Текст книги "Декоративный сад своими руками"

Анна Зорина
Декоративный сад своими руками. Газоны, бордюры, клумбы, альпийские горки, декоративные деревья…

* * *

Оформление художника Е.Ю. Шурлаповой

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

Самое приятное на садовом участке, когда всё кругом цветет и благоухает. Настроение да и работоспособность увеличиваются, взаимоотношения улучшаются, жизнь становится прекрасной.

Можно так оформить свой участок, чтобы цветение не прерывалось с весны до глубокой осени.

Первыми о наступлении весны в апреле заявляют ранневесенние луковичные растения: крокусы, сциллы, кандык, мускари и хионодоксы, различные сорта примул.

На смену с мая до июня приходят более поздние луковичные культуры: многочисленные сорта нарциссов, тюльпанов и гиацинтов, арабисов, бадана, барвинка, вальдштейнии.

Затем в июне появляются армерия, вероника, купальница, ландыш, молочай, незабудка, окопник, рододендрон и другие многолетники.

Летний период начинается с ирисов, сирени. Следует использовать больше разных сортов сирени (ранние, средние, поздние), что позволяет продлить цветение почти до трех недель (с конца мая до середины июня).

Естественный переход от весеннего периода к летнему создают группы разнообразных сортов пионов. Их мощные кусты, начиная с середины июня, украшают сад до глубокой осени. В июне цветет чубушник, диервилла, тамариск, калина, которые создают прекрасный фон для разнообразных травянистых многолетников, цветущих в этот же период.

Очень эффектны весь июль некоторые виды лилии, высаженные небольшими группами на газоне среди ириса, барбариса. В это же время начинается цветение парковых роз, а также сортов из группы флорибунда. Сорта розы из группы флорибунда отличаются обилием белых, розовых и красных цветков, собранных в соцветия различной формы. Цветение их продолжается почти непрерывно до глубокой осени.

В июне – июле наступает массовое цветение: астильба, гейхера, молодило, а также люпин, маргаритки, настурция, петуния, нивяник – вот неполный перечень цветущих в этот период растений.

Оживляют участок цветущие аквилегии, бокконии, гемерокаллис, гипсофилы, дельфиниумы, колокольчики, фиалки. С июля до сентября обильно цветут флоксы.

В осенний период цветения ведущее место занимают астра, гортензия, гелениум, рудбекия, солидаго, хризантема, гладиолусы и георгины – в основном сорта шаровидных, помпонных и воротничковых групп, а также низкорослые. Большинство этих культур заканчивает свое цветение после наступления заморозков. На фоне газонов в конце лета и осенью декоративны яркие цветы сальвии.

Газон

Существует несколько типов газона – декоративные, спортивные и специальные.

Декоративные газоны являются украшением садов, приусадебных участков. Зелёный ухоженный газон на участке подчёркивает красоту сада и дома. Газон является отличным местом для отдыха на открытом воздухе.

Газон будет отличным фоном для одиночных и групповых посадок кустарников и цветников. Газон способен изменить микроклимат садового участка: подстриженная трава интенсивнее испаряет влагу, повышая влажность воздуха приземного слоя и снижая его температуру. Многие садоводы засевают травой приствольные круги у плодовых деревьев, значительно улучшая при этом не только внешний вид участка, но и его микроклимат. Наконец, зеленый ковер газона поглощает пыль и в значительной степени снижает уровень шума и вибрации от транспорта. Зелёный цвет снижает усталость утомлённых глаз, оказывает оздоравливающее влияние на организм, газоны применяют для укрепления берегов водоёмов, для разделения проезжей части.

В слое дерна, образуемого корневой системой трав, быстро минерализуются органические вещества, что способствует очищению почвы от вредных микроорганизмов и сорняков.

Традиционно газону придают квадратную или прямоугольную форму, однако неправильные очертания более привлекательны и чаще используются при ландшафтном проектировании на приусадебном участке. Необходимо избегать сложных изгибов и острых углов, так как они требуют особого ухода. Газон будет рядом с домом или где-то в саду, в зависимости от существующей планировки. Лучший газон создается в таком месте, где большую часть дня он был бы освещен солнцем, в реальности можно найти практические плюсы как в солнечном, так и в теневом расположении газона. Нужно проектировать выход на газон с разных сторон – это позволит избежать вытаптывания газона в единственном месте выхода на него. В тех местах, где по газону часто ходят, следует предусмотреть установку плоских камней, например песчаника, причем верхняя плоскость камня должна находиться выше уровня почвы на газоне на 2–3 см.

После выбора участка под газон, приступают к подготовке почвы под него. Почву готовят основательно, так как после посева газонных трав улучшать ее уже нельзя. Необходимо на выбранном под газон месте убрать мусор, выкорчевать ненужные деревья и кустарники, вылечить те, что останутся.

Перед перекопкой вносят минеральные и органические удобрения в тех же дозах, что и под садовые культуры. Участок под газон нужно вскопать на штык лопаты. При этом тщательно удаляют сорняки, особенно корневища многолетних растений.

При закладке газона очень важно сделать хороший дренаж, особенно в местах, где застаиваются талые и дождевые воды. Для дренажа обычно используют битый кирпич, гравий, который насыпают слоем в 10–15 см. На песчаных следует положить глину или суглинистую почву слоем 5–8 см. Толщина плодородного слоя почвы должна быть не менее 20 см.

На тяжелых глинистых почвах вносят перед перекопкой от 10 до 15 кг торфа на 1 м² и, вскапывая, перемешивают его с почвой. На легких песчаных почвах торфа добавляют 4–5 кг на 1 м².

Перекопав участок под газон на глубину 15 см (штык лопаты), его прикатывают и утрамбовывают с помощью доски-трамбовки или ручного катка. Вместо катка можно обойтись двумя листами металла или фанеры. Лист кладётся на грунт и уплотняется весом человека (просто ходим по листу), далее рядом нужно положить второй лист и переступить на него. Прикатывание необходимо для последующего посева газона – чтобы на грунте не оставались глубокие следы от обуви.

Подготовленный участок желательно выдержать месяц под паром, а затем удалить все взошедшие сорняки, взрыхлить почву, еще раз тщательно выбирая все камни, обломки корней и разбивая крупные комья земли. Как только земля немножко обветрится и подсохнет после перекопки, ее уплотняют еще раз.

Газон может быть как без уклонов, так и с ними, это определяется рельефом участка. В идеале газон должен быть несколько приподнят над окружающей поверхностью, а края его укреплены специальными металлическими или деревянными скобами. В упрощенном варианте нужно сделать бороздки шириной 5–10 см и глубиной 5–7 см, отделяющие газон от других садовых зон.

Почва, подготовленная осенью под газон, за зиму равномерно осядет. Как правило, сев проводят с середины апреля до середины мая, когда солнышко начинает припекать и прогревает землю. Быстрее всего трава растет при температуре от 14 до 25 °C. Важно правильно выбрать день посева: поверхность почвы должна быть сухой, а почва под ней – влажной. Сеять желательно в ясный и тихий день. Если вы не успели посеять газон в апреле, это можно сделать и в течение лета, однако придется потрудиться с ежедневным поливом. При летних посевах возрастает риск заболевания газона грибковыми заболеваниями. Поздний посев неизбежно сопряжен с засорением газона сорняками. В то же время с середины августа до середины сентября соотношение влажности и температуры оптимальны для развития проростков семян, поэтому специалисты рекомендуют высевать новый газон именно в это время.

Насколько дружными будут всходы и насколько интенсивен рост травы, определяет качество сортовой смеси. Газон формируется из смеси разных сортов трав, дополняющих друг друга по ряду характеристик. Кроме того, сорта этих трав должны соответствовать месту расположения (тень, солнце, тип почвы) и назначению газона. Поэтому к выбору семян следует отнестись серьезно. Только из семян высококачественных сортов вырастет достойный газон.

При покупке смеси семян выбираем смеси с большим количеством видов злаков – не менее четырёх. Основные виды газонных трав.

Мятлик луговой – ценная многолетняя злаковая культура, подходящая для создания декоративных газонов. Мятлик образует ровную упругую дернину высотой 20–40 см, которая отличается густой, интенсивно-зеленой окраской. В первый год жизни растение развивается достаточно медленно и в «полную силу» входит только на втором – третьем году жизни. Одно из главных достоинств этого вида – долговечность; при благоприятных условиях мятлик сохраняется в травостоях 15 лет и более. Лучшие почвы для мятлика – рыхлые, дренируемые суглинки, со средней кислотностью. К температурным условиям этот злак нетребователен, превосходно выдерживает суровые зимы и проявляет достаточную устойчивость к токсичным выбросам, даже рядом с загрязняющими атмосферу объектами.

Овсяница красная. Главное преимущество этого злака – способность сохранять насыщенный темно-зеленый цвет глянцевых листьев даже в периоды засухи, что делает растение незаменимым при создании декоративных газонов. В первый год развивается довольно медленно и закрывает почву примерно через полтора месяца.

Овсяница луговая. Годится только для обычных лужаек. Листочки овсяницы грубоватые, а ее короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. Засуху растение не переносит, зато к морозам вполне устойчиво и рано отрастает весной. Хорошо развивается на богатых суглинистых почвах, а сухие и легкие ей не подходят.

Полевица побегообразующая. Многочисленные стелющиеся побеги этого злака имеют длину 30–40 см. Они легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. Влаголюбивый злак, и в засуху может утратить декоративность. Хорошо развивается в тени и мирится с засолением почвы, устойчивость к вытаптыванию у нее довольно высока.

Райграс пастбищный. Главная отличительная особенность этого злака – его быстрый рост. Поэтому присутствие райграса в травосмесях носит исключительно вспомогательный характер для мелкосеменных трав, которые всходят только на 21-й день. Всходы же у этого растения появляются через 5–13 дней, в зависимости от времени посева, влажности и температуры. Райграс хорошо отрастает после частого кошения, особенно при регулярных подкормках. Но злак недолговечен: газон из него красив, как правило, лишь в первый год, а затем травостой редеет.

Более качественная смесь включает в себя 4 части мятлика лугового, 2 части овсяницы красной, 3 части овсяницы красной измененной и 1 части полевицы тонкой. Благодаря общему соотношению компонентов небольшая примесь полевицы в последнем варианте не создаст трудности в уходе за газоном.

В настоящее время выведены новые сорта райграса многолетнего, которые отличаются низкорослостью и более узкими листьями. Для получения обыкновенного газона высшего качества следует убедиться, что в смеси содержатся семена именно узколистных и низкорослых сортов райграса.

Чтобы рассчитать общее количество семян, необходимое вам на весь участок, берётся его площадь и умножается расход семян на 1 м². Обычно расход составляет 40–50 г на 1 м². Увеличенный расход приведёт к недостатку питательных веществ для роста газона.

Смешайте необходимое количество семян с небольшим количеством влажного песка в ведре, накройте ведро и поставьте в теплое место на пару дней. Как только семена проклюнутся (покажутся крошечные белые корни), следует начинать посадку. Этот процесс значительно ускоряет появление первых ростков.

Сеять семена нужно в безветренную и сухую погоду.

Можно взять специальные канистры, равномерно распределяющие по участку смесь семян с водой или сеять вручную. Лучше всего посев производить поперечными полосами, начиная с самого дальнего конца участка. Выбирается ширина полосы порядка одного метра. В руку берётся горсть семян, и интенсивными движениями они распределяются по выбранной полосе с высоты 1 м (для большей равномерности). Одновременно с семенами вносятся комплексные удобрения, содержащие азот (N), фосфор (P), калий (К).

С помощью грабель аккуратно заделайте распределенные по почве семена и удобрения. Не стремитесь заделать абсолютно все семена – те, что остались на поверхности, тоже прорастут. После посева почву прикатывают, а затем мульчируют сфагновым торфом или перегноем. В качестве мульчи можно применять светопроницаемую полиэтиленовую пленку, которую после появления всходов снимают, чтобы проростки не вытянулись.

До появления дружных всходов почва должна оставаться постоянно влажной. Ежедневно поливайте газон в течение примерно 10 минут, но очень осторожно – из лейки или из шланга с насадкой, – чтобы не смыть семена. С момента посева семян и до появления всходов может пройти от 7 до 20 дней. Дорогостоящие и высококачественные семена всходят дольше, чем дешевые смеси, поэтому наберитесь терпения. После появления массовых всходов газон следует осмотреть и в местах выпадов осуществить дополнительный посев.

В течение двух недель после появления всходов газон должен быть защищен от хождения по нему. Затем можно осторожно ступать на газон. А еще через 4 недели – газон полностью готов.

Уход за газоном заключается в частом скашивании (10–15 раз за период вегетации), поливах, подкормке удобрениями и борьбе с сорняками. Скашивание выполняют при высоте травостоя 10–15 см газонокосилкой или косой всегда на одну высоту: не ниже 4–5 см от поверхности почвы. После этого газон поливают, а скошенную траву убирают, используя как мульчу под кроной плодовых деревьев или для компостирования.

Последний раз траву скашивают в конце сентября – начале октября. На зиму следует оставлять траву высотой не менее 10 см, чтобы предохранить газон от вымерзания.

Весной газон прочесывают и рыхлят граблями, а затем вносят вразброс минеральные удобрения, г на 1 м²: суперфосфата 20–30 и хлорида калия 10–15. Летом, в июне – июле, газон дважды подкармливают мочевиной из расчета 10–20 г на 1 м² или поливают навозной жижей, разведенной в воде в соотношении 1:10.

На газоне недопустимы сорняки. Появляющиеся однолетние сорные растения уничтожают при каждом скашивании травостоя, а многолетние корнеотпрысковые выкапывают и удаляют вручную.

Осенью на газон вносят мелкий, просеянный через грохот перегной или хорошо разложившийся компост (полведра на 1 м²). Этот прием способствует развитию дополнительных корней газонных трав, увеличивают густоту травостоя.

Изреженные газоны омолаживают сплошным подсевом трав. При этом норму посева семян уменьшают наполовину от первоначальной.

Через 10–12 лет газон начинает терять декоративность и его приходится обновлять. Участок перекапывают и осуществляют подготовительные работы по закладке нового газона.

Бордюры

Цветочным бордюром называется низкая, узкая, плотная полоска, засаженная одним-двумя видами ковровых растений, которые отличаются высокой компактностью. Бордюр используют с целью окантовки газонов, садовых дорожек, а главное – клумб или цветников. Они могут быть разной ширины (до полуметра) и количеством рядов миниатюрных растений с разной высотой.

Бордюр по цвету должен отличаться от основного тона цветочной композиции. Назначение бордюра – подчеркнуть законченность того или иного типа цветочного оформления, поэтому он не должен выделяться и быть слишком вычурным. Для этой цели используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, декоративно-лиственные или длительно цветущие, устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды. Часть бордюра, которая примыкает к дорожке, засаживают невысокими цветами, чтобы они не нависали над ней. Однако центральную часть бордюра вполне можно засадить растениями повыше. Используются обычно растения одного вида.

Бордюр из растений может быть выполнен как в один ряд, так и в несколько рядов. По высоте он должен отличаться от растений, которые обрамляет. Так как это не живая изгородь, а всего лишь изящная окантовка, то важно, чтобы ее высота не превышала 30–50 см. Бордюры применяют во всех видах цветочного оформления. Особенно хороши сочетания, построенные на контрасте. Уместны и чаще всего они необходимы как оправа того или иного ландшафтного элемента в декоративном саду на газонах, вдоль дорожек, у беседок и водоемов.

Для получения качественного и красивого бордюра высаживать можно цветочные или декоративнолистные однолетние и двулетние растения. Но, несомненно, более долговечен бордюр из многолетников, которые отличаются продолжительным периодом цветения или долгой сохранностью и декоративностью листвы. Такие посадки требуют коррекции раз в два года или периодической стрижки.

В смешанных бордюрах растения высаживают, чередуя, соблюдая при этом определенный повтор. Особенность смешанного бордюра еще и в том, что весь сезон он должен цвести. Чтобы не попасть впросак в случае образования паузы в цветении, в посадки можно сделать «вкрапления» из краснолистных растений и видов с серебристой листвой.

Кустарники

Растение, используемое в создании бордюра, – крупнолистный самшит. Вечнозеленый, медленнорастущий кустарник позволяет получить идеальное обрамление.

Самшит предпочитает плодородные щелочные суглинки. На песчаных, бедных питательными веществами почвах под это растение надо вносить много органики, лучше всего зрелого компоста. Почва должна быть в меру влажной, но без застойного переувлажнения, поэтому на пониженных участках необходим дренаж. В отношении освещенности самшит не слишком требователен. Он может расти и в тени, в том числе под кронами деревьев, и среди их корней, не испытывая при этом никаких неудобств. Гораздо хуже растение переносит прямое жаркое солнце.

Самое благоприятное время для посадки – весна. Корни саженцев помещают в ведро с водой; землю тщательно и глубоко перекапывают и, если необходимо, заправляют компостом. Затем с помощью шнура намечают очертания бордюра и выкладывают вдоль него саженцы. При высоте саженца 10–15 см на каждый погонный метр бордюра потребуется примерно 10 растений. При посадке рекомендуется использовать специальный совок. Высаженные растения нужно полить и обрезать садовыми ножницами на две трети. Пока они окончательно не приживутся, почва должна быть постоянно влажной. В начале июня уже можно начинать, там где это необходимо, подкормку минеральными удобрениями. Многочисленные сорта этого растения могут довольно сильно отличаться друг от друга по интенсивности роста, форме и окраске листьев. Для бордюров лучше всего подходят медленно-медленно сорта, как, например, 'Suffruticosa' или более холодостойкий 'Blauer Heinz'. Самшит отлично переносит регулярную стрижку с четырехнедельным интервалом. Делают это во время его активного роста, с апреля по сентябрь. Стрижка в период покоя не имеет смысла, так как рост в это время и без того прекращается. И еще: чем чаще стричь, тем больше надо поливать и подкармливать растения, чтобы им легче было восполнить потерю необходимых питательных веществ, которые вырабатываются в листьях с участием хлорофилла, воды и минеральных элементов почвы.

Черенки самшита окореняются и растут медленно, но верно. Чтобы как можно быстрее получить на участке достаточно рослые растения, черенки должны быть не менее 20–30 см в длину. Очень хорошо окореняются мягкие или полуодревесневшие побеги, которые просто отламывают вместе с пяткой от материнского растения в июле – августе. Пятку подправляют острым ножом, а все побеги на черенке укорачивают примерно на одну треть. Затем черенки высаживают в рыхлую, богатую гумусом почву в полузатененном и защищенном от ветра месте. На зиму самшит нужно укрывать плотным материалом, не пропускающим солнечные лучи.

Неприхотлив, но красив кизильник горизонтальный. Это вечнозеленый кустарник высотой до 50 см, с горизонтально распростертыми, почти прижатыми к земле перисто-ветвистыми побегами, расположенными в одной плоскости. Замечательны его мелкие, почти округлые, до 1,5 см, темно-зеленые листья, пурпуровые осенью. Листва этого элегантного растения издали кажется бархатной. Осенью она становится оранжевой. Ее яркость подчеркивают красные ягоды. Цветки одиночные или парные, сидячие, с розовато-красноватыми лепестками. Цветет с конца мая до середины июня, в течение трех недель. Плоды шаровидные диаметром 4–5 мм, ярко-красные, блестящие, созревают в сентябре и держатся массово до декабря, в нижней части куста – даже до весны следующего года, придавая растениям особую декоративность.

К плодородию почвы не очень требователен и к тому же засухоустойчив. Рекомендуется следующий состав почвы: дерновая земля, торфокомпост, песок в соотношении 2:1:2. Дренаж обязателен (гравий или битый кирпич, слоем 10–20 см). Поскольку кизильник засухоустойчив, то полива не требует, либо он нужен только в очень сухое лето, 1–2 раза в месяц по 8 л воды на одно растение. Светолюбив. Глубина посадки 50–70 см; корневая шейка на уровне земли. После посадки саженцев делают мульчирование торфом, слоем 5–8 см.

Растет быстро и сильно разрастается вширь, диаметр кроны более 1 м. Весной вносят полное минеральное удобрение: кемиру-универсал из расчета 120 г на 1 м² или 30 г мочевины на 10 л воды. Летом перед цветением дают гранулированный суперфосфат 60 г/м² и 15 г/м² сернокислого калия. Рыхление проводят неглубокое (15 см) после удаления сорняков.

Он хорошо переносит зиму, кизильники зимуют с легким укрытием сухим листом или торфом слоем 3–6 см или под снегом. Иногда на зиму ветки пригибают к земле, чтобы защитить цветочные почки от мороза.

Кизильник легко размножить зимними и летними черенками или отводками. Лучший срок для черенкования – вторая половина июля. Субстрат состоит из смеси торфа и песка, взятых в равных количествах.