Текст книги "Иномарки. Полезные советы"

Илья Мельников
Иномарки: полезные советы

ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ

Прежде чем запустить двигатель, еще раз проверьте все уровни масла и уровень охлаждающей жидкости, в том числе и в расширительном бачке. Осмотрите все: вентиляторы, шкивы, ремни – не цепляются ли они за что-нибудь, не трутся и т.д. Проверьте, не болтается ли вентилятор, все ли гайки закручены на двигателе. Осмотрите вакуумные резиновые трубки, не слетели ли они. Обычно концы этих трубок, которыми они надеваются на свои места, со временем растрескиваются, и через трещины подсасывает воздух.

Снимите воздушный фильтр и осмотрите его. Забитый грязью воздушный фильтр в процессе работы двигателя ограничивает поступление воздуха, что снижает мощность двигателя, особенно на больших оборотах. Если двигатель карбюраторный или дизельный, без электронного управления ТНВД, то это приводит еще и к переобогащению смеси со всеми последствиями: "стрельбой" в глушителе, закопченнием свечей, черному выхлопу и саже на выходе из выхлопной трубы и, конечно, увеличением расхода топлива.

Обратите внимание на температуру узлов и агрегатов. В исправном двигателе обжечься можно только о выхлопной коллектор и его защиту. Температура всех остальных агрегатов должна быть примерно одинакова. Если рука терпит эту температуру в течение нескольких секунд, то она меньше 80°С, что вполне нормально, если двигатель только что заглушили. Особенно обратите внимание на температуру корпуса генератора. Она не должна отличаться от температуры, скажем, насоса гидроусилителя. Если генератор, как вам показалось, сильно греется, то придется уточнить, из-за чего это происходит.

Снимите наконечники свечей и осмотрите их, если это не сложно. Свеча зажигания должна поджечь смесь в цилиндре. Для этого в ней есть искровой промежуток (зазор), который "пробивается" искрой. Но в цилиндре, в камере сгорания, находится не воздух, а топливно-воздушная смесь, которую искре "пробить" труднее. Нужно большее напряжение. Когда вы резко нажимаете на газ, по условиям работы двигателя в цилиндры подается обогащенная смесь, то есть подается больше топлива. Теперь для образования искры надо подать еще большее напряжение. Оно подается катушкой зажигания, но наконечник свечи не выдерживает, и искра сквозь него "бьет" на корпус, потому что ей легче пробить материал наконечника по какой-нибудь микротрещине, чем зазор в свече, который заполнен топливно-воздушной смесью. В результате, при резком ускорении в двигателе часть цилиндров может не работать, т.е. возникает явление, которое называют "провал газа". Обычно провал газа обусловлен плохой работой ускорительного насоса в карбюраторе, из-за чего при резком нажатии на газ смесь не обогащается. Но бывают случаи, когда во всем виноваты наконечники свечей, на которых видны следы пробоя: черная или серая точка со следами копоти вокруг. Если эту копоть стереть пальцами, останется только точка, которую довольно сложно заметить.

Осмотрите резиновые подушки крепления двигателя, не оборваны ли. На оборванной подушке всегда видны следы свежей резины по месту обрыва и мелкая резиновая пыль вокруг. Обрыв подушки приводит к увеличению шума и вибрации от двигателя, к ударам при переключении передач и, в конце концов, к потере двигателя.

Запустите двигатель. Все карбюраторные двигатели запускаются одинаково: нажать на педаль газа до упора и отпустить ее, после чего включить стартер. Если двигатель с впрыском топлива, то перед поворотом ключа зажигания трогать педаль газа совсем не обязательно. То же и у дизельных автомобилей.

Когда двигатель работает, можно определить, требуется ли ему какой-нибудь ремонт или регулировка. Когда автомобиль стоит на месте, можно различить следующие отклонения в работе двигателя: нет прогревных оборотов, нет холостого хода, двигатель работает неровно, двигатель "троит", у двигателя "плавают" обороты холостого хода, большие обороты холостого хода, стуки в двигателе, двигатель шумит, двигатель не нагревается, двигатель перегревается.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПОРЯДОК ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

А. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» двигатель не проворачивается, и щелчка срабатывания реле стартера не слышно.

– проверить предохранители;

– проверить блокировку стартера;

– проверить состояние аккумулятора;

– проверить крепление проводов к аккумулятору;

– проверить втягивающее реле стартера;

– проверить контактную группу замка зажигания.

Б. При повороте ключа зажигания в положение "стартер" двигатель не проворачивается. Слышен щелчок срабатывания реле стартера.

– проверить состояние аккумулятора;

– проверить крепление проводов к аккумулятору;

– проверить усилие проворачивания двигателя;

– проверить стартер;

– проверить втягивающее реле;

– проверить крепление минусового провода к двигателю.

В.При включении стартера двигатель проворачивается со скоростью, недостаточной для пуска.

– проверить состояние масла в картере двигателя;

– проверить состояние аккумулятора;

– проверить крепление проводов к аккумулятору;

– проверить крепление минусового провода к двигателю;

– проверить усилие проворачивания двигателя;

– проверить стартер;

– проверить крепление проводов к втягивающему реле.

Г.Бензиновый двигатель проворачивается хорошо, но не запускается.

– проверить предохранители и все разъемы;

– проверить искру на свечах;

– проверить поступление топлива во впускной коллектор;

– проверить датчик пуска и пускового инжектора;

– проверить целостность зубчатого ремня газораспределения;

– проверить положение заслонок в карбюраторе;

– проверить метки газораспределения;

– проверить компрессию в цилиндрах;

– проверить трамблер;

– проверить компьютер;

– проверить коммутатор и высоковольтную катушку;

– проверить выхлопной тракт.

Д. Дизельный двигатель не заводится.

– проверить предохранители и все электрические разъемы;

– проверить работу запорного клапана топливного насоса;

– проверить напряжение на свечах накаливания;

– проверить наличие топлива в "обратке" и отсутствие воздуха в топливе;

– проверить свечи накаливания и напряжение на них;

– проверить компрессию;

– проверить метки привода топливного насоса высокого давления;

– проверить форсунки;

– прочистить (отремонтировать) ТНВД.

КАК ПРОВЕРИТЬ БЛОКИРОВКУ СТАРТЕРА

В некоторых механических коробках передач и во всех автоматических стоит блокировка стартера, т.е. сигнал от замка зажигания идет на коробку и, если выключатель замкнут (это происходит в положении "N" или "Р"), сигнал идет на втягивающее реле стартера. Большинство автомобилей может комплектоваться как автоматической, так и механической коробкой передач. При этом электрическая проводка у них может быть одинаковой, т.е. сигнал от контактной группы замка зажигания идет сначала к коробке передач, независимо от того, механическая она или автоматическая. Если коробка механическая, и в ней нет датчика положения "N" (концевого микровыключателя), то снаружи этой коробки стоит перемычка между проводами от стартера и от контактной группы замка зажигания. Если эта цепь оборвется, стартер не будет включаться. (Проводов на коробку-автомат идет много, и все имеют разъем, поэтому имейте в виду, что на стартер идут провода самые толстые и оба входят в состав жгута из 3-х или 4-х проводов.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ КЛЕММ И ПРОВОДОВ

Проверку надо проводить вдвоем: один держит ключ зажигания в положении «стартер», а другой в это время руками пытается с усилием пошевелить все клеммные соединения. Там где заискрит, соединение необходимо восстановить. В целостности любого провода, можно убедиться, подсоединив параллельно ему второй, заведомо исправный провод. Если основная цепь имеет обрыв, то при подсоединении параллельного провода и при включении потребителя (в нашем случае стартер) будет наблюдаться искрение.

Особенно важен хороший контакт на аккумуляторных клеммах при пуске дизельного двигателя, т.к. из-за этого снижается частота вращения стартера. Вы могли заметить, что пустить дизельный двигатель при разряженном аккумуляторе с помощью "прикуривания", как правило, не удается: слишком большие потери в проводах "прикуривателя" и в местах их соединения с клеммами аккумулятора.

КАК ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР

Необходимо выяснить, хватает ли энергии аккумулятора для вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением стартера следует включить плафон освещения салона. Если при повороте ключа в положение «стартер» лампочка в плафоне погаснет (погаснут и все светящиеся табло на щитке приборов), это значит, что емкости аккумулятора для запуска двигателя не хватает. Учтите, что напряжение, питающее все системы искрообразования, в этот момент также «гаснет». Конечно, если у вас есть ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора можно поставить более точно. Но на практике достаточно при включенном плафоне освещения салона включить фары. Если вы заметите снижение яркости плафона, то снимайте аккумулятор и несите его на обслуживание аккумуляторщику.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ

Надо взять изолированный провод длиной примерно 1,5 м и, сняв разъем со втягивающего реле, соединить проводом «плюс» аккумулятора с выводом втягивающего реле. При исправном реле стартер должен начать проворачивать двигатель. (Автомобиль может сразу завестись, поэтому поставьте рычаг переключения передач в положение "N" или "Р". Во втягивающем реле обычно изнашиваются медные контакты включения стартера. Новые контакты несложно изготовить, используя медные шины с распределительных щитов или от сгоревших предохранительных вставок, которые есть в любом электрическом хозяйстве.

Для ремонта необходимо снять, разобрать стартер и втягивающее реле.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Надо снять декоративные щитки на панели рулевого устройства и при включенном положении «стартер» осмотреть и пошевелить все разъемы, а также саму контактную группу. С помощью контрольной лампочки определить, приходит ли напряжение на контактную группу, куда оно должно подаваться при повороте ключа на стартер.

Для ремонта группы можно попытаться ее снять, не снимая замка зажигания. Но если это не удастся, надо снять замок зажигания. При этом возникает трудность при откручивании двух болтов с гладкой сферической шляпкой. Их можно открутить, используя маленькое зубило, изготовленное из дюбеля, обломка сверла или метчика.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Особое внимание надо обратить на предохранительные линии (Fusible link), их надежней всего проверить с помощью контрольной лампочки. У мощных предохранителей (60А, 80А) с прозрачной крышечкой необходимо снять эту крышечку и тоже проверить с помощью контрольной лампочки. Обратите внимание на то, что мощные предохранители могут не вытаскиваться из гнезда, т.к. в их контактах сделаны отверстия, куда привинчиваются клеммы проводов. У некоторых микроавтобусов один предохранитель указанного выше типа может находиться возле стартера.

КАК ПРОВЕРИТЬ УСИЛИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

У всех импортных автомобилей двигатель можно провернуть за головку болта, которым крепится блок шкивов к коленчатому валу, предварительно поставив рычаг переключения передач в нейтральное положение. Усилие проворачивания должно быть не более 10 кг/м. Обычно оно в 2-3 раза меньше, но в случае установки на коленчатый вал новых вкладышей, т.е. сразу после ремонта двигателя, усилие проворачивания может достигнуть 16 кг/м. Исправный стартер с хорошим аккумулятором с этим усилием справляется, но уже с трудом.

Резкое возрастание усилия проворачивания двигателя может быть вызвано разрушением и заклиниванием какого-нибудь подшипника или агрегата (компрессора кондиционера, гидроусилителя, воздушного компрессора). Из подшипников чаще всего разрушаются подшипники обводного и натяжного роликов зубчатого ремня газораспределения, подшипники водяного насоса, подшипник натяжного ролика компрессора кондиционера. Разрушению подшипников способствует чрезмерное натяжение ремней и отсутствие смазки в них. Любой бензиновый двигатель можно потихоньку провернуть, если потянуть двумя руками за приводные ремни (помпы, генератора и т.д.)

КАК ПРОВЕРИТЬ СТАРТЕР

Чтобы надежно проверить стартер, его лучше всего снять с автомобиля. Конечно, если замкнуть отверткой толстые выводы втягивающего реле, то стартер, если он исправен, заработает. В этом случае он вращается без нагрузки, а под нагрузкой он может не развить необходимых для запуска оборотов. Это может произойти, если, например, зависла одна щетка, загустела смазка в подшипниках и т.д.

Перед разборкой стартера надо напильником вдоль всего стартера и вдоль втягивающего реле процарапать бороздку. При последующей сборке эта метка поможет собрать стартер с первой попытки. В стартерах импортных автомобилей почти все неисправности происходят от старения смазки и наличия грязи. После разборки стартера необходимо проверить и прошлифовать коллектор, привести в порядок щетки в щеткодержателях, убрать старую смазку во всех подшипниках и в редукторе (если он есть) и заложить новую смазку ("Литол-24", к примеру).

Обратите внимание на состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень качественный, например, оловянистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен "бендикс", то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно перемещаться. Такой "бендикс" можно попытаться прокипятить в машинном масле, и тогда, возможно, он еще послужит.

Если кипячение "бендикса" не помогло, попытайтесь его отремонтировать. С помощью зубильца развальцуйте корпус и разберите его. Сломанные пружинки можно изготовить заново или растянуть остатки. Развальцованный корпус лучше всего заменить на новый.

КАК ПРОВЕРИТЬ «ИСКРУ» НА СВЕЧАХ

Проверять надо следующим образом. Выверните все свечи и свяжите их проволокой в ряд. Свободный конец проволоки надо закрепить на «массе», а на свечи надеть наконечники высоковольтных проводов. Так, прокручивая двигатель стартером можно наблюдать искру на всех свечах.

Если искра очень тонкая, значит, вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить или заменить на новые.

Установите одинаковые зазоры на свечах. Зависимость такая: чем больше зазор на свечах, тем будет лучше поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но и выше вероятность выхода из строя элементов зажигания. Сделайте стартером 15-20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами, быть достаточно толстой, громкой, фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет по какому-нибудь признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на других свечах, надо искать причину этого, ибо двигатель может и завестись, но работать будет неравномерно.

Установите на одной свече зазор 2-4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, то, видимо, неисправна катушка зажигания, либо в высоковольтной части системы есть утечки. надо замерить сопротивление проводов. Оно должно быть в пределах 5 кОм и не отличаться от сопротивления других проводов. Причиной отсутствия искры может быть и выход из строя коммутатора.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОПЛИВА

Залейте в бензобак высокооктановый бензин, например АИ-93, другой лучше всего не использовать, потому что на автомобилях некоторых фирм могут устанавливаться датчики детонационных ударов, появляющихся при использовании низкооктанового топлива. Когда датчик срабатывает, электромагнитный клапан перекрывает жиклер или дает запрет на запуск эжекторов и двигатель останавливается.

Если машина долго не эксплуатировалась, она может не завестись от стартера, ее надо заводить с ручной подачей топлива – надо плеснуть в карбюратор немного бензина.

Если двигатель не запускается и он не горячий, то, плеснув из бутылочки в карбюратор бензин и понаблюдав хотя бы несколько вспышек, можно сделать вывод о характере неисправности топливной системы. Прежде всего надо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере через смотровое окошко. Если на улице тепло, а уровня топлива в карбюраторе не видно, то, может быть, поплавковая камера переполнена и смесь очень богатая и двигатель поэтому не заводится. Если окошка нет, что очень редко, приоткройте воздушную заслонку и, резко нажав на педаль газа, понаблюдайте поступление бензина в диффузор из ускорительного насоса. Если бензина нет, то скорее всего засорен фильтр тонкой очистки. Этот фильтр не промывается, т.е. он разовый, но вместо него подходят отечественные фильтры тонкой очистки.

На втором месте по частоте отказов находится бензонасос (механический или электрический. Перед электрическим бензонасосом в топливной магистрали может стоять конический сетчатый микрофильтр. Для его ревизии необходимо снять резиновый шланг, подходящий к бензонасосу от топливного бака. Иногда забивается грязью сетчатый фильтр на входе карбюратора. Довольно часто встречается отказ, связанный с грязью в карбюраторе, которая попадает туда или из-за работы без воздушного фильтра, или из-за неисправности клапанов системы рециркуляции выхлопных газов, что видно по нагару и копоти в корпусе воздушного фильтра.

Еще одна особенность системы питания импортных автомобилей – наличие "обратки", которая служит для быстрой прокачки и охлаждения бензонасоса, т.е. для предотвращения образования паровых "пробок".

Так диагностируется карбюраторный двигатель.

В абсолютном большинстве случаев отказ, связанный с топливом, у двигателей с впрыском происходит из-за отсутствия требуемого давления топлива. Это может быть из-за засорения фильтра тонкой очистки топлива, выхода из строя бензонасоса, засорения сетчатого фильтра перед бензонасосом или отсутствия питания на бензонасосе.

Поскольку отечественных аналогов, работающих под давлением нет, то можно попытаться прокипятить засоренный фильтр в керосине для удаления воды. После чего промыть обратным потоком чистого бензина. Поскольку бензонасос уже не новый, его часто заклинивает, т.к. он вынужден работать без смазки, потому что омывается (охлаждается) бензином. Топливные (электрические) бензонасосы обычно расположены возле топливного бака под машиной, иногда под задним левым крылом или внутри топливного бака. В последнем случае для его демонтажа надо или снять заднее сиденье и открыть лючок, или снять полик в багажнике и там вскрыть лючок.

Топливные насосы работают только тогда, когда двигатель вращается (стартером или работает на холостом ходу) и зажигание включено. Если топливный насос расположен снаружи бензинового бака, можно при включенном стартере попытаться слегка стукнуть его чем-нибудь. Разумеется, через некоторое время насос снова заклинит, но будет ли это при следующем запуске (при работающем двигателе насос обычно не заклинивает) или через 10 тыс. км – никому не известно. Если он и после 3-4 ударов не заработает, то его надо снять и заменить.

Топливный насос должен создавать давление около 2,5 кг/см², которое регулируется предохранительным клапаном на насосе и редукционным – на двигателе. Перед входом наружного топливного насоса обычно стоит сетчатый фильтр, засорение которого также сказывается на давлении в топливной магистрали. Если причиной отказа заводки двигателя является отсутствие давления в топливной магистрали, например, заклинило насос, то проявляется это так. Сначала двигатель заводится и тут же глохнет. При повторном запуске происходит то же самое. С каждой попыткой завести двигатель он подает все меньше и меньше признаков жизни. Если ослабить топливную магистраль, из нее брызнет бензин, а при дальнейшем прокручивании стартером бензина будет поступать все меньше и меньше. Потом он совсем прекратит поступать из бака, хотя должен течь струей. Все топливные насосы являются вихревыми, это значит, что при возможном осушении их не надо заполнять бензином как это надо делать в случае применения центробежных насосов.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ПУСКА И ПУСКОВОГО ИНЖЕКТОРА

Для проверки необходимо снять с двигателя пусковой инжектор вместе с топливной трубкой и проводами управления и направить инжектор в сторону от высоковольтных проводов. (На некоторых двигателях можно снять воздуховод перед дроссельной заслонкой и полностью открыть дроссельную заслонку, что даст возможность наблюдать работу пускового инжектора.) Затем включить стартер. Из инжектора должна вылететь, тут же превращаясь в туман, струя бензина. Если ключ зажигания держать в положении «стартер», то через некоторое время струя должна прекратиться.

Время впрыска определяется временем нагрева биметаллической пластинки в датчике холодного пуска, которую нагревает ток, проходящий через инжектор. Эта пластинка может нагреваться также теплом охлаждающей жидкости двигателя, т.е. при горячем двигателе пусковой инжектор может и не сработать.

Проверить любой снятый инжектор можно, если через трубочку вдувать в него бензин. Капать с конца инжектора не должно. При подаче напряжения двумя проводами от аккумулятора (полярность может быть любой), из отверстия инжектора должна течь струйка, как из медицинского шприца. Датчик и инжектор холодного пуска встречаются не во всех двигателях, во многих двигателях эта проблема решена программно – через рабочие инжекторы.