Текст книги "Отопление и водоснабжение загородного дома"

Они нагревают холодную воду до 60° С сразу после включения. Проточные водонагреватели обладают небольшими габаритными размерами и могут нагревать неограниченное количество воды.

Принцип работы такого типа агрегатов следующий. Вода нагревается, проходя через колбу, внутри которой смонтирована спираль или ТЭН. Имея небольшие размеры, эта система способна нагревать до 38° С до 14 л воды в минуту.

К достоинствам этих водонагревателей можно отнести:

• использование электрической энергии почти без потерь;

• отсутствие ограничений в месте установки;

• наличие горячей воды в любой нужный момент;

• простоту монтажа и минимум затрат;

• экологичность, отсутствие шумов и запахов;

• отсутствие открытого пламени.

При выборе проточного водонагревателя нужно руководствоваться реальной потребностью в горячей воде и возможными ограничениями электрической мощности. Если таковых ограничений нет, то водонагреватель мощностью в 12 кВт обеспечит раздельное водопотребление в ванной комнате и кухне. При малой мощности агрегата он может обеспечивать горячей водой только один кран.

Если в приборе установлена открытая спираль, то нужно использовать его для нагрева жесткой воды, т. к. меньше шансов осаждения накипи. ТЭНовые нагреватели применяются при воде, имеющей в своем составе много воздуха.

Глава 7
Теплоизоляция инженерных коммуникаций

В последнее время на рынке появляется все больше и больше новинок в области теплоизоляционных материалов. Но многие специалисты и владельцы загородных домов по привычке пользуются старыми технологиями теплоизоляции трубопроводов и других коммуникаций. Случается, что происходит и наоборот, т. е. стараются использовать новые материалы, не учитывая их теплотехнических и эксплуатационных качеств. Такая стратегия чревата ухудшением теплоизоляции и приводит к большим потерям тепла.

Выбирая для теплоизоляции коммуникаций те или иные материалы, следует обращать внимание не только на параметры «цена – качество», но и оценивать условия, в которых будут работать сети, а также теплотехнические характеристики теплоносителя.

Основные рекомендации по выбору теплоизоляционного материала

Имея массу предложений, неопытный потребитель зачастую испытывает трудности при выборе того или иного теплоизоляционного материала. Бывает, что покупается совсем не тот материал, который требуется. Чаще всего виновата в этом навязчивая реклама. В рекламных роликах и объявлениях часто дается недостоверная информация. За обман покупателя никто ответственности не несет.

Каждый продавец старается убедить покупателя в том, что его товар имеет сертификат качества. Чтобы в общих чертах разобраться в этом вопросе, стоит немного подробнее осветить его.

Сертификация бывает обязательная и добровольная. В первом случае теплоизоляционный материал обязательно проверяют на соответствие его санитарным нормам и экологическим параметрам. Также при этом виде сертификации материал проверяется на пожарную безопасность. В связи с этим сертификаты на соответствие международным стандартам ИСО 9001, 9002, 9003 (а с 2001 г. только ИСО 9001) относятся только к системе качества предприятия, а технические характеристики материала не учитываются.

Все технические и эксплуатационные параметры материала проверяются при добровольной сертификации. Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор в пользу того или иного материала, следует проверить, какого рода сертификация была проведена, и ознакомиться с ее результатами.

Добровольная сертификация включает в себя независимые проверки и испытания, по результатам которых должны быть оформлены соответствующие акты и протоколы.

Самыми популярными и широко используемыми материалами, имеющимися на российском рынке, являются:

• минеральная вата;

• стекловата;

• пенополиуретан;

• вспененный синтетический каучук и пр. Каждый из перечисленных материалов имеет свою

область применения, обладает достоинствами и недостатками.

Это широко применяемый теплоизоляционный материал для утепления магистральных тепловых сетей, трубопроводов и пр. Внешний вид коммуникаций, изолированных минераловатными плитами, которые затем покрываются фольгой, оставляет желать лучшего.

Минераловатные плиты выпускаются не только российскими, но и зарубежными изготовителями. Хорошо известны материалы с такими названиями, как:

• «Руф батс»;

• «Бенти батс»;

• «Фасад батс»;

• «Лайт батс» и т. д.

Для изоляции трубопроводов были разработаны и выпускаются серийно минераловатные цилиндры диаметром 18—273 мм. Изоляция трубопроводов таким видом материалов довольно значительно снижает затраты труда и времени, при этом качество получается очень хорошим. Теплоизоляционные цилиндры – это один из самых современных изоляционных материалов, имеющий модифицированные теплотехнические характеристики.

Производят такой материал из минеральной ваты, полученной из расплава горных пород. Сырье для изготовления цилиндров проходит строгий контроль по радиационной безопасности и сертифицирован как материал первого класса. Он не выделяет в процессе эксплуатации вредных, неприятно пахнущих веществ, устойчив к возгоранию и взрывам.

Минераловатные цилиндры снабжены гигиеническим и пожарным сертификатом, их можно применять в России без всяких ограничений. Они применяются для теплоизоляции трубопроводов при надземной и подземной прокладке. С ними легко работать, т. к. они имеют надрез по всей длине, легко закрепляются на трубе с помощью клипс или алюминиевого скотча. Цилиндры легко нарезаются на куски требуемой длины. Температурный диапазон такого материала колеблется в пределах от —180 до +600° С.

Для изоляции систем вентиляции и кондиционирования, холодильных установок и других, так называемых холодных, объектов используется вспененный синтетический каучук.

Достоинствами этого изоляционного материала являются:

• прекрасные теплоизоляционные качества;

• надежность в работе;

• полная герметичность изоляционного слоя.

При выполнении изоляционных работ производится склеивание вспененного синтетического каучука. При этом возникает так называемое взаимное проникновение поверхностей, т. е. получается эффект холодной сварки. В результате швы имеют прочность, во много раз превышающую прочность самого материала.

Самый главный недостаток этого материала – дороговизна.

Пенополиэтилен намного дешевле, чем вспененный синтетический каучук, но область его применения ограничена. Он имеет низкую сопротивляемость проникновению водяного пара, что не дает возможности использовать его при изоляции «холодных» объектов. Кроме этого, при применении этого материала невозможно добиться полной герметичности изоляционного слоя, а это ведет к значительным тепловым потерям.

Существенным недостатком пенополиэтилена является невозможность качественного склеивания стыков. В процессе эксплуатации швы могут расклеиваться, приводя к негативным последствиям. Разгерметизация стыков возникает из-за усадки материала. В связи с этим теплоизоляционный слой нуждается в частом ремонте, вызывая дополнительные трудовые и финансовые затраты.

Преодолеть эти недостатки можно, применяя теплоизоляционные трубы из полиэтилена. Полиэтиленовые трубы вместе с листовыми материалами и необходимыми аксессуарами составляют единую универсальную систему изоляции различных инженерных коммуникаций.

Широкой популярностью пенополиэтилен пользуется потому, что легко и быстро монтируется, сравнительно недорого стоит и т. д. Полиэтиленовые трубы можно использовать и на вновь прокладываемых, и на уже действующих системах. Трубы имеют защелку, что очень удобно, особенно в тех местах, где производится постоянный демонтаж изоляции.

Прежде чем выполнять теплоизоляцию, изоляционные трубы разрезают по технологическому шву, чтобы после окончания работ склеить эти разрезы. Особое внимание необходимо уделять созданию небольшого натяга в сторон предыдущего стыка. Это делается для того, чтобы компенсировать возможную усадку полиэтилена. Выпускаются трубы длиной по 2 м.

Теплоизоляция наружных трубопроводов

Выполнение данной операции необходимо для того, чтобы снизить теплопотери в отопительных трубопроводах, а также для предохранения их от замерзания. Если на участке возведено одно строение (жилой дом), теплоизолировать нужно только трубопровод подключения к централизованным коммуникациям. Но для хозяев, имеющих на участке жилой дом, баню, гараж, теплицу, крытый бассейн и прочие строения, проблема тепловой изоляции труб весьма актуальна.

Нет смысла прокладывать локальную отопительную систему для каждого строения, а плохая теплоизоляция создаст дополнительные затраты на отопление. В некоторых случаях некачественная изоляция может привести к аварийным ситуациям – замораживанию трубопроводов.

Рис. 94. Укладка отопительных трубопроводов в лотки: 1 – лоток; 2 – опоры под трубы; 3 – крепление труб; 4 – труба; 5 – изоляция; 6 – плита перекрытия; 7 – грунт

Как правило, трубопровод холодного водоснабжения заглубляют ниже точки промерзания грунта, а трассы отопительных систем укладывают в железобетонные лотки, утепляя их каким-либо теплоизоляционным материалом (рис. 94).

Обычно производят изоляцию стальных труб, стыки которых при монтаже свариваются. После сварки стыки зачищают и изолируют. Если трубопровод выполнен из медных или металлополимерных труб, его можно прокладывать в грунте без бетонного лотка. Для этого трубы предварительно изолируют, помещают в обсадные изоляционные трубы из особо плотного полиэтилена, укладывают на слой из песка, а затем засыпают песком на глубину не менее 20 см. Полученный слой уплотняют с обеих сторон от трубопровода. После этого траншею закапывают, засыпая обычным грунтом, уплотняя его слой за слоем.

Такой способ монтажа и теплоизоляции трубопроводов влечет за собой большие затраты времени и сил, потому что приходится вынимать большое количество грунта. Избежать этого можно, если использовать новейшие технологии, которые совсем недавно появились на российском рынке.

Трубы «Ecoflex» – это суперсовременный материал, дающий возможность решить все проблемы, связанные с традиционным монтажом локальных теплосетей в лотках. Надежная изоляция этих труб позволяет укладывать их в грунт на глубине всего в 40—50 см. В некоторых случаях их прокладывают даже поверх грунта. Этим трубам не нужно дополнительного утепления.

Выпускают их в бухтах от 100 до 200 м. Данные трубы предназначены для устройства однотрубных (для холодного или горячего водоснабжения) и многотрубных систем. В одном трубопроводе «Ecoflex» может быть до четырех труб. Поскольку они поставляются в бухтах, то не требуют монтажных соединений, а это, в свою очередь, значительно увеличивает надежность сетей.

Эти трубы обладают повышенной гибкостью, что позволяет плавно обходить встречающиеся препятствия (это тоже упрощает монтаж). Естественно, что стоимость этих труб значительно выше, чем традиционных. Но, учитывая большую экономию на монтажных, изоляционных и земляных работах, цена компенсируется. Зато надежность системы «Ecoflex» очень высока, а сроки прокладки трубопроводов сокращаются в несколько раз. Для производства монтажных работ не требуется специального инструмента или квалификации монтажника.

Теплоизоляция «Thermaflex». Компания «Thermaflex» предлагает покупателям широкий выбор теплоизоляционных материалов, предназначенных для отопительных, сантехнических, вентиляционных и прочих трубопроводов.

Самая популярная серия «Thermaflex FR» включает в себя пять вариантов теплоизоляционных материалов, изготовленных из высококачественного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой:

1. «Thermaflex FRZ» – трубные оболочки с продольным надрезом, предназначенные для изоляции как старых, так и новых трубопроводов.

2. «Thermaflex FRZ-A SmartLine» – трубные оболочки с внутренним диаметром 12—42 мм, с самоклеющимся слоем вдоль продольного надреза.

3. «Thermaflex FRM» – трубные оболочки с замком-защелкой.

4. «Thermasheet FR» – теплоизоляционные маты, предназначенные для изоляции каналов с круглым и прямоугольным сечением.

5. «Thermaduct FR» – теплоизоляционные ленты с замком-защелкой.

В последнее время появилась еще одна новинка фирмы «Thermaflex» – изоляционный материал «Ther-macompact», предназначенный для укладки труб в бетоне, внутри стен и полов. В красный цвет выкрашен верхний защитный слой этого материала, предохраняющий его от агрессивного воздействия влаги и механических повреждений. Поскольку теплоизолирующий слой имеет достаточную толщину, высоту стяжки можно значительно уменьшить.

Приложения

Приложение 1
Баня

В настоящее время многие владельцы загородных домов строят на своих участках бани. Конечно, разные люди предпочтение отдают разным баням, т. е. один любит сауну, другой – традиционную русскую баню с каменкой.

Мы расскажем о постройке традиционной русской бани. Бани могут иметь разные размеры, которые зависят от количества одновременно моющихся людей (рис. 95).

Рис. 95. Баня (размеры даны в см и мм): а – простая баня: 1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – скамья; 4 – печь; 5 – бак для холодной воды; 6 – табуреты; 7 – моечная; б – улучшенная баня с парильней: 1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – скамья; 4 – печь; 5 – бак для холодной воды; 6 – табуреты; 7 – моечная; 8 – полка; 9 – парильня; 10 – раздевалка; 11 – стенка, отделяющая парильню от раздевалки; 12 – дверь; в – конструкция пола: 1 – лага; 2 – доски или бруски; г – трап: 1 – коробка; 2 – решетка; 3 – пластина; 4 – труба; д – смотровой колодец: 1 – труба входная; 2 – стенка; 3 – брусок; 4 – внутренняя крышка; 5 – засыпка утепляющая; 6 – наружная крышка; 7 – труба выходная; 8 – бетонный лоток

Рис. 95 (продолжение). Баня (размеры даны в см и мм): е – печь для отопления и нагрева воды: 1 – каналы для выхода тепла; 2 – кран; 3 – пазуха для горячих газов; 4 – котел; 5 – канал для отвода газов в трубу; 6 – топочная дверка; 7 – поддувальная дверка; 8 – колосники; ж – простая печь-каменка: 1 и 3 – дверки; 2 – чугунные колосники; 4 – проволока или тросик; 5 – котел; 6 – топливник; з – улучшенная печь-каменка: 1 и 3 – дверки; 2 – отверстия в стенке топливника; и – печь-каменка с дополнительной стенкой: 1 – стенка внутри топливника; 2 – отверстие в стенке камеры; к – печь-каменка с поддувалом: 1 – топливник; 2 – зольник; 3 – канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 – отверстия; л – печь-каменка из двух бочек: 1 – зольник; 2 – топливник; 3 – бак для воды;

Полезная площадь на одного моющегося должна составлять не менее 5—6 м². Высота бани от пола до потолка должна быть равной 2—2,3 м. На самом деле практически все застройщики отступают от предложенных размеров, возводя бани по своим собственным расчетам.

Теперь стоит рассказать подробнее о том, как строится баня. И первое, с чего стоит начать, – это фундамент.

Фундамент бани должен закладываться на глубину промерзания. Если предполагается строить баню из красного кирпича, бетона или камня, то фундамент обязательно должен быть сплошным ленточным, возведенным из бутового камня, хорошо обожженного красного кирпича, железняка или бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич нельзя использовать для этих целей.

Если баня будет построена из дерева, то ее можно поставить на столбчатый фундамент из тех же материалов. Ни в коем случае нельзя возводить фундамент из дерева, потому что он довольно быстро сгниет.

Фундамент ставится на 0,5 м выше уровня земли, его верх выравнивается цементным раствором, приготовленным в соотношении 1:3(1 часть цемента и 3 части песка). После этого цементный раствор нужно тщательно просушить, а сверху с помощью мастики уложить гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. При этом желательно, чтобы толь был на дегтевой мастике, а рубероид – на битумной. После завершения гидроизоляции можно ставить стены.

Стены. Если баня будет строиться из кирпича или бетона, то толщина стен должна составлять не менее 50 см, из бутового камня – 75 см. Если для строительства бани будут использоваться круглые бревна, то их диаметр должен быть не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражений жучками-древоедами.

Каменные, кирпичные и бетонные стены обладают хорошей прочностью, но они холодные. Сначала нагреваясь, а затем охлаждаясь, они конденсируют, порой так сильно, что по стенам вода буквально течет.

Деревянные конструкции не имеют такого недостатка. Они довольно быстро нагреваются, хорошо держат тепло, не дают конденсату осаживаться, а если древесина очень сухая, то конденсат тут же впитывается в нее.

При возведении бревенчатых стен по завершении сруба необходимо бревна и паклю обработать антисептиком, предотвращающим гниение. Антисептик должен хорошо просохнуть.

Независимо от материала стены можно оштукатурить с одной или двух сторон, применяя цементно-известковый раствор. Кладку следует вести на таком же растворе, но не на глиняном.

Перекрытие можно выполнить из любого материала, но предпочтение все же следует отдать сухой древесине. Для этой цели подойдут доски, горбыль или пластины, которые остругивают с внутренней стороны, промазывают олифой, сушат и красят масляной краской в 2—3 слоя.

В случае если перекрытие будет покрываться штукатуркой, дерево строгать не нужно. Со стороны чердачного помещения перекрытие укрывают толем или рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком, стружками, опилками или чистой землей (без остатков растений). Слой засыпки должен составлять не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзнет и будет пропускать тепло.

Кровля. Ее можно выполнить из досок, толя, рубероида, шифера, черепицы, соломы, камышитовых щитов, оцинкованной стали. Свес кровли должен иметь напуск на стены не менее 50 см. Чердак должен быть хорошо проветриваемым. Перед топкой бани вентиляционные окна на чердаке следует закрыть.

Отмостка выполняется с наружной стороны фундамента. Она предохраняет грунт внутри бани от попадания атмосферных осадков. Отмостка может быть бетонной, каменной, кирпичной.

Двери. Обычно двери изготовляются из шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми четвертями (фальцами). Если двери входят в дверную коробку плотно, то, набухнув от воды и пара, они заклинятся и их трудно будет открывать. В то же время дверь должна закрываться плотно. В моечном помещении размеры двери должны быть такими: ширина 60—70 см, высота – 160—170 см. Можно, конечно, дверь сделать и более высокой, но тогда при открывании через нее будет уходить много тепла.

Порог должен быть высоким – 25—30 см от пола. Это создает неудобство при хождении, но зато хорошо сохраняет тепло на уровне пола.

Окно моечного отделения. Как правило, оно делается одно на расстоянии не выше 1 м от пола. Ширина окна составляет 40—60 см, высота 60—70 см. Самый оптимальный вариант для лучшего сохранения тепла – две рамы, расположенные на расстоянии 10—15 см друг от друга. Стекла нужно ставить на двойной замазке, щели между рамами и коробкой также заделываются замазкой.

В бане должно быть предусмотрено искусственное освещение для темного времени суток. Электрические лампы должны быть защищены от влаги и брызг, провода – с хорошей изоляцией.

Предбанник. Помещение бани всегда строится с учетом того, чтобы можно было устроить моечное отделение и предбанник. Обычно предбанник делают теплым, чтобы в нем можно было раздеваться. Для того чтобы из него меньше уходило тепло, устраивают перед входной дверью тамбур с еще одной дверью. Топка отопительной печи выходит в предбанник. В этом помещении устраивают вешалку для одежды, ставят табуреты или скамью. Окно в предбаннике можно сделать точно таким же, как в моечной. Желательно, чтобы рамы были двойные.

Полы. Они бывают разные. Но обязательно перед устройством пола растительный слой почвы срезают на глубину не менее 15 см. Пол выравнивают и при необходимости поднимают на определенную высоту, но не выше уровня фундамента. Делается это с помощью земли, песка, шлака, гравия, щебня и прочих материалов. После засыпки слой обязательно нужно утрамбовать.

Самым простым является земляной пол, но это создает неудобства и нарушает санитарные нормы. Если прямо на землю положить доски, то это ненадолго улучшит ситуацию, но они быстро сгниют.

Глиняный пол практически не пропускает воду. Но уложенные на него доски обычно находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, которая застаивается и начинает издавать неприятный запах.

Для того чтобы несколько улучшить качество земляных полов, можно сделать следующее. Сначала выкапывают яму глубиной не менее 50 см, отступив от фундамента также на 50 см. После этого в яму насыпают гравий или крупный песок, сверху укладывают доски. Сливаемая вода стекает в яму, не задерживаясь на полу, после чего всасывается в грунт. Как правило, в этом случае неприятных запахов практически не бывает.

При любом типе полов сливаемую воду лучше отводить за пределы бани, примерно на 2—3 м. Самый простой вариант заключается в следующем. Необходимо отступить от фундамента на 50 см, выкопать яму на глубину 1,5 м (при меньшей глубине в зимнее время вода может замерзать). От этой ямы с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м (чем длиннее, тем лучше), а в конце устраивают колодец объемом не менее 1,5 м³. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею (но только не колодец на улице) покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины. Глиняный слой разравнивают и заглаживают. При этом траншее придают форму желоба. Глину укладывают с небольшим наклоном в сторону улицы для лучшего стока воды.

Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. Снаружи траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху – не менее чем на 50 см укладывают при копке ямы и траншеи грунт, хорошо уплотняя его.

Доски внутри бани можно уложить прямо на слой песка или гравия, но лучше сначала сделать лаги (балки), которые подняты над уровнем песка на 10 см. Предварительно лаги укладывают на сделанные из кирпича, бетона или камня столбики. Можно для этой цели использовать отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх, устраивая между ними зазор в 0,5—1 см, и прибивают гвоздями. Укладывать доски без зазора нельзя, потому что от воды они набухнут и вспучатся.

Вышеописанный способ отвода воды имеет весьма существенный недостаток: с течением времени поры грунта забиваются сливаемой водой и колодец перестает пропускать воду. Его приходится чистить.

Еще лучше сделать бетонную подготовку, покрыть пол цементным раствором, разровнять и загладить. После этого можно облицевать пол керамической плиткой. Поскольку такие полы холодные, то необходимо на них класть деревянные решетки (пайолы).

Для отвода воды, как правило, используют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Не стоит применять деревянные короба и стальные трубы, потому что от воды разрушаются и те и другие. Трубы должны иметь диаметр 5—10 см, но можно и больше. Их закладывают на глубину промерзания с необходимым уклоном. Вода сначала поступает в трап, а затем направляется вниз, к трубам.

Трап изготавливается из стали или бетона. Он имеет патрубок, закрепленный на расстоянии 10 см от дна, а также металлическую пластину, поставленную наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и герметично закрепленную сверху и по бокам. Сверху трап накрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Трап становится затвором, перекрывающим доступ холодному воздуху и неприятным запахам в помещение бани.

Чтобы после мытья вода не замерзала в трапе, ее нужно сливать. Места стыка труб замазывают цементным раствором. Воду отводят в колодец, как это было описано выше. Поскольку трубы могут засориться, на расстоянии не ближе 3 м от фундамента необходимо устроить смотровой колодец размером 1 х 1м. Стенки колодца могут быть деревянные, бетонные, кирпичные и т. д. Внизу он должен иметь не трубу, а лоток из бетона.

Для предотвращения замерзания смотрового колодца внутри него должна быть крышка с теплоизоляцией, а сверху еще одна крышка, засыпанная опилками, шлаком и землей.

Моечное отделение. Как правило, оно оборудуется так, как показано на рис. 95, б. При желании можно выбрать и другие варианты. В этом помещении располагается печь, предназначенная для отопления и нагрева воды, скамья или 2—3 табурета для любителей париться.

Печи. Они могут быть совершенно разные. Нужно обязательно помнить, что при их кладке необходимо тщательно перевязывать швы, делая их возможно более тонкими. Толщина стенок печи может быть в половину кирпича или в целый кирпич. Для возведения печи пригоден только красный, хорошо обожженный кирпич. Под печи должен быть расположен не выше 7—10 см от пола. Чем выше будет поднят под, тем холоднее будет воздух у пола. Топочную камеру печи можно повернуть в моечное отделение или в предбанник. Если топка выходит в предбанник, то три стенки печи должны быть в моечной. Печь нельзя ставить вплотную к стене, расстояние от стены до печи должно составлять не менее 25 см. В этом случае она будет отдавать тепло всеми своими стенками.

Чаще всего в банях устанавливают печи-каменки. Они не только нагревают воду, но и дают сухой пар для парильни. Для этих целей в каждой печи имеется специальная камера, в которую закладывают камни весом от1 до5 кг. На 1 м³ парильни необходимо 60 кг камней. Можно использовать бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень. Мрамор и известняк со временем обожгутся и превратятся в известь-кипелку, которая при поливании водой будет гаситься. Кремень, нагреваясь, начнет трескаться, а при поливании водой начнет разлетаться на куски.

В камере с камнями нужно устроить одну или две дверки, которые должны выходить в парильню.

Дверки для топки и парильной камеры должны иметь размеры 220 х 160 и 270 х 265 мм.

Баки или котлы для горячей воды устанавливаются из расчета 6—7 л воды температурой примерно 50° Сна одного человека. Если вода нагревается до более высокой температуры, то ее тратится меньше. Холодной воды нужно немного больше.

При установке баки опирают бортами на стенки печной кладки, на кирпичные столбики или стенки внутри топки, подвешивают на тросах или проволоке за балку. На баках могут быть краны, расположенные, как правило, внизу. Для того чтобы трубы дольше служили, их оборачивают листовым асбестом.

Печь-каменка с котлом для нагревания воды имеет простую конструкцию. Она представляет собой обычную кухонную плиту, только с более широкой трубой или камерой, заполненной камнями, которые уложены на чугунные колосники. Внизу, примерно в 1,5 м от пола, устроены две дверки. Нижняя дверка открывается после топки для подачи тепла к полу, а верхняя предназначена для образования пара (через нее поливают водой нагретые камни). Котел подвешен к балке, а печь не имеет поддувала.

Поскольку камни расположены высоко, тепло через нижнюю дверку подается слабо. Теплоотдачу можно увеличить, если камера для камней будет расположена как можно ниже. Чтобы камни лучше нагревались, в стенке со стороны топки нужно сделать несколько отверстий, в которые бы проходили горячие газы.

На рис. 95, и показана улучшенная печь-каменка. Внизу камеры имеются отверстия для выхода горячих газов. Для того чтобы газы направлялись именно туда, между топкой и стенкой камеры выкладывают кирпичную стенку в половину кирпича. Между этой стенкой, камерой и верхним перекрытием должно быть расстояние, равное 10—12 см. При этом камни будут нагреваться у самого низа.

На рис. 95, к мы видим такую же печь-каменку, но уже с поддувалом. В этом случае также можно сделать стенку для направления движения горячих газов в нижнюю часть камеры, но устраивать ее нужно в самой камере.

При возведении печи следует выдерживать расстояние между стенками печи и котлом, равное 4—5 см. В этом случае горячие газы будут огибать котел со всех сторон и быстрее нагреют воду. Тяга печей зависит от высоты дымовой трубы и некоторых других данных.

При переходе дымовой трубы через чердачное перекрытие нужно устраивать разделку, или распушку, толщиной 38 см. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см. Образовавшееся отверстие можно закрыть куском кровельной жести, шифера или черепицей.

На рис. 95, л представлена оригинальная печь-каменка, изготовленная из двух бочек. В одной из них устраивают топку с поддувалом и там же монтируют бак конусообразной формы из оцинкованной стали. Бак должен иметь такой диаметр, чтобы при установке его в бочку он опирался на нее своими бортами.

Допускается, чтобы края бака выступали над бочкой на 5—10 см. Дно бака не должно доходить до поддувальной решетки, изготовленной из толстой стали или срезанного днища бочки, на 25—30 см. Приблизительно на середине высоты бака в бочке проделывают отверстие для трубы или патрубка диаметром 10—15 см.

Этот патрубок присоединяется ко второй бочке сбоку или под днищем. На боковой стороне устраивают дверцу, а вверху – патрубок для трубы. После этого бочку заполняют камнями. Данная конструкция должна стоять на расстоянии 50 см от стен.

После мытья в бане чердачное помещение необходимо проветрить. Нужно проветривать и саму баню, удаляя всю накопившуюся влагу. В этом случае все конструкции сооружения будут служить долго.