Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

Замена тормозных колодок в передних тормозах «Жигулей» – операция простая, если легко удается извлечь направляющие пальцы. Однако они обычно ржавеют и прикипают к ушкам скобы. Здесь можно поступить так. Открытую поверхность пальцев очищают лезвием ножа. Затем обстукивают ушки молотком, а потом наносят несколько ударов по головкам пальцев, забивая их в скобу. Эти действия повторяют до тех пор, пока пальцы не сдвинутся с места. Теперь выбивают пальцы через подходящий стержень или такой же палец (старый или новый). При установке пальцев желательно смазать их графитной смазкой, а затем покрыть «Мовилем», который защитит места контакта со скобой от проникновения влаги, а значит, и коррозии.

В тормозном механизме переднего колеса на автомобиле «Москвич-2141 » нередко значительно (на глубину более 1 мм) изнашивается центр опорной площадки рамы. В этом случае руководство по эксплуатации и ремонту рекомендует восстановить поврежденное место наплавкой металла методом электродуговой сварки. Эту сложную операцию можно заменить установкой на скобу стальной пластины, закрывающей место износа. Просверлив скобу насквозь, нужно установить винты сверху, а стальную пластину притянуть гайками М3 к внутренней стороне скобы. Толщина пластины должна быть не более 1 мм.

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля «Москвич-2141»:

1 – скоба; 2 – дополнительная пластина; 3 – тормозная колодка

Снять направляющие пружины тормозных колодок (в народе – «паучки») на автомобилях моделей ВАЗ-2108, -2109, -2110 несложно: надо лишь подцепить кончик пружины отверткой. А вот для установки пружин приходится прибегать к помощи пассатижей, воротков и др., рискуя растянуть ответственные пружины до полной непригодности! Намного проще зацепить за крючок пружины кусок тонкого, но прочного провода, проволоки или капронового шнура длиной 400-500 мм. Потянув за провод, вводим конец пружины в отверстие колодки, после чего вытаскиваем провод.

Снимая и устанавливая пружину, стягивающую колодки барабанного тормоза, нельзя тянуть ее плоскогубцами – вырвется и поранит руки или лицо. Для этой цели лучше изготовить пластину, показанную на рисунке. При демонтаже пружины хвостовик пластины вставляют в ее ушко и монтажной лопаткой ушко отжимается от колодки, а затем выводится из отверстия. Устанавливать пружину надо в обратной последовательности.

Установка пружины, стягивающей тормозные колодки, – дело непростое и небезопасное. Нужно, зажав пружину в тиски и раздвинув отверткой витки, вставлять между ними тонкие гвозди (отрезки проволоки или пластины толщиной 1,0-1,5 мм) до тех пор, пока длина пружины не достигнет требующейся. После установки пружины распорки удалить плоскогубцами.

Для смазки чехлов тормозных цилиндров можно пользоваться смесью, приготовленной из касторового масла и графитового порошка в такой пропорции, чтобы получилась смазка, не вытекающая из чехлов. Обычные смазки здесь не годятся: они разрушают чехлы.

Если на «Жигулях» не действует рабочий тормозной цилиндр заднего колеса, а тормозной барабан «прикипел» настолько, что его невозможно снять для ремонта, можно выйти из положения так. Просверлить два или четыре отверстия в барабане диаметром 2-3 мм вплотную к выступающей части полуоси, как показано на рисунке. Сверление нужно начать по стыку барабана и фланца полуоси, затем сверло отожмется от более твердого материала фланца и образует в барабане полуовальный паз, открытый в сторону полуоси. Через него в зону контакта внутренней поверхности барабана и фланца полуоси нужно ввести керосин, тормозную жидкость, WD-40 и т. п., что облегчит снятие барабана.

Примечание редакции. После подобной операции тормозной барабан следует заменить.

Иногда на автомобиле «Москвич-2141» обнаруживается такая неисправность: при любых условиях и положениях регулировочного болта регулятора давления в приводе задних тормозов задние колеса не блокируются. Это может происходить из-за того, что нагрузочный стержень 3 (см. рис.) не выдерживает нагрузки, которая создается при торможении на нажимном рычаге 1, и прогибается. И неудивительно: при длине примерно 600 мм диаметр стержня составляет всего около 5 мм. В результате регулятор перекрывает путь жидкости к задним тормозным цилиндрам. Чтобы усилить его, плотно наденьте на стержень металлическую трубку внутренним диаметром 6 мм, и стержень станет заметно жестче. Эффективность тормозов возрастет, а их работа будет соответствовать требованиям инструкции.

Привод регулятора давления на автомобиле «Москвич-2141»: 1 – рычаг; 2 – поперечная штанга задней подвески; 3 – стержень; 4 – усиливающая трубка; 5 – регулятор давления

Многие владельцы «Самар» поднимают заднюю часть автомобиля установкой проставок под задние пружины. При этом изменяется настройка регулятора давления в приводе задних тормозов, вследствие чего ухудшается действие задних тормозов.

Чтобы этого не происходило, достаточно подложить под шток регулятора шайбу внутренним диаметром 8 и толщиной 3 мм, как показано на рисунке. Прижимаемая пластиной, она никогда не выпадет, что проверено многолетней эксплуатацией.

При регулировке тросового привода стояночного тормоза в случае вращения регулировочной гайки приходится с большим усилием плоскогубцами удерживать наконечник троса. Задача упрощается, если на наконечник, пока он еще не заржавел, навернуть к двум имеющимся дополнительно третью гайку. Стянув последние две двумя ключами, можно, надев ключ на одну из них, удерживать наконечник в зависимости от того, отворачиваем или заворачиваем регулировочную гайку.

На автомобиле «Нива» со временем расходятся лапки кронштейна, удерживающего оболочку троса стояночного тормоза, и «ручник» перестает «держать». Чтобы трос не выходил из кронштейна, нужно изготовить показанную на рисунке шайбу и установить ее между кронштейном и втулкой оболочки, так чтобы прорезь в шайбе была направлена в сторону, противоположную направлению прорези в кронштейне.

После длительной эксплуатации на автомобиле «Жигули» обычно снижается эффективность стояночного тормоза – часто вследствие износа (углубления) паза в распорной планке. Износ можно компенсировать установкой П-образной скобы, как показано на рисунке. Чтобы определить размеры «а» и «б», разъедините передний и задний тросы, снимите тормозные барабаны и отведите рычаг в крайнее заднее положение. Зазор, образовавшийся между ним и краем паза в распорной планке, будет соответствовать размеру «а».

При ремонте тормозной системы «Жигулей» иногда не удается извлечь поршень из снятого суппорта переднего тормозного механизма. Соедините его трубкой с рабочим тормозным цилиндром ближайшего заднего колеса и заполните систему жидкостью через штуцер для выпуска воздуха. Затем сожмите поршни рабочего цилиндра руками или струбциной, и поршень легко выйдет из суппорта.

Если на «Жигулях» использован запас резьбы на стержне для регулировки натяжения троса стояночного тормоза, можно надеть на стержень под регулировочную гайку отрезок подходящей трубки (см. рис.), и возможность регулировки возобновится.

Воздух из тормозной системы можно удалить без традиционного прокачивания. Важно, чтобы в бачке было достаточно жидкости – в ходе операции ее запас нужно пополнять. Надев на клапан тормозного цилиндра тонкий резиновый шланг, опускаем его в прозрачную емкость с жидкостью, расположив ее ниже клапана. Открываем клапан, и жидкость вытекает под собственным весом, вынося пузырьки воздуха. Во всем остальном технология от обычной не отличается.

Прокачать тормоза можно и одному, без помощника, если в «прокачной» шланг встроить шариковый клапан от шинного насоса. При нажатии педали через шланг сливается жидкость, а при обратном ее движении подсос воздуха через шланг исключен.

На автомобиле ИЖ-2126 в бачке для тормозной жидкости нет датчика ее уровня. Можно установить такой датчик от ВАЗ-2108, для чего необходимо вырезать в «ижевской» крышке соответствующее отверстие – это позволит четко установить датчик. «Плюсовый» провод подсоединяем к «плюсу» сигнализатора тормозов, а минусовый – к «массе».

Многим знакома эта беда: алюминиевый тормозной барабан, закисший на посадочном пояске полуоси, снять далеко не просто. Все дело в коррозии, как бы «цементирующей» соединение. Предварительно – перед установкой барабана – наклеенный на поясок тонкий скотч (зазор для этого достаточен) позволит сделать трудоемкую операцию элементарной. Скотч отлично разделяет две детали, облегчая разборку.

Ступицы колес, колеса, шины

Если стал проворачиваться один из болтов крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ к ступице (в ней сорвалась резьба), можно, сняв колесо, перерезать резьбу в ступице под болт от «Москвича-2141» (М14x1,5). Отверстие в колесном диске при этом также следует увеличить. При другом способе реставрации, высверливая остатки резьбы, с обратной стороны ступицы с небольшим натягом вставить болт длиной 50 мм с резьбой М12х1,25. Длина резьбовой части – 30 мм. От проворачивания болт удерживает с одной стороны тормозной диск, с другой – ступица. Одну из граней болта необходимо опилить напильником под профиль ступицы, как показано на рисунке.

Чтобы снять ступицу заднего колеса на автомобилях ВАЗ-2108, -2110 (например, для замены подшипника), необязательно искать специальный съемник. Заверните два болта в резьбовые отверстия ступицы, упритесь ими в головки болтов крепления оси к балке моста и, равномерно заворачивая, выпрессуйте ступицу. Очень удобны для этого болты головки блока цилиндров этих же автомобилей.

Если на ВАЗ-2108 появился несильный (пропорционально частоте вращения колеса) стук в передней части, его могут издавать колодки, о которые бьется тормозной диск в результате деформации ступицы, ставшей несоосной с подшипником. Чтобы не менять ее целиком, можно к вращающемуся тормозному диску поднести грифель, который оставит след в месте наибольшего биения. Затем снять диск со ступицы и подложить со стороны, противоположной месту биения, прокладку из фольги (см. рис.). В несколько приемов можно подобрать желаемую толщину прокладки и устранить биение диска.

Устраняем биение переднего колеса:

1 – диск колеса; 2 – тормозной диск; 3 – ступица; 4 – прокладка из фольги

Штатные декоративные колпаки на колесах автомобиля «Москвич-2141», закрывая болты крепления колеса и гайку ступицы, неплохо защищают их от грязи. Но крепление колпаков очень ненадежно, и случается, что они теряются на ходу, так как пружинные защелки после нескольких установок деформируются. Можно применить более надежный способ их крепления (см. рис.). Из пластины шириной 15 мм надо изготовить кронштейны (1), которые надеваются на направляющие штифты колеса (3). В центре каждого колпака сверлится отверстие диаметром 5 мм и укорачивается центральная опора (2). Колпак крепится к кронштейну винтом М5, при этом надежно держится и легко снимается при необходимости.

Те, кто хоть раз менял спустившее колесо на «Ауди-100», знают, что снять его легко, а вот поставить запаску непросто. Тяжелое колесо приходится держать на весу одной рукой, а другой ловить болтом отверстие в ступице.

Чтобы не мучиться в следующий раз, можно сделать направляющий штифт. Для этого нужно подобрать подходящий пруток по диаметру штатного болта длиной около 100 мм, на одном его конце нарезать резьбу 12x1,5, а на другом – просверлить отверстие диаметром 5 мм для воротка (см. фото). При установке колеса достаточно снять спустившее колесо и ввернуть в верхнее отверстие для болта штифт, надеть на него колесо и завернуть четыре болта, благо, ловить отверстия для них не придется: они сами найдутся. Останется вывернуть штифт и установить последний болт.

Еще быстрее и легче пользоваться двумя такими штифтами.

Оторвать борт покрышки от обода можно простым съемником (1), который собирают из подручных материалов. Устройство и принцип действия просты. Величина усилия зависит от длины верхней доски (жерди, швеллера и т. п.).

Можно воспользоваться «жигулевским» домкратом и специально сшитым ремнем длиной около 800 мм (2).

Чтобы облегчить монтаж и демонтаж шин, многие автомобилисты смазывают края обода колеса различными составами – воском, маслом. Недостаток этого способа в том, что при проколе камеры покрышка легко проворачивается на скользком ободе и отрывает вентиль камеры. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, прокладывая ее между ободом и бортом покрышки. Она дает тот же положительный эффект, зато по ней почти не скользит борт шины.

Накачать бескамерную шину удается, лишь когда ее борта плотно сядут на обод колеса. Добиться этого можно так: собранное колесо положить шиной на три-четыре опоры-бруска высотой около 15 см, как показано на рисунке, встать на колесо и подпрыгнуть на нем несколько раз, пока шина, издав хлопок, не сядет с одной стороны на место. Затем колесо следует перевернуть и таким же образом посадить на место другой борт шины. Иногда это сразу не получается – норовит разобраться первая сторона. В таких случаях одну из сторон обода можно смочить водой, а другую оставить сухой. Достаточно, если вторая сторона только натянется на хамп (выступ) – при накачке она дойдет до своего места. Надо признать, что такому способу посадки меньше сопротивляются шины японского производства.

Временно прокол в камере можно заделать с помощью монеты или шайбы, которые надо согнуть скобкой и обжать плоскогубцами или молотком на месте прокола, как показано на рисунке 1.

Заделать отверстие в камере можно также винтом с шайбой и гайкой, как показано на рисунке 2. Для лучшего уплотнения под металлическую шайбу нужно положить шайбу, вырезанную из резины. Устанавливают их так. Головку винта проталкивают через отверстие внутрь камеры, надевают шайбы и заворачивают гайку. Чтобы стержень меньше вдавливался в покрышку, его обрезают вровень с гайкой и закрывают каким-нибудь плотным материалом.

Если камера проколота гвоздем или другим острым предметом, воздух выходит медленно. В случае, когда до конечной цели поездки осталось десяток-другой километров и времени на демонтаж и ремонт камеры нет, удастся замедлить стравливание воздуха с помощью обычной воды: 150-200 г ее надо закачать в камеру насосом через вентиль, вывернув из него золотник. Зазор между вентилем и краями отверстия в ободе можно уплотнить шайбой, вырезанной из сырой резины, как показано на рисунке 3. Для этого, не снимая колеса, необходимо надеть шайбу на вентиль и, утопив его, протолкнуть шайбу через отверстие внутрь обода. Накачанная камера прижмет шайбу, закрыв путь воздуху. Кстати, если такую шайбу надеть на вентиль при монтаже целой камеры, то при проколе шины в дороге утечка воздуха будет гораздо меньше, чем без шайбы.

Если необходимо поставить на камеру заплату, а под рукой нет специального клея, наверняка у вас окажется под рукой тюбик клея «Момент». В случае когда клея совсем не оказалось, но есть лоскут сырой резины, можно растворить ее кусочек в бензине до состояния клейкой массы и нанести ее на заплату.

Заплату можно сделать из отслужившей камеры. Советуем придать ей такую форму, как у показанной на рисунке 4. Клей в этом случае выступит в роли герметика, а потому держаться такая заплата будет значительно дольше. Острым ножом или лезвием бритвы разрежьте заплату вдоль, оставив в центре ножку диаметром 4-5 мм. Проколу в камере следует придать форму ровного отверстия, например при помощи раскаленного гвоздя, диаметр которого меньше диаметра ножки в заплате. Через это отверстие введите один лепесток заплаты внутрь камеры, а другой, предварительно зачистив и обезжирив поверхность камеры, приклейте снаружи. Такая заплата-пробка надежней и долговечней обычной.

Если у вас под рукой нет вулканизатора для ремонта камеры, но есть сырая резина, заплату из нее можно нагреть на выпускном коллекторе при работающем двигателе. Правда, хорошее качество вулканизации возможно только при температуре 160-180 °С в течение 15-20 мин.

Обычная заплата приклеится к камере надежнее, если предварительно закрыть прокол кусочком сырой резины, смоченной бензином, со стороны камеры (рис. 5).

Если в камере прокола нет и золотник в порядке, а воздух из нее все-таки уходит, надо проверить герметичность соединения вентиля с камерой: возможно, резина здесь отстала от металла.

Герметичность вентиля легко восстановить с помощью капроновых ниток или тонкой (до 0,2 мм, иначе сосок не войдет в отверстие обода) лески либо проволоки. Полезно предварительно ввести резиновый клей в соединение и обмазать сверху нитки (рис. 6).

При дорожном ремонте проколотой камеры колеса в сырую или холодную погоду приходится долго ждать, пока подсохнет резиновый клей перед наложением заплаты. Ускорить процесс поможет удаление растворителя из нанесенного слоя клея. Для этого клей поджигают спичкой и, как только появятся пузырьки, гасят, чтобы не выгорел содержащийся в нем каучук. При необходимости операцию можно повторить несколько раз, в зависимости от содержания растворителя (густоты клея). Прочность склейки таким способом вполне удовлетворительна, что не раз было доказано практикой.

Примечание редакции. Предлагаемый способ, как и вообще приклеивание заплаты резиновым клеем, допустим лишь как выход из положения. При движении с большими скоростями и нагреве шины заплата часто отстает.

Камерную шину можно превратить в... бескамерную – с помощью вентиля для бескамерной шины и аптечки. Сначала надо заделать прокол в шине грибком из аптечки, а если его нет – заплатой из обычной или сырой резины. В отверстие обода нужно вставить вентиль, закрепляемый гайкой (хотя бы от мотоциклетной камеры). Чтобы воздух не выходил из-под бортов шины, контактирующую с ободом поверхность бортов необходимо уплотнить резиновым кольцом, изоляционной лентой или полиэтиленовой пленкой. Можно загерметизировать это место резиновым клеем, сырой резиной, замазкой, пластилином и даже густой масляной краской.

В крайнем случае на шине диагональной конструкции (у нее борта более жесткие, чем у радиальной) можно осторожно доехать без камеры, туго набив шину тряпками. Разумеется, автомобиль не должен быть тяжело нагружен, а дорога должна быть свободной и более-менее гладкой.

Если бескамерная шина теряет воздух от прокола гвоздем, нужно извлечь его и ввернуть в отверстие саморез (шуруп) большего диаметра. Как правило, с ним удается благополучно добраться до шиномонтажной мастерской. Подходящий саморез можно найти в салоне среди тех, что крепят обивку и декоративные детали. Для большей надежности ремонта отверстие желательно смазать клеем, например, универсальным «Моментом».

Если в дороге прокололи бескамерную шину, а запаски или специальных заплат – грибков, резиновых жгутиков – для наружного ремонта нет, не отчаивайтесь. Попробуйте, разбортовав шину, зашкурить место повреждения, после чего наложите на место прокола разжеванную жевательную резинку и закрыть ее кусочком целлофана. Теперь необходимо накачать колесо и убедиться, что воздух из него не выходит. Некоторые автолюбители проезжали с такой заплатой не одну тысячу километров.

При накачке бескамерной шины после ее монтажа воспользуйтесь следующими советами. Смажьте посадочные места на колесе и шине густым мыльным раствором. Пока будете доставать насос и подсоединять его, раствор подсохнет и станет хорошим уплотнителем. Поставьте колесо вертикально и сделайте 10-15 энергичных качаний, пока шина не начнет садиться на полки обода. Если этого не происходит, значит, где-то есть большая утечка воздуха, которую легко определить по звуку и пузырям. Поверните колесо местом утечки вверх, прижмите рукой и продолжайте работать насосом. Если все же воздух выходит, еще раз воспользуйтесь мыльным раствором. Вся эта работа вместе с ремонтом шины в пути при помощи грибков при некотором навыке занимает 20-30 мин. Так что в случае чего можно отправляться в путь даже без запаски.