Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

Бескамерную шину размером 205/70R14 после монтажа на колесо не удается накачать в дороге ни ручным, ни ножным насосами, так как она никак не садится на обод. Можно накачать исправное колесо автомобиля до 3,5-4 кг/см², снять шланг с насоса и соединить им вентили обоих колес, предварительно вывернув золотники. Давление в шинах быстро уравняется, и покрышка должна встать на место. Останется подкачать оба колеса до требуемого давления.

Проверять и регулировать угол продольного наклона оси поворота передних колес нужно после такого ремонта кузова или шасси, который мог изменить положение колес. Делают это на специальных стендах. В домашних условиях такие измерения можно провести с помощью несложного способа, дающего по точности вполне удовлетворительные результаты.

Установив машину на эстакаде, измеряют расстояние от нижней шаровой опоры до пола и подбирают подходящий по размеру брусок. Вывесив переднее колесо, снимают его; подставляют брусок под шаровую опору и опускают на него автомобиль. Затем прожимают подвеску, нажимая на бампер. Закрепляют на защитном кожухе тормозного диска отвес (можно пластилином), затем приставляют уголок к торцу кронштейна суппорта, как показано на рисунке (торец кронштейна параллелен оси, проходящей через шаровые опоры, то есть оси поворота колес). Штангенциркулем или линейкой измеряют расстояние от нити отвеса до концов уголка. При заданном угле для «Жигулей» в пределах 2,5-5° соответствующая разность расстояний должна составлять 6-8 мм.

Если угол оказался больше допустимого, надо убрать регулировочные шайбы из-под заднего (по ходу автомобиля) болта у нижнего рычага подвески или добавить шайбы под передний болт. Если угол меньше – под задний болт добавить или из-под переднего убрать регулировочные шайбы. После этого можно приступать к регулировке углов развала и схождения.

Владельцы «Газелей» знают, как сложно порой разъединить сдвоенные задние колеса, «прикипевшие» в результате коррозии. Можно предложить делать это при помощи деревянных клиньев, которые забиваются с двух сторон (см. рис.). Они не портят ни резину, ни диски колес. Внутреннее колесо после этого снять несложно обычными приемами.

Глава 4 Электрооборудование

Генератор

Если стал сильно шуметь генератор, часто причиной этому является деформация посадочного гнезда подшипника в крышке. В таких случаях деформацию устраняют с помощью препарата типа «холодная сварка» (например QuikSteel). Если под рукой его не оказалось, можно попробовать наплавить на подшипник медь.

Делается это следующим способом. Предварительно отметив на подшипнике деформированное место, надо зажать в тисках наружное кольцо подшипника вместе с проводом, подсоединенным к выводу аккумуляторной батареи. Второй провод (медный) необходимо подсоединить к другому выводу батареи и водить его распущенным концом по кольцу подшипника в отмеченном месте. Скоро здесь образуется медный слой, который обеспечит плотную посадку подшипника в гнезде. Если слой неровный, его необходимо обработать напильником. После такой доработки подшипника якорь станет легко вращаться, а генератор перестанет гудеть.

Примечание редакции. Наварка или напайка металла на подшипник или гнездо оправдана в тех случаях, когда при работе они испытывают большие нагрузки. В генераторе же таких нагрузок нет, поэтому для плотной посадки подшипника вполне пригодны полимерные материалы, которыми выравнивают гнездо. Наиболее удобен в работе препарат QuikSteel. Этот эпоксидный компаунд с металлическим наполнителем достаточно размять пальцами, как пластилин, чтобы заполнить им зазор между подшипником и гнездом в нужном месте. Уже через 15 мин он затвердеет.

Все заводские руководства рекомендуют проверять натяжение ремня привода генератора по величине прогиба одной из его ветвей при определенном усилии. Но измерение «на глазок» неточно, а специальные приспособления дороги либо недоступны. Чтобы обойтись без них, попытайтесь провернуть якорь генератора, взявшись рукой за его крыльчатку. Усилие руки соизмеримо с сопротивлением вращению якоря генератора под нагрузкой. Если шкив проворачивается, значит, при работе двигателя ремень может проскальзывать, и его надо подтянуть. Этот метод позволяет правильно натянуть ремень привода генератора (даже замасленный и изношенный) на любом двигателе —усилие и величину прогиба знать не обязательно.

В старых иномарках вместо дорогих фирменных регуляторов напряжения вполне нормально работают отечественные приборы. Проще всего использовать регулятор напряжения 13.3702 от «Волги»: достаточно отсоединить от штатного регулятора иномарки щетку генератора, подключенную к схеме регулятора, сохранив соединение второй щетки с выводом «61». Работа генератора и контрольной лампы восстанавливается. Чтобы исключить разряд аккумулятора при выключенном зажигании, можно использовать дополнительное реле 113.3747, подключив его вывод «87» непосредственно к аккумулятору согласно приведенной схеме. На всех автомобилях с этим регулятором замечаний по работе электрооборудования нет.

Схема подключения отечественных регуляторов и дополнительного реле в иномарке:

1 – генератор; 2 – колодка проводов; 3 – штатный регулятор напряжения; 4 – контрольная лампа; 5 – замок зажигания; б – дополнительное реле (113.3747); 7 – аккумуляторная батарея; 8 – регулятор напряжения (13.370)

Простейшая проверка (без приборов) работоспособности автомобильного генератора после ремонта заключается в следующем. Соединяем (любым способом) «массы» генератора и автомобиля, затем подводим (дополнительными проводами) напряжение +12 В к выводу обмотки возбуждения «15» и выводу «30» генератора (см. рис.). При проворачивании рукой шкива генератора появление ощутимого сопротивления его вращению означает, что генератор возбуждается и по предварительной оценке исправен.

На автомобиле ВАЗ-2108 стала загораться сигнальная лампа разряда аккумулятора, а стрелка вольтметра – одновременно перемещаться в левую часть шкалы. Проверка генератора на стенде никаких отклонений не показала. Не изменили положения ни новый регулятор напряжения, ни щетки.

Оказалось, что необходимо было проварить ротор и статор генератора в электроизолирующем лаке, чтобы восстановить нарушенную изоляцию витков обмоток. Вместо лака можно использовать кипящую олифу, опустив в нее части генератора на 2-3 мин. После сушки (2-3 суток) генератор начал работать нормально. Так можно отремонтировать и другие электродвигатели.

При поиске неисправностей в генераторах моделей Г222 (на автомобилях ВАЗ-2104, -2105, -2107) и 581.3701 («Москвич-21412») часто приходится проверять встроенные регуляторы напряжения Я112А и Я112В. Операция эта из-за большого числа соединений регулятора с источником питания и контрольной лампой довольно неудобна. Для облегчения проверки можно сделать простое приспособление, представляющее собой плату из фольгированного гетинакса и обеспечивающее необходимые соединения в регуляторе напряжения. Установка регулятора на плату и подключение приспособления к регулируемому источнику питания (0-16 В) и контрольной лампе показаны на рисунке. При монтаже следует обратить особое внимание на изоляцию стержней стягивающих винтов от основания реле.

При проверке регуляторов нужно не только плавно изменять напряжение питания в сторону увеличения (до включения контрольной лампы), как это рекомендуется, но и проделывать обратную операцию – плавно уменьшать напряжение до включения контрольной лампы. Встречаются также регуляторы, у которых напряжение отключения лампы составляет 14-14,5 В, а вот обратное загорание лампы происходит только при уменьшении напряжения до 7-8 В. Поскольку в бортовой сети автомобиля напряжение всегда больше 8 В, с таким регулятором генератор не работает: его обмотка возбуждения отключена от бортовой сети постоянно закрытым выходным транзистором регулятора.

Устройство для проверки интегрального регулятора напряжения:

1 – плата; 2 – регулятор; 3 – изолирующая трубка; 4 – провода, присоединяемые к регулируемому источнику питания (0^—16 В); 5 – фольгированные (контактные) участки; б – «минусовый» контакт; б – контрольная лампа

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, то одной из причин может быть короткое замыкание (пробой) одного или нескольких диодов выпрямительного блока генератора. В этом случае образуется цепь для прохождения тока от аккумулятора через обмотку генератора и реле контрольной лампы на «массу».

Проверить исправность диода просто: при отключении его будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда, как и при последующем подключении провода к диоду.

Если в пути вышел из строя регулятор напряжения, отсоедините от его выводов «15» и «67» (для «Жигулей») провода и подсоедините к ним лампу мощностью 21 Вт. Работая в качестве нагрузки, она предохранит генератор от повреждения, частично заменив регулятор.

При разборке генератора требуется отвернуть гайку, удерживающую шкив на конце вала ротора. Когда генератор снят, выполнить эту операцию оказывается совсем непросто, так как гайка затянута довольно сильно, а безопасно зафиксировать шкив нелегко. Надо сделать так. На ручей шкива намотайте два-три витка прочного шнура диаметром 5-8 мм, натяните его и концы закрепите на корпусе генератора (например за шпильку натяжителя или крепежные проушины). Теперь при отворачивании гайки шнур будет затягиваться и удержит шкив от поворота.

Снять шкив генератора можно и без специального съемника, с помощью подручных средств. Снимите генератор и, отвернув до половины резьбы гайку крепления шкива, вверните в нее подходящий болт (можно использовать болт крепления генератора) с шайбой и гайкой, как показано на рисунке. Прочной проволокой обвяжите болт и ручей шкива. Удерживая болт одним ключом, другим заворачивайте гайку: упираясь в петлю провода через шайбу, она стянет шкив с вала.

На автомобилях ВАЗ «восьмого» семейства нижний болт крепления генератора при демонтаже упирается в лонжерон, что вынуждает прибегать к услугам монтажки и действовать с немалым усилием. Попробуйте сточить один из углов головки болта, как показано на рисунке, и забудьте о проблеме.

Стартер

Если плохо стал включаться стартер автомобиля ВАЗ-2109, причиной может быть разрушение поводкового кольца. Оно состоит из пластмассовых центрирующего и ограничительного дисков с усиками под прорези вилки. Со временем ограничительный диск (со стороны обмотки якоря) отклеивается, а остатки его выпадают в корпус стартера. Попробуйте соединить кольца алюминиевыми заклепками, для установки которых предварительно просверлите отверстия, как показано на рисунке. Стартер еще послужит.

Чтобы обеспечить надежный пуск двигателя приходилось довольно часто зачищать обгорающие головки контактных болтов и пластины втягивающего реле стартера 35.3708. В конце концов стартер стал слабо работать даже с хорошо заряженной батареей из-за плохого контакта пластины с утончившмися головками болтов. Дефект удалось устранить, подложив под головки болтов шайбы (см. рис.).

При пуске двигателя ВАЗ-2111 стал возникать пронзительный свист. Это послужило поводом для снятия и проверки стартера. Других причин постороннего звука, кроме скопившихся внутри грязи и продуктов износа, не обнаружилось. А вот сборка после очистки вызвала проблему: оказалось, что крайне неудобно удерживать отрицательные щетки, устанавливая щеткодержатель на якорь. Помогла крышка от пластиковой бутылки. Ею удалось зафиксировать отжатые щетки и легко надеть щеткодержатель в сборе на якорь. Кстати, после очистки, промывки и пополнения смазки шум при работе стартера пропал.

В стартере модели 5712.3708 (для ВАЗ-2108, -2109, -21099) пружины, прижимающие щетки к коллектору якоря, упираются в него после полного износа щеток. Это приводит к короткому замыканию, при котором выгорают ламели коллектора и подсоединяемые провода, не говоря о щеткодержателе. Страдает и аккумулятор. К сожалению, сигнализации износа щеток не предусмотрено.

Замена якоря и щеткодержателя обходится недешево, поэтому стоит подстраховаться. Как? Нет, периодически снимать и разбирать стартер для осмотра щеток не требуется – достаточно вставить между щетками и пружинами изолирующие шайбы. Если щетка полностью износится, по коллектору будут скользить эти шайбы, не принося ему вреда. Когда износятся две щетки одной полярности («+» или «-»), стартер перестанет включаться, требуя их замены.

Подходящий материал для шайб – текстолит, эбонит, фторопласт и т. п., а форму шайбам лучше придать грибовидную. Чтобы давление на щетки не было чрезмерным, можно укоротить прижимные пружины щеток на 1,5-2 витка.

В автомобилях ВАЗ «десятого» семейства одно время наблюдался дефект: стартер разрушался по «вине» замка зажигания, который не отключал его после пуска двигателя (об этом не раз писал журнал «За рулем»).

Чтобы точно знать, отключен ли стартер после пуска двигателя, можно задействовать кнопку включения аварийной сигнализации, точнее, ее лампу, как показано на рисунке. Дополнительный провод от диода (подойдет любой низкочастотный, или выпрямительный диод) легко провести в моторный отсек рядом с тросом сцепления и подсоединить к нижнему контактному болту тягового реле. Теперь в момент включения стартера лампа загорается, а когда начинает работать двигатель и ключ зажигания возвращается в положение I, гаснет. Значит, стартер, как и положено, отключился от двигателя.

Влияния на работу выключателя аварийной сигнализации эта дополнительная функция не оказывает.

При ремонте стартера СТ-117А «Москвича» трудно извлекается бронзовая втулка из глухого отверстия в крышке. Из всех известных слесарных способов самым простым и эффективным является «метчиковый». В отверстие втулки вворачивают метчик М12 с обрезанным кончиком. Упираясь в дно отверстия, метчик выталкивает из него втулку (см. рис.).

При замене втулок стартера ВАЗ-2108, -2109 одна из самых трудных операций – удаление передней втулки, которая запрессована в картер сцепления.

Для этой цели можно изготовить ударное приспособление, представленное на рисунке. Вворачивают его метчик во втулку до упора, сдвигают груз в сторону втулки, а затем резко ударяют им по гайке. Обычно для извлечения втулки бывает достаточно трех-четырех ударов.

При разборке и сборке стартера приходится каким-то образом фиксировать щетки. Не имея для этого приспособлений, узел можно и не собрать. Предлагаем простой и надежный фиксатор – пластиковую пробку от бутылки! На наружной кромке рекомендуется сделать заходную фаску.

Система зажигания

В процессе ремонта нередко возникает необходимость «найти» искру. На автомобиле с контактной системой зажигания это можно сделать без помощника: снять крышку с прерывателя-распределителя, включить зажигание и упереться лезвием отвертки в подвижный («плюсовый») контакт. Если контакты замкнуты, следует несколько раз разомкнуть их отверткой. Если разомкнуты – несколько раз коснуться стержнем отвертки «массы» (допустим, вала распределителя). В общем, задача сводится к тому, чтобы имитировать работу прерывателя. При этом в исправной системе между центральным проводом и «массой» должна появляться искра.

Чтобы определить, какая из свечей вышла из строя, обычно с них последовательно снимают высоковольтные провода при работающем двигателе. В таких случаях лучше пользоваться пробником – меньше вероятность поражения током высокого напряжения. Самый простой и доступный вариант – обычный графитовый карандаш. Заточите его с двух сторон, а затем в середине сделайте небольшой вырез до половины толщины и удалите кусочек грифеля длиной 3-4 мм, как показано на рисунке. Снимите со свечи провод, вставьте в его наконечник карандаш и при работающем двигателе коснитесь другим концом электрода свечи. Если в вырезе грифеля проскакивает искра, значит, по проводу проходит импульс тока и возникает разряд на свече – она работает. В противном случае неисправны свеча или провод. Теперь коснитесь грифелем «массы» автомобиля. Если искра есть – провод исправен.

Если вокруг свечи на головке блока цилиндров появилось маслянистое, покрытое пылью кольцо, значит, свеча «заболела» и скоро выйдет из строя. Из-за возникающих перебоев в искрообразовании масло из камеры сгорания попадает в соединение между свечой и головкой, откуда постепенно выдавливается наружу. Вывод: при обнаружении масла вокруг свечи замените ее, не дожидаясь полного отказа. Для начала же лучше проверить всю систему зажигания.

Если при пуске залило свечи на автомобиле «Святогор» с двигателем Renault F3R, их необходимо просушить. Для этого снимите колодку проводов с датчика положения дроссельной заслонки и включите стартер на несколько секунд. Свечи обдует.

Кстати, какие свечи вы устанавливаете на двигатель вашего «Святогора»? С шестигранником «на 21»? Поставьте свечи того же номинала, только с шестигранником «на 16». Вворачивать и отворачивать их станет гораздо удобнее.

Неработающую свечу в двигателе определяют обычно по изменению частоты вращения коленчатого вала двигателя после поочередного отсоединения проводов от всех свечей. При этом можно получить сильный удар током.

Но поскольку патрубок выпускного коллектора неработающего цилиндра нагревается меньше, чем остальные, можно определить их сравнительную температуру, посыпав немного снега зимой или полив немного воды летом. Особенно четко это проявляется, если двигатель поработал еще не очень долго.

После ревизии карбюратора, распределителя зажигания и свечей двигатель вдруг перестал пускаться, хотя бензин поступал и искра была. Когда вывернули все свечи, то увидели, что искра переходит с одной свечи на другую, а в определенный момент возникает сразу на двух. Проверили коммутатор – оказался исправным. Внимательно осмотрев распределитель, увидели, что провод в месте соединения с выводом датчика держится на одной оплетке, а жилы оборваны. Стало быть, провод от распределителя к коммутатору являлся «антенной» и принимал сигналы не отдатчика, а от блуждающих токов в системе зажигания. Восстановили надежный контакт – искрообразование стабилизировалось, двигатель пустился с первой попытки.

Если отказавшая свеча зажигания покрыта плотным нагаром, но не имеет явных дефектов – обгоревших электродов, трещин на изоляторе и т. п., ее почти всегда удается восстановить следующим образом.

Для этого необходимо поместить свечу в ванночку с ацетоном или растворителем красок. Через 15-20 мин, когда нагар размягчится, удалите его проволочной кисточкой, например, отрезком тросика с расплетенным концом. Затем введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, перемешайте ее там спичкой и вы увидите, как быстро очищаются юбка изолятора и центральный электрод. После тщательной промывки водой и сушки такая свеча готова к работе.

Отсыревшие высоковольтные провода могут соперничать с противоугонной системой – с ними двигатель не пустить. Кто-то, перестраховываясь, меняет провода чуть ли не чаще, чем свечи. Но бывает, что даже современные силиконовые через год пора выбрасывать, а старые «дубовые» работают порой по 5-7 лет. Как проверить, пора менять провода или они еще послужат?

Для проверки понадобятся кастрюля с водой, соль и мегомметр (можно обойтись и обычным тестером, способным измерять сотни килоом). Кастрюля должна быть алюминиевой или из нержавейки, но не эмалированной. Соль растворяем в воде (примерно столовая ложка на литр) и аккуратно, чтобы не замочить наконечники, опускаем в воду провод. Теперь к одному из наконечников подсоединяем зажим мегомметра, а второй зажим – к кастрюле. Сопротивление больше 1 мОм – изоляция в отличном состоянии, больше 500 кОм —удовлетворительна, меньше – провода пора менять.