Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

Если есть подозрение (или уверенность), что до бензина в топливном баке вашего автомобиля добираются похитители, можно вставить в шланг «рассекатель», показанный на рисунке 1. Заправке он не мешает, зато с «чужим» шлангом в бак уже не проникнуть. Изготовить деталь можно из цельного куска металла либо из другого толстого, прочного и бензостойкого материала.

Желательно надежно запереть и заправочную горловину. Один из способов – сделать это с помощью электрозамка и язычка, прикрепленного изнутри к крышке лючка, как показано на рисунке 2. Изготавливаем кронштейн из листовой стали толщиной 1 мм и прикрепляем его изнутри багажника заклепками с односторонним доступом к стенке ниши заправочной горловины. К кронштейну прикрепляем мотор-редуктор электрозамка, применяющийся в автомобильных охранных системах.

Тягу замка удлиняем стальной трубочкой длиной 50 мм, внутренним диаметром 6 и наружным 8 мм. В стенке ниши горловины размечаем и сверлим отверстие диаметром 10 мм с таким расчетом, чтобы тяга свободно двигалась в обе стороны. Окончательно подобрать положение замка лучше на уже установленном кронштейне.

Далее изготавливаем язычок, также показанный на рисунке, определяем его будущее положение на крышке лючка и зачищаем поверхность язычка и место его крепления к крышке лючка. Прикрепляем язычок к крышке препаратом типа «холодная сварка». Для упрочнения крепления можно просверлить в основании язычка дополнительные отверстия.

Электрозамок лючка можно подключить параллельно электрозамкам дверей, чтобы при постановке автомобиля на охрану лючок тоже блокировался. На автомобилях УАЗ-469, -31512, -31514 люки топливных баков можно просто и надежно запирать прямо из салона болтом М10 с барашковой гайкой, как показано на рисунке 3. Головку болта желательно изготовить отдельно из алюминия или нержавеющей стали и затем навернуть на стальную шпильку, предварительно смазав резьбу клеем. К тыльной стороне головки приклеиваем резиновую шайбу (можно вырезать ее из старой камеры).

В лючке и стойке кузова надо просверлить соосные отверстия диаметром 10,5 мм, после чего отверстие в лючке осторожно распилить круглым напильником до диаметра 16,5 мм. Чтобы барашковая гайка не продавливала стенку кузова, под ней надо закрепить двумя саморезами усилительную накладку толщиной 3 мм. Теперь лючок топливного бака можно отпереть только из салона

Как показывает опыт, любители дармового бензина довольно легко вскрывают крышки топливных баков с кодовыми замками: шилом или тонкой отверткой поддевают стопорное кольцо снизу и снимают его, разобрать остальное – дело нескольких секунд. Но если это кольцо прикрыть металлической защитной шайбой толщиной 2 мм (см. рис.), закрепленной винтами М3 или М4 к крышке снизу, то шило вору уже не поможет. В корпусе крышки нужно сделать резьбовые отверстия, соответствующие шайбе.

На многих иномарках крышку топливного бака при заправке прикрепляют изнутри к лючку. Крышки топливных баков отечественных автомобилей такого удобства лишены и потому легко теряются. Чтобы избавиться от этой неприятности, можно приклеить к донышку крышки круглый магнит диаметром 30 мм (например, от ненужного динамика). Теперь крышку можно прикрепить к лючку бензобака изнутри или к любой из металлических поверхностей кузова, как показано на рисунках.

Другой способ сохранить крышку при заправке – прикрепить ее цепочкой подходящей длины к оси лючка, как показано на рисунке.

Для защиты лакокрасочного покрытия кузова под лючком от повреждения при заправке пистолетом, можно надеть на выступающую часть горловины небольшой резиновый фартук, вырезанный по размеру из старой камеры. Отверстия в нижней части фартука позволяют зафиксировать его на упорах лючка. Это, кстати, дополнительно защитит крышку топливного бака от попадания воды и грязи.

Автовладельцам рекомендую помнить о том, что работа двигателя сопровождается вибрациями его частей, включая воздушный фильтр. Из-за этого – особенно если фильтрующий элемент закреплен слабо – песчинки могут засасываться под его уплотнители, а оттуда – попасть в цилиндры. Можно исключить это, воспользовавшись строительным акриловым герметиком, которым нужно уплотнить соединение при смене фильтра.

Продлить срок службы ДМРВ на автомобиле ВАЗ-2110 можно довольно несложным способом. Принцип давно известен – отнести точку выхода картерных газов подальше от ДМРВ (позиция 5 на рис) и ближе к дроссельной заслонке (позиция 2). При этом можно обойтись без новых отверстий и снижения пропускной способности вентиляционной системы. Изогнутую латунную трубку (позиция 3) наружным диаметром 16 мм вставляем изнутри гофрированного рукава подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки (позиция 4) в отверстие, где прежде был пластмассовый штуцер (см. рис.). С патрубком вентиляции (позиция 7) трубку соединяем прежними хомутами. При этом трубка не должна мешать открытию дросселя.

Доработанная схема вентиляции: 1 – ресивер; 2 – дроссельный патрубок; 3 – трубка; 4 – гофрированный рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки; 5 – ДМРВ; 6 – воздушный фильтр; 7 – патрубок вентиляции; 8 – двигатель

Помяв пластмассовый бензобак, не спешите покупать новый. Можно попробовать поступить иначе. Слив бензин, залейте в бак пару ведер кипятка. Через несколько минут дно станет податливым, и его будет легко выправить изнутри подходящим предметом.

Промыть форсунки «Дэу-Матиз» можно так. Сжав «кнопочки» на штуцере, отсоединить от рампы шланг. Вооружившись шприцем и тонкой трубочкой, откачать из рампы бензин, после чего заполнить ее средством для промывки форсунок. Теперь, надев шланг, следует пустить двигатель. Бензин под давлением проталкивает промывочную жидкость через форсунки. Вскоре перебои, вызванные засорением форсунок, пропадают.

Примечание редакции. Несомненный плюс совета в том, что сольвент не проходит по длинным магистралям, не вымывает из них отложения и не вызывает новых проблем.

При промывке демонтированных форсунок двигателей ВАЗ соединение аэрозольного баллончика (с промывочной жидкостью) и форсунки должно быть герметичным. Для этой цели нужен бензостойкий шланг с внутренним отверстием диаметром 8 мм – такой плотно садится на форсунку. В другой конец шланга вставляем 15-миллиметровый отрезок вакуумной трубки, а внутрь его – трубочку от баллончика. Стягиваем хомутом, и все готово к работе.

Меняя топливный фильтр на ВАЗ-2110, обычно проливают на пол бензин. Предлагаем простенькое приспособление, которое избавит от этой неприятности. Отрезав от ненужной канистры из-под «Тосола» все лишнее (см. рис.), получаем отличный поддон. Заднюю его стенку (оставив необходимый запас) прогреваем феном и сгибаем по профилю сечения балки задней подвески. Перед сменой фильтра цепляем поддон за балку – слитый бензин собирается в нем.

Проблема пуска впрыскового двигателя в мороз не нова. Нередко ее причиной бывает некорректная «прошивка» ЭБУ, управляющего работой форсунок. Порой приходится «обманывать» контроллер, преднамеренно изменив показания датчика температуры. А морозы случаются разные – вот для чего можно установить на «десятке» галетный переключатель (см. схему) с распаянными резисторами. Провода нужно протянуть в моторный отсек к датчику температуры. Это существенно облегчит пуск мотора в мороз (опыт приобретете быстро), снизит потери топлива при прогреве и износ двигателя

Система выпуска отработавших газов

Бывает, что труба дополнительного глушителя «Самары» отсоединилась от приемной трубы вдали от дома и магазина запчастей. Если проржавел и отломился ее развальцованный конец под стягивающим хомутом, попробуйте снять дополнительный глушитель и легкими ударами молотка (осторожно, чтобы не порвался слабый металл трубы) развальцевать конец, как показано на рисунке. Соединение труб получится достаточно плотным, звук выхлопа придет в норму, а то, что труба станет чуть короче, на установку не повлияет.

Многие автолюбители, чтобы в «Жигулях» и «Самарах» не стучал глушитель, надевают на него старый воздушный фильтр. Для этого фильтр приходится разрезать и связывать снизу проволокой. Однако через некоторое время глушитель может начать «сечь». Дело в том, что в нем под фильтром на стороне, обращенной к днищу автомобиля, между глушителем и пористой поверхностью воздушного фильтра скапливается влага, и коррозия быстро разъедает металл. Таким образом, простая мера против стука глушителя оказывается весьма коварной.

Чтобы защитить снаружи выпускные трубы и глушитель автомобиля от коррозии, очистите их от грязи, ржавчины и покройте термостойкой краской типа «КО» или подобной.

В «Жигулях» при замене приемной трубы в системе выпуска отработавших газов бывает нелегко снять ее фланец со шпилек выпускного коллектора. Применение силы приводит обычно к повреждению резьбы на шпильках, которые затем приходится менять. Такой же результат иногда дают попытки вывернуть шпильки до снятия фланца. Самый лучший способ – приподнять двигатель при помощи домкрата, уперев его через надежную проставку в картер сцепления, или поднять автомобиль домкратом, а потом опустить, подставив под двигатель опору. Нескольких десятков миллиметров смещения, которые обеспечат резиновые подушки в подвеске двигателя, вполне достаточно, чтобы легко снять трубу. Также можно поступить и при установке новой трубы, если она не будет надеваться на шпильки.

Есть еще один способ, требующий особой осторожности. Отсоедините от коробки передач хомут, фиксирующий трубу.

Опору («ногу») штатного домкрата через толстый лист резины уприте в боковую стенку лонжерона, а ползун с лапкой – в основание карбюратора.

Медленно вращайте рукоятку домкрата, пока двигатель за счет деформации резиновых элементов опор не отодвинется. Шпильки выйдут из фланца трубы, которую можно будет оттянуть рукой.

Если на автомобиле вышло из строя уплотнение между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя, в результате чего оказалась нарушена герметичность выпускной системы можно восстановить герметичность при помощи 1-2 м (в зависимости от толщины) многожильного медного провода, очищенного от изоляции (чем тоньше отдельные жилы, тем лучше).

Для изготовления уплотнительного кольца нужно взять прядь слегка скрученного провода и свернуть ее в кольцо диаметром 60 мм, заплетая начало пряди вразбежку между жилами. На это кольцо в том же направлении навить остаток проволоки до толщины 8-10 мм. Такое уплотнение может прослужить достаточно долго.

При соединении фланцев труб системы выпуска отработавших газов не следует применять пружинные шайбы Гровера. Дело в том, что от высокой температуры сталь отпускается и шайбы теряют свои упругие свойства, переставая «держать» соединение. Здесь более уместны обычные плоские шайбы из мягкой стали.

В «Жигулях» после замены приемной трубы системы выпуска отработавших газов штатный хомут не мог удержать ее: соединение нарушалось при касании грунта глушителем или другими трубами.

Чтобы избавиться от этой неприятности, можно изготовить специальный хомут, развертка которого приведена на рисунке. Будучи закрепленным на обеих трубах, хомут не даст им разъединиться при любых условиях.

При установке основного глушителя на автомобилях ВАЗ «девятого» семейства уплотнительное кольцо на стыке труб обычно смещается, не обеспечивая герметичности соединения, что проявляется после пуска двигателя. Приходится повторять операцию. Конечно, можно приклеить кольцо к одной трубе или прилепить пластилином, но есть и более надежный способ. Для фиксации кольца можно применить трубку, свернутую из нескольких слоев газетной бумаги. Концы трубки с надетым на ее середину кольцом введите в трубы резонатора и основного глушителя, сориентировав таким образом относительно друг друга все три элемента. Теперь, затянув хомут, надежно соедините трубы.

Через несколько минут работы двигателя бумага обуглится, и пепел вылетит наружу.

Предложенный способ хорош еще и тем, что времени на установку уходит совсем немного. Между прочим, данный совет не относится только к автомобилям ВАЗ – он применим и для других автомобилей с аналогичным креплением труб.

Защитные резиновые кольца на трубе глушителя: 1 – труба глушителя; 2 – резиновые кольца; 3 – поперечина тягово-сцепного устройства

Если на «Самаре» установлено тягово-сцепное устройство и труба глушителя стучит об его поперечину, наденьте на трубу несколько старых резиновых подвесок глушителя (в народе – «пряников»), как показано на рисунке. Для этого следует ножом вырезать из каждого «пряника» середину. Можно также использовать отрезок любого подходящего по диаметру резинового шланга длиной 100-150 мм.

Со временем выпускная система ВАЗовской «классики» может провиснуть в средней зоне. Это создает дополнительную нагрузку на соединения и сварные швы труб и глушителей, сокращая срок службы этих деталей. Чтобы разгрузить их, можно штатным резиновым ремнем подвесить второй (задний) дополнительный глушитель. Для нижнего его крючка просверлите во фланце глушителя отверстие, а верхний введите в отверстие в усилителе пола.

Глава 2 Трансмиссия

Сцепление

Замена поврежденной вилки выключения сцепления у «Жигулей» – дело довольно сложное и трудоемкое, поскольку приходится снимать картер сцепления в сборе с коробкой передач. Однако можно поступить намного проще. Отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и отводим цилиндр в сторону. Снимаем с картера резиновый чехол вилки выключения сцепления и извлекаем вилку. Концам новой вилки с помощью наждачного круга или напильника придаем форму клина (см. рис). Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, устанавливаем вилку, заведя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка. Остается возвратить на место чехол вилки и рабочий цилиндр сцепления, а также отрегулировать свободный ход вилки (4-6 мм).

Если в дальней дороге в «Жигулях» сломалась вилка выключения сцепления, для ее замены демонтировать коробку передач не понадобится, если поднять автомобиль домкратом и вывесить ее на кирпичах. Затем необходимо снять резиновый чехол, закрывающий окно в картере, и, освещая узел переносной лампой, установить вилку на место. Это не так просто. Чтобы гарантированно добиться успеха, надо от пластмассового шланга толщиной с сигарету отрезать два куска длиной около 15 см и надеть их на лапки пружины (см. рис.).

Вилка, скользя по шлангам, как по направляющим, встанет на свое место. Останется только вытащить шланги.

Можно установить вилку и другим способом. Снимаем резиновый чехол, закрывающий окно в картере. Через это окно отверткой прижимаем лапки пружины к выступам корпуса выжимного подшипника. Когда петля пружины отодвинется от корпуса на достаточное расстояние, продеваем в нее шнур, как показано на рисунке. Теперь, вытягивая концы шнура на себя, можно добиться, чтобы лапки пружины выдвинулись еще больше и между ними и выступами корпуса подшипника образовались зазоры. Направив в них вилку и продолжая тянуть шнур на себя, устанавливаем новую деталь на место. Потянув за конец шнура, вытаскиваем его из картера. Вся работа занимает несколько минут.

При замене ведомого диска сцепления на «Жигулях» и «Ниве» для его центровки относительно маховика применяют специальную оправку или старый первичный вал коробки передач.

Есть способ, позволяющий обойтись без этих приспособлений. Понадобится лишь Г-образный торцевой ключ «10x13», имеющий длину колена с большей головкой 70-90 мм.

Устанавливаем кожух и ведомый диск на маховик и слегка наживляем болты крепления, чтобы ведомый диск мог свободно перемещаться между кожухом и маховиком. Затем устанавливаем картер сцепления вместе с коробкой передач. При этом шлицы первичного вала без затруднений входят в ступицу диска, и он самоцентрируется. Закрепив картер сцепления болтами на картере двигателя, снимаем резиновый чехол вилки и отводим вилку назад

(от двигателя). Через образовавшееся окно затягиваем болты крепления кожуха Г-образным ключом, как показано на рисунке. Делать это надо постепенно, заворачивая каждый болт поочередно на один оборот и поворачивая коленчатый вал.

При поломке хотя бы одной пластины, соединяющей в «Жигулях» нажимной диск сцепления с кожухом, рекомендуют менять весь узел («корзину») в сборе. Можно закрепить пластину следующим образом. Сначала высверливаем старые заклепки сверлами диаметром 3,5 и 6 мм. В качестве соединительной пластины используем звено стального складного метра, которое по размерам и упругости вполне пригодно для этой цели. Обрабатываем пластину до необходимых размеров, керним и сверлим в ней два отверстия диаметром 5 и 7,3 мм. Затем соединяем детали самодельными заклепками, выточенными, например, из гвоздя.

В «Москвиче-2141-01» и «-2335» (с двигателем ВАЗ-2106) выжимной подшипник сцепления со временем «отрезает» концы лепестков диафрагменной пружины и проваливается (сцепление перестает выключаться). Чтобы отдалить эту неприятность, можно увеличить площадь контактирующих поверхностей пружины и подшипника, напрессовав на подшипник в горячем виде кольцо (рис. 1). Если концы лепестков уже отрезались, восстановить работоспособность пружины удастся при помощи втулки и кольца (рис. 2). В обоих вариантах ожидаемое увеличение усилия на педали незначительно.

У ведомого диска сцепления «Москвича-2141» очень низкий срок службы, поэтому многие автовладельцы используют более прочный диск от BA3-2131 с двигателем 1,8 л. При этом длины регулировочной втулки на тросе привода выключения сцепления не хватает и педаль сцепления оказывается чересчур «низкой». Это влечет за собой неудобства при включении низших передач и заднего хода, повышает износ узлов коробки передач, особенно синхронизаторов. Выйти из положения можно, изготовив и установив резьбовую муфту, как показано на рисунке.

Материал муфты – любой, но лучше всего подойдет отрезок дюралевого или латунного шестигранника «на 17».

Установка дополнительной резьбовой муфты на трос привода сцепления:

1 – трос; 2 – штатная регулировочная втулка;

3 – муфта; 4 – контргайка; 5 – наконечник

Выточенную на токарном станке муфту разрезаем вдоль по всей длине, чтобы надеть на трос. Это можно сделать любым способом: на фрезерном станке, отрезной машинкой или ножовкой, используя одновременно два-три полотна (ширина разреза зависит от диаметра троса и составляет примерно 2-3 мм).

На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства по сравнению с «Самарами» намного усложнились некоторые операции, например замена троса привода сцепления. Теоретически можно отсоединить верхний наконечник от педали, действуя со стороны салона, но это крайне неудобно.

Ради облегчения работы многие идут на дополнительные операции: снимают облицовку, накладки ветрового стекла, чтобы подобраться к тросу со стороны двигателя. Но и здесь препятствие – резиновый защитный чехол педали сцепления. Он крепится двумя саморезами, но отвернуть их без специальной короткой отвертки не удается. Между тем достаточно разрезать чехол на длине около 5 см, что позволяет легко справиться с заменой. Установив новый трос, можно заклеить разрез липкой лентой. Пыль в салон не проникнет.

Если на «Москвиче-2141» педаль сцепления стала «вязкой» и усилие на ней возросло – это типичные признаки заедания троса сцепления в оболочке. В подкапотном пространстве может порваться резиновый защитный чехол троса, части которого, попав между тросом и направляющей втулкой (она расположена на картере сцепления), будут вызывать заедание. Лучше всего убрать куски резины и оставить трос «беззащитным» – он будет постоянно обдуваться потоком воздуха, что препятствует коррозии.