Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

В «жигулевских» редукторах нередко ослабевает затяжка гайки хвостовика, вследствие чего нарушается зацепление в главной паре. Чтобы исключить эту неприятность, можно стопорить гайку самодельной стальной шайбой, показанной на рисунке.

Для лепестков в буртике фланца карданного вала выпиливают два паза. Если при контровке они не совпадают с двумя какими-нибудь лепестками, шайбу достаточно перевернуть и поставить другой стороной. Два других свободных лепестка можно отогнуть.

Разборка карданных шарниров станет проще и удобнее, если изготовить приспособление, показанное на рисунке. Расстояние между опорными пластинами выбирается в зависимости от размеров шарнира.

Приспособление для разборки карданных шарниров:

1 – болт М14х70;

2 – верхняя опорная пластина;

3 – стяжка (2 шт.);

4 – нижняя опорная пластина;

5 – гайка М12 (2 шт.);

6 – отрезки трубы диаметром 29 мм

При ремонте карданной передачи старых (до 1988 г.) «Жигулей» будьте внимательны. Дело в том, что сейчас в продаже есть в основном крестовины с подшипниками, предназначенные для моделей ВАЗ-2105, -2107, у которых корпуса подшипников выполнены из листовой стали. Они долговечнее и надежнее прежних, точеных, но лишь в случае установки их в «пятерочные» же вилки. Устанавливать же в старые вилки следует только точеные подшипники, в противном случае долговечность шарнира будет низкой из-за меньшей жесткости старых вилок.

Когда при ремонте карданной передачи вы обнаружите, что износ крестовины невелик и она еще послужит, разверните ее на 180° вокруг одной из осей шипов и соберите шарнир в таком положении. Шипы станут работать неизношенной стороной и ресурс узла почти удвоится.

Полуоси заднеприводных автомобилей можно извлечь из балки заднего моста без специального приспособления. Закрепите для этого на фланце полуоси снятое колесо обратной (по сравнению с рабочим положением) стороной. Взявшись за него обеими руками, рывком потяните на себя. Как правило, полуось выходит наружу с первой попытки.

Шлицевые соединения карданных валов вседорожников страдают от грязи и коррозии. На УАЗе наиболее уязвим отдельно подключаемый передний вал.

Однако можно продлить срок службы обоих. Подберите в автомагазине необходимый по размеру комплект пыльников для рулевых реек. Пыльники отлично садятся и на валы (см. фото). Закрепить их нужно хомутами. Внутрь пыльников надо нанести смазку ШРУС-4.

Если во время путешествия вышел из строя подшипник полуоси (разрушился сепаратор), в качестве временной меры можно поступить так. Необходимо удалить остатки сепаратора и медной проволокой диаметром 1 мм, натягивая ее плоскогубцами, трижды оплести шарики по окружности подшипника, имитируя вышедший из строя сепаратор. Концы проволоки скрутить и заправить в свободный промежуток.

Другое предложение, подходящее для данного случая, – если кольца и шарики целы, вырезать сепаратор в виде короны из пластмассовой банки подходящего размера. Число зубцов «короны» должно соответствовать числу шариков, а высота – ширине подшипника.

Примечание редакции. Данные советы, конечно, помогут выйти из трудной ситуации и поставить автомобиль «на ход», возможно, быстрее, чем до него доберется эвакуатор автосервиса (с вышедшим из строя подшипником полуоси двигаться нельзя – его может заклинить, и автомобиль потеряет управление). Однако предложенные методы ремонта сугубо временные, даже если при езде создается ощущение, что подшипник восстановлен. Отремонтированный такими методами подшипник следует заменить в ближайшее время, не дожидаясь внезапного разрушения самодельного сепаратора.

Некоторые образцы крестовин карданных шарниров (главным образом, зарубежного происхождения), поступающие в продажу, имеют серьезные отклонения линейных размеров от тех, что нужны для карданного вала «Жигулей», – их длина по осям нередко на 1-2 мм меньше номинальной, поэтому диапазона стопорных колец не хватает. Из-за этого крестовины после посадки подшипников до упора в стопорные кольца вилок свободно болтаются вдоль осей, звенья карданного вала смещаются и при высоких оборотах вызывают сильную вибрацию. Избавиться от этой напасти можно так: измеряем штангелем новые крестовины и сравниваем их размеры с отработавшими. После этого подбираем толщину корректирующих шайб (разница в «десятых» устраняется подбором стопорных колец). Как правило, для этого подходят шайбы толщиной 0,5 мм, которыми регулируют угол развала – они установлены на болтах крепления оси нижнего рычага

Глава 3 Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система

Подвеска

Если в ВАЗ-2108, -2109 после продолжительной эксплуатации стала плохо работать передняя стойка подвески, можно, разобрав стойку, заменить амортизаторную жидкость и вновь собрать стойку. Чтобы защитить шток и сальник от грязи и пыли, установите гофрированный резиновый чехол с чашкой от задних амортизаторов.

Для этого надо напильником проточить поясок для чашки и увеличить в ней отверстие, как показано на рисунке. Так же следует поступить с другой стойкой.

При попытке снятия кронштейна переднего амортизатора на «Жигулях» часто ломается шпилька его крепления к рычагу подвески. Если нет возможности сварки, можно реставрировать соединение двумя способами. Первый способ такой. В кронштейне необходимо просверлить отверстие диаметром 6 мм на расстоянии 9 мм от стенки кронштейна со стороны сломанной шпильки. Стяжку 2 (см. рис. 1) можно сделать из прутка диаметром 5 мм.

Усиливаем крепление амортизатора передней подвески на «Жигулях»:

1 – амортизатор; 2 – стяжка; 3 – сломанная шпилька; 4 – кронштейн крепления амортизатора; 5 – штатная шпилька; б – нижний рычаг передней подвески; 7 – пружина передней подвески; 8 – болт крепления амортизатора к кронштейну

Крючок стяжки следует ввести между отбортовкой рычага и чашкой (посадочным местом) пружины подвески. Резьбовой конец стяжки при этом должен войти в просверленное отверстие в кронштейне, где его следует зафиксировать гайкой с контргайкой.

Второй способ. Сломанную шпильку следует вынуть из рычага и нарезать на ее остатке резьбу, а отверстие в рычаге сделать конусным. Шпильку необходимо зафиксировать высокой гайкой, также обработанной на конус, подобно гайке для крепления колес (рис. 2).

Ремонт крепления амортизатора передней подвески «Жигулей»: 1 – нижний рычаг передней подвески с обломком шпильки; 2 – кронштейн крепления амортизатора; 3 – новая гайка (высокая)

После длительной эксплуатации «Жигулей» разрушается площадка опорного стакана, в котором закреплен шток переднего амортизатора. Воспользовавшись тем, что стойки опорного стакана имеют конусную поверхность, можно закрепить амортизатор без сварочных работ. Для этого необходимо изготовить три детали, показанные на рисунке. Отверстие в стакане для штока распиливают напильником и подгоняют конус (1), так чтобы он возможно более глубоко вошел в стакан. После сборки узла и затяжки гайки крепления амортизатора стакан плотно зажимается между конусом, втулкой (2) и шайбой (3). Если длины штока амортизатора будет недостаточно для наворачивания на него гайки, необходимо несколько уменьшить толщину верхнего резинового буферного кольца.

Если в местах крепления задних амортизаторов к кузову «Жигулей» появились усталостные трещины, есть возможность усилить крепление, установив два уголка (см. рис.). Размер А следует определить по месту. Это зависит от геометрии кузова. Если предполагаете ездить по плохим дорогам с грузом, лучше такое усиление сделать сразу на новом автомобиле.

Усиливаем место верхнего крепления заднего амортизатора на «Жигулях»:

1 – дополнительный уголок; 2 – кузов автомобиля (пол багажника); 3 – накладка

Если у амортизаторов подвески появилась течь жидкости через изношенные сальники, а заменить сальники или сами амортизаторы возможности нет, работоспособность сальников на некоторое время можно восстановить так. Снимите амортизатор, аккуратно извлеките сальник и обработайте его рабочие кромки средством типа Stop Leak (добавка в моторное масло, предотвращающая течь сальников). Аналогично в некоторых случаях можно восстановить работоспособность других сальников, например, главного цилиндра сцепления.

Есть простой способ восстановления работоспособности неразборного амортизатора, из которого вытекла рабочая жидкость. Для этого нужно просверлить в торце корпуса отверстие, затем, нарезав резьбу, залить через него амортизаторное масло и заглушить отверстие винтом.

Чтобы стружка при сверлении и нарезке резьбы не попала внутрь, корпус амортизатора лучше зажать в тисках горизонтально. Затем, резко вдвигая и медленно выдвигая шток, смыть стружку наружу остатками жидкости.

Масло можно набрать в резервуар, опустив его донышком в емкость с маслом и работая штоком как насосом.

Если при поездках по ухабистым дорогам вытекает жидкость из амортизаторов, не спешите менять сальник штока и уплотнительное кольцо. Нередко «виноваты» не они, а гайка резервуара, у которой от резких ударов выгнулось донышко. Выправьте его, а затем проверьте, легко ли гайка вворачивается в резервуар. Если туго, прогоните ее несколько раз со смазкой по резьбе резервуара. Часто после этого течь жидкости прекращается.

Сжимая винтовыми стяжками пружину подвески, приходится быть осторожным: малейший перекос – и стяжки грозят съехать на один бок, а пружина – «выстрелить». Избежать этого помогут разрезанные вдоль куски толстого пластикового шланга (см. рис. 1), надетые на витки пружины между стяжками.

Идеально подходит по диаметру и жесткости «жигулевский» шланг от расширительного бачка. Для фиксации стяжек делаем в нем небольшие вырезы. Если приходится работать с пружинами разных автомобилей, стоит держать комплекты таких вставок под нужный диаметр.

Если подходящих по диаметру резиновых трубок у вас не нашлось, используйте вместо них кусочки наждачной бумаги – эффект будет такой же.

Другой вариант предохранения стяжек от смещения по виткам пружины – временно установить на витки пружины ленточные винтовые хомуты небольшого диаметра, как показано на рисунке 2.

Многие автомобилисты, снимая и устанавливая пружины подвески, долго мучаются, если располагают винтовые стяжки снаружи пружин. В «Жигулях», например, они упираются в нижний рычаг и стойку брызговика. Трудностей не будет, если стяжки ставить внутри пружин, что к тому же позволяет сжать их сильнее, а значит, и установить затем пружины на место будет легче.

Когда в «Жигулях» «подсаживаются» пружины подвески передних колес, прежде чем заменить их, многие автовладельцы временно устанавливают под них подкладки, встречающиеся в продаже. Для этого освобождают амортизаторы и пружины, снимая шаровые опоры. Чтобы обойтись без этой непростой операции, можно снять амортизатор, завести через нижний рычаг стяжки и сжимать ими пружину, пока не освободится место для подкладки. После установки пружин следует снять стяжки и закрепить амортизатор.

При монтаже пружин задней подвески на ВАЗ-2108, -2110 и других автомобилях со схожей конструкцией резиновая прокладка нередко съезжает в сторону с верхнего витка пружины, либо конец витка пружины не совпадает с выступом прокладки. Чтобы облегчить установку, привяжите прокладку к верхнему витку пружины в двух-трех местах тонкой проволочкой, ниткой или изоляционной лентой, которые после установки пружины можно не удалять.

Кому приходилось менять задние стойки в «Самаре», знают, как трудно обойтись без помощника, вставляя шток амортизатор в отверстие стакана кузова. Если же перед монтажом навернуть направляющую шпильку, показанную на рисунке, на шток, работа займет минуты и без помощника.

Вместо такой шпильки можно насадить на шток отрезок металлической трубки или пластикового шланга внутренним диаметром 10 мм.

В автомобилях «десятого» семейства ВАЗа со временем возникает глухой стук в передней подвеске. Причина – износ резиновой прокладки в опоре стойки.

Чтобы надолго устранить этот дефект, можно вставить в опору сделанные по месту текстолитовую и резиновую прокладки, как показано на рисунке.

В конкретных случаях их толщины могут быть разными, но важно, чтобы первая была тоньше второй.

Примечание редакции. Если стук вызван износом и люфтом подшипника, то установка прокладок не поможет. Проверьте подшипник на снятой опоре.

При демонтаже рессоры на «Волге»ГАЗ-3110 необходимо выпрессовать палец ее переднего крепления. Для этого используют специальный съемник, но можно обойтись и без него. Когда гайка отвернута до торца пальца, между ней и порогом кузова нужно вложить металлическую пластину подходящей толщины (см. рис. 1) и деревянный брусок толщиной 50-55 мм. Теперь, продолжая отворачивать гайку, можно выпрессовать и извлечь палец.

Другой способ – выпрессовать палец вместе с шайбой, используя простое приспособление из пластины и отрезка трубки (см. рис. 2). Предварительно отворачиваем гайку 4 и удаляем пружинную шайбу. Затем вновь наворачиваем гайку на палец 5 до упора, а на выступающий конец надеваем трубку 2. Между трубкой и порогом 3 кузова плотно вставляем пластину 1. При отворачивании гайка упирается в трубку и выдавливает палец с шайбой из гнезда в кронштейне крепления рессоры.

Приспособление для выпрессовки пальца переднего крепления рессоры: 1 – пластина; 2 – трубка; 3 – порог кузова; 4 – гайка; 5 – палец с шайбой

Улучшить осанку «Волги» с просевшими рессорами заменой противоскрипных шайб и резиновых втулок, как правило, не удается. В качестве временной меры можно рекомендовать установку самодельных задних серег, которые длиннее штатных на 30 мм. Это дает лучший результат.

Чтобы увеличить грузоподъемность «Волги»-универсала для перевозки мелких партий грузов в коммерческих целях, многие владельцы усиливают рессоры, добавляя к штатным дополнительные, что делает подвеску «непробиваемой». Но ездить с такой подвеской – мучение для водителя и большая нагрузка на кузов.

Оптимальный вариант таков. Возьмите два коренных листа от рессоры ГАЗ-53 и отрежьте от них кронштейны под подушки. Кувалдой на подставках изогните их по контуру коренного листа «Волги», куда и поставьте (см. рис.). Добавьте к ним два более коротких листа от ГАЗ-53, которые будут работать лишь при полной нагрузке. Если предполагается возить до 700 кг, достаточно использовать один дополнительный подкоренной лист.

Усиленные рессоры служат значительно дольше штатных.

Чтобы на «Москвиче-2141» не менять каждые полгода изношенные резиновые втулки в месте крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески, можно установить на их место резиновые втулки крепления амортизатора от ГАЗ-53: они долговечнее.

Примечание редакции. В связи с тем, что завод изменил конструкцию рычагов и втулок, для «Москвичей» последних выпусков этот совет может не подойти.

Если на «Жигулях» отверстие на кузове для болта-оси верхнего рычага передней подвески стало овальным, а металл вокруг вдавился, вследствие чего углы схождения и развала колес самопроизвольно меняются из-за перемещения оси в отверстии, можно порекомендовать следующее. Изготовьте четыре шайбы 2 (см. рис.). Соберите сайлент-блок с ними на подходящем болте. Сильно затяните гайку, получив отпечатки зубьев на внутренней втулке сайлент-блока. По отпечаткам сделайте зубилом углубления, получив зубчатое храповое соединение шайбы с втулкой. Запрессуйте сайлент-блоки в рычаги, установите их на автомобиль вместе с новыми шайбами и, повернув рычаг в среднее положение, приварите их прерывистым швом (длина каждого 10-15 мм). Зубчатое соединение шайбы и втулки сайлент-блока обеспечивает надежную фиксацию оси.

Причиной разрушения нижнего рычага подвески «Жигулей» нередко становится ослабление рычага из-за трения его о конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Советуем при каждом обслуживании автомобиля проверять, нет ли на ребре рычага следов касания стабилизатора. Если они появились, надо сточить конец стержня примерно на половину диаметра на длине 20 мм, как показано на рисунке. Стачиваемый участок выделен красным цветом.

Отвернуть гайку крепления оси нижнего рычага в передней подвеске «Жигулей» совсем не просто – это знают многие. Обычно первая же попытка приводит к тому, что болт начинает вращаться в отверстиях балки. Между тем, пока ребра его головки еще не смяты, можно застопорить болт простым способом. Гаечным ключом поверните болт так, чтобы одна из четырех граней головки заняла горизонтальное положение. Между ней и балкой плотно вбейте два-три кусочка ножовочного полотна длиной 40-60 мм. Теперь смочите резьбу проникающей жидкостью – отвернуть гайку станет гораздо легче.

На старых «Жигулях» при регулировке развала колес или ремонте из-за коррозии часто не удается сдвинуть по болтам поперечной балки ось нижнего рычага подвески. Удары, применение клиньев, рычагов и т. п. оборачиваются лишь повреждениями балки. Здесь лучше воспользоваться мощной паяльной лампой и нагреть ось рычага до 200-250° (появление цветов побежалости), после чего с умеренными усилиями ее можно снять с болтов. Конечно, выйдут из строя сайлент-блоки, но их замена, как правило, тоже необходима.

На многих автомобилях (в том числе зарубежных) с двухрычажной передней подвеской при замене сайлент-блоков нижнего рычага последний рекомендуют снимать. Можно обойтись без этой трудоемкой операции. Покажем это на примере «Москвича-2140».

На эстакаде или яме гидравлическим домкратом, подставленным под нижнюю опору, вывешиваем колесо и подводим под кронштейн крепления амортизатора упор – широкий деревянный брус с углублением на торце. Затем домкрат переставляем под внутреннюю часть рычага и упираем шток в деревянный брусок, как показано на рисунке. Отворачиваем гайки крепления кронштейна оси нижнего рычага, вынимаем болты и медленно опускаем шток домкрата. Внутренняя часть рычага отойдет от подрамника на расстояние, достаточное для дальнейших работ. Теперь домкрат можно убрать – вес автомобиля не даст полностью разжаться пружине подвески.

Разбираем и снимаем ось рычага и заменяем сайлент-блоки с помощью предназначенного для этого винтового приспособления. При этом необходимо следить, чтобы новый сайлент-блок не устанавливался с перекосом. Собираем ось, домкратом поджимаем рычаг к подрамнику, устанавливаем болты крепления кронштейнов оси, затягиваем гайки кронштейнов, но оставляем незатянутыми гайки оси. Их окончательно затягиваем, как указано в инструкции, – посадив на передние сиденья двух человек или положив груз.

Если при замене резиновых втулок в штангах задней подвески автомобилей «Жигули» и Иж металлическая втулка никак не хочет вставать на место, а специальной оправки нет, поможет шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки. Смазав шарик мылом, можно легко установить втулку, как показано на рисунке.

При замене нижней шаровой опоры передней подвески на «Жигулях» отворачиваемая гайка шарового пальца упирается в поворотный кулак. Чтобы ее сдвинуть дальше, приходится выбивать палец. Но если опора старая и сильно ослаблена, палец сидит в ней настолько свободно, что отвернуть гайку может быть непросто.

Чтобы избежать этого, вместо высокой самоконтрящейся гайки можно поставить обычную низкую, а резьбовую часть пальца на новой опоре сточить на 4-5 мм. Гайку необходимо законтрить самодельной пластиной, вырезанной из стали толщиной 1 мм, как показано на рисунке.

На «Жигулях» иногда случаются поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости (в месте изгиба у винта крепления). Чтобы сделать кронштейн прочнее, можно скрепить его внутреннюю и наружную обоймы двумя болтами Мб, как показано на рисунке.