Текст книги "Выжигание по дереву"

Существует еще один способ выполнения выжигания – пиротипия, или метод горячего тиснения.

В данном случае металлический штамп с нужной гравировкой разогревают на газовой горелке и прижимают к деревянной поверхности. Вместо газовой горелки можно использовать и электрический нагрев, как у электрического паяльника. Поддерживать нужную температуру можно с помощью самого простого тиристорного регулятора мощности.

Пиротипией легко заполнять фон рабочей поверхности. Для этого можно также использовать несложные прессы, обычный сверлильный станок или сделать все вручную.

Как выполнить выжигание

Перед началом работы следует правильно расположить все инструменты: с левой стороны положить электровыжигатель, с правой – все остальные инструменты, дощечку для выжигания поставить на пюпитр. Затем необходимо включить прибор в электрическую сеть и с помощью переключателя установить нужную степень накала.

Если у вас прибор со спиртовой горелкой, сначала надо нагреть штифт до темно-красного цвета, затем погасить горелку и приступить к работе.

Ручку с нагревательным прибором обычно держат, как карандаш, в правой руке. При работе следует сидеть прямо, не наклоняясь вперед, дышать через нос, рука с прибором должна опираться на стол. Каждые 10 – 15 мин электровыжигатель следует отключать на 2 – 3 мин, чтобы он остыл.

Дощечку для выжигания надо установить с наклоном, чтобы рабочая поверхность располагалась под углом и на расстоянии 35 см от глаз. Поверхность дощечки должна быть хорошо освещена.

Сначала нужно поставить на рисунке точки и только после этого проводить линии. Для получения тонкой линии перо прибора требуется передвигать быстро, а толстая линия получается при медленном передвижении пера. Однако поначалу толстую линию следует проводить в несколько этапов, постепенно увеличивая ее толщину, так вы добьетесь наилучшего результата. Кроме того, отрывать перо от рабочей поверхности в конце линии нужно очень быстро, чтобы не получилась ненужная точка.

В первую очередь следует выжечь внешние контуры рисунка и только потом переходить к внутренним линиям. Первые линии наносите легко, чтобы не испортить работу.

Выжигание по волокнам дерева проводить намного легче, чем поперек их. Дело в том, что во втором случае сила нажима должна быть больше, а температура и скорость проведения насадки по деревянной поверхности – меньше.

При выполнении точек или кривых линий штифт следует держать перпендикулярно к поверхности доски, а, выжигая прямые линии, – под наклоном, как карандаш при рисовании.

Если нужно затенить большой участок рабочей поверхности, сначала необходимо выжечь контур, затем работать внутри него широкой стороной штифта. Фон можно заполнить вертикальными широкими линиями и штрихами или точками. Также можно заполнить его треугольниками, квадратами и другими элементами, используя фигурные наконечники.

При работе с ножевидными наконечниками следует следить, чтобы ручка штифта не отклонялась от направления наконечника, иначе он может сломаться, так как довольно глубоко входит в древесину.

Если вы новичок в выжигании, сначала вам нужно овладеть основными приемами и выполнить несколько подготовительных упражнений, перед тем как приступать к сложным рисункам. Для этого на небольших дощечках сделайте прямые и кривые линии. Попробуйте освоить линии, различные по глубине и ширине. После этого выполните штриховку, причем сразу попробуйте сделать ее в разных направлениях и различного тона и ширины. Потренируйтесь ставить точки, делать различные затенения, работать ножевидным штифтом и т. д. Только после таких подготовительных упражнений можно выжечь несложную картинку, используя самые простые способы выжигания.

Не стоит устанавливать наибольшую температуру насадок. Нажимать на штифты следует с одинаковой силой. Нельзя делать резких движений, ведя прибором по рабочей поверхности, иначе линии получатся разной ширины.

Самый простой способ – выжигание рисунка по контурам небольшими штрихами или точками. Другой способ – силуэтное выжигание, когда силуэты людей, животных, растений или других объектов выжигают сплошной штриховкой. Иногда применяют декоративное выжигание – контуры и тени выжигают в таком случае рельефно. Самым сложным способом считается выжигание, при котором передают оттенки светотеней, благодаря чему рисунок становится более выразительным.

Начинать лучше с небольших рисунков контурным или силуэтным способом, выполняя их точками, которые располагаются одна за другой непрерывной линией. Нанося точки густо или редко, изменяя их глубину и размеры, можно передать объем предмета, переходы от света к тени.

После выполнения контура можно затонировать остальное изображение, выполняя тонировку от светлого тона к более темному. Учтите, что предметы, находящиеся на переднем плане, должны быть темнее изображений на заднем плане, что продиктовано законом непосредственной перспективы. Затененные участки также должны быть темными. При этом надо помнить, что совсем темных участков должно быть как можно меньше. Штрихи следует наносить точно так же, как и карандашом, – очень легко, не надавливая на штифт. В противном случае можно испортить работу выжженными пятнами, удалить которые очень сложно. При этом следует соблюдать одинаковое направление штриховки: слева направо или справа налево.

Чтобы правильно выполнить штриховку, можно потренироваться с карандашом на листе бумаги, нанося штрих одним движением руки. Идеальный штрих – четкий, резкий и легкий. Кроме того, все штрихи должны быть расположены параллельно друг другу.

При выжигании любых линий нельзя допускать дрожи в руках, иначе линия получится неровной, кривой и грязной.

Орнамент или одинаковые рисунки можно выжечь при помощи трафарета или шаблона, изготовленных из картона или фанеры, которые кладут на рабочую поверхность и обводят карандашом.

Можно совместить выжигание с росписью. В таком случае сначала необходимо выжечь рисунок, а затем раскрасить его. Если сделать наоборот, придется вдыхать пары горелой краски, кроме того, контур рисунка будет неровным, так как краска частично впитается в дерево, т. е. сначала прожжется слой краски, а только потом – дерево.

Исправление ошибок

Чаще при выжигании бывают следующие ошибки:

• неверная компоновка;

• провалы и срывы рисунка;

• ершистые линии;

• лишние линии;

• грязь на рабочей поверхности.

Компоновка – это гармоничное расположение объектов на рисунке, придающее изображению целостность. Все детали должны располагаться на рисунке так, чтобы им хватало места, при этом они не должны мешать друг другу. Важно учитывать, что обилие деталей делает рисунок тяжелым, так как все части изображения сливаются в непонятную массу и зрителю сложно воспринимать такую работу. Чтобы не допустить этой ошибки, нужно подробно продумать все детали рисунка, а при нанесении эскиза на деревянную поверхность проследить, чтобы изображение было целостным.

Другая распространенная ошибка компоновки – когда все детали собраны в одном месте, что создает пустоту и загруженность изображения одновременно. Картинка не получается гармоничной. Чтобы избежать этой ошибки, изображение можно расположить по центру, отступая со всех краев рабочей поверхности одинаковое расстояние.

Если вы рисуете стоящий предмет, снизу нужно отступить немного больше, чем сверху, иначе создастся впечатление, что предмет «заваливается», так как в верхней части свободного пространства останется больше.

Срыв и провал связаны с неправильным выполнением тонировки рисунка. Срыв – это слишком яркая и светлая деталь рисунка, которая не гармонирует со всем изображением. Провал – это также ошибка светотени, когда часть рисунка из-за слишком темного цвета выглядит провалившейся. Чтобы избежать таких ошибок, требуется время от времени отставлять работу и смотреть, не появилось ли «провалившихся» или «сорвавшихся» деталей. Корректировать такие ошибки можно с помощью наждака.

Ершистые линии получаются при дрожании руки во время выполнения линии. Дрожание руки исчезает с появлением опыта.

Чтобы не сделать лишних линий, прикрепите возле рабочей поверхности лист бумаги с эскизом рисунка и контролируйте свои действия, обращаясь к нему.

Как избежать грязи на рабочей поверхности, было сказано выше. Однако если вы оставили на дощечке жирные пятна или просто загрязнили ее, все это можно удалить с помощью стеклянной шкурки.

При окрашивании могут появиться плохо или неравномерно окрашенные участки. Эту ошибку можно исправить, смочив чистую кисть в воде и смыв или немного смягчив с ее помощью ранее наложенный тон или цвет.

Отделка поверхности выжженных работ

После выжигания рисунка поверхность деревянной дощечки следует очень хорошо почистить самой мелкой наждачной бумагой. Если рисунок выполнен глубоким выжиганием, то до этого с помощью стальной щетки следует удалить толстый слой обуглившейся древесины в глубоких местах. Зачистку щеткой и наждачной бумагой следует выполнять очень осторожно, стараясь не повредить самые мелкие штрихи и линии. После деревянную поверхность нужно натереть мелкими самшитовыми опилками, предварительно завернув их в шерстяную тряпочку.

Поверхность с выжженным рисунком можно оставить в ее натуральном виде, раскрасить красками или покрыть лаком или воском.

Отшлифовать работу после выжигания необходимо с помощью потертых стеклянных шкурок. Новые шкурки способны стереть тонкие линии рисунка. Некоторую потертость новым стеклянным шкуркам можно придать, поцарапав их друг о друга.

Роспись сделает выжженный рисунок более ярким и нарядным. Тон древесины и коричневый выжиг вместе с хорошо подобранными цветами полнее раскрывают красоту дерева, придают рисунку особый художественный облик.

Перед росписью поверхность доски следует тщательней подготовить к раскрашиванию, зачистив стеклянной наждачной бумагой, чтобы удалить царапины. После этого выполняют окончательную зачистку той же стеклянной бумагой, но проводя ею исключительно вдоль деревянных волокон. После зачистки рабочую поверхность нужно протравить раствором квасцов, что поможет наложить краску ровным слоем.

Для росписи требуются масляные или акварельные краски высокого качества и набор плоских и круглых мягких кистей. Также вам понадобятся несколько металлических и стеклянных блюдец для разведения красок.

Акварельные краски в продаже представлены в нескольких формах – прессованные, сухие в специальных коробочках и полужидкие в тюбиках.

Итак, немного полужидкой краски выдавливают из тюбика на блюдце или набирают намоченной кистью сухую краску с плитки. Набранную краску разводят водой так, чтобы после наложения на рабочую поверхность она была прозрачной.

Кисть выбирают в зависимости от величины раскрашиваемой поверхности. Покрывают рисунок лессирующим способом: быстрыми мазками сверху вниз, не выходя за границы обжига.

Слой краски должен быть ровным и легким; когда он высохнет можно наложить второй слой, предварительно размешав разведенную краску, чтобы не было осадка. Красить необходимо до тех пор, пока не получится нужный тон. Потом надо раскрасить следующий участок рисунка другим цветом.

После окраски всех деталей требуется нанести тени. Для чего набрать кистью более густой слой краски. При нанесении теней краску можно не разводить, но необходимо следить, чтобы слой был прозрачным.

Масляные краски продают в тубах в полужидком состоянии. Краску из тюбиков выпускают на металлическое блюдце и разводят до жидкого состояния сиккативами – быстро улетучивающимися растворителями. Наносят ее так же, как акварель, прозрачно, учитывая, что изначально матовая и плотная краска после высыхания станет прозрачной. Порядок раскрашивания такой же, как при работе с акварельными красками.

Акварельные кисти можно промыть в теплой воде, после использования масляной краски их требуется вымыть с мылом. Чистые кисти нужно протереть сухой тряпочкой, а блюдца и баночки обработать керосином или скипидаром, после чего вымыть в теплой воде.

Выжженную работу после зачистки и раскрашивания можно покрыть лаками или маслами. Для лакировки используют нитролак, янтарный, шеллаковый и копаловый лаки.

Шеллаковый лак берут в том случае, если доска раскрашена акварельными красками. Для его приготовления 1 часть очищенного и измельченного шеллака растворяют в 4 частях спирта, немного нагревают и хорошо перемешивают. Если требуется получить коричневый цвет, добавляют еще немного шеллака. Этот способ довольно сложный. Кроме того, шеллак боится воды и может покрыться трещинами и пятнами.

Янтарный, копаловый и нитролак используют после раскрашивания доски масляными красками. Для получения янтарного лака кусочек расплавленного янтаря смешивают с терпентином. Копаловый лак получают из прозрачной белой смолы – копала, который измельчают и растворяют в спирте с небольшим количеством терпентина.

Нитролак наиболее удобен для использования в домашних условиях. Им покрывают изделие в несколько слоев, работая мягкой кисточкой или ватным тампоном. После нанесения каждого слоя лака необходимо подождать не менее 5 мин. Если вы наносите более 5 слоев лака, то после каждого 5-го слоя необходимо выждать не менее суток.

Для удаления пузырьков, различных наплывов, пыли и неровностей поверхность изделия требуется обработать мелкой стеклянной наждачной бумагой. Последний слой лака можно отшлифовать специальной пастой или мелкой шкуркой. Впрочем, этого легко избежать, если наносить лак аккуратным ровным слоем. В конце следует тщательно отполировать поверхность политурой и суконкой, выждав не менее 1 – 2 суток, чтобы лак хорошо высох. Первую полировку надо проводить политурой при помощи тампона, вторую полировку можно провести суконкой.

Если ваше изделие выполнено из светлых пород дерева и вы не хотите, чтобы древесина потемнела, можно нанести нитролак в 2 – 3 приема, выждав между первым и вторым нанесением не менее 2 ч, а между вторым и треть им – 1 – 3 дня.

Деревянное изделие можно покрыть масляными лаками или растительными маслами, например льняным, конопляным и др. Масляные лаки специалисты используют, как правило, для достижения особого декоративного эффекта. В домашних условиях лучше применять растительные масла.

Растительное масло придает дереву более свежий и насыщенный тон. Например, замечено, что изделия из красной древесины при этом становятся глубокого темно-красного или вишневого цвета.

Для чего следует нанести растительное масло одним ровным слоем и через 30 мин, после того как оно впитается в древесину, вытереть излишек сухой тряпочкой. Еще через сутки необходимо промазать некоторые места, например торцы, растительным маслом еще раз и оставить изделие на свету до полного высыхания, следя за тем, чтобы оно не перегревалось с какой-то одной стороны. Обычно растительное масло высыхает в течение 1 – 2 недель, однако этот процесс можно ускорить, добавив в него 20 % натуральной олифы. Через 1 – 2 недели изделие следует отполировать чистой бельевой щеткой.

Если вы хотите нанести на масляное покрытие нитролак, его необходимо применять только после полной пропитки растительным маслом, иначе на деревянной поверхности могут появиться седые пятна. В зимних условиях пропитку лучше выполнять смесью подсолнечного масла и олифы в соотношении 1 : 2 соответственно.

Вощение считается оптимальным вариантом отделки выжженных работ, так как воск придает изделию шелковистый матовый блеск, а цвет дерева при этом не изменяется и сохраняет тон и насыщенность. Тем не менее этот очень старый способ имеет ряд недостатков: восковое покрытие довольно непрочное, портится от сырости и влаги, на него налипает пыль. Обычно его используют при изготовлении изделий из пористой древесины, например дуба.

Изделие покрывают смесью из 1 части растопленного воска и 2 частей скипидара с помощью чистой одежной или обувной щетки. В углубления эту смесь наносят при помощи кисточки. Через сутки, когда скипидар улетучится, поверхность работы надо отполировать сухой щеткой до блеска.

Чтобы увеличить прочность воскового покрытия, в смесь добавляют расплавленную канифоль. Также можно с перерывом в сутки покрыть изделие двумя слоями воска или нанести финишный слой нитролаком.

Техника безопасности при выжигании по дереву

При работе с электровыжигателем не следует ставить рядом с ним емкости с водой или мокрые предметы, брать прибор мокрыми руками.

При выжигании образуется едкий дым, из-за чего нельзя сильно наклоняться к дощечке. Кроме того, все работы следует проводить в проветриваемом помещении или регулярно открывать окна для поступления свежего воздуха.

Недопустимо прикасаться к раскаленным штифтам руками или одеждой.

Пузырьки на лакированной поверхности образуются чаще тогда, когда лак разбавлен ацетоном или другими легколетучими веществами.

При покрытии изделия лаками следует помнить о том, что некоторые из них токсичны и опасны, могут вызвать аллергическую реакцию. Если лак или восковая смесь попали на кожу, это место следует немедленно промыть теплой водой.

Наносить лаки нужно в проветриваемом помещении. Причем в любом случае желательно отдавать предпочтение растительным маслам.

Глава 4
Что можно украсить выжиганием по дереву

Картины и панно

Для картин и панно используйте светлую древесину мягких пород, таких как осина, липа, яблоня и т.д. Для выжигания всех изделий вам потребуется электровыжигатель. При выборе этого прибора обратите внимание на изменение температуры накала насадок – это важно при выжигании.

Вам потребуется

Лист светлой фанеры для основы, штифты, черная копировальная бумага, карандаш, эскиз рисунка, кисточка, нитролак, наждачная бумага, ластик.

Ход работы

Подготовьте рабочую поверхность листа фанеры к выжиганию, отшлифовав ее наждачной бумагой. Копировальную бумагу положите на деревянную поверхность, сверху расположите лист бумаги с эскизом и аккуратно обведите карандашом все линии и штриховку. Затем, проверив, что все линии перенесены правильно, можно приступать к выжиганию.

Если рисунок оказался слишком темным, то его стоит обработать ластиком или мелкой наждачной бумагой, убрав слишком темные или лишние линии.

Выжигание следует начать с глаз мыши. Это первое, на что обращает внимание человек, который смотрит на изображение. Температура насадки должна быть установлена на самом низком уровне.

Сначала выполните контуры глаз. Затем медленно и осторожно зачерните их, оставив небольшой участок светлым для изображения блика.

После этого легкими движениями нанесите небольшие изогнутые штрихи вокруг глаз. Температуру насадки при этом увеличивать не надо. Каждый штрих должен начинаться на небольшом расстоянии от глаза. Этим вы покажете, что глаза вогнутые.

Выжгите небольшими штрихами линию, соединяющую правый глаз и правое ухо. Штрихи следует наносить справа налево. Затем нанесите их вдоль правой границы мордочки. Следует помнить, что все штрихи надо проводить от края к центру. Таким образом, у вас не будет сдвоенных линий. Заштрихуйте область вокруг второго глаза точно так же, как и вокруг первого. Направление линий должно идти от глаза. Затем небольшими легкими штрихами выжгите шерсть на щеках мышки. Первые штрихи нужно наносить очень легко, едва касаясь поверхности дерева, затем их можно немного затенить, проведя по ним штифтом второй раз.

На следующем этапе выжигания небольшими штрихами необходимо выделить контур тела мышки. Все он должны быть одинаковой длины и образовывать аккуратный контур, иначе мышь получится взъерошенной. Следите за тем, чтобы все следы от копировальной бумаги полностью были закрыты штриховкой. Теперь надо немного увеличить температуру насадки и выжечь контуры лапок и ушей. Зернышко зачерните, поставив насадку на низкую температуру. Заполните все тело мышки штриховкой. Ее лучше начать с верхней части головы. Здесь шерстку можно показать длинными тонкими линиями. Их следует выполнять, направляя штифт сверху вниз. Необходимо отрывать штифт сразу после того, как сделали линию, иначе у вас останется след от наконечника в виде кляксы или жирной точки. Ниже глаз линии должны расходиться в разные стороны. Штриховку можно выполнить от основания ушек.

Далее соедините левую щеку с левым глазом сдвоенной изогнутой линией. Точно так же выразите объемность лапок. Немного увеличьте температуру насадки и проведите линию поверх предыдущих, изображающих левую щеку. Таким образом вы покажете, как лапка и мордочка сходятся вместе. Затем от нижнего края лапки к области под левым глазом проведите линию в третий раз. Выполните штриховку на спинке мышки, выжигая немного изогнутые линии. Изгиб надо постепенно увеличивать по мере продвижения к нижней части туловища. Штриховку на хвосте сделайте короткими тонкими линиями.

Для придания объемности изобразите шерстку более темной, нанеся тонировку. Для этого увеличьте температуру насадки и перемещайте штифт очень медленно. Следует затемнить переднюю и правую части мордочки, спинку, участки под лапками и сзади них.

Чтобы шерстка выглядела более натурально, проведите еще раз штифтом, легко касаясь рабочей поверхности, как бы приглаживая ее. В последнюю очередь заштрихуйте ушки. Сначала нанесите тонировку на их внешнюю поверхность, слабо надавливая на штифт. Температура должна быть самой низкой. Все штрихи должны быть однообразными. Их следует проводить сверху вниз. Внутренняя поверхность ушек должна быть темнее внешней. Для этого потребуется ложковидная насадка. При выполнении этой части тонировки не следует слишком сильно нажимать на насадку, чтобы не получилась ненужная фактура. Работу проводите медленно, не торопясь. Постепенно убавляйте давление и увеличивайте скорость продвижения насадки, приближаясь к той части ушка, где не должно быть тени. Так тонировка станет постепенно светлеть, и это придаст объемность изображению.

Для того чтобы облегчить шлифовку дерева, рабочую поверхность следует сначала немного намочить водой и дать ей просохнуть.

В последнюю очередь дорисуйте мышке усы, проведя несколько длинных линий быстрыми движениями насадки и поставив самую низкую температуру. Отшлифуйте поверхность доски наждачной бумагой, убрав все неровности и шероховатости. Затем покройте выжженную картинку несколькими слоями нитролака с помощью кисточки. Между нанесением слоев лака требуется выжидать не менее 5 мин.

Неровности и наплывы лака можно сгладить стеклянной наждачной бумагой (рис. 1).

Рис. 1. Картина «Мышь с зернышком»