Яблоня

Яблоня является основной плодовой культурой во всем мире. Такое широкое распространение яблони объясняется высокой приспособляемостью к самым разнообразным почвенно-климатическим условиям, богатством видов, наличие различных по срокам созревания и потребления сортов, высокой урожайностью.

Как сажать?

Обычно даже начинающие садоводы хорошо знают, что дерево надо сажать до корневой шейки. Но где находится эта самая шейка – большинство определяет неверно.

Запомните: корневая шейка – это место отхождения первого корня от ствола, иначе говоря, перехода ствола в корень. Прививка же может быть и на 10, и на 20 см выше корневой шейки (см. фото). Заглубление яблони приводит, как правило, к постепенному подопреванию коры, особенно на тяжелых глинистых почвах, где долго держатся талые и дождевые воды.

Плодовые деревья с заглубленной корневой шейкой, если и не погибают из-за этого сразу, то очень плохо развиваются, имеют угнетенный вид, не дают прироста, листья у них мелкие, бледные. До десяти лет, а иногда и всю жизнь на них не бывает нормального урожая.

Вот почему важно не допускать заглубления, вовремя заметить его, а заглубленное дерево своевременно поднять или даже пересадить.

Узнав об этой своей ошибке, нередко допускают новую: откапывают землю от ствола. Но такой прием не только не поможет – он даже усугубит положение. В образовавшейся западине усиливается повреждение штамба морозом. На тяжелых глинистых почвах в углублении будет застаиваться вода, что также приведет к подпреванию коры.

Кстати, одной из распространенных причин заглубления бывает посадка в свежеприготовленные посадочные ямы, рыхлая почва которых постепенно оседает примерно на ¹/₅ глубины. При этом затягиваются вниз и саженцы, и чем глубже яма, тем сильнее они заглубляются. При 50-сантиметровой глубине корневая шейка саженца может оказаться на 10 см ниже уровня почвы на участке.

Под новые яблони лучше выделить землю, которую занимали смородина и крыжовник. Если все же приходится сажать яблоню по яблоне, то новые деревья размещают на некотором расстоянии от центра прежних приствольных кругов. Близкое расположение грунтовых вод может быть причиной слабого плодоношения или даже полного отсутствия урожая на яблоне. В этом случае сажать надо обязательно на холмике.

Формирование кроны и обрезка

Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать?

Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под острым углом и вырежьте их пилой. Толстые ветки не вырезайте полностью, оставьте пеньки, которые вы вырежете на следующий год. Чем толще пенек, тем он должен быть длиннее (от 25 до 70 мм). Рассмотрите, сколько у дерева верхушек и удалите конкурирующие ветки.

Теперь обратите внимание на скелетные ветви. Они часто обгоняют в росте друг друга, в результате чего крона дерева становится однобокой. Обрежьте их ярусами так, чтобы каждый нижний ярус находился на расстоянии 15–20 см от следующего.

Оцените развитие однолетних побегов, которыми заканчиваются основные ветви. Для предупреждения острых углов вырежьте каждый второй побег, чтобы дать место для развития первому. Все оставшиеся побеги укоротите на ¹/₃ – длины. Это вызовет дополнительное ветвление, которое сделает дерево густым и пышным.

При идеальном соподчинении каждый концевой побег будет длиннее находящегося ниже. Конкурирующие побеги и в этом случае следует удалять.

Укорачивая побег у деревьев с пирамидальной кроной, верхней оставляйте внешнюю почку, а у раскидистых деревьев – внутреннюю. Так же укорачивайте крупные веточки. После такой обрезки пирамидальные деревья приобретут форму рюмок, а раскидистые – широких бокалов.

Кроме внешних и внутренних почек, на побегах имеются почки других направлений. Ими пользуются в тех случаях, когда ветку необходимо повернуть в другую сторону, например, в сторону оголенной части кроны, выпавшей ветки.

Если вы решили формировать крону недавно посаженного деревца, то лучше начинать с двухлетнего саженца. Предлагаем готовый рецепт формирования прочной и доступной разряженно-ярусной кроны.

Высота штамба 50 см. Выберите 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике 10–15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-70°C. Это будущие скелетные ветви. Укоротите их на 1/3 длины так, чтобы концы были на одном уровне. Проводник после укорачивания должен возвышаться над ветками на 15–20 см.

Все промежуточные сильные веточки отклоните до слабо пониклых к земле при помощи шпагата, привязанного к колышкам. Мелкие веточки не трогайте. Конкурент вырежьте на кольцо.

Остается только добавить, что данная форма предусматривает не 3, а 5–6 скелетных ветвей. Недостающие 2–3 ветви придется закладывать в последующие годы, по одной в год, так как расстояние между ними и первым ярусом должно быть 50–60 см. Новые ветви выбирайте по тем же правилам, как и в первом случае: обрезайте их, вырезайте на кольцо конкурентов и ветки с острыми углами, сохраняйте слабые. На формирование кроны мы затратим 5–6 лет. Деревце за это время достигнут 2–2,5 м и начнут плодоносить. Подождите еще один год и вырезайте проводник над хорошей горизонтальной веткой. В дальнейшем рост дерева следует ограничивать и держать в пределах 2,5–3,0 м.

При обрезке дерева обратите внимание на то, чтобы крона была не слишком густой. Это нужно для того, чтобы плоды вызревали более равномерно.