Красивоцветущие и декоративные растения
(Н. Н. Костина-Кассанелли)

   © DepositPhotos.com / Madllen, Jim_Filim, steamroller1, 2015
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2015
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2015
   © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2015
//-- * * * --//

Введение

   Эта книга предназначена для тех, кто любит цветы и хотел бы узнать о своих питомцах больше – чтобы обеспечить растениям максимальный комфорт и избежать ошибок в выборе и уходе за зеленым другом. Читая этот справочник, вы можете заинтересоваться видами, на которые раньше не обращали внимания, и подобрать растения для дома таким образом, чтобы они максимально эффектно выглядели в интерьере и дополняли собой друг друга.
   В справочнике представлены как цветущие, так и декоративно-лиственные растения. В природе мало растений, которые цвели бы круглый год, а красота листьев и форм порой не уступает самому изысканному цветку. Именно сочетание цветущих и декоративно-лиственных растений и дает ту прекрасную гармонию, к которой стремится каждый цветовод.
   Надеюсь, что эта книга поможет в выборе растений, и они будут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И не важно, какая погода за окном – в вашем доме благодаря «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!

Уход за комнатными растениями

Покупка растений

   Порой мы приобретаем комнатные растения совершенно спонтанно. Очень часто в магазине мы просто не можем оторвать глаз от понравившегося экземпляра и… Вот на этом волнующем месте я и хотела бы остановиться. Прежде чем купить растение, задумайтесь и ответьте на следующие вопросы:
   • В каком месте оно будет находиться?
   • Соответствует ли размер растения в будущем месту его дальнейшего «проживания»?
   • Сложен ли уход за ним? Хватит ли вам знаний?
   • Что вы предпочитаете: красивые цветки или декоративные листья? И чего в ваших домашних композициях сейчас не хватает?
   • Если вы предпочитаете крупные, «архитектурные» растения, не будут ли они своим видом подавлять соседей?
   Прежде чем подойти к кассе, внимательно осмотрите растение. Если вас что-то смущает в его внешнем виде, лучше отложите покупку.
   Убедитесь в том, что:
   • растение здоровое и крепкое;
   • у растения достаточно листьев или побегов;
   • листья не имеют изъянов или подозрительных пятен (исключая пятна, характерные для данного вида);
   • у растения не осыпаются листья (чтобы убедиться в этом, достаточно легонько его встряхнуть);
   • края листьев не подвергались обрезке;
   • на стеблях и обратной стороне листьев нет вредителей;
   • на горшке нет отложений, а субстрат здоровый и чистый;
   • субстрат не переувлажнен.

Транспортировка растений

Вы взвесили все «за» и «против» и все же решили приобрести понравившийся вам экземпляр. Значит, необходимо правильно его упаковать. Если на улице слишком холодно или жарко, оберните покупку двойным слоем бумаги. Будьте осторожны при транспортировке растения. Постарайтесь упаковать его так, чтобы стебли не сломались, – многие растения весьма хрупки! Также не покупайте растение при экстремальных температурах, особенно зимой.

Первичный уход за растением

Вернувшись домой и распаковав растение, удалите увядшие или обломившиеся части. Затем проверьте субстрат на влажность. При необходимости полейте. Помните, что вода для полива должна быть выше комнатной температуры!
На первых порах после покупки не ставьте растение в слишком теплое место (под яркие лучи солнца или над отопительной батареей с сухим воздухом), а также на сквозняке. После жизни в оранжерее оно может вначале «капризничать» и лишь постепенно адаптируется к новым условиям.

Освещение

   Необходимым условием нормального роста растений является правильное освещение. Многие декоративно-лиственные растения мирятся с малой освещенностью, но есть такие, у которых при недостатке света окраска или узор на листьях бледнеют либо на молодых листьях не проявляются совсем. Так, купленная пестролистной шеффлера может со временем стать однотонно-зеленой, если не предоставить ей достаточного освещения.
   Комнатные растения, стоящие на подоконнике у окна, в зависимости от качества и чистоты стекла и времени года все равно получают лишь 40–60 % солнечного света. Если поставить их на 2–3 см дальше от поверхности стекла, положение может оказаться и вовсе неблагоприятным. В таких случаях большинство растений страдают от недостатка света.
   Точную степень освещенности измеряют с помощью светометра, который можно купить в цветочных магазинах или магазинах бытовых электротоваров. Минимальная потребность в свете для тенелюбивых растений – 500–600 люкс, а для светолюбивых – 1500 люкс и более.
   Впрочем, излишнее количество света также губительно для растений. 70 % растений со средней потребностью в освещении не выносят яркого солнца, а при полуденном свете нуждаются в затенении.
   Освещение летом. Если вы собираетесь вынести цветы на открытый воздух, необходимо провести предварительное «закаливание». Даже растения с плотными листьями и листьями, имеющими восковой налет, в том числе суккуленты и кактусы, должны постепенно адаптироваться к более яркому свету. Для этого на 7–10 дней поставьте горшки с растениями в полузатененное место без сквозняка, даже если растение считается устойчивым к солнцу и ветру. Прикрывайте растения нетканым агроволокном или просто тюлем. При размещении растения под прямыми лучами солнца возможно появление ожогов листьев, что может привести даже к гибели растения.
   Внимание! Не все комнатные растения выдерживают длительное пребывание на открытом воздухе. Читая эту книгу далее, вы найдете соответствующие указания.
   Особенности освещения для некоторых растений. Существуют растения, очень чувствительные к изменениям освещения. Например, фикус Бенджамина (Ficus benjamina) может даже частично терять листву. Советуем наклеить на горшок с подобным растением соответствующую отметку.
   Что свидетельствует о недостаточном освещении?
   • Рост длинных побегов с широким расстоянием между листьями и светлой окраской.
   • Нестабильный рост.
   • Бледно-зеленые тонкие листья.
   • При сильной нехватке света – мелкие листья.
   Некоторые теплолюбивые растения короткое время выдерживают недостаток света. Их можно временно поставить даже посреди комнаты, вдали от подоконника.

Требования к температуре воздуха и субстрата

   Наряду с освещением, важнейшим фактором нормального роста являются температура воздуха и субстрата. Некоторые растения любят тепло, другие предпочитают прохладу. Рост многих растений приходится на весенне-летний период или начало осени и замедляется (а затем и вовсе прекращается) с наступлением холодов. С нарушением этого ритма, особенно когда на зиму растения переезжают из сада или лоджии в закрытое помещение и температура в месте их обитания внезапно повышается, рост и даже цветение возобновляются. Так происходит, например, с кактусами, которых истощает и уродует неправильный зимний прирост. Также необходимо соблюдать важнейшее правило: чем меньше света, тем ниже должна быть температура воздуха. Поэтому в зимний период целесообразно держать растения в более прохладном месте, чем летом. Это относится к большинству комнатных растений, но не ко всем.
   Старайтесь избегать:
   • резких колебаний температуры;
   • холодных сквозняков;
   • застойного жаркого воздуха.
   Негативное воздействие высоких и низких температур. Слишком горячая поверхность, например на подоконнике, расположенном над отопительной батареей, может оказаться губительной для растения. Это приводит к пересыханию субстрата. Чтобы избежать этого, ежедневно проверяйте цветочный субстрат. Убедитесь, что днище горшка не перегрелось, а земля не высохла. Некоторые растения вообще нельзя ставить на подоконник, под которым расположена отопительная батарея. Если вы заметили, что листья усыхают или желтеют, а также осыпаются, причина может заключаться именно в этом.
   Переохлаждение днища горшка также пагубно действует на растение. Это происходит, если горшок стоит на каменной или мраморной поверхности. В таких случаях необходимо подложить под горшок изоляционный слой из древесины, пробки, пенопласта или толстого картона.
   Сквозняки. Большинство комнатных растений не выносят сквозняков. Наличие сквозняка в помещении легко проверить с помощью зажженной спички, которую надо поднести ближе к растению (но не слишком близко!). В зимний период рекомендуется поставить проблемные растения подальше от окна, на середину помещения или в другое место, где нет холодных потоков. Однако существуют и исключения из этого правила: например, олеандр всегда рад притоку свежего воздуха и от легкого сквознячка только хорошеет.
   Помещение для зимовки растений. Как уже упоминалось, некоторые растения в зимний период не должны содержаться в жарко натопленном помещении. Для периода покоя их следует перенести в прохладное, хорошо освещенное сухое помещение. Об этом будет упоминаться в статьях, посвященных отдельным культурам.
   Повышенная температура субстрата. Для размножения многих видов тропических растений требуется высокая температура субстрата – около 20 °C (иногда даже 25 °C, реже – до 30 °C). При более низкой температуре субстрата корни не отрастают, а семена не прорастают. Также для черенкования плохо укореняющихся видов наряду с подогревом субстрата целесообразно применять стимуляторы корнеобразвания.

Влажность воздуха

   Мы часто сталкиваемся с проблемой: как обеспечить необходимую влажность воздуха, особенно зимой, когда воздух в помещении с искусственным отоплением слишком сухой, а мы не в состоянии достаточно часто опрыскивать растения, чтобы повысить влажность? В таких случаях не помогают даже емкости с водой, расставленные между горшками.
   Керамзитовая «подушка». Возьмите крупный плоский сосуд, наполните его крупным керамзитом, налейте туда воду (до поверхностного слоя керамзита). Опустите в него горшок с растением. Испаряющаяся через керамзит вода увлажняет воздух, особенно вблизи цветка. Вместо керамзита можно использовать крупный гидрогель и его декоративные разновидности в виде ярко окрашенных шариков. Однако при этом не стоит забывать и об эстетической стороне: важно, чтобы и гидрогель, и керамзит сочетались как с горшком, так и с самим растением, и не отвлекали внимание от главного действующего лица – вашего зеленого питомца.
   Выращивание в теплицах, оранжереях, цветочных окнах (витринах). Описанный выше способ бывает недостаточен для некоторых видов (особенно это касается насекомоядных растений). Для выращивания культур, требующих постоянной высокой влажности воздуха, порой необходимы теплицы, оранжереи, зимние сады или застекленные витрины – «зеленые окна».
   Опрыскивание. Растения, требующие повышенной влажности, необходимо регулярно опрыскивать, за исключением случаев, описанных в соответствующих разделах. Для опрыскивания рекомендуется использовать мягкую воду комнатной температуры с низким содержанием извести (дождевую или снеговую). При использовании жесткой воды на листьях появляются известковые пятна. Не опрыскивайте растения в жаркий летний полдень. Также не следует забывать, что этот способ увлажняет воздух лишь на короткое время. Кроме того, не все растения переносят опрыскивание, например на большинстве опушенных листьев образуются некрасивые белесые пятна. Некоторые влаголюбивые растения иногда достаточно просто поставить в непосредственной близости от крупнолистных растений, выделяющих большое количество влаги и повышающих влажность окружающего воздуха.
   Если у вас много растений, требующих повышенной влажности, лучшим выходом будет приобретение для своих любимцев автоматического увлажнителя воздуха.

Полив

   Вода играет очень важную роль в жизни растений. Травянистые растения на 90 % состоят из воды, следовательно, вода является важнейшим строительным материалом их тканей. Кроме того, с ее помощью в растение поступают жизненно необходимые питательные вещества. Корни растения могут усвоить питательные вещества и микроэлементы, содержащиеся в почве, только когда они растворяются водой.
   Требования к поливу. Часто в вопросе полива растений расходятся мнения не только любителей, но и специалистов. Как часто надо поливать растения? Сколько воды использовать и когда лучше поливать? На все эти вопросы, к сожалению, нельзя ответить однозначно. Однако советую вам не слишком ломать голову по этому поводу. Все намного проще, чем кажется поначалу. Первый принцип правильного полива гласит: лучше немного недолить, чем перелить. Общеизвестно, что многие цветоводы-любители зачастую слишком усердствуют с поливом. Однако гораздо реже вредят растению, а также проще «лечатся» случаи недолива.
   В чем причина?
   Когда мы замечаем, что растение начинает увядать, мы сразу хватаемся за лейку, чтобы полить любимый цветок. Однако не стоит спешить. Чтобы убедиться, что в субстрате не хватает влаги, сначала просто потрогайте землю пальцем: достаточно ли она увлажнена? Если вы не уверены, слегка разгребите землю и коснитесь почвы глубже. Другой надежный способ проверить степень влажности субстрата: сравните вес горшка до и после полива и запомните свои ощущения. Пусть это послужит вам ориентиром, когда следует снова полить цветок. Проделав несколько раз эту несложную процедуру, вы приобретете необходимый опыт и сможете правильно определять, пора ли поливать растение.
   На расход воды при поливе влияют:
   • размер растения, а также соотношение его корневой и листовой систем;
   • специфика вида;
   • характер листвы (крупные мягкие листья выделяют больше влаги, чем мелкие и кожистые);
   • температура воздуха;
   • погода (в солнечные дни требуется более обильный полив);
   • месторасположение растения (над отопительной батареей полив необходим чаще, чем в затененном месте у западного окна на каменном подоконнике);
   • влажность воздуха в помещении (чем она выше, тем реже полив);
   • материал, из которого изготовлен цветочный горшок (из глиняных горшков воды испаряется больше, чем из пластмассовых);
   • соотношение между величиной горшка и размером растения;
   • наличие сквозняков.
   Итак, прочитав все рекомендации, вернемся к нашему увядающему растению. Часто причиной болезни является именно излишнее содержание влаги, которое негативно влияет на уровень кислорода в субстрате. Если дополнительно полить растение, то недостаток кислорода только увеличится, вследствие чего корни начинают загнивать. Растение теряет способность поглощать влагу загнившими корнями и увядает. Прежде чем полить растение, всегда проверяйте пальцем уровень влажности субстрата (по описанному выше способу). Цветовод, любящий свое растение, ежедневно проделывает эту процедуру. Это важное правило ухода за цветами. Часто именно своевременное активное просушивание земляного кома спасает растение и дает возможность отрасти новым корням. В тяжелых случаях приходится даже вынимать растение из горшка, удалять загнившие корни до здоровой ткани, присыпать места ранений активированным углем, подсушивать и только после этого высаживать растение в новый грунт. Глиняный горшок также лучше сменить или прокипятить (прокалить в духовке), а пластиковый – обязательно вымыть с мылом. Поливать растение после такой «реанимации» рекомендуется только через несколько дней. Для облегчения состояния больного растения на него можно надеть пакет.
   Как правильно поливать зимой. При поливе зимой надо учитывать условия освещения и температуру воздуха. Чем меньше света и ниже температура – тем скуднее полив. Однако даже такие засухоустойчивые растения, как толстянки, находящиеся на хорошо освещенном месте с высокой температурой, увлажнять зимой необходимо. Хотя те же толстянки, расположенные в прохладном помещении, за зиму поливают всего 2–3 раза.
   Водные ванны. Если почвенный ком полностью высох (что совершенно недопустимо), горшок с растением надо опустить в теплую воду до поверхностного слоя субстрата, чтобы он полностью пропитался влагой (в этот момент из горшка прекращается выход пузырьков воздуха).
   Что такое мягкая и жесткая вода. В отличие от температуры, регулировать жесткость воды для полива несколько сложнее. Водопроводная вода, которой поливают растения большинство цветоводов, содержит разнообразные примеси. Количество этих примесей имеет для растения решающее значение. Под примесями подразумеваются растворенные в воде карбонаты кальция и магния. Чем больше их содержится в воде, тем она жестче.
   Жесткость водопроводной воды в каждой местности различна. Обычно о ней можно узнать, послав запрос на местную водопроводную станцию. Жесткость воды измеряется в градусах. Один градус жесткости соответствует содержанию 10 мг карбонатов в 1 литре воды. Постоянный полив жесткой водой неблагоприятен для растений, так как вследствие этого почва становится более щелочной (защелачивается). Если жесткость воды не превышает 10°, все в порядке, поскольку большинство растений такая вода вполне устраивает. Если жесткость воды от 10° до 15°, следует обратить внимание на состояние растений, чувствительных к щелочности. Если же жесткость воды больше 15°, ее следует специально подготовить для полива – прокипятить и отстоять. Выпавший на дно осадок и будет теми самыми нежелательными для растения солями.
   О слишком высокой жесткости воды вы можете узнать, обратив внимание на стенки горшка. Белесые разводы на стенках глиняного горшка свидетельствуют о повышенном содержании солей жесткости в воде. Особенно чувствительны к ним обитатели тропиков. Типичным симптомом, говорящим о том, что растение страдает от слишком жесткой воды, является так называемый хлороз листьев. Из-за того что почва становится более щелочной, важнейшие питательные вещества, которые в ней содержатся, оказываются заблокированными и недоступными для растений. Их листья светлеют, а затем начинают желтеть. Если дело зашло так далеко, надо немедленно пересадить растение в свежую почву.
   Жесткость воды не следует путать с показателем рН, однако между ними существует взаимосвязь. Постоянное использование жесткой воды повышает показатель pH почвенного субстрата.
   Если есть возможность, стоит собирать дождевую воду в какую-нибудь емкость. Можно поливать растения только ею, а можно смешивать с водопроводной водой. Дождевая вода лучше подходит для растений. С другой стороны, в дождевой воде также содержатся некоторые примеси. В индустриальных районах или вблизи транспортных магистралей вместе с осадками выпадают и вредные вещества, поэтому рекомендуют собирать дождевую воду только во время затяжных дождей. Также зимой легко собрать снег и получить из него прекрасную воду для полива растений.
   Подкисление воды. Многие растения, растущие в слабокислой или кислой почве, например азалии и гортензии, особенно страдают от защелачивания вследствие полива водопроводной водой. С помощью торфа можно уменьшить жесткость воды, а также улучшить самочувствие таких растений.
   На 10 л воды нужно взять 100 г свежего торфа, положить в полотняный мешочек и опустить на сутки в ведро или какую-то другую емкость с водой. Если же вы собираетесь использовать воду для полива немедленно, пропустите ее через самодельный торфяной фильтр. Для этого возьмите большой цветочный горшок с хорошим дренажным отверстием, положите на дно салфетку из грубого полотна и наполните горшок разрыхленным торфом. Затем поместите его над ведром и налейте в ведро воды, пропуская ее через этот самодельный фильтр.

Почвы и почвенные субстраты

   Почвы и почвенные субстраты (в дальнейшем будем называть их просто субстратами), продающиеся в цветочных магазинах, обладают всеми свойствами, обеспечивающими здоровый рост комнатных растений. В магазине внимательно изучите этикетку, учитывая, что одни субстраты, с большим содержанием питательных веществ, предназначены для роста комнатных растений, другие, содержащие меньшее количество питательных веществ, используются при посеве и размножении. Помните, что субстрат должен удовлетворять специфическим требованиям растения данного вида.
   При выборе субстрата обратите внимание на дату изготовления, указанную на упаковке. При долгом хранении химический состав субстрата может полностью измениться. Под воздействием тепла на микроорганизмы меняется соотношение между питательными веществами, входящими в состав субстрата, вплоть до их полного истощения.
   Показатель рН. Это индикатор кислотности почвы. Его диапазон колеблется от 1 до 14. Величина 1 означает, что почва имеет очень высокую степень кислотности, а 14 – характерна для базисной, или щелочной почвы. Большинство комнатных растений нормально развиваются в субстрате с показателем рН = 5,5–6,5. Некоторые комнатные цветы, например папоротники, непентес и другие насекомоядные растения, нуждаются в кислой почве.
   Специальные субстраты. Отдельные растения, например орхидеи, насекомоядные, кактусы и пальмы, нуждаются в особых субстратах. Приобретая такие растения и планируя их пересадку или перевалку, сразу покупайте в магазине соответствующий субстрат.
   Самодельные смеси. Хотелось бы предостеречь вас от использования смесей с компостом или дерновой землей, а особенно от использования земли из-под огородных культур. В такой земле много возбудителей фитофтороза, который может причинить вред растениям из семейств Пасленовые, Геснериевые и некоторых других, или альтернариоза, который опасен для растений, принадлежащих к семейству Тыквенные. В самодельном компосте могут содержаться как болезнетворные грибки, так и семена сорняков. Чтобы обеззаразить субстрат, необходима длительная термическая обработка паром. Это дело весьма трудоемкое, и вряд ли стоит заниматься этим самостоятельно. Легче приобрести готовый и полностью подходящий растению субстрат в магазине.

Подкормка

   Проблема горшечных растений состоит в том, что они имеют ограниченное жизненное пространство. Чтобы получить доступ к влаге и питательным веществам, корни дикорастущего растения могут развиваться во всех направлениях и на неограниченную длину, в то время как растение в горшке полностью зависит от ухода цветовода.
   Подкормка короткого и пролонгированного действия. Питательные вещества для подкормки комнатных растений могут обладать коротким и пролонгированным действием. Удобрения подразделяются на жидкие, которые разводят водой и вносят с определенной периодичностью, и удобрения пролонгированного действия в форме зерен, шариков или палочек (их вносят значительно реже – с интервалами от одного до нескольких месяцев). Внимательно изучите инструкцию на упаковке и строго следуйте ей. Следует также учитывать температуру воздуха в помещении: чем она выше, тем больше питательных веществ потребляет растение и тем быстрее их расход.
   Потребность в питательных веществах. В статьях, посвященных отдельным видам растений, в графе «Подкормка» приводятся данные о количестве вносимых удобрений; при этом особо указано, сколько удобрений необходимо вносить в зависимости от фазы роста и времени года. Не забывайте о том, что есть периоды, когда следует сократить или совсем прекратить подкормку! Имейте в виду, что большое количество удобрений ведет к усиленному росту побегов, дает пышность листьям. Однако перекармливать растение тоже вредно: оно становится более чувствительным к разного рода вредителям.
   Прекращение подкормки в холодное время года. Одревесневающие кадочные растения, например фикусы, которые летом находятся на открытом воздухе, а зимой в прохладном помещении, с августа не должны получать никакой подкормки. В противном случае не происходит их нормального одревеснения.
   Когда нужно начинать вносить подкормки? Поскольку новый субстрат, в который пересаживают растение, содержит большое количество питательных веществ, первую подкормку нужно производить не ранее чем через 1,5–2 месяца после пересадки. Прежде чем подкормить цветок, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке субстрата, в которой указано, сколько питательных веществ он содержит и с какой регулярностью следует вносить удобрения.
   Как правильно подкармливать? Помните, что жидкие подкормки всегда нужно вносить после легкого полива, так как в случае внесения подкормки по сухой земле растение может получить ожог корневой системы. Также многие опытные цветоводы советуют вносить подкормки в половинной дозе от рекомендованных в инструкции. В частности, такое утверждение верно для орхидных, бромелиевых и многих других культур. С подкормками нужно быть так же осторожным, как и с поливом, и лучше дать чуть меньше, чем перекормить или погубить растение чрезмерной дозой удобрений.

Пересадка комнатных растений

   Когда и как часто надо пересаживать комнатные растения? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Но не огорчайтесь: большинство комнатных растений «не обидится», если вы пересадите их на год позже, а вот излишне просторный горшок может повлечь за собой массу проблем.
   Размер горшка. Как правило, горшок покупают с учетом дальнейшего роста, так сказать, «на вырост». Однако нужно помнить, что переваливать растение лучше в горшок, лишь слегка превышающий прежний по размеру, хотя иногда быстрорастущие виды приходится переваливать по нескольку раз за сезон. Но какой бы хлопотной ни казалась эта процедура, лучше пересадить растение несколько раз, чем покупать горшок намного больше предыдущего. Это не стимулирует рост, а, наоборот, тормозит его. Однако для некоторых растений приобретать новый горшок совсем не обязательно. Опытные цветоводы поступают иначе: они просто обрезают корневой ком и побеги, появившиеся на поверхности, и заменяют часть верхнего субстрата. Это позволяет пересадить растение в горшок прежнего размера. Таким образом, цветок не перерастает в высоту.
   Оптимальные сроки пересадки. Растение необходимо пересаживать, когда его корни полностью заполнят цветочный горшок. В это время на поверхности субстрата появляются тонкие кончики корней. Почвенный ком становится твердым и непроницаемым при поливе. Если же вы обнаружите, что корни растения начинают вылезать из отверстия для стока в днище, требуется срочная пересадка в другой горшок. Наилучшее время для пересадки – с февраля по апрель, при появлении новых ростков.
   Порядок действий
   Насыпать на днище нового горшка слой керамзитовых шариков, глиняных черепков или кусочков пенопласта толщиной с палец, сверху добавить небольшое количество свежей земли. Надеть резиновые перчатки и обхватить пальцами растение, проникая до корней. Осторожно извлечь корневой ком из горшка. Если это не удается сделать, перевернуть горшок днищем кверху и, слегка похлопывая по его краям, извлечь ком из горшка. Если ком не поддается, можно вынуть его из пластикового горшка, разрезав последний на части. Осторожно расправить корни, которые могут немного обвисать. Затем поместить растение в середину нового горшка и установить на прежнюю высоту. Для этого можно подсыпать немного новой земли на днище горшка. Заполнить землей пространство вокруг корневого кома. Новый субстрат слегка утрамбовать пальцами и полить водой. Когда земля осядет, все пустоты в субстрате будут заполнены. Помните, что суккуленты, кактусы и орхидеи можно поливать не сразу после пересадки, а лишь спустя несколько дней, а лучше – через неделю, когда поврежденные корни достаточно обсохнут и возможные ранки на них зарубцуются. Это предотвратит загнивание корней.

Гидрокультура (гидропоника) и аналогичные системы

   Под гидрокультурой, или гидропоникой, подразумевается система выращивания растений без земли, в питательном растворе. Комнатные растения находятся в специальных сосудах, заполненных только керамзитом или гидрогелем и снабженных измерительным прибором, показывающим уровень воды.
   Уход за такими растениями довольно прост, особенно они подходят для офисов. Поскольку уровень воды постоянно поддерживается специальным устройством, растения можно не поливать несколько дней, а то и недель. Состав используемых удобрений рассчитан на длительный срок действия, что, с одной стороны, облегчает, а с другой – делает уход за гидропоникой более дорогостоящим по сравнению с обычными горшечными растениями. Поэтому я не советую заниматься гидрокультурами самостоятельно.
   Существуют также так называемые гибридные системы, позволяющие растениям обходиться без полива длительное время. Как правило, эти системы включают глиняный гранулят, специальные удобрения и указатель уровня воды. Растение с корневым комом находится в глиняном грануляте. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы уровень воды не доходил до корневого кома, в противном случае начинается загнивание корней. Подобные системы можно приобрести в специализированных садовых центрах.
   Для быстро пересыхающих растений, потребляющих большое количество воды, полезно вносить в корневую зону гидрогель, продающийся в виде порошка. После замачивания гель приобретает желеобразную структуру. Корни легко проникают в гель и поглощают из него влагу. Гель находится в земле несколько лет и, кроме воды, накапливает в себе удобрения, которые усваиваются растением постепенно, что также немаловажно.

О токсичности некоторых растений

   На страницах этой книги мы будем говорить и о ядовитых веществах, содержащихся в некоторых растениях. Строго говоря, это относится к большинству описываемых здесь растений, но не всегда оговорено в отдельных статьях. Среди растений можно выделить более и менее ядовитые. Не рекомендуется, например, держать в доме, где есть маленькие дети, различные виды диффенбахий, молочаев или олеандр.
   И все-таки, несмотря на токсичность некоторых видов, мне не хотелось бы пугать вас сложностями домашнего цветоводства. Цель этой главы – лишь предостеречь вас от возможных неприятностей. Вы должны получать эстетическое удовольствие от комнатных питомцев, а пробовать растения на язык совершенно не обязательно. Особенно предостерегайте от этого маленьких детей, а также ставьте токсичные растения вне пределов досягаемости домашних животных.
   При пересаживании некоторых растений (например, молочая и фикуса) я советую надевать резиновые перчатки, поскольку они выделяют млечный сок, оказывающий вредное воздействие на кожу.

Использование глянца для листьев

   Многие растения, особенно с жесткими листьями, выглядят гораздо эффектнее при применении так называемого глянца, или полироли, для листьев. Но прежде чем использовать такой препарат, внимательно изучите инструкцию и не спешите полировать все, что только попадется под руку. Некоторые растения совершенно не выносят глянца и могут умереть от такой процедуры! Даже если вы не нашли противопоказаний к применению в инструкции, не обрабатывайте все листья сразу – попробуйте средство сначала на нескольких листьях, и если в течение двух недель они не увянут и не опадут, то можно смело применять полироль для всего растения.
   В настоящее время существует великое множество препаратов для полировки листьев – как в виде жидкостей, так и в форме аэрозолей. Аэрозолями рекомендуют пользоваться в случаях, когда необходимо произвести полировку густооблиственных комнатных растений с мелкими листочками. Через определенное время глянец спадет, листья станут снова обычные, неблестящие. В таком случае процедуру можно повторить. Для растений с крупными листьями можно использовать жидкостные полироли, нанося их на ватный тампон. Отлично выглядят полированные фикусы, кротоны, монстеры, антуриумы, спатифилиумы, каллы и некоторые пальмы. Жидкую полироль наносят осторожно, едва прикасаясь ватным тампоном к листку, чтобы не повредить его.
   Также комнатные растения можно отполировать буквально до блеска такими простыми и доступными средствами, как слабый водный раствор яичного желтка, столового уксуса или безалкогольного пива.

Ошибки в уходе за растениями

   Давайте поговорим о важнейших признаках, свидетельствующих о неправильном уходе за цветами.
   Аномально вытянутые стебли. Как правило, слишком вытянутые стебли сочетаются с бледностью листьев. Это указывает на то, что растению не хватает света: оно словно жадно тянется к нему.
   Замедленный рост. Собственно говоря, речь идет даже не об ошибке в уходе. Дело в том, что некоторые тропические и субтропические растения, привыкшие к большому количеству света на родине, медленно развиваются в наших условиях. К тому же в оранжерейных условиях такие растения, как традесканция, обрабатываются специальными ингибиторами, замедляющими рост, укорачивающими междоузлия и придающими растениям компактный вид. Когда такие цветы попадают на наши подоконники, действие ингибиторов постепенно снижается и растение начинает нормально развиваться. Нормальный рост в таких случаях помогают восстановить обрезка и регулярная стрижка, которая также поможет сохранить растение компактным.
   Увядание растений. Растение может увядать при недостаточном поливе. Регулярно проверяйте влажность почвы, как было описано выше. Причина увядания также может состоять и в том, что корни перестают всасывать влагу вследствие их загнивания или переувлажнения почвы, в которой возникает недостаток кислорода. В зависимости от причины увядания растение необходимо полить или, наоборот, прекратить полив и срочно просушить.
   Побледнение листьев и жилок. Если вам не удалось найти вредителей на нижней стороне листа или стволе и если соблюдены необходимые условия освещения, то причиной побледнения может быть недостаток питательных веществ.
   Опадание листьев. Некоторые растения, например бугенвиллея, в конце осени – начале зимы начинают терять листья. Это нормальное явление. Существуют также растения, которые сбрасывают листья в ответ на изменение своего местонахождения. Кроме того, опадание листвы могут вызвать сквозняки и холод.
   Пересыхание кончиков листьев. Может быть следствием сухости воздуха или недостатка влаги. Если почернели кончики листьев орхидей, значит, вы перестарались с подкормкой – слишком высокая концентрация питательных веществ влияет на них пагубно.
   Листья опадают, а жилки остаются зелеными. Как правило, причина этого явления – недостаток железа, вызванный слишком высоким показателем рН в почве. Зачастую это происходит при регулярном поливе жесткой водой или неправильном выборе субстрата. Приобретая растение, ознакомьтесь с условиями его содержания и ухода.
   Опадание почек. Может произойти при переносе растения в другое место, а также при недостатке питательных веществ, влаги и света. Прочие причины – сквозняки, слишком высокая или низкая температура воздуха.
   Отсутствие цветения. Некоторые декоративно-лиственные растения, например большинство пальм, никогда не цветут в домашних условиях. Другие же, у которых декоративные листья сочетаются с довольно крупными и привлекательными цветками, цветут регулярно. Однако в некоторых случаях цветение не наступает. Это может быть вызвано теми же причинами, что и опадание почек. Кроме того, некоторые растения перестают цвести потому, что их лишают периода покоя, перенося из холодного места в теплое и наоборот. В некоторых случаях это происходит из-за того, что в течение определенного срока они не получали достаточного количества света. Другие растения, например кактусы, начинают цвести лишь по достижении определенного возраста.

Болезни растений

   В этой главе рассказ пойдет об основных болезнях, которым подвержены комнатные растения. Первое правило любого цветовода – это соблюдение гигиены. Если вы обнаружили, что растение заболело, его следует немедленно изолировать от соседей по подоконнику и перенести в другое место. Только теперь можно заняться его лечением. Прежнее место надо тщательно промыть и продезинфицировать, чтобы, например, споры грибов воздушным путем не передались другим растениям. Если лечение не привело к успеху, рекомендуем обратиться в цветочный магазин к специалистам, которые дадут вам нужный совет, или задать вопрос на интернет-форуме. Прежде чем использовать новые средства защиты или удобрения, ознакомьтесь с инструкцией фирмы-изготовителя.
   Пятна на листьях. Часто возникают из-за неправильного ухода или неудачного выбора места.

   Совет: необходимо улучшить уход за растением и выбрать для него оптимальное место. Прекратите опрыскивание и удалите поврежденные листья.

   Настоящая мучнистая роса. Представляет собой белый мучнистый налет на листьях, который следует своевременно удалить.

   Совет: опавшие цветки и листья удалить и выбросить.

   Также имейте в виду, что мучнистая роса – инфекционное заболевание и может заразить соседние растения. Внимательно осмотрите листья. Все пораженные участки нужно немедленно удалить. Тщательно промойте с дезинфицирующим средством подоконник, горшки и поддоны. В тяжелом случае обработайте растение подходящим препаратом.
   Прикорневая и корневая гнили. Первый симптом поражения гнилью – увядание растения при слишком влажном субстрате. Растение теряет способность впитывать воду из-за поражения корней.

   Совет: лечение затруднительно, может помочь пересаживание. Перед пересадкой в новый субстрат следует удалить больные корни, а оставшиеся максимально очистить от старого субстрата и дать им просохнуть. К сожалению, растение не всегда можно спасти.

   Плесневидная серая гниль. Чаще всего ее возникновение – следствие неправильного ухода, особенно в условиях высокой влажности воздуха в зимний период. Вначале на листьях появляются черные пятна, затем бело-серый налет гнили покрывает листья, стебли и цветки. В результате увядшие части растения полностью отмирают.

   Совет: поврежденные части необходимо удалить и уничтожить. Следует избегать застоя воздуха в помещении, обеспечить хорошую вентиляцию и выбрать оптимальное место для растения. Сократите полив.

Вредители комнатных растений

   Этот раздел посвящен описанию наиболее распространенных вредителей растений и средств борьбы с ними. Необходимую информацию можно получить в любом цветочном магазине. Кроме того, надо внимательно изучить инструкцию к средствам защиты от вредителей на упаковке фирмы-изготовителя.
   Тля. Первые симптомы поражения тлей – скручивание молодых листьев. Кроме того, на подоконнике появляются липкие выделения и обнаруживаются довольно крупные личинки самой тли, которые видны невооруженным глазом.

   Совет: смыть вредителей теплой водой (если растение выдерживает такой «душ») или удалить тлю мягкой щеткой. При тяжелом поражении можно применить инсектицид.

   Щитовка. Этого вредителя легко можно определить по внешнему виду – его тело покрыто выпуклым коричневым щитком. Иногда (не всегда) на подоконнике и самом растении можно обнаружить липкие выделения.

   Совет: обработать листья ватным тампоном, смоченным в пене хозяйственного (коричневого) мыла или спирте, а через несколько дней удалить щитовок мягкой зубной щеткой, смоченной в том же мыльном растворе. Обычно 2–3 обработки с помощью хозяйственного мыла позволяют надолго избавиться от этого вредителя. Если очищать лист от щитовки с помощью зубной щетки без предварительной обработки, вредители и их яйца могут распространиться по всей поверхности растения. После обработок растение обмывают теплой водой (температура чуть выше комнатной). Также в борьбе со щитовкой хорошо зарекомендовал себя препарат «Чистый лист», который распыляют на растение согласно инструкции. Истощенные и сильно зараженные вредителем побеги и листья лучше удалить.

   Клещ паутинный. Пораженные клещом листья становятся бледными и покрываются пятнами. Вооружившись лупой, можно обнаружить мелких восьминогих вредителей, похожих на мельчайших паучков и имеющих цвет от бело-прозрачного до черного. Часто виднеется и тонкая паутина, покрывающая стебель от основания до листьев. На поверхности листа могут поселиться целые колонии клещей.

   Совет: регулярно увлажнять воздух, промывать листья теплой водой (если позволяет растение). Сильно пораженные листья обрезать и немедленно уничтожить. Применить инсектицид.

   Трипсы. Этих вредителей распознают по бело-серебристым точкам и черным комочкам помета, которые появляются на листьях. Сами насекомые-вредители прозрачные, беловатого или черно-белого цвета.

   Совет: регулярно максимально увлажнять воздух, а также воспользоваться специальными препаратами химической защиты. Также в борьбе с трипсом могут помочь хищные клещи (Amblyseius), продающиеся в некоторых цветочных магазинах.

   Плодовые комарики (сциариды) и их личинки. Плодовые комарики – мелкие насекомые черного цвета. Если потрясти горшок, эти вредители выползают из земли, часто в больших количествах. Основной вред наносят не сами насекомые, а их личинки, активно пожирающие корни растения.

   Совет: пролить почвенный ком раствором инсектицида. Обычно 1–2 обработок хватает, чтобы избавиться от вредителя.

   Белокрылка. При касании с пораженного растения обычно поднимается целый рой мельчайших белых летающих насекомых.

   Совет: бороться с прожорливой белокрылкой очень трудно, поскольку помимо своего излюбленного рациона: фуксии, бегонии, бальзамина, пассифлоры, пеларгонии и лантаны – вредитель откладывает яйца и на другие растения, откуда взрослые особи снова переселяются на растение-жертву. Белокрылка появляется там, где растения размещены слишком тесно, а высокая температура сочетается с высокой влажностью и нет достаточной вентиляции. Поэтому необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание. Также профилактическое действие оказывают все укрепляющие растение препараты – здоровое сильное растение с меньшими потерями перенесет нашествие белокрылки. Также можно смывать насекомых струей теплой воды из душа. В тяжелых случаях применяют инсектициды.

   Войлочник (червец мучнистый). Эти хорошо различимые невооруженным глазом, словно припудренные белым налетом насекомые предпочитают селиться в пазухах между листьями. Следующие симптомы поражения: их сахаристые выделения – медвяная роса и поселяющийся на ней сажистый гриб. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.

   Совет: с поражением в легкой форме справиться несложно – борьба с войлочником схожа с защитой от щитовки. Мягкой щеточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистите растение от червецов и их белых ватообразных выделений, а затем проведите 3-кратное опрыскивание табачным настоем или настоем чеснока с интервалом 7–10 дней. Хороший эффект дает протирание пораженных мест спиртом или аптечной настойкой календулы. При сильном поражении применяют инсектициды.

   Долгоносик. Обычно поражает растения, находящиеся летом под открытым небом. Долгоносик обгрызает края листа, оставляя на них характерные полукруглые следы.

   Совет: долгоносик проявляет активность ночью, поэтому обнаружить и собрать насекомых можно только в темноте. При повреждении корней личинками долгоносика следует пересадить растение в новый субстрат, а личинок немедленно уничтожить. Для профилактики появления новых вредителей субстрат следует пролить раствором инсектицида.

   Улитки, слизни. Появляются только в летний период, когда растение находится на открытом воздухе или прорастает в горшке.

   Совет: если вредителей немного, можно просто собрать их вручную. Поскольку в дневное время слизни прячутся в укромных местах, внимательно осмотрите дно горшка. Также слизней легко собрать, если положить рядом с растениями мокрую тряпку – утром останется лишь вытряхнуть из нее слизней и уничтожить. Прекрасный результат дает посыпание почвы вокруг растений, нравящихся слизням, гранулами метальдегида (препарат «Гроза»). Специальные добавки в составе этого препарата отпугивают птиц и привлекают вредителей.

Размножение растений

   Существует два вида размножения растений: половое размножение семенами и неполовое, то есть вегетативное размножение путем деления, посадки побегов, черенков и луковиц-деток, полученных от материнского растения.
   Посев семян и пикировка. Наилучшее время для посева семян – весна, когда воздух становится теплее и увеличивается количество солнечного света. Почва должна быть достаточно теплой, иначе семена прорастают медленно или вообще не прорастают. Продолжительность прорастания зависит от вида растения. Например, срок прорастания пальм достигает нескольких месяцев. У других растений, к примеру адениумов, первые всходы появляются через несколько дней.
   Семена большинства растений прорастают в темноте (темновсхожие семена). При посеве их следует слегка присыпать землей. Однако есть растения, для прорастания семян которых требуется свет (световсхожие семена), – их не покрывают землей.
   Порядок действий
   1. В специальный лоток насыпать просеянную через сито землю для выращивания рассады и слегка утрамбовать.
   2. Слегка потряхивая пакетик с семенами, распределить их по поверхности почвы или разложить пинцетом.
   3. Присыпать высеянные семена слоем земли. Световсхожие семена присыпать не надо.
   4. Осторожно полить землю с высеянными семенами, держа лейку вплотную к краям лотка. Мелкие семена, например семена бегоний, лучше не поливать, а опрыснуть из пульверизатора.
   5. После появления первых двух настоящих листочков провести пикировку: палочкой проделать отверстие в горшочке для рассады или торфяной таблетке и осторожно посадить туда сеянец, хорошо обжав корневую систему. При необходимости корни растения в торфяной таблетке можно присыпать слоем субстрата.
   Вегетативное размножение. Существует множество видов вегетативного размножения: делением, верхушечными и побеговыми черенками, листовыми черенками, детками, клубеньками, луковицами, отводками, обвязкой мхом и другими способами.
   Размножение черенками. В зависимости от того, какая часть растения используется для размножения, черенки подразделяются на верхушечные, побеговые, одревесневшие, полуодревесневшие, зеленые, листовые и черенки из части листа.
   Порядок действий
   1. Насыпать в горшок землю для рассады, содержащую минимальное количество питательных веществ, и слегка полить.
   2. Отрезать черенок острым чистым секатором, отделив его от материнского растения. Если у черенка выделяется млечный сок, его необходимо смыть теплой водой.
   3. Деревянной палочкой для пикировки проделать отверстие и посадить черенок.
   4. Для поддержания влажности накрыть горшок с черенком стеклянным или пластмассовым колпаком.
   5. Несколько горшков можно поместить в ящик с прозрачной крышкой.
   6. После образования новых листьев черенок можно посадить в новый горшок.
   Размножение делением. Деление – простейший способ размножения. Материнское растение нужно извлечь из горшка, осторожно раздвинуть корневой ком, разрезать – обычно на две части – и каждую часть посадить в отдельный горшок. Как правило, деление производится при пересаживании.
   Размножение побегами (отростками). Различают корневые отпрыски и верхушечные побеги. На материнском растении образуются так называемые детки, которые при благоприятных условиях сами начинают пускать корни. Таким образом легко размножить, например, сенполии.
   Размножение луковицами и клубнями. Детки-луковицы и клубеньки образуются на материнских луковицах и клубнях. Их отделяют друг от друга и пересаживают в отдельные емкости.
   Детки. Детки – это маленькие побочные (дочерние) растения, образующиеся на материнском растении. Их отделяют от основного растения и высаживают отдельно.
   Обвязка мхом. Этот способ весьма оригинален, но годится лишь для небольшой группы растений, особенно таких, которые с трудом размножаются обычными способами (например, для некоторых филодендронов). Имейте в виду, что процесс образования нового растения может быть довольно продолжительным.
   Порядок действий
   1. Острым ножом сделать небольшой косой надрез на стволе в направлении снизу вверх.
   2. Зафиксировать надрез, подложив внутрь среза немного мха.
   3. Обмотать место надреза влажным мхом или торфом и закрепить бечевкой.
   4. Обернуть это место темной целлофановой пленкой и закрепить бечевкой с обоих концов.
   5. После образования корней – их можно увидеть, приподняв пленку, – отрезать побег снизу.
   6. Побег с новыми корнями посадить в отдельный горшок.

Комнатные растения

//-- Аглаонема (Aglaonema) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки, Восточной Индии и островов Малайского архипелага.
   Виды: в комнатной культуре выращивают аглаонему переменчивую, а. ребристую, а. кудрявую, а. скромную, а. изящную, а. блестящую, а. Трейба, а. ложноприцветниковую, а. расписную и а. продолговатолистную.
   Описание: травянистое кустистое растение с прямостоячими стеблями до 70 см высотой. Стебель короткий, образуется только у взрослых экземпляров. Листья на длинных черешках продолговато-эллиптической или ланцетной формы, около 20–30 см длиной и 5–10 см шириной, пестрые или украшенные рисунком. Имеется множество декоративных сортов с двух– и трехцветной окраской листвы. При цветении образует до 6 цветоносов длиной до 20 см. Соцветие – початок со светло-зеленым покрывалом, длиной 5–6 см. Цветки декоративной ценности не имеют.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции.
   Требования к температуре: хорошо развивается только в тепле, при температуре не ниже 18 °C, оптимальная температура – 22–23 °C. Не переносит сквозняков.
   Требования к освещению: летом необходим яркий рассеянный свет с притенением от прямых солнечных лучей, зимой – хорошее освещение.
   Полив, опрыскивание: полив обильный с весны до осени, зимой умеренный. Для полива используют только мягкую или хорошо отстоянную воду комнатной температуры либо теплую. Требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Перед опрыскиванием убедитесь, что в комнате тепло и ниоткуда «не поддувает», иначе можно навредить растению.
   Подкормки: с марта по сентябрь каждые 2 недели подкармливают специальным удобрением для комнатных растений, не содержащим извести.
   Пересадка: аглаонема растет медленно, пересаживают ее весной при необходимости, молодые растения – через 1 год, старше 3-х лет – через 2–3 года. Сажают в широкие, но невысокие горшки. Хорошо растет и цветет аглаонема только в тесном горшке.
   Субстрат: 2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. В почву нужно добавить немного древесного угля и кирпичной крошки. Также подходят землесмеси с рН = 5,5, например «Для спатифиллюма», «Для диффенбахии» и др.
   Размножение: делением при пересадке весной, верхушечными и стеблевыми черенками весной и летом. Черенки укореняют в песке при температуре не ниже 20 °C.
   Возможные проблемы: через 2–3 года растение начинает мельчать и терять декоративность, поэтому желательно его обновить.
   Внимание! Как и все представители семейства ароидных, аглаонема является ядовитым растением. Сок оказывает особенно неблагоприятное действие, попадая в ротовую полость, вызывая отек, боль и временную потерю голоса. При обращении с этим растением следует надевать перчатки, а затем как следует вымыть руки. Не рекомендуется содержать аглаонему в помещении, где есть маленькие дети и животные.
//-- Адиантум, венерин волос (Adiantum) --//
   Семейство: Птерисовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Восточной Азии и Южной Америки.
   Виды: из 200 природных видов в комнатах выращивают адиантум Венерин волос, а. прекрасный, а. клиновидный, а. мелковолосистый, а. фарлейский, а. сердцевидный, а. нежный, а. прозрачный и а. Радди.
   Описание: один из самых красивых видов папоротников с ажурными светло-зелеными перисторассеченными листьями на тонких, похожих на проволоку черешках. Листья у большинства адиантумов перистосложные, светло-зеленые. У некоторых видов листья несут на верхушке выводковые почки. Черешки листьев до 25 см длиной, глянцевитые, тонкие, темно-бурые. Характерной особенностью листьев являются их водоотталкивающие свойства. Капли воды стекают с них, не смачивая поверхность. Благодаря этому свойству растение и получило свое название Adiantum (в переводе с греч. а – «не» и diaino – «смачивать»).
   Сложность выращивания: очень высокая. Представители этого рода – одни из самых капризных папоротников.
   Оптимальное место: северная экспозиция, флорарий, оранжерея, зимний сад.
   Требования к температуре: во время активного роста должна быть не более 20 °C, во время периода покоя – 15 °C. Не переносит сквозняков.
   Требования к освещению: легкая полутень. Зимой и летом требуется защита от прямых солнечных лучей. Если адиантум стоит в слишком темном месте, его вайи становятся блеклыми.
   Полив, опрыскивание: полив должен быть регулярным, но ни в коем случае не избыточным. Корни растения не должны пересыхать, поэтому полив лучше осуществлять, опуская горшок с растением в емкость с водой. Вода для полива должна быть мягкой или хорошо отстоянной, не жесткой, комнатной температуры. Опрыскивания растению противопоказаны, но оно нуждается во влажном воздухе – около 60 %. При сухом воздухе адиантум может даже погибнуть. Лучше всего поместить горшок на широкий поддон, засыпанный керамзитом или гравием. Поливают и землю в горшке, и льют воду в поддон. Если недалеко находится батарея центрального отопления, то зимой она должна быть постоянно завешена мокрым полотенцем или простыней.
   Подкормка: адиантумы плохо реагируют на высокие дозы удобрений, поэтому подкормку проводят с мая по сентябрь 1 раз в месяц. Подкармливают полным минеральным удобрением только в жидком виде, строго в половинной дозе от рекомендуемой. Удобрения не должны содержать извести.
   Пересадка: по необходимости весной. Адиантум не очень хорошо переносит пересадку. Осуществлять ее надо редко и с большой осторожностью. Дренаж в горшке должен быть очень хорошим.
   Субстрат: рыхлая почва со слабокислой реакцией – 1 часть листовой земли, 2 части торфа, 1/2 части перегноя и 1 часть песка.
   Размножение: делением старых кустов при пересадке.
   Возможные проблемы: самая частая проблема – засыхание или увядание листьев, вызванные слишком высокой сухостью воздуха. Адиантум плохо переносит прохладные помещения и сквозняки, а также пересадку в слишком большой горшок. Проблемы могут возникнуть и при обнаружении на растении болезни или вредителей – дело в том, что адиантумы не переносят опрыскивания химическими средствами защиты растений.
//-- Азистазия (Asystasia) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: субтропики Азии, Южной Африки и Океании.
   Виды: в цветоводстве культивируется только азистазия прекрасная.
   Описание: полукустарник высотой до 70 см. Азистазию выращивают ради красивых крупных цветков, расположенных односторонне в пазухах листьев. Цветки сиреневые, до 5 см длиной, собраны в крупные соцветия (кисть), достигающие длины 20 см. Азистазия легко формируется в штамбовом виде.
   Время цветения: весна – лето.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: хорошо себя чувствует на светлом месте, не боится прямых солнечных лучей. Однако если в осенне-зимний период солнца было мало, то во избежание ожога к прямым лучам следует приучать постепенно.
   Требования к освещению: яркое солнечное освещение.
   Требования к температуре: зимой требуется пониженная температура содержания – около 13–15 °C.
   Полив, опрыскивание: требует умеренных по частоте и объему поливов в период активной вегетации и редких – в период покоя.
   Подкормки: в период активной вегетации нуждается в комплексной подкормке 1 раз в 2–3 недели.
   Пересадка: молодые растения желательно пересаживать ежегодно, подросшие – 1 раз в 2–3 года.
   Субстрат: смесь листовой и дерновой земли с песком (4: 2: 1), можно использовать готовые универсальные землесмеси для красивоцветущих растений.
   Размножение: семенами, черенками весной и летом.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения. Наиболее частая причина этого – нарушение периода покоя. Период покоя (зимой) у азистазии выражен, в это время надо ограничить поливы, прекратить подкормки и по возможности обеспечить прохладу.
//-- Алоказия (Alocasia) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: влажные тропические леса Юго-Восточной Азии.
   Виды: в комнатах выращивают алоказию крупнокорневую, а. пахучую, а. медно-красную, а. реджинула, а. амазонскую, а. Сандера, а. Лоу и а. клобучковую.
   Описание: вечнозеленое тропическое растение, которое в народе часто называют «слоновое ухо». Алоказии могут отличаться размерами, формой и окраской листьев или высотой, но все они имеют характерные признаки: запасающие клубни и овальные, щитовидные, с заостренным концом, плотные, с ярко выраженными прожилками листья. Листья располагаются на длинных сочных черешках. В комнатах алоказия цветет довольно редко, цветение наступает только у взрослого растения. Цветки мелкие и ароматные, собраны в соцветие-початок бело-розового цвета, полностью или частично прикрытое кроющим листом-покрывалом.
   Сложность выращивания: выше средней.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. С южной стороны может понадобиться притенение.
   Требования к температуре: очень теплолюбивое растение. Даже зимой температура не должна опускаться ниже 16 °C (оптимально 18 °C), иначе некоторое время спустя алоказия начинает засыхать; в остальное время оптимальная температура – 23–28 °C (для а. крупнокорневой возможны более низкие показатели).
   Требования к освещению: рассеянное, достаточно интенсивное освещение. Виды с однотонными листьями можно выращивать и при недостатке света, тогда как для пестролистных форм желателен яркий рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: в летний период полив обильный, земля ни в коем случае не должна пересыхать. Зимой полив умеренный и очень осторожный. Для большинства видов переувлажнение почвы оказывается губительным. Также алоказия нуждается в постоянной высокой атмосферной влажности и влажности почвы, которая достигается не обилием, а частотой поливов. Зимой, в период покоя, частоту поливов снижают. Алоказия любит высокую влажность воздуха, но в холодную и пасмурную погоду опрыскивать следует осторожно. Для создания дополнительной влажности воздуха можно поставить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой, но при этом следите, чтобы дно горшка не касалось воды. Необходимо регулярно протирать листья влажной тряпочкой, очищая их от пыли. И для полива, и для опрыскивания нужно использовать мягкую, чуть подогретую воду.
   Подкормки: весной и летом подкармливают каждые 2–3 недели сбалансированным удобрением с повышенным содержанием азота. Вследствие недостатка азота растение растет очень медленно.
   Пересадка: ежегодно весной, взрослые растения – через 2 года.
   Субстрат: оптимальны слабокислые (рН = 5,5–6) среднетяжелые питательные смеси, например из дерновой, листовой и перегнойной земли с крупнозернистым песком (4: 2: 2: 1) с добавлением торфа и кусочков коры или хвои сосны. Можно применять специализированные грунты для ароидных («Для диффенбахии», «Для спатифиллюма» и их аналоги), другие землесмеси нежелательны.
   Размножение: корневыми отростками, появляющимися у основания растения, делением корневищ, а а. крупнокорневую – делением стебля.
   Возможные проблемы: не любит сквозняков, которые могут привести к потере листьев и серьезному ослаблению растения.
   Внимание! Все части алоказии ядовиты, поэтому надо стараться, чтобы сок растения не попадал на открытую кожу и слизистые оболочки; размещать растение следует таким образом, чтобы до него не могли добраться дети и домашние животные.
//-- Анектохилус (Anoectochilus) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики Азии, Индонезии, Австралии, Новой Гвинеи.
   Виды: к роду Анектохилус относятся около 25 видов, из которых в комнатной культуре выращивают анектохилус короткогубый, а. формозский, а. щетинковидный, а. Роксбурга.
   Описание: анектохилус привлекает внимание пестрой декоративной листвой. Листья анектохилусов бархатистые, различных оттенков – от изумрудно-зеленого до темно-зеленого, унизанные густой сетью переливающихся серебристых, золотистых или красноватых жилок. Белые цветки, собранные в многоцветковую кисть, как и у всех представителей драгоценных орхидей, невзрачные. Высота растения не превышает 15 см.

   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, флорариум, террариум, «садик в бутылке». Хорошо растет в ванных комнатах, имеющих окна.
   Требования к температуре: оптимальный диапазон – 20–27 °C.
   Требования к освещению: неяркий рассеянный свет. Однако, если света мало, необходимо установить дополнительную подсветку люминесцентными лампами, иначе растение вытянется и потеряет декоративный вид.
   Полив, опрыскивание: мягкой водой по мере просыхания субстрата. Субстрат не должен быть мокрым, но и не должен быть сухим. Высокую влажность воздуха возле растения необходимо поддерживать всеми возможными способами, также рекомендуется частое опрыскивание воздуха вокруг орхидеи.
   Подкормка: в период активного роста (апрель – май) комплексным удобрением для комнатных цветов, но в половинной концентрации от указанной на упаковке. С января по март растение не удобряют, так как у него наступает период покоя.
   Пересадка: по необходимости. В естественных условиях анектохилусы изначально растут вверх, а затем уже под тяжестью наросшей листвы начинают стелиться по почве. При этом верхушка растения поднимается, а из пазух листьев появляются молодые корешки и побеги. Эту особенность нужно учитывать при выборе горшка. Хорошо подойдут широкие и неглубокие горшки, предназначенные для суккулентов.
   Субстрат: рыхлая смесь из торфа, сфагнума и лиственного перегноя. Необходим хороший дренаж.
   Размножение: черенками, которые перед посадкой в грунт укореняют в воде.
   Возможные проблемы: растению требуется хорошая вентиляция, но без наличия сквозняков.
//-- Анигозантос (Anigozanthos flavidus) --//
   Семейство: Хемодорациевые.
   Естественные климатические условия: влажные субтропики Австралии.
   Виды: по разным данным, в культуре выращивают от 8 до 11 родственных видов, все они относятся к довольно редким комнатным растениям. В основном в продаже можно встретить анигозантус желтоватый с желтыми цветками или а. Мэнглза с чуть более крупными ярко-красными цветками длиной до 8 см.

   Описание: у анигозантуса травянистый стебель, клубневидные корневища, а листья удлиненно-ланцетные, похожие на листья злаковых. Листья двурядные, линейные или мечевидные, собраны в розетку. Соцветие – сложная кисть, на высоком, до 60 см, цветоносе. Цветки розовые или желтые в зависимости от вида, до 4 см в длину, опушенные, трубчатые, по форме напоминают маленькие лапки, за что растение в быту получило название «лапа кенгуру».
   Время цветения: конец весны.
   Сложность выращивания: высокая, сложное в уходе растение.
   Оптимальное место: южная экспозиция.
   Требования к освещению: интенсивное рассеянное освещение, следует избегать попадания на листья прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: летом 18–28 °C, зимой 10–15 °C.
   Полив, опрыскивание: в период роста требует обильного полива, лучше снизу. Не выносит пересыхания почвенного кома. В период покоя при низкой температуре полив сокращают, но не прекращают полностью. Опрыскивания не требует.
   Подкормки: весной и летом 1 раз в 2 недели раствором комплексного удобрения, концентрация которого должна быть в 2 раза меньше, чем указано в рекомендации, чередуя с вытяжкой из коровьего навоза; зимой и осенью – без подкормки.
   Пересадка: по необходимости весной. Не любит частых пересадок. Дренаж обязателен.
   Субстрат: любые готовые стандартные землесмеси с нейтральной реакцией и хорошей водопроницаемостью.
   Размножение: делением весной при пересадке или семенами.
   Возможные проблемы: находясь в затененном месте, теряет компактную форму. При слабом освещении плохо цветет. Отсутствие цветения обычно объясняется несоблюдением периода покоя. Не выдерживает застоя воды.
//-- Антуриум (Anthurium) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: тропические леса Центральной и Южной Америки.
   Виды: из красивоцветущих видов в комнатной культуре выращивают антуриум Андре, а. Линдена, а. Шерцера. Имеются также антуриумы, которые выращивают ради декоративной листвы, например а. величественный и а. хрустальный.
   Описание: в зависимости от вида антуриум имеет различную форму листьев: а. Андре образует крупные кожистые листья сердцевидной формы на длинных черешках (до 1 м), а. Шерцера – розетку темно-зеленых продолговатых листьев на сравнительно коротких черешках (10–15 см). Цветок антуриума состоит из изогнутого початка и большого окрашенного покрывала (чехла) – блестящего красного, кремового, зеленоватого и белого цветов. У а. Шерцера цветки состоят из спиральных змеевидных початков и покрывающих их огненно-красных чехлов.
   Время цветения: первая половина года. Современные компактные сорта а. Андрэ цветут почти круглый год.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная, северо-западная, восточная и северо-восточная экспозиции. Идеален флорарий или «зеленое окно».
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Прямое солнце допустимо только утром или вечером. Зимой возможно дополнительное освещение лампами. При недостатке света листья мелкие, цветки теряют окраску.
   Требования к температуре: в комнате антуриумы следует изолировать от отопительной системы, содержать при температуре 18–20 °C. Зимний минимум – 15 °C. Оберегать от сквозняков.
   Полив, опрыскивание: полив мягкой водой, обильно в период активного роста. Зимой полив значительно сокращают, не переувлажняя растения, так как застой воды для них губителен. Высокая влажность воздуха способствует лучшему росту. Антуриум любит опрыскивания, но на цветки вода не должна попадать.
   Подкормки: в период вегетации и цветения 1 раз в 2 недели подкармливать минеральными удобрениями; с ноября по февраль – подкормки минимальные или совсем отсутствуют.
   Пересадка: каждый год ранней весной, без нарушения кома, так как у антуриумов очень хрупкие, легко загнивающие корни.
   Субстрат: плодородные землесмеси с добавлением измельченной коры сосны, угля или рубленого мха. Лучше всего использовать готовые специализированные грунты для ароидных: «Для диффенбахии», «Для спатифиллюма» и их аналоги с высокой влаго– и воздухопроницаемостью и высоким показателем кислотности.
   Размножение: делением, семенами, стеблевыми черенками и боковыми побегами-отпрысками.
   Возможные проблемы: растение не выносит холода в области низа корней и часто страдает от недостатка атмосферной влажности (листья сохнут и теряют декоративность).
   Внимание! Содержит ядовитые вещества.
//-- Аспарагус, спаржа (Asparagus) --//
   Семейство: Аспарагусовые.
   Естественные климатические условия: влажные районы Южной Америки, Южной и Восточной Африки, Азии.
   Виды: известно до 100 видов, рассеянных по всему миру. В комнатной культуре выращивают аспарагус аспарагусовидный, а. перистый, а. тончайший, а. Шпренгера, а. медиолойдес, а. кистевидный и а. серповидный.
   Описание: аспарагусы – многолетние корневищные травы, лианы или полукустарники. У многих аспарагусов зеленые листья отсутствуют, их функцию выполняют уплощенные игловидные веточки, сидящие в пазухах крошечных чешуевидных листьев. Практически все аспарагусы отличаются ажурной листвой и особой утонченностью облика. Цветки у них маленькие, невзрачные, большей частью – в пазухах листьев, одиночные, иногда в щитовидных или кистевидных соцветиях.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: любая экспозиция, кроме южной.
   Требования к температуре: умеренная, в пределах 20–25 °C. Высокие температуры в течение длительного периода губительны для растения. Зимой температуру желательно снизить до 12–15 °C. Если зимой растение содержится при более высокой температуре, то стебли могут постепенно оголиться и высохнуть.
   Требования к освещению: предпочитает хорошо освещенное место, но от прямых солнечных лучей (кроме а. Шпренгера) надо притенять.
   Полив, опрыскивание: летом полив должен быть обильным, но без застоя влаги. Между поливами земля должна просыхать, но не пересушиваться. Зимой, если аспарагус содержится в прохладных условиях, полив сокращают, но почву также не пересушивают. В феврале обычно появляются новые молодые побеги, и растение вновь приобретает прежний зеленый наряд. В это время полив значительно увеличивают. Аспарагусы в любое время года очень любят опрыскивания. Зимой нужно следить за влажностью воздуха и периодически устраивать растениям «душ».
   Подкормка: весной и летом – каждую неделю, зимой – значительно реже, не чаще 1 раза в месяц, слабым раствором органического удобрения или минеральными удобрениями для комнатных культур.
   Пересадка: ежегодно весной пересаживают в более просторную посуду, при этом уменьшая обрезкой корневую систему. При пересадке удаляют все оголившиеся старые ветви, что дает хороший прирост молодых здоровых побегов. Более старые экземпляры пересаживают через 2–3 года.
   Субстрат: идеальны смеси со слабокислой реакцией (pH = 5,5–7,0). Можно использовать смесь перегноя, листовой земли и крупного песка (1: 1: 1/2) или смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2: 2: 2: 1). Также пригодны готовые универсальные землесмеси.
   Размножение: семенами и делением куста при пересадке. Семена высевают в январе – марте во влажный субстрат, состоящий из песка и торфа. Поддерживают температуру 21 °C, постоянно опрыскивают и регулярно проветривают. Всходы появляются через месяц. Пикируют молодые сеянцы, когда они достигнут длины 7–10 см. В начале лета их можно уже рассаживать в горшочки диаметром 10–12 см.
   Возможные проблемы: если на листьях появились коричневые пятна или у них стали коричневыми края, после чего они начали желтеть и опадать, это означает, что растение получило солнечный ожог. Если листья только желтеют и опадают, а пятен нет – проблема, скорее всего, в перегреве. Также у аспарагусовых перестают расти побеги, укороченные в результате обрезки. Эту особенность необходимо учитывать при уходе за растением.
//-- Аспидистра (Aspidistra) --//
   Семейство: Лилейные.
   Естественные климатические условия: субтропики Восточной Азии.
   Виды: известно 8 видов, из которых в комнатах широко распространена только аспидистра высокая.
   Описание: травянистый бесстебельный многолетник с ползучим корневищем, благодаря которому вдоль всей его длины появляются многочисленные расположенные почти вплотную друг к другу прикорневые листья, за что растение и получило название «дружная семейка». Цветки одиночные, с короткими цветоножками, расположены у самой поверхности земли. Хотя аспидистра очень невзыскательное растение, при хорошем уходе она становится подлинной красавицей: регулярно цветет и ежегодно дает 5–6 новых листьев. На большее количество листьев рассчитывать не следует, так как нарастает аспидистра очень медленно. Имеется очень привлекательная вариегатная форма с широкими кремовыми и белыми полосками на листьях.
   Сложность выращивания: очень низкая. Аспидистру смело можно рекомендовать начинающим цветоводам, а также тем, кому некогда обеспечивать растениям тщательный уход. За неприхотливость аспидистру часто называют «чугунным растением».
   Оптимальное место: все экспозиции, кроме южной.
   Требования к температуре: хорошо развивается в умеренных условиях. Зимой требует прохлады, лучше обеспечить температуру не выше 15 °C, оптимальная – 10–12 °C, минимум – 5 °C.
   Требования к освещению: летом требуется притенение от прямых солнечных лучей, легкая полутень. Зимой аспидистре нужно хорошее освещение.
   Полив, опрыскивание: в весенне-летний период поливают обильно, но земляной ком не должен быть чрезмерно переувлажнен. Оптимально поливать таким образом, чтобы между поливами верхний слой субстрата слегка подсох. В осенне-зимний период поливают умеренно, спустя день или два после подсыхания верхнего слоя земли. Воду для полива необходимо использовать мягкую. При содержании зимой при температуре выше 20 °C требуется регулярное опрыскивание. Также необходимо периодически протирать листья.
   Подкормка: с апреля по сентябрь каждые 2 недели специальным жидким удобрением для комнатных растений.
   Пересадка: аспидистра плохо переносит пересадку, пересаживают ее весной при необходимости через 3–4 года.
   Субстрат: смесь дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (2: 1: 1: 1: 1).
   Размножение: делением куста при пересадке весной.
   Возможные проблемы: у вариегатных растений кремовые полосы легко утрачиваются при неправильном делении корневищ. Еще одна причина – слишком обильное питание, которое вызывает позеленение пестролистной формы. Поэтому пестрые растения практически не удобряют.
//-- Асплениум, костенец (Asplenium) --//
   Семейство: Асплениевые.
   Естественные климатические условия: распространен по всему земному шару, многие виды обитают в тропиках.
   Виды: из множества разнообразных природных видов в комнатах выращивают асплениум гнездовидный, а. живородящий, а. луковиценосный, а. сколопендровый, а. морковнолистный.
   Описание: эти папоротники имеют ползучее, короткое, иногда прямостоячее, в мягких чешуйках корневище. Листья (вайи) разнообразного строения – простые, цельные, перисторассеченные, гладкие. Спорангии расположены на нижней стороне листьев, на вильчатых свободных жилках. Черешок плотный. Растут относительно медленно, листья достигают 30–50 см в длину. Также для асплениумов характерно образование выводковых почек – молодых дочерних растений.
   Сложность выращивания: средняя. Главная проблема выращивания – поддержание необходимой высокой влажности.
   Оптимальное место: северная экспозиция.
   Требования к температуре: оптимальная температура воздуха в помещении – 18–20 °C. Растение плохо переносит колебания температур.
   Требования к освещению: рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: летом асплениум поливают регулярно, земляной ком не должен пересыхать, это может привести к отмиранию вай, но нельзя допускать и переувлажнения. Зимой поливают умеренно, в зависимости от требования растения и сухости воздуха. Для полива используют мягкую воду комнатной температуры. Как пересушка, так и чрезмерное переувлажнение земляного кома губительны для растения. Также асплениум нуждается во влажном воздухе, любит частые опрыскивания, летом при высокой температуре (выше 22 °C) сухой воздух может привести к отмиранию вай. Однако нужно следить, чтобы вода не попадала в центр листовой розетки. Можно поставить горшок в кашпо, заполненное влажным торфом, либо на поддон с влажным керамзитом или галькой. Зимой следует опрыскивать мягкой теплой водой ежедневно, но если в помещении прохладно, то во избежание плесени опрыскивание необходимо сократить.
   Подкормка: в весенне-летний период 1 раз в 2 недели (при поливе) минеральными и органическими удобрениями в половинной концентрации от рекомендуемой.
   Пересадка: весной, если растению тесен горшок. При пересадке отмершие корни удаляют, а живые не обрезают и по возможности не повреждают, так как они растут очень медленно. Нельзя сильно приминать землю – папоротники любят, когда почва у корней рыхлая. После пересадки растение поливают теплой водой и опрыскивают. Горшок для посадки следует выбирать широкий.
   Субстрат: для молодых растений с нежными корнями используют смесь, состоящую из торфа, листовой земли, перегноя и песка (2: 2: 2: 1). Взрослые крупные экземпляры высаживают в смесь из дерновой, листовой земли, торфа, перегноя и песка (2: 3: 3: 1: 1). В эту смесь добавляют мелкие черепки и кусочки древесного угля, также можно добавить рубленый сфагновый мох.
   Размножение: делением корневища, выводковыми почками и спорами. Делением корневища размножают разросшийся куст при пересадке весной. Куст осторожно разделяют руками, обращая внимание на количество точек роста. Если точка роста одна или они немногочисленные, делить растение нельзя, это может привести к его гибели. Молодые растения после деления не сразу трогаются в рост. У живородящих видов на жилках возникают меристематические бугорки, дающие начало выводковой почке. Из почки развивается дочернее растение с расчлененными листьями и короткими черешками. Отделяясь и опадая, они переходят к самостоятельному существованию. Можно отламывать выводковые почки вместе с кусочками вайи и укоренять их в рыхлом субстрате. Спорами папоротники в домашних условиях практически не размножаются.
   Возможные проблемы: асплениумы не переносят сквозняков, холодного воздуха и пыли. Сухой воздух может привести к отмиранию вай – если это произойдет, обрежьте их, регулярно опрыскивайте растение, и вскоре появятся новые вайи.
//-- Афеландра (Aphelandra) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: в комнатах обычно выращивают 2 вида, из них наибольшее распространение получила афеландра оттопыренная.
   Описание: афеландра – вечнозеленый кустарник с пестро окрашенными, блестящими, покрытыми серебристыми жилками листьями длиной до 20 см. Осенью в течение примерно шести недель растение украшает золотистая шишка соцветия с эффектными прицветниками. А. оранжевая отличается от предыдущего вида оранжево-красными цветками.

   Время цветения: осень – зима.
   Сложность выращивания: высокая. Растение не для начинающих цветоводов.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции, лучше содержать во флорарии или «зеленом окне».
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, летом следует притенять от прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: круглый год не ниже 18 °C.
   Полив, опрыскивание: земляной ком должен быть влажным постоянно, однако нельзя допускать как переувлажнения, так и пересыхания. Зимой полив уменьшают. Показано частое опрыскивание. В период цветения опрыскивать нельзя – при попадании воды на прицветники они быстро загнивают, поэтому лучше опрыскивать воздух на некотором расстоянии (около полуметра) от растения или применять другие способы повышения атмосферной влажности.
   Подкормки: в период вегетации и цветения 1 раз в 2 недели подкармливать поочередно органическими и минеральными удобрениями, зимой подкормки следует прекратить.
   Пересадка: ежегодно весной. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: смесь листовой, дерновой земли, торфа, перегноя и песка (4: 1: 1: 1) с добавлением древесного угля и костной муки.
   Размножение: верхушечными черенками весной.
   Возможные проблемы: взрослые растения оголяются, теряя нижние листья, поэтому растения регулярно обновляют. Даже кратковременное пересушивание вызывает опадание листьев. При недостаточной влажности воздуха кончики листьев буреют и засыхают.
//-- Бальзамин, недотрога (Impatiens) --//
   Семейство: Бальзаминовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Азии, остров Занзибар, Восточная Африка, отдельные виды встречаются в Средней Азии.
   Виды: в комнатном цветоводстве чаще всего выращивают бальзамин султанский, б. Валлера и б. Хольста, имеющие ряд разновидностей и сортов, а также гибридные формы, такие как б. Уоллера. Другие виды встречаются несколько реже.
   Описание: бальзамин заслуженно стал одним из самых распространенных комнатных растений, так как в культуре он очень неприхотлив и при правильном уходе может цвести круглый год. Стебли у бальзаминов имеют высоту до 30–50 см, сочные, мясистые, часто полупрозрачные, хорошо облиственные, раскидистые; листья ланцетовидные, края их мелкозубчатые. Цветки различных оттенков: белого, оранжевого, розового, малинового, сиреневого и т. д. Для цветков бальзамина обычно характерны длинные шпорцы. Очень декоративны сорта с махровыми цветками.
   Время цветения: практически круглый год.
   Сложность выращивания: низкая, растение для начинающих цветоводов.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, не выносит прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: бальзамин теплолюбив. Зимой желательно содержать растение при 14–16 °C. Не любит резких перепадов температуры.
   Полив, опрыскивание: летом поливы обильные, но без застоя воды в поддоне; зимой умеренные. При опрыскивании надо следить, чтобы вода не попадала на цветки. В период покоя бальзамин полностью не прекращает рост и может даже продолжать цвести, однако для здоровья растения полезно зимой ограничить поливы и практически прекратить подкормки, иначе оно быстро истощится.
   Подкормки: регулярные, в период вегетации – 1 раз в 2 недели, можно чередовать минеральные удобрения с органическими.
   Пересадка: весной при необходимости.
   Субстрат: рыхлая смесь из листовой земли, перегноя и песка (1: 1: 1/2). Можно использовать готовые универсальные грунты для красивоцветущих растений.
   Размножение: семенами и верхушечными черенками длиной до 3 см весной и летом. Черенки укореняются в любом субстрате быстро и легко.
   Возможные проблемы: бальзамин хорошо цветет только в тесном горшке. При резких перепадах температуры и переохлаждении может начаться сбрасывание листьев. Кроме того, растение быстро изгибается в сторону источника света, поэтому при малейшем искривлении верхушек цветок следует развернуть в противоположную сторону.
//-- Башмачок, пафиопедилум (Paphiopedilum) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: субтропики Южной Индии, Гималаев, Юго-Западного Китая, Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и Соломоновых островов.
   Виды: в комнатах обычно выращивают наиболее приспособленный к их условиям искусственно выведенный гибридный вид – башмачок гибридный.
   Описание: псевдобульб башмачки не образуют. Листья узкоэллиптические, длиной до 25 см, шириной 7,5–9 см, сверху сизовато-темно-зеленые с рассеянными бледно-зелеными пятнышками, снизу – с густыми темно-пурпурными крапинками. Цветки крупные, диаметром 10–12 см, одиночные, на опушенных цветоносах, блестящие. В названии этой орхидеи отражена причудливая форма губы цветка, напоминающей туфельку.
   Время цветения: в зависимости от вида. Если растение выглядит здоровым, но не цветет, это означает, что ему не хватает света.
   Сложность выращивания: высокая. Башмачки – весьма требовательные растения, нуждающиеся в постоянном уходе.
   Оптимальное место: флорарий или «зеленое окно».

   Требования к освещению: за исключением периода покоя, требует интенсивного, но рассеянного освещения (при его нехватке растение необходимо досвечивать). Прямых солнечных лучей не переносит.
   Требования к температуре: в отличие от большинства орхидных, башмачки – обитатели субтропиков, для них требуются более низкие температуры. Оптимальной считается постоянная умеренная температура. Это один из немногих видов орхидей, который можно содержать в прохладных комнатах. Зимой башмачок чувствует себя хорошо при температуре 15–18 °C, но не ниже.
   Полив, опрыскивание: в период активной вегетации, до цветения, требуются обильные поливы, умеренные по объему и частоте (2–3 раза в неделю). Воду нужно использовать только мягкую. При отсутствии флорариума желательно опрыскивать ежедневно, а зимой, при большой сухости воздуха, – дважды в день. Можно также поставить горшок с орхидеей на поднос с галькой, в котором постоянно должна находиться вода.
   Подкормки: в период активного роста 1 раз в 2 недели растворами органических удобрений.
   Пересадка: только в случае, если у орхидеи замедлится рост (появление корней из отверстий на дне горшка – обычное для этого растения явление, не требующее вмешательства). Необходим хороший дренаж. Рекомендуется укрыть поверхность почвы мхом. Башмачок лучше содержать в невысоких широких емкостях.
   Субстрат: смесь из рубленого мха с добавлением торфа и древесного угля. Можно использовать специализированные грунты «Орхидея», «Для орхидей и бромелиевых» и их аналоги.
   Размножение: делением куста при пересадке 1 раз в 3–4 года. На каждой деленке должно быть не менее 3 ростов.
   Возможные проблемы: плохо переносит сквозняки. Башмачки склонны к поражению различными грибковыми заболеваниями, часто возникающими, если проводить опрыскивание при слишком низких температурах.
//-- Бегония (Begonia) --//
   Семейство: Бегониевые.
   Естественные климатические условия: тропические и субтропические районы Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, острова Мадагаскар.
   Виды: как декоративно-лиственные выращиваются бегония королевская, б. Бауэра, б. полосатая, б. Мэсона, б. люцерна, б. Креднера, б. металлическая, б. пятнистая, б. краснолистная.
   Описание: хотя у декоративно-лиственных бегоний цветки чаще всего невзрачные, однако листья очень красивы. Для большинства из них характерен причудливый расписной фон, часто усыпанный контрастным рисунком или обрамленный каймой. У некоторых бегоний листья усыпаны белыми или розовыми пятнами с металлическим блеском. Разнообразны листья и по форме: почти круглые, продолговатые, кососердцевидные, улиткообразно скрученные, перистые или кистеобразной формы; края же бывают цельными, зубчатыми или глубокорассеченными. Опушение в виде красных, зеленых, коричневых, белых волосков придает листьям экзотический вид и бархатистость.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к температуре: летом – 20–25 °C, зимой желательно поддерживать температуру не ниже 18 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет в течение всего года. Прямые лучи солнца снижают декоративность.
   Полив, опрыскивание: летом бегония требует обильного полива, в осенне-зимний период – умеренного. Вода для полива должна быть мягкой. Бегонии не переносят переувлажнения и застоя воды, поэтому поливайте их, когда верхний слой почвы просохнет на 1–2 см. Также не переносят они и пересыхания земляного кома.
   Подкормка: в период активного роста жидким комплексным удобрением для комнатных растений 1 раз в 2 недели. Для декоративно-лиственных сортов бегоний полезно использовать азотистые удобрения.
   Пересадка: ранней весной.
   Субстрат: смесь из листовой, дерновой земли и перегноя с торфом и песком (3: 1/4: 1/2: 1: 1). Для крупных кустовидных растений желательно увеличить долю дерновой земли; для молодых растений б. вечноцветущей и б. стройной не включается торф. Для всех видов можно использовать готовые специализированные землесмеси «Бегония», «Для бегоний» и их аналоги, в том числе близкую по составу землесмесь «Для глоксинии».
   Размножение: стеблевыми и листовыми черенками, делением куста, делением корневищ. Самый распространенный способ размножения – листовыми черенками. Также можно использовать и части листа, но в таком случае обращаться с ними надо очень осторожно, так как они склонны к загниванию. На листовом черенке желательно делать надрезы в местах разветвления жилок. Укореняют листовые черенки в песке или смеси мха с песком (1: 4), прижимая их к субстрату камешками (галькой). Субстрат должен быть стерильным. Стеблевые черенки срезают с 3–5 листьями. Срезы припудривают толченым углем и высаживают в субстрат (листовая земля, торф и песок в равных частях), поливают, поддерживают температуру 20 °C и высокую влажность, притеняют от солнца. Черенки укореняются в течение месяца, затем их высаживают в индивидуальные горшки. Делением куста размножают те растения, которые хорошо кустятся и образуют много стеблей с отдельными корнями. Растения, у которых корни мало переплетены, можно разделить руками. У других ком земли с корнями разрезают на части и рассаживают в отдельные горшки. Для укоренения ставят в теплые и хорошо освещенные места. Размножение делением корневищ практикуют весной, когда растения пересаживают. При этом корневища освобождают от земли, разрезают острым ножом на части так, чтобы на каждой была хотя бы одна (лучше больше) почка или побег и корни. Порезы засыпают толченым углем для предупреждения загнивания, разрезанные части рассаживают в горшки и поливают.
   Возможные проблемы: помещения, где растут бегонии, желательно часто проветривать, но при этом не допускать сквозняков. Бледная окраска листьев свидетельствует о недостаточности освещения.
//-- Бегония клубневая (Begonia × tuberhybrida) --//
   Семейство: Бегониевые.
   Виды: бегонии клубневые относятся к полигибридным видам.
   Описание: бегонии клубневые существенно отличаются от остальных видов рода по требованиям к условиям содержания и агротехнике выращивания, поэтому их лучше рассмотреть отдельно. Период покоя у клубневых видов очень хорошо выражен – после отцветания их надземная часть отмирает целиком. Стебель у бегоний клубневых сочный, полупрозрачный, подземный клубень толстый. Листья сердцевидные, несколько асимметричные, очередные, могут иметь различный рисунок. Самый распространенный вид бегоний этой категории так и называется – бегония клубневая. По размеру цветка бегонии клубневые подразделяются на гигантские (диаметром около 20 см), крупноцветковые (от 8 до 10 см) и многоцветковые (много цветков диаметром от 3 до 5 см). Форма цветков весьма разнообразна: одни из них похожи на цветки розы и других растений, из-за чего среди сортов выделяют особые группы – розовидные, нарциссовидные, пионовидные бегонии и пр. При этом на одном растении можно видеть несколько отличающиеся друг от друга мужские (более крупные) и женские (более мелкие) цветки. Среди множества высокодекоративных сортов, характеризующихся необычайным богатством расцветок, имеются и ампельные формы.
   Время цветения: весна – лето – осень.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: бегонию клубневую, в отличие от прочих видов бегоний, можно выращивать на южных окнах. Ей также подойдут западная и восточная экспозиции. Летом бегонии клубневые прекрасно себя чувствуют на балконе или в саду.
   Требования к освещению: яркое рассеянное освещение. В отличие от прочих видов, бегония клубневая хорошо переносит прямые солнечные лучи.
   Требования к температуре: оптимально от 13 до 22 °C, бегония клубневая не любит резких и частых перепадов температуры (может сбросить листья). Предпочитает стабильность или постепенность смены температурных условий. Клубни хранят при температуре около 10 °C. В период бутонизации температура должна быть чуть выше средней оптимальной (20 °C), после зацветания ее можно снижать до 15 °C. Семена проращивают при температуре около 25 °C.
   Полив, опрыскивание: влаголюбивое растение, но от избытка воды может погибнуть. Поливать следует только после полного высыхания поверхности земляного кома. Очень важно поддерживать стабильность влажности воздуха (без резких перепадов). Ни в коем случае нельзя применять для опрыскивания и поливов холодную воду.
   Подкормки: бегонии клубневой требуются регулярные подкормки растворами органических и минеральных удобрений. С апреля по июль удобрять нужно дважды в месяц, ближе к осени и до отцветания – 1 раз в месяц.
   Пересадка: после окончания цветения надземную часть бегоний клубневых надо срезать, клубни вынуть из земли, поместить в торф и хранить в прохладном месте до весны, не давая торфу полностью высохнуть. Перед началом активной вегетации емкость, где хранились клубни, следует перенести в более теплое помещение (с температурой от 15 до 20 °C) и начать регулярные поливы. После того как ростки достигнут высоты 5 см, растения рассаживают в отдельные горшки диаметром около 12 см, а позже, когда они подрастут, – в еще более крупные. Если клубневые бегонии посадить сразу в большую емкость, они станут «жировать» (наращивать листья вместо цветения).
   Субстрат: смесь из листовой, дерновой земли, перегноя, торфа и песка (12: 1: 2: 6: 4). Торф для бегонии клубневой необходим для поддержания нужной кислотности (рН = 6–6,5). Из готовых землесмесей следует использовать специализированные грунты «Для бегонии» или «Бегония», в крайнем случае – грунты для геснериевых («Для глоксинии» или «Для фиалки»).
   Размножение: делением корневища.
   Возможные проблемы: бегонии клубневые – растения короткого дня. Экземпляры, отстающие в развитии или полученные от поздних посевов, целесообразно с середины июля в течение 3–4 недель полностью затенять непрозрачным материалом примерно с 18 до 9 часов. Это способствует увеличению размеров клубней примерно в 1,5–2 раза. Так же рекомендуется поступать и с черенковыми растениями. Вызреванию клубней способствует и удаление цветков.
//-- Бертолония (Bertolonia) --//
   Семейство: Меластомовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Южной Бразилии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают многочисленные сорта и гибриды бертолонии мраморной, б. Гутта и б. пятнистой.
   Описание: ползучее растение с гибкими стеблями и округлыми опушенными листьями. Листья у бертолонии рельефные, зеленого или зелено-пурпурного цвета, расписанные по светлому фону темными пятнами, а также контрастными серебристыми полосами. С нижней стороны листья пурпурные. Кроме эффектной листвы, это замечательное растение украшают и многочисленные розовые или лиловые цветки, собранные в колосовидное соцветие.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, флорарий или «зеленое окно». Для выращивания на подоконниках бертолония мало подходит.

   Требования к температуре: зимой содержат при температуре около 22 °C, хотя благоприятна и более высокая температура; температура почвы должна быть ниже температуры воздуха.
   Требования к освещению: яркое рассеянное освещение, прямых солнечных лучей растение не переносит.
   Полив, опрыскивание: для успешного выращивания летом необходимо поддерживать умеренную, но постоянную влажность почвы, не позволяя ей ни слишком насыщаться влагой, ни пересыхать (лучше весной и летом поливать каждый день или через день, но понемногу), зимой поливы надо ограничить. Во время полива нужно следить, чтобы вода не попадала на листья (можно поливать через поддон). Вода для поливов должна быть мягкой. Бертолонии требуется повышенная атмосферная влажность, но опрыскивать само растение не рекомендуется, от воды на листьях появляются пятна. При содержании вне флорария опрыскивают воздух на расстоянии 50 см от растения либо помещают горшок на поднос с мокрым керамзитом или мхом.
   Подкормка: с марта по сентябрь каждые 2 недели комплексным цветочным удобрением; зимой растение удобряют редко либо не удобряют вообще.
   Пересадка: по необходимости весной. Дренаж обязателен.
   Субстрат: смесь из листовой земли, торфа, песка и перегноя, из готовых грунтов – специализированная землесмесь «Для фиалки» (можно также использовать грунты для других геснериевых). Сверху почву желательно укрыть слоем мха.
   Размножение: семенами и черенками. Семена можно высевать с декабря по февраль в смесь торфа и песка. Пикируют их дважды: первый раз – через 2–3 недели после появления всходов на большее расстояние, а когда сеянцы окрепнут – второй раз, в горшки по одному в основную землесмесь. Черенковать можно в любое время года. Черенки укореняют в песке при высокой температуре, желательно с нижним подогревом. Для лучшего укоренения применяют фитогормоны.
   Возможные проблемы: бертолония не любит резких перепадов температуры и холодных сквозняков. Мокнущие пятна на листьях – следствие попадания на них капель воды.
//-- Бильбергия (Billbergia) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: тропические (б. великолепная) и субтропические (б. поникающая и б. Сандерса) леса Южной Америки.
   Виды: в комнатном цветоводстве обычно выращивают бильбергию великолепную, б. Винда, б. поникающую, б. Сандерса, б. пирамидальную и б. зеленоцветную.

   Описание: как и многие бромелиевые, для накопления воды бильбергия образует длинную трубчатую розетку листьев. Листья жесткие, кожистые, одноцветные или пестрые, узкие и длинные, на верхушке заостренные и с обеих сторон покрытые мелкими чешуйками. По краю листовой пластины имеются шипы. Яркоокрашенные цветки с лепестками расположены по спирали или свернуты в трубку, собраны в пониклые колосья. Прицветниковые листья крупные и яркоокрашенные.
   Время цветения: осень – зима.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, но при наличии достаточного освещения и увлажнения бильбергия может нормально расти в южной и даже в северной. Лучшее место для растения – флорарий.
   Требования к освещению: нетребовательна к свету, но не любит прямых солнечных лучей (при очень ярком освещении меняется окраска листьев).
   Требования к температуре: летом оптимальная температура около 20–25 °C. В осенне-зимний период содержат при температуре 18–20 °C; понижение зимней температуры на несколько градусов стимулирует цветение. Температурный минимум – 13 °C. Постоянное пребывание при более низких температурах может вызвать осложнения.
   Полив, опрыскивание: поливы очень умеренные. В период активного роста 1 раз в 10 дней растение снимают с опоры и погружают в мягкую воду до насыщения, после чего возвращают на место. Опрыскивать желательно регулярно, однако во время цветения этого делать нельзя. Достаточно увлажнять воздух на некотором расстоянии от растения.
   Подкормки: летом необходимо регулярно подкармливать минеральными удобрениями (1–2 раза в месяц), однако осенью (ко времени цветения) подкормки следует прекратить.
   Пересадка: по мере надобности.
   Субстрат: бильбергии, как и все эпифиты, можно культивировать на куске коры, на декоративных корягах или на субстрате, главным компонентом которого является измельченная кора в смеси с верховым торфом, листовой землей и перегноем с добавлением кусочков древесного угля. При выращивании в горшках и подобных емкостях хороший дренаж строго обязателен.
   Размножение: отпрысками во время пересадки (в марте), реже – семенами.
   Возможные проблемы: растение не терпит сквозняков, от них слабеет и может сбросить листья. Поникание и побледнение листьев обычно является признаком избыточного переувлажнения. Если не предпринять меры (срочно прекратить поливы, а при изменении запаха почвы – пересадить цветок), растение может погибнуть.
//-- Брассия (Brassia) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: горные дождевые тропические леса Америки.
   Виды: в комнатной культуре распространена брассия бородавчатая.
   Описание: псевдобульбы яйцевидные, двух– и трехлистные. Листья ланцетные, цветоносы тонкие. Цветоносы развивают от 10 до 15 крупных цветков диаметром до 10 см, светло-зеленых, с коричневато-зеленоватыми пятнышками-крапинами у основания лепестков и чашелистиков.

   Время цветения: в конце весны и летом.
   Сложность выращивания: весьма требовательное растение, хотя по сравнению с другими орхидеями брассия относительно неприхотлива.
   Оптимальное место: умеренно теплые помещения западной и восточной экспозиции.
   Требования к освещению: за исключением периода покоя, требуется интенсивное, но рассеянное освещение (при его недостаточности необходимо досвечивать). Прямых солнечных лучей не терпит.
   Требования к температуре: для нормального роста и хорошего цветения зимняя температура должна быть ниже летней. Зимой чувствует себя лучше при температуре 15–18 °C, способна переносить кратковременное понижение до 10 °C.
   Полив, опрыскивание: в период активной вегетации, до цветения, требуются обильные поливы, после отцветания и до появления новых листьев – умеренные (1–2 раза в неделю). Сокращать объемы поливов надо постепенно. Воду можно использовать только мягкую. Желательно опрыскивать ежедневно, а зимой, при большой сухости воздуха, – дважды в день. Для повышения влажности горшок с орхидеей желательно поставить на поднос с галькой, в котором постоянно должна находиться вода.
   Подкормки: в период активного роста брассию необходимо подкармливать дважды в месяц растворами специализированных удобрений для орхидей.
   Пересадка: пересаживать нужно, если у орхидеи замедлится рост (появление корней из отверстий на дне горшка – естественный для этого растения процесс, не требующий вмешательства). Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: специализированные грунты «Орхидея», «Для орхидей и бромелиевых» и их аналоги.
   Размножение: делением куста при пересадке. На каждой деленке должно быть не менее 3 ростов.
   Возможные проблемы: как и все орхидеи, плохо переносит сквозняки. Если растение выглядит здоровым, но не цветет, это означает, что ему не хватает света. Склонна к поражению различными грибковыми заболеваниями, часто возникающими, если проводить опрыскивание при слишком низкой для орхидеи температуре. Появление на листьях сухих пятен – обычно признак солнечного ожога. Чтобы его избежать, надо отодвинуть горшок с растением дальше от стекла или притенить.
//-- Бувардия (Bouvardia) --//
   Семейство: Мареновые.
   Естественные климатические условия: тропические леса Америки.
   Виды: в комнатном цветоводстве распространена бувардия домашняя.
   Описание: у бувардии прямостоячий травянистый малоразветвленный стебель, достигающий высоты 70 см. Листья длиной до 5 см, супротивные, удлиненно-яйцевидные с заостренным кончиком, зеленые. Соцветие щитковидное, образуется на верхушках побегов. Цветки многочисленные, трубчатые, со звездчатым отгибом, диаметром до 2 см, четырехлепестковые, бело-розовые, розовые, красные (в зависимости от разновидности), часто с приятным запахом.
   Время цветения: с середины лета по декабрь.
   Сложность выращивания: средняя, но начинающие цветоводы не всегда могут добиться цветения.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции. Летом можно выносить растение на террасу или в сад и содержать в рассеянной тени.
   Требования к освещению: бувардия светолюбива, но прямых солнечных лучей не переносит. Летом в жару нуждается в притенении, остальное время требуется интенсивное рассеянное освещение.
   Требования к температуре: зимой, в период покоя, предпочтительны умеренные температуры, но не ниже 12 °C.
   Полив, опрыскивание: в период активного роста и до окончания цветения требуются обильные и частые поливы (но ни в коем случае нельзя допускать застаивания воды), после отцветания и зимой – умеренные. Бувардии необходима повышенная атмосферная влажность, опрыскивать ее нужно регулярно.
   Подкормки: летом подкармливать растворами минеральных удобрений 1–2 раза в месяц или в начале сезона внести минеральные палочки; после отцветания подкормки следует прекратить.
   Пересадка: по мере необходимости весной. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: универсальные землесмеси для красивоцветущих растений.
   Размножение: для размножения корневыми отпрысками в январе – марте используют мощные, толстые корни, которые разрезают на фрагменты длиной 2,5 см. Каждый фрагмент корня кладут в наполненный смесью торфа и песка цветочный горшок и прикрывают слоем земли толщиной примерно 15 мм. Прорастают отпрыски в помещении при температуре 13–15 °C.
   Возможные проблемы: чтобы кустик был более густым, у молодого растения нужно удалять верхушки побегов (прищипка). После отцветания стебли сильно обрезают. Вытягивание стеблей и бледность листьев возникает из-за недостатка света. Сухие коричневые пятна на листьях обычно вызваны попаданием прямых солнечных лучей.
//-- Ванда (Vanda) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики, влажные субтропики Азии, Австралии, Малайского архипелага.
   Виды: в комнатной культуре распространены ванда голубая и в. трехцветная.
   Описание: растение с прямостоячим стеблем длиной до 1 м и большим количеством воздушных корней. Листья ремневидной формы, двурядно расположенные, длиной около 20 см и шириной около 2,5–3 см. Цветки диаметром около 10 см собраны в многоцветковые прямостоячие соцветия. Окраска цветков у в. голубой лавандового цвета, постепенно изменяющаяся до голубого. У в. трехцветной лепестки белые или кремовые, губа удлиненная, фиолетового или насыщенного розового цвета. Цветение осенью. Строение цветка у ванды отличается от большинства орхидей – губа у нее четко не выражена, а пять лепестков выглядят почти одинаковыми.
   Время цветения: осень – зима.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: умеренно теплые помещения, идеально подходит флорарий.
   Требования к освещению: за исключением периода покоя, требуется интенсивное, но рассеянное освещение (при его недостаточности необходимо досвечивать). Прямых солнечных лучей не терпит.
   Требования к температуре: ванда теплолюбива, оптимальная температура около 22–25 °C, зимний минимум – 16 °C. Суточные перепады температуры должны составлять 8–11 °C. Именно ночное понижение температуры способствует цветению. В. голубая требует более прохладной зимовки – при температуре в пределах 14 °C.
   Полив, опрыскивание: в период активной вегетации, до цветения, требуются обильные поливы (замачивание корневой системы на 15–20 минут), после отцветания – умеренные, в начале периода покоя – экономные (1–2 раза в неделю). Воду нужно использовать только мягкую. Опрыскивать желательно ежедневно, а зимой, при большой сухости воздуха – дважды в день.
   Подкормки: в период активного роста необходимо подкармливать 1 раз в 2 недели растворами специальных удобрений для орхидей, добавляемых в воду для замачивания корней.
   Пересадка: не требуется.
   Субстрат: ванду содержат в подвесном состоянии, без субстрата. Высаженная в субстрат для орхидей ванда станет прекрасно развиваться, но не будет цвести.
   Размножение: отделением деток с частью воздушных корней.
   Возможные проблемы: при поливе, а также опрыскивании важно, чтобы капли влаги не попадали в пазухи листьев, – это вызывает поражение различными грибковыми заболеваниями.
//-- Вриезия (Vriesea) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: влажные субтропики Южной Америки.
   Виды: в комнатной культуре – вриезия блестящая, в. вулканическая, в. иероглифическая, в. килеватая и в. Сандерса.
   Описание: для большинства вриезий характерны укороченные стебли с выраженной розеткой листьев и слабое развитие корней. Соцветия у всех представителей рода – яркие «колосья»; их декоративность обеспечивается не столько самими язычковыми цветками, сколько яркоокрашенными прицветниками, которые и создают нарядный вид долгое время после окончания собственно цветения. Большинство видов являются эпифитами.
   Время цветения: зима.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: вриезия не слишком требовательна к свету, хорошо переносит небольшое затенение и не любит прямых солнечных лучей. Кроме того, при очень ярком освещении меняет окраску листьев.
   Требования к температуре: теплолюбива, лучше растет при температурах около 18 °C, но может переносить кратковременные понижения до 13 °C. После пересадки желательно поддерживать более высокую температуру (22–26 °C), предпочтительно с нижним подогревом.
   Полив, опрыскивание: за исключением более влаголюбивой в. Сандерса, требующей летом полива не реже 1 раза в 3 дня, другие вриезии предпочитают умеренные поливы мягкой водой (при содержании на земляном субстрате), в остальных случаях их заменяет опрыскивание. Зимой количество потребляемой влаги снижается. Вместо традиционных поливов эпифитные формы в период активного роста 1 раз в 10 дней нужно снимать с опоры и погружать в мягкую воду до насыщения, после чего возвращать на место. Во время цветения опрыскивание проводить нельзя, в этот период опрыскивают лишь воздух на некотором расстоянии от растения или повышают атмосферную влажность иными способами.
   Подкормки: летом регулярно 2 раза в месяц жидкими минеральными удобрениями, добавляя их в воду для полива. Осенью (ко времени начала цветения) подкормки следует прекратить.
   Пересадка: по необходимости. При выращивании в горшках необходим дренаж.
   Субстрат: эпифитные формы можно культивировать на куске коры, на декоративных корягах или субстрате, главным компонентом которого является измельченная кора в смеси с верховым торфом, листовой землей и перегноем, с добавлением кусочков древесного угля. Для наземных вриезий нужно использовать только специализированную землесмесь «Для орхидей и бромелиевых» (в случае использования других вриезия может погибнуть). В. Сандерса культивируют в землесмеси с преобладанием волокнистой дерновой земли и с добавлением относительно небольшого количества песка (эти компоненты можно внести дополнительно в названную выше готовую землесмесь).
   Размножение: достаточно крупными отпрысками во время пересадки (в марте), реже – семенами.
   Возможные проблемы: вриезия не терпит сквозняков, от них растение слабеет, может не цвести. Коричневые кончики листьев свидетельствуют о сухости воздуха (надо повысить уровень влажности) или о недостатке калия, хотя чаще – об обеих проблемах сразу. Бледно-коричневые сухие пятна на листьях, нетипичные для их окраски, – признак солнечного ожога. Чтобы этого избежать, нужно отставить растение подальше от оконного стекла.
//-- Геликония (Heliconia) --//
   Семейство: Банановые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: по разным данным, насчитывается от 80 до 150 видов растений рода Геликония. К комнатной культуре относятся геликония знаменитая, г. Бихай, г. металлическая, г. двуцветная, г. ростральная и г. индийская.
   Описание: крупные травянистые растения, напоминающие бананы, но от банана геликонию отличает двурядное расположение листьев. Геликонии быстро растут и обычно зацветают на второй год. Соцветие у одних видов располагается вертикально, а у других принимает горизонтальное положение или повисает вниз. Помимо необычайно декоративных листьев, напоминающих о тропиках, геликонии имеют весьма привлекательные цветки. Чаще всего они очень яркой окраски – желтые, оранжевые, розовые, красные. Иногда у края их цвет переходит в другой, контрастный. У низкорослых видов соцветие длиной около 10–30 см, крупные геликонии могут похвастаться соцветиями длиной до 1–1,5 м. За необычную форму цветков некоторые геликонии местные жители называют «клешней омара», а за пестроту расцветки – «попугайным цветком».
   Сложность выращивания: выше средней.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, идеальна оранжерея.
   Требования к температуре: теплолюбивое растение, во все сезоны предпочитает температуру около 22–26 °C, зимой – не ниже 18 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. От прямых солнечных лучей притеняют.
   Полив, опрыскивание: весной и летом обильный полив по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Зимой полив уменьшают до редкого, но не допускают пересушки кома. Поливают мягкой или отстоянной водой. Для растения очень опасно переувлажнение, особенно в осенне-зимний период, от этого могут загнить корни. Геликония предпочитает высокую влажность воздуха. В течение всего года полезно опрыскивание хорошо отстоянной или отфильтрованной водой. Для растения необходимо подобрать место с максимальной влажностью воздуха. При сухом воздухе в помещении необходимо проводить опрыскивание не реже 1 раза, а в идеале – 2 раза в день. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды.
   Подкормка: с марта по сентябрь 1 раз в месяц комплексными минеральными удобрениями. Допускается дополнительная подкормка органическим удобрением. Осенью и зимой растение не подкармливают.
   Пересадка: ежегодно весной.
   Субстрат: смесь листовой, дерновой земли, перегноя и песка (2: 1: 1: 1). Можно использовать готовые землесмеси для декоративно-лиственных растений.
   Размножение: делением куста весной при пересадке, отводками, семенами. Семена геликонии проращивают, предварительно замочив в теплой, почти горячей (60–70 °C) воде. Лучше замачивать в термосе от 48 до 72 часов, воду периодически менять на свежую (снова почти горячую). Семена сеют в стандартную земельную смесь, добавив в грунт немного порошка фитоспорина, проращивают при температуре от 25 °C и выше, накрыв пленкой. Плошку со всходами периодически проветривают и опрыскивают. Семена всходят неравномерно, в течение 4 месяцев.
   Возможные проблемы: растение плохо переносит затхлость воздуха и сквозняки, поэтому помещение с растением проветривать надо аккуратно. При нехватке влаги у растения скручиваются и опадают листья. Вытянутые, слабые побеги и тусклая окраска листьев говорят о нехватке солнечных лучей.
//-- Геогенантус (Geogenanthus) --//
   Семейство: Коммелиновые.
   Естественные климатические условия: тропики и влажные субтропики Перу.
   Виды: в роде Геогенантус, весьма близком к роду Традесканция, насчитывается всего 4 вида. Культивирован только геогенантус волнистый.
   Описание: многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебли красноватые, листья длиной около 8 см, сгруппированы на концах побегов по нескольку штук, широко-яйцевидной формы, на коротких черешках. Поверхность листа темно-зеленая, фактурная, блестящая, с продольными серебристыми полосами, волнистая, обратная сторона фиолетовая. Цветки розовые, мелкие, собраны в кистевидные соцветия, декоративной привлекательности не имеют.
   Сложность выращивания: выше средней.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, флорариум, «зеленое окно».
   Требования к температуре: теплолюбив, предпочитает, чтобы температура не опускалась ниже 16 °C. Летом – 20–25 °C, зимой оптимально – 17–18 °C, минимум – 16 °C.
   Требования к освещению: интенсивный рассеянный свет. Прямых солнечных лучей не выносит.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени – полив обильный, почва должна быть постоянно влажной; зимой полив умеренный, но почва должна быть слегка влажной. Для полива желательно использовать теплую мягкую воду. Геогенантус любит очень влажный воздух, поэтому листья регулярно опрыскивают, вне флорариума растение можно поместить на поднос с мокрой галькой или керамзитом.
   Подкормка: с марта по август каждые 2 недели удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений.
   Пересадка: ежегодно весной. Горшок не должен быть слишком глубоким. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: 1 часть дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть песка. Можно использовать готовые землесмеси для декоративно-лиственных растений.
   Размножение: стеблевыми черенками и делением куста. Черенки укореняют с применением фитогормонов и нижнего подогрева в обычной почве.
   Возможные проблемы: побурение и увядание листьев чаще всего обусловлено сухостью воздуха.
//-- Гербера (Gerbera) --//
   Семейство: Сложноцветные.
   Естественные климатические условия: Южная Африка и тропическая Азия.
   Виды: в комнатной культуре обычно выращивают только герберу Джеймсона.
   Описание: многолетнее травянистое растение с толстым стеблем, перистыми, крупными (длиной до 20 см), иногда опушенными листьями, у основания которых часто можно заметить пазушные почки. Соцветие – как у ромашки, на которую гербера в целом довольно похожа. Окраска цветков герберы может быть любой, кроме синей. Лепестки яркие, могут располагаться в один, два или три ряда, бывают узкими и широкими.
   Время цветения: зависит от посева семян. Обычно от посева до цветения проходит 10–11 месяцев. Продолжительность цветения – от 3 до 4 месяцев.
   Сложность выращивания: высокая, если культивировать как многолетник, средняя – если выбрасывать растение после отцветания.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: светолюбивое растение, но плохо переносит прямые солнечные лучи. Для выращивания оптимально рассеянное интенсивное освещение. Для цветения герберам требуется короткий световой день.
   Требования к температуре: летом для герберы оптимально 20 °C (при сильной жаре растение плохо себя чувствует), зимой – в пределах 12–14 °C, но не ниже. Очень важно, чтобы не было резких перепадов между ночной и дневной температурой, при таких перепадах соцветия утрачивают декоративность. После цветения растения следует перенести в более прохладное помещение. При выращивании гербер в помещении следует также учитывать, что они требовательны к вентиляции воздуха.
   Полив, опрыскивание: частые, но умеренные по объему поливы мягкой водой, температура которой должна совпадать с температурой субстрата (около 20 °C). Опрыскивать нужно в жаркое время года (рано утром или вечером) и в первые дни после начала осенне-зимнего отопительного сезона, потом – периодически.
   Подкормки: в разные периоды роста гербера предпочитает минеральные удобрения с учетом их необходимости (весной преимущественно азотные, во время бутонизации и цветения – с большей долей калия и фосфора). Желательны дополнительные подкормки сернокислым магнием, при низкой температуре надо дополнительно давать фосфор. В декабре – январе подкормки следует на некоторое время прекратить.
   Пересадка: по необходимости.
   Субстрат: можно использовать различные землесмеси, имеющие легкий механический состав, в сочетании с дренажем и при строгом соблюдении необходимой для герберы кислотности рН = 5–6 (как ее повышение, так и понижение может навредить растению).
   Размножение: семенами и черенками в апреле – марте (для укоренения черенков необходимо обеспечивать подогрев и высокую влажность, применять фитогормоны). Реже – делением куста.
   Возможные проблемы: при резкой разнице температур воды и субстрата растение заболевает, а соцветия могут деформироваться.
//-- Гименокаллис, панкрациум (Hymenocallis) --//
   Семейство: Амариллисовые.
   Естественные климатические условия: Южная Америка.
   Виды: в комнатном цветоводстве распространены гименокаллис прекрасный, г. корзиночный, г. карибский.
   Описание: многолетник с луковицеобразно утолщенным стеблем и настоящей луковицей; листья ланцетно-эллиптические, длиной до 60 см, с желобком по средней жилке. Цветки собраны в зонтиковидное соцветие на высоком, длиной до 1 м, цветоносе. Крупные белые цветки диаметром до 15 см обладают приятным ароматом и оригинальной формой – сросшаяся нижняя часть лепестков образует воронку, над которой возвышаются их изогнутые узкие и длинные кончики. Период покоя неполный (листьев не теряет, в создании особых условий не нуждается – за исключением прекращения подкормок).
   Время цветения: в течение всего года, в зависимости от вида.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: южная, восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: светолюбивое растение, но хорошо переносит умеренное затенение. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: зимой оптимальная температура около 15 °C.
   Субстрат: земельная смесь дерновой, листовой земли и перегноя с добавлением песка (1: 2: 2: 1). Можно использовать универсальные землесмеси.
   Полив, опрыскивание: влаголюбивое растение, в период активной вегетации нуждается в обильных поливах умеренной частоты. В период покоя объем поливов следует уменьшить вдвое, а частоту снизить до редкой. Опрыскивание не является жизненно необходимым, но растение на него реагирует положительно.
   Подкормки: 1 раз в 2–3 недели жидким минеральным удобрением для цветущих комнатных растений. Подкормку начинают, как только появятся молодые листья, и заканчивают, когда растение отцветет.
   Пересадка: примерно 1 раз в 3–4 года во время периода покоя. Пересадку обычно совмещают с делением растения.
   Размножение: семенами и дочерними луковицами.
   Возможные проблемы: опылившиеся цветки у гименокаллиса быстро опадают, но это можно предотвратить удалением пыльников.
//-- Гипоэстес (Hypoestes) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: субтропики Мадагаскара и Южной Африки.
   Виды: из 150 видов этого рода в культуре выращивают только гипоэстес кроваво-красный.
   Описание: травянистое растение высотой до 60 см с яйцевидно-заостренными листьями. Молодое растение представляет собой красивый невысокий куст, при регулярном прищипывании не превышающий 30–60 см в высоту. Декоративность гипоэстесу придают яркие, пестрые листья с красными, розовыми или белыми крапинками и пятнышками. Бледно-сиреневые цветки не имеют декоративной ценности, их следует удалять.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: южная экспозиция, лучше всего растет во влажном «зеленом окне». На лето рекомендуется выносить на свежий воздух в защищенное место.
   Требования к температуре: летом обычная, но желательно не выше 22 °C. Зимой – 16–18 °C, минимум – 15 °C.
   Требования к освещению: светолюбивое растение, только при хорошем освещении и некотором количестве прямых солнечных лучей окраска листьев будет яркой. В полутени листья теряют пеструю окраску и становятся зелеными. Гипоэстес солнцелюбив, однако его нужно защищать от прямых солнечных лучей в полдень.
   Полив, опрыскивание: почва должна быть постоянно умеренно влажной. Для полива и опрыскивания используют мягкую воду комнатной температуры. Зимой полив умеренный. Требует частого опрыскивания листьев.
   Подкормка: с мая по сентябрь каждые 2 недели жидким комплексным удобрением для комнатных растений.
   Пересадка: ежегодно весной.
   Субстрат: можно использовать стандартную универсальную землесмесь, но лучше всего подходит грунт «Для комнатного жасмина».
   Размножение: весной и летом верхушечными и стеблевыми черенками, укореняемыми под колпаком при температуре выше 20 °C, иногда черенки дают корни и в воде. Можно размножать семенами при температуре 13–18 °C.
   Возможные проблемы: побледнение окраски листьев обычно возникает из-за недостатка освещенности. Чтобы побеги лучше ветвились, их нужно прищипывать. Гипоэстес быстро стареет. Поэтому весной при пересадке потерявшему привлекательность кусту делают омолаживающую обрезку. Цветки гипоэстеса надо удалять еще в бутонах, так как после цветения растение утрачивает декоративность и вскоре погибает. Но если вы хотите обновить гипоэстес, позвольте вызреть его семенам, и тогда, упав, они легко прорастут в материнском горшке.
//-- Гиппеаструм (Hippeastrum) --//
   Семейство: Амариллисовые.
   Естественные климатические условия: тропическая Америка и Африка.
   Виды: в комнатном цветоводстве наиболее распространены гиппеаструм белладонна и г. гибридный.
   Описание: многолетник с луковицей, более чем на половину погруженной в землю. Луковицы округлые, чуть вытянутые. Листья линейные, ремневидные, длиной до полуметра. Цветоносы высотой до 60 см, полые (в отличие от плотных у амариллиса). Соцветие – зонтик, в котором обычно бывает около 6 цветков. У отдельных сортов диаметр каждого цветка достигает 25 см. Разнообразны гиппеаструмы и по окраске: однотонные красные, оранжевые, светло-малиновые, лососево-розовые, чисто белые и даже лиловые; очень красивы полосатые расцветки. Имеются махровые сорта.
   Время цветения: цветение у гиппеаструмов может наступать дважды в году, но обычно растения цветут в зимне-весенний период. Период покоя у гиппеаструма хорошо выражен, и его нарушение может привести к отсутствию цветения. Однако если организовать его искусственно (на 6 недель поместить в более прохладное и менее освещенное место, не подкармливать и редко поливать), можно добиться цветения в удобное для вас время.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: южная, восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: в период активной вегетации ведет себя как светолюбивое растение, в зимнее время к освещению нетребователен.
   Требования к температуре: в период покоя гиппеаструм надо переставить в прохладное место и, если есть возможность, понизить температуру до 7–9 °C; однако на практике, для того чтобы гиппеаструм зацвел, обычно достаточно понизить температуру до 15 °C.
   Полив, опрыскивание: предпочитает умеренные поливы, которые в период покоя надо сокращать до редких. Сорта, у которых отмирают листья, рекомендуется поливать меньше, чтобы земля в горшках только не пересыхала. В конце ноября горшки с луковицами ставят в очень теплое место, где температура воздуха составляет 30–35 °C, и не поливают до появления цветоноса. После этого их умеренно поливают в течение нескольких дней теплой водой. Опрыскивание не является необходимым.
   Подкормки: когда цветочная стрелка достигнет 12–15 см, растения поливают светло-розовым раствором марганцовки, а через 5–6 дней после этого вносят фосфорные удобрения.
   Пересадка: через 30–40 дней после цветения гиппеаструмы пересаживают. Ежегодная пересадка не обязательна, но каждый год необходимо менять верхний слой земли. Луковица должна сидеть в земле не глубже чем на 2/3 своей высоты. Горшки не должны быть слишком просторными. Достаточно, если расстояние между стенкой и луковицей будет 2–3 см. В очень просторной посуде растение может долго не цвести.
   Субстрат: можно использовать любые готовые стандартные землесмеси.
   Размножение: семенами, детками. Дочерние луковицы образуются регулярно.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения обычно наблюдается при несоблюдении периода покоя. Побурение кончиков листьев может быть обусловлено как излишней сухостью воздуха, так и дефицитом калия.
//-- Глоксиния, синнингия (Sinningia) --//
   Семейство: Геснериевые.
   Естественные климатические условия: горные субтропики Южной Бразилии.
   Виды: в природе существует лишь несколько видов. Как комнатные растения, под именем глоксинии гибридной распространены сорта, полученные в результате гибридизации г. королевской и г. красивой.
   Описание: травянистое растение с утолщенными стеблями длиной до 10 см. На кусте обычно 4–6 пар супротивно расположенных листьев широкоовальной формы, слегка сердцевидных у основания, длиной около 15–20 см. Листья бархатисто-опушенные, с серебристым окрашиванием вдоль жилок, обратная сторона листьев иногда красноватая. Цветки колокольчатой формы, на длинных цветоносах, поникающие или направленные вверх, розовые, пурпурные, красные, фиолетовые, белые, синие, часто с белым ободком, крапом и т. д. Имеются и махровые формы. После цветения надземные части растения отмирают.
   Время цветения: весна – лето.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: глоксиния светолюбива, для нее требуется яркий рассеянный свет. При содержании на прямом летнем солнце на листьях глоксинии могут появиться желто-бурые пятна – солнечные ожоги.
   Требования к температуре: во время периода роста и цветения – умеренная, не ниже 16 °C. Зимний минимум при хранении клубней – 10 °C.
   Полив, опрыскивание: во время роста и цветения поливают довольно обильно, однако излишняя сырость для растений губительна. При поливе используют теплую воду, поливая так, чтобы вода не попадала на цветки и листья. С конца августа, когда заканчивается цветение, полив несколько сокращают, а к концу сентября уже поливают мало, так как растение увядает и у него начинается период покоя. Требует высокой атмосферной влажности (80–90 %), однако не терпит прямого опрыскивания, воздух нужно увлажнять на некотором расстоянии от растения.
   Подкормки: начинают примерно с апреля и проводят до начала августа еженедельно. Используют специальные удобрения для цветущих комнатных растений (содержащие больше калия и фосфора, нежели азота). Можно применять полив и органическими удобрениями (например, разведенным водой настоем коровяка, однако избыток азота может привести к образованию мощных интенсивно-зеленых листьев и мелких некрасивых цветков).
   Пересадка: ежегодно весной, но больший по размеру горшок берут только тогда, когда старый станет тесноват. Используют достаточно широкие горшки небольшой высоты. У глоксинии хорошо выражен период покоя. После отцветания начинается увядание надземной части, которую следует удалить. Затем горшок переставляют в прохладное (10–12 °C) темное место либо помещают клубни в песок или сухой торф и хранят при той же температуре. В песке они могут храниться до конца февраля, после чего весной их снова высаживают в грунт, слегка вдавливая в рыхлую землесмесь, и ставят в освещенное место с температурой около 16 °C.
   Субстрат: смесь 2 частей листовой земли, 1 части торфа (или парниковой земли) и 1 части речного песка. Можно также использовать покупные смеси «Фиалка» и т. п. Хороший дренаж обязателен.
   Размножение: семенами, листовыми черенками, делением клубня. Для размножения листовыми черенками пригодны молодые листья, взятые в период бутонизации. Для укоренения берут рыхлую питательную почву, в середине горшочка делают лунку диаметром около 3 см и такой же глубины и насыпают туда влажный речной песок. Черенок сажают в песок и накрывают банкой. Корни образуются эффективнее при почвенном подогреве, поэтому укореняющийся черенок держат на солнечном подоконнике, прикрывая листья от прямых лучей. Банку можно будет снять, когда на концах черешка станут образовываться клубеньки, обычно это происходит через месяц после начала укоренения. При размножении делением клубня весной берут сильно разросшийся клубень и разрезают его острым ножом на части. Каждая часть должна иметь 1–2 ростка. Срезы клубня присыпают толченым углем и рассаживают части по отдельным горшкам. При этом после посадки клубня его дня 2 не поливают. При размножении семенами высевают их в ноябре – феврале в широкие плошки, засыпанные листовой землей (можно хвойной, вересковой) в смеси с песком. Семена сеют не густо, не заглубляя в почву и не присыпая землей. Плошку накрывают стеклом и держат при температуре не ниже 22 °C. Всходы появляются обычно через 2 недели после посева. Когда у росточка станут четко различимы первые 2 листика, их пикируют в плошку на расстоянии 2 см друг от друга. Вторую пикировку производят, когда у сеянцев появляется третья пара листочков, и рассаживают на расстоянии 5 см друг от друга. Третья пикировка производится, когда три пары листьев уже хорошо развиты, при этом сеянцы сажают также в общий ящик на расстоянии 10 см друг от друга. Когда молодые кустики начинают соприкасаться листочками, их можно рассаживать в горшочки диаметром 12 см. Цветение при правильном уходе может начаться уже через 7 месяцев после посева.
   Возможные проблемы: после опрыскивания на листьях могут появиться пятна, похожие на ожоги.
//-- Годиера (Goodyera) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики Северо-Восточной Индии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают годиеру щетинистую и г. Лебедева.
   Описание: небольшая орхидея, относится к так называемым «зеленым драгоценностям». Листьев у годиеры обычно 4–6, длиной до 7,5 см, шириной до 2,5 см. Листья годиеры – богатых расцветок, начиная от светло– и темно-зеленых, заканчивая бордовыми, красно-коричневыми, темно-вишневыми и почти черными, часто с контрастными полосами. Поверхность листьев матовая, бархатистая, вся покрыта рисунком из продольных либо поперечных серебристых, золотистых или розовых жилок. Весной годиера выпускает цветонос длиной до 20 см. Цветки мелкие, лепестки оливково-зеленые, чашелистики белые.

   Сложность выращивания: невысокая. Эти орхидеи хорошо растут на подоконниках без специальных комнатных тепличек.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к температуре: умеренно-теплое содержание с зимней ночной температурой 14–16 °C.
   Требования к освещению: зимой не нуждаются в дополнительной подсветке, но весной и летом требуют затенения от прямых солнечных лучей.
   Полив, опрыскивание: поливать нужно умеренно, мягкой дождевой или отстоянной водой, температура которой на 3–4 °C выше окружающего воздуха. Лучше поливать снизу, промачивая субстрат через нижние дренажные отверстия.
   Пересадка: по необходимости. Взрослые растения обычно пересаживают в новый субстрат каждые 2 года. При пересадке корни осторожно очищают от старого субстрата, промывают в кипяченой воде, а затем аккуратно расправляют в новой емкости и сверху осторожно насыпают свежий субстрат. Крупные экземпляры можно выращивать в объемных горшках, а маленькие виды лучше содержать в широких и мелких емкостях – плошках, коробках, поддонах глубиной 7–10 см и с достаточным количеством дренажных отверстий. В качестве дренажа используют любые не впитывающие воду материалы, к примеру битые черепки, кусочки пенопласта, но не керамзит.
   Субстрат: смесь листовой земли, перепревших листьев, торфа, резаного сфагнума и песка в равных частях.
   Размножение: лучшее время для размножения – весна и начало лета. Когда на побеге образуются придаточные корни, нужно срезать верхушку с листьями и 2–3 междоузлиями, обязательно со спящими почками в пазухах листьев, и уложить ее в мох так, чтобы листья находились на поверхности.
   Возможные проблемы: колебания температуры стимулируют цветение, что негативно отражается на декоративности растения. Для поддержания внешнего вида необходимо удаление отмирающих листьев и соцветий.
//-- Гофмания (Hoffmannia) --//
   Семейство: Мареновые.
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки.
   Виды: известно около 100 видов гофманий, среди которых есть как травянистые растения, так и кустарники. Однако в культуре используются только гофмания отражающая, г. Рецля и г. Гисбрехта.
   Описание: гофмании, максимальная высота которых достигает 1 м, круглый год украшены очень привлекательными листьями, близкими по строению к суккулентным. Сверху листья красновато-зеленые с переливами пурпурного, коричневого и медного оттенков, снизу – бледные, розовато-красного цвета, жилки красные. Соцветия зонтиковидные, цветки мелкие, красноватые.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: восточная, западная и северная экспозиции, идеален флорарий или «зеленое окно».
   Требования к температуре: являясь чисто тропическими растениями, гофмании нуждаются в постоянном тепле. Температура ниже 18 °C может губительно повлиять на их состояние.
   Требования к освещению: рассеянный свет, хорошо растет в полутени.
   Полив, опрыскивание: круглый год умеренный полив; следует избегать переувлажнения, застоя воды и пересушки субстрата. Зимой полив немного сокращают. Также растения можно периодически опрыскивать теплой кипяченой водой.
   Подкормки: с мая по сентябрь каждые 2 недели подкармливают жидким комплексным удобрением для комнатных растений, концентрацию которого снижают относительно рекомендованной в инструкции в 2 раза.
   Пересадка: ежегодно весной.
   Субстрат: смесь листовой и перегнойной земли, торфа и песка (2: 2: 1: 1). Из готовых грунтов – землесмесь «Для гардении».
   Размножение: верхушечными черенками при нижнем подогреве до 30 °C в тепличке или делением куста.
   Возможные проблемы: гофмании растут достаточно быстро, а в неблагоприятное зимнее время теряют значительную часть нижних листьев. Все это сказывается на общей декоративности растения. Поэтому ранней весной есть смысл сделать глубокую обрезку оголившихся побегов.
//-- Гусмания (Guzmania) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: тропические леса Южной Америки.
   Виды: в комнатном цветоводстве распространены гусмания язычковая, г. Доннелла-Смита, г. кроваво-красная и г. мозаичная.
   Описание: род Гусмания включает несколько десятков видов, большинство которых являются эпифитами. Для всех гусманий характерны мелкие невыразительные цветки, обрамленные яркоокрашенными прицветниковыми листьями, которые и служат главным украшением растения. Розетка состоит из широких языковидных, отогнутых назад листьев зеленого цвета диаметром до 50 см. Соцветие головчатое (может иметь цилиндрическую форму), расположено на цветоносе, цветки белые или желтоватые, почти сидячие, прицветники широколанцетные, красные, желтые, оранжевые – в зависимости от вида, они и создают подобие цветка, и им гусмании обязаны своей популярностью.
   Время цветения: в зависимости от вида.
   Сложность выращивания: средняя и высокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, оптимально содержать во флорариуме.
   Требования к освещению: теневыносливое растение. Оптимально яркое рассеянное освещение, следует избегать попадания на листья прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: комнатная и выше, даже зимой температура не должна быть ниже 18–20 °C.
   Полив, опрыскивание: как и все бромелиевые, гусманию поливают прямо в розетку листьев, заполняя ее водой на две трети. Вода должна быть комнатной температуры, обязательно хорошо отстоянная, а лучше дождевая или снеговая. Весной и летом вода в розетке листьев должна находиться постоянно, 1 раз в месяц ее нужно обновлять. Зимой гусманию поливают очень осторожно (1 раз в неделю, в почву). Летом растение нуждается в высокой атмосферной влажности, опрыскивать желательно ежедневно или 1 раз в 2 дня, в жаркую погоду – ежедневно.
   Подкормки: с мая по август 1 раз в месяц, при этом удобрение разводят водой для полива и наливают в розетку. Используют специальное удобрение для бромелиевых или обычных комнатных растений, снизив дозу в 4 раза.
   Пересадка: по необходимости, обычно не чаще 1 раза в 2 года.
   Субстрат: для выращивания гусмании нужны богатые органикой плодородные землесмеси из волокнистого торфа, листовой земли и перегноя с песком, желательно с добавлением рубленого мха. Оптимальна специализированная смесь «Для орхидей и бромелиевых» и ее аналоги.
   Размножение: семенами и отпрысками (боковыми побегами, у которых развились собственные корни).
   Возможные проблемы: коричневые кончики листьев свидетельствуют о повышенной сухости воздуха или о недостатке калия, но чаще об обеих проблемах сразу. Нетипичные бледно-коричневые сухие пятна на листьях – явный признак солнечного ожога. Поникшие и бледные листья – обычно результат избыточного переувлажнения. Если срочно не прекратить поливы и не пересадить растение (при изменении запаха почвы), оно может погибнуть.
//-- Дендробиум (Dendrobium) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: Юго-Восточная Азия, Австралия и острова Тихого океана.
   Виды: в комнатной культуре выращивают несколько видов – дендробиум благородный, д. Кинга, д. Париша, д. мускатный, д. Пьера, а также их гибриды, различные по окраске цветков.
   Описание: дендробиум – один из самых обширных родов семейства Орхидные, включающий в себя более 2 тысяч видов. В основном это эпифиты с цилиндрическими стеблями, на которых хорошо заметны узлы; листья расположены по всему стеблю. Цветоносы относительно длинные (до 18–20 см), в зависимости от вида в соцветии насчитывается до 25 цветков, чашелистики и лепестки широкоэллиптические, губа округлая.
   Время цветения: круглогодично, в зависимости от вида и периода покоя.
   Сложность выращивания: высокая. Весьма требовательное растение, требующее постоянной заботы.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции. Зимой оптимальна южная экспозиция, летом – с притенением в полуденные часы. Идеально подходит флорарий.
   Требования к освещению: дендробиумы светолюбивы, на южном окне притенение понадобится лишь в самые жаркие часы дня.
   Требования к температуре: дендробиум умеренно теплолюбив, зимой оптимальная температура – около 22–25 °C, ночной минимум – 15 °C. Период покоя – при содержании в прохладных условиях (около 12–16 °C в зависимости от вида).
   Полив, опрыскивание: летом полив обильный, зимой дендробиумы поливают редко, допуская даже сморщивание стеблей. Все поливы проводят только мягкой водой. Дендробиумам требуется влажность воздуха 60 % и выше, поэтому лучше размещать их во флорариумах, на поддонах с водой или мокрой галькой.
   Подкормки: в период роста листьев и цветоносов (но не раньше!) подкармливают специальным удобрением для орхидей 1 раз в 2–3 недели.
   Пересадка: пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение замедляет рост. Дендробиумы пересаживают примерно 1 раз в 3–4 года, горшок не должен быть слишком большим, иначе растение будет плохо расти.
   Субстрат: специализированные грунты «Орхидея», «Для орхидей и бромелиевых» и их аналоги.
   Размножение: делением (на каждой деленке должно быть не менее 3 ростов) и воздушными отводками.
   Возможные проблемы: если растение выглядит здоровым, но не цветет, это означает, что ему не хватает света либо недостаточен перепад температуры в период покоя (особенно для д. благородного). Такой дендробиум нельзя поливать и удобрять вплоть до полного развития бутонов.
//-- Дендрохилум (Dendrochilum) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: распространены в обширном регионе от Бирмы до Филиппин и Новой Гвинеи.
   Виды: в комнатной культуре дендрохилум пока редкое растение. У любителей орхидей можно найти виды дендрохилум Кобба и д. нитевидный.
   Описание: небольшие эпифитные орхидеи, ползучие корневища которых несут тесно сближенные однолистные бульбы. От верхушек бульб отходят изящные тонкие цветоносы. Цветки многочисленные, яркие, мелкие, очень ароматные, в длинных густых поникающих кистях.
   Время цветения: весна – осень.
   Сложность выращивания: высокая. Весьма прихотливое растение, требующее постоянного ухода.
   Оптимальное место: умеренно теплые помещения, идеально подходит флорарий.

   Требования к освещению: интенсивное, но рассеянное освещение (при его нехватке растение необходимо досвечивать). Прямых солнечных лучей не выносит.
   Требования к температуре: эти орхидеи – теплолюбивые растения, однако для нормального роста зимняя температура должна быть ниже летней. Зимой чувствуют себя лучше при температуре от 15 до 18 °C.
   Полив, опрыскивание: в период активного роста 1 раз в 10 дней растение снимают с опоры и погружают в воду до насыщения, после чего возвращают на место. Выращиваемые в горшках экземпляры поливают по мере высыхания субстрата. Растения вне флорариума рекомендуется опрыскивать ежедневно, а зимой, при большой сухости воздуха – дважды в день.
   Подкормки: в период активного роста подкармливают специальным удобрением для орхидей 1 раз в 2 недели. Зимой подкормки исключают.
   Пересадка: пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение замедляет рост.
   Субстрат: можно культивировать на куске коры, на декоративных корягах (выемки надо заполнять небольшим количеством землесмеси из сосновой коры, кокосовых чипсов и мха). Оптимален субстрат для орхидей на основе сосновой коры и корней папоротника.
   Размножение: делением (на каждой деленке должно быть не менее 3 ростов).
   Возможные проблемы: дендрохилум склонен к поражению различными грибковыми заболеваниями, часто появляющимися, если проводить опрыскивание при слишком низкой для орхидеи температуре.
//-- Дианелла (Dianella) --//
   Семейство: Лилейные.
   Естественные климатические условия: субтропики Австралии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают лишь дианеллу голубую.
   Описание: вечнозеленое травянистое растение с прямостоячим стеблем, достигающим в природных условиях высоты до 2 м. Листья ланцетные, жесткие, пучковидно собраны на верхушках побегов. Цветки голубые, правильные, трехчленные, собраны в метельчатые соцветия. Дианелла – растение с ярко выраженным периодом покоя. Зимой ей нужно обеспечить прохладную зимовку, сократить частоту поливов и полностью прекратить подкормки.
   Время цветения: весна – лето.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная или восточная экспозиции.
   Требования к освещению: умеренная освещенность, дианелла не любит ни недостатка, ни избытка света. От прямых солнечных лучей страдает.
   Требования к температуре: зимой требуется пониженная температура, не выше 15 °C (оптимально 7–12 °C).
   Полив, опрыскивание: умеренные поливы, несколько более редкие зимой. Опрыскивание не является необходимым.
   Подкормки: рекомендуется подкармливать растворами минеральных комплексных удобрений весной и летом 1 раз в месяц.
   Пересадка: по мере необходимости.
   Субстрат: оптимальна землесмесь из дерновой и перегнойной земли с торфом и песком (2: 2: 2: 1). Можно использовать универсальные смеси для красивоцветущих растений.
   Размножение: семенами и делением корневищ.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения чаще всего вызвано нарушением периода покоя и слишком высокой зимней температурой.
//-- Дизиготека (Dizygotheca) --//
   Семейство: Аралиевые.
   Естественные климатические условия: тропические острова Океании от Полинезии до Новой Каледонии.
   Виды: до недавнего времени растения из рода Дизиготека весьма редко встречались в комнатной культуре из-за сложности семенного размножения, однако в последние годы их популярность значительно возросла. Сегодня в продаже можно найти дизиготеку элегантную и д. Вейча.

   Описание: небольшой вечнозеленый кустарник с пальчаторассеченными листьями, зазубренными по краям. Цвет листьев может быть от медно-красного до почти черного (в зависимости от вида и сорта). Цветки мелкие, невзрачные, собраны в зонтики.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. В летнее время можно выносить растение на открытый воздух, обеспечив ему защиту от прямых солнечных лучей. Нежелательно размещать возле отопительных приборов. Дизиготека хорошо подходит для выращивания во флорариумах.
   Требования к температуре: в весенне-летний период оптимальная температура содержания – около 20 °C. Минимальная температура зимой – около 15 °C, оптимальная температура для растения в этот период – 16–18 °C.
   Требования к освещению: яркое рассеянное освещение. От прямого солнца растение следует притенять, однако оно способно переносить некоторое количество прямых солнечных лучей (кроме летних полуденных часов). Зимой дизиготеке необходимо обеспечить максимально светлое местоположение. Если растение зимует при температуре выше 18 °C, его желательно досвечивать лампами дневного света.
   Полив, опрыскивание: в весенне-летний период нуждается в обильном поливе по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Нельзя допускать пересушивания земляного кома, но и перелив тоже опасен для растения. С осени полив сокращают, а в зимний период, особенно при прохладном содержании, ограничивают. Для полива используют мягкую воду комнатной температуры. Дизиготека нуждается в повышенной влажности воздуха, особенно при теплой зимовке. Поэтому ее рекомендуется регулярно опрыскивать, можно горшок с растением поместить в широкий поддон с влажным керамзитом или мхом.
   Подкормка: в период активной вегетации 2 раза в месяц универсальным удобрением для декоративно-лиственных растений.
   Пересадка: весной 1 раз в 1–2 года. На дно горшка обязательно кладут дренажный слой.
   Субстрат: легкая, рыхлая почва с рН = 6,0. Подойдет смесь дерновой земли, перегноя и песка (2: 1: 1). Можно использовать готовые универсальные землесмеси подходящей кислотности.
   Размножение: в домашних условиях затруднительно. Однако можно попытаться размножить растение семенами и черенками. Семена высевают в январе – феврале в легкий субстрат. Предварительно семена можно замочить в теплой воде с добавлением эпина или циркона. Толщина заделки равна двум размерам семени. Субстрат поливают или увлажняют из пульверизатора и ставят в теплое место. Поддерживают температуру в пределах 20–24 °C. Периодически опрыскивают и проветривают. Использование мини-теплички с нижним подогревом улучшает процент всхожести семян. Когда у сеянцев появятся два-три листочка, их пикируют в горшочки и содержат первые три месяца при температуре 18–20 °C. После того как молодые растения оплетут корнями весь земляной ком, их пересаживают в горшочки диаметром 7–9 см и содержат в хорошо освещенном месте с температурой воздуха 14–16 °C. Молодые растения хорошо растут, и к осени их переваливают в 10–12-сантиметровые горшочки. Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами корнеобразования (гетероауксин, корневин, янтарная кислота, циркон) и сажают в смесь торфа и песка (1: 1). Сверху накрывают банкой или прозрачным пакетом и обеспечивают рассеянное освещение. Периодически опрыскивают и проветривают. Укоренение происходит при температуре грунта 20–22 °C. После того как черенки укоренятся, их содержат при температуре 18–20 °C.
   Возможные проблемы: поникшие листья и последующее их отмирание свидетельствуют о застое воды (переувлажнении). Сбрасывание листьев – следствие чрезмерной сухости почвы или воздуха.
//-- Диффенбахия (Dieffenbachia) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: тропики Центральной и Южной Америки.
   Виды: род Диффенбахия объединяет около 30 видов, а также порядка 50 межвидовых гибридов. В комнатах выращивают диффенбахию пятнистую, д. Сегуина, д. Баузе, д. Эрстеда, д. приятную и д. расписную.
   Описание: декоративное вечнозеленое растение с пестрыми, крупными, удлиненно-овальными листьями, расположенными на стеблях поочередно. Диффенбахии имеют толстый сочный стебель, больше напоминающий ствол дерева, который несет шапку из крупных пестрых листьев. Точка роста находится на верхушке побега, но некоторые виды способны куститься. При этом пробуждаются спящие почки у основания побега, а иногда и расположенные более высоко.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, зимний сад. Диффенбахия любит свежий воздух, но без сквозняков.
   Требования к температуре: теплолюбива, во все сезоны предпочитает температуру около 22–26 °C, зимой она не должна опускаться ниже 17 °C.
   Требования к освещению: светолюбива, но не переносит прямых солнечных лучей.
   Полив, опрыскивание: в период роста полив обильный, зимой – умеренный. Не любит не перелива, ни пересыхания земли. Поливать нужно теплой мягкой водой. Нуждается в регулярном опрыскивании. При температуре ниже 18 °C лучше не опрыскивать, а протирать листья влажной мягкой тканью.
   Подкормка: в период роста нуждается в подкормках 1 раз в 2 недели комплексным удобрением. Хорошо отзывается на азотосодержащую органику.
   Пересадка: весной по необходимости. Новый горшок должен быть немного больше предыдущего. Стебель при пересадке желательно немного заглубить, и тогда из заглубленной его части вырастут дополнительные корни. Дренаж обязателен.
   Субстрат: 4 части дерновой земли, 1 часть листовой, 1 часть торфа и 1 часть песка. Можно добавить древесный уголь и кирпичную крошку.
   Размножение: верхушечными стеблевыми черенками, которые укореняют в воде, сфагнуме, песке или смеси песка и торфа (1: 1). Чтобы черенки быстрее и лучше укоренились, необходимо соблюдать следующие условия: часто опрыскивать и протирать листья, оберегать растение от прямых солнечных лучей, поддерживать температуру субстрата не ниже 21–23 °C и обязательно накрывать черенки стеклом или полиэтиленовой пленкой. Если корни черенка, укорененного в воде, достигли длины 2–3 см, его уже можно высаживать в горшок. Если укоренение происходит во мхе или песке, то черенки можно подкормить слабым раствором жидкого минерального удобрения (1/4 положенной дозы). Когда корни хорошо разрастутся, черенок вместе с комом субстрата переносят в горшок.
   Возможные проблемы: диффенбахия может достигать высоты 2 м, однако нижняя часть ствола постепенно оголяется, в результате чего растение теряет свою привлекательность; поэтому многие виды диффенбахий требуют регулярного обновления – приблизительно 1 раз в 3 года.
   Внимание! Сок растения ядовит, поэтому не рекомендуется ставить диффенбахию в помещениях, где находятся дети.
//-- Драцена (Dracaena) --//
   Семейство: Спаржевые.
   Естественные климатические условия: Африка, Южная Азия, один из видов драцены произрастает в тропиках Центральной Америки.
   Виды: из многочисленных природных видов в комнатах выращивают драцену душистую, д. деремскую, д. окаймленную, д. Годсефа, д. Голдена, д. Гукера, д. канарскую, д. Сандера, д. отогнутую, д. талиевидную, д. алетриформис, д. нарядную и д. побегообразующую.
   Описание: большинство драцен из-за одревесневшего безлистного стебля с пучком листьев на верхушке называют ложными пальмами, однако к настоящим пальмам они отношения не имеют. Драцена – это древовидное растение с утолщенным ветвящимся стволом; листья зачастую крупные, длиной до 60 см, линейно-мечевидные, сужающиеся к верхушке и окончанию, кожистые, зеленые, серовато-зеленые, часто с контрастными по цвету продольными полосами или окантованные. Драцену издавна выращивают как комнатное растение, она замечательно вписывается в любой современный интерьер.
   Сложность выращивания: относительно невысокая (кроме д. отогнутой).
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к температуре: круглый год умеренная, не ниже 15 °C. Большинство драцен предпочитают прохладную зимовку при температуре 10–12 °C.
   Требования к освещению: для пестролистных форм желательно яркое рассеянное освещение, однако попадания прямого солнца нужно избегать. Зимой света обычно не хватает, поэтому все драцены надо переставлять ближе к окну. Хорошо растут драцены и при искусственном освещении.
   Полив, опрыскивание: летом обильный, зимой умеренный, но с учетом температуры в помещении. Растение не переносит застоя воды в горшке или пересушки земляного кома. Многие виды подходят для выращивания на гидропонике. Драцены устойчивы к сухому воздуху, но при содержании зимой в комнатах с центральным отоплением требуют регулярного опрыскивания листьев. Периодически устраивайте растению теплый «душ», чтобы смыть пыль и освежить растение.
   Подкормка: в период роста с апреля по август каждые 2 недели комплексными удобрениями для комнатных растений.
   Пересадка: весной каждые 2 года. Корни у драцен в основном расположены в верхнем слое почвы, поэтому в горшке делают высокий дренаж.
   Субстрат: смесь тяжелой дерновой и листовой земли, перепревшего навоза или парниковой земли с добавлением песка. Из готовых грунтов лучше использовать специализированный «Для драцены» или близкие по составу смеси «Для агавы», «Для юкки» и «Для пальмы».
   Размножение: верхушечными черенками либо кусочками стебля, укореняемыми под пленкой в почве при температуре 25 °C. Для некоторых видов (д. деремская, д. душистая, д. Сандера) возможно размножение воздушными отводками.
   Возможные проблемы: при слишком ярком освещении и при его нехватке пестролистные формы могут потерять окраску. Драцены выносят кратковременное пересушивание, но не переувлажнение почвы – при застое воды они могут погибнуть. Пожелтение и отмирание нижних листьев проблемой не является, поскольку это естественный процесс.
//-- Замиокулькас (Zamioculcas) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: субтропики острова Мадагаскар.
   Виды: для семейства ароидных замиокулькас крайне нетипичен и по некоторым характеристикам приближается к суккулентам. В комнатной культуре культивируют один вид – замиокулькас замиелистный.
   Описание: вечнозеленое клубневое растение с мясистыми темно-зелеными листьями, заостренными на конце. Поверхность листа глянцевая. Стебли толстые, листья сидят на них симметрично, поочередно. Растение крупное, со временем вырастает в высоту до 1–1,5 м. Цветет, если ему предоставить соответствующие условия содержания; белые цветки не представляют декоративной ценности, но растение ценится любителями за привлекательную глянцевую листву и неприхотливость. Имеется очень эффектная пестролистная форма.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции. Летом предпочитает размещение на свежем воздухе – на балконе или в саду, в защищенном от дождей месте.
   Требования к температуре: умеренная, зимой предпочтительно 16–18 °C, но не ниже 12 °C.
   Требования к освещению: летом – рассеянный свет, зимой придется переставить замиокулькас ближе к окну.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени полив умеренный, но при этом на поддоне не должна оставаться вода. Зимой полив редкий, почва между поливами должна хорошо просохнуть. Не требует опрыскивания листьев, но иногда надо устраивать обмывание, чтобы растение не запылилось и не теряло привлекательности.
   Подкормка: замиокулькас быстро расходует питательные вещества, поэтому с апреля по август каждые 2 недели нужно проводить подкормку. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов.
   Пересадка: молодые растения – ежегодно весной, старые экземпляры – каждые 2 года. Горшок для замиокулькаса должен быть соразмерным с корневой системой. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: почва должна быть довольно питательной. Для молодых растений – 1 часть дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. Можно добавить немного хорошо перепревшего перегноя.
   Размножение: делением куста, листом, черенками. Лист перед посадкой лучше немного подсушить. Укоренять черенки или лист желательно с почвенным подогревом и с применением фитогормонов. Укоренение может затянуться до 2 месяцев. Иногда укореняющийся лист засыхает и отпадает, но в почве образуется клубенек, который может прорасти через 2–4 месяца после периода покоя. Не забывайте периодически увлажнять почву, чтобы клубенек не пересох.
   Возможные проблемы: замиокулькас легче переносит пересушку, чем застой воды в почве – это может привести к загниванию корней и образованию стеблевой гнили.
//-- Зантедеския, луковичная калла (Zantedeschia) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: засушливые районы Южной Африки.
   Виды: в комнатной культуре выращивают зантедескию Элиота и з. Реманна.
   Описание: растение образует компактный куст. Листья на черешках до 60 см, широкосердцевидной формы, длиной около 20–25 см и шириной 18–20 см. Листья зеленые, с длинными белыми штрихами-пятнами (з. Элиота) на верхней стороне или более узкие, ланцетовидные, чисто зеленые (з. Реманна). Соцветие – початок с покрывалом, длиной около 15 см, всевозможных расцветок, начиная от белой и заканчивая почти черной. Часто встречаются двухцветные сорта. Этот вид луковичных калл отличается от широко распространенной корневищной каллы эфиопской тем, что зантедескии после окончания цветения требуется сухой и прохладный период покоя.
   Время цветения: весна – лето – осень.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции. Летом зантедескии хорошо чувствуют себя в саду, в скользящей тени деревьев. При высадке в открытый грунт наращивают мощные клубни, дают много деток.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямых солнечных лучей (утром или вечером).
   Требования к температуре: оптимально 22–23 °C. Клубням требуется прохладная зимовка с температурой около 12 °C, можно хранить их в опилках или чуть влажном торфе на нижней полке холодильника. До новой высадки клубни нужно регулярно доставать и осматривать, загнившие части зачищать, подсушивать и обрабатывать зеленкой.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени полив обильный, зимой умеренный. Для полива желательно использовать мягкую воду комнатной температуры или теплую. На опрыскивание и высокую влажность реагируют положительно. Можно держать горшок в широком поддоне с водой.
   Подкормки: с февраля по июнь каждые 10–14 дней специальным удобрением для цветущих комнатных растений. Высокая доля фосфора в удобрении – залог благополучного цветения. Азотные удобрения (для декоративно-лиственных растений) будут стимулировать лишь рост листьев.
   Пересадка: ежегодно после периода покоя клубни высаживают в свежий субстрат, по возможности не разделяя. Чем крупнее клубень, тем большее количество цветов он продуцирует. Глубина посадки – 5 см. Сразу после посадки зантедескии образуют корневую систему и только потом начинают наращивать зеленую массу.
   Субстрат: 2 части дерновой земли, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка.
   Размножение: детками при посадке.
   Возможные проблемы: без периода покоя не цветет. При покупке клубней обратите внимание на их размер и кондицию – клубень должен быть округлый, твердый на ощупь, но не сухой, без механических повреждений (допускаются межклубневые срезы).
//-- Изолепис, камыш (Isolepis) --//
   Семейство: Осоковые.
   Естественные климатические условия: умеренные, субтропические и тропические регионы Африки, Западной Азии, Австралии, Европы, Северной и Южной Америки.
   Виды: из многочисленного рода Изолепис в комнатах выращивают только изолепис изящный.
   Описание: привлекательное растение с коротким, иногда удлиненным вертикальным корневищем, от которого отходят пучки стеблей с очень тонкими, нитевидными многочисленными поникающими листьями длиной до 20–25 см. Изолепис цветет мелкими серебристыми, белыми или желтоватыми колосками, расположенными на верхушках стеблей. В период цветения они напоминают свечение оптического волокна, за что растение получило название «оптико-волоконная трава». В благоприятных условиях растение может цвести все лето. При выращивании в комнатах этому растению часто создают своего рода ложный ствол из пластиковой трубки или отрезка ствола бамбука, получая «пальму» с плакучей кроной.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: южная, восточная и западная экспозиции. Летом можно высаживать растение в садовый водоем, на мелководье или в болотце, на сыром берегу. Прекрасно смотрится в зимних садах, в водоемах.
   Требования к температуре: летом умеренная, зимой желательно небольшое понижение (до 12–15 °C), но слишком низких температур, равно как и сильной жары, изолепис не любит.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Под воздействием прямых солнечных лучей листья выгорают.
   Полив, опрыскивание: полив обильный, необходимо постоянно держать немного воды в поддоне (примерно 5 см). Высокая влажность воздуха не обязательна, но желательна. Растение лучше развивается, если в теплое время года горшок погрузить в поддон с водой или во флорарий с водной композицией. Если в комнате холодно, находиться в воде ему противопоказано.
   Подкормка: целесообразно проводить только весной (концентрация удобрения вдвое меньше, чем для прочих растений). Не удобряйте изолепис, равно как и другие растения, сразу после пересадки.
   Пересадка: ежегодно весной или летом в посуду различной формы и глубины, преимущественно в широкие, неглубокие емкости. Необходим дренаж.
   Субстрат: листовая земля, дерновая земля, торф, песок (1: 2: 1: 1). Допустимы и другие землесмеси – при условии, что они будут достаточно легкими.
   Размножение: делением куста при пересадке, реже – семенами.
   Возможные проблемы: растение быстро стареет, поэтому его следует чаще делить, весной омолаживать, удаляя старые, пожелтевшие листья. Если изолепис «полысел», то есть опали все листья, это значит, что растение долго не пересаживали. Отмирание отдельных листьев само по себе – естественный процесс, но заметным он становится именно в данном случае. Засыхание листьев и стеблей может быть вызвано как недостатком влаги (и почвенной, и атмосферной), так и слишком высокой температурой. Пожелтение побегов возможно из-за слишком яркого освещения. Вытягивание побегов и побледнение листьев указывает на недостаток света.
//-- Каладиум (Caladium) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: влажные тропики Южной Америки.
   Виды: всего известно около 15 видов. Как комнатные растения выращивают каладиум двуцветный, к. Гумбольдта и к. Шомбурга. Многочисленные гибриды объединены под названием каладиум садовый.

   Описание: травянистое растение-лиана с крупными стреловидными и тонкими, как бумага, листьями на длинных черешках, различных оттенков и рисунков. На листьях каладиума встречаются пятна белого, серебристого, розового, малинового цветов. Считается, что в окраске листьев этого потрясающего растения можно найти все оттенки, кроме голубого и синего. Цветные прожилки образуют неповторимые узоры. Цветки у каладиума невзрачные, собраны в соцветия-початки, окруженные зеленовато-белым прицветниковым листом-покрывалом. Однако радует каладиум своими восхитительными листьями весьма непродолжительное время – с весны и до начала осени. Каладиум – клубневое растение, у него существует два периода: активного роста и глубокого покоя, который наступает зимой. Листья засыхают, опадают, и растение отдыхает до следующего весенне-осеннего периода.
   Сложность выращивания: очень высокая. Главная трудность в выращивании каладиума – поддержание необходимой влажности (в период вегетации) и высокой температуры (постоянно, в том числе и после отмирания надземной части растения). Также каладиум завоевал репутацию капризного комнатного растения оттого, что вывести клубни из периода покоя порой весьма трудно.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, идеально подходит размещение во флорарии.
   Требования к температуре: в период вегетации не должна опускаться ниже 20 °C, оптимально – 22–25 °C. Так как растение имеет четко выраженный период покоя (когда каладиум сбрасывает все листья), то осенью и зимой его клубни хранят в той же почве и в том же горшке, где он рос, при температуре не ниже 18 °C, целесообразнее при 20 °C.
   Требования к освещению: каладиумы относительно теневыносливы, но для поддержания яркой окраски листьев им необходимо обеспечить интенсивный рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: в период вегетации регулярно поливают мягкой отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, следят, чтобы земля не высыхала, так как большие листья испаряют много воды. В конце августа – начале сентября полив ограничивают до тех пор, пока листья не засохнут и не опадут, после этого полив практически прекращают. В период покоя лишь изредка допускается увлажнение субстрата во избежание излишнего сморщивания клубней. После пересадки клубней поливают осторожно, не допуская перелива. По мере увеличения зеленой массы растения полив увеличивают. Влажность воздуха желательно поддерживать высокую, не ниже 70 %. Недостаточная влажность воздуха плохо сказывается на растении и даже приводит к его гибели. Полезно распылять над растением влагу, но при этом избегать попадания капель воды непосредственно на листья, в противном случае на них могут появиться бурые пятна и они потеряют свою декоративную окраску. Горшки с растениями желательно помещать на поддоны с влажным торфом или керамзитом.
   Подкормка: после того, как закончится рост побегов, и до начала августа 1 раз в неделю вносят полное минеральное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия в указанной в руководстве концентрации. В августе подкормку прекращают.
   Пересадка: ежегодно после периода покоя. В феврале или весной клубни каладиума вынимают из почвы, очищают от старых корней и оснований листьев и высаживают в свежий субстрат. Поливают осторожно, мягкой отстоянной водой. Через несколько дней наблюдается образование корней и начало роста. После появления ростков полив усиливают, а затем по мере развития листьев поливают обильно. Емкости для выращивания каладиума не должны быть слишком большими (максимум 2–3 клубня на горшок диаметром 12 см). Если высадить клубень каладиума неглубоко, он формирует много деток, но в ущерб размеру и декоративности листьев. Эту особенность можно использовать, если хочется получить как можно больше клубеньков каладиума для размножения.
   Субстрат: перегной, листовая земля, торф, песок (1: 1: 1: 1/2), pH почвы должен быть около 6.
   Размножение: мелкими дочерними клубнями или делением крупных материнских. Клубни можно делить на части, однако необходимо, чтобы на каждом из них были почки (не менее одной). Поверхности срезов припудривают толченым древесным углем.
   Возможные проблемы: категорически нельзя использовать лак для листьев. В период активной вегетации пересадка противопоказана, но перевалка будет нелишней. Не переносит сквозняков. При недостатке света листья блекнут, но прямые солнечные лучи вызывают ожоги. При жаре, избыточном солнечном освещении (ожог), перекорме удобрениями листья засыхают с краев. Нижние листья подсыхают при недостаточном поливе.
//-- Каланта (Calanthe) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропическая часть Азии.
   Виды: в комнатном цветоводстве распространены каланта одетая, к. сердцевидно-язычковая и к. тройчатая.

   Описание: к роду Каланта относятся орхидеи с выраженным периодом покоя. Всего известно около 150 видов, в основном наземных, среди которых выделяют две группы – листопадные и вечнозеленые. Особенно очаровательны каланты, сбрасывающие листву, у которых пышные цветочные метелки появляются из угловатых безлистных ложных луковиц. Эти орхидеи гордо несут высокие вертикальные цветоносы на облиственных или листопадных псевдобульбах и цветут в течение нескольких месяцев, раскрывая цветки постепенно. Бархатисто-нежные цветки появляются в большом количестве и могут быть красного, белого, желтого и розового цвета. Широкая губа цветков свисает вниз и имеет выгнутый вперед шпорец.
   Время цветения: осень – зима.
   Сложность выращивания: высокая. Весьма требовательное растение, нуждается в постоянном уходе.
   Оптимальное место: умеренно теплые помещения, идеально подходит флорарий.
   Требования к освещению: в период активной вегетации требуется интенсивное, но рассеянное освещение (при его нехватке растение необходимо досвечивать). Прямых солнечных лучей не терпит.
   Требования к температуре: каланта теплолюбива, однако в период покоя требуется пониженная температура.
   Полив, опрыскивание: в период начала роста – обильные поливы мягкой водой, с началом бутонизации их объем нужно постепенно сокращать, после отцветания и в начале периода покоя – экономные поливы (1–2 раза в неделю малыми объемами). Вне флорариума желательно опрыскивать ежедневно, а при большой сухости воздуха – дважды в день.
   Подкормки: в период интенсивного роста 1 раз в 2 недели проводят подкормки растворами органических удобрений.
   Пересадка: у сбрасывающих листву видов ложные луковицы после цветения (приблизительно в январе) следует вынуть из горшка и хранить в сухом месте с умеренной температурой (от 12 до 15 °C) при слабом освещении. Как только закончится фаза покоя (в начале марта) и появится новый побег, растение нужно снова посадить.
   Субстрат: оптимальна смесь дерновой и листовой земли с рубленым мхом (сфагнумом) и крупнозернистым песком в равных долях, а также специализированные грунты «Орхидея», «Для орхидей и бромелиевых» и их аналоги, дополнительно обогащенные мхом и песком. Остальные грунты исключены. Рекомендуется укрыть поверхность почвы мхом.
   Размножение: делением куста, делением ложных луковиц.
   Возможные проблемы: как и все орхидеи, плохо переносит сквозняки.
//-- Калатея (Calathea) --//
   Семейство: Марантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Центральной и Южной Америки.
   Виды: в комнатах выращивают калатею Литце, к. леопардовую, к. Макоя, к. раскрашенную, к. Вича, к. полосатую, к. ланцетолистную и к. псевдовечиана.
   Описание: изящное корневищное растение высотой около 70–80 см. Ценится за оригинальность окраски листьев, которая, кроме чисто зеленого цвета, может иметь различные рисунки из полос и пятен самых разных оттенков – от желтого до розового и красно-коричневого. Листья у калатеи крупные, длиной до 30 см, овальной формы, на длинных черешках. Цветет весной и летом колосовидными соцветиями самых разных оттенков (белыми, желтыми, оранжевыми, фиолетовыми и т. д.). Калатеи выращивают ради красивых узорчатых листьев, рисунки которых исключительно многообразны. Однако имеются и исключения – декоративноцветущие к. шафранная и к. Варшевича.

   Сложность выращивания: высокая. Это красивое, но весьма капризное растение.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, идеально подходит размещение во флорарии или теплой оранжерее.
   Требования к температуре: калатея теплолюбива. Зимой температура не должна опускаться ниже 16–19 °C.
   Требования к освещению: интенсивный рассеянный свет с защитой от прямых солнечных лучей. При недостатке освещенности окраска листьев становится равномерно зеленой, пятна теряются на общем фоне. При интенсивном солнечном освещении, напротив, листья становятся коричнево-красными, появляются ожоги. Часто калатею считают тенелюбивым растением, однако при недостатке освещения растение не будет густым и крупным.
   Полив, опрыскивание: летом обильно поливают теплой мягкой водой, зимой полив уменьшают. Помните, что холодная вода для калатеи губительна. Растениям нужен влажный воздух и регулярное опрыскивание листьев. Горшок помещают во влажный торф или содержат во флорариуме. Листья периодически протирают губкой – особенно это любят виды калатей, которые обладают жесткими глянцевыми листьями. Сорта с тонкими бархатистыми листьями лучше не обтирать, но они нуждаются во влажном воздухе не меньше.
   Подкормка: с апреля по август каждые 2 недели жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений. К. шафранную подкармливают удобрением для цветущих комнатных растений. Калатеи чувствительны к избытку или перекорму удобрениями.
   Пересадка: каждые 2 года весной. Необходим хороший дренаж, до 1/4 высоты горшка. Лучше всего калатея разрастается в невысоких широких емкостях.
   Субстрат: листовая земля, перегной, торф и песок (1: 1: 1: 1/2). Оптимален грунт «Для маранты». Можно выращивать на гидропонике.
   Размножение: весной делением крупных экземпляров, разделенные части высаживают в 7–9-сантиметровые горшки.
   Возможные проблемы: не выносит сквозняка и резких перепадов температуры. Чаще всего растения страдают зимой от недостатка освещенности. При пересушивании земляного кома листья быстро начинают сворачиваться, а позже опадать. Коричневые кончики листьев говорят о сухости воздуха. Неравномерные коричневые пятна на листьях могут возникнуть как от ожога, так и при поражении паутинным клещом или трипсами.
//-- Камбрия (Cambria) --//
   Семейство: Орхидные.
   Описание: Камбрия – это не название рода, а название гибрида, который произошел от скрещивания различных видов орхидей родов Кохлиода, Мильтония и Одонтоглоссум. Все камбрии – сложные в генетическом отношении гибриды, однако в содержании они проще многих других видов орхидей. У камбрий развитые бульбы овальной уплощенной или удлиненной веретеновидной формы, несущие, как правило, по 2–3 листа. Листья, плотно сидящие друг к другу, широколанцетные, длиной до 50 см, темно-зеленого цвета, с ярко выраженной центральной жилкой. Цветки крупные, диаметром около 7–10 см, бывают различных цветов и оттенков, с крапом, полосами и другими узорами, свойственными орхидеям.
   Время цветения: практически весь год.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции, флорарий и зимний сад.
   Требования к освещению: требует яркого, но рассеянного освещения. Летом можно содержать на северном окне или на восточном подоконнике, где солнце радует, но не обжигает. Осенью и зимой, если цветение продолжается, может понадобиться досвечивание лампами дневного света.
   Требования к температуре: камбрия умеренно теплолюбива, летом оптимальная температура – около 22–26 °C. Желательно чтобы ночной перепад температуры составлял около 4–6 °C. Зимой требуется прохладное содержание при 16–18 °C.
   Полив, опрыскивание: поливать камбрии надо, когда субстрат в горшке просохнет полностью. Поливать только мягкой водой и лучше методом погружения, не допуская намокания ризом. Камбрия менее требовательна к высокой влажности воздуха, чем многие другие орхидеи, но для растений вне флорариумов нужно опрыскивать воздух вокруг листьев 1 раз в день мягкой водой.
   Подкормки: в период роста подкармливают специальным удобрением для орхидей 1 раз в месяц. Камбрии очень чувствительны к засолению субстрата, поэтому их лучше не подкормить, чем перекормить удобрением.
   Пересадка: пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение замедляет рост, примерно каждые 2 года. Пересадку проводят сразу по окончании цветения.
   Субстрат: смесь сосновой коры, корней папоротника, можно добавить уголь и кокосовые чипсы. После пересадки не поливайте орхидею 5 дней.
   Размножение: делением (на каждой деленке должно быть не менее 3 ростов).
   Возможные проблемы: камбрия очень не любит засоления субстрата. Если на коре в горшке появляется белый налет, это значит, что субстрат нужно поменять.
//-- Кампелия (Campelia) --//
   Семейство: Коммелиновые.
   Естественные климатические условия: влажные тропические леса Мексики, Бразилии.
   Виды: в комнатной культуре – только кампелия занония.
   Описание: кампелия – многолетнее растение с короткими мясистыми прямостоячими узловатыми стеблями, с плотно посаженными широкоэллиптическими заостренными листьями. Иногда любители выращивают исходный ботанический вид, но чаще – сорта кампелии с пестрыми листьями. Очень красив сорт Mexican Flag с броскими бело-зелеными полосатыми с красноватой каймой листьями. Листья кампелии напоминают листву традесканции, но гораздо крупнее по размеру. С возрастом стебли достигают высоты 1 м. Чем ближе к верхушке стеблей, тем листья располагаются теснее, на самом конце они собраны в розетку, как у драцены. Мелкие, с тремя лепестками цветки кампелии неброские, но изящные.

   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. Летом кампелия хорошо чувствует себя в саду.
   Требования к температуре: летом оптимально около 20–21 °C. Зимний минимум – 16 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Попадание на листья прямых солнечных лучей вызывает пожелтение старых листьев и появление неестественной фиолетовой окраски у молодых.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени полив обильный – почва должна быть все время влажной. Зимой полив умеренный, причем только после просыхания верхнего слоя субстрата. Для полива желательно использовать теплую воду, особенно зимой. Кампелия любит очень влажный воздух, поэтому листья регулярно опрыскивают теплой мягкой водой. Зимой не рекомендуется ставить горшок с растением вблизи радиаторов центрального отопления.
   Подкормка: с марта по август каждые 2 недели удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений.
   Пересадка: ежегодно весной. При пересадке растение сажают немного глубже, чем оно росло ранее, чтобы безлистные нижние части стеблей были засыпаны свежей почвой. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: 1 часть листовой земли, 1 часть перегноя, 1 часть торфа и 1 часть песка.
   Размножение: черенками, которые хорошо укореняются в чистой воде или легкой почве. Черенки можно укоренять круглый год, но оптимальное время – зима. Во влажной атмосфере оранжереи кампелия укореняется сама: на стеблях в месте соприкосновения с почвой быстро образуются придаточные корешки.
   Возможные проблемы: с возрастом ствол кампелии слишком оголяется. Верхушки побегов кампелии нужно регулярно прищипывать, чтобы они лучше ветвились. Если растение вытягивается, листья мельчают, окраска бледнеет, значит, оно испытывает недостаток освещения, а также недостаток питательных веществ.
//-- Каттлея (Cattleya) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики Южной и Центральной Америки, Антильские острова.
   Виды: в комнатном цветоводстве распространены каттлея Боуринга, к. губастая и к. гибридная.
   Описание: один из самых обширных родов орхидей. В природе существует около 70 видов, а различные гибриды, полученные от межвидового скрещивания и гибридизации с орхидеями других родов, исчисляются тысячами. Для рода Каттлея характерны ползучие корневища и так называемые листовые псевдобульбы. Стебли приплюснуто-цилиндрические, ребристые, листьев обычно два. Среди комнатных орхидей каттлея гибридная считается рекордсменом по размеру цветков. Соцветие – верхушечная малоцветковая кисть, цветки очень крупные (диаметром до 22 см), ароматные, лепестки удлиненные, губа трубчатая, мощная, характерны волнистые края. Преобладающая окраска цветков – от розово-фиолетовой до белой. На губе часто желтые пятна.
   Время цветения: март, сентябрь – октябрь.
   Сложность выращивания: высокая. Весьма требовательное растение, нуждается в постоянной заботе.
   Оптимальное место: умеренно теплые помещения западной и восточной экспозиций, идеально подходит флорарий.
   Требования к освещению: за исключением периода покоя, требует интенсивного, но рассеянного освещения (при его нехватке необходимо досвечивать). Прямых солнечных лучей не терпит.
   Требования к температуре: теплолюбивое растение, однако для нормального роста зимняя температура должна быть ниже летней. Зимой чувствуют себя лучше при температуре от 15 до 18 °C.
   Полив, опрыскивание: полив только мягкой водой, весной и летом во время роста – обильный, но субстрат должен успевать просыхать за 1–2 дня. Зимой полив очень ограниченный, практически сухое содержание, чтобы только не допустить сморщивания псевдобульб. Вне флорариума желательно опрыскивать ежедневно, а зимой при большой сухости воздуха и летом в жару – 2–3 раза в день.
   Подкормки: в период роста подкармливают специальным удобрением для орхидей. При использовании удобрений для других комнатных растений дозу, рекомендованную в инструкции, снижают в 2–3 раза.
   Пересадка: пересаживать следует только тогда, когда у орхидеи замедлится рост (появление корней из отверстий на дне горшка – явление у этого растения естественное и не требующее вмешательства). Пересадку проводят, когда корни уже совершенно не умещаются в горшке. Нельзя слишком заглублять каттлею в землю. Можно сажать каттлеи в подвесные корзинки, а небольшие растения – на блоки. Выбор способа посадки зависит от условий содержания. Так, при содержании в комнатной тепличке предпочтительнее посадка в корзинку или на кору.
   Субстрат: смесь сосновой коры, корней папоротника, можно добавить уголь и кокосовые чипсы. После пересадки не поливайте орхидею 5 дней. Каттлее необходим высокий дренаж.
   Размножение: делением (на каждой деленке должно быть не менее 3 ростов).
   Возможные проблемы: высокая влажность благоприятствует росту, однако опасна при плохом проветривании.
//-- Кислица (Oxalis) --//
   Семейство: Кисличные.
   Естественные климатические условия: тропические, субтропические и районы с умеренным климатом на всех континентах.
   Виды: в природе распространено около 800 видов. В комнатной культуре представлены кислица Деппе и к. Ортгиса, а также их многочисленные сорта и гибриды.
   Описание: некрупные травянистые многолетние и однолетние растения; как правило, небольшие бесстебельные кустики с темно-коричневыми луковицами и подземными побегами. Листья пальчато-сложные, из четырех сегментов обратно-сердцевидной формы, зеленого, пурпурного цвета, часто двухцветные, на тонких и длинных черешках, собраны в розетки по 4–6 штук, с наступлением темноты они складываются. Цветки диаметром до 2 см, красные, розовые или с фиолетовым оттенком, с желтым зевом, собраны в ажурное зонтиковидное соцветие.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: восточная экспозиция. При южном и западном местоположении может понадобиться легкое притенение.
   Требования к освещению: очень светолюбива, но прямое солнце с полудня может вызвать ожоги.
   Требования к температуре: умеренная. К. Ортгиса зимой содержат при 16–18 °C. Во время периода покоя к. Деппе теряет листья, поэтому до начала новой вегетации горшки с ее луковицами содержат в прохладном месте при температуре 8–10 °C.
   Полив, опрыскивание: летом во время активного роста полив обильный, с осени полив сокращают. К. Ортгиса поливают зимой редко, лишь не давая почве полностью пересыхать. Клубеньки к. Деппе хранят в прохладном помещении, поэтому полтора месяца покоя их можно не поливать.
   Подкормки: с апреля по август кислицу подкармливают жидкими удобрениями для комнатных растений. Подкормки проводят через 2–3 недели.
   Пересадка: ежегодно весной в свежую землесмесь.
   Субстрат: предпочитает легкую почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой, 1 части листовой земли, 2 частей торфа, 1 части перегноя и 1 части песка.
   Размножение: дочерними клубеньками.
   Возможные проблемы: может некрасиво вытягиваться и полегать из-за недостатка света.
//-- Кливия (Clivia) --//
   Семейство: Амариллисовые.
   Естественные климатические условия: субтропики и тропики Южной Африки (предгорья Наталя).
   Виды: в комнатной культуре распространены кливия оранжевая, к. стеблевая, к. Гардена и к. прекрасная.
   Описание: от остальных амариллисовых растения рода Кливия отличаются отсутствием луковицы. Кливия представляет собой бесстебельный травянистый многолетник высотой до 50 см. Листья собраны в прикорневую розетку, ремневидные, темно-зеленого цвета. Цветонос высотой до 40 см. Цветки колокольчатые, собраны в зонтиковидное или почти кистевидное соцветие в среднем по 14 штук, около 6 см в длину и 3–4 см в диаметре. Лепестки оранжевые, оранжево-красные, лососевые, желтые с зелеными кончиками, кремовые.
   Время цветения: март – июль.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: светолюбивое растение, но может хорошо переносить недостаточность освещения.
   Требования к температуре: кливия теплолюбива, но для лучшего цветения в период покоя желательно содержать растение при температуре около 13 °C.
   Субстрат: смесь дерновой и перегнойной земли с добавлением торфа и песка (2: 1: 1: 1). Можно использовать универсальные землесмеси.
   Полив, опрыскивание: умеренные поливы, несколько бо́льшие в период цветения и очень экономные осенью и зимой (достаточно не доводить ком до пересыхания).
   Подкормки: в период активного роста каждую неделю подкармливают специальным удобрением для цветущих комнатных растений.
   Пересадка: 1 раз в 2–3 года после цветения, осторожно, чтобы не повредить корни, которые легко загнивают. После пересадки кливию несколько дней не поливают.
   Размножение: дочерними растениями при пересадке.
   Возможные проблемы: поникшие и бледные листья обычно свидетельствуют об избыточном переувлажнении (следует сократить поливы). Отсутствие цветения обычно вызвано нарушением периода покоя. Кливия будет цвести из года в год, если ее правильно поливать и не оставлять на зиму в теплой комнате.
//-- Кодиэум, кротон (Croton) --//
   Семейство: Молочайные.
   Естественные климатические условия: тропики Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана.
   Виды: из 15 природных видов в комнатах выращивают многочисленные сорта и гибриды кодиэума пестрого и к. расписного.
   Описание: кротоны привлекают внимание своими яркоокрашенными листьями различной формы – от узких удлиненных перистых до причудливо вырезанных или скрученных. Также кротон интересен необычной сезонной окраской листвы. Молодые листья – зеленые, позже они стареют и меняют свою окраску – от желтой до багровой или розовой. В целом растение выглядит весьма импозантно и нарядно: вверху располагаются молодые зеленые или желтоватые листья, ниже – желтые постарше, в самом низу куста – листья со всевозможными оттенками багрового, розового и красного. При правильном уходе и подкормке кротон регулярно цветет. Цветки у него белые или желтые, мелкие и невзрачные. Они отбирают у растения много жизненных сил и питательных веществ, поэтому их обрывают.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к температуре: кротон – теплолюбивое растение. Температура должна быть не ниже 17 °C. Оптимальная температура содержания – 20–22 °C. Также от температуры напрямую зависит состояние кротона – при слишком низкой могут загнивать корни.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямого солнца. Летом в жару требуется притенение. При недостатке освещения листья кротона теряют свою неповторимую окраску и становятся равномерно зелеными.
   Полив, опрыскивание: требуется регулярный обильный полив мягкой теплой водой весной и летом. Достаточно, чтобы грунт просох только на 1 см в глубину. Осенью и зимой полив сокращают. При низкой температуре влага из земли испаряется медленнее и чрезмерное переувлажнение может привести к загниванию корней и самого растения. Особенностью кротона является то, что при недостатке влаги в почве его листья дружно свешиваются. Пугаться не надо – просто обильно полейте растение, но желательно, чтобы до таких крайностей дело не доходило. Высокая влажность воздуха – обязательное условие содержания. Летом и весной ежедневно опрыскивайте кротон водой комнатной температуры, можно добавлять жидкие удобрения в небольших концентрациях. Зимой, когда в доме работают радиаторы, чаще опрыскивайте растение, протирайте листья влажной тряпочкой, периодически устраивайте «душ», накрывая землю пленкой. Также в отопительный сезон можно использовать увлажнители воздуха или поставить плоскую емкость с водой возле горшка.
   Подкормка: весной и летом в период активного роста удобряют комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений 1 раз в неделю. При наступлении холодов в осенне-зимний период подкормку сокращают до 1 раза в месяц. Всегда вносите удобрения только после полива растения.
   Пересадка: молодые растения – ежегодно весной, старые экземпляры – через 2–3 года. Молодые кротоны пересаживают в горшок, больший прежнего на 2–3 см. Рекомендуется проводить только перевалку с максимальным сохранением земляного кома. Кротон не любит слишком глубоких и больших горшков. На четверть глубины горшка укладывают слой керамзита, глиняных черепков и древесного угля для предотвращения застоя воды и загнивания корней.
   Субстрат: для молодых растений оптимальной является смесь дерновой, листовой земли и песка (1: 2: 1), для взрослых растений количество листовой земли увеличивают.
   Размножение: одревесневшими черенками в тепличке весной. Черенок длиной 10–15 см срезают острым ножом, погружают в теплую воду с добавлением древесного или активированного угля, пока не смоется млечный сок, затем немного подсушивают и опудривают срез фитогормонами. Листья на черенке укорачивают, чтобы уменьшить испарение влаги. Ежедневно черенок обрызгивают и проветривают тепличку. Укоренение происходит в течение месяца.
   Возможные проблемы: от полива холодной водой кротон может внезапно сбросить листья. Кончики листьев становятся коричневыми и сохнут от недостаточно влажного воздуха или недостаточного полива. Листья меняют цвет, края становятся коричневыми, растение не растет – слишком низкая температура воздуха.
//-- Колеус (Coleus) --//
   Семейство: Губоцветные.
   Естественные климатические условия: тропики Африки и Азии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают колеус Блюме, к. карликовый, к. Фершаффельта, к. Ренельта, а также их многочисленные гибриды, поступающие в продажу под названием к. гибридный.
   Описание: в народе колеус прозвали «крапивкой» благодаря схожести формы листьев. По разнообразию окраски колеусы бьют все рекорды. На их бархатистых листьях можно увидеть контрастную кайму и прожилки, крупный и мелкий крап, мраморный рисунок и полоски. Листья также бывают различной формы: сердцевидные, овальные, продолговатые, с волнистыми или зубчатыми краями. Очень богат и цветовой диапазон – от бледно-зеленого до медного, бронзового, пурпурного и фиолетового.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: южная, восточная и западная экспозиции. Летом можно выращивать на балконе или в открытом грунте.
   Требования к температуре: летом оптимальная температура 16–22 °C, при более высокой температуре нужно обеспечить соответствующую влажность. Зимой из-за нехватки света колеусу необходимо обеспечить прохладное содержание – около 15–18 °C. При более низкой температуре растение может сбросить листья.
   Требования к освещению: очень светолюбивое растение, только при достаточном освещении сохраняются яркая окраска листьев и компактность куста. Колеус следует притенять только в обеденные часы летом, чтобы избежать ожога.
   Полив, опрыскивание: весной и летом поливают регулярно и обильно. Зимой колеус находится в состоянии покоя, поэтому полив редкий, но нельзя допускать пересыхания земляного кома. Воду для полива берут мягкую или отстоянную, чуть теплую. В весенне-летний период растение необходимо регулярно опрыскивать мягкой или отстоянной водой комнатной температуры. Зимой, при более низкой температуре, не опрыскивают совсем.
   Подкормка: в весенне-летний период 1 раз в неделю органическими или минеральными удобрениями с преимущественным содержанием азота. Зимой колеус подкармливают 1 раз в месяц, уменьшив концентрацию раствора наполовину, или не удобряют совсем.
   Пересадка: весной колеусы пересаживают и радикально обрезают. При пересадке часть старых корней обрезают и стебель заглубляют в почву, чтобы на этой части могли развиться новые корни.
   Субстрат: дерновая земля, листовая земля, торф и песок в равных частях. Можно использовать готовые универсальные землесмеси с нейтральным рН.
   Размножение: семенами и черенкованием верхушек побегов.
   Возможные проблемы: при недостаточном освещении стебли вытягиваются, а окраска листьев бледнеет. Цветение забирает у растения много сил, колеус задерживается в развитии, листья мельчают, поэтому цветочную стрелку удаляют сразу после ее появления. Весной стебли желательно подрезать. В феврале колеусы часто срезают на пень для нового прироста. Растение относительно быстро стареет, поэтому его приходится периодически обновлять.
//-- Кордилина (Cordyline) --//
   Семейство: Спаржевые.
   Естественные климатические условия: тропики Юго-Восточной Азии, Океании, Австралии.
   Виды: в культуре распространено около 15 видов, из которых в комнатах выращивают кордилину южную, к. верхушечную, к. Банкса, к. неразделенную, к. Бауэра и к. прямую.
   Описание: внешне кордилина похожа на драцену, но есть ряд признаков, по которым их отличают. У кордилины лист сидит на черешке, а у драцены – полностью обхватывает стебель; у драцены жилкование листа параллельное, а у кордилины – перистое с центральной жилкой. У драцен желто-красные корни, прямые и гладкие, а у кордилин – белые, узловатые. Ствол кордилины со временем оголяется, старые листья отмирают, и внешне она начинает напоминать небольшую пальму. Выведены многочисленные сорта кордилин с красочными листьями, красными, розовыми или кремовыми пятнами и полосами.

   Сложность выращивания: относительно невысокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, южная допустима только при обеспечении притенения.
   Требования к температуре: теплолюбивое растение, температура должна быть умеренной, летом – 18–22 °C, зимой – не ниже 12 °C.
   Требования к освещению: яркий свет с притенением от прямых солнечных лучей.
   Полив, опрыскивание: в весенне-летний период поливают в среднем 2 раза в неделю, зимой – 1 раз в 5–6 дней. Используют только мягкую или отстоянную воду. Кордилина не переносит застоя воды в горшке, в результате растение может сбрасывать листья, но также недопустима и пересушка земляного кома. Кордилина нуждается в высокой влажности воздуха. Требуется ежедневное опрыскивание листьев с обеих сторон. При опрыскивании важно, чтобы вода не скапливалась в воронке листьев, это может вызвать загнивание стволов.
   Подкормка: с марта по сентябрь 2 раза в месяц комплексными удобрениями для комнатных растений.
   Пересадка: пересаживают только тогда, когда корни выходят наружу. Каждую весну заменяют верхний слой субстрата новым, обогащенным удобрениями на основе навоза или водорослей. Растению необходим хороший дренаж, при пересадке положите на дно горшка 3-сантиметровый слой керамзита или гальки.
   Субстрат: предпочитает почву, состоящую из дерновой и листовой земли, перепревшего навоза и песка в равных частях.
   Размножение: весной черенкованием верхушек, применяя фитогормоны и нижний подогрев. У некоторых видов кордилин образуется множество молодых побегов из корневых ростков, которые легко отделяются от материнского растения, их высаживают отдельно.
   Возможные проблемы: кордилины чувствительны к перепадам температуры, также их следует беречь от сквозняков в холодное время года.
//-- Костус (Costus) --//
   Семейство: Костусовые.
   Естественные климатические условия: тропики Азии, Африки, Америки.
   Виды: в комнатах и оранжереях выращивают костус белоснежный, к. мозаичный, к. остроконечный, к. красивый, к. расписной, к. бородатый, к. Лукануса, к. Малорта, к. ярко-желтый, к. африканский, к. сомнительный.

   Описание: крупное травянистое растение с кожистыми листьями овальной, продолговатой или округлой формы, иногда опушенными. У к. мозаичного листья отличаются перламутровым блеском. Листья на стволе располагаются по спирали. Корневище у костусов ползучее, крупные эффектные цветки образуются в верхушечной части побегов.
   Время цветения: весна – начало лета.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, оранжерея или крупное «зеленое окно». В помещении из-за недостатка влажности костусы чувствуют себя плохо.
   Требования к освещению: костусам необходимо яркое рассеянное освещение без попадания прямых солнечных лучей. Растения переносят небольшое затенение, но в тени цветение будет скудным.
   Требования к температуре: в течение всего года – умеренная, 20–25 °C. Минимальная температура при зимнем содержании – 14 °C.
   Полив, опрыскивание: все костусы любят опрыскивание. Полив умеренный, так как растения накапливают влагу в корнях и легко выдерживают непродолжительную засуху. В жару поливают обильно.
   Подкормки: весной и летом при активной вегетации каждые 2 недели вместе с поливом вносят полное минеральное удобрение (желательно жидкое). Также костусы хорошо отзываются на внесение органики.
   Пересадка: по требованию весной. Для профилактики гнилей в грунт добавляют немного дробленого древесного угля и устраивают высокий дренаж.
   Субстрат: смесь дерновой и перегнойной земли с добавлением торфа и песка (2: 1: 1: 1). Можно использовать универсальные землесмеси, добавив в них часть перегноя.
   Размножение: делением корневища при пересадке, а также семенами.
   Возможные проблемы: температура воздуха ниже 16 °C приводит к скручиванию листьев и отмиранию верхушки побега, который в дальнейшем теряет способность к цветению.
//-- Криптантус (Cryptanthus) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: род Криптантус насчитывает от 15 до 25 видов, из которых в комнатах можно выращивать криптантус бесстебельный, к. бромелиевидный, к. дваждыжизненный, к. двуполосый, к. поперечно-полосатый и к. Фостера.
   Описание: бесстебельные травянистые растения с собранными в небольшие розетки листьями. Листья обычно широколанцетные, длиной от 10 до 40 см в зависимости от вида. Розетки криптантусов красиво и изысканно окрашены, а за звездообразную форму их иногда называют «земляными звездами». Цветки белые, невзрачные, прячутся в середине розеток.

   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, флорарий.
   Требования к температуре: умеренная, в весенне-летний период – 22–24 °C, осенью и зимой – 18–20 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет без попадания прямых солнечных лучей. Может расти в тени, но при этом теряется декоративная окраска листьев. В осенне-зимний период необходимо хорошее освещение без притенения. Зимой криптантусам комфортно под дополнительным освещением лампами дневного света, размещенными над растениями на расстоянии 50–60 см. Досвечивать нужно в течение минимум 8 часов в день.
   Полив, опрыскивание: в весенне-летний период криптантус обильно поливают мягкой или хорошо отстоянной водой, после того как верхний слой субстрата подсохнет. В зимний период – умеренно, спустя день-два после того, как подсохнет верхний слой. В отличие от большинства бромелиевых, криптантусы не удерживают воду в листовой розетке, поэтому их поливают прямо в землю. Спустя полчаса после полива лишнюю воду из поддона необходимо слить. Как и все бромелиевые, криптантус предпочитает высокую влажность воздуха. Растение нуждается в частом опрыскивании.
   Подкормка: в весенне-летний период каждые 2 недели специальными удобрениями для бромелиевых (в половинной дозе) после полива.
   Пересадка: редко, по мере необходимости. В новую емкость криптантус надо помещать только способом перевалки, не разрушая кома земли.
   Субстрат: оптимальна землесмесь из волокнистого торфа, листовой земли, перегноя, песка и рубленого мха в равных долях. Из готовых грунтов допустима только специализированная смесь «Для орхидей и бромелиевых», остальные нежелательны.
   Размножение: отпрысками, образующимися в пазухах листьев.
   Возможные проблемы: длительное переувлажнение почвы приводит к гибели растения. Использование воска для придания блеска листьям нежелательно.
//-- Кроссандра (Crossandra) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Индии и Африки.
   Виды: самая распространенная в культуре – кроссандра воронковидная. В комнатах выращивают также к. колючую, к. гвинейскую и к. нилотика.
   Описание: маленькие вечнозеленые кустарники и полукустарники с яркими нарядными цветками – желтыми, алыми, красно-розовыми, оранжевыми. В природе растение достигает метровой высоты, в культуре – гораздо ниже. Листья простые, гладкие, супротивные, темно-зеленые, покрытые редкими волосками. Цветки кроссандры воронкообразные, собраны в колосовидное соцветие. Колоски постепенно растут и при этом дают боковые побеги с бутонами, так что в целом растение отличается обильным и продолжительным цветением.
   Время цветения: практически круглый год.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. У окон южного направления следует обеспечить растению притенение от прямого солнца.
   Требования к освещению: кроссандры предпочитают яркое рассеянное освещение.
   Требования к температуре: в весенне-летний период оптимальная температура – около 22–27 °C, осенью рекомендуется несколько снизить температуру, но она не должна опускаться ниже 18 °C.
   Субстрат: субстрат для кроссандры нужен рыхлый, питательный. Подойдет смесь, состоящая из перегнойной земли, торфа и песка в равных пропорциях. Можно использовать и универсальную землесмесь.

   Полив, опрыскивание: поливы регулярные, умеренные по частоте и объему, мягкой или отстоянной водой комнатной температуры. Кроссандры не любят ни долгого пересушивания, ни длительного переувлажнения почвы. В жаркую погоду нуждаются в регулярных опрыскиваниях. Влагу необходимо распылять ниже уровня соцветий, чтобы капли не попали на цветки. Избыточное опрыскивание может привести к загниванию растения. Можно разместить кроссандру на поддоне, наполненном влажным керамзитом или галькой. Растение хорошо реагирует на повышение влажности воздуха с помощью увлажнителей.
   Подкормки: в период активного роста и цветения подкормки проводят еженедельно, используя комплексные удобрения, предназначенные для цветущих комнатных растений.
   Пересадка: молодые растения – ежегодно в феврале – марте, взрослые растения можно пересаживать реже, через 2–3 года.
   Размножение: семенами и травянистыми черенками (верхушечными и стеблевыми) весной, но черенкование возможно в течение всего года. Черенки укореняются 3–4 недели при температуре 20–22 °C. После пересадки укоренившихся черенков в горшки поначалу поддерживают ту же температуру. Через некоторое время ее снижают до 18–20 °C. Укорененные черенки рассаживают по одному в 6-сантиметровые горшки, через месяц переваливают в 10–12-сантиметровые, по несколько штук в горшок. После укоренения прищипывают.
   Возможные проблемы: подсыхание корней; даже кратковременный недостаток влаги приводит к опаданию листьев. Другими причинами могут быть холодный воздух, слишком яркий солнечный свет или сквозняки. Засыхание листьев, начинающееся с кончика, означает, что в помещении слишком сухой воздух.
//-- Ктенанта (Ctenanthe) --//
   Семейство: Марантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: в природе насчитывается 15 видов, из которых в комнатах выращивают ктенанту Берл-Маркса, к. Лабберса, к. Оппенгейма и к. сжатую.
   Описание: травянистое корневищное растение. Листья цельные, крупные, асимметричные, овальные или овально-удлиненные, очень декоративные, часто с контрастными полосами и пятнами. Обратная сторона листьев обычно пурпурная. Ктенанты отличаются от других марантовых более длинными черешками (длина черешка может быть в 2–3 раза больше длины листа) и более длинной листовой пластинкой. Цветки в колосовидных соцветиях с густо сидящими прицветниками не представляют декоративной ценности.
   Сложность выращивания: выше средней.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции. Как и все марантовые, ктенанты хорошо растут в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.
   Требования к температуре: идеальным для ктенанты будет постоянное пребывание при повышенной температуре; даже зимой (или по ночам) она не должна быть ниже 17 °C.
   Требования к освещению: теневыносливое растение, хорошо растет при рассеянном свете. В зимнее время желательно хорошее освещение. В весенне-летний период плохо переносит прямые солнечные лучи. Размер и окраска листьев зависят от того, удачно ли защищено растение от солнца. Если свет очень яркий, листья теряют свою окраску, а также уменьшается листовая пластинка.
   Полив, опрыскивание: весной и летом обильный полив по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Осенью и зимой полив несколько уменьшают. Поливают теплой мягкой или отфильтрованной водой. Важно следить за тем, чтобы не пересушить, не заболотить почву и не допустить охлаждения корневой системы. Также нуждается в регулярном опрыскивании в течение всего года. При недостатке влажности листья у ктенанты скручиваются. Опрыскивают хорошо отстоянной или отфильтрованной водой мелким распылением – крупные капли воды не должны попадать на листья, потому что на них могут появиться темные пятна. Для увеличения влажности ктенанту можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды.
   Подкормка: в весенне-летний период каждые 2 недели жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений. Удобрение берут в половинной дозе, потому что растение чувствительно к перекорму. После пересадки ктенанту не подкармливают минимум месяц.
   Пересадка: молодые растения ежегодно, взрослые – 1 раз в 2–3 года поздней весной или летом, при этом ежегодно подсыпают свежую землю. При пересадке удаляют старые отмирающие листья. Горшок берут широкий и неглубокий, на дне необходим хороший дренаж.
   Субстрат: смесь листовой земли, торфа и песка (2: 1: 1), в которую можно добавить толченый древесный уголь. Можно использовать покупную почву для марантовых, также подойдет почва для азалий.
   Размножение: делением куста при пересадке.
   Возможные проблемы: холодная вода губительна для растения. При пересушивании земляного кома листья начинают быстро сворачиваться, а позже опадать. Коричневые кончики листьев свидетельствуют о сухости воздуха, при повышенной сухости листья могут опасть.
//-- Куркулиго (Curculigo) --//
   Семейство: Гипоксиевые.
   Естественные климатические условия: тропики Юго-Восточной Азии.
   Виды: из 10 природных видов в комнатной культуре выращивают только куркулиго отогнутое.
   Описание: травянистый многолетник. Листья прикорневые (за стебель часто принимают верхнюю часть вертикально расположенного корневища), на желобчатых черешках, овально-ланцетные, гофрированно-складчатые, жесткие, красиво отгибаются назад. Куркулиго – крупное, эффектное растение для больших помещений. Размер листьев у взрослых экземпляров может достигать длины 100–120 см при ширине около 15 см.
   Соцветие кистевидное, расположено у основания растения, цветки невзрачные. Каждый цветок прикрыт крупным, равным ему по длине, густоопушенным прицветником. Околоцветник из 6 остроконечных отогнутых листочков. Растет во влажных тропических лесах, тенистых ущельях среднегорного пояса.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, зимний сад.
   Требования к температуре: оптимальная температура – в пределах 18–20 °C, однако куркулиго выдерживает колебания от 13 до 22 °C.
   Требования к освещению: куркулиго очень теневыносливо. Растение может довольствоваться минимальной освещенностью и не требует досветки.
   Полив, опрыскивание: избыток воды вызывает появление на листьях темных пятен. Поэтому поливают растения только после того, как земляной ком хорошо просохнет.
   Большим достоинством куркулиго является способность переносить сухой воздух, не требуется опрыскивание листьев даже в самой сухой комнате.
   Подкормка: весной и летом ежемесячно растворами органических удобрений.
   Пересадка: посуду для посадки следует выбирать не слишком глубокую, но максимально широкую. В дне посуды обязательно должно быть отверстие для стока лишней воды и слой дренажа из мелких камешков или керамзита.
   Субстрат: смесь из 2 частей листовой земли, 1 части торфа, 1 части перегноя и 1 части крупного речного песка. Можно использовать готовые универсальные землесмеси.
   Размножение: семенами, делением при пересадке.
   Возможные проблемы: листья куркулиго имеют недостаток – они довольно хрупкие. Поврежденные листья не восстанавливаются. Это следует учитывать при перевозке растений и размещении их в помещении. Куркулиго не следует располагать в местах, где возможно случайное повреждение листьев людьми или предметами мебели, например дверцами шкафов. Учитывая хрупкость листьев, их моют и протирают от пыли предельно осторожно и только вдоль складок.
//-- Лашеналия (Lachenalia) --//
   Семейство: Гиацинтовые.
   Естественные климатические условия: Южная Африка.
   Виды: хотя в природе встречается более 100 видов этого растения, наиболее распространена в комнатной культуре лашеналия алоэвидная.
   Описание: у лашеналии розетка длинных ланцетных или ремневидных листьев длиной около 20 см, темно-зеленого цвета с мелкими коричневыми пятнышками. Цветет лашеналия яркими многоцветковыми соцветиями на цветоносах длиной около 30 см. Цветки поникающие, желто-зеленого цвета с красноватыми крапинками, длиной до 3 см, собраны в кисти. Есть сорта с ярко-красными, желтыми и оливковыми (практически зелеными) цветками.
   Время цветения: зима.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная, восточная, южная экспозиции, зимний сад.

   Требования к освещению: растение светолюбиво, предпочитает яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: летом – умеренная, зимой – прохладная, не ниже 6 °C, но не выше 12 °C.
   Полив, опрыскивание: зимой, во время цветения, полив умеренный, затем его сокращают, осенью не поливают до пересадки. Лашеналия плохо переносит как пересушку земляного кома, так и избыток воды. Растение периодически опрыскивают, а длинные листья протирают влажной губкой.
   Подкормки: в период бутонизации и цветения подкармливают еженедельно комплексным удобрением для декоративно-цветущих растений (доза – в 2 раза меньше рекомендованной производителем).
   Пересадка: ежегодно осенью. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: смесь дерновой, листовой и торфяной земли с примесью песка.
   Размножение: дочерними луковицами при пересадке осенью. Луковицы заделывают на глубину 1,5–2 см. Новые растения зацветают на второй год. Также размножают семенами, сеянцы обычно зацветают на третий год. Высевают семена в широкие плошки с крупным песком, присыпая сверху на 2–3 мм.
   Возможные проблемы: лашеналия не любит слишком просторных горшков. В один горшок диаметром около 15 см сажают сразу 7–8 луковиц, чтобы куст был более пышным.
//-- Лелия (Lelia) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропические районы Центральной и Южной Америки.
   Виды: из 75 природных видов в комнатах чаще всего культивируют лелию Гульда, л. обоюдоострую, л. пурпурную и миниатюрную л. крохотную.
   Описание: природные лелии – мелкие растения величиной в несколько сантиметров, эпилитно (то есть наземно) растущие на камнях и скалах. Однако в цветоводстве более известны гибриды – каттлеевидные формы лелий. Это крупные растения с цилиндрическими или веретеновидными стеблями, несущими на верхушке 1–2 листа. Их цветки внешне практически неотличимы от цветков каттлеи. Цветки многих видов лелии, в отличие от каттлеи, образуются на длинных цветоносах, что особенно ценится в цветоводстве. Многие виды лелий используют для скрещивания с каттлеями и получения сложных межродовых гибридов.
   Время цветения: зима.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: умеренно теплые помещения западной и восточной экспозиции, идеально подходит флорарий.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет.
   Требования к температуре: уход за л. крохотной и л. пурпурной сходен с уходом за каттлеей: их культивируют в теплом помещении с температурой летом 22–28 °C. Остальные виды лелии выращивают в умеренно теплом или прохладном помещении с ночной температурой летом 16–18 °C, зимой – 12–15 °C.

   Полив, опрыскивание: в период активного роста необходимы обильный полив и опрыскивание. По окончании роста, а также после цветения до начала нового роста полив сокращают, но продолжают поддерживать высокую влажность воздуха.
   Подкормки: в период роста подкармливают специальным удобрением для орхидей. При использовании удобрений для других комнатных растений дозу, рекомендованную в инструкции, снижают в 2–3 раза.
   Пересадка: пересаживать следует только тогда, когда у орхидеи замедлится рост (появление корней из отверстий на дне горшка – явление для этого растения естественное и не требующее вмешательства). Пересадку проводят, когда корни уже совершенно не умещаются в горшке.
   Субстрат: смесь сосновой коры, корней папоротника, можно добавить уголь и кокосовые чипсы. После пересадки не поливайте орхидею 5 дней.
   Размножение: делением (на каждой деленке должно быть не менее 3 ростов).
   Возможные проблемы: поскольку почти все лелии – горные виды, они более, чем многие другие орхидеи, нуждаются в притоке свежего воздуха. Основная ошибка при выращивании лелий – содержание этих растений в излишне теплом помещении.
//-- Лудизия, гемария (Ludisia) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: Юго-Восточная Азия.
   Виды: в комнатной культуре выращивают лудизию танланиана и л. разноцветную.
   Описание: лудизию относят к так называемым «драгоценным» орхидеям, которые ценятся не за цветки, а за красивые листья. Цветки на высоких цветоносах у лудизии мелкие и не очень эффектные по сравнению с другими видами орхидей, но изящные и часто с тонким ароматом. Скромное цветение «драгоценных» орхидей компенсируется их декоративными в течение всего года листьями, украшенными контрастными жилками, производящими впечатление «золотых».
   Сложность выращивания: лудизия сравнительно проста для выращивания, поэтому рекомендуется для начинающих цветоводов.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, флорариум, «зеленое окно», зимний сад.
   Требования к температуре: летом днем – около 25 °C, ночью – 20 °C. Зимой температуру содержания немного снижают. При большом контрасте дневной и ночной температур стимулируется цветение орхидеи.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи недопустимы, от них орхидея теряет свою красоту, опуская листья. Мягкий солнечный свет полезен ей лишь утром и вечером. Из-за недостатка света компактные побеги орхидеи вытягиваются. Выращивая лудизию в глубине комнаты с недостаточным освещением, а также в осенне-зимний период желательно применять досвечивание. При использовании искусственного освещения продолжительность светового дня доводят до 12–14 часов в сутки.
   Полив, опрыскивание: поливают мягкой теплой водой, кипяченой, но лучше дистиллированной или дождевой. При поливе вода не должна попадать в пазухи листьев, это может вызвать загнивание стебля. Следует поддерживать легкую влажность субстрата, не допуская как пересушивания, так и чрезмерного увлажнения. Высокую влажность возле растения необходимо поддерживать всеми возможными способами, также рекомендуется частое опрыскивание воздуха вокруг орхидеи.

   Подкормка: при использовании в качестве субстрата сложных смесей подкормка не требуется. Если в качестве субстрата используется только сфагнум, то проводят подкормку небольшими дозами орхидейного удобрения или обычным жидким цветочным удобрением, добавляя его в поливную воду в сниженной в 2 раза концентрации. Летом орхидею подкармливают дважды в месяц, в остальное время года – 1 раз в месяц.
   Пересадка: весной по мере необходимости (обычно через 1–2 года). Для выращивания лудизии подходит низкий широкий горшок. При пересадке извлекают корневой ком орхидеи из горшка, удаляют палочкой легко отделяющийся старый субстрат, аккуратно промывают корни в кипяченой воде, расправляют и укладывают в мох ближе к субстрату.
   Субстрат: равные части крупного песка, рубленых корней папоротника, кусочков торфа и мха сфагнума. Можно использовать и следующую смесь: верховой (рыжий) торф, листовая земля, свежий рубленый сфагнум, сосновые иглы (желательно зеленые), древесный березовый уголь, пенопласт (4: 4: 4: 4: 1: 1). В идеале на поверхности субстрата должен находиться живой мох (лучше сфагнум береговой), который периодически укорачивают ножницами по мере роста. Перед помещением в горшок мох нужно погрузить на час в теплую воду (40 °C), чтобы удалить вредителей (слизней и улиток). Также лудизию можно выращивать, используя в качестве субстрата только мох сфагнум. Схема заполнения горшка следующая: в качестве дренажа – кусочки пенопласта слоем 3–4 см, затем крупные кусочки субстрата слоем 1 см для лучшего отвода воды, мелкие кусочки субстрата слоем 2 см, побеги сфагнума в вертикальном положении слоем 4 см.
   Размножение: черенкованием в течение всего года, но весной и летом укоренение ускоряется. Верхушечный черенок с 2–3 узлами на стебле и воздушными корнями срезают, присыпают срез порошком древесного угля и чуть подсушивают. Укореняют черенок во влажном сфагнуме. Листья должны находиться на поверхности мха. Некоторые цветоводы укореняют черенки лудизии в воде с кусочками древесного угля. Также можно разрезать безлистный побег орхидеи на стеблевые черенки (кусочки с узлами), припудрить срезы толченым углем и слегка подсушить, а затем поместить отрезки стебля горизонтально на влажный сфагнум и слегка вдавить для лучшего контакта. Для ускорения укоренения горшок с черенками можно накрыть пакетом. Нижний подогрев субстрата недопустим!
   Возможные проблемы: лудизии противопоказаны чрезмерное тепло и сухой воздух. При чрезмерном поливе у орхидеи появляется корневая гниль. В этом случае здоровую часть побегов срезают и переукореняют. Появляющиеся у молодых орхидей цветоносы нужно удалять, чтобы не тормозить их развитие.
//-- Макодес (Macodes) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики Малайзии и Новой Гвинеи.
   Виды: в комнатной культуре выращивают макодес петола и м. Сандера.
   Описание: макодес – редкая «драгоценная» орхидея. В природе произрастает в низовьях тропических лесов в тени деревьев, в условиях повышенной влажности. Листья макодеса – захватывающее зрелище. На светло-салатовом фоне мерцают ярко-золотые прожилки. И хотя макодес в высоту достигает всего 7–8 см, красота листьев делает эту орхидею любимицей многих цветоводов. Цветет макодес невзрачными мелкими цветками, после чего родительская розетка отмирает, давая боковые отростки – деток.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, флорариум, террариум, «садик в бутылке». Хорошо растет в ванных комнатах, имеющих окна. Требуется хорошая вентиляция, но без сквозняков.
   Требования к температуре: оптимальный диапазон температур – 20–27 °C.
   Требования к освещению: растение является теневыносливым, поэтому его можно поместить вглубь комнаты, чтобы на него попадал лишь рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: мягкой водой по мере просыхания субстрата. Субстрат не должен быть мокрым, но и не должен пересыхать. Высокую влажность воздуха возле растения необходимо поддерживать всеми возможными способами, также рекомендуется частое опрыскивание воздуха вокруг орхидеи.
   Подкормка: подкармливать макодес нужно очень аккуратно, чтобы не сжечь нежные корни, вполне достаточно 3–4 капли удобрения на 2 литра воды. Подкармливать следует с весны до осени 1 раз в 3 недели, а с осени до весны – 1 раз в 5 недель.

   Пересадка: по необходимости. Диаметр горшка не должен превышать 6 см, иначе орхидее будет неуютно, макодес любит тесноту. Горшок должен быть пластиковым, в нем не задерживаются соли. Можно выращивать в стеклянных сосудах, устроив снизу высокий дренаж.
   Субстрат: должен быть воздухопроницаемым, но задерживающим влагу. Обычно сажают в чистый мох сфагнум, но можно составить смесь из мелкой сосновой коры, сфагнума, еловых иголок и листовой земли в равных пропорциях.
   Размножение: детками, образующимися из междоузлий, после цветения или пересушки.
   Возможные проблемы: при пересушке сбрасывает листья и теряет декоративность. Макодес развивается медленно, но если посадить его в маленький флорариум или тепличку, развитие ускорится.
//-- Маранта (Maranta) --//
   Семейство: Марантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки.
   Виды: в комнатах выращивают маранту беложильчатую и ее разновидности – м. Керховена, м. Масанжа, м. трехцветную, а также другие виды марант – м. двухцветную и м. тростниковую.
   Описание: маранты отличаются исключительно эффектной окраской листьев. Листья широкоовальные, линейно-ланцетовидные, длиной до 15 см, сидящие на небольших черешках, с темно-коричневыми глазчатыми или перьеобразными двурядными пятнами и светлой полосой вдоль центральной жилки. Общий фон листьев варьирует от светло– до темно-зеленого, почти черного цвета. Обратная сторона листьев обычно красноватая или голубовато-зеленого оттенка. Стебли с розетками эффектно разукрашенных листьев устремлены вверх, пока растение молодое, потом растение начинает вести себя как ампельное. Цветки маранты, собранные в метелки или колосья, мелкие и невзрачные.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции. Маранты хорошо растут во флорариумах, террариумах, мини-тепличках.
   Требования к температуре: маранта – теплолюбивое растение. Оптимальная температура летом – 22–24 °C, зимой – не ниже 15 °C.
   Требования к освещению: предпочитает яркий рассеянный свет и требует притенения от прямых солнечных лучей. При очень ярком свете и в слишком темном месте окраска листьев бледнеет. Очень хорошо реагируют маранты на дополнительное искусственное освещение люминесцентными лампами в течение 16 часов в день. Характерной особенностью маранты, как и многих других растений этого семейства, является реакция на свет. Листовые пластинки при благоприятных условиях располагаются почти горизонтально, а при недостатке освещения или вечером поднимаются вверх. Из-за такой особенности маранту называют «молящейся травой».
   Полив, опрыскивание: летом полив теплой мягкой водой каждые 3–4 дня, чтобы почва все время оставалась влажной. Зимой между поливами верхний слой почвы должен просыхать на 2–3 см. Важно следить за тем, чтобы не заболотить почву и не допустить охлаждения корневой системы. Маранта любит повышенную влажность воздуха. Необходимы регулярные опрыскивания листьев мягкой или кипяченой водой. От известковой воды на листьях появляются белые пятна. Периодически можно обмывать растение под душем. Летом горшки рекомендуется ставить в широкие поддоны с влажным мхом или керамзитом. При этом дно горшка не должно касаться воды.
   Подкормка: с апреля по сентябрь 2 раза в месяц сильно разведенным жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений. Растение чувствительно к избытку или перекорму удобрениями.
   Пересадка: 1 раз в 2 года весной. Горшок должен быть неглубоким, но широким, потому что корневая система у марант мелкая. На дно обязательно положите слой керамзита.
   Субстрат: 2–3 части листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть хвойной земли с примесью песка. В почвенную смесь добавляют кусочки древесного угля. Маранта не переносит содержания извести в почве. Оптимален грунт «Для маранты».
   Размножение: делением куста или верхушечными черенками. Во время пересадки аккуратно разделите земляной ком на 2–3 части, чтобы у каждого клубня остались 2–3 хороших корня и несколько листьев. Горшки накрывают полиэтиленовым пакетом и держат в теплом месте, пока растения не тронутся в рост.
   Возможные проблемы: маранта не выносит сквозняков и резких перепадов температуры. Для успешного содержания в комнате корневища прикрывают влажным мхом. Для формирования пушистого невысокого кустика маранту нужно обрезать. При этом черенки срезают вместе с узелком, откуда растут листья. Растение после этого интенсивнее образует новую листву, а полученный черенок можно укоренить и подсадить в этот же горшок.
//-- Масдеваллия (Masdevallia) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: высокогорные тропические леса Анд, расположенные на территории Перу, Эквадора и Колумбии.
   Виды: род составляют почти 350 видов, из которых в цветоводстве используются только масдеваллия Вейча и м. багряная.
   Описание: масдеваллии – низкорослые, пышно цветущие растения-экзоты с необычными цветками, которые часто не считают орхидеями. Они не имеют запасающих псевдобульб, поскольку растут в условиях постоянной влажности воздуха. Для цветков масдеваллии характерно своеобразное строение лепестков: их вершины часто вытянуты в форме длинных нитей. Дополнительную декоративность придают сросшиеся в основании чашелистики, концы которых у большинства видов превратились в шиловидные отростки.

   Время цветения: май – июнь.
   Сложность выращивания: очень высокая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, флорарий.
   Требования к освещению: рассеянный свет. В летние месяцы требуется тщательное притенение от солнечных лучей.
   Требования к температуре: нуждаются в холодном или умеренном содержании. Растению необходимы зимние температуры: ночью – 15 °C, днем – не более 18–19 °C. Холодные ночи помогают снизить стресс от дневной жары.
   Полив, опрыскивание: желательны высокая влажность воздуха на протяжении всего года и обильный полив во время роста и цветения. Увлажнители воздуха с холодным паром помогают поддерживать эти условия. Лучше использовать нижний полив и дождевую либо дистиллированную воду. Растение не выносит пересушивания субстрата. Также необходим постоянный приток свежего воздуха.
   Подкормки: следует регулярно подкармливать слабым раствором удобрений. Зимой вполне достаточно 1 раз в месяц.
   Пересадка: растение нужно пересаживать довольно часто, 1 раз в 2 года, прежде чем субстрат начнет разлагаться.
   Субстрат: смесь сосновой коры, корней папоротника, можно добавить уголь, мох сфагнум и кокосовые чипсы.
   Размножение: делением при пересадке.
   Возможные проблемы: масдеваллии – растения холодного горного климата. Даже помещенные во флорарий, они могут расти медленно и в конечном итоге погибнуть, если температура будет длительное время высокой.
//-- Мильтония (Miltonia) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропические леса Бразилии и Южной Америки.
   Виды: в природе распространено 7 видов, в продаже в основном многочисленные гибриды и искусственно выведенные межвидовые гибриды с похожим строением цветка. К природным видам относятся мильтония белоснежная и м. блистательная.
   Описание: псевдобульбы у мильтонии овальной формы, слегка сужающиеся к вершине, длиной 7–8 см и шириной 4–5 см. Листья линейные или ремневидные, серо-зеленые, длиной 35–40 см. Цветоносы появляются в пазухах листьев. Цветки бархатистые и по внешнему виду похожи на цветки садовых фиалок, только значительно крупнее, диаметром до 12 см, со штрихами и узорами на нижней губе.
   Время цветения: обычно в начале лета и осенью.
   Сложность выращивания: высокая. Одна из самых капризных орхидей.
   Оптимальное место: северная или восточная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Зимой освещение также должно быть хорошим (возможна досветка).
   Требования к температуре: умеренно теплолюбивое растение, летом оптимальная температура – около 22–26 °C, желательно, чтобы ночной перепад температуры составлял 4–6 °C. Зимой – прохладное содержание при 16–18 °C.
   Полив, опрыскивание: летом надо поливать тогда, когда субстрат в горшке просохнет полностью (лучше методом погружения), зимой во время периода покоя полив очень ограниченный. Вода только мягкая, комнатной температуры или выше. Чем выше температура, тем больше должна быть влажность воздуха. Для повышения влажности можно использовать увлажнитель воздуха, емкости с водой или поддоны с влажным керамзитом или галькой. При этом необходимо проветривать помещение, иначе застой влажного воздуха может привести к возникновению грибковых инфекций.
   Подкормки: в период роста подкармливают специальным удобрением для орхидей каждые 2 недели.
   Пересадка: рекомендуется пересаживать весной 1 раз в 1–2 года, потому что субстрат за это время теряет свои полезные свойства. Лучшим временем для пересадки является период сразу после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5 см и начнут наращивать собственные корни. При пересадке не следует сильно углублять новые ростки, чтобы не спровоцировать их загнивание. На дне горшка обязательно должен быть толстый слой дренажа. Корневая система мильтоний небольшая, корни тонкие и очень чувствительные к переувлажнению, поэтому горшки рекомендуются маленькие.
   Субстрат: рыхлая смесь из коры хвойных деревьев с торфом и мелкими кусочками древесного угля. После пересадки не поливайте орхидею 5–7 дней.
   Размножение: делением (на каждой деленке должно быть не менее 3 псевдобульб).
   Возможные проблемы: мильтония очень плохо переносит сквозняки и перепады температуры, при сильных температурных скачках может даже погибнуть. Склонна к поражению различными грибковыми заболеваниями, которые возникают особенно часто, если проводить опрыскивание при слишком низких для орхидеи температурах. Если растение выглядит здоровым, но не цветет, скорее всего не был соблюден температурный режим, стимулирующий цветение.
//-- Неомарика (Neomarica) --//
   Семейство: Ирисовые.
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина, Боливия, Парагвай).
   Виды: в природе насчитывается около 20 видов, в комнатах обычно выращивают неомарику стройную и н. северную.
   Описание: неомарика – довольно крупное растение, напоминающее ирис. Листья мечевидной формы, глянцевые, зеленые, длиной от 40 до 60 см, шириной 4–5 см, растут веером. Цветки очень привлекательные, душистые, белые с лавандовым, диаметром 6–10 см. На каждом цветоносе может образовываться до 10 цветков, один за другим. Цветок начинает открываться утром, днем полностью раскрывается, к вечеру увядает.
   Время цветения: лето.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: южная, восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямого солнца утром или вечером.
   Требования к температуре: летом – обычная комнатная температура, зимой – желательно понижение до 8–10 °C с редким поливом, это способствует лучшему цветению.
   Полив, опрыскивание: летом полив обильный. С понижением температуры осенью – зимой полив уменьшают, почва должна успеть подсохнуть к очередному поливу. Нуждается в опрыскивании в жаркие дни летом и в сухой отопительный сезон, а также в периодическом «душе» теплой водой. После «душа» дождитесь, чтобы вся вода стекла из дренажных отверстий.
   Подкормки: в течение мая – июня 1 раз в 2 недели вносят комплексное удобрение для цветущих растений в половинной дозе. В природе неомарика растет на субстрате, бедном основными питательными элементами. Если это растение удобрять органикой или удобрениями для декоративно-лиственных растений с большой концентрацией азота, то оно будет болеть и не зацветет. Неомарике хорошо подходят удобрения для орхидей и удобрения, сбалансированные по NPK (азот, фосфор и калий в равных количествах, например 15–15–15).
   Пересадка: молодые растения – ежегодно весной, крупные кусты – через 2–3 года. Неомарика имеет ползучие корневища и к тому же образует широкий веер листьев, поэтому горшок для нее должен быть устойчивым, с широким дном, но не слишком глубоким. На дне горшка обязателен дренаж.
   Субстрат: 1 часть дерновой, 2 части листовой земли или торфа, 1 часть рубленой сосновой коры. Большинство видов неомарики хорошо растет на слабокислых почвах с рН = 5–6, однако н. стройная – исключение, она произрастает преимущественно на нейтральных почвах с рН = 6,6–7,5. Поэтому совет сажать ее в почву для хвойных или азалий не совсем верный. Если вы покупаете почву именно для н. стройной, то берите универсальный почвогрунт.
   Размножение: делением корневища и листовыми розетками, образующимися на цветоносе после цветения; делением куста; семенами, которые очень быстро теряют всхожесть, поэтому сеять их нужно незамедлительно после созревания.
//-- Неорегелия (Neoregelia) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: влажные тропики Америки.
   Виды: в комнатном цветоводстве выращивают неорегелию Каролины, н. мраморную, н. мрачную, н. красивую, н. немногоцветковую, н. отпрысковую, н. пузырчатую, н. синюю и н. тигровую.
   Описание: неорегелии – типичные эпифиты, хотя в комнатах их часто выращивают как наземные растения. У всех неорегелий листья собраны в розетку, по форме они широколинейные, ремневидные, по краям сильно шиповатые или пильчатые. Во время цветения их прицветники приобретают яркую окраску, что и позволяет отнести неорегелии к красивоцветущим растениям (сами цветки не слишком декоративны). Очень красивы сорта с вариегатной листвой. Неорегелию выращивают как одиночное растение или в композиции, в «цветочном окне», на «бромелиевом дереве».
   Время цветения: зима.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: лучше всего неорегелия чувствует себя в восточной и западной экспозициях, но может расти в южной и северной.

   Требования к освещению: растение светолюбиво, однако летом в жаркое время дня нужно защищать от прямых солнечных лучей. Зимой особенно нужно светлое помещение.
   Требования к температуре: летом – комнатная, около 22–25 °C, зимой – прохладная, 16–20 °C, минимальная зимняя температура – 13 °C.
   Полив, опрыскивание: как и все бромелиевые, неорегелию поливают прямо в розетку листьев. Вода должна быть обязательно мягкой или хорошо отстоянной и иметь комнатную температуру. Весной и летом вода в розетке листьев должна находиться постоянно, хотя бы 1 раз в месяц ее нужно обновлять. При содержании растения зимой при температуре ниже 17 °C поливать лучше в почву, а не оставлять воду в розетке. Полив при этом умеренный, примерно 1 раз в 7–10 дней, то есть когда почва просохнет. Неорегелии любят регулярное опрыскивание, которое обязательно, если растение находится в слишком теплом помещении (при центральном отоплении зимой).
   Подкормки: с мая по август 1 раз в месяц, при этом удобрение разводят водой для полива и наливают в розетку. Используют специальное удобрение для бромелиевых или для обычных комнатных растений, снизив рекомендованную дозу в 3 раза.
   Субстрат: 1 часть легкой дерновой земли, 1 часть листовой, 1 часть торфа и 1 часть перегноя с примесью песка. Можно использовать покупную почвенную смесь для бромелиевых.
   Пересадка, размножение: материнское растение отмирает после цветения, отпрыски отделяют и сажают в почвенную смесь. Емкость для посадки должна быть не слишком глубокой, лучше использовать широкие плошки.
   Возможные проблемы: при очень ярком освещении меняется окраска листьев. Поникшие и бледные листья обычно свидетельствуют об избыточном переувлажнении. Если не принять меры (срочно прекратить полив и пересадить, если изменился запах почвы), растение может погибнуть. Неорегелия сильно разрастается в ширину, поэтому требует много места – необходимо иметь это в виду, приобретая растение.
   Внимание! Все части растения ядовиты.
//-- Нерине, цветок нимфы (Nerine) --//
   Семейство: Амариллисовые.
   Естественные климатические условия: плоскогорья Южной Африки.
   Виды: всего известно около 30 видов, но в комнатах культивируют только нерине Боудена и н. извилистую, отличающуюся волнистыми лепестками.
   Описание: характерная особенность рода Нерине, объединяющего некоторые луковичные многолетники, в том, что листья у растения появляются одновременно с цветоносом или позже него. Нерине – многолетнее луковичное растение. Луковица вытянутой формы, длиной около 5 см, наружные чешуи блестящие, светло-коричневые. Листья ремневидные, длиной около 30 см, шириной 2,5–3 см, влагалища листьев образуют короткий ложный стебель. Соцветие зонтиковидное, на безлистном цветоносе. Цветков от 6 до 12, с розовыми околоцветниками. Цветение нерине Боудена происходит осенью, с окончанием вегетации, когда листья практически засыхают.
   Время цветения: в зависимости от вида.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции. Летом можно выносить растение в сад или на балкон.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Осенью нужно хорошее освещение для закладки цветочных почек, поэтому часто возникает необходимость дополнительного освещения.
   Требования к температуре: летом у нерине период покоя, в это время растение содержат в сухости при температуре не выше 25 °C. С конца лета температура должна понижаться, осенью и зимой – в пределах 8–10 °C.
   Полив, опрыскивание: во время периода роста листьев полив умеренный (почва должна успевать просохнуть после очередного полива); с отмиранием листьев наступает период покоя, во время которого полив практически прекращают.
   Подкормки: во время активной вегетации и цветения подкармливают 1 раз в 2–3 недели комплексным удобрением для декоративно-цветущих растений.
   Пересадка: примерно 1 раз в 3–4 года в апреле или в конце лета. Емкость для пересадки не должна быть слишком глубокой. На дно горшка насыпают высокий дренаж, сажают несколько луковиц в один горшок.
   Субстрат: 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя, 1 часть песка.
   Размножение: дочерними луковичками во время пересадки. Отделенных деток сажают в приготовленную почву в отдельные горшки диаметром около 12 см, чтобы третья часть высоты луковицы осталась над поверхностью земли.
   Возможные проблемы: зимний период покоя имеет н. Боудена, в то время как у других видов, наоборот, осенью начинается цветение и рост листьев, всю зиму длится вегетация, рост луковиц, а период покоя приходится на конец весны и лето. Никогда не обрезайте зеленые листья, это ослабляет луковицы. У нерине, как и у других луковичных, можно удалять только засохшие листья.
//-- Нертера, коралловый мох (Nertera) --//
   Семейство: Мареновые.
   Естественные климатические условия: тропики Центральной и Южной Америки, Новой Зеландии.
   Виды: в комнатах выращивают нертеру прижатую и н. гранадскую.
   Описание: некрупный травянистый многолетник с многочисленными стелющимися стеблями, очень похожими на стебли хелксины, и очень мелкими округлыми супротивными листочками диаметром 0,5–0,6 см. Главным украшением нертеры являются многочисленные ярко-красные ягоды. Нертера считается растением на сезон: ее покупают в магазине в начале плодоношения, а после того, как ягоды опадут, выбрасывают. Однако если создать подходящие условия, то растение может успешно прожить несколько лет.
   Сложность выращивания: если выращивать нертеру как одноразовое растение – относительно невысокая, культивировать как многолетник очень сложно.
   Оптимальное место: северная, западная и восточная экспозиции. С весны и до появления ягод рекомендуется выносить растение на балкон или в сад, защищая от прямых солнечных лучей, осадков и сквозняков.
   Требования к температуре: летом – 20–22 °C, зимой – 10 °C. Нертера может выдерживать понижение температуры до 6 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет с притенением от прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период также необходимо хорошее освещение, можно использовать дополнительную подсветку лампами дневного света, размещая их над растением на расстоянии 50–60 см. При недостатке освещения и при высоких температурах в зимний период растение израстается, вытягивается, теряет декоративность.
   Полив, опрыскивание: весной и летом – обильный полив, зимой – ограниченный при прохладном содержании, но напрямую частота полива зависит от конкретной температуры. При всех условиях почва не должна пересыхать полностью. В период вегетации предпочитает высокую влажность воздуха, необходимо постоянное опрыскивание кипяченой либо мягкой отфильтрованной водой комнатной температуры. Опрыскивание производят только до начала цветения весной (на цветки и ягоды вода не должна попадать). Для повышения влажности воздуха горшок с растением можно поставить на поддон с влажным керамзитом или галькой, при этом дно горшка не должно касаться воды.
   Подкормка: в период вегетации 1 раз в месяц нужно вносить комплексные минеральные удобрения.
   Пересадка: весной до начала цветения. Горшки берут широкие и неглубокие. При пересадке землю не уплотняют и не утрамбовывают. На дно необходимо класть дренаж.
   Субстрат: дерновая, листовая земля, перегной, торф и песок, взятые в равных количествах.

   Размножение: семенами и делением корневищ. Семена нертеры прорастают медленно и неравномерно. Удобнее размножать растение делением корневищ в начале лета. Разделите корневой ком нертеры на несколько фрагментов и посадите каждый из них в отдельный горшок. Не следует делить растение на очень маленькие фрагменты, поскольку в таком случае они будут плохо плодоносить. Поставьте пересаженные нертеры в полутень в прохладном помещении до полного укоренения и возобновления роста.
   Возможные проблемы: если нертера образует много листьев при отсутствии цветков и ягод или ягоды осыпаются – растение стоит в слишком теплом помещении. Переставьте его в прохладное место и повысьте влажность воздуха. Гниль основания стеблей – результат чрезмерного полива растения. Сухие концы листьев – признак солнечного ожога и сухости почвы.
//-- Нефролепис (Nephrolepis) --//
   Семейство: Даваллиевые.
   Естественные климатические условия: тропики и влажные субтропики Японии и Новой Зеландии.
   Виды: самый распространенный – нефролепис возвышенный, его разновидности – н. бостонский и н. Пиерсони.
   Описание: нефролепис – самый выносливый среди комнатных культур папоротников, к тому же отличается быстрым ростом. Листья у нефролеписа дуговидно поникающие, непарноперистые, на красноватых черешках, собраны в розетку, могут достигать длины 40 см. Отпрыски образуются на местах разветвления жилок и прямо на корневище (столоны). Существует много сортов, отличающихся размерами, формой сегментов и устойчивостью к внешним условиям.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: северная, западная и восточная экспозиции, флорариум, «зеленое окно».
   Требования к температуре: днем – умеренная, ночью предпочтительнее прохлада, но низких температур следует избегать. Наиболее подходящая температура – 15–20 °C. Многие папоротники не выносят температуру ниже 10 °C и страдают, если она превышает 22 °C.
   Требования к освещению: вопреки установившемуся мнению, не все папоротники относятся к тенелюбивым растениям, многие родом из тропических лесов, где растут в пятнах яркого солнечного света. Им подходит яркий, но рассеянный свет с притенением от прямого солнца.
   Полив, опрыскивание: земляной ком никогда не должен пересыхать, но в то же время переувлажнение грозит загниванием корней. Зимой полив ограничивают. Весной и летом необходимо ежедневное опрыскивание, в жаркое время – дважды в день. Вода для поливов и опрыскивания должна быть мягкой.
   Подкормка: с апреля по август каждые 2 недели комплексным удобрением для декоративно-лиственных комнатных растений. Рекомендованную в инструкции дозу снижают в 2 раза.
   Пересадка: весной, если корни заполнили весь горшок. Большинство молодых папоротников нуждается в ежегодной пересадке.
   Субстрат: для молодых растений оптимальна смесь торфа, листовой земли и перегноя с песком (2: 2: 1: 1). Для взрослых экземпляров – дерновая земля, торф, листовая земля и перегной с песком (3: 3: 1: 1: 2). Из готовых грунтов можно использовать только специализированные землесмеси «Для папоротников».
   Размножение: делением растения (если оно образует отростки) на 2–3 части ранней весной при пересадке. Н. возвышенный образует отпрыски на концах наземных укореняющихся побегов-столонов.
   Возможные проблемы: засыхание и увядание листьев часто вызвано слишком высокой сухостью воздуха. При потере папоротниками зелени (вследствие пересушки субстрата) следует обрезать все листья, поставить растение на освещенное место и содержать земляной ком умеренно влажным. Через некоторое время из земли появятся новые листья.
   Внимание! Нельзя использовать средства для придания листьям блеска.
//-- Нидуляриум (Nidularium) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: тропические леса Бразилии.
   Виды: в природе существует около 25 видов, в комнатной культуре обычно можно встретить нидуляриум бильбергиевидный, н. Иннокентия, н. лимонно-желтый и н. блестящий.
   Описание: эпифитное или наземное растение с розеткой из 15–16 ярко-зеленых листьев широколинейной формы, заостренных на конце, с мелкопильчатым краем, длиной до 50–60 см и шириной 3–4 см. Мелкие невзрачные цветки собраны в сложное соцветие на прямых, довольно высоких цветоносах. Соцветие скрыто в плотно прилегающих присоцветных листьях, далеко выдающихся из розетки и отличающихся яркой окраской, которая после цветения становится зеленой. Цвести нидуляриум может очень долго – с конца весны до декабря. От гузмании и неорегелии нидуляриум отличается более широкими наружными листьями и тем, что внутренние прицветные листья намного короче внешних, что дополнительно усиливает их сходство с лепестками цветка.
   Время цветения: весна – лето – осень.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, летом – с защитой от прямых солнечных лучей. С осени притенение не требуется, так как растение в это время года нуждается в хорошем освещении. Лучшее место – в непосредственной близости от окна или в специальном флорариуме для бромелиевых.
   Требования к температуре: нидуляриум довольно теплолюбив. Летом – 22–25 °C, зимой температура должна быть умеренная, 18–20 °C, минимальная зимняя – 16 °C.
   Полив, опрыскивание: как и все бромелиевые, нидуляриум поливают прямо в розетку листьев, заполняя ее водой на две трети. Вода должна быть комнатной температуры, обязательно мягкая, лучше дождевая или снеговая либо же кипяченая и хорошо отстоянная. Весной и летом вода в розетке листьев должна находиться всегда. Зимой нидуляриум поливают в почву и более ограниченно. Также нужно периодически опрыскивать растение.
   Подкормки: с мая по сентябрь проводят подкормки 1 раз в месяц, при этом удобрение разводят водой для полива и наливают в розетку. Удобрение используют специальное – для бромелиевых или для обычных комнатных растений, снизив дозу, рекомендованную в инструкции, в 2–3 раза.
   Пересадка, размножение: после цветения материнское растение отмирает, поэтому с него берут дочерние отпрыски и укореняют в почве. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой, лучше использовать широкие плошки.
   Субстрат: смесь из 1 части легкой дерновой земли, 1 части листовой, 1 части торфа и 1 части перегноя с примесью песка. Можно использовать покупной грунт для бромелиевых.
   Возможные проблемы: поникшие и бледные листья обычно свидетельствуют об избыточном увлажнении. Если не принять меры (срочно прекратить поливы и пересадить, если изменился запах почвы), растение может погибнуть.
//-- Одонтоглоссум (Odontoglossum) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропические районы Колумбии, Эквадора, Мексики, Гватемалы и Коста-Рики.
   Виды: в продаже встречаются редко, гораздо чаще под именем одонтоглоссума можно увидеть многочисленные родовые гибриды, в которых орхидеи этого рода выступают в качестве партнера по скрещиванию.
   Описание: одонтоглоссумы – это эпифиты или эпилиты (наземные виды) с коротким корневищем, несущим уплощенные псевдобульбы, распространенные в горных районах тропической Америки, на высоте 1700–3000 м над уровнем моря и выше, в прохладном влажном поясе. При правильном культивировании на бульбах этой орхидеи в течение многих лет сохраняются длинные темно-зеленые листья. Бархатистые цветки привлекают своими яркими, чистыми красками и необычным рисунком. Одонтоглоссум отличается от большинства орхидей заостренными лепестками и чашелистиками при округлой нижней губе, которые могут быть как однотонными (в основном желтых и коричневатых оттенков), так и пестрыми, реже – полосатыми.

   Время цветения: зима.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции, зимний сад.
   Требования к освещению: за исключением периода покоя, требуется интенсивное, но рассеянное освещение (при необходимости растение нужно досвечивать). Прямых солнечных лучей не терпит.
   Требования к температуре: для успешного выращивания одонтоглоссумам необходимы 2 основных условия: прохладное содержание (температура летом – 15–20 °C, зимой – 10–15 °C) со значительными суточными перепадами температуры; постоянный приток свежего воздуха (помещение следует регулярно проветривать, даже зимой). Летом растения рекомендуется выносить на открытый воздух в полузатененное место, возвращая в помещение лишь в особо прохладные ночи.
   Полив, опрыскивание: во время роста увлажняют обильно, но только мягкой водой; после цветения, в период покоя – ограниченно, не опасаясь легкого сморщивания псевдобульб.
   Подкормки: в период роста подкармливают специальным удобрением для орхидей каждые 2 недели.
   Пересадка: проводят только тогда, когда горшок явно становится тесен.
   Субстрат: смесь сосновой коры, корней папоротника, можно добавить уголь и кокосовые чипсы. Подходит стандартная смесь для выращивания орхидей. После пересадки не поливайте орхидею 5–7 дней.
   Размножение: делением на части. Каждая часть должна иметь не менее двух псевдобульб и одну точку роста.
   Возможные проблемы: поскольку орхидеям рода Одонтоглоссум прохладная температура требуется даже летом, выращивать их сложно. Зимой, после цветения, их нужно помещать на 2 месяца в прохладное (10–14 °C) и не слишком сухое место. Излишняя влажность при низкой температуре воздуха может вызвать появление пятен на листьях, псевдобульбах и их загнивание.
//-- Пеллея (Pellaea) --//
   Семейство: Птерисовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики горных и предгорных районов с умеренным климатом в Америке, Африке, Новой Зеландии.
   Виды: род Пеллея включает около 80 видов папоротников, из которых в комнатных условиях выращивают пеллею круглолистную, п. зеленую и п. копьевидную.
   Описание: пеллеи относятся к папоротниковидным растениям и весьма не просты в комнатной культуре. Листья пеллей дважды– и триждыперистые, сидячие, овальные, цельнокрайние, кожистые, темно-зеленого цвета, на красновато-черных блестящих черешках, длиной 50–60 см. Благодаря ползучему стеблю они растут и как ампельные растения.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: северная, западная и восточная экспозиции.
   Требования к температуре: во время активного роста летом должна быть температура не более 20 °C, во время периода покоя – 14–16 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Пеллее нужна легкая полутень весной и защита от прямых солнечных лучей летом.
   Полив, опрыскивание: полив умеренный и регулярный, без пересушки или переувлажнения. Вода для полива должна быть мягкой либо хорошо отстоянной, комнатной температуры. Старайтесь, чтобы вода при поливе не попадала на листья. Пеллея хорошо переносит сухой воздух, однако зимой при температуре выше 18 °C ее придется опрыскивать.
   Подкормка: с марта по август жидкими удобрениями для декоративно-лиственных комнатных растений. Подкормки проводят через 3 недели в рекомендованной производителем дозе.
   Пересадка: ежегодно весной.
   Субстрат: 1 часть листовой земли, 2 части торфа, 1/2 части перегноя и 1 часть песка. Хороший дренаж обязателен.
   Размножение: спорами и делением корневища.
   Возможные проблемы: если пеллея стоит в слишком темном месте, ее вайи становятся блеклыми.
   Плектрантус (Plectranthus)
   Семейство: Губоцветные.
   Естественные климатические условия: тропики Африки, Азии, Японии, Австралии и Полинезии.
   Виды: в природе распространено около 250 видов. В культуре встречаются плектрантус кустарниковый, п. Эртендаля, п. южный и п. колеусовидный.
   Описание: плектрантус ценится за декоративную привлекательность листьев, быстрый рост и неприхотливость в уходе. Листья у плектрантусов супротивные, цельные, зазубренные по краям, часто жатые, фактурные, с приятным ароматом. Имеется множество пестролистных форм. Цветки у всех плектрантусов мелкие, сиреневые, лиловые или белые, собраны в верхушечные кистевидные соцветия, малодекоративны.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: южная экспозиция. Летом растение прекрасно чувствует себя на свежем воздухе – на балконе или в саду.
   Требования к температуре: в весенне-летний период оптимальная температура воздуха – 18–25 °C, зимой – 12–16 °C.
   Требования к освещению: растение нуждается в ярком рассеянном свете, но без прямых солнечных лучей. Зимой из-за недостатка освещения его необходимо досвечивать лампой дневного света, иначе листья потеряют декоративную привлекательность.
   Полив, опрыскивание: с марта по сентябрь необходимо обильно поливать, когда верхний слой почвы высохнет. В осенне-зимний период полив умеренный, спустя 1–2 дня после подсыхания верхнего слоя субстрата. Поливают хорошо отстоянной водой комнатной температуры. При температуре до 20–22 °C влажность воздуха для плектрантуса существенной роли не играет. При повышенной температуре воздуха плектрантус быстро теряет влагу при испарении, поэтому его необходимо опрыскивать.
   Подкормка: в весенне-летний период 2 раза в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения.
   Пересадка: растения до 3–4 лет пересаживают весной ежегодно, позже – через год. У плектрантусов довольно мощная корневая система, поэтому горшки лучше брать высокие. На дно обязательно помещают дренажный слой.
   Субстрат: смесь дерновой, перегнойной, листовой земли и песка в равных частях.
   Размножение: черенками и делением куста при пересадке. Стеблевые черенки длиной 10 см хорошо укореняются в воде. После того как на черенке появляются корни, его можно пересаживать в небольшие емкости. Обычно сажают по нескольку черенков в один горшок.
   Возможные проблемы: если нет возможности обеспечить прохладную зимовку, то необходимо хорошее освещение, иначе высокая температура и недостаточное освещение приведут к израстанию плектрантуса. Вытянувшиеся за зиму побеги весной обрезают на половину длины. Молодые побеги прищипывают для стимуляции роста. В течение всего года можно удалять слабые веточки.
//-- Примула, первоцвет (Primula) --//
   Семейство: Первоцветные.
   Естественные климатические условия: районы умеренного климата Европы, Азии, Северной Америки, а также альпийский пояс гор.
   Виды: в природе известно более 500 видов этих однолетних и многолетних травянистых растений. В культуре распространены следующие виды и их гибриды – примула обратноконическая, п. бесстебельная, п. кьюская, п. мягкая, п. мягколистная, п. китайская.
   Описание: многолетнее травянистое растение, образующее аккуратный широкий куст. Листья опушенные, округлой формы, волнистые или зубчатые по краю, длиной 10–25 см, образуют прикорневую розетку. Цветки диаметром до 4 см, душистые, собраны в зонтичные соцветия, могут быть всевозможной окраски – белой, розовой, красной, вишневой, голубой, лиловой, часто с белым или желтым глазком посредине, гофрированными краями и крапом.
   Время цветения: зима – весна.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Летом в самые жаркие часы следует притенять. Зимой во время обильного цветения освещение должно быть максимальным, солнечные лучи в это время не причинят вреда.
   Требования к температуре: зимой – прохладная температура, во время цветения – оптимальна 12–15 °C, для п. обратноконической – чуть выше, 15–18 °C. После цветения п. обратноконическую и п. китайскую можно оставить на второй год, но тогда их придется содержать в прохладных условиях – при температуре не выше 15 °C. Для этого их можно высадить в сад, желательно на северную или северо-западную сторону.
   Полив, опрыскивание: во время цветения поливают обильно – почва постоянно должна быть слегка влажной. Оставленные после цветения многолетние примулы поливают умеренно. Растения периодически опрыскивают мягкой водой. Можно поместить горшки на поднос с мокрой галькой.
   Подкормки: примулы очень чувствительны к избытку солей, поэтому вносить удобрения нужно осторожно, лучше брать половинную дозу от рекомендованной производителем. Подкормки начинают в конце зимы, в феврале, когда уже появились или только появляются бутоны, и продолжают до конца цветения, каждые 2 недели. Для подкормок используют железосодержащие удобрения.
   Пересадка: после цветения. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: 1 часть торфяной земли, 1 часть листовой, 1 часть песка. Для п. обратноконической добавляют 1 часть дерновой земли.
   Размножение: семенами, отводками, черенками и делением куста при пересадке. Семена, полученные при искусственном опылении, в июне – июле высевают в широкие плошки, прикрывают легким слоем (около 2 мм) влажной почвы и накрывают стеклом. До появления всходов содержат в прохладном затененном месте. Растения с одной розеткой листьев или очень слабой корневой системой, которые невозможно разделить, размножают укоренением пазушных побегов. У основания корневой шейки отделяют черешок листа с почкой и частью побега. Листовые пластинки укорачивают наполовину. Черенки сажают наклонно, почкой кверху, на глубину 1 см. Для укоренения черенкам необходимы светлое помещение, но без прямых солнечных лучей, температура 16–18 °C и умеренное увлажнение почвы. Для размножения отводками основание стеблей растений обкладывают влажным мхом. После появления корней стебли срезают и рассаживают как самостоятельные растения.
   Возможные проблемы: цветоносы с отцветшими цветками выщипывают, убирают желтые листья. Примулы не переносят полива жесткой водой.
//-- Псевдоэрантемум (Pseuderanthemum) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: тропические районы по всему земному шару.
   Виды: в комнатах распространен псевдоэрантемум темно-багряный.
   Описание: многолетник с крупными листьями, в домашних условиях достигающий высоты 1,3 м и даже более. Листья по форме близки к ланцетовидным, блестящие, яркоокрашенные. В зависимости от вида и сорта листья бывают темно-зелеными с пурпурными пятнами или же пурпурными с розовой каймой, с кремовыми и розовыми пятнами и т. п. В комнатных условиях цветет редко.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: южная, западная и восточная экспозиции, флорарий, теплая оранжерея.
   Требования к температуре: теплолюбивое растение. Весь год температура не должна опускаться ниже 16–18 °C.
   Требования к освещению: от интенсивности света зависит и интенсивность окраски листьев. Если света мало, образуются почти зеленые листья. И напротив, при очень ярком свете листья приобретают насыщенный красный цвет, но растут медленнее.
   Полив, опрыскивание: полив летом обильный, зимой умеренный. Почва в горшке постоянно должна быть умеренно влажной. Даже кратковременное пересыхание земляного кома вызывает опадание листьев. От слишком сухого воздуха сохнут края листьев, поэтому растение надо почаще опрыскивать теплой водой.
   Подкормка: с весны до осени 1 раз в 3–4 недели раствором удобрения с высоким содержанием калия, который необходим для того, чтобы листья были красными. Избыток азота ведет к тому, что листья зеленеют.
   Пересадка: ежегодно весной. Корни растут очень быстро, при пересадке их необходимо укорачивать. Новый цветочный горшок должен быть на 2 размера больше предыдущего. Если горшок тесен растению, листья будут быстрее опадать. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: листовая земля, перегной, торф, хвойная земля и песок (4: 1: 2: 1/2: 2). Оптимален грунт «Для маранты».
   Размножение: неодревесневшими черенками весной или летом. Черенки укореняют в смеси торфа и песка или в воде при температуре 25–28 °C. Молодые растения рассаживают в горшки по 1–3 экземпляра, а когда побеги тронутся в рост, прищипывают верхушки.
   Возможные проблемы: псевдоэрантемум не любит больших колебаний температуры в помещении. Любое резкое изменение температурного режима ускоряет процесс опадания нижних листьев. Чтобы иметь растение с раскидистой кроной, растущие косо вверх боковые побеги надо осторожно оттягивать в стороны с помощью мягкого шнура, один конец которого закрепляют на ветке, а другой обвязывают вокруг цветочного горшка. Для придания необходимой формы можно обрезать весной оголившиеся ветки. Псевдоэрантемум не следует выносить на балкон, зимой его нельзя размещать вблизи нагревательных приборов и радиаторов отопительной системы.
//-- Птерис (Pteris) --//
   Семейство: Птерисовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Японии, США, Южной Африки, Новой Зеландии, Средиземноморья.
   Виды: в комнатной культуре распространены птерис критский, п. дрожащий, п. ленточный, п. мечевидный, п. длиннолистный и п. многонадрезанный.
   Описание: папоротник с перисторассеченными вайями на длинных желтоватых черешках. Вайи длиной 20–50 см и шириной 15–20 см состоят из 2–6 сегментов линейно-ланцетной формы с пильчатым краем. Имеет как спороносные, так и стерильные вайи. Очень красивы яркоокрашенные формы с вайями желто-зеленого или голубого цвета.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции, флорарий, «зеленое окно», теплая оранжерея.
   Требования к температуре: летом – 20–22 °C, зимой – 14–15 °C, но не ниже 12 °C для сортов с зелеными листьями и не ниже 16 °C для пестролистных сортов.
   Требования к освещению: легкая полутень с притенением от прямых солнечных лучей.

   Полив, опрыскивание: полив только мягкой или отстоянной водой, не содержащей извести. Весной и летом – обильный, зимой – умеренный, но почва должна быть постоянно влажной. Птерис, как и все папоротники, плохо переносит сухой воздух, поэтому требует частого опрыскивания мягкой теплой водой. Можно поставить горшок на поддон с влажным керамзитом.
   Подкормка: с мая по август каждые 2 недели жидким удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений, снизив рекомендованную дозу в 2 раза.
   Пересадка: весной, но только когда корни заполнят весь горшок.
   Субстрат: 1 часть легкой дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 1 часть песка.
   Размножение: делением куста или спорами.
   Возможные проблемы: птерис не переносит сквозняков. Может расти и в достаточно темных местах, но куст будет негустым, некрасивым. Увядание и опадание листьев обычно вызвано сухостью воздуха.
//-- Сансевьера (Sansevieria) --//
   Семейство: Иглицевые (по старой систематике – Агавовые).
   Естественные климатические условия: тропическая Азия и бассейн реки Конго в Африке.
   Виды: хотя в природе насчитывается более 50 видов сансевьерий, как комнатные растения выращиваются лишь немногие. В культуре распространены сансевьера трехполосая, с. гиацинтовая, с. Кирка, с. Штука, с. раффилии, с. грациозная, с. либерийская, с. цилиндрическая, с. большая, с. Дунери.
   Описание: у сансевьеры мощное подземное ползучее корневище, из которого выходят жесткие прикорневые листья. Они бывают темно– и серо-зелеными, испещренными беловатыми и темно-зелеными штрихами, создающими поперечные полосы. Имеются очень привлекательные сорта с широкой желтой каймой по краю листьев и с бело-полосатыми листьями. За форму и расцветку листьев сансевьеру называют в народе «щучий хвост» и «тещин язык». С. Дунери образует множество миниатюрных низких розеток, напоминающих хавортии. Взрослые сансевьеры охотно цветут в комнатных условиях. Зеленовато-белые цветки с узкими лепестками и длинными тычинками, собранные в густое цилиндрическое соцветие на длинном прямостоячем цветоносе, очень душистые – они раскрываются к вечеру и издают ночью сильный ванильный аромат. Цветки и ветви соцветия выделяют капли нектара, привлекающего в природе насекомых-опылителей.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции. Летом растение прекрасно себя чувствует на свежем воздухе, в рассеянной тени.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет с некоторым количеством утреннего или вечернего прямого солнца. Нужно оберегать растение от ярких горячих солнечных лучей (особенно весной), вызывающих ожоги на листьях.
   Требования к температуре: летом сансевьера предпочитает температуру 18–25 °C, зимой – 14–16 °C, при температуре 10 °C ее рост остановится.
   Полив и прочий уход: летом полив регулярный, умеренный и только после подсыхания субстрата. Зимой полив сокращают до минимума – при избыточном зимнем поливе загнивают корневища, сансевьера теряет листья. Вода во время полива не должна попадать в центр розетки. Полезно периодически обмывать листья мягкой влажной губкой, смоченной в теплой воде, и рыхлить поверхность почвы.
   Подкормка: с весны до осени 1 раз в месяц удобрениями для декоративно-лиственных растений или кактусов в половинной дозе. Зимой не подкармливают.
   Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, старые – реже, при необходимости. Сансевьера предпочитает низкие широкие горшки. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: смесь листовой и дерновой земли с песком (4: 2: 1) с добавлением торфа и перегноя.
   Размножение: делением корневищ и листовыми черенками. Пестролистные сорта для сохранения окраски размножают только делением корневищ. Листья разрезают на части длиной около 10 см, припудривают срезы толченым древесным углем и высаживают наклонно в горшки с влажным песком, заглубив на 2 см. Укоренение происходит при комнатной температуре (не ниже 22 °C) через месяц-полтора. Некоторые цветоводы размножают листовыми черенками и пестролистные сорта сансевьер. Для сохранения окраски у листовых черенков вырезают зеленую часть примерно на 1 см, оставляя внизу для укоренения только части листа с желтой каймой. Таким образом, у листового черенка получаются как бы «ножки» из пестро окрашенной части. После укоренения такой черенок вырастает в полноценно окрашенное растение.
   Возможные проблемы: при повышенной влажности воздуха и недостатке света на листьях сансевьеры появляются корковые пятна. При недостатке света и при избытке удобрений пестрые листья сансевьеры утрачивают яркий рисунок и декоративность.
//-- Саншеция (Sanchezia) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки.
   Виды: в природе распространено около 60 видов, в комнатной культуре обычно выращивают саншецию благородную и с. мелкокроющелистную.
   Описание: травянистое растение с четырехгранным стеблем и крупными (длиной 15–30 см) удлиненно-яйцевидными листьями с красивыми серебристо-белыми или желтоватыми жилками, очень похожими на листья афеляндры (в нецветущем виде эти растения легко спутать). Соцветие – плотная кисть. Прицветники крупные, декоративные, у основания зеленые, дальше желтые и у верхушки красные, цветки трубчатые (в форме длинного колпачка), длиной до 5 см, желтые или желтые с красными прицветниками.
   Время цветения: весна – лето.
   Сложность выращивания: выше средней.
   Оптимальное место: восточная или западная экспозиции, идеален флорарий или «зеленое окно».
   Требования к освещению: светолюбивое растение, но прямых солнечных лучей не любит и может получить от них ожоги. Зимой света требуется меньше.
   Требования к температуре: саншеция теплолюбива. Зимой температура не должна быть ниже 13 °C.

   Полив, опрыскивание: в летний период обильный полив, земля не должна пересыхать. Зимой – полив более умеренный и осторожный. Саншеция любит частое опрыскивание и осторожное обмывание листьев. В период цветения само растение опрыскивать нельзя – при попадании воды на прицветники они быстро загнивают, поэтому лучше опрыскивать воздух на некотором расстоянии (около полуметра) от растения и применять другие способы повышения атмосферной влажности.
   Подкормки: весной и летом подкармливают каждые 2–3 недели комплексным минеральным удобрением.
   Пересадка: производится ежегодно весной, взрослые растения – через 2 года.
   Субстрат: почва для саншеции должна быть питательной. Рекомендуется смесь из 1 части глинисто-дерновой земли, 1 части листовой, 1 части перегноя, 1 части торфа и 1/2 части песка.
   Размножение: стеблевыми черенками летом. Для укоренения можно использовать фитогормоны и почвенный подогрев.
   Возможные проблемы: опадание листьев обычно вызвано недостатком влаги (к этому может привести даже кратковременное пересушивание). При недостаточной влажности воздуха кончики листьев буреют и засыхают. Отцветшие цветки надо удалять, а после полного отцветания (с началом утраты декоративности соцветий) желательно обрезать верхушки.
//-- Селагинелла, плаунок (Selaginella) --//
   Семейство: Селагинелловые.
   Естественные климатические условия: тропические и субтропические зоны обоих полушарий.
   Виды: в комнатной культуре чаще всего выращивают селагинеллу Мартенса, с. чешуелистную, с. крючковатую, с. безножковую, с. Крауса, с. Вильденова, с. швейцарскую и с. Эммеля.
   Описание: селагинеллы относятся к древней группе растений – плаунам. Это невысокие травянистые растения со стелющимися или приподнимающимися побегами, от которых отходят многочисленные корневые выросты. Листья мелкие (около 0,5 см), двурядные, черепитчатые, глянцевые или матовые, мягкие, различной формы. Цвет листьев от светло– до темно-зеленого, иногда с желтым тонким рисунком. Побеги селагинелл часто напоминают перистый резной лист, а мелкие листочки похожи на чешуйки. На верхней стороне каждого листика находится небольшой отросток-язычок для сбора воды. Сортовые селагинеллы отличаются преимущественно окраской, которая варьирует от серебристо-зеленоватой до медно-коричневой. Листьям селагинелл свойственно обесцвечиваться с наступлением сумерек – зерна хлорофилла с заходом солнца прячутся вглубь клеток. Обычно селагинеллы выращивают как почвопокровные или ампельные растения.
   Сложность выращивания: средняя и высокая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции. Для селагинелл в комнатных условиях обычно не хватает влажности, поэтому они чувствуют себя лучше в тепличках, флорариумах, закрытых цветочных витринах и бутылочных садиках.
   Требования к температуре: большинству видов необходима круглогодичная комнатная температура в пределах 18–20 °C.
   Требования к освещению: рассеянный свет, без прямых солнечных лучей, легкая полутень, может расти при искусственном освещении.
   Полив, опрыскивание: поливают круглый год обильно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы, не допуская пересушки земляного кома. Субстрат должен быть всегда немного влажным. Поливать лучше через поддон. Вода должна быть мягкой или же хорошо отстоянной, комнатной температуры. Селагинелла нуждается в высокой влажности воздуха, ее необходимо опрыскивать несколько раз в день теплой мягкой водой. Можно поместить на поддон с влажным керамзитом или галькой.
   Подкормка: в весенне-летний период каждые 2 недели комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений, дозу берут вдвое меньше рекомендуемой.
   Пересадка: весной 1 раз в 2 года. Горшки берут неглубокие, широкие. На дне обеспечивают хороший дренаж.
   Субстрат: торф, листовая земля и песок в равных частях.
   Размножение: делением куста весной при пересадке. От растения отделяют участки корневища длиной приблизительно 5 см, можно с побегами, и сажают в 10-сантиметровые горшки с торфом по 5–6 штук в каждый. Грунт следует хорошо промочить и постоянно поддерживать во влажном состоянии, горшок сверху можно накрыть пакетом.
   Возможные проблемы: селагинелла очень плохо переносит сквозняки. Если листочки темнеют и отмирают – слишком высокая температура. Если стебли вытягиваются и листочки бледнеют – недостаток света. Если листочки становятся вялыми и мягкими – плохой доступ воздуха к корням.
//-- Сенполия, узамбарская фиалка (Saintpaulia) --//
   Семейство: Геснериевые.
   Естественные климатические условия: горные районы тропической Африки.
   Виды: природные узамбарские фиалки, принадлежащие примерно к 20 видам, не отличаются разнообразием окрасок и форм цветков и листьев. Только благодаря многолетнему труду селекционеров были выведены настолько разнообразные и многочисленные сорта фиалок, что лишь для того, чтобы их описать, понадобилась бы отдельная книга.
   Описание: травянистый многолетник с укороченным стеблем и собранными в розетку листьями. Листья на длинных черешках, овальные или широкоовальные, длиной до 8 см, опушенные. Цвет и форма листьев сильно различаются у отдельных сортов, многие сенполии имеют пестрые листья с белыми и розовыми зонами. Цветки диаметром до 3–5 см, одиночные или в рыхлом кистеподобном соцветии, могут быть простыми и махровыми. Встречаются карликовые и ампельные разновидности сенполий.
   Время цветения: практически круглый год.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: северная, восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет без попадания прямых солнечных лучей. Желательно, чтобы свет равномерно освещал растения со всех сторон, для чего их периодически поворачивают. Чтобы добиться цветения сенполий, весь год применяют искусственное освещение. Лучше всего использовать люминесцентные лампы мощностью 40 Вт. Лампы размещают на высоте около 30 см от полки с растениями. Продолжительность искусственного освещения – 14 часов в день.
   Требования к температуре: умеренная, оптимально 21–22 °C, без резких колебаний. Зимняя температура – не ниже 16 °C. Сенполии не переносят холодных сквозняков.
   Полив, опрыскивание: поливают по мере подсыхания земляного кома, то есть земля всегда должна быть влажной, но не залитой. Вода для полива должна быть теплой, мягкой или отстоянной не менее 12 часов. При поливе старайтесь, чтобы вода не попадала на листья. Можно поливать с поддона. Сенполии хорошо растут на фитильной системе полива. Любят влажный воздух (около 50 %), однако опрыскивать растения нежелательно. Лучше поместите горшки на поднос с влажной галькой или торфом. Батареи центрального отопления, находящиеся рядом, завесьте влажными полотенцами.
   Подкормки: требуются только в том случае, если посуда для сенполии слишком тесная, однако злоупотребление ими приводит к особому заболеванию, при котором на листьях появляются прозрачные водянистые пятна. Тогда подкормки прекращают, а поврежденные места осторожно промывают теплым (около 30 °C) слабым (светло-розовым) раствором марганцовокислого калия.
   Пересадка: по мере роста. Молодые растения, имеющие всего несколько листочков, сажают в маленькие горшки диаметром 5–7 см, а затем пересаживают в горшки диаметром около 9 см. Миниатюрные сорта фиалок выращивают в горшочках диаметром 3–4 см. Лучший горшок для сенполий тот, у которого одинаковые высота и ширина, так как у этих растений корни не разрастаются глубоко. Дренаж обязателен, но применение в нем кирпичной крошки нежелательно.
   Субстрат: смесь листовой, дерновой, хвойной земли, торфа, речного песка (2: 3: 1: 1: 1) с добавлением древесного угля и перлита. Можно также использовать покупные смеси «Фиалка».
   Размножение: листовыми черенками, семенами и дочерними розетками. Самый распространенный способ размножения – листовым черенком. Для этого берут здоровый, сформировавшийся лист (цветет ли материнское растение, значения не имеет). Длина черешка должна быть 3–4 см, с косым срезом. Черенок лучше ставить в воду до образования корней. Также черенок можно поместить в почву на глубину 1,5–2 см, глубже нежелательно, это затормозит образование деток. Горшок с черенком поливают теплой водой и укрывают для сохранения влажности полиэтиленовым пакетом, температура должна быть не ниже 20–21 °C. Образование корней и развитие деток обычно длится 1–2 месяца.
   Возможные проблемы: чрезмерный полив часто ведет к загниванию корней. Симптомы залитого растения – тусклые, вялые листья. Часто спасти залитое растение уже невозможно, но, чтобы не потерять сорт, переукореняют верхнюю часть розетки. При недостатке света сенполии перестают цвести, черешки листьев вытягиваются, утончаются, листовые пластинки темнеют, увеличиваются, теряют плотность, становятся тоньше.
//-- Смитианта (Smithiantha) --//
   Семейство: Геснериевые.
   Естественные климатические условия: тропики и влажные субтропики Мексики и Гватемалы.
   Виды: в природе существует около 8 видов. Как комнатные растения распространены смитианта полосатая и с. гибридная.
   Описание: многолетнее травянистое растение высотой около 50–60 см. Стебли прямостоячие, листья супротивно расположенные, длиной до 17 см, сердцевидной формы, зубчатые по краю. Листья красивой изумрудно-зеленой окраски, часто с рисунком и коричневым оттенком вдоль жилок, опушенные. Цветки крупные, длиной около 5–7 см, собраны в кистевидные соцветия. Венчик цветка имеет форму удлиненного колокольчика ярко-оранжевого, красного, желтого или розового цвета.
   Время цветения: лето – осень.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: южная, восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: смитианта светолюбива. Требуется яркий свет с притенением от прямых солнечных лучей летом.

   Требования к температуре: летом – 20–25 °C. Смитианта имеет период покоя, когда ее нужно содержать при температуре около 16 °C. Зимний минимум – 13 °C. После увядания надземной части надо переместить корневище в песок или сухой торф и хранить в темном месте при температуре 10–12 °C.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени (до конца цветения) смитианту поливают обильно, затем, когда листья отмирают, полив прекращают и оставляют корневище в горшке при прохладном содержании до появления новых побегов весной, тогда полив возобновляют. В период роста и цветения смитианта нуждается в очень влажном воздухе, но не переносит попадания воды на листья и цветки. Поэтому воздух увлажняют частым опрыскиванием вокруг растения из мелкого распылителя либо помещают горшок с растением на поддон с мокрой галькой или керамзитом.
   Подкормки: с апреля по октябрь еженедельно подкармливают раствором минеральных удобрений для цветущих комнатных растений. Во время периода покоя никаких подкормок проводить нельзя.
   Пересадка: ежегодно весной. Для выращивания смитианты используют достаточно широкие горшки небольшой высоты. Корневища при посадке заглубляют в почву не более чем на 3 см и осторожно поливают до появления молодых листьев.
   Субстрат: смесь листовой, дерновой, хвойной земли, торфа и речного песка (2: 3: 1: 1: 1). Можно использовать покупные смеси «Фиалка».
   Размножение: листовыми черенками, делением корневища.
   Возможные проблемы: может страдать как от переувлажнения, так и от пересушивания, в обоих случаях стебель теряет упругость. Мокнущие пятна на листьях – следствие попадания на них воды.
//-- Спатифиллум (Spathiphyllum) --//
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки, Восточной Азии, Полинезии.
   Виды: род включает около 50 видов, как комнатные растения выращивают спатифиллум обильноцветущий, с. приятный и с. Уоллиса.
   Описание: спатифиллум имеет подземный ползучий стебель. Листья длиной до 20 см и шириной около 6 см, ярко-зеленого цвета, продолговато-ланцетной формы, заостренные на конце. Цветоносы длиной около 25 см, соцветие – початок с чисто белым, слегка вогнутым покрывалом.
   Время цветения: если этому растению подобрать подходящее место, оно может цвести практически весь год.
   Сложность выращивания: выше средней. Плохо переносит отклонения от оптимального ухода.
   Оптимальное место: восточная или западная экспозиции, идеально подходит флорарий или «зеленое окно».
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, летом притенение от прямых солнечных лучей. Зимой обязательно хорошее освещение.
   Требования к температуре: хорошо развивается только в тепле, оптимальная температура – 22–26 °C, но для благополучного цветения необходим период покоя хотя бы в течение 2–3 недель с понижением температуры до 14 °C и при ограниченном поливе.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени полив обильный, зимой – более умеренный, но почва не должна пересыхать. Спатифиллум одинаково плохо переносит и пересушивание, и застой воды в корнях. Любит очень влажный воздух, требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Перед опрыскиванием нужно прикрыть цветки и бутоны.

   Подкормки: с марта по сентябрь каждую неделю подкармливают специальным удобрением для комнатных растений, не содержащим извести, например «Для азалиевых». Если спатифиллум цветет зимой, то его подкармливают теми же удобрениями через каждые 3–4 недели.
   Пересадка: ежегодно весной пересаживают в чуть больший горшок. Это растение не любит слишком просторной посуды. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: 2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 1 часть песка. В почву желательно добавить немного древесного угля и перлит.
   Размножение: делением куста при пересадке весной. Старайтесь избегать травмирования корней: при делении не рвите корни руками, а аккуратно разрезайте ножом. После посадки деленки не поливают 1–2 дня, а только опрыскивают листья.
   Возможные проблемы: не переносит сквозняков. От сухости воздуха листья вянут начиная с кончика. Нельзя лакировать листья – от этого они вянут.
//-- Стрелиция (Strelitzia) --//
   Семейство: Стрелициевые.
   Естественные климатические условия: горные лесистые области Южной Африки.
   Виды: число видов, входящих в род Стрелиция, невелико – по разным данным, от 3 до 7, однако в цветущем виде их невозможно спутать с какими-либо другими растениями благодаря особому строению цветка. В комнатной культуре распространен только один вид – стрелиция королевская.
   Описание: корневищное растение высотой 1,2–1,3 м. Листья темно-зеленого цвета, голые, кожистые, овальной формы, длиной до 40 см, на черешках длиной до 50–60 см. Цветки на длинном цветоносе по форме и внешнему виду напоминают голову тропической птицы. Цветки крупные, диаметром до 15 см, наружные листочки околоцветника оранжевые, внутренние – темно-синие, держатся долго, в течение нескольких недель.
   Время цветения: весна.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: южная, юго-восточная и юго-западная экспозиции, зимний сад.
   Требования к освещению: яркое освещение, включая достаточное количество прямых солнечных лучей утром или вечером. Притенение может понадобиться только в жаркий летний полдень.
   Требования к температуре: летом – умеренная. Зимняя температура должна быть в пределах 13–17 °C.

   Полив, опрыскивание: с весны до осени полив обильный, зимой – умеренный, примерно 1 раз в 10–14 дней, почва в любом случае не должна полностью пересыхать. Время от времени листья стрелиции протирают губкой от пыли. Желательно также периодически опрыскивать.
   Подкормки: с марта по август проводят подкормки каждые 2 недели специальными жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений, чередуя с органикой.
   Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые – через 2 года. Стрелиция хорошо себя чувствует и цветет только тогда, когда у нее просторный горшок, поэтому целесообразно выращивать ее в крупных вазонах и кадках. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: почва требуется самая питательная – глинисто-дерновая с примесью листовой земли, торфа, перепревшего компоста и песка.
   Размножение: делением во время пересадки и семенами.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения у молодых растений – естественное явление, стрелиция зацветает на 4–6-й год; в остальных случаях это связано с нарушением периода покоя. Растение не подходит для маленьких помещений.
//-- Стрептокарпус (Streptocarpus) --//
   Семейство: Геснериевые.
   Естественные климатические условия: субтропики Южной Африки и острова Мадагаскар.
   Виды: исходными видами для выведения множества новых гибридных сортов послужили стрептокарпус Рекса и с. Венленда.
   Описание: это растение очень похоже на свою родственницу глоксинию, но, в отличие от последней, не такое прихотливое, цветет гораздо продолжительнее и не имеет клубней. Листья у стрептокарпусов с зубчатым краем, опушенные, зеленого цвета, собраны в розетку. Цветки на высоких цветоносах, диаметром около 2,5 см. Венчик цветка воронковидной формы, пятилепестной. Стрептокарпусы радуют яркой окраской цветков – розовой, красной, синей, сиреневой или чисто белой, часто с мазками другого цвета в зеве. Новые сорта стрептокарпусов отличаются сеточкой на лепестках, окантовкой лепестков контрастного цвета, появились также пахучие сорта, фантазийные, пестролистные и миниатюрные.
   Время цветения: с весны до начала октября.
   Сложность выращивания: относительно неприхотливое растение. Может выдерживать существенные отклонения от оптимального ухода, но при этом менее обильно цветет.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, но может расти и в северной.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет с притенением от прямых солнечных лучей летом.
   Требования к температуре: летом – до 25 °C. Зимой, с декабря по март – около 12–13 °C, не ниже. Период покоя у растения частичный.
   Полив, опрыскивание: полив равномерный в течение всего года. Вода для полива должна быть мягкой или хорошо отстоянной. Летом поливают обильно, давая земле немного подсохнуть, зимой полив уменьшают. Листья стрептокарпуса не любят, чтобы на них попадала вода, но в то же время растение предпочитает влажный воздух. Применяют различные методы повышения влажности воздуха, кроме опрыскивания самих растений.
   Подкормки: с марта по сентябрь подкармливают каждые 2 недели жидким удобрением для цветущих растений.
   Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной, растения старше 5 лет – через 2–3 года. Посуда должна быть не очень глубокой, скорее широкой, так как корни у стрептокарпуса растут больше в ширину.
   Субстрат: 2 части листовой земли, 1 часть дерновой, 2 части перегноя и 1 часть песка с добавлением кусочков древесного угля. Из готовых грунтов – специализированные смеси «Для фиалки», «Для глоксинии» и их аналоги.
   Размножение: делением куста при пересадке, листовыми черенками и кусочками листа (фрагмент шириной 5–6 см), семенами весной.
   Возможные проблемы: стрептокарпус боится сквозняков и холодного воздуха зимой. Скручивание края листа указывает на сухость воздуха. Для цветения важно соблюдать все условия содержания.
//-- Стробилантес (Strobilanthes) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: тропики острова Мадагаскар, Азии и Америки.
   Виды: в комнатной культуре выращивают практически один вид – стробилантес Дайера, однако иногда в продаже можно найти и изящный с. неравнолистный.
   Описание: невысокое кустовидное растение с красочными овально-заостренными листьями, верхняя поверхность которых украшена эффектным жилкованием и имеет пурпурно-фиолетовый оттенок. С возрастом стебли древеснеют. Довольно крупные и декоративные сиреневые цветки собраны в пазушные колосовидные соцветия.
   Время цветения: лето.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, летом требует притенения от прямого солнца.

   Требования к освещению: очень светлое место, яркий рассеянный свет.
   Требования к температуре: летом температура содержания обычная; зимой, в периода покоя – не ниже 13 °C.
   Субстрат: стробилантесы требуют легкого субстрата. Им подойдет смесь торфа, листовой земли и песка в равных частях.
   Полив, опрыскивание: полив летом умеренный, зимой ограниченный. Растение очень любит опрыскивание.
   Подкормки: в весенне-летний период каждые 2 недели полным минеральным удобрением, можно в чередовании с органикой. Зимой растения не удобряют.
   Пересадка: по необходимости 1 раз в год весной.
   Размножение: стеблевыми черенками весной.
   Возможные проблемы: растения периодически нужно заменять новыми, выращенными из черенков, так как стробилантесы с возрастом утрачивают яркость окраски.
//-- Строманта (Stromanthe) --//
   Семейство: Марантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: в комнатной культуре – строманта приятная и с. кроваво-красная.
   Описание: строманта очень похожа на ктенанту и калатею, эти растения нередко путают. Строманта – высокое растение (до 1 м) с листьями длиной около 20–30 см, узкоовальной или ланцетной формы. Сорта отличаются окраской листьев: у одних на верхней стороне – широкие контрастные светлые полосы и пятна, у других – только светлая полоса вдоль центральной жилки, но у всех нижняя сторона листа и черешки – пурпурно-красные.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: северная, западная и восточная экспозиции. Строманты чувствуют себя хорошо не в квартирах, а в оранжереях и теплицах. Лучше выращивать во флорариумах и «зеленых окнах».
   Требования к температуре: и зимой, и летом строманте нужно тепло – не ниже 22–25 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет или легкая полутень, при ярком свете и в слишком темном месте окраска листьев теряется. Строманта относится к теневыносливым, но не к тенелюбивым растениям. Большинству видов с расписными трехцветными листьями нужно интенсивное освещение.
   Полив, опрыскивание: летом полив обильный, зимой умеренный. Поливать нужно только мягкой и теплой водой.
   Подкормка: с мая по август жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений каждые 2 недели, удобрение берут в половинной дозе. Растение чувствительно к избытку удобрений.
   Пересадка: ежегодно в феврале – марте. Емкость для растений должна быть неглубокой. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: 2–3 части листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть хвойной земли с примесью песка. В смесь добавляют кусочки древесного угля. Строманта не переносит содержания извести в почве. Можно использовать покупную почвенную смесь для азалий.
   Размножение: делением при пересадке весной. Горшки накрывают полиэтиленовым пакетом и держат в теплом месте, пока растения не укоренятся.
   Возможные проблемы: температурный минимум для строманты в любое время года – 18 °C. Растение не выносит сквозняков и резких перепадов температуры. Зимой горшок не следует ставить близко к оконным стеклам. Опасно даже попадание холодного воздуха из незаклеенных рам.
//-- Такка (Tacca) --//
   Семейство: Такковые.
   Естественные климатические условия: тропические районы Северной Америки и Азии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают такку Шантрье, т. цельнолистную и т. перистонадрезанную.
   Описание: у такки крупные блестящие листья на длинных ребристых черешках, однако прежде всего она привлекает внимание строением и окраской своих цветков. Из-за необычных цветков такку часто называют «летучей мышью». Действительно, лепестки цветка напоминают крылья, а длинные, свисающие вниз нитевидные придатки служат дополнительным украшением соцветий. Кроме того, цветки такки имеют необычную расцветку – они почти черные, темно-коричневого, пурпурного или зеленовато-фиолетового цвета. У некоторых видов такки белая или пятнистая окраска цветков.
   Время цветения: при хороших условиях содержания цветет почти круглый год.

   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, оранжерея, «зеленое окно».
   Требования к освещению: очень светлое, защищенное от сквозняков место, яркий рассеянный свет.
   Требования к температуре: такка очень теплолюбива. Летом температура содержания обычная, зимой желательно, чтобы она опускалась не ниже 18 °C. Уже при температуре 10 °C такка может погибнуть.
   Полив, опрыскивание: летом обильно поливают мягкой либо хорошо отстоянной водой. Также желательно опрыскивать растение дважды в день и поддерживать высокую влажность воздуха. Зимой полив сокращают и поливают только по мере подсыхания поверхности почвы в горшке – во избежание развития гнили корневища.
   Подкормки: с марта по август каждые 2 недели специальными удобрениями для орхидей или обычными минеральными удобрениями для цветущих комнатных растений, снизив рекомендуемую дозу в 2 раза.
   Пересадка: каждые 2 года в начале весны. Устройство дренажа в горшке обязательно.
   Субстрат: можно использовать смесь из равных частей торфяной крошки и листового перегноя. Некоторые цветоводы рекомендуют более сложный субстрат из смеси дерновой, листовой земли, торфа и песка (1/2: 1: 1: 1/2). Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду.
   Размножение: делением разросшихся корневищ и свежими семенами (сеянцы зацветают через 3 года).
   Возможные проблемы: при излишней сухости воздуха, к которой такка очень чувствительна, возможно появление паутинного клеща. Чрезмерный полив провоцирует развитие гнилей.
//-- Тубероза (Polianthes tuberosa) --//
   Семейство: Амариллисовые.
   Естественные климатические условия: Мексика.
   Виды: в комнатном цветоводстве выращивают только туберозу клубневую.
   Описание: многолетнее травянистое клубнелуковичное растение. Стройный стебель туберозы достигает высоты 30 см; ярко-зеленые злаковидные листья имеют длину до полуметра и ширину 1,5 см. Расположенные на высоком цветоносе очень душистые цветки с плотными восковидными лепестками собраны в рыхлое колосовидное соцветие.
   Время цветения: цветение рано посаженных взрослых клубней туберозы начинается в июле, а посаженных позже происходит в августе – сентябре. В регионах с теплым климатом цветение продолжается и в октябре.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: южная экспозиция.
   Требования к освещению: яркий солнечный свет.
   Требования к температуре: хорошо переносит высокие летние температуры. После отцветания клубни вынимают из горшка, обрезают листья, стебли (оставляют пенек 2 см) и корни, очищают от земли, а затем просушивают. Зимой хранят в сухом помещении при температуре 5–10 °C, в сырых и холодных кладовых растения загнивают.
   Полив, опрыскивание: регулярные умеренные поливы. С наступлением периода покоя поливы сокращают, а потом прекращают вовсе.
   Подкормки: во время активной вегетации и цветения еженедельно комплексным удобрением для цветущих растений.
   Пересадка: в феврале – марте высаживают в горшок по 3 луковицы диаметром не менее 2 см, предварительно удалив детку и очистив донце от прошлогодних корней. Перед посадкой луковицы проращивают во влажных опилках в темном месте. Для ускорения процесса появления всходов луковицы можно замочить на 12 часов в растворе стимулятора корнеобразования (опустив луковицы в раствор до середины). Когда появятся корешки и ростки, луковицы высаживают в горшки. Глубина посадки – 2–3 см. Ни в коем случае нельзя засыпать верхушки луковиц землей.

   Субстрат: грунт из листовой земли, перегноя и песка (2: 1: 1).
   Размножение: клубнелуковицами и детками, реже – семенами. Также туберозу можно размножать и черенками – молодыми побегами, выросшими из боковых почек клубня.
   Возможные проблемы: тубероза хорошо поддается зимней выгонке, но луковицы, подвергшиеся выгонке, сильно истощаются и в следующем году цвести не будут. Поскольку тубероза отличается продолжительным периодом вегетации, во время которого ей требуется много тепла и солнечного освещения, для обеспечения этих условий лучше подращивать растения с февраля.
//-- Фаленопсис, орхидея-бабочка (Phalaenopsis) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики Южной и Юго-Восточной Азии, островов Малайского архипелага, Филиппины, Новая Гвинея и северо-восток Австралии.
   Виды: в природе известно около 70 видов, но в продаже почти всегда 1 вид – фаленопсис гибридный, полученный путем селекционного отбора и многократного скрещивания, устойчивый к комнатным условиям выращивания. В настоящее время выведены сотни межвидовых и межродовых гибридов и сортов фаленопсиса.
   Описание: эпифитные растения с укороченным стеблем и розеткой из 3–5 двурядно расположенных крупных, широких, мясистых листьев. У некоторых сортов на листьях имеется красивый мраморный рисунок. Цветоносы длинные, ветвящиеся, с большим количеством эффектных цветков. Соцветие – пазушная кисть, которая может быть ветвистой, крупной, многоцветковой или простой, короткой, малоцветковой. Цветки крупные, диаметром до 10–12 см, плоские, с крупными боковыми лепестками и небольшой губой, украшенной рисунком у большинства сортов.
   Время цветения: при хорошем уходе цветет практически круглый год.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: фаленопсисы светолюбивы, но летом нуждаются в хорошем притенении от прямых солнечных лучей. Также эти орхидеи можно содержать круглый год под люминесцентными лампами, то есть на искусственном освещении.
   Требования к температуре: предпочтительная температура летом – 25–30 °C (максимум до 32 °C), ночью и зимой – 20 °C. Температурный минимум – 14 °C. Образование цветочных почек стимулирует понижение ночных температур до 13–14 °C при одновременной относительной сухости в течение нескольких недель.
   Полив, опрыскивание: обильный полив во время роста весной и летом. Поливать следует только мягкой водой во избежание засоления субстрата. Осенью полив редкий, только после практически полного высыхания почвы. Для того чтобы легче контролировать влажность субстрата, орхидеи часто содержат в прозрачных или полупрозрачных горшках. Во время бутонизации полив обильный. Фаленопсисы требуют влажности воздуха около 60–80 %, поэтому в период роста и в летнее время растения опрыскивают. Можно разместить горшки на поддоне с водой или мокрой галькой. Гибриды современной селекции легко мирятся с сухим воздухом квартир.
   Подкормки: в период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей. При использовании удобрений для других комнатных растений дозу, рекомендованную в инструкции, снижают в 2 раза.
   Пересадка: фаленопсисы пересаживают только тогда, когда корни заполнят весь горшок, обычно это происходит через 2 года. Орхидею аккуратно вынимают и, переставив в бо́льшую емкость, засыпают чуть влажным свежим субстратом. Сухие корни не удаляют, так как они продолжают участвовать в процессах поглощения питательных веществ. После пересадки орхидеи не поливают 5–7 дней.
   Субстрат: специальный субстрат для орхидей или сосновая кора средней фракции, вываренная с золой в течение 30–40 минут.
   Размножение: в домашних условиях затруднено.
   Возможные проблемы: если растение выглядит здоровым, но не цветет, это означает, что ему нужно устроить небольшую встряску – осенью держать в очень сухих условиях, не поливая в течение месяца и более. Появление на листьях сухих пятен обычно вызвано солнечным ожогом. Чтобы этого избежать, нужно отодвинуть горшок дальше от стекла.
//-- Фиттония (Fittonia) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: влажные субтропики Перу, Боливии, Колумбии.
   Виды: в комнатных условиях распространены фиттония крупная, ф. Вершаффельта, ф. серебристожилковая и ф. Персей.
   Описание: низкорослые травянистые растения со стелющимися опушенными побегами и небольшими листьями эллиптической формы, белого, желтого, красного или сиреневого цвета, покрытые изящной сеточкой. Главное украшение фиттонии – ее листья, так как маленькие колосовидные невзрачные цветки мало привлекают внимание. Для поддержания декоративности растения появляющиеся цветоносы желательно удалять.
   Сложность выращивания: высокая. Фиттония – трудный для культивирования в комнатных условиях вид, может погибнуть из-за любой грубой ошибки в уходе.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, флорариум, «садик в бутылке», «зеленое окно». Хорошо растет рядом с «драгоценными» орхидеями.
   Требования к температуре: теплолюбивое растение, в летний период оптимальная температура – 22–25 °C, но не ниже 18 °C. В осенне-зимний период фиттонию содержат при температуре не ниже 18 °C. Нельзя размещать растение вблизи обогревательных приборов.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, от прямых солнечных лучей следует притенять. В зимнее время особенно нуждается в хорошем освещении, поэтому можно проводить дополнительное досвечивание лампами дневного света.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени поливают обильно теплой, мягкой или хорошо отстоянной водой по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Необходимо помнить, что фиттония испаряет воду листьями, что приводит к быстрому высыханию почвы. Не допускайте пересушивания земляного кома – даже однократное пересыхание корневой части приведет к опаданию листьев. В то же время избыточное увлажнение чревато загниванием корневой системы. Осенью полив сокращают, проводят спустя 1–2 дня после подсыхания верхнего слоя субстрата, однако пересушки не допускают. Фиттония нуждается в высокой влажности воздуха и частых опрыскиваниях. В помещениях с центральным отоплением ее следует поместить на поддон с влажным мхом или керамзитом.
   Подкормка: весной и летом каждые 2 недели комплексными минеральными или органическими удобрениями в половинной дозе, так как растение очень чувствительно к избытку удобрений. Зимой растение не подкармливают.
   Пересадка: ежегодно ранней весной. На дне горшка размещают дренаж. Горшки выбирают невысокие, но широкие, потому что у фиттонии поверхностная корневая система. Одновременно с пересадкой укорачивают побеги, вытянувшиеся в зимний период. Со временем фиттония теряет декоративность, и ее следует омолаживать весенней обрезкой каждые 3–4 года. Ее проводят в несколько этапов – нельзя оставлять растение совсем без листьев, это сильно тормозит развитие молодых побегов.
   Субстрат: предпочитает рыхлую смесь из дерновой, вересковой (либо хвойной) земли, торфа и песка (1: 1: 1/2: 1/2).
   Размножение: весной или летом черенками, делением при пересадке, реже – отводками и семенами. Самый простой способ размножения – верхушечными черенками длиной 5–8 см (более длинные приживаются дольше и слабее). Черенок с 3–5 листьями срезают и укореняют в песке или легком грунте под стеклом. На укоренение может уйти 1–1,5 месяца. При размножении делением нужно аккуратно разделить кустик и рассадить в разные емкости. При размножении отводками часть освобожденного от листвы стебля присыпают землей, а после укоренения аккуратно отделяют и переносят в отдельную емкость. Иногда при достаточном размере емкости ползучие стебли сами укореняются.
   Возможные проблемы: недостаток света приводит к ухудшению внешнего вида листьев, вытягиванию фиттонии. Выносить на балкон или в сад даже в теплые летние месяцы растение категорически запрещается – оно не переносит ни сквозняков, ни резкого изменения температуры.
//-- Хелксина, солейролия (Soleirolia) --//
   Семейство: Крапивные.
   Естественные климатические условия: тенистые и влажные субтропики. В дикой природе растет на островах Корсика и Сардиния.
   Виды: в комнатных условиях выращивают хелксину Солейройля.
   Описание: у хелксины многочисленные ветвящиеся, очень тонкие стебли и крохотные округлые листочки, образующие в большом контейнере сплошной ковер, а в подвесной корзинке – зеленую шапку. Есть сорта с серебристыми, кремовыми и зеленовато-желтыми листьями.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, флорариум, «садик в бутылке», «зеленое окно». Не рекомендуется сажать хелксину рядом с медленно растущими видами, так как она весьма агрессивна.
   Требования к температуре: умеренная, зимой не ниже 10 °C.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени поливают обильно, теплой, мягкой или отстоянной водой по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Зимой поливы снижают, но пересушивание земляного кома недопустимо. Летом требуется частое опрыскивание листьев.
   Пересадка: по необходимости весной. Посуду для хелксины лучше брать низкую и широкую. Сигналом для пересадки может служить «облысение» середины куста (в случае ее монокультурного выращивания). Обычно хелксину разделяют на части при любых признаках утраты декоративности, и растение очень быстро восстанавливается.
   Подкормка: весной и летом каждые 2 недели комплексными минеральными или органическими удобрениями в половинной дозе, так как растение очень чувствительно к избытку удобрений. Зимой растение не подкармливают.
   Субстрат: рыхлая смесь листовой земли, торфа и песка (1: 1: 1).
   Размножение: делением куста. Небольшой комочек земли со стебельками от старого растения переносят на поверхность влажной почвы в новом горшке.
   Возможные проблемы: хелксина прекрасно подходит для выращивания в подвесной корзинке или в качестве почвенного покрова вокруг высоких растений. Однако следует учитывать то, что в комнатном садике хелксина может «задушить» низкие растения. При избытке света ее листья скручиваются и приобретают фиолетовый оттенок. При недостатке влаги растение увядает, а при сильной жаре теряет декоративность – стебли начинают вытягиваться.
//-- Целогина (Coelogyne) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: горные тропические леса Индии и Южного Китая.
   Виды: в природе насчитывается около 125 видов. В комнатной культуре выращивают самую распространенную из целогин – целогину гребенчатую, а также ц. Массанжа и ц. бахромчатую.
   Описание: у всех целогин продолговатые листья расположены попарно на верхушках уплощенных псевдобульб. Ц. гребенчатая – одна из самых красивых орхидей и вместе с тем одна из самых неприхотливых в уходе. Цветки с тонким ароматом, диаметром до 9 см, расположены в кистевидном соцветии по 3–8 штук. Чашелистики и лепестки продолговатые, сильно волнистые, в основании белоснежной губы – 5 ярких оранжево-желтых гребенчатых выростов. Ц. бахромчатая – миниатюрное растение с некрупными, но очень выразительными одиночными (редко – парными) цветками, достигающими 3 см в диаметре. Коричнево-желтой окраской и общим обликом цветок напоминает шмеля. У ц. Массанжа длинный поникающий цветонос (около 45 см) несет до 20 цветков, каждый из которых достигает 5–7 см в диаметре. Основная окраска – кремовая или бледно-желтая, с коричневым и белым рисунком. Лепестки и чашелистики бледно-желтые, губа с красно-коричневыми боковыми лопастями и тремя гребневидными продольными валиками, переходящими в центре передней лопасти в бахромчатые выросты. На Востоке за окраску цветков эту целогину называют «золотой ласточкой».

   Время цветения: в зависимости от вида.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. Летом рекомендуется размещать на открытом воздухе.
   Требования к освещению: яркое рассеянное освещение.
   Требования к температуре: летняя дневная температура – 21–24 °C, ночная – 14–15 °C. Зимняя дневная температура – 11–13 °C, ночная – 2–4 °C.
   Субстрат: корни папоротника или кусочки сосновой коры размером 0,5–1,5 см и сфагнум (2: 1) с добавлением древесного угля.
   Полив, опрыскивание: при активном росте нужно обильно поливать мягкой, теплой водой с коротким просыханием между поливами. После полного вызревания новых ростов (середина осени, начало периода покоя) количество воды при поливе нужно постепенно уменьшать. Зимой следует ограничиться редкими, легкими поливами или опрыскиванием растения рано утром (имитация росы). Прохладный, сухой отдых необходим для здорового роста и полноценного цветения, период покоя должен быть в пределах 2–3 месяцев. При этом растения поливают очень редко, только чтобы не высохли псевдобульбы, но часто опрыскивают.
   Подкормки: специальным удобрением для орхидей еженедельно в течение периода активного роста. В конце лета и осенью рекомендуется использовать удобрения с низким количеством азота и высоким содержанием фосфора, чтобы обеспечить лучшее цветение на следующий сезон, а также укрепить новые росты. Зимой подкормки исключаются.
   Пересадка: содержат в специальных «орхидейных» корзинах, неглубоких кашпо с дополнительными дренажными отверстиями или на блоках.
   Размножение: делением на части. Каждая часть должна иметь не менее 2 псевдобульб и 1 точку роста.
   Возможные проблемы: если растение выглядит здоровым, но не цветет, это означает, что был нарушен период покоя. Появление на листьях сухих пятен обычно вызвано солнечным ожогом. Чтобы этого избежать, нужно отодвинуть горшок подальше от окна или притенить.
//-- Цикламен (Cyclamen) --//
   Семейство: Мирсиновые.
   Естественные климатические условия: Северная Африка, Иран и восточное Средиземноморье.
   Виды: из 20 существующих в природе видов в продаже чаще всего можно встретить цикламен персидский и его гибриды. Ц. европейский, ц. косский, ц. неаполитанский, ц. африканский и некоторые другие встречаются редко.
   Описание: ц. персидский – растение высотой до 30 см. Клубни его довольно крупные, листья кожистые, зубчатые по краям, зеленого или темно-зеленого цвета с разнообразным серым или серебристо-серым рисунком. Цветки на длинных цветоножках, одиночные, но многочисленные, венчик пятираздельный, различной окраски – белого, розового, сиреневого, красного цвета. Цветки часто двухцветные, бахромчатые, имеются и миниатюрные формы. Период покоя выражен (надземная часть отмирает полностью), приходится на весну (до мая, но может длиться и до июля). При покупке выбирайте растение, у которого больше нераспустившихся бутонов (бывает до 30 бутонов). Проверьте, чтобы у выбранного вами цикламена листья были без повреждений, сочные, насыщенной окраски и низко расположенные. Клубень должен быть углублен в землю только наполовину – от этого зависит, как растение будет развиваться дальше.
   Время цветения: осень – зима.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Избегайте прямого солнца, в солнечные дни обеспечивайте растению притенение.
   Требования к температуре: одно из обязательных условий хорошего самочувствия цикламена – прохладная температура, около 12–15 °C, но не ниже 10 °C и не выше 20 °C.
   Полив, опрыскивание: во время вегетации необходим регулярный полив мягкой водой. При поливе сверху необходимо следить, чтобы вода не попадала на клубень и листья, желательно лить воду по краю горшка. Цикламен любит влажный воздух. Горшок ставят на поднос с влажными галькой или торфом. Опрыскивать цикламен нельзя, можно только увлажнять воздух вокруг него из очень мелкого пульверизатора.
   Подкормки: если для пересадки или перевалки вы не использовали готовую, обогащенную удобрениями землесмесь, во время цветения желательно подкармливать растение минеральными удобрениями каждые 2 недели. Ни в коем случае нельзя использовать хлорсодержащие удобрения, цикламен очень чувствителен к этому элементу.
   Уход после цветения: после того как ц. персидский отцветет, цветки обрезают до самого клубня, полив уменьшают и прекращают подкормки. Пожелтевшие листья не срезают, а выкручивают вместе с черешками. К весне все оставшиеся листья засыхают, и растение переходит в состояние покоя. Полив прекращают. Горшок кладут на бок, помещают в прохладное место и не поливают до середины лета. С середины лета горшок ставят в затененное место на свежем воздухе, землю периодически поливают, чтобы она была умеренно влажная. Появление первых листочков – признак того, что растение пора пересаживать.
   Пересадка: после окончания периода покоя. При пересадке старую почву полностью заменяют.
   Субстрат: 1 часть листовой, 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть песка. Можно выращивать в верховом торфе, в различных землесмесях с рН = 5,5–6,5. Оптимальна специализированная землесмесь «Для цикламена».
   Размножение: семенами и делением клубня. В обоих случаях вероятность успеха не очень велика.
   Возможные проблемы: слишком сухой воздух может привести к пожелтению листьев, а в сочетании с высокой температурой – и к сокращению периода цветения. Загнивание цветоносов и других частей растения – явный признак переувлажнения.
//-- Цимбидиум (Cymbidium) --//
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: дождливые тропические леса Индии, Южной и Юго-Восточной Азии, Японии, островов Малайского архипелага.
   Виды: в природе известно более 60 видов, но в продаже можно встретить практически только цимбидиум гибридный, полученный путем селекционного отбора и многократного скрещивания, устойчивый к комнатным условиям выращивания. В настоящее время выведены сотни межвидовых и межродовых гибридов цимбидиумов. Особенной популярностью во всем мире пользуются миниатюрные гибриды цимбидиумов. Родом они преимущественно из Японии и Китая.
   Описание: у цимбидиумов зеленые длинные листья линейной формы. Характерно постепенное отмирание старых листьев и замена их молодыми. При благоприятных условиях листья на цимбидиумах сохраняются до 3 лет, затем усыхают и отмирают. После них остаются псевдобульбы, которые еще способны давать новый рост. Старея, они сморщиваются, теряют зеленый цвет и усыхают. Соцветие – слегка поникающая рыхлая кисть. Цветки крупные, чашелистики и лепестки чаще всего однотонные, практически всех цветов и оттенков, включая коричневый и зеленый, приятных пастельных тонов, иногда с рисунком, образованным более темными жилками, губа – ярко окрашенная, трехлопастная, чаще всего пестрая. Взрослые экземпляры вырастают довольно крупными, а длинные цветоносы, склоняющиеся под тяжестью многочисленных цветков, требуют подвязки.

   Время цветения: зима.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, зимой идеально подходит флорарий. Летом рекомендуется размещать на открытом воздухе.
   Требования к освещению: цимбидиумы очень светолюбивы, предпочитают яркий рассеянный свет. Зимой освещение должно быть максимальным, растения лучше переставить на южное окно или досвечивать лампами дневного света.
   Требования к температуре: цимбидиумы довольно сложны в выращивании в первую очередь потому, что нуждаются в холодной зимовке. В природе многие виды растут при умеренных температурах, до 25 °C, с понижением температуры ночью примерно до 12–14 °C. Это обязательное условие успешного цветения и роста. Снижение температуры в ночное время легко обеспечить, если держать орхидеи на балконе или в саду. Затем их нужно заносить в помещение, но в максимально прохладное место, с температурой около 10 °C. Повышать температуру, то есть переставлять цимбидиумы в более теплое место, можно только тогда, когда начнут распускаться бутоны. Если перенести в тепло преждевременно, бутоны могут погибнуть.
   Полив, опрыскивание: полив мягкой теплой водой, обильный во время роста весной и летом, но с постоянным контролем влажности почвы. При избытке влажности происходит загнивание корней, на листьях у основания появляются черные пятна. При сильном пересушивании, особенно в тепле, псевдобульбы сморщиваются, бутоны и цветки преждевременно опадают. Сокращать полив для подготовки к цветению начинают с убыванием светового дня, примерно к сентябрю. Чем прохладнее температура, тем дольше сохнет субстрат и тем осторожнее надо поливать. В это время лучше ждать полной просушки почвы в горшке. Вне флорария растения желательно опрыскивать ежедневно, а зимой, при высокой сухости воздуха – дважды в день.
   Подкормки: в период роста с марта по август еженедельно подкармливают специальным удобрением для орхидей по влажному субстрату. Лучшее удобрение для цимбидиумов – сбалансированное по показателям NPK (азот, фосфор, калий в равных частях). При этом дозу удобрения, рекомендованную в инструкции, снижают в 2 раза. Можно проводить внекорневые подкормки по листу.
   Пересадка: цимбидиумы не любят частой пересадки, пересаживают их только при необходимости весной в начале роста.
   Субстрат: специальный субстрат для орхидей или сосновая кора средней фракции, вываренная с золой в течение 30–40 минут. Можно использовать специализированные грунты «Орхидея», «Для орхидей и бромелиевых».
   Размножение: делением на части. Каждая часть должна иметь не менее 2 псевдобульб и 1 точку роста.
   Возможные проблемы: важной особенностью выращивания цимбидиума является то, что слишком большие горшки или иные емкости препятствуют его цветению: корням должно быть немного тесно. Пересадки требуются крайне редко, не чаще 1 раза в 3–4 года, в случае уплотнения субстрата: для раннецветущих – в конце апреля или в мае, для позднецветущих – не раньше начала июня (в противном случае развитие может быть нарушено). При посадке основание стебля должно находиться над уровнем почвы.
//-- Циперус, сыть (Cyperus) --//
   Семейство: Осоковые.
   Естественные климатические условия: тропики Африки и острова Мадагаскар.
   Виды: в комнатной культуре выращивают циперус раскидистый, ц. очереднолистный, ц. папирус.
   Описание: вечнозеленое многолетнее травянистое растение с прямостоячим, напоминающим тростник, трехгранным стеблем. На верхушке каждого стебля образуется мутовка узких линейных листьев. У одних видов они имеют светло-зеленую окраску, у других – темно-зеленую или двухцветную. Имеются формы с волнистыми краями листьев. Соцветия у циперуса колосовидные, цветки мелкие, невзрачные.
   Сложность выращивания: низкая. Циперус – очень неприхотливое растение. Единственное условие его успешного выращивания – постоянная влажность почвы.
   Оптимальное место: в летний период можно выносить на балкон или в сад, помещая в прибрежную зону водоема.
   Требования к температуре: летом – в пределах 18–25 °C, зимой – около 16–18 °C, не ниже 12 °C. Циперус не имеет выраженного периода покоя и одинаково растет и в прохладных, и в теплых помещениях.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, летом – притенение от прямых солнечных лучей, зимой – хорошее освещение.
   Полив, опрыскивание: постоянно обильный полив, почва не должна пересыхать. Лучше поливать с поддона. Весной и летом горшок можно поставить в плошку с водой. Циперус любит очень влажный воздух, ему требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Следует обязательно проветривать комнату.
   Подкормка: весной и летом каждые 10–14 дней органическими или минеральными удобрениями, зимой значительно реже.
   Пересадка: ежегодно весной, однако горшок не должен быть слишком просторным. При посадке не используют дренаж, так как циперус предпочитает сильно увлажненную почву.
   Субстрат: 2 части глинисто-дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. В почву добавляют немного древесного угля и кирпичной крошки.
   Размножение: семенами, делением растения и верхушечными стеблевыми черенками.
   Возможные проблемы: при недостатке влаги быстро вянет.
//-- Эухарис, комнатный нарцисс (Eucharis) --//
   Семейство: Амариллисовые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: из 10 природных видов в комнатном цветоводстве распространен только эухарис крупноцветковый.
   Описание: многолетнее луковичное растение с крупными широкоэллиптическими, темно-зелеными, блестящими листьями на длинных черешках, собранными в прикорневую розетку. Живут листья долго, по нескольку лет, но после осеннего цветения частично отмирают. Затем на смену им отрастают новые, молодые. Цветки – белоснежные, душистые, имеют сходство с нарциссом, собраны в зонтик на высоком цветоносе.
   Время цветения: дважды в год – весной и с октября до глубокой зимы.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: западная, восточная или северная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет или полутень, не терпит прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: теплолюбив, зимой температура должна быть не ниже 16–18 °C. Для ускорения цветения температуру повышают и дают больше света.
   Полив, опрыскивание: во время цветения полив обильный. В марте и августе растение обычно находится в состоянии покоя, поэтому полив в это время почти прекращают, но земляной ком не должен полностью пересыхать. Время от времени листья эухариса моют губкой. Летом регулярно опрыскивают.
   Подкормки: весной и летом до конца цветения подкармливают каждые 2 недели специальными жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений.
   Пересадка: март и август – время покоя растения, в это время его можно пересаживать. Пересаживают обычно 1 раз в 3–4 года, сохраняя при пересадке земляной ком (перевалка). Во время пересадки, в отличие от других луковичных, у эухариса не рекомендуется без надобности отделять деток, так как рассаженные по одному эухарисы долго не цветут. Луковицы высаживают на глубину 4–5 см. После посадки первое время поливают редко. Для посадки используют неглубокие, но широкие горшки.
   Субстрат: питательная волокнисто-дерновая почва с примесью листовой земли, торфа, перегноя и песка.
   Размножение: детками во время пересадки.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения обычно вызвано тем, что в период покоя растение слишком часто поливали или подкармливали.
//-- Эхмея (Aechmea) --//
   Семейство: Бромелиевые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Центральной и Южной Америки, Антильских островов.
   Виды: в природе существует примерно 170 видов. В культуре выращивают около 10. Самые распространенные – эхмея полосатая, э. Вальбаха, э. отвороченная, э. хвостатая, э. прицветниковая и э. сверкающая.
   Описание: эпифитное растение с плотной розеткой. Листья линейной формы, заостренные на конце, длиной до 60 см и шириной 5–8 см, с зубчатым краем, зеленые, часто с широкими серебристыми или белыми поперечными полосами, у некоторых видов снизу пурпурные. Цветонос прямой и густоопушенный. Соцветие с колючим краем, очень декоративное, головчатое, с розовыми прицветниками. Цветки небольшие, сидячие, с фиолетово-голубыми лепестками.
   Время цветения: в зависимости от вида – в первой половине лета или конце зимы.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: южная, восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, можно с некоторым количеством прямого солнца утром или вечером. Эхмеи с толстыми жесткими листьями (э. полосатая, э. прицветниковая и др.) могут хорошо расти и на южных окнах, где притенение требуется только в самые жаркие часы.
   Требования к температуре: предпочитает умеренные температуры, летом – 20–25 °C, зимой – 17–18 °C, минимум – 16 °C.
   Полив, опрыскивание: почва постоянно должна находиться в слегка влажном состоянии. Весной и летом розетку наполняют мягкой теплой водой. Полезно регулярно опрыскивать растение такой же водой из очень мелкого распылителя.

   Подкормки: весной и летом каждые 2 недели специальными удобрениями для бромелиевых. Можно использовать удобрения для других цветущих комнатных растений в половинной дозе.
   Пересадка: ежегодно после цветения. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой.
   Субстрат: 1 часть листовой, 1 часть легкой дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя с примесью песка. Можно использовать покупную почвенную смесь для бромелиевых.
   Размножение: семенами и дочерними розетками, когда они уже достаточно сформированы, то есть листья имеют длину 13–15 см. Полученные молодые растения зацветают, как правило, через 1–2 года. Растения, выращенные из семян, зацветают обычно через 3–4 года.
   Возможные проблемы: после цветения материнская розетка нередко отмирает, что является естественным процессом, а не признаком заболевания растения. Листья приобретают бурый цвет при низкой температуре содержания. Листья блекнут или становятся однотонными при избытке или недостатке света. Вялые листья свидетельствуют о недостаточном поливе, сухие концы листьев – о низкой влажности воздуха.
//-- Якобиния, юстиция (Jacobinia) --//
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: влажные тропики Южной и Центральной Америки.
   Виды: в природе существует около 50 видов. В комнатной культуре выращивают якобинию Поля, я. мясо-красную, я. малоцветковую, я. хризостефана и я. редкоцветную.
   Описание: полукустарник со слабо ветвящимися прямостоячими стеблями, достигающий в природе высоты 1,5–2 м. Листья супротивно расположенные, морщинистые, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые, продолговатой формы, заостренные на конце, длиной около 15–25 см. У самой распространенной я. мясо-красной многочисленные ярко-розовые, почти красные цветки собраны в крупные верхушечные колосовидные соцветия. Цветут все якобинии очень обильно.
   Время цветения: либо с начала лета до осени, либо в конце зимы и весной (в зависимости от вида).
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: южная, восточная или западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркое рассеянное освещение, зимой возможно прямое солнце.
   Требования к температуре: якобиния теплолюбива, летом ее содержат при обычной комнатной температуре 22–23 °C, зимой – в пределах 16–18 °C, но не ниже 15 °C (для я. мясо-красной – не ниже 17 °C).

   Полив, опрыскивание: с весны до осени полив обильный, зимой несколько меньше. Почва должна быть постоянно влажной, но не слишком сырой. Воду используют только мягкую и теплую. Якобиния любит очень влажный воздух, поэтому ее опрыскивают несколько раз в день или помещают на поддон с водой.
   Подкормки: в период активного роста и цветения подкармливают каждые 2 недели специальным удобрением для цветущих комнатных растений.
   Пересадка: каждые 2–3 года весной.
   Субстрат: 1 часть листовой, 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка.
   Размножение: стеблевыми черенками весной.
   Возможные проблемы: поскольку старые растения быстро теряют декоративность, их приходится периодически обновлять.

Литература

   Бобырь А. Д. Химиопрофилактика и терапия вирусных болезней растений. – К.: Наук. думка, 1976.
   Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями. – М., Л.: Детгиз, 1949.
   Герасимов С., Журавлев И. Комнатное цветоводство. – М., 1992.
   Гесдерфер М. Комнатное садоводство. – СПб., 1904.
   Дьяконов В. М., Курнаков Н. И. Кактусы и их культура в комнатных условиях. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1953.
   Жизнь растений: В 6-ти томах / Под ред. Ал. А. Федорова. – М.: Просвещение, 1974.
   Ильина Е. Я., Стерлигова Е. И. Комнатные растения и их использование в интерьере. – Свердловск, 1991.
   Каволлек Вольфганг. Суккуленты. – СПб: АСТ, Астрель, 2002.
   Киселев Г. Е. Цветоводство. – М.: Колос, 1964.
   Кичунов Н. И. Цветоводство. – М. – Л.: Сельхозгиз, 1941.
   Клевенская Т. М. Неприхотливые комнатные растения. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001.
   Кутас Е. Н. Комнатные растения. – Минск: Ураджай, 1993.
   Лапшин П. В., Маников А. С. Листовые суккуленты. – Новосибирск-Москва, 2002.
   Левданская П. И. Кактусы и другие суккуленты в комнатах. – Минск: Ураджай, 1972.
   Майлс Андерсон. Кактусы и суккуленты. – Москва: Ниола XXI век, 2002.
   Мерло А. С., Георгиевский С. Д. Справочник цветовода. – Минск: Госиздат БССР, 1956.
   Рой Маккалистер. Все о суккулентах. – СПб: ООО «СЗКЭО Кристалл», 2007.
   Рой Маккалистер. Литопсы и другие живые камни. – СПб: ООО «СЗКЭО Кристалл», 2006.
   Сквайр Д. Новейшая энциклопедия комнатных растений. – Х.: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2008.
   Смирнов А. В. Суккуленты. – М.: Кладезь-Букс, 2005.
   Тавлинова Г. К. Цветоводство. – СПб.: Агропромиздат, ТОО Диамант, 1998.
   Турдиев С. Ю. Декоративное комнатное садоводство. – Алма-Ата: Кайнар, 1982.
   Турдиев С. Ю., Вечерко Л. И. Цветы в нашей жизни. – Алма-Ата: Кайнар, 1986.
   Турдиев С. Ю., Седых Р. В., Эрихман В. Т. Кактусы. – Алма-Ата: Кайнар, 1980.
   Удалова Р. А., Вьюгина Н. Г. В мире кактусов. – М.: Наука, 1983.
   Хессайон Д. Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь-Букс, 2004.
   Чувикова А. А., Потапов С. П. Учебная книга цветовода. – М.: Колос, 1974.

Красивоцветущие и декоративные растения (Н. Н. Костина-Кассанелли)