Наталья Доронина
Удобные грядки: новый подход

Требования к огороду

Владеть земельным участком и не устроить на нем хотя бы маленький огород – это из разряда труднообъяснимых странностей. Ведь минимальный набор овощей и зеленных культур сегодня выращивают даже на крошечных участках при таунхаусах. Да что там говорить, на многих балконах органично соседствуют петунии и петрушка, бегонии и хрустящие огурчики!
Современный огород – это не унылые грядки, уходящие за горизонт, не узкие дорожки, превращающиеся в дождливую погоду в грязную кашу, не плантация для рабского труда. Это рационально обустроенный участок земли, в который вложены знания, труд и некоторая сумма денег. Сегодня площадь под такой огород значительно меньше, чем это было еще 10-15 лет назад, но собираемый урожай и разнообразие культур намного больше.

   Наивно думать, что рациональный огород со стационарными грядками, широкими удобными дорожками, лучшими сортами и гибридами, современными системами полива и грамотным использованием удобрений по сути своей этакий «огород для ленивых». Нет, трудиться придется достаточно, особенно на стадии обустройства, но такой труд приносит радость от общения с землей и растениями, а не боль в спине и усталость, валящую с ног.
   Для начала выясним, что является самым трудоемким в выращивании овощей. И выходит, что это прополка, прореживание всходов, постоянное рыхление и поливы. А сколько хлопот приносят вредители и незаметно подкрадывающиеся болезни! И еще одна проблема – изобилие. Сейчас самое время подумать, какие овощи, в каком количестве, в какие сроки и где сажать, как модернизировать свой огород.
   Начнем с базовых знаний. Огород – это квартира со всеми удобствами, в которой растения проходят полный жизненный цикл – от семян до полной зрелости. И наша задача – создать эти условия.

Микроклимат

Идеальный микроклимат для огорода состоит из простых слагаемых.
Место должно быть полностью открытым для солнечных лучей с раннего утра до позднего вечера, чтобы растения получали максимум света и тепла в нашем не очень комфортном климате. Если же вы живете намного южнее Москвы, то и вашему огороду открытое место не помешает, а притенение от обжигающих солнечных лучей легко создать с помощью натянутой москитной сетки.

   Место должно быть защищено от сильных и холодных ветров, потому что овощи не любят перепадов температур, сквозняков и тем более утренних заморозков, которые приносит северный ветер.
   Никаких низин или крутых косогоров! Никакого застоя холодного воздуха! В противном случае растения будут мерзнуть, страдать и болеть, что сведет все усилия по выращиванию к минимуму.
   А как быть, если солнечный участок есть, но он расположен на склоне, да еще и на сквозняке?
   Такой участок потребует от вас серьезных работ по обустройству террас с подпорными стенками. На одной или двух верхних террасах можно разбивать огород.
   Защиту от холодных ветров возьмут на себя живая изгородь из декоративных или ягодных кустарников, высокая шпалера с лианами. Вдоль забора с подветренной стороны можно посадить 2-3 дерева с раскидистой кроной, которая будет дробить холодные потоки воздуха, снижая вред, наносимый ими овощным культурам.

Важно не переусердствовать, возводя живые изгороди вокруг огорода. Растениям для развития важно получать углекислый газ, но он в закрытых местах становится дефицитом. И только легкий сквозняк, проветривающий грядки, делает его доступным всем зеленым обитателям огорода.

Освещенность

   Большинство растений не выносит затенения, и для получения хорошего урожая им нужен прямой солнечный свет в течение всего дня. Для овощных растений принципиально важно, чтобы они хорошо освещались с 6.00 до 18.00. Если на грядку падает тень более 3 ч в сутки, то на ней не стоит выращивать овощи. Овощных растений, способных расти в полутени, считанные единицы.
   Удобрения не только не компенсируют недостаток прямого солнечного света, наоборот делают их малопригодными для употребления в пищу, т. е. в таких условиях накапливаются нитраты и другие вредные вещества. Длительная пасмурная погода также является очень сильным стрессом для растений. Ни удобрения, ни растительные стимуляторы не могут заменить свет.
   Расстояние между растениями в ряду определяется только их потребностью в полноценном освещении. Взрослые растения не должны затенять друг друга. Отсюда и метод узких гряд (до 90 см) и широких междурядий (от 60 до 100 см). Сажая разные культуры на одной грядке, всегда помните, что высокие растения не должны бросать даже легкую тень на своих более низких соседей.
   Только в южных регионах и в теплицах используют притенение в жаркие периоды. Лучший способ для этого – солнцезащитные экраны из мелкоячеистого материала (москитные сетки, фатин, тюль, легкие пластиковые сетки). Они дробят солнечные лучи, не допуская ожогов и иссушения, но дают растениям полноценное освещение.

Влажность

   Практически все овощные культуры очень требовательны к влаге. Высокая влажность необходима для прорастания семян и приживаемости рассады. Но и в период цветения и бутонизации важно следить за уровнем влажности почвы, иначе при недостаточном поливе начнется опадение цветков и завязей, произойдет задержка роста плодов, кочанов, луковиц и корнеплодов.
   Особенно чувствительны к недостатку воды скороспелые культуры, а также растения с длительным периодом вегетации (огурцы, кабачки, капуста, лук, томаты), у которых корневая система расположена в верхнем слое почвы. Менее требовательны растения с глубокой корневой системой, а бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква) можно отнести к засухоустойчивым.
   Для растений очень важна и полезна паводковая влага, поэтому на огороде зимой устраивают снегозадержание, а в теплицы и парники набрасывают снег.

Качество почвы

Все овощные культуры очень требовательны к плодородию почвы, потому что за короткий вегетационный период должны дать полноценный урожай. Для устройства огорода потребуется плодородный слой (самый темный, гумусный) толщиной не менее 25 см.

   Совет
   При раскислении (известковании) почв важно соблюдать несложные правила. Во-первых, вносить раскислители осенью под глубокую перекопку – минимум 20 см. Исключение – зола, которую можно вносить весной и даже летом. Во-вторых, нельзя одновременно вносить щелочные материалы и навоз или перегной.

   Большинство огородных растений получают питание из верхнего слоя почвы. Поэтому грунт на огороде должен быть высокого качества, содержать необходимое количество питательных веществ в растворимом состоянии, хорошо впитывать и задерживать воду, обеспечивать доступ воздуха и углекислого газа для развития корней и почвенных микроорганизмов.
   Дачные участки, да и деревенские огороды чаще расположены на глинистых, суглинистых, песчаных и супесчаных почвах, реже – торфяных. Для овощных культур наиболее благоприятны суглинистые почвы с зернистой структурой, хорошей влагоприницаемостью, богатые питательными веществами в доступной форме. Супесчаные также благоприятны, но требуют регулярного внесения удобрений в больших количествах.
   Глинистые почвы богаты питательными веществами, но имеют плохую для развития растений структуру, поэтому нуждаются в серьезной подготовке и улучшении для повышения водо– и воздухопроницаемости, ускорения прогревания весной. Помимо внесения перегноя, часто требуется и большое количество песка или иного материала для разрыхления грунта.
   У песчаных почв хорошая структура, высокая степень влагопроницаемости, быстрое прогревание весной. Но они слишком бедны, чтобы растения могли хотя бы нормально расти, не говоря уже об урожаях. Поэтому такие почвы нуждаются в высоких дозах органических удобрений при ограниченном использовании минеральных. Иногда можно вносить размолотую глину.
   На уровень урожайности, кроме плодородия почвы и ее механического состава, также влияет кислотность. Подавляющее большинство овощных культур требуют слабокислых или близких к нейтральным почв, т. е. рН на уровне 5,5-7.
   На слабокислых почвах осенью вносят ежегодную норму извести или доломита с добавлением борной кислоты (7-8 г на 1 кг извести). После длительных дождей во второй половине лета растения могут испытывать дефицит кальция, поэтому грядки посыпают золой.

Грядка как основа огорода

   Грядка – это своеобразная «кроватка» для растений. Почва на ней должна быть умеренно рыхлой и влажной, аэрируемой, теплой, богатой питательными веществами. Важно, чтобы ее поверхность была ровной, хорошо прогревалась и равномерно увлажнялась. Очень важно, чтобы вода на поверхности грядки не застаивалась.
   Вывод: потребуется стационарная грядка-короб или грядка в низком бордюре. Именно она соответствует таким требованиям.
   Преимущества стационарных гряд в коробах:
   • почва всегда умеренно рыхлая, влажная и теплая, насыщенная воздухом, значит, не нуждается в перекопке;
   • уровень питательных веществ легко поддерживать, потому что органические и минеральные удобрения вносят непосредственно в грядку, а не на всю площадь огорода;
   • вода и питательные вещества попадают в прикорневую зону;
   • гряды легко укрывать;
   • минимум сорняков за счет правильного полива и мульчирования;
   • удобно использовать сидераты для улучшения структуры и плодородия почвы.

Определив место под огород, набросайте схему грядок на листочке миллиметровки. Соотнесите ее со списком культур для выращивания. Такой эскиз поможет определить масштаб работ по организации огорода и порядок их выполнения. Он же позволит четко понять, какие грядки по форме и исполнению больше всего подходят для решения поставленных задач.
Огород на дачном или загородном участке совсем не то же самое, что огород на ферме или в деревне. Тут агротехника выращивания овощей должна вписываться в эстетические вкусы владельцев. Поэтому часто дачные огороды не ограничиваются лишь прямоугольными грядками. Декоративны не только окантовка гряд, но и их форма.

Форма имеет значение

Традиционные грядки имеют прямоугольную вытянутую форму. Отработанная веками, она наиболее удобна для обработки и позволяет создать оптимальные условия для растений. Прямоугольные грядки могут быть как длинными, так и короткими, широкими и узкими. Именно при такой форме удобнее всего устраивать высокие теплые гряды и пленочные тоннели для теплолюбивых культур. Прямоугольные грядки в окантовке каким-либо материалом позволяют разбить огород на склоне, когда сама форма и разновеликая высота длинных сторон создают эффект террасы.

   Утопленная грядка – это грядка-траншея. Ее также разрыхляют, заполняют плодородным грунтом и удобрениями. На тяжелых почвах на дно кладут слой дренажных материалов. Благодаря тому что такая грядка находится на уровне почвы или даже чуть ниже, в жарком климате и на песчаных почвах дольше сохраняется влажность в зоне корней. Прибавьте светлую мульчу, и эффект удвоится.

   Реже встречаются грядки квадратной формы. Но и им можно найти место в небольшом саду, создавая из овощных квадратов затейливый геометрический узор. Особенно хороша такая форма для выращивания многолетних овощных культур, кабачков или редких корнеплодов (корнеплодная горчица, пастернак, сельдерей и т. д.). Грядка-квадрат может стать основой для шпалеры-вигвама для нескольких кустов огурцов.
   Грядка-клумба имеет круглую форму. Чаще такую грядку делают даже не в огороде, а просто в саду, даже на газоне, используя пряно-вкусовые растения с красивой формой листьев и ярким цветением.
   Французской грядкой называют круглую грядку, разбитую на секторы. Она очень эффектно смотрится на фоне газона, мощения или декоративной отсыпки, с красивым бордюром. Для удобства ухода за растениями важно соблюдать правило «вытянутой руки», т. е. в самой широкой части сектора ширина грядки не должна превышать 150 см. Дорожки между секторами должны быть шириной не менее 50 см. Учитывая климатические особенности средней полосы России, не стоит на таких грядках выращивать культуры, требующие укрытия в холодный период сезона.

Треугольная форма также требует соблюдения правила «вытянутой руки». Так будет удобно обрабатывать почву, полоть сорняки и ухаживать за растениями. Это, скорее, вариант для более рационального использования неправильной формы участка под огород, нежели осознанный выбор формы. Впрочем, треугольные грядки используют в декоративном огороде-боскете, где в центре устраивают круглую площадку со скамейкой, вазоном или скульптурой.
Грядка-пирамида. Несмотря на популярность среди начинающих огородников, именно от такой грядки отказываются в первую очередь после 1-2-х сезонов использования. Проблема в том, что грядка-пирамида состоит из нескольких приподнятых ярусов, что приводит к быстрому иссушению почвы и перегреву корневой системы, зимой же многолетние овощи или земляника вымерзают даже при тщательном укрытии. Поэтому такие грядки, а также контейнеры для мобильного огорода можно советовать либо дачникам, постоянно проживающим за городом и способным оперативно организовать полив и притенение, либо тем, кто может обеспечить автоматический полив с установкой датчиков влажности на каждом ярусе.

Узкие или широкие

   Какие грядки лучше – узкие или широкие? Этот вопрос часто становится камнем преткновения у разных поколений огородников. Молодежь, начитавшись популярной агролитературы, голосует только за узкие грядки. А их родители хотят хозяйствовать «как раньше», и упорно делают грядки широкими.
   Рассмотрим преимущества узких грядок исходя из требований растений. Может быть, наши доводы принесут мир в «огородный конфликт» поколений.
   Что такое узкая грядка?
   Это грядка произвольной длины и шириной от 30 до 90 см. И важнейший момент – дорожку между такими грядками делают шириной от 60 до 100 см. Именно это условие чаще всего и вызывает отторжение, мол, земля пропадает. Но широкие дорожки позволяют растениям получать максимальное количество света, строго дозировано вносить воду и удобрения, облегчают наш труд.
   Сами же узкие гряды заставляют огородников строго соблюдать требования агротехники той или иной культуры в отношении расстояния друг от друга. На грядке шириной 60-70 см невозможно посадить морковь или свеклу в три ряда. Тогда как 90-сантиметровая грядка провоцирует огородника на такие действия. Но в результате всегда внутренний ряд корнеплодов дает минимальный урожай, а внешние ряды теряют в урожайности как минимум 25 %, потому что растениям не хватает питания, они более слабые, а значит, легко становятся жертвой вредителей и болезней.
   Если вы не можете нормально дотянуться рукой до середины грядки, значит, обязательно наступаете между рядами. На узких же грядах легко обрабатывать почву, удалять сорняки, прореживать всходы. При этом нет нужды наступать на поверхность грядки, поэтому не нарушается структура почвы, не повреждаются тонкие всасывающие корешки растений, не обламываются стебли и листья.
   Что касается экономии земли, то предлагаем провести несложные расчеты. Предположим, у вас участок под гряды размером 500×1100 см. С учетом списка овощных культур узкие гряды целесообразно делать двух размеров – шириной 40 и 60 см. Таким образом, на участке можно разместить 5 гряд по 40 см, 4 гряды по 60 см и 8 дорожек шириной от 70 до 90 см. При длине 5 м получается 22 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Если на этом же участке делать широкие гряды, например, по 280 см в ширину, то получится 2 грядки по 280 см, 2 грядки по 140 см и 5 дорожек по 55 см. Дорожек больше, потому что краевые гряды невозможно обработать с одной стороны. Таким образом, площадь гряд получается почти в 2 раза больше – 42 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Так где же выгода? – спросите вы. Только ли в лучшей освещенности и удобстве ухода, что, конечно же, влияет на урожайность? Нет.
   Давайте рассмотрим внимательно схемы посадок на примере белокочанной среднеспелой капусты. Как известно, для нормального роста и формирования кочана капусте требуется много места. Рассаду высаживают по схеме 30-35 см друг от друга с междурядьем в 55-60 см. Получается, что на узкой грядке шириной 40 см площадью 2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

вы сможете вырастить 13 кочанов. На грядке шириной 140 см вырастет максимум 26 кочанов, т. е. для 13 кочанов вам в этом случае понадобится 3,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. И так практически по всем культурам, потому что придется больше места отдавать междурядьям, учитывая параметры растений. Если же на широких грядках делать загущенные посадки, то часть растений станет испытывать недостаток света, воды, питания. Они будут хуже проветриваться и повреждаться во время ухода. Да и укрыть от холодов или вредителей широкую грядку всегда сложнее.
   Исходя из приведенных аргументов, мы рекомендуем устраивать огород на узких грядах с широкими дорожками.

Приподнятые или утопленные

   Это вопрос не эстетики и даже не удобства. Это вопрос климатических условий, качества почвы и потребностей овощных культур.
   На легкой рыхлой почве можно даже делать грядки на одном уровне с дорожками. На тяжелых почвах и при близком стоянии грунтовых вод грядка всегда должна быть приподнятой.
   Даже на легких почвах для овощей с глубокой корневой системой, например, моркови, лучше сооружать приподнятые грядки. Для растений со слабой корневой системой (например, редиса) важнее обеспечить постоянную влажность почвы, поэтому грядка может быть невысокой и ровной.

   А причем здесь климат? Вопрос закономерный. Да притом, что чем холоднее лето, тем быстрее нужно прогреваться почве. А прогревается она быстрее тогда, когда грядка приподнята над уровнем земли. Чем выше и уже грядка, тем она суше и легче прогревается, лучше воздухообмен в зоне корней. Так что для зоны Подмосковья и севернее предпочтительнее грядки, приподнятые на высоту от 10 до 25 см. Сооружение высотой 10 см лучше подходит для легких сухих почв. Если же есть возможность установить капельный полив, то лучше делать грядки высотой 20-25 см даже на легких почвах, чтобы начать сев и посадку как можно раньше, успеть вырастить здесь же второй урожай.
   В Черноземье, на юге, где летом очень жарко, рекомендуется устраивать грядки утопленные, т. е. они должны быть либо на уровне дорожек, либо даже ниже. Да, их будет сложнее засевать и засаживать рассадой, но зато в жаркое лето растениям больше достанется влаги, а корни не будут перегреваться.
   В основе приподнятых и утопленных грядок лежит природный грунт данного конкретного участка, в который по мере необходимости добавляют раскислители, кондиционеры (разрыхлители), удобрения и перегной.

Высокие или теплые

   А разве это не одно и то же? – спросит наш читатель. Совсем нет. Высокая грядка может и не быть теплой. А вот теплая всегда высокая.
   В отличие от приподнятой грядки высокая лишь в малой степени состоит из природного грунта. И она всегда формируется в каркасе-коробе. Ее высота колеблется от 25 до 65 см.
   К достоинствам высоких гряд можно отнести:
   • независимость от качества почвы данного участка, потому что грунт можно в нее заложить в соответствии с требованиями выращиваемых культур;
   • быстро прогревается весной, что позволяет начинать сев на 2-2,5 недели раньше, а также использовать такую грядку для получения как минимум двух урожаев;
   • урожайность выше в 1,5-2 раза;
   • удобно ухаживать за растениями и убирать урожай;
   • не требует тщательной очистки участка от корневищных сорняков. Вообще, может занять место на совершенно непригодной земле;
   • хороший внешний вид.
   Но высокие грядки имеют и свои существенные недостатки, которые при отсутствии у огородника опыта способны оставить без урожая. Именно их и нужно в первую очередь учитывать дачникам выходного дня:
   • быстро пересыхает почва, поэтому требуется либо автоматический капельный полив с установкой датчиков влажности, либо визуальный контроль и регулярный полив;
   • почва быстро истощается, поэтому каждый год необходимо вносить удобрения, практиковать 2-4-кратный удобрительный полив за период вегетации;
   • и главный минус для многих дачников – существенные материальные вложения и серьезный труд по обустройству таких гряд.

   Прежде чем разбивать огород на высоких грядах, логично сначала попробовать сделать одну. А чтобы опыт был более наглядным, первую грядку лучше сделать теплой. Теплой она является потому, что в ее основе лежат органические материалы, которые весной начинают «гореть» и разогревают грунт в грядке уже в начале апреля. По сути такая грядка – это модификация компостной кучи.
   Теплую грядку делают для получения максимально раннего урожая и эксплуатируют 4-5 лет, грамотно чередуя культуры. Можно ли эксплуатировать дольше? Можно, но придется сделать в старом каркасе новый «слоеный пирог».
   Для теплой грядки выбирают максимально освещенное место, закрытое от холодных ветров.
   Лучшее время для закладки такой грядки – вторая половина лета, тогда до поздней осени можно будет сформировать «слоеный пирог», который в новом сезоне начнет разогревать почву и превращать органику в доступные для растений питательные вещества.
   Последовательность работ. На участке сначала выкапывают корыто глубиной 25-30 см и шириной 60 см (длина по желанию). На дно корыта закладывают внахлест мелкоячеистую пластиковую или металлическую сетку на будущий каркас, которая предотвратит проникновение кротов и мышей.

   Затем идут слои из органики:
   • гофрокартон;
   • измельченные ветки и сучья;
   • рваная бумага, натуральное тряпье;
   • измельченная трава без семенников и растительные остатки;
   • полуразложившийся навоз или птичий помет.
   «Слоеный пирог» должен заполнить корыто и возвышаться над уровнем почвы холмиком высотой 50-55 см. Каждый слой обильно поливают кухонными отходами, настоем коровяка или зеленого удобрения, раствором препаратов типа Байкал ЭМ.
   Слои не слишком уплотняют. Когда они немного осядут (самостоятельно, а не вы потопчетесь), делают каркас из дерева (это лучший вариант) высотой 45-65 см. В каркасе нижние слои выравнивают, поливают теплой водой с ЭМ-раствором.
   Затем насыпают верхний слой. Он должен состоять из смеси садовой почвы (отложенной при копании корыта), перегноя с крупнозернистым песком (10: 4: 1) и иметь толщину 12-20 см. Сразу после окончания формирования почву выравнивают, обильно поливают и накрывают черной пленкой. После оседания весь «пирог» должен быть ниже бортиков на 10-12 см, чтобы можно было мульчировать посадки овощей.
   Рано весной, еще в марте, пленку снимают, обильно поливают грядку теплой водой и вновь накрывают для разогрева.
   Если есть подозрение, что на грядке будет много сорняков, то после завершения работы ее надо полить теплым раствором ЭМ (эффективных микроорганизмов), накрыть прозрачной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков. Их надо подрезать плоскорезом и уже после этого через 1-2 дня опять накрыть черной пленкой.

Бордюры и короба

   Стационарные грядки должны иметь четкую геометрическую форму. Поддерживать ее могут как бордюры, так и короба. В выборе материала следует руководствоваться двумя главными правилами: прочность и экологичность материала.
   Для приподнятых и утопленных грядок достаточно низкого бордюра. Обратите внимание, что утопленные грядки на старых участках, где наблюдается утомление почвы, делают обязательно в каркасе, который устанавливают в выкопанное корыто, а затем уже заполняют плодородной почвой.
   Ограждение может быть выполнено как из дерева, металла, так и кирпича или камня. Так как высота бордюра незначительная, то для деревянного достаточно доски толщиной 1,4-2 см. Кирпич укладывают как на ребро, так и плашмя (для утопленных грядок). Полосы из металла четко фиксируют, чтобы получались ровные линии.
   Дачники часто используют в качестве бордюров полосы из шифера, но у этого материала есть серьезные недостатки. Помимо хрупкости (легко ломается от удара садовыми инструментами), при изготовлении бордюров шифер выделяет очень вредные для человека частицы асбеста.
   Большинство же пластиковых бордюрных лент разрушаются в течение 2-3-х сезонов, не оправдывая финансовых затрат.
   Для гряд выше 15 см и высоких гряд требуются прочные короба. И в этом случае лучше использовать дерево, но уже доску толщиной не менее 3,7 см или брус. Если дерево предварительно обработать биозащитными средствами от вредителей и гнили, то такой короб прослужит минимум 10 лет.
   В соответствии со стилистикой сада короба также можно изготовить из камня, кирпичной кладки, габионов. В общем, это процесс творческий, особенно если владельцы огорода не стеснены в финансах.

Дорожки

   Стационарный огород предполагает и постоянные дорожки между грядками. Для максимального фотосинтеза и удобства ухода за растениями ширина дорожек должна быть от 65 до 100 см.
   Огородные дорожки нередко выкладывают плиткой, декингом, садовым паркетом. Однако это не просто дорогие варианты, но и не совсем рациональные. Дело в том, что грядки в коробах не вечны. Лет через 10-12 нужно будет менять материалы коробов, да и почва устанет, как бы вы ее не кормили. И самый логичный путь – поменять местами грядки с дорожками. А значит, самый разумный способ устройства дорожек – мульчирование органическими материалами либо задернение.
   Дорожки под задернение готовят так же, как под газон. Траву для сева выбирают устойчивую к вытаптыванию, низкорослых сортов. Косят по мере отрастания выше 5-6 см. Скошенную траву можно использовать для мульчирования.
   С дорожек под мульчу изначально снимают плодородный грунт, делают отсыпку из крупнозернистого песка. Очень хорошо в качестве мульчи подходит древесная стружка – не опилки, а именно стружка. По ней удобно ходить, она не нравится слизням и улиткам, из нее легко выдернуть сорняки. Осенью перепревшую стружку легко снять с дорожек и заложить прямо на грядку или в компост.
   Есть лишь одно «но»: первые 2 недели вам придется вычесывать вашу любимую собаку после каждого посещения огорода.
   Дорожки под стружкой за сезон необходимо 3 раза поливать раствором зеленого удобрения или коровяка для восстановления содержания азота в почве.
   Для эстетического эффекта такие дорожки рекомендуется сверху покрывать декоративной щепой или дробленой корой.
   Всегда сухи и удобны для хождения дорожки, засыпанные крупнозернистым песком или гравием. Но под них обязательно надо подстилать геотекстиль или плотный черный нетканый материал.
   Не используйте для укрытия дорожек старый линолеум, доски и материалы, которые в сырую погоду опасны для передвижения.

Наполнение грядок

Плодородный грунт

   Не спешите покупать готовый растительный или плодородный грунт, даже если на вашем участке земля устала, неплодородна или не подходящей для растений структуры.
   Бережно относитесь к тому гумусному слою, что есть на участке: всегда его откидывайте в отдельную кучку или сразу в тачку. Устройте в саду компостную кучу, где будут перерабатываться в ценнейший перегной растительные и пищевые отходы, сорняки, навоз и птичий помет, опилки и старая бумага.
   Для наполнения грядок понадобятся в первую очередь садовая земля, чистый раскисленный торф, перегной, биогумус, препараты на основе ЭМ, биофунгициды (обязательно!) и биоинсектициды (могут пригодиться), материалы-кондиционеры (грубый перегной, крупнозернистый песок, лежалые опилки и т. п.). Смешивая эти компоненты, можно получить оптимальный состав грунта для конкретных растений.
   Использование микроорганизмов помогает улучшать качество питания растений даже на малоплодородных почвах за счет переработки не только органических, но и минеральных удобрений, делая «пищу» доступной для растений.

Удобрения

   Органические удобрения в первую очередь направлены на улучшение структуры и плодородия почвы, наращивание гумусного слоя, они способствуют размножению полезных почвенных микроорганизмов. В свою очередь эти микроорганизмы разлагают органические удобрения и медленно высвобождают питательные вещества, необходимые растениям. Более того, сегодня активно применяют в садах и огородах современные микробиологические средства.
   Огородники используют и минеральные удобрения. Хотя они дешевле и проще в применении, но без органики и микробиологических добавок плохо усваиваются растениями, ухудшают структуру и приводят к эрозии почвы, могут вызывать химические ожоги.
   Питательные вещества, которые растения поглощают из почвы, состоят из ионов макро– и микроэлементов.

   Компост можно приготовить экспресс-методом. Большие плотные мешки для мусора из черного полиэтилена заполняют измельченными растительными остатками, крапивой, лебедой, добавляют 2-3 лопаты почвы. Вливают 1 ведро теплого раствора хлебных отходов. Мешок завязывают, спицей делают 6-10 проколов и ставят на солнечном месте. Раз в неделю его чуть встряхивают. Через 2-3 месяца компост готов.

   К макроэлементам относятся: азот, фосфор, калий, сера, кальций и магний. Эти вещества нужны растениям в большом количестве. Сера, кальций и магний обычно имеются в почве в достаточном количестве. Чаще всего наблюдается недостаток азота, фосфора и калия – именно эти элементы и должны быть восполнены удобрениями. Проще говоря, азот помогает росту зеленой массы растения, фосфор – росту, развитию и укреплению корней, калий – развитию цветков и плодов.

   Совет
   Ведро (10 л) содержит: 9 кг свежего коровяка, 5 кг древесной золы, 5 кг птичьего помета, 8 кг перегноя или компоста, 5 кг сухого торфа. Спичечная коробка: 22 г суперфосфата грану лированного, 15 г мочевины, 25 г калийной селитры, 17 г аммиачной селитры, 17 г сульфата аммония, 10 г древесной золы.

   К микроэлементам относятся: железо, медь, цинк, марганец, молибден, бор и некоторые другие. Эти вещества нужны растениям в очень малом количестве и обычно присутствуют в почве. В средней полосе России независимо от кислотности почвы практически везде не хватает микроэлементов, либо они есть, но в неподвижном, трудно доступном для растений состоянии.
   Один из основных принципов органического садоводства гласит: удобряйте грунт, а не растения. Только знание структуры и химического состава почвы может дать точный ответ, каких и сколько удобрений нужно внести на участок в соответствии с тем, какие растения будут выращиваться.
   Все сухие удобрения при внесении рекомендуется смешивать с верхним слоем почвы. Перед и после внесения удобрения почву необходимо обильно полить.

Организация полива

   Даже в той климатической зоне, где нередки дожди, нельзя вырастить полноценный урожай без дополнительного орошения.
   Рационально устроенный огород позволяет сократить расход воды. Но если потратить немного денег на покупку капельных шлангов (они прослужат дольше, чем капельные ленты), то затраты окупятся не только за счет сокращения расхода воды, труда на поливы, но и за счет снижения расходов на защиту растений от болезней и повышения урожайности. Качественный полив строго в зоне корней – залог того, что многие возбудители болезней просто лишатся условий для активизации. Для некоторых растений очень важную роль играет и влажность воздуха, поэтому практикуется дождевание. Особенно оно эффективно на посадках капусты.
   С помощью лейки можно полить небольшой участок. Шланг позволяет увеличить зону полива. Однако самый оптимальный вариант организации полива – полуавтоматический капельный. Его можно организовать, если на даче есть водопровод или скважина. Однако обязательно промежуточное звено – емкость для нагрева воды. Это важнейшее условие для выращивания овощных культур – вода для полива должна отстояться и прогреться на солнце в бочке или специальном контейнере.
   В зависимости от вида овощные растения лучше всего поливать утром или вечером. До 11 ч наиболее эффективен полив томатов, баклажанов и перца. С 16 до 18 ч – зелени, корнеплодов, редиса и огурцов. Но если зелень потеряла тургор, не медлите, полейте растения в любое время суток, строго под корень.

Мульча – одеяло для почвы

   Понаблюдайте за природой: в лесу, где никто и никогда не копал и не рыхлил почву, под толстым слоем опада земля рыхлая и влажная. Отсюда в природном земледелии и важный принцип – мульчирование, т. е. своего рода укрытие почвы одеялом из органических или инертных материалов. Оно позволяет:
   • защитить почву от образования почвенной корки, размывания и выветривания, сохранить ее структуру;
   • уменьшить испарение влаги;
   • усилить микробиологические процессы;
   • улучшить питание растений;
   • сдерживать прорастание сорняков;
   • ослабить суточное колебание температур;
   • в малоснежные зимы защитить корни многолетников от подмерзания.
   Однако мульча не панацея, она лишь одно, но важное звено в целой системе природного земледелия. Неправильный выбор мульчирующего материала, неверный способ его применения может свести на нет все достоинства этого метода.

   Совет
   Органические материалы для мульчирования – перегной, компост, торф, опавшие листья и хвоя, древесная кора, щепа, стружка, опилки, солома, скошенная трава, камыш, растения-сидераты, скорлупа орехоплодных, льняная костра, шелуха подсолнечной семечки – хорошо пропускают воздух, мало слеживаются и медленно разлагаются, превращаясь в удобрение в результате работы микроорганизмов и червей. Некоторые из них являются источником углекислого газа.

   Все виды мульчи можно условно разделить на светлые и темные.
   Светлая мульча более уместна там, где важно предохранить почву от перегрева, потому что она хорошо отражает солнечные лучи.
   Темная, наоборот, активно способствует интенсивному прогреву почвы, но жарким летом земля под ней может перегреваться.
   Найти золотую середину сложно, но можно. Например, весной светлую мульчу присыпают перегноем, а летом его отгребают максимально близко к корням, под тень от листьев. Что же касается темной, то в жару такую мульчу прикрывают, например, резаной соломой или подсушенной травой.

Укрывные материалы

   Для защиты растений от холода и неблагоприятных условий чаще всего используют различные пленки и нетканый укрывной материал.
   Грядки практичнее и эффективнее укрывать тонким полиэтиленом либо нетканым агрополотном плотностью от 17 до 42 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В зависимости от производителя он имеет разные названия. Наиболее широко на рынке представлены спанбонд и агротекс шириной 2,1, 3 и 4,2 м, белого и черного цвета, различной плотности.
   Белое агрополотно плотностью 17 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

защищает растения от заморозков до -3 °C, прекрасно пропускает воду, воздух и свет, при этом укладывается прямо на грядки или растения, не требуя каркаса.
   Белое агрополотно плотностью 30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

обладает теми же качествами, но защищает растения от заморозков до -5 °C.
   Белое агрополотно плотностью 42 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

защищает растения от заморозков до -7 °C, его желательно натягивать на легкие каркасы тоннельного типа.
   Сегодня на рынке можно купить агрополотно красно-желтого цвета, которое не только увеличивает урожайность овощей, но и более эффективно защищает растения от вредителей.
   Полиэтиленовые пленки выбирают не только исходя из плотности, но и наличия различных добавок. Например, светопреобразующие добавки увеличивают завязываемость плодов, способствуют повышению витаминов в плодах и зелени. Отражающие инфракрасные лучи сглаживают колебания дневных и ночных температур.

   Совет
   Защитить почву от выветривания, перегрева и размывания помогут растения-сидераты. Кроме того, сидераты обогащают почву органикой, азотом, калием, фосфором и кальцием, улучшают ее структуру, воздухо– и водопроницаемость, активизируют действие полезных микроорганизмов и подавляют развитие вредных, сдерживают рост сорняков и привлекают в огород полезных насекомых.

   Близка к идеалу этилвинилацетатная пленка. Она эластична, морозоустойчива, прочна, с большим сроком службы. Но главное, она не только обладает высокой проводимостью света, но и не дает капельного конденсата.
   Для отдельных растений на период холодов можно использовать стеклянные или пластиковые прозрачные колпаки, для высокой теплой грядки практичнее сделать укрытие не из пленки, натянутой на дуги, а откидную на петлях крышку из поликарбоната.
   Отдельно нужно сказать о защите растений от вредителей, особенно культур семейства Капустные от земляной блошки. Многие огородники используют укрытие тонким нетканым материалом. Но опыт показывает, что более эффективно затягивание грядок-коробов с капустными культурами москитной сеткой или фатином. Такая сетка позволяет без проблем ухаживать за растениями – поливать, подкармливать, посыпать смесью табачной пыли и золы, не снимая укрытия. К тому же под сетчатым материалом воздух и почва не нагреваются днем, что важно для этих растений.
   Применять укрывной материал на грядках-коробах из дерева просто – его легко закрепить на каркасе с помощью строительного степлера.

Инструменты для огорода

   Минимальный набор инструментов для дачного огорода – лопата и грабли. Если же серьезно подходить к этому вопросу, то понадобятся еще полольник, вилы и два плоскореза – большой и малый.
   Штыковая лопата на обустроенном огороде с приподнятыми грядами в коробах требуется очень редко. Обычно для посадки крупных многолетних овощных культур, например, ревеня. А вот совковая лопата будет нужна чаще. С ее помощью легко приготовить прямо в тележке почвосмеси для засыпки грядок.
   Грабли для современного огорода нужны не совсем обычные. Оптимальная их ширина – 30 см, потому что основные грядки узкие, да и междурядья тоже неширокие. С помощью грабель выравнивают поверхность гряд, формируют дорожки, сгребают сорняки и мульчу, обратной стороной уплотняют почву.
   Вилы для огорода тоже лучше покупать узкие, но с широкими плоскими зубцами. Именно ими правильнее делать первую перекопку участка. Такими вилами удобно убирать урожай корнеплодов, удалять растительные остатки капусты и овощей с длинной корневой системой.
   Полольник в виде двусторонне заточенной скобы лучше традиционной тяпки. Им удобно подрезать сорняки и подокучивать овощи, а длинная ручка позволяет работать почти не сгибаясь.
   При подборе огородного инвентаря важно найти легкий, с хорошей заточкой и правильной ручкой. Только такой инструмент позволяет работать не уставая.

   Что еще вам понадобится для работы на огороде?
   Садовая тележка и два пластиковых тазика емкостью 7-8 л для смешивания удобрений.
   Пластиковая лейка объемом не более 8 л.
   Пластиковое ведро или контейнер для сбора и переноски сорняков и урожая.
   Садовый шланг и различные насадки для полива, капельные ленты или трубки.
   Секатор и садовые ножницы.
   Укрывной материал для теплолюбивых растений и защитный материал от вредителей.

Если приобрести два вида плоскореза Фокина – большой и малый, то можно обойтись и без полольника. Они заменяют лопату на грядках-коробах, делая почву рыхлой на большую глубину без переворачивания пластов, ими удобно размечать ровочки для сева и посадки, подрезать сорняки и обрабатывать дорожки. При покупке плоскореза обратите внимание на ручку – надежнее из цельного дерева, а не клееного.

Наталья Доронина Удобные грядки: новый подход