Анна Зорина
Сад и огород без затрат и хлопот. Хитрости, которые помогут получить высокий урожай. Садовые постройки и инвентарь

Сад и огород без затрат и хлопот

Сад

Посадка

   Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

   Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток: урожая все равно не получите и прироста на будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче – почти до земли. А вообще малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

   Одним из самых популярных растений сада стала облепиха. При ее посадке обязательное условие, чтобы деревья мужского и женского пола росли рядом.

   На третий-четвертый год облепиха начинает давать плоды. Корни ее располагаются наверху и расходятся обычно на 4–5 м, поэтому перекапывание под облепихой может быть одной из причин ее гибели.

   Если у купленных вами саженцев плодовых деревьев слегка подсохли корни, прежде чем сажать, опустите их на 2–3 дня в воду и не меняйте ее. А с посадкой повремените – лучше сделать это весной, пока же саженцы надо прикопать.

   Если вы посадили яблони, тщательно проверьте, не заглублена ли корневая шейка у молодых деревьев осенней посадки. Нередко уплотнение на штамбе принимают за корневую шейку, на самом деле это место прививки, и ориентироваться на него не надо, иначе посадка окажется заглубленной.

   Чтобы правильно найти корневую шейку, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней. Граница изменения зеленоватого цвета коры в светло-коричневый и будет тем, что мы ищем.

   Освободить шейку – не значит выкопать лунку вокруг ствола, в этом случае дерево окажется ниже общей поверхности сада и в лунке будет скапливаться вода, кора в этом месте подопреет, растение может погибнуть. Так что, если вы обнаружите, что шейка дерева заглублена, откройте ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земли и утрамбуйте. Можно, конечно, если это возможно, выровнять площадку, сняв поверхностный слой.

   Только для плодовых кустарников, роз и клематисов заглубленная посадка полезна – она вызывает дополнительный рост корней.

   Весной приступают к вегетативному размножению смородины и крыжовника. Пригните двух-трехлетнюю ветвь, уложите ее в канавку (глубиной до 15 см) с перепревшим компостом или навозом, закрепите шпильками и засыпьте перегноем или торфом, а сверху землей.

   Осенью хорошо укоренившиеся отводки отделите и посадите на постоянное место.

   Саженцы смородины высаживают на 5– 10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно – примерно под углом 45°. Из нижних почек, засыпанных почвой, вырастают сильные прикорневые побеги. У оснований этих прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодых растений.

   Если собираетесь размножать смородину, крыжовник, уложите ветви в бороздки, пришпильте их крючками.

   На ягодниках уложите однолетние побеги (крыжовник, красная смородина и др.), чтобы получить из них отводки. При появлении побегов поливайте и окучивайте.

   У малины на маточных кустах заготавливайте с комом земли зеленые отпрыски – «крапивку» и используйте для посадки на постоянное место или доращивания.

   В центральных районах саженцы высаживают или ранней весной, до набухания почек, или осенью, за 2–3 декады до наступления устойчивых первых заморозков. Однако и в центральных районах предпочтение следует отдавать ранневесенней посадке, обеспечивающей лучшую приживаемость плодовых деревьев.

   Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают. Все погибшие, размочаленные, сильно поврежденные при выкопке и пораженные корневым раком части корней обрезают острым ножом или секатором до здорового места; срезы должны быть гладкими и обращены вниз.

   Перед самой посадкой, чтобы предохранить корни от высушивания, их обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Для приготовления глиняной болтушки выкапывают небольшую яму, в которую накладывают желтую глину пополам со свежим коровьим пометом, разбавляют водой до густоты сметаны и хорошо перемешивают.

   Большое значение для развития деревьев имеет глубина посадки. Глубоко посаженные деревья плохо приживаются и сильно отстают в росте и плодоношении. При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, что приводит к гибели дерева.

   Корневая шейка саженца (место соединения корней с штамбом) во время посадки должна находиться на 3–7 см выше уровня почвы (в зависимости от ее свойств) для того, чтобы при полной осадке земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

   По мере засыпки корней землей дерево несколько раз слегка встряхивают для более равномерного заполнения землей всех пустот между корнями. Когда корни будут засыпаны землей на 25–30 см, землю в яме слегка утаптывают, начиная с краев и по окружности ямы, чтобы не повредить и не порвать корни.

   Если почва влажная, допустимо лишь легкое утаптывание ее, иначе будет затруднен доступ воздуха к корням, а это отрицательно отразится на приживаемости деревьев.

   Вокруг посаженных деревцев делают широкую кольцеобразную лунку для полива. Поливают деревца из расчета не менее 2–3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитывается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землей по всей поверхности ямы, а приствольный круг следует замульчировать соломистым навозом или торфом слоем 10–12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.

   После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмерки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждения при трении о кол.

   Двухлетние плодовые деревья высаживают с заложенной уже основой кроны, формировать которую продолжают в саду.

   Ягодные кустарники можно размножать разными способами. Но для того чтобы сохранить сорт в чистоте, их размножают не посевом семян, а лишь частями куста. Для этого или делят на части весь куст, или укореняют побеги, или отделяют от куста корневые отпрыски. Последним способом размножают только малину.

   Деление старых кустов на части – это худший из способов размножения: посадочного материала при этом получается меньше и качество его ниже, чем при размножении другими способами.

   При посадке сада нельзя допускать подсушки корней саженцев. Вынутые с места прикопки, они должны быть быстро посажены.

   Перед посадкой землю верхнего плодородного слоя почвы сбрасывают вниз ямы и укладывают в виде конуса.

Обрезка

   Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырех-летки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

   После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня.

   Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на год или два.

   Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами.

   Не работайте тупым и плохим инструментом.

   Секатор, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить:
   1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15°, а то и меньше.
   2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.

   Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

   Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме – на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

   Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.

   Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

   Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

   Лишние побеги с сильных веток удаляют по возможности (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

   На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

   При равной силе ветвей чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.

   Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной. Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

   На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

   Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать.

   Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками.

   Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

   Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.

   Все плодовые ветки, длиной не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.

   Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах ветвей.

   Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.

   Любое плодовое дерево, будь то молодое, плодоносящее или старое, нуждается в периодической обрезке.

   В период усиленного роста (то есть до начала плодоношения) обрезать следует возможно меньше. Во время же плодоношения, когда деревья дают высокий урожай, обрезка должна быть более значительной.

   Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинайте обрезку плодовых деревьев. Одновременно или несколько позже обрежьте ягодные кустарники, если эта работа не была проведена осенью.

   Подстригите секатором на ¼—⅓ длины однолетний прирост на ветках черной смородины и крыжовника. Укорачивание вызовет рост боковых приростков, на которых формируется новый урожай.

   Верхушки веток красной и белой смородины не обрезают.

   У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом.

   Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой.

   Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.

   У молодых яблонь и груш прищипните сильно растущие побеги – до наступления заморозков лучше вызреет древесина.

   Вырежьте больные или сильно ослабленные ветви без листьев. Удалите побеги, растущие внутрь кроны.

   В теплые дни приступайте к обрезке деревьев. В конце месяца – обрезка ягодных кустарников, если пропустили эту работу осенью.

   Ранней весной, до набухания почек, крону у посаженных деревьев обрезают. При осенней посадке деревьев обрезку оставляют на весну. Слаборазвитые плодовые деревья в год посадки обрезать не следует; обрезку таких деревьев лучше отложить до следующей весны.

   Кроны плодовых деревьев семечковых пород формируют главным образом по ярусной, разреженно-ярусной и кустовой системам.

   Все боковые нормально растущие побеги, как правило, обрезают на внешнюю почку; у деревьев с пониклыми кронами обрезку делают в необходимых случаях и на внутреннюю почку. При правильном срезе над почкой нижняя часть среза должна находиться на одной линии с основанием почки, а верхняя часть – против верхушки почки, или оставляют небольшой шпик (у косточковых пород).

   Если самая верхняя боковая ветвь в кроне растет под острым углом, ее при обрезке или удаляют, или сильно укорачивают.

   В первые годы необходимо внимательно следить за ростом отдельных основных, особенно нижних ветвей и проводника. Промежуточные ветки на стволе между скелетными ветвями не удаляют, а только сильно укорачивают, они не должны развиваться сильнее скелетных ветвей.

   В первой половине лета рост неодревесневших побегов в кроне регулируют прищипкой (пинцировкой) их верхушек.

   По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней сохнут и отмирают. Уход за кроной в этот период заключается в прореживании и удалении ненужных ветвей.

   Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины.

   Если две ветви мешают друг другу в развитии, то одну из них – менее ценную – удаляют или укорачивают. Ненужные «жировые» побеги («волчки») также вырезают.

   Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают.

   Для того чтобы малина могла хорошо расти и плодоносить, в каждом кусте и вблизи него оставляют не более 9—12 самых сильных отпрысков; все же лишние отпрыски между кустами и в междурядьях надо своевременно удалять в течение лета (начиная с конца мая) не менее 4–5 раз. Удобнее всего удаление отпрысков приурочивать к рыхлению и мотыжению почвы.

   Если оставленные молодые стебли куста малины растут слишком буйно, то по достижении ими 50–60 см длины полезно прищипнуть у них верхушки, что способствует более сильному ветвлению и скорейшему вызреванию побегов.

   Молодые (однолетние) побеги малины деревенеют, перезимовывают и плодоносят летом следующего года; поздней осенью на второй год жизни они отмирают. Там, где снега выпадает достаточно, старые стебли сразу после плодоношения вырезают. Чем раньше их удалить, тем лучше подрастут и окрепнут молодые. В местах же, где снега выпадает недостаточно и он сдувается ветром, старые стебли оставляют до весны для задержания снега зимой.

   Получать ежегодно хорошие урожаи ягодных кустарников можно только при правильной обрезке кустов. Правильно обрезанный куст состоит из веток, дающих самые лучшие плоды и самые высокие урожаи, и из молодых побегов, которые в будущем превратятся в такие же ветки. При правильной обрезке все ветки куста расположены свободно, всем ягодам хватает света и воздуха, и такие ветки дают высокие урожаи в течение многих лет. У крыжовника и красной смородины плодовые веточки при хорошем уходе за кустами могут давать урожаи до 8—10 лет.

   Весной кусты на новых посадках подрезают на 2–3 почки. В течение лета каждый куст даст 4–6 прикорневых побегов. Из них оставляют самые сильные и расположенные друг от друга достаточно далеко, не ближе 10 см. Так же поступают с новыми прикорневыми побегами и в последующие годы, пока не образуется широкий, мощный куст с сильными ветвями, которых не должно быть больше 20–25 штук.

   Ежегодная обрезка взрослого куста сводится к вырезке: 1) суши; 2) стареющих ветвей со слабым приростом и плодоношением; 3) слабых, поломанных и больных ветвей; 4) ветвей, стелющихся по земле; 5) прикорневых побегов (кроме 2–3, которые оставлены на замещение вырезанных старых ветвей).

   Вырезка лишних побегов особенно необходима для кустов крыжовника. Загущенные кусты крыжовника плодоносят слабо и препятствуют борьбе с болезнями и вредителями.

Подкормка

   Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.

   Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время.

   Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды, столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

   Плодовые деревья перед цветением подкормить раствором навозной жижи.

   Замульчированные приствольные круги деревьев время от времени поправлять, добавляя компост, торф, перегной или свежескошенную траву.

   Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

   Если азотные удобрения внесены в мае – августе, то качество яблок и груш снижается.

   Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование: 20–30 кг известковых материалов на 100 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.

   Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ми растворами хлористого кальция или кальциевой селитры.

   Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.

   В первой половине лета, когда происходит развитие листового аппарата, рост побегов и корней, особенно важны своевременная обработка и удобрение почвы. Во второй половине лета уход за почвой сводится к созданию благоприятных условий для работы листового аппарата, для своевременного окончания роста и вызревания древесины молодых побегов.

   Основным удобрением для плодовых деревьев является навоз, который содержит все необходимые растению питательные вещества. Навоз, разлагаясь в почве, значительно улучшает ее физические свойства и увеличивает ее плодородие.

   Вносят навоз осенью, при перекопке и вспашке почвы. Лучше использовать полу-перепревший навоз, питательные вещества в котором находятся в более усвояемой форме. Очень хорошим удобрением являются торфонавозные и другие компосты, богатые полезными почвенными микроорганизмами.

   Перед перекопкой почвы навоз или компост равномерно разбрасывают по всей площади приствольных кругов (или полос) и немедленно заделывают в почву на глубину штыка лопаты.

   Деревья в молодом саду лучше развиваются при внесении в почву органического и полного минерального удобрения.

   Жидкие подкормки быстро усваиваются корнями плодовых деревьев и являются сильнодействующими удобрениями, поэтому их применяют только весной и в первой половине лета, в период наиболее сильного роста плодовых деревьев.

   Обычно дают 2–3 подкормки: первая после распускания почек, а вторая и третья через каждые 2–3 недели после предыдущей.

Прививка

   Побеги для привоя лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а наверху – слишком толст и мощен. Лучше черенки – толщиной в половину или в две трети карандаша.

   Лучший подвой – молодое здоровое деревце, корневой отпрыск или сеянец, а можно и саженец, с толщиной ствола 3—10 см. Если подвой болен или имеет ослабленный рост, прививать нет смысла, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, тоже годятся.

   Черенки – вызревший прирост – лучше резать в марте-апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

   Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже – вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха – в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

   Возраст дерева не влияет на успех при перепрививке яблони и груши. При перепрививке сливы и вишни, ввиду меньшей продолжительности их жизни, возраст дерева должен быть не более 10 лет.

   Перепрививку плодовых деревьев можно проводить черенком или почкой весной и летом, во время летнего сокодвижения. Перепрививка деревьев почками возможна в районах с мягкими зимами. В районах с суровым климатом в отдельные зимы вымерзает до 60 % заокулированных в крону почек. У садовода с небольшим опытом прививок лучшие результаты получаются при весенней прививке черенком.

   Черенки для прививки заготавливают из однолетних побегов. При их недостатке можно использовать и двухлетние побеги. Побеги берут со здоровых деревьев с освещенных частей кроны. Побеги, возникшие из спящих почек на стволе, или около основания скелетных ветвей, или взятые из затененных мест кроны, менее желательны из-за низкой урожайности прививок, полученных из них. Побеги можно брать и с перепривитых деревьев уже в год прививки. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают перед прививкой.

   Для весенней прививки черенки заготавливают в начале зимы или рано весной. Черенки в начале зимы заготавливают после первых морозов (8—10 °C). Такая температура способствует лучшей закалке древесины однолетних побегов, что улучшает их хранение. Весной черенки срезают с деревьев до распускания почек. Черенки с распустившимися почками для прививки непригодны.

   Из многочисленных способов прививки черенком наибольшее распространение получили способы в расщеп, в боковой зарез и за кору. Успех при этих способах прививки зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка. Длина его должна в 3–3,5 раза превышать диаметр черенка. Поверхность среза должна быть ровной и чистой.

   Осмотреть весенние прививки. Ослабить плотную повязку, укрепить побеги, подвязав их к рейкам.

   Проверить состояние заготовленных с осени черенков. Новые, к примеру с ценных кустов смородины, заготовить до набухания почек.

Полезные советы садоводу

   Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей земле. Стволы обвязать лапником. До морозов убрать опавшие листья и другие растительные остатки, сложить в компостные кучи. Не оставлять на деревьях зимующие гнезда вредителей и засохшие плоды – источник болезней. Укрыть на зиму торфом, лапником или соломой растения земляники, чтобы они не вымерзли в бесснежную зиму. Делать это после подмерзания почвы на глубину 5–8 см, иначе возможно выпревание растений. А позже укрыть землянику снегом.

   Если стоит сухая и жаркая погода, все культуры в саду полить. При недостатке влаги иногда излишне осыпаются завязи, а ягоды мельчают. Особенно нуждается в поливе черная смородина – это самая влаголюбивая культура.

   Когда деревья начнут сбрасывать избыточно завязавшиеся и поврежденные плоды, не оставляйте их в саду. Регулярно подбирайте падалицу и уничтожайте.

   Выпалывать сорняки и рыхлить почву, не допуская образования корки. Не рыхлить только малину, корни у нее слишком близко к поверхности.

   Когда набухнут почки у черной смородины, надо осмотреть кусты – нет ли на них круглых почек. В каждой такой почке находится несколько тысяч почковых клещей. Такие почки надо выщипывать и сжигать.

   Чтобы отпугнуть других опасных вредителей (огневку, пилильщика), в центре ягодного куста на проволоку подвесить небольшие баночки с хлорной известью или нафталином. Под каждый куст подсыпать слой золы или порошка горчицы, а сверху выложить воротник из крафт-пакетов, толя, пленки или другого материала, края воротника присыпать землей. Все это затруднит выход вредителей, зимовавших в почве.

   Развязав кусты малины, срезать верхушки побегов примерно на 10 см, чтобы вызвать усиленный рост веточек с будущим урожаем.

   Шпалеровать (привязывать) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

   Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

   Слабые побеги ветки продольно бороздовать – это их усиливает.

   На сильных ветвях оставить больше плодов, удаляя их часть с более слабых.

   Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек».

   Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

   Для обмазки деревьев используется смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины хватит на все лето.

   Свежий навоз, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты – это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка – зрелый перегной). Очень подходит для настаивания в воде, для подкормок.

   Под кронами молодых деревьев в первые пять-семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

   Петрушка, укроп, редис, кинза, редька, лук, чеснок, посеянные вокруг деревьев, отпугивают вредителей, предохраняют от болезней. Уйдут муравьи. Привлекают трихограмм, теленомуса, мух-журчалок, наездников, которые уничтожают вредных насекомых. Против милдью – сеять по винограднику.

   Удалив у облепихи сухие ветки, подвяжите к опорам или стволу слишком опустившиеся к земле ветви – тогда пробудятся и спящие почки, вырастут дополнительные побеги. А те ветки, что идут вверх под слишком острым углом, опустите и тоже подвяжите. Землю под облепихой осторожно прорыхлите граблями.

   Не спешите выкорчевывать плодовые деревья, пострадавшие от морозов. Летом текущего года или весной следующего срежьте пилой всю погибшую надземную часть. Спил сделайте косым – с уклоном для стока воды. Замажьте его охрой на натуральной олифе. В конце мая – начале июня из спящих почек в нижней части штамба может появиться поросль. Оставьте ее и внимательно осмотрите. Дикую поросль, выросшую ниже места прививки, прищипните над 6–8 листом, а весной будущего года привейте черенком культурного сорта. Дерево быстро восстановится за счет мощной корневой системы. Культурную поросль, образующуюся на штамбе выше места прививки, перепрививать не надо, она повторит сортовые особенности этого дерева. Если побегов выросло много, удалите секатором у самого основания наиболее слабые. Оставшиеся побеги длиной 15–20 см подвяжите к колу или подтяните к штамбу. Сформируйте из этих побегов новую крону, и спустя 3–4 года деревце начнет плодоносить.

   Пока не пробудились почки, подвяжите на шпалеры побеги малины – так растения будут лучше освещаться солнцем и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями.

   Быстрому зарастанию ран на деревьях способствует обыкновенный щавель. Измельчите его и сразу же положите на рану слоем 1–1,5 см, а сверху обвяжите. Повторите такой «компресс» в течение лета 2–3 раза.

   При дождливой погоде усиливается опасность заражения яблонь и груш паршой и плодовой гнилью. Для предупреждения болезней опрысните деревья 1 %-й бордоской жидкостью, а из народных средств – зольно-мыльным щелоком: 2 стакана ошпаренной кипятком древесной золы на 10 л воды и 50 г хозяйственного мыла.

   Молодые плодовые деревья на зиму утепляют, обернув ствол и основные ветви в несколько слоев бумагой и закрепив шпагатом. Для защиты от грызунов (мышей, зайцев) делают особую обвязку внизу – от почвы до первого сука – из рубероида или толя, рогожи, камыша или ельника. Молодые ветви стягивают и связывают вместе тесьмой, так чтобы они были в вертикальном положении. Это предохранит их от поломки при обильных снегопадах.

   Если зима снежная, то чем больше снега на приствольных кругах, чем толще его слой, тем лучше. Окучивание деревьев снегом проводят за зиму несколько раз. При окучивании не оголяйте почву под другими деревьями и кустами, снег сгребайте из междурядий, с дорожек. Вокруг молодых деревьев снег утрамбовывают: плотный снег вокруг штамба – препятствие для мышей.

   Уберечь насаждения от зайцев можно с помощью «невидимой» сетки-паутинки из распущенных синтетических ниток.

   Снега много – стряхните его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустов. В конце февраля подновите побелку на стволах или притените их.

   Тает снег под лучами мартовского солнца, освобождая деревья. Убедитесь, что ни их штамбы, ни прикопанные саженцы не повреждены грызунами. Есть раны – замажьте варом.

   Когда повреждения большие, может спасти прививка мостиком, но ее делают позже, как начнется сокодвижение.

   Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Подновите побелку.

   В это же время обработайте кустарники горячей водой – они будут здоровее и станут лучше расти.

   В почве приствольного круга молодых яблонь, замульчированной только сорной травой, в два раза больше продуктивной влаги и в несколько раз больше азота, фосфора и калия, чем в незамульчированной. Через год-два после начала мульчирования в почве возрастает количество дождевых червей до 500 на м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Их ходы создают оптимальные условия для дыхания почвы и снабжения корней доступным питанием. Кроме того, черви выносят на поверхность капролиты – очень богатые минеральными веществами продукты своей жизнедеятельности. На замульчированной почве после дождя или полива не образуется твердая корка. Особенно эффективно мульчирование песчаных почв.

   Мульчирование почвы под посаженными деревьями, кустами смородины, крыжовника, малины обеспечивает стопроцентную приживаемость даже при сухой жаркой погоде. Разложенные под плодовыми деревьями, кустами перегной или навоз создают настолько хорошие условия влажности и питания, что потребность во внесении других удобрений снижается или даже отпадает.

   Перед цветением полейте сад из расчета 1,5–2 ведра на каждый год жизни дерева.

   Регулярно рыхлите почву и вокруг ягодных кустарников. Число обработок можно сократить, если после рыхления замульчируете почву навозом, перегноем, торфом.

   На дворе июнь, но еще возможны заморозки. Будьте наготове. Не забывайте поливать и подкармливать плодовые деревья и ягодные кусты. Уничтожайте сорняки, рыхлите почву.

   Готовится к зиме природа, а с ней и садоводы.

   Не забудьте провести влагозарядковый полив. После первых морозов заготовьте черенки яблонь, груш для зимней и весенней прививок и храните до весны во влажном песке в подвале, или погребе, или под снегом, если он уже лег.

   Плодовые из школки высадите на постоянное место после опадения листьев. Разложите отравленные приманки от грызунов. Штамбовые и толстые скелетные ветви очистите от отмерших частичек коры, очистки сожгите. Если есть дупла, заделайте их, побелите стволы. Опавшие листья соберите и закомпостируйте.

   Посадите саженцы черной смородины, крыжовника, жимолости и полейте по полведра на куст, почву замульчируйте.

   Как следует пролейте малинник, особенно если лето было сухое. Заложите на хранение.

   Ветви смородины связывать в пучок не стоит. Снег в ней не задержится, ветви и почки могут подмерзнуть.

   Разложите отраву для мышей.

   Подкормку и обрезку деревьев совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

   Положительно влияет на лежкость плодов смачивание их в течение 1–2 минут в 4 %-м растворе хлористого кальция.

   Критический период для крыжовника – ноябрь, когда при минимальном снежном покрове температура воздуха опускается до 27 °C. Недостаточно высокий уровень зимостойкости – один из основных факторов, сдерживающих распространение сортов из других климатических зон.

   «Зачем закутывать деревья на зиму?» – спрашивают некоторые, разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии настолько повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если иногда в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, иногда при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.

   В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.

   Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 см для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой.

   Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают.

   У плодовых деревьев осенней посадки для защиты их от грызунов (зайцев и мышей) штамбы и основания скелетних сучьев плотно обвязывают еловыми ветками (лапником) иглами вниз, стеблями подсолнечника, полыни, камыша.

   Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья на зиму после первых устойчивых зимних заморозков.

   В случае искривления штамба или проводника с противоположной стороны изгиба растения устанавливают прямой, гладкий кол и к нему в нескольких местах привязывают штамб или проводник.

   Почву в приствольных кругах надо обрабатывать на всей площади, занимаемой корнями плодовых деревьев. Диаметр приствольных кругов, подлежащих обработке, должен превышать не менее чем на 1–1,5 м диаметр кроны, только при таких размерах приствольных кругов можно создать благоприятные условия для роста молодых деревьев.

   Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30–50 см по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. При ширине круга 4 м приствольные полосы обрабатывают сплошь.

   Почву около штамбов перекапывают на глубину 8—12 см, а по краю приствольного круга у семечковых пород – на глубину 15–20 см, у косточковых – на 12–15 см.

   Лопату при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.

   Опоздание с рыхлением почвы весной повлечет большую потерю воды, накопленной в почве за осенне-зимний период, поэтому весеннее рыхление почвы следует делать как можно раньше, особенно в засушливых районах.

   После первого весеннего рыхления почву приствольных кругов мульчируют навозом, торфом, компостом, сухой травой слоем 8—10 см. Слой мульчи не должен примыкать к штамбу ближе, чем на 10 см. Мульчирование почвы является важным агротехническим мероприятием в борьбе за влагу, особенно в районах недостаточного увлажнения и в засушливой зоне. Мульчирование не допускает образования почвенной корки, способствует сохранению влаги и, кроме того, значительно сокращает затраты труда на последующий уход (рыхление почвы и прополка сорняков).

   Обычно мульчпокров сохраняют до осени. В случае же дождливого лета или затяжки роста побегов во второй половине лета мульчматериалы снимают, а рыхление почвы и поливы прекращают.

   Зимой в саду надо задерживать снег, так как снеговой покров предохраняет корни плодовых деревьев от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.

   При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием.

   Сроки полива: первый – весной, до распускания почек на деревьях; второй – через 12–15 дней после окончания цветения; третий – за 15–20 дней до сбора урожая плодов. В малодождливый период полив проводят и осенью. При поливе необходимо увлажнить слой почвы на глубину до 0,8–1 м.

   Полив можно проводить как в лунки (чаши) дерева, так и в канавы, нарезаемые плугом в междурядьях.

   Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.

   Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем сближают их до первоначального положения и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами.

   Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпор или запаздывание с их установкой зачастую приводит к расщепам и отломам ветвей, а также к потере урожая.

   К установке подпор приступают, когда плоды достигнут примерно около 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от своего первоначального положения под тяжестью плодов.

   Требуемое количество подпор определяют величиной урожая на дереве. Под каждую ветвь, несущую 8—10 кг плодов, положено установить одну подпору. Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилину подпору вбивают в почву, придавая ей вертикальное положение. Во избежание повреждения ветвей на развилину подкладывают куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры удаляют из сада, устанавливают в пирамиды или хранят сложенными в штабеля до следующего года.

   Простейшим способом борьбы с заморозками во время цветения деревьев является окуривание сада дымом путем сжигания куч с навозом, торфом, мусором и т. д.

   Для дымовых куч используют сырую солому, навоз, ботву, листья, сорняки. Каждая куча имеет высоту 50–75 см и ширину 120–150 см. Устраивают дымовые кучи так: вниз кладут сухой горючий материал в количестве ¼—⅓ объема кучи, затем на него плотно укладывают весь остальной сырой горючий материал. Сверху кучи набрасывают землю слоем 2–3 см, в центре кучи делают отверстие для зажигания кучи факелами. Устраивать кучи надо до цветения плодовых деревьев. Кучи зажигают с той стороны, откуда дует ветер, и так, чтобы сразу создать дымовую завесу на всей площади сада. Дымление продолжают и после восхода солнца, в течение 2–3 часов. Зажигают кучи при резком падении температуры до 1–2 °C. Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья.

   Из сада удаляют стоги сена, соломы, навоз, бурьян и хворост, чтобы они не привлекали в сад мышей. В саду раскладывают отравленные приманки.

   Кусты малины при благоприятных условиях дают много корневых отпрысков, которые, если их не удалять, быстро заполняют все промежутки между кустами. Допускать этого не следует, так как сильное загущение плантации отрицательно сказывается на урожае.

   Последняя осенняя работа на участке малины – это пригибание кустов. Пригибать кусты нужно для того, чтобы они лучше покрылись снегом. Только под снегом малина зимует благополучно. Каждую пару соседних кустов пригибают навстречу друг другу. Делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Пригнув кусты, их крепко связывают друг с другом. Весной, как только стает снег, кусты развязывают, расправляют и осматривают. Все погибшие за зиму стебли вырезают, а подмерзшие подрезают до здорового места. Остальные стебли укорачивают на 10–20 см. Это делают потому, что ягоды на верхушках стеблей всегда бывают мелкими, и питательные вещества, которые притекают от корней и листьев к верхушке, тратятся без пользы. Покончив с подрезкой, приступают к первому рыхлению почвы.

Виноград

   Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждениям поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибковыми болезнями.

   Измельченные отходы виноградной лозы после обрезки применяются иногда в садовых культурах для удобрения (через компост), а многолетняя лоза и больные листья сжигаются для использования золы, содержащей высокий процент калия.

   В любительских условиях можно хранить виноград в закрытых помещениях с температурой не ниже —3 °C. Оптимальная температура помещения 0± 1,5 °C. Грозди содержатся в подвешенном состоянии с ягодой, наколотой на ножку гребня.

   Необходимым условием длительного хранения считается снятие гроздей с куста к исходу дня, когда температура ягод ниже, или рано утром. Перенос гроздей от куста к месту хранения надо выполнять с полным сохранением пруина (восковой налет) на ягодах при отсутствии внутри грозди влаги от дождя, которая способствует загниванию.

   При обычных и даже слабых поливах в период созревания лежкость винограда снижается. Целесообразно поливать растение в первую половину вегетации, а влагозарядковый полив проводить перед укрытием лозы на зиму. Полив прекращают перед началом созревания.

   Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается, отдавая тепло растению и ночью.

   Для весенних посадок на любительских участках готовят ямы с осени. Часть земли, перемешанной с хорошо перепревшим навозом, щебенкой, или галькой, или песком с ракушкой (но не кирпичом), вносят на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой земли в яме можно полить настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).

   После покрытия тонким слоем земли этой смеси ямы в таком положении остаются до весны. За зиму ямы хорошо увлажняются осадками, а весной прогреваются солнцем.

   Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняют при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше биологического нуля (выше + 10 °C). К этому времени может достаточно прогреться и почва в яме – 9—10 °C. В холодную яму высаживать не следует.

   На черноземах и других тяжелых почвах землю для засыпки смешивают со щебенкой и песком для лучшей аэрации и водопроницаемости, ускорения теплового обмена в зоне корней.

   Осенью первого года роста и вызревания, перед заморозками, все побеги молодого куста укрывают без обрезки: в этом состоянии они лучше зимуют. Вообще молодые кусты до 4-летнего возраста опытные виноградари обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы.

   В последующем, в течение всей жизни куста, окончательную обрезку можно выполнять только осенью перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает.

   Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности виноградной лозы после 12–15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться при увеличении площади питания, размеров растения и омоложении корневой системы.

   Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку.

   В первую очередь вам необходимо выровнять поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой). Обязательно выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами).

   Напоминаем, что первичная инфекция милдью постоянно зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листья, где и происходит их первая инкубация.

   Искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение, в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть с соседних виноградников.

   Начало первого полива – вторая декада мая. Проводится теплой водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку. Полив ведется не в дренажи, а вокруг ствола в лунку, так как корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

площади питания. Второй полив – первая декада июля, вносится порциями по 20 л чистой воды дозами желательно с гуматом натрия (неполная чайная ложка на ведро воды).

   Мульча не сдвигается, а несколько подновляется присыпкой навоза-сырца. Вслед за этим (конец июля), если требуется, – внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец.

   Нельзя забывать и о том, что дождевание виноградника (после захода солнца) улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, то есть, когда температура воздуха выше 29 °C, а влажность его ниже 50 %.

   Дождевание виноградников применяется также для защиты от заморозков.

   При осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляются по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины). Сообразно формировке не следует укорачивать рукава без надобности. В них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации, как уже отмечалось, за счет устройства двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельно вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение фотосинтетически активной радиации (ФАР).

   Надо не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей. Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах.

   Плодоносящие виноградные кусты в культуре регулярно обрезаются при любой принятой в хозяйстве форме куста. Виноградное растение имеет ежегодный прирост новых побегов. Поэтому ежегодной обрезкой куст поддерживается в прежней форме, каждый раз с новыми звеньями плодоношения. С течением лет куст становится более мощным.

Огород

Картофель

   Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка.

   Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой, равномерно освещены.

   Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней.

   Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся, длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастает слабое растение.

   Каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

   За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10–12 °C, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки.

   Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.

   Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля.

   Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13–15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.

   Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.

   Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15–18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10–12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь.

   Семенные клубни весом от 50—100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду.

   Хорошо сохраняются клубни при температуре +2–5 °C. Хранят картофель в погребах, подвалах, гаражных ямах и т. д.

   Обработка против жуков и личинок: на 10 л воды – 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают по ботве при появлении жуков и личинок (можно опрыснуть ботву и до появления жуков).

   Очень эффективен против жуков такой метод: ведро картофельных очистков или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0,5 л воды 1–2 ст. ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или в период посадки картофеля массу по 1–1,5 кг раскладывают в 3–4 местах в лунки глубиной 25–35 см. В эти лунки собираются перезимовавшие голодные жуки, которые от употребления отравленного картофеля погибают.

   Снижается численность жуков и при опылении ботвы утром чистой просеянной древесной золой (повторить через 3–4 дня) из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

   Опытные овощеводы заметили: колорадский жук плохо чувствует себя в зарослях настурции, пижмы, бархатцев, котовника, кинзы, календулы, лука. Это и есть те «сорняки», что должны расти по картошке.

   Картофель терпим ко многим культурам. Хорошо может расти рядом с фасолью, кукурузой, хреном, баклажанами, луком. Но вот с помидорами и огурцами «дружба» не получается.

   Чеснок: против колорадского жука посадить между растениями картофеля яровой чеснок.

   Наилучший срок посадки картофеля – время, когда распускаются листья на березе и зацветает черемуха.

   В лунки перед посадкой желательно внести перегной, смешав его с древесной золой.

   Перед осенней перекопкой гряд под картофель, капусту, тыквенные внесите в почву органическое удобрение – навоз, компост, а также часть минеральных фосфорно-калийных удобрений.

   В сентябре заканчивают уборку картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушите, переберите и выдержите в темном, сухом, проветриваемом месте.

   Нельзя опаздывать с окучиванием, засыпая переросшие растения. Надземные части уже «настроились» на «работу» на воздухе и свету. Загнав их под землю, мы в приказном порядке меняем жизненные ориентиры. Такая «ломка» отнимает у растения силы, которые могли бы пойти на формирование клубней. В результате: проигрыш в сроках, качестве и количестве урожая.

   Непророщенные клубни сажают при температуре почвы не ниже 6–8 °C, иначе они не прорастают, а быстро загнивают.

   На тяжелых и влажных почвах глубина чуть больше сантиметра, на легких – до четырех. Засыпают картофель почвой с помощью обычной легкой мотыжки. Советуем при посадке учитывать расположение глазков и раскладывать клубни глазками вверх.

   Разнообразие способов выращивания картофеля настолько велико, что трудно отдать предпочтение какому-то одному. Однако какой бы способ и какой бы сорт вы ни выбрали, нужно руководствоваться золотым правилом: начинать с приобретения элитных клубней. Не забывайте обновлять семенной фонд и приобретать элитный посадочный материал через 4–5 (максимум 8) лет. Если хотите собирать свои семена, советуем не смешивать их.

Капуста

   Прежде чем приступить к посеву семян, их проверяют на всхожесть. Семена укладывают во влажную ткань на 4–5 суток, при этом необходимо следить за тем, чтобы ткань не подсохла. При прорастании узнаете о всхожести семян.

   Сухие семена перед посевом обрабатывают против заболеваний в горячей воде температурой 45–50 °C в течение 15 минут. После этого семена опускают на одну минуту в холодную воду. Затем их замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды разводят чайную ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или другого сложного удобрения), промывают чистой водой и помещают для закаливания в холодное место или в середину холодильника на одни сутки при температуре 1–2 °C. Это ускоряет прорастание семян и повышает их холодостойкость.

   Семена ранних сортов капусты высевают на рассаду с 15 по 25 марта. Для продления сбора ранней капусты семена сеют с интервалом 2–3 дня.

   Посев семян поздних сортов капусты проводят с 10 по 20 апреля. Можно посеять и сразу в открытый грунт под пленку (20–25 апреля).

   Стандартная рассада перед высадкой на постоянное место должна иметь 4–5 листочков.

   Участок под капусту выбирают открытый, солнечный, плодородный, ровный или имеющий небольшие южные и юго-восточные склоны.

   Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

   Рассаду высаживают в пасмурные дни, а при солнечной, жаркой погоде – во второй половине дня.

   При высадке рассаду заглубляют до первых настоящих листочков.

   Для быстрого приживания растения в течение 5–6 дней опрыскивают водой из лейки 2–3 раза в день.

   Поздние сорта капусты высаживают с 10 по 20 мая, и самый последний срок высадки – 1 июня.

   Рассаду высаживают ряд от ряда 55–60 см, в ряду растение от растения 30–35 см.

   Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю в течение августа, когда идет завязывание вилков. Капусту поливают утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18 °C.

   Через 20 дней после посадки проводят первое окучивание капусты. Повторяют его через 8—10 дней.

   Позднюю капусту, предназначенную для зимнего хранения, убирают в конце октября – начале ноября, а капусту, предназначенную для квашения, убирают в середине октября.

   Кочаны для хранения срезают с длинной кочерыгой, с 2–3 неплотно прилегающими зелеными листьями. Капусту необходимо хранить в помещении с температурой 0–5 °C, при влажности 80–85 %.

   Главное: капусту не вырастишь без избытка воды, особенно во время налива кочанов. Очень любит навоз и органику, которую лучше вносить в виде жидких подкормок. Мульча обязательна. При посадке обязательно притенение в течение трех дней.

   Запах сельдерея отпугивает капустных вредителей: бабочку-капустницу и капустную совку. Рядом с капустой полезно размещать также шалфей и иссоп, которые защитят ее от капустной совки.

   Созревшая капуста часто трескается и загнивает. Чтобы не допустить этого, подорвите у растения часть корней – это ослабит напор влаги. Захватите кочан руками и поверните несколько раз в одну сторону.

   Сначала подберите для грядок открытое место. Рассада капусты выносит кратковременные заморозки до —5 °C, но совсем не терпит тени. Если отличную рассаду посадить на грядку даже с небольшой тенью, хорошего вилка не получите: капуста любит солнечное место. Но такое, чтобы и ветерок продувал, тогда на нее меньше будут нападать вредители.

   Нужна почва, богатая перегноем, с реакцией, близкой к нейтральной. На кислых почвах капуста часто болеет килой, возбудитель которой сохраняется в почве и три, и четыре года, и дольше. Если почва кислая, ее нужно известковать, внеся 1,5–2 стакана извести-пушонки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Делать это желательно осенью.

   Лучшие предшественники капусты – бобовые, картофель, огурец, лук, морковь, свекла. Осенью почву перекапывают на штык лопаты, а весной на полштыка.

   Рассаду ранних сортов и гибридов высаживают на грядку с 25 апреля по 5 мая, позднеспелых – 10 мая, среднеспелых – 15–20 мая, а в годы с ранней весной делают это и раньше. Высаженная рано рассада быстрее приживается, хорошо использует весеннюю влагу. Развитые корни идут глубоко, обеспечивают растения водой и питанием, растения крепнут, и капуста меньше страдает от крестоцветных (капустных) блошек. От них капусту опыливают древесной золой, и лишь если видно, что этого недостаточно и зола «не справляется» с нашествием крестоцветных блошек, опрыскивают растения раствором дециса (2,5 мл на 10 л воды).

   Поливать тоже надо с умом. Полив особенно необходим для ранних сортов в июне, а для поздних – в августе, когда завивается кочан, но поздние сорта за месяц до снятия урожая перестают поливать.

   Капусту дважды окучивают, отчего нарастает дополнительная корневая система, растет урожай. Нижние, уже пожелтевшие листья удаляют.

   От голых слизней посыпают вокруг растений известью-пушонкой или золой и, кроме того, в междурядье раскладывают куски рубероида и дощечки, под которые забираются голые слизни на день, откуда их и выбирают.

   Бабочек капустной белянки отпугивают с помощью аптечного хвойного концентрата (2 ст. ложки на 10 л воды) или чистотела (200 г сухой травы настаивают два дня в 10 л воды с добавлением 30–40 г любого мыла), лопухов (⅓ ведра измельченных листьев лопуха настаивают в 10 л воды плюс 30–40 г мыла), дециса (2,5 мл на 10 л воды). Опрыскивают в июне-августе. Ядохимикаты прекращают применять за месяц до уборки урожая.

   У кочанов, предназначенных для хранения, оставляют 2–3 кроющих листа и кочерыги 2–3 см. А чтобы меньше поражались болезнями, посыпают кочерыги золой или толченым углем. В погребе кочаны укладывают в три ряда кочерыгами вверх, хранят при температуре + 1–2 °C.

Морковь

   Убирая урожай, не выкапывайте всю морковь, оставьте часть корнеплодов на грядке. После заморозков аккуратно срежьте ботву. Грядку закройте опавшими листьями или соломой слоем 15–20 см, а сверху пленкой. В суровые зимы подсыпьте снег. И тогда ранней весной можно выкапывать свежие вкусные корнеплоды.

   В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов – с 20 по 25 апреля; среднеспелых – с 25 апреля по 5 мая.

   Морковь сеют и под зиму, в ноябре – декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна.

   Полив. При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастается ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

   Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно.

   Морковь хорошо сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) «болтушку» из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами, с пересыпкой песком или без оной. Если морковь убирают на хранение без пересыпки или обмазки глиной, ее следует опылить мелкотолченым мелом. Это снижает вероятность загнивания корнеплодов во время хранения.

   Хорошо сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8—10 см). Перед хранением корнеплоды опускают в «болтушку» из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение.

   Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой.

   У моркови «покладистый характер»: она прекрасно уживается со всеми овощными культурами. Но у нее есть и особые «симпатии»: лук, помидоры, шалфей, салат, майоран, горох.

   Лучшими предшественниками моркови являются лук-батун и репчатый. После них морковь дает значительную прибавку урожая, к тому же приобретает невосприимчивость к заболеваниям белой и серой гнилью.

Свекла

   Так как свекла более требовательна к теплу, ее семена высевают для ранней летней продукции с 25 апреля по 5 мая с временным прикрытием пленкой. Для продукции зимнего хранения семена высевают 10–15 мая.
   Через 6 дней после появления всходов свеклу обязательно прореживают, оставляя в каждом гнезде одно из лучших растений, у которых семядольные листочки направлены в широкие междурядья. Растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельную грядку.
   Прореживание делают по влажной почве, в пасмурную погоду.
   Уборку свеклы начинают в конце третьей декады сентября. Ее убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры.
   Свеклу осторожно подкапывают вилами, руками очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву так, чтобы не поранить корнеплоды. После того как срезы на корнеплодах задубеют, их закладывают на хранение.
   Хранить свеклу можно в ящиках, пересыпая слоями песка (3–4 см), или сухого торфа, или опилками, или стружкой. Лучшая температура хранения для свеклы 2–3 °C, при влажности 80–85 %. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав корнеплоды песком или опилками.

Редис

Нельзя вносить под посев редиса свежий навоз, так как это приведет к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам.

Место под посев раннего редиса выбирают открытое, солнечное, а под июньский или июльский посевы, когда дни длинные, лучше редис высевать на незначительно затененных местах.

   Редис относится к растениям короткого дня, поэтому высевают его в ранние сроки – с 16 по 18 и с 26 по 28 апреля, а также с 10 по 12 и с 22 по 25 мая. Поздние сорта редиса (для зимнего хранения) высевают с 1 по 10 августа.

   Через 5–6 дней после появления всходов их прореживают, удаляя слабые, деформированные растения, оставляя только здоровые, красивые на расстоянии 4–5 см друг от друга.

   Для борьбы с крестоцветными блошками перед рыхлением и окучиванием в междурядье рассыпают сухую горчицу или молотый черный и красный перец из расчета 1 ч. ложка на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

   Грядку с редисом нужно поливать чаще, особенно в жаркую, солнечную погоду, иначе растение пойдет в цветочную стрелку или корнеплоды будут безвкусными и деревянистыми. В сухую жаркую погоду редис поливают каждый день или через день по 3–5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если редис поливают 1–2 раза в неделю, то норма полива 10 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

   Опаздывать с уборкой редиса нельзя, так как корнеплоды грубеют, а растение идет в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг) в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при температуре 2–3 °C.

   Сеять редис хорошо на освещенном месте! Если всходы вытянулись, необходимо подсыпать их землей – слегка окучить растения, иначе корнеплоды вырастут неправильной формы, похожие на колокольчик.

   Корнеплоды хорошего качества получаются, только когда редис в достатке обеспечен влагой.

   Редис нельзя высевать после капусты в открытый грунт и после рассады капусты в теплицу, так как он имеет общие с капустой болезни.

Томаты

   Посадка рассады на постоянное место. В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленные.

   Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

   Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

   Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая, не позднее. Посадку делают в пасмурную погоду – с утра, в солнечную – во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

   Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

   Формирование растений томата. Растения формируют так, чтобы они могли дать 5–6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5–6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

   У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5–6 плодовых кистей, должно быть не менее 30–35 листочков.

   Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

   Поливают растения обильно, в солнечную погоду – через 5–6 дней, в пасмурную – через 6–8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

   Июль – август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

   Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5—10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

   А вот что действительно важно: обрыв старых нижних листьев. Рекомендуют с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист, а в дальнейшем удалять и все старые, больные листья. Наливающаяся кисть не нуждается в листьях, а болезней будет намного меньше, если стебли снизу голые, продуваются и освещены солнцем. Когда томаты стоят «на голых ногах», и болезней намного меньше, и плоды крупнее.

   Сила кисти, похоже, распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3–4, общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому регулируйте количество плодов в кисти.

   Цветки самоопыляются. При сильной жаре и сухом ветре рыльца пестиков могут пересыхать. Для лучшего завязывания плодов полезно встряхивать кусты, ударять палочкой по цветкам, по массовому цветению опрыскивать 0,5 %-й борной кислотой или бурой (продается в аптеках).

   Если привить вприкладку два юных растения, а потом отщипнуть одно из них, то на двойном корне и урожай в полтора-два раза выше. Это полезно для экономии места на грядках.

   Трескаются плоды, если после сухого времени сразу почва сильно увлажняется. Этого не бывает на высоких грядках с органикой.

   Томаты очень любят компост, но не свежий навоз!

   В лунки, подготовленные для посадки томатов, насыпьте перегной и 10–12 г суперфосфата.

   Томаты следует чаще пасынковать и прищипывать в точке роста, когда растения достигнут нужной высоты. В остальном агротехнические приемы такие, как и в грунте.

   Напомню новичкам, что томаты следует возвращать на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Высаживать их хорошо после капусты, огурца, лука и на участке со склоном на юг, что гарантирует ранний урожай. Там растения хорошо освещаются, продуваются и слабее поражаются болезнями. Но это в открытом грунте. А как быть с севооборотом в теплице? Многие огородники держат две теплицы, меняя местами пасленовые и тыквенные (помидоры и огурцы). Осенью или весной нужно обязательно заменить 5-сантиметровый слой грунта на свежую землю. Если же болезни свирепствуют, советуют перенести теплицу на новое место.

   Многое зависит от качества семян. Лучше высевать семена 2—3-летней давности, так как за это время они освобождаются от вирусных и других болезней.

   После уборки урожая не ленитесь растительные остатки убирать, а почву перекапывать.

Огурцы

   Если сорта огурца короткоплетистые, то есть сильно не разрастаются, то их не формируют. Если же сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, то есть верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигает длины 80—100 см или 100–120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40–50 см.

   На всех боковых побегах первого порядка (40–50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15–20 см.

   Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают.

   Если растут длинные боковые плети и на них появляются одни мужские цветки (пустоцветы), а женских (завязей) нет, то причиной может быть загущенная посадка.

   Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности.

   Огурцы очень требовательны к питанию. Могут расти на почти сыром навозе (только не свином – слишком кисел). От недозревшего питательного компоста с фекалиями просто блаженствуют. Нужно много воды.

   Семена огурцов наши деды выбирали так: только из четырехгранных огурцов (мамка), и из передней части (не будут горькими). Горчат же огурцы от недостатка воды и воздуха в почве. Обычно при этом плоды скручиваются или приобретают уродливую форму: питательные вещества не усваиваются.

   Огурцы не выносят по соседству не только картофель, но и ароматические травы. Исключение составляет укроп. Совместное выращивание этих культур хорошо сказывается на их росте и урожайности.

   С какими же растениями огурец может «подружиться»? Таких культур немало: горох, фасоль, капуста, помидоры, редька.

   Семена огурцов в открытый грунт высевают начиная с 5 июня в хорошо политые борозды, расположенные на 60 см одна от другой, в грядке – через 5 см и заделывают слоем земли в 2 см. Сеять надо и пророщенные, и непророщенные семена: если всходы первых повредят заморозки, уцелеют всходы вторых, и вы не останетесь без урожая. Через 10–14 дней, когда всходы окрепнут, их продергивают, оставляя между растениями по 15 (для скороспелых сортов) или по 25 см. Поливают по мере надобности, но только теплой водой. Через 7—10 дней после укоренения проводят подкормку нитрофоской (20 г на ведро воды).

   Перед началом плодоношения хорошо подкормить огурцы калийными удобрениями (в той же пропорции). Минеральные удобрения можно заменить органическими (1 кг коровяка на ведро воды). Подкормки повторяют 3–4 раза в месяц, если того требует состояние растений.

   Огурцы любят чистую и рыхлую почву: первое рыхление надо провести на глубину 12–15 см, второе – на 8—10 см, а последнее – до смыкания листьев – на 5–6 см.

   Когда почва на глубине 12 см прогреется до 15 °C, высевайте в открытый грунт семена огурцов. После появления настоящего листа всходы проредите. Расстояние между растениями 35 см, между рядами 50 см. Под оставленные растения подсыпьте 2–3 см торфа, опилок или просто окучьте их влажной землей.

   Посевы регулярно рыхлите на глубину не более 2 см.

   Поливайте часто, но не обильно.

   При появлении пятого листа (не считая семядолей) верхушки огурцов прищипните, это ускорит появление и рост боковых плетей с женскими цветками. Растения в это время не поливайте, временное подсушивание почвы также способствует образованию завязей.

   Для ускорения плодоношения над третьим-четвертым соцветием оставляют один лист и прищипывают верхушку. Чем меньше кистей вы оставите на растении, тем раньше соберете первый урожай, тем крупнее будут первые плоды, хотя урожай в общем может несколько уменьшиться.

Лук

Лук-севок поливают в мае – июне один раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду 2 раза в неделю из расчета 5—10 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают один раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания.

   Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

   Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой его необходимо хорошо полить.

   Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок можно подкормить. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллита, размешивают и поливают по 3–4 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

   Уборка и хранение лука. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

   Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °C около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

   После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы, размером 1,0–1,5 см, лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °C.

   Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

   Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

   Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5–2,5 см).

   Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы и сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

   Сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.

   Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя – он пойдет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.

   Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8—10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не менее 2–2,5 см. При более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

   Уход за луком-репкой. Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

   Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

   Нельзя поливать лук холодной водой (ниже 18 °C) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой.

   Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний.

   В течение вегетационного периода можно сделать 2–3 подкормки.

   Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

   Если опоздать с уборкой, то через 8—10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.

   Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.

   После просушки листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

   Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

   В первые два месяца лук бурно наращивает листья, и тут ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. А примерно с конца июня нужно прекратить полив: луковица должна «окуклиться», вызреть. Если в июле пойдут дожди, то луковица снова может пойти в рост и лежать будет очень плохо. Тогда листья ломают, притаптывают, прикатывают – «тренируют», после чего луковица отдыхает спокойно.

   Севок лучше сажать самый мелкий – до 2 г. Крупный стрелкуется, и чем холоднее в начале лета, тем сильнее. Стрелки можно выломать в зародыше, но такие луковицы придется съесть, «не откладывая в долгий ящик» для хранения.

   Для лука и чеснока нежелательные соседи только горох и фасоль.

   Чтобы уменьшить образование стрелок и предохранить лук от ложной мучнистой росы, прогрейте его в течение 8—12 часов при температуре 40 °C, а затем 8—10 дней при температуре 30–35 °C.

Земляника

   Рассада земляники хорошо хранится несколько месяцев при температуре от 0 до 1–2 °C. Ее надо выкопать в середине октября – начале ноября, отряхнуть корни от почвы, удалить старые листья, оставив только 1–2 молодых, положить в полиэтиленовый мешок, завязать и хранить при указанной температуре.

   Обычно к весне у земляники часть листьев отмирает и засыхает. Если их оставить на растениях, они послужат источником инфекции. Сухие листья следует удалить. Это лучше сделать в теплую погоду с помощью граблей, жесткой метлы, штыковки и других инструментов.

   Усы истощают растения. Чтобы урожай на следующий год повысился, усы надо удалять – чем раньше, тем лучше. Если требуется посадочный материал, то на молодых (одно-двухлетних) растениях необходимого сорта нужно оставлять усы для образования розеток. Как только растения сформируют розетку, ее следует отделить и укоренить в рассадниках.

   При установлении теплой погоды очистите посадку земляники от сухих и больных листьев, обрежьте ненужные усы, а землю подрыхлите. Молодые растения, у которых оголились основания корней, углубите в почву до уровня сердечника.

   Чтобы предохранить созревающие ягоды земляники от загнивания и загрязнения, постелите вдоль рядов солому, пленку, сухую траву, плотную бумагу.

   Близко расположенные к поверхности почвы корни земляники под мульчой лучше сохранятся от холода зимой и засухи летом. Само название земляники – «строуберри» в переводе с английского означает соломенная ягода – «призывает» подкладывать под цветоносы солому, сено и др.

   Проверьте приживаемость земляники, посаженной осенью или спустя 10–12 дней после посадки весной. В случае чего подсадите растения. Весь участок освободите от сорняков и прорыхлите почву.

   После цветения земляники подложите под нее солому или другой мульчирующий материал. Тогда ягоды будут чистые и не загниют.

   Земляника хорошо произрастает и плодоносит только на хорошо обработанных, плодородных и чистых землях и в защищенном месте. На открытых местах, где зимой сдувается снег, земляника вымерзает.

   Посадка земляники производится или ранней весной или рано осенью. В средней полосе посадка земляники производится примерно с 15 августа по 15 сентября. Для весенней посадки земляники почву глубоко обрабатывают еще с осени, а для осенней посадки – за 2–3 недели до посадки. Перед посадкой земляники почва должна быть хорошо удобренной, разрыхленной и разбороненной.

   Посадка рассады земляники производится руками с помощью небольших ручных лопат или садовых совков. При посадке необходимо строго следить за тем, чтобы сердечко растения не было засыпано землей, а находилось на уровне поверхности почвы. Слишком глубокая посадка, когда сердечко растения закроется землей и заплывает при поливке грязью, вызывает гибель растения. При высокой посадке, когда корни находятся выше уровня почвы, растения страдают от высушивания и зимой подвергаются вымерзанию. Корни растений при посадке не должны подгибаться и равномерно расправляются в лунке. Следует хорошо и ровно уплотнять руками землю около корней, так как плотно и ровно прижатая к корням земля способствует хорошей приживаемости рассады.

   Появляющиеся в большом количестве усы у земляники быстро укореняются и сильно загущают насаждения.

   Необходимо ежегодно удалять появляющиеся усы у земляники. Эта работа выполняется обычно 3–4 раза после сбора урожая ягод. Оставляются лишь усы на отдельных маточных высокоурожайных кустах земляники для дальнейшего ее размножения.

   После цветения земляники между растениями раскладывается солома, которая предохраняет ягоды от загрязнения и одновременно служит для притенения почвы.

   В районах с суровым климатом и на открытых местах для защиты земляники от вымерзания следует укрывать растения после легких первых зимних морозов соломой, древесным листом, торфом слоем в 5–7 см и проводить снегозадержание с первого же снегопада.

Зелень

   Для получения зелени петрушку высевают в несколько сроков: ранней весной (2-я половина апреля), летом (1-я половина июля) и под зиму (декабрь). За вегетационный период петрушку поливают 3–5 раз в зависимости от погоды, уничтожают сорняки и рыхлят почву в междурядьях после дождей и поливов.

   Эстрагон (тархун) – вид полыни. Прекрасен в соленых огурчиках и других маринадах.

   Иссоп у нас ведет себя, как многолетник. Аромат ближе к лавандовому.

   Любисток (зоря) – брат сельдерея. Сухая зелень придает удивительный пряный дух супам и мясным блюдам.

   Тимьян образует красивые соцветия и хорош в чае. Он бывает очень разный, и ароматы сильно различаются.

   Лаванда отлично зимует у нас. Хороша в качестве бытового аромата, например, для отдушки белья.

   Бальзамин садовый – сложноцветное растение с цельными удлиненными сизыми листьями и шалфейно-мятным ароматом. Хорош в чай и для отдушки фруктовых блюд.

   Майоран садовый – трава с самым сногсшибательным ароматом. Вырастить крайне трудно: семена всходят плохо, всходы очень неустойчивы. Должен зимовать.

   Мелисса лимонная бывает садовая и дикая. Предпочитают дикую – аромат гораздо чище.

   Мята насчитывает десяток распространенных видов. Самая «рафинированная» – египетская, а самая пахучая – перечная. Есть еще кудрявая, но ее аромат подходит больше к мясу и овощам.

   Шалфей выращивают как декоративное растение.

   Базилик бывает лимонный, коричный, гвоздичный и обычный (реган). Изумителен для отдушки овощных консервов и варенья. Семена любят растаскивать муравьи, так что сеять лучше в ящик.

   Котовник – брат базилика со сложным лимонно-мятным ароматом.

   Чабер обладает своеобразным сладковатым духом. Хорош только в сушке – свежий пахнет керосином, как и многие горные чабрецы. Хорошо размножается самосевом.

   Сельдерей – и корневой, и черешковый – прекрасный, своеобразный компонент первых блюд (сухая зелень).

   Листовой салат защищает от крестоцветных блошек, так что его полезно сеять рядом с редисом и кольраби.

   Петрушку, сельдерей, лук-порей можно оставить зимовать на грядке, они хорошо перезимуют под снегом.

   Укроп сеют в начале сентября рядками. Уход заключается в рыхлениях междурядий и регулярных поливах.

   Салат и кресс-салат можно сеять до ноября, лучше всего пятистрочными лентами. Для получения салата хорошего качества расстояние между растениями в рядках должно быть 8—10 см.

   Срок сева кориандра (кинзы) – сентябрь – первая половина октября. Посев рядовой, ленточный, двух-, трехстрочный, с расстоянием между строчками 10 см, между лентами 30 см. Посевы кориандра необходимо регулярно поливать, так как в засушливый период растения быстро переходят к стеблеванию.

   Петрушка – более холодостойкая культура, чем морковь, и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) она может перезимовать на грядке и ранней весной дать зелень. Зелень можно выращивать в осенне-зимний период в домашних условиях на подоконнике, посадив в гончарные горшки по 2 корнеплода.

   Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить в воде, в двойном слое марли в течение 3–4 дней. При такой подготовке семян всходы появляются на 5—7-й день. Высевают семена на грядку в бороздки на расстоянии между бороздками 15 см и между растениями – 2–3 см.

   Корневой сельдерей выращивают только из рассады, на грядку рассаду высаживают 15–20 мая. Для возделывания на корнеплоды сельдерей сажают на расстоянии ряд от ряда 35 см, между растениями – 20–25 см. Высаживают сельдерей во 2-й половине дня. На грядку добавляют 1 ведро перегноя (если почвы глинистые или торфянистые), 3-литровые банки песка, 2 ст. ложки нитрофоски, 2 стакана древесной золы или мела, перекапывают почву на глубину 25–30 см.

Кабачки

   Сеют семена кабачков в открытый грунт с 20–25 мая (обязательно временно прикрыв их пленкой) до наступления теплой погоды. Семена на рассаду можно посеять в питательные горшочки еще раньше, во второй и третьей декаде апреля, и выращивать в квартире на подоконнике. Выращенную 20—25-дневную рассаду высаживают на грядку под пленку с 5 по 10 мая. Эти сроки посадки дают урожай уже в июне. В случае понижения температуры растения закрывают вторым слоем пленки.

   Для получения урожая кабачков на осенне-зимнее время семена сеют с 8 по 15 июня. При поздних сроках посева плоды кабачков долго хранятся.

   Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, расположенных на солнечном, теплом месте. Для этого используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе эти растения хорошо разрастаются и дают много женских завязей.

   Поливают кабачки регулярно, под корень, стараясь не смачивать листьев. До цветения кабачки поливают по 8—10 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

1 раз в неделю. Во время плодоношения растения поливают чаще, через 2–3 дня, из расчета 10–12 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

или 1 раз в неделю по 15–20 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Температура воды до полива должна быть 22–25 °C.

   При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.

   От частых поливов у кабачков может оголяться корневая система, которую засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3–5 см.

   Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.

   Во время цветения растений их опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2–3 женских. Кроме этого необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 ч. ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.

   Кабачки вызревают через 50–60 дней после всходов.

Тыква

   Тыква – однолетнее растение семейства тыквенных. Образует мощную корневую систему, проникающую в почву на глубину до 2–3 м, а ветвящийся стебель с многочисленными крупными листьями может достигать 3–4 м. Плод формируется за 60–65 дней и может дозревать при хранении.

   Растение теплолюбивое, тенеустойчивое, высокие урожаи дает на плодородных, хорошо прогреваемых солнцем местах. На приусадебных участках тыкву часто размещают с южной стороны стен, плотных заборов, где создаются благоприятные условия для роста и развития.

   Семена тыквы хорошо сеять пророщенными во влажную теплую почву.

   В период роста плодов тыкву обильно поливают 1 раз в неделю из расчета по 20–30 л воды на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

   Созревшие тыквенные плоды необходимо срезать вместе с плодоножкой длиной 5–6 см. Правильно срезанная тыква лучше и дольше хранится. Тыква хорошо хранится при комнатной температуре вплоть до весны, но лучшая температура хранения 5–8 °C.

   Посадку рассады или посев семенами в теплице проводят в те же сроки, что и огурцы, то есть 10–15 мая.

   Уход за тыквой такой же, как и за огурцами, с той лишь разницей, что норма полива и подкормка увеличивается в 2 раза.

   Во время цветения требуется дополнительное опыление для оплодотворения завязей. В теплую солнечную погоду срывают мужской цветок, обрывают желтый венчик так, чтобы оголились тычинки, и прикасаются ими к рыльцу женского полуоткрытого цветка. Всю процедуру следует проводить с особой осторожностью.

Разное

   Чтобы иметь корнеплоды репы летом, сухие семена высевают с 20 по 25 апреля и с 1 по 5 мая, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июня.

   Для получения корнеплодов в летне-осенний период семена сеют с 25 апреля. Для зимнего хранения – с 20 июня по 10 июля.

   Летнюю редьку, достигшую в диаметре 3–4 см, выбирают для употребления в пищу. Позднюю же редьку выкапывают в начале октября. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка (2–4 см). Температура хранения 2–3 °C.

   У редьки тоже много «друзей»: свекла, морковь, пастернак, огурцы, помидоры. А злейший ее «враг» – иссоп. У иссопа вообще «неуживчивый характер», его лучше сажать где-нибудь в сторонке. Для фенхеля также надо выделить отельную грядку: он тоже «плохой сосед».

   «Дружба» на грядке помогает растениям выстоять в борьбе с вредителями. Некоторые огородные культуры обладают способностью отпугивать вредных насекомых. Например, лук отпугивает паутинного клеща и морковную муху, стало быть, есть смысл высаживать его поблизости от тех растений, которые поражаются этими вредителями. Соседство чеснока полезно культурам, которые подвержены нападениям хрущака японского, крестоцветных блошек и паутинного клеща: помидорам, редису, кольраби.

   Вместе с огурцами и помидорами рекомендуется высаживать редьку, которая отпугивает листоеда и паутинного клеща. Помидоры – надежная защита от спаржевой трещалки, тли, пилильщика и огневки. Так что рекомендуется выращивать их неподалеку от спаржи, бахчевых культур, капусты. Советуют несколько кустов помидоров посадить около крыжовника, который часто страдает от огневки.

   Не следует поблизости от земляники сажать капусту: ни белокочанную, ни цветную, ни кольраби.

   Малина и яблоня, посаженные так близко, что ветки их соприкасаются, не заболевают гнилью и паршой. А вот растения, боящиеся одинаковых вредителей, рядом сажать не следует: смородину подальше от крыжовника, малину – от земляники.

   Петрушку, салат, укроп, щавель, морковь можно сеять, не дожидаясь устойчивого тепла. Редис, горох, свеклу – когда заморозки миновали. А огурцы, тыкву, фасоль, на юге арбузы, дыни, перцы, баклажаны – только когда уже нет их угрозы.

   Бобовые, лук, чеснок меньше нуждаются в органике.

   Как только на глубине 5 см почва прогреется до 5–8 °C, сажайте лук-севок и свеклу.

   На ягодных кустарниках и землянике применение ядохимикатов прекращают, когда начинает созревать урожай. С этого времени и до уборки урожая для борьбы с вредителями и болезнями разрешено использовать лишь зеленое мыло, бордоскую жидкость, препараты серы (не применять на крыжовнике), а также настои и отвары растений.

   Растения овощного гороха страдают и плохо растут при недостатке света, поэтому сейте его только на открытом месте по схеме 10 на 20–25 см. В таком случае на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

получится 40–50 растений, которые дадут мощную зелень, хорошо пронизываемую солнечными лучами.

   Любят растения гороха рыхлые почвы, но при посеве семена следует прижать легким надавливанием на почву, поскольку для прорастания семян бобовых культур требуется много влаги.

   Другой важный момент в жизни растений гороха начинается за 5—10 дней до цветения и продолжается во время него: обязательно нужно полить горох, если в это время почва сухая. Но помните также, что горох плохо переносит переувлажнение почвы.

Полезные советы огороднику

   На южной стороне все растет весной вдвое быстрее, чем на грядках при самом лучшем питании.

   Готовый компост (перегной) применяется вместо почвы на всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.

   Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды. Соломенная мульча – самое долговечное «одеяло».

   Компост и перегной – мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней. Достаточно слоя в 3–5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов. Сюда же можно отнести травяную резку: она питательна, дает почве азот, влагу держит замечательно. Класть ее надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объеме. То же можно сказать и о листьях.

   Кора, хвоя, отсев керамзита – вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.

   Бумага и картон – отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Застлать картоном пространство, где плетутся тыквы и дыни. Можно укрывать овощи и картофель. Правильное применение: растения нужно сажать в маленькие, прорезанные ножом крестики, а края мульчи прикапывать. Иначе в дырки вырастут сорняки, а почва будет высыхать. Газеты нужно класть внахлест, в 3–4 слоя, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) – в два слоя, картон – в один слой.

   Остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные, – не выкидывайте, сейте гуще на освободившейся земле. Корнеплоды – вообще роскошь: сейте в июле – августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниет!

   После снятия урожая картошки, лука, моркови, чеснока (то есть тех культур, что не плодят или не занимают грядку до морозов) лучше всего посеять второй урожай: даже в середине июля не поздно сеять морковку, свеклу, огурцы, цикорные салаты, кабачки, редьку, дайкон и зелень, а к концу августа – картофель, салат, редиску, листовую горчицу. Но если после сбора урожая осталось еще теплое время – прямо под грабли сейте сидерат. Если он успел подняться задолго до холодов, разбросайте прямо по выросшему сидерату новую порцию семян, и все – под тяпку (бритву, плоскорез). Заодно и новые семена заделаются.

   Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь создается еще и структура!

   Можно сеять злаки – любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоемко. Они холодостойки, быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы. Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное.

   Большую пользу приносят подсолнух и кукуруза, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода в виде кулис. Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат.

   Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков.

   Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть. Вообще, присматривайтесь к растениям.

   Вот главные правила сидерирования. 1. Не стоит сеять многолетники и корневищные растения. 2. Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать. 3. Сейте сидерат густо. 4. Разбрасывайте семена перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.

   Не копайте почву без особой необходимости. Для рыхления и создания структуры используйте органические отходы, мульчу, компост, сидераты.

   Не рыхлите глубже, чем на 5 см. Не портите структуру, а создавайте рыхлый слой, под которым бы шла атмосферная ирригация.

   Как и животных своих, кормите и хольте живность почвенную.

   Не оставляйте почву надолго незанятой. Сейте сидераты. Меняйте культуру с опережением: чтобы ко времени уборки одной другая уже взошла.

   Грядки вытягиваются на очень освещенном месте на север – юг.

   В тени ничто не плодоносит. Овощи нуждаются в прямом и постоянном освещении.

   Можно в полутени сажать ревень, щавель, многолетние луки, лук на перо.

   Хороший инструмент – это половина умного садоводства. Говорят, что жадный платит дважды. Когда мы экономим на инструменте, мы платим впятеро! Или еще больше.

   Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.

   Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.

   Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Помощники и кормильцы!

   Защищают всех от вредителей: фасоль, петрушка и губоцветные травы: мелисса, базилик (реган), чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А также украшающие огород цветы: календула, настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые болезни.

   Кукуруза и подсолнух осеняют всех тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат.

   Вот некоторые пары, хорошо помогающие друг другу противостоять вредителям. Эти культуры нужно в основном помещать в соседних рядах. Морковь и лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Капуста и сельдерей вместе лучше противостоят злой судьбе, сельдерей отпугивает белянок. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Подходит ранняя капуста, брокколи, ранняя цветная. Огурцы и укроп отлично уживаются на одном месте. Помогают друг другу базилик и помидоры.

   Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и салат, последний убирают раньше, чем кольраби. Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам, а также вместе с плетистой фасолью. Фасоль уживается рядом с огурцами и помидорами. Редиску хорошо посеять там, где позже будут цукини, кабачки и другие поздние овощи. Но это уже вопрос совмещения во времени.

   Первые дни развития определяют всю взрослую жизнь. Это общий и неумолимый закон природы. Фактически качество семян и рассадный период определяют развитие растений и урожай на 80 %.

   Неправильно хранимые семена могут в корне изменить поведение растений: вызвать раннее стрелкование или усилить пустоцвет. Слабая, вытянувшаяся рассада никогда не догонит нормальную и, как ни корми, не додаст половину урожая. Первые дни и недели растения – главное, на что стоит обратить самое пристальное внимание, и это окупается всегда.

   Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». Семена насыпают в чашку и заливают горячей (до 60 °C) водой и оставляют остывать под крышкой. Те, что после этого плавают, – невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее.

   Вот способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый раз сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3—5-й день без проблем, – конечно, при ежедневном хорошем поливе.

   Для подзимнего посева в средней полосе можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук-чернушку и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут после оттепелей при заморозках.

   Тепло при дефиците света – убийственно для растений!

   Важно не отсутствие вредных микробов – важно обилие полезных.

   Слизни боятся чеснока, петрушки, бальзамина, лаванды, а также мульчи из опилок или коры дуба.

   Муравьи не выносят мяту. Действительно, на грядке с мятой египетской не встречается муравьев.

   Медведка не выносит чеснок, многолетнюю гвоздику, хризантему.

   Также отпугивают разных вредителей и снижают заболеваемость растений: мелисса, сельдерей, любисток.

   Сроки годности семян. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дыни, тыквы и кабачков – свыше 6 лет; бобовых и кукурузы – 5–6 лет; капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров – 4–5 лет; лука, моркови, салата, шпината – 3–4 года; укропа, петрушки, кориандра и щавеля – 2–3 года; сельдерея и пастернака – 1–2 года.

   А вот что нелишне знать при удобрении насаждений в саду. В одном ведре (10 л): перегноя 8 кг, сухого птичьего помета 5, дерновой земли 12 кг. В одном спичечном коробке: медного купороса 20 г, селитры (аммиачной, натриевой, калийной) 17–25, суперфосфата 22, золы древесной 10 г.

   А если все же заморозки застигли врасплох: что делать? Один из неправдоподобных на первый взгляд способов борьбы с ними – постоянное увлажнение почвы. В таком состоянии она меньше остывает, а усиленное испарение немного согревает воздух и заодно растения. Напомним еще один старый способ, результативный, правда, лишь при слабых заморозках – дымление. Он эффективнее в сочетании с дождеванием.

   Следите, чтобы в солнечную погоду на листьях не оставались крупные капли: собирая солнечные лучи в пучок, они приводят к появлению ожогов.

   Важно не допускать обсеменения оставшихся сорняков, вовремя скашивая или хотя бы обрывая цветки и соцветия до их созревания.

   Выполотые растения лучше складывать в компостную кучу, так чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система – к периферии кучи, так корни быстрее высохнут, иначе растения и в куче обсеменятся.

   Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность. Известкуют только те почвы, которые имеют избыточную для той или иной культуры кислотность.

   Лучше всего исследование сделать в агрохимической лаборатории. Однако по некоторым внешним признакам также можно судить о кислотности почвы. Белесая, похожая на золу прослойка почвы на небольшой глубине свидетельствует о кислой среде. На сильно кислых почвах хорошо растут щавель, хвощ, душистый колосок, лютик ползучий, фиалка трехцветная, щучка, вереск; на слабокислых – лебеда, крапива. Не переносят кислых почв донник, красный клевер.

   Известь лучше вносить за один-два года до посадки растений или перед ней. Если кислотность почвы повысилась в уже существующем насаждении, то также необходимо внести известь. Известкование лучше проводить осенью или весной, под перекопку, равномерно распределяя известь по поверхности почвы и хорошо перемешивая ее с удобрением.

   Нельзя совмещать внесение извести и аммиачных форм азотных (например, сульфата аммония), а также фосфорных удобрений. В первом случае увеличиваются потери азота, во втором – снижается доступность фосфора для растений.

   Бузина. Найдите место в саду для куста красной и черной бузины, ее плоды служат кормом птицам, а запах отпугивает вредителей.

   Бархатцы (тагетис) своим специфическим запахом отпугивают вредителей.

   Бобовые (фасоль, горох, бобы) отпугивают проволочника. Не селятся также кроты и хомячки.

   Гвоздика многолетняя спасает участок от медведки.

   Ноготки (календула) помогают в борьбе с нематодой. Высаживать ранней весной по землянике.

   Конопля отпугивает вредителей, если посеять под деревьями. В виде мульчи рассыпать мякину под деревьями.

   Огурцы привлекают нематоду, уничтожают кусты с вредителем.

   Подсолнечник привлекает божьих коровок, которые уничтожают тлей.

   Опрыскивайте медом: 20–30 г на 10 л воды во время массового цветения, чтобы привлечь пчел и других насекомых для опыления сада.

   Фитонциды (лук, чеснок, укроп, петрушка, ноготки, настурция, цикорий, чистотел, кинза) оказывают губительное действие на плесневые грибки, инфузории, избавляют от серой гнили и уменьшают численность вредителей. Бабочки вредных насекомых избегают откладывать яйца вблизи этих растений.

   Яичная скорлупа: порошок смочить подсолнечным маслом и бросать в борозду при перекопке; съедая ее, медведка гибнет.

   Чистотел: 3 растения измельчить, залить 1 ведром воды холодной, добавить 20 г мыла, настоять 2 часа, процедить и опрыснуть или окунуть в него макушки смородины от тлей.

   Полынь: 5 кг изрубленной зелени залить 10 л воды, через сутки прокипятить 20 минут, процедить, разбавить водой 1:1. Применять от плодожорки и колорадского жука.

   Ромашка (перетрум): листья и корзинки соцветий собирают во время цветения, 1 кг сухого сырья настаивают 12 часов в 10 л воды, разбавляют водой 1:3 – от тлей, блошек, гусениц, мух, комаров, тараканов.

   Горчица: 10 г порошка настаивают 2 суток в 1 л воды, добавляют еще 4 л воды и опрыскивают от тлей, клещей, проволочника, гороховой плодожорки.

   Дельфиниум: 400 г измельченных семян или 1 кг сухой травы, или 100 г сухих измельченных корней настаивают 2 суток на 10 л воды или настаивают 12 часов и кипятят 1–2 часа – от листогрызущих вредителей.

   Одуванчик: 400 г листьев или 200 г растений с корнями изрубить, настоять 2 часа в 10 л теплой воды и опрыскивать от клещей, тлей, галлицы. Первый раз обработать по распускающимся почкам, второй раз – сразу после цветения и еще раз – через 10–15 дней.

   Чеснок: 200–300 г долек растереть в ступе или пропустить через мясорубку, настоять 1–2 часа, отжать через марлю, добавить 10 л воды и опрыскивать перед раскрытием почек, после цветения и сбора урожая – от мучнистой росы, проволочника, всех долгоносиков на малине, смородине, землянике, от всех клещей, тлей, отпугивает медведку. Преграду из посадки чеснока не преодолевает молодая поросль малины.

   Лопух большой: настой из ⅓ ведра измельченных листьев и 10 л воды в течение 2 суток процеживают и опрыскивают от листогрызущих на капусте.

   Молочай – настой против гусениц белянок, совок и моли на овощах. Листья и стебли сразу после цветения измельчают (4 кг) и кипятят 2–3 часа в 3–5 л воды, процеживают, добавляют воду до 10 л и опрыскивают 2 раза через 4 дня.

   Корни конского щавеля – настой против тлей, медяниц, клещей. 200–300 г измельченных корней настаивают 1–2 часа в 10 л воды.

   Паслен сладко-горький – против гусениц и только что появившихся личинок. 5–6 кг стеблей с листьями замочить на 3–4 часа в ведре воды и 3 часа кипятить, отжать и разбавить 1 л отвара на 2 л воды.

   Картофельная ботва: 1,5–2 кг настаивают 3–4 часа в 10 л воды, процеживают и опрыскивают против тлей и клещей.

   Помидорная ботва: 5 кг зеленой ботвы кипятят в 10 л воды 2 часа, опрыскивают, добавляя 2 л полученного раствора на 10 л воды – против тлей, гусениц, плодожорки.

   Табак – против тлей, медяницы, трипсов, гусениц, листоверток, пилильщиков, проволочника. 400 г табака на 10 л горячей воды настаивают 2–3 суток или кипятят 2 часа, охлаждают и разбавляют 1:1 (ядовито).

   Отвар красного перца. 300 г перца в эмалированной посуде кипятить 1 час в 3 л воды. На 10 л воды 0,5 л отвара от листогрызущих вредителей и колорадского жука, слизней. Опрыскивать через 10–15 дней после распускания почек.

   Хвойный раствор (экстракт) – 2 ст. ложки жидкого или 2–3 ст. ложки сухого на 10 л воды.

   Опрыскивать желательно в смеси с пленкообразующим компонентом (латекс, бустилат) против болезней, плодожорки и листогрызущих вредителей.

   Шелуха лука: 150–200 г шелухи настаивают в течение 4–5 дней в 10 л воды. Против клещей, тлей, галлиц.

   Тысячелистник: 800 г сухих растений измельчают и запаривают в кипятке 40 минут, затем доливают воду до 10 л и настаивают 36–48 часов. Залитые растения кипятят 30 минут. Отвар можно хранить в бутылках (ядовит). Убивает тлей, медяниц, трипсов, клещей.

   Дурман – все части растения ядовиты. Заготавливают всю надземную часть во время цветения. 400 г измельченных растений на 10 л воды. Убивает тлей, клещей, клопов и всех листогрызущих растительноядных вредителей. Действует как кишечный яд для насекомых (очень ядовит).

   Хрен пропускают через мясорубку, ⅓ ведра листьев заливают водой и настаивают 1 час. Можно настаивать эту же массу 2–3 раза. Корней надо брать в 2 раза меньше и их можно настаивать 3–5 раз. Применяют против тлей и клещей.

   Белена черная: 1 кг сухих растений или 0,5 кг корней залить 10 л воды и настаивать 12 часов, процедить и опрыскивать от тлей, медяниц, паутинного клеща.

   Хозяйственное мыло: 200 г развести в 10 л подогретой или дождевой воды и при появлении тлей обмывать деревья.

   Солярка: 600 г солярки, 40 г нитрофоса, 250 г воды смешать и опрыскивать против калифорнийской щитовки.

   Ниргол (смазка заднего моста автомобиля). Добавить к нему древесную золу до густого состояния и смазывать срезы деревьев, малины и т. д. – не попадает влага, предохраняет от высыхания и болезней.

   Нитки на черешне: катушку с нитками закрепить гвоздем на длинной палке и обмотать черешню, как паутиной. Урожай останется нетронутым пернатыми.

   Зола – как удобрение и как средство защиты от тлей. Под каждое дерево ежегодно надо вносить по 1 ведру золы, а при большом наличии тлей опыливать растения золой, предварительно смочив водой поврежденные участки. Отваром (300 г древесной золы в 10 л воды кипятить 3–5 минут) опрыскивать землянику, малину против всех листогрызущих вредителей и болезней.

   Квас. Кислый квас в ночное время привлекает плодожорку. Для этого наливают его в баночки и развешивают на деревьях. Лучше стеклянные баночки на 350 г, наливать до половины. Подвешивать на 1,5 метра от земли.

   Флюгер-вертушка. Этот деревянный или металлический ветрячок укрепляется на длинной палке и ставится на участке. Вращаясь от ветра, он отпугивает медведку, кротов, хомячков. Чем больше ветрячок, тем больший эффект.

   Светоловушка. На столбе 2,5–3 м подвешивается электролампа 150–200 Вт с абажуром сверху. Под лампой, на полочке в 200–250 мм ставится противень с мыльным раствором (30x30 или 40x40). Вредные насекомые привлекаются светом и, падая, гибнут в растворе. Еще лучший эффект дает лампа над бассейном с рыбой, которая поедает упавших насекомых.

   Горячая вода. В конце марта, учитывая, что самка клеща зимует у основания черешков листьев земляники, воду лить в середину куста и облить все листья. Температура воды 60–65 °C, расход воды 0,5 л на куст. Поливать желательно рано утром. Вторичная обработка после сбора урожая сразу. Кипящую воду вылить в лейку и тут же полить 3–5 кустов смородины и крыжовника от мучнистой росы.

   Красные флажки в несколько рядов натягиваются над земляникой от ворон.

   Как поймать медведку. Ранней весной на местах, где она свирепствует, раскладывать картон, куски железа, плоский шифер. Медведка греется под ними – вам остается собрать ее и уничтожить. Летом эти же ловушки разложить на дорожках, а утром до 10 часов проверить укрытия.

   Навоз или перепревшее сено. ⅓ ведра коровяка или сена залить 3 л воды, через 3 дня разбавить водой 1:3, процедить и опрыскивать в день приготовления. Обработку повторить через 11–12 дней (от мучнистой росы).

   Первую подкормку лучше проводить очень рано, пока не раскисла земля и кое-где еще держится ледок. Разбросать мочевину по 15 г на каждый квадратный метр по всему участку – на огороде, у кустов и деревьев.

   Как только земля местами начнет подсыхать, почву прорыхлить граблями. Этот агроприем называется «закрытием влаги», он приостанавливает иссушение почвы.

   Чтобы редис, салат, шпинат выросли крупными, сочными и не образовывали стрелки, прикрывайте их часа на 3–4 пленкой или легкими коробками – этим культурам необходим укороченный световой день.

   В июне вы собираете со своих грядок редис, салат, укроп, шпинат. На освободившееся место можно поместить цветную капусту – рассадой или семенами.

   Огурцы и томаты не следует выращивать вместе. Для огурцов влаги должно быть больше.

   Когда в саду растет мята, там много полезных насекомых. Хорошо мята растет между деревьями.

   Мята содержит каротин, рутин, аскорбиновую кислоту и ментол, который и придает ей оригинальный вкус. Она улучшает пищеварение, снимает воспалительные процессы, успокаивает нервную систему. Полезно употреблять мелко резанные листочки к вареникам, сыру, салатам.

   Для подзимнего посева холодостойких культур: салата, укропа, лука, свеклы, петрушки, шпината, редиса, моркови и сельдерея, семена высевают лишь при наступлении устойчивого похолодания, когда температура почвы понизится до —2–3 °C.

   В начале зимы устанавливают кормушки для птиц. Привлеченные в сад зимой, летом птицы будут гнездиться там, уничтожать вредителей сада.

   При морозах вода замерзает и выдавливает дно бочки. Опустите в нее резиновый шланг, согнутый дугой. Он-то и берет на себя силу давления льда. А бочка остается целой.

   У нормально проросших семян овощных культур главный зародышевый корешок (большая часть овощных прорастает одним корешком) должен быть длиннее семени и виден сформировавшийся росток.

   Если февраль дождливый, такими же можно ожидать весну и лето, холодный и сухой обещает жаркий август. 15 февраля – Сретенье – зима с весной встретилась. В Сретенье капель предвещает урожай пшеницы, а ветер – плодородие плодовых деревьев, почему садоводы, пришедшие от заутрени, трясут их руками, чтобы были с плодами.

   Абсолютно безопасно мульчировать растения скошенной сочной травой сныти, молочая, одуванчика. Семена последнего иногда пытаются созреть в мульче, но это случается редко.

   Покрывать поверхность почвы можно любым материалом органического или промышленного происхождения, лишь бы он не содержал ядов. Годятся даже бумага, картон, но не газеты. Разумеется, подходят перегной, навоз, торф, пленка.

   Май – пора цветения плодовых и ягодных растений. Но еще возможны заморозки. Следите за прогнозом, чтобы заранее быть готовыми к защите сада – дымлению, дождеванию, укрытию кустов пленкой, нетканым материалом.

   Осенью под зяблевую вспашку или перепашку почвы вносят навоз, компост или запахивают зеленое удобрение.

   Можно чередовать внесение удобрений, то есть один год вносить органическое удобрение, другой год – минеральное.

   Овощи и картофель не должны выращиваться из года в год на одном и том же месте, так как это влечет за собой развитие болезней и вредителей, а также снижение урожайности.

Садово-огородные хитрости

Садовые постройки

Пленочные бескаркасные укрытия

Наиболее просты укрытия пленочные бескаркасные (рис. 1). Опорой для пленки у них служат гребни (высотой 25–30 см), между которыми в углублении выращивают рассаду или овощные растения.

Рис. 1. Бескаркасные укрытия: а – на гряде; б – на гребне.

Пленку накидывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде. Пленка находится над растениями на высоте 10–15 см. Для бескаркасных укрытий можно брать старую, неоднократно использованную пленку, но хорошо отмытую.

Дуговидные укрытия

   Для изготовления таких каркасов используют проволоку диаметром 5–6 мм. Желательно, чтобы она имела антикоррозийное покрытие (оцинкованное).
   Из проволоки нарезают отрезки по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см (рис. 2а). Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.
   При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, как это показано на рис. 26, а затем связывают их друг с другом шпагатом.

   Рис. 2. Дуговидные укрытия: а – из проволоки; б – из прутьев

   Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.
   Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.
   Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плотнее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.
   Более трудоемко, но более удобно использование пленки со вставным проволочным каркасом
   Изготовляют такое укрытие из цельного полотнища пленки. Через каждый метр в поперечном направлении делают рукава диаметром 1,5 см. В месте, где должен проходить рукав, пленку складывают вдвое и, отступив от ее края 1–1,5 см, проводят горячим электрическим паяльником по прокладке из целлофана.
   В этом месте пленка сваривается. В рукава вставляют проволоку толщиной 5–6 мм. Нужно, чтобы концы проволоки выходили за пределы пленки на 15 см с той и с другой стороны. При установке укрытия на место проволоку изгибают в виде дуги и концы ее заглубляют в землю.

Двускатные пленочные укрытия

Для изготовления двускатных укрытий используют рейки сечением 40x40 или 40x50 см, из которых изготовляют каркасы двух видов.
В первом случае каркас состоит из опор, изготовленных в виде треугольника. К бруску длиной 80 см под прямым углом крестообразно прибивают брусок длиной 65 см так, чтобы один конец имел длину 45 см, а другой – 20 см. Между концами крестовины прибивают стропильца таким образом, чтобы в верхней части образовался паз. Нижнюю часть свободного конца заостряют, как у кола (рис. 3, а). Такие опоры устанавливают на гряды или при выращивании на ровной поверхности на посевные ленты через 3 м друг от друга, а в пазы укладывают рейки, образующие коньковый брус. После установки каркасов их покрывают пленкой.

   Рис. 3. Двускатные укрытия

   Для устройства каркаса козелкового типа можно также взять брусок сечением 5x5 см и длиной 3 м и к нему прикрепляют в шип две пары ножек, расположенных под прямым углом относительно друг друга. Ножки делают длиной 50–60 см, в зависимости от ширины пленки. Для придания большей прочности ножки друг с другом скрепляют поперечной планкой (рис. 3, б).
   Каркасы устанавливают вдоль рядков впритык друг к другу, а затем покрывают пленкой.
   Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3x3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (ленты) и прикапывают землей.

Парники

Парники имеют боковое ограждение и съемную светопрозрачную кровлю.

Разборно-переставной пленочный парник

Площадь парника при длине 6 м составляет 9,6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(рис. 4). Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.

Рис. 4. Укрытие разборно-приставное:1 – стропильный брус; 2 – накладка; 3 – стяжка; 4 – колышек; 5 – бортовая доска; 6 – пленочное покрытие; 7 – коньковый брус; 8 – бобина

При желании можно изготовить разборнопереставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.

Односкатный пленочный парник

Парник (рис. 5) располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 0,5–0,6 м. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см.

   Рис. 5. Проект постройки парника:1 – стальная полоска 30x2 мм; 2 – бетон; 3 – деревянная подставка; 4 – рама; 5 – поперечные планки как упор или шарниры для рам; 6 – нижний край заглубить в землю; 7 – боковую стенку подогнать по ширине к передней и задней стенкам

   Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.
   Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.

Русский односкатный парник

Его легко сделать своими силами (рис. 6). Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.

Рис. 6. Русский парник на биологическом обогреве:1 – южный парубень; 2 – парниковая рама; 3 – северный парубень; 4 – биотопливо; 5 – питательный грунт

Рис. 7. Парубни: а – южный; б – северный.

Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня (рис. 7) делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.

   Рис. 8. Изготовление парниковых рам:1 – рама по размеру стекла; 2 – ручка; 3 – стекло; 4 – замазка с двух сторон; 5 – штапик или гвозди с замазкой; 6 – брусок 40x20 мм; 7 – место склейки водоустойчивым клеем; 8 – брусок 55x30 мм; 9 – стальной угольник; 10 – накладка для упора

   Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160 х 106 см (рис. 8). Можно использовать также оконные или другие рамы. В последнем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой.
   Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.
   В русском односкатном парнике применяется биологический обогрев. При разложении биотоплива, кроме тепла, выделяется углекислый газ, необходимый растениям для процесса фотосинтеза, и минеральные соли, улучшающие минеральное питание овощных культур. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», в случае его отсутствия можно применять коровий навоз или домовой мусор, но к ним надо добавлять рыхлящий материал в виде соломы или опилок.
   Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в середину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3–4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.
   Земля для парника должна быть структурной, богатой питательными веществами. Для этой цели используют дерновую землю, торф и перегной в отношении 1:1:1. При отсутствии специально приготовленной дерновой земли можно брать плодородную землю с участка, где не выращивались капуста, редька, редис. Земля для парников заготавливается с осени из расчета 0,20—0,25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

на стандартную раму. Толщина слоя парникового грунта зависит от культуры и может быть от 5 до 15 см. Затем парник на 2–3 дня закрывают рамами и матами, чтобы земля нагрелась. Перед посевом поверхность парникового грунта тщательно выравнивают граблями. Продолжительность подготовки парника к работе зависит от погоды – в теплое время от начала перебивки навоза до посева требуется 8—10 дней, в холодное – не менее двух недель.

Двускатный пленочный парник

Размеры 1,6x6 м. Основой парника служит короб из досок (рис. 9). Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила высотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5x5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10x20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

   Рис. 9. Двускатные парники: а – крепление пленки на рамах; б – крепление пленки на бобине; 1 – бортовые доски; 2 – рамы; 3 – деревянные упоры; 4 – скобы; 5 – торцовое покрытие; 6 – трубы или металлический прут; 7 – штырь; 8 – пленочное покрытие

   Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.
   На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают на деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.
   Парники можно делать наземными стационарными или переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и активнее оно горит и тем раньше можно начать посадку и посев в парник.
   Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание. В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней погоде за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или сильное охлаждение при открытых рамах могут за короткое время свести на нет весь затраченный труд.
   Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.
   Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для этого пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Соломенные и тростниковые маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.

Пленочный парник

   Парник размером 2,5х5,2 м предназначен для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. При подводке электричества он может быть использован как теплица.
   Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рассчитана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища – не менее 7 м.
   Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса.
   Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли.
   Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная. Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может прослужить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до —1 °C.

   Рис. 10. Сборно-разборный парник: а – план крыши; б – разрез; 1 – передняя торцевая стенка; 2 – промежуточные спаренные стропила; 3 – задняя торцевая стенка; 4 – асбоцементная (металлическая) труба с внутренним диаметром 120 мм; 5 – стойка диаметром 120 мм; 6 – труба коньковая; 7 – стропильная нога; 8 – подкос; 9 – ригель; 10 – вырез для бруса; 11 – компост

   Для строительства парника (рис. 10) необходимы: две асбоцементные или металлические 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводных трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120x40 мм из отходов пиломатериалов.
   Асбоцементные или металлические трубы разрезают на 3 метровых отрезка (всего нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30–40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу.
   Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 штуки с каждой стороны будущего парника с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заделана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.
   Каркас стенок (рис. 11) выполняют из брусков сечением 3x4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6–8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким расчетом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6–8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4x5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3x4 см. Стропила делают из отходов теса сечением 25x40 мм.

Рис. 11. Сборно-разборный парник: а – задняя торцевая стенка; б – передняя торцевая стенка; 1 – задняя торцевая стенка; 2 – задняя торцевая стенка; 3 – дверь; 4 – компост; 5 – уровень земли

Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать не обязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3–4 года.

Митлайдеровская теплица

Основное качество митлайдеровской теплицы – ее функциональность, то есть каждый элемент теплицы наилучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен. Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство – предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на южный скат крыши. Такое устройство обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы (рис. 12).

   Рис. 12. Общий вид теплицы конструкции Митлайдера

   Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. На коньковом брусе крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската устанавливают балку на 45 см ниже. Между коньковым брусом и балкой остается проем 45 см, идущий вдоль всей теплицы. Он закрывается форточкой – полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой крепится к коньковому брусу, а нижний под тяжестью двух реек свисает внутрь теплицы. Лента плотно прижимается к внутренней поверхности балки и надежно закрывает отверстие.
   Форточка легко открывается с помощью шнуров, прикрепленных к рейкам внизу полиэтиленовой ленты.
   Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах.
   Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: длина —12 м, ширина – 6 м, высота боковых стенок – 1,8 м. Тем не менее такие размеры не являются обязательными. Например, для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: длина – любая, ширина – 2,7–3 м, высота боковых стенок – 1,7–1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4 метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды.
   Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции – ее вентиляционное устройство.

Строительство каркаса теплицы

   Расстояние между стойками – 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные – на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм.
   На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний – за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери – 0,75x1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.
   Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.

Обтягивание каркаса теплицы пленкой

   Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать «четверть» – отход при выборке четверти из досок. Точно так же закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку.
   Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери.
   Для изготовления фрамуги используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 60–65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25x50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, к внутренней стороне второй балки прибивают рейку.

Пристенная односкатная теплица

   Такую теплицу (рис. 13) пристраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.
   Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.

   Рис. 13. Пристенная односкатная теплица:1 – кирпичи основания; 2 – нижний поперечный брус; 3 – откосы; 4 – поперечины; 5 – столбы; 6 – верхний поперечный брус; 7 – форточка; 8 – шпросы; 9 – приямок;10 – стеллаж; 11 – стойки; 12 – пленочное покрытие; 13 – радиатор отопления; 14 – ввод труб отопления и водопровода; 15 – полка для выращивания зелени и цветов

   Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
   Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенок и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.
   Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.
   Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.
   В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.

Сварка пленки

При несоответствии ширины пленки расстоянию между несущими элементами конструкций необходимо пленку сваривать.

   Рис. 14. Способы сварки пленки: а – сварка при помощи утюга; б – сварка при помощи паяльника; 1 – пленка; 2 – целлофан; 3 – утюг; 4 – рейка;5 – доска; 6 – паяльник

   Сварку пленки проводят на столах или длинных досках, установленных на козлы. На поверхность стола или доску кладут обернутую толстой тканью или газетами рейку шириной 3–4 см и толщиной 2–2,5 см. Края полотнищ пленки накладывают друг на друга внахлест на ширину 3–4 см, расправляют (рис. 14).
   Пленку прижимают кирпичом или другим тяжелым предметом. На будущий шов помещают прокладку из целлофана, во избежание приваривания пленки к сваривающим приборам. По совмещенным краям пленки проводят утюгом или паяльником, нагретым до температуры 120–140 °C при сварке полиэтиленовой пленки и 160–170 °C – для поливинилхлоридной пленки. Скорость сварки зависит от температуры плавления материала и скорости остывания сварного шва, которые определяются толщиной и рецептурой пленки.
   При сварке паяльником полотнища накладывают друг на друга. Отступив от края полотнищ на 1–2,5 см кладут рейку или доску, чтобы не прожечь пленку. Целлофан помещают на поверхность стола. При плавлении пленки ее края прижимают к поверхности стола резиновым шпателем или дощечкой.
   Для сваривания армированной пленки следует края свариваемых полотнищ накладывать гладкой стороной.
   Во время сварки необходимо обязательно проветривать помещение.

Хранение и вторичное использование пленки

   Новую пленку можно хранить при любой температуре в темных помещениях, укладывая рулоны или сложенные полотнища горизонтально.
   Осенью, после уборки растительных остатков из теплиц, промывают пленку, не снимая с каркаса, протирают загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывают полотнище с торцов наверх, проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице, снимают особенно тщательно.
   Пленку, непригодную к использованию на теплицах, на следующий год можно использовать на малогабаритных укрытиях или для мульчирования почвы.
   На парниках пленку можно хранить не снимая. Для этого полотнище пленки сворачивают на нижнюю рейку и привязывают к коньковой рейке. Получившийся рулон обвязывают старой пленкой. Разворачивают пленку только при установлении положительной температуры.

Ящик для приготовления компоста

Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращивать биологически чистые овощи. Однако позднее из-за нехватки органических удобрений они вынуждены вносить минеральные удобрения или мириться с теми недостатками, которые сулит истощенная и выведенная из биологического равновесия почва. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень хорошо подходит компост как натуральный продукт. Компост можно простейшим способом приготовить самому. Однако компост, который перепревает в углу сада под открытым небом, поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя. То, что потом остается, представляет собой относительно малоценную землю.

Рис. 15. Ящик для приготовления компоста с наружной и внутренней вентиляцией. Крышка защищает содержимое от животных, дождя и снега

Превращение органических отходов в хороший компост и тем самым в гумус осуществляют главным образом бактерии и черви. Этим существам мы должны создать идеальные условия с помощью специального устройства – ящика для компостирования (рис. 15). Так можно получить большое количество гумуса. И, на что часто не обращают внимания, в хозяйстве остается соответственно меньшее количество отходов, которые необходимо уничтожать.

   Рис. 16. Схематическое изображение стационарного ящика для приготовления компоста со съемными боковыми досками:1 – брус 30x20x160 мм; 2 – упор; 3 – брус 30x20x110 мм; 4 – крышка; 5 – соединительные планки; 6 – щели для вентиляции; 7 – съемные доски обшивки

   Недорогие ящики для приготовления компоста можно встретить в продаже, но их также можно изготовить самому из простых материалов (рис. 16).
   Важную роль здесь играют боковая вентиляция и крышка. Против загнивания деревянные детали пропитывают антисептиком, который не оказывает вредного влияния на растения и микроорганизмы. В качестве строительного материала наряду с деревом можно использовать металл, асбоцемент и бетон.
   Готовый компост, как правило, находится внизу ящика, куда нужно иметь доступ. Легче всего это сделать, когда боковые детали съемные. Показанный на рисунке 16 ящик для приготовления компоста в отношении внешнего вида и размеров предложен лишь как один из вариантов. Разумеется, возможны отклонения.

Погреб

   Погреб лучше всего сделать на возвышенном и сухом месте так, чтобы уровень его пола был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Полуподземный погреб наиболее прост по конструкции.
   Выройте котлован нужного размера и тщательно зачистите его стены и основание. Земляные работы лучше производить вручную – это повышает их качество. Обнаруженные во время работ фильтрующие водоносные жилы следует заделать цементно-песочным раствором (1:1,5) – и немедленно. Для ускорения схватывания можно добавить в раствор 10 % жидкого стекла или 5 % алюмината натрия.
   На выровненное и утрамбованное дно котлована насыпают дренирующий слой крупнозернистого песка или щебня толщиной 8—10 см, поверх которого укладывают тщательно промятую жирную глину толщиной 20–30 см. Глиняный «замок» защитит погреб от грунтовых вод и в то же время предохранит рулонный материал – рубероид, входящий в гидроизоляцию, – от излишнего увлажнения.
   Покройте дно котлована слоем бетона толщиной 8—10 см. Для улучшения качества гидроизоляции обработайте высохшие и затвердевшие бетонные поверхности холодной битумной грунтовкой (30 % битума и 70 % автомобильного бензина).
   После этого последовательно наклеивают два слоя рубероида на горячей битумной мастике или на чистом битуме. Рулонный материал должен иметь запас по длине, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции надо сделать пол толщиной 4–5 см из раствора, состоящего из одной части свежеизготовленного цемента и трех частей песка. Чтобы получить на поверхности пола прочную и более водонепроницаемую пленку, свежеуложенный раствор присыпают слоем сухого цемента толщиной 1 мм, а когда цемент пропитается влагой, заглаживают его стальной пластиной – кельмой.
   Стены погреба следует делать из бетона, камня или хорошо обожженного кирпича. С внешней стороны кирпичные или каменные стены штукатурят цементным раствором и после просушки наклеивают на них два слоя рубероида на битумной мастике, затем делают боковой глиняный «замок». Для этого пространство между стенами и специально установленной деревянной опалубкой нужно забить мятой жирной глиной (толщиной слоя 25–30 см). Изнутри стены погреба следует оштукатурить цементным раствором и два раза побелить известью.
   Перекрытие (потолочная часть погреба) представляет собой накат из бревен, толстых досок, горбыля или накат, обмазанный глиняной смазкой (глина с добавлением соломенной сечки, лесного мха и рубленой минеральной ваты). Для лучшей теплоизоляции поверх наката рекомендуется насыпать слой земли.
   Для вентиляции погреба используют одну или две вентиляционные трубы сечением 20x20 см, сколоченные из тщательно подогнанных досок. Вентиляционные трубы нужно устанавливать на разных уровнях: одну под потолком, другую около пола.

Садовый инвентарь

Без огородного инвентаря на участке делать нечего. Кто-то тесно общался с лопатой, вилами, граблями, косой, тяпкой, мотыгой, секатором, помогая родителям на участке, а кто-то только слышал об этом или читал. Кроме того, на участке всегда присутствуют лейка, поливочный шланг, компостер, инструменты для посева и посадки. Не стоит забывать и про перчатки, которые просто необходимы при обработке кустарников или земельных работах.
Каждый хозяин держит полный арсенал садового инвентаря, необходимого для ведения хозяйства. Садово-огородный инвентарь можно разделить на несколько групп: для обработки земли, для посадки и посева, для ухода за растениями, для полива.

Инструмент для обработки почвы

Наилучшие орудия для глубокой обработки почвы – это лопата в конце осени и садовые вилы летом.
Лопата (рис. 17–22) – инструмент, служащий для общей обработки почвы и выкапывания посадочных ям для растений. На целинных землях используется штыковая лопата с округлым лезвием. Рабочая кромка ее должна быть хорошо наточена для облегчения работы, а загнутый край давать ноге надежную опору. Ею хорошо перекапывать дерн, копать ямы и делать массу других работ. На окультуренной земле удобнее работать лопатой с прямоугольным лезвием. Для перемещения сыпучих материалов, а также при их разгрузке и погрузке используют совковую лопату.

Рис. 17. Лопата остроконечная копальная (штыковая)

Рис. 18. Лопата копальная малая

Рис. 19. Лопата копальная любительская остроконечная

Рис. 20. Лопата копальная прямая

Рис. 21. Лопата подборочно-копальная

   Рис. 22. Лопата совковая

   Существует два главных вида этого орудия: стандартная лопата и меньшая, легкая бордюрная лопата. Некоторые производители выпускают лопаты промежуточного, среднего размера, подходящие для общей обработки почвы, но более легкие, чем стандартная. Это полезное орудие, предназначенное для перемещения больших объемов почвы, но из-за значительного веса может оказаться неприемлемым или неудобным для некоторых садоводов.
   Следует обратить внимание на материал, из которого сделано лезвие лопаты. Самое лучшее – нержавеющая сталь. Обыкновенная сталь тоже неплоха, но такая лопата быстрее тупится, на нее сильно налипает земля и она легко ржавеет. Очень хороши в пользовании лопаты из титана, но стоят они дороговато. А вот алюминиевые или окрашенные «суперкраской» никуда не годятся.
   Садовые вилы (рис. 23–28) используются для общей культивации почвы, сбора корнеплодов и перемещения объемных материалов, например навоза или садового компоста. Они лучше, чем лопата, подходят как для перекопки и рыхления слежавшейся почвы, так и для поверхностного рыхления при подкормке удобрениями. Большинство садовых вил имеют по четыре квадратных металлических зубца и, как правило, бывают двух видов: стандартные и бордюрные.
   Головная часть и шейка вил должны быть цельнометаллическими. Такие вилы пригодны для культивации тяжелых почв, выкапывания овощей и перемещения объемных материалов.
   Очень полезный инструмент для рыхления почвы, внесения органики или уборки в саду – копальные вилы с прямыми зубцами. Хорош и узкий вариант вил, они небольшие и относительно легкие и наилучшим образом подходят для легкой работы на бордюрах и других ограниченных пространствах.

Рис. 23. Вилы садово-огородные 4-рогие

Рис. 24. Вилы 4-рогие копальные

Существуют специальные вилы для выкапывания картофеля. Они имеют плоские зубцы, на которые надеваются съемные резиновые наконечники, чтобы меньше ранить клубни. Эти вилы могут быть пригодны и для перекапывания или перемещения компоста и садового мусора. Деревянный черенок подогнан по всей длине гнезда в шейке инструмента. Картофельные вилы применяются и для погрузки картофеля.

Рис. 25. Вилы 4-рогие сено-навозные

Рис. 26. Вилы навозные 3-рогие

Кроме инструментов для глубокой обработки почвы существует большой выбор тяпок, мотыг, граблей, совков и культиваторов для неглубокой, поверхностной обработки.

Рис. 27. Вилы картофельные 8-рогие

Рис. 28. Вилы сварные подборочные

Мотыги (рис. 29–34) применяются для прополки сорняков, аэрации почвы, при формировании борозд для посадки семян. Существуют мотыги для окучивания, вскапывания, для работы с луковицами. Очень распространена мотыга для окучивания. Она пригодна для прополки, окучивания растений и формирования посадочных борозд, как плоских, так и V-образных, если использовать угол лезвия. Изогнутая шейка облегчает работу мотыгой между растениями без риска повредить их. Мотыга для вскапывания имеет, как правило, одно или два лезвия. Применяется для рыхления небольших участков тяжелого грунта. Комбинированная мотыга пригодна для прополки и окучивания.

Рис. 29. Мотыга

Рис. 30. Мотыжка круглая

Рис. 31. Мотыжка МК-Зк

Рис. 32. Полольник петлевидный

Рис. 33. Сапа

   Рис. 34. Тяпка

   Зубья используются для рыхления и проведения борозд. Треугольная мотыга имеет несколько сфер применения. Острие применяется для проведения V-образных борозд, а плоскость – для прополки в узких местах между растениями. Существует мотыга специально для прополки. Этот инструмент подходит для удаления сорняков и не повреждает корни растений.

   Для обработки поверхности почвы очень удобен плоскорез Фокина (рис. 35–40), представляющий собой остро заточенную скобу на длинной ручке. Всегда пригодятся в хозяйстве «луковые мотыжки», культиватор-бритва Митлайдера и культиватор-«кошка» с загнутыми зубцами. Этими инструментами не бьют, а «гладят» или «бреют», они должны быть острыми.

Рис. 35. Плоскорез (Гидра) малый укороченный

   Рис. 36. Плоскорез (Гидра) средний

   Другой важный инструмент для почвы – грабли (рис. 41–46). С ними знакомы все. Это превосходное орудие для выравнивания и рыхления поверхности почвы перед посадкой.
   Для обработки тяжелых почв деревянные грабли слишком легки. Работа с ними требует большой физической силы. Кроме того, их зубцы могут обламываться. Железные грабли, благодаря их собственному весу, облегчают выравнивание поверхности тяжелых почв.

Рис. 37. Плоскорез (Пчелка) большой

Рис. 38. Плоскорез (Стриж) малый укороченный

При выборе граблей следует обращать внимание на их тыльную сторону. Простая планка значительно расширяет возможности использования, хотя и слегка утяжеляет конструкцию. С ее помощью удобно разбивать крупные комки земли, а также более качественно разравнивать землю. Цельнометаллическая насадка (головная часть) прочнее, чем составная (клепаная). Чем насадка шире, тем быстрее можно обработать участок; 12 зубьев – обычный вариант, но для больших пространств 16 и более зубьев будут предпочтительнее. В большом саду можно использовать широкие (до 1 метра) деревянные грабли.

Рис. 39. Плоскорез (Тюльпан) большой

Рис. 40. Плоскорез Фокина комбинированный

Грабли, кроме того, удобный инструмент для сбора садового мусора. Существует два основных вида этого инструмента: обычные садовые грабли и газонные грабли. Садовые грабли имеют короткие широкие закругленные зубья и являются незаменимым орудием для выравнивания и расчистки почвы, а также для общей уборки сада. Газонные грабли называют еще веерными, они используются для собирания скошенной травы и мха весной, а также полегшей травы перед стрижкой и сухой травы после стрижки.

Рис. 41. Грабли веерные малые

Рис. 42. Грабли веерные металлические пластинчатые

Рис. 43. Грабли витые 12-зубые

Рис. 44. Грабли металлические 10-зубые

Рис. 45. Грабли хозяйственные 8-зубые

   Рис. 46. Грабли хозяйственные 12-зубые

   Просто необходим на участке садовый совок (рис. 47–52). Он используется для выкапывания ямок под небольшие растения и луковицы. Кроме того, для выкапывания и посадки небольших растений используется ручная или прополочная вилка. Чаще всего встречаются садовые совки и вилки с лезвием из нержавеющей стали, из стали со специальным покрытием (например, хромированной стали) или из обычной углеродистой стали. Некоторые совки оснащены удлиненными ручками (до 30 см), обеспечивающими больший рычаг.
   Удобно иметь целый набор: большой, в виде желоба, для посадок, маленький, узкий, для сорняков и совок с задней стенкой – для смешивания земли и внесения удобрений. В некоторых случаях вам пригодится совок с узким лезвием – идеально подходит для работы в очень ограниченных пространствах, а также для выполнения общих работ по пересадке. В других – совок с широким лезвием – очень полезен при посадке луковиц и высадке в грунт небольших растений, особенно в ограниченных местах, вроде контейнеров или цветочных ящиков.

Рис. 47. Вилка посадочная с пластиковой ручкой

Рис. 48. Вилка посадочная с пластиковым черенком

Рис. 49. Лопатка посадочная

Рис. 50. Набор (рыхлитель, лопатка, вилка)

Ручная вилка или пропалыватель часто используется для выкапывания небольших растений или рыхления почвы, а также для прополки. В отличие от совка, вилка не уплотняет почву, и поэтому при посадке растений в тяжелый грунт использование вилки предпочтительнее. Вилки на длинных ручках (1,2 м) позволяют меньше сгибаться при прополке. Для прополки в стыках между плитками идеально подходит щелевой очиститель, или патио-пропалыватель, с узким загнутым лезвием. «Чудо-совок» имеет двузубое лезвие для удаления сорняков из газона.

Рис. 51. Скребок-лопатка

Рис. 52. Совок посадочный малый

Для таких трудоемких работ, как перепашка залежных земель, незаменимы мотокультиваторы. Эти машины перемешивают и разрыхляют плотную, слежавшуюся почву, преобразуя ее в возделанную пашню, пригодную для посадки растений. Однако эти агрегаты нерационально использовать на плотно засаженных участках, и их применение вовсе не отменяет необходимости ручной обработки почвы. Бензиновые культиваторы имеют более широкий спектр применения и большую мощность. Электрические культиваторы незаменимы для небольших объемов работы. Они более маневренны, производят меньше шума, требуют меньше ухода и дешевле бензиновых, но кабели питания могут создавать определенные неудобства.

Рис. 53. Бороздовичок садово-огородный с деревянным черенком

Рис. 54. Бороздовичок сердцевидный

Рис. 55. Культиватор

Рис. 56. Рыхлитель с деревянным черенком

Рис. 57. Рыхлитель 3-зубый витой

Рис. 58. Рыхлитель 5-зубый витой

Для любителей ручной работы и для тех, чьи средства ограниченны, существует ручной культиватор (рис. 53–58). Зубчатый культиватор применяется для рыхления поверхности слежавшейся почвы или перепашки сорняков. Это орудие, представляющее собой трех– или пятизубчатую металлическую насадку на длинном черенке, следует протягивать сквозь почву, как правило, стоя. Специализированные ручные культиваторы могут оказаться полезными при выполнении отдельных работ. Например, звездчатый культиватор перемешивает, хорошо подготавливает почву для грядок, если катать его вперед-назад.

Инструменты для полива

Самая трудоемкая операция – полив. К счастью, в этом направлении прогресс достиг совершенства, вплоть до полной автоматизации. Однако для начала можно обойтись и лейкой (рис. 59–64). Самый удачный вариант – с широким отверстием сбоку от ручки. Садовая лейка – весьма практичная вещь для использования в доме, теплице или на небольших участках сада. Выбирайте такую лейку, чтобы при наполнении водой она не оказалась для вас слишком тяжелой. Отверстие для заполнения лейки должно быть достаточно широким для удобного заполнения водой, сама же лейка должна быть удобной и сбалансированной. Фильтр у основания носика лейки поможет избежать засорения разбрызгивателя мусором, попавшим в воду. Лучше брать пластиковую объемом 5–8 литров.
Разбрызгиватели для леек изготавливаются из различных материалов: латуни, пластика с латунным ситом и целиком из пластика. Пластик менее долговечен и дешевле, чем латунь, но все же вполне подходит для большинства работ. Металлические разбрызгиватели дают более мелкие струйки. Мелкодисперсный разбрызгиватель наилучшим образом подходит для полива семян и рассады, поскольку выливающиеся струйки не повреждают растения, не смывают почву и компост с семян. Для уже развившихся растений предпочтительнее использовать разбрызгиватель с крупным ситом – так полив осуществляется быстрее.

Рис. 59. Ведро оцинкованное, 15 л

Рис. 60. Ведро эмалированное без крышки, 12 л

Садовые бочки служат для сбора дождевой воды, стекающей с крыши дома или теплицы, которая является ценным подспорьем в сухой период, а также полезна для полива растений, предпочитающих кислые почвы.

Рис. 61. Лейка, 10 л

Рис. 62. Лейка пластмассовая, 10 л

Садовые шланги – ценное приспособление для орошения удаленных уголков сада или участков, требующих обильного полива. При длине до 20 метров и хорошем давлении достаточно тонкого, диаметром 12 мм. Важно, чтобы у него были толстые стенки. На это часто не обращают внимания, но гораздо удобнее шланг, который не перегибается и не становится жестким. Однослойные резиновые шланги, несомненно, должны остаться в прошлом. Большинство шлангов изготавливается из полихлорвинила с различными вариантами отделки или усиления, что определяет такие характеристики, как долговечность, гибкость и способность к скручиванию. Любые заломы прерывают подачу воды и со временем приводят к ослаблению стенок шланга. Многослойные и армированные шланги довольно устойчивы к скручиванию. Некоторые шланги вмонтированы в стену катушки – для аккуратного хранения, или просто наматываются с помощью колеса или ручки. Такие катушки позволяют воде протекать по шлангу даже в процессе вытягивания или сматывания, сохраняя шланг чистым и всегда готовым к немедленному использованию.

Рис. 63. Разбрызгиватель вращающийся «Мотылек»

Рис. 64. Разбрызгиватель «Улитка», 3/4 дюйма

Для всех типов шлангов изготавливаются коннекторы (концевые разъемы), поэтому их можно нарастить до нужной длины.

Инструменты для ухода за растениями

Это в основном группа режущих инструментов (рис. 65–70). Инструмент для обрезки должен соответствовать своему назначению и быть достаточно острым, чтобы обеспечить чистую, легкую и безопасную работу. Применение тупого лезвия может привести к образованию рваных ран на растениях, служащих источником инфекции, или даже может привести к отмиранию растения.
Самый универсальный инструмент из этой группы – секатор (рис. 71–74). Секаторы применяются для обрезки веток диаметром до 1 см и неодревесневших побегов любой толщины; эти инструменты также используются для черенкования. Удобнее, если секаторов два. Один выступает в роли ножниц для повседневных дел, другой – только для обрезки веток. Для первого подойдет дешевый вариант, для второго – только качественный инструмент с полукруглым лезвием.

Рис. 65. Коса № 6 кованая заточенная

Рис. 66. Коса № 7 (Лиса)

Существует три основных вида секаторов: обводной, клювовидный и упорный. Обводной и клювовидный секаторы работают по принципу ножниц; упорный секатор состоит из острого прямого верхнего лезвия, которое режет ветку, направляя ее в нижнюю прямоугольную наковальню. Для срезки сравнительно мягких стеблей вполне подойдет легкий и относительно недорогой инструмент. Для обрезки же плодовых деревьев и кустарников с одревесневшими побегами толщиной до 1 см лучше использовать мощный секатор, дабы избежать деформации инструмента при работе.

Рис. 67. Коса-секач

Рис. 68. Коса-серпан

Рис. 69. Серп кованый

   Рис. 70. Серп (Травник)—45

   Для срезки веток толще сантиметра в диаметре лучше использовать садовую пилку без разводки, дающую гладкий спил. Некоторые модели секаторов снабжены храповиком, что позволяет отрезать любые ветки.
   Форма и материал ручек, широта раскрытия и сила возвратной пружины – все эти параметры различны. По возможности попробуйте разные модели, выбирая удобные именно вам. Все секаторы снабжены замком безопасности, позволяющим зафиксировать секатор в закрытом состоянии.

Рис. 71. Веткорез

Рис. 72. Секатор с зубчиками

При покупке стоит проверить, не открывается ли он случайно и насколько удобно управляться с замком одной рукой. Лезвия секаторов изготавливаются из нержавеющей или углеродистой стали или же из стали со специальным покрытием. Покрытые лезвия легко отчищаются, но это, пожалуй, все их достоинство. Высококачественные лезвия из нержавеющей или углеродистой стали хорошо держат заточку и потому режут легко и чисто. Хороший секатор должен обеспечить гладкий легкий срез без задиров коры. При покупке дорогого, качественного инструмента обязательно убедитесь, что он может быть разобран для заточки без использования специальных приспособлений и у него предусмотрена возможность замены лезвия. И помните, что при использовании хорошей стали для лезвия, которое не затупится через месяц, он просто не может быть дешевым. Здесь лучше переплатить, чем сэкономить.

Рис. 73. Секатор садовый (большой)

   Рис. 74. Сучкорез

   Так называемые сучкорезы или силовые секаторы отличаются длинной ручкой. Они пригодны для срезки веток толщиной от 1 до 2,5 см, когда обычный секатор может быть поврежден, а также для тонких веток, до которых трудно добраться. Длинные ручки обеспечивают дополнительный рычаг, облегчая обрезку толстых веток. Ручки, как правило, бывают деревянными или стальными, покрытыми пластиком, либо алюминиевыми трубчатыми. Лезвия, как и у секаторов, могут быть из нержавеющей, углеродистой стали или стали с покрытием. Вес и балансировка – весьма важные показатели пригодности инструмента, поскольку часто придется работать им, используя всю длину ручек, или держать над головой, поэтому следует убедиться, что вы в состоянии оперировать им достаточно легко и без напряжения. Большинство сучкорезов имеют обводную систему движения лезвия, остальные – систему упорного действия. Модели с храповым механизмом тоже иногда встречаются; они облегчают обрезку очень толстых или жестких веток или просто уменьшают усилие, необходимое для обрезки. Все сучкорезы требуют регулярного ухода.
   Для обрезки веток толщиной до 2,5 см, недоступных для других инструментов подходят длинномерные секаторы. Режущий механизм расположен на конце шеста длиной, как правило, 2–3 м, хотя встречаются модели и до 5 м. Лезвие из углеродистой стали управляется системой рычагов или шнуром. В некоторых моделях применяются телескопические ручки, так что длина секатора регулируется; такие инструменты удобнее хранить. Эти секаторы также могут иметь дополнительные насадки в виде пилы или плодосъемника. Таким инструментом можно работать и одной рукой, кроме того, ими легко управлять и они безопаснее, чем нож, что имеет немаловажное значение для начинающих садоводов.
   При покупке садовых ножниц (рис. 75, 76) проверьте, чтобы они были сбалансированы по центру и лезвия не оказались слишком тяжелы. У большинства ножниц прямые лезвия, хотя некоторые модели имеют и волнистые режущие кромки; подобная конструкция позволяет легко стричь даже грубые и жесткие ветки и, кроме того, не позволяет побегам соскакивать с лезвия в момент стрижки.
   Ножницы в основном используются для стрижки живых изгородей, но они также являются весьма ценным орудием для срезки переросшей травы в труднодоступных местах, фигурной стрижки кустов и деревьев, а также для подрезки травянистых растений. Для изгороди с мелкими и мягкими ветками вполне достаточно легких ножниц, но для больших изгородей с жесткими ветками потребуются мощные ножницы.

Рис. 75. Ножницы бордюрные (с волнообразным лезвием)

Рис. 76. Ножницы газонные

Садовые ножи (рис. 77–80) используются вместо секаторов для мелкой обрезки, как более приспособленные для такой работы. Можно обзавестись садовым ножом с толстым лезвием. Искать подобный инструмент проще в строительных и туристских магазинах. Кроме того, ножи весьма удобны для срезки, подготовки материала для прививок, сбора разных овощей и обрезки шнуров и веревок. При выборе складного ножа стоит убедиться, что он достаточно легко открывается и пружина, удерживающая нож в открытом состоянии, не слишком тугая и не слишком слабая. Всегда после использования вытирайте нож насухо и затем слегка смазывайте лезвие. Регулярно затачивайте нож, сохраняя начальный угол заточки.

Рис. 77. Нож садовый

Рис. 78. Ножовка садовая

Существуют всевозможные типы садовых ножей, включая нож общего назначения, прививочный нож, нож для окулировки и обрезочный нож. Большая часть ножей имеет лезвие из углеродистой стали, которое либо фиксируется на рукояти, либо складывается.

Рис. 79. Ножовка садовая, с пластмассовой ручкой, прямая

   Рис. 80. Ножовка серповидная с двухкомпонентной ручкой

   После каждого применения очистите лезвия режущих инструментов промасленной ветошью. Лезвия садовых ножниц следует периодически подтягивать. Это позволяет более эффективно работать и снижает вероятность закусывания. Большинство инструментов для обрезки легко затачиваются. Снимите затупившиеся или поврежденные лезвия и заточите либо замените их.
   Если обрезка является одной из основных работ в саду, необходимо иметь более одной пилы – для различных видов работ. Лучше, если садовые пилы имеют усиленные закаленные зубья, – они тверже и дольше остаются острыми. Пила должна быть профессионально заточена. Садовые пилы предназначены для обрезки ветвей и сучьев толщиной более 2,5 см.
   Прежде чем пилить ветку, наметьте в нужном месте небольшой желобок (запил), в который и вставьте пилу, так вы уменьшите риск соскальзывания пилы при работе. Поскольку пилить в ограниченном другими ветками пространстве, да еще зачастую под неудобным углом, довольно трудно, были разработаны различные виды садовых пил: пила общего назначения; греческая, или загнутая, с жесткой ручкой; двойная, или двухсторонняя; складная; лучковая. Ручки у садовых пил пластиковые или деревянные, выберите наиболее удобную, обеспечивающую надежный захват.
   Цепные пилы подходят для резки бревен или больших ветвей, а также для санитарных рубок леса. Резка производится мощной зазубренной цепью, движущейся с большой скоростью. Эти пилы могут быть чрезвычайно опасны, поэтому важно иметь необходимые навыки для работы и никогда не работать с пилой в одиночку – на случай непредвиденных обстоятельств. Электрические цепные пилы пригодны для небольших работ и дешевле бензиновых. Как и при работе с любым электроинструментом, следует всегда надевать соответствующую защитную амуницию и следовать правилам электробезопасности.
   Мобильный инструмент для сада и огорода, косы используются в случае, если: трава или сорняки выросли слишком высоко; нужно косить на неровной поверхности – ямки, канавы, пеньки; обрабатываются труднодоступные места – углы забора и зданий, под скамейками и столами и т. д.
   Косы бывают бензиновые и электрические (а также крестьянские деревянные со стальным полотном). Косы могут быть с ножом или леской (один, два и более усиков) или комбинированные, со сплошной или разборной штангой, с защитным щитком или без него, с различными типами ручек. В комплект с косой могут входить ремень, маска или очки. Весят косы от 1,5 до 15 кг.

Распылители, опрыскиватели

Распылитель или поливочный пистолет может быть самым простым, но перекрывающим воду. Распылители используются для обработки пестицидами и гербицидами, а также для полива или опрыскивания растений. Пульверизаторы компрессорного типа наиболее приемлемы для общих целей; маленькие курковые подходят для комнатных растений или обработки отдельных растений. В некоторых случаях используют специальные насадки для шланга с резервуаром для внесения удобрений или химикатов при поливе.

Рис. 81. Опрыскиватель «Роса»

Рис. 82. Опрыскиватель «Туман», 12 л, ранцевый

Необходимой вещью в саду является опрыскиватель (рис. 81, 82), лучше с накачкой (помповый). Легкий и дешевый двухлитровый вариант пригодится всегда, а при больших объемах оптимален опрыскиватель на 8—10 литров. В него можно просто высыпать упаковку препарата, не занимаясь подсчетами дозы. Обратите внимание на присутствие защитного предохранительного клапана на корпусе и фильтра на всасывающей трубке, наличие в продаже запчастей. Проверьте, удобно ли вам будет наливать в него раствор, это самое проблемное место. Хорошо, когда есть удлиняющая штанга на рукоятке, чтобы химия распылялась подальше от лица, и не приходилось тянуться в труднодоступные места.

Тачки, компостеры

   Рано или поздно садовод покупает тачку. Тачки необходимы для транспортировки растений, почвы и различных материалов, таких как компост или садовый мусор. Эта вещь также оказывается очень многофункциональной. Кроме перемещения компоста, земли, песка и т. д., она пригодится при пересадках, в ней удобно замачивать саженцы, смешивать землю, складывать сорняки. Для дачи предпочтителен вариант с надувным широким колесом. Оно должно быть на подшипнике или со специальной фторопластовой втулкой, этот узел чаще всего ломается. Сам лоток лучше выбрать прямоугольный из оцинкованной стали. Полезно, если перед колесом есть специальный упор для опрокидывания, с ним легче точно высыпать тачку, колесо не уезжает.
   Тачки могут быть изготовлены из металла или пластика, последний тип более долговечен. Крашеный металл быстро ржавеет, если краска облезет; даже оцинкованный кузов тачки ржавеет в конце концов. Пластиковый кузов, хотя он и легче, может треснуть. Тачка с шаровым колесом более устойчива, чем стандартная модель; это позволяет легче управляться с тачкой на свежевскопанном грунте. Для очень тяжелых работ наиболее удобна строительная тачка, имеющая надувную шину для смягчения нагрузки. Двухколесная тачка с плоской ручкой (иногда называемая садовой тележкой) очень устойчива и легко нагружается и разгружается, но она менее маневренна на неровной почве, чем стандартная тачка.
   Существуют пластиковые компостеры, учитывающие переворот компоста, но это не означает, что в нем быстрее можно приготовить качественный компост, чем в традиционной, хорошо продуманной конструкции. Ящик для компоста или компостер должен быть оборудован крышкой, обеспечивать легкий доступ к самому компосту при помощи боковых панелей или наборных стенок из досок и иметь размер, по крайней мере, 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, чтобы производить достаточно тепла для ускорения процессов разложения. Пластиковые компостеры более эффективны, чем металлические или деревянные, поскольку консервируют влагу и тем самым сокращают потребность в воде.

Перчатки

Садоводу нельзя обойтись без перчаток. Ему на выбор предлагается большой ассортимент садовых перчаток, предназначенных для выполнения различных работ.
Кожаные или матерчатые перчатки применяются для таких видов работ, как обрезка роз, для защиты от шипов. При покупке кожаных перчаток следует проверить, чтобы кожа защищала всю ладонь целиком. Цельнокожаные или замшевые перчатки, конечно, защищают очень хорошо, но они могут оказаться слишком жаркими в теплую погоду. Перчатки с крагами закрывают запястье и нижнюю часть предплечья. Существуют перчатки, изготовленные из сочетания ткани и винила. Некоторые имеют виниловую пропитку, другие только виниловую сетку на «ладонях». Они лучше оберегают руки, чем просто ткань. Перчатки с виниловым покрытием хороши для грязной работы, например, для замешивания раствора, но они неудобны, если необходимо заняться более «тонкой» работой.

Советы садоводу

Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. Главное ее достоинство в том, что она хорошо пропускает солнечный свет и тепло и тем самым создает благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки можно спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревья.
При отпиливании засохших ветвей стремянка не обязательна – если ножовкой удастся дотянуться до сучка с земли. Для этого привяжите ее к шесту, как показано на рис. 83.

   Рис. 83. Конструкция ножовки на шесте

   Хорошим пугалом для птиц могут стать блестящие (зеркальные) елочные игрушки – шары, бусы, гирлянды из стекла или фольги. Очевидно, отраженные солнечные лучи слепят глаза птицам, поэтому они стараются убраться подальше от опасного места. Игрушки можно развесить отдельно на кольях (отрезках труб) или на палках, прикрепленных к ветвям дерева (на 15–20 см выше кроны). Колья и трубы покрасить яркими красками – красной, оранжевой, желтой. В солнечную погоду и при легком ветре эффект отпугивания гораздо выше.

   Посадите рядом яблоню и малину так, чтобы их ветви соприкасались. Малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили. Наоборот, яблоню и вишню сажайте друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.

   Воспользуйтесь тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Посадите у себя в саду дичок, и как только он зацветет, долгоносики и пилильщики нападут на него. Тщательно обработайте поврежденное дерево, уничтожая их.

   Запаха веток бузины не выносят мыши. Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от назойливых грызунов. Положив ветки бузины, вы также избавитесь и от тараканов.

   Для привлечения полезных насекомых (трихограмма откладывает свои яйца в яйца яблонной плодожорки) в садах высевают горчицу, укроп, фацелию, петрушку. Отпугивает бабочек плодожорки запах пижмы, полыни, и садоводы даже привязывают эти растения к веткам яблони. Но всех бабочек уничтожить этими способами не удается, поэтому через 15–20 дней после цветения яблони их опрыскивают бактериальными препаратами, вызывающими кишечные заболевания у родившихся гусениц – битокси-баниллином или дендробациллином (50–80 г на 10 л воды).

   Если вы хотите побелить растение, то не применяйте обычный распылитель – его отверстие слишком мало для густого известкового молока. Лучше всего сделайте специальный отражательный щиток, ударяясь о который струя примет веерную форму, и побелка ляжет ровным слоем на растение.

   На участке не всегда найдутся приборы для измерения объема или веса удобрений. В этом случае вам поможет таблица: стакан, спичечный коробок, ложка, ведро у вас всегда под рукой.

В 1 ведре емкостью 10 л помещается (кг): дерновой земли – 12, старой парниковой или компостной земли – 10, торфа сухого – 5, перегноя – 8, золы древесной – 5, навоза конского свежего – 8, навоза коровьего свежего – 9, навоза на подстилке из опилок – 5, птичьего помета – 5.

   Рис. 84. Схема укорачивания обыкновенной косы

   Маленькую косу для обкоса междурядий деревьев и кустарников на садовом участке легко изготовить из косы обычного размера, обрубив часть ее лезвия с помощью зубила (рис. 84). Затем заготовка обрабатывается напильником, хвост сгибается в двух плоскостях, вставляется в отверстие косовища и закрепляется стопорным кольцом.

   Когда много работаешь в саду или огороде, руки отмываются с трудом, кожа грубеет. Есть хорошее средство очистить руки: возьмите щепотку суперфосфата (лучше гранулированного) и вымойте им руки в холодной воде. Затем ополосните их теплой водой с мылом, тщательно вытрите и намажьте глицерином, вазелином или питательным кремом для рук. Можно потереть руки и листьями щавеля, а затем вымыть.

   Простейшую мотыжку для рыхления почвы можно довольно быстро соорудить самому – были бы под рукой гвозди. Из доски вырезают закругленную лопатку, забивают вдоль ее краев несколько гвоздей, заостряют их концы напильником, обстругивают ручку – и мотыжка готова. Толщина доски примерно 25 мм, длина гвоздей – 50–60 мм. Конечно, такой инструмент – не верх совершенства, но он добросовестно послужит вам, скажем, взамен сломавшегося, пока вы не приобретете новый.

   Уменьшить число мух в летней кухне на садовом участке можно с помощью нехитрого приспособления: в литровую банку налейте прокисший мясной или рыбный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.

   Узнать, какой день – ясный или пасмурный – ожидает вас, можно, если изготовить самодельный барометр, который за 24 ч до изменения погоды известит об этом.

   Для барометра потребуется стеклянная пробирка длиной 30 и диаметром 1,8–2 см. В нее надо всыпать 8 г азотнокислого калия и 2 г хлористого аммония, осторожно измельченных в сухом виде в мелкий порошок. Смесь порошков заливают 60 г 90 %-ного спирта. Горловину пробирки обвязывают марлей и крепят резиновым кольцом.

   Если ожидается хорошая погода, то спирт остается чистым и прозрачным, порошок лежит на дне. Если будет дождь или ветер, небольшое количество порошка всплывет и спирт мутнеет. Перед грозой, сильным ветром спирт как бы вскипает. Осадок накапливается на стенке пробирки со стороны, противоположной тому направлению, откуда приходит ненастье.

   Выкопайте на садовом участке вдоль дорожек глубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой горлышками друг к другу бутылки на половину их высоты. Получится красивый долговечный бортик. Им можно окаймить и клумбу. Можно воткнуть несколько пустых бутылок даже по краям грядок для того, чтобы во время полива шланг не помял растения. Бутылки можно брать некондиционные, которые не принимают.

   Если к обыкновенным вилам приварить с боков еще несколько остриев, то работа пойдет вдвое – втрое быстрее. Разумеется, подобная модернизация применима только при легких видах труда, таких, например, как сгребание соломы или мякины. Но вилами можно сгребать и измельченный торф, и снег, и многое другое. Для этого между их зубьями вставляют подходящий по размеру кусок фанеры – и зубастый инструмент превращается в большую лопату.

   Пластмассовый флакон, например из-под шампуня или иных косметических средств, – почти готовый миниатюрный опрыскиватель. Пробку усеивают мелкими отверстиями, заливают внутрь раствор – и можно отправляться в сад. Из полиэтиленовой бутылки более крупного размера и опрыскиватель выйдет помощнее. Главное – правильно продырявить пробку горячей иглой. Первое отверстие делают в самом центре – оно должно быть вертикальным и конусообразным, большим диаметром наружу. Остальные отверстия располагаются кругами от центра к краям. Чем ближе к краю, тем наклон иглы больше. При заправке бутыли раствором не забудьте оставить в ней место для воздуха.

   Ночных насекомых можно ловить с помощью световых ловушек (рис. 85). Самое лучшее – это применение комбинированных ловушек. Для этого рядом с лампой надо поставить банку с бродящим соком яблок. Поставьте рядом листы бумаги, обмазанной гусеничным клеем.

   Можно ли проследить динамику роста яблока или другого плода, не имея никаких специальных приборов? Можно. Для этого пользуются нехитрым устройством (рис. 86). На яблоко надевают плотно прилегающее (но не тугое) проволочное кольцо. Его концы, изогнутые буквой «Z», стянуты бельевой резинкой и касаются друг друга. По мере роста яблока они расходятся, растягивая резинку. Периодически замеряя расстояние между концами проволоки линейкой, вы можете судить о том, как изменяется величина плодов, как они реагируют на удобрения и полив. Такое же кольцо можно надеть на ствол дерева и следить за его ростом.

Рис. 85. Конструкция простейшей световой ловушки

   Рис. 86. Устройство для измерения роста плодов

   Вот что можно сделать, чтобы оградить плодовые деревья от вредителей. Старую покрышку от легкового автомобиля режут пополам по кругу, получают 2 кольца. Режут их поперек в одном месте. Кладут под дерево так, чтобы внешний борт был выше почвы на 1 см, внутренний – на уровне почвы. В кольца наливают простую воду: вода – непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых, в том числе и черных муравьев. Отпадает необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если же в кольца добавлять растворы хвойного концентрата или полыни либо репейника, то это отпугивает и летающих насекомых. Надобность в применении ядов отпадает.

   Для компоста годятся только сорняки без семян – иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки сжигают.

   Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.

   Грызуны пугливы, их можно отпугивать шумом. Воспользуйтесь миниатюрным ветряком (рис. 87) против грызунов, кротов, а заодно и лакомых до ягод птиц. Соорудить его под силу каждому. Крыльчатку с 6 лопастями вырезают ножницами из крышки жестяной консервной банки. Лопасти слегка развертывают (угол 10–12°). Корпус-лопатка делается из сухой дощечки 30x200 мм и толщиной 10 мм. Неплохо его покрасить. Ось крыльчатки – обычный гвоздь. Гвоздь, прикрепляющий ветрячок к шесту, входит в отверстие свободно, он и есть та ось, вокруг которой ветрянок вращается в горизонтальной плоскости.

   Рис. 87. Конструкция ветряка

   Подует ветер, закрутится крыльчатка, ее колебания передадутся через шест в землю, распугают мышей и кротов. А если на лопатку нацепить гирлянду из полдюжины крышек от молочных бутылок на тонкой проволочке, то и среди пернатых начнется тревога.

   Каждому садоводу неприятно видеть, как испачкались землей созревшие ягоды земляники во время поливов и сильного дождя. Чтобы такого не случилось, в начале цветения междурядья, а также почву под растениями земляники нужно посыпать 4—5-сантиметровым слоем свежих опилок и сразу же полить раствором аммиачной селитры или мочевины (2 спичечных коробка удобрения на 10 л воды).

   Во влажное лето или при обильных поливах созревающую землянику повреждают слизни. Днем они прячутся в укромных местах. Воспользуйтесь этим: разложите в междурядьях кусочки досок, фанеры. Слизни на день прячутся там. Остается переворачивать доски и уничтожать вредителей. Слизней хорошо ловят лягушки.

   Иногда, когда костер не хочет разгораться, дрова обливают керосином или, что еще опаснее, бензином. Но стоит высыпать на уголь или дрова горсть обычной поваренной соли, и пламя начнет разгораться.

   Марганцовокислый калий – незаменимое средство в арсенале садовода. Слабый раствор (2–3 г на 12 л воды) является дезинфицирующим средством и стимулятором роста, уничтожает серую гниль на малине и землянике, помогает при обмораживании тканей. Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, являются важными элементами питания растений.

   Чтобы малина не забралась на участок к соседу, не потеснила другие растения, сделайте для нее «границу». Выкопайте вокруг малинника канавку глубиной 30–35 см и ее вертикальную стенку обложите листами старого кровельного железа (его желательно покрасить), шифера или рубероида в 2 слоя. Верхние края листов подровняйте так, чтобы они аккуратно возвышались на почвой на 2–3 см, а канавку надо засыпать и утоптать.

   Лианы (лимонник, актинидии, виноград и др.) без опоры превращаются в ползучие кустарники и почти полностью перестают плодоносить. Без опор невозможно правильно сформировать крону лиан.

   Большинство любителей выращивают лианы на приствольных кругах уже растущих деревьев. Однако на приствольном круге растущего дерева растение будет сильно угнетено, если вообще не погибнет. Поэтому сажать лианы нужно за пределами распространения корней деревьев (рис. 88). На 2—3-й год (а с помощью садовода и раньше) лиана сама дотянется своими цепкими усиками до ствола дерева-опоры.

Рис. 88. Место посадки лиан около живого дерева

Если дерево засохло, лианы можно сажать вблизи ствола, а когда корни дерева сгниют, лианы укрепляют 3 оттяжками, привязанными к асбоцементным столбикам (рис. 89).

   Рис. 89. Место посадки лиан около мертвого дерева

   Опорой для лиан могут служить деревянные столбы (толщиной 8—12 см, высотой до 5–6 м). Столбы, чтобы они не сгнили, обильно красят и устанавливают в асбоцементном кожухе. Количество столбов, расстояние между ними зависят от площади, отведенной под лианы.

   На высоте около 3 м вертикальные опоры переплетаются горизонтальными жердями (толщиной 5–8 см).

   Можно использовать опору типа беседки (рис. 90). В такой опоре удобно подвешивать марлевый полог для сбора плодов актинидии. Для мужских экземпляров лиан (опылителей) целесообразно устраивать более высокие опоры, это улучшает условия опыления женских растений, расположенных ниже.

Рис. 90. Опора для лиан «беседка»

Известно, что сбор ягод – дело трудоемкое, особенно таких плодов, как шиповник, облепиха и т. п. Сбор можно значительно ускорить, если использовать приспособление (рис. 91), которое состоит из пластмассовой воронки диаметром 200 мм (1) и гибкого шланга от пылесоса (2).

   Рис. 91. Приспособление для сбора ягод:1 – воронка; 2 – гибкий шланг; 3 – тара

   На воронку надевают гибкий шланг и помещают в центр куста. Нижний конец шланга направляют в тару (3). Сорванные ягоды бросают в воронку, расположенную вблизи рук, дальнейшее происходит под действием силы тяжести.

   Если облепиха перезрела, нежные ягоды при падении повреждаются. Потери уменьшит лоток из марли, удерживаемый на поясе 2 тесемками – одна из них завязана на спине, а другая закинута на шею (рис. 92). Марлю прикрепляют к кольцу дна диаметром 80–90 см из толстой мягкой алюминиевой или медной проволоки. Там, где кольцо прилегает к талии, его изгибают.

   Из старых лопат сделайте себе удобные садовые инструменты. К примеру, извлечь из глинистой почвы крупный сорняк вместе с корнем довольно трудно. А если вы обрежете лопату по краям, оставив сбоку выступ для упора ног, и ударами молотка изогнете ее плоскость, дело значительно упростится. Инструмент втыкают в землю рядом со стеблем и удаляют сорняк без лишних усилий.

   Рис. 92. Устройство для сбора нежных, легко повреждаемых ягод

   Другой, похожий инструмент годится не только в войне с сорняками, но и заменяет бур при очаговой подкормке деревьев. Его вонзают в землю под углом 45°, раскачивая, поворачивают на ¼ оборота – и лунка готова.

   Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми деревьями. Рыхление производится без оборота пласта.

   Чтобы не таскать с собой громоздкую пилу для обрезки сучьев, сделайте себе маленькую, умещающуюся в кармане фартука. Ее конструкция такая же, как и у перочинного ножа. Ручка деревянная. Подобный инструмент легко смастерить из достаточно большого складного ножа, заменив его лезвие узким полотном. В этом случае, однако, пила получается чересчур короткой и потому не всегда удобной в работе.

   Бордюр из деревянных чурок «ближе к природе»; он и выглядит необычно, и в строительстве достаточно прост. Чурки длиной около 0,5 м пилят из тонких, 8—11 см в диаметре, бревен.

   Косой срез необходим и для красоты, и для стока дождевой воды. Перед тем как установить чурки на место, их антисептируют, а то, что окажется в земле, еще обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероидом.

   Вот какой самодельный «мини-культиватор» для рыхления (рис. 93), а также для срезки травы можно сделать из куска стали толщиной 2,2 мм. Трубку для черенка изготовляют из трубы диаметром 22 мм. Лезвие и трубку можно склепать или сварить.

   Если вы пользуетесь в саду приставной лестницей, замените ее верхнюю ступеньку куском толстой и прочной веревки. Середину напучившейся гибкой ступеньки желательно обмотать тряпкой. Польза от этой лестницы двойная: во-первых, она не съезжает со ствола в сторону и таким образом страхует вас от падения, во-вторых, не повреждает кору дерева.

   Рис. 93. Конструкция самодельной мотыги

   Подвязывая деревья и кусты, вам то и дело приходится браться за нож, чтобы обрезать лыко, мочало или шпагат. Так нетрудно поранить руки, да и работать не очень-то удобно. Смастерите себе на этот случай алюминиевый перстень с приклеенным к нему стальным лезвием (рис. 94). Лезвие заточите по внутреннему изгибу. При подвязке перстень надевают на указательный палец.

   Грачи любят клевать спелые ягоды. Для их отпугивания от плантации вывесите чучело грача. Делают его из чурбака, снабдив с одного конца клювом. На палочке, прибитой поперек чурбачка, укрепите по одной тряпке или негодной рукавице. Окрасьте чучело в черный цвет.

   Рис. 94. Алюминевый перстень со стальным лезвием

   Яичная скорлупа – очень ценное удобрение, содержащее кроме извести (кальция), которая, как известно, понижает кислотность почвы, микродобавки фосфора, серы, магния. Опытные огородники собирают скорлупу, просушивают и пропускают через мясорубку. Чем меньше частички, тем эффективнее их воздействие на почву. Хранить порошок из скорлупы следует в бумажных пакетах.

   Порошок из скорлупы вносят весной при перекопке почвы, рыхлении междурядий. Отзывчивы на это удобрение облепиха, слива, вишня, черешня.

   Хорошая и очень простая конструкция для хранения садово-огородного инвентаря изображена на рис. 95. Приспособление состоит из двух деревянных (или проволочных) треугольников, прибитых к стене кладовки.

Рис. 95. Конструкция для хранения садового инвентаря

Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки (рис. 96).

   Рис. 96. Поливочная бочка-автомат

   Рама старой раскладушки послужит в качестве ограждения плодовых кустов на участке. Необходимый размер такого заграждения легко получить при помощи вставок, после чего остается лишь закрепить раму обрезками ножек в трубах, забитых в землю.

   Резиновые шланги небольших диаметров можно соединять с помощью куска бамбука. Утолщения в узлах хорошо удерживают шланги (рис. 97).

   Рис. 97. Соединение шлангов с помощью бамбука

   Деревянный обод, установленный на 3–4 колышка, – отличная подпорка для куста смородины или крыжовника.

   Подвязывая молодое деревце к опоре, необходимо на ствол предварительно наложить предохранительный пояс из войлока или другого мягкого материала. Крепление должно быть свободное, в виде восьмерки. Прямая и слишком тугая подвязка растений к копьям приводит к повреждению стебля.

   Каждый садовод хочет, чтобы на грядках все росло ровно и красиво. И не хочет мучиться с прополкой. Поэтому предлагаем не выбрасывать картонные ячейки от яиц. Вырежьте донышки в углублениях – и у вас готов «трафарет». Когда сажаете морковку или свеклу, положите эту ячейку на грядку и в дырочки высевайте по одному семени. Для моркови в каждую дырочку, для свеклы – через две, и так далее. Все получается ровно. И когда появятся всходы, их не нужно прореживать.

   Из торцовых срезов бревен очень просто сделать садовую дорожку и площадку. Они красивы и хорошо поглощают звуки шагов. Для этого с окоренных стволов деревьев или из брусьев (сечение их может быть разной конфигурации – прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т. п.) нарезают чурбачки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8—10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами (0,01—0,02 – на длине 1 м снижение уровня на 1–2 см), обеспечивающими стекание ливневых и паводковых вод от строений, а не к ним. Однако уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность ливневых размывов дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.

   Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы и балки, их осмаливают. Конец столба обматывают 1–2 слоями рубероида, закрепляют его тонкой проволокой и мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине.

   Обычно советуют затачивать только нижнюю часть лопаты с тыльной стороны. Надо затачивать и боковые «тупые» кромки, причем с «лица». Зажать лопату за тулейку в тиски и длинным плоским напильником оттачивать боковые кромки, плавно переходя к нижнему лезвию. Лопатой, заточенной таким способом, легко копать вековую целину и ямы.

   Доску на садовой скамейке не обязательно прибивать к столбам. Тогда во время дождя доску можно снять и убрать в сарай или просто перевернуть, и сиденье останется сухим и сразу после дождика на скамейку можно садиться, не боясь промокнуть.

   При отсутствии снеговой лопаты, например на дачном участке, вставьте кусок фанеры подходящего размера между зубьями металлических вил, и вы получите некое подобие лопаты, которой можно убирать снег.

   Нанесите на ручку лопаты разноцветные кольца шириной по 10 сантиметров, и такой лопатой можно будет промерять небольшие расстояния при посадке деревьев или других работах в саду.

   Водосточную трубу на садовом домике можно заменить металлической, пластмассовой цепью или синтетическим шнуром с привязанным грузом.

   Из протектора от изношенных автомобильных покрышек получаются хорошие, практически вечные дорожки в саду. Нужно отрезать боковины покрышек и разрезать получившееся кольцо. Не забудьте сделать ряд надрезов на две трети глубины с внутренней стороны покрышки, чтобы лента не скручивалась. Ширина и длина дорожки зависит от типоразмера покрышки, их можно также сдвоить для увеличения ширины дорожки. Хорошо подходят покрышки с рисунком ромбиком от грузовых машин.

   Из изношенных мотоциклетных или велосипедных шин получаются хорошие подпорки для веток. Отрежьте куски шин шириной 5—10 см и прибейте их на колышки. Такая подпорка плотно держит ветку и не повреждает ее нежную кору.

   Если отпилить от строительной скобы один шип, получится хороший багорик, который надо вставить в отверстие на конце длинной ручки и закрепить кольцом. Таким инструментом удобно проводить «ювелирную» прополку растений.

   Если почва сильно пересохла, ее надо сперва сбрызнуть водой, и только тогда, когда впитается эта первая влага, можно поливать уже «по-настоящему». Чтобы влага дольше сохранялась в почве, ее после полива надо обязательно разрыхлить.

   Если у вас на участке есть большой пень, который вы затрудняетесь выкорчевать, то прибейте на пень столешницу, и у вас получится садовый столик. А еще можно из такого пня сделать кресло для отдыха.

   Отрежьте куски шин по форме колена от автомобильной покрышки, привяжите к бортикам завязочки, и вы получите хорошие, непромокаемые наколенники для работ в саду.

   Красить изгородь из рабицы удобнее вдвоем с двух сторон, соприкасаясь кистями. Так уменьшается расход краски и не остается непрокрашенных мест.

   Шнурами, нарезанными из чулка, можно надежно подвязывать все, что нужно подвязывать. А крупные растения и деревья – целым чулком. Капрон не гниет, не провисает – служит годами.

   Обмотайте молодые плодовые насаждения чулками или колготками до высоты 70–80 см. Между витками спирали оставляйте зазор в 5 мм. Ни заяц, ни какой другой грызун не покусятся на кору деревьев.

   Укрепите на длинной палке консервную банку подходящего размера без дна и крышки. Верхнюю часть банки нарежьте зубчиками (впадины между зубцами заострите), а к нижней части – приспособьте чулок с отрезанным следом. Положите плод в банку, поместите плодоножку между зубчиков, легко срежьте ее, и груша плавно скользит внутри чулка, попадая прямо в корзину. Если яблоки растут высоко, завяжите или защемите прищепкой нижний конец чулка, теперь он работает как накопитель.

   Из ветки куста розы или крыжовника возможно в любой летний месяц получить самостоятельное растение. Расширив отверстие в дне цветочного горшка, пропустите в него ветку. Горшок на нужной высоте укрепите у куста. Дно засыпьте черенками или крупной галькой, а затем, заполнив горшок хорошей садовой землей, полейте ее. Ветвь чуть-чуть ниже горшка надрежьте. Затем эту операцию травмирования ветки надо проводить систематически месяца полтора, чтобы ветвь, лишаясь материнского питания, была вынуждена пустить корни в землю горшка. После этого смело отрезайте ветвь заподлицо с дном горшка. В нем вполне жизнеспособное растение, которое осенью или следующей весной сможете высадить на облюбованное вами место.

   С наступлением весны надо тщательно проверить, нет ли на стволах и ветвях трещин или ран. Приготовьте замазку из глины и коровяка, взятых в равных частях. Если рана большая, застарелая, то ее края до живой ткани надо очистить острым ножом и наложить заплатку из коры, взятой с какой-нибудь ветки, подлежащей обрезке или удалению. Место операции обмазывают той же замазкой или садовым варом с добавлением рыбьего жира. Для изготовления вара необходимы: 70 % пчелиного воска, 10 % канифоли и остальное – рыбий жир. Воск и канифоль растапливают, смешивают, к ним добавляют рыбий жир.

   Большинство растений хорошо развиваются на нейтральных или слабокислых почвах. Северная земля богата соединениями железа и алюминия, которые повышают ее кислотность.

   Определить этот показатель можно дорогостоящим лабораторным исследованием.

   Но есть другой способ, простой и доступный каждому. Возьмите по пять листиков смородины, малины и вишни, залейте стаканом кипятка. В остывшую воду бросьте комочек почвы. Если раствор покраснел, почва сильнокислая; порозовел – средней кислотности, стал зеленым – близка к нейтральной; посинел – значит почва нейтральная.

   Не выбрасывайте древесную золу – в ней содержатся минеральные вещества, необходимые для развития растений. Зола получается от сжигания дров, соломы, торфа. Она содержит калий, фосфор, кальций и ряд микроэлементов. Процент калия в золе зависит от породы и возраста древесины. Чем она моложе, тем больше в золе калия. По сравнению с калием фосфора в золе мало, но фосфор из золы используется лучше, чем из суперфосфата. Зола – хорошее щелочное удобрение, способное быстро раскислять почву. 1 кг золы может заменить 500 г мела. Применять золу можно под все культуры. Золу следует вносить осенью под перекопку или весной, а также в виде подкормки летом методом подсыпки в междурядья. Если золы мало, то в первую очередь ее надо дать таким культурам, как кабачки, огурцы, картофель, томаты, тыква, перцы, баклажаны. Сухая зола при хранении не теряет своих свойств в течение многих лет. При подмачивании зола теряет почти весь калий.

   Настой золы на воде – хорошее средство для санитарной обработки сада (опрыскивание растений). Делают его так: полведра золы заливают 2 ведрами кипятка и настаивают 2 суток, затем осторожно сливают и процеживают получившуюся жидкость. Можно уменьшить порцию – треть ведра золы на ведро воды.

   В большинстве случаев, боковая подкормка компостом через месяц после посадки повышает урожайность. Но компост – ценная вещь, и плохо, если он стечет на тропинку или весенний дождь смоет его. Чтобы предотвратить потерю питательных веществ, воспользуйтесь сначала тяпкой с острым концом. Сделайте ею борозду вдоль растений приблизительно в 10 см от их центра или на таком расстоянии, чтобы не насыпать землю на стебли. Борозда не должна быть глубже 5 см: убедитесь, что вы не затронули корни. Затем разбросайте компост вдоль борозды, и он окажется именно там, где надо, даже если дождь будет лить весь день без перерыва.

   Для арочных парника или теплицы лучше всего сшить чехол из пленки или укрывного материала. Чтобы прочно соединить два куска материала, их края ровно накладывают друг на друга. Затем общий край подворачивают и прострачивают на машинке (таким швом часто шьют пододеяльники и наволочки). Шов получается прочный и воздухонепроницаемый.

   Не обязательно покупать для парника дорогие пластмассовые трубки-дуги. Вместо них можно использовать тальниковые ветки диаметром от 20 до 50 мм. Тальник (ива, верба, краснотал) в большом количестве растет по берегам рек, болот и прочих водоемов. Подходящие по диаметру и толщине ветки срезают, очищают от коры, затем из них собирают каркас парника. Он получается прочный и долговечный. Если ветки короткие для дуги, в местах их стыковки сверлят отверстия диаметром 5–8 мм и соединяют с помощью деревянных шипов или мягкой проволокой.

   При устройстве парничка все колья и другие деревянные части, которые соприкасаются с землей, полезно обернуть полиэтиленовыми пакетами или мешками для мусора. Дерево, изолированное таким образом, прекрасно сохраняется в течение нескольких лет.

   Чтобы пленку, натянутую на теплицу, не поднимало ветром, ее привязывают бечевкой к боковинам теплицы. Можно сделать проще. Наберите четное количество пластиковых 1,5–2 л бутылок, желательно с «талией». Наполните их водой и свяжите попарно бечевкой такой длины, чтобы эти грузила, переброшенные по обе стороны теплицы, не касались земли. Они надежно прижмут пленку к каркасу, не порвут ее и выглядят вполне эстетично.

   Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция – форточки. Сверху их делать неправильно. Форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Именно на этой высоте летают насекомые-опылители, и здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воздуха, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохраняет растения от заморозков. А верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу.

   Устраивая парник, натяните на рамы сетку из шпагата с размерами ячеек примерно 50x50 мм, покройте ее пленкой, а сверху тоже натяните сетку. Закрепить пленку и сетку можно рейкой и гвоздями.

   Не ходите по садовому участку, особенно ранней весной и после дождя, в обуви на каблуках. Каблуки сильно уплотняют почву, тем более переувлажненную. Такая почва лишается воздуха и закисает.

   Чтобы, поливая рассаду, было удобно подобраться к корням каждого растения, воспользуйтесь пластиковой бутылкой. Сделайте в пробке отверстие, закрепите в нем замазкой или пластилином гибкую трубку, в пробке проделайте также маленькое отверстие для поступления воздуха по мере расхода воды и поливайте из сосуда рассаду.

   Покрасьте черенки садовых инструментов, особенно маленьких тяпочек, грабелек и т. д., в яркие цвета. Желательно масляной краской. Тогда вам не придется бегать по участку и искать, где вы забыли тяпку или лопату.

   Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно стаканчика с грунтом для рассады, помогут извлекать без повреждений растение с корнем.

   Сосуд, похожий на чернильницу-«непроливайку»: в туловище большой пластиковой бутылки вставлена перевернутая верхняя часть – подойдет для сбора колорадских жуков и личинок. Они не смогут выбраться из «непроливайки». Ловят таким способом и бабочек-плодожорок: в сосуд наливают немного кваса и развешивают приманку в кронах яблонь. Удобна она для сбора ягод – они не высыпаются, если сосуд упал.

   Чтобы сохранить от расклевывания птицами созревающие вишни, прикрепите к ветвям дерева несколько пластиковых пакетов из тонкого полиэтилена с вырезанными в них отверстиями-ручками. При малейшем порыве ветра пакеты надуваются и распугивают птиц.

   Картонную коробку можно использовать для выращивания рассады, если подложить в нее полиэтиленовую пленку.

   Чтобы дождевая вода не впитывалась в столбы забора через верхний срез, ускоряя их гниение, наденьте на концы столбов донные части пластиковых бутылок.

   Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса). Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке повышается прочность и твердость металла. Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5–2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев: широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз.

   Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна. Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4–5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться на место.

   Рассаду томатов следует поливать через 3–4 дня из расчета стакан воды на растение, в фазе пятого листа – два стакана на растение. После высадки в грунт не поливать в течение 8—10 дней, а в дальнейшем все зависит от влажности грунта. Поливать нужно до 11 часов утра, лучше в два-три приема, чтобы почва лучше и равномернее увлажнялась. Расход воды должен составлять от 0,8 до 2,0 литра на куст. Вечером или на другой день утром обязательно провести рыхление почвы и мульчировать обнажившиеся корни.

   Первая подкормка после высадки в грунт проводится навозной жижей или зеленым удобрением (литр навозной жижи развести в 10 л воды) из расчета 0,5 л на куст.

   Даже в сухое лето картофель до цветения лучше не поливать: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.

   Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1–2 настоящих листьев, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании в сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.

   При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови – нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды. При нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии постоянно.

   Сроки посадки овощей весной по народному календарю:
   – морковь: начиная с таяния снега до начала лета (с 25 марта до 22 июня);
   – редис, салат: после подсыхания почвы до цветения рябины (с 25 марта до 27 мая);
   – горох, бобы: во время раскрытия почек черемухи (с 25 апреля до 27 мая);
   – столовую свеклу: во время цветения черемухи;
   – петрушку: во время цветения мать-и-мачехи и калужницы (с 18 апреля до 12 мая);
   – огурцы, фасоль: во время цветения сирени и акации (со 2 до 14 июня);
   – редьку: во время цветения ржи (в июне).
   Сроки высадки рассады в грунт:
   – ранняя капуста – во время цветения черемухи;
   – проросший картофель – время появления листьев на березе;
   – лук-порей, цветная капуста – во время цветения черемухи;
   – помидоры – во время цветения сирени;
   – тыква, брюква – во время цветения сирени;
   – поздняя капуста – во время цветения жасмина.
//-- Совместимые посадки --//
   Для этого подбираются растения, которые не угнетают друг друга. Более того, они должны положительно влиять друг на друга благодаря своим биологическим особенностям.
   Баклажан – фасоль.
   Брокколи – свекла, шалфей.
   Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.
   Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.
   Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.
   Капуста цветная – сельдерей.
   Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.
   Лук и чеснок – земляника, морковь, свекла, сельдерей, томат, чабер.
   Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.
   Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.
   Петрушка – спаржа, томат.
   Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.
   Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.
   Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.
   Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.
   Тыква – кукуруза.
   Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.
   Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер.
//-- Несовместимые посадки --//
   Баклажан – другие пасленовые культуры.
   Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.
   Земляника – капуста.
   Лук, чеснок – горох, фасоль.
   Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.
   Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.
   Перец – свекла.
   Томат – другие пасленовые культуры, в том числе картофель, капуста.
   Тыква – картофель.
   Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.
   Нельзя сажать землянику после картофеля из-за риска заражения нематодой, а также огурцы после томатов и капусты.
   Уплотнительные культуры – редис, салат, укроп, петрушка, лук на зелень, шпинат.

   Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходит стелющаяся фасоль. В междурядьях можно выращивать корнеплодные и клубнеплодные растения. Они слабо иссушают почву, требуют регулярной обработки и большого количества питательных веществ, так что при их выращивании применяются повышенные дозы удобрений и многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.

   Тыквенные и овощные растения подходят для выращивания в междурядьях молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как плохо переносят затенение. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно сказывается и на развитии плодовых деревьев.

   Для косточковых пород неподходящими являются овощные культуры – перец, томаты, баклажаны.

   Чеснок и лук, высаженные небольшими группками среди кустов смородины и оставленные на зиму, предохраняют их от почкового клеща.

   Вредоносной тли на участке будет меньше, если между растениями поставить горшки с обыкновенной комнатной геранью.

   Если высаживать под кроны яблонь настурцию, кровяной тли будет меньше.

   Базилик, посеянный среди огурцов, защитит их от мучнистой росы, а также привлечет пчел для опыления огуречных цветков.

   Сельдерей, растущий среди различных видов капусты, убережет ее от гусениц.

   Укроп также лучше сеять в капусту. Вредители станут обходить ее стороной.

   Чабрец отпугивает капустную муху.

   Салат помогает бороться с земляной блошкой редису и редьке.

   Шнитт-лук хорошо растет с морковью, улучшая ее вкус.

   Чеснок, выращиваемый рядом с малиной, благотворно влияет на нее и отпугивает долгоносиков, клещей, медведку. А посаженный среди кустов смородины и земляники, отпугивает почкового клеща.

   Петунья защитит бобовые растения от вредителей.

   Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур.

   Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник красивый, веронику дубравную, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик.

   Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный.

   Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но сейчас кислые почвы можно встретить и на высоких местах – причиной этому кислотные дожди.

   Снизить кислотность почвы можно с помощью гашеной извести (извести-пушонки), цементной пыли, мела, молотой извести. Поможет и печная зола, которую вносят в почву при осенней перекопке: 100–150 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(до 1,5 кг на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).

   Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых.

   Все большее число дачников в последнее время увлекаются подзимними посевами.

   Семена, пролежавшие всю зиму в открытом грунте, набухают и промораживаются. Благодаря этому они прорастают при более низких температурах, всходы их легче переносят заморозки и хорошо растут, не дожидаясь потепления. Используя подзимние посевы, продукцию можно получить недели на две раньше, чем при самых ранних весенних посевах.

   Что можно высевать под зиму? Морковь, петрушку, редис, салат, укроп, шпинат, пекинскую капусту, лук, свеклу; пряные травы: котовник, кинзу, кресс-салат; цветочные культуры: астры, петунии, ноготки, василек, душистый табак, львиный зев.

   Только надо учитывать, что под зиму высевают не все сорта овощных культур, а только холодостойкие, скороспелые и хорошо переносящие высокие температуры под пленкой.

   Лучшие сроки для подзимнего посева – конец ноября, декабрь и даже январь. В октябре – начале ноября в средней полосе возможны оттепели, и семена могут прорасти, а затем погибнуть.

   Почву же для посева готовят заранее.
//-- Подзимний посев --//
   Грядки надо делать на высоком месте, чтобы ее не затопили весенние воды. Они должны быть строго горизонтальными, с ровной, без впадин, поверхностью, на самом солнечном свете. На грядках нарезают бороздки глубиной 2–3 см и такой же ширины. Расстояние между ними зависит от выращиваемой культуры. Грядки накрывают рубероидом или старым железом. Заранее готовят 1 ведро (или больше) торфа, перегноя или земли для заделки семян, просушивают и хранят в сарае. Перед началом посева с грядок снимают укрытие, из бороздок выметают снег.

   В бороздки высевают только сухие семена (мелкие смешивают с песком или просеянной землей), бороздки присыпают сухой землей, торфом, перегноем слоем 2–3 см, слегка утрамбовывают, присыпают снегом, сверху укрывают хворостом, скошенной травой, листьями (весной их убирают). Норму высева семян увеличивают в 1,5 раза.

   Можно над грядками установить дуги и ранней весной натянуть на них пленку.

Анна Зорина Сад и огород без затрат и хлопот. Хитрости, которые помогут получить высокий урожай. Садовые постройки и инвентарь