-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  Лариса Александровна Бурлуцкая
|
|  Большая книга по планированию дома
 -------

   Лариса Александровна Бурлуцкая
   Большая книга по планированию дома


   Введение

   Прошли те времена, когда большинству наших соотечественников приходилось жить в тесных малогабаритных квартирах, построенных по стандартным проектам. Сейчас многих привлекает сооружение собственного дома, в котором будет достаточно места для отдыха, работы, приема гостей и приготовления пищи. При наличии необходимых средств для приобретения участка, материалов и оплаты строительных работ эту идею сможет воплотить в жизнь каждый, тем более что существуют относительно недорогие типовые проекты домов, на возведение которых не потребуется баснословных денежных сумм, а проведением отделочных работ и оформлением интерьера помещений многие хозяева предпочитают заниматься самостоятельно, что также позволяет сэкономить значительную часть средств.
   Разумеется, сооружение нового жилища будет начинаться не с конкретных строительных работ, а с планирования будущего здания, примыкающих к нему построек и окружающего его приусадебного участка. Чем тщательнее вы подойдете к выбору места для будущей постройки и ее проекта, вопросам проведения коммуникаций, поиску оптимального варианта отделки и оформления помещений, тем меньше проблем у вас возникнет после завершения строительства. Недостатки планирования впоследствии могут отрицательно сказаться как на качестве построек, так и на их внешнем облике. Гораздо проще предусмотреть все детали заранее, чем стараться исправить допущенные ошибки в дальнейшем. Разобраться во всех аспектах планирования дома вам и поможет эта книга.
   В последние годы возможности приобретения разнообразных строительных и отделочных материалов существенно расширились, их выбор достаточно велик, впрочем, так же, как и диапазон цен: сейчас в магазинах можно купить и очень дорогие, элитные материалы, и относительно дешевые, но вполне качественные и эстетичные.
   Таким образом, из имеющегося ассортимента можно всегда выбрать то, что окажется по карману представителям разных слоев населения. С другой стороны, изобилие всевозможных материалов порой как раз и затрудняет их оптимальный выбор для того или иного проекта. Принять правильное решение в данном случае – дело непростое, и необходимый совет вы сумеете отыскать на страницах предлагаемого вашему вниманию издания. Здесь приведены характеристики материалов, уже прочно зарекомендовавших себя на отечественном и мировом рынке, а также тех, которые появились совсем недавно. В книге вы также найдете информацию о декоративных и функциональных элементах интерьера, которые могут быть использованы для оформления внутреннего пространства вашего будущего дома.
   Трудно представить себе современный уютный дом без красивой и в то же время удобной в эксплуатации мебели, сантехнического оборудования, бытовой техники. Рекомендации по индивидуальному выбору и рациональному размещению этих предметов в помещениях вашего жилища также вошли в эту книгу. Безусловно, среди будущих хозяев дома имеются поклонники того или иного стиля оформления интерьера: читая книгу, они найдут для себя ряд полезных советов, которые в дальнейшем смогут воплотить в реальность.
   Многие владельцы загородных и частных домов возводят у себя во дворе постройки, выполняющие самые различные функции. Одним хозяевам более всего по душе русская баня или сауна, другим крайне необходим погреб, гараж или колодец, третьи хотят видеть на своем участке уютную, красиво озелененную беседку и т. д. На страницах данной книги приводятся советы по планированию ряда надворных построек, которые сделают ваше жилище более комфортабельным и функциональным, а некоторые из них (например, те же беседки) смогут стать прекрасным архитектурным дополнением к общему облику дома. Бассейны, искусственные водоемы, цветочные клумбы и газоны, размещенные на приусадебном участке, сыграют огромную роль в повышении эстетической ценности вашего жилища, и отдых среди всего этого великолепия, вероятнее всего, станет одним из ваших любимых занятий в теплое время года. Главы, посвященные планированию приусадебного участка, содержат достаточно подробную информацию по этому вопросу, и, ориентируясь на нее, вы сумеете подобрать собственный, индивидуальный вариант размещения зеленого оазиса во дворе своего будущего дома.
   Практическими рекомендациями, приведенными на страницах издания, смогут воспользоваться и те, кто планирует строительство дачного дома, тем более что многие не только проводят на даче время летних отпусков, но и живут там в холодное время года при наличии системы отопления.
   В целом при планировании своего будущего жилища вам надо четко представлять, как будут выглядеть дом и примыкающие к нему постройки, станут ли габариты и количество помещений соответствовать запросам всех членов вашей семьи, а выбранный проект здания – природным и климатическим условиям того региона, в котором вы живете. Читая эту книгу, вы сможете ознакомиться и с рядом других условий, которые следует учитывать, собираясь строить дом. Помните, что правильный подход к планированию – залог комфорта и уюта вашего будущего жилища.


   Участок для строительства


   Прежде чем приступать к проведению строительных работ, очень важно спланировать свой будущий дом так, чтобы он стал для вас комфортным и удобным, в нем всегда было тепло, светло и красиво, словом, чтобы все сооружение являлось воплощением вашей давней мечты об уютном и долговечном жилище, которое смогло бы послужить не только вам, но и вашим детям и внукам.


   Глава 1. Общие рекомендации


   В данной главе вашему вниманию предлагаются основные сведения, на которые следует опираться при выборе наиболее подходящего участка для возведения дома и окружающих его надворных построек.


   Общие качественные характеристики зданий


   Качественные требования, предъявляемые к любым зданиям, можно свести к трем основным пунктам: прочность и устойчивость, капитальность, эксплуатационные качества.


   Прочность и устойчивость здания

   Они обеспечиваются правильным конструированием и расчетом всех несущих элементов.


   Капитальность здания

   В это понятие входят такие показатели, как долговечность и огнестойкость здания.
   Долговечность – срок службы здания, в течение которого оно сохраняет прочность, устойчивость и свои эксплуатационные качества. В основе этого параметра лежит срок службы основных элементов конструкции – фундаментов, стен, перекрытий, полов, покрытий и т. п., который, в свою очередь, зависит от сопротивляемости использованных материалов (морозо – и водостойкости, стойкости против загнивания и коррозии). Влияют на срок службы качество строительства и соблюдение правил эксплуатации.
   По срокам службы строительные конструкции подразделяются на три степени. Первая – не менее 100 лет, вторая – не менее 50 лет и третья – не менее 20 лет.
   Огнестойкость зависит от группы возгораемости и предела огнестойкости стройматериалов. По группам материалы делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Предел огнестойкости определяется длительностью сопротивления материалов и конструкций огню и высоким температурам. Для того чтобы повысить огнестойкость конструкций, их разделяют на части преградами, препятствующими распространению огня (например, глухими кирпичными стенами).


   Эксплуатационные качества здания

   Эксплуатационные качества постройки зависят от состава, площади и объема помещений, качества отделки, внутреннего благоустройства, наличия инженерного оборудования: системы водоснабжения, отопления, канализации, освещения и т. п.




   Глава 2. Маленький коттедж в черте города или большой загородный дом?


   Прежде чем выбрать тот или иной проект, необходимо четко наметить цели, для которых будет служить сооружение. Совершенно разные требования к проекту могут предъявляться, если хозяевам нужен дом, в котором они станут жить в течение всего года, если им необходим только комфортабельный летний загородный дом с приусадебным участком, предназначенный для семейного отдыха, или же небольшой дачный домик с хозяйственными постройками, который послужит одновременно и местом для отдыха, и местом для хранения садово-огородного инвентаря, собранного урожая и т. д.
   В загородной местности, безусловно, есть больше возможностей для оптимального выбора участка под строительство, кроме того, здесь гораздо больше шансов устроить свое жилище на фоне живописного природного ландшафта, что немаловажно для любителей свежего воздуха и отдыха на природе.
   Менее ценны в экологическом отношении строительные участки в черте города, да и получить разрешение на строительство здесь гораздо сложнее, чем в пригородной зоне или сельской местности, ведь возможности городского индивидуального строительства имеют определенные ограничения.
   Отсюда следует вывод: проще и выгоднее (в том числе и в финансовом плане) строить дом за городом, однако если вы являетесь истинным горожанином и считаете, что жизнь за пределами города для вас невозможна, даже при наличии собственного автотранспорта, придется пожертвовать многими перспективами индивидуального загородного строительства и довольствоваться теми условиями (весьма ограниченными), которые вам смогут предоставить городские административные структуры.
   Прежде чем покупать строительные материалы, хорошо подумайте над тем, какой дом вы хотите видеть на своем приусадебном участке. Но помните, что на выбор проекта должны влиять не только ваше желание и вкус, но и размеры вашей семьи, площадь земельного участка, ваши материальные возможности.
   Решите, для каких целей вам нужен дом: вы собираетесь в нем жить не только в теплое время года, но и зимой, вы хотите в нем просто отдыхать в перерывах между работой на участке, хотите ли вы, чтобы в помещении была кухня, или вам будет достаточно и одной комнаты, которая одновременно будет и кухней, и столовой, и комнатой отдыха.


   Жилой дом и место для отдыха (дом с приусадебным участком)

   В большинстве случаев при выборе земельного участка для строительства дома учитывается возможность дополнительной площади, на которой можно расположить бассейн или искусственный водоем, газон, сад и огород. Ее можно украсить клумбами, цветниками, фонтанами, искусственными водопадами и др. Кроме того, владельцу дома скорее всего понадобятся различные хозяйственные постройки, а возможно, гараж или баня, которые разместятся во дворе дома. Поэтому, как правило, загородный дом, а также и городской коттедж немыслимы без приусадебного участка, хотя бы самого скромного по размерам (рис. 1).
   Рис. 1. Загородный дом с приусадебным участком

   Выбирая место для строительства дома, руководствуйтесь не только габаритами будущего жилого строения, но и возможностью окружить его необходимыми элементами настоящей усадьбы. Даже если выбранный вами участок будет находиться в живописном уголке местности, красиво оформленного приусадебного «оазиса» будет явно недоставать.
   В дальнейшем, при выборе конкретного проекта дома, постарайтесь учесть необходимость полноценного места для отдыха во дворе вашего будущего сооружения, и вероятно, вы даже отдадите предпочтение более маленькому дому, для того чтобы получить свободную площадь для надлежащего обустройства приусадебного участка.
   Разумеется, идеальный вариант – это возможность располагать земельным участком таких размеров, которые позволят без особой экономии площади удачно расположить в допустимых пределах все желаемые постройки и объекты. Однако такие случаи предоставляются далеко не всегда, и хозяевам дома порой приходится решать, что для них является главным, что второстепенным, а также без чего им можно и вовсе обойтись.
   Если вы планируете сооружение дома с приусадебным участком, определите, какую максимальную площадь можно выделить на строительство жилого здания, какое место займут надворные постройки (если они необходимы вам) и каковы будут размеры участка, который подлежит декоративному озеленению (кстати, удачно выбранный вариант оформления зеленого уголка на территории вашего приусадебного участка поможет компенсировать относительную простоту и стандартность проекта жилого дома, если финансовые возможности для строительства шикарного особняка явно ограничены). Разумеется, при последующем планировании всего участка вам придется соблюдать разумные пропорции, не забывая о том, что «центральной фигурой» в строительстве будет все же жилой дом, который, в свою очередь, приобретет значительно большую функциональность благодаря успешно спланированным и нужным вам надворным строениям, а немалую эстетическую ценность любому проекту придаст красивое оформление центрального входа и приусадебного участка.



   Глава 3. Условия для размещения коммуникаций и надворных построек


   Как правило, участок для строительства дома выбирается там, где уже имеются какие-либо другие жилые или дачные сооружения, а зачастую и довольно крупные жилые массивы. В связи с этим следует учесть, что прокладываемые коммуникации (линии электроснабжения и водоснабжения, газопроводные и канализационные трубы) будут общими для вас и для ваших соседей. При выборе участка под строительство необходимо учитывать его местоположение относительно проезжих дорог и магистралей, а также расстояние между будущим домом и этими объектами.


   Расположение дома относительно других сооружений

   При выборе участка под строительство дома следует обязательно учитывать и тот факт, что ваше будущее сооружение будет расположено в окружении других построек. При этом необходимо соблюсти все условия, которые позволят обеспечить наличие определенного пространства между зданиями, ведь они ни в коем случае не должны мешать друг другу. Проектируемый дом должен будет органично вписаться в характерный для данного жилого массива архитектурный ансамбль.
   При наличии большого количества соседствующих зданий следует максимально снизить пожароопасность будущей постройки. В связи с этим, посоветовавшись со специалистом, вам стоит определиться с выбором наиболее подходящих строительных материалов. Скорее всего, и жильцы близлежащих домов будут иметь достаточно веские аргументы против того, чтобы соседнее здание строилось из легковоспламеняющихся материалов.
   При выборе участка для строительства не забывайте о том, что для возведения любого сооружения существуют определенные санитарные нормы, которые нужно соблюдать неукоснительно.
   Так, если вы планируете устроить на своем участке погреб, то вам следует знать, что он должен располагаться не ближе чем на расстоянии 7 м от других хозяйственных построек (как ваших собственных, так и соседских), тем более если в этих строениях планируется содержание домашней птицы или скота.
   На таком же расстоянии от надворных построек разрешается рыть и компостные ямы. Рассчитывая площадь здания, необходимо учитывать, что расстояние от его ближайшей стены до границ с приусадебным участком ваших соседей должно составлять не менее 3 м.


   Место для надворных построек и их количество

   Как уже говорилось выше, при определении места для надворных построек и их максимально возможной площади необходимо принимать во внимание определенное расстояние между ними.
   Если площадь, отведенная под строительство, недостаточно велика, а вам никак не обойтись без целого ряда хозяйственных строений на приусадебном участке, то, возможно, вам придется несколько сократить площадь будущего жилого дома, чтобы выкроить место для сооружения сараев, погреба, построек для содержания домашних животных, бани и др. Конечно, прежде чем делать окончательные выводы, вам стоит лишний раз продумать вопрос о необходимости той или иной постройки. Например, если в доме планируется наличие водопровода и возможность горячего водоснабжения, то есть ли смысл отдельно возводить на участке баню? Разумеется, мытье в бане – это не только гигиеническое мероприятие, но и определенный вид отдыха и прекрасное народное средство для укрепления здоровья, отчего многие и стремятся построить ее во дворе собственного дома. Однако если речь идет об экономии площади, а у вас имеется еще и приусадебное хозяйство, то вполне вероятно, что вопрос будет решен не в пользу строительства бани.
   Далее вам следует как можно точнее определиться с решением вопроса о разведении на приусадебном участке домашней птицы или других животных. Это позволит не вносить в план участка те хозяйственные постройки, которые в дальнейшем могут оказаться излишними и займут слишком много места. Здесь вам следует объективно оценить свои возможности в области животноводства, чтобы понапрасну не тратить время, усилия и средства и не расходовать бессмысленно площадь участка на возведение строений, которые, быть может, вам и не потребуются.
   Если вы планируете выращивать садово-огородные культуры, то вам, безусловно, потребуется подсобное помещение для хранения собранного урожая, консервов, садового инвентаря и т. д. Для этой цели обычно служат погреба и подвалы. Вопрос о местонахождении таких сооружений можно решить разными способами. Во-первых, при дефиците площади для надворных построек можно подумать о том, чтобы соорудить подвальное помещение в жилом здании (это следует учесть при последующем проектировании дома). Во-вторых, если у вас есть автомобиль и вы не мыслите свой будущий проект без строительства гаража, то последний можно сделать многофункциональным, устроив там и подвал.
   Кроме того, если вы все же будете строить погреб, определитесь с его размерами. Вполне вероятно, что большое сооружение подобного рода вам не понадобится и вы обойдетесь простой и компактной конструкцией погреба, одну из которых сможете выбрать, подробнее изучив главу о планировании погребов.
   Сложнее всего сэкономить место на строительстве гаража, поскольку в данном случае к строению предъявляются особые требования, без соблюдения которых невозможна нормальная эксплуатация автомашины. Тем не менее можно планировать гараж, исходя из минимально необходимых условий для его возведения. Колодец же вам потребуется только в том случае, если в данной местности нет возможности для устройства водопровода.


   Ориентирование по сторонам света и направление ветра

   Если вы собираетесь жить в доме не только в летний период, но и осенью, зимой и весной, то при его проектировании обращайте внимание, на какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной (южной) стороне, это позволит вам сэкономить средства на отопление. Если вы предпочитаете более прохладные помещения и желаете, чтобы в доме можно было летом укрываться от палящих солнечных лучей, то планировать его расположение необходимо таким образом, чтобы окна жилых комнат выходили не на южную сторону.
   Прежде чем определиться с выбором проекта, необходимо принять во внимание и преобладающее направление ветра в данной местности. Дом должен быть расположен таким образом, чтобы окна оказались защищенными от сильного ветра.




   Планирование жилого дома


   Планировать строительные работы необходимо с разметки и ограждения строительного участка. Будет лучше, если вы разместите свой домик на расстоянии 4–5 м от границы земельного участка поближе к дороге. Это позволит вам наиболее рационально использовать земельную площадь.
   При выборе оптимального проекта дома следует обращать внимание на такие факторы, как свойства местных грунтов и уровень грунтовых вод, количество выпадающих за год осадков и наличие сильных ветров (от этого будет зависеть конструкция крыши), а также общие тенденции в архитектурной застройке той местности, в которой вы планируете построить свой дом, и многое другое.


   Глава 1. Приступаем к планированию здания


   В этой главе приводятся рекомендации для тех, кто выбирает проект будущего дома. Помимо необходимых условий, которых следует придерживаться, отдавая предпочтение тому или иному проекту, здесь дается информация об основных элементах и конструктивных особенностях зданий, на которую также нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором варианта проекта и правильно сориентироваться в выборе строительных материалов.


   Основные конструктивные элементы здания


   Основные элементы здания по их функциональному назначению подразделяются на три группы: несущие, ограждающие и совмещающие обе эти функции. Несущие элементы принимают на себя нагрузку от конструкции самого здания, атмосферных воздействий, людей.
   Ограждающие разделяют здание на отдельные помещения и выполняют защитные функции (тепло – и звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий). Элементы, которые соединяют несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества.
   Практически любое здание имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Границей между ними служит тротуар или отмостка – узкая полоса вокруг здания, покрытая каменными материалами, бетоном или асфальтобетоном. Ей придают небольшой поперечный уклон для отвода воды от здания.
   Здание, как правило, состоит из следующих элементов (рис. 2), которые мы рассмотрим ниже.
   Рис. 2. Основные конструктивные элементы здания (дом из двух этажей): 1 – фундамент; 2 – пол подвала; 3 – гидроизоляция; 4 – стены подвала; 5 – отмостка; 6 – наружные стены; 7 – внутренние стены; 8 – междуэтажные перекрытия; 9 – перегородки; 10 – лестница; 11 – стропила; 12 – кровля; 13 – чердачное перекрытие



   Фундамент

   Фундамент – опорная часть конструкции, которая служит «посредником» между нагрузкой от здания и грунтом. Если грунт под фундаментом находится в неизмененном (природном) состоянии, такое основание называют естественным. Если же грунт перед возведением фундамента приходится укреплять, основание называется искусственным. На фундаменты приходится воздействие переменной температуры и грунтовых вод, поэтому при их возведении применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. К таковым относятся железобетон, бетон, бутовый камень. Весьма распространены фундаменты из железобетонных плит и блоков.
   Фундаменты для небольших домов и коттеджей подразделяются на ленточные (их закладывают по линиям будущих стен) и столбчатые (в виде отдельно стоящих столбов).


   Стены

   По своему расположению и назначению стены подразделяются на два вида. Наружные ограждают и защищают помещение от воздействий внешней среды, внутренние разделяют помещения между собой.
   По степени приходящейся на них нагрузки стены бывают несущими, самонесущими и ненесущими. На несущие стены приходится нагрузка не только от собственного веса, но и от веса прочих конструкций (крыш, перекрытий и т. п.). Самонесущими называют стены, которые передают фундаменту нагрузку не только от собственного веса, но еще и от ветра; на них не опираются перекрытия и прочие конструкции здания. Стены, ограждающие помещения здания от внешнего пространства и передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции, называют ненесущими.


   Перекрытия

   Перекрытия – горизонтальные плоскости, совмещающие в себе ограждающие и несущие функции. Перекрытия, разделяющие смежные по высоте помещения, называют междуэтажными, перекрытия над верхним этажом – чердачными. Выполняют перекрытия из железобетонных панелей, реже – из деревянных балок, к которым крепятся детали потолка (из ДСП, фанеры, гипсокартона).


   Перегородки

   Перегородки – легкие стенки, опирающиеся на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство на отдельные помещения в пределах одного этажа. Для их изготовления применяют гипсовые и фибролитовые плиты, пустотелые камни, кирпич и прочие материалы.


   Лестницы

   Лестницы предназначены для сообщения между этажами. Их располагают в помещениях с несущими стенами. Часть лестницы, пролегающая от одной площадки до другой, называется маршем.


   Карниз

   Карниз – верхняя часть наружной стены, выходящая за ее плоскость (рис. 3). Функциональным назначением карниза, помимо его декоративных качеств, является защита здания от воды, стекающей с крыши. Если здание не имеет карниза, по периметру его крыши устраивается парапет.
   Рис. 3. Разновидности карнизов, выложенных из кирпича



   Крыша

   Крыша имеет своим функциональным назначением защиту здания от атмосферных осадков. Она располагается над чердачным перекрытием и может быть выполнена как из железобетонных панелей (плоская), так и из других материалов (деревянные или бетонные балки и пр.).


   Цоколь

   Цоколем называется верхняя часть любого фундамента высотой от 50 до 70 см. Делается он из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь обычно оштукатуривается раствором из цемента и песка.


   Подвальное помещение

   Если вы собираетесь сделать в своем домике погреб или подвал, то вам следует позаботиться об их защите от талых и грунтовых вод. Для этого вам придется делать двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, вам нужно будет изолировать пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод.



   Какой проект предпочесть: типовой или индивидуальный

   Прежде чем сделать окончательный выбор проекта будущего дома, необходимо ознакомиться с уже имеющимися типовыми проектами, зарекомендовавшими себя с положительной стороны. В том случае, если какой-либо из проектов будет отвечать всем вашим требованиям, вполне целесообразно остановить на нем внимание (здесь учитывается также возможность экономии финансовых средств и времени на возведение постройки).
   Если ни одна из типовых разработок вас по тем или иным причинам не устроит, а в средствах вы себя не ограничиваете, то стоит обратиться к индивидуальному проекту, который, безусловно, потребует значительно больших финансовых затрат, но будет гораздо интереснее с точки зрения архитектурного решения и комфортнее для всех членов вашей семьи. Итак, если вы выбираете типовой вариант дома, то следует сделать привязку проекта к земельному участку, предназначенному для строительства, и уже на месте определить, насколько удачно данный проект будет соответствовать особенностям вашего участка и всему природному ландшафту в целом.
   Выбирая вариант индивидуального проекта, следует учесть, что эта работа по плечу только профессиональным архитекторам, и прежде чем специалист приступит к выполнению проекта, ему необходимо предоставить все исходные сведения, которые он станет принимать во внимание в процессе проектирования. К подобной информации относятся запросы и пожелания всех членов вашей семьи (конечно, в соответствии с реальными финансовыми возможностями), количество жилых помещений и их предназначение, наличие и количество подсобных помещений, надворных построек, общие очертания плана всего дома и, по необходимости, ваши пожелания относительно расположения помещений и их ориентации на ту или иную сторону света. Остальные задачи по проектированию и планировке дома будут выполняться архитектором. Кроме того, специалист сможет проконсультировать вас по всем основным вопросам, связанным с планированием и дизайном помещений.
   Один из вариантов небольшого загородного дома, построенного по индивидуальному проекту, показан на рис. 4.
   Рис. 4. Дом, построенный по индивидуальному проекту

   Тем, кто предпочитает остановить свой выбор на индивидуальном проекте, хотелось бы дать несколько полезных советов. В последнее время появляется множество домов, у которых за внешней оригинальностью и даже роскошью определенных архитектурных деталей скрывается масса недостатков внутренней планировки, препятствующих созданию необходимых комфортных условий жизни. Поэтому следует принять во внимание, что в отдельных случаях минимальная площадь, отведенная для строительства, способна обеспечить максимум полезной площади внутри дома.
   Подобная особенность проекта позволяет значительно уменьшить и расход строительных и отделочных материалов, а также максимально сократить потери тепла в помещениях. Это крайне важно для будущих жильцов дома, и поэтому, консультируясь со специалистами, необходимо прояснить вопрос и о том, как добиться наибольшей эффективности жилых и подсобных помещений при условии наименьших финансовых затрат на строительство.
   Как же поступить в том случае, если возможности вложения крупных финансовых средств у вас не имеется и возведение большого загородного дома остается лишь несбыточной мечтой? А вместе с тем вам бы очень хотелось видеть на своем приусадебном участке оригинальное, нестандартное, не похожее на другие сооружение? В данной ситуации можно ограничиться воплощением в жизнь относительно простого по замыслу и конструкции проекта дома, однако привнести в нее ряд оригинальных элементов, способных увеличить внешнюю привлекательность вашего жилища (рис. 5). Это может быть удачно декорированные крыльцо или окна, применение необычного архитектурного решения фронтона, красивые, изящные лестницы и т. п. Более подробные рекомендации по поводу того, как украсить и облагородить дом стандартной конструкции, вы также сумеете получить у опытных архитекторов и дизайнеров.
   Рис. 5. Оригинальное декорирование окон, оживляющее стандартную конструкцию дома

   Профессиональные архитекторы окажут будущему владельцу дома квалифицированную помощь и в вопросах правильного планирования внутреннего пространства. Здесь необходимым условием станет учет количества членов семьи, их возраста, профессии, увлечений, стиля жизни и т. д. В задачу проектировщиков входит также оптимальное размещение в доме всех жилых и подсобных помещений, устройство коммуникаций, необходимых для нормального функционирования жилища.


   Выбор стиля постройки

   Разумеется, особенности архитектурного стиля будущего строения зависят главным образом от личных вкусов хозяина дома, однако в определенных случаях необходимо учитывать и ряд других условий. Даже если в той местности, где вы собираетесь вести строительство, не имеется четкого плана застройки, не следует упускать из виду характеристики природного ландшафта и погодных (климатических) условий, свойственных данному региону.
   Допустим, вы планируете сооружение дома в местности, где в течение года довольно продолжительное время господствуют сильные, порывистые ветры. Вполне разумно в данном случае применять конструкцию крыш с пологими скатами либо особые конструкции крыш большой высоты, обладающие повышенной ветроустойчивостью. В тех местностях, где в течение года отмечается большое количество осадков, обычно рекомендуется строить здания с высокими крышами, имеющими достаточно крутые скаты: они смогут препятствовать накоплению значительной массы воды и снега.
   Возможно, вас очень привлекает строительство деревянного дома в характерном «русском» стиле. В самом деле, такие постройки отличаются самобытностью и красотой, особенно если в аналогичном стиле будут выполнены и другие постройки на вашем участке, например баня. Кроме того, древесина – экологически чистый материал, и с точки зрения здорового образа жизни его применение вполне целесообразно. Тем не менее, если местность, где вы собираетесь возводить дом, характеризуется чрезмерно сырым климатом, способным неблагоприятно воздействовать на долговечность деревянного строения, не лучше ли предпочесть в качестве строительного материала кирпич или бетонные блоки? Если вы затрудняетесь с ответом на этот вопрос, то в решении подобных проблем вам на помощь придет опытный специалист.
   За рубежом часто практикуется строительство домов, в которых стены с парадным входом изготавливаются из стекла. Однако столь блестящие и в прямом и в переносном смысле проекты зачастую неприемлемы для жителей российских регионов, где зимы достаточно суровы, и максимально сократить теплопотери можно лишь при сооружении кирпичных, деревянных или бетонных стен. Более того, прозрачность стен дома сокращает наши возможности почувствовать себя в полной безопасности и надежно защитить свое жилище от хулиганов и грабителей.
   Если вы собираетесь построить дом с верандой, то рекомендуется позаботиться о теплозащите этого помещения: веранду лучше всего располагать вдоль той стены здания, которая имеет наибольшую длину. При этом дом окажется более защищенным от порывистых холодных ветров, и потери тепла значительно сократятся (рис. 6).
   Рис. 6. Общий вид дома с верандой, расположенной вдоль наиболее протяженной стены

   В целом выбор строения определенного стиля зависит от того, насколько гармонично оно сможет вписаться в окружающую местность, как будет сочетаться с другими приусадебными постройками (если таковые планируются), будет ли оно отвечать необходимым потребностям и запросам хозяев, и главное – оправдает ли конечный результат те средства, которые потрачены на строительство. Следует помнить, что далеко не всегда вычурность и супероригинальность проекта здания определяют его привлекательность и тем более долговечность и комфорт.
   Сооружение не должно быть чересчур громоздким, перенасыщенным множеством архитектурных деталей и украшений. Если какие-либо недостатки внутренней планировки еще можно исправить в дальнейшем, то нелепый внешний облик дома станет для вас настоящей проблемой, с которой, скрепя сердце, придется мириться долгие годы.


   Определение количества этажей (уровней)

   Выбор количества этажей зависит в первую очередь от числа комнат и подсобных помещений в доме. Если планируется достаточно большое количество помещений, ни одно из которых не представляется возможным игнорировать (допустим, хозяевам просто необходимы комнаты для приема гостей, и кухня, и детская, и отдельный рабочий кабинет, а возможно, еще и библиотека, бильярдная и т. п.), то, учитывая еще и обязательное наличие спальни (спален) и санузлов, придется остановить свое внимание на проектах двух – или даже трехэтажных домов.
   Такие условия, как наличие достаточно большого участка под строительство, а также возможность использовать одну и ту же комнату для разных целей (например, в определенных случаях она может выполнять функции гостиной и столовой, спальни и кабинета, столовой и кухни и т. п.) позволят вам изменить свое решение по поводу количества этажей или уровней дома и ограничиться одноэтажным строением с несколькими многофункциональными помещениями.
   Если же вариант многофункциональности вас не привлекает, а финансовые средства позволяют осуществить более дорогой проект, то, конечно, проще будет разме стить все необходимые помещения в двух уровнях. При планировании двух – или трех этажного дома, разумеется, придется уделить повышенное внимание таким важным элементам постройки, как лестницы (внутренние и наружные). Их присутствие в плане сооружения должно гармонировать с общим обликом дома, а расположение помещений внутри дома придется планировать с учетом такого фактора, как удобство пользования внутренними лестницами для всех членов семьи, занимающих данные комнаты.
   В случае если ваши запросы невелики и вы принимаете решение строить одноэтажный дом, то учитывайте преимущество устройства в доме высокой крыши. При этом все сооружение будет выглядеть более солидно и привлекательно, и к тому же наличие высокой крыши обеспечит возможность обустройства мансардного помещения, которое может выполнять различные функции.


   Свойства грунтов различных типов и их влияние на глубину закладки фундамента

   Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, зависит дальнейшая устойчивость и долговечность стен строения. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.
   Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять.
   Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см.
   Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их вспучивание при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неодинаковую осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.
   Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.
   Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10 %), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания.
   При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации.
   Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой. Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ.
   Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее чем на 50 см.
   Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием.
   Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.
   Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.


   Определение типа фундамента

   Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. К выбору фундамента для будущего сооружения нужно подходить весьма ответственно, поскольку от этого будет зависеть качество и долговечность постройки. Существует четыре вида фундамента: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала (рис. 7).
   Рис. 7. Фундаменты из различных строительных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный с бутобетоном; г – кирпичный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

   Для небольшого загородного дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 8) в основном делаются под здания с подвалами и массивными бетонными, кирпичными или каменными стенами. Такие фундаменты отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется под. Этот вид фундаментов является самым распространенным и надежным.
   Рис. 8. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – цементный раствор; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

   Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.
   Столбчатый фундамент (рис. 9) возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливаются на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Они должны находиться под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента.
   Рис. 9. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

   Перед изготовлением кирпичных столбов необходимо учитывать то, что они должны быть размером не меньше 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывается арматурная сетка или проволока толщиной 6 мм.
   При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.
   Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.
   Кроме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.
   Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывать фундамент придется не менее чем на полметра. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент нужно будет устраивать на глубину промерзания (50 см) и устанавливать его на подушку из песка или гравия.
   Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивать фундамент придется либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.
   Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывается на глубину 50 см.
   В зависимости от типа грунта планируется и угол откоса котлована: вязкий грунт – 0°, сыпучий грунт – 45°, средний грунт – 60°, твердый грунт – 80°, скалистый грунт – 90°.
   Теперь о том, какие материалы для фундаментов под наружные стены можно применить в каждом конкретном случае.
   Материалом для фундаментов могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.
   Сборные ленточные фундаменты монтируются из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 10). При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана. Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 11). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.
   Рис. 10. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента

   Рис. 11. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень

   Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (рис. 12). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо предусмотреть качественное выполнение гидроизоляции. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.
   Рис. 12. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

   При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 13).
   Рис. 13. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

   Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
   Обычно ширина фундамента на 10–15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов.
   Как уже отмечалось выше, конструкция фундаментов зависит как от характеристик грунтов, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться дом. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемых фундаментов, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией.
   Не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило замачивание и отсыревание стен, фундаменты выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо – и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.
   Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.
   Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундаментов предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это при помощи уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1: 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1: 2.
   Фундаменты желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после выкапывания траншей. Засыпка пазух между стенками фундаментов и котлованов обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.


   Выбор вида каменной кладки стен


   Каменная кладка – это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузку от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. При планировании строительства каменного дома следует точно определить, какие именно материалы будут использоваться для кладки стен, а для этого необходимо ознакомиться с характеристиками конструкций, выполненных тем или иным способом каменной кладки.
   Рис. 14. Варианты декоративной кладки из кирпича

   Рис. 14 (продолжение). Варианты декоративной кладки из кирпича

   Рис. 15. Варианты бутовой кладки

   Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов:
   – кирпичная (рис. 14);
   – кладка из керамических камней;
   – кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней;
   – кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);
   – бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму (рис. 15);
   – смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем);
   – бутобетонная кладка;
   – облегченная кладка из кирпича и других материалов.
   Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.


   Кладка из керамического кирпича пластического прессования

   Обладает отличной влаго – и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.


   Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича

   Используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20–25 % по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.


   Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне

   Применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов.


   Кладка из пустотелых и легкобетонных камней

   Используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.


   Кладка из силикатных камней и кирпича

   Обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.


   Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни

   Применяются исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних, но и наружных стен.


   Кладка из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков

   Так же как и кладку из штучных материалов, ее используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича – в основном для кладки наружных стен зданий.


   Кладка из природных камней и блоков

   Эта кладка правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью к замораживанию и выветриванию, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.
   Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в нежилом строительстве – для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, опор мостов, набережных.


   Бутовая и бутобетонная кладки

   Эти виды кладки требуют значительных затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Их лучше применять для строительства фундаментов. Облицованные кирпичом бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.
   Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.
   Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.
   Для дачных домиков рекомендуется возводить облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен можно выполнять из кирпича, а в качестве теплоизоляции использовать другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делаются в половину или в четверть кирпича и через каждые пять рядов связываются сплошными тычковыми горизонтальными рядами.



   Классификация крыш


   Крыша является одним из основных архитектурно-конструктивных элементов здания. Ее назначение состоит в защите здания от внешних атмосферных воздействий. Поэтому при выборе проекта будущего сооружения вам необходимо помнить о том, что крыша должна быть прочной, долговечной, экономичной и иметь эстетичный внешний вид, гармонирующий с общим обликом здания. По форме крыши можно разделить на плоские и скатные. Плоские принято использовать в основном лишь при строительстве надворных построек: сарая, гаража, бани, помещения для содержания скота и птицы. При постройке жилых домов целесообразно применять скатные крыши, которые, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные.
   Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).
   Чердачные крыши в большинстве случаев делают холодными. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.
   Рис. 16. Виды скатных крыш: а – пологая двухскатная; б – крутая двухскатная; в – вальмовая четырехскатная; г – односкатная (в форме парты); д – ломаная (мансардная) двухскатная; е – шатровая четырехскатная; ж, з, и – полувальмовые (мансардные) четырехскатные

   Существуют следующие виды скатных крыш (рис. 16):
   – односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 16 г);
   – двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 16 а, б);
   – шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 16 е);
   – вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скатные крыши имеют треугольную форму (рис. 16 в);
   – полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 16 ж, з, и);
   – мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 16 д).
   Односкатные крыши наименее трудоемки в исполнении. Кроме этого, их применение обеспечивает максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.
   Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.
   Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.
   Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность. Высота крыши зачастую определяется тем, какой кровельный материал будет использоваться для ее возведения. При проектировании дома с черепичной крышей ее уклон должен составлять от 30 до 60°, если же для кровли применяются рубероид или толь, то уклон равен 8–12°, а при наличии покрытия из асбестоцементных листов уклон делается в пределах 14–60°.


   Составные элементы конструкции крыш


   Стропила

   Стропила являются основной несущей частью конструкции крыши.
   Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 17) и висячие (рис. 18). Наслонные концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры, висячие же опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.
   Рис. 17. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – затяжка

   Рис. 18. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос

   В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 19), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 20). В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 21).
   Рис. 19. Наслонные стропила в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 – шип; 2 – стропильная нога

   Рис. 20. Наслонные стропила в деревянных каркасных зданиях: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога

   Рис. 21. Наслонные стропила в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие

   Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.
   В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
   Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.
   Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм (рис. 22).
   Рис. 22. Скос крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба

   Концы стропильных ног присоединяются к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре.
   Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один ее конец присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивается в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она призвана соединить стропила со вторым венцом сруба.
   Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом должны крепиться к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.
   Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок.
   Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли).


   Основание под кровлю

   Основание под кровлю может быть выполнено в виде сплошного настила или обрешетки. Оно служит для укладки и поддержания кровли.
   Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, когда в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладываются в один слой. Рулонная кровля устраивается по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.
   Обрешетка используется в тех случаях, когда покрытие делается из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм.
   Все составляющие части обрешетки должны плотно крепиться к несущим конструкциям. Кроме этого, необходимо строго придерживаться заданного расстояния между досками или брусками.


   Кровля

   Кровля – верхний покров крыши. Она должна быть водонепроницаемой и соответствовать противопожарным требованиям.
   Кровля может быть выполнена из черепицы, волнистых и плоских асбестоцементных листов, тонколистовой стали, рулонных материалов.
   Кровельное покрытие состоит из наклонных плоскостей (скатов), наклонных ребер и горизонтальных ребер – конька. Ендовы и разжелобки создают места пересечения скатов под входящим углом. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.
   Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.
   Кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта).
   Составные элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении. В том случае, если в многослойной кровле каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.
   Уклон крыши необходим для того, чтобы атмосферные воды не скапливались на крыше, а стекали с нее. Он выражается в градусах или процентах. Уклон ската зависит от конкретных климатических условий и вида кровельного материала. Устройство для отвода воды с крыши здания называется «водоотвод». Он может быть организованным (наружный или внутренний) и неорганизованным (наружный).
   Наружный организованный водоотвод целесообразно применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водопроводных трубах в зимний период не замерзает. Он представлен в виде водосточных желобов и наружных водосточных труб.
   Внутренний организованный водоотвод можно использовать во всех климатических зонах. Он состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска.
   Неорганизованный водосток допустим только в тех климатических зонах, где выпадает небольшое количество осадков, так как при нем вода стекает по всей длине нижнего ската крыши.




   Типы устройства полов

   Полы являются основанием помещений жилого дома. Современные полы должны отвечать следующим требованиям: сохранять тепло, изолировать звук, не слишком быстро загрязняться, легко мыться и чиститься.
   При строительстве дома нужно помнить, что в зависимости от материала полы могут быть холодными и теплыми. Из тех, что оборудуются по грунту (в подвалах и на первых этажах), самыми теплыми являются глинобитные.
   По грунту еще делают цементные (бетонные) полы, они холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Настилают по грунту и плиточные полы, тоже холодные, но гигиеничные и долговечные. Главное: при оборудовании любых полов по грунту они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1–2 см.
   Если говорить о конструкции полов, сделанных на перекрытии (по лагам), то следует отметить, что они включают в себя покрытие, прослойку, стяжку, гидроизоляцию, подстилающий слой, теплозвукоизоляционный слой, плиту перекрытия. В зависимости от конструктивного решения по способу устройства покрытий полы могут быть теплыми и холодными.
   При проектировании дома также следует соблюдать определенные пропорции между площадью пола и площадью остекленных поверхностей. Это соотношение должно составлять не более 1: 5,5 или 1: 8 (для жилых помещений). В подсобных помещениях такие пропорции могут равняться соответственно 1: 4,5.


   Выбор цветовой гаммы и материала внешней отделки здания

   Для защиты конструкций от воздействия неблагоприятных климатических условий (дождя, снега, низких температур воздуха и т. д.), а также с эстетической целью широко применяются различные виды наружной отделки. Их выбор будет зависеть от стиля здания и типа материала, используемого для строительства, и, конечно же, от личных пожеланий хозяев дома и тех финансовых средств, которые они смогут выделить для этих нужд.
   К относительно недорогим видам отделки внешних элементов здания относится окрашивание поверхностей красками, пригодными для выполнения наружных работ (подробнее об этом будет рассказано в главе «Приобретаем строительные материалы»). Окрашивание применяется не только при строительстве деревянных домов (в этом случае оно немало способствует сохранению долговечности древесины), но и нередко для отделки кирпичных и бетонных стен.
   Также стены и цоколи домов облицовывают более дорогостоящими материалами: природным и искусственным камнем. Выбор разновидности каменных плит для отделки наружных стен дома следует основывать на физических и механических характеристиках материала, главным образом на возможности оказывать значительное сопротивление резкой смене температуры воздуха, неблагоприятному воздействию атмосферных осадков.
   Чаще всего для облицовки стен и цоколей применяют песчаник, мрамор, лабрадорит, известняк и гранит. Гранит – наиболее прочный материал, отдельные его сорта способны сохранять свой первоначальный внешний вид в течение нескольких столетий (недаром гранит часто именуют вечным строительным материалом). Менее долговечен мрамор: он обычно «держит форму» в среднем до 50–70 лет. Известняк – камень довольно непрочный, рыхлый: как правило, он не используется для наружной облицовки без предварительной обработки специальными химическими составами, повышающими его устойчивость к отрицательным воздействиям внешней среды.
   В целом материал облицовки и ее цвет должны соответствовать общему облику строения, иначе все здание может попросту утратить свою привлекательность.


   Внутренняя планировка: определение количества комнат и подсобных помещений

   Расчет числа жилых и подсобных помещений зависит в первую очередь от количества членов семьи, их личных и профессиональных потребностей, образа жизни, хобби и т. д. Необходимыми в большинстве случаев являются спальня для родителей, комната для детей (в проекте дома для многодетной семьи детских комнат может быть две и более), гостиная (зал), кухня, санузел (может быть раздельным или совмещенным в зависимости от состава семьи; если в семье несколько человек, то можно предусмотреть наличие двух санузлов, причем один из них можно сделать раздельным, а другой – совмещенным).
   Столовую иногда объединяют с гостиной или кухней, при наличии достаточного количества площади при разработке проекта можно выделить столовую как отдельное помещение. Кабинет необходим в тех случаях, когда кому-либо из членов семьи требуется изолированное место для работы, где этого человека не будут беспокоить домашние и где он сумеет разместить все необходимые для своей деятельности вещи: компьютер со специально оборудованным столом, полки или шкафы для книг и папок с документами, рабочее кресло, а также здесь можно оборудовать небольшой уголок для отдыха. Библиотека очень удобна для размещения значительного количества книг, поэтому она будет просто необходима для книголюбов. Если в проекте не предусмотрены условия для отведения отдельного помещения под библиотеку, то ее можно устроить, например, в рабочем кабинете, несколько увеличив при этом его площадь.
   При необходимости можно внести в проект дома комнату для занятий спортом (спортзал), бильярдную, помещение для устройства зимнего сада (последний при наличии отопления может быть расположен на застекленной веранде или террасе).
   В небольших по площади двух – или трехэтажных домах можно спроектировать балкон: это позволит получить дополнительную площадь. Каждый хозяин сумеет впоследствии оборудовать балкон согласно собственным вкусам и потребностям, однако лучше всего устроить здесь небольшой уголок отдыха.
   В любом проекте частного дома всегда возможно предусмотреть помещение для кладовой или одно-два небольших подсобных помещения, предназначенных для хранения домашней утвари, различных инструментов, хозяйственных принадлежностей и т. п. Учитывая личные интересы хозяев дома, в подсобных помещениях располагают столярную или слесарную мастерскую, фотолабораторию и др.
   В двухэтажном доме чаще всего (это и гораздо удобнее) подсобные помещения размещают на первом этаже. При отсутствии возможности отвести место для подсобных помещений внутри жилого дома их устраивают во дворе, стоящими отдельно.


   Расчет площади жилых и подсобных помещений

   Для подсобных помещений обычно предусматривают отведение достаточно ограниченной площади: не более 4–5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Разумеется, при наличии необходимости размеры таких помещений могут быть больше, особенно если они многофункциональны.
   Конечно, площадь каждого жилого помещения подбирается строго индивидуально. При проектировании большинства частных домов и коттеджей обычно учитывается важность наличия достаточно большого пространства в жилых помещениях. Тем не менее если возможности в выборе площади для всех комнат ограничены, то следует обратить особое внимание на оптимальный для данной семьи расчет размеров таких помещений, как гостиная, детская, кухня. Здесь по возможности должно быть наиболее просторно.
   Если кухня и столовая будут объединены в одном помещении, следует проектировать его с учетом свободного размещения необходимой мебели, которая будет служить для приготовления и приема пищи, а также бытовой техники (она может быть и встроенной). В целом рекомендуется, чтобы минимальная площадь гостиной составляла не менее 18–19 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, спальни – не менее 14–15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, детской – не менее 10–12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(при наличии двух и более детей эту цифру желательно увеличить), кухни – не менее 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, кухни-столовой – не менее 14–15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Это лишь примерные условия, в которых каждый хозяин может что-то изменить, однако при их соблюдении будет гораздо легче рационально разместить в помещениях мебель и другие предметы интерьера, сохранить столь необходимое свободное пространство и сделать каждую комнату уютной и светлой.


   Выбор высоты потолков и уровня пола

   При выборе желаемой высоты потолка необходимо учитывать не только расход строительных материалов, предназначенных для возведения стен, но и особенности стиля, планировки, отделки, площадь комнат. В узких и длинных помещениях, как и в квадратных, слишком высокие потолки будут выглядеть не очень эстетично. Если же потолок нависает слишком низко, это вызывает ощущение дискомфорта. К тому же следует учесть, что при последующей укладке паркета в помещении его высота будет сокращаться в среднем примерно на 10–12 см.
   Планировать высоту потолков и уровня пола следует и с учетом габаритов и стиля мебели, которая будет размещаться в комнатах, наличия декоративных элементов отделки. Например, колонны и подиумы станут эффектно смотреться в более высоком помещении, а если стиль оформления комнаты предельно прост, то здесь вполне приемлем стандартный уровень пола и потолки высотой 2,5–2,7 м.
   Нужно также учитывать, что многоуровневый пол применяется главным образом для более удобного зонирования помещений, в том числе и кухонных.



   Глава 2. Удобства и комфорт в доме – важное условие планирования


   Для того чтобы ваш дом был по-настоящему уютным и комфортабельным, необходимо подумать и о наличии в нем всех видов удобств, которые уже давно стали привычным явлением для жильцов стандартных многоквартирных домов. Планируя свой собственный дом, следует уделить максимум внимания проведению в нем коммуникаций, ведь эксплуатация систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения вполне доступна и тем, кто проживает в частном доме, коттедже, на даче.


   Планирование системы электроснабжения


   Прежде всего следует определить, что мы будем понимать под электроснабжением. В общем смысле это все провода и кабели, по которым в квартире или доме обычно осуществляется подвод и распределение электроэнергии, а также их крепления, защитные конструкции и детали.
   Провести электроэнергию в свой дом вы можете от центральной электросети через предохранитель, который устанавливается на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых воронок, которые крепятся на стене дома.
   По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную и внутреннюю. Уже из самого названия ясно, что внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно, – вне его.
   Что касается жильцов многоквартирного дома, то вопросы прокладки наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь могут их заинтересовать, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты-коммунальщики. Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с проведением наружных линий электропередач, например для того, чтобы правильно осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение – сарай, баню, помещение для домашних животных и т. п.


   Наружная электропроводка

   Наружная электропроводка прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под различного рода навесами, карнизами. К ней относятся также участки линий электропередач, находящиеся вне улиц и дорог, расположенные на внутриквартальных территориях, участки между зданиями и т. п. При этом проводка должна быть выполнена на несущих опорах, и ее длина в каждом отдельном случае не должна превышать 100 м (4 пролета по 25 м).
   Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание.
   Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент.
   А вот ознакомиться с основными правилами ввода и необходимыми требованиями к наружной проводке нужно каждому хозяину, планирующему строительство дома. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика.
   Ввод воздушной линии состоит из двух участков – ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии – это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом.
   Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода должно быть не меньше 6 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, а сечение алюминиевого – не меньше 16 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросу, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, алюминиевого кабеля – 4 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов.
   В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 м (рис. 23).
   Рис. 23. Схема ответвлений от воздушной линии и вводов в здание: 1 – ввод; 2 – ответвление; 3 – трубостойка; 4 – опора; 5 – дорога; 6 – дополнительная опора; 7 – пешеходная дорожка

   На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом, до балкона или окна не должно быть меньше 1,5 м.
   Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания.
   При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом, должно быть не менее 2,5 м; проходящего над окном – не менее 0,5 м; под балконом или под окном (считая от подоконника) – не менее 1,0 м. Если прокладка выполняется вертикально, расстояние от провода до окна должно быть не менее 0,75 м; до балкона – не менее 1,0 м.
   При вертикальной проводке провода располагаются строго перпендикулярно к полу или потолку, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.
   Кроме проводов, ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом протягивают вниз и укладывают в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.
   Для вводов в здание применяются только изолированные провода.
   Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля за состоянием.
   Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных стенах каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркасно-засыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6–7 см, а уже сам брус привинчивают к стене (рис. 24).
   Рис. 24. Правильная установка крюков и изоляторов: 1 – цементный раствор; 2 – проволока; 3 – крюк; 4 – изолятор; 5 – вязка; 6 – провод для присоединения ввода

   При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м.
   Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления – это может вызвать обрыв последнего.
   Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС (рис. 25).
   Рис. 25. Правильное крепление провода к изолятору зажимом: 1 – изолятор; 2 – зажим ПАБ; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

   Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления марки А-25–А-50 осуществляется плашечными зажимами типа ПАБ.
   Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж надежно закрепляет на проводе ответвления со стороны изолятора 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода 10 витками (рис. 26).
   Рис. 26. Правильное крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – вязка; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

   Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).
   Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку.
   С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных – не менее 100 мм (рис. 27).
   Рис. 27. Конструкция прохода через стену: 1 – втулка; 2 – трубка; 3 – раствор цементно-алебастровый; 4 – воронка

   Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором.
   Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.
   Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не меньше 2,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


для алюминия и 4 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


для меди.
   В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку – стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе чем в 30 см друг от друга.
   По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки различают два типа: ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу.
   Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен в смете с уклоном 5° в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы просверливается отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги (рис. 28).
   Рис. 28. Ввод трубостойкой через стену: 1 – крыша; 2 – оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт; 6 – кронштейн

   Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться.
   В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет и закрепление трубостойки на крыше, которое производится в этом случае с помощью растяжек.
   Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, отчего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов.
   Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.
   В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что исключит попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента: на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри.
   Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента.
   В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой.
   Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.
   Кабель поступает в вводный ящик, установленный на лестничной клетке или же в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам.
   Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к электросчетчику, а от него – к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
   Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель.


   Внутренняя электропроводка

   Самый простой вид внутренней проводки проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые.
   Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Расстояние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше.


   Открытая и скрытая электропроводка

   По способу прокладки электропроводка, как наружная, так и внутренняя, делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаще всего используется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.
   Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим конструктивным элементам зданий и сооружений.
   Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой – непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительного использования. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводку.
   Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка иногда бывает предусмотрена при изготовлении строительных элементов, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.
   Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможностей. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.
   Следует отметить, что проводку кабелем можно применять в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро – и взрывоопасность.
   Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях – в жилых комнатах, на складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60 %.
   В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таковым относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., где пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.
   В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводка изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи.
   Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха – до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах.
   Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.
   В пожаро и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах.
   В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.
   При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
   Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.
   Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу стен. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.
   При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.
   При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяют исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства (рис. 29).
   Рис. 29. Коробка под электроустановочные устройства

   В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 30). Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. В жилых домах, кроме скрытой проводки, часто применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.
   Рис. 30. Соединение проводов в ответвительной коробке

   Плинтусы (рис. 31) служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.
   Рис. 31. Плинтусы электротехнические: 1 – основание; 2 – крышка

   Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы в помещениях на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
   Прокладка многих видов скрытой электропроводки – дело сложное даже для квалифицированного домашнего электрика. Возможности мастера при прокладке новой электропроводки обычно ограничены только применением ее открытых видов или проводки под последующую штукатурку.
   До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
   При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток – 50–80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м. У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.
   Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи заземленных металлических устройств – водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки должно быть не меньше 50 см.
   На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
   Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
   Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
   Хозяева домов нередко предусматривают установку на кухне стационарных электрических плит, имеющих металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.
   В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
   В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 32). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
   Рис. 32. Металлические крюки, предназначенные для крепления светильников

   На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и лишь в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
   Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь вставляемой в них лампочки оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
   Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
   Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.
   По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевые «текут», то есть ослабляют контакт, что приводит к нагреванию).
   Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от последнего. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.
   Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
   Для крепления проводов используются скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стену дюбелями или вмазываются в нее цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм.
   Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Когда крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками нужно сделать 25–30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. При креплении ответвительных коробок на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.
   Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.
   Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
   Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, для проводки через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную стену – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
   Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.
   Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
   Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
   Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
   Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя от конкретной задачи – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии.
   Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
   Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °C. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура не превышает 60 °C.
   Чтобы избежать скапливания в трубах конденсата, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
   Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к его продувке. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм, с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
   Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
   Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
   Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм.


   Составление схемы электропроводки

   Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.
   Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их.
   Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 33).
   Рис. 33. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)

   На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
   Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может проводиться отдельная, более мощная линия.
   Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
   Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в помещение, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
   Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие к одной из линий, входящих в дом. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в розетке напряжения, – настольная лампа, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.
   Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель. Это будет свидетельствовать о том, что данная линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с соответствующей групповой линией.
   Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе.
   Определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключены к фазному проводу, а какие – к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
   Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или весь светильник, а быть может, и ремонтировать патрон. Поэтому вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью.
   С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится – к фазному проводу.
   Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 34).
   Рис. 34. Пример домашней электрической проводки. Принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1– Л7 – лампы светильников; В1-В7 – выключатели светильников; Р1-Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; ЗВ – электрический звонок; К – кнопка электрического звонка


   Размещение электроприборов и розеток для их подключения

   Если вы собираетесь поставить в помещении телевизор, то в комнате, в которой он будет находиться, делайте три штепсельные розетки: одна – для телевизора, две другие – для прочих бытовых нужд. Если есть возможность, то розетки располагайте в одном месте на высоте 1 м от пола. В том случае, если у вас есть маленькие дети, которые могут дотянуться до розеток, устанавливайте их на высоте 1,5 м и даже выше или используйте специальные заглушки.
   В кухне или комнате, где будет стоять холодильник, делайте две штепсельные розетки: для холодильника и других бытовых приборов.
   В жилых комнатах число розеток выбирайте сами в зависимости от того, сколько вы хотите установить электроприборов (настольные лампы, радиоприемник, магнитофон и т. д.). Розетки нужно устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.
   В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делайте подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона.
   У многорожковых люстр включаться могут одна и несколько лампочек, поэтому, если вы хотите повесить такую люстру, в комнате устанавливайте выключатель с двумя клавишами. Выключатели размещаются недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной для жителей дома высоте.



   Планирование систем водоснабжения и отопления


   У жителей городских квартир нет оснований беспокоиться о плане проведения коммуникаций: как правило, эта задача возлагается на строителей. Что же касается владельцев частных домов и коттеджей, то здесь подход к решению вопроса о водоснабжении и отоплении более индивидуален.
   Итак, какие же строения считать коттеджами, а какие – частными домами? По определению коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Рядом с этим просторным, современным и т. д. обычно планируется земельный участок.
   Другими словами, красивым словом «коттедж» называют, по сути, ту же дачу, только планируемую с упором не на возделывание картофельных грядок, а на комфорт для проживания.
   Говоря проще, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами, а значит, там есть, где развернуться начинающему сантехнику, планирующему проведение основных коммуникаций.
   Что же касается частного дома, то от коттеджа его отличают только два признака – возраст (то, что принято называть частным домом, обычно строилось несколько десятилетий назад) да еще место нахождения (расположен он, в отличие от коттеджа, в городской черте).
   Наличие или отсутствие проекта, разница в стоимости строительства, в использованных материалах и т. п. нас сейчас интересовать не будет. Главное, частный дом, как и пресловутый коттедж, как и дача, – это отдельно стоящее строение, как говорится, «дом на земле». Правда, этот самый дом по уровню комфорта нередко не дотягивает до современных норм.
   Так называемый частный сектор сегодня практически весь газифицирован, и при лучине читать уже не приходится, но что касается горячего водоснабжения (а иногда и канализации) – увы… Впрочем, эта ситуация не безнадежна. Затратив минимум сил и средств, дедовский «особняк» вполне можно осовременить.
   Вспомним и о дачных домах. Если жизнь без битвы за урожай кажется вам скучной и пресной, это еще не повод жить по несколько месяцев в году в вагончике или маленькой избушке с удобствами в другом углу участка.
   Природа природой, но и минимальный комфорт вам не заказан. Средний россиянин, имеющий дачу, вынужден проводить на ней массу времени, от первой весенней оттепели до ранних заморозков осенью. Даже те, кто могут уделять сельхозработам лишь выходные да месяц отпуска, все равно стремятся вывезти семью на лето из пыльного города.
   Так почему не превратить дачный домик в современный загородный дом, хотя бы по уровню комфорта? Джакузи и душ с гидромассажем на даче, вероятно, и не понадобятся, но провести воду, оборудовать слив, а также о горячей воде подумать – не только можно, но и нужно.
   К чему же мы с вами пришли? А к тому, что, рассматривая проблему проведения коммуникаций, выяснили, что между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом – не такая уж и большая разница. Поэтому дальше, за исключением отдельных случаев, мы не будем разделять эти понятия. Ограничимся общим словом «дом» и посмотрим, что в нем можно улучшить с точки зрения комфорта.
   Возьмем самый сложный случай: наш дом пока вообще не имеет ни отопления, ни горячего, ни холодного водоснабжения, ни канализации. Для удобства допустим, что холодная вода на участке уже есть. Предполагается также, что к дому подведены электричество и газ. Итак, дело за малым: необходимо решить вопросы снабжения дома водой, установки сантехники, устройства парового отопления и канализации.


   Водяное отопление

   В систему водяного отопления входят следующие составные элементы:
   – водогрейный котел, который устанавливается в специально предусмотренном помещении – котельной или в подвале;
   – нагревательные приборы – чугунные или стальные радиаторы или регистры из труб;
   – трубопроводы диаметром от 19 до 25 мм для подачи горячей воды к нагревательным приборам;
   – расширительный бак вместимостью от 30 до 40 л, который устанавливается в специально утепленной части чердака и служит для приема воды из системы, так как объем воды при нагревании ее до 90–95 °C увеличивается.
   Наиболее распространенной является система двухтрубного водяного отопления с прокладкой разводящей линии под потолком помещения или на теплом чердаке и обратной линии у пола, под нагревательными приборами (рис. 35).
   Рис. 35. Схема двухтрубного водяного отопления с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной у пола: 1 – раковина; 2 – переливная воздушная линия от расширителя; 3 – расширительный сосуд; 4 – горячая разводящая линия; 5 – главный стояк; 6 – генератор тепла (котел); 7 – водопровод для наполнения и подпитки системы водой; 8 – спуск воды из системы; 9 – обратная линия; 10 – нагревательные приборы

   Вертикальную разводку (рис. 36) применяют в двух – и многоэтажных домах. Однотрубную систему отопления можно использовать там, где осуществляется принудительная (насосная) циркуляция горячей воды в системе.
   Рис. 36. Схема водяного отопления с прокладкой горячей и обратной линий под приборами: 1, 7 – нагревательные приборы; 2 – обратная линия; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – главный стояк; 6 – генератор тепла (котел)

   Чтобы облегчить выбор наиболее оптимальной системы отопления, существует классификация индивидуальных домов:
   – тип А – одноэтажные дома с крутой крышей, с подвалом и без подвала;
   – тип Б – одноэтажные дома с плоской крышей, с подвалом или без подвала;
   – тип В – двухэтажные дома с плоской или крутой крышей и с подвалом.
   Для домов типа А рекомендуется применение только вертикальной централизованной системы водяного отопления или индивидуальных отопительных систем. Горизонтальная разводка возможна, но не по чердаку (такие системы не могут отапливать чердак с крутопадающей крышей), а под потолком. При установке котла в подвале высота дымовой трубы должна быть примерно 10 м. В домах без подвалов котлы устанавливаются на первом этаже, а система должна быть с верхней разводкой.
   Для домов типа Б с подвалом следует применять систему водяного центрального отопления с горизонтальной разводкой или использовать местные отопительные приборы. Котел устанавливают в подвале. Желательно в качестве топлива использовать газ, так как высота труб подобных домов не превышает 6 м. Особенно это относится к домам без подвалов, потому что водонагревательные приборы можно устанавливать у наружных стен дома. Горизонтальная разводка тоже используется, но опять же при наличии газового топлива, так как высота трубы здесь не превышает 4 м. Для домов типа В целесообразна двухтрубная система водяного отопления с вертикальными стояками и верхней или нижней разводкой. Горизонтальная система разводки не рекомендуется, поскольку при ней невозможно полностью обогреть все помещения дома. Дымовая труба в подобных жилищах чаще всего не менее 10 м. Значит, котлы могут работать на любом топливе.
   Устанавливать нагревательные котлы должны специалисты, так как только при точном соблюдении технологии возможна противопожарная безопасность. Нужно помнить, что стены, пол и потолки в котельной должны быть невозгораемыми. Расстояние между котлом и стеной не менее 0,5 м. Если же стена обшита кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 8 мм – не менее 0,25 м. Пол также должен быть огнеупорным, покрыт кровельной сталью по асбесту.
   В котельной обязательно нужно предусмотреть вентиляционный канал или окно с форточкой, чтобы был обеспечен троекратный воздухообмен в помещении в течение часа.
   А теперь определим, какое количество радиаторов можно считать достаточным именно для вашего дома (это также очень важно при планировании правильного отопления жилища).
   Для дома площадью 40 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


необходимо: 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


радиаторов (из расчета 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


радиатора на 4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


площади, поверхность нагрева одной секции равна 0,25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), 30 пог. м труб диаметром от 19 до 50 мм.
   Температура нагрева воды в котле зависит от температуры наружного воздуха. При температуре за окном –5° С вода нагревается до 60° С; при –20° С – до 80° С; при –30° С – до 90° С; при –40° С – до 95° С.


   Горячее водоснабжение

   Казалось бы, какое отношение к сохранению тепла в доме имеет горячее водоснабжение? Но с появлением в комнатах дополнительных площадей обогрева, коими являются трубы горячего водопровода, повышается и температура воздуха в квартире.
   Горячее водоснабжение в доме можно организовать несколькими способами. Самый распространенный – с открытой сетью (рис. 37). Вода подогревается при помощи змеевика, вмонтированного в закрываемый крышкой бак, который заполняют холодной водой. Горячая вода, проходящая по змеевику, нагревает холодную. Это особенно удобно, если в вашем районе вода жесткая: придется очищать от накипи только наружную поверхность змеевика, находящегося в баке.
   Рис. 37. Схема горячего водоснабжения с открытой сетью горячей воды и питанием через бак с шаровым клапаном: 1 – обратная линия; 2 – котел; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – змеевик; 6 – водогрейный бак; 7 – переливная труба; 8 – питательный бачок; 9 – вентили; 10 – душ; 11 – смеситель; 12 – ванна; 13 – линия к водопроводу; 14 – раковина

   Более простым является водоснабжение с непосредственным забором воды из системы отопления (рис. 38). Недостаток ее в том, что при жесткой воде стенки котла будут быстро обрастать накипью, удаление которой требует сноровки, времени, а порой и средств.
   Рис. 38. Схема горячего водоснабжения с непосредственным водозабором из сети отопления: 1 – обратная линия; 2 – котел; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – питательный бачок; 6 – переливная труба; 7 – душ; 8 – смеситель; 9 – подключение к водопроводу; 10 – ванна; 11 – раковина

   Недостаток обеих систем состоит в том, что нужно подключать отопительную систему, а это неудобно в теплое время года. В таких случаях ставят газовую водогрейную колонку непосредственно на месте потребления горячей воды.
   Чаще всего используют напорные водоподогреватели: вода нагревается в процессе прохождения газа. Отбор горячей воды производится как из встроенного смесителя, так и из водоразборного крана.
   Подогреватели с номинальным расходом воды от 5 до 10 л/мин. могут работать на любом газообразном топливе. Газовый водоподогреватель с подачей воды 10 л/мин. необходимо подключать к дымоходу. Работают такие агрегаты автоматически: пуск и воспламенение газа происходят лишь при прохождении через нагреватель определенного количества воды после открытия вентиля расхода горячей воды. Воспламенитель газа горит постоянно. Если подается холодная вода, воспламеняется весь объем поступающего в агрегат газа.
   Если нет возможности установить в доме газовую колонку или водонагревательный котел, можно собственными силами устроить водогрейный короб. Единственное, что изначально нужно предусмотреть в квартире, – это слив и газовую плиту.
   Сам водогрейный короб можно сделать самостоятельно или заказать мастерам (рис. 39). Состоит он из стального корпуса (толщина стенок – 2–3 мм). На верхней плоскости короба расположены отверстия 3–8 мм, это позволит вскипятить, например, чайник, пока кто-то из домочадцев принимает душ. Внутри водогрейного короба находится змеевик, сделанный из медной трубки.
   Рис. 39. Водогрейный короб и устройство горячего душа

   Нижний конец змеевика выводится наружу, при помощи резинового шланга и двух хомутов соединяется с патрубком умывальника. Другой конец – верхний – таким же способом соединяется с трубой или резиновым шлангом, по которым нагретая вода пойдет к душу. Кстати, шланги должны быть термостойкими и их нужно стягивать болтами с контргайкой: если давление воды сорвет соединительный патрубок, то кипяток может нанести человеку серьезную травму.
   В ванной комнате почти под потолком на стене предусматривается место для расширительного бака, который крепится кронштейнами. Он имеет два патрубка. Через один в него поступает горячая вода из водогрейного короба. Другой является выпускным, с трубой, вваренной к самой нижней части бака, подающей горячую воду к смесителю. Расширительный бак является накопителем. Он же компенсирует, как и в отопительной системе, давление, возникающее при расширении нагреваемой воды. Можно, конечно, обойтись без бака и смесителя. Тогда температуру поступающей воды можно регулировать силой огня газовых горелок и давлением поступающей из системы воды.
   О размерах короба и расширительного бачка нет смысла говорить отдельно, так как эти параметры зависят от места и индивидуальных условий их установки, площади газовой плиты, которую короб должен накрывать полностью.


   Приборы систем отопления и горячего водоснабжения


   Прежде чем браться засучив рукава за инструменты, следует решить ряд немаловажных вопросов. Главный из них: как именно вы собираетесь обеспечивать свое жилище теплом и горячей водой? Вариантов решения существует немало, и от того, на каком именно вы решите остановиться, зависит многое. Скажем, тот или иной тип отопления требует определенных подготовительных работ, влияет на схему прокладки коммуникаций и т. д., а нагреватели воды могут быть проточного или накопительного типа, работать на газе или электричестве, обеспечивать горячей водой весь дом централизованно или каждый прибор в отдельности.
   Моделей котлов и колонок существует такое множество, что немудрено и растеряться. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы расскажем обо всех существующих способах согреться и нагреть воду для кухни и ванной.
   Начнем с отопления. Газовые печи, все эти «контромарки», «голландки» и прочие отопительные приборы, характерные для домов старой постройки, по понятным причинам также остаются вне сферы компетенции домашнего сантехника.
   Говоря о тепле в доме, мы будем рассматривать автономную систему парового или водяного отопления для дома, в котором живут круглый год.


   Газовый котел системы водяного отопления

   Проверенная временем система доступна в монтаже, не нуждается в специальных насосах, так как использует в работе естественную циркуляцию теплоносителя: горячая вода, как известно из школьного курса физики, расширяется, и в замкнутой системе будет подниматься от нагревателя вверх. Проходя по трубам и радиаторам, она отдает тепло в воздух квартиры, охлаждается и возвращается к котлу, который вновь ее нагревает. И так продолжается до тех пор, пока вы не сочтете температуру в доме достаточно комфортной и не выключите котел. Вам понадобится, само собой, котел, трубы с соединительными элементами, излучающие устройства (проще говоря, радиаторы), расширительный бачок (он же компенсаторный), а также запорная арматура – краны и вентили.
   Сердце нашей системы отопления – котел – представляет собой, упрощенно говоря, закрытую топку, в которой установлен змеевик (та же труба с выводом для нагретой и вводом для остывшей воды). При сжигании того или иного типа топлива вода нагревается, горячая поднимается по трубам, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода (рис. 40).
   Рис. 40. Газовый напольный котел системы водяного отопления

   Помимо газа, для нагрева воды могут использоваться и другие виды топлива в зависимости от модели самого котла и конкретных условий: мазут иили уголь, уголь иили газ или же мазут – уголь – газ. Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 к Вт) может работать на газе, угле или электричестве. Для установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток.
   В любой модели котла предусмотрены контроль температуры воды (термометр), а также возможность изменения степени нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам). Все остальное – «сервис», впрочем далеко не бесполезный.
   Так, например, отечественной промышленностью освоен выпуск котлов отопления с термостатами. Это несложное устройство служит не только с целью экономии, но и значительно повышает удобство пользования: вам нужно лишь установить нужную температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключается, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает. Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный «коридор», а время работы.


   Газовые водонагреватели

   Вторая важная проблема, которая требует решения при благоустройстве дома, – обеспечение горячей водой. Существуют различные варианты сделать это.
   Первый и самый традиционный путь представляет собой установку газовой колонки (рис. 41), она же ВПГ (водонагреватель проточный газовый). Назначение этого прибора ясно уже из его названия, а принцип действия достаточно прост и состоит в сжигании природного или сжиженного газа в горелках, с передачей тепла воде, протекающей по трубкам теплообменника.
   Рис. 41. Газовый проточный водонагреватель, или газовая колонка

   В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой или «вечным пламенем» (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание). В любой модели газового водонагревателя предусмотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, то есть если кран горячей воды не открыт. Проточный газовый водонагреватель по своему назначению – агрегат централизованного водоподогрева, рассчитанный на многоточечный водоразбор.
   Разумеется, подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы. Еще раз напомним, что трубопровод подачи газа должен проходить открыто, быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали – обязателен. Существует и «народная», самодельная вариация описанного прибора, в которой используется такой же принцип нагрева. Этот примитивный вариант газовой колонки часто ставят в домах, в которых по тем или иным причинам невозможна установка ВПГ промышленного производства. Если в доме есть холодная вода и установлена газовая плита, этого достаточно, поскольку продукты сгорания в данном случае производят те же конфорки газовой плиты. Самодельный газовый водонагреватель проточного типа (рис. 42) может быть использован как для подогрева воды для мойки, так и для устройства горячего душа.
   Рис. 42. Схема установки самодельного проточного водонагревателя с многоточечным водоразбором

   Основная деталь – водогрейный короб – представляет собой стальной корпус с просверленными в боковых стенках и крышке отверстиями. Внутри корпуса, вдоль его стенок, располагаются витки медной трубки, один конец которой посредством резинового шланга и двух хомутов соединяется с патрубком, установленным в магистраль холодной воды (на патрубке обязательно должен быть отдельный запорный вентиль). Другой конец трубки, также выведенный из корпуса, посредством шланга из термостойкой резины соединяется с трубопроводом горячей воды, который, в свою очередь, разводит нагретую воду к точкам водоразбора (на схеме это душевой смеситель и смеситель кухонной мойки).
   Как видно из схемы, короб закреплен на газовой плите подвижно и может откидываться, открывая доступ к горелкам, когда потребности в горячей воде нет (собственно говоря, вскипятить чайник можно и на установленном в рабочее положение коробе, одновременно с нагревом воды, – количества теплоты для этого вполне достаточно).
   В самой высокой точке (не ниже верхнего положения душевой сетки) должен располагаться накопительный бак, из которого горячая вода подводится к смесителю. Бак крепится к стене или потолку кронштейнами и имеет два патрубка – впускной и выпускной. Выпускной патрубок вваривают в самой нижней части бака, из него вода самотеком поступает к смесителю. Расширительный бак призван компенсировать давление, которое возникает в системе при расширении нагреваемой воды. Кроме того, он играет роль накопительной емкости. Чем выше он расположен, тем больший напор горячей воды обеспечивает, когда проточный нагрев прекращен и расходуется уже подготовленная вода.
   Правила безопасности при изготовлении всей системы и ее последующей эксплуатации очень просты. Во-первых, хомуты, крепящие термостойкий шланг на подводе к коробу и выходе из него, должны стягиваться болтами с контргайкой – это вызвано требованиями безопасности. Если давление воды сорвет соединительный патрубок, кипящая вода может нанести серьезную травму. Во-вторых, собираясь нагреть воду, не опускайте короб на конфорку, не включив предварительно крана подачи холодной воды, во избежание расплавления медной трубки.
   Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции. К примеру, ВПГ импортного производства рассчитаны на два режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность) – к такой колонке просто необходим счетчик потребления газа. Для российских условий более актуальна другая «примочка»: так называемый автоматический регулятор потока – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.
   Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран горячей воды в тот момент, когда вы находитесь в ванной, вы все равно будете гарантированы от неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует свою мощность.
   Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени. Повсеместно употребляются также газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают загрязнения, способные нарушить работу прибора.
   Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга заметно ухудшается или даже совсем пропадает во время сильного ветра или же может нарушиться просвет вытяжной трубы; во всех этих случаях вы будете избавлены от поступления газа в дом).


   Электрические водонагреватели

   Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными – такие, как правило, имеют сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 к Вт) и устанавливаются непосредственно перед «своим потребителем» (смесителем или краном) – или накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.
   Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электрона греватели проточного типа (рис. 43). Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.
   Рис. 43. Настенные электрические водонагреватели проточного типа: а – автоматический со смесителем; б – с накопительной емкостью

   В конструкции наиболее простых электронагревателей работа на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану, без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется). В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных – контрольным вентилем на входе в самом простом случае или рукояткой крана в моделях, имеющих защиту от давления).
   Более сложные модели этой группы продаются в сборе со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к холодному крану смесителя и в корпус нагревателя. Нагретая вода, соответственно, подводится к горячему крану смесителя. Наиболее современные модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей, управление такими приборами полностью автоматическое: достаточно открыть кран и нагреватель включается. Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.
   Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. (Внимание! Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провод сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсный изолированный выключатель. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.)
   Крепление к стене обычное, дюбелями и шурупами с соблюдением указанной в инструкции ориентации в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение вверх ногами). В остальном все просто, достаточно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль. Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление. Не следует нагружать их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали. В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрева.
   Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля (рис. 44). Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который определяет объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 лмин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует о перегреве или временно отключает прибор.
   Рис. 44. Принципиальная схема настенного электрического водонагревателя проточного типа: 1 – клеммник; 2 – термовыключатель; 3 – датчик давления воды; 4 – блок переключателей с сигнальными лампами; 5 – нагревательные элементы; 6 – выключатель давления

   В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовыключатель работает только в режиме аварийного предохранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, уточните, сможет ли нагреватель хотя бы предупредить о своих проблемах, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.
   Если сигнализация все же предусмотрена, вам все равно придется отключить такой нагреватель независимо от того, хотите ли вы этого. Просто в данном случае функция автоматики предоставлена вам и выбирать не приходится, иначе ТЭН может просто сгореть. К счастью, подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка более совершенной.
   Модели посложнее ничего за вас не решают и не диктуют своих условий. Системы контроля у них уже больше похожи на автоматику, и сами нагреватели менее зависимы от колебаний и перепадов давления в подводящей магистрали.
   При повышении температуры воды больше какого-то установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 45 или даже 50 °C) термовыключатель размыкает электрическую цепь, и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до тех пор, пока вы не отрегулируете соответствующим образом поток воды или не отключите один из нагревательных элементов.
   Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна, она еще требует каких-то действий, если вас не устраивает постоянное колебание температуры на 2–5, а то и на все 10 °C.
   Более плавно и уже совсем без вашего участия реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор неожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они умеют автоматически подстраивать мощность своих нагревательных элементов, и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль, и температура нагреваемой воды опять остается на установленном вами уровне.
   По-настоящему серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома. Наиболее совершенные модели представлены на российском рынке продукцией фирмы Electrolux. Помимо надежной защиты всех элементов нагревателя от коррозии и обычного для моделей такого класса термостата, настенные накопительные нагреватели этой фирмы имеют эффективное внешнее покрытие из полиуретана, значительно сокращающее потери тепла: агрегат греет именно воду, а не воздух в помещении. При плоском дизайне «люкс» объем накопительной емкости, покрытой двойным слоем мелкодисперсной эмали толщиной 1,5 мм, может составлять от 30 до 100 и даже до 150 л.
   Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления, его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается. Почти у всех подобных приборов есть бесступенчатый регулятор и устройство автоматического поддержания заданной температуры. Два-три режима мощности и несколько нагревательных элементов, как правило, обеспечивают широкий диапазон температур на выходе, от 30 до 70 °C.
   Кроме настенного исполнения, накопительные нагреватели воды могут быть также в варианте «башня», емкость последних доходит до 200 л – этого достаточно для надежного водоснабжения двух – или трехэтажного коттеджа.
   Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия, как отдельный режим работы, нагреватель можно считать гарантированным от образования накипи: нагрев воды до 50–55 °C, реализуемый в «режиме экономии», практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применятся также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.


   Комбинированные системы отопления и водоснабжения

   Комбинированные системы объединяют «в одном флаконе» нагрев воды для системы отопления и подготовку воды для системы горячего водоснабжения (ГВС).
   Как правило, эти приборы в той или иной степени автоматические. Привычные нам АГВ (автоматический газовый водонагреватель) и АОГВ относятся именно к этой группе. По принципу устройства комбинированные системы можно отнести к емкостным, или накопительным; нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС. Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого.
   В ряде моделей котлов предусмотрен раздельный нагрев того или иного контура. Принципиальную схему современного газового котла можно увидеть на рис. 45 (схема дана на основе настенного газового котла Proterm чешского производства).
   Рис. 45. Внешний и вид и принципиальная схема современного газового котла: 1 – устройство контроля; 2 – прерыватель тяги; 3 – расширительная емкость; 4 – теплообменник; 5 – газовая горелка; 6 – автоматический воздушный вентиль; 7 – теплообменник системы горячего водоснабжения; 8 – предохранительный клапан; 9 – арматура подачи газа; 10 – предо хранительное устройство, предотвращающее потери отопительной воды; 11 – арматура управления контурами («только подогрев„, «только отопление“ или «подогрев и отопление«); 12 – циркуляционный насос; 13 – наполнительный вентиль

   Как видно из схемы, котел представляет собой сложную инженерную конструкцию с несколькими уровнями защиты и проточным нагревом ГВС. Продукты сгорания выводятся по традиционной схеме – в дымоход. Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен «продукты сгорания – вода» (функция «Турбо»).
   В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.


   Радиаторы и конвекторы

   Радиаторы (рис. 46) и конвекторы (рис. 47) по праву считаются отопительными приборами нового поколения. И тот и другой относятся к металлическим водяным обогревателям, однако радиатором считается такой прибор, поверхность которого отдает в пространство более 25 % тепловой энергии, у конвекторов же доля радиационного тепла составляет всего 5–10 %, а остальная часть передается в воздух конвекцией.
   Рис. 46. Радиаторы

   Рис. 47. Конвектор

   На выбор отопительного прибора оказывает влияние высота потолков. Радиаторы лучше подходят для помещений с высокими потолками, так как тепловое излучение, исходящее с их поверхности, прекрасно прогревает нижнюю жилую часть дома. Конвекторы не подходят для обогрева высоких помещений, потому что конвекционный поток устремляется вверх и прогревает пространство под потолком, в то время как жилая часть дома остается непрогретой.
   К существенным недостаткам этих приборов можно отнести то, что в процессе работы на них конденсируется влага, которая нарушает естественный климат внутри помещения.
   Современные отопительные системы должны отличаться определенной эстетичностью. Этому требованию вполне соответствует радиатор из двойного металла, который обладает оптимальными техническими и эстетическими характеристиками.
   Данная отопительная система обладает рядом преимуществ перед обычными радиаторами: стальной сердечник обеспечивает прочность всей системы отопления, а алюминиевые оребрения – высокую теплоотдачу. Рабочее давление в радиаторе из двойного металла может достигать 10 атм. Применение каучуковых термостойких прокладок типа «O-Ring» дает прочность соединения между двумя элементами. Благодаря прекрасному внешнему оформлению радиатор из двойного металла легко впишется в любой, даже самый изысканный, интерьер.
   Для обогрева жилища в зимнее время целесообразно применять климатическую систему, созданную на базе вентиляторных доводчиков – фенкойлов (рис. 48). Эта современная система совмещает в себе установки котельного отопления, приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В холодное время года она согревает воздух с помощью отопительных радиаторов, а в жаркие дни легко переключается на охлаждение воздуха.
   Рис. 48. Фенкойл

   Для небольших домов прекрасно подойдут напольные фенкойлы (рис. 49), местом расположения которых послужат подоконные ниши. В том случае, если таковые отсутствуют, можно приобрести фенкойл, оснащенный потолочным креплением. В качестве тепловой машины для данной системы применяется чиллер (рис. 50). Однако следует учитывать особенность конкретных климатических условий, так как в том случае, если температура воздуха, потребляемая чиллером, опустится ниже –15° С, он может сломаться. Поэтому при низких температурах в качестве базового источника тепла целесообразно использовать котел, работающий на природном газе.
   Рис. 49. Напольный фенкойл

   Рис. 50. Чиллер

   В качестве источника тепла для фенкойлов можно применять также магистральную горячую воду, для чего потребуется дополнительное устройство – теплообменник. Еще одним вариантом источника тепла может послужить обычный электронагреватель, работающий при любой температуре воздуха, однако его использование связано со значительным повышением эксплуатационных затрат.
   Альтернатива «гармошкам»
   Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими. Тем не менее привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они верой и правдой прослужат вам много лет, их покупка обошлась в смешные деньги и т. д. Однако, если для вас важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
   Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы (рис. 51), вполне могут стать такой альтернативой. Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30 % выше, чем у чугунной батареи).
   Рис. 51. Радиатор современной конструкции из двойного металла

   Возможность посекционного набора и различные варианты исполнения по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы «Global«, прочно обосновавшиеся на нашем рынке, имеют десятилетнюю заводскую гарантию и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атм).
   Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный, интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.
   Напомним, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие нашим стандартам (кстати говоря, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются на свет прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки; в этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было с металлополимерными трубами, появление которых на нашем рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиП).



   Полы с подогревом

   Обычный линолеум, керамическая плитка, плиты из натурального камня не обладают теплоизоляционными свойствами, однако это не является препятствием к их использованию, так как современные системы подогрева позволяют греть полы, изготовленные практически из любых материалов.
   В последнее время довольно часто полы в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.
   Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи в современном доме, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло станет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур, – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его укладывают в бетонный пол и подключают к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений. Чтобы сделать такие теплые полы, нужно основание пола покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложить алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее укладывается нагревательный кабель и заливается 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр.
   Чем хороши такие полы? В отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей они создают комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения (рис. 52).
   Рис. 52. Распределение температурных зон при отоплении: а – обычном; б – при помощи системы «теплые полы»

   Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.


   Планирование внутренних коммуникаций


   По методам и приемам работы по монтажу систем водяного отопления и водопроводной сети практически не различаются. В обоих случаях это подсоединение стальных труб (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать – слишком все просто).
   Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети.
   Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные «мелочи» должны закладываться еще в проекте – план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения и канализации.
   Мало того, по закону лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в преж нее состояние. Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которое может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания…».
   Поэтому вам, конечно, придется изрядно побегать по инстанциям со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрит, помещение обследуют, и у вас на руках в конце концов будет выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание: выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после его окончания работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией).
   Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантировала вашу же безопасность в будущем, а специалисты-газовики учли все нюансы и подсказали, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.
   Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать добро на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, поэтому для вас гораздо лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующего разрешения, – не придется переделывать.
   Планируя коммуникационные системы, необходимо отметить для себя некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.
   Что еще необходимо учесть, прежде чем приступать к собственно монтажу? Конечно, еще раз проверить и при необходимости уточнить план всех магистралей с обозначением проходов через стены, мест установки приборов и т. д.
   План будет готов окончательно, когда вы уже знаете, сколько труб и какого диаметра вам понадобится, все будущие отводы и разветвления отмечены и подсчитаны, а требуемые соединительные элементы запасены.
   Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, то есть иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом.


   План монтажа сетей отопления и водоснабжения

   Впоследствии, когда вы уже приступите непосредственно к монтажу и заготовленные вами отдельные составные части водопроводной системы будут лежать вдоль стен, вам придется заняться изготовлением резьбовых соединений. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на местности).
   Пока же вы еще находитесь в счастливом неведении, следует приступить к предварительному, черновому монтажу трубопроводов без нарезания резьбы.
   Итак, мы планируем монтаж системы трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 53). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит воздушная линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется – было бы удобно пользоваться).
   Рис. 53. Схема монтажа коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратная магистраль; б – однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – радиаторы (на схеме не показаны вытяжная труба котла, а также спускной и запитывающий патрубки, уклон трубопроводов дан с условным преувеличением)

   Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).
   А теперь самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.
   В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним с упором на лаги или балки перекрытия.
   При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в обычной городской квартире, чуть ниже подоконников, излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.
   Во всех случаях горячую трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.
   Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали, не забудьте учесть высоту виброизоляции – той подушки, на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, а также подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас участки трубопровода еще не соединены – самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.
   Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах.
   На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм. Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.
   Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой – предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.
   И самое важное: производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с определением длины того или иного участка. Напомним, что и горячую линию, и «обратку» следует прокладывать с уклоном 3–4 мм на каждый метр длины по направлению движения воды. Это гарантирует свободный выход воздуха в расширительный бак, а также беспрепятственный спуск воды из системы. Для контроля уклона неплохо заранее изготовить измерительный прибор (рис. 54).
   Рис. 54. Специальный измерительный прибор для контроля уклона: а – внешний вид прибора; б – измерение уклона

   Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.
   Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают «по месту постоянной прописки» – навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Окончательное соединение участков между собой с последующим подключением элементов сантехники возможно только после прокладки основных участков.
   Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть; точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое твердое включение.


   План монтажа внутренней канализационной сети

   Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.
   По понятным причинам, лучше собирать внутреннюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором. Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга: легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.
   Огромный выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть с внутренним диаметром не менее 100 мм.
   Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов? Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Резонов тут несколько: во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем случае, если планировка дома никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
   Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухой верхний конец – вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу, в случае если ваш дом имеет мансарду.
   Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.
   Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, элементы крепления горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должны устанавливаться через каждые 2 м. Они могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
   Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.
   Когда внутренняя сеть канализации будет готова, наступит время переключаться на окончательную сборку водоводов и подключение элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
   Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он идет. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
   Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению – только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь неплотности оконных проемов и вентиляционные отверстия рам. Ниша, как таковая, тоже имеет свое оправдание – в ней скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не «вторгается» в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.
   Но такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
   Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя. Он представляет собой слой полиэтиленовой пены, зажатый с двух сторон чистой (до 99 %) алюминиевой фольгой. Безопасный, гипоаллергенный и не поддерживающий горение продукт, созданный на основе отражающего изоляционного материала LOW-E. Не коробится и не впитывает влагу, легко повторяет любой профиль, точно огибает все выступы и утолщения – фитинги, опоры креплений, отводы и т. п. Отражает тепло как изнутри, так и снаружи. Помимо отражения, обеспечивает высокую степень изоляции за счет своей герметичности и воздушной прослойки, которую создает микропористая «начинка». В продаже встречается двух видов: с толщиной листа 12–15 мм и 4–5 мм (заменяет 12 см и 8 см обычной стекловаты соответственно).
   Помимо оборачивания труб и баков с горячей водой, пенофольгированный утеплитель просто незаменим для изоляции подоконных ниш. Если закрыть внутреннюю поверхность ниши слоем теплоизоляционного материала, а поверх него закрепить лист алюминиевой фольги, то выгода окажется двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить безо всякого ущерба.


   Отопление и водоснабжение чердачного помещения

   В том случае, если отопительные, водопроводные и канализационные трубы были подведены к чердаку во время его постройки, при планировании остается выяснить только два момента: находятся ли вводы там, где желательно владельцу, например в ванной комнате или на кухне, и как обеспечить подогрев воды.
   Существует два способа устройства отопления чердачного помещения.
   Так, в первом случае чердак подключается к имеющейся в доме центральной котельной, во втором же на нем устраивается автономная отопительная система в виде кухонного водонагревателя.
   Одним из последних достижений технической мысли можно считать электрические автоматические нагреватели. С помощью компьютера им задается определенный температурный режим, мощность и объем воды. В результате этого происходит экономия энергии.
   Во избежание лишних энергетических затрат следует выбирать минимальные расстояния подводки коммуникаций: например, кухню и ванную комнату лучше расположить по соседству. В этом случае электрический нагреватель будет обеспечивать обе точки горячей водой с минимальными затратами.
   Бывает так, что возможность подключения чердачного помещения к имеющейся в доме отопительной системе отсутствует. В этом случае необходимо предусмотреть установку автономного устройства.
   Перед этим требуется рассчитать потребность обогрева. Если теплоизоляция крыши соответствует нормативам, потребность обогрева 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


обеспечивается 80–100 Вт. Рассчитать приблизительную общую тепловую мощность, требуемую от обогревателя, можно, умножив эту величину на число квадратных метров площади чердачного помещения. В зависимости от рассчитанной теплопроизводительности выбирается вид энергии. Лучше использовать газ, так как мазутные горелки имеют низкую производительность (10 к Вт).
   Газовое отопительное устройство в виде поэтажных нагревателей легко приспособить для своих целей и обеспечить экономичный обогрев.
   Отопительные котлы, необходимые для данного вида отопления, имеют массу достоинств: небольшие размеры, несложность установки даже в кухонном отсеке и др.
   Газовые отопительные приборы могут работать независимо от атмосферного воздуха. Система подачи воздуха и отвода продуктов горения может иметь вертикальное и горизонтальное расположение. В последнем случае ее элементы проходят сквозь плоскую или наклонную крышу в диапазоне 25–50°. Для системы, которая не зависит от атмосферного воздуха, пригодна старая дымовая труба. Экономически выгодным в небольшой системе является совместное решение проблем отопления и горячего водоснабжения. Комплексная централизованная отопительная система требует наличия автономного снабжения горячей водой.
   Для достижения максимальной экономичности центрального отопления теплоподачу необходимо регулировать. Это можно делать с помощью термостата – отопительного прибора, который осуществляет дозированную теплоподачу в конкретном месте. Кроме этого, существуют высокотехнологичные, управляемые микропроцессорами регулирующие приборы, выполняющие несколько функций, одной из которых является индивидуальная регулировка функционирования – в течение ночи или с перерывом на дневное время. Следует беречь такие приборы от переохлаждения. Регуляторы могут реагировать на прочие источники тепла, находящиеся в помещении (естественное освещение, осветительные приборы).


   Правила установки элементов сантехники

   Обычно установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей. Металлический сифон соединяется с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм. В случае, если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки (и наличием) резиновых уплотнительных колец.
   Правильная установка ванны должна отвечать нескольким важным требованиям: во-первых, ванну ставят с уклоном в сторону выпускного отверстия; во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм для того, чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском. Устанавливая выпуск, не забудьте проверить наличие резиновых прокладок. Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике – с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором.
   Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – при помощи эпоксидного клея – или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте).
   Не забудьте, что после окончания всех монтажных работ обязательна их приемка представителями всех заинтересованных ведомств (газовики, пожарники и пр.). После приемки работ районной комиссией вы должны оформить в БТИ или Проектно-инвентаризационном бюро района заказ на выполнение обмеров помещений (для внесения изменений в инвентаризационный план дома), после чего районная комиссия выдаст вам экземпляр акта приемки. С этого момента работы по монтажу внутренних коммуникаций можно будет считать по-настоящему законченными.





   Глава 3. Приобретаем строительные материалы


   В этой главе вы найдете перечень основных материалов, необходимых для строительства дома, а также способы и правила их хранения. Здесь также можно найти описание основных свойств тех или иных строительных материалов, а также указания на их преимущества и недостатки, что обязательно следует учитывать, планируя сооружение качественного и долговечного строения.


   Свойства строительных материалов


   Физические свойства


   Физические свойства включают в себя следующие параметры: плотность, пористость, водопоглощение, влагоотдача, гигроскопичность, водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, звукопоглощение, огнестойкость, огнеупорность и некоторые другие.


   Плотность

   Плотность материала бывает средней и истинной. Средняя плотность определяется отношением массы тела (кирпича, камня и т. п.) ко всему занимаемому им объему, включая имеющиеся в нем поры и пустоты, и выражается в соотношении кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Истинная плотность – это предел отношения массы к объему без учета имеющихся в них пустот и пор.
   У плотных материалов – таких, как сталь и гранит, – средняя плотность практически равна истинной, у пористых (кирпич и т. п.) – меньше ее.


   Пористость

   Эта характеристика определяется степенью заполнения объема материала порами, которая исчисляется в процентах. Пористость влияет на такие свойства материалов, как прочность, водопоглощение, теплопроводность, морозостойкость и др.
   По величине пор материалы разделяют на мелкопористые, у которых размеры пор измеряются в сотых и тысячных долях миллиметра, и крупнопористые (размеры пор – от десятых долей миллиметра до 1–2 мм). Пористость строительных материалов колеблется в широком диапазоне. Так, например, у стекла и металла она равна 0, у кирпича она составляет – 25–35 %, у мипоры – 98 %.


   Влагоотдача

   Это свойство материала характеризует способность терять находящуюся в его порах влагу. Влагоотдача исчисляется процентным количеством воды, которое материал теряет за сутки (при относительной влажности окружающего воздуха 60 % и его температуре 20 °C).
   Влагоотдача имеет большое значение для многих материалов и изделий, например стеновых панелей и блоков, которые в процессе возведения здания обычно имеют повышенную влажность, а в обычных условиях благодаря водоотдаче высыхают – вода испаряется до тех пор, пока не установится равновесие между влажностью материала стен и влажностью окружающего воздуха, то есть пока материал не достигнет воздушно-сухого состояния.


   Водопоглощение

   Водопоглощение – это способность материала впитывать и удерживать в своих порах влагу.
   По объему водопоглощение всегда меньше 100 %, а по массе может быть более 100 %, например у теплоизоляционных материалов. Насыщение материала водой ухудшает его основные свойства, увеличивает теплопроводность и среднюю плотность, уменьшает прочность.
   Степень снижения прочности материала при предельном его водонасыщении называется водостойкостью и характеризуется коэффициентом размягчения.
   Материалы с коэффициентом размягчения не менее 0,8 относят к водостойким. Их применяют в конструкциях, находящихся в воде, и в местах с повышенной влажностью.


   Гигроскопичность

   Гигроскопичность – это свойство пористых материалов поглощать влагу из воздуха. Гигроскопичные материалы (древесина, теплоизоляционные материалы, кирпичи полусухого прессования и др.) могут поглощать большое количество воды. При этом увеличивается их масса, снижается прочность, изменяются размеры. Для некоторых материалов в условиях повышенной и даже нормальной влажности приходится применять защитные покрытия. А такие материалы, как кирпич сухого прессования, можно использовать только в зданиях и помещениях с пониженной влажностью воздуха.


   Водопроницаемость

   Водопроницаемостью называют способность материала пропускать воду под давлением. Эта характеристика определяется количеством воды, прошедшей при постоянном давлении в течение 1 часа через материал площадью 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и толщиной 1 м. К водонепроницаемым относятся особо плотные материалы (сталь, стекло, битум) и плотные материалы с замкнутыми порами (например, бетон специально подобранного состава).


   Морозостойкость

   Морозостойкость – это способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без снижения прочности и массы, а также без появления трещин, расслаивания, крошения.
   Для возведения фундаментов, стен, кровли и других частей здания, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, необходимо применять материалы повышенной морозостойкости. Плотные материалы, не имеющие пор, или материалы с незначительной открытой пористостью, с водопоглощением не более 0,5 % обладают высокой морозостойкостью.


   Теплопроводность

   Теплопроводность – свойство материала передавать теплоту при наличии разности температур снаружи и внутри строения. Эта характеристика зависит от ряда факторов: природы и строения материала, пористости, влажности, а также от средней температуры, при которой происходит передача теплоты. Кристаллические и крупнопористые материалы, как правило, более теплопроводны, чем материалы аморфного и мелкопористого строения. Материалы, имеющие замкнутые поры, обладают меньшей теплопроводностью, чем материалы с сообщающимися порами.
   Теплопроводность однородного материала зависит от средней плотности: чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность, и наоборот. Влажные материалы более теплопроводны, чем сухие, так как теплопроводность воды в 25 раз выше теплопроводности воздуха. От данного показателя зависит толщина стен и перекрытий отапливаемых зданий.


   Звукопоглощение

   Звукопоглощением называется способность материала ослаблять интенсивность звука при прохождении его через материал. Звукопоглощение зависит от структуры материала: сообщающиеся открытые поры поглощают звук лучше, чем замкнутые. Лучшими звукоизолирующими показателями обладают многослойные стены и перегородки с чередующимися слоями пористых и плотных материалов.


   Огнестойкость

   Огнестойкость – это свойство материалов противостоять действию высоких температур. По степени огнестойкости материалы делят на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые материалы (кирпич, бетон, сталь) под действием огня или высоких температур не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, но могут сильно деформироваться. Трудносгораемые материалы (фибролит, асфальтовый бетон и т. д.) тлеют и обугливаются, но после удаления источника огня эти процессы прекращаются. Сгораемые материалы (дерево, рубероид, пластмассы и т. д.) воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть и после удаления источника огня.


   Огнеупорность

   Огнеупорность – свойство материала противостоять, не деформируясь, длительному воздействию высоких температур. По степени огнеупорности материалы делят на огнеупорные, выдерживающие действие температур до 1580° С и выше (шамотный кирпич), тугоплавкие, выдерживающие действие температур 1350–1580° С (тугоплавкий кирпич), легкоплавкие, размягчающиеся или разрушающиеся при температуре ниже 1350° С (керамический кирпич).



   Механические свойства


   К механическим свойствам материала относят его прочность, упругость, пластичность, хрупкость, сопротивление удару и твердость.


   Прочность

   Прочностью называется способность материала противостоять разрушению под воздействием внешних сил, вызывающих в нем внутренние напряжения. Прочность материала характеризуется пределом прочности при трех видах воздействия на него – сжатии, изгибе и растяжении.


   Упругость

   Упругость – это способность материала после деформирования под воздействием каких-либо нагрузок принимать первоначальную форму и размеры. Наибольшее напряжение, при котором материал еще обладает упругостью, называется пределом упругости. К упругим материалам относят резину, сталь, древесину.


   Твердость

   Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Это свойство материалов важно при устройстве полов и дорожных покрытий.


   Хрупкость

   Хрупкость – свойство материала под действием внешних сил мгновенно разрушаться без заметной пластичной деформации. К хрупким материалам относятся кирпич, природные камни, бетон, стекло и т. д.


   Пластичность

   Пластичность – свойство материала изменять под нагрузкой форму и размеры без образования разрывов и трещин и сохранять изменившиеся форму и размеры после удаления нагрузки. Это свойство противоположно упругости. К пластичным материалам относят битум, глиняное тесто и др.


   Сопротивление удару

   Сопротивление удару – способность материала противостоять разрушению под действием ударных нагрузок. Плохо сопротивляются ударным нагрузкам хрупкие материалы.




   Характеристика строительных материалов


   Древесина


   Древесина – незаменимый материал при строительстве дома. Она существует в виде жердей, бревен, пиломатериалов, клееных изделий и др.
   Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как древесина. Она наиболее удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющих тепло и приятный запах. Древесина не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки она вам просто не простит: нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба будущему изделию. Это не пластилин и не глина, но в пластичности древесина им тоже не уступает. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать.


   Строение древесины

   Сделав только поперечный срез, вы можете наиболее четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору – это кожа дерева, которая не используется в работе, ее обязательно нужно снимать. Под корой располагается зона роста дерева, которая практически не различима невооруженным глазом.
   На свежем спиле с растущего дерева этот слой камбия представлен очень хорошо. После того как вы снимите кору, вам откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это и будет камбий. За камбием расположена собственно древесина с годичными кольцами. Ее еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет. В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони (рис. 55), и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо (рис. 56). Иногда заболонные породы дерева называют безъядровыми.
   Рис. 55. Заболонная порода древесины

   Рис. 56. Ядровая порода древесины

   К ядровым древесным породам относятся все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные породы, например дуб, ясень, тополь. Большинство лиственных пород составляет ряд заболонных, или безъядровых: береза, граб, ольха, клен.
   Кроме микроструктуры древесины, куда относится плотность расположения древесных клеток, на создание композиции и возможность использования того или иного бруска в работе влияет макроструктура древесины, представленная годичными кольцами и сердцевидными сосудами. К макроструктуре также относится наличие различных сучков, наростов и неразвившихся побегов-глазков, которые отклоняют годичные кольца и образуют различные свилеватости.
   Древесина, где наиболее четко различимы годичные кольца, горизонтальные и вертикальные сосуды, представляется наиболее интересной для обработки. Используемые в строительстве породы – граб, дуб, ильм, бук – обладают такой древесиной.


   Породы древесины

   Хвойные породы обладают более резким, смолянистым запахом. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных. К хвойным породам древесины относят сосну, лиственницу, пихту, ель, кедр.
   Сосна наиболее часто используется как строительный материал. Окраска древесины сосны может быть как красновато-желтой, так и бледно-желтой, причем это нисколько не сказывается на ее рабочих свойствах. Сама древесина прочная, легкая, удобна в обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень стойка к гниению и воздействию атмосферных явлений. Мягкая структура древесины позволяет легко впитывать различные красители. Это касается также и лаковых покрытий. При усушке древесина сосны практически не коробится.
   Ель – вторая по значимости и использованию хвойная порода. По сравнению с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков в древесине. Да и обработке она поддается хуже. В древесине ели смолы немного меньше, что и сказывается на плохой устойчивости ее к воздействию атмосферных явлений.
   Кедр, или сибирская сосна, по строительным качествам не уступает ели, а порой даже превосходит ее. Древесина кедра очень легка в работе, но при этом так же, как и ель, не обладает устойчивостью к загниванию.
   Пихта по своим рабочим качествам мало чем отличается от ели: легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Так же, как и в древесине ели, здесь содержится мало смолы, из-за чего древесина быстро загнивает на открытом воздухе без специальной обработки.
   Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина таких пород практически не пахнет, а запах усиливается только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используются дуб, береза и ясень. Наиболее часто встречающиеся среди мягколиственных пород – осина и ольха.
   Дуб используется при изготовлении мебели и паркета. Дубовая мебель считается самой красивой и прочной, кроме того, плотная древесина позволяет украсить детали рельефной резьбой. Также прочность и твердость древесины способствует изготовлению мелких крепежных, очень прочных соединений. Дуб – одна из немногих пород древесины, из которой можно сделать гнутые детали различного радиуса. Из-за высокого содержания в древесине дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.
   Бук также относится к твердолиственным породам. По своим качествам практически не уступает дубу. Так же хорошо, как дуб, поддается обработке, гнется и пропитывается различными химическими растворами. Это его качество способствует долговечности лакового и красящего покрытия. Но из-за того, что бук сильно коробится при высыхании, подвержен загниванию с образованием червоточин, он мало используется при изготовлении мебели.
   Ясень чаще всего применяется при производстве мебели, шпона и паркета. Это обусловлено прежде всего качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, она при усушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.
   Береза используется немного реже, чем ясень. В первую очередь это объясняется малой устойчивостью к загниванию, большой усушкой и подверженностью к короблению. Но сама древесина березы хорошо поддается обработке, дает возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами, прекрасно удерживает лаковое покрытие.
   Вяз, берест, ильм представляют одну породу. Среди основных качеств, которыми обладает эта порода, можно назвать плотность, прочность, вязкость и мелкопористость. При усушке древесина практически не коробится и не трескается. Кроме того, после распаривания древесина может изогнуться так, как вы пожелаете. Но из-за своей плотной и мелкопористой структуры древесина плохо поддается полировке, строгается и окрашивается.
   Орех обладает красивой древесиной и предназначен для отделочных работ. Хорошо обрабатывается, поддается полировке и пропитке химическими веществами. Тяжелая и прочная древесина ореха не подвержена короблению и гниению.
   Осина обладает мягкой древесиной, в которой мало сучков. Она хорошо поддается обработке, но из-за ее пористой структуры мелкие детали могут сломаться практически во время их изготовления.
   Тополь также относится к мягколиственным породам. Из такой древесины получаются красивые небольшие детали и изделия. Но тополь склонен к загниванию, при усыхании коробится и трескается.
   Ольха из всех мягколиственных пород наиболее часто используется при строительстве домов и при изготовлении мебели. Ольха практически не поддается загниванию, и поэтому она часто используется при строительстве срубов колодцев. Также ее применяют при строительстве кладовых, поскольку ольха сама не пахнет и не впитывает запаха.
   Липа среди всех мягколиственных пород ценится при изготовлении крупных резных деталей для мебели. Кроме того, это одна из немногих пород древесины, которая не коробится и не трескается при усушке. Липа обладает прочной структурой, она мало поддается гниению.
   Среди редких пород, которые используются в столярном и плотничном деле, большое место занимает древесина плодовых деревьев. Преимущественно здесь используется древесина диких деревьев.
   Груша обладает плотной однородной красивой древесиной, идущей в основном на изготовление небольших деталей. Редко удается получить большое полотно доски из грушевого ствола. Но не только из-за этого груша идет на украшение мебели. Ее древесина устроена так, что при резании лезвие прекрасно снимает стружку и по направлению роста волокон и против него. Кроме того, и полируется, и пропитывается древесина превосходно.
   Есть еще одна особенность груши: ее одинаково можно отнести и к твердым, и к мягким породам. Сырая древесина достаточно мягкая, но если ее вымочить, а затем медленно высушить, то она становится очень твердой. Среди недостатков можно назвать только один – без лакового покрытия дерево быстро темнеет и начинает гнить.
   Яблоня относится к ряду самых красивых и прочных пород древесины. Но после высыхания дерево очень сильно коробится и усыхает, поэтому предпочтительнее работать только с хорошо высушенным материалом. Так же как и груша, яблоня идет на отделку мебели, изготовление домашней утвари и украшений.
   Слива, как и яблоня, очень подвержена растрескиванию и короблению при сушке. Твердая и прочная древесина со множеством разноцветных прожилок прекрасно колется и полируется. Чаще всего идет на изготовление украшений и на рельефную отделку мебели. Также очень высоко ценится точеная утварь из сливовой древесины.
   Выше мы рассмотрели те породы древесины, которые произрастают у нас. Но в России большой популярностью пользуются и импортные породы. Они чаще всего идут на изготовление мебели и украшений.
   Красное дерево произрастает только в тропических лесах. Само понятие «красное дерево» не означает принадлежность к какой-то породе, а представляет совокупность разнообразных пород, древесина которых обладает красным цветом. Древесина красного дерева относится к мягким породам, хорошо поддается обработке, полируется, впитывает лак. Преимущественно используется при отделке мебели и помещений. Из-за своей дорогой цены редко идет на изготовление мебели полностью.
   Черное дерево привозится к нам с Мадагаскара, Шри Ланки, острова Святого Маврикия. Хотя древесина при усушке трескается и хорошо раскалывается, черное дерево считается самым дорогим. Его древесина плотная, однородная, черного цвета. Очень высоко ценится древесина с малозаметными прослойками годичных колец и сосудов. Менее всего ценится древесина с белесоватыми прослойками и выделяющимися на фоне древесины макроструктурой и ядром. Древесина практически не поддается гниению, не коробится при усушке, прекрасно впитывает лак. Единственное, что непозволительно делать с черным деревом, – полировать: от этого внешний вид только ухудшается.
   Эвкалипт обладает прочной, тяжелой древесиной, которая практически не поддается гниению. Это свойство объясняется большим содержанием в ее структуре эфирных масел, которые действуют так же, как и смола в древесине сосны. Эвкалипт принадлежит к небольшому числу древесных пород, плохо поддающихся обработке. Чаще всего из эвкалипта изготавливают основу мебели, затем украшают ее вставками из других пород или обклеивают шпоном из красного или черного дерева.
   Фернамбук используется при изготовлении мозаики. Скрипичные смычки и дирижерские палочки, сделанные из этого дерева, считаются самыми дорогими. При хранении фернамбук способен изменить цвет от желтого с оранжевым отливом до темно-вишневого или даже черного. Его древесина практически не гниет и в сухом виде не поддается короблению. Зато только что срубленное дерево сильно усыхает, трескается и изменяет форму. По тяжести в обработке уступает только эвкалипту.
   Палисандр, как и большинство пород, ввозится в Россию из Южной Америки. Древесина палисандра обладает пористой структурой и плотным расположением тонких волокон. Особенность этой породы составляет ее цвет, который, в зависимости от преобладания какого-нибудь оттенка, меняется от светло-фиолетового до темно-коричневого с фиолетовым отливом. Как и фернамбук, с течением времени способен изменить цвет. Если дерево по окончании работ не было отполировано, то цвет древесины может стать практически черным. Сама древесина прекрасно поддается обработке, не подвержена гниению. Чаще всего из палисандра изготавливают мебель и всевозможные украшения.
   Атласное дерево редко встречается у нас, и поэтому оно очень дорого ценится. В России идет только на изготовление вставок мозаики и на украшения. Древесина этой породы может иметь желтый, красный и бурый оттенок. Но независимо от цвета древесины в ней всегда есть мельчайшие блестки, которые при покрытии лаком придают готовому изделию атласное сияние и лоск мягкой струящейся ткани.


   Пороки древесины

   При выборе качественной древесины следует не только обращать внимание на расположение волокон. Прежде всего внимательно осмотрите со всех сторон выбранный вами брусок. Древесина, с которой вы собрались работать, должна быть не только прочной, но и здоровой: однородной по цвету, без примеси достаточно интересных и необычных цветов, без следов поражения древесными червями-точильщиками, а также без признаков начавшегося гниения.
   Не следует использовать для строительства древесину, пораженную грибком. Его можно хорошо заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохранит привычный цвет.
   Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому если вы своевременно зачистите поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок еще можно спасти, а затем, просушив его, использовать в работе.
   Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее структуру и делая невозможным ее использование. Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же непригодной к работе. Пороки бывают различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности по обработке.
   Наиболее распространенным пороком является наличие сучков. Но сучки встречаются двух видов. Одни из них прочно срастаются с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка. Другие отделяются от древесины легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готовой конструкции сучок может выпасть и испортить всю картину.
   Заделать такое отверстие можно при помощи клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении древесины как стройматериала темнеют в первую очередь сучки. Исключение составляют только некоторые хвойные породы.
   К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород. Так принято называть места скопления древесного сока. При отделке вам придется откачать из этого места смолу и обработать древесину специальным раствором.
   Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при приобретении этого материала, большое место занимает такой дефект, как наличие заметных трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста ствола. Трещины могут быть разными.
   Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.
   Отступные трещины возникают только внутри ствола, при этом образуется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного роста.
   Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.
   Трещины при усушке могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.
   Также к порокам древесины можно отнести наличие наклона волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие узкие заготовки из такой древесины при усушке очень сильно коробятся.
   У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатости ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить на обивку входной двери в доме или надворной постройке.
   Наличие прирости в древесине само по себе безобидно, но может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца начинают расти иначе.


   Виды пиломатериалов

   Чаще всего в магазинах и на лесобазах продается уже высушенная древесина, а сырая встречается довольно редко. В зависимости от того, что вы собираетесь строить и для чего вам понадобилась древесина, вы можете приобрести кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезную доску, фанеру или шпон.
   Чаще всего древесина попадает к нам в руки в виде полуфабрикатов – досок, реек, горбылей, пластин, брусьев и т. п., которые получаются при распиловке древесного ствола (рис. 57). В зависимости от качества обработки кромок пиломатериалы бывают обрезными и необрезными. У обрезных ширина одна и та же по всей длине, они имеют ровные кромки, толщину 13–100 мм и струганую поверхность. По качеству древесины и числу пороков необрезные доски твердых лиственных пород делятся на 4 сорта, а доски и бруски хвойных пород – на 6 сортов. По месту, которое занимала когда-то в бревне та или иная доска или брус, различают несколько их видов. Тонкие доски обычно называют тесом.
   Рис. 57. Пиломатериалы, используемые в строительных работах: а – пластина; б – двухкантный брус; в – необрезная доска; г – четвертина; д – четырехкантный брус; е – полуобрезная доска с обзолом; ж – чистообрезной брус; з – горбыль; и – обрезная доска; к – строганые шпунтованные доски; 1,2 – обзол; 3 – пласть, 4 – ребро

   Пиломатериалы толще 180 мм принято называть брусьями. Брусья отличаются от досок тем, что их ширина не превышает двойного размера толщины. Необрезанные кромки досок и брусков называют обзолом.
   Доски, брусья и другие пиломатериалы изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми ее качествами: они имеют волокнистую структуру, хорошую сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатываются, надежно клеятся, отличаются прекрасными декоративными свойствами.
   Бревнами называются стволы деревьев, имеющие толщину от 10 до 30 см, длину от 4 до 9 м.
   Кряж представляет собой целые стволы дерева или более менее длинные обрезки ствола без коры.
   Подвязник тоже представляет собой ствол без коры, но меньшего диаметра – до 25 см.
   Жердь – лес чуть меньше, чем подвязник; диаметр ствола – не больше 9 см.
   Пластина представляет собой половину кряжа, то есть кряж, распиленный пополам вдоль волокон.
   Четвертиной называется половина пластины, если она распилена пополам в таком же направлении.
   Лежень представляет собой бревно, одинаково обтесанное с двух сторон так, что полученный материал может спокойно укладываться и на один, и на другой бок.
   Брус – почти то же самое, что и лежень. Единственное отличие – ствол обтесан с четырех сторон.
   Доска может быть самой разной – здесь все зависит и от размеров, и от степени ее обработки. В строительстве применяются доски необрезанные, полуобрезанные и обрезанные. Находят применение неструганые и струганые доски, а также шпунтованные.
   Доски могут быть толщиной до 10 см.
   Погонаж – доски и бруски стандартной длины с оструганными по определенному профилю сторонами, их также выпускают деревообрабатывающие заводы. К погонажу относятся шпунтованные и фальцованные доски, применяемые для настилки полов, сколачивания щитов, обивки наружных деревянных стен и т. п., а также бруски с профильным фигурным поперечным сечением – они используются для плинтусов полов, наличников окон и дверей, поручней для лестниц.
   Для обработки годится только сухая древесина: содержание влаги в ней не должно превышать 10–15 %. Ее легче обрабатывать, она не деформируется, лучше склеивается, на ней прочнее держится краска.
   Это общее правило: чем суше материал, тем выше качество изделий из него. Если же на изделие пошли влажные пиломатериалы, оно впоследствии рассыхается, деформируется и трескается. Поэтому влажную древесину и пиломатериалы из только что срубленного дерева необходимо просушить перед обработкой.
   Шпон представляет собой тонкие пласты древесины (не больше 12 мм толщиной), которые прежде всего используются для отделки поверхности. Зачастую пластины шпона делаются из древесины ценных пород с красивым текстурованным рисунком. Шпон позволяет имитировать большие массивы дорогих пород дерева.
   Для отделки используются 3 вида шпона: пиленый, струганый и лущеный. Самый толстый шпон получается при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого вам понадобится закрепить брусок на верстаке, расчертить его стороны под определенным углом и аккуратно распилить лобзиком.
   Струганый шпон тоже можно получить в домашней мастерской. Здесь вам также потребуется закрепить брусок в тисках и осторожно, как можно равномернее срезать древесину с одной его стороны. Для работы вам будет необходимо обзавестись специальным ножом.
   При изготовлении пиленого и струганого шпона получаются небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона необходимо складывать по порядку, чтобы потом быстрее подбирать рисунок при отделке.
   При изготовлении лущеного шпона, кроме специального ножа, вам пригодится точильный станок. Брусок берется не прямоугольный, а цилиндрический. Ширина получаемого шпона зависит только от ширины выбранной заготовки. Это единственное преимущество лущеного шпона. Его недостаток состоит в использовании распространенных древесных пород, которые имеют маловыразительный текстурованный рисунок. Все получаемые виды шпона обладают лицевой и оборотной сторонами. Чтобы правильно определить, какой же из них все-таки нужно приклеивать шпон к выбранной поверхности, необходимо просто посмотреть на него под косым лучом света – гладкая сторона и будет лицевой.
   Фанеру можно использовать для декоративных покрытий и разнообразных поделок. Она часто используется в столярном деле при изготовлении мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм. Она изготовляется из сосны, березы, ольхи и других мягких пород дерева и имеет толщину 0,6–3 мм. В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении фанеры, выделяются несколько ее видов. В продаже можно встретить фанеру двух видов: ножевую и клееную.
   Ножевая представляет собой слой древесины, срезанный с кряжа дерева в виде листа шириной 200–500 мм, длиной 1500–2000 мм и толщиной 0,6–1,5 мм. Чаще всего такая фанера делается из древесных пород с красивой текстурой и используется главным образом для оклейки столярных изделий, изготовленных из дешевых пород дерева.
   Клееная фанера состоит из нескольких тонких листов – так называемых шпонов. Она самая простая, но при этом является основой для других. Клееная фанера получается при склеивании 3 и более слоев лущеного шпона. Число слоев шпона делают нечетным, для того чтобы фанерный лист не коробился и не кололся, при этом смежные листы склеивают так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны.
   Если одну из сторон или обе стороны такой фанеры сверху оклеить струганым шпоном из ценных пород древесины, то в результате получится облицовочная фанера.
   Обклеив обычную клеевую фанеру пленкой под текстуру ценных пород древесины, то потом, запрессовав ее между стальными полированными листами, вы получите бакелитовую фанеру.
   При склеивании нескольких слоев березового шпона образуется достаточно прочная березовая фанера. А если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то получится очень прочная лакированная фанера, причем стойкая к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера годится и при обшивке бани изнутри.
   В соответствии с государственным стандартом фанера выпускается в листах длиной до 3 м, шириной до 2 м и толщиной от 2 до 12 мм. Наиболее распространенный размер листа – 1,5 х 1,5 м. Если толщина листа превышает 12 мм, его называют фанерной плитой. Помимо прочего, фанера подразделяется на водостойкую и средней водостойкости. Фанера средней водостойкости предназначена для обшивки внутренних частей помещения и для изготовления мебели (кроме кухонной).
   Водостойкая фанера пригодна для внешних поделок, подверженных действию солнца, ветра и влаги. Для того чтобы защитить изделие из фанеры от влажности, его покрывают водостойкой краской. Красить следует два раза, предварительно прошпаклевав поверхность. Перед шпаклевкой поверхность надо смочить водой. После первой окраски фанеру следует зачистить стеклянной шкуркой.
   На поверхности фанеры могут быть трещины, отверстия от выпавших сучков и другие пороки, которые, впрочем, легко устранимы даже при небольшом опыте в отделке древесины. Прежде всего лист нужно тщательно осмотреть и определить сторону для лицевой отделки.
   Отверстия от выпавших сучков осторожно подравниваются кончиком ножа, поверхность следующего слоя шпона зачищается, после чего наклеивается вставка, вырезанная из ненужного фрагмента фанеры.
   Если вы хотите отчетливее проявить древесную текстуру, поверхность листа следует почистить проволочной щеткой по направлению волокон.
   Фанеру также можно гнуть. Чтобы при этом не было возникновения трещин в ней, обе стороны листа предварительно смачивают водой и проглаживают горячим утюгом. Затем лист вторично смачивают водой и начинают гнуть, периодически проглаживая утюгом.
   Столярная плита устроена практически так же, как и фанера. Отличие состоит в том, что склеиваются не листы шпона, а рейки. С двух сторон такая доска обклеивается шпоном из ценных пород. Ее без труда можно сделать и в домашней мастерской. Вам только понадобятся рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если вам нужна большая плита, но количество реек не позволяет это сделать, то расположите их через небольшой промежуток. Торцы плиты при этом нужно будет заделать рейками определенного размера. Чаще всего столярная плита используется при изготовлении мебели.
   Древесноволокнистые (ДВП) и древесностружечные (ДСП) плиты. Их изготавливают из древесных отходов, спрессованных под сильным давлением. Их толщина может быть различной – от 3 до 30 мм. Помимо прочего, такие плиты используются для покрытия полов с последующим настилом на них линолеума.
   ДВП изготавливают путем прессования измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.). Листы имеют толщину от 3 до 25 мм, ширину 1200–1600 мм, длину 1200–3600 мм и используются для утепления помещений (обивки стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала. Изделия из ДВП легки в обработке, но не обладают достаточной прочностью.
   Отделочные древесноволокнистые плиты покрывают синтетическими пленками с прокладкой декоративной бумаги под текстуру ценных пород дерева, окрашивают водоэмульсионными красками для облицовки потолков, эмалями под декоративные плитки для отделки стен в общественных зданиях и т. д. Древесноволокнистые плиты выпускаются и в качестве тепло – и звукоизоляционных материалов. Размеры плит (мм): длина – 1200–3600, ширина – 1000–1800; толщина твердых плит – 3–8, изоляционных – 8–25.
   В домашнем хозяйстве ДВП во многих случаях заменяют дорогостоящую фанеру.
   Древесностружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту. Но здесь используются не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении мебели. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает внутри себя ни гвозди, ни шурупы, да и замок тоже долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основы для мебели.
   ДСП изготавливают путем прессования стружки и опилок, смешанных с клеящими веществами. Плиты имеют ширину от 1250 до 1750 мм, длину – от 1525 до 3500 мм и выпускаются с несколькими стандартами по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. ДСП используются как конструкционные, отделочные, звуко – и теплоизоляционные материалы и в зависимости от этого выпускаются различной плотности. В мебельном производстве применяются плиты, поверхность которых покрыта водостойкими лаками с имитацией ценных пород дерева.
   Изделия из ДСП хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но имеют больший вес по сравнению с натуральным деревом, «боятся» сырости – быстро разбухают и теряют форму. Для предохранения ДСП от сырости их покрывают шпоном (фанеруют), оклеивают пленкой под дерево, покрывают лаком или масляной краской.
   При работе с древесностружечной плитой необходимо учитывать, что ее средний слой состоит из более толстых стружек и поэтому менее прочен, чем внешние слои. Незащищенные древесностружечные материалы боятся влаги и в таком виде практически непригодны для наружных работ.



   Песок

   Песок относится к строительным материалам. Он может быть озерным, речным, горным и овражным. По размеру зерен песок бывает мелкозернистым, среднезернистым и крупнозернистым. Кроме того, песок делится на тяжелый (обычный) и легкий (полученный в результате тщательного дробления пемзы и шлака).
   Для строительства пригоден только чистый, промытый песок. Содержание различных примесей в нем не должно быть больше 5 %. Песок применяется в качестве заполнителя при изготовлении бетона и растворов, при оборудовании некоторых фундаментов и подвалов, плавающих полов.


   Гравий

   Гравием называются мелкие камни. Гравий делится на малоокатанный, хорошо окатанный, щебневидный, игловатый и лещадный, а также на мелкий (0,5–2 см), средний (2–4 см), крупный (4–8 см).


   Щебень

   Щебень – мелкие камни, которые отличаются от гравия тем, что получаются в результате дробления кирпича, пемзы, доменных шлаков или различных горных пород.


   Камень


   В строительстве применяются различные виды камней, например обожженный камень, необожженный камень, кирпич строительный, газобетонные стеновые блоки, естественные камни.
   Обожженный камень существует в виде кирпича, кафеля, черепицы и делается, как правило, из глины.
   Строительный кирпич (обожженный) также бывает разных видов: обыкновенный, облицовочный, дорожный, огнеупорный и др. Облегченный пустотелый, продольно-дырчатый (рис. 58 а) и вертикальнодырчатый (рис. 58 б) кирпич используется при возведении легких внутренних стен. Он обладает довольно высокими теплоизоляционными свойствами.
   Рис. 58. Виды строительного кирпича: а – продольно-дырчатый; б – вертикально-дырчатый;

   К необожженным камням относится силикатный кирпич. Он может быть светло-серого и белого цветов. Размеры массивного и полого силикатного кирпича ничем не отличаются от размеров обычного обожженного кирпича. Массивный кирпич может иметь сквозные отверстия (рис. 59). Силикатный полый кирпич имеет несквозные отверстия.
   Рис. 59. Массивный кирпич

   Газобетонные стеновые блоки обладают пористой структурой, благодаря которой они наделены прекрасными теплоизоляционными свойствами.
   Недостаток этих блоков заключается в том, что они хорошо впитывают влагу и не сразу ее отдают. Поэтому блоки следует тщательно закрывать брезентом, а на зиму убирать в помещение, поскольку под действием сильных морозов они могут разрушиться.
   Бетонные плиты широко используются для перекрытия оконных и дверных проемов. Также они могут применяться и в других строительных работах, например при облицовке внутренних и наружных поверхностей.
   Естественный камень применяется так же, как и искусственный. Он пригоден для валунной и циклопической кладки стен, облицовки фасадов и стен и т. д.


   Керамические кирпичи и камни

   Их применяют при кладке наружных и внутренних стен и прочих конструкций, а также для изготовления стеновых панелей и блоков. Допускается также использование этих материалов при устройстве фундаментов и цоколей зданий (табл. 1).
 //-- Таблица 1. Применение керамических кирпичей и камней --// 
   Изготавливаются они из легкоплавких глин с добавками или без. Кирпичи бывают обычными (размер, мм: 62 х 120 х 250), утолщенными (80 х 120 х 250) и модульными (138 х 138 х 288). Толщина камня равна толщине двух кирпичей (включая растворный шов). Камни делятся на обычные (138 х 120 х 250), укрупненные (138 х 250 х 250), модульные (138 х 138 х 288) и с горизонтальным расположением пустот (120 х 250 х 250).
   Кирпичи бывают полнотелыми или пустотелыми (рис. 60), камни – только пустотелыми.
   По прочности кирпичи и камни делятся на марки – 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 (по возрастанию прочности). Они должны быть нормально обожжены, так как недожженный материал (алого цвета) обладает недостаточной прочностью, пониженной водо – и морозостойкостью, а пережженный (темно-бурого цвета) – повышенной плотностью, теплопроводностью и зачастую имеет искаженную форму.
   Рис. 60. Разновидности керамического кирпича: а – обычный полнотелый керамический кирпич; б – керамический кирпич с вертикально расположенными пустотами



   Облицовочные (лицевые) кирпичи и камни

   Они имеют правильную форму, четкие грани и однородную окраску. Их поверхность бывает гладкой, рифленой и фактурной (зернистой и т. п.). Облицовочные кирпичи и камни подразделяются на марки по прочности (75, 100, 125, 150) и выпускаются следующих видов и размеров (в мм): кирпич полнотелый и пустотелый обычный – 65 х 120 х 250, утолщенный – 88 х 120 х 250, модульный – 63 х 138 х 288; камень пустотелый обычный – 138 х 120 х 250, укрупненный – 138 х 250 х 250, модульный – 138 х 138 х 288, с горизонтальными пустотами – 80 х 200 х 250.


   Силикатные кирпичи и камни

   Они изготавливаются из смеси извести, воды и кварцевого песка.
   Кирпичи бывают одинарными полнотелыми или с пористыми заполнителями (65 х 120 х 250), утолщенными пустотелыми или полнотелыми с пористыми заполнителями (88 х 120 х 250), пустотелыми (138 х 120 х 250).
   По прочности силикатные материалы делятся на марки – 75, 100, 125, 200, 250.
   Сфера применения силикатных кирпичей и камней та же, что и у керамических, однако их не используют для кладки фундаментов и стен в условиях повышенной влажности, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур (печи).


   Бетонные стеновые камни

   Они также относятся к силикатным материалам. По размерам камни делятся на целые (188 х 190 х 390), продольные половины (188 х 90 х 390) и перегородочные (188 х 90 х 590).
   По своему назначению бетонные камни подразделяются на следующие виды: для кладки и стен фундаментов, лицевые (для кладки стен и фундаментов), для перегородок.


   Стеновые блоки из природного камня

   Их получают путем выпиливания из массивов известняка, туфа, доломита, песчаника и т. д. Применяют при кладке наружных и внутренних стен жилых зданий.


   Стеновые камни из горных пород

   Они делаются из известняка, вулканического туфа, других горных пород. Применяют их для кладки стен, перегородок и других конструкций зданий.


   Бутовые камни (бут)

   Их получают из плотных осадочных пород (известняк, доломит, песчаник). Применяют при кладке фундаментов малоэтажных зданий.
   Бутовый камень бывает в виде плиток, постелистым и рваным.
   В строительстве применяется только чистый, без дефектов бут. Удобно работать с камнями, масса которых до 50 кг. При выборе бута обращайте внимание на его качество, что можно определить по звуку удара молотком. Чистый звук – признак хорошего качества камня.


   Валуны

   Валуны отличаются огромным разнообразием форм и размеров. Удобно работать с валунами небольших размеров. Для этого большие камни раскалываются. Валуны, приготовленные для строительных работ, очищаются от грязи и пыли.



   Бетон

   Бетон является одним из главных строительных материалов. В его состав входит вяжущее вещество (цемент), заполнитель и вода. Эта смесь легко поддается перемешиванию, она быстро загустевает и застывает, превращаясь в камнеобразную массу. Бетон иногда снабжается стальной арматурой, которая позволяет ему выдерживать большие нагрузки.
   В качестве заполнителя могут применяться щебень, гравий, песок, доменный шлак, пемза, ракушечник, керамзит и др. Заполнители должны быть чистыми, то есть без посторонних примесей, например глины, гумуса.
   При приготовлении бетона помните о том, что на его качество влияют размер и форма частиц заполнителя. Поэтому лучше всего используйте заполнители, частицы которых имеют угловатую форму.
   Для приготовления бетона и раствора необходима вода. Она не должна содержать промышленные отходы и другие нечистоты, потому что это может повлиять на качество бетона. Не лейте слишком много воды в раствор – испаряясь, она оставляет в бетоне нежелательные пустоты и поры.
   Как было сказано выше, для крепости и прочности в бетон добавляется арматурная сталь в виде сваренных или связанных простой проволокой стержней.


   Цемент


   К вяжущим веществам относится цемент. Он придает бетону высокую прочность. Благодаря ему бетон быстро схватывается и меньше находится в опалубке. Как правило, цемент делается из таких веществ, как глинозем или силикат кальция, которые тщательно измельчаются, обжигаются до спекания. В результате обжигания получается цементный клинкер, который хорошо перемалывается. От тонкости помола и состава сырья зависит качество цемента.
   Цемент служит для приготовления строительных растворов, бетонных смесей, для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Подразделяют цементы по составу, прочности при твердении, скорости твердения и т. п.
   Цемент имеет способность хорошо схватываться не только на воздухе, но и в воде, поэтому храните его в сухом месте.
   В строительстве чаще всего применяются портландцемент (силикатный цемент), шлакопортландцемент (портландцемент с добавлением в него шлака) и глиноземистый цемент.


   Портландцемент

   Это гидравлическое вяжущее вещество, продукт тонкого измельчения клинкера с добавлением гипса (от 3 до 5 %), регулирующего сроки схватывания цемента. По составу различают портландцемент без добавок, с минеральными добавками, шлакопортландцемент и др.
   Начало схватывания портландцемента при температуре воды в растворе 20° С должно наступать не ранее 45 минут с момента приготовления раствора и заканчиваться не позднее чем через 10 часов. Если при изготовлении раствора используется вода с температурой более 40 °C, схватывание может наступить слишком быстро.
   Прочность портландцемента характеризуется марками 400, 500, 550 и 600. Для того чтобы приблизить российские стандарты к европейским, цемент разделен на классы – 22,5; 32,5; 42,5; 55,5 МПа.


   Быстротвердеющий портландцемент

   Это портландцемент с минеральными добавками, отличающийся повышенной прочностью. Он достигает более половины запланированной прочности через 3 суток твердения.
   Быстротвердеющий цемент выпускается марками 400 и 500.


   Особобыстротвердеющий высокопрочный портландцемент

   Применяется в производстве сборных железобетонных конструкций и при зимних бетонных работах.
   Выпускается маркой 600.


   Шлакопортландцемент

   В его состав входят доменный шлак и природный гипс, добавленные для регулирования сроков схватывания раствора.
   Выпускается марками 300, 400 и 500.


   Быстротвердеющий шлакопортландцемент

   Отличается повышенной прочностью уже через 3 суток твердения.
   Выпускается маркой 400.


   Глиноземистый цемент

   Включает в свой состав сплав, полученный из сырья известняка и пород, богатых глиноземом. Выпускается марками 400, 500 и 600.


   Гипсоглиноземистый цемент

   Его получают путем смешивания высокоглиноземистых шлаков и природного гипса. Начало схватывания гипсоглиноземистого цемента должно наступать не раньше чем через 10 минут, конец – не позднее чем через 4 часа после приготовления раствора.


   Белый портландцемент

   Выпускается двух видов – белый портландцемент и белый портландцемент с минеральными добавками. По степени белизны белые цементы разделяются на три сорта (по убыванию). Начало схватывания белого портландцемента должно наступать не раньше чем через 45 минут, конец – не позднее чем через 12 часов после приготовления раствора.


   Цветной портландцемент

   Он бывает красного, желтого, зеленого, голубого, коричневого и черного цветов. Применяется для изготовления цветных бетонов и растворов, отделочных смесей и цементных красок.
   Выпускается марками 300, 400 и 500.



   Известь


   Этот материал применяется в основном при работе с камнем и для приготовления штукатурки. Известь бывает трех видов: гидравлическая, высокогидравлическая, воздушная. Различаются они по способу твердения. Воздушная известь затвердевает на воздухе. Ее главный недостаток – неводостойкость. Гидравлическая способна затвердевать на воздухе и в воде, процесс затвердевания у нее проходит быстрее, чем у воздушной, и прочность ее гораздо выше. Высокогидравлическая известь характеризуется высокой прочностью и скоростью затвердевания. При покупке извести необходимо обращать внимание на наличие инструкции по приготовлению и хранению раствора.
   Известь гасят путем обработки водой негашеной комовой извести. В зависимости от количества воды, необходимой для гашения, получают гидратную известь (пушонку), известковое тесто и известковое молоко.
   Порошковая гидратная известь получается в том случае, если объем воды составляет 60–70 %. В результате гашения объем извести увеличивается в 2–3 раза. Гашеная известь представляет собой белый порошок, состоящий из мельчайших частиц гидрата оксида кальция с плотностью от 400 кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(в рыхлом состоянии) до 500–700 кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(в уплотненном состоянии).
   Для получения известкового теста при гашении воды берут в 3–4 раза больше, чем извести. Объем получившегося теста в 2–3 раза превышает объем извести, взятой для его приготовления. Известковое тесто представляет собой пластическую массу белого цвета плотностью до 1400 кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Известь, которая погасилась хорошо, увеличившись в объеме не менее чем в 3 раза, называется жирной. Увеличившаяся в объеме менее чем в 2,5 раза – тощей.


   Воздушная известь

   Она подразделяется на негашеную и гашеную (гидратную). Известь без добавок подразделяется на три сорта (1-й, 2-й, 3-й), известь с добавками – на два (1-й, 2-й). Гидратная порошковая известь (пушонка), с добавками и без добавок, бывает двух сортов (1-й, 2-й).
   Область применения воздушной извести – приготовление известково-песчаных и смешанных строительных растворов, которые используют в каменной кладке и при оштукатуривании поверхностей, а также для побелки и в производстве силикатных изделий.


   Гидравлическая известь

   Она подразделяется на слабогидравлическую и сильногидравлическую. Применяется для приготовления кладочных и штукатурных растворов, а также бетонов низких марок, предназначенных для твердения как на воздухе, так и в условиях повышенной влажности.


   Известесодержащие гидравлические вещества

   Подразделяются на известково-шлаковые с добавлением гранулированных шлаков, известково-пуццолановые с добавлением осадочных или вулканических активных пород, известково-зольные с добавлением зол некоторых видов топлива. Известесодержащие вещества участвуют в приготовлении низких марок бетонов и растворов, которые применяются в подземных сооружениях.
   Известесодержащие гидравлические вещества выпускаются марками 50, 100, 150, 200.



   Гипсовые вяжущие

   Получаются путем обжига и помола из осадочной горной породы, в состав которой входит двуводный гипс. Гипсовые вяжущие обладают способностью быстро схватываться и затвердевать.
   В зависимости от температуры тепловой обработки сырья выделяют две группы гипсовых вяжущих – низкообжиговые (формовочный строительный и высокопрочный гипс) и высокообжиговые (ангидритовый цемент, экстрих гипс).
   По прочности на сжатие различают 12 марок гипсовых вяжущих – от низкопрочного Г-2 до высокопрочного Г-25. По срокам схватывания их разделяют на быстротвердеющие (А), нормальнотвердеющие (Б) и низкотвердеющие (В). В табл. 2 приведены сроки схватывания вяжущих по группам.
 //-- Таблица 2. Сроки схватывания вяжущих материалов --// 
   По степени помола гипсовые вяжущие также различаются на три группы: I, II, III.
   Марки от Г-2 до Г-7 (группы А, Б, В и I, II, III) применяют для изготовления разнообразных гипсовых строительных изделий. Марки от Г-2 до Г-7 (группы А, Б и II, III) применяют для изготовления тонкостенных строительных изделий и декоративных деталей. Марки от Г-2 до Г-25 (Б, В и II, III) применяют в штукатурных работах, для заделки швов и в специальных целях.
   Для повышения прочности и ускорения сроков схватывания гипсовые вяжущие добавляют в известково-песчаные растворы. Они также придают большую гладкость и белизну штукатурному слою, их применяют в качестве основного вещества в мастиках.


   Глина

   Глина подразделяется на жирную, полужирную (средней жирности) и тощую (суглинки). Это деление обусловлено степенью содержания в глине песка.
   Глину используют в качестве вяжущего материала при изготовлении печных и штукатурных растворов, добавляют в цементные растворы, предназначенные для кладки конструкций в условиях нормальной влажности воздуха.
   Плотная глина, не содержащая примесей, – прекрасный материал для строительства. Как правило, из нее делают кирпичи.
   Если вы хотите при строительстве дома использовать глину, то вы сами можете проверить ее качество. Для этого в ведро положите 1 кг материала и залейте его 4 л воды, хорошо все перемешайте и оставьте на 24 часа. Благодаря воде глина станет мягкой, а песок отделится от суглинка. Затем содержимое ведра снова тщательно перемешайте и слейте воду с содержащимся в ней пылеватым суглинком так, чтобы на дне ведра оказались только глина и песок. Взвесьте глину и песок и из 1 кг вычтите их массу – так вы узнаете, сколько суглинка было в исследуемом вами материале.
   Пылеватый суглинок вы можете добавлять в глинобетон, чтобы увеличить его прочность и способность сохранять нужную форму после высыхания.


   Металлургические и топливные шлаки

   Металлургические и топливные шлаки считаются ценными строительными материалами. Они отличаются высокой прочностью, высокими звуко – и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, это легкий строительный материал. Шлак может использоваться в качестве заполнителя при изготовлении легких бетонов и в качестве утеплителя для потолков и полов.
   Топливный шлак получается в результате сжигания бурого угля, каменного угля или кокса. Качество шлака зависит от качества топлива. В новом, свежем шлаке содержатся различные вредные примеси, которые могут привести к разрушению шлакоблоков во влажной среде.
   Поэтому от примесей вам следует избавиться: дать шлаку отлежаться до тех пор, пока он не станет темно-серого цвета. Содержание несгоревшего угля в шлаке можете определить по его цвету – шлак тем темнее, чем больше в нем несгоревшего угля. Изделия из шлака с большим содержанием несгоревшего угля не обладают огнестойкостью и нуждаются в большом количестве вяжущего материала. Кроме того, куски несгоревшего угля, набухая, вызывают разрушение изделия.
   Шлак также следует освободить от примесей серы и извести. Для этого хорошо промойте его водой, поливая в течение месяца и проветривая. В результате очистки получится легкий шлак, который придаст бетону высокую прочность.
   При приготовлении тяжелых бетонов обычно используется тяжелый шлак.


   Строительные растворы


   Растворы представляют собой минеральные смеси, затвердевающие и прочно соединяющиеся с камнем. В состав раствора должны входить вяжущее вещество (цемент, гипс или известь), заполнитель (гравий или песок) и чистая вода.
   В зависимости от назначения и применения растворных добавок готовятся следующие растворы:
   1. Строительный, для кладки кирпича.
   2. Штукатурный.
   3. Гипсовый.
   4. Цементный.
   Строительный раствор для кладки должен состоять из песка и извести в соотношении 3: 1 или 4: 1. В строительный раствор можно добавлять 1 или 2 лопаты цемента. Особенно это необходимо делать при возведении стен, несущих особую нагрузку. Песок и цемент в таком случае смешиваются в соотношении 3: 1–6: 1.
   Для приготовления штукатурного раствора можно использовать как гидравлическую известь, так и воздушную. В ее состав также входит песок. Различается штукатурный раствор для наружных работ и штукатурный раствор для внутренних работ. В первом случае гидравлическую известь и песок берут в соотношении 1: 3; воздушную известь – 1: 2. Во втором случае гидравлическую известь и песок смешивают в соотношении 1: 5, а воздушную известь – 1: 3.
   Раствор гипсовый отличается от цементного и известкового высокой прочностью и легкостью приготовления. Для этого вам будет достаточно взять емкость, налить в нее воду, высыпать гипс и тщательно все перемешать, чтобы не было комков, из-за которых потом могут появиться трещины. Разводите гипс водой непосредственно перед работой с ним, потому что он может загустеть раньше времени, тогда вы не сможете с ним работать. Чтобы этого не произошло, можете в гипс подмешать немного просеянного песка (2: 1), но знайте, что при этом прочность гипса заметно снизится.
   Цементный раствор необходим для приготовления долговечной штукатурки. Для этого берут чистый цемент и воду в соотношении 1: 2 (1: 3).
   Растворные добавки необходимы для повышения качества растворов. Они значительно улучшают физико-механические свойства растворов, их цвет, морозостойкость.
   При окрашивании растворов, кроме обычных добавок, можете использовать только краски ярких тонов, в которых нет примесей гипса и барита. Морозостойкость достигается благодаря добавлению в раствор хлоридов. Они позволяют работать с раствором при достаточно низких минусовых температурах. Хлориды и другие средства защиты от воздействия низких температур применяются с максимальной осторожностью, потому что передозировка веществ, как правило, приводит к образованию некрасивых подтеков.
   Строительные растворы характеризуются тремя основными параметрами: плотностью, видом вяжущего вещества и своим назначением.
   В зависимости от плотности (в сухом состоянии) различают тяжелые (плотностью 1500 кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и более) и легкие (плотностью менее 1500 кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) растворы. Для изготовления тяжелых растворов применяются тяжелые кварцевые или другие пески; заполнителями в легких растворах служат легкие пористые пески из пемзы, туфов, шлаков, керамзита и т. п. Легкие растворы получают также с помощью пенообразующих добавок – поризованные растворы.
   По виду вяжущего вещества строительные растворы делят на цементные (на портландцементе или его разновидностях), известковые (на воздушной или гидравличе ской извести), гипсовые (на основе гипсовых вяжущих) и смешанные (на цементно-известковом, цементно-глиняном, известково-гипсовом вяжущем). Растворы, приготовленные на одном вяжущем, называют простыми, а на нескольких вяжущих – смешанными (сложными).
   По назначению строительные растворы бывают кладочные (для каменной кладки, монтажа стен из крупноразмерных элементов), отделочные (для оштукатуривания помещений, нанесения декоративных слоев на стеновые блоки и панели), специальные, обладающие особыми свойствами (гидроизоляционные, акустические, рентгенозащитные).
   Выбор вяжущего зависит от назначения раствора, предъявляемых к нему требований, температурно-влажностного режима твердения и условий эксплуатации здания. В качестве вяжущих применяют портландцементы, пуццолановые портландцементы, шлакопортландцементы, специальные низкомарочные цементы, известь, гипсовое вяжущее. Для экономии гидравлических вяжущих и улучшения технологических свойств строительных растворов широко применяют смешанные вяжущие. Известь в строительных растворах применяют в виде известкового теста или молока. Гипс используют главным образом в штукатурных растворах в качестве добавки к извести.
   Вода, применяемая для растворов, не должна содержать примесей, оказывающих вредное влияние на твердение вяжущего вещества. Для этих целей пригодна водопроводная вода.
   Если раствор применяется в зимних условиях, в его состав добавляют ускорители твердения, а также добавки, снижающие температуру замерзания воды (хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрат натрия и т. п.).
   Состав строительного раствора обозначают количеством (по массе или объему) материалов на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


раствора или относительным соотношением (по массе или объему) исходных сухих материалов. При этом расход вяжущего принимают за 1. Для простых растворов, состоящих из вяжущего (цемента или извести) и не содержащих минеральных добавок, состав обозначают 1: 4, то есть на 1 массовую часть цемента приходится 4 массовые части песка. Смешанные растворы, состоящие из двух вяжущих или содержащие минеральные добавки, обозначают тремя цифрами, например 1: 3: 4 (цемент: известь: песок).
   Качество растворных смесей характеризуется их удобоукладываемостью – способностью укладываться без специального уплотнения на основание тонким слоем с заполнением всех его неровностей. Удобоукладываемость обусловливается подвижностью и водоудерживающей способностью растворных смесей.
   Подвижность – способность растворной смеси растекаться под действием собственной массы. Подвижность определяют (в см) глубиной погружения в растворную смесь эталонного конуса массой 300 г с углом вершины 30° и высотой 15 см. Чем глубже конус погружается в растворную смесь, тем большей подвижностью она обладает.
   Степень подвижности смеси зависит от количества воды, от состава и свойств исходных материалов. Для повышения подвижности растворных смесей в них добавляют пластифицирующие добавки, а также поверхностно-активные вещества.
   Подвижность строительных растворов, в зависимости от их назначения и способа укладки, должна быть следующей.
   Кладка стен из кирпича, бетонных камней, камней из легких горных пород: 9–13.
   Кладка стен из пустотелого кирпича, керамических камней: 7–8.
   Заполнение горизонтальных швов при монтаже стен из бетонных блоков и панелей; расшивка вертикальных и горизонтальных швов: 5–7.
   Бутовая кладка: 4–6.
   Заполнение пустот в бутовой кладке: 13–15.
   Водоудерживающей способностью называют свойство раствора удерживать воду при укладке его на пористое основание. Если раствор обладает хорошей водоудерживающей способностью, частичное отсасывание воды уплотняет его в кладке, что повышает прочность раствора. Водоудерживающая способность зависит от соотношения составных частей растворной смеси. Она повышается при увеличении расхода цемента, замене части цемента известью, введении высокодисперсных добавок (золы, глины и др.), а также некоторых поверхностно-активных веществ. Прочность затвердевшего раствора зависит от активности вяжущего, водоцементного отношения, длительности и условий твердения (температуры и влажности окружающей среды). При укладке растворных смесей на пористое основание, способное интенсивно отсасывать воду, прочность затвердевания растворов значительно выше, чем тех же растворов, уложенных на плотное основание.
   Прочность строительного раствора зависит от его марки, которую устанавливают по пределу прочности при сжатии после 28 суток твердения при температуре воздуха 5–25° С. Существуют следующие марки растворов: 4, 10, 15, 50, 75, 100, 150, 200 и 300.
   Морозостойкость растворов определяют числом циклов попеременного замораживания и оттаивания до потери 15 % первоначальной прочности (или 5 % массы). По морозостойкости растворы подразделяют на марки Мрз от 10 до 300.


   Выбор марки и состава раствора

   Выбор раствора зависит от вида здания, условий его эксплуатации, а также от планируемой степени долговечности (табл. 3).
 //-- Таблица 3. Марки растворов для каменной кладки --// 
   Строения, располагающиеся над землей при относительной влажности воздуха внутри до 60 %, а также подземные конструкции в грунтах с небольшим уровнем влажности кладут на цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. При этом растворы должны иметь отношение объема известкового (глиняного) теста к объему цемента, не превышающее 1,5: 1. Если влажность внутри здания составляет более 60 % или грунт имеет повышенную влажность, это соотношение не должно превышать 1: 1. Известь и глину не применяют в растворах при кладке, расположенной ниже уровня грунтовых вод.
   Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы в летних условиях применяют при строительстве зданий, высота которых не превышает трех этажей. Марка глиняного раствора, применяемого в сухом климате, – 10, в умеренно-влажном – 2, а для раствора с добавками – 4.
   Расход вяжущих зависит от состава раствора, а также марки вяжущего и раствора.
   Для кладки стен из сухих и пористых каменных материалов употребляют растворы с большей подвижностью, для кладки из влажных и плотных материалов – с меньшей.



   Стекло

   Листовое стекло может быть трех видов: толстое, тонкое и оконное. Тонкое стекло в строительстве не используется. Вам понадобится оконное стекло толщиной 2–3 мм. Для закрепления его в раме потребуются шпильки, обмазка и штапик.
   Для художественного оформления помещений дома вы можете использовать цветные, шлифованные, матовые, узорчатые стекла. Стекла, армированные проволокой, можете применять для застекления крыши, имеющей уклон не более 60°.


   Гвозди

   Существует несколько типов гвоздей. Ниже вы найдете описание самых распространенных из них.



   Хранение строительных материалов


   Храните в строго определенном месте не только инструменты, но и строительные материалы. Во-первых, они не придут в негодность раньше срока, во-вторых, не будут захламлять весь участок, в-третьих, не помешают вам при строительстве.
   Постарайтесь разместить весь строительный материал таким образом, чтобы вам не пришлось затрачивать на его перевозку или переноску слишком много сил и времени. Между разными видами материалов оставляйте проходы шириной 1 м. Доски, кирпичи, бревна и др. складывайте так, чтобы они не портились и не ломались. Если у вас нет возможности сделать навес над строительными материалами, покройте их брезентом, рубероидом, пленкой, защитив их тем самым от воды.
   Кирпичи складывайте по маркам и сортам, цвету и оттенку в штабеля высотой до 1–1,5 м на деревянные бруски или доски. Кирпичи с несквозными отверстиями кладите отверстиями вниз, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки.
   Камни (облицовочные, стеновые керамические и т. д.) складывайте так же, как и кирпичи (по сортам, цвету, форме, размерам и т. д.). Предметы из бетонных и керамических плит ставьте на ребро лицевой частью друг к другу и храните в специальных контейнерах.
   Плиты, предназначенные для фасада, тоже храните в контейнерах, а облицовочный материал (различные архитектурные детали) – на досках-прокладках в один ряд.
   Плитки для тротуара и другие материалы для опорных покрытий складывайте в штабель с подкладкой высотой примерно 1,2 м.
   Сборные детали как для панельных, так и деревянных домов складывайте в штабель, используя деревянные подкладки толщиной 30 см.
   Древесину складывайте на возвышенном месте в штабеля, а сверху покрывайте брезентом. Чтобы предупредить появление гнили и червоточины, обработайте весь материал 10 %-ным раствором железного купороса или 3 %-ным раствором фтористого натрия. Для этого возьмите бочку и наполните ее наполовину раствором. Опустите в бочку доски или бревна теми концами, которые во время хранения будут находиться на земле, и оставьте на 48 часов. После этого выньте их из раствора и поставьте в укрытие в вертикальном положении на 40 дней.
   Опасность для древесного материала представляют дереворазрушающие насекомые, бороться с которыми можно при помощи дуста, эмульсий и газообразных веществ.
   Стекла складывайте в ящик, плотно фиксируя их при помощи брусков.
   Битум храните в бочках или ящиках, не имеющих отверстий.
   Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок) храните на огражденных площадках.
   Гипс, цемент и другие пылеобразные материалы ссыпайте в емкости или ящики с плотно закрывающимися крышками.
   Бензин, керосин храните в бочках, зарытых в землю.
   Глину складывайте в яму, дно и стены которой тщательно утрамбованы и обложены рубероидом или простой полиэтиленовой пленкой. Чтобы не тратить время и силы на приготовление из глины хорошего строительного материала, вымешивая ее ногами, постоянно заливайте глину водой и прикрывайте ее от осадков.
   Гвозди держите в ящике с крышкой. Сверху на гвозди кладите пропитанную машинным маслом тряпочку.


   Кровельные материалы


   Кровля представляет собой последний уровень конструкции крыши, который должен защищать весь дом от атмосферных осадков. Для кровли используют только водонепроницаемые материалы. Кроме того, водонепроницаемость покрытия зависит и от способа укладки кровельного материала. Постарайтесь кровлю сделать так, чтобы потом ее удобно было ремонтировать или полностью поменять ее.
   В последнее время при выборе кровельного материала принимается во внимание не только его прочность, надежность и долговечность. Несомненное предпочтение отдается материалу, который, наряду с перечисленными качествами, имеет эстетичный внешний вид. Все кровельные материалы можно разделить на силикатные (это асбестоцементные листы, глиняная и цементно-песчаная черепица), органические (битуминозные, дегтевые, полимерные, древесные) и металлические (листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь). Наибольшее распространение получили кровельные материалы, имеющие битумную и полимерную основу.
   По долговечности, водонепроницаемости и огнеупорности черепичная кровля не уступает ни одному из других типов. Срок ее службы составляет чуть больше 60 лет. Для кровельных работ используется плоская, пазовая или ленточная черепица.
   После черепицы стоит стальная кровля, которая прослужит вам всего 30 лет. Такое покрытие относится к полуогнестойким.
   Асбестоцементная кровля, как и вышеперечисленные типы, не сгорит при пожаре, но по срокам эксплуатации она может продержаться только 20 лет.
   Деревянная кровля прослужит всего лишь 15 лет. При этом она не относится к огнестойким, и через несколько часов после возгорания от нее останется только кучка золы.
   Самая недолговечная кровля – из рулонного материала (толя и рубероида). Срок ее службы всего-навсего 10 лет. Так же как и деревянная, она быстро возгорается.
   Целесообразно для покрытия крыш использовать долговечные материалы, потому что они не просто защищают здание, но и делают его более красивым.


   Черепица

   Черепица изготавливается так же, как и кирпич. Она бывает керамическая и цементно-песчаная. Керамическая черепица изготавливается только производственным способом, а цементно-песчаную можно сделать в домашних условиях при помощи специального пресса. Для этого необходимо взять 2 части чистого кварцевого песка, 1 часть сосновых или еловых опилок и 1 часть цемента. Все это тщательно перемешивают и в полученную смесь добавляют 0,5 части воды.
   Черепица различается по характеру соединения. Она может быть простая (одно ребро цепляется за один желоб) и сложная (два или несколько желобов и два или несколько ребер цепляются друг за друга).
   По своей форме черепица может быть:
   1. Ленточная с загнутым краем (рис. 61).
   Рис. 61. Ленточная черепица с загнутым краем

   2. Ленточная с двойным загнутым краем типа «противень» (рис. 62).
   Рис. 62. Ленточная черепица с двойным загнутым краем типа «противень»

   3. Черепица-«бобровый хвост» (рис. 63).
   Рис. 63. Ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост»

   Для перекрытия конька и ребер крыши применяют готовые желобчатые элементы, или коньковую ленточную черепицу с двойным загнутым краем (рис. 64).
   Рис. 64. Коньковая ленточная черепица с двойным загнутым краем

   Тыльная сторона каждой черепицы снабжена ушком или каким-либо иным приспособлением для крепления ее к обрешетке.
   Ко всем типам черепицы прилагаются приспособления для проветривания чердака (люфтунгштайны).
   По индивидуальному заказу может делаться стеклянная черепица, которая закладывается в кровлю, как обычная черепица. Для верхушки крыши обычно используется черепица специальной коньковой формы.
   Черепичная кровля предназначена не только для покрытия и защиты кровли от внешних воздействий, но и служит в качестве декоративного украшения, которое зачастую до неузнаваемости преображает небольшой дачный коттедж, делая его похожим на домик сказочной феи. Кроме того, черепичная кровля обладает рядом достоинств. Среди них можно выделить пожаробезопасность, большой срок службы, легкость монтажа. Черепица обладает большой массой, и потому конструкция обрешетки должна весить несколько больше, чем обрешетка, например, под асбофанеру или асбестоцемент. Уклон кровли должен составлять не менее 40–45°.


   Стальные листы

   В качестве кровельного покрытия применяются профилированные листы оцинкованной и неоцинкованной стали.
   Профилирование листов бывает прямым, гофрированным или штампованным под черепичное покрытие.
   Кровельное железо (или неоцинкованная сталь) выпускается в виде листов, длина которых составляет примерно 710–2000 мм, ширина – 510–1000 мм, а толщина – 0,35–0,8 мм.
   Оцинкованная кровельная сталь имеет двухстороннее цинковое покрытие толщиной 0,02 мм, она выпускается в виде листов, имеющих длину 1420 мм, ширину 710 мм и толщину 0,45–1 мм. Расход материала составляет 5,1 кг кровельной стали на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кровли.
   Кровля из тонколистовой стали обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить легкость, прочность, возможность покрыть крышу любой конфигурации. К ее существенным недостаткам относятся необходимость частой повторной покраски крыши и ее малая огнестойкость.


   Асбестоцементные листы

   Асбестоцементные листы – материал крупного формата, необходимый при сооружении кровли. Асбестовые листы удобны тем, что они не требуют последующей обработки.
   Различают плоские и волнистые асбестоцементные листы. В качестве исходного материала для них используется обычный или цветной цемент, в который добавляются асбестовые волокна.
   К качественным характеристикам асбестоцементных листов можно отнести прочность, долговечность, огнестойкость, водонепроницаемость и высокую сопротивляемость щелочному воздействию.
   Длина плоских асбестоцементных листов может составлять 1200, 2500, 3200, 3600 мм, ширина – 800, 1200, 1500 мм, а толщина – 4, 5, 8, 10, 12 мм.
   Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля могут быть как обычными (площадь – 1200 х 686 мм, толщина – 5,5 мм, масса – 8,5 кг), так и усиленными (площадь – 1000 х 2800, толщина – 8 мм, высота волны – 50 мм). Волнистые листы значительно прочнее плоских за счет жесткости, которая обусловлена их поперечным сечением.
   К металлическим стропилам листы крепятся с помощью крючков с шайбами и гайками, к деревянным стропилам – с помощью шурупов с шестигранной или четырехгранной головкой под ключ. Отверстия для крючков и шурупов просверливаются дрелью по металлу. Шурупы закручиваются таким образом, чтобы листы не испытывали чрезмерного давления. При уклоне покрытия 45° и более используются стальные кровельные крючки, которые, воспринимая силу сдвига, облегчают средства крепления.
   При отсутствии кровельных крючков на волнистом листе на участках крепления под действием силы тяжести появляются трещины.
   Кроме асбестоцементных листов выпускаются светопрозрачные волнистые листы полиэфирного стеклопластика. Их используют так же, как и асбестоцементные листы. Помимо этого, из них можно изготавливать укрытия от непогоды, покрытия для крыш, обшивки для веранды.
   Чаще всего волнистые кровельные листы из асбестоцемента используют для покрытия крыш в больших домах. При этом уклон кровли должен составлять не более 25–45° (рис. 65). Основными характеристиками асбестоцементных листов являются высокая прочность, достаточно большой срок эксплуатации, пожаробезопасность и экономичность.
   Рис. 65. Устройство кровли из асбестоцементных волнистых листов



   Толь и рубероид

   Эти материалы необходимы для покрытия плоских крыш. Это рулонный материал, изготавливаемый из кровельного картона, пропитанного каменноугольными (сланцевыми) дегтевыми веществами.
   Толь различается по толщине основы и характеру посыпки (песчаной или крупнозернистой).
   Для защиты каменных стен от воды и сырости используется толь без посыпки.
   Наибольшее распространение в качестве рулонного материала для покрытия кровли получил рубероид.
   Существуют следующие виды рубероида:
   – рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой для наружного слоя: длина рулона составляет 10 м, масса – 20–30 кг; накладывается на горячую и холодную мастику;
   – рубероид с чешуйчатой посыпкой: односторонней (длина рулона – 20 м, масса – 20–28 кг), двухсторонней (длина рулона – 20 м, масса – 26–32 кг); материал с односторонней посыпкой накладывается на горячую мастику, с двухсторонней посыпкой – на горячую и холодную;
   – рубероид с мелкой посыпкой: односторонней (длина рулона – 20 м, масса – 20–26 кг), двухсторонней (длина рулона – 20 м, масса – 24–39 кг); материал с односторонней посыпкой накладывается на горячую мастику, с двухсторонней – на горячую и холодную;
   – стеклорубероид для верхнего и нижнего слоев кровельного покрытия и оклеечной гидроизоляции (ширина рулона – 960 или 1000 мм, площадь – 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, толщина – 2,5 мм, масса рулона – 23–29 кг в зависимости от марки рубероида).
   Марка обозначает соответствующий сорт рубероида, например РМ-400, где цифра указывает массу в граммах на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


картона-основы, а буква М означает «мелкозернистая посыпка».
   Для наклеивания рубероида используются битумные мастики, которые бывают разных марок. Марка мастики зависит от ее теплостойкости.
   Покрытия из рулонных материалов отличает низкая пожаростойкость и прочность, а также неэстетичность. В связи с этим их редко используют при возведении кровли жилых домов. Чаще всего ими отделывают крыши хозяйственных зданий.
   Рулонный материал крепится к основанию двумя способами: насухо либо с помощью холодной или горячей мастики. При этом покрытие делают одно-, двух – и трехслойным.
   В том случае, если крышу покрывают толем, все слои делают из данного материала. Если же в качестве покрытия служит рубероид, то первый слой выполняют из специального подкладочного рубероида или пергамина.
   Уклон же кровли, покрытой гибким материалом, не должен превышать 12°.


   Дерево

   В качестве деревянного покрытия могут применяться фрезерованные доски, кровельная дрань и гонт.
   Фрезерованные доски хвойных пород выпускаются толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм. При использовании таких досок для верхнего слоя их необходимо отстрогать сверху и с боков, для нижнего – только сверху. Чтобы обеспечить хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя делаются канавки.
   Кровельная дрань хвойных пород представляет собой пластины, длина которых составляет 1000 мм, ширина – 90–130 мм, а толщина – 3–5 мм.
   Гонт хвойных пород выпускается в виде дощечек треугольного сечения, имеющих длину 500–700 мм, толщину толстой кромки – 10–12 мм, толщину тонкой кромки – 3 мм. Утолщенная часть гонта снабжена пазом, имеющим ширину 5 мм и глубину 12 мм.
   Деревянная кровля по качеству значительно уступает стальной: она имеет короткий срок эксплуатации, неогнестойка. Кроме этого, она, в зависимости от внешних (погодных) условий, очень быстро рассыхается или, напротив, загнивает.
   Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время – до 15 лет.
   Обычно деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28–45°.
   Тесовую кровлю (одно – или двухслойную) выполняют из отобранных заранее досок, не имеющих каких-либо повреждений. Наиболее подходящим для этого материалом являются доски, изготовленные из хвойных пород деревьев. Толщина их, как правило, составляет 19–25 мм. Перед укладкой материал обрабатывают антисептическим раствором. Для того чтобы продлить срок службы, кровлю необходимо каждые два-три года покрывать масляной водостойкой краской.
   Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда лучше всего класть выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего – выпуклостью вниз.
   Кровли, выполненные из драни, необычайно красивы и к тому же отличаются прочностью и легкостью сборки. Уклон кровли из драни должен составлять 28–45°.
   Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и крепят на расстоянии 20–30 см друг от друга.
   Кровлю из драни (рис. 66) можно сделать двух-, трех – и даже четырехслойной.
   Рис. 66. Кровля из драни

   Кровля из стружки может быть трех– (для подсобных построек), четырех – и пятислойной (для жилых зданий).
   Гонтовая кровля принадлежит к числу наиболее дорогостоящих и отличается сложностью монтажа. Однако материальные затраты стоят того: кровля, отделанная гонтом, является самой прочной из всех вышеперечисленных и имеет большой срок эксплуатации. К тому же ее необычная конструкция (рис. 67) может служить в качестве дополнительного декоративного элемента, украшающего здание.
   Рис. 67. Гонтовая кровля

   Гонтины, изготавливаемые для кровельных покрытий из хвойных деревьев, дуба или бука, в отличие от асбофанеры и асбестоцемента, имеют небольшую массу, и поэтому нет необходимости возводить под них тяжелую обрешетку. При этом также не нужно дополнительно подстилать рубероид в качестве гидроизолирующего материала. В противном случае гонт может загнить вследствие недостаточного поступления воздуха. Уклон гонтовой кровли должен составлять 30–50°.
   Гонтины делают в производственных условиях двумя способами: колкой или распиливанием. Материал, полученный в результате ручной колки, имеет более высокое качество и ровную поверхность. Выпиленные же гонтины – шероховатые, а потому впитывают большое количество влаги и быстро загнивают. Мастера кровельного дела отдают предпочтение колотому гонту, изготовленному из прямоствольной смолистой сосны. Гонтовые кровли обычно делают трехслойными.


   Мягкая кровля

   К кровельным материалам относится и картон, пропитанный нефтяными битумами и покрытый слоем талька, крупнозернистой посыпки или слюды.
   Сейчас можно встретить такой материал, как мягкая кровля. В мягкой кровле картон заменен на стекловолокно, которое продлевает срок службы кровли.
   Этот материал выпускается в рулонах или в виде гонта.


   Новые кровельные материалы

   В последнее время резко возрос интерес к индивидуальному строительству жилых домов.
   В связи с этим отечественная промышленность приступила к разработке новых материалов, призванных не только защитить дом от атмосферных явлений, но и украсить его. К таким материалам можно отнести ондулин, ондустил, бардолин и др.
   Ондулин – кровельное покрытие, изготовленное в виде волнистых листов (рис. 68). Этот материал отличается прочностью, долговечностью, экономичностью и сравнительно небольшой трудоемкостью.
   Рис. 68. Ондулин

   Параметры одного листа: длина – 2000 мм, ширина – 950 мм, масса – 5,7 кг. Срок службы ондулина составляет 50 лет. Одним из главных достоинств данного материала является то, что он не содержит асбеста, является экологически чистым. Кроме этого, он устойчив к воздействиям окружающей среды.
   Ондустил – металлочерепица, которая за счет покрытия из минерального гранулянта создает эффект объемной черепичной кровли. К сожалению, данный материал нельзя назвать доступным из-за высокой цены. Но в то же время ондустил отличается не только прочностью и долговечностью, но также является и прекрасным шумоизолятором. К тому же он обладает повышенной пожаростойкостью.
   Бардолин – эластичная полосная битумная черепица, армированная стекловолокном и покрытая минеральным гранулянтом. Этот материал идеально подходит для покрытия крыш, имеющих сложную конфигурацию. Срок его эксплуатации составляет не менее 20 лет.
   Ондура – листовой материал, для изготовления которого используется целлюлозный картон и битум. Снаружи листы ондуры покрываются слоем специальной краски. При монтаже необходима прокладка дополнительного гидроизоляционного слоя из рулонных материалов. Срок службы ондуры меньше, чем у обычного шифера, зато художественно-декоративные характеристики намного выше.
   Керамическая черепица, выполненная на современном оборудовании, является чрезвычайно долговечной (срок ее эксплуатации может превысить 100 лет), экологически чистой и обладает высокой декоративностью (рис. 69).
   Рис. 69. Керамическая черепица

   Бетонная черепица выпускается различных цветов. Ее окрашивание может производиться двумя способами. При первом способе красящий пигмент вводится в черепицу в процессе ее производства, при втором производится обработка поверхности уже готовой черепицы: на нее напыляют цветной цементный состав или полимерную эмульсию.
   В ряде случаев применяется также посыпка поверхности черепицы гранулянтом цветного песка. Наиболее распространенным цветом, которым производится окрашивание, является красный и коричневый.
   По самим типам черепица делится на римскую, венскую и альпийскую. Черепица первых двух типов имеет объемную форму, альпийская черепица выпускается плоской.
   Срок службы бетонной черепицы намного ниже, чем керамической. К ее достоинствам можно отнести небольшой вес и легкость исполнения.
   Цементно-песчаная черепица имеет акриловое покрытие, которое обладает не только высокой декоративностью, но и прекрасными защитными свойствами: морозоустойчивостью и водонепроницаемостью.
   Цементно-песчаная черепица бывает пазовой, коньковой и двойной. Размеры пазовой черепицы – 420 х 334 х 12 мм, масса – 4,8–5 кг. Размеры коньковой черепицы 450 х 247/210 х 16/18 мм.
   Металлочерепица еще не освоена нашей промышленностью, но на российском рынке можно встретить данный материал финского, шведского, немецкого и английского производства.
   Она представлена в виде листов из оцинкованной стали или алюминия, которые отштампованы в виде черепичного покрытия (рис. 70).
   Рис. 70. Металлочерепица

   Размеры листов зависят от фирмы-изготовителя. Лицевое покрытие металлочерепицы может быть из окрашенных поливинилхлорида, полиэстера, пластизола и других полимерных материалов, имеющих толщину 20–70 микрон. По мере увеличения толщины полимерного слоя повышается прочность материала и увеличивается срок его службы.
   Мягкая черепица – тонкие плитки, имеющие прямоугольную или шестиугольную форму. Для их изготовления на стекловолокнистую основу наносят битум, а поверх него – минеральную присыпку (рис. 71). Цветовая гамма мягкой черепицы отличается большим разнообразием. Длина такого рулонного материала составляет 1 м, ширина – 300–350 мм, толщина – 3–4 мм. Его укладывают на сплошной настил и закрепляют с помощью гвоздей и самоклеящегося слоя, который составляет 50–60 % от общей площади. Самоклеящаяся же поверхность прямоугольных плиток немного больше, чем шестиугольных.
   Рис. 71. Мягкая черепица

   Монтируя кровлю из мягкой черепицы, необходимо проложить водоизоляционный слой из рулонного материала.
   Гофрированные алюминиевые листы широко применяются в индивидуальном строительстве. Они почти полностью вытеснили собой листы из оцинкованной стали.
   Срок эксплуатации кровли с таким покрытием достигает 50 лет. Размеры и высота листов отличаются большим разнообразием.
   К недостаткам этого материала можно отнести высокую подверженность коррозии, что обусловлено специфическими свойствами алюминия.
   Светопропускающие листовые кровельные материалы изготавливаются из поливинилхлорида или поликарбоната.
   Декоративные свойства этого материала достаточно высоки, но служит он недолго – 10–15 лет.
   Медная лента – материал, благодаря которому можно получить кровлю с неограниченным сроком службы. Ее толщина составляет 0,6 или 0,8 мм, ширина – 670 мм. Монтаж такой кровли отличается большой трудоемкостью и требует наличия специальных умений и навыков. Первое время кровля имеет блестящую поверхность, а затем начинает темнеть.
   Синтетические плитки в настоящее время пользуются большой популярностью. Они имеют ряд преимуществ перед рулонными материалами. Основными их достоинствами являются небольшая масса, декоративность и легкость крепления при покрытии. На современных фабриках изготавливают плитку со стеклопластиковой основой и разнообразной фактурой (волнистые, плоские). Для выполнения обрешетки под синтетические плиты отбирают ровные доски толщиной до 2,5 см и шириной до 12 см. Более широкий тес использовать не рекомендуется, так как он при креплении может покоробиться.
   Для придания эстетичного вида кровлям, стилизованным под крыши старинных русских домов, лучше всего использовать не краску, а олифу или прозрачный лак, устойчивый к воздействию низких температур.
   Кровельные работы с использованием стального, асбестоцементного, черепичного и деревянного покрытия можно планировать на любое время года: они проводятся при любой температуре воздуха. Подготовку материала в зимнее время лучше всего производить в теплом помещении.


   Сопутствующие материалы

   В качестве материалов для основания стальной кровли, как правило, применяются бруски сечением 50 х 50 мм или доски, имеющие толщину 25–30 мм. Доски, которые подкладываются под лежачие фальцы, призваны выдерживать большую нагрузку, поэтому их ширина должна составлять 100–150 мм.
   Для черепичной кровли применяются бруски, имеющие сечение 50 х 50 мм.
   Под кровлю из асбестоцементных листов основание выполняется из досок, имеющих толщину 25–30 мм, или брусков.
   Толщина брусков зависит от вида асбестоцементных листов: для обычных бруски должны иметь сечение 50 х 50 мм, а для усиленных – 75 х 75 мм.
   В качестве материала для основания деревянной кровли можно использовать бруски сечением 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Щиты перекрытий изготавливаются из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород.
   Покраске подвергают только кровли, выполненные из стальных листов.
   Для этого используется густотертая краска, разведенная олифой в следующих пропорциях: на 1 кг густотертой краски берется 0,6–0,7 кг олифы, для последующих покрытий – 0,4–0,5 кг. Если покраска производится как самоцель, а не для предотвращения коррозии, кровлю перед этим можно не грунтовать.
   Расход материала: на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кровли требуется 190–200 г охры, 80–90 г мумии, 40 г железного сурика и 260–280 г медянки.
   Для крепления кровельного материала применяются гвозди, мастики, болты и крюки.
   Гвозди используются, как правило, в качестве крепежного материала для асбестоцементных волнистых листов (обычные длиной 70 и 100 мм, оцинкованные – 70–90 мм) и рулонных материалов (толевые с широкой шляпкой).
   Мастики бывают битумные, дегтевые и холодные.
   Кровельные мастики нужны для наклеивания мягкой кровли. Битумные (холодные, использующиеся без подогрева) мастики применяются при работе с рубероидом и пергамином, дегтевые (горячие, использующиеся в расплавленном виде) – при работе с толем.
   Битумные горячие мастики представляют собой сплав кровельных нефтебитумов марок БНК-П, БНК-V с наполнителем.
   Дегтевые мастики – сплав песка и каменноугольного или сланцевого дегтя. Асбест 7-го сорта, молотый известняк, мел и доломит используются в качестве наполнителей.
   Холодные мастики образуются в результате сплава битума, лака-кукерсоль, латекса и наполнителя, в качестве которого выступает асбест.



   Теплоизолирующие материалы

   Изолирующие материалы существуют в виде плит, матов и волокон, например древесно-волокнистые плиты, пенопласт, маты из минерального волокна. Они нужны для тепло – и звукоизоляции.
   В качестве изолирующего материала используются древесная стружка, опилки, сухой мох, растительная сечка. Дешевым теплоизоляционным материалом являются опилки. Вообще, все легкие материалы обладают низкой теплопроводностью.
   Поиск и создание эффективных теплоизоляционных материалов на базе максимально дешевых сырьевых ресурсов продолжает оставаться актуальной проблемой.
   При этом большое значение имеет критерий экономии топливно-энергетических ресурсов при производстве теплоизоляционных материалов. Этому критерию соответствует эковата – материал, который успешно эксплуатируется в Канаде, Финляндии и других странах Западной Европы. Для производства эковаты используются отходы бумажной макулатуры, которые связываются специальными добавками. Они придают эковате особые свойства: антисептики улучшают устойчивость к биологическим воздействиям, антипирены повышают огнестойкость, гидрофобизаторы снижают водопоглощение и т. д.
   К преимуществам эковаты относится возможность создания теплоизоляционных систем с широким диапазоном показателей качества в зависимости от способа устройства теплоизоляции.
   Утепление зданий при помощи эковаты может осуществляться тремя способами: сухим, мокрым и мокроклеевым.
   Сухой способ рекомендуется для утепления горизонтальных и наклонных поверхностей, заполнения замкнутых полостей в стенах, подвалах, перекрытиях (утепление подвесных потолков) и т. д. При таком способе возможна усадка по толщине теплоизоляционного слоя, поэтому ее рекомендуется увеличивать на 15–20 % по сравнению с расчетной.
   Мокрый способ утепления эковатой рекомендуется для открытых вертикальных поверхностей. Сформированный таким образом теплоизоляционный слой не подвержен деформациям в течение длительного времени.
   Мокроклеевой способ утепления эковатой рекомендуется для утепления потолков и стен в тех случаях, когда предъявляются требования к прочности сцепления теплоизоляции с основой. Он заключается в том, что в распыляющее устройство подается клеевой раствор – поливинилацетатная дисперсия. В качестве клеевого раствора могут использоваться и другие материалы, например жидкое железо, улучшающее характеристики эковаты по горючести, сорбционной влажности и другим показателям. Общие затраты на утепление поверхности эковатой снижаются за счет полной механизации технологического процесса.
   К преимуществам теплоизоляционных систем на основе эковаты относятся высокая адгезионная и заполняющая способности, монолитность слоя, биостойкость и экологичность.
   Использование хлопка в качестве строительной изоляции кажется невероятным, но тем не менее это факт. Теплоизоляционные маты из хлопка устанавливаются между каркасными элементами строительных конструкций и зашиваются отделочными материалами.
   Для законопачивания швов и пустот также может использоваться хлопок, собранный в некое подобие лент или представляющий собой рыхлую волокнистую массу.
   Благодаря своей структуре изделия из хлопка имеют низкую теплопроводность. Как показывает практика, утеплители из хлопка позволяют снизить теплопотери через ограждающие конструкции до 30 %. Хлопковая теплоизоляция также значительно снижает уровень шума в помещении. Поэтому она рекомендуется для применения как в строительстве новых жилых зданий (особенно для звукоизоляции спальных и детских комнат), так и при реконструкции и модернизации архитектурных объектов.
   Утеплители из натурального хлопка являются, пожалуй, единственными в своем роде строительными изделиями, абсолютно не содержащими вредных веществ. Экологичность материала позволяет также регулировать микроклимат помещения. Например, при избыточной влажности на улице хлопковые маты аккумулируют в себе влагу и равномерными порциями поставляют ее в помещение. Кроме этого, изделия из хлопка обладают прекрасной воздухопроницаемостью, и поэтому помещение всегда хорошо вентилируется. Еще одним важным качеством изоляционных материалов из хлопка является возможность их дальнейшей переработки для вторичного использования.
   Другая новинка в мире теплоизоляционных технологий – изоляционная штукатурка.
   Как мы уже писали, утеплять дом можно не только изнутри, но и снаружи здания. Фасады многих домов нуждаются в ремонте. Наружная дополнительная изоляция и облицовка изоляционной штукатуркой представляют собой один из способов ремонта.
   Теплоизоляционная штукатурка сокращает потери тепла через стену и, что важно, сохраняет стиль постройки (например, цвет, поверхностный слой и т. п.). Она также способствует исправлению повреждений фасада, улучшает влагопрочность стены и прекращает излучение.
   Использование теплоизоляционной штукатурки позволяет повысить ценность зданий за счет увеличения срока эксплуатации. Словом, достоинства ее несомненны.
   Появляются на рынке теплоизолирующих материалов и различные виды усовершенствованной стекловатной изоляции. Стекловата как таковая не новое изобретение. Она начала широко применяться в строительстве еще с 1873 года. Однако использование минеральной ваты (второе название стекловаты, которая получается посредством продувания кислорода через стекловидный шлак) для изоляции жилых помещений запрещено, так как, по мнению врачей, мелкие осколки стекла могут серьезно повредить здоровью. Поэтому фирмы-изготовители стараются избавиться от имеющихся недостатков стекловаты, ведь она как теплоизолятор все равно широко применяется для изоляции коммуникаций, находящихся на улице.
   Одна из разработок – короб. Это легкая и эффективная стекловатная трубчатая изоляция, имеющая длинноволоконную структуру. Строение волокон короба кольцеобразное, что позволяет легко обрабатывать и монтировать его в местах расположения муфт, опор, кранов и резьбовых элементов. Сверху короб можно покрывать поливинилхлоридными, металлическими или другими материалами. Вес его небольшой, а длина (до 1200 мм) позволяет вести монтаж недолго и малым количеством поперечных швов.
   Мат – стекловолоконный материал, не содержащий связующего вещества, легкий и эластичный. Им тоже изолируют разнообразные отводы. Полоски мата толщиной 50 мм прекрасно изолируют отводы при толщине слоя от 20 до 50 мм.


   Хранение кровельных и теплоизолирующих материалов

   Соблюдение правил хранения строительных материалов является важнейшим залогом сохранения их качественных характеристик. Необходимо проводить правильное и рациональное складирование материалов и использовать их до окончания срока годности.
   Складирование бывает вертикальным и горизонтальным. При первом типе складирования требуется обустроить место хранения деревянными сквозными подкладками и прокладками прямоугольного или квадратного сечения. Их располагают в одной вертикальной плоскости. Ни в коем случае нельзя применять прокладки, имеющие круглое сечение.
   Для осуществления горизонтального складирования необходимо запастись сквозными подкладками прямоугольного (200 х 160 мм, 150 х 100 мм) или квадратного (100 х 100 мм, 150 х 150 мм) сечения. Каждый следующий ряд укладывается на сквозные деревянные прокладки, сечение которых составляет не менее 60 х 40 мм.
   Плиточные материалы (асбестоцементные плитки, асбестоцементные волнистые и плоские листы) складируются ровными стопками. Высота стопок не должна превышать 1 м.
   Черепицу (цементно-песчаную и глиняную) хранят, укладывая ее в штабеля с применением прокладок. Высота штабелей не должна превышать 1 м. В целях обеспечения оптимального хранения черепицу ставят на ребро.
   Кровельная сталь перед складированием проходит подготовительный этап: тщательно очищается от смазки, с обеих сторон покрывается олифой и просушивается. При вертикальном складировании она ставится на ребро.
   Кровельные рулонные материалы хранятся только в вертикальном положении. Срок их хранения составляет 1 год.
   Для хранения кровельного битума необходимо наличие ям, которые должны находиться в закрытом холодном помещении или под навесом. При временном хранении битума его укрывают толем или брезентом. Срок годности битума – 1 год.
   Теплоизоляционные материалы должны храниться только в сухом помещении. Их укладывают в штабеля высотой не более 1,2 м.
   Пиломатериалы могут складироваться двумя способами. При укладке рядами высота штабеля не должна превышать половины его ширины. В том случае, если пиломатериалы укладываются клетками, высота штабеля не должна быть больше его ширины.
   Тертые масляные краски, разбавители, растворители и олифа хранятся в плотно закрытой посуде. Для того чтобы избежать контакта с воздухом, вышеперечисленные материалы наливают в емкость по самую пробку.
   Вяжущие материалы хранятся в специальных бумажных мешках, которые складируют в сухом помещении на деревянном настиле. Настил должен быть приподнят над землей не менее чем на 0,5 м.


   Лакокрасочные материалы


   С помощью лакокрасочной отделки вы сможете не только придать строению декоративный вид, но и защитить его от разрушающего воздействия окружающей среды.
   Современная отечественная и зарубежная промышленность выпускает огромное количество видов красок. И чтобы начинающий маляр не утонул в этом разноцветном море, ему необходимо ориентироваться хотя бы в основных характеристиках.
   Каждая разновидность краски имеет свое назначение: одни пригодны лишь для наружных работ, другие – для внешних, третьи универсальны. Для правильного выбора необходимо знать основу и состав краски, которую вы предполагаете использовать. В этом вам поможет маркировка, нанесенная на банку.
   Основой для красок служат различные олифы или поливинилацетатные эмульсии, а для эмалей и лаков – синтетические смолы. Индексом из двух букв, стоящих рядом с названием краски, обозначается вяжущее составляющее, входящее в состав краски:
   МА – растительное масло или олифа;
   ГФ – глифталевые лаки;
   ПФ – пентафталевые;
   НЦ – нитрат целлюлозы;
   КО – кремнийорганические лаки;
   ФА – масляно-фенольные лаки;
   МЧ – мочевиноформальдегидные смолы;
   МЛ – меламиноалкидные смолы;
   ПВА – на основе поливинилацетата;
   ВС – на основе сополимеров винилацетата;
   ПВС – на основе поливинилового спирта;
   АК – на акриловых смолах;
   УР – на основе полиуретанов;
   МС – на меламиностирольных смолах;
   АУ – на алкидно-уретановых смолах.
   За названием следуют цифры, указывающие на назначение краски:
   1 и 5 – краска предназначена для наружных и внутренних работ;
   2 – краска предназначена только для внутренних работ;
   0 – для грунтовки;
   00 – для шпаклевки.
   Если в состав разных видов красок входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпаклевки, такие краски вполне совместимы между собой. Например, краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и масляно-фенольных (ФА) лаках можно смешивать в различных пропорциях.
   Как уже говорилось, существуют краски для внутренних и наружных работ, причем характеристики этих красок различны. Краски для наружных работ успешно противостоят солнечным лучам, колебаниям температуры, влаге, дождю. Таким образом, диапазон возможностей подобных красок значительно шире, чем у красок для внутренних работ. Это означает, что краски для наружных работ применимы для покрытий внутри помещений, в то время как краски для внутренних работ непригодны вне помещений.
   В характеристику красок входит также такое понятие, как укрывистость. Оно означает количество краски, необходимое для создания достаточного слоя на поверхности, и измеряется в граммах на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Краски употребляются в двух консистенциях: огрунтовочной (более жидкой) и малярной (нормальной).


   Масляные краски

   Состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением добавок или без них.
   Краски для наружных работ в умеренном климате при покрытии в два слоя по металлу сохраняют свои защитные свойства в течение полутора лет.
   По ГОСТу выпускаются масляные краски следующих марок (в зависимости от типа пленкообразующего вещества):
   МА-021 – на натуральной олифе;
   МА-025 – на комбинированной олифе;
   ГФ-023 – на глифталевой олифе;
   ПФ-024 – на пентафталевой олифе. Цифра 2 указывает, что краска, разведенная соответствующей олифой, предназначена для любых поверхностей.
   Готовые к использованию краски поступают в продажу расфасованными в емкости по 0,5–3 л. На этикетках указано назначение краски, цвет, расход на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


поверхности при однослойном и двухслойном покрытии, применяемые разбавители и др. Следует строго придерживаться этих указаний.
   Чтобы сделать краску более жидкой, пригодной для огрунтовки, ее разбавляют растворителями или разбавителями: уайт-спиритом, скипидаром, керосином и т. п.
   Краски всех марок имеют следующие цвета (в скобках указана укрывистость краски для малярной консистенции):
   – под слоновую кость (200 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – палевая (160 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – бежевая (120 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – серая (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – светло-голубая (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – голубая (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – синяя (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – желтая (140 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – салатная (140 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – фисташковая (135 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – зеленая (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – красная (65 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – темно-красная (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – коричневая (100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).
   Характеристику укрывистости тоже следует учитывать при выборе цвета.


   Эмульсионные краски

   Эти краски не являются ни масляными, ни эмалевыми, ни клеевыми, они состоят из мельчайших частичек пластмассы, равномерно распределенных в воде. При испарении ее частички пластмассы образуют очень прочную и эластичную пленку. Водоэмульсионные краски обладают рядом преимуществ: их разводят водой, поэтому они не токсичны, потолок и стены, окрашенные этими красками, пропускают пары воды и воздух («дышат»), нанесенные покрытия можно мыть. Они прочнее клеевых, но слабее масляных. Их применяют вместо масляных составов при окраске внутри помещения, что помогает сэкономить на стоимости краски и олифы. Наносить эмульсионные краски лучше при помощи краскораспылителя или поролонового валика.
   Перед использованием краску необходимо тщательно размешать, а при загустении – развести водой до рабочей вязкости, добавляя небольшими порциями питьевую соду. Водоэмульсионными красками можно покрывать загрунтованный металл, дерево, картон и даже свеженанесенную штукатурку (вода испарится через поры краски). Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. После испарения воды образуется матовое прочное красочное покрытие. Время легкого высыхания поверхности при температуре 18–22 °C составляет не более 30 минут, полного – 1,5–2 часа. При добавлении пигмента можно получить краску любого цвета. Рекомендуется наносить ее в 2 слоя, причем второй – после высыхания первого.
   Водоэмульсионные краски обладают высокой укрывистостью, которую можно увеличить еще больше, если добавить в краску немного мела и скипидара – в этом случае получится паста (особенно хорошо покрывать ею деревянные поверхности). Одного килограмма эмульсионной краски достаточно, чтобы покрыть поверхность площадью 5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на поверхности, ранее покрытые эмалевыми, масляными и клеевыми красками. При этом нельзя забывать, что водоэмульсионные краски можно наносить на клеевые только в том случае, если не использовались купоросная и квасцовая грунтовки, разрушающие водоэмульсию.
   Выпускаются краски следующих марок:
   – Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27АПГ – на основе поливинилацетатной эмульсии;
   – Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А – на основе стиролбутадиенового латекса;
   – Э-ХВ-28 – на основе смеси латексов стиролбутадиеновых;
   – СВХ-1 (сополимер хлористого винила с винилиденхлоридом).
   Краски имеют следующие цвета:
   – Э-ВА-27А, Э-ВА-27, Э-КЧ-26А, Э-КЧ-26 – белый, светло-серый, песчано-серый, светло-бежевый, бледно-кремовый, светло-желтый, песчаный, буковый, коричнево-оранжевый, бледно-гороховый, слоновой кости, гороховый, бледно-оливковый, бледно-фисташковый, кабачковый, бледно-зеленый, серо-голубой, серовато-гороховый;
   – Э-ВА-27АПГ – белый, светло-розовый, светло-желтый и др.;
   – Э-ХВ-28 – светло-серый, светло-бежевый, бежевый, песчаный и др.
   Укрывистость – от 70 до 220 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.


   Эмали

   Красочные составы, приготовленные путем растирания смеси из пигментов и лаков на специальных краскотерках. В отличие от масляных красок пигмент для них растирается на специальных краскотерках и разводится не на олифе, а на масляных лаках. В продажу эти краски поступают в готовом для использования виде. При длительном хранении они могут загустеть, поэтому разбавляются различными растворителями. Ими рекомендуется окрашивать стены в кухнях, санузлах и других местах с повышенной влажностью.
   Эмаль общего назначения ГФ-230 (глифталевая) предназначена для внутренних работ, кроме окраски полов. Перед применением разбавляется до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или их смесью. Изготовляется 21 цвета: слоновой кости, кремовая, лимонная и др. Укрывистость зависит от цвета и колеблется от 30 до 130 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Срок высыхания – 24 часа. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
   Эмаль ПФ-133 (пентафталевая) применяется для окраски предварительно огрунтованных или металлических поверхностей в 2 слоя. В умеренном климате сохраняет защитные свойства не менее пяти лет. Перед употреблением разбавляется до малярной консистенции сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с бензином-растворителем. Изготовляется 15 цветов: кремовая, зеленая, голубая и др. Наносится кистью или краскораспылителем. Укрывистость зависит от цвета и колеблется от 20 до 120 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Срок высыхания – 2 часа.
   Эмаль ПФ-115 используется для окраски металла, дерева и других материалов, подвергающихся атмосферным воздействиям. Наносится в 2 слоя. Сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее пяти лет. Перед употреблением разбавляется до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или их смесью в соотношении 1: 1. Изготовляется 24 цветов: белая, бежевая, желтая и т. д. Укрывистость эмали зависит от цвета и колеблется от 30 до 120 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Наносится кистью или краскораспылителем. Срок высыхания от 8 до 24 часов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
   Эмаль ПФ-223 применяется для окрашивания дерева и металла внутри помещений по грунту и без него. Разбавляется до малярной консистенции бензином-растворителем, ксилолом, сольвентом или их смесью. Выпускается эмаль 17 цветов. Ее укрывистость зависит от цвета и колеблется от 20 до 240 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Срок высыхания этой эмали составляет от 30 до 36 часов. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
   Эмаль ПФ-253 предназначена для покрытия полов по подготовленным поверхностям в 2 слоя с помощью кисти. Разбавляется бензином-растворителем или скипидаром. Сроки высыхания разные, зависят от толщины нанесенного слоя и температурных условий.
   Эмаль ПФ-126 продается в комплекте с сиккативом НФ-1 (на 100 частей массы краски 4 части массы сиккатива, ускоряющего твердение).
   Наносится кистью или валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Поверхность предварительно грунтуют разбавленной эмалью, разбавитель – уайт-спирит.
   Эмали ГФ-230 и ПФ-560 выпускаются разных цветов. Условия подготовки поверхности, выдержки те же, что и для эмали ПФ-126. Разбавители – уайт-спирит, скипидар, РС-2. Можно добавить не более 5 % сиккатива (№ 64).
   Эмаль для пола ПФ-226 перед красками подобного типа (ПФ-253) имеет преимущества в отношении твердости, водостойкости, износостойкости, укрывистости и времени высыхания пленки. Эмаль дает блестящую поверхность и полностью высыхает за 24 часа.
   Эмаль ФЛ-254 выпускается на феноломасляном лаке и используется для окраски пола. Имеет более высокие качественные показатели по сравнению с пентафталевыми эмалями для пола по скорости высыхания, твердости, блеску, износостойкости.
   Специально для окраски столярных изделий (окон, дверей) выпускается белая эмаль ПФ-14. Достоинством ее является то, что краска не стекает с вертикальных поверхностей, легко наносится кистью или валиком в 1 слой и высыхает при комнатной температуре в течение 30 минут.


   Сухие краски

   Сухие краски, или пигменты, представляют собой тонкомолотый порошок, который разводят связующими материалами для получения готовой к употреблению краски. Они бывают искусственными и естественными (минеральными).
   Большинство пигментов можно использовать в водных окрасочных составах, но не все в масляных и эмалевых. Известь и мел – только в водных.
   Все виды пигментов должны быть помолоты таким образом, чтобы при просеивании через мелкое сито они проходили полностью, без остатка. Чем тоньше помолоты пигменты, тем выше их качество, и наоборот.
   Сухие краски не изменяют своего цвета под действием солнечного света, при многократном увлажнении и высыхании, а также при воздействии на них щелочей. Они обладают хорошей укрывистостью, которая выражается количественным содержанием пигмента (в граммах), необходимым для покрытия 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


поверхности так, чтобы нижележащий слой не просвечивал. Чем выше укрывистость пигмента, тем меньше его требуется на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


поверхности.
   Для получения окрасочного состава (колера) того или иного цвета или оттенка приходится применять один или несколько пигментов. При этом необходимо помнить, что всыпать сухие пигменты в окрасочные составы не рекомендуется, так как практически невозможно хорошо размешать их, вследствие чего они будут оставлять полосы на окрашиваемой поверхности. Поэтому пигменты предварительно замачивают в воде, перемешивают и процеживают через частое сито. Затем вливают в состав тонкой струйкой, тщательно перемешивая.
   Пигменты бывают самых разных цветов. К белым пигментам относятся известь, мел, белила. Воздушную известь применяют для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. Гашеную известь можно смешивать с пигментами, которые при этом не изменят своего цвета (охра, умбра, сурик, окись хрома, сажа, жженая кость; известковые: синие, красные, желтые). Гашеную известь применяют в виде теста. Комовую известь (кипелку) гасят, заливая водой (1 часть извести на 3 части воды), тщательно все перемешивают и процеживают через сито. Для работы известь разводят водой до густоты молока.
   Мел бывает белым с желтоватым или сероватым оттенком и выпускается в виде больших комков или молотый. Каждая из этих разновидностей имеет три сорта. Для побелки нужен отмученный мел тонкого помола. Его можно получить из любого мела крупного помола следующим способом: 1 часть мела заливают 3 частями воды, тщательно перемешивают, процеживают через частое сито, сливают в другую посуду и оставляют для отстоя. После оседания мела воду сливают и снимают сверху примерно половину его, просушивают, толкут и просеивают через частое сито.
   Белила – порошки тонкого помола белого цвета, получаемые при перемалывании прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, титановых руд, литопона. Применяют белила для приготовления масляных красок и шпаклевок. Укрывистость белил составляет: титановых – 50–75 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, цинковых – 100–110 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, литопоновых – 120 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, свинцовых – 200–300 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   К желтым пигментам относятся охра, кроны. Охра – краска желтого цвета с различными оттенками. Устойчива во всех отношениях. Если ее хорошо прокалить на огне, становится коричнево-красной и называется жженой охрой, или чернядью. Укрывистость – 65–90 тм. Кроны – краски от лимонного до оранжевого цвета. Укрывистость – 110–190 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   К синим пигментам относятся ультрамарин и лазурь. Ультрамарин (синька) имеет зеленый и синий оттенки. Широко применяется в меловых и известковых окрасочных составах. Укрывистость – 50 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Лазурь – совершенно синяя краска. Применяют ее только в масляных и эмалевых красках. От воздействия солнечных лучей темнеет. Для усиления цвета добавляется в небольших количествах в сажу. Укрывистость – 10–60 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   К красным пигментам относятся сурик железный, сурик свинцовый, мумия, киноварь. Сурик железный – краска кирпично-красного цвета. Укрывистость – 20 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Сурик свинцовый – краска красно-оранжевого цвета. Ядовита, поэтому для внутренних работ не применяется. Укрывистость – 100 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Мумия – краска от светло-красного до темно-красного цвета. Бывает искусственная и естественная, малоустойчива. Сначала дает яркие оттенки, но со временем темнеет и становится темно-буро-красной. Укрывистость – 30–60 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Киноварь – краска разных оттенков. Устойчива к кислотам и щелочам, меняет цвет под воздействием солнечных лучей. Укрывистость – 80–120 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   К зеленым пигментам относятся хромовые зелени, зелень свинцовая. Хромовые зелени (окиси хрома) представляют собой смеси желтых кронов с лазурью, причем, изменяя количество лазури в смеси, можно получить различные оттенки. Укрывистость – 40 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Зелень свинцовая – смесь желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью. Укрывистость – 28–70 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   К коричневым пигментам относятся умбра, сиена жженая. Коричневый цвет – спокойный, сдержанный, вызывает ощущение тепла, способствует созданию спокойного, мягкого настроения, однако некоторые оттенки его могут вызвать мрачные мысли. Умбра – краска коричневого цвета, имеет различные оттенки. После обжига становится красновато-коричневой. Ее укрывистость – 40 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Сиена жженая по своим свойствам близка к охре. Применяется главным образом при отделке различных поверхностей под дуб или ясень. Укрывистость небольшая.
   К черным пигментам относятся сажа, перекись марганца, древесный уголь и графит. Сажа – черная краска – получается путем сжигания нефти или газа. Легкая, смешивается только с маслом, клеевой или мыльной водой. Укрывистость – 15 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Перекись марганца – природный минерал. Хорошо смешивается с водой. Укрывистость – 40 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Древесный уголь и графит после измельчения и просеивания через чистое сито могут быть использованы в качестве черной краски. Укрывистость графита – 30 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   К металлическим пигментам относятся бронзовые и алюминиевые порошки, которые применяются в основном для окраски металлов, а также при малярных работах. Их укрывистость составляет 3–4 гм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Такие пигменты, как сажа ламповая, перекись марганца, киноварь, мумия, сурик железный, охра, сиена, умбра, окись хрома, ультрамарин, лимонный, оранжевый, алый и бордо, можно применять во всех окрасочных составах. Остальные – только в клеевых и эмульсионных.


   Растворители и разбавители

   Применяются для растворения и разбавления до необходимой (рабочей) густоты различных красочных составов, сгущенных масел, смол, для мытья инструментов и т. д.
   Сиккативы – это специальные добавки, которые вводятся в малярный состав, чтобы повысить декоративность и водостойкость получаемого покрытия, сократить сроки высыхания и твердения масел, масляных красок, олиф и лаков. Их добавляют в основу от 15 до 150 г на 1 кг взятых материалов. Избыточное количество сиккатива ускоряет высыхание, однако покрытие при этом становится более хрупким. По возможности лучше обойтись без дополнительного добавления сиккатива. Светлые сиккативы добавляют в светлые краски, темные – в темные. Отечественная промышленность выпускает сиккативы следующих марок: НФ-1,2, НФ-4, НФ-5. Они успешно сохраняются в течение полугода.
   Скипидар – бесцветная или с лимонным, красноватым или красно-коричневым оттенком жидкость, с запахом сосновой смолы, для разбавления и ускорения высыхания добавляют в масляные краски.
   Очищенный скипидар ускоряет высыхание масляных красок. Плохо очищенный, наоборот, замедляет.
   Бензин и керосин применяются как растворители для некоторых видов смол, для мытья рук, инструментов и для других целей.
   Уайт-спирит (бензин-растворитель) – бесцветная прозрачная жидкость. Применяется как растворитель для некоторых смол и разбавитель для нитрокрасок. В малярных работах следует применять высшие сорта и соблюдать осторожность.
   Ацетон – наиболее хороший растворитель для нитрокрасок.


   Связующие материалы

   Чтобы красочные материалы связывались (склеивались) между собой, прочно прилипали к поверхности, а после высыхания образовывали надежную пленку, в них добавляют клей растительного или животного происхождения, а в масляные составы – олифу.
   Клей животный, костный или мездровый. Для малярных работ приготовляют 10 %-ный раствор (100 г клея варят в 900 г воды).
   Муку и крахмал применяют для приготовления клейстера, который добавляют для заклейки водных (меловых) окрасочных составов.
   Мыло, как жидкое, так и твердое, применяется для приготовления грунтовок, шпаклевок, причем твердого мыла берут наполовину меньше, чем жидкого.
   Эмульсионные связующие материалы состоят из олифы, клея и щелочи, применяются для приготовления эмульсионных окрасочных составов, а также в качестве заменителя олифы для разведения масляных красок, используемых для внутренних работ.
   Олифы – связующие для масляных окрасочных составов. Внешний вид и прочность покрытий при окраске масляными красками в значительной степени зависят от качества олифы. Делятся олифы на натуральные, уплотненные, синтетические чистые однородные и синтетические модифицированные.
   Олифа натуральная готовится на основе растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного и др.) с добавлением в процессе варки при температуре 275 °C марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива.
   Натуральная олифа очень дорога, применять ее целесообразно только для окраски поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям, – металлической кровли, наружных оконных переплетов, дверей, садовой мебели и т. д. Стекольную замазку также следует готовить на натуральной олифе.
   Уплотненная олифа содержит до 90 % масла, применяется для тех же целей.
   Оксоль (оксидированная олифа) содержит масла и сиккатива не менее 55 %, а растворителя (уайт-спирита) – не более 45 %. Она более дешева и во многих случаях может быть полноценным заменителем натуральной олифы. После высыхания краска на оксоли дает очень прочную пленку, не уступающую той, что дает натуральная олифа. Ее можно применять для окраски как внутренних, так и наружных поверхностей, за исключением полов.
   ЛМС (олифа полимеризованная) является заменителем натуральной олифы и применяется как для внутренних, так и для наружных окрасок.
   Глифталиевая олифа изготавливается из растительного масла, глицерина и др. Содержание растворителя не более 50 %. Применяется для разведения густотертых красок при выполнении внутренних и наружных окрасок по дереву, металлу, штукатурке. Окрашивать сырые поверхности не рекомендуется.
   Пентафталевая олифа также изготавливается из алкидной смолы, поэтому эти две последние олифы называют алкидными. Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.) либо не содержат растительных масел, либо содержат в небольших количествах. По качеству они значительно уступают натуральной олифе и оксоли.
   Чтобы проверить качество олифы, ее нужно нанести тонким ровным слоем на кусок стекла и поставить его наклонно (под углом 45°). Хорошая олифа или оксоль уже через 12 часов высохнут настолько, что при легком прикосновении пальцем на них не останется следа, а через 24 часа стекло не будет липнуть совсем.
   Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и совершенно однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки. Если же олифа была очень разбавлена летучим растворителем, то пленка плохо соскабливается. Когда она превращается в порошок при трении или растрескивается в процессе высыхания, значит, мы имеем дело с суррогатом (например, канифольным лаком). Если пленка долго не высыхает, значит, в олифе есть примесь минеральных масел. Такая олифа для работы не пригодна.


   Лаки

   Лаки представляют собой растворы естественных, а также искусственных смол в растительном масле, скипидаре, спирте. Они имеют различные названия и назначения, бывают светлыми и цветными (пигментированными). Приобретая лак в магазине, необходимо внимательно прочитать этикетку, в которой указаны назначение лака и способ его нанесения.
   Подавляющее большинство лаков (все, перечисленные ниже) наносится кистью. Есть, однако, и такие, которые требуют распыления, что не всегда возможно в домашних условиях.
   В малярных работах применяют масляно-смоляные и безмасляные синтетиче ские лаки.
   Масляно-смоляные лаки выпускают двух марок: ПФ-283 и ГФ-166. По цвету они могут быть светло-коричневые с литерой «С» (светлый) и темно-коричневые с литерой «Т» (темный).
   Применяют их для покрытия по дереву и по масляной краске внутри помещения (4С и 4Т) и снаружи здания (5С и 5Т). Наносят их кистью, распылителем, а если необходимо сделать тонкий слой покрытия – с помощью марлевого тампона. Расход лака в среднем – 180–200 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, разбавляют его до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1: 1. Высыхают лаки за 36–48 часов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
   Безмасляные синтетические лаки приготавливают из синтетических смол. К ним относятся пентафталевые и перхлорвиниловые.
   Лак пентафталевый ПФ-170 светло-коричневый, применяется для внутренних и наружных покрытий по масляной краске, дереву и металлу. В смеси с масляно-смоляными лаками марок 4, 5, 6 соответствующих тонов в соотношении 60: 40 (масляно-смоляной, пентафталевый) он образует прочное покрытие полов. Такой лак высыхает в течение 2–3 суток, а его расход составляет 200 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


поверхности. Наносят лак валиком или краскораспылителем.
   Алкидно-стирольный лак МС-25 светло-коричневый. Применяют его для стойких внутренних противокоррозийных покрытий конструкций из бронзы, меди и алюминия, а также для атмосфероустойчивого покрытия по дереву. При температуре 18–20 °C этот лак высыхает в течение 8 часов.
   Перхлорвиниловые лаки представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в органических растворителях. К ним относятся лаки ХСЛ и ХС-76Д. Эти лаки бесцветны, высыхают при температуре 18–23 °C в течение 2 часов.
   Лаками ХСЛ покрывают масляные покрытия с целью улучшения их антикоррозийных свойств, лаками ХС-76Д защищают строительные конструкции от воздействия агрессивных сред. Вследствие токсичности эти лаки применяют лишь в помещениях, где люди находятся непродолжительное время. Расход лака составляет 350 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


площади.
   Нитролаки состоят из нитроцеллюлозы и различных летучих растворителей. Их можно определить по запаху грушевой эссенции. Поверхность, покрытая нитролаками, сохнет 10–15 минут.
   Нитролаки НЦ-228 и НЦ-243 кислотного отвердения – матовые. Ими отделывают встроенную мебель. Покрытия из этих лаков, по сравнению с другими марками, имеют улучшенные физико-механические характеристики, повышенную светостойкость и стойкость к слабым химическим реагентам и растворителям.
   Нитролаки высыхают в течение 2 часов, обладают высокой тепло и водостойкостью, а также устойчивостью к различным минеральным маслам и бензину.
   Деревянные изделия лакируют, как правило, спиртовыми лаками, особенно щелочными. В отличие от масляных они сохнут очень быстро (1–3 часа). Спиртовые лаки с малым содержанием смолы называют политурами, применяются они для полировки деревянных изделий.
   Спиртовые лаки – это растворы смол в летучих растворителях, основной из которых – этиловый спирт. Выпускаются шеллачные, канифольные, канифольно-шеллачные и карбинольные лаки. Наиболее употребимы первые. Они пригодны только для внутренних работ в сухих помещениях. От сырости и спирта быстро приходят в негодность.
   Чтобы предохранить от ржавчины смывные бачки, канализационные трубы, металлические ограды и пр., применяют лак масляно-битумный БТ-577. Время его высыхания – 24 часа. Смешивается он с алюминиевой пудрой (3–4 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).
   Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166 предназначены для покрытия деревянных и металлических поверхностей, окрашенных масляными красками, снаружи (лак ГФ-166) и внутри помещений (лак ПФ-283). Разбавляются до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом и скипидаром или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1: 1. Наносятся кистью или краскораспылителем в 1 или 2 слоя.
   ПФ-283 высыхает за 36 часов, ГФ-166 – за 48. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
   Лаки шпаклевочные № 174 и № 175 коричневого цвета. Их основное назначение – приготовление шпаклевок под окраску по металлу. Разбавляют бензином-растворителем. Высыхают за 24 часа.
   Лак пентафталевый ПФ-231 светло-коричневого цвета. Применяется для покрытия паркетных полов. Срок высыхания – 72 часа.





   Глава 4. Внутренние помещения в плане дома


   В данной главе вам предлагаются советы по размещению комнат внутри дома, возможности применения определенных помещений в том или ином качестве, а также наиболее простые варианты внутренней планировки домов, которые могут послужить опорными образцами. Вы узнаете о том, как с максимальной эффективностью использовать площадь мансардных, чердачных и балконных помещений, которые хозяева домов порой несправедливо обходят своим вниманием, недооценивая их возможности. Здесь же вы найдете основные рекомендации по поводу того, как расположить и обустроить веранду и террасу.


   Гостиная

   Помещение для гостиной должно быть просторным и хорошо освещенным, поскольку здесь предусматривается проводить довольно много времени, собираясь по вечерам всей семьей, а также принимать гостей. Гостиная должна вмещать в себя всю необходимую для отдыха и приема гостей мебель, и при этом еще следует оставить побольше свободного места для тех случаев, если в праздник вы решите устроить для домашних и гостей танцы, веселые игры и т. д. Если окна гостиной ориентированы не на солнечную сторону, то необходимо подумать о достаточном искусственном освещении комнаты и ее последующем декорировании такими облицовочными материалами и предметами интерьера, которые позволят привлечь сюда большее количество света.


   Столовая

   Столовая может быть объединена с гостиной или кухней, а может распологаться и отдельно при наличии достаточно большой площади, выделенной под обустройство жилых помещений. Размещение данной комнаты обычно планируется так, чтобы хозяевам было удобно переносить посуду, предметы для сервировки стола, блюда из кухни в столовую и обратно.


   Спальня

   Спальня должна быть одной из самых теплых комнат дома, поскольку это помещение предназначено главным образом для ночного отдыха, и какой-либо дискомфорт здесь крайне нежелателен. Спальня планируется так, чтобы дальнейшее размещение в ней мебели было максимально компактным и комната оставалась уютной даже при наличии довольно большого количества предметов интерьера и декоративных элементов. Вопрос о естественном освещении спальни менее важен, так как его недостаток очень легко компенсировать при помощи небольших осветительных приборов: ночников, бра, встроенных светильников, которые даже придадут этому помещению больше уюта.


   Детская

   Комната для детей должна быть теплой и очень хорошо освещенной, особенно если ее занимают дети школьного или старшего дошкольного возраста, которым потребуется регулярно выполнять домашние задания, читать, рисовать, изготавливать какие-либо поделки, собирать конструктор и т. п.
   Для игр и других занятий даже при наличии яркого искусственного освещения необходимо большое количество дневного света и свободного пространства: помните, что в светлой, удобной комнате ваш ребенок станет меньше уставать, комфортная окружающая обстановка принесет ему больше радости, бодрости, жизненной энергии. Детскую комнату, предназначенную для малышей, следует располагать ближе к спальне родителей.
   Окна желательно ориентировать так, чтобы в комнату проникало максимальное количество солнечного света, но при этом она все же оставалась защищенной от сильного солнцепека: летом в таком помещении будет слишком жарко и душно. Лучше всего, если дверь в детскую комнату открывается наружу: в этом случае даже открытая дверь не станет мешать детям во время игры. Если в семье есть дети младшего возраста, которые к тому же зачастую чересчур подвижны, комнату для них рекомендуется устраивать таким образом, чтобы малышам не приходилось часто спускаться и подниматься по лестнице во избежание излишних травм и ушибов.


   Кабинет

   Кабинет для работы рекомендуется располагать в плане дома таким образом, чтобы эта комната была максимально удалена от тех помещений, где обычно бывает очень шумно и многолюдно. Окна кабинета желательно ориентировать не на южную сторону: умеренная прохлада в помещении будет в большей мере располагать человека к работе и продуктивной умственной деятельности.
   Если комната предназначена для нескольких членов семьи, а возможно, и размещения библиотеки, то нужно позаботиться об отведении для кабинета достаточно большой площади.


   Кухня

   Кухня используется прежде всего в качестве подсобного помещения для приготовления пищи, однако во многих случаях на отведенной под кухню площади выделяется и столовая зона, где обедают всей семьей, а порой и принимают гостей. О том, какие функции будет совмещать в себе ваша кухня, следует подумать заранее и принять наиболее рациональное решение о расположении данного помещения в плане дома. Если в доме предусмотрены и гостиная, и столовая, то кухня может быть небольшой, приспособленной лишь для размещения рабочей кухонной мебели и бытовой техники. При наличии в доме двух и более этажей кухню удобнее всего располагать на том же этаже, что и столовую (гостиную с выделенной в ней зоной для приема пищи). Окно в кухне следует ориентировать таким образом, чтобы особенно хорошо освещалось рабочее место хозяйки.


   Санузлы

   Помещения ванной и туалета предпочтительнее всего располагать поблизости от спален и детских комнат – для удобства пользования. При наличии двух или более этажей в доме можно оборудовать и два санузла, разместив их на разных этажах. При устройстве раздельного санузла двери ванной и туалета можно расположить друг против друга: так вы сумеете сделать эти подсобные помещения менее заметными в общем плане дома.


   Сауна и бассейн

   Сауну и бассейн можно устроить не только во дворе, но и в подвальном (цокольном) помещении внутри дома. При этом следует позаботиться о надежной гидроизоляции помещения и отведении достаточной площади для этих нужд.


   Спортзал, библиотека, бильярдная

   Данные помещения не всегда бывают необходимы для хозяев дома, однако если вы или ваши дети увлекаетесь спортом, настольными играми или располагаете большой коллекцией книг, то при желании в каждом доме можно выделить место для любимых занятий и развлечений. Помещения подобного рода обычно устраиваются в цокольных или чердачных помещениях с целью экономии полезной площади дома. Тем не менее, что касается библиотеки, то нужно помнить о поддержании низкого уровня влажности в комнате, где будут храниться книги, в противном случае они могут быть повреждены сыростью и плесенью. О размещении данных комнат при наличии мансарды вы более подробно узнаете из раздела «Мансарда и чердак».


   Прихожая и коридор

   Прихожая, разумеется, всегда находится на первом этаже дома и, в связи с тем, какие дополнительные функции она будет выполнять, может быть устроена в виде большого просторного холла или обладать весьма умеренными габаритами, как в большинстве стандартных городских квартир. В зависимости от общей планировки дома прихожая и коридор могут примыкать непосредственно к веранде или террасе.


   Мансарда и чердак


   Если в доме планируется устройство мансардного помещения, то это обеспечивает превосходную возможность получить дополнительную полезную площадь при относительно небольшом количестве жилых комнат или недостатке их площади. В мансарде можно при желании оборудовать спальню, кабинет для работы, мастерскую, детскую комнату и др. Если же из окон мансарды открывается еще и весьма живописный вид на реку, озеро, лес, сосновый бор и т. п., то такое помещение, которое будет удобно и грамотно оборудовано в дальнейшем, сможет стать для вас самым любимым уголком дома, где приятно и отдохнуть, и поработать.
   В далеком прошлом остались те времена, когда жизнь на чердаке считалась уделом бедных. Новое время принесло с собой новые строительные идеи. Дом с мансардой или мезонином стал атрибутом респектабельности. Можно долго рассуждать о причинах такой перемены: это и желание создать дополнительную жилую площадь, и извечное стремление человека быть ближе к небесам.
   Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. Как правило, он используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции.
   В индивидуальном доме проветривание чердака осуществляется через слуховые окна, а также через приточные отверстия под карнизом и вытяжные в коньке крыши. Данные приспособления призваны бороться с конденсатом, который образуется в результате проникновения влажного воздуха из кухни, санитарных узлов и лестничных клеток.
   Слуховые окна обязаны своим происхождением русскому мастеру Слухову, который, возглавляя артель, осуществлял строительство московского Манежа в 1824 году. При монтаже крыши мастер не предусмотрел устройства для проветривания чердака. После того как крыша накалилась на солнце, в чердачном помещении произошло расширение воздуха, что привело к деформации крыши. Об этом происшествии стало известно Александру I. Надо было срочно спасать положение. Слухов вернул крыше первоначальный вид, устроив на чердаке специальные окна для проветривания. Впоследствии они были названы слуховыми.
   Чердачное пространство можно использовать для хозяйственных целей, например разместить в нем мастерскую. Для этого необходимо укрепить чердачное перекрытие, чтобы избежать его провисания. Кроме этого, надо позаботиться об освещении, которое может быть естественным и искусственным. Для обеспечения первого требуется устройство чердачных окон, для второго – электрическая проводка.
   Чердак можно также оборудовать под помещение для сушки белья. Для этого следует предусмотреть наличие дополнительных вентиляционных устройств.
   Чердачное помещение может служить в качестве кладовки для хранения различных материалов и инструментов.
   Однако в последнее время развитие строительства, разработка рациональных планировочных решений, появление высококачественных материалов сделало возможным использование чердака в качестве жилого помещения.
   Мансарда – это жилое помещение, расположенное на чердаке, образуемое скатами высокой крыши (рис. 72). Ее устройство обусловлено стремлением получить дополнительную полезную площадь в здании, а также соображениями архитектурно-художественного порядка. Название произошло от французских архитекторов Мансар, впервые применивших мансарду.
   Рис. 72. Помещение мансарды

   Мезонин представляет собой верхний полуэтаж или надстройку над верхней частью жилого дома. В России мезонин получил широкое распространение во второй половине XVII–XIX веке (рис. 73).
   Рис. 73. Дом с мезонином

   В настоящее время мезонин снова вошел в моду, и многие конструкторы используют его при планировании жилых домов.
   Подробное описание работ по обустройству чердачного помещения под мансарду и мезонин было приведено выше.
   Рассмотрим примеры архитектурно-конструктивного решения чердака, включающие все атрибуты комфортабельного жилища.


   Планировка чердачных помещений


   Прежде чем приступить к составлению плана обустройства чердачного помещения, необходимо решить, станет ли оно автономной квартирой или будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади. В первом случае требуется определить степень пригодности чердака, которая зависит как от его размеров, так и от возможности размещения на нем приспособлений, необходимых для устройства кухни, ванной комнаты и туалета. Во втором случае конструирование пространства будет обусловлено архитектурными особенностями крыши (тип крыши, угол наклона скатов). Площадь чердака может быть неделимой, то есть полностью использоваться под гостиную, кабинет, детскую комнату.
   Составление чертежной документации лучше поручить специалисту, который сумеет включить необходимые вспомогательные помещения (прихожие, коридоры и др.) в общее пространство. Самостоятельное планирование чердачного пространства может вызвать определенные трудности, обусловленные его ограниченной площадью.
   Ниже приводится несколько вариантов обустройства чердачного помещения.


   Чердачная квартира с террасой на крыше

   Оригинальность данного проекта (рис. 74) заключается в том, что площадь прихожей оказывается включенной в жилую зону. Спальная комната и прихожая имеют выход на террасу. Балконная дверь обеспечивает прекрасное естественное освещение прихожей.
   Рис. 74. Чердачная квартира с террасой на крыше



   Чердачная квартира для семьи с детьми

   Необычным в данном варианте (рис. 75) является отсутствие двери в прихожую, из-за чего она воспринимается как продолжение жилой части дома. С другой стороны, отсутствие двери значительно повышает слышимость из жилых помещений в детских комнатах. Для ее уменьшения предусмотрен тамбур, ведущий в детскую душевую и туалет.
   Рис. 75. Чердачная квартира для семьи с детьми


   Чердачная квартира для молодой семьи

   Отличительной особенностью этого проекта (рис. 76) служит обилие стеклянных поверхностей. Спальная комната имеет выход на балкон и лоджию.
   Рис. 76. Чердачная квартира для молодой семьи


   Двухуровневая чердачная квартира

   Оригинальность этого варианта (рис. 77) заключается в том, что гостиная, столовая и кухня располагаются на общем пространстве. Однако кухня остается изолированной благодаря наличию второго уровня.
   Рис. 77. Двухуровневая чердачная квартира


   Спальная зона на чердаке

   Данный проект (рис. 78) интересен тем, что предполагает использование чердака в качестве спальной зоны нижней квартиры. Можно устроить здесь же детскую и взрослую ванные комнаты и гардеробную или поставить платяной шкаф.
   Рис. 78. Спальная зона на чердаке


   Спортивный зал на чердаке

   Необычность этого проекта (рис. 79) заключается в том, что чердачное помещение предполагается использовать для занятий гимнастикой, аэробикой, культуризмом и др. Можно также расположить в нем ванную комнату, чтобы после занятий спортом не пришлось спускаться вниз принимать ванну.
   Рис. 79. Спортивный зал на чердаке


   Мансарда с зимним садом

   Большая мансарда с выведенной в нее лестничной клеткой прекрасно подойдет в качестве жилища небольшой семье (муж, жена и двое детей), если, конечно, оборудовать ее должным образом. На чердаке найдется место и для зимнего сада – великолепного украшения любого помещения.
   Прежде чем приступить непосредственно к разгородке чердачного помещения, необходимо укрепить перекрытия с помощью деревянных балок и металлических конструкций.
   Такая мера нужна для того, чтобы стены и потолок мансарды не рухнули в результате произведенных изменений. По стропилам следует уложить гидроизоляционную ленту. Внутренние стены мансарды, сделанные из дерева, рекомендуется обшить гипсокартоном, а полости заполнить специальными матами из минерального волокна.
   В качестве пароизоляционного материала можно применять полиэтиленовую пленку. Для устройства зимнего сада необходимо запастись теплоизолированными алюминиевыми конструкциями.
   Все неровности пола предварительно выравниваются, затем настилается ковровое покрытие. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, зимний сад) для облицовки пола желательно использовать подходящие плитки.
   Отопление мансарды обеспечивается за счет центральной котельной, но иногда оборудуется и газовая система. Для того чтобы представить, что можно сотворить с обыкновенным чердачным помещением, предлагаем рассмотреть примерный план его устройства (рис. 80).
   Рис. 80. План мансарды с зимним садом

   Итак, в самом светлом и солнечном конце мансарды желательно отгородить две небольшие комнаты с окнами, предназначенные для отдыха и игр детей, и отдельную душевую. К ним будет примыкать небольшая кухня, а к ней – просторная гостиница с зимним садом. В сад ведет маленький коридор, по обеим сторонам которого находятся спальня родителей, гардеробная, ванная, лоджия и рабочий кабинет. При желании ванная комната делается двухъярусной: внизу устанавливается ванна, а наверху оборудуется солярий, который в теплое время года превращается в прекрасное место для отдыха всей семьи. А так как до душа рукой подать, то сеансы облучения ультрафиолетом можно чередовать с обливаниями прохладной водой. Для хранения различных вещей, загромождающих жилые помещения, рядом с лестничной площадкой устраивается кладовка.
   Конечно, каждый вправе планировать мансарду по своему вкусу, однако следует заметить, что в целом из такого помещения получается прекрасная квартира, отличительная особенность которой заключается именно в ее расположении под крышей дома.


   Мансарда под крышей фахверкового дома

   Фахверковые дома, благодаря должной реконструкции, способны стать настоящим примером сочетания различных стилей: снаружи это старинные архитектурные сооружения, внутри же современные многоуровневые квартиры с оригинальным дизайном.
   Надо сказать, что фахверковые стены, как правило, не отличаются значительной толщиной. Кроме того, их теплоизоляция, как правило, оставляет желать лучшего. Поэтому обновление таких домов – дело совсем не простое, т. к. необходимо не только оптимально приспособить помещения под жилье, но и сохранить характер постройки.
   В качестве примера реконструкции старого фахверкового дома (рис. 81) приводим следующий план, в соответствии с которым можно превратить невзрачное здание в очень привлекательное жилище со всеми удобствами.
   Рис. 81. Общий вид фахверкового дома до реконструкции

   В первую очередь нужно обратить внимание на сохранность стен: со временем глиняные компоненты разрушаются, и в таком случае будет целесообразно заменить их кладкой из пористого кирпича. Чтобы увеличить толщину стен и, следовательно, усилить несущие конструкции, на некотором расстоянии от них с внутренней стороны необходимо поставить дополнительные стены толщиной 24 см из пористого пустотелого кирпича. Образовавшееся пространство между стенами заделывается теплоизоляционным материалом с таким расчетом, чтобы осталось еще 4 см для вентиляции. Кроме того, для лучшей циркуляции воздуха желательно приобрести специальные вентиляционные кирпичи, которые устанавливаются в нужных местах.
   Далее фахверковые стены штукатурят в три слоя известковой штукатуркой, в которой цементную добавку уменьшают от внутреннего к внешнему слою. Поверх накладывают минеральную краску. Швы у деревянных частей оставляют и углубляют.
   Таким образом, после проведения описанных действий по укреплению несущих конструкций толщина стен достигнет 56 см, соответственно сократится площадь дома, а внешний вид фахверка полностью сохранится.
   Следующий этап – замена перекрытий. Так как оборудование чердака дает дополнительную нагрузку, то все балки должны быть из старого прочного дуба, а не из ели или сосны.
   Если доски над балками хорошо сохранились, по ним укладывают битумный картон, затем слой изоляции из минеральной ваты, цементную стяжку и паркет. При этом, чтобы выдержать стиль и подчеркнуть великолепие жилища, пол в ванной и на кухне также делается из штучного паркета.
   Конструкция крыши и ее изоляция – предмет особого внимания. Сначала объединяют стропила с дополнительными брусьями, которые служат и несущим элементом пола в помещении под коньком. На них последовательно укладывают обшивку, битумный картон, на расстоянии 50 см брусья размером 6 x 12, между ними кладут изоляционный материал слоем в 1 см и 2 см оставляют для вентиляции. Над брусьями располагают гидроизоляционный слой, вдоль брусьев – контрбрусья и обрешетку.
   После столь ответственных работ приступают к дальнейшей отделке жилища. В заранее намеченных местах пробивают оконные проемы, в которые вставляют рамы из красного дерева, покрытые белым акриловым лаком. В переплетах, имитирующих старинные, укрепляют звукопоглощающие стекла. Двери делают из дуба и покрывают в несколько слоев краской и лаком.
   Для выгодного подчеркивания фактуры металла всю фурнитуру, перила ручной ковки и карнизы лакируют бесцветным цапон-лаком, предназначенным для белого и цветного металла в интерьере.
   Внутренние стены фронтонов и оконные проемы отделывают стекловолокнистыми обоями, поверх которых наносят слой акрилового лака. Такая мера необходима для предотвращения желтения проемов.
   В результате чердачное помещение в преображенном фахверковом доме приобретает все необходимые свойства, делающие его пригодным под обустройство квартиры для проживания небольшой семьи в течение всего года (рис. 82).
   Рис. 82. Общий вид фахверкового дома после реконструкции

   На рис. 83 приведен план разгородки двухъярусной мансарды в фахверковом доме, который может рассматриваться в качестве примера.
   Рис. 83. План двухъярусной мансарды

   На нижнем уровне в одном конце чердака напротив друг друга располагаются две спальни, разделенные ванной комнатой. Спальни выходят в просторную прихожую, откуда, в свою очередь, можно попасть в душевую и столовую, из которой одна дверь ведет в кухню, а другая – в гостиную. На втором ярусе под коньком находятся зал, помещение для гостей, галерея, душ и сауна.


   Двухэтажная мансарда

   Просторное чердачное помещение как нельзя лучше подходит для оборудования двухэтажной квартиры, где оба уровня, выдержанные в деловом стиле, представляют собой одно целое. Начнем с того, что относительно небольшие средства будут затрачены на устройство террасы. Такая конструкция крыши, как на рис. 84, позволяет получить террасу площадью около 50 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и около 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


дополнительной жилой площади следующим образом: над одной из несущих осей нужно удалить часть ската (рис. 85).
   Рис. 84. Крыша до реконструкции

   Рис. 85. Крыша после удаления части ската

   Переоборудование же чердачного помещения дает дополнительную нагрузку на несущие конструкции, с учетом этого перекрытия необходимо значительно укрепить. Ненадежные опоры со стороны террасы удаляются и заменяются стальными, переносящими всю нагрузку на три несущие плоскости стен нижнего этажа. Опоры заглубляют в изоляционный слой, вследствие чего они не будут служить проводниками холода.
   Для того чтобы избежать установки в жилом помещении лишних подпорок, сокращающих пространство и затрудняющих оформление жилища, оси прогонов усиливают профильными элементами-швеллерами. Все другие укрепления из дерева располагают в пределах стен или под ними.
   Полы делаются в приведенном порядке: сначала укладываются маты из жесткого пенопласта, служащие для звукоизоляции, поверхность которых затем покрывается 3 сантиметровым слоем цементной стяжки. Далее по желанию полы облицовываются мраморной плиткой, паркетом или другим подходящим материалом. Несущая часть винтовой лестницы, соединяющей этажи мансарды, отделывается гипсокартоном.
   На рис. 86 показан план расположения тех или иных помещений на обоих уровнях чердачной квартиры.
   Рис. 86. План двухэтажной мансарды

   Итак, на первом этаже располагаются спальня, ванная комната, столовая, к которой примыкает терраса, и гостиная. Под коньком, т. е. на втором уровне, находятся гардеробная со встроенными зеркальными шкафами, позволяющими зрительно увеличить помещение, спальня с подиумом под ванну, отделанным композитной плиткой на основе мраморной крошки, сауна и душевая.


   Мансарда в центре города

   Планировка большой мансарды в центре города должна соответствовать панораме за окнами: например, из спальни будет открываться вид на тихую зеленую улочку, а из гостиной – на крыши соседних домов.
   В одном конце чердачного помещения следует выделить просторную гостиную с зимним садом и столовой. Если жильцы не собираются отгораживаться друг от друга, то зону кухни можно и не ограничивать глухой перегородкой. В таком случае не возникнет никаких препятствий для обзора гостиной и зимнего сада оттуда. К гостиной примыкают гардеробная и спальня, напротив которой находится прихожая (рис. 87).
   Рис. 87. План мансарды в центре города

   Значительно улучшить звукоизоляцию мансарды позволяет специальный плавающий настил, на который в дальнейшем накладывается любой подходящий отделочный материал (так, например, рекомендуется облицовывать пол в ванной и на кухне композитной плиткой 20 x 30 см, а в остальных помещениях – специальными половыми досками).
   Если кровля в хорошем состоянии, то можно ограничиться устройством дополнительной теплоизоляции. Для этого изнутри между стропилами укрепляется гидроизоляционный материал, а образовавшееся пространство между ним и внутренней поверхностью крыши заполняется минеральной ватой.
   Чтобы жилище полностью отвечало требованиям пожарной безопасности, стены изнутри обшиваются специальными огнестойкими панелями, на которые потом крепится тот или иной отделочный материал (например, деревянные панели).
   Одной из главных проблем, с которыми приходится сталкиваться при оборудовании чердаков под жилье, является освещение. Поэтому становится понятным, что не последнюю роль в таком деле будет играть зимний сад, отделка которого может состоять из дуба, покрытого слоем белой краски, а снаружи защищенного алюминием. Остекление двойное: снаружи установлены небьющиеся стекла, внутри – теплозащитные, толщиной 4 мм.
   Автономный газовый котел, установленный в прихожей во встроенном шкафу, помогает поддерживать в мансарде комфортную температуру.


   Мансарда с помостом

   Для любителей оригинальных дизайнерских решений подойдут разноуровневые мансарды, разграниченные на определенные зоны, никак не связанные между собой. Однако следует отметить, что в таких случаях могут возникать некоторые неудобства, обусловленные различной высотой пола в помещениях. Например, если вся мебель для сидения рассчитана на одно и то же направление взгляда, то человек выбирает себе место практически не задумываясь. В противном случае он окажется в затруднении, т. к. ему будет неудобно располагаться в низком кресле и задирать голову каждый раз, когда захочется взглянуть на хозяйничающих на кухне подругу или друга.
   О важности высоты пола можно говорить и в такой ситуации, когда кто-то разместился за обеденным столом, находящимся на возвышении, а кто-то – у камина, внизу.
   Предлагаем рассмотреть пример решения проблемы многоуровневости чердачной квартиры (рис. 88).
   Рис. 88. План многоуровневой чердачной квартиры

   Итак, изначальный уровень пола сохранен только в кухне. Столовая поднята на 25 см, помост высотой 50 см соединяет ее с 75-сантиметровым уровнем зоны отдыха. Необходимо отметить следующую немаловажную деталь: все помосты сколочены из досок и покрыты настилом и, следовательно, могут быть легко разобраны в случае перепланировки мансарды.


   Мансарда в доме с двухскатной крышей

   Небольшое чердачное помещение под коньком вполне реально превратить в удобный рабочий кабинет, где все, что надо, будет всегда под рукой.
   При расширении лестницы, ведущей на чердак, следует обратить внимание на сохранность балок, иначе проем превратится в некрасивую зияющую дыру. Край лестничного проема, т. е. поперечный разрез деревянного перекрытия, рекомендуется закрыть древесно-стружечными плитами на специальном каркасе, а поверх них расположить гипсокартонные панели, склеенные грубоволокнистыми крашеными обоями.
   В целях экономии электричества и обеспечения достаточной освещенности кабинета под коньком встраиваются кровельные окна.
   Крыша под коньком вряд ли имеет необходимую теплоизоляцию, помогающую поддерживать на чердаке оптимальную температуру. В таком же случае стропила, между которыми помещается теплоизоляционный материал таким образом, чтобы оставалось некоторое свободное пространство для вентиляции, обшиваются деревом, сверху укрепляются битумный картон, контрбрусья, обрешетка и панели из волокнистого цемента. Как правило, после описанного мероприятия дополнительное отопление рабочего кабинета не требуется.




   Балкон

   Балкон очень удобен для отдыха в теплое время года. Его можно застеклить либо оставить открытым. Остекленные балконные помещения можно и отапливать, что позволяет значительно повысить их функциональность. Меблировка и освещение балкона – это прекрасная возможность превратить его в маленькую уютную столовую или комнату для приема гостей.


   Веранда (терраса)

   Терраса – это приподнятая над землей на 150–450 мм открытая площадка с твердым покрытием из дерева, бетона, кирпича, бутовой кладки и т. д.
   Веранда – закрытое и неотапливаемое в большинстве случаев помещение, остекленное с двух или трех сторон. В отличие от террасы, которая может быть расположена как непосредственно у жилых помещений, так и являться их продолжением, веранда всегда пристраивается к дому. Часто ее даже встраивают в объем здания.
   Конечно же, с большой натяжкой, но можно террасу назвать предшественницей веранды или недостроенной, незастекленной верандой. Не все эти летние помещения для обустройства мест отдыха подходят под это довольно грубое определение, но все же…
   Как уже указывалось, терраса чаще прилегает к жилому зданию, а то и вовсе является его продолжением (рис. 89). Нередко над этим объектом устраивают навес, а по периметру делают ограждение в виде свободно стоящих каменных или деревянных стен. Очень декоративны решетчатые деревянные или керамические ограждения (рис. 90).
   Рис. 89. Терраса с тентом, примыкающая к дому

   Рис. 90. Терраса с деревянным ограждением

   Терраса может стоять отдельно, примыкать непосредственно к дому (рис. 91) и иметь общую с ним кровлю (рис. 92), а иногда соединяться с ним небольшим переходом или галереей (рис. 93).
   Рис. 91. Открытая терраса, непосредственно примыкающая к дому

   Рис. 92. Терраса под одной крышей с домом

   Рис. 93. Открытая терраса, соединенная проходом с жилым помещением дома

   Устройство открытой террасы в виде дощатого помоста или с полами из керамической плитки является прекрасной возможностью расширить внутреннюю площадь дома, создать естественный переход от природной среды к жилой, от открытого пространства к закрытому. Такие сооружения удобны еще и тем, что их полы приподняты над холодной и сырой землей. Используют террасы как уголок отдыха на открытом воздухе, детскую-игровую, столовую, а в теплую летнюю ночь часто терраса превращается в спальню.
   Комнатные цветы, вынесенные летом на открытую террасу, оригинальные клумбы придадут своеобразие всему дому. В жару над террасой легко можно натянуть тент или установить зонты, а с солнечной стороны соорудить перголу с вьющимися растениями. Барьеры в виде живых изгородей необходимы для защиты от ветра, солнца и для зрительной изоляции места отдыха семьи со стороны дороги или соседних участков.
   Простейшим и в последнее время очень модным покрытием поверхности террасы является хорошо уложенный стриженый газон. Можно сделать покрытие из камня-плитняка или керамической плитки. Каменные террасы долговечнее, но дерево имеет одно преимущество: этот природный материал значительно теплее. Поэтому лучше пол сооружать из досок, а торцы облицовывать бревнышками. Древесину необходимо пропитать олифой и покрыть эмалью, предназначенной для наружных работ. Цвет лакокрасочных материалов должен гармонировать с окружающей средой и домом, так как терраса является соединяющим их звеном в обустройстве садового участка. Другой вариант оригинального покрытия для террасы – деревянные чурочки-кругляки, вертикально закопанные в землю. Все древесные материалы предварительно следует проантисептировать.
   Если участок расположен на склоне, то терраса позволит не только решить вопрос с обустройством зоны отдыха на открытом воздухе, но и поможет использовать откос в практическом и декоративном плане.
   Для повышения комфортности помещений мансардного этажа можно построить на кровле веранды открытую террасу. Такое решение позволит получить дополнительное место для отдыха, связи с природой. Пергола террасы впоследствии должна быть оформлена виноградом, плющом, актинидией или другими вьющимися растениями.
   Для устройства такой открытой террасы уклон кровли веранды делают минимальным – 1: 10. Кровлю исполняют в виде рубероидного ковра на битумной мастике.
   По линии стропил под лаги пола террасы устанавливают на кровлю выравнивающие прокладки, а по полу монтируют ограждение.
   Следует учесть устройство слива и крепления ограждения при обшивке боковых поверхностей сочетания кровли веранды и пола террасы. Пространство, образованное этими двумя плоскостями, должно хорошо проветриваться. Поэтому боковую обшивку выполняют с небольшим откосом от края кровли.
   Веранда может быть встроенной (рис. 94) и пристроенной (рис. 95) к дому. При планировании дома сооружение веранды надо предусмотреть таким образом, чтобы она была обращена в живописный участок сада. Не следует размещать это помещение в сторону улицы, если граница участка расположена близко к дому.
   Рис. 94. Встроенная веранда

   Рис. 95. Пристроенная веранда

   В небольшом доме веранда может совмещать функции передней, столовой и зоны отдыха. Иногда на веранду выходит лестница, ведущая на второй этаж или мансарду. На веранде, через которую проходят в помещение, дверь и мебель располагают так, чтобы они не мешали проходу.
   Остекление веранды может быть выполнено из нескольких оконных блоков, расположенных вплотную друг к другу. При этом от рам до уровня пола должно быть расстояние не менее 500 мм. Небольшой промежуток между рамой и потолком выполняют глухим, здесь разместится штанга для штор. Предусматривают на веранде и солнцезащитные устройства в виде экранов или жалюзи. Можно сделать и решетчатые ставни, закрывающиеся снаружи. Особое внимание нужно уделить озеленению веранды. Для вьющихся растений делают специальные декоративные решетки. На веранде желательно разместить камин, у которого можно отдохнуть в прохладный вечер.
   Удобно сделать вход с веранды в кухню, если обеденная зона располагается в летнем помещении. При наличии столовой в доме веранда используется в основном для отдыха. В этом случае в общей комнате предусматривается дверь, ведущая непосредственно на веранду.
   Меблировка веранды включает обеденный стол со стульями, кресла для отдыха. В небольших по площади летних помещениях дома используют трансформируемую мебель – складные столы и стулья, шезлонги. Уместна здесь упрощенная мебель из досок, брусьев, кругляка и плетеная. Оборудование веранды должно быть легким и при необходимости без труда переставляться в сад или общую комнату. Для верхней и рабочей одежды можно на веранде разместить шкаф-вешалку.
   Для отделки веранды и мебели, размещаемой здесь, применяют прозрачные лаки или эмали светлых тонов.
   В случае, когда веранда встроена в объем дома, вопросов нет: здание возводится сразу целиком. Но чаще летнее помещение пристраивают к основному жилому зданию, при этом делают его более легким, с наименьшими затратами материала и времени. Эти и другие особенности конструкции веранды стоит рассмотреть несколько подробнее.
   Чаще веранду сооружают из дерева или из того же материала, что и дом, например из кирпича. Деревянную веранду строят по каркасной схеме. Такая конструкция (рис. 96) включает в себя:
   – вертикальные стойки;
   – нижнюю обвязку;
   – верхнюю обвязку;
   – горизонтальную или вертикальную обшивку;
   – оконное заполнение;
   – стропильную крышу.
   Рис. 96. Конструкция пристроенной веранды: 1 – обшивка; 2 – верхняя обвязка; 3 – стойка; 4 – оконный проем; 5 – оконная рама; 6 – нижняя обвязка; 7 – фундаментный столб; 8 – забирка; 9 – сливная доска

   Стойки и обвязки делают из бруса 100 х 100, 80 х 120 мм или бревен диаметром 100–120 мм. Главное отличие стен веранды в том, что обшивку в большинстве случаев ведут только с наружной стороны без утеплителя.
   Фундаменты веранды делают столбчатыми, полы – из досок по лагам с различным покрытием, без утеплителя. Для устройства кровли летнего помещения применяют тот же материал, что и для кровли дома.
   Дом и веранду нельзя жестко соединять друг с другом, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты выполняются отдельно и не должны иметь общих участков. Между стенами дома и пристроенной веранды оставляют зазор 20–40 мм. После обшивки эту щель закрывают доской, которая называется нащельником.
   Пол в пристройке устраивают на 60–80 мм ниже уровня пола дома, а зазор закрывают плинтусом. На кровле эту же роль выполняет фартук из кровельного железа.
   Устройство столбчатого фундамента, а именно такая конструкция наиболее целесообразна при строительстве пристроенной веранды, менее материалоемко, хотя и требует более тщательной и аккуратной работы. Можно возводить такие фундаменты не только из бетона, но и из бута, бетонных блоков, керамического кирпича, других материалов.
   Планируя расположение столбов, надо учесть, что независимо от шага они должны располагаться в следующих ответственных местах:
   – под углами наружных стен;
   – в местах примыкания внутренних стен к наружным;
   – на пересечении внутренних стен между собой (если такие стены имеются);
   – под балками и лагами, на которые опирается перегородка.
   Ямы располагают точно по осям стен с минимальными отклонениями, а лучше, если их не будет вовсе. Сечение фундамента зависит от шага, материалов и высоты столба. Так как пристроенная веранда довольно-таки легкое сооружение, то массивный фундамент не нужен. Можно обойтись минимальными рекомендуемыми размерами:
   – столб из бута – сечение не менее 600 х 600 мм;
   – бетонный столб – не менее 200 х 200 мм;
   – кирпичный – 380 х 380 мм;
   – бутобетонный – 400 х 400 мм.
   Обычно столбчатые фундаменты требуют устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. Планируя строительство веранды, следует учесть, что устраивать цоколь в данном случае необязательно, вполне можно обойтись забиркой. Главное – не забыть о гидроизоляции!
   При строительстве фундамента надо оставлять вентиляционные отверстия – отдушины – размером не менее 150 х 150 мм для проветривания подполья. Их располагают в противоположных сторонах строения на высоте 100–150 мм от уровня земли.
   Конструкция крыши должна соответствовать расположению веранды относительно основного здания. Если последняя встроена в дом, то ее крыша выполняется, естественно, заодно с крышей всего строения. В случае пристроенного варианта веранды крыша может быть односкатной (летнее помещение расположено у бокового фасада) или двускатной (пристройка с главного или тыльного фасада). Но, надо заметить, для какого бы помещения вы ни устраивали крышу – для основного жилого дома, для веранды, беседки или хозяйственной постройки – она должна отвечать основным требованиям к этому элементу строения.
   Полы устраиваются по тому же принципу, что и для всего здания в целом. Их можно покрыть линолеумом, облицовочной плиткой, плитами ДВП или ДСП.


   Помещение для зимнего сада

   Для такого помещения можно предусмотреть отдельную комнату, хорошо освещенную солнцем и отапливаемую в зимний период, поскольку большинство растений светолюбивы и требуют обилия тепла. Если данные правила не могут быть соблюдены, в доме придется размещать только неприхотливые к условиям содержания растения. Зимний сад часто устраивают в помещении мансарды (подробнее см. в разделе «Мансарда и чердак«) или застекленной (встроенной) веранды. Ряд комнатных растений допустимо содержать в течение всего года на закрытом и отапливаемом балконе при наличии необходимого температурного режима и уровня влажности.


   Примеры планировок внутренних помещений частного или дачного дома

   В качестве наглядных примеров, которые могут пригодиться вам при выборе оптимального планировочного решения жилища, приведем несколько вариантов типичного расположения жилых комнат и подсобных помещений в доме. На рисунках показаны общий внешний вид дома и схема размещения комнат в нем, указывается также примерная площадь помещений.
   Однокомнатный дом с верандой. Общая площадь такого дома (рис. 97) равна 25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Площадь жилой комнаты (гостиной) составляет 16 кв. м. Площадь веранды – 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 97. Планировка однокомнатного дома с верандой: 1 – жилая комната; 2 – веранда

   Двухкомнатный дом с верандой. В данном проекте (рис. 98) присутствуют жилая комната (гостиная, в которой можно выделить спальную зону) и детская, а также кухня и веранда. Площадь жилой комнаты – 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, детской – 6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, кухни – 6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, веранды – 8 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Общая площадь составляет 35 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 98. Планировка двухкомнатного дома с верандой: 1 – жилая комната; 2 – детская; 3 – кухня; 4 – веранда

   Двухкомнатный дом с террасой. В плане этого дома (рис. 99) имеются жилая комната, или гостиная (12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), спальня (можно отвести под детскую) площадью 8 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, кухня (6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


). Площадь коридора составляет 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, террасы – 9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Общая площадь – 36 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 99. Планировка двухкомнатного дома с террасой: 1 – жилая комната; 2 – кухня; 3 – спальня (детская); 4 – коридор; 5 – терраса

   Трехкомнатный дом с верандой. В план этого дома (рис. 100) включены три комнаты – гостиная (12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), спальня (12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) и детская (6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


). Имеются также кухня, коридор и веранда площадью по 6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Общая площадь дома – 48 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 100. Планировка трехкомнатного дома с верандой: 1 – гостиная; 2 – детская; 3 – спальня; 4 – кухня; 5 – коридор; 6 – веранда

   Четырехкомнатный дом с верандой. В данном проекте (рис. 101) предусмотрены гостиная (13,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), детская (9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), спальня (9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), рабочий кабинет (9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), кухня (9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), коридор (4,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), веранда (6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


). Общая площадь составляет 60 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 101. Планировка четырехкомнатного дома с верандой: 1 – гостиная; 2 – детская; 3 – рабочий кабинет; 4 – спальня; 5 – коридор; 6 – кухня; 7 – веранда

   Двухкомнатный дом с кухней и санузлом. В план этого дома (рис. 102) включаются такие помещения, как жилая комната (это может быть гостиная, объединенная со столовой зоной) площадью 20 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, спальня или рабочий кабинет (также может быть использована как детская комната) площадью 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, санузел площадью 4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и кухня площадью 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Общая площадь составляет 48 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 102. Планировка двухкомнатного дома с кухней и санузлом: 1 – жилая комната (гостиная, столовая); 2 – спальня (детская); 3 – кухня; 4 – санузел



   Глава 5. Планируем дизайн помещений


   При планировке внутреннего дизайна следует учитывать множество различных факторов, главными из которых являются правильное, удобное и рациональное размещение функциональных элементов помещений (окон, дверей, перегородок, каминов, печей, лестниц и др.), удачное использование ряда декоративных элементов (арок, ниш, колонн, декоративных балок, молдингов, натяжных и подвесных потолков, декоративных стеновых панелей и пр.), индивидуальный подбор отделочных материалов, декоративных предметов интерьера, мебели, а также цветовой гаммы, в которой будет оформлена та или иная комната, и искусственного освещения каждой из них.
   Если вам удастся учесть все требования, предъявляемые к внешнему облику помещений, то ваш дом станет для вас тем единственным и неповторимым островком уюта и душевного равновесия, который так необходим каждому человеку и о котором он продолжает мечтать и в наши беспокойные, стремительные времена.
   Мы уверены, что ваша мечта осуществится более полно, если вы тщательно обдумаете вопрос об уместности и необходимости всех деталей интерьера и окончательно спланируете их расположение и оформление прежде, чем отправитесь в магазин за отделочными материалами и приступите к выполнению отделочных работ.
   Что же касается распределения мебели по комнатам, то учтите: лучше предварительно начертить схему ее расстановки, а затем уже приобретать по намеченному плану, чем мучиться вопросом о том, куда бы пристроить диван или шкаф, купленные необдуманно, экспромтом, а потому оказавшиеся лишними в вашем доме. Надеемся, что наши советы помогут вам сориентироваться в бескрайнем море дизайнерских решений, которые могут быть применимы при оформлении интерьера современных домов.


   Функциональные элементы помещений и их применение в плане дома


   Окна


   После того как закончены основные работы по планировке помещений, можно приступать к размещению оконных рам. Вы можете купить уже готовые оконные блоки определенных размеров. Но если вы сделали проемы немного больше или такие окна вас просто не устраивают, то вам придется делать их самому.
   Окна представляют собой важные элементы дома, которые защищают помещение не только от холода, но и от звуков улицы. В зависимости от того, какие окна вы установите в доме, таким и будет сам дом. Громоздкие и тяжелые окна сделают здание грубым и немного неуютным. Наоборот, красивые и аккуратные даже самый простой дом сделают похожим на сказочный замок.
   Для того чтобы свести к минимуму потери тепла, необходимо правильно ориентировать окна по сторонам света. Когда за окном светит солнце, спорится любое дело. Солнечный свет бодрит, дает ощущение силы и здоровья, возбуждает центральную нервную систему, отвечающую за состояние и тонус других систем организма. Он активизирует обменные процессы, регулирует биоритмы.
   Добиться всего этого с помощью какого бы то ни было искусственного источника света намного сложнее, так как главный приемник световой энергии – глаз – сформировался в условиях естественного освещения. Вот почему так важно правильное естественное освещение квартиры, попадание в комнаты прямых лучей солнца.
   Преимущества солнечного света перед искусственным освещением не исчерпываются только положительным воздействием на зрение и центральную нервную систему. Под ультрафиолетовым излучением, которое обладает большой биологической активностью, повышается устойчивость организма к болезнетворным микробам, химическому загрязнению воздуха и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому вполне закономерно, что в условиях нехватки этого излучения происходит ухудшение общего состояния организма, снижение иммунитета, приводящее к возникновению различных заболеваний.
   Чрезвычайно важно максимально использовать площадь окон. Шторы, особенно если они плотные, должны быть устроены так, чтобы днем их можно было раздвинуть за пределы окон. В качестве неподвижных допустимы лишь легкие, максимально прозрачные занавеси из тюлевых тканей.
   Вот почему вновь строящийся дом часто рекомендуют ставить окнами на юг, а северную стену делать практически глухой. Однако количество и размеры окон с южной стороны должны быть разумными, так как в противном случае зимой в помещении будет холодно, а летом – слишком жарко.
   Существенно снизить теплопотери можно также благодаря устройству вместо одного широкого окна двух-трех узких. При этом потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.
   Оконный блок состоит из коробки, к которой крепятся створки. Кроме того, в конструкцию окон входят подоконные доски и отлив. К коробке крепятся оконные рамы, которые могут быть двойными и одинарными. Чаще всего в домах устанавливают двойные рамы, которые лучше удерживают тепло.
   Оконные переплеты относятся к изделиям, которые мы называем в обиходе столярными. Помимо обеспечения освещением помещений, окна также выполняют функцию тепло – и воздухоизоляции и являются одним из элементов архитектурно-художественного оформления.
   Как бы мы ни обогревали квартиру и дом, тепло все равно уходит. Таков закон термодинамики: разница температур стремится сравняться – холодные предметы нагреваются за счет остывания более горячих.
   Значительная потеря тепла идет через окна. Даже хорошо заклеенные окна, без трещин в стекле и щелей в раме зимой отдают часть тепла из дома на улицу. Причина – в высокой теплопроводности стекла. Потому-то и делают окна с двойными рамами или стеклами. Воздух между стеклами начинает выполнять роль теплоизолятора.
   По способу открывания окна делятся на:
   – неоткрываемые, наружную поверхность которых можно мыть только с улицы. Эти окна не предназначены для проветривания помещения;
   – вертикальные распашные, открывающиеся как внутрь, так и наружу, обеспечивающие вентиляцию. В отличие от неоткрываемых окон они легко моются;
   – горизонтальные распашные, открывающиеся внутрь. Они обеспечивают прекрасный воздухообмен, но их мытье вызывает определенные трудности;
   – комбинированные, которые обладают достоинствами вертикальных и горизонтальных распашных окон.
   Окна состоят из двух частей – неподвижной и подвижной, а также подоконной доски.
   Неподвижная часть – оконная коробка, или рама. Она жестко соединена с кладкой оконного проема. Оконные коробки бывают раздельными (для летнего и зимнего переплетов) и общими. Летним называют наружный переплет двойного окна, а зимним – внутренний.
   К подвижной части относятся оконные переплеты (створки) с остеклением. Они могут поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости или же быть глухими, с форточкой и без нее, состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхних частей переплета окна). Бруски, из которых состоят створки, глухие переплеты и фрамуги, называют обвязками.
   Подоконная доска является перекрытием нижней части оконного проема и служит для его оформления со стороны помещения.
   Существует множество конструктивных типов окон. Это и одинарные окна (евроокна), окна с двойным остеклением, сдвоенные, сложные (парные), с раздельными сдвоенными переплетами.
   Одинарные окна имеют одинарную раму и створки с одинарным остеклением. Теплоизолирующая способность их небольшая. Чаще всего такие окна ставят на верандах, в неотапливаемых помещениях. Несомненным преимуществом евроокон является то, что хозяйке дома придется мыть только две поверхности оконного стекла, а не четыре.
   В створку окон с двойным остеклением вставлены два стекла. Образующееся между стеклами воздушное пространство улучшает теплоизолирующее свойство окна. В остальном оно ничем не отличается от конструкции одинарного окна.
   Сложное (парное) окно схоже с одинарным с одной лишь разницей, что в верхней части его створок находится еще одна дополнительная створка, нередко более тонкая. Крепится она к основной снаружи или изнутри. Способ крепления тоже играет существенную роль. Если створка крепится с наружной стороны, то в пространство между стеклами проникает более теплый и влажный воздух, который от соприкосновения с холодным стеклом оседает в виде пара на внутренней поверхности наружного стекла.
   Сдвоенные окна имеют спаренные переплеты (наружный и внутренний), которые соединяются между собой и с рамой так, что образуется более сложный тип соединения. В таких окнах часто ставят форточки.
   Окна с раздельными сдвоенными переплетами (наружными и внутренними) изготовляются нескольких видов. Если они открываются наружу и внутрь, то чаще имеют одну общую для обоих переплетов деревянную раму.
   Окна с раздельными переплетами, открывающимися внутрь, проектируются также с двумя рамами, соединенными с облицовкой. Порой вместо облицовки и внутренней рамы применяют складчатую раму.
   К переплетам предъявляют довольно строгие требования. Ведь даже через качественно выполненные переплеты из помещения уходит много тепла. Притворы их должны как можно плотнее прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков тоже должны быть плотными.
   Фальцы переплетов необходимо располагать на одной плоскости. Тогда стекло, уложенное на них, будет плотно прилегать, и при остеклении на одинарной замазке не произойдет потерь тепла. При двойной замазке последней потребуется меньше.
   Кстати, о преимуществах и недостатках конструкции окна. Нередко все причины холодного микроклимата в помещении кроются в неверном устройстве самого оконного проема при строительстве дома. Скажем, в кирпичных стенах оконные проемы устраивают с кирпичной кладкой с четвертями (например, размером 120 х 65 мм) по бокам и в верхней части проема. Такое устройство уменьшает продуваемость и промерзание оконных коробок.


   Пластиковые окна

   До сих пор мы вели речь о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из деревянных брусков. Однако в последнее время все активнее входят в жизнь пластиковые окна. На сегодняшний день они лучшее, что можно придумать для экономии тепла.
   Изготавливают такие окна из материалов, устойчивых к атмосферному воздействию. Гарантийный срок – 20 лет.
   Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет (рис. 103). Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум работает лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если сюда закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
   Рис. 103. Внутреннее устройство пластикового окна

   Стекла в пакете герметично сидят в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Конструкция прочная. Жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
   Стеклопакеты в пластиковых окнах могут быть двух – и трехслойными. Но при покупке обратите внимание на толщину стекол. Из Европы их часто привозят стандартной толщины в 25–27 мм. Для наших русских зим это не подходит.
   Российскому стандарту соответствуют оконные стекла толщиной не меньше 57 мм. Расстояние между стеклами составляет 16 мм (4 х 16 х 4).
   Теперь об устройстве рамы. Она представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использование щелевой вентиляции. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
   В магазинах вы можете встретить пластиковые окна трех разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
   По цветовой гамме пластиковых окон не счесть. Самые популярные – с белой рамой, зрительно увеличивающей пространство и успокаивающей глаз. Но можно встретить в продаже пластик, ламинированный под дерево. Естественно, продаются окна из натуральных пород дерева: ели, сосны, дуба, лиственницы, красного дерева. Здесь нужно обращать внимание на тип красителей. Предпочтение следует отдавать акриловым водорастворимым – после высыхания они остаются экологически чистыми.
   Если вы приобрели пластиковые окна, то, устанавливая их, строго следуйте рекомендациям специалистов или же поручите им эту работу. Пластиковые окна устанавливаются сразу с коробкой и изолируются пеногерметиком. Отступления от технологии при самостоятельной установке оконных стеклопакетов вряд ли потом принесут вам радость зимой.
   В настоящее время ряд фирм выпускают окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей (рис. 104). К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные показатели, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно – или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм приближает теплопотери к нулю. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
   Рис. 104. Окна из поливинилхлоридных профилей

   В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа «окножалюзи». Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужение светового проема не происходит.
   При установке евроокон нередко лопается стекло. Если стеклопакет не газозаполненный, то его можно отремонтировать.
   Торцы «воздушных» стеклопакетов, как правило, в промышленных условиях заливают мокрой резиной. Ее нужно очень осторожно срезать со стороны разбитого стекла обойным ножом с использованием мыльного раствора. Осторожность нужно соблюдать потому, что при срезании уплотнителя и удалении осколков разбитого стекла велика вероятность повреждения полой дистанционной рамки, в которой находится влагопоглощающий силикогель. Кроме того, при извлечении разбитого стекла может повредиться осколками соседнее целое стекло, так как расстояние между ними мало.
   Новое стекло лучше заказать у хорошего стеклореза, ведь в случае несоблюдения исходных размеров листа при установке окна можно получить тот же неудачный результат.


   Мансардные (чердачные) окна

   Если ваш дом имеет мансарду, то без окон здесь тоже не обойтись. Фирмы-производители выпускают мансардные окна для установки в любую крышу, угол наклона ската которой превышает 15°. Их специальная конструкция предусматривает все особенности эксплуатации, в том числе удаление снега.
   Мансардные окна можно устанавливать и непосредственно в скат крыши. Для получения хорошо освещаемого помещения площадь поверхности окна должна равняться, как минимум, 10 % площади пола. Поворот рамы на 180° позволяет без особого труда содержать окна в чистоте.
   Размеры окон и их количество определяются индивидуально. В законодательных документах содержится только одно требование: поверхность остекления должна составлять от 1/8 до 1/10 жилой площади. Например, при жилой площади 120 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


площадь окон должна составлять от 12 до 16 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Кроме этого, на конфигурацию окон оказывают влияние такие факторы, как глубина помещения, цвет обоев и мебели, отсутствие или наличие тонирования стекол (рис. 105).
   Рис. 105. Вариант цветового оформления окна

   Цвет, в который окрашены рамы и оконная коробка, также оказывает влияние на освещенность. Белая поверхность коробки зрительно увеличивает площадь окна и дает лучший коэффициент освещенности.
   Оптимальная конструкция мансардного окна
   Правильный выбор места расположения окон – залог качественного освещения и удобства эксплуатации.
   Верхний и нижний обрезы окна необходимо планировать так, чтобы обеспечить максимальный обзор из окна. Нижний обрез (подоконник) должен располагаться на высоте 80–100 см, причем при 90 см в окно можно смотреть сидя. Верхний обрез лучше расположить на высоте 180–200 см.
   В том случае, если требуемая высота окна превосходит параметры серийных образцов, допустимо использование оконной рамы с клином (рис. 106). В этом случае угол наклона окна оказывается меньше, чем аналогичный показатель крыши. Таким образом, меньшая высота окна обеспечит нужное расстояние нижнего и верхнего обрезов от пола.
   Рис. 106. Оконная коробка с выступом, оборудованная рамой с клином

   Окна могут размещаться рядом друг с другом или друг над другом, образовывая целую «оконную кассету» (рис. 107). Для этого выпускаются стандартные переплетные блоки и элементы для полуэтажей, то есть внешних кирпичных стен, являющихся частью чердачного помещения. При этом вертикальные элементы должны состыковываться с наклонными в кровле.
   Рис. 107. Вариант комбинированного расположения чердачных окон

   Рукоятку окна целесообразно расположить вверху в том случае, если оно расположено низко, на подоконнике стоят цветочные горшки или прямо перед окном установлена мебель. Нижняя рукоятка удобна в случае высокого расположения верхнего обреза окна и небольшой величины угла наклона крыши.
   Чердачные окна современных конструкций можно протирать и мыть, не подвергая себя опасности. Их створки открываются таким образом, что становится доступным любой участок окна, и внешняя сторона стекла протирается так же легко, как и внутренняя.


   Способы дозирования естественного освещения

   В летний период комфортность жилья зависит от возможности дозировать световое излучение. Это достигается при помощи различных приспособлений, предназначенных для окон.
   Жалюзи. Для регулирования освещенности используются жалюзи, которые можно закрепить в любой позиции.
   Жалюзи могут иметь специальное серебряное покрытие. При обращении серебряных пластинок внутрь тепловое излучение уменьшится, температура в комнате понизится. Если в зимний период серебряную сторону обратить наружу, она будет отдавать больше тепла в пространство, в результате чего произойдет экономия энергии.
   Шторы. Для их управления может использоваться шторный шнур или пульт дистанционного управления. Достоинство штор заключается в том, что окно остается свободным. Его можно открывать даже при задернутых шторах.
   Складчатые шторы. Их изготавливают из несминаемого материала. Дневной свет приглушается за счет горизонтальных складок. Эти шторы защищают внутреннее пространство от солнечных бликов.
   Маркизы. Особенность данного приспособления заключается в том, что оно крепится на окно снаружи. Благодаря этому стекло не нагревается и не пропускает в помещение ультрафиолетовое и тепловое излучение, отчего в летний период в помещении сохраняется прохлада.
   Рольставни. Они выполняют те же задачи, что и складчатые шторы. Выпускаются также специальные рольставни, выполняющие термозащитные функции. Данное приспособление может иметь различную конфигурацию и расцветку.



   Двери

   Дверь – проем в стене для входа в какое-либо помещение или выхода из него, закрывающийся обычно створом или створами, а также сами створы. Дверь – это первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, и первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременное условие – это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошеных гостей. Но двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.
   В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся вам дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома будет достаточно трудно. Но расстраиваться по этому поводу не нужно: в крайнем случае дверь можно сделать своими руками.
   Двери бывают наружные и внутренние. Наружные двери призваны защищать дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, так как в этом случае косой дождь не будет попадать на них.
   Назначение внутренних дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры.
   Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов: коробки и дверного полотна, которое плотно, но без труда, должно входить в коробку.
   Дверной блок представляет собой дверную коробку, на вертикальный брусок которой с помощью петель навешено дверное полотно.
   Дверь – очень древнее изобретение человечества. Наверное, потому и разновидностей дверей существует огромное количество. Попытаемся их как-то систематизировать, чтобы показать особенности каждого из типов дверей.
   В строительстве домов применяются дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов. Двери, изготовленные из дерева, можно использовать везде – в качестве наружных, внутренних, специальных, дверей-лазов для прохода на крышу, люков для прохода на чердаки, плоские крыши, в подвалы и погреба.
   Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные – из хвойных пород древесины, хотя встречаются случаи, когда и балконные, и входные двери жильцы меняют на дубовые в целях сохранения тепла в доме, а также из эстетических соображений.
   Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками.
   Для наружных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. В наружных дверях чаще всего применяют наплавные филенки. Наплав бывает с одной или двух сторон двери.
   Нередко применяются двери с фигурно выструганными концами филенки (филенки с фигареями). Исходный материал – щиты, склеенные из сухих 40–50-миллиметровых досок.
   В зависимости от расположения петлей принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешиваются на оба вертикальных бруска коробки.
   Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм.
   Кроме того, двери различают по конструкции. Они бывают щитовыми и рамочными. Щитовые, в свою очередь, могут быть изготовлены со сплошным полотном или с решетчатым заполнением полотна. Кроме того, любой тип двери выполняется с порогом или без него, с фрамугой (проемом в верхней части дверного полотна) или без, причем фрамугу можно делать и открывающейся, хотя этот тип дверей не слишком распространен в России.
   Щитовые двери малотеплопроводны и прочны. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки – из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из строганых реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопластов, бумажных сот.
   При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.
   В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольными и двупольными с нащельниками.
   По способу открывания двери делятся на распашные, качающиеся и раздвижные.
   Распашные двери – самые распространенные. Открываются они поворотом дверного полотна вокруг вертикальной крайней оси в одну сторону. Если дверное полотно движется при этом против часовой стрелки, дверь называется правой, если по часовой стрелке – левой.
   Качающиеся двери открываются поворотом дверных полотен вокруг вертикальных крайних осей в обе стороны.
   Враздвижных дверях полотно откатывается в сторону вдоль стены по специальным направляющим.
   Есть и другие разновидности, например вращающиеся двери, в которых крестообразное полотно вращается вокруг вертикальной центральной оси, но они при строительстве индивидуальных домов, как правило, не используются.
   Двери специального назначения могут быть выполнены с какими-то особенностями. Они бывают звукоизоляционными, противопожарными, дымозащитными, утепленными, повышенной прочности.
   Кроме того, различают двери глухие и остекленные, нормальной и повышенной влагостойкости, с прозрачной и непрозрачной отделкой.
   У каждого из этих типов дверей есть свои преимущества, есть и недостатки, выбор за вами.
   Наружные и внутренние двери изготавливаются из разной по влажности древесины. У древесины для наружных дверей она должна быть 12 %, для внутренних – 9 % (допуск для каждого типа – 3 %).
   Полотна дверей нормальной влагостойкости оклеивают твердой ДВП марки Т-400 или фанерой марки ФК не ниже сорта В/ВВ. Для дверей повышенной влагостойкости с той же целью применяется сверхтвердая ДВП марки СТ-500, атмосферостойкая фанера БПС-1 или фанера повышенной влагостойкости ФСФ не ниже сорта В/ВВ.
   Марка дверного блока (для внутренней двери) составлена из цифр и букв. Первой идет буква Д, затем указывается тип двери (Г, О или К), после него – две цифры, разделенные тире, которые обозначают высоту и ширину дверного блока в модулях (М = 100 мм). После цифр могут стоять буквы: С, В, У, Ц, Л, П.
   Буквы, использующиеся в марке дверного блока, обозначают:
   Г – глухое дверное полотно с притвором в четверть;
   О – остекленное полотно с притвором в четверть;
   К – остекленное качающееся полотно;
   С – сплошное заполнение щита дверного полотна;
   В – блок повышенной влагостойкости;
   У – блок с уплотнительными притворами;
   Ц – дверной блок для входа в квартиру, со сплошным заполнением щита дверного полотна деревянными рейками, с порогом, уплотнением притворов и врезанным цилиндровым замком;
   Л – левый блок с притвором;
   П – правый блок с притвором.
   Сплошное заполнение каркасного дверного полотна может быть выполнено из некалиброванных по ширине каркаса щита деревянных реек или брусков. Для наружных дверей, к которым предъявляется требование повышенной плотности, с этой целью могут быть использованы экструзионные или полутвердые марки ДСП или подобные материалы.
   Решетчатое (мелкопустотное) заполнение щитового полотна выполняется из деревянных реек, полосок, фанеры, шпона, бумажных сот или спиральной стружки.
   Детали каркаса щитового полотна соединяются щипами или скрепками. Ширина деталей каркаса должна быть не меньше полуторной ширины полотна, но не более 60 мм.
   Согласно ГОСТу двери для входа в квартиры должны комплектоваться врезными цилиндровыми замками.
   Для остекления дверей типа О используется оконное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4–5 мм. В качающихся дверях типа К применяется только оконное стекло.
   В марке дверного блока для наружного использования стоят буквы Н, С или Л.
   Н – дверь входная или тамбурная с щитовым или рамочным полотном.
   С – дверь служебная, с щитовым полотном, возможно, с реечной обшивкой.
   Л – дверь-лаз с щитовым полотном. Тоже иногда выполняется с реечной обшивкой.
   Стоящие после букв цифры означают высоту (первая цифра) и ширину (вторая цифра) двери в дециметрах.
   Габаритные размеры дверей могут быть следующими:
   Н – 21–9, 21–10, 21–13, 21–15, 21–19;
   С – 16–19, 19–9, 21–13;
   Л – 10–10, 13–13, 13–15.


   Лестницы


   В современной жизни человек обычно не задумывается о происхождении привычных для него вещей. Сталкиваясь с ними ежедневно, он словно не замечает их. Вместе с тем без многих таких вроде бы простых вещей и конструкций архитектура не смогла бы существовать. Одним из таких важных элементов строительства является лестница.
   Вряд ли мы узнаем точно, когда человек построил первую лестницу. Однако можно с большой долей вероятности установить, как она выглядела и из чего была сделана. С такой архитектурной деталью, как лестница, люди познакомились очень давно, когда стали строить жилища больше одного этажа или возводить дома в силу каких-либо причин на высоком основании.
   Прообразом наружных лестниц были террасы – искусственные сооружения в виде специально выровненных площадок, которые располагались на разных уровнях. Они служили для входа в дом или в какое-либо другое сооружение. Для подъемов на террасы строились наклонные насыпи – пандусы, которые и заменяли лестницы.
   Террасы, соединенные пандусами, первоначально служили для размещения небольших садов, земельных наделов или домов. В более позднее время они стали соединяться лестницами, образовывая единый архитектурный ансамбль. Примером такого сооружения могут служить легендарные «висячие сады» царицы Семирамиды в древнем Вавилоне или сады-террасы в окрестностях Тиволи в Италии, где располагалась вилла римского императора Адриана.
   Независимо друг от друга лестницы как архитектурный элемент стали использоваться различными цивилизациями Европы, Востока, Америки. Более того, древнейшие египетские, южноамериканские пирамиды, храмы Древнего Междуречья (зиккураты) и Индии представляли собой ступенчатые сооружения, своего рода гигантские лестницы, устремленные вверх.
   В форме этих построек заложен глубокий смысл: издавна лестница являлась символом связи земного и божественного, особенно если храм или святилище строились на холме или искусственной платформе, а в Междуречье и Южной Америке они располагались на вершине пирамиды. Таким образом, лестница служила дорогой, ведущей человека к богу.
   Кроме чисто утилитарного назначения – рационального использования рельефа местности, лестницы применялись и для увеличения эмоционального воздействия на зрителя. Древние архитекторы в этом преуспели и изобрели множество оригинальных приемов. Например, лестницы индейских пирамид в Мексике немного расширяются кверху, что при взгляде от основания постройки зрительно создает видимость совершенно прямой лестницы.
   С течением времени менялись размеры лестниц, их форма и назначение. Новые материалы и новые традиции архитектуры привнесли в конструкцию лестниц детали, характерные для разных исторических эпох. Так, при строительстве лестниц эпохи Ренессанса чаще всего использовались изогнутые марши, а в период барокко в основе двухмаршевых лестниц была задействована овальная форма.
   Безудержная фантазия архитекторов и дизайнеров подчас превращала лестницы вкупе с перилами в шедевр монументального искусства, выполняющий роль архитектурного украшения жилища.
   При проектировании дома следует учитывать, что, например, небольшая парадная лестница с ажурными поручнями в комплексе с оригинальными окнами, резными деталями на стенах, навесом над парадной дверью может стать великолепным украшением фасада здания.
   При строительстве собственного дома большинство из нас старается сделать его непохожим на городскую квартиру. Загородный дом, как правило, строится в несколько этажей, между которыми устанавливается лестница. Она не только соединяет этажи, но и является украшением дома.


   Виды лестниц

   Основной задачей лестницы служит соединение этажей или обеспечение перехода между разноуровневыми объектами – террасами, жилыми или хозяйственными помещениями и т. д.
   Лестницы бывают одно-, двух – или трехмаршевыми. По форме их можно разделить на прямолинейные, с поворотом, криволинейные и винтовые. В индивидуальном строительстве целесообразно применять одномаршевые прямолинейные или с поворотом и двухмаршевые лестницы.
   Данный конструктивный элемент занимает достаточно много места, что вызывает определенные неудобства. Одной из самых главных задач архитектора является устройство как можно более компактной лестницы. Для этого целесообразно использовать лестницу с поворотом, не имеющую промежуточных площадок для отдыха. Также рекомендуется снабдить ее забежными ступенями. Особенность данного устройства заключается в том, что ступени как бы забегают одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна составлять не менее 100 мм.
   Прямолинейные лестницы наиболее распространены, так как они удобны в эксплуатации и просты в изготовлении, чем отличаются от винтовых.
   Прямые лестницы могут быть одномаршевыми, когда они располагаются между двумя этажами и имеют только одно направление ступеней. На двухмаршевых прямых лестницах есть промежуточная площадка и марши обычно образуют прямой угол. Кроме вышеперечисленных, возможно и другое количество маршей, но такие конструкции встречаются достаточно редко.
   Винтовые, или круговые, лестницы в строительстве больших домов применяются нечасто, но они обладают несколькими важными достоинствами: требуют маленькой площади для размещения и очень украшают дом.
   Основным конструкционным объектом прямой лестницы является лестничный марш. Это наклонная часть лестницы, состоящая из ряда ступеней и соединяющая две площадки. Лестничные марши делятся на несколько элементов: косоур, илитетиву, который поддерживает ступени и ограждение лестницы, проступь, то есть горизонтальная часть ступеней, иподступенок, или вертикальная часть ступеней.
   Косоуры опираются на стены или площадочные балки. При расположении промежуточных площадок надо помнить о том, что расстояние от пола до низа площадки должно составлять не менее 2,1 м.
   Размеры этих элементов зависят от общей высоты лестницы и ее уклона. С древности строители в качестве основного принципа придерживались правила: спуск и подъем должны быть максимально удобными. Для этого необходимо предельно точно определить соотношение расстояний, на которые человек опускается или поднимается, а также перемещается вперед при движении по лестнице.
   Удобство пользования лестницей определяется также ее уклоном, который представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции. Для сохранения постоянной ритмичности движений по лестнице ее уклон должен составлять около 27°.
   Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека. Ширину ступени можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком.
   Традиционно установилась ширина проступи в соответствии со средним человеческим шагом – 60–65 см. Однако имеется в виду шаг человека по горизонтальной поверхности. Чтобы определить ширину шага при движении по лестнице, используется формула 2h + b = 60–65 см (h – высота подступенка в сантиметрах; b – ширина свеса подступенка в сантиметрах).
   Практическая высота подступенка обычно равна 140–170 мм, но не более 200 мм и не менее 120 мм, а ширина проступи – 280–300 мм, но не менее 250 мм. Чаще всего проступь делается на 20–30 мм шире расчетной в результате заглубления подступенка. Это делается для большего удобства при пользовании лестницей (рис. 108).
   Рис. 108. Лестница и ее основные элементы: 1 – проступь (b); 2 – подступенок (h); 3 – тетива; 4 – применяемые на практике соотношения проступи и подступенка

   При определении высоты и ширины лестницы следует быть очень внимательным, так как даже небольшая неточность в несколько миллиметров в суммарном результате может привести к отклонению в несколько сантиметров и искажению пропорций.
   Кроме этого, следует помнить, что очень крутые и очень пологие лестницы неудобны при эксплуатации и могут привести к травмам. Последнее в первую очередь касается крутых лестниц.
   Исходя из угла наклона лестничного марша лестницы делятся на крутые и пологие. Пологими называются лестницы с уклоном до 38°, а крутыми – от 38 до 45°.
   Традиционно ступени на лестничных маршах располагаются перпендикулярно к осевой линии самого лестничного марша, при этом длина ступеней должна быть равна ширине марша.
   В то же время вконсольных лестницах ступени не заделаны в стену и могут быть шире лестничного марша. Особенности зависят от конструкции лестничного перехода. Ступени могут также не соответствовать традиции в случае, если имеются в виду забежные ступени. Этим термином называются ступени, у которых нормальная ширина соблюдена только в средней линии марша, а их внутренний край уже, внешний – шире, то есть они дугообразные. Из-за этого на лестницах с такими ступеньками, как и на крутых, иногда не хватает места для нормального расположения стопы.
   Для устранения этого неудобства приходится усиливать обратную засечку поверхности подступенка и устраивать косой подступенок. Можно сделать лестницу и без подступенков, в таком случае она будет состоять только из одних проступей.
   Количество ступеней в одном лестничном марше должно колебаться в пределах от 3 до 18. Ширина лестничных маршей представляет собой расстояние между перилами или между стеной и перилами. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, оно должно составлять не менее 900 мм.
   Общие же для всех лестничных конструкций условия при выборе типа лестницы следующие:
   – размеры лестницы должны соотноситься с параметрами пространства, предназначенного для ее размещения;
   – лестница должна соответствовать разности уровней, для преодоления которых она предполагается;
   – конструкция лестничного перехода и тип обеспечиваемого ею движения должны соответствовать друг другу;
   – при строительстве лестницы необходимо правильно подобрать тип опор и определить место их расположения;
   – при любом размере лестница должна быть максимально удобной и безопасной;
   – лестница должна соответствовать как своим функциям, так и общему архитектурному решению здания;
   – материалы, из которых планируется строить лестницу, должны быть рассчитаны на предполагаемые нагрузки.
   Разновидностей лестниц и перил великое множество. Существует большое количество их конструкций, форм и видов, но можно выделить несколько основных типов лестниц:
   – наружные;
   – внутренние;
   – приставные.
   Что же касается веревочных лестниц и трапов, то они являются достаточно специфическими и их применение в частном строительстве весьма ограничено. По крайней мере, они не могут быть использованы для жилых построек.
   Лестницы строятся из самых разных материалов:
   – дерева;
   – металла;
   – кирпича или природного камня;
   – бетона и железобетона.
   Материал для строительства лестницы выбирается в зависимости от ее типа и месторасположения лестничного перехода, а также ее назначения. Конечно, решать, из чего будет построена лестница, должен сам хозяин дома, но более или менее установились определенные традиции, обоснованные особенностями домостроительства и в какой-то мере культуры.
   Дерево подходит для устройства любых лестниц. Камень, кирпич и бетон тоже могут быть использованы здесь, но чаще все же из этих материалов делаются наружные и дворовые лестницы, внутренние же – только в том случае, если позволяют размеры дома или на то есть горячее желание хозяина. Зато металл универсален и годится, наравне с деревом, для любых конструкций, в том числе и для изготовления лестничных маршей сложных форм, например винтовых.
   В кирпичных и деревянных двухэтажных домах целесообразно применять открытые деревянные лестницы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но также и декоративную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево дуба, сосны или лиственницы.
   В зависимости от того, какую площадь вы отвели для устройства лестницы и где она будет располагаться, нужно будет выбрать тот или иной тип. Но прежде всего вам следует выбрать тип лестницы для себя: она должна быть удобной и безопасной. Обеспечить безопасность при спуске или подъеме вам помогут установленные перила.
   Внутренние лестницы. Лестницы, которые располагаются внутри дома, называются внутренними независимо от того, какие части дома они соединяют. Например, они могут служить для подъема на второй этаж дома, на чердак или для спуска в подвал.
   Тип лестницы зависит от многих причин, в частности от места расположения и площади, отведенной для нее. Обычно в небольших домах устанавливаются прямые лестницы. Определяется заранее и уклон лестничных маршей. В двухэтажных домах он должен быть 1: 1,5. Лестницы на мансарду, чердак или в подвал могут быть более крутыми.
   Как и для любых лестниц, ширина проступи должна составлять не менее 250 мм, а высота ступени – не более 180 мм. Число ступеней в марше – не менее 3 и не более 15.
   Для строительства внутренних лестниц традиционно используются древесина или металл. Встречаются также и комбинированные конструкции, когда в качестве тетивы применяют металлические балки, но ступени делаются из дерева. При строительстве крупных коттеджей возможно устройство каменных, каменно-металлических, бетонных и других лестниц.
   Кроме того, при условии соблюдения технических параметров всей постройки возможна установка готовых железобетонных лестничных маршей заводского производства. Но гораздо проще и красивее построить лестницу из природных материалов.
   Внутренняя прямая лестница из древесины будет долговечной и крепкой, если в качестве строительного материала использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород. Например, дуба, сосны или лиственницы.
   Крепление конструкционных деталей необходимо производить не гвоздями, а шурупами, так как подобные соединения не ослабевают со временем в отличие от тех, в которых использовались гвозди. В противном случае через несколько лет придется производить капитальный ремонт лестницы и укреплять соединения.
   Допускается использование соединений с помощью болтов с гайками, но это сложнее и приведет к удорожанию стоимости сооружения. Такие крепежи применяются только в том случае, когда лестница строится из комбинированных материалов, в частности из металла и дерева.
   Косоуры, или тетивы, изготавливаются из цельных досок толщиной не менее 3,5 см. Лучше, если толщина досок будет составлять 5–6 см, особенно для длинных лестничных пролетов с большим количеством ступеней. Их потребуется по две на каждый пролет, и выбираются они в соответствии с длиной марша.
   Для ступеней требуются доски, равные ширине марша, толщиной от 2,5 до 5 см. Каждая отдельно взятая ступенька должна спокойно выдерживать вес одного человека. Разумеется, чем шире лестничный марш, тем длиннее должны быть доски для ступеней, а соответственно, увеличится и их толщина. Для ступени необязательно искать доску во всю ее ширину, ступени могут быть и составные.
   Для изготовления маршевых площадок будут нужны такие же доски, как и для ступеней. А для подступенков можно взять более тонкие – примерно 2–2,5 см. При выборе материала следует учитывать, что по правилам ширина марша должна быть не менее 105 см, а площадок – не менее 120 см.
   Соединение ступеней с косоурами может быть различным. Самой распространенной и надежной конструкцией является лестница с врезными ступенями. Для ее изготовления в тетиве делаются вырезы-пазы глубиной 1,5 см, в которые устанавливаются проступи и подступенки. После их установки косоуры стягиваются металлическими болтами. Есть и другие способы крепления ступеней: выбранный вами вариант будет выполнен строителем (рис. 109).
   Рис. 109. Варианты крепления проступей и подступенков к косоурам

   Высота расположения ступенек зависит от уклона самой лестницы, то есть угла расположения тетивы относительно пола первого этажа: чем больше угол наклона, тем выше относительно друг друга располагаются ступеньки.
   К примеру, если угол наклона косоура составляет 33–37°, то высота ступеньки будет 16 см, если наклон увеличится до 38–42°, соответственно увеличится и высота ступени – 18 см. В случае, когда наклон лестницы составляет около 45°, то расстояние между ступеньками будет равно 20 см.
   Однако не следует забывать и о конкретных параметрах роста человека. Это должен решить сам хозяин дома, так как не все средние размеры (а в любой литературе по строительству именно они и фигурируют) подойдут в каждом отдельном случае.
   Не исключено, что ступени придется сделать не по стандарту, а выше или ниже. Главное, чтобы этой лестницей было удобно пользоваться обитателям дома, поэтому сначала надо убедиться, что намеченная высота ступеней подходит, а потом производить их окончательное крепление.
   Перила обычно располагаются с левой стороны лестницы, но это зависит в основном от конструктивных особенностей лестницы. Встречаются варианты, когда из соображений безопасности приходится устраивать перила вдоль обеих сторон лестницы.
   Следует помнить, что для изготовления поручней нельзя использовать некоторые породы дерева. К таким относятся лиственница, тополь, пихта и ель.
   Перила, или поручни, по правилам должны иметь высоту 80–90 см от уровня косоура. Индивидуально же их высота определяется следующим образом: при спуске по лестнице расслабленную руку нужно немного вытянуть вперед и на этой высоте надо временно установить поручень.
   Затем следует подняться вверх, держась за перила. В процессе подъема рука тоже должна быть слегка расслаблена и немного согнута в локте. Если было удобно перемещаться по лестнице вверх и вниз, то эта высота подходит для установки перил.
   Вообще же перила необходимы, если лестница крутая и с большим количеством ступеней в марше.
   При строительстве каменных или бетонных лестниц перила можно выполнить из металла. Варианты оформления лестничных перил показаны на рис. 110.
   Рис. 110. Лестничные перила из металла

   Двухмаршевая лестница более сложна в изготовлении. Чаще всего она проходит вдоль двух соприкасающихся стен дома. Длина маршей может быть неодинакова. Обычно она делается с учетом опоры на правую сторону.
   Основные конструктивные элементы и принцип их установки аналогичны строительству обычной прямой лестницы.
   Приставные лестницы позволяют экономно использовать площадь дома, но их главным недостатком является большая крутизна, что делает спуск и подъем неудобными. В таких случаях можно использовать лестницы со сложной формой ступенек или так называемые конструкции «утиный шаг» (рис. 111).
   Рис. 111. Лестницы: а – со сложной формой ступеней; б – с конструкцией «утиный шаг»

   Для изготовления такой лестницы потребуется тот же материал, что и для обычной прямой конструкции. Особенностью этой лестницы является то, что ее ступени имеют сложную несимметричную форму. Например, с одной стороны ширина будет 40 см, а с другой – всего 4 см.
   В данном случае желательны врезные ступени (для большей жесткости). Разумеется, тогда нельзя будет установить подступени, а можно только вставить небольшие распорки, как показано на рис. 111 а.
   Пользование лестницей «утиный шаг» требует определенной сноровки и знания ее особенностей, поэтому желательно такие конструкции применять только в тех случаях, когда они используются нечасто. Например, для подъема на чердак.
   Складная лестница является очень интересным вариантом для чердачного помещения, она достаточно проста по конструкции и имеет ряд преимуществ. Но и этот вариант не годится для ежедневного использования, а подходит для установки в подсобных помещениях.
   Большое распространение получили винтовые лестницы, так как они занимают в помещении немного места, могут размещаться в середине комнаты или у стены, красивы, нетрудоемки и не требуют больших материальных затрат. Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности через интервалы 150–200 мм консольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм. Проступи могут быть деревянными, пластмассовыми и из нержавеющей стали с шероховатой верхней поверхностью. Подступенок может отсутствовать, а крепление осуществляется путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограждающей трубе.
   Винтовые лестницы, пожалуй, являются наиболее декоративными и достаточно часто встречаются в современных постройках. Самым лучшим материалом для них служит металл, который позволяет делать их практически любой формы. В данном случае многие параметры, применяемые в строительстве, могут не соблюдаться.
   Исключение составляют только высота и ширина ступеней, а также высота перил. Все остальное зависит от строителя. Крутизна винтовой лестницы подбирается в зависимости от ее назначения: если это подъем на второй этаж, то стоит сделать ее более пологой, чем, например, для спуска в подвал.
   Точно так же, опытным путем, определяется и ширина марша – он должен быть удобен для движения. Поэтому разумнее делать его такой же ширины, что и на прямых лестницах. Центральным элементом такой конструкции служит вертикальный столб, вокруг которого располагаются ступени. Но в металлических лестницах его можно и не использовать, если применить сложный силуэт боковых опор, как показано на рис. 112.
   Рис. 112. Винтовая металлическая лестница: а – с центральным опорным столбом; б – без центрального столба

   Применение древесины для строительства винтовой лестницы возможно, но это достаточно сложный процесс. Основные параметры и особенности такой лестницы показаны на рис. 113.
   Рис. 113. Деревянная винтовая лестница: а – внешний вид; б – крепление опорных ступеней

   Перила должны быть стандартной высоты и сделаны из того же материала, что и вся лестница. Изготовление винтовой металлической лестницы – процесс достаточно трудоемкий, и для его ускорения можно использовать сварку при креплении деталей. Допускается производить сборку на болтовых креплениях, но это значительно сложнее.
   Ступени веерной лестницы, изготовленные из дерева или бетона, располагаются вокруг кирпичного столба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.
   Мансардные лестницы. Для сообщения чердачного помещения с последним этажом дома используются лестницы различных конструкций. Существуют определенные требования, предъявляемые к устройству лестницы: она должна быть удобной, прочной, безопасной, иметь необходимую пропускную способность (ширину) для переноса мебели, оборудования и эвакуации людей в экстренных случаях. Кроме этого, она должна соответствовать противопожарным требованиям.
   Для того чтобы лестница органично вписалась в общий вид, при ее проектировании необходимо учитывать стиль отделки жилой части дома.
   Лестничные марши и площадки, ведущие в мансарду, должны по возможности иметь перила (ограждения с поручнями).
   Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно располагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опорой для них служат балки перекрытия.
   Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг». В таком варианте проступи подразделяются на левые и правые и заходят одна на другую на предназначенную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть ступени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.



   Перегородки

   Перегородки могут быть глухими (полностью закрывающими выделенную зону) и неполными (частично закрывающими выделенную зону). Они могут быть передвижнымиили стационарными.
   Передвижные перегородки удобны тем, что их можно убрать и тем самым перепланировать жилое помещение и обновить его.
   Передвижные и стационарные перегородки можно установить в любом месте комнаты. Однако нельзя забывать о том, что они – часть интерьера, поэтому не должны нарушать общего колорита.
   Самым популярным видом передвижных перегородок являются ширмы. Они могут быть выполнены из обыкновенного дерева, а могут быть украшены различными инкрустациями, рисунками, орнаментами. Иногда используются стеклянные ширмы из однотонного или разноцветного стекла. Они красивы и при попадании на них солнечного или электрического света придают зоне и всей комнате в целом загадочный колорит.
   Глухие перегородки могут быть прозрачными или непрозрачными. С их помощью можно перекрывать помещения в так называемых угловых комнатах и в однокомнатных домиках с большим количеством окон. Это связано с тем, что перекрытое помещение окажется темным и в нем будет необходимо использовать только искусственное освещение. Такая небольшая комнатка прекрасно подойдет под фотомастерскую, гардероб, складское помещение и т. д.
   Глухие перегородки могут быть высокими и длинными (т. е. перекрывать помещение от стены до стены и от пола до потолка), а могут быть низкими и короткими. Если на кухне отгородить помещение с помощью глухих перегородок, его можно будет использовать для различных хозяйственных работ. С помощью глухих перегородок можно создать и рабочий кабинет при условии, что работать в нем придется только при искусственном освещении.
   Неполные перегородки, как правило, отличаются небольшой высотой. Они являются более удобными, так как закрывают помещение только наполовину и оставляют доступ для солнечного света.
   Такие перегородки могут быть не только низкими, но и короткими: они перекрывают помещение только с одной стороны, а другую оставляют незагороженной.
   Глухие и неполные перегородки могут быть непрозрачными или прозрачными.
   Непрозрачные перегородки делаются с помощью деревоплиты или специальной непрозрачной ширмы. Они не пропускают свет и создают впечатление изолированного помещения.
   Прозрачные перегородки служат для зрительного зонирования помещения. Они могут быть стеклянными, решетчатыми (деревянными) и др. Эти перегородки пропускают много света, они удобны, и зачастую отгороженная зона не требует в дневное время дополнительного освещения.
   Иногда в малогабаритных комнатах для выделения функциональных зон применяют занавес. Его можно использовать в спальне (особенно в том случае, если есть маленький ребенок и он спит в одной комнате с родителями) и в однокомнатном жилище, разделив единственное жилое помещение на несколько функциональных зон. Следует отметить, что перегородки из занавеса могут закрывать помещение полностью или только наполовину. Кроме того, они могут быть стационарными и недвижимыми, а могут раздвигаться или подниматься.


   Печи


   Если вы собираетесь жить в планируемом вами здании не только в теплое время года, но и зимой, то вам нужно позаботиться о поддержании в нем высокой температуры воздуха. Если вы не планируете использование современных систем отопления помещений, то самый простой способ решения проблемы – установка в доме печи. По типу используемого для их изготовления материала печи бывают железными и кирпичными (кафельными). Недостаток первых заключается в том, что они быстро отдают тепло, в отличие от кирпичных, которые сначала аккумулируют тепло, а потом в течение всего дня отдают его кирпичам и кафелю и тем самым прогревают воздух в помещении.
   Прежде чем приступить к сооружению печи, приготовьте масштабный эскиз дома. Отметьте в нем характер постройки, количество и расположение комнат, дома по отношению к сторонам света, а также вид отопления. Эти данные предоставьте специалисту, который посоветует вам, в каком месте лучше всего расположить печь, какими видами топлива пользоваться, рассчитает потребность тепла для вашего дома.


   Классификация печей

   Для того чтобы определить, какая именно печь вам нужна, необходимо знать некоторые основные параметры, в соответствии с которыми осуществляется классификация печей. К таковым прежде всего относятся: назначение печи, температура нагрева ее стенок, продолжительность сгорания топлива, время, необходимое для прогрева и полноценной теплоотдачи печи, схема движения газов в каналах, конструкция дымоотвода, форма, отделка наружных стенок, основной материал, количество этажей, через которые проходит печь и т. п.
   Назначение
   По своему назначению печи делятся на отопительные, отопительно-варочные, а также кухонные плиты, снабженные отопительными щитками. Существуют также печи специального назначения: банные, прачечные, печи-камины и т. п.
   Как видно из названия, отопительно-варочная печь совмещает в себе функции обогрева помещения и приготовления пищи. Классическим примером этого типа может служить русская печь. Долгое время ее конструкция оставалась неизменной, однако считать ее идеальной нельзя: русская печь прогревает только верхние слои воздуха, выбор топлива для нее достаточно ограничен. Поэтому со временем появились улучшенные конструкции, о которых мы будем говорить отдельно.
   Кухонные плиты предназначены для приготовления пищи и отчасти для обогрева помещения. Для увеличения теплоотдачи в конструкцию плиты включают отопительные щитки, для большей эффективности щиток снабжают отдельной топкой. Отопительный щиток представляет собой приставную стенку из кирпича или другого огнеупорного материала с системой дымовых каналов. Проходя сквозь них, горячий газ нагревает щиток, увеличивая тем самым теплоотдачу печи.
   Температура нагрева
   В соответствии с этой характеристикой выделяют печи умеренного нагрева (температура наружной стенки около 90° C), печи повышенного нагрева (температура наружной стенки в отдельных точках достигает 120° C) и печи высокого нагрева (температура наружной стенки бывает 120° C и выше).
   Схема движения газов в каналах
   Здесь различают следующие типы печей: печи с параллельными каналами (одно – или двухоборотными), печи с каналами последовательного соединения (одно – или многооборотные), бесканальные (колпаковые) и, наконец, печи с комбинированной системой дымовых каналов. Существуют и другие разновидности печей, которые мы рассмотрим в других главах.
   Если вы собираетесь строить печь средних размеров, наиболее эффективной будет конструкция с параллельным размещением каналов. Благодаря короткому пути движения газов уменьшается сопротивление им, а также требуется меньшая тяга для горения топлива.
   Многооборотная схема движения газов обладает рядом недостатков. Большая длина каналов вызывает значительное сопротивление прохождению газов, из-за чего необходимо создавать сильную тягу в дымовой трубе. Поверхность печи прогревается неравномерно, а наличие горизонтальных участков в системе газоотвода способствует быстрому оседанию сажи на них.
   Бесканальная конструкция предполагает использование в качестве направляющего канала для отвода газов так называемый колпак, или камеру, размещенную непосредственно над топливником печи. Сопротивление газов в этом случае невелико, однако верхняя часть печи прогревается больше.
   Форма
   Здесь различают прямоугольные, многоугольные, квадратные, угловые и круглые печи.
   Отделка наружных стенок
   Может быть выполнена путем обычного оштукатуривания, облицовки глазурованными плитками или изразцами, а также устройством стального футляра. Встречается также декоративная отделка без какой бы то ни было облицовки – путем расшивки кирпичей.


   Устройство печей

   Основными функциональными элементами печи являются топливник и система дымооборотов, которую также называют конвективной системой.
   По месту расположения все устройства печи подразделяют на подтопочную (расположенную ниже топливника) и надтопочную (расположенную выше топливника) части. К подтопочной относятся фундамент, гидроизоляция, поддувало (зольник) и шанцы. Надтопочную часть составляют система дымоборотов, воздушная и варочная камеры, каналы вытяжки, дымовая труба (рис. 114).
   Рис. 114. Устройство отопительной печи: 1 – шанцы; 2 – подтопочный канал нижнего обогрева; 3 – топливник; 4 – хайло; 5 – чистки; 6,7 – задвижки; 8 – дымоход; 9 – разделка; 10 – перекрытие; 11 – теплоизоляция; 12 – выдра; 13 – дымовая труба; 14 – перекрыша; 15 – душники; 16 – конвективная система; 17 – камера; 18 – свод; 19, 21 – дверки; 20 – решетка; 22 – зольник (поддувало); 23 – гидроизоляция; 24 – теплоизоляция

   Топливник
   Представляет собой камеру для сжигания топлива. Он должен сохранять высокую температуру в зоне горения, вмещать не менее 3/4 количества твердого топлива, необходимого для одной топки, обеспечивать равномерный доступ воздуха к горящему топливу.
   Для того чтобы горящие угли не накапливались в топке, в ее дне устанавливают колосниковую решетку (колосник), соединяющую топливник с зольником. Колосник располагают на 1–2 ряда кладки ниже топочной дверцы, иногда с небольшим наклоном вперед.
   Частота решетки для сжигания торфа и кизяка должна составлять около 10 мм, чтобы как можно меньше мелких частиц попадало в зольник. Для сжигания каменного угля применяются колосниковые решетки, состоящие из пластин высотой около 4 см, что обеспечивает лучший приток воздуха в камеру и защищает решетку от прогорания.
   При выборе размеров топливника руководствуются прежде всего теплоотдачей печи и видом используемого топлива.
   Ширина топливника для небольших печей с теплоотдачей до 1000 ккалч составляет 12–15 см, для печей с теплоотдачей до 3000 ккалч – 25–27 см, для печей с большой теплоотдачей – до 50 см.
   Длина топливника составляет от 25 до 50 см и определяется главным образом видом топлива. Если печь предполагается топить дровами, топливник должен иметь достаточно большую длину, так как поперечное положение дров обеспечивает более равномерное и полное их сгорание.
   Для облегчения процесса кладки длина и ширина топливника должны быть кратны размерам кирпича.
   Высоту топливника измеряют от колосниковой решетки. Она может составлять от 40 до 100 см.
   Изнутри топливник выкладывают термостойким кирпичом (огнеупорным шамотным, тугоплавким гжельским или боровическим) толщиной в 1/2 кирпича. Этот процесс называется футеровкой.
   Зольная камера
   Располагается непосредственно под колосниковой решеткой и выполняет две функции: обеспечивает поступление воздуха в зону горения топлива и накапливает золу и прогоревшие мелкие угли, падающие сквозь решетку. Для подачи воздуха и удаления золы в зольной камере устраивают поддувальную дверцу.
   Дымоход
   Представляет собой систему каналов, соединенную с топливником. Горячие дымовые газы, благодаря тяге, двигаются по нему, отдавая тепло кирпичной кладке. Таким образом осуществляется нагрев печи. О некоторых принципиальных схемах дымоходов мы говорили выше, поэтому сейчас остановимся лишь на основных правилах, при соблюдении которых вы сможете получить наибольшее количество тепла.
   Внутренняя поверхность дымовых каналов должна быть гладкой, а их поперечное сечение – достаточно большим, для того чтобы горячие газы беспрепятственно проходили в дымовую трубу. Как правило, размер каналов делают кратным размерам кирпича – 1/2 х 1/2 или 1 х 1/2 кирпича. Наибольшее количество тепла дымовые газы должны отдавать нижней части печи.
   Система отвода газов может быть одно – или многооборотной. В первом случае дымовые газы совершают один подъем и одно опускание по дымовым каналам. При этом канал для опускания может быть один, а может состоять из нескольких параллельных каналов – это делается для уменьшения сопротивления движению дымовых газов и более равномерного прогревания печных стенок.
   При всей своей простоте и эффективности однооборотная система подходит лишь для устройства печей малых размеров. В больших печах, снабженных одним каналом, верхняя часть будет прогреваться больше, а это неэффективно.
   Многооборотная система включает в себя несколько вертикальных или горизонтальных каналов. Ее использование позволяет нагревать нижнюю часть печи, однако общее нагревание стенок происходит неравномерно, отрицательно влияя на целостность кладки. К тому же применение многооборотной системы увеличивает сопротивление дымовых газов.
   Дымовая труба
   Служит для вывода дымовых газов из каналов. В результате разности плотностей газов различной температуры в нижней и верхней частях печи труба создает тягу, обеспечивающую качественное и равномерное сгорание топлива. Для улучшения тяги трубу наращивают в высоту. В этих же целях ее внутренние стенки делают гладкими.


   Выбор места для печи в помещении

   После того как вы выбрали нужную вам конструкцию печи, необходимо определить место ее будущего расположения.
   Как правило, отопительные печи возводят в углу помещения, возле внутренней капитальной стены. При этом ее стараются расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Установка возле капитальной стены обусловлена необходимостью устройства дымохода.
   Печь располагают с таким расчетом, чтобы все ее стенки равномерно отдавали тепло помещению (рис. 115). Должен быть также обеспечен свободный доступ к ним для осмотра, уборки и ремонта. Необходимо учитывать и потери тепла, происходящие в помещении, – степень нагрева поверхности печи должна превышать их.
   Рис. 115. Варианты расположения печи в помещении: а, б – с отступом от стены; в, г – в проеме внутренней стены; д – с выходом на веранду

   Если печь предназначена для обогрева одной комнаты, лучше возводить ее на некотором расстоянии от стены, чтобы увеличить количество сторон, отдающих тепло, и избежать тем самым перерасхода топлива.
   Между печью и стеной оставляют пространство (отступку) шириной 15 см и более в зависимости от особенностей планировки помещения и его площади. Уменьшение этого расстояния отрицательно сказывается на теплоотдаче части печи, примыкающей к стене помещения.
   Печь, предназначенная для обогрева двух смежных комнат, лучше всего встраивать во внутреннюю стенку. Подобным образом располагают печь, обогревающую три и четыре комнаты. При таком способе размещения печи значительно упрощается сооружение дымовой трубы, которая опирается на одну из внутренних перегородок (следует учитывать, что толщина перегородки должна составлять не менее одного кирпича).
   Если вы возводите печь в загородном доме и хотите, чтобы она, помимо комнат, обогревала еще и веранду, целесообразно расположить ее в капитальной стене, выведя на веранду топку и поддувало.


   Выбор материалов для сооружения печей

   Материалы, используемые в строительстве вообще и для сооружения печей в частности, обладают рядом характеристик. В соответствии с ними определяют пригодность или непригодность того или иного материала.
   Ниже мы рассмотрим некоторые основные свойства, которые смогут помочь вам при отборе качественного материала.
   Плотность
   Плотность кирпича, камня, предназначенных для кладки печей, бывает средней и истинной. Средняя плотность – это соотношение массы строительного материала и всего занимаемого им объема, включая поры и пустоты. Средняя плотность выражается в соотношении кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Истинная плотность – это предел отношения массы к объему без учета пустот и пор, имеющихся в данном строительном материале.
   Пористость
   Пористость определяется степенью заполнения объема строительного материала порами и выражается в процентах. Данное свойство влияет на такие характеристики материалов, как прочность, водопоглощение, теплопроводность.
   Материалы для кладки печей могут быть мелкопористыми (размеры пор выражаются в сотых и тысячных долях миллиметра) и крупнопористыми (размеры пор составляют от десятых долей миллиметра до 1–2 мм). Пористость кирпича равна, как правило, 25–35 %.
   Влагоотдача
   Строительные материалы могут терять накопившуюся в их порах влагу. Отдача влаги характеризуется процентным количеством воды, которое материал теряет за сутки (при температуре воздуха 20° С и относительной влажности 60 %).
   Если материал, предназначенный для кладки печи, обладает повышенной влажностью, то при ее отдаче он может изменить свои характеристики, что приведет к появлению дефектов в конструкции печи.
   Водопоглощение
   Строительные материалы обладают способностью впитывать и задерживать в порах влагу. По объему водопоглощение всегда меньше 100 %, а по массе может быть более 100 %, например у теплоизоляционных материалов. Переувлажнение материала отрицательно влияет на его основные качества, усиливает теплопроводность и увеличивает среднюю плотность, снижает прочность.
   Гигроскопичность
   Гигроскопичность – это свойство пористых материалов впитывать влагу из воздуха. Оно в значительной степени присуще теплоизоляционным материалам, кирпичу полусухого прессования и т. д., которые могут поглощать большое количество влаги. Это приводит к увеличению их массы, уменьшению прочности и деформации. Такие материалы, как кирпич сухого прессования, применяют для кладки печей только в помещениях с низкой влажностью воздуха.
   Теплопроводность
   Это свойство материала характеризует его способность к передаче тепла при наличии разности температур снаружи и внутри конструкции печи. Данная характеристика зависит от ряда факторов: вида материала, его пористости, влажности, а также от температуры, при которой происходит передача тепла. Крупнопористым материалам теплопроизводность свойственна в большей степени, чем материалам, имеющим мелкопористое строение. Материалы с замкнутыми порами обладают более низкой теплопроводностью, чем материалы, поры которых сообщаются друг с другом.
   Огнестойкость
   Огнестойкость – это свойство, определяющее способность материалов противостоять воздействию высоких температур. Оно имеет особенно важное значение при выборе материалов для строительства печи.
   В большей степени для этого подходят несгораемые материалы (кирпич, бетон, сталь), которые под действием высоких температур не воспламеняются и не обугливаются. Такие материалы, как пластмассы, древесина, рубероид и т. п., при проведении работ по кладке печей не используются вследствие крайне низкой огнестойкости.
   Огнеупорность
   Под огнеупорностью подразумевается способность материала противостоять длительному воздействию огня и высоких температур, не деформируясь. По степени огнеупорности материалы подразделяют на:
   – огнеупорные, выдерживающие действие температур до 1580° С и выше (шамотный кирпич, динас);
   – тугоплавкие, выдерживающие действие температур 1350–1580° С (гжельский кирпич);
   – легкоплавкие, размягчающиеся или разрушающиеся при температуре ниже 1350° С (керамический кирпич).
   Прочность
   Этим качеством определяют способность материала противостоять разрушению под воздействием внешних сил. Прочность материала, выбранного для кладки печи, характеризуется пределом прочности при трех видах воздействия на него – сжатии, изгибе и растяжении.
   Упругость
   Под упругостью подразумевают способность строительного материала принимать после деформирования в результате определенных нагрузок первоначальную форму и размеры.
   К упругим материалам, использующимся при строительстве печей, относится сталь.
   Твердость
   Это способность строительного материала оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого вещества.
   При строительстве печей необходимо учитывать сочетаемость различных по твердости материалов.
   Хрупкость
   Это свойство характеризует способность строительного материала быстро разрушаться в результате внешних воздействий. К хрупким материалам, используемым при кладке печей, относятся кирпич, природные камни, бетон.
   Пластичность
   При строительстве печей могут применятся битум, глиняное тесто и другие материалы, обладающие высокой пластичностью. Под этим свойством материала подразумевается его способность изменять форму и размеры, не образуя при этом разрывов и трещин.
   Сопротивление удару
   Материалы для кладки печи должны обладать высокой устойчивостью к разрушению в результате ударов и нагрузок. Хрупкие материалы для строительства печи непригодны.
   Антикоррозионность
   Способность материала отдельно или в соединении со связующими веществами защищать конструкцию от коррозии. Так, например, для защиты металлических футляров печей применяют печной лак.


   Виды строительных материалов для кладки печей

   Кирпич
   Для кладки печей и каминов используют различные виды и сорта кирпича в зависимости от назначения той или иной части конструкции. Непригодным для печных работ считается силикатный кирпич.
   Красный кирпич первого сорта
   Это идеальный вариант для печной кладки. Он хорошо обожжен, у него ровный красный цвет и правильная форма (25 х 12 х 6,5 см). Кирпич первого сорта не имеет трещин и при легком постукивании по нему молотком издает чистый звук, похожий на звон металла. Из такого кирпича выкладывают большую часть массива печи – наружные стенки, систему дымовых каналов, перекрытие, дымовые трубы.
   Кирпич второго сорта
   Это недожженный кирпич. Он имеет ало-розовый цвет и при постукивании молотком издает глухой звук. Его применяют для кладки вертикальных и горизонтальных разделок.
   Кирпич третьего сорта
   Это, наоборот, пережженный кирпич. Он имеет темно-коричневый цвет и используется только при возведении фундамента.
   Клиновый кирпич
   Имеет размеры 23 х 12 х 6,5 х 5,5 см. Его применяют для кладки печных сводов.
   Старый кирпич
   Кирпич, оставшийся после разборки зданий, также можно использовать для кладки печей. Его тщательно очищают от остатков раствора; при этом не допускается применение кирпича, который был уложен на известковом растворе. Из старого кирпича можно выкладывать только основание под печь.
   Малый кирпич (межигорка)
   Кирпич, оставшийся после разборки старой печи, можно применять для кладки массива и футеровки топливника. При этом необходимо тщательно осмотреть его, отбраковав пережженные и закопченные кирпичи. Сажа, отложившаяся на боках кирпичей, может привести к появлению черных пятен на внешней поверхности печи или камина. Малый кирпич с отложениями сажи можно применять для кладки свода, дымооборотов и футеровки топливника.
   Бутовые камни (бут)
   Бут получают из плотных осадочных пород (известняк, доломит, песчаники). Его применяют при кладке фундаментов под печи, расположенные на первом этаже.
   Глина
   Это основной строительный материал, используемый при кладке печей. Лучшим вяжущим средством считается обыкновенная красная глина – она служит основой раствора (глина, песок, вода) для кладки из красного кирпича.
   Не следует использовать обыкновенную глину в растворах, предназначенных для кладки и оштукатуривания поверхностей во влажных помещениях. Также нельзя применять ее для кладки оголовков дымовых труб, наружных стенок, вентиляционных каналов и фундаментов. Дело в том, что при температуре воздуха ниже 0° C глина увеличивается в объеме, в результате чего кладка теряет плотность и прочность.
   Основными характеристиками, от которых зависят качество и прочность кладки, являются жирность глины, ее пластичность, усушка, максимальная температура плавления или спекания.
   Если глина слишком жирная, в нее добавляют песок. Если используются тощая глина или суглинок, в них добавляют жирную глину. Огнеупорный кирпич кладут на раствор, приготовленный из огнеупорной глины.
   Глина, замоченная в воде, увеличивается в объеме и образует пластичное тесто. После высыхания и обжига ее объем уменьшается на 6–10 %, а сама она растрескивается.
   Применяют глину как в чисто глиняных растворах, так и в смешанных: глиняно-цементных и глиняно-известковых.
   Цемент
   Наиболее распространены в качестве строительного материала для печей портландцемент, шлакопортландцемент и глиноземистый цемент.
   Известь
   В печном строительстве известь применяют в растворах, предназначенных для кладки фундаментов и оголовков труб, расположенных над уровнем крыши, а также для кладки коренных труб.
   Гипс
   Строительный гипс (алебастр) представляет собой порошок беловато-серого света. Он используется для приготовления раствора, который наносят на горячую поверхность при оштукатуривании печей.
   Песок
   В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1–1,5 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают в проточной воде.
   Немаловажным показателем является также форма песчинок. Лучшим песком, используемым при сооружении печи, считается горный (овражный), зерна которого имеют шероховатую поверхность и обладают лучшей сцепляемостью с глиной. Речной (морской) песок менее пригоден для глиняного раствора, так как его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной. Так называемые дюнные или барханные пески для приготовления растворов непригодны, так как состоят из слишком мелких частиц.
   К обычной глине добавляют простой песок, к огнеупорной – шамотный порошок. Его изготовляют из той же огнеупорной глины, обжигая ее при температуре 1300–1400° C, а затем измельчая.
   Асбест
   Может выдерживать длительное высокотемпературное воздействие (до 500° C), не теряя при этом своих прочностных качеств. Он выпускается в виде жестких листов, ткани и шнура.
   В печных работах асбест используют для устройства противопожарных разделок, несгораемых перекрытий, изоляции сгораемых материалов. Его также применяют в качестве прокладки между рамками печных приборов и кладкой.
   Асбестоцементные трубы
   Используют при сооружении дымовых труб, дымооборотов и внутренних каналов. Их несомненное преимущество состоит в том, что они прочны и легки, выдерживают низкие температуры, не подвержены коррозии, не требуют окраски, лишены швов. Однако они обладают высокой теплопроводностью и поэтому нуждаются в утеплении – их обкладывают кирпичом или оштукатуривают. Другой недостаток асбестоцементных труб – низкая ударопрочность.
   Трубы выпускаются диаметром 125–300 мм, длиной до 4 м, с толщиной стенок 12–20 мм. Для соединения их между собой используют асбестовые муфты.
   Керамические трубы
   Применяют для сооружения дымовых труб и воздушных каналов. Они также плохо держат тепло, поэтому нуждаются в дополнительной изоляции. Их изготавливают из лучших сортов глины, внутренние поверхности глазуруют. Керамические трубы выпускаются длиной от 350 до 700 мм и имеют диаметр 170–220 мм. На концах они имеют раструбы, при помощи которых производится их соединение друг с другом.
   Строительный войлок
   Используют в качестве изолирующего материала между нагреваемыми частями печи и прилегающими к ним сгораемыми элементами. Он не горит, а медленно тлеет, распространяя специфический запах. Перед применением войлок обрабатывают глиняным раствором для предохранения его от возгорания и появления личинок моли. В ряде случаев войлок целесообразнее заменить листовым асбестом.
   Толь и рубероид
   Применяют для гидроизоляции печного фундамента, защищая его от воздействия почвенных вод. В качестве сцепляющего материала используют мастики: дегтевую (для толя) и битумную (для рубероида).
   Стальная проволока
   Необходима для перевязки и крепления печных приборов. Для придания ей прочности и одновременно мягкости ее обжигают.
   Не допускается применять проволоку для закрепления дверок топки, для этого существуют специальные стальные полосы (кляммеры), изготовляемые вместе с дверными рамками.
   Печные изразцы
   Печные изразцы (рис. 116) служат отличным декоративным отделочным материалом для облицовки внешней стороны печи. Они представляют собой керамические плитки различной формы и конфигурации, покрытые глазурью или без нее (терракотовые). Изразцы делятся на стенные (прямые) – ими облицовывают гладкие поверхности, фасонные, которые служат для облицовки выступающих частей печи, и угловые – ими облицовывают углы.
   Рис. 116. Печные изразцы

   Изразец состоит из лицевой части и румпы – глиняной коробки на задней части изразца, предназначенной для прикрепления его к стенке печи с помощью стального штыря и проволоки.


   Планирование закладки фундамента печи

   По существующим нормативам без фундамента можно класть печи и кухонные плиты массой до 750 кг (до 200 кирпичей). В этом случае достаточно подложить под основание печи лист асбеста на глиняном растворе и покрыть его сверху листом кровельного железа. Для всех остальных печей необходимо возводить отдельный фундамент.
   Если печь расположена на первом этаже здания, для нее устраивают подземный фундамент (рис. 117). Для печей, которые кладут выше первого этажа, сооружают надземный фундамент. Его располагают таким образом, чтобы нагрузка передавалась на грунт через несущие конструкции здания (капитальные стены или массивы нижележащих отопительных устройств).
   Рис. 117. Устройство печного фундамента в нижнем этаже дома: а – печь; б – фундамент; в – капитальная стена; г – песок; д – деревянный пол; е – предтопочный стальной лист

   С каждой из своих сторон фундамент должен на 5–10 см превышать основание печи. При этом расстояние от фундамента печи до стен дома – не менее 5 см. Оставшееся пространство заполняют песком. Ни в коем случае нельзя осуществлять перевязку кладок фундамента печи и фундамента дома, иначе при последующей усадке кладка деформируется.
   Глубина фундамента зависит от конструкции печи и плотности грунта. Для печей с насадными трубами необходима большая глубина. Фундамент для печи с коренной трубой имеет глубину около полуметра, а фундамент для самой коренной трубы – около 0,75 м.
   Лучшим основанием для подземного фундамента считаются так называемые плотные грунты – к ним относятся глинистые, песчаные и некоторые другие. Если такой грунт не содержит большого количества влаги, глубина котлована может составлять от 20 см. Насыпной грунт рекомендуется снять до уровня плотного или же трамбовать.
   Если вам приходится иметь дело с влажным грунтом, необходимо использовать бутовый камень, бетон, кирпич-железняк и другие материалы, устойчивые к постоянному воздействию влаги.
   В сухом и плотном грунте кладка фундамента осуществляется на известковом или цементно-известковом растворе. Для кладки во влажном грунте подойдет только цементный раствор.
   Фундамент из бутовых камней кладут с хорошей перевязкой швов – от этого зависит качество кладки, ее прочность. Камни каждого ряда необходимо укладывать таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Во избежание этого кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны к постелям. Однако если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям кладки, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие острые углы у наружной поверхности, могут вытесняться из кладки.
   Нельзя допускать, чтобы между камнями оставались пустоты – это может привести к неодинаковой осадке и перекосу печи.
   Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130–150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть абсолютно горизонтальной.
   Наиболее простым в исполнении является фундамент, отлитый из бетона. В котловане сооружают опалубку из досок (хотя можно обойтись и без нее), после чего заливают бетоном до уровня грунта. Для большей прочности в бетон можно вставить куски арматурной стали. Через 2–3 недели, когда бетон окончательно схватится, поверх него кладут фундамент из кирпича, не доходящий до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. Последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и для гидроизоляции покрывается двумя слоями рубероида или толя.
   Если приходится иметь дело с влажным грунтом, вместо обычного кирпича рекомендуется применять кирпич-железняк. Нижнюю часть фундамента заливают бетоном или бутобетоном, а верхнюю выкладывают из кирпича на цементно-известковом растворе (1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 9 частей песка). Поверх кладки устраивают гидроизоляцию, состоящую из цементного раствора и рубероида.
   Для сухих грунтов можно применять глиняный раствор с добавлением цемента.


   Определение высоты печной трубы

   Высота трубы во многом влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной для труб, выходящих в конек, считается высота 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька. Эта зависимость показана на рис. 118. Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.
   Рис. 118. Расположение печной трубы над кровлей


   Примеры конструкций печей

   Русская печь
   Как уже говорилось в главе, посвященной устройству печей, русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции. Русские печи бывают большими, средними и малыми.
   Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рис. 119.
   Рис. 119. Русская печь: 1 – подпечье; 2 – ниша; 3 – шесток; 4 – горнило; 5 – душник; 6 – задвижки; 7 – дымовая труба; 8 – перекрыша горнила

   Печь «Экономка» (рис. 120)
   Рис. 120. Печь «Экономка»

   В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако «Экономка» обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи, «Экономку» можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.
   Печь имеет два топливника – одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным для того, чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.
   Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.
   Отопительно-варочная печь конструкции И. Ф. Волкова
   Печь имеет размеры 108 х 89 х 234 см. В конструкцию плиты входит чугунная жарочная плита, заключенная в варочную камеру, из который выходит вытяжной канал. Предусмотрены также водогрейная коробка и духовой шкаф. Конструкция плиты (рис. 121) позволяет топить ее в двух режимах теплоотдачи – зимнем и летнем.
   Рис. 121. Печь конструкции И. Ф. Волкова

   Отопительно-варочная печь конструкции К. Я. Буслаева
   Это очень удобная конструкция, предусматривающая преимущественно нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой (рис. 122). При этом печь достаточно компактна (102 х 77 х 201 см), имеет высокую теплоотдачу и может обогревать помещение большой площади.
   Рис. 122. Печь конструкции К. Я. Буслаева

   Малая отопительно-варочная печь
   Печь этой конструкции (рис. 123) может быть возведена в небольшом доме. Помимо водогрейной коробки и жарочной плиты, она оборудована камерой для просушивания фруктов и ягод.
   Рис. 123. Малая отопительно-варочная печь

   Малая отопительно-варочная печь с духовкой
   Эта печь предназначена для дачного дома или летней кухни (рис. 124).
   Рис. 124. Малая отопительно-варочная печь с духовкой

   Печь Т-образной формы
   Печь этой конструкции имеет высокую теплоотдачу и предназначена для отопления помещений большой площади. Удобнее всего встраивать ее во внутренние стены и перегородки.


   Дополнительные рекомендации по выбору печи

   Если вы планируете расположить в доме печь, проверьте, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола на стене, отделяющей комнату, где стоит печь. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.
   Проанализируем выбор топлива для печи. Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.
   Если печь предназначена для топки дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют при сгорании гораздо больше тепла, чем мягкие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания дрова стоят на самом последнем месте – 2800–3300 ккалкг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккалкг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккалкг. На первом месте находятся каменный уголь и антрацит – от 5000 до 7200 ккалкг.
   При сгорании водорода в топливе две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар. Он вместе с дымом выносится в трубу.
   Вода содержится в любом топливе. Когда сжигается уголь, в дыме имеется до 3 % водяного пара. При сжигании дров средней влажности – до 30 % водяного пара.
   Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью. Дым, выходящий из трубы, будет очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.
   Часто на стенках печи наблюдается и оседание водяных паров. Поэтому очень важно использовать сухое топливо. Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.
   Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ширина составляет 200–250 мм, в больших – 300–380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы станете использовать. Для дров она должна быть 800–1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650–750 мм.
   Конструктивно лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под у топливника располагают с небольшим подъемом к задней стенке.
   Следует обратить внимание на правильное расположение решетки – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом делается некое подобие корыта с наклоном стенок к решетке, и топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
   Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. Труба в один кирпич уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать печи, сложенные в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича.



   Камины


   Камин является не только источником тепла, но и декоративным элементом дома. В какой бы части дома камин ни находился, он везде создает атмосферу тепла и уюта.
   Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух, а если посередине комнаты – то с трех сторон. Какой камин лучше всего сделать в доме, решать вам самим. При выборе учитывайте особенности планировки дома, площадь его комнат: камин размещайте только в просторных комнатах и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (П-образный элемент конструкции) делайте такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты и находились с ними в соотношении 1: 50; открытый камин размещайте подальше от лестниц, позаботьтесь о том, чтобы перед топкой камина была огнестойкая поверхность. Основание топки вы можете устроить выше этой поверхности или на одном с ней уровне.
   Камины бывают с односторонним излучением, двухсторонним излучением и трехсторонним излучением (рис. 125). Первые получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особого строительного материала (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу.
   Рис. 125. Камины с разной поверхностью излучения: а – с односторонней; б – с двухсторонней; в – с трехсторонней

   Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.
   Камины с двухсторонней поверхностью излучения характеризуются тем, что из-за достаточно большой площади излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у каминов такой конструкции нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонним излучением нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.
   Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.


   Материалы для кладки камина

   Камины вы можете класть из отобранного, без изъянов, сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки берите изделия из огнеупорных материалов, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитки, деревянные изделия, металл, черепицу, керамику, применяемую в строительстве, штукатурку и т. д. В качестве украшения используйте кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, искроотбойную решетку.


   Основные рекомендации по устройству каминов

   Камины по своему устройству гораздо проще печей, они не имеют такой сложной конфигурации дымоходов. Однако именно это является их минусом в отношении теплоотдачи: КПД камина невысок и редко достигает 30 %, так как почти весь нагретый воздух уходит в атмосферу, не успевая отдавать тепло помещению.
   Конструкция камина проверена многолетним опытом, поэтому любое отступление от основных параметров может отрицательно сказаться на дальнейшем функционировании камина. Например, при увеличении глубины топливника основное тепло перестанет попадать в комнату. Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы.
   Сжигание дров в камине может происходить как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или же на колосниковой решетке. В последнем случае зольник используется не только для накопления золы, но и для создания дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливной камеры в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0,20–0,25 мсек. Если же вы хотите уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом в топливник.
   Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.
   Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливнике.
   Кладка камина ведется на глиняном растворе средней пластичности. Качество раствора проверяют так же, как и у раствора для кладки печей. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.
   При возведении камина около деревянной стены обязательно сооружение вертикальной противопожарной разделки.
   Принципиальная схема несложного камина показана на рис. 126.
   Рис. 126. Схема устройства камина

   Кладка камина существенно не отличается от печной. Некоторые сложности могут возникнуть с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски (толщиной около 35 мм), которой придают размер и форму стенки согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран крепится при помощи металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.
   Поскольку камин выполняет более декоративные функции, чем простая печь, к его внешней отделке подходят с большей тщательностью. Как правило, камины не штукатурят, но добиваются идеально ровной кладки и тщательной расшивки швов – такая стенка сама по себе служит хорошим украшением. Лицевую поверхность выкладывают из отборного кирпича с прямыми кромками и углами, одинакового размера и цвета.
   Декоративными элементами также служат выступающие элементы перекрытия проема: лучковые, клинчатые и арочные перемычки. Особенно хорошо выглядят арочные перемычки, которые бывают трех видов (рис. 127): полуциркульные (радиус равен половине длины пролета), двухцентровые и коробовые.
   Рис. 127. Разновидности арочных перемычек: а – полуциркульная; б – двухцентровая; в – коробовая


   Типы конструкций каминов

   Малогабаритный камин
   Это идеальная конструкция для небольшого дома, дачи и т. п. Камин предназначен для отопления помещения площадью до 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Его возводят в проеме стены или перегородки, задняя стенка камина выходит в соседнее помещение (рис. 128).
   Рис. 128. Малогабаритный камин

   Камин упрощенной кладки
   Камин этой конструкции возводится в проеме стены с выходом его задней стенки в соседнее помещение (рис. 129). Отапливаемая площадь – до 25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Рис. 129. Камин упрощенной кладки

   Камин угловой
   Этот камин обладает повышенной теплоотдачей и может обогревать помещение большой площади – до 50 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Его можно располагать как в углу комнаты, так и возле стены (рис. 130).
   Рис. 130. Угловой камин

   Камин кладется на собственном фундаменте с гидроизоляцией.
   Печь-камин
   Эта конструкция совмещает в себе декоративно-отопительные качества камина и бытовые функции отопительно-варочной печи (рис. 131).
   Рис. 131. Печь-камин

   Камин на веранде
   На веранде возможно оборудование как встроенного (рис. 132), так и отдельно стоящего (рис. 133) камина.
   Рис. 132. Встроенные камины: а – в остекленном проеме; б – с доступом с трех сторон; в – с доступом с двух сторон

   Рис. 133. Отдельно стоящий камин на веранде

   На рис. 134 показаны камины, встроенные в наружную стену дома, которая обращена в сторону сада или террасы. Такое расположение имеет существенный недостаток: невозможность использования камина зимой, в дождь и ветер. Часто на террасах сооружают также и грили.
   Рис. 134. Камины, встроенные в наружную стену дома: а – у входа; б – у наружной стены, ориентированной на террасу

   Современные камины имеют простые формы и гармоничные пропорции, а отделочные материалы сочетаются с окружающим интерьером. Устраивая зону отдыха с использованием камина, надо учитывать, что он не должен доминировать в обстановке помещения.
   Зону отдыха у камина оборудуют креслами и небольшими журнальными столиками. На веранде и террасе более уместна специальная упрощенная дачная мебель. Здесь же должен быть торшер или подвесной светильник.
   Художественную выразительность и эффективность камина как отопительного устройства во многом определяет портал. В зависимости от расположения и конструкции он может быть с одной, двух и трех сторон, а размеры этого элемента зависят от объема отапливаемого помещения.


   Передвижные (мобильные) камины

   Помимо традиционных стационарных каминов, в последнее время приобрели популярность передвижные (мобильные) камины, которые работают на гелиевом топливе. Их можно разместить в любом удобном уголке дома: в спальне, в гостиной, на веранде и даже в ванной.
   Такие камины просто незаменимы в помещениях, где не имеется дымохода. Стоимость их достаточно высока и бывает по карману далеко не каждому хозяину. Для тех же, кому финансовые средства позволяют разместить в доме мобильный камин, он станет весьма ценным приобретением еще и с эстетической точки зрения: удачно подобранная модель станет украшением любого интерьера.
   Корпусные части таких каминов изготавливаются из шпона дорогих сортов древесины или хвойных пород. Установка передвижного камина не доставит особых хлопот, так как занимает всего несколько минут. Его преимущество перед обычными каминами состоит также и в том, что в результате горения не образуются дым и копоть. Камин устроен таким образом, что игра пламени в нем напоминает процесс горения дров в обычном камине, и при этом даже слышится характерное для традиционных каминов потрескивание, создающее приятную и уютную атмосферу в доме.



   Сантехническое оборудование


   Раковины и мойки

   Было время, когда ассортимент выпускаемых изделий ограничивался десятком незначительных вариаций одной и той же конструкции – стальной эмалированной емкости с полочкой или без, одной или другой стандартной глубины.
   В наши дни выбор сантехники настолько широк, что для перечисления всех представленных на рынке вариантов не хватит и целой книги. Раковины попроще и раковины посложнее, фаянсовые, керамические, даже мраморные, миллиона цветов и оттенков, раковины на «ноге», со скрытыми в ней коммуникациями, и раковины с настенным креплением, умывальники в стиле всех Людовиков, «английские» раковины с переливом и пробкой на золоченой цепочке, мойки простые и двухсекционные, встроенные в кухонный стол и с привычным креплением на кронштейнах, мойки побольше и поменьше, мойки с гладким дном и мойки с оребрением внутри… и т. д. Форма, цвет и материал определяются только вашим вкусом и финансовыми возможностями.
   В конструкцию двух этих важнейших элементов сантехники внести какие-то существенные изменения просто невозможно. Все новшества касаются только дизайна да еще способа подключения водоразборной арматуры. Так, в некоторых мойках и раковинах предусмотрено раздельное крепление излива крана и его управляющих рукояток. Понятно, что стандартный смеситель на таких установить сложно.
   Некоторые мойки имеют в полочке два достаточно далеко разнесенных отверстия. Не пытайтесь приладить к ним смеситель с двумя отдельными патрубками – это мойка для современного однокорпусного или монокомандного смесителя. Второе монтажное отверстие предусмотрено для установки распылителя (дополнительное приспособление, подготовку воды для которого осуществляет смеситель). Одноручковый смеситель для такой мойки должен иметь специальный патрубок со шлангом и адаптером для питания распылителя, а также рычаг переключения «изливраспылитель».
   Выбирая для ванной комнаты керамическую или фаянсовую раковину с одним монтажным отверстием в полочке, обратите внимание, имеет ли та с обратной (нижней) стороны специальные наколы под подводящие патрубки традиционного смесителя. В противном случае вам придется либо устанавливать «елочку» без душевого шланга, но излив не дотянется до ванны, либо приобретать все же не самый дешевый смеситель с джойстиком, который опять-таки требует отдельного агрегата для ванной, либо мириться с зияющей в ослепительном фаянсе дыркой, установив на стене традиционный общий смеситель с горизонтальной подводкой.


   Ванны и душевые поддоны

   Здесь новинок тоже пруд пруди. Стандартным чугунным ваннам приходят на смену просторные джакузи и современные душевые кабины (последние очень удобны в эксплуатации и занимают не так уж много места).
   Душ вместо ванны в современных постройках уже не устанавливают, разве что только как дополнительное оборудование. Тем не менее в отдельных случаях все еще приходится довольствоваться эмалированным чугунным ПМ или ПГ – поддоном мелким или поддоном глубоким соответственно. Стандартных размеров два: 1,5 х 1,2 и 0,9 х 0,9 м. По материалу изготовления душевой поддон может быть также эмалированным, стальным или пластиковым.
   «Старорежимные» чугунные ванны тоже бывают попроще – 1,2 х 0,7 х 0,65 м (сидячая СВ) и пороскошнее – 1,5 х 0,7 х 0,6 м (прямобортная облегченная ПВ-0), и даже, верх комфорта в недавнем прошлом, – ПВ-2 с габаритами 1,8 х 0,75 х 0,62 м.
   В наше время можно даже в самый обычный типовой дом установить не только тяжелый чугун, но и стальные (в размерах возможны варианты) и даже современные пластиковые ванны отечественного производства. Не стоит отказываться от «несерьезного» пластика в пользу стали. Помните, что в стальной ванне вода остывает очень быстро, а пластиковая держит тепло не хуже чугунной. Изготовленная из акрилового полимера, армированного стальной сеткой, пластиковая ванна намного прочнее, чем кажется на первый взгляд, да еще вдобавок не потребует в будущем сложных операций по восстановлению нарушенной эмали: у пластиковой ванны ее просто нет, сам же материал достаточно легко полируется.
   И последнее. Если вам предстоит выбор между стальными и пластиковыми ваннами, то очень вероятно, что именно пластиковые будут обладать наиболее предпочтительными размерами. Этими соображениями и следует руководствоваться, планируя установку ванны в доме.


   Унитазы и смывные бачки

   Вариантов исполнения унитаза бывает всего несколько. По способу подключения бачка это либо унитазы с полочкой – у них бачок крепится непосредственно на корпусе, либо без нее – у таких унитазов соединение с бачком выполняется резиновой манжетой. Сейчас смывные бачки устанавливают отдельно от унитаза только в особых случаях, например когда этого требует дизайн ванной комнаты.
   Полочка унитаза может быть отлита вместе с корпусом или же выполнена как отдельная деталь – в этом случае для подсоединения бачка также используется манжета.
   Различаются унитазы также положением и направлением выпуска. Бывают унитазы с косым и с прямым выпуском, у последних соединение с канализационной трубой вертикальное. Унитазы с косым выпуском для подключения к стояку требуют отдельной арматуры и трубопровода для стока, проложенного от места соединения к стояку. Самыми практичными следует признать унитазы с цельнолитой полочкой и низко расположенным бачком. В таких унитазах исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.
   Несколько больше разнообразия есть в конструкциях бачков. Они бывают с нижней или боковой подводкой воды, с той или иной конструкцией поплавкового клапана, могут быть выполнены из сантехфаянса, керамики или пластмассы. Последние легче и меньше нагружают полочку. Как бы сложно ни был устроен смывной бачок, принцип его действия одинаков – создавать определенный запас воды, осуществлять слив и автоматически прекращать подачу воды по наполнении бачка.
   Возможен вариант исполнения бачка с боковой подводкой воды, где имеется перелив, выполненный в едином блоке с грушей.
   В более сложных по устройству системах перелив сделан отдельным элементом и представляет собой воронку с горловиной, находящейся чуть выше нормального уровня воды в заполненном бачке.
   Назначение перелива – служить для аварийного сброса воды в унитаз в случае поломки поплавкового клапана.
   Груша может быть резиновой или пластиковой, а поплавок, выполненный в большинстве современных моделей унитаза из пластмассы (прежде встречались поплавки из латуни), должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировки поплавкового клапана. Тяга обычно изготовляется из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют гибким резиновым шлангом в оплетке или пластиковым, без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Последний вариант подводки менее надежен, чем прочный шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями.
   Поплавковый клапан в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка. Он может быть регулируемым или нерегулируемым. Вообще, в последнее время в конструкциях поплавковых клапанов наблюдается заметное разнообразие. Как устроен клапан именно вашего бачка, вы можете узнать сами, подняв его крышку: разобраться в особенностях конкретной конструкции, при желании совсем несложно. Тот или иной вариант исполнения должен обеспечивать выполнение клапаном его основной задачи – автоматически управлять поступлением воды, а также надежно перекрывать воду, как только требуемый уровень будет достигнут.




   Декоративные элементы планировки


   Декоративные элементы помещений, как следует из их названия, призваны украшать комнату и формировать тот или иной ее стиль. Тем не менее они могут одновременно и способствовать коррекции определенных недостатков планировки, повышать функциональность полезной площади дома.


   Арки

   Арки, как круглой, так и прямоугольной формы, являются весьма распространенными архитектурными элементами, которые применяются не только для наружного оформления здания (главным образом центрального входа), но и при разработке внутреннего дизайна. В помещениях арки выполняются повсеместно: и в жилых комнатах, и в коридорах, холлах, на кухне и пр. Наиболее эффектно арки смотрятся в помещениях с высокими потолками. Нередко с помощью арочных проемов крупногабаритные комнаты делят на две или более функциональные зоны, которые зрительно воспринимаются как отдельные помещения: в данном случае обеспечивается плавный переход из одной зоны в другую.


   Колонны

   Колоннами (круглыми и прямоугольными) оформляются центральные входы, жилые комнаты, террасы. Форма и размеры колонн определяются, как и необходимость их наличия в интерьере, в зависимости от стиля оформления помещения, его формы и габаритов: площади, высоты потолка, присутствия или отсутствия многоуровневости и т. д. Колонны уже сами по себе являются стильными декоративными деталями помещения. Однако на террасах, в беседках эти архитектурные элементы могут быть дополнены оформлением живыми вьющимися и лазящими растениями, красиво обвивающими как округлые, так и прямоугольные поверхности колонн.


   Подиумы

   Подиумы, являясь яркой декоративной деталью помещения, выполняют также и важную функцию его зонирования. Возвышенное положение определенного участка небольшой комнаты зачастую помогает решить проблемы, связанные с рациональным размещением мебели и предметов интерьера, избежать тесноты и захламленности помещения. Напротив, в комнатах очень большой площади использование подиумов позволяет избавиться от ощущения пустоты и делает пространство более уютным. Для отделки подиума может применяться тот же самый материал, что и для остальной поверхности пола, в отдельных случаях эта деталь интерьера выделяется другим цветом – более темным или более светлым тоном той же цветовой гаммы либо конт растным.


   Ниши

   При планировании помещений часто предусматривают место для устройства ниш, которые очень удобны для размещения встроенной мебели, стеллажей, бытовой техники и др. Наличие ниш помогает сэкономить полезную площадь в доме и избежать ощущения перегруженности помещения предметами меблировки. Ниши устраиваются как в жилых комнатах, так и на кухне, в прихожей, санузлах, других подсобных помещениях.


   Витражи

   Витражи – это декоративные панно из многоцветного стекла, которые широко применяются для оформления самых различных архитектурных сооружений и в послед нее время стали очень популярны при разработке дизайна жилых домов. Витражами можно декорировать межкомнатную перегородку, дверь, окно. Разноцветный, светящийся, переливающийся в солнечных лучах витраж является настоящим произведением искусства и способен украсить интерьер любой комнаты. Для того чтобы витраж (достаточно сложный в исполнении декоративный элемент) гармонично вписался в общий стиль помещения, вам потребуется консультация профессиональных архитектора и дизайнера, которые помогут подобрать наиболее приемлемый вариант.


   Зеркальные панели

   Декоративные панели с зеркальной поверхностью, прекрасно отражающей свет, в настоящее время нередко применяются при оформлении интерьера жилых помещений, холлов, коридоров, ванных комнат и др. Зеркальные панели, размещенные на параллельных поверхностях стен, обладают свойством зрительно увеличивать пространство и потому часто рекомендуются дизайнерами для применения в узких помещениях, например в коридоре. Так, небольшой и тесный коридор будет казаться в два раза просторнее, если вы используете зеркальные панели для облицовки его стен. Такие панели применяются также и при изготовлении перегородок. Отодвигающейся зеркальной панелью можно замаскировать межкомнатную или входную дверь, что также позволит зрительно отдалить поверхности параллельных стен друг от друга и за счет этого приема расширить помещение.


   Натяжные потолки

   Натяжной потолок – элемент, применение которого стало пользоваться особенно большой популярностью при оформлении интерьера в новых жилых домах, коттеджах. Это, в частности, связано с тем, что на раннем этапе существования дом неизбежно дает осадку, а натяжной потолок способен отлично сохранять форму при любых неблагоприятных условиях. К тому же такие потолки выглядят очень эффектно и красиво в помещениях разных площадей и стилей, их также несложно заменить по прошествии определенного времени: если вам наскучит прежний цвет потолка, можно будет натянуть новое полотно на установленный ранее каркас – и ваша комната станет выглядеть по-новому.
   Конструкция натяжного потолка довольно проста: нижняя плоскость потолочного перекрытия помещения закрывается натянутым полотнищем легкого, прочного и экологически чистого материала. Для изготовления натяжных потолков используются главным образом ткани из полиэфира или пленка из поливинилхлорида. Именно эти материалы наиболее полно отвечают тем высоким требованиям, которые предъявляют к ним современные условия нашей жизни.
   При планировании внутреннего дизайна вам также следует учитывать и то, что, установив натяжной потолок, вы потеряете не более 20–30 мм высоты комнаты, но выиграете при этом в качестве ее отделки: преимущества такого потолка неоспоримы, и это признано во всем мире. Формы, размеры и цвета натяжных потолков весьма разнообразны и подбираются в соответствии с индивидуальными запросами хозяев дома.
   Потолки из ПВХ обладают высокой устойчивостью к температурным изменениям: пленка становится слишком жесткой и теряет прочность лишь при температуре ниже 0 °C, а разрушаться начинает только при воздействии сильных морозов (–40 °C и ниже). Поливинилхлоридные полотнища хорошо переносят и высокие температуры (до 90 °C). Они эластичны и водонепроницаемы, поэтому привычное протекание потолков при применении таких покрытий не будет являться проблемой.
   Ширина пленки ПВХ, применяемой для изготовления потолков, составляет 1,3–2,2 м. Так как отдельные ее куски «стачиваются» между собой при помощи специальной сварки, дающей в результате малозаметный аккуратный шов; возможно изготовление полотнищ, имеющих ширину до 6–8 м (по индивидуальным заказам). Поверхность натяжных потолков из ПВХ имеет разнообразную фактуру – под мрамор, под кожу, она может быть матовой, глянцевой, зеркальной, перфорированной и пр.
   Полотнища из полиэфирной ткани, используемые для изготовления потолков, отличаются еще большей упругостью, чем ПВХ-пленка. Такой материал для повышения его прочности специально пропитывается особым составом – термореактивным полиуретаном. Ширина рулонов полиэфирной ткани – 4–5 м. Отдельные полотнища при изготовлении потолка сшивают между собой либо соединяют специально предназначенными для этой цели профилями. Затем ткань натягивается на крепежный каркас.
   Потолки из полиэфирной ткани устойчивы к воздействию низких температур, что обеспечивает возможность использовать их в помещениях, которые зимой не отапливаются, например на балконе или веранде.


   Подвесной потолок

   Подвесной потолок хоть и дорог, но он того стоит. Он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если вас затопят соседи. Более того, вам не придется его после этого выбрасывать: нужно будет просто слить воду со съемных панелей, просушить и поставить их на место. Еще одно достоинство такого потолка – в возможности распределить свет так, как вам удобнее. Ведь не всегда такого эффекта можно достичь, повесив на потолок многорожковую люстру.
   Если вы хотите установить точечные светильники, то об этом необходимо позаботиться заранее, до того как потолок будет собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и прочертить линии. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза.


   Плинтусы

   Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика.
   Потолочные плинтусы устанавливаются до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляются тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы.
   Плинтусы необходимо установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет располагаться мебель.


   Молдинги и лепные украшения

   Молдинги и лепные украшения довольно часто применяются в оформлении потолков современных коттеджей и загородных домов. Выбирая эти декоративные элементы, следует руководствоваться общим стилевым решением комнаты; присутствие лепных украшений вряд ли будет уместно там, где предполагается оформить интерьер в стиле модерн и минимализма. Использование декоративных деталей подобного рода обычно предполагает наличие мебели, выполненной в стилях прошлых эпох (барокко, рококо, ампир), предметов антиквариата, плотных гардин из дорогих тканей, большой люстры под потолком, камина, также украшенного оригинальной лепкой и т. п. В таком случае гармония с окружающей обстановкой будет достигнута и комната приобретет завершенный вид.
   С помощью молдингов, которыми особенно часто украшают высокие потолки, можно корректировать недостатки формы и размера комнаты, а также зрительно уменьшить или увеличить ее высоту.


   Потолочные козырьки

   Применение потолочных козырьков, которые могут иметь различную форму, в том числе и неправильную, обычно практикуется в индивидуальном планировании современных коттеджей и загородных домов большой площади. Эти декоративные элементы придают помещению большую оригинальность и художественную выразительность. Размещение потолочных козырьков чаще всего планируется в гостиных, холлах, под лестницами, ведущими на второй этаж дома.


   Декоративные поперечные балки

   Декоративными балками, расположенными поперек потолка, в современных домах нередко украшают самые различные по своим функциям комнаты: спальни, гостиные, столовые, кухни, веранды, мансардные помещения. Декоративные балки изготавливаются в основном из дерева и покрываются бесцветным или темным лаком в зависимости от общего цветового решения комнаты.



   Применение материалов для внутренней отделки поверхностей


   Облицевать или обшить стены и пол в помещениях вашего дома вы можете различными материалами, например стругаными досками, тесом, древесноволокнистыми плитами, керамическими плитками и т. д. Самым экономичным, недорогостоящим материалом для отделки стен являются обои. Кроме того, магазины сейчас представляют вашему вниманию широкий выбор облицовочных плиток, применяемых для отделки стен и полов. В этом разделе предлагаются характеристики наиболее распространенных видов отделочных материалов, что поможет вам разобраться во всем их многообразии.


   Обои


   Решив оклеить обоями какое-либо помещение, нужно не только выбрать более всего подходящие рисунок и цвет, но и определиться, какие обои вам нужны – моющиеся или особо прочные и т. п. Обои поступают в продажу рулонами шириной 50, 60 или 75 см и длиной 7; 10,5; 12; 18 м.
   Сегодня промышленность выпускает обои, все виды которых стойки к солнечному свету. Их легко содержать в чистоте, можно вытирать сухой ветошью. А так называемые моющиеся допускают влажную уборку.
   Наиболее распространенные и относительно дешевые однослойные бумажные обои. Изготовляются они из бумаги с цветной отделкой поверхности обычной клеевой, дисперсионной или масляной краской. Рельефный рисунок на них после увлажнения и высыхания на стене в большинстве случаев нарушается.
   В двуслойных обоях верхний слой выполнен из высококачественной бумаги, полимерной пленки или из металлической фольги. Нижний – из менее качественной бумаги. Слой клея между ними создает барьер на пути влаги из нижнего в верхний.
   По способу изготовления бумажные обои подразделяются на грунтованные и негрунтованные. При производстве грунтованных обоев рисунок наносится на бумагу, предварительно огрунтованную (окрашенную), что придает им большую прочность и долговечность. В свою очередь, грунтованные обои бывают тиснеными, рельефными и пр. Тисненые обои изготавливаются путем выполнения техники тиснения на плотной толстой бумаге, покрытой специальным составом. Рельефные обои имеют фон (многоцветный или одноцветный), на который густой краской наносится рисунок. Плотные обои хорошо скрывают мелкие дефекты поверхностей и эффектно дополняют интерьер квартиры.
   Существует несколько видов печатных обоев. Один из них – печатные обои на бумажной основе. Они могут быть влагостойкими или невлагостойкими и моющимися. Невлагостойкие обои используйте для оклеивания стен коридоров и жилых комнат. Влагостойкими обоями можете оклеивать стены не только жилых комнат и коридоров, но и кухонь. При необходимости в процессе эксплуатации вы можете протирать их влажной тряпочкой. Моющиеся обои применяйте при оклеивании любых стен, в том числе и в ванных и туалетных комнатах.
   Печатные тисненые невлагостойкие обои наклеивайте только на стены прихожих и жилых комнат, а печатные тисненые влагостойкие – на стены коридоров, прихожих, жилых комнат и кухонь.
   Печатные гофрированные обои выпускаются трех видов: невлагостойкие, влагостойкие и моющиеся. Первыми оклеивайте стены только жилых комнат, вторыми – стены жилых комнат, коридоров, прихожих и кухни, третьими – стены вышеперечисленных помещений, включая ванную и туалетную комнаты.
   Дублированные обои также могут быть невлагостойкими, влагостойкими и моющимися. Невлагостойкими дублированными обоями оклеивайте стены жилых помещений, влагостойкими – стены жилых помещений, коридоров, прихожих и кухонь, моющимися – любые стены, включая стены ванной и туалетной комнат.
   В последнее время особое распространение приобрели виниловые обои (в том числе и из вспененного винила), которые отличаются высокой практичностью и эффектно смотрятся на стенах. По-прежнему не теряют популярности и шелкографические обои: большой ассортимент такой продукции позволяет выбрать оптимальный вариант для оклейки любой жилой комнаты. Они достаточно дороги, но очень красивы и долговечны. К наиболее современным видам обоев относятся жидкие, которым после нанесения на стену можно придать различную фактуру, а также обои под покраску.
   Обои из полимерной пленки имеют высокие потребительские качества. Они долговечны, при загрязнении моются водой с мылом.
   Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, поэтому их используют везде, где есть вероятность попадания влаги на стены: на кухне, в ванной комнате, возле умывальника и т. п. Они не выгорают на солнце и достаточно прочны.
   Обои, покрытые специальным составом, закрепляющим на них краску, становятся моющимися. Сейчас выпускается огромное количество разновидностей влагостойких обоев, вот лишь некоторые из них.


   Линкруст

   Представляет собой рулонный материал с рельефным рисунком. Состоит из пластмассы, нанесенной на бумажную основу. Изготовляется в виде рулонов по 12 м. Ширина рулона без учета кромок – 500, 600, 700 и 900 мм. Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой поверхностью, которая после наклейки и просушки покрывается масляными или эмалевыми красками нужного цвета.


   Пленка поливинилхлоридная (ПВХ)

   Имеет клеевой слой, защищенный бумагой; бывает непрозрачной, окрашенной по всей толщине, с печатным рисунком либо без него, а также гладкой и рифленой. Длина рулонов – 12 и 30 м, ширина полотна – 500, 600 и 750 мм, толщина – 0,1 и 0,2 мм.
   Эта пленка широко применяется для отделки стен, перегородок, потолков, панелей, встроенной мебели в жилых зданиях, санузлах и в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями, а также для облицовки дверей. Поливинилхлоридная пленка на звукопоглощающей основе применяется для оклейки стен и потолков в помещениях с повышенными акустическими требованиями. Ее выпускают рулонами длиной по 12 м, шириной 750 мм и толщиной 3–4 мм (при толщине самой пленки 0,15–0,2 мм).


   Изоплен

   Отделочный поливинилхлоридный пленочный материал на бумажной основе, предназначенный для отделки стен и перегородок. Изоплен бывает многоцветным и одноцветным, с тисненым или печатным рисунком, в рулонах длиной 10 и 12 м, шириной 500, 600, 750, 1000 и 1200 мм; толщина материала – 0,1–0,4 мм.


   Дерматин

   Хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесенным на одну или обе стороны ткани; заменитель кожи.


   Повинол

   Декоративно-отделочный материал, состоящий из хлопчатобумажной тканевой основы и стеклоткани с односторонним поливинилхлоридным покрытием. Выпускается рулонами длиной не менее 40 м, а шириной 750–1000 мм.
   Бывает различных марок: ПА и ПА1 – для декоративной отделки стен и потолков, ПА2, ПА3, ПА4 и ПА5 – для покрытия изделий из поролона. Повинол водонепроницаем, негорюч, немарок, нелипок и не имеет запаха.


   Винилискожа

   Искусственная кожа на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием. Этот полимерный рулонный материал с пористым верхним слоем отличается высокими санитарно-гигиеническими свойствами и воздухопроводностью. Бывает разных цветов, матовым или блестящим. Это немаркий, нелипкий, эластичный, без запаха материал; он однотонно окрашен, морозостоек, а также не восприимчив к керосину, бензину и маслам. Длина рулонов – от 20 до 40 м, ширина – до 1000 мм. Применяется для отделки жилых и общественных зданий, для обивки утепленных дверей и перегородок раздвижного типа.
   Обои с пленочным покрытием, а также самоклеющаяся пленка не впитывают влагу и не пропускают воздух. Ими можно оклеивать только те помещения, в которых люди проводят немного времени (передняя, туалет). На кухне такие обои использовать не следует, поскольку под воздействием повышенной температуры и влажности, может произойти химическая деструкция полимерной пленки, и в воздух будут выделяться токсичные вещества.


   Расчет нужного количества обоев

   Наконец, последняя проблема, с которой вы можете столкнуться, выбирая и покупая обои, – это правильный расчет их необходимого количества. В этом вам поможет пример вычисления, помещенный ниже.
   Скажем, вам необходимо оклеить комнату размером 6 х 5 м. Сначала определите ее периметр: 6 + 6 + 5 + 5 = 22 м. Разделите периметр на ширину обоев, например на 0,5 м, то есть 22: 0,5 = 44 – это необходимое число полотен. Если расстояние от плинтуса на полу до потолка 3 м, то это значит, что одного рулона из 10 м обоев хватит на 3 полотна. Теперь 44: 3 = 14,6 рулона. Не забудьте вычесть из общего количества обоев площадь дверей и окон.



   Фактурные покрытия

   Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря продуктивным технологиям и доступности материалов украсить ими свое жилище может практически каждый. Последовав нашим советам, вы можете создать у себя в доме особую, уютную атмосферу.
   Прежде всего нужно определить, что для вас предпочтительнее: традиционные обои, краски, керамическая плитка – или же вы решите рискнуть и попробовать что-то новенькое.
   Обои по своим качествам явно проигрывают фактурным покрытиям, зато имеют больше возможностей в декоративном плане. Как и краски, они требуют более тщательной подготовки основания, а покрытия легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Краски по ряду свойств не уступают покрытиям, но они ограничены узкой цветовой гаммой. Работа с керамической плиткой более трудоемкая и требует определенных навыков. Декоративные фактурные покрытия настолько технологичны, что с ними довольно быстро справляется даже новичок, при этом у него есть простор для творчества.
   Кухня, прихожая, ванная, туалет, лестничные проемы – все это подходящие объекты для применения таких покрытий.
   Под фактурным покрытием мы привыкли понимать привычную декоративную штукатурку, но, в отличие от нее, новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они цветные и образуют на поверхности особый рельеф, или фактуру, кроме того, не требуют дополнительной отделки.
   Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.
   Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик вашей квартиры – декоративная роспись на стенах. В зависимости от своего вкуса и фантазии вы можете всю комнату или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или построить декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это могут быть трафарет, фризы или трафаретный фриз.


   Линолеум

   Достаточно часто в современных жилищах на полы стелется линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, имеет множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать в любую комнату, под определенный стиль и мебель. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.
   До сих пор линолеум по удобству считается лидером среди материалов для покрытия полов. Он гигиеничен, долговечен, легко моется, имеет красивый внешний вид. В зависимости от основного исходного связующего сырья различают поливинилхлоридные (самые распространенные при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновые (нитролинолеум), резиновые (релин) и другие линолеумы.
   Линолеум бывает безосновным (одно – и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвукоизолирующей основе. Он выпускается одноцветным и многоцветным, обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 4 м и толщиной от 1,6 до 5 мм. Для покрытия полов в жилых помещениях лучше всего подойдет линолеум толщиной 2,5 мм.
   Поливинилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладкоокрашенным и многоцветным, в рулонах.
   Алкидные линолеумы вырабатываются на основе растительных масел и выпускаются только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, он обладает хорошими тепло – и звукоизоляционными свойствами.
   При низких температурах линолеум всех видов становится хрупким, поэтому, если он перед настилкой был на морозе, следует выдержать его в теплом помещении в течение 2–3 суток. Линолеум можно укладывать на бетонные, дощатые и другие поверхности, в том числе обитые ДСП и ДВП.
   Поверхности, покрываемые линолеумом, должны быть прочными, ровными, гладкими, сухими и чистыми, не иметь трещин и других дефектов. Поскольку линолеум является эластичным материалом, малейшая неровность, бугорок, выбоина на поверхности пола точно повторятся на лицевой стороне линолеума.


   Ковровое покрытие

   В последнее время предпочтение стало отдаваться ковролину, или ковровому покрытию, которое так же, как и линолеум, стелется на полы. Оно отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и является синтетическим аналогом натурального ковра. Полы с ковровым покрытием можно устроить в спальной или детской комнате. Чаще всего применяются ковры, имеющие джутовую основу. Их можно приклеивать к полу, а можно просто настилать на него.
   По сути дела, это тот же самый палас из синтетических волокон, но только покрывающий всю поверхность пола. Его не нужно выбирать строго по размерам вашей комнаты, как это делалось раньше. Достаточно купить полотно определенной ширины и длины и скроить цельное полотнище, ориентируясь только на площадь полов.
   Современные ковровые покрытия обладают антистатичностью, несминаемостью ворса, легкостью в чистке, невоспламеняемостью. Новым словом в производстве ковровых покрытий стало появление самоклеящейся ковровой плитки, имеющей размеры 0,5 х 5 м, на тыльную сторону которой нанесен клейкий слой.
   Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его мокрой тряпкой с моющими синтетическими средствами. Если пропитать ковровое покрытие, то пыль и мелкий мусор не набиваются внутрь и легко удаляются пылесосом.
   Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части стык в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или, например, сделать «звездное небо», перемежая куски синего и желтого ковролина.


   Облицовочные материалы из дерева


   Дерево – уникальный природный материал, оно издавна используется человеком. Причина тому – легкость в обработке, тактильные свойства (как приятно дерево на ощупь!) и, безусловно, привлекательные и очень разнообразные текстуры.
   Деревообрабатывающая промышленность выпускает огромное количество облицовочных материалов: древесноволокнистые, древесностружечные, цементно-стружечные, столярные плиты; всевозможные фанеры и шпоны; древесные слоистые пластики и, конечно же, древесные плитки. Остановимся на последнем пункте подробнее. Из отходов древесины и фанеры для внутренней облицовки стен жилых помещений выпускаются плитки «Полидрев». И кроме того, не стоит забывать о паркете. Ведь паркет не что иное, как плитки из массива древесины. Паркетная доска изготавливается из сосновой шпунтованной доски, на которую наклеиваются пластинки из твердых пород деревьев.
   Паркет, как правило, делается из дуба, ясеня, бука и клена. Он довольно часто используется в качестве покрытия для полов.


   Плитки «Полидрев»

   Различают две марки плиток «Полидрев» – с гладкой поверхностью (ППГ) и с декоративной рельефной (ППД). Размеры выпускаемых плиток – от 500 х 500 мм и более при толщине 6 мм. Из-за относительно небольшой стоимости плитки «Полидрев» широко применяются для облицовки балконов, дач, загородных домов.
   Для облицовки поверхностей плиткой «Полидрев» используют мастики и клеи, швы заделывают декоративными раскладками.


   Древесный паркет

   Паркет чаще всего изготавливают из массива древесины твердых пород (дуба, бука), реже – из древесины ценных пород (орех, красное дерево), иногда – из древесины мягких пород (ясень, береза). Штучный паркет представляет собой древесные планки размером от 30 х 300 мм и более при толщине от 5 мм, с пазами и выемками. Помимо штучного паркета, промышленностью выпускаются паркетные доски (также имеющие пазы и выемки) и щитовой паркет, размеры щитов – 200 х 1200 мм. Щитовой паркет более удобен при укладке; использование штучного паркета и паркетных досок дает неограниченные возможности для художественного решения.
   Используют паркет для облицовки пола в жилых помещениях, холлах и кухнях-столовых.
   К самым простым видам настилания паркета можно отнести настил в «елку», «косую елку» и «змейкой», а также прямым и развернутым квадратом. Однако в последнее время появились тенденции к укладыванию паркета в виде сложных рисунков.


   Основные условия выбора древесных облицовочных материалов

   При отборе древесных плиток «Полидрев» следует обратить внимание на отсутствие вспученности шпонового слоя, сколов на кромках и вмятин на лицевой поверхности.
   Штучный паркет и паркетные доски не должны иметь сколов на ребрах, раковин и трещин. Лицевая поверхность должна быть гладкой. Отсыревший паркет необходимо выбраковать еще до покупки, не надеясь, что его можно просушить (когда он высохнет, его может покоробить, «вывернуть пропеллером» и т. д.): максимальная влажность паркета не должна превышать 12 %. Желательно, чтобы паркет уже был обработан противогрибковым и противоплесневым составами (эту информацию можно получить у продавца либо изучив упаковку).
   Сложенные ребрами или лицевыми сторонами паркетные планки и доски не должны иметь зазоров (так же, как и в случае с керамической плиткой).
   К щитовому паркету дополнительно применимо еще одно требование: паркетные планки, из которых собран щит, должны быть очень плотно пригнаны друг к другу.



   Облицовочная плитка


   Плитка представляет собой отделочный материал, функции которого можно обозначить следующим образом: эстетическая, так как плитка используется при оборудовании помещения, и техническая, поскольку она представляет собой стройматериал, способный, не ломаясь и не теряя своих изначальных качеств, противостоять различным воздействиям среды.
   Плитки – это пластины различного формата и относительно небольшой толщины, изготовленные из керамики, стекла, природного камня и т. д. Разнообразие облицовочных материалов и необходимость выбора иногда порождают ситуацию, хорошо знакомую всем нам: гардероб большой, а что надеть на тот или иной прием, выбрать трудно.
   К тому же ситуация усугубляется тем, что костюм мы выбираем на один вечер, а облицовочный материал – на гораздо более продолжительное время. Поэтому, чтобы в будущем не раскаиваться в сделанном выборе, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками основных облицовочных материалов. И, уже опираясь на полученные знания, выбирать «одежду» для стен, пола и потолка своей квартиры, дома и т. д.
   Итак, характеристики. Плитки тверды, прочны, гигиеничны, легко очищаемы, негорючи, огнеупорны. Наиболее важными техническими параметрами, различающими типы плиток, являются следующие:
   – водопоглощение, с помощью которого определяется пористость. От этой характеристики зависят многие свойства плитки;
   – размер и внешний вид. Среди плиток одной и той же партии можно обнаружить небольшие расхождения в размерах и во внешнем виде или незначительные отклонения в плоскости. Эти расхождения и отклонения проверяются для того, чтобы их величины не стали причиной неровностей или иных дефектов покрытия;
   – механические характеристики, связанные с сопротивляемостью при различных нагрузках, которым подвергается плиточное покрытие, и позволяющие плиткам противостоять таким нагрузкам. Эти характеристики напрямую зависят от водопоглощения плиток: чем ниже водопоглощение, тем выше предел прочности;
   – поверхностные характеристики, связанные с механическим воздействием на поверхность плитки тяжелыми предметами, сопротивлением царапинам, порезам. То есть поверхностные характеристики – это твердость и износоустойчивость;
   – химические характеристики сопротивляемости агрессивному воздействию веществ, могущих войти в соприкосновение с поверхностью плитки;
   – характеристики сопротивляемости особым условиям температуры и влажности. Речь идет о сопротивляемости перепадам температур, морозоустойчивости, сопротивлении растрескиванию;
   – характеристики безопасности. Главная характеристика – это сопротивление скольжению. Эта характеристика особенно актуальна для плиток, которыми покрываются полы.
   Все перечисленные характеристики должны быть указаны заводом-изготовителем на упаковке плитки.
   Облицовочные плитки изготавливаются из различных материалов: керамики, стекла, природного камня, гипса, дерева и полимеров; соответственно различными будут и сочетание их характеристик, и область применения. Поэтому имеет смысл рассмотреть различные типы плиток в отдельности, чтобы не сделать ошибки при выборе конкретного материала для облицовки определенной поверхности.


   Керамическая плитка

   Наиболее широкое распространение получила плитка из керамики. Трудно назвать другой материал, который так же часто использовался бы при отделке и общественных сооружений – больниц, бань, предприятий общественного питания, станций метро, и жилых помещений (кухни, ванные комнаты, санузлы, веранды). Рассмотрим применение плитки из керамики при отделочных работах в последнем случае.
   Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов.
   Гамма производимых керамических плиток очень велика. Плитки могут быть:
   – эмалированные (глазурованные) или не покрытые эмалью. Лицевая сторона глазурованных плиток обработана цветной эмалью, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок, а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти свойства, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков;
   – с пористой и плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика, как водопоглощаемость;
   – прессованные и экструдированные. Прессовка и экструдия – это два метода формовки керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся под высоким давлением, экструдированные – из тестообразной массы; они формуются при прохождении через отверстия экструдера;
   – из красной, белой или бесцветной массы. В зависимости от исходного сырья корпус может быть цветным, бесцветным или белым. Цвет корпуса в глазурованных плитках имеет в целом относительное значение. Неглазурованные плитки имеют цвет исходного сырья;
   – различной формы и размеров, то есть разного формата. Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, но существуют и другие, порой весьма сложные формы, например шестигранник, восьмигранник и т. д.;
   – одинарного и двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок, простенков и колонн. Плитки двойного обжига всегда глазурованные, такие изделия отличаются особой прочностью и пригодны для облицовки пола, элементов встроенной мебели и для наружной облицовки стен и колонн.
   Как и все керамические изделия, плитки отличаются также жесткостью (то есть не деформируются и не гнутся) и хрупкостью (умеренной ударной прочностью).
   Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на:
   а) плитку для внутренней облицовки стен;
   б) фасадную плитку, карты ковровой мозаики из нее;
   в) плитку для пола, карты ковровой мозаики из нее;
   г) плитку со встроенными деталями.
   Плитка для внутренней облицовки стен по виду отделки бывает глазурованной и неглазурованной; по форме – квадратной, прямоугольной и фигурной; по виду поверхности – гладкой и рифленой; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – белой, цветной-одноцветной, цветной-многоцветной, декорированной; по толщине – 3–3,5 мм. Помимо плиток, при облицовочных работах используют керамические фасонные детали.
   Фасадная керамическая плитка по виду отделки лицевой поверхности может быть только глазурованной; по форме, виду поверхности, виду боковых граней, цвету бывает такой же, как и керамическая плитка для внутренней облицовки стен. Толщина фасадной плитки варьируется от 4 до 9 мм. Тыльная сторона обязательно должна иметь рифления или выпуклости высотой от 0,7 до 2 мм в зависимости от размеров плитки.
   Помимо наружных облицовочных работ, фасадную керамическую плитку используют для облицовки печей и каминов.
   Из фасадных керамических плиток размером 150 х 75 х 7 мм и менее изготавливают карты ковровой мозаики. При этом плитку наклеивают на бумажную основу костным клеем, который обеспечивает прочность, но достаточно легко смывается, не оставляя пятен. Использование карт ковровой мозаики значительно сокращает затраты времени на облицовочные работы.
   Керамическая плитка для пола. По всем показателям (вид отделки лицевой поверхности, вид граней, цвет и пр.) керамическая плитка для пола аналогична фасадной керамической плитке. Разнят их два показателя: форма и толщина.
   Толщина керамической плитки для облицовки пола должна быть в пределах 5–13 мм, а по форме она может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной и т. д.
   Керамическая плитка для пола выпускается следующих размеров (в мм):
   а) квадратная (l х b) – 300 х 300, 250 х 250, 200 х 200, 150 х 150, 100 х 100, 48 х 48;
   б) прямоугольная (l х b) – 400 х 300, 300 х 200, 300 х 150, 200 х 150, 200 х 100;
   в) треугольная (l х b) – 98 х 139, 83 х 118, 68 х 97, 58 х 83;
   г) четырехгранная (l х b) – 100 х 230, 85 х 196, 75 х 173;
   д) пятигранная (l х b) – 200 х 115, 170 х 98, 150 х 86,5;
   е) шестигранная (l х b) – 200 х 230, 170 х 196, 150 х 173;
   ж) восьмигранная (l х b х b1) – 200 х 70 х 100, 170 х 60 х 85.
   з) накладка на проступи лестничных маршей (l x b) – 400 х 300, 300 х 200.
   Керамическую плитку для облицовки пола отличают высокие характеристики безопасности: обычно лицевая поверхность таких плиток не гладко отполированная, а фактурная, имеющая рифления.
   Из керамических плиток для облицовки пола размером 48 х 48 мм изготавливают карты ковровой мозаики, наклеивая их на оберточную или мешочную бумагу костным клеем.
   Керамическая плитка со встроенными деталями. Помимо обычных плоских керамических плиток, выпускаются керамические плитки со встроенными деталями: полочкой, мыльницей, подстаканником, крючком). Такие плитки бывают либо стандартных размеров (например, 150 х 150 мм), либо в два раза больше. Если вы хотите добавить особый шарм в обустройство вашей ванной комнаты, то использование керамической плитки со встроенными деталями придется как нельзя кстати.
   Для укладки керамических плиток и карт ковровой мозаики применяют цементно-песчаный раствор, полимерцементную мастику, а также готовые клеи и мастики в соответствии с инструкциями к их применению.


   Облицовочная плитка из стекла

   Наряду с керамическими плитками, при облицовочных работах используются стеклянные плитки. Стеклянные плитки также тверды, гигиеничны, легкоочищаемы, негорючи, огнеупорны, но у них есть один недостаток. Стекло – материал довольно хрупкий, поэтому на облицовку пола стеклянная плитка обычно не идет).
   Область применения облицовочной плитки из стекла также обширна: она используется для наружной и внутренней облицовки стен зданий, изготовления декоративных панно и карт ковровой мозаики. Плитки толщиной 40 мм используются для сооружения перегородок, которые прекрасно вписываются в интерьер.
   Облицовочные плитки из стекла для применения в быту бывают следующих видов:
   – стеклодекор;
   – эмалированные стеклянные плитки;
   – стеклянные плитки и плиты «Марблит»;
   – стеклянные плитки и плиты «Стемалит»;
   – стеклосодержащие специальные облицовочные плитки «Пенодекор»;
   – карты ковровой мозаики из стеклянных плиток.
   Стеклодекор. Стеклодекор представляет собой плитки размерами 65 х 65 и 100 х 100 мм, толщиной 4 мм. Небольшие размеры плитки предопределили ее применение: ее очень удобно использовать для создания декоративных панно, мозаичных рисунков, декоративной отделки стен. Этому же способствует многообразие расцветок.
   Эмалированные стеклянные плитки. Этот вид стеклянной плитки предназначен для облицовки стен в кухнях, санитарных узлах, душевых. Эмалированные стеклянные плитки выпускаются трех размеров: 100 х 100, 75 х 150 и 150 х 150 мм, толщиной от 3 до 9 мм. Применяемая при их производстве титановая эмаль обладает высокой степенью глушения, поэтому плитки светонепроницаемы и обладают прекрасным насыщенным цветом.
   «Марблит». Облицовочный материал в виде плиток и плит из глушеного стекла размерами 100 х 100 мм и более, толщиной от 5 до 10 мм. «Марблит» используется для внутренней облицовки помещений. По цветовому решению «Марблит» имеет одноцветную окраску либо окраску под мрамор. Лицевая сторона плиток и плит может быть гладко-полированной или узорчато-кованой, тыльная сторона – рифленой.
   «Стемалит» представляет собой плоские стеклянные плитки и плиты, покрытые эмалевой краской с одной стороны. В ходе технологического процесса производства «Стемалита» плитки и плиты подвергаются термообработке, что придает прочность стеклу и закрепляет эмаль на его поверхности. Размер изделий – от 400 х 900 мм и более. Применяется «Стемалит» для наружной и внутренней облицовки стен, устройства перегородок и в качестве легких навесных панелей. Цветовая гамма разнообразна; поверхность лицевой стороны – гладкополированная или узорчато-кованая.
   «Пенодекор» предназначен для внутренней и наружной облицовки. Плиты «Пенодекора» имеют размеры от 150 х 150 до 450 х 450 мм и толщину до 40 мм. Лицевая сторона плит гладкая, покрытая цветной стекловидной цветостойкой пленкой; тыльная сторона – шероховатая (прочность сцепления с растворной прослойкой намного выше, чем у керамических плиток).
   Материал морозостоек. Относительно большая толщина позволяет использовать плиты «Пенодекор» для сооружения перегородок (например, для устройства душевой кабины в ванной комнате).
   Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток. Стеклянная плитка для карт ковровой мозаики выпускается двух стандартных размеров – 21 х 21 мм и 46 х 46 мм – и одной формы. Используются различные цветовые решения, поверхность бывает матовой и блестящей. Лицевая сторона плитки может быть и гладкой, и рифленой.
   При изготовлении карт ковровой мозаики отдельные плитки наклеивают костным клеем на бумажную основу. Применение костного клея обусловлено прочностью склеивания, а также обеспечивает легкое удаление бумаги с плитки по окончании облицовки; к тому же костный клей не оставляет пятен.
   Практический совет: при выборе материала для наружной облицовки отдайте предпочтение плитке из стекла, так как она обладает достаточным коэффициентом морозостойкости.


   Плитка из поливинилхлорида

   Если вы несколько стеснены в средствах и при выборе материалов для ремонта квартиры вынуждены придерживаться строгой экономии, то следует обратить внимание на облицовочные материалы из полимеров, в частности на облицовочные плитки из поливинилхлорида, предназначенные для облицовки пола. Плитки из поливинилхлорида значительно дешевле, хотя по некоторым техническим характеристикам и эстетическим критериям ничуть не уступают плиткам из стекла и керамики.
   Плитки из поливинилхлорида относятся к разряду облицовочных материалов из термопластичных полимеров, поэтому они обладают всеми физико-механическими свойствами пластмасс: малой плотностью (что значительно снижает массу и улучшает теплозвукоизоляционные свойства покрытий), относительно высокой прочностью, высоким сопротивлением (что немаловажно при трении), декоративными качествами.
   Плитки из поливинилхлорида в быту применяются для облицовки пола в жилых помещениях, вестибюлях и трапезных зонах кухонь и столовых при условии отсутствия воздействия абразивных материалов и агрессивных сред (жиров, масел). По форме поливинилхлоридные плитки бывают квадратные (300 х 300) мм и трапециевидные; по цвету – цветные-одноцветные; по толщине – 1,5, 2 и 2,5 мм.
   Как разновидность плиток из поливинилхлорида промышленностью выпускаются прессованные поливинилхлоридные плитки «Превинил». Они больше по размеру (490 х 490 мм) и толщине (3, 4, 5 мм). Лицевая сторона плиток может быть рифленой, что повышает их характеристики безопасности; тыльная сторона обычно ребристая.
   В основном плитки «Превинил» применяют для облицовки пола в общественных зданиях; в быту они удобны при облицовке пола на лоджиях и балконах, площадок перед квартирами на лестничных клетках, то есть мест наиболее подверженных различным воздействиям.
   При облицовочных работах с использованием плиток из поливинилхлорида для отделки мест сопряжения со стенами, дверных и оконных проемов, порогов, мест сопряжения ванны со стеной (для дополнительной гидробезопасности в ванной комнате) возникает потребность в погонажных изделиях из поливинилхлорида.
   К таким изделиям относятся плинтусы, наличники, порожки и нащельники для ванн.
   Погонажные изделия из поливинилхлорида могут быть мягкие, полужесткие и жесткие. Жесткие изделия выпускаются мерными отрезками: плинтусы – 2,4, 3 и 3,6 м; наличники – 2, 2,1, 2,4 и 2,7 м; порожки – 2,4, 2,8 и 3 м; нащельники для ванн – 1,75, 2,5 и 3,25 м; накладки на проступи лестничных маршей – 1,05, 1,15, 1,35 и 1,6 м. Полужесткие и мягкие изделия выпускаются в бухтах и продаются метражом.


   Полистирольные плитки

   Для стен, исходя из принципа экономии, можно выбрать «одежду» из полистирольных плиток.
   Полистирольные плитки также представляют собой облицовочные материалы из термопластичных полимеров, но с добавлением заполнителей: мела, талька, гипса. Цвет плиткам придают органическими красителями. Для удаления прозрачности в смесь перед формованием плиток добавляют глушители. Предназначены полистирольные плитки для внутренней облицовки стен и перегородок.
   Полистирольные плитки выпускаются квадратной формы, размерами 100 х 100 и 150 х 150 мм; прямоугольной формы, размером 300 х 100 мм; фризовые (сдвоенные, с ложным швом), размерами 100 х 20;50 и 150 х 20;50. Толщина полистирольных плиток – 1,25 либо 1,35 мм.
   Лицевая сторона таких материалов гладкая, цветная, глянцевая или полуматовая. Тыльная сторона для лучшего сцепления с мастикой имеет рифления и бортик по периметру, высота рифления и бортика – 0,25 мм.


   Гипсовые облицовочные плитки

   Некогда широко использовавшиеся гипсовые облицовочные материалы в настоящее время переживают эру забвения. И это не кажется нам справедливым: гипсовые облицовочные материалы отвечают самым высоким эстетическим требованиям и, хотя и уступают керамическим и стеклянным плиткам по некоторым техническим параметрам, с успехом могут применяться для облицовки стен и потолка в сухих помещениях (гостиных, холлах, вестибюлях). А иногда выбор в пользу облицовочных материалов из гипса бывает продиктован общим интерьером помещения.
   Из всех облицовочных материалов на гипсовых вяжущих для использования в бытовых целях подходят только гипсовые декоративные плитки. Поскольку гипсовые материалы довольно хрупки и гигроскопичны, в ходе технологического процесса производства гипсовых декоративных плиток их армируют стекловолокном, стеклосеткой либо оцинкованным железом (что придает изделиям достаточную прочность) и покрывают водозащитными составами (это сообщает им гидрофобные свойства).
   Размеры гипсовых декоративных плиток – 300 х 300 мм и 600 х 600 мм, толщина – от 15 до 40 мм. Плитки могут быть окрашенными и неокрашенными, лицевая сторона – как гладкой, так и с рельефным рисунком. Боковые грани плит могут иметь выступы или пазы либо быть прямыми, на это стоит обратить внимание при определении способа крепления. Для уменьшения веса на тыльной стороне плит делают несквозные пустоты.
   Используют гипсовые декоративные плитки для внутренней облицовки стен и перегородок (с прямыми боковыми гранями для «влажного» способа облицовки и с выступами для «сухого») и для устройства подвесных потолков бескаркасной конструкции (с выступами и пазами).
   Крепятся гипсовые декоративные плитки «сухим» способом: на болтах, на винтах, с помощью декоративных раскладок; при использовании «влажного» способа – на мастиках и клеях.


   Облицовочные плитки на основе минералов

   На основе минералов выпускаются облицовочные материалы для отделки стен и потолков в помещениях с относительно небольшой влажностью воздуха (до 70 %). Помимо декоративной функции, минеральные плитки обладают значительными акустическими (звукопоглощаемостью) и огнезащитными свойствами. Основная область их применения – отделочные работы в зданиях культурно-бытового и общественного назначения. Впрочем, кто из нас может, положа руку на сердце, похвастаться: «Стены и потолки в моей квартире хорошо удерживают звуки. Я никогда не слышу, о чем говорят и чем заняты мои соседи, так же как и они не в курсе моей личной жизни»? Поэтому минеральные плитки типов «Акмигран» и «Акминит» прочно обосновались в жилых помещениях.
   Выпускаются такие плитки в виде квадратов трех размеров: 300 х 300, 600 х 600 и 900 х 900 мм, толщиной 20 мм. Облегченная конструкция, правильная прямоугольная форма, ровная лицевая поверхность и наличие фасок для крепления делает плитки «Акмигран» и «Акминит» очень удобными для облицовки потолков в домашних условиях. Лицевая сторона плиток – матовая, равномерно окрашенная, может быть гладкой, пористой и с различной фактурой (под пробку, джутовое плетение, рифленой, трещиноватой и т. д.).
   Крепятся минеральные плитки при облицовке потолков на черновой каркас, при облицовке стен и перегородок с помощью декоративных раскладок. Для более удобного крепления к черновому каркасу и декоративным раскладкам на боковых гранях плиток имеются пазы и выступы.


   Облицовочные плиты из природного камня

   Издревле камень считается одним из главнейших строительных материалов, потому что, наверное, только он может претендовать на роль вечного: железо ржавеет, дерево гниет и горит, бетон осыпается… И только камень, даже разрушаясь, приобретает особый шарм.
   Но многие столетия камень существовал лишь как конструкционный материал, и только в Средние века его стали применять при отделке интерьера. Для этой цели используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты). Их получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой.
   Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а иногда и превосходят их. Характеристики плит из природного камня зависят от тех горных пород, из которых эти плиты получены. Познакомимся вкратце с этими породами.
   Гранит имеет зернистокристаллическую структуру и может быть мелкозернистым и крупнозернистым. Мелкозернистые граниты обладают большей сопротивляемостью механическим воздействиям. Гранит малопорист, поэтому для него характерна низкая водопоглощаемость, которая, в свою очередь, придает облицовочным плитам из гранита морозостойкость и долговечность.
   Граниты хорошо поддаются шлифовке и полировке. По цвету гранит может быть серый, голубовато-серый или темно-красный. Используется для внутренней и наружной облицовки, изготовления ступеней, подоконных досок и столешниц.
   Сиенит. По своим физическим свойствам и цвету близок к граниту. Используется для наружной облицовки зданий.
   Лабрадорит и габбро имеют крупнозернистую структуру; эти материалы достаточно прочны; цветовая гамма – темно-зеленый цвет, черный и черный с сине-зелеными переливами. Используются для наружной облицовки зданий.
   Мраморы имеют зернисто-кристаллическую структуру. Хорошо поддаются обработке: относительно легко распиливаются, неплохо шлифуются и полируются. Мраморы могут иметь белую, серую, желтую, розовую, красную и черную окраску с характерными прожилками и без них. Используются мраморы для внутренней облицовки, изготовления столешниц, подоконных досок, ступеней.
   Однако при работе с облицовочным материалом из природного камня следует учитывать одну особенность, основанную на его физических свойствах. Так, мрамор – идеальный материал для облицовки ванной комнаты: он влагостоек. Но он боится кислоты и реагирует на природные красители, поэтому недопустимо его применение на кухне: достаточно одного жирного пятна или опрокинутой чашки кофе, чтобы навсегда разочароваться в мраморе. Для кухни лучше подойдет гранит.
   Пальму первенства в ряду отделочных материалов из природного камня делят между собой мрамор и гранит. Плитки из других горных пород используются значительно реже.
   Плиты из природного камня для внутренней облицовки должны быть отшлифованы и отполированы. Для наружной облицовки плиты могут иметь неотшлифованную и неотполированную поверхность – это зависит от дизайнерского решения.
   Укладку плит из природного камня осуществляют на цементно-песчаном растворе или полимерцементной мастике.



   Выбор типа облицовочной плитки


   Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но нет такого типа плитки, который был бы годен для любой цели и любого помещения. Плитку нельзя выбирать наугад, нужно принимать ответственное решение со знанием дела. Выбор плитки должен осуществляться с учетом ее качества, технических функций, которые она должна будет выполнять, эстетических критериев и конкретного места назначения.
   Чтобы получить добротно облицованную поверхность, особое внимание следует уделить отбору плитки по качеству:
   – плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов;
   – лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей. Это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов и они не «играют», вы выбрали то, что надо;
   – тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин. Наличие на тыльной стороне рифления – это дополнительный плюс: рифления обеспечивают более прочное сцепление плиток с подстилающим слоем;
   – боковые грани (ребра) должны быть идеально ровными. Для проверки соединим две плитки ребрами и посмотрим стык на просвет: зазор между ними не должен превышать 0,5 мм, а для облицовки бесшовным способом зазора не должно быть вообще.
   При отборе карт ковровой мозаики из керамической и стеклянной плитки, помимо перечисленных критериев, следует обратить внимание на прочность крепления плиток к бумажной основе (не должно быть отслоившихся плиток) и на размеры швов между плитками: швы должны быть одинаковыми.
   При отборе поливинилхлоридных и полистирольных плиток по качеству обращаем внимание на цвет – он должен быть ровным, без разводов и пятен; на фактуру – плитки должны быть гладкими, без царапин и раковин, одинаковой толщины по всей площади; на кромки – они должны быть ровными, без щербин и заусенцев.
   Гипсовые декоративные плиты и плитки должны иметь ровную поверхность без царапин на лицевой стороне и быть без сколов и раковин на боковых гранях и лицевой стороне.
   Отбирая плитки «Акмигран» и «Акминит», проверяйте, чтобы ребра и углы по лицевой стороне плиток не имели сколов, а на самой лицевой поверхности не допускаются раковины, трещины и выпуклости размером, превышающим рельеф фактуры.
   С эстетической точки зрения плитка должна сочетаться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами в помещении по цвету и форме, а по размеру – с размером облицовываемой поверхности. Разумеется, многое зависит от личных вкусов, от моды. Поэтому очень трудно четко определить правила, но об одном все же не следует забывать: форма, цвет и рисунок выбранной плитки должны радовать ваш взгляд. Ведь поверхность, облицованная керамической плиткой, долговечна, и, если вас что-то не устраивает в декоре, лучше сразу изменить свой выбор, чем ежедневно испытывать разочарование от вида стен и пола кухни, ванной комнаты и вестибюля.
   С точки зрения технических характеристик выбор плитки необходимо осуществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям, которым могут подвергнуться облицованные поверхности в процессе эксплуатации.
   Казалось бы, это очень простой критерий. Однако иногда излишняя скрупулезность, осторожность, а может быть, недопонимание или смешение понятий «технические характеристики» и «качество» могут привести к тому, что вы сосредоточите все свое внимание на плитках, обладающих более высокими эксплуатационными характеристиками и будете использовать их там, где такие качества вовсе не требуются. Поэтому есть смысл уточнить, что выбор плитки должен быть правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.
   Выбирать неморозостойкие плитки для облицовки неутепленной веранды, конечно же, ошибка; но такая же ошибка – купить морозостойкие плитки для кухни или ванной комнаты.
   Плитки, обладающие более низкими эксплуатационными характеристиками, нельзя считать плохими, то есть низкого качества: у них просто иное место использования.


   Особенности выбора плитки для конкретных помещений

   Пол прихожей и коридора. Условия эксплуатации и различные воздействия изменяются в зависимости от особенностей самого помещения и его местонахождения: например, разве могут быть одинаковыми требования к облицовке пола на верхних этажах многоквартирного дома (вошедший может достаточно хорошо очистить подошвы по пути к этой квартире) и в прихожей на первом этаже частного дома, ко входу в который ведет галечно-песчаная дорожка? Конечно же, в последнем случае воздействие на плитку и ее износ будут значительно больше; следовательно, здесь при выборе необходимо ориентироваться на плитки повышенной износоустойчивости.
   Пол и стены ванной комнаты. Эти поверхности контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (например, средства личной гигиены, косметика); кроме того, чтобы поддерживать чистоту поверхности, необходимо использовать моющие средства, обладающие определенной химической агрессивностью. Поэтому здесь следует сделать выбор в пользу плиток с повышенными химическими характеристиками.
   Пол и стены в кухне. Пол на кухне более других помещений в квартире подвергается самым разным воздействиям: по нему больше ходят, на нем дольше стоят; при этом есть особо подверженные воздействиям места (например, около плиты, мойки, холодильника). Кроме того, пол на кухне чаще пачкается, поэтому его нужно мыть более интенсивно, причем с применением моющих средств. Здесь также чаще всего на пол падают различные предметы. Следовательно, для облицовки пола в кухне необходимо использовать плитки с особо высокими поверхностными механическими и химическими характеристиками.
   Облицовочная плитка для стен кухни, конечно же, менее подвержена механическим воздействиям, в то время как продукты питания в процессе приготовления и моющие средства оказывают на плитку повышенное химическое влияние. Поэтому важно выбрать плитки, обладающие высокими химическими характеристиками (в том числе, кислотоустойчивостью).
   Отделка плиткой элементов кухонной мебели. Чаще всего плиткой облицовывают столешницы рабочих и обеденных столов – это значит, что плитки будут входить в соприкосновение с различными продуктами питания, а также сильно нагретыми предметами (например, с горячим чайником). Поэтому при выборе плиток для отделки элементов встроенной мебели предпочтение отдается материалам с высокими химическими и термическими характеристиками.
   И общее правило при подборе плиток для облицовки пола (в любом помещении): эти плитки должны обладать высокими характеристиками безопасности. Ведь никому не хочется ходить по полу в своей квартире как по ледовому катку.



   Расчет необходимого количества плиток

   Сколько плиток покупать, планируя отделку тех или иных помещений? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо:
   – знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать;
   – определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).
   Также следует учесть, что:
   – даже в партии плиток первого сорта можно обнаружить несколько дефектных экземпляров (по норме не более 5 %);
   – некоторые плитки будут обрезаны или просверлены, поэтому нужно учитывать, что некоторая их часть уйдет в отходы. Объем отходов зависит от наличия у покрываемых поверхностей изломов, изгибов и от техники укладки (например, диагональная кладка даст больше отходов, чем кладка прямыми рядами). Объем отходов можно уменьшить, если подобрать материал такого размера, при котором понадобится наименьшее количество неполномерных плиток (для этого и приведены все форматы, выпускаемые промышленностью);
   – после укладки необходимо оставить несколько запасных плиток (для возможного ремонта облицованной поверхности).
   Зная и учитывая все это, целесообразно приобрести в среднем на 6–7 % больше объема, который требуется по размерам покрываемых поверхностей.


   Значение эстетического аспекта при выборе облицовочных материалов


   Серьезного внимания достоин такой немаловажный вопрос: на что следует обратить внимание при выборе облицовочных материалов с учетом эстетических критериев?
   Для того чтобы ответ на этот вопрос был полным, понятным и простым, попытаемся разделить глобальное понятие «эстетические характеристики облицовочных материалов» на составляющие. Чтобы упростить проблему, разнообразные облицовочные материалы будут ниже по тексту обозначаться одним словом – «плитки».
   Итак, под эстетическими характеристиками следует понимать:
   1) цвет плиток;
   2) формы плиток;
   3) размеры плиток;
   4) материалы, из которых изготовлены плитки, и их сочетание;
   5) сочетание с общим интерьером помещения;
   6) тактильные или осязательные впечатления от прикосновения к плиткам.
   Все перечисленные эстетические характеристики плиток необходимо рассматривать в совокупности, а также применительно к месту их назначения. Попробуем рассмотреть влияние на человека каждой из этих характеристик в отдельности.


   Все цвета хороши – выбирай на вкус

   Влияние цвета на физическое, а главное на психическое состояние человека настолько глобально, что вряд ли когда-либо может быть изучено досконально. Цвет является визуальной характеристикой: он может либо ласкать взгляд, либо резать глаза и таким образом создавать либо позитивное, либо негативное настроение.
   Вместе с тем цвет оказывает на нас воздействие не через глаза, мы прежде всего ощущаем биополе, создаваемое электромагнитными волнами, которыми по сути и является цвет. Ведь неслучайно слепые от рождения или ослепшие в раннем детстве люди «чувствуют» цвет.
   Или еще один пример. Ученые, занимающиеся проблемой влияния цвета на состояние человека, провели эксперимент: испытуемому завязали глаза, подсоединили датчики, контролирующие параметры физического состояния, и поместили в красную комнату. Через некоторое время у него повысилось артериальное давление.
   Именно поэтому, выбирая плитку для облицовки, особое внимание следует уделить ее цвету, исходя хотя бы из элементарного принципа: нравится – не нравится.
   У взрослого человека со сложившимся характером имеются определенные цветовые пристрастия, которые предопределены преобладающими чертами личности. Иными словами, каждому типу характера соответствует определенная цветовая гамма.
   Белый цвет – король палитры, «великий уравнитель». Он приемлем везде и сочетаем практически со всеми цветами. Белый цвет очень трудно классифицировать по признаку «теплый-холодный», поскольку существует множество оттенков белого, которые можно считать холодными, и такое же количество можно отнести к теплым. Белый цвет особенно удачен для маленьких помещений, так как зрительно увеличивает объем.
   Черный цвет – это не обязательно цвет траура и скорби, но и цвет строгости, беззвучия. Он настолько нейтрален, что деление по критерию «теплый-холодный» здесь просто неприемлемо. Черный цвет достаточно хорошо сочетается со многими цветами: белым, желтым, оранжевым, ало-красным, травянисто-зеленым. Черная плитка удачно подходит для помещений с хорошим освещением.
   Серый цвет не рекомендуется веселым, жизнерадостным людям, им скорее всего он может показаться скучным, однообразным. Помните словосочетание «серая мышка»? Оно ведь имеет образный характер и означает «незаметный, никакой, нейтральный». Однако серый цвет прекрасно подходит для оформления интерьеров, ибо сочетается практически со всеми цветами.
   Красный цвет вызывает глубинные, архаические ассоциации: приподнятое, возбужденное настроение; яркое, запоминающееся общение. Красный цвет относится к разряду теплых, даже горячих, цветов. Отдавая предпочтение красной плитке, важно выбрать наиболее приятный для вас оттенок и «не перегрузить» им помещение.
   Оранжевый цвет можно порекомендовать нерешительным, медлительным людям, так как он оказывает бодрящее воздействие. Оранжевый и все его оттенки смело можно отнести к теплым цветам. При использовании в оформлении интерьера оранжевой плитки лучше остановиться на крайностях: либо ярко-оранжевый, либо мягкий, персиковый тон; чистый оранжевый цвет быстро надоедает.
   Желтый цвет – цвет людей творческих, активных, легко приспосабливающихся к любой обстановке; людьми раздражительными желтый цвет воспринимается негативно. Цвет достаточно теплый, за исключением лимонных оттенков. Ярко-желтый цвет можно отнести к фоновым, он прекрасно сочетается практически со всеми цветами.
   Зеленый цвет – самый спокойный, хорошо способствует концентрации внимания: недаром стены и столы в учебных классах школ именно зеленые. Однако без раздражения постоянно созерцать облицованную поверхность зеленого цвета смогут лишь безнадежные консерваторы или упрямцы. Для остальных зеленый – слишком скучный цвет.
   Голубой цвет – символ воды и чистоты, но чистоты стерильной, так называемой холодной. Выбирая голубую плитку, будьте предельно осторожны: голубой подходит не для всех помещений и не для любых сочетаний.
   Синий цвет, равно как и зеленый, дает ощущение покоя, даже, можно сказать, вносит нотку печали. Синий цвет неплохо смотрится в интерьере, но в сочетании с контрастными цветами.
   Фиолетовый цвет – для настоящих эстетов, неторопливо и размеренно созерцающих мир. Интенсивнофиолетовый приемлем в интерьере лишь в ограниченном, небольшом объеме, в то время как мягкие, приглушенные тона хорошо подходят для фона.
   Любителям чисто коричневого цвета вряд ли можно позавидовать, ибо это люди настолько ранимые, что нуждаются в чутком и нежном отношении. К тому же коричневая плитка не всегда удачно вписывается в оформление помещений. А вот для бежевого тона (светлого оттенка коричневого) нетрудно найти любую зону квартиры или дома – он везде уместен.
   Решая, какого цвета плитку выбрать для того или иного помещения, важно учесть цветовые пристрастия каждого члена семьи, ведь вряд ли кому-нибудь понравится испытывать постоянный дискомфорт, даже не понимая, чем он вызван. Если вы и ваша вторая половина очень похожи характерами, а дети, взрослея, все больше и больше напоминают вас, то проблем с выбором явно не будет. Если же в вашей семье наблюдается разнобой темпераментов, то идеальным вариантом окажется плитка нейтральных тонов: белая, черная, серая, бежевая.
   Определяясь с цветом облицовки, нельзя оставлять без внимания такой значимый фактор, как освещение облицованной поверхности. Цвета по-разному отражают естественный и искусственный свет.
   Так, темные плитки предполагают хорошее освещение: большие окна как источник естественного света и мощные источники света искусственного. Светлым же тонам может быть достаточно относительно скудного освещения, и они все равно не потеряют своей свежести и привлекательности.
   Особняком здесь стоит цвет коричневый, он практически не отражает света вне зависимости от того, глянцевой или матовой будет поверхность плиток. Именно это качество и делает коричневый цвет трудноприменимым при оформлении интерьеров жилых комнат.
   Параметры помещения – еще один важный аспект, влияющий на выбор цвета облицовки. Следует запомнить, что яркие цвета (красный, желтый, оранжевый) зрительно уменьшают пространство, в то время как темные и светлые (синий, фиолетовый, черный, белый) увеличивают.
   Решив устроить облицовку из плиток разных цветов или из плиток с рисунком, исключите сочетания зеленый-красный и зеленый-синий, особенно в равных пропорциях, а в остальном – фантазируйте, выдумывайте, пробуйте. Если в этом вопросе вы все-таки зашли в тупик, то запомните аксиому: использование сочетаний контрастных цветов либо разных оттенков одного цвета никогда и никого не приведет к мысли о дурном вкусе создателя интерьера.
   Сочетания плиток разных цветов по форме могут быть самыми различными: от классической «шахматной доски» до авангардно-абстрактного размещения плиток вне правил геометрии.


   Мир форм

   Формы плиток, а также их сочетания не оказывают на нас такого сильного воздействия, как цвет, и все же…
   Почему, выбирая плитку для облицовки, мы отдаем предпочтение квадратной либо прямоугольной форме и игнорируем фигурную? Почему, увидев у кого-либо замысловатое переплетение форм облицовочных плиток, мы искренне восхищаемся оригинальностью и нетрадиционностью решения, однако, приступая к ремонту в собственном доме, неизменно обращаемся к прямоугольнику и квадрату?
   Ответ на эти вопросы очень банален: квадратная и прямоугольная формы плиток – это своего рода классика; а различные многогранные, фигурные, мавританские, провансальские формы, как правило, дань модным течениям. А что может быть непостояннее моды? И что является долговечнее облицовки?
   Как видим, противоречие явное. Это очень напоминает ситуацию с одеждой: маленькое черное платье – сколько ему лет? – до сих пор считается обязательным в гардеробе любой женщины. Равно как и строгий мужской костюм в мужском гардеробе. Они существуют вопреки всем изменениям, никогда из моды не выходя. А мимо них, как на параде, шествует вереница вещей, которые, благодаря изменчивости моды, редко переживают один-два сезона.
   Так что, если вы не отдаете предпочтения какому-то определенному стилю (например, восточной вязи), то постарайтесь не отходить далеко от классики. Ведь можно, и не нарушая общего квадратно-прямоугольного фона, разбавить строгость прямых углов легкомыслием фигурных форм. Это примерно то же самое, что и украсить черное платье оригинальной брошью.
   Удачным решением может оказаться оформление фризовых рядов при облицовке стен фигурными плитками. Устройство при облицовке пола «ковриков» из плиток, по форме отличающихся от основного фона, тоже способ уйти от стандартного оформления помещения.


   О размерах плиток

   Как ни странно, такая метрическая характеристика, как линейные размеры плиток, является характеристикой эстетической. И в отношении ее необходимо усвоить одно очень простое правило: не выбирайте плитки больших размеров для небольших помещений, особенно если длина и ширина комнаты не кратны длине и ширине плиток. Во-первых, крупные плитки зрительно уменьшат и без того небольшое пространство. И во-вторых, если в ряду будет умещаться, например, две с половиной плитки, то вся облицованная поверхность приобретет элемент незавершенности, даже если вы расположите их симметрично.
   Плитки небольших размеров одинаково хорошо смотрятся и на больших, и на маленьких поверхностях. Но при маленьких плитках и больших размерах облицовываемого участка возникает проблема чисто технического характера: на такую облицовку уйдет слишком много времени.


   К вопросу о толщине бумажника

   О многообразии облицовочных плиток и зависимости их технических характеристик от сырья, из которого они изготовлены, вы уже имеете представление. Решение проблемы эстетического восприятия облицованных поверхностей при планировании вашего дома, безусловно, может упереться в несокрушимую стену – финансы. Так что придется сразу поделить все виды облицовочных плиток на три класса: экономичный, средний и элитный.
   Элитный класс – это, конечно же, натуральные материалы: облицовочные плитки из природного камня и паркет. Несмотря на высокую стоимость, они уже давно удерживают лидирующее место среди всех облицовочных материалов. Насытившись синтетическими заменителями, человечество вновь обращается к тем материалам, с помощью которых изначально строились дома, – к камню и дереву.
   Широкое использование плиток из природного камня при оформлении интерьеров обусловлено не только надежностью, прочностью и долговечностью таких покрытий. Первую роль при выборе именно этого материала играют именно эстетические характеристики: богатая цветовая гамма, обилие видов и пород, разнообразие текстур, прекрасная сочетаемость с другими материалами.
   Благоговейное отношение к дереву в человеке заложено генетически. Устав от бетона, стекла и пластика, люди начали «задыхаться».
   Используя в интерьере натуральное дерево, человек помогает себе вернуть способность контакта с природой. Дизайнеры и декораторы фаворитом среди облицовочных материалов для полов в жилых помещениях называют паркет. Помимо неограниченных возможностей художественного оформления пола благодаря использованию паркета из разных пород древесины с различной текстурой, паркетные полы великолепно соседствуют с другими покрытиями, всегда сохраняя свое благородство и не заслоняя достоинства «соседей».
   Но к сожалению, плитки из натуральных материалов достаточно дороги и не всякий в состоянии украсить ими свой дом. И как стремительно ни будут развиваться технологии производства облицовочных материалов, натуральное дерево и природный камень вряд ли станут дешевле.
   Средний класс – это, конечно же, плитки из керамики, стекла, древесные плитки «Полидрев» для стен и полов и минеральные плитки «Акмигран» и «Акминит» для потолка, то есть самые привычные и стандартные материалы для облицовки. Это искусственные материалы, созданные из природного сырья: глины, кварцевого песка, отходов деревообрабатывающей промышленности. Данные материалы по своей стоимости как раз подходят для людей со средним уровнем достатка.
   Керамика и мрамор, древесные плитки и натуральное дерево, конечно же, несравнимые материалы. Но благодаря обилию цветов, форм и размеров, а также применению различных схем укладки из керамических и стеклянных плиток и карт ковровой мозаики вполне возможно создать нестандартный интерьер в кухне, ванной, холле.
   Используя плитки различных, но сочетаемых между собой цветов, можно выложить оригинальный орнамент (как при вязании), расположив его по всей поверхности облицовки либо только по карнизу или по карнизу и бордюру. Строго и вместе с тем оригинально выглядит облицовка, выполненная со швом, причем цвет плиток подчеркнуто контрастен цвету затирки для швов.
   Дополнительным декоративным элементом может стать панно из плиток небольшого размера. Достаточно изменить его привычное месторасположение – и облицованная поверхность сразу же утратит свою стандартность и приобретет оригинальность. Например, можно сместить положение панно с центра стены вдоль ванны в сторону или расположить в углу, преломив его таким образом (важно, чтобы при этом не пострадал художественный мотив).
   Еще один вариант: разбить панно на фрагменты, используя для разделения мелкие плитки из карт ковровой мозаики.
   Правильно подобранная, сочетаемая с остальной отделкой помещения цветовая и фактурная гамма минеральных плиток «Акмигран» и «Акминит» позволит создать подвесной потолок, который будет не только практичным и относительно дешевым, но и не уступит ультрасовременным натяжным потолкам ни по красоте, ни по качеству.
   Для тех же, кто просто влюблен в натуральные материалы, но не обладает большими финансовыми ресурсами, современная промышленность выпускает искусственный камень (керамика под гранит и под мрамор) и искусственные паркетные плитки (их основа – экологически чистые ДСП и ДВП, ламинирующий слой – натуральный шпон или синтетические покрытия). Причем технология их производства позволяет создавать более богатую цветовую и фактурную гамму по сравнению с их натуральными аналогами.
   Экономичный класс – это облицовочные материалы на основе полимеров: поливинилхлоридные и полистирольные плитки. Принадлежность к этому классу, однако, совсем не означает низкого качества или недолговечности облицовки, выполненной из этих материалов. Просто это материалы, синтезированные из искусственного сырья и имеющие довольно низкую стоимость.
   Наличие широкого спектра расцветок и фактур и возможность создания комбинаций с другими облицовочными материалами в некоторой степени компенсирует искусственность, ненатуральность материалов этого класса.
   Гибким и пластичным плиткам на основе акрила можно придать практически любую форму, что делает их незаменимыми при обыгрывании выпуклых поверхностей и создании идеально гладкой поверхности без видимых стыков. К тому же, будучи относительно дешевыми, полимерные плитки с успехом могут использоваться при создании современных минималистских интерьеров, которые легко трансформировать с изменениями модных течений.



   Эклектика или строгость?

   Выбор плитки для определенного помещения должен быть обусловлен и таким фактором, как наличие в этом помещении мебели и различных аксессуаров. Главное здесь – это соблюсти стиль и разделение по классам, а также выдержать цветовое решение.
   Использование синтетических полимерных плиток предполагает наличие мебели из пластика, легкой, мобильной, с четкими прямыми гранями либо, напротив, обтекаемой формы. Массивная деревянная мебель на фоне поливинила или полистирола смотрится тяжело и неуместно.
   Керамические и стеклянные плитки – самый демократичный облицовочный материал в любом контексте окружения. Эти плитки одинаково по-дружески соседствуют с мебелью и из натуральных материалов, и из ламинированной ДСП, и из пластика, и даже из металла. Важно создать единый мотив помещения: либо повторить в облицовке элементы мебели и аксессуаров, либо облицевать элементы встроенной мебели плиткой, которой покрыты стены или полы, либо плиточный узор перенести на мебель, выполнив его в резьбе (по дереву) или расписав (по дереву, ламинату, пластику).
   Выбрав натуральные облицовочные материалы из ценных пород дерева (дуб, бук) и камня (бразильские и индийские граниты и розовый итальянский мрамор), будьте добры найти соответствие им во всем интерьере: массивная дубовая или буковая мебель, такие же окна и двери, тяжелые ковры старинной работы, картины в потемневших от времени рамах, камин в гостиной или холле; современная сантехника с техническими новинками или, напротив, антикварная ванна с позолоченными кранами в ванной комнате; круглый дубовый стол, стулья с высокими спинками и чугунные канделябры с оплывшими свечами в столовой.
   Менее дорогие сосна, береза, плитки из отечественных сортов гранита и лабрадорита допускают присутствие стандартной корпусной мебели, но в этом случае интерьер нельзя перегружать аксессуарами: тяжелыми шторами, обилием картин и безделушек. В общем, интерьер должен быть минималистским.


   Плитка, приятная на ощупь


   Тактильные ощущения или ощущения от прикосновения сродни ощущениям цвета, их влияние на человека также велико: только воздействие цвета довольно статично, так как определено характерными чертами человека и происходит вне зависимости от того, трогаем ли мы тот или иной предмет, смотрим на него или игнорируем; в то время как тактильные ощущения более динамичны и зависят от многих факторов – от настроения и состояния человека, от режимов температуры и влажности, от времени года и даже от времени суток.
   Тактильные ощущения могут быть непредсказуемы: мы видим гладкую поверхность и предполагаем, что она жестка и холодна, но, прикоснувшись, неожиданно для себя чувствуем не стальную жесткость, но твердость сродни упругости, не холод, но приятную прохладу. Поэтому, выбирая плитку для облицовочных работ, не доверяйте глазам (даже своим), а прикоснитесь к ней, подержите ладонь на ее поверхности и прислушайтесь к той информации, которую наши руки считывают через кожу.
   Тактильные ощущения наиболее важны в том случае, если вы выбираете плитку для поверхностей, к которым будете часто прикасаться, например элементов встроенной мебели.
   При выборе плитки для стен более важными являются визуальные характеристики.
   Самые приятные ощущения возникают у нас от прикосновения к облицовочным плиткам из натурального, природного материала: дерева и камня.
   Деревянные плитки (паркет) всегда теплы, и даже при относительно небольшой температуре мы чувствуем тепло солнца, которое десятилетиями впитывало в себя дерево.
   Несмотря на свою твердость, паркет никогда не вызовет у нас ощущения жесткости, он скорее бархатист на ощупь. По нему очень приятно ходить босиком, и если паркет к тому же сделан из вашего дерева (по гороскопу друидов), то это не только поможет вам расслабиться и отдохнуть, но и, возможно, избавит от негативной энергии, накопившейся за день.
   Плитки из природного камня, напротив, прохладны. Это приятно в летнюю жару, но не вьюжной зимой. Поэтому, устраивая мраморные или гранитные полы, целесообразнее сделать их с подогревом, тем более что технические характеристики природного камня допускают такое решение.
   Это предложение приемлемо также и для облицовочной плитки из керамики.
   Прикосновение к плиткам из поливинилхлорида вызывает ощущение гладкой упругости.
   Температурные ощущения полностью зависят от температуры окружающей среды: плитка быстро нагревается при повышении температуры и быстро остывает при ее понижении. Поэтому, если вы теплолюбивы, то в холодное время года вам следует застилать полы из поливинилхлоридной плитки коврами.
   Возвращаясь к вопросу о поверхностях: большое значение имеет фактура и текстура материала. Гладкая поверхность не вызывает практически никаких ассоциаций, не несет никакой информации. Шершавость же на ощупь более интересна и информативна.
   При слове «шершавость» у многих из вас, наверное, возникла ассоциация с наждачной бумагой, хотя шершавость бывает и мягкой, как у бархата. Если же при прикосновении к облицовочной плитке у вас действительно возникают ощущения прикосновения к точильному бруску, то это скорее всего говорит о плохом качестве обработки поверхности.


   «Одежда» для кухни

   Если группу людей различных профессий и возрастов попросить назвать помещение в квартире или доме, к оформлению которого предъявляются повышенные требования, то скорее всего 99 человек из 100 с уверенностью заявят: «Кухня».
   Иначе и быть не может, ведь утро начинается именно с кухни, куда сходятся полусонные члены семьи, именно в кухне хорошая хозяйка проводит большую часть своего дня, именно в кухне она ведет долгие разговоры «ни о чем» с приятельницей, зашедшей «на минутку», именно кухня собирает всю семью после рабочего дня на вечернюю трапезу. Поэтому данная комната должна подходить не только для приготовления и приема пищи, но и для задушевной беседы. А это вызывает необходимость проявить максимум серьезности в вопросе выбора «одежды» для стен и пола кухни.
   В первую очередь внимание следует сконцентрировать на цветовом решении кухонного интерьера. Зеленые, розовые, голубые, фиолетовые, коричневые и грязно-серые тона для кухни абсолютно неприемлемы. Они не только испортят аппетит, но и хорошее самочувствие может улетучиться, как легкое облако от штормового ветра.
   Для кухни в качестве фона следует выбрать натуральные, «съедобные» цвета: желтый, оранжевый, бежевый, цвет кофе с молоком, цвет слоновой кости – для нормального аппетита. Склонным к полноте, постоянно мечтающим похудеть людям в качестве фонового психологи советуют выбрать чистый холодный оттенок синего цвета. Тех же, кто недоволен своей худобой, приглашаем на кухню, где цветовая основа мягкого красного цвета.
   У вас возникли сомнения в серьезности таких утверждений? Проведите эксперимент: зайдите с ребенком в кафе, где продают разноцветное мороженое. Можно смело поспорить, что ребенок укажет пальчиком на красные, желтые, оранжевые шарики мороженого, но никак не на фиолетовые или зеленые.
   В качестве доминантного, одинаково хорошо подходящего для всех трех категорий выступает белый цвет, ибо на белом фоне любые продукты смотрятся наиболее выигрышно.
   Общий фон не должен перегружать наше зрение, отвлекать внимание. Но монотонность в оформлении кухни тоже недопустима. Выбирая плитку для облицовки кухонных стен, не только можно, но и должно комбинировать цвета, следует лишь избегать контрастов 1: 1, 1: 2 или 1: 3.
   Яркие цветовые акценты лучше всего располагать фрагментарно и сочетать их с обстановкой кухни, с посудой и другими аксессуарами: так, по верхнему фризу можно выложить из мелких плиток рисунок, повторяющий узор на кухонной посуде или шторах. Еще раз напомним, что яркие цветовые акценты должны быть небольшими.
   Подбирая цвета для оформления кухни, никак нельзя забывать о том, как будет выглядеть тот или иной цвет при искусственном освещении. Здесь нужно уточнить, какой именно источник искусственного света присутствует на вашей кухне: обыкновенные лампы накаливания, галогенные или лампы дневного света.
   Если первые два варианта, то беспокоиться об изменении цвета нет причин: лампы накаливания и галогенные лампы дают белое и желтое освещение, приемлемое на кухне. Лампы дневного света дают фиолетовое освещение, которое искажает цвета, придавая многим из них сероватый оттенок. Поэтому, если освещение в кухне изменить проблематично, то, выбирая облицовочную плитку по цвету, желательно рассмотреть ее под лампой дневного света, чтобы потом не было мучительно больно за неразумно потраченные деньги.
   Для того чтобы добиться гармонии между обработанными стенами и кухонной мебелью, столешницы обеденного и рабочего столов можно облицевать плиткой – либо одинаковой, либо подходящей по тону, либо контрастной.
   И здесь необходимо вспомнить про тактильные ощущения: плитки для столешниц стоит выбрать с рельефной фактурой на лицевой стороне.
   Форма, размеры и способ укладки плиток (прямой ряд или диагональ) особого значения для общего «духа» кухни не имеют, главное, чтобы эти характеристики гармонировали с интерьером в целом.
   Если все рекомендации по оформлению кухни учтены: цвет ласкает взгляд, а прикосновение вызывает только положительные ощущения, тогда, садясь за стол и желая всем приятного аппетита, вы с чистой совестью можете сказать, что сделали все, чтобы он действительно был приятным.


   Уютная атмосфера ванной комнаты

   Переступив порог этого помещения, человек становится таким, каким создала его природа. Поэтому интерьер ванной комнаты ни в какой мере не должен вызывать ощущения дискомфорта.
   Самый идеальный материал для ванной комнаты – мрамор. Традиция отделывать место для мытья мрамором уходит своими корнями во времена Древнего Рима, а уж древние римляне знали толк в искусстве содержания тела в чистоте!
   Множество естественных цветов, неповторимость рисунка и по сей день оставляют за мрамором звание фаворита среди облицовочных материалов для интимных помещений квартиры. Кроме того, мрамор великолепно сочетается с керамикой сантехники, хромированным покрытием металлических деталей, натуральным деревом мебели.
   Помимо облицовки стен, пола, столешниц умывальника, из утолщенных мраморных плит можно соорудить небольшие перегородки, отделяющие место для мытья от санитарной зоны ванной комнаты. Однако мрамор обладает одним недостатком – он слишком дорог, поэтому не каждый может позволить себе обустроить «омывальню» в соответствии с традициями времен императора Нерона.
   Для более дешевой, стандартной и привычной облицовки ванной комнаты подойдет керамическая или стеклянная плитка.
   Подбор плитки с учетом эстетических требований начинаем с цветового решения. Только здесь этот фактор имеет наибольшее значение, ибо облик ванной комнаты в значительной степени определяется именно облицовкой.
   Цветовая гамма основного фона, подходящая для ванной комнаты, – все пастельные тона: бледнорозовый, нежноголубой, салатный, бежевый и, конечно же, белый. Плитку можно выбрать с рисунком либо имитацией естественных материалов: под мрамор, дерево, кирпич.
   В художественном оформлении можно проявить максимум фантазии. Строгая черно-белая ванная комната – белая плитка и черные сантехника и аксессуары и наоборот – подойдет для аскетичных педантов. Для романтических особ – нежные оттенки с растительным рисунком.
   Детям наверняка придется по вкусу морская тематика. Молодых, энергичных людей не оставит равнодушным динамичное сочетание цветов: фон – белая плитка, полоски синего (зеленого, насыщенно-фиолетового, красного) фриза, шашечные полы и сантехника под цвет фризовых плиток.
   Еще один вариант оригинального оформления ванной комнаты, это когда все горизонтальные поверхности (полы, углубленные в стену полочки, столешница умывальника и т. д.) облицованы плиткой одного цвета, а все вертикальные (стены, внешний борт ванной) – плиткой другого, контрастного. Керамическая и стеклянная плитки открывают неограниченные возможности для любителей всякого рода орнаментов, мозаик, народных мотивов. Этому способствует не только обилие цветов, но и разнообразие форм и размеров плиток.
   Если позволяет площадь, то рядом с ванной нелишней будет душевая кабина, ее проще всего отделить перегородкой из стеклянных плит «Стемалит», по тону близких к основному фону.
   Из этих же плит устроим небольшую перегородку, отделяющую санитарную зону от остального пространства ванной комнаты.
   Должным образом оформляя по своему вкусу такое интимное помещение квартиры, как ванная комната, вы не только проявляете заботу о своей физиологии, но и создаете особое пространство уединения – уголок общения с самим собой.


   Решение проблем «прекрасного пола»

   При планировании отделки полов в доме начинается бесконечная череда споров между членами семьи. Это и немудрено: слишком разные требования порой предъявляет каждый из жильцов дома к будущим качествам декоративного оформления пола. В данном случае можно предположить следующие варианты.
   Допустим, отец семейства аргументированно заявляет, что полы должны быть надежными, долговечными, не требующими частого мелкого ремонта. Супруга же настаивает прежде всего на том, чтобы это было красиво и экологически чисто.
   Старшая дочь предлагает такой материал, который будет меньше всего пачкаться и не отнимать много времени на уборку; такую точку зрения вполне можно понять. А вот для младшего сына главным условием является мягкость материала, используемого для облицовки: ведь мальчику просто необходимо устраивать на полу настоящие сражения или забавляться с любимой собакой, и крайне важно, чтобы после этих увлекательнейших занятий не болели и не были оцарапаны колени. Согласитесь, учесть все эти пожелания одновременно весьма проблематично. Но выход может быть найден благодаря обилию облицовочных материалов для устройства полов.
   Что касается кухни, ванной комнаты и холла (прихожей), то фаворитами здесь выступают плитки из природного камня (элитный класс) или керамические плитки.
   Особенно популярными такие покрытия стали с изобретением «греющего» пола, который позволяет даже в зимнюю стужу керамическому и каменному полу быть теплым и приятным на ощупь.
   Цвет плиток для пола следует выбирать в тон основному фону или по цвету декоративных фрагментов стен.
   Форма покрытий также должна соответствовать остальной облицовке в этих помещениях. Отметим также, что размер плитки для пола можно выбрать несколько большим, чем у плиток на стенах.
   А если исходить из тактильных характеристик и характеристик безопасности, то следует отметить, что полы в кухне, ванной комнате и прихожей должны быть фактурно-шероховатыми.
   Как видите, вполне реально учесть пожелания всех членов семьи: природный камень и керамика прочны и долговечны; если же технически правильно подобраны плитки и соблюден технологический процесс укладки, то покрытие практически не требует ремонта; о красоте и экологии природного камня и керамики сказано уже достаточно много; плитки очень гигиеничны и легко очищаются; а вашему сыну или дочери в таком случае и в голову не придет играть на полу кухни, ванной или прихожей.
   Более широкие возможности в оформлении пола открываются, когда мы переходим в жилую часть квартиры или дома.
   Здесь мы не будем подробно описывать возможные варианты, тем более что состоятельные люди, как правило, предпочитают индивидуальные проекты, а не стандартный дизайн и склонны к нестандартным техническим решениям. Скажем коротко: вашу фантазию может ограничить только уровень вашего же благосостояния.
   Для полов спален, гостиной или холла идеалом является, конечно же, паркет: для минималистских интерьеров – из относительно недорогих березы и сосны; для интерьеров в классическом стиле – из дуба, бука и других более ценных пород древесины. Многовариантность укладки паркета также вносит лепту в создание интерьера.
   А вот если объединить множество видов паркета и «соткать» своего рода паркетный ковер по своему эскизу или по совету опытного дизайнера – у вас получатся эксклюзивные полы.
   Соблюдение технологии укладки паркета и правильный уход за ним делают полы очень долговечными; что же касается экологического аспекта, то альтернативного материала, наверное, просто не существует.
   Правда, паркет требует натирки специальной мастикой, а это достаточно хлопотное дело. Но натирать мастикой паркет следует не чаще одного раза в полтора-два месяца, повседневный же уход за ним достаточно прост.
   И пожелание младшего члена семьи можно учесть, ибо паркетный пол – самое подходящее место для мягких ковров, которые только подчеркивают атмосферу тепла и уюта в доме.
   Для семей с ограниченными финансовыми возможностями вариантом настилки пола в жилых помещениях вполне может служить поливинилхлоридная плитка.
   Многоцветность и сочетаемость цветов, а также различные способы укладки плиток (прямыми рядами и по диагонали) помогут вам устроить не монотонно-однообразные полы, но проявить фантазию и оригинальность.
   Может быть, вы помните пословицу «Голь на выдумку хитра»? Пусть это звучит немного грубовато, но зато как точно!
   Возможность настилки поливинилхлоридных плиток единым ковром, переходящим из помещения в помещение, объединит не только комнаты, но и проживающих в них людей, создаст особую планировку пространства и своего рода единое энергетическое поле для жильцов. Стоит также заметить, что полимерные полы так же гигиеничны, как и твердые облицовочные материалы.
   Конечно, плитки ПВХ менее долговечны, но это позволит вашему интерьеру быть более мобильным. Мягкость пола обеспечивается дорожками и коврами.
   Особое внимание следует уделить совмещению полового покрытия из разных облицовочных материалов в одном пространстве. Если вы полистаете современные издания по дизайну, то обязательно обратите внимание на новые веяния. Имеется в виду модное направление последнего времени – попытка объединения нескольких функций в одном помещении (кухня-столовая, кухня-столовая-гостиная или холл-гостиная-кабинет).
   Объединив все эти разнофункциональные комнаты в одно помещение, убрав все лишние перегородки, вы добьетесь только положительного результата – увеличения пространства.
   И сразу же у вас, вероятно, возникнет желание отделить, изолировать разные по функциям зоны друг от друга: зону приготовления пищи (кухню) от зоны ее приема (столовой); рабочую зону кабинета от зоны отдыха в гостиной.
   Это стремление без труда достигается при помощи очень простого и вместе с тем эффективного приема: использования полов с разной фактурой, изготовленных из различных материалов. И здесь очень кстати будет вспомнить способ укладки «деформационный шов».
   Полы в кухне-столовой целесообразнее выполнить в плиточно-паркетном варианте. Рабочая зона вашей кухни может иметь покрытие пола из керамических плиток либо из плиток из природного камня (для кухни более других материалов подходит гранит).
   А вот в столовую зону прямо-таки просится паркет. И здесь вовсе не обязательно резать помещение стандартными прямыми линиями, ведь гораздо интереснее будут выглядеть круги, овалы, извилистые линии, углы. Очертите паркетный круг вокруг обеденного стола, и у вас на глазах тривиальное место приема пищи превратится в священный уголок, символ незыблемости семейных устоев.
   Мраморная или керамическая стрелка укажет вашему изумленному гостю путь из холла в гостиную, а полукруг светлого паркета, отделяющий кабинет от гостиной (с темным паркетным полом) одним своим видом тактично «попросит» вас не отвлекать главу семьи от срочной работы. Можно подумать и об автономном освещении различных зон, если, по мнению хозяев, в этом есть насущная необходимость.




   Планирование интерьера помещений


   Для того чтобы правильно распределить жилое помещение на функциональные зоны, очень важно знать несколько правил.
   Первое из них заключается в расположении зон, другое касается правильного распределения освещения, третье – цветового решения. Но это еще не все. Без этих и многих других элементов невозможно создать хороший внутрисемейный микроклимат.
   При планировании отдельных комнат в квартире необходимо исходить из ее расположения по отношению к сторонам горизонта.
   Так, например, спальню следует устраивать в восточной стороне квартиры. Если вы последуете этому совету, вас каждое утро станут будить лучи восходящего солнца, заряжая на весь день положительной энергией. Наоборот, зал или гостиную рекомендуется планировать в комнате, обращенной на запад. В этом случае с наступлением сумерек можно будет долго не включать электрический свет и смотреть на заходящее солнце.
   Следует отметить, что при небольшой площади жилых помещений в них принято совмещать многие функциональные зоны: например, в зале или гостиной – зону отдыха и приема гостей, а в спальне – зону отдыха, рабочую зону, место для занятий спортом и т. д. Поэтому меблировка этих комнат должна отвечать назначению и функциональным особенностям жилого помещения.


   Зоны и зонирование помещения


   Какие же зоны можно выделить в жилых помещениях, особенно если их площадь невелика и требуется зрительно увеличить пространство? Необходимо отметить, что все жилые помещения разделяются на комнаты общего и личного пользования.
   Среди комнат общесемейного пользования в малогабаритной квартире можно выделить гостиную, зал, кухню, ванну, туалет.
   Спальня, детская комната и рабочий кабинет являются комнатами, которые занимают один или два человека. Так, спальня может принадлежать родителям, ребенку (детям), бабушке и (или) дедушке. Если вы решили выделить в своей квартире место под рабочий кабинет, то в нем может работать несколько человек.


   Зал или гостиная

   В этих комнатах выделяют несколько зон: зону отдыха и зону для общения и просмотра телевизионных передач.


   Спальня

   В спальне разграничивают зону для отдыха и сна, для работы (если она совмещается с рабочим кабинетом), зону для рукоделия и т. д.


   Кухня

   В кухне также можно выделить несколько зон: зону приготовления пищи, зону общения и приема пищи, зону для рукоделия (например, работы на швейной или вязальной машине и т. д.).


   Рабочий кабинет

   В рабочем кабинете можно разместить зону для письменной работы, зону для чтения, а также оставить небольшое место для отдыха.


   Санитарный узел

   Если санитарный узел совмещенный, то в нем рекомендуется выделить зону для приема ванны и душа и непосредственно туалетную зону.
   Кроме того, если помещение санитарного узла большое, можно также выделить зону для хозяйственных работ, например стирки, куда ставятся стиральная машина и тазы.



   Способы зонирования


   Как же следует проводить зонирование отдельных комнат?
   Разделить небольшую площадь малогабаритной квартиры можно, воспользовавшись одним из нескольких способов.
   Это достигается методом установки стационарных или передвижных перегородок, с помощью занавеса, а также с помощью различных отделочных материалов, освещения, изменения высоты потолка или уровня пола.


   Зонирование с помощью различных отделочных материалов

   Этот вид деления жилого помещения на зоны заключается в различном оформлении отдельных зон комнаты. Его можно выполнить с помощью разноцветных обоев (для этой цели иногда применяются фотообои), ковров, напольных покрытий и т. д. Таким образом выделяют на кухне зону приготовления пищи и обеденную зону, а в общих комнатах при недостаточной площади квартиры – зону для детских игр.
   Как уже отмечалось выше, на кухне разграничивают зону приготовления пищи и обеденную зону. Первая может быть оформлена кафелем, клеенкой или обоями (рис. 135). Для зоны приема пищи можно выбрать отделку посветлее, используя материалы других тонов и расцветок. Так, например, в 1970-е годы было очень модно оформлять кухню в разных тонах: одну стену делать светлой, а другую – темной. Светлая стена называлась «день», а темная – «ночь». В настоящее время подобные тенденции в цветовом решении помещений возвращаются.
   Рис. 135. Пример зонирования с помощью отделочных материалов



   Зонирование помещения с помощью различного освещения

   Зонирование помещения с помощью различного освещения может зависеть от характера светопреломления и от применения разноцветных светильников.
   По характеру светопреломления поток света бывает прямым и диагональным. Различное направление светового потока создает ощущение возникновения нескольких функциональных зон.
   Комнату можно разделить и с помощью различных светильников. Так, в месте для отдыха и чтения установите цветной декоративный светильник, а остальное пространство комнаты будет освещаться с помощью общего (центрального) источника.


   Зонирование с помощью изменения уровня потолка или пола

   Чтобы выделить какую-либо функциональную зону, можно использовать метод изменения уровня потолка или пола.
   В зависимости от того, какую функциональную зону вам нужно выделить, половое покрытие можно приподнять или опустить. Так, если у вас маленькая двухкомнатная или однокомнатная квартира, а вам необходимо устроить ребенку место для работы, игр, занятий и т. п., его можно отгородить не только с помощью ширмы, но и путем поднятия пола на 10–15 см (рис. 136). Этот метод можно сочетать с применением раздвижных занавесок. Приподнять пол можно и в том случае, если вам нужно выделить то или иное место в интерьере, например пианино или крупногабаритные декоративные украшения – растительными композициями из живых и искусственных цветов.
   Рис. 136. Пример зонирования с помощью изменения уровня пола

   Другим примером такого зонирования, если позволяет площадь помещения, может служить разделение на кухне зон приготовления и приема пищи. Так, зона приема пищи, если она располагается у окна, может быть слегка приподнята. Это способствует появлению нового помещения – столовой, оформление которой может сильно отличаться от стиля зоны приготовления пищи.
   Таким образом, правильное зонирование жилого помещения придает ему не только уют, но и удобство, а также ощущение психологического комфорта.



   Планирование светового оформления комнат


   Выше уже говорилось о том, как лучше выполнить цветовое оформление помещений. В этом разделе речь пойдет об их освещении и правильном распределении источников света.
   Чтобы в вашем доме всегда было светло, необходимо помнить всего лишь несколько маленьких правил:
   а) если позволяют размеры, стены комнат нужно окрашивать только в светлые тона (это правило следует соблюдать и при оклеивании комнаты обоями);
   б) чтобы днем в комнате было больше света (особенно если окна выходят на северную сторону), рекомендуется использовать тюлевые гардины белого цвета или нежных пастельных тонов (розового, светло-желтого, светло-зеленого и др.), так как они очень хорошо отражают солнечный свет;
   в) чтобы создать в комнатах полноценное искусственное освещение, способствующее психологическому комфорту, нужно правильно использовать различные источники искусственного освещения: люстры, светильники, настольные лампы, бра и многие другие;
   г) чтобы стекла хорошо отражали солнечный свет, их следует содержать в чистоте. Помните, что через чистые стекла в квартиру поступает гораздо больше света, чем через грязные.
   В начале XXI века мы с вами не представляем свою жизнь без света. Поэтому вряд ли кто-нибудь задумывался, какую большую роль в нашей жизни играет освещение квартиры. А между тем, оно является не только связующей нитью между днем и ночью, но и одним из основных психологических и гигиенических факторов нашего существования.


   Искусство освещения

   Проблема искусственного освещения очень значима в разработке убранства жилого помещения. Она имеет не только эстетическое, но и психологическое значение.
   При дизайне освещения для каждой комнаты и всей квартиры в целом необходимо помнить о зрительном комфорте, который создает тот или иной источник света. Он заключается в создании наиболее благоприятной обстановки для отдыха, выполнения той или иной работы и т. д.
   Необходимо помнить, что свет, так же как и цвет, способен увеличивать или уменьшать размеры комнаты. Например, для того чтобы уменьшить размер комнаты, при разработке светоцветового решения нужно отдать предпочтение теплым тонам. Если же комната небольшая, то для ее увеличения можно использовать люминесцентные лампы или обычные лампы накаливания с абажурами (плафонами) холодных оттенков.
   Эстетическая функция освещения состоит в том, чтобы подсветка совпадала с меблировкой комнаты, ее цветовым решением и другими элементами дизайна помещения.
   Вам следует знать, что световое оформление жилого помещения способно влиять на состояние здоровья человека. Неправильное световое решение может провоцировать головные боли, повышать утомляемость, учащать пульс, влиять на обмен веществ. Очень яркий свет вреден для глаз, так как он порождает психологический дискомфорт. Кроме того, нерационально распределенные источники света в отдельных случаях способны вызывать некоторые аллергические реакции, например конъюнктивит.
   Таким образом, свет не только может влиять на ощущение цвета, но также способствовать созданию рабочей обстановки, торжественности и т. д.; вместе с тем он бывает причиной болезненного состояния и психологической неудовлетворенности.
   Распределение света всегда зависит от назначения комнаты. Оно может быть центральным (как правило, светильники, подвешенные к потолку) и местным. Каждый из этих видов освещения имеет свое назначение: центральное или общее освещают все помещение, местное – уголки для работы или отдыха.
   Следует отметить, что все источники освещения разделяются на лампы накаливания и люминесцентные лампы (лампы дневного света). Лампы накаливания могут различаться не только мощностью, но и цветом излучения, формой и т. д. В качестве центрального (общего) или местного освещения они используются в различных жилых помещениях.
   Люминесцентные лампы имеют более ограниченное применение, нежели лампы накаливания. Они различаются по форме и своему целевому назначению и чаще всего применяются для местного освещения, а также общего освещения кухонь, подсобных или производственных помещений. Кроме того, вам следует знать о том, что люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания. Поэтому их использование является более экономичным.
   Рассмотрим детали, создающие предпосылки для гармоничного освещения жилого помещения.
   Вам необходимо помнить, что освещение жилого помещения по целевому назначению разделяется на несколько видов:
   а) ориентирующее;
   б) рабочее;
   в) декоративное.


   Ориентирующее освещение

   Этот вид предназначен для освещения всей площади жилого помещения. Используются лампы накаливания большей или меньшей мощности и люминесцентные лампы (лампы дневного света).
   Их можно размещать в зале, гостиной, спальне, детской комнате, кухне, санитарном узле, коридорах и других жилых помещениях.
   Люминесцентные лампы рекомендуются в качестве ориентирующего освещения в кухнях, коридорах и подсобных помещениях. В отдельных случаях люминесцентные лампы используются для освещения спальни. Это вызвано тем, что они рассеивают мягкий матовый цвет, который успокаивает нервы и не раздражает глаза.


   Рабочее освещение

   Вид освещения, предназначенный для выполнения той или иной деятельности. Как правило, в качестве рабочего применяется местное освещение. Оно может использоваться в зале и гостиных, спальне, детских комнатах, кухне, коридорах и прихожей. В тех местах, где планируется создание рабочего освещения, в зависимости от характера занятий можно применять лампы направленного освещения, чтобы поток света падал только на рабочее место.


   Декоративное освещение

   Этот вид освещения предназначен для того, чтобы с помощью подсветки и цвета светильника выделить в комнате какое-либо место в интерьере: угол, столик с красивой вазой, картину, тюль, портьеры и т. д. Иногда его называют экспозиционным (от лат. expositio – «выставлять напоказ»). В качестве декоративного освещения используются различные настольные лампы с цветными абажурами, настенные бра и другие светильники. В последние годы стало модным использование так называемых многоцветных вращающихся светильников, которые создают в комнате уют и интимную атмосферу.
   Одной из главных составляющих оптимального светового решения является правильное распределение ярких участков света в той или иной комнате, а также интенсивность света в отдельной ее части. Оно заключается в сочетаемости степени освещенности и цветового решения предмета или участка комнаты.
   При разработке освещения той или иной комнаты вам нужно помнить, что оно должно производиться по направлению от потолка к полу, а не наоборот. Подобное требование связано с психологическим восприятием уровней освещенности. В противном случае это способствует возникновению зрительного неудобства и будет вызывать раздражение. Так, наиболее светлым участком комнаты должен быть потолок, который, как неоднократно отмечалось выше, следует красить, белить или оклеивать материалами светлых тонов или белого цвета. Стены могут быть темнее, в соответствии с размерами комнаты и ее интерьером.
   Самым темным местом комнаты должен быть ее пол, выкрашенный темной краской, оклеенный линолеумом или покрытый паласом. Таким образом, большая или меньшая освещенность комнаты может зависеть не только от расположения и интенсивности источника света, но и от цветового решения, интерьера и других элементов дизайна.
   Другим немаловажным элементом при разработке светового решения жилого помещения является способность различных предметов отражать свет. Весь световой поток делится на прямое и отраженное освещение.
   Прямое освещение заключается в попадании светового луча на определенную поверхность. Отраженное освещение обладает способностью светопреломления. Его основное свойство заключается в отражении светового луча в какой-либо поверхности. Вам необходимо помнить, что меньшей степенью светопреломления обладают шероховатые, неполированные предметы, а также ковры, паласы и т. д. Из всех предметов интерьера, пожалуй, только полированные изделия способны наиболее ярко отражать падающий на них свет. Поэтому они кажутся нам более светлыми, чем на самом деле.
   Кроме правильного распределения ярких участков и способности отражения света теми или иными предметами, большое значение в световом решении жилого помещения имеет различие между бледными и выделяющимися участками света. Оно особенно важно в комнатах, предназначенных для умственной работы.
   Например, для того чтобы избежать зрительного и эмоционального переутомления, необходимо, чтобы в комнате царило небольшое центральное освещение, а место работы дополнительно освещалось настольной лампой, свет которой падал бы непосредственно на книгу, рукопись и т. д.
   Кроме того, для абажура настольной лампы следует выбирать такие цвета, которые менее всего раздражают глаза. Среди них наиболее благоприятным является зеленый цвет, так как он полезен для глаз и не вызывает усталости.
   Вам необходимо помнить, что большая или меньшая яркость источника освещения может зависеть не только от его цвета, но и от степени мощности лампы накаливания. Если она имеет большую мощность, то рассеивает более яркий свет, нежели лампа, обладающая низкой мощностью.
   Это можно использовать при разработке убранства жилого помещения. Например, люстры и лампы, распространяющие желтое освещение, будут подчеркивать цвета теплого спектра (красный, оранжевый, желтый, коричневый и их оттенки), а цвета холодного спектра (синий, голубой, зеленый и их оттенки) при этом будут зрительно осветляться, то есть изменяться на более нейтральные. Поэтому при выборе цветового решения квартиры необходимо заранее подумать об источниках освещения, чтобы все элементы гармонировали между собой.
   Еще одним немаловажным аспектом при разработке освещения жилого помещения является способность предметов отбрасывать тень с помощью направления света. Как уже говорилось, освещение бывает 2 видов: прямое и отраженное. Прямое освещение с его способностью к тенеобразованию способствует выявлению четких граней поверхностей интерьера.
   Основным достоинством отраженного света считается создание приглушенного освещения, которое, как правило, не способно к тенеобразованию.
   Чтобы распределение световых и теневых участков было равномерным, рекомендуется использовать одновременно не более 2 источников освещения. При этом один из них должен быть прямым, а другой – отраженным. Кроме того, желательно, чтобы при дополнительном освещении (особенно при 3 и более источниках освещения), световые лучи не пересекались. В противном случае такое освещение будет способствовать ощущению неестественности и вызывать раздражение.
   А теперь поговорим немного о светильниках, которым отводится важное место при дизайне интерьера и световом решении жилого помещения.
   Вам необходимо знать, что все светильники разделяются на несколько групп:
   а) светильники общего освещения;
   б) светильники местного освещения;
   в) светильники комбинированного освещения.
   К светильникам общего освещения относятся различные многоламповые люстры или одноламповые светильники, снабженные одним плафоном. Плафоны для светильников выпускают из различного материала: хрусталя, прозрачного или матового стекла, термостойкой пластмассы и др. Их цель – равномерное распределение света по всему пространству комнаты.
   Форма светильников, как правило, зависит от характера рассеиваемого ими света.
   Следует помнить, что по характеру рассеиваемого света все светильники общего освещения делятся на 5 категорий:
   а) светильники прямого освещения;
   б) светильники преимущественно прямого освещения;
   в) светильники равномерно рассеянного освещения;
   г) светильники преимущественно отраженного освещения;
   д) светильники отраженного освещения.
   Осветительные приборы местного освещения могут иметь самую разнообразную форму. Они выпускаются в виде настольных ламп, одноламповых или двухламповых настенных бра, торшеров и т. д. Их задача – рассеивание света в конкретной функциональной зоне: на рабочем столе, месте для чтения в гостиной или спальне, в кухне.
   Среди ламп местного освещения большим спросом пользуются такие светильники, части которых могут передвигаться и изменять свое положение, в результате чего происходит изменение направления светового потока. Эти лампы очень удобны, так как в зависимости от настройки они могут распространять как прямой, так и отраженный свет.
   Осветительные приборы комбинированного освещения могут одновременно использоваться как для общего, так и для местного освещения. Они бывают настольными и настенными и предполагают применение лампы накаливания высокой мощности и большого рассеивающего матово-белого или цветного абажура. Так как такие светильники способны выполнять декоративную функцию, их зачастую делают из различных дорогих материалов.
   Так, например, промышленность выпускает светильники, основание которых делается из полудрагоценных поделочных камней, оргстекла, особых сплавов пластмассы. Абажуры таких светильников выпускают из матового белого или цветного стекла, ситца, шелка и многих других тканей. Как правило, эти приборы красивы, престижны. Их часто используют для оформления интерьера комнаты.
   Как уже отмечалось выше, в отдельных случаях при разработке дизайна и светового решения жилого помещения большое место уделяется экспозиционному виду декоративного освещения комнаты. Для этого используют различные настенные или настольные комбинированные светильники. Кроме того, для подсветки отдельных участков комнаты существуют специальные низкие напольные светильники с передвижным или стационарным направлением светового потока.
   Рассмотрим некоторые примеры светового решения отдельных комнат.
   В зале или гостиной вполне можно применять яркий свет, использовать многоламповые люстры и другие источники освещения. Так, место для чтения и других видов отдыха можно украсить декоративной настольной лампой, бра и т. д.
   В спальной комнате свет должен быть не очень ярким и нераздражающим. В целях физического и психологического комфорта в качестве местного источника света над кроватью каждого члена семьи рекомендуется подвесить декоративное бра. Такое же бра можно использовать для дополнительного освещения зеркала, трельяжа и т. д.
   В рабочем кабинете или специально оборудованном углу спальни, кроме основного источника света, подвешенного к потолку, рекомендуется оборудовать также и какое-либо местное освещение (например, настольную лампу).
   На кухне рекомендуется использовать как центральное освещение (на потолке), так и местное (бра, настольная лампа и т. д.).
   Ванную комнату и туалет рекомендуется освещать и центральными, и местными источниками света. В коридорах и прихожей рекомендуется использовать источники света, подвешенные к потолку или прикрепленные к стене.
   Таким образом, правильное сочетание центрального (общего) и местного источников освещения, общих, местных и декоративных светильников поможет создать уют, психологический комфорт, а также подчеркнуть достоинства интерьера.



   Планирование цветового решения


   Цветовая гамма квартиры напрямую зависит от характера и вкуса жильцов. Цвет является одной из главных составляющих ее дизайна. Он может влиять на психологический микроклимат, на состояние каждого человека, воздействовать на условные и безусловные рефлексы. Кроме того, с его помощью можно увеличить или уменьшить размеры квартиры.
   Первое, с чего можно посоветовать начать планирование отделки помещения, – это подбор цветовой гаммы. При оклейке стен одной и той же комнаты можно воспользоваться не только обоями одного цвета и структуры, но и сочетать подходящие по цвету обои двух (но не более) расцветок либо провести отделку всей комнаты бордюром, выполненным в одном цвете. Но при этом желательно посоветоваться с опытным дизайнером.
   С особенным вниманием следует отнестись к выбору цвета стен, ведь «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Правильно подобранная цветовая гамма создаст в комнате особенное настроение, сообщит ей уют и комфорт.
   Как и краски, обои бывают теплого и холодного цвета, со светлым или темным фоном.
   К теплым цветам относятся красный, оранжевый и желтый, а также их многочисленные оттенки. При их комбинации образуются малиновый, коричневый, терракотовый и многие другие оттенки. Они ассоциируются с солнцем, огнем и теплом. Холодными цветами называют синий, голубой, зеленый и сине-зеленый. Они образуют такие оттенки, как индиго, морской волны, фиолетовый, бирюзовый и другие. Когда вы смотрите на них, в памяти возникают холод, лед, снег, вода, небо и т. д. Однако на практике теплые и холодные цвета очень часто могут сочетаться.
   Например, на зеленых обоях может быть коричневый или желтый рисунок, на красных – серебристо-серый и т. д. Особое значение в интерьере квартиры имеют фотообои, на которых так же, как и в природе, одновременно могут сочетаться и теплые и холодные тона.
   Когда вы выбираете основной цвет интерьера, вы должны учитывать расположение квартиры по отношению к сторонам горизонта. Если окна выходят на южную сторону и комната или даже вся квартира в течение целого дня освещается солнцем, то для ее убранства подходят как холодные, так и теплые цвета. Однако в тех помещениях, в которых мало солнечного света и которые в течение дня остаются в тени, следует применять больше теплых цветов. Они не только создают ощущение уюта и гармонии, но и делают комнату более светлой.
   Зачастую бывает так, что квартиры, расположенные на нижних этажах, из-за разросшихся деревьев и небольшого доступа солнечного света остаются темными. Чтобы избежать этого эффекта, их следует оформлять в более светлых и нежных цветах.
   Как уже отмечалось выше, цвет может изменять объем комнаты, то есть увеличить или уменьшить ее при зрительном восприятии. Это связано с физиологическим устройством человеческого глаза. В зависимости от степени психологического воздействия на человека с точки зрения ощущения расстояния все цвета делятся на «отступающие» (холодные) и «выступающие» (теплые). «Отступающие» цвета имеют способность увеличивать помещение, а «выступающие» – уменьшать.
   Внутри каждой группы (теплых или холодных оттенков) все цвета подразделяются по степени близости или отдаленности при их психологическом восприятии. Так, многие цвета создают у человека впечатление близости, приближения, удаления и т. д.
   Например, если в убранстве комнаты будут преобладать теплые цвета, то помещение будет казаться меньше. Эту способность цвета можно использовать при дизайне непропорционально больших комнат, высоких потолков и т. д. Если комната маленькая, то ее рекомендуется окрашивать в зеленый, голубой, синий, фиолетовый и другие холодные тона.
   Рассмотрим на конкретных примерах влияние каждого цвета на его психологическое восприятие человеком с точки зрения степени близости (удаления) и зрительного увеличения (уменьшения) масштабов помещения.
   Белый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.
   Черный цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.
   Серый цвет создает ощущение отдаленности. Однако с точки зрения изменения масштабов помещения он нейтрален, то есть он не уменьшает, но и не увеличивает объем.
   Зеленый цвет нейтральный во всех отношениях.
   Синий цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.
   Голубой цвет создает ощущение удаленности и легкости формы.
   Красный цвет создает ощущение большой близости и увеличения в объеме.
   Оранжевый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.
   Коричневый цвет создает ощущение большой близости. С точки зрения изменения масштабов является нейтральным.
   Фиолетовый цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.
   Желтый цвет создает ощущение приближения и незначительного увеличения в объеме.
   Розовый цвет создает ощущение приближения. С точки зрения изменения масштабов может слегка уменьшать или увеличивать объем.
   Кроме того, с помощью цветового решения можно разграничить территорию комнаты, например на кухне место приема пищи можно выделить более светлыми тонами, а зону ее приготовления – более темными.
   Чтобы квартира выглядела комфортно, нужно также уметь правильно сочетать цвета. Существует несколько вариантов цветового решения, которые можно рекомендовать при оформлении помещения.


   Сочетание контрастных цветов

   Как правило, этот вид предусматривает совмещение в одной комнате как теплых, так и холодных тонов и оттенков, причем один из них можно принять за основной (более яркий), а другие – как дополнительные и сопутствующие ему.
   Чтобы помещение выглядело нарядным и уютным, надо знать, какие цвета можно применять при дизайне интерьера комнаты. В противном случае помещение будет выглядеть крикливо и безвкусно и может стать причиной психологической или даже физической усталости.
   Так, если вам больше нравится красный цвет, то с ним безупречно будут сочетаться зеленый или синий. Последний хорошо сочетается и с оранжевым цветом. Если вам по вкусу желтый цвет, то его можно применять вместе со светло-фиолетовым или темно-фиолетовым.
   Сочетание контрастных цветов не рекомендуется в помещении, где человек проводит большое количество времени или которое служит местом психологической разгрузки. Контраст лучше использовать в прихожей, коридорах и т. д. В отдельных случаях, если у ребенка здоровая нервная система и он любит яркие контрастные цвета, такими сочетаниями можно украсить его комнату.


   Сочетание оттенков одной цветовой гаммы или близких по расположению в цветовом круге

   Такое сочетание рекомендуется применять в тех жилых помещениях, которые предназначены для отдыха и психологической разгрузки: гостиной, зале, спальне, отчасти кухне, где некоторые женщины проводят большую часть дня.
   В случае если убранство комнаты состоит из оттенков одного и того же цвета, необходимо помнить, что более яркие и насыщенные цвета подходят к обстановке, а более светлые – к различным аксессуарам: коврам, покрывалам, накидкам и т. д. Потолок, стены и пол рекомендуется оформлять более светлыми оттенками.
   Если же интерьер комнаты планируется выполнить цветами, близкими по расположению в цветовом круге, то при их сочетании допускается объединение светлых и нежных оттенков желтого, зеленого, коричневого и др. Важно, чтобы эти цвета гармонировали друг с другом.
   Следует помнить, что именно подобное цветовое решение нужно применять при дизайне маленьких комнат. В этом случае особенно рекомендуется использовать цвета одного спектра.
   При сочетании в интерьере комнаты близких цветов и оттенков вам необходимо избегать перенасыщенности. Оптимальным вариантом будет выбор одного основного и одного-двух дополнительных цветов.


   Сочетание бесцветных тонов и их оттенков

   Такие сочетания принято называть нейтральными. К бесцветным тонам относятся коричневый, черный, серый и белый цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов придает помещению нежилой вид. Оно более подходит производственным помещениям и офисам. Если же к черному и белому цвету добавить серый, серо-голубой или серебристо-серый, то таким сочетанием можно оформить как квартиру, так и производственное помещение. При этом варианте дизайна рекомендуется приобретать предметы обстановки черного цвета, а стены, полы, потолки и аксессуары по вашему желанию можно оформить белым или серым цветом.
   При выборе цветового решения интерьера нужно помнить, что многие цвета под воздействием освещения могут изменяться, а впоследствии даже осветляться (например, зеленый цвет). Так, при большом количестве света синий, голубой, фиолетовый и другие оттенки этого спектра способны темнеть, а зеленый, желтый, красный и оранжевый светлеют.
   Кроме того, при ярком свете цвета могут менять свои оттенки. Например, ярко-фиолетовый цвет приобретает темно-красный, винный оттенок, красный становится более насыщенным, желтый – более светлым, а синий теряет яркость.
   Рассмотрим некоторые примеры оптимальных вариантов дизайна жилых помещений.
   Если вы решили оформить комнату в холодных тонах с преобладанием зеленого цвета, то обои на стены следует выбирать светло-зеленого или серо-зеленого цвета, с преобладанием неяркого рисунка. Мягкая мебель должна быть более ярких оттенков, ее обивка может иметь яркий контрастный рисунок. Шторы могут быть розового или желтоватого цвета, с ярким или пастельным рисунком. Полы должны быть более темного цвета, чем лежащий на них палас.
   В том случае, если для комнаты вами выбраны теплые тона, то наиболее неприемлемыми будут коричневые или красно-коричневые (терракотовые) цвета с преобладанием золотистых оттенков. В таких тонах рекомендуется оформлять зал или гостиную, так как они создают ощущение праздника и эмоционального покоя. Аксессуары в комнате теплых тонов должны быть исполнены в ярких и насыщенных цветах. Среди них могут быть как контрастные цвета, так и тона одного спектра. Стены следует оклеивать обоями золотисто-коричневого цвета.
   Если вы решили окрасить потолок в тон интерьера или оклеить его обоями, то следует помнить, что его надо оформлять только в светлых цветах, так как темные цвета зрительно уменьшают объем комнаты и создают ощущение духоты. Их необходимо применять в тех случаях, когда в квартире очень высокие потолки (например, в старых домах и в домах, построенных по индивидуальному проекту).
   Но вот вы закончили убранство жилых помещений, и перед вами встал вопрос, в каких тонах должны быть выполнены прихожая, кухня, коридор и санитарный узел.
   Начнем с прихожей. Вы знаете, что она, как правило, освещается искусственным светом. Поэтому при ее дизайне необходимо использовать преимущественно теплые и контрастные тона. Это цветовое решение не будет влиять на людей угнетающе, потому что в этом помещении они проводят очень мало времени. Если прихожая большая, ее интерьер может быть исполнен в красно-коричневых, золотистых оттенках, которые могут сочетаться с яркозеленым и некоторыми другими цветами. Если же она имеет небольшие размеры, то меблировка не должна носить контрастный характер и в ней недопустимо преобладание ярких оттенков одной цветовой гаммы. Пол в прихожей следует оклеивать линолеумом светлых коричневых или терракотовых оттенков. Входная дверь со стороны жилого помещения может быть окрашена в белый цвет или выполнена в тон интерьера.
   Коридоры, особенно если комнаты изолированные, должны быть выполнены в том же колорите, что и прихожая. Двери из одной комнаты в другую должны быть выкрашены в белый цвет.
   В отдельных случаях стены коридоров можно окрашивать в светлые пастельные тона или оклеивать моющейся кремовой или белой тисненой пленкой (пенопленом).
   Кухня – это место, где готовится пища. На кухне женщина, особенно домохозяйка, проводит большое количество времени. Кроме того, в городских современных домах она является и местом приема пищи, и зачастую местом общения. Поэтому ее оформление не должно вызывать психологической или зрительной усталости. Лучше всего оформить кухню в светлых или контрастных тонах с преобладанием светлых оттенков. Потолки на кухне должны быть побелены или покрашены в белый цвет. Полы рекомендуется оклеивать линолеумом более светлых оттенков, нежели интерьер помещения.
   Как уже отмечалось, все помещение кухни можно разграничить на место приготовления пищи, а также на зону общения и приема пищи. Там, где происходит приготовление пищи, мебель может быть как светлых, так и темных оттенков. Они должны иметь мягкое, нейтральное сочетание.
   Места, предназначенные для общения и приема пищи, выполняются в однотонных или контрастных цветах. В зависимости от характера и вкуса хозяев обои могут быть украшены различными яркими или пастельными рисунками. Особый уют на кухне создают шторы, цвет которых должен сочетаться с общим колоритом, а также белые или цветные светильники, бра и другие аксессуары.
   При оформлении туалета и ванной комнаты (в некоторых современных квартирах они совмещены в одной комнате) следует придерживаться правил гигиены. Стены в этих комнатах должны быть светлого цвета, ванна, раковина и унитаз – белого, розового, светло-голубого или светло-зеленого оттенка. Полы могут быть оклеены однотонным или декоративным линолеумом. Кроме того, их можно выложить светлым или темным кафелем. В этих случаях рекомендуется перед унитазом и ванной положить коврик. Он может быть однотонным или набивным, сочетаться или контрастировать с общей цветовой гаммой.
   Если у вас в санузле находятся различные предметы мебели или бытовые приборы (стиральная машина, фен и т. д.), они должны гармонировать с общим интерьером комнаты. Вам следует также позаботиться об освещении.
   Конечно, смешно в ванной комнате, а тем более в туалете вешать красивые многоламповые декоративные люстры. Однако если повесить обыкновенный светильник или бра, рассеивающий с помощью абажура, в зависимости от общего убранства, мягкий желтый, светло-зеленый, розовый или голубоватый свет, то они станут не только способом освещения комнаты, но и прекрасным дополнением к ее интерьеру. Кроме того, при освещении санитарных комнат можно использовать обыкновенные люминесцентные лампы (лампы дневного света).


   Советы психологов

   Как уже упоминалось выше, выбор цвета помогает определить характер человека, его наклонности и вкусы. Например, человеку, предпочитающему другим цветам белый, свойственно тяготение к целомудрию, благородству, чистоте человеческих отношений. Тем же, кто имеет пристрастие к фиолетовому цвету, присущи мудрость и мистическое восприятие мира.
   В том случае, если человек любит зеленый цвет, его можно охарактеризовать как миролюбивую личность, стремящуюся к единению с природой, познанию жизни. Люди, предпочитающие желто-зеленые и желто-серые оттенки, склонны к лукавству и непо-стоянству.
   Следует отметить, что психологи на основе многочисленных исследований свойств цвета и человеческого характера пришли в выводу, что каждому знаку зодиака приносит удачу и психологическое удовлетворение определенный цвет или цветовая гамма.
   Ниже приводятся цвета, наиболее подходящие для того или иного знака зодиака. Этих рекомендаций нужно придерживаться при разработке дизайна жилых помещений.
   Овен – пурпурный, яркокрасный.
   Телец – насыщенный ярко-зеленый, светло-зеленый.
   Близнецы – все холодные цвета в зависимости от вкуса.
   Рак – темно-голубой и светло-голубой.
   Лев – белый, желтый, ярко-оранжевый.
   Дева – насыщенный ярко-синий.
   Весы – зеленый, темно-зеленый.
   Скорпион – ярко-красный, пурпурный.
   Стрелец – все теплые цвета в зависимости от вкуса.
   Козерог – темно-фиолетовый, черный, белый.
   Водолей – фиолетовый, темно-лиловый.
   Рыбы – сине-зеленый (цвет морской волны).
   Каждый цвет имеет свои физические свойства (может быть светлым, бледным, спокойным, струящимся, темным) и по-разному воздействует на человека. Он обладает способностью вызывать у нас приятные или неприятные чувства: боль, тревогу, тяжесть, тоску, испуг или, наоборот, спокойствие, умиротворение, веселье, страсть, различные мистические ощущения – мечтательность, таинственность и т. д.
   Следует отметить, что мягкие, приглушенные, пастельные тона холодных цветов, а также золотистый оттенок желтого цвета благотворно влияют на нервную систему человека, создают у него умиротворенное настроение.
   Если же интерьер выполнен в ярких контрастных тонах, то это говорит о том, что хозяева квартиры – люди подвижные, предпочитающие активный образ жизни. В отдельных случаях у людей, любящих контрастные цвета, может наблюдаться резкая смена настроения, вспыльчивость и другие проявления нарушения функции нервной системы.
   Однако при разработке дизайна интерьера вы не должны полностью отказываться от ярких, сочных цветов и оттенков. Важно только не забывать о том, что они должны занимать в квартире небольшое место, чтобы не вызывать у вас зрительное и психологическое утомление.
   Например, если при разработке убранства помещения в неярких тонах у вас оказался свободным небольшой участок стены, то его можно оформить контрастными фотообоями, другой выделяющейся отделкой либо драпировкой.


   Воздействие различных цветов на организм человека

   Желтый цвет дает человеку ощущение радости, веселья, порой состояние беспечности. Он благотворно влияет на умственную деятельность, способствует повышению работоспособности. В желтых оттенках можно оформить рабочие кабинеты (в городских домах это, как правило, рабочий угол в спальне или в зале). Хорошо влияют на работоспособность и обыкновенные желтые лампы накаливания, абажуры и т. д. Этот цвет рекомендуется использовать в качестве основного фона при дизайне жилых помещений (побелка, покраска, обои и т. д.).
   Оранжевый цвет вызывает у человека состояние праздничности и торжественности. Может вызывать возбуждение, страстность, порой даже сексуальную активность. Он способствует улучшению кровообращения, а также хорошо влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта при приеме пищи. Поэтому оранжевые тона или элементы ярко-оранжевого цвета должны присутствовать при дизайне спален, залов, гостиных. Его элементы будут полезны и на кухне, особенно в зоне приема пищи и общения.
   Красный цвет зачастую становится причиной напряжения, возбуждения, усталости. Он может вызывать необоснованную тревогу, повышать артериальное давление, учащать дыхание и даже сердцебиение. Кроме того, по исследованию западных и отечественных психологов, этот цвет способствует раннему половому созреванию и последующей сексуальной активности. Чтобы избежать ощущения усталости, угнетения и чрезмерного возбуждения, при разработке интерьера квартиры данный цвет следует применять очень осторожно и в малых количествах. Его можно использовать при оформлении залов, гостиных и других помещений, не предназначенных для эмоциональной и психологической разгрузки.
   Зеленый цвет – это цвет жизни, единения с природой. Он хорошо действует на нервную систему, успокаивает глаза, придает человеку ощущение свежести, ясности, покоя и умиротворения. Прекрасно сочетаясь со многими цветами (желтый, белый, черный, красный, коричневый, сиреневый и некоторые другие), он в той или иной степени может присутствовать в интерьере зала, гостиной, спальни. В силу того что прохладные пастельные оттенки зеленого цвета уменьшают у человека чувство голода, его целесообразно использовать при оформлении кухонного интерьера квартиры.
   Голубой цвет вызывает у человека ощущение чистоты, свободы, ясности, спокойствия и умиротворения. Он способствует снижению артериального давления, благотворно влияет на общее состояние человека. Однако при разработке дизайна той или иной комнаты вы должны помнить, что переизбыток голубого цвета может вызвать у человека состояние апатии и безразличия. Кроме того, он способствует зрительному охлаждению квартиры. Поэтому, как уже отмечалось выше, голубой цвет рекомендуется использовать при разработке солнечных помещений, выходящих окнами на южную сторону. Этим же цветом можно оформить санитарные комнаты. Однако, чтобы во время пребывания в ванной комнате у вас не возникало ощущения холода, особенно зимой, нужно учитывать, насколько хорошо она отапливается.
   Синий цвет, как правило, способствует развитию состояния настороженности и ожидания неприятных эмоций. Однако некоторые исследователи считают, что ярко-синий цвет может умиротворяюще действовать на психику. Это так называемый строгий цвет, который, наряду с другими холодными цветами и оттенками, создает деловую обстановку. Поэтому его чаще всего применяют при разработке дизайна рабочего помещения, например офиса.
   Фиолетовый цвет настраивает человека на торжественный, порой даже церемониальный лад. Ярко-фиолетовый при физическом и психологическом переутомлении может вызывать раздражительность, дополнительную усталость, испуг. Он способен возбуждать деятельность органов дыхания и сердца.
   Считается, что те, кто любит фиолетовый цвет, менее, чем другие люди, подвержены простудным заболеваниям. Кроме того, имеются сведения, что фиолетовый цвет способствует сексуальной активности. Этот цвет не рекомендуется применять при дизайне спален и мест, предназначенных для психологического отдыха. В небольших порциях он может использоваться при оформлении убранства гостиных, залов, мест приготовления пищи на кухне, коридоров и санитарных узлов.
   Белый цвет – это цвет чистоты, ясности, целомудрия, мудрости, благородства и здоровья. Он успокаивающе действует на нервную систему человека, вызывает у него положительные эмоции. Он гармонирует со всеми цветами и может создавать как контрастные, так и нюансные сочетания. Этот цвет следует использовать для окрашивания оконных рам, подоконников, батарей центрального отопления, дверных проемов, косяков и т. д. В современных квартирах большим успехом пользуются потолки, покрытые белой побелкой, оклеенные белыми обоями или окрашенные белой краской.
   Необходимо помнить, что психологическое восприятие цвета и его влияние на организм человека постепенно могут изменяться.
   Если люди в возрасте от 16 до 45–50 лет воспринимают как яркие и контрастные, так и мягкие, приглушенные тона, то пожилым людям зачастую нравятся пастельные оттенки красных, оранжевых и желтых цветов, а также различные золотистые оттенки. Они создают у них в душе ощущение спокойствия, умиротворения и уюта.
   При оформлении детской комнаты вам нужно помнить о том, что почти все дети любят теплые цвета. Комната ребенка должна быть выполнена в розовых, красных, оранжевых и в желтых (солнечных) цветах. Кроме того, если у ребенка нет отклонений в развитии нервной системы, можно применять и контрастные тона, благоразумно распределив их по всей площади помещения и не забывая сочетать с мягкими приглушенными тонами.
   Если у ребенка наблюдаются отклонения в развитии нервной системы, то контрастные цвета применять не рекомендуется, так как они будут вызывать у него утомление, раздражение и даже агрессивность.
   Эти качества и способности влияния цвета на организм человека того или иного возраста вам нужно учитывать при дизайне интерьера комнат для каждого члена семьи.
   Таким образом, при разработке убранства жилых помещений нужно не только уметь правильно подобрать цвета и оттенки, но и учитывать их влияние на физическое и психологическое состояние человека, его вкусы и наклонности.


   Рекомендации по цветовому оформлению комнат

   Если вы выберете теплые тона для оформления помещения, оно будет иметь приятный для глаз мягкий фон, с которым очень хорошо сочетается мебель естественного цвета (деревянная). Теплые светлые тона (например, светло-бежевый, светло-золотистый) подходят для комнат, не имеющих достаточного освещения.
   Холодные тона (зеленые, серые, голубые) зрительно расширяют помещение. Их можно применять в хорошо освещенных комнатах с окнами на южную сторону.
   Темно-зеленые, темно-синие, темно-коричневые тона подойдут для отделки прихожей или подсобных помещений.
   При выборе обоев необходимо учитывать размер комнаты: для больших площадей и высоких потолков можно подобрать обои насыщенных цветов, с крупным рисунком. Для небольших комнат лучше купить светлые обои с мелким узором. Если у вас в квартире небольшие потолки (около 2,5 м), подберите обои с вертикальными полосами – они зрительно увеличат высоту. И наоборот, горизонтальные полосы снизят потолки, поэтому клеить их можно только в комнатах с высокими потолками. Узор в виде ромбов увеличит ширину комнаты.
   Ниже приведены три варианта подбора обоев для разных типов жилых помещений.
   Нейтральный вариант. Он очень хорошо подойдет для малогабаритных помещений, так как благодаря ему создается иллюзия большого пространства.
   Суть этого решения заключается в том, что все комнаты квартиры оклеиваются одинаковыми обоями нейтрального цвета того или иного оттенка.
   Нюансный вариант очень гибок и подходит для жилищ с любой планировкой. Обои должны составлять гамму оттенков одного цвета, например от темного до светлого или от холодного до теплого (можно комбинировать теплые темные, теплые светлые, а также холодные темные и холодные светлые тона).
   Контрастный вариант. Его можно использовать даже в малогабаритных помещениях, обои в этом случае могут иметь одинаковый рисунок. Название этого приема говорит само за себя: обои подбираются по принципу контрастного сопоставления цвета, чтобы максимально разнообразить комнаты одного дома.
   И конечно, не следует забывать, что во всех случаях рисунок обоев не должен быть излишне ярким, грубым, навязчивым: золотые вензеля на красном фоне не только отпугнут гостей, обладающих вкусом, но и не дадут вам как следует расслабиться после рабочего дня.
   Давно замечено, что обои теплых оттенков создают обманчивый эффект сближения поверхностей и тем самым зрительно уменьшают вашу комнату. И наоборот, холодные тона, особенно голубой, лазурный, салатный и светло-бирюзовый оттенки, зрительно отдаляют стены друг от друга, делая комнату более просторной.
   Какие наиболее приемлемые сочетания цветов можно посоветовать в случае, если вы все же решите произвести отделку комнаты в два цвета? Хорошо гармонируют друг с другом и создают приятную атмосферу такие оттенки, как светло-голубой и светло-серый, белый и салатный, светло-серый и песочный, песочный и золотистый, желтовато-зеленый и песочный, белый и бежевый, бежевый и светло-коричневый, кремово-розовый и сиреневый, желтовато-коричневый и белый. К сочетанию таких цветов нужно также стремиться при выборе обоев с рисунком.
   Какой рисунок предпочесть? Не лучше ли оклеить все комнаты в квартире однотонными обоями? Это, конечно, дело вкуса. Единственное, что хотелось бы посоветовать хозяевам дома, – проводя оклейку обоями впервые, старайтесь подбирать цвет и рисунок обоев в тон имеющейся в каждой комнате мебели, занавесок и пола. Если вы сомневаетесь, лучше не экспериментируйте, а остановите свой выбор на обоях неброских светлых оттенков, с мелким, малозаметным рисунком или вовсе без него.
   Исключение все же следует сделать для детской комнаты, если таковая имеется. Для ребенка, особенно дошкольного или младшего школьного возраста, большое значение имеет жизнерадостная, насыщенная цветовая гамма, поэтому мы советуем вам предпочесть обои со специальными яркими сюжетными картинками, разработанные именно для детских комнат.
   Если вы все же решили быть более экспрессивным и неординарным в выборе подходящего цвета для стен и предпочли всем остальным цветам красно-малиновую гамму, помните, что красный цвет оказывает очень сильное возбуждающее действие на нервную систему.
   Так что, если вы захотите оригинальности в оформлении интерьера, то ограничьте сферу распространения ярко-красных и малиновых оттенков лишь отделкой вашей прихожей. В гостиной, и уж тем более в спальне, этот цвет будет выглядеть вульгарно и грубо. Наиболее приемлемый цвет обоев для комнаты отдыха – это желтоватый, золотистый, золотисто-коричневый. Если в расцветке ваших новых обоев преобладают оттенки оранжевого, то вам, помимо уюта, надолго обеспечено и приподнятое, праздничное настроение.
   Зеленые и желтовато-зеленоватые тона как нельзя лучше приближают нас к природе. Цвет молодой весенней травы, листвы настраивает на спокойный, мирный лад, обеспечивает хороший полноценный отдых. Зеленые тона также весьма полезны для глаз, и, по мнению ученых, даже кратковременное их созерцание восстанавливает утраченные силы и снижает кровяное давление.
   Людям с легковозбудимой нервной системой можно посоветовать голубую и светло-голубую гамму для отделки стен своей любимой комнаты. Такие тона не только успокоят нервную систему, но и будут способствовать расслаблению мышц и снижению артериального давления у людей, для которых переключение и настрой на отдых представляют проблему.
   Лилово-фиолетовые оттенки в оформлении стен обычно склоняют человека ко сну, чрезмерно расслабляя его нервную систему. Поэтому такие тона могут сослужить не очень хорошую службу в гостиной или рабочем кабинете, но вполне приемлемы при оклейке спальни.
   Что касается обоев с рисунком, мы хотим предостеречь вас от использования тех, что имеют слишком крупный узор. Во-первых, громоздкий рисунок зрительно сокращает размеры комнаты. Во-вторых, вас ждут большие неудобства при состыковке деталей узора во время наклейки. Наиболее приемлемыми для современного жилища считаются обои с классическим рисунком – в мелкую вертикальную полоску, неброский цветочек или мелкий штрих. Габариты рисунка особенно важны, если вы обладатель малогабаритной квартиры. Для маленьких комнат лучше всего подойдут однотонные светлые обои – белые, кремовые, светло-бежевые, светло-голубые, с мелким рельефным узором. Они зрительно отдалят противоположные стены друг от друга.
   В жилых помещениях, где площадь позволяет экспериментировать с цветом (комнаты от 25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и больше), мы предложили бы использовать и более сочные тона – синий, бордовый, сине-зеленый, насыщенный золотистый, но при условии сочетаемости этих оттенков с цветом мягкой мебели, занавесок и напольного покрытия. Помимо всего прочего, не стоит забывать и о том, что все квартиры имеют различную ориентацию на стороны света, в связи с чем следует подбирать и цвет обоев.
   Представьте себе, что ваша комната выходит окнами на северную сторону, теневую, а вы приобрели для ее оклейки обои прохладного сине-голубого цвета. Стены в этой комнате будут выглядеть мрачновато, зимой от них просто повеет холодом. Поэтому для оклейки стен таких комнат настоятельно рекомендуется использовать обои разнообразных оттенков теплой гаммы – желтого, оранжевого, золотистого, желто-розового или желто-зеленого. Они создадут иллюзию рассеянного солнечного света и уюта.
   Комнаты, где окна ориентированы на южную или юго-западную сторону, можно оклеивать обоями строгих холодных тонов. Летом это создаст приятное ощущение прохлады. Важно также учитывать освещенность каждой комнаты.
   Бывают комнаты с нестандартными маленькими окнами, например в некоторых частных домах или постройках старого жилищного фонда. При этом габариты комнаты могут оказаться довольно внушительными, поэтому явно ощущается дефицит ее освещенности. Для подобных комнат нужно подбирать самые светлые оттенки обоев. Белый цвет значительно компенсирует недостаток освещенности.
   Для того чтобы «одеть» стены вашей гостиной или жилой комнаты, которая обычно используется как гостиная, подходит целый ряд цветов и оттенков. В зависимости от ориентации окон (север или юг) и степени освещенности можно выбрать золотистый, желто-зеленый, серо-зеленый, голубовато-серый, бежевый или белый цвет. Они считаются классическими при оклейке общей комнаты.
   В спальнях обычно царит голубой или розовый цвет – это классические варианты оформления подобных комнат. Традиционно используют и желтоватый, серо-зеленый и зеленовато-желтый оттенки. Окраска стен спальни не должна быть слишком броской, яркой, насыщенной крупными рисунками.
   Для рабочего кабинета вам следует подбирать обои такой расцветки, которая настраивала бы на рабочий лад, повышала работоспособность и не отвлекала внимание чрезмерно ярким или крупным узором. Это могут быть спокойные бежевые, бежево-коричневые, белые и желтовато-песочные цвета.
   Если в отдельной комнате проживают люди преклонного возраста, необходимо позаботиться о спокойной гамме цветов, не раздражающей резкими контрастами. Сюда подходят обои теплых пастельных тонов.
   Для оклейки стен в прихожей выбирайте более насыщенные, сочные тона, особенно если в прихожей имеются настенные осветительные приборы (бра). Помните, что как театр начинается с вешалки, так и ваша квартира начинается с прихожей.
   Подбирая расцветку обоев, необходимо учитывать и цвет мебели в ваших комнатах. Для мебели белого цвета или отделанной светлым шпоном больше подойдут обои насыщенных, глубоких тонов, и наоборот: темная, солидная мебель хорошо сочетается со светлыми, однотонными или с мелким неярким рисунком обоями в тон расцветки мягкой мебели.
   В комнатах значительной площади (20–25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и больше), не слишком перегруженных мебелью, неплохо смотрится комбинированная оклейка стен. Например, одну из торцовых стен можно оклеить обоями с мелким аккуратным рисунком (цветочек, мелкие кубики, мелкая полоска), в то время как остальные стены оклеиваются обоями того же цвета и тональности, но без рисунка.
   Такая отдельная стена будет представлять собой нечто вроде художественной детали. Вдоль нее следует поставить какую-либо низкую мебель, например стол-книжку, диван или два кресла с низким журнальным столиком.



   Планирование меблировки помещений


   А теперь мы с вами поговорим о том, какую роль в интерьере жилого помещения играет мебель и крупногабаритная бытовая техника, которая не только облегчает домашнюю работу, но и является неотъемлемой частью убранства квартиры.
   При создании комфортабельного и уютного жилого помещения большое значение придается планированию меблировки квартиры. Выдержанная в определенном стиле, она не только говорит о вкусах и уровне культуры ее хозяев, но и создает определенную, неповторимую семейную атмосферу, в которой человек чувствует себя комфортно. В сочетании со световым и цветовым решением мебель способствует благоприятному психологическому климату, квартира становится обжитой и уютной.
   Приобретая мебель, прежде всего необходимо помнить о том, что она не должна занимать более 35–50 % площади каждой комнаты. В спальнях, рабочих кабинетах, детской или на кухне должно быть гораздо меньше элементов обстановки, чем в гостиной и зале.
   При меблировке жилого помещения нельзя перенасыщать его различными предметами интерьера. В противном случае они займут слишком много места и вам будет неудобно ходить по комнате. Кроме того, при большом скоплении мебели неизбежно наличие значительного количества пыли. Это потребует дополнительных времени и сил на уборку помещения.
   При планировании расстановки мебели следует обращать внимание на то, чтобы остались свободными проходы. Это облегчит эвакуацию людей из помещения в случае пожара, утечки газа, взрыва бытовых приборов и т. д.
   Основными требованиями к мебели являются ее удобство и эстетичность.
   Удобство предполагает такое расположение мебели, которое бы способствовало созданию хороших условий во время отдыха и выполнения различных дел.
   Главным критерием эстетичности считается гармоничное сочетание мебельного гарнитура или различных его частей с другими элементами интерьера: обоями, коврами, картинами, светильниками и т. д.
   Выбирая мебель, вы обращаете внимание не только на ее эстетические качества, но и на то, в каком стиле она выдержана. Она может быть изготовлена на старинный или современный манер, иметь прямоугольные или округлые формы. Кроме того, в современной практике широко используется изготовление мебели на заказ в соответствии с габаритами квартиры и вкусами ее хозяев. Этот вид услуг является очень дорогим и доступен лишь наиболее состоятельным людям, однако он имеет свои несомненные достоинства: меблировка такой квартиры выглядит неординарно, ее элементы сильно отличаются от конвейерной продукции и придают жилому помещению неповторимую индивидуальность.


   На чем лежать, на чем сидеть, куда что положить

   Вся обстановка квартиры делится по функциональным признакам и по видам устройства ее частей и элементов. По функциональным признакам можно выделить 3 группы.
   1. Мебель, предназначенная для хранения различных предметов и вещей. К этому виду относятся книжные и платяные шкафы (шифоньеры), серванты, бюро, секретеры, тумбы, комоды и т. д.
   2. Предметы мебели, предназначенные для отдыха человека. Основными разновидностями такой мебели считаются кровати, диваны, кушетки, софы, табуреты, стулья и т. д.
   3. Предметы мебели, имеющие так называемую верхнюю рабочую плоскость. К ним в первую очередь относятся рабочие и обеденные столы, журнальные столики, трюмо и т. д.
   Основными видами устройства обстановки является мягкая, корпусная и решетчатая мебель.
   К мягкой мебели относятся предметы обстановки, предназначенные для отдыха: диваны, кровати, кресла и др.
   Главными разновидностями корпусной мебели являются такие элементы обстановки квартиры, которые используются для хранения различных вещей и предметов: шкафы, шифоньеры, серванты, секретеры и т. д.
   Среди решетчатой мебели важное место занимают столы и стулья.
   По принципу изготовления обстановку квартиры можно разделить на неразборные и сборно-разборные конструкции. Особое место в этой группе занимает встроенная мебель.
   Неразборные предметы мебели являются неделимыми, их следует использовать только полностью, как самостоятельно, так и в сочетании с другими элементами обстановки.
   Сборно-разборные конструкции изготовляются как в виде отдельных вещей, так и в составе гарнитуров. Их легко перевозить с места на место, составлять из них по своему усмотрению комплекты и гарнитуры.
   Особой разновидностью сборно-разборных конструкций является секционная и стеллажная мебель.
   Секционная мебель (рис. 137) способствует многофункциональному использованию предметов обстановки. Однако такая мебель зачастую выглядит тяжелой и громоздкой. Это объясняется тем, что она имеет двойные стенки (1-я – основная, 2-я – соседняя).
   Рис. 137. Секционная мебель

   Стеллажная мебель (рис. 138), как правило, состоит из множества полок, секций и ячеек. На нее рекомендуется устанавливать не только книги, аудио – и видеотехнику, но и многочисленные аксессуары: вазы, светильники, картины, живые и искусственные цветы.
   Рис. 138. Стеллажная мебель

   Встроенная мебель (рис. 139) удобна тем, что она занимает очень мало места. Ее использование создает ощущение простора и свободы. Такую мебель удобно применять в жилых помещениях с ограниченной площадью: кухнях, коридорах и др. Однако в некоторых семьях практикуется использование встроенной мебели в спальнях, детских комнатах, рабочих кабинетах, а также в гостиных и залах.
   Рис. 139. Встроенная мебель

   Встроенные стеллажи, шкафы и прочую мебель принято устанавливать по всей ширине стены от пола до потолка или немного не доходя потолка.
   Если вы решили установить в комнате встроенную мебель, необходимо подготовить для нее соответствующее место – строительную нишу.
   Мы уже говорили о том, что меблировка любой квартиры должна способствовать выполнению различных дел, отдыху, созданию хорошего настроения и психологического микроклимата в семье и т. д.
   Как уже отмечалось выше, прежде чем приступить к меблировке новой квартиры, вам следует разделить ее на функциональные зоны. Особенно это необходимо сделать в малогабаритной квартире, так как от правильного распределения таких зон зависит не только расстановка мебели, но и психологический микроклимат. Кроме того, этот прием значительно облегчит распределение мебели по комнатам.
   Какой же мебелью следует обставить то или иное жилое помещение? Приведем некоторые рекомендации для меблировки отдельных комнат.
   Зал или гостиная
   Зал или гостиная считаются комнатами общего пользования. В них можно совмещать зоны отдыха, приема гостей, внутрисемейного общения и т. д. Чтобы времяпре провождение в этих комнатах было приятным, в них необходимо поставить мягкую, а также необходимую корпусную мебель: шкаф для посуды и книг, бар или секретер и т. д. В настоящее время эти разрозненные предметы заменяют готовыми стенками. Кроме того, в зале не обойтись без журнального или чайного столика (рис. 140). Иногда устанавливают большой стол для приема гостей (как правило, раскладной). Так как зал является местом общего досуга и в нем нередко находится теле – и видеотехника, то для ее расположения следует поставить специальный столик или тумбочку.
   Рис. 140. Вариант размещения мебели в гостиной

   Помимо указанных предметов мебели, в зале можно установить крупный музыкальный инструмент, например пианино. Покупать рояль в малогабаритную комнату не следует, так как он занимает много места. Кроме того, его звуковой диапазон требует большого помещения. В противном случае это будет способствовать психологическому дискомфорту и даже вызывать волнение и головную боль у окружающих. Однако если ваш ребенок систематически занимается музыкой, то музыкальный инструмент, если позволяет площадь квартиры, лучше установить в детской комнате, чтобы его звуки не мешали работе и отдыху взрослых.
   Спальня
   Спальня является местом отдыха и сна. Поэтому ее меблировка должна способствовать полному расслаблению человека (рис. 141). В ней необходимы кровать (кровати), тумбочка с зеркалом или трельяж, пуф или маленький стульчик. Иногда, если, конечно, позволяет площадь помещения, в спальне устанавливают кресла или стулья.
   Рис. 141. Вариант меблировки спальни

   Если в вашей семье есть маленький ребенок, который требует постоянного наблюдения и ухода, то его кроватку необходимо установить в общей спальне. Это не только облегчит вам уход за малышом, но и будет способствовать постоянному общению с ним и формированию у него здоровой психики. Кроме того, необходимо помнить, что многие дети дошкольного и даже раннего школьного возраста боятся и при свете оставаться на ночь одни в комнате. В этом случае можно пойти навстречу ребенку и в первое время разрешать ему спать в вашей спальне.
   Следует отметить, что именно в спальне многие люди хранят различные вещи, постельное белье, книги, аудиотехнику и другие необходимые предметы. Для этого лучше всего использовать книжные шкафы (полки), шифоньер для одежды и белья, комод, тумбочку и т. д.
   Аудиотехнику можно установить на специальный столик, свободную книжную полку, журнальный столик, рабочий стол и т. д. Магнитофоны, плееры и другие виды аудиотехники не рекомендуется ставить на подоконники, так как в этой части помещения бывает достаточно сыро, что усиливает статическое напряжение и способствует появлению электрического поля.
   В современных малогабаритных квартирах спальня служит зачастую и рабочим кабинетом. Поэтому в ней необходимо выделить рабочую зону, в которой нужно установить письменный стол и стул. Над столом, как правило, подвешивают книжные полки, где и располагается самая необходимая литература: учебники, научные издания, журналы и др.
   Кроме того, в спальне можно выделить место для занятий спортивными упражнениями. Если комната большая, установите шведскую стенку, тренажеры, положите крупные спортивные снаряды.
   Детская комната
   По сути дела, эта комната является разновидностью спальни. В ней ребенок проводит большее количество времени: играет, учит уроки, читает, занимается спортом, принимает друзей. Поэтому здесь необходимо установить письменный стол, стулья, книжный шкаф (полки), шкаф для игрушек, кровать или раскладной диван (диван-кровать), шифоньер для одежды ребенка и др. (рис. 142).
   Рис. 142. Вариант меблировки детской комнаты

   Если позволяет площадь комнаты, в ней, так же как и в спальне, рекомендуется выделить место для занятий спортом.
   Кухня
   Основным назначением кухни является приготовление и прием пищи. Однако она вполне может стать также местом для приема гостей, дружеского общения и т. д. Так, в ней в первую очередь должно находиться несколько шкафов для посуды, кухонного инвентаря, непортящихся продуктов (крупы, растительное масло и др.). Эти предметы мебели продаются как по отдельности, так и в виде стенок, представляющих собой единый гарнитур. Он удобен не только с практической, но и с эстетической точки зрения, так как все его элементы выдержаны в едином стиле.
   Помимо тумбочек, на кухне необходимы обеденный стол (который зачастую совмещает в себе функции места приготовления и приема пищи), табуретки или стулья. Если позволяют размеры вашей кухни, то в ней можно установить маленький диван (софу, канапе и т. д.). Он сравнительно небольшой и создаст зону для отдыха и дружеского общения. Кроме того, в кухне очень часто располагаются крупногабаритные бытовые приборы: стиральные машины, холодильники, очистители воздуха и др. (рис. 143).
   Рис. 143. Вариант интерьера кухни

   Прихожая и коридор
   В прихожей, которая часто совмещается с коридором, следует установить вешалку для одежды. Она должна находиться на уровне вытянутой руки взрослого человека. Если же в семье есть ребенок, то такую же вешалку необходимо повесить и для него.
   Если прихожая большая, в ней можно поставить шкаф для верхней одежды, в котором она будет храниться не только в период носки, но и в межсезонье (рис. 144). В этом же шкафу при наличии свободного места можно хранить различные предметы ухода за одеждой, обувью и т. д. Если шкаф будет достаточно вместительным, то в нем поместится и пылесос.
   Рис. 144. Вариант интерьера прихожей

   Чтобы обувь не была разбросана по всему коридору, для нее обязательно должно быть выделено специальное место. Для этого можно купить специальные низкие полочки; при желании их очень легко сделать самому.
   Нельзя забывать, что прихожая – помещение, из которого вы выходите непосредственно на улицу. Поэтому в ней должно быть установлено зеркало, чтобы, покидая дом, вы могли оглядеть себя со всех сторон (рис. 145).
   Рис. 145. Зеркало – неотъемлемый элемент прихожей

   В настоящее время продаются удобные гарнитуры для прихожих, которые объединяют в себе шкаф для одежды, полки для обуви, вешалки, зеркало и другие необходимые предметы и аксессуары.
   Очень часто в прихожей располагается телефон. Его следует установить на специальную полочку или устойчивый столик.
   Итак, самым необходимым оборудованием прихожей являются:
   а) вешалки для одежды;
   б) шкаф для вещей (желательно);
   в) зеркало.
   Ванна и туалет
   В ванной комнате в первую очередь необходимо выделить место для различных предметов гигиены: зубной щетки, пасты, шампуня, бритвенного прибора и т. д. Они должны находиться на специальных полочках, которые легко купить в магазине. Чаще всего их подвешивают над раковиной рядом с зеркалом.
   Кроме того, в ванной комнате многие женщины держат стиральный порошок и другие моющие и чистящие средства. Для их хранения необходимо иметь специальную полку или небольшой шкафчик, который следует повесить на стену (рис. 146).
   Рис. 146. Вариант интерьера ванной комнаты

   Перед ванной и унитазом рекомендуется постелить небольшой коврик. Именно он предохранит ваши ноги от переохлаждения после душа или приема горячей ванны.
   Балкон
   Балкон, конечно же, не должен являться пресловутым местом для хранения продуктов и разнообразных ненужных вещей. При правильном оформлении и соблюдении условий для создания психологического комфорта это помещение сможет стать прекрасным уголком для отдыха хозяев дома и их гостей.
   В настоящее время балкон нередко перекрывают с помощью ажурной решетки, металлической рамы, стекла (оргстекла) и многих других средств. Этот прием обеспечивает безопасность квартиры. Кроме того, при перекрытии и утеплении балкона образуется новая дополнительная комната, где можно отдыхать, принимать гостей, заниматься умственной работой, а также шить, вязать и т. д. (рис. 147).
   Рис. 147. Вариант интерьера балкона

   Как же спланировать интерьер балкона, чтобы он стал подходящим местом для работы или отдыха?
   Если балкон или лоджия перекрыты, то для их освещения можно установить лампочку или светильник местного освещения в виде бра. Открытый балкон освещать не стоит, так как на светильник может попасть вода, и это спровоцирует короткое замыкание и пожар.
   В перекрытом помещении можно разместить мягкую мебель, стационарный или откидной стол. Балкон можно украсить декоративными цветущими или вьющимися цветами. Чтобы весной или осенью на балконе не было прохладно, здесь можно установить отопительные батареи.
   Чтобы защитить окна балкона от солнца, на них оборудуют вертикальные или горизонтальные жалюзи.
   Если помещение не перекрыто, то его можно украсить цветами. Мягкую мебель применять на открытом балконе не рекомендуется. Здесь в большей степени подойдут деревянные или плетеные шезлонги, столы и другие предметы дачного интерьера.


   Как оборудовать дом бытовой техникой

   Для того чтобы облегчить нашу жизнь, в настоящее время создано большое количество электрических приборов и технических средств. Они эстетичны, способствуют созданию комфорта, уюта, позволяют рационально использовать время при уборке квартиры, приготовлении пищи и т. д.
   Все оборудование квартиры по функциональному назначению можно поделить на несколько видов.
   1. Оборудование, предназначенное для приготовления пищи и хранения продуктов (кухонные комбайны, холодильник, морозильная камера, миксеры, кухонные плиты).
   2. Оборудование, которое предназначено для ухода за помещениями. К этому виду техники относятся различные пылесосы, электрические щетки для натирания паркета, инструменты для мелкого и капитального ремонта и многое другое.
   3. Оборудование, предназначенное для личной гигиены (электробритвы, электроэпиляторы, приборы для проведения массажа и косметических процедур).
   4. Оборудование, предназначенное для ухода за бельем и одеждой (швейные и вязальные машины, стиральные машины, утюги).
   5. Оборудование, предназначенное для создания в жилом помещении микроклимата, способствующего нормальной жизнедеятельности человека (приборы для водоснабжения и канализации, очистки воздуха, отопления и охлаждения квартиры).
   Оборудование кухни
   В современных домах кухня зачастую является не только подсобным помещением для приготовления блюд, но и столовой, то есть местом для приема пищи. Поэтому в кухне целесообразно иметь специальные воздухоочистительные фильтры, устанавливаемые, как правило, над газовой или электрической плитой.
   Также при планировании кухонного помещения следует заранее подумать об электрических розетках. Без них будет невозможно применение различных электроприборов, светильников и другого оборудования.
   В кухне должны находиться емкости для хранения продуктов: холодильник, морозильная камера для долговременного хранения скоропортящихся продуктов, а также встроенный шкаф для естественного охлаждения продуктов (как правило, располагается под подоконником), наличие которого разрабатывается при проектировании кухонного помещения.
   Для обработки и приготовления пищи необходимо оборудовать место для мытья посуды и продуктов, а также специальную рабочую поверхность, разместить разделочные доски, посудомоечную машину (при желании), ведро для отходов, шкаф для посуды и инвентаря, сам инвентарь (подносы, тарелки, миски, ножи, ложки, вилки, половник, шумовка). При необходимости можно установить местное освещение в виде настенного бра и др.
   Приготовление пищи в наше время немыслимо без электрической или газовой плиты (двух – или четырехконфорочной) и жарочного шкафа, который используется для тушения, жарения и выпекания различных блюд. Кроме того, на кухне должны находиться мясорубка, соковыжималка, миксер и т. д. В настоящее время эти приборы часто объединяются в кухонные машины (кухонный комбайн).
   В последние годы в России стали широко использоваться тостеры, применяемые для поджаривания хлеба, облегчающие приготовление тостов, бутербродов и других блюд.
   В современной кухне большой популярностью пользуются микроволновые печи, которые используются не только для дефростации (подогрева) продуктов, но и для приготовления различных блюд.
   Следует отметить, что кухонное оборудование, особенно стационарное (шкафы, мойки и т. д.), является полифункциональным, то есть совмещает в себе несколько различных функций. Например, мойку мы используем не только для мытья посуды, но и для мытья овощей, фруктов, мяса, рыбы и многих других продуктов.
   Кухонное помещение часто используется для глаженья белья. Для этого в нем рекомендуется хранить утюг и раздвижную гладильную доску.
   Кроме того, иногда кухня служит местом для работы на швейной или вязальной машине. Их рекомендуется устанавливать у окна, чтобы на рабочую поверхность падало как можно больше естественного света. Если есть такая возможность, над рабочей поверхностью нужно разместить источник местного освещения.
   Как же правильно расставить кухонное оборудование, чтобы оно не занимало много места и способствовало рациональному использованию времени?
   Начнем с газовой или электрической плиты. Ее рекомендуется ставить как можно ближе к окну. Над плитой следует располагать воздухочистительные фильтры. Их конструкция снабжена внутренней подсветкой, которая создает дополнительное местное освещение.
   В комплекс кухонного оборудования, как уже отмечалось выше, входят настенные и напольные шкафы (последние, как правило, составляют один комплект). Их следует распределить около одной из стен. Настенные шкафы нужно подвешивать на таком уровне, чтобы хозяйка могла легко достать необходимую для нее вещь, не вставая каждый раз на стул или табуретку. Это не только экономит время, проведенное на кухне, но и способствует безопасности.
   Напольные шкафы, как правило, входят в один комплект с мойкой. Они предназначены для хранения различных круп, макаронных изделий, весов, банок и кастрюль.
   В верхних шкафах должны храниться различные кухонные инструменты и приборы: тарелки, чашки, ложки, ножи, вилки.
   В отдельный шкафчик можно поместить средства бытовой химии. Рядом с этими шкафами у стены можно расположить микроволновую печь, тостер, кухонный комбайн.
   Если мойка входит в единый кухонный комплект и устроена в виде шкафчика, в нее можно поставить ведро для отходов.
   Мы уже говорили о том, что на кухне целесообразно разместить холодильник. Однако вы должны помнить о том, что его не следует ставить вблизи от газовой или электрической плиты, батарей и других отопительных приборов.
   Помимо указанного оборудования, на кухне необходимо иметь часы. Их можно повесить на стенку, установить на какую-либо поверхность и т. д.
   Итак, основным оборудованием кухни являются:
   а) электрическая или газовая плита;
   б) воздухоочистительный фильтр;
   в) холодильник и морозильная камера;
   г) универсальная кухонная машина или кухонный комбайн;
   д) мясорубка, соковыжималка, миксер, тостер, гриль и др.;
   е) утюг и раздвижная гладильная доска;
   ж) посудомоечная машина и другие предметы электромеханического оборудования.
   Оборудование ванной комнаты и туалета
   В современных жилищах санитарный узел может быть как совмещенным, так и раздельным.
   Раздельные санитарные узлы не только удобны, но и более гигиеничны. Однако зачастую их недостатком является маленькая площадь помещения.
   Совмещенные санитарно-гигиенические помещения отличаются большей площадью. В них можно не только укрепить подвесные полочки и шкафы, но и установить стиральную машину.
   Основным оборудованием санитарных узлов являются умывальник, ванна, душ и унитаз (рис. 148).
   Рис. 148. Пример оборудования ванной комнаты

   Переключение воды от умывальника к ванне производится с помощью смесителя.
   Умывальник должен быть вплотную прикреплен к стене, чтобы за него не проникала вода. Иногда он устанавливается на декоративном керамическом пьедестале, внутри которого располагается сифон для отвода использованной воды. В настоящее время применяются специальные шкафчики для умывальника. Они имеют декоративное значение и скрывают сифон для использованной воды и трубы с горячей и холодной водой. Кроме того, в них можно убрать различный инвентарь, например ведро для мытья полов, веник и т. д.
   Ванна так же, как и умывальник, крепится с тем расчетом, чтобы вода не попадала за ее края.
   Это условие отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, предохраняет пол от сырости, а вас – от упреков соседей, которым вы можете случайно залить потолок.
   Вам следует помнить, что все оборудование в ванной комнате и в туалете должно быть мобильным, то есть легко переставляться. Это значительно облегчит мытье полов и другие виды влажной уборки.
   Очень часто в ванной комнате, рядом с ванной и раковиной, устанавливается и стиральная машина, это очень удобно при стирке. В настоящее время современная промышленность выпускает стиральные машины, которые напрямую подключаются к трубам с горячей и холодной водой, минуя кран умывальника. Такие стационарные машины очень удобны для обслуживания, и за ними легко ухаживать.
   Мы уже говорили о том, как правильно разработать освещение ванной комнаты. Напомним лишь, что здесь будут приемлемы как светильники общего (центрального), так и местного освещения. В качестве общего освещения можно использовать светильники с лампами накаливания и с люминесцентными лампами. Они должны быть подвешены к потолку или к верхней части стены.
   В качестве светильников местного освещения следует использовать только настенные бра, так как настольные лампы, как правило, очень неустойчивы, и их запрещается применять в помещении с повышенной влажностью. Устанавливать светильник необходимо в защищенном от воды месте. В противном случае произойдет короткое замыкание, а вы сами можете оказаться одним из проводников электрического тока.
   Основным оборудованием туалета является керамический унитаз, снабженный бачком. Конструкции унитаза могут быть самыми разнообразными, равно как и цветовое решение.
   Освещение туалета может быть таким же, как и в ванной комнате. Однако чаще всего в нем вешают светильники общего (центрального), равномерно рассеянного, прямого или преимущественно прямого освещения.
   Таким образом, для оборудования ванной комнаты и туалета необходимы:
   а) умывальник;
   б) ванна;
   в) унитаз;
   г) зеркало;
   д) полочка для предметов личной гигиены;
   е) полочка или шкафчик для бытовой химии, стирального порошка, салфеток и т. д.;
   ж) стиральная машина и другое оборудование для стирки белья.



   Особенности дизайна помещений

   Мы уже упоминали о том, что гармоничное сочетание меблировки, свето-цветового решения и элементов дизайна способствует созданию благоприятной обстановки для отдыха и психологического комфорта. В этой главе мы с вами поговорим о том, как лучше расположить в комнатах предметы интерьера.
   Начнем сгостиной. Здесь, как правило, собирается вся семья. Эту комнату можно украсить картинами, цветами, дорогими хрустальными или керамическими вазами, декоративными светильниками, внутренней подсветкой и другими элементами обстановки (рис. 149).
   Рис. 149. Вариант дизайна уголка отдыха в гостиной

   При оформлении комнаты предметами интерьера (картинами, вазами, сервизами) необходимо следить за тем, чтобы помещение не напоминало выставку. В противном случае она будет свидетельствовать о дурном вкусе хозяев.
   Мы уже говорили о том, что светильники могут быть как настенными, так и настольными и даже напольными. Они должны не только освещать комнату, но и придавать ей неповторимый колорит.
   Теперь о картинах. Их лучше всего располагать на стене. Они должны находиться в поле зрения всех присутствующих в комнате. Если у вас одна стена занята мебелью, а вторая – ковром, картину можно повесить сбоку или не вешать совсем.
   Вазы рекомендуется располагать на журнальных столиках, декоративных полках, нишах мебельной стенки или на телевизоре. В них можно поставить живые или искусственные цветы. Иногда вазы располагают на подоконнике.
   Вам необходимо помнить о том, что сервизы и хрусталь в шкафу должны располагаться равномерно. В некоторых домах очень часто получается обратный результат: сервизы в одном отделении, а хрусталь – в другом. Это напоминает магазинную витрину и даже при наличии дорогих и красивых изделий выглядит безвкусно.
   Иногда зал (гостиную) украшают различными сувенирами, фигурками и др. Чаще всего их расставляют на полках мебельной стенки, серванта и т. д. Следует помнить о том, что таких предметов не должно быть слишком много. Если полка большая, ее можно украсить с двух сторон одинаковыми предметами, например сувенирами, небольшими вазочками и комнатными растениями. Хорошим украшением комнаты станут оригинальные настенные или напольные часы. Последние рекомендуется ставить у стены или в углу вполоборота к центру комнаты.
   Спальня является местом для отдыха, где человек полностью расслабляется. Поэтому эта комната не должна быть перенасыщена предметами интерьера. Ее можно украсить красивым настольным или настенным светильником, картиной в неярких тонах, вазой на тумбочке или на окне.
   Кухню не рекомендуется заставлять предметами интерьера. Ее можно украсить небольшой картиной – пейзажем или натюрмортом. Для дизайна кухни можно использовать настенные или настольные часы. Лучшим оформлением кухни будет ее меблировка и общее убранство: обои, клеенка, линолеум, портьеры и т. д. Очень красиво смотрятся и полочки с различными предметами домашней утвари: разделочными досками, а также блестящими половниками, шумовками и др.
   Таким образом, для создания уюта, гармонии и психологического равновесия важно правильно выбрать и расставить мебель, предметы интерьера и бытовой техники, а также умело их сочетать. Мы привели лишь некоторые рекомендации. А теперь – дело за вашей фантазией!


   Варианты планировки интерьера помещений в различных стилях


   С развитием человечества постепенно менялось представление о красоте. Но важным принципом было и остается гармоничное сочетание всего, что окружает человека: во что он верит, чем он дышит, чем живет. Смена мировоззрения вносила свои поправки в сферу обитания, делая невозможным существование старой эпохи и начиная совершенно новую, качественно отличную от предыдущей.
   Так, с уходом ценностей египетской цивилизации на первый план вышли эллинские, которые затем сменились римскими; кануло в Лету строгое Средневековье, а на его место пришел кардинально противоположный стиль – барокко; затем ему на смену – сдержанный классицизм. И так постоянно: строгий стиль сменяет вычурный, несдержанный, а потом снова приходит серость, навеянная железной логикой, максимально приближенная к реальности.
   В зависимости от изменения в мировоззрении менялось и жилище человека, где он мог отдыхать от суеты жизненного водоворота событий, куда он мог приглашать друзей, где он мог работать. Интерьер всегда соответствовал его образу мысли. С течением времени, что-то обдумывая, человек менялся сам и менял все вокруг себя. Старые ценности возвращались, а только что существовавшие уходили в далекое прошлое.
   Человеческая цивилизация породила множество стилей, элементы которых и по сей день используются в убранстве квартир. Именно их наличие может полностью изменить интерьер комнат, а также стиль жизни и иерархию ценностей их обитателей.
   Порой только один предмет мебели, покрывало на диване, стилизованный светильник или небольшая статуэтка в углу, но на видном месте способны перенести человека в совершенно другой мир, в иную эпоху.
   Получить рекомендации по поводу того, как стилизовать интерьер той или иной комнаты, вам поможет этот раздел.


   Стиль Древнего Египта

   Спокойная симметрия Древнего Египта и сейчас продолжает волновать умы многих стилистов интерьера. Это по праву первый из грандиозных стилей мировой культуры, который складывался на протяжении многих веков. В итоге из разнообразных деталей родилась самобытная система, которая основывалась на фризообразном построении сцен в росписях, сочетании элементов фигур, изображенных на плоскости в фас и профиль, разномасштабности в изображении людей, как великих и богоподобных фараонов, так и простых смертных.
   В основном все сюжеты изображались на плоскости стен. Сначала преобладали героические и мифологические, затем появились и бытовые. Но и те и другие призваны не столько материально, сколько эстетически украшать быт. Кажущаяся перегруженность орнаментом никогда не создает ощущения массивности, тяжести, а способствует комфортабельности жилища, где отразились основные черты этого стиля. В первую очередь орнаментом заполняется практически все свободное пространство, рисунок состоит из геометрических фигур, которые располагаются в определенной последовательности и создают символичный узор. При всей своей насыщенности рисунок кажется простым и гармоничным.
   В строительстве египетских домов впервые использовалось балочное перекрытие, подпиравшееся специальными квадратными брусками. Входная дверь полностью вырубалась из камня – известняка, а над ней высекалось имя владельца дома. Именно отсюда пошла традиция украшать входную дверь именной табличкой.
   Строгая геометричность присутствовала и в отделке косяков, которые украшались горизонтально расположенными цветными полосами или вставками из цветного камня, иногда использовался высеченный орнамент.
   Для различных статуэток, декоративных ваз и светильников в стенах делались специальные ниши, которые украшались молитвами богу солнца.
   Достаточно часто для украшения стен использовались разнообразные фаянсовые изразцы с сюжетной композицией или просто с орнаментом. В качестве орнамента выступал незамысловатый растительный рисунок, получавшийся из переплетенных ветвей граната, виноградной лозы, цветков лотоса и листьев пальмы.
   И полы, и потолок также расписывались, при этом весь рисунок в комнате был максимально равномерно распределен. Для создания симметрии на пол устанавливались различные вазы, чаши, светильники, выполненные из разноцветных камней и матово-белого алебастра с желтыми прожилками.
   Еще большую симметричность интерьера создавала расставленная в определенном порядке мебель. Достаточно часто для ее украшения использовались собранные в круг розы, листья пальмы, цветы и листья лотоса, виноградная лоза, гранат, изображения священной кобры и повторяющихся человеческих фигурок. Ножки столов и стульев зачастую украшались изображением женской головы (рис. 150).
   Рис. 150. Кресло в древнеегипетском стиле

   Кажущаяся нам примитивной и угловатой, мебель всегда делалась точно по форме человеческой фигуры, все углы сглаживались только для того, чтобы потом не принести своему хозяину неудобства. Нижняя часть ножек вытачивалась из слоновой кости или ценного дерева, а потом оббивалась тонким листом золота. Таким наконечникам специально придавалась форма звериных лап. Для подлокотников кресел также специально вырезались символиче ские фигуры льва или священной кобры.
   Различные виды ларцов и комодов с откидными крышками предназначались для хранения как домашней утвари, так и туалетных принадлежностей. По этому же принципу изготавливались и саркофаги для захоронения мумий.
   Кроме росписи, напольных ваз, больших светильников, интерьер древнеегипетского дома украшался и множеством стеклянных сосудов и флакончиков, которые предназначались для хранения различных благовоний и масел.
   Домашняя утварь представляла собой фаянсовые блюда ручной работы, с тончайшим глазурным рисунком в виде небольших рыбок, плавающих между цветками лотоса.
   Неотъемлемой частью украшения древнеегипетских жилищ можно назвать всевозможные плетенки и циновки из трав, стеблей папируса, тростника и расщепленных листьев пальмы.
   Строгий симметричный интерьер древнеегипетского дома всегда украшался изящными статуэтками божественных животных, которые были призваны оберегать дом от злых существ. Чаще всего в таком качестве использовались статуэтки бога Анубиса в виде лежащего шакала или черной собаки, богини Бастет, которую представляли кошкой, и бога Бэса – маленького карлика со львиной гривой.
   Казалось бы, ничем не привлекательный интерьер дома древнего египтянина во многом стал той базой, на которой строился интерьер и древних греков, и воинственных римлян, и модернистов. Зачастую воспроизводится не все убранство комнат, а только небольшие элементы всего интерьера. Именно использование незначительных деталей может четко передать стиль самой древней культуры.
   Для того чтобы создать атмосферу этой эпохи, вам достаточно лишь сделать несколько штрихов на наличниках дверных проемов, сымитировав древнеегипетские иероглифы, поставить на столик небольшую фигурку кошки или черной собаки, симметрично расставить мебель, а на пол постелить обычную добротную циновку. Только для украшения выберите очень красивый, хорошей выделки коврик. Если такового вы не можете найти, то полы застелите обычным паласом, но при этом обязательно уделите внимание цвету, который полностью должен напоминать природный материал.
   Для большего сходства и напоминания об ушедшей навсегда эпохе, можно отлить из гипса подобие широко известного бюста царицы Нефертити, а затем раскрасить его цветной яркой гуашью. Чтобы такой бюст был заметен и несколько выделялся на фоне небольшой комнаты, его можно установить на постамент в одном из углов вашей комнаты.


   Стиль Древней Эллады

   Эллинская культура до сих пор вдохновляет дизайнеров на великие подвиги. Это не только возвращение к истокам человечества, где на первом месте стояла природа, это и обращение к мировой гармонии. Зародившись в VIII веке до н. э. и просуществовав до I века н. э., культура Древней Эллады явилась основой для возникновения всей европейской цивилизации. Особая гармоничность во всех сферах культуры и их целостность отличают ее ото всех остальных.
   Для эллинской культуры всегда было характерно преобладание желтого, красного и черного цветов. Для стен всегда выбиралось желтое убранство – цвет глины, которая в разных местностях имела свой оттенок.
   Чтобы как-то стилизовать интерьер комнат под древнегреческую эпоху, можно украсить их различными статуэтками, амфорами, колоннами и постаментами в виде колонн.
   Прежде всего стилизация касается цветового решения комнаты, которое должно максимально соответствовать краскам природы. Кроме того, убранство помещения всегда должно передавать особый стиль мышления. Здесь и поэтика, и цифровой расчет, которые всегда одинаково использовались в строительстве домов, росписи ваз, скульптуре, живописи и зодчестве. Постоянно возникающие изменения заданной нормы, как и сама норма, были направлены только на гармоническое соединение появляющихся новшеств.
   Гармоничность убранства комнаты, как правило, состоит из трех частей: рациональности, простоты и естественности. Все должно быть использовано для красоты и пользы. Более чем скромный быт компенсируется красотой и изяществом деталей.
   Обычная малогабаритная квартира не позволит разделить все пространство на две половины: женскую и мужскую, как это было в Древней Греции (хотя вполне можно попробовать). В каждую из них никогда не допускались представители противоположного пола. При этом общей оставалась только одна центральная комната, где супруги могли хотя бы изредка видеть друг друга.
   Полы во всех, даже в жилых, комнатах украшались мозаикой из ракушек, мелких керамических плиток или гальки. Наверняка и использование мозаики в быту пошло именно отсюда. Основная палитра красок всегда оставалась естественной, приближенной к природе. Из желтых, оранжевых, красных, синих и черных плиток выкладывались целые этюды, которые могут рассказать о подвигах Геракла, походах Ахиллеса, приключениях Одиссея. Сегодня предпочтение отдается только бытовым картинам, которые в те стародавние времена тоже укладывались под ноги хозяину дома и служили напоминанием для молодой хозяйки о том, как она должна вести себя по отношению к мужу.
   Обязательным атрибутом древнегреческого дома был перистиль – небольшой сад с большой клумбой и фонтанчиками. Такой уголок можно сделать и в современной квартире, расположив его в одном из углов гостиной. Он занимает немного места, да и комната будет выглядеть привлекательно. Вы можете ограничиться только цветником из спускающихся на пол лиан, вьющихся цветов с большими яркими соцветиями.
   Дом, в отличие от дворика, был темным. В жилые помещения свет проникал только сквозь окошки, размещенные под потолком, а вечером всегда зажигалось большое количество масляных светильников. Чаще всего светильники изготавливались из глины, реже из бронзы или другого металла. Форма светильника, как этого требовала система мировоззрения, была проста – небольшая плошка с ручкой, но и сейчас она все еще популярна. Для освещения дворика в вечернее время чаще всего использовались масляные факелы.
   Сегодняшняя тенденция освещения основывается на совершенно иных принципах: чем больше света, тем лучше. Но чтобы полностью передать стиль древней эпохи, можно попытаться установить над цветником или по всему периметру комнаты небольшие светильники. Они создадут атмосферу интимности, помогут отдохнуть от дневной беготни, успокоят нервную систему да и сэкономят немного денег. Ведь практически весь вечер мы сидим дома и смотрим телевизор.
   Скрытая система парового отопления и так называемые современные теплые полы достались нам в наследство от той древней эпохи. Отопительные трубы устраивались как внутри стен, так и под полами и позволяли спокойно ходить босиком даже в холодное время года.
   Как часто мы оштукатуриваем стены, а затем расписываем их разноцветными узорами и не задумываемся над тем, откуда пришла к нам эта традиция. Ведь в древности сначала были просто ровные стены, на которые наносилось однотонное покрытие, и потом уже стало развиваться искусство фресковой живописи. Предпочтение всегда отдавалось орнаменту в виде изломанной линии, волюты, геометрических фигур, переплетения ветвей и трав. А вспомните, как модно было лет 20–30 назад окрашивать стены цветной известкой, а затем валиком наносить на фон определенный повторяющийся рисунок. Да и сейчас принято наклеивать на стены однотонные обои и окантовывать их небольшим бордюром возле потолка.
   А откуда пришли к нам различные смеющиеся маски, дверные ручки в виде головы животного с кольцом в пасти? Все оттуда же, из Древней Греции. Но их использование отнюдь не ограничивалось декоративными функциями, древние греки верили в то, что они охраняют дом от злых духов и помогают справиться с болезнями.
   И сегодня самую большую часть домашнего убранства составляет посуда. Стеклянная, фарфоровая, металлическая, она используется не только в быту, но и украшает жилище, для чего ее специально выставляют в шкаф за стеклянные дверцы. Истоки подобного украшения интерьера появились уже в Древней Греции, где существовало четкое разделение на бытовую и декоративную посуду.
   По тем декоративным вазам, которые дошли до нас, можно судить о степени развития гончарного ремесла и искусства лепки. Форма вазы могла быть и в виде женской головы, и в виде фигурки сфинкса, и в виде выходящей из пены Афродиты.
   Бытовая посуда, как тогда, так и сейчас, более проста по форме. Для ее украшения используются геометрические узоры, растительные орнаменты, редко сюжетные картины.
   Наиболее распространенными и общеизвестными элементами интерьера, которые дают четкое представление о древнегреческой эпохе, являются, конечно, вазы и амфоры. Чаще всего они украшались геометрическим орнаментом, но потом стали использоваться и сюжетные картины. Рисунок либо вырисовывался черным лаком на глиняной поверхности, либо им заливался фон, при этом рисунок приобретал цвет глины.
   Мебель во все времена занимала особое место в убранстве дома. Устройство древнегреческой мебели говорит о том, что она зачастую совмещала сразу несколько предметов. Но это было направлено только на достижение большего удобства. Например, известное древнегреческое ложе представляет собой стул с сиденьем, удлиненным настолько, что на нем можно лежать.
   Ножки стульев, столиков и кресел всегда были изогнутыми и представляли собой ордера колонн, которые крепились к основанию ножек. Зачастую такие украшения использовались в качестве подлокотников для кресел.
   Шкафы и полки предназначались только для хранения посуды, а одежду было принято складывать в сундуки и большие лари, отделка которых менялась с течением времени. В эпоху завоеваний Александра Македонского в Древнюю Элладу стали поступать украшения и предметы роскоши совершенно других культур. Скромный интерьер расчетливых эллинов все больше и больше оживлялся золотыми фигурками и статуэтками из слоновой кости. Для украшения сундуков, где хранилась одежда, стали использоваться вставки из слоновой кости, дорогой древесины, а крышки зачастую обивались золотым листом.
   От сундуков и ларей в стилизации интерьера можно смело отказаться, потому что мы настолько привыкли ко всевозможным шкафам, шифоньерам, где все висит и лежит на своем месте. А когда нужно, можно смело взять вещь и не гладить ее перед тем, как надеть.


   Стиль Древнего Рима

   Еще император Адриан, страстный поклонник предметов старины, назвал Рим Вечным городом. Даже сейчас это определение не потеряло своей силы. Рим действительно стал вечным городом, символом Античности и образцом подражания на многие века.
   Стиль Древнего Рима совместил в себе культуру завоеванных греков и этрусков, прошедших уже достаточный путь в развитии. Римляне считали этрусков своими родоначальниками, которые поселились в Италии еще в I тысячелетии до н. э. По сравнению с греками это был более развитый народ, который обладал хорошим вкусом в живописи, вазописи и архитектуре. Их искусство имело греческие корни, но ушло намного дальше. Здесь была больше представлена игра цветов, пусть несколько броская и грубоватая, зато это искупалось экспрессией и приемами деформации взамен твердой логики и расчета, брутальностью стиля вместо умиротворяющей гармонии.
   Именно у этрусков римляне взяли секреты обработки глины, изготовления керамики, изделий из металла. Даже сама эмблема Римского государства вышла из-под рук этрусского скульптора – волчица, вскармливающая Ромула и Рема, изображена с наивным реализмом. Но не только живопись, скульптуру и керамику взяли римляне у этрусков. Культурные заимствования касались и планировки помещений. Дом – основа семейного очага – состоял из главного зала-атриума, вокруг которого располагались спальни-кубикулы и столовые-триклинии. Столовые разделялись на зимние и летние, первые из которых всегда выходили в кабинет-таблинум, а вторые – в летний сад.
   У греков римляне заимствовали именно перистиль – внутренний сад и ордера, которые украшали колонны в саду.
   Овладев их культурой, римляне сами сделали шаг к развитию строительства. Они возвели такие грандиозные сооружения, как Пантеон – постройку с куполом, Колизей – многоярусное строение, различные триумфальные арки и колонны, мосты, акведуки и клоаки для сточных вод. Да и многое из заимствованного тоже было переделано под свой тип мышления. Это прежде всего колонны и ордера, которые стали еще более декоративными. Чаще всего использовались коринфские и композитные ордера, совмещавшие в себе элементы ионического и коринфского стилей.
   Изобретение римлянами бетона позволило строить здания без опорных сводов. Во многом повлияло на развитие архитектуры и использование обожженного кирпича, который делал здание прочным и долговечным. Но из-за своей дороговизны такой кирпич в основном использовался только при сооружении дворцов и больших зданий. Стены частных домов строились из известняка, но фундамент и внешние стены обязательно возводились из кирпича.
   Основой римского искусства интерьера был рационализм, отодвинувший на второй план гармонию и ясность Греции. Основным принципом строительства являлось неразрывное единство красоты и удобства. Скульптура и живопись становились более реалистичными: статуи богов уступили место скульптурным портретам военачальников.
   Стремление к роскоши, большим масштабам и человеческому превосходству в равной степени были присущи и архитектуре, и скульптуре, и обустройству частных домов.
   Сегодняшняя планировка квартир мало чем отличается от устройства дома древнеримской эпохи. Посмотрите сами.
   Дом был построен по принципу этрусского жилища, где все располагалось по центральной оси вокруг внутреннего двора, при этом пространства не являлись симметричными. Все было призвано сделать дом максимально удобным и красивым. Он всегда защищал древнего римлянина от вторжений в его частную жизнь. Поэтому стены, выходившие наружу, преимущественно были глухими, без единого окна.
   Зато внутри все было направлено на обустройство уюта, и тут римляне давали свободу своей фантазии. Здесь в изобилии присутствовала настенная фресковая роспись, мозаика, скульптурные изваяния, фонтаны, большие цветники.
   Мрамор лежал на полах как во дворе, так и в комнатах. Исключение составляли только помещения для работы и прислуги. В центре главного зала находился очаг, вокруг которого собиралось все семейство. Надо сказать, что римская семья отличалась от семьи современной. Отец семейства под своим началом объединял всех сыновей с их семьями. После его смерти старший из братьев или оставшихся в живых дядьев становился во главе всего рода. Так, дом переходил от хозяина к хозяину, оставаясь неизменным многие года. Единственное, что постоянно менялось в атриуме, – это количество бюстов предков, которые ставились в сделанную для этого нишу в стене.
   Ниши, украшенные небольшими светильниками, до сих пор используются в интерьере. Сюда чаще всего устанавливают небольшие статуэтки, вазы, букеты цветов, которые освещаются установленными вверху ниши оригинальными точечными светильниками.
   В развитии настенной фресковой живописи различают четыре эпохи. Сначала стены было принято украшать инкрустацией, которая имитировала вставки различных видов мрамора. Затем последовал период архитектурной живописи, при котором на стенах присутствовали архитектурные элементы в виде колонн, капителей, фризов, портиков, создававших иллюзию расширения пространства. После этого в моду вошел канделябрный стиль, при котором на однотонной поверхности выписывались картины мифологического содержания. При этом подчеркивалась плоскость стен. При украшении на первый план выходили канделябры и похожие на них колонны. Перспективный стиль был призван создавать глубину пространства, преимущество продолжало оставаться за мифологическими картинами.
   Сейчас фресковая живопись в современных квартирах практически не используется. Ее вытеснили обои и краска, с помощью которых можно как расширить, так и зрительно уменьшить часть стены. Достаточно часто используются фотообои, с помощью которых можно создать лесной или морской пейзаж, «прорубить» еще одно окно с видом на вечерний шумный город. При помощи комбинации нескольких видов однотонных обоев можно создать и уже знакомую нам нишу, вырезав и наклеив на стену овал обоев потемнее, а по границам прикрепив тонкий бордюр.
   Если вы решили стилизовать убранство комнаты под эпоху величественного Древнего Рима, то вполне можно ограничиться всего несколькими предметами мебели. Хотя на общем фоне ей отводилось незначительное место, но и она блистала красотой и изяществом отделки. Чаще всего мебель делалась из дерева, но встречаются отдельные экземпляры и металлической мебели. Неотъемлемым атрибутом ее украшения было изображение звериных лап, головы какого-либо животного или хищной птицы. Также мебель украшалась разнообразными орнаментами из костяных, каменных, стеклянных и металлических вставок. Зачастую мебель полностью обивалась листами металла.
   По традиции сиденья стульев и табуретов можно украсить небольшими подушками, обшитыми красивыми тканями. Но вряд ли сейчас вы сможете найти нежнейший пух германских гусей, который использовался в давние времена для набивки подушек и матрасов.
   Стелить на пол ковры римляне еще не додумались, но холодный мрамор всегда требовал небольшого коврика. В качестве такого ковра римляне использовали шкуры убитых животных, а также кожу. Это не только утепляло полы, но и придавало интерьеру изысканность и величественность.
   Эти шкуры и кожи могли не только стелиться на пол, ими иногда обивались стены. В этом же качестве использовались и прекрасные шелковые ткани, привозимые из Китая.
   И сейчас можно отделать стены по традиции старого Рима. Вот только обить стены шкурами обойдется вам очень дорого, а оклеить их шелковой тканью – чуть подороже, чем обычными обоями, но зато как это будет выглядеть!
   Изысканность и изящество были теми основополагающими требованиями, на которых строился весь интерьер. Это не только убранство стен, но и различные изделия из стекла и бронзы, которые не только дополняли, но и совершенно преображали комнаты. Украшения в виде миниатюрных изящных ваз пошли именно отсюда. В отличие от древнегреческих ваз они устанавливались на специальные постаменты и даже не переставлялись в течение многих лет. Чаще всего вазы делались из полудрагоценных камней, оформлялись различными силуэтами животных и человеческих фигур. Среди наиболее ярких оформлялись в домах присутствовали самые разнообразные вазы из мозаичного цветного стекла.
   Особой популярностью пользовалось так называемое кельнское стекло, которое представляло собой стеклянный сосуд, вдуваемый в ажурный стеклянный, металлический или каменный футляр.
   Загородный дом, или, как его тогда называли, вилла, располагался возле побережья, что требовало использования других покрытий, специальной отделки помещений. Влажный климат диктовал свои условия к использованию материалов.
   Привычная фресковая живопись на стенах была несколько преобразована. Верхний слой штукатурки, на который наносился рисунок, дополнительно укреплялся мелкими осколками мрамора или алебастром. Для нанесения рисунка уже использовалась темпера, разведенная на яичном белке. По мере высыхания штукатурку полировали, а затем наносили слой воска и снова натирали до блеска. Именно воск позволял рисунку не терять яркости красок и не портиться под воздействием влаги.
   С течением времени римский стиль все больше поддавался влиянию зарождавшегося христианства. Сохраняя в себе традиции великой империи, римский стиль подготавливал возникновение нового стиля – стиля Византийской империи, которая стала первым наследником уходящей эпохи. Первый наследник – еще не последний. К римскому стилю возвращались и в эпоху Ренессанса, и в эпоху классицизма. Даже то, что внесла эпоха правления Наполеона, тоже можно назвать подражанием. Но стиль ампир (от «империя») был лишь плохим слепком с великой культуры. Эпоха эклектики еще раз напомнила о существовании римского стиля. Это было не последнее подражание в XX веке. Стиль социалистической эпохи (холодноватость и помпезность) также во многом «симпатизировал» древним римским традициям в архитектуре и дизайне.


   Стиль сурового Средневековья

   На протяжении целого тысячелетия человечество находилось под гнетом строгой христианской морали, запретов, аскетизма. И все это пришло на смену величественному стилю Римской империи, который внес в Европу торжественность и роскошь. Но без этого стиля, без этой ступени развития эстетических ценностей не было бы логического продолжения в эпохе Ренессанса, классицизма, не было бы всех последующих.
   Интерьер этого времени на первый взгляд может показаться массивным и угрюмым. Большие массивные замки строятся по принципу романского дома. Сквозь маленькие окна в комнаты проникают скудные лучи дневного света. Поэтому для освещения приходится использовать множественные светильники и большие факелы.
   Весь интерьер чаще всего был украшен растительным орнаментом, который применялся как подражание природе. Переплетенные ветви винограда, листья дуба, цветки лилий, части чертополоха, шиповника, остролиста, гороха, табака и хмеля изображались везде: на стенах, на потолке, на мебели, на различных украшениях и статуэтках.
   Древние римляне не случайно называли остальных европейцев варварами. Мебель раннего Средневековья настолько примитивна, что в современной квартире ее вряд ли можно использовать. За простым, неказистым столом собиралась вся семья, а сидела она на обрубках деревьев – поистине варвары. Впоследствии такие обрубки стали обрабатываться, и из них получались трехногие стулья и табуреты.
   Стол перед трапезой всегда собирался и разбирался после еды. Для этого использовали козлы, а на них настилали сбитые на скорую руку доски. Скрыть все это невежество помогали дорогие скатерти.
   Во время королевских церемоний во главу угла ставилось кресло для сеньора, которое также сбивалось из досок и украшалось различными вставками из слоновой кости, драгоценных камней и цветного стекла.
   Достаточно часто в эпоху раннего Средневековья использовались складные стулья, доставшиеся еще от Римской империи. Но и та и другая мебель украшалась излюбленным орнаментом в виде различных розеток, ромбов, арок. Достаточно часто использовались металлические украшения в виде голов хищников или фигурок человека.
   Цвету обстановки здесь уделялось очень большое внимание. Это и многочисленные витражи, обилие цветного орнамента, мозаичное покрытие полов, мелкая пластика. Яркие цвета, игра красок во многом преображали интерьер средневекового замка, делали его динамичным.
   Еще в период раннего Средневековья полы стали выкладывать керамической плиткой с гравированным рисунком, который проступал сквозь прозрачную глазурь. Мотивы гравировки различны. Это и изображения животных, и растительный орнамент, и рыцарь на коне, и сказочные, мифологические животные. Достаточно излюбленный орнамент представляли собой чередовавшиеся в шахматном порядке лилии на высоких стеблях или четыре лилии, перевязанные друг с другом.
   Ткани, привозимые из восточных стран, и шпалеры (тканые ковры, рисунок которых представлял собой органичное сочетание с фоном) закрывали мрачные стены и хоть как-то скрашивали их облик. Они не только украшали интерьер, но и утепляли холодные комнаты замка. Вешали такие шпалеры не только на стены, но и на окна в виде портьер. Излюбленными мотивами, которые использовали старые мастера при ткачестве, были сюжеты из средневековых романов, Священного Писания. Достаточно часто на коврах изображались герб рода, рыцарские поединки, орнаментальные узоры.
   Из деталей, украшавших интерьер средневекового замка, нельзя что-то выбросить. Все здесь, начиная от посуды и заканчивая небольшими коробочками, имело свое место и свое назначение. И те и другие предметы делались из глины, затем покрывались глазурью и окисью олова, а после обжига расписывались сочными красками. Нередко предметы быта изготавливались и из слоновой кости, дорогого для Европы поделочного материала. Из него же вырезались и туалетные принадлежности – гребни и коробочки для зеркал. Именно такую конструкцию сейчас имеет большинство компактных пудр.
   Из кости и моржовых клыков вырезались и фигуры для шахмат и триктрака – излюбленных развлечений средневековых рыцарей.
   Интерьер зданий позднего Средневековья наиболее подходит для обустройства современной квартиры. Возвышенные прямолинейные конструкции более известны нам, чем архитектура раннего Средневековья. Новая конструкция построения дома – каркасная система, состоявшая из двух пересекавшихся арок, – позволила наполнить естественным светом все пространство дома. Большие окна, которые украшались своеобразным растительным орнаментом, становились более изящными и привлекательными.
   Да и сам орнамент менялся. Здесь все больше отдавалось предпочтение витиеватости и замысловатости хитрых переплетений, растительный орнамент наполнялся сказочностью и фантастикой. Витражи становились менее сочными, но взамен приобретали большую выразительность рисунка, который оживал при солнечных лучах, играя всеми цветами на скудных стенах.
   Но и стены становились более красивыми, чем раньше. Это достигалось не только за счет витражей, но и за счет нанесенных на стены узоров. Для этого использовалась масляная краска, которой выписывались картины современной жизни.
   Некоторые изменения касались и мебели. С изобретением двуручной пилы она стала намного сложнее по конструкции, но и более удобной для ее владельца. Так, появились сундуки с горизонтальным и вертикальным положением досок. Для их украшения использовались различные металлические детали, вставки из слоновой кости и цветного стекла. Практически все свободное от вставок пространство расписывалось орнаментом или изображением рыцарских турниров.
   По типу сундука теперь изготавливались специальные буфеты для хранения посуды, которые прислоняли к стене и ставили на четыре невысокие ножки. Здесь были и открытые полки, и закрытые шкафчики.
   Впервые появились специальные письменные столы-конторки, которые делались наподобие ларей. Верхняя крышка имитировала пюпитр и украшалась резным неглубоким рельефом. Под этой крышкой располагались различные ящички, в которых хранили бумаги и деньги.
   Стулья, кресла и табуреты теперь шлифовались и украшались всевозможной резьбой. Чаще всего использовался орнамент в виде трилистника.
   Из раннего Средневековья сохранилось кресло главы семейства, но только это был уже не тот грубый большой стул. Теперь оно представляло собой большое кожаное складное кресло на металлической основе.
   Стол так и остался прежним: сбитая из досок столешница на двух или трех козлах.
   Кровать – неотъемлемый атрибут обстановки любого дома – устраивался из большого массивного основания, которое устанавливалось на четыре ножки, продолжавшиеся в стойки. На эти стойки крепился полог из тяжелых плотных тканей. Немного позже кровать стали делать со спинкой, которая вместе с балдахином украшалась резьбой и вставками из слоновой кости и металлов. Над каждой кроватью можно было увидеть распятие из фарфора или дерева, но обязательно раскрашенное. Именно оно символизировало чудотворное начало и надежду на счастье, которое так поддерживается христианской моралью.
   Но не только святое распятие обладает чудодейственным свойством. Множественные украшения, предметы роскоши наделены таким же магическим началом, которому в то время придавалось большое значение. Чаще всего подобные, казалось бы, безделушки изготавливались из сердолика – камня, отгоняющего злых духов, или из аметиста и лазурита, которые способны избавить от болезней. Большинство этих драгоценных амулетов так же, как и ткани, ввозились в Европу по Великому шелковому пути. Правда, некоторые из них делались и в самой Европе, как, например, расписные эмали, которые украшали ларцы, конторки, оклады книг, распятия, различные сосуды.
   Как стилизовать интерьер современной квартиры? Это будет зависеть только от вас. Однако смеем предположить, что в дизайне должен присутствовать некоторый элемент магии. В одинаковой степени вам придется уподобиться средневековому чародею-художнику, если вы решите полностью передать дух эпохи и если захотите украсить интерьер лишь какими-то деталями. В своем доме можно сделать небольшой витраж, установив его в дверное полотно. Также можно украсить стены готическим орнаментом, что значительно усилит цветовую гамму всего помещения. Но только при этом не забывайте оформить стены в сдержанных тонах, иначе не будет контрастного сочетания.
   Скатерти, драпировка на стенах также помогут вам украсить интерьер в стиле эпохи Средневековья.


   Стиль эпохи Возрождения

   Устав от помпезности мрачного Средневековья, его возвышенных морализованных форм, человечество опять обратилось к утерянным идеалам Античности. Это проявилось прежде всего в стремлении к простоте, ясности, жизненности как в архитектуре, скульптуре, живописи, так и в обустройстве частного жилища.
   Опять на первый план вышли удобство и добротность вещи, отодвигая на последний ее массивность, прямолинейность и устремленность вверх линий стиля Средневековья. Простота и рациональность использовались теперь везде: от строительства дома до мельчайших деталей в обустройстве быта нового зарождавшегося типа населения – предпринимателей.
   Во главу угла ставилась не только простота, но и экономия материала. Для украшения теперь использовали четкий рисунок и основные элементы типичных античных ордеров. Так, устраивалась открытая галерея на первом этаже – лоджия, большие коридоры, парадные залы, кабинеты. В качестве орнамента использовались переплетения различных ветвей растений, геометрических фигурок, которые стилизовали под Античность. Таким орнаментом украшались околопотолочная часть стены, сами потолки, а иногда и стены.
   Также из Античности была взята и стукковая лепная декорация, которая могла быстро принимать нужную форму, а в застывшем виде становилась похожа на мрамор. Для стукко в определенном соотношении брались толченый мрамор, гашеная известь, небольшое количество клея и квасцов.
   Для декорирования стен чаще всего использовались бархат, парча и тисненая кожа. Незакрытыми оставались ниши в стенах, которые украшали фресками, в них устанавливали бронзовые статуэтки.
   В современной квартире можно ограничиться только небольшим орнаментом в виде перевивающихся веток растений и геометрических узоров под потолком и устройством ниш, в которые нужно установить статуэтки.
   Для этого времени характерны изображения человека, которые отодвигают на задний план представителей фауны. Это касалось и оформления витражей, где цветовые нюансы достигались за счет наложения нескольких пластин цветного стекла. При этом цвет становился намного ярче и насыщенней. Сейчас витражи используются только для украшения дверей, но до статочно и этого, чтобы стилизовать интерьер даже одной комнаты. Также можно украсить витражом и перегородки, которые устанавливаются для разделения комнат на несколько зон.
   Что касается мебели, то в эпоху Возрождения предпочтение отдавалось ценным породам, например темному и светлому ореху, привозимым из-за границы черной и красной породам древесины. Украсить мебель можно античным орнаментом или различными вставками из кости, перламутра и черепахового панциря. Ножки сундуков для одежды, поставцов, столов, кресел, стульев чаще всего представляют собой лапы различных хищных и диковинных животных (рис. 151). Неотъемлемым атрибутом такой мебели является и наличие колонн с античными ордерами.
   Рис. 151. Стул в стиле эпохи Ренессанса

   Если вы хотите обставить свою спальню в стиле Ренессанса, то не тратьте сил и средств на установку балдахина, потому что в эту эпоху бережливые предприниматели полностью отказались от него. Это не только экономило деньги, но и способствовало созданию большего пространства.
   Мебель становилась не только прочной, удобной и красивой, но и полезной. Так, например, к этому времени относится появление всем известного бюро, которое позволяло в одном месте держать все бумаги, делать расчеты и хранить деньги.
   Примитивность даже в устройстве мебели отодвинула на второй план средневековую массивную мебель. Хотя столы еще продолжали оставаться такими, но и они претерпевали некоторые изменения. Так, например, столешницы украшали резьбой, вставками из черного и красного дерева, обивали бронзой. Такие массивные, но уже изящные столешницы устанавливали на точеные, красиво изогнутые ножки в виде фигурок человека или, что встречается намного реже, диковинных животных.
   В отличие от Средневековья предметов мебели становилось больше (не в том, разумеется, смысле, что ею заставлялось все пространство помещения, а в том, что она была разнообразнее). Так, приобретали популярность легкие кресла (которые больше напоминали стулья с подлокотниками), складные стулья, спинка которых украшалась мозаикой, и большие тяжелые стулья; сиденья и спинка у них обивались кожей, бархатом или яркой парчой.
   Весь быт этой эпохи строился на основе удобства: минимум ненужных вещей, максимум свободного места, которое декорировалось различными мелочами, жизнь без которых, однако, не представлялась возможной. Среди таких мелочей можно выделить разнообразные подсвечники, статуэтки, ободки для небольших зеркал, которые представляли собой скульптуры и сюжетные композиции на античные темы.
   Как и всегда, большое значение придавалось посуде. Здесь присутствовал тот же орнамент, который использовался при украшении стен и предметов мебели.
   Из всех стилей интерьера это, пожалуй, самый простой, и он не требует больших затрат на его воссоздание в масштабе малогабаритной квартиры. От вас потребуется только сделать сводчатый потолок, нанести на стены орнамент, по возможности обить их каким-нибудь материалом и чуть-чуть изменить внешний вид вашей мебели.
   Эта эпоха стала поворотной на пути развития цивилизации. Хотя она была не столь уж и продолжительной, но именно Ренессанс дал толчок к развитию многих последующих культур, например барокко и классицизма. Именно здесь произошло возвращение к древнегреческой гармонии и простоте, которые, переродившись, стали главными опорами всей последующей истории развития искусства интерьера.


   Стиль барокко

   После нескольких десятилетий простоты в убранстве комнат человечество возвратилось к изысканности, великолепию и роскоши. Кроме того, новый стиль был наполнен сложностью, театральностью и непредсказуемостью. Здесь замысловатость, контрастность, повышенная эмоциональность отодвинули на второй план строгость, симметричность и прямолинейность форм стиля эпохи Возрождения. Пластичные формы украшений, витиеватые и сложно переплетенные орнаменты создали некую возвышенность и объемность.
   Интерьер в это время отличался особой торжественностью и величием. Возвышенность царила во всем. Потолки и стены напоминали святой небосвод. Здесь присутствовала отделка множеством мелких деталей, при соединении которых создавались различные фигурки божеств, паривших прямо под сводом потолка. Не только стукковый орнамент и позолоченная лепнина давали объемное изображение. Этому способствовала и фресковая роспись, обильно украшавшая своды потолков и стен.
   Даже стены из-за множественных пилястр и колонн никогда не казались плоскими. Для их украшения зачастую использовалась дорогая тисненая кожа с орнаментом в виде лилий. Иногда такое тиснение заполнялось золотом в подражание дорогим заморским тканям.
   Достаточно часто для убранства стен применялись большие, спускавшиеся до пола тканые ковры, на стены вешались таких же размеров зеркальные полотна, украшенные массивной лепниной с позолотой. Но при этом одна из первых позиций принадлежала орнаменту, который немногим отличался от ренессансного. Он по-прежнему состоял из различных переплетавшихся ветвей, больших листьев, крупных цветов. Хотя здесь уже нельзя встретить изображение человека, столь характерное для эпохи Возрождения. Да и переплетение становилось все более витиеватым, замысловатым, более сложным. Здесь уже не встречалось прямых линий.
   Для того чтобы создать единство природы и интерьера, на противоположную окну стену устанавливаются большие зеркала, по форме напоминающие сами окна. При этом отображающееся в зеркале окно превращается еще в одно окно, которое может зрительно расширить площадь небольшой комнаты в малогабаритной квартире.
   Немного приподнять потолки можно за счет небольшого панно, которое в то далекое время украшало пространство над дверью. Это так называемый десюдепорт, который представляет собой горизонтально расположенный рисунок с витиеватым растительным орнаментом или небольшой сюжетной композицией.
   Наиболее часто использовался орнамент из тяжелых гирлянд, которые состояли из листьев и плодов, волюты и свитков.
   В отделке полов, как и прежде, предпочтение отдавалось мраморному покрытию или майоликовым плитам.
   Мебель усложняла и так непростой интерьер. В противовес простой изящной мебели предыдущей эпохи здесь главенствовали массивность форм и обилие украшений, которые делали мебель еще более тяжелой.
   Предметы мебели теперь устанавливали не только на 3–4 ножки, но и на 5, 6 и даже 8. Такая конструкция еще больше их утяжеляла. Для украшения стульев выбирали самые разнообразные формы ножек: от консолей и сужающихся книзу пирамид до S-образных.
   Но в отличие от других эпох здесь уже использовалась мягкая мебель, которая обивалась дорогими тканями, привозимыми с Востока. Нередко для этого использовались испанская тисненая кожа, итальянский гобелен и французский бархат, а также глазет – ткань с серебряными и золотыми нитями. Иногда эту обивку скрывали под чехлом и снимали его только на время торжественных праздников.
   Столы теперь становились более утонченными и разнообразными по форме. Как и прежде, они стояли на 1 или 4 ножках, делались резными, украшались позолотой, различными вставками из слоновой кости и драгоценных камней. Часто использовалась резьба по дереву. Поэтому для мебели в основном применялся орех, который давал больше возможностей, чем прочный дуб, так широко использовавшийся раньше.
   Изменения коснулись и самих столов. Кроме больших трапезных, теперь появились и специальные консольные столы, которые устанавливали у стен. Именно из-за этого их делали односторонними. Чаще всего они предназначались для часов, шкатулок, канделябров и прочей мелочи, которая украшала интерьер.
   Не менее изящными стали шкафы, которые устанавливались на шарообразные ножки, снабжались мощными карнизами и картушами, множеством различных ящиков и ящичков. Такие шкафы по форме стали намного проще. Их уникальность достигалась за счет множественных украшений в виде рельефа из бронзовых фигурок, масок и пальметток, которые в основном располагали в определенной геометрической последовательности (рис. 152).
   Рис. 152. Комод с витыми колоннами в стиле барокко

   Барокко характеризуется четким распределением элементов интерьера по комнатам. Для каждой из них специально подбиралась мебель, каждая из них выполняла определенную функцию. Так, например, в интерьере кабинета обязательно присутствовали письменный стол, шкафы для книг и бюро. Иногда такая обстановка украшалась большим глобусом или развешанными на стенах картами.
   Спальня, как и в большинстве современных малогабаритных квартир, кроме своей функции опочивальни, выполняла и роль гостиной. Здесь зачастую принимали гостей. Но и для этого времени характерно наличие балдахина над кроватью, но уже более изысканной формы, чем в предыдущую эпоху.
   Для украшения кровати и балдахина все также использовались привозимые с Востока атлас, парча с серебряными и золотыми нитями. Но достаточно часто встречался и расшитый в Европе золотом и серебром заморский шелк.
   Фаянсу в этот период придавали в основном голубые и синие тона, получаемые путем нанесения рисунка синим кобальтом перед обжигом. Популярны были фиолетовая и черная раскраски, которые также получались путем нанесения оксидов металлов непосредственно перед обжигом. В качестве рисунка достаточно часто выбирался различный растительный орнамент и сценки из сельской жизни с пастушками и пастухами.
   Не уступали по своей красоте и предметы из стекла. Большинство ваз снабжалось ручками в форме накладных крылышек и фигурок животных. Также из стекла делались бокалы, которые расписывались гербами хозяев дома, витыми лентами с надписями, сюжетами определенных событий из жизни какой-то одной семьи.
   Некоторые вазы и кубки украшались по совершенно новому способу, который состоял в том, что после придания капле стекла определенной формы до того, как стекло успевало остыть, но уже немного схватилось, эту фигурку обкатывали в мельчайших осколках цветного стекла.
   Достаточно часто для украшения интерьера использовалась медная, серебряная, бронзовая и оловянная посуда. Также из бронзы и олова делались большие массивные люстры и канделябры, основой которых служила человеческая фигура или фигура животного. От этой фигуры в разные стороны отходили S-образные завитки, на концах которых располагались чашечки для свеч.
   Стиль барокко для интерьера малогабаритной квартиры мало подходит, потому что он требует огромной площади, использования массивных предметов мебели и украшений, которые лишь будут сужать и так небольшое пространство квартиры. Но если этот стиль вам по душе, то можете ограничиться небольшой стилизацией, используя лишь некоторые детали. Однако даже для них необходимо будет продумать цветовое решение комнаты, разграничить ее на верхний и нижний уровень, сделать в стенах небольшие ниши и разместить понравившиеся статуэтки. Очень хорошо подходят различные вазы с цветочным орнаментом и пастушескими миниатюрами.


   Стиль рококо

   Достаточно стремительное развитие интерьерного искусства в XVIII веке обусловило частую смену стилей внутренней отделки домов. Одновременное сосуществование сразу трех направлений повлияло на развитие стиля рококо. Это было логическое завершение барокко и начало классицизма.
   Характерной особенностью этого стиля является сочетание внешней сдержанности и внутренней роскоши, которая была предназначена для комфорта. Помещения не всегда выдерживались в одной цветовой гамме и обустраивались с учетом наклонностей хозяина и его рода занятий. Порой возникало некоторое противоречие в интерьере целого дома, но ведь именно смена декораций позволяет настроиться на работу, на отдых и на развлечения.
   Но основные моменты все же оставались одними и теми же. Да и их сочетание должно было воплотить и легкую фантазию, и кокетство, и каприз.
   Внутри дом всегда украшался настенной живописью, достаточно часто встречалась и роспись потолков, продолжавшая сюжетную линию стен. Конусообразный или овальный свод отделялся стукковым орнаментом, но более легким, чем в барокко. Да и сама комната строилась в форме вытянутого овала или круга, углы могли присутствовать только в кабинетных комнатах и в будуаре, хотя и это встречалось достаточно редко.
   Стены помещений украшались не фресками, а шпалерными развесками – коврами с диковинными узорами, расшитыми по шелку или атласу. Такая вышивка в то время либо делалась на заказ под определенные размеры, либо покупалась уже готовая, но при этом приходилось ее обрезать под имевшиеся рамки.
   Только в эпоху рококо использовали настенные консоли, которые делали из стукко или фарфора. Эти два материала позволяли вылепить невысокий рельеф, который очень быстро принимал нужную форму и схватывался. В качестве основных орнаментов использовались восточные мотивы с изображением пальм, заморских животных и птиц, картин из жизни туземцев.
   Пресыщенность декоративной отделки стала свидетельством уходящей эпохи барокко. Но проявление новых черт говорило уже о свежем веянии в искусстве интерьера. Менее броской, менее тяжелой и более спокойной становилась цветовая гамма комнат, да и все убранство теперь строилось на основе музыкальной утонченности. Особой популярностью пользовались светлые тона, приглушенные и забеленные краски, полутона.
   Округлость форм присутствовала не только в устройстве комнат, но и во всем, что заполняло их пространство. Множество зеркал, встроенных в стену, развешанных над каминами или над столиками, обрамлялись легкими овальными рамами из стукко или фарфора.
   Для этого периода характерно увлечение зеркалами и портретами. Изображения дорогих сердцу людей помещали не только на стены, ими украшали кулоны и табакерки, которые специально подбирали под каждый наряд.
   Пышное убранство комнат не требовало больших затрат на меблировку. В многочисленных залах и кабинетах значительное внимание уделялось стульям, креслам, диванам и маленьким столикам, на которых подавались угощения или велась игра в карты.
   Мебель всегда «знала свое место» в интерьере и была полностью ему подчинена. Для рококо характерна округленная, изысканная и в изобилии украшенная мебель. Причем здесь присутствует целая смесь свойственных для других стилей черт: богатая рокайная резьба барокко и раскраска пастельными тонами отдельных деталей мебели, простота конструкций Средневековья, декорирование ножек в виде лап животных и золотая отделка в духе римского стиля (рис. 153).
   Рис. 153. Стол в стиле рококо

   Углы комнат несколько скрадывались за счет угловых комодов и шкафчиков для посуды и книг. Наряду с драгоценными породами древесины в изготовлении мебели использовались и слоновая кость, и моржовые пластины.
   Нередко залы и кабинеты украшались каминами, которые располагались посередине большой стены. Печи же строились в каждой комнате и занимали один из углов. И те и другие всегда загораживались специальными экранами криволинейных форм с использованием позолоченных основ-рамок и тканей с мелким пастельным рисунком.
   В отделке полов в одинаковой степени присутствовали и каменная мозаика, и паркет, которые всегда гармонировали с остальным витиеватым убранством комнат.
   Для освещения помещений на стенах устанавливались канделябры для свечей в виде статуэток и небольших сюжетных композиций. В большинстве случаев, чтобы усилить освещение комнаты, светильники размещались либо напротив зеркал, либо рядом с ними. Светильники изготавливались из фарфора, стукко, металлов или фаянса, которые после отделки становились блестящими и сами отражали колеблющееся пламя свеч.
   Посуда, которая использовалась не только для сервировки стола, но и для украшения интерьера комнаты, тоже становилась тонкой и изящной. Для этого чаще всего применялся фарфор, который в это время начал производиться в России. Да и стекло немного облагородилось. Не только вазы, бокалы, фужеры, но и статуэтки, сюжетные миниатюры, которые устанавливали на консольные столы, украшали интерьер. Структура стекла позволяла не только играть бликами свечного пламени, но и заставляла статуэтку оживать, «двигаться» в отблесках пронизывавшего ее пламени.
   На посуде, как и на стенах, вырисовывался все тот же мотив, который отображал картины быта, сцены охоты, сельские картины, доставшиеся в наследство от барокко. При этом расписываемая поверхность делалась матовой и пастельной, чтобы на ней более эффектно выделялся красно-коричневый или золотой рисунок.
   Это время принесло и новый способ золочения стеклянной посуды. Для этого специально делались фужеры и бокалы с двойными стенками, в промежутке между ними устанавливалась золотая или серебряная с позолотой пластина с заранее выгравированным рисунком или орнаментом. В качестве орнамента достаточно часто использовались различные переплетения ветвей лаврового дерева, пальмовых ветвей, сказочные, витиевато загнутые листья диковинных растений.
   Более, чем в другие времена, ценился хрусталь, но предпочтение отдавалось только поташному, славившемуся особой прозрачностью. Кроме того, эта разновидность хрусталя отличалась большой прочностью и плотностью, которая позволяла делать даже самую тонкую глубокую гравировку.
   Из серебряной посуды остались только дутые чайники и вытянутые кофейники с ребристой поверхностью. Иногда из металла делались и табакерки, их поверхность после чеканки расписывалась эмалевыми красками.
   Для того чтобы стилизовать интерьер малогабаритной квартиры и хоть как-то создать в ней атмосферу того давнего времени, можно воспользоваться несколькими деталями. Если хочется полностью передать интерьер эпохи рококо, то он может не вписаться в небольшую площадь вашей квартиры. Так, например, для кухни рекомендуется купить обычные чайник и кофейник из белого металла с рифленой поверхностью, а также чайный фарфоровый сервиз со сложным цветочным орнаментом и обязательно с позолотой. Цветочные скатерти, занавески, обои и плитка наиболее подходят для этого стиля. При этом лучше всего выбирать мелкий рисунок на бледном голубоватом или сиреневатом фоне.
   Для стилизации комнат потребуется больше деталей. Это и изысканная обивка мебели, и подобранные в тон шторы, роскошно спадающие на пол, многочисленные вазы (от больших напольных до миниатюрных) с вылепленными цветами или нарисованной сюжетной композицией на тему загородных развлечений. Также комнату можно украсить лепниной с тонким слоем бронзовой или золотой краски.
   Особая изощренность потребуется для стилизации спальни. Здесь преимущественно будет использоваться мебель белых и светлых тонов, а для кровати дополнительно установите балдахин, с каркаса которого, как свадебная фата, будет струиться волна полупрозрачного шелка. Светлое стеганое атласное покрывало, свисающее с полога большой кровати, будет удачно дополнять весь интерьер.


   Стиль классицизма

   Классицизм, пришедший на смену барокко и рококо, опять выдвинул на первый план традиции Античности, идеалы простоты, естественности и рациональности.
   Классицизм – достаточно широкое понятие, включающее в себя сразу несколько стилевых вариаций. Это и классицизм XVIII века, эпоха ампира, неоклассицизма середины и конца XIX века. Небольшие отличия между ними строятся на основании предпочтения какой-то определенной эпохи Античности. Так, например, на ранних этапах классицизм развивался под влиянием Греции, культура которой была хорошо известна. Более поздняя эпоха классицизма основывалась на археологических открытиях, сделанных на территории Рима, а также в Помпеях и Геркулануме.
   На первое место выдвигалось служение общественным идеалам, то, что и было в основе греческой и римской традиций. Все это в одинаковой степени проявлялось как в строительстве дома, так и в его обустройстве.
   Большинство деталей, заимствованных из Античности, скорее играли чисто декоративную роль, а не эстетическую, как раньше. Среди «возрожденных» большое место занимали ордера, декоративный орнамент и скульптурные композиции. Но их использование сочеталось прежде всего с новыми позициями и веяниями, которыми был наполнен весь XIX век. Так, например, стукковый орнамент чаще всего заключался в прямоугольные и квадратные рамки, которые делали акцент на античных деталях.
   Нередко распределенные по квадратам картины еще обрамлялись и линиями разграничивающего бордюра, состоявшего из всевозможных цветов, переплетенных веток и т. п. Достаточно часто таким образом разграничивались и расписные картины, заимствованные из произведений Древней Греции и Рима: парящие танцовщицы, сцены из любовных романов, растительные картины и любовные переживания, воспетые Катуллом и Сапфо.
   Но всегда соблюдался принцип четкого расположения отдельных деталей как в интерьере дома, так и при его строительстве.
   Предпочтение отдавалось горизонтальным линиям, все находилось в строгой симметрии и при этом логически сочеталось друг с другом.
   Как и в эпоху Античности, большие залы украшались нишами, в которые устанавливали подлинники либо копии греческих или римских статуй. Достаточно быстро в это время в моду входят так называемые Grand Tour, когда глава дома уезжал в Грецию или Рим в поисках новых археологических раритетов. Кроме находок, после поездки дом всегда пополнялся портретом хозяина на фоне пейзажа из руин римских и грече ских сооружений.
   Стены, потолки и полы не так изобиловали орнаментальными деталями, которые присутствовали в отделке мебели и украшений интерьера. Мебель становилась менее массивной, более изящной, предпочтение отдавалось все тем же прямолинейным и симметричным линиям, которые присутствовали в интерьере.
   Легкость мебели подчеркивалась и небольшими вставками из севрского фарфора, слоновой кости и позолоты. Нередко все это украшалось изящной утонченной резьбой и эмалевой росписью (рис. 154).
   Рис. 154. Стул в стиле классицизма

   Легкими становились не только стулья, но и комоды, секретеры, туалетные столики, которые теперь снабжались большими зеркалами. Ножки различных кушеток, диванов, столиков для цветов и игры в карты становились более изящными, хотя, наряду с увеличивавшейся прямолинейностью, акцент был направлен на чуть изогнутые формы.
   Искусство интерьера в основном основывалось на использовании каких-то отдельных деталей, например на росписи и формах посуды и украшений. Фаянс здесь занимал главенствующее место. Это обусловливалось прежде всего новыми разработками по изготовлению посуды. В начале эпохи в моду вошли предметы из светло-бежевого фаянса, имитировавшего светлый агат. На таком фоне достаточно часто вырисовывались пейзажи, гербы знатных родов, цветы или простые натюрморты. После этого модным стал светло-синий с переливами фаянс, который наиболее подходил для стилизации под римскую культуру. Предметы из такого фаянса не требовали росписи или огромных украшений. В качестве этого зачастую использовались небольшие переплетения в виде нитей или металлические полосы, которые только подчеркивали красоту материала.
   Из других материалов популярными оставались богемское стекло, фарфор, полудрагоценные камни, из которых делали вазы, имитировавшие греческие амфоры или стеклянные сосуды в ажурных чехлах. Достаточно часто встречались и предметы современного быта, которые просто стилизовались под старую эпоху.


   Интерьер в современном стиле (стиль модерн)

   На протяжении всего XX века развивалось самобытное искусство украшения интерьера, которое периодически то отвергало старые принципы, то опять к ним возвращалось. Современное обустройство дома имеет столько разновидностей, сколько есть на Земле людей. Это объясняется прежде всего тем, что интерьер каждый создает сам, по своему желанию, ориентируясь только на собственные вкусы.
   Смешение стилей, разнообразие красок (от самых ярких и контрастных сочетаний до пастельных переливающихся тонов), взаимодействие прямых и криволинейных линий, которые делают мебель удобной, а интерьер более красивым, – все направлено на служение человеку. Кроме того, предпочтение здесь всегда отдается синтетическим материалам, которыми богат уходящий век. Это и полиэтилен, пенопласт, пластмасса, пеноплен, пластик, оргстекло и многие другие.
   Цвет – неотъемлемый компонент создания определенного стиля – всегда должен быть ярким. В середине века отдавалось предпочтение красным оттенкам, на смену которым пришли насыщенные фиолетовые, а затем и фантастические неоновые: ядовито-желтый, оранжевый, фиолетовый, красный, зеленый и даже насыщенный черный, способный поглотить все вокруг. Эта тенденция в колористике объясняется быстрым развитием цивилизации, ростом химической промышленности, покорением космического пространства и нарастающей урбанизацией.
   В последнее время предпочтение отдается спокойным тонам, цветам природы, что в большей степени относится к разворачивающемуся движению по защите окружающей среды.
   Как уже отмечалось, интерьер полностью зависит от своего хозяина. Так, например, если человек ведет активный образ жизни, то и обстановка дома тоже будет построена по принципу развивающейся динамики. Размеренный ритм жизни жильцов помещения диктует более спокойную обстановку – преобладание пастели, рассеянного приглушенного света, сдержанный ансамбль меблировки.
   Что касается обстановки современного жилища, то в основном предпочтение отдается мягкой мебели разных стилей и с разной фактурой обивки. Но все больше используется мебель с наличием металлических конструкций, вставок из пластмассы и разнообразных синтетических материалов. Но и здесь мирно соседствуют прямые и изогнутые линии. Да и сама конструкция мебели за несколько последних лет претерпела много изменений. Все без исключения строится по типу трансформеров, то есть путем нескольких легких движений из обычного, ничем не привлекательного дивана вы можете получить удобную тахту, а кресло моментально может превратиться в греческое ложе-клине.
   Из всех стилей интерьера современный стиль остается наиболее доступным. Это не только позволит вам сэкономить средства, но и сделает интерьер обустроенным по последней моде. Вам не придется ездить по всем магазинам в поисках какой-то одной безделушки. Этот стиль строится на сочетании множества разноплановых вещей. И чем их больше, чем они разнообразнее, тем больший эффект при этом достигается. Кроме того, поменяв местами отдельные вещи, вы без труда можете создать совершенно другую обстановку.





   Глава 6. Оформляем центральный вход


   Крыльцо


   Дом начинается с крыльца, которое не только выполняет свою прямую функцию – обеспечивает беспрепятственный вход в помещение, но и является его украшением.
   Для навеса подойдут асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепица (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта ваша крыша). Ступени крыльца вы можете делать любой удобной для вас ширины и высоты, из камня или из дерева. Чтобы на ступенях не скапливалась вода, их обычно устраивают с уклоном от стены дома в 1 или 1,5°.


   Наружная лестница и ступени

   Наружные лестницы чаще всего являются составной частью крыльца дома или другой постройки, в то же время они могут служить входом на второй этаж. Возможно несколько вариантов расположения лестничных маршей: параллельно стене дома и перпендикулярно к ней.
   Применяются лестницы и в создании ландшафтного ансамбля земельного участка. В этом случае они в значительной степени определяют облик всей территории, особенно если лестницы расположены в подходящих местах, хорошо подобрано оформление из различных растений, ящиков с цветами и даже освещение.
   Такие лестницы чаще всего называют дворовыми. Требования к ним те же, что и к другим аналогичным сооружениям: доступность в любое время года и безопасность. Поэтому лестницу не следует располагать там, где она плохо видна. Например, не самое удачное местоположение лестницы – сразу за калиткой, которая ведет в сад.
   Ступени дворовой лестницы могут не только размещаться по прямой линии, но и смещаться в стороны. Такие лестницы имеют два характерных для всех лестниц элемента: проступь и подступенок, от величины которых зависит общая высота и уклон постройки.
   Дворовая засыпная лестница в две-три ступени – самая простая в строительстве. Для ее сооружения используются доски в качестве опалубки, которые закрепляются колышками, забитыми в грунт. Засыпкой служит мелкий шлак с глиной или щебенка, в том числе и доломитовая, с крупнозернистом песком.
   Такой же конструкции дворовую лестницу можно построить и с использованием металла. Для изготовления косоуров или тетивы в этом случае берется металлический швеллер высотой 10–12 см или двутавровая балка, а для ступеней подойдет рифленая сталь, которая имеет необходимую шероховатость поверхности.
   Деревянные лестницы имеют существенный недостаток: подверженность древесины гниению и грибковым заболеваниям. Во избежание этого следует помнить о защитных покрытиях и дополнительной гидроизоляции. Чаще всего из дерева делают внутренние лестницы, например чердачные или междуэтажные.
   Хорошим материалом для перил такой лестницы служит дерево. Можно использовать и алюминиевые профилированные трубы. Если же дворовая лестница изготовлена из металла, то оптимальными перилами для нее являются металлические.
   В том случае, когда место, где устанавливается лестница, имеет небольшой уклон, для ограждения ступеней можно воспользоваться комлевой частью бревен. Для этого их следует установить торцами на основание из утрамбованного песка. Верхние плоскости комлевой части должны иметь ровную поверхность и располагаться на одном уровне.
   Для увеличения долговечности древесины колоды следует предварительно обработать антисептиком, а те части, которые будут опираться на грунт, – пропитать смолой. Верхние плоскости колод лучше всего покрыть какой-либо влагоустойчивой краской.
   Дворовая лестница из красного кирпича, уложенного на ребро, выглядит очень эффектно и служит долго (рис. 155). Для ее строительства потребуется красный керамический кирпич и цементный раствор. Процесс устройства этой лестницы особой сложности не представляет. Главное – подобрать качественный материал и соблюсти технологию укладки кирпича.
   Рис. 155. Дворовая лестница из красного кирпича

   Предназначенный для строительства лест ницы кирпич должен быть обязательно керамическим, то есть обожженным, иначе он быстро разрушится от воздействия влажности почвы и атмосферных осадков. Желательно отобрать для работы целые кирпичи с ровными ребрами и торцами. Постройка будет выглядеть достаточно красиво, если делать ее из ровных кирпичей без сколов и трещин.
   Лестницы из кирпича, уложенного на ребро, можно делать не только прямыми, но и придавать им различные формы: полукруглые, треугольные или в стиле модерн (вариант такой лестницы из бетона показан на рис. 156).
   Рис. 156. Лестница для крыльца в стиле модерн

   Для кирпичной лестницы лучше всего подходят перила из алюминия, хотя они могут быть выполнены из дерева или любого другого материала.
   Дворовая лестница из бетонных блоков менее привлекательна внешне, но более проста в изготовлении и практична. Если рельеф местности, на которой ведется строительство дома, имеет небольшой уклон, то лучший материал для лестницы – готовые железобетонные марши.
   Для ровной поверхности подходят готовые железобетонные лестничные блоки. Они могут быть прямоугольной формы, размером 15 х 35 х 120 см и в виде готовых ступеней на косоур.
   Дворовая лестница из монолитного бетона более сложная в изготовлении, но намного долговечнее, допускает различные варианты отделки и открывает большие творческие возможности перед строителем.
   Можно выделить три варианта монолитных лестниц для крыльца: одномаршевая, двухмаршевая и в стиле модерн (рис. 157).
   Рис. 157. Монолитные лестницы для крыльца: а – одномаршевая; б – двухмаршевая с площадкой и перилами; в – в стиле модерн

   Для отделки бетонной лестницы предполагается использование гальки, щебня, керамической плитки или ее кусков, а также цветного стекла. Отделочные материалы вдавливаются в незастывший бетон и затем железнятся.
   Наружная лестница подвергается различным температурным колебаниям и атмосферным осадкам, поэтому ее облицовка является весьма ответственным моментом. Чаще всего используются натуральные и искусственные камни толщиной 3–4 см, а также керамическая плитка.
   Возможна отделка лестницы бетонными плитками или плитками из природного камня, например мрамора, и т. д. Для этого надлежит уменьшить ширину доски опалубки подступенков на величину толщины плиты плюс 1–2 см для слоя раствора. Хорошим вариантом для облицовки ступеней служат бетонные подоконные доски заводского производства или тротуарная плитка.
   При выборе материала следует помнить, что он должен быть нескользким и обеспечивать безопасность во время эксплуатации лестницы в любую погоду. Таким образом, лучше всего применять шероховатую или рифленую плитку. Желательно не использовать обычную облицовочную, которая рассчитана в основном на отделку внутренних помещений. Следует подобрать именно наружную плитку, например фасадную.
   Необходимым моментом при проектировании бетонных лестниц является придание небольшого уклона поверхности проступи для создания хорошего водостока.
   Очень необычно выглядит угловая лестница в стиле модерн, сделанная из монолитного бетона. При ее изготовлении требуется сохранить общепринятые соотношения лестницы, а форму можно придать любую, например полукруглую.
   Монолитные лестницы и лестницы из готовых бетонных блоков, как правило, оборудуются металлическими перилами. Поверхность самого поручня можно отделать пластиком или деревом.
   Дворовая лестница из древесины декоративна и проста в исполнении. Для строительства подходит любой древесный материал: круглый, граненый тонкомерный лес. Древесина лиственных пород нуждается в обязательной пропитке специальными составами для предохранения ее от гниения.
   Поверхность ступеней лучше всего выложить галькой, а вдоль обеих сторон лестницы в качестве бордюра уложить большие камни и засеять травой откосы.
   Декоративная дворовая лестница из пеньков больше предназначена для оформления участка, но может использоваться и по прямому назначению. Пеньки достаточно долговечны, и из них можно построить весьма симпатичную лестницу. Хорошо сочетается такая постройка с декоративной подпорной стенкой из тонких бревен (подтоварника).
   В качестве строительного материала в этом варианте используется комлевая часть древесных стволов, по сути дела бросовый материал или отходы. Верхние концы пеньков надо заранее обработать антисептиком, а нижние покрыть дополнительно гудроном или смолой.
   Конечно, этими типами конструкций не исчерпывается весь спектр дворовых лестниц. Возможны различные комбинации строительных материалов. На рис. 158 приведено несколько примеров дворовых лестниц из различных материалов: из красного кирпича с асфальтовым покрытием, из спилов бревен.
   Рис. 158. Дворовые лестницы из различных материалов: а – из красного кирпича с асфальтовым покрытием; б, в – из спилов бревен

   Наружные лестницы входят в конструкцию крыльца. Если пользоваться традиционным определением, то составными частями крыльца являются: расположенная перед входом лестница, ее опорная часть, навес над ней, ограждение, поддерживающее навес столбами или кронштейнами, и перила лестницы.
   Таким образом, лестница является входом и, пожалуй, первой архитектурной конструкцией дома, которой пользуется заходящий в жилище человек. Конечно, имеется в виду наличие высокого крыльца, ведь только в таком случае появляется необходимость в лестнице. Но даже две ступеньки уже называются лестницей.
   Размеры лестницы зависят от размера крыльца и его конструкции. Обычно минимальные размеры крыльца составляют 1,5 х 1,5 м. Ширина ступеней лестницы – 27–30 см, высота – 15 см, а длина —120–150 см. Для изготовления лестницы крыльца чаще всего используется тот материал, из которого сделана вся остальная конструкция, но возможны и различные комбинированные варианты.
   Например, в каменных или кирпичных домах крыльцо, а стало быть, и сама лестница выполняются из монолитного или сборного железобетона, в деревянных – из дерева. Однако совершенно не возбраняется устраивать кирпичную лестницу при деревянном доме или наоборот. Все зависит от желания хозяина, его вкусов и материальных возможностей.
   Как уже говорилось, лестница крыльца строится так же, как простая наружная или дворовая. Различие только в том, что если она состоит из двух и более ступеней, то под нее подводится самостоятельный фундамент в виде поперечных или продольных стен. Они могут быть выполнены из кирпича, бута, различных комбинаций бетона и других материалов, а также из дерева или железа. На них и опираются косоуры или непосредственно ступени.
   Желательно, чтобы фундамент крыльца с лестницей и дома был сделан общим, с одинаковой глубиной заложения. Это позволит избежать неравномерной осадки постройки. По строительным нормам принято пол первого этажа устанавливать на 30–90 см выше уровня земли.
   Расположение лестницы тоже зависит от типа крыльца, которое может быть угловым или прямым.
   Угловым называется крыльцо, лестничный марш которого расположен параллельно стене дома. Если все крыльцо делается из дерева, то можно украсить его резными колоннами, ограждениями и перилами.
   У прямого крыльца лестничный марш перпендикулярен к стене дома.
   Существуют некоторые особенности устройства входной лестницы и всего крыльца из металла, когда ограждения крыльца и лестницы делаются из гнутого железа. Обычно используется полосовое железо, и во время строительства требуются хорошие навыки работы с этим видом материала.
   В данном случае самым ответственным моментом будет соединение подготовленных деталей, а самым простым – сварка. С ее помощью можно сделать замысловатые перила и их стойки, украсить сложными деталями лестницу и все крыльцо. Возможны варианты скрепления деталей и с использованием заклепок.



   Виды ограждений


   Самая сложная часть любого ограждения – ворота и калитки. Ворота – это широкий вход или проезд в ограде, в стене, запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания входа и открывания при проходе или проезде.
   Естественное требование, которое предъявляется к воротам: они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной – двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированны. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.
   Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис. 159.
   Рис. 159. Ворота на железобетонных столбах: а – с деревянной решеткой; б – с металлической сеткой

   Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину створок можно сделать 2,4–2,6 м, при необходимости обустроить въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2–3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения. Ворота окажутся тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы.
   Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.
   Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов.
   Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.
   В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного посередине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.
   Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10–15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску. Каркас металлических ворот сваривается обычно из стальных уголков. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.


   Калитки

   Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора. Наиболее простая конструкция калитки – квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения. На брусках рамы делаются соответствующие выборки, после чего конструкция собирается и укрепляется при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрываются фанерными или металлическими накладками и закрепляются шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело необходимую жесткость, нужно каждый брусок прикрепить четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга – еще четырьмя шурупами.
   К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.


   Заборы

   Функция забора – отделять ваши земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Сама роль, которую забор играет в вашем хозяйстве, предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство, а кроме того, он должен быть и привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо вашего участка.
   Если речь идет о заборе для приусадебного участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначит границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более 1 м.
   Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды прежде всего столбы. К ним крепятся слеги, рамки, прожилы, проволока и т. п., на которых закрепляется обрешетка. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста – или использовать для этой цели металл и даже кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис. 160.
   Рис. 160. Варианты заборов с деревянными решетками: а – на железобетонных столбах

   Рис. 160 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками: б – из круглого штакетника; в, г – с деревянными жердями

   Рис. 160 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками: д – с обрешеткой из кирпича; е – из косого штакетника; ж – из сучьев

   Рис. 160 (продолжение). Варианты заборов с деревянными решетками: з – плетень; и – со сплошной обрешеткой

   Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 м, особенно если он сплошной. Вы, конечно, скроетесь от непрошеных взоров тех, кто будет проходить мимо вашего участка или двора, но и вам самим придется созерцать главным образом внутреннюю поверхность забора, огораживающего ваш участок. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.
   Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезок досок.
   К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора – всего 10–15 лет. Забор простоит намного больше, если вы соорудите столбы из металлических, асбестоцементных труб или воспользуетесь железобетонными столбами заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может порвать его изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить.
   Размеры фундамента зависят от того, из какого материала выполняется фундамент. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня – не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать и большие по размеру, столбы от этого будут лишь устойчивее. Фундамент выводится над поверхностью земли на 20–30 см. Между столбами делается заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15–20 см.
   Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще в выполнении, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.
   При выборе материала для забора многие останавливаются на выполнении обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника, лозы или других пород деревьев, ветки которых до статочно гибкие. Вариант такого плетеного забора показан на рис. 160. Можно также сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно 60°, а верхние прибить к слеге.
   Традиционный вариант штакетника выполняется из струганых планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2–4 м, нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться планки штакетника. Верхние концы штакетника обрезаются на ус, а торцы накрываются продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.
   Забор из металлической сетки. Широко распространены заборы из металлической сетки. Обычно для этой цели используют сетку типа рабица, можно воспользоваться и любой другой, лишь бы она обладала необходимой прочностью. Сетку натягивают как на металлических, так и на бетонных и даже на деревянных столбах. Нижний край сетки нужно прикрепить в столбам на расстоянии 8–12 см от земли. Если это необходимо, нижний промежуток можно заделать камнями, щебнем, кирпичами или досками. Крепится сетка к деревянным столбам гвоздями, к бетонным и металлическим – с помощью установленных на столбах креплений.
   Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.
   Нижнее декоративное оформление с фасадной стороны участка можно сделать из любого материала. Обычно оно невысокое, закрывает только нижний край сетки. Часто его сочетают с живыми изгородями из кустарника.
   Кованые металлические заборы. Их обычно изготавливают на заказ и чаще всего применяют для ограждения домов, строящихся по индивидуальным проектам. Стоят такие заборы достаточно дорого, и их установка подразумевает наличие других ценных строительных материалов, используемых при возведении здания. Например, если предполагается строить двух – или трехэтажный жилой дом из кирпича с применением наружной облицовки из природного камня, гранита или других натуральных материалов, а во дворе предстоит разбить газоны и разместить искусственный водоем, то реализация такого проекта обойдется хозяину недешево, и, соответственно, ограждение для столь комфортабельной усадьбы должно иметь солидный и презентабельный внешний вид. Металлическая ограда (как правило, чугунная) станет в данном случае оптимальным вариантом, а форм и разновидностей подобных ограждений – великое множество. Нужно лишь постараться выбрать именно тот образец, который будет идеально сочетаться с общим обликом основного строения. Высоту ограждения планируйте таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от постороннего вторжения.





   Планирование надворных построек


   К наиболее популярным надворным постройкам относятся бани, гаражи, погреба, в случае отсутствия водопровода – колодцы. К планированию этих сооружений также следует подходить весьма ответственно, не забывая о том, что жилой дом и все окружающие его отдельно стоящие подсобные помещения – единый ансамбль, каждое звено которого играет важную роль в нормальном функционировании домашнего хозяйства.


   Глава 1. Баня


   В настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются русская и финская бани. Основное их отличие – разные температурные режимы: в русской, влажной, бане температура не превышает 40–45 °C, а в финской, сухой, она может достигать 90 °C и более.
   Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с печкой-каменкой, топившейся по-черному, и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже – в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный, неотапливаемый предбанник. В конце XIX – начале ХХ века в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.
   В последнее время большое распространение в странах западной Европы получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Дело в том, что финны предпочитают более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный.
   Для этого камни в финской бане прогреваются значительно сильнее, а горячая вода подается на них небольшими порциями. Традиционные финские бани, так же как и русские, топились по-черному и по-белому.
   Черная баня отличается своим неповторимым «банным» ароматом.
   Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в два раза меньше кирпича, а для ее топки – в два раза меньше дров.


   Выбор места

   Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность ее затопления в период весеннего паводка. Поэтому закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от края воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.
   Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, использованная вода будет отводиться самотеком.
   Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.
   Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.
   Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее.
   Хорошо, если окна вашей бани будут выходить на запад или юго-запад. Ведь баню чаще всего топят по вечерам, и тогда лучи заходящего солнца будут заглядывать к вам в окна и создавать атмосферу уюта и покоя.
   При выборе ориентации бани очень важно учесть направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны.
   В противном случае перед дверью необходимо будет построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания.
   Черная баня должна быть расположена не менее чем в 12 м от границ участка и остальных построек и желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дуют ветры.
   Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости с другими строениями или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом и т. д. При этом степень совмещения может быть разной. Так, две соседские бани можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.
   Здесь уместно задать вопрос: а не приведет ли совмещение бани с домом к сырости и неприятным запахам в жилом помещении? Нет, не приведет, если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований.
   При строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.


   Планирование устройства и размера бани

   Как правило, баня состоит из парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их идеальное соотношение – 1: 1,5: 2.
   Но она может быть дополнена душевой, комнатой для отдыха или тамбуром, который будет предохранять предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.
   Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.
   Предбанник предохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если вы собираетесь пользоваться баней только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом. В малогабаритной бане предбанник может быть заменен широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещаться такой тамбур будет через небольшое окошко в наружной двери.
   По возможности предбанник у входа можно дополнить небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для чередования горячих и холодных водных процедур.
   Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, высота подоконников должна быть не менее 140 см от пола.
   В предбаннике размещаются вешалка для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведер с водой, дров. Если печь топится углем, то там же находится и ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, можно разместить камин, стол, удобные стулья, лежанку.
   Размеры предбанника рассчитываются исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Причем обратите внимание на то, что ширина предбанника должна быть не менее 1 м.
   Для вычисления размеров моечной также существует определенный стандарт – не менее 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


на одного человека. Кроме того, в моечной должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – и для душа. Если вы намерены в моечной проводить сеансы оздоровительного массажа, то ее размер должен быть не менее 200 х 200 см, чтобы установить там лежак необходимого размера.
   Легкой перегородкой моечная соединяется спарной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – сохранение и поддержание высокой температуры.
   Ее размеры могут быть различными в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки вы в ней установите.
   Одна из основных составляющих парной – полок, форма и размеры которого зависят от того, в какой позе вы предпочитаете париться.
   Считается, что минимальная ширина пристенного полка 40–45 см при положении сидя и 95–100 см – при положении лежа.
   Для создания и поддержания высокой температуры в парной используются печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают нужную температуру и необходимый уровень влажности в помещении.
   Поэтому мы советуем вам установить в парной печь-каменку, использующую различные виды топлива. Проследите за тем, чтобы она располагалась вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и во избежание ожогов была снабжена ограждением из теплоизоляционного материала.
   На рис. 161 представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.
   Рис. 161. Планировки бань: а – баня для 1–2 человек с размещением сидя; б – баня для 2–3 человек с размещением сидя и лежа; в – баня для 3–4 человек с размещением сидя и лежа; 1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парная; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – лежанка; 8 – двери; 9 – электропечь-каменка; 10 – стол; 11 – шкафы

   Первый вариант (рис. 161 а) предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить небольшими низкими табуретками.
   В бане, представленной на следующем плане (рис. 161 б), могут одновременно мыться три человека. В парной двое из них могут забраться на верхний полок и разместиться там, поджав ноги. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.
   Самый комфортный вариант бани приведен на рис. 161 в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек в них располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется располагать в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.
   На рис. 162 представлены планы малогабаритных бань, в которых парная совмещена с моечной.
   Рис. 162. Планы малогабаритных бань: а – баня для одного человека; б – баня для двух человек; в – баня для трех человек; 1 – парная-моечная; 2 – предбанник; 3 – двери; 4 – полок для размещения сидя; 5 – подставка; 6 – электропечь-каменка; 7 – скамейка; 8 – полок-лежанка; 9 – печь-каменка для топки дровами; 10 – лежанка; 11 – стул; 12 – стол

   Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в два раза меньше места, чем традиционные, а основной их недостаток – невозможность создать высокую температуру и поддерживать низкую влажность воздуха. Поэтому при пользовании такой баней надо очень аккуратно мыться, стараясь не расплескивать воду. Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.
   Если вы собираетесь совмещать посещение бани с общением в кругу приятных вам людей, то ее полезная площадь должна быть не менее 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, а парная и моечная разделены. Так вам будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие – мыться.
   Полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
   Предлагаем вам приблизительные размеры бани, которая предназначена для одновременного посещения 2–3 человек:
   – наружные размеры бани – 4 х 4 м;
   – парная 200 х 150 см;
   – моечная 200 х 200 см;
   – предбанник 150 х 240 см.
   Если полезная площадь бани менее 2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, то она называется банной камерой или банным шкафом.
   Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   На рис. 163 представлены три варианта таких бань.
   Рис. 163. Планировки бань с полезной площадью более 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


: а – баня с террасой; б – баня с крыльцом; в – баня с террасой и тамбуром; 1 – полок; 2 – печь-каменка; 3 – парная; 4 – скамейка; 5 – емкость для горячей воды; 6 – моечная; 7 – душевой поддон; 8 – лежанка; 9 – терраса; 10 – предбанник; 11 – двери; 12 – подставка; 13 – крыльцо; 14 – тамбур; 15 – стол

   К бане на первом плане (рис. 163 а) пристроена удобная терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.
   В бане на рис. 163 б вместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка.
   С помощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака.
   В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.
   На третьем плане (рис. 163 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.
   Предлагаем вам еще один вариант бани для 5–6 человек (рис. 164), состоящей из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.
   Рис. 164. План бани для 5–6 человек: 1 – терраса; 2 – окна; 3 – стол; 4 – лежанка; 5 – предбанник; 6 – печь-каменка; 7 – полок; 8 – отдушина; 9 – парная; 10 – душевой поддон; 11 – моечная; 12 – двери; 13 – камин; 14 – вешалка; 15 – подставка-скамейка; 16 – перила



   Выбор строительных материалов

   Лучшим материалом для строительства бани традиционно считается дерево. Из него можно построить всю баню. Но не всякая древесина годится для этого.
   Опорные подушки, фундаментные столбы, первый венец сруба и лаги для пола лучше всего сделать из дубовых бревен, полученных из недавно спиленного здорового дерева и высушенных под навесом на подставках.
   Бревна, брусья и доски для третьего и четвертого венцов сруба, пола и матицы потолка прослужат дольше, если они сделаны из лиственницы или смолистой рудовой сосны. При использовании сосны следите за тем, чтобы на лесоматериалах с внутренней стороны бани не было смоляных полостей и подтеков.
   Самый долговечный фундамент для бани – из лиственницы.
   Пиломатериалы из легкой белой ели и липы хорошо впитывают влагу и являются неплохим звукоизолирующим материалом. Они подойдут для верхних венцов, потолка и внутренней обшивки стен. Из мягкой и теплой липы получаются замечательные полки, подставки, скамеечки и т. д.
   Но не расстраивайтесь, если при выборе материала в силу каких-либо причин вы не сможете соблюсти все наши рекомендации. При соответствующей обработке отличный материал можно получить из любой породы дерева.
   В магазинах вам могут предложить необработанные и обработанные лесоматериалы, пригодные для строительства бани.
   Среди листовых материалов, выполненных из древесины с использованием различных добавок, при строительстве бани используются:
   – древесноволокнистые плиты (ДВП);
   – древесностружечные плиты (ДСП);
   – фанера.
   Если вы хотите использовать водостойкую фанеру или ДВП для обшивки потолка и стен предбанника, то предварительно их надо пропитать олифой или масляным лаком.
   Для кладки фундамента и стен бани можно использовать различные виды естественных и искусственных материалов: куски известняка неправильной формы, так называемый бутовый камень, бетонные и шлакобетонные камни, кирпич и гипсовые плиты.
   Самым распространенным среди перечисленных материалов является кирпич.
   При строительстве бани применяются в основном следующие его виды.
   Кирпич глиняный обыкновенный применяется для возведения фундамента, стен, печей и дымовых труб.
   Стены, построенные из пустотелого глиняного кирпича, легкие и хорошо удерживают тепло, но он совершенно непригоден для строительства фундаментов и печей.
   Силикатный кирпич можно использовать только для кладки стен, защищенных от влаги.
   Керамические камни применяются в данном случае для тех же целей, что и пустотелые кирпичи.
   Шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин, применяется для кладки и обмуровки топок банных печей.
   Глина применяется в качестве вяжущего материала при строительстве печей и дымоходов.
   Гидравлическая известь используется в качестве добавки для повышения прочности строительных растворов и бетона.
   Портландцемент – самый распространенный в строительстве бань вяжущий материал.
   При сооружении бань широко применяется бетон. Из большого количества разновидностей бетона для возведения бани рекомендуется использовать следующие:
   – конструктивные – для строительства фундамента;
   – конструктивно-теплоизоляционные – для кладки стен;
   – теплоизоляционные – для утепления стен и потолка.
   В качестве теплоизоляционных материалов можно выбрать следующие:
   – керамзит, выпускаемый в качестве заполнителя легких бетонов, но его можно использовать и как насыпной теплоизоляционный материал (200–800 кгм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


);
   – мягкие или полужесткие минераловатные плиты для утепления потолков и стен;
   – строительный шерстяной войлок в виде полос, используемый в основном под штукатурку.
   Лучшим кровельным материалом при строительстве бани является оцинкованная листовая сталь. Но можно использовать и шифер, отличающийся особой прочностью, легкостью, малой теплопроводностью и огнестойкостью. Благодаря этим качествам шифер может использоваться и как стеновой материал.
   Уберечь стены и потолок бани от воздействия на них влаги вам помогут пароизоляционные материалы: фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка, пергамин. Не рекомендуется использовать для этих целей толь, так как при нагревании этот материал издает неприятный запах.


   Учет особенностей закладки фундамента

   При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов. Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
   Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
   – при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1: 0,5: 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
   – при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении – 1: 0,3: 3,5;
   – при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора применяется цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.
   Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывается кирпичная стена в один или полкирпича, заглубленная в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см. Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.


   Планирование внутренних помещений

   Окна и двери в бане делаются меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
   Двери в бане делают по-разному. Можно, например, изготовить дверь из досок, обив ее снаружи каким-либо утеплителем. Изнутри такую дверь надо обязательно покрыть олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
   В бане можно установить удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены.
   Обе рамы с двух сторон обшиваются ДВП и заполняются теплоизоляционным материалом. Затем внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней винтами.
   В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство можно заполнить легким теплоизоляционным материалом.
   Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
   Ручки дверей тоже должны быть деревянными, для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до сучков и корней, которые вы можете найти в лесу. Перед установкой ручки необходимо покрыть олифой и хорошо просушить.
   Окна в бане должны быть в виде вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как такая форма лучше удерживает тепло. Сделать их можно как в стенах, так и в дверях.
   Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5–7 % от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
   И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани. В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Такие окна дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
   Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
   Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать отдушину: небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается она съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
   С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25–50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
   Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. Если у вас просторная баня, то вы можете сделать 2–3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г, особенно в банях с совмещенными парной и моечной.
   Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.
   Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополиных досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
   Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получился небольшой зазор. Прикреплять доски нужно нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы шляпки винтов не обжигали тело. Будет лучше, если верхний и средний полки вы сделаете съемными на стационарных опорах (рис. 165, 166), а нижний – в виде переносной скамейки.
   Рис. 165. Стационарные опоры для полков и ограждения печи: 1 – нижний полок; 2 – упоры деревянные; 3 – нижняя перекладина; 4 – пристенные стойки; 5 – верхняя перекладина; 6 – верхний полок; 7 – перила; 8 – средняя стойка; 9 – пристенная перекладина; 10 – штифт; 11 – печь; 12 – низкая скамейка; 13 – резиновые подкладки

   Рис. 166. Полки с опорой на стене: 1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 – опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации потолка

   Чтобы стойки стационарных опор были более устойчивыми, к их нижним концам можно прибить хоккейные шайбы.
   На рис. 167 приводятся некоторые конструктивные элементы, которые позволят вам изготовить различное оборудование для бани. Но помните, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.
   Рис. 167. Конструктивные элементы полков, скамейки и лежанки: а – полки; б – скамейка; в – лежанка; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – доски; 4 – рамный брус; 5 – опора; 6 – подкладка

   Не забудьте и о мелочах, которые помогут создать в вашей бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.
   Не советуем вам покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.


   Способы отопления бани


   Печь-каменка

   Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.
   Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350 °C и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования.
   Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газообразным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.
   Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100 °C, а в верхней – до 500 °C. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами.
   Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива.
   Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.
   Главная деталь любой печки-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.
   Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.
   Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.
   Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.
   В печках закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца. Она открывается непосредственно перед пользованием парной.
   Нагреть воду можно вбаке или взмеевике. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.
   Печь-каменка постоянного действия
   Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом. За рубежом такая конструкция пользуется большой популярностью.
   Для обогрева бани применяется, как правило, электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120 °C. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.
   В продаже практически отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.
   Поскольку газ – это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо: печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой – только не застывающие на морозе дизельное топливо или керосин.
   В печах-каменках используют два способа распыления и cмешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.
   На рис. 168 представлена схема печи по первому типу – с разбрызгиванием. Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осуществлять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования.
   Рис. 168. Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак

   Можно использовать печи несколько иной конструкции – с испарением. Принцип их действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а дно стакана должно быть расположено строго горизонтально.
   Среди импортных печей-каменок, работающих на жидком и газообразном топливе, особого внимания заслуживают «Веста» (ФРГ), которая выпускается в шести модификациях для парилок разного размера, и более мощные финские каменки.
   Печи-каменки, работающие на твердом топливе, могут прогреть воздух в небольшой бане до температуры 130–140 °C.
   В качестве печки-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом. На рис. 169 показаны виды печей со встроенным баком для воды.
   Рис. 169. Печи-каменки со встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене.

   Но самыми простыми среди печей непрерывного действия считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, так как пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.
   Основным достоинством металлических печей является то, что они быстро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.
   Печь-каменка комбинированного действия
   Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимости продолжить топку во время мытья.
   У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.
   Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – печи без водонагревательного бака.
   Но более удобной является печь-каменка со встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона. Такая печь представлена на рис. 170.
   Рис. 170. Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды: 1 – дверка поддувала; 2 – дверка топливника; 3 – чистка; 4 – бак; 5 – асбестовый картон; 6 – заслонка; 7 – камни

   Печь-каменка периодического действия
   Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.
   Компактная металлическая печь без водонагревательного бака наиболее проста в изготовлении. Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.
   Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки. На рис. 171 показаны два варианта такой печи: без водонагревательного бака и с водогрейным котлом.
   Рис. 171. Кирпичная печь-каменка периодического действия: а – без водогрейного котла; б – с водогрейным котлом


   Особенности применения в бане электроприборов

   Планируя установку в бане электронагревательных и осветительных приборов, необходимо помнить о том, что все их токопроводящие части должны иметь водонепроницаемую защиту, а все металлические части должны быть занулены специальным третьим проводом, подключенным к вводному ящику или квартирному щитку.
   При подключении электроприборов используются гибкий кабель ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и следующие типы проводов: ПРН, АПРН, ПРВД с двойной изоляцией; одножильные АПВ и ПВ; двух – и трехжильные АППВ и ППВ. Желательно, чтобы все провода были заключены в изоляционные трубки.
   При пропускании проводов через стены используются электромонтажные трубки ХВТ, фарфоровые воронки (снаружи стены) и фарфоровые втулки ВТК (изнутри стены).
   Штепсельные розетки и выключатели можно устанавливать только в предбаннике.
   Светильник для моечной и парной должен быть выполнен из изолирующего материала и иметь патрон с высоким кольцом. При установке патрон надо заглубить. Двухпроводный ввод в баню делается с помощью стальной трубы (водо – или газопроводной), окрашенной снаружи и изнутри битумным лаком. Чтобы в трубу не попала влага, верхний конец у нее надо загнуть, а на нижнем просверлить отверстие для выхода конденсата.



   Варианты проектов бань


   Баня под домом

   Если подвал вашего дома достаточно большой и сухой, то в нем можно устроить удобную баню с парной, моечной с ванной и душем и предбанником с выносным туалетом (рис. 172).
   Рис. 172. План бани под домом: а – парная; б – моечная; в – предбанник; г – туалет; 1 – печь-каменка; 2 – котел для подогрева воды; 3 – бочка; 4 – труба-радиатор; 5 – двойной потолок; 6 – надувной матрац; 7 – стояк-дымоход; 8 – фундамент под печь на первом этаже; 9 – решетки; 10 – ванна-душ; 11 – подвод холодной воды; 12 – продухи в фундаменте; 13 – возвышение; 14 – наклонная лестница – спуск с первого этажа; 15 – пульт управления ТЭНами, колодезным насосом, вентиляторами и освещением

   Три стены фундамента бани совпадают с фундаментом дома, а четвертая выкладывается из красного кирпича. Пол и потолок бетонные. Пол и панели на высоту примерно 70–80 см облицовываются керамической плиткой. Оставшиеся части стен, потолок, двери и перегородки обшиваются деревянными досками.
   Особое внимание в такой бане уделяется устройству слива, который не только должен отводить использованную воду, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Для этого из бетона необходимо сделать вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 х 50 см так, чтобы она выходила на 2/3 в парную и на 1/3 в моечную.
   Глубина шахты должна превышать глубину промерзания грунта на вашем участке, но в любом случае она не должна быть меньше 50 см. Из этой шахты использованная вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, которая устанавливается с небольшим уклоном и выводится за пределы приусадебного участка. Вход трубы должен быть заделан нержавеющей металлической решеткой.
   На верхнем конце шахты по ее периметру устанавливается металлический квадрат из двойных уголков. Внутрь этого квадрата крепится металлическая сетка мелкой очистки. Пол должен иметь небольшой уклон к шахте, а чтобы вода не лилась мимо сетки, со стороны пола необходимо сделать небольшой навес над шахтой (3 см).
   Фундамент под баню должен быть ленточным. Он выполняется из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его отделяет гидроизоляция из рубероида и смолы.
   Земля под полом выравнивается и покрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. Получившийся таким образом гидроизоляционный слой заливается раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляется арматурой. Через неделю на арматуру укладывается утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием. Теплоизоляционный слой опять заливается цементным раствором, поверх которого кладется металлическая арматура. Готовый пол покрывается керамической плиткой.
   На бетонный пол, выполненный с небольшим уклоном в сторону сливной шахты, кладется второй – деревянный. Его можно сделать в виде съемных решеток из толстых досок, которые крепятся горизонтально на лагах с помощью дубовых штырей.
   Обогревается баня печью-каменкой из красного кирпича, расположенной вплотную к стояку-дымоходу. Основание печи лучше всего сделать квадратным. Высота топливника – 50 см. Сразу над топливником установлена металлическая решетка из толстых арматурных стержней. На решетке среди камней расположен котел, который греет воду в бочке.
   Котел можно сделать из металлической трубы, заваренной с двух сторон (длиной 70–80 см и диаметром 10–12 см), с двумя выходными трубками. Холодная вода из бочки поступает в котел, там она нагревается и возвращается обратно в бочку. Бочку надо поставить как можно выше, тогда хороший напор воды вам будет обеспечен. Дверцы топливника лучше вывести в предбанник.
   Стояк-дымоход на всем своем протяжении должен быть полым, так он будет равномерно разогреваться от основания до самого верха.
   Вентиляцию в бане надо планировать так, чтобы холодный воздух снаружи через продух в фундаменте проникал под потолок в моечной. Затем из моечной через 3–4 отверстия, сделанные на высоте 30–40 см от пола, он должен попадать в парную.
   Чтобы создать в бане эффект легкого ветерка, над головой под самым потолком можно установить бесшумный вентилятор. Под ним на специальной подставке надо разложить пропаренные листья и травы для получения лечебного аромата.
   В парной делается двойной полок из осиновых, березовых или ольховых досок. Верхний полок удобнее сделать из двух половинок решетчатого типа, которые крепятся к стене с помощью петель. Такой полок делается из толстых досок с зазором 10 мм и может подниматься. Также на петлях делается и нижний полок.


   Сибирская баня

   Сибирская баня бывает черной и белой. Черная прогревается быстрее, чем белая: всего за 2–3 часа. Она обладает особым «банным» запахом, исходящим от нагретого дерева. При отоплении бани по-черному скапливающийся вверху дым коптит потолок и верхнюю часть стен, но полок, пол и лавки остаются чистыми.
   Отапливается баня дровами: сосновыми, осиновыми, еловыми и т. д. Но черную баню лучше топить сухими березовыми дровами: они дают меньше копоти.
   Полок в бане устраивается рядом с каменкой как можно выше, так чтобы на нем можно было париться веником сидя. Длина полка – 2 м, ширина – 1 м. Для удобства у полка ставится лавка из оструганных досок. Такая же лавка ставится у стены с небольшим окном. В черной бане окно должно обязательно открываться или иметь форточку. У третьей стены прибивается полка для банных принадлежностей, кваса, чая и т. д. В углу у входа стоит большая кадка с холодной водой. Горячая вода нагревается в котле, вмазанном в печку.
   Предбанник в сибирской бане всегда теплый. Он нагревается от печки-каменки через открытую дверь. Рубится предбанник из бревен заодно с баней. В нем можно не только раздеться, но и отдохнуть – полежать или посидеть, для этого в предбаннике ставят несколько деревянных лавок.
   Известно, что зимы в Сибири холодные, поэтому, для того чтобы земля под баней не промерзла, вдоль всех ее стен делается высокая и широкая завалина из сухого торфа. А чтобы завалина не пострадала от дождя, ее надо обшить досками или покрыть пленкой.


   Сауна

   Особенностью финской бани является низкая влажность в сочетании с высокой температурой, поэтому в сауне парная обязательно должна быть отделена от моечной. Размеры финской бани по сравнению с русской гораздо меньше, ведь в ней не надо париться, размахивая веником. Поэтому в небольшой бане длиной 2,5 м, высотой и шириной 2 м могут свободно уместиться 4–6 человек.
   В Финляндии разработана целая серия саун: от мини-саун до настоящих банных дворцов. Самая маленькая из них представляет собой утепленный шкаф, в котором с трудом помещаются 1–2 человека в сидячем положении. Такой тип сауны предназначен для уже построенных квартир и поэтому не имеет кровли. Их можно установить в ванной комнате даже малогабаритной квартиры.
   В финской бане должен быть хотя бы один полок, на котором можно разместиться лежа. Поэтому самая маленькая семейная сауна должна иметь размеры не менее 1,8 х 2 м. Если сделать сауну чуть больше, например 2,5 х 2,5 м, то полок удобнее всего расположить в форме буквы Г. Минимальное расстояние от верхнего полка до потолка должно быть 1–1,2 м.
   Высота сауны должна быть минимальной, так как с увеличением объема бани увеличивается и количество тепла, требуемого для ее обогрева. Оптимальная высота средней семейной бани – не менее 2,1 м.
   Отапливается сауна либо электропечью, либо печкой-каменкой. Электропечь располагается в углу ближе к двери, а каменка так, чтобы длина дымовой трубы была минимальной. Топится печь-каменка из предбанника или моечной. Поскольку температура в сауне очень высокая, печь обязательно должна быть ограждена предохранительными перилами.
   Если сауна находится на приусадебном участке, хорошо сделать рядом с ней небольшой бассейн. Чередование холодных и горячих водных процедур принесет несомненную пользу вашему здоровью.


   Сауна на скорую руку

   Предлагаемый вариант бани очень хорошо зарекомендовал себя. Несмотря на то что размеры сауны небольшие (2 х 2 м), в ней одновременно могут мыться 3–4 человека. Она быстро нагревается и хорошо держит тепло.
   Для устройства такой бани-сауны понадобятся два полиэтиленовых тента для палатки (3 х 5 м), жерди для каркаса, веревки для его крепления и камни для печи.
   Сначала надо расчистить площадку под баню. С одного ее края из плоских камней располагается фундамент печи размером 1 х 1 м. На него на расстоянии 25–30 см друг от друга кладутся прямоугольные валуны – боковые стенки топливника. Причем следует учитывать следующее: чем меньше будут валуны, тем лучше будет тяга в печи. По мере того как боковые стенки поднимаются, тыльная сторона печи заделывается валунами.
   Сверху на валуны устанавливаются каменные плиты так, чтобы в центре топливника осталось отверстие – дымоход. На плиты кладутся следующие ряды камней, но отверстие при этом остается открытым. Закрывает ее самая верхняя каменная плита, на которую устанавливается емкость для нагревания воды. Чтобы баня хорошо прогревалась, можно вместо одного топливника сделать два. В готовом виде печь имеет конусообразную форму. Расстояние от самой верхней ее части до потолка должно быть не менее 0,5 м.
   Теперь печь надо протопить в течение 2–3 часов и заняться изготовлением каркаса. Для этого по периметру бани ставятся жерди и соединяются между собой веревками. Сверху каркас надо покрыть плотной тканью, которая предохранит полиэтиленовую пленку от повреждения.
   Из палаточных тентов кроятся полотнища размером 1,5 х 3 м, которые натягиваются на каркас. Края полотнищ прижимаются к земле камнями.
   Дверь в сауну представляет собой опущенный тент с незакрепленным нижним концом.



   Устройство душа на приусадебном участке


   Конечно, не всегда удается выкроить время, чтобы каждый день принимать ванну, а тем более ходить в баню и наслаждаться, не спеша, всеми ее прелестями.
   Куда удобнее, вернувшись домой после рабочего дня или перед сном принять душ. Времени такая процедура займет мало, а польза от нее огромная. Что уж тут говорить про душ на приусадебном участке, где он не роскошь, а первая необходимость.
   В зависимости от используемой в летних душах воды их можно условно разделить на теплые (до 60 °C) и горячие (выше 60 °C). В горячих душах вода нагревается при помощи водонагревателей, устройство которых будет рассмотрено ниже.
   Выбор площадки под строительство того или иного вида душа при планировании дома зависит от:
   – наличия воды на участке;
   – ее качества и количества;
   – источника тепла и его мощности;
   – вида топлива, на котором работает источник;
   – наличия оборудования для душа;
   – его качества.


   Выбор места

   Душ следует размещать на удаленном от дома участке, чтобы вода не подмывала его фундамент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снабдить душ бетонированным приемным колодцем для стока использованной воды.
   Если вода для душа нагревается с помощью водонагревателей, то его нельзя устраивать вблизи деревянных хозяйственных построек из легковоспламеняющегося материала.


   Теплый душ

   Летом на садовом или приусадебном участке устанавливаются, как правило, теплые души, вода в которых нагревается при помощи солнечной энергии. Существует множество конструкций такого душа-автомата, начиная с обычной садовой лейки, привязанной к ветке дерева, или ведра, оборудованного краном. Ведро или лейка греется на плите, а затем подвешивается в любом подходящем месте. Но удобнее все же пользоваться душевыми кабинами, сделанными из деревянных щитов или полиэтиленовой пленки, натянутой на стойки. Вместо пленки можно использовать любой другой материал.
   На площадке, предназначенной для душа, можно вырыть неглубокую яму для сбора воды и накрыть ее хорошо оструганными досками. А можно просто насыпать слой щебенки и положить сверху деревянные решетки.
   На крышу душа устанавливается бак для воды, выкрашенный в черный цвет. В жаркую солнечную погоду вода в таком баке хорошо нагревается. Но более эффективное использование солнечной энергии летом дает подсоединение к баку с водой фреонового конденсатора вышедшего из строя холодильника (черной металлической панели на его задней стенке).
   Несколько большее пространство потребуется для сооружения на приусадебном участке более комфортабельного теплого душа с раздевалкой, который показан на рис. 173.
   Рис. 173. Общий вид теплого душа с раздевалкой


   Горячий душ

   Горячий душ, в отличие от теплого, обязательно состоит из двух помещений: душевой и котельной. Минимальные размеры котельной – 1 х 1,3 м; размеры душевой могут быть такими же, как в теплом душе. Горячий душ, как правило, устанавливается на фундамент из кирпича или бетона, выложенный по периметру всего душа и имеющий уклон в сторону канализационной трубы.
   Пол в душе делается из досок, уложенных с небольшим зазором, или из деревянной решетки.
   Сливная яма для сбора использованной воды должна находится на некотором расстоянии от душа и быть достаточно вместительной – 150–200 л. Ее стенки и дно необходимо забетонировать или обложить кирпичом, чтобы под действием воды не осыпался грунт. Простую сливную яму можно сделать из 5–6 старых автомобильных покрышек, положив их друг на друга. Верхняя покрышка не должна доходить до поверхности земли на 35–40 см. Под нижнюю покрышку насыпается слой крупнозернистого гравия (диаметр зерна – не менее 3–3,5 см), который будет выполнять роль фильтра.
   Во второй сверху покрышке вырезается отверстие, в которое вставляется сливная труба. Трубу также можно вставить между верхней и второй сверху покрышкой.
   В этом случае в каждой из них вырезается по половине отверстия. В такую яму – в верхнюю ее часть – можно провести 2–3 сливные трубы.
   На верхнюю покрышку кладутся стальные арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закрываются крышкой. Если крышка тяжелая, то ее можно положить прямо на покрышки.
   Крышка должна быть металлической или деревянной, ее обязательно надо покрыть водоотталкивающей краской. После этого яма засыпается землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу.


   Душ-пристройка

   Душ можно пристроить к бане, тогда печь-каменка будет нагревать не только воду для душа, но и обогревать само помещение. Если стены душа хорошо утеплить, то пользоваться им можно круглый год. Душ можно пристроить не только к бане, но и к дому, если в нем имеется печка. Чтобы помещение душа хорошо прогревалось, пристраивать его надо к той стене бани, возле которой находится печка.
   Эта стена обязательно должна быть каменной или кирпичной. Три остальные стены душа могут быть сделаны из дерева или какого-либо другого теплоизоляционного материала.
   Размеры душа небольшие: длина – 1,5 м, ширина – 1,2 м, высота – 2 м. Для удобства можно повесить на стену вешалку для одежды, полочку для банных принадлежностей и поставить в углу скамейку.
   Устройство душа-пристройки показано на рис. 174.
   Рис. 174. План душа, пристроенного к бане: 1 – бак; 2 – поплавок; 3 – механическое приспособление для замера уровня воды; 4 – источник света; 5 – кирпичные стены; 6 – душ; 7 – термометр; 8 – слив; 9 – тепловая труба; 10 – камни; 11 – топка; 12 – печь; 13 – дверь; 14 – крючки для полотенцев и одежды

   Воздух в душе нагревается с помощью биметаллической трубы длиной 0,5 м и диаметром 12–15 мм. Заваренным концом эта труба входит в топку, а открытым – в душ. Нагретый воздух поднимается к баку и нагревает в нем воду.


   Водонагреватели для душей

   В основе всякого горячего душа лежит водонагревательное устройство, которое может быть поверхностным, жаротрубным, водотрубным и комбинированным.
   Наиболее удобными и практичными являются два типа водонагревателя: жаротрубный и водотрубный.
   Жаротрубный водонагреватель состоит из трубы большого диаметра, внутри которой находится топка, а сама она помещена в кожух. Вода, циркулируя между трубой и кожухом, нагревается и поступает в душ. Как правило, в жаротрубных нагревателях используется естественная циркуляция воды.
   Установить трубу такого водонагревателя можно горизонтально или вертикально.
   При сгорании древесного топлива образуется большое количество летучих веществ, поэтому трубу лучше поставить вертикально. В водонагревателях, работающих на жидком топливе, жаровая труба расположена горизонтально.
   Если вода, поступающая в водонагреватель, жесткая, то раз в месяц его необходимо чистить скребком или стальной щеткой.
   В водотрубных нагревателях вода нагревается быстрее, так как она циркулирует по трубам небольшого диаметра, установленным непосредственно в топке. Имеющиеся в продаже водотрубные нагреватели рассчитаны на принудительную циркуляцию воды.




   Глава 2. Погреб


   Владельцам домов зачастую не обойтись без погреба, используемого в качестве кладовой. Данная глава поможет вам выбрать оптимальный вариант конструкции столь полезного в хозяйстве подсобного помещения и при этом максимально сократить затраты на его сооружение.


   Виды погребов

   Погреб – это хранилище для овощей, картофеля и прочих продуктов. Погреб устраивается на разных уровнях по отношению к поверхности земли. Таким образом, выделяют три модификации:
   – полностью заглубленные погреба;
   – полузаглубленные погреба;
   – наземные погреба.
   Модификация зависит главным образом от гидрогеологических условий того места, где предполагается устройство погреба, то есть от свойств грунта и наличия и уровня грунтовых вод. Любой погреб, даже самый небольшой и незатейливый, должен быть сухим и удобным. Сколько неприятностей может доставить погреб, который каждой весной доверху заполняется водой, от которой гибнет весь урожай! Чтобы этого не случилось, перед строительством погреба выясните, на какой глубине в вашей местности проходят грунтовые воды. Если у вас низкий уровень грунтовых вод, то вы можете строить основательный погреб. Подробнее на этой проблеме мы остановимся чуть ниже.
   Что же касается конструкции погреба, то ее следует выбирать исходя из размеров участка, на котором планируется строительство, из наличия определенных материалов для строительства погреба той или иной конструкции, а также из количества продукции, которую вы намереваетесь хранить в погребе.


   Место для погреба

   Выбор места для будущего погреба – мероприятие первостепенной важности. От того, на какой почве вы устроите свой погреб, будет зависеть прежде всего его долговечность; также это будет отражаться на сохранности продуктов. Надежнее всего построить погреб на сухом месте (еще лучше на возвышенном). Это облегчит работы по устройству гидроизоляции.
   При строительстве необходимо следить за тем, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. В случае если участок низменный, с влажным грунтом, то под погребом следует сделать песчано-гравийную подушку, чтобы уберечь его от воздействия грунтовых вод.
   Определить уровень грунтовых вод можно весной (в это время он наиболее высокий), а также осенью, в период затяжных дождей, по уровню воды в ближайших колодцах, разведочных скважинах. Кроме того, в местах, где грунтовые воды протекают неглубоко, как правило, встречается сочная растительность (главным образом болотные и влаголюбивые растения: камыш, хвощ, незабудка, конский щавель, мать-и-мачеха и др.). В таких местах большое количество комаров и мошек.
   Существуют более надежные и точные способы определения наличия грунтовых вод. Далее мы представляем два таких способа.
   Способ 1.Необходимо взять равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800–900 г), все смешать и поместить в неглазурованный горшок, который следует закрыть крышкой (тоже неглазурованной). Затем горшок нужно закопать в землю на глубину 0,5–0,7 м. Спустя сутки горшок следует откопать и взвесить. В случае если содержимое потяжелело более чем на 10 %, значит, вода неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
   Способ 2. Чтобы определить, на какой глубине находятся грунтовые воды, нужно взять клочок шерсти, которую следует обезжирить, промыть и высушить. Затем его необходимо положить на расчищенную от дерна землю, а сверху поместить свежеснесенное куриное яйцо. Далее все это необходимо накрыть сковородкой, а затем дерном. Так, если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, это означает, что вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода достаточно глубоко. Ну а если же влага не появилась вовсе – вода очень глубоко или ее нет совсем.
   Далее мы рассмотрим свойства основных типов грунта, так как это практически необходимо знать перед началом строительства погребов. Сразу следует предупредить, что если плохие грунтовые условия не устранить до начала строительства, то через несколько лет могут появиться достаточно серьезные проблемы.
   Песчаный грунт. Представляет собой рыхлую несвязанную породу с размерами частиц 0,05–2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05–0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 мсут. При строительстве погребов такой грунт используют, как правило, для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтрующих засыпок.
   Супесь. Делится на легкую (3–6 % глинистых частиц) и тяжелую (6–10 %). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Стоит отметить, что супесь является достаточно рыхлым грунтом.
   Суглинок. Этот грунт содержит от 10 до 30 % глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. Легкий суглинок содержит до 10 % глинистых частиц, а тяжелый – 20–30 %.
   Глинистый грунт. Содержит более 50 % частиц физической глины диаметром меньше 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает влагу, поэтому используется в основном для создания глиняных замков и экранов.
   Торф. Представляет собой буро-черный грунт, состоящий из растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ. Что касается теплопроводности сухого торфа, то она в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза меньше теплопроводности глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше.
   Торф обладает бактерицидными свойствами, большой влагоемкостью и газопоглотительной способностью. Часто используется для переслаивания картофеля и корнеплодов в закромах. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды долго сохраняют отменный товарный вид. Кроме того, рекомендуется использовать торф для обваловки погребов и буртов.
   Необходимо заметить, что практически все виды грунтов (влажные супеси, су глинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, тем самым увеличиваясь в объеме до 10 %, что, в свою очередь, приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. И в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5–10 лет могут подняться на 80–90 см. А чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, такие грунты, как правило, заменяют песчаными.
   Для уменьшения воздействия касательных сил на фундаменты погребов, последние обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марок КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.


   Материалы для строительства погреба

   Для строительства погреба применяют, как правило, местные материалы, а также материалы промышленного изготовления.
   Глина является местным материалом. В высокопластичной глине содержится 12–18 % влаги, поэтому ее рекомендуется применять исключительно в целях гидроизоляции. Часто пласт такой гидроизоляции доводят до 25 см, укладывая ее слоями по 8–10 см с тщательным утрамбовыванием.
   В зависимости от назначения применяют глину высокопластичную или приготовляют из нее раствор, добавляя необходимое количество песка. Стенки погреба, находящиеся в земле, лучше всего в целях гидроизоляции выкладывать на высокопластичной глине.
   Цемент. Для сооружения погребов рекомендуются следующие марки цемента:
   – портландцемент: 400, 500, 550, 600;
   – быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500;
   – шлакопортландцемент: 300, 400 и 500;
   – быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400.
   Самые высокие марки цемента применяют для изготовления железобетонных конструкций, а более низкие – для приготовления растворов.
   Известь используют для приготовления известковых (известь + песок) и сложных известково-цементных растворов (известь + цемент + песок). Известью для дезинфекции окрашивают потолки и стены погреба и подполья.
   Битум, деготь. Применяются для гидроизоляционных работ. Они водонепроницаемы, водостойки, эластичны, невосприимчивы к атмосферным воздействиям. При нагревании они размягчаются, а при охлаждении, наоборот, становятся вязкими и твердыми.
   Каменноугольный деготь – черная маслянистая жидкость с резким запахом, который выделяется длительное время. Деготь достаточно широко используют в дорожном строительстве и для приготовления простейших кровельных мастик. Битум имеет менее стойкий запах по сравнению с каменноугольным дегтем. Поэтому в жилищном строительстве вместо дегтевой мастики чаще применяют битумную.
   Кровельные материалы применяют для кровельных работ и для устройства гидроизоляции. К таким материалам относятся пергамин, кровельный рубероид, толь.
   Пергамин кровельный беспокровный – подкладочный материал, предназначенный для нижних слоев кровельного ковра. Изготовляют из кровельного картона и пропитывают нефтяным битумом.
   Толь беспокровный применяют для той же цели, что и пергамин. В исключительных случаях этот материал кладут под низ ковра из толя с песчаной посыпкой.
   Толь с крупнозернистой посыпкой. Толь бывает кровельный и гидроизоляционный. Площадь рулона – 10–15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, масса – 22–28 кг. Посыпка необходима для того, чтобы рулоны не слипались и легко раскатывались, а также чтобы предохранить битум от сильного плавления в жаркое время года.
   Рубероид получают путем пропитки кровельного картона мягким нефтяным битумом с последующим нанесением на обе стороны полотна тугоплавкового нефтяного битума с наполнителем и посыпкой разной крупности. По своему назначению рубероид подразделяется на кровельный, подкладочный и гидроизоляционный. Рубероид изготовляют нескольких марок, площадь рулона – 7,5–15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, масса – 24–29 кг.
   Кроме этих марок рубероида, имеются и другие, например с приклеивающимся слоем, который во время наклейки расплавляют струей горячего воздуха. Также, кроме бумажного рубероида, есть стеклорубероид на стекловолокнистой основе. Его изготовляют трех марок, площадь рулона – 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, масса 23–29 кг.
   Мягкие кровли очень хорошо подходят для покрытия погребов, так как они меньше нагреваются в летнее время. Совсем недавно кровли погребов покрывали дерном, так как он практически не нагревается, благодаря чему в погребе всегда прохладно, даже в самое теплое время года. Зимой такая кровля не дает возможности погребице сильно остывать.
   Вместо мягкой кровли можно применять и другие кровельные материалы: кровельную сталь, асбестоцементные листы и другие твердые материалы, но для этого необходимо утеплять обрешетку под кровлей со стороны погребицы, чтобы продукты в погребе летом не портились, а зимой не замерзали.
   Пиломатериалы. При строительстве погреба применяется различного вида пиломатериалы: бревна, жерди, доски, брусья и пр.
   Древесина должна быть сухой, не пораженной жуками-древоедами и домовым грибком (этот грибок предпочитает сырую или влажную древесину). Борьба с грибком трудоемка и длительна, и чаще всего именно гриб остается победителем, а все деревянные конструкции приходится заменять новыми.
   Влажность свежесрубленной древесины составляет более 50 %, полусухой – не более 23 %, воздушно-сухой – 18 % и сухой – 7 %. В конструкциях обычно применяют воздушно-сухую. А чтобы получить такую древесину, ее выдерживают под навесом не менее одного года; для получения сухой древесины требуется не менее 3 лет.
   Струганые материалы желательно применять для всех видов работ. Они служат более длительное время по сравнению с нестругаными. Например, жуки откладывают свои яички в шероховатых местах древесины, а в струганые – довольно мало, так как там отсутствуют необходимые для кладки яичек шероховатости. Хранить древесину надо на возвышенных местах под навесом. Бревна и доски следует обязательно укладывать в штабеля на подкладки. Между штабелями должно быть пространство для сквозного проветривания. Площадку, на которой хранят доски, очищают от мусора и травы, а доски и другие материалы обрабатывают 10 %-ным раствором железного купороса. Это предохраняет древесину от быстрого заражения жуками и грибами.
   Каменные материалы. Наиболее часто применяется бутовый камень, обожженный кирпич, бетон и прочие материалы.
   Пережженный кирпич-железняк с оплавленными, как бы глазурованными поверхностями пригоден для кладки стен погреба. Такой кирпич долговечен. Совершенно непригоден для кладки стен погреба так называемый алый кирпич. Он недожжен и разрушается от сырости и воды.
   Также для кладки стен используются бетонные блоки любого размера.
   Железобетонные плиты (панели) также используются для строительства погребов. Если плиты очень большие, их следует обрубить, а если в них имеются отверстия, то их нужно заделать бетоном. Кроме того, эти плиты очень удобны для устройства потолка погреба. Если спуск в погреб предусмотрен через потолок, то в плите можно проделать отверстие требуемого размера. Также эти плиты используются для устройства пола погреба.
   Растворы. Растворы необходимы для каменной, кирпичной и другой кладки для связывания отдельных камней между собой, а также для оштукатуривания стен погреба с одной или с двух сторон. Применяются растворы глиняные, известковые, известково-глиняные, известково-цементные, цементные. Самым прочным из них является цементный раствор.
   Мастики битумные и дегтевые. Для гидроизоляции стен погребов применяют рулонные материалы, которые наклеивают на мастики, или используют мастики как обмазочный материал. Мастики состоят из вяжущего и наполнителя. Наполнителем могут служить торфяная крошка, молотый мел, мелкий асбест, молотый шлак, известняк, древесная мука и др.


   Рекомендации по устройству погреба

   Размер погреба зависит главным образом от количества продукции, которую предполагается хранить в нем. Погреба бывают размером от 2 х 2 м и более, глубиной – не менее 2 м. Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и даже многогранной.
   Погреб состоит из двух частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней – погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и перегревания летом.
   Кроме того, погребицу можно использовать в качестве дополнительной хозяйственной постройки для хранения различных материалов, инструментов и пр. Дверь погребицы желательно устраивать с северной стороны, чтобы туда летом меньше попадал теплый воздух. С внутренней стороны ее желательно обшить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также необходимо хорошо утеплить. Размеры погребицы могут быть больше, чем размеры погреба.
   Кровлю над погребицей желательно делать из труднонагреваемых материалов. Но если же кровлю устраивают все-таки из легконагреваемых материалов, то необходимо утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.
   Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой, глинобитные и такой толщины, чтобы они не промерзали зимой и не нагревались летом.
   Выбрав место, можно приступать к строительству погреба. Прежде всего следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба.
   После этого нужно выкопать котлован. Но необходимо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу придется вести исключительно с внутренней стороны.
   При влажных же грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.
   После того как котлован подготовлен, следует выровнять дно и уплотнить его путем тяжелой трамбовки. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной по 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать.
   Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делается для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности. Так как уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, сверху на нее следует насыпать слой (50–70 мм) влажного грунта и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.
   В том случае, если грунт сырой, то, кроме перечисленного выше, необходимо уложить 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить второй слой бетона, который необходимо выдержать 7 суток.
   Подготовив основание, приступают к сооружению стен. Стены погреба выполняют, как правило, из дерева, кирпича, камня и бетона.
   Над погребом необходимо устроить перекрытие. Для этого нужно уложить балки, а на них – накаты из жердей, подтоварника, досок, горбылей. Их необходимо закрыть крышкой или досками, а сверху уложить теплоизоляционный материал. Само перекрытие нужно обязательно утеплить путем смазки отощенной глиной, которую затем следует просушить и засыпать сухой землей, шлаком или керамзитом. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см.
   Если вы будете применять для засыпки опилки или торф, то для противопожарной безопасности поверх их следует засыпать слоем (3 см) сухого песка, шлака или земли.
   Сверху погреба необходимо устроить люк, через который можно было бы проникать в хранилище. Люк нужно закрыть прочной крышкой с уложенным на нее теплоизоляционным материалом.
   В погребе следует обустроить закрома и полки для хранения овощей, картофеля, домашних заготовок и пр.
   Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуется систематически проветривать через первое вытяжное отверстие в потолке. Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, рекомендуется устроить второе отверстие, которое называется приточным. В эти отверстия необходимо вставить вентиляционные трубы, которые изготавливаются из досок, асбестоцемента, керамики, бетона, а также из металла.


   Варианты конструкций погребов


   В зависимости от размеров приусадебного участка, расположения и количества других строений во дворе, наличия необходимых стройматериалов, а также от личных потребностей хозяев дома выбирается и тип сооружаемого погреба.


   Земляной погреб

   Впервые погреба подобного типа появились в Ярославской губернии и назывались раньше соответственно ярославскими.
   Они отличаются простотой конструкции, очень удобны в эксплуатации, не требуют больших материальных затрат и сооружаются в основном из местных материалов. Такие погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – в них клубни почти не усыхают.
   Вы можете легко построить земляной погреб (рис. 175) на своем участке, если грунт на нем плотный, а само место сухое и возвышенное (грунтовые воды не должны быть ближе к основанию погреба менее чем на 2 м).
   Рис. 175. Земляной погреб: 1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

   Прежде всего придется вырыть котлован, стены которого должны иметь небольшой наклон, чтобы грунт осыпался как можно меньше.
   Если погреб вырыт в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, досками, а также укрепить плетнем. Обшивка увеличивает срок службы погреба и создает более благоприятные условия для хранения овощей. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.
   Что касается пола, то он должен быть глинобитным, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина пола составляет приблизительно 8–10 см. Следует также учесть, что в основании пола будет укладываться 5-сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
   Потолок обычно изготавливается из жердей или подтоварника. Его необходимо покрывать сверху глиносоломенной смазкой и засыпать землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка приблизительно 30–40 см.
   Средняя высота земляного погреба составляет приблизительно 1,8 м. Если уровень грунтовых вод не позволяет вырыть погреб на такой глубине, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки – с другой стороны. Как правило, закрома имеют высоту около 1 м и решетчатый пол для вентиляции. Расстояние между полками по высоте примерно 0,5–0,6 м.
   Земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли, таким образом перекрывающую котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, камыша или веток. Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.
   Чтобы избежать промерзания погреба (в случае сильных морозов), перекрытие нуждается в дополнительном утеплении сухим дубовым листом, торфом и т. п.
   Вокруг погреба рекомендуется устроить водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м.


   Погреб с погребицей

   Хочется отметить, что подобный тип погреба весьма популярен в нашей стране. Интересно то, что в жаркое время в таком погребе прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице.
   Погребица находится на земле, а под ней (непосредственно в земле) располагается сам погреб. Вся конструкция напоминает маленький домик с подвальчиком (рис. 176).
   Рис. 176. Погреб с погребицей

   Погребица предохраняет заглубленный погреб от воздействия атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр.
   Материал для сооружения стен может быть следующий (в скобках указана толщина стен):
   – бетон (20–30 см);
   – камни или красный кирпич (25–30 см);
   – горбыль (6–8 см);
   – бревна (диаметр 12–18 см).
   Что касается гидроизоляции, то ее в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
   Если выкапывать котлован предстоит во влажном грунте, то в случае необходимости в самом котловане по периметру следует вырыть небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из этих приямков придется периодически вычерпывать.
   Дно вырытого котлована следует выровнять, утрамбовать и засыпать дренажным материалом – слоем щебня толщиной примерно 8–10 см, а на щебень уложить слой мятой глины толщиной около 2–3 см (глину лучше брать жирную). Ее нужно разровнять и утрамбовать, а затем уложить бетонную подготовку толщиной около 10 см.
   Приблизительно через 10–15 дней после того, как бетон схватится, на подготовленное основание необходимо уложить цементно-песчаную стяжку толщиной около 5 см, которую следует тщательно загладить (затереть) стальной кельмой.
   Образующиеся между стенами погреба и грунтом пространства (пазухи) нужно залепить глиной, таким образом получатся боковые глиняные замки (толщина слоя глины – 20–30 см).
   Перекрытие погреба – утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох. Выбранный материал следует уложить на глиняной смазке толщиной около 3 см. В настиле перекрытия погреба предусматривают место для люка размером приблизительно 70 х 70 см, под которым нужно установить наклонную лестницу.
   Для поддержания нормального уровня температуры и влажности погреб надо будет оборудовать вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена лучше разделить на два канала.
   Материал, применяемый для возведения погребицы, весьма разнообразен:
   – кирпич;
   – камень;
   – ракушечник;
   – саман;
   – толстый ошкуренный горбыль и т. п.
   Крыша погребицы делается скатная, с широкими свесами, для того чтобы обеспечить сухость стен. Основные материалы для изготовления крыши – асбестоцементные листы или рубероид.
   Заглубление стен погребицы составляет примерно 60 см, от стен с наружной стороны рекомендуется устроить глинощебеночную отмостку шириной по менее 1–1,2 м с уклоном 1: 10. Дверь изготавливается из толстых (4–5 см) и плотно подогнанных досок. Вход в погребицу лучше всего сделать с северной стороны.
   Пожалуй, важнейшими характеристиками погреба такой конструкции является то, что он не подтапливается и никогда не промерзает.


   Каменный погреб

   Естественно, дерево как строительный материал нельзя поставить в один ряд с камнем. В отличие от деревянных погреба из камня характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью.
   Но за этой надежностью и долговечностью стоит высокое мастерство каменщика, коих сегодня остается все меньше и меньше. Речь идет о работниках с их традициями и секретами мастерства. Ведь сложить надежный и долговечный погреб – дело нелегкое.
   Хорошее добротное хранилище одинаково пригодно для хранения овощей, а также различных солений.
   В качестве строительного материала для воздвижения погреба прекрасно подойдет камень-плитняк, который кладется на глиняном растворе с добавление в него мякины и небольшого количества извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом забивается гвоздь.
   Перед строительством необходимо отсортировать по форме и размерам имеющийся камень-плитняк. Затем оставить его под навесом на всю осень и зиму – камень должен вылежаться.
   Глину для раствора необходимо брать чистую, без примесей, а для этого ее необходимо выдержать на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы талая и дождевая вода вымыла из нее некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность.
   Каменный погреб (рис. 177 и 178), как и все другие, лучше устраивать в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.
   Рис. 177. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

   Рис. 178. Каменный погреб для местности с низким уровнем грунтовых вод: 1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

   Возводить погреб необходимо в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями. Гидроизоляцию стен и фундаментов следует выполнять при помощи глиняного замка (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба глинобитный, с утрамбованным щебнем и карьерной мелочью.
   При хранении в таком погребе различных корнеплодов можно обойтись и без закромов, складывая овощи прямо на полу. Домашние соленья и припасы рекомендуется хранить в бочках и кадках, а часть – на полке и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.
   Для спуска в погреб необходимо установить лестницу. Она может быть каменной, в виде ступенек, а может быть и деревянной. В последнем случае выбирать следует более крепкую и устойчивую и постоянно следить за ее состоянием.
   Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, также выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.
   В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) – и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны. А в качестве раствора для кладки рекомендуется применять глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.
   Пол в каменном погребе, как правило, глинобитный. На стены следует наносить известковую побелку.
   Сегодня уже все меньше и меньше можно увидеть погреба, выполненные из камня, поскольку в основном их строят из кирпича.
   На рис. 179 изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.
   Рис. 179. Общий вид кирпичного погреба

   Вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, несмотря на это, в нем поддерживается стабильный уровень температуры и влажности и всегда есть чистый и свежий воздух. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка.
   Также в таком погребе не будет ни конденсата, ни сырости; практически не отмечаются подтопления и промерзания. Что касается зимы, то в очень морозные дни люк дополнительно утепляется 2–4 слоями мешковины.


   Наземный погреб

   К наземным погребам относится так называемый мини-погреб. Он представляет собой утепленный деревянный ящик, как правило небольших размеров (рис. 180). Такие погреба получили широкое распространение среди садоводов и огородников.
   Рис. 180. Наземный погреб: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – утеплитель; 8 – вентиляционное окно; 9 – дверь

   Что отличает данный тип погреба от других, так это его малые размеры, благодаря чему экономится место, например на приусадебном участке. Кроме того, такой погреб удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.
   Середина лета – самое оптимальное время для строительства мини-погреба, в это время уровень грунтовых вод самый низкий.
   Перед началом работы следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе. На выбранном месте (лучше, если оно будет возвышенным и сухим) необходимо снять растительный слой и сделать земляную выемку глубиной около 20–50 см. Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.
   Основание земляной выемки утрамбовывают и на 7–10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренажному материалу следует уложить слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной около 15–20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливается красный глиняный кирпич.
   Стоит отметить, что кирпичный пол не прогрызают крысы и он очень гигиеничен. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


пола – 32 кирпича и 0,15–0,2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


глиняного теста.
   Также красным кирпичом необходимо укрепить боковые стенки земляной выемки. Стены следует выводить над поверхностью земли примерно на 25–30 см.
   Стенки и потолок погреба – двойные, изготавливаются из толстых досок (40–50 мм), между которыми укладывается теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.
   В качестве теплоизоляционного материала можно также применять минеральную вату, но использование ее все же нежелательно, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.
   В качестве утеплителя можно применять и пенопласт, листы которого в местах стыков следует тщательно заделать полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.
   Для того чтобы предотвратить продуваемость погреба снаружи, стенки следует обшить оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.
   Люк у такого погреба, как правило, устраивается с торцевой стороны. Рекомендуется сделать люк, который имеет две дверцы (наружную и внутреннюю). На зиму между ними следует прокладывать теплоизоляционный материал.
   Кроме того, необходимо устроить вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12 х 12 см, которую снаружи можно заделать частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить небольшой крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.
   Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 0,5–0,6 м, а по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном от погреба 1: 10.


   Наземный погреб с обваловкой

   Этот вариант является доработанной версией предыдущего. Суть заключается в том, что наземный погреб обваловывается землей. А делается это для того, чтобы постоянно поддерживать в погребе нормальный уровень температуры и влажности.
   Стены для такого погреба рекомендуется делать из бревен или ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены следует промазать два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеить рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.
   Что касается потолка, то его необходимо обложить слоем глины (толщина около 5 см), перемешанной с соломой, и накрыть сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол в таком погребе должен быть из кирпича, выложенного на ребро в «елку» (расход кирпича – 61 шт. на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


площади пола).
   Следует учесть, что после постройки такой погреб обваловывается землей, которую рекомендуется засеять травой или обложить дерном. Хранилище оборудуется закромами, полками и пр.
   Что примечательно, обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Например, на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру – около 6–14 °C.


   Овощной лабаз

   Впервые постройка подобного типа появилась в Петербурге.
   Лабаз отличается удивительно простой конструкцией и вместе с тем является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей. Подобную постройку лучше всего сооружать на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 181); такой лабаз хорошо приспособлен к почвенно-климатическим условиям всего северо-запада России.
   Рис. 181. Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

   В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет этого их строительство обходится гораздо дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерного ошкуренного подтоварника.
   При планировании постройки лабаза необходимо учесть следующее: нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении (например, доски от старого разломанного дома), высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины. Также не подходит для постройки и сухостойный лес.
   Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверх полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).
   Данный проект предполагает обваловку строения землей снизу доверху (у основания толщина грунта примерно 0,6 м, а вверху 0,4 м). Для обваловки землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.
   Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м, так как могут промерзнуть хранящиеся там овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.
   Один из торцов постройки рекомендуется обшить двумя рядами досок, а между самими досками следует проложить слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков. В этом же торце необходимо установить невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.
   Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина – 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина примерно 0,6–0,7 м) рекомендуется устроить решетчатые закрома, а с другой – полки.
   Для воздвижения лабаза следует выбирать сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается нормальный уровень температуры и влажности, что положительно сказывается на хранении овощей.
   Если уровень грунтовых вод не позволяет обеспечить заглубление, то конструкцию хранилища следует делать наземной – прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища необходимо выкопать неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.
   В крыше, возле конька, необходимо устроить вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда следует сделать две вентиляционные трубы.
   Помимо стационарных лабазов, которые строятся на долгое время, существуют также сборно-разборные, которые сооружаются осенью, а весной разбираются. Такие лабазы удобны тем, что легко можно проводить их ежегодную дезинфекцию.
   Конструкция лабаза позволяет поддерживать в нем постоянную температуру 2–3° С, а наличие двери дает возможность посещать хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.


   Полузаглубленный погреб

   Что касается полузаглубленного погреба, то это, пожалуй, самый распространенный тип на сегодняшний день. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.
   Если, откапывая котлован, вы обнаружили водоносные жилы, то их сразу же необходимо заделать жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см.
   Стены делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Хотя, как показывает практика, шлакобетон рекомендуется применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.
   Также следует учесть, что этот материал для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время дождь и снег вымывают из него вредные примеси). Кроме того, стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.
   Так что лучше всего шлакобетон не использовать вовсе: вы сэкономите время, силы и деньги.
   Перекрытие погреба такого типа изготавливается из горбыля, который следует покрыть глиняной смазкой – она защитит перекрытие от сырости. На глиняную смазку укладывается слой толя или рубероида.
   Что касается гидроизоляции, то выбирать ее нужно в зависимости от местных условий: она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.


   Блокированный погреб

   Как правило, такой погреб устанавливается на смежных приусадебных участках. И что удивительно, при сооружении блокированного погреба снижаются строительные затраты (в среднем на 20–25 %) и экономится материал (на таких общих ограждающих конструкциях, как стены, кровля и др.). Кроме того, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 182).
   Рис. 182. Блокированный погреб на две ячейки


   Погреб на косогоре

   Что касается заглубленных погребов, то целесообразнее всего строить их на косогоре. Это наиболее рациональное решение. Такие погреба хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости (рис. 183).
   Рис. 183. Погреб на косогоре

   При подобном строительстве поверх, на расстоянии 3–5 м от погреба, следует провести нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7–0,8 м. Устраивать ее лучше не поперек ската, а под некоторым углом: в этом случае хранилище никогда не зальет водой, даже при очень сильных ливнях.
   В качестве материала для перекрытий подойдут тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) – с последующей обваловкой грунтом. Дверь в таком погребе должна быть небольшой и обязательно утепленной. Пол погреба глинобитный.


   Пристенный погреб

   Еще одно оригинальное решение – пристенный погреб. В отличие от всех предыдущих типов этот погреб не является отдельной и независимой конструкцией. Он пристраивается к капитальной стене дома или иного строения.
   Гидроизоляция такого погреба заключается в обмазке стен горячим битумом. В качестве перекрытия следует использовать 1–2 слоя рубероида, также необходимо предусмотреть и водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене немного выше обваловки.
   Внутри погреба можно оборудовать закрома и полки, причем минимальное расстояние от них до земли должно быть около 10–15 см. Это, пожалуй, самый простой из всех существующих типов погребов. И естественно, затраты, как физические, так и материальные, на сооружение такого погреба минимальны.


   Погреб из железобетонных колец

   Это наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.
   Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.
   Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства других, обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).
   Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.
   Бетонные кольца составляют основу всей конструкции данного погреба. Опалубка конструируется из листового железа. Между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон.


   Шалаш

   Эту конструкцию (рис. 184) вряд ли можно назвать погребом, она напоминает скорее шалаш, в котором, как и в погребе, можно хранить картофель и различные овощи.
   Рис. 184. Погреб в виде шалаша

   Шалаш представляет собой неглубокую (около 30 см) ямку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой (но хранящиеся там овощи дополнительно укрываются соломой).
   Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно прослужить даже в суровые погодные условия, так как зимой оно дополнительно утепляется снежным покровом.
   Крыша изготавливается из ошкуренных жердей и может быть как глиносоломенной, так и плетнево-хворостяной.


   Бурт

   Если есть необходимость в хранении овощей, но отсутствуют финансовые средства или другие возможности для строительства погреба, то можно воспользоваться описанием устройства так называемого бурта, в котором овощи хранятся прямо на земле (или в небольшой выемке) и укрываются слоем соломы, а также травой.
   Место для размещения бурта необходимо выбирать сухое, с небольшим уклоном, также оно не должно подвергаться воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта не менее чем на 0,5–1 м. Вокруг бурта, по периметру, придется вырыть круговую канаву, которая будет уводить талую и дождевую воду от хранилища.


   Погреб из ванны

   Довольно простая и экономичная конструкция, суть которой заключается в следующем: старую ненужную ванну вкапывают в землю (под верандой, сараем, летней кухней и т. п.) вровень с поверхностью (земли) и покрывают деревянным щитом с дверцей. Таким образом можно получить погреб, в котором сохраняются любые овощи.
   Построив такой погреб, вы убьете двух зайцев: у вас будет хранилище для овощей и вы найдете применение старой ванне.


   Хранилище из полимерных емкостей

   Для хранения картофеля и овощей можно приспособить всевозможные бочки и емкости из полимерных материалов. Конструкция довольно проста, и на ее сооружение уходит минимальное количество времени и средств.
   Такие хранилища целесообразно устраивать в том случае, если место предполагаемого устройства погреба низменное и переувлажненное. Глубина выемки, в которую устанавливается емкость (например, полиэтиленовая бочка), должна составлять около 30–50 см. Края емкости должны быть выше поверхности земли примерно на 10–15 см, чтобы весенние талые воды не попали внутрь ее. Пространство, образовавшееся между стенками емкости и самой выемки, обычно заполняется грунтом.
   Чтобы обеспечить вентиляцию в таком хранилище, следует из самой емкости вывести наружу полиэтиленовую трубу диаметром 20–30 мм.
   В качестве крышки можно взять любую деревянную, готовую или сделанную самостоятельно. Сверху на нее необходимо положить какой-либо пригруз (например, камень). Пригруз нужен для того, чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод.
   Для сооружения погреба потребуются и опилки, которыми придется засыпать емкость. А чтобы опилки не расползались в стороны, их следует огородить досками. Затем всю конструкцию нужно засыпать сухими листьями или мхом. Сверху она накрывается полиэтиленовой пленкой, и в заключение предусматривается обваловка погреба слоем сухой земли или торфа толщиной приблизительно 15–20 см.
   По периметру вокруг хранилища следует сделать водоотводную канаву, чтобы избежать затопления талой и дождевой водой.
   В таком хранилище можно до самой весны держать картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с соленьями. Даже яблоки прекрасно сохраняются в таком погребе; единственное, что следует учесть: их нельзя хранить в одной емкости с картофелем, иначе они приобретут неприятный привкус.


   Погреб в подполье

   В сельской местности широко распространено хранение овощей в подполье. Прежде всего, подполье должно быть сухим. В фундаменте обязательно следует устроить вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.
   Если подполье низкое, то лаз в него целесообразнее всего устроить в полу дома, сняв одну или несколько досок, которые не прибивают к балкам. Лучше всего устроить более глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с уличной стороны. Дверь должна быть хорошо теплоизолирована.
   Пол в этом случае необходимо делать двойным. Материал должен быть сухим, а сам настил – плотным. Предусматривается также устройство вентиляции для проветривания пространства между полом и настилом. Через такой пол запахи из погреба в помещение не проникают никогда.
   Что касается самого погреба, то он также должен прекрасно вентилироваться. Необходимо позаботиться и о гидроизоляции. Потолок обивается теплоизоляционными сухими материалами.
   Погреб удобен тем, что продукты в нем можно хранить открытым способом, то есть насыпанными на пол подполья.


   Металлический погреб-ящик

   Довольно часто в качестве погребов используются большие стальные ящики, которые вкапывают в землю на приусадебном участке. Для размещения данного погреба не потребуется много места во дворе и крупных финансовых затрат. Главное же преимущество таких ящиков заключается в том, что в них не проникает вода, но вместе с тем у них есть очень большой недостаток: в таком погребе температура гораздо выше, чем за его стенками. Из-за этого металлические стенки начинают конденсировать, и продукты быстро загнивают. Происходит это потому, что не соблюдена защитная тепловая изоляция.
   Чтобы в таком погребе можно было хранить продукты, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба. Сам ящик следует установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200–250 мм. Наружные стороны погреба следует изолировать жирной мятой глиной.
   В погребе-ящике должен быть устроен люк, а лучше два. Иногда делают круглые или эллиптические люки, ширина которых не должна быть менее 1 м. Под люком следует устроить прочную деревянную лестницу шириной не менее 50 см. Ступени лестницы обязательно должны быть врезаны в тетиву.
   Стены и пол следует защитить теплоизоляцией, которую можно изготовить из одеял (синтетических). Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, которые не подвержены гниению.
   Размеры котлована, в котором устанавливается погреб, должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика было пространство не менее 500 мм.




   Глава 3. Гараж


   Любой владелец загородного дома, если он к тому же еще и автолюбитель, мечтает построить во дворе свой собственный гараж, который отвечал бы требованиям современности и удобства. Гараж в настоящее время – это не только место, где ставят и ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где можно господствовать безраздельно. Здесь он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская.
   Гараж можно спланировать и построить по-разному. Те, кто может себе это позволить, приглашают для строительства квалифицированных специалистов и мастеров своего дела. Другие пробуют все проблемы решить самостоятельно и строят «как бог на душу положит». Как и кому строить – каждый решает сам, исходя из реальных условий и финансовых возможностей.


   Выбор места

   Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины, ну и, конечно, желания, амбиций и состояния кошелька хозяина машины.
   До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.
   Гараж можно возвести как отдельно стоящее сооружение и как сблокированное с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно строить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволяет сэкономить место на участке. Место для гаража предпочтительнее всего выбирать недалеко от проезжей части так, чтобы его ворота выходили на дорогу. Выбирая площадку для будущего гаража, нужно учитывать его размеры. Наименьшую ширину гаража определяют, прибавляя к ширине автомобиля еще 50 см.
   Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу. Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути.
   Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением.


   Подготовка строительной площадки

   Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению.
   Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м.
   На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом. Сначала выкапывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше.
   Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.
   После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса составляет порядка 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать на своем участке или при создании парников.
   После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть многое. На данном этапе следующим пунктом станет подготовка мест складирования самых различных строительных материалов.
   Прежде всего нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства.
   Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай.


   Разбивка плана гаража

   После размещения всех необходимых материалов можно проводить разбивку плана гаража. Гумусный слой уже срезан. Осталось перенести на место планируемые габариты здания. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки (рис. 185). После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие) стены. Обычно рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м.
   Рис. 185. Разбивка плана гаража

   Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см.
   Не следует забывать делать выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна. Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности, ведь в процессе последующего рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.
   Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены должны примыкать друг к другу строго под прямым углом.
   Гараж в плане упрощенно представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно.


   Выбор типа фундамента


   После проведения разбивочных работ обычно приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него роют котлован. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос).
   Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб.
   Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной) отметке земли.


   Плавающий фундамент

   Глубина промерзания почвы в средней полосе России колеблется от 1,5 до 1,7 м. Если на площадке, где будет сооружаться гараж, УГВ находится довольно высоко, то устройство фундамента и погреба гаража описанными выше методами может обойтись автолюбителю в кругленькую сумму и превысить его финансовые возможности.
   При любых условиях строительства не стоит отказываться от погреба, ведь он необходим практически каждому хозяину. Если средства для возведения гаража ограничены, можно воспользоваться более современными и экономичными способами закладки фундамента. Сейчас все большую популярность завоевывает технология строительства, которая называется «плавающий фундамент».
   Глубина траншеи под такой фундамент должна составлять 70 см, а ширина – 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Серьезное внимание в данном случае потребуется уделить вопросу гидроизоляции.



   Как может выглядеть гараж

   Стены гаража могут быть выполнены из самых различных материалов: дерева, кирпича, стального листа, кирпичных и бетонных блоков, монолитного бетона и прочих материалов. Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Выбор материала для гаража зависит от природных условий местности, где планируется строительство, и от типа кладки, который будут применять для стен и фундаментов.
   Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке они могут поражаться жуком-древоточцем.
   Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины будет часто появляться ржавчина, которая, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за перепада температур окружающей среды.
   Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро – и теплоизоляции. Широко распространены варианты гаражей со стенами из кирпича (рис. 186).
   Рис. 186. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку

   Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, можно выполнить цоколь и стены подвала.
   Перед приобретением кирпича для стен следует определить их толщину, то есть как будет выполняться кладка – в один или два кирпича. Если вы будете класть стены в один кирпич, то время от времени в стене придется делать утолщения. На той стороне, на которой вы будете ставить ворота, потребуется установить два дополнительных столба из кирпичей. На эти столбы в дальнейшем будут навешиваться ворота.
   При определении необходимой толщины стены следует учитывать максимальную температуру наружного воздуха зимой и силу ветра, преобладающего в данной местности.
   Расчеты показывают, что если в данной местности господствует сила ветра порядка 15 мс (что бывает очень редко), то ей может успешно противостоять стена толщиной в 1 кирпич и высотой чуть больше 2 м. Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать силу ветра до 40 мс.
   Если проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,4 м выдерживает напор ветра до 27 мс, что соответствует шторму.
   Если в данной местности величина максимальных зимних температур не превышает –20 °C, то толщина стены должна быть в пределах 1; если ниже, то толщина ее равняется 1,5–2 кирпичам.
   Пол в гараже должен быть прочным, практически нестираемым, твердым и легко переносить увлажнение от мокрых колес автомобиля, а также обладать стойкостью к воздействию бензина, масла и т. д. Оптимальный вариант – бетонный пол, уложенный на слой битума. Кроме бетона, в качестве материала для полов можно взять клинкерный кирпич. В гаражах иногда делают глинобитный, цементный или плиточный пол. Полы из керамической плитки удобны тем, что они обладают высокой влагостойкостью и легко моются. Можно покрыть плиткой не всю поверхность пола, а только ту часть, которая наиболее подвержена увлажнению.
   Однако керамический пол имеет и некоторые недостатки. К наиболее существенным из них относится низкое сопротивление удару. Вот почему ронять молоток на такой пол крайне нежелательно.
   Вместе с тем существуют типы покрытий, обладающие стойким сопротивлением удару. Одним из таких является шлакоситалловое покрытие. Стеклокристаллический материал шлакоситалловых плиток обладает массой достоинств: он в 4 раза прочнее стекла, химически стоек, жаропрочен, не поглощает воду, к тому же плотность его весьма мала.
   Плиты из шлакоситалла выпускают следующих размеров: листами длиной 600–2800 мм, шириной 300–900 мм, толщиной 8–10 мм и плитами двух типоразмеров – 300 х 300 х 10 мм и 600 х 600 х 15 мм. Цвет плит – белый или серый.
   Перекрытия гаража рекомендуется устраивать из огнестойких материалов. Крышу лучше всего делать из пустотных железобетонных панелей, однако при отсутствии такой возможности придется использовать другие пожароустойчивые кровельные материалы.
   Окна в гараже лучше всего расположить в верхней части боковых стен. Гаражные окна не должны иметь большие размеры; обычно они имеют вид вытянутых в длину прямоугольников. Лучше всего сделать окна гаража из стеклоблоков: такая конструкция придаст им прочность и надежность.
   Стены гаража, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникания влаги в нижнюю часть помещения. Гаражи часто стараются сооружать без цоколя: это дешевле и не так хлопотно. Если же у будущего владельца гаража есть желание сделать его более теплым и защитить от воздействия дождя, талого снега и прочих природных воздействий, то следует рассмотреть вариант гаража, имеющего цоколь.
   Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняется он из кирпича (следует знать, что для этой цели можно использовать только красный кирпич, силикатный в этом случае не годится), бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывается из кирпича или камня, то кладку следует планировать по обычной технологии для кладки стен. При использовании бутобетона сначала нужно сделать опалубку из досок или горбыля, а потом уже заложить бутобетон слоями 25–30 см.
   Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.
   Цоколь должен иметь такую же ширину, как и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивается с помощью строительного уровня.
   Планируя строить гараж с цоколем, необходимо предусмотреть вентиляцию замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Это будет выглядеть следующим образом. В цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли оставляется место для вентиляционных окошек размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки необходимо закрыть решетками. В холодное время года окошки следует закрывать деревянными пробками.
   Из подготовленных для опалубки досок (обрезных или необрезных) нужно набирать щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража потребуется еще соорудить подъездной путь к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбирать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.
   Чтобы определить размеры щитов для опалубки, можно воспользоваться следующей методикой.
   Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя через l1 и l2, ширину цоколя через C, а толщину досок для щитов через t, то нетрудно сообразить, что длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:
   L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.
   Точно так же можно определить и длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:
   L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.
   В одной из стенок цоколя нужно оставить небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.
   Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20–30 см от поверхности земли.
   Наружная отделка гаража обычно применяется в том случае, если сооружение будет строиться из кирпича. Она выбирается в зависимости от личных вкусов хозяина, однако следует проследить за тем, чтобы внешний облик гаража гармонично вписывался в общий ансамбль приусадебного участка. Вообще же, наружные поверхности стен можно отделать несколькими способами. Например, применяется окраска лакокрасочными составами, оштукатуривание, расшивка швов, облицовка листовым материалом.
   Расшивка швов – это один из самых простых методов отделки стен. Швам придаются различные профили, они заглаживаются цветным или обыкновенным раствором.
   Одним из вариантов наружной отделки стен является облицовка листами сухой штукатурки. Они приклеиваются на стену с помощью мастик или прибиваются.
   Внутренняя отделка заключается в окрашивании стен масляными или водоэмульсионными красками, либо облицовке их керамической плиткой, что выглядит весьма эффектно.


   Гаражные ворота

   Ворота для гаража могут быть деревянными или железными высотой 1,9–2 м, шторными или распашными. Их устанавливают так, чтобы они открывались как снаружи, так и изнутри. Въездную рампу нужно делать под уклоном 11–15° из материалов с шероховатой поверхностью, так как она должна быть безопасной при любых погодных условиях. Ворота в гараже традиционно выполняют из металла. Работа это трудоемкая, требует использования сварки, большого объема работы с металлом, да и специальный допуск потребуется для эксплуатации сварочного аппарата. Лучший вариант – заказать металлические ворота на любом заводе металлоконструкций.
   Однако сооружать ворота из металла вовсе не обязательно. Опыт показывает, что эксплуатация деревянных или комбинированных ворот в гараже оказывается весьма эффективной, особенно если снабдить их дополнительными приспособлениями против несанкционированного открывания и охранной сигнализацией. К тому же ворота с деревянной обшивкой оставляют гораздо большие возможности для декоративного оформления.
   Размеры ворот (высота и ширина) диктуются обычно условиями комфортного въезда автомобиля в гараж. Высота ворот должна быть чуть меньше, чем высота передней стенки гаража, что оправдано с эстетической точки зрения – низкие ворота в высокой стене выглядят непропорциональными, если же высота гаража невелика, то ворота в любом случае окажутся именно такими.
   Ширину ворот определяют исходя из принципа: чем они шире, тем удобнее и легче будет заезжать в гараж. Это хозяин гаража сразу же оценит, когда ему придется ставить автомобиль в гараж на стоянку. Если позволяют размеры гаража, то лучше всего сделать ворота широкими. Данная мера поможет уберечь автомобиль от царапин и вмятин, которые часто образуются при въезде в узкие ворота. При минимальных размерах гаража ширину ворот следует устанавливать исходя из ширины автомобиля: они должны быть шире его на 1 м.
   Гараж при желании можно снабдить не одной, а двумя парами створчатых деревянных ворот. В то время как одна пара будет обеспечивать владельцу выезд на улицу, другие ворота помогут ему попасть на площадку для профилактических работ, расположенную на участке. Небольшое смещение створок к одной из стен создаст удобства при выходе из машины внутри гаража.
   Из чего бы ни выполнялись створки ворот, столбы, на которые они будут навешены, лучше сделать из металла, потому что металлический столб легче и надежнее укрепить в кирпичной стене, чем деревянный. Столбы постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отойти от вертикального положения, поэтому их нужно дополнительно укрепить.
   Не стоит забывать и о гидроизоляции столбов для гаражных ворот. Для того чтобы ее сделать, необходимо защитить нижние концы столбов, утопленных в фундамент, от воздействия коррозии или гниения.
   Петли, с помощью которых ворота навешиваются на столбы, должны быть достаточно мощными, чтобы удерживать створки ворот без перекоса. Для этого применяют специальные гаражные петли, выполненные с запасом необходимой прочности.
   Если створки ворот выполнены из дерева, петли нужно закрепить на деревянных брусьях створок с помощью болтов, обращенных резьбовой частью внутрь гаража. При этом головки болтов необходимо утопить в древесину, зашпаклевать и закрасить. Аналогичным образом нужно закрепить в середине воротных створок петли, предназначенные для навески гаражного замка.
   При определении высоты створок необходимо учесть следующее: после их выполнения и навески на столбы не должны оставаться щели между нижней кромкой створок и основанием пола. Это же относится и к определению высоты петель на воротных столбах. Чтобы предотвратить перекос ворот, необходимо сделать на середине въезда невысокие подпятники, на которые створки будут опираться в закрытом состоянии. Эти же подпятники предотвратят прогиб в обратную сторону, внутрь гаража.
   Полезно изготовить такие же подпятники и для открытого положения ворот. Их можно установить с обеих сторон от гаража, а чтобы створки самопроизвольно не закрывались под действием ветра, подпятники нужно снабдить прикольными штырями.
   Самый уязвимый элемент во всей конструкции гаражных ворот – это петли. Их, например, можно срезать обычной ножовкой по металлу и просто снять ворота со столбов, не открывая при этом замка. Об избежании такого способа взлома гаража нужно позаботиться заранее, тем более что большого объема работ это не потребует.
   Чтобы затруднить взломщикам срезку петель, их нужно сделать более массивными, то есть увеличить площадь предполагаемого среза. Для большей надежности можно приварить рядом с петлями с обеих сторон от каждой куски металлического прута – это не только заставит взломщика перепиливать дополнительные сантиметры металла, но и затруднит свободный ход ножовки, что сделает срезку петель весьма проблематичной.
   Правда, вместо ножовки взломщики могут воспользоваться газовой сваркой – в этом случае укрепление петель не даст необходимого результата, ворота все равно будут сняты. Но можно предохранить гараж и от такого способа взлома. Нужно установить на створках ворот в том месте, где каждая из них примыкает к воротному столбу и гаражной стене, специальные кронштейны, которые будут фиксировать створку в закрытом положении и препятствовать снятию ворот, даже если петли окажутся срезанными. Установить кронштейны можно в любое время, даже после многих лет эксплуатации ворот.
   Привариваются они сверху и снизу на каждой створке таким образом, чтобы неза крепленные на створках концы кронштейнов при закрывании створок входили в специально вырезанные в каркасе ворот и выдолбленные в стене ниши-углубления и упирались в них своей плоскостью, создавая своеобразный простейший механический засов. При наличии в воротах калитки то же приспособление следует предусмотреть и для нее. Оно, в отличие от охранной сигнализации, не требует никакого ухода, но при этом дает абсолютную гарантию от взлома.
   Если обшивка ворот деревянная, она может быть выполнена узкими досками, которые лучше и надежнее закрепить металлическими полосами. Использование узких досок позволит выполнить на обшивке ворот декоративный рисунок, который, в сочетании с металлическими частями, смотрится очень красиво. Разумеется, перед окраской металлические части ворот следует обработать средствами, предохраняющими металл от коррозии, а деревянные части – составами, защищающими древесину от гниения.


   Гаражный погреб

   Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправданно и экономит полезную площадь участка. Многие автолюбители, имеющие гаражи, также часто обустраивают в полу погреб, который используют и в качестве ямы для осмотра автомобиля. Пользоваться таким погребом достаточно удобно, особенно в зимнее время года. В этом случае в качестве погребицы выступает сам гараж. Обустраивая подобный погреб, необходимо позаботиться о его водонепроницаемости и хорошей вентиляции.
   От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина заложения фундамента в этом месте. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.
   Стенки ленточного фундамента будут служить стенками погреба; его потолком является цокольное перекрытие.
   Для возведения стен погреба используют такие материалы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.
   Если место, на котором стоит ваш гараж, сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Для того чтобы стены были более прочные, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.
   Гидроизоляция такого погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности. В случае если место – на влажном грунте, с высоким уровнем грунтовых вод, то тогда стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее делают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см.
   Что же касается устройства вентиляции в таком погребе, то осуществляется она либо при помощи двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки.
   Для обеспечения доступа воздуха в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства.
   Погреб может вентилироваться и с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного. Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего расположить вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы обычно имеют сечение 140 х 140 мм.
   Перекрытие над погребом делается железобетонным.


   Участок для смотровой ямы

   Специалисты не рекомендуют устраивать смотровую яму в гараже, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат. Он, как правило, вызывает коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой.
   Если без смотровой ямы обойтись нельзя, то нужно постараться сделать ее в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. При отсутствии такой возможности следует держать смотровую яму постоянно закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2–3 частей. Нельзя забывать, что смотровую яму и погреб делают при расположении УГВ ниже 2,5 м от поверхности земли.
   При планировании гаража можно заменить смотровую яму или эстакаду другим устройством – небольшим подъемником для автомобиля.
   Изготовление такого подъемника из обрезков швеллера не будет представлять большой сложности. Здесь использован принцип качелей, на которых автомобиль будет поднимать себя сам. Для обеспечения безопасности необходимо предусмотреть на опускающейся стороне эстакады запирающее устройство в виде запорного штыря.
   Ручная таль, которую можно разместить в гараже, также представляет собой простейший подъемник. Исходя из того, что большинство гаражей имеют стандартные размеры, устройство должно быть очень компактным и работать на минимальной высоте подвески.


   Устранение неудобств, связанных с подъездом к гаражу

   Площадку перед гаражом необходимо устраивать так, чтобы она обладала небольшим уклоном. Вокруг нее следует предусмотреть канавку для стока воды. Если гараж находится на тихой улице или в небольшом поселке, то не исключено, что по обеим сторонам улицы будет проходить канава для стока воды. Нередко она является досадным препятствием для автомобилиста. Из этого следует, что при устройстве гаража следует заранее позаботиться о преодолении таких препятствий.
   Наиболее простым сооружением, служащим для переезда через такую канаву, является деревянный мостик. Кроме того, вдоль краев канавы нужно предусмотреть специальные ямы для лежней. Лежни можно изготовить из наиболее смолистых бревен – тогда они дольше прослужат без замены. Под лежень на дно каждой ямы подкладывают песчаную подушку толщиной 15–20 см.
   Мостик можно сделать и из железобетона, тогда он будет более долговечным. Основанием мостика могут служить бетонные плиты заводского изготовления. Часто они изготавливаются и самостоятельно. Под опоры обязательно насыпается песчаная подушка, имеющая толщину 15–20 см. Плиты укладываются на опоры.
   Чтобы избежать неприятностей, связанных с придорожной канавой перед гаражом, можно воспользоваться еще одним способом. В канаву следует уложить трубу, пропускающую через себя воду, которая периодически заполняет дно. Эта же труба будет служить опорой для колес автомобиля при переезде через канаву. Глубина придорожных канав колеблется в пределах 1 м.
   Необходимо отметить наибольшую высоту, которую будет занимать вода в период дождей или таяния снега. В случае если труба одиночная, необходимо, чтобы ее внутренний диаметр превышал расстояние от дна канавы до отметки уровня воды. Это нужно для того, чтобы в случае замерзания воды ледяная пробка не закупорила трубу и не закрыла весной отверстие для стока. Длина сточной трубы должна быть не менее 3 м. После укладки в канаву труба засыпается песком и щебнем с последующим трамбованием. Таким образом возле гаража устраивается грунтовый переезд.


   Электрооборудование гаража


   Нужна ли установка громоотвода?

   Вопрос о том, потребуется ли вашему гаражу молниезащита, решается в зависимости от того, где будет находиться это строение. Если гараж располагается рядом с домом или другой более крупной постройкой, вероятность того, что молния ударит в гараж, невысока, даже если вы не станете оборудовать его громоотводом.
   При строительстве гаражного массива молниезащита устанавливается централизованно. Но если гараж стоит отдельно и возле него нет высоких строений, то придется принять меры по его защите от удара молнии.
   Система громоотвода включает в себя три элемента: приемник молний, проводник для отвода тока и заземлитель.
   Приемник молний устанавливается в вертикальном положении на самой высокой точке крыши. Его изготавливают из стального прутка не менее 20 см длиной и не менее 1 см в диаметре. Молниеприемник должен выдерживать большие тепловые и механические нагрузки, возникающие во время удара молнии.
   К пруту молниеприемника приваривается, припаивается или крепко прикручивается болтами токоотвод. Площадь контакта стыкуемых деталей должна быть, как минимум, в два раза больше площади их сечения. Для проведения токоотвода выбирается самый короткий путь. Если крыша будет изготавливаться из горючего материала (например, рубероида), то токоотвод должен отстоять от нее на 15–20 см.
   Третий элемент системы молниезащиты – заземлитель. Он должен быть закопан на расстоянии не менее 5 м от дорожек, входа в гараж или других мест, где постоянно могут появляться люди. Обычно заземлители обносятся оградой не менее 4 м в радиусе для обеспечения защиты людей от шагового напряжения, возникающего в момент отвода молнии в землю.
   Длина заземлителя зависит от уровня грунтовых вод и влажности грунта. Если уровень подпочвенных вод низкий, а грунт сухой, то длина его будет 2–3 м. Два металлических прута вбиваются вертикально в землю, а на глубине не менее 0,5 м их соединяют металлической перемычкой диаметром 1,5–2 см. К ее середине приваривается токоотвод.
   В случае если до уровня подпочвенных вод менее 1,5 м, а грунт влажный или торфяной, то заземлитель делается из горизонтальных металлических уголков, старых рессор и других металлических предметов, закопанных не менее чем на 0,8 м.
   Если крыша гаража металлическая, то устанавливать молниеотводы нет необходимости – крышу можно просто заземлить. Также заземляются и находящиеся в гараже электроустановки. Существует два вида заземлителей: искусственные и естественные.
   Искусственные заземлители делаются из труб, уголков, полос и любых других металлических предметов, которые забиваются в землю. Эти металлические стержни соединяются между собой с помощью сварки. От заземлителей отводится магистраль заземления из стальных шин.
   Естественные заземлители применить в гараже вряд ли удастся, так как для этого обычно используются различные трубопроводы, которых в гараже скорее всего не будет.


   Рекомендации по устройству электропроводки


   Электрическая проводка делится на наружную и внутреннюю. Ввод электроэнергии в гараж можно осуществить, запитавшись от ближайшей линии центральной воздушной сети через устанавливаемый на столбе в месте отвода предохранитель и фарфоровые воронки, заделанные в стены гаража.


   Наружная проводка

   Наружная электропроводка прокладывается снаружи по стенам гаража. Рекомендуется проводить ее под навесом или карнизом. Если расстояние от источника электроэнергии до гаража превышает 25 м, то воздушную линию придется выполнять на несущих опорах. Такую проводку должен монтировать квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением.
   Ввод воздушной линии состоит из двух участков: ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии представляет собой участок проводов от отпоры линии электропередач до изоляторов на наружной стене гаража. Участок от изоляторов до вводного устройства внутри здания называют вводом.
   Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в гараж ответвление снижается до 2,75 м.
   Можно использовать в качестве проводов ответвления кабель. Он спускается по опоре линии электропередач вниз и укладывается в траншею глубиной не менее 0,7 м. На расстоянии до 2 м от земли его помещают в металлическую трубу. Это делается для защиты кабеля от случайного повреждения.
   Ввод в гараж выполняют, используя только изолированные провода. Монтаж линии электропередачи будет проводиться через отверстия в стене. Снаружи провода закрепляются на установленных на крюках изоляторах. Расстояние между проводами должно быть не меньше 0,2 м. Отверстия в стене сверлятся с наклоном наружу, чтобы в них не попадала вода. Отверстия изоляционных трубок нужно будет заделать битумом или другим подобным материалом.
   Для проводов ввода применяется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке с сечением не меньше 2,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


для алюминия и 4 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


для меди.
   Проход проводов сквозь стену гаража должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м). На каждый из изолированных проводов ввода надевают еще и отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку, а с наружной стороны стены на их концы помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм. Отверстия в стене заделываются цементным раствором или алебастром.
   Если высота гаража не соответствует габаритам ввода, установленного правилами устройства электроустановок, то ввод можно выполнить с помощью трубостойки. Она представляет собой стальную трубу с загнутым вниз верхним концом и снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба трубы и не ближе чем 30 см друг от друга. Ввод в гараж при применении трубостойки может быть через стену и через крышу.
   Более удобным считается ввод через стену.
   Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, получается менее 2 м, то применяется ввод через крышу. Это менее удобно, так как трудно обеспечить надежную гидроизоляцию прохода через кровлю, а для закрепления трубостойки на крыше придется прибегать к помощи растяжек. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м. Использование для ввода электролинии кабеля считается более распространенным. Для этого в фундаменте на глубине около 0,5 м с наклоном наружу придется пробивать отверстие и вставлять трубу диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Она должна выступать с обеих сторон фундамента примерно на 60 см снаружи и на 5 см внутри. Через одну трубу можно вводить в гараж только один кабель. Место выхода кабеля из трубы уплотняется цементным раствором.
   Далее кабель подводят к вводному ящику на внутренней стене гаража. В нем расположены предохранители, электрический счетчик. От распределительного щитка кабель прокладывается к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.


   Внутренняя проводка

   Внутреннюю электропроводку для гаража следует планировать по тому же принципу, что и для жилых помещений. Чаще всего она делается скрытой, так как обычно стены изнутри штукатурятся, и удобнее спрятать провода под штукатурку. Для этого применяются провода АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Размечается линия проводки на стене и выбираются места для распределительных коробок, розеток, выключателей и т. п. Коробки должны быть вмазаны в стену так, чтобы их края не выступали из штукатурки. Если проводка производится после штукатурных работ, придется вдоль намеченной линии вырубить канавку и уложить в нее провода. На неоштукатуренные стены можно развесить провода с помощью жестяных скоб, алебастра или просто гвоздей. Остальная часть работы выполняется уже после отделки помещения: монтаж выключателей и розеток, соединения проводов в коробках.



   Электрическое освещение гаража

   Планируя оборудование помещения гаража, следует позаботиться о его хорошем освещении. Для того чтобы осветить все помещение равномерно, надо поместить наиболее мощные подвесные светильники в центре потолка. Можно, кроме обычных ламп накаливания, использовать светильники с люминесцентными лампами. Для освещения площадки перед воротами гаража можно применять дуговые ртутные лампы. Они в несколько раз экономичнее, чем лампы накаливания, но не дают высокого качества цветопередачи. Впрочем, при освещении наружной площадки этого и не требуется.



   Способы отопления гаража

   Для обогрева гаража обычно используются электрические обогреватели. Но они имеют много недостатков, в частности большое энергопотребление. Возможно, вариант экономичного электронагревателя будет более удобен для использования в гараже.
   В качестве главных составляющих узлов данной конструкции используются радиатор от легкового автомобиля, помпа (автомобильный водяной насос) с вентилятором и патрубками и электродвигатель. Радиатор можно взять даже с частично забитыми трубками, это не помешает ему работать. Можно вместо автомобильного взять радиатор от промышленной холодильной установки. Выбранный электродвигатель должен иметь магнитный пускатель мощностью примерно 0,5–0,8 к Вт и обеспечивать скорость не менее 1500 оборотов в минуту.
   Основу конструкции составляет рама, которая сваривается из стального уголка. Для того чтобы иметь возможность передвигать обогреватель, удобнее поставить его на колеса из любых роликов, которые крепятся на раме. На раме крепятся двигатель, водяной насос, пускатель и радиатор. В нижний бачок радиатора помещаются три ТЭНа, каждый мощностью по 1 к Вт, работающих от напряжения 220 В. Самым лучшим вариантом будет тройной ТЭН, который имеет общий хвостовик с резьбой. Закрепляется ТЭН по-разному, например можно вырубить в нижнем бачке отверстие и припаять к его кромке кольцо с резьбой для хвостовика ТЭНа.
   Производительность обогревателя можно регулировать с помощью жалюзи радиатора, прикрывая или открывая их полностью. Если в радиаторе нет жалюзи, то для этой цели лучше всего изготовить самодельные шторки. Можно также уменьшать или увеличивать количество включенных в сеть ТЭНов, регулируя таким образом температуру.
   Самым подходящим в качестве жидкости электрообогревателя является трансформаторное масло. Оно быстро нагревается, очень медленно остывает и не замерзает даже при значительном понижении температуры. Можно вместо трансформаторного масла использовать автомобильный тосол марки А-40.
   Натяжение клинового автомобильного ремня, передающего вращение от электродвигателя к помпе, можно изменять, передвигая помпу в пазах крепления к раме под болтами.


   Многофункциональный гараж

   После выполнения всех мероприятий, связанных с проведением электроосвещения и устройством нужных и полезных приспособлений, автомобилисту можно задуматься и о сооружении в гараже небольшой мастерской, которая также послужит и в качестве подсобного помещения для хранения различных вещей. В дальнейшем здесь можно будет выполнять столярные, слесарные и ремонтно-профилактические работы. Под мастерскую можно отвести площадь у какой-либо торцевой стены.
   Необходимо подумать о хорошей вентиляции гаража, так как в плохо проветриваемом помещении может возникнуть опасность отравления людей парами бензина и выхлопными газами автомобиля. Вентиляция выполняется с помощью вытяжной асбестоцементной трубы с дефлектором из конусного насадка и колпака. Трубу лучше выбрать диаметром примерно 14–15 см. Насадок можно изготовить из металлического ведра небольшого размера с выбитым дном. Крепление к трубе осуществляется стяжным хомутом. Колпак в виде конуса (одинарного или двойного) нужно прикрепить к насадку тремя лапками. Материалом для дефлектора может служить листовое оцинкованное железо. Вентиляционная труба должна быть расположена нижним концом как можно ближе к полу.
   С целью обеспечения противопожарной безопасности горюче-смазочные материалы и краски надо хранить в специально отведенном для них металлическом шкафу. Шкаф обязательно соединяют системой вентиляции. Рядом должен находиться ящик с песком; над ним следует повесить огнетушитель и лопату для песка.
   Для выполнения самых разнообразных работ – столярных, слесарных, ремонтных и других – в гараже потребуется верстак с тисками. Столярный верстак более рационален, так как позволяет производить и все слесарные операции. Разумеется, удобнее всего работать на полном, промышленном верстаке. Однако можно обойтись и верстачной доской.
   Длина и ширина верстаков и верстачных досок могут иметь различные размеры. Высота же должна обеспечить работающему максимум удобств и минимум физических усилий. Оптимальной считается высота на уровне середины ладоней опущенных рук прямо стоящего человека. На верстаке можно укрепить и тиски.
   Часто в бытовых условиях применяется упрощенный верстак. Его можно сделать самому и установить на небольшой площади. Обычно его длина 1,5 м, ширина 60 см. Допускаются меньшие размеры длины и ширины.
   Освещение рабочего поля должно быть достаточным настолько, чтобы работающий не напрягал зрение. Предпочтительно, чтобы свет падал спереди и с левой стороны. Оптимальным вариантом будет установка двух ламп дневного света.
   Для экономии пространства используется съемная верстачная доска. При необходимости ее можно положить на обычный стол, а после работы снять. Длина верстачной доски может быть от 70 до 150 см, ширина – от 25 до 60 см.
   Над верстаком с тисками подвешивают доску с приспособлениями для хранения ключей и других инструментов, а под верстаком располагают канистры и ведро.
   Настенный шкафчик-полка с примерными размерами 60 х 28 х 15,5 см очень удобен для размещения в гараже. Его длина может равняться расстоянию между столбами (пилястрами). В этом случае можно разместить друг над другом несколько таких полок. Шкафчик-полка изготовляется из листов фанеры и досок. В качестве материала можно использовать дощечки ящичной тары.
   Шкафчик состоит из нижней и верхней полок, боковых стенок, задней стенки, полки и полкодержателей.
   Если позволяет площадь, то в гараже можно найти место для угловой полочки. Она ставится на пол или подвешивается на металлических ушках в углу гаража. Размеры ее могут быть самыми различными – это будет зависеть от желания владельца. Если полочка будет стоять на полу, то необходимо поставить ее на треугольное основание из брусков. Если же она будет висеть на стене, то основание не потребуется.
   В мастерской понадобится и шкаф для инструментов. Для его изготовления используют древесину сосны, березы и фанеру. Размеры шкафчика 65,5 х 60 х 42,5 см.
   Для рабочей одежды можно смастерить настенную полку-вешалку. Она состоит из двух стенок и двух круглых перекладин. Стенки вырезаются из доски толщиной 1,5–2 см или из толстой фанеры. Для более плотной подгонки при сборке отверстия сверлят несколько меньшего диаметра, чем перекладина. Полочку можно покрыть лаком и повесить на любой стене с помощью крючков из толстой проволоки.
   Навесной потолок-антресоль, выполненный из листа ДСП, будет в гараже как нельзя кстати. Его нужно подвесить на перекладинах из брусков к балкам перекрытия с помощью петель из стальной мягкой проволоки диаметром 5–6 мм. На таком потолке-антресоли можно хранить самые разнообразные предметы.



   Глава 4. Колодец


   Для того чтобы был постоянный запас питьевой воды, жители домов, не имеющих водопровода, обычно строят у себя во дворе колодец, в который вода поступает из-под земли из ее верхних или нижних водоносных слоев. В зависимости от того, на какой глубине находятся эти слои, колодцы делаются полными (совершенными; их глубина доходит до нижнего уровня залегания воды) или неполными (несовершенными; их глубина не доходит до нижнего уровня залегания воды).
   Выбирая место под колодец, помните о том, что его нельзя располагать на берегу реки, на склонах оврага, потому что в этом случае в колодец будет поступать практически неочищенная грунтовая вода.
   Все колодцы делятся на ключевые, шахтные и трубчатые. Основу шахтного колодца составляет квадратная или круглая шахта сечением 1 х 1 м или 1,5 х 1,5, трубчатого – скважина диаметром 30–50 см, ключевого – восходящий или нисходящий ключ.
   Чтобы решить, какой вид колодца вам лучше всего строить, узнайте, на какой глубине находится водоносный слой. Информацию такого рода вы можете получить в гидрогеологическом комитете. Если в вашей местности водоносный слой располагается не очень глубоко, то устраивайте неполный колодец, если глубоко, то полный или трубчатый.
   Выбор типа колодца зависит, с одной стороны, от глубины залегания грунтовых вод, а с другой – от вида грунта вышележащего слоя. Так, при глубоком залегании грунтовой воды предпочтение отдается трубчатому колодцу, а при неглубоком – шахтному. Но при твердом грунте, даже если водоносный слой находится на глубине до 20 м, строится шахтный колодец.
   Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к строительству колодцев, надо составить себе четкое представление о глубине залегания водоносного слоя и о характере грунта в данной местности.


   Общие сведения о воде


   Из курса природоведения мы все хорошо помним о круговороте воды в природе: испаряясь с поверхности земли, она собирается в верхних слоях атмосферы и возвращается обратно на землю в виде дождя и снега. Это так называемая атмосферная вода. Бытует мнение, что атмосферная вода чистая, но это не так. Совершая свой круговорот, она зачастую загрязняется вредными для человека микроорганизмами.
   Грунтовая вода скапливается в глубине земли на поверхности водоупорных горизонтов, состоящих в основном из толстого и плотного слоя жирной глины. Поскольку рельеф водоупорных горизонтов неоднороден, то скопившаяся на них вода образует разные по объему водоносные горизонты.
   Количество водоносных горизонтов и глубина их залегания зависят от строения грунта на данном участке местности.
   Что же касается чистоты грунтовой воды, то чем глубже расположен водоносный слой, тем вода чище. Но при строительстве колодцев не следует забывать и о том, что если грунт загрязнен, то и вода, просачиваясь через него, становится непригодной для питья. Поэтому колодцы никогда не строят рядом с фермами, навозными кучами, выгребными ямами и т. п. По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м.
   Кроме того, колодцы не строят по берегам рек, в низинах, затопляемых паводком или проливным дождем.
   Если водоносный слой расположен ниже точки промерзания грунта в данной местности, то вода в нем всегда имеет приятный вкус и не требует дополнительной очистки.
   В зависимости от глубины залегания водоносного слоя различают:
   – верховодку (глубина залегания до 4 м);
   – почвенную воду (глубина залегания до 10 м);
   – грунтовую воду (глубина залегания до 40 м);
   – артезианскую воду (глубина залегания свыше 40 м).
   В зависимости от времени года уровень воды в водоносных слоях бывает разным. Так, ранней осенью он самый низкий, поэтому и рытье колодцев лучше всего проводить именно в это время года.


   Характеристика воды

   Атмосферная вода, насыщенная газами, не содержит примесей и минеральных солей. В ее составе почти нет микроорганизмов.
   Грунтовая вода содержит различные примеси в виде фосфорной кислоты, аммиака, солей калия и т. д. Поглощая из грунта углекислоту, она способна растворять минеральные соли.
   Большое влияние на химический состав грунтовой воды оказывают породы, через которые она проходит. Так, известковые породы превращают грунтовую воду в известковую, доломитовые – в магниевую, а каменная соль и гипс – в минеральную с большим содержанием сернокислых и хлористых солей.
   Вода может быть жесткой или мягкой.
   Жесткая вода содержит в своем составе большое количество минеральных солей. Степень жесткости определяется по количеству извести в 100 г воды: в 100 г воды, имеющей 1 градус жесткости, содержится 1 мг извести; в 100 г воды, имеющей 2 градуса жесткости, содержится 2 мг извести и т. д.
   В жесткой воде плохо развариваются овощи, особенно бобовые, растворяется мыло и заваривается чай. Кроме того, на стенках посуды быстро образуется большой слой накипи.
   Допустимая жесткость питьевой воды – 6–20 градусов. Вода считается мягкой, если ее жесткость не превышает 10 градусов. Она приятна на вкус, содержит в себе много воздуха и небольшое количество углекислого газа и соли.
   Колодезная вода должна быть прозрачной и чистой, без вкуса и запаха. Очистить ее от мелких частиц песка, гравия, глины, попавших из водоносных слоев, можно с помощью фильтра. Оптимальная температура воды из колодца – 8–12° С. Более низкая температура вредна для здоровья людей и животных, так как может привести к простудным заболеваниям.
   В качестве питьевой используется только грунтовая и артезианская вода. Верховодку и подпочвенную воду можно использовать только для хозяйственных нужд: полива сада и огорода, строительных работ, в бане или душе.


   Способы получения воды

   Встретив на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, вода начинает искать выход и находит его, как правило, в низко расположенных местах. Выходя на поверхность, она образует ключи в виде отдельных струек или одной сильной струи.
   Ключи бывают восходящими или нисходящими в зависимости от давления, которое испытывает грунтовая вода. Если на низком и ровном месте вода вытекает на поверхность под некоторым напором, это восходящий ключ, а если она медленно стекает по склону оврага, то это нисходящий ключ.
   Если при бурении скважины сильная струя воды вырывается на поверхность и поднимается над ней на значительную высоту, то такая струя называется артезианской.
   Проще всего получать воду из восходящих и нисходящих ключей, но не всегда их удается найти. Артезианскую же воду можно получить практически на любом участке.
   Независимо от времени года и погодных условий ее уровень в колодце всегда одинаков. Но артезианская вода не всегда бывает хорошего качества, кроме того, она очень холодная.



   Грунты


   Чтобы правильно выбрать тот или иной тип колодца, необходимо хорошо знать состав и структуру грунта данной местности.


   Виды грунтов

   Плывуны содержат мелкие глинистые или песчаные частицы, разбавленные водой. Степень плывучести определяется по количеству воды в грунте.
   Сыпучие грунты (песок, гравий, щебень, галька) состоят из слабосцепленных между собой частиц разного размера.
   Мягкие грунты содержат слабосвязанные между собой частицы землистых пород (глинистых или песчано-глинистых).
   Слабые грунты (гипс, глинистые сланцы и др.) состоят из слабосвязанных между собой частиц пористых пород.
   Средние грунты (плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, известковый шпат) состоят из связанных между собой частиц пород средней твердости.
   Крепкие грунты (плотные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты и др.) содержат связанные между собой частицы пород большой твердости.
   Разрабатывать плывуны, сыпучие, мягкие и слабые грунты легко, но они требуют постоянного укрепления стенок шахты деревянными щитами с распорками. Средние и крепкие грунты разрабатывать тяжелее, но они не осыпаются и не требуют дополнительного крепления.


   Инструменты и устройства, используемые при разработке грунтов и определении их состава

   При разработке грунтов используются ручные (ломы, кирки, скальпели и др.) и механические инструменты.
   Грунт из шахты удаляется с помощью обычных ведер или бадей, укрепленных на блоках. Но ту же работу можно выполнить с использованием машин: экскаваторов, бульдозеров, грейферов и др., что значительно повышает производительность труда. Откосы шахт, вырытых с помощью техники, пологие и не осыпаются.
   Для определения состава и качества грунта используется специальный инструмент – щуп. Он представляет собой стальной штырь в виде конуса, изготовленный из полосовой стали толщиной 2–2,5 см и длиной 2,5–3 м.
   На поверхности щупа находятся отверстия диаметром 2–2,5 см или зубцы, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга.
   Чтобы произвести забор грунта, щуп надо воткнуть в землю, затем медленно вынуть, вращая его с помощью шеста, вставленного в ушко щупа.


   Признаки неглубокого залегания воды

   Если поблизости нет колодцев или поверхностного выхода воды в виде ключей, то признаки возможного залегания водоносных пластов могут быть следующие:
   1. Плотный туман по вечерам над поверхностью земли вдали от водоемов.
   2. Влаголюбивые растения (камыш, тростник).
   3. Наличие поблизости естественных водоемов.
   4. Летом скопление в воздухе комаров и мошек по вечерам.
   5. Зеленая и густая трава на дне пологих неглубоких балок во время засушливого лета.
   6. В конце лета или осенью, когда трава уже увяла, ярко-зеленая растительность в долинах.
   7. Зимой проталины и наледи в снежном покрове.
   8. Участки с оползнями в речных поймах и долинах.
   Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью ватерпаса, если поблизости имеются колодцы или водоемы, а в том случае, если они расположены на значительном расстоянии, – с помощью барометра-анероида.
   Шкала барометра имеет цену деления 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте в 1 м. Сначала надо снять показания прибора рядом с имеющимся колодцем, а затем в том месте, где вы собираетесь вырыть колодец. Разница в показаниях укажет его глубину. Например, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает на отметку 744,8 мм, а на площадке под будущий колодец – 744,1 мм. Это значит, что водоносный слой находится на глубине 7 м.



   Виды колодцев


   Ключевые колодцы


   Самыми простыми и экономичными являются ключевые колодцы.


   Восходящий ключевой колодец

   Место выхода на поверхность восходящего ключа разравнивается и углубляется. Стенки углубления укрепляются кирпичом или камнями.
   В углубление устанавливается сруб колодца, который может быть деревянным (бочка без дна, ящик) или бетонным.
   Устанавливать сруб колодца надо так, чтобы его нижний край находился ниже верхнего уровня подъема воды. Высота же сруба может быть разной. Если верхний край сруба намного превышает верхний уровень подъема воды, то в нем необходимо проделать сливное отверстие, чтобы вода не нашла другого выхода и полностью не ушла из колодца. Поскольку сливную воду необходимо отводить как можно дальше от колодца, для нее надо вырыть глубокую канавку. Стены такой канавки обмазываются толстым слоем глины и выкладываются камнем-плитняком.
   Зазоры между стенками углубления и стенками сруба заполняются густым раствором жирной глины. Толщина глиняного слоя должна быть не менее 20–25 см. Верхний пласт глины вокруг сруба засыпается гравием, щебнем или закрывается камнем-плитняком. На дно колодца насыпают гравий, щебень или крупный речной песок, который предварительно надо тщательно промыть. Толщина донного покрытия должна быть не менее 10–15 см.
   Вокруг колодца делается отмостка из толстого слоя жирной глины, который сверху покрывается камнем-плитняком, кирпичом, бетоном или асфальтом. Чтобы было удобно набирать воду в любую посуду, не загрязняя при этом колодца, в стенке сруба можно устроить лоток для стекания воды. После того как из колодца набрали воду, его надо обязательно закрыть плотной крышкой, чтобы предохранить от попадания атмосферных осадков и мусора. Вокруг колодца на расстоянии 2–4 м желательно сделать ограду.


   Нисходящий ключевой колодец

   Особенности конструкции нисходящего колодца связаны с качеством воды в нисходящем ключе: она может содержать в себе частицы грунта, ила и пр. Устанавливаемый в углубление сруб может быть выполнен из любого материала, но его дно обязательно должно иметь твердое покрытие из камня, кирпича, бетона или дерева. Кроме того, нужно сделать поперечную перегородку, чтобы вода, отстаиваясь внизу, поступала наверх уже очищенной. Излишки воды через сливное отверстие отводятся по канавке, как в восходящем ключевом колодце.
   Вместо сруба можно использовать любую трубу, установив в ней перегородку, засыпанную со стороны воды щебнем или гравием, для очистки воды. В перегородку вставляется одна или несколько труб меньшего диаметра.
   Ключевые колодцы самые экономичные изо всех, но их расположение зависит от расположения восходящих или нисходящих ключей, а это не всегда удобно. Поэтому рядом с домом или на деревенской улице строятся шахтные колодцы.



   Шахтные колодцы

   Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м.
   Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Работать в шахте большого сечения удобнее, и зачастую она обходится дешевле шахты меньшего сечения.
   В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки).
   Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м.
   Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.
   Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивалась верховодка или частицы грунта.
   Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку.
   Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м.
   Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.
   Оголовок и водоприемная часть, независимо от длины ствола, имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.
   Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае она будет застаиваться и терять свои вкусовые качества.
   С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.
   При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта.
   Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.


   Деревянные колодцы


   Традиционно материалом для строительства колодцев служило дерево, хотя срок службы таких колодцев сравнительно небольшой – всего 20–25 лет. Как правило, в разных частях колодца использовались различные породы дерева в зависимости от их природных характеристик.


   Древесина для сруба

   Вся древесина, используемая для строительства колодца, должна быть водоустойчивой, прямослойной, сухой, не зараженной вредителями. Кроме того, она не должна портить вкус воды.
   Самые долговечные колодцы получаются из дубовых бревен или брусков. Без дополнительного ремонта они могут простоять до 25 и более лет. Но дуб придает воде неприятный вкус, а дубильные вещества, содержащиеся в нем, окрашивают ее в коричневатый цвет.
   Устраняются эти недостатки морением: древесина на длительное время помещается в воду, вода постепенно проникает в поры дерева, находящиеся в ней соли железа вступают в реакцию с дубильными веществами и ржавеют, окрашивая древесину в черный цвет.
   Мореную древесину для нижней части сруба можно подготовить следующим образом. Из оструганных бревен сделать необходимое количество венцов. Затем бревна пронумеровать и разобрать венцы. Бревна положить в проточную воду. Через 1–2 года бревна вынуть из воды, сложить в укрытом от сквозняков месте и просушить.
   Подводные части колодцев лучше всего делать из лиственницы, сосны, вяза, ольхи и осины. Необходимо только помнить о том, что сосна и осина придают воде неприятный горьковатый привкус, который со временем проходит.
   Самые долговечные надводные части получаются из лиственницы и сосны, но можно также использовать вяз, ольху, березу, вербу и осину.
   В сырых местах вяз, ольха, береза быстро загнивают.
   Не рекомендуется при строительстве колодцев использовать ель и липу из-за слишком мягкой и непрочной древесины.



   Трубные колодцы


   Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.


   Выбор строительных материалов

   Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью, весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, он годен к применению. Но предварительно его надо очистить от пыли и грязи.
   Кирпич используется только красный, хорошо обожженный или пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.
   Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м.
   В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.
   Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее и водонепроницаемее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Полученная смесь затворяется водой и тоже хорошо перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.
   Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки присадки: они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки kemakon mineral.
   Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.
   Пластификатор kemament L10 очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.
   Кemament L10 применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.
   Пластификатор kemament FM обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной массы, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси.
   Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется она в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.
   Пластификатор kemament BV обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.
   Расширяющая жидкая добавка additiv for expander предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.
   При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка kemament BE, которая ускоряет схватывание бетонной смеси и достижение им ранней и критической прочности.
   Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.
   Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры – стальные стержни с шайбами и гайками на концах – и рамы – круглые кольца из дерева, стали, железобетона.
   Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.



   Кирпичные колодцы

   Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).
   Нижняя (основная) рама – самая прочная, она изготовляется из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы – 9–10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых надо обязательно загнуть.
   Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки. В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.
   В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.
   Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями.
   Вначале на основную раму накладывается цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем он разравнивается, и на него сверху кладется первый ряд кирпичей, потом второй и т. д. При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором.
   В процессе кладки в кирпичах делаются отверстия или выемки для анкеров.
   Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку. Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняется раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1: 3.
   Раствор утрамбовывается с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.
   Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона.
   Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывается арматура из стальной проволоки, которая заливается цементным раствором (20–25 см).
   После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяются маяки – 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата. Устанавливаются они в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляется малка – деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малка выравнивает цементный раствор, нанесенный на стену. Оштукатурив первую полосу, маяки надо снять, зазоры заделать раствором, разровнять и разгладить кельмой.
   Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.
   Оштукатуривание проводится в два этапа: сначала наносится слой жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).
   Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.
   После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку. Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладываются большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца.
   Дно колодца очищается и засыпается песком, гравием или щебнем.


   Каменные колодцы

   Каменная кладка выполняется точно так же, как кирпичная, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес камней не превышал 1 кг.
   Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.
   Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.


   Бетонные колодцы

   Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.
   Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых или бревенчатых, пластинчатых срубов формуют «в лапу». Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей. Бетон готовится из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня.
   Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона.
   В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) или литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения.
   При избытке воды бетон расслаивается и его плотность снижается.
   Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками. В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.
   Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы. Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.
   Для строительства бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.
   Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.
   Для определения пустотности заполнителя им надо наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %.
   Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %.
   Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.
   Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


сухой смеси получается около 0,7 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше.
   Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см.
   С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой стороны, она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.
   Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).


   Трубчатые колодцы

   Трубчатый колодец, как правило, строится тогда, когда из-за особой структуры почвы невозможно устроить обычный колодец (например, из-за наличия в почве валунно-галечниковых грунтов, слежавшихся с глиной и суглинком и являющихся преградой для водоносных слоев).
   Трубчатый колодец состоит из водоподъемной трубы, фильтра, расположенного в нижней части трубы, и наземного крана или насоса. Такой тип колодца используется при глубине водоносного горизонта более 10 м и при отсутствии над ним каменистых образований. Вода в трубчатых колодцах самая чистая, потому что она хорошо очищается, проходя через несколько слоев грунта. Кроме того, вода в таком колодце никогда не застаивается из-за небольшого объема водоприемной части.
   Скважину для колодца можно выполнить буровым (при помощи бура) или ударным способом. При ударном способе труба с инструментом с силой опускается в грунт, каменистые породы при этом разрушаются и удаляются из скважины.
   Для того чтобы выбрать тот или иной способ, необходимо определить характер грунта данной местности. Поэтому предварительно перед началом работ надо пробурить несколько скважин.
   Инструменты и оборудование, используемые при бурении
   Бурение скважины выполняется при помощи бура, который состоит из:
   – бурового стержня толщиной 25–50 мм, выполненного из стали и имеющего квадратную форму;
   – бурового инструмента, имеющего коническую резьбу и навинчивающегося на муфту бурового стержня; изготовляется буровой инструмент из высококачественной твердой стали;
   – ветлюга – головки с отверстием и кольцом, которая навинчивается на верхнее звено бурового стержня и служит для управления буром; в отверстие вставляется лом или толстостенная труба для вращения бура, а за закрепленное на шарнире кольцо канатом или веревкой крепится бур в процессе бурения.
   Вращение бура осуществляется с дощатого настила на вышке или с земли с помощью ключа или специальных хомутов, если вместо стержня используется толстостенная труба. Чтобы обваливающийся в процессе бурения грунт не засорял шахту, бур вставляется в обсадную трубу, диаметр которой с запасом превосходит диаметр бура. По мере увеличения глубины скважины обсадная труба наращивается, для этого на ее краях предусмотрено резьбовое соединение.
   Для обеспечения строго вертикального положения бура при бурении на поверхности земли в месте будущей скважины закрепляется толстая доска с отверстием, диаметр которого равен диаметру обсадной трубы. Отверстие будет постепенно расширяться по мере наращивания обсадной трубы.
   Над доской ставится тренога, к вершине которой крепится блок. На треноге на высоте 2,5–3 м от поверхности земли делается настил, с него в отверстие на доске строго вертикально вставляется и ввинчивается в грунт обсадная труба. К блоку с помощью цепи или прочной веревки прикрепляется бур и вводится в трубу.
   Выбор бурового инструмента в зависимости от характера грунта
   В сухих и влажных песках используются желонка и ложка. С самого начала бурение ведется в обсадной трубе. Буровой инструмент может выходить за край башмака обсадной трубы не более чем на половину своей длины.
   В песках-плывунах бурение ведется в обсадной трубе с помощью длинной желонки.
   В породах с большим содержанием гравия и гальки работы ведутся в обсадной трубе с применением долота и желонки.
   В твердых и вязких (глинистых) породах пользуются зубильным долотом и желонкой или буровой ложкой и змеевиком. Обсадную трубу можно не применять. Твердые породы перед бурением рыхлят, а в сухой глинистый грунт выливают 2–3 ведра воды после каждого поднятия инструмента.
   Глинистые породы с галькой и валунами долбятся пирамидальными долотами, валуны извлекаются желонкой. Бурение ведется в обсадных трубах.
   Бурение скважины
   Если диаметр скважины не превышает 70–80 мм, а глубина – 20 м, то при бурении можно обойтись без треноги, если же диаметр скважины больше, а длина труб составляет 4–5 м, то работы должны производиться с использованием треноги.
   Работа начинается с забуривания: медленно вращающийся бур вводится в грунт и отвесом проверяется вертикальность его положения. Вертикальное положение бура при работе можно обеспечить и с помощью треноги.
   При достаточно твердом грунте бурение проводится без обсадки, на глубину, равную длине обсадной трубы. При сыпучем грунте начальная скважина пробуривается на глубину 1 м, после этого в нее вставляется обсадная труба с башмаком – металлическим кольцом с острым (гладким или зубчатым) краем.
   На обсадной трубе на уровне 1–1,5 м от поверхности земли закрепляют хомут, который по мере опускания трубы в грунт надо периодически поднимать. Бурение производится вращением трубы по часовой стрелке, которое выполняется с небольшими толчками. Заполняющий скважину грунт удаляется с помощью желонки. При бурении во влажном грунте буровой инструмент надо поднимать на поверхность через каждые 5–10 см, а для облегчения работы в сухом грунте в скважину перед каждым опусканием в нее инструмента надо вливать до 1 л воды.
   Процесс бурения цикличен, циклы повторяются через каждые 50–60 см: бурение, извлечение породы, помещение инструмента в трубу. Через 40–50 м продвижение обсадной трубы может остановиться, тогда в нее вводится труба меньшего диаметра, и бурение продолжается.
   Установка фильтров
   Существует несколько видов фильтров, устанавливаемых в буровых колодцах:
   1. Дырчатый фильтр без сетки – стальная труба со множеством круглых отверстий разного диаметра, расположенных в шахматном порядке.
   2. Щелевой фильтр – стальная труба с расположенными в шахматном порядке прямоугольными отверстиями.
   3. Фильтр с проволочной обмоткой – стальная труба с круглыми отверстиями, на которую сначала наваривают опорную проволоку (через 2,5–3 см), а затем плотно навивают проволоку меньшего диаметра.
   4. Сетчатый фильтр – стальная труба с опорной латунной проволокой и закрепленной поверх нее сеткой.
   5. Гравийный фильтр: перед установкой дырчатого или сетчатого фильтра в скважину засыпают гравий, который по мере опускания трубы образует вокруг фильтров дополнительный очищающий слой.
   Перед установкой фильтра необходимо очистить скважину и точно измерить ее глубину. Фильтр лучше всего опускать на водопроводных трубах, длина которых равна глубине скважины. После того как фильтр встанет на место, его надо обнажить, приподняв обсадную трубу.


   Абиссинский колодец

   Абиссинский колодец – простейшая конструкция колодца для подъема воды с небольшой глубины (до 7 м), мощностью 10–15 лчас. Свое название он приобрел после войны 1867–1868 годов, которую вели англичане против Абиссинии. Во время военных действий англичане брали питьевую воду из колодца, конструкция которого была в свое время предложена американцем Нортоном и получила широкое распространение в Америке.
   Колодец состоит из стальной оцинкованной трубы, на нижнем конце которой прикреплен конусообразный фильтр.
   Подача воды осуществляется при помощи поршневого насоса, производительность которого зависит от диаметра всасывающей трубы.
   При строительстве колодца используются трубы внутренним диаметром 32–75 мм, длиной 1–1,5 м, с толщиной стенок 5–6 мм. Поскольку длина труб небольшая, при бурении скважины можно использовать невысокую треногу без настила.
   Обычно трубы забивают в грунт, но при твердом грунте их можно опускать в пробуренную скважину. В таком случае контакт труб с грунтом уменьшается, а значит, уменьшается и опасность их повреждения.
   Для строительства забивного колодца сначала роется шахта глубиной 1 м и сечением 0,7 х 0,7 м или на ту же глубину пробуривается скважина диаметром 15–20 см. Над шахтой или скважиной устанавливается тренога. Затем на трубу жестко крепится фильтр и надевается баба – свободно перемещающийся груз (25–30 кг).
   Движение бабы до нижнего края трубы ограничивает стальной хомут – подбабок, который закрепляется на расстоянии 1 м от фильтра, а на расстоянии 1,5 м от фильтра крепится еще один хомут с двумя блоками. Трубу с фильтром устанавливают в центре шахты, которую до самого верха засыпают грунтом. Чтобы обеспечить трубе устойчивое положение, грунт тщательно утрамбовывают. После этого труба вбивается в грунт ударами падающего груза до тех пор, пока подбабок не окажется на поверхности земли. Тогда подбабок поднимают на 1 м. Так продолжается до тех пор, пока в трубе не появится вода. Это будет означать, что труба достигла водоносного слоя. Определить наличие воды в трубе можно, опустив в нее небольшую трубку, которая при соприкосновении с поверхностью воды издает специфический хлопок. Из готового колодца в течение получаса откачивается вода до полного ее осветления.


   Устройства для подъема воды


   Для подъема воды из колодца используют ручные или механические насосы, различные вороты и журавли.


   Журавли

   Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят (рис. 187). На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.). Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется. Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись, не плавало на поверхности воды, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.
   Рис. 187. Колодец с журавлем


   Вороты

   Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4 пальцев – круглых брусков, закрепленных на валу (рис. 188). Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.
   Рис. 188. Колодец, снабженный воротом с четырьмя пальцами



   Оформление наземной части колодцев

   Чтобы предохранить оголовок от преждевременного разрушения, его рекомендуется обшить стругаными досками или облицевать керамической плиткой на цементном растворе (1: 3).
   Перед тем как облицевать деревянный оголовок керамической плиткой, его сначала следует обтянуть сеткой, прибив ее гвоздями, оштукатурить цементным раствором (1: 4) и только через две недели приступать к облицовке.
   Чтобы зимой на стенках оголовка не образовывался лед, их можно утеплить. Для этого стенки надо сделать двойными, а между ними поместить теплоизоляционный материал: керамзит, мох, солому или тростниковые листы и т. д.
   Если вода из колодца круглый год подается с помощью насоса, то на уровне поверхности земли желательно установить дополнительную утепляющую крышку.
   По верхнему краю оголовка желательно прибить широкую толстую доску, чтобы на нее можно было поставить ведра. Для этой же цели рядом с оголовком можно установить высокую скамью. Площадка вокруг колодца должна иметь твердое покрытие: асфальтовое, бетонное и т. д. Очень хорошо зарекомендовали себя бетонные и железобетонные плиты размером 50 х 50 см и толщиной 5–7 см. Они просты в изготовлении, а при повреждении плиты легко заменяются.
   При изготовлении плит используется опалубка, состоящая из реек, длина которых соответствует размерам плитки. Рейки выкладываются на ровной площадке, посыпанной песком, и заполняются бетонной массой (бетонные плиты) или бетонной массой и стальной арматурой (железобетонные плиты). В качестве арматуры можно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см. Чтобы плитка была прочной, а поверхность ее гладкой, можно провести железнение: посыпать бетон сухим цементом, полить водой и растереть. Через неделю опалубку можно снять.
   Естественный цвет плит – серый, но его можно изменить, добавив в цемент щелочестойкие краски (охру, сурик и т. д.). Сухая краска (10 % от объема цемента) тщательно перемешивается с цементом, в полученную смесь добавляются крупнозернистые заполнители и после перемешивания – вода.
   Площадка вокруг колодца разравнивается, освобождается от растительного слоя и плотно утрамбовывается. Затем она покрывается толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы растущая трава не разрушала плиточное покрытие, засыпается гравием или крупнозернистым песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. После этого площадка покрывается плитами.
   Полезным и красивым дополнением к оголовку являются шатры и беседки. Они защищают колодцы от загрязнения и издали помогают определить его местоположение. Кроме того, декоративно оформленные шатры и беседки являются украшением улицы или приусадебного участка.
   Шатер – крыша или навес над колодцем, закрепленные на стойках. Беседка – строение, закрывающее колодец со всех сторон, имеющее, кроме крыши, боковые стенки с дверцами. На рис. 189 показаны варианты колодцев, имеющих декоративное оформление в виде шатра и беседки. Материалом для строительства шатров, как правило, служит дерево. Беседки же могут быть выполнены практически из любого материала. В качестве кровельного покрытия шатров и беседок можно использовать дерево, шифер, черепицу, кровельное железо и т. д.
   Рис. 189. Колодцы: а – с шатром; б – с беседкой





   Ландшафтное планирование


   В благоустройстве территории приусадебного участка используются разнообразные, сравнительно небольшие по размеру объекты как художественного, так и практического назначения. В их числе декоративные водоемы, альпийские горки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные павильоны и беседки и т. п.
   Все эти элементы украшения индивидуального садового участка носят общее название – «малые архитектурные формы».
   Беседки и павильоны занимают видное место в функциональном и архитектурно-художественном решении парков и садов. Целый ряд сооружений в исторических парках являются подлинными произведениями искусства. В качестве примера можно привести колоннаду Аполлона (автор Камерон) в Павловском парке, павильон России в Михайловском саду на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге, Монбиржу (авторы Растрелли и Чевакинский) в Александровском парке города Пушкина, Грот в Кусковском парке города Москвы (автор Аргунов), павильон Флоры в парке Софиевка в городе Умани и многие другие.


   Глава 1. Бирюзовая лагуна у самого дома


   Планируя строительство дачи и обустройство приусадебного участка, мы, закрывая глаза, представляем себе красивый двух – или трехэтажный дом, зеленую лужайку под окнами, цветущие кусты роз рядом с верандой, дорожки из желтого песка, ведущие к бирюзово-голубому бассейну. Не всегда картина, нарисованная нашим воображением, совпадет с реальной. Но почему бы не попытаться воплотить в жизнь хотя бы маленький ее фрагмент? Уверены, что даже небольшой бассейн на садовом участке будет весомым вкладом в осуществление вашей мечты.


   Выбор места

   Большое значение при строительстве бассейна имеет выбор места, ведь бассейн – это излюбленное место отдыха всех членов семьи. Бассейн для купания лучше всего расположить рядом с домом: вам будет легче присматривать за детьми и при необходимости вы сможете спрятаться на веранде от слишком жаркого солнца. Бассейн должен быть защищен от ветра, чтобы его поверхность не засорялась листьями и другим мусором.
   Декоративный бассейн желательно, наоборот, устроить в укромном красивом уголке, среди зелени, максимально удалив его от жилых построек и проведя к нему дорожки с естественным покрытием из песка или мелкой гальки.
   Кроме того, расположение бассейна должно отвечать некоторым техническим требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Так, большие купальные бассейны рекомендуется строить на возвышенных местах, чтобы не пришлось рыть глубокую траншею для спуска воды из водоема. Также не следует устраивать бассейн в непосредственной близости деревьям, поскольку их корни могут повредить дно.


   Применение готовых сборных бассейнов

   Бассейны бывают разные. По способу установки они делятся на наземные, вкапываемые, надувные и выложенные; по месту расположения – крытые и открытые; по форме – круглые, овальные, прямоугольные, квадратные, многоугольные и т. д.
   Наземные бассейны представляют собой легкие сборные конструкции, которые не требуют больших затрат при строительстве. Они могут быть временными или постоянными.
   Самыми экономичными являются мягкие бассейны, которые можно легко перевозить с места на место. На их установку уходит всего 2–3 часа. В них легко входить, они приятны на ощупь и радуют глаз. Но они обладают одним существенным недостатком: пользоваться ими могут только дети.
   Мягкий бассейн состоит из нескольких рядов труб, заполняемых водой и воздухом или только водой. Трубы крепятся на металлической арматуре высотой 1–1,2 м. Бассейн устанавливается на горизонтальную опору, которую для надежности и удобства необходимо покрыть слоем песка (5–10 см).
   Полужесткие, или тонкостенные, бассейны сделаны из гальванического железа, покрытого пластиком или лаком. Основание такого бассейна представляет собой рельс в форме круга или восьмерки с вертикальными опорами, усиленными поперечными балками.
   Полувкопанные бассейны относятся к разряду постоянных. В них обычно преду смотрены ступеньки или лестница, ведь врыть их можно на разную глубину. Сборные конструкции такого бассейна выполнены из алюминия и гальванированной стали, но некоторые элементы сделаны из синтетической резины. Монтаж бассейна довольно прост и может производиться непрофессионалом. Все элементы конструкции закрепляются цементом или поддерживаются по краям зацементированными в землю столбиками.
   Вкопанные бассейны самые сложные, поэтому их сборка требует привлечения профессионалов. Монтируются они из панелей, изготовленных из алюминия, гальванического железа, синтетической резины, армированного полиэстра, фибергласа. Но самыми прочными и долговечными все же являются бассейны из бетона.
   Крытые бассейны обладают одним большим преимуществом: пользоваться ими можно в любую погоду. Крыша над бассейном, как правило, делается из алюминиевых перегородок с двойными (6 мм) поликарбованными витражами или из полиметакрилата (4 мм). Такая крыша может раскрываться в разные стороны или скручиваться с помощью ручного или электрического привода. Форма крыши бывает разной, но особой популярностью пользуются шарообразные крыши.


   Планирование купальных бассейнов


   При планировании строительства бассейна рекомендуется учитывать то, что особую прелесть этому резервуару придают плавные обтекаемые формы и изогнутые волнообразные линии. Очень хорошо смотрится бассейн в виде капли.
   При выборе цветового решения этого уголка отдыха советуем остановиться на естественных цветах водной глади: от голубого и бирюзового до синего и фиолетового. Площадь водной поверхности купального бассейна обычно равна 10–15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Но при расчистке площадки необходимо также учесть ширину насыпи, которая составляет 1/3 ширины бассейна. Бассейн обязательно должен иметь спуск к воде, выполненный в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. Площадку перед спуском желательно засадить травой или покрыть керамической плиткой.
   Дно и стенки бассейна бетонируются, при этом для укрепления дна можно использовать металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.
   Если грунт под бассейном не содержит глины, то ее лучше привезти, выложить на дно небольшим слоем (10–20 см) и тщательно утрамбовать.
   По краям бассейна делается отмостка из керамической плитки, предохраняющая воду в бассейне от загрязнения.
   Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, размещают на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.
   Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.
   Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.


   Круглый купальный бассейн

   Для размещения такого бассейна на приусадебном участке потребуется тщательная разметка строительной площадки. Для этого в центре площадки вбивается кол, и на него надевается металлическое или проволочное кольцо так, чтобы оно легко скользило по колу. К кольцу надо привязать тонкую веревку, длина которой равна радиусу будущего бассейна, и прикрепить к ее концу заостренный с одной стороны колышек. С помощью этого устройства очерчивается круг. Разметка участка закончена.
   Перед тем как приступить к рытью котлована, надо определиться с его глубиной. Как правило, глубина бассейна на приусадебном участке равняется 0,5–1 м. Высота отвесных стен котлована должна составлять 1/3 часть ото всей глубины бассейна, 2/3 высоты дает вынутая из котлована земля, уложенная по его краям ровным слоем. Добавочную глубину дает чашеобразное дно. Кроме того, такая форма дна облегчает сток воды из бассейна через выпускное отверстие.
   Борта бассейна укрепляются шифером, который при необходимости можно распилить поперек на две или три части.
   Толщина стенок круглого бассейна составляет примерно 6–7 см. Рекомендуется отделка стен цементным раствором, в который можно добавить гравий, гальку, мелкие кусочки керамической плитки или фарфора. Дно бассейна посыпается просеянным речным песком.
   Верхняя часть стенки бассейна равномерно и аккуратно засыпается выбранной из котлована землей, так чтобы вокруг бассейна получилась широкая ровная дорожка. Чтобы земля быстрее осела, ее не утрамбовывают, а обильно поливают водой во избежание пережатия кольца бассейна.
   По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи необходимо закрепить дерном.
   Вода из бассейна сливается с помощью шланга, один конец которого опущен в бассейн, а другой выведен за его пределы и находится ниже уровня дна.


   Прямоугольный купальный бассейн

   Предлагаемый вариант бассейна имеет глубину 0,7–1 м и площадь 4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок выкладывается внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
   Дно и стенки бассейна рекомендуется покрывать гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.
   В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливается водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезается резьба и ввинчивается пробка.
   Дно бассейна должно быть расположено с небольшим уклоном в сторону водослива и забетонировано. Стенки бассейна также бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см.
   Дно и стены бассейна можно выложить керамической плиткой или окрасить водостойкой краской.


   Большой плавательный бассейн

   Если вы дружите со своими соседями по даче, то на границе ваших участков можно соорудить большой плавательный бассейн длиной 10 м, шириной 4 м и глубиной 1 м. А чтобы удовольствие от такого бассейна смогли получать даже маленькие дети, то глубину с одной его стороны можно уменьшить до 15–20 см.
   Дно и стенки бассейна выкладываются полиэтиленовой пленкой, на самой глубине монтируется сливная труба.
   Чтобы вода в бассейне как можно дольше оставалась чистой, рядом с ним желательно установить душ и мойку для ног.



   Планирование декоративных бассейнов


   Декоративный бассейн не только украшает пейзаж, он также понижает уровень грунтовых вод на участке и является дополнительным резервуаром воды для полива. Даже небольшой по площади бассейн способен смягчить микроклимат, увлажнив воздух. Декоративный бассейн можно разместить практически на любом приусадебном участке, необходимо только уделить серьезное внимание правильному планированию данного сооружения.
   При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется планировать большие и глубокие бассейны. Оптимальные размеры бассейна на таком участке: глубина – не более 1 м, объем – не более 3 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.
   На дно котлована кладется размятая глина (15–20 см), с помощью воды она тщательно разравнивается. После того как первый слой просохнет, поверх него кладется второй слой глины, его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.
   На песчаных почвах дно котлована выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которая сверху засыпается щебенкой.
   При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роется более глубокий. На его дно насыпается песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляются валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.
   Предлагаем вам вариант декоративного бассейна площадью 2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и глубиной 40–50 см (рис. 190).
   Рис. 190. Декоративный бассейн: а – общий вид; б – разрез: 1 – приток воды; 2 – бетонное основание; 3 – бутовый камень; 4 – переливная труба; 5 – сливное отверстие

   На подготовленной и расчищенной площадке роется чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводятся водопроводная и сливная трубы диаметром 3–3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывается резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируется густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки можно выложить камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водяные растения высаживаются на дно в специально приготовленные для этого ямки, заполненные землей.
   В декоративном бассейне вода должна быть проточной. Для этого можно использовать как водопроводную воду, так и воду из находящегося поблизости естественного водоема: пруда, реки, озера.
   Большое значение уделяется декоративному оформлению территории, прилегающей к бассейну, основную роль в котором играют растения. Их надо подобрать так, чтобы на протяжении всего теплого времени года в этом уголке отдыха не прекращалось цветение. Сначала вокруг бассейна можно посадить крокусы, сциллы, мышиный гиацинт, затем нарциссы, тюльпаны, потом маргаритки, примулы и, наконец, георгины, флоксы, пионы. С тем же расчетом надо подобрать и цветущие кустарники.
   При выборе растений следует обращать внимание на их форму. Так, особую прелесть пейзажу придает сочетание лилейника или японского ириса с незабудками.


   Декоративный мини-бассейн

   Декоративный мини-бассейн можно сделать из старой ванны, установив ее в вырытую в земле яму. Стенки и кромку такого бассейна можно выложить естественным камнем, закрепив его на цементном растворе. На дно надо насыпать песок и мелкие камешки, а по краям посадить влаголюбивые растения.


   Декоративный бассейн с альпинарием

   Форму для такого бассейна лучше выбрать неправильную. А чтобы хорошо было видно дно со всей его растительностью, глубина бассейна не должна превышать 60–80 см. Перед бетонированием дна в нем монтируются водопроводная и сливная трубы и оставляются места для посадки растений. Затем дно покрывается полиэтиленовой пленкой и заливается бетоном. При отделке внутренней поверхности бассейна стяжкой из цементно-песчаного раствора в нее можно вставить несколько больших валунов. Такими же валунами крепится и край бассейна.
   Альпинарий – небольшая горка, засаженная цветущими растениями, – сооружается из больших валунов, покрытых мхом, на берегу бассейна. Расположить альпинарий надо так, чтобы его склон приходился на юг или юго-восток. Для посадки растений можно использовать грунт, вынутый при рытье котлована.
   Придать альпинарию экзотический вид может система каскадов или порогов, действующая по принципу постоянной циркуляции замкнутого объема воды. Вода к каскаду подается при помощи небольших электронасосов, питающихся от сети или от солнечных батарей.


   Декоративный пруд

   Предлагаем вам простейший вариант декоративного пруда, который можно устроить даже на самом маленьком приусадебном участке. На большом же участке можно вырыть несколько таких прудов и соединить их системой каскадов и водопадов.
   Площадь такого пруда составляет всего 0,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, а глубина – 30–50 см. Форма пруда может быть самой разной, но лучше остановиться на более близкой к естественной – неправильной – форме.
   Следует учесть то, что на подготовленной площадке будет сниматься только верхний слой почвы, а котлован потребуется небольшой, в форме чаши. Глубина котлована должна равняться заданной глубине пруда, к которой прибавляются 5–10 см для устройства дна.
   Дно и стенки котлована обмазываются двумя слоями глины, каждый слой тщательно трамбуется. В глину укладываются дренажные трубы, а поверх нее насыпается галька. После этого пруд можно заполнять водой. Хорошо, если поблизости есть озеро или речка, тогда можно прокопать небольшую канаву, которая соединит ваш пруд с естественным водоемом. В противном случае можно воспользоваться водопроводной водой, подведя ее к пруду с помощью водопроводных труб.
   В любом случае вода в пруду должна быть проточной. С этой целью его лучше всего расположить на склоне, устроив небольшую плотину, через которую вода будет переливаться, создавая дополнительный эффект водопада.
   На ровной местности непрерывное движение воды обеспечивается отводным трубопроводом с переливной трубой. Сделать его желательно из пластиковых труб диаметром 2,5–3 см. Такой трубопровод прослужит без ремонта многие годы.
   Для устройства выпускного затвора конец трубы придется расширить в виде воронки и заткнуть резиновой пробкой. Лучше всего устроить выпускной затвор на нижнем конце трубы, нежели на верхнем, выходящем на дно пруда: так он будет более доступен.
   По берегам пруда высаживаются влаголюбивые растения, для которых надо сделать небольшие углубления, заполненные грунтом.


   Декоративно-продуктивный пруд

   Для устройства такого пруда на приусадебном участке понадобится гораздо больше места, чем для декоративного, но зато он будет не только украшать пейзаж, но и служить некоторым хозяйственным нуждам. В нем, например, можно разводить рыбу, по берегам или на островках – водоплавающую птицу, а прогретую солнцем воду использовать для полива.
   Рельеф дна у пруда, как правило, неоднороден: глубокие участки соседствуют с мелководьем, ямки – с выступающими над поверхностью воды небольшими островками.
   Растительность тоже отличается большим разнообразием: на мелководье и у самой воды высаживаются медоносы и цветущие болотные растения, на глубине для биологической очистки воды – осока и тростник, а по берегам – высокие лиственные деревья, защищающие поверхность пруда от перегрева в жаркие летние дни.
   Необходимо учитывать то, что весной и летом воду в пруду потребуется насыщать кислородом. Для этого над ее поверхностью предусматривается размещение душа или фонтана, изготовленных из шланга с надетым на него разбрызгивателем.



   Планирование поливочного бассейна

   Поливочный бассейн рекомендуется садоводам и огородникам, если их приусадебный участок не оборудован специальными системами полива. Такой бассейн должен быть вместительным и располагаться на возвышенности, чтобы вода для полива шла самотеком.
   Если же бассейн будет находиться в низине, то вода из него качается с помощью центробежного насоса или ветряного двигателя.
   Дно такого бассейна должно быть залито толстым слоем глины. Водозаборный шланг должен обязательно иметь фильтр для очистки воды. К нему можно прикрепить поплавок, тогда вода для полива будет поступать с поверхности бассейна, где она теплее.
   Чтобы вода не цвела, по краям и на дне бассейна желательно установить очистительные фильтры, которые надо чистить 1 раз в 2 дня.
   Чистоту воды в бассейне можно будет поддерживать, посадив по его краю осоку и тростник.
   На дно бассейна кладутся дренажные трубы, которые покрываются слоем крупной гальки (30 см). Вода, проходя через гальку, фильтруется и насосом подается в извилистую канавку, края которой засажены осокой и тростником. Оттуда через каскад камней она возвращается обратно в бассейн.
   Таким образом вода проходит двойную очистку: в канавке она теряет излишек нитратов, а переливаясь через камни, обогащается кислородом. Вода в таком бассейне чище, чем в хлорированном, и при желании вы можете запустить в него рыб и ракообразных.


   Выбор облицовки для бассейна

   Лучшим покрытием для стен и дна купального бассейна считается керамическая плитка. Различные цвета и оттенки этого материала, подобранные в сочетании с окружающим пейзажем, позволят создать особый, неповторимый колорит этого места отдыха.
   При использовании плитки ее цвет и фактура открывают безграничные возможности для фантазирования и создания цветовой гаммы бассейна: от пастельной голубовато-бирюзовой до яркой оранжево-красной, от классической черно-белой до экстравагантной фиолетово-желтой, сочетание матовой и глянцевой либо гладкой или рельефной поверхности плитки как нельзя лучше способствует приданию завершенности выбранной композиции. Значительно расширяет рамки использования плитки то, что ее поверхность может имитировать различные материалы: дерево, мрамор, гранит и др.
   Выпускаемая у нас в стране керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная – 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм.
   Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании различных видов плитки. Тем более что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой, стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров – полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.
   Выпускаемая при помощи современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, так как давление на нее меньше, и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.
   Облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.
   Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5–6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.
   Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.
   Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, следует выбрать способ укладки плитки: вразбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ – вразбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2–1/3 часть плитки.
   В большинстве случаев наиболее удобен способ укладки плитки вразбежку.
   Облицовку шов в шов выбирают при условии соблюдения строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов.
   Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки – по диагонали – придется использовать только квадратную плитку. При этом строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.
   Вместо керамической плитки при облицовке бассейна можно использовать мозаику, создавая из нее самые причудливые картины, какие только может нарисовать ваше воображение. В настоящее время в промышленности разработаны современные технологии по производству и набору мозаики, которые делают ее более доступной и долговечной.



   Глава 2. На свежем воздухе в любую погоду


   В данной главе речь пойдет о беседках – строениях, иногда желаемых, порой необходимых, а временами вроде бы и бесполезных, но всегда украшающих частные владения и общественные дворы. Беседка уже несколько веков является самым распространенным приусадебным павильоном, ибо, с одной стороны, она создает ощущение уединения, а с другой – дает возможность наблюдать за окружающим миром и общаться с природой.
   Закономерности зрительного восприятия небольших по площади участков, застроенных малоэтажными зданиями и невысокими сооружениями, требуют внимательного и вдумчивого отношения к их благоустройству и озеленению. Эстетическое воздействие, например, беседки неразрывно связано с решением плоскости земли и всего окружающего пространства. Порой даже сам жилой дом играет менее важную роль в эстетическом восприятии всей усадьбы, чем малые архитектурные формы и озеленение. Следует обратить внимание на то, что по мере роста растений внешний вид участка постоянно изменяется. Поэтому с установкой стационарных беседок спешить не следует.
   Решение всего садового участка должно быть динамичным, меняющимся в пространстве и времени, всегда находиться в развитии. Однако функциональное зонирование должно быть постоянным. Хотя само оборудование может меняться, развиваться, расширяться и трансформироваться.
   При организации садового участка надо учитывать основные эстетические свойства декоративных элементов, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Все это должно не сразу полностью представать перед взором входящего, а открываться постепенно. Отмечать пространство, его размеры можно, используя плоскостные формы – шпалеры, перголы, закрытые вьющимися цветущими растениями или плотной посадкой декоративных кустарников. Вертикальные элементы не ограничивают пространства, а направляют движение, открывая вид на новый, неожиданный, своеобразный уголок.
   При оборудовании беседки и высадке растений следует учитывать их восприятие и функциональную роль в разное время года, период цветения и окраску насаждений, форму их листового аппарата. Практика формирования и содержания садовых участков говорит о многообразии индивидуальных решений и богатстве творческого подхода к освоению территории, использованию элементов благоустройства и озеленения.


   Идеальный выбор места для беседки

   Выбирая участок для беседки, следует учитывать, что она является не только украшением вашей усадьбы, но и прежде всего уголком для приятного отдыха. Идеально подойдут места, защищенные от палящих солнечных лучей, например тенистый уголок сада. Вполне целесообразно устроить беседку вблизи искусственного или естественного водоема, поскольку приятная освежающая прохлада и привлекательный водный пейзаж, которым можно любоваться, находясь в беседке, оказывают расслабляющее воздействие на психику и приносят чувство покоя и умиротворения.


   Выбор конструкции беседки


   Садовые беседки условно можно разделить на долговременные и кратковременные.
   Устройства, которые планируется использовать несколько сезонов, изготавливают из одинаковых сборно-разборных взаимозаменяемых конструкций. Такие сооружения можно быстро разбирать и складывать на зимний сезон.
   Устройство долговременной беседки предусматривает наличие основания, на котором она размещается, твердой связи с грунтом, обеспечивающей устойчивость сооружения и сопротивление ветровым нагрузкам. Для связи с грунтом применяют легкие фундаменты или заглубленные металлические, бетонные трубы, к которым крепятся конструкции беседки, а в качестве основания используют твердое покрытие дорожек и площадок.
   Надо позаботиться о сохранности оборудования летнего помещения: лавки, столы, изготовленные из дерева, следует пропитать антисептиком, устроить гидроизоляцию, если их основания заглублены в грунт. Все долговременные конструкции следует покрыть защитным слоем лака или эмали.


   Варианты беседок


   Скамья под деревом

   Напоминаем одно из правил оборудования садового участка: его внешний вид и обустройство должны постоянно находиться в развитии и трансформации. Поэтому, создавая зону отдыха, не обязательно сразу строить беседку-павильон. Быть может, для вас больше подойдет круговая скамья под деревом. В тени дерева, а на круговой скамье всегда имеется тенистый участок, приятно отдохнуть.
   Изготовление таких скамеек не занимает много времени, а их декоративность зависит от мастерства и вкуса домашнего умельца.
   Есть другой вариант размещения скамьи, когда оградка вокруг дерева одновременно служит спинкой. Конфигурация и конструктивное решение элементов сооружения могут быть разнообразными.
   Преимущество приведенных выше вариантов обустройства места отдыха заключается еще и в том, что почва у ствола дерева не утаптывается, остается в полной сохранности.


   Декоративные и подпорные стенки

   Украсить участок и придать ему своеобразный вид помогут декоративные стенки. Они выполняют различные функции: защищают от шума улицы, закрепляют крутой склон, создают уютные уголки и служат своеобразной беседкой.
   Если участок располагается на склоне в виде террас, то в местах, где земля осыпается под собственной тяжестью, необходимо устройство подпорных стенок. Такое решение предохранит участок от размывания, укрепит грунт, позволит избежать оползней. При этом подпорную стенку можно сделать достаточно декоративной и использовать как элемент обустройства беседки (рис. 191).
   Рис. 191. Декоративная подпорная стенка и уголок отдыха на свежем воздухе

   Часто устраивают декоративные стенки в зонах отдыха и при ровном рельефе. Как уже указывалось, они защищают участок от пыли и шума улицы, служат опорой для вьющихся растений, выполняют декоративную роль в интерьере садового участка.
   Примеры таких решений обустройства зон отдыха показаны на рис. 192 и 193.
   Рис. 192. Декоративная подпорная стенка, защищающая зону отдыха от воздействий проезжей части улицы

   Рис. 193. Декоративная стенка – опора для зеленых насаждений

   Материалом для подпорных стенок могут служить деревянные бруски, бревна, бетонные и железобетонные блоки и плиты, природные и искусственные камни. При использовании древесных материалов их необходимо обработать битумом, оградить от грунта изоляционным рубероидом. Такие стенки достаточно красивы, но недолговечны.
   Целесообразнее строить стенки из более стойких материалов: камня, бетона, керамического кирпича.
   Белый силикатный кирпич для строительства таких объектов не подходит – он очень гигроскопичен, быстро впитывает влагу и разрушается. Значительно надежнее и долговечнее стенки из железобетонных блоков, но это требует применения подъемных механизмов, что не всегда возможно на индивидуальном садовом участке. Можно сделать смешанную конструкцию из железобетонных блоков с отделкой красным керамическим кирпичом.
   В качестве материала для фундамента применяют песок, гравий, щебень, бетон или плиты. Во избежание выверта подпорные каменные и кирпичные стенки строят массивными: чем выше стенка, тем массивнее.
   Ступенчатый фасад с нишами для цветов устраивать нежелательно, так как раствор будет крошиться, и стенка быстро разрушится. Целесообразнее ампельные растения посадить в грунт за верхней кромкой стены или горшки с цветами расположить на фасаде.
   Следует помнить о необходимости устройства гидроизоляции внутренней части стенки со стороны грунта рубероидом или горячим битумом. Также следует на уровне основания стенки устроить дренаж из асбестоцементной или металлической трубы диаметром 100 мм.


   Пергола – беседка для вьющихся растений

   Садовые беседки часто называют зелеными комнатами. На рис. 194 показаны варианты озеленения и обустройства беседок-пергол.
   Рис. 194. Беседки-перголы: а – крестообразная; б – овальная

   Вертикальные плоские элементы озеленения отмечают пространство, а крестообразная и овальная их форма обеспечивают прохладную тень практически в любое время дня. В комплект оборудования беседок-пергол может входить разнообразная садовая мебель: табуреты, столы, кресла, шезлонги.
   В Россию перголы пришли из английских садов ХIХ века, но история их уходит корнями глубоко в Античность: они были распространены и в Древней Греции, и в Римской империи, даже сады египетских фараонов украшались перголами. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, облик пергол практически не изменился, разве что для их строительства стали использовать не только дерево, но и металл и более прогрессивные материалы (например, пластик).
   Предлагаем три варианта строительства перголы, а уж какой из них выбрать для своего участка – решать вам.
   Пергола-арка
   Металлическая пергола-арка (рис. 195) может служить как самостоятельным украшением вашего сада или цветника, так и оформлением входа на ваш участок.
   Рис. 195. Пергола-арка

   Можно из ряда пергол соорудить целый коридор-аркаду, оформив таким образом тропинку от калитки до входа в дачу или дом.
   Сооружается данная беседка из металлического прута. Для установки такой беседки не придется устраивать фундамент или выкапывать ямы под стойки: прутки легко входят в грунт под нажимом или ударами молотка. Вертикальность установки перголы контролируется с помощью отвеса.
   Металлическую перголу-арку можно окрасить любой влагостойкой масляной краской или эмалью или покрыть расплавленным битумом.
   Пергола «Чаепитие в саду» (рис. 196)
   Рис. 196. Пергола «Чаепитие в саду»: 1 – стенка из бутовой кладки; 2 – стойки; 3 – продольные перекладины; 4 – перемычки

   Для ее строительства вам потребуется: бутовый камень, цементно-песчаный раствор, бруски сечением 5 х 10 см, гвозди или шурупы.
   Определитесь с размерами беседки и выберите место под ее строительство. Данная конструкция требует закладки фундамента: размеры траншеи для фундамента могут составлять примерно 200 х 30 см, а ее глубина – 20–25 см.
   Траншея заполняется бутобетоном, а после его затвердения (через 7–10 дней) из булыжника или бутового камня выкладывается стенка высотой 40–45 см.
   Вдоль бутовой стенки (с внешней стороны) рассаживаются вьющиеся растения, создающие освежающую прохладу в жаркие дни. Внутри беседки можно установить стол и скамейки. В таком приусадебном сооружении очень комфортно пить чай и отдыхать после работы в саду или на огороде. Сюда же можно пригласить соседей для приятной задушевной беседы.


   Беседка-безделушка из ивовой лозы

   Эта беседка (рис. 197) относится к разряду вещей, которые кажутся бесполезными, но доставляют нам массу эстетического наслаждения (как, например, картина на стене, разумеется, если она не закрывает пятно на обоях – в этом случае она имеет функциональное назначение).
   Рис. 197. Беседка из ивовой лозы: а – общий вид; б – каркас (пунктиром показаны контуры беседки)

   Для ее сооружения можно взять заранее заготовленные ивовые ветки, предварительно их вымочив до эластичного состояния, но лучше всего использовать свежесрезанную лозу, в этом случае не удивляйтесь, если беседка ваша покроется сотнями зеленых листочков (при условии, что почва достаточно влажная).
   Итак, вам потребуется: 6 тонких жердей длиной около 1,2 м, диаметром 3–4 см; 2 тонкие жерди длиной 1,5 м, диаметром 2–3 см; около 100 прутков ивовой лозы длиной 1,8–1,9 м (лучше всего свежесрезанной и с корой, тогда беседка не будет нуждаться в дополнительной защите); и множество тонких ивовых веточек для перевязки.
   Строительная площадка не нуждается в какой-то дополнительной подготовке; просто выберите относительно ровный участок, желательно густо покрытый газонной травой, и скажите: «Здесь стоять будет». Беседка строится путем закрепления в земле и переплетения заготовленных жердей и веток; не забудьте оставить место для дверного проема.
   Застелить пол беседки можно ворохом сухого душистого сена. Такое сооружение наверняка понравится детям: девочки могут устроить там «больницу», «детский садик», «школу»; ну а мальчишки скорее всего – «штаб разведуправления». Вы можете накинуть на крышу беседки лоскут тонкой материи – и в вашем распоряжении прекрасный солярий для принятия воздушных ванн.


   Беседка-грибок

   Многие владельцы приусадебных участков отказываются от сооружения беседок, считая, что они занимают большую площадь, да и само их сооружение требует значительных затрат времени и материальных средств. Вариант обустройства беседки в виде грибка (рис. 198) опровергает все эти домыслы.
   Рис. 198. Беседка-грибок

   Стойка навеса-зонта выполнена из ствола засохшего дерева, что придает сооружению своеобразие. Небольшой столик изготовлен из поперечного распила толстого дерева. Текстура природного материала достаточно декоративна и индивидуальна для каждого подобного изделия. Угловая скамья состоит из опор-чурбаков и двух струганых досок толщиной 40–50 мм. Впрочем, применяемый при сооружении фрагментов данного уголка отдыха материал может быть любым. Отличительной чертой беседки-грибка является и то, что домашний мастер при ее сооружении использует недорогой, доступный или уже имеющийся материал.


   Беседка-навес

   Такую беседку (рис. 199) можно использовать для отдыха, обеда или ужина на открытом воздухе, приема гостей в погожий день. Ее целесообразно делать достаточно просторной, чтобы разместить столик, стулья, кресло или шезлонг и другую садовую мебель. Конструктивные элементы – стойки и детали навеса – проще изготовить из древесины, но можно использовать и металлопрокат различного сечения. Кровлю делают съемной – из парусины.
   Рис. 199. Беседка-навес

   Беседка-навес состоит из трех опор, связанных металлическими или деревянными стяжками, к которым крепится парусиновый тент.
   Беседка оборудована столиком и квадратными деревянными элементами, которые можно использовать по одному в качестве сидений или блокировать в лежаки, ставить группами в зависимости от обстановки. Для каждого такого элемента делают поролоновую подушку с ярким чехлом. Деревянные части беседки и ее оборудование покрывают защитным слоем лакокрасочного материала. Площадка, на которой располагается беседка, мостится бетонными плитками, керамическим кирпичом, камнем-плитняком.


   Беседка-теремок

   Если ваш дом или дача выстроены в русском стиле – со стенами, рубленными из бревен, то и беседку логичнее всего будет построить в этом же духе (рис. 200).
   Рис. 200. Беседка-теремок в русском стиле

   Для строительства такой беседки устраивается настоящий фундамент. Какой из видов фундамента выбрать – решение за вами. В нашем варианте фундамент выполнен из бутобетонных столбиков с кирпичной забирной стенкой.
   Одновременно с закладкой фундамента во внутренних углах будущей беседки и по периметру стен (с расстоянием друг от друга 1,3–1,5 м) вкапывают и бетонируют бревна-стойки, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Надземная длина бревен – 2,3–2,5 м, а диаметр – 15–18 см. В верхние концы стоевых бревен врубаются бревна верхней обвязки (например, способом вполдерева); верхняя обвязка придает всей конструкции жесткость.
   В ходе кладки забирных стенок вертикальные бревна крепят к ним с помощью проволоки (по каждому ряду), заправляя ее концы в кирпичную кладку. С каждой стороны беседки в забирных стенках оставляют небольшие вентиляционные окошки для свободной циркуляции воздуха в подполе.
   В нашем варианте соединение бревен в углах производится способом «в лапу». Вы можете выбрать другой вид соединения («в обло», «в чашу»), но учтите, что при этом увеличивается расход древесины, поскольку с каждой стороны бревна при такой врубке должен быть остаток, равный 30–40 см. По прочности же все виды соединений абсолютно равноценны.
   Отбирают бревна (мы уже договорились, что при строительстве беседок нет необходимости использовать слишком толстые бревна, вполне достаточно диаметра 8–12 см): они должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр; изменение диаметра от комля к вершинке не должно превышать 1 см на каждый метр бревна.
   Стенки беседки рубятся высотой около 1,2 м.
   Поскольку беседка наша деревянная, то и полы в ней будут дощатыми. Вход в беседку оформляют небольшой лесенкой из 2–3 ступеней. Крышу можно сделать пирамидальной.
   Карнизные свесы рекомендуется оформить резными досками, что великолепно сочетается с общим духом рубленых строений.


   Беседка «Сторожевая башня»

   Еще один вариант беседки выполнен кирпичной кладкой и оснащен башенной остроконечной крышей (рис. 201).
   Рис. 201. Беседка «Сторожевая башня»

   Фундамент беседки выполняется из бутобетона или кирпича по всем правилам устройства столбчатого фундамента.
   Надземная часть забирных стенок устраивается высотой 20–25 см. В них с каждой стороны беседки устраивают вентиляционные окошки. Стенки беседки имеют толщину в полкирпича. В нижней их части (в первом же ряду кладки), в боковых стенках беседки на расстоянии не более 50 см друг от друга и не более 5 см от передней и задней стенок оставляются гнезда для заводки половых лаг.
   В одной из стенок беседки оставляют дверной проем, а на высоте около 1 м от земли начинают выполнять рисунок, укладывая кирпичи ступеньками.
   Завершив кладку рисунка, продолжают выкладывать только опорные столбы. Если размеры плана беседки небольшие (не более 3 х 3 м), то достаточно четырех опорных столбов по углам. При более значительных размерах по периметру стен выкладывают промежуточные стойки-столбы.
   Наиболее подходящий кровельный материал для кирпичных строений подобного рода – кровельное железо.
   В качестве декорирования беседки ее стенки лучше выкладывать не из кирпича одного цвета, а комбинировать разные (например, силикатный с глиняным или глиняный с розовым – шамотным).
   Полы в беседке могут быть дощатыми (для них уже установлены лаги). Можно также устроить полы по грунту (глинобитные или бетонные), в этом случае забирные стенки не выкладываются (но основание под стены делается с рытьем траншей и утрамбовкой в них глины) и лаги не устанавливаются.


   Ротонда – беседка у воды

   Если у вас во дворе или на дачном участке есть какой-либо водоем – бассейн или пруд, то в окружающий ландшафт великолепно впишется круглая беседка – ротонда (рис. 202).
   Рис. 202. Беседка-ротонда

   Строятся такие беседки в основном из кирпича с последующим оштукатуриванием.
   Фундамент под ротонду закладывается из круглых столбиков, которые располагаются по кругу. Диаметр столбиков должен быть равен диаметру стоек-колонн, но не меньше 25 см, глубина закладки – 30–40 см. Фундамент может быть как кирпичным, так и бутобетонным.
   Более декоративно выглядят стенки, нижняя часть которых сложена ступеньками, например: первые два ряда выкладываются толщиной в два кирпича, два следующих – толщиной в один кирпич с четвертью, затем – два ряда толщиной в полкирпича. Все шесть рядов выкладывают по всему периметру беседки.
   Пол может быть бетонным (цементным). Крыши у таких беседок, как правило, куполообразные, а использовать для их возведения лучше всего кровельное железо.


   Беседка-тент

   Легкая конструкция беседки с тентовым покрытием показана на рис. 203. Каркас и скамья выполнены из пиломатериала: бруса сечением 100 х 100 мм и доски толщиной 30 мм.
   Рис. 203. Беседка-тент

   Данный вариант сооружения беседки отличается еще и тем, что при необходимости ее нетрудно переместить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осенью снимают и укладывают на хранение до следующего сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которой дополнительно комплектуется беседка-тент.


   Беседка-павильон

   Такие беседки всегда сооружают стационарными. Рассмотрим два варианта таких строений.
   Первый, назовем его традиционным, имеет стены (полустены), кровлю из стали, черепицы или рулонных материалов, комплектуется мебелью, которая часто встроена в конструкцию беседки. Пример такого строения изображен на рис. 204, а. Каркас павильона выполнен из бруса, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной рейкой.
   Рис. 204. Бесседка-павильон: а – с двухскатной крышей; б – с плоской крышей

   Второй вариант беседки-павильона строит сама природа, а владелец сада лишь направляет и формирует природные элементы. На рис. 204, б показан фрагмент такого зеленого павильона. Из бруса или металлических труб собирается каркас будущей беседки, дополнительно между деталями протягивается проволока, за которую будут цепляться вьющиеся растения. Остается только посадить их и ухаживать за ними. Мебель для павильона изготавливается упрощенной конструкции, используется в основном подручный материал или отходы, оставшиеся от строительства дома.


   Детская беседка

   Все предыдущие варианты беседок предназначаются для тех, кто планирует оборудование зоны отдыха в саду, но в каждой семье имеются дети, у которых тоже должен быть свой уголок для игр на свежем воздухе. Детские беседки достаточно просты по конструкции, но все оформление этого уголка должно быть тщательно продумано. Очень важно учесть следующие факторы:
   – возраст, интересы и склонности детей;
   – правильное освещение солнцем (утром и вечером площадка должна прогреваться солнцем, а в жаркий полдень быть затенена);
   – проветривание;
   – близость к дому;
   – просматриваемость из окон дома и ряд других условий.
   Решения могут быть разнообразными: можно построить павильон, разместить игровую в тени плодового дерева, затенить и одновременно оградить детскую перголой, декоративной стенкой с вертикальным озеленением, соорудить навес или тент. Каждый домашний мастер выбирает подходящий для его участка и членов семьи вариант. Примеры оборудования детских площадок с зелеными беседками приведены на рис. 205.
   Рис. 205. Варианты детских беседок, увитых зеленью

   В тени вьющихся растений надо установить стол и лавки или стулья, чтобы в перерывах между подвижными играми дети могли рисовать, играть в настольные игры, читать книги.
   Немаловажное значение имеет и цветовое решение детской беседки. Обычно при окраске оборудования игровых площадок комбинируют несколько цветов; главное, чтобы они были яркими и веселыми.
   Это всего лишь базовые варианты беседок, на которые следует обратить внимание при проектировании приусадебного участка. Другие конструкции и конфигурации вам подскажет ваша фантазия.



   Живые растения для озеленения беседок и уголков отдыха


   Зеленые насаждения являются активным средством борьбы с загрязнением воздуха. Их роль в создании среды обитания человека неоценимо велика. Выбирая тип озеленения для приусадебного участка при его планировании, следует обратить внимание на основные характеристики тех или иных живых растений, призванных выполнять декоративную и солнцезащитную функции.
   Особое место среди растений занимают лианы. Эти представители флоры имеют гибкие и неустойчивые побеги, для роста которых необходима опора.
   По способу освоения естественных и искусственных шпалер они подразделяются на:
   – вьющиеся;
   – лазящие;
   – цепляющиеся.
   Большинство семейств растений имеют представителей этой группы, а такие, как тыквенные и вьюнковые, целиком представлены лианами. Они, используя площадь питания в 2–3 раза меньшую, чем деревья или кустарники, образуют значительно более мощную зеленую массу. Многие из этих растений высокодекоративны, а кроме этого, имеют пищевое и лекарственное значение. Лианы используются в декоративном садоводстве как единственно возможный живой материал для оформления различных вертикальных поверхностей, ведь другие растения просто не способны выполнять такую роль. Поднимаясь до крыши, лианы украшают беседки, террасы, веранды, создают живописные плетения.
   Многие лианы устойчивы к неблагоприятным условиям: они зимостойки и, за редким исключением, не нуждаются в укрытии на зиму; засухоустойчивы – успешно развиваются при недостатке влаги. Наиболее широко используются в индивидуальных садах актинидия, виноград, аристолохия, виноградовник, жимолость, древогубец, кампсис, клематис.
   Не менее распространены однолетние травянистые лианы, отличающиеся декоративностью: ипомея, долихос, квамоклит, чина многоцветковая и душистая, декоративные сорта тыквы и многие другие.


   Актинидия

   Популярны среди садоводов-любителей различные виды этого растения, особенно актинидия коломикта. По содержанию витаминов ее плоды уступают лишь шиповнику. Две-три ягоды содержат суточную дозу аскорбиновой кислоты, необходимую человеку.
   Еще в начале XX века известный селекционер Мичурин предсказывал, что актинидия значительно потеснит популярный виноград и даже во многих регионах заменит его.
   Эта лиана предпочитает полутенистые места и плодородные почвы. Актинидия отличается высокой зимостойкостью, укрытия не требует. Но засухоустойчивость данного растения не выше средней: часто оно страдает от сухости воздуха и почвы.
   Белые, с сильным ароматом цветки раскрываются в мае-июне. Некоторые листья в этот же период окрашиваются в пестрые оттенки – от белого до розового и красного. Это придает актинидии особую декоративность.
   Особенность актинидии – двудомность. Плодоношение, как правило, ежегодное. Продолговатые, гладкие, зеленоватые плоды достигают зрелости в июле—сентябре. Они мягкие, сладкие, с мякотью приятного ананасового вкуса и аромата. Плоды употребляют в свежем, сушеном и переработанном виде.
   Представляет интерес одна из самых крупных листопадных дальневосточных лиан – актинидия аргута. Растение двудомное, цветет в конце мая – начале июня. Плоды созревают поздно (к началу октября) и не опадают – прочно держатся на ветвях. Они почти круглой формы, слегка сжаты с боков, темно-зеленого цвета, мясистые, сочные, сладкие, ароматные.
   Выращиваются актинидии как плодовые и декоративные культуры. Они используются для озеленения стен веранды и дома, оград, беседок, пергол.


   Актинидолистный виноградовник

   Это растение исключительно изящно. Весной оно украшено мелкими, блестящими, оливково-зеленоватыми, с ярко выраженным антоциановым оттенком листочками. Летом и осенью наряд составляют глубокорассеченные темно-зеленые листья и голубые или ярко-оранжевые плоды.
   Виноградовник зимостоек и не требует укрытия на зиму, засухоустойчив и теневынослив. В суровые зимы иногда обмерзают невызревшие побеги, которые весной необходимо удалить.


   Виноград

   Заслуженно одно из первых мест среди многолетних лиан занимает виноградная лоза, которая способна подниматься довольно-таки высоко, цепляясь усиками. Нет необходимости напоминать читателю о важнейшем пищевом значении плодов этого с древности культурно возделываемого растения. Остановимся лишь на его декоративных свойствах.
   В озеленении широко используется амурский виноград – высокоподнимающаяся (до 7–9 м) листопадная лиана. Это растение украшает сад с весны до осени. В начале сезона появляются беловато-зеленые с розовым оттенком и сильным войлочным опушением почки, затем нежно-зеленые и красно-зеленые листья, которые к лету становятся темно-зелеными. Осень окрашивает разные по форме и размеру листья амурского винограда в яркие оранжевые и красные цвета.
   Особенностью этого растения является и то, что оно двудомное: мужские и женские цветки располагаются на разных побегах. Ягоды амурского винограда приятны на вкус, их употребляют в свежем, сушеном и переработанном виде.
   Размножается растение семенами, но лучше – черенками и отводками.
   Любители-садоводы выращивают в декоративных целях и другие виды винограда – кленолистный и японский. Они отличаются крупными, красивыми по форме, темно-зелеными, блестящими листьями, высоким побегообразованием и интенсивным ростом.
   Часто территория индивидуального приусадебного участка так мала, что занимать дефицитное место декоративным растением да еще и беседкой не представляется возможным. Но выход есть. Предлагаем использовать для декоративных целей при оформлении мест отдыха зимостойкие сорта культурного винограда: Русский Конкорд, Лидия, Изабелла, Альфа Черная, Хасан Боус, Буй-тур и др.


   Долихос лаблаб

   Это нарядное однолетнее травянистое вьющееся растение известно под названиями «долихос обыкновенный», «лобия египетская», «гиацинтовые бобы».
   Семена высеваются в открытый грунт во второй половине апреля, а уже в начале июля начинается цветение. Декоративность растению придают не только фиолетовые, различных оттенков, мутовчато располагающиеся на цветоносах цветки с тонким ароматом, но и нарядные, крупные, тройчатые, темно-зеленые с фиолетовым отливом листья, а также больших размеров сине-фиолетовые бобы.


   Жимолость

   Данная лиана широко распространена в парках и садах. Это прекрасный живой строительный материал для оборудования беседок и галерей.
   Жимолость – листопадный, полувечнозеленый или вечнозеленый кустарник, который отличается изящностью и красивыми цветками.
   Наиболее популярна жимолость душистая, каприфоль. Это листопадный кустарник, который рано начинает и поздно заканчивает вегетацию. Прекрасна каприфоль в период цветения и плодоношения. Цветки могут быть белыми, желтовато-белыми, розовыми и темно-розовыми. Цветет жимолость душистая ежегодно в конце мая – начале июня в течение 2–3 недель. Плоды окрашены в оранжево-красные оттенки.
   Весьма оригинальна жимолость Брауна. Эта полувечнозеленая лиана имеет гибридное происхождение. Вегетация начинается ранней весной и длится до поздней осени. Жимолость Брауна цветет с мая-июня и до первых осенних заморозков, то есть до октября.
   Наряд плетистой красавицы составляют кораллово-красные цветки, а затем одновременно и плоды.
   Декоративна в период цветения жимолость Тельмана. Это листопадный гибридный кустарник. Цветет ежегодно в конце мая – начале июня в течение 16–20 дней. Цветки собраны в крупные ярко-оранжевые соцветия. Листья у жимолости Тельмана ярко-зеленые, а плоды оранжево-красные.
   Изящна и красива жимолость вьющаяся и ее форма – бельгийская, которая уже давно культивируется садоводами. Обильное цветение начинается в конце мая и продолжается 2,5–3 месяца. Очень декоративны и плоды.


   Ипомея голубая

   Данная однолетняя травянистая лиана по красоте и обилию цветков не имеет себе равных. Вьющееся растение выращивают семенным и рассадным способом. В первый период ипомея растет медленно.
   Растение очень теплолюбиво. Уже при 10° С прекращается раскрытие бутонов и снижается степень цветения. Продолжительность декоративного эффекта составляет 1,5–2 месяца.


   Кампсис

   Североамериканская, лазящая с помощью корешков лиана – кампсис укореняющийся (текома) – хорошо известна садоводам. У нее декоративные сложные листья темно-зеленого цвета. Крупные, оранжевые, с алым отливом цветки собраны в соцветия по 18–39 шт. в пазухах верхушечных листьев.
   Обильное цветение начинается в июле-августе и продолжается до сентября.
   Растение хорошо черенкуется и дает множество корневых отпрысков, которые используют для размножения.


   Квамоклит

   В тропиках произрастает небольшой род лиан квамоклит. В культуре наиболее изящен вьющийся вид квамоклит Слотерса. Он известен декоративными зелеными, ажурными, рассеченными на множество долек листьями и многочисленными ярко-красными воронковидными цветками. Цветение продолжается более двух месяцев – с июля до первых заморозков.


   Китайский лимонник

   В последние годы приобретает популярность другая дальневосточная лиана – лимонник китайский. Этот интерес объясняется универсальностью данного растения: лимонник – плодовая, декоративная и лекарственная культура.
   Данное растение, как и виноград, любит солнце. Притененные посадки зацветают поздно или вовсе не плодоносят. Морозостойкость лимонника высокая, а вот засуху он не переносит. Поэтому дальневосточную лиану следует не только обильно поливать, но и мульчировать почву. И еще об особенностях этого растения: оно предпочитает плодородные, хорошо дренированные и влажные почвы, не выносит кислые, заболоченные.


   Клематис

   Представители этого рода давно культивируются в декоративном садоводстве. Клематисы поднимаются по опоре с помощью черешков листьев.
   Растения-листолазы обладают пышным, многократно повторяющимся и продолжительным, до самых заморозков, цветением. При этом цветки разнообразны по форме, размеру и окраске.
   Для озеленения вертикальных поверхностей применяется более 200 сортов и форм клематисов.


   Тыква твердокорая

   Семейство тыквенных включает множество пищевых, лекарственных и декоративных растений. Представители этого семейства имеют красивые, крупные, орнаментальные листья, создающие плотную, но и в то же время пропускающую достаточно света драпировку. Часто оригинальные по форме и расцветке плоды также достаточно декоративны.
   Среди обширного семейства хотелось бы выделить тыкву твердокорую – однолетнюю, цепляющуюся с помощью усиков лиану. Этот вид характеризуется деревянистой корой плодов и обилием форм. Встречается даже двухцветная разновидность.
   Плоды декоративной тыквы грушевидные, мелкие, при созревании оранжевые с цветочного конца и зеленые от плодоножки.
   Оранжевая окраска появляется позднее зеленой и доходит до середины плода, не сливаясь с нею.
   Для озеленения веранд и беседок применяют множество вьющихся растений. Но только перечень их занял бы несколько страниц книги. Владелец приусадебного участка, сооружая летнее помещение, сам выберет то растение, которое более подходит по условиям расположения участка и удовлетворяет требованиям, предъявляемым в каждом конкретном случае.





   Глава 3. Приусадебный оазис


   Порой невозможно представить себе современный приусадебный или дачный участок без газонов, устилающих пространство перед домом или покрывающих ровным зеленым ковром площадки, отведенные для спортивных игр. Гордостью многих владельцев загородных домов также являются яркие и пестрые цветники, разбросанные между островками газонов или гордо красующиеся непосредственно перед дачным домом. И газоны, и цветники представляют собой композиционные элементы приусадебного участка и служат его украшением. Между тем архитектурный облик того же участка во многом определяется хорошо спланированными дорожками.
   Как выбрать идеальное место под газоны, где лучше разбить цветник и какие дорожки можно проложить на приусадебном участке? На эти и другие вопросы можно найти ответы в данной главе.


   Планировка приусадебного участка


   Планировку и проектирование можно считать наиболее важными моментами в работе по благоустройству участка. Ведь оригинальное планировочное решение с использованием различных, а порой и неожиданных архитектурных элементов может сделать участок не только удобным и красивым, но и непохожим на любой другой.


   Газоны, цветники и дорожки в плане участка


   Первоначально составляется план без чертежа или эскиза. При этом учитываются два основных фактора – творческие и финансовые возможности. После этого можно приступать к проведению изыскательских работ, которые выявят возможности участка, его характерные особенности и т. д., и к разработке проекта единого художественно-архитектурного ансамбля. Этот проект в течение последующих лет будет вполне устраивать хозяина участка и удовлетворять все его нужды и запросы.
   Желательно, чтобы в составлении плана участвовал архитектор-специалист, но, как правило, многие рассчитывают только на свои силы и возможности. И в том и в другом случае необходимо следовать определенным правилам застройки участка и его оформления. Предлагаем вашему вниманию необходимые общие сведения о составлении плана.
   Во время проектирования территории используют геодезический план, где указаны трассы подземных коммуникаций и уровень грунтовых вод. Его можно получить, обратившись к главному архитектору данной области или района. Не зная, на какой глубине проходит через ваш участок, например, газопровод, вы можете совершить немало ошибок, которые приведут в дальнейшем к печальным последствиям. Но это относится скорее к посадке деревьев с мощной корневой системой. Цветник или газон не нанесут большого ущерба сетевому газопроводу, а вот грунтовые воды могут повлиять на состояние всего растительного покрова. Но об этом далее. Если вы приобрели территорию (землю), где уже находятся какие-либо зеленые насаждения и деревья, то по возможности включите их в проект участка и постарайтесь найти им применение.


   Связь плана с климатическими особенностями местности и общим расположением участка

   Немаловажным фактором при составлении проекта является микроклимат данного района, в большой степени зависящий от рельефа местности. Например, на возвышенном месте температура в суровые зимы на 5–6 °C выше, чем в низине, где некоторые культуры (особенно незимостойкие) подвергаются вымерзанию. К тому же в низине всегда скапливается больше влаги, что также имеет свои определенные отрицательные характеристики.
   Если участок занимает равнинное место, то на нем можно разбить газоны и сделать спортивные площадки. Но к сожалению, в таком месте создание искусственного ландшафта на разных уровнях станет практически невозможным, ведь трудозатраты значительно возрастут. Поверхность участка, отведенного под цветник или газон, непременно должна быть горизонтальной: это играет важную роль в дальнейшем уходе за растениями. Так, во время полива вода будет равномерно распределяться по всей поверхности участка. Если участок разбит на несколько полос-террас, то все они должны быть выровнены, а крутые откосы укреплены камнем или дерном. Все эти подготовительные работы облегчат дальнейший уход за участком и обеспечат равномерный полив.
   Участок может иметь свои, подчас нетрадиционные очертания. Например, бывают треугольные, квадратные, овальные, трапециевидные или прямоугольные участки. В каждом отдельном случае потребуется индивидуальный подход и, возможно, нестандартное решение планировки.
   Подробнее об этом мы поговорим далее, а теперь подведем итог и выделим несколько основных пунктов, которые позволят составить план: 1) установление точного размера участка; 2) привязка всех насаждений, имеющихся на участке; 3) привязка всех возможных строений, присутствующих на участке; 4) установление точных размеров всех существующих строений; 5) сведения о прилегающих к участку территориях; 6) определение уклона участка; 7) установление примерного залегания грунтовых вод (низко, высоко); 8) установление состава почвы (примерное).
   Последним пунктом к этому перечню можно прибавить ваши личные пожелания и финансовые возможности, иными словами, каким вы хотите видеть свой участок – «выходным садом» или «площадкой для физического труда».




   Проектирование приусадебного участка


   Проектирование приусадебного участка включает в себя определенную схему расположения газонов, цветников и садовых дорожек в зависимости от размера участка, величины застроек и других особенностей.


   Проектирование газонов, цветников и дорожек

   Допустим, основной этап работы по составлению проекта уже пройден и на нем отмечены все важные объекты: дом (дача, усадьба), гараж и прочие надворные постройки; обозначено и отведено удачное место для огорода и плодоносящего сада (если хозяин участка планирует выращивать фрукты и овощи). Теперь можно приступить к разработке плана расположения дорожек, газонов и цветников. При проектировании этих объектов важно учитывать не только размеры всех имеющихся на участке построек, но и их расположение.
   Постройки не должны мешать подаче воды, которая так необходима для зеленых насаждений, и затенять светолюбивые растения. Цветники лучше всего разбивать на территории около дома, вдоль дорожек, на границе с улицей и т. д.
   Размеры дорожек, количество цветников и пространство, отведенное под газоны, – все это будет определяться величиной участка, количеством построек и их назначением, а также желанием самого хозяина совмещать полезный труд (овощеводство и садоводство) с приятным (благоустройство цветников, газонов, спортивных площадок и других зон отдыха).
   Даже если участок невелик, всегда на его территории можно выделить место под небольшие спортивные площадки и тем более под изящные цветники. Дорожки же в любом случае являются неотъемлемой частью ансамбля, соединяя отдельные зоны участка. При проектировании зон отдыха (детских или спортивных площадок, небольших зеленых уголков) не забывайте учитывать интересы всех членов семьи.
   Какие варианты планировки можно предложить в том случае, если размеры участка составляют шесть соток, а его владелец желает разместить на своей земле не только плодово-ягодные культуры, но и выделить место для цветника и газона? Безусловно, в таком случае рассчитывается и размер площади, отводимой под ту или иную службу, и количество высаживаемых растений. Мы можем предложить несколько вариантов планировки, которые позволят решить основные вопросы. Однако у многих владельцев приусадебных участков могут возникнуть свои собственные варианты на основе предложенных нами схем.
   И это неудивительно, ведь невозможно дать один и тот же совет пожилой паре, молодой семье с детьми, любителям домашних животных, работникам умственного труда, страстным цветоводам, любителям игры в футбол, людям, уставшим от напряженной работы, и многим, многим другим. Однако общую схему примерного расположения отдельных зон и служб привести можно. На ней будет обозначено, где в том или ином случае проводятся дорожки, а где разбиваются цветники. Вы же в свою очередь сумеете приложить к готовой схеме немного собственной фантазии.
   Для примера вначале изучим два варианта планировки участка площадью 400 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(рис. 206).
   Рис. 206. Два варианта планировки участка площадью 400 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


: 1 – дача; 2 – дорожка; 3 – баня или сауна; 4 – компост; 5 – небольшой бассейн; 6 – теплица (на схеме слева); 7 – парник (на схеме справа); 8 – газон; 9 – цветник; 10 – кустарник декоративный (роза, сирень); 11 – деревья высокорослые (яблоня, груша); 12 – скамья; 13 – деревья среднерослые (слива, вишня); 14 – кустарник высокорослый плодово-ягодный; 15 – кустарник низкорослый плодово-ягодный

   На каждом плане даны допустимые нормами расстояния между домом и хозяйственными службами, а также указано расположение дорожек, газонов и цветников. Однако только на первый взгляд схемы кажутся одинаковыми. В одном случае домик расположен торцом, а в другом – боковым фасадом; на одном плане предусмотрен небольшой парник, а на другом – более солидных размеров теплица. По-разному расположен огород и рассажены деревья и кустарники. Однако и в первом и во втором случае на участке нашлось место для бассейна, бани (сауны), газонов, устилающих пространство вокруг домика, роскошных цветников, раскинувшихся вдоль дорожек и вписанных произвольно в территорию участка.
   Основная дорожка начинается от входа на участок и идет мимо домика дальше, к хозяйственным блокам, разветвляясь и соединяя все службы. Цветники одновременно служат украшением дорожки и радуют глаз, находясь непосредственно перед окнами домика. Несмотря на нарочитую регулярность планировки (прямые углы и четкие границы), оба участка в реальной жизни будут выглядеть совершенно по-разному.
   Кроме того, общая схема не в состоянии учесть таких важных факторов, как микро рельеф участка, особенности окружающего ландшафта (вероятно, поблизости располагается лес, река или озеро), а также существование деревьев и других насаждений на территории вашего участка, которые по возможности нужно будет включить в план. Основные требования к расположению различных объектов и служб также имеются в предложенных вариантах планировки. Поэтому, начиная работать над благоустройством участка, вы можете опираться и на них.
   Нужно выделить место для песочниц, игр, качелей. Чтобы изолировать детские площадки, можно оградить их цветниками от огородов или прочих хозяйственных построек. Газоны следует организовать так, чтобы они одновременно служили и местом для игры в мяч, и зоной для отдыха, если вы установите по краю скамьи. Но постарайтесь не перегрузить участок большим количеством насаждений и построек. Ведь в таком случае растениям (и большим, и малым) не будет обеспечена нужная площадь питания.
   Следующий вариант планировки рассчитан на участок площадью 600 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, где основная территория отведена под газоны и цветники (рис. 207).
   Рис. 207. Планировка участка площадью 600 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


: 1 – дом; 2 – газон; 3 – цветник из многолетников; 4 – дорожка; 5 – площадка для отдыха; 6 – небольшой бассейн; 7 – детская песочница; 8 – красивоцветущие кустарники; 9 – декоративное дерево; 10 – живая изгородь; 11 – кустарники плодовые; 12 – деревья плодовые; 13 – огород; 14 – компост

   Как видите, большая часть участка выделена под газон с цветником, уголок для детей и террасу для отдыха. Огород занимает относительно небольшую площадь, а плодовые деревья и кустарники рассажены по периметру, оставляя пространство в середине свободным. Этот вариант планировки рассчитан на молодую семью с маленьким ребенком, где и взрослые, и ребенок смогут не только проводить выходные дни, но и постоянно отдыхать во время летнего периода. Малыш с удовольствием побегает и порезвится на газонах достаточно большой площади, искупается в бассейне и поиграет в песочнице. А взрослые смогут, не напрягаясь, работать на участке, где уход за овощными культурами необременителен и сведен к минимуму. Вариант предложенного цветника составлен из многолетников, которые также относительно неприхотливы, и уход за ними принесет, пожалуй, больше радости, чем усталости.
   Если вы с удовольствием занимаетесь огородом, то на участке площадью 600 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


вполне хватит места и для огорода, и для небольшого плодового сада. При этом останется достаточно места для устройства детской площадки, газонов, цветников, бассейна и вольера для животных – любимцев семьи.
   Предположим, что ваш участок расположен на берегу реки (или озера). В таком случае будет разумно отвести хозяйственные постройки на задний двор: домик, безусловно, должен смотреть окнами на великолепный пейзаж. Желательно, чтобы и небольшие зеленые оазисы – газоны – также находились со стороны берега, тогда вы, отдыхая на скамье, установленной посреди газона, сможете любоваться видом реки (рис. 208).
   Рис. 208. Вариант плана участка площадью 600 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


: 1 – дачный домик; 2 – вольер; 3 – компост; 4 – бассейн; 5 – баня (сауна); 6 – скамья (или плетеное кресло) для отдыха; 7 – огород; 8 – земляника; 9 – качели; 10 – дорожка; 11 – цветник; 12 – газон; 13 – кустарник декоративный (роза, сирень); 14 – сизая алтайская ель (или туя); 15 – деревья среднерослые (слива, вишня); 16 – де ревья высокорослые (груша, яблоня); 17 – кустарник низкорослый плодово-ягодный; 18 – кустарник высокорослый плодово-ягодный

   На плане показано, что прямо перед крыльцом домика пролегает мощеная дорожка, которая тянется от входа на участок до просторного вольера для животных, расположенного в отдалении. Центральную часть участка занимает зона отдыха, покрытая зеленым газоном, с бассейном (он может иметь любую форму), скамьей и качелями. Полоса из многолетних трав – миксбордер, высаженный на фоне кустарников, – отделяет газон от плодовых деревьев и завершается сизой алтайской елью (или туей), на фоне которой изумительно будет выглядеть куст пионов.
   Цветники разбросаны вокруг бассейна (здесь следует рассаживать особенно влаголюбивые цветы) и перед домом (в этом месте можно сажать летники). Вдоль ограждения, напротив берега реки, также есть цветник-рабатка, а на зеленой лужайке, ближе к дому с торца, установлена скамья для отдыха, напротив которой – куст сирени. Газон устилает и пространство, окружающее плодовые деревья. Как видите, на участке не запланировано ни одного клочка земли, который остался бы невозделанным и неиспользованным.
   А теперь рассмотрим вариант планировки участка, на котором уже растут крупные деревья и находится дом. Участок имеет трапециевидную форму.
   Безусловно, наличие дома определяет дальнейшую планировку всех важных построек на участке, а присутствие крупных деревьев во многом решает расположение плодовых культур, зон для отдыха и детской площадки. Но нас более всего интересует возможное расположение дорожек, цветников и газонов. Дорожки, как известно, должны выполнять функцию связующих нитей между всеми звеньями, то есть объектами, на участке. Однако, пока не будет распланировано положение хозяйственных блоков, огородных и плодово-ягодных участков, говорить о направлении дорожек рановато.
   Дом, как самая крупная и центральная постройка на участке, предполагает нахождение неподалеку цветников. Однако небольшие клумбы можно разбить и на остальной территории, вначале только следует определиться, какие постройки и где будут располагаться, а затем украшать их цветниками. Газоны же можно засеять по всей оставшейся свободной зоне: вокруг дома и прочих построек, но мы рассмотрим подробнее расположение интересующих нас объектов после того, как познакомимся с составленным планом по благоустройству и застройке участка (рис. 209).
   Рис. 209. План застройки участка, имеющего форму трапеции: 1 – дом; 2 – веранда; 3 – будка для собаки; 4 – крупные деревья; 5 – дорожки; 6 – косточковые деревья; 7 – водоем; 8 – газоны; 9 – детская площадка; 10 – декоративные цветковые растения на газоне; 11 – площадка для авторабот; 12 – отмостка вокруг дома; 13 – цветники; 14 – защитные кустарниковые насаждения; 15 – спортивная площадка; 16 – туалет; 17 – компост; 18 – огород; 19 – водонапорный бак для поливов; 20 – декоративная стенка с вьющимися растениями; 21 – плодовые деревья; 22 – живая изгородь; 23 – теплица или парник; 24 – гараж; 25 – баня (сауна)

   На плане обозначены все предполагаемые службы и объекты. Цветники на данном участке размещены недалеко от дома, вдоль живой изгороди. На газоне рядом с детской площадкой рассажены декоративные растения, он расположен также вокруг дома и бассейна.
   Дорожка, начинаясь от входа на участок, проходит мимо дома и разветвляется: одна дорожка теперь ведет в сторону бани (или сауны, бассейна – на ваше усмотрение), а другая – к спортивной площадке. Причем на рисунке заметно, что частично дорожка вымощена либо природным камнем, либо материалом под природный камень. В любом случае, какой будет дорожка на участке, решать придется вам самим. Детская площадка, зона отдыха с бассейном, огород и отдаленные участки с плодовыми деревьями не сообщаются между собой дорожками, и по всей территории между ними стелется зеленый газон. Это наиболее удачное решение и весьма приятное для глаз зрелище.
   Но совсем не обязательно строго следовать данному плану, если он вас в чем-то не устраивает. Вы можете заменить тот объект, который вам вовсе не требуется, на более необходимый. Но вначале ознакомьтесь с другими планами участков самых различных размеров и форм, которые предлагаются далее.
   Для жителей южных районов можно посоветовать иное планировочное решение участка площадью 600 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(рис. 210), где минимальное подсобное хозяйство отведено большей частью под виноградник (трельяж). Подборка цветов для оформления клумб, трав для газонов, деревьев связана с климатическими особенностями данных регионов.
   Рис. 210. План участка для южных районов: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – виноградник; 4 – огород; 5 – деревья крупнорослые плодовые; 6 – деревья среднерослые плодовые; 7 – деревья крупнорослые декоративные; 8 – кустарник плодово-ягодный; 9 – живая изгородь; 10 – цветники; 11 – газоны; 12 – гараж; 13 – площадка с уголком отдыха; 14 – компост; 15 – туалет; 16 – бордюр; 17 – ограда (забор)

   Как видно из рисунка, участок разделен на две части: жилую (с домом, газонами, цветниками и пр.) и хозяйственную (с виноградником, небольшим садом и огородом). Все декоративные элементы находятся в первой части и украшают территорию вокруг дома. Газон обрамляет жилую постройку с двух сторон: один цветник раскинулся вдоль живой изгороди у забора, другой украшает площадку для отдыха и одновременно находится напротив окон дома. Дорожка, начинаясь от самого входа на участок, проходит мимо жилой постройки и ведет в глубину сада. Вокруг дома проложена еще одна дорожка, сообщающаяся с основной. Она позволяет зрительно увеличить пространство вокруг строения и вместе с тем как будто бы отгораживает его от газона. В данном случае предпочтительнее устраивать дорожку с покрытием из бетонных плит или из монолитного бетона.
   Виноградник (трельяж) эффектно выделяет небольшую открытую веранду перед домом и затеняет уголок для отдыха.
   Участок площадью 800 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, прямоугольной формы, с домом, большим по своим размерам, чем в предыдущем случае, можно также разбить на две части: жилую (с домом, газонами и цветниками) и хозяйственную (с огородом и садом). Однако планировочное решение расположения дорожки, газонов и цветников будет несколько иным (рис. 211).
   Рис. 211. План участка площадью 800 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


: 1 – дом; 2 – летняя кухня или уголок отдыха; 3 – газон; 4 – цветник; 5 – дорожка; 6 – хвойные деревья; 7 – дикорастущие деревья; 8 – деревья плодовые низкорослые; 9 – деревья плодовые высокорослые; 10 – огород; 11 – кустарник плодово-ягодный высокорослый; 12 – теплица; 13 – кустарник плодово-ягодный низкорослый; 14 – компост; 15 – туалет; 16 – кустарник декоративный; 17 – живая изгородь; 18 – тропинка из природного камня

   Нестандартное решение в оформлении окружающей дом территории позволяет зрительно увеличить это пространство. Газоны разбросаны небольшими островками треугольной и четырехугольной формы, цветник расположен напротив веранды и недалеко от летней кухни (или, если хотите, уголка отдыха). Основная дорожка, окружающая дом изломанной полосой, вымощена природным камнем. Она соединяется с небольшой тропинкой, проложенной между огородом и газоном. Тропинка также вымощена природным камнем. Богато убранный деревьями, кустарниками, цветами, зеленой травой участок вокруг дома производит впечатление эдемского сада, причем природный камень лишь подчеркивает это сходство. Огород и сад не оборудованы дорожками, однако свободное пространство между деревьями можно засеять газонной травой.
   План участка площадью 900 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, как и в предыдущих случаях, разделен на две части. Однако рельеф участка неровный, поэтому его планировка решается несколько иначе, чем в других, предложенных ранее вариантах. Более всего нас интересует благоустройство так называемой жилой части, где расположены газоны и цветники, и как прокладывается дорожка на местности с изломанным рельефом (рис. 212).
   Рис. 212. План участка площадью 900 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


со сложным рельефом: 1 – дом; 2 – дорожка из природного камня; 3 – дорожка из монолитного бетона; 4 – газоны; 5 – цветники; 6 – тропинка из природного камня; 7 – подпорная стенка с лестницей; 8 – насыпь с лестницей; 9 – дворовый камин или уголок отдыха; 10 – детская площадка; 11 – плодовые высокорослые деревья; 12 – огород

   Сложный рельеф участка обуславливает его обустройство в четырех уровнях. Лестница, ведущая на участок, обозначает, что он находится на один уровень выше, чем лежащая левее (ориентация по плану) него территория. Дом расположен на первом уровне. Дорожка с покрытием из монолитного бетона проходит от площадки перед входом на участок, вдоль дома и заканчивается еще одной площадкой. С обратной стороны дом окружен газоном, который украшен живой изгородью. На этом же уровне располагается роскошный цветник, обрамляя угловую часть дома. Дорожка, мощенная под природный камень, соединяет жилую часть с просторной террасой, отведенной под газон, и с детской площадкой.
   Терраса находится на уровне повыше, газон пересекает тропинка из природного камня, вдоль которой протянулся достаточно широкий цветник. Подпорная стенка с лестницей разделяет жилую часть с садом, еще одна лестница ведет на огород, расположенный на самом верхнем уровне участка.
   Разбивка участка на террасы, отведенные для определенных целей, очень удобна и эффективна. Зона для детских игр таким образом отделяется от прочих территорий; газон, застилающий эту террасу, позволит детям играть в подвижные игры: футбол, волейбол и пр., а яркий цветник будет способствовать развитию у них чувства прекрасного. Возможно, дети проявят инициативу и захотят поухаживать за цветами, поливая их из лейки и удаляя сорняки. Словом, детская площадка одновременно будет служить и уголком для экспериментов (ведь ребенок самостоятельно сможет высаживать здесь какие-либо цветы), и местом для игр и труда. Хозяйственные угодья находятся в специально отведенных уголках участка, куда дети вряд ли отправятся на поиски приключений.
   Участки площадью 1200 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


позволяют отводить под огороды и сады значительно большие площади, но вместе с тем для декоративного оформления примыкающей к дому территории остается ничуть не меньшее пространство. Именно на больших землях можно оставлять достаточно обширные поля под декоративные газоны, спортивные площадки, устраивать масштабные цветники и мостить дорожки самой оригинальной формы. Мы можем предложить два варианта планировки участка площадью 1200 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


с прекрасно развитым подсобным хозяйством и не менее прекрасным оформлением территории вокруг дома (рис. 213).
   Рис. 213. Первый вариант плана участка площадью 1200 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


: 1 – дом; 2 – уголок отдыха; 3 – детская площадка; 4 – газон; 5 – цветник; 6 – гараж; 7 – дорожка из монолитного бетона; 8 – дорожка из природного камня; 9 – баня (сауна); 10 – компост; 11 – туалет; 12 – спортивная площадка; 13 – огород; 14 – бассейн; 15 – высокорослые плодовые деревья

   Одна четвертая часть территории участка отведена под спортивную площадку, покрытую газоном и огороженную с двух сторон. Выбор ограды остается за вами, единственное, что следует учитывать: футбольный мяч не должен случайно попасть на огород или детскую площадку. Перед фасадом дома, выходящим на улицу, тянется широкой полосой цветник, немного уже будет полоска цветника, которая украшает боковую, проходную веранду жилого помещения. Вокруг дома проложена дорожка с монолитным бетонным покрытием, а дорожка, ведущая к спортивной площадке, бане (сауне) с бассейном и огороду, вымощена под природный камень.
   Площадь, засеянная газонной травой, составляет почти половину от всего участка. В результате получается, что наиболее важные работы по благоустройству территории связаны с уходом за газонной растительностью. О том, как правильно это делать, вы можете узнать из специального раздела книги, посвященного обустройству газона. Ведь для разбивки газона на спортивной площадке и на территории, окружающей дом, потребуются различные травы. Соответственно, и уход за ними будет неодинаковым.
   Состав цветника в парадной части (перед домом) и вдоль веранды также специфичен. В первом случае желательно использовать высокие растения, во втором – низкорослые.
   Второй вариант планировки участка площадью 1200 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


отличается от первого тем, что в нем отсутствует бассейн. Однако участок выходит на берег водоема (реки, пруда, озера), и на его территории находится небольшой пляж с душевой кабиной (рис. 214). Значительная часть земли, окружающая дом, богато оформлена газонами, цветниками, декоративными кустарниками и дикорастущими деревьями.
   Рис. 214. Второй вариант участка площадью 1200 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


с минимальным подсобным хозяйством на берегу водоема: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газоны; 4 – цветники; 5 – гараж; 6 – уголок отдыха; 7 – дворовый камин (очаг, жаровня и т. д.); 8 – сад с высокорослыми плодовыми деревьями и плодово-ягодными кустарниками; 9 – огород; 10 – баня (сауна); 11 – пляж; 12 – дворовый туалет; 13 – компост; 14 – душевая кабина

   Дорожка, мощенная природным камнем, окружает дом по периметру, переходя в площадку перед верандой. Далее она узкой тропинкой, полукругом проходит по газону, выводя нас к огороду и саду. Минуя хозяйственную зону, дорожка приводит к песчаному пляжу. Газоны занимают значительную территорию вокруг дома, образуя вместе с цветниками, декоративными кустарниками и деревьями целый комплекс. В середине участка в окружении цветов расположен уголок для отдыха с дворовым камином или очагом (более подходящее место для него найти было бы трудно). На газоне, окруженном тропинкой из природного камня, можно устроить либо небольшую спортивную, либо детскую площадку, а можно возвести вольер для любимцев семьи (на ваше усмотрение).
   Газонной травой засеяна земля в саду, вокруг бани и около пляжа. Основной массив цветника находится в центре участка, частично пролегая вдоль дорожки, частично декорируя угол газона, за которым начинается сад. Между домом и наружной стороной участка, в так называемой парадной части, находится цветник значительно меньших размеров. Подбор цветов и их расположение здесь могут быть более торжественными и строгими.
   Некоторые владельцы участков стремятся создать за городом идеальный уголок для отдыха после трудовой и наряженной работы в городе. Как правило, на таких участках не отводят места под огород или сад, в лучшем случае высаживают два-три плодовых дерева. Следующие варианты планировки участков различной величины, формы и сложного рельефа помогут именно таким «садоводам» в обустройстве уголка отдыха.
   Вначале рассмотрим вариант планировки участка площадью 250 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(рис. 215).
   Рис. 215. План участка площадью 250 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


без подсобного хозяйства: 1 – дом; 2 – гараж; 3 – площадка для отдыха; 4 – детская площадка; 5 – песочница; 6 – туалет; 7 – газон; 8 – цветник

   Дом располагается в центре прямоугольного участка, каждый угол которого выделен в трех случаях высокорослыми плодовыми деревьями, в четвертом – крытым гаражом.
   Газон проходит широкой полосой по периметру ограды (живой изгороди).
   Два цветника расположились по бокам площадки для отдыха, третий находится вдоль ограды. Дорожка от входа на участок ведет к площадке для отдыха, огибает дом со всех сторон, периодически перерастая в площадки: детскую, перед гаражом и пр.
   На участке площадью 400 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


жилое помещение вплотную примыкает к ограде с одной стороны участка. Газоны разбиты на три части, разделенные между собой дорожкой и площадкой перед домом, выложенной природным камнем (рис. 216).
   Рис. 216. План участка площадью 400 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


без подсобного хозяйства: 1 – дом; 2 – спортивная площадка; 3 – бассейн; 4 – детская площадка; 5 – летняя кухня; 6 – компост; 7 – туалет; 8 – водоем; 9 – газоны; 10 – цветники; 11 – дорожка; 12 – декоративный кустарник

   Два цветника разбиты рядом с домом: вдоль боковой стены и недалеко от входа. Третий цветник украшает водоем произвольной формы. Газоны покрывают почти две трети территории участка; на границе самого крупного из них, с мощеной площадкой перед домом, высажен декоративный кустарник. Вероятно, вы предпочтете розовому кусту сирень – в любом случае цветущий кустарник будет выгодно смотреться на зеленом фоне газона.
   Если вам показалось, что цветников недостаточно на участке, можно разбить небольшую клумбу в центре самого крупного газона, недалеко от спортивной площадки. Не стоит опасаться такого соседства, ведь площадка отделена достаточно надежным ограждением, поэтому вряд ли мяч попадет в клумбу. Цветник можно также обустроить вдоль свободной стороны водоема, таким образом он окажется в полукруге из ярких цветов. Кроме того, водоем и цветники очень удачно смотрятся в виде альпинария. Мы предлагаем вашему вниманию специально разработанный план устройства участка, главным украшением которого как раз и является альпинарий (рис. 217).
   Рис. 217. План участка площадью 450 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


с альпинарием: 1 – дом; 2 – газон; 3 – альпинарий; 4 – водоем; 5 – цветник или клумба; 6 – площадка, выложенная природным камнем; 7 – уголок, отведенный под хозяйственные нужды; 8 – декоративные кустарники; 9 – живая изгородь

   Площадка перед домом с покрытием из природного камня напоминала бы Красную площадь, если бы не цветник в виде клумбы и почти круглый газон с огораживающим его бордюром, который, кстати, также может быть выполнен в виде клумбы-бордюра. Немного дальше располагается альпинарий. Его устройство достаточно оригинально: он заканчивается небольшим водоемом, через который перекинут мостик-тропинка из природного камня. Территория вокруг альпинария также занята газоном с красивыми декоративными кустарниками в угловой части. Еще один кустарник находится рядом с газоном, огороженным бордюром, который словно разъединяет декоративно оформленный и дикорастущий газоны.
   Планировка участка площадью 450 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


отличается от прочих тем, что большую часть территории занимает дом с пристроенным гаражом. Остальная часть отведена под газон, где на широком пространстве зеленого ковра расположились уголок отдыха, детская площадка и бассейн (рис. 218). Причем газон находится на более высоком уровне, чем дом.
   Рис. 218. План участка площадью 450 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


без подсобного хозяйства: 1 – дом; 2 – гараж; 3 – лестница; 4 – газон; 5 – уголок отдыха; 6 – бассейн; 7 – детская площадка; 8 – розарий; 9 – цветники; 10 – кустарники (сирень); 11 – яблоня

   От входа на участок к парадному входу в дом ведет дорожка с покрытием под природный камень. Перед домом она переходит в площадку. Для машины сделан отдельный въезд, от гаража к газону ведет тропинка с покрытием под природный камень. Вокруг дома и газона богато рассажены цветники, декоративные кустарники и живая изгородь. К дому направлены два входа, в угловой части между ними расположился еще один цветник в виде клумбы квадратной формы.
   В результате мы видим, что каждый клочок земли возделан и украшен зеленью и цветами. Две яблони, высаженные по углам участка напротив дома, служат в качестве убранства и затенения уголка отдыха и участка возле бассейна. Газон, приподнятый немного выше уровня дома, создает впечатление островка-полянки. Этот прием позволяет зрительно увеличить пространство, отведенное под зону отдыха.
   Участок площадью 500 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


также отличается сложностью рельефа, поэтому разбивается на несколько террас (рис. 219).
   Рис. 219. План участка площадью 500 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


со сложным рельефом без подсобного хозяйства: 1 – дом; 2 – веранда; 3 – гараж; 4 – бассейн; 5 – теннисный корт; 6 – дворовый камин; 7 – дорожка; 8 – лестница; 9 – летняя кухня или баня; 10 – туалет; 11 – газоны; 12 – цветники; 13 – живая изгородь; 14 – подпорная стенка; 15 – трельяж

   Итак, участок разбит на три террасы: первая – с домом, гаражом, летней кухней и бассейном; вторая – с теннисным кортом (остальная часть занята газоном); третья – с вытянутым в длину газоном, окаймленным живой изгородью и дикорастущими деревьями с одной стороны и опорной стенкой с другой. Вход на участок в виде лестницы ведет на веранду дома. На первой террасе есть только одна дорожка, мощенная природным камнем. И здесь – в парадной части участка, напротив улицы – расположен первый цветник.
   Вторая терраса сообщается и с первой (лестница), и со второй (спиралевидный спуск). На третьей террасе винтовой спуск без лестницы оформлен дворовым камином. Основную зону второй и третьей террас занимают газоны, декорированные цветниками, живыми изгородями, деревьями. Однако вы можете дополнительно украсить просторный газон на второй террасе розарием или цветником. Такая планировка подойдет гостеприимным хозяевам, которые всегда с радостью встречают друзей. Места для развлечений, игр и прочих мероприятий вполне хватит на просторной террасе третьего уровня: здесь можно устраивать вечеринки или, если в семье есть дети, организовать детскую площадку, построить целый комплекс с качелями, песочницей, домиком на дереве и т. д.
   Теперь рассмотрим последний вариант планировки участка площадью 500 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


треугольной формы (рис. 220) без подсобного хозяйства. Такая форма требует определенного размещения дома и расположения прочих зон и построек.
   Рис. 220. План участка площадью 500 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


треугольной формы без подсобного хозяйства: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газоны; 4 – уголок отдыха; 5 – цветники; 6 – розарий; 7 – декоративный кустарник (сирень); 8 – дворовый камин; 9 – живая изгородь; 10 – спортивная площадка с живой изгородью, отделяющей ее от розария; 11 – водоем (бассейн)

   Как видно из плана, участок щедро украшен цветниками и газонами, огороженными бордюрами. Широкая дорожка, мощенная природным камнем (или под природный камень), ведет от входа на участок к дому, расположенному прямо в центре треугольника. Газон круглой формы немного выше уровня дома, и потому к нему ведет широкая лестница с расположенным посередине цветником в виде миксбордера.
   От круглого газона с небольшим водоемом (который, кстати, можно оформить вместе с нижележащим цветником в виде альпинария) отходит мощенная природным камнем площадка с уголком отдыха и дворовым камином. Высокорослых деревьев на участке всего два, зато достаточно много высоких кустарников сирени. Допустимо внести и некоторые замены: например, перенести уголок отдыха на круглый газон, а освобожденное место оборудовать под любой необходимый вам элемент хозяйственной постройки, устроить здесь детскую площадку либо, если в семье есть животные, оборудовать на этом месте вольер.
   Таким образом, мы рассмотрели несколько вариантов планировки участков самых различных размеров и форм со сложным рельефом, а также с уже имеющимися элементами постройки и возможными насаждениями. Вам предстоит выбрать уже готовый план из описанных нами или на основе предложенных схем составить свою собственную. Основные принципы расположения дорожек на участках, разбивки цветников и местонахождения газонов были указаны.
   Главные принципы, которыми следует руководствоваться, выбирая место под газон, цветник или дорожку, – удобство в эксплуатации и выполнение декоративной функции (вышеперечисленные элементы должны гармонично вписываться в планировку участка). Цветники должны оставаться на виду, поскольку служат украшением приусадебного участка. Наконец, они должны приносить радость, но не обременять владельца усадьбы. Поэтому чрезмерное рассаживание цветников, например на участке, где и так достаточно работы по уходу за подсобным хозяйством, принесет в дальнейшем ненужные хлопоты. Прежде чем приступить к декоративному оформлению зоны отдыха, постарайтесь заранее рассчитать свои возможности и силы.
   Газонные травы менее прихотливы, чем цветочные растения, выращиваемые на клумбах, однако и они нуждаются в постоянном уходе. Расположение дорожек просто необходимо заранее продумывать, чтобы потом не возникли неудобства во время их использования. И к тому же из всего многообразия покрытий для дорожки следует выбирать самый рациональный и эффективный вариант. О видах дорожек и о том, какие функции им соответствуют, вы узнаете из специального раздела, посвященного этой теме.
   Далее мы перейдем к более подробному анализу подбора цветов и трав теперь уже в зависимости от микроклимата данного участка, от состава почвы и т. д.



   Выбор растений в зависимости от состава почвы, климата и других условий


   Каждый участок отличается своим микроклиматом, особенностями почвы (возможно, почва сильнокислотная или сильнощелочная) и многими другими характеристиками, о которых необходимо знать, прежде чем приступать к выращиванию цветников или украшать лужайки перед домом газонами.
   Все растения нуждаются в определенных условиях окружающей среды, к которым они адаптировались на протяжении многих столетий. Искусственное перенесение растения в чуждую ему среду неминуемо приведет к его гибели. Поэтому очень важно знать, какие растения смогут благополучно развиваться на вашем участке, а с какими лучше не экспериментировать. Кроме того, каждому владельцу приусадебного участка, планирующего декоративное озеленение этой территории, нелишним будет получить в цветочных магазинах подробные сведения о возможных способах ухода за выбранными растениями, о подкормке почв, о болезнях растений и способах лечения или предотвращения этих заболеваний.


   Общие сведения о географической зональности

   О том, что основной причиной зональности природы является шарообразная форма Земли, ее суточное вращение вокруг своей оси и годовое движение вокруг Солнца, многие знают из школьной программы. Приходящая лучистая энергия Солнца снабжает земную поверхность светом, энергией и теплом – всем тем, что необходимо для химических процессов на поверхности планеты. Но лишь небольшая часть солнечной энергии используется зелеными растениями в процессе фотосинтеза. От экватора к полюсам в зависимости от длины пути солнечных лучей, проходящих через атмосферу, и от угла их падения количество поступающей солнечной энергии убывает в закономерном порядке.
   Именно по этой причине земная поверхность имеет ярко выраженную географическую зональность. Природа любого участка поверхности земной суши, особенности ее почвы, растительности и прочее зависят от количества не только поступающего солнечного тепла, но и влаги: влажности воздуха, притока поверхностных и грунтовых вод, осадков. Таким образом, каждая географическая зона имеет свой особенный облик, характерную почву и растительность. В нашей книге речь пойдет о растениях (цветах и травах для газонов) умеренного пояса, поскольку занимаемая нашей страной территория расположена большей частью именно в нем. Но на одних и тех же широтах, в зависимости от удаленности равнин материка от океана, который служит источником тепла и влаги, могут встречаться разнообразные почвы и, соответственно, характерные для данной почвы растения.
   Так, в умеренном поясе господствуют западные воздушные течения, которые приносят на материк с океана тепло и осадки. Количество этих течений убывает с запада на восток, поэтому широтная географическая зональность нарушается. Растительный облик земной поверхности нашей страны изменяется по мере удаления с запада на восток и в зависимости от того, на каком расстоянии от океана находится данная территория. На одних и тех же широтах у нас встречаются и степи, и пустыни, и широколиственные леса. По этой причине каждому определенному району соответствуют свои виды растений и трав.
   Чтобы на вашем участке с успехом росли газонные травы и цветы на клумбах, необходимо знать, какие растения могут прижиться в климатических условиях данного района. Следует также учитывать, откуда произошло каждое растение, какие условия окружающей среды ему необходимы и каким должен быть состав почвы. Кроме того, важно разбираться в характерных особенностях почвенного покрова.
   Считается, что умеренный пояс нашей планеты с его снежными зимами и промерзанием почв, с чередованием холодных и теплых сезонов – настоящая житница человечества. Здесь могут произрастать зерновые культуры, овощи, плодовые деревья, различные ягоды, кустарниковые культуры и, конечно же, самые разнообразные цветы и цветковые кустарники, травы и прочие зеленые растения.
   Умеренный (суббореальный) пояс нашей страны разделяется на почвенно-биоклиматические области в зависимости от условий влажности.
   Влажные лесные области умеренного пояса находятся на океанических побережьях материка, где выпадает много осадков. Здесь преобладают широколиственные древесные породы и бурые лесные почвы. Их гумусовый горизонт выражен слабо, илистые частицы из верхнего горизонта почвы частично выносятся в нижний, а минеральная масса довольно слабо преобразована или однородна. В такие почвы следует вносить удобрения и проводить известкование, чтобы повысить их плодородие.
   В степных областях умеренного пояса атмосферные осадки умеренные, наиболее распространенные почвы – богатые гумусом плодородные черноземные и каштановые. Встречаются более засушливые районы или почвы, подвергшиеся разрушению водой и ветром. Последние нуждаются в специальных агротехнических мероприятиях, направленных на накопление влаги, и в обильном орошении. Черноземы и каштановые почвы занимают значительную часть территории нашей страны.
   Полупустыни и пустыни умеренного пояса занимают относительно небольшую площадь на территории России. Преобладают в Казахстане и в Центральной Азии. Почвы полупустынь – бурые полупустынные, бедные гумусом и часто содержащие в своем составе легкорастворимые соли (в нижних почвенных горизонтах) и гипс. Почвы пустынь – серо-бурые, засоленные в средних и нижних горизонтах, перемежаются с песками и солончаками, где соли накапливаются на поверхности.


   Почвы


   Итак, мы выяснили, какие почвы могут встречаться на территории нашей страны. Зная особенности почв данного региона, можно с большей точностью определить, какие удобрения следует вносить (если почвы нуждаются в такой обработке) и какие растения лучше всего будут произрастать в условиях микроклимата вашего участка.
   Существуют некоторые основные требования к обработке земель, обладающих теми или иными особенностями. Так, например, если почвы каменистые, их освобождают от камней на глубину до 30 см. Но в первое время, когда вы только начинаете осваивать участок, рекомендуем рассаживать цветники в ящиках – так будет более экономично расходоваться привозная плодородная земля. В песчаные почвы добавляют глину и торф, чтобы на участке лучше удерживалась вода.
   Заболоченные почвы осушают, засоленные промывают, создают дренажную сеть и прогипсовывают. Поскольку заболоченные почвы и так богаты органическими веществами, вносить на подобные участки навоз следует весьма ограниченно. На осушенных землях под верхним слоем обычно залегают мертвые глины сизого цвета. Для того чтобы они преобразовались в окисные, усвояемые культурными растениями, необходимо их рыхлить, но не выворачивая пластов почвы наружу. Если почвенный слой достаточно глубок, то землю необходимо перекопать на два штыка лопаты или вспахать на 40 см в глубину.


   Определение кислотности почвы

   Некоторые почвы отличаются повышенной кислотностью, потому требуют специфической обработки (известкования). Но вначале следует научиться способу определения кислотности почвы. Почвы бывают: 1) сильнокислыми (р Н 3–4); 2) кислыми (р Н 4–5); 3) слабокислыми (р Н 5–6); 4) нейтральными (р Н 7); 5) щелочными (р Н 7–8); 6) сильнощелочными (р Н 8–9).
   Большинство растений (в том числе травы и цветы) предпочитают слабокислые или нейтральные почвы. Иногда рост сорняков позволяет определять кислотность почвы, но, как правило, все садоводы активно уничтожают сорную траву, поэтому вряд ли она сможет стать в данном случае показателем. Поэтому рекомендуем следующий способ для определения кислотности почвы на вашем участке. Вам следует запастись индикаторной бумагой (ТУ 16–09–1181–71), которую используют в химических лабораториях. Набор из 60–75 фильтровальных полосок можно приобрести в одном из магазинов, специализирующихся на химреактивах. Фильтрованные полоски из набора имеют светло-оранжевый цвет, они пропитаны смесью индикаторов, которые, в зависимости от количества р Н, принимают различные оттенки.
   Длина полосок – 5 см, ширина – 1 см, срок годности – 5 лет. К этому набору полосок прилагается таблица, где каждому из 10 обозначенных цветов соответствует определенная величина р Н. Это довольно точное измерение кислотности – до 1 единицы р Н. Следующий этап работы: изъятие почвы для анализа из разных уголков участка и на разной глубине. Затем в стеклянную или пластмассовую посуду наливается вода, почву кладут в чистый, плотный клочок ткани, который крепко завязывается. Далее мешочек с землей помещается в воду (вода при этом не должна помутнеть). На 1 часть почвы (по объему) берется 4–5 частей воды. Спустя примерно 5 минут в почвенный раствор опускается на 2–3 секунды индикаторная бумага. Можно также нанести на полоску бумаги тот же самый раствор (достаточно одной капли). Сразу же после этого проявившийся на бумаге цвет сверяется со шкалой, и в результате вы получаете значение р Н почвенного раствора.
   Если на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности, то анализ почвы можно проводить прямо на местности: для этого нужно вырыть небольшую лунку на определенном участке и после дождя опустить в эту лунку индикаторную бумагу.
   Более точный анализ можно получить при помощи индикаторной бумаги «рифан» – это фильтрованные полоски длиной 8 см и шириной 1 см, поперек каждой полоски нанесен слой определенной окраски. Каждый оттенок указывает конкретную величину р Н с малым интервалом: 5,8; 6,2; 6,6; 7,0; 7,4 и т. д. К этому набору индикаторных бумажек также прилагается цветная шкала, указывающая цифровое значение р Н. Как и в предыдущем случае, индикаторные полоски опускаются на несколько секунд в почвенный раствор, затем образовавшийся цвет сверяется с данными шкалы.
   Кроме того, такой анализ проводится с помощью кислотно-щелочных двухцветных индикаторных бумаг: нейтральной лакмусовой (красный цвет – до р Н 5; синий – более 8), красной лакмусовой (вариация цветовых оттенков от красного до синего) и синей лакмусовой (вариации цветовых оттенков от красного до синего). Нейтральная лакмусовая бумага при контакте с сильнокислым раствором (р Н до 5) приобретает красный цвет, при контакте с сильнощелочным раствором (р Н более 8) – синий. При значениях р Н в пределах 5–8 бумага окраску не меняет.
   Красная лакмусовая бумага при контакте с сильнокислотным раствором не изменяет своей окраски, а при контакте с сильнощелочным раствором окрашивается в синий цвет (между 4–6,4 р Н – цвет переходный).
   Синяя лакмусовая бумага не изменяет своей окраски при контакте с сильнощелочным раствором, при контакте с сильнокислотным раствором становится красной, между 5–8 р Н – цвет переходный. При контакте с нейтральным раствором бумага приобретает фиолетово-сиреневую окраску.
   Итак, если вы хотите получить приблизительный анализ почвы, используйте кислотно-щелочные двухцветные бумаги, для более точного анализа – универсальную бумагу «рифан» или другие индикаторные материалы, где интервал р Н достаточно невелик. Что делать, если почва на вашем участке кислая? Можно внести в нее золу, известь, мел, порошкообразный строительный цемент. А если почва сильнощелочная, то придется добавить землю с нейтральной или кислой реакцией, тщательно перемешав почвы разных видов.



   Травянистые растения для газонов


   Следует очень внимательно подбирать виды газонной травы в зависимости от почвы, от места расположения газона и от его назначения. Ведь каждая трава нуждается в определенном питании, удобрениях и индивидуальном уходе. О правильном выборе трав для того или иного газона и пойдет речь в данном разделе.


   Общая характеристика трав

   В основном все газоны состоят из многолетних трав; чаще всего для них используют смеси, которые способны создавать однородный и плотный травостой, устойчивый к климатическим и почвенным условиям той или иной местности. Определенная подборка трав позволяет также сохранять декоративность газона в течение нескольких лет. В качестве газонных многолетних трав используют следующие: овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный, французский и английский, полевица белая, гребенник, полевица белая, клевер белый, лисохвост луговой и др. Приведем характеристику наиболее распространенных трав, которые чаще всего используют для оформления газонов и для составления газонных смесей.
   Английский райграс
   Этот злак считается идеальным для создания ровных газонов. Более всего этому растению соответствует влажный и мягкий климат приморских районов; но на плотных черноземных почвах данная трава может хорошо переносить засушливую погоду. Растение очень чувствительно к холодным и бесснежным зимам и не может расти в затененных местах. Для райграса подходят суглинистые, глинистые, хорошо удобренные известковые почвы; на песчаных и очень сухих почвах, на участках, сильно прогревающихся солнцем, и при наличии застоя воды растение не приживается.
   Райграс – долговечное растение, но только в подходящих условиях. Сухие почвы или сухой климат выдерживает не более 2–3 лет. Райграс прекрасно растет на газонах, по которым часто ходят, и даже успешнее разрастается, поэтому незаменим для больших газонов спортивного назначения. Это растение заглушает рост сорняков, поэтому вносить небольшой процент райграса в различные составы газонных трав очень полезно: он сможет закрыть возможные просветы в газоне.
   Мятлик луговой
   Этот многолетний злак часто используется в качестве основного растения для составления газонных смесей. Прекрасно растет на легких почвах, даже страдающих недостатком влаги, но только при условии достаточной примеси в почве хорошего удобрения или перегноя.
   На хороших торфяных почвах мятлик также отлично приживается, однако плохо культивируется на кислых и влажных (мокрых) почвах. Этому растению в качестве удобрений подходят азотистые и калийные. Осенью очень полезно рассеивать на почве, отведенной под эту траву, древесную золу. На легких почвах можно использовать мятлик в смеси с другими травами. Например, удачным будет такое сочетание: мятлик луговой (160 г), овсяница луговая (80 г), полевица обыкновенная или ползучая (40 г), овсяница красная (920 г), гребенник (20 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   Костер прямой
   В продаже он встречается также под названием лугового костра. Это поистине драгоценный злак для создания газонов на бедных известковых почвах, на которых другие растения растут с меньшим успехом. Довольно неприхотливая культура, причем на хороших почвах она развивается хуже. Этот долговечный злак полезно вводить в смеси газонных трав на малоплодородных почвах. Там, где почвы хорошо удобрены, костер быстро уступает место другим травам. На средних почвах (суглинках), которые не страдают от недостатка извести, на основе костра можно создавать газонные смеси следующего состава: костер прямой (200 г), овсяница красная (40 г), овсяница луговая (40 г), трясучка (40 г), душистый колосок (5–10 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   В зависимости от плодородия почвы, влажности, освещения газона и от его типа и назначения изменяется качественный состав смесей из газонных трав.


   Выбор трав в зависимости от почвы

   Для обыкновенного газона на хорошо освещаемом участке с плодородными почвами лучше использовать смесь из райграса пастбищного и мятлика лугового в пропорциях 1: 1, используя примерно 15 г смеси на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Для получения устойчивого газона на менее плодородных почвах количество компонентов увеличивается и изменяется качественный состав смеси.
   Газонная смесь для торфяных участков состоит из следующих трав, наиболее пригодных в данных условиях: болотный лядвенец (40 г), шведский клевер (20 г), тимофеевка (40 г), ежа сборная (40 г), лисохвост луговой (20 г), полевица белая (40 г), овес золотистый (20 г), овсяница луговая (20 г), мятлик луговой (40 г), овсяница красная (40 г) и душистый колосок (5–10 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   На легких почвах для образования газонов можно воспользоваться следующими травами: лядвенец обыкновенный (50 г), луговой клевер (40 г), ежа сборная (80 г), овес золотистый (80 г), полевица белая (30 г), овсяница красная (40 г), луговой мятлик (40 г), душистый колосок (5–10 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   Если газон будет устраиваться на легких почвах с минимальным искусственным орошением, то пользоваться можно смесью из лугового мятлика (160 г), мятлика-тонконога (80 г), обыкновенной полевицы или метелочки (80 г), полевицы ползучей (80 г), овсяницы узколистой (40 г), прямого костра (40 г), гребенника (20 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   Газон для суглинистого чернозема лучше всего составить из следующей смеси: шведский клевер (20 г), лядвенец обыкновенный (60 г), английский райграс (40 г), тимофеевка (40 г), французский райграс (40 г), ежа сборная (40 г), полевица белая (40 г), мятлик луговой (60 г) и душистый колосок (5–10 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   Для создания газона на тяжелых, плотных, но не очень сухих, богатых гумусом почвах (черноземных) можно воспользоваться следующей смесью: луговой клевер (40 г), шведский клевер (40 г), тимофеевка (60 г), полевица белая (40 г), мятлик луговой (20 г), полевица ползучая (40 г), гребенник обыкновенный (20 г), костер безостый (40 г), буркунчик (20 г), душистый колосок (2–5 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   Создать газон на суглинистых, плодородных почвах можно из смеси следующего состава: луговой клевер (40 г), лядвенец обыкновенный (40 г), овсяница луговая (40 г), мятлик луговой (40 г), овес золотистый (40 г), ежа сборная (80 г), полевица белая (20 г), овсяница красная (20 г), тмин (10–15 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   На сильноизвестковых почвах рекомендуется использовать для засевания газона следующие травы: эспарцет (600 г), французский райграс (100 г), костер прямой или луговой (80 г) и душистый колосок (10–15 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   На песчаных почвах для устройства газона можно применять смесь из таких растений: полевица обыкновенная (30 г), овсяница луговая (40 г), клевер белый (20 г), райграс пастбищный (10 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.
   Для глинистых почв подойдет смесь из овсяницы красной (40 г), овсяницы луговой (20 г), мятлика лугового (20 г), полевицы белой (10 г), райграса пастбищного (10 г). Расчет дан на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


участка.


   Выбор газонной травы в зависимости от климатических условий местности и от назначения газонов

   В тенистых уголках участка, где не хватает освещения, например под деревьями, для устройства газонов можно использовать смесь следующего состава: манна жесткая, манна пастбищная, манна красная, мятлик лесной и мятлик полевой. Если вы хотите, чтобы участок земли быстрее покрылся зеленым ковром и он был более густым, к смеси хорошо добавить английский райграс. Позже он исчезнет, уступив место остальным травам.
   В тенистых и сырых уголках участка, где трудно вырастить обычную газонную траву, можно заменить ее мхом. Как это ни странно звучит (ведь все привыкли бороться на приусадебном участке со мхом как с сорным растением), однако в данном случае использование растения поможет создать зеленый уголок естественной природы рядом с домом. Для потребуется принести мох из леса и разместить его на специально отведенном месте, стараясь следить за тем, чтобы заросли мха не заполонили весь участок, предназначенный для газона.
   Для петербургского климата идеально подходит газонная смесь из наиболее долговечных растений – мятлика лугового и тимофеевки.
   Устройство газонов вокруг цветников требует особого подхода, ведь от ухоженности газонов зависит красота цветника. Красивыми и аккуратными должны быть газоны около дома, где разбиты клумбы и узорчатые цветники. Для таких газонов подойдет смесь из следующих злаков: 1 часть поа неморали, 2 части агростис столонифра (полевицы простой) и 3 части райграса английского. В первое лето газон образует райграс, а на следующий год развиваются два других вида растений. Если планируются большие газоны, то желательно для смеси использовать тимофеевку и мятлик полевой в соотношении 8: 1 соответственно. Последняя смесь газонных трав подходит для всех почв средней полосы России.




   Газоны как элемент декоративного оформления участка


   Ранее мы уже говорили о том, что газоны выполняют декоративные функции на участке, но, кроме того, пространства, отведенные под зеленые лужайки и полянки, могут улучшить микроклимат на участке, создавая более благоприятные условия для жизни человека. Подстриженная зелень на газоне достаточно интенсивно испаряет влагу из почвы, повышая влажность надземного слоя и снижая его температуру. Это особенно заметно в жаркую погоду, когда температура может упасть на 6–7 °C.
   На высоте человеческого роста температура на газонном пространстве на 2,5 °C ниже, чем на дорожке, мощенной бетонными плитами или кирпичом, которые быстро прогреваются на солнце и долгое время хранят тепло, излучая его.
   Корневая система газонных трав, образованная в слое дерна, участвует в процессе быстрой минерализации органических веществ – это способствует очищению почвы от сорняков и других вредных микроорганизмов. Газон, как и всякая другая зелень, активно поглощает пыль и вредные испарения, очищая воздух и создавая так называемую зону покоя. По этой причине можно рассаживать газоны по всему периметру участка или с той стороны, где проходит дорога. Газоны по всем характеристикам устраивают хозяев приусадебных участков, тем более что уход за газонной растительностью ненамного сложнее, чем борьба с сорной травой.
   Газоны бывают обыкновенными, партерными, луговыми и специального назначения. Все они выполняют определенные функции и располагаются в специально отведенных на участке местах.


   Виды и характеристики газонов


   Партерный газон

   Эти газоны создают, как правило, на парадной части территории – перед фасадом дома. Смесь для такого газона состоит из тимофеевки и мятлика лугового, соединенных в разных пропорциях. При правильном уходе этот газон имеет гладкий, ровный травостой насыщенного зеленого цвета. Партерные газоны также можно устраивать во внутренних двориках, отводя им центральное пространство и отделяя бордюром или другим видом ограждения.
   Для создания газона на внутреннем дворике можно использовать грунт, вынутый при строительстве полуподвального этажа дома. Грунт насыпают слоем не менее 10–15 см и обильно снабжают его удобрениями. Бордюры для ограждения приподнятой террасы газона можно выбирать в зависимости от вашего желания.


   Обыкновенный газон

   Этот газон можно устраивать в самых различных уголках приусадебного участка.
   Даже при сложном рельефе местности он будет благополучно развиваться, сглаживая все неприглядные места и создавая приятную обстановку. Обыкновенный газон можно составить из смеси следующих трав: овсяница красная (40 %), мятлик луговой (30 %), райграс пастбищный (30 %); или овсяница луговая (50 %), мятлик луговой (25 %), полевица белая (25 %).
   Газон из этих трав очень неприхотлив и будет хорошо расти на затененных уголках участка, на солнечных же полянках и открытых площадках лучше использовать смесь следующих трав: полевица обыкновенная (70 %), гребенник обыкновенный (30 %). Вдоль ограды или в низинах можно устроить газон из смеси таких трав, как мятлик луговой (70 %), овсяница красная (30 %). Норма высева семян: на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– 10–15 г смеси (семян).


   Луговой газон

   Это могут быть небольшие или просторные лужайки, которые получают, как правило, на основе уже имеющейся растительности, внося в почву немного семян мятлика лугового или райграса пастбищного, позволяющего создать равномерное зеленое пространство и заполняющего уже к концу лета оголенные участки земли.


   Мавританский газон

   Мавританский газон, как и луговой, устраивается на основе луговой растительности, которая уже покрывает часть участка. При этом добавляются такие цветковые растения, как ирис, колокольчик, мак, ромашка, незабудка, резеда, табак и др.


   Газон специального назначения

   Этот газон выполняет на участке функции спортивной или детской площадки. Смесь для его устройства состоит из следующих трав: райграс пастбищный (50 %), овсяница луговая (25 %), полевица белая (25 %); или райграс пастбищный (40 %), овсяница красная (30 %), мятлик луговой (30 %). Поскольку такой газон подвергается интенсивному вытаптыванию, за ним следует установить специальный уход, а норму высевания в нем семян повысить на 50 %.
   В междурядье цветников, между декоративными плитами покрытий различных площадок, между колеями автодорожек также устраиваются узкие полоски газона, которые называются рабатками. Этот вид газона нуждается в систематическом и тщательном уходе, ведь площадь питания, особенно в двух последних случаях, остается небольшой и газонная трава нуждается в постоянной подпитке.




   Цветники как элемент декоративного оформления участка


   Выращиванием цветов на своем участке занимаются многие, причем некоторые посвящают этому занятию все свободное время. В любом саду можно увидеть на клумбах и в других цветниках разнообразные растения, способные выгодно подчеркнуть достоинства даже самого стандартного и заурядного ансамбля жилых и хозяйственных построек приусадебного участка. К сожалению, мало кто знает о происхождении некоторых цветов. Между тем цветник с яркими и благоухающими растениями – это своего рода исторический музей и увлекательная книга, ведь каждое из них имеет собственную историю, легенду, уходящую в далекое прошлое.
   Например, тюльпан родом из Ирана и три тысячи лет назад он украшал персидские сады – парадизы. В сказке «Тысяча и одна ночь» тюльпан говорит пылающему очагу: «Я горю, но не сгораю!», а кубку с вином: «Я опьяняю, не касаясь губ!». В 1634 году тюльпан был привезен из Турции в Нидерланды, с тех пор европейские цветоводы стали выращивать и культивировать это растение на клумбах, создавая новые сорта. Многие отдавали в качестве уплаты за луковицы тюльпана целые дома или кареты с лошадьми.
   Название гиацинта в переводе с греческого означает «цветок дождей», ведь он распускается после первых весенних дождей. В Греции гиацинт был посвящен Аполлону – богу солнца, науки и искусств. По легенде, этот цветок вырос из крови смертельно раненного на спортивных состязаниях юноши Гиацинта.
   Нарцисс тоже имеет свою легенду: некогда в древние времена прекрасный юноша по имени Нарцисс увидел в воде свое отражение и влюбился в него так, что отверг любовь богини. С тех пор красота этого цветка ассоциируется с самовлюбленностью.
   Синие и желтые ирисы названы в честь богини радуги Ириды. Во Флоренции ирис называют флорентийской лилией, и когда-то герб Флорентийской республики был украшен именно таким цветком. Позже он появился на гербе Франции. В России это растение называют нежно – «касатик».
   Маргаритка в переводе с греческого означает «жемчужина». На самом деле, когда белые цветочки этого растения весной покрывают зеленые полянки, кажется, будто жемчужины рассыпались по лужайке. В скандинавских сагах маргаритку именуют невестой солнца и называют цветком любви и весны.
   Фиалки, или анютины глазки, тоже наиболее любимые цветы садоводов. Существует много сортов этого растения, и некоторые из них носят имена главных героев бессмертного произведения Гёте «Фауст». Так, например, фиалки с нежно-голубыми лепестками названы Маргарита, с ярко-красными – Мефистофель, а с бархатисто-черными – Доктор Фауст.
   Многие сорта цветковых растений названы в честь ботаников, которые их вывели. Но с каждым годом появляются все новые и новые сорта прекрасных цветов, многие из них выводят сами цветоводы у себя на клумбах и в цветниках. Можно сказать, что с весны и до осени на садовых участках проходит настоящий всемирный фестиваль растений, ведь многие из них были привезены когда-то из самых различных уголков земного шара.
   Так, из Азии к нам пришли тюльпан, мак, душистый горошек, амарант, астра, пион, гвоздика, лилейник, канна; из Европы – левкой, маргаритка, ноготки, наперстянка, анютины глазки; из Америки – бегония, вербена, сальвия, флокс, цинния, бархатец, петуния, георгин, фуксия, гелиотроп, настурция, рудбекия, золотарник; из Австралии – табак душистый и бессмертник.
   Но кто же теперь помнит об этом, ведь к некоторым цветам привыкли настолько, что считают их родиной Россию. Многие из вышеперечисленных растений, хотя и являются выходцами с разных континентов, очень похожи друг на друга строением цветков и находятся в определенном ботаническом родстве. Некоторые культуры – такие, как картофель, – когда-то тоже служили для украшения жилища, и даже костюмы придворных дам были дополнены мелкими и весьма экзотическими в то время цветочками картофеля.
   Создание цветника – настоящее искусство, и многие опытные цветоводы «расстилают» на своем участке настоящие ковры с живописными узорами из ярких цветов. Настоящие профессионалы поистине творят чудеса, «рисуя» с помощью живых растений портреты, бабочек, геометрические фигуры, циферблаты часов и т. д., создавая целые скульптуры и макеты различных строений. Однако на своем участке совсем не обязательно устраивать Эйфелеву башню из цветов или дворец: вы можете разбить один великолепный цветник или несколько, используя более простые «конструкции» из живых растений. В данном случае необходимо лишь учитывать площадь участка, личные вкусы и пожелания. И это тоже требует немалого мастерства и терпения, но, безусловно, красочный вид цветников обязательно будет радовать вас не один год.
   Можно разбить цветники той или иной формы в зависимости от их назначения и от того, в каком месте они будут находиться. Цветники бывают следующими: в виде клумбы, бордюра, рабатки, партера, ландшафтного цветника – миксбордера, а также в виде одиночных и групповых посадок.


   Цветы и декоративные растения для озеленения приусадебного участка


   Цветочные растения бывают однолетними, двулетними и многолетними. Для устройства цветников растения подбирают в зависимости от их требований к составу почв, условий микроклимата. Также учитывают время их цветения, окраску и др., но о конкретном подборе растений мы будем подробно рассказывать в части, посвященной цветникам. Теперь же обратим внимание на характеристики цветковых растений по отношению к почвам и микроклимату участка.


   Общая характеристика и выбор цветов и декоративных растений

   Большинство приведенных в данном разделе цветковых растений могут благополучно развиваться в различных климатических условиях нашей страны, но при хорошем уходе. Разница заключается лишь в сроках цветения (в южных районах растения зацветают несколько раньше, а в северных – позже) и в способах ухода. Например, однолетники – гвоздика, бегония, лобелия и др. – довольно неприхотливы и нуждаются лишь в правильном уходе.
   Из двулетних растений практически все прекрасно развиваются на различных почвах и хорошо переносят зимовку; мальва может лучше цвести на хорошо удобренной почве, а маргаритки прекрасно растут на плотной земле, которая хорошо задерживает влагу, без почвенного застоя. Лучшая почва для маргариток – глинисто-дерновая и унавоженная. Они хорошо переносят зиму, за исключением махровых и крупноцветных форм, которые иногда вымерзают в северных районах.
   Наперстянка предпочитает открытые места с рыхлой почвой, но может расти и под негустой сенью деревьев.
   Анютины глазки успешно развиваются на умеренно влажных садовых почвах. Бедные почвы перед их высадкой необходимо удобрять компостом или перегноем.
   Многолетники, зимующие в открытом грунте, в основном приспособлены к различным почвам. Так, астры замечательно растут на многих почвах, за исключением сырых, но могут обильно цвести даже при плохом уходе. При внесении фосфорных удобрений и известковании астры особенно хорошо развиваются.
   Агератум хотя и является многолетним растением, но используется как однолетнее. Он светолюбив и требует легких и питательных почв, однако при избытке свежих органических удобрений растет хуже. Плохо переносит зиму, теплолюбив; недостаток влаги вызывает ослабление роста.
   Водосбор (или аквилегия) – неприхотливое растение, которое переносит различные почвенные условия, зимостойкое, благодаря чему весьма распространенно.
   Так же и рудбекия, или золотой шар, прекрасно развивается и цветет в любых условиях, морозостойкая.
   Лилейник (или гемерокалис) требует удобренной почвы, но хорошо переносит зиму.
   Среди прочих многолетников наиболее требовательная культура – лилия. В период вегетации почву придется постоянно рыхлить, удобрять и увлажнять жидкими подкормками. На тяжелой глинисто-дерновой земле используют добавки легкой лиственной земли, которая способствует разрыхлению почвы. Если участок отличается сравнительно легким сухоглинком, то лучше добавить разложившуюся навозную (перегнойную) землю. Для молодых луковиц лилии к почве нужно прибавлять немного песка, а для старых луковиц – питательную землю. Золотистая лилия также требовательна к составу почвы. Ей требуется глинисто-кремнеземная, легкая, богатая и питательная почва, скорее влажная, чем сухая, на скважистой подпочве.
   Люпин многолетний может развиваться в различных условиях, однако предпочитает удобренные почвы, как и нарцисс. Почву, отведенную под выращивание маков, также необходимо периодически удобрять перегноем. Пионы нуждаются в укрытии на зиму (в районах с суровым климатом) и в периодической подкормке. Наилучший состав почвы под георгины (для пестрых сортов и под черенки) может быть следующим: к 2 частям глинисто-дерновой добавляют 1 часть вересковой, 1 часть навоза, 1 часть песка.
   Для успешного развития гиацинтов подходит удобренная почва следующего состава: на 1 часть глинисто-дерновой – 1 часть перегнойного навоза (коровьего), 1/2 части речного песка и 1/2 части листового перегноя.
   Тюльпаны нуждаются в рыхлой питательной почве, удобрять которую нужно очень редко.
   При высадке в грунт сверху их желательно покрывать небольшим слоем земли, смешанной с песком.
   Флоксы к составу почвы нетребовательны. Но, естественно, чем питательнее она будет, тем роскошнее будут цвести эти растения.
   Роза как декоративное кустарниковое цветковое растение с успехом культивируется на самых разнообразных почвах, нужно только принять необходимые меры для улучшения их состава.
   На торфяных и болотистых почвах розы смогут успешно расти, если почвы будут сухими (то есть без грунтовых вод) и улучшенными примесью песка, извести и глины. На каменистых почвах придется удалить землю на глубину 70 см и заменить ее привозной садовой, лишенной корней сорных трав.
   На черноземных почвах розы цветут прекрасно, но не стоит разводить розарий на том месте, где ранее в течение нескольких лет они уже росли. На тяжелых и сырых почвах рекомендуется провести дренаж и улучшение примесью извести, кирпичного щебня, песка и мергеля. После такой обработки почва приобретет необходимую рыхлость. На легкие песчаные почвы вносятся примеси глины или удобрения с глубокой обработкой.
   Выбирать растение для размещения на приусадебном участке следует в соответствии с его потребностями в солнечном свете и тепле, а также во влажной среде. Кроме того, в зависимости от этих характеристик выбирается и место на участке. Например, влаголюбивые растения можно рассаживать недалеко от водоемов, а светолюбивые – на открытых площадках перед домом или посреди газона и т. д.
   Наилучшая почва для устройства клумб – это богатый перегноем песчаный сухоглинок. Такую почву можно создать искусственно, принимая во внимание размеры клумбы: если она небольшая, то замена почвы будет нетрудоемкой.
   Кроме привычных для глаза культурных цветковых растений, иной раз встречаются на клумбах цветоводов и отдельные виды лекарственных трав и цветов. В этом нет ничего удивительного, ведь лекарственные растения, вместе с декоративной функцией, выполняют еще и роль небольшого медпункта на приусадебном участке. Такие растения, как календула, ромашка и даже валериана, не только симпатично и мило смотрятся среди зелени сада, но и послужат целительным средством от многих заболеваний.



   Одиночные цветочные посадки, или солитеры

   Этот вид цветников устраивают, как правило, на фоне газонов и лужаек. Они состоят из многолетников или лиственно-декоративных растений.


   Групповые цветочные посадки

   Данные цветники создают также на фоне газонов и лужаек из многолетних цветочных растений. Они должны сочетаться с остальными частями сада по цвету, форме и составу и гармонировать с планировкой всего участка. Группы могут состоять из одного вида или сорта растения, а также быть скомпонованы в сложные по составу группы из различных по цвету, форме и высоте сортов и видов растений.


   Цветники в виде клумбы


   Цветник любой правильной геометрической формы (круглой, овальной, треугольной, квадратной или фигурной) называется клумбой. Очень популярной в последнее время у цветоводов считается клумба асимметричной формы. Примерная площадь клумбы может колебаться между 3 и 30 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Этот вид цветника является своего рода букетом цветов на зеленом фоне лужайки или газона, составленным из различных многолетних и однолетних растений.


   Расположение клумб

   Клумбы можно разбивать на газонах, лужайках, перед домом, посреди мощеной площадки для отдыха во внутреннем дворике и даже на веранде дома или террасе. Последние устраивают в садовых вазах-цветочницах самой разной формы и дизайна. Вазы можно расставить вдоль дорожек, в беседке, летней кухне и в комнатах, украсить ими детские и спортивные площадки. На террасе перед домом можно сделать клумбу прямо в деревянном настиле полов. Для этого в нем нужно вырезать прямоугольное отверстие и насыпать туда земли, добавить необходимые удобрения и рассадить цветы. Композицию можно дополнить камнями или скульптурами.
   Некоторые цветоводы в последнее время стали устраивать клумбы в специальных ящиках – это так называемые высокие клумбы. Для этого берутся ящики без дна, высотой 0,7–0,8 м, глубиной ниже уровня земли 0,4–0,5 м. Высота клумбы на уровне стола позволяет без особых усилий выполнять дальнейшие работы по посадке растений и уходу за ними. Ящик-клумбу можно расположить вдоль фасада дома, но только не с северной стороны. Ширина ящика в данном случае не должна превышать 80 см, то есть клумбу лучше расположить в пределах досягаемости вытянутой руки. Карниз крыши дома не должен задерживать поток дождевой воды, в противном случае придется увеличить количество поливов, что весьма обременительно.
   Вместо ящиков геометрической формы вы можете также использовать гибкие волнообразные листы, скрепленные внутри проволокой. Такие горшки позволят сделать клумбу овальной или круглой формы.
   Перед устройством любой клумбы вначале определяют ее границы и очерчивают их. На клумбе также намечаются границы посадки разных видов растений. Если вы хотите разместить посадки параллельно друг другу, то есть создать прямолинейную клумбу, то цветковые растения рассаживайте по шнуру в обычном порядке. Большие однородные посадки на газоне лучше чередовать в шахматном порядке, чтобы ряды располагались параллельно краям клумбы или контуру отдельно взятой группы. Цветы высаживают от центра группы к краям, в последнюю очередь проводится посадка бордюрных растений.
   Старайтесь не перегружать клумбу растениями, ведь при избыточном их количестве площадь питания уменьшится, и растения начнут чахнуть и погибать. Чересчур сложный узор клумбы также не приветствуется, поэтому стремитесь к более простым и в то же время гармоничным рисункам на своей клумбе.
   После посадки растений нужно обозначить края клумбы: либо ограничить их бордюром, либо вокруг клумбы вырезать узкую полоску дерна шириной 5–10 см и затем заполнить образовавшуюся канавку битым кирпичом, керамикой, металлическими элементами или цветным песком. Клумбы нужно располагать с севера на юг. Если же условия предполагают расположение клумбы с востока на запад, то цветы следует рассаживать так, чтобы высокие растения находились на северной стороне клумбы.
   Большие по размеру клумбы делаются немного выпуклыми в центре, а небольшие можно оставить плоскими. На больших клумбах высаживают цветковые растения и почвопокровные, которые могут заполнить свободное пространство на земле, образовав пышный оазис растительности. В миниатюрных клумбах можно посадить один-три сорта цветковых растений, которые выбираются в зависимости от времени их цветения.
   Клумбы, расположенные на газоне, значительно выигрывают по сравнению с другими, потому что глаза не так устают от пестроты цветов, когда они окружены ровным зеленым пространством, а не мрачновато-серым фоном садовых дорожек. Поэтому, если вы располагаете участком достаточно большой площади, то вначале разбейте газон, а затем по всему его пространству разместите клумбы. Не забывайте, что чем проще форма клумбы, тем она красивее. Например, фигурные клумбы в виде звезды крупного размера хорошо выглядят только тогда, когда на них растут низкие компактные растения. В противном случае клумба потеряет свою форму и утратит декоративность, превратившись в примитивные заросли трав и цветов.
   Цельные клумбы, то есть те, которые засажены растениями одного вида или сорта, также являются более броскими и эффектными, но если вы хотите использовать несколько различных цветочных культур, то постарайтесь расположить их группами, не смешивая друг с другом.



   Цветники в виде бордюра

   Цветники-бордюры разбивают по границе газона, чтобы отделить их таким образом от дорожек или подчеркнуть форму. С помощью бордюров также обозначают границы небольших асимметричных клумб. Устраивают бордюры в один-два ряда из однотипных растений. Если требуется сделать невысокие бордюры, то используют низкорослые культурные цветковые растения, а если вы собираетесь создать бордюр-ограждение, то лучше высаживать среднерастущие цветковые или вечнозеленые кустарники, а также декоративные деревья, которые служат невысокими живыми изгородями и легко поддаются фигурной стрижке.
   Подбор растений и декоративное оформление зависят от типа бордюра. Для низких бордюров можно выбрать такие растения, как незабудки, флоксы, гвоздики, маргаритки, арабис, настурции, пионы, шпинат-лук, яйва японская и др. При устройстве бордюров-ограждений обычно предпочтение лучше отдать букусу, магонии, туе или другим кустарниковым культурам.


   Цветники-рабатки

   Цветники-рабатки представляют собой длинные узкие клумбы, которые устраивают по краям дорожек, вдоль фасада дома и оград. Рабатки можно разбивать в два, три и более рядов в зависимости от вашего желания и от задуманной композиции. Их ширина составляет от 60–70 (двухрядные) до 120–150 см (трехрядные). Растения на рабатках размещаются в шахматном порядке: в середине более высокие, а по краям – низкие. Если рабатка примыкает к фасаду дома или ограде, то высокие растения высаживаются вплотную к стене (или ограде), ближе к краю рабатки высота растений постепенно снижается.
   Рабатки входят в состав более сложных по строению цветников – партеров, о которых далее мы расскажем подробнее.
   Для рабаток подбирают как летники, так и многолетники. Цветник нужно располагать так, чтобы его можно было окинуть взором по всей длине, тогда он будет смотреться красиво даже при небольшом ассортименте одновременно цветущих растений.
   Если участок невелик, то такой цветник рациональнее разбить вдоль дорожки, ведущей к дому. При этом дорожка может быть прямой или с перпендикулярным поворотом. Ее ширина должна быть достаточной для того, чтобы два человека могли свободно на ней разминуться, не нарушая растущих вблизи посадок. Каким будет покрытие дорожки – это в данном случае большой роли не играет, но предпочтительнее из природного камня или под природный камень. Главное требование к дорожке – она должна быть чистой, без сорняков и нескользкой после дождя.
   Совсем не обязательно стремиться к широкому разнообразию цветковых растений в таком цветнике, особенно если он небольших размеров. Достаточно использовать несколько видов и сортов, подходящих для вашего климата и не приносящих много забот.
   Прекрасно, если растения сохраняют свою декоративность в течение всего сезона, поэтому целесообразным будет рассаживать те многолетники, которые выглядят декоративно даже тогда, когда не цветут. К таким растениям относятся ирисы, лилейники, астильбы, примулы, пионы, хризантемы и флоксы. Добавьте к такому ассортименту немного декоративно-лиственных растений или злаков (всего 1–2 вида) – и рабатка приобретет на удивление богатый и пышный вид.
   Из декоративно-лиственных и злаков предпочтительнее выбирать хосту, бадан, ковыль, ячмень гривастый. Из однолетников и двулетников заслуживают внимания астры (за исключением группы Страусово перо), алиссум, львиный зев, петуньи, лобелии, низкорослый тагетес – эти растения благополучно переносят пересадку и долго обильно цветут. Для посадок в большие массивы из летников можно выбрать календулу (ноготки), настурцию, мак, космею. Подбор двулетников желательно делать из следующих цветковых: колокольчик средний, наперстянка (дигиталис), анютины глазки (для весеннего цветника), мальва и гвоздика турецкая.


   Ландшафтные цветники

   Ландшафтные цветники очень хорошо вписываются в сохранившийся на участке уголок естественной природы. Высаженные здесь многолетники цветут буйным цветом в течение всего летнего сезона. Такие культуры в ландшафтных цветниках можно размещать свободно, без сохранения строгих геометрических форм, так чтобы в каждом ряду находились растения 3–5 видов одновременно. Создание ландшафтных цветников из многолетников значительно сокращает время на уход за растениями, а сам цветник из года в год становится все более красочным и пышным.
   Ландшафтный цветник – это не просто уголок сада, выделенный под размещение цветочных растений. Скорее это часть природной среды, где на небольшой, ограниченной площади встречаются все элементы ландшафта. Каменная глыба здесь становится скалой, а маленькая струйка воды – ручьем или даже рекой. А между ними – место для растений. Создание ландшафтного цветника чем-то напоминает сборку уменьшенной модели и, конечно, требует живого воображения ребенка и точности архитектора, выполняющего свой макет. Небольшие масштабы такого цветника дают полную свободу для творчества.
   Расположить уголок природы можно в любом месте участка. Но лучше совместить ландшафтный цветник с верандой, террасой или оборудовать его в районе беседки. Если позволяет площадь, то можно создать несколько таких цветников в разных местах участка. Выбор стиля, в котором будет оформлен тот или иной уголок, зависит только от ваших личных вкусов. Склон ландшафтного цветника в альпийском стиле (рокарий) должен быть ориентирован на юг или юго-восток, поскольку большинство альпийских растений любят яркое солнце. Устроить ландшафтный цветник совсем несложно.
   Вначале составляется план. Для этого можно воспользоваться приведенными ниже рисунками или подключить свою фантазию, создав собственный ландшафтный уголок. В конце концов, можно пригласить ландшафтного архитектора, который не только спланирует цветник, но и грамотно подберет растения и декоративные элементы. Когда план готов, можно приступать к оборудованию цветника. Для рокария надо установить камни в соответствии с планом (камни потребуются и для цветника в японском стиле). Задача упрощается, если на участке есть склон или пригорок. Если же участок ровный, надо создать из камней искусственную (альпийскую) горку, оставляя между ними щели, проходы и участки свободной земли.
   Очень важно уделить внимание расположению и форме камней. Бесформенные глыбы предпочтительнее гладких округлых валунов. Камни располагаются таким образом, чтобы более низкая их часть спускалась к подножию цветника, некоторые из них можно частично вкопать в землю. Получится подобие горного пейзажа. Конечно, транспортировка и установка камней – дело достаточно трудоемкое и требует значительных затрат физической силы.
   Можно упростить работу, применяя доску-рычаг и доски, уложенные на круглые бревна. Совсем не обязательно покрывать всю поверхность цветника камнями. Напротив, его прелесть – в чередовании камней, расщелин и миниатюрных цветущих лужаек. Не стоит нагромождать много камней, лучше максимально упростить план цветника, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем его уголкам.
   Кроме камней, при устройстве ландшафтного цветника можно использовать и другие природные и декоративные элементы. Это могут быть скульптуры, фонтанчики, галька, красивые раковины, песок и многое другое – здесь все зависит от вашего воображения и имеющегося в распоряжении материала. Главное – создать оригинальный зеленый уголок, максимально приближенный к природному.
   Подбор культур и декоративное оформление многовариантны. Для ландшафтного цветника годится множество растений, приспособленных к различным условиям и требующих различного ухода. Можно создать миниатюрный пейзаж на любой вкус.
   Герань голубая – это один из многочисленных видов герани с яркими цветками, высотой около 20 см. Герань прекрасно приживается в ландшафтном цветнике, к тому же ее легко вырастить. Для этого растения необходимы затененный участок и почва, не задерживающая воды. Герань голубая очень красиво смотрится в сочетании с другими видами герани, а также с цветами розовых и фиолетовых оттенков.
   Японская примула цветет весной. Ее любимое место – около воды. Многочисленные разновидности примулы дают широкую гамму цветов и оттенков – от белого до пурпурно-фиолетового. Примула отлично сочетается с ирисами, ее лучше располагать в нижней части цветника.
   У камнеломки насчитывается более 350 разновидностей. Листки, собранные в розетку, расстилаются, закрывая камни. Цветки камнеломки имеют не только разные оттенки, но и разные формы. Но самое главное достоинство этого растения – его неприхотливость, оно прекрасно растет между камнями и в сообществе других цветов.
   Есть полезное растение тимьян. Обычно он используется как душистая трава. Но в нашем случае тимьян прекрасно подойдет для ландшафтного цветника, так как некоторые его разновидности при цветении образуют пышные шапки, закрывающие камни. Цветки тимьяна имеют оттенки от белого до ярко-розового. Он хорошо смотрится в сочетании с камнеломкой, ирисами и зверобоем. Предпочтительнее высаживать тимьян на солнечных местах.
   Сапонария – очень низкое растение, идеально подходящее для ландшафтного цветника. Цветет сапонария в июне-июле, создавая при цветении сплошной ковер. Эту культуру желательно высаживать на широкие участки между камней, создавая в ланд шафтном цветнике отдельные клумбочки. Для сапонарии предпочтительнее известковая почва.
   Иберис цветет с апреля. Его можно сажать в затененные места, но самым удачным вариантом будет посадка растения над валунами. Иберис пышно разрастается, и его стебли красиво спадают, прикрывая камни.
   Колокольчик очень неприхотлив, его можно сажать в любое место, а цветет он все лето. Этот цветок выглядит прекрасно как сам по себе, так и в сочетании с другими растениями. Например, на фоне цветущей шапки сапонарии исключительно красиво смотрятся отдельно растущие колокольчики.
   Тысячелистник также цветет в течение всего лета, к тому же это лекарственная трава. Для ландшафтного цветника подходят все его разновидности, можно выбрать растения с белыми, розовыми или желтыми цветками. Серебристые зубчатые листья тысячелистника составляют красивый декоративный ковер.
   Ирисы бывают разных форм и расцветок. Они красиво смотрятся в сочетании с различными цветами и травами.
   Бессмертник хорошо гармонирует с камнем, и поэтому он просто незаменим для ландшафтного цветника. К тому же он относится к лекарственным травам, что делает его привлекательным вдвойне. Листочки обертки бессмертника, собранные в розетку, ворсистые, серебристого цвета, гармонично сочетаются с желтоватыми цветками. Бессмертник не требует полива, а его цветки сохраняются в засушенном виде до глубокой осени.
   Цветки алиссума образуют красивые золотые шапки. Растение очень неприхотливо. Его можно посадить между камнями, но желательно подальше от других культур, так как, разрастаясь, он будет их заслонять.
   Зверобой цветет все лето золотыми цветками. Это лекарственное растение красиво и естественно смотрится в ландшафтном цветнике. Зверобой можно высаживать даже между камнями. Это растение прекрасно сочетается с цветами всех оттенков синего.
   Если вас не устраивает оборудование ландшафтных цветников камнями, вы можете с таким же успехом создать цветущий уголок в несколько ином стиле. У каждого человека есть определенные любимые цвета, которые вызывают у него положительные эмоции. Именно они и должны доминировать в цветнике.
   Созданный вашими трудами уютный уголок под открытым небом, гармоничный по колориту и, главное, выдержанный в любимой цветовой гамме, несомненно, принесет вам немало радости и позволит с гордостью принимать гостей на дачном участке. Желтые и оранжевые оттенки традиционно считаются теплыми и солнечными. Эти цвета идеально подойдут для затемненных участков: даже в пасмурный день ваш цветник будет излучать свет и тепло, вселяя радость и поднимая настроение. Даже на пороге осени он подарит вам солнечный лучик лета.
   Для оформления цветника в желтых тонах предпочтительнее выбирать такие растения, как календула, желтые тюльпаны, зверобой, бессмертник, желтая роза, желтые хризантемы, львиный зев и даже подсолнечник – солнечный цветок. А оживить и разнообразить такой цветник могут анютины глазки самых различных оттенков.
   Яркий красный цветник всегда привлекал внимание цветоводов. Даже если он спрятан в глубине участка, он не останется незамеченным.
   Особенно интересно выглядит такой яркий цветник на белом фоне стены дома или в сочетании с декоративными элементами белого цвета. Красная гамма богата всевозможными оттенками. В такой цветник можно «поселить» георгины, маргаритки, гвоздики, пионы, ирисы, гладиолусы, астры и флоксы (все цветы, разумеется, красных оттенков). К цветочным культурам красной гаммы подойдут декоративно-лиственные растения с зеленой, бело-зеленой или серой листвой, а также нежные белоцветковые растения.
   От синего веет прохладой, особенно если такие растения находятся в окружении белых цветов. Для цветника в синих тонах можно выбрать колокольчик, шалфей, сиреневые и фиолетовые астры, ирисы, примулу и др.
   Существуют два основных направления – комбинирование красок на основе оптимистичных контрастов или комбинирование тон в тон.
   При использовании оттенков одного цвета для второго варианта желательно оживить композицию яркими мазками. Эту роль можно отвести дополнительным аксессуарам. В классическом трио – розово-лилово-синем или желто-оранжево-красном – надо добиваться преобладания одного цвета. И главное правило в данном случае: чем пестрее наряд ландшафтного цветника, тем спокойнее должна быть гамма, выбранная для декоративных элементов. Подобными элементами для ландшафтных цветников могут быть фонтанчики, небольшие скульптуры, а также деревянные аксессуары (бревно, корень интересной формы и пр.).
   Ландшафтный цветник можно устроить в так называемом стиле кантри (деревенском), где за кажущейся беспорядочностью цветов и аксессуаров прослеживается гармония и продуманность композиции. В таком цветнике могут произрастать вместе овощные и декоративные культуры, злаки, пряные и лекарственные травы.
   Радостные краски всегда создают отличное настроение. Но прежде всего стиль кантри привлекает своей простотой. Для оформления используют непритязательные и вместе с тем эффектные средства. Предпочтение отдается натуральным материалам: дереву и камню. Сельскую атмосферу помогают создать оригинальные, но в то же время простые растения. Например, растущие в букете декоративный лук, пионы и ирисы смотрятся непосредственно и очень оригинально. Особое очарование придают цветнику аксессуары, особенно малая садовая скульптура.
   Очень красочную экспрессию составит комбинация злаков, рудбекии, махового подсолнечника, кизильника и астр. Изысканно и изощренно будет смотреться цветник, оформленный в японском стиле. В этом случае грунт цветника выкладывают галькой или мелкой гранитной плиткой вперемежку с прямоугольными плитами более крупного размера, образующими фантазийные геометрические узоры. Между узорами обязательно оставляют небольшие участки под посадку цветов. В декоре пространства участвуют непременные атрибуты японского сада – камни. Вокруг камней можно посадить лазящие растения, а небольшие участки земли занять маленькими клумбами из растений, которые при цветении создают пышную шапку. Аксессуарами могут служить японские зонтики, скульптуры и т. п.
   Кроме вышеперечисленных стилей, вы вольны применить для создания на своем участке ландшафтных цветников и другие. Если в семье есть дети, то небольшую детскую площадку можно оборудовать прямо на территории цветника. Для этого вместо камней и скульптур в цветнике можно устроить песочницу, по краям которой рассаживают неприхотливые цветы.
   Бревна-скамеечки, оригинальные пеньки, деревянные скульптуры в форме сказочных персонажей и коряги удачно дополнят площадку. А клумбочки с цветами создадут прекрасное настроение у ваших детей, украсив этот уголок. Цветы, посаженные в цветнике-площадке, должны быть обязательно яркими. В данном случае подойдут пионы красные или розовые, красные георгины, розовые и желтые хризантемы, сиреневые и фиолетовые астры и др.
   Около песочницы можно посадить подсолнечники и садовые ромашки. Если детям требуется большое пространство для игр, то клумбы на площадке-цветнике можно заменить цветами, высаженными в высоких горшках или кадках, стилизованных под персонажей детских сказок (например, высокая ваза в виде Русалочки Андерсена с «копной волос» из синих и зеленых растений на голове и т. п.). Для детских площадок это будет наиболее удачным решением, так как цветы можно время от времени переставлять или убирать в сторону во время активных игр. А если растения помещены достаточно высоко и находятся выше уровня головы ребенка, вопрос о том, что малыш, играя, повредит их, автоматически отпадает.
   Миксбордер – это еще одна разновидность ландшафтного цветника, в котором растения размещают свободно, без соблюдения строгих геометрических форм. Рассмотрим на примере, как можно организовать миксбордер вдоль дорожки, ведущей к дому, на участке небольших размеров (рис. 221).
   Рис. 221. План миксбордера на участке: 1 – дорожка из природного камня; 2 – гладиолусы белые; 3 – флоксы розовые; 4 – астры фиолетовые и сиреневые; 5 – львиный зев абрикосовый; 6 – гладиолусы розовые; 7 – хризантемы желтые; 8 – львиный зев светло-желтый; 9 – гладиолусы красные; 10 – хризантемы розовые; 11 – львиный зев лимонно-желтый; 12 – пионы разные; 13 – ирисы разные; 14 – анютины глазки разные; 15 – гвоздика турецкая разная; 16 – петуния красная; 17 – маргаритки розовые и белые; 18 – флоксы белые; 19 – хризантемы белые; 20 – георгины красные

   Подборка растений в данном цветнике позволит любоваться красочным цветением весь сезон в южных районах с апреля, а в северных с мая и по октябрь. Использование разных сортов одного вида позволяет сохранить единообразие цветника, его однородность не в ущерб его декоративности.
   Так, здесь присутствуют хризантема белая (10 кустов), розовая (8 кустов) и желтая (8 кустов); сроки цветения – с сентября по октябрь (ноябрь); каждый сорт в виде отдельной группы находится в разных участках цветника. Львиный зев лимонно-желтый (15 кустов), светло-желтый (15 кустов) и абрикосовый (15 кустов), цветущий с июля по сентябрь, также расположен группами в разных зонах, но вплотную к дорожке, потому что это низкорослое растение.
   Вдоль дорожки растут и миниатюрные анютины глазки (15–20 кустов), цветущие с мая по июнь; изящные маргаритки розовые и белые (10 кустов), цветущие с апреля (в южных районах) по июнь. Вплотную к дорожке примыкает группа ирисов (6 кустов), время цветения которых – июнь (вторая группа находится во втором ряду на другой стороне цветника), и отдельные группы гвоздики турецкой (по 5 кустов), цветущей с июня по июль, причем группы из гвоздики перемежают насаждения из других низкорастущих культур вдоль дорожки.
   Во втором ряду с одной стороны цветника расположились петунии красные (20 кустов), цветущие с июля по ноябрь, которые сменили росшие здесь ранее тюльпаны (сроки цветения – в мае); а с другой стороны – астры сиреневые и фиолетовые (20 кустов), радующие глаз своими цветками с августа по сентябрь. Группы пионов (по 1 кусту в каждой), цветущие с мая по июнь, размещены в разных участках. В отдаленных уголках расположились флоксы розовые (20 кустов) и флоксы белые (12 кустов), цветущие в августе. С одной стороны цветник как бы заканчивается высокими отдельными группами гладиолусов красных (10 кустов), розовых (10 кустов) и белых (10 кустов); группа георгинов красных (3 куста), цветущих с августа по сентябрь, венчает угол цветника с противоположной стороны.
   Красочная подборка растений позволяет создать замечательный ансамбль, обрамляющий дорожку к дому, сохраняющий декоративность в течение всего весенне-осеннего сезона.
   Спорным может показаться решение посадить в смешанном цветнике розы с георгинами, однако французские цветоводы считают, что такое сочетание вполне допустимо, по крайней мере оригинально. Если у вас достаточно терпения, попробуйте создать на участке (1,8 х 6 м) у стены дома или другой постройки цветник из самых несовместимых на первый взгляд растений. Единственное условие при устройстве этого цветника – южная сторона дома и солнечное открытое место, не затененное высокорастущими деревьями.
   Размещение растений может выглядеть следующим образом: непосредственно у стены находится кобея, которую при желании можно заменить ипомеей; затем – три группы георгинов по два куста и один куст клематиса фиолетово-красного. В следующем ряду расположена одна группа настурции плетистой и две группы ахиллеи; далее растут две группы роз по два куста, три группы шалфея голубого, две группы шалфея фиолетового и одна колокольчика персиколистного белого из 5 растений. Цветник обрамляет бордюр шириной 20–40 см из петунии белой, угол куртины в этой композиции завершает единственное дерево – туя, скрывающая неэстетичный выступ стены.
   Цветник с таким сочетанием растений будет выглядеть декоративным с весны до глубокой осени при условии, что вы будете за ним внимательно следить и выполнять все необходимые меры по уходу, о которых речь пойдет далее. На затененном же участке можно создать цветник, который также будет декоративен в течение 170 дней начиная с первой декады апреля и до конца сентября. Для этого подойдут первоцвет обыкновенный (примула), бруннера сибирская и крупнолистная, гравилат, бадан толстолистый, астильба, лабазник обыкновенный, ветреница японская. А рассаживать их можно, как в предыдущем случае, возле стены дома или другой постройки, приблизительно по той же схеме, подбирая по цвету и высоте.
   Если на вашем участке уже есть весенние и летние цветники без включения тех декоративных растений, которые цветут осенью, то можно подумать о том, как украсить сад в это время года. План такого цветника необходимо составить на год вперед, чтобы следующей осенью вид цветущего уголка мог и порадовать, и успокоить. Осенний цветник можно устроить в виде миксбордера, разбитого вдоль дорожки с плавным изгибом. Для цветника такого вида желательно сочетание с дорожками плавных линий, покрытием из природного камня, чтобы сохранить общий стиль, приближенный к естественному уголку живой природы.
   В цветнике могут быть представлены самые популярные из однолетних растений: астры самых различных сортов, форм и окрасок; бархатцы, лобелия, которую в середине августа нужно срезать, оставив стебли высотой 8–10 см от земли, полить и подкормить; также петуния, резеда, душистый табак, цинния и шалфей огненный (сальвия). Все они продолжают цвести в сентябре.
   Из многолетников в цветнике возможно присутствие таких растений, как астры новобельгийская и новоанглийская, гелениум осенний, золотарник (солидаго), гайлардия, нивяник (ромашка), флокс метельчатый самых различных сортов и разнообразных окрасок, хризантема корейская, эхинацея пурпурная, безвременник осенний (колхикум) и хоста. Отдаленный участок цветника украшен гортензией. Кроме перечисленных декоративно-цветущих растений, можно использовать рудбекию гибридную (золотой шар), георгины, гладиолусы и клубневую бегонию, которые также продолжают свое цветение в сентябре.


   Партеры

   Партером называют парадный цветник. Он самый сложный по устройству, так как состоит, как правило, изо всех видов цветников, а располагают его на фасадной стороне участка. Чаще всего партер устраивают в виде четырехугольника, стороны которого соотносятся как 2: 3 или 5: 8. Центральная часть его – клумба, окруженная дорожками, которые делят поле партера на несколько частей – рабаток. По периметру такой цветник окружают бордюром из вечнозеленых кустарников с разрывами для дорожек (рис. 222).
   Рис. 222. Партер, расположенный на фасадной стороне участка

   Углы бордюра делают круглыми, срезанными или с полукруглыми вырезами. Партер следует располагать так, чтобы линия обзора проходила вдоль его длинной оси, тогда он будет прекрасно смотреться даже при небольшом количестве одновременно цветущих растений. Если участок небольшой, то партер лучше всего разместить вдоль дорожки, ведущей к садовому дому. Дорожку желательно проложить небольшими плавными изгибами. А ее ширина должна быть достаточной для того, чтобы два человека могли свободно двигаться по ней навстречу друг другу; в противном случае цветы будут постоянно страдать от действий неосторожных пешеходов.
   При подборе культур и декоративном оформлении партера не следует стремиться к широкому ассортименту растений, особенно когда размеры цветника ограниченны. Лучше подобрать несколько видов, которые хорошо адаптированы к местному климату, не требуют каждодневного ухода и сохраняют декоративность в течение всего сезона.
   Именно по этим соображениям целесообразнее выращивать многолетники, которые красиво смотрятся даже тогда, когда на них нет цветков. Это могут быть астильбы, лилейники, ирисы, пионы, примулы, хризантемы и флоксы. К ним неплохо добавить 2–3 декоративных вида цветочных или злаковых культур (бадан, хоста, ковыль, ячмень).
   Из однолетников и двулетников заслуживают внимания те культуры, которые прекрасно переносят пересадку и длительно цветут. Это алиссум, астра, лобелия, петуния, львиный зев, тагетес, а для посадок большими массивами подойдут календула, мак и настурция. Среди двулетников можно выбрать анютины глазки (для весеннего оформления), колокольчик, наперстянку, мальву, гвоздику.


   Альпинарий

   Альпинарий – это искусственный горный ландшафт с водоемом или ручьем (родником) в миниатюре. Такие уголки на участке не только выглядят очень живописно и привносят некую изысканность, но и помогают создать определенный микроклимат, особенно в районах с сухой и жаркой погодой. Для создания горки вначале сооружают хорошо дренированное основание из щебенки, битого кирпича. Высота горки определяется размером альпинария и вашими личными пожеланиями.
   Сверху основание посыпается дерновой землей слоем 15–20 см, смешанной с торфом, крупнозернистым песком и небольшим количеством гальки или щебня. И уже поверх этой насыпи укладывают осколки природного камня или цельные валуны. Если у них нет плоского основания, то природный материал заглубляют в почву, чтобы конструкция прочнее держалась и не требовала в дальнейшем мер по усовершенствованию. Растения рассаживают произвольно вдоль берега водоема, между камнями, так чтобы создавалось впечатление вполне естественного уголка живой природы.
   Выбирая место для посадки растений, нужно учитывать их требования к влаге и свету. Те, которые предпочитают много света и не нуждаются в обильной влаге, высаживаются на южном склоне горки, на открытых местах и в удалении от воды; культуры, нуждающиеся во влажной почве, а также теневыносливые можно посадить поближе к водоему, в тени валунов – на северном и восточном склоне горки.
   Подбор растений и декоративное оформление альпинария заслуживают особого внимания. Желательно выбирать ковровые, или низкорастущие, растения, красиво цветущие или с декоративной листвой. Такие экземпляры можно найти на берегах водоемов, рек или в лесу, на каменистом грунте. В альпинарии используют как многолетние, так и однолетние травянистые растения. Для оформления этого цветника прекрасно подойдут следующие культуры: подснежник, фиалка, незабудка, шафран, нарцисс, примула, лук, мускари, эдельвейс, мак, камнеломка и др. Одиночные посадки, дополняющие убранство альпинария, включают самые разнообразные растения: вереск, тис, барбарис, можжевельник, стелющиеся формы сосны, а жителям южных районов можно предложить и кактусы.



   Дорожки как декоративный элемент оформления приусадебного участка


   От того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки (пешеходные или автомобильные), зависит не только архитектурный облик вашего участка, но и удобство перемещения между строительными объектами и зонами насаждений. Для строительства дорожек используется самый различный, но наиболее дешевый и доступный местный материал. Дорожки любой ширины делают выпуклыми по отношению к поверхности почвы (для стока воды), то есть их профиль должен быть выгнутым.
   Широкие дорожки должны иметь уклон от центра к краям, равный 2–3 %, иными словами, 2–3 см на каждый метр. Основание пешеходной дорожки, как правило, закладывают на глубину 15–20 см (на штык лопаты).


   Разновидности дорожек


   Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов

   Для устройства этих дорожек, как можно понять из названия раздела, используются шлак, щебень и строительные отходы, то есть бой кирпича, остатки бетона, раствора и гальки от просеянного песка и пр.


   Дорожки из кирпича

   Такой тип дорожки, пожалуй, является наиболее прочным и практичным. В строительстве используется красный пережженный кирпич, или, как его еще называют, половняк, – дешевые отходы кирпичного производства.
   Декоративное оформление и бордюры. Использование бордюров по краям дорожки можно порекомендовать в том случае, если объем работ невелик и данные участки дорожки несут повышенную нагрузку.
   Красиво выглядят дорожки из кирпича, уложенного «елочкой», с бордюром. Но не обязательно мостить бордюр исключительно по краям «елочки»: вы можете создавать какие угодно варианты в зависимости от назначения дорожки.


   Дорожки с покрытием из бетонных плит

   Довольно часто для мощения дорожек используют бетонные плиты размером 20 х 20, 40 х 40 или 50 х 50 см и толщиной 4–10 см. Именно такие стандарты можно встретить в розничной продаже. Безусловно, что плиты имеют довольно красивый внешний вид, к тому же они прочны и долговечны.


   Дорожки с покрытием из монолитного бетона

   Эти дорожки не только практичны и долговечны, если их отделать расшивкой под природный камень, они будут смотреться очень декоративно. Лучше и целесообразнее устраивать такие дорожки в двухколейном исполнении для автомашин.


   Дорожки под природный камень

   Это, пожалуй, самые оригинальные дорожки с неповторимым рисунком. На удаленных уголках участка или между кустарниковыми насаждениями они создают необыкновенный эффект горного ландшафта.
   Декоративное оформление. Дорожка будет выглядеть более эффектно, если в поверхность бетонной заливки вдавить различные декоративные элементы: гранитную щебенку, гальку, осколки и кусочки керамических плиток или разноцветного кафеля.
   Желательно выбирать не слишком яркие цвета, ведь дорожка призвана имитировать естественную структуру камня. В дальнейшем останется только посеять между плитами траву.


   Дорожки с покрытием из природного камня

   Удобнее устраивать такие дорожки в местах, где природный материал представлен в изобилии: есть плоский (постелистый) или бутовый тесаный камень, колотый булыжник и т. д. Чтобы добиться декоративно-художественного эффекта, нужно не только удачно подобрать материал, но и правильно его разложить, создав изящный узор из камней. Рисунок укладки природного камня может быть самым разнообразным. Как правило, он зависит от имеющегося в наличии материала, но вы, конечно, можете импровизировать.




   Бордюры как декоративный элемент оформления приусадебного участка


   Бордюры – это невысокие ограждения, которые используют для четкого обозначения края полотна дорожки, а также цветника и газона. Для их выполнения применяется самый различный материал: кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и т. д.


   Разновидности бордюров


   Бордюры из красного кирпича

   Довольно часто устраивают бордюры из красного кирпича, посаженного в землю на уголок. Этот способ прост в исполнении и экономичен.
   Однако с эстетической точки зрения более выигрышным оказывается бордюр, выполненный также из красного кирпича хорошего качества, но установленного в землю торцом.


   Бордюры из подтоварника

   Оригинально смотрится бордюр из подтоварника. Подтоварник – это бревна диаметром 8–11 см, напиленные чурками длиной 40–50 см, с косым срезом. Срез улучшает водосток и придает чуркам декоративность. И кроме того, косой срез облегчает выравнивание бордюрного ряда.
   Форма деревянных чурок и границы бордюра должны сочетаться с той композицией, которую они выделяют, обрамляют. Помимо этого, выбирая возможный вариант, учитывайте и тот факт, что деревянный бордюр будет находиться во влажном режиме, если он обозначает границы цветника или газона, ведь данные объекты нуждаются в постоянном поливе. Значит, чем ровнее будет поверхность чурок, тем более водостойкой и прочной окажется конструкция бордюра.


   Бордюры из плоского природного камня

   Этот способ устройства бордюра отличается экономичностью (ведь при его выполнении используется природный материал), невысокой сложностью работ и оригинальным результатом. Если природные камни имеют большие размеры, а почва на участке песчаная, достаточно установить их на необходимую глубину, засыпав грунтом. При незначительных размерах камней их укладка осуществляется на бетонное основание или раствор.
   Общую конфигурацию бордюра по всей длине, возможные изгибы, а также форму камней – все это вы можете подбирать самостоятельно, опираясь лишь на указания по технологии работ и закреплению элементов конструкции. Высота установки камней по всей длине бордюра может изменяться через один-два или три камня, размеры которых также варьируются.


   Бордюры из монолитного бетона сложной криволинейной формы

   Эти бордюры выполняют из монолитного бетона в опалубке с применением арматуры для большей прочности и продления срока службы. Опалубку можно обшить оргалитом, фанерой или толстым листовым железом, укрепив колышками.
   Для придания бордюру декоративности можно оформить его бетонное покрытие осколками кафеля и разноцветного (зеркального) стекла.
   Для устройства бордюра хорошо также использовать готовые бетонные блоки специальной формы. Однако, если ваш участок невелик, такие бордюры будут смотреться слишком громоздко. Поэтому остановите свой выбор на невысоких, но более уместных на небольших площадках бордюрах, выполненных из подтоварника или плоского природного камня. К тому же взятый за основу природный материал придаст участку естественный вид и поможет создать уютный уголок природы.



   Живые изгороди и вертикальное озеленение приусадебного участка

   Неширокие, определенной высоты рядовые посадки деревьев и кустарников, выполняющие роль ограды, называют живыми изгородями. Но живая изгородь – это не только защита от непрошеных гостей (вдоль внешнего ограждения участка) или дополнительная тень (вдоль южной стены дома), но и элемент декоративного оформления. При правильном подборе пород и хорошем уходе такие изгороди выглядят не обособленным пространством и не зарослями кустов, а прекрасным участком вашего сада, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт.
   По высоте деревья делятся на три класса.
   Первый класс – высотой более 20 м. Из хвойных к ним относятся: сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др. Из широколистных – айлант, береза, берест, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, орех, софора, тополь, клен белый, явор, ясень американский и горный и др.
   Второй класс – высотой от 10 до 20 м. Из хвойных видов сюда относятся пиния, кипарис аризонский, можжевельник, туя западная и пр. Из широколистных – ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и др.
   Третий класс – высотой до 10 м. Хвойные виды – сосна горная низкорослая, тис, туя восточная и др. Широколистные – ива горная, мушмула, яблони декоративные и пр.
   Кусты также делятся на три класса.
   Высокие, более 3 м: акация желтая, бузина, боярышник, кизил, жасмин, калина, лавровишня, сирень, орешник, гранат, терновник, бересклет, самшит и др.
   Средние, от 1 до 3 м: пион (кустарник), вишня японская, спирея и др.
   Низкие, до 1 м: миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи и пр.
   По типу содержания живые изгороди подразделяются на вольнорастущие и стриженые.
   Также живые изгороди могут быть одно-, двух – и трехрядными.
   Как вы уже знаете, деревья и кустарники можно классифицировать по высоте. Кроме этого, каждый древесный и кустарниковый вид имеет характерную форму и густоту кроны, которые определяют его внешний вид. Форма и густота кроны получают максимальное развитие в зрелом возрасте растений. Но это происходит только в том случае, когда деревья растут в надлежащих условиях и не подвергаются негативному воздействию. Есть деревья, форма кроны которых с возрастом меняется. К ним относятся сосна, кедр ливанский, кипарис болотный, айлант, осина и др.
   По форме кроны деревья и кустарники делятся на следующие группы:
   – с развесистой кроной – вяз полевой, ива, липа, рябина, ясень и др.;
   – с яйцевидной кроной – бук, вишня, береза, ольха белая, черешня, ясень американский и др.;
   – с обратнояйцевидной кроной – спирея японская, бересклет, гортензия древовидная и др.;
   – с зонтикообразной кроной – явор пальмовидный, ива и др.;
   – с шарообразной кроной – софора, шелковица белая и др.;
   – с округленной кроной – клен полевой, ива, мушмула и др.;
   – с плакучей кроной – ива плакучая, береза плакучая и др.;
   – с раскидистой кроной – тамарикс и др;
   – с конусовидной кроной – ель обыкновенная, пихта обыкновенная и греческая, некоторые виды тополя и др.;
   – с веретенообразной кроной – кипарис обыкновенный и др.;
   – с колоннообразной кроной – тополь пирамидальный и др.;
   – с пирамидальной кроной – пихта кавказская и серебристая, туя, ликвидамбар, лириондендрон и др.
   По густоте кроны деревья и кустарники бывают густыми (25 % просвета) и среднегустыми (25–40 % просвета).
   Окраска листьев играет большую роль в декоративном облике растений, особенно заметно это становится осенью, когда деревья и кустарники раскрашиваются природой в самые разные тона: от нежно-желтого, переходящего в оранжевый, и красного самых разных оттенков до коричневого с его многочисленными нюансами – и все это в самых невероятных комбинациях. Многие широколистные деревья и кустарники меняют окраску листьев весной, летом и осенью (липа, ольха, калина, кизил и др.).
   Листопадные деревья и кустарники, сбросив все листья, привлекают внимание своей характерной кроной. Благодаря ветвям, различным по форме, строению и окраске, зимой деревья не менее красивы, чем летом. При посадке деревьев и кустарников в живую изгородь наибольшего внимания заслуживают растения с декоративными плодами, которые подолгу висят на ветках и оказывают эстетическое воздействие своим цветом и формой в зимнее время (терновник кислый, рябина).
   Окраска цветков, время и продолжительность цветения также имеют большое значение при выборе подходящих видов для озеленения участка.
   При умелом подборе можно получить не только сочетающиеся в объемном и цветовом отношении группы, но и обеспечить на участке постоянное цветение разных деревьев и кустарников. Ранней весной цветут ива, магнолия, кизил. Вслед за ними – миндаль, вишня, яблоня, сирень, липа и др. В начале и середине лета цветет больше всего древесных и кустарниковых видов – акация, жасмин, боярышник, спирея. В конце лета – начале осени своими прекрасными цветками радуют роза, спирея японская, розмарин, некоторые виды гортензии. Осенью цветут поздние розы и кустарниковые хризантемы.
   При составлении групп деревьев обязательно надо учитывать время появления листьев и сроки листопада, поскольку эти факторы играют значительную роль в художественно-эстетическом восприятии участка ранней весной и поздней осенью.
   Кроме перечисленных морфологических и биологических особенностей древесно-кустарниковых насаждений, необходимо учитывать и экологические.
   Обязательно надо знать, насколько деревья и кустарники прихотливы в отношении почвы, влаги, света, температуры окружающей среды.
   По тому, насколько требовательны деревья и кустарники к почве и влаге, их делят на три группы:
   – с повышенной прихотливостью – сосна морская и Веймутова, пихта дугласская и обыкновенная, кипарис болотный, ель, тис, бук, дуб зимний и летний, ольха, липа и др.;
   – со средней прихотливостью – пиния, пихта кавказская, кедр, кипарис, лиственница, можжевельник, туя, береза, вяз, ива, тополь, клен белый, яблоня, кизил, калина, терновник кислый, бересклет, роза парковая, сирень и др.;
   – неприхотливые – сосна лесная, кедр ливанский, сосна горная низкорослая, можжевельник, акация белая, граб, гледичия, дуб пушистый, черноклен, шелковица, акация желтая, боярышник, розмарин, спирея и др.
   По отношению к свету деревья и кустарники тоже делятся на три группы:
   – светолюбивые – сосна лесная, пиния, пихта испанская, кедр ливанский, сосна горная, кипарис болотный, лиственница европейская, можжевельник, акация, береза, гледичия, все виды дубов, ольха, магнолия, орех, софора, тополь, шелковица, чинара, явор пальмовидный и серебристый, ясень, акация желтая, ива, айва, жасмин, сирень, розмарин, роза, терновник кислый и др.;
   – среднесветолюбивые – сосна корсиканская, пихта дугласская, кипарис, лиственница японская, вяз, рябина, клен белый, яблоня декоративная, гортензия и др.;
   – теневыносливые – сосна Веймутова, пихта обыкновенная, тис, туя, вяз горный, бук, граб, каштан обыкновенный, клен полевой, липа, черноклен, бузина, боярышник, кизил, орешник, самшит, калина, лавровишня, магнолия пурпурная, бересклет и др.
   По морозоустойчивости деревья и кустарники делятся на следующие группы:
   – морозоустойчивые – виды, которые выдерживают низкие температуры. Это самая большая группа древесных растений;
   – среднеустойчивые – виды, которые переносят температуры до –18–20° С, а при –25° С замерзают лишь некоторые части растений. К этой группе относятся: пихта греческая и испанская, кедр гималайский, кипарис аризонский и обыкновенный, фисташка, ясень горный, бузина, самшит, лавровишня, гранат, розмарин, бересклет японский, роза и др.;
   – неустойчивые – виды растений, которые не переносят температуру ниже –15° С. К этой группе относятся: сосна морская, пиния, кипарис обыкновенный и пирамидальный, магнолия крупноцветная, шелковица черная, чинара восточная, верба пахучая, гортензия крупнолистная и др.
   В композиционном отношении следует руководствоваться природными условиями (существующей растительностью, рельефом и местоположением участка) и возможностью создать красивые композиции из растений, защитить участок от ветра и шума и другого негативного воздействия внешних факторов.
   Крупные композиции, которые встречаются в природе, практически невозможно создать на ограниченном пространстве участка. Именно поэтому при учете масштабов существующего пространства надо хорошо продумать, как следует расположить деревья и кустарники, чтобы они выглядели эффектнее.
   Обычно устраивают однорядные живые изгороди из одной породы деревьев или кустарников (лиственных или хвойных). Там, где требуется основательная защита участка от ветра, создают многорядную изгородь из высокорослых кустарников или деревьев.
   Посадочный материал для живой изгороди удобнее купить, но это вовсе не обязательно: вы можете вырастить саженцы сами из семян или черенков. Возраст высаживаемых растений зависит от их вида, но в любом случае он не должен превышать 3–4 лет.
   Расстояние между растениями – от 15 до 35 см и более. Между рядами расстояние тоже варьируется в пределах от 35 до 80 см. Породы с рыхлым ветвлением (акация желтая, лох, гледичия) лучше высаживать в два ряда в шахматном порядке, а с густым (боярышник, спирея, кизильник) можно и в один.
   Растения для изгороди высаживают по натянутой веревке несколько выше уровня земли, чтобы при дальнейшем оседании почвы они не оказались заглубленными, что существенно может сказаться и на состоянии растений, и на внешнем виде будущей изгороди. Землю вокруг ствола слегка прижимают и поливают, а затем почву мульчируют торфом или перегноем.
   В первый год посадки уход за живой изгородью заключается в удалении сорняков и рыхлении почвы. Подрезают растения лишь в случае образования слишком густых длинных побегов. Пряморослые кустарники весной обрезают до 15 см от уровня почвы.
   Первое время для защиты молодых растений с наружной стороны участка вдоль изгороди натягивают проволоку или сетку. Формировать изгородь можно по-разному, но чаще всего ее исполняют в виде трапеции – так растения лучше освещаются солнцем. В любом случае ширина изгороди в нижней части должна быть больше, чем в верхней (при высоте 1 м – на 10 см).
   Практичны так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника. Каждое растение формируют в два побега, которые привязывают к опорам (шпалерам). Эти побеги направляют под углом в разные стороны, а в местах их соприкосновения снимают кору, срезы соединяют и плотно обвязывают пленкой. Срастаясь, ветки образуют как бы плотную сетку из крупных ромбовидных ячеек.
   Начиная со второго года основным элементом ухода становится стрижка живой изгороди. Ее проводят один или два раза в год – осенью (в период листопада) или весной (перед набуханием почек) и летом (в конце июня – начале июля, по окончании роста побегов). Растения подстригают как сверху, так и с боков. Делают это специальными садовыми ножницами, срезая третью часть годового побега. На первый и второй год после посадки весной обрезают основные и боковые ветки на одну треть.
   Если изгородь предполагается поддерживать на определенной высоте, то верхушечную стрижку проводят постоянно на одном уровне, удаляя все подросшие побеги. На третий год в июне-июле формируют крону. Чтобы в изгороди не было прогалов, все подсохшие растения своевременно заменяют новыми. Для этого хорошо иметь запасные саженцы. Как бы ни были долговечны живые изгороди, но и они со временем стареют, оголяются, редеют. Чтобы вернуть им декоративность, растения срезают на пень (кроме хвойных пород) и подкармливают удобрениями, лучше органическими.
   Круглый год будет красива живая изгородь из ели обыкновенной (закладка двулетними саженцами). Она целесообразна в северных районах, но, чтобы ее сформировать, потребуется не один и не два года. Кроме ели, из хвойных пород высаживают пихту, сосну, можжевельник, тую, кедровый стланник и др. Хвойные растения не только прекрасны в любое время года, но к тому же обладают фитонцидными свойствами и хорошо освежают воздух на участке. На юге лучше высаживать тую, самшит, лавр, лавровишню и розмарин. Благоухающие живые изгороди можно сформировать из жимолости, чубушника, розы, сирени (обрезать их не обязательно).
   Колючая непроницаемая живая изгородь получается из боярышника и некоторых других растений с шипами. В тени хорошо растут снежноягодник и смородина золотистая. Также для живой изгороди подходят кизильник блестящий, чубушник пушистый, спирея калинолистная и золотистая, дерен белопестрый, калина бульденеж, барбарис обыкновенный пурпурный, жимолость кавказcкая, роза морщинистая, боярышник Максимовича. Особенно декоративна живая изгородь из клена Гиннала, листья которого осенью приобретают ярко-малиновую окраску.
   Для создания бордюров подходят низкорослые кустарники: магония падуболистная, барбарис Тунберга, спирея японская, айва японская, также заслуживают внимания лаванда и иссоп (продолжительно и обильно цветут, легко размножаются семенами).
   Очень красива живая изгородь свободной естественной формы из одного вида кустарников. Вдоль нее (но не во всю длину) можно посадить кизильник блестящий, барбарис, травянистые многолетники по типу миксбордеров или куртин шириной 0,5–0,75 м. Иногда перед регулярно обрезаемой живой изгородью для связи ее с пространством участка высаживают одиночно или группой тот же вид кустарника, но свободной формы или, наоборот, подбирают контрастный вид.
   Для вертикального оформления дома, заборов, беседок, пергол и арок используют различные декоративно-лиственные и красивоцветущие вьющиеся и лазящие растения. Например, беседка, увитая плетистой розой, будет выглядеть привлекательно весь сезон. Из вьющихся растений создают целые композиции, которым в дальнейшем придают любую форму. Это могут быть сказочные герои на детской площадке; фонтаны и абстракции в уголках отдыха. Скамейка-грибок в обрамлении растений превратится в уютную беседку, а неприглядные стены дома словно оживут от легкого шелеста листвы. Посреди газона или клумбы будет отлично выглядеть пирамида из роз или Эйфелева башня из винограда японского.


   Сочетание живых изгородей с клумбами

   Какой домовладелец не хочет сделать свой участок красивым? Долгими зимними вечерами мы тщательно планируем, где разбить клумбы, как поддерживать их нарядными весь сезон, рассуждаем о устройстве уголков отдыха и озеленении веранд и беседок. Но приходит весна – все закрутится, завертится, успеть бы только посеять, перекопать, прополоть. И только летом, когда все взошло и расцвело, выясняется, что посажены растения не там, где нужно, и даже не так, как хотелось. Алые розы совсем затмили нежно-желтые и чайные, в палитре парадной клумбы не хватает каких-нибудь красок, кусты многолетников вовремя не пострижены, и предназначенная для украшения изгородь превратилась в непроходимые дебри.
   Чтобы этого не произошло, необходимо заранее продумать, что и где сажать, как и где лучше смотрятся клумбы различной формы, какие растения использовать для озеленения построек разного назначения.
   Многое зависит от того, насколько хорошо освоен участок. Будем исходить из того, что на нем уже имеются строения, посажены плодовые деревья, кустарники, садовая земляника, разбит огород. Значит, основные хлопоты остались позади и следует только подумать об украшении сада или создании уютной зоны отдыха.
   Если размеры участка позволяют сделать большой уголок отдыха, то в этом случае важно правильно спланировать размещение клумб и декоративных построек, подлежащих вертикальному озеленению. При составлении проекта озеленения больших площадок желательно использовать различные виды художественного оформления – скульп туры, садовые скамейки, вазы-цветочницы, подпорные стенки, каменные лестницы и заборы, фонтаны и водоемы, которые сами по себе украшают территорию, предназначенную для приятного отдыха.
   Свободно растущие группы кустарников и цветов лучше сочетать со стрижеными рядами живой изгороди, оградой, обрамленной вьющимися растениями, дорожками и водоемами. Такое сочетание свободных и строгих форм позволяет найти оригинальное решение отдельных фрагментов площадки для отдыха и придать ей своеобразную красоту.
   При выборе растений необходимо представить, как они будут изменяться в процессе роста: деревья примут присущую им форму, а кустарники разрастутся в стороны. Если площадка для отдыха примыкает к стенам дома и является как будто бы плавным продолжением террасы, то ближе к дому можно посадить хвойные деревья. Клумбы лучше разбить перед домом, вдоль дорожек и на газоне (в виде групп разного размера и формы). Если фасад дома обращен на север, то основную массу цветов надо размещать с южной стороны здания. В клумбы из многолетников хорошо ввести небольшие группы красивоцветущих кустарников или стриженые садовые формы хвойных растений (пирамидальные, шаровидные, колонновидные).
   Обычно участки огораживаются забором (деревянным, каменным, кирпичным и др.). В той части забора, где к дому примыкает дорога, хорошо устроить живую изгородь из деревьев и кустарников для защиты от пыли и снижения шума.
   Выполнение работ по устройству зон отдыха надо начинать с вертикальной планировки участков. В соответствии с заданными условиями следует выровнять территорию и перенести исходные точки проекта на местность. Исходными точками могут быть геодезические реперы, углы строений, столбы или другие постоянные предметы, от которых указаны направления и расстояния до основных точек плана территории. При сложной планировке участка на чертежи должна быть обязательно нанесена сетка квадратов со сторонами длиной от 2 до 10 м, которая привязывается к основной планировочной оси.
   Рассмотрим пример планировки уже существующего углового участка, где уже есть строения, разбит сад и огород.
   Возле дома может быть запланирована парадная клумба с площадкой для отдыха, оборудованной низким столиком и изогнутыми скамейками. С южной стороны уголок отдыха закрывается декоративной лианой – виноградом девичьим. Для вьющихся растений – винограда и клематисов – лучше использовать прочные шпалеры из труб, закрепленные в бетонном основании, высотой 2–2,5 м. Поперек натягивается проволока или приваривается металлический прут. В центре стола также устанавливается металлическая труба, связанная с основной шпалерой. В этом случае виноград будет расти по горизонтали, образуя уютную беседку.
   Однако такая планировка рассчитана на участок достаточно большой площади. Кроме дома, сада и огорода, на нем находятся различные хозяйственные постройки (вместо них можно построить гараж, летнюю кухню или расширить свободное пространство, разбив газоны или рокарии) и зоны отдыха.
   Размещение всех объектов надо планировать заранее с помощью готового чертежа (внося свои изменения и дополнения) или вычерченного заново. Можно пригласить ландшафтного архитектора, который не просто предложит планировочное решение участка, но и подскажет, какие растения будут лучше сочетаться с элементами конкретного ландшафта. Бывает, что для полной композиции не хватает какого-нибудь маленького штриха: коряга, похожая на аллигатора, удачно дополнит клумбу в синих тонах у бассейна, а стрижка живой изгороди, примыкающей к детской площадке, превратит обыкновенные кусты в забавных зверей.
   А что же можно посоветовать для небольших участков, где едва хватает места для плодовых деревьев и огорода? Условно примем, что небольшой домик располагается с северной стороны участка по «красной линии», проходящей, как правило, в 5 м от дороги в соответствии с общим планом застройки. Окна домика расположены по оси запад-восток.
   Террасу лучше расположить с южной стороны, тогда она будет защищать домик от перегревания. Прекрасно выглядит терраса, обрамленная вьющимися растениями. Возле нее можно разбить 3–5 небольших клумбочек, лучше круглых или овальных. Устраивать клумбы в одну линию не обязательно, можно расположить их в виде какой-нибудь фигуры: например, интересно будет смотреться звезда из овальных клумбочек, засаженных бессмертником, или абстракция из фигурных клумб с оригинальным сочетанием окрасок и видов растений.
   Самый простой выход – разбить небольшой газон, а на нем уже устроить клумбу. При этом зеленую газонную траву можно заменить почвопокровными растениями, если требуется исключить преобладание в композиции зеленого колера.
   Оригинальный вид будет иметь терраса, увитая фиолетовым клематисом, на ее фоне прекрасно выглядят клумбочки с девясилом, календулой и другими лекарственными растениями. Кроме целительных свойств, многие лекарственные растения смотрятся очень декоративно, а по последним наблюдениям цветоводов и садоводов, они еще и помогают в борьбе с вредителями садовых культур. Поэтому на маленьком участке, где свободного места для цветов бывает недостаточно, лекарственные растения можно использовать в качестве заполнителей пространства, чтобы не оставался оголенным ни один квадратный метр поверхности почвы.
   Небольшую зону между домиком и дорогой целесообразнее отнести под теневыносливые декоративные деревья и кустарники, чтобы практически в течение всего дня там было свежо и прохладно. В композицию из деревьев и кустарников можно добавить 2–3 клумбы с теневыносливыми цветами (например, ландыш, колокольчик). А если положить между деревьями несколько валунов или поставить пеньки вместо скамеечек, то, отдыхая в жаркий летний денек в тени среди аромата цветов, удастся почувствовать себя на какое-то время свободным от городского шума и суматохи. Но не забывайте, что такой уголок отдыха должен быть выдержан в спокойной цветовой гамме.
   Зона от домика до южной границы участка – самая большая. Здесь как раз есть место для огорода, плантации клубники или земляники и плодовых деревьев и кустарников. С южной стороны домика можно посадить сосну или ель, которая будет предохранять его от перегревания солнечными лучами.
   Большую площадку отдыха можно расположить возле западной границы участка, отделив ее живой изгородью из кустов малины, смородины и крыжовника. На самой площадке, в зависимости от ее назначения, можно разбить клумбы, полагаясь на собственную фантазию.
   Теперь рассмотрим, как спланировать участок, если домик располагается с юга. Два-три плодовых дерева (например, яблони) можно посадить перед домом – они закроют его от прямых солнечных лучей. Между яблонями неплохо разбить маленькую клумбочку с неприхотливыми растениями, которые не пострадают от густой тени деревьев и от падающих яблок. Грушу можно посадить с восточной стороны, а рядом с деревцем поставить садовую мебель. На этой стороне участка вполне хватит места для небольшой детской площадки (песочница и турник), в центре которой неплохо расположить высокую (высотой 0,7–0,8 м) клумбу с яркими цветами.
   С северной стороны – там, где от домика отбрасывается постоянная тень, – хорошо рассадить декоративный кустарник. А за ним уже следуют огород и плантация земляники. С севера можно посадить смородину, а с востока, вдоль забора – малину и облепиху. По северной границе участка, если там не посажены плодовые деревья, можно разместить живую изгородь из хвойных деревьев. Если с северной стороны расположены баня и гараж, то между ними желательно посадить сливу и вишню.
   Здесь же, между постройками, вполне хватит места для площадки отдыха, которую можно отгородить кустами смородины и крыжовника. Это очень удобно, ведь в данном случае плодовые кустарники одновременно играют роль живой изгороди. Получится, что площадка обрамлена живой изгородью с западной стороны, а парадная клумба и газон располагаются вдоль дорожки, ведущей от гаража до бани. В этом случае парадной клумбе лучше придать прямоугольную форму. На ней должны обязательно высаживаться растения с разным временем цветения, ведь парадная клумба призвана в течение всего сезона оставаться безупречной.
   На площадке для отдыха хорошо будет смотреться клумба с элементами ландшафта: камни неправильной формы и малая садовая скульптура подчеркивают совершенство цветов и, кроме того, вносят неповторимый штрих в общий дизайн уголка отдыха.