Ε. Симонов, П. Казаков
Гипсокартонные работы своими руками

Введение

   Представления о жилье современного более или менее обеспеченного человека кардинально отличаются от мечтаний людей предыдущих поколений, пределом которых в лучшем случае мог быть паркетный пол. Косметический ремонт с использованием привычных материалов большинству людей теперь просто скучен. Причем сегодня вовсе не обязательно быть поп-звездой для того, чтобы жить в маленьком дворце в стиле ампир или владеть квартирой-студией. Квартиры со свободной планировкой, то есть вообще без перегородок, с центром-подиумом или изысканной спальной нишей, – одна из модных тенденций наших дней. Равно как и смыкающиеся холлы-гостиные, кухни-столовые, перетекающие друг в друга сквозь оригинальные драпировки.
   Благодаря новым строительным материалам подобные замыслы осуществимы не только в загородном доме, выстроенном по авторскому проекту, но и в типовой квартире многоэтажки. Сегодня, живя даже в «спальном» районе, каждый может устроить в своих стенах уникальную маленькую вселенную в соответствии с собственными пристрастиями.
   Дизайнеры придумали множество ходов, посредством которых можно преобразить скучную типовую квартиру. Не хотите жить в квартире, которая длинным коридором и множеством дверей напоминает общежитие? Можно объединить место трапезы, спальню для двоих, кабинет супруга и зону домашнего кинотеатра. Причем не обязательно даже разделять их перегородками: есть в дизайне такое понятие, как «зонирование». Оно означает визуальное разграничение частей целого помещения с различными функциями за счет различий в уровнях и отделке пола и потолка.
   Самый распространенный ход – игра уровней потолка. В рабочих зонах квартиры: в кухне, детской, тренажерном зале – уровень потолка часто делают намеренно ниже, чем в других комнатах. Сейчас этим уже почти никого не удивишь. Перепады потолков визуально увеличивают объем даже не очень большой квартиры, к тому же сами по себе указывают на разницу в функциях частей пространства – можно обойтись без некоторых стен или отказаться от идеи возводить многочисленные перегородки. Часто разноуровневые потолки выполняют в несколько ступенек, которые затем оживляют с помощью сложной системы освещения. Ведь благодаря системам точечных светильников можно варьировать освещение, создавая совершенно разное настроение, например, в холле или гостиной, в зависимости от того, что у вас намечено на сегодня: шумная вечеринка или тихий семейный вечер.
   Еще одна модная тенденция современного интерьера состоит в том, что люди, живущие в ногу со временем и понимающие, насколько внешний вид жилья сказывается на работоспособности и возможности качественного отдыха, предпочитают делать перепланировку для того, чтобы прямоугольные и квадратные площади комнат заменить мягкими скругленными формами. Концепция перепланировки, выбор стиля и дизайнерских материалов сегодня не навязываются извне, а определяются в большинстве случаев вкусами, чаще всего возрастными, самого заказчика, особенностями его семейного либо профессионального образа жизни.
   В последнее десятилетие появились и продолжают появляться материалы, без которых не обходится ни один современный интерьер, выполненный к тому же с привлечением профессионала-дизайнера: декоративные штукатурки, сухие обои, пленочные витражные панно, готовые блоки для пышных лепных стенных вставок, гипсокартонные листы. Впрочем, последний из перечисленных нами материалов должен быть назван в первую очередь. Присутствие гипсокартона в отделке потолков, тем более в создании новых перегородок и стен, – необходимая составляющая каждого серьезного ремонта. Даже замена надоевших межкомнатных дверей складными монтирующимися «гармошками» с фривольными вставочками невозможна без использования этого материала.
   Гипсокартон – материал пластичный, он может принять практически любую форму. Выделанные и подготовленные к установке фрагменты из гипсокартона в действительности очень просто смонтировать даже непрофессионалу, особенно если он внимательно изучит эту книгу.
   Кстати, гипсокартон не так уж нов. Предыдущие поколения хотя и жили в типовых квартирах, не позволяющих развернуться фантазиям, называли материал, весьма напоминающий гипсокартон, «сухой штукатуркой». Он применялся для внутренней отделки помещений, а также для выравнивания стен. Однако сегодня даже наши бабушки и дедушки хотят делать не просто ремонт, а евроремонт, следовательно, прежние технологии выравнивания стен и потолка не подходят – геометрия должна быть идеальной. А уж молодые застройщики не мыслят своего первого собственного жилья без купольных сводов и колонн в холле, арок и ступенчатых потолков, ведущих в спальню, сложных переходов от одной плоскости к другой, криволинейных изгибов с мозаичными вставками вместо ширм и дверей. Ведь такие «архитектурные излишества», как мы уже сказали, доступны сегодня не только звездам, но и обычным людям, представителям среднего класса – были бы средства (весьма разумные) и желание строить маленький дворец своими руками, экспериментировать, творить.
   На каком бы решении облика новой либо реконструированной старой квартиры вы ни остановились, однозначно одно – любой современный интерьер прежде всего подразумевает архитектурную выразительность пространства. Отсюда и всеобщая готовность приобретать гипсокартон, учиться с ним работать и экспериментировать с конструкциями из этого материала. Популярность гипсокартона объясняется его универсальностью. Физические и гигиенические показатели гипсокартонных листов могут удовлетворить самые, на первый взгляд, трудновыполнимые затеи владельцев новых квартир.
   Сразу успокоим обладателей небольших квартир в «хрущобах», доставшихся в наследство от родителей: гипсокартонная отделка – прерогатива не только элитных больших пространств. Малоподатливую для реконструкции «двушку», приобретенную для молодой пары на вторичном рынке жилья, с помощью гипсокартона можно сделать очень выразительной и стильной, не говоря уже о том, что просто уютной. Как? Если, например, основной проблемой квартиры вам кажется длинная узкая прихожая (в обычной двухкомнатной «хрущевке» она, как правило, именно такая), то можно увеличить ее объем, заменив стену новой, внешне легкой перегородкой. Для этого достаточно разобрать имеющуюся стену между прихожей и кухней либо комнатой, выкроить и установить межкомнатную перегородку из гипсокартона, а в ней поместить раздвижную дверь. Это самый простой вариант из возможных: на металлический профиль (как собираются такие перегородки и из чего они состоят, мы подробно расскажем вам далее в этой книге) крепятся листы гипсокартона, толщина и количество которых подбираются так, чтобы стена «вбирала» в себя направляющие двери без ущерба для эстетики общего вида прихожей.
   Одним словом, гипсокартон предоставляет практически неограниченные возможности для воплощения ваших самых оригинальных затей, будь то «вырастающие» из стены полки, ломаные угловатые стойки домашнего бара, сказочно-готические перегородки в детской или стационарные стеллажи для библиотеки в родовом гнезде. Немаловажно и то, что самые замысловатые перегородки и ниши со временем несложно демонтировать, и, затевая устройство «гипсокартонного рая» на своих квадратных метрах, вы вовсе не будете обязаны терпеть выбранный интерьер до конца своих дней.
   Все сказанное выше – лишь попытка бегло обрисовать широкие возможности гипсокартона и убедить вас в том, что работа с ним под силу практически каждому. Сегодня даже глянцевые женские журналы начали публиковать советы по работе с гипсокартоном для требовательных к своему жилью домохозяек. В главах этого издания вы найдете систематизированные подробные рекомендации и мастер-классы по подготовке, сбору, монтажу и декорированию самых разнообразных конструкций.

Глава 1
Все о гипсокартоне: типы, производители, цены

   Совершая прогулки по строительным рынкам либо по салонам стройматериалов, вы увидите, что гипсокартонные листы всевозможных марок и производителей доминируют в их ассортименте. Действительно, сегодня гипсокартон выпускается огромным количеством как серьезных, уважаемых компаний, так и «самопальных» мини-заводиков, причем как в России, так и за рубежом.
   Самый известный производитель гипсокартона (как и огромного количества других популярных строительных материалов, а также сопутствующих работе с гипсокартоном средств и смесей) – немецкая фирма KNAUF. Ее репутация измеряется десятилетиями. Современное полное наименование фирмы – Knauf Gips KG, а прежде предприятие называлось Knauf Westdeutsche Gipswerke. Она была создана в 1932 году. Головной офис этого концерна, как и в дни создания, находится в Германии, в небольшом городке Ипфхофене, между туристическими мекками Нюрнбергом и Вюрцбургом. Почему здесь? Неподалеку от Ипфхофена в начале прошлого столетия было обнаружено гигантское месторождение гипса – сырья, из которого производится, кстати, не только гипсокартон, но и множество других строительных материалов.
   KNAUF – это семейный бизнес. Нынешние владельцы концерна, братья Болдвин и Николаус Кнауф, выпускают продукцию, в которой около ста лет назад их деды увидели причину будущей революции в ремонте и строительстве. Правда, прежде предприятие занималось только продажей крупных партий гипса (эпоха декаданса чрезвычайно его востребовала) и изделий из гипса. Современный ассортимент, имей они возможность его увидеть, поразил бы легендарных основателей фирмы. Впрочем, KNAUF и сегодня, производя множество различных строительных материалов, делает упор на те из них, в которых гипс используется как основная составляющая. Это гипсоволокнистые листы (гипсоволокно), гипсоплиты (пазогребневые плиты), сухие штукатурные смеси, декоративные. Разумеется, попутно выпускается качественный сопутствующий товар, без которого нельзя возвести гипсокартонные конструкции: металлические профили, крепежные элементы, материалы для полов и потолков, инструмент для монтажа.
   Впрочем, сейчас KNAUF уже не вполне семейная фирма: с течением времени производство превратилось в международную группу, состоящую более чем из 120 заводов в 30 странах Европы, Азии, США и Южной Америки. В общей сложности в производстве, размещенном в этих странах, занято 18 тысяч сотрудников, а ежегодный оборот KNAUF измеряется в среднем тремя миллиардами евро.
   Такой размах производства стал возможным благодаря неоспоримости качества производимой продукции и соответствию каждого строительного продукта международным стандартам. Пользуется в мире бизнеса огромным уважением и тот факт, что владельцы KNAUF уделяют огромное внимание поддержанию экологического баланса прилегающих к Ипфхофену территорий, на которых, собственно, и добывается гипсовое сырье. Состояние местности, охраняемое и оберегаемое на средства фирмы, сегодня не вызывает опасений даже у самых требовательных экологов.
   В данное время KNAUF популярна и в России, есть представительства и в некоторых странах бывшего СССР. Например, KNAUF лидирует в строительных секторах рынков России, Украины, Молдовы и Казахстана. Инвестиции KNAUF в строительные отрасли этих государств дают возможность создания большого количества рабочих мест, так как для работы на предприятиях привлекается и обучается местный персонал. Сегодня на территории одной только России действуют более десяти производственных предприятий и десяти маркетинговых фирм. Два предприятия успешно функционируют в Украине, набирают обороты производства гипсокартона в Казахстане и Молдове, маркетинговые фирмы начали деятельность в Беларуси и Узбекистане.
   Впрочем, отечественные производители гипсокартонных листов в последнее десятилетие тоже прочно встали на ноги. Огромным сектором российского рынка сегодня успешно завладел один из крупнейших производителей гипсосодержащих строительных материалов в России – Волгоградский гипсовый завод ОАО «Гипс». Сегодня уже нельзя сказать, что лучше все-таки приобрести немецкую продукцию, а не волгоградскую: несколько лет назад на заводе была проведена кардинальная реконструкция, и теперь, по мнению экспертов все той же KNAUF, качество выпускаемой заводом продукции заметно возросло. Во всяком случае уже можно, не кривя душой, говорить о том, что производимые заводом гипсоволокно, гипсокартон и пазогребневые плиты ненамного отстают от продукции KNAUF в области качества. Как видим, российская промышленность смогла достичь определенно высокого уровня в производстве строительных материалов нового поколения. Кстати, Волгоградский гипсовый завод стал первым из независимых от иностранных компаний производителей влагостойкого гипсокартона.
   Если же вы в выборе строительных материалов основываетесь не только на незыблемой вере в немецкое качество либо патриотическом пристрастии к отечественной продукции, то вам стоит узнать и о других заслуживающих уважения производителях гипсокартона. Возможно, они менее известны в России, но выпускают продукцию, не уступающую по качеству KNAUF.
   Прежде всего среди фирм – производительниц стройматериалов выделяется польская компания Lafarge Group. Она имеет довольно долгую и интересную историю существования (общая численность ее персонала составляет 75 тысяч работников), занимает одно из ведущих мест на рынке гипсосодержащих строительных материалов, а ее представительства успешно работают в 75 странах, в том числе и в России.
   Столь же высокую планку качества выдерживает финская компания GYPROC. Она несколько старше KNAUF – основана в 1915 году. Сегодня ее представительства есть практически во всех странах Европы, Азии, Америки. В России GYPROC тоже очень хорошо знают. Ассортимент компании – гипсосодержащие строительные материалы и сухие смеси.
   По сути, вы можете приобретать гипсокартон любого известного хорошего производителя, однако ваши предпочтения должны определяться не только соотношением «цена – качество», но в первую очередь технологическими аспектами вашей покупки и целями, которые ставите перед собой вы или ваш дизайнер. Лучше не мелочиться, устраивая свой быт, и, купив листы гипсокартона, сразу от того же самого производителя приобрести все остальное: шпатлевки, грунтовки, краски, клеи. Кроме того, обычно в прилагаемых к листам паспортах перечисляются производители, продукция которых успешно сочетается с данным материалом. К этому следует отнестись серьезно и не покупать дополнительные строительные продукты «на авось». Только тогда вы будете избавлены от непредвиденных – и немалых – убытков, произошедших по причине того, что выбранные вами сопутствующие материалы не стыкуются между собой либо с видом гипсокартонных листов. Поэтому, повторим, выбирая аналог рекомендуемому в паспорте материалу, не поленитесь удостовериться, что это действительно аналог. Ведь верный выбор клеящих, грунтующих и выравнивающих составов (шпатлевок и штукатурок) не менее важен, чем выбор самих гипсокартонных листов. Вам подойдут только те, которые рекомендованы производителем купленного материала. Это единственная гарантия совместимости ваших покрытий и качества собранных вами конструкций.
   Прежде чем отправиться на виртуальную экскурсию по воображаемому современному интерьеру и перечислить все немыслимые дизайнерские ходы, которые вы сами сможете воплотить с помощью этого материала, давайте разберемся, за что же ценят гипсокартон профессиональные строители.
   В сегодняшнем строительстве едва ли не самое важное – это экономичность. Применение гипсокартонных плит в возведении массовых эргономичных конструкций – весьма рационализирующее начало. Именно использование гипсокартона позволяет последовательно разделить конструктивные элементы на несущие конструкции и заполнение. Результатом возведения каркаса с элементами заполнения стен становится то, что все конструктивные части постройки могут выполнять свои функции автономно. Это очень важно, ведь из точного выполнения каждой единичной функции складывается гарантированное функционирование цельной конструкции. Немаловажно и то, что строительные «полуфабрикаты» – гипсокартонные плиты – позволяют обходиться без многих других вспомогательных материалов, что ощутимо уменьшает общую стоимость конструкций. Ведь сборное строительство – это самый рациональный на сегодня ход. И практика это неустанно подтверждает. К тому же применение гипсокартонных плит дает возможность вносить изменения в общий вид конструкции непосредственно в процессе строительства, и это не вынуждает отказываться от уже сделанного.
   Особенно важно для строителей то, что благодаря небольшой (30–70 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) поверхностной плотности перегородок, выполняемых с применением гипсокартонных плит, временная нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается не более чем на 0,75 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Это означает, что спектр возможностей установки гипсокартонных перегородок практически неограничен. Более того, внутри гипсокартонных перегородок сегодня устанавливается оборудование и прокладываются коммуникации. В пустом пространстве, которое остается внутри стандартной однослойной каркасной перегородки толщиной 50–100 мм, свободно размещаются санитарно-технические трубопроводы. Это особенно важно при экономии полезных площадей за счет размещения коммуникаций в пустотах перегородок с двойным каркасом. К тому же остается возможность контроля функционирования труб.
   Гипсокартонные плиты позволяют устанавливать легкие перегородки и на межэтажные перекрытия; необходимо лишь проконтролировать, чтобы величина прогиба перекрытия могла с достаточной степенью надежности предохранить от образования трещин в перегородках. Для этого нужно заранее точно рассчитать прогибы перекрытия.
   Прежде чем отправиться на строительный рынок, потратьте немного времени на то, чтобы углубиться в производственные технологии и понять, что же такое гипсокартонные листы, которыми вы намерены обшить свои потолки и стены.
   Название материала, понятно, говорит само за себя. Основа гипсокартонного листа – гипс (рис. 1.1). Главное интересное достоинство этого материала, оцененное немецкими производителями в начале прошлого столетия, – его способность «дышать». Ведь не будь ее, «гипсокартонный бум» не состоялся бы в принципе. Однако сегодня строительный гипс получает в производстве все большее и большее применение: прежде всего в производстве всевозможных перегородочных панелей, листов сухой штукатурки (гипсокартона), а также совсем инновационных материалов – арболита, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит. Именно потому, что в настоящее время гипсокартон считается одним из самых надежных и вместе с тем легких в обращении строительных материалов, он пользуется такой популярностью как у профессиональных строителей, так и у любителей.
   Для потребителя также самым важным плюсом является способность гипсокартона пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Вне сомнений и функциональная экологичность гипса. Этот материал не содержит токсичных веществ и напрочь лишен какого бы то ни было запаха.

   Рис. 1.1.Гипсокартон

   Образно говоря, гипсокартон – всего лишь сухая гипсовая штукатурка. Но лист состоит, как вы понимаете, не только из гипса, иначе им нельзя было бы облицевать стены, тем более во влажных помещениях. Строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93% составляет двухводный гипс, 6% – картон, 1% – влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.
   Рассмотрим структуру гипсокартона подробнее. Химическая формула строительного (жженого) гипса в действительности сложна. Внешне необработанный гипс – это порошок белого или серого цвета, последний показатель варьируется в зависимости от количества примесей в гипсовом камне, а также зависит от того, насколько был выдержан обжиг сырья.
   На практике гипсокартон – это материал, который вы готовым приобретаете в салоне или на рынке. Он выглядит как листы композитного материала. Средняя их длина колеблется в пределах от 2,5 до 4,8 м, ширина – от 1,2 до 1,3 м, толщина – от 8 до 24 мм. В сердцевине этих листов, как вы уже понимаете, находится гипс. Для достижения особой прочности и повышения плотности наполнителя в гипсовую сердцевину добавлены специальные скрепляющие компоненты.
   Наружные плоскости с обеих сторон облицованы картоном. Последний выполняет функцию армирующего каркаса, который не только создает форму листа, но и является универсальной основой для нанесения любого декоративного материала, будь то обычная или сухая штукатурка, любого вида обои, краска (о том, какие краски пригодны для декорирования гипсокартона, мы поговорим далее) и даже керамическая плитка.
   Гипсокартон – материал одновременно твердый и гибкий, именно поэтому он используется не только для обшивки старых неровных стен и потолков, но и для создания сложных, изысканно искривленных арок, перегородок, обтекаемых полок и ниш. Такие решения интерьера гипсокартон делает возможными за счет того, что его листам можно придавать любую необходимую форму. Разумеется, ваши перегородки и полки будут не только картонными. Ведь внутри перегородки – и это самое главное – будет находиться система металлических каркасов. Она приобретается вместе с гипсокартонными листами уже после того, как вы набросали на бумаге план будущей реконструкции имеющихся поверхностей и в идеале обсудили его с дизайнером, архитектором либо просто профессиональным строителем.
   Металлические каркасы для всех перегородок (а также потолков и т. д.) вы купите сразу комплектом, выбрав их из стандартных профилей заводского изготовления. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Разумеется, для того, чтобы сгибать гипсокартонные листы (например, дугообразно), вам придется сначала их увлажнить так, как будет рассказано далее, в главе 3. Но, создавая в воображении будущие арочные переходы своей квартиры, помните, что минимальный радиус изгиба составляет 1000 мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до 90 °С), вы сможете использовать получившиеся у вас криволинейные поверхности для отделки невзрачных поверхностей, превращая их в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую, элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.
   Если пройтись по нескольким десяткам только что отремонтированных квартир, можно увидеть, что самая массовая сфера применения гипсокартона – моделирование ступенчатых потолков. А самый распространенный дизайнерский ход – монтаж в каждую ступень потолка нескольких лампочек, каждая из которых обеспечивает «тематическое» освещение какого-либо сектора комнаты. Или, наоборот, продуманные композиции лампочек помогают создавать совершенно разные настроения обитателей. Например, верхняя ступень потолка организует бодрящее освещение во время разговора о делах, освещение среднего уровня помогает расслабиться перед сном, нижнего – слегка освещает подножие кровати в ночное время, придавая ощущение легкой романтичности. Такое многоуровневое освещение комнаты очень удобно. В зависимости от назначения комнаты можно подобрать матовые приглушенные или, наоборот, яркие разноцветные лампочки.
   Конечно, ценители классических покоев могут использовать листы гипсокартона для сбора и монтажа плавных и остроконечных арок, античных колонн и подиумов, ведь гипсокартон – универсальный материал. Но в первую очередь он как нельзя лучше подходит для современных интерьеров: японской комнаты с раздвижными дверями, скандинавской гостиной с визуально легкими ширмами, «ломаной» кухни в жестком стиле хай-тек. Последний просто невозможно представить без многоуровневых потолков с четкими, строгими линиями. Но ведь есть еще квартиры-студии, огромные холлы – иногда перепланировка квартиры в таком ключе превращает несколько помещений в одно, а зонирование осуществляется за счет небольших, отнюдь не во всю высоту комнаты, перегородок. Некоторые дизайнеры используют гипсокартон для создания мебели – оригинальность интерьера достигается благодаря присутствию подставок для телевизоров, шкафов и причудливых полочек, выходящих прямо из стен. В детской гипсокартон позволит возвести множество лесенок и многоуровневую игровую зону.
   Красиво? Захватывающе? Да. Однако некоторые наиболее осторожные владельцы новых квартир и домов с недоверием относятся к доминированию гипсокартона над головой и вокруг себя, опасаясь, что синтетический строительный материал не является однозначно экологически чистым. Потому остановимся подробнее на экологических и эргономических свойствах гипсокартона.
   Мы уже говорили, что гипсокартон не содержит токсичных компонентов, следовательно, не оказывает ни малейшего воздействия на то, чем дышат обитатели отремонтированных помещений. Многие годы противники гипсокартона проводили всевозможные исследования, прежде чем выдать кредит полного доверия в виде сангигиенических и радиационных сертификатов.
   Повторим, гипсокартон «дышит». На практике это означает, что он поглощает влагу, если ее содержание в воздухе избыточно (что выгодно при желании облицевать гипсокартонными листами и встроенными полочками ванную комнату либо дачный бассейн). Наоборот, если воздух у вас в помещении слишком сухой, гипсокартон поможет восполнить необходимое количество влаги – он ее, можно сказать, «выдыхает», облегчая дыхание жильцам, что очень важно, например, при обустройстве детской на солнечной стороне квартиры.
   Еще один важный показатель – кислотность этого материала. Ее уровень аналогичен показателям кислотности человеческой кожи.
   Немаловажно для многих такое достоинство гипсокартонных перекрытий, как звуконепроницаемость.
   Перегородки из гипсокартона эффективно препятствуют проникновению звука из одного помещения в другое. Вы сами, в зависимости от того, насколько шумная у вас семья, сможете подобрать толщину перегородок (один лист, два, три или более). Причем это относится не только к стенам, но и к потолкам. Современные сложные подвесные потолки с помощью гипсокартона можно сделать полностью звуконепроницаемыми.
   Кроме того, с гипсокартоном вам будет максимально удобно делать ремонт. Во-первых, малый вес данного материала облегчает транспортировку. Во-вторых, ремонт в квартире не будет тождественен слову «грязь». Вам даже не придется ждать лета, чтобы убрать на время ремонта детей из квартиры. Так называемых «мокрых» процессов при работе с гипсокартоном нет, отходов и мусора гипсокартон по себе практически не оставляет – достаточно подмести или пропылесосить вашу маленькую «строительную площадку». В-третьих, как мы уже говорили, гипсокартонные перегородки и настилы прочные, но не вечные. Когда вам надоест ваш интерьер, его демонтаж займет у вас максимум полдня.
   Следующий аспект, о котором мы должны поговорить подробно: точное понимание вами, в какое именно помещение, с какой целью и на какой срок вы будете укладывать гипсокартонные листы и монтировать перегородки и полки.
   Прежде всего ваш выбор должен определяться влажностью помещения и возможностью неожиданных механических воздействий на поверхности (например, в детской расшалившийся мальчуган может нечаянно врезаться коленом в колонну бутафорской стены-фрагмента «замка»).
   Для того чтобы вам было легче сориентироваться в устойчивости к влаге того или иного вида гипсокартона, существует специальная маркировка. Для сухих помещений применяются гипсокартонные листы с серым картоном. Листы с зеленым картоном могут применяться в помещениях с влажностью до 80% (но только если такой показатель сырости не держится у вас дольше чем десять часов в сутки). Красная маркировка листов гипсокартона означает огнестойкость материала – повышенную сопротивляемость воздействию открытого пламени. Такие листы необходимы, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под фронтоны камина.
   Что из чего будем делать? И что из чего можно сделать? Обычный гипсокартонный лист (профессионалы и продавцы пользуются аббревиатурой ГКЛ) является материалом для сбора и монтажа внутренних межкомнатных перегородок любой сложности, со вставными дверями и без, а также с витражными панно и не только; для облицовки стен жилых помещений; для устройства подвесных потолков, потолков комбинированных, когда полотно натяжного потолка обрамляется гипсокартоном.
   Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) – это материал для возведения опять же внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных помещениях, а также нежилых и летних.
   Особняком стоит комбинированная гипсокартонная панель – «сэндвич». Это гипсокартонный лист (ГКЛ) с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой, в состав которой включен слой эффективного утеплителя (ГКП ПС). Спектр применения «сэндвича» – облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен. Технология применения «сэндвича» имеет свои особенности: сначала панель приклеивается к внутренней поверхности стены, затем на нее наносится декоративное покрытие. Скажем, в северных климатических зонах, где жилые помещения наиболее подвержены воздействию холодного ветра, применяется чаще всего именно этот материал.
   Пазогребневые плиты – это листы, в которых в процессе изготовления гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность, позволяющая использовать плиты для сооружения межкомнатных перегородок, в которых будут размещены электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.
   Отдельная часть строительной гипсокартонной продукции – влагостойкие листы. Выбирая материл для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний останавливайтесь именно на них, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или просто находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Помните, что, отдавая предпочтение при ремонте загородного дома обычному гипсокартону, вы рискуете спустя несколько лет повторить ремонт. Ведь такой гипсокартон в условиях, которые мы кратко охарактеризовали, потеряет прочность в течение максимум двух лет и заметно деформируется. Исключительно влагостойкие листы могут применяться при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах – одним словом, помещений с показателем влажности более 90%.
   Во избежание возможного будущего конфуза отдельно оговорим и тот факт, что иногда при отделке ванной комнаты стоит вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, когда семья насчитывает более четырех человек, каждый из которых имеет ежедневную потребность в принятии ванной в течение пусть даже и не очень продолжительного времени. В таком случае нужно хорошо подумать, стоит ли использовать даже влагостойкие листы и сожалеть о сделанной работе уже несколько месяцев спустя. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 80% при условии, что такая влажность будет держаться не более десяти часов в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70%.
   Разумеется, влагостойкий лист содержит специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги. Картонное покрытие этого листа проходит специальную обработку, дающую в результате снижение вероятности скорого образования на поверхности и внутри покрытия плесени и грибков.
   Еще одно строительное ноу-хау – гипсоволокнистые листы (ГВЛ) (рис. 1.2). Они, в отличие от стандартных листов, картоном не оклеиваются. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Последние и обеспечивают особо высокую твердость листов и их повышенную устойчивость к воздействию открытого пламени.

   Рис. 1.2.Гипсоволокнистые листы

   Особенно удобно и эффективно выравнивать с помощью гипсоволокнистых листов полы, потому что этот материал не только очень прочный, но и очень вязкий. К примеру, гвоздь в гипсоволокно вбивается так же легко, как в дерево, и удерживается в нем так же прочно. Не менее надежно держится в гипсоволокне и ввинченный шуруп. Удобно и то, что пластичность гипсоволокна позволит вам резать его и обрабатывать пилой либо напильником, а при необходимости и рубанком, не опасаясь того, что раскрошится обработанная кромка.
   Если вам нужно отремонтировать дачу, на которой в зимнее время вы не живете, помните, что, какой бы материал вы ни выбрали, на протяжении всего года он будет подвергаться перепадам температуры. Поэтому нужно остановить свой выбор на гипсоволокне, так как исследования показали, что коэффициент линейного температурного расширения у гипсоволокна настолько мал, что деформация плит по причине колебания температур почти незаметна. Это означает, что для того, чтобы подстраховаться на случай появления «сезонных» трещин, вам будет достаточно зашпатлевать швы между листами специальной эластичной шпатлевкой.
   И все же многие владельцы новых квартир, желая сэкономить на приглашении бригады строителей, не решаются облицевать квартиру гипсокартонными листами самостоятельно, не говоря уже о возведении многоступенчатого потолка. И напрасно. Многие производители гипсокартонных листов специально ориентируются на людей, готовых сделать ремонт своими руками, и выпускают цельные комплектные системы для облицовки стен, устройства навесных потолков или межкомнатных перегородок. В комплект входит все необходимое для конструкции или облицовки: не только сами гипсокартонные листы, но и профили и крепеж. Их количество и объем рассчитываются на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если вы задумали возвести очень нестандартную конструкцию, недостающие элементы можно докупить отдельно.
   Сама технология работы с гипсокартоном предельно проста, при желании ее можно освоить очень быстро. Этапы работы примерно повторяют технологическую последовательность «мокрого» ремонта. Все начинается с разметки будущей конструкции по чертежу и установки в нужном месте внутреннего каркаса из металлических профилей. К нему шурупами-саморезами (сверлить предварительно отверстия не понадобится!) будут прикрепляться листы гипсокартона. Вы зашпатлюете швы и уложите, если захотите, во внутреннее пространство получившихся конструкций нужные коммуникации, электропроводку, а также минеральную вату для звуко– и теплоизоляции.
   Единственный новый элемент работ – резка гипсокартонных листов. Но они поддаются ей очень легко, да и сам процесс крайне прост в освоении. И потом, ведь самые замысловатые формы придаются листам не по наитию, а с помощью специальных лекал.
   Технология резки листов – их предварительное намачивание, нанесение надрезов перпендикулярно направлению сгиба листа – заранее страхует вас от неудачи в виде поломки листа.
   Причем при изготовлении конструкций различной сложности технология сгиба и резки листов остается неизменной: и купольные покрытия, и колонны, и арки всех видов, и замысловатые потолочные переходы от одной плоскости к другой, и криволинейные коробки под двери подразумевают сначала сбор конструкции из металлических каркасов, набираемых из стандартных заводских профилей. Напоминаем, что вы найдете в промышленном ассортименте любые профили, учитывающие все возможные ходы перепланировки. Специальные профили имеются и для перепланировки интерьера без особых потерь, и для сооружения арок, подиумов, барных стоек, стен с разнообразными нишами, подсвеченными изнутри точечными светильниками.
   Технология крепежа гипсокартонных листов тоже проста. Нужно только заранее представлять, насколько сложной вы задумали окончательную отделку и насколько мелкие детали вам придется филигранно прорабатывать. Ведь чем сложнее конструкция, тем важнее добиться точного сопряжения всех поверхностей. В любом случае идеально ровными стыки станут только после кропотливого оштукатуривания. Это поможет исправить недочеты, если они были допущены, и тогда уже геометрия поверхностей сможет считаться идеальной. Об этом будет сказано далее, в главе 8.
   Отделка стен гипсокартоном также выполняется креплением листа либо на стеновые профили, либо непосредственно на кирпичную кладку или бетон с помощью клеевых смесей. Иногда для утепления стен используют комбинированные панели из гипсокартона, на которые наклеен пенополистироловый слой.
   Для простой облицовки стен одним слоем гипсокартона понадобится хороший монтажный клей на гипсовой основе. Сборная же конструкция потребует крепления листов гипсокартона к каркасам с помощью саморезов. Бетонные стены перед облицовкой гипсокартонными листами нужно будет основательно увлажнить. Прибивать листы к таким стенам (гвоздями или дюбелями) придется на каркас из деревянных досок или реек, размеры которого заранее точно рассчитаны. Если вы захотите устроить дополнительную теплоизоляцию, то придется позаботиться о том, чтобы между гипсокартонным листом и «черновой» стеной осталось пространство шириной примерно 2–2,5 см.
   Углы комнаты нужно облицовывать, не оставляя швов. Если приходится отделывать выступ, то место соединения внешних швов следует предварительно проклеить полосками марли и тщательно зашпатлевать. Есть еще одна хитрость – внешние углы можно задрапировать деревянными или пластмассовыми уголками, а швы между листами заполнить гипсовым тестом и прошпатлевать.
   Многим кажется, что использование гипсокартонных плоскостей скрадывает жилой объем. Но и здесь есть нюансы. Сухую штукатурку вовсе не обязательно прибивать к деревянному каркасу, лишая себя тем самым драгоценных сантиметров. Гипсокартонные листы можно просто приклеивать к стенам, используя так называемое гипсовое тесто-мастику, состоящее из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей необходим для того, чтобы гипс мгновенно не затвердевал).
   В собранном виде стены и потолки имеют идеально ровную поверхность и после соответствующей обработки швов, стыков и углов готовы к покраске, оклейке обоями, облицовке керамической плиткой (на клею) или нанесению самых разнообразных декоративных штукатурных покрытий на основе синтетических смол, структурных штукатурок и пр.
   Гипсокартон может быть основой под обои, что позволит клеить их без предварительной обработки стен. Достаточно лишь покрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии. Стены из гипсокартона можно белить, красить клеевой или масляной краской. Единственный декор, использование которого гипсокартон исключает, – известковые краски. Они на картон не кладутся.
   Как избежать неудач при самостоятельной работе с гипсокартоном? Для этого надо следовать технологическим рекомендациям фирмы-производителя, а также помнить, что качество конечного результата зависит, к примеру, от таких мелких аспектов, как шаг между шурупами, которыми прикрепляют листы к каркасу.
   Есть и другие нюансы, о которых необходимо помнить. Например, категорически не допускается стыковка листов на стойках дверных или оконных проемов по причине того, что при закрытии дверей появляется динамическая нагрузка на стены. Со временем это приведет к тому, что в месте стыков гипсокартонных листов обязательно образуется трещина.

   ВНИМАНИЕ
   Очень важны также направление и последовательность установки шурупов при креплении листа. Для защиты внешних углов не забывайте использовать металлический профиль или специальную армированную бумагу.

   Мы уже упоминали о маркировке гипсокартонных листов. Обычно это прикрепленные к пакету ярлыки, на которых указаны наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес, условное обозначение листов, номер партии и дата изготовления, количество листов в квадратных метрах или в штуках, знак соответствия при поставке сертифицированной продукции, штамп службы технического контроля.
   Приобретайте листы партиями, необходимыми для полного объема облицовочных работ. Партия должна состоять из листов одного вида, одного типа продольных кромок и одного размера. Они должны быть изготовлены по одной технологии и из одних и тех же материалов.
   Транспортировку и погрузку гипсокартона необходимо выполнять очень аккуратно, так как у хрупких листов обиваются кромки и углы. Кроме того, гипс быстро впитывает влагу, поэтому, привезя листы домой, не бросайтесь монтировать их на следующий же день. Дайте им отлежаться в сухом теплом помещении несколько дней для того, чтобы они избавились от ненужных излишков влаги.
   Еще один важный момент связан с тем, чтобы хранение, монтаж и эксплуатация конструкций проходили при одном уровне влажности. Ведь если листы долгое время подвергались влиянию высокой влажности, а смонтировали их в жилой комнате, где в холодное время года включено центральное отопление, то материалы будут высыхать и трескаться.

Глава 2
Инструменты для работ с гипсокартоном

   Сразу предупредим, что для работы с гипсокартоном вам понадобится множество инструментов и еще больше вспомогательных материалов, без качества которых и особенно без соответствия основному материалу – гипсокартону – вы не сможете достичь достойного результата работы. Разумеется, вам понадобятся далеко не все инструменты, о которых вы прочтете. Внимательно изучите сферы применения инструментов, а также список работ, выполнение которых без них невозможно. Вполне вероятно, что вам понадобится только часть из них. Это зависит исключительно от того, ремонт какой сложности вы будете выполнять. Ведь если речь идет всего лишь о превращении стен и потолка в идеально ровные поверхности, вам понадобятся шпатель, приспособления для раскроя гипсокартонных листов да еще несколько мелочей. Но если вы задумали соорудить многоступенчатый разноуровневый потолок, то придется приобрести либо взять напрокат почти все инструменты из тех, о которых будет сказано ниже.
   Опять же мы рекомендуем вам приобрести все нужные инструменты (для этого выберите из предложенного списка то, что понадобится именно вам) сразу, в идеале от одного производителя и в одном месте. Если у вас уже что-то есть, то поинтересуйтесь заранее, смогут ли инструменты, на которые вы рассчитываете, не раскрошить, к примеру, при установке кромку гипсокартонного листа. В первую очередь, приобретая партию листов для цельного этапа работы, рассчитайте нужное вам количество (с небольшим запасом) и выберите подходящее качество следующих вспомогательных материалов: металлических профилей, крепежных шурупов, нужный объем гипсового клея и ленты для заделки швов, шпатлевочных составов различного назначения.
   Непосредственно во время работы вам понадобятся также принадлежности для соблюдения техники безопасности. А соблюдать ее необходимо: гипсовая пыль может стать причиной раздражения слизистой глаз и дыхательных путей. И глаза и легкие нужно защитить заранее. Защитные очки, причем не солнцезащитные, а настоящие строительные, и респиратор или на худой конец ватно-марлевая повязка необходимы с самого начала работы.

   ВНИМАНИЕ
   Не менее важно обеспечить достаточную вентиляцию комнаты, в которой укладывается гипсокартонный настил, монтируется конструкция либо раскраиваются листы.

   Собрав все нужные инструменты, заранее откажитесь от идеи использовать какой-либо из них не по назначению, придав ему «смежные», на ваш взгляд, функции и решив избежать таким образом покупки дополнительных инструментов. Инструменты для работы с гипсокартоном непростые, не стоит использовать их «по совместительству». Помните, что они предназначены для конкретных операций!
   Даже если ваши инструменты только что куплены, проверьте, отточены ли они и достаточно ли остро. Неотточенные инструменты опасны всегда, а при работе с гипсокартоном и вовсе могут стать помехой, например, качественному раскрою либо причиной поломки гипсокартонного листа.
   Вот несколько основных правил, которые вы обязаны помнить, работая с гипсокартоном с помощью специальных инструментов.
   ♦ Инструменты для работы с гипсокартоном во время работы должны находиться на специально выделенном столике и верстаке, быть сгруппированы возле электророзетки, к которой вы их подключаете. Выключив электроинструменты после окончания работы, лучше уберите их в недоступное для других членов семьи место.
   ♦ Если вы используете инструменты, которые не нужно включать в электророзетку, то лучше отключите электричество. Ведь укладка потолочных и даже стенных покрытий часто выполняется в пожароопасных местах.
   ♦ По возможности используйте настоящие козлы, строительные леса и лестницы, а не приспособленную для ремонтных целей старую домашнюю мебель. Если удалось найти строительную лестницу, то перед началом работ проследите, чтобы все ее ножки устойчиво стояли на полу.
   ♦ Не ленитесь переносить лестницу или домашнее приспособление, каждый раз передвигаясь на шаг. Больше всего травм во время ремонтных работ совершается, когда люди пытаются тянуться в сторону или вверх, экономя время на перемещениях лестницы. Кроме того, вы почти наверняка уроните и сломаете лист.
   ♦ Позаботьтесь о том, чтобы дети были гарантированно удалены от зоны ремонта и не проявили спонтанного «интереса» к электроинструментам, строительным смесям и растворителям.
   ♦ Выносите мусор по мере его появления, не стоит ждать, когда его накопится слишком много.
   Самые важные среди инструментов для работы с гипсокартоном – механизмы, станки и приспособления для монтажа гипсокартонных конструкций, шпатлевания стыков, а также для подготовки поверхностей к финишной декоративной отделке.
   К специальным устройствам для работы с гипсокартоном относятся специальные переносные тележки (они бывают различных размеров и функций), рамочные подъемники (устройства, посредством которых к потолку поднимаются гипсокартонные листы для последующего монтажа), раздвижные измерительные инструменты пузырькового типа, нивелир или гидравлический уровень для горизонтальной разметки положений элементов, шнуроотбойное устройство (вы могли его видеть – это катушка с красящим шнуром в кожухе, используемая для нанесения горизонтальных линий).
   Выше мы перечислили инструменты, необходимые для выполнения почти всех работ. Для сложного ремонта могут понадобиться и эксклюзивные инструменты.
   Игольчатый валик для работы с гипсокартоном. Это ручной инструмент, предназначенный для создания кривых (неплоских) поверхностей из гипсокартона. Он состоит непосредственно из валика диаметром примерно 45 мм и шириной 145 мм (валик должен быть закреплен на осях с возможностью вращения) и рукоятки (может быть разной длины). Основные детали валика выполнены из стали различных марок и окрашены порошковыми красками. Иголки изготовлены из нержавеющей стали.
   С помощью валика лист гипсокартона перфорируется с одной стороны. Полученные многочисленные отверстия позволяют очень хорошо увлажнить гипсовый сердечник листа и, следовательно, уменьшить радиус его сгибания.

   ВНИМАНИЕ
   Помните, что перфорированная сторона – это вогнутая сторона.

   Чтобы валик работал дольше и лучше, его необходимо смазывать машинным маслом по оси вращения (1 раз в неделю по 1 капле в зону оси вращения).
   Кромочный рубанок для работы с гипсокартоном. Кромочный рубанок (кромкорез) – это специализированный инструмент для работ с гипсокартоном. Он нужен для быстрой и предельно качественной обработки кромки листа гипсокартона под углом 45°. Он же обеспечивает возможность последующей качественной шпатлевки стыков листов, закрепленных на каркасе или приклеенных на гипсовый клей. Лезвие стандартное трапецеидальное, изготовлено из легированной стали толщиной 0,6 мм с двумя рабочими кромками, все удерживающие его детали – из конструкционной стали.
   Пользоваться кромкорезом очень просто – при обработке нужно просто перемещать его по кромке. Предварительно она должна быть обязательно выровнена специальным рашпилем по гипсокартону. Качественная кромка получится в результате уже одного прохода. Самое сложное – набить руку для правильного хода кромкореза: его движение должно быть ровным, спокойным, уверенным и никак не резким.
   Конструкция кромкореза устроена таким образом, что при необходимости вы сможете быстро заменить лезвие, не теряя рабочего времени.
   Монтажная опора для работы с гипсокартоном. Монтажная опора предназначена для удержания листа гипсокартона в вертикальном положении в то время, как вы закрепляете его саморезами на каркасе или когда гипсовый клей отвердевает под тяжестью листов. Монтажная опора, как и кромкорез, – это специализированный инструмент, применяемый и для работ с гипсокартоном. Она призвана фиксировать лист гипсокартона в состоянии, когда он прижат к каркасу, будучи приподнятым от основания на высоту от 5 до 50 мм. С опорой вы установите лист гораздо быстрее и не менее легко высвободите ее после закрепления листа на каркасе. При этом целостность нижнего края гипсокартонного листа никак не будет повреждена. Высота положения листа регулируется с помощью передвигающегося упора (рис. 2.1).

   Рис. 2.1.Монтажная опора

   Инструмент работает так: лист гипсокартона, который вы хотите закрепить, установите вертикально в зоне монтажа, как можно ближе к тому месту, куда будете его крепить. Обоприте верхний край листа на каркас. Возьмите монтажную опору в правую руку. Левой отведите лист гипсокартона вправо и подведите специальную опорную площадку инструмента под лист гипсокартона так, чтобы центр площадки совпал с его серединой. Затем пододвиньте лист вплотную к каркасу, надавливая лишь на монтажную опору. Помогая себе подвижным упором, приподнимите лист гипсокартона на требуемую высоту от основания. Теперь лист можно закрепить.
   Уход за монтажной опорой состоит в необходимости предохранять от загрязнения цилиндрическую поверхность ее рукоятки, которая и является направляющей для подвижного упора.
   Ручка для переноски гипсокартонных листов. В принципе, без этого инструмента вы можете обойтись, хотя он, конечно, не помешает. Ручка предназначена для транспортировки листов гипсокартона до вашего объекта. Вы сможете использовать ее для переноски любых других листовых материалов (за исключением стекла), а не только гипсокартона.
   Геометрическая конфигурация рукоятки ручки позволяет захватить и удержать лист гипсокартона за счет силы трения – ее образует действие силы веса листа гипсокартона. Использовать такие рукоятки можно только парно, поэтому у вас их должно быть две.
   Чтобы переносить листы было удобно, сначала два человека устанавливают лист на боковую кромку, удерживая плоскость листа вертикально. Затем вы и ваш напарник осуществляете захват своего края рукояткой переноски так, чтобы верхняя боковая кромка листа была на уровне плеча, а рука, которой вы удерживаете рукоятку, выпрямлена в локтевом суставе.
   Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль). Это специальный инструмент для соединения металлических профилей каркасов гипсокартонных перегородок, иначе – скреппрофиль. Он является незаменимым помощником при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов. Без скреппрофиля безукоризненного соединения каркасных профилей добиться трудно.
   Основная рабочая часть скреппрофиля – это подвижные части, соединенные на оси шарнирами. Когда рукоятки сводятся, рабочее усилие передается на пуансон, который прокалывает одновременно два профиля, обеспечивая тем самым их взаимную фиксацию. Далее каркасные элементы соединяются за счет общего прокола в месте их контакта. Для увеличения прочности соединения выполняется два или более прокола на расстоянии не менее 5 мм один от другого.
   Данный инструмент абсолютно безопасен – его конструкция исключает случайное попадание рук в зону прокалывания.
   Просекатель профиля для работы с гипсокартоном. Просекатель профиля предназначается для прокалывания отверстий в элементах каркасов гипсокартонных перегородок или же для облицовки стен из стальных оцинкованных профилей. Благодаря просекателю можно очень быстро проделать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций, которые будут размещаться внутри гипсокартонных перегородок или за облицовочными поверхностями. Помните, что просекатель может быть использован для получения отверстий только в профилях толщиной до 1 мм.
   Для того чтобы пуансоном проколоть стальной профиль, необходимо приложить усилие при сведении рукояток просекателя. Например, чтобы получить отверстие в стойке каркаса, возьмите просекатель обеими руками за диэлектрические рукоятки, установите рабочую кромку пуансона на нужное вам место прокола и сводите обе рукоятки до упора. Изначально должно прикладываться максимальное усилие. Чтобы вывести просекатель из зоны прокалывания, отогните лепесток, который образовался возле наибольшего проходного отверстия.

   ВНИМАНИЕ
   Чтобы просекатель не выходил из строя, нужно не допускать попадания в зону шарнира песка и грязи.

   Рашпиль (рубанок обдирочный) для обработки кромок листов гипсокартона. Рашпиль предназначен для обработки торцевой поверхности гипсокартонного листа. Чаще всего в этом есть необходимость сразу после раскроя листа.
   Рашпиль представляет собой корпус из листовой стали толщиной 1 мм со специальной рукояткой (рис. 2.2). На корпусе установлено полотно из закаленной стали длиной 250 мм с множеством режущих кромок. Закрепление и натяжение полотна выполняются с помощью специального винта.
   Торец гипсокартонного листа обрабатывается продольными движениями с легким нажатием. Встряхивая рашпиль в положении отверстиями вниз, удалите гипсовые пыль и стружку через боковые отверстия. Снимать и устанавливать рабочее полотно следует с помощью натяжного винта.

   Рис. 2.2.Рашпиль

   Резак широкий для гипсокартонных листов. Резак понадобится для отрезания полос из гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Принцип действия инструмента таков: два подпружиненных диска-лезвия подрезают картон с лицевой и тыльной сторон одновременно. В принципе, приобретать такой резак вовсе не обязательно, можно ограничиться обычным ножом. Но если такой инструмент у вас есть, то пользоваться им нужно правильно. Если вы будете использовать его для выпиливания отверстий прямоугольной или сложной формы, то понадобятся насадки с узкими мелкозубыми полотнами.
   Круговая фреза. Круговая фреза – насадка к дрели. Она применяется для просверливания стандартных отверстий, например, под электроустановочные изделия. В продаже можно встретить наборы круговых фрез. Например, компания KNAUF выпускает набор фрез с диаметрами 60, 67, 72, 74, 80 и 95 мм.
   Перфоратор. Электрическая дрель имеется в домашней мастерской у каждого хорошего хозяина. Но для работы с гипсокартоном понадобится перфоратор – такая дрель, вращательному движению сверла которой придается дополнительно и ударное действие. При монтаже гипсокартонных плит сложно обойтись без хорошего перфоратора, а работа с таким инструментом пойдет гораздо быстрее. Несколько секунд – и отверстие готово. Единственная сложность – иногда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, выполнив разметку несколько иначе. Если требуется просверлить отверстие в древесине, то перфоратор отключают.
   Перечислим несколько, на наш взгляд, наиболее удачных инструментов для работы с гипсокартоном.
   Дрель ударного действия Black & Decker 250 CRE. Добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором: двухскоростным редуктором, ударной функцией, реверсом, электронным управлением скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется. Хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.
   Перфораторы BOSCH (на российском рынке представлены несколькими моделями). Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится основной комплект необходимых инструментов (рис. 2.3). Дрели чаще двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (кирпич, легкий бетон и т. п.).

   Рис. 2.3.Дрель и перфоратор в комплектах

   Ваша электродрель потребует определенной оснастки. Прежде всего, это твердосплавное сверло, соответствующее диаметру пластмассового дюбеля, а также специальная насадка к дрели, используемая для прорезывания отверстий нужного диаметра в листах гипсокартона. Для сверления обычных отверстий в древесине можно пользоваться различными сверлами, не придавая их выбору особого значения. Однако, когда при укладке гипсокартонных листов требуется просверлить несколько десятков отверстий в бетоне, данные о сверле имеют первостепенное значение. Характеристики сверл обычно не указываются; скорее всего, вы найдете лишь надпись «Beton».
   Это был краткий обзор полупрофессиональных инструментов, предназначенных для работы именно с гипсокартоном. Теперь остановимся на инструментах и приспособлениях не столь масштабных, мощных и дорогостоящих, но еще более необходимых.

Приспособления для раскроя гипсокартонных листов

Вам понадобится металлическая рейсшина, предназначенная для разметки листов гипсокартона.
Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (можно не покупать специальный, а использовать, если есть, столярный нож).

Инструменты для монтажа и сборки конструкций

   Строительные нормативы четко определяют, каким количеством гвоздей или винтов нужно крепить гипсокартон. Если вы делаете ремонт в своей квартире, проще всего, конечно, использовать гвозди для крепления гипсокартона. Особенно если вы не умеете пользоваться строительным пистолетом. Гвозди хорошо держатся и впоследствии не отходят от стен и потолков. Однако забивать гвозди следует специальным молотком для гипсокартона с округлой головкой. Такой молоток немного утопит гвозди под поверхность гипсокартона так, что на месте забитого гвоздя останется небольшое углубление. При этом бумажное покрытие сердечника гипсокартона остается неповрежденным. Углубление же в процессе дальнейших штукатурных работ заполнится строительной смесью.
   Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов, которые понадобятся для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Кроме того, потребуются метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.
   Саморез – это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления.
   Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.
   Саморезы различаются по многим параметрам (рис. 2.4):

   Рис. 2.4.Различные шурупы

   ♦ по типам головок – конические, конические с насечками, рожковые, петлевые, галетные, полусферические, шестигранные, плоские головки;
   ♦ типам шлицев – крестообразный, так называемый шлиц-звездочка, прямой, квадратный, шлиц-шестигранник (внешний либо внутренний);
   ♦ шагу резьбы и углу при вершине профиля – для гипсокартона используются саморезы с редким шагом резьбы и углом при вершине профиля менее 45°, чего не скажешь, например, о саморезах для вворачивания в металл или бетон;
   ♦ типам наконечника – острый, наконечник-сверло, наконечник-сверло с крылышками: от типа наконечника зависит легкость вворачивания самореза в материал;
   ♦ типам защитных покрытий – черный цвет самореза означает, что на нем нет защитного покрытия и он наиболее подвержен воздействию окружающей среды.
   Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, защитные свойства которого зависят от его толщины и способа нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие – оксидное. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще-черного. Оксидное покрытие по своим свойствам уступает цинковому. При использовании саморезов с оксидным покрытием необходимо их окрашивать.
   Универсальные саморезы имеют диапазон длины от 7 до 300 мм. Саморезы других длин являются специализированными. Диаметр самореза определяется диаметром окружности выступов его резьбы. Наиболее распространенный диапазон – от 1,6 до 12 мм.
   Для работы с саморезами вам понадобится шуруповерт – специальный инструмент для закручивания шурупов-саморезов (рис. 2.5).

   Рис. 2.5.Аккумуляторный шуруповерт в комплекте

   Другие крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. Под таким громоздким названием – «основные крепежные элементы» – подразумеваются дюбели.
   Дюбели изготавливаются из полимерных материалов. При креплении они зажимаются в отверстии распирающими силами, которые возникают при завинчивании шурупа. Благодаря этому нехитрому действию со временем надежность крепления не ослабевает.
   Однако для того, чтобы крепление долгое время оставалось надежным, важно правильно подобрать сверло под дюбель.
   Ассортимент дюбелей достаточно велик, и это позволяет выполнить любое крепление, необходимое при монтаже гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам лучше крепить универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендуем использовать металлические дюбели.
   Самый сложный и ответственный монтаж – монтаж потолочных конструкций, особенно если вы сооружаете многоступенчатые разноуровневые потолки. Здесь лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее использовать специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке – именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.
   Точно такие же специальные дюбели для гипсокартона можно закреплять в полых конструкциях, толщина которых недостаточно велика для возможности установить универсальный дюбель.
   Быстрый монтаж чаще всего подразумевает применение дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.
   Есть и другие модификации дюбелей. К примеру, чтобы прикрепить к гипсокартонной обшивке подвесного потолка центральный осветительный прибор массой до 6 кг на 1 м длины листа, лучше использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели, а также проходные анкеры.
   Если вы точно знаете, что влажность в помещении будет колебаться, то изначально крепите подобные грузы к каркасу подвесного потолка. Для этого вам придется использовать крючки, анкеры и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью) для навешивания предметов непосредственно на перегородку из гипсокартонных листов. Запомните, что допустимая нагрузка на анкер не должна превышать 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм и 40 кг – при обшивке толщиной 25 мм.
   Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
   Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, – это специальный шест с перекладиной или фанеркой, еще называемый «третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.

Инструменты и приспособления для шпатлевания

Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Для заделки армирующей ленты необходим узкий шпатель (100 мм), а также несколько (достаточно двух) широких шпателей (соответственно 200 и 250 мм) для окончательной отделки стыков (рис. 2.6).

   Рис. 2.6.Шпатели

   Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.
   Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (при наличии можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).
   Сокол – поднос для раствора – это легкий металлический щиток размером 40 × 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.

Отделочные инструменты и приспособления

   Терка с абразивными сетками (№ 120 и 150) предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.
   Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. Латексные, акриловые краски и эмульсии на водной основе удобнее наносить кистью с синтетическими волокнами.
   Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для приготовления шпатлевочного раствора и для воды, отвес, прави́ло и рулетка.
   Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От правильности их выбора зависит качество укладки листов.
   Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.
   Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В магазинах и на строительных рынках встречаются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их приобретать нежелательно, так как под тяжестью листов лента быстро растянется, в результате чего неминуемо увеличится основная общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки. Разумеется, та потрескается, при этом сама лента может остаться неповрежденной.
   При покупке ленты обращайте внимание на ее толщину и поверхностную плотность – чем они выше, тем легче вам будет монтировать согнутые поверхности.
   Кроме того, не самый удачный вариант – лента из стекловолокна. Да, она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, уж точно не следует.
   Предпочтительнее в сравнении с такой лентой самоклеящаяся сетка (рис. 2.7). Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки по двум причинам: во-первых, она располагается под слоем шпатлевки, на стыке с поверхностью гипсокартонного листа, а не внутри слоя и не в его верхней части. На практике это означает, что определяющая, поверхностная часть шпатлевочного слоя при наружных изгибающих деформациях не усиливается.
   Во-вторых, расположенные вдоль шва продольные нити сетки легко разъезжаются под влиянием деформаций. Они не смогут удержать шов, в то время как поперечные нити будут продолжать вытягиваться из-под слоя шпатлевки. Непосредственно шпатлевка будет принимать всю тяжесть нагрузки, а это, как вы понимаете, недолговечно.
   Вариант, который мы вам настоятельно рекомендуем, – бумажная армировочная лента. Она несравнимо прочнее материалов, о которых мы говорили выше. Она не растягивается, следовательно, армированный ею шов приобретет ту надежность, которая нужна при монтаже, скажем, ступенчатого разноуровневого потолка. Бумажная лента в несколько раз эффективнее лент других видов.

   Рис. 2.7.Самоклеящаяся сетка

   Мы советуем выбрать шершавую бумажную ленту – ее шероховатость для того и нужна, чтобы как можно надежнее обеспечивать сцепление ленты со шпатлевкой. Еще обратите внимание на наличие в полотне ленты небольших отверстий. Благодаря им воздух выходит из-под ленты, поэтому удается избежать появления пузырей.
   Бумажные (в некоторых случаях и стекловолокнистые) ленты рекомендуется использовать и при выполнении горизонтальных швов. На таких швах освещение обычно выдает все, даже мельчайшие неровности. Следовательно, предпочтительнее лента с толщиной меньше, чем у самоклеящейся сетки.
   Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей вам понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.

Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов

Покупая гипсокартонные листы, вы, разумеется, уже представляете себе в мельчайших деталях, какие именно поверхности будете из них собирать. Если вы хотите просто облицевать старые стены и добиться идеальной гладкости потолка, то задача упрощается. Вам придется практически все делать с помощью цельных листов, лишь иногда вставляя неширокие полосы в участок стены, не облицованный целыми листами. Если же вы замыслили установить вместо скучного дверного проема арки, пусть даже самые простые, то задача усложняется.
Что же означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Речь идет о раскрое нужного для конкретной конструкции количества гипсокартона и о разметке гипсокартонных панелей, если мы говорим о простой облицовке. Но не только. Еще нужно будет заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона к облицовке им стен и монтажу конструкций состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.

Подготовка листов к облицовочным работам

   Итак, самое простое – ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание и подготовка их таким образом к покраске или иному виду декорирования. Главное здесь – стараться всюду, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.
   Для того чтобы высчитать, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте прежде общую площадь поверхности стен и потолков комнаты, над которой вы работаете.
   Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите площадь каждой стены отдельно, а также потолка, суммируйте все показатели и к итоговой цифре добавьте 10% от данной суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму разделите на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4 × 8 дюймов; на 40, если ваши листы – площадью 4 × 10 дюймов; на 48, если ваши листы – площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округлите в сторону возрастания, тогда вам не придется покупать пол-листа.

   ВНИМАНИЕ
   Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!

   Однако резать все-таки придется. Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях первый способ применяется гораздо чаще. Для этой цели используется специальный нож для резки гипсокартонных листов.
   Что немаловажно, раскраивать и резать гипсокартонные панели обязательно нужно на идеально ровной поверхности. Лучше всего на специальном столе для резки гипсокартонных листов. В идеале вам следует его приобрести, тогда вы будете защищены от того, что мелкие неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов не начнутся сразу же.
   Стол для раскроя гипсокартонных листов очень прост: это две ножки-опоры, между которыми закреплены упоры для листов, а венчает конструкцию решетчатая крышка. Посредством двух кулачковых зажимов к одной из продольных сторон крышки стола прикреплена специальная прижимная линейка.
   Второй вариант стола для раскроя и резки гипсокартона: складной стол-верстак, на практике представляющий собой съемную крышку, помещенную на складную опорную раму. Сняв крышку, можно складывать раму – именно для этого к торцевым перекладинам приделаны петли. Сама же рама, состоящая из продольных и поперечных планок (в открытом состоянии ее ширина – 1200 мм, в сложенном – 250 мм), с одной стороны оснащена вертикальными стойками. На них, будучи в вертикальном положении, и опирается лист во время обработки кромки.
   Однако далеко не у всех есть стол для раскроя гипсокартона, следовательно, мы рассмотрим самый обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика. Они вполне заменят станок, ведь сама по себе структура гипсокартона однородная, довольно плотная, следовательно, названных инструментов окажется вполне достаточно.
   Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов или стенных ниш и т. д. Но только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.
   Резать лист нужно по длине (рис. 3.1). Но сначала необходимо правильно его расположить. Установите лист вертикально так, чтобы его верхний край доставал до уровня, которого должна достигать задуманная вами обшивка. Важно, чтобы лист гипсокартона выступал за эту отметку на 4–5 см.

Рис. 3.1.Режем лист гипсокартона

Рулеткой отмерьте ту длину, которая вам нужна. Пользуясь рейсшиной и ножом, отметьте на листе гипсокартона начало и конец продольного разреза. Сделайте специальным ножом сильный надрез, не боясь ощутимо прижимать нож по всей длине надреза. Сильно хлопните рукой по одной из сторон листа. Если вы с нужной силой прижимали нож, то лист сломается ровно по линии продольного надреза. Однако бумага, которой сердечник оклеен со второй стороны, сама по себе не разорвется. Для того чтобы разъединить и вторую сторону бумажного покрытия, нужно провести ножом по месту разреза (рис. 3.2).

   Рис. 3.2.Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу. Второй слой картона прорезается тем же ножом

   Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.
   Теперь подробнее остановимся на простом и сложном (в случае криволинейных поверхностей) раскрое гипсокартона.

Простой раскрой гипсокартона

   Учить вас простому раскрою гипсокартона мы начнем с того, что расскажем, как выполнить поперечные разметку и разрез.
   Сначала нужно подготовить «строительную площадку», то есть помещение, где вы будете заниматься раскроем. Из комнаты необходимо вынести все предметы, которые не понадобятся для раскроя, особенно те, которые могут упасть на хрупкие листы гипсокартона. Следует хорошо подмести пол, так как незаметная на первый взгляд соринка или скрепка может повредить кромки гипсокартонных листов – они ведь на самом деле очень хрупкие.
   Отсчитайте то количество листов, которое понадобится вам для цельной конструкции или участка стены, предназначенного для облицовки. Вертикально прислоните все эти листы к стене. Разметьте на первом ближайшем к вам листе желаемый размер – это делается с помощью рулетки или метра. В отмеченное место воткните нож. Возьмите рейсшину и передвигайте ее по верхней кромке листа до тех пор, пока она не дойдет до ножа.
   Зафиксируйте рейсшину – это лучше делать левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх – вы должны надрезать практически 3/4 всей длины листа (рис. 3.3). Дальше орудуйте ножом, ведя им встречную линию сверху вниз. Старайтесь не совершать резких движений, вести нож без рывков – для аккуратной работы важно, чтобы он двигался плавно и равномерно.

   Рис. 3.3.Надрезаем лист гипсокартона ножом под линейку

   Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.
   Вернув лист в исходное положение, прижмите его к остальным гипсокартонным листам у стены. Делайте это левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.
   Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим, как делать продольный разрез, опять же с помощью ножа и рулетки.
   Ваша задача – отрезать, например, полосу гипсокартона шириной 16 см (рис. 3.4). Для начала зажмите ленту рулетки большим и указательным пальцами левой руки на делении «16». Правой рукой поднесите нож и указательным пальцем правой же руки прижмите к ножу металлический наконечник ленты. Стараясь не сдвигать руки, попытайтесь вести инструменты вдоль листа, сохраняя между ними дистанцию и одновременно не меняя положения рук. Левая рука плавно скользит по кромке листа, а правая, двигаясь так же неспешно, как и левая, направляет нож.

   Рис. 3.4.Отрезаем полосу гипсокартона

   Если вам удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется дернуть его на себя, резко, но аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист так, чтобы он не дрожал, и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, одновременно нужно не только вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и фиксированно упираться коленом в оставшуюся часть листа.
   Вы попрактиковались в отрезании широкой полосы в 16 см. Гораздо труднее проделать то же самое с узенькой полосочкой в 2–3 см. Чтобы не искривить полосу гипсокартона и не поранить руки, нужно наловчиться превращать большой палец режущей руки в упор. Такая специфичная постановка рук сродни урокам игры на фортепиано. Но, овладев ею, вы будете намного легче отделять узкую полоску без повреждений. Это делается по уже описанной нами технологии, с той разницей, что для отделения от гипсополотна такой небольшой полоски придется резать лист дважды – с каждой стороны поочередно.
   Второй этап в подготовке гипсокартонных листов – выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.
   Прежде чем делать нужные отверстия, проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах (ниже мы будем говорить о сложном раскрое гипсокартона) места для каждого отверстия.
   Для расчета местоположения круглых осветительных приспособлений (например, для утопленного светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер сделайте от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.
   Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом несколько раз обведите круг, а затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз.
   Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы начинайте замеры от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Опять же перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.
   Теперь пора вспомнить о том, что у вас есть кое-что еще. А именно, обдирочный рубанок! Можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Прежде чем вы начнете собирать задуманную конструкцию, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. А обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломили надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.
   Что же такое кромка? Сначала разберемся с этим важным критерием различия между видами гипсокартонных листов. Кромка – торец гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Различаются два вида кромки: продольная кромка – это длинная сторона листа, его длина (один из распространенных средних показателей – 2500 мм); поперечная кромка – это короткая, поперечная сторона листа (один из стандартов ширины – 1200 мм).
   Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. Еще в ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа никогда не оклеивается бумагой и заведомо оставляется прямой.
   Существует несколько типов листов из гипсокартона и листов из гипсоволокна, различающихся вариантами выполнения продольной кромки. Профиль кромки – один из критериев классификации гипсокартонных листов. Видов кромок немного, поэтому мы перечислим их все. Это кромки ПК (VR, КР), УК (АК), PRO, KS (ВА), ЗК (RK), ПЛК (HRK), ПЛУК (HRAK), VARIO, KPOS и еще два изделия – листы из гипсоволокна с кромками ПК и ФК.
   ♦ ПК (VR, КР) – обозначение ровной прямоугольной всегда продольной кромки. Преимущество этого вида листов – не потребуется дальнейшей закладки стыков листов в процессе монтажа. С таким типом кромки обычно выпускают гипсокартонные листы, предназначенные для настила пола. Другие области применения листов с кромкой названного типа – увеличение толщины стен в процессе многослойной обшивки, наполнение пакетов для помещения во внутренние полости перегородок, установка в сборно-разборные ограждающие перегородки, которые крепятся к основному каркасу.
   ♦ УК (если вы заглянете в европейские инструкции, то увидите там буквы АК) – это скошенная продольная кромка. Важно то, что шпатлевание такой кромки невозможно без использования уплотняющей поверхности армирующей ленты. Непосредственно же заделку швов при стыковке гипсокартонных листов со скошенными кромками выполняют как минимум в три приема, каждый из которых включает наложение армирующей ленты.
   ♦ PRO – листы с такой кромкой выпускает компания Rigips. Это скошенная продольная кромка приплюснутой формы. Работая с такими листами, следует помнить, что стыковка листов допустима только с использованием армирующей ленты.
   ♦ ПЛК (HRK) – полукруглая продольная кромка. Работать с ней очень удобно, так как можно шпатлевать стыки без применения армирующей ленты, причем всего лишь за два рабочих этапа. Однако шпатлевочные материалы вам придется приобрести самые качественные.
   ♦ ПЛУК (НRAK) – полукруглая скошенная кромка, предназначенная для шпатлевания швов с использованием армирующей ленты.
   ♦ VARIO – листы с такими кромками также выпускает компания Rigips. Это полукруглая скошенная продольная кромка приплюснутой формы. Кромка хороша тем, что шпатлевание швов допускает как укладку армирующей ленты, так и ее отсутствие. Правда, если вы решили обойтись без армирующей ленты, вам понадобится не обычная шпатлевочная масса, а усиленная стекловолокном или целлюлозным волокном.
   ♦ KPOS – листы с такой кромкой выпускают компании Lafarge Gips и Lafarge Nida Gips. Это полукруглая скошенная продольная кромка приплюснутой формы. Шпатлевать швы она позволяет и без применения армирующей ленты, но, как и в предыдущем случае, должна быть использована усиленная шпатлевочная масса.
   ♦ ФК – фальцевая продольная кромка. Для ее армирования вам понадобится особая бумажная лента – серпянка.
   ♦ УК и ПЛУК – это утонченные (скошенные) с лицевой стороны кромки. Их специально утончают для того, чтобы легче было заклеивать и шпатлевать кромки без образования выступов.
   Зачем нужно обрабатывать кромку и что под этим подразумевается? После того как вы раскроили и разломали листы, у них появляется свежая кромка, края которой не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов нужно сделать на кромке фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже мы будем осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой или, в некоторых случаях, специальной шпатлевочной массой, усиленной стекловолокном или целлюлозным волокном.
   Обработка кромки – это не самый трудный процесс. Иногда бывает достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности будут зачищены очень аккуратно, быстро и, главное, симметрично.
   Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента или использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка (в последнем случае это особенно важно, если внешний угол не будет защищен угловым профилем).
   Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа будет осуществляться с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа) на нетронутой фабричной кромке гипсокартонного листа либо же на новой кромке, только что полученной в результате раскроя листа рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.
   Нам нужно получить такую же поперечную кромку на отломанном куске листа, как фабричная кромка на продольных сторонах нетронутых гипсокартонных листов. Это позволит избежать неприятных выпуклостей, которые часто появляются на армирующей ленте после приклеивания ее к шпатлевке. Если вы шпатлюете шов без применения армирующей ленты, доверившись, например, шпатлевке «Унифлот», то можно снять фаску под углом лишь 20–25° (на две трети толщины листа). В любом случае сразу ошкурьте края картона.

Сложный раскрой: как получить криволинейную поверхность

   Традиционные прямоугольные комнаты и гостиные сегодня приелись, и многие хозяева мечтают о романтичных спальнях с изогнутыми и волнистыми поверхностями. Фантазии подобного рода на самом деле несложно воплотить в жизнь, но без гипсокартона здесь не обойтись. Вы ведь уже знаете, что для этого можно даже не обладать специальными строительными навыками. Из легко поддающихся обработке гипсокартонных листов можно соорудить декоративные купола, толстые и миниатюрные колонны, круглые, овальные, волнистые стены и перегородки, разнообразные арки и карнизы, сводчатые и разноуровневые потолки.
   Приобретая гипсокартон для раскроя под создание сложных криволинейных поверхностей, в особенности потолочных, помните, что вам подойдут лишь листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.
   Вы не сможете выполнить сложный раскрой без предварительно изготовленного шаблона. По нему и будет сгибаться гипсокартонный лист. В качестве материала для изготовления подходящего шаблона подойдут любые подручные листовые материалы: фанера, ДСП, даже отходы гипсокартона толщиной не менее 8–15 мм.
   Если вы решили использовать для изготовления шаблона обрезки гипсокартонных листов, то из них вам нужно вырезать боковины шаблона, соблюдая соответствующий радиус сгибания. Для того чтобы не испортилось лекало, радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус фрагмента поверхности.
   Второй шаг – из обрезков гипсокартона изготавливаете так называемые распорные плиты. Они определят общую ширину шаблона. Как и в предыдущем случае, проконтролируйте, чтобы ширина непременно была меньше ширины будущего готового фрагмента композиции.
   Таким образом, фрагменты шаблона у нас имеются. Теперь их нужно собрать. Между собой они соединяются с помощью деревянных брусков, которые закрепляются шурупами, чтобы не повредился гипсокартон. Обрезки профилей (наверняка они есть у вас под рукой) понадобятся для того, чтобы зафиксировать торцевые кромки листа, который вы будете сгибать. Из них будут сделаны фиксирующие зажимы.
   Теперь приступайте к изгибанию листов. Какой способ изгиба вы выберете – сухой или мокрый, будет зависеть от того, насколько большой радиус изгиба вам понадобится.
   Сухой изгиб гипсоволокнистых листов зависит от толщины плит и возможен лишь при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту неспешно, постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.
   Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты.
   В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях.
   Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания. Помните, что изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.
   Лист, который будете изгибать, предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу листа. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить в обрезки, потому что он сломается в любом случае.
   После того как вы закрепили фрагмент листа с пропилами на шаблоне, зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Дальше заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.
   Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Все, можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.
   Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. Но если вы задумали сложную конструкцию и таких элементов нужно множество, можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.
   Еще один метод получения криволинейных фрагментов с малым радиусом кривизны (от 100 до 400 мм) – фрезерование пазов на обратной стороне заготовки. Помните, что обратная сторона в готовой конструкции будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба отфрезеруйте серию пазов П-образной формы. Их глубину, ширину и шаг выставляйте в зависимости от заданного радиуса кривизны. Шаг пазов обратно пропорционален ширине и глубине пазов. При необходимости пазы могут достигать картонного покрытия лицевой стороны, тогда поверхность изогнется наиболее сильно и плавно. Если у вас небольшие фрагменты гипсокартона, то можете сделать пазы вручную обычной стамеской.
   Лист тщательно очистите от пыли, а затем укладывайте пазами вверх на подготовленный шаблон. Когда лист примет желаемую форму, зафиксируйте его шпатлевкой. После того как фрагмент высохнет, он готов к монтажу или облицовке.
   Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.
   Сильно изогнутая поверхность облегчит так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 × 1200 × 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с такими листами следует методом сухого изгиба. Здесь важно не забывать, что сгибать панели можно только в продольном направлении. Помните также, что радиус изгиба ограничен: 600 мм внутрь и 1000 мм наружу (речь идет о лицевой стороне листа). В противном случае листы вырвут саморезы из профилей.
   Итак, подведем итоги. Операции по раскрою листов гипсокартона нужно выполнять в такой последовательности.
   1. Надрежьте картон и часть гипсового сердечника с помощью малого и большого резаков. Малый резак используется для отрезания полос шириной до 120 мм, большой – для отрезания полос шириной до 630 мм. Уложите надрезанный лист на край стола и надломайте неразрезанный гипсовый сердечник.
   2. Специальным ножом разрежьте гипсокартон на обратной стороне гипсокартонной панели.
   3. Обработайте полученные кромки обдирочным рубанком. Кромка должна быть ровной и не иметь никаких изломов.
   Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

   Что мечтают сделать из гипсокартона большинство владельцев новых домов либо маленьких «спаленок» накануне ремонта? Правильно – все!
   Насмотревшись современных журналов по интерьеру и каталогов, многие хотят засыпáть посреди античных колонн, отражаться за завтраком в разноцветных поверхностях, напоминающих взбитые сливки, а для просмотра фильмов обустроить нечто вроде маленькой кабины космического корабля. Если серьезно, мы перечислили наиболее распространенные направления дизайна, которые покупатели гипсокартона и других стройматериалов собираются воплощать на этапе планирования будущего ремонта.
   Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями: риск перестараться! Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.
   Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса, и то при условии, что подберете систему очень изысканных маленьких точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в маленькой квартире лучше выделить нишу – рельефные стены в любом случае добавляют объем. Ниша, даже будучи единственным «наворотом» в проекте ремонта, придаст квартире главное, что требует от нее владелец, – неповторимость. Ведь типичности жилища все страшатся не меньше, чем неуюта. К тому же декорировать нишу можно как угодно, например, из гипсокартона смастерить в ней несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина. Можно покрыть ее зеркальным стеклом от пола до потолка и вставить в нее высокое живое декоративное дерево – получится импровизированный проход в зазеркалье, в котором игра солнечных лучей всегда будет работать живым акцентом.
   Возведенные вами новые перегородки тоже не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Если в офисе украшенные перегородки «работают», то в квартире не всегда. Разумеется, функциональная перегородка, например импровизированная детская либо кабинет в квартире-студии или перегородка в домашней тренажерной, разделяющая «мужскую» и «женскую» секции, действительно необходима.
   Не стоит злоупотреблять гипсокартонной красотой в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона комнату Барби с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать мальчишки в форме кормы парусника с настоящей мачтой-светильником. Но, собираясь сооружать такое, реально продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов или в «дочки-матери». Не будете же вы постоянно твердить ребенку, что все это можно легко сломать! Вот в комнате подростка из гипсокартона можно делать какой угодно авангард: хоть облицовку-панно в виде электрогитары во всю стену.
   Одним словом, если вам хочется безукоризненности поверхностей, а квартира маленькая, то есть смысл ограничиться просто облицовкой стен и потолка и, возможно, настилом нового пола из гипсоволокнистых плит и небольшой перегородкой, позволяющей увеличить кухню. О технологии облицовки старых поверхностей мы сейчас и будем подробно говорить. Подобная облицовка дает возможность получить очень красивые, ровные, приятные на ощупь стены, которые будут ласкать взгляд, даже если никаких изысков не подразумевается (в маленькой квартире, облицевав стену, вы также сможете отдать дань дизайнерскому началу и протянуть, например, во всю ширину стены сплошную гипсокартонную полку, окрашенную в контрастный цвет). Понятно, что после облицовки стен гипсокартонными листами оштукатуриванием вам заниматься не придется. Такая облицовка в некоторых пособиях называется «сухим методом штукатурки».

Облицовка стен гипсокартоном

   Нет разницы, будете вы укладывать гипсокартонные листы на старые оштукатуренные стены или же отделывать новые неоштукатуренные поверхности. И в том и в другом случае стены станут идеально ровными и готовыми к покраске, оклейке обоями либо нанесению сухих смесей и декоративных штукатурок.
   Скептики уверяют, что облицовка стен и потолка гипсокартонными листами плоха тем, что обязательно будут украдены драгоценные сантиметры площади маленькой квартиры. Увы, но это так. Однако вам решать, что лучше: кривые стены, трещин в которых не могут скрыть даже виниловые обои, либо «ужатие» комнаты на десяток (в худшем случае) сантиметров на пользу радующей взгляд нежной гладкости. Сопоставим с потерей этих сантиметров плюсы облицовки гипсокартонными листами.
   ♦ Решив использовать для облицовки гипсокартонные листы, вы избавляетесь от необходимости штукатурить стены, то есть от самого грязного, неприятного и сложного этапа ремонта.
   ♦ Вам придется проложить за гипсокартонными панелями теплоизоляционные материалы. Таким образом, увеличится теплоизоляция, то есть многослойная стена сделает дом куда теплее (одновременно увеличив звукоизоляцию).
   ♦ Гарантированы ровные стены и, соответственно, идеально ровное нанесение краски или прилегание обоев.
   ♦ Возможность облицовки огнестойкими гипсокартонными панелями или обычными листами повышенной толщины решает проблему даже минимальной угрозы пожара, если акцентом интерьера является камин либо в доме много электроприборов.
   ♦ Ваш дом не «потяжелеет» – квадратный метр стены не тяжел, так как каркасы будущих перегородок очень легкие. Поскольку же мы говорим о «сухой» штукатурке, то намокать будет попросту нечему.
   ♦ Придуманные вами перегородки – не навсегда. Если они вам надоели, их можно демонтировать и использовать гипсокартонные панели снова.
   Итак, решая, вы можете взвесить все «за» и «против». Будете ли вы облицовывать квартиру гипсокартонными листами? Если же решение уже принято, то, прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг – абсолютно все другие влажные работы по ремонту и просушке после них помещения должны быть завершены.
   Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные либо каменные стены. Листы можно приклеивать гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, если панели устанавливаются с помощью металлических или деревянных каркасов, использовать крепеж.
   Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами. Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло– и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

   ВНИМАНИЕ
   Выбор способа облицовки стен гипсокартонными листами и сама уместность такой облицовки зависят от климата вашего региона. Не менее важен температурно-влажностный режим в доме или квартире. Таким образом, перед началом работ и тем более перед закупкой материала посоветуйтесь со специалистом (дизайнером или архитектором).

   Работы по облицовке стен начинаются с их очистки от прежних покрытий. Этот процесс называется подготовкой основания стен. Основание – это необработанная голая стена, на которую будут монтироваться гипсокартонные панели. Основание может считаться готовым лишь в том случае, если:
   ♦ абсолютно все оно ровное и прочное, нет ни одного осыпающегося участка;
   ♦ вы уверены в его будущей прочности даже в случае механических воздействий;
   ♦ в доме сухо – внезапное повышение влажности основания должно быть исключено.
   Кроме того, работы не должны затеиваться накануне заморозков либо похолодания. Вы должны быть уверены, что основание внезапно не остынет. Тем более недопустимо, чтобы «потепление» после, например, затяжной варки варенья вызвало появление на основании стен конденсата.
   Итак, облицовка стен начинается с тщательной зачистки основания. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел. Аккуратно соскребите любые посторонние вещества, из-за которых клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу, например, из газобетона, гипса или кирпичной кладки. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. Если стены кирпичные, каменные либо из цементных блоков, то придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее, плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через прави́ло.
   Если вам придется работать с очень кривыми стенами, то перед тем, как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя эти полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется такой же кривой! Следом приклейте вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Они также устанавливаются по отвесу. И уже на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через два часа после того, как клей окончательно застынет.
   Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления могут использоваться металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски (рис. 4.1).
   Для более надежной противопожарной защиты лучше применять металлические профили из листовой оцинкованной стали, изготовленные методом холодного гнутья.
   Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки. Они надежны – цинковое покрытие, прочно соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Дополнительная защита от коррозии не понадобится и в местах разрезов таких профилей (рис. 4.2).

Рис. 4.1.Профили для изготовления каркасов

   Рис. 4.2.Профили для гипсокартонных перегородок из оцинкованной стали

   Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру – стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.
   Направляющие профили предназначены для того, чтобы служить вертикальными стойками каркасов (рис. 4.3).

   Рис. 4.3.Направляющий профиль

   Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Если понадобится, придется высверлить и дополнительные отверстия.
   На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут устраиваться Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.
   Для крепления профилей в направляющей плоскости понадобятся шурупы-саморезы с полной резьбой. С их помощью металлические элементы стыкуются крайне плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет вашим ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.
   Теперь перейдем к стоечным профилям (рис. 4.4). Их назначение – служить вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.
   Главное в стоечном профиле – спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки. Ширина полок у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм. Как это различить по маркировке? Приняты специальные обозначения стоечных профилей, например ПС 50 × 50, ПС 65 × 50, ПС 75 × 50, ПС 100 × 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах.

   Рис. 4.4.Стоечный профиль

   Вы должны знать, что реальная ширина спинки несколько отличается от номинальной – на практике она меньше. Пример: у стоечного профиля ПС 50 × 50 реальная ширина спинки составляет лишь 48,5 мм. Такая разница – необходимое условие того, что место сцепления качественных стоечного и направляющего профилей никогда не деформируется. Кроме того, «зазор» в миллиметраже по ширине полки нужен для того, чтобы шуруп при ввинчивании попал точно в нужное место, что особенно важно при двухслойной облицовке.
   Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение. Средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов. Боковые канавки нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, теперь стали встречаться полки и с абсолютно ровной поверхностью.
   Еще нам понадобятся угловые профили (рис. 4.5). Для чего они нужны? В процессе облицовки стен гипсокартонными листами вы поймете, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Чтобы соорудить их, вам понадобятся гипсовые панели с прямыми кромками. А их монтаж немыслим без использования угловых профилей.

   Рис. 4.5.Угловой профиль

   Угол такого профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы – диаметр отверстий обычно составляет 5 мм. Монтируя угловые профили, вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Качество сцепления металлического профиля и листа гипсокартона при этом гарантируется.
   Сооружение арочных дверных или оконных проемов можно облегчить, используя арочный (гнутый) профиль радиусом изгиба от 50 см, изготовленный на основе потолочного основного профиля сечением 60 × 27 мм. Такой профиль поможет вам сформировать геометрически выверенную и к тому же прочную угловую кромку арочных проемов и оконных ниш. Для его установки понадобятся специально подобранный крепеж и качественная шпатлевка для обработки криволинейной угловой кромки.
   Есть ли некие особые критерии правильного выбора подходящих вам профилей? Прежде всего, это их стоимость. Помните: это тот случай, когда качественное не может быть дешевым. Сэкономив на профилях, вы понесете огромные убытки, испортив все строительные материалы.
   Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Значит, ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.
   Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый, от него вы солнечного зайчика не дождетесь.
   И последнее: вы выбираете не просто качественный профиль, рекомендованный производителями и соседями, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислим основные критерии выбора профилей.
   ♦ Стандартная толщина хорошего импортного профиля составляет не менее 0,6 мм. Именно с таким профилем вашей конструкции будет гарантирована достаточная прочность. Некоторые украинские и российские производители, чтобы снизить себестоимость, выставляют на рынок профили из более тонкого металла, и толщина сразу их выдает.
   ♦ Прежде чем сделать покупку, просчитайте нужное вам количество стоек для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (обойдите их с рулеткой, не вычитая ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы купите гипсокартонные листы шириной 1200 мм. Для листов такой стандартной ширины практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, цифру, полученную в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Та цифра, которую вы получили, и будет количеством стоек. Если, например, шаг стоек – 0,4 м, то делите на 0,4.
   ♦ Чтобы понять, сколько материала пойдет в отход или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не пугайтесь слова «отход» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся и для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.
   ♦ Вам нужно купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для того чтобы узнать нужный размер, полученный в результате замера периметр стен перемножьте вдвое, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу профиля, который предлагает вам продавец. Это и есть метраж материала, нужного для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.
   ♦ Количество стоек и направляющих зависит от планировки вашего помещения и схемы конструкции.
   ♦ Дополнительные требования к метражу покупки могут предъявить особенности облицовки (однослойная либо двухслойная), а также выставленные вами критерии тепло– и звукоизоляции.
   Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.6). Это металлический элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. На них затем монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

   Рис. 4.6.Прямой подвес

   Итак, вы поняли, что такое каркасы, как они устроены и как правильно выбрать для них профили. Теперь перейдем к технологии их установки.
   Начните с того, что с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. Готово? Берите отвес и с его помощью копируйте разметку на потолок. Постарайтесь сделать это предельно точно, чтобы не испортить работу уже на начальном этапе.
   Теперь разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями у вас будет 600 мм.
   Теперь можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Следовательно, нужное количество отверстий необходимо заранее просверлить в определенных местах. Диаметр сверла с победитовым наконечником определит диаметр выбранных вами пластмассовых дюбелей.
   Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. Чтобы гарантировать хорошую звукоизоляцию, наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель (рис. 4.7). Ее остаток можно обрезать обычным столярным ножом.

   Рис. 4.7.Крепим к стенам прямые подвесы

   Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели (рис. 4.8). Кстати, если есть необходимость, это можно сделать даже не через отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.
   Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль нужно закреплять как минимум тремя дюбелями.
   Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова возьмите дюбель-гвозди (рис. 4.9). Стоечные профили, как мы уже сказали, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Мы не будем рассказывать, как использовать направляющие профили в качестве направляющей основы для стоечных профилей. Забегая вперед, скажем, что, устанавливая в гипсокартонных перегородках дверные коробки, вы также сможете использовать их в качестве перемычек между стоечными профилями.

Рис. 4.8.Вставляем дюбель

   Рис. 4.9.Вставляем гвоздь

   Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, насколько ровно профили установлены по вертикали (рис. 4.10). Теперь можно соединять полки профиля и подвес с помощью шурупов-саморезов.
   Усвоили алгоритм? Теперь вам придется его неоднократно повторить, проделав описанное выше с каждым оставшимся подвесом и с каждой стойкой. Это самая главная и ответственная часть работы, от которой зависит, удастся ли добиться идеально ровных стен.
   Следующий этап состоит в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь понадобятся винты-саморезы (рис. 4.11).
   Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки. Это очень простой этап работы, так как в спинках стоечных профилей есть специальные отверстия для коммуникаций.

Рис. 4.10.Выстраиваем каркас по уровню и отвесу

   Рис. 4.11.Соединяем направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями

   Итак, каркас собран. К готовому каркасу гипсокартонные листы крепятся с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления будет составлять примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.
   Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению открытой их части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля, в первую очередь – поближе к спинке, во вторую очередь – у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, иначе полка профиля может загнуться внутрь.
   К моменту начала монтажа боковые кромки всех гипсокартонных листов должны быть выровненными и тщательно подогнанными по размерам. Позаботьтесь о том, чтобы заранее разметить листы гипсокартона в той последовательности, в какой будет производиться их установка, и в тех листах, которые приходятся на фрагменты стен с выключателями и розетками, загодя просверлите отверстия.
   Вы уже предусмотрели наличие на ваших стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Проще будет, если вы монтируете однослойную стену, тогда горизонтальные швы располагаются непосредственно на металлическом профиле. Главное – не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.
   В любом случае место соединения швов обязательно должно припадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.
   Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Гипсокартонная плита должна быть ровно обрезана по краю.
   Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных же изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.
   Теперь поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы (рис. 4.12). Надо отметить, что каркасы из металлических профилей вошли в наш обиход сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не самый лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию, следовательно, в неблагоприятных влажностных условиях деревянный каркас весьма недолговечен. Но фактом остается то, что и сегодня сплошь и рядом люди облицовывают стены гипсокартоном именно по деревянному каркасу. Иногда это происходит по причине неспособности найти средства на покупку металлических каркасов.
   Мы научим вас, как крепить гипсокартонные листы на каркас из деревянных брусков, предварительно обработанных антисептиками. Здесь важно помнить главное ограничение – использовать деревянные бруски можно только в сухих помещениях и помещениях с нормальной влажностью воздуха.

   Рис. 4.12. Деревянный каркас для подвесного потолка

   Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 × 24, 50 × 30 или 60 × 40 мм, для стен и перегородок – 40 × 25 мм. В продаже больше всего распространены бруски сечением 40 × 40 мм, однако это не значит, что только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски – они должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них нужно накладывать с напуском 20 мм.
   Рассмотрим технологию облицовки гипсокартоном по деревянному каркасу. Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки сечением не менее 50 × 30 мм. Максимальный шаг дюбелей или шурупов не должен превышать 100 мм. Чтобы выровнять рейки по вертикали и добиться того, чтобы они были на одной линии, можно подкладывать в неровные места деревянные бруски промеренной толщины.

   ВНИМАНИЕ
   Сразу позаботьтесь об укладке тепло– и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.

   Все, первый этап работ завершен. Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними должен составлять 25 см. Начинать облицовку лучше от угла, в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант – от середины к краям.
   Бывает так, что пробить стену сложно. Тогда просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Здесь важно заранее точно просчитать размеры каркаса, помня, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.
   Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5–7 мм. Оно понадобится для отделки швов.
   В некоторых случаях облицовывать стены гипсокартонными листами можно без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки – оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. К примеру, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса, в идеале от производителя, указанного на инструкции, которая прилагается к гипсокартонным листам.
   Смесь готовят так: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Нужно выдержать смесь 2–3 минуты и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.
   Зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Это нужно сделать, если вы будете приклеивать лист на монотонный фрагмент стены. Если речь идет о местах оконных и дверных проемов, а также местах размещения умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п., то клеем нужно тщательно покрыть всю поверхность.
   Нанеся клей, сразу поднимайте плиту (хорошо, если вы сделаете это в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их нужно подготовить заранее и положить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса или уровня.
   Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился. Поскольку листы, как правило, клеятся вертикально, выравнивать их вы сможете, только пока клей не схватился.
   Вам нужно постараться распределять смесь так, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно, приклеив их, нужно выровнять эти листы. При этом стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. Выравнивать необходимо по вертикали, строго по одной линии. Постукивая по листам резиновым молотком, непременно используйте прави́ло. Устанавливайте его на листы в нескольких местах и направлениях.
   Здесь важно следить, чтобы на стыках ни в коем случае не образовались крестообразные швы. Чтобы этого не случилось, обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку, чтобы непременно оставались зазоры по 5–7 мм для последующего шпатлевания.
   Вы добьетесь большего удобства в работе, если заранее нарежете нужное количество гипсокартонных листов заданной длины. Учитывайте зазоры, которые понадобятся для вентиляции во время отвердевания клея: 10 мм между листом и полом, 5 мм между листом и потолком. Позже зазоры между гипсокартонным листом и полом закрывают плинтусом, а швы в местах примыкания листов к потолку заделывают и шпатлюют.
   Монтаж скрытой проводки должен быть выполнен еще до начала облицовки гипсокартонными листами. Кроме того, заранее вырежьте в гипсокартонных листах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, чтобы они выступали над поверхностью листа примерно на 2 мм.
   Возможна оклейка стен гипсокартоном и с применением мастики. Такая облицовка подойдет при ремонте старых квартир, где стены были оштукатурены, но со временем стали неровными, на них появились трещины и пр. Облицовка на клеящих мастиках применяется и тогда, когда сооружение несущего каркаса (обрешетки) занимает много времени и требует большого пространства. Но! Этот способ возможен лишь в том случае, когда высота помещения не превышает высоту гипсокартонных панелей.
   Мастика – это разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная сухая смесь. Такая клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, но результат «неэкономности» – сохраненные время и силы плюс гарантированное качество.
   В оклейке стены гипсокартонными листами с помощью клеящей мастики есть свои тонкости. Во-первых, комнату, облицовка которой будет проводиться с помощью мастики, сначала нужно хорошо просушить, чтобы влажность стен не превышала 8%, а воздуха – 60%. Стены должны быть заранее выверены как горизонтальным, так и вертикальным провешиванием. Далее понадобятся маяки (направляющие из гипсового раствора, которые нужно наложить на поверхность стены в одной плоскости). Для установки гипсовых маяков в углах стены сверху и снизу сначала забивают гвозди (с выступанием над поверхностью на 3 см), по ним по горизонтали, вертикали и диагоналям натягивают шнуры на расстоянии 18 мм от поверхности стены. Маяки накладывают под натянутым шнуром.
   От того, насколько качественно вы выставите маяки, будет зависеть результат облицовки. Постарайтесь дотошно выполнить все наши указания. Первый гвоздь под маяк вбивается в верхнюю часть стены на расстоянии 350–400 мм от потолка и от угла. Его высота над поверхностью стены не должна быть больше глубины воздушной прослойки между стеной и гипсокартонным листом. К шляпке вбитого гвоздя подвесьте отвес и обязательно следите за тем, чтобы прослойка была не меньше высоты самого большого выступа на стене.
   На расстоянии 250 мм от пола вбейте еще один гвоздь так, чтобы шляпка касалась шнура. Промежуточные гвозди нужно вбивать соответственно высоте комнаты.
   Чтобы установить маяки под гипсокартон, разделите стену на захватки, ширина которых равнялась бы ширине гипсокартонных листов. Для надежности опоры гипсокартонного листа размеры маяков должны быть не менее 80 × 80 мм. В каждом вертикальном ряду нужно установить по три маяка. Их центры должны точно совпадать с осью стыка листов – только так вы добьетесь, чтобы на каждом маяке стыковались кромки двух гипсокартонных плит. Следите, чтобы верхний маяк был расположен у потолка, а нижний – на уровне пола. Нужно позаботиться и о промежуточных маяках между вертикальными, тогда лист не прогнется во время приклеивания.
   Когда маяки и листы готовы, можно наносить мастику. Но прежде обработайте гипсовой мастикой непосредственно поверхность стены, то есть набросайте мастику на стену в площади приклейки. Комки мастики должны быть одинаковыми, диаметром примерно 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков. Они наносятся со смещением относительно друг друга, не ровными рядами, а так, чтобы между ними можно было провести косые линии, не менее чем на 45 см. Однако на уровне кромок листов мастика наносится сплошной густой полосой.
   Есть еще одна хитрость, способствующая лучшему закреплению листа: общая площадь комков из мастики должна быть не менее 10% от всей площади листа.
   Нанеся мастику, поднимите лист, прижмите его к стене, припрессуйте прави́лом и равномерно простучите им по листу. Под ударами комки сплющатся. Дождитесь потеков мастики и сразу удалите их. Удерживайте лист, прижимая его, пока мастика не отвердеет, то есть в течение 35–40 минут.
   Вы можете наносить мастику не только на стену, но и на сам гипсокартонный лист. Однако важно следить, чтобы ее комки не попали на маяки. Этого можно избежать, если заранее определить места соприкосновения листа со стеной и разметить на листе карандашом расположение маяков.
   Наносить мастику на лист нужно, положив его на пол или на стол. На центральную часть поверхности она выкладывается в шахматном порядке, а вот кромки листа нужно обработать сплошным нанесением мастики. Следите, чтобы ее густые комки не попали на места закрепления маяков. Чтобы лист идеально прилег к маякам, мастики на них должно быть нанесено совсем чуть-чуть.
   Можно приклеивать гипсокартонные листы мастикой и без маяков, однако лишь в том случае, если основания стен ровные, без заметных искажений. Клей в таком случае выбирается исходя из уровня влажности в квартире.
   Практически все рассказанное выше относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке стен. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло– и звукоизоляции.
   Каждый слой обшивки будет укладываться и закрепляться отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона будет устанавливаться вразбежку с первым. Швы обязательно должны при этом смещаться, хотя бы относительно. Важно следить за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.
   Технология крепления двухслойной облицовки такова: сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как мы рассказали выше. Далее швы между гипсокартонными листами затираются специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя нужно устанавливать вразбежку, прикручивая их шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). Дальнейший алгоритм укладки не отличается от монтажа первого слоя облицовки.

Изоляционный материал

Предназначение изоляционного материала бывает разным. Самая распространенная сфера его применения – создание тепло– и звукоизоляции при облицовке стен и потолков, а также наполнение перегородок, задача которых – быть не только декоративными.
Самая популярная сегодня на строительных рынках изоляция – мягкое стекловолокно, которое продается в плитах или рулонах (этот материал пригоден только в конструкциях, которые не будут выдерживать серьезной нагрузки) (рис. 4.13). Внешне этот материал выглядит как мягкий эластичный мат из стекловолокна, свернутый в рулон и пятикратно сжатый в упаковке. Развернув рулон, вы увидите, что материал разрезан по горизонтали на две равные части. Это нужно для того, чтобы вы могли сами выбрать толщину изоляции: 50 либо 100 мм. Очень важно, чтобы материал был разрезан точно по размеру: это значительно упрощает монтаж перегородки.

   Рис. 4.13.Мягкое стекловолокно

   Как пользоваться изоляционным материалом? Вы уже знаете, что обычно расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм. При этом нужно сделать зазор 10 мм, чтобы иметь возможность устанавливать материал вплотную к стенкам каркаса. Чтобы материал удерживался без использования дополнительных крепежных элементов и полностью заполнял изолируемое пространство, он должен плотно прилегать к гипсокартонному листу и профилям каркаса.
   Укладывая в полость перегородки пенополистирол или минеральную вату, надо позаботиться о надежности их крепления, которой можно добиться, используя вкладыши из гипсокартона или фрагменты стоечного профиля меньшего сечения.
   Еще один вариант звукоизоляции – специальная звукоизоляционная лента (рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм из эластичного пенополиэтилена или изолона с самоклеящимся слоем на одной из сторон). Она помогает значительно снизить шумы и вибрации элементов каркаса. Без ее использования немыслим монтаж каркаса под перегородку или иную конструкцию из гипсокартона, ведь не ограниченная такой лентой перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, идущие из недр конструкции всего здания.
   Существует всего четыре модификации звукоизоляционных лент (в зависимости от ширины профиля):
   ♦ UD 27 – шириной 30 мм;
   ♦ UW 50/CW 50 – 50 мм;
   ♦ UW 75/CW 75 – 70 мм;
   ♦ UW 100/CW 100 – 90 мм.
   Качества, обязательные во всех четырех модификациях: высокая ударозвуковая изоляция; водонепроницаемость; легкий вес; высокая эластичность (сохраняется при температурах от – 8 до 100 °С); устойчивость к поражению грибками и воздействию атмосферных факторов; длительный срок службы; экологичность. При монтаже звукоизоляционная лента укладывается самоклеящимся слоем на направляющий профиль.
   На рынке также представлены уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины. Их плотность достигает 150 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Они пригодны не только для качественной звукоизоляции, но и для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса и полом, перегородками и потолком.
   Кроме того, рекомендуем вам при прокладке звукоизолирующего слоя в перегородках использовать минераловатные или стекловатные плиты на синтетическом связующем (рис. 4.14).

Рис. 4.14.Звукопоглощающие плиты

Особенности заделки оконных откосов

   Важен не только вид, открывающийся из вашего окна, но и само окно. Сегодняшние тенденции таковы, что шторы и занавески уходят в прошлое, уступая место голым оконным проемам, расписанным по периметру орнаментальной фреской либо инкрустированным мозаикой. Такой оконный проем должен быть тщательно подготовлен под будущую декоративную роспись или оклейку. При этом подразумевается облицовка стены гипсокартонными листами.
   К тому же сегодня абсолютно каждый ремонт подразумевает установку пластиковых окон, а заделка оконного откоса становится очень важным элементом их установки. Вы ведь хотите, чтобы оконный откос не только был красивым, но и стал надежным барьером для холода и влаги.
   Оконные откосы тоже можно сделать из гипсокартона, это очень несложная технология. Гипсокартон легко монтируется на откос подобно пластику. Единственная дополнительная операция – заполнение теплоизолирующим материалом пространства между оконным откосом и стеной. Заключительный этап – поверхность откоса грунтуется и покрывается стартовыми и финишными смесями. Когда откос высох, останется его покрасить.
   Излишним, наверное, будет напоминать, что гипсокартон для оконного откоса лучше приобрести влагостойкий, ведь окно – это источник не только солнечного света, но и влаги, конденсата.
   Что вообще представляет собой откос из гипсокартона? Для его изготовления понадобится формованный профиль на основе гипсокартонного листа. Можно приобрести готовые гипсокартонные откосы, они есть в продаже, причем нескольких типовых размеров и форм. Обычно типовые параметры откоса соответствуют длине стандартного гипсокартонного листа, то есть составляют 2500 мм.
   Можно найти мастерскую, работающую с индивидуальными проектами, и тогда вам изготовят по вашему рисунку как прямые, так и развернутые откосы.
   Насколько надежен оконный откос из гипсокартона, не придется ли в скором времени его менять? Для ответа на этот вопрос нужно взвесить все преимущества откосов из гипсокартона.
   Во-первых, это «теплые» откосы. Ведь гипсокартон сам по себе хороший теплоизолятор, не говоря уже о проложенном под ним дополнительном утеплителе. Если вы грамотно устроили гидроизоляцию и тщательно обработали поверхность откоса, то он не может не быть долговечным.
   Во-вторых, момент красоты. Откос из гипсокартона подходит в любом интерьере, даже «тематическом», будь то хай-тек с кислотными поверхностями или «японская комната» с преобладанием белого и прозрачного.

   ВНИМАНИЕ
   Единственное ограничение – не стоит увлекаться и пытаться использовать гипсокартон для устройства наружных откосов.

   Даже заказав оконные откосы в мастерской, установить и заделать их вы сможете самостоятельно. Есть небольшой «помощник» – пластиковый профиль от пластиковых оконных панелей, который ремонтники называют «эл-кой» (по форме буквы L). Эту «эл-ку» можно запросто использовать для монтажа оконных откосов.
   Последовательность такая: для начала прикрутите «эл-ку» саморезами на край окна. Выкройте из листа гипсокартона прямоугольник нужного размера. При монтаже он должен заходить по высоте за уровень верхнего профиля, где вам следует закрепить угловой профиль. Вставьте готовый нижний откос в пластиковую «эл-ку» и прикрутите его. Внизу выровняйте его по линии окна. Снизу тоже прикрутите профиль. Затем прикрутите профиль вверху, над «эл-кой», под углом 90°. Вставьте верхний откос и прикрутите его к металлу.
   Кстати, очень часто пластиковые окна изначально комплектуются специальными боковым и верхним профилями, в которые вставляется гипсокартон. Обязательно спросите о нем в мастерской, в которой вы заказали окна. Такой готовый профиль очень удобен тем, что он надежно и без хлопот вставляется в специальный паз на окнах. Это следует сделать перед непосредственной установкой оконного блока. Использование такого профиля – самый правильный и надежный ход. Если же его в комплекте не предусмотрено, то попробуйте сами декорировать оконную раму гипсокартоном.
   Подготовка окна к установке откоса из гипсокартона начинается с удаления временных деревянных или пластмассовых подкладок, если они остались после установки окна. Задуйте их места монтажной пеной. Это нужно для того, чтобы в будущем окно не подтекало. Если на окнах нет специального профиля и вы будете обходиться без «эл-ки», то воспользуйтесь П-образным профилем: пластиковым или из оцинкованной стали. Прикрутите его шурупами по краям оконной рамы, по бокам и сверху, то есть в местах стыка гипсокартона и окна.
   Если оконную стену вы будете облицовывать гипсокартоном по каркасу из металлических профилей, то нужно заранее собрать металлоконструкцию так, чтобы профили по бокам оконного проема были установлены вертикально, а по верху проема – горизонтально. К этим профилям вы прикрутите гипсокартон. Второй стороной лист будет вставляться в профиль непосредственно на окне. Выставляя в конструкции профили, следите за тем, чтобы откосы могли оставаться развернутыми как минимум на 1 см.
   Облицовывая стену гипсокартоном с помощью каркаса из металлических профилей, непосредственно у окна гипсокартон лучше вставить, а на самом профиле – прикрутить шурупами. Однако если вы облицовывали стены, приклеивая гипсокартон, то на верхнем откосе лучше использовать крепеж, который поможет удержать гипсокартон до схватывания клея. Однако не затягивайте шурупы до конца, иначе они захватят с собой гипсокартон! Оставьте эту операцию на потом, когда клей засохнет.
   Если вы решили обойтись без шурупов, то сделайте одну или несколько временных подпорок и установите их на подоконник.
   Первый этап устройства оконных откосов пройден. Независимо от того, обшивали вы их с помощью профилей или оклеивали, перед дальнейшей отделкой необходимо их загрунтовать.
   Особое внимание нужно уделить углам. Чтобы в дальнейшем они не изнашивались и оставались ровными, наклейте на них предохраняющие малярные уголки из алюминия или оцинкованной стали. В том месте, где гипсокартон входит в профиль у окна, наклейте ленту-сетку, чтобы избежать появляющихся со временем трещин.
   После окончательного высыхания откосы можно шпатлевать, а затем, в зависимости от вашей идеи, красить либо оклеивать обоями.

Особенности заделки дверных откосов

   На первый взгляд двери – это исключительно функциональный элемент интерьера, не несущий эстетической нагрузки. Тогда почему все, планируя ремонт, уделяют такое внимание выбору достойной мастерской, где будут изготавливаться двери? Почему мы убираем старые типовые двери и заменяем их раздвижными «гармошками» либо витражными композициями?
   В большом доме двери могут быть просто качественными и красивыми. Но в маленькой квартире, где нет возможности возвести колонну либо углубить нишу, оформлению дверей отводится весьма значительная роль. Потому важно не только подобрать двери, оформленные в стиле всего помещения, но и грамотно обустроить дверной откос.
   К изготовлению и установке дверных откосов следует приступать уже после того, как двери смонтированы. Наверняка у вас еще вовсю выпирает монтажная пена. Сначала отрежьте ее «хвосты» обычным ножом, а затем с помощью небольшого деревянного бруска (чуть толще листа гипсокартона) сомните пену по периметру дверной коробки так, чтобы на ней не оставалось ни одного прилипшего куска. Все это делается для того, чтобы расчистить и подготовить пространство по периметру двери, на котором будет смонтирован откос.
   Монтаж начинается с того, что на полу чертится линия плоскости дверной коробки. Для ровного начертания пригодится уровень или любой другой ровный предмет, расположенный между краями дверной коробки.
   Воспользовавшись угольником, от полученной линии отложите и отчертите две новые линии под углом 90° к внутренним краям дверной коробки. Это внешние стороны будущих откосов. Главное – убедиться, что угол действительно составляет 90° относительно плоскости дверной коробки.
   Чтобы сэкономить время на выравнивании откоса, особенно если расстояние от стены до откоса достаточно велико, можете установить временную направляющую. В этом также есть смысл, если вы делаете откосы в первый раз. Чтобы выставить направляющую, нужно отмерить расстояние, тождественное толщине гипсокартонного листа, от линии внешней стороны откоса.
   Заранее подумайте, будут ли края откосов шпатлеваться с помощью уголков. Если да, то отступите направляющую, которая будет на 2–3 мм больше толщины гипсокартона, ведь после установки уголков и шпатлевания откос должен находиться ровно под углом 90° к двери.
   Направляющую нужно крепить к полу, стартуя от уровня полученной черты. По нему же направляющую необходимо выставить, затем укрепить вверху проема. Аналогично установите направляющую с другой стороны двери.
   По периметру проема небольшими горками нанесите заранее разведенный и подготовленный монтажный клей. Это смесь на основе гипса, специально предназначенная для приклеивания гипсокартонных листов и изоляционного материала к несущим стенам. Нельзя наносить клей слишком близко к дверной коробке и внешней стене.
   Возьмите заранее выкроенный фрагмент и, держа его за края, вставьте в дверную коробку. Пристукивая гипсокартон ладонью, прижимайте к направляющей второй край листового фрагмента.
   Ровность укладки выверяется двухметровым прави́лом. Если нет необходимости в переделке, прикрутите гипсокартон к направляющей саморезами.
   Те же действия повторяются при монтаже второй стороны дверного проема. Не забывайте, что фрагмент листа должен быть хотя бы на сантиметр выше дверной коробки.
   Итак, вы облицевали гипсокартоном обе стороны дверного проема. Теперь нужно монтировать верх. Для этого с помощью уровня начертите на боковых откосах линию, отвечающую верхнему краю дверной коробки. Вырежьте фрагмент гипсокартона, по ширине точно соответствующий расстоянию между боковыми откосами. Его длина непременно должна превышать ширину дверного проема на 5–10 см.
   На верхнюю сторону дверного проема нужно нанести клей. Вставьте заранее выкроенный фрагмент гипсокартона за верхний край дверной коробки. Прижмите его так, чтобы вычерченные линии точно соответствовали нижнему краю листа.
   Чтобы гипсокартон не перекосился под собственной тяжестью, вам понадобится временная подпорка, которая изготавливается из куска профиля. Отмерьте нужную ширину между откосами, отрежьте с двух сторон лишнее и подогните. Подпорка прикручивается через гипсокартон на уровне боковых направляющих. Открутить ее можно будет спустя два часа, когда клей полностью высохнет. Теперь выпирающие части гипсокартона можно отрезать, отчертив линию, соответствующую плоскости стены. Точно ее определить помогут пропилы, сделанные на гипсокартонном листе ножовкой на расстоянии примерно 15–20 см от верхнего и нижнего края. Вставьте в пропил металлическую линейку или ровную сторону ножовки и прижмите к стене. На гипсокартонном листе проставьте черту, соответствующую плоскости стены. Так же отметьте плоскость во втором пропиле. Дальше отпилите ножовкой выпирающие части гипсокартонного фрагмента.
   Последний штрих – замазывание пустоты между готовыми откосами и стеной. Для этого вам снова придется развести клей. Шпатлевать откосы можно лишь после полного высыхания.

Ниши и шкафы из гипсокартона

   Современные дизайнеры всерьез увлеклись включением в интерьер ниш, «подсмотрев» их у оформителей домов-студий эпохи декаданса. Сегодня ниши – это уже не просто углубления в стене, а выигрышный прием зрительного расширения пространства, придания ему интересности.
   Ниши – это элегантный прием декора. «Выемки» в стенах разных форм и размеров моделируют интерьер, делают его подвижным. Подсветка превращает ниши в оригинальную инсталляцию-картину, которая одновременно служит источником рассеянного освещения. Без подсветки нишу можно использовать для вместительных полок под телевизор, аудио– и видеоаппаратуру, а также для создания домашней библиотеки.
   Ниша с декоративным светом может аккумулировать в себе общее световое решение комнаты. Например, нишу глубиной 15 см можно, как экраном, закрыть витражом с росписью.
   Однако если у вас совсем маленькая квартира и даже на устройство неширокой художественной ниши вам жаль места, все равно можно выбрать подходящий вариант устройства функциональной ниши.
   Сегодня очень модно воспроизводить в своем интерьере черты европейского традиционализма. Примером может стать голландский стиль оформления спальни, немыслимый без стенной ниши, в которой расположено изголовье кровати. Такой стиль очень хорош с точки зрения психологии – человек чувствует себя комфортнее, отходя ко сну в защищенном месте. Кроме того, изголовье кровати, утопленное в стену на глубину подушки, дополнительно изолирует приватную зону.
   Более новый «спаленный» ход, особенно актуальный для небольших квартир с ограниченным метражом, – гипсокартонная ниша в виде миниатюрного дивана, на котором можно сидеть без опаски!
   Могут быть чисто утилитарные встроенные ниши: для бытовой техники, полок для книг и других принадлежностей, декоративного короба под аквариум. Такие ниши делаются более глубокими, чем для маленьких полочек под детские книги либо игрушки, они основательно обшиваются, а затем декорируются соответственно выбранному стилю оформления всей комнаты или кухни.
   Или еще. Ниша может превратить обычную ванную комнату в ротонду. Облицуйте стены переливающейся мозаикой и устрой те в них ниши из гипсокартона, оформив их предельно просто – окрасив белой краской. Они станут противовесом доминирующим мерцающим поверхностям. Ниша незаменима на маленькой кухне, когда важно, чтобы драгоценные сантиметры не пропадали понапрасну, – в нее может плотно войти часть стола. Это и экономно, и придает кухне шарм французского стиля кантри. Дополнительным акцентом в таком случае станут встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Более того, нет нужды покупать кухонный гарнитур, если под рукой есть обрезки гипсокартона. Из них с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки. Зону плиты можно поместить в нишу, образованную двумя стилизованными опорами.
   Создание ниши из гипсокартона – едва ли не самое интересное занятие. Но помните! Недостаточно взять металлические профили и гипсокартонные листы, быстро выгнуть и собрать из них все, что душе угодно. Важно заранее просчитать все необходимые расстояния с учетом предполагаемых облицовочных материалов. Иначе есть риск того, что стиральная машина или шкаф чуть-чуть не пройдут в углубление. Кроме того, гипсокартон не позволит перевесить полочку на новое место или поместить на нее тяжелую утварь, если вы заранее не усилили каркас в месте крепежа.
   На самом деле сделать из гипсокартона нишу вовсе не сложно. Мы уже сказали, что ее конфигурация может быть разнообразной. Причем ниша может быть как встроена непосредственно в перегородку, так и проложена вместо мебели вдоль всей поверхности стены. Основой конструкции, как и при облицовке стен, выступит каркас из металлического профиля либо деревянных реек. Однако, выбирая профили, отправляйтесь в достойный доверия строительный салон, где продавец сможет стать вашим консультантом, ведь для изготовления ниш либо мебели подходят отнюдь не все профили и комплектующие.
   В любом случае создание ниши начинается с построения чертежа. Задайте себе вопросы: на каком уровне и какой формы вы хотите устроить нишу, для чего она нужна. Гармония и уместность – это составляющие красоты, следовательно, ваш первоначальный замысел может немного измениться, если вы попытаетесь совместить красоту и функциональность.
   Возможно, вам пригодятся следующие советы.
   ♦ Можно зашить часть ниши, расположенной в нижней части стены, на высоту 120–130 см. Вы получите не только нишу в нижней части стены, но и полку длиной во всю стену.
   ♦ Если вам нужна особенная ниша, то можете устроить нечто вроде колонны, примыкающей к стене. Колонну несложно сделать из того же гипсокартона, она может быть до потолка или ниже, любой формы. А в ней и устройте нишу, декорировав ее при желании лепниной либо подсветкой.
   Если вы выверили свой чертеж и убедились в его точности, переносите его на стены, пол и потолок. Подберите и расставьте в нужном порядке металлические профили, пазогребневые плиты либо бруски для крепления, в зависимости от того, на каком решении каркаса вы остановились.
   Далее переходите к раскрою гипсокартона. Сначала подготовьте фрагменты из полос гипсокартона. Заготовки для облицовки ниши сделайте так: от листа отрежьте полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы сделайте надрез, согните заготовку, смочите ее кромки и снимите фаски.
   Если для облицовки понадобятся фрагменты с закруглениями малого радиуса, то в картонном слое листов сделайте поперечные надрезы с шагом 2–3 см на той стороне листа, которая будет растягиваться при облицовке. Проще говоря, на вогнутых поверхностях сделайте надрезы с внутренней стороны (обращенной к стене), для выпуклых – с лицевой. Теперь лист готов к изгибанию по форме будущей ниши. Гипсовый слой в местах надреза картона треснет и позволит добиться желаемой формы.
   Самый сложный этап – крепление фрагментов гипсокартона к каркасу – осуществляется так же, как при облицовке стен и перегородок.
   Если одной ниши для создания интерьера нового времени вам мало, то можете сделать мебель. Поверьте, это серьезно, прочно, надежно, красиво и, кроме того, дает возможность недорого и самим не просто изготовить мебель, полностью подстроенную под ваши потребности, но и смонтировать ее не «навсегда».
   Как это сделать? Чертеж и материалы зависят от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, сухих флористических композиций, кукол, то вам достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Иными словами, ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном (толщиной 12 мм). Полка выдержит даже спрятанные электропровода и электрофурнитуру для подсветки!
   Разумеется, в основе гипсокартонной мебели будет находиться внутренний каркас из оцинкованной стали. Сегодня производителями разработан целый ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали.
   Для устройства встроенной мебели каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен. Ведь гипсокартон лишь «оденет» выстроенные формы. Чем больше должна быть несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.
   Если есть надобность уложить в массив стеллажа обильные инженерные коммуникации, то имеет смысл заменить стандартный профиль заводского изготовления (он непременно входит в число комплектующих деталей) оригинальными сварными фермами и кронштейнами. Они состоят из более мощной строительной арматуры, прокатного уголка, полосы, швеллера и иногда из одно– или двутавровой балки. И уже на собранную из этого набора основу нашивают толстый (не менее 12 мм) гипсокартон.
   Еще одна сложность, с которой вы столкнетесь, – получение ровных углов мебельных компонентов. Придется и внутренние, и особенно внешние прямые углы армировать тонким стальным профилем, предназначенным специально для этого. Потом нужно будет наклеить поверх углов штукатурную сетку либо крафт-бумагу и загладить все тонким слоем шпатлевки.
   Для конструирования полок либо стеллажей, которые будут монтироваться в санузле или кухне, лучше приобрести листы водостойкого гипсокартона. А для конструкций, которые будут смыкаться с коммуникационной шахтой или воздуховодом, понадобятся огнестойкие листы.
   У каркасных систем есть недостаток, который выявляется именно при конструировании мебели, – так называемый барабанный эффект. Это гулкий звук, который пустотелые конструкции будут издавать при механическом воздействии на них, например при энергичном прикосновении. Для того чтобы избавиться от этого, заполните внутреннюю полость каркаса утеплителем-звукоизолятором. Идеально подойдет минеральная вата. В некоторых случаях без этого попросту нельзя обойтись, например, если книжный стеллаж из гипсокартона служит межкомнатной перегородкой или заведомо монтируется на стену, за которой находятся беспокойные соседи или гулкий мусоропровод. Бывает, что требуется настолько мощная звукоизоляция, что есть необходимость залить небольшие полости конструкции цементным раствором. Тогда гипсокартонный лист нужно использовать как неснимаемую опалубку, исходя из уровня нагрузки на перекрытия.
   Можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа. Полки можно сделать из другого материала, например из толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла.
   Возможна и совсем иная конструкция мебели, в которой гипсокартон будет выполнять лишь роль декора. Речь идет о помпезных встроенных стеллажах и секциях с мраморными либо массивными деревянными плитами, ламинированных ДСП и МДФ, а иногда даже с гофрированным металлическим профнастилом. Разумеется, обычный каркас из металлических профилей здесь непригоден. Понадобится конструкция, созданная из кирпича, пенобетонных, газосиликатных или керамзитобетонных блоков или же возведенная из гипсовых пазогребневых плит. Гипсокартон сыграет роль облицовки.
   Устанавливать такую конструкцию нужно, крепя кладку, примыкающую к стенам и потолку, к плитам перекрытий или стене. Для этого вам понадобится стальная полоса, изогнутая под прямым углом. Один конец полосы прикрепите к стене или перекрытию, другой заложите между рядами кирпичей или блоков. Обязательно нужно учесть допустимые нормы нагрузки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

перекрытия пола. Для домов разной конструкции эти показатели различны, поэтому проект создания мебели с использованием кирпичной либо иной кладки обязательно согласуйте со специалистом.
   Кстати, нагрузку на перекрытия можно снизить. Для этого заполните внутренние пустоты массивных стеллажей или подиумов керамзитом на цементном растворе. Возведите также по периметру кладку из полнотелого или легкого щелевого кирпича. Еще можно заполнить этим материалом фигурную снимаемую опалубку. Для этого сделайте следующее.
   1. Выстройте опалубку и загрузите в нее сухой керамзит. Если архитектурная конструкция будет преимущественно декоративной, то фракция керамзита может быть крупнее 10 мм. Однако чем бóльшие нагрузки будет претерпевать будущая конструкция, тем мельче должен быть керамзит. Например, для стеллажей под объемные аквариумы берите фракцию не более 5 мм.
   2. Загрузив керамзит, посыпьте его сверху сухим цементом (М500, без песка). Залейте небольшим количеством воды из обычной лейки.
   3. Убедитесь, что растворенный цемент постепенно начал протекать внутрь керамзитовой засыпки. Уже по прошествии суток все комочки должны достаточно монолитно схватиться, создавая единую форму.
   4. Теперь нужно выровнять горизонтальную плоскость. Для этого уложите поверх схватившейся засыпки густо замешанный раствор обычной песчано-цементной смеси.
   5. Сняв опалубку, приступайте к штукатурным работам.
   Теперь поговорим о технологии конструирования малых встроенных мебельных форм. Самый простой способ создания и монтажа небольших нетяжелых полок, тумб и коробов – обтесать кладку из легких блоков из вспененных строительных материалов. Имеются в виду темно-серые блоки пенобетона или газосиликатные блоки, представляющие собой почти белые параллелепипеды. Затем придется их оштукатурить.
   Уточнив и выверив будущее расположение полок, ступеней или ниш в сплошной массивной кладке, вмонтируйте в соответствующие места металлические закладные детали: арматуру, уголок, швеллер. Это придаст конструкции основательность и прочность.
   Последующая работа потребует от вас хотя бы небольшого понимания труда скульптора или каменотеса. Не пугайтесь, пилить и обтесывать вспененные материалы несложно. Для этого вам понадобятся дрель, скарпель и пила. С их помощью можно вырезать любые криволинейные стеллажи и полки, а также причудливые ниши и арки с изогнутыми силуэтами. Последующее оштукатуривание сделает поверхности идеально гладкими.
   Пройдемся по технологии более подробно, взяв за пример шкаф из гипсокартона для прихожей. Скорее всего, в новом доме уже имеется встроенный шкаф, предусмотренный проектом. Но вам его недостаточно, кроме того, он малоэстетичен, а размещение полок для вас неудобное.
   Прежде всего снесите старый шкаф. Дальше из приобретенных профилей нужно соорудить каркас будущей конструкции. Стены и потолок в зоне шкафа лучше не ровнять, а сразу облицевать гипсокартоном. Глубину шкафа регулируете вы сами, исходя из того, как вам удобно размещать одежду, например не вешать на крючок, а располагать плечики-вешалки на штанге. Крайние секции шкафа могут включить в себя количество полок, ограниченное лишь высотой и шириной прихожей. Например, вы хотите сделать пять полок высотой и шириной 60 см.
   Средняя секция для одежды может быть шириной около 1,5 м. Такая же часть с закрытой нижней секцией может быть в высоту 80 см. Еще две полки могут разделить оставшуюся высоту шкафа на равные части. Рама собирается из профилей, затем обшивается гипсокартонными листами и готовится под покраску. Вот и все, шкаф готов!
   Обратите внимание на следующие моменты.
   ♦ Если длина полок превысит 1 м, делайте их каркас с таким запасом прочности, чтобы в дальнейшем избежать прогиба под нагрузкой.
   ♦ Дополнительно усильте каркас под креплениями штанги для вешалок. Нагрузка от зимней одежды семьи из трех человек для гипсокартона достаточно велика.
   ♦ Покрытие шкафа не должно пачкаться при ваших прикосновениях и должно иметь достаточно большую механическую прочность.
   ♦ Если хотите истинной красоты, то по периметру длинных полок и в потолочной отделке установите ряд точечных светильников.
   Такой шкаф можно рассматривать как альтернативу шкафу-купе. При этом в изготовлении он обходится дешевле. Кроме того, имея уже некоторые навыки работы с гипсокартоном, вы сможете придать шкафу достаточно интересную форму, выдержанную в интерьерном решении всей прихожей.

Арки

   В сегодняшних тенденциях ремонта и дизайна наблюдается настоящий арочный бум. Причем это можно сказать не только о больших загородных домах-дворцах, но и о маленьких квартирах, пусть даже «двушках» в «хрущобах». Ведь если места настолько мало, что о нише, тем более колонне, нет и речи, остается один доступный способ украшения – дверной и оконный арочный проем. Стекло, то есть арочный стеклопакет, вам сделают под вашу стену в любой мастерской, об этом мы говорили выше. Возможно, окно станет чуть ниже, зато арочный проем придаст вашей комнате гламурный вид. С дверями и того проще – арочный дверной проем не скрадывает объем, а наоборот, добавляет его, причем не только зрительно. Арочным может стать и проем в новой перегородке, сконструированной вами из гипсокартона вместо прежней типовой стены.
   В любом случае введение в интерьер арки из гипсокартона сделает дизайн вашего дома эксклюзивным. Технология изготовления и монтажа арок из гипсокартона весьма проста, и по этой причине арки стали излюбленным элементом не только профессионалов, но и домашних умельцев.
   Трудно перечислить все задачи арок, ведь их столько же, сколько и вариантов интерьера вашего дома. Арка должна быть оригинальной, создавать в интерьере квартиры определенное настроение. Она не изолирует помещения квартиры друг от друга, а наоборот, объединяет. К примеру, модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны.
   Мы не станем перечислять все варианты возможностей использования арок. Скажем лишь, что арка – самодостаточный элемент, подчеркивающий своей геометрией визуальные высоты. Понятно, что вам решать, какую арку (или арки) сделать у себя дома.
   Однако нельзя забывать, что арка – неотъемлемая часть стены. Следовательно, ее декор при всей самостоятельности все же должен оставаться частью общего оформления. Одновременно с этим арка – выразительный архитектурный элемент, следовательно, ее художественное оформление несет особенную стилистическую нагрузку.
   Не следует останавливаться на избитых вариантах построения и декора арок. Простые классические арки уже не вызывают интереса. А вот с фантазийными, богато оформленными конструкциями можно попытаться поэкспериментировать, даже если предстоящий ремонт станет вашим первым опытом работы с гипсокартоном.
   Чтобы вы смогли изготовить арки из гипсокартона самостоятельно, потребуется немного терпения, небольшой опыт работы с гипсокартоном, а также некоторые приспособления и инструменты.
   Из главы о способах сложного раскроя гипсокартона вы знаете, что, если его лист обильно смочить водой, он постепенно потеряет жесткость и станет гибким и пластичным. Тогда вы сможете придать ему желаемую форму – она сохранится после того, как вся влага из листа испарится и гипс, снова затвердев, вернется в прежнее жесткое состояние.
   Сначала нарисуйте будущую арку в мыслях и на бумаге. Затем проведите замеры и приступайте к построению чертежа, основанного на ваших расчетах. Чертеж станет основой будущего шаблона, который и придаст гипсокартонному листу нужную форму. Шаблон изготавливается из подручных материалов, которые во время ремонта наверняка есть в доме, – из ДСП, ДВП (оргалит), фанеры, в том числе и обрезков гипсокартонных листов. Подойдут также толстый плотный линолеум или полосы жести или пластика.
   Дальше по чертежу рассчитайте и выберите нужные вам профили для каркаса, опять же, как и в случае с нишами, лучше приобретать их в хорошем салоне, где продавец выступит профессиональным консультантом. Главное, о чем нельзя забывать, – шаблон, по которому делается изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.
   Прежде чем кроить лист под арку, определите сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется затем внутренней. Пройдитесь по этой стороне листа игольчатым валиком или обыкновенным шилом. Однако если вы работаете шилом, дистанция между проколами должна составить 1–2 см, а само углубление – 3–5 мм.
   Итак, лист перфорирован. Можно смачивать его водой. Поверхность листа лучше смачивать с помощью губки или кисти, причем неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (помните, что вода перестает впитываться примерно через час). Для того чтобы не намокала обратная сторона листа (иначе при сгибании неминуемы разрывы сырого картона), положите заготовку (проколотой стороной вверх) на деревянные или резиновые прокладки.
   Еще несколько советов по раскрою. Если у вас есть возможность не использовать целый лист и нашелся подходящий по размеру лист из отходов, то удостоверьтесь, что он не поврежден. Закрепите его с помощью шурупов над дверным проемом. Предварительно измерьте ширину дверного проема и отметьте на поверхности плиты осевую линию (расчет производится на основе того, что ширина проема делится на 2). От верхней точки проема отмерьте эту же половину его ширины. Сделайте на осевой линии отметку – это обозначит центр окружности для арки.

   ВНИМАНИЕ
   Если такой радиус арки по каким-либо причинам не подходит, например, если дверной проем нетипично широк, то увеличьте его за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. Тогда арочный свод получится не таким крутым.

   Прочертите линию по контуру нужного радиуса арки. Аккуратно отпилите по этой разметке лишний фрагмент. Проделайте то же самое с листом гипсокартона с другой стороны стены.
   Когда лист насытится водой до приобретения нужной пластичности, можно начинать изгибать его. У вас уже готов шаблон выбранной формы арки. Повторим, радиус изгиба шаблона должен быть немного меньше радиуса формируемой поверхности, а сам шаблон несколько у́же и/или короче изгибаемого листа гипсокартона. Аккуратно перенесите на него размокший лист. Для более надежной фиксации нужно использовать гибкую подложку, на которую лист и выкладывается. Назначение подложки – прижать лист к шаблону, повторяя его рельеф. Будущую арку плавно прижмите к шаблону и зафиксируйте для дальнейшего высушивания, например, скотчем. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он нужен для сгибания следующего листа.
   Обычно для изготовления арок используют листы гипсокартона шириной 600 и толщиной 12,5 мм с минимальным радиусом изгиба 100 см. Соответственно при уменьшении толщины листа уменьшится и радиус гибки: например, при толщине 9 мм он не превысит 50 см.
   Есть еще один способ изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны (от 10 до 40 см). На обратной стороне гипсокартонного листа – той, которая будет обращена не в помещение, а к стене, отфрезеруйте серию пазов П-образной формы. Они должны пройти параллельно линии изгиба. Глубину, ширину и шаг пазов вы выбираете сами в зависимости от того, какой радиус кривизны требуется. Чем меньше у вас шаг пазов, тем шире и глубже они должны быть. Иногда они даже могут достигать картона на лицевой стороне. Именно от этого зависит, насколько сильно и плавно удастся вам изогнуть поверхность. Если у вас небольшая арка, то можно делать пазы на заготовках вручную, используя стамеску.
   Очистив заготовку от пыли, уложите ее на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. Пазы нужно тут же зашпатлевать, чтобы не нарушилась получившаяся форма. Когда шпатлевка высохнет, можно устанавливать фрагмент.
   Теперь поговорим о монтаже арочных конструкций. У вас уже готовы фрагменты, принявшие окончательные формы. Теперь вам предстоит крепить их на каркасы либо клеить к стенам или потолкам. Каркасы различаются соответственно по используемым материалам, распределению нагрузки между составными частями арки и видам ее крепления к конструкции всего здания.
   Сооружая арку, постарайтесь приобрести хорошие профили, например оцинкованные. Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 50 см. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу: именно это позволяет элементам сложной арки быть выпуклыми либо вогнутыми.
   Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, то нужные формы можно изготовить самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля сделайте ножницами по металлу обратные разрезы и согните спинки (рис. 4.15).

Рис. 4.15.Надрезанный и согнутый профиль

Готовый каркас монтируется к потолку до того, как вы прикрепите к нему гипсокартонную заготовку (рис. 4.16). Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы (кронштейны особой конструкции), которые привинчиваются к профилю шурупами. Для увеличения длины такого подвеса применяют специальную удлиняющую шпильку. Шаг вбивания дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса. Но в любом случае он не должен превышать 80 см.

   Рис. 4.16.Монтируем готовый каркас к потолку

   Прежде чем крепить гипсокартон к арочному профилю, разверните последний на некоторое время (4–5 часов) на полу, для того чтобы он отлежался. Подразумевается, что ваш дверной проем (черновой, обычный прямоугольный) к установке арки уже подготовлен, то есть зачищен и выровнен. Если он стандартный, то никаких дополнительных крепежей не понадобится. Однако если он шире, чем это бывает в стандартных квартирах, заузьте его несколькими подходящими по длине деревянными брусками (например, сечением 30 × 40 мм) с помощью шурупов-саморезов, а на боковые стоечные профили с помощью саморезов прикрутите полоски гипсокартона, равные по ширине толщине стены.
   Монтируя гипсокартонную заготовку на каркас, расположенный высоко, сначала зафиксируйте гипсокартонный лист с помощью Т-образной подставки. Ее следует установить в распор между потолком и полом. Затем, используя шурупы-саморезы, прикрепите лист к профилям: начиная от середины листа, двигайтесь к краям (рис. 4.17 и 4.18). Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм. Если вместо металлического профиля используется деревянный брусок – то не менее чем на 20 мм. Головки шурупов утопите в лист гипсокартона на 0,5–1 мм, затем зашпатлюйте.

Рис. 4.17.Начиная от середины листа, двигаемся к краям

Важно помнить о том, что стыки гипсокартонных листов должны обязательно приходиться на несущие профили или бруски. Правда, иногда это невозможно. Тогда с обратной стороны листов наложите на стыки стальные полосы толщиной 0,5–0,6 и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону. Дальнейшее зависит от заделки швов по стандартной технологии. Если поверхность неровная, то шпатлюйте ее всю.

Рис. 4.18.Монтируем гипсокартонную заготовку на каркас

Напоследок надо сказать о допустимых размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, создание арки не потребует долбления стены. Но вот в домах с высотой двери 205–210 см увеличение дверного проема в высоту потребует специальной подготовки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема, а это достаточно трудоемкая работа. Однако такая идея невозможна, когда арочный проем нужно сделать в несущей стене.

Глава 5
Монтаж перегородок из гипсокартона

   Роль стен в современных интерьерах все чаще играют разнообразные перегородки. Их преимущество состоит в том, что они разбираются и переносятся так же легко, как возводились. Очень эффектно смотрятся комбинированные перегородки и конструкции, состоящие, например, из прозрачной (стеклянной либо витражной) и непрозрачной (из гипсокартона) частей. Конечно, на выбор их внешнего вида влияют общая планировка и дизайнерское оформление всей квартиры либо дома.
   Зрительно перегородки могут быть прозрачными и глухими. В каркас прозрачной перегородки вставлены стекло либо витраж; в каркас глухой перегородки помещен непрозрачный материал: дерево, фанера, гипсокартон. Основа любой перегородки, то есть каркас, может быть алюминиевой, деревянной, из МДФ либо ДСП. Второй по значимости компонент, без которого немыслимо возведение перегородки, – заполнитель. Им могут стать стекло, пластиковые панели, алюминиевая вагонка.
   Различные требования предъявляются и к звукоизоляции перегородок. Если, к примеру, вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких, то звукоизоляция не будет иметь для вас большого значения. В этом случае перегородки могут быть прозрачными (стеклянными) в гипсокартонных или деревянных каркасах. А вот если вы решили выделить часть квартиры-студии для организации рабочего кабинета, то перегородка должна быть возведена с использованием изоляционного материала. Для лучшей тепло– и звукоизоляции каркас обязательно устанавливается на полиуретановую или прорезиненную ленту.
   К тому же «тяжелая» перегородка позволит разместить тяжелые книжные полки либо ажурный бронзовый умывальник без всякого сомнения в надежности крепежа. А еще, конструируя такую перегородку, заложите ее внутреннюю полость теплоизоляционным материалом.
   В полой конструкции «тяжелой» перегородки можно также разместить коммуникации, например электропроводку. Правила монтажа электрических и водных коммуникаций на самом деле несложные, к тому же в металлических профилях для каркаса под гипсокартон изначально предусмотрены специальные отверстия для коммуникаций.
   Напомним и о том, что, устраивая перегородку вблизи печей, каминов и дымоходов, нужно приобретать не обычные, а огнестойкие листы гипсокартона. Для большей противопожарной защиты имеет смысл проложить кирпичные разделители по всей высоте перегородки или хотя бы позаботиться о том, чтобы расстояние от перегородки до стенки печи или дымохода было не менее 40 см.
   Теперь поговорим подробнее о том, как собрать и возвести перегородку из гипсокартона без использования других материалов. Внешне такая перегородка похожа на стойки, закрепленные с двух сторон на металлическом каркасе и наглухо закрытые гипсокартонными листами. В любой перегородке между листами прокладывается звукопоглощающий утеплитель, как правило минеральная вата.
   Устройство перегородки из гипсокартона, по сути, простое. Его основа – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме, разумеется, площади комнаты и ваших эстетических предпочтений. Высота зависит от типа стальных стоек, их толщины и расстояния между стойками.
   В качестве основы перегородки используется двойной или одинарный каркас, на который в два слоя устанавливается гипсокартонная обшивка. Листы гипсокартона тоже могут монтироваться в один либо два слоя.
   Одинарный каркас – это конструкция с одним верхним и одним нижним прогонами. Листы гипсокартона, как мы уже сказали, могут покрывать ее в один или два слоя. Внутрь закладывается минеральная вата или другой тепло– и звукоизолятор.
   Сдвоенный каркас – это, как нетрудно догадаться, две автономные конструкции, имеющие отдельные нижние и верхние прогоны, причем каждая из них крепится к своей стороне листа.
   Какая из этих конструкций предпочтительнее для вас, зависит от метража вашего жилища. В типовых городских квартирах редко встретишь потолок выше трех метров. Для домашних перегородок в таких квартирах достаточно и одинарного каркаса. Его тип и толщина, как и толщина гипсокартонного листа, определяются предполагаемыми весом и величиной предметов, которые будут крепиться на ней.
   В перегородку, смонтированную на одинарном каркасе, можно смело укладывать скрытую электропроводку. Ее по вашему заказу сделают монтажники, либо вы справитесь с этим сами. Для этого прорежьте в стойках отверстия, через которые поперечно пройдет кабель, а в листах сделайте отверстия под розетки и выключатели. Электрические провода перпендикулярно пропустите через изолированные вставками отверстия в стенках стоечных профилей. Помните: не допускается проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса. Вы можете повредить кабель шурупами при монтаже ГКЛ. Для того чтобы встроенные розетки прочно держались на облицовке, их края должны взаимодействовать с внутренними раскрытыми металлическими лапками. Сначала нужно закрепить розетку в перегородке, а только потом монтировать выключатель или штепсельный вход.
   Простые прямоугольные перегородки сегодня уже не представляют особенного интереса, ведь гипсокартон позволяет придать им любые криволинейные формы. Для изготовления закругленных поверхностей у всех ведущих производителей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейные каркасы. Листы для криволинейных поверхностей приобретайте толщиной от 9,5 до 12 мм – они становятся очень пластичными в процессе увлажнения, однако, высохнув, будут очень прочными на изгиб. Для того чтобы предохранить гипсокартонные листы от влаги, оставьте между ними и полом зазор 10 мм.
   Если вы сами воплощаете какую-либо идею, подсмотренную в журнале или на сайте, посвященном интерьеру, то листы гипсокартона лучше формировать по шаблону так, как мы уже рассказывали в разделе «Арки» предыдущей главы. Алгоритм тот же – внимательно рассмотрите рисунок в журнале, сделайте замеры своей комнаты, выполните чертеж и на основании своих расчетов купите нужное количество листов и профилей, а также крепежа. Изготовьте шаблон из подручного материала и по нему изгибайте увлажненный лист, доводя потом заготовку до полного высыхания.
   Теперь рассмотрим, как фиксировать заготовки на стоечных профилях. Однако прежде нужно разметить (на полу, стенах и потолке) линии установки перегородки. Для этого понадобится отбивочный шнур, который позволит вам перенести разметку с пола на потолок и стены. Перед тем как переносить разметку на стены и потолок, отметьте на полу места, где будут устанавливаться стоечные профили. Кроме того, исходя из типа и толщины гипсокартонных листов, отчертите места будущих дверных проемов.
   Когда направляющие и стоечные профили установлены и закреплены в местах примыкания к смежным конструкциям либо друг к другу (если вы монтируете перегородку на двойной каркас), важно не забыть оклеить их уплотнительной лентой. Заменить ее можно качественным герметиком из линеек, указанных в инструкции, которая прилагается к листам.
   Дальнейший алгоритм таков. Направляющие профили установите и закрепите на полу дюбелями. Шаг определяется уже сделанной разметкой. Дюбели вбивайте с помощью перфоратора: просверлите через профиль в несущем основании отверстия диаметром 6 мм, глубиной 40–60 мм. Предварительно высверливать основания необходимости нет (если вы обходитесь без металлического каркаса и основания у вас деревянные, то вместо дюбелей прикрепите элементы каркаса шурупами по дереву с крупной резьбой).
   Выровняйте с помощью уровня верхние направляющие профили и зафиксируйте их дюбелями. Шаг крепления направляющих профилей к полу и потолку, как и стоек, примыкающих к стенам или колоннам, не должен превышать 100 см. На один профиль должно приходиться не меньше трех креплений. При этом крайние крепежные дюбели монтируйте так, чтобы расстояние от них до конца профиля было как минимум 50 см.
   В процессе работы профили придется подгонять по длине. Для этого понадобятся обычные ножницы по металлу (рис. 5.1). Помните, что вовсе не обязательно, чтобы профиль был нарезан ровно и красиво, ведь гипсокартон закроет все недостатки раскроя.
   С помощью отвеса установите стоечные профили в направляющие (рис. 5.2). Шаг должен составлять 60 см. Вставляйте стойки сначала в нижний, а затем в верхний направляющий профиль. Следите за тем, чтобы стойка входила в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей была меньше высоты помещения на 10 мм. Профили соединяются друг с другом шурупами-саморезами.

Рис. 5.1.Для нарезки профилей используйте обычные ножницы по металлу

   Рис. 5.2.Устанавливаем стоечные профили в направляющие

   Иногда высота обшивки превышает длину одного гипсокартонного листа, составляющую 250 см. Следовательно, придется смонтировать горизонтальные отрезки направляющего профиля в местах торцевых стыков листов. Для придания прочности имеет смысл сместить их относительно друг друга по вертикали на расстояние от 40 см.
   Крепить листы к профилям нужно от угла листа в двух обоюдно перпендикулярных направлениях. Помните, что монтаж листов следует выполнять в одном направлении с открытой частью профиля. Это поможет установить шурупы как можно ближе к стенке. Тогда при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.
   Установите гипсокартонные листы вертикально и закрепите их на каркасе шурупами-саморезами с шагом 25 см. Между расположенными рядом листами гипсокартонных плит оставьте расстояние 5–7 мм, необходимое для отделки швов.
   Шов двух соседних гипсокартонных листов не должен располагаться на стойках, к которым крепится дверная коробка. Место их соединения всегда должно находиться на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной перемычкой из профиля. Следовательно, вырежьте в целом листе форму, соответствующую дверному проему.
   Сверху и снизу крепите листы непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (рис. 5.3). Если она не покрыта картоном, то увеличьте расстояние до 15 мм. Место ввода шурупа-самореза определите продольными канавками на полке стоечного профиля. При этом следите, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и входили в слой профиля не менее чем на 10 мм. Важно, чтобы в местах закручивания шурупов не растрепалась бумага. Их головки следует топить в толще гипсокартонного листа на глубину не менее 1 мм. Если шуруп дефектный или неправильно размещен, то удалите его. Новый шуруп можно устанавливать на расстоянии не менее 50 мм от прежнего.

   ВНИМАНИЕ
   По окончании работ обязательно убедитесь, что гипсокартонные листы плотно прилегают к металлическому каркасу.

   Рис. 5.3.Гипсокартонные листы крепятся на расстоянии не менее 10 мм от кромки

   Не менее важно и ответственно равномерно и плотно уложить между стоечными профилями изоляционный материал. Он должен плотно заполнить промежуток между профилями и ни в коем случае не сползать.
   Теперь нужно установить и закрепить гипсокартонные листы с другой стороны каркаса. Самое сложное – добиться того, чтобы вертикальные швы между гипсокартонными листами оказались смещены относительно обшивки первой стороны на шаг стоечных профилей, который составляет 60 см. Этого нетрудно добиться, начав монтаж с неполного листа гипсокартона.
   Дверные коробки устанавливают одновременно с монтажом каркаса перегородок. Сначала по обе стороны дверной коробки нужно вмонтировать дополнительные опорные стоечные профили (рис. 5.4). Дверные коробки крепятся к вертикальному стоечному профилю каркаса. Устанавливать дополнительные элементы жесткости не обязательно, но только при условии, что высота помещения не превышает 2,6 м, ширина дверного полотна – 0,9 м, а масса дверного полотна – 25 кг. При таких параметрах достаточно надежного соединения стоечных и направляющих профилей как гаранта жесткости конструкции. Но если вес дверной коробки больше 25 кг, то стойки каркаса придется усилить. Обычно для этого в стойку запрессовывают деревянный брус и закрепляют его шурупами-саморезами либо устанавливают дополнительный профиль.

   Рис. 5.4.Монтируем дополнительные опорные стоечные профили

   При выполнении двухслойной обшивки каркаса листами гипсокартона есть две важные особенности. Во-первых, все продольные и поперечные стыки листов второго слоя должны быть смещены относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек, который составляет 60 см. Во-вторых, при выполнении двухслойной обшивки все торцевые стыки листов первого слоя обязательно должны быть смещены относительно стыков листов второго слоя на расстояние от 40 см. Для этого в процессе крепления листов первого слоя можно увеличить шаг шурупов в три раза: до 75 см.
   Теперь предстоит очень ответственный этап работы: заделка и шпатлевание швов на стыках гипсокартонных листов. Важно, чтобы в помещении был стабильный температурно-влажностный режим, причем обычный для вашей квартиры.
   Для работы понадобится шпатель с отверткой, которая нужна для подвинчивания выступающих шурупов.
   Швы обрабатывают по следующей технологии.
   1. Нанеся первый слой шпатлевки, уложите на него ленту для швов и вдавите ее шпателем.
   2. Когда первый слой затвердеет и высохнет, нанесите следующий, выравнивающий слой (рис. 5.5).

   Рис. 5.5.Наносим слой шпатлевки на ленту для швов

   3. Зашпатлюйте места установки крепежных элементов.
   4. Если после высыхания вы обнаружили неровности, то отшлифуйте их.
   Итак, повторим важные моменты, о которых часто забывают непрофессиональные строители.
   Места соединения швов должны находиться на промежуточной стойке, которая устанавливается над горизонтальной балкой.
   Проводка электрических кабелей внутри перегородок осуществляется исключительно в пустотах стены между стойками или перпендикулярно им.
   Между гипсокартонными фрагментами и строительными элементами из других материалов обязательно должна быть уложена разделительная самоклеящаяся лента.

Глава 6
Подвесной потолок

Потолок очень важен в интерьере – не менее оконного проема либо раздвигающей пространство арки. Иначе почему владельцы новых квартир уделяют потолку такое внимание и готовы вложить в его устройство большие средства? Приступая к организации своего жилища, человек непременно заботится о создании гармонии у себя над головой в соответствии со своим темпераментом. Кто-то хочет видеть над собой светлый купол (рис. 6.1), кто-то – звездное небо.

Рис. 6.1.Потолок в виде купола

Сегодня на пике популярности подвесные потолки, в устройстве которых первостепенная роль отведена фрагментам из гипсокартона (рис. 6.2). Их применение позволяет решить самые эффектные дизайнерские задачи. Теперь несложно даже без архитектора или дизайнера понизить уровень очень высоких потолков и сделать комнату уютнее. А ведь в домах старого фонда жилья есть квартиры, в которых высота потолков достигает 4–5 м. Если прибавить к этому узкий и длинный коридор, то возникает ощущение больницы или тюрьмы. А устройство в подобных квартирах подвесных потолков дает возможность сбалансировать пространство. В комнате с большой площадью выполнение разноуровневого подвесного потолка избавляет жильца от монотонности пространства и помогает обозначить разные по своим функциям зоны. Кроме того, на основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя дополнительные гипсокартонные листы (рис. 6.3).

Рис. 6.2.Потолок с фрагментами из гипсокартона

   Рис. 6.3.Подвесной полоток с декоративными элементами

   Традиционные технологии очистки и выравнивания потолков очень грязные и трудоемкие. Сегодня многие люди просто облицовывают потолки ровными листами гипсокартона, желая избежать лишней мороки. Конечно, для этого сначала нужно привести поверхность потолка в состояние, пригодное для обшивки гипсокартоном.
   Первый шаг по подготовке поверхности потолка – его обязательная очистка от грязи, пыли и остатков строительных смесей, особенно если раньше потолок уже как-то оформлялся.
   Если потолочное покрытие бетонное, то тщательно удалите с него остатки опалубочной смазки. Заранее защитите специальными средствами от коррозии металлические элементы, которые являются частью несущих конструкций.
   Следующий шаг – нанесение раствора штукатурки на всю потолочную поверхность. Когда штукатурка просохнет, ее необходимо заглянцевать.
   Прежде за этим этапом следовала побелка либо покраска потолка воднодисперсионной эмалью. Но сегодня этой обременительной технологии, дающей к тому же недолговечный результат, можно избежать. Утомительная процедура выравнивания бетонного основания становится ненужной благодаря тому, что мы будем облицовывать потолок ровными гипсокартонными листами либо криволинейными художественными фрагментами. А после наружной шпатлевки гипсокартонных стыков, грунтования и воднодисперсионной покраски мы получим идеально ровную плоскость. В будущем на этой поверхности не будет ни пятен, ни вздувшихся пузырей.
   В последнее время особенно популярными стали подшивные и подвесные потолки. Кратко расскажем, что представляют собой эти конструкции.
   В основе как подшивных, так и подвесных потолков расположен жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится непосредственно к потолку, изначально имеющемуся в квартире, – условимся называть его основным, или базовым. С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка облицовывается выбранным вами материалом, в том числе деревянными панелями либо листами гипсокартона.
   У подшивных и подвесных потолков достаточно как функциональных, так и эстетических преимуществ. Самое главное из них – возможность иметь у себя над головой идеально ровную поверхность потолка, причем потолка теплого и глухого, так как между элементами каркаса поверх обшивки обычно укладывается звуко– и теплоизоляционный материал.
   Красота большой комнаты усиливается присутствием разноуровневого подвесного потолка (рис. 6.4). Устройство нескольких уровней-плоскостей поможет разделить пространство на различные функциональные зоны без возведения указующих перегородок.

   Рис. 6.4.Разноуровневый потолок

   Составляющие любого подвесного потолка – каркас из деревянных брусьев, металлические держатели и обшивка. Каркас соединяется с базовым потолком с помощью специальных потолочных держателей – металлических элементов, изготовленных методом штамповки из стальной полосы. Они состоят из двух частей: одна крепится к базовому потолку, а затем сгибается под прямым углом, вторая, более широкая, свободно передвигается относительно первой и позволяет выставить желаемое расстояние между базовым и подвесным потолками.
   Обе части потолочных держателей имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. Это своего рода профили. В их полках проделаны ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней (крепящейся к потолку) и нижней (крепящейся к каркасу) части не совпадают. Через эти отверстия наискось пропускается металлический штырь (например, гвоздь), в результате чего выставляется и фиксируется нужная длина потолочного держателя, которая, кстати, может быть изменена с точностью до миллиметра.
   Верхняя часть потолочного держателя крепится к потолку шурупами и дюбелями. Кроме того, в комплект держателей входят оцинкованные гвозди. Они служат для фиксации элементов. Каждый такой гвоздь, будучи пропущенным через отверстия в элементах держателя, удерживает конструктивную нагрузку до 250 кг, а пара гвоздей – до 350 кг.
   Обрешетка – это деревянный каркас, который крепится на потолочных держателях. Возможна одинарная (простая) либо двойная (контровая) обрешетка. Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу. Шаг брусьев составляет 60 см, держателей – 80 см. При двойной обрешетке перпендикулярно закрепленным на потолочных держателях брусьям смонтированы так называемые контрбрусья. Они и придают деревянному каркасу дополнительную жесткость, крепясь к основным брусьям шурупами с шагом 60 см.
   По сути, подвесной потолок – это обшитый листами гипсокартона каркас из металлических профилей, изготовленных из стальной ленты толщиной 0,55–0,8 мм методом холодной прокатки (рис. 6.5). Профили имеют швеллерообразное сечение, их поверхность покрывается слоем цинка, что необходимо для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.
   Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов: потолочных и направляющих. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, полка – 27 мм. И спинка и полка имеют по три канавки, которые нужны для того, чтобы было легче отцентрировать крепежные шурупы, а также для придания профилю дополнительной жесткости.
   К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов: прямой и с зажимом. Чтобы служить упором для подвесов с зажимом, края полок профилей специально загнуты внутрь (рис. 6.6). А прямой подвес крепится к потолочному профилю шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы крепятся непосредственно к спинке потолочного профиля.

Рис. 6.5.Каркас из металлических профилей

   Рис. 6.6.Подвес с зажимом

   Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей. Первый тип – когда основные (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие профили (на которых располагаются листы обшивки) находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 90 см, а максимальный шаг, допустимый между основными профилями, должен быть не менее 50 см. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен составлять 10 см. Для соединения основных и несущих профилей между собой служит специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).
   Второй тип каркаса существенно отличается, так как основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 100 см, а расстояние между основными профилями – 120 см. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.
   Устройство нового потолка начинается с зачистки следов старого. Поэтому, прежде чем приступать к устройству потолка, нужно в прямом смысле подготовить «поле действия».
   Начните с того, что снимите старые слои штукатурки. Чтобы основание базового потолка было готово к дальнейшей работе, его необходимо выровнять, огрунтовать, оштукатурить, а затем покрыть шпатлевкой.
   Для придания базовому потолку идеальной горизонтали профессиональные строители используют различные способы: устанавливают маяки, работают с помощью водяного уровня.
   Итак, выясните, в каком состоянии находится основание базового потолка. Особое внимание обратите на степень его увлажненности. Вы, вероятно, представляете, каким может быть обычный уровень влажности комнаты, в которой будет устанавливаться потолок. Соответственно будет подбираться и толщина слоя шпатлевки.
   От того, насколько тщательно вы подготовите основание потолка, будет зависеть возможность либо невозможность его ровной установки. Причем подготовка потолка не становится менее ответственным процессом, когда речь идет о потолке новой современной квартиры, представляющем собой просто бетонную поверхность. Такой потолок даже перед побелкой или покраской нужно хорошо выравнивать и тщательно прогрунтовывать в несколько слоев, не говоря уже об устройстве подшивного либо подвесного потолка.
   На таком новом и, на первый взгляд, ровном потолке при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружатся небольшие посторонние бугорки. Разумеется, с сухого и чистого нового потолка их легче счищать, нежели с потолка старого, пережившего несколько ремонтов. В новой квартире вы сможете ограничиться пемзой либо шкуркой, старый потолок проще одолеть, используя шарнирную терку на длинной рукоятке.
   Есть свои особенности и при зачистке потолка, который прежде был окрашен. Старая окраска снимается шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде.
   Иная технология при удалении старой побелки. Лучше удалять ее сухим способом, не размывая водой, чтобы не разводить грязь. Понадобится скребок в виде коробки с длинной трубкой, которая послужит вам ручкой. На ручку наденьте мешочек для сбора мела. Изготовить такое приспособление можно своими руками.
   Бывает, что побелка крайне плохо поддается удалению. Есть хитрость – смочите поверхность потолка слабым раствором 3%-ной уксусной или соляной кислоты. Однако в процессе удаления старой побелки именно таким способом не забывайте о технике безопасности: работать без очков и защитных перчаток крайне небезопасно: кислота есть кислота.
   Это то, что касается ровного базового потолка. Но если в процессе строительства потолочные перекрытия были уложены на разной высоте, вам придется выравнивать потолок, прикладывая куда бóльшие усилия. Рассмотрим несколько способов выравнивания такого «разноуровневого» базового потолка.
   Один из них заключается в нанесении на плоскость потолка штукатурки. Сразу оговоримся, что у этого способа есть серьезный недостаток: штукатурный слой со временем обязательно отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка. Чтобы предотвратить скорое отслаивание, перед штукатурными работами нужно сделать поверхность потолка ощутимо шероховатой. Для этого по всей поверхности потолка, уже очищенного от старой побелки, сделайте глубокие и частые насечки. Затем с помощью металлических пластин и строительного пистолета прикрепите к потолочной поверхности арматурную сетку. Если вы делаете все это в первый раз и у вас нет опыта, то лучше заранее установить маяк нужной длины (по толщине штукатурки). Замесите раствор и, нанося его, выравнивайте до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Тогда можно достать рейки и быстро заделать раствором и загладить участки поверхности, которые были под маяками.
   Следующий способ выравнивания потолка заключается в облицовке его поверхности «черновыми» листовыми материалами. Подойдут листы сухой штукатурки, цементно-стружечные, гипсокартонные, древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты.
   Подобный способ выравнивания потолков из железобетонных панелей уместен, если базовый потолок включает в себя реечно-каркасную конструкцию, иначе вам вряд ли удастся прибить деревянные рейки к бетонным перекрытиям с помощью традиционных пробок. Да и стоит ли? В противном случае остается крепить деревянные рейки к специальным металлическим уголкам, уже прикрепленным к потолочной поверхности с помощью строительного пистолета.
   Уложив и закрепив на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажьте швы между ними шпатлевкой, оставив их открытыми либо закрыв рейками-накладками. Выбор – открытые швы либо швы, задрапированные декоративными накладками, – зависит от того, какой именно тип швов принят в общем дизайнерском решении дома или квартиры.

Одноуровневые потолки

   Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, будет жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны обшивается листами гипсокартона и декорируется.
   В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Сразу оговорим, что у подобного потолка, несмотря на красоту, есть серьезный недостаток – установленная конструкция гипсокартонных листов стационарна, заменить листы нельзя. Если вас затопят соседи сверху, потолок будет испорчен. Гипсокартон набухнет, деформируется и, вероятно, отвалится, если потоп будет продолжаться довольно долго. Высохнув, листы гипсокартона уже не примут первоначальную форму, и вам придется делать новый потолок.
   Достоинства подвесных потолков очевидны. Во-первых, как мы уже не раз говорили, только конструкция из гипсокартонных листов позволяет добиться максимально ровной поверхности потолка. Во-вторых, вам гарантирована идеальная звуко– и теплоизоляция, ведь между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить сколь угодно толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, ведь именно в индивидуальных домах значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. К тому же потолок из гипсокартона позволит уменьшить отапливаемый объем помещения. Еще одна немаловажная деталь: в загородном доме за подвесными потолками удобно прятать всевозможные коммуникации. А без хорошей звукоизоляции жизнь в городской квартире в густонаселенном многоквартирном доме может оказаться немыслимой. Ведь большая часть посторонних шумов проникает в наши квартиры именно сверху.
   Если говорить о городских квартирах, то не следует опасаться, что такой «модный» потолок съест половину вашей площади и станет давить на вас сверху. Его ведь не обязательно делать помпезным и чрезмерно декорированным. Скажем, небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – типичное решение для маленькой квартиры. Такой потолок очень прост в исполнении, не перетягивает на себя все внимание, однако смотрится нестандартно.
   Варианты сборки потолков могут быть самыми разными, что зависит от площадей, на которых устраивается ремонт, и от общих дизайнерских задумок. А вот расстояние между подвесами, а также основными и несущими, поперечными и продольными профилями устанавливается исходя из конкретных расчетов после того, как вы выбрали конструкцию будущего потолка и определили, какие нагрузки будут нести его отдельные фрагменты.
   Поговорим о том, на основе каких параметров нужно делать расчеты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов.
   Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонная обшивка должна быть прикреплена к дополнительному каркасу по контуру прорези саморезами. Шаг не должен быть более 20 см.
   Приступать к монтажу подвесного потолка можно только после того, как вы подготовили к установке электропроводку, коммуникацию, вентиляции и другое инженерное оборудование, которые планируете разместить в межпотолочном пространстве.
   Монтаж подвесного потолка осуществляется двояко: за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.
   Первый вариант крепления – только к стенам – уместен, если площадь подшивного потолка относительно небольшая. Монтаж, как всегда, начинается с разметки. По стенам на выбранной высоте проложите горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобятся водяной уровень и отбивочный шнур.
   Водяной уровень – это эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм. На его концах закреплены прозрачные (стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. Уровнем пользуются так: сначала в него заливается подкрашенная вода, чтобы заполнились обе прозрачные трубки. Они закрываются пробками. Не забудьте при этом оставить маленькие отверстия открытыми.
   Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Совместите уровень жидкости в первой трубке с отметкой на стене, которую вы заранее сделали. Затем приложите к стене вторую трубку, и вы получите местонахождение следующей точки. Таким образом, передвигая трубки, вы получите ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру. Останется соединить их в одну линию с помощью отбивочного шнура.
   Дальше предстоит распределить и установить по стенам потолочные направляющие профили. Для этого просверлите в них отверстия, в которые будут вставлены пластиковые распорные дюбели. Зафиксируйте профили шурупами-саморезами с шагом не более 50 см. Затем приступайте к нарезке элементов каркаса. Для этого вам понадобятся ножницы по металлу. Нарезка выполняется сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Элементы изготавливаются из потолочного профиля. Его отличие от направляющего заключается в наличии на полках ребер жесткости.
   Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 300–400 см), то на помощь придут специальные удлинители профиля. Используя их, вы сможете увеличить профиль до нужной длины.
   Обязательно проследите, чтобы продольные швы между листами гипсокартона были расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, то лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты. При этом расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 60 см по ширине листа и 120 см – по длине.
   Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к «периметру» каркаса шурупами-саморезами. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью специального одноуровневого соединителя профилей – так называемого «краба».
   Сложность монтажа состоит в том, что нужно заранее учесть то, что наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 15–20 см.
   Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо прихожей, то вам придется покрыть им значительную площадь. Здесь предпочтительнее крепления потолка одновременно к стенам и плитам перекрытия. Как и в предыдущем случае, разметьте «периметр», а также продольные и поперечные потолочные профили. В местах соединения элементов каркаса разметьте отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, можно приступать к монтажным работам.
   Укрепите на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Закрепив «периметр», состыкуйте его с потолочным профилем и установленными соединителями профиля. Ножницами по металлу нарежьте потолочный профиль сообразно размерам и прикрепите его к соединителям профиля шурупами-саморезами.
   Профили можно крепить непосредственно к потолку. Будем выравнивать их с помощью деревянных клиньев, забивая их между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 60 × 40 см. Желательно, чтобы края гипсокартонных листов в процессе обшивки приходились на центр профиля.
   При монтаже каркаса необходимо использовать только тот крепеж, который соответствует материалу данного перекрытия. Для этого нужно точно рассчитать вес конструкции, а он значителен, ведь мы говорим о потолке, который устанавливается в большой комнате. И потом, вы ведь однозначно планируете встраивать в готовый потолок осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования. Нужно с самого начала замерить их высоту, чтобы верно определить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком, позволяющую их разместить. Если ваши расчеты показывают, что для монтажа светильников или другого оборудования потребуется расстояние, большее, чем может обеспечить высота специального профиля, то зазор придется увеличить. Для этого к существующему перекрытию нужно будет прикрепить деревянные вставки соответствующей толщины. К ним и будет крепиться профиль, поэтому они должны приходиться на узлы обрешетки.
   Теперь перейдем к навешиванию на каркас гипсокартонных листов: цельных либо раскроенных и высушенных заготовок.
   Технология их изготовления такая же, как при сооружении перегородок либо встроенной мебели из гипсокартона.
   Для начала установите гипсокартонный лист в проектное положение. Понадобятся подпорки либо телескопический подъемник, хотя можно работать и вручную. Вам предстоит прикрепить лист к каркасу. Последовательность такая: гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу, затем привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами. Главное при этом – не допустить деформации листов.
   Чтобы получить удовлетворение от результатов своей работы, укладывайте звукоизоляционный материал в то же время, когда выполняете монтаж каждого отдельного листа обшивки (рис. 6.7). Напоминаем, что толщину и плотность звукоизоляционного материала вы должны были заранее рассчитать с учетом нагрузок, которые будут претерпевать конструкции вашего подвесного потолка в зависимости от типа профилей и гипсокартонных листов.

Рис. 6.7.Укладываем звукоизоляционный материал для потолка

Особое внимание следует уделить крепежу. Выполняйте крепежные работы, стартуя от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Саморезы, которыми гипсокартонные листы крепятся к каркасу, должны располагаться с шагом 15 см вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Помните, что крепежные саморезы обязательно должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм (в деревянный брус – не менее чем на 20 мм) (рис. 6.8). Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм, причем нужно следить, чтобы шляпка самореза не порвала картон.

   Рис. 6.8.Крепим гипсокартонные листы к металлическим профилям

   Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 5 см от места крепления предыдущего самореза.
   Когда листы будут установлены на каркас, можно переходить к шпатлеванию. Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов для выравнивания зависят от степени неровности поверхности потолка. Если размер неровности меньше 3 мм, то для лучшего схватывания материалов используйте грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Далее для тонкого выравнивания поверхности наносите шпатлевку.
   Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, то вам нужно выполнить так называемое «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, нанесите несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очистите от пыли, грязи и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Непосредственно перед грунтованием промойте потолок водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем чистой водой. Тип грунтовки подберите в зависимости от окрашивающего состава: грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке потребуется нанести еще один слой грунтовки.
   Грунтовочный состав может потребоваться и для того, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера даже выполняют такую грунтовку из подручных материалов, просто добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки ту краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.
   Состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно, зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносите ее на потолок малярным валиком.
   Теперь рассмотрим еще один вариант монтажа потолка из гипсокартонного листа. Он позволит избежать предварительного изготовления подвесных конструкций и многосекционных каркасов. Такое крепление тоже очень надежно, однако его преимущество в том, что оно снижает расходы на материал.
   Как и в предыдущем случае, начните с того, что разметьте площадь, которую будете закрывать потолком, с помощью эластичного шланга из прозрачного пластика, наполненного дистиллированной водой. Наполняйте шланг водой до тех пор, пока на каждом его конце не останется по 10–20 см воздушного пространства (пустоты).
   Одновременно сделайте меловую разметку. Вам понадобится меловая катушка с содержимым красного и синего цвета, а также черный карандаш.
   Вам придется воспользоваться водяным уровнем. На первый взгляд кажется, что работать с ним очень неудобно. Однако главное – научиться держать и сдвигать его так, чтобы иметь возможность сосчитать и зафиксировать количество секунд, которое при смещении уровня понадобится воде для возвращения на изначальный уровень. Поставив на стене черточку, совместите с ней уровень так, чтобы его верхний конец на 14–22 см выходил за нее в вертикальном направлении. На такой же высоте к углу комнаты прикладывается вторая часть водяного уровня. Следите за тем, чтобы не было даже минимальной разбежки в уровне высоты.
   Осторожно и плавно смещайте водяной уровень, пока залитая в него вода не совместится с черточкой. Когда она придет в спокойное состояние, можно делать черточку с противоположной стороны.
   То же самое вам предстоит повторить со всеми остальными углами. Возьмите рулетку и измерьте дистанцию от засечек до потолка во всех имеющихся углах. Та дистанция, которая по результатам замеров окажется самой короткой, будет наименьшей во всей комнате.
   Используя соединительную нитку, объедините все сделанные отметки. У вас получилась линия, от которой необходимо промерить все потенциально сложные участки потолка.
   Отнимите от самой короткой дистанции ширину конструкции (в миллиметрах) и ее толщину (она должна составлять не менее 55 мм). Отмерьте полученную дистанцию от угловых засечек вверх рулеткой и сделайте новые засечки. Затем соедините их между собой с помощью все той же нитки. На этом разметка уровня конструкции будущего потолка завершается.
   Далее по отмеченной заранее линии уровня конструкции закрепите первый направляющий профиль. Приложите его к стене по линии так, чтобы он прислонился к стене как можно плотнее. Далее, отступив от края 10 см, через профиль просверлите перфоратором отверстие глубиной 5–6 см. Вмонтируйте в него пластиковый дюбель с наживленным саморезом так, чтобы дистанция от края дюбеля до профиля составляла 1,5–2 мм. Вворачивайте шуруп-саморез таким образом, чтобы его шляпка расплющила края дюбеля. Теперь точно таким же способом предстоит зафиксировать противоположный участок профиля.
   Заготовьте профили для оставшегося участка стены и зафиксируйте их. На противоположной стене прикрутите направляющий профиль по всей ее длине.
   На оставшихся стенах зафиксируйте стеновой профиль так, чтобы два целых профиля (длиной 3 м) начинались от одной стены (именно той, на которой закреплены направляющие профили). Два других стеновых профиля (длиной 2,5 м) должны расположиться начиная от противоположной стены.
   Между прикрученными к одной стене стеновыми профилями необходимо выдерживать обязательную дистанцию 4–5 мм. На другой стене прикрутите один стеновой профиль (длиной 3 м).
   В месте стыка профилей сделайте засечку на потолке либо по нити для разметки. В этом вам поможет уровень либо отвес. По образовавшейся линии сделайте перфоратором отверстия на расстоянии 40–50 см друг от друга. Перфоратор должен входить под углом 45°. Теперь возьмите оставшиеся части стенового профиля и ножницами по металлу нарежьте отрезки длиной около 10 см.
   Расправьте одну из сторон профиля. Неровности и дефекты выровняйте с помощью молотка. Далее в отрезке нужно проделать отверстие строго посередине в оставшемся углу. В результате у вас получится деталь в форме буквы «Г». Это и есть нужное угловое крепление. В проделанное отверстие вставьте дюбель. Таких угловых креплений нужно будет столько, сколько у вас отверстий в потолке.
   Вверните – не до упора! – в свободные концы стенового профиля саморезы модификации «металл-металл». Зафиксируйте на них леску. Далее прикрепите угловой крепеж к потолку с помощью дюбеля длинной частью вниз. Нужно заранее выкроить этот фрагмент так, чтобы он не выступал над леской выше, чем на 5–6 мм.
   Те же действия вам предстоит повторить с остальными угловыми креплениями.
   Теперь два направляющих профиля соедините глухими сторонами друг к другу с помощью двух саморезов таким образом, чтобы их суммарная длина составила 495,5 см. При этом длина конструкции обязательно должна быть меньше ширины помещения на 5 мм. Аналогичным образом прикрепите направляющий профиль к свободным глухим сторонам скрепленных между собой профилей (тоже двумя саморезами). Профиль, получившийся в результате, будет напоминать своим сечением букву «Н».
   Вложите этот Н-профиль (одной стороной) в прикрученный к стене стеновой профиль. Леску и саморезы необходимо демонтировать заранее. Насадите Н-профиль на стеновой профиль на противоположной стене. С противоположной стеновому профилю стороны вставьте 2,5-метровый направляющий профиль и прикрутите его дюбелями к стене через каждые 40 см. Угловые крепления, таким образом, окажутся между стенками Н-профиля. Для большей безопасности прикрутите его навылет через одну лапу саморезом, заранее подогнув к потолку. Края Н-профиля отдельно прикрутите саморезами к стеновому профилю.
   Все это очень несложно проделать, если вы монтируете потолок в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, то разберитесь с самого начала, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.
   Разметку делайте так. Отмерьте рулеткой от угла засечки в 125 см, 250 см и 375 см. Натяните нитку для меловой разметки от засечки 250 см до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника сделайте засечки и расчертите их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек отложите по 125 мм вправо и влево: по направляющему профилю и Н-профилю.
   То же самое повторяется для профилей на засечках 125 и 375 см. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками друг к другу.
   После того как вы выставили главные профили и Н-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Нанесите засечки между главными профилями через каждые 415 см. В этих местах расположите 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Сначала их нужно прикрутить к стенному направляющему профилю, а затем – к Н-профилю.
   Горизонт Н-профиля выводится с помощью лески, которая должна быть очень хорошо натянута. Задача намного упростится, если вы будете использовать специальный зажим – так называемую «джабку», предназначенную для устранения смещения и деформации деталей при скручивании, сверлении или фиксации.
   Начинайте работу с центральной части Н-профиля, варьируя зазор относительно лески по высоте и вворачивая по два самореза навылет в Н-профиль и угловое крепление. Делайте это не последовательно, а через один крепежный угол! При этом не забывайте следить, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям зафиксируйте аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх на расстоянии от стены 130–135 см. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.
   Такие же профили нужно установить по всей конструкции, но только уже через 120 см. Они устанавливаются с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) выравнивающего профиля.
   Вам понадобятся угловые крепления, которые будут устанавливаться с шагом 70–80 см на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Их нужно будет подготовить так, как мы рассказали выше.
   Возьмите перфоратор и сделайте в перекрытии отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля. Прикрутите к этим отверстиям крепежные углы таким образом, чтобы угловые крепления расположились на одной линии. Это означает, что леска для выравнивания плоскости сооружения должна быть натянута очень близко к крепежным углам.
   Ведите монтаж, начиная от центрального ряда крепежных углов. Варьируйте стеновой профиль, выведенный по засечке 250 см по высоте. Зафиксируйте его «джабкой» и вверните в него сквозь угловое крепление два самореза. Обязательно нужно отступить по 10 мм от каждого края угловых крепежей: один должен быть выше, а другой – ниже. Загните свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы крепеж не выходил за плоскость сооружения.
   То же самое предстоит проделать со всем рядом угловых крепежей. Если кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, то иногда не получается отрегулировать плоскость по леске. В таком случае на помощь придет магнитный уровень. Приложите его не в центре профиля, где он покажет уровень (так как там профиль провис дугой), а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручивайте к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверьте данные всего уровня, начиная с центрального профиля. Снова прикрутите сначала центральную линию угловых креплений, а затем – боковых.
   Как вы уже видите, конструкция практически готова. Но демонтировать выравнивающие профили пока рано. Извлекать их нужно только в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами. Пока что важно, чтобы они не позволяли профилям менять положение.
   Теперь перед вами новый этап – обшивка конструкции гипсокартонными листами. Сначала вы их установите, причем обязательно не вдоль, а поперек профилей. Это нужно для того, чтобы прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 120 см). Дальше, начиная с открытой стороны, лист будет прикручиваться кромкой к плоскости стоечного профиля.
   Вернитесь к уже сделанным засечкам в 125 см и 375 см в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке в 415 см, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в Н-профиль, – важно избежать волнения листа.
   Последующие листы крепятся к профилям по уже описанной технологии.

Разноуровневые потолки

Разноуровневые потолки – это не просто дань моде. Когда в дизайнерской среде стало модным превращать жилое помещение в единое большое пространство, объединяя несколько комнат в студию или холл, сразу возникла проблема разграничения зон различного назначения. Оказалось, что разноуровневые потолки прекрасно выполняют задачу зонирования. Опускаясь или поднимаясь, потолок дает понять, например, что зона гостиной переходит в обеденную зону, прихожую или кухню (рис. 6.9).

   Рис. 6.9.Разноуровневый потолок, разделяющий помещение на зоны

   Но это то, что касается интерьерного, дизайнерского решения жилища. В архитектурном плане разноуровневые потолки – это реальный способ избавления от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в несколько уровней, дает возможность скрыть и заметные перепады уровней базового потолка, и различные коммуникационные системы: провода, воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.
   Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом, чаще бетонном, потолке. Собирать и монтировать такие потолки относительно несложно, самое главное – изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.
   Каркас собирается, разумеется, из металлических профилей в соответствии с тем, какой потолок вы задумали создать. Далее мы расскажем вам технологии сбора и монтажа нескольких особенно популярных сегодня видов разноуровневых потолков, ведь существуют их самые разные проекты. Мы рассмотрим те из них, которые могут стать основой для дальнейшей импровизации либо создания световой композиции.
   Предварительная подготовка листов гипсокартона к монтажу одинакова для всех модификаций потолка. Она состоит в точном раскрое листов и их фрезеровании в тех местах, в которых предполагаются изломы и (или) V-образные пазы. Во втором случае есть лишь одно маленькое дополнение: необходимо проследить, чтобы пазы прокладывались на всю толщину листа, вплоть до картона, но не могли повредить его.
   Углы при сборе потолочных площадей и ступенек формируются путем склеивания пазов или за счет заполнения их шпатлевкой. Это делается уже после установки гипсокартонного фрагмента на каркас.
   Потолочная волна в трех уровнях. Начните с того, что выделите три уровня расположения конструкции потолка по высоте: 1-й уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне; 2-й уровень – первая волна; 3-й уровень – вторая волна. Для того чтобы понять последовательность операций, необходимых для сбора разноуровневого потолка с волнами, достаточно алгоритма сбора и монтажа двух уровней.
   Прежде всего нужно смонтировать каркас первого уровня с таким расчетом, чтобы он смог перекрыть второй уровень (первую волну). Это не вызовет у вас особых затруднений. Ведь первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами, простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне. Иными словами, первый этап работы сводится к тому, чтобы результатом стало получение уже знакомого вам каркаса из металлических профилей, облицованного гипсокартоном.
   На листе гипсокартона карандашом в соответствии с дизайнерским проектом разметьте местоположение первой волны и смонтируйте по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии прикрепите направляющий профиль с надрезанными полками («змейку») к металлическому каркасу и закладным деталям.
   Первая волна должна быть опущена на 10 см. Сделайте из гипсокартонного листа соответствующую заготовку. Она представляет собой полосу шириной 9 см. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, то закрепите гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь его высыхания. То, что вы видите перед собой, и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней теперь нужно прикрепить еще одну «змейку», таким образом вы подготовите полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.
   Далее нужно собрать каркас для первой волны. Его следует закрепить на регулируемых подвесах для того, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 25 см.
   Выровняйте каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 289 см. Прикрепите гипсокартонный фрагмент на каркас. Таким образом, вы смонтировали уже два уровня потолка.
   На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом нанесите линию второй волны. Монтируемые закладные детали профиля расположите на месте разметки. Понятно, что вы в точности повторите предыдущие операции, чтобы смонтировать конструкции второй и третьей волны.
   Соорудить своими руками потолок-купол позволяют комплектные системы из гипсокартона. С их помощью можно соорудить купола и сферические потолочные поверхности из гипсокартона, не будучи профессиональным строителем.
   Собрать и смонтировать купол не так сложно. Дополнительно к основным материалам – все тем же металлическим профилям для каркаса и гипсокартонным листам – потребуются заготовки из арочного профиля необходимой кривизны и длины. Рассмотрим сбор и монтаж купола малого диаметра. Прежде всего, чтобы тщательно рассчитать количество деталей из арочного профиля, нужно составить точный эскиз будущего купола. Сначала нужно собрать основание купола. Это круг. Разделите его диаметр на 24 равные части. В местах разметки прикрепите одноуровневые соединители – так называемые «крабы». Предположим, что высота купола должна составить 80 см. Исходя из этого, смонтируйте первую неразрезанную дугу и закрепите на ней в верхней ее точке одноуровневый соединитель. Остальные заготовки дуг нужно разрезать и поочередно смонтировать, крепя их снизу на одноуровневые соединители. Сверху соедините их шурупами-саморезами. Только не забывайте постоянно удостоверяться в неизменности вертикального положения дуг, иначе купол не получится правильной формы.
   Прикрепите гипсокартон на каркас. Купол – фигура, требующая от заготовок значительной кривизны. Поэтому вам будет легче и удобнее облицовывать каркас гипсокартонными листами толщиной 8 мм, замачивая его в два приема. Мы уже говорили, что намного лучше гипсокартон изгибается в продольном направлении листа. Следовательно, заготовки для купола лучше кроить в продольном направлении. Важно, чтобы их ширина не превышала 25 см.
   Первая заготовка облицовки будет представлять собой круг диаметром около 40 см, разрезанный пополам. Остальные 24 заготовки будут похожи на лепестки ромашки. Окончательную прирезку деталей лучше выполнять на каркасе в закрепленном виде, предварительно хорошо их замочив. Для придания «купольной» формы замоченные фрагменты гипсокартона рекомендуем временно прижать к каркасу с помощью импровизированных шайб. Шайбы можно вырезать из прямых подвесов. Когда заготовки окончательно высохнут, закрепите их на каркас саморезами.
   Очень популярен сегодня разноуровневый потолок, содержащий полукруглый переход. Конечно, многие заказывают этот криволинейный элемент потолочного декора в мастерской, но мы расскажем, как сделать его своими руками прямо на месте монтажа из шлицованного гипсокартона.
   Первый уровень этого потолка выполняется как обычный потолок из гипсокартонного настила на каркас из металлических профилей, то есть это, по сути, одноуровневый потолок, элементы каркаса которого расположены на одном уровне.
   Второй уровень потолка тождественен по технологии первому, только выполняется он с использованием двухуровневого каркаса.
   Чтобы потолочная конструкция была прочной и долговечной, нужно соединить оба уровня в единую систему несущими профилями. Теперь следует повернуть каркас на 90° с помощью угловых соединителей (они крепятся к несущим профилям 9-миллиметровыми шурупами). Полукруглый элемент карниза нужно стыковать со стеной через разделительную ленту.
   Далее можно начинать обшивку каркаса. Здесь важно соблюдать заданную последовательность. Сначала на каркас крепится полукруглый элемент карниза, затем к нему подтягивается обшивка первого уровня потолка. Помните, что конструкции каркаса должны примыкать к стене только через разделительную ленту.
   Очень красиво смотрится потолок с переходом в виде расположенной под углом плоскости. Вы, наверное, видели образцы потолков, в которых перепад уровней оформлен в виде плоскости: ее располагают под прямым либо иным углом к базовому потолку. Для монтажа понадобится дополнительный элемент, позволяющий состыковать плоскости под непрямым углом, – соединитель профилей под углом. Его обычно изготавливают из удлинителя потолочных профилей: профиль разрезают посередине, поворачивают на нужный угол и фиксируют полученный элемент просекателем.
   Итак, конструктивно оба уровня потолка выполнены как одноуровневые, просто элементы их каркасов расположены в разных уровнях. Каркас первого уровня прикрепите к основанию базового потолка прямыми укороченными подвесами, второго – регулируемыми анкерами.
   В завершение соедините между собой с помощью соединителя углов несущие профили каркасов первого и второго уровней. В результате получатся опорные поверхности, к которым останется прикрепить обшивку из гипсокартонных листов по уже хорошо известной вам технологии.

Сочетание технологий: гипсокартон + натяжной потолок

   Сегодня очень многие хотят поэкспериментировать с сочетанием различных технологий и скомбинировать разноуровневый потолок из натяжных полотен и гипсокартона. Это очень полезный эксперимент, дающий интересный результат, ведь за счет эластичности гипсокартона можно сконструировать любую форму потолочного обрамления.
   Что общего между разноуровневыми натяжными потолками и разноуровневыми потолками из гипсокартона? И те и другие крепятся к базовому потолку с помощью каркаса из металлических профилей. В обоих случаях каркасы позволяют варьировать расстояния между навесным и базовым потолками, именно благодаря этому мы и можем конструировать на потолке интересные многоуровневые площадки.
   Разноуровневые натяжные потолки, поражающие многообразием всевозможных цветов и фигур, формируются с помощью специальных натяжных систем. Сложные потолки собираются с использованием реечных и плиточных модулей.
   Комбинированная потолочная система очень элегантно делит помещение на зоны, особенно в квартире-студии, где практически нет стен. В этом случае зоны можно разделить очень необычно путем выделения фрагментов потолка различными цветами, освещением и отделкой.
   В комбинированных потолках возможно самое фантастическое освещение. Лампы фиксируются на разных уровнях потолка.
   Это могут быть точечные плафоны и люстры, возможно, эксклюзивные светильники невероятных уровней сложности, заказанные у дизайнеров. Свет получается живой; перекрещиваясь, рассеиваясь и отражаясь, лучи создают световое шоу, пляски света и теней непрестанно оживляют потолок.
   Кроме того, комбинированная система потолков дает возможность воплощать необычные идеи в плане создания различных форм и сложных цветовых палитр. Например, что самое простое, каждый уровень можно покрасить каким-нибудь ярким цветом или, наоборот, пастельным, пустив по нему декоративную роспись. Эксклюзивный декоративный эффект появится при использовании в многоуровневых натяжных потолках полотен разного цвета и фактуры. В конечном итоге вы получите настоящий художественный шедевр, а не просто часть интерьера помещения.
   Сам по себе натяжной потолок – очень технологичный способ создания многоуровневых потолочных конструкций. Выигрышно и то, что его монтаж выполняется в кратчайшие сроки – за 1–2 дня. Это однозначно чистая работа, то есть устройство потолка в процессе ремонта можно отложить на самый конец.
   Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных уровнях, делая резкие или плавные переходы из одной плоскости в другую.
   Натяжной потолок прекрасно комбинируется с гипсокартоном, следовательно, выбирать между гипсокартонным потолком и натяжным вовсе не обязательно. Потолок смотрится гораздо интереснее, если комбинировать эти две технологии. Представьте такую композицию: в гипсокартонном «периметре» потолка размещены встроенные светильники, ввинченные, к примеру, в боковые части подшивной конструкции потолка из гипсокартонных листов. А внутри этого «периметра» находится белоснежное натяжное полотно, акцентом которого является люстра из состаренной бронзы. Изюминка в том, насколько выгодно блики встроенных в гипсокартон светильников подчеркнут полотно натяжного потолка. Такой потолок преобразит интерьер, даже если вся остальная отделка комнаты будет нарочито скромной.
   Архитектурные возможности натяжных и гипсокартонных потолков, в принципе, тождественны. Натяжной потолок может принимать самые оригинальные формы: арочную, угловатую, многогранную. Это могут быть волна, лестница, любые выпуклые и вогнутые фигуры. Изыском можно назвать натяжной потолок «под звездное небо» с вмонтированными в полотно светодиодами, мерцающими как настоящие звезды. За этой красотой, как и за гипсокартонной конструкцией, прячутся всего лишь банальные системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.
   Главное преимущество такой комбинации состоит в том, что в натяжные потолки («вставки» в гипсокартон) можно монтировать любые люстры и световые приборы, тогда как непосредственно гипсокартон удержит не все. Единственным ограничением для точечных светильников, вмонтированных в натяжной потолок, является их мощность (не более 50 Вт).
   Самый распространенный вид комбинированного потолка – натяжной потолок в гипсокартонном коробе. Существует множество приемов и идей декорирования такого потолка.
   Если вы хотите сделать вставку из натяжного потолка в виде фигуры неправильной формы, то сначала изобразите эту фигуру на плитах. Дальше сделайте каркас для подшивного потолка так, как было рассказано в предыдущих частях этой главы.
   Кроме того, очень просто сделать многоуровневую комбинированную конструкцию, сочетая гипсокартон и пленки ПВХ. Можно подобрать практически любой цвет и оттенок пленки, тогда сочетание цветовых пятен на разных уровнях потолка сделает его роскошным.

Монтаж светильников, люстр и потолочных витражей

   При разработке подвесного потолка огромное внимание следует уделить расположению светильников, их цветовому решению. Правильно подобранные и установленные светильники должны подчеркивать форму потолка, нести эстетический смысл, обеспечивая при этом достаточное освещение помещения.
   Интерьер формируется светом – в этом уверен любой хороший дизайнер. Необычное и вместе с тем тщательно продуманное освещение – залог того, что у вас в квартире непременно будет красиво. Ведь оригинальные светильники приобретаются прежде всего для создания световых эффектов в доме, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.
   Приступая к монтажу светильников в разноуровневый потолок, решите изначально, что вам нужно: только точечное или точечное и равномерное освещение (например, светильники будут располагаться так, чтобы световые пятна могли слиться в единый круг света). Кроме того, определите, призвано ли освещение служить не только функциональности, но и эстетике. В каждой зоне дома лучше использовать светильники разного плана, это подчеркивает продуманность зонирования. Ведь в спальне и, скажем, на кухне нужны разные по яркости и силе световые потоки. В прихожей или гостиной вмонтированные в потолок и перегородки светильники призваны создавать парадное освещение, в спальне или детской, возможно, вам достаточно локального освещения.
   Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений могут стать подсвеченные изнутри витражные потолки. При создании подобного освещения с помощью размещенных под витражом ламп дневного света часто удается добиться двойного эффекта: во-первых, иллюзии естественного света, во-вторых, визуального увеличения высоты помещения. Этот прием подходит для небольших прихожих и коридоров малогабаритных квартир. Здесь теплый, мягкий цветной свет витражей не только действует на психологическое восприятие, создавая игру света и причудливых теней, но и становится ориентиром в темном и узком пространстве. Использование стекол разного типа позволяет варьировать степень рассеянности света.
   Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер.
   Еще одна интересная подсказка: если при облицовке стен комнаты гипсокартонными листами устроить вверху неширокий «карман» в 10–15 см с лампами дневного освещения для подсветки, то у человека теряется ощущение высоты, а верхняя граница помещения как бы парит в воздухе (рис. 6.10).
   Прежде чем приступить к монтажу светильников, выясните их модель и тип используемых ламп. Чтобы правильно подобрать требуемую цветопередачу, цветность излучения, цветовую температуру как отдельной лампы, так и всей системы, нужно ознакомиться с техническими характеристиками лампы. Все точечные источники света имеют класс защиты 1.

   Рис. 6.10.Точечные светильники

   Точечные светильники сегодня находятся на пике популярности. Они не бросаются в глаза, и за счет этого создается впечатление струящегося по стенам света. Мы расскажем вам немного об их модификациях, чтобы вы понимали, какие именно светильники можно реально вмонтировать в ваш потолок.
   Выбор зависит от того, какие надежды вы возлагаете на будущую систему освещения. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно вмонтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные, как следует из их названия, могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры (рис. 6.11). Неповоротные светильники стационарны, они закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения.

   Рис. 6.11.Поворотный светильник

   Точечные светильники могут приобретаться как под лампы накаливания, так и под галогенные лампы. Преимущества первых в том, что верхняя часть стеклянных колбочек таких ламп имеет зеркальное покрытие, которое предохраняет лампы от перегрева, а нижняя часть – матовая, благодаря чему светильник дает более мягкий рассеянный свет. Однако лампу накаливания легче менять, чем «галогенку»; во втором случае нужно сначала снять фиксирующее кольцо, а уже потом менять лампу. Гарантированное время эксплуатации таких ламп – 600–1000 часов.
   Преимущества вторых: бóльшая яркость и меньший размер. У галогенной лампы намного меньшая, по сравнению с лампой накаливания, стеклянная колбочка. Внутрь ее помещена нить накаливания, а сама колба заполнена смесью инертного газа с галогенами – именно эта смесь увеличивает светоотдачу, и лампы светят ярче (рис. 6.12). Срок эксплуатации таких ламп – от 2000 до 4000 часов, в зависимости от мощности и производителя (хорошую продукцию для монтажа в потолки предлагают компании Osram и GENERAL ELECTRIC).

   Рис. 6.12.Комплектность точечного галогенного светильника: кольцо, лампа, трансформатор

   Выбор типа светильника под лампы накаливания или под галогенные лампы зависит от высоты помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики: от 8 до 12 см, следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой и узнаете, на сколько ваш потолок опустится. А вот объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия только на 3,5–5,5 см.
   Угол рассеивания любой лампочки может выбираться от 8 до 60° в зависимости от объема, который нужно освещать. Лампочки с наиболее узкой направленностью нужны для высвечивания, к примеру, декоративного панно или пюпитра пианино.
   Они особенно хороши для равномерного освещения гостиных, столовых, кухонь и спален, когда в какой-то момент хочется умерить яркость освещения и сделать его локальным, более интимным и мягким. Тогда есть возможность отключить часть светильников и оставить несколько по своему усмотрению. В перегородки и ниши из гипсокартона точечные светильники устанавливают только в качестве подсветки. Здесь они становятся элементом декора, с их помощью высвечиваются фотография или сувенир, лепнина или витражная вставка. Самое распространенное применение точечных светильников – их расположение по периметру одно– или разноуровневого потолка.
   В зависимости от того, каким вы придумали свой потолок или перегородки, можно выбирать материал корпусов точечных светильников. Хорошие светильники предлагаются из полированной и матовой латуни, матового и черного хрома, бронзы. Форма тоже может быть отнюдь не только круглой – в строительных салонах сегодня можно увидеть геометрические и флористические плафоны для классического интерьера, а также изделия ну очень фантазийных форм, специально созданные под радикализм стиля хай-тек. Форма лампочки тоже подбирается под решение светильника: можно выбрать трубочки (для линейной подсветки, например, зеркал либо полок в большом шкафу из гипсокартона), орнаментированные шары, лампы-свечи, лампы-цветки, лампы в виде абстрактных фигур.
   Рассмотрим варианты крепления галогенной лампы в светильниках.
   ♦ Винтовой способ – лампа закрепляется поворотом светильника.
   ♦ С помощью штопорного кольца – подпруженное колечко прижимает лампу к корпусу светильника.
   ♦ Пружинный способ (самый распространенный) – лампа устанавливается с внутренней стороны светильника и зажимается двумя подпружиненными пластинками. Пружины запускаются в монтажное отверстие и прижимают светильник к гипсокартону.
   Для того чтобы лампы не перегревались, при их установке в гипсокартонный потолок необходимо оставлять некоторое расстояние (от 10 см) от лампочки до панели перекрытия.
   Есть и другие требования безопасности как к лампочкам, так и к гипсокартонной конструкции.
   ♦ Используйте только адаптированные регуляторы освещенности для галогенных приборов.
   ♦ Установите трансформатор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.
   ♦ Убедитесь в том, что вы используете по меньшей мере 60% мощности для каждого трансформатора.
   ♦ Соблюдайте соответствие максимальной длины проводки между трансформатором и лампой светильника (2 м, но не менее 30 см).
   Как правило, осветительные приборы монтируются в свежесобранный потолок с помощью специального крепежа (рис. 6.13). Необходимо использовать именно тот крепеж, который рекомендуют производители светильников (чаще он продается в комплекте), не соблазняясь возможностью смастерить самим ненадежный «самопал». Самый легкий путь при оформлении гипсокартонного потолка светом – использовать накладные растровые светильники.

   Рис. 6.13.Специальный крепеж для монтажа светильников

   Светильники типа Down Light придется крепить в отверстия в гипсокартонных листах с помощью пружинных клипс. Точечные потолочные светильники можно устанавливать на подвесном (натяжном) потолке, в гипсокартонных конструкциях и в некоторых других случаях (в нишах, мебели). К перекрытию крепится специальная конструкция из профилей (обычно металлических), в точке «выхода» светильника монтируется пластиковое кольцо, а в полотне натяжного потолка или потолочной панели создается соответствующее отверстие, куда ввинчивается светильник. Для крепления нетяжелых светильников к потолку из гипсокартона можно использовать распорные пластмассовые дюбели либо разжимающиеся крючки.
   Популярные сейчас точечные галогенные светильники не требуют установки специальной арматуры или дополнительных элементов каркаса. Для их крепления необходимо вырезать в листах гипсокартона соответствующие отверстия электродрелью с насадкой, а при установке на место светильники без проблем фиксируются своими зажимами.
   Насколько прочно крепятся точечные светильники в гипсокартон? Все зависит от массы. Помните, что масса люстр и светильников, тем более световых карнизов, монтируемых в гипсокартонное потолочное покрытие, не должна превышать 15 кг на один элемент крепежа либо на погонный метр потолочной конструкции. Если ваша антикварная люстра весит больше, то ее нужно крепить непосредственно к несущей конструкции.
   Особым изыском может стать наличие в интерьере светового карниза, особенно если он вмонтирован в гипсокартонный или комбинированный потолок, элементы каркаса которого расположены на одном уровне, а плоскость потолка – на двух.
   Монтаж светового карниза начинается с крепления основных профилей первого уровня потолка к базовому основанию с помощью прямых подвесов. Основные профили каркаса потолка второго уровня крепятся к базовому потолку с помощью нониусных подвесов.
   Перепад высот уровней потолка можно оформить в виде светового экрана, имеющего вогнутую форму. Через гипсокартонные фрагменты второго уровня потолка прикрепите световой карниз, обшитый фрезерованным гипсокартоном, к основным и несущим профилям каркаса. Металлический каркас светового карниза выполнен из профилей 40 × 50 мм. Его изогнутые элементы крепятся с помощью просекателя методом просечки с отгибом.
   Итак, приступаем непосредственно к монтажу светового карниза. Для начала на базовом потолочном основании разметьте местоположения точек крепления прямых подвесов первого уровня. По получившейся разметке прикрепите прямые подвесы к базовому потолку через упругие прокладки металлическими анкер-клинами. Шаг составляет 100 см.
   Аналогичным образом разметьте и установите анкерные подвесы для крепления элементов каркаса потолка второго уровня. Именно к нему и будет крепиться световой карниз. Второй уровень, как мы уже сказали, крепится к базовому основанию с помощью нониусных подвесов. Перепад высот оформляется в виде вогнутой конструкции из фрезерованного гипсокартона.
   После того как вы смонтировали основные профили потолка первого и второго уровней, нужно выставить их по проектной отметке с помощью гидроуровня. Для этого разметьте на стене местоположения несущих профилей каркаса потолка как первого, так и второго уровня.
   Далее проложите несущие профили, выверяя их по проектной отметке. Несущие профили прикрепите к соединителям (одно– и двухуровневым) шурупами-саморезами. Соедините первый и второй уровни каркаса потолка в единую систему с помощью соединителей профилей под углом. Несущие профили каркаса крепятся к ним шурупами-саморезами.
   После этого гипсокартонный каркас обшивается по уже ставшей вам привычной технологии. Затем из фрезерованного гипсокартона монтируется светоотражающий экран, который закрепляется на каркасе шурупами-саморезами.
   Через обшивку потолка к несущим профилям его каркаса прикрепите направляющие профили каркаса светового карниза, выполненного из направляющего профиля. Для того чтобы каркас можно было поворачивать, нужно подрезать полки направляющего профиля, отогнуть их на соответствующий угол и закрепить просекателем.
   Далее к каркасу светового карниза с помощью шурупов-саморезов крепится деталь из фрезерованного гипсокартонного листа.

   ВНИМАНИЕ
   Возможно оформление светового карниза в виде фриза из фрезерованного гипсокартона. Тогда элементы фриза соединяются между собой и крепятся к световому карнизу клеем ПВА или гипсовой шпатлевкой.

   Один из особенно модных сегодня вариантов комбинированного потолка – подвесной витражный потолок в гипсокартонном коробе (рис. 6.14). В подготовленную раму из профилей, обшитых гипсокартоном, вставляется подвесная система с витражным покрытием, которое крепится на основных и поперечных направляющих Т-образных профилей. Форма потолка образуется с помощью пристенных уголков и подвесов-зажимов из оцинкованной стали с эмалевым покрытием. Сама по себе витражная вставка – это плита из стекла, удерживаемая металлической подвесной рамкой. Обычно это квадраты с фрагментами общего рисунка всего потолка либо с повторяющимися частями орнамента. Плиты могут быть как из пленки, так и из отдельных стеклянных элементов. В первом случае подразумевается стеклянная основа, на которую нанесена полимерная пленка с рисунком (это витраж эконом-класса, уместный даже в небольшой кухоньке). Но можно приобрести и потолочную вставку из фацетного витража – из стеклянных фрагментов со снятой по периметру фаской. Такая вставка будет давать особенный эффект преломления света и выгодно контрастировать, например, с белоснежным или охровым декором гипсокартонного фрагмента потолка и стекольными соединениями, которые обычно выполняются из латуни либо меди.

   Рис. 6.14.Витражный потолок

   Как и другие фрагменты комбинированного потолка, витражные вставки пригодны для монтажа в них точечных светильников. Такие вставки достаточно мобильны в сборке, следовательно, замена лампочки не будет слишком трудоемкой.
   Отдельная подготовка основного потолка не нужна, достаточно общей подготовки основания потолка, выполненной перед монтажом гипсокартонного короба.

Глава 7
Полы из гипсокартона

   Мы ходим по полу, следовательно, его устройство и отделка его поверхности имеют очень большое значение. Пол должен быть прочным, ровным, легким для уборки, теплым для ног, нечувствительным к сырости и просто красивым. Для этого можно применить гипсокартон.
   Гипсокартонные плиты, которые используются для устройства пола, снижают затраты в деньгах и в работе и дают возможность быстро и качественно сделать основание под чистовой пол. Для этого берутся специальные плиты, предназначенные для устройства оснований пола. Сухие бесшовные полы из этих плит не тяжелы: весят в пределах 27 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, причем это вес самого «тяжелого» варианта – гипсокартонного листа, усиленного полистиролом.
   Устройство основания пола ведется «насухо», то есть помещение не пострадает от избыточной влажности. Единственными «мокрыми» процессами будут нанесение клея между слоями и грунтовка верхнего слоя покрытия. Сокращаются и сроки выполнения работ: уложить напольное покрытие можно уже на следующий день.
   При укладке такого пола максимально высвобождается объем помещения, иногда он даже увеличивается. К тому же обеспечиваются высокие звуко– и теплоизоляционные характеристики перекрытия, что создает комфортные условия в жилых помещениях даже при тонких финишных настилах (например, безосновный линолеум).
   Стандартный гипсокартонный лист имеет такие же размеры, что и увеличенный (2500 × 1200 × 12 мм). Ему присущи те же положительные качества: способность «дышать», экологическая чистота и повышение комфортности пребывания человека в помещении, отделанном гипсоволокнистыми листами. Однако, помимо этого, он более прочный и имеет более высокий предел огнестойкости.
   Для подготовки «сухих» оснований выпускаются так называемые элементы пола размером 1500 × 500 × 20 мм. Они выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеиваются специальным клеем и крепятся между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.
   Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства обогреваемых оснований пола. Предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из гипсокартонных листов являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя.
   Ассортимент гипсокартонных листов, пригодных для формирования нового напольного покрытия, сегодня весьма широк. Перечислим лишь некоторые модификации.
   ♦ Гипсокартонные плиты GL15 – применяются для устройства сборных оснований полов, так как отличаются особо высокой прочностью.
   ♦ Rigiplan – комбинированные гипсокартонные плиты с различными слоями изоляции (полистирол, жесткая минеральная вата).
   ♦ Rigidur E20 и Rigidur E25 – элементы «сухого» пола для устройства сборного основания, состоящие из двух гипсокартонных листов, склеенных с взаимным перпендикулярным смещением.
   ♦ Rigidur E30M – комбинированные плиты со слоем жесткой минеральной ваты.
   ♦ Rigidur E40 Р – комбинированные плиты с изоляционным слоем полистирола.
   ♦ GEK13 – гипсокартонные листы с усилением для напольных конструкций, предполагающих повышенные ударные нагрузки (пол домашнего тренажерного зала).
   Что особенно важно, перед устройством пола, как мы уже говорили, нужно выбрать его конструктивную схему, исходя из степени неровности базового основания и необходимости дополнительной тепло– и звукоизоляции помещения.
   Итак, приступим к подготовке основания пола. Перед настилом прежде всего снимите старое напольное покрытие и удалите все, что не имеет отношения к бетонному основанию. Зазоры между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), обнаруженные после очистки от мусора и пыли, а также щели между полом и стенами тщательно заделайте цементным раствором марки М50. Если вы решили купить готовую сухую смесь, то она должна называться кладочной или монтажной.
   После того как щели заделаны, окончательно зачистите поверхность. Если на бетонном основании имеются незначительные (до 5 мм) неровности в виде крупинок бетона или лунок, то выровняйте полы с помощью промежуточного слоя, например, гофрированного картона, волокнистого изоляционного материала и т. д. Для заполнения локальных неровностей до 20 мм используйте так называемые ремонтные смеси, например Vetonit 4000. При больших неровностях (свыше 20 мм) или при разных уровнях оснований применяйте керамзит мелкой фракции. Его слой может быть различной толщины, например для поднятия уровня пола, но главная функция подсыпки – нивелирование поверхности.
   Полы на изолирующем слое из пенополистирольных плит требуют выравнивания шпатлевкой или песчано-цементной смесью поверхности несущего основания, имеющего неровности.
   Выравнивание пола позволяет создать качественное основание для устройства финишного покрытия. Вам обязательно нужно выровнять пол перед укладкой ламината, паркета, керамической плитки либо гипсокартонных листов. Это следует делать посредством стяжки – верхней части пола. Стяжка может быть и финишным покрытием, однако лучше использовать ее как основание под гипсокартонный настил, паркет или ламинат. Стяжка необходима не только для выравнивания основания пола (особенно в типовых домах застройки 1990-х годов, где редко встречаются ровные полы и уложить новое покрытие качественно не так просто), но и для придания основанию жесткости и равномерного распределения нагрузки на его нижние слои, а также для обеспечения теплоизоляции пола. С помощью стяжки можно также скрыть коммуникации либо сформировать будущий пол с желаемым уклоном.
   Помните, что стяжки создаются поверх перекрытий или дополнительных тепло– и звукоизоляционных слоев. Сплошные стяжки выполняются, как правило, из цементно-песчаного раствора, хотя существуют варианты использования гипсовых смесей, легкого и ячеистого бетона, а также современных сухих и выравнивающих смесей.
   Основные требования к стяжкам для выравнивания пола выдвигаются относительно прочности, одинаковой плотности, монолитности (отсутствия трещин и разломов), четкой горизонтальности поверхности (уклон не более 0,2%), выравнивающей смеси (раствор для стяжки).
   Выбирайте раствор для стяжки с учетом последующего напольного покрытия и с соответствующими требованиями к качеству выравнивания пола. Если для керамической плитки вполне достаточно простой укладки цементно-песчаного раствора, то для паркета или гипсокартонного настила потребуется дополнительное выравнивание слоем сухой смеси.
   Пол выравнивается с помощью как кладочных, так и универсальных сухих смесей. В любом случае смесь разводят водой и тщательно перемешивают по обычной технологии. Можно приготовить цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента (марка не ниже 400), 3 части песка, 0,5 л воды на 1 кг цемента. Помните, что компоненты смешивают сухими и лишь потом заливают водой. Важно тщательно перемешать раствор, чтобы масса получилась действительно однородной.
   К моменту выполнения стяжки в доме или квартире должна установиться стабильная температура не менее +5 °С. Работы начинаются с выставления нулевых отметок на высоте 1,3–1,5 м от пола. Они делаются с помощью водяного уровня (выше мы об этом рассказывали). Чтобы получить нулевой уровень по всему периметру, соедините отметки сплошной линией по горизонтали. Исходя из минимальной толщины стяжки, измерьте расстояние от ее вершины до нулевого уровня. Для каждой стены нужно не менее 4–5 замеров. Сопоставьте показатели: самое большое значение будет указывать на самую низкую впадину в уровне пола, самое малое – на наибольший в нем выступ. К нему и следует приплюсовать нужную толщину слоя раствора. Сделайте соответствующие отметки, между которыми и проводится линия поверхности стяжки.
   Для качественной очистки основания пола мы рекомендуем использовать пылесос. Затем вы вручную сможете счистить пятна масла, жира и старых красок. При необходимости воспользуйтесь специальными растворителями.
   Чтобы на нижние части перегородок не попал раствор или не просочилась жидкость, укройте их лентой рубероида, чтобы ее верхний край на 10–15 см выступал над линией поверхности стяжки.
   Параллельно друг другу с шагом, соответствующим длине прави́ла, установите маяки, в качестве которых могут быть использованы металлические профили или прочные деревянные рейки. По ним, разравнивая раствор, вы будете прокатывать прави́ло. Удостоверьтесь, что маяки не нарушают линию верхней границы бетонной стяжки.

   ВНИМАНИЕ
   Раствор, который вы приготовите, должен быть достаточно жестким и не слишком жидким. В растекающуюся по поверхностям смесь нужно добавить вяжущее (цемент) и наполнитель (песок).

   Начните укладывать стяжку, поочередно заполняя раствором «ячейки» между каждыми двумя маяками. Разравнивайте раствор прави́лом, которое нужно аккуратно протащить по рейкам или профилям. В первую очередь залейте раствор у дальней от двери стены, затем постепенно передвигайтесь к выходу из помещения.
   Через полчаса после нанесения раствора можно выполнять затирку. Затирайте раствор до получения ровной шероховатой поверхности.
   Укладку стяжки в одном помещении не рекомендуется растягивать на несколько дней – выполните все операции за один раз.
   Не забывайте смачивать свежую стяжку водой в течение трех дней. Затем достаньте маяки, загрунтуйте оставшиеся после них углубления и заполните их раствором. Накройте стяжку полиэтиленовой пленкой или засыпьте слоем влажного песка либо опилок и оставьте так на 8–10 дней. По мере высыхания верхнюю часть опилок и песка нужно слегка увлажнять. После того как защитное покрытие будет удалено, стяжка должна просохнуть в течение двух недель.
   Процесс производства стяжки представлен на рис. 7.1–7.10.

Рис. 7.1.Выравнивание пола стяжкой по заранее выложенным маякам

Рис. 7.2.Подготовка раствора на месте

Рис. 7.3.Смачивание основания водой

Рис. 7.4.Заливание цементного раствора полосами шириной 1 м через одну, выравнивание уровня с помощью маяков с использованием опалубки в виде деревянных планок

Рис. 7.5.Выравнивание поверхности ребром ровной доски – прави́ла

Рис. 7.6.Прави́ло сильно прижимают к маякам

Рис. 7.7.Кельмой, мастерком убирают неровности

Рис. 7.8.И снова выравнивают прави́лом

Рис. 7.9.Сверху стяжку железят, посыпая цементом и смачивая

   Рис. 7.10.Еще раз проводят прави́лом

   Рассмотрим подробнее технологию монтажа сборных оснований из гипсокартонных листов. Следует учесть, что гипсокартонный лист имеет невысокую поверхностную твердость, а это очень важно для пола, работающего под постоянным воздействием динамических эксплуатационных нагрузок (в конце концов, мы по нему ходим). Шпатлевки, несмотря на их стоимость, следует выбирать наиболее прочные, как правило, от немецких производителей.
   Прикрепите по всему периметру помещения вдоль стен на ребро кромочную ленту. Она изготавливается из полужестких минераловатных плит шириной 100 и толщиной 10 мм плотностью 125 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Кромочная лента служит защитой от образования мостиков передачи звука между сборным полом и ограждающими конструкциями. При отсутствии такой ленты можно применять материал с аналогичными звукоизоляционными характеристиками – уплотнительную ленту, как при звукоизоляции каркасов при монтаже облицовок и перегородок.
   Для того чтобы устроить выравнивающую засыпку, всю поверхность пола разбейте на захватки. На пароизоляционный слой установите лаги – ровные деревянные бруски или металлический профиль. Вы должны выставить их строго по нивелиру или гидроуровню и надежно закрепить. Шаг между лагами (ширина захватки) будет равен длине разравнивающей рейки, но не более 2,5 м.
   Пространство между лагами засыпьте, разровняв засыпку рейкой и используя поверхность лага или металлического профиля как направляющие. В качестве сухих засыпок применяйте различные материалы, но они должны отвечать определенным требованиям, чтобы выполнять функциональные задачи. В процессе эксплуатации помещения могут реконструироваться и перепрофилироваться, поэтому покрытия также могут меняться. Это не требует больших трудозатрат. Намного сложнее заменить основание полов.
   Чтобы уложенный пол не «плавал», между гипсокартонными листами и стеной по всему периметру непременно проложите контурную изоляционную ленту. Это так называемая кромочная лента, которую вырезают из минеральной ваты. Толщина ленты – от 8 до 10 мм, ширина – от 8 до 10 см. Можно также использовать мягкую ленту на полимерной основе (ее толщина обычно не превышает 8 мм). Такая прокладка не только не даст листам «гулять», но и станет дополнительным звукоизолятором.
   Теперь нужно засыпать утеплитель. Высыпав его на пол, пройдитесь по нему рейкой, ориентируясь на выставленные маяки. Рассыпайте утеплитель от стены, противоположной входу в помещение. Если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол или минеральную вату, то разрежьте их на небольшие фрагменты.
   Начните укладывать листы, раскроенные с учетом не только площади пола, но и зазора на кромочную ленту. Следите, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно; это особенно важно, если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол.
   Первый слой листов укладывайте от дверей. Соблюдайте зазор в стыках, который не должен превышать 1 мм, иначе пострадает засыпка (теплоизоляционные плиты также укладываются от противоположной стены со смещением стыков не менее 200 мм). Не забудьте выложить из листов «дорожку» для своих перемещений.
   Плотно покройте листы первого слоя клеящим составом, нанося его отдельно под каждый лист второго слоя. Ни в коем случае не допускайте пропусков! В среднем вам понадобится 400 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

клея.
   Листы второго слоя настилаются перпендикулярно листам первого слоя с зазором до 1 мм. Важно, чтобы центр листов второго слоя приходился на стыки первого слоя. Разбежка стыков должна достигать 250 мм. Если вы стелете второй слой от угла, то на лист первого слоя должна наплывать четверть листа второго слоя, а если от стены, то половина листа второго слоя. Выступающий из швов клей нужно сразу удалять шпателем.
   Листы второго слоя крепятся по мере укладки. Для этого понадобятся шурупы с антикоррозионным покрытием длиной от 19 до 30 мм для листов толщиной от 10 мм и длиной от 23 до 30 мм для листов толщиной от 12 мм. Шаг шурупов варьируется от 280 до 300 мм.
   В местах примыкания листов к стенам обязательно обрезайте фальц. Укладка каждого последующего ряда начинается с обрезанного последнего фрагмента предыдущего ряда. Тогда у вас почти не будет отходов, а торцевые стыки гарантированно сместятся. Ни в коем случае не допускайте стыковки краев с обрезанными фальцами.
   Финишным слоем пола становятся гипсокартонные фрагменты небольших размеров. Во всех случаях зазоры и места установки шурупов заделайте шпатлевкой, после чего уберите торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки. Второй слой гипсоволокнистых плит обязательно загрунтуйте любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований, так как гипс сильно поглощает влагу. Далее поверхность пола можно покрывать гидроизоляцией.
   Как вы видите, оба листа смещены относительно друг друга на 30 мм в двух направлениях так, чтобы появился опорный фальц. В последнее время элементы пола выпускаются только из влагостойкого гипсокартона. Габаритные размеры элементов пола составляют 1550 × 550 × 20 мм. Это важно, и поэтому еще раз повторим, что укладка элементов пола начинается, как правило, от дверного проема к окну справа налево. Для этого ножом или ножовкой нужно обрезать торцевой фальц верхнего листа, а элемент укладывать вплотную к стенам в правый дальний от дверного проема угол.
   Фальцы ранее уложенного элемента промажьте клеем (клей можно наносить мелкозубчатым шпателем). После этого на уложенный элемент кладите следующий и т. д. Элементы укладывайте плотно и по возможности без зазоров. Первый ряд укладывайте по шнуру.
   Элементы пола укладывайте со смещением продольных стыков не менее чем на 250 мм. Отрежьте для этого у первого элемента второго ряда некоторую его часть или разрежьте пополам. Начиная со второго ряда, крепите элементы специальными самонарезными шурупами с зенкующей головкой, позволяющей топить шуруп на 1 мм. Расход шурупов составляет 15 штук на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Элементы можно крепить с помощью скоб специальным степлером. Первый ряд элементов пола скрепите между собой в последнюю очередь. Применяйте шурупы длиной 19 мм, а скобы – 18 мм. Для склеивания фальцев используйте клей ПВА. В дверном проеме под верхний фальц элемента пола укладывайте подкладку из полосы гипсокартона толщиной 10 мм.
   При отсутствии сухой засыпки элементы пола укладывайте аналогично, только от окна слева направо. В дверном проеме устраивается сквозная укладка.
   Если покрытие выполняется из линолеума, ковролина либо эластичных плит, то обязательно зашпатлюйте зазоры в стыках элементов пола. Под щитовой и штучный паркет, а также керамическую плитку шпатлевание не требуется. После высыхания зашпатлеванные места зашлифуйте и загрунтуйте.
   После укладки первого слоя стыковочные швы зашпатлюйте и после сушки зашлифуйте. Старайтесь выполнить укладку так, чтобы зазоры в местах стыка не превышали 1 мм. Перед укладкой второго слоя поверхность необходимо обеспылить. Второй слой укладывайте не ранее чем через два часа после первого. В дверных проемах укладывайте цельные листы по длине проема, не допуская стыковочных швов. Клей на основание пола наносите последовательно, соразмерно площади листа и разравнивайте зубчатым шпателем до толщины 0,3–0,5 мм. У кромок толщину клеевого слоя увеличьте до 0,6–0,8 мм, чтобы клей при сдавливании листов выходил в стык и создавал проклейку шва по толщине листа. После нанесения клея уложите на него гипсокартон и плотно прижмите к первому слою так, чтобы между ними не оставалось воздушных пузырей.
   Для прижатия листа рекомендуется использовать ручные катки массой 40–50 кг. Выступивший из стыка клей немедленно удалите чистой ветошью. Каждый лист второго слоя крепите к первому самонарезными шурупами с зенкующей головкой длиной 19 мм. Если листы имеют толщину 12 мм, то длина шурупа должна быть 23 мм. Шаг шурупов равен 30–35 см по кромке и 50–60 см в середине листа.
   Листы второго слоя обязательно должны перекрывать все стыковочные швы первого. Разбежка стыков должна быть не менее 250 мм. Все стыковочные швы и углубления от шурупов шпатлюйте и шлифуйте. После шпатлевания готового основания пола обрежьте выступающие части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, а сопряжение стены и основания пола заделайте герметиком. После этого основание пола готово к укладке покрытия.
   Укладывая гипсокартонный настил, одновременно можно увеличить звукоизоляцию, основываясь на возможности источника шума от перекрытия, колебания которого и порождают шум в помещении. Важно не допустить возникновения этих колебаний или ослабить силу, возбуждающую их. Для этого можно использовать комплектные системы для пола, в которых предусмотрен слой пенополистирола толщиной 20–30 мм (эластифицированный, то есть прошедший обработку обжатием). Динамический модуль упругости пенополистирола значительно ниже этого показателя у перекрытия, что и оказывает решающее влияние на заметное снижение механического воздействия на жесткие несущие конструкции. Кроме того, коэффициент звуко– и теплопроводности пенополистирола является одним из самых низких среди изолирующих материалов, применяемых в строительстве. Важны также высокая биологическая устойчивость, низкая гигроскопичность и нейтральность этого материала в условиях воздействия широкого спектра химических веществ. В России данная конструкция получила название «раздельные полы».
   Почему бы не установить специальные комбинированные панели, снижающие уровень шума? Сборный комбинированный пол – разновидность полов из гипсокартона. Он монтируется из комбинированных панелей с теплоизолирующим слоем из пенополистирола. Панель комбинированного сборного пола состоит из несущего элемента пола и изолирующего слоя. Несущий элемент представляет собой конструкцию, состоящую из двух гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм, смещенных относительно друг друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях на 50 мм и склеенных между собой. Вес комбинированной панели сборного пола составляет около 18 кг.
   Наиболее часто сборные комбинированные полы находят свое применение в реконструируемых зданиях и помещениях, а также при капитальном ремонте, когда необходимо обеспечить теплоизолирующее основание, значительно увеличить производительность работ по формированию пола и снизить уровень ударного шума.
   Перед укладкой сборного пола обязательно проверьте «черный» пол. Если неровность пола небольшая – до 10 мм, то она выравнивается наливной шпатлевкой. При неровностях более 10 мм добавьте в шпатлевку наполнитель (промытый и высушенный песок с величиной зерна 0,2 мм). Основание можно также выровнять, используя цементно-песчаный раствор или сухую засыпку.
   До монтажа панелей уложите на «черный» пол полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм с нахлестом соседних полотен не менее чем 20 мм. Пленка должна закрывать примыкающие стены на высоту монтируемого пола.
   Любой новый ряд начинается с укладки отрезанной части последней панели предыдущего ряда, что позволяет исключить отходы. Одновременно обеспечьте смещение торцевых швов в соседних рядах минимум на 50 мм (укладка в перевязку). Перед монтажом панели нанесите на выступающие края в области стыка предыдущей панели клей типа «Стиропорклебер». Начиная со второго ряда, выполняйте по мере укладки дополнительное механическое скрепление соседних панелей, например, с помощью шурупов TN25: по три с торцевой и по четыре с продольной стороны. Стыки панелей необходимо зашпатлевать.
   Если образуется прямой стык с обрезанными краями, выберите панель пенополистирола под планку из дерева или ДСП шириной не менее 10 см. Крепите панели на планке с помощью клея и шурупов TN35. Подложите под планку полосу из пенополистирола соответствующего размера. При укладке на трубы также сделайте выборку пенополистирола, а трубы оберните минеральной ватой.
   Когда закончите монтаж комбинированного сборного пола, в течение примерно 4 часов обязательно дайте схватиться клею, затем можно работать дальше. Чтобы поверхность пола была более прочной, покройте ее слоем самовыравнивающей шпатлевки толщиной не менее 2 мм.
   Преимущество звукоизолирующих полов еще и в том, что они не только обеспечивают надежную защиту от ударного шума, но и создают температурный режим (благодаря теплоизоляционным свойствам пенополистирола), наиболее благоприятный для жилого помещения, а также способствуют снижению энергозатрат на отопление.

Глава 8
Отделочные работы

   Итак, потолки, стены, перегородки и ниши собраны и смонтированы. Теперь предстоит окончательная отделка поверхностей; это очень сложный, но одновременно и самый приятный этап в работе с гипсокартоном. Во-первых, вы создаете именно то, что будете видеть перед собой ежедневно, то есть ту видимую часть айсберга, ради которой все, собственно, и затевалось. Во-вторых, результат уже почти ощутим, и именно это особенно радует.
   Насколько сложные работы вам предстоят, зависит от общей сложности всей конструкции. Чем замысловатее ее устройство, тем более важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Для того чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как полностью поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.
   О том, насколько качественно вам удалось смонтировать потолок либо перегородку, свидетельствует уровень заделки соединительных швов. Ведь шов – это резюмирующий фактор грамотно сделанной конструкции из гипсокартона.
   Однако не спешите приступать к шпатлеванию. Желательно еще раз внимательно проверить поверхность всей облицовки; возможно, вы обнаружите не до конца вкрученные шурупы-саморезы. Конечно, обнаружить их невооруженным глазом иногда сложно. В таком случае аккуратно проведите шпателем по местам, в которые вкручены шурупы. Если нет никаких недоделок, инструмент пройдет плавно, ни за что не цепляясь. Если есть шероховатость хода, то придется подтягивать метиз.
   Если случилось так, что вы посадили шуруп слишком глубоко, то он обязательно порвет и истреплет картон. При обнаружении такой проблемы шуруп нужно удалить, а новый ввинтить на расстоянии 5 см от места, где был вкручен предыдущий. Отверстие от удаленного метиза нужно загрунтовать и потом в процессе шпатлевания заделать особенно тщательно.
   Поищите также места возможных механических повреждений: случайных вмятин и царапин. После дополнительной грунтовки вы сможете заделать их гипсовой шпатлевкой. В любом случае практически все дефекты будут заделываться в несколько приемов, пока слой шпатлевки не достигнет поверхности листа гипсокартона.
   Поскольку вам предстоит послойное шпатлевание, помните, что спешить, выполняя эту работу, категорически не стоит. Каждый последующий слой можно наносить только после того, как затвердел предыдущий. Главное же, что нужно сделать перед шпатлеванием, – тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Шпатлевка гипсокартона и шурупов

Сегодня на строительных рынках и в строительных салонах предлагается много грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих оснований. Однако постарайтесь избежать искушения приобрести дешевые грунтовки и шпатлевки. Вы сейчас сэкономите на приобретении материала, а позже придете в отчаяние, видя, как недавно смонтированные поверхности безудержно покрываются трещинками.
Ассортимент шпатлевок сегодня весьма широк (рис. 8.1). Они различаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.

   Рис. 8.1.Шпатлевочная масса

   Особенно популярны сегодня гипсовые шпатлевки, которые быстро схватываются и удобны в работе в плане чистоты. Но помните, что ни в коем случае нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях: санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.
   Для финишной отделки применяются специальные полимерные шпатлевки. Однако ничто не мешает вам применить их для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Окончательно выравнивая гипсокартонные поверхности, наносите шпатлевку слоем не толще 1 мм. Работать с ней нужно строго по технологии, описанной в инструкции. К работе с любыми шпатлевками, независимо от их особенностей, предъявляются и общие требования: накладывать шпатлевку поэтапно в несколько слоев, при этом неуклонно следить, чтобы слои получались как можно тоньше и, главное, успевали основательно просыхать до нанесения следующего слоя.

   ВНИМАНИЕ
   Старайтесь не допускать превышения общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается.

   Как убедиться в том, что вы качественно прошпатлевали поверхность? Есть хитрая подсказка: если финишная шпатлевка нанесена в соответствии с рекомендациями производителя, то по высыхании она будет выглядеть как плотная, не мелящаяся, шелковистая белая поверхность, практически без малейших шероховатостей.
   С помощью водостойких шпатлевок вы можете выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.
   Для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами используйте специальные шпатлевки, обладающие хорошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой.
   Такие шпатлевки можно также использовать в качестве финишных для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку, например покраску или оклейку обоями. Они оптимальны и для работы со сложными криволинейными поверхностями.
   Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой, ведь их можно использовать только в течение определенного времени. Для каждого состава шпатлевки оно свое: производитель непременно указывает в инструкции по применению срок рабочей годности состава. Как правило, этот срок на входе ограничивается моментом приготовления состава, на выходе – началом схватывания, когда утрачиваются пластические свойства смеси, то есть ее способность к равномерному распределению тонким слоем. Помните, что современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 часов. Такое достаточно продолжительное время их годности позволяет избежать преждевременного высыхания состава. Это очень удобно, так как вам не придется расходовать больше материала, чем нужно, к тому же постоянно готовить свежие порции смеси.
   Виды шпатлевки от самых популярных производителей. На шпатлевке, как и на профилях для металлических каркасов, вам не удастся сэкономить, даже если вы купите заведомо дешевую непрофессиональную смесь. Практика давно показала, что более дорогая импортная шпатлевка эффективнее обычной примерно в полтора раза. Следовательно, и стоимость квадратного метра отделанной поверхности не будет существенно отличаться. Кроме того, качество любого средства от известного производителя не вызывает сомнений.
   Сухие и готовые шпатлевочные смеси для работы по гипсу и гипсокартону производит компания ТИГИ-Knauf. Для шпатлевания стыков гипсоволокнистых листов, приклеивания их к ровной поверхности, а также для заделки трещин и других возможных повреждений предназначена шпатлевка «Фугенфюллер».
   Для заделки стыков влагостойких листов с использованием армирующей ленты, приклеивания гипсокартонных влагостойких листов и комбинированных панелей к ровной поверхности, заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, монтажа и шпатлевания гидрофобных гипсовых плит для перегородок подходит шпатлевка «Фугенфюллер Гидро».
   Для сплошного шпатлевания гипсокартонных листов с одновременной заделкой швов с использованием армирующей ленты, бетонных поверхностей, для ремонта гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок используется шпатлевка «Бордфиниш».
   Для шпатлевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих лент наиболее подходит гипсовая шпатлевка «Унифлот».
   Для заключительных работ используется состав для окончательной отделки «Фугенфиниш».
   Компания «Максит групп» предлагает сухие смеси «Ветонит» для применения на полимерной основе и мелкозернистую финишную смесь «Ветонит ЛР Плюс» для растворения последней водой, в результате чего получается пластичная масса, очень хорошо липнущая практически ко всем строительным основам. Обе шпатлевки легко наносятся. К их преимуществам относится продолжительный срок стойкости, который составляет сутки.
   Польский концерн Atlas производит шпатлевки на гипсовой основе Gipsar UNI и Gipsar MAX, предназначенные для выполнения гипсовой глади по потолкам и стенам, затирки швов и приклеивания гипсовых изделий, а также для заполнения отдельных углублений внутри сухих помещений по цементным и цементно-известковым штукатуркам и гипсовым основаниям. Достоинства обеих шпатлевок – продолжительное время схватывания и их идеально-белый цвет, позволяющий использовать их в качестве основания под окраску или оклейку обоями.
   Немецкая фирма Henkel Bautechnik поставляет на наши рынки финишную шпатлевку Ceresit CT-27 для приклеивания гипсокартона, древесно-волокнистых и гипсовых плит и отделочных элементов выравнивания поверхностей стен и потолков внутри сухих помещений. Особенность смеси состоит в том, что, прошлифованная наждачной бумагой, она дает на выходе снежно-белую либо матовую гладкую поверхность. Ее можно красить (любыми красками для минеральных оснований). Разбавив смесь большим количеством воды, вы можете использовать ее в качестве структурной краски. Шпатлевка не содержит гипса, медленно и хорошо схватывается и не дает усадки.
   Еще один немецкий материал – заполняющая шпатлевка на гипсовой основе для внутренних работ Pufas Fullspachtel. Она используется для полного выравнивания поверхностей, заделки дыр и трещин, наклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними. Однако, работая с ней, не забывайте предварительно обработать сильно впитывающие основания грунтовкой глубокого проникновения Pufas Tiefengrund LF. Применяя ее для заполнения трещин, разводите шпатлевку в более густой консистенции.
   Французская высокоадгезивная шпатлевка Semin СЕ 86 предназначается для заделки стыков гипсокартонных листов с полукруглой или срезанной кромкой без применения армирующей ленты, а также для заделки стыков между листами с утонченной кромкой с использованием армирующей (уплотнительной) ленты. Эта смесь отличается тем, что особенно прочно держит форму, почему и пригодна для создания сложных архитектурных деталей.
   Этот же производитель предлагает мелкодисперсионную отделочную шпатлевку Semin Super Glatt для внутренних работ, финишной обработки под окраску или обои, выравнивания и заполнения трещин и неровностей. Шпатлевка очень мягко наносится на гипсокартоне.
   Финишная мелкодисперсионная отделочная шпатлевка Semin ETS 2 применяется для тонкой окончательной отделки перед окраской. Ее особенностью можно назвать экономичность, а также то, что она практически не требует последующей шлифовки. На гипсокартон этот материал наносится очень мягко.
   Российская шпатлевка на полимерном связующем Consolit 505 подходит для финишной подготовки стен и потолков под высококачественную покраску и оклейку обоями в сухих помещениях. Однако ни в коем случае не следует применять ее для выравнивания пола и в качестве основания под плитку!
   «Глимс-КР» – шпатлевка на гипсовой основе для выравнивания и ремонта различных поверхностей, заполнения швов и отверстий, исправления дефектов, моделирования внутри помещений. Она обладает высокой адгезией к гипсокартону, к тому же отличается высокой паропроницаемостью.
   Шпатлевка на гипсовой основе «Глимс-Гипс» для финишной отделки внутренних помещений по гипсокартонным поверхностям хорошо закрывает крупные поры оснований, чем обеспечивает равномерное впитывание краски или обойного клея по всей поверхности. К тому же она способна выдерживать температуры до +70 °С.
   Шпатлевки «Петромикс» для гипсовой глади и выравнивания внутри помещений поверхностей из гипсокартона под окраску, оклейку обоями, облицовку при смешивании с водой образуют удобные в работе растворы с хорошей пластичностью и высокой адгезией. Гипсовые шпатлевки «Петромикс ШГ» и «Петромикс ШГУ» содержат мел и импортные дисперсионные добавки, благодаря чему образуют гладкую белую поверхность, незначительно поглощающую влагу за счет гидрофобных добавок. Но ни в коем случае не применяйте их на деревянных, металлических и пластиковых основаниях.
   Гипсовая шпатлевка «Боларс» применяется для финишной отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газобетонным и гипсокартонным поверхностям внутри помещений. Ее наносят на гипсокартон под окраску и оклейку.
   Чтобы понять, почему не нужно стремиться приобрести шпатлевку подешевле, обратимся к двум параметрам: плотности (удельному весу) и максимальной крупности заполнителя (величине зерна). Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, приготовленной к финишной отделке.
   Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, нужно создать с помощью шпатлевки новый объем. И этот объем вы должны заполнить, неважно, насколько дорогим материалом. Идя за покупкой, нужно заранее высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания одного квадратного метра поверхности на нужную толщину. Для этого вам нужны следующие данные: плотность материала (она обычно указывается в описании материала, но можно спросить у продавца) и кривизна вашей поверхности (какой слой в миллиметрах нужен для выравнивания поверхности). Перемножив эти цифры, вы узнаете, сколько материала нужно приобрести.
   Плотность у разных шпатлевок ощутимо различается. Ее диапазон составляет от 0,8 до 1,2 кг/дм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(и даже до 1,6 кг/дм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Формула проста: чем выше плотность шпатлевки, тем большее ее количество вам понадобится на каждый квадратный метр. Именно исходя из плотности шпатлевки, вы можете рассчитать стоимость квадратного метра выровненной поверхности и решить, стоит ли экономить, приобретая недорогую шпатлевку.
   Независимо от того, какую смесь вы купили, готовить шпатлевочный раствор вам придется самостоятельно. Это несложно – достаточно изучить инструкцию изготовителя, которая обязательно входит в комплект со шпатлевкой. Для замеса раствора вам понадобится низкооборотистая электродрель с насадкой, благодаря которой удастся получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану (рис. 8.2). Самое главное при замешивании – следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

   Рис. 8.2.Шпатлевочный раствор замешивается с помощью специальной насадки на дрель

   Мы уже неоднократно повторяли, что гипсовые шпатлевки пригодны к использованию лишь ограниченное время. Оно обязательно будет указано в инструкции. Следовательно, не разводите смеси больше, чем вы сможете полностью использовать за время работы, ведь схватившийся материал нельзя будет применять вторично. Повторное использование раствора приводит к образованию трещин.
   Если раствор готов, можно приступать к шпатлеванию. Начните с того, что 100-миллиметровым шпателем зачерпните некоторое количество шпатлевочной массы и перенесите его в ванночку. Держа ее в руках, начните шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь наносится шпателем на стык. Его следует промазать продольными движениями так, чтобы ширина зашпатлеванной полосы несколько превышала ширину армировочной ленты. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще, сразу же уберите излишек шпатлевки до того, как начнете наносить следующий слой.
   Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм (рис. 8.3).

   Рис. 8.3.Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту

   Шпатель необходимо регулярно смачивать водой, тогда наносить смесь вам будет намного легче. Не забудьте также быстро пропустить через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты (загодя нарезанный на куски нужной длины). Увлажнившись, лента лучше сцепится со шпатлевкой.
   Придерживайте ленту за стартовый конец и ведите шпатель к противоположному концу, по возможности выдерживая его под углом 45°. Следите, чтобы шпатлевка слегка выдавливалась в стороны. Несколько раз проведя шпателем к противоположной стороне ленты, соберите на него выдавившиеся излишки шпатлевки и счистите их о край ванночки.
   Снова увлажните шпатель. Ведите его вдоль ленты, прижимая ее обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий и ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо пузырей! Однако если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким, это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.
   Постоянно заботьтесь о том, чтобы шпатель оставался по возможности чистым. Для этого периодически соскабливайте с него шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы на нем не пересыхали остатки шпатлевки. К тому же не забывайте о том, что работать всегда нужно только одной стороной шпателя. Вторую сторону, которую вы прижимаете пальцем, нужно неизменно держать чистой.

   ВНИМАНИЕ
   Старайтесь, чтобы при чистке шпателя о ванночку шпатлевка не попадала на чистую сторону. От этого в том числе зависят чистота и аккуратность работы.

   Помните: шпатель нужно вести вдоль шва с сильным прижимом. Нельзя использовать грубую наждачную бумагу для исправления шероховатостей, обнаруженных с помощью лампы-переноски, например, в «незаметных» внутренних углах. Используйте только шпатель.
   Если после обработки швов армировочной лентой осталась еще шпатлевка, то используйте ее для заделки шурупов. Весь неиспользованный материал придется выбросить.
   Сразу вымойте инструменты. Получившейся после армирования швов поверхности понадобится 24 часа для просушки.
   После того как шпатлевка высохла, обработанные поверхности зачистите широким шпателем, удаляя все крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Шпатель при этом прижимайте двумя руками, чтобы придать ему усиление.
   По истечении суток приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно прижимая его и держа перпендикулярно к поверхности, несколько раз проведите по линии шва, чтобы разровнять шпатлевку. Нужно постараться с первой проходки получить ровную поверхность, без рифления в виде «стиральной доски».
   Стараясь делать поменьше движений шпателем, разглаживайте шпатлевку. Как и в предыдущем случае, обработайте шурупы остатками шпатлевки, чтобы выровнять ее первый слой, несколько просевший после высыхания. Неиспользованный материал, напоминаем, придется выбросить.
   После нанесения второго слоя шпатлевки вы можете решить, что на этом можно остановиться, ведь швы уже выглядят достаточно ровными. Но вы забыли, что в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после нанесения финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки. В любом случае дальнейшего шпатлевания вам не избежать.
   Для нанесения последующих слоев вам понадобятся специальные мелкозернистые финишные пастообразные шпатлевки, продающиеся уже в готовом виде. Шпатлевка будет наноситься полосой примерно 200 мм, с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и при выполнении первого шва, ведите шпателем по линии, вдавливая его в поверхность.
   Остатками шпатлевки снова обработайте шурупы, ведь вам надо выровнять шпатлевку, просевшую после высыхания. Она будет сохнуть в течение примерно 12 часов.
   По истечении этого срока снова возьмите в руки шпатель. Энергично проведите им несколько раз по всем неровностям и шероховатостям. Но и это не финал работы! Даже если поверхность кажется вам безукоризненной, все равно потребуется еще одно шпатлевание. Иначе, как мы уже говорили, усушка материала все же отразится на внешнем виде облицовки.
   Дождавшись высыхания, приступайте к нанесению последнего слоя шпатлевки. Нанесите полосу примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем ведите по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дайте ей высохнуть (не менее 8 часов).
   После резюмирующей зачистки швов широким шпателем (не менее десяти проходов с плотным прижиманием шпателя к поверхности) удалите пыль пылесосом.
   Насколько качественно вам удалось сделать работу, можно проверить с помощью переноски. Поднесите ее к стене или потолку и детально исследуйте все поверхности. Скорее всего, вы обнаружите недоделки. Это не страшно, главное – быстро обработать их небольшим количеством шпатлевки, тщательно разравнивая ее шпателем. Шпатель (в этом случае подойдет как 100-миллиметровый, так и более широкий) прижимайте как можно сильнее.
   Последний слой будет сохнуть очень недолго, потому что он совсем тонкий. Зато теперь вам наверняка удалось получить безупречно ровную поверхность, подготовленную к окончательной шлифовке.
   Следующим, финальным, этапом будет шлифовка поверхности. Главное здесь – не повредить гипсокартон. Используйте специальную терку со шлифовальными сетками. Эта работа пыльная в прямом смысле слова, поэтому лучше заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой повязке.
   Дальнейшее содержание работ определяется будущим декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку), лучше подождать сутки. Если же вы будете окрашивать поверхности, то понадобится промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.
   Заделывать отверстия в местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем исправлять стыки плит.
   Тем не менее шпатлевку шурупов мы также рекомендуем вам выполнять в три слоя.
   Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки шпатлевки. Окончательное шпатлевание выполните, когда раствор высохнет. Далее останется лишь затереть места укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.
   Теперь предстоит покрыть грунтовочным составом уже обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Вы знаете, что поверхность гипсокартонных плит уже обработана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтовать общую поверхность нужно лишь при необходимости. Обычно достаточно заполнить герметиком на всю глубину все стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.

Отделка углов

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делайте это в несколько этапов: сначала наклейте армировочную ленту, а затем установите угловые профили и нанесите три-четыре слоя шпатлевки.

Как отделать внутренний угол

   Нарежьте заранее бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обработайте все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).
   Чтобы армировочная лента тоже стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и затем продольно перегнуть. Симметрично наложите ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. Верхний конец ленты удобнее держать при этом левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняйте обе стороны угла. Водя шпателем сверху вниз по ленте, не забывайте придерживать ее за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под ленты показались излишки шпатлевки. Чтобы случайно не повредить ленту, водите шпателем как можно ближе к линии сгиба. Кстати, работать легче, прижимая шпатель и второй рукой.
   Проверьте, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. После того как шпатлевка высохнет, обязательно тщательно зачистите шпателем все неровности и шероховатости, удалите рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя!
   Далее нужно нанести новый слой шпатлевки. Распределяйте раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проведите им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол.

   ВНИМАНИЕ
   После того как шпатлевка высохнет, снова потребуется зачистить шпателем все неровности и бугорки. Но ни в коем случае не пользуйтесь при этом наждачной бумагой!

   Следующий слой шпатлевки наносится полосами по 70–100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Снова выровняйте шпатлевку влажным шпателем, водя им сверху вниз с прикладыванием усилий. Следите, чтобы не осталось утолщений. Когда шпатлевка высохнет, сухим же шпателем проведите по «гармошке», убирая неровности и бугорки.
   Далее снова нанесите шпатлевку на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм. Отступ от его центра должен быть не менее 20–25 мм. Однако теперь для выравнивания шпатлевки вам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водите им, прикладывая усилия, пока не убедитесь в отсутствии утолщений.
   Высохшую шпатлевку еще раз подровняйте шпателем. Если оказалось, что крохотные впадинки все-таки есть, зашпатлюйте их еще раз очень тонким слоем, водя шпателем сверху вниз. Следите, чтобы ваши движения были перпендикулярны стене.
   Все, ваш угол готов для последующего декорирования.

Как отделать наружный угол

Наружные углы гипсокартонной перегородки, для которых существует особенная опасность механического повреждения, укрепите металлическим перфорированным угловым профилем. Этот профиль надо вдавить в предварительно нанесенную на угол шпатлевку, затем накрыть выравнивающим слоем шпатлевки. Внутренние углы обработайте шпатлевкой и оформите согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.
Для защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили (рис. 8.4). Как показывает практика, армирования наружных углов только бумажной лентой недостаточно и в дальнейшем это оборачивается дополнительными работами и расходами.

Рис. 8.4.Угловые профили для защиты наружных углов

Рассмотрим подробнее, как выполнить армирование наружного угла угловым профилем. Начните работу с приготовления уголков нужной длины (рис. 8.5). Обязательно зафиксируйте их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Нужно заранее удостовериться, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не зацепятся за шпатель, если провести им сверху вниз. При необходимости доверните шуруп или добавьте еще один или два для более плотного крепления.

Рис. 8.5.Готовим уголки нужной длины

Шпатлевку нужно наносить 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону (рис. 8.6). Помните, что первый слой не должен быть слишком тонким. Чтобы разровнять шпатлевку, используйте плоскость углового профиля в качестве маяка. Позже, при нанесении последующих слоев, необходимо будет заполнить небольшие впадинки, которые останутся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей вам понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый шпатель.

Рис. 8.6.Шпатлевку нужно наносить тонким слоем

Разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Чтобы шпатель лучше скользил по поверхности, его нужно увлажнить. Теперь угол выглядит практически заделанным (рис. 8.7).

   Рис. 8.7.Угол, заделанный двумя слоями шпатлевки

   Когда шпатлевка высохнет, придется снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, чтобы счистить все неровности и шероховатости.
   Для нанесения третьего слоя шпатлевки вновь используйте 250-миллиметровый шпатель, предварительно увлажнив его. Угловой профиль снова будет служить вам в качестве маяка.
   Повторная процедура зачистки будет осуществляться с помощью сухого широкого шпателя. Чтобы избавиться от случившегося рифления, поводите шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.
   Тонкий финишный слой шпатлевки наносите на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Снова загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.
   Когда поверхность высохнет, приступайте к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Если вы все же обнаружили впадинки и ложбинки, то замажьте их очень тонким слоем шпатлевки 100-миллиметровым шпателем, вдавливая его в поверхность.

Покраска

   Многие владельцы новых квартир, облицевав гипсокартоном стены и потолки, склоняются в пользу их дальнейшей покраски. Это финишный этап отделки гипсокартонных покрытий. Для таких покрытий подходят краски на водной основе. Однако ни в коем случае не пользуйтесь ими в помещении с повышенной влажностью. Краски на водной основе позволяют создать эффект апельсиновой корки, благодаря чему вы сможете замаскировать все дефекты поверхности.
   В большей степени подходящими для гипсокартонных покрытий считаются масляные либо клеевые краски, так как они сцепляются с гипсокартоном наилучшим образом. Однако самый приемлемый вариант – акриловые воднодисперсионные краски.
   Вам понадобятся различные инструменты – на краях поверхностей и вокруг дверей вы будете пользоваться кисточкой, посередине – средним или длинным (от 7 до 20 мм) ворсовым валиком. С его помощью накладывайте завершающие слои краски в том же направлении, что и первоначальные. Выполняйте покрасочные работы параллельно главному источнику света. Главное – всегда наносите краску, предварительно внимательно изучив рекомендации производителя.
   Декорируя поверхности из гипсокартона, имеет смысл отдать предпочтение матовым, а не блестящим краскам. Последние очень хорошо отражают свет, и это будет подчеркивать возможные дефекты поверхности. Светлые тона помогают их скрыть за счет того, что хорошо рассеивают свет. Ими можно красить и самостоятельно. Но если вы решили окрасить стены в темные тона, то лучше воспользоваться советами профессионала.
   Подготовка новых плоскостей к покраске начинается с подготовки их оснований. В помещениях с повышенной влажностью – бассейнах, саунах, санузлах – вы, очевидно, изначально предусмотрели двойную обшивку перегородок из влагостойких гипсокартонных листов. Кроме того, готовясь к покраске гипсокартонных конструкций, обратите особое внимание на качество герметизации их узлов. Причем это нужно сделать не только перед покраской, но и приступая к любому типу отделки.
   Стены, перегородки и потолки помещений с повышенной влажностью сначала нужно покрыть шпатлевкой, а затем обработать водостойкой грунтовкой. Разумеется, какое бы вы ни выбрали декоративное покрытие: эмаль, масляную краску, керамическую плитку, оно должно быть водостойким. В тех же местах санузлов, кухонь, ванных комнат, где вода может попасть на поверхности из гипсокартона, после окончания шпатлевочных работ обязательно покройте всю поверхность специальным гидроизоляционным составом. Скорее всего, потом эти участки плоскостей вы будете облицовывать керамической плиткой. Клеить ее можно только с помощью водостойких порошкообразных клеев. Использовать же дисперсионные клеи категорически запрещается.
   Когда вы начнете красить покрытия, постарайтесь избегать попадания на поверхности прямых солнечных лучей, а также проверьте, нет ли сквозняков. Температура и влажность помещения должны быть неизменными в течение двух дней после обработки швов. Вообще, любые работы по монтажу и установке конструкций из гипсокартонных листов можно производить только будучи уверенными, что температура и влажность в помещении никогда не будут значительно меняться. Иначе вы не будете застрахованы от деформации гипсокартонных листов.
   Для каждого вида краски применяйте соответствующую шпатлевку, строго следуя рекомендациям производителя. Хорошая шпатлевка для заполнения швов гипсокартонных и гипсовых плит обязательно будет изготовлена на основе гипсового вяжущего наполнителя с полимерными добавками. Именно последние обеспечивают прочную стыковку декоративного покрытия с основанием и его будущую эластичность. Кроме того, шпатлевка от зарекомендовавшего себя производителя не содержит вредных для здоровья составляющих.
   Практически в любой шпатлевке под покраску одним из основных элементов является мел. Часто он упакован в отдельный пакет, входящий в комплект. Перед разведением смеси обязательно предварительно просейте его через мелкое сито и просушите. Если шпатлевка приготовлена грамотно, ее консистенция будет напоминать не очень крутое тесто. Старайтесь, чтобы шпатлевка не получилась чрезмерно густой, ведь чем она гуще, тем труднее будет ее разровнять на потолке.
   Рассмотрим последовательность приготовления шпатлевки для заполнения швов под покраску.
   В пустую пластмассовую емкость налейте чистую холодную воду. Всыпьте в воду сухую смесь в соотношении примерно 1 кг сухой массы на 0,4–0,5 л воды. При этом смесь постоянно помешивайте с помощью низкооборотной электромешалки или перфоратора электродрели со специальной насадкой (миксером). Дождитесь, пока у вас получится однородная смесь, дайте ей постоять семь минут, потом снова перемешайте.
   Когда раствор будет готов, немедленно приступайте к работе – его необходимо использовать в течение часа.
   Начинайте шпатлевать швы и стыки. Смешанную с водой шпатлевочную массу наложите на саморезы и щели на стыке плит широким шпателем (200–300 мм). Шпатлюйте так, чтобы следующим этапом после наложения готовой шпатлевки на щель между плитами стало наклеивание на еще сырую поверхность армирующей ленты, ленты-сетки (серпянки) или стекловолоконной ленты. Накладывать ее нужно выпуклой стороной к стене так, чтобы центр ширины ленты проходил вдоль стыков гипсокартонных плит. Шпателем тщательно удаляйте из-под ленты пузырьки воздуха. Для этого интенсивно вдавливайте ее в свежедобавленный слой массы.
   Если шпатлевка уже высохла, широким шпателем накладывайте на стыки второй выравнивающий слой массы. Если вдруг не удалось с первой попытки получить идеально ровную поверхность, то третий слой накладывайте еще более широким шпателем. Просохший шов нужно обработать шлифовальной бумагой. Спустя сутки можно будет приступать к грунтовке поверхности гипсокартонного листа.
   В будущем вам наверняка понадобится снять старое лицевое покрытие, чтобы сделать ремонт. Поэтому для предотвращения возможного повреждения защитного слоя гипсокартонных плит и для получения идеально ровной поверхности выровняйте общую поверхность гипсокартонных плит шпатлевкой.
   Самый последний высохший слой шпатлевочной массы нужно будет отшлифовать наждачной бумагой или сеткой. Шпатлевка хороша тем, что не засоряет ее. Завершив работу, сразу же промойте все приборы и инструменты.
   Дальше зашпатлеванную поверхность уже можно окрашивать или оклеивать обоями, а также наносить на нее другое декоративное покрытие. Однако перед тем, как нанести лицевое покрытие, обязательно покройте зашпатлеванную поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
   Один из вариантов декорирования гипсокартонных поверхностей – оклейка обоями. Обычно гипсокартон настолько хорошо обработан внешне, что на него можно нанести обои и без предварительной обработки. Но если вы все же хотите иметь совершенно идеальные стены, нанесите на гипсокартон тонкий слой финальной штукатурки. Далее, после ее высыхания, можно клеить обои. Кроме того, даже если ваш гипсокартон наклеен прямо на стену с помощью гипсовой мастики, он все равно выдержит и самые тяжелые обои, и обои под покраску.
   Однако если, монтируя гипсокартонные поверхности, вы использовали не шурупы-саморезы, а гвозди, то есть риск появления со временем на обоях ржавых пятен. Чтобы этого не случилось, заранее покройте шляпки использованных гвоздей защитным составом, например нитроэмалью или спиртовым лаком. Тогда ваш ремонт дольше сохранит свежий вид.

Как крепить предметы к элементам интерьера из гипсокартона

   Преимущество перегородок из гипсокартона состоит в том, что они не просто функциональны, но и выдерживают практически любые предметы интерьера, которыми вы будете украшать свое жилище, будь то полки, картины, зеркала, кашпо с растениями или даже акустические системы. Но тем более важно соблюдать правила крепления этих предметов к стенам.
   Для крепления предметов интерьера и быта используйте специальные дюбели, в которые затем нужно вкручивать шурупы. Ни в коем случае не используйте гвозди. Обычным шурупом можно пользоваться лишь в том случае, если вы оформляете комнату подростка и хотите украсить ее постерами и географическими картами.
   Очевидно, что обычные способы использования крепежных средств неприемлемы для подвешивания различных грузов к обшивке полых гипсокартонных перегородок. В качестве крепежных элементов здесь следует использовать дюбели особой конструкции – так называемые пустотные. Их несущая способность при 1,7-кратном запасе в однослойной гипсокартонной обшивке может достигать 30 кг, а в двухслойной – 50 кг. Если же такие дюбели будут заанкерены в металлическом профиле, для них допустима нагрузка до 48 кг.
   Закрепление на гипсокартонных листах подвесного оборудования квалифицируется как различная по величине (легкая и тяжелая) консольная нагрузка. К легким относятся консольные нагрузки от предметов, масса которых создает распределенную нагрузку до 40 кг на погонный метр перегородки, у которой плечо не превышает 30 см.
   Кстати, легкие консольные грузы могут крепиться непосредственно к обшивке, правда, лишь в том случае, когда в сумме их вес не превышает указанной выше допустимой величины. Существует правило: минимальное расстояние между точками крепления (в миллиметрах) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в килограммах), или это расстояние (в сантиметрах) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в килограмм-силах). Оно не должно быть менее 50 см.
   В процессе крепления многое зависит от высоты предмета, который вы будете навешивать на поверхность обшивки перегородки. Чем меньше плечо и больше высота, тем меньше будут механические усилия.
   Например, значительные напряжения в материале перегородки создаст подвешенный к ней умывальник. Поэтому для него необходимо предусмотреть специальные конструктивные решения. А стенные шкафы или полки, при условии, что их вес не будет превышать 40 кг на метр длины стены (удельная нагрузка – 40 кг), с центром тяжести, имеющим плечо 30 см, могут быть навешены на любое место обшивки перегородки с помощью специальных пластмассовых дюбелей и шурупов.
   Например, вам нужно закрепить навесной кухонный шкафчик глубиной 30 см и шириной 80 см. От точки, соответствующей глубине шкафчика, равной 30 см, на оси абсцисс поднимитесь вертикально вверх до линии его ширины и от найденной точки 2 пересечения с ней вертикальной линии проведите линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с осью ординат. Найдите на этой оси точку 3 – точку искомой нагрузки, равной 50 кг.
   Грузы весом от 40 до 70 кг на погонный метр перегородки или стены с гипсокартонной обшивкой и удалением центра тяжести груза от стены не более чем на 30 см также могут быть подвешены на любую часть стены, однако при условии, что общая толщина обшивки составляет не менее 18 мм.
   Тяжелые грузы непосредственно к гипсокартонной обшивке не крепятся. Для этого в процессе проектирования гипсокартонных конструкций разрабатываются специальные конструктивные решения и используются комплектные системы.
   Различают следующие способы крепления тяжелых консольных грузов: к стойкам металлических или деревянных каркасов, к горизонтальным элементам жесткости (ригелям) каркаса, к самостоятельным опорным конструкциям (металлическим рамам, траверсам, панелям), встроенным в полость перегородки.
   Тяжелые консольные грузы, например большие книжные или посудные полки, крепят к стойкам каркаса обшивки перегородок или стен посредством специальных реек, непосредственно на которые потом навешивают полки.
   Тяжелыми консольными нагрузками считается подвеска унитазов или глубоких моек. Для их крепления в полостях перегородок нужно заранее предусмотреть специальные несущие стойки – для усиления соседних стоек каркаса. Тогда нагрузка от навешиваемого санитарно-технического оборудования будет сообщаться на пол. Обычно они изготавливаются из свариваемых элементов или продаются разборными: с болтовыми соединениями из антикоррозийной стали. При монтаже каркасов после прокладки стояков и заделки отверстий в перекрытиях их нужно прикрепить к полам. Сами же несущие стойки будут крепиться к стойкам каркаса.
   Естественно, тяжелое сантехническое оборудование (раковины, смесители, держатели для душа и пр.) не удастся повесить без специального надежного крепления. Поэтому еще на стадии сборки каркаса к нему монтируют закладные элементы, например металлические планки. Все швы между листами, соединения стен с полом, а также проходные отверстия для труб загерметизируйте уплотнительной лентой и гидроизоляционными составами. Под облицовку плиткой листы предпочтительнее крепить на каркас из металлических профилей (с шириной полки не менее 50 мм) с шагом стоек 60 см. При этом лист гипсокартона монтируют в два слоя с каждой стороны.
   Если крепить тяжелые консольные грузы к ригелям жесткости, это снизит нагрузку на каркас конструкций. Это тем более важно, если речь идет о навешивании сантехнического оборудования с большим вылетом консоли и малой собственной высотой. Вам понадобятся металлические профили стоек с увеличенной толщиной стенки (до 3 мм). А в качестве ригелей могут быть использованы заранее изготовленные траверсы – их с помощью болтовых соединений крепят к соседним стойкам каркаса.
   Пропуская сквозь обшивку каркасов перегородок трубопроводы для смесителей, обоприте эти трубопроводы на ригели, прикрепленные к соседним стойкам. Эти же ригели можно использовать в качестве элементов опоры при пропуске трубопроводов в полости между обшивками перегородки.
   Самостоятельные опорные конструкции для крепления к ним санитарно-технического и другого оборудования удерживаются на соседних стойках каркаса с помощью болтовых соединений. К полу (перекрытию) их лучше крепить дюбелями.
   Большинство предметов интерьера, пусть даже небольшого веса, также следует крепить дюбелями. Возможны два вида креплений:
   ♦ непосредственное крепление – на вкрученный в дюбель шуруп вешается картина на шпагате;
   ♦ косвенное крепление – к стене дюбелями прикручивается кронштейн или крючок, а на него навешивается, к примеру, кухонный шкафчик или оригинальная вешалка для одежды.
   Какие дюбели выбрать? Лучше всего приобрести нужное количество (согласно предварительным расчетам) многосторонних распорных дюбелей с четырехсегментным строением. Именно благодаря ему дюбель очень удобно вкручивать. Он войдет прочно и мягко, так как нагрузка внутри отверстия будет распределена равномерно. Проворачивания дюбеля помогут избежать блокировочные ребра. Саморезы лучше купить универсальные: крестообразные. Длина самореза должна складываться из длины дюбеля, толщины монтируемого листа и дополнительных 10 мм.
   Вообще, все зависит от того, что вы будете крепить. Дюбель-«бабочка» из полиамида (нейлона) незаменим, если речь идет о креплении полок, люстр, карнизов. Он не будет проворачиваться благодаря продольным ребрам, а стопорный бортик не позволит дюбелю провалиться в просверленное отверстие. Когда вы будете ввинчивать в дюбель шуруп, его фиксирующие ребра сложатся так, что поверхность прилегания дюбеля к опоре станет максимальной. При необходимости демонтажа выбрасывать дюбель не обязательно – повторное использование не снизит надежности крепления.
   Пружинные дюбели, или «зонтики», применимы лишь для крепления легких конструкций: небольших полочек, точечных светильников. Шурупы к ним подходят и с обычными, и с петельными крючками.
   Металлические дюбели можно использовать при монтаже подвесных полок высокой тяжести. Они «раскроются» в толще листа, и нагрузка распределится по максимальной поверхности основания. Такие дюбели ввинчивают специальными щипцами.
   Чтобы выбрать профиль правильно, исключив в будущем возможность того, что конструкция обрушится, нужно заранее продумать размещение всех вещей и предусмотреть нагрузку на поверхность из гипсокартона. Например, для шкафа весом до 50 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и глубиной 20–30 см достаточно будет одинарного каркаса и листов гипсокартона толщиной 15 мм. Если речь идет о навесном стеллаже весом до 70 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, выбирайте листы толщиной от 18 мм. Груз же от 70 до 150 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

предусматривает использование специальной конструкции из траверсов (металлических тросов), связывающих усиливающие рамы.
   Это особенно важно при оформлении ванных комнат, где такой комплекс понадобится, чтобы повесить интересный умывальник и прочее сантехническое оборудование.
   Особые сложности появятся в процессе крепления оконных и дверных коробок. Ведь от того, что и как вы собираетесь крепить, оформляя дверь, зависит ваш выбор. Какие двери вы поставите в гипсокартонной перегородке: раздвижные или распашные? Выдержит ли гипсокартонная стена стеклопакет в тяжелой деревянной раме? В оконные и дверные проемы, вмонтированные в перегородки, потребуются усиленные рамы, ведь распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Например, если ее вес достигает 30 кг, то раму непременно нужно усилить деревянным брусом. Если ваши двери еще тяжелее, то усильте стойки специальным профилем.

Глава 9
Ремонт гипсокартонных элементов интерьера

   У поверхностей из гипсокартона есть недостаток – они достаточно хрупки, чтобы не выдержать сильного механического повреждения, например нечаянного удара. Гипсокартонные стены могут повредиться при переноске мебели, а перегородки, в которые встроены двери, – от большой нагрузки на дверные ручки. Опускать ли руки, если, к примеру, ваш ребенок повредил поверхность стены?
   Помните, что гипсокартонные поверхности поддаются косметическому ремонту. Например, небольшие отверстия и трещины можно легко зашпатлевать с помощью гипса; он же станет материалом для вставки при необходимости залатать большое отверстие.
   Практика показывает, что основной причиной повреждений гипсокартонных покрытий становятся температурные и влажностные перепады в помещении во время подготовки листов к раскрою и их последующего монтажа. В результате листы очень скоро деформируются, а на их швах появляются крохотные трещины.
   Иногда причиной последующей порчи листов становится заведомо неправильное их хранение. Не следует пренебрегать предписанием хранить листы до раскроя на заводских поддонах в горизонтальном положении.
   Возможно, вы приобрели не очень хорошие шурупы-саморезы. Их качество определяется наличием антикоррозионного покрытия, ведь они не должны вступать в реакцию с гипсом, чтобы потом не было ржавых пятен.
   Может быть и так, что вы не соблюли параметры зазоров. Напоминаем, что расстояние между смежными листами облицовки, перегородок и потолков должно быть не меньше 57 мм, между основанием сборного пола и ограждающими конструкциями – не менее 10 мм, между стыковочными швами облицовки перегородок и потолков – не менее 400 мм, между стыковочными швами сборного основания пола – не менее 250 мм.
   Бывает так, что вы нечаянно повредили уже смонтированную поверхность в процессе продолжения дальнейших ремонтных работ. Не расстраивайтесь! Просто установите дополнительные крепежные элементы в районе поврежденного участка, а потом удалите прежний крепеж. Обрежьте ножом для резки гипсокартона и выбросьте все неплотно прилегающие и поврежденные фрагменты. Зашпатлюйте поврежденный участок шпателем шириной 150 мм, стремясь, чтобы слой шпатлевки был как можно тоньше. Тщательно его разровняйте. Шпатлевка высохнет примерно через сутки. Убедившись, что она подсохла, немного зачистите поверхность шкуркой, прикладывая не слишком мощные усилия, чтобы не повредить лицевую сторону листа. Лучше не пользоваться слишком крупнозернистой шкуркой. Определите по ситуации, наносить ли второй слой шпатлевки.
   Встречается на практике такая жалоба: вскоре после ремонта подвесные потолки начинают трещать. Причин тому может быть несколько. Возможно, крепя листы, вы использовали вместо стальных дюбелей пластмассовые. Возможно, пружинный подвес был плохого качества. Возможно, вы купили шпатлевочную смесь из неподходящей по совместимости линейки. Вы также могли не до конца закрутить винты либо «зажать» потолок стенами, забыв оставить технологический зазор до 2 мм с каждой стороны. Могут быть причиной треска в потолках и гуляющие по помещению сквозняки. И потом, вы не забыли, что плиты на стыках должны обязательно опираться на профиль?
   Самая большая беда, которая может подстерегать ваш потолок или стены, – затопление соседями сверху. Однако если это случилось, начните ликвидацию последствий со спуска стоячей воды из полостей обшивки. Ведь она герметична, следовательно, спуск воды в случае затопления первичен.
   Прежде всего проколите шилом контрольные отверстия, а затем ножом вырезайте по периметру и в центре обшивки отверстия для слива воды. Это очень кропотливая и ответственная работа, к тому же небезопасная, так как пропитанная водой гипсокартонная обшивка может обрушиться в любой момент. Чтобы избежать удара электрическим током, заранее обесточьте коммуникации, проложенные внутри каркаса. Сразу удалите испорченную тепло– и звукоизоляцию.
   Если на стыках листов гипсокартона образовались пузыри, надрежьте их на ленте с помощью универсального ножа, а мелкие пузыри устраните, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполните пузырь на ленте шпатлевкой для заделки стыков.
   Утопите запузырившиеся участки ленты в шпатлевке, используя шпатель шириной 100 мм.
   Разровняйте шпатлевку шпателем шириной 150 мм и дайте ей застыть в течение суток. Потом, не слишком усердствуя, зачистите заделанную шпатлевкой поверхность шкуркой. Можно просто протереть ее влажной губкой, чтобы удалились шпатлевочные пятна. Второй слой шпатлевки наносится шпателем шириной 150 или 250 мм.
   Для того чтобы заменить крепеж листов гипсокартона, с силой надавите на гипсокартон и вверните один шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего. Вытащите вылезший шуруп и удалите всю отслоившуюся шпатлевку. С помощью шпателя шириной 100 мм заделайте каждую лунку, разравнивая шпатлевку; дайте ей застыть в течение 24 часов. Слегка зачистите заделанную шпатлевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпатлевки. Нанесите второй слой шпатлевки шпателем шириной 150 мм и при необходимости третий слой шпателем шириной 250 мм.
   Если в процессе работы образовались выступы на стыках листов, избавьтесь от них следующим образом: зачистите выступающую часть стыка так, чтобы она как можно больше сровнялась с поверхностью листа гипсокартона. Старайтесь не допускать при этом чрезмерных повреждений листа или ленты, нанесенной на стык. Тонкий слой шпатлевки наносите на стык шпателем шириной 250 мм. Разравнивать шпатлевку нужно на расстоянии примерно 250 мм от выступа по обеим его сторонам. В течение суток она должна сохнуть. Потом слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой, чтобы исчезли пятна. Все, можно наносить второй и третий слои шпатлевки с соответствующими временными интервалами.
   Если трещины появились на ленте, наложенной на стыки, то придется начать с удаления с поврежденного участка необходимого количества старой шпатлевки. Дальше понадобится шпатель шириной 100 мм для нанесения тонкого слоя шпатлевки вокруг поврежденного участка. Лента для заделки стыков вдавливается в шпатлевку также с помощью 100-миллиметрового шпателя, а для выравнивания шпатлевки возьмите шпатель шириной 150 мм. После того как истекут сутки и шпатлевка высохнет, нужно зачистить заделанную поверхность шкуркой. При необходимости нанесите второй слой шпатлевки, для чего понадобится шпатель шириной 150 или 250 мм.

Ремонт углов

   Для того чтобы починить повредившийся наружный угол, понадобятся прежде всего шурупы-саморезы. Вкрутите их на границах поврежденного участка угла с шагом 30 мм. Очистите район поврежденного угла от старой шпатлевки с помощью стамески и узкого шпателя. Далее распилите ножовкой угловой профиль. Работая с ней, нужно следить, чтобы ее положение постоянно было параллельно полу. Стартуйте непосредственно от угла, потом двигайтесь к полкам профиля.
   Когда вы удалили наконец поврежденный фрагмент, нужно очистить вскрытый участок облицовки от старого гипса и шпатлевки.
   Из нового углового профиля выкроите фрагмент, точно копирующий старый по длине, приложите его к углу и прикрутите шурупами-саморезами. Если профили углов не совпадают, то придется снова все переделывать.
   С помощью мелкого напильника обработайте стыки старого и нового профилей так, чтобы не оставалось выступов и заусенцев. Если сделать это не удается, придется откручивать замененный фрагмент и устанавливать его заново. Для шпатлевания поврежденного участка используйте 150-миллиметровый шпатель. Первый слой обязательно должен быть потолще. Когда вы выровняете его шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка, оставьте шпатлевку на сутки сохнуть. Последующее шпатлевание будет выполняться в два слоя, которые должны быть более тонкими.
   Для заделки трещин на внутренних углах прежде всего нанесите с помощью шпателя шириной 100 мм тонкий слой шпатлевки на обе стороны угла. Ленту для заделки стыков нужно перегнуть вдоль продольной оси симметрии. Наложите ее на угол симметрично, слегка вдавливая в шпатлевку.
   Выполняя работу, стартуйте от одного конца трещины к противоположному. Ненужную часть ленты оторвите. С помощью шпателя погрузите ленту в шпатлевку, держа его под углом 45° к поверхности ленты. Двигая шпатель, сильно прижимайте его к ленте. Нужно, чтобы лишнее количество шпатлевки выступило из-под нее. Движения шпателя тоже должны совершаться от середины трещины к ее краям.
   Разровняв шпатлевку с помощью шпателя для внутренних углов или шпателя шириной 150 мм, позвольте ей сохнуть в течение суток. Слегка зачистите заделанную шпатлевкой поверхность шкуркой или протрите влажной губкой. Когда пятен шпатлевки не останется, можно наносить с соответствующим временным интервалом второй и третий слои.
   Чтобы заделать трещины на угловой защитной накладке, прежде очистите от шпатлевки ее отверстия. Закрепите планку накладки шурупами с шагом не более 150 мм друг от друга по всей длине трещины. Первый тонкий слой шпатлевки наносится на трещину шпателем шириной 100 мм, а ровняется – шпателем шириной 150 мм. После того как шпатлевка высохнет (понадобятся сутки), можно зачищать ее шкуркой или протирать влажной губкой. После удаления пятен можно наносить следующий слой шпатлевки.

Заделка больших отверстий

Чтобы заделать любую более или менее значительную прореху в гипсокартонной перегородке (рис. 9.1), нужно сначала обрисовать поврежденный участок, а потом вырезать из поверхности этот фрагмент лобзиком или ножовкой. Выпиливать его нужно будет очень осторожно, удостоверившись, что вы не повредите провода или другие коммуникации, если они проложены в полости данной перегородки.
По шаблону, которым и станет выпиленный фрагмент перегородки, из цельного листа гипсокартона либо обрезков вырежьте новый фрагмент. Важно, чтобы его размер немного превышал размер заделываемого отверстия.

   Рис. 9.1.Прореха в гипсокартонной перегородке

   Подточите края образовавшегося в стене выреза. Затем шурупами-саморезами изнутри прикрепите к базовой стене два деревянных бруска.
   Вставьте фрагмент-заменитель в вырезанное отверстие и прикрутите шурупами-саморезами к брускам. Дальше предстоят шпатлевание шва по периметру и его шлифовка, что нужно делать после того, как шов высохнет. Отремонтированную поверхность можно оклеивать обоями, красить и т. д.
   Если вы обходитесь без деревянных брусков, то можно использовать другой подручный материал, например фанеру или ДСП. Вырежьте из них несколько полосок для устройства обрешетки шириной около 25–75 мм и длиной примерно на 150 мм больше размера отверстия. Наложите эти полоски изнутри на отверстие и прикрепите их к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов-саморезов, а вставленную в отверстие заготовку прикрепите к фанерным полоскам тоже с помощью шурупов-саморезов. Следите, чтобы установленная заплатка находилась вровень с поверхностью ремонтируемого листа. По стыку заплатки нужно уложить самоклеящуюся армирующую ленту, а поверх нее нанести тонкий слой шпатлевки (рис. 9.2 и 9.3). Шпатель понадобится шириной 100–150 мм. Накрывочный же слой шпатлевки будет наноситься шпателем шириной 150 или 250 мм. Шпатлевка должна сохнуть не меньше суток.

Рис. 9.2.По стыку заплатки нужно уложить армирующую ленту

Рис. 9.3.Поверх ленты необходимо нанести тонкий слой шпатлевки

Заделка маленьких отверстий

   Из куска обычного картона (не гипсокартона!!!) вырежьте заготовку в виде квадрата. Ее размер должен быть несколько больше размера заделываемого отверстия. Приложив картон к отверстию, обведите его по периметру карандашом или маркером.
   Далее по обведенному контуру с помощью универсального ножа или универсальной пилы в листе прорежьте отверстие. Заплатка вырезается из обрезка гипсокартона. Ее размер должен превышать размер квадрата из картона на 50–60 мм.
   Приложив картонный квадрат к обратной стороне заплатки, обведите его карандашом. На обратной стороне заплатки по обведенному контуру сделайте надрезы. Отломите край заплатки по обведенному контуру. Лишние куски нужно удалить, оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. Такая заплатка в случае правильных замеров легко войдет в подготовленное отверстие.
   Шпатлевка выполняется с помощью 100-миллиметрового шпателя. Тонкий слой шпатлевки нанесите вокруг отверстия, внутри его и по краям заплатки. Когда отверстие будет подготовлено, вставьте в него заплатку и утопите лоскут лицевого картона по ее краям в шпатлевке, нанесенной на края отверстия.
   С силой надавливая на 150-миллиметровый шпатель, выровняйте шпатлевку, а затем удалите лишнюю массу. Движения совершайте крест-накрест: вверх, вправо, влево и вверх. Шпатлевка должна сохнуть в течение 24 часов. Спустя день нанесите еще два слоя шпатлевки 250-миллиметровым шпателем с соответствующим временны´м интервалом. Главное – не допустить образования бугорков по периметру заплатки.

Заделка трещин на стыках

На стыках нужно сделать надрезы, отступив от краев армировочной ленты примерно на 15–25 мм. Удалите старую армировочную ленту и шпатлевку, пользуясь узким шпателем или стамеской. Особенно тщательно зачистите основание, вплоть до слоя картона. Даже если он повредится в некоторых местах, куда важнее, чтобы новая армировочная лента поместилась на зачищенном участке целиком. Первый, тонкий слой шпатлевки, нанесите вокруг поврежденного участка шпателем шириной 100 мм. Энергично вдавливайте армировочную ленту в шпатлевку с помощью шпателя. Ровнять шпатлевку нужно шпателем шириной 150 мм. Она будет высыхать в течение суток.

Заключение

Прочитав эту книгу, вы наверняка поняли, что гипсокартон предоставляет практически неограниченные возможности для воплощения ваших самых оригинальных затей, будь то «вырастающие» из стены полки, ломаные угловатые стойки домашнего бара, сказочно-готические перегородки в детской или стационарные стеллажи для библиотеки в родовом гнезде. Немаловажно и то, что самые замысловатые перегородки и ниши со временем несложно демонтировать, и, затевая устройство «гипсокартонного рая» на своих квадратных метрах, вы вовсе не будете обязаны терпеть выбранный интерьер до конца своих дней.
Самый большой плюс гипсокартона – легкость работы с ним. Благодаря этому вы сможете самостоятельно воплотить в жизнь все свои идеи по преображению интерьера.

Ε. Симонов, П. Казаков Гипсокартонные работы своими руками