Богатый урожай из парника и теплиц

Введение

   Как бы ни был широк ассортимент овощей, фруктов или ягод в магазине, ничто не заменит садоводу-огороднику радости от собственного урожая огурцов, томатов или перца.
   Однако выращивать многие овощи на открытом грунте не всегда можно в наших климатических условиях. Здесь на помощь приходят парники и теплицы.
   Именно они позволяют получить богатый урожай даже в холодное время года. Растения в парниках не только защищены от неприятностей, связанных с погодой, а также от насекомых и птиц, им обеспечены комфортные условия для роста.
   Садоводам и огородникам во всем мире уже давно известно, что защищенный грунт позволяет выращивать овощи более высокого качества. Если своевременно и в надлежащем виде обеспечить защиту растениям, можно получить прекрасные результаты. Ведь самые лучшие продукты – это продукты с собственного участка.

Теплицы и парники

Теплицы и парники – распространенные сооружения для выращивания овощной и цветочной рассады, теплолюбивых культур, укоренения черенков. Также в них прекрасно чувствуют себя комнатные растения.
Теплицы используются для получения высоких урожаев на приусадебных и дачных участках. В средних широтах земледелие возможно не более 4–5 месяцев в году. Этого времени для получения хорошего урожая без использования нитратов и других вредных веществ недостаточно. Единственный способ продлить этот период и получить возможность выращивать овощи на собственном участке даже зимой – это использование теплиц и парников.

Виды теплиц и парников

   Теплицы могут различаться по размеру и форме, но принципиальное различие между ними заключается лишь в том, какая минимальная температура поддерживается внутри. Наиболее простой тип теплицы – неотапливаемый парник (холодный). В нем не предусмотрен дополнительный подогрев, зимой он промерзает. Однако весной в таком парнике почва днем нагревается солнцем, что позволяет продлить сезон роста растений. Как правило, в холодном парнике выращивают помидоры, ранние овощи, а также овощную и цветочную рассаду или укореняют черенки.
   Неотапливаемый парник не пригоден для выращивания теплолюбивых растений, поэтому многие овощеводы и садоводы превращают его в прохладную или частично отапливаемую теплицу, в которой поддерживают зимой температуру 6–8 °C. Такая теплица пригодна для выращивания некоторых теплолюбивых растений.
   Теплицы и парники бывают нескольких видов.

Теплица отдельно стоящая с двускатной крышей

Это классическая теплица с вертикальными стенками (рис. 1), нижняя незастекленная часть которой хорошо удерживает тепло. В такой теплице эффективно используется место. Если выращивается овощная рассада и культуры в мешках с питательной смесью, можно использовать вариант с рамами, застекленными только до уровня земли.

Пристенная теплица с односкатной крышей

Такую теплицу лучше всего возвести возле южной или западной стены дома (рис. 2), от которых она нагревается. Очень часто такая теплица имеет дверь, которая ведет в дом.

Пристенная теплица с двускатной крышей

В такой теплице больше света и воздуха, чем в предыдущем варианте (рис. 3). Она отлично подходит для выращивания винограда.

Теплица небольшого размера может иметь 6, 7 или 9 вертикальных граней (рис. 4). Подобные теплицы используют в основном для декорирования сооружений, располагают возле дома и оформляют растениями в горшках.

Единственным недостатком является то, что в такой теплице труднее поддерживать оптимальную температуру. Из-за округлой формы воздух в разных частях теплицы может чрезмерно нагреваться. Такая теплица должна иметь несколько форточек, чтобы ее было легче проветривать.

Голландская теплица

Теплица имеет боковые стенки, расширяющиеся к низу, и двускатную крышу (рис. 5). Такое сооружение светлее и теплее, чем обычная теплица с двускатной крышей и отличается большей устойчивостью.

Арочная теплица

Такая теплица полностью застеклена, все рамы в ней соединены под тупым углом (рис. 6), по форме напоминает туннель арочного типа.
В собранном виде теплица с легкостью противостоит порывам ветра, благодаря чему практически полностью исключается возможность ее опрокидывания. Удобные двери, предусмотренные конструкцией, значительно облегчают использование сооружения. Однако в такой теплице достаточно трудно установить опоры для вьющихся и высоких растений.

Куполообразная теплица

Данную разновидность уместно использовать на открытом месте, поскольку конструкция более устойчива к порывам ветра, чем обычные теплицы. Благодаря многоугольным стеклам обеспечивается великолепное освещение (рис. 7). Конструкция особенно эффектна снаружи, возвышаясь над заснеженным участком куполом живой зелени и цветов.

Основным недостатком такого сооружения является невозможность выращивания в нем высоких растений. Теплица скорее декоративна, нежели функциональна.

Мини-теплица

   Мини-теплица прекрасно подходит для размещения небольшого количества растений.

   Такой вариант теплицы хорошо подходит для ограниченных пространств, поскольку имеет множество вариаций по длине, ширине и высоте (рис. 8). Кроме того, существуют также изолированный и колесный варианты. Сооружение может быть покрыто стеклом или пластиком и обычно имеет алюминиевый каркас. Располагать теплицу следует лицевой частью на юго-восток или юго-запад для получения максимального освещения. Полки и помосты имеют разные размеры.
   Доступ к растениям может быть затруднен, и все работы необходимо проводить, находясь снаружи. Резкие колебания температуры делают крайне желательным установку вентиляции.

Туннельная теплица

Мини-теплица предназначается для выращивания овощей на уровне земли, посаженных или непосредственно в почву, или в горшки и контейнеры.
Этот вид теплицы считается самым дешевым. Он представляет собой полиэтиленовую пленку, натянутую на металлические дуги (рис. 9).

Туннельные модели довольно легкие и транспортабельные, их используют на тех участках, где соблюдается севооборот культур.
Дверь обеспечивает достаточную вентиляцию, в частности в больших теплицах, открывающихся с обоих концов. Кроме того, в некоторых моделях предусмотрена возможность скатки боковых сторон.

Выбор теплицы

   Теплицу можно соорудить своими руками или приобрести готовую промышленного производства. При всех вариантах необходимо учесть следующие моменты:
   – размер теплицы;
   – необходимость сооружения фундамента под нее;
   – выбор материала для несущих конструкций теплицы;
   – выбор материала для покрытия теплицы;
   – устройство вентиляции, обогрева и системы полива;
   – обустройство внутренней площади теплицы.
   При выборе теплицы с деревянным или металлическим каркасом следует помнить о том, что материалы для сооружения должны отвечать следующим требованиям:
   – быть долговечными;
   – плохо проводить тепло;
   – быть достаточно компактными.
   Как правило, каркасы теплиц изготавливают из дерева. Но главной проблемой таких теплиц является их недолговечность, так как рамы страдают от сырости и грибка и быстро сгнивают. Поэтому их необходимо красить. Кроме всего прочего, такие каркасы объемны и затеняют участок.
   К достоинствам деревянных теплиц следует отнести то, что аккуратно и правильно изготовленные, они удерживают тепло лучше металлических. Поэтому, если планируется отапливать теплицу, деревянный каркас позволит эффективнее расходовать энергию.
   Большинство садоводов отдают предпочтение таким теплицам также из-за их декоративного вида. Для подобных сооружений рекомендуется использовать сосновый пиломатериал, так как он более легкий и долговечный.
   Однако в настоящее время все чаще предпочтение отдается теплицам с металлическим каркасом. Несущие конструкции таких сооружений, как правило, изготавливают из оцинкованной стали, а рамы – из алюминия. Главным достоинством металлических теплиц является их прочность и долговечность. Также алюминиевые рамы избавляют садоводов от изнурительных хлопот по ремонту. При сборке как деревянной, так и металлической теплицы рамы в боковых стенах и на крыше должны монтироваться так, чтобы между ними и несущими конструкциями не было щелей и зазоров. Это позволит свести к минимуму потери тепла.

Виды покрытий для теплиц и парников

Для покрытия парников и теплиц можно использовать пленку, стекло или сотовый поликарбонат. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы.

Стекло

   Традиционный материал для покрытия теплиц – стекло. Оно отличается долговечностью Богатый урожай из парника и теплиц и высокой светопропускной способностью, а также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако последнее качество этого материала может иметь и отрицательные последствия: воздух внутри теплицы быстро нагревается, что крайне негативно отражается на состоянии растений.
   К недостаткам этого покрытия следует отнести и то, что процедура остекления – дело довольно трудоемкое. К тому же стекло является более тяжелым материалом, чем пленка. Поэтому каркас под стекло должен быть прочным, а для его изготовления необходимы более дорогостоящие материалы.
   Для остекления используют бесцветное прозрачное гладкое стекло толщиной не менее 5 мм. При выборе размера рам под стекло следует помнить, что чем они больше, тем больше будет света в теплице. Однако большие рамы хуже удерживают тепло и, следовательно, увеличивают расходы на обогрев отапливаемых теплиц.

Полиэтиленовая пленка

   Главным преимуществом использования пленки является ее низкая стоимость и доступность. Но по долговечности пленка не может конкурировать со стеклом: ее придется менять каждые 2–4 года в зависимости от качества. Некоторые овощеводы сооружают комбинированные теплицы: крыши покрывают пленкой, а боковые стены остекляют. Пленка отличается хорошей светопропускной способностью, причем она хорошо рассеивает свет, обеспечивая более равномерное освещение растений внутри теплицы. К сожалению, под воздействием солнечных лучей пленка быстро изнашивается и снижает свою светопроницаемость. К тому же на внутренней стороне пленки часто образуется конденсат, на который налипают пыль и грязь, способствующие распространению болезней растений. У многих садоводов пользуются популярностью пленочные туннельного типа. Такие теплицы можно купить готовыми или сделать самостоятельно. В качестве каркаса чаще всего используют изогнутые в виде дуги трубы, покрытые антикоррозийной краской.

   С целью улучшения светового режима пленочных защитных сооружений в ряде стран внутреннюю сторону полиэтиленовой пленки опрыскивают специальным раствором, не дающим конденсированной воде задерживаться на ее внутренней поверхности.

   В настоящее время появились и полимерные трубки для каркасов теплиц. Они очень легкие и удобные в работе, однако быстро деформируются от перепадов температуры и под воздействием ветра.
   У пленки существует большой недостаток – она часто рвется в местах крепления к каркасу теплицы. К счастью, у большинства современных укрытий промышленного изготовления способы фиксации пленки достаточно усовершенствованы: пленка не портится и надежно крепится к каркасу.

Сотовый поликарбонат

   В настоящее время на смену стеклу и пленке приходят современные покрытия из новых прозрачных полимерных материалов – такие, как листы, панели и плиты из поликарбоната.
   Поликарбонат – твердый прозрачный пластик, прочность которого в 200 раз выше стекла при меньшем весе. Поликарбонатный лист состоит обычно из двух плоскостей, соединенных между собой продольными ребрами жесткости. Они позволяют листу противостоять снегу, граду или сильному ветру, распределяя нагрузку равномерно по всей площади листа.
   Благодаря своей конструкции поликарбонатные панели лучше рассеивают свет, чем стекло или пленка, обеспечивая равномерное освещение растений.
   Жесткие ультрафиолетовые лучи, которые являются наиболее разрушительными для растений, практически не проходят через это покрытие. Поликарбонат отличается высокой ударопрочностью.
   Хорошая гибкость поликарбонатных листов позволяет использовать их для изготовления теплиц туннельного или арочного типа. Листы легко обрабатываются обычными инструментами для дерева и металла и имеют легкий вес, что делает их удобными в работе. Поликарбонат прочнее и долговечнее стекла и пленки и не уступает им в светопропускной способности.

Размер теплиц и парников

   Перед тем как выбрать теплицу, в первую очередь необходимо учесть размер участка или сада. Если сад имеет достаточно большую площадь, следует решить, для каких целей устраивается теплица. Если планируется выращивание рассады, можно обойтись парником как упрощенным вариантом малогабаритного защитного сооружения.
   Если же планируется организация полного цикла выращивания теплолюбивой или ранней культуры, необходимо заранее рассчитать, какая площадь потребуется этим культурам по мере их роста.
   В теплице также следует отвести место для хранения садового инвентаря. Для таких целей можно построить теплицу с примыкающим к ней сарайчиком.
   При обогреве большой по размеру теплицы расходы на отопление 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

теплицы будут ниже, чем в защитном сооружении меньшего размера.
   Температура внутри просторной теплицы постоянна и практически не зависит от резких температурных колебаний снаружи.

Отопление теплиц и парников

Способы обогрева парников и теплиц бывают естественными, биологическими и техническими. В зависимости от вида овощей, выращиваемых в защищенном грунте, оптимальная температура в теплице составляет днем 15–25 °C, а ночью на 5–8 °C меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растений, что приводит к снижению урожайности и качества плодов.
О необходимом уровне и способе обогрева следует подумать до постройки теплицы, потому что от этого часто зависит и решение о выборе вида теплицы.

Естественный обогрев (солнечный)

   Основной составляющей естественного обогрева является парниковый эффект. Проходя через прозрачные покрытия (стекло, полиэтиленовую пленку и др.) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают сооружение. В солнечную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника часто оказывается на 15 °C выше, чем температура воздуха за пределами сооружения. Это касается и температуры почвы. Она на 3–5 °C превышает температуру земляного слоя на открытом воздухе.
   Существует много способов, позволяющих повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха в теплице или парнике. Например, для создания пленочного укрытия, внутри которого хорошо сохраняется тепло, рекомендуется полиэтиленовую пленку укладывать на теплицу или парник в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см.
   В условиях средней полосы России теплицы без искусственного обогрева годятся для выращивания теплолюбивых культур примерно с середины весны и на протяжении лета. Для такого использования подходят теплицы любого типа. Поздней весной и летом солнечного света вполне достаточно, чтобы обходиться в таких сооружениях не только без отопления, но и без искусственного освещения.

Технический обогрев

   Технический обогрев подходит для теплиц небольшого размера площадью около 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для них, как правило, используют печное отопление.
   Наиболее проста тепличная печь, состоящая из собственно печи, горизонтального дымохода (борова) и дымовой трубы.
   Для предохранения растений от дыма, копоти и резкого колебания температуры топочное отверстие печи рекомендуется выводить в тамбур сооружения. Дымоход печи, проходящий под стеллажами, укладывают с постепенным завышением к трубе (не менее 1,5 см на 1 м длины дымохода) для лучшей тяги печи. При входе дымохода в дымовую трубу в нем обязательно оставляют вьюшечное отверстие для чистки и разжигания дымохода перед топкой печи при слабой тяге во время ненастной погоды. Расстояние между стеной теплицы, печью и дымоходом по существующим противопожарным правилам должно составлять не менее 25 см, минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа – не менее 15 см. После окончания кладки печи дымоход и трубу внутри теплицы следует побелить известью или мелом, что в дальнейшем помогает обнаружить трещины.
   В теплице можно сделать и водяное отопление. Для этого в тамбуре устанавливают небольшой водонагревательный котел, работающий на дровах, угле, торфе или брикетах. Горячая вода из теплоносителя поступает в теплицу по трубе под ее коньком, с небольшим уклоном к концу, где распределяется по четырем трубам диаметром 5 см, идущим (по 2 трубы) под каждым из боковых стеллажей.
   Для дополнительного обогрева вдоль стен теплицы устанавливают секции батарей, питающихся от горячей трубы, проходящей под коньком. Также под остекленной крышей оборудуют отбойники из 4–6 труб (по 2–3 трубы с каждой стороны) для обогрева стекла и таяния снега на крыше. При подходе к печи нагревательные трубы соединяются в одну гребенку с обратной трубой. Это достигается установкой на чердаке тамбура расширителя емкостью 25–30 л, соединенного с самой высокой частью питающей трубы, идущей под коньком теплицы.
   Система наполняется водой через расширитель, снабженный сигнальной трубкой. Последняя контролирует наполнение системы водой. Водяное отопление имеет ряд преимуществ. При его наличии в помещении поддерживается более равномерная температура. В эксплуатации система водяного отопления более проста и не требует частого ремонта и переделок.

   Для регулирования температуры все обогревательные приборы (батареи и отдельные трубы) должны быть снабжены вентилями, позволяющими включать и выключать их по мере надобности.
   Также для отопления теплиц используют и электрическую энергию. При этом применяют электрокалориферы как дополнение к основному типу обогрева. Водяной и электрический обогрев очень сильно иссушает воздух и почву, поэтому в весенних теплицах водяное отопление применяется редко.

Биологический обогрев

   Биологический обогрев основан на том, что при разложении органических материалов выделяется тепло, которого достаточно на весь период развития растений.
   Кроме тепла, воздух теплиц и парников наполняется углекислым газом, необходимым для растений. Происходит также большое испарение, увлажняющее грунт, благодаря чему сокращается полив.
   Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается до температуры 60–70 °C и очень долго поддерживает оптимальную температуру в слое почвы. Однако для таких целей можно использовать и любой другой вид навоза: кроличий, коровий, овечий и т. д. Но по сравнению с конским разогреваются они медленнее, температура их горения ниже и тепло сохраняется не столь продолжительное время.

   При использовании коровьего и свиного навоза рекомендуется к нему подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость.

   Также для биотоплива отлично подходят древесные листья. В чистом виде они обеспечивают невысокую температуру и к ним лучше всего добавлять коровий или свиной навоз. Листья необходимо заготовить с осени – сложить их в штабель и сверху присыпать землей, чтобы они не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему до 20 % коровяка.
   Хорошо подходит и солома после ее измельчения и увлажнения. Также пригодны и другие отходы – бумага, зола, кухонные отходы и т. д. Температура и скорость их разложения зависят от соотношения составных частей. Очень быстро разлагается мусор, в котором до 40% бумаги и тряпья. После перепревания он приобретает однородную консистенцию и хорошо рассыпается.
   Если навоз или другое биотопливо заготавливается с осени, то ему необходимо обеспечить правильное хранение. Наиболее известен холодный способ хранения, так как он предохраняет биотопливо от излишнего перегрева. Навоз складывают в штабель высотой 2 м и уплотняют лопатами, чтобы не разлагался преждевременно. А чтобы защитить штабель от промерзания, его следует укрыть торфом, соломой, травой, листьями или опилками.
   Для закладки в парник биотопливо необходимо предварительно разогреть. Для того чтобы быстрее разогреть навоз, в середину кучи негашеную известь, горячие камни или же разжигают костер и накрывают его листом железа. При появлении углей на лист железа следует набросать навоз, обязательно оставляя ход для тяги.

   Разогретый навоз выделяет запах аммиака, а температура внутри кучи достигает 50–70 °C, в зависимости от вида биотоплива.

   Перед тем как заполнить парник или теплицу, необходимо предварительно очистить их от снега. На дно парника или траншеи засыпают опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают ветки слоем 10 см, тем самым улучшая тепловые условия.
   При ранней закладке биотопливо в парник следует укладывать более рыхло: по краям – более холодный и соломистый навоз, в середину – более горячий, а сверху – снова холодный и соломистый. Полностью перепревший навоз нужно отбросить.
   За уложенным биотопливом следует периодически присматривать, при плохом горении в его середину в 2–3 местах кладут горячие камни или негашеную известь. Через 4–5 дней, когда хорошо разогретое биотопливо осядет, к нему надо добавить новую порцию горячего, затем посыпать сверху известью-пушонкой, а сверху насыпать слой земли высотой 15–20 см.

Вентиляция теплиц

   Наличие хорошей системы вентиляции является необходимым условием использования теплиц для выращивания растений.
   Высокая температура воздуха и присутствие парникового эффекта могут пагубно влиять на тепличные культуры и способствовать возникновению заболеваний растений и распространению вредителей.
   Все это делает важным регулярное проветривание теплиц и парников для поддержания в них нормального уровня влажности воздуха и температурного режима. Необходимость в проветривании определяют термометром и влагомером, наличие которых обязательно в каждой теплице.

   В больших теплицах форточки делают через каждые 2 м или сплошным рядом на обеих сторонах крыши.

   Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника обеспечивается устроенными в стенах или крыше форточками, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который осуществляется проветривание, должна составлять не более 20 % от общей. В маленьких теплицах и парниках бывает достаточно предусмотреть по одной форточке на каждой стороне крыши.
   Форточки, устанавливаемые в теплице или парнике, могут быть двух видов: обычной конструкции и типа жалюзи (рис. 10).

   Форточки-жалюзи чаще всего устраивают в теплицах, в которых планируется выращивать более теплолюбивые овощные культуры или цветы. Их главным достоинством является способность обеспечивать приток свежего воздуха, не создавая при этом сквозняков. Кроме форточек, для проветривания сооружений закрытого грунта в безветренную погоду используют открывание дверей.
   Иногда вентиляционную систему теплиц дополняют установкой вытяжных и циркуляционных вентиляторов. Вытяжной вентилятор служит для вывода теплого воздуха из теплицы. Его устанавливают на сегменте стеклянного покрытия крыши, замененного листом жести.
   Циркуляционный вентилятор устанавливают внутри помещения. Он приводит в движение воздух в теплице, помогая равномерно распределять тепло и влагу, что улучшает условия роста растений. Для этих целей подходит обычный бытовой вентилятор. Некоторые модели электрических нагревателей для теплиц могут работать в режиме циркуляционного вентилятора: нагнетать воздух, не грея его.
   Проветривание теплиц и парников необходимо не только для предотвращения застаивания воздуха, но и для закаливания молодых растений. Рассада, выращенная в теплице или парнике, где проветривание проводилось регулярно, лучше чувствует себя после пересадки в открытый грунт. Поэтому, перед тем как приступить к пересаживанию растений в открытый грунт, можно проводить проветривание не только днем, но и ночью.
   Такой способ закаливания делает растения более устойчивыми к колебаниям температуры воздуха, повышает их сопротивляемость вредителям и болезням. Но следует помнить, что слишком холодный воздух или сильный сквозняк могут нанести большой вред растениям и даже стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях сооружения закрытого грунта.

Выбор места для теплицы

   Если садовый или дачный участок находится в северных широтах, теплицу лучше всего расположить с запада на восток, так чтобы в течение всего солнечного дня интенсивно освещалась крыша и южная сторона сооружения.
   По всем правилам теплицу рекомендуется устанавливать в месте, которое освещается солнцем в течение всего дня, и таким образом, чтобы крупные строения, деревья находились севернее него.
   При расположении теплицы к югу и юго-востоку от строений и деревьев солнце будет освещать ее в утренние и дневные часы. В это время вегетация растений происходит более интенсивно, что способствует лучшему развитию и большему урожаю.
   Также очень важно не размещать теплицы в непосредственной близости от строений и заборов. Снег, попадая и накапливаясь в глухих пространствах вокруг теплицы, образует сугробы, которые давят на покрытие теплицы, долго тают, тем самым разрушая отдельные части сооружения.

Вход в теплицу

При выращивании растений в теплице, тем более зимой, очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или больших пристенных сооружений. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если пристенная теплица установлена вдоль южной, юго-восточной или юго-западной стороны, она будет нормально освещена и защищена зимой.
Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста в парники или грядки. Парник можно ставить вплотную к теплице, стены которой частично обшиты досками.

Защита теплицы

   Для отдельно стоящей теплицы важно подобрать место, защищенное от ветра. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий застекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла. Некоторые участки надежно защищены строениями и посадками.

   Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки, сделанные из твердого материала. По ним на тачке удобно подвозить различные грузы – мешки с почвенной смесью, горшки, растения и т. д.

   Даже не затеняющие застекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из-за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения наносят теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.
//-- Устройство защиты --//
   Если на участке нет надежно защищенного места, то для его создания можно использовать живую изгородь или забор. Ветрозащитное ограждение с северной, северо-восточной и северо-западной сторон ставят на расстоянии, которое в 3 раза превышает высоту теплицы. Затенение при этом практически отсутствует.
   Хотя стена или сплошной забор кажутся идеальной защитой, необходимо учитывать возможность образования турбулентных воздушных потоков, особенно в ветреных местах. При столкновении ветра с непроницаемой преградой происходит подъем воздушного потока с образованием турбулентного движения воздушных масс с другой стороны преграды. Расстояние до преграды, на котором следует ожидать образования турбулентных потоков, зависит от скорости ветра. Живая изгородь или проницаемый забор рассеивают ветер, уменьшая тем самым его силу, и поэтому они считаются наиболее эффективными. Такой барьер снижает силу ветра на расстоянии, в 5-10 раз превышающем высоту теплицы. Поэтому даже при установке ограждения на западе и юго-западе от теплицы возводить его следует на достаточном расстоянии во избежание затенения.

Выбор участка

Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность имеет уклон или небольшие возвышенности, то необходимо, насколько это возможно, выровнять ее. При выравнивании рекомендуется сохранить снимаемый верхний почвенный слой. Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли, или с почвенными грядками. Почву выровненного участка при сооружении теплицы утаптывать не нужно, так как чрезмерное уплотнение ведет к нарушению ее структуры и потере плодородия, затрудняется дренаж. Если место достаточно сырое, необходимо провести дренаж. Обычно достаточно проложить ветвь гончарного дренажа по центру участка, заканчивающуюся сточной ямой или дренажным колодцем. Часто сооружают бетонное основание, которое располагается немного выше уровня окружающей почвы. При необходимости вокруг теплицы предусматриваются водостоки для сбора воды.

Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду.

Основание и фундамент

   Для большого количества теплиц предусмотрено основание, состоящее из секционных бетонных блоков определенной формы или постаментных плит. Такого фундамента вполне достаточно для небольшой теплицы при условии, что участок под нее имеет плотную поверхность и хорошо выровнен. Лучше всего, если он не обрабатывался или засевался травой на протяжении нескольких лет.
   Фундамент теплицы выполняет две функции: во-первых, он служит опорой каркаса, во-вторых, защищает растения от вредного воздействия окружающей среды. Фундамент можно построить точечный (на столбах) или ленточный.
   Однако предпочтительнее каменная или бетонная ленточная кладка. В зависимости от грунта она должна уходить на 70–80 см вглубь.
   Для изоляции можно использовать герметизирующие плиты из полистиролового жесткого пенопласта толщиной 5 см.
   Нередко в теплицах ставят более низкие двери, затем на фундамент кладут цоколь. Таким образом, дверь остается на уровне земли, а теплица становится выше. Разумеется, возможны и временные фундаменты из дерева или плит для дорожек. Независимо от того из какого материала сделан фундамент – из дерева, металла, бетона или камня, – между ним и каркасом обязательно следует предусмотреть дополнительную герметизацию, которая продлит срок службы теплицы, защитит ее от гниения и коррозии. Слой битума или алюминия с покрытием исключит повышение влажности, а силиконовая замазка дополнительно защитит от ветра. Как правило, теплицы ставят строго вертикально, однако иногда для нормальной работы водостока можно придать строению небольшой уклон.
   Фундамент должен быть толщиной 10–12 см и доходить до непромерзающего слоя земли. Желательно его герметизировать.

Разметка места

   Независимо от того, будет ли теплица стоять на уплотненной почве или бетоне, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого вначале, согласно имеющейся схеме, размечают участок. Проверяют, чтобы основание или фундамент были тщательно выровнены, используя в качестве фиксированной точки часть здания или граничную линию его основания. Если основание или фундамент не будут выровнены, то это затруднит установку каркаса. Кроме того, он будет испытывать повышенные нагрузки, что рано или поздно приведет к его деформации.
   Большое внимание следу уделить закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра.
   Если основные несущие болты цементируют, то перед установкой каркаса следует убедиться, что прошло достаточно времени, и цемент затвердел. Требуемый промежуток времени зависит от погоды и соотношения составных частей бетона, обычно это не менее 48 часов.

   После сборки выполняют ее остекление. Этим следует заниматься в сухую безветренную погоду. То же самое относится к установке готовых остекленных секций. Если на теплице предусмотрены водосточные желоба, то необходимо позаботиться о приобретении емкостей для накопления и хранения дождевой воды. Если же таковых не имеется, то прокладывают ветвь гончарного дренажа, которая должна быть направлена к расположенной неподалеку дренажной яме.

Запас воды

Если в качестве источников водоснабжения теплицы используются бочки с дождевой водой, то накопленные в них запасы могут стать полезными в период засухи. Но лучше всего оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения. Подводить центральное водоснабжение следует одновременно с укладкой основания теплицы.

Электрификация

Электрификация теплицы дает несколько преимуществ. Она необходима для обогрева камер выгонки рассады, работы туманообразующей установки, нагревательных проводов, а самое главное – для подсветки растений. Также установка освещения позволяет работать в теплице в вечернее время.

Обустройство теплицы

   Для выращивания культур внутреннюю площадь теплицы необходимо разбить на грядки, устроить стеллажи или использовать полки. Исключение составляют грунтовые теплицы, а также те, что предназначены для выращивания высокорослых культур в кадках или у задней стенки.
   Использование подставок и стеллажей дает несколько преимуществ. Они увеличивают полезную площадь теплицы. В остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, что способствует хорошему росту салата и рассады, выращиваемой в ящиках и поддонах.
   В теплицах, остекленных наполовину, пространство под стеллажами можно занять, например, под выгонку ревеня, а зимой – для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Также благодаря этим конструкциям освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на тех, что растут на грядках или стоят на полу. Ухаживать за растениями, которые расположены на подставках, легче.
   Высота большинства стеллажей и подставок составляет около 0,8 м. Растения находятся примерно на уровне глаз, благодаря чему их можно лучше рассмотреть и оценить. В теплицах также устанавливают полки, подставки для горшков, корзинки для декоративных цветов и кашпо для папоротников и стелющихся растений. Однако следует помнить, что перегружать теплицу не рекомендуется, так как это ухудшает циркуляцию воздуха, снижает освещенность, а при поливе горшечных растений, стоящих на верхнем ярусе, вода будет стекать на культуры, находящиеся внизу.

Размещение полок и стеллажей

   При установке в теплице подставок и стеллажей необходимо учитывать их взаимное расположение. Если теплица расположена с востока на запад, одну из подставок рекомендуется поместить на северной стороне, где она не заслонит падающего света. Подставку на южной стороне можно использовать под почвенную гряду. Освещенность выращиваемых на ней растений будет достаточной. Полки лучше всего закреплять в местах, где они большую часть дня не затеняют другие растения. Устанавливая полки и стеллажи, необходимо обеспечить свободный доступ к растениям. Они не должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для горшков и подвесные корзинки должны находиться на таком уровне, чтобы не затруднять работу в теплице.

   Большое внимание необходимо уделить тем растениям, которые расположены на полках рядом с остекленной крышей, где они подвергаются постоянному воздействию жары, холода и солнечного света.

   Для этого подвесные корзинки размещают на высоте, превышающей средний рост человека, если они находятся не над подставками или вдали от центрального прохода. Полки, как правило, прикрепляют поперек торца теплицы напротив дверей при условии, что они не будут мешать боковым подставкам.

Виды подставок и стеллажей

   Перед тем как монтировать полки и стеллажи, следует выбрать тип их поверхности.
   Существуют сплошные и сетчатые поверхности, которые имеют ряд преимуществ, однако окончательное решение в основном зависит от культуры и технологии выращивания. Летом, когда открыты форточки, воздух нормально циркулирует вокруг подставок и стеллажей. В любом случае сетчатые подставки можно закрыть пластмассовыми листами или неглубокими металлическими поддонами для применения технологии выращивания растений на сплошных поверхностях.
//-- Подставка со сплошной поверхностью --//
   На подставках и стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвы, песка или гравия. Но это могут быть и грядки из тонкого слоя гравия, на котором можно разместить горшечные культуры для улучшения дренажа и увеличения влажности, и грядки высотой 10–15 см из песка или почвы. Подобные грядки незаменимы при использовании туманообразующих установок для размножения растений.

   Летом для увеличения влажности поддоны с гравием необходимо заполнять водой.

   Также на подставках со сплошной поверхностью выращивают растения методом гидропоники, основанном на притоке питательных веществ с водой.

Материал, используемый для подставок и стеллажей

   Стеллажи и подставки изготавливают из дерева, металла, кирпича или бетона.
   Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостекленных теплиц на каменном фундаменте. Они достаточно устойчивы и увеличивают количество запасаемого, а затем отдаваемого за ночь тепла. Солнечное тепло через стекло проникает к стеллажам, и они аккумулируют его так же, как кирпичные или каменные стены. Отдаваемое ночью тепло сглаживает перепад температур в теплице. Кирпич запасает тепло эффективнее, чем бетон. Поэтому он предпочтительнее в качестве строительного материала. Обычно используют кирпичи повышенной прочности, менее пористые, чем обычные, так как их проще очищать.
   Деревянные стеллажи изготавливают из брусков и реек. Их размер напрямую зависит от размера сооружения защищенного грунта.
   Например, для небольшой теплицы удобен стеллаж высотой 75 см с шириной полки около 60 см. Такой стеллаж не будет загромождать теплицу, в нем будет удобно работать, ухаживая за растениями.
   В стеллаже рекомендуется предусмотреть нижнюю полку для хранения горшков, садового инструмента, компоста и т. д. Для продления срока службы деревянных стеллажей рекомендуется их изготавливать из древесных пород, устойчивых к воздействию воды и влаги, и периодически покрывать краской.
   Дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов, поэтому деревянные стеллажи рекомендуется мыть 1 раз в год.

   Недостаток деревянных стеллажей в том, что они достаточно тяжелые – их трудно передвигать с места на место.
   Дерево в качестве материала для изготовления стеллажей не рекомендуется применять также в тех случаях, когда полки должны находиться в постоянном контакте с водой. Более подходящими для этого будут стеллажи из алюминия.
   В настоящее время алюминиевые стеллажи приобретают все большую популярность по нескольким причинам: они более долговечны, не требуют периодического ухода, легки и удобны для переноски по теплице. Однако у них существует один недостаток – они выглядят не столь привлекательно, как деревянные стеллажи.
   Алюминиевые стеллажи производят различных видов и размеров. Они обладают прочной конструкцией и не подвержены воздействию воды. Стеллажи комплектуются полками с высокими или низкими бортами. Если предстоит проводить укоренение черенков, пикировку рассады или посадку растений, то выбирают полки с высокими бортами, а если стеллажи предназначены для выращивания горшечных растений, то с низкими.
   Между стеллажами и грядками в теплицах оставляют проходы, которые, как правило, покрывают кирпичом, бетоном или деревянными решетками. Ширина проходов должна составлять 50–70 см, так как более узкие проходы затрудняют уход за растениями, а слишком широкие отнимают полезную площадь теплицы.
   Наконец, существуют специальные стеллажи, оснащенные системой капиллярного орошения. Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой покрытие из гигроскопичного материала. Он располагается на полке стеллажа и впитывает воду из расположенной рядом емкости с водой, передавая влагу растениям через дренажные отверстия горшков, стоящих на капиллярном покрытии.

Почвенные гряды на подставках

Почвенные гряды на подставках – это постоянные конструкции, сделанные из кирпича повышенной твердости или бетона. Временные грядки формируют за счет поднятия краев подставок с прочным основанием. Такие подставки засыпают почвой, песком или гравием. Нагревательные провода укладывают в гряды из почвы и песка высотой 10 см. Для повышения температуры песка применяют нагревательные провода специального типа. Песок передает тепло установленным на нем горшкам и поддонам с растениями и семенами. Систему обогрева почвы часто используют совместно с туманообразующей установкой.

Полки

Полки рекомендуется размещать над подставками и стеллажами, это позволяет максимально использовать пространство, не затрудняя при этом проведения работ по выращиванию рассады и уходу за растениями на подставках. Полки крепят или подвешивают к планкам остекленных рам, а если высота теплицы позволяет, то к балкам крыши. Полки закрепляют кронштейнами с учетом расстояния между элементами каркаса теплицы.
Полки должны быть прочными и достаточно широкими для расстановки горшков в удобном для полива и наблюдения за растениями положении. Помимо классических полок, существуют и террасированные. Они незаменимы в теплицах, где выращивается большое число декоративных горшечных культур, поскольку позволяют размещать растения наилучшим образом.

Подвесные корзины

   Подвесные корзины, как правило, используют для выращивания стелющихся декоративных растений и всегда выглядят привлекательно. Обычно их изготавливают из металла, но иногда металл покрывают пластиком. Корзинки выкладывают мхом, заполняют почвенной смесью и подвешивают в местах, где падающие с них капли воды не будут причинять неудобства.
   Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия.
   Глиняные горшки устанавливают в креплениях, в качестве которых используют металлические кольца, удерживаемые кронштейнами. Их крепят к каркасу теплицы.

Системы полива для теплиц

Полив тепличных растений необходим, независимо от размеров теплицы. Поскольку сооружения защищенного грунта ограждают растения от атмосферных осадков, все потребности растений во влаге должны удовлетворяться за счет искусственного орошения.
Для небольших теплиц и парников отлично подойдет обыкновенная садовая лейка. Однако многие овощеводы применяют различные системы автоматического полива, которые могут обеспечивать растения влагой без постороннего вмешательства в течение нескольких недель.

Садовая лейка

   В настоящее время существует большой ассортимент различных леек. Но не все они подходят для использования в теплице. Бывалые овощеводы отдают предпочтение лейке с тонким длинным патрубком (носиком), удобным при необходимости точечного полива растений, выращиваемых в горшках.
   Полив тонкой струей без разбрызгивания особенно важен при использовании лейки для внесения питательного раствора или препаратов для борьбы с сорняками.

   Качественно изготовленная лейка будет служить долгое время. Поэтому затраты на хорошую лейку обязательно оправдают себя.

   Особое внимание следует обратить на объем лейки. Чтобы не приходилось часто наполнять ее при поливе, рекомендуется выбирать достаточно объемную лейку, не забывая, конечно, рассчитывать при этом свои силы. Также важен материал, из которого изготовлена насадка-рассекатель лейки. Он должен быть из оцинкованного железа или нержавеющей стали. Пластмассовый разбрызгиватель использовать не рекомендуется, так как он быстро деформируется под воздействием колебаний температуры воздуха и начинает подтекать.

Автоматический полив для теплиц

Системы автоматического полива подключаются к водопроводу и к электросети. К приспособлению автоматического полива относится автоматическая поливальная установка капельного типа. Она представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких труб, в которых проделаны небольшие отверстия. Они обязательно должны быть просверлены так, чтобы после монтажа системы каждое из отверстий оказалось над отдельным горшком с растением.
Горшки с растениями можно подсоединить к водопроводу также с помощью системы шлангов. Управляются такие поливальные установки с помощью клапанов, которые позволяют регулировать объем, продолжительность и время подачи воды. Автоматические поливальные системы также подходят для внесения питательного раствора одновременно многим растениям.

Капиллярное орошение

   Наиболее простыми в эксплуатации и доступными по цене устройствами автополива являются системы капиллярного орошения. Они способны обеспечивать постоянный доступ растений к влаге.
   Главным элементом такой системы полива является капиллярный мат, который представляет собой небольшой коврик из гигроскопичного материала. Для устройства такой системы необходим поддон или ящик с небольшими бортами, дно которого выстлано полиэтиленом. На дно кладут основную часть капиллярного мата, а оставшийся его конец помещают в емкость с водой. На мат ставят горшки с растениями. Капиллярное покрытие впитывает воду из емкости и все время находится во влажном состоянии, передавая, в свою очередь, воду растениям через дренажные отверстия горшков. Кроме специального капиллярного мата, можно использовать и другие легко доступные гигроскопические материалы – такие, как сукно, фетр и т. п.

   Капиллярный мат способен впитывать и поднимать воду из емкости, даже когда ее уровень опустится на 10 см ниже первоначального.

   Вместо поддона или ящика капиллярное покрытие можно расстелить прямо на столе или на полке стеллажа, предварительно проложив под ним полиэтиленовую пленку, защищающую деревянные поверхности от влаги. Емкость с водой располагают рядом со столом так, чтобы уровень воды в ней был на одной высоте с дном горшков с растениями.
   По мере впитывания уровень воды в емкости начнет опускаться.
   В настоящее время можно приобрести уже готовый комплект для устройства капиллярного полива горшечных растений, который состоит из поддона, капиллярного коврика и емкости для воды. Благодаря капиллярному коврику растения автоматически могут получать влагу в течение 14 дней. Эта система хороша тем, что не вызывает загнивания корней растений, требующих частого полива. Также в эту емкость можно добавлять жидкие минеральные удобрения. В таком случае система будет не только автоматически поливать, но и подкармливать растения.
   Для сооружения капиллярной системы полива можно вместо специального мата использовать и обычный, хорошо промытый крупный речной песок. Его следует поместить на дно полки или поддона, предварительно проложив полотном полиэтилена. Толщина слоя песка должна быть не менее 5 см. На этот слой помещают горшки с растениями, которые необходимо немного углубить в песок.
   Слой песка обязательно поливают водой и следят, чтобы он всегда был влажным. Для этого можно использовать обычную лейку или автоматическое устройство.

Уход за парниками и теплицами

   Уход за парниками и теплицами следует проводить в летний период, когда они практически свободны. Уход заключается в проведении косметического ремонта и подготовке к предстоящему зимнему или весеннему сезону.
   Предварительно сооружения следует освободить от всех растений, за исключением растущих на постоянном месте, убрать землю со стеллажей и отремонтировать их, если это требуется. Также необходимо осмотреть и привести в порядок отопительные приборы. Если теплица оборудована печным отоплением, следует осмотреть и очистить от золы дымоходные трубы, печь, а при необходимости отремонтировать все устройства. Если в помещении водяное отопление, рекомендуется промыть всю систему и устранить все недостатки, если они имеются.
   В это же время можно провести ремонт остекленной кровли. Стекла необходимо вымыть с обеих сторон специальным раствором, который можно приобрести в специализированном магазине. По окончании ремонтных работ в теплице следует провести дезинфекцию и окуривание серой или нафталином, при этом окна, форточки и двери необходимо плотно закрыть, затем в помещение внести жаровни с горящим углем, на которые насыпана сера (50 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

или нафталин. Далее помещение рекомендуется плотно закрыть на 24 часа.

   Нагревательные приборы не рекомендуется окрашивать масляной краской – при таком покрытии уменьшается коэффициент их теплоотдачи.

   После окуривания теплицу нужно освободить от мусора и пыли. Стены помещения рекомендуется окрасить мелом или известью с добавлением малярного клея. Отопительные трубы и приборы желательно покрыть алюминиевой краской, разведенной ацетоном или растворителем с добавлением небольшого количества олифы (для прилипания и удержания алюминиевой пудры). Если нет возможности менять землю или пропаривать ее, следует провести дезинфекцию 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 20–25 дней до посадки растений в теплицу.
   После всех проделанных работ сооружения закрытого грунта готовы для их дальнейшей эксплуатации.

Опоры для тепличных растений

Для того чтобы высокие растения – такие, как томаты, некоторые плодовые деревья и вьющиеся декоративные растения, – росли в правильном направлении, необходимо установить для них опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опоре, то и при посадке в теплицу они им также необходимы.
Если в теплице выращивается виноград, то для него рекомендуется соорудить постоянную опору. Временные опоры делают для томатов, они похожи на те, что используют в открытом грунте – фиксируют растения на каркасе теплицы. В деревянных теплицах опоры необходимо закреплять на каркасе гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами.

Деревянные колышки

На грядках для опоры растений можно применять обычные деревянные колышки или бамбуковые шесты (рис. 11).

Длина кольев обязательно должна соответствовать длине каждого растения. Их необходимо вбивать в почву при посадке. Для подвязывания растений используют мягкую садовую веревку. Если растения выращивают в ящиках или горшках, их рекомендуется подвязать к проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки рекомендуется свободно завязать вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его нужно обвивать веревкой вдоль стебля.

Сетка

В качестве опор для растений можно использовать пластиковую или проволочную сетку. Ее натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно закрепляют в каркасе теплицы. По мере роста растение аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой.
Сетки различаются по размеру ячей. Для таких культур, как лимоны и огурцы, подходит крупноячеистая сетка.

Проволока

   Для высокорослых и лазящих растений опорой может служить проволока. Ее натягивают рядами горизонтально вдоль стен теплицы. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку рекомендуется фиксировать шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Также для натяжения проволоки можно использовать болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволока крепится с помощью натяжных болтов, установленных на одном конце каждого ряда.
   Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами должен составлять 40–50 см, виноградной лозы – 25–30 см. Для поддержки бобовых культур и декоративных лазящих растений лучше использовать вертикально натянутые ряды проволок. При необходимости растения можно подвязать к проволоке мягкой веревкой.
   Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

Опоры для горшечных растений

Существуют специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые помещают в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки. Это делается, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если для срезки выращивают такие цветы, как гвоздика, над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

Способы крепления опор в теплицах

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки следует предварительно просверлить дополнительные отверстия или вкрутить специальные болты. В шпросы алюминиевых теплиц можно вставить болты с Т-образными концами. Таким образом болты поддерживают кронштейны, между которыми натягивается проволока.
Иногда на болтах удобно укрепить деревянную решетку-рейку, на которую натягивают веревку, сетку или проволоку. В деревянных теплицах используют болты, шурупы.

Постройка парников и теплиц

   Устроить свой собственный парник может каждый огородник. Первым делом необходимо выбрать участок, защищенный от холодных ветров и хорошо освещаемый солнцем. Парник следует располагать по длине с востока на запад. Затем следует вырыть котлован шириной 1,5 м и длиной по количеству рам.
   Глубина парника – 80 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их рекомендуется делать с сужением ко дну. Сверху котлована необходимо выполнить парниковую обвязку из бревен толщиной 15 см. Ее ширина должна составлять 1,6 м, а длина будет зависеть от количества рам. Обвязку следует выполнить так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 12–15 см. Это делается для лучшего стока дождевой воды и хорошего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно. Бревна обвязки соединяют между собой в полдерева.
   Чтобы рамы держались на обвязке, к южному парубню прибивают рейку. Уклон обвязки следует определить точно, не допуская перегибов парубня, которые вызывают появление щелей между обвязкой и рамами.
   Если участок находится рядом с подходом грунтовых вод, котлован рекомендуется делать не очень глубоким. Его достаточно вырыть примерно на 40–45 см. Вынутую землю лучше уложить по всему периметру котлована, уплотнить и довести таким образом глубину котлована до 70 см.
   Если нет возможности приобрести готовую раму, ее можно сделать своими руками из обвязки и трех перегородок. Обвязки лучше всего делать из сосновых брусков сечением 55 х 47 мм, перегородки – 39 х 47 мм. Обвязку и перегородку рекомендуется соединить с помощью специальных шипов и водостойкого клея.
   Для уменьшения затенения растений боковые грани перегородок лучше немного скосить. На верхней стороне обвязки и перегородок нужно выбрать фальцы, в которые затем поместить стекло.
   Для остекления рам рекомендуется использовать белое стекло толщиной 1,5–2 мм, которое пропускает 80–90 % световых лучей (зеленое пропускает лишь 20–50 %).
   Остекление рам следует проводить снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, благодаря этому вода не будет задерживаться на раме, свободно стекая вниз. Стекла в фальцы парниковой рамы необходимо класть на тонкий слой специальной замазки, фиксировать гвоздями без шляпок или кусочками проволоки, а сверху по фальцу снова промазать замазкой.
   Часто парник по размерам подгоняют к уже имеющимся нестандартным рамам, например оконным, которые с успехом можно использовать для укрытия парника. В этом случае и котлован, и обвязку необходимо делать, исходя из размеров имеющихся рам.

   Всю древесину, применяемую для строительства парников, следует обязательно обработать антисептиком, чтобы не допустить ее гниения.

   Вместо стекла можно использовать обычную синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготовить с двумя перегородками, потому что света, таким образом, поступает больше и меньше расходуется древесины. Для обогрева парника котлован предварительно заполняют горячим навозом или другим биотопливом.
   На участках, где рядом подходят грунтовые воды, лучше всего изготовить наземный парник таких же размеров. В этом случае обвязку делают из толстых досок шириной 5–6 см. По углам короба рекомендуется установить столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибить доски. Перед тем как поставить короба, нужно разогреть навоз и уложить его слоем 50–60 см. Между двумя смежными парниками следует сделать зазор шириной 50 см, который также засыпают навозом. По мере сгорания в короба следует понемногу добавлять свежие порции навоза, после чего сверху насыпать слой земли.
   При таком устройстве расходуется достаточно большое количество навоза, и тепло сохраняется не так долго, как в углубленном парнике. Необходимо следить, чтобы дождевая вода не попадала в парник.
   Как правило, овощеводы строят парники с южной стороны любого строения, таким образом, стена используется как естественная защита от холодных ветров и источник тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы делают в зависимости от высоты выращиваемых культур: для низкорослых – меньший наклон, для высоких – больший. Рамы к обвязке парника укрепляют на петлях для удобства работы с ними. Чтобы фиксировать их в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки. Также теплицу можно построить из кирпича на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку выполняют из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам, щели заделывают цементным раствором, после чего наносят штукатурку. Месторасположение такого парника следует продумать особенно тщательно, так как он будет функционировать продолжительное время.

Постройка малого деревянного парника

Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки сечением 30 х 40 мм. Вначале необходимо произвести расчет, исходя из ширины полотнища пленки. Если она составляет 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника будет около 1,8 м, высота – 1,5 м. После выполнения всех расчетов с помощью шпагата, колышков и рулетки необходимо сделать разбивку участка.

   По углам площадки и периметру с шагом 0,8 м в землю нужно вбить отрезки 1,5-дюймовых водопроводных труб длиной 40–45 см – (рис. 12). Забивать их следует таким образом, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски необходимо спилить с внешней стороны на ¼. К ним прикрепляют боковые продольные рейки. При стыковке боковых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек.

   Чтобы парник был более прочным, в его середине можно поставить дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку.

   Две центральные стойки рекомендуется установить так же, как и боковые, после чего выровнять их верхушки и прикрепить к ним коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливая их по месту. На боковых сторонах парника следует закрепить поперечные горизонтальные рейки.
   К верхней коньковой рейке с помощью накладок из деревянной черепицы и маленьких гвоздей необходимо прибить два полотнища пленки.
   С северной стороны парника гвоздями прикрепляют пленку ко всем прилегающим брускам и рейкам. У основания теплицы пленку рекомендуется прикопать землей.
   Так как южная сторона парника открывающаяся, то по боковым сторонам полотнища следует сделать карманы, а через них пропустить шпагат. К нижнему обрезу полотнища следует прикрепить планку с закругленными ребрами: когда парник открывается, на эту планку накручивается пленка. К крайним стропильным рейкам и брускам рекомендуется мелкими гвоздями прибить шнур.
   При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шпагатом, который находится в карманах, плотно облегает стропильные рейки и бруски, обитые шнуром. Внизу планка фиксируется тремя колышками, забитыми у крайних и одной средней стойки.
   На боковые стороны парника нужно накинуть пленку, а затем закрепить ее гвоздями.

Односкатный каркасный парник

Для изготовления каркаса для односкатного парника потребуются три рейки длиной 1,3–1,4 м и сечением 70 х 40 мм для задних стоек и три рейки длиной 1–1,1 м и сечением 70 х 40 мм для передних стоек; две рейки длиной 3 м и сечением 40 х 30 мм для продольных боковых сторон каркаса и пять реек длиной 1 м и сечением 40 х 30 мм для стропил (рис. 13). Для установки каркаса необходимы рейки, предназначенные для стоек. Верхние концы передних и задних стоек запиливают под углом 20°, после чего с северной продольной стороны размеченной площадки забивают задние стойки в землю на глубину 40 см. Расстояние между задними стойками должно составлять 1,5 м. Передние стойки устанавливают с южной стороны площадки.

   Стойки рекомендуется устанавливать так, чтобы их широкая сторона была параллельна поперечной боковой стороне укрытия.
   К верхним наружным сторонам передних и задних стоек прибивают переднюю и заднюю продольные рейки. Их следует установить на «ребро», то есть их широкие стороны должны быть расположены вертикально. Далее необходимо запилить их под углом 70° и прибить рейки, предназначенные для стропил, к внутренней стороне передней и задней стоек, а также между передней и задней продольными рейками таким образом, чтобы стропила были установлены через 75 см друг от друга. Выступающие части стропил и задней продольной рейки следует сострогать рубанком.
   Изготовленный каркас рекомендуется покрыть пленкой. Сначала обтягивают пленкой торцовые и заднюю боковую поверхности парника, прибивая пленку, как обычно, через планки сечением 20 х 10 мм. После этого следует отмерить полотнище, которое будет перекрывать крышу и переднюю боковую стенку. Верхний край полотнища прибивают к задней продольной рейке через планки сечением 20 х 10 мм, а нижним край – к дополнительной рейке длиной 3 м и сечением 30 х 20 мм также через планки сечением 20 х 10 мм. Нижний край полотнища при закрывании парника следует закрепить колышками. При открывании парника пленку наматывают на дополнительную рейку и привязывают на нужной высоте к задней продольной рейке.

Постройка двускатного переносного парника

   Обвязка парника состоит из двух продольных парубней, которые укладывают на расстоянии 2,5 м друг от друга, и двух поперечных парубней. Продольные парубни располагают в направлении с востока на запад.
   Для лучшего освещения парника и стока воды северный парубень следует делать на 12–15 см выше южного. Обвязка является опорой для накладки и удержания парниковых рам, ее ширина составляет 1,6 м, а длина может быть разной, но при этом она должна соответствовать числу рам, ширина которых 1,6 м. Рамы устанавливают под наклоном 4–5° (рис. 14).
   Желательно, чтобы площадь парника составляла не менее 6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– тепловой режим будет поддерживаться лучше. В этом случае парник должен иметь не менее четырех рам.

   Для изготовления двускатного переносного парника, длина которого 5 м, ширина – 1 м, высота – 70 см, потребуется:
   – четыре доски шириной 20 см и толщиной 2,5 см для изготовления ящика (из них две доски длиной 5 м и две доски длиной 1 м);
   – деревянные рейки длиной 80 см и сечением 50 х 40 мм для изготовления стропил;
   – рейка длиной 5 м и сечением 50 х 40 мм для конькового бруса;
   – металлические полосы шириной 3 см;
   – П-образные металлические полосы шириной 3 см указанной толщины для скрепления досок ящика.
   Такой парник может быть как стационарным, который делают на гвоздях, так и сборно-разборным. Изготовление парника начинают со сборки ящика из досок. Углы ящика соединяют П-образными металлическими пластинами и цилиндрическими металлическими стержнями диаметром 6 мм, если парник делается разборным, или сбивают гвоздями, если он будет стационарным. Под нужным углом необходимо запилить концы стропил и прикрутить или прибить к верхнему концу каждой пары стропил металлические накладки таким образом, чтобы между двумя стропилами остался паз для установки коньковой рейки. Затем к нижнему концу стропил прикручивают или прибивают металлические накладки, а после этого прикручивают или прибивают другую оставшуюся свободной часть накладок к бортовым доскам с их внутренней стороны. Далее устанавливают коньковую рейку и прикручивают или прибивают ее к средней части накладок. Изготовленный каркас рекомендуется накрыть пленкой. Покрытие может состоять из одного сплошного полотнища и перекрывать крышу и торцовые поверхности. В этом случае полотнище должно быть длиннее парника. Однако будет лучше прибить к торцовым стенкам стационарную пленку, а крышу сооружения сделать из цельного полотнища или из двух частей, прикрепить середину полотнища или один край каждого из двух полотнищ к коньковой рейке планками сечением 20 х 10 мм. Продольные боковые края полотнища необходимо прибить к дополнительным рейкам для обеспечения удобства эксплуатации парника. Для проведения в нем различных работ и обеспечения вентиляции пленку с одной или двух сторон накручивают на дополнительные рейки, а полученные бобины закрепляют на нужной высоте на стропилах.

Парник с двойной пленкой

   Для более надежной защиты растений от заморозков рекомендуется делать парники из двойной пленки. Каркас для парника изготавливают из деревянных брусков и реек. Трубы, которые держат каркас, следует забетонировать для лучшей прочности. Сначала необходимо натянуть внутреннее полотнище пленки на углах, накладывая слой на слой с припуском, и хорошо натянуть.
   Наиболее сложным в строительстве парника является устройство открывающегося ската. Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии он фиксируется проволочной оттяжкой.
   По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набивают дюралевые козырьки с наклеенным утеплителем из полосок плотного материала.
   При соблюдении всех правил строительства такой парник будет надежно защищать растения от холодных ветров.

Передвижной пленочный туннель

   Наиболее доступным и простым в изготовлении является передвижной пленочный парник, который очень легко сделать из подручных материалов. Парник представляет собой легкий арочный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Его размер определяется потребностями хозяина. Пленочный туннель можно перемещать вперед-назад или по дуге. Если туннель нужно передвинуть, его предварительно приподнимают на такую высоту, чтобы не повредить как раскрываемые, так и укрываемые растения. На новом месте туннель сразу следует опустить на землю, чтобы его не опрокинул ветер.
   Передвижные пленочные туннели необходимо устанавливать в местах, защищенных от порывистых ветров, не рекомендуется перемещать их в ветреную погоду. Можно также, передвинув тоннель, закрепить его на новом месте специальными креплениями.
   Туннель можно передвигать, не снимая с него пленки. Она крепится к основанию с помощью дощечек, которые завинчиваются шурупами или прибиваются гвоздями.
   Часто бывает, что в дождливую погоду нужно переместить тоннель на другое место, однако это сделать не так просто. Поэтому на концах его дуг можно укрепить небольшие колесики.
   Для самостоятельного изготовления пленочного каркаса подойдет любой гибкий и прочный материал (проволока, пластмассовые трубки и т. п.), который можно загнуть, углубить в землю или прикрепить к рейкам (рис. 15).

   Туннель необходимо устанавливать на предварительно подготовленном и размеченном участке. Расстояние между дугами должно составлять 80-100 см.
   Концы дуг следует воткнуть на 20–30 см в землю. Чтобы конструкция была более прочной и пленка впоследствии не провисала, необходимо на концы дуг привязать шпагат, захлестывая его на каждой дуге, а концы шпагата привязать к кольям, вбитым в торцах туннеля и с боков на высоте 20–25 см. После этого получившийся каркас можно накрыть пленкой и присыпать ее края землей. Чтобы сделать проволочный каркас переносным, концы его прикрепляют к полозьям, которыми могут служить деревянные рейки или доски.

   Использование передвижных и переносных пленочных туннелей, перемещая их по нескольку раз в год в разные места приусадебного участка, дает возможность выращивать различные виды овощей.

Односкатный наземный парник

   Длина односкатного парника должна быть кратна ширине рамы.
   Для его изготовления необходимы следующие материалы:
   – две доски длиной 4 м и две доски длиной 1,5 м, шириной 20 и 30 см и толщиной 40–50 мм для короба;
   – три рейки длиной 1,5 мм сечением 40 х 30 мм для распорок;
   – брусья и колья.
   Доски, предназначенные для короба, скрепляют деревянными брусьями сечением 60 х 60 мм и длиной 50–70 см, устанавливая их по его углам.
   Для закрепления парника по всему периметру забивают деревянные колья через каждые 70–80 см. Посередине короба прибивают дополнительные распорки из реек сечением 40 х 30 мм. Северную сторону парника лучше всего сделать на 10–15 см выше южной. Для предохранения основания парника от осадков под стенки короба можно поместить кирпичи или доски.

Двускатный пленочный парник

Для изготовления двускатного пленочного парника на короб следует установить стропила высотой в коньке 50 см, расстояние между стропилами должно составлять 1,5 м. На нижнюю часть стропил прикрепляют металлические угольники, концы которых вставляют в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Сверху стропила связывают коньковым брусом сечением 6x6 см, а скаты кровли покрывают пленкой. На прогоне пленку рекомендуется закрепить с помощью рейки и гвоздей, а нижние края полотнищ прикрепить к жерди, свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.
Для вентиляции парника пленку нужно намотать на жердь и закрепить штырем, вставленным в отверстие на стропилах. Можно также закрепить пленку на рамах, установив их с помощью петель на прогоны. При проветривании рамы поднимают на деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.

Теплица для круглогодичного использования

   Теплицу для круглогодичного использования можно изготовить из переносных модулей, настраиваемых на ширину гряды (рис. 16).
   Модуль состоит из двух створок, образующих при соединении конструкцию, похожую на двускатную крышу. Для крепления створок между собой в верхней части конструкции следует использовать шарнирное приспособление, позволяющее устанавливать основание створок по ширине грядки. Рейки, из которых собирается модуль, делают из профиля корытообразной конфигурации.
   Для перемещения средней и нижней продольных реек по боковым рейкам для подгонки зазора между рейками под ширину стекла применяют зажимы.

Боковые рейки изготавливаются в виде двух соединяющихся частей, что позволяет увеличивать высоту теплицы до 1 м. Чтобы конструкция была более прочной, необходимо установить якорные штыри. Подобную теплицу можно использовать и в зимний период. Хорошо устроить покрытие из нескольких стекол или воспользоваться для этой цели плоским шифером, досками, фанерой и другими подходящими материалами. Удобство данной теплицы состоит в том, что ее можно без затруднений перемещать с грядки на грядку в зависимости от того, какую культуру необходимо уберечь от заморозков. Теплицу легко собрать, соединив продольные рейки между собой с применением стыковочных пластин. Боковые стороны теплицы можно закрывать пленкой. Для этого необходимо установить по концам продольных реек деревянные боковые рейки, к которым пленка крепится обычными гвоздями. Малая застекленная теплица пригодна для выращивания ранней клубники, огурцов, картофеля и зелени, а также для кратковременного укрытия цветов.

Уход за растениями можно проводить и снаружи теплицы: работа осуществляется через проемы, образующиеся при раздвижении стекол.

Простая садовая теплица

   Данную теплицу рекомендуется устанавливать на хорошо освещенном и удобренном месте, предварительно устроив дренаж.
   Сначала необходимо по углам теплицы вбить небольшие бетонные колышки. Расстояние между боковыми стенками должно составлять от 2,5 до 3 м. Проход внутри сооружения устраивают по центру, грядки – по бокам.
   На бетонные колышки устанавливают каркас. Высота боковых стен должна составлять 2 м, а конька по центру теплицы – 2,5 м. Полиэтиленовую пленку прикрепляют к каркасу драночной планкой.

Наземный парник на солнечном обогреве

Строительство парника начинается с изготовления деревянной обвязки, высота которой должна составлять 25–30 см, а длина может быть любой. Заранее необходимо подготовить почву, после чего установить короб и снаружи подсыпать немного земли. За несколько дней до посева парник покрывают рамами, так как это способствует быстрому прогреванию почвы.

Котлованный парник на солнечном обогреве

   Котлованный парник рекомендуется использовать для получения ранних культур, а также для выращивания рассады томатов, баклажанов, перца. Начинать пользоваться парником можно в конце марта – начале апреля.
   Строительство парника начинают с рытья котлована глубиной 50 см. На дно котлована размещают любой изоляционный материал, его толщина должна составлять 10 см. Затем на этот слой насыпают почвенный грунт толщиной 15–20 см. Короб парника рекомендуется делать из досок, которые должны соответствовать размеру парниковых рам. Рамы парника можно застеклить или обтянуть полиэтиленовой пленкой. Также при строительстве можно использовать двускатный каркас с пленочным покрытием. Данный каркас изготавливают из деревянных досок.
   Толщина досок для обвязки составляет 4–5 см, высота – 25 см, длина – 4–5 м. Подобная обвязка гарантирует парнику устойчивость и одновременно укрепляет его. Чтобы сделать парник более теплым и герметичным, после установки каркаса с наружной стороны к его обвязке рекомендуется подсыпать немного земли. Затем на каркас необходимо натянуть полиэтиленовую пленку. Длина пленки должна быть больше длины каркаса на 140 см, а ширина – на 50 см больше его ширины. Такой запас необходим, чтобы полностью укрыть каркас и закрепить пленку с торцовых сторон и с боков. С торцовых сторон каркаса можно поместить съемные фанерные треугольники либо треугольные рамки из реек, которые затем затягивают пленкой. Следуя такому принципу, пленку приходится удлинять всего лишь на 4–5 см. Каркас укрывают, перебрасывая пленку через коньковый брус и прикрепляя ее к боковым рейкам.

   Чтобы пленку не унесло ветром, сверху на нее натягивают какую-нибудь сетку или прикрепляют ее концы к вбитым в землю колышкам.

Теплица переносная с каркасом из полиэтиленовых труб

Для изготовления каркаса потребуются полиэтиленовые трубы диаметром 40 мм. Их следует разрезать на отрезки длиной 5 м и изогнуть дугой. Концы труб заглубляют в землю или надевают на колышки, прикрепленные к деревянному коробу. Затем следует установить дуги, расстояние между которыми должно составлять 1 м. Для придания теплице большей прочности внутри нее с нижней стороны дуг можно прикрепить рейку, которая будет опираться на каркасы.
Легкие двери можно сделать из реек и обтянуть их полиэтиленовой пленкой. Двери желательно установить по торцам теплицы. Сверху каркас обтягивают пленкой, края которой прибивают к коробу или прикапывают землей.

Подготовка почвы

Подготовка почвы, как правило, начинается осенью. Растения защищенного грунта, выращиваемые в теплицах и парниках, будь то в горшках или на грядках, меньше обеспечены питательными элементами, чем растения открытого грунта. Поэтому почву грядок в теплицах приходится время от времени обогащать, а для горшечных культур составлять специальные почвенные смеси. Изучение особенностей минерального питания позволяет своевременно и правильно вносить в почву требуемые элементы и обеспечивать тем самым нормальное развитие растений.

Подготовка земли для почвенной смеси

   Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться и продолжительный период удерживать влагу. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. Нужно следить за тем, чтобы в почве не было вредителей и возбудителей болезней, семян и сорняков. Если же в ней все это обнаружено, используемую в почвенных смесях землю следует подвергнуть низкотемпературной тепловой обработке.
   Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли необходимо срезать верхний пласт пастбищного дерна толщиной 15 см, перевернуть и уложить слоями. Через каждые 25 см слоя дерна следует класть слой навоза толщиной 5–6 см. По мере его выкладывания пласты дерна рекомендуется увлажнить.
   Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,7 м. Штабель рекомендуется хранить под навесом или накрывать полиэтиленовой пленкой. В высококачественную почву дерн превращается спустя 6–7 месяцев. Подобные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют хорошо выраженную волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.

Приготовление почвенной смеси

Подготовку почвенных смесей начинают со стерилизации почвы. После того как почва охладится, ее рекомендуется перемешать до получения конечного продукта однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести.
Все компоненты, необходимые для почвенной смеси, равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистую поверхность. К каждому слою песка добавляют определенное количество извести и удобрений. Затем необходимо все тщательно перемешать чистой лопатой.

Состав почвенных смесей

   Основная почвенная смесь для горшечных культур состоит из 7 частей земли, 3 частей крупнозернистого песка и 2 частей влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси необходимо добавить 25–30 г основного удобрения и 4–5 г природного известняка или порошка мела. Для растений, чувствительных к избытку извести, лучше исключить из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной или кислой почвой. Почвенная смесь для посева семян должна включать в себя 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 8-10 г природного известняка или мела. Эта смесь идеально подходит для очень мелких или медленно прорастающих семян.
//-- Стерилизация земли --//
   В промышленном производстве землю обеззараживают в специально сконструированных емкостях с плоским дном или на поддонах, снизу которых подается пар. Небольшое количество почвы можно обеззараживать в обычной паровой кастрюле на кухне. Для этого необходимо сухую почву просеять через мелкое сито и равномерно распределить на крышке или металлическом поддоне. При этом толщина слоя почвы должна составлять 12–15 см. Затем в кастрюле доводят до кипения небольшое количество воды, после чего накрывают емкость крышкой или поддоном и пропаривают землю. Когда температура на поверхности почвы достигнет 80 °C, ее следует поддержать в течение 8-10 минут. После этого землю помещают в прохладное место, чтобы она остыла. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.

   Для уничтожения дождевых червей почву рекомендуется поливать раствором марганцовокислого калия.

   Стерилизованная земля имеет ряд преимуществ, однако проведение стерилизации необязательно. Правда, существует вероятность внесения в субстрат с не стерилизованной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит, не задерживаясь.

Почвенные смеси без земли

В последние годы земля теряет свои качества, в связи с этим проводятся большие работы по разработке заменяющих ее составов. Наиболее подходящим из всех веществ оказался торф – осоковый или сфагновый. Большой популярностью пользуются смеси, изготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. Однако к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количество земли.
Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применить для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, утрамбовывать ее не следует. Полив необходимо проводить регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсох и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях рекомендуется выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе. Кроме того, в торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома.

Подготовка семенного материала

Главным условием высокой урожайности культур является использование семян с высокими сортовыми и посевными качествами.

Подготовка семян к посеву

   Для того чтобы вырастить хорошую рассаду и собрать отличный урожай, необходимо использовать семена высокого посевного качества. Перед посевом следует провести подготовку семян, что способствует улучшению их посевных качеств, устойчивости растений к неблагоприятным условиям, а в целом – повышению урожайности овощных культур.
   Предпосевная подготовка включает в себя: определение посевных качеств семян, их сортировку по удельному весу, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование.

   Семена овощных культур не утрачивают своих посевных качеств в течение 5–9 лет. Тем не менее более высокий урожай дают семена 1 года хранения, но это не относится к огурцам, хороший урожай которых получается при 5-6-летнем хранении.

   Определение посевных качеств в домашних условиях осуществляется следующим образом. Сначала проводится сортировка семян по удельному весу. Для этой цели готовят растворы солей (поваренной соли, аммиачной селитры или калийной соли) определенной концентрации: 3 %-ной – для семян огурцов (30 г на 1 л воды), 5Уо-ной (50 г на 1 л воды) – для семян томатов, перца, баклажанов, капусты и других культур. Семена погружают в приготовленный раствор и перемешивают. Всплывшие через несколько минут легковесные семена удаляют, потонувшие извлекают из раствора и промывают несколько раз чистой водой.
   Такие семена обычно обладают высокой энергией прорастания и хорошей всхожестью.
   После этого необходимо сделать проверку на всхожесть. Для этого берут небольшую емкость, кладут в нее смоченный водой кусок фланели, сложенную в 3–4 слоя марлю или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней 10, 50, 100 семян. Сверху их накрывают смоченной в воде марлей, которую по мере высыхания увлажняют. Затем емкость с семенами накрывают стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура при проращивании большинства овощных культур – 20–30 °C, за исключением бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона, которым необходима температура 20 °C (шпинату 10 °C).
   Проросшими семенами считаются те, у которых в установленный срок разовьются нормальные корешки, по длине равные У -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

длины семени для крупных семян или же полной его длине для мелких семян. Для редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли этот срок равен 3 суткам, для баклажанов, бобов – 4, для лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля – 5, моркови, укропа – 6, пастернака, петрушки, сельдерея, томатов – 7, для перца – 8, для спаржи – 10 суткам. Если за это время семян проросло менее 80%, при посеве на рассаду или в открытый грунт норму высева соответственно увеличивают, иначе всходы будут редкими.
   Для обеззараживания семян от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний применяют различные химические препараты: сулему, марганцовокислый калий и др.
   Для обработки семян томата раствор сулемы готовят концентрацией 1: 3000 (1 г на 3 л воды). В этом растворе семена выдерживают 5 минут.
   При обработке марганцовокислым калием готовят 1 %-ный раствор (10 г на 1 л воды), в который погружают семена на 30 минут, а если его используют и в качестве микроудобрения, то семена выдерживают в течение суток. Семена капусты при обработке против фомоза и сосудистого бактериоза в растворе сулемы (1: 3000) выдерживают 15 минут. После протравливания их тщательно промывают водой, просушивают или высевают. Протравленные семена могут храниться 1–2 месяца до посева.

   Следует помнить, что все протравители – сильнодействующие яды, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила безопасности.

   Также можно проводить термическое обеззараживание семян. Особенно эффективен этот метод против вирусных и бактериальных возбудителей болезней. В течение двух суток семена томата выдерживают при температуре -52 °C и сразу же еще сутки при 78–80 °C. Семена тыквенных культур, в том числе огурцов, прогревают в течение 3 часов при 50 °C и 10 часов при 40–42 °C. При прогревании семян повышение температуры должно быть не более 1–1,5 °C за 5 минут, считая от исходной.
   Семена капусты, свеклы, моркови и лука обеззараживают, погружая их в воду, имеющую температуру 48–50 °C, на 20 минут. Нужную температуру поддерживают, добавляя в сосуд воду с более высокой температурой, при этом нужно следить, чтобы она не превышала 50 °C. Во время обработки семена следует регулярно перемешивать. Делать это следует через каждые 4–5 минут.
   Следует помнить, что семена, прошедшие термическую обработку, в химическом обеззараживании не нуждаются, и, наоборот, после химической обработки термическую обработку не проводят.

Дражирование семян

   Чтобы прорастающие семена взошли все вместе, их дражируют. Этот способ подготовки к посеву заключается в обволакивании семян питательной смесью.
   Наибольшее распространение получили следующие составы смесей:
   – сухой коровяк – 45 %, земля – 40 %, перегной – 10 % и суперфосфат – 5 %;
   – мелкий керамзит – 60 %, торф – 20 %, земля – 10 % и суперфосфат – 10 %;
   – земля – 40 %, перегной – 55 %, суперфосфат – 5 %.
   Высушенные компоненты нужно размолоть и просеять через мелкое сито, затем смешать. При дражировании семена сначала следует сбрызнуть вытяжкой свежего коровяка (1: 10) или 2 %-ным крахмальным клейстером, посыпать питательной смесью и поместить в стеклянную банку, которую необходимо непрерывно катать или встряхивать, добавляя через каждые 2–3 минуты сухую питательную смесь. Затем увлажнить той же вытяжкой коровяка или клейстером, пока обволакиваемые семена не примут форму гранул (драже). Размер гранул для мелких семян должен быть 3–4 мм, для более крупных – 5–6 мм.

   Расход воды при размачивании должен составлять 45 % объема дражированных семян.

   Дражирование лучше проводить непосредственно перед посевом, но можно и заблаговременно. В этом случае для предотвращения прорастания семян гранулы рекомендуется просушить в течение 2–3 часов при температуре 30–35 °C. Просушенные дражированные семена хранят так же, как и обычные. За 1–2 дня до посева сухие драже желательно увлажнить водой и выдержать под влажной мешковиной при температуре 20–25 °C. Можно высевать дражированные семена и без предварительного увлажнения, но при этом необходимо провести обильный полив, в противном случае всходы будут неодинаковыми и изреженными.

Обработка семян микроэлементами

Обработка семян раствором микроэлементов увеличивает урожайность овощных культур на 10–30 %, а также ускоряет созревание плодов на 5–9 дней. Перед посевом семена овощных культур следует замачивать в течение 4 часов в растворе микроэлементов при температуре 17–20 °C. Объем раствора должен в 10 раз превышать объем семян. В 1 л воды растворяют 0,2–0,3 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,03-0,05 г сернокислой меди, 0,1 г молибденовокислого аммония. Раствор следует готовить в фаянсовой, фарфоровой или стеклянной посуде, применение металлической посуды не рекомендуется из-за реакции, происходящей между микроэлементами и металлом.
Состав раствора по количеству компонентов может быть различным. Раствор микроэлементов можно заменять вытяжкой древесной золы. Для этого необходимо взять 150–200 г древесной золы, залить 10 л воды и настаивать в течение суток. В полученном растворе (вытяжке) семена рекомендуется замочить на 4–6 часов. После замачивания их следует просушить на воздухе.

Проращивание и закалка семян

   Для ускорения появления всходов, снижения гибели проростков при посеве в холодную почву, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям проросшие семена перед посевом подвергают закалке. Наиболее широкое распространение получили два способа.
   Первый способ. Воздействие на проросшие семена переменными отрицательными и положительными температурами.
   Подготовленные семена за 10–12 дней до посева замочить на 2 часа в теплой воде, а затем выдержать их в помещении при температуре 20–25 °C до появления 1–5% проклюнувшихся семян. После этого семена оставляют на сутки: ночью при температуре от 0 °C до -3 °C, днем – при 18–20 °C.
   Второй способ. Однократное прохолаживание наклюнувшихся семян при температуре -3-0 °C.
   В этом случае семена необходимо прорастить при температуре 20–25 °C до появления 5-10 % наклюнувшихся семян. Затем положить их в снег или на лед, а при отсутствии того и другого – в холодильник под морозильную камеру на 3–5 дней.
   Перед посевом их просушивают в тени до сыпучего состояния, а затем высевают во влажную почву.

Питание растений и удобрения

Для роста растений необходим ряд основных питательных веществ. В естественных условиях они содержатся в почве, поступая в нее из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков. В теплице растения находятся в ограниченном пространстве. Им доступны лишь те питательные элементы, которые содержатся в почвенных смесях или вносятся дополнительно.
Правильно составленный субстрат содержит питательные элементы, необходимые растению на ранних стадиях развития. Но через некоторое время, когда все они будут израсходованы, потребуется их дополнительное внесение в виде удобрений.

Виды удобрений

Удобрения делятся на минеральные, органические и бактериальные. Существуют также и микроудобрения.
Используя их, необходимо владеть определенными знаниями.

Органические удобрения

   Данные удобрения обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, улучшают ее физические свойства и структуру, а также стимулируют жизнедеятельность полезных микроорганизмов.
//-- Навоз --//
   Самым распространенным органическим удобрением считается навоз. Это наиболее дешевый, доступный и полезный вид удобрения. В нем в большом количестве содержатся микроорганизмы, которые помогают раскладывать органические вещества на отдельные элементы. Также навоз богат кобальтом, медью, молибденом, бором и марганцем.
   Содержание элементов питания в навозе зависит от вида животного и состава его корма. Благоприятное действие любого навоза сохраняется в почве несколько лет. Сроки и дозы внесения навоза зависят от его вида, степени разложения, механического состава почвы и выращиваемой культуры.

   К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, компост, стружка, древесные опилки и т. д.

   При перекапывании почвы на участке можно использовать свежий навоз, заделывая его на полный штык лопаты. Однако следует учесть, что закладывать такой навоз на дно посадочных ям не стоит, так как в глубоких слоях почвы он не способен разлагаться, а при соприкосновении с корнями растений может их сжечь.
   Полуразложившийся навоз дает очень хорошие результаты при внесении под все плодово-ягодные культуры в приствольные круги. Его используют также в качестве мульчи под землянику, черную смородину и другие ягодные культуры.
   Лучшим способом хранения навоза на удобрение является холодный. Для этого на площадке с плотным грунтом насыпают торф слоем 30–40 см, затем укладывают навоз в штабель и хорошо уплотняют, чтобы он не разогрелся. Чтобы потери азота были минимальными, следует через каждые 20 см навоза добавлять фосфоритную муку.
   Еще лучше сохранится навоз, если его переслоить низинным проветренным торфом. В этом случае слои навоза и торфа должны быть одинаковыми. Чтобы уберечь штабель навоза от дождей и промерзания, его рекомендуется укрыть торфом или землей слоем не менее 30 см, а сверху сухими листьями. Общая толщина укрытия должна составлять 35–40 см, а зимой на штабель можно дополнительно набросать снег.
//-- Птичий помет --//
   По химическому составу птичий помет в 3 раза богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Питательные вещества в нем находятся в благоприятном для растений и почвенной микрофлоры сочетании, быстро растворяются в воде и легко усваиваются.
   По действию на урожай в 1-й год внесения птичий помет близок к минеральным удобрениям. Но благодаря высокой концентрации органических компонентов и их постепенному высвобождению птичий помет оказывает влияние на урожай и в следующие 2–3 года. Это необходимо учитывать при внесении помета, как и то, что количество питательных веществ в помете изменяется в зависимости от вида птицы, ее возраста и состава корма. Однако у птичьего помета основная часть азота находится в виде мочевой кислоты, которая при внесении высоких доз помета подавляет рост рассады и молодых растений. Постепенно она превращается в мочевину, а затем в углекислый аммоний, поэтому необходимо следить за дозировкой, так как ее переизбыток приводит к накоплению нитратов в овощах.

   Свежий птичий помет токсичен для растении из-за водорастворимых продуктов жизнедеятельности птицы, и прямой его контакт с растением может привести к ожогам, заболеванию и даже гибели посадок.

   Хранить в чистом виде помет не рекомендуется, так как значительная доля питательных веществ, в частности азота, при этом теряется. Особенно большие потери происходят при промерзании зимой и последующем оттаивании весной. Чтобы этого избежать, можно вводить свежие опилки или измельченную солому в почву. Это сделает ее рыхлой, а также будет способствовать разложению и переработке избытка азотных соединений, содержащихся в помете.
   Наиболее простым и доступным способом переработки помета, при котором потери азота будут незначительны, – компостирование. Для этого на возвышенную ровную площадку следует разложить слоем 25–30 см влагопоглощающие торф, солому, опилки, листья.
   Сверху насыпать птичий помет слоем 15–20 см, а затем снова торф или опилки и снова помет. Если компоненты сухие, то при закладке их необходимо увлажнить.
   Торфопометный компост следует закладывать осенью. Его разбрасывают и немедленно заделывают в почву, перекопав ее. Если внести компост весной, созревание урожая замедлится.
   Чем помет суше, тем больше в нем концентрация питательных веществ. Если во влажном состоянии в нем содержится до 2 %› азота, 1,5 % фосфора и 1 %› калия, то в сухом – в 2–3 раза больше: 5–6% азота, 4–5% фосфора и 2–2,5 %) калия. Высушенный помет на 80 % состоит из органических веществ.
   Хорошо использовать птичий помет как основное удобрение. Вносить его под картофель и овощи надо перед посевом под перекопку в таком количестве: в сухом виде – 200–300 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в сыром виде – 600–900 г. Наилучший результат получается, когда используют помет как подкормку.
   Для внесения в лунки или борозды сырого помета требуется 50–80 г, сухого – 30–50 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Наиболее эффективными являются жидкие подкормки: 1 кг сырого помета или 0,5 кг сухого разводят в 10 л воды и вносят в почву по 1 л через каждые 8-10 дней до созревания овощных культур. Птичий помет незаменим при изготовлении компостов.
//-- Зеленые удобрения --//
   Зеленые удобрения повышают плодородие почвы. Их выращивают не только с целью последующей заделки в почву, но и для компостирования, приготовления жидкого удобрения для подкормки и для защиты от вредителей и болезней.
   В качестве зеленых удобрений используют бобовые и некоторые другие культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву. В почве корневая и листовая масса перегнивает, обогащая ее органическими веществами и азотом.
   Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зеленого удобрения – обогащать почву органическим веществом и азотом.
   Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в новый вид органического вещества – гумус, который встречается только в почве. Также это удобрение улучшает водный и воздушный режим почвы.
   Зеленые удобрения улучшают водный и воздушный режим почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений. В этом отношении главная роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвленную мочковатую корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зеленого удобрения особенно полезно на тяжелых уплотненных почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или севообороте, который необходимо соблюдать на садовых участках, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию зеленого удобрения.
   Компост обеспечивает землю питательными веществами. Его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов: из ботвы, опилок, сухих листьев, прудового ила, дворового мусора и многого другого. В компост нередко добавляют навоз, торф и птичий помет.
   Лучшее время для закладки компоста – июнь. Продолжают эту работу до октября. Под компостную кучу отводят площадку на возвышенном месте, не затапливаемом дождевой и грунтовой водой. Компост должен быть всегда влажным. В зависимости от смешиваемых материалов и их соотношения получают торфо-навозный, торфо-фекальный и сборный компосты.
   Сборный компост позволяет использовать все имеющиеся отбросы: ботву, растительные остатки от здоровых растений, сухие листья, сорные растения до их обсеменения, опилки и т. д. Все перечисленные отбросы засыпают торфом или землей по мере поступления. При одновременном поступлении большого количества их переслаивают торфом или землей. Чтобы ускорить разложение отбросов и улучшить качество компоста, в него можно добавить навоз, навозную жижу, а также фосфоритную муку.
   Штабель с боков обкладывают торфом или землей слоем не менее 10–12 см. Чтобы не стекала дождевая вода, которой поливают штабель, края его лучше делать несколько выше середины. На зиму штабель сверху и с боков укрывают сначала землей, сухими листьями, а затем и снегом. Весной компост открывают и перелопачивают в течение лета 1–2 раза.
   При посеве и посадке компостную землю вносят в борозды, рядки, лунки. Незаменима она и для выращивания рассады, а также для подсыпки под огурцы и другие тыквенные культуры.

   Компост считается готовым, если он представляет собой однородную по цвету рассыпчатую массу – компостную землю. Она дает хороший эффект при внесении в бороздки, в посадочные ямы.
//-- Жидкие подкормки --//
   Жидкие подкормки готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета. Подобные подкормки называют «скорая помощь», так как они хорошо усваиваются растениями и быстро дают положительный результат.
   В жидкие подкормки добавляют минеральные удобрения в зависимости от состояния растения. Если растения плохо развиваются, рекомендуется добавить азотные удобрения. Для ускорения созревания урожая можно внести фосфорно-калийные удобрения. Они же способствуют лучшей вызреваемости древесины у многолетних растений.
   Для приготовления такой подкормки емкость необходимо заполнить на 1/3 объема любым органическим удобрением и, хорошо размешивая, залить до краев водой. Перед применением раствор следует разбавить водой в зависимости от вида удобрений, культуры, возраста и состояния растений.
   Жидкие подкормки готовят в день использования или в крайнем случае накануне. Это сохранит в них ценный азот.
//-- Древесные опилки --//
   Древесные опилки и стружку применяют в основном для придания земле рыхлости. Эти удобрения очень сухие и поглощают азот, поэтому перед их внесением необходимо полить почву раствором куриного помета или мочевины.

Минеральные удобрения

   Минеральные удобрения содержат большое количество питательных веществ, необходимых растениям, и делятся на две группы: простые и сложные.
   К простым минеральным удобрениям относятся те, в состав которых входит какой-либо один элемент. Сложные содержат два, три и более питательных веществ.
   Минеральные удобрения делятся также на группы по содержанию элементов: азотные, калийные и фосфорные.
//-- Азотные удобрения --//
   В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания – азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на людей, животных и загрязняет окружающую среду, поэтому необходимо строго придерживаться норм использования.
   При недостатке в почве усвояемого азота растения плохо развиваются, становятся светло-зелеными, а урожай бывает низким и плохого качества.
   Излишнее количество азота в почве также плохо действует на растения – вызывает усиленный рост листьев и стеблей, а цветение и плодоношение задерживает. Плоды при этом теряют окраску, вкусовые качества и хуже хранятся. Снижается зимостойкость деревьев, кустарников и многолетних цветов.
   Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) – основное азотное удобрение, подкисляющее почву. Оно выпускается в виде порошка или гранул и содержит 34–35,5 % азота. Вносят селитру под весеннюю обработку почвы. Ее можно смешивать с суперфосфатом и калийными солями. Сульфат аммония (сернокислый аммоний) содержит 20,5-21 % азота и сильно подкисляет почву. Вносить удобрение рекомендуется с осени, так как оно хорошо поглощается почвой, а весной легко усваивается растениями. Нельзя смешивать сульфат аммония с гашеной известью и золой. Мочевина (карбамид) – мелкокристаллический порошок (выпускается и в гранулированном виде), содержащий 45–46 % азота. Мочевина считается лучшим азотным удобрением, хотя и подкисляет почву. Ее вносят весной под обработку почвы, используют для сухих и жидких, а также внекорневых подкормок.
   Натриевая селитра (азотнокислый натрий) содержит 16 %› азота и является подщелачивающим почву удобрением. Его вносят под основную весеннюю обработку. Смешивать с суперфосфатом и другими удобрениями натриевую селитру можно только перед внесением в почву. Кальциевая селитра (азотнокислый кальций) содержит 15,5 %) азота и подщелачивает почву. Запрещается смешивать ее с суперфосфатом и другими удобрениями.

   Смешивать мочевину с известью-пушонкой запрещается, а с суперфосфатом допускается, если он предварительно нейтрализован (на 1 кг суперфосфата – 0,1 кг молотого известняка).
//-- Калийные удобрения --//
   Калийные удобрения помогают растениям усваивать углекислоту, а также способствуют передвижению углеводородов и повышают устойчивость к морозам, засухе.
   Хлористый калий содержит 50-60% калия. Его можно смешивать со всеми удобрениями перед внесением в почву, кроме извести.
   Калийные соли – смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом. Содержат 30–40 % калия. Поскольку в составе этих удобрений имеется большое количество хлора, на тяжелых почвах их вносят только осенью на глубину пахотного слоя, чтобы впоследствии он вымылся осадками. На легких почвах и на почвах с достаточным запасом влаги калийные удобрения можно вносить весной под основную обработку или в виде подкормок, но не под все культуры. Их не следует вносить под малину, смородину, томаты и картофель.
   Сернокислый калий (сульфат калия) содержит 45-50% калия. Это лучшее бесхлорное калийное удобрение, которое применяют на всех почвах как осенью, так и весной под основную обработку и в виде сухих и жидких подкормок. Сернокислый калий значительно улучшает качество продукции. Смешивать его можно со всеми удобрениями, но незадолго до внесения в почву.
   Калимагнезия (сульфат калия-магния) содержит 25-28% калия и 10%о магния. Высокоэффективное бесхлорное удобрение эффективно на легких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Его рекомендуется вносить под картофель и культуры, особенно чувствительные к избытку хлора.
//-- Фосфорные удобрения --//
   Фосфор играет одну из главных ролей в жизни растений, особенно в начальный период роста. Он значительно повышает усвоение и действие других элементов питания, усиливает и ускоряет цветение и плодоношение, улучшает качество продукции. Недостаток фосфора в почве ослабляет развитие корневой системы, листьев, стеблей, побегов растений. При этом листья становятся тусклыми, а при остром недостатке приобретают фиолетовый цвет, прожилки листьев с нижней стороны – пурпурный оттенок. Избыток фосфора вызывает преждевременное старение растений.
   Простой суперфосфат выпускается в двух формах: порошковидное удобрение (содержит-19,5 % фосфора) и гранулированное (20–22 %).
   Гранулированный фосфор наиболее ценен, так как хорошо рассеивается и лучше усваивается растениями. Вносить суперфосфат под основную обработку почвы необходимо осенью и весной. Под плодовые и ягодные культуры его рекомендуется вносить с возможно более глубокой заделкой в почву Под овощные и цветочные культуры суперфосфат вносят как при посеве в борозды, рядки, лунки, так и в виде жидких подкормок под растения совместно с другими минеральными удобрениями.

   Фосфорное удобрение очень быстро действует и хорошо всасывается корнями. Для большей эффективности его можно смешивать с органическими удобрениями.

   Фосфоритная мука содержит 20–25 % фосфора. Она предназначена только для кислых почв под глубокую осеннюю обработку. Эффективность фосфоритной муки повышается при одновременном внесении с калийными удобрениями и суперфосфатом. Целесообразно использовать для приготовления различных компостов, особенно из торфа. Вносить одновременно фосфоритную муку и известь запрещается.
//-- Сложные минеральные удобрения --//
   Из сложных удобрений наиболее распространенным является калийная селитра (азотнокислый калий). Она содержит 13 % азота и 46 % калия. Незаменима для подкормок в сухом и жидком виде в момент завязывания и формирования плодов.
   Фосфат калия-аммония содержит азота около 5 %, фосфора до 50 % и калия 20–23 % Особенно ценное сложное удобрение для культур, чувствительных к хлору.
//-- Комплексные минеральные удобрения --//
   Зола – местное комплексное удобрение. В ней содержатся калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера и другие элементы питания растений. Зола нейтрализует почвенную кислотность, так как в ее состав входит известь. В зависимости от исходного материала состав и количество питательных веществ в золе изменяются, но, несмотря на это, золу можно вносить на всех почвах под все культуры. Как удобрение зола и шлак большой ценности не представляют, но находящийся в них кальций улучшает структуру и повышает плодородие почвы, а также защищает растения от проволочника. Удобрять золой рекомендуется малину, смородину, землянику, корнеплоды, картофель и все цветы. Ее желательно вносить в почву осенью и весной под основную обработку, а также перед посадкой в борозды, рядки, лунки. Не следует добавлять золу в жидкие органические подкормки. В минеральные допускается, но лишь перед внесением в почву. Золу используют и при приготовлении компостной земли.
//-- Комбинированные минеральные удобрения --//
   К комбинированным удобрениям относится нитрофоска. Содержание в ней азота, фосфора и калия составляет 15–17 %. Нитрофоску применяют на всех почвах под все культуры. На тяжелых почвах ее лучше вносить с осени и глубоко заделывать, на легких – весной с более мелкой заделкой. Подкормки в сухом виде вносят после хорошего полива или после дождя. При внесении в рядки, лунки, борозды нельзя допускать соприкосновения удобрения с семенами, корнями, луковицами, клубнями.

Бактериальные удобрения

   Такие удобрения повышают плодородные свойства почвы и переводят азот в доступную для растений форму.
   К бактериальным удобрениям относятся нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин и др.
   Нитрагин – это смесь бактерий, которые живут на корнях бобовых растений и способны поглощать азот из воздуха. Этот препарат перед внесением в почву следует растворить в воде. В полученном растворе смачивают семена.
   Фосфоробактерин содержит смешанные с каолином споры бактерий, которые могут освобождать фосфор из органических соединений.
   Азотобактерин состоит из почвенных микроорганизмов, которые усваивают азот из воздуха и превращают его в полезные соединения. Вносить этот препарат следует только во влажную почву.

Микроудобрения

Препараты, относящиеся к этому виду удобрений, содержат в себе необходимые для растений элементы: марганец, железо, цинк, бор, медь, молибден и др. Они отлично борются с грибковыми болезнями. Вносить их следует в небольшом количестве.

Применение удобрений

   На каждом этапе развития растений необходимо обеспечить им оптимальный режим питания и при этом избегать накопления избыточного количества удобрений, что может вызвать повреждение корневой системы. Питательные вещества должны поступать к растениям лишь в той мере, в которой они эффективно поглощаются ими. Подкормки необходимо проводить во время вегетации растений. Такие быстро растущие культуры, как томаты, очень нуждаются в подкормках.

   Наиболее распространены борные и марганцевые удобрения, а также железный купорос.

   В то время как медленно растущие растения остро в них не нуждаются. Пользу от подкормок в состоянии получать только абсолютно здоровые, нормально развивающиеся растения. При использовании удобрений необходимо соблюдать рекомендации для данной культуры и следовать инструкции, приведенной на упаковке удобрений. Жидкие удобрения следует разбавлять в рекомендуемых пропорциях. Быстрое усвоение растворов удобрений позволяет проводить жидкие подкормки достаточно часто. Это важно, когда культура особенно нуждается в поступлении питательных элементов, например перед началом цветения.
   Твердые формы удобрений выпускаются в виде гранул или порошка, которые, как правило, смешивают с почвенными смесями. Но их можно также разбрасывать по поверхности почвенной смеси вокруг растения – такая подкормка называется поверхностной.
   Корневая система в грядке не заключена в ограниченный объем, что позволяет растениям использовать твердые удобрения постепенно. К тому же эти удобрения рассчитаны на продолжительное высвобождение содержащихся в них питательных элементов. Разбрасывая твердые удобрения, необходимо следить за тем, чтобы они не попадали на растения и не вызвали ожога листьев. Удобрения желательно держать как можно ближе к поверхности почвы, после чего ее сразу же необходимо полить.
   При опрыскивании листьев растворами некоторых минеральных удобрений и отдельных компонентов наблюдается их быстрое впитывание. Внекорневая подкормка особенно эффективна при проявлении симптомов, связанных с недостатком в растениях магния и других микроэлементов.

Выращивание овощей в теплицах и парниках

Плодовые и овощные культуры

Томат

   Томат (помидор) – многолетнее растение семейства пасленовых, но возделывается как однолетняя культура.
   Родина – Южная Америка.
//-- Биологические особенности --//
   Томаты имеют сильно развитую корневую систему, широко разрастающуюся в диаметре. На каждом цветке имеются мужские и женские органы. Семена сохраняют всхожесть 8–9 лет.
   Различают нештамбовый, штамбовый и картофелистный томаты.
   Нештамбовый томат имеет тонкие стебли, полегающие в период плодоношения, и крупные, слегка гофрированные листья.
   Штамбовый томат с толстым стеблем, сильно гофрированными листьями среднего размера, с короткими черешками. Кусты компактные.
   Картофелелистный (крупнолистный) томат встречается редко. Его листья напоминают по форме картофельные.
   В зависимости от высоты куста томаты делятся на детерминантные и индетерминантные. Детерминантные сорта – слаборослые, слабоветвящиеся. После того как на стебле образовалось 2–6 кистей, стебель и боковые побеги перестают расти. Боковые побеги отрастают только в пазухах листьев нижней части главного стебля.
   Слабоветвящиеся растения томата обычно не требуют пасынкования, в средней полосе они хорошо вызревают в открытом грунте.
   Индетерминантные сорта – высокорослые, ветвящиеся. Рост растений практически не ограничен (высота 2 м и более), но темп цветения и плодообразования ниже, чем у детерминантных томатов. Из пазух листьев главного побега образуются боковые побеги – пасынки, которые, в свою очередь, дают побеги второго порядка, затем – третьего, четвертого и т. д. При этом на каждом из них могут возникать цветки и плоды, поэтому такие сорта требуют пасынкования и подвязки.
   По назначению томаты бывают десертные и соусные.
   Десертные томаты имеют плоды плотной консистенции, а соусные – семена, свободно плавающие в плодовой слизи.

   Для выращивания в теплице в условиях нечерноземной зоны наиболее пригодны сорта: Невский, Белый налив 241, Перемога, Превосходный 176,Грунтовый Грибовский 1180, Ленинградский скороспелый, Вировский скороспелый, Уральский многоплодный. В осеннем обороте используют сорта Лучший из всех 318 и Уральский многоплодный.

   Влага. Томатам необходимо умеренное увлажнение. Повышенная влажность почвы необходима для набухания семян, своевременного их прорастания, приживания рассады при пересадке. Растение особо остро нуждается во влаге в период образования бутонов и завязи. Если в это время стоит сухая погода и томаты не поливать, то цветки и завязи опадут, а при формировании плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги в почве резко снижается количество плодов, хотя и ускоряется их созревание, а при резкой смене режима полива – от засушливого к влажному – томаты растрескиваются.
   Эта культура не выносит почв с близким расположением грунтовых вод. При избыточном увлажнении участка растения вытягиваются, чрезмерно разрастаются их листья. К влажности воздуха томаты нетребовательны, однако при очень высокой влажности создаются благоприятные условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, ухудшается опыление цветков.
   Свет. Томаты могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Для выращивания рассады требуется только короткий день. Большинство сортов отрицательно реагирует на круглосуточное освещение, резко снижается их урожай, а иногда растения гибнут.
   Рассада, выращенная при недостаточном освещении, сильно вытягивается, у таких томатов задерживается формирование цветков и плодов.
   Тепло. Томат – теплолюбивое растение. Прорастать семена начинают при 12–15 °C, но все же оптимальной температурой считается 20–30 °C. Рост и развитие томата лучше всего протекает, когда дневная температура составляет около 20–24 °C, а ночная – 16–18 °C.
   Ночная температура должна быть не ниже 12 °C. При температуре до 15 °C цветение останавливается, а ниже 10 °C – прекращается рост томатов. Температура ниже нуля приводит к гибели цветков, к отмиранию листьев и стебля. В период бутонизации и цветения особенно опасна пониженная температура. При резком спаде температуры в течение длительного времени уменьшается поступление воды, нарушается обмен веществ, из-за чего растения могут пожелтеть и погибнуть.
   Легче всего непродолжительные отрицательные температуры переносят молодые томаты. Некоторые сорта устойчивы к кратковременным заморозкам в безветренную погоду.
   Холодостойкость томата увеличивается, если набухшие семена закалять низкими температурами (от -2 °C до 2 °C) или высевать в открытый грунт.
   Томаты плохо реагируют и на слишком высокую температуру: при 30 °C пыльца теряет жизнеспособность. Если температура выше 30 °C держится более 4–5 часов, а влажность воздуха относительно низкая, у ранних сортов томатов начинают скручиваться листья, опадать цветки и завязь. Длительная жара вызывает ожоги на плодах и листьях, приводит к увяданию растений.
   Для получения раннего урожая в первые 10–12 суток поддерживают переменную температуру – днем более высокую, а ночью пониженную до 10–15 °C.
//-- Посадка --//
   Рассаду необходимо высаживать рядами, расположенными с севера на юг. Ширина междурядий должна составлять 50–60 см, расстояние в ряду – 30–35 см. Если же высаживают низкорослые штамбовые сорта, посадки должны быть гуще. Расстояние между рядами – 35–40 см, а в ряду – 25–30 см. На стеллажах рассаду лучше высаживать в шахматном порядке 50 х 50 см в подготовленные ямки.
   Рассаду не следует глубоко засыпать почвой, так как это задерживает плодоношение. Высаженные растения следует сразу полить теплой водой, после чего подвязать к заранее вбитым кольям или к шпалере вертикально: нижний конец шпагата свободным узлом закрепить на стебле, под первым листом, затем осторожно обвить стебель шпагатом, а верхний конец подвязать за проволоку, натянутую над рядами растений под крышей теплицы.

   Нормальную, непереросшую рассаду рекомендуется высаживать вертикально, переросшую – в лунки наклонно, чтобы исключить появление дополнительных корней.

   В этот период томаты должны формировать один стебель, для этого необходимо удалить все пасынки. Как правило, на стебле наращивают 10 плодовых кистей и более. В невысоких грунтовых теплицах оставляют 6–7 кистей, после чего удаляют верхушечную почку. При выращивании низкорослых сортов без шпалер на растении оставляют 3–4 цветочные кисти и удаляют все пасынки.
   Для раннеспелых детерминантных сортов применяют загущенные посадки (до 6–8 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) с резким ограничением цветочных кистей. При посадке рассады в лунки можно добавить в дополнение к основному удобрению по 1 стакану смеси перегноя с золой и 0,5 л раствора птичьего помета.
   В парники и утепленный грунт рассаду томата необходимо высаживать в возрасте 60–70 дней. Она должна быть мощной, закаленной к понижениям температуры воздуха и прямым солнечным лучам.
   Если рассаду высаживают в односкатные парники, необходимо сделать две продольные борозды, расстояние между которыми должно составлять 40–50 см (в ряду расстояние между растениями – 30–35 см).
   В парниках и утепленном грунте формировать томаты лучше в два стебля, оставляя на растении по 4 кисти с плодами. Пасынковать следует еженедельно, не допуская перерастания пасынков свыше 5 см. Если они переросли, их только прищипывают, чтобы не разрасталась новая кисть и не задерживала плодоношения на первых кистях.
//-- Уход --//
   Чтобы улучшить рост и плодоношение, необходимо провести 3–4 подкормки минеральными удобрениями: в 10 л воды развести 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 2 г медного купороса и 2 г борной кислоты. Суперфосфат можно заменить аммофосом (20 г), при этом количество мочевины необходимо уменьшить наполовину. Также можно провести органо-минеральную подкормку, для этого потребуется настой коровяка (1: 8) или птичьего помета (1: 12). К 10 л настоя добавляют 20–30 г растертого суперфосфата и 15–20 г сульфата калия.
   За сезон 1–2 раза рекомендуется провести внекорневые подкормки через 15 дней после высадки рассады.
   Регулярное пасынкование, систематическое осторожное неглубокое рыхление междурядий или подсыпка почвенной смеси при выращивании на биотопливе, периодическое встряхивание растений для лучшего опыления – все это является необходимым условием для хорошего роста томата.

   Ряды растений не должны находиться близко друг к другу. Нельзя оставлять на растениях пожелтевшие листья.

   При повышенной температуре (свыше 30 °C) кровлю парника следует покрыть меловым раствором и как можно больше усилить вентиляцию, открыв все коньковые и боковые форточки и навесив решетчатые двери. Усиленное проветривание особенно важно в период цветения, так как оно способствует лучшему опылению растений. При облачной холодной погоде вентиляцию рекомендуется ограничить.
   Для защиты растений от болезней и вредителей необходимы прежде всего профилактические мероприятия: агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная замена, обновление и обработка почвы и почвенных смесей, поддержание их в состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости; своевременная вентиляция и проветривание теплицы; тщательная санитарная обработка теплицы, инвентаря и т. д.
   В первую очередь следует убирать розовые и красные плоды томата. Если они будут некоторое время лежать, их лучше собирать желтовато-бурыми. Это не отражается на вкусовых и питательных свойствах томатов, но ускоряет созревание других плодов и повышает урожайность.

Огурцы

   Огурец – однолетнее растение со стелющимся стеблем и с очень разветвленной корневой системой, размещающейся в верхних слоях почвы. Это очень теплолюбивое растение, его родина – тропические районы Индии и Индонезии.
//-- Биологические особенности --//
   Растение имеет очень разветвленную корневую систему, основная часть которой расположена на глубине 20–40 см. Стебель большинства сортов лиановидный, ветвящийся. Чаще встречаются однодомные растения.
   Мужские цветки обычно собраны в соцветия по 5–7 штук, женские – одиночные, реже – по 2–3 в пазухах листьев. Для получения плодов женские цветки нуждаются в опылении.
   Огурец – свето-, тепло– и влаголюбивое растение. Если рассаду выращивать в течение 15–20 суток при 10-12-часовом режиме дня, растения быстро развиваются, ускоряется формирование женских цветков, увеличивается урожай.
   Влага. Огурцы хорошо растут при влажности воздуха 70–80 %.
   Растениям нужна повышенная не только влажность почвы, но и влажность воздуха. Для хорошего плодоношения необходим регулярный полив. При недостатке влаги огурец приостанавливает рост и образует большое количество мужских цветков. В то же время вредна и излишняя влажность. При этом отмирают корневые волоски. В период формирования корней редкий, но обильный полив полезнее, чем частый, особенно на тяжелых почвах.
   Свет. Огурец менее требователен к свету, чем другие овощные культуры, но сорта, предназначенные для открытого грунта, нуждаются в хорошем освещении. При недостатке света задерживается цветение на 1–2 недели, а в плодах накапливается меньше питательных веществ.
   Особенно для этой культуры важен укороченный день в первые 20–25 суток после появления всходов. У некоторых южных сортов при длинном дне чрезмерно развивается вегетативная масса в ущерб плодам. При удлинении светового дня до 16 часов затягиваются цветение и плодоношение.
   Тепло. Семена прорастают при температуре почвы 12 °C. Но оптимальная температура для прорастания семян – 18–25 °C, для роста и развития растений – 20–25 °C, в пасмурную погоду – выше 20 °C.
   При среднесуточной температуре не ниже 15 °C идет развитие плода, при более низких температурах растение цветет, но не плодоносит. Выведены холодостойкие сорта, но даже они дают большой урожай при теплой и влажной погоде.
   От продолжительных холодов и сырости растения страдают больше, чем от длительной засухи. Резко сокращают вегетационный период ночные похолодания летом и в начале осени, при этом плоды сильно поражаются болезнями. При кратковременных заморозках огурцы вообще погибают. Резкие колебания температуры угнетают растения, в первую очередь у них отмирают корни. Особенно чувствительны огурцы к понижению температуры в период цветения и плодоношения: при ночной температуре ниже 16 °C резко уменьшается рост завязей.
//-- Посадка --//
   Для получения высокого урожая огурцы рекомендуется сажать в почву, богатую органическими и минеральными удобрениями. Для этих целей можно использовать почвенные смеси.
   Предварительно необходимо разогреть биотопливо, затем поверх него насыпать почвенную смесь слоем 15 см. В процессе роста растений слой почвенной смеси следует увеличить до 25–30 см. При ограниченном количестве биотоплива его рекомендуется вносить в бороздки глубиной и шириной 35–40 см, а поверх навоза также насыпать слой почвенной смеси. В период роста растений температура почвы должна составлять 22–25 °C.
   Огурцы можно сажать в возрасте 25–30 дней, рассада обязательно должна быть закаленной, не вытянувшейся и иметь 4–5 листочков. В зимнюю теплицу рассаду следует высаживать в первой декаде февраля, в весеннюю теплицу на биотопливе и с техническим обогревом – с 1 по 5 апреля, на биотопливе без технического обогрева – с 20 по 25 апреля, в пленочную теплицу на одном солнечном обогреве – с 30 апреля по 15 мая.

   В теплицах почву под огурцами не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему, а периодически подсыпают новую порцию почвенной смеси слоем не более 1–2 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

   Рассаду можно высаживать на гряды, но лучше на гребни по схеме 110 х 20 см, так как они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.
   Перед высадкой рассады необходимо увлажнить почву. Затем кубик с рассадой или торфоперегнойный горшочек заглубить в почвенную смесь таким образом, чтобы они немного выступали над поверхностью гряды. После посадки растения следует умеренно полить, а их плети сразу пустить по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке и натянутой вдоль ряда на высоте 1,5–2 м.
   Выращивать огурцы в парниках на биотопливе можно начинать с первой декады апреля, при этом температура почвы должна быть 20–25 °C. Возраст высаживаемой рассады должен составлять 1 месяц. Под одну раму следует высаживать по 4–6 растений.
   Поперек парника необходимо сделать бороздки, а по их центру – продольные лунки, в которые высаживают по 2 растения, наклоняя их в разные стороны. Свободную площадь вблизи обвязки парника можно занять рассадой для открытого грунта.
   Огурцы также можно выращивать в укрытиях разборно-переставного типа и других сооружениях защищенного грунта. Здесь предусмотрена двухстрочная посадка по схеме 90 х 50 см. Для этого пригодны сорта Неросимый 40, Изящный, Алтайский ранний 166. Перед посадкой огурцов необходимо перекопать почву, внести навоз из расчета 15–20 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и минеральные удобрения – 100–120 г огородной смеси на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Эти удобрения можно вносить в борозды, сделанные по центру защищенного грунта. Навоз нужно засыпать землей и в нее высадить рассаду.

   В зависимости от сорта огурцов и типа сооружения на 1 м высаживают от 4 до 10 растений.
//-- Уход --//
   По мере роста растение необходимо подвязывать на шпалеры. Для этого режут шпагат отрезками по 2–2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.
   Формирование куста следует начинать после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом новые ветви в нижних трех-четырех узлах нужно полностью выщипать в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги рекомендуется прищипнуть на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги следует прищипнуть на два-три листа. По достижении шпалерной проволоки основную плеть следует обвить 2 раза вокруг проволоки, после чего подвязать и прищипнуть. Два верхних побега желательно опустить вниз до уровня 1 м почвы.
   На протяжении всего вегетационного периода растения влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 70-80Уо. Переувлажнять почву не рекомендуется, так как в ней образуется недостаток воздуха, что впоследствии приводит к гибели корней. Особенно аккуратно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой. При поливе вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

в начале вегетации растений расходуется обычно до 5 ведер воды, во время плодоношения – 15–20 ведер. Полив проводят 2 раза в неделю, в жаркие, солнечные дни – через день. Кроме полива, растения нуждаются в подкормке органическими и минеральными удобрениями. В первый период жизни растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках следует чередовать или совмещать. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка в соотношении 1: 8, 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия рекомендуется увеличить в 2 раза. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 50–60 г – до плодоношения, 60–80 г – во время плодоношения.
   Если сорта нуждаются в опылении, в начальный период цветения необходимо провести искусственное опыление.
   Один раз в день в теплицах рекомендуется открывать форточки, но только с одной стороны, так как огурцы не выносят сквозняков, иначе они приостанавливают рост и заболевают мучнистой росой.
   Температура воздуха в теплице в дневное время должна составлять 22–25 °C.
   Для предотвращения заболеваний растений и поражения их вредителями необходимо принимать предупредительные меры. Эта работа осуществляется с подготовки семян к посеву, подготовки почвы и почвенных смесей, а также культивационных сооружений и инвентаря к каждому сезону. Так, чтобы избежать заражения огурцов корневой гнилью, нужно использовать доброкачественные, протравленные, прошедшие закалку семена, свежую почвенную смесь, добавляя хорошо разложившийся, проветренный торф. Нельзя допускать бессменного использования почвы под огурцы. Поливать растения нужно только теплой водой. Периодически рекомендуется менять землю, дезинфицировать 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 15–20 дней до посадки растений.
   Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Плоды снимают осторожно, не поднимая плетей. Наибольший урожай получают при более частых сборах, особенно в теплую солнечную погоду. В пасмурную погоду сборы делают реже, а при сильном похолодании – еще реже.

   Для того чтобы получить семена, плоды следует убирать в полной биологической спелости.

   Утро и вечер – лучшее время для сбора огурцов, в это время суток плоды более упругие. Урожай нельзя оставлять на солнце и на сильном ветру, при таких условиях огурцы быстро вянут, теряют тургор.
   Зеленцы собирают через каждые 1–2 дня, отделяя их от растения ногтем большого пальца, которым надавливают на плодоножку. Уродливые и больные плоды задерживают рост новой завязи и ослабляют растение, поэтому чем раньше их снимать, тем лучше.
   При последних сборах необходимо снимать и самые мелкие плоды – корнишоны длиной 4–5 см и пикули 1–3 см.

Перец

   Перец – однолетнее растение семейства пасленовых. Его родина – Мексика и Гватемала. Плоды острого перца используют в качестве приправы и в медицине. Плоды сладких сортов перца употребляют в пищу, они по содержанию витамина С превосходят все другие овощные культуры. Перец, как и томат, требователен к свету, влажности почвы, ее воздухопроницаемости.
//-- Биологические особенности --//
   Перец выращивают как однолетнюю культуру. У основания растение деревянистое, выше – травянистое. Его высота – от 20 до 125 см. Цветки одиночные, парные или собранные в пучки. Венчик белый, желтый или фиолетовый. Корень стержневой, разветвленный. Форма плодов различная (удлиненная, конусовидная, цилиндрическая, хоботовидная, плоскоокруглая, шаровидная). Мякоть сочная, толщина стенок плода колеблется в зависимости от сорта от 3 до 6 мм. Масса плода – до 200 г.
   Влага. Вода в наибольшем количестве необходима перцу в период плодоношения. При недостатке влаги часть бутонов и завязи опадает.
   Свет. Данная культура очень требовательна к свету, но вместе с тем лучше развивается в условиях короткого дня. При недостатке света значительная часть цветков не оплодотворяется.
   Тепло. Перец – теплолюбивая культура, не выносит заморозков. Растение погибает при температуре ниже нуля. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растения – 18–25 °C. При температуре 15–20 °C рост замедляется, при 13 °C приостанавливается. Слишком высокие температуры (выше 35 °C) угнетают растение, приводят к опаданию бутонов и цветков.
//-- Выращивание рассады перца в теплице --//
   Перец невозможно вырастить безрассадным методом, потому что его семена прорастают очень долго – около двух недель. Перец медленно растет в начальной стадии, поэтому семена необходимо сеять очень рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–70 дней с момента высадки.
   Семена перца можно сажать в подносы на расстоянии 1–2 см друг от друга. Поднос накрывают стеклом, чтобы почва не пересыхала. Через месяц, когда у саженцев сформируется 2–3 настоящих листа, следует провести пикировку.
   Пикировать перец следует в стаканчики диаметром 6–7 см. Желательно сажать по 2 растения в один стаканчик. Очень важно следить, чтобы рассада не переросла. В грунт перец высаживают, когда начнут формироваться бутончики цветов.
   Поливают перец по мере подсыхания почвы в горшочках. Температура воздуха днем должна быть 25 °C, ночью – 15–18 °C. За 3–5 дней до посадки ее снижают до той, которая будет на месте посадки.
   Почву для перца вскапывают на 25–28 см. Удобрения: 20 г аммиачной селитры, 40–50 г двойного суперфосфата, 30 г калийной соли на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Грунт в теплице состоит из торфа (70 %), дерновой земли (15 %) и перегноя (15 %). Схема посадки двухстрочная. Расстояние между растениями в ряду – 20–25 см.
   На семена рассаду сажают не гуще чем через 30 см в ряду.
//-- Уход --//
   Для получения высокого урожая перца температура важна в течение всего периода выращивания. Необходимо помнить о том, что при температуре воздуха выше 30–32 °C цветки перца не опыляются и опадают. Но плоды перца не завязываются и при средних дневных температурах ниже 15–16 °C. Поэтому в солнечную жаркую погоду теплицу рекомендуется проветривать, избегая при этом сквозняков. При температуре воздуха выше 30 °C растения необходимо защитить от прямых солнечных лучей. Для этого стеклянную кровлю сбрызгивают раствором мела или затеняют легкими деревянными щитами. А в пленочных теплицах с боков поднимают вверх пленку, закручивая ее на бобины.

   Перец положительно реагирует на дополнительное опыление путем потряхивания шпалеры с растениями.

   Как известно, перец светолюбивое растение, поэтому при загущенных посадках его цветки не опыляются и опадают, при этом урожай резко снижается.
   Перец очень требователен к влажности почвы, не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Растения особенно нуждаются во влаге в течение 8-10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы, после внесения в почву сухих минеральных удобрений. Недостаток влаги в почве приводит к одревеснению стеблей, опаданию завязи и листьев. Однако к переувлажнению почвы перец относится отрицательно.
   Количество воды на один полив зависит не только от погоды и почвы, но также от схемы посадки и сорта. Желательно, чтобы вода для полива была дождевая. При ее отсутствии полив рекомендуется проводить только отстоявшейся в баке водой, нагретой до температуры не ниже 25 °C. Поэтому баки для хранения воды следует устанавливать на хорошо освещенном месте, окрашивая их в черный цвет.
   Для того чтобы защитить посадки перца от тли и паутинного клеща, растения следует опрыскивать быстро разлагающимися инсектицидами. Следует всегда помнить, что при недостатке влаги на поверхности плодов отдельные участки приобретают серо-коричневую окраску и западают внутрь. Затем они размягчаются и могут покрыться серой гнилью. Поэтому перец необходимо своевременно и хорошо поливать, особенно если растения выращивают в контейнерах, мешках или горшках.
   Когда растения достигнут в высоту 15 см, следует удалить верхушечные точки роста, оставляя по 3–4 боковых побега. При необходимости растения можно выращивать на опорах.
//-- Уборка --//
   Обильное плодоношение культуры начинается в середине августа. Плоды необходимо собирать через каждые 4–5 дней. Их нужно срывать осторожно, чтобы не повредить ломкие растения. Если опоздать со сбором плодов, это приведет к преждевременному прекращению ветвления и снижению урожая. Урожайность перца в защищенном грунте составляет 3–5 кг с 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Плоды перца нужно убирать в стадии технической зрелости (как правило, она наступает на 40-45-й день после образования завязей), зелеными, когда они достигают нормального размера. При этом семена плода еще находятся в молочной или восковой спелости. Ряд сортов необходимо собирать в полной физиологической спелости, когда они приобретут красную или оранжевую окраску. Такие плоды следует собирать по мере созревания, а технически зрелые – через каждые 6-10 дней, срезая ножом или ножницами вместе с плодоножками.

Баклажан

   Баклажан – однолетнее растение семейства пасленовых, овощная культура. Его родина – Индия. В пищу употребляются плоды, которые созревают за 25–40 дней, их масса достигает 200–500 г.
//-- Биологические особенности --//
   У баклажанов мощная корневая система, в глубину проникает до 150 см. Цветки одиночные, собраны в небольшие кисти, обоеполые, пониклые, с фиолетовым венчиком. Оплодотворение происходит с помощью самоопыления. Плоды имеют шаровидную и грушевидную форму, весят от 100 до 1400 г, окрашены в фиолетовый или коричневато-фиолетовый цвет. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года.
   Влага. Баклажаны требовательны к влажности почвы и воздуха.
   Свет. Растение любит солнечное освещение, но плохо переносит продолжительную жару. Молодые баклажаны лучше всего развиваются при коротком световом дне.
   Тепло. Баклажан – од на из наиболее теплолюбивых овощных культур. Семена лучше всего прорастают при температуре 25–3 °C. На 6–8 – й день после посева появляются всходы. С понижением температуры до 20 °C их появление сильно задерживается. Для роста и развития растения оптимальная температура составляет 22–28 °C. При температуре около 20 °C приостанавливается оплодотворение, завязывание и рост плодов. При продолжительном понижении температуры баклажан желтеет и погибает.

   В период плодоношения баклажан необходимо обильно поливать. При недостатке влаги в почве и воздухе цветки и завязь плодов засыхают и опадают.
//-- Посадка --//
   Баклажан лучше всего выращивать рассадным способом.
   Перед тем как высадить баклажаны, необходимо подготовить почву. Осенью ее нужно перекопать, внести перегной (2–6 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Весной при перекопке следует внести 100–120 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 10–20 г калийной соли на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

площади в зависимости от почвы.
   Рассаду баклажана необходимо высаживать с конца февраля до конца марта. Сажать надо в ряд с междурядьями 90 и 50 см. Расстояние между растениями должно составлять 25–30 см. Перед посадкой баклажанов в каждую лунку необходимо внести 100–150 г перегноя и 15–20 нитроаммофоски.

   Баклажан очень плохо приживается. В течение 1,5–2 недель растения не дают прироста и часто сбрасывают нижние листья.

   При высадке рассады стебель заглублять не нужно. Сразу после посадки баклажаны следует полить.
//-- Уход --//
   Баклажаны приживаются медленно, в период плодообразования нуждаются в регулярном поливе. После последнего посадочного полива, как только почва подсохнет, рядки и междурядья необходимо прорыхлить.
   Когда высота баклажана составит 20–25 см, верхушки стеблей нужно прищипнуть для усиления ветвления. При правильном формировании растения должны иметь 3–4 боковых побега с 5–6 плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязь лучше удалить. Растения в основном подкармливают удобрениями (10–30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) аммиачной селитры) в начале появления большого количества бутонов, перед массовым сбором плодов и при их формировании на боковых побегах.

   Перед подкормкой почву следует полить, а затем увлажнить растения, чтобы избежать ожогов.
//-- Уборка --//
   Убирают плоды в состоянии технической спелости через каждые 4–5 дней, срезая их с плодоножками. Собранные плоды следует сразу переработать, так как при хранении они теряют свою ценность. Урожай баклажана в парниках составляет 5–6 кг с 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

Корне – и клубнеплодные овощные растения

Картофель

   Картофель – однолетнее растение семейства пасленовых. Его родина – Чили.
//-- Биологические особенности --//
   Растение высотой 50–80 см, корневая система мочковатая, слаборазвитая. Цветки белого, красно-фиолетового, сиреневого и сине-фиолетового цветов. Картофель – самоопыляющееся растение. Плод – шарообразная, овальная или реповидная двугнездная ягода с семенами.
   Влага. Картофель в начале роста к влаге не очень требователен. Наибольшая потребность в воде появляется в период клубнеобразования. Полив прекращают за 2 недели до уборки. Для картофеля вредна почвенная корка, образующаяся после затяжных дождей, поэтому землю необходимо рыхлить.
   Свет. При коротком дне развиваются невысокие, слабоцветущие растения, рано образующие клубни и быстро завершающие вегетацию. В результате урожай клубней значительно ниже, чем при длинном дне.
   Тепло. Растение длинного дня. При недостатке освещения вытягивается, развитие замедляется.
//-- Посадка --//
   Перед посадкой необходимо подготовить картофель.
   Для посадочного материала желательно отобрать чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Они должны быть без повреждений и видимых признаков заболевания.
   Отобранные клубни необходимо прогреть при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней. Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать раствором минеральных удобрений и микроэлементами. Хорошие результаты дает опудривание клубней древесной золой.
   Все эти меры способствуют повышению устойчивости к болезням, а опудривание весной золой хорошо влияет на урожайность картофеля.

   Пророщенные клубни должны иметь короткие (до 1 см) крепкие темно-зеленые ростки.

   Картофель можно выращивать в контейнерах или десятилитровых ведрах. Клубни закладывают с конца января по март в наполовину заполненные, хорошо пропускающие воду, удобренные землей ведра. По мере образования ботвы ведра наполняют землей полностью. Температуру необходимо поддерживать около 18–20 °C.
//-- Уход --//
   До появления всходов нужно провести обработку почвы, а через неделю после посадки – мелкое рыхление.
   После появления всходов следует сделать 1–2 легких рыхления вокруг растений и глубокую обработку междурядий.
   Первое окучивание нужно выполнить, когда ботва достигнет высоты 13–15 см, стараясь не засыпать точки роста. Окучивание повторяют через 10–12 дней.
   При плохом росте ботвы растения можно подкормить. В 10 л воды развести 30 г мочевины или 500 г навозной жижи (1: 10).
   Картофель также нуждается в поливе, хотя бы 1–2 раза за сезон. Поливать желательно под вечер. С момента увядания ботвы потребность во влаге резко сокращается. Обильные поливы могут привести к заболеванию растения фитофторозом или к его гибели. Для того чтобы предотвратить это, лучше всего сажать растения на расстоянии 40–50 см друг от друга, оставляя 70–75 см между рядами.
//-- Уборка --//
   Массовую уборку картофеля необходимо проводить через 2–3 недели после окончания цветения.
   Ранние сорта созревают примерно через 75 дней после посадки пророщенных клубней, то есть в конце июля – начале августа. Как правило, хранятся они плохо, а в квартирных условиях быстро прорастают и увядают.
   С 10 сентября по 1 октября картофель можно убирать на семена и хранение.
   Клубни, предназначенные для хранения, нужно разложить в один слой и просушить в течение нескольких часов. В ясные дни для просушки достаточно 30 минут. На 10–15 дней картофель нужно оставить на временное хранение в темном помещении, после чего провести его сортировку. После сбора урожая почву нужно полить раствором медного купороса или хлорокиси (30–40 г на 10 л воды).

   Зимой картофель лучше всего хранить при температуре 3–5 С в погребах и подвалах.

Редис

   Редис – однолетнее корнеплодное растение семейства крестоцветных, разновидность редьки. В пищу употребляют корнеплоды, которые могут быть разных оттенков красного, а также белого цвета.
//-- Биологические особенности --//
   Редис отличается как по форме, так и по окраске. По форме может быть овальным, цилиндрическим, круглым, веретенообразным. По окраске – белым, фиолетовым, красным, розовым, малиновым, красным с белым кончиком.
   Корень у редиса стержневой, в почву проникает на глубину до 25 см. Масса от 7 до 400 г, но может быть и более 1 кг.
   Цветки белые или розоватые. Опыление перекрестное. Семена сохраняют всхожесть до 5 лет.
   Влага. Редис требователен к влажности почвы. При недостатке воды и высокой температуре воздуха формируются неполноценные корнеплоды.
   Свет. Редис предпочитает открытые солнечные участки, тогда корнеплоды вырастают нежными и сочными. Однако их формирование должно идти при коротком световом дне. При длинном дне и засушливой погоде растения быстро уходят в стрелку, мякоть плодов становится дряблой.
   Тепло. Редис – растение холодостойкое. При 2–4 °C начинают прорастать семена, но оптимальная температура для растения – 18–20 °C. При более высокой температуре корнеплоды становятся горькими и грубыми.
//-- Посадка --//
   Редис можно сеять в течение всего года, с января – для ранних урожаев, с середины до конца сентября – для получения урожая в декабре.
   Перед тем как высадить семена, следует правильно подготовить почву. Осенью в землю надо внести компост (2–3 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), весной – удобрительную смесь (40 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Ранней весной, 10–15 апреля, грядку рекомендуется полить горячей водой и глубоко перекопать. Затем внести по 2–3 г перегноя или компоста. Свежий навоз вносить запрещается. Из минеральных удобрений можно добавить 30–40 г нитрофоски или другого полного удобрения, например азот и фосфор, из расчета 25–30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, калий – 80-100 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Нежелательно вносить древесную золу.
   После внесения питательных веществ грядку нужно снова перекопать вилами, выровнять и слегка уплотнить.
   Для того чтобы получить большие корнеплоды и высокий урожай, для посева нужно брать крупные семена. Редис, выращенный из мелких семян, быстрее образует цветоносы. Перед посевом семена редиса рекомедуется замочить.
   Редис можно сажать в горшки-лотки с интервалом 5–6 см. В каждый горшок нужно посадить по 2–3 семечка, а после прорастания оставить только самое сильное растение.

   Семена нужно высевать во влажную почву по схеме: зимой – 8 х 10 см, летом – х 10 см. Глубина посадки должна составлять не более 1–1,5 см. При соблюдении всех правил семена прорастут через 5-10 дней.
   Быстрорастущий редис в любое время года можно высадить на освободившиеся грядки, особенно ранней весной или осенью, когда не выращиваются огурцы и томаты. От посева до сбора урожая культуры проходит в темное время года от 7 до 9 недель и 3–4 недели – в летний период. Необходимо следить за тем, чтобы температура в теплице была выше 10–12 °C.
   Сразу же после прорастания семян температуру следует понизить.
//-- Уход --//
   При уходе за посевами необходимо постоянно поддерживать почву в рыхлом состоянии. С появлением первого настоящего листа всходы рекомендуется проредить так, чтобы расстояние между ними было 2–3 см.
   Для получения высокого урожая редиса поливать его следует регулярно, особенно после появления первых настоящих листьев, во время формирования плодов, а также в период сбора урожая.
   Удобрение почвы рекомендуется совмещать с поливом. Но можно и не производить подкормку, так как известно, что избыток удобрений ведет к накоплению в корнеплоде нитратов.
//-- Уборка --//
   Сбор редиса проводится по мере созревания.

Редька

   Редька – одно– или двулетнее растение семейства крестоцветных. Возделывается более 4000 лет.
//-- Биологические особенности --//
   Корнеплод стержневой, переходит в мясистый, округлый или веретенообразный с белой сочной мякотью, покрыт черной, белой, красной или темно-зеленой кожицей. Масса составляет от 200 г до 5 кг. По окраске цветы разнообразные, собраны в соцветие. Семена сохраняют всхожесть в течение 4–5 лет.
   Влага. Редька плохо переносит воздушную и почвенную засуху, из-за этого корнеплоды становятся грубыми и малосъедобными.
   Свет. Редька – растение длинного дня. На сроки цветения и плодоношения влияет продолжительность освещения. Загущение посевов приводит к стрелкованию.
   Тепло. Редька – более холодостойкое растение, чем редис. Семена начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальной считается температура 20–25 °C. Всходы выдерживают заморозки до -3 °C.
   Обычно редьку размещают на одном участке с брюквой, репой, редисом и другими растениями семейства крестоцветных. Ее можно выращивать после томата, картофеля, огурца, бобовых, моркови и зеленных овощных культур. Редька предпочитает сравнительно легкие или среднетяжелые плодородные почвы.
   На плодородных почвах редьку размещают на второй год после внесения навоза (2–3 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Осенью, за год до посадки, в плодородные почвы вносят мочевину (10–12 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), гранулированный суперфосфат и хлорид калия (по 15–20 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Посев редьки можно проводить круглый год. С января по март – для сбора урожая в апреле-мае и с конца августа по начало сентября – для позднеосенних урожаев.
   Схема посадки редьки – 20 х 30 см. Высевать можно непосредственно на грядки по-3 семечка в лунку, после всходов следует оставить только самое сильное растение, чтобы у него образовался красивый длинный корень.

   Редька предпочитает глубоко разрыхленную и богатую гумусом почву.

   Также редьку можно выращивать с помощью рассады. Сначала ее нужно выращивать в ящиках, после чего пересадить на грядки. Сеянцы из ящика надо извлекать очень аккуратно, стараясь их не повредить, иначе корнеплод будет маленьким и неровным. Температура в теплице не должна быть слишком высокой, в солнечные дни она должна составлять 16–18 °C, в пасмурные – 10–12 °C.
//-- Уход --//
   В первые дни вегетации подкармливать и поливать культуру нежелательно. Через 8-10 дней растения необходимо регулярно и умеренно поливать.
   Если ботва редьки приобрела бледную окраску, растение следует подкормить огородной смесью (30 г на 10 л воды) или древесной золой (1 стакан на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Лучше всего удобрение заделывать в почву после дождя или полива. Азотные удобрения для подкормки растений использовать не рекомендуется.
//-- Уборка --//
   Раннюю редьку при весеннем посеве убирают во второй половине лета в несколько приемов.
   Уборку поздних сортов откладывают, насколько позволяет погода, и выкапывают за один раз перед заморозками.
   Редьку хранят в подвалах, пересыпав речным песком, при температуре 2–3 °C.

Морковь

   Двухлетнее растение семейства сельдерейных. Корнеплодная овощная культура. Родина – Европа и Средняя Азия, где растение встречается в диком виде.
//-- Биологические особенности --//
   Морковь в первый год жизни формирует мясистый корнеплод с прикорневой розеткой перисто-рассеченных листьев. Корнеплод имеет различную форму и длину – эллиптический, цилиндрический, конический. Окраска оранжевая, оранжево-красная, реже желтая. Масса колеблется от 30 до 200 г.
   На второй год у растения появляются стебли с соцветиями. Опыление перекрестное. Семена сохраняют всхожесть в течение 2 лет.
   Влага. Морковь требовательна к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста, но не переносит переувлажненности почвы. При неумеренном и несвоевременном поливе корнеплоды растрескиваются и загнивают.
   Свет. Морковь – растение длинного дня, при затенении и загущении посевов урожай снижается.
   Тепло. Морковь – холодостойкая культура. При 4–5 °C семена начинают прорастать. Оптимальная температура для прорастания – около 2 °C.
   После того как появились всходы, не следует бояться заморозков. Первые ростки будут чувствовать себя великолепно и при температуре -5 °C. Морковь значительно хуже переносит жару.
   На качестве корнеплодов отрицательно сказывается пересохшая почва – морковь становится грубой и сухой.
//-- Посадка --//
   Для моркови подойдут супесчаные, легкие суглинистые, хорошо обработанные почвы с нейтральной реакцией. На тяжелых, сильно уплотненных участках корнеплоды могут вырасти неправильной формы и разветвленными. На кислых почвах растения угнетаются, урожайность снижается.
   Лучшими предшественниками моркови являются огурец, лук, капуста, картофель, свекла, томат, зеленные культуры, кроме салата.
   Под морковь запрещается вносить свежий навоз – она дает массивную ботву и уродливые мелкие, с множеством ответвлений корнеплоды, которые не пригодны для длительного хранения.
   Летом или ранней осенью землю необходимо перекопать на штык лопаты, а малоплодородные почвы заправить перегноем (4 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), вместо которого можно использовать минеральные удобрения.
   Весной почву нужно прорыхлить, затем выровнять граблями и сделать поперек грядку на расстоянии 15–20 см, бороздки глубиной 1–1,5 см. В тяжелую почву весной следует внести опилки (10–12 кг), смоченные мочевиной (30 г на 10 л воды), торф (2–3 кг) и песок (1/2 ведра). Для посева лучше всего использовать прошлогодние или двухлетние семена, так как старые семена утрачивают всхожесть почти наполовину.
   Семена моркови прорастают медленно, поэтому их предварительно нужно подготовить к посеву.

   Для посева под зиму пригодны сорта Московская зимняя, Нантская-4, Шантенэ-2461 и Лосиноостровская-13.

   Сухие семена следует насыпать в тканевый мешочек и за 10–12 дней до посева закопать в сырую холодную почву на глубину штыка лопаты. В день посева семена нужно достать из земли, разложить на сухой ткани, подсушить в течение 20–25 минут и высеять. Всходы появляются на 4-5-й день. Для посадки моркови необходимо разметить бороздки глубиной 2 см с междурядьями 12–15 см, после чего опудрить их мелом. Затем бороздки следует выровнять и утрамбовать, опрыснуть водой и промульчировать сухим торфом слоем 1–1,5 см.
//-- Уход --//
   При появлении двух настоящих листьев растения необходимо проредить, оставляя между ними 2–3 см. Почву между рядами рекомендуется прорыхлить на глубину не более 3–4 см.
   После появления всходов следует внести подкормку. Для первой подкормки можно использовать селитру (30–40 г на 10 л воды), для второй – суперфосфат (30 г на 10 л воды).
   До тех пор пока не появятся всходы, необходимо поддерживать высокую влажность почвы. Растения лучше всего поливать из лейки.

   После продолжительной сухи обильный полив провоцирует появление продольных трещин на корнеплодах.
//-- Уборка --//
   Сбор урожая необходимо проводить, когда желтеют и начинают отмирать старые листья.
   Для хранения морковь укладывают в штабеля: на основание насыпают чистый песок слоем 3–5 см, затем укладывают в ряд морковь, засыпают ее слоем песка 1–1,5 см и так далее до высоты 0,75 м.

Свекла

   Свекла (столовая, красная овощная) – двулетнее растение семейства маревых, корнеплодная овощная культура. Родина – Средиземноморье.
   В первый год свекла образует розетку листьев и корнеплод, на второй – цветочный стебель и семена. Растения необходимо сажать на относительно большом расстоянии друг от друга, так как культуры разных сортов легко переопыляются.
   Форма корнеплода бывает разной – от округло-плоской до удлиненно-конической. Окраска мякоти фиолетовая или темно-красная. Масса корнеплода составляет от 400 до 900 г. Семена сохраняют всхожесть до 8 лет.
   Влага. Во все периоды роста свекла очень требовательна к влаге, в то же время она плохо переносит переувлажненные холодные и кислые почвы с низким содержанием азота и калия.
   Свет. Свекла – растение длинного светового дня, на открытых участках корнеплоды приобретают более темную окраску.
   Тепло. Свекла – холодостойкое растение. Ее сеют, когда почва прогреется до 5–7 °C. При температуре 4–5 °C семена начинают прорастать, однако в холодную весну много растений уходит в цвет.
   Свеклу можно выращивать на любых почвах.
   Предшественниками культуры должны быть томаты, лук, огурцы, морковь, бобовые, картофель. После капусты свеклу сажать нельзя.
   Почву под свеклу необходимо готовить с осени. Остатки ранее выращенных культур нужно измельчить и частично внести в верхний слой, затем глубоко перекопать землю, при излишней кислотности внести известь-пушонку, мел или доломитовую муку (1 стакан на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Семена свеклы подготавливают следующим образом. Их можно выдержать в течение 2–3 дней в теплой воде, затем немного подсушить. Также можно вымачивать их в течение суток в специальном растворе: в 1 л воды растворить 15 г суперфосфата, 15 г питьевой соды и 25 г древесной золы.
   Весной до посева грядки рекомендуется удобрить 200–250 г древесной золы, 15 г сульфата магния, 5-10 г борной кислоты.

   Поле этого семена следует ополоснуть водой, накрыть влажной тканью и выдержать еще 2–3 суток. Затем вдоль грядки рекомендуется сделать бороздки глубиной 2,5–3 см с расстоянием между ними 25–30 см, землю увлажнить и сеять по два соплодия-клубочка на расстоянии 10–12 см друг от друга.
   Через 6 дней после появления всходов свеклу необходимо проредить.
//-- Уход --//
   Свеклу, как правило, прореживают 2 раза: после появления 1–2 настоящих листьев расстояние между растениями должно быть 4–6 см, после образования 5–6 листьев это расстояние составляет 6–8 см.
   После появления всходов необходимо сразу прорыхлить почву. За сезон проводят 2–3 рыхления междурядий.
   За сезон свеклу подкармливают обычно 2 раза. Первый раз при появлении 3–4 настоящих листьев можно внести раствор птичьего помета (1: 12) или коровяка (1: 10). Второй раз бедные почвы нужно удобрить через 15–20 дней после первой подкормки. В этом случае следует добавить сульфат калия (16–20 г) и мочевину (2 г), растворив их в 10 л воды. Подкормку вносят на расстоянии 5–8 см от ряда свеклы на глубину 3–4 см.
//-- Уборка --//
   В конце сентября – начале октября корнеплоды убирают и хранят в прохладном помещении.

Зеленные, листовые и листостебельные культуры

Капуста белокочанная

   Капуста белокочанная – двулетнее растение семейства крестоцветных, овощная культура. Ее начали культивировать более 5000 лет назад.
//-- Биологические особенности --//
   В первый год растение формирует кочан – большую разросшуюся верхушечную почку на стебле, который в средней части сильно утолщается (до 3,5–6 см), переходя в кочерыжку. На второй год жизни у растения появляется очень мощный прямостоячий главный стебель с боковыми ветвями, на которых образуются цветки, а в дальнейшем – стручки с семенами.
   Влага. Капуста предпочитает обильный полив, однако переувлажненности почвы не переносит.
   Свет. Растение длинного светового дня. От недостатка света сильно вытягивается, листья вырастают мелкими, кочаны – рыхлыми.
   Тепло. Белокочанная капуста – холодостойкое растение, которое больше страдает от высокой, чем от низкой температуры воздуха. При температуре 3–5 °C прорастают семена, интенсивнее всего – при 20–25 °C. Благоприятная температура для роста этой культуры – 15–17 °C. При длительной высокой температуре воздуха задерживается рост и формирование кочанов.
   Капуста ранних сортов хранится непродолжительное время – лишь несколько дней при температуре около 0 °C.
//-- Посадка --//
   Капусту белокочанную в защищенном грунте выращивают исключительно из рассады. Перед высадкой ее нужно обязательно подвергнуть закалке.
   Высаживать на постоянное место необходимо в фазе 3–4 настоящих листьев. При высадке рассаду заглубляют в почву до первых настоящих листочков.
   Капусту следует сажать по схеме: 40 х 30, 40 х 40 или 30 х 30 см, если сорта мелкокочанные. Для выращивания на ранний сбор капусту рекомендуется сеять в начале февраля.
   Перед тем как высадить рассаду, необходимо подготовить почву. Для этого весной нужно внести азотные удобрения (лучше всего аммиачную селитру – от 20 до 30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) или навозный перегной и навозно-торфяной компост (1 ведро на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), также внести минеральные удобрения: 30–35 г порошкообразного суперфосфата или нитрофоски, 250–300 г древесной золы и 15 г мочевины на 1 м2 и перекопать на глубину 15 см.
//-- Уход --//
   Уход за капустой состоит в поддержании нормальной температуры воздуха и влажности почвы, 2-3-кратной подкормке азотом, а также в борьбе с вредителями, если они появятся. Подкормку капусты нужно провести через 2 недели после посадки, а затем спустя еще 2–3 недели.
   Первую обработку почвы рекомендуется выполнить на глубину 4–5 см через 7-11 суток после посадки. Затем рыхление следует повторить после полива или дождей. Второй раз рыхлить нужно на глубину 7–8 см, а в последующие разы – 10–12 см в междурядья. Растения окучивают дважды. Капуста белокочанная чувствительна к нехватке света, особенно в фазе сеянцев, поэтому в обогреваемых теплицах молодой рассаде необходимо обеспечить дополнительное освещение.
   В районах с достаточно теплым климатом урожай капусты можно собирать в конце мая – начале июня.
   На хранение необходимо закладывать кочаны с 2–3 кроющими листьями и кочерыжкой до 2–3 см. Их хранят без света при температуре 0–1 °C при влажности воздуха 90-95 %.

Капуста цветная

   Цветная капуста – однолетнее травянистое растение. Его родина – Кипр.
//-- Биологические особенности --//
   Корневая система цветной капусты при безрассадной культуре стержневая, а при рассадной (в связи с обрывом центрального корешка при пересаживании) – мочковатая. Стебель у цветной капусты травянистый, с возрастом грубеет. На стебле размещаются скученные листки, которые образуют розетку. Головка формируется из многочисленных укороченных утолщенных цветоносов, которые прилегают друг к другу. Их размеры увеличиваются в основном за счет разветвления и роста побегов разных порядков в длину и ширину. Семена мелкие, шарообразные, коричневые. Масса 1000 семян – 2,5–3,1 г. Всхожесть семян сохраняется на протяжении 3–4 лет.
   Влага. Для нормального роста и развития цветной капусты на протяжении всего вегетационного периода большое значение имеет полив растений.
   Свет. Цветная капуста является светолюбивой культурой и принадлежит к растениям длинного светового дня. Головки цветной капусты лучше всего образуются и отбеливаются в облачные дни.
   Тепло. Цветная капуста относится к группе холодостойких овощных культур. Семена ее начинают прорастать при температуре грунта 5–6 °C. Оптимальная температура для роста и развития цветной капусты составляет 16–18 °C. При более высокой температуре (свыше 25 °C) рост замедляется и растение формирует маленькие головки, которые раньше времени разрыхляются.
//-- Посадка --//
   Семена ранних сортов капусты необходимо высевать в марте в посевные ящики из расчета 2–3 г на один ящик. Глубина заделывания семян – 1 см. После появления всходов сеянцы в фазе хорошо развитых семядолей следует распикировать в горшочки диаметром 6–7 см, наполненные почвенной смесью.
   Подкормку рассады необходимо провести 2 раза: в фазе 2–3 настоящих листьев и за 3–5 дней до высадки в почву. Для первой и второй подкормок доза удобрений следующая: 10–15 г мочевины, 25–30 г суперфосфата и 10–12 г хлористого калия на 10 л воды. За 8-10 дней до высадки рассады ее рекомендуется закалить. Для этого необходимо усилить вентиляцию, снизить температуру в теплице и сократить поливы.
   Рассаду в грунт можно высаживать в начале мая. Расстояние между растениями должно составлять 30–40 см.
//-- Уход --//
   Уход за цветной капустой состоит в систематическом рыхлении междурядий, подкормке, особенно если ко времени ее высадки внесено мало органических и минеральных удобрений. Первую подкормку следует провести азотными удобрениями через 10–12 дней после высадки рассады, вторую – через 15–20 дней после первой, третью – в начале формирования головок (фосфорно-калийными удобрениями).
   Для получения высокого урожая цветной капусте необходимо обеспечить систематический обильный полив.
   Во время вегетации систематически проводят борьбу с болезнями и вредителями.
//-- Уборка --//
   Цветную капусту рекомендуется собирать выборочно по мере созревания головок. Опаздывать со сбором нежелательно (особенно в жаркие дни), так как головки быстро разрыхляются. При ранневесенней и весенне-летней культуре промежутки между сбором должны составлять 3–4 дня.
   При летне-осеннем выращивании урожай собирают через 8-10 дней. Головки должны быть плотными, белыми или со слабым кремовым оттенком. Срезать их необходимо с 3 покровными листками.

   Особенностью ухода за цветной капустой в весенне-летней культуре является затенение ее головок путем надламывания 2–3 верхних листьев или завязывания их в пучок над растущей головкой.

Кольраби

   Кольраби – двулетнее растение семейства крестоцветных. Его родина – север Европы.
//-- Биологические особенности --//
   В первый год жизни развивается короткий стебель, который, разрастаясь, образует стеблеплод округлой или овальной формы диаметром 6-10 см. На второй год жизни кольраби образует цветоносные побеги, цветет и дает семена.
   Влага. Культура не переносит переувлажнения почвы.
   Свет. К условиям освещения особенно требовательна рассада данной культуры. В условиях длинного светового дня она израстает и образует цветущие побеги.
   Тепло. Кольраби выдерживает заморозки до -6 °C. Наиболее благоприятна для роста растений дневная температура 15–18 °C, ночная – 8-10 °C.
//-- Посадка --//
   Семена кольраби можно сеять с января до середины июля. Схема посадки – 30 х 25 см.
   Для получения ранней капусты необходимо выращивание рассады скороспелых сортов. Рассаду с 4–5 листьями необходимо высаживать в грунт через 30–35 дней, в конце апреля – начале мая.
   Рассаду следует высаживать с междурядьями 50–60 см, а между растениями должно быть расстояние от 20 до 25 см, в зависимости от сорта.
//-- Уход --//
   Стеблеплод формируется в фазе 7–8 листьев и разрастается очень быстро, поэтому нельзя допускать приостановки роста, так как кольраби растрескивается. Поэтому, в отличие от остальных капустных растений, кольраби необходимо поливать очень часто, но понемногу.

   Растения самых скороспелых сортов, образующие небольшую розетку листьев, можно высаживать более загущенно.

   Главное требование – почва всегда должна быть равномерно увлажненной, так как при недостатке влаги стеблеплоды могут потрескаться и стать грубыми.
   В течение всего периода вегетации почву в междурядьях надо глубоко прорыхлить – это помогает получить более сочные и нежные стеблеплоды, а также окучить стебли.
//-- Уборка --//
   Кольраби можно убирать, когда диаметр стеблеплода составит 7–8 см (максимальный – 10 см). Окончательный сбор урожая необходимо проводить осенью. Растение нужно удалять с корнями, листья срезать, кочерыжку оставить короткой (1,5–2 см).
   Многолетнее растение семейства гречишных, зеленная овощная культура. Родина – Европа и Азия.

Щавель

//-- Биологические особенности --//
   Корень стержневой, ветвистый. Стебель высотой 30–70 см, ребристый, прямостоячий. Прикорневые листья черешковые, яйцевидно-продолговатой формы, верхние почти сидячие, сочные. Цветки мелкие, красновато-желтые, собраны в соцветия-метелки. На второй год зацветает. Семена мелкие, коричневые, блестящие. Всхожесть сохраняют 3–4 года.
   Влага. Растение требовательно к влаге и плодородию почвы, но при застое воды задерживается рост листьев весной.
   Свет. Растение теневыносливое: его можно выращивать в междурядьях сада.
   Тепло. Растение холодостойкое. При температуре 2–3 °C прорастают семена. Листья переносят заморозки до -7 °C. Оптимальная температура для прорастания семян и развития растений – 15–23 °C.
//-- Посадка --//
   Щавель предпочитает легкосуглинистые, богатые перегноем почвы, хорошо растет на кислых почвах. Для посадки щавеля лучше выбирать южные и юго-восточные склоны участка. Лучшими предшественниками могут быть ранний картофель, огурцы, белокочанная и цветная капуста, морковь, редис, свекла и зеленные культуры (сельдерей, петрушка).
   Почву под щавель необходимо подготовить осенью: на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

внести 6–8 кг полуперепревшего навоза или перегноя. Весной необходимо добавить аммиачную селитру (10–15 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Щавель можно сеять ранней весной, летом (в июле-августе) и под зиму (конец октября – ноябрь) рядовым способом на расстоянии 40 см или многострочными лентами (20–25 см между строчками, 50–60 см между лентами). Глубина заделки – 1,5–2 см.
//-- Уход --//
   Уход за щавелем заключается в регулярном рыхлении междурядий, прополке, умеренном поливе. Как только появятся всходы, необходимо провести прореживание на расстоянии 4–5 см. Позже, в фазе 3–4 листьев, щавель следует проредить на расстоянии 5–7 см.
   Растение достаточно подкормить 1 раз раствором коровяка (1: 6), птичьего помета (1: 10) либо смесью минеральных удобрений (2-3г мочевины, 20–25 г суперфосфата, 5 г калийной соли на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).

   При летнем посеве семена рекомендуется предварительно замочить в воде, а затем высевать в увлажненную почву.

   Осенью участок, где растет щавель, нужно прорыхлить, растения – окучить.
//-- Уборка --//
   Когда листья щавеля достигнут в длину 10 см, можно приступать к срезке. При посеве весной урожай снимают через 2–2,5 месяца, при летнем посеве – весной следующего года.
   Петрушка – двулетнее растение семейства сельдерейных. Различают корневую и листовую петрушку.

Петрушка

   У корневой в пищу используют ботву и корнеплоды, у листовой – только ботву.
//-- Биологические особенности --//
   В первый год растение образует прикорневую розетку длинночерешковых листьев и корнеплод. На второй год петрушка выпускает цветоносный стебель и дает семена.
   Корнеплод петрушки удлиненно-конусовидной формы серовато– или желтовато-белой окраски с белой мякотью. Цветки желтые или желто-зеленые, собраны в зонтики. Опыление перекрестное. Семена мелкие, всхожесть сохраняют 2–3 года.
   Влага. Растение любит частые поливы, но в то же время не переносит переувлажнения.
   Свет. Петрушка – растение длинного светового дня, хорошо растет на открытых незатененных местах.
   Тепло. Петрушка не требовательна к теплу. Семена прорастают при температуре 3–4 °C, всходы переносят заморозки до -9 °C.
//-- Посадка --//
   Петрушка хорошо растет на плодородных песчаных и легкосуглинистых рыхлых почвах. Высаживать ее лучше на второй год после внесения навоза под предшественники (ранний картофель, огурцы, томаты, лук).
   Весной необходимо внести минеральные удобрения: 15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 25–30 г хлорида калия на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Затем следует перекопать почву и сделать бороздки на расстоянии 20–30 см между рядами.
   Перед посевом семена необходимо замочить в теплой воде и прорастить в мокрой салфетке. Затем выдержать 10–15 суток в холодильнике при температуре -1-2 °C.
   Семена лучше сеять в бороздки на глубину 1,5–2 см на расстоянии 4–5 см друг от друга. Сверху посевы рекомендуется покрыть торфом.
   Для получения более раннего урожая петрушку выращивают рассадой, высевая семена в горшки или ящики в конце февраля – начале марта.
//-- Уход --//
   Уход за петрушкой состоит в регулярном поливе и рыхлении почвы. Большое значение имеет своевременное прореживание всходов. Проводить его необходимо, как только растения образуют по 1–2 настоящих листочка.
//-- Уборка --//
   Зелень петрушки можно срезать через 25–30 суток.

Спаржа

   Многолетнее растение семейства спаржевых, деликатесная овощная культура, выращивается также как декоративное растение.
   В пищу употребляют как молодые побеги, находящиеся в почве, так и зелено-фиолетовые надземные, покрытые чешуйками. Из них готовят гарниры, супы, салаты, также используют для консервирования.
//-- Биологические особенности --//
   Спаржа имеет мощную корневую систему с отходящими пучками белых толстых корней. Из многочисленных почек, расположенных на корневище, вырастают мясистые побеги, ради которых выращивают эту культуру.
   Куст состоит из зеленых побегов, имеющих игольчатый вид.
   Спаржа – растение двудомное (реже однодомное). Количество мужских и женских кустов при массовых посевах бывает примерно одинаковым. Мужские виды спаржи долговечнее и урожайнее женских. На второй год выращивания растение начинает цвести. Плод – ягода красного цвета, напоминающая рябину, с 1–8 семенами. Семя черной окраски, округлое, трехгранное, имеет запах ванили. Семена сохраняют всхожесть 3–7 лет. Выращивать спаржу можно на одном месте 15–20 лет.
   Влага. Растение хорошо переносит воздушную засуху, но без достаточного увлажнения почвы побеги вырастают тонкие, горькие и плотные. При избытке влаги растение загнивает, его корни отмирают.
   Свет. Спаржа – светолюбивая культура.
   Тепло. Растение холодостойкое, но оптимальная температура для прорастания семян составляет 20–25 °C.
//-- Посадка --//
   Спаржу рекомендуется высаживать на легких супесчаных плодородных водопроницаемых почвах. Непригодны для посадки кислые почвы, а также с близким залеганием грунтовых вод. Отведенное для спаржи место должно быть хорошо освещено и очищено от многолетних сорняков.
   Почву для спаржи лучше всего удобрить с осени. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

вносят 8-10 кг органических удобрений, 30–40 г суперфосфата, 25–30 г хлорида калия. Затем землю следует перекопать.
   В конце мая – начале июня проводится посев семян для рассады в холодные рассадники или парники. Перед посевом семена необходимо замочить на 3–5 дней в слабом растворе марганцовокислого калия или в воде. Проросшие семена высевают на хорошо обработанные и удобренные ряды, расстояние между ними должно составлять 20–25 см, между растениями – 3–5 см. Глубина посева составляет 2–3 см. После появления всходов на расстоянии 15–20 см их необходимо проредить. Спаржу можно высаживать и по шнуру в бороздки, при этом расстояние между рядами должно составлять 1,1–1,2 м, между растениями – 40 см.
//-- Уход --//
   Уход за спаржей состоит в легком рыхлении почвы, прополке и поливе.
   В первый год наращивают слой перегноя (примерно 10–15 см толщиной), осенью пожелтевшие листья срезают, растения окучивают. На второй год после посадки проводят разокучивание и наращивают слой перегноя над корневищем до 25 см толщиной. Подкормку делают ранней весной полным минеральным удобрением (20 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
//-- Уборка --//
   Урожай спаржи можно снимать на третий год после высадки рассады.
   При срезке землю вокруг растения отгребают до основания побега, последний срезают острым ножом на 3–4 см выше корневой шейки. Затем лунку снова нужно засыпать компостом. В течение 20 дней собирают урожай каждые 1–2 дня. В первый год уборки срезают по 4–5 побегов, позже – по 15–30.

Салат

   Салат (латук, салат-латук) – однолетнее растение семейства астровых, зеленная овощная культура. Родина – Средиземноморье.
//-- Биологические особенности --//
   Корень стержневой, стебель прямостоячий. Прикорневые листья салата образуют розетку. Листья сидячие, цельные или рассеченные, различной окраски, от желто– до темно-зеленой. Цветки мелкие, желтой окраски, собраны в соцветие-корзинку. Плод – семянка серебристо-серого цвета. Семена мелкие, всхожесть сохраняют 3–4 года.
   Влага. Салат требователен к увлажнению почвы. При жаркой погоде преждевременно выбрасывает цветоносы.
   Свет. Растения хорошо развиваются при длинном световом дне.
   Тепло. Всем салатным растениям необходим солнечный свет. Оптимальная температура для роста и развития – 16–20 °C.
//-- Посадка --//
   Салат можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом.
   Преимущество безрассадного способа – снижение трудоемкости. Оптимальная температура для прорастания семян составляет 15–20 °C, поэтому летом, когда очень жарко, семена всходят плохо. Этого можно избежать, если перед посевом выдержать увлажненные семена в холодильнике при температуре около 4–5 °C в течение 2–3 дней. Кроме того, их нужно обработать, чтобы предупредить грибковые заболевания.
   Сеют салат рядами или гнездами. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

поверхности расходуется 6–8 г семян. Высеянные семена необходимо присыпать тонким слоем грунта, а затем обильно полить. Салат лучше прорастает на свету и при высокой влажности воздуха, поэтому поверхность грунта желательно прикрыть пленкой, а после того, как появятся всходы, убрать ее.
   Выращивать салат можно также непосредственно в грунте, в различных органических субстратах и гидропоническим способом. Чаще всего его возделывают именно в грунте, который соответствующим образом подготавливают. Культура предпочитает супесчаные почвы нормальной структуры, перегнойные, хорошо поглощающие воду. В бедные почвы рекомендуется вносить органические удобрения. Если салат является предшественником томатов или огурцов, минеральные удобрения можно не вносить.
   Салат следует высаживать в хорошо увлаженную почву, чтобы растения быстро прижились, а их корни проросли через стенки торфоперегнойных горшочков.

   Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы при поливе листья салата не касались грунта и не пачкались.

   Схема посадки зависит от сезона возделывания. Весной и осенью рекомендуют высаживать 10–15 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а зимой – 15–20. Если салат выращивается не на кочаны, то растения можно сажать гуще – по схеме 10 х 15 см. После высадки рассаду необходимо полить. Нужно следить, чтобы почва не была переувлажненной.
//-- Уход --//
   Салат способен накапливать нитраты, поэтому не нужно делать подкормку. Стебли и черешки листьев, которые больше всего накапливают нитраты, перед употреблением следует вымачивать в течение часа.
   Листовому салату необходим умеренный полив – 3–4 раза за сезон. Кочанный салат поливают обильно, но редко, лучше утром. Через некоторое время после полива следует провести рыхление междурядий.
//-- Уборка --//
   Листья салата можно срезать через 40 дней после всходов либо вырывать растения с корнем, укладывать их в ящик или корзину в один слой в вертикальном положении. Предварительно нужно удалить нижние листья, если они повреждены, пожухли или подгнили.
   Срывать салат нужно ранним утром. В дождливую и жаркую погоду убирать его нельзя. В момент сбора листья должны быть сухими и упругими.

Шпинат

   Шпинат огородный – однолетнее растение семейства маревых, зеленная овощная культура. Родина – Иран.
//-- Биологические особенности --//
   Высота растения – 25–50 см. В начале вегетации дает розетку сочных листьев, позже – цветущий стебель. Листья треугольно-копьевидной или продолговато-яйцевидной формы, от гладких до гофрированных. Плод – небольшой одно– или двусемянный орешек.
   Влага. Растение нуждается в систематическом поливе, так как корневая система шпината располагается на глубине 20–25 см от поверхности грунта.
   Свет. При температуре 20 °C и длинном световом дне ускоряется стеблевание.
   Тепло. Шпинат – скороспелое холодостойкое растение. Переносит кратковременные заморозки до -5-7 °C. Оптимальная температура для роста – 15–20 °C.
//-- Посадка --//
   В обогреваемом грунте шпинат можно выращивать либо до основной культуры, либо после нее. Как правило, его высевают в конце сентября – начале октября, а урожай собирают с конца октября до конца января. При зимнем выращивании в обогреваемых теплицах сеять шпинат можно в декабре, а урожай собирать в феврале-марте. Весенний сев шпината может начинаться в январе, сбор урожая будет происходить во второй половине марта или в начале апреля. Высевая шпинатвразличные сроки, можно получать урожаи круглый год.
   Шпинат хорошо растет на некислой перегнойной почве.

   Шпинат можно выращивать как уплотнитель в междурядьях, однако урожайность будет значительно хуже.

   Лучшие предшественники – ранний картофель, огурцы, белокочанная и цветная капуста, редис, томаты, морковь и свекла. Перед посадкой шпината необходимо подготовить почву. Для этого весной при ее обработке нужно добавить 10–15 г аммиачной селитры.
   Затем за сутки до посева следует замочить семена в теплой воде, трижды меняя ее, а потом просушить. Шпинат можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом. Чаще всего его высевают сразу на постоянное место рядами, расстояние между которыми составляет 8-10 см.
   Можно высевать шпинат в торфоперегнойные горшочки. При появлении всходов необходимо провести их прореживание, оставляя в каждом горшочке по одному самому крепкому сеянцу. Когда на рассаде будет 2–3 листа, ее можно высадить на постоянное место по такой же схеме, как листовой салат. Урожайность растений, выращенных по этому методу, может составлять 5–8 кг.
//-- Уход --//
   За период созревания необходимо провести 2–3 рыхления междурядий и прополку в рядах.

   При недостатке влаги шпинат быстро зацветает.

   В фазе 1–2 листьев следует выполнить первую прополку растений на расстоянии 4–5 см одно от другого, окончательную прополку рекомендуется сделать в фазе-4 настоящих листьев на расстоянии 8-10 см. Шпинат требователен к влаге с момента прорастания семян и до начала цветения. В сухую погоду его достаточно поливать 1 раз в неделю. Подкормку шпината следует проводить очень осторожно, так как он склонен к накоплению нитратов. Необходимо лишь 1 раз подкормить растения мочевиной (2 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) или сульфатом аммония.
//-- Уборка --//
   Весенний урожай шпината собирают 1 раз, зимний – по мере поспевания. В свежем виде шпинат практически непригоден для хранения, зато хорошо подходит для замораживания.

Бахчевые культуры

Кабачок

   Кабачок – однолетнее растение семейства тыквенных, разновидность твердокорой тыквы. Родина – Южная и Центральная Америка.
//-- Биологические особенности --//
   Кабачок – кустовое длинноплетистое растение с мощной корневой системой. Листья жесткие, крупные. Цветки раздельнополые, однодомные. Опыление перекрестное. Плоды удлиненные, цилиндрические.
   Влага. Культура устойчива к засухе, но для получения высокого урожая необходимы поливы.
   Свет. Кабачок – светолюбивая культура короткого светового дня.
   Тепло. Культура холодостойкая. Семена прорастают при 10–14 °C, оптимальная температура для выращивания – 25–35 °C, минимальная – 12–15 °C. Растения не переносят заморозков.
//-- Посадка --//
   Кабачки предпочитают среднесуглинистые почвы. Если почва кислая, в нее необходимо внести известь. Лучшие предшественники кабачка – лук, корнеплоды, капуста, картофель, зеленные овощи. Сажать после огурцов и других тыквенных кабачки не рекомендуется.
   Осенью необходимо внести органические удобрения (4–6 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), весной – по 20–25 г суперфосфата, хлорида калия или 50–60 г древесной золы, или 60–70 г нитрофоски на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Осенью вместе с компостом и навозом можно внести в почву суперфосфат – 30–35 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и хлорид калия – 15–25 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, весной перед перекопкой можно добавить аммиачную селитру – 15–20 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Кабачки можно выращивать рассадным способом. Срок посева – с 1 по 5 мая. Посев семян в лотки необходимо проводить при температуре воздуха 20–24 °C. Через 6–7 дней после посева молодые растения следует пересадить в торфяные горшочки.

   Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную погоду или вечером.

   Рассаду нужно высаживать в лунки глубиной 15–20 см и шириной 30–35 см, заполненные дерново-перегнойной смесью. После посадки растения рекомендуется полить.
//-- Уход --//
   Кабачки необходимо поливать под корень, стараясь не смачивать листья. До цветения лучше поливать теплой водой 1 раз в неделю, во время плодоношения чаще – каждые 2–3 дня (в зависимости от погодных условий).
   От частых поливов у кабачков может оголяться корневая система, ее необходимо мульчировать почвенной смесью.
   Во время цветения растений нужно срывать мужской цветок, лепестки обрывать и наносить пыльцу внутрь 2–3 женских цветков.
   Также необходимо провести первую подкормку (как правило, это делается до цветения). В 10 л воды следует развести 500 г коровяка, 25–30 г нитрофоски (из расчета на 10 растений).
   Для второй подкормки уже во время цветения необходимо 10 л воды смешать с 250 г древесной золы. При этом на 2 растения расходуется 130 г удобрения.
   Иногда во время плодоношения делают третью подкормку. На 10 л воды добавляют по 30 г двойного суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Эта доза рассчитана на 3 растения.
   Можно провести и две подкормки. Первую – раствором коровяка (1: 10), 30–40 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия на 10 л воды; вторую – 50 г калийной соли на 10 л воды.
   Завязь наблюдается, когда пестики цветков окрашиваются в коричневый цвет.
   После завязывания плоды растут очень быстро. При нормальных условиях они созревают через 10–12 дней. По возможности уборку рекомендуется проводить ежедневно, как минимум, 3 раза в неделю.

Тыква

   Тыква обыкновенная – однолетнее травянистое растение. Корень стержневой, ветвистый. Стебли слабые, стелющиеся, длиной до 6-10 м, цепляющиеся за другие растения или предметы. Родина тыквы – Америка.
//-- Биологические особенности --//
   Растение стелющееся, длинноплетистое, с опушенным стеблем. Цветки ярко-желтого цвета, крупные. Плод – ложная ягода (тыквина) различной формы и окраски.
   У тыквы мощная корневая система. Различают следующие виды: твердокорую (обыкновенную), крупноплодную, мускатную. У твердокорой тыквы плоды обычно обратнояйцевидной формы, ярко-желтого или желто-оранжевого цвета с полосатым рисунком, у крупноплодной – крупные шаровидные плоды серой, белой или розовой окраски, у мускатной – разнообразные по форме и размеру розовато-коричневые или желтые со светлыми продольными пятнами.
   Влага. Данная культура имеет большую листовую поверхность, очень требовательна к влаге, особенно в первый период вегетации.
   Свет. Тыква – растение короткого светового дня, отрицательно реагирует на затенение. В начальный период, после появления всходов, а также во время цветения и созревания плодов культура требовательна к свету.
   Тепло. Тыква более холодостойкая культура, чем арбуз и дыня. Оптимальная температура для ее выращивания – 25–35 °C, минимальная – 12–15 °C. Заморозки губительны для растения.
//-- Посадка --//
   Для тыквы необходимы среднесуглинистые плодородные нейтральные почвы, богатые перегноем. Под эту культуру отводят хорошо прогреваемые участки.
   Лучшие предшественники тыквы – капуста, картофель, лук, бобовые, корнеплоды и многолетние травы. Культуру нежелательно высаживать после огурцов, патиссонов, кабачков и других тыквенных. На прежнем месте ее сажают не раньше чем через 4 года. Тыква – хороший предшественник для многих овощных культур.
   Почву под нее следует подготовить с осени. После уборки ранее выращенной культуры участок нужно прорыхлить, через 2–3 недели почву перекопать на глубину 25–35 см и внести 4–6 кг навоза или компоста, 25–30 г фосфорных и 15–20 г калийных удобрений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В легкую почву следует заделать органические удобрения на глубину 15–20 см, в тяжелую – на 10–15 см.
   Весной почву нужно обработать граблями, сорняки удалить, а во второй половине мая перекопать на глубину 12–14 см, внося 15–20 г аммиачной селитры на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Если почва глинистая, в лунки желательно класть полведра опилок, предварительно смешанных с аммиачной селитрой (20 г на 10 кг), стаканом нитрофоски и литровой банкой золы, перемешав все это с землей. На бедных почвах в каждую лунку кладут по ведру органических удобрений, 50 г суперфосфата и 2 стакана золы – все хорошо перемешивают с верхним слоем почвы. В конце мая – начале июня при установившейся теплой погоде рассаду высаживают в возрасте 60–65 суток.

   Качественная рассада имеет низкий коренастый стебель, 2–3 на стоящих, хорошо развитых темно-зеленых листочка. При посадке почву обязательно прижимают к корням растения.

   После высадки рассаду рекомендуется обильно полить и при необходимости подкормить разведенной навозной жижей (1: 10) – по л на каждое растение.
//-- Уход --//
   Когда у тыквы появится 1–2 настоящих листа, ее следует проредить, оставляя в лунке по одному растению крупноплодной и по два – мускатной тыквы. После того как растения взойдут, почву нужно прорыхлить, слегка окучивая.
   Тыква любит все виды удобрений. Первую подкормку нужно провести через 7-10 дней после посадки раствором коровяка (1: 10) с добавлением суперфосфата (30–40 г), хлорида калия (15–20 г на 10 л воды). На 7-10 растений расходуют ведро раствора.
   Следующую подкормку рекомендуется делать в стадии образования плетей коровяком или птичьим пометом (1: 15), добавляя при этом нитрофоску (15–20 г на ведро воды).
   Третью подкормку делают в период плодоношения калийной солью (50 г на 10 л воды).
   Удобрения следует вносить в бороздки, сделанные вокруг растения. Раствор не должен попадать на растение, так как это вызывает ожоги.
   Тыкву необходимо поливать обильно, по 1–2 ведра на взрослое растение. Первый полив производят через неделю после высадки рассады, второй – через 2–3 недели. После поливов желательно провести неглубокое рыхление почвы.
   Для ускорения образования женских цветков рекомендуется сделать прищипку главного стебля над 4-5-м листом. Как только на растениях длинноплетистых сортов появится 5–7 завязей диаметром 15–17 см, нужно прищипнуть точки роста на главном и боковых побегах, оставляя над каждым плодом по 5–7 листьев. Позже следует удалить образовавшиеся женские цветки и верхушки молодых побегов.
   Как правило, тыкву убирают перед заморозками. Тыкву позднеспелых сортов снимают в недозрелом виде. Зрелые плоды крупноплодной тыквы имеют опробковавшуюся плодоножку, твердокорои и мускатной меняют окраску и рисунок поверхности. Тыква может долго храниться в отапливаемых помещениях.

Арбуз

   Арбуз – однолетнее растение. Родина – Южная Африка.
//-- Биологические особенности --//
   Стебель сильноветвистый, опушенный жесткими волосками, достигает 5 м в длину. Листья жесткоопушенные, рассеченные на три перисто-надрезные доли, серо-зеленые, крупные. Окраска плодов отличается пестротой, но иногда они одноцветны: белые, зеленые, черные.
   Мякоть красная, розовая, иногда желтая или белая, в начале созревания хрустящая, сочная, но в дальнейшем становится рыхлой, слизистой и разрушается.
   Влага. Достаточно засухоустойчивое растение благодаря мощной корневой системе, опушенности листьев или восковому налету на них. Потребность в повышенном содержании влаги наблюдается в период набухания семян, появления всходов и образования плодов.
   Свет. Арбуз – светолюбивая культура.
   Тепло. Теплолюбивая культура, семена начинают прорастать при температуре 14–15 °C, оптимальная температура – 25–35 °C. Наилучшие условия для цветения и оплодотворения – 18–20 °C утром и 22–25 °C днем. При понижении температуры до 20 °C рост задерживается. При температуре ниже 15 °C рыльца не созревают, оплодотворение не происходит, бутоны и цветки опадают, а при температуре 5 °C растения приостанавливают рост и могут погибнуть.
//-- Посадка --//
   Семена арбуза рекомендуется сажать с конца марта до середины апреля по схеме 40 х 100 см.
   Рассаду ранних сортов так же, как и семена, необходимо высаживать в квадрат, размещая по два растения в гнездо с междурядьями 130 х 130 см. При посадке растений средне– и позднеспелых сортов с таким же расстоянием необходимо сажать по одному растению в гнездо, при двух междурядья следует увеличить до 180 х 210 см.

   Период вегетации арбуза составляет около 150 дней. Чтобы арбуз успел вызреть до осени, его рекомендуется высадить на постоянное место до конца апреля.

   Перед тем как высаживать рассаду, в посадочные лунки нужно внести перегной, а также по 15–20 г суперфосфата и 5–6 г калийных удобрений. Перед высадкой растений грунт в лунках и горшочках рекомендуется обильно полить. После посадки горшочки с рассадой можно присыпать сухой землей до семядольных листочков.
//-- Уход --//
   По мере уплотнения почвы междурядья необходимо тщательно рыхлить. Рыхление необходимо повторить в течение роста растений 3–4 раза.
   Арбуз нуждается в обрезке. Эта культура образует плоды только на концевых участках стеблей, поэтому обрезку рекомендуется проводить после того, как завязи достигнут величины небольшого яблока.
   На одном растении нужно оставить 4–5 равномерно размещенных плодов. Завязи, которые образовались раньше, вырастают более крупными. Плодоносящие стебли следует обрезать, оставляя за завязью 2 листа. Одновременно нужно убрать неплодоносящие и более слабые стебли.
//-- Уборка --//
   Уборку арбузов следует проводить по мере их созревания. Зрелость плодов можно определить, если постучать по ним (спелые издают глухой звук).

Дыня

   Дыня – однолетнее растение. Родина – Малая и Средняя Азия.
//-- Биологические особенности --//
   Главный стебель тонкий, ползучий, длиной до 3 м. Женские цветки образуются в основном на боковых побегах.
   На растении образуется 5–7 плодов с разнообразной окраской – белой, желтой, зеленой, коричневой с полосами.

   При температуре ниже 15 °C рост дыни прекращается, а при дальнейшем понижении температуры отмирает корневая система растения.

   Мякоть белая или желтая.
   Семена белые с кремовым оттенком.
   Влага. Для развития дыни требуется большое количество почвенной влаги и сухой воздух.
   Свет. Дыня – светолюбивая культура.
   Тепло. Оптимальная температура для роста – 35–40 °C. Семена начинают прорастать при температуре 15–17 °C.
//-- Посадка --//
   При посадке дыни в теплицу с 1 по 5 марта плодоношение у ранних сортов начинается в конце апреля – середине мая и заканчивается в июле.
   Срок посадки дыни в пленочные теплицы определяется температурными условиями. В обогреваемых пленочных теплицах можно получить хороший урожай при посеве 24 февраля и посадке 25 марта.
   Выращивание рассады дыни сходно с технологией выращивания рассады огурца. До появления всходов температуру субстрата рекомендуют поддерживать на уровне 28–30 °C, после их появления снизить до 20–25 °C. Температура воздуха в этот период должна составлять 23 °C днем и 20–21 °C ночью.

   При загущенной посадке наблюдается интенсивный рост стеблей в высоту, независимо от способа формировки.

   При выращивании рассады дыни для парников рекомендуется более холодный температурный режим: до появления всходов температуру субстрата следует поддерживать на уровне 25 °C, после появления всходов температуру воздуха поддерживают в течение 4 дней на уровне 17–18 °C, далее температура днем в пасмурную погоду должна составлять 20–22 °C, в солнечную – 25 С, ночью – 16–17 °C.
   Рассаду рекомендуется высаживать в возрасте 30–35 дней, так как при посадке переросшей рассады значительно снижается урожайность. Растения необходимо высаживать, не заглубляя корневой шейки, поскольку подсемядольное колено восприимчиво к грибковым заболеваниям.
   Схема посадки зависит от силы роста растений, формировки, агротехники, условий окружающей среды и других факторов. Загущенная посадка ведет к уменьшению размера плодов и снижению содержания сахара в них.
//-- Уход --//
   Обязательным приемом агротехники является прищипка над вторым листом, так как на главном стебле образуется только 10 % женских цветков, на стеблях второго порядка – 40 %, на плетях третьего порядка – 50 %.
   Для хорошего завязывания плодов в теплицу необходимо поместить улей с пчелами. Это следует сделать до начала цветения женскими цветками. Однако часто, особенно в зимние сроки выращивания, из-за неблагоприятных условий плохо завязываются плоды на первых женских цветках, завязь опадает. Причем отсутствие завязи на первых цветках отрицательно сказывается на завязывании последующих плодов.
   Также дыню необходимо систематически поливать, рыхлить междурядья и проводить подкормку.
//-- Уборка --//
   Сбор плодов следует проводить 2–3 раза в неделю, учитывая, что созревшие плоды многих сортов легко отделяются от плодоножки и падают.
   Во время уборки и транспортировки важно не повредить плоды, не бросать их, не допускать царапин и трещин.

Бобовые культуры

Горох

   Горох – однолетнее растение семейства бобовых, овощная культура. Относится к группе холодостойких растений.
//-- Биологические особенности --//
   У гороха корневая система поверхностная. Стебель полый, прямостоячий или полегающий. По его высоте сорта делят на высокие (115–250 см), среднерослые (70-115 см), полукарликовые (45–70 см) и карликовые (ниже 45 см).
   Листья перисто-сложные, с 1–4 парами листочков, которые заканчиваются усиками. Цветки обоеполые, белой окраски. Плод – стручок. Семена сохраняют всхожесть 5–8 лет.
   Влага. Во время прорастания горох поглощает большое количество воды, позже хорошо переносит кратковременную засуху, но не выдерживает чрезмерного переувлажнения и высокого уровня грунтовых вод.
   Свет. Горох – светолюбивая культура.
   Тепло. Данная культура относится к холодостойким растениям, семена прорастают при температуре 2–5 °C. Всходы выдерживают заморозки до -6 °C. Оптимальная температура для прорастания семян – 18–20 °C.
//-- Посадка --//
   Для гороха лучше всего подходят удобренные, богатые кальцием супесчаные легкие и среднесуглинистые почвы.
   Эту культуру лучше всего высаживать после томатов, огурцов, картофеля, капусты на второй год после внесения навоза. Только через 4 года горох можно высевать на тот же участок.
   Перед тем как посадить горох, необходимо подготовить почву.
   Осенью почву нужно глубоко прорыхлить, весной пробороновать. Если она малоплодородная, ее следует удобрить: осенью внести 4–6 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

компоста или нитроаммофоску.
   Горох можно высевать с конца марта до конца июля.
   Перед посевом семена рекомендуется замочить в воде комнатной температуры на 2–3 часа, затем 5 минут прогреть в горячей воде. Далее их нужно промыть холодной водой и сразу высевать на расстоянии 15–20 см между рядами и 6–8 см между семенами на глубину 4–6 см.
//-- Уход --//
   Уход за горохом заключается в поливе, рыхлении и прополке. Особенно необходим полив в период бутонизации и цветения. Когда побеги достигнут в длину 10–12 см, возле крайних растений ряда необходимо поставить колышки и натянуть шпагат.
//-- Уборка --//
   Уборку раннеспелого гороха следует начинать через 40–50 дней, позднеспелого – через 60–70 дней. Горох лущильных сортов начинают убирать, когда нижние стручки на растениях начнут менять яркую окраску на более бледную.

   Появление сетки белесого цвета указывает на то, что горох уже перезрел.

Фасоль кустовая

   Фасоль (фасоль овощная) – однолетнее растение семейства бобовых, теплолюбивая и светолюбивая культура. Родина – Центральная и Южная Америка.
//-- Биологические особенности --//
   Все районированные овощные сорта фасоли имеют кустовую форму, стебель достигает в длину 30–45 см. Стержневой корень проникает на глубину до 1 м, а боковые распространяются в радиусе 60 см. Стручки длиной 8-12 см с 4–6 семенами различной формы и окраски. Всхожесть сохраняют 4–5 лет.
   Влага. Фасоль – влаголюбивая культура, особенно нуждается в воде в период бутонизации и формирования плодов, не переносит переувлажнения.
   Свет. Культура светолюбивая. Растение короткого светового дня.
   Тепло. Фасоль – теплолюбивое растение. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений – 20–25 °C. При температуре 0–5 °C всходы погибают. Семена прорастают при температуре 10–15 °C.
//-- Посадка --//
   Фасоль хорошо растет на легких суглинистых и супесчаных почвах. Ее высевают на второй год на участке, где до этого выращивалась капуста или другая культура, под которую вносили органические удобрения. Фасоль можно высевать в междурядьях плодового сада и медленнорастущих культур, а также вместе с картофелем и кукурузой. Не раньше чем через 4 года ее можно выращивать на прежнем месте.
   Перед тем как сеять фасоль, необходимо подготовить почву.
   Осенью при перекопке необходимо внести фосфорные и калийные удобрения либо добавить в почву гранулированный суперфосфат, а весной – калийную соль, аммиачную селитру или полное минеральное удобрение.
   При недостатке калия в почве на листьях появляются желтые пятна, растения поражаются грибковыми и бактериальными заболеваниями. Поэтому весной перед боронованием следует внести в почву золу.
   Фасоль ранних сортов высевают с конца марта по апрель, урожай собирают с конца июня по июль, более поздних сортов – с середины до конца июля, а урожай собирают с сентября по октябрь. Сажать следует по 6–7 семян в емкость. Через 2–3 недели, еще образования побегов, рассаду необходимо пересадить в богатую питательными веществами почву.

   Фасоль следует обильно поливать непосредственно под корень, ей требуется много свежего воздуха и солнца, чтобы она из-за самоопыления не сбрасывала стручки.
//-- Уход --//
   Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий, прополке и поливе.
//-- Уборка --//
   Уборку зеленых стручков сахарных сортов фасоли проводят выборочно, по мере созревания, через каждые 2–3 дня. Фасоль для консервирования убирают, когда семя будет величиной с просяное зерно.

Спаржевая фасоль

   Спаржевая фасоль – овощное растение. Родина – Центральная и Южная Америка.
//-- Биологические особенности --//
   Стебель фасоли зеленый, вырастает до 3 м, обвивается вокруг подпорок. Листья сложные, тройчатые. Из пазух листьев вырастают соцветия-кисти из 2–4 белых, розовых или фиолетовых цветков. Удлиненный стручок вначале мясистый, по мере созревания засыхает. Чаще всего в плоде располагается 8 семян, внешний вид, величина и цвет которых зависят от сорта. Семена сохраняют всхожесть до 6 лет.
   Влага. Достаточно засуховыносливое растение. Большое количество воды необходимо ему не только во время прорастания, а также в период цветения и завязывания плодов.
   Свет. Растение длинного светового дня.
   Тепло. Теплолюбивое растение, оптимальная температура для роста спаржевой фасоли – 20–25 °C. Семена прорастают только при температуре 11 С, а минимальная температура роста растений – 8 °C.
//-- Посадка --//
   Фасоль рекомендуется выращивать на умеренно увлажненных теплых плодородных почвах, уровень рН которых должен быть приближен к 6. Тяжелые, заливные и слишком легкие почвы для нее не подходят. Кроме того, фасоль очень чувствительна к недостатку перегноя в почве.
   Высокие урожаи спаржевой фасоли можно получить, если выращивать ее в первый год после удобрения почвы навозом.
   Вьющиеся сорта спаржевой фасоли следует сеять в поясах гнездами. Несколько семян необходимо поместить в одно гнездо, располагая гнезда в ряду через 45–50 см. Пояс образуют два ряда, расстояние между которыми должно составлять 60–70 см, между поясами – 100–120 см. Глубина посева фасоли – 3–4 см.
//-- Уход --//
   Уход за растениями заключается в прополке и рыхлении междурядий.
   Во время вегетации необходимо 2–3 раза прополоть фасоль: первый раз через несколько дней после всхода растений, второй – незадолго до цветения, примерно через месяц.

   Рыхлить почву нужно неглубоко, так как большинство боковых корней фасоли рас положены в 3–5 см от поверхности земли.

   Более частые, но необильные поливы не приносят желаемых результатов в выращивании фасоли.

   Больше всего воды фасоли требуется с начала июля до середины августа. На протяжении этих 6 недель фасоль следует поливать 3–4 раза, расходуя по 15 л воды на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   В течение вегетации фасоль рекомендуется подкормить. Лучше использовать комплексные, а не просто азотные удобрения. Первую подкормку необходимо провести перед окучиванием, вторую – в середине июля, последнюю – в начале августа.
   Подкормку полезно совместить с поливом, чтобы растения получили питательные вещества как можно быстрее.
//-- Уборка --//
   В зависимости от погоды и сорта спаржевая фасоль созревает уже через 60–70 дней после посева. Собирать ее нужно в несколько приемов каждые 3–5 дней по мере созревания. Лучше всего делать это рано утром или вечером. Нельзя собирать фасоль после дождя, когда растения еще влажные.

   Стручки фасоли необходимо собирать до того, как они станут твердыми.

Луковичные овощные культуры

Лук репчатый

   Лук репчатый – многолетнее растение семейства лилейных, овощная культура. Родиной считают Азию.
//-- Биологические особенности --//
   Листья репчатого лука сочные, трубчатые, покрыты восковым налетом, который защищает растение от испарения влаги.
   Корневая система мочковатая, слаборазвитая. Цветочная стрелка полая, заканчивается шаровидным соцветием. Плод – трехгранная коробочка, в каждом гнезде по два семени. Семена черного цвета, всхожесть сохраняют 2–3 года.
   Влага. Растение требовательно к влаге, особенно в период интенсивного роста листьев и формирования луковицы. В конце сезона полив уменьшают, так как переувлажненный лук плохо хранится.
   Свет. Растение длинного светового дня. Лук не любит затенения, поэтому его нужно выращивать на открытых участках.
   Тепло. Репчатый лук – холодостойкая культура. При температуре 2–3 °C семена начинают прорастать. Оптимальная температура для роста листьев – 20–25 °C.
//-- Посадка --//
   Лучшими для выращивания репчатого лука рассадным способом являются полуострые малозачатковые сорта.
   Рассаду желательно выращивать в обогреваемых теплицах, теплых парниках. Сеять семена лука следует в ящики с 15 по 25 марта.
   Лучший грунт для выращивания рассады лука – дерновая земля, наполовину смешанная с перегноем.
   Грунт следует насыпать в рассадный ящик слоем 10 см, семена высевать в бороздки. Расстояние между бороздками должно составлять 5 см, между семенами – 1 см. Глубина посева – 0,5–1 см.
   До появления всходов температура в теплице и парнике должна составлять 20–25 °C, а после их появления ее лучше снизить на несколько суток до 10–12 °C. В дальнейшем температурный режим следует поддерживать днем в пределах 16–18 °C, ночью – 8-10 °C. Как только всходы окрепнут, их необходимо проредить в загущенных местах, оставляя растения в рядах на расстоянии 2–3 см друг от друга.
   Рассаду лука следует 2 раза подкормить минеральными удобрениями в растворенном виде из расчета 12 г мочевины, 20–25 г суперфосфата, 5 г хлористого калия или 30 г огородной удобрительной смеси на 10 л воды. За 8-10 дней до высадки рассады в открытый грунт ее необходимо закалить с помощью усиленной вентиляции, снижения температуры в помещении, где ее выращивают, и уменьшения полива.

   Полезно выносить рассаду в ящиках днем под открытое небо, а если заморозков не ожидается, ее можно оставить на ночь.

   Рассаду можно высаживать в первой или второй декаде мая, когда ее возраст составит 45–50 дней. Рассада должна быть с 4 хорошо развитыми листьями, длиной 18–20 см, с диаметром стебля 1 см и с хорошо развитой корневой системой.
   Перед тем как посадить лук, на грядке следует сделать бороздки глубиной 4–5 см с расстоянием 20–25 см между ними. Затем почву рекомендуется полить из лейки.
   Луковички необходимо высаживать в бороздки на расстоянии 8-10 см друг от друга так, чтобы над плечиками севка был слой земли не более 2–2,5 см. Всходы появляются через 5–6 дней после посадки.
//-- Уход --//
   В первое время после посадки лук довольно требователен к поливу. В мае его необходимо поливать каждую неделю, в июне – каждые 8-10 дней (из лейки небольшой струей, при этом холодную воду использовать нельзя). Полив следует прекратить за 15–18 дней до уборки.
   Междурядья необходимо систематически пропалывать. Лук, выращенный на непрополотых грядках, имеет сочную шейку, а это затрудняет его хранение.
   Подкормку лука необходимо делать, когда листья начнут слабо расти и приобретут светлую окраску. Для этого в почву нужно внести 250–300 г жидкого коровяка или птичьего помета и 25–30 г мочевины на 10 л воды.
//-- Уборка --//
   Перья лука следует срезать на высоте 3 см от земли по мере необходимости по достижении ими 30–40 см в длину.
   Репчатый лук готов к уборке, когда у него начали полегать листья, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску.
   Выкапывать его следует в сухую погоду. Землю с луковиц нужно убирать руками, затем лук следует разложить на открытом солнечном месте и просушить в течение 13–15 дней.

Лук-порей

   Лук-порей – двулетнее растение семейства лилейных, зеленная овощная культура. В пищу употребляют утолщенные основания листьев. Родина – Средиземноморье.
//-- Биологические особенности --//
   Внешне лук-порей похож на широколистный чеснок. У него не образуется настоящей луковицы, а только отбеленный ложный стебель длиной от 10 до 40 см. Листья широкие, плоские, покрыты восковым налетом, расположены веером. Взрослое растение имеет 9-13 листьев. Лук цветет, дает семена и выбрасывает стрелку на второй год жизни. Цветки розовато-белой или сиреневой окраски, обладают приятным запахом. Плод – трехгнездная коробочка с 2–4 черными семенами. Они сохраняют всхожесть 2–4 года.
   Влага. Лук-порей требователен к влаге. Растет лучше в прохладное лето с обильными осадками.
   Свет. Предпочитает хорошо освещенные участки.
   Тепло. Лук-порей – холодостойкое растение. В открытом грунте выдерживает заморозки до -6-7 °C.
//-- Посадка --//
   Из-за длительного вегетационного периода (180–200 дней) лук-порей лучше выращивать рассадным способом в обогреваемой теплице или теплом парнике в первой половине марта. Перед посевом семена рекомендуется прорастить, чтобы быстрее получить всходы. Для этого их нужно замочить в теплой (25–30 °C) воде на 2–3 суток, меняя несколько раз воду, а затем выдержать в теплом месте между слоями влажных опилок.
   Перед посевом пророщенные семена нужно слегка подсушить до сыпучего состояния и высеять в стандартные посевные ящики с расстоянием между рядами 5 см под планчатый маркер (1–1,5 г на ящик). Расстояние между семенами в ряду – 0,5–1 см.
   До появления всходов температуру в помещении необходимо поддерживать в пределах 25–30 °C, а после их появления – днем 18–20 °C, ночью – 10–12 °C. Всходы в загущенных местах рекомендуется проредить, оставляя растения в рядах на расстоянии 2–3 см друг от друга.
//-- Уход --//
   Почву необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Нужны регулярный полив и подкормка органическими удобрениями: раствором коровяка (1: 8), птичьим пометом (1: 2) или мочевиной (6 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) с добавлением 2 стаканов золы на 1 ведро воды.
   Чтобы получить толстые длинные белые стебли, за период вегетации лук необходимо окучить 2–3 раза.
//-- Уборка --//
   При образовании 4–5 настоящих листьев уже можно срезать зелень. Не допуская пожелтения листьев, лук-порей можно выкапывать. Его следует очистить от земли, обрезать корни и удалить наружные листья.

Шнитт-лук

   Шнитт-лук – многолетнее растение семейства лилейных, зеленная овощная культура. В пищу используют молодые листья.
//-- Биологические особенности --//
   Листья шнитт-лука трубчатые, шиловидные, высотой более 30 см. Не имеет настоящих луковиц – они ложные, диаметром не больше 1 см. Каждый год вырастают корни и образуют мощную дернину. На второй и последующие годы каждая луковица дает трехгранную цветочную стрелку. Цветет долго. Цветки ярко-красной или фиолетовой окраски. Шнитт-лук часто выращивают как декоративное растение.

   Хранить листья лука необходимо в вертикальном или полунаклонном положении, прикопав в песок.

   Влага. Шнитт-лук очень требователен к влаге. Хорошо растет на холодных и сырых почвах.
   Свет. Предпочитает хорошо освещенные участки.
   Тепло. Культура морозоустойчивая. Растение длинного светового дня.
//-- Посадка --//
   Посев можно производить в первой декаде мая и летом. Расстояние между рядами должно составлять 20–25 см. Норма высева – 1,2 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Глубина заделки семян – 1–2 см.
   Выращенную из семян рассаду высаживать на постоянное место необходимо в конце августа рядами с расстоянием между ними 15–20 см и между растениями в ряду – 20–25 см.

   В 1 г шнитт-лука находится 280–300 семян. Всхожесть сохраняется 2–3 года.

   При размножении шнитт-лука делением кустов на отдельные части его следует высаживать рано весной однострочными рядами с расстоянием 45 см и 10–15 см в ряду.
//-- Уход --//
   Уход за посевами заключается в поддержании участка в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Необходим постоянный полив. Когда появятся цветоносные стебли, их сразу же следует удалить.
//-- Уборка --//
   На второй год 2–3 раза за сезон лук рекомендуется срезать по достижении высоты пера 20–30 см. Если культура однолетняя, растения необходимо выкапывать целиком.

Грибы

Шампиньоны

   Шампиньон – гетеротрофный сапрофитный гриб, лишенный пластид, содержащих хлорофилл. Питание осуществляется готовыми органическими и минеральными веществами, которые поступают из полуразложившихся растительных и животных остатков.
//-- Биологические особенности --//
   Плодоношение обычно проходит волнами, продолжительность которых составляет 8-10 дней.
   Плодовое тело шампиньона состоит из ножки и шляпки с частным покрывалом с нижней стороны, шляпка может иметь белую, кремовую или коричневую окраску кожицы с гладкой или чешуйчатой поверхностью (в зависимости от вида, штамма или условий выращивания). По мере роста плодового тела покрывало разрывается, и с нижней стороны шляпки открываются радиально расположенные пластинки, называемые ламелями, которые покрыты розовым спорообразующим слоем. Шампиньон может размножаться вегетативно – с помощью кусочков предварительно выращенного посадочного материала – мицелия.

   Резкие колебания температуры и влажности воздуха отрицательно влияют на рост шампиньонов.

   Влага. Большие требования шампиньон предъявляет к влажности питательной среды. Во время прорастания мицелия субстрат должен содержать 60-65% влаги, а относительная влажность воздуха должна составлять 95-100 %.
   Свет. Шампиньоны не нуждаются в освещении, так как солнечные лучи могут вызвать нежелательный местный перегрев субстрата, на котором растут грибы, и иссушение его.
   Тепло. Для прорастания мицелия двуспорового шампиньона оптимальная температура субстрата должна составлять 23–26 °C в зависимости от штамма, а в период плодоношения – 18–20 °C. Оптимальная температура воздуха, необходимая для развития шампиньона, составляет около 16–17 °C.
//-- Посадка --//
   Для выращивания шампиньонов необходима специальная почва – компост, главными исходными материалами которого являются солома и конский навоз.
   При отсутствии конского можно использовать любой другой навоз: коровий, свиной, овечий и т. д. Вместо соломы можно взять ботву любых огородных, луговых и лесных трав, единственное требование – они не должны быть перепрелыми.
   Компост следует делать на открытой площадке. Перед укладкой в течение 10 дней необходимо увлажнять солому и смешивать ее с органическими удобрениями, вносить мочевину и гипс. Штабель рекомендуется уложить на подстилку из толя. Навоз и резаную солому необходимо укладывать послойно, каждый слой увлажнять. С интервалом 4 дня желательно выполнить 4 перебивки бурта. При первой перебивке равномерно вносят 3 кг гипса или алебастра, при остальных бурт можно слегка увлажнить водой. Через 2–3 дня после четвертой перебивки компост будет готов.
   Готовый компост укладывают слоем до 15–20 см в ящики или слоем до 35–40 см в полиэтиленовые мешки и тщательно выравнивают.
   Когда температура компоста составит 30 °C, можно приступать к посадке грибницы.
   Перед посадкой мицелий необходимо извлечь из банки и равномерно рассыпать по поверхности компоста, затем заделать на глубину 5–7 см, перемешивая. Сверху компост желательно уплотнить, ящики накрыть газетной бумагой. По мере высыхания газету необходимо увлажнять.

   Более высокая температура губительна для грибницы, однако при слишком низкой температуре (примерно 12 °C) она не растет.

   Через 2–3 недели разросшийся в толще компоста мицелий выходит на поверхность в виде серебристых гнезд паутин, при этом чувствуется грибной запах. После этого температуру необходимо снизить до 14–15 °C, а ящики засыпать смесью из торфа и известковой крошки в соотношении 3: 1. Покровную смесь следует приготовить заранее, она должна быть увлажненной, обладать щелочной реакцией. Толщина слоя покровной смеси – 4–5 см. Первые плодовые тела появляются на 15-17-й день после засыпки гряд землей.
//-- Уход --//
   В период прорастания необходимо проветривать теплицу. Поливать нужно аккуратно из лейки с мелким ситечком. Очень важно, чтобы в это время температура воздуха была постоянной – около 14–15 С.
//-- Уборка --//
   Плодоносят грибы волнообразно, после первого сбора количество – с каждым днем увеличивается, затем наступает спад, а через 8-10 дней урожай вновь возрастает. Плодоношение продолжается в течение 35–40 дней.
   Уборку грибов рекомендуется проводить до наступления полного биологического созревания, то есть, когда пленочное покрывало на нижней стороне шляпки еще не раскрылось.
   Собирать грибы нужно аккуратно, чтобы не повредить растущих рядом, едва заметных зачатков плодовых тел, так как это может снизить урожай. При сборе гриб нужно брать за ножку и, осторожно поворачивая, снимать его. Образовавшиеся после этого углубления нужно засыпать влажной покровной землей.

Вешенки

   Вешенки развиваются на субстрате из неживых растительных остатков, из которого способны усваивать целлюлозу и лигнин. В природе растут на стволах засохших деревьев.
//-- Биологические особенности --//
   Вешенки редко растут в одиночку, обычно образуют сростки из 5-25 и более грибов, расположенных черепицеобразно друг над другом. Шляпка вешенок довольно крупная (от 10 до 15 см в диаметре), голая, гладкая. У молодых грибов шляпка темная, позже она становится светло-серой, буро-серой, иногда с сизым налетом. Пластинки белые или беловатые. Ножка чаще эксцентрическая, светлая, плотная. Мякоть вешенок белая, мягкая, сочная, не изменяющая цвета на изломе.
   Влага. Грибы предпочитают увлажненные почвы. Недостаток влаги резко тормозит процесс развития грибницы и даже приводит к ее усыханию.
   Свет. Вешенкам не нужен яркий солнечный свет, лучше всего рассеянный, однако освещенность должна быть достаточно высокой, иначе грибы вырастут с длинной вытянутой ножкой и маленькой шляпкой.
   Тепло. Для развития грибницы температура воздуха должна составлять 20–25 °C.
//-- Посадка --//
   Вешенки можно выращивать в любой теплице, даже с однослойным полиэтиленовым покрытием, в которой в зимнее время можно выдерживать температуру воздуха в пределах 10–15 °C. Главное, чтобы в теплице было паровое отопление. Почва должна быть чистой от сорняков, взрыхленной, а поверхность почвы – выровненной.
   Грибы лучше всего выращивать на нерасколотой древесине тополя или осины, ее диаметр должен составлять 30–40 см. Древесину рекомендуется заготовить за месяц до проведения инокуляции.
   Заготовленные дрова нужно распилить на части длиной 30–35 см. Инокуляцию следует проводить с конца мая до начала июня.
   Инокуляцию отрезков зерновым мицелием необходимо проделывать непосредственно на месте посадки. Для этого на дно ямок, глубина которых составляет 20 см, утрамбованных одним концом отрубка, равномерным слоем нужно разложить зерновой мицелий. На него чистым и свежим срезом вниз установить отрубок, засыпать его почвой и уплотнить, чтобы над поверхностью почвы оставалось примерно 1/3 длины отрезка. Затем посадки необходимо обильно полить, чтобы улучшить контакт отрезка с почвой.
   Размещать отрезки следует рядами поперек теплицы. Расстояние между отрубками в ряду – 15–20 см.
   Через каждые 3–4 ряда необходимо оставить полосы шириной 25–30 см для прохода во время сбора грибов и полива почвы.
//-- Уход --//
   В процессе прорастания древесины мицелием (как правило, это происходит с июня по август) необходимо поддерживать температуру воздуха в теплице в пределах 23–28 °C.
   После прекращения плодоношения (примерно в конце декабря) в течение еще 2 недель выдерживают температуру в пределах 12–15 °C. Затем в течение месяца поднимают ее до 20–25 °C для того, чтобы потом снова снизить ее до 12–15 °C (для получения весеннего плодоношения).

   Для хорошего роста грибових необходимо также поливать.

   Влажность воздуха в теплице должна составлять 80–90 %.

   За отрубками в течение всего года необходим тщательный уход, который заключается в поливе почвы, удалении чрезмерно разросшихся сорняков, а также грибов-сапрофитов, появляющихся на отрубках на 2-й и 3-й год после создания плантаций. Полное удаление сорной растительности и рыхление почвы следует проводить перед началом плодоношения – в первой декаде сентября.
//-- Уборка --//
   По мере созревания шляпки быстро увеличиваются в размерах и снова начинают светлеть. Грибы необходимо срезать с ножками до основания, чтобы не последовало загнивания блоков.

Болезни овощных культур

Все овощные культуры – пасленовые, капуста, морковь, огурцы, свекла, бобовые, лук и чеснок – подвержены различным болезням, с которыми необходимо бороться, чтобы получить высокий урожай.

Болезни капусты

   Капуста подвержена многим заболеваниям. Это в какой-то мере объясняется тем, что она является двулетним растением.
   Кроме того, капустой обычно заполнены многие хранилища, что также способствует распространению заболеваний. С первых дней жизни рассады опасность для нее представляют такие заболевания, как черная ножка и мучнистая роса. В результате до 80% растений может погибнуть. Выращивание культуры на тяжелых по механическому составу почвах приводит к заражению килой большей части высаженных растений.
   Все эти опасные микроорганизмы воздействуют на капусту независимо от зоны культивирования.

Черная пятнистость

   От этой инфекции, кроме капусты, страдают редис, брюква и другие овощные культуры семейства крестоцветных.
   Чаще всего это заболевание поражает нижнюю часть стебля. Листья покрываются темными пятнами, переходящими постепенно на стебли и соцветия. Больные семена не достигают нормального размера и теряют всхожесть, оставаясь источником дальнейшего заражения капусты. Также источником заражения могут стать растительные остатки после уборки урожая.
//-- Меры борьбы --//
   Для борьбы с черной пятнистостью необходимо обеспечить правильное хранение семян. Это должно быть сухое место без резких перепадов температур и влажности.
   В период вегетации больные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости с добавлением клейстера.

   Осенью с участка обязательно убирают все растительные остатки и сжигают семенники после обмолота.
   Перед цветением и после опадания лепестков листья, пораженные черной пятнистостью, обрывают с последующим опрыскиванием 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Гниль головки цветной капусты

   При этом заболевании в середине головки цветной капусты возникает сразу несколько водянистых пятен бурого цвета. Инфекция активизируется во влажную погоду, когда понижается температура воздуха.
   Развитию болезни способствует и застоявшийся воздух в слабо проветриваемых парниках и теплицах.
   Гниющая головка капусты издает резкий запах. Дождь еще более способствует распространению гнили на соседние белые соцветия капусты через повреждения, вызванные капустными вредителями. Даже когда капуста почти полностью сгнивает, инфекция все равно сохраняется в почве.
//-- Меры борьбы --//
   В целях борьбы с гнилью головки цветной капусты в пленочных укрытиях делают на время открывающиеся большие отверстия для регулярного проветривания. В парниках и теплицах нельзя допускать повышенной влажности воздуха и его застаивания. Все растительные остатки капусты с больными соцветиями убирают подальше от очага инфекции и полностью сжигают или закапывают как можно глубже в землю. На том же месте капусту можно сажать только через 4 года.

Серая гниль

   На капусту серая гниль попадает через трещины и повреждения, вызванные вредителями и сильными заморозками. Ее многочисленные споры создают на кочанах мокрый скользкий налет серого цвета.
   На листьях появляются черные точки, которые, сливаясь, разрастаются. Заражение происходит через почву, в которой инфекция сохраняется даже при резком понижении температуры, а также в теплых и сырых хранилищах.
//-- Меры борьбы --//
   Понижение температуры в хранилище до 0°С позволяет сохранять капусту длительное время. Хранилище не следует перегружать кочанами, а перед закладкой с капусты не стоит срезать верхние листья. Удалять их нужно только в том случае, если они начали загнивать. Гнили будет меньше, если кочаны посыпать или опылить мелом из расчета 200 г на 10 кг капусты. Нельзя допускать загрузки овощей в хранилище без его предварительной дезинфекции. Обработку можно провести хлорной известью (400 г хлорки на 10 л воды).
   За 30–40 дней до загрузки капусты хранилище полностью очищают от мусора, растительных остатков, дезинфицируют и проветривают.

Болезни пасленовых

   Специфика болезней томатов, болгарского перца, картофеля и других овощей семейства пасленовых во многом зависит от почвенно-климатических условий в местах их произрастания.
   В южной и юго-восточной части России пасленовые подвержены таким заболеваниям, как столбур, неинфекционные вершинные гнили овощей.
   В Алтайском и Красноярском крае и в Восточной Сибири распространена черная бактериальная пятнистость, в Западной Сибири – белая и коричневая пятнистость.
   Кроме того, существуют болезни, которые распространены повсеместно, например фитофтороз пасленовых. В последнее время часто встречается такое заболевание, как бактериальный рак.

Коричневая пятнистость томатов (альтернариоз)

   При этой болезни поражаются листья и плоды томатов. Сначала пятна появляются на листьях, расположенных у самой поверхности почвы. В первую очередь инфекция проникает в плоды с трещинками, что нередко случается после обильного полива. Возникновению коричневой пятнистости также способствуют частые дожди, сменяющиеся длительными засухами. Плоды, не имеющие трещин, также могут быть поражены. Темные пятна имеют округлую форму.

   Прогрессируя, болезнь постепенно поражает всю надземную часть растения, при этом инфицируются и семена, становясь впоследствии источником заражения томатов.
//-- Меры борьбы --//
   Для предотвращения коричневой пятнистости необходимо подбирать сорта томатов, сравнительно устойчивые к данному заболеванию. К ним относятся Грунтовый Грибовский 1180 и Невский. В следующем году выращивать томаты на том же месте нежелательно. После уборки все растительные остатки полностью уничтожают. После посадки растения опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, затем через каждые 2 недели повторно обрабатывают 4–5 раз за период вегетации. Последнее опрыскивание проводят за 8-10 дней до уборки урожая. Посадки томатов не следует загущать. Нельзя также допускать переувлажнения почвы.

Столбур

   Столбур передается цикадами. Инфекция закрепляется в земле, в корневой системе многолетних сорняков, откуда переходит не только на томаты, но и на другие овощные культуры семейства пасленовых, особенно часто на болгарский перец и баклажаны. Наличие заболевания можно определить по активному образованию на этих растениях пасынков и пазушных побегов, позеленению цветков, уменьшению листовых пластинок. Чем горячее и суше воздух, тем сильнее и быстрее столбур распространяется по участку.
   К зиме он переходит на корни дурмана, молочая, бодяга полевого, вьюнка полевого и цикория.
   На пораженных столбуром томатах листья сначала складываются вдоль, напоминая маленький легкий челнок, после чего становятся фиолетового цвета, верхушки растений розовеют, потом становятся сине-фиолетовыми.
   Цветки с недоразвитыми венчиками, тычинками и пестиками приобретают зеленоватый оттенок. Окраска созревающих плодов словно размывается красными очажками, мякоть полностью не краснеет, она становится плотной, жесткой и невкусной. Такие помидоры несъедобны.
//-- Меры борьбы --//
   Борьбу с этими заболеваниями надо начинать с подбора устойчивых к столбуру сортов томата. Это, например, Восток, Штамбовый Алпатьева, Волгоградский 5/95.
   Борьба со столбуром окажется более успешной при ранней высадке рассады помидоров. При этом не следует высаживать на участке растения с длительным периодом вегетации.
   Не забывайте о постоянной борьбе с сорняками на грядках, где может появиться инфекция столбура.

Черная гниль

   Поврежденные и неправильно хранящиеся помидоры подвергаются заражению черной гнилью. Она может передаваться как с растительными остатками, так и через почву. Черная гниль особенно опасна, когда формирование и созревание плодов происходит в сырую погоду.
   При этом образуется водянистое вдавленное пятно светло-серого цвета, затем возникают черные пикниды. Если гриб проникает в созревший плод, пятно сразу приобретает черную окраску.
//-- Меры борьбы --//
   Черная гниль боится бордоской жидкости. Опрыскивать 1 %-ным раствором можно и плоды, но не позднее чем за 2 недели до первого сбора урожая. Во время съема томатов и их транспортировки желательно не допускать повреждений. После последнего сбора урожая проводят глубокую обработку почвы, уничтожая при этом все растительные остатки. В помещениях, где дозревают плоды, снятые с кустов осенью, проводят отбраковку подозрительных плодов.

   Для предупреждения инфекции необходимо периодически тщательно осматривать плоды.

Бурая гниль (фитофтороз) плодов томата

   Бурая гниль является грибной инфекцией. В период вегетации при выпадении большого количества осадков она может загубить весь урожай.
   Гриб поражает плоды, стебли, листья томатов, при этом полностью останавливая питание и рост растений. Плоды, не успев созреть, загнивают. Инфекция переходит на томаты с картофеля.
   Первыми симптомами заражения является появление коричневых пятен на листовых пластинках томатов и легкого белого налета на тыльной стороне листьев в сырую погоду.
   Заболевание переходит с листьев на плоды, которые также покрываются бурыми пятнами, после чего затвердевают, а затем размягчаются, приобретая коричневую окраску. При этом темнеют и соцветия. Цветоносы засыхают.
   Плоды, которые успели вырасти и созреть до того, как растения заболели, при хранении рядом с больными плодами все равно поражаются фитофторозом.
//-- Меры борьбы --//
   Для того чтобы предотвратить заболевания томатов бурой гнилью, для посадок выбирают возвышенности, исключив низины и переувлажненные почвы.

   Активность грибка резко возрастает под влиянием тумана, при обильных росах и резких перепадах температуры.

   Также увеличивают площадь питания, а для ускоренной выгонки рассады используют торфоперегнойные горшочки.
   Растения подкармливают калийными удобрениями, увеличивая их дозу при посадке томатов. При ранней высадке используют золу для внесения в лунки.
   В период выращивания рассады помидоры опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, повторную обработку проводят через 2 недели, и так до 4–5 раз за весь период вегетации. За 8 дней до уборки урожая проводят последнее опрыскивание.

Болезни огурцов

Огурцы – одни из самых популярных овощей, но высокое содержание в них воды является той средой, которая способствует развитию и распространению многочисленных грибных, бактериальных и других инфекций.

Бактериоз (угловатая пятнистость)

   Бактериоз огурцов можно обнаружить на всей надземной системе растения. Первый признак заражения – появление маслянистых пятен светло-коричневого цвета. Инфекция полностью охватывает семядоли, а затем распространяется на ближайшие листья, пятна расплываются до жилок. Подсохшие пятна становятся ржаво-бурыми, после чего они выпадают и на их месте остаются сквозные отверстия.
   Водянистые пятна, поражающие плоды, черешки и стебли, после подсыхания углубляются в покровные ткани и становятся язвами. Инфекция сохраняется в почве, в семенах и на растительных остатках даже после гибели растения.
//-- Меры борьбы --//
   Огурцы, на которых появилась угловатая пятнистость, опрыскивают 0,4 %-ной суспензией хлорокиси меди за 3 недели до сбора или 1%-ным раствором бордоской жидкости за 5 дней до снятия зеленцов.
   Для посевов используют только протравленные семена – это в какой-то степени спасет огурцы от заражения на раннем этапе их роста и развития.
   Заготовку семян проводят на здоровых участках. Зараженные растительные остатки глубоко закапывают или сжигают подальше от инфицированной грядки. Необходимо соблюдать чередование культур и не допускать посадки огурцов на одном и том же месте несколько лет подряд.

   Относительно устойчивыми сортами к бактериозу считаются следующие: Неросимый 40, Дальневосточный 12, Муромский 36, Сигнал, Изящный.

Настоящая мучнистая роса

   При этом заболевании очень сильно поражаются листья и черешки, которые покрываются густым белым налетом. Появляется он на верхней стороне листовой пластинки. Затем инфекция постепенно переходит на тыльную сторону, листья желтеют и полностью отмирают.
   Болезнь быстрее прогрессирует во влажной среде при температуре 16–20 °C.
//-- Меры борьбы --//
   Основными методами борьбы с мучнистой росой являются агротехнические, включающие подбор севооборотов с возвратом огурцов на прежнее место только через не сколько лет.

   Обеспечение высокого уровня агротехники на участке поможет укрепить устойчивость растений на весь период вегетации.

   Обязательным мероприятием является удаление растительных остатков и сорной травы. Не следует оставлять сорняки между теплицами и около них. Также рекомендуется чаще собирать зеленцы, что снизит нагрузку на плодоносящие плети и повысит качество продукции.

Корневая гниль огурцов

   Корневая гниль поражает огурцы в любом возрасте, при выращивании в защищенном грунте и под открытом небом. Особенно сильно страдает от этого заболевания корневая система, при этом корни растений чернеют, становятся трухлявыми, полностью лишая стебли и листья питательных веществ. Сначала отмирает корневой чехлик и рядом расположенные всасывающие корешки. Корневая шейка приобретает бурую окраску.
   Особенно сильно страдают растения, посаженные в тяжелый глинистый грунт.
//-- Меры борьбы --//
   Огурцы лучше сажать после культур, получивших в свое время высокие дозы удобрений, например после капусты, лука, корнеплодов и бобовых. Их следует возвращать на прежний участок не ранее чем через 4–5 лет.
   Огурцы нежелательно сажать на тяжелых кислых почвах. Поливать следует не каждое растение отдельно, а всю грядку сразу и равномерно. Если поражение обнаружено, то в этом случае осторожно и аккуратно отгребают почву около корневых шеек и подсыпают золу или мел.
   Посадки огурцов рекомендуется защищать от ветра кулисными насаждениями или кустарниками ягодных декоративных культур.

Болезни свеклы

Всходы свеклы развиваются медленно, поэтому они наиболее подвержены различным заболеваниям. Из болезней наиболее вредоносны корнеед, сердцевидная гниль, ложная мучнистая роса, церкоспороз.

Корнеед

   При этом заболевании корневая шейка и корешки растения буреют на проростках, пораженные большим количеством микроорганизмов.
   Особенно распространен корнеед на низинах. Заболевание приводит к изреживанию посевов.
//-- Меры борьбы --//
   Перед посевом семена следует вымачивать в вытяжке суперфосфата (1 часть суперфосфата на 40 частей воды).
   Почву на грядке перед посевом семян следует обработать, внеся по 3 г буры на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

Пятнистость листьев

При этой инфекции на листьях возникают светлые с белой каймой пятна диаметром 2–3 мм. На них формируется серый налет. На черешках появляются вдавленные продолговатые пятна.
//-- Меры борьбы --//
В период вегетации следует проводить опрыскивание борной кислотой (10 г на 10 л воды).

Фомоз

При этом заболевании листовые пластинки растений покрываются светло-бурыми пятнами. У хранящихся корнеплодов внутри темнеет ткань и возникают пустоты.
//-- Меры борьбы --//
В период вегетации необходимо проводить опрыскивание борной кислотой (10 г на 10 л воды). На хранение необходимо закладывать только здоровые корнеплоды.

Ложная мучнистая роса

   Ложная мучнистая роса вызывается грибной инфекцией. В центре свекловичной розетки листья белеют, скручиваются и постепенно отмирают.

   На хранение следует закладывать только здоровые корнеплоды.

   При хранении зимой корнеплоды загнивают.
//-- Меры борьбы --//
   Борьба с ложной мучнистой росой заключается в опрыскивании борной кислотой в период вегетации (по 10 г борной кислоты на 10 л воды).

Болезни моркови

Из болезней, которым подвергается морковь, наибольший вред наносят различные гнили. Эти заболевания могут поразить морковь как в период роста, так и в период хранения.

Белая гниль

При заражении моркови белой гнилью сначала поражаются нижние листья, соприкасающиеся с почвой, после чего инфекция переходит на стебли, где появляются белые пятна грибницы. Если заболевание приобретает массовый характер, то все растения буквально на глазах разрушаются. Оставшаяся от них водянистая масса запаха гнили не имеет. Даже после уборки моркови инфекция полностью сохраняется в почве.
//-- Меры борьбы --//
Мерой борьбы является правильный подбор устойчивых к заболеванию сортов. Полив при этом производят умеренно.

Черная гниль

Уже при появлении всходов этот гриб поражает морковь, а также петрушку, сельдерей и другие овощи. У взрослых растений верхушки и розетки листьев желтеют, затем скручиваются и отмирают. Болезнь прогрессирует в периоды резкого повышения влажности.
//-- Меры борьбы --//
Методы борьбы с черной гнилью такие же, как и с белой. Почва должна быть среднего или легкого механического состава. Кроме того, для предотвращения болезни используют золу, а также не допускают загущения грядок.

Мокрая бактериальная гниль

   Первыми симптомами заболевания мокрой бактериальной гнилью является появление водянистых пятен на концах корнеплодов и увядание растений.
   В процессе хранения гниль переходит на весь корнеплод. Появляется неприятный гнилостный запах. Заболевание особенно быстро прогрессирует в теплую погоду при повышенной влажности. Инфекция сохраняется как в почве, так и на растительных остатках.
//-- Меры борьбы --//
   При обнаружении инфекции необходимо тщательно отбраковать больные растения и корнеплоды. Также следует соблюдать температурный режим хранения и нужный уровень влажности в хранилище, регулярно проводить дезинфекцию.

Войлочная болезнь, или ризоктониоз

   От войлочной болезни страдает не только морковь, но и петрушка, турнепс и многие другие овощи семейства зонтичных. В первую очередь гриб поражает листья, которые сначала увядают, а затем полностью отмирают во второй половине лета. На корнеплодах сначала возникают серые, а затем краснеющие пятна, после чего появляется налет (вначале почти бесцветный, постепенно переходящий в красно-фиолетовый). Особенно быстро размножается в теплые и сырые дни.

   Рекомендуется проверять на участке кислотность почвы и при необходимости известковать ее до нейтрального состояния.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо вместе с комом земли удалять очаги заболевших растений, соприкасавшихся с заболевшими корнеплодами.
   Также в течение 4 лет не следует выращивать на зараженных грядках овощи семейства зонтичных и крестоцветных.

Болезни тыквы и дыни

Самую большую опасность для тыквы и дыни представляет антракноз и мучнистая роса, которые особенно интенсивно развиваются во влажную пасмурную погоду, значительный вред растениям приносит и бактериоз.

Корневая гниль

   Болезнь появляется повсеместно на растениях, ослабленных неблагоприятными почвенными и температурными условиями.
   Растения поражаются как в защищенном, так и в открытом грунте. Особенно сильно болезни подвержены культуры, выращиваемые в теплицах.
   В результате заражения корневой гнилью происходит побурение и утончение стебля рассады. Семядоли и молодые листья увядают, вследствие чего растения гибнут. На взрослых растениях листья, начиная с нижних, желтеют и увядают.
   Нижние части стеблей и корни буреют, а стебли размолачиваются.
   Возбудители болезни – грибы, которые сохраняются в почве, а иногда и на семенах.
//-- Меры борьбы --//
   В борьбе с корневой гнилью следует строго соблюдать агротехнику возделывания культуры.

Антракноз

   Как правило, болезнь проявляется во влажные годы, особенно при обильных росах. Она поражает все тыквенные культуры во всех районах выращивания на протяжении всего вегетационного периода.
   На листьях дыни появляются светло-бурые или желтые круглые пятна, которые часто сливаются и охватывают весь лист. Пораженные участки при этом буреют и крошатся. Очень часто поражается корневая шейка, в результате чего растение увядает и засыхает.
//-- Меры борьбы --//
   При выращивании тыквенных культур в защищенном грунте необходимо строго соблюдать фитосанитарные мероприятия, в открытом грунте – севооборот, в котором растения высаживаются на прежнее место только через 4–5 лет.
   Также в период вегетации необходимо проводить опрыскивание раствором бордоской жидкости.

Солнечный ожог

При солнечных ожогах на плодах образуются белые пятна разной величины. Иногда обожженные участки охватывают большую часть поверхности плода. Изменение окраски и усыхание плодов происходит с той стороны, которая подвержена непосредственному воздействию солнечных лучей. Пораженные плоды прекращают рост, остаются недоразвитыми, вялыми и усыхают. Заболевание снижает количество и качество урожая.
//-- Меры борьбы --//
Для предотвращения заболевания рекомендуется применение правильной агротехники, способствующей нормальному развитию растений.

Мучнистая роса

   Это заболевание распространено при выращивании как в открытом, так и в защищенном грунте. В южных зонах нашей страны в открытом грунте оно наиболее вредоносно.

   Болезнь развивается при резком перепаде температур и большой влажности воздуха.

   Болезнь активна независимо от фаз развития растений. Сначала на верхней, а затем на тыльной стороне листа появляются белые мучнистые пятна. Если растение сильно поражено болезнью, то листья и стебли полностью покрываются мучнистым налетом, листья желтеют и засыхают. Налет представляет собой грибницу и споры гриба.
   Болезнь распространяется спорами на протяжении всего периода вегетации. В конце вегетации на мучнистом налете появляются мелкие бурые точки – плодовые тела, в которых сохраняются споры гриба.
//-- Меры борьбы --//
   В открытом грунте важно соблюдать севооборот, а в защищенном грунте – санитарные мероприятия, проветривать помещения. При появлении первых признаков заражения растения обрабатывают коллоидной серой (30–40 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г сульфата меди и 100 г извести на 10 л воды).

Хлороз

Заболевание вызывается многими причинами, обуславливающими нарушение режима питания растений. На пораженных культурах отдельные части листовых пластинок или полностью листья приобретают светло-зеленую или желтую окраску, становятся плотными, кожистыми. Зараженные растения не погибают, но значительно замедляют рост.
//-- Меры борьбы --//
Под культуру следует выбирать участок, исключающий избыток солнечного света и засоленность. Необходимо внесение органических и минеральных удобрений, своевременный полив и рыхление почвы.

Болезни лука и чеснока

Вещества, содержащиеся в луке и чесноке, уничтожают многие болезнетворные бактерии, отпугивают вредителей, лечат другие овощные растения. Однако сами они подвержены ряду заболеваний. Большой вред луку наносят серая гниль, мозаика, пероноспороз.

Мозаика лука

   Мозаика может заражать не только лук, но и чеснок опасными вирусами, которые можно обнаружить после посадки луковиц. Лук-матка приостанавливает рост и развитие, листья приобретают желтую окраску, вдоль пера появляются узкие полоски бледно-желтого цвета. Цветение запаздывает, но даже если семена и образуются, они редко успевают вызреть.
   При этом цветоножки имеют разную длину, что помогает распознать вирусную инфекцию. Болезнь поражает луковицы, в семенах инфекция не сохраняется.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо выбраковать больные луковицы в период отрастания лука-репки и семенников. Следует соблюдать пространственную изоляцию на семенных насаждениях лука и чеснока.

Шейковая гниль лука

   Шейковая гниль вызывается грибом еще на участках, но в полной мере признаки болезни проявляются в хранилищах. Сильные луковицы при высоком уровне агротехники заражаются редко.
   Гриб проникает в сочные ткани через шейку луковицы и заражает верхнюю часть, которая покрывается серым налетом, а шейка луковицы буреет и ослизняется, теряя плотность. В процессе хранения лука инфекция переходит с больных плодов на здоровые, поражая не только шейку. Гниль может проникнуть с боковой стороны и со стороны донца.

   Посадки лука рекомендуется проводить как можно раньше, таким образом можно избежать заражения шейковой гнилью.

   После высадки инфицированные луковицы образуют листья, лишенные хлорофилла, желтые перья увядают и засыхают. В сырую погоду на них появляется гниль. При высокой влажности воздуха на цветоносах и соцветиях возникает плотный серый налет, после чего они надламываются.
   Шейковая гниль передается многими способами: через зараженные семена, растительные остатки на участке, склероцию гриба в почве, луковицы, инфицированные в хранилище и высаженные на семенной участок.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо выбирать сорта репчатого лука, мало подверженные заболеванию шейковой гнилью.
   Убирать урожай надо своевременно, до полного пожелтения пера. После уборки луковицы подсушивают под навесом. Убранный лук после предварительной просушки обрезают и снова подсушивают при температуре 30–35 °C.
   Больные луковицы и растительные остатки сжигают.

Бактериальное заболевание

   Пораженные луковицы имеют неприятный запах. Стрелки недоразвиты, опадают на землю, вянут и засыхают, не формируя соцветий и семян. Болезнь развивается на луке репчатом, слизуне, шнитт-луке, батуне и на чесноке.
   Болезнь по внешним признакам выявить невозможно, но если сделать разрезы, можно обнаружить желто-бурые слои между светло-белыми сочными чешуями вызревших луковиц. Только через 60–90 дней луковицы подгнивают и размягчаются со стороны шейки.
//-- Меры борьбы --//
   Убранные луковицы сразу после удаления из земли просушивают. Нельзя допускать размножения вредителей, травмирующих поверхность, через которую бактерии проникают в здоровые луковицы. Лук не рекомендуется сажать на том же месте, где до этого росли корнеплоды и овощные культуры семейства лилейных. Для посадки необходимо использовать только протравливаемые семена.

Ржавчина

   Болезнь поражает лук и чеснок, переходя с послеуборочных зараженных остатков на здоровые растения и луковицы. У всех видов лука листья покрываются светло-желтыми, слегка приподнятыми подушечками, со временем темнеющими. Листовые пластинки чернеют, засыхают, с них инфекция распространяется на стрелки и цветоносы.
//-- Меры борьбы --//
   Следует соблюдать пространственную изоляцию посевов и семенников лука и чеснока. Нельзя допускать посадки лука и чеснока на одном и том же месте несколько лет подряд. Для посева рекомендуется использовать протравленные семена.
   Своевременное уничтожение вредителей лука и чеснока препятствует распространению ржавчины.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

   Возбудителем болезни является гриб, поражающий лук-репку и лук-севок. Эта болезнь является самой опасной для семенных посадок репчатого лука. Ее симптомы проявляются через 20–30 дней после посадки: листья искривляются и желтеют, затем на месте заражения разрастаются конидии в виде серо-фиолетового налета, поражая здоровые растения. Урожайность резко падает. У семенников в первую очередь поражаются стрелки. Они начинают желтеть, семена не формируются или теряют всхожесть.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо прогревание лука-севка при температуре 41 °C в течение 8 часов за 2 недели до посадки. Не следует превышать дозы минерального азотного удобрения. Под посадку лука не стоит отводить кислые почвы. Не рекомендуется также выращивать лук на закрытых участках, где нет притока свежего воздуха, и в затененных местах. Лук желательно сажать после ранней капусты, огурцов, томатов. На прежнем участке его можно выращивать только через 4 года.
   Маточный лук также прогревают, но только перед закладкой на хранение. Важно не запаздывать с посадкой и регулярно удалять с участка сорную растительность.
   С целью профилактики семенники репчатого лука опрыскивают 1Уо-ным раствором бордоской жидкости перед началом активного роста листьев. За полмесяца до сбора зеленых перьев опрыскивание прекращают.
   Не следует торопиться с уборкой: луковицы должны полностью созреть, только в этом случае они будут храниться хорошо.

Болезни бобовых (гороха, фасоли)

Как и все другие растения, бобовые также нуждаются в защите от заболеваний. Горох и фасоль пополняют рацион человека ценными белковыми соединениями, они насыщают почву азотом. Фасоль подвержена различным вирусным инфекциям и таким заболеваниям, как антракноз, бактериоз.

Аскохитоз

   Это опасное грибное заболевание поражает все растение. Молодые растения гибнут сразу, что приводит к изреженности посевов. При заболевании на листовых пластинках появляются серые пятна, сухие пятна окружаются бурыми размывами с черными точками. На стеблях пятна въедаются глубоко в ткани, образуя язвочки. Похожие симптомы обнаруживаются и на стручках: пятна увеличиваются, гриб проникает в семена.
   Аскохитоз развивается в летние дни при высокой влажности и частых осадках.
//-- Меры борьбы --//
   Дозы калия и азота на участках, где выращиваются бобовые культуры, превышать не следует. Для выращивания надо отбирать сравнительно устойчивые сорта гороха. На прежнее место горох можно возвращать только через 3–4 года. Если на растении обнаружена инфекция, то следует провести опрыскивание хлорокисью меди 4 %-ной концентрации. После уборки урожая больные стебли следует глубоко зарыть или сжечь. Для посевов лучше использовать протравленные семена.

   Наиболее устойчивыми к заболеванию сортами гороха являются: Рекорд 158, Штамбовый полукарлик, Виола.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Эта болезнь распространяется при высокой влажности. Она поражает молодые и взрослые растения, образуя желтые пятна на листьях, а на всходах пятна покрывают семядоли. На нижних частях листовых пластинок налет приобретает серо-фиолетовый оттенок. Пораженные листья засыхают и опадают. Горох перестает наращивать зеленую массу. Инфекция передается через семена больных растений, почву и неубранные растительные остатки.
//-- Меры борьбы --//
При обнаружении первых признаков инфекции больные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Для посева используют только здоровые семена. Отсутствие затенения, своевременная прополка, внедрение раннеспелых сортов, соблюдение севооборота, подбор участков, продуваемых ветром, – важнейшие и безвредные мероприятия.

Ржавчина бобовых

   Гриб, как правило, поражает фасоль и горох, переходя на них с молочая. Если молочай покрывается яркими желтыми подушечками, значит, он становится рассадником болезни. Даже при несильном ветре споры перелетают на посевы гороха и происходит массовое заражение. На горохе образуются такие же подушечки, как и на молочае. К осени они чернеют. Листья с подушечками постепенно засыхают.
   У фасоли болезнь проявляется в виде мелких бурых подушечек на листьях и созревающих стручках. Разрастающиеся пятна приводят к гибели всего растения.
//-- Меры борьбы --//
   Молодые растения, пораженные ржавчиной, опрыскивают 15 %-ным раствором-суспензией бордоской жидкости, пока не наступило цветение. По мере появления молочая рядом с бобовыми культурами его сразу же уничтожают. Растительные остатки заболевших посевов уничтожают сразу после уборки урожая. Не следует сеять горох и фасоль на том же месте раньше чем через 3–4 года.

Белая гниль гороха

   Признаками заболевания является побурение корневой шейки и нижней части стебля у самой земли с последующим увяданием всего растения. Корневая система разрыхляется, темнеет и разрушается. Заболевшее растение легко вырывается из почвы. Особенно сильно от этой инфекции страдают ослабленные кустики гороха. Посев ранней весной в холодную переувлажненную почву способствует активизации гриба.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо соблюдать правильный севооборот и высаживать горох на прежнее место не ранее чем через 6 лет. Для посева лучше всего использовать хорошо протравленные семена. Основными в борьбе с грибной инфекцией являются агротехнические способы. Перед посевом почву глубоко обрабатывают и обязательно соблюдают сроки высева, а осенью проводят глубокую зяблевую вспашку.
   После уборки урожая уничтожают все растительные остатки, особенно больную корневую систему бобовых, являющуюся источником активного распространения грибной инфекции на участке.

Антракноз фасоли

   Заболевание вызывается активным и опасным грибом, способным поражать стебли, листья, черешки и даже семядоли растений. При этом стебли, листовые пластинки и черешки покрываются темно-бурыми пятнами. Листовые пластинки проедаются насквозь. Всходы при этом заболевании страдают еще больше. Семядоли и подсемядольные участки стебельков покрываются темными пятнами с розовым налетом, покровные ткани травмируются.
   Антракноз повреждает и плоды. На створках возникают темные язвы с красновато-бурой каймой. Сливаясь, пятна могут закрыть всю створку бобов, нарушая формирование семян. Болезнь легко обнаруживается на светлых семенах, на которых хорошо видны коричневые пятна, которые на темных почти не просматриваются.
   Инфекция проявляет свою активность на участках с повышенной кислотностью и в районах с высокой нормой весенне-летних осадков при температуре воздуха 20 °C. Разносчиками инфекции служат растительные остатки, не уничтоженные после обмолота семян и во время уборки урожая.
//-- Меры борьбы --//
   При обнаружении инфекции на фасоли ее опрыскивают раствором 1 %-ной бордоской жидкости.
   Профилактическим приемом следует считать подкормку и внесение перед посевом больших доз фосфорных и калийных минеральных удобрений, прогрев семян в воде при температуре 50 °C в течение 5 минут с последующим охлаждением и просушкой. Фасоль не следует высевать на прежнее место течение 3 лет. Все растительные остатки после уборки урожая уничтожают.

   Если на семядолях появились светло-желтые пятна, буреющие по мере развития бактериоза, опрыскивание бордоской необходимо провести как можно быстрее, иначе инфекция может перейти на точки роста и полностью уничтожить сеянцы фасоли.

Бактериоз фасоли

   Существует несколько форм бактериоза. Наиболее часто встречается бактериальная пятнистость листьев. Эта инфекция стойкая и долговечная. В семенах способна сохранять жизнеспособность многие годы.
//-- Меры борьбы --//
   Больные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Подкормка минеральными фосфорными и калийными удобрениями повышает устойчивость к бактериозу.
   Повторный посев производят только через 3–4 года. Так как инфекция передается через различные трещины и механические повреждения, нельзя допускать развития на посевах фасоли вредителей.
   Следует также отбраковать пораженные семена.
   На участке нельзя оставлять растительные остатки, являющиеся источником заражения.

Вредители овощных культур и меры борьбы с ними

Многоядные вредители

К числу многоядных вредителей относятся огородная уховертка, слизень, медведка, болотная долгоножка, пенница слюнявая, улитка и др.

Слизни

   Слизень опасен не только для взрослых растений, но также для рассады и саженцев.
   Особенно большой вред слизень наносит капусте и огурцам, выедая мякоть до основания, таким образом уничтожая их полностью. Особенно велика прожорливость в сырую погоду. Слизни – это лишенные раковины сухопутные моллюски. Они делают многочисленные кладки яиц под листьями и в ворохе опавшей листвы.
   Морозы этим вредителям не страшны, на зиму слизни зарываются в землю на глубину 40–50 см. Больше всего они боятся засухи и солнца, поэтому днем прячутся под камни, доски. Слизни становятся активными с наступлением темноты. Очень много появляется их и в сырые летние месяцы.
   Видов слизней много. Сетчатый и пашенный слизень особенно опасны для брюквы, моркови, капусты, репы, свеклы, огурцов, петрушки и других овощных культур. Менее опасны малый полевой и окаймленный. Самый крупный и прожорливый слизень имеет длину тела до 7 см. Количество слизней на участке можно определить по массе оставленной на поврежденных растениях белой слизи, которая, высыхая, приобретает перламутровый оттенок.
   Пашенный слизень имеет длину тела 5 см, поэтому он менее прожорлив, но не менее опасен для овощных культур. Длина тела малого полевого слизня – 26 мм, у него светлые бока, окраска коричневая или серая.

   Если регулярно бороться со слизнями механическим способом, можно обойтись без опрыскиваний.

   Окаймленный слизень имеет длину до 5 см, овальную форму тела, на спине расположена длинная сплошная светлая полоса.
//-- Меры борьбы --//
   Большую часть слизней уничтожают механически. Для этого на ночь около капусты и других овощных культур раскладывают фанеру, куски картона, старые доски, то есть все, под чем они любят прятаться. Рано утром вредителей собирают и уничтожают.
   Если слизней много, то междурядья посыпают солью, золой, селитрой. Растения опрыскивают купоросом, содержащим ядовитые для вредителей железо и серу.

Огородная уховертка

   Это насекомое распространено по всей территории России. Уховертка повреждает томаты, огурцы, капустную рассаду, свеклу, редис, горох и многие другие овощные культуры. Днем уховертки укрываются в хозблоках, сараях, в мусорных кучах и компостных отбросах. С наступлением темноты красновато-бурые вредители выходят из укрытий. Они выгрызают многочисленные отверстия в листовых пластинках. Особенно опасны их нашествия на рассаду огурцов и томатов, которая затем засыхает.
//-- Меры борьбы --//
   Если уховерток мало, необходимо систематически убирать весь мусор с участка по мере засыхания листьев и опадания их с деревьев и кустарников.
   Если же они все-таки размножились, то для их уничтожения создают кучи из сухой и зеленой травы в дневное время. По утрам уховертки укрываются в скоплениях травы, откуда их извлечь нетрудно.

Белокрылка

   Белокрылка – опасный и очень распространенный вредитель. В тепличных условиях способен дать до 15 поколений за год.
   В открытом грунте чаще всего питается томатами, огурцами, фасолью, сельдереем, салатом и травянистыми растениями.
   Белокрылка имеет четыре крыла. Тело длиной 2–2,65 мм желтой окраски. Личинки бледно-зеленые, с красными глазами. Яйца зеленовато-желтые, длиной 0,25 мм.
   Белокрылка легко приспосабливается к любым почвенно-климатическим условиям, в России встречается повсеместно.
   Она высасывает сок из молодых растений, тем самым ослабляя их. Самки откладывают яйца по 1-20 штук на нижней стороне листовых пластинок.

   Белокрылка провоцирует появление на истощенных растениях сажистого гриба, его черный налет можно легко заметить ближе к осени на многих овощных растениях.

   Несмотря на малую подвижность, личинки размером 3 мм, присасываясь к листьям, сильно истощают их, что приводит к ослаблению растений и опаданию поврежденных листьев в зоне массового скопления личинок.
   Следующая стадия развития белокрылок – нимфы, которые по истечении 2 недель превращаются в молодых летающих особей.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо убирать растительный мусор в теплицах, парниках и на грядках в открытом грунте. Удалив мусор и различные остатки, необходимо присыпать их слоем земли.
   Также дезинфицируют парники и теплицы карбофосом после сбора урожая.

Медведка

   Медведка – насекомое бурого цвета, длина тела достигает 10 см.
   Она имеет укороченные надкрылья, хорошо развитые конечности.
   Больше всего распространена в центральных и южных регионах России, на Украине.
   Если нет обильно удобренных навозом участков, медведка перемещается в парники, поближе к овощным культурам. Она поедает практически все: капусту, свеклу, морковь, лук, томаты, огурцы, картофель и баклажаны.
   Передвигаясь в почве, медведка уничтожает корни, стебли, семена растений.
   В земле на глубине 10–15 см взрослые самки откладывают крупные, до 2,5 мм, яйца.
   В одном гнезде размещается до 400–440 яиц, из которых через 1–2 декады появляются светлые прожорливые личинки, представляющие огромную опасность для огорода.
//-- Методы борьбы --//
   Существует простой и безвредный с экологической точки зрения способ борьбы с медведкой. Для этого из полуперепревшего навоза делают ловушки, в которые медведки охотно забираются, и где их легко можно собрать и уничтожить. Химические методы основаны на раскладывании отравленных приманок, которые рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах.
   Не следует злоупотреблять токсичными препаратами типа фосфида цинка, смешанного с разваренными зернами ячменя и кукурузы. Такие яды быстро накапливаются в почве и потом переходят в корнеплоды и прочие части растений, которые мы употребляем в пищу.

Бахчевая тля

   Этот вид насекомых повреждает растения примерно 50 различных видов – таких, как арбузы, огурцы, морковь, кабачки, укроп, баклажаны и др.
   Это насекомое длиной 1–2 мм. Тля способна останавливать рост молодых побегов, так как высасывает из них сок.
   Массовые скопления тли располагаются на нижних сторонах листовых пластинок. В результате их жизнедеятельности листья скручиваются, цветки опадают. Если не уничтожить вредителей, ослабленных растений приостанавливается рост, которые нередко погибают.

   Мелкое темно-зеленое насекомое за период вегетации способно дать до 25 поколении.
//-- Меры борьбы --//
   Для борьбы с вредителями используют настои и отвары табака, но если это не помогает, то ядохимикаты.

Специфические вредители

Вредители томатов

   Обычно вредителей привлекают не только вкусные плоды томатов, но также листья, стебли и даже цветоносы.
//-- Болотная совка --//
   Болотная совка, кроме картофеля, является вредителем томата, кукурузы и других растений. Гусеницы у самой земли прогрызают стебли культур и выедают содержимое, делая ходы в сердцевине, после чего растения засыхают и гибнут, и даже сырая погода не спасает поврежденный стебель от отмирания и прогрессирующей гнили. Обитает болотная совка во многих странах СНГ, нанося вред посадкам культурных растений. Вредители выделяются на зеленом растительном фоне красными или темно-розовыми крыльями с размахом до 3,5–3,8 мм. По краю передних крыльев можно обнаружить четкую кайму серого цвета, также серого цвета задние крылья совки.
//-- Меры борьбы --//
   Проникновению гусениц в стебли препятствует окучивание томатов после высадки. Хороший эффект дает внесение минеральных удобрений летом.
   Поврежденные растения удаляют вместе с корневой системой и сжигают. Если болотная совка сильно размножилась, проводят опрыскивание химическими препаратами.
//-- Ржавый, или бурый, томатный клещик --//
   Это крайне опасный вредитель томатов, перца, баклажанов, картофеля и других культур семейства пасленовых. Его длина чуть меньше 0,25 мм, брюшко окрашено в ржавый буроватый цвет. Деятельность клещика приводит к опаданию листьев, растения остаются без хлорофилла и питательных веществ. Клещик – тепличное насекомое, поэтому защищенный грунт является для него наиболее подходящей средой обитания.

   Этого вредителя очень трудно заметить и уничтожить, яйцекладки прозрачны, из них выходят малозаметные личинки, окраска которых сливается с цветом листвы и почвы.
//-- Меры борьбы --//
   Для опрыскивания растений используют настои одуванчика, картофельной ботвы, табачных листьев, а также луковой шелухи и чеснока. Также для обработки растений можно использовать раствор карбофоса, но не позднее чем за 4–5 дней до начала сбора томатов.
//-- Колорадский жук --//
   Этот вредитель достигает длины 10–12 мм. Опрыскивания ему не страшны, колорадский жук размножается с огромной скоростью.
   Спина и надкрылья желтовато-красного или ярко-желтого цвета, на крыльях по 5 черных продольных полос, а на передней части рельефно выделяются черные пятна. На зиму жуки забираются глубоко в почву на 20–50 см.
   Как только температура почвы прогревается до 25 °C, жуки выбираются из своих укрытий и начинают поедать любые растения семейства пасленовых. Жук очень опасен для сочных нежных ростков. Самки картофеля откладывают яйца на листовых пластинках с тыльной стороны. Яйца сначала имеют желтую окраску, затем со временем краснеют. Их длина – 1–2 мм, имеют удлиненно-овальную форму, поверхность гладкая и блестящая, в каждой кладке несколько десятков яиц.
   За 2 декады личинки полностью уничтожают листву картофеля, над землей остаются лишь голые стебли. Объев одно растение, они переползают на соседние. К этому времени личинки вырастают, достигая длины 1,5 мм. Окраска личинок оранжево-красная, тело разделено на сегменты, покрытые черными пятнами, как правило, на каждом сегменте три пятна.
//-- Меры борьбы --//
   Меры должны быть как профилактическими, так и защитными, направленными на уничтожение жука. Картофель не следует выращивать на том же месте, где культура росла в предыдущий раз. Жука можно лишить пищи, если за неделю до уборки скосить всю надземную часть растения.

   Не стоит часто использовать химические методы борьбы, так как пестициды отрицательно действуют не только на жуков, но и на растение.

   Убирая картофель, не следует оставлять клубни в земле. После сбора урожая обязательно требуется перекопать или перепахать участок, чтобы жуки, спрятавшиеся на зиму, оказались на поверхности почвы – тогда они погибнут от морозов.
   Когда происходит окукливание, в междурядьях следует провести обработку. Перекопка на небольшую глубину поможет частично уничтожить вредителей в земле. Картофельные посадки обрабатывают многими инсектицидными средствами: «Сонет» или «Биорин» – по 10 г на 10 л воды, «Бифетрин» – 35 г на 10 л воды, «Фенаскин» – 100 г на 10 л воды, «Фьюри» – 0,7 мл на 10 л воды, «Суми-альфа» – 5 г на 10 л воды.
//-- Пеларгониевая, или томатно-пасленовая тля --//
   Эта всеядная тля поражает перец, томаты, баклажаны. В защищенном грунте она повреждает верхние части побегов, что приводит к увяданию и гибели листьев, без которых растение не может нормально развиваться и расти в теплицах и парниках. При выращивании овощных культур в открытом грунте от тли особенно страдает сельдерей и картофель. В домашних условиях тля, занесенная с букетами цветов, может нанести непоправимый вред комнатным растениям.
//-- Меры борьбы --//
   Томаты не менее 2 раз опрыскивают щелоком (200 г золы лиственных пород деревьев смешивают с 50 г мыла и растворяют в 10 л чистой воды), также можно провести 2–3 опрыскивания раствором хозяйственного мыла (150 г мыла на 1 ведро воды). Сочетание этих опрыскиваний с обработкой настоями и отварами табачной пыли дает большую гарантию уничтожения томатно-пасленовой тли.
   Следует не забывать удалять сорную растительность с участка. Особенно важны прополка осенью и весной.

Вредители огурцов

//-- Огуречный комарик --//
   Это небольшое насекомое длиной около 4 мм, серого цвета, мало приметен на фоне почвы.
   Обитают вредители в гниющих остатках растений. Взрослые личинки прозрачные, с черной головкой, длина личинки составляет 5 мм. Яйца овальной формы, белого цвета, блестящие.
   Яйца вредители откладывают в почву рядом с растениями таким образом, чтобы личинки могли беспрепятственно переползать к корням. Прогрызая в них отверстия, личинки повреждают ткани корневой системы. Надземная часть культур также страдает от вредителей.
   Окукливаются личинки в почве, где они зимуют. Массовое распространение комариков способно привести к полной гибели всех растений на грядке.
//-- Меры борьбы --//
   Прежде всего усилия должны быть направлены на выращивание крепких, выносливых растений в первую очередь благодаря высокому уровню агротехники: рыхлению почвы, регулярным подкормкам, удалению растительных остатков и обязательной осенней перекопке почвы.
//-- Огуречный клопик --//
   Насекомое черного цвета, тело длиной 3 мм, очень хорошо развиты задние прыгательные ноги, помогающие ему перемещаться с одного растения на другое. С нижней стороны листа клопик высасывает соки, доводя растения до полного истощения, а иногда и до гибели.
   Во взрослом состоянии клопики уходят на зимовку. В 3-й декаде апреля взрослые особи выходят, чтобы найти пищу. Самки делают небольшие яйцекладки под покровными тканями огуречного стебля.

   Личинки развиваются на нижней стороне листа, отличаются большой прожорливостью, питаясь исключительно соками, идущими по жилкам и небольшим сосудам листьев.
//-- Меры борьбы --//
   Очень важно вырастить к моменту высадки достаточно развитую рассаду, чтобы она в меньшей степени страдала от огуречного клопика.
   За 3 дня до уборки зеленцов проводят опрыскивание карбофосом. На 1 ведро воды требуется 60 г этого препарата.
//-- Полевой клоп --//
   Полевой клоп не только вредитель огурцов, но также капусты, моркови, свеклы, редьки, редиса и других овощных культур. Наиболее опасны для растения личинки и взрослые клопы, распространенные там, где выращивают овощи.
   Длина полевого клопа составляет 4 мм, он зеленовато-серого цвета. Клоп высасывает из растений соки, из-за этого листья скручиваются и засыхают. Женские особи откладывают яйца в ткани растений, черешки листьев свеклы, побеги и мягкие ткани сорняков.
   Яйца имеют длину 1 мм. Из них выходят молодые светло-зеленые личинки, у которых со временем на грудке появляются коричневые пятна, а на спинке просматриваются черные точки. За период вегетации в зоне умеренного климата России формируется 2 поколения клопов, на юге – 3–4 поколения.
   Перед зимними холодами полевые клопы укрываются в коре деревьев и на огородах под слежавшимися листьями и прочими растительными остатками.
//-- Меры борьбы --//
   Для уничтожения полевых клопов сочетают агротехнические и химические способы. Агротехнические способы предусматривают улучшение общего состояния растений на грядках, включая подкормку, регулярный полив и прополку.
   За 3 недели до сбора урожая прекращают химические обработки. Зараженные полевыми клопами участки опрыскивают карбофосом.
   После сбора урожая с участка убирают все растительные остатки, особенно листья и ботву свеклы, а также кочерыжки и нижние листья капусты, одновременно полностью уничтожая сорняки.
//-- Подуры, или ногохвостки --//
   Ногохвостки похожи на блох, так как длина их тела составляет всего 1,5 мм. Темно-фиолетового цвета, на конце тельца имеется прыгательное приспособление. Подуры водятся в навозных кучах, в загнивающих растительных остатках, в почве, богатой перегноем. Живут в парниках и теплицах, где очень благоприятный микроклимат. Ногохвостки повреждают молодые растения и всходы огурцов. Сначала они объедают семядоли, а затем молодые листья по краям, в результате чего на листовых пластинках появляются небольшие дыры, что приводит к истощению и гибели маленьких, еще не окрепших растений.

   Также встречаются ногохвостки прозрачно-белого цвета с укороченными конечностями и четырехчлениковыми усиками. Обычно они крупнее фиолетовых особей.

   Рядом с зелеными растениями или непосредственно на листьях овощных культур ногохвостки откладывают яйца. Для появления новых подур требуется от 2 до 3 недель.
//-- Меры борьбы --//
   Для выращивания огурцов используют только протравленные семена. Чем раньше вырастут растения, тем больше вероятность сохранить их и спасти урожай или хотя бы значительную его часть. Навоз нельзя оставлять на поверхности почвы, не заделывая его в землю. Также рекомендуется полностью убирать все растительные остатки.

Вредители капусты

   В период завязывания кочанов капуста наиболее уязвима. В это время для нее наибольшую опасность представляют капустная белянка, капустная совка, капустная моль и репная белянка.
//-- Капустная белянка --//
   Ее относят к крупным бабочкам, так как размах крыльев особи составляет 60 мм. Крылья белого цвета с черными уголками по краю. У самок, в отличие от самцов, имеется еще по 2 черных пятна на передних крыльях. Бабочка полностью покрыта волосками серого цвета.
   Капустная белянка – дневная бабочка, она повреждает белокочанную и цветную капусту, редис, репу и другие растения семейства крестоцветных. Чем выше солнечная активность, тем интенсивнее дневной лет этой бабочки. Плодовитость самки очень высока: в кладке насчитывается около 250 яиц, имеющих желтую окраску. Бабочка откладывает их на тыльной стороне листьев.
   Из яиц появляются желтые с черными головками гусеницы. Всего за 3 недели эти вредители уничтожают все листья, оставляя только жесткие несъедобные крупные прожилки.
//-- Меры борьбы --//
   Из агротехнических мероприятий требуется удаление растительных остатков на участке с капустной белянкой после уборки урожая. Все сорняки семейства крестоцветных в течение лета уничтожают.
   Для получения экологически чистого урожая используют настои инсектицидных растений – полыни, перца острого, лопуха, ботвы томатов.
   Если количество гусениц на капусте невелико, проводят ручной сбор вредителей.
//-- Крестоцветные блошки --//
   Блошки представляют огромную опасность для капусты, так как способны полностью уничтожить молодые растения.
   Если капуста отсутствует на участке, вредители перебираются на другие растения семейства крестоцветных. У крестоцветных блошек отличная прыгучесть, небольшие размеры (2 мм длиной), цвет хитинового покрова черный, также встречаются виды с различными полосками.
   Весной блошки могут за 1–2 дня полностью уничтожить молодые посадки крестоцветных. Они выедают многочисленные отверстия в листовых пластинках, после чего растение погибает.
   На зиму блошки уходят на небольшую глубину в почву. Ранней весной они начинают активную деятельность на сорняках.
   Блошки скоблят молодые листья, счищая верхний слой, в результате чего образуются не-зарастающие язвочки и дыры. Наиболее прожорливы они в жаркую погоду. Самки откладывают яйца в верхний почвенный слой. Через 10–15 дней личинки углубляются в землю для окукливания, второе поколения появляется через 7-20 дней.
//-- Меры борьбы --//
   Для отпугивания блошек капусту опыляют древесной золой или табачной пылью, добавив золу или известь-пушонку (в соотношении 1: 1). Также молодые растения опрыскивают настоем золы: на 1 ведро воды требуется 1 стакан золы, ее размешивают и через 12 часов обрабатывают настоем культуры с интервалом 4 дня. Рекомендуется высаживать растения семейства крестоцветных, чтобы они окрепли до появления блошек. После уборки не следует оставлять кочерыжки и листья на участке и не закладывать капустные остатки в компостные смеси.

   Сорную растительность, особенно семейства крестоцветных, ранней весной уничтожают, чтобы лишить вредителей пищи.

   Семена для посева капусты следует приобретать в специальных магазинах, так как этот посадочный материал уже протравлен и готов к посадке.

Вредители бобовых

//-- Фасолевая зерновка --//
   Как правило, этот вредитель распространен в регионах с высокой концентрацией посевов фасоли. Переносится преимущественно с поврежденными стручками и представляет большую опасность для растений. Жуки способны перелетать на огромные расстояния, объектом вредоносного воздействия становятся посевы фасоли. Особенно активно зерновка ведет себя в годы с высокой влажностью воздуха в летний период.
   Жук фасолевой зерновки бурого цвета, на темных надкрыльях продольные светлые пятна.
   Яйца откладывает непосредственно на стручках, предварительно прогрызая в них отверстия близко к семенам. Через неделю при температуре 31 °C яйца превращаются в личинки. Личинки окукливаются в стручках фасоли и через 3 недели превращаются в жуков, которые тут же вылетают из них.
//-- Меры борьбы --//
   Урожай необходимо снимать до растрескивания бобов. Поврежденную зерновкой фасоль прогревают при температуре 60 °C в течение 1 часа, жуки при этом погибают полностью. Такой же эффект дает и промораживание.
//-- Гороховая тля --//
   Один из самых крупных вредителей, длина одной особи составляет 5 мм, имеет зеленую окраску.
   Существуют виды бескрылой и крылатой гороховой тли, особи последней мобильнее и крупнее. Яйца гороховой тли черного цвета, удлиненно-овальной формы. Кладки яиц располагаются на прикорневых частях стеблей бобовых трав, клевера, люцерны и других растений. Там они и зимуют. Весной из них появляются личинки и начинают высасывать соки из растений. Из них развиваются самки-основательницы.
   Особенно опасны для гороха бескрылые самки, дающие до 170 личинок.
   Большой вред гороху тля наносит во время его цветения, скопления насекомых на концах приростов угнетают рост и развитие, резко снижая закладку урожая.
   Когда горох начинает созревать и стебли грубеют, тля с крыльями, появляющаяся в этот период, перелетает на сочные побеги многолетних бобовых культур. Там и происходит развитие особей к середине осени, что сопровождается новой кладкой яиц, которые остаются на зимовку.
//-- Меры борьбы --//
   Для уничтожения яйцекладки гороховой тли многолетние травы скашивают как можно ниже.
   Если все же тля появилась, дважды проводят опрыскивание посевов гороха и других бобовых культур раствором или настоем одуванчика или луковой шелухи. Если это не помогает, то не позднее чем за 3 недели семенные посевы обрабатывают карбофосом по 60 г на 10 л воды.
//-- Гороховая плодожорка --//
   Это маленькая бабочка с размахом крыльев 1,5 см, темно-коричневой окраски.
   Яйцекладку делает во время цветения гороха, способна дать жизнь 300 новым особям. Яйца сначала светлые, затем темнеют, становятся желтыми, благодаря чему их трудно обнаружить на листьях и стручках. Через 5-10 дней появляются гусеницы, которые сквозь отверстия, прогрызаемые в швах стручков, пробираются внутрь к горошинам и поедают их в течение 3 недель. Поврежденные семена не дают всходов и их нельзя употреблять в пищу.
   Зарывающиеся в почву гусеницы делают коконы, шелковистый покров которых облепляется землей.
   До весны гороховая плодожорка впадает в спячку.
//-- Меры борьбы --//
   После уборки гороха тщательно удаляют его растительные остатки и других бобовых культур, на которых обнаружена плодожорка, после чего глубоко взрыхляют почву. За 20 дней до уборки урожая его обрабатывают карбофосом, на 1 ведро воды требуется 60 г препарата.
//-- Гороховый трипс --//
   Трипс имеет бахромчатые крылья, длина тела – 1,8 мм, покровная окраска темно-бурая, сливающаяся с почвой, куда насекомое уходит зимовать в фазе личинки.

   Осенью после уборки урожая почву рекомендуется глубоко переработать.

   На молодые растения трипсы выходят весной, повреждая молодые листья, цветки, которые в дальнейшем так и остаются недоразвитыми, позднее повреждаются стручки, что ведет к их искривлению.
   Наличие вредителей легко обнаружить по возникновению темных точек и серебристых пятен на створках стручков снаружи – это экскременты трипсов.
//-- Меры борьбы --//
   Необходима пространственная изоляция гороховых участков, пораженных трипсом.

Вредители бахчевых культур

//-- Бахчевая коровка --//
   Это очень прожорливый вредитель. Взрослые жуки и личинки, находясь в овощах, выгрызают крупные отверстия, приводя в негодность огурцы, дыни, тыквы, арбузы и кабачки.
   Длина жуков – 7–9 мм, они желто-красной окраски, форма тела полуокруглая. Имеются надкрылья с круглыми пятнами черного цвета.
   Вылет жуков начинается в апреле, а массовые кладки яиц наблюдаются спустя несколько дней.
   Яйца откладывают на тыльных сторонах листовых пластинок бахчевых культур, в каждой кладке их насчитывается около 50 штук.
   Через 2 недели из яиц появляются желтоватые личинки длиной до 9 мм, а через 2–3 недели они вырастают и приобретают бурую окраску, активно окукливаются в нижних частях стеблей, на нижних сторонах листьев или на почве под небольшими комками земли.
   Коровки зимуют под растительными остатками прямо на грядках и бахчах.
//-- Меры борьбы --//
   Для борьбы с коровкой применяют безобидные, не нарушающие экологического равновесия агротехнические методы, включающие в себя осеннюю перекопку почвы с удалением растительных остатков. Обеспечивают подкормку огурцов также минеральными веществами, производят полив. При химической обработке проводят опрыскивание карбофосом. На 1 л воды требуется 6 г препарата.
//-- Табачный трипс --//
   Очень распространенный вредитель, в нечерноземной зоне он повреждает растения только в защищенном грунте. Зимуют взрослые трипсы под растительными остатками и в верхнем слое почвы. Из зимовки они выходят, когда температура воздуха поднимается выше 10 °C, после чего откладывают яйца на поверхности листьев. Через 3–5 дней появляются личинки. Для развития одного поколения требуется 15–30 дней.
   Личинки и взрослые трипсы обитают на нижней стороне листьев и на соцветиях, вызывая появление беловатых обесцвеченных пятен, приобретающих ржавый цвет. Растения задерживаются в росте, листья становятся хрупкими. Трипес– разносчик вирусных заболеваний.
//-- Меры борьбы --//
   Необходимо соблюдать севооборот, производить тщательную глубокую заделку послеуборочных остатков в почву, удалять сорняки, опрыскивать растения специальными препаратами.
//-- Тля --//
   Тля повреждает дыню, растущую не только в открытом, но и в защищенном грунте, где размножается в течение всего года. Поврежденные растения отстают в росте, их листья скручиваются, цветки засыхают, плоды плохо развиваются. На численность тли влияют осадки, изменяющие концентрацию сока растений. Температура ниже 21 °C при малом или очень высоком уровне осадков задерживает развитие тли.

   Дыню повреждают бахчевая, персиковая, обыкновенная картофельная и некоторые другие виды тли.
//-- Меры борьбы --//
   Мерами борьбы против тли являются введение севооборота, уборка растительных остатков, борьба с сорняками и опрыскивание культур в период вегетации.
//-- Проволочники --//
   Один из наиболее опасных вредителей. Особенно прожорливы темный, полосатый, посевной, черный, блестящий, широкий и степной проволочники, они объединены общим названием – щелкуны. Жуки повреждают корни, корнеплоды, клубни и корневые шейки. Червеобразные личинки с плотным хитиновым покровом повреждают капусту. Взрослые особи обитают в почве около повреждаемых растений (капусты, огурцов, моркови, лука, свеклы, томатов). Серьезный вред жуки наносят арбузам, тыкве, дыням, а также семенам большинства овощных культур. Молодые жуки ползают в почве в вертикальном направлении. Избыток влаги и холод заставляют их зарываться глубоко в почву, а с потеплением они снова поднимаются наверх. Проволочники небольшие, длиной 1 см, бурого, синеватого или черного цвета. Свое название щелкуны получили из-за того, что жук, упав на спину, резко выпрыгивает вверх, издавая при этом щелкающий звук.
//-- Меры борьбы --//
   Эффективной мерой борьбы против проволочников является известкование и внесение в почву сульфата аммония и аммиачной селитры. Применимы глубокая вспашка и частое рыхление.

Вредители растений семейства лилейных и свеклы

//-- Луковая муха --//
   Луковая муха имеет пепельно-серую окраску, насекомое похоже на капустную муху, но немного крупнее. Во второй декаде она вылетает для откладывания яиц на чешуйках лука или непосредственно на почву рядом с растениями семейства лилейных. Яйца имеют белую окраску, их длина чуть более 1 мм, располагаются группами по 5-12 штук. Через неделю появляются личинки, которые проникают под луковые покровные чешуйки. В 1 луковице скапливается более 20 личинок, приводящих растение к загниванию и гибели. Личинки белого цвета, длиной около 1 см, удлиненной формы. В течение 2–3 недель питаются луковицами, затем уходят в почву, где происходит их окукливание в бочкообразных бурых ложных коконах.
//-- Меры борьбы --//
   Посадки лука опыляют отпугивающими препаратами, смесью 1 части табачной пыли и 1 части извести (на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

требуется 1 кг этой смеси).
   Некоторые садоводы у себя на участке посыпают грядки нафталином, отпугивающим муху, но запах долгое время остается внутри рядов с посадками лука.
   Посадочный материал приобретают опудренный веществами, токсичными для мухи. Обрабатывают не только лук-севок, но и чернушку.
   Также применяют агротехнические методы и способы борьбы с луковой мухой: ранние посевы и посадки лука, глубокую обработку почвы, удаление растительных остатков лука.
   Нельзя сажать лук ежегодно на одном месте, лучше всего вести чередование растений на грядках, чтобы повторно та или иная овощная культура выращивалась на старом месте только через 3 года.
//-- Свекловичная щитоноска --//
   Небольшие жуки длиной до 6 мм, с надкрыльями, похожими на щиты, верх спинки окрашен в буровато-коричневый цвет.
   Этот вредитель встречается почти во всех регионах России. Как только отрастает лебеда или появляются первые ростки мари, жуки вылетают на скопления сорняков, где и питаются, пока не взойдет свекла.
   Яйцекладки располагаются группами на листьях сорняков. Через 10–14 дней из яиц появляются личинки.

   Дыню повреждают бахчевая, персиковая, обыкновенная картофельная и некоторые другие виды тли.

   Они имеют зеленую окраску, с прочными щетинками и шипиками. На листьях сорняков через 2 недели происходит окукливание. Два поколения жуков за первый период вегетации наносят непоправимый вред посадкам свеклы. Как правило, вылет щитоноски первого поколения приходится на середину лета, в августе появляется второе поколение.
//-- Меры борьбы --//
   Регулярное уничтожение в междурядьях свеклы сорняков семейства маревых и гречишных – обязательный агротехнический прием. Также можно проводить опрыскивание ядохимикатами.
//-- Мертвоеды --//
   Существует темный, выемчатый, гладкий и голый мертвоеды.
   Самый опасный для овощных культур – гладкий мертвоед. Его длина – 10–12 мм, черного цвета, покрыт многочисленными волосками. Непоправимый урон жук наносит всходам свеклы. Во время активного развития самки откладывают яйца в верхнем слое почвы.
   Каждая из них может отложить до 100 яиц белого цвета овальной формы. Личинки появляются через первую декаду. Они черного цвета, длиной 15–16 мм, плоской формы, они не очень заметны, но проделанные ими в листовых пластинках свеклы отверстия видны хорошо. Края отверстий гладкие, но они уже не зарастут. Вредоносная деятельность личинок продолжается 1,5–2 недели, после чего они опускаются в почву и окукливаются.
//-- Меры борьбы --//
   Мертвоед наиболее уязвим в те дни, когда откладывает яйца. Особенно эффективно в этот период рыхление междурядий.
   Оставлять сорные растения на свекольных грядках нельзя.
   Кроме того, проводят опрыскивание ядохимикатами.