Евгений Витальевич Симонов
Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники

Введение

   Представления о жилье современного более или менее обеспеченного человека кардинально отличаются от мечтаний людей предыдущих поколений, пределом которых в лучшем случае мог быть паркетный пол. Косметический ремонт с использованием привычных материалов большинству теперь просто не интересен. Причем сегодня вовсе не обязательно быть звездой экрана для того, чтобы жить в маленьком дворце в стиле ампир или владеть квартирой-студией.
   Благодаря новым строительным материалам подобные замыслы осуществимы не только в загородном доме, построенном по авторскому проекту, но и в типовой квартире многоэтажки. В наши дни, живя даже в «спальном» районе, каждый может устроить в своих стенах уникальную маленькую вселенную в соответствии с собственными пристрастиями.
   Дизайнеры придумали множество ходов, посредством которых можно преобразить скучную типовую квартиру. В настоящем издании собраны сведения о модных и наиболее востребованных на сегодня технологиях ремонтных и отделочных работ, а также самая полная информация о применяемых в них материалах. Пристального внимания оказались достойны гипсокартон, сайдинг, декоративная штукатурка, современные малярные техники.

Часть I
Отделка гипсокартоном

   В последнее десятилетие появились и продолжают появляться материалы, без которых не обходится ни один отвечающий духу времени интерьер: декоративные штукатурки, сухие обои, пленочные витражные панно, готовые блоки для пышных лепных стенных вставок, гипсокартонные листы. Впрочем, последний из перечисленных материалов должен быть упомянут в первую очередь. Присутствие гипсокартона в отделке потолков, тем более в создании новых перегородок и стен, – необходимая составляющая любого серьезного ремонта.
   Не хотите жить в квартире, которая длинным коридором и множеством дверей напоминает общежитие? Можно объединить место трапезы, спальню для двоих, кабинет супруга и зону домашнего кинотеатра. Причем даже не обязательно разделять их гипсокартонными перегородками: в дизайне есть такое понятие, как «зонирование». Оно означает визуальное разграничение частей целого помещения с разными функциями за счет отличий в уровнях и отделке пола и потолка. Например, можно выделить (приподнять) часть пола, соорудив подиум. Более распространенный ход – игра уровнями потолка. В рабочих зонах квартиры – кухне, детской, тренажерном зале – уровень потолка часто делают намеренно ниже, чем в других комнатах. Перепады потолков визуально увеличивают объем даже небольшой квартиры. Часто разноуровневые потолки выполняют в несколько «ступенек», которые затем оживляют с помощью сложной системы освещения. Еще одна модная тенденция современного интерьера состоит в том, чтобы прямоугольные и квадратные площади комнат заменить мягкими скругленными формами.
   Гипсокартон – материал пластичный, он может принять практически любую форму. Подготовленные к установке фрагменты из гипсокартона очень просто смонтировать даже непрофессионалу.
   На каком бы решении вы ни остановились, ясно одно: любой современный интерьер прежде всего подразумевает архитектурную выразительность пространства. Отсюда и готовность приобретать гипсокартон и учиться с ним работать. Популярность гипсокартона объясняется его универсальностью. Физические и гигиенические показатели гипсокартонных листов могут воплотить самые, на первый взгляд, трудновыполнимые затеи владельцев новых квартир.

Глава 1
Обшие сведения о гипсокартоне

   Сегодня гнпсокартон выпускается огромными партиями как серьезными уважаемыми компаниями, так и многочисленными полулегальными мини-заводами, причем как в России, так и за рубежом.
   По сути, вы можете приобретать гипсокартон любого хорошо известного производителя, однако ваши предпочтения должны определяться не только соотношением «цена – качество», но в первую очередь технологическими аспектами покупки и целями, которые ставите перед собой вы или ваш дизайнер. Покупая листы гипсокартона, у того же производителя предпочтительно приобрести и все остальные материалы: шпатлевки, грунтовки, краски, клеи. Кроме того, обычно в прилагаемых к листам паспортах перечисляются компании, продукция которых успешно сочетается с данным материалом. Вам подойдут только те, которые рекомендованы производителем купленного материала. Это единственная гарантия совместимости покрытий и качества собранных вами конструкций.
   В сегодняшнем строительстве едва ли не самое важное – это экономичность. Применение гипсокартонных плит в возведении массовых эргономичных конструкций – весьма рационально. Именно использование гипсокартона позволяет последовательно разделить конструктивные элементы на несущие конструкции и заполнение. Результатом возведения каркаса с элементами заполнения стен становится то, что все конструктивные части постройки могут выполнять свои функции автономно. Это очень важно, ведь из точного выполнения каждой единичной функции складывается гарантированное функционирование цельной конструкции. Немаловажно и то, что строительные «полуфабрикаты» – гипсокартонные плиты – позволяют обходиться без многих других вспомогательных материалов, что ощутимо уменьшает общую стоимость конструкций. Ведь сборное строительство – это самый рациональный на сегодня ход. Практика это регулярно подтверждает. Кроме того, применение гипсокартонных плит дает возможность вносить изменения в общий вид конструкции непосредственно в процессе строительства, и это позволяет не отказываться от уже сделанного.
   Особенностью конструкций из гипсокартона является небольшая (30–70 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) поверхностная плотность, поэтому при их возведении временная нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается не более чем на 0,75 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Это означает, что спектр возможностей установки гипсокартонных перегородок практически неограничен. Более того, внутри гипсокартонных перегородок устанавливается оборудование и прокладываются коммуникации. К тому же остается возможность контроля функционирования труб.
   Что же такое гипсокартонные листы, которыми вы намерены обшить потолки и стены? Название материала говорит само за себя. Основа гипсокартонного листа – гипс. Главное интересное достоинство этого материала – его способность «дышать» – пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Вне сомнений и функциональная экологичность гипса. Этот материал не содержит токсичных веществ и напрочь лишен запаха.
   Немаловажно для многих такое преимущество гипсокартонных перекрытий, как звуконепроницаемость. Иногда невозможность убрать звук становится проблемой даже в пределах одной квартиры. Что же говорить о звуках, идущих из соседних квартир либо от работающей во дворе газонокосилки!
   Перегородки из гипсокартона эффективно препятствуют проникновению звука из одного помещения в другое. Вы сами, в зависимости от того, насколько шумная у вас семья, сможете подобрать толщину перегородок (один лист, два, три или более). Причем это относится не только к стенам, но и к потолкам. Современные сложные подвесные потолки с помощью гипсокартона делают полностью звуконепроницаемыми.
   Кроме того, ремонт с применением данного материала осуществить максимально удобно. Во-первых, малый вес гипсокартона облегчает транспортировку. Во-вторых, ремонт в квартире не будет тождественен слову «грязь». Вам даже не придется ждать лета, чтобы отправить к бабушке на время ремонта детей. Так называемых «мокрых» процессов при работе с гипсокартоном нет, отходов и мусора гипсокартон практически не оставляет – достаточно подмести или пропылесосить вашу маленькую «строительную площадку». В-третьих, как уже говорилось, гипсокартонные перегородки и настилы прочные, но не вечные.
   Образно говоря, гипсокартон – всего лишь сухая гипсовая штукатурка. Однако лист состоит, как вы понимаете, не только из гипса. Строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93 % составляет двухводный гипс, 6 % — картон, 1 % – влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.
   Гипсокартон – материал одновременно твердый и гибкий, его листам можно придавать любую необходимую форму. Именно поэтому он используется не только для обшивки старых неровных стен и потолков, но и для создания сложных, изысканно искривленных арок, перегородок, обтекаемых полок и ниш. Внутри возводимой перегородки – и это самое главное – будет находиться система металлических каркасов. Она приобретается вместе с гипсокартонными листами уже после того, как вы набросали на бумаге план будущей реконструкции имеющихся поверхностей и в идеале обсудили его с дизайнером, архитектором либо профессиональным строителем.
   Металлические каркасы для всех перегородок (потолков и др.) можно купить сразу в комплекте, выбрав их из стандартных профилей заводского производства. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Вместе с тем, создавая в воображении будущие арочные переходы квартиры, помните, что минимальный радиус изгиба составляет 1000 мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до 90 °C), вы сможете его использовать для отделки невзрачных поверхностей, превращая их в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.
   Следующий аспект, на котором нужно остановиться подробно: точное понимание вами, в каком именно помещении, с какой целью и на какой срок вы будете укладывать гипсокартонные листы и монтировать перегородки и полки.
   Прежде всего выбор должен определяться влажностью помещения и возможностью неожиданных механических воздействий на поверхности.
   Чтобы легче было сориентироваться в устойчивости к влаге того или иного вида гипсокартона, существует специальная маркировка. Для сухих помещений применяются гипсокартонные листы с серым картоном. Листы с зеленым картоном могут использоваться в комнатах с влажностью до 80 % (но только если данный показатель сырости не держится у вас дольше чем 10 часов в сутки). Красная маркировка листов гипсокартона означает огнестойкость материала. Такие листы необходимы, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под фронтоны камина.
   Обычный гипсокартонный лист (профессионалы и продавцы пользуются аббревиатурой ГКЛ) является материалом для сбора и монтажа внутренних межкомнатных перегородок любой сложности, со вставными дверями и без; для облицовки стен жилых помещений; для устройства подвесных потолков, комбинированных потолков, когда полотно натяжного потолка обрамляется гипсокартоном.
   Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) – материал для возведения внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных (а также нежилых и летних) помещениях.
   Особняком стоит комбинированная гипсокартонная панель – «сэндвич». Это гипсокартонный лист с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой. Спектр применения «сэндвича» – облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен.
   Пазогребневые плиты — листы, в процессе изготовления которых гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность.
   Особняком стоят влагостойкие листы. Выбирая материал для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний покупайте именно их, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Только влагостойкие листы могут применяться при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах – одним словом, помещений с показателем влажности более 90 %.
   Отдельно следует сказать, что иногда при отделке ванной комнаты лучше вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, если семья насчитывает более четырех человек. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 80 % при условии, что такая влажность будет держаться не более десяти часов в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70 %.
   Еще одно строительное ноу-хау – гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Они, в отличие от стандартных листов, не оклеиваются картоном. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Особенно удобно и эффективно выравнивать с помощью гипсоволокнистых листов полы, потому что этот материал не только прочный, но и очень вязкий.

Глава 2
Инструменты и материалы для работы с гипсокартоном

   Прежде всего отмечу, что для работы с гипсокартоном необходимо большое количество как инструментов, так и вспомогательных материалов. Внимательно изучите сферы их применения. Вполне возможно, что вам понадобится только часть из них. Это зависит исключительно от того, ремонт какой сложности вы будете выполнять.
   В первую очередь, приобретая партию листов для цельного этапа работы, рассчитайте необходимый объем (с небольшим запасом) и выберите вспомогательные материалы соответствующего качества: металлические профили, крепежные шурупы, гипсовый клей, ленту для заделки швов, шпатлевочные составы различного назначения.
   Непосредственно во время работы нужны также принадлежности для соблюдения техники безопасности. Защитные очки, причем не солнцезащитные, а настоящие, строительные, и респиратор либо ватно-марлевая повязка пригодятся с самого начала ремонта.
   Не менее важно обеспечить достаточную вентиляцию комнаты, в которой укладывается гипсокартонный настил, монтируется конструкция либо раскраиваются листы.

Инструменты

   К специальным устройствам для работы с гипсокартоном относятся переносные тележки, рамочные подъемники (приспособления, посредством которых гипсокартонные листы поднимаются к потолку для последующего монтажа), раздвижные измерительные инструменты пузырькового типа, нивелир или гидравлический уровень для горизонтальной разметки положений элементов, шнуроотбойное устройство (катушка с красящим шнуром в кожухе, используемая для нанесения горизонтальных линий).
   Для сложного ремонта могут понадобиться и менее распространенные инструменты.
   Игольчатый валик предназначен для создания кривых (неплоских) поверхностей из гипсокартона. С помощью валика лист гипсокартона перфорируется с одной стороны. Полученные многочисленные отверстия позволяют очень хорошо увлажнить гипсовый сердечник листа и уменьшить радиус его сгибания.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Помните, что перфорированная сторона – это вогнутая сторона.

   Кромочный рубанок (кромкорез) нужен для быстрой и высокоточной обработки кромки листа гипсокартона под углом 45°. Он же обеспечивает возможность последующей качественной шпатлевки стыков листов, закрепленных на каркасе или приклеенных на гипсовый клей.
   Пользоваться кромкорезом очень просто: при обработке следует только перемещать его по кромке. Движение должно быть ровным, спокойным, уверенным и ни в коем случае не резким.
   Монтажная опора предназначена для удержания листа гипсокартона в вертикальном положении, когда вы закрепляете его саморезами на каркасе или когда гипсовый клей отвердевает под тяжестью листов. С опорой лист устанавливается гораздо быстрее. Не менее легко она высвобождается после закрепления листа на каркасе. При этом целостность нижнего края гипсокартонного листа не будет нарушена (рис. 2.1).

   Рис. 2.1. Монтажная опора

   Ручка для переноски гипсокартонных листов используется для транспортировки листов гипсокартона до объекта. В принципе, без этого инструмента можно обойтись, хотя он, конечно, не помешает.
   Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль). Это специальный инструмент для соединения металлических профилей каркасов гипсокартонных перегородок. Он является незаменимым помощником при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов. Без скреппрофиля безукоризненного соединения каркасных профилей добиться трудно.
   Просекатель профиля предназначается для прокалывания отверстий в элементах каркасов гипсокартонных перегородок или для облицовки стен из стальных оцинкованных профилей. Благодаря просекателю можно быстро проделать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций внутри гипсокартонных перегородок.
   Рашпиль (рубанок обдирочный) предназначен для обработки торцевой поверхности гипсокартонного листа. Чаще всего необходимость в этом появляется сразу после раскроя листа. Торец гипсокартонного листа обрабатывается продольными движениями с легким нажатием (рис. 2.2).

   Рис. 2.2. Рашпиль

   Резак понадобится для отрезания полос из гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Принцип действия инструмента таков: два подпружиненных диска-лезвия подрезают картон с лицевой и тыльной сторон одновременно. Приобретать данный резак не обязательно, можно ограничиться обычным ножом.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Для выпиливания отверстий прямоугольной или сложной формы понадобятся насадки с узкими мелкозубыми полотнами.

   Круговая фреза (насадка к дрели), ее также называют корончатой, применяется для просверливания стандартных отверстий, например, под электроустановочные изделия (рис. 2.3).

   Рис. 2.3. Корончатая фреза

   При монтаже гипсокартонных плит сложно обойтись без хорошего перфоратора. Несколько секунд – и отверстие готово. Единственная сложность – иногда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, выполнив разметку несколько иначе.
   Теперь остановимся на несложных, но еще более необходимых инструментах и приспособлениях. Вам понадобится металлическая рейсшина, предназначенная для разметки листов гипсокартона. Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (для этого можно использовать столярный нож).
   Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов для крепления листов к металлическим профилям или деревянному каркасу. Кроме того, приобретите метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.
   Саморез – это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки.
   Для работы с саморезами понадобится шуруповерт (рис. 2.4).

   Рис. 2.4. Аккумуляторный шуруповерт в комплекте

   Как правило, используются саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.
   Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, свойства которого зависят от его толщины и способа нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие – оксидное, которое, впрочем, уступает цинковому, так как эти саморезы необходимо дополнительно окрашивать. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще– черного.
   Другие крепежные изделия служат для прикрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. В данном случае речь идет о дюбелях.
   Ассортимент дюбелей достаточно широк и позволяет выполнить крепление любой сложности. Так, элементы каркаса лучше крепить к стенам универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендую использовать металлические дюбели.
   Для монтажа потолочных конструкций, особенно при сооружении многоступенчатых разноуровневых потолков, лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее применять специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке – именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.
   Быстрый монтаж чаще всего подразумевает использование дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.
   Разумеется, названные изделия – далеко не весь ассортимент дюбелей, тем более что кащдое наименование представлено на строительных рынках и в магазинах широким диапазоном размеров.
   Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
   Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, – это специальный шест с перекладиной или фанеркой, также называемый «третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.
   Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Для заделки армирующей ленты необходим узкий шпатель (100 мм), а также несколько (достаточно двух) широких шпателей (200 и 250 мм) для окончательной отделки стыков. Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.
   Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).
   Сокол — поднос для раствора – легкий металлический щиток размером 40 х 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.
   К отделочным инструментам относится терка с абразивными сетками. Она предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.
   Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. С латексными, акриловыми красками и эмульсиями на водной основе удобнее работать кистью с синтетическими волокнами.
   Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для воды и приготовления шпатлевочного раствора, отвес, правило и рулетка.

Вспомогательные материалы

   Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От их правильного выбора зависит качество укладки листов.
   Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.
   Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В продаже имеются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их использовать нежелательно. Под тяжестью листов такие ленты быстро растягиваются, в результате чего неминуемо увеличится общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки.
   Не самый удачный вариант и лента из стекловолокна. Она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, не следует.
   Можно воспользоваться самоклеящейся сеткой. Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки.
   Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.
   Подробнее остановлюсь на изоляционном материале. Сегодня самая популярная изоляция на строительном рынке – это мягкое стекловолокно и минеральная вата. Внешне материал выглядит как эластичный мат, свернутый в рулон и пятикратно сжатый в упаковке. Развернув его, вы увидите, что материал разрезан по горизонтали на две равные части. Это сделано, чтобы вы могли выбрать толщину изоляции: 50 либо 100 мм. Если волокно разрезано точно по размеру, это значительно упростит монтаж перегородки.
   Как пользоваться изоляционным материалом? Обычно расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм. При этом нужно сделать зазор 10 мм, чтобы иметь возможность устанавливать материал вплотную к стенкам каркаса. За счет этого мы избавляем изоляцию от воздействия гравитационных сил и нагрузки сверху. Для удержания материала без использования дополнительных крепежных элементов и максимального заполнения изолируемого пространства он должен плотно прилегать к гипсокартонному листу и профилям каркаса.
   Укладывая в полость перегородки пенополистирол или минеральную вату, следует позаботиться о надежности их крепления, которой можно добиться, используя вкладыши из гипсокартона либо фрагменты стоечного профиля меньшего сечения.
   Еще один вариант звукоизоляции – специальная звукоизоляционная лента (рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм из эластичного пенополиэтилена или изолона с самоклеящимся слоем на одной из сторон). Она помогает значительно снизить шумы и вибрации элементов каркаса. Без этой ленты немыслим монтаж каркаса под перегородку или иную конструкцию из гипсокартона. Не ограниченная звукоизоляционной лентой перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, идущие из недр конструкции всего здания.
   На рынке также представлены уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины. Их плотность достигает 150 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Они пригодны не только для качественной звукоизоляции, но и для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса и полом, перегородками и потолком.

Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов

Что означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Если говорить о простой облицовке, то здесь имеется в виду раскрой необходимого для конкретной конструкции количества гипсокартона и разметка гипсокартонных панелей. Кроме того, нужно заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.

Подготовка листов к облицовочным работам

   Итак, самое простое – ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание. Главное здесь – старайтесь везде, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.
   Чтобы определить, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте общую площадь поверхности стен и потолков. Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите объем каждой стены и потолка отдельно, суммируйте все показатели, к итоговой цифре добавьте 10 %. Полученное в результате число разделите:
   ♦ на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4x8 дюймов;
   ♦ на 40, если площадь листов 4x10 дюймов;
   ♦ на 48, если если площадь листов 4 х 12 дюймов.
   Итоговую сумму округлите в сторону возрастания.

   ВНИМАНИЕ
   Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!

   Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях применяется первый способ. Для этого используется нож для резки гипсокартонных листов.
   Раскраивать и резать гипсокартонные панели нужно обязательно на идеально ровной поверхности. Во избежание неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов рекомендую воспользоваться специальным столом для их резки (рис. 3.1).

   Рис. 3.1. Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу

   Понятно, что стол для раскроя гипсокартона есть не у всех, поэтому рассмотрим обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика.
   Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов, стенных ниш и т. д. Однако только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.
   Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.

Простой раскрой гипсокартона

   Начну с описания техники поперечной разметки и разреза.
   Отсчитайте количество листов, которое понадобится для цельной конструкции или участка стены, предназначенного для облицовки. Вертикально прислоните все листы к стене. Разметьте на ближайшем к вам листе желаемый размер – это делается с помощью рулетки или метра. В отмеченное место воткните нож. Возьмите рейсшину и передвигайте ее по верхней кромке листа до тех пор, пока она не дойдет до ножа.
   Зафиксируйте рейсшину. Это лучше делать левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой. Правой рукой проведите ножом линию снизу вверх – вы должны надрезать почти 3/4 всей длины листа. Дальше орудуйте ножом, ведя им встречную линию сверху вниз.
   Лист гипсокартона почти вплотную прилегает к вам. Заведите руку ему за «спину» и, придерживая лист в месте надреза, коротким движением надломите его. Теперь осталось перегнуться через край листа, чтобы надрезать и среднюю часть сгиба.
   Вернув лист в исходное положение, прижмите его левой рукой и левой ногой ровно по линии разреза к остальным гипсокартонным листам у стены. Тяните на себя ту часть, которую только что отрезали.
   Итак, вы научились делать поперечный разрез. Теперь рассмотрим технику продольного разреза, который делается также с помощью ножа и рулетки.
   Ваша задача – отрезать, например, полосу гипсокартона шириной 16 см. Зажмите лету рулетки большим и указательным пальцами левой руки на делении «16». Правой рукой поднесите нож и указательным пальцем прижмите к ножу металлический наконечник ленты. Стараясь не сдвигать руки, попытайтесь вести инструменты вдоль листа, сохраняя между ними дистанцию, при этом не меняя положения рук. Левая рука плавно скользит по кромке листа, а правая, двигаясь так же неспешно, направляет нож.
   Если удалось, выдержав заданное расстояние, прочертить весь лист, то останется резко потянуть его на себя, аккуратно ломая по линии надреза. Теперь зафиксируйте лист и, перегнувшись через него, продолжите надрез, аналогичный сделанному, но уже с обратной стороны. Чтобы надрез получился верным и ровным, нужно не только одновременно вести ножом по линии сгиба и поступательно тянуть к себе отрезанную полосу, но и устойчиво упираться коленом в оставшуюся часть листа.
   Второй этап в подготовке гипсокартонных листов – выкраивание отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб.
   Прежде всего проведите тщательные измерения и аккуратно разметьте на уже раскроенных фрагментах места для каждого отверстия.
   Для расчета местоположения круглых осветительных приборов (например, для «утопленного» светильника) проводите измерения от места, к которому будет крепиться край листа гипсокартона, до центра патрона осветительного прибора. Такой же замер необходимо сделать от места, где будет расположен второй край листа гипсокартона, до центра патрона светильника.
   Перенесите полученные мерки на лист гипсокартона. Далее измерьте радиус осветительного прибора и начертите на листе гипсокартона круг. Специальным ножом обведите круг несколько раз, затем постучите по центру круга молотком, чтобы середина упала вниз.
   Можно воспользоваться циркулем, чтобы нарисовать круг, и пилой выпилить отверстия под замки.
   Для выполнения отверстий под выключатели и вентиляционные трубы замеры нужно начинать от правого и левого края стены (потолка), а также сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия. Перенесите показатели на лист гипсокартона. Вырезайте отверстия ножовкой с узким полотном.
   Теперь можно приступать к третьему важному этапу подготовки гипсокартонного листа для монтажа и установки. Здесь вам понадобится обдирочный рубанок. Прежде чем приступить к сборке задуманной конструкции, постарайтесь добиться безукоризненной аккуратности получившейся кромки. Обрабатывать ее необходимо еще до того, как вы разломите надвое лист гипсокартона, когда он еще держится на нижнем бумажном слое.
   Кромка — это торец гипсокартонного листа. Различают продольную кромку (длинная сторона) и поперечную кромку – (короткая поперечная сторона листа).
   Продольная кромка изначально подготовлена под заделку стыков. В ходе промышленного процесса ее добротно оклеили картоном и придали ей заданные технологическими параметрами очертания. Поперечная же кромка при изготовлении гипсокартонного листа не оклеивается бумагой и оставляется прямой.
   Зачем обрабатывать кромку? После того как вы раскроили и разломали листы, края свежей кромки не защищены картоном. Следовательно, перед обработкой швов на кромке нужно сделать фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Расшивку швов позже вы будете осуществлять с использованием шпатлевочной массы с армирующей лентой.
   Обработка кромки – не самый трудоемкий процесс. Иногда бывает достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности будут зачищены быстро, очень аккуратно и симметрично.
   Помните, что обрабатывать рубанком кромку гипсокартонного листа необходимо всегда, если вы будете помещать лист в конструкцию перегородки в качестве ее фрагмента или использовать его для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка.
   Рассмотрим технологию обработки кромки, стыковка которой в процессе монтажа осуществляется с использованием армирующей ленты. Прежде всего снимите фаску под углом 45° (на треть толщины листа) рубанком. Удалите слой картона на месте укладки армирующей ленты, края зашкурьте.

Сложный раскрой: как получить криволинейную поверхность

   Сегодня актуальным решением в дизайне жилых помещений является использование изогнутых и волнистых поверхностей.
   Приобретая гипсокартон для создания сложных криволинейных поверхностей, в особенности потолочных, помните, что в этом случае необходимы листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.
   Вы не сможете выполнить сложный раскрой без предварительно изготовленного шаблона из фанеры, ДСП или даже отходов гипсокартона толщиной не менее 8-15 мм. По нему и будет сгибаться гипсокартонный лист.
   При использовании для изготовления шаблона обрезков гипсокартонных листов из них нужно вырезать боковины шаблона, соблюдая соответствующий радиус сгибания. Чтобы лекало не испортилось, радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус фрагмента поверхности.
   Второй шаг – из обрезков гипсокартона изготавливаются так называемые «распорные плиты». Они определят общую ширину шаблона. Как и в предыдущем случае, проконтролируйте, чтобы ширина была меньше ширины будущего готового фрагмента композиции.
   Теперь нужно собрать фрагменты шаблона. Они соединяются между собой с помощью деревянных брусков, которые закрепляют шурупами во избежание повреждения гипсокартона. Обрезки профилей понадобятся, чтобы зафиксировать торцевые кромки листа, который вы будете сгибать. Из них делают фиксирующие зажимы.
   Можно приступать к изгибанию листов. Выбор способа (сухого или мокрого) зависит от того, насколько большой радиус изгиба вам понадобится.
   Сухой изгиб гипсоволокнистых листов выбирают в соответствии с толщиной плит. Он возможен лишь при больших радиусах – от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.
   Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда нужен небольшой (от о, з до 1 м) радиус изгиба. В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях. Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания.

   ВНИМАНИЕ
   Изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.

   Вы также можете воздействовать на гипсокартонные листы с помощью пропилов. Этот способ хорош тем, что позволяет добиться практически любого радиуса изгиба, причем толщина листов значения не имеет. Если для вашей конструкции нужна безукоризненная точность, то лучше использовать именно такой метод.
   Лист предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу плиты. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить на обрезки, потому что он в любом случае сломается.
   После закрепления фрагмента листа с пропилами на шаблоне зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Далее заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.
   Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Теперь можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.
   Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. В случае воплощения задумки со сложной конструкцией и множеством таких элементов можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.
   Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.
   Для создания сильно изогнутой поверхности лучше использовать так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 х 1200 х 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с подобными листами следует методом сухого изгиба.
   Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

   Большинство счастливых обладателей как только что построенных домов, так и новых небольших типовых квартир рассчитывают при отделке помещений использовать гипсокартон буквально для всего (см. рис. 1-и на цветной вклейке).
   Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями – риск перестараться. Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.
   Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса и то при условии, что подберете систему изысканных миниатюрных точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в небольшой квартире лучше выделить нишу – рельефные стены в любом случае добавят объем. Ниша, даже будучи единственной «изюминкой» в проекте ремонта, придаст помещению неповторимость. Кроме того, можно придумать множество вариантов оборудования и декора ниши, например смастерить в ней из гипсокартона несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина.
   Возведенные вами новые перегородки не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Разумеется, функциональная перегородка, отделяющая, например, импровизированную детскую либо кабинет в квартире-студии, действительно необходима. Если вы убрали стены, чтобы расширить маленькие комнаты и прихожую, сместили входы в них, то также понадобится перегородка, в которую можно поместить раздвижные двери – «гармошки» или витраж.
   Не следует злоупотреблять гипсокартонными конструкциями в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона «комнату Барби» с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать сынишке в форме кормы парусника с настоящей мачтой– светильником. Однако, собираясь соорудить такое, продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов. Не будете же вы постоянно твердить сыну или дочери, что все очень легко ломается! Напротив, в комнате подростка можно дать волю фантазии и воплотить самые смелые задумки с помощью гипсокартона.

Облицовка стен гипсокартоном

   Прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг – другие влажные работы по ремонту, а также просушка после них помещения должны быть завершены.
   Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные, каменные стены. Листы приклеивают гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, в случае установки с помощью металлических или деревянных каркасов, используют крепеж. Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами.
   Работы по облицовке стен начинают с их очистки от прежних покрытий. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятна жира и масел. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. На стены из кирпича, камня, цементных блоков придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее и плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.
   Если приходится работать с кривыми стенами, то, перед тем как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется неровной. Следом приклейте по отвесу вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Затем на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через 2 часа после того, как клей окончательно просохнет.
   Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления применяют металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски.
   Для придания стенам рельефности (если вы задумали сделать их криволинейными) понадобятся специальные каркасы, выполненные из гнутых металлических профилей сечением 60 х 27 мм – как выпуклых, так и вогнутых.
   Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки (рис. 4.1).

   Рис. 4.1. Профили для изготовления каркасов

   Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется с совпадением по размеру: стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.
   Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов (рис. 4.2).
   Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Возможно, понадобится высверлить и дополнительные отверстия.

   Рис. 4.2. Профиль: а – направляющий; б – стоечный

   На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут быть Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.
   Металлические элементы стыкуются с помощью шурупов– саморезов очень плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.
   Перейдем к стоечным профилям, которые являются вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.
   Главное в стоечном профиле – спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки, ширина которых у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки бывает четырех модификаций: 50, 65, 75 и 100 мм. Употребляются специальные обозначения стоечных профилей, например: ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах (см. рис. 4.2, б).
   Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение: средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов, боковые нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, сегодня встречаются полки и с абсолютно ровной поверхностью.
   Кроме того, понадобятся угловые профили. В процессе облицовки стен гипсокартонными листами становится ясно, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Для их сооружения необходимы гипсовые панели с прямыми кромками, а их монтаж немыслим без использования угловых профилей (рис. 4.3).

   Рис. 4.3. Угловой профиль

   Угол данного профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы. При монтаже угловых профилей вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Применяя защитные угловые профили, вы упростите выравнивание наружных углов стен и оконных проемов с помощью штукатурки либо шпатлевки.
   Есть ли некие особые критерии правильного выбора профилей? Прежде всего обратите внимание на их стоимость. Помните: это как раз тот случай, когда качественный товар не бывает дешевым. Сэкономив на профилях, вы можете понести большие убытки, испортив все строительные материалы.
   Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.
   Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый.
   Необходимо помнить: вы выбираете не просто профиль, рекомендованный производителями либо знакомыми, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислю основные критерии выбора профилей.
   Прежде чем сделать покупку, подсчитайте, какое количество стоек нужно для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (при обмере не вычитают ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы приобретете гипсокартонные листы стандартной ширины —1200 мм. Для таких листов практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, число, полученное в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Итоговая цифра и будет количеством стоек. Соответственно, если шаг стоек – о,4 м, то делите на 0,4.
   Чтобы понять, сколько материала пойдет в отходы или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не нужно бояться слова «отходы» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.
   Вам понадобится купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для определения размера периметр стен умножьте на два, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу приобретаемого профиля. Это и есть метраж материала, требующегося для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.
   Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.4). Это металлический элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. Затем на них монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

   Рис. 4.4. Прямой подвес

   Теперь рассмотрим технологию установки профилей.
   Вначале с помощью красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут располагаться направляющие профили. С использованием отвеса скопируйте разметку на потолок. Разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определит ширина купленных вами гипсокартонных листов. Допустим, что она составляет 1200 мм. Значит, шаг между профилями будет 600 мм.
   Можно приступать к сверлению отверстий, ведь дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Начинайте крепить к стенам прямые подвесы. В целях обеспечения хорошей звукоизоляции наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту– уплотнитель (рис. 4.5).

   Рис. 4.5. Крепим к стенам прямые подвесы
   Теперь нужно временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели. Кстати, если есть необходимость, это можно сделать не сквозь отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей, предварительно разметив нужные места.
   Помните, что шаг между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а каждый профиль следует закреплять как минимум тремя дюбелями.
   Чтобы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, снова воспользуйтесь дюбель-гвоздями. Стоечные профили, как я уже сказал, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными с помощью крепежа (шурупов) либо же способом просечки с отгибанием. Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Обязательно проверьте с помощью уровня, ровно ли профили установлены по вертикали. Затем можно соединять полки профиля и подвес, используя шурупы– саморезы.
   Следующий этап заключается в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Здесь вам понадобятся винты-саморезы (рис. 4–6).
   Если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то можете начинать разводку труб и электропроводки.
   Итак, каркас собран. Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов. Шаг их крепления составляет примерно 250 мм. Важно учесть следующее: если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам следует увеличить в три раза, то есть до 750 мм.
   Чаще всего монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили выполняется по направлению их открытой части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля – в первую очередь поближе к спинке, во вторую очередь у противоположного края. В обратном порядке лучше этого не делать, так как полка профиля может загнуться внутрь.

   Рис. 4.6. Выставляем каркас по уровню и отвесу

   Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? Если вам не удалось избежать их при раскрое, помните, что их нужно заранее сместить по высоте относительно друг друга. Главное – не допустить, чтобы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к которым будет крепиться дверная коробка.
   В любом случае место соединения швов должно попадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.
   Дойдя до дверного или оконного проема, установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема. Обязательное условие – гипсокартонная плита, ровно обрезанная по краю.
   Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные криволинейные конструкции. В данном случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, изогнутые металлические профили и специально подобранный крепеж.
   Поговорим о креплении гипсокартонных листов на деревянные каркасы. Отмечу, что каркасы из металлических профилей стали широко использоваться сравнительно недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки довольствовались каркасами из деревянных брусков. Это, безусловно, не лучший вариант, так как дерево подвержено гниению и разбуханию. Нивелировать эти недостатки можно путем обработки стоек деревянного каркаса антисептиками (рис. 4.7).

   Рис. 4.7. Деревянный каркас для подвесного потолка

   Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Для каркаса под облицовку подвесных потолков понадобятся бруски сечением 48 х 24,50 х 30 или 60 х 40 мм, для стен и перегородок – 40 х 25 мм. В продаже чаще всего встречаются бруски сечением 40 х 40 мм, однако это не значит, что только они подходят для устройства каркасов. Особого внимания требуют нижние бруски, которые должны быть идеально ровными, с четкими кромками. Гипсовые плиты на них накладывают с напуском 20 мм.
   Прежде всего прикрепите к основанию каркаса деревянные рейки с сечением не менее 50 х 30 мм. Следите, чтобы максимальный шаг дюбелей или шурупов не превышал 100 мм. Для выравнивания реек по вертикали и размещения их на одной линии можно подкладывать в неровные места деревянные бруски. Сразу позаботьтесь о тепло– и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной или стеклянной ваты.
   Теперь приступайте к собственно облицовке. Гипсокартонные листы нужно крепить специальными шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Шаг между ними составляет 25 см. Лучше начинать облицовку от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Хотя возможен и другой вариант – от середины к краям.
   Бывает, что пробить стену очень сложно. В этом случае просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставьте в них пробки и вбейте гвозди. Важно заранее точно просчитать размеры каркаса и помнить, что в местах стыков листов ширина реек каркаса должна быть не менее 7,5 см.
   Не забудьте оставить между листами гипсокартона свободное пространство в 5–7 мм. Оно понадобится для отделки швов.
   Облицовывать стены гипсокартонными листами можно и без использования металлических либо деревянных каркасов. Речь идет о третьем способе облицовки – оклеивании, которое выполняется с помощью различных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. Например, для приклеивания гипсокартонных листов на бетонную поверхность применяется гипсовая шпатлевочная масса. Это самый простой способ облицовки. Рассмотрим его пошагово.
   Сначала нужно выбрать и приготовить смесь. Такие работы, как приклеивание гипсокартонных листов, шпатлевание стыков и заделка трещин, могут выполняться с использованием сухих смесей на основе гипса со специальными добавками. Смесь готовят следующим способом: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков». Смесь нужно выдержать и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.
   Если вы приклеиваете лист на монотонный фрагмент стены, то зубчатым шпателем нанесите на лист четыре тонкие полосы смеси по всей его длине. Когда речь идет о местах оконных и дверных проемов, то клеем тщательно покрывают всю поверхность.
   Нанеся клей, сразу поднимите плиту (это хорошо делать в четыре руки) и аккуратно установите ее на специальные деревянные подкладки. Их следует подготовить заранее и поместить у стены так, чтобы образовался 10-миллиметровый зазор с полом. Крепко прижимайте лист к стене и выравнивайте его с помощью отвеса или уровня. Удаляйте подкладки только тогда, когда будете уверены, что клей схватился.
   Старайтесь распределять смесь таким образом, чтобы раствора из одного замеса хватало на установку двух и даже трех листов гипсокартона подряд. Одновременно нужно выровнять эти листы. Стыкуйте одну плиту с другой как можно плотнее. На стыках ни в коем случае не должны образоваться крестообразные швы. Поэтому обязательно располагайте листы гипсокартона вразбежку с зазорами по 5–7 мм для последующего шпатлевания.
   Практически все вышесказанное относится к однослойной облицовке стен. Однако если у вас большая квартира, вы можете отдать предпочтение двухслойной облицовке. Зачем это нужно? Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для повышения тепло– и звукоизоляции.
   Каждый слой обшивки укладывается и закрепляется отдельно. Особенность монтажа состоит в том, что второй (он становится наружным) слой гипсокартона устанавливают вразбежку с первым. При этом швы должны смещаться. Следите за тем, чтобы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не менее 400 мм.
   Технология крепления двухслойной облицовки следующая. Сначала к каркасу крепится первый слой обшивки так, как сказано выше. Швы между гипсокартонными листами затираются специальной шпатлевкой на гипсовой основе. Листы второго слоя устанавливают вразбежку, прикручивая шурупами либо прибивая гвоздями. Перед тем как укладывать второй слой, первый нужно дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). По дальнейшему алгоритму укладка не отличается от монтажа первого слоя облицовки.

Особенности заделки дверных откосов

   К изготовлению и установке дверных откосов следует приступать, когда двери уже смонтированы. Сначала отрежьте остатки монтажной пены (которые наверняка еще имеются после установки дверей) обычным ножом. Затем с помощью небольшого деревянного бруска (чуть толще листа гипсокартона) сомните всю пену по периметру дверной коробки.
   Монтаж начинается с того, что на полу чертится линия плоскости дверной коробки. Воспользовавшись угольником, от полученной линии отложите и начертите две новые линии строго под углом 90° к внутренним краям дверной коробки. Это внешние стороны будущих откосов.
   Для экономии времени на выравнивании откоса, особенно если расстояние от стены до откоса достаточно велико, можно установить временную направляющую. В этом также есть смысл, если вы делаете откосы впервые. Чтобы выставить направляющую, нужно отмерить расстояние, тождественное толщине гипсокартонного листа, от линии внешней стороны откоса.
   Заранее подумайте, будут ли края откосов шпатлеваться с помощью уголков. Если да, то отступите направляющую, которая будет на 2–3 мм больше толщины гипсокартона, ведь после установки уголков и шпатлевания откос должен находиться ровно под углом 90° к двери.
   Направляющую нужно крепить к полу, стартуя от уровня полученной черты. По нему же ее необходимо выставить, затем укрепить вверху проема. Аналогично установите направляющую с другой стороны двери.
   По периметру проема нанесите небольшими горками заранее разведенный монтажный клей. Возьмите выкроенный фрагмент и, держа его за края, вставьте в дверную коробку. Пристукивая гипсокартон ладонью, прижимайте к направляющей второй край листового фрагмента.
   Ровность укладки выверяется правилом. Если нет необходимости в переделке, прикрутите гипсокартон к направляющей саморезами.
   Эти действия повторяются при монтаже второй стороны дверного проема. Не забывайте, что фрагмент листа должен быть хотя бы на сантиметр выше дверной коробки.
   Итак, вы облицевали гипсокартоном обе стороны дверного проема. Теперь нужно монтировать верх. Для этого с помощью уровня начертите на боковых откосах линию, соответствующую верхнему краю дверной коробки. Вырежьте фрагмент гипсокартона, по ширине точно совпадающий с расстоянием между боковыми откосами, а его длина должна превышать ширину дверного проема на 5-10 см.
   На верхнюю сторону дверного проема нанесите клей. Вставьте заранее выкроенный фрагмент гипсокартона за верхний край дверной коробки. Прижмите его так, чтобы начерченные линии соответствовали нижнему краю листа.
   Чтобы гипсокартон не перекосился под собственной тяжестью, вам понадобится временная подпорка, которая изготавливается из куска профиля. Отмерьте нужную ширину между откосами, отрежьте с двух сторон лишнее и подогните. Подпорка прикручивается через гипсокартон на уровне боковых направляющих. Открутить ее можно будет спустя два часа, когда клей полностью высохнет. Теперь лишние части гипсокартона можно отрезать, проведя линию, соответствующую плоскости стены. Точно ее определить помогут пропилы, сделанные на гипсокартонном листе ножовкой на расстоянии 15–20 см от верхнего и нижнего края. Вставьте в пропил металлическую линейку или ровную сторону ножовки и прижмите к стене. На гипсокартонном листе проставьте черту, соответствующую плоскости стены. Так же отметьте плоскость во втором пропиле. Отпилите ножовкой ненужные части гипсокартонного фрагмента.
   Последний штрих – замазывание пустоты между готовыми откосами и стеной. Для этого вам снова придется развести клей. Шпатлевать откосы можно только после его полного высыхания.

Ниши и шкафы ив гипсокартона

   Ниши – элегантный прием декора. «Выемки» в стенах разных форм и размеров моделируют интерьер, делают его подвижным. Подсветка превращает нишу в оригинальную инсталляцию– картину. Без подсветки нишу можно использовать для вместительных полок под телевизор, аудио– и видеоаппаратуру, а также для создания домашней библиотеки. Важным преимуществом ниш с декоративным заполнением является возможность смены «экспозиции». Ведь по своему замыслу это почти художественная витрина.
   Можно сделать нишу в виде английского грота либо японской пагоды, оплетенной цветущим кустарником. В то же время не следует перегружать жилье композициями из гипсокартона, особенно если квартира небольшая.
   Сегодня модно воспроизводить в интерьере черты европейского традиционализма. Примером является голландский стиль оформления спальни, немыслимый без стенной ниши, в которой расположено изголовье кровати. Такой прием очень хорош с точки зрения психологии – человек чувствует себя комфортнее. Новый дизайнерский ход, особенно актуальный для квартир с маленьким метражом, – гипсокартонная ниша в виде миниатюрного дивана, на котором можно сидеть без опаски.
   Более того, если позволяет ширина ниши, можно создать полноценный диван, используя декоративные подушки из ткани с интересной фактурой. О надежности конструкции не нужно беспокоиться – диван создается на каркасе из металлических профилей. Такая основа гарантирует прочность.
   Можно устроить чисто утилитарные ниши: для бытовой техники, книжных полок, декоративного короба под аквариум. Такие ниши делают более глубокими, чем для маленьких полок под детские книги либо игрушки. Они основательно обшиваются, а затем декорируются в соответствии с выбранным стилем оформления помещения.
   Красиво смотрится декоративная ниша под ванной, напоминающая статичный аквариум, – вертикальная стеклянная поверхность с выложенной за ней композицией из морских раковин и камней, сувенирных корабликов и т. д.
   Ниша незаменима на маленькой кухне (когда важно, чтобы драгоценные сантиметры не пропадали понапрасну) – в нее может войти часть стола. Это практично и придаст кухне шарм французского стиля кантри. Дополнительным акцентом в таком случае станут встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Более того, нет нужды покупать кухонный гарнитур, если под рукой есть обрезки гипсокартона. Из них с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки.
   При сооружении ниши из гипсокартона основой конструкции, как и при облицовке стен, выступит каркас из металлического профиля либо деревянных реек. В любом случае работы начинают с чертежа. Если вы уверены в его точности, то переносите чертеж на стены, пол и потолок. Подберите и расставьте в нужном порядке металлические профили (бруски для крепления).
   Затем переходите к раскрою гипсокартона. Подготовьте фрагменты из полос гипсокартона. Заготовки для облицовки ниши делайте следующим образом: от листа отрежьте полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы сделайте надрез, согните заготовку, смочите ее кромки и снимите фаски. Крепление фрагментов гипсокартона к каркасу осуществляется так же, как при облицовке стен и перегородок.
   Если одной ниши для создания вашего современного интерьера мало, то можете сделать мебель. Это прочно, надежно, красиво и, кроме того, недорого.
   Как это сделать? Все зависит от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, кукол, то достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Другими словами, ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном. Напротив, полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, крупных домашних растений либо стеллажи под телевизоры, видео– и аудиоаппаратуру, плазменные панели и колонки потребуют совсем другого устройства – это неизмеримо более ответственная работа.
   Сегодня производители предлагают широкий ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали. Для устройства встроенной мебели каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен. Ведь гипсокартон лишь «оденет» выстроенные формы. Чем больше должна быть несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.
   Еще одна сложность, с которой вы столкнетесь, – получение ровных углов мебельных компонентов. Придется и внутренние, и особенно внешние прямые углы армировать специальным тонким стальным профилем. Потом нужно будет наклеить поверх углов штукатурную сетку и загладить все тонким слоем шпатлевки.
   Можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа, а полки сделать из другого материала, например толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла.

Арки

   В современных тенденциях ремонта и дизайна наблюдается настоящий арочный бум. Причем это можно сказать не только о больших загородных домах-дворцах, но и о маленьких квартирах. Ведь если места настолько мало, что о нише, тем более колонне, нет и речи, остается один доступный способ украшения – дверной и оконный арочный проем. Можно сделать арочный проем и в новой перегородке, сконструированной вами из гипсокартона вместо прежней типовой стены.
   В любом случае введение в интерьер арки из гипсокартона сделает дизайн вашего дома эксклюзивным. Технология изготовления и монтажа арок из гипсокартона весьма проста, и по этой причине арки стали излюбленным элементом не только профессионалов, но и домашних умельцев.
   Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, наоборот, объединяет. Например, модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны.
   Чтобы изготовить арки из гипсокартона самостоятельно, потребуется немного терпения, небольшой опыт работы с гипсокартоном, а также некоторые приспособления и инструменты.
   Сначала нарисуйте будущую арку в мыслях и на бумаге. Проведите замеры и приступайте к построению чертежа, который станет основой будущего шаблона, предназначенного для придания гипсокартонному листу нужной формы. Шаблон изготавливается из подручных материалов: ДСП, ДВП, фанеры, обрезков гипсокартонных листов.
   Рассчитайте по чертежу и выберите нужные вам профили для каркаса. Главное, о чем нельзя забывать: шаблон, по которому делается изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.
   Прежде чем кроить лист под арку, определите сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется затем внутренней. Пройдитесь по этой стороне листа игольчатым валиком или обыкновенным шилом. Если вы работаете шилом, то дистанция между проколами должна составить 1–2 см, а само углубление – 3–5 мм. Итак, лист перфорирован. Можно смачивать его поверхность водой с помощью губки или кисти, причем неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (помните, что вода перестает впитываться примерно через час). Чтобы не намокала обратная сторона листа (иначе при сгибании неминуемы разрывы сырого картона), положите заготовку проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки.
   Закрепите лист с помощью шурупов над дверным проемом. Предварительно измерьте ширину дверного проема и отметьте на поверхности плиты осевую линию (расчет производится путем деления ширины проема на 2). От верхней точки проема отмерьте половину ширины проема. Сделайте на осевой линии отметку, она обозначит центр окружности для арки.

   ВНИМАНИЕ
   Если такой радиус арки по каким-либо причинам не подходит, например дверной проем нетипично широк, то увеличьте его за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. В итоге арочный свод получится не таким крутым.

   Прочертите линию по контуру радиуса арки. Аккуратно отпилите по этой разметке лишний фрагмент. Проделайте то же самое с листом гипсокартона с другой стороны стены.
   Когда лист насытился водой и приобрел нужную пластичность, можно приступить к его изгибанию. У вас уже готов шаблон выбранной формы арки. Напомню, радиус изгиба шаблона должен быть немного меньше радиуса формируемой поверхности, а сам шаблон несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона. Аккуратно перенесите на него размокший лист. Для более надежной фиксации нужно использовать гибкую подложку, на которую и выкладывается лист. Назначение подложки – прижать лист к шаблону, повторяя его рельеф. Будущую арку плавно прижмите к шаблону и зафиксируйте (например, скотчем) для дальнейшего высушивания. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он необходим для сгибания следующего листа. В среднем заготовка для арки сохнет около 24 часов.
   Теперь поговорим о монтаже арочных конструкций. Готовые фрагменты, принявшие окончательные формы, вам предстоит крепить на каркасы либо клеить к стенам (потолку).
   Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 50 см. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу: именно это позволяет элементам сложной арки быть выпуклыми либо вогнутыми.
   Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, то нужные формы можно сделать самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля ножницами по металлу произведите обратные разрезы и согните спинки (рис. 4–8).

   Рис. 4.8. Надрезанный и согнутый профиль

   Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы (кронштейны особой конструкции), которые привинчиваются к профилю шурупами. Для увеличения длины такого подвеса применяют специальную удлиняющую шпильку. Шаг вбивания дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса. Однако в любом случае он не должен превышать 80 см.
   Прежде чем крепить гипсокартон к арочному профилю, разверните последний на некоторое время (4–5 часов) на полу, чтобы он отлежался. Подразумевается, что дверной проем к установке арки уже подготовлен, то есть зачищен и выровнен. Для стандартного проема дополнительных крепежей не понадобится. Если он более широкий, то заузьте его несколькими подходящими по длине деревянными брусками (например, сечением 30 х 40 мм) с помощью шурупов-саморезов. На боковые стоечные профили прикрутите саморезами полосы гипсокартона, равные по ширине толщине стены.
   Монтируя гипсокартонную заготовку на каркас, расположенный высоко, сначала зафиксируйте гипсокартонный лист, используя Т-образную подставку. Ее следует установить в распор между потолком и полом. Затем шурупами-саморезами прикрепите лист к профилям: от середины листа двигайтесь к краям.
   Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм. Если вместо металлического профиля используется деревянный брусок – то не менее чем на 20 мм. Головки шурупов утопите в листе гипсокартона на 0,5–1 мм, затем зашпатлюйте.
   Обратите внимание на то, что стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Правда, иногда это невозможно. В этом случае с обратной стороны листов наложите на стыки стальные полосы толщиной 0,5–0,6 и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону. Дальнейшее зависит от заделки швов по стандартной технологии. Если поверхность неровная, то шпатлюйте ее всю.
   Несколько слов о допустимых размерах арочного проема. Конечно, в старых домах, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, создание арки не потребует долбления стены. В домах же с высотой двери 205–210 см увеличение дверного проема в высоту потребует специальной подготовки. Придется разрушать верхние перемычки дверного проема, а это достаточно трудоемкая работа. Кроме того, воплощение этой идеи невозможно, когда нужно сделать арочный проем в несущей стене.

Глава 5
Монтаж перегородок из гипсокартона

   Роль стен в современных интерьерах все чаще играют разнообразные перегородки. Очень эффектно смотрятся комбинированные перегородки и конструкции, состоящие, например, из прозрачной (стеклянной либо витражной) и непрозрачной (из гипсокартона) частей. Устанавливать перегородки можно в любом месте: перегородить с их помощью огромный неуютный холл или разделить совмещенный санузел.
   Устройство перегородки из гипсокартона, по сути, простое. Его основа – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме, разумеется, площади комнаты и ваших эстетических предпочтений. Высота зависит от типа, толщины стальных стоек и расстояния между ними.
   Каркас может быть одинарным или сдвоенным.
   Одинарный каркас – конструкция с одним верхним и одним нижним прогонами. Листы гипсокартона могут покрывать ее в один или два слоя. Внутрь закладывается минеральная вата или другой тепло– и звукоизолятор.
   Сдвоенный каркас – это, как нетрудно догадаться, две автономные конструкции, имеющие отдельные нижние и верхние прогоны. Каждая из них крепится к своей стороне листа.
   Выбор вида каркаса осуществляется в зависимости от метража вашего жилища. В типовых городских квартирах редко встретишь потолок выше трех метров. Для перегородок в таких помещениях достаточно одинарного каркаса. Его тип и толщина (как и толщина гипсокартонного листа) определяются предполагаемым весом и величиной предметов, которые будут на нем крепиться.
   В перегородку, смонтированную на одинарном каркасе, можно смело укладывать скрытую электропроводку.

   ВНИМАНИЕ
   Можно проводить кабель внутри каркаса, но ни в коем случае не вдоль стоечных профилей, к которым будут крепиться гипсокартонные листы: велика вероятность повредить сам кабель.

   Чтобы встроенные розетки прочно держались на облицовке, их края должны взаимодействовать с внутренними раскрытыми металлическими лапками. Сначала нужно закрепить розетку в перегородке, а только потом монтировать выключатель или штепсельный вход.
   Простые прямоугольные перегородки сегодня не представляют особого интереса, ведь гипсокартон позволяет придать им любые криволинейные формы. Для изготовления закругленных поверхностей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейные каркасы. Листы для таких поверхностей следует приобретать толщиной от 9,5 до 12 мм – они становятся очень пластичными в процессе увлажнения, однако, высохнув, будут весьма прочными на изгиб. Чтобы предохранить гипсокартонные листы от влаги, оставьте между ними и полом зазор 10 мм.
   Если вы самостоятельно воплощаете какую-либо идею, увиденную в журнале о дизайне или на сайте, посвященном интерьеру, то листы гипсокартона лучше формировать по шаблону (см. раздел «Арки» главы 4).
   Рассмотрим способ фиксации заготовки на стоечных профилях. Прежде всего нужно разметить (на полу, стенах и потолке) линии установки перегородки. Для этого понадобится отбивочный шнур. Перед тем как переносить разметку на стены и потолок, отметьте на полу места, где будут установлены стоечные профили. Кроме того, исходя из типа и толщины гипсокартонных листов, начертите места будущих дверных проемов.
   Когда направляющие и стоечные профили установлены и закреплены в местах примыкания к смежным конструкциям либо друг к другу, оклейте их уплотнительной лентой. Также можно воспользоваться качественным герметиком из линеек, указанных в инструкции, которая прилагается к листам.
   Дальнейший алгоритм таков. Установите направляющие профили и закрепите их на полу дюбелями. Шаг определяется уже сделанной разметкой. Дюбели вбивайте, используя перфоратор. Выровняйте с помощью уровня верхние направляющие профили и зафиксируйте их дюбелями. Шаг крепления направляющих профилей к полу и потолку, как и стоек, примыкающих к стенам или колоннам, не должен превышать 100 см. В процессе работы профили придется подгонять по длине. Для этого понадобятся обычные ножницы по металлу.
   С применением отвеса установите стоечные профили в направляющие. Шаг – 60 см. Вставляйте стойки сначала в нижний, затем в верхний направляющий профиль. Следите, чтобы стойка входила в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей была меньше высоты помещения на 10 мм. Профили соединяются между собой шурупами-саморезами.
   Иногда высота обшивки превышает длину гипсокартонного листа (250 см). Следовательно, придется смонтировать горизонтальные отрезки направляющего профиля в местах торцевых стыков листов. Для придания прочности имеет смысл сместить их относительно друг друга по вертикали на расстояние от 40 см.
   Крепить листы к профилям нужно от угла листа в двух обоюдно перпендикулярных направлениях. Помните, что монтаж листов следует выполнять в одном направлении с открытой частью профиля. Это поможет установить шурупы как можно ближе к стене, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.
   Установите гипсокартонные листы вертикально и закрепите их на каркасе шурупами-саморезами с шагом 25 см. Между расположенными рядом листами гипсокартонных плит оставьте расстояние 5–7 мм, необходимое для отделки швов.
   Крепите листы сверху и снизу непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки. Если она не покрыта картоном, то увеличьте расстояние до 15 мм. Место ввода шурупа-самореза определите продольными канавками на полке стоечного профиля. При этом следите, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и входили в слой профиля не менее чем на 10 мм. По окончании работ убедитесь, что гипсокартонные листы плотно прилегают к металлическому каркасу.
   Не менее важно равномерно и плотно уложить между стоечными профилями изоляционный материал. Он ни в коем случае не должен сползать.
   Теперь установите и закрепите гипсокартонные листы с другой стороны каркаса. Самое сложное – добиться, чтобы вертикальные швы между гипсокартонными листами оказались смещены относительно обшивки первой стороны на шаг стоечных профилей, который составляет 60 см. Для этой цели монтаж начинают с неполного листа гипсокартона.
   Дверную коробку устанавливают одновременно с монтажом каркаса перегородок. Сначала нужно вмонтировать по ее обе стороны дополнительные опорные стоечные профили. Дверные коробки крепятся к вертикальному стоечному профилю каркаса. Использование дополнительных элеменов жесткости необязательно при условии, что высота помещения не превышает 2,6 м, ширина дверного полотна – 0,9 м, а его масса – 25 кг. При таких параметрах достаточно надежного соединения стоечных и направляющих профилей. Если вес дверной коробки превышает 25 кг, то стойки каркаса придется усилить. Обычно для этого в стойку запрессовывают деревянный брус и закрепляют его шурупами-саморезами либо устанавливают дополнительный профиль.
   Теперь рассмотрим, как стыкуются между собой каркасы двух перегородок, составляющих цельную угловую перегородку. Здесь самое важное – правильно выполнить монтаж угла. Для этого точно рассчитайте расстояние между направляющими профилями, располагающимися под углом друг к другу. Оно должно быть равно толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса. Последняя стойка, примыкающая к соседней перегородке, монтируется вместе с листом гипсокартона. В процессе крепления нужно, чтобы шуруп-саморез одновременно прошил стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля.
   При выполнении двухслойной обшивки каркаса листами гипсокартона есть две особенности. Во-первых, все продольные и поперечные стыки листов второго слоя должны быть смещены относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек (60 см). Во-вторых, все торцевые стыки листов первого слоя обязательно смещаются относительно стыков листов второго слоя на расстояние от 40 см. Для этого в процессе крепления листов первого слоя можно увеличить шаг шурупов в три раза – до 75 см.
   Следующий очень ответственный этап работы – заделка и шпатлевание швов на стыках гипсокартонных листов. В помещении должен быть стабильный температурно-влажностный режим, обычный для вашей квартиры. Тогда деформация листов вам не грозит. Для работы понадобится шпатель с отверткой, которой вы будете подвинчивать выступающие шурупы. Швы обрабатывают по следующей технологии.
   1. Нанеся первый слой шпатлевки, уложите на него ленту для швов и вдавите ее шпателем.
   2. Когда первый слой затвердеет и высохнет, нанесите следующий, выравнивающий слой.
   3. Зашпатлюйте места установления крепежных элементов.
   4. Если после высыхания вы обнаружили неровности, то отшлифуйте их.
   Итак, повторю важные моменты, о которых часто забывают непрофессиональные строители. Места соединения швов всегда должны находиться на промежуточной стойке, которая устанавливается над горизонтальной балкой. Проводка электрических кабелей внутри перегородок осуществляется исключительно в пустотах стены между стойками или перпендикулярно им. Между гипсокартонными фрагментами и строительными элементами из других материалов (бетона, штукатурки) обязательно укладывается разделительная самоклеящаяся лента.

Глава 6
Подвесной потолок

В настоящее время на пике популярности находятся подвесные потолки, в устройстве которых первостепенная роль отведена фрагментам из гипсокартона. Их применение позволяет решить самые эффектные дизайнерские задачи. В комнате с большой площадью выполнение разноуровневого подвесного потолка избавляет жильца от монотонности пространства и помогает обозначить разные по своим функциям зоны (рис. 6.1–6.3).

Рис. 6.1. Потолок с фрагментами из гипсокартона

Рис. 6.2. Подвесной потолок с декоративными элементами

   Рис. 6.3. Разноуровневый потолок

   Традиционные технологии очистки и выравнивания потолков весьма трудоемкие. Сегодня многие люди просто облицовывают потолки ровными листами гипсокартона, желая избежать лишней мороки и грязи.
   В последнее время весьма актуальными являются подшивные и подвесные потолки. В их основе расположен жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится непосредственно к изначально имеющемуся потолку – назовем его основным. С наружной стороны каркас облицовывается выбранным материалом, в данном случае листами гипсокартона.
   Специальные потолочные держатели состоят из двух частей: одна крепится к базовому потолку, затем сгибается под прямым углом; вторая, более широкая, свободно передвигается относительно первой и позволяет выставить желаемое расстояние между базовым и подвесным потолками.

   Обе части потолочных держателей имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. Это своего рода профили. В их полках проделаны ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней (крепящейся к потолку) и нижней (крепящейся к каркасу) частях не совпадают. Через эти отверстия наискосок пропускается металлический штырь (например, гвоздь), в результате чего выставляется и фиксируется нужная длина потолочного держателя, которая, кстати, может быть изменена с точностью до миллиметра. Верхняя часть потолочного держателя присоединяется к потолку шурупами и дюбелями.
   Обрешетка — это деревянный каркас, который устанавливается с помощью потолочных держателей. Возможна одинарная (простая) либо двойная (контровая) обрешетка.
   Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу. Шаг брусьев – 60 см, держателей – 80 см.
   При двойной обрешетке перпендикулярно закрепленным на потолочных держателях брусьям смонтированы так называемые контрбрусья. Они и придают деревянному каркасу дополнительную жесткость, крепясь к основным брусьям шурупами с шагом 60 см.
   Бывают подвесные потолки и на основе металлического каркаса. Необходимые элементы и материалы для их создания выпускаются многими компаниями (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Каркас из металлических профилей

Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов: потолочных и направляющих. Первые служат для формирования металлического каркаса. Ширина спинки профиля – 60 мм, полки – 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки, которые нужны для упрощения отцентровки крепежных шурупов, а также придания профилю дополнительной жесткости.

   Рис. 6.5.

   Профиль крепится к базовому потолку с помощью специальных подвесов: прямых и с зажимом. Края полок профилей загнуты внутрь, чтобы служить упором для подвесов с зажимом (рис. 6.5). Прямой подвес соединяется с потолочным профилем шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы устанавливаются непосредственно на спинку потолочного профиля.
   Подвес с зажимом
   Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей.
   В каркасах первого типа основные (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие (на которых располагаются листы обшивки) профили находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 90 см. Допустимый шаг между основными профилями – не менее 50 см. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен быть 10 см. Для соединения основных и несущих профилей между собой используется специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).
   Отличие каркаса второго типа заключается в том, что основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 100 см, а между основными профилями – 120 см. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.
   Итак, в первую очередь выясните, в каком состоянии находится основание базового потолка. Первый шаг по подготовке поверхности – обязательная очистка от грязи, пыли, остатков строительных смесей, особенно если раньше потолок уже как– то оформлялся. Следующее действие – нанесение раствора штукатурки на всю потолочную поверхность. Когда штукатурка просохнет, ее необходимо заглянцевать.
   Особое внимание обратите на влажностный режим помещения. От этого будет зависеть толщина слоя шпатлевки.
   Если в процессе строительства потолочные перекрытия были уложены на разной высоте, то вам придется выравнивать потолок, прикладывая значительные усилия. Рассмотрим несколько способов исправления такого «разноуровневого» базового потолка.
   Один из них заключается в нанесении на плоскость потолка штукатурки. Сразу оговорюсь, что у этого способа есть серьезный недостаток: штукатурный слой со временем обязательно отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка. Поэтому перед штукатурными работами ее нужно сделать ощутимо шероховатой. Для этого на всей плоскости, уже очищенной от старой побелки, выполните глубокие и частые насечки. Затем с помощью металлических пластин и строительного пистолета прикрепите к потолку арматурную сетку. При отсутствии необходимого опыта вам лучше заранее установить маяк нужной длины (по толщине штукатурки). Замесите раствор и наносите его, выравнивая до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Тогда можно будет достать рейки, быстро заделать раствором и загладить участки поверхности, которые были под маяками.
   Потолок также выравнивают путем облицовки его поверхности «черновыми» листовыми материалами. Подойдут листы сухой штукатурки, цементно-стружечные, гипсокартонные, древесноволокнистые или древесно-стружечные плиты. Подобный способ выравнивания потолков из железобетонных панелей уместен, если базовый потолок включает в себя реечно-каркасную конструкцию. Иначе вам вряд ли удастся прибить деревянные рейки к бетонным перекрытиям, используя традиционные пробки. Да и нужно ли это? Придется крепить рейки к специальным металлическим уголкам, уже установленным на потолочной поверхности с помощью строительного пистолета.
   Уложив и закрепив на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажьте швы между ними шпатлевкой. В зависимости от дизайнерского решения швы можно оставить открытыми либо закрыть декоративными рейками-накладками.

Одноуровневые потолки

   Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, будет жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны обшивается листами гипсокартона и декорируется.
   В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Следует сказать, что, несмотря на красоту, у подобного потолка, есть серьезный недостаток – установленная конструкция из гипсокартона стационарна, заменить листы нельзя.
   С другой стороны, только используя гипсокартонные листы, можно добиться максимально ровной поверхности потолка. Также вам гарантирована идеальная звуко– и теплоизоляция, ведь между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить сколь угодно толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Еще одна немаловажная деталь: в индивидуальном доме за подвесными потолками удобно располагать всевозможные коммуникации. А без хорошей звукоизоляции жизнь в городской квартире в густонаселенном многоквартирном доме может оказаться немыслимой.
   Варианты сборки потолков могут быть самыми разными. Это зависит от площади, на которой устраивается ремонт, и от общей дизайнерской задумки. Расстояние между подвесами, а также основными и несущими, поперечными и продольными профилями устанавливается исходя из конкретных расчетов после того, как вы выбрали конструкцию будущего потолка и определили, какие нагрузки будут нести его отдельные фрагменты.
   Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов.
   Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования предполагает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия дополнительными элементами каркаса и прикрепить гипсокартонную обшивку к дополнительному каркасу по контуру прорези саморезами. Шаг – не более 20 см.
   Приступать к монтажу подвесного потолка можно только после того, как вы подготовили к установке электропроводку, вентиляцию и другое инженерное оборудование, которое планируете разместить в межпотолочном пространстве.
   Монтаж подвесного потолка осуществляется путем крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.

Крепление каркаса только к стенам

   Первый вариант крепления уместен, если площадь подшивного потолка относительно небольшая. Работы по монтажу, как и всегда, начинаются с разметки. По стенам на выбранной высоте проложите горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень и отбивочный шнур.
   Водяной уровень – это эластичный шланг длиной 2-ю м с внутренним диаметром 6-ю мм. На его концах закреплены прозрачные (стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. Уровнем пользуются следующим образом: сначала в него заливается подкрашенная вода, чтобы заполнились обе прозрачные трубки. Они закрываются пробками. Маленькие отверстия при этом оставляют открытыми. Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Совместите уровень жидкости в первой трубке с отметкой на стене, которую вы заранее сделали. Затем приложите к стене вторую трубку, и вы получите местонахождение следующей точки. Передвигая трубки таким образом, вы получите ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру. Останется соединить их в линию с помощью отбивочного шнура.
   Далее нужно распределить и установить на стенах потолочные направляющие профили. Для этого просверлите в них отверстия, в которые будут вставлены пластиковые распорные дюбели. Зафиксируйте профили шурупами-саморезами с шагом не более 50 см. Затем приступайте к нарезке элементов каркаса ножницами по металлу. Нарезка выполняется сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Элементы изготавливаются из потолочного профиля. Его отличие от направляющего заключается в наличии на полках ребер жесткости.
   Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она составляет 300–400 см), то на помощь придут специальные удлинители профиля.
   Проследите, чтобы продольные швы между листами гипсокартона были расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, то лучше заранее сделать раскладку листов по длине помещения. При этом расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 60 см по ширине листа и 120 см – по длине.
   Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к его «периметру» шурупами-саморезами. Между собой части каркаса соединяются с помощью одноуровневого соединителя профилей – так называемого краба.
   Необходимо заранее учесть, что наибольшее напряжение возникнет в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 15–20 см.

Крепление каркаса и к стенам, и к плитам перекрытия

   Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо прихожей, то предпочтительно сделать крепления потолка одновременно к стенам и плитам перекрытия. Как и в предыдущем случае, разметьте «периметр», а также продольные и поперечные потолочные профили. В местах соединения элементов каркаса начертите отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, можно приступать к монтажным работам.
   Установите на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Закрепив «периметр», состыкуйте его с потолочным профилем и соединителями профилей. Ножницами по металлу нарежьте потолочный профиль сообразно размерам и прикрепите его к соединителям профилей шурупами– саморезами.
   Профили можно крепить непосредственно к потолку. Выровняйте их с помощью деревянных клиньев между профилем и перекрытием так, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 60 х 40 см. Хорошо, когда края гипсокартонных листов в процессе обшивки приходятся на центр профиля.
   При монтаже каркаса следует использовать только тот крепеж, который соответствует материалу данного перекрытия. Нужно точно рассчитать вес конструкции, а он значителен, ведь мы говорим о потолке в большой комнате. Кроме того, вы обязательного будете встраивать в потолок осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования. С самого начала измерьте их высоту, чтобы верно определить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если для монтажа светильников и другого оборудования потребуется расстояние, большее, чем может обеспечить высота специального профиля, то зазор придется увеличить. Для этого к существующему перекрытию нужно прикрепить деревянные вставки соответствующей толщины. К ним и будет крепиться профиль, поэтому они должны приходиться на узлы обрешетки.

Навешивание на каркас гипсокартонных листов

   Теперь перейдем к навешиванию на каркас гипсокартонных листов: цельных или раскроенных и высушенных заготовок. Технология их изготовления такая же, как при сооружении перегородок либо встроенной мебели из гипсокартона.
   Установите гипсокартонный лист в проектное положение. Понадобятся подпорки (можно использовать телескопический подъемник), хотя допускается и работа вручную. Вам предстоит прикрепить лист к каркасу. Последовательность действий такая: гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу, затем привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами. Главное при этом – не допустить деформации листов.
   Укладывайте звукоизоляционный материал одновременно с монтажом каждого отдельного листа обшивки. Напомню, что толщину и плотность звукоизоляции вы должны заранее рассчитать с учетом нагрузок, которые будут претерпевать конструкции подвесного потолка в зависимости от типа профилей и гипсокартонных листов (рис. 6.6).
   Особое внимание следует уделить крепежу. Выполняйте крепежные работы, начиная от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Саморезы, которыми гипсокартонные листы крепятся к каркасу, располагаются с шагом 15 см вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа – не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Помните, что крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину минимум 10 мм (в деревянный брус – не менее чем на 20 мм). Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм, причем нужно следить, чтобы шляпка самореза не порвала картон (рис. 6.7).

Рис. 6.6. Монтируем звукоизоляционный материал для потолка

   Рис. 6.7. Крепим гипсокартонные листы к металлическим профилям

   Гипсокартонный лист стыкуют только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или ввинчен не на то место, удалите его и замените новым, причем на расстоянии не менее 5 см от места крепления предыдущего.
   Когда листы установлены на каркас, можно переходить к шпатлеванию. Количество слоев и выбор материалов для выравнивания зависит от степени неровности поверхности потолка. Если размер неровности меньше 3 мм, то для лучшего схватывания материалов используйте грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Далее для тонкого выравнивания наносите шпатлевку.
   Если перепад не превышает нескольких миллиметров, то нужно выполнить так называемое сырое выравнивание потолка, используя растворы и смеси. В случаях, когда неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, нанесите несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очистите от пыли, грязных и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Непосредственно перед грунтованием промойте потолок водой с мылом, стиральным порошком, раствором аммиака или 3-процентным раствором соды, а затем чистой водой. Тип грунтовки подберите в зависимости от окрашивающего состава. Грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке потребуется нанести еще один слой грунтовки.
   Грунтовочный состав может потребоваться, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера выполняют такую грунтовку из подручных материалов, добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.
   Состав готовится из расчета четыре части краски на одну часть растворителя (какого именно, зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, разведенной до консистенции густого молока. Наносите ее малярным валиком. Для большей надежности специалисты все же рекомендуют воспользоваться специально разработанными грунтующими составами. Помимо того, что они глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их применение позволяет легко подобрать совместимые материалы (лучше всего, если вы изначально будете использовать комплекс отделочных материалов одного производителя). Это очень важно, так как реакция несовместимых составов может быть непредсказуемой и погубит свежеуложенный потолок.
   Рассмотрим еще один вариант монтажа потолка из гипсокартонного листа, который позволит избежать предварительного изготовления подвесных конструкций и многосекционных каркасов. Такое крепление также очень надежно, но у него есть преимущество – низкие расходы на материал.
   Как и в предыдущем случае, начните с разметки площади, используя эластичный шланг из прозрачного пластика. Наполняйте шланг дистиллированной водой до тех пор, пока на каждом конце не останется по 10–20 см воздушного пространства.
   Одновременно сделайте меловую разметку. Вам понадобятся катушка с содержимым красного и синего цвета, а также черный карандаш.
   Далее придется воспользоваться водяным уровнем. На первый взгляд, работать с ним очень неудобно. Однако главное – научиться держать и сдвигать его так, чтобы зафиксировать количество секунд, которое при смещении уровня понадобится воде для возвращения на изначальную отметку. Поставив черту на стене, совместите с ней уровень. Его верхний конец должен выходить за черту на 14–22 см в вертикальном направлении. На такой же высоте к углу комнаты прикладывается вторая часть водяного уровня. Избегайте даже минимальной разбежки в уровне высоты.
   Осторожно и плавно смещайте водяной уровень, пока залитая в него вода не совместится с чертой. Когда она придет в спокойное состояние, можно делать черту с противоположной стороны.
   То же самое вам предстоит повторить с другими углами. Измерьте рулеткой дистанцию от засечек до потолка во всех углах. Расстояние, которое по результатам замеров окажется самым коротким, будет наименьшим во всей комнате.
   Используя специальную нить, объедините все сделанные отметки. У вас получилась линия, от которой необходимо отмерить все потенциально сложные участки потолка.
   Отнимите от самой короткой дистанции ширину и толщину (которая должна составлять не менее 55 мм) конструкции. Отмерьте полученную дистанцию от угловых засечек вверх рулеткой и сделайте новые засечки. Затем соедините их между собой с помощью все той же нити. На этом разметка уровня конструкции будущего потолка завершена.
   По отмеченной линии уровня конструкции закрепите первый направляющий профиль. Приложите его к стене по линии как можно плотнее. Далее, отступив от края 10 см, через профиль просверлите перфоратором отверстие глубиной 5–6 см. Вмонтируйте в него пластиковый дюбель с наживленным саморезом так, чтобы дистанция от края дюбеля до профиля составляла 1,5–2 мм. Вворачивайте шуруп-саморез. Его шляпка должна расплющить край дюбеля. Теперь таким же способом предстоит зафиксировать противоположный участок профиля.
   Заготовьте профиль на оставшийся участок стены и зафиксируйте его. На противоположной стене прикрутите направляющий профиль по всей ее длине.
   На остальных стенах зафиксируйте стеновые профили так, чтобы два целых профиля (длиной 3 м) начинались от одной стены (той, на которой закреплены направляющие профили). Два других стеновых профиля (длиной 2,5 м) должны расположиться, начиная от противоположной стены.
   Между прикрученными к одной стене стеновыми профилями необходимо выдерживать дистанцию 4–5 мм. На другой стене прикрутите один стеновой профиль (длиной 3 м).
   В месте стыка профилей сделайте засечку на потолке (можно по нити для разметки). Здесь поможет уровень либо отвес. По образовавшейся линии сделайте перфоратором под углом 45° отверстия на расстоянии 40–50 см друг от друга. Возьмите оставшиеся части стенового профиля и ножницами по металлу нарежьте полосы длиной около 10 см.
   Расправьте одну из сторон профиля. Неровности и дефекты выровняйте с помощью молотка. Далее в в оставшемся углу отрезка нужно сделать отверстие строго посередине. В результате получится нужное угловое крепление – деталь в форме буквы «Г». В проделанное отверстие вставьте дюбель. Количество угловых креплений должно совпадать с числом отверстий в потолке.
   Вверните (но не до упора!) в свободные концы стенового профиля саморезы модификации «металл-металл». Зафиксируйте на них леску. Далее прикрепите угловой крепеж к потолку с помощью дюбеля длинной частью вниз. Необходимо, чтобы этот фрагмент не выступал над леской выше 5–6 мм.
   Те же действия нужно повторить с остальными угловыми креплениями.
   Соедините два направляющих профиля глухими сторонами друг к другу двумя саморезами таким образом, чтобы их суммарная длина составила 495,5 см. При этом длина конструкции должна быть меньше ширины помещения на 5 мм. Аналогичным образом прикрепите направляющий профиль к свободным глухим сторонам скрепленных между собой профилей (также двумя саморезами). Получившийся профиль сечением будет напоминать букву «Н».
   Вложите этот Н-профиль одной стороной в прикрученный к стене стеновой профиль. Леску и саморезы необходимо демонтировать заранее. Насадите Н-профиль на стеновой профиль на противоположной стене. С другой стороны вставьте 2,5-метровый направляющий профиль и прикрутите его дюбелями к стене через каждые 40 см. Угловые крепления, таким образом, окажутся между стенками Н-профиля. Для большей безопасности прикрутите его навылет через одну лапу саморезом, заранее подогнув к потолку. Края Н-профиля отдельно прикрепите саморезами к стеновому профилю.
   Все это несложно проделать, если вы монтируете потолок в идеально прямоугольной комнате. В ином случае определите, тупые углы или острые. Разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.
   Разметку делайте следующим образом. Отмерьте рулеткой от угла засечки в 125,250 и 375 см. Натяните нить для меловой разметки от засечки 250 см до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника сделайте засечки и расчертите их карандашом (важно не стереть их случайно). От засечек отложите по 125 см вправо и влево по направляющему профилю и Н-профилю.
   Эти же действия повторяются для профилей на засечках 125 и 375 см. Профили должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу.
   Далее нужно выставить срединные стеновые профили. Нанесите засечки между главными профилями через каждые 415 см. В этих местах расположите 3-й 2,5-метровые стеновые профили. Сначала их нужно прикрутить к стенному направляющему профилю, затем – к Н-профилю.
   Горизонт Н-профиля выводится с помощью лески, которая должна быть очень хорошо натянута. Задача намного упростится, если вы будете использовать специальный зажим – так называемую «джабку», предназначенную для устранения смещения и деформации деталей при скручивании, сверлении или фиксации.
   Начинайте работу с центральной части Н-профиля, варьируя зазор относительно лески по высоте и вворачивая по два самореза навылет в Н-профиль и угловое крепление. Делайте это не последовательно, а через один крепежный угол. При этом следите, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям зафиксируйте аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх на расстоянии от стены 130–135 см. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.
   Такие же профили нужно установить по всей конструкции, но уже через 120 см и с перехлестом. Саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) выравнивающего профиля.
   Вам понадобятся угловые крепления, которые устанавливаются с шагом 70–80 см на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Их следует подготовить так, как было рассказано выше.
   Сделайте перфоратором в перекрытии отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля. Прикрутите к ним крепежные углы таким образом, чтобы угловые крепления расположились на одной линии. Это означает, что леска для выравнивания плоскости сооружения должна быть натянута очень близко к крепежным углам.
   Производите монтаж, начиная от центрального ряда крепежных углов. Варьируйте стеновой профиль, выведенный по засечке 250 см по высоте. Зафиксируйте его «джабкой» и вверните в него сквозь угловое крепление два самореза. Обязательно нужно отступить по 10 мм от каждого края угловых крепежей: один должен быть выше, а другой – ниже. Загните свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы крепеж не выходил за плоскость сооружения.
   То же самое предстоит проделать со всем рядом угловых крепежей. Если кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, то иногда не получается отрегулировать плоскость по леске. В таком случае на помощь придет магнитный уровень. Приложите его не в центре профиля (там он покажет уровень, так как профиль провис дугой), а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручивайте к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверьте данные всего уровня, начиная с центрального профиля. Снова прикрутите сначала центральную линию угловых креплений, затем – боковых.
   Как вы видите, конструкция практически готова. Вместе с тем демонтировать выравнивающие профили пока рано. Извлекать их нужно только в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами. Пока важно, чтобы они не позволяли профилям менять положение.
   Теперь новый этап – обшивка конструкции гипсокартонными листами. Сначала вы их установите, причем обязательно не вдоль, а поперек профилей. Это необходимо, чтобы прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 120 см). Дальше, начиная с открытой стороны, лист будет прикручиваться кромкой к плоскости стоечного профиля.
   Вернитесь к уже сделанным засечкам 125 и 375 см в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа перпендикулярно засечке 415 см, то есть по центрам фиксации к профилям. Замечу также, что до начала установки первого гипсокартонного листа нужно подстраховать заклепками саморезы, с помощью которых стеновой профиль крепится в Н-профиль, – во избежание волнения листа.
   Последующие листы крепятся к профилям по описанной технологии.

Разноуровневые потолки

   Разноуровневые потолки – это не просто дань моде. Они прекрасно выполняют задачу зонирования в квартире-студии или просторном холле. Более высокий или низкий уровень потолка сигнализирует о том, что зона гостиной сменяется обеденной зоной, прихожей или кухней (рис. 6.8).
   В архитектурном плане установка разноуровневых потолков – это реальный способ избавиться от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в нескольких уровнях, дает возможность скрыть заметные перепады уровней базового потолка, и замаскировать различные коммуникационные системы: провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.
   Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом потолке. Монтировать такие потолки относительно несложно, главное, изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.
   Каркас, разумеется, состоит из металлических профилей. Рассмотрим технологию сбора и монтажа нескольких наиболее популярных сегодня видов разноуровневых потолков. Эти проекты могут стать основой для вашей дальнейшей импровизации.
   Потолочная волна в трех уровнях. Выделите три уровня расположения конструкции потолка по высоте:
   ♦ первый уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне;
   ♦ второй уровень – первая волна;
   ♦ третий уровень – вторая волна.

   Рис. 6.8. Разноуровневый потолок, разделяющий помещение на зоны

   Для понимания последовательности операций сбора разноуровневого потолка с волнами достаточно разобрать алгоритм монтажа двух уровней.

   Прежде всего нужно смонтировать каркас первого уровня с таким расчетом, чтобы он смог перекрыть второй уровень (первую волну). Это не вызовет особых затруднений, ведь первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне.
   В соответствии с дизайнерским проектом разметьте карандашом на листе гипсокартона местоположение первой волны и смонтируйте по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии прикрепите направляющий профиль с надрезанными полками («змейку») к металлическому каркасу и закладным деталям.
   Первая волна должна быть опущена на 10 см. Сделайте из гипсокартонного листа заготовку, представляющую собой полосу шириной 9 см. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, то закрепите гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь высыхания. Это и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней необходимо прикрепить еще одну «змейку», таким образом вы подготовите полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.
   Далее вы собираете каркас для первой волны, который закрепляете на регулируемых подвесах, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 25 см.
   Выровняйте каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 289 см. Прикрепите гипсокартонный фрагмент на каркас. Итак, вы смонтировали уже два уровня потолка.
   На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом нанесите линию второй волны. Монтируемые закладные детали профиля расположите на месте разметки. Для установки конструкции второй и третьей волны вы в точности повторяете предыдущие операции.

Монтаж светильников

   При разработке подвесного потолка огромное внимание следует уделить расположению светильников и их цветовому решению. Оригинальные светильники приобретаются прежде всего для создания световых эффектов в доме, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.
   Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений станут подсвеченные изнутри витражные потолки.
   На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или выполняющие другие определенные функции.
   Светильники, расположенные по периметру помещения, скрытые под декоративными элементами и обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же световые приборы можно включать и одновременно, и по очереди, изменяя интерьер.
   Прежде чем приступить к монтажу светильников, выберите их модель и тип ламп. Для правильного подбора цветопередачи, цветности излучения, цветовой температуры как отдельной лампы, так и всей будущей системы нужно ознакомиться с техническими характеристиками лампы. Все точечные источники света имеют класс защиты 1 (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Точечные светильники

Точечные светильники сегодня находятся на пике популярности. Они не бросаются в глаза, и за счет этого создается впечатление струящегося по стенам света. Далее несколько слов об их модификациях.

   Рис. 6.10. Поворотный светильник

   Выбор зависит оттого, какие надежды вы возлагаете на будущую систему освещения. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно вмонтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные, как следует из их названия, могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники стационарны, они закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения (рис. 6.10).

   Точечные светильники могут быть как под лампы накаливания, так и под галогенные лампы. Преимущество первых заключается в том, что верхняя часть стеклянных колб имеет зеркальное покрытие, предохраняющее лампы от перегрева. Нижняя же часть матовая, благодаря чему светильник дает более мягкий рассеянный свет. Лампу накаливания легче менять, чем «галогенку». Гарантированное время эксплуатации таких ламп – 600-1000 часов.
   Выбор типа светильника под лампы накаливания или галогенные лампы зависит от высоты помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики: от 8 до 12 см. Следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой и поймете, на сколько сантиметров ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия всего на 3,5–5,5 см (рис. 6.11).

   Рис. 6.11. Комплектность точечного галогенного светильника: кольцо, лампа, трансформатор

   Приобретаемые вами лампочки могут иметь различный угол рассеивания. Выбор зависит от того, что именно вы собираетесь подсвечивать. Лампы с наиболее узкой направленностью нужны для высвечивания, например, декоративного панно или пюпитра пианино.
   Они особенно хороши для равномерного освещения гостиных, столовых, кухонь и спален. Когда в какой-то момент хочется умерить яркость освещения и сделать его локальным, более интимным и мягким, есть возможность отключить часть светильников, оставив несколько по своему усмотрению. В перегородки и ниши из гипсокартона точечные светильники устанавливают только в качестве подсветки. Здесь они становятся элементом декора, с их помощью выделяется фотография или сувенир, лепнина или витражная вставка. Самое распространенное применение точечных светильников – расположение их по периметру одно– или разноуровневого потолка.
   Рассмотрим варианты крепления галогенной лампы в светильниках:
   ♦ винтовой способ – лампа закрепляется поворотом светильника;
   ♦ с помощью штопорного кольца – подпружиненное кольцо прижимает лампу к корпусу светильника;
   ♦ пружинный способ (наиболее распространенный) – лампа устанавливается с внутренней стороны светильника и зажимается двумя подпружиненными пластинами. Пружины запускаются в монтажное отверстие и прижимают светильник к гипсокартону.
   Как правило, осветительные приборы монтируются в только что собранный потолок с помощью специального крепежа. Необходимо использовать именно тот крепеж, который рекомендуют производители светильников (чаще он продается в комплекте), не соблазняясь возможностью самостоятельно смастерить ненадежный «самопал». Самый легкий путь при световом оформлении гипсокартонного потолка – использовать накладные растровые светильники (рис. 6.12).

   Рис. 6.12. Специальный крепеж для монтажа светильников

   Светильники типа Down Light придется крепить в отверстия в гипсокартонных листах с помощью пружинных клипс. Точечные потолочные светильники можно устанавливать на подвесном (натяжном) потолке, в гипсокартонных конструкциях и в некоторых других случаях (в нишах, мебели). К перекрытию крепится специальная конструкция из профилей (обычно металлических), в точке «выхода» светильника монтируется пластиковое кольцо, а в полотне натяжного потолка или потолочной панели создается соответствующее отверстие, куда ввинчивается светильник. Для крепления нетяжелых светильников к потолку из гипсокартона можно использовать распорные пластмассовые дюбели либо разжимающиеся крючки.
   Популярные в настоящее время точечные галогенные светильники не требуют установки какой-либо специальной арматуры или дополнительных элементов каркаса. Для их крепления необходимо вырезать электродрелью с насадкой в листах гипсокартона отверстия, а при установке на место светильники без проблем фиксируются своими зажимами.
   Насколько прочно крепятся точечные светильники в гипсокартон? Все зависит от массы. Помните, что масса люстр и светильников, тем более световых карнизов, монтируемых в гипсокартонное потолочное покрытие, не должна превышать 15 кг на один элемент крепежа либо на погонный метр потолочной конструкции. Если ваша антикварная люстра весит больше, то ее нужно устанавливать непосредственно на несущей конструкции.

Глава 7
Отделочные работы

   Итак, потолки, стены, перегородки и ниши собраны и смонтированы. Теперь предстоит окончательная отделка поверхностей. Это очень сложный, но одновременно и самый приятный этап в работе с гипсокартоном.
   Чем замысловатее устройство общей конструкции, тем более важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как полностью поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.
   Помните, что каждый последующий слой при послойном шпатлевании наносят только после того, как затвердел предыдущий. Главное, что нужно сделать перед шпатлеванием, – тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Шпатлевание гипсокартона и шурупов

   Сегодня ассортимент шпатлевок весьма широк. Они отличаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.
   Сейчас особенно популярны гипсовые шпатлевки, которые быстро схватываются и удобны в работе в плане чистоты. Однако ни в коем случае нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях: санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.
   Для финишной отделки применяют специальные полимерные шпатлевки. Ничто не мешает вам использовать их для мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Окончательно выравнивая гипсокартонные поверхности, наносите шпатлевку слоем не толще 1 мм.

   ВНИМАНИЕ
   Старайтесь не превышать общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается.

   С помощью водостойких шпатлевок вы можете выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.
   Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой, ведь их используют только в течение определенного времени, которое производитель непременно указывает в инструкции по применению. Помните, что современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 часов.
   На шпатлевке, как и на профилях для металлических каркасов, вам не удастся сэкономить, даже если вы купите дешевую непрофессиональную смесь. Практика показывает, что более дорогая импортная шпатлевка эффективнее обычной примерно в полтора раза. Следовательно, стоимость квадратного метра отделанной поверхности не будет существенно отличаться.
   В подтверждение сказанного рассмотрим два параметра шпатлевки: плотность (удельный вес) и максимальную крупность заполнителя (величину зерна). Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, подготовленной к финишной отделке.
   Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, с помощью шпатлевки нужно создать новый объем, который вы должны заполнить материалом (неважно, насколько дорогим). Заранее высчитайте вес материала для выравнивания одного квадратного метра поверхности на необходимую толщину (рис. 7.1).
   Приготовить шпатлевочный раствор самостоятельно несложно – достаточно изучить инструкцию изготовителя (обязательно входит в комплект со шпатлевкой). Для замеса раствора понадобится низкооборотистая электродрель со специальной насадкой, благодаря которой удастся получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Самое главное при замешивании – следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

   Рис. 7.1. Шпатлевочный раствор замешивается с помощью специальной насадки на дрель

   Когда раствор готов, можно приступать к шпатлеванию. Зачерпните 100-миллиметровым шпателем некоторое количество шпатлевочной массы и перенесите его в ванночку. Держа ее в руках, начните шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь распределяется шпателем на стыке. Его промазывают продольными движениями. Ширина зашпатлеванной полосы должна несколько превышать ширину армировочной ленты. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще, то сразу уберите излишек шпатлевки (до того как начнете наносить следующий слой). Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту полосой шириной примерно 150 мм.

   СОВЕТ
   Шпатель необходимо регулярно смачивать водой, тогда смесь наносится намного легче.

   Не забудьте также быстро пропустить через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, нарезанный на куски нужной длины. Увлажнившись, лента лучше сцепится со шпатлевкой.
   Теперь поместите армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Укладывая ленту, слегка придерживайте ее руками так, чтобы середина пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавите ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем.
   Держа ленту за стартовый конец, ведите шпатель к противоположному концу по возможности под углом 45°. Шпатлевка должна слегка выдавливаться в стороны. Несколько раз проведя шпателем к противоположной стороне ленты, соберите на него излишки шпатлевки и счистите их о край ванночки.
   Снова увлажните шпатель. Перемещайте его вдоль ленты, прижимая ее обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо «пузырей». Если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким, то это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.
   Постоянно заботьтесь о чистоте шпателя. Для этого периодически соскабливайте шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы остатки шпатлевки на шпателе не пересыхали. К тому же не забывайте, что работать следует только одной стороной шпателя. Вторую сторону, которую вы прижимаете пальцем, нужно всегда держать чистой. В том числе на нее не должна попадать шпатлевка при очистке инструмента о ванночку.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Шпатель нужно вести вдоль шва с сильным нажимом. Нельзя использовать грубую наждачную бумагу для исправления шероховатостей, обнаруженных с помощью лампы-переноски, например, во внутренних углах.

   Если после обработки швов армировочной лентой шпатлевка еще осталась, то примените ее для заделки шурупов. Весь неиспользованный материал придется выбросить. Не забудьте сразу вымыть инструменты.
   После армирования швов понадобится 24 часа для просушки поверхности. Когда шпатлевка высохнет, зачистите обработанные поверхности широким шпателем, удаляя крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Для усиления воздействия прижимайте шпатель двумя руками.
   По истечении суток приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно прижимая его и держа перпендикулярно поверхности, несколько раз проведите по линии шва, чтобы разровнять шпатлевку. Постарайтесь получить ровную поверхность (без рифления в виде «стиральной доски») с первой проходки.
   Делайте поменьше движений шпателем, разглаживая шпатлевку. Как и в предыдущем случае, обработайте шурупы остатками шпатлевки для выравнивания ее первого слоя, несколько просевшего после высыхания. Неиспользованный материал, напомню, придется выбросить.
   После нанесения второго слоя шпатлевки кажется, что на этом можно остановиться, ведь швы выглядят уже достаточно ровными. Однако не забывайте: в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки. В любом случае дальнейшего шпатлевания не избежать.
   Для последующих слоев вам понадобится мелкозернистая финишная пастообразная шпатлевка, продающаяся в готовом виде. Она будет наноситься полосой примерно 200 мм с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и при выполнении первого шва, ведите шпателем по линии, вдавливая его в поверхность.
   Снова обработайте шурупы остатками шпатлевки. На высыхание потребуется около 12 часов.
   Затем опять возьмите в руки шпатель. Энергично проведите им несколько раз по всем неровностям и шероховатостям. Однако и это не финал работы! Даже если поверхность кажется вам безукоризненной, понадобится еще одно шпатлевание. Иначе, как уже было сказано, усушка материала все же отразится на внешнем виде облицовки.
   Дождавшись высыхания, приступайте к нанесению последнего слоя шпатлевки полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем ведите по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дайте ей высохнуть (не менее 8 часов).
   После резюмирующей зачистки швов широким шпателем (как минимум десять проходов с плотным прижиманием шпателя к поверхности) удалите пыль пылесосом.
   Заключительным этапом будет шлифовка поверхности. Здесь главное – не повредить гипсокартон. Используйте специальную терку со шлифовальными сетками. Эта работа пыльная в прямом смысле слова, поэтому лучше заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой повязке.
   Дальнейшее содержание работ определяется предполагаемым декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку), то лучше подождать сутки. В случае окраски поверхностей понадобится промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.
   Обработать отверстия в местах вкрученных в гипсокартон шурупов– саморезов гораздо проще, чем исправлять стыки плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также рекомендую выполнять в три слоя.
   Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки шпатлевки. Окончательное шпатлевание делайте, когда раствор высохнет. Останется лишь затереть места укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.
   Покройте грунтовочным составом обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Вы знаете, что поверхность гипсокартонных плит уже пропитана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтуйте общую поверхность лишь при необходимости. Обычно достаточно заполнить герметиком на всю глубину стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.

Отделка углов

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делайте это в несколько этапов: сначала наклейте армировочную ленту, затем установите угловые профили и нанесите три-четыре слоя шпатлевки.

Как отделать внутренний угол

   Нарежьте бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обработайте все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).
   Чтобы армировочная лента стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и продольно перегнуть. Симметрично наложите ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. При этом удобнее держать верхний конец ленты левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняйте обе стороны угла. Не забывайте придерживать ленту за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под нее показались излишки шпатлевки. Во избежание случайного повреждения ленты работайте шпателем как можно ближе к линии сгиба. Кстати, шпатлевать легче, прижимая инструмент второй рукой.
   Проверьте, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. После высыхания шпатлевки обязательно тщательно зачистите шпателем все шероховатости, удалите рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Напомню, что нельзя использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки.
   Нанесите новый слой шпатлевки. Распределяйте раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проведите сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. Когда шпатлевка высохнет, снова зачистите шпателем все неровности и бугорки.
   Следующий слой наносится полосами по 70-100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Таким же образом обработайте шпатлевку.
   Далее нанесите шпатлевочную массу на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм с отступом от центра 20–25 мм. Теперь для выравнивания вам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водите им с усилием, пока не убедитесь в отсутствии утолщений.
   Высохшую шпатлевку еще раз подровняйте шпателем. Если оказалось, что крохотные впадинки все-таки есть, зашпатлюйте их очень тонким слоем, перемещая шпатель сверху вниз перпендикулярно стене.
   Итак, угол готов для последующего декорирования.

Как отделать наружный угол

   Существует опасность механического повреждения наружных углов гипсокартонной перегородки, поэтому укрепите их металлическим перфорированным угловым профилем. Этот профиль нужно вдавить в предварительно нанесенную на угол шпатлевку, затем накрыть выравнивающим слоем шпатлевки. Внутренние углы зашпатлюйте и оформите согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.
   В целях защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Начните работу с приготовления уголков нужной длины (рис. 7.2). Обязательно зафиксируйте их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Нужно удостовериться, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не зацепятся за шпатель, если провести им сверху вниз. При необходимости доверните шуруп или добавьте еще один-два для более плотного крепления.
   Шпатлевку наносите 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону. Помните, что первый слой не должен быть слишком тонким. Чтобы разровнять шпатлевку, используйте плоскость углового профиля в качестве маяка. Позже, при нанесении последующих слоев, необходимо будет заполнить небольшие впадинки, оставшиеся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей вам понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый.
   Разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Напомню, что для лучшего скольжения шпателя по поверхности его нужно увлажнить.

   Рис. 7.2. Готовим уголки нужной длины

   Когда шпатлевка высохнет, придется снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, чтобы счистить все неровности и шероховатости.
   Для нанесения третьего слоя шпатлевки опять воспользуйтесь 250-миллиметровым шпателем, предварительно увлажнив его. Угловой профиль также будет служить вам маяком.
   Как и ранее, процедура зачистки осуществляется с помощью сухого широкого шпателя. Избавляясь от рифления, поводите шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.
   Тонкий финишный слой шпатлевки наносите на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.
   После высыхания поверхности приступайте к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Обнаруженные недостатки замажьте очень тонким слоем шпатлевки 100-миллиметровым шпателем, вдавливая его в поверхность.

Глава 8
Ремонт гипсокартонных элементов интерьера

   У конструкций из гипсокартона есть недостаток – они довольно хрупки и могут не выдержать сильного механического воздействия, например нечаянного удара. Гипсокартонные стены часто повреждаются при переноске мебели, а перегородки, в которые встроены двери, – от большой нагрузки на дверные ручки.
   Вместе с тем гипсокартонные поверхности поддаются косметическому ремонту. Например, незначительные трещины можно легко зашпатлевать с помощью гипса; он же станет материалом для вставки при необходимости залатать большое отверстие.
   Практика показывает, что основной причиной повреждений гипсокартонных покрытий становятся температурные и влажностные перепады в помещении во время подготовки листов к раскрою и их последующей установки.
   Возможно, что в процессе монтажа вы на каком-то этапе нарушили его технологию, использовали комплектующие (профили, крепежные элементы, шпатлевки, засыпки) из другой линейки, не совместимой по параметрам с приобретенными листами, или некачественные шурупы-саморезы без антикоррозионного покрытия. Может быть, вы не соблюли параметры зазоров. Напоминаю, что расстояние между смежными листами облицовок, перегородок и потолков должно быть не меньше 57 мм; между основанием сборного пола и ограждающими конструкциями – не менее 10 мм; между стыковочными швами облицовок перегородок и потолков – не менее 400 мм; между стыковочными швами сборного основания пола – не менее 250 мм.
   Бывают случайные повреждения уже смонтированной поверхности в процессе дальнейших ремонтных работ. Не расстраивайтесь! Просто установите дополнительные крепежные элементы в районе поврежденного участка, а потом удалите прежний крепеж. Обрежьте ножом для резки гипсокартона и избавьтесь от неплотно прилегающих деталей и фрагментов с дефектами. Зашпатлюйте поврежденный участок шпателем шириной 150 мм. Слой шпатлевки должен быть как можно тоньше. Тщательно его разровняйте. Шпатлевка высохнет примерно через сутки. Убедившись, что она подсохла, немного зачистите поверхность шкуркой (не слишком крупнозернистой), не прикладывая больших усилий, чтобы не повредить лицевую сторону листа. Определите по ситуации, наносить ли второй слой шпатлевки.
   На практике встречается, что вскоре после ремонта подвесные потолки начинают трещать. Причин тому может быть несколько. Возможно, крепя листы, вы использовали вместо стальных дюбелей пластмассовые. Пружинный подвес может быть плохого качества или шпатлевочная смесь – из неподходящей линейки. Вы также могли не до конца закрутить винты либо зажать потолок стенами, забыв оставить технологический зазор до 2 мм с каждой стороны. Треск в потолках вызывают и гуляющие по помещению сквозняки. Кроме того, не забыли ли вы, что плиты на стыках должны обязательно опираться на профиль?
   Самая большая беда, которая может подстерегать ваш потолок или стены, – затопление соседями сверху. Если это случилось, то начните ликвидацию последствий со спуска стоячей воды из полостей обшивки. Она герметична, следовательно, спуск воды в случае затопления первичен.
   Прежде всего проколите шилом контрольные отверстия, затем ножом вырежьте по периметру и в центре обшивки отверстия для слива воды. Это очень кропотливая и ответственная работа, к тому же небезопасная, так как пропитанная водой гипсокартонная обшивка может обрушиться в любой момент. Чтобы избежать удара электрическим током, заранее обесточьте коммуникации, проложенные внутри каркаса. Сразу удалите испорченную тепло– и звукоизоляцию.
   Если на стыках листов гипсокартона образовались пузыри, надрежьте их на ленте с помощью универсального ножа, а мелкие пузыри устраните, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполните пузырь на ленте шпатлевкой для заделки стыков. Утопите запузырившиеся участки ленты в шпатлевке, используя шпатель шириной 100 мм.
   Разровняйте шпатлевку шпателем шириной 150 мм и дайте ей застыть в течение суток. Затем, не слишком усердствуя, зачистите поверхность шкуркой. Чтобы удалить шпатлевочные пятна, можно просто протереть ее влажной губкой. Второй слой шпатлевки наносится шпателем шириной 150 или 250 мм.
   Для замены крепежа листов гипсокартона с силой надавите на гипсокартон и вверните один шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего. Вытащите ненужный шуруп и удалите всю отслоившуюся шпатлевку. С помощью шпателя шириной 100 мм заделайте каждую лунку, разравнивая шпатлевку. Дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Обработайте поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Нанесите второй слой шпатлевки шпателем шириной 150 мм и при необходимости – третий слой шпателем шириной 250 мм.
   Если в процессе работы на стыках листов образовались выступы, избавьтесь от них следующим образом: зачистите выступающую часть стыка так, чтобы она как можно больше сровнялась с поверхностью листа гипсокартона. Старайтесь не допускать при этом повреждений листа или ленты, нанесенной на стык. Распределите шпатлевку тонким слоем на стыке шпателем шириной 250 мм на расстоянии примерно 250 мм от выступа по обеим его сторонам. В течение суток шпатлевка должна сохнуть. Слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Теперь можно наносить второй и третий слои шпатлевки с соответствующими временными интервалами.
   В случае появления трещин на ленте, наложенной на стыки, придется начать с удаления с поврежденного участка некоторого количества старой шпатлевки. Далее понадобится шпатель шириной 100 мм для нанесения тонкого слоя шпатлевки вокруг поврежденного участка. Лента для заделки стыков вдавливается в шпатлевку также с помощью 100-миллиметрового шпателя, а для выравнивания шпатлевки возьмите шпатель шириной 150 мм. По истечении суток, когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить заделанную поверхность шкуркой. При необходимости нанесите второй слой шпатлевки, для чего понадобятся шпатели шириной 150 или 250 мм.

Ремонт углов

   Для исправления повредившегося наружного угла потребуются прежде всего шурупы-саморезы. Вкрутите их на границах поврежденного участка угла с шагом 30 мм. Очистите данный район от старой шпатлевки с помощью стамески и узкого шпателя. Распилите ножовкой угловой профиль. Начинайте непосредственно от угла и двигайтесь к полкам профиля.
   Из нового углового профиля выкроите фрагмент, точно копирующий старый по длине, приложите его к углу и прикрутите шурупами-саморезами. Если профили углов не совпадают, то придется все переделать.
   Мелким напильником обработайте стыки старого и нового профилей так, чтобы не оставалось выступов и заусенцев. Для шпатлевания поврежденного участка используйте 150-миллиметровый шпатель. Первый слой должен быть более толстым. Выровняв его шпателем с использованием углового профиля в качестве маяка, оставьте шпатлевку на сутки сохнуть. Последующее шпатлевание будет выполняться в два тонких слоя.
   Для заделки трещин на внутренних углах в первую очередь нанесите с помощью шпателя шириной 100 мм тонкий слой шпатлевки на обе стороны угла. Ленту для заделки стыков нужно перегнуть вдоль продольной оси симметрии. Наложите ее на угол симметрично, слегка вдавливая в шпатлевку.
   Стартуйте от одного конца трещины к противоположному. Ненужную часть ленты удалите. С помощью шпателя погрузите ленту в шпатлевку, держа его под углом 45° к поверхности ленты. Двигая инструмент, сильно прижимайте его к ленте. Лишнее количество шпатлевки должно выступить из-под нее. Шпатель перемещается от середины трещины к краям.
   Разровняв шпатлевку шпателем для внутренних углов или шпателем шириной 150 мм, позвольте ей высохнуть в течение суток. По знакомому алгоритму слегка зачистите поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой. Когда пятен шпатлевки не останется, можно наносить с соответствующим временным интервалом второй и третий слои.
   Прежде чем заделывать трещины на угловой защитной накладке, очистите от шпатлевки ее отверстия. Закрепите планку накладки шурупами с шагом не более 150 мм по всей длине трещины. Первый тонкий слой шпатлевки наносится на трещину шпателем шириной 100 мм, а ровняется – шпателем шириной 150 мм. После того как шпатлевка высохнет (понадобятся сутки), можно зачищать ее шкуркой или протирать влажной губкой. Удалите пятна и наносите следующий слой шпатлевки.

Заделка больших отверстий

   Чтобы заделать любую более или менее значительную прореху в гипсокартонной перегородке, следует сначала обрисовать поврежденный участок, а потом вырезать из поверхности данный фрагмент лобзиком либо ножовкой. Делать это нужно очень осторожно, удостоверившись, что вы не повредите провода или другие коммуникации.
   По шаблону, которым и станет выпиленный фрагмент перегородки, из цельного листа гипсокартона либо обрезков вырежьте новый фрагмент. Важно, чтобы его размер немного превышал размер заделываемого отверстия. Подточите края образовавшегося в стене выреза. Затем шурупами-саморезами изнутри прикрепите к базовой стене два деревянных бруска.
   Вставьте фрагмент-заменитель в вырезанное отверстие и прикрутите шурупами-саморезами к брускам. Далее предстоит шпатлевание шва по периметру и его шлифовка, что нужно делать после того, как шов высохнет.
   Вместо деревянных брусков можно использовать другой подручный материал, например фанеру или ДСП. Вырежьте несколько полос для устройства обрешетки шириной 25–75 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и длиной примерно на 150 мм больше размера отверстия. Эти полосы наложите на отверстие изнутри и прикрепите к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов– саморезов. Вставленную в отверстие заготовку присоедините к фанерным полосам также шурупами-саморезами. Следите, чтобы установленная заплатка находилась вровень с поверхностью ремонтируемого листа. По стыку заплатки нужно уложить самоклеящуюся армирующую ленту, а поверх нее нанести тонкий слой шпатлевки шпателем шириной 100–150 мм. Верхний слой шпатлевки будет наноситься шпателем шириной 150 или 250 мм. Шпатлевка должна сохнуть не меньше суток.

Заделка маленьких отверстий

   Из куска обычного картона (но не гипсокартона!) вырежьте заготовку в виде квадрата. Ее размер должен быть несколько больше размера заделываемого отверстия. Приложив картон к отверстию, обведите его по периметру карандашом или маркером. Далее по этому контуру с помощью универсального ножа или пилы прорежьте отверстие в листе. Заплатка делается из обрезка гипсокартона. Размер должен превышать размер квадрата из картона примерно на 50–60 мм.
   Приложите картонный квадрат к обратной стороне заплатки, обведите его карандашом. По контуру сделайте надрезы и отломите край заплатки. Лишние куски нужно удалить, оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. При правильных замерах такая заплатка легко войдет в подготовленное отверстие.
   Шпатлевка выполняется 100-миллиметровым шпателем. Нанесите тонкий слой вокруг отверстия, внутри его и по краям заплатки. Когда отверстие подготовлено, вставьте в него заплатку и утопите лоскут лицевого картона по ее краям в шпатлевке, нанесенной на края отверстия. Удостоверьтесь, что положение заплатки соответствует поверхности поврежденного листа.
   С силой надавливая на 150-миллиметровый шпатель, выровняйте шпатлевку, а затем удалите лишнюю массу. Движения совершайте крест-накрест: вверх, вправо, влево и вверх. Шпатлевка сохнет в течение 24 часов. Спустя день нанесите еще два слоя шпатлевки 250-миллиметровым шпателем с необходимым временным интервалом. Главное – не допустить образования бугорков по периметру заплатки.

Часть II
Сайдинг – оптимальный вариант отделки

   Какой материал сегодня самый модный и популярный в качестве наружной отделки? Конечно, сайдинг. Это объясняется его невысокой стоимостью, универсальностью применения для облицовки стен из различных материалов, простотой монтажа, высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью, надежностью и эстетичностью. Представить себе современный строительный рынок без сайдинга невозможно.
   Любой дом, будь то старый, видавший виды или новый, только что построенный, можно сделать одинаково свежим и стильным (см. рис. 12–17 на цветной вклейке). Причем, что самое замечательное, вне зависимости от финансовых возможностей. Хотя, разумеется, больше денег – шире выбор. Ведь сегодня на рынке можно найти поистине уникальные изделия, например цокольный сайдинг под натуральный камень или кирпич, который смотрится дорого, добротно и при этом не требует специальных условий эксплуатации, ухода и постоянного ремонта.
   Как вы знаете, сайдинг – фасадный, облицовочный строительный материал. Сам термин произошел от английского слова side – «сторона», siding означает действие, «процесс отделки стороны». Siding еще можно перевести как «запасной путь» или «принять одну из сторон». Если углубиться в этимологию, то, возможно, употребление слова siding в значении «запасной путь» более оправданно. Раньше деревянные доски (прообраз современного сайдинга) прибивались к стене под углом так, чтобы их верхний слой нависал над нижним и вода стекала вниз, не попадая на фасад здания. То есть облицовка создавала «запасной путь» для отвода воды.
   В настоящий момент по-прежнему наибольшим успехом пользуется виниловый сайдинг. На его примере мы шаг за шагом рассмотрим весь процесс создания фасадной обшивки дома. Вы также узнаете о других видах сайдинга, его производителях, особенностях конструкции, монтажа и необходимых инструментах.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Единого стандарта сайдинга пока не существует, поэтому у различных компаний-производителей доборные элементы хотя и очень похожи, тем не менее отличаются по размерам и толщине. Поэтому все доборные элементы сайдинга должны быть от одного производителя.

   Естественно, помимо панелей, разработана целая система аксессуаров – это детали оформления углов здания, обрамления окон и дверей (в том числе и арочных), оформления карнизной части крыши с переходом к кровельной части.
   Чем же так привлекателен этот строительный материал по сравнению с привычными для нас отделочными материалами, такими как облицовочный кирпич, деревянная вагонка или штукатурка?
   Виниловый сайдинг, в отличие от деревянной вагонки, не требует покраски, не подвержен влиянию плесени, грибка, мха, коррозии, растрескиванию, отслаиванию, вздутию из-за температурных перепадов и воздействия влаги. Он очень эластичен, устойчив к механическим воздействиям, ударам и царапинам. Сайдинг улучшает шумо– и теплоизоляцию дома и не проводит электричество.
   Материал рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне: от -50 до +50 °C, что позволяет использовать его в различных климатических зонах.
   Сразу развенчаю один весьма распространенный миф, что якобы в мороз сайдинг лопается. Такое может произойти, но только с сайдингом из некачественного пластика. Сайдинг, изготовленный на современном высокотехнологичном оборудовании из качественных материалов, прекрасно служит даже в условиях Арктики.
   Сайдинг является экологически чистым продуктом, а также не поддерживает горение.
   Монтаж довольно прост, не требует особых навыков либо высокой квалификации и может проводиться в любое время года, даже в дождь и мороз. Хотя при низких температурах следует проявлять определенную осторожность.
   Цветовая гамма сайдинга достаточно широка, что позволяет удовлетворить самый изысканный вкус.
   Виниловый сайдинг не выгорает и поэтому всегда выглядит как новый. За счет антистатических свойств он практически не притягивает пыль и легко моется водой с обыкновенным стиральным порошком.
   Экономическая составляющая – немаловажный фактор при реставрации ветхих фасадов и стен зданий. Поэтому для многих людей сайдинг – лучший вариант по соотношению «цена – качество».

Глава 9
Классификация материалов

   Первоначально под сайдннгом подразумевали обшивку фасада зданий деревянной доской, расположенной горизонтально, с нахлестом верхней доски на нижнюю. Сейчас же сайдингом называют большой класс разновидностей облицовки фасада, изготовленной в виде панелей с замком-защелкой и крепежной кромкой, имеющей отверстия для гвоздей или саморезов.
   Классификация сайдинга осуществляется:
   ♦ по материалу, из которого он выполнен. На российском строительном рынке представлен виниловый, алюминиевый, стальной, цинковый, деревянный и цементно-волокнистый сайдинг;
   ♦ по натуральному материалу, который он имитирует. Обычно это дерево (наиболее распространенный вид), камень или кирпич.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Как правило, именно цокольный сайдинг изготавливают «под камень» и «под кирпич». Ввиду сложности профиля его производят из полипропилена. Панели имеют немного иную форму и существенно большую жесткость, что и позволяет использовать материал при облицовке цоколя дома.

   Естественно, вышеперечисленные виды, в свою очередь, различаются:
   ♦ по цвету (существуют десятки и сотни цветовых решений);
   ♦ по текстуре поверхности (от гладкой до имитирующей поверхность дерева);
   ♦ по производителю;
   ♦ по конструкционным и потребительским характеристикам /1'п к к', ширине, толщине, массе, стойкости к воздействию окружающей среды (к солнечному свету, коррозии, температурным перепадам, ударам, царапинам).

Виниловый сайдинг

Характеристика материала

   Самый распространенный вид сайдинга представляет собой отформованные панели из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной около 1 мм, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Фактура поверхности материала может быть различной, но чаще всего это имитация дерева.
   Как было отмечено выше, единого стандарта на сайдинг, к сожалению, не существует, то есть панели разных производителей отличаются по размерам и формам. Обычно длина панелей составляет 300–400 см, ширина – от 20 до 25 см.
   Полезно знать, что существует две технологии производства винилового сайдинга: моноэкструзия и коэкструзия. При моноэкструзии панель формируется из массы однородного состава. В ходе коэкструзии панель производится из двух слоев различного состава. Данная технология позволяет достичь оптимального качества сайдинга за счет того, что верхний слой обеспечивает климатическую стойкость, а нижний слой – механические свойства панели.
   Согласно заявленной технологии в сырье для производства сайдинга добавляют:
   ♦ модификаторы ударной вязкости;
   ♦ антиоксиданты;
   ♦ антиозонаторы;
   ♦ термостабилизаторы;
   ♦ антистатики;
   ♦ невыгорающие пигменты.
   От этих относительно небольших по объему добавок зависят наилучшие характеристики готового сайдинга, а значит, красота и долговечность вашего дома.
   Эти нюансы необходимо знать, чтобы выбрать качественный материал. У продавца следует попросить сертификат качества и подробную инструкцию по монтажу на русском языке.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Виниловый сайдинг имеет более 700 цветовых оттенков.

   Безусловно, важным фактором качества сайдинга является стойкость окраски под воздействием солнечных лучей. Одним из основных стабилизирующих компонентов, отвечающих за данное свойство, является диоксид титана. Он имеет интенсивный белый цвет, поэтому сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выпускается в палитре мягких (пастельных) тонов. Таким образом, чем ярче и насыщеннее цвет материала, тем ниже его стойкость к выгоранию.

   СОВЕТ
   При покупке сайдинга посмотрите на образцы панелей с торца. Толщина образцов должна быть одинаковой, независимо от партии и цвета, на всем протяжении поперечного среза.

   Виниловый сайдинг хорош тем, что он:
   ♦ устойчив к природным факторам старения;
   ♦ легко переносит такие воздействия, как высокая влажность, умеренно кислая или щелочная среда, перепады температур;
   ♦ не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет;
   ♦ используется в диапазоне температур от -50 до +50 °C;
   ♦ экологически чист и биологически инертен;
   ♦ применим практически на любом фасаде;
   ♦ прост в установке, что позволяет работать с ним даже при отсутствии специальных навыков и инструментов;
   ♦ имеет длительный срок службы – при правильном монтаже, по заявлению производителей, до 50 лет.
   Однако есть и недостатки. Первый – поливинилхлорид (основной компонент винилового сайдинга) имеет большой коэффициент теплового линейного расширения, в 10–12 раз выше, чем у стали. В ходе эксплуатации сайдинг постоянно подвергается температурным воздействиям, причем не только сезонного характера, но и суточного.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Панели сайдинга находятся в беспрерывном движении сжатия– растяжения, заметно меняясь в размерах, поэтому их нельзя жестко крепить к фасаду.

   Вторая негативная особенность – виниловый сайдинг относится к горючим или самозатухающим материалам (в зависимости от фирмы-производителя, материал либо горит, либо плавится).

Металлический сайдинг

Характеристика материала

   Альтернативой мягкому пластиковому сайдингу является металлический сайдинг. Он изготавливается из оцинкованной стали или алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Поверхность может быть гладкой или тисненой «под дерево».
   Профиль поперечного сечения этих панелей может быть различным, но чаще используется тип «корабельная доска», аналогичный профилю винилового сайдинга.
   Какими же достоинствами и недостатками обладает сайдинг из металла? Начну с достоинств. Итак, металлический сайдинг:
   ♦ обладает высокой прочностью и пластичностью;
   ♦ поддается монтажу при любой температуре и стойко переносит ее резкие перепады;
   ♦ может применяться при отделке зданий, не прошедших полную усадку;
   ♦ устойчив к воздействию высокой влажности, умеренно кислой и щелочной среды;
   ♦ не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет под дождем;
   ♦ имеет длительный срок службы – свыше 50 лет;
   ♦ обладает стопроцентной пожаробезопасностью;
   ♦ экологически чист и биологически инертен.
   К недостаткам металлического сайдинга относится то, что он:
   ♦ более сложен в монтаже, чем виниловый;
   ♦ подвержен коррозии, особенно если полимерное покрытие было выполнено некачественно или повредилось в ходе монтажа и эксплуатации;
   ♦ дороже винилового в 2–2,5 раза.
   Нельзя не сказать несколько слов о важнейшем в наше время вопросе энергосбережения. Цены на энергоносители растут, поэтому просто необходимо позаботиться о теплоизоляции. Какой материал вам в этом поможет? Конечно, металлический сайдинг! Одновременно с монтажом металлических пластин укладывается утеплитель – в результате фасад дома вентилируется, а в помещении сохраняется тепло. Очень важно, что при этом между стенами и облицовкой остается прослойка воздуха, которая не дает материалу стен портиться, отводя конденсат, и в то же время выполняет роль буфера для удержания тепла.
   Как уже отмечалось, металлический сайдинг бывает стальным и алюминиевым. Понятно, что у каждого вида есть свои особенности.

Алюминиевый сайдинг

   Несмотря на то что алюминиевый сайдинг появился на рынке сравнительно недавно, он уже завоевал сердца многих строителей и заказчиков. Во многом это объясняется тем, что, помимо всех прочих достоинств, сайдинг из алюминия – сравнительно легкий материал, которым можно облицовывать не только одноэтажные строения, но и многоэтажные, не опасаясь перегрузки фундамента.
   Алюминий, из которого изготавливается сайдинг, придает ему ряд уникальных свойств: он не горит, не ржавеет, легок, прочен и долговечен.
   Что касается внешнего вида, то панели обычно покрываются полимерным покрытием, имитирующим дерево, либо окрашиваются. Панели с полимерным покрытием более дорогие, зато они лучше защищены. Кроме того, полимерная поверхность может быть рельефной, а по спектру расцветок такой сайдинг не уступает традиционному виниловому.
   По характеристикам прочности алюминиевый сайдинг занимает среднее положение между виниловым и стальным.
   Если вы предполагаете самостоятельно заниматься монтажом, то учтите, что в установке алюминиевый сайдинг несколько сложнее винилового, зато проще стального. Кроме того, им можно облицовывать сложные архитектурные элементы.
   Вообще, по результатам наблюдений, скажу, что алюминиевый сайдинг достаточно редко применяется для отделки частных домов и строений. Его широко используют для облицовки фасадов зданий кафе, торговых павильонов и т. п., особенно в тех случаях, когда к ним предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности, устойчивости к механическим воздействиям, долговечности.
   С помощью алюминиевого сайдинга можно исправить некоторые дефекты фасада или стены внутри строения, быстро и недорого сделать ремонт, который продержится долгое время и не потребует реконструкции и доработок.
   Обычно к недостаткам алюминиевого сайдинга относят его малую упругость. Данный материал плохо выдерживает ударные нагрузки. Даже если просто облокотиться на монтированные панели алюминиевого сайдинга, с большой долей вероятности на месте прогиба останется вмятина.
   Вкратце расскажу о монтаже алюминиевых панелей. Поскольку установка алюминиевого сайдинга сложнее, чем винилового, следует точно соблюдать технологию.
   Сайдинг можно крепить как к самой обшивке дома (если она из дерева), так и на обрешетку, сделанную из деревянных реек или металлической сетки. Безусловно, более надежно и выгодно с точки зрения эксплуатации крепить панели к металлической сетке. Обрешетка устанавливается на стену здания. При этом желательно подготовить стену: убрать лишнюю штукатурку, подремонтировать или поменять непригодные доски. Хотя сайдинг и будет скрывать и защищать стены, вы же не хотите, чтобы стена под ним гнила и разрушалась.
   Комплектующими для алюминиевого сайдинга могут служить элементы, выполненные не только из алюминия, но и из других материалов подходящего цвета и текстуры. Наиболее важными комплектующими частями являются начальный и завершающий профили, а также F– и J-ченнелы. Для сохранения общего архитектурного вида здания существуют панели для внутренних и внешних углов, обрамление оконных и дверных проемов. Все это позволяет оформлять стены в едином стиле.

Стальной и цинковый сайдинг

   Стальной сайдинг изготавливается из оцинкованной стали. Для защиты от агрессивной среды его делают с полимерным покрытием (полиэстером, пуралом, пластизолом) либо окрашивают порошковым методом. Сайдинг с полимерным покрытием ограничен в расцветке. Среди окрашенных панелей, напротив, имеется широкий выбор цветов.
   Поверхность панелей бывает и гладкой, и перфорированной, кромка – как с перфорацией (для монтажа с помощью гвоздей или саморезов), так и без нее (отверстия просверливаются в ходе монтажа). По форме панели делают либо фигурными (как виниловый сайдинг), либо гладкими. Последние сегодня встречаются чаще. Видимо, сказывается пресыщенность потребителей и влияние моды. Сейчас наиболее популярны широкие гладкие панели, которые называют универсальными. Они монтируются как горизонтально, так и вертикально.
   Среди достоинств стального сайдинга отмечают:
   ♦ негорючесть;
   ♦ коррозионную стойкость – повышенную устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, выхлопных газов и агрессивных сред (щелочь, кислота, растворители);
   ♦ широкий температурный диапазон применения – от -50 до +80 °C;
   ♦ стойкость к механическим воздействиям;
   ♦ технологичность – простоту, удобство и надежность монтажа;
   ♦ экологическую безопасность и эстетичность.
   Единственная серьезная негативная характеристика стального сайдинга – это слабая стойкость покрытия. Однако данный недостаток проявляется далеко не всегда. Как уже было сказано, на стальной сайдинг наносится полимерное покрытие: полиэстер, пурал, пластизол. Рассмотрим каждое из них в контексте стойкости к внешним воздействиям.
   Итак, полиэстер — тонкое покрытие. Камушек из-под колес автомобиля, например, может пробить его до самого металла. Если будет поврежден и цинковый слой, то тонкий лист сайдинга вскоре изъест ржавчина.
   Пурал — чуть толще, но пробивается так же легко. Вместе с тем оба вида покрытий достаточно просты в ремонте: повреждение зашкуривается и закрашивается специальной ремонтной краской.
   Пластизол — наиболее прочное покрытие. Однако если повреждение все же произошло, то отремонтировать покрытие без специальных навыков не получится.
   Нельзя не сказать и о таком факте: демонтировать в целях замены панель металлического сайдинга значительно сложнее, чем панель винилового. Расцепить замок двух соединенных панелей практически невозможно. В результате для замены одной панели придется разбирать значительную часть стены. Здесь есть большая вероятность повредить еще несколько панелей.
   Фигурный металлический сайдинг крепится так же, как виниловый, – саморезами или гвоздями. Работы можно производить круглый год.
   О сайдинге из цинка пока еще мало кто слышал. Мне приходилось видеть панели, имеющие толщину 1 мм, ширину – 200–250 и 300 мм, длину – от 0,5 до 6 м. Масса одного квадратного метра – порядка 10 кг. Поверхность покрыта декоративной отделкой «кварцит» (серый) или «антрацит» (черный). Цена этого материала соответствует его эксклюзивности.

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг

   На отечественном рынке цементно-волокнистый и деревянный сайдинг появился сравнительно недавно. Данные высококачественные изделия подходят для взыскательных потребителей.
   Как видно из названия цементно-волокнистого сайдинга, его делают из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Это несгораемый влагоустойчивый материал для отделки наружных стен зданий. Он производится в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки, или с гладкой поверхностью для последующей окраски по месту установки. На поверхности изделий может быть в точности воспроизведена текстура ценных пород дерева.
   К достоинствам цементно-волокнистого сайдинга относятся:
   ♦ высокая прочность панелей;
   ♦ стойкость к воздействию климатических условий (солнце, дождь, снег, мороз, ветер);
   ♦ высокая огнестойкость;
   ♦ стойкость к гниению и насекомым;
   ♦ легкость обработки.
   О недостатках этого сайдинга сказать ничего не могу, однако это не значит, что мы имеем дело с вечным материалом.
   Цементный сайдинг можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас здания либо на стены из кирпича, камня, бруса, бревен. Цементно-волокнистый сайдинг продается загрунтованным (серого цвета) и готовым к дальнейшей окраске после монтажа. Подойдут акриловые краски для наружной отделки.
   Такой сайдинг, в частности, выпускает фирма Certainteed.
   Деревянный сайдинг изготавливают из спрессованных при высоком давлении и температуре волокон древесины. Замечательно, на мой взгляд, то, что в процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежную защиту. Немаловажно для всех, кто ценит свое здоровье: ни на одной стадии производства не используются фенолформальдегидные смолы.
   Для улучшения характеристик материала при производстве добавляются различные присадки: связующие, упрочняющие, предотвращающие изнашивание материала, повышающие ето водонепроницаемость и т. д. По структуре такой сайдинг напоминает скорее МДФ, чем дерево, хотя внешне панели, на которые нанесены соответствующий рисунок и защитное покрытие, выглядят весьма натурально. Можно найти имитацию практически любых пород дерева. Окраска также довольно разнообразна. Панели выпускаются шириной 115 и 155 мм длиной 5,5 м. Толщина – 9 мм.
   Деревянный сайдинг обычно используют для обшивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений.
   Положительным свойством деревянного сайдинга является то, что он прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.
   За рубежом данный вид сайдинга ценится весьма высоко и считается престижным. Для нашего потребителя «натуральность» пока еще решающим фактором не является, и деревянный сайдинг не пользуется большой популярностью.
   На нашем рынке деревянный сайдинг уже несколько лет предлагают американская фирма Abtko и немецкая компания Werzalit.
   Что касается монтажа цементно-волокнистого и деревянного сайдинга, то методы практически одинаковы для всех типов материалов. Крепление к стене производится саморезами через перфорацию в верхней кромке, между собой – по типу «паз в гребень».
   Для обоих видов сайдинга делают профили «елочка», «корабельная доска», «доска с нащельником». Для цементных сайдингов выпускают также профили «чешуя» и «дранка», а для деревянных – «блок-хаус», имитирующий круглое бревно (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Примеры погонажного сайдинга из дерева и фиброцемента: а – «елочка»; б – «корабельная доска»; в – «доска»; г – «блок-хаус», или «кругляк»

Цокольный сайдинг

   Из всех видов сайдинга самым толстым и прочным является цокольный сайдинг. В нашем довольно суровом климате внешняя отделка любого здания должна быть в первую очередь устойчивой к внешним воздействиям. В полной мере всем требованиям по надежности, экологичности и продолжительности срока службы отвечает цокольный сайдинг. Эксплуатационные характеристики позволяют ему уверенно возглавлять список всех современных отделочных материалов.
   Цоколь здания сильнее прочих частей подвержен механическим воздействиям (удары ног, чистка дворовой территории и т. п.). Кроме того, разрушительно на него влияют природные факторы: талая вода, разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. В таких условиях традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и др.). Для защиты цоколя здания – наиболее уязвимой части всего дома – и был создан цокольный сайдинг.
   Сайдинг этого вида с успехом может быть использован и для отделки всего дома. С учетом небольшой толщины панелей его удобно применять для облицовки цоколя уже существующих зданий, когда нужно минимизировать несовпадение плоскостей цоколя и основного фасада. Живописный внешний вид и малый вес материала позволяют использовать его не только для облицовки фасада самого здания, но и его отдельных элементов (пристроенных труб, башен, переходов, кровельных фонарей, надстраиваемых этажей).
   Толщина цокольного сайдинга примерно в три раза больше, чем обычного, что обеспечивает повышенную стойкость к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.
   Итак, цокольный сайдинг:
   ♦ обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям;
   ♦ не выгорает на солнце;
   ♦ не переохлаждается и не нагревается за счет специальных химических добавок;
   ♦ защищает строение от биологического разрушения в виде плесени и грибка.

Глава 10
Разбираемся в деталях и элементах сайдинга, готовим материалы и инструменты

Элементы сайдинговой панели и расположение панелей на доме

   Прежде всего рассмотрим, что представляют из себя конструкционные элементы сайдинга.
   Планируя облицовку, следует учитывать, что сайдинг подразделяется на вертикальный (крепится вертикально) и горизонтальный (соответственно – горизонтально).
   Формы самих панелей могут быть вогнутыми, выпуклыми, имитировать «елочку», «корабельную доску» и др. (рис. 10.1). Помимо этого, сайдинговые панели бывают одинарными, двойными и даже тройными. Это значит, что панель с внешней стороны выглядит как две или три доски обшивки, скрепленные вместе.
   Между собой панели могут соединяться разными способами: по принципу вагонки – «шип в паз» или держаться на защелках, когда один длинный край можно прибить гвоздями или прикрутить саморезами, а второй защелкивается на замок (рис. 10.2).
   Ниже приведу краткое описание основных конструктивных элементов сайдинга.
   Фланец крепления – край сайдинга, оснащенный перфорацией (отверстиями) по всей длине. Необходим для закрепления сайдинга на стене. Фланец имеется на горизонтальных и вертикальных панелях, софитах, доборных элементах.
   Замком называют край сайдинга для фиксации ответной части замка-защелки другой панели.
   Форм-фактор – характеристика профиля панели, имитирующей деревянную вагонку. В зависимости от количества имитируемых досок бывает одинарным (Single) – S, удвоенным (Double) – D или утроенным (Triple) – Т.
   Пята сайдинга – это нижняя часть панели, присутствует практически на всех горизонтальных и вертикальных панелях, софитах потолка и доборных элементах.

   Рис. 10.1. Примеры профилей рядовых сайдинговых панелей:
   1 —двойной горизонтальный профиль «корабельная доска»;
   2 – двойной горизонтальный профиль «елочка»;
   3 – горизонтальный профиль «доска и планка»;
   4 – вертикальный профиль «доска с нащельником»;
   5 – вертикальный профиль «сплошная вагонка»;
   6 – горизонтальный профиль «чешуя»; 7– горизонтальный профиль «дранка»

   Софит – это сайдинг подвесного потолка, используемый на открытых верандах, карнизах крыш и других подшивках. Софитами могут служить рядовые сайдинговые панели. Однако изготавливаются и специальные софитные панели, имеющие свой рисунок. Чаще всего такие софиты делаются с перфорацией для прохождения воздуха. Софиты отличаются от рядовых сайдингов не столько рисунком панели (а выбор достаточно велик), сколько замком-защелкой, который у софитов проще – «паз в гребень».
   Стартовая панель (стартовая полоса) – это, по сути, обрезанный вместе с замком верх рядовой панели. Она необходима для крепления низа самого нижнего ряда сайдинга. С нее, собственно. и начинается монтаж.

   Рис. 10.2. Расположение сайдинга на фасадах: 1 – F-профиль;
   2 – горизонтальный сайдинг; 3 – стойка внешнего угла; 4 – фаска (карнизная панель); 5 – софит; 6 – вертикальный сайдинг; 7 – образец обрешетки для вертикальной установки сайдинга; 8 – образец обрешетки для горизонтальной установки сайдинга; 9 – стартовая полоса; 10 – J-профиль; 11 – наличник; 12 – стойка внутреннего угла; 13 – завершающая накладка

   Важно помнить, что стартовые панели по ширине бывают различных размеров – узкие и широкие (применяются, когда обшивку нужно спустить ниже обреза западающего цоколя). Для увеличения жесткости нижней рядовой полосы сайдинга вместо виниловых иногда используют стальные стартовые полосы (также бывают узкими и широкими).
   Широкие стальные стартовые полосы можно применять, когда требуется прикрыть различные стеновые отверстия, например надземные конструкции столбчатых фундаментов. Стартовые панели устанавливаются на оконных и дверных проемах для крепления виниловых наличников. Еще один секрет: приобретать стартовые полосы не обязательно. Их можно изготовить самостоятельно, обрезав верх рядового сайдинга (рис. 10.3).
   Специальные аксессуары и доборные элементы, конечно, удорожают отделку сайдингом, но в то же время позволяют сформировать оригинальный, неповторимый образ вашего дома, подчеркнуть архитектурные элементы здания. Естественно, аксессуары к сайдингу имеют широкую цветовую гамму, что позволяет создавать уникальные комбинации (рис. 10.4-10.7).

Рис. 10.3. Стартовые профили: а, б, в – стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (а), «дранка» и «чешуя» (б), оконного и дверного наличника (в)\ г, д – стальные стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (г), «дранка» и «чешуя» (д)

   Рис. 10.4. Доборные профили и аксессуары: а – J-профили; б – F-профиль для софитов; в – вентилируемый софит;
   г– невентилируемый софит

   Приведу краткую характеристику каждого элемента.
   J-профиль – панель, похожая на английскую букву «J», – универсальный профиль, заменяющий множество доборных элементов. Например, J-панель закрывает резаные (и нерезаные) концы рядового сайдинга сбоку, которые вставляются в ее пяту (принимающий желоб).

Рис. 10.5. Доборные профили и аксессуары: а – Н-профиль; б – наружный угол; в – внутренний угол; г – доска

   Рис. 10.6. Доборные профили и аксессуары: а – завершающий профиль;
   б – универсальный наличник; в – фаска, монтируется с F-каналом с завершающей панелью F-профиль применяется для прикрытия обрезанных концов софитов.

   Н-профиль необходим для стыкования панелей сайдинга в случаях, когда ширина обшиваемых фасадов дома больше, чем длина сайдинговой панели.

   Рис. 10.7. Аксессуары: а – отлив; б – декоративный карниз; в, г– вентиляционные отдушины (слуховые окна)

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Для этих целей можно применять и стыкование внахлест. Размер нахлеста делается не менее 2,5 см с чередованием шва по рядам и в шахматном порядке. Однако предпочтительно все же стыкование через Н-профиль.

   Угловой профиль – элемент, устанавливаемый на внутренних и наружных углах дома, где встречаются две рядовые стеновые панели, для закрытия их концов.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   В некоторых случаях угловые профили и пространство за сайдингом запениваются полиуретаном для дополнительной теплозащиты всего здания. Это нужно делать до монтажа сайдинга, чтобы застывший полиуретан не прилипал к внутренней стороне и не препятствовал тепловому расширению панелей.

   Доска – широкий доборный профиль для придания наружным углам стен выразительности. Доски также используются для обрамления углов оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями.
   Завершающая рейка потребуется вам, чтобы закрыть гвоздевую фаску у самой верхней панели. По сути, это почти та же J-панель, только с узкой пятой и «вверх ногами». Завершающие планки бывают с одинарной и двойной пятой. На карнизах и фронтонах крыш часто вместо завершающего профиля могут устанавливаться виниловые молдинги и фаски.
   Кроме того, для придания обшивке дома законченного вида разработаны различные виниловые аксессуары. Например, под окнами устанавливают виниловый отлив. Вокруг оконных и дверных проемов могут быть смонтированы декоративные карнизы, а на фронтонах – декоративные слуховые окна (вентиляционные отдушины).
   Надеюсь, теперь вы сможете уверенно разговаривать на рынке с продавцами и на стройплощадке с рабочими на общем, понятном обеим сторонам языке.
   Перейду к обзору инструментов, которые вам понадобятся для самостоятельной работы с сайдинговыми панелями.

Оборудование и инструменты

   Человеку, решившему заняться установкой сайдинговых панелей, помимо собственно панелей, естественно, понадобится набор надежных и удобных инструментов. Итак, для правильной установки сайдинга вам потребуются:
   ♦ молоток – для прикол ачивания деревянной обрешетки и сайдинга;
   ♦ угольник – для разметки прямых углов;
   ♦ мел – для натирания шнура;
   ♦ длинный уровень – для проверки вертикальности обрешетки;
   ♦ водяной уровень – для разметки горизонталей на большом расстоянии;
   ♦ отвертка или шуруповерт – если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах;
   ♦ рулетка и шнур;
   ♦ хорошо заточенные ножницы для жести – значительно ускорят резку винила;
   ♦ нож – для резки винила;
   ♦ ножовка обычная и по металлу – для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга.
   Верстак – также неотъемлемый элемент, на котором будут проводиться все работы.
   Обычно замеры и разметку панелей делают у стены, а резку – на столе. Получается, что нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Во избежание этого, да и просто для облегчения работы, удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественную работу в любом положении панели, в том числе «на весу», непосредственно у места монтажа панелей.
   Станковая или радиальная ручная электрическая пила поможет ускорить резку сайдинга. Для этих целей подойдет полотнище с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на 2,5 см). Здесь также есть нюанс: полотнище должно быть установлено в обратном направлении.
   Обязательно позаботьтесь о защите для глаз. Рекомендую приобрести специальные очки для строителей.
   При установке сайдинга профессионалы используют несколько специфических инструментов, специально спроектированных для этого. Далее – их перечень и краткая характеристика.
   Перфоратор используется, когда гвоздевые отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку и возникает необходимость их удлинить. У сайдинга появляется возможность естественным образом расширяться и сжиматься. Это что-то среднее между пассатижами и канцелярским дыроколом.
   Пуансон не пробивает сквозные отверстия, а делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель в ходе монтажа верхней части стены или под оконными проемами. Используется также для монтажа фасок и водосточных систем.
   С помощью демонтажного крючка снимается неудачно установленный профиль. Его также используют при заменах панелей сайдинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тяните вниз и двигайте инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели (рис. 10.8).

   Рис. 10.8. Демонтаж сайдинга крючком

   Перепробовав массу разных вариантов крепежных элементов для установки сайдинговых панелей, могу посоветовать: пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными и другими антикоррозийными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм.
   Используются гвозди со шляпкой минимум 8 мм в диаметре и ножкой з мм в диаметре.
   Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом расстояние между шляпкой болта и винилом составляет минимум 1 мм. В раму или обрешетку болты входят не менее чем на 20 мм. В общем случае подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер № 8.
   Если вместо гвоздей или болтов используются скобы, то нужно проследить, чтобы они входили в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм и имели широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться (0,7 мм от края).

Потребность в рядовом сайдинге, софитах и доборных профилях

   Необходимое количество материалов – важный вопрос, который сопровождает любое строительство. Не секрет, что строительные материалы стоят достаточно дорого, поэтому рассчитать их количество стараются с минимальным превышением. С другой стороны, если не хватит двух-трех метров материала, то придется покупать его дополнительно, и есть риск не найти точно совпадающий размер или, что чаще, цвет. Ведь продукция даже одной фирмы, но разных партий выпуска может отличаться по оттенку.

   СОВЕТ
   При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией– продавцом о возврате неиспользованных панелей в магазин. Естественно, резаные панели никто обратно не возьмет, поэтому под неиспользованными понимаются неповрежденные панели. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями.

   Итак, для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте. Если дом имеет сложную архитектуру, лучше увеличить объем строительных материалов на 10 %.
   Площадь сайдингового покрытия обычно рассчитывается без учета площадей, занимаемых оконными и дверными проемами (за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например гаражные ворота, спаренные либо очень большие окна).
   Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывается примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбиваются на простые геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники и треугольники. Затем рассчитывается их площадь по простым геометрическим формулам (рис. 10.9).

   Рис. 10.9. Расчет потребности в рядовом сайдинге (а) и софитах (б)

   Потребность в рядовом сайдинге по стенам рассчитывается по формуле:
   B -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

х H -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

= S (площадь, м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Потребность в рядовом сайдинге по треугольным фронтонам рассчитывается по формуле:
   1/2 B -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

х H -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

= S (площадь, м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Потребность в рядовом сайдинге по слуховым и чердачным окнам рассчитывается по формуле:
   1/2 B -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

х H -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

= S (площадь, м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Площадь софитов рассчитывается по формулам:
   A х B = S (площадь, м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

);
   C х B = S (площадь, м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).

   СОВЕТ
   Можно обойтись без софитов и с успехом и без потери качества смонтировать на потолок обрезки рядового сайдинга.

   Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т. д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые, темно-синие и др.). Либо, наоборот, для стен выбрать темные оттенки сайдинга, а для проемов – светлые.
   Длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. В целях экономии ее можно заменить обрезками рядовых сайдинговых панелей (их верхней части с замком). Впрочем, сэкономите вы не так много, поэтому все же лучше приобретать готовые доборные элементы.
   Внутренние и наружные угловые профили рассчитываются исходя из высоты дома и количества углов. Если хотите немного сэкономить, то замените угловые профили двумя J-панелями.
   J-профили в бюджетном варианте обшивки способны заменить практически все доборные элементы (и угловые профили, и наличники вокруг окон и дверей, и завершающий профиль по окончании монтажа). В более дорогом и эстетичном варианте J-панели устанавливаются в паре с софитами. Количество J– и F-профилей определяют в соответствии с общей технологией монтажа сайдинга.
   Н-профили в экономичном варианте не нужны, но если вы все– таки решите стыковать сайдинг таким способом, то их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки. Например, на стене будет одно стыкование панелей (необходим Н-профиль длиной в высоту стены), два или даже четыре стыка.
   Отливы рассчитывают по количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон.
   Завершающий профиль, наличники, элементы углов оконных проемов, декоративные детали не являются обязательными, все зависит от ваших предпочтений.
   Наконец, помните, что если рассчитать потребность в сайдинге самостоятельно затруднительно, то, скорее всего, вам помогут это сделать в магазине по представленным чертежам и размерам.
   Когда вы определились с производителем сайдинга, выбрали цветовое решение, произвели обмер дома, просчитали необходимое количество материалов и доборных элементов, наконец, приобрели и доставили материалы, запаслись всеми инструментами, можно приступать к внешней отделке дома.

Глава 11
Подготовка стен к отделке сайдингом

Обрешетка

Для чего делается обрешетка и почему нельзя прикрепить сайдинг непосредственно к стенам? Сайдинг – это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, но не более того. Сайдинг не защитит здание от морозов или сильного косого ливня. Обрешетка же отгородит ваш дом, словно забор, создав дополнительную теплоизоляцию и уменьшив нагрузку на стены и фундамент (рис. 11.1).

   Рис. 11.1. Обрешетка: а – расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга; б – подготовка стен; 1 – решетина под стартовую полосу; 2 – обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 – обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 – обрешетка; 5 – сайдинг; 6 – дюбель; 7 – стена

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие: на всех без исключения объектах под виниловой обшивкой должно находиться ровное и надежное основание. То есть необходимо, чтобы усадка дома уже была завершена.

   Вместе с тем есть случай, когда допускается крепить сайдинг прямо к стене – на деревянные стены, но при условии, что поверхность и углы ровные. Ровная стена – это не идеально гладкая поверхность, а отсутствие явно выраженных бугров и провалов. К сожалению, в большинстве случаев стены неровные, поэтому на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов, устанавливается выравнивающая обрешетка.
   Перед установкой обрешетки на новых зданиях нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить все лишние гвозди и прочие крепления, установить изоляцию. На старых зданиях придется убрать наличники с оконных и дверных проемов, выдернуть гвозди, заменить гнилые доски старой обшивки свежими, прибить и закрепить все разболтавшиеся конструкции.
   Теперь можно выбирать обрешетку. Она бывает металлической или деревянной.
   Начну с менее распространенной металлической обрешетки. Здесь используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона. Шаг обрешетки регулируется, как и для деревянной (о чем ниже), шаг ее крепления к стене – инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2–3 раза дороже деревянной, зато и прослужит в 2–3 раза дольше.
   Самый распространенный вариант – деревянная обрешетка. Сразу проследите, чтобы доски имели длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Особенно это актуально для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. При этом дерево обязательно должно быть сухим (влажность 12–14 %), иначе есть вероятность, что обрешетку «поведет», а вместе с ней «поведет» и сайдинг.

   СОВЕТ
   Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой, плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

   Для создания деревянной обрешетки понадобится брус сечением 30 х 40, 40 х 50, 50 х 50, 40 х 60 и 50 х 60 мм или деревянные рейки размером 25 х 80 мм.
   Обрешетка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху плоскостей, на которые вы собираетесь крепить сайдинг. Расстояние между решетинами – 40 см (если в вашем регионе сильная ветреность – то 20 см). К стене обрешетку лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50–70 см.
   Поделюсь таким секретом: когда сайдинг еще не закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг оконных и дверных проемов, а также на углах стен делают деревянными коротышами перпендикулярно основной обрешетке (рис. 11.2). В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки, и, устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборных вертикальных элементов.

   Рис. 11.2. Устройства обрешетки вокруг проемов

   В зданиях с глубокими оконными и дверными проемами обрешетку необходимо делать так же, как обычный наружный угол.
   Если вы хотите, чтобы обрешетка прослужила столько же, сколько и сайдинг, желательно обработать ее биозащитным (анти-септирующим) составом, который обеспечит защиту от гниения и плесени.
   Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается на стене вертикально, для вертикального сайдинга – горизонтально. Процесс начинают с установки маяков – крайних решетин. Между ними натягивают шнур и набивают остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесыванием или за счет установки подкладок. Ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнура.

Средства для обработки дерева

   Если вы решили делать обрешетку дома под отделку сайдингом деревянной, то имеет смысл позаботиться о правильной обработке древесины.
   Общеизвестно, что дерево – прекрасный материал: экологичный, эстетичный, надежный, долговечный, создающий неповторимую атмосферу и микроклимат. Однако у него есть и недостатки: подверженность гниению, поражению насекомыми и возможность возгорания. Вместе с тем прогресс не стоит на месте – современный строительный рынок предлагает достаточное количество средств, способных свести к минимуму указанные негативные черты.
   Справедливости ради нужно сказать, что гнилостные процессы могут начаться только при определенных условиях:
   ♦ температура воздуха от о до 50 °C;
   ♦ влажность воздуха – 80-100 %, влажность древесины – не менее 15–20 %;
   ♦ доступ кислорода.
   Следует помнить, что гниение не только ухудшает внешний вид деревянных элементов, но и необратимо изменяет их функциональные характеристики. Плотность гнилой древесины при влажности 15 % меньше в 2–3 раза, твердость – в 20–30 раз.
   Для защиты древесины придуман и широко применяется ряд конструктивных мер, среди которых ее изоляция от грунта и бетона, создание устройств для проветривания деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей, специальными лаками, красками и другими гидроизоляционными материалами. Для защиты от конденсационной влаги применяют тепло– и пароизоляцию.
   Кроме того, используется защита древесины антисептиками – химическими веществами, которые убивают грибы, вызывающие гниение, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.
   К водорастворимым антисептикам относятся:
   ♦ фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета без запаха, применяется в виде 3-4-процентных растворов);
   ♦ кремнефтористый натрий (белый или серый порошок, применяется совместно с фтористым натрием или кальцинированной содой, а также в силикатных пастах);
   ♦ кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичен, чем фтористый натрий, может вызывать коррозию металлов, придает древесине некоторую огнестойкость);
   ♦ смесь борной кислоты и буры;
   ♦ смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса (особенность данных смесей состоит в окрашивании древесины в желто-зеленый цвет, также вызывают коррозию металлов).
   Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксичны, и применять их в жилых помещениях запрещено. Обязательно соблюдайте данную рекомендацию!
   Идеальный вариант, конечно, – это правильная обработка древесины и принятие мер по предотвращению гниения еще на стадии производства. Однако зачастую приходится проводить антисептирование в домашних условиях.
   Первый способ – поверхностное антисептирование. Это обработка древесины антисептическими растворами с помощью кисти, валика, пульверизатора.
   Второй способ – диффузное антисептирование, или обмазка пастами. Пасты в своем составе содержат антисептик, клей либо связующее вещество (битум, глина, жидкое стекло и др.) и наполнитель (например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят для защиты древесины с влажностью выше 40 %.
   На рынке можно найти большое количество разнообразных готовых составов. Перечислю наиболее хорошо зарекомендовавшие себя составы.
   Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base для глубокой защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы и гниения наносится на неокрашенную или очищенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка подвержена вымыванию водой и выветриванию из материала, поэтому в течение 30 дней поверх нее материал следует обрабатывать специальными закрепителями этой же серии.
   Декоративное непрозрачное средство Pinotex Special также защищает дерево от плесени, синевы и гнили. Частично скрывает текстуру дерева, что дает возможность маскировать дефекты. Этот материал имеет пять основных цветов (белый, желтый, охра, дынный и красный), на их основе можно создать 24 дополнительных оттенка.
   Антисептический состав «Древесный лекарь» применяется в зависимости от модификации для профилактики или уничтожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древоточца.
   Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия Sadolin Bio Clean предназначено для зараженных плесенью, мхом и водорослями поверхностей.
   Консервационные составы «Биосепт», «КСД» и «КСД-А» предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями и придают ей негорючие свойства.
   Древесина – материал, легко возгораемый при температуре 260–290 °C. Поэтому необходимо пользоваться специальными средствами – антипиренами. В зависимости от механизма огнезащитного действия их разделяют на несколько групп.
   ♦ Антипирены первой группы образуют при нагревании на поверхности древесины оплавленную пленку, которая препятствует возгоранию.
   ♦ Средства второй группы выделяют негорючие газы, препятствующие доступу воздуха к древесине, в результате чего горение прекращается.
   ♦ Третья группа антипиренов обеспечивает более серьезную и полную защиту материала на всех стадиях развития пожара.
   В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.
   Естественно, любой огнезащитный состав – это не панацея, а всего лишь дополнительный барьер в случае возникновения пожара и быстрого распространения пламени. При нанесении пропитки с помощью кисти глубина ее проникновения в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

   ВНИМАНИЕ
   Важно строго соблюдать требования по нанесению пропиток, указанные на упаковке производителями. На упаковке огнезащитной пропитки должен быть указан ее расход на квадратный метр обрабатываемой поверхности.

   Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.
   Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют на поверхности объемный пористый негорючий слой, препятствующий доступу тепла к древесине. Этот слой не только предотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее распространение пламени. Огнезащитные краски существенно дороже пропиток.
   Их чаще всего готовят с использованием калиевого жидкого (силикатного) стекла. В состав огнестойких силикатных красок входят в соответствующих пропорциях огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего применяют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.
   Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с темпера– туростойким связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, сохраняет пригодность (жизнестойкость) в течение 6-12 часов.
   Окраску осуществляют по грунтованной связующим поверхности в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.
   В качестве средств борьбы с насекомыми используют масляные растворы инсектицидов или препараты на органических растворителях, которые, как правило, продаются в концентрированном виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochemit готовят 50 л рабочего раствора. Таким количеством можно обработать до 250 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

поверхности.
   Обработав обрешетку дома необходимыми препаратами, вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева и сможете долгие годы наслаждаться экологичным, теплым, надежным, неповторимым жильем.

Утепление стен

   В наше время цены на энергоносители постоянно растут, поэтому очень важно ответственно отнестись к утеплению жилья. Перед началом устройства обрешетки нужно окончательно определиться с вопросом утепления стен.
   Утеплитель должен обладать следующими свойствами:
   ♦ быть долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом;
   ♦ быть биологически стойким;
   ♦ иметь стабильную форму;
   ♦ монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода»;
   ♦ обладать высокими теплоизолирующими характеристиками;
   ♦ позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата;
   ♦ быть устойчивым к ветровому потоку;
   ♦ быть неагрессивным к металлам.
   В качестве утеплителя наиболее доступны минеральная вата и стекловата, в которых развитие плесневых и других грибков сильно затруднено. Эти материалы обладают прекрасными тепло– и шумопоглощающими свойствами, отличаются высокой химической стойкостью, не вызывают коррозию контактирующих с ними металлов.
   Сегодня минеральная вата выпускается многими отечественными и зарубежными производителями. Материал отличается формой выпуска, толщиной и прочими характеристиками. Это могут быть и мягкие плиты и маты, и рулонный материал, и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Монтаж вызовет минимум проблем: мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные – ножовкой.
   Однако есть один нюанс. Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью, а конденсат накапливается в толще материала. Поэтому стена должна быть защищена с внутренней стороны пароизоляционным материалом (например, слоем полиэтиленовой пленки, пергамина, фольгированного полиэтилена), окрашена масляными красками либо облицована плиткой. Снаружи необходимо создать условия для проветривания утеплителя, что довольно просто достигается, так как сайдинг не является герметичной обшивкой.
   Еще способ теплоизоляции – напыление полиуретановой пены, которая образует бесшовный слой утеплителя требуемой толщины прямо на поверхности стены. В таком варианте исчезает необходимость в пароизоляции.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Полиуретановая пена из баллончиков для таких целей не подходит. Низкое давление в баллоне не позволяет выполнить на должном уровне сцепление утеплителя с поверхностью стены.

   Рулонный утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку (рис. 11.3).

   Рис. 11.3. Утепление стен: а – рулонным утеплителем; б – межкаркасное в один слой; в – межкаркасное в два слоя; 1 – обрешетка; 2 – рулонный утеплитель; 3 – плитный утеплитель; 4 – «грибок»

   Межкаркасное утепление – это вариант, при котором жесткие минераловатные, пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляются между решетинами. Толщина брусков обрешетки должна быть больше толщины плит утеплителя на 2–5 см. Утеплитель крепится к стене клеем или мастикой и (или) шурупами со специальными распорными виниловыми «грибками». В утеплителе и стене дрелью просверливается отверстие, куда вставляется распорный «грибок», и уже в него вворачивается саморез.
   Утепление по перекрестному каркасу – наиболее дорогой вариант, при котором первый слой утеплителя крепится в межкаркасном пространстве, а второй – по контробрешетке. Если вы задумали крепить горизонтальный сайдинг, то и первый слой обрешетки делаете горизотальным, а контробрешетку, к которой крепятся сайдинговые панели, – уже вертикальной. Дополнительное крепление утеплителя делается, как и во втором варианте, то есть крепится на клею и (или) «грибках». В таком случае удается избежать возникновения «мостиков холода»: второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя и деревянный каркас первого слоя.
   Частичное утепление фасада предполагает проклеивание лентами рулонного утеплителя всех углов дома, а также откосов вокруг оконных и дверных проемов.
   Действительно, при утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам. При многослойной конструкции стены из утеплителя, воздушной прослойки и сайдингового покрытия окно может оказаться в глубокой нише, остаться на прежнем месте или быть сдвинутым наружу в зону утепления.
   Не забывайте, что при оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится «грибками».
   Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его можно полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос под сайдинг или нет – на ваше усмотрение.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   В любом варианте утепление оконных проемов крайне важно, иначе утепление стен будет бессмысленным, ведь именно через зоны примыкания окон к стенам и происходят максимальные теплопотери.

Глава 12
Монтаж винилового сайдинга

Итак, вы уже разбираетесь в сайдинге и доборных элементах, подобрали необходимый инструмент, подсчитали нужное количество материалов и подготовили обрешетку. Далее приступаем к монтажу. В настоящей главе рассказывается о том, как монтировать сайдинг и доборные элементы.

Общие правила монтажа сайдинга

   Для начала несколько общих правил для любого способа монтажа винилового сайдинга. Их соблюдение – залог долговечного и красивого покрытия вашего дома.
   Запомните, виниловый сайдинг расширяется и сжимается при температурных изменениях. Причем степень сжатия и расширения может достигать сантиметра. Если это не учесть и подогнать сайдинг вплотную, то он начнет коробиться.
   Как узнать точную величину температурных зазоров? Обычно она указывается в инструкции к сайдингу. Если по какой-то причине инструкции от производителя у вас нет, то можете рассчитать необходимые зазоры самостоятельно. Величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга прежде всего зависит от его первоначальной длины. Допустим, в инструкции указано, что при стыковании двух панелей сайдинга следует оставлять зазор 6 мм. Это будет касаться только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанные по длине половины панели, то зазор можно смело уменьшать в два раза.
   У различных производителей сайдинга (и даже в разных сериях одного производителя) коэффициент теплового расширения различается. Поэтому можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга для вашей серии панелей.
   При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. В этом случае также необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.
   При уменьшении температуры панель может укоротиться и выскочить из узла стыковки.
   В ходе монтажа сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре требуются большие зазоры, так как при потеплении сайдинг удлинится.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Иногда в инструкции по монтажу сайдинга температура указывается по Фаренгейту. Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно из имеющегося показателя вычесть 32 градуса, а затем разделить число на коэффициент 1,8. Так, 40° по Фаренгейту равны 4,4° по Цельсию, а 130° по Фаренгейту равны 51,4° по Цельсию.

   Тепловое расширение действует одинаково во все стороны, но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину, поэтому расширяться при повышении температуры такой сайдинг будет немного, а вот прибавлять в длине значительно. При установке горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. При вкручивании шурупа оставляйте зазор 1 мм. Устанавливайте крепеж прямо – вбитый наискось или загнутый гвоздь будет препятствовать тепловому расширению сайдинга. Забивание гвоздей сквозь сайдинг мешает его движению при изменении температуры. Если нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, то увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. В случае, когда необходимо закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону.
   Померяйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа. Вам станет ясно, что крепеж иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели. Однако каждый вбитый гвоздь должен быть установлен верно, иначе именно на нем движение сайдинга при тепловом расширении остановится и панель покоробится (рис. 12.1).

   Рис. 12.1. Температурные зазоры: а – стыкование горизонтального элемента с вертикальным; б – стыкование вертикального элемента с горизонтальным; в – стыкование горизонтальных элементов; г – стыкование горизонтальных элементов внахлест; д – стыкование горизонтальных элементов на Н-профиле

   ВНИМАНИЕ
   На рис. 12.1 величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции прилагаемой к вашему сайдингу!

   Предположим, вам нужно установить рядовую панель «от угла до угла». С учетом температуры воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную величину температурного зазора (два угла – два зазора). Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее саморезами в центр гвоздевых отверстий. Начинайте от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигайте панель влево-вправо по стене. Если она хорошо двигается, значит, крепеж установлен верно. Сместите панель к центру стены. Ее монтаж окончен.
   При стыковании двух полных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, так как в инструкциях указывается температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. При стыковании двух вертикальных панелей между ними оставляется один зазор, ведь вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх. Нахлест любых панелей делайте всегда 20–25 мм, чтобы в шов не забивался снег.
   Вкручивайте шуруп вплотную, а затем выворачивайте его на один оборот. Шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, без помощников.
   В регионах строительства с преобладающей ветреной погодой подкладывайте нейлоновые шайбы под головку самореза.

   СОВЕТ
   Измерения американского или канадского сайдинга удобнее производить линейкой с дюймовой шкалой. Дюйм равен 25,4 мм.

   Также помните, что при установке сайдинговой панели нужно прикладывать усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их.
   При установке сайдинга пользуйтесь только алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами и саморезами. Очень важно, чтобы все крепежные детали были достаточно длинными. Они должны входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. Допустимый диаметр шляпки гвоздей и шурупов (чтобы сайдинг не слетал с них) – не менее 8 мм (рис. 12.2).

   Рис. 12.2. Правила монтажа виниловых панелей: а – крепление с температурным зазором; б – крепеж в винил; в – крепеж «под шляпку»; г– зазор больше допустимого; д – наклон крепежа; е – загибание крепежа; ж– крепеж не в центре отверстий; з – крепеж в центре отверстий

   При креплении J-профилей на стену гвоздевые планки лучше не упирать в пересекаемый профиль. Их либо подрезают при стыковании панелей встык (для обеспечения температурного зазора), либо устанавливают поверх другой гвоздевой планки, тогда при стыковании внахлест винил будет скользить по винилу.
   Для резки рядовых сайдинговых панелей лучше всего использовать циркулярную пилу с диском для фанеры. Диск устанавливаем «задом наперед» – он будет пилить задней стороной зубьев. Придерживайтесь правила: чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Помните, что пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. В ходе разрезки виниловых панелей ножницами по металлу не смыкайте полностью режущие кромки, так край получится более ровным.
   При соединении панелей внахлест следите, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне.
   Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, используйте ножовку по металлу для многослойных замков и ножницы или плотничий нож для однослойных частей. Не прорезайте ножом винил насквозь, достаточно надреза. Затем кусок можно отломить, раскачивая его (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Резка рядовых панелей сайдинга

Монтаж горизонтального винилового сайдинга по деревянной обрешетке

   Рассмотрим наиболее простой вариант – монтаж горизонтального сайдинга по деревянной обрешетке.
   Установку горизонтального сайдинга начинают снизу вверх. Перед монтажом основного рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые полосы, угловые стойки, влагозащитную отделку окна, J-профили по стенам и окнам и J-профили по линиям крыши.
   Облицовку здания начинают с цоколя. Есть несколько вариантов: оставить цоколь в неизменном виде; облицевать его сайдингом, причем как цокольным, так и обычным; отделать другими материалами, например натуральным камнем, и т. д.

Монтаж доборных элементов (стартовые и завершающие полосы, угловые элементы, обрамление окон и дверей)

При установке стартовой полосы (после завершения обрешетки) начинаем монтаж сайдинга снизу вверх. Для этого внизу монтируем стартовую полосу по нижней точке стены. Для ее нахождения можно использовать водяной уровень (рис. 12.4).

   Рис. 12.4. Монтаж стартовой полосы

   Обычно высота стартовой полосы составляет 6 см. Отложите это расстояние от самой нижней точки вверх по стене и забейте гвоздь. С помощью водяного уровня на одной и той же высоте вы должны вбить гвозди по всему периметру дома. После закрепления гвоздями точек по углам дома, обозначающим верх стартовой полосы, натяните между ними тонкий шнурок – видимую границу верха стартовой полосы. Натрите шнурок мелом, синькой, углем или любым другим цветным пигментом. Затем подойдите к середине дома, пальцами оттяните шнурок на себя и отпустите его на стену, где остается линия – «горизонт».

   СОВЕТ
   Если цоколь был слишком неровным, то лучше использовать широкую стальную стартовую полосу.

   Далее на углах дома отмеряем горизонтальные расстояния, равные ширине вертикального углового профиля или ширине J-профиля плюс температурный зазор. Возьмите стартовую панель, отступите от угла дома на ширину углового элемента и одного температурного зазора, совместите ее верхнюю кромку с отмелованной линией и прикрепите ее к обрешетке саморезами.
   Необходимо проверить правильность крепежа, двигая стартовую полосу влево-вправо по стене. Сдвиньте панель к центру крепежных отверстий и начните установку второй стартовой полосы. Отступите от первой на расстояние двойного теплового зазора и установите ее аналогично первой полосе. Таким образом обойдите с монтажом стартовых полос по периметру всего дома. Горизонтальность установки стартовых полос проверяется строительным уровнем.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Стартовые полосы монтируются не только по низу стен дома, они также могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, например, когда сайдингом обшиваются только мансарды.

   После монтажа стартовой полосы по всему периметру дома приступаем к установке угловых профилей.
   Угловой профиль отрежьте на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора сверху и 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Саморезы начинают устанавливать в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия. Остальные крепежи установите уже по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 12.5).
   Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняется высоте завершающей планки (F– или J-профиля) плюс 1/3 теплового зазора. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5–6 мм, чтобы она не выдавалась из-под сайдинга.
   Если внизу угла находится пол, фундамент или еще что-либо, то вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе при расширении он упрется в препятствие и покоробится.
   Когда высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, на одной высоте по всем углам делают стыковку двух профилей.
   Стыкование внахлест (см. рис. 12.5) – вариант, при котором верхний профиль устанавливается поверх нижнего. На верхнем профиле следует отрезать гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Монтаж начинается с нижнего углового профиля, затем переходим к верхнему. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Обязательно проследите, чтобы высота отрезаемой части профиля была не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей – равным полному температурному зазору плюс 20 мм.

   Рис. 12.5. Монтаж угловых профилей: а – общий вид; б – стыкование угловых профилей внахлест; в – то же через накладку на клею; 1 – наружный угловой профиль; 2 – верхняя панель; 3 – нижняя панель

   Другой способ – стыкование через накладку. Установите обе панели, верхнюю и нижнюю, в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке не было щели, поместите внутри них виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Приклейте накладку к одной из панелей. Такой вариант более эстетичный, но может проникать влага внутрь.
   Для отделки угла можно применить два J-профиля, которые монтируются по той же схеме, что и угловой профиль. Вверху оставляете зазор до карниза или софита, равный 1/3 общего температурного зазора, а внизу выпускаете на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезаете в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Виды наружных углов: а – из четырех элементов; б – из двух элементов; 1 – угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 – доска; 3 – декоративный угловой элемент; 4 – J-профили

Установка импоста целесообразна, если углы не прямоугольные, а полукруглые и т. п. (рис. 12.7).

   Рис. 12.7. Обшивка непрямоугольного угла виниловым импостом (1 – импост)

   Угол раскрытия винилового импоста может не совпадать с раскрытием угла дома, поэтому при установке импост «натягивают» на угол или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, затем другую сторону.
   Если крепеж установлен правильно, то есть первый саморез находится в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре, то «натягивание» импоста на угол обычно не препятствует его вертикальному расширению.
   Закончив обшивку углов дома, приступим к обрамлению оконных и дверных проемов. Работы выполняются с использованием J-профилей, универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.
   В стене дома окна могут быть расположены по-разному: утоплены вглубь стеновой конструкции, заподлицо с наружной поверхностью стены и даже выступать наружу.
   Окна и двери, сделанные в глубокой нише, обшиваются винилом как обычные наружные и внутренние углы.
   Оконный проем можно дополнительно защитить от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги. Монтаж фартуков начинается с нижней полосы. Прибиваем гвозди по верхней кромке полости. После установки нижней полосы прибиваем две боковых, перекрывая нижнюю. Завершается монтаж фартуков верхней полосой поверх боковых.
   Не следует крепить стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку. В противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку.
   Рассмотрим вариант, при котором окна сделаны заподлицо со стеной.
   Наиболее распространены два способа обрамления проемов J-профилями: внахлест и с пересечением на угол, которое чаще называют «на ус» (рис. 12.8).
   В обоих вариантах нужно заготовить по две J-рейки на каждую сторону проема. Длина всех элементов равна соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, соответствующие высоте используемых профилей. В местах надреза отогните винил вниз, чтобы получились язычки, которые будут отводить воду с верхнего профиля в боковые. При этом язычок верхнего профиля должен оказаться внутри боковых профилей, для чего на последних вырезают кусочек винила. Помните, боковой профиль не упирается в верхний, а размещен на расстоянии температурного зазора 3–5 мм.
   Нижний J-профиль заводится внутрь боковых профилей, в которых вырезаются язычки. В нем следует прорезать соответствующих размеров окошки. При введении нижнего профиля в боковые оставьте зазоры в обе стороны по 2–3 мм.
   Соединение на угол мало отличается от соединения «на ус». Отличие заключается в том, что на верхнем профиле оба конца отрезаются на угол 45°, в боковых профилях на этот же угол отрезаются нижние концы.

   Рис. 12.8. Обрамление оконных и дверных проемов J-профилями: а – простое внахлест; б – на угол; b – высота J-профиля

   Если J-профиль в обрамлении играет лишь вспомогательную роль и после предполагается установка досок, ставен и других декоративных элементов, то обрамление устанавливается еще проще. На цельном J-профиле откладываются расстояния, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезается и сгибается под прямым углом. При креплении все саморезы устанавливают в центры отверстий, последний наиболее близкий к углам крепеж – на расстоянии 15–20 см от них. Нижняя J-рейка по длине равна ширине проема. Делаете ее без учета температурных расширений и закрепляете на стене, центрируя по проему.
   Установка обрамлений из досок делает проемы ярче и интересней.
   Перед установкой досок смонтируйте вокруг проемов стартовые полосы (J-профили, стартовые профили, угловые стартовые профили). Обрамление проемов из виниловых досок делают так же, как и из J-профилей (рис. 12.9).

Рис. 12.9. Монтаж обрамлений оконных и дверных проемов из виниловых досок: а – установка стартовых полос; б – установка верхней доски; в – то же спиленной на угол; г – отгибание язычка; д – замена язычка угловой защелкой; b – высота доски; k, f – температурные зазоры

Иногда нижняя доска обвязки проемов не ставится, а вместо нее устанавливают оконный отлив. Получается, что концы боковых досок остаются открытыми. В этом случае винил сайдинговой доски подрезают и загибают внутрь (рис. 12.10).

   Рис. 12.10. Изготовление заглушки угла доски

   Для угловых окончаний на доске откладывается угол 45° и прочерчивается линия. От нее отмеряется расстояние, равное толщине доски (b). Начертите вторую линию параллельно первой. Затем отложите еще одно такое расстояние (или чуть больше) и проведите третью линию. Доска поворачивается на бок, и от окончаний двух нижних линий прочерчиваются два перпендикуляра к ребру доски. Между ними измеряется расстояние (c) и переносится на противоположную сторону доски. Разметка выполнена.
   В местах вгиба на внутренней стороне винила ножом прорезаете неглубокие бороздки.
   Молдинги – декоративные виниловые панели для украшения фасадов на оконные и дверные проемы. Монтаж молдингов не вызовет затруднений.
   Отрежьте панель молдинга по ширине проема или больше, если концы будут выступать за проемы. Затем вставьте молдинг в паз J-профиля или виниловой доски и закрепите на стене обычным для сайдинга способом.
   Предварительно на молдинге нужно вырезать и загнуть язычки для отвода воды, которые при установке вводятся в каналы доски или J-профиля. Концы молдингов закрываются специальными профильными виниловыми заглушками, которые можно купить готовыми (левую и правую) или изготовить самостоятельно, разрезав один профильный элемент.
   Околооконный профиль позволяет обрамлять оконные и дверные проемы с откосами глубиной до 17 см. Монтаж околооконных профилей производится в следующей последовательности: сначала устанавливаем верхний и нижний профили, затем два боковых (рис. 12.11). В целом монтаж таких профилей аналогичен монтажу J-профилей на проемах без откосов.

   Рис. 12.11. Установка обрамлений проемов с откосами из околооконных профилей

   В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за минусом двух температурных зазоров.
   Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но лишний винил при этом не отрезают, а загибают на откосы стен.
   Далее ставим два боковых профиля. Верх полочки можно упереть в верхний виниловый откос, так как вверх боковой профиль удлиняться почти не будет. Между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить температурный зазор. Большой щели в этом месте не будет, ведь вы предусмотрительно подогнули концы нижнего профиля на стены.
   При установке боковых виниловых откосов сдвиньте их немного к центру, левую панель вправо, правую – влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.
   Глубокие откосы, прикрыть которые околооконным профилем не удается, можно сделать из виниловых панелей. Эти панели не поставляются вместе с сайдингом. Придется приобрести отдельно их, а также специальные доборные элементы, которые отличаются от соответствующих доборных профилей к сайдингу (F, J и др.).
   Откосы из панелей устанавливаются в той же последовательности, что и околооконные профили: сначала верхний откос и отлив, затем боковые.
   Доска откоса может быть прикреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (крепятся на клеях или монтажной пене).
   В окнах с глубокими откосами и «сэндвич» – панелями обязательно нужен отлив из крашеной жести или винила, устанавливающийся со стороны окна.
   Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, так как ваш отлив крепится довольно гибко и дает возможность боковым откосам расширяться.

   СОВЕТ
   При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к цен тру проема, чтобы верхний откос не вылетел из узла при тем пературном сужении.

   Все швы стыковок замазываются силиконовым герметиком.

Установка Н-профилей

   Две рядовые панели стыкуются с помощью Н-профилей, имеющих две гвоздевые планки. При монтаже следует придерживаться правил установки вертикальных профилей:
   ♦ устанавливаются на стену до монтажа стартовых полос или одновременно с ними;
   ♦ при разметке верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 1/3 теплового зазора;
   ♦ внизу профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 2/3 от общего температурного зазора;
   ♦ если внизу Н-профиля имеется ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной не менее чем 2/3 от общего температурного удлинения;
   ♦ Н-профили стыкуют внахлест или через вкладыш.
   При необходимости Н-панель замененяют двумя J-профилями. Кроме того, рядовые сайдинговые панели могут стыковаться внахлест.
   Н-профили обычно размещают на стене симметрично ее центральной линии. Ими могут выделяться оконные и дверные ниши. Под Н-профили заранее устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное (рис. 12.12).
   Отмечу, что более правильный вариант – горизонтальная обрешетка под вертикальный Н-профиль, которая позволяет не подгонять до сантиметра место расположения вертикальных решетин.

Рис. 12.12. Установка Н-профилей (размеры в мм): 1 – вертикальная обрешетка; 2– Н-профиль; 3– горизонтальная обрешетка; 4 – стартовая полоса

Установка завершающего профиля

   Завершающий профиль крепится на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом. Этот профиль используется также над и под оконными и дверными проемами. Его удобно устанавливать одновременно с монтажом рядового сайдинга.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Завершающая полоса должна быть установлена раньше примыкающей к ней панели рядового сайдинга.

   Завершающие полосы бывают одинарными и двойными, последними пользуются чаще, так как это удобнее и в этом случае неважно, где будет обрезана рядовая панель. Обрезанный рядовой сайдинг с зацепами войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 12.13).

Рис. 12.13. Установка завершающей полосы

Если у производителя двойной завершающий профиль не предусмотрен, то установите одинарную завершающую полосу в сочетании с J-профилем.

Установка рядовых (основных) панелей сайдинга

   Когда все доборные элементы сайдинга установлены на стену, можно приступать к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Технология установки показана на рис. 12.14.
   Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, J-профиля или виниловой доски (в зависимости от того, откуда начинаете работу). Зацепите крюком сайдинга замок стартовой полосы и тяните ее вверх до защелкивания.
   Проверьте, чтобы замок панели был заперт по всей ее длине, а панель свободно скользила в замке. Сдвиньте панель рядового сайдинга. Между кромкой сайдинга и дном принимающего канала вертикального доборного элемента должен оставаться температурный зазор. Начните крепить сайдинг от центра панели к краям. Последнее крепление нужно устанавливать в 10–15 см от конца панели.

   Рис. 12.14. Установка первой рядовой панели сайдинга: 1 —угловой профиль; 2 – рядовая сайдинговая панель; 3 – стартовая полоса

   Следите (можно с помощью строительного уровня), чтобы рядовые панели сайдинга, особенно первые, были установлены горизонтально. Если первая панель будет установлена неровно, то остальные панели ее повторят.
   Соединение внахлест лучше не применять на главном фасаде, а если это невозможно, то делайте работу ступенчато с интервалом 60–70 см от одного шва до другого. Располагайте стыки по вертикали на одном уровне, по меньшей мере на двух рядах. Изменяйте места нахлеста через два ряда. Избегайте нахлеста панелей над оконными проемами или под ними (рис. 12.15).
   Для создания визуально притягивающей обшивки сайдинг, монтируемый внахлест, должен перекрываться далеко от мест, где обычно проходят люди. Например, при обшивке стены с входной дверью при фронтальном подходе к двери работайте от углов к входной двери, тогда швы перехлестов панелей будут расположены по направлению взгляда и окажутся не видны. При подходе человека к двери вдоль дома, наоборот, начинайте монтаж от дверей и продвигайтесь к углу. Как правило, люди смотрят на обшивку, когда подходят к дому. На боковых стенах работайте от тыловых углов к фронту.

   Рис. 12.15. Пересечение сайдинговых панелей внахлест

   Внешние объекты на стене из сайдинга необходимо оформлять либо соответствующими аксессуарами, либо вырезая панели по контуру и оставляя температурные зазоры для расширения панелей. Последний вариант не отличается высокой эстетичностью, но и здесь есть своя хитрость. Отверстие вырезают всего на 0,5–1 см больше, чем требует препятствие, а температурное расширение сайдинга уменьшают длиной виниловой вставки. Другими словами, вокруг препятствия делают короткую вставку из двух частей и уже к этим коротким вставкам примыкают длинные рядовые сайдинговые панели.
   Стыкование рядового сайдинга при обрамлении оконных и дверных проемов выполняют следующим образом. Рядовая панель внизу оконного проема подрезается на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров. Это позволяет ввести обрезанные концы сайдинга в желоб J-профиля и оставить места для удлинения (укорочения) панели при изменениях температуры.
   Рядовая панель к нижней обвязке (чаще всего J-профиль) крепится зацепами, которые нужно нанести на винил. Если J-профиль снабжен крючком, то с зацеплением рядовой панели проблем не возникает. При отсутствии крючка или когда вместо J-профиля применяется виниловая доска, для зацепления рядового сайдинга нужно добавить завершающую рейку.
   При монтаже рядового сайдинга в узких местах, например между близко расположенными проемами, следует подгибать сайдинг, если это возможно, и вставлять его в направляющие. Если для сгибания сайдинговой панели места недостаточно, то одну из вертикальных направляющих частично демонтируют и отгибают, после чего вставляют рядовую панель.
   Когда монтаж рядовых панелей практически закончен, необходимо установить под карнизом крыши завершающий или J-профиль. Далее последняя сайдинговая панель устанавливается аналогично панели под оконным проемом.
   В нескольких местах по длине панели замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный зазор. Полученный размер перенесите на целую рядовую панель с отрезанной замковой частью. На нижней части выполняются зацепы. Подготовленную таким образом панель введите в замок предпоследней панели, а верхнюю часть – в завершающий профиль. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки. Других дополнительных крепежей для верхней панели не нужно.

Обработка фронтона крыш

Установка J-профиля

Чтобы правильно состыковать J-профили под коньком крыши, нужно изготовить шаблон. Обрезок J-профиля помещают на уже готовую, обшитую сайдингом стену, второй кусок обрезка прикладывают под свес кровли (рис. 12.16).
На первом обрезке продолжите линию уклона кровли, лишний уголок винила обрежьте. Шаблон готов. По нему нужно разметить левосторонний J-профиль, укладывая шаблон лицевой стороной вверх под прямым углом на размечаемый профиль. Сделав метку, разрежьте профиль по полученной черте. Удалите гвоздевую и лицевую стороны. Перевернув шаблон лицевой стороной вниз, вы получите шаблон для правой стороны крыши. Процедура повторяется, но теперь вы отрезаете только гвоздевую планку, не трогая лицевую сторону.

   Рис. 12.16. Установка J-профиля (крыша): а – вырезание шаблона и установка J-профиля; б – стыкование J-профиля по длине; 1 – обрезок J-профиля; 2 – шаблон; 3 – левый элемент обшивки; 4 – правый элемент обшивки

   На стене оба профиля крепятся по правилам крепления вертикальных элементов (первый крепеж у верхней границы перфорированного отверстия, остальные – по центрам отверстий).
   При стыковании лицевая планка правого профиля входит в канал левого профиля.
   Если вы обшиваете крышу с солнечной стороны либо она темного цвета и из-за этого подвержена сильному нагреву, то при монтаже J-профилей делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши (так как здесь сайдинг будет расширяться значительно).
   В качестве временной распорки может выступить J-профиль, установленный на торец между прибиваемой окантовкой и крышей.
   При необходимости стыковки J-профилей по вертикали применяют способ «внахлест».
   Не экономьте и не отказывайтесь от установки J-профиля на фронтоне крыши – это отличная дополнительная защита вашей крыши от непогоды (косого дождя и снега).
   Для максимальной гидроизоляции стены и фронтоны в местах, где стыкуется сайдинг (особенно на внешних и внутренних углах, а также на границах оконных и дверных проемов), желательно обивать кровельной жестью или оклеивать гидроизолом, рубероидом либо другим изоляционным материалом.

Установка виниловой доски на фронтон крыш

   Вместо J-профилей можно установить виниловые доски, крепящиеся на стартовые полосы. Этот вариант более дорогой, но и более декоративный, так как доски шире и ими можно декорировать фронтон, например выбрав материал другого цвета.
   Стартовые полосы устанавливают на расстоянии 2–2,5 см от угла, образующегося между стеной и торцевым свесом крыши. Стыковать между собой на коньке их не обязательно. Затем подготовьте шаблон так же, как и в случае с J-профилем.
   Стыковка по длине стартовых полос и виниловых досок производится как в обычных вертикальных элементах: температурный зазор между гвоздевыми планками элементов, лицевые плоскости – внахлест не менее чем на 2 см.

Особенности монтажа горизонтального сайдинга на фронтонах крыш

Приготовьте из двух обрезков рядового сайдинга шаблон, повторяющий уклон крыши (рис. 12.17). Первый обрезок устанавливается на обшивку стены, другой – под свес. На первом обрезке сделайте линию, повторяющую уклон крыши, и обрежьте по ней материал.
В данном случае лучше изготовить два шаблона для каждой стороны фронтона, несмотря на то, что визуально они кажутся одинаковыми. Обратите внимание: чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

Рис. 12.17. Установка сайдинга на фронтоне: 1 – J-профиль или виниловая доска; 2 – обшивка фронтона

По шаблону нарежьте рядовой сайдинг, укорачивая его на величину двух температурных зазоров. У самого верхнего сайдинга, устанавливаемого под коньком крыши, нужно обрезать всю гвоздевую планку, а саму панель крепить сквозь винил гвоздем или саморезом, окрашенными в цвет обшивки и защищенными антикоррозионным покрытием.

Установка вертикального сайдинга

   В случае вертикального сайдинга техника монтажа и доборных элементов, и рядового сайдинга практически одинакова (рис. 12.18).
   Для крепления вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов первый крепеж вы делаете к верхней кромке перфорированного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осуществляете в центре гвоздевого отверстия. Следите, чтобы крепежи находились друг от друга на расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров.
   Производители сайдинга рекомендуют в качестве первого отверстия использовать самое верхнее, но допускается применять и второе по счету, и третье.

Рис. 12.18. Крепеж вертикального сайдинга

Перед монтажом рядового вертикального сайдинга на стену дома должны быть установлены все доборные профили и аксессуары: обрамления оконных и дверных проемов, угловые и J-профили (рис. 12.19).

   Рис. 12.19. Доборные профили и аксессуары под вертикальный сайдинг:
   1 – обрешетка;
   2 – J-профиль;
   3 – угловой профиль;
   4 – вертикальная рядовая панель сайдинга

   В вертикальном варианте обшивки вместо стартовой полосы и завершающей рейки чаще всего устанавливается J-профиль. Иногда стартовые и завершающие профили вообще не устанавливаются.
   Еще одна особенность заключается в том, что вертикальный сайдинг располагается симметрично на стене относительно центральной вертикальной оси. Поэтому для начала определите, сколько целых панелей войдет на стену и какое расстояние останется.
   Допустим, не закрыто 16 см. На мой взгляд, следует поступить так: величину данного остатка поделите пополам – по 8 см. Из целой панели сайдинга с обеих сторон отмерьте от замка и отрежьте по 8 см. Закройте этими кусками остаток с обоих углов обшивки. Данный вариант наиболее эстетичен.
   Установка сайдинга начинается от угла дома. В угловые профили с обеих сторон дома заводится резаный сайдинг на зацепах, а поскольку желоба угловых профилей не снабжаются крючками, то в желоба дополнительно вставляются завершающие или J-профили (рис. 12.20). Для компенсации лишнего расстояния туда же вставляются деревянные рейки.

   Рис. 12.20. Установка вертикального сайдинга в углах дома и вокруг проемов: а – примыкание к угловому профилю; б – примыкание к обрамлению проемов; 1 – деревянная рейка; 2 – J-профиль; 3 – рядовая панель; 4 – зацепы, 5 – угловой профиль; 6 – проем

   Можно начать и от центра стены. В этом случае нужно будет прикрепить в данном месте почти вплотную друг к другу две дополнительные стартовые полосы.
   Различные варианты захода боковой поверхности вертикального сайдинга в принимающие желоба доборных панелей представлены на рис. 12.21. Все зависит оттого, как подрежется форм– фактор панели.
   Не забывайте оставлять температурные зазоры i/з сверху и 2/3 снизу от величины общего зазора при примыкании панелей вокруг проемов и вхождении вертикального в принимающие желоба.

   Рис. 12.21. Стыкование вертикального сайдинга с доборными профилями: а – углового профиля и вертикального сайдинга с добавлением завершающего профиля; б – то же с J-профилем; в – то же со стартовой полосой; 1 – угловой профиль; 2 – стартовая полоса; 3– рядовой вертикальный сайдинг; 4 – деревянная рейка, компенсирующая ширину принимающего желоба; 5 – завершающая полоса или J-профиль с крючком; 6 – J-профиль

   Над цоколем вертикальная панель входит в желоб J-профиля, куда и стекает вода, попадающая на вертикальный сайдинг при атмосферных осадках. Вообще, в идеальном варианте вода из желоба должна вытекать наружу. Однако зачастую этого не происходит – жидкость замерзает и зажимает нижнюю часть сайдинга. Чтобы этого не происходило, в желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели, которые, в отличие от отверстий, не будут забиваться грязью и опавшей листвой. Для придания стекающей из желобов жидкости направленного движения под J-профиль устанавливается виниловый либо жестяной отлив. Таким же образом поступают с верхним обрамлением оконных проемов.
   Стыковку вертикального сайдинга по длине производят внахлест. Верхний сайдинг заходит на нижний как и при нахлесте горизонтального сайдинга, но здесь между подрезанными гвоздевыми планками достаточно одного температурного зазора.

Совмешаем горизонтальный и вертикальный сайдинг

Довольно распространенным вариантом отделки дома является совмещение горизонтального и вертикального сайдинга, например, все стены дома обшивают горизонтальным, а фронтоны крыши – вертикальным. Рассмотрим способы совмещения двух техник монтажа.
Последний ряд горизонтального сайдинга завершается, как всегда, J-профилем. Далее осуществляется установка винилового отлива, затем J-профиля или виниловой доски, в которых прорезаются щели через каждые 30 см для отвода воды на отлив (рис. 12.22).

   Рис. 12.22. Совмещаем горизонтальный сайдинг с вертикальным:
   1 – вертикальная панель;
   2 – J-профиль;
   3 – отлив;
   4 – завершающий профиль; 5 – горизонтальная панель

   Вертикальный сайдинг смотрится эстетично, если установлен действительно вертикально. Поэтому прикрепите J-профиль по всему периметру фронтона. С помощью отвеса от конька крыши проведите мелованную линию. Монтаж панелей ведется от центра с использованием Н-профиля или двух стартовых полос; либо от углов к середине.
   Рядовые панели нарезаем по шаблону, изготовленному из двух кусков рядового сайдинга по такой же технологии, как для монтажа обшивки фронтонов в горизонтальном сайдинге (рис. 12.23).

   Рис. 12.23. Обшивка фронтонов вертикальным сайдингом: а – шаблон; б – монтаж сайдинга от центра на стартовых полосах; 1 – J-профиль; 2 – вертикальная виниловая обшивка; 3 – стартовые полосы

   Монтаж сайдинга может производиться от угла. Сначала определяете число целых панелей, которые войдут на фронтон. Когда расстояние до угла J-профиля будет меньше ширины панели, отмечаете эту точку, делаете поправку на температурное расширение и проводите линию. Согласно полученному размеру раскраиваете одну панель и начинаете монтаж.
   Второй вариант – монтаж от центра. Установите Н-профиль, затем в его желоба – стартовые полосы и начинайте монтаж одновременно в обе стороны. Если вы решите отказаться от Н-профиля и использовать только стартовые полосы, то под ними должен быть установлен фартук из оцинкованной стали – это дополнительная гидроизоляция.

   ВНИМАНИЕ
   Не забывайте проверять вертикальность устанавливаемых панелей.

Установка софитов

   При монтаже софита наиболее важным этапом является установка двух параллельных профилей (одного – вплотную к стене дома и другого – на свесе крыши), которые будут держать панель софита.
   Свес кровли может быть выполнен в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе кобылки ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Закрытый свес кровли обшит снизу досками.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу. Она, собственно, и формирует вылет от стены свеса крыши.

   Если вы обшиваете новостройку, то от досок в закрытом варианте можно отказаться, а сразу обшивать винилом.
   Всю осветительную арматуру и силовые кабели следует установить до монтажа софитов, а сами софиты – до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах.
   В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей (рис. 12.24).
   Начинать установку софитов следует с принимающего профиля на свесе кровли. Затем нужно уровнем переносить полученную отметку на стену и по ней выставлять принимающий профиль на стенах.
   Отрежьте панель софита нужного размера и укоротите на два температурных зазора. Один конец софита заводится в один из принимающих профилей, другой – в противоположный профиль, слегка отгибая его лицевую планку. Второй софит также вводится в принимающие профили и зацепляется с первым в замок.
   Соединение софитной подшивки делают под прямым и косым углом. При последнем варианте по диагонали угла устанавливают Н-профиль, затем обрезают панели софита под необходимым углом, образованным Н-профилем.

Рис. 12.24. Крепление софитов: 1 – софит; 2 – фаска; 3 – F-профиль; 4 – J-профиль

При соединении на прямой угол пристенные профили продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-профилем (рис. 12.25).

Рис. 12.25. Крепление и соединение софита: 1 – фаска; 2 – крепеж; 3 – софит

Установка фаски

На деревянные ветровые доски также устанавливаются виниловые или алюминиевые фаски. Есть два способа монтажа фасок: с софитами и без них.
Установку фаски без софитов начните с монтажа по верхней кромке деревянной ветровой доски винилового завершающего профиля. Измерьте расстояние от желоба профиля до низа доски, согласно которому разметьте виниловую фаску с учетом температурного зазора между верхней кромкой фаски и дном принимающего желоба завершающей рейки. Обрежьте фаску. Теперь нарезаем зацепы с шагом 15–20 см. На нижней лицевой планке дрелью проделайте удлиненные (овальные) отверстия под крепеж с шагом не более 40 см. V-образные бороздки на лицевом форм-факторе фаски необходимы для ее более удобного подрезания (рис. 12.26).

   Рис. 12.26. Установка фаски: а – без софитов; б – с софитами; 1 – фаска; 2 – завершающий профиль; 3 – зацепы; 4 – деревянная ветровая доска; 5– F-профиль или J-профиль
   Затем фаска крепится к ветровой доске. Введите зацепы в принимающий желоб завершающей рейки, а в в центры перфорированных отверстий установите саморезы (горизонтальные фаски). Монтаж наклонных фасок осуществляется по правилам установки вертикальных элементов.
   При установке фасок с софитами, кроме завершающего профиля, монтируют еще принимающие профили софитов и сами софиты. Фаска защелкивается одной стороной на зацепы в завершающий профиль, а другой – на форм-фактор принимающего софитного F– или J-профиля.
   Торцы фасок закрываются куском профиля, подрезанным и загнутым на 90°.

Особенности монтажа деревянного и цементно-волокнистого сайдинга

   Прежде всего необходимо рассмотреть условия хранения сайдинга из дерева или цемента и особенности работы с ним. Дело в том, что цементно-волокнистый и деревянный сайдинг на строительной площадке нужно хранить в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом. Под штабель обязательно помещают деревянные подкладки с шагом не более 60 см. Если сайдинг все-таки намок, то перед монтажом его нужно просушить под навесом.
   При перепиливании деревянного сайдинга можно использовать ручные инструменты для дерева. Для цементного сайдинга лучше подойдут инструменты с твердосплавным напылением. В ходе распиловки панель должна располагаться лицевой стороной вниз.
   Как и в случае с виниловым сайдингом, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с устройства обрешетки.
   Крепить погонажные панели на стены можно двумя способами: забивать гвозди непосредственно в панели или прятать их в замках. Крепление осуществляется оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 5 см на расстоянии 40 см друг от друга.
   В качестве теплоизоляции подойдут пенополистирол, стекловата, минеральная вата. Обязательно оставляйте между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга воздушный зазор 2–5 см. Наружные и внутренние углы дома, а также оконные и дверные коробки следует защитить полосками из оцинкованной или окрашенной кровельной стали, рубероидом либо гидроизолом.
   Деревянные панели можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали.
   При монтаже нужно установить дополнительные элементы: стартовые рейки для первого ряда панелей из прямых досок. Без них первая рядовая сайдинговая панель будет располагаться под неправильным углом, а внешний вид всей обшивки – испорчен. Хотя в ряде случаев можно обойтись и без них.
   Доски наружных и внутренних углов обшивки можно установить поверх рядового сайдинга (внакладку) и заподлицо с ним. Второй вариант предпочтительнее, так как он обеспечивает лучшую проветриваемость, что снижает вероятность загнивания и заражения плесневыми грибами.
   Внешний и внутренний углы установите до начала монтажа панелей, прибейте их гвоздями. Верх угловых досок не доводят до софитов или карниза крыши примерно на 3–5 мм. Между рядовыми сайдинговыми панелями и угловыми досками оставьте примерно такие же щели. По окончании монтажа их следует загерметизировать (рис. 12.27).

   Рис. 12.27. Монтаж погонажного сайдинга: 1 – вертикальная обрешетка;
   2 – контробрешетка; 3, 8– полосовая гидропароизоляция; 4 – фартуки из кровельной стали; 5 – рядовой сайдинг (горизонтальный и вертикальный); 6 – наружный угол; 7 – внутренний угол

   Соединение рядовых панелей по длине осуществляется в замок, предусмотренный производителем, или через специальный соединительный элемент. Второй вариант – соединение в стык производят, оставляя щель шириной 3–5 мм, которую потом заделывают герметиком. Стыки панелей располагаются в шахматном порядке от ряда к ряду.
   Обшивка карнизов крыш и ветровых досок делается из тех же элементов, что и обвязки оконных и дверных проемов или специальных цементно-волокнистых либо древесно-волокнистых фасок. Рекомендую покрасить смонтированный сайдинг высококачественной акриловой краской.

Особенности монтажа металлического сайдинга

   От того, как будет произведен монтаж сайдинга, зависит срок его службы, а также необходимость ремонта и обслуживания. Иными словами, чем аккуратнее вы смонтируете металлический сайдинг и чем меньше на нем появится случайных царапин и вмятин, тем дольше он прослужит, не требуя ремонта и другого, зачастую дорогостоящего, обслуживания.
   Итак, металлический сайдинг монтируется, как и другие виды, на обрешетку из деревянных реек либо из металлической (чаще стальной) сетки.
   Монтаж начинают с крепления кровельными гвоздями или саморезами закладной рейки. Далее снизу вверх устанавливают стеновые панели, прикрепляя их к обрешетке также с помощью кровельных оцинкованных гвоздей или саморезов.
   Внутренние и внешние углы, а также оконные проемы оформляют с помощью доборных элементов, которые могут монтироваться как до, так и после облицовки стен, в зависимости от вида используемых элементов.

Монтаж гибкого сайдинга

   Гибкий виниловый сайдинг – это современный материал, лишенный ряда недостатков обычного сайдинга: в нем гвоздевая планка отделена от форм-фактора синтетическими нитями, что обеспечивает температурное расширение материала без передачи его на гвоздевую планку. Форм-фактор и гвоздевая планка от изменений температуры удлиняются или укорачиваются, не влияя друг на друга. Теперь в гвоздевой планке стали не нужны перфорированные отверстия под крепеж (рис. 12.28).
   Гибкий сайдинг крепится прямо сквозь винил гвоздевой планки, на которой прочерчены три цветные линии: две красные – показывают границы установки крепежа, и одна черная – оптимальное место монтажа.
   Для установки подрезанного гибкого сайдинга в желоба J-профилей над оконными проемами (либо в случаях, когда J-профиль будет установлен вместо стартовой полосы) на форм-факторе панели дополнительно нужно пробить отверстия под крепежи. Панели в этом случае устанавливают по правилам монтажа обычного сайдинга. Гвоздевую планку можно отрезать. Не забывайте оставлять температурные зазоры во всех узлах примыканий рядового сайдинга к доборным элементам.

   Рис. 12.28. Крепеж гибкого сайдинга:
   1 – гвоздевая планка;
   2 – связующие синтетические нити;
   3 – замок;
   4 – форм-фактор;
   5 – обрешетка;
   6 – гвоздь или саморез

Глава 13
Цокольный сайдинг

   Как уже говорилось ранее, цокольный сайдинг предназначен для отделки той части дома, которая сильно подвержена действию неблагоприятных условий окружающей среды. Речь, конечно же, идет о цоколе. Однако облицовывать цокольным сайдингом можно и весь дом целиком. Правда, стоит цокольный сайдинг дороже обычного винилового, поэтому решать нужно, исходя из финансовых возможностей.
   Цокольный сайдинг имеет довольно разнообразный декор и может имитировать дранку, кирпичную кладку, кладку из камня, поэтому его иногда применяют для дизайна внутренних помещений дома.
   Для строительства домов используют три вида цоколя:
   ♦ западающий – стена нависает над цоколем;
   ♦ ровный – стена находится заподлицо с цоколем;
   ♦ выступающий – цоколь шире стены.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Для защиты подсайдингового покрытия от грызунов и насекомых в ровном или западающем цоколе по обрешетке прибивается стальная полоса из кровельной жести.

   Тип цоколя нужно знать, чтобы правильно выбрать метод монтажа цокольного сайдинга. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего – другая.
   При обшивке домов винилом из-за толщины деревянной обрешетки выступающий цоколь может превратиться в западающий (рис. 13.1).

   Рис. 13.1. Цоколи: а – западающий; б – ровный; в – выступающий

   На ровный и западающий цоколь сайдинг монтируется на замках– защелках, напоминающих замки обычного винилового сайдинга.
   Для монтажа на выступающий цоколь используется сайдинг без замковых крючков, вместо них в нижней части панели имеются виниловые штыри, а в верхней – гнезда. Монтаж такого сайдинга осуществляется снизу вверх. После установки первой панели в ее гнезда сверху вставляются штыри следующей панели.

Цокольный сайдинг на замках-защелках

   Монтаж цокольного сайдинга гораздо проще и технологичнее, чем монтаж горизонтального винилового сайдинга.
   Во многом это объясняется наличием на панели с форм-фактором «чешуя», на верхней правой части, рисок, отражающих температуру окружающей среды. По горизонтали такие панели стыкуются внахлест, при этом совмещается край одной панели с температурной риской на другой.
   Панели с форм-фактором «дранка», помимо температурных рисок, имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, то нужно придерживаться более яркого или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.
   Стыкование панелей можно производить и слева направо («чешуя»), и справа налево («дранка»).
   Цокольные сайдинги крепятся только нержавеющими гвоздями или саморезами. Пользоваться скобами не рекомендуется. С дальнейшим монтажом сложностей не возникает: стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, обвязкой оконных и дверных проемов, J-профилями обвязки фронтонов делается по общим правилам монтажа обычного сайдинга.
   Обязательно учтите, что для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы:
   ♦ более мощная и широкая стартовая полоса;
   ♦ угловые профили, гладкие или повторяющие рисунок рядовых панелей (монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест).

Особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга

   Перечислю некоторые особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга.
   Установка цокольного сайдинга на замках-защелках производится в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируются стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то они монтируются одновременно со стартовыми профилями. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, не доходя до отмостки на то же расстояние.
   Если вы хотите использовать на углах дома угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то нужно опоясать дом по периметру стартовыми полосами. К ним будет цепляться и рядовой сайдинг, и угловой.
   Сэкономить можно и здесь: стартовую полосу допустимо заменить J-профилем. Но при этом для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка. Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели оставляйте температурный зазор, а в самом желобе J-профиля прорежьте дренажные щели для стока воды (рис. 13.2).
   Установите стартовые полосы, внутренние и наружные угловые профили, обвязки оконных и дверных проемов. Затем переходите к рядовым панелям. В первую очередь оцените, как сайдинг ляжет на стену, чтобы сделать рисунок панелей симметричным по стене. Последняя в ряду панель не должна быть короче 30 см – не рекомендуется заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять нужно два ряда панелей, последующие ряды повторят их рисунок.

Рис. 13.2. Соединение рядовых цокольных панелей и стартовых полос: а – «дранка»; б – «чешуя»

Приступим к монтажу. Выровняйте подрезкой в одну линию торец первой цокольной панели (рис. 13.3).

   Рис. 13.3. Монтаж рядовых панелей цокольного сайдинга «чешуя»; 1 – цокольный сайдинг; 2 – угловой профиль; 3 – обрешетка; 4 – стартовая полоса; к– горизонтальный температурный зазор

   Цокольная панель заводится в принимающий желоб углового профиля. Ее нижний крюк вводится в зацепление с ответным крюком стартовой полосы, и панель защелкивается в замок. Оставьте температурный зазор между концом панели и дном принимающего желоба углового профиля, прикрепите панель к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центру овальных с шагом до 40 см. Монтаж второго ряда сайдинга также начинается с подрезанной панели. На этот раз разрежьте панель пополам или отрежьте от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены.
   Накладные рельефные углы сайдинга монтируются одновременно с рядовым цокольным сайдингом. Сначала установите стартовые полосы. Затем смонтируйте первый ряд сайдинга по обе стороны угла. Сверху накладывается виниловый угол: защелкиваете на стартовую полосу и крепите в два верхних перфорированных отверстия. Выровняйте угол по рядовым панелям. Чтобы совместить рисунки на угловом элементе и рядовой панели, можно подрезать форм-фактор винилового угла. Завершается монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов.

Установка цокольного сайдинга вокруг проемов

   При установке цокольного сайдинга вокруг проемов чаще всего панель приходится подрезать. Последовательность и наименования работ те же, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему. Есть единственное отличие – панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.
   Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели, то сделайте в сайдинге П-образный вырез, обеспечивающий горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга. По длинной стороне выреза пуансоном нарежьте зацепы и заводите панель в принимающий желоб J-профиля.
   Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели, то выполните Г-образный вырез с размером, большим на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
   В случае, когда ширина окна больше, чем длина цокольной панели, срежьте с сайдинга гвоздевую планку – панель будет держаться только на замке и зацепах. Для дополнительного крепления панели в верхней части форм-фактора по центру панели можно просверлить отверстие и забить гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя, поэтому понадобится гвоздь с большой шляпкой.
   Далее, в карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей (J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, обычные финишные профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями) также делаем зацепы на форм-факторе панели и вводим их в зацепление.

Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»

   Дом выглядит очень красиво, когда в качестве обшивки используется несколько видов сайдинга. Например, стены здания могут быть отделаны обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш – цокольным сайдингом типа «дранка» или «чешуя».
   Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используются виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делается гидроизоляция из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна. В желобе J-профиля прорежьте дренажные щели, через которые будет отводиться талая и дождевая вода.
   Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и надежный. Узел прост в изготовлении. Отрежьте у последней панели обычного сайдинга верхнюю часть замка. Далее на форм-факторе перфоратором прорубите гвоздевые отверстия и закрепите панель на стене. Вместо отрезанной части замка установите стартовую полосу для цокольного сайдинга, к которой и прицепите цокольный сайдинг.

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз»

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз» также выпускается с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная» и «каменная кладка». К сайдингу прилагаются доборные элементы (рис. 13.4).

   Рис. 13.4. Цокольные сайдинги, соединяемые «шип в паз»: 1 – омпенсирующие столбики; 2 – монтажные штыри-столбики

   На тыльной стороне сайдинговых панелей установлены специальные виниловые приливы в виде столбиков одинаковой высоты. Столбики обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке, придают ей жесткость, компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании.
   Особенность заключается в том, что эти цокольные панели по сравнению с обычным сайдингом короче и шире. Такие размеры обусловлены способом монтажа сайдинга.
   Сначала устанавливается стартовая полоса и один наружный угол. Это лучше сделать в такой последовательности: по горизонту установите стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерьте к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установите наружный угол. Второй угол устанавливается, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к нему. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов.
   Заведите первую панель в принимающий желоб углового профиля, оставляя необходимый температурный зазор. В стартовую полосу вставьте панель сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики должны войти в желоб стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, прибейте сайдинг от центра панели к краям.
   Вторая панель устанавливается к первой: сначала на стартовую полосу, затем задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 13.5).

   Рис. 13.5. Установка сайдинговых панелей «шип в паз» (к– горизонтальный температурный зазор)

   Второй ряд монтируется аналогично первому – столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели. Если этих пазов нет, то штыри вводите в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами. Затем совместите рисунок на форм-факторах и разметьте место обреза левой стороны верхней панели для ввода ее в угловой профиль.
   Далее установите второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний, с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепите. После этого можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей.

   ПРИМЕЧАНИЕ
   Подгонять сайдинг можно не строго вертикально, а разрезая ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего каменную кладку.

Глава 14
Правила хранения и эксплуатации сайдинга

Хранение сайдинга

   Чтобы не испортить купленный сайдинг еще до монтажа, нужно соблюдать следующие правила.
   Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранят в лежачем положении, не более 12 коробок по высоте.
   Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Коробки должны быть защищены от случайного падения на них различных предметов.
   Хотя сайдинг не боится воды, тем не менее производители настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал.
   Пожалуй, самое главное: во избежание коробления сайдинг нельзя хранить при температуре, превышающей 55 °C (такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темным непромокаемым брезентом либо пластмассовой оберткой без циркуляции воздуха).
   Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг на строительной площадке хранится в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом. Поместите под штабель деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если материал все-таки намок, перед монтажом его нужно просушить под навесом.
   Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели, повернув ее на ребро.

Ремонт сайдинга

   Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденную панель, вставьте конец монтажного крюка в замок междуней и панелью выше. Зацепите замок и тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получите доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, поврежденную панель можно снять. Если какой-то из крепежей не поддается, можно добить его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Прикрепляете панель крепежами к обрешетке, а замки защелкиваете с помощью монтажного крюка.
   Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждается лицевая часть. Для ремонта разбирать сайдинговую обшивку не нужно. Срежьте на поврежденном угловом профиле лицевые планки, оставляя гвоздевую планку и дно принимающего желоба нетронутыми. Затем отрежьте от целого углового профиля гвоздевые планки (также не трогая лицевой профиль и дно принимающего желоба). Нужно прикрепить отрезанную часть к старым гвоздевым профилям заклепками.
   Ремонт вспучившегося сайдинга. При обшивке винилом стен бывает, что сайдинг монтируют на строительное сооружение, не дождавшись окончательной усадки фундамента и стен. Часто вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард.
   Для ремонта вспучившегося листа сайдинга освободите его из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. Вставьте в щель между крючком замка освобожденной панели и сайдингом на стене стальную стартовую полосу. Отметьте на ней карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру разрежьте стартовую полосу. Отрезанный кусок вставляется между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней панели. Цель операции – поставить распорку между двумя частями замка. Если под рукой нет стальной стартовой полосы, ее можно заменить окрашенным куском жести (рис. 14.1).
   Ремонт цокольного сайдинга на замках-защелках. Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта обычных панелей. Это связано с тем, что цокольный сайдинг хуже гнется при выведении замков из зацепления обычным демонтажным крюком. При таком способе демонтажа высока вероятность сломать крючки замка-защелки.

   Рис. 14.1. Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 – поврежденная панель; 2 – монтажный крюк; 3 – стальная стартовая полоса

   Итак, с цокольным сайдингом поступаем иначе. Вырубите долотом в поврежденной панели «окно».
   Выньте нижнюю часть поврежденной панели. Затем гвоздодером достаньте крепежи и снимите верхнюю часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крючков замка-защелки, то срубите верхние и нижние крюки долотом.
   Установить новую цокольную панель взамен поврежденной можно двумя способами. Первый вариант предполагает наличие ремкомплекта для монтажа новых панелей. Второй не требует дополнительных материалов, но считается менее надежным.
   При наличии ремкомплекта срежьте с новой панели все верхние крючки замков-защелок. Примерьте панель на стену и при необходимости подрежьте замок бокового зацепления. Затем к панели в отверстия для крепежей прикрепите специальную шайбу из ремкомплекта (обычный кусок стали или винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра). В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длину полой оси выбирают таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусок виниловой лески. При натягивании виниловой лески шайба, приклепанная к рядовой панели, должна свободно поворачиваться на полой оси.
   После крепления кулачковых шайб на панель установите ее на стену. Введите нижние крюки замка в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно – щель между панелями узкая. Наживлять гвозди удобнее, работая вдвоем: один человек удерживает гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивает его с помощью длинной стальной полосы. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели.
   При замене сайдинга без ремкомплекта на новой сайдинговой панели укоротите наполовину верхние крюки замка-защелки. Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью помогайте тупым долотом. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверлите отверстие, диаметром в три раза превышающее диаметр крепежа, и установите в него гвоздь или саморез.

Уход за виниловым сайдингом

   Теперь самое время позаботиться о внешнем виде нашей облицовки. Любой сайдинг можно мыть с помощью обычного садового шланга. Для усиления эффекта воспользуйтесь мягкой щеткой с длинной ручкой. При удалении особо прочных пятен без ущерба для сайдинга применяются абразивные чистящие порошки. Наибольший вред, который они могут принести сайдинговой панели, – это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего их нужно смыть водой.

   ВНИМАНИЕ
   Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор, жидкости для удаления жира, лака, растворители, а также средства для полировки мебели. Эти вещества могут испортить поверхность сайдинга.

Часть III
Декоративная штукатурка модные малярные техники

Глава 15
Декоративная штукатурка

   Времена простых решений для оформления стен в квартире или доме ушли. Теперь выбор не делается между плохими и очень плохими обоями. Нынешний владелец жилья решает, клеить или красить, и если клеить обои, то отечественные или заграничные, а если красить – то чем и в какой технике.
   В последние годы особую популярность приобрел такой отделочный материал, как декоративная штукатурка (см. рис. 18–21 на цветной вклейке). Под этим термином современные специалисты понимают смеси, созданные на основе синтетических вяжущих материалов. Они содержат различные наполнители: крошку натурального камня и искусственных минералов, волокна льна, хлопка, древесные волокна, кусочки слюды, кварца и др. Наполнители придают покрытию фактуру, характерную для материалов-источников, что позволяет скрыть дефекты поверхностей и придать помещению оригинальный, стильный вид.
   Структурные штукатурки бывают на цементно-известковой основе (минеральные), основе из силиката калия (силикатные), синтетических латексов. Благодаря содержанию наполнителей в штукатурной массе рельеф проступает на стене по мере нанесения покрытия на поверхность.
   Различная фактурность декоративных штукатурок зависит от величины вкраплений. Именно этот параметр влияет на итоговый внешний вид поверхности. Величина гранул и фактурность в обязательном порядке указываются на упаковке. Штукатурки с крупными гранулами применяются в основном для наружных работ. Кроме того, чем крупнее гранулы, тем больше расход материала. Изящный рельеф, практически неощутимый на ощупь, получается при применении мелкозернистой штукатурки. Классифицируют штукатурки также по зернистости – размерам гранул. Бывают материалы с калиброванными мраморными или гранитными гранулами. Когда в штукатурке смешаны мелкие гранулы (0,2–0,5 мм) и крупные зерна (1–2 мм), ее называют штукатуркой смешанной зернистости. Есть штукатурки с мелкозернистыми некалиброванными гранулами, а также с тонкодисперсными минеральными наполнителями.
   К преимуществам декоративных штукатурок относятся такие качества, как легкость в работе (при подготовке поверхности нет необходимости шпатлевать ее), эстетичность получаемого результата, простота в эксплуатации – такую стену можно мыть стиральным порошком, средством для посуды, мылом, водой. Кроме того, можно подобрать штукатурку желаемого цвета, что избавляет от необходимости окрашивать поверхность. С другой стороны, когда выбранная цветовая гамма покажется скучной, стены легко перекрашиваются без потери рельефности.

Подготовка поверхности

   Подготовка стены перед нанесением декоративной штукатурки не требует такой тщательности, как перед покраской. Сухую прочную стену, хорошо впитывающую влагу, нужно очистить от обоев, мелового покрытия или старой краски. Затем ее нужно загрунтовать акриловой грунтовкой и дать высохнуть. Если масляная краска плохо удалялась со стены, то поверхность следует вымыть мыльным раствором и покрыть грунтовкой. Глубокие трещины на стене следует расшить, замазать гипсом и проклеить серпянкой (Fiberon, 4walls и др.) – строительной узкой клейкой лентой, представляющей собой сетку из лавсана или стекловолокна. Серпянка предназначена для сплошного армирования стен и потолков, проклейки мест примыкания оконных и дверных коробок к стенам, трещин, углов и швов. Длина рулона серпянки может достигать 150–180 м. Благодаря пропитке клеящим составом она легко крепится на любую поверхность. После наклеивания отрезка нужной длины серпянка шпатлюется, после высыхания шов выравнивается наждачной бумагой.
   Перед нанесением декоративной штукатурки на гипсокартон шляпки шурупов крепления плит тщательно прокрашивают пентафталевой эмалью. Швы на стыках плит и в углах шпатлюют, просушивают и проклеивают строительным бинтом.
   Если дизайн помещения предполагает комбинирование различных отделочных покрытий (фактурная штукатурка плюс гладкие окрашенные участки), то предназначенные под гладкую отделку места следует зашпатлевать, зашкурить и загрунтовать – подготовить к окраске. Для разделения участков, на которых предполагаются разные фактуры, используется малярный скотч или самоклеящийся уплотнитель для окон.

Нанесение декоративной штукатурки

   Для нанесения декоративной штукатурки и создания фактуры потребуются металлическая гладилка, шпатели разных размеров, резиновая и поролоновая губки (подойдет губка для мытья посуды), емкость для штукатурной смеси и таз или ведро с водой. Наносить штукатурку лучше вдвоем: один человек наносит штукатурку, другой создает фактуру поверхности.
   Штукатурку с калиброванными мраморными гранулами наносят на стену ровным слоем стальной гладилкой. В идеале толщина слоя должна равняться размеру гранул. После легкого подсыхания покрытие нужно загладить той же гладилкой. Если на стене имеются небольшие дефекты, то слой штукатурки увеличивается до 3–4 мм.
   Штукатурки с гранулами смешанной зернистости дают больше простора для декорационного творчества: крупные гранулы, перекатываясь по поверхности, оставляют более глубокие бороздки, чем значительно разнообразят рисунок. Такие штукатурки наносятся гладилкой. Однако если консистенция жидкая, то может быть использован валик или даже распылитель.
   В штукатурках с мелкозернистыми некалиброванными гранулами в качестве наполнителя применяется мелкозернистая кварцевая крошка, кварцевый песок или известь. Чаще такие штукатурки используются на фасадах и наносятся пневморазбрызгивателем.
   К штукатуркам с тонкодисперсным минеральным наполнителем относится венецианская штукатурка. Обычно тонкодисперсные наполнители создаются на основе извести. В сочетании с пигментами и создаются тонкие цветовые нюансы. Такие штукатурки пропускают свет внутрь себя, причем каждый слой покрытия может обладать собственным оттенком. Благодаря этому рисунок приобретает глубину, создается имитация мраморного покрытия. Штукатурка наносится на стену гибким шпателем. При более жидкой консистенции используются валик, губка, тампон или специальный строительный помазок.
   Для приобретения навыка работы с материалом специалисты советуют потренироваться на небольшом незаметном участке стены, например скрытом от взгляда мебелью. Важно также подобрать правильную консистенцию: раствор не должен быть слишком густым или растекаться. Штукатурку наносят на стену равномерным слоем в 2–3 мм. Работать с декоративной штукатуркой нужно быстро, чтобы между новыми участками и уже подсыхающей массой не обозначились явные границы. Если дать высохнуть некоторому количеству штукатурки и начать работу рядом, может образоваться весьма неэстетичный «шов».
   Штукатурка наносится шпателями, валиками или специальными распылителями. Содержащиеся в массе гранулы образуют бороздки – рельеф. Круговые движения мастерком – и рисунок на стене будет напоминать о морских раковинах, волнах и пляже. Использование специального валика с кусочками кожи или кожзаменителя придаст поверхности легкую встрепанность. Можно наносить фактуру жесткой стороной губки, вдавливая ее в нанесенный на стену раствор и поворачивая на 180°. Эта процедура проделывается до тех пор, пока со стены не исчезнут гладкие участки. Главное – надавливать на губку с одинаковой силой, чтобы фактура и рельефность не превратились в бугристость.
   Пастообразную штукатурку наносят стальной гладилкой, начиная с верхней части стены. Сначала материал намазывают снизу вверх, а потом ровным слоем распределяют крест-накрест по основанию. При выравнивании на гладилку сильно надавливают, держа ее под углом до 20° к поверхности стены. Специалисты рекомендуют наносить покрытие от угла до угла стены. Большую поверхность можно разбить на участки с помощью монтажной ленты.
   Мелкозернистые сметанообразные (или чуть гуще) штукатурки можно наносить пневморазбрызгивателем, установив давление воздуха на уровне 0,2–0,7 МПа, расход воздуха – до 16 л/с, диаметр сопла – от 4 до 8 мм. Такой метод нанесения называется набрызгом. Умеренными челночными движениями перемещайтесь слева направо и сверху вниз. Разбрызгиватель держите перпендикулярно стене, в 30–50 см.
   Чтобы сократить расход материала, а также добиться более мелкого рельефа, увеличивают расход воздуха и уменьшают давление. Для более выпуклого рельефа («шуба», «барашек»), наоборот, уменьшают расход воздуха и повышают давление. Через час-полтора после окончания работ можно устранить недостатки покрытия, сделав второй проход.
   Некоторые штукатурки делятся на предварительное покрытие и основное покрытие (не путать предварительное покрытие с грунтовкой). Предварительное покрытие равномерно наносится на прогрунтованную стену. Выбор инструмента зависит от консистенции, здесь следует внимательно изучить рекомендации производителя. Края стен по углам, у пола и под потолком промазывают кистью-флейцем.
   Через несколько часов, когда предварительное покрытие подсыхает, начинается работа с основным покрытием. Его тщательно перемешивают до пастообразного состояния и накладывают шпателем на гладилку из нержавейки. Массу наносят на стену движениями снизу вверх, затем разгоняют гладилкой движениями крест-накрест. Слой основного покрытия должен равняться размеру крупных гранул. В процессе работы необходимо периодически перемешивать материал.
   Когда нанесенное на стену покрытие начинает менять цвет (то есть немного подсыхает), эти участки затирают плоской пластиковой гладилкой, чередуя прямолинейные и круговые движения. Гладилку периодически смачивают. Если при этом оголился небольшой участок, то на пластиковую гладилку набирают немного штукатурки и разглаживают ее на нужном месте. Разравнивание покрытия производят от угла внутрь обрабатываемого участка.
   Когда поверхность перестала блестеть (через 15–30 минут), следует удалить со стены лишние зерна. Для этого смоченной в воде гладилкой легкими движениями, чуть прикасаясь к поверхности, как бы приглаживаются выступы рельефа. При этом гладилка периодически очищается и смачивается водой.
   Если в помещении предполагалось комбинирование разных материалов (например, штукатурки и краски) и границы отделялись малярным скотчем, то его следует удалить до того, как штукатурка высохнет.
   Штукатурка сохнет от 2 до 4 дней. Во всяком случае, по истечении этого времени поверхность очищают от непрочно держащихся частиц. Для этого по стене проводят мелкой шкуркой или шпателем. Полностью штукатурка высыхает через 1,5–2 недели.
   У каждого производителя фактурных штукатурок имеются рекомендации по работе с материалом, игнорировать их ни в коем случае нельзя. Различаются штукатурки и составом, и видами наполнителей, и плотностью. Кроме того, все производители предлагают широчайший спектр колеров, и подбор цвета – важнейшая задача. Из-за технических различий производств и, как результат, цветовых отличий, не рекомендуется использовать для оформления одного помещения штукатурку разных марок. Если, конечно, стены разных оттенков не входят в планы хозяев.
   Все декоративные штукатурки при продаже имеют один цвет – белый. Нужный оттенок придается массе с помощью пигмента – концентрированного красителя. Добавление красителя в белую базовую массу называется колерованием. Этот процесс лучше поручить специалистам (например, сотрудникам магазина, где производится покупка).
   Декоративные штукатурки на удивление неприхотливы: их можно наносить на кирпич, бетон, металл, дерево, ДСП, гипсокартон и даже керамическую плитку.
   Водная основа большинства декоративных штукатурок делает их экологически чистым материалом, практически без запаха. Однако в процессе работы добавлять в материал можно не более 3–5 % воды. Работать с фактурными штукатурками рекомендуется при температуре до +35 °C и не ниже +5 °C. Хранят штукатурки в плотно закрытой таре при минимальном доступе воздуха. Желательно не допускать низких температур. Нарушение этих правил ведет к потере свойств покрытия, таких как износостойкость, устойчивость к различным воздействиям, водонепроницаемость и т. д. Правильно перевозимые и хранимые штукатурки выдерживают перепады температур от -55 °C до +60 °C, не выцветают, пожаробезопасны, сохраняют достаточную эластичность (при деформации стен не образуются трещины).

Венецианская штукатурка

   Использование в оформлении интерьеров натуральных материалов – весьма модная тенденция. Мало что может сравниться по эстетичности и экологичности с деревом или камнем. Однако если дерево вполне доступно по цене, то натуральный гранит или мрамор очень дороги. Между тем мраморные стены в просторных помещениях, гранитные столешницы разделочных поверхностей или барных стоек, комбинация песчаника с теплыми тонами ниш – все эти дизайнерские находки смотрятся невероятно выигрышно. Более того, совсем не обязательно утяжелять малогабаритные жилища настоящими гранитными плитами. Имитировать фактуру натурального камня можно и собственными силами.
   Если интерьер предполагает полностью «мраморные» стены, то логично и практично воспользоваться венецианской штукатуркой. Итальянское выражение stucco veneziano обозначает декоративные покрытия, имитирующие дорогостоящие редкие материалы, такие как мрамор или красное дерево. В нашей стране под этим термином чаще всего подразумевают покрытие, воссоздающее различные виды мрамора.
   Венецианская штукатурка состоит из полимерного связующего на водной основе, в которое включены тонкодисперсные частицы мрамора, извести, гипса. Составы продаются как готовыми к применению, то есть уже колорированными, так и по отдельности с красителем – для расширения цветовых возможностей. Готовые поверхности бывают глянцевыми и матовыми. Для наведения блеска одним составам необходим итоговый восковой слой, другим – глянцевание поверхности металлическим шпателем.
   Для венецианской штукатурки нужны ровные, гладкие стены, подготовленные для работы так же, как и для покраски. Излишки шпатлевки счищаются наждачной бумагой, вся поверхность дважды грунтуется акриловой грунтовкой. Приступать к отделке можно после высыхания грунтовки – через 4–6 часов.
   Для работы нужны две гладилки из нержавейки (25 и 20 см), шпатели (20 и 6 см), кисти макловица и флейц, шприц-дозатор, шкурка (№ 120 и 220), мерные емкости и емкости для размешивания материалов, ведро для воды, стремянка, мешалка (специальная насадка на дрель), линейка, рулетка, уровень, карандаш, бумажная и липкая ленты. Кромки шпателей и гладилок закругляют и тщательно полируют наждачкой до полного устранения зазубрин и неровностей.
   Имитация мраморных переходов цвета из оттенка в оттенок достигается благодаря нанесению нескольких тончайших слоев материала, каждый из которых состоит из произвольно раскиданных по стене пятен штукатурки. Техника нанесения должна создать цветовую растяжку, то есть мягкое изменение тона в пятне. Гармония таких участков дает визуальный эффект природного камня.
   Первый слой с мраморной пудрой, обеспечивающий сцепление с основанием, наносят гладилкой или шпателем, как шпатлевку. Через 4–6 часов, после высыхания, наносят лессировочные слои, создающие рисунок.
   Подготовленный материал (смешанный с красителем до сметанообразной консистенции) длинной гладилкой наносят на стену, начиная с одного из верхних углов, равномерным слоем. Гладилку следует плотно прижимать и держать под углом 10–15°к стене, намазывать материал снизу вверх и в сторону, разгонять движениями в разных направлениях. У пола направление движений становится сверху вниз. Когда штукатурка нанесена на все стены, она сохнет 4–6 часов.
   «Мраморные» слои наносят на стену по участкам от 0,5 до 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Покрывающий материал перемешивается с красителем до однородного состава. Отмеривание красителя лучше доверить профессионалу, разбирающемуся в цветовой гамме выбранного вами производителя. Этот слой наносится 10-сантиметровой гладилкой короткими дугообразными движениями. Наплыв штукатурки при завершении мазка разгоняется прямым движением перпендикулярно линии наплыва или под углом к нему.
   Штукатурку на участке разравнивают гладилкой длинными движениями в разных направлениях, довольно часто очищая поверхность инструмента влажной тканью. Через 10 минут после разравнивания участок заглаживают широким шпателем (20 см) сверху вниз перекрещивающимися движениями. Необходимо следить, чтобы поверхность не повреждалась, постепенно уменьшая нажим на инструмент.
   Окончательно поверхность разглаживается чистой гладилкой под углом 5-12° с сильным нажимом. Затем весь цикл повторяется на соседнем участке стены, на следующем и далее, пока не будут обработаны все стены в помещении.
   На границах стен, в углах, нишах, проемах или на выступах движения гладилкой начинают от границы внутрь участка. В неудобных и труднодоступных местах для намазывания и разравнивания материала используют узкий шпатель, для разглаживания и глянцевания – короткую гладилку.
   Если покрытие случайно повреждается в процессе, то на это место узким шпателем наносят «заплатку» и обрабатывают так же, как весь участок. Непонравившийся общий результат можно изменить: не давая штукатурке высохнуть, на поверхность накладывают второй слой материала, после чего производят разравнивание, разглаживание и глянцевание. Наносить новые слои можно до тех пор, пока вас не устроит результат.
   При разглаживании и глянцевании пересекайте гладилкой границы между участками, чтобы поверхность была равномерной, без контуров. Чтобы добиться тоновых переходов, за которые так ценят мрамор, нажимайте на гладилку с разной силой: слабее в начале и в конце движения, сильнее – в середине. Благодаря этому слои материала получаются разной толщины, свет будет проникать в них неодинаково, что подарит покрытию глубину и позволит цветам играть при различном освещении.
   Через 6 часов после окончания работы к стенам можно прикасаться, материал не отстанет. Через 24 часа комната готова к эксплуатации. Однако окончательно «мраморная» штукатурка высыхает не раньше чем через неделю.

Глава 16
Модные малярные техники

Украсить дом – не значит просто сделать ремонт, используя современные материалы. Чем больше души и фантазии вложено в сам процесс, тем более уникальным и самобытным будет результат.

Настенные росписи. Трафареты

   Роспись на стене – старинный, но оттого не менее удачный способ привнести в дом нечто неповторимое, глубоко индивидуальное (см. рис. 22–25 на цветной вклейке). И если для создания фресок потребуется пригласить профессионального художника, то расписать стены по трафарету сможет каждый, кто задастся такой целью.
   Для начала необходимо решиться на такой шаг. Ведь для претворения в жизнь орнаментов и рисунков нужно отказаться от привычных обоев (трафаретные рисунки наносятся на окрашенные поверхности). Затем потребуется хорошо продумать композицию и общий стиль помещения. Недостаточно просто нанести рисунок в одном углу комнаты, необходимо, чтобы роспись влилась в общий интерьер, стала его органичной частью, пикантной «изюминкой». Впрочем, в некоторых помещениях это сделать несколько проще.
   Если ванная комната не выложена кафелем от пола до потолка, то есть над верхней границей плитки есть место, его можно использовать для создания художественной композиции. Крупные морские звезды коралловых оттенков, перемежающиеся завитками морских раковин и бледными изгибами водорослей, превратят обычный прием ванны в настоящее морское купание.
   Не потребует особых навыков живописи и украшение детской комнаты. Достаточно будет старательности, разнообразия и фантазии. Малышам не обязательны профессиональные переходы оттенков и полутонов, а вот прыгающие по стенам зайки, мишки и летающие бабочки заметно оживят детские владения.
   Удачным местом для росписи станет кухня. Кулинарные мотивы, изобилие фруктов, овощей и цветов, «окно в Париж» вместо скучного шкафа для сковородок… Кухня так же подойдет для приема гостей, как гостиная или столовая (которые не предусмотрены в большинстве типовых квартир).
   Более того, на кухне можно развернуться особенно. Существует такой искусствоведческий термин, как «обманка» – рисунок в интерьере, воспроизводящий какой-либо предмет обихода, мебели или декоративную деталь. Во времена Петра I и Екатерины II с помощью обманок обстановку особняков и дворцов представляли куда более пышной, чем могло быть на самом деле. Для скромных кухонь вряд ли подойдут громоздкие камины средневековой Европы, но уместными окажутся грубые деревянные полки с кринками, горшками, стильной ручной кофемолкой. На крючках под ними можно развесить глиняные кружки и цветочные горшки с оплеткой из макраме. Главное – изобразить такой уголок настолько достоверно, чтобы его невозможно было отличить от настоящего.
   Рисунок можно сделать, напротив, едва уловимым, подчеркивая его нереальность, условность. Тогда в течение долгого времени темой за чаепитием будет ваш оригинальный художественный вкус, находчивость и фантазия.
   Если габариты кухни позволяют разместить свой «зеленый уголок» с гортензией, фиалками и декоративным бамбуком, то можно сделать домашний сад еще более цветущим, нарисовав на стене розовые шпалеры или цветущий куст жасмина.
   Чтобы без особого труда подчеркнуть основное покрытие, существуют готовые орнаментальные полоски, наклеивающиеся на стены. Разнообразие видов трафаретных картинок позволяет выбрать то, что действительно нравится, а также комбинировать орнаменты и рисунки. Такие самоклеящиеся орнаменты легко крепятся на стене. Более того, их можно переклеивать на новые места, освежая клеящуюся поверхность специальным составом или прикрепляя скотчем.
   В продаже также имеются трафареты для работы с красками. Из множества мотивов и орнаментов при незначительном старании подбирается оригинальная комбинация, способная заставить вашу комнату играть всеми красками.
   Итак, выбрав трафарет (или трафареты), продумайте, в каком порядке вы разместите на стене роспись. На стене следует сделать угловые отметки, соответствующие размерам трафарета, или обозначить карандашом горизонтальную линию, по которой он будет расположен. Приклейте трафарет скотчем и убедитесь, что во время работы он не сместится. Исправлять ошибки будет з атруднительно.
   Начинать закрашивание лучше с самого большого рисунка. Для этого подойдет маленький поролоновый валик. Для более мелких частей рисунка используется специальная трафаретная кисть. При использовании трафаретных кистей краска наносится легкими ударами с одинаковой частотой. Следует набирать на кисть небольшое количество краски и избегать подтеков. Если вы выйдите за границу прорези и немного замажете пластину трафарета, то большой беды не будет. Главное, чтобы краска не затекала между трафаретом и стеной.
   Трафарет отклеивают от стены сразу после нанесения рисунка. Если замешкаться, и дать краске высохнуть, то края рисунка могут получиться неровными.
   Один и тот же трафарет допускается использовать много раз. Перед новым употреблением его следует качественно вымыть в большом количестве воды и высушить.
   В углах у краев стены, вокруг окон и дверей, возможно, потребуется немного изменить порядок рисунков, сократить или увеличить интервал между ними. Это делается, чтобы не «разрезать» рисунок.
   Рисунки через трафарет, как и основная масса настенных росписей, наносятся на окрашенные стены. Лучшим фоном считаются светлые тона – на них любое изображение будет смотреться выигрышно и не потеряется. Наиболее экологичными основами под роспись являются водоэмульсионная и водно-дисперсионная краски. Для рисования подходят масляные и акриловые краски.
   Трафарет можно изготовить и своими силами. Для этого подойдет прозрачная или полупрозрачная пленка (например, для парников). Перерисуйте понравившийся рисунок из альбома, журнала, книги, затем увеличьте (с помощью ксерокса или самостоятельно). Используя пленку как кальку, нанесите на нее рисунок. Продумайте, как подчеркнуть границы между различными деталями. Вырезать отверстия трафарета удобнее не ножницами, а канцелярским ножом или хирургическим скальпелем. Очень маленькие детали можно вырезать лезвием. Художественное вырезание – дело скрупулезное и трудоемкое.
   Нанося краску, не переусердствуйте. На валике, тампоне или кисти ее должно быть не больше, чем нужно для закрашивания одной детали.
   Если один и тот же рисунок повторяется в вашей композиции, то есть трафарет используется неоднократно, после двух-трех нанесений его следует отмыть (если краска акриловая) или очистить подходящим растворителем (если краска масляная).
   Для создания многоцветного рисунка потребуется несколько трафаретов (по числу используемых цветов). Сначала наносится основная краска – фоновая. После того как она высохнет, к непрокрашенным местам поочередно прикладываются нужные части трафарета и прокрашиваются соответствующими цветами. При этом следите, чтобы цвета не попадали друг на друга. Допустим лишь небольшой перехлест, но в его эстетичности следовало бы убедиться заранее, попробовав нанести рисунок на какую-либо поверхность, например небольшую гипсокартонную плиту или фанеру. Не обязательно даже наносить весь рисунок – достаточно посмотреть, как будут выглядеть пересекшиеся цвета.
   Расписать стену можно и без трафарета. Конечно, речь идет не о фресках и не о переносе полотен великих живописцев на ваши стены. Контур рисунка можно перевести на поверхность с помощью слайда и проектора. Направьте изображение на стену и обведите его карандашом. После чего, сверяясь с оригиналом, аккуратно раскрасьте.

Улица в доме: кирпичная кладка

   В современном дизайне интерьеров существует стилистическое направление лофт (от англ. loft – «верхний этаж склада, промышленного помещения»), которое пришло к нам из 40-х годов XX века, когда в Нью-Йорке заброшенные производства стали использовать под офисы и жилье. Такие элементы, как кирпичная кладка, балки, трубы, оставались нетронутыми отчасти из-за нехватки средств, отчасти в погоне за оригинальностью. В современной Европе лофт довольно популярен в обычных квартирах и домах, особенно у динамичных молодых людей, чья жизнь состоит из активной работы и не менее активного отдыха.
   Наш менталитет еще не воспринял «мануфактурность» как часть жилого интерьера, однако некоторые элементы этого модного течения способны значительно разнообразить жилье. Например, кирпичная кладка в гостиной натолкнет иностранного гостя на мысль о том, что ваш образ мышления особенно близок европейскому, а романтичного соотечественника окунет в атмосферу старинных замков и рыцарского духа.
   Сделать имитацию кирпичной кладки несложно. По сути, это настенная роспись, но лишь при близком рассмотрении можно понять, что кирпичи не настоящие (см. рис. 26 и 27 на цветной вклейке). Особенно выигрышно такая роспись будет смотреться в сочетании с другими декоративными приемами – фактурной штукатуркой, другим видом росписи, обманками-пилястрами и т. д. Занимая 1/4 или 1/3 высоты стены, роспись «под кирпич» оставляет простор для творчества. Кроме того, не обязательно делать уровень «кладки» одинаковым по всему периметру или на всю ширину стены. Ступенчатые перепады еще более оживят помещение.
   Для создания росписи понадобится ведро, кисти № 4 и 20, старая зубная щетка, картонные или пластиковые одноразовые тарелки для палитр, мелок, рабочие перчатки, средняя и маленькая натуральные губки, чистая тряпка, защитная клейкая лента. Собственно краски – полимерной акриловой эмульсии – потребуется около десяти тюбиков или банок: титановые белила, сажа газовая, охра красная и светлая, сиена натуральная и жженая, умбра, марс коричневый. Белила целесообразно взять с запасом. Такого количества материалов хватит, чтобы нарисовать 50 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

кирпичной кладки.
   Перед началом работы пол и плинтусы закрывают пленкой или газетами. Мелом либо карандашом проводится контур будущей «стены». По начерченной линии наклеивается клейкая лента, призванная защитить верхнюю часть от краски.
   Первый этап – выкрасить выделенную часть стены полуматовой акриловой краской белого цвета. Сверху она покрывается фоновой краской цвета цементного раствора. Когда на стене появятся «кирпичи», между ними окажется «цемент», как и при полноценном строительстве. В зависимости от обстановки в комнате «цемент» может быть светло-серого или немного желтоватого оттенка.
   Краску имеет смысл смешивать небольшими порциями и сразу наносить на стену. Так вы избежите необоснованного расхода материала. Тем более что эффект кирпичной стены построен на игре оттенков и новые тона могут понадобиться в любой момент. Фоновая краска готовится следующим образом: берут 2/3 части титановых белил, i/б часть черной краски, i/б часть умбры и смешивают их широкой кистью.
   Фоновую краску наносят большой губкой в технике тампонирования – частыми легкими ударами. От «цементной» основы не требуется равномерности по всей поверхности. Для создания оттенков в некоторых местах можно сделать цвет более интенсивным, пройдясь губкой несколько раз, в других – менее выраженным, практически обойдя эти места вниманием.
   Необходимо рассчитать количество «кирпичей» таким образом, чтобы «кладка» состояла из цельного стройматериала. Этот нюанс немаловажен на таких участках стены, как пространство возле окна, например.
   Промежуток между «кирпичами» должен составлять 10–12 мм. В крайнем случае, если зазоры покажутся слишком большими, их проще зарисовать, чем стирать уже нанесенную на стену краску.
   Когда фоновая краска, изображающая цемент, высохнет, на ней мелом рисуют контуры «кирпичей», начиная «кладку» с нижнего ряда. Ряды должны быть ровными по горизонтали, не «заваливаться», а вот промежутки между элементами могут не совпадать по вертикали. Рисовать по линейке не имеет смысла – рисунок получится более натуральным, если наносить его от руки. Следите также, чтобы ряды не опускались и не задирались. Кирпичная кладка будет более правдоподобной, если ряды не будут симметричными. Кирпичи следует делать средних размеров с таким расчетом, чтобы их было удобно закрашивать широкой кистью.
   Для раскрашивания кирпичей применяют охру и сиену. Две эти краски смешивают в разных пропорциях, добиваясь различных оттенков – от желтовато-коричневого до цвета подсохшего черного хлеба. Чистый кирпичный цвет получается при смешивании натуральной сиены, охры красной и охры светлой с небольшим добавлением белил. Для получения нового оттенка к уже имеющейся смеси красок добавляют немного воды и коричневого марса. Еще один оттенок получается при добавлении белил и жженой сиены. «Кирпичи» раскрашивают широкой кистью в произвольном порядке, избегая концентрации одного цвета. Сразу после закрашивания элементы необходимо промокнуть губкой. Принцип нанесения краски одинаковый во всех случаях.
   Раскрасив все элементы, разведите водой белила с небольшим количеством охры или умбры и нанесите эту смесь на рисунок методом тампонирования. Следующее действие – обмакнуть старую зубную щетку в темную краску и разбрызгать ее по рисунку. Это поможет воспроизвести фактуру кирпича.
   Нарисованная кладка будет выглядеть более натуральной, если сделать «кирпичи» рельефными. Для достижения такого эффекта используют тонкую кисть и краску, полученную путем смешивания умбры, белил и черного колера. Обведите краской каждую деталь справа и снизу. Выделения рельефа должны быть направлены в одну и ту же сторону, это зависит от расположения окна и того, куда падает свет.
   Если линии, призванные создать эффект рельефности, выделяются слишком сильно, их можно приглушить очень жидким раствором белил и натуральной сиены, растушевав линии зубной щеткой.
   Лишние линии или нежелательные пятна, появившиеся в процессе работы, можно легко удалить простой водой, если сделать это сразу, так как акриловая краска очень быстро сохнет. Кстати, высыхая, акрил немного темнеет, это следует учитывать при работе с оттенками.
   При подборе колеров корректировать и изменять тона будет проще, если вы выдавите на край тарелки-палитры понемногу красок каждого цвета.
   Над рядами кирпичной росписи хорошо смотрится деревянная планка, покрытая лаком или воском. Интересным решением станет бордюр из «натурального камня».
   На создание лофтовой кирпичной стены в интерьере потребуется от 12 до 16 часов.

Имитация мрамора

   Если размеры помещения позволяют, «мраморные» панели послужат интересной вариацией на тему «натуральные материалы в оформлении стен». «Мраморной» может быть поверхность чайного столика, барной стойки, секретера, комода или любого другого предмета мебели. При этом такую панель реально выполнить своими руками (см. рис. 28 на цветной вклейке).
   Определитесь с поверхностью, которой суждено стать «мраморной». В качестве основы возьмите лист толстой (1,5–2,5 см) фанеры или деревянную панель. Потребуются широкая малярная кисть для работ по дереву, круглая щетинистая кисть, тонкие беличьи кисти (от 2 до 8 номера), тонкие кисти для художественных работ (№ 4 или 6), двойная кисть, натуральная губка, шпатель для чистки палитры (мастихин), алкидная (глифталевая) полуматовая белая краска, черная, белая, оранжевая, зеленая изумрудная масляные краски, а также желтая охра и киноварь. Двойная кисть делается самостоятельно: кисти № 4 и 6 нужно обрезать у черенка и надежно прикрепить к концу карандаша, чтобы получилась «вилка». Простого скотча для этого может оказаться недостаточно, поэтому воспользуйтесь клеем «Момент». В результате кисти не должны съезжать в стороны во время работы.
   «Глазурь» – один из важных элементов, благодаря которому достигается «мраморный» эффект, – также изготавливается самостоятельно. Смешайте одну часть льняного масла, три части скипидара (или уайт-спирита) и 2–3 % от получившегося объема сиккатива. Сиккатив – раствор, ускоряющий высыхание красок, лаков и эмалей, поэтому включать его в состав следует непосредственно перед использованием, хорошо перемешав с «глазурью» и периодически перемешивая состав в процессе работы. Жидкие сиккативы довольно едки, так как являются растворами солей тяжелых металлов карбоновых кислот в органическом растворителе. Поэтому работать с ними следует в перчатках и с использованием защитных кремов или мазей, в хорошо вентилируемом помещении. Хранить сиккатив или состав с его включением надлежит в плотно закрытой таре в сухом прохладном помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей, вне зоны доступа детей, вдали от огня. Кроме того, избыток данного вещества может ухудшить свойства краски или лака.
   Уайт-спирит – нефтяной растворитель лакокрасочной продукции – также не придает «глазури» мягкости, поэтому работать с полученным составом нужно быстро. Другими словами, готовить «глазурь» имеет смысл после нанесения грунтовой краски.
   «Мраморная плита» создается в шесть этапов. Первый этап – подготовка основания, второй – набросок, затем прорисовка «бутовой кладки», контуров. Следующий этап – так называемая набивка, после чего выполняется закрепление рисунка и покрытие лаком. Выполнение всех операций дает результат в виде мрамора, выполнение половины предложенных действий – удачную стилизацию под мрамор. В любом случае между этапами должно проходить не меньше 5-10 минут, чтобы краска успела взяться. Этот нюанс относится не только к подготовке.
   На чистую деревянную (фанерную) панель наносят два слоя алкидной белой краски. Первый слой сохнет 12 часов, второй – 24 часа. Следите, чтобы краска ложилась равномерно, без комков и складок – поверхность должна быть гладкой. Этот процесс иногда называют грунтованием.
   Когда краска высохла, поверхность покрывают «глазурью»: наносят состав круглой щетинистой кистью и распределяют широкой малярной кистью, следя, чтобы покрытие оставалось гладким.
   После этого наносят черновой набросок, который в итоге делает белую доску похожей на кусок мрамора. На палитре смешивают серую краску (белая, черная и немного изумрудно-зеленой) довольно жидкой консистенции. Круглой кистью ее наносят на всю поверхность, добиваясь неровных пятен – «облаков» различной степени насыщенности. Для этого на некоторых участках к доске едва прикасаются кистью, на других – уверенными движениями вдавливают ее в основание. В результате должны получиться гармонично распределенные по белому фону «облака» с плавными переходами от светлых тонов к темным.
   Следующий этап – нанесение контуров, или прорисовка «бутовой кладки». Этой же серой краской нарисуйте очертания 10–20 неровных, с рваными краями «булыжников», используя для этого двойную кисть. Чтобы «кладка» гармонично вписалась в мраморный мотив, обведите контуры темных и светлых пятен. Линии наносятся с разным нажимом, что придает рисунку большую естественность.
   Дав краске подсохнуть, слегка растушуйте нанесенные контуры натуральной губкой, смоченной в разведенных до полупрозрачного состояния цинковых или титановых белилах. Это процесс закрепления. Затем наносится глянцевый или полуглянцевый лак. В результате панель напоминает основу для камеи.
   Если же конечная цель – практически полная имитация мраморной плиты, то работа продолжается.
   Смешав оранжевую, белую краску и немного киновари, вы получите розовый цвет. Тонкой художественной или двойной кистью прорисуйте контуры «бута». Серые и розовые линии не обязаны идти параллельно, но и их пересечения следует избегать. Впрочем, несколько перехлестов вреда не принесут. В одной части панели, ближе к краю, можно увеличить количество розового цвета. Перед следующим этапом работы подождите примерно 10 минут, чтобы краска взялась.
   Приступаем к так называемой набивке. Собственно, благодаря этому действию панель приобретает натуральный вид. Набивка производится в перчатках, так как речь идет о работе с «глазурью». Натуральную губку слегка пропитайте «глазурью» и аккуратными, легкими прикосновениями «набейте» серые участки панели. Принцип движений такой же, как при работе с трафаретами, – равномерные частые удары с плавным смещением от обработанных участков к необработанным. Очистите губку или возьмите новую, также немного пропитайте «глазурью» на масляной основе и «набейте» розовые участки. В результате отдельные линии и элементы должны как бы раствориться, словно изображение при плохой видимости. На каких-то отрезках цвета могут смешаться, где-то образуется концентрация розового цвета, где-то – серого. Это нормально.
   Еще раз обведите некоторые места двойной кистью, взяв на нее немного соответствующего цвета. Выждав 5-10 минут, прорисуйте по всей поверхности тонкие редкие прожилки киноварью, оранжевой или желтой (желтая охра плюс белая) и карминной красками.
   Через светлые участки панели тонкой кистью для художественных работ розовым цветом нанесите швы-расколы. Не переусердствуйте. Дайте краске подсохнуть в течение 8-15 минут.
   Натуральной губкой, смоченной в прозрачной «глазури», «набейте» несколько небольших светлых участков в центральной части поверхности. Следите, чтобы светлые места не выбивались из общей гармоничной картины.
   Предпоследний этап – закрепление. Тщательно очистите палитру (здесь пригодится мастихин) и выдавите на нее белила. Цинковые белила обладают более тонкой фактурой, титановые обойдутся дешевле. Осторожно, очень легкими движениями «набейте» всю «мраморную» поверхность белилами, используя для этого губку. Следите, чтобы уже нанесенный рисунок не смазывался. Затем тонкой художественной кистью нанесите редкие белые прожилки.
   Заключительная часть работы – покрытие лаком. Перед нанесением первого слоя лака «мрамор» оставляют сохнуть на 10–12 часов. Мрамор – играющий на свету камень, он может и блестеть, и источать мягкий свет. Поэтому матовый лак не подойдет. При определенных условиях – если панель или предмет мебели с «мраморной» поверхностью будет находиться в плохо освещенной комнате – может использоваться глянцевый лак. Однако наиболее удачным выбором будет глифталевый полуглянцевый лак, который можно получить, смешав глянцевый и полуматовый лаки в равных пропорциях.
   Покрыв панель первым слоем лака, оставьте ее на 12 часов. Только по истечении этого времени нанесите второй слой лака. Работа закончена, осталось дождаться полного высыхания покрытия и разместить «мрамор» на том месте, для которого он предназначался. Для обшивки стен «мраморными плитами» изготавливается необходимое число панелей.

Кракле: старинная мебель в интерьере

   Техника покраски мебели кракле позволяет получать предметы интерьера с эффектом потрескавшейся поверхности (см. рис. 29 и 30 на цветной вклейке). Сегодня, когда винтаж стал одним из самых популярных стилей, его элементы применяются не только в одежде. Стилизация под старину прочно вошла в отделочные и изобразительные техники. Не обошло вниманием это веяние и мебельную индустрию.
   Специалисты по дизайну рекомендуют оформлять комнаты, не полностью отсылая обстановку к позапрошлому веку, а лишь подчеркивая уникальность помещения одним-двумя штрихами. Состарить кресло, буфет, комод или журнальный стол несложно своими силами. Композиция «столик – кресло» удачно вольется в классическую гостиную.
   Прежде всего для этого потребуется предмет мебели с истертой или испорченной поверхностью, которая и станет полем работы. Из инструментов понадобятся: наждачная бумага средней зернистости, кисти и поролоновый валик, акриловая краска для основы или краска под позолоту. Для финального покрытия потребуется 1/4 литра лака на масляной основе, растрескивающегося при высыхании, и 1/4 литра лака на водной основе, также растрескивающегося при высыхании, блестящая или матовая (в зависимости от вашего вкуса) полиуретановая глазурь, трафарет с рисунком, которым вы хотите украсить будущую «антикварную» мебель, или печатка с таким же рисунком. Если речь идет об обработке комода или шкафа, то снимите с него старые ручки и найдите другие, стилизованные под XIX век.
   Работа не отнимет много времени и сил. Вначале уберите лишние детали (например, ручки с буфета). Всю поверхность, которую предстоит состарить, включая ножки, тщательно очистите с помощью шкурки. На очищенную поверхность валиком или кистью нанесите основу – акриловую краску белого цвета или светлого пастельного оттенка. Когда она высохнет, прокрасьте поверхность краской базового цвета – того, каким должен быть предмет мебели в итоге.
   Теперь можно наносить рисунок. Это могут быть геральдические знаки, цветочные или орнаментальные элементы, монохромные пасторальные картинки и т. п. Главное, чтобы рисунки не занимали всю поверхность и не превратились из украшения в безвкусные пятна. Рисунок наносится через трафарет или специальной печатью краской под позолоту. «Золотая» краска должна хорошо высохнуть.
   Затем следует лак. Первым наносится тонким слоем лак на масляной основе. Оставьте его на 2–3 часа. Браться за нанесение лака на водной основе следует, когда предыдущий лак уже почти высох, но поверхность все еще немного липкая. Его также наносят тонким слоем, очень аккуратно.
   Переходим к созданию трещинок, то есть непосредственно к состариванию предмета мебели. Этого можно добиться несколькими способами: оставить «антиквариат» в очень теплой комнате или на ярком солнце либо воспользоваться феном для волос, обдав всю поверхность горячим воздухом. Специалисты рекомендуют потренироваться с феном на незаметном участке, прежде чем начинать обработку фасадных частей.
   После появления трещин должно пройти несколько часов, чтобы поверхность высохла окончательно. Затем по ней мягкой тканью круговыми движениями растирают немного «золотой» краски. Это действие позволяет трещинкам четче проявиться, создать цветовой контраст, выявить «старину». Примерно того же эффекта можно добиться, отказавшись от краски под позолоту, – эффект старины проявится благодаря основе, проглядывающей сквозь трещины. Однако в этом случае краска-основа должна быть контрастна по отношению к основному цвету.
   После вышеперечисленных манипуляций мебель оставляют просохнуть приблизительно на 10–12 часов (на ночь), затем покрывают поверхность полиуретановой глазурью или лаком.

Евгений Витальевич Симонов Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники

Введение

Часть I Отделка гипсокартоном

Глава 1 Обшие сведения о гипсокартоне

Глава 2 Инструменты и материалы для работы с гипсокартоном

Инструменты

Вспомогательные материалы

Глава 3 Подготовка гипсокартонных листов

Подготовка листов к облицовочным работам

Простой раскрой гипсокартона

Сложный раскрой: как получить криволинейную поверхность

Глава 4 Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Облицовка стен гипсокартоном

Особенности заделки дверных откосов

Ниши и шкафы ив гипсокартона

Арки

Глава 5 Монтаж перегородок из гипсокартона

Глава 6 Подвесной потолок

Одноуровневые потолки

Крепление каркаса только к стенам

Крепление каркаса и к стенам, и к плитам перекрытия

Навешивание на каркас гипсокартонных листов

Разноуровневые потолки

Монтаж светильников

Глава 7 Отделочные работы

Шпатлевание гипсокартона и шурупов

Отделка углов

Как отделать внутренний угол

Как отделать наружный угол

Глава 8 Ремонт гипсокартонных элементов интерьера

Ремонт углов

Заделка больших отверстий

Заделка маленьких отверстий

Часть II Сайдинг – оптимальный вариант отделки

Глава 9 Классификация материалов

Виниловый сайдинг

Характеристика материала

Металлический сайдинг

Характеристика материала

Алюминиевый сайдинг

Стальной и цинковый сайдинг

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг

Цокольный сайдинг

Глава 10 Разбираемся в деталях и элементах сайдинга, готовим материалы и инструменты

Элементы сайдинговой панели и расположение панелей на доме

Оборудование и инструменты

Потребность в рядовом сайдинге, софитах и доборных профилях

Глава 11 Подготовка стен к отделке сайдингом

Обрешетка

Средства для обработки дерева

Утепление стен

Глава 12 Монтаж винилового сайдинга

Общие правила монтажа сайдинга

Монтаж горизонтального винилового сайдинга по деревянной обрешетке

Монтаж доборных элементов (стартовые и завершающие полосы, угловые элементы, обрамление окон и дверей)

Установка Н-профилей

Установка завершающего профиля

Установка рядовых (основных) панелей сайдинга

Обработка фронтона крыш

Установка J-профиля

Установка виниловой доски на фронтон крыш

Особенности монтажа горизонтального сайдинга на фронтонах крыш

Установка вертикального сайдинга

Совмешаем горизонтальный и вертикальный сайдинг

Установка софитов

Установка фаски

Особенности монтажа деревянного и цементно-волокнистого сайдинга

Особенности монтажа металлического сайдинга

Монтаж гибкого сайдинга

Глава 13 Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг на замках-защелках

Особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга

Установка цокольного сайдинга вокруг проемов

Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз»

Глава 14 Правила хранения и эксплуатации сайдинга

Хранение сайдинга

Ремонт сайдинга

Уход за виниловым сайдингом

Часть III Декоративная штукатурка модные малярные техники

Евгений Витальевич Симонов
Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники

Часть I
Отделка гипсокартоном

Глава 1
Обшие сведения о гипсокартоне

Глава 2
Инструменты и материалы для работы с гипсокартоном

Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов

Глава 4
Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Глава 5
Монтаж перегородок из гипсокартона

Глава 6
Подвесной потолок

Глава 7
Отделочные работы

Глава 8
Ремонт гипсокартонных элементов интерьера

Часть II
Сайдинг – оптимальный вариант отделки

Глава 9
Классификация материалов

Глава 10
Разбираемся в деталях и элементах сайдинга, готовим материалы и инструменты

Глава 11
Подготовка стен к отделке сайдингом

Глава 12
Монтаж винилового сайдинга

Глава 13
Цокольный сайдинг

Глава 14
Правила хранения и эксплуатации сайдинга

Часть III
Декоративная штукатурка модные малярные техники

Глава 15
Декоративная штукатурка

Глава 16
Модные малярные техники