Евгений Витальевич Симонов
Камины и печи: выбор, дизайн, строительство

Введение

   Еще десять лет назад никто и не подумал бы, что наличие печи в доме станет показателем престижа, основательности и серьезности хозяев. Какое-то время даже бытовало мнение, что русская печка – символ горестной жизни простого крестьянина. Зато теперь печь, отделанная специальными изразцами, выполненными под заказ знаменитым мастером, может стать главной причиной гордости в доме.
   Растущая популярность загородного строительства и печного отопления вернула из небытия профессию печника. Со временем в связи с доступностью новейших строительных материалов у огромного количества людей появилась возможность сложить печь своими руками. Согласитесь, ничто не сравнимо с удовольствием сделать это самому и потом по праву хвалиться перед близкими и друзьями.
   Данная книга – самоучитель печной и каминной кладки, предназначенный для тех, кто хотя бы примерно представляет, где приобрести кирпич, как заготовить раствор, сделать печь либо камин ключевым акцентом интерьера, организующим все остальное жилое пространство. Здесь кратко рассказывается о стилях и направлениях декора, в которых может быть выполнен источник отопления, приводится примерное соотношение материалов, необходимых для возведения той или иной модели.
   Большая часть книги посвящена печной кладке, как более сложной: практически каждый ряд кирпича выкладывается по индивидуальной раскладке. В строительстве камина основная часть рядов просто повторяется, трудности представляет лишь выполнение сложных арочных перекрытий, о которых рассказывается в соответствующей главе. Вы научитесь готовить и заливать автономный печной фундамент, правильно выкладывать и выводить на крышу дымовую трубу. Кроме того, в книге рассказывается, как отремонтировать печь либо камин в случае непредвиденного повреждения, пользоваться источником отопления правильно, «разогнать» сооруженные только что печь или камин и добиться, чтобы они как можно скорее заработали в повседневном режиме.
   На страницах издания описаны все основные технологии кладки и приведена порядовка наиболее популярных моделей печей и каминов, а также даны рекомендации, сообразующиеся с преимуществами и недостатками каждой модели.

Глава 1
Тысячелетия с очагом

   Камин (или, если угодно, печь) придумал первобытный человек, которому надоело сидеть у костра ночь напролет, поддерживая огонь. Житель каменного века обложил очаг камнем – и стало меньше шансов, что огонь потухнет.
   С пышными каминными залами ассоциируются рыцари или английские лорды. Печи – это эпоха Ивана Грозного, Петра I и, разумеется, топящаяся по-черному курная изба, знакомая со школьных учебников по поэмам Некрасова.
   На славянских землях источником отопления в течение многих столетий служил курной очаг без трубы. Он был глинобитным, то есть из глиняного раствора, и являл собой переносной горшок, который наши предки ставили прямо на пол. Дым выходил через приоткрытую дверь. Со временем люди додумались сделать отверстие в потолке – дым стал подниматься на чердак, а затем через щели в кровле уходил в небо. Следующим шагом в достижении комфортности отопления стали дымники – прообраз будущих деревянных труб из плотного теса, которые сменились кирпичными.
   В XV веке русская печь стала выглядеть примерно так, как выглядят модели, сохранившиеся в российской глубинке по сей день. Декорировать источник отопления начали в эпоху правления Петра I – в России переняли голландскую технологию изготовления гладких изразцов, которыми и начали облицовывать печи, называя их «голландками». Некоторое время спустя русским источником отопления заинтересовалась Европа, и печники начали ездить на чужбину, где выкладывали совершенно уникальные очаги. Камин в это же время начал проникать в дома русских помещиков, и не столько для обогрева усадеб, сколько для придания задушевной атмосферы вечерним чаепитиям. Одним словом, русские вдруг увидели красоту камина и пожелали ощутить с ее помощью поэтику родового гнезда, а избалованные пышностью западной католической культуры европейцы захотели по-настоящему согреться.

Эволюция камина

Слово kaminos – латинское, переводится как «очаг». Жители древней Западной Европы в какой-то момент поняли, что самое главное – это устройство, куда мог бы выходить дым, не отравляя воздух в помещении. Так у камина появилась длинная труба, над которой возвышался раструб в форме конуса, предназначенный собирать дым. На камин в современном понимании очаг стал похож во времена Великой Римской империи, когда мастера сконструировали специальное устройство из поддерживающих трубу балок, которые давали возможность разместить камин в центре помещения так, чтобы было тепло всем присутствующим (рис. 1.1).

   Рис. 1.1. Камин изнутри: 1 —дымовая труба; 2 – канал для входа холодного воздуха; 3 – отверстие для выхода нагретого воздуха в помещение

   Понадобилось несколько столетий для того, чтобы камин стал прилегать к стене. Это перемещение в пространстве стало шагом к смыканию топки и дымохода (рис. 1.2).
   В раннее Средневековье никому не приходило в голову украшать камины. Ими просто пользовались – топили с утра до ночи, так как камин дает тепло только во время топки, и постоянно готовили пишу. Средневековая монашеская аскеза уступила место интерьерности жилища. Желание властителей того времени жить в красоте не обошло и камин. Поначалу архитекторы стали включать его в общую стилистику помещения, а затем и вовсе отталкиваться именно от источника отопления. Каминный зал стал таким же важным, как королевская гостиная.

   Рис. 1.2. Камин изнутри: 1 —дымовая труба; 2 – чугунная решетка; 3 – канал для циркуляции воздуха; 4 – канал для выхода нагретого воздуха

   Главным материалом средневековых печников был тесаный камень, затем кирпич. С наступлением эпохи Возрождения это сырье использовалось лишь в небогатых домах. Основным желанием было видеть у себя портал из гранита либо мрамора, декорированный флорентийской мозаикой и резными украшениями над каминными полками.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   В эпоху Средневековья были созданы первые камины, вошедшие в сокровищницу мирового монументального зодчества. Например, знаменитый камин аббатства Мон-Сен-Мишель, вокруг которого собирались в огромном количестве французские рыцари-паломники. Каминное устройство по размерам тождественно объему большой современной городской комнаты, а в топку без труда помещалась целая бычья туша – ее зажаривали целиком.

   В середине XIII века начали приглашать знаменитых мастеров для украшения каминов. Портал отопительного устройства становится палитрой художника и полем действия скульптора. На камине появляются башенки замков и шпили соборов, барельефы с изображениями рыцарских турниров и охоты, а в палаццо итальянских купцов – иронические бытовые сцены из жизни простонародья.
   Знать VI–XII веков, чей быт и привычки породили романский стиль, мало ценила комфорт повседневного обихода. В фаворе скорее были аскеза и пренебрежение к пышности убранства. Камины, выполненные в романском стиле, ассоциируются с античными порталами. Данный стиль апеллирует к античности, навевая мысли о древней неспешности и мудрой суровости, взывая к подавляющему бесстрастному величию. Спокойствие и гармония сводчатых перекрытий, вырастающих из стен барельефов, делают неуместным какое-либо украшательство. Светлый камень, преображенный скупым резцом художника, создает ощущение торжественности.
   Из Северо-Восточной Франции в XII веке начал триумфальное шествие по Западной Европе самый, пожалуй, экзальтированный и пафосно-скорбный стиль средневекового искусства — готический. Сначала под его влиянием оказывается архитектура, а вслед за ней и пластика. Возведенные в готическом стиле храмы и даже светские здания призваны будоражить в созерцающем религиозный экстаз, толкать душу вверх, возводить глаза к небу. Основные признаки готики («летящие» стрельчатые своды, высокие вытянутые окна от пола до потолка) нашли свое отражение и в конструкциях каминов. Порталы отопительных устройств в сознательном нарушении пропорций вытянуты вверх, художнику важно асимметрично удлинить камин, минимизировав его ширину.
   Началом XV века датировано первое появление фрагментов, являющихся принадлежностью современного камина. Так, уже в эпоху готики появилась чугунная декоративная плита, предназначенная для защиты стены, к которой примыкал камин, от постоянного воздействия высокой температуры.
   Устав от религиозной доминанты, в конце XVI века европейцы стали отдавать предпочтение барокко. Дословный перевод – «раковина причудливой формы». Под этим прекрасным вербальным образом подразумевается господство кривых линий, складывающихся в особую динамику и ритмику рисунка, пластика гротескно выгнутых деталей, витые колонны, изобилующие филигранными резными и лепными деталями рамки и карнизы. Барокко выражает изысканность настолько, насколько романский стиль отвергал ее, а готический презирал.
   С наступлением эпохи Возрождения оформление портала отопительного устройства стало полноценным жанром пластического искусства. Появляются камины-шедевры, над которыми великие художники трудились в течение нескольких лет. Порталы изначально создаются огромными, с широким полем деятельности для их облицовки мрамором, розовым гранитом, флорентийской мозаикой и германскими изразцами, возведения колонн и пилястров, покрытия венецианской резьбой. Соответственно требованиям эстетов менялась технологическая конструкция камина – увеличение портала повлекло за собой расширение всей прилегающей к стене площади каминного массива, а также дымосборника.
   В отопительных конструкциях того времени трудно провести грань между мастерством и излишеством, зато культ каминного убранства достигает своего апогея. Портал отопительного устройства тонет в украшениях, каминная полка превращается в выставку произведений искусства. Именно в эпоху барокко модным стало украшать не только сам портал, но и продумывать богатое структурированное пространство вокруг него.
   Барокко был стилем дворцов. В королевских пенатах, как известно, мода изменчива, капризна и недолговечна. Монархические династии – единственные ее законодатели. На смену барокко приходит рококо – новая страница дворцовой жизни Франции, воспетой Александром Дюма и супругами Голон. Венценосный кутюрье Людовик XV создает собственный стиль. Интерьеры своего дворца он хочет видеть целостными ансамблями. Однако при всей нарочитой пышности форм, жеманности и манерности рококо проигрывает барокко в легкости – неотъемлемом достоинстве высокого искусства. Стиль Людовика XV перегружен деталями, он утомляет, зато камин – главный в эпохе рококо. Создание интерьера начинается с возведения уникального, пышного, ажурного отопительного устройства, а уж потом подбирается дополняющее камин убранство гостиной либо опочивальни. Мраморный портал весь в завитках и раковинах, барельефах и скульптурах. Кажется невероятным, что его можно было топить!
   Эпоха барокко и рококо научила эстетов любить маленькие вещи – мастера соревновались в минимализме каминных украшений. Декораторы рококо придумали легкие стеновые панели, окружающие отопительное устройство, нежные, хрупкие карнизы и огромные зеркала, размещенные над порталами. Каминная полка стиля рококо немыслима без обилия массивных сосудов «под старину», покрытых сложной резьбой либо художественной росписью, ваз из восточного фарфора и фаянса, маленьких глазурованных флакончиков, фигурок пастухов и пастушек, дам и кавалеров. В центре обычно располагались большие часы, а по краям симметрично размещались канделябры.
   На смену королевскому великолепию пришел педантизм буржуазных революций, как известно, более прагматичный, отразившийся и на каминах.
   Буржуа осознали себя хранителями традиций, в том числе античных, как ода которым возник классицизм, основанный на подражании совершенству древних греков и римлян. Этот стиль возник в XVIII веке как показательное отторжение ужимистой манерности, навязчивой вычурности доведенных до безвкусицы крайностей барокко и рококо. Никаких украшательств – только строгая польза и ясное видение мира. Реалисты-прагматики хотят видеть в своем доме прямые линии, простые, четкие формы, симметричную геометрию. Для декора остается место, но оно минимально – не более чем две небольших виньетки в углу прямоугольного каминного портала.
   Классицизму не хватает торжественности, а подлинное искусство невозможно без некоторой доли пафоса. Во Франции приходит к власти Наполеон, его имперская власть не может сочетаться с сухостью эмоций. В 1803–1813 годах возникает стиль ампир. Господство в оформлении интерьеров переходит к монументальным, статичным, мемориально застывшим формам. Как и классицизм, ампир культивирует упорядоченность, уравновешенность фрагментов, их безукоризненную симметрию и последовательность.
   Отопительные устройства этой эпохи обрамлены колоннами, пилястрами, у подножия восседают сфинксы, каминную полку удерживают на плечах атланты и кариатиды, а венчают грифоны. Очень популярен преимущественно флористический орнамент, состоящий из символов величия – венков и меандров. Ампир держится долго, он хранит свои позиции практически весь XIX век. Именно в это время для художественной отделки топки стал использоваться огнеупорный кирпич. Мастера начали художественно исполнять внутренности камина – колосниковую решетку, на которой в топке лежат дрова, а также решетчатый золосборник, предназначенный для того, чтобы остатки продуктов сгорания не препятствовали доступу свежего воздуха в топку, дающего углям возможность прогореть полностью.
   Потеснить ампир смог лишь викторианский стиль, эклектичный по своей сути, вобравший в себя лучшее от всех стилей– предшественников. Его находка – знаменитый камин Шерлока Холмса, оснащенный литой чугунной топкой. В портале отопительного устройства появилось новшество – вставки из расписанной вручную эмали, которым раньше отдавали предпочтение буржуа. Народный вектор этого стиля отличается деревянными порталами, расписными композициями из цветов и птиц, а также простонародными игривыми жанровыми сценами. Современники снисходительно называли викторианский стиль «стилем подставок и верхушек», имея в виду безыскусное стремление мастеров к обилию деталей и общую перегруженность.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Именно викторианский стиль оказался внимателен к разнообразнейшим каминным аксессуарам. Разумеется, и прежде топка камина не мыслилась без щипцов для переворачивания горящих дров, большой вилки для разрыхления топлива, щетки с длинной ручкой, совка для чистки топки, меха для раздувания огня. Однако викторианские мастера захотели сделать эти вещи красивыми, а самое главное – придумали новые. Например, приспособление, которым можно было разбивать горящие угли на более мелкие кусочки (сегодня оно называется кочергой), красивые ведерки и ящики для угля (позже в моду вошли покрытые деревянной резьбой ящики, а также решетки для топлива).

   Изюминкой викторианского стиля стал украшенный живописью либо гобеленом каминный экран. Иногда он даже выполнялся в виде специальной сетки, позволяющей любоваться плясками язычков пламени в топке. Очень скоро мастера поняли, что каминный экран, помимо того что красив, снижает и риск пожара, предохраняя деревянный пол от попадания на него горящих углей из топки.
   Мировые войны не только коренным образом изменили облик мира, но и заставили полностью переосмыслить ценности искусства. Первая мировая война породила стиль модерн, Вторая – ар-деко.
   Модерн отверг прямые линии в поисках особой изысканности традиционных флористических мотивов, которым старательно придавался эротический подтекст. Именно в то время мастера решили поэкспериментировать с месторасположением отопительного устройства, найдя такие варианты его размещения, как центральный камин-очаг, пристенный и встроенный. В эпоху модерна в отделке часто сочетались мрамор и керамика, литье и ковка.
   Стиль ар-деко, возникший после Второй мировой войны как вызов классическим ценностям, сделал ставку на индивидуальность. По сути, этот стиль позволил художникам творить по наитию, не страшась выйти за рамки. Если сегодня вы пообщаетесь с молодыми дизайнерами, то увидите, что они склонны относить к стилю ар-деко все непохожее, разовое, индивидуальное, неповторимое, шокирующее, смелое и вызывающее.

Современные стили выполнения каминного портала

   Все стили, о которых было рассказано ранее, отнюдь не ушли в прошлое. Сегодня при разработке дизайнерского решения какого-либо интерьера к ним добавляется приставка «под» – «под готику», «под ампир». Так обычно происходит, когда речь идет об оформлении интерьера, стилизованного под какое-то основное направление. Допустим, вы точно знаете, классическая у вас будет гостиная или, наоборот, «техногенная», урбанистическая, подчеркнуто ультрасовременная, напичканная новыми вещами, сияющими матовыми и глянцевыми поверхностями. Современный камин может быть даже ярко-салатовым с металлическим отливом (если, конечно, к нему располагает ваше мироощущение).
   Сегодня оформление источников отопления является одним из центральных мотивов творчества современных дизайнеров. Советуя вам что-либо, прежде всего они основываются на таких критериях: для чего вам нужен камин, каким занятиям вы будете у него предаваться и что больше любите делать. Ведь одно дело – камин для кухни, другое – для спальни и третье – для кабинета, совмещенного с библиотекой (в большом доме каминов может быть и несколько).
   Камин, как правило, является визитной карточкой владельца дома. Следовательно, сегодня говорится о стилях оформления каминов с точки зрения не искусствоведения, а утилитарного использования. Современные мастера работают в четырех направлениях, или, если угодно, стилях.
   Первый из них – романтический, основанный на традициях романтизма, готики и раннего барокко. Пример – камин, выполненный в средневековом стиле, сложенный из необработанного камня или кирпича с открытой кладкой. Он помогает вам уподобить хотя бы часть своего дома старинному замку. Но помните, такой источник отопления весьма требователен – ему непременно нужны оштукатуренные стены, столы из резного дуба, балочные потолки.
   Второй стиль выполнения каминов – классический. Он для тех, кто хочет сделать свой холл похожим на кабинет королевы Виктории, не только беседовать здесь с домочадцами, но и принимать важных гостей.
   Третий стиль – кантри. Он открывает наиболее широкий простор для украшения портала, об этом рассказывается в главе «Декоративная отделка портала камина. Основы дизайна», посвященной классификации каминов по использованию основных и декоративных материалов (см. главу 8). Стиль кантри подразумевает легкость, народность, уютность, культ домашнего очага. Это то, что вам просто нравится в сочетании с безделушками, сувенирами и занавесочками.
   Четвертый стиль – так называемый современный, или городской (ошибочным будет сводить его только к хай-тек либо к минимализму). Это направление для тех, кто больше всего ценит присутствие в доме лишь необходимых (новых, качественных и престижных) вещей, в декорировании жилья готов ограничиться одной-двумя картинами либо инсталляциями, а камин воспринимает именно как источник красоты живого огня, не нуждающегося в дополнительном искусственном обрамлении.

История русской печи

   Русская печь – невероятная долгожительница, ведь ей более тысячи лет. Именно благодаря своей уникальности она заслуживает столь пристального внимания – все последующие разработки и инновации русских гениев отопительного дела совершались на основе ее конструкции. Показательно, что многие владельцы современных новых домов, особенно деревянных, для поддержания единства стиля хотят греться именно у нее. В русской печи нет привычных, имеющихся во всех остальных моделях поддувала и топки, в которой бы одновременно совмещались отсек для приготовления пищи и чугунный настил-плита с конфорками.
   Вернемся к истории печи в узнаваемом нами современном виде. До самого XV века у русского отопительного устройства не было трубы и топилась она по-черному. По большому счету, называть печью этот глинобитный очаг пока преждевременно. Однако русская изба отнюдь не была вся в копоти. Наши предки хорошо понимали, что полдела в процессе грамотной топки – это умение выбирать, заготавливать и хранить дрова. Сверху они клали любые породы, но снизу только осину, и топливо у них, между прочим, сгорало полностью. Сажа скапливалась лишь у верхней притолоки избы или возле специального «волчка» (так называемого волокового оконца, то есть проделанной в стене щели в диаметр бревна, которая закрывалась заволокой) – там, где оседал дым.
   Со временем топку по-черному сменила топка по-серому – обитатели избы догадались выпускать дым через потолочные щели на чердак. Оттуда дым рассеивался во все стороны через слуховые окна и щели в кровле.
   В конце XV века в русских деревнях появилась печная кладка – наши предки научились сами обжигать кирпич. Вскоре возник прообраз современной дымовой трубы – это был деревянный дымник, торчащий из крыши. Его сменила труба из теса, начинающаяся непосредственно от потолочной дыры, – понятно, что тяга стала куда как лучше. Спустя столетие над устьем горнила печи, то есть над топкой, появился колпак для сбора дыма. Он был соединен с трубой и назывался «чело», а понятием «перетрубье» стало обозначаться место, где очаг соединялся с трубой. Правда, у конструкции был минус: тяга стала просто замечательной, а вот риск пожара возрос значительно. Поэтому, хотя кирпичная труба и была для наших предков слишком дорогим удовольствием, со временем она сменила деревянную.
   Русская печь была воистину сердцем повседневной материальной культуры. Раннее утро в семье начиналось с ее топки – в горнило, поближе к устью, загружались дрова. Спустя три часа можно было убирать угли и золу, подметать под и сажать в печь хлебы, а также ставить горшки. Устье закрывалось заслонкой.
   Своей функциональностью русская печь соответствовала практически всем бытовым потребностям сельского жителя: согревать избу, спать в тепле лежанки старикам и малышам, греть воду во встроенном котле, сушить промокшую одежду и собранные грибы-ягоды, печь хлеб и подключать трубу самовара.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Еда в крестьянской печи получалась очень вкусной – ведь она часами томилась в чугунных и глиняных горшках, пока хозяева работали в поле.

   Однако русские инженеры признавали несовершенство русской печи и работали над ее модернизацией. Дело в том, что у русской печи есть один серьезный недостаток – расстояние от пола до пода не прогревается. В главе «Типы и виды печей и каминов» подробно рассказывается, почему так происходит. В морозные дни пол в избе мог даже покрыться ледяной коркой, так как он вообще не обогревался – теплый воздух устремлялся вверх.
   Одни мастера предлагали устроить у задней стенки отсека для приготовления пищи автономное поддувало с колосниковой решеткой. Это дало эффект, но несколько иной: в отсеке для приготовления пищи температура действительно стала выше, так как топливо у задней стенки стало гореть интенсивнее и жарче. Однако поверхность печи от пола до потолка так и не прогрелась. Другие мастера попытались соорудить параллельные восходящие дымообороты, по которым горячий пар поднимался бы вверх из отсека для приготовления пищи, а затем по каналу спускался снова к дымооборотам, двигался вниз и только потом направлялся в дымовую трубу (рис. 1.3).

   Рис. 1.3. Устройство печи: 1 – шанцы; 2 – поддувало (зольник);
   3 – поддувальная дверца; 4 – колосниковая решетка; 5 – топочная дверца; 6 – под (имеет скат к решетке); 7 – топочная камера; 8 – хайло, или прогар; 9 – свод топки; 10 – камера (виден душник); 11 – наружная стенка; 12 – дымооборот; 13 – перекрыша печи; 14 – дымоход (к трубе); 15 – отступка (зазор между дымоходом и печью); 16 – канал; 17 – дымовая задвижка; 18 – внутренние тепловоспринимающие стенки

   Значительно улучшить прогрев нижней части печи смог инженер Н. Медынский, уложивший в шесток чугунную плиту вместо кирпичного пода. Был устроен отдельный топливник с дверцей в боковой части печи под плитой, от которой начинался отдельный дымооборот, направленный под низ пода и над сводом. По этому специальному дополнительному отсеку шел горячий пар, нагревая его. Начинания Медынского по усовершенствованию русской печи продолжили И. Подгородников – автор отопительных устройств «Экономка» и «Теплушка», а затем инженер В. Протопопов, предложивший оборудовать русскую печь дополнительным щитком, дающим возможность прогрева от пода до пола.

Глава 2
Камин либо печь как несущая конструкция

Традиционный источник отопления – это не костюм и не платье. Одежду можно выбирать, руководствуясь чем угодно. Даже решив, что приобрели не то, с легким сердцем вы можете подарить кому-нибудь неудачную покупку. На практике бывают случаи, когда люди, долго мечтавшие возвести у себя дома печь или камин, очень скоро устают от крупномасштабной игрушки и стараются проводить свободное время не в той комнате, где она установлена. Еще хуже, когда вы рассчитываете на свое новшество как на источник тепла или возможность готовить необыкновенно вкусные блюда, а печь или камин практически не работают либо работают плохо.
Поэтому, прежде чем учиться возводить традиционный источник отопления своими руками, нужно найти ответы на следующие вопросы: где строить, как строить, из чего строить. На них вы и найдете ответы в этой главе.

Определение места для печи либо камина на стадии проектирования дома

   Если вы приступаете к строительству собственного жилища с нуля, первым шагом должно стать приобретение земельного участка. Это очень важный этап как для функционирования всего будущего дома или коттеджа, так и для вашего источника отопления. В случае если вы решили, что будете строить массивную печь либо камин, особенно важным становится географическое месторасположение (какие стороны здания будут выходить на юг, север, запад и восток) участка и качество грунта на нем.

   ВАЖНО
   Помимо таких общих факторов, как удобство и наличие подъездных путей и доступность инженерных коммуникаций, для дома с печным отоплением особенно важно, чтобы рядом не было препятствий в виде высокой стены либо огромного дерева, которые при смене направления ветра станут помехой на пути отхода дыма из трубы.

   После того как вы убедились в том, что красивая лужайка вполне пригодна в качестве вашей строительной площадки, определяйтесь с типом дома, который должен зависеть от рельефа и месторасположения земельного участка.
   Кроме того, на ваш выбор будет влиять и человеческий фактор. Например, количество членов семьи (со временем оно может измениться), образ жизни (необходимо понимать разницу между каминным залом для пышных вечеринок и небольшой уютной спальней с камином), увлечения домочадцев (возможно, среди вас есть творческие люди, для которых необходимо изначальное проектирование студии). Следует предусмотреть также и то, что с течением времени предназначение различных комнат может измениться: дети вырастут и вместо их прежних комнат понадобятся дополнительные гостиные. Нельзя пренебрегать такими исходными данными, как общий срок эксплуатации жилища, а также пригодность здания к глобальной либо косметической реконструкции.
   Чтобы учесть все частности (в том числе месторасположение будущего источника отопления), важно изначально предусмотреть краеугольные камни индивидуального проектирования.
   Прежде всего, реально оцените желаемые габариты комнат, чтобы после они не казались вам пугающе большими либо удручающе маленькими.

   Рекомендуемые габариты современного индивидуального жилья:
   ♦ 2,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– высота потолков;
   ♦ 12–16 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– площадь холла либо гостиной;
   ♦ 8 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– оптимальный размер спальни;
   ♦ 7 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– площадь кухни;
   ♦ 1,5 м – ширина первой прихожей;
   ♦ 1 м – ширина коридора.

   Для того чтобы правильно расположить печь или камин, нужно заранее учесть соотношение площади запланированных оконных проемов к площади пола (от 1:5 до 1:8), иначе ваш источник отопления может оказаться ненужным светорассеивателем.
   Для расположения печи или камина важно и то, каково расстояние от стен дома до границы ваших владений – оно должно быть не меньше 5 м.
   Спальни и комнаты, в которых вы будете проводить много времени (например, кабинет), непременно расположите окнами на юг – расходы в случае каминного отопления сократятся в 1,5 раза. На северной стороне устройте кухню и сауну – все равно придется топить их основательно, особенно если вы планируете готовить в печи.

   ВАЖНО
   При наличии в доме камина либо печи в комнатах с южной стороны можно устанавливать окна не с тройным, а всего лишь с двойным стеклопакетом – так будет лучше осуществляться вентиляция и приток воздуха к источнику отопления.

   Крайне важно соотнести выбор высоты фундамента с рельефом вашего земельного участка. От этого зависит объем расходов и земляных работ по устройству общего котлована под здание и печь, а также его последующей засыпке. Удостоверьтесь, что верхний край фундамента не затрагивает корни растущих на участке деревьев. Если вы будете класть печь, не спешите вырубать прилегающие к дому лиственные деревья. Они весьма стойко переносят соседство с дымовой трубой, а хвойные деревья, находящиеся с северной стороны здания, будут препятствовать шквалам ветра и тем самым дополнительно защищать ареал дымовой трубы.
   О том, насколько правильно спроектированы камин либо печь, можно будет впоследствии судить по трем критериям: риск пожара сведется к нулю, источник отопления не будет дымить в помещение и пользоваться им будет всегда в радость.
   Если вы хотите, чтобы в суровом российском климате камин не только радовал глаз, но и грел, имеет смысл выложить не угловой либо фронтальный (пристенный), а отдельно стоящий источник отопления. В древности люди устраивали очаг именно по центру, ориентируясь на геометрический центр помещения (которое образно можно представить в виде окружности). В этом случае источник отопления, имея округлую направленность потоков тепла, даст наибольшее его количество.
   Ни печь, ни камин не должны оказаться на линии перемещения внутренних воздушных потоков, иначе постоянный сквозняк станет результатом перебоев тяги. В итоге дым все время будет зависать в помещении. В любом случае решать вам: определить сначала место камина, а уже потом окон и внутренних и наружных дверей или наоборот. Помните, что линия перемещения внутренних воздушных потоков должна сопрягаться с локализацией источника отопления.
   Важно и то, какой вы предпочтете тип дымохода. Наиболее современный вариант – встроенный, в виде вертикального канала, он закладывается изначально при проектировании в полость одной из несущих либо ограждающих стен. Помимо прочего, это дает вам возможность избежать возведения самостоятельного печного фундамента, ведь дымоход будет устраиваться в рамках капитального строительства.
   Самые важные правила проектирования дымохода состоят в следующем:
   ♦ во-первых, его сечение и высота определяются размерами топки;
   ♦ во-вторых, высота и конфигурация видимой части будут прежде всего бросаться в глаза на фоне общего силуэта здания;
   ♦ в-третьих, через дымоход должен двигаться равномерный поток, а не водовороты горячего пара (то есть поверхность его стен изнутри должна быть идеально гладкой, а еще лучше при самостоятельном строительстве использовать металлические трубы).
   Практика показывает, что часто случается такой курьез: домовладельцы забывают, что дымоход нужно регулярно чистить, и не учитывают необходимости беспрепятственного доступа к наружной части дымохода. Еще на стадии проектирования хозяева упускают из виду слуховое окно, которое с помощью специального трапа дает возможность подхода к дымовой трубе. В таком случае обычно забывают предусмотреть и наличие в дымоходе специального мусоросборника.
   Если говорить о проектировании наиболее распространенных отопительно-варочных печей, важно не просто представлять, где именно она будет удобной в параметрах кухни, а сделать это, учитывая конфигурацию и дизайн кухонного гарнитура, который вы будете заказывать (с учетом роста человека, который преимущественно будет следить за печью и плитой). Обязательно должна быть предусмотрена зона обслуживания печи, а также соблюдена дистанция между местом, куда складывается разовая порция топлива, собственно топкой и деревянными либо иными поверхностями мебели.
   Если после того, как печь уже возведена, дымовая труба не упирается в междуэтажные несущие балки, а находится от них на расстояния примерно 80 см, она спроектирована правильно.
   Как показывает практика, намного чаще домовладельцы собственноручно сооружают печь в бане, нежели в жилом помещении. Почему-то считается, что это намного проще, более того, предъявляет менее жесткие требования, в том числе касающиеся правил их проектирования, соотносимых с правилами противопожарной безопасности. Однако проектирование банных печей (как и частных бань) – момент достаточно рискованный. Пожарные скажут, что 95 % пожаров произошли лишь потому, что неграмотно установленные печи не имели ничего общего с правилами возведения источников отопления.
   Прежде всего, ваш проект должен подразумевать защищенную дистанцию между металлическими фрагментами печи и сгораемыми перегородками. Второе условие – автономный дымоход, установленный на общий со всем печным массивом фундамент. Ни в коем случае нельзя поднимать металлическую (пусть даже и облегченную) трубу на металлическую же печь. Если вы сделали какую-то ошибку в кладке, труба будет раскаляться докрасна. Как результат, за счет сушащего древесину инфракрасного излучения от нее могут загореться деревянные перегородки даже на расстоянии 1 м.
   Под воздействием температуры от 120 °C дерево воспламеняется само по себе. Следовательно, в печной парилке обязательны кирпичные экраны – равно как и кирпичный либо бетонный пол, расстояние от которого до печи должно быть не менее 38 см.
   Ошибкой будет проектировать для бани печь, рассчитанную лишь на летний вариант топки. Даже большой кирпичный источник отопления вряд ли сможет в таком случае поднять температуру выше 80 °C, если только сама площадь бани не будет очень маленькой, что при современном размахе строительства случается редко.
   Если вы будете проектировать печь либо камин впервые, настоятельно рекомендую попробовать прежде собрать модель. Для этого понадобятся отесанные кусочки из дерева, около 1000 шт., за длину цельного кирпича принимаются 6 см, ширину – 3 см и толщину – 1,5 см. Соответственно, моделями широкой половины кирпича будут з х 3 х 1,5 см примерно 300 шт., имитирующими 3/4 – 3 х 4,5 х 1,5 см 150 шт., 1/4 – 3 х 1,5 х 1,5 см 150 шт. и продольных половин – 6 х 1,5 х 1,5 см.
   Прежде чем проектировать камин, рассчитайте объемы его топки, дымосборника и дымохода. Основной показатель в случае топки – ее проем, то есть условное расстояние между ней и жилым пространством. Далее найдите соотношение площади проема топки и площади вашего помещения. Они должны быть такими: если топка открыта с одной стороны – 1: 60, если с двух – 1: 50, если с трех сторон – 1: 40, если со всех – 1: 30.
   Найдите также соотношение максимальной ширины и максимальной высоты топки. Если топка открыта с одной стороны, это 1: 0,75, если с двух – 1: 0,70, если с трех – 1: 0,65 и если со всех сторон – 1: 0,55. Не менее важные параметры при проектировании – максимальная площадь дымосборника, а также расстояние между ним и подом топки.
   Параметры топки рассчитываются исходя из того, что ее минимальная глубина без включения толщины наружной кладки 36 см, а максимальная – 60 см. Наклон задней стенки топки не должен превышать 20°.
   Если топка открыта с одной стороны и у нее наклонена задняя стенка, ее минимальный объем 0,05 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, если наклонена вертикальная стенка – 0,06 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Когда топка открыта с двух сторон, минимальный объем 0,07 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, когда с трех и стенка вертикальная – 0,08 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, когда топка открыта со всех сторон – 0,14 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Далее высчитайте объем дымосборника. Определяющим здесь будет нижний горизонтальный периметр, который рассчитывается от карниза и верхней горловины лишь с учетом внутренней кладки и сечения.
   Чтобы выяснить, какой понадобится фундамент, особенно если камин будет возводиться на междуэтажных перекрытиях, рассчитайте предполагаемую нагрузку. В случае подвесного камина определите вертикальную нагрузку, а также боковое давление – они будут приходиться на несущую стену либо на вертикальные опоры.
   Чтобы правильно гидроизолировать каминный массив от грунтовых вод, нужно оснастить его специальной трубой, а в качестве теплоизоляции использовать базальтовую и каолиновую вату, вермикулин либо асбест.
   Возводить камин в принципе можно лишь в помещении площадью от 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

с хотя бы одним проемом либо открывающимся окном. Все дверные и оконные конструкции и встроенные шкафы, в декоре которых присутствуют горючие материалы, текстиль, а также мебель и ковры должны быть на расстоянии 1 м от каминного портала, не ближе, а от каминных стен – 25 см.
   Чтобы камин хорошо работал, рассчитайте подачу воздуха – без него пламени не будет. В случае, когда абсолютно все окна и двери герметично закрываются, нужно продумать, как через специальный канал в наружной стене дома воздух будет поступать к топке с улицы. Вы же будете регулировать подачу воздуха с помощью поворотной заслонки.
   Лишь когда проект камина полностью продуман и рассчитан, а все теплотехнические и противопожарные нормы действительно учтены, можно заниматься разработкой дизайна камина.

Выбор места для печи и камина

   Казалось бы, что проще – окинуть комнату взглядом и решить, где хочется видеть печь либо камин исходя из того, какой мебелью и аксессуарами вы собираетесь наполнить гостиную либо спальню. На самом деле определять в помещении место будущей печи (начнем с нее) следует правильно.
   Кроме того, в большом доме, где вы планируете жить постоянно, будет, скорее всего, несколько печей или даже несколько источников отопления одновременно. Значит, нужно правильно разместить не столько печные массивы, сколько дымоходы – ведь перегрузка их в одном здании крайне нежелательна.
   Самое рациональное место для установки печи находится в углу– так, чтобы она одновременно и примыкала к капитальной внутренней стене, и располагалась поближе к входной двери (это удобнее – не придется нести охапки дров через всю комнату, роняя кору на ковер). Разумеется, стоять отопительное устройство должно так, чтобы не только его портал, но и боковые стены были направлены к центру помещения, а также к тем зонам, где обычно располагаются обитатели дома. Кроме того, все уровни печи должны быть доступны для регулярного осмотра и уборки.
   Если вы устроите печь слишком далеко от капитальной стены (в которой расположены дымоходы), понадобятся дополнительные затраты на то, чтобы протянуть к ней длинные перекидные рукава, по которым будет отводиться горячий пар. Устанавливать их надо с открытыми отступами шириной примерно 18 см.

   ВАЖНО
   Закрытый отступ, даже с отверстиями для вентиляции, крайне нежелателен. Ведь сторона печи, прилегающая к стене, отдает тепло, хоть и в небольшом количестве. Убрать пыль с нее будет невозможно.

   Казалось бы, с точки зрения теплоотдачи можно установить печь так, чтобы одна ее сторона примыкала к середине стены. Однако на практике часто оказывается, что отопительное устройство «крадет» большее количество полезной площади, чем планировалось.
   Если вы живете в большом доме, имеет смысл устроить отдельную печь в каждой комнате – в теплое время можно будет топить что– то одно, например детскую и столовую. В любом случае размещение отопительного устройства зависит от планировки дома.
   Если у вас большой длинный коридор, можно исхитриться установить одну из печей так, что она будет отапливать две смежных комнаты, выходя топкой в общий коридор. Удачная комбинация – угловая печь в сочетании с прямоугольной, составленные так, что отапливаются три комнаты, а не коридор. Когда дом занимает одна семья, тем более правильным будет класть одну печь на две комнаты. В любом случае грани печи разворачиваются сообразно потребностям в тепле (исходя из его потерь) каждой комнаты.
   Если дом спланирован так, что лучше разместить одну печь, но большую, чем несколько, но маленьких, можно сложить печь, отапливающую четыре комнаты (две или хотя бы одна из них в этом случае проходные).
   Допустим, вы хотите выбрать место для печи по своему усмотрению в старом деревянном доме, но выбор ввиду планировки ограничен. В этом случае проблема решается за счет использования насадных труб. Установка такой трубы позволяет поместить печь в любом месте, однако нужно следить за тем, чтобы труба не попала на балку либо стропило.

   ВАЖНО
   Печь в таком случае должна быть массивной и толстостенной, ведь установить насадную трубу на тонкостенное отопительное устройство – это все равно что собственноручно учинить в доме пожар. Малогабаритные печи можно подключать исключительно к коренным трубам либо ко встроенным стенным дымоходам.

   Коренная труба дает замечательную возможность для устройства в доме нескольких печей одновременно, достаточно лишь проделать в ней нужное количество восходящих дымовых каналов – по количеству отопительных устройств. Их может быть три-четыре.
   Теперь о выборе места для камина. С точки зрения функциональности он должен находиться в таком простенке, где нет сквозняков, а с точки зрения красоты и уюта – играть роль энергетического центра помещения. Рядом с камином и вокруг него должно быть достаточно места.
   Если вы поместите камин вдоль самой холодной из стен, придется устраивать дымовой канал и конвекционный колпак в наружной стене. Такая конструкция имеет недостаток: горячий пар охлаждается слишком быстро. Часть тепла вообще уходит на улицу, к тому же в результате скорого охлаждения на внутренних стенках каналов образуется чрезмерное количество конденсата, ощутимо ухудшающего тягу. Страдает и интерьер: велика вероятность того, что вскоре на наружной стене проступят неряшливые смолистые пятна. Однако есть и преимущество, причем немаловажное. Благодаря тому что камин стоит вдоль самой холодной стены, конвекционные потоки воздуха идут параллельно полу по направлению к наружной стене. Это дает отсутствие ощущения, что по ногам бегает сквозняк.
   Можно установить камин у одной из внутренних капитальных стен, в которой удобнее всего протянуть дымовые каналы. В этом случае тепло практически не станет уходить на улицу. Зато холодный воздух будет двигаться вдоль пола накатывающими волнами от окон к установленному в глуби гостиной камину. Именно тогда вы поймете, что означает сквозняк, бегающий по ногам. Неподвластны ему только камины-очаги без топки, упрятанные глубоко в центр комнаты. Однако такая конструкция немыслима без навесного дымосборника и дымохода, а они редко бывают интерьерными.
   Немаловажное требование к помещению, в котором будет устанавливаться камин, – наличие качественной системы вентилирования, как нагнетательной, так и вытяжной. Это означает, что количество поступающего в помещение воздуха должно совпадать с количеством удаляемого. Если вентиляция неисправна, крайне велика вероятность отравления угарным газом.

Как определить оптимальный объем вашего источника отопления

   Размер печи определяют на основании расчета теплопотерь отапливаемых помещений. Точный расчет сложен, его выполняют по специальному методу и имеющимся нормам, которые предусматривают, что теплоотдача при двух топках в сутки может быть на 15 % больше или меньше теплопотерь помещения.
   При расчете отопления необходимо знать теплопотери всех видов конструкций дома (стен, дверей, оконных проемов, материалов перекрытий), из которых сделаны стены, их высоту, а также наружную температуру воздуха и др. Если произвести неправильный расчет, печь будет выделять много тепла или, наоборот, мало. Оптимально выбранное отопительное устройство должно соответствовать средней часовой теплоотдаче и такой же теплопотере. Таким образом, необходимо, чтобы количество теряемой помещением температуры возмещалось жаром, выделяемым печью.
   В первую очередь расчеты должны определяться параметрами жилой площади, но есть и общие закономерности. Например, если печь выходит в отступ, то ее зеркало будет давать в два раза меньше тепла, а щитки от плиты – в полтора раза. Следовательно, эти поверхности должны быть по возможности больше стандартных.
   Чтобы правильно рассчитать кубический метраж помещения, который должна обогреть печь, нужно умножить полный наружный периметр здания на 21 – получится величина тепла в килокалориях, нужная для обогрева 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

до +18 °C при наружной температуре воздуха -30 °C.
   Для примера попробуйте высчитать нужную теплоотдачу печи для жилого дома площадью 6,6 х 7,4 м с высотой потолков 3 м и толщиной кирпичных стен 54 см, состоящего из двух комнат, кухни и прихожей. Объем кухни составляет 54,39 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, прихожей – 18,87 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, то есть за общий жилой объем принимается 73,26 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Теперь, чтобы рассчитать теплоотдачу печи, нужно умножить жилой объем на 21. Получается 1538 ккал/ч.
   В среднем каждый квадратный метр массива отопительного устройства выделяет 300 ккал/ч. Необходимо определить нужную площадь нагревающей печной поверхности: 1538 ккал/ч разделить на 300. Результат – 5,1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Можно округлить этот показатель до 5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

либо до 5,2–5,4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Установите требуемый размер отопительного устройства. Следует разделить площадь портала и боковых поверхностей (зеркал печи) на ее активную высоту, то есть высоту нагрева. Она равна 2,2 м. Теперь нужно разделить на нее площадь зеркал: 5Д / 2,2 = 2,3 м. Величина, которую вы получили, является целесообразным периметром печи, можно округлить ее до 2,5 м.
   Теперь разделите получившийся периметр печи на два – получается две длины и две ширины. Вместе взятая, половина периметра печи составляет 1,15 м. Приняв за ширину печи 51 см, вы получите длину 64 см. Следовательно, площадь портала отопительного устройства на уровне топки будет составлять примерно 51 х 64 см.
   На этом примере можно научиться высчитывать нужный объем печи для любого помещения.
   Аналогичным образом рассчитывается объем камина – с учетом того, что тепло будет выделяться только в процессе топки.

Виды материалов

Вам решать, какой материал будет использован для каминной либо печной облицовки (в кладке однозначно используется кирпич (рис. 2.1), именно на работу с ним и рассчитана эта книга), а также для изготовления тех или иных растворов и смесей. В любом случае придется приобретать печную гарнитуру либо каминные аксессуары. Кстати, есть детали гарнитуры, общие и для печей, и для каминов, например колосниковые решетки.

Рис. 2.1. Условные обозначения кирпичей на схемах и чертежах: 1 – обычный кирпич; 2 – огнеупорный кирпич; 3 – доля кирпича (половина и т. д.)

Общее (и первичное) для всех отопительных устройств то, что абсолютно все материалы и смеси должны быть высокого качества. Ведь печь не гипсокартонная перегородка, которую в случае неудачи не жалко разломать и возвести новую. Ниже рассказывается обо всем, что необходимо знать о материалах и вспомогательных предметах.

Кирпич

   Обычный кирпич красного цвета – это искусственный камень, полученный путем обработки качественной глины. В среднем масса одного кубометра (в одном кубометре 480 кирпичин) составляет 1700 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Когда привезете кирпич домой, разберите и рассортируйте его. Те кирпичины, которые показались вам лучшими по качеству, отложите для выполнения кладки топливников и внутренних дымовых каналов.

   ВАЖНО
   Если вы будете использовать кирпич от разобранных печей, его предварительно нужно очистить от раствора и рассортировать. Такой материал желательно использовать только для устройства фундамента и кладки трубы (в последнем случае затем оштукатурить). Пережженный кирпич (алого цвета с волосяными трещинами) очень прочный, но плохо раскалывается и почти не схватывается с раствором, лучше возьмите его для устройства фундамента. Необожженный кирпич (бледно-розового цвета) также непригоден для печной кладки.

   В процессе выполнения кладки некоторых фрагментов печи вам нужно будет раскалывать и стесывать кирпич, чтобы придать ему нужную форму, а затем аккуратно зачищать стесанные поверхности либо закрывать их кладкой. Это необходимо для улучшения качества перевязки.
   Расколоть хороший кирпич можно без предварительной насечки, только наметив линию. Если у вас пережженный кирпич, делать насечку перед колкой нужно обязательно по всему его периметру, глубина должна быть не более 5 мм. Размер аккуратно разделенных половинок – 12,2 см и 12,5 см. Они считаются ровными, потому что учитывается линия раскола, но так бывает редко, чаще она поглощает большее количество миллиметров. Не «потерять» ширину кирпича можно, разбив его так, чтобы насечка шла рядом с нанесенной линией.
   Чтобы точно расколоть кирпич, захватите его левой рукой поперек, а правой возьмите молоток либо кирку и нанесите по насечке достаточно сильный удар, направляя лезвие молотка под прямым углом относительно линии раскола. Держать кирпичину лучше посередине насечки либо за большую часть камня. Не факт, что кирпич расколется от единственного удара; старайтесь не наносить его косо – кирпич расколется не так, как вы хотели, а произвольно. По мере необходимости камень разбивают на две, три и четыре части.
   Вам придется также стесывать кирпич. Для этого захватите камень левой рукой так, чтобы она опиралась на левую полусогнутую ногу чуть выше колена. Лицом к себе держите ту сторону, которую будете обрабатывать. Чтобы выполнить грубую оттеску, наносите сильные удары тупым концом кирочки. Затем поверните молоток и наносите мелкие частые точечные удары острым элементом для филигранной отделки.
   От качества колки и оттески кирпича зависит красота и прочность кладки.

Глина

   Тонкообломанная землистая мягкая горная порода. Самое важное ее качество в процессе кладки – пластичность. Чтобы понять, насколько глина хороша в этом плане, нужно сделать валики-жгутики диаметром 2 см и длиной 25 см. В процессе их изготовления достаточно пластичный материал будет уминаться пальцами и не липнуть к рукам. Если глина недостаточно пластична, из нее вымачивают песок.
   Для приготовления раствора в процессе печной кладки подходит глина и средней пластичности, в нее нужно будет добавить песок.

   ВАЖНО
   Помните, что этот материал способен усушиваться и усаживаться. Тощая глина поглощает влагу намного быстрее пластичной, а сухая способна впитывать ее из атмосферы. Эти качества используются при устройстве гидроизоляции: насытившись водой, глина больше не способна ее впитывать либо пропускать.

Известь

Материал, полученный в результате обжига известняков в специальных вращающихся либо шахтных печах. Чтобы получить нужное в процессе печной кладки высококачественное тесто, комовую известь необходимо погасить. Она может гаситься быстро не более 8 мин, средне – до 25 мин и медленно – более 25 мин; хранят ее в сухом сарае, в ящиках, на расстоянии 50 см от земли. Однако лучше всего погасить известь сразу, так как при должных условиях она может храниться много лет, а вяжущие свойства лишь улучшатся. В процессе изготовления раствора для печной кладки известковое тесто смешивают с песком. О том, как правильно приготовить известковый раствор, в какой пропорции смешивать компоненты и какая консистенция должна в итоге получиться, рассказывается в разделе «Подготовка растворов».

Цемент

Гидравлическое вяжущее вещество большой прочности, изготовленное из искусственной смеси известняка и глины. Цемент схватывается очень быстро, особенно в сравнении с известью и глиной: как правило, после затворения водой – через 45 мин, а длится данный процесс максимум 12 ч. Именно по этой причине настоятельно рекомендую вам заготавливать цементные растворы только в том количестве, в каком вы сможете использовать их в течение 45 мин. Хранить цемент лучше всего в плотно завязанных полиэтиленовых мешках, к тому же в сухом месте.

Заполнители

   Используются в процессе выполнения печной и каминной кладки. Это песок, гравий, щебень – холодные и шлаки, пемза, керамзит – теплые.
   Более подробная классификация заполнителей следующая.
   ♦ Песок нужен для приготовления растворов и бетона. Если песок грязный, его промывают в воде, речной обычно применяют в штукатурных и кладочных растворах и бетоне. Горный и овражный песок (очень мелкий, замечательно схватывается с вяжущими материалами) используют для приготовления глиняных растворов. Благодаря его мелким зернам в процессе печной кладки можно добиться очень тонких швов. Однако прежде, чем готовить штукатурный, известковый либо цементный раствор, следует промыть его от глины.

   ВАЖНО
   Морской и озерный песок загрязнен различными солями, разрушающими со временем вяжущие материалы, даже цемент. Перед приготовлением растворов и бетона его нужно тщательно промывать.

   ♦ Шамот — заполнитель, изготовленный из обожженной огнеупорной глины или каолина, а затем измельченный. Добавленный в глину, шамот снижает ее усушку и усадку, а также повышает химическую и термостойкость.
   ♦ Гравий бывает различной крупности: от з мм до 15 см. Его округлая форма, как правило, не способствует качественному сцеплению с вяжущими материалами.
   ♦ Разной крупности также встречается и щебень — его шероховатые поверхности сцепляются с вяжущими материалами как раз прочно. В печном деле гравий и щебень применяют для приготовления бетона и устройства фундаментов.
   ♦ Естественные камни часто используются для отделки порталов. Вам наверняка понадобятся булыги-валуны либо бутовый камень для кладки камина в романтическом стиле. Булыги-валуны – это камни неправильной формы. Они, как правило, бывают разных размеров. В процессе декоративной кладки более крупные камни кладут с наружной и внутренней сторон, а середину заполняют более мелкими. Иногда большие камни раскалывают на маленькие части.
   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Из такого материала можно полностью выполнить печную кладку, но для этого нужен соответствующий навык.
   ♦ Бутовый камень получают в результате выломки слоистого. Обычно этот заполнитель выглядит как куски неправильной формы либо небрежно расколотые плиты. Можно придать бутовому камню и правильную форму. Однако не всегда стоит это делать: чем натуральнее камень, тем он прочнее и надежнее.
   Стальные уголки понадобятся для выполнения перекрытия шестка и устройства стяжек. Насколько у них ровные стороны, определяется разницей в миллиметры. Сечение их тоже бывает разным – чем шире и толще полка, тем уголок прочнее и тем большую нагрузку выдерживает.
   Стальные полоски разной ширины и толщины используются для выполнения перекрытий печей, иными словами, на них опираются ряды кирпичной кладки.
   Листовая кровельная сталь различной ширины, длины и толщины используется для изготовления футляров для печей, предтопочных листов (черная сталь), а также водогрейных коробок (оцинкованная сталь).
   Стальная проволока понадобится для закрепления печных приборов и изразцов. Она различается по толщине и по жесткости: чем мягче, тем больше подходит для печной работы.
   К пригодным для печного дела теплоизоляционным материалам относятся следующие.
   ♦ Войлок перед использованием для устройства изоляции необходимо пропитать жидким глиняным раствором в целях противопожарной безопасности. С его помощью выполняют разделки у печей и труб, а также войлок обязательно (предварительно хорошо просушив) укладывают под предтопочные листы.
   ♦ Асбест – это несгораемый минеральный теплоизоляционный материал. Его преимущества – низкая теплопроводность и долговечность. Печное дело без него немыслимо, так как глиняный раствор, приготовленный без асбеста, разрушится очень быстро, в результате в топливник либо поддувало начнут поступать избытки свежего воздуха, нарушающего режим сгорания топлива.
   ♦ Для гидроизоляции фундаментов печей и каминов, а также предохранения их от грунтовой воды применяются толь и рубероид. Это материалы, полученные из плотного картона, пропитанного каменноугольной смолой либо нефтяными продуктами. Укладывают их насухо либо на мастиках: толь на дегтевых мастиках, рубероид – на битумных.

Подготовка растворов

   Самый простой раствор – глиняно-песчаный. Как известно, чем жирнее приготовленная смесь, тем она пластичнее, однако при высыхании может сильно трескаться. Тощий раствор, наоборот, не слишком прочен. Хорошая смесь – это такое соотношение вяжущих веществ и заполнителя, при котором на выходе есть прочность и нет трещин при высыхании. Чтобы не ошибиться, готовя раствор, возьмите пять одинаковых порций глины и влейте в каждую количество воды, превращающее этот заполнитель в крутое тесто. В первую порцию ничего больше не добавляйте, а в остальные соответственно по 10, 25, 75 и 100 % песка (если глина жирная – по 50,100,150 и 200 %).
   Проверяется качество раствора так. Из каждой порции полученного теста скатайте по два-три шарика диаметром 4–5 см, а затем сделайте по две-три лепешки из этих шариков диаметром 2–3 см. Лучший раствор тот, высохшие шарики и лепешки из которого растрескались меньше (в идеале не растрескались вообще). Можно также бросить шарик с высоты 1 м. Качественная порция смеси ни за что не рассыплется.
   Средний расход раствора в процессе печной кладки обычно составляет одно ведро на 15–25 кирпичей. Однако он может меняться в зависимости от толщины шва и его заполняемое™. Если кладка ведется в расшивку, то в раствор придется добавить 1/10 часть цемента, чтобы получилась нужная толщина шва. Тогда расход смеси, разумеется, увеличится.
   Для приготовления известкового раствора возьмите гашеную известь и песок в пропорции 1:2 или 1:3. Добавьте в известь воду и замесите тесто, которое затем процедите сквозь сито с ячейками 0,3 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

0,3 см. Вслед за тестом просейте сквозь это же сито песок. Размешивайте известковое тесто с песком до тех пор, пока не получите однородную массу. При необходимости подливайте воду. Как правило, на одну объемную часть известкового теста требуется две-три части песка. Желательно, чтобы раствор получился средним по жирности.
   Ингредиентами цементного раствора, помимо самого цемента, являются песок и вода. Это наиболее прочная из смесей. Соотношение песка и цемента колеблется обычно от 1:3 до 1:9. Первый этап приготовления – смешивание цемента с песком. Второй – добавление нужного количества воды. Далее перемешивайте все до получения однородной массы. Чтобы удостовериться, готов ли раствор к использованию, нужно проверить, не растекается ли он по мастерку и выдавливается ли из шва при нажатии на кирпич.

Глава 3
Типы и виды печей и каминов

Классификация осуществляется по различным параметрам. Прежде всего, это назначение отопительного устройства, показатели теплоемкости и активный объем печного массива, общая теплоотдающая площадь, способ, которым осуществляется отток дыма. Учитываются также предусмотренная каждой конкретной моделью конструктивная схема движения горячего пара внутри отопительного устройства, объем печи, выбор материала для ее сооружения, декоративная отделка, рекомендуемые для данной модели виды топлива, технология возведения. Важно и то, насколько часто в течение суток будет производиться топка.

Типы печей

   Под назначением печи подразумевается ее функциональность. Существуют отопительные, отопительно-варочные, хозяйственно– бытовые, комбинированные, а также печи-калориферы и печи специального назначения. Разумеется, не все они применимы в индивидуальном строительстве, следовательно, о некоторых будет лишь упоминаться.
   Ниже рассматриваются типы отопительных устройств.
   Отопительные печи, как нетрудно догадаться из их названия, могут использоваться исключительно для отопления помещений. Практически все они на твердых видах топлива: дровах, угле либо торфе. Эти печи не выполняют иных задач, кроме обогрева. В зависимости от площади помещений, в которых они установлены, печи подразделяются на малые, средние и большие (рис. 3.1).
   Варочными печами сегодня пользуются все реже и реже, работают они также на твердых видах топлива. Чудесная возможность варочной печи – это приготовление пищи на чугунной плите-настиле либо в закрытом шкафу-духовке (рис. 3.2).
   Отопительно-варочные печи – комбинированные и самые распространенные (о них и будет преимущественно рассказываться в основных главах книги). Это отопительные устройства, оснащенные отсеком для приготовления пищи и шкафом– духовкой (рис. 3.3).

Рис. 3.1. Отопительная печь: 1 – дверка прочистная; 2 – задвижка; 3 – дверка топки; 4 – дверка поддувала

   Рис. 3.2. Варочная печь: 1 – дверка прочистная; 2 – задвижка; 3 – духовой шкаф; 4 – дверка топки; 5 – дверка поддувала

   Преимущества комбинированных печей следующие:
   ♦ они занимают минимальную площадь;
   ♦ способны обогреть до 50 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

жилой площади;
   ♦ готовить в них можно очень вкусную и практически любую пищу.
   Входят в моду печи-камины – наиболее современный вариант с двойной функцией. Они способны обогревать помещение быстро, как камин, и при этом длительное время после топки удерживают тепло, как обычная печь.

   Рис. 3.3. Отопительно-варочная печь: 1 —дверка поддувальная; 2 – задвижка; 3 – духовой шкаф; 4 – чугунная плита; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

   Нельзя не упомянуть еще один тип, стоящий немного особняком ввиду своей некрасивости, – это отопительные котлы буллерьян, обладающие очень большой производительностью и пользующиеся особенной популярностью среди дачников. Главная конструкционная особенность – в основу функционирования положена конвекционная система нагрева воздуха в помещении. В корпусе котла находятся специальные полости (трубы). Воздух, нагреваясь, поднимается по ним снизу вверх. Горение происходит медленно и позволяет растянуть одну закладку дров на несколько часов – экономия топлива очевидна. Печь буллерьян негромоздкая, достаточно легкая (вес колеблется в пределах центнера) и возводится без особого труда. Если вы захотите установить на даче такой котел, то будете избавлены от необходимости возводить под него автономный фундамент. Более того, буллерьян можно поставить даже в мансарде, выведя металлическую трубу на крышу или в стену. Однако, как уже было сказано, внешний вид этого устройства сугубо индустриальный, о его эстетике говорить не приходится. Следовательно, застройщиков, которым дача либо небольшой загородный домик нужны не для овощного подспорья к столу, а для отдыха на природе и релаксации, такой отопительный котел вряд ли устроит.
   По теплоемкости современные печи подразделяются на одноярусные и двухъярусные умеренного прогрева, каркасные повышенного прогрева, из изразцовых блоков, а также бетонные сборно-блочные.
   Когда говорят о понятии теплоемкости, речь идет об активном нагревающемся объеме массива печи, включая пустоты. Он рассчитывается так: площадь всего отопительного устройства, взятая по уровню низа топки, умножается на активную расчетную высоту, под которой подразумевается промежуток от низа топки до верхней либо нижней плоскости перекрыши. Расчетная высота берется до верхней плоскости, если толщина перекрыши достигает 14 см, до нижней – если перекрыша толще 14 см.
   Соответственно, отопительные устройства делятся на теплоемкие и нетеплоемкие. Активный объем теплоемких печей – от 50 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, нетеплоемких – до 50 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Наиболее теплоемкие отопительные приборы те, которые остывают от 8 до 12 ч. Их достаточно топить дважды в сутки. Менее теплоемкими считаются печи, остывающие в течение 4–8 ч, – их нужно обязательно топить два-три раза в сутки. Нетеплоемкие отопительные устройства остывают в течение 3–4 ч. Их нужно топить по мере остывания, с незначительными перерывами.
   По правилам, начинать очередную топку печи нужно, когда средняя температура печного портала понизилась до температуры, всего лишь на l °С превышающей общую в помещении.
   Печи бывают разными и с точки зрения различия температур теплоотдающей поверхности: умеренного прогрева (толщина стен от 12 см, в некоторых точках они нагреваются до температуры 900 °C), повышенного прогрева (толщина стен до 7 см, а температура нагрева некоторых точек доходит до 1100–1200 °C) и высокого прогрева (температура поверхности неограниченна).
   Важен способ движения внутри печи и оттока горячего пара. Бывают отопительные устройства, из которых дым выходит по последовательно соединенным каналам (одному, двум или сразу нескольким). В некоторых печах горячий пар движется по параллельно соединенным каналам, как по одному, так и по двум. Есть вовсе бесканальные (колпаковые) отопительные устройства, в которых дым передвигается свободно. В отдельных печах движение горячего пара осуществляется по комбинированной системе с нижним прогревом (подтопочным дымооборотом). Существует также категория отопительных устройств, в которых дым поднимается по каналам, расположенным вокруг тепловоздушных камер и соединенным последовательно.
   Разнятся печи и материалом, из которого выполнены. Они могут быть кирпичными изразцовыми, кирпичными оштукатуренными, бетонными (из жаростойких блоков), кирпичными в металлических футлярах, стальными с внутренней футеровкой из огнеупорного кирпича, а также чугунными без футеровки.
   Дым может удаляться из печей различными способами. Например, в кирпичной кладке здания могут быть устроены внутристенные каналы, через которые выходит горячий пар. Отопительное устройство также может быть соединено с дымоходом за счет горизонтальных металлических патрубков длиной 40 см. Самый распространенный вариант, когда горячий пар удаляется через возведенные над печью коренные и насадные дымовые трубы. Крайне редки случаи, когда отопительное устройство сооружают сразу с коренной трубой, установленной на автономном фундаменте.

Виды печей

Разумеется, среди самых популярных моделей – русская печь, а также «шведка», «голландка» и каменка. Последние три – общие названия видов, каждый из которых включает в себя множество моделей, названных по именам народных умельцев и инженеров, всячески усовершенствовавших и дополнявших конструкцию. Находят также свое практическое применение упомянутые ранее печи-камины, садовые, банные, печи для изготовления восточных лепешек (тандыр) и коптильни.

Русская печь

Среди всех перечисленных видов печей самый высокий КПД именно у нее. Тем не менее в быту это отопительной устройство распространено только в российской глубинке. Сегодня русскую печь возводят, во-первых, обладатели больших новых домов, а во-вторых, подлинные ценители русской традиции. Дело в том, что эта печь самая удобная, но очень массивная и складывать ее наиболее трудно в сравнении с другими моделями. Такое отопительное устройство не для дачи, но шведские и голландские печи тоже занимают немало места. Одним словом, если позволяет жилая площадь, вы можете начать осваивать мастерство печника именно с русской печи, тем более что ее не обязательно возводить с лежанкой.
Общим понятием «русская печь» обычно обозначается много отопительных устройств, способных не только длительный промежуток времени обогревать помещение между топками, отдавая ему тепло, но и обеспечивать возможность готовить еду, а также хранить ее в специальном отсеке. Русская печь является одной из разновидностей отопительно-варочных печей, причем наиболее функциональной из всех, и уж точно это единственная модель, которая включает в себя хорошо прогреваемую лежанку (рис. 3.4).

   Рис. 3.4. Русская печь: 1 – подпечье; 2 – ниша для посуды; 3 – шесток; 4 – душник; 5 – задвижка; 6 – лежанка

   По сути, устройство русской печи довольно просто. Подпечье сложено на возвышении примерно метр от пола для удобства орудующей возле него женщины. Оно весьма функционально: в этот отсек очень удобно складывать дрова для сушки, громоздкую посуду вроде утятниц и редко используемых сковородок. Если же вы не просто застройщик, а владелец агроусадьбы, принимающий в гости туристов, то можете потешить их цыплятами в подпечье, которым там очень комфортно в зимнюю непогоду.
   Верх данной части отопительного устройства обычно представляет собой кирпичный свод, в более простом исполнении его перекрывают дощатым настилом, а затем засыпают слоем песка – и уже на нем выкладывают под. Этим словом обозначается дно верхней топочной камеры – прежде она называлась горнилом, теперь чаще встречается определение «топка».
   Под выкладывается с уклоном, причем очень тщательно, из специального квадратного кирпича (площадь кирпичин 25 х 25 см). Затем под шлифуется – это обязательно, ведь вы будете двигать по нему к топке посуду, в том числе тяжелую. Любые повреждения от перемещения тяжестей, например зазубрины или щербины кладки, скоро повлекут за собой необратимое разрушение пода.
   Свод пода может быть полуциркульным, овальным и бочкообразным – высокопрофессиональные печники отдают предпочтение именно последнему.
   Свод выкладывают из кирпича и засыпают сверху песком, а уже потом возводят выложенное кирпичом плоское перекрытие – лежанку. Без песка она раскаляется настолько, что лежать проблематично, к тому же и остывает очень быстро.
   Со стороны печного портала в топку ведет входное отверстие – устье либо чело. С помощью съемной заслонки оно открывается и закрывается.
   Отверстие устья находится ниже топочного свода – это означает, что в печи замкнутый купол, находясь в котором горячий пар хорошо прогревает топочную камеру.
   Прямо перед подом расположена плоская полка. Это – шесток, с которого отправляют ухватом в топку горшки, на него же вытаскивают посуду с готовой едой. Над этой полкой находится закрытый отсек – перетрубье, попасть в который можно через окно шестка. Вверху над ним размещена печная труба.
   Непосредственно над перетрубьем находятся вьюшка и заслонка. Задача заслонки – регулировать тягу, вьюшки – плотно перекрывать трубу для того, чтобы тепло не уходило из прогретого помещения. Открыв печную дверцу и не открывая вьюшку, можно замечательно проветрить все помещение, не выстуживая ради этого печь.
   Все перечисленные выше фрагменты – исконные составляющие русской печи. Однако со временем появились и другие, в частности самоварник с задвижкой, оснащенный отверстием для трубы, которая по форме являет собой Г-образное колено. Самовар – это своего рода маленькая печь с собственной топкой, в которую прежде закладывали еловые шишки. Сходство этих двух «сердец» русской кухни, работа которых основана на тяге, и привело к такому инженерному симбиозу.
   Сегодня в русской печи, а также во всех моделях, разработанных на ее основе, непременно есть печурки. Это небольшие ниши– углубления в кладке. Имеются даже специальные холодные полочки под шестком, на которых удобно размещать мелкую посуду вроде половников, кухонных ножей, шумовок и т. д. Горячие печурки устраиваются на боковых стенках печи. Благодаря им увеличивается ее теплоотдающая поверхность. Кроме того, в печурку удобно поставить чайник, чтобы не остывал, либо обувь на просушку.
   Русская печь предоставляет широкие возможности выбора топлива: им могут быть не только дрова и торф, но и солома, и кизяк. Однако каменным углем топить русскую печь нельзя.
   Есть у нее и ряд недостатков, причем один из них весьма существенен: нижний метр от уровня пола не прогревается – это холодный фрагмент. Давно опробованный вариант – временные печи, или подтопки. Они предназначены именно для прогревания нижних слоев воздуха и всего помещения, а размещены прямо возле основного отопительного устройства. Печи-подтопки могут быть стальными, чугунными либо кирпичными. К дымовой трубе основного отопительного устройства они присоединяются посредством легких стальных труб (или рукавов и колен). Понятно, что подтопки отнимают полезные жилые метры, а кроме того, требуют дополнительных противопожарных мер. Есть более простой вариант – пристроить к русской печи обогревательный щиток и растапливать его дополнительно.

   ВАЖНО
   Пока вы топите временную печь, воздух в помещении ощутимо нагревается, но едва перестанете – тепло немедленно уйдет. Топить придется два-три раза в день, а это не всегда устраивает тех, кто экономит топливо.

   Временные печи предполагают отдельные дымоходы с задвижками. Находясь на печном портале либо на боковых стенах, подтопки дополнительно подогревают основное отопительное устройство.
   Один из вариантов размещения подтопков – в шестке. Поскольку во временной печи может быть своя плита (двухконфорочная или вовсе без конфорок), имеет смысл уложить ее вместо кирпичного настила. Если топливник находится слева, будут хорошо прогреваться подпечье и одна из стен отопительного устройства. Можно расположить топливник и позади печи, причем так, чтобы каналы проходили по ее боковым сторонам. Другой вариант – разместить подтопок с правой стороны подпечья, обойдясь без чугунной плиты. В этом случае будет хорошо прогреваться правая сторона печного портала.
   Еще один минус русской печи состоит в том, что в процессе топки расходуется много топлива – ведь ее устройство таково, что значительная часть тепла уходит в дымовую трубу и использовать его полностью не удается. К тому же приток холодного воздуха, который, смешиваясь с горячим паром, остужает его, из окна шестка в перетрубье весьма ощутим – тяга значительно ослабевает.
   Кроме того, в русской печи топливо прогорает неравномерно, а значит, хуже нагревается все отопительное устройство. В разных секторах топливо горит по-разному: у устья быстрее, чем сгруженное возле задней стенки, по той причине, что туда поступает весьма незначительное количество кислорода.
   Есть и еще один недостаток с точки зрения современной хозяйки, привыкшей наблюдать за процессом приготовления любимых блюд сквозь стекло микроволновки. Конечно, пропаренная, потушенная еда в русской печи получается куда вкуснее, однако готовить надо по наитию и на глазок, ведь проконтролировать процесс до полной готовности блюда невозможно.
   Как видите, по устройству русская печь довольно проста и собрать ее своими руками по силам практически каждому. Однако есть еще несколько хитростей сооружения именно этой модели.
   Во-первых, чтобы сложить свод отсека для приготовления пищи правильно, нужны опыт и сноровка, следовательно, имеет смысл сделать свод глинобитным. Выполнять его нужно по опалубке. Тогда свод примет форму опалубки, получится прочным и прослужит довольно долго. Однако, делая это, необходимо основательно уплотнять материал, поэтому опалубка понадобится весьма прочная. Свод должен быть толстым – от 25 до 30 см.
   Во-вторых, имеет смысл в передней стенке отсека для приготовления пищи устроить чело только из цельного кирпича. Однако он может повредиться в процессе манипуляций с посудой – отколется либо выбьется кусочек, а это чревато тем, что обрушится вся передняя стенка. Такого не случится, если вы заранее изготовите дугу нужных параметров. В качестве материала для дуги подойдет любая профильная сталь, как полосная, так и угловая. Кстати, потом она послужит опалубкой при кладке устья. Концы дуги закрепите в кладке шестка, а сбоку и сверху – лапками к кладке в пяти местах. Между дугой и кладкой для прочности следует проложить шнуровку либо фрагмент асбестового листа.
   По форме дуги выполняют также и заслонку, заботясь о том, чтобы одна как можно плотнее прилегала к другой – тогда тепло будет удерживаться намного лучше. Для изготовления рамки заслонки понадобится стальной уголок площадью 0,25 х 0,25 х 0,3 см, который нужно закрыть листовой (утолщенной) либо полосной сталью. К готовой заслонке нужно прикрепить одну либо две ручки.

Другие виды печей

«Шведка» — разновидность отопительно-варочной печи (рис. 3.5). Она очень хорошо обогревает помещения. Обязательные атрибуты – чугунная плита-настил и шкаф-духовка. Модели такой печи могут быть различными по габаритам и показателям теплоотдачи, о чем рассказывается далее в главе «Кладка печи» (см. главу 5).

Рис. 3.5. «Шведка»: 1 – прочистная дверка; 2 – задвижка; 3 – чугунная плита; 4 – духовой шкаф; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

«Голландка» — это исключительно отопительная печь. Ее модели также различаются габаритами и мощностями, но одна характерная особенность остается у всех одинаковой – у «голландки» нет плиты (рис. 3–6).

Рис. 3.6. «Голландка»: 1—дверка поддувала; 2 – задвижка; 3 – дверка топки; 4 – дверка поддувала

«Москвичка» — универсальная печь, которая может выполнять целый ряд функций. Отличительной особенностью является тот факт, что в «москвичке» прогревается каждый кирпич кладки, а труба над печью может быть расположена в любом месте в границах периметра печи (рис. 3.7).

   Рис. 3.7. «Москвичка»: 1 – поддувальная дверка; 2 – дверка чистки; 3 – колосниковая решетка; 4 – дверка топки; 5 – варочная плита; 6 – дверка варочной камеры; 7– канал вытяжки (вентиляционный канал) варочной камеры; 8 – чистка– самоварник; 9 – водогрейная коробка; 10 – духовой шкаф; 11 – задвижка зимнего хода; 12 – задвижка летнего хода; 13 – чистка под трубу; 14 – общая задвижка

   Банная печь функционально пригодна исключительно для качественного прогрева банных парных. Иногда такую печь, выполненную из кирпича, называют каменкой: раньше они клались исключительно из камня. В современной банной печи предусмотрен лишь каменный фрагмент, на который льют воду, чтобы поддать пару. В настоящей каменке есть котел нагрева воды для мытья. Такая печь – лучший вариант для частной загородной бани без центрального водоснабжения (рис. 3–8).

   Садовая печь называется еще барбекю. Ее задача – готовить на открытом огне пищу для пикников (рис. 3.9). Садовая печь может быть оборудована как мангал, казан и т. д. В отличие от других барбекю, ни в коем случае не должна располагаться на территории, сопряженной с жилой. Обычно садовую печь устраивают в беседке либо под навесом.

Рис. 3.8. Банная печь: 1 —дверка поддувала; 2 – задвижка; 3 – бак для воды; 4 – камни для пара; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

   Рис. 3.9. Садовая печь: 1 – топка жаровни; 2 – место для дров

   Кухонная печь – это универсальное варочное устройство. Она маленькая, состоит из плиты и шкафа-духовки. Самое распространенное место для нее – летний садовый домик, которому отопления не нужно.
   Тандыр – азиатская национальная варочная печь. Сегодня многие заменяют ею барбекю, так как тандыр предоставляет возможность не только очень вкусно готовить мясо, но и выпекать хлеб.
   Еще один вид варочной печи — коптильня (рис. 3.10). Как понятно из названия, ее предназначение – коптить продукты холодным и горячим способом.

Рис. 3.10. Печь-коптильня: 1—дверка топки; 2 – дверка камеры копчения; 3– дверка поддувала

Печь-камин – это скорее закрытый камин, нежели печь, однако отапливает помещение именно на манер печи. Данное сооружение, как правило, небольшого размера и рассчитано на обогрев маленькой гостиной, в которой можно любоваться горящими в камине дровами (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Печь-камин: 1 – дверка поддувала; 2 – вентиляционная решетка; 3 – задвижка; 4 – конвекционный кожух; 5 – закрытая топка камина

Общие конструктивные особенности устройства печей

   Принцип работы всех видов отопительных устройств одинаков: в результате сгорания топлива в топке возникает огонь. В печной кладке имеются каналы, по которым горячий пар движется в трубу, предварительно обтекая и прогревая чугунную плиту– настил с конфорками, шкаф-духовку, иногда котел для горячей воды и дымоходы отопительного щитка.
   В наши дни более всего распространены комбинированные отопительно-варочные печи, обладающие в зависимости от модели различной теплоотдачей и работающие практически на любых видах твердого топлива. В принципах их возведения много общего – в частности, наружные стены почти всех отопительных устройств имеют обычно толщину в полкирпича.
   Как правило, все печи оснащены чугунными плитами-настилами (чаще всего двухконфорочными), шкафом-духовкой и коробкой– водогрейкой. Чугунная плита-настил перекрывает топливник. Над ней в закрытой стальными дверцами нише расположен отсек для приготовления пищи. Слева либо справа от топливника монтируется шкаф-духовка.
   От конструкции печи зависит, будет она работать в одном режиме либо в двух – летнем и зимнем.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Работа в летнем режиме означает, что печью пользуются для приготовления еды, нагрева воды, а в агроусадьбе – запаривают корм для домашних животных и сушат выращенные и собранные продукты питания. Когда печь работает в таком режиме, горячий пар движется из топливника под чугунную плиту, прогревает ее и духовой шкаф, а затем по соответствующим каналам уходит в трубу. Практически то же происходит, когда печь работает в зимнем режиме, однако дым поднимается вверх по каналам в так называемый верхний замкнутый отсек, нагревает его, а уже потом улетучивается в трубу.

   Регулировка направления горячего пара осуществляется специальными задвижками. Как правило, сегодня система устройства у отсека для приготовления пищи вентилируемая, со специальными каналами, соединенными с дымовой трубой, через которые все пищевые запахи и испарения вовремя удаляются из отсека для приготовления пищи. В промежутках между готовкой вентиляционную задвижку можно закрыть, и тогда отсек для приготовления пищи не будет остывать.
   Обычно данный отсек пищи перекрывают кирпичом, положенным поверх стальных полосок, находящихся в печной кладке.
   Какую бы модель вы ни предпочли, непременно придется иметь дело с топливником, дымоходом, внутренними полостями печи, отопительным теплоотдающим массивом, чугунным настилом– плитой, находящимся в отсеке для приготовления пищи, и др.
   Печь непременно кладется на прочный фундамент, за исключением небольших легких моделей. О технологии его возведения рассказывается в следующей главе – «Устройство фундамента».
   Независимо от того, о какой модели идет речь, помните, что ни в коем случае нельзя усаживать кирпич, из которого выкладывается под, на глиняный раствор.

   ВАЖНО
   В процессе топки под воздействием высокой температуры раствор обожжется и схватится с кирпичной кладкой стенок отсека для приготовления пищи так, что при надобности вы не сможете выполнить автономный ремонт пода, не разбирая всю печь. Выкладывать под лучше из очень ровного и гладкого специального кирпича.

   После этого важно хорошо выполнить зачистку-шлифовку. Оставшиеся щели между кирпичами нужно засыпать золой либо мелким песком.
   Прежде чем приступить к настиланию пода, сначала нужно заполнить специальной засыпкой колодец под ним. Ей предстоит в процессе эксплуатации печи аккумулировать в себе тепло, то есть вся масса выбранного в качестве засыпки материала будет равномерно разогреваться под подом. Как правило, хорошим сырьем для этого является крупнозернистый песок, смешанный с битым листовым либо бутылочным стеклом, а также (либо) гравием или щебенкой диаметром 1,5–1,8 мм. Засыпку делают так: мелкий гравий либо щебенку перемешивают с песком, а затем добавляют наверх слой крупнозернистого песка диаметром 30 мм и разравнивают непосредственно перед самой настилкой пода.
   Приток воздуха к задней стенке отсека для приготовления пищи будет лучше осуществляться, если настилать под с подъемом 3–5 см относительно уровня шестка. Такой подъем должен выполняться очень плавно.
   Можно выстилать под двумя способами: либо сначала выложить один ряд кладки стенок над уровнем пода, либо выложить полностью отсек для приготовления пищи. Первый вариант удобнее, так как, следуя второму способу, нужно будет работать, лежа на животе.

   ВАЖНО
   Выполняя подъем пода, важно не переборщить: если он чрезмерно высок, вы не сможете до краев наполнять горшки, чугунки и кастрюльки.

   Шлифовка выполняется следующим образом: под засыпают мелким песком и тщательно растирают его ровным кирпичом.
   В качестве перекрытия подпечья выкладывается кирпичный свод. Желая сократить трудозатраты на кладку отопительного устройства, вы можете заменить кирпич бетонными блоками либо плитами. Конечно, в старых моделях все еще можно увидеть свод, выполненный из дерева, однако с точки зрения пожарной безопасности самый надежный и долговечный свод должен быть выполнен из железобетонных либо бетонных плит или выложен из кирпича поверх стальных балок. Концы свода опираются на стенки кладки (отрезком примерно 10 см). Швы, как между бетонными плитами, так и между кирпичами, нужно очень плотно и качественно заполнять раствором, причем не глиняным, а цементным.
   Если по каким-то причинам вы все же будете делать деревянный свод, то используйте только антисептированную древесину. Обязательно обработайте все деревянные фрагменты средством против жуков-древоедов. Кроме того, поверх настила необходимо положить два-три слоя войлока, предварительно вымоченного в глиняном растворе. Сверху обейте такую изоляцию кровельной сталью, окрашенной заранее с обеих сторон. Только в этом случае вы можете быть уверены, что деревянное перекрытие не прогорит.
   Если станете возводить русскую печь либо какую-то иную, разработанную на ее основе, например «шведку» или «москвичку», в вашем отопительном устройстве обязательно будут печурки. Холодную для хозяйки удобно устроить в портале. В такую нишу хорошо складировать кухонные ножи, шумовки для снятия накипи, скалки для толчения картошки, вилки для доставания из бочек консервированных овощей, топорик для рубки мяса. Очень практично, когда все эти вещи под рукой, а не в кухонных шкафчиках.
   Следующий фрагмент печного портала – шесток. Он находится на высоте примерно 90 см от пола, практически на одном уровне с подом. На гладкую, тщательно отшлифованную кирпичную площадку хорошо бы положить еще и чугунную плиту – это обеспечит шестку многолетнюю сохранность. Кстати, по чугуну двигать посуду значительно легче, нежели по кирпичу, пусть и отполированному.
   Сразу над шестком в печи любой модели у вас должно находиться отверстие (так называемое окно шестка). Оно прямоугольное, перекрытое сверху кирпичной аркой либо двумя стальными уголками. Если вы перекрываете окно шестка стальными уголками, то они крепятся с лицевой стороны печного портала, а с внутренней обязательно нужно закрепить стальную полоску. Тогда уголки в меньшей степени будут нагреваться. Особенно важно, чтобы не перегревалась широкая стальная полка, направленная в перетрубье.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Кстати, это не единственное место печи, где обычно применяется сталь, однако опытные печники советуют только таким фрагментом и ограничиться, отказавшись от стальных деталей во всем остальном массиве.

   Симметрично и напротив шестка располагается отсек для приготовления пищи (это одновременно и топливник в русской печи). В него ведет устье – находящееся в печном портале напротив окна шестка прямоугольное отверстие (оно обычно выполняется в форме свода приблизительной площадью 50 х 35 см). В это отверстие загружается топливо, а в традиционных печах ставится и посуда с готовящейся пищей. От устья до самого верха топки возводится стенка – специальный газовый порог, высота которого должна быть не менее 18 см (рис. 3.12).

   Рис. 3.12. Топка: 1 – поддувало; 2 – топка; 3 – свод

   Зольники – это выемки в кладке устья с правой либо с двух сторон от шестка. Их образовывают простенки печного портала – щечки, либо скулы.
   Устье закрывается заслонкой, оснащенной одной либо двумя ручками. Этот затвор обязательно закрывают после топки либо слегка прикрывают во время ее процесса – иначе значительная часть тепла уйдет в атмосферу. Чтобы заслонка плотно закрывалась и не ломалась, в устье нужно вставить стальную либо чугунную рамку.
   От шестка, как правило, начинается возведение стенок для щитка (либо перетрубья). Иными словами, выкладывается своего рода опрокинутый ящик в форме конуса, в котором будет накапливаться дым, – опуда он и движется в трубу. Часто владельцы новых домов жалуются, что печь дымит, то есть продукты горения проникают в помещение. Чтобы этого не случилось, промежуток от шестка до перетрубья должен быть больше высоты устья ровно на три ряда кладки (22 см). Существует и еще один важный секрет: перетрубье, по которому дым будет двигаться от устья к вьюшке, должно сужаться не выступами, а очень плавно. Для этого в соответствующих рядах кладки нужно будет стесывать кирпичи так, как показано в порядовке кладки в главе «Кладка печи» (см. главу 5). Если оба этих условия вы выполнили, а печь все же дымит, значит, что-то неладно в кладке трубы.
   Нельзя допускать, чтобы вместе с горячим паром в дымовую трубу попадали искры. Для этого перед вьюшкой или задвижкой устраивают специальную стенку со скосом – она напоминает зуб. В этом месте скапливается сажа, которая опадает со стен трубы. В случае, когда вьюшка выдвинута далеко вперед, нужно установить перед ней дверцу, которая будет очень плотно закрываться.
   Кстати, закрывать печь можно только задвижкой или только вьюшкой. Однако более грамотно закрывать ее сразу ими обеими либо же двумя задвижками, выше которых уже начинается труба. Поэтому необходимо устанавливать задвижку на три-пять рядов кладки выше вьюшки, которая в этом случае станет еще и хорошо вентилирующей вытяжкой.
   Еще один плюс установки задвижки выше вьюшки – вы в любое время сможете регулировать движение горячего пара из печи в трубу, слегка прикрыв задвижку в процессе топки. Только не забывайте, что вьюшка всегда закрывается плотнее задвижки. Поэтому сначала следует уложить во вьюшке блинок, а уже потом закрыть все крышкой. Кроме того, задвижку открыть проще и быстрее.
   Пока речь велась об очень важных, но мелких па габаритам и, следовательно, более простых по выполнению общих конструкционных фрагментах самых распространенных отопительных устройств. Куда больше внимания и точности понадобится при кладке самой ответственной и самой объемной части печи – отсека для приготовления пищи, который в ряде моделей является одновременно и топливником.
   Прежде всего помните о том, что в кладке отсека для приготовления пищи используется только самый отборный кирпич.
   Количество кирпичин в кладке свода по правилам должно быть нечетным, причем последняя из них будет замковой, то есть замыкающей. Желательно просчитать всю кладку свода заранее, а если у вас совсем нет опыта, то лучше полностью вычертить эту часть печи на бумаге.
   В стенках нужно устроить пяты (выступы), на которые будет опираться свод. Их вытесывают из отборного кирпича под нужным наклоном, предварительно проверив шаблоном.
   Толщина стен отсека для приготовления пищи может быть различной. В большинстве случаев приходится сталкиваться с выполнением кладки в три четверти кирпича (кирпичины кладутся плашмя и на ребро), однако опытные печники считают: если вы делаете это впервые, лучшая толщина – в один кирпич.
   Впрочем, переднюю стенку, выходящую на печной портал, можно выкладывать в полкирпича. Самое ответственное – это свод. Его нужно делать с наклоном от задней стенки к устью.
   На свое усмотрение вы можете выложить свод крутым либо пологим. Преимущество первого – прочность. Второй при чрезмерной нагрузке на перекрышу может со временем разъехаться и разрушить стенки печи. Поэтому их лучше стянуть толстой проволокой либо скрепить стальными полосками или уголками посредством гаек и шайб.
   Свод может быть не только пологим либо крутым, но и полуциркульной формы. Однако есть один недостаток: горячий пар по направлению к поду отражается неравномерно, следовательно, под будет нагреваться слабее. В то же время такой свод – самый прочный, он дает стенкам печи возможность выдерживать любую нагрузку на перекрышу.
   Пологие трехцентровые своды трудны в исполнении, они способствуют распиранию стенок, однако есть и преимущество: под печи прогревается мощно и равномерно.
   Опытные мастера печного дела часто отдают предпочтение трехцентровым бочкообразным сводам. Их главное преимущество: помимо подъема, направленного к задней стенке, свод приподнимается на 30 мм и круче в средней части, а также он расширяется в середине примерно на 5–6 см. Такая форма способствует лучшему прогреву печи – горячий пар расстилается по всему своду и не вырывается (заодно с искрами) из устья в перетрубье.
   Кладка свода (независимо от того, какой он будет формы) осуществляется ряд за рядом синхронно с обеих сторон. Выполняя кладку, необходимо стремиться к середине и постепенно достигать меньшего промежутка, чем четверть кирпича. В него (если все выполнено правильно, с соблюдением порядовки) с усилием забивают деревянным молотком замковый кирпич, предварительно намазанный глиняным раствором с трех сторон. Эта кирпичина должна прижать и уплотнить уже готовую кладку.

   ВАЖНО
   Еще одна рекомендация по кладке свода: желательно, чтобы со стороны печного портала она была на 7–9 см уже задней стенки. Это значительно повысит теплоотдачу печи.

   Не во всякой модели топливник одновременно является отсеком для приготовления пищи. Чаще это только топка, в которой сгорает топливо. Между ней и подом устанавливается колосниковая решетка. Через ее щели в топку поступает свежий воздух, а кроме того, через них ссыпается вниз зола.
   Топливо укладывается в топку через дверцу, находящуюся обычно со стороны печного портала либо в боковой стенке печи. Как и в топливнике, объем топки ограничивается стенами и сводом. Внизу под камерой сгорания находится поддувало. Это отсек, из которого в топку через колосники попадает воздух. За счет такой системы и возникает тяга, на которой основана работа любой печи – взаимодействие притока свежего воздуха и оттока дыма. Холодный воздух выталкивает горячий пар (из учебников физики вы, наверное, помните, что горячий воздух легче холодного). Одновременно поддувало является и зольником. Опустившуюся на его дно золу регулярно удаляют через поддувальную дверцу.
   Выложив свод отсека для приготовления пищи, далее до перекрыши начинайте возводить боковые стенки над сводом. Получается своего рода коробка, стенки которой заполняются песком. Потом на них настилается перекрыша из одного ряда кирпичей. Иногда стенки делают полностью кирпичными, однако в этом случае они хуже отдают тепло. Чтобы улучшить работу отопительного устройства, рекомендуется в одной или обеих стенках сделать печурки шириной приблизительно 15–20 см и высотой 21 см. В зависимости от длины верхней камеры печурок может быть три или четыре. Они повысят способность отопительного устройства отдавать тепло помещению. Кроме того, в печурках можно будет сушить как продукты, так и обувь. Главное – расположить ниши так, чтобы их перекрывали два-три ряда кладки. В качестве перегородок между печурками служат половинки кирпича, а сверху они перекрываются цельным кирпичом.
   Прежде чем класть печную перекрышу, нужно удостовериться, что верхняя плоскость у вас получилась идеально ровной. Для этого по своду насыпают песчаную засыпку для выравнивания. Некоторые печники советуют использовать вместо песчаной засыпки глиняный раствор, добавляя в него мелко наколотую кирпичную щебенку.
   Будет отлично, если вы стянете перекрышу стальными уголками. Существует несколько вариантов выполнения стяжки. В первом случае концы стяжки тянутся до середины перетрубья, крепясь в кладке с помощью проволочных мочек. Во втором – концы стяжки выводят на печной портал, просверливают в них отверстия, в которые вставляется стальной пруток, а затем вся конструкция укрепляется гайками. Можно установить пруток так, чтобы он соприкасался с кирпичной кладкой или отступал от нее. Тогда его можно будет использовать как подвеску для просушки кухонного полотенца.
   Сегодня практически во всех моделях печей есть самоварники или душники. В зависимости от вашего желания они могут быть круглыми либо квадратными, иногда с дверцами. Если само– варниками служат простые душники, желательно закрывать их коробками из кровельной стали. Ни в коем случае нельзя использовать с этой целью деревянные чурки: может загореться вся конструкция. По форме коробка выполняется соответствующей отверстию, а затем в душник вставляется круглая либо квадратная рамка из кровельной стали.
   Предварительно для самоварника выкладывается автономный канал, который закрывается небольшой задвижкой, благодаря чему дольше сохраняется тепло в помещении. Канал душника удобно выводить в промежутке между вьюшкой и задвижкой. Тогда для того, чтобы поставить самовар, достаточно открыть задвижку (при условии, что она расположена выше вьюшки).

Печная гарнитура

   Под печной гарнитурой подразумеваются все без исключения приборы, используемые в печи. Это готовые металлические изделия, которые вы, выбрав модель печи, будете приобретать в специализированных местах продаж. К печной гарнитуре относятся: дверцы топок и поддувал, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты-настилы, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки. Однозначно рекомендуется покупать приборы из чугуна как более прочные в сравнении со стальными. Они не прогорают, не ржавеют и не так сильно коробятся под воздействием высокой температуры. Покупая дверцы, задвижки и вьюшки, удостоверьтесь, что они хорошо закрываются. Лучше приобретать и устанавливать герметичные дверцы. Следите также за тем, чтобы все механизмы двигались плавно и без заедания перемещались в пазах рамок.
   Если речь идет об особенных проектах печей, то шкафы-духовки, коробки-водогрейки, заслонки, самоварники, коробочки для чисток, а иногда и дверцы приходится заказывать из подходящей к модели стали.
   Дверцы и полудверцы бывают топочными, поддувальными, прочистными и вьюшечными, а также обычными или герметичными.
   Дверца для топки нужна для того, чтобы печь открывалась и закрывалась, через нее в печь загружается топливо. Если в вашей печи нет поддувала, данная дверца служит также и для регулировки подаваемого воздуха, без которого не будет гореть топливо.
   Дверца для топки состоит из рамки и полотна, прикрепленного к ней двумя петлями. Полотно зацепляется ручкой за прикрепленный к рамке крючок. Устанавливая данный элемент гарнитуры, удостоверьтесь, что он прочно вмонтирован в кладку.
   Дверцы для чистки предназначены для очистки каналов от золы и сажи. Они устанавливаются в стенках печи либо дымовой трубы. Как правило, их размер стандартный – их о,2 х 15 см.
   Более удобно пользоваться чистками-коробочками. Их можно изготовить и самостоятельно. Для этого понадобится лист кровельной стали, соответствующий по площади прочистным дверцам. Сама по себе дверца для чистки – это рамка, в которую входит коробка с ручкой. Внутреннюю часть коробки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи или дымохода.
   В принципе, можно ограничиться только коробкой, не используя рамки, – вставить ее в отверстие кладки и обмазать глиняным раствором. Коробку также нетрудно сделать самостоятельно. К рамке с дверцами нужно прикрепить лапки, которые и будут закреплять ее в печной кладке. Вам понадобится стальная полоска. Ее необходимо прикрепить к дверцам с обеих сторон так, чтобы она оказалась на 20–30 см длиннее рамки. Лапки приклепываются непосредственно к полоске. Можно поступить и по– другому: взять стальные полоски длиннее дверцы на 40–50 см, отогнуть лапки, а затем их загнуть. Однако категорически не рекомендуется крепить дверцы с помощью проволоки.
   Некоторые детали печной гарнитуры – заслонки, оси, винты, щеколды и коромысла запоров – производятся, как правило, из углеродистой стали. Однако сами изделия в идеале должны быть чугунными. Чтобы купить качественные предметы, смотрите внимательно: чугун должен быть без трещин. Проверяется это так: если, удерживая изделие на весу, вы постучите по нему металлическим предметом, то услышите чистый звонкий звук. Не забудьте убедиться также, что выбранные дверцы свободно вращаются в петлях, а щеколды не заедают.
   Дверца для поддувала непременно должна быть снабжена поворотным люком, благодаря которому есть возможность регулировать поступление в печь воздуха.
   Колосниковая решетка — это комплект колосников. Она устанавливается в нижней части топки, и именно на эти колосники кладется топливо. Через щели между ними воздух попадает из поддувала в топку, а зола в процессе прогорания скатывается в зольник. У каждого колосника на концах есть приливы, между которыми в процессе укладки друг возле друга образуются щели для прохождения свежего воздуха, а также высыпания отходов сгоревшего топлива.

   ВАЖНО
   Кстати, следует решить, чем вы будете топить будущую печь, еще до того, как приметесь за ее возведение. Если планируется использовать уголь, понадобится более массивная колосниковая решетка, нежели обычные, продающиеся на строительных рынках.

   Чугунная плита-настил имеет круглые отверстия, на которые, собственно, и ставится посуда, поэтому их размер должен быть чуть меньше дна кастрюли или сковороды. Кстати, существует комплект колец-конфорок из чугуна для регулировки их диаметра. В продаже есть отдельные чугунные плиты без конфорок (размером 71 х 41 см), составные плиты с конфорками (длиной 41,53, 66 см и шириной 34 см), а также цельные плиты с одним или двумя отверстиями под конфорки разного диаметра. Например, размером 41 х 28 см с конфоркой диаметром 18,4 см; 41 х 34 см с конфоркой диаметром 24,4 см и 58,5 х 34 см с конфорками диаметром 24,4 и 18,4 см – для составных плит; 71 х 41 см с конфорками диаметром 24,4 и 18,4 см; а также 76 х 45,6 см с конфорками диаметром 30,4 и 24,4 см – для цельных плит.
   Конфорки представляют собой несколько отдельных чугунных колец, посредством которых можно варьировать размеры отверстий в плите, исходя из того, в какой посуде вы собрались готовить. Иногда, чтобы нагрев плиты происходил быстрее, плита снабжается снизу ребрами – бортами или поясами шириной з см с отступом от края плиты на 2 см. Если такие ребра есть, то, укладывая плиту, вы должны рассчитать ее положение на кладку так, чтобы между бортами и кирпичной кладкой по всему периметру сохранялся зазор 0,5 мм. Это крайне важно, так как металл под температурным воздействием расширяется и, соприкасаясь с кладкой, разрушает ее.
   Духовой шкаф (шкаф-духовка) – это короб из черной листовой стали для приготовления пищи. В нем можно печь хлеб, пирожки, запеканки и многие другие вкусные блюда, которые выгодно отличаются от приготовленных в обычной газовой духовке либо в микроволновой печи.
   С лицевой стороны такой духовки крепится чугунная либо стальная рама с откидной или двустворчатой дверцей. Внутри шкафа на боковых стенках есть пазы для противней и решеток. Между собой детали духовки сварены либо соединены фальцем, их крепления устойчивы к высоким температурам.
   Толщина слоя раствора, которым закрепляют духовку в печную кладку, имеет большое значение, ведь шкаф будет в процессе эксплуатации сильно нагреваться горячим паром, обтекающим его с пяти сторон. Следовательно, прежде, чем выбрать ту или иную духовку, посоветуйтесь с опытным печником. Габариты духовок, имеющихся в продаже, приблизительно такие: для небольших печей толщина их стен колеблется от 0,05 до 0,3 см, длина – от 45 до 50 см, ширина – от 30 до 36 см, высота – от 25 до 30 см. Для больших печей размеры следующие: длина – от 50 до 55 см, ширина – от 36 до 42 см, высота – от 30 до 65 см. Снаружи шкафы-духовки обычно покрываются жаростойкими лаками и эмалями.
   Водогрейная коробка (коробка-водогрейка) – это встроенное в печь приспособление, служащее для подогрева воды. Непосредственно к самой коробке крепится разборный кран и крышка, через которую заливают в воду. На рынке продаются коробки фабричного производства из оцинкованной стали, стойкого алюминия и иногда из луженной с внутренней стороны меди.
   Водогрейка монтируется в кладку рядом с топливником, обычно позади духового шкафа. Существует два варианта крепления коробки: ее либо стационарно устанавливают в печную кладку, либо вдвигают в стальной футляр, вмонтированный в кладку. Второй вариант предпочтительнее для частой эксплуатации, а также для ремонта. Коробки-водогрейки продаются разных объемов, в качнстве самого функционального рекомендуется размер 40 х 19 х 42 см.
   Во время нагревания самовара в конструкцию, которая называется душник, вставляется самоварная труба. Иногда канал душника закрывают прочистной дверцей или вставляют вместо нее в отверстие канала отрезок трубы диаметром до 10 см. Самоварник желательно закрывать крышкой, вырезанной из листовой стали, причем очень плотно – от этого зависит, будет ли тепло уходить из помещения через самоварную трубу.
   Очень важные детали печной гарнитуры – задвижки, заслонки и вьюшки. Установленные в дымоходах и дымовых трубах, они полностью либо частично перекрывают дымовые каналы.
   Задвижка — это перегородка, которая двигается перпендикулярно дымовому каналу. Ею закрывают дымовую трубу после того, как перестали топить, либо же (в случае комбинированной печи) для переключения дымоходов из режима в режим. Основная часть в данной перегородке – движок, который перемещается туда-сюда в пазах рамки, вставленной в печную кладку и закрепленной кирпичами. Обычно задвижки фабричного производства изготовлены из чугуна и бывают шести размеров: 32,2 х 45,4 см, 26,6 х 39,6 см, 23,3 х 38,5 см, 30,2 х 34,5 см, 19,2 х 45 см и 19,2 см х 34 см. Приобретая такую перегородку, проверьте, чтобы на ее ручках не было заусенцев и острых кромок: о них можно порезать руки. Задвижка считается бракованной, если между движком и рамкой допущены зазоры, – ее невозможно плотно закрыть. Именно потому, что перегородка может расшататься, хорошие печники устанавливают не одну задвижку, а две – одну над другой.
   Заслонка (баран) – это круглая перегородка диаметром 15, 18, 20 или 23 см, посредством которой перекрывается дымовой канал по его оси. Поворотный баран изготавливают из чугуна. Заслонка представляет собой вьюшку, крышка которой вращается на длинной оси, с ручкой, выпущенной через кладку. Закрывают или открывают баран ручкой. При этом не пачкаются руки. Регулировать тягу в печи такой заслонкой невозможно, к тому же она неплотно закрывается и через нее из печи уходит горячий пар.
   Вьюшка (блинок) – это крышка, которая вставляется в устроенную в канале щель. Вынимают либо устанавливают блинок через дверцу чистки, а назначение у нее такое же, как и у задвижки. Вьюшка представляет собой рамку с отверстием и бортиками. Изнутри отверстие закрывается блинком, а снаружи – крышкой, которая прихватывает бортики и плотно закрывается за счет двойного затвора.
   Рекомендуется устанавливать задвижку над вьюшкой. Чугунные фабричные вьюшки бывают трех размеров (различие по квадрату рамки): 33 х 33 см, 28 х 28 см и 32 х 32 см.

Технические параметры

   Вы уже знаете, что в основе работы и печи, и камина лежит тяга. Это определяющее свойство всех источников отопления. Сила и качество тяги находятся в прямой зависимости от высоты трубы: чем она выше, тем сильнее тяга. Суть этого процесса проиллюстрируем сравнением.
   Вообразите, что видите перед собой в печке не дверцу поддувала, а гибкую пленку. Внутри печи очень горячо, то есть на пленку изнутри напирает столб горячего воздуха, высота которого равняется высоте трубы до ее верхнего края. Насколько этот горячий воздух плотный, определяется высотой температуры; а его вес при обычной температуре в помещении, как правило, всегда одинаков – примерно 1,2 кг.
   Преодолевая вертикальное расстояние от топки до верхнего края трубы, воздух охлаждается – его температура с боо °С падает примерно до 110–120 °C. Следовательно, средней температурой горячего воздуха можно считать примерно 140 °C. Значит, 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

горячего воздуха весит приблизительно чуть меньше 1 кг.
   Внутренний объем дымовой трубы и всего печного массива в среднем равняется примерно 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Следовательно, на воображаемую гибкую пленку оказывается давление с двух сторон: изнутри силой около 1 кг (горячий воздух), а снаружи из помещения – 1,2 кг (холодный воздух). Получается разница в 0,2 кг – это показатель давления, под воздействием которого холодный воздух из помещения направляется в топку, обеспечивая тем самым тягу. Для того чтобы мог прогореть 1 кг топлива, требуется примерно 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

воздуха, движение потоков которого попутно обеспечивает вентиляцию помещения.
   Теперь становится понятно, почему хорошая печь выполнена так, чтобы она, новая, основательно прогревшаяся в течение нескольких недель, войдя в постоянный рабочий режим, имела хорошую тягу, топливо полностью прогорало и расходовалось экономно. Все полученное тепло должно расходоваться с пользой, а не улетать в буквальном смысле в трубу.
   Правда, обычно в самом начале работы даже качественно сложенная печь кажется работающей плохо – ведь дымовые каналы пока заполнены массой холодного воздуха. Следствием этого нюанса может стать то, что струя горячего пара опрокинется – и дым повалит прямо в помещение. Не стоит пугаться и укорять печника – это вопрос нескольких дней регулярной топки.
   Есть и еще одна проблема. Дымовые каналы работают совсем по– разному на начальной стадии, когда печь только «разгоняется», и впоследствии, когда установился желаемый рабочий режим. Потому лучше вмонтировать дополнительные задвижки, которые помогут вам преодолеть первоначальное сопротивление отопительного устройства. Запуская печь, вы сможете с помощью таких задвижек направить движение дыма так, чтобы тяга установилась быстрее. Когда отопительное устройство основательно прогреется и разработается, переведите их в такое положение, чтобы тяга была как можно сильнее.
   Выбирая модель печи для своего дома, вы должны руководствоваться критерием ее теплоотдачи, или, проще говоря, мощностью. Она измеряется количеством тепловой энергии, выделяемым печью в промежутке, когда ее не топят, то есть за то время, когда угли прогорели, дрова больше не подбрасываются до начала следующей топки. Понятно, что чем больше сожжено топлива, тем теплее будет у вас в доме до следующей топки. Мощность небольшой печи – в среднем до 3 кВт (для сравнения – примерно столько тепла дают на кухне две включенные одновременно конфорки газовой плиты, пока они зажжены).
   Однако вам нужно не просто получить неопределенное количество тепла, а точно знать, какое именно.
   Далее рассказывается об еще одном техническом параметре выбора печи – расчете тепловых потерь вашего дома. Ведь количество тепла, которое отдает печь после топки, должно быть не просто симметрично тепловым потерям, но и в идеале превосходить их.
   Нужная для дома мощность печи либо камина – очень индивидуальный показатель. Чтобы правильно ее рассчитать, предварительно необходимо узнать тепловые потери всех без исключения конструкций помещения. Имеются в виду стены, дверные и оконные проемы, высоты всех перекрытий плюс тепловые потери материалов, из которых они изготовлены, а также средняя наружная температура воздуха, обычная для данного климата. Если говорить о средней полосе России и брать за высоту потолков 2,5 м, как правило, минимальный показатель теплоотдачи печи составляет 1 кВт на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

полезной площади. В процессе топки мощность увеличивается за счет открытого поддувала. Если это так, печь топится быстрее – ведь, соприкасаясь с потоками воздуха, чугунные внутренности топки будут выделять тепло намного интенсивнее. Если же вы не хотите, чтобы дрова прогорали быстро, а скорее тлели, провоцируя долгое, медленное горение, тогда, наоборот, приток воздуха нужно остановить, плотно закрыв дверцу.
   Необходимо узнать заранее, насколько хорошо ваш дом снабжается кислородом. Особенно это важно для старых построек, которым обычно требуется дополнительная вентиляция. Если она практически отсутствует, имеет смысл отказаться от печи в принципе и отдать предпочтение камину – ведь его открытая топка сжигает примерно 300–400 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

воздуха в час, отлично вентилируя помещение.
   Мощность печи не в последнюю очередь зависит и от того, какой древесиной вы обычно ее топите. Понятно, что чем суше, то есть качественнее дрова, тем быстрее они загорятся и меньше дадут золы, а вот тепла точно будет больше – экономия налицо. Влажные дрова в этом случае плохи. Если содержание влаги в них превышает 15–20 %, топить такой древесиной нежелательно (энергетическая мощность килограмма полусухих дров 3,8 кВт/ч, очень сухих – 5 кВт/ч, а влажных —1,5 кВт). Хорошие дрова, как подскажут вам сельские жители, спилены в ноябре либо декабре, топливо сразу же надо колоть (до складирования), а затем просушить на открытом воздухе (в поленнице под навесом) в течение хотя бы двух лет. Желательно, чтобы это были дуб, бук либо береза.
   Еще одна техническая характеристика печи – теплоемкость. Ее измеряют в часах, в течение которых стены отопительного устройства хранят тепло от предыдущей топки. Будет ошибочным полагать, что правильно выбранная и рассчитанная теплоемкость должна быть по принципу: чем дольше печь хранит тепло, тем лучше. Ведь одно дело – постоянно жить в сельской местности, большую часть времени проводить в доме, при этом все время готовить, сушить продукты и одежду. В этом случае однозначно нужна большая печь, лучше всего русская: установив ее, сэкономите массу времени, так как будете топить всего лишь раз в день, по утрам. И совсем другое, если у вас загородный домик. Представьте, что речь идет о небольшой частной агроусадьбе, где для каждой гостевой комнаты сложена автономная печь, или о домике, куда приезжают исключительно на лыжную прогулку либо на пикник. Неужели, ввалившись с мороза в дом ближе к вечеру, вы будете ждать несколько часов, пока не топленная несколько дней печь разогреется и начнет давать жар? Нет, понадобится очень быстро прогреть столовую, где предполагается ужин, и спальню, где будет ночлег. Следовательно, вам нужно отопительное устройство с небольшой теплоемкостью, то есть печь быстрого нагрева. Например, легкая чугунная, а то и камин. Их тепло недолговечно, оно продержится всего два-три часа, однако комната нагреется практически мгновенно. Если же дом большой и гости приехали надолго, за это время вы сможете растопить стационарную печь, которая сначала будет долго разогреваться, зато потом будет так же долго радовать вас своим теплом.
   Одним словом, в доме для загородной жизни уместнее всего средних размеров печь вроде «голландки» либо «москвички», топить которую для поддержания в жилище ровного тепла нужно зимой и осенью два раза в сутки – утром и вечером, причем и времени, и топлива на это уходит вполне разумное количество.

Варианты устройства каминов

   На первый взгляд кажется, что камин более простое устройство, чем печь, он всего лишь красивый каменный либо кирпичный домик для живого огня в ажурной украшенной топке. Неверным будет полагать, что различаются камины только принадлежностью какому-то из стилей, о которых было подробно рассказано в главе «Тысячелетия с очагом».
   Прежде чем выбрать ту или иную модель отопительного устройства, нужно точно знать, чего вы хотите в первую очередь: рассчитываете обогревать с его помощью гостиную или спальню, готовить в нем пищу, либо он нужен вам в качестве предмета интерьера. Однако камины классифицируются не только по функциональному назначению – важную роль играют и другие показатели. Например, наличие встроенного в стену дымохода, общая свободная площадь комнаты, в которой вы хотите возвести камин, соответствие всего здания требованиям пожарной безопасности, долговечность постройки (в старом доме, который собираются реставрировать, возводить отопительное устройство зачастую нецелесообразно), а также вид топлива.
   Камины классифицируются с точки зрения их расположения.
   Самая большая группа – это отопительные устройства, которые могут находиться в любой части комнаты.
   Меньшую часть составляют камины, подразумевающие лицевое расположение, – для таких моделей потребуется продуманная уютная ниша. Вы будете любоваться только порталом с топкой, боковые стенки должны находиться в тени. Обычно дизайнеры советуют дополнить композицию, во главе угла которой находится такой камин, поставленным прямо перед ним небольшим диванчиком либо персидским ковром с флористическим орнаментом и разбросанными по нему бархатными подушками. Такой вариант подойдет для спальни либо камерной гостиной, в которой проходят немноголюдные вечеринки.
   Самый компактный камин – угловой, его конструкция может быть как симметричной, так и несимметричной. Располагать такое отопительное устройство можно по-разному: разделить камином угол либо оставить позади него свободный закуток, в котором можно устроить, например, мини-оранжерею.
   Еще одна вариация углового расположения, когда каминная конструкция сооружается в продолжение выступающего угла гостиной. В таком случае получается интересный визуальный эффект – будет казаться, что топка выходит на две стороны, а само отопительное устройство создает своеобразный декоративный угол.
   Очень модно сейчас устанавливать центральный камин, либо, как иногда его называют, отдельно стоящий. Имеется в виду, что такое отопительное устройство возводится в центре гостиной (можно, конечно, сделать его акцентом и большой спальни). Вокруг камина располагаются тщательно продуманные (а главное, немногочисленные и подходящие по стилю) предметы интерьера, например небольшие банкетки, крохотные диванчики, напольные вазы, напольные светильники и др. Это невероятно красивый и по-хорошему претенциозный камин, но все-таки он довольно большой, поэтому устраивать его рекомендуется в действительно просторной комнате. Иначе через какое-то время вы можете почувствовать, что камин давит, и будете сожалеть о его наличии.
   Существует еще один нюанс в выборе отопительного устройства. У камина есть замечательное свойство – он хорошо вентилирует помещение. Поэтому, если в семье есть курильщики, к тому же часто бывают гости, лучше установить отопительное устройство там, где, по-вашему, комфортнее всего будет курить.
   Представьте заранее, где обычно будут сидеть члены семьи и гости при условии, что камин уже установлен. Дело в том, что данное отопительное устройство в отличие от печки не просто выделяет тепло только в процессе топки, а еще и делает это неравномерно. Воздух нагревается хорошо сразу напротив топки, а вот по бокам камина посадочные места лучше не планировать: там воздух особенно не потеплеет даже в процессе топки.
   Лучшее место для кирпичного камина (а их возводится большинство) – первый этаж дома либо коттеджа.
   Различаются и способы стыковки со стеной, с которой отопительное устройство может не соприкасаться вовсе, быть встроенным в нее (на два кирпича, не менее) либо пристроенным.
   Какое бы вы ни выбрали отопительное устройство с точки зрения размещения его в комнате, есть общее правило, пренебрегать которым категорически не рекомендуется: полная площадь каминного портала не должна превышать 2 % всей площади помещения, а его высота не может превышать глубину топки более чем вдвое.
   Теперь нужно решить вопрос: «На что ставить камин?» Понятно, что для тяжелого готического каменного либо кирпичного отопительного устройства понадобится возвести прочный фундамент. Если же камин у вас средней тяжести, его можно установить прямо на полу, но при условии, что он достаточно прочен. Однако, устанавливая такой камин на пол, сначала необходимо соорудить так называемую подушку — это площадка из кладки высотой в три кирпича. Прежде чем приступить к первому ряду, нужно постелить на пол пропитанный в глиняном растворе войлок, а поверх него закрепить листы кровельной стали.

   ВАЖНО
   Кстати, можно использовать вместо кирпичной кладки в три ряда бетонные плиты, положенные в два-три слоя. Еще один вариант – поставить бетонную плиту на кирпичные либо бетонные ножки-столбики высотой 15–20 см.

   Существуют и легкие разборные камины. Обычно ими пользуются в холодное время года, а летом убирают. Такие отопительные устройства не обязательно основательно монтировать, их можно подвешивать к потолочным балкам. Как правило, они изготовлены из керамики либо жаростойкого бетона.
   Характеристика дизайна основных видов каминов представлена далее.
   Пристенный камин с арочным порталом уместен, в принципе, в любом интерьере независимо от того, классический у вас стиль гостиной либо сугубо функциональный. Жесткие требования касаются только материала облицовки. Подходят изразцы, натуральный либо искусственный камень (возможно, керамогранит) для оформления портала и дерево для отделки каминной полки.
   Камин с прямым порталом – наименее требовательный к остальному интерьеру помещения. Поскольку топка здесь однозначно прямоугольная, в случае современного камина вы можете повесить на нее простые либо ажурные дверцы из огнеупорного стекла.
   Кирпичный камин с лучковым порталом особенно уместен во всех интерьерах «под старину» – классических либо романтических. Такое отопительное устройство может быть дополнено дровницей, если в вашей гостиной высокие потолки. Материалы для отделки такие же, как и в вышеперечисленных видах.
   Угловые камины могут быть с арочным либо прямоугольным, а также с лучковым порталом. Иногда они дополняются дровницей.
   Визуально камины классифицируются с точки зрения предназначения помещения, в котором они установлены.
   Многим нравятся камины, в отделке портала которых преобладает металлический блеск. Это очень красиво и не особенно интимно. Слишком сильны в отделке таких каминов нотки современности и делового стиля, например контрастность зеркальных поверхностей и черных стильных элементов. Следовательно, такое отопительное устройство хорошо смотрится в комнате, где больше пристало общаться с деловыми партнерами, нежели с семьей. Подобный камин будет к месту также в кабинете либо домашней библиотеке, если вы проводите там большое количество времени: он не утомляет и настраивает на серьезный лад (см. рис. 1 и 2 на цветной вклейке).
   Камин, задуманный как центр стильной гостиной, обычно относится к авангардному стилю. Каждая модель отличается необычными индивидуальными фрагментами, и на первый взгляд ее даже сложно отнести к какому-то направлению. Здесь могут быть любые придуманные вами формы деталей, плавные и кривые линии, незавершенные срезы. Спектр материалов также очень широк; разумеется, выбирать необходимо лишь из материалов, использующихся в каминной отделке (см. рис. 3-10 на цветной вклейке).
   Отопительное устройство в стиле кантри следует рассмотреть пристальнее тем, кто хочет за счет его возведения просто подчеркнуть и усилить образ уютного, теплого дома. Такой камин можно декорировать как угодно, не обязательно следуя деревенскому стилю в каждой мелкой детали. С ним прекрасно сочетаются и черно-белые фотографии в рамках «под старину», и раскрашенные экзотические статуэтки, привезенные из путешествий. Кроме того, иногда меняя экспозицию, вы сможете преображать камин до неузнаваемости, не реставрируя каминный портал (см. рис. 11–15 на цветной вклейке).
   Современное отопительное устройство – для тех, кто не хочет привязываться к какому-либо определенному стилю и ценит прежде всего сочность красок, строгость линий и функциональность предметов, которыми наполнена гостиная и окружен камин. Ничего лишнего, хотя и не так подчеркнуто минималистично, как хай-тек. Прямые линии, ощущение новизны конструкции – живой огонь сам по себе украсит камин, а в качестве дополнения будет достаточно повешенной над ним одной-единственной картины современного автора. Хорошо выполнить каминный портал в цвете, гармонирующем с цветом обоев либо обивки стен (см. рис. 16–29 на цветной вклейке).
   Большинство домовладельцев тяготеют к классическому стилю, полагая, что в самом понятии камина уже заложен анахронизм. Отдых у отопительного устройства, сделанного «под старину», действительно расслабляет и придает семейным сборам у него желаемую традиционность. Главное – выдержать стиль всей комнаты. Такие камины имеют разнообразные формы и размеры (см. рис. 30–32 на цветной вклейке).
   Отопительные устройства классифицируются и по типу топки.
   Обычно выбирают камин с открытой топкой те, кто не рассматривает его в качестве главного источника отопления. Такая топка, прежде всего, дает возможность любоваться пламенем.
   Камины с закрытой топкой призваны не столько радовать глаз владельца, сколько обогревать. Обычно в таких отопительных устройствах топка выполняется из чугуна, который, расширяясь, держит форму и не давит на всю каминную конструкцию так, чтобы она перекосилась. Топка может быть оборудована по-разному, например, ее дверца способна открываться не горизонтально, а вертикально. Кроме всего прочего, камин с закрытой топкой куда безопаснее. Его можно установить даже в старом доме.
   Долгое время считалось, что в таком отопительном устройстве мало эстетичного. Сегодня в моде камины с закрытой топкой – с дверцами из жаропрочного стекла. Кстати, за счет такого стеклянного барьера весьма увеличивается КПД: с 15 до 75 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

8о %. Это очень функциональный вариант, если, конечно, вас не смущает, что любоваться огнем придется через стекло. Есть совсем экзотичные камины для любителей авангарда – у них не только топочные дверцы, но и боковые стенки камина выполнены из жаростойкого стекла. Выглядит очень фантастично и необычно, однако обогрев комнаты от такого отопительного устройства весьма слабый.
   Существуют еще и модели каминов, в которых совмещены открытая и закрытая топки.
   Металлические камины бывают стальными и чугунными. Трудно сказать, какой из двух материалов лучше: достоинства и недостатки есть у обоих. Чугун способен с течением времени стойко противостоять коррозии, он не разрушается под воздействием высокой температуры. Однако теплоотдача чугуна куда более низкая. Зато сталь, хотя и подвержена коррозии, будучи в раскаленном состоянии не трескается, если ее вдруг случайно подвергнуть механическому воздействию. К тому же сталь распространеннее и дешевле.
   Сегодня в продаже появились компромиссные решения металлического камина: каминная стальная кассета обкладывается кирпичом-шамотом либо чугунными пластинами. Это снижает деформацию стали в результате окисления, кроме того, увеличивает аккумуляцию тепла каминным массивом.
   Помните, что каминная топка, а также задняя и боковые стенки камина однозначно выкладываются только из огнеупорного кирпича.
   Топка непременно выкладывается очень широкой. Ее высота обязательно должна быть на 20–40 % меньше ширины. Верхняя и боковая стенки топки делаются с развалом либо расширением на сторону каминного портала.
   Правильно выбранная глубина – это 50–70 % от высоты каминной топки. Здесь важно угадать: если топка будет недостаточно глубокой, в комнату повалит дым, а если слишком глубокой – тепло уйдет в дымоход.
   При доводке внутренних стенок топки помните, что чем более они ровные и гладкие, тем больше тепла даст вам камин. Есть еще и такая хитрость: чтобы камин грел жарче, можно облицевать заднюю и боковые стенки топки стальными или лучше бронзовыми листами. Предварительно их необходимо хорошо отшлифовать: чем чище листы, тем сильнее станет греть топка. Лучше всего, если металлическая облицовка будет съемной, тогда вы сможете время от времени снимать ее и чистить от копоти.
   Далее приводятся различия в кладке топок, обусловленные материалами, из которых они изготовлены.
   Классическая топка кладется из красного кирпича, иногда – из кирпича-шамота. Обычно на ее устройство уходит от 2 дней до 2 недель. Если топка из кирпича, это означает, что на весь камин понадобится около 100 шт. огнеупорных кирпичин и примерно 350 шт. красных, не считая нескольких сотен, которые нужны для кладки трубы. Вся конструкция вместе с трубой будет весить несколько тонн, следовательно, понадобится прочный фундамент.
   КПД камина с открытой кирпичной топкой будет составлять лишь 15 % – его можно несколько увеличить за счет установки колодцев для конвективного теплообмена. Это даст возможность уменьшить в процессе кладки толщину стенок. Такое устройство хорошо нагревает комнату за 2 ч горения очага.
   При условии использования керамической топки масса всего камина ощутимо уменьшается, снижаясь до 300–850 кг. Фундамент для такого камина необязателен. Работы по его устройству обычно растягиваются не более чем на 3 дня.
   Когда говорят о металлической топке, речь идет о фабричном производстве из стали либо чугуна. Это не лучший вариант, но иногда бывают ситуации, когда устроить кирпичную топку попросту невозможно. Благодаря металлическим стенкам камин нагревает комнату за рекордный срок – 10 мин. Однако по окончании топки помещение остывает практически так же быстро.
   Металлическая топка закрытого типа закрывается кварцевыми жаростойкими стеклами. Это красиво и безопасно, но, помимо того что вы не сможете любоваться близостью открытого огня, придется постоянно чистить стекло, которое буквально на глазах будет зарастать сажей при каждом прогорании дров. Кроме того, в сравнении с кирпичной все виды металлических топок недолговечны.
   Далее перечислены детали и фрагменты устройства камина.
   Внизу камина находится поддувало. Приток в топку свежего воздуха (с улицы или из подвала) осуществляется именно благодаря поддувальному каналу. Его площадь должна быть не менее 200 см в квадрате (при рекомендуемой высоте задней стенки топки 36 см).
   Поскольку центральное визуальное место портала – открытая топка, которая является элементом украшения, ее дополняет устроенная над каминным порталом специальная горизонтальная полка. Она называется каминной доской. Это декоративный акцент камина. Здесь, в зависимости от стиля, ставят часы, вазы и вазочки, статуэтки, фотографии и небольшие картинки в рамках. Например, на полке камина в стиле кантри очень уместно, а главное, индивидуально будут смотреться расписанные (пусть даже и по-дилетантски) стеклянные бутылки и поделки из морских ракушек.
   Над топкой находится каминный свод, или, правильнее сказать, дымовой карниз. Аналог этого яруса в печи – перекрыша.
   Есть также в конструкции камина аналог печного пода – каминный стол. Его передняя часть обязательно должна находиться перед порталом, выступая из плоскости. Это своего рода предтопочная площадка, назначение которой – не только архитектурно развивать конструкцию, но и защищать от вылетающих из топки искр пол, ковер, ноги и т. д. Исходя из требований противопожарной безопасности, предтопочная площадка должна выступать из каминного портала вперед минимум на 50 см и по бокам на 25 см. Предтопочный лист из оцинкованной стали должен выступать еще на 25 см.
   Под в камине тоже есть – это специальная жаростойкая поверхность, которая кладется внутри топки на часть каминного стола, не выступающую из портала, и находится внутри топки. Площадь пода должна составлять не менее 0,7 % площади портала. Под либо укладывается прямо на каминный стол, либо возвышается над ним на специальных ножках высотой 30–60 см.
   По предыдущим главам вам уже хорошо знакомы колосниковая решетка и зольник – традиционно печные элементы. Зольник в камине выглядит как плоский ящик, который выдвигают и задвигают. Обычно он выполняется из нержавеющей стали. Однако если позволяют средства, тем более если хотите классическое отопительное устройство, приобретите бронзовый. Он прочнее, кроме того, на камине обычно не принято экономить, ведь красота действительно требует если и не жертв, то финансовых вложений уж точно.
   Как и в печи, каминная топка соединяется с дымоходом посредством хайла. На его задней стенке предусмотрен газовый порог – дымовой зуб. Благодаря ему осуществляется быстрая тяга. Устроенный в дымовом канале газовый порог способствует разделению потоков горячего пара и холодного воздуха. Ширина дымового зуба должна быть не меньше ширины дымового канала.
   Газовый порог не позволяет искрам вылетать из трубы, предохраняет от перепадов воздушных потоков (которые становятся причиной того, что камин дымит, а сажа рассеивается) и попадания в камин воды (дождя или снега).
   По форме дымовой зуб может быть ровным либо напоминающим лоток. Иногда на него устанавливают противень, напротив которого устраивают чистку с герметичной дверцей.
   Помните, что выступ дымового зуба должен непременно находиться на одной прямой линии с передней стенкой дымового канала, иначе у вас не будет возможности удерживать падающую вниз сажу. Она станет ссыпаться и в том случае, если вы не соблюли соотношение ширин дымового зуба и дымового канала.
   Какова бы ни была в камине конструкция дымового зуба, его присутствие не должно скрадывать площадь трубы, то есть суживать ее. В противном случае дымления вам не избежать.
   Кстати, есть еще одна хитрость, помогающая предотвратить ситуацию, когда отопительное устройство дымит. Иногда, особенно если не удается добиться сильной тяги, над камином монтируется специальный колпак, в котором собирается дым, прежде чем улетучиться в трубу.
   К устройству дымового канала следует подойти особенно внимательно. Его конструкция может быть двух видов: проложенной в стене или пристроенной к ней.

   ВАЖНО
   Насколько хорошо будет работать камин, зависит от того, аккуратно ли выполнена кладка дымохода. Она должна быть без трещин, зазубрин и щелей.

   Чтобы регулярно чистить камин от сажи, в нижней части дымового канала выкладывают отверстие со специальной дверцей очистки.
   Тяга регулируется задвижкой – шиберной либо вращающейся заслонки. Посредством ее осуществляется отключение камина от канала. В последнее время стала распространенной саморегулирующаяся задвижка-модератор, которая приводится в движение под влиянием перепада давления.
   Каминный дымоход представляет собой колпак над топкой, посредством которого топка соединяется с трубой, куда переходит задняя отвесная стенка колпака. Нижняя часть дымохода выкладывается под наклоном 10–15 % от площади каминного устья (обращенной к вам площади открытой топки). Самая функциональная форма дымохода – коническая (меньше всего будет собираться сажи).
   Площадь внутренней поверхности колпака дымохода должна равняться площади внутренней поверхности топки. Если есть разница в сторону уменьшения, огромное количество тепла улетучится в трубу, минуя каминный массив, если в сторону увеличения – из-за низкой температуры стенок дымохода будет скапливаться конденсат.
   Стенки дымохода выкладываются толщиной в один кирпич. Это принципиально для их теплоемкости, ведь камин поглощает куда больше воздуха, нежели печь, к тому же он намного быстрее остывает. Однако если отопительное устройство расположено достаточно далеко от наружной стены дома, можно выложить стенки дымохода толщиной в полкирпича.
   Сегодня во многих новых каминах практикуется установка дефлектора. Это специальное устройство для увеличения тяги. На строительных рынках есть как простые дефлекторы, так и вращающиеся, многоярусные, а также с электрическим приводом. Такие устройства и флюгарки не только улучшают тягу, но и помогают избежать попадания в трубу атмосферных осадков, а также направляющихся сверху потоков воздуха.
   Желательная высота каминной дымовой трубы – 5 м, считая от колосниковой решетки. Рекомендуется, чтобы труба возвышалась над кровлей на 1 м, а размер ее должен быть не менее 14 х 27 см. Помните, что в процессе эксплуатации труба, если в данный момент камин не работает, обязательно должна быть закрыта задвижкой – тогда помещение будет не так быстро выстывать.
   Существует классификация каминов с точки зрения материалов, использованных для их облицовки. Это единственный аспект, где вы можете пофантазировать, не слишком строго придерживаясь правил. Однако помните, что на выбор отделочного материала влияет качество использованного кирпича и выполненной кладки. Если данные факторы учтены, хорошим и добротным декором станет кладка наружных стен с расшивкой швов – то есть вы будете зашлифовывать неровности кирпичом либо наждаком. В этом случае облицовка в традиционном понимании становится ненужной, сейчас это немодно.
   Если вы использовали кирпич не очень хорошего качества или по кладке видно, что это был ваш первый опыт, поверхность камина лучше оштукатурить, а затем покрыть клеевой, известковой либо эмульсионной краской.
   Классические материалы для облицовки кирпичных каминов – мраморные плиты, изразцы, керамическая плитка, натуральный и искусственный камень, металл, резное дерево, полированный известняк, ракушечник. Кстати, очень хороший и популярный ход – показать фактуру этих материалов, то есть оставить доступными глазу неровности поверхностей, подчеркнуть декоративные швы.
   Цветовая палитра отделки каминного портала может быть самой разнообразной, ее правила и ограничения диктует только выбранный вами стиль.
   На первый взгляд кажется, что и вопроса быть не может – топить дровами либо газом. Зачем камин, если не подбрасывать туда поленья! Это правильно, однако хочу разочаровать тех, кто ждет от камина на дровах не только красоты и романтики, но и реального тепла. КПД дровяных каминов очень низкий, максимум – 30 % (и то редко), а в среднем – 5-20 %.
   Повысить КПД отопительного устройства на дровах можно. Для этого необходимо изолировать топку от внешнего пространства и установить дополнительные газовые вентиляторы и дымососы. Они используют прогоревшие газы для дополнительного нагрева камина. В этом случае КПД камина повысится до 70 %, но и ваши финансовые затраты возрастут пропорционально.
   Поэтому не отказывайтесь раньше времени от газовых каминов. В процессе их топки можно использовать искусственные дрова из негорючего материала, имитирующие настоящие. Камин в это время топится пропаном. КПД газового отопительного устройства выше, нежели дровяного, – до 8о%, а в эксплуатации он не опаснее газовой плиты. Однако для установки такого камина обязательно нужно взять разрешение у работников газового хозяйства.
   И все же практически все домовладельцы, решив соорудить камин, склоняются в пользу дровяного. Конечно, некоторые камины можно топить углем и торфом, но практика показывает, что самый массовый вид топлива – древесина. Теперь о ней подробнее, ведь различное древесное топливо и сгорает по-разному.
   Существует еще один нюанс: камин – не печь, поэтому, когда вы перестаете его топить, помещение быстро остывает. Следовательно, есть заинтересованность в том, чтобы дрова прогорали подольше. Поможет использование металлических таганчиков. Это своего рода корзинки, изготовленные из круглой или полосовой стали, диаметром от о,1 см. Полоски стали располагают через 1–2,5 см на ножках высотой не менее 5 см, чтобы воздух мог со всех сторон подаваться к топливу.
   Колосниковую решетку в таком случае устанавливают на уже сконструированный таганчик. Чтобы он прослужил подольше, имеет смысл положить на него чугунную плиту.
   Для топки камина подходит разная древесина – кленовая, дубовая, осиновая, березовая, а также сосновые и еловые поленья. Однако нужно учитывать тип камина, именно им определяется выбор древесины (если у вас печь, все не так строго).
   Поленья разных деревьев горят с разной скоростью. Чем более плотное дерево, тем быстрее оно прогорает. Твердые породы (дуб, клен) горят медленно, спокойно, плавно, длинно. Ведь их масса пронизана обилием мельчайших пор. Такое топливо подходит для камина с большой топкой. Недостаток дуба и бука – их тяжело колоть.
   Мягкое топливо (тополь, иву) и хвойные породы (ель и сосну) использовать для топки камина не рекомендуется. Они очень быстро прогорают, и от таких дров много искр. Брызжущий сноп искр из каминной топки небезопасен. К тому же у хвойных пород есть еще один недостаток – высокое содержание смолы. На практике это означает, что такие дрова сильно коптят, в результате чего быстро засоряется дымоход.
   Нежелательны для топки камина также дрова из вишни, вяза, кедра и пихты.
   Оптимальный вариант – березовые, осиновые и ольховые дрова. Однако и туг есть свои различия. У березы очень плотная структура, поленья в процессе горения дают ровное жаркое пламя, но сажи при этом образуется тоже очень много. Она оседает в дымоходе, следовательно, чистить его придется довольно часто. Осина и ольха дают меньше тепла, нежели береза, однако они частично сжигают свою сажу сами и чистить дымоход нужно будет реже. Таким образом, идеальный вариант – пропорциональная смесь березовых дров с осиновыми и (или) ольховыми.
   Приятный аромат, всегда важный для любителей камина, придают сухие ветки можжевельника и яблони.
   Если дрова не хотят заниматься сразу, ограничьтесь подожженной газетой, но ни в коем случае не растапливайте камин бензином либо керосином.
   На качество топки влияет влажность древесины. Сырые дрова, наколотые из свежесрубленного дерева, помещать в камин нельзя: они еле-еле разгорятся и дадут огромное количество конденсата, который осядет на внутренней поверхности дымохода. Ошибочно также считать, что самые хорошие дрова – это самые сухие. Они прогорят очень быстро.
   Влажность дров должна соответствовать влажности воздуха – то есть дрова должны быть в меру сухими и содержать примерно 15–20 % влаги (в отличие от свежесрубленного дерева, в котором ее до 50 %). У хозяев, давно пользующихся камином, дрова для него выдерживаются в течение двух-трех лет, хранясь в помещении, которое хорошо проветривается и надежно защищается от осадков. Наверное, вы видели деревенскую поленницу, расположенную под навесом. Выдержанное там топливо в меру влажное, потому хорошо горит.
   Имеет значение и размер поленьев: они должны быть не очень большими и не очень маленькими. Оптимальный размер определяется шириной топки. Правильная пропорция: длина полена составляет 2/3 или 3/4 ширины отверстия топки.

   ВАЖНО
   Камин нельзя топить обработанным деревом. Хотя и можно использовать отходы из столярных мастерских, но лишь крупные поленья, а не опилки либо стружку.

Глава 4
Устройство фундамента

Возведение и печи, и камина немыслимо без фундамента. Как сделать его правильно? Ведь на первый взгляд кажется, что это самый легкий этап строительства источника отопления своими руками. Одни считают, что фундамент непременно получится качественным, если выкопать как можно более глубокий котлован и залить туда максимальное количество раствора. Другие думают, что фундамент без железобетонных балок – это вовсе не фундамент.
В любом случае, прежде чем вы решите, какое основание для вашего отопительного устройства лучше, сначала удостоверьтесь, что правильно выбрали место для печи либо камина. Чердачные балки и стропила должны позволять вывести трубу через перекрытие и крышу наружу, а место, где будет стоять источник отопления, – не продуваться сквозняками.

Типы печного фундамента

   Говоря о фундаменте, вы наверняка имеете представление о том, что он бывает свайным, ленточным либо из железобетонных плит. Однако еще важно знать, сплошной ли фундамент в доме. Если это так, то автономный печной фундамент не понадобится: вы поставите основание печи на уже имеющийся. Не нужен фундамент и в том случае, если печь будет легкой, массой до 750 кг (как правило, это чугунная печь либо выложенная в 1/4 кирпича).
   Итак, печной фундамент бывает двух типов – тяжелый и легкий. Самое главное правило возведения: он никоим образом не должен перевязываться с фундаментом дома. Известно, что строение дает осадку, особенно новое. Бывает даже, что оно наклоняется. Но ведь печь ни при каких обстоятельствах не должна уподобиться Пизанской башне.
   Даже если автономный печной фундамент практически смыкается с фундаментом дома, между ними непременно должен быть зазор 5 см. Это пространство засыпается песком – в противном случае разломов и трещин печного массива не избежать (рис. 4.1).

   Рис. 4.1. Зазор в фундаменте

   Фундамент, как уже было сказано, можно сделать легким либо тяжелым. Иными словами, выкопать глубокий котлован до самого прочного грунта, находящегося ниже глубины промерзания, либо обычный, доходящий лишь до песчаного слоя (нужно только снять дерн).
   На выбор глубины и конструкции фундамента должна влиять не только масса печи, но и свойства, а также особенности грунта. Помните – чем глубже залегает фундамент, тем большее воздействие оказывают на него сезонные природные процессы.
   Влияет на выбор технологии устройства фундамента также и глубина подвала. Если она достаточна большая, имеет смысл укладывать фундамент до уровня подвального пола, а потом ставить так называемый ряж – заполненный песком либо шлаком деревянный сруб.

Легкий печной фундамент

   Самое первое, что нужно сделать, – разметить площадку под фундамент, а затем снять дерн (слой толщиной примерно 20 см) до верхнего края песчаного слоя (рис. 4.2).

   Под этим слоем находятся менее стойкие виды грунта, склонные к сильной усадке. Для того чтобы ее приостановить, вы должны уменьшить давление на грунт фундамента так, чтобы оно не превышало 1 кг/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. То есть подготовленная площадка должна быть больше, чем площадь будущего фундамента. На этот участок земли нужно уложить железобетонную плиту. Для расчета ее площади потребуются следующие данные: общий вес фундамента, масса печи, вес дымохода, дымовой трубы и железобетонной плиты.

   Рис. 4.2. Легкий фундамент: 1 – фундамент; 2 – железобетонная плита; 3 – дерн (около 20 см)

   Изготовить железобетонную плиту можно собственноручно. В среднем ее площадь не превышает, как правило, 3 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Предварительно вы должны, выкопав котлован, хорошенько его утрамбовать, выровнять дно, установить опалубку, а потом залить раствор, в который добавлена щебенка. В среднем его слой должен составлять 6–7 см. Затем уложите на подсохший раствор арматурную сетку либо арматурный пруток так, чтобы прутья на расстоянии 15–20 см друг от друга были направлены и вдоль, и поперек. Их узлы должны быть перевязаны проволокой. Снова залейте наверх раствор со щебенкой, добиваясь нужной вам высоты слоя. Остается выровнять поверхность и разгладить ее с помощью правила и уровня, добавляя по необходимости раствор со щебенкой. Когда он высохнет, вы получите готовую плиту.
   В опалубке выкладывается фундамент нужной площади и конфигурации так, чтобы центр тяжести будущей печи припадал ровно на середину железобетонной плиты.

Тяжелый печной фундамент

   Как и в предыдущем случае, работа начинается с разметки места под будущий фундамент. Далее нужно выкопать котлован – его глубина обязательно должна быть больше глубины промерзания, необходимо достигнуть прочного надежного грунта.
   Тщательно утрамбуйте дно котлована. Удостоверившись, что оно получилось максимально ровным и горизонтальным, насыпьте в него слой щебенки и также утрамбуйте его.
   Следующий этап – бетонирование котлована. Однако можно обойтись и без него, если сначала заполнить нижнюю часть выемки несколькими слоями крупного песка (предварительно обильно смочив и плотно утрамбовав), чередуя их с раствором со щебенкой. Понятно, что каждый новый слой песка засыпается после того, как цементный раствор прочно схватился.
   Теперь можно приступить к устройству фундамента до самого «чистого» пола. В нижней части опалубка не нужна – ее заменяют стены котлована. А вот в верхней без нее не обойтись.
   После этого вам необходимо забетонировать фундамент. Нужно выкладывать слои толщиной примерно по 20 см, предварительно обложив каждый из них в отдельности кирпичом либо крупным булыжником на густом растворе по всему периметру.
   Далее заливают слой раствора (примерно 10 см) и кладут в него булыги-валуны, высота которых не может превышать 7 см. Зазор между камнями должен составлять максимум 4 см. Одновременно подсыпайте мелкую щебенку и снова заливайте раствор.
   В процессе заливки обязательно проверяйте горизонтальность каждого слоя с помощью правила с установленным на нем уровнем. Если верхний край заливки оказался не вполне ровным, устраните неровности, добавляя нужное количество раствора, пока не получится идеальная горизонтальная поверхность (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Тяжелый фундамент: 1 —утрамбованное дно котлована; 2 – дерн; 3 – песчаный слой; 4 – слабый грунт; 5 – надежный грунт

Общая высота готового фундамента должна быть на 14 см меньше уровня «чистого» пола, что составляет два ряда кладки в полкирпича.

Устройство фундамента для камина

   Прежде чем начать заливать фундамент под камин, следует определить параметры фундамента, исходя из того, что данное основание обязательно должно быть автономным, то есть не связанным с фундаментом дома. Для этого нужно вычертить общий план камина по уровню первого ряда кладки, а затем совместить чертеж с показателями ширины каминного портала по уровню топки и трубы. За ширину фундамента принимается ширина первого ряда кладки со стороны портала, к которой не забудьте прибавить примерно 5–7 см. Для определения общего вида фундамента нужно заранее соотнести месторасположение трубы с направленностью стропил и балок.
   Теперь можно начинать копать котлован. Он должен превышать планируемую ширину будущего фундамента на 10–15 см, а в глубину быть больше высоты фундамента дома примерно на 60 см.
   Следует выяснить, затекает ли котлован грунтовыми водами, а также подождать и посмотреть, останутся ли вырытые вами стены вертикальными либо в скором времени осыпятся. Если оба этих недостатка присутствуют, предстоит делать фундамент из бутобетона или из кирпича.
   Когда котлован устоялся, необходимо заложить в него слой щебенки толщиной 10–15 см. Утрамбовывать его следует вручную, тогда можно будет точно выверить, насколько ровным по горизонтали получилось его основание.
   Если вы делаете фундамент из бутобетона, для начала изготовьте опалубку. Ее внутренние размеры должны соответствовать ширине и высоте фундамента. Внутренние стены опалубки непременно должны быть покрыты гидроизоляцией – существует несколько ее вариантов. Можно обмазать стены битумом, обшить пергамином, толем либо рубероидом.
   Затем установите опалубку на основание и начинайте выкладывать дно котлована первым слоем камней. Они должны быть ровными и крупными, не менее 15 см в диаметре. Все свободное пространство между камнями засыпьте щебенкой. Поверх этого слоя необходимо равномерно залить тонкий слой цементного раствора, приготовленного в пропорции одна часть цемента к трем частям песка. Нельзя готовить раствор про запас, определите только то количество, которое используете сразу. Делается раствор так: загодя смешанные цемент и песок (обязательно сухие!) заливаются небольшим количеством воды, а потом постепенно доливается столько, чтобы получилась не слишком густая сметанообразная масса.
   Итак, вы залили слой камней слоем цементно-песчаного раствора. Это означает, что на сегодняшний день работа по устройству фундамента закончена: следующий слой можно заливать только спустя сутки.
   Когда котлован в течение нужного количества дней заполнится, верхний слой фундамента необходимо выровнять, разгладить и проверить уровнем. Если он выполнен правильно, то должен возвышаться над уровнем «чистого» пола на 6–7 см. Накройте фундамент полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии он должен простоять нетронутым ровно неделю. Спустя это время можно начинать кладку камина.

Глава 5
Кладка печи

   В этой главе подробно рассказывается о порядовочной кладке самых распространенных и, как показывает практика, самых функциональных видов отопительных печей, большинство из которых используется также и для приготовления пищи. Практически все они были разработаны русскими инженерами на основе традиционной русской печи.
   Есть один дельный совет, актуальный при выполнении кладки печи любого типа. Ведь самое важное – не допустить того, чтобы она была чуть-чуть ровнее Пизанской башни. Убедиться в том, что вы кладете печь строго вертикально, можно, если провесить ее углы с помощью отвеса, а затем вбить в потолок четыре гвоздя. На каждом из них необходимо прочно закрепить шнурок, а к его нижнему концу подвесить гвоздь длиной 8 см. Заведя шнурки под основание печи со стороны углов, вы сможете в любой момент отойти, оценить картину и убедиться, что шнурки по-прежнему совпадают по всей высоте. Главное, чтобы в процессе работы они не ослабевали и были постоянно натянуты, как струна.
   Процесс печной кладки состоит из нескольких этапов. Во-первых, это подготовка фундамента. Во-вторых – заготовка кирпича. В-третьих – приготовление раствора. В-четвертых – подготовка качественного и надежного инструмента. В-пятых – наличие отчетливого представления о том, как будет производиться каждый в отдельности ряд кладки. Полный набор чертежей кладки каждого ряда называется порядовкой.
   О том, как устраивается фундамент печи, подробно рассказывалось в прошлой главе. Теперь пришло время заняться заготовкой кирпича. Здесь сразу нужно сделать оговорку: на кирпиче не экономят. Для выполнения печной кладки пригоден только отборный кирпич. Разумеется, в приобретенном вами материале найдется и некачественный кирпич или повредившийся при транспортировке. Тщательно его отсортируйте. Отдельно откладывается только цельный кирпич, к тому же идеально ровный и гладкий, без сколов и трещин. Именно поэтому серьезные застройщики всегда покупают кирпич с запасом – с учетом вероятной выбраковки.
   Прежде чем приступить к выполнению кладки, предстоит освоить технологию колки и тески кирпича. Ведь в процессе кладки отдельных фрагментов практически всех видов печей нужно будет не только стесывать кирпич на конус либо на три четверти, но и придавать ему подчас конкретную форму с учетом того, что стесанные поверхности необходимо перекрывать следующим рядом кладки и зачищать влажной тряпкой. Это важно уметь делать правильно – тогда у вас получится качественная перевязка.

Подготовка кирпича и раствора

   Если кирпич качественный, это означает, что его обжиг изначально выполнен правильно. Как обрабатывать кирпич и делить его на части, было подробно рассмотрено в разделе «Виды материалов» (см. главу 2 «Камин либо печь как несущая конструкция»).
   Кирпич – это тело вашей печи. Значит, оно должно быть здоровым в каждой кирпичине. Ведь под прочностью и качеством кладки подразумевается именно правильность порядовки, а также качество и степень смоченности кирпича. Качество кладки обеспечивается также и обязательной перевязкой швов – они ни в коем случае не должны быть сплошь вертикальными. В противном случае стенки печи будут пропускать дым в помещение.
   Ваша кладка будет действительно прочной, красивой и вечной, если, приступая к каждому следующему ряду кладки, вы загодя разложите кирпичи по порядовке. Необходимо предварительно расколоть и стесать те из них, которые нуждаются в этом, чтобы быть подогнанными точно по месту (рис. 5.1).
   Замачивать кирпичи (строго по порядовке) нужно в деревянном ящике из тонких досок. Его длина непременно должна равняться количеству кирпичей данного ряда. Процесс замачивания и кладки может варьироваться. Вы снимаете и укладываете в порядовке все кирпичи сразу или поочередно либо смачиваете их по одному и сразу усаживаете на нужное место на глиняный раствор. Раствор в процессе кладки лучше всего наносить рукой, используя кельму лишь для выкладывания наружной стороны печных стен.

   Рис. 5.1. Правильная кладка кирпича: а – на плашку, в полкирпича; б – на ребро, в четверть кирпича; в – стоймя; г– кладка в четверть кирпича; д – в полкирпича ложком; е – в две четверти; ж– в три четверти; з – в две четверти с полным перекрытием швов; и – в целый кирпич; к – устройство замков

   Если весь ваш кирпич предварительно уже вымочен, работайте так: возьмите в правую руку горсть глиняного раствора. Левой рукой доставайте из воды кирпичину и промазывайте ее тонким слоем раствора так, чтобы не было пропусков. Затем, усадив кирпич на место и давя на него с достаточной силой, немного подвигайте его взад-вперед. После этого обеими руками удалите лишний раствор (потеки) с обеих поверхностей кирпича. Теперь доставайте из воды следующий кирпич, намазывайте на обе его грани раствор, кладите на место и прижимайте к плоскости нижнего кирпича, а также к торцу предыдущего в этой порядовке. Снова нужно убрать излишки раствора. Точно так же идет работа с последующими кирпичами.
   Второй способ кладки состоит в том, что раствор наносится на уже выложенные кирпичи. Тогда, достав кирпич из воды, вы кладете его на раствор не горизонтально, а слегка приподнимая заднюю часть. При этом передняя должна быть опущена на раствор так, чтобы торец вбирал в себя раствор и наносил его на уже уложенный кирпич. Снова плотно прижимайте кирпич, придвигайте его к готовой части кладки, а затем убирайте излишки раствора.
   Можно не вымачивать кирпич заранее, а лишь окунать его в воду непосредственно в процессе кладки. Тогда работа пойдет быстрее. В правую руку набирайте пригоршню раствора, а в левую берите кирпич и опускайте его в воду. Необходимо крайне быстро намазывать раствор на смоченный кирпич и сразу же класть его на нужное место, тщательно прижимая и притирая.
   Не буду настаивать на преимуществах какого-либо из способов. Скажу лишь, что замоченный кирпич впитывает воду интенсивнее, в результате раствор обезвоживается и густеет. Это плохо тем, что излишки раствора намного труднее выжать из швов, поэтому они часто так и остаются толстыми. Однако если вы предпочитаете именно такой способ, тогда желательно иметь в процессе кладки помощника. В этом случае один человек с помощью тряпки смачивает уже готовую часть кладки, а второй опускает кирпич в воду, быстро намазывает на него раствор и без промедления прикладывает к смоченному водой фрагменту. Работа в четыре руки хороша тем, что скорая выкладка уменьшает обезвоживание глиняного раствора. Вдвоем вам удастся сделать швы более тонкими.
   Если вы все же работаете кельмой, а не наносите раствор рукой, обязательно смачивайте водой плоскость кирпича, при этом накладывайте раствор максимально быстро и тут же его разравнивайте. Наверх кладите смоченный или вымоченный кирпич, плотно его прижимайте, притирайте, а затем убирайте излишки раствора. На торец кирпича раствор лучше наносить кельмой либо другим кирпичом.

   ВАЖНО
   Тугоплавкий кирпич достаточно лишь ополаскивать водой.

   Помните, что обычный глиняный раствор, как правило, дает большую усадку. Это означает, что в процессе высыхания он сжимается, причем степень сжатия составляет 5-10 %. К примеру, если ширина шва составляет 1 см, о,1 см уйдет на усадку. На практике это может привести к скорой деформации и разрушению кладки. Для того чтобы пустоты в кладке заполнились более качественно, рекомендуется сделать раствор очень густым (он называется глинобит) либо добавить в него кирпичный щебень (глинобетон).

Выполнение швов

   Выполнять швы можно различными способами. Если, например, далее вы будете штукатурить печь, имеет смысл выполнить швы впустошовку – это означает, что их не нужно заполнять раствором на глубину более 0,5 см. Тогда в процессе оштукатуривания отделочный слой затечет в швы и будет гораздо лучше сцепляться с поверхностью печи. Однако раствор в таком случае должен быть приготовлен исходя из того, что даже при незначительном воздействии на кирпич в процессе кладки его излишки без труда выдавятся из швов. Кирпич при этом следует класть плашмя в полкирпича, на ребро в четверть кирпича либо «на попа».
   Как вы уже поняли, выкладывать как стенки, так и каналы печи можно различной толщины. Рекомендуемая кладка – в полкирпича. Допустимо сделать ее и тоньше, кладя стенки в четверть кирпича либо на ребро. Обычно мастера кладут кирпич плашмя или на ребро. Можно получить также оптимальную толщину стенок, выкладывая их половинками, поставленными на ребро. Если кладка ведется в 3/4 кирпича, а также в 1/2 или 1/4, ставьте кирпич на ребро. В случае, когда перекрыть швы нужно полностью, кладка выполняется из половинок, поставленных на ребро, – при этом неукоснительно следите, чтобы один ряд кладки на 5 см возвышался над другим.
   Существуют общие правила выполнения швов. Если вы кладете стенки из обыкновенного либо красного кирпича, толщина швов должна быть не более 0,5 см, если же из тугоплавкого или огнеупорного – не более 0,3 см (рис. 5.2).

   Рис. 5.2. Виды швов: 1 – впустошовку; 2 – вподрез; 3 – расшитый выпуклый; 4 – расшитый выгнутый

   Перевязка – это выполнение кладки горизонтальными рядами так, чтобы в каждом последующем ряду каждый кирпич опирался на два нижних. При этом шов между кирпичами предыдущего ряда припадает на середину кирпича следующего ряда.
   Швы непременно перевязывают. Наиболее удачно перевязка выполнена, когда середина каждого кирпича перекрывает шов, то есть ложится на него. Приемлемым считается вариант, когда перевязка выполнена от половины до четвертой части кирпича. Если же она захватывает менее 1/4 кирпича – это плохо. Когда нет возможности переделать такую кладку, нужно ее перевязать сверху целым кирпичом – именно серединой, иначе печь долго не простоит.
   Перевязка выполняется через два-три ряда в замок с наружными стенками. Можно сделать и по-другому – выпускать кирпич на сторону печного портала торцом.
   Недопустимо укладывать кирпич на кирпич в столбик. Даже самый качественный раствор не способен связать такой шов. Причина в том, что работает раствор прочнее всего на сжатие, чуть слабее – на сдвиг и совсем плохо – на растяжение. При кладке в столбик получается, что раствор между соседними кирпичами работает именно на растяжение. Если вы выполняете перевязку, то кирпичи одного ряда не смогут разойтись благодаря кирпичам соседнего ряда, ведь они выложены внахлест. Значит, раствор работает на сдвиг.
   Когда вы кладете стенку в четверть кирпича либо в полкирпича, то добиваетесь перевязки, сдвигая кирпичи на половину длины.
   Если же кладете стенку толщиной в один кирпич, то нужно один ряд выкладывать торцом перпендикулярно кладке, а следующий – парами кирпичей, поставленных на ребро. Тогда торцовый ряд сдвинется на четверть кирпича относительно поперечных швов ряда, выложенного на ребро.
   Определенная методика используется при выполнении перевязки углов. Она получается за счет сдвига на полкирпича. Если нужно, можно сдвигать кирпич и на 1/2 либо 3/4.

Технология кладки

   Кладка первого ряда начинается с того, что требуется удостовериться в качестве отобранных кирпичин и определить их нужную толщину по второму ряду кладки (при толщине швов 0,5 см кладка должна быть 6,5 см, а общая толщина ряда – 7 см). Теперь необходимо перенести эту ширину на стойки и затем сделать на них неглубокие пропилы, обязательно на одном и том же уровне. По таким наметкам и будет выполняться кладка – тогда не обязательно выверять каждый ряд по отдельности. Даже если какие-то кирпичи вы положите неточно, это будет нетрудно исправить.
   Самое главное, о чем нужно помнить на протяжении всего процесса, – следите, чтобы внутренние поверхности печи (топливник, каналы, горнило и труба) после удаления излишков раствора с помощью мокрой тряпки обязательно были ровными, без зазубрин и шероховатостей.
   Разумеется, вам не удастся избежать отклонений по вертикали кладки, но они допустимы в пределах о, 1 см относительно всей высоты печи. Если портал не будет декорироваться, допустимы отклонения на 0,5 см, а при облицовке изразцами – не более 0,2 см.
   Прежде чем приступить к кладке первого ряда, нужно еще раз проверить строгость соблюдения формы и параметров отопительного устройства с помощью правила, угольника и метра либо же с помощью шнурков, скрепленных с гвоздями и натянутых по углам будущей печи. Помните, что первый ряд нужно выложить всухую, и только потом класть кирпичи на растворе, тщательно соблюдая перевязку.
   В дальнейшем каждый только что сделанный ряд желательно проверять по горизонтали с помощью правила и уровня, а по вертикали – правила с уровнем или отвесом. Удостовериться в том, что углы идеально прямые, можно с помощью угольника или шнура, протянутого по диагонали. Сделав это сразу, вы сможете без особых усилий исправить неточности. Постоянная необходимость проверки отнимает время, поэтому имеет смысл использовать направляющие стойки либо же установленные вертикально с передвижной опалубкой.
   Самой тонкой считается кладка в четверть кирпича, то есть кирпич кладется на бок – тогда толщина стены получается симметричной наименьшей из его ширин – 6,5 см (самая большая сторона кирпича – 25 см). При правильно выполняемой кладке высота каждого ряда будет составлять примерно 12 см (без учета слоя раствора).
   Практически для всех видов печей есть общие рекомендации по кладке первых рядов. Кладка первого ряда представляет собой цепочку кирпичей, поставленных на ребро. Так же выполняется второй ряд, однако кирпичи сдвигаются на половину.
   Если речь идет о небольших легких печах, самый распространенный способ кладки – в полкирпича. Она выполняется так же, как и кладка в 1/4, только кирпич не ставится на ребро, а кладется плашмя. В результате получается кладка толщиной 12 см и высотой 6,5 см (без учета слоя раствора). Если же кладется печь с толстыми стенами, то кладка выполняется в полтора либо в два кирпича.
   Выполнение кладки всегда начинается от угла. О двух способах кладки было рассказано ранее в разделе «Подготовка кирпича и раствора».
   Перечисленные способы – базовые. Практика показывает, что у каждого мастера, даже у самоучки, который овладевает технологией печной кладки по книге, все равно вырабатывается свой собственный стиль. Только помните главное правило: ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительным выкладыванием ряда всухую и тщательной притиркой кирпича, посаженного на раствор.
   Теперь необходимо поговорить о секретах выкладывания перемычек и арочек. Ведь при устройстве печи обязательный компонент – перекрытие топливника и отверстия топки. Перемычки могут быть как простой, так и сложной формы – это зависит от того, насколько большими будут топка либо пролет.
   Арочкой называется отверстие, перекрытое полукруглой кладкой. Арочки могут быть как низкими, так и высокими. Свод – отверстие, перекрытое в простенке. Такие конфигурации используются, если необходимо перекрывать большие отверстия либо пролеты. Своды могут быть высокими либо плоскими, крутыми либо пологими. Наиболее функционален полуциркульный свод – высокий и равный половине своей окружности. Удобен также трехцентровый свод – он более пологий, поэтому направляет большее количество тепла на печной под.
   Стрелой подъема называется высота подъема свода либо арочки. Для перекрытия небольшого пролета достаточно перемычки из одного или двух кирпичей, тогда они кладутся плашмя и горизонтально, иногда с небольшим подъемом.
   Золотое правило выкладывания арочек и сводов: количество кирпичей и рядов должно быть нечетным. Самый средний кирпич (нечетный) называется замковым. Иногда можно увидеть, что в печи арочка либо свод выложены из четного количества рядов – тогда в качестве замковых используются два кирпича.
   Перемычка опирается на кирпичи, которые называются пятами, – им должна быть придана определенная форма. Пролет – свободное пространство, которое перекрывается перемычкой.
   Обязательное условие правильного выкладывания любой перемычки – все швы между кирпичами должны быть направлены к общей точке, служащей центром, из которого начинается кривая линия арочки либо свода.
   Кладка перемычки начинается с устройства выполненных по шаблону пят. Для различных арочек и сводов угол пяты всегда разный, следовательно, нельзя применять одну и ту же форму для всех перемычек.
   Если вы устраиваете временную печь с узким топливником, где пролет над дверцами не превышает 42 см, перекрытие выполняется в форме простого треугольного свода. Тогда кирпичи кладутся с подъемом вверх, а дальше продолжается кладка стенок, прочно прижимающих пяты к нижним рядам кладки.
   В случае если, возводя такой свод, вы не продолжаете кладку стен, пяты не смогут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, ведь сверху на них не будет оказываться нужное давление. Тогда под воздействием распора свода пяты могут сдвинуться – и свод обрушится. Этого можно избежать, если стянуть либо сжать квадратными стальными брусками заложенные под своды пяты, а затем перетянуть их жгутом из проволоки так, чтобы он находился внутри кладки.
   Нельзя оставлять жгут открытым: будучи непосредственно в топливнике, он скоро перегорит. Кстати, заменить проволоку можно стальной полоской, прочно приклепанной к брускам. Их можно вывести наружу и перетянуть жгутами либо круглыми стальными стержнями выбранной толщины. Иногда их даже скрепляют гайками, просверлив в концах отверстия. Особенно это актуально в процессе кладки пологих сводов русских печей. В этом случае бруски часто применяются для стягивания пят они скрывают жгуты, иногда выводя их наружу. На практике это дает возможность сушить в печи большое количество продуктов, не опасаясь повредить свод.
   Топливники во временных печах, при условии, что ширина пролетов не превышает 38 см, рекомендуется перекрывать кирпичом, выдвинутым из боковой стенки кладки. Чтобы эти кирпичи действительно прочно закрепились, их выводят из ряда, на четыре выше того, который перекрывают.
   Перекрытие топочных отверстий можно осуществлять самыми различными перемычками, главное – ни в коем случае не допускать того, чтобы рамка с дверцами служила кирпичам опорой. Если ширина топочного отверстия составляет менее одного кирпича, перекрытие выполняется кирпичом в замок. Если же она превышает ширину одного кирпича, перекрытие осуществляется способом клинчатой перемычки. В случае, когда перекрываемое отверстие действительно большое, выполняют арочное перекрытие.
   В комнатных и русских печах перекрытие топливников выполняется только за счет возведения кирпичных сводов, толщина которых составляет не менее половины кирпича. Такой свод должен опираться на боковые стенки топливника, плоскости которого стесываются под заданным углом. Это и есть пяты. Одновременно свод должен опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.
   Далее перечислены хитрости мастерства печной кладки, с которыми обязательно следует ознакомиться в теории прежде, чем приступать к практике.
   Выполняя кладку, непременно закругляйте все повороты и углы в каналах – от этого зависит не только качество тяги, но и вероятность осадка на стенках каналов золы и сажи.
   Если вы взялись сооружать печь зимой, работать с вымоченным кирпичом можно только в отапливаемом помещении. При этом сушить кладку необходимо исключительно с помощью непродолжительной ежедневной топки малыми порциями топлива.
   В промежутке чердака трубу, сложенную из вымоченного кирпича, необходимо утеплить несгораемыми теплоизоляционными материалами, засыпав их в пространство между устроенным несгораемым коробом и трубой.
   Абсолютно все вертикальные и горизонтальные швы должны заполняться раствором. Они не должны быть толстыми, иначе через них будут вылетать искры, а в саму печь или дымовые каналы станет проникать холодный воздух, что приведет к нарушению тяги и вызовет задымление.
   Ни в коем случае нельзя обмазывать глиняным раствором топливник и каналы. Раствор очень скоро отвалится и загрязнит каналы. Результат – нарушение тяги.
   Лучше всего очищать от излишков раствора внутренние поверхности кладки руками либо кельмой. Однако затем, после того как вы выложили от трех до пяти рядов, кладку нужно хорошо протереть мокрой тряпкой – тогда все мелкие кусочки глины отвалятся либо ототрутся тряпкой.
   Устанавливая печные приборы, крепите все дверцы строго за рамки. Откажитесь от крепления проволокой: она непременно перегорит и вытянется, следовательно, в обоих случаях нарушит кладку, в результате чего дверцы расшатаются и выпадут. Лапки крепятся исключительно заклепками либо болтиками.
   Нельзя устанавливать рамку с дверцами вплотную к печной кладке, иначе она разрушится под воздействием нагретого металла. Между рамкой и кладкой обязательно нужно оставить зазор 0,5 см по всему периметру. Кроме того, рамка должна быть обернута шнуровым асбестом и плотно вставлена в проем так, чтобы пришлось приложить усилие. Только после этого можно обмазывать ее глиняным раствором, удостоверившись, что между рамкой и кладкой не осталось пустот.
   Отверстия для рамок с дверцами нужно предварительно закладывать кирпичом, поставленым на ребро, а уже потом замазывать раствором и закрывать. При установке рамок в кладке не должно быть зазоров.
   Ни в коем случае не допускайте, чтобы верхняя полка рамки служила опорой для последующей кирпичной кладки. Верхняя сторона полки должна быть строго на одном уровне с кладкой.
   Крайне нежелательно укладывать над рамкой стальную или чугунную полосу: расширившись, нагретый металл будет разрушать кладку.
   Топочные отверстия перекрываются только кирпичными перемычками в замок или арочкой в зависимости от их ширины.
   Отверстия для чистки лучше закрывать двумя кирпичами, положенными плашмя на глиняный раствор, при этом они должны выступать из кладки на 1–2 см со стороны печного портала. Тогда вам будет видно все, а также удобно доставать кирпич перед чисткой.
   Устанавливая шкаф-духовку, прокладывайте асбестовый шнур.
   Устанавливайте вьюшки и задвижки как можно ближе к дымовому стояку, проделанному в кирпичной стене. Относительно длины канала либо высоты топливника они должны находиться как можно дальше – так вы добьетесь увеличения теплоотдачи каналов. Высоту расположения от уровня пола выбирайте такую, чтобы не пользоваться табуретами и стульями.
   Две задвижки закрывают трубу лучше, чем одна. Еще лучше использовать вместо них вьюшку.
   Укладывать колосниковые решетки следует на один-два ряда кладки ниже топочного отверстия, так, чтобы зазор 0,8–0,9 сммежду решеткой и кладкой сохранялся по всему периметру. Тогда нагретый металл не разрушит кирпичную кладку.
   Решетка должна быть установлена так, чтобы щели были направлены от топочной дверцы к задней стенке топливника – будет намного удобнее чистить печной под. Рекомендуется также приподнять решетку к задней стенке топливника на 2–3 см – тогда топливо само будет скатываться на решетку. Она вставляется в четвертинки, вытесанные в кирпичах пода топки. Вокруг решетки обязательно остается зазор и слой глиняного раствора с добавлением кирпичного щебня. Убедитесь, что ваша решетка свободно вынимается и укладывается назад.
   Чугунная плита-настил должна лежать строго горизонтально. Это зависит от того, насколько ровно выполнен ряд кладки, на который, собственно, плита и ставится. Она кладется на кирпичную кладку, промазанную жидким глиняным раствором, и сильно прижимается.
   Под топкой устанавливается предтопочный лист, вырезанный из кровельной стали. Его рекомендуемые размеры – 70 х 50 см. К печи должна прилегать его длинная сторона. Предварительно имеет смысл окрасить сталь с двух сторон масляной краской и хорошо просушить. Далее под него подкладывается два слоя листового асбеста либо войлока, пропитанного в жидком глиняном растворе и хорошо высушенного. Затем лист кровельной стали прибивается к полу. Предтопочный лист нужен только в случае сгораемого пола.

Кладка русской печи

Преимущества русской печи огромны. Летом, например, вы оцените, насколько удобно в ней готовить, выпуская прямо в трубу горячий пар, а зимой он будет направляться в щиток, давая тепло (рис. 5–3)

   Рис. 5.3. Схема русской печи: 1 – подпечье; 2 – дощатое перекрытие подпечья; 3 – холодная печурка; 4 – шесток; 5 – окно шестка; 6 – устье горнила; 7 – газовый порожек; 8 – перетрубье; 9 – вьюшка; 10 – задвижка; 11—труба; 12 – песчаная засыпка; 13 – свод горнила; 14 – горнило; 15 – лежанка; 16 – под; 17 – засыпка; 18 – зольник; 19 – щечки (скулы)
   В среднем габариты данного отопительного устройства стандартные – 1,53 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

1,6,5 м, высота 2,38 м. Русская печь – громоздкая и тяжелая, поэтому для нее нужен соответствующий фундамент из прочных материалов – бутового камня и бетона.
   Подготовка к кладке начинается прежде всего с раскладки кирпича – разумеется, без раствора, просто в порядовках. Вам понадобится кирпич в количестве 2000 шт. Конечно, нужно иметь и запасной кирпич. Обязательно проверьте все ряды на безукоризненность горизонтальных и вертикальных линий, а также на соблюдение прямоугольности. Проверьте, соблюдается ли в раскладке перевязка швов, чистота каналов и внутренней стороны.
   Подробно устройство русской печи представлено в разделе «Виды печей» (см. главу з).
   Русская печь – это отопительное устройство без колосниковой решетки, ведь в ней не прогорают угли. Кстати, главный недостаток русской печи заключается в том, что внизу, у пода, она не прогревается. Поэтому в сильный мороз, даже если у вас очень мощная и качественно сработанная печь, на полу у входной двери может образоваться наледь.
   Далее представлена подробная порядовка кладки русской печи (рис. 5.4).

   Рис. 5.4. Порядовка русской печи

   Первый ряд. Его размер должен быть таким: 1,53 х 1,65 м. Внешние стороны порядовки выкладываются только из цельного кирпича. Средний фрагмент можно выложить из половинок и четвертинок кирпича.
   Второй ряд. Представляет собой стенки различной толщины, между которыми свободной остается площадь собственно колодца.
   Третий ряд. В нем будет устанавливаться дверца поддувала, а также устраиваться зольник и канал для чистки печи. Острый угол канала обязательно выкладывается стесанными наискось кирпичинами. Затем его нужно хорошо закрепить.
   Четвертый ряд. Выкладывается аналогично третьему.
   Пятый ряд. В нем кладка должна перекрыть дверцу поддувала и канал для чистки. С внутренней стороны на боковые стенки кладутся предварительно стесанные кирпичины. Стесывать их нужно так, чтобы образовались пяты: в них должны входить кирпичины, которые будут удерживать свод.
   Шестой ряд. С него начинается выкладывание свода. Отсюда идет небольшой подъем, который будет доходить до восьмого ряда. Со стороны печного портала в этом ряду устанавливается водогрейная коробка.
   Седьмой ряд. Выполняя кладку стенок этого ряда, перекрывайте горизонтальный канал так, чтобы оставалось три отверстия. Одно из них остается прямо возле водогрейной коробки, два других – в обогревательном щитке. Через них будут проходить вертикальные каналы.
   Восьмой ряд. Особенность кладки в том, что кромки кирпичей, расположенных над зольником, должны быть заранее стесаны.
   Девятый ряд. Тщательно соблюдайте порядовку. С левой стороны будет устанавливаться топочная дверца. Таким образом у вас получится топливник плиты и щитка.
   Десятый ряд. Выполняется перекрытие водогрейной коробки. Стесав предварительно два кирпича, выкладывайте чистку, оставив отверстия для трех каналов.
   Одиннадцатый ряд. Выкладывается горизонтальный канал. Над ним остаются три отверстия для вертикальных каналов щитка.
   Двенадцатый ряд. Представляет собой сплошную кладку, образующую стенки топливника и под. Наверх укладываются чугунные плиты-настилы с двумя конфорками и тремя каналами. Сначала нужно выложить стенки печи, а уже потом усаживать чугунные плиты на толстый слой глины. Для прочности имеет смысл прикрепить к передней стенке стальной уголок. При эксплуатации он будет длительное время предохранять от разрушения под воздействием температур этот ряд кладки, а также плиты.
   Тринадцатый ряд. Выкладываются стенки отсека для приготовления пищи. Их толщина должна составлять 3/4 кирпича. Обязательно устанавливайте кирпичи плашмя, выкладывая внешнюю сторону. Кирпичи внутренней стороны ставятся строго на ребро. В данном ряду закладывается щиток и передняя стенка отдела для приготовления пищи. В этом месте оставляем отверстие – устье, через которое в отсек будут загружаться дрова.
   Четырнадцатый ряд. Необходимо строго соблюдать порядовку. Следующий шаг – на покрытый бумагой под устанавливается опалубка. Она необходима для устройства свода отсека для приготовления пищи. Обязательно следите, чтобы у передней стенки печи устье было приподнято на 48 см, а у задней на 51 см.
   Пятнадцатый ряд. Свод выкладывается именно в этом ряду. Кирпич ставится на ребро и заворачивается – это достигается за счет того, что наружный шов ощутимо толще.
   Шестнадцатый и семнадцатый ряды. Строго соблюдайте порядовку. В последнем из них замыкается передняя стенка. Таким образом, устье оказывается перекрытым.
   Восемнадцатый ряд. В нем заканчивается кладка свода отсека для приготовления пищи. В этом же ряду начинается выкладывание печурки. Ее размеры: ширина 15–20 см, высота 21 см. Печурка будет перекрываться заключительным рядом кладки, а затем одним цельным кирпичом. Следите за тем, чтобы перегородки, с помощью которых разграничиваются печурки, были не тоньше, чем половина кирпича.
   Девятнадцатый ряд. Строго соблюдайте порядовку. Выкладывая перетрубье слева, обязательно стесывайте кирпич. Это нужно для того, чтобы начать перекрытие под канал для самоварника. Стесываются также кирпичи, которые будут примыкать к своду, тогда они станут прилегать плотнее. Чтобы отверстие перетрубья могло постепенно уменьшаться, обычно закладывается дополнительный кирпич.
   Двадцатый и двадцать первый ряды. Выкладывайте перекрытие так, чтобы у вас получилось дно канала под самоварник.
   Двадцать второй ряд. Выравнивается верхняя часть кладки непосредственно под сводом. Помните, что все пять каналов должны строго сохранять свои параметры в промежутке с тринадцатого по двадцать восьмой ряд.
   Двадцать третий ряд. Строго соблюдайте порядовку.
   Двадцать четвертый ряд. Кладка должна дорастить перетрубье так, чтобы его протяженность совпала с девятнадцатым рядом. Выкладывается канал под самоварник.
   Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Выкладываются аналогично двадцать четвертому.
   Двадцать седьмой ряд. Устраивается перекрытие перетрубья так, чтобы образовался горизонтальный канал. Здесь устанавливаются две задвижки – в каналах трубы и щитка.
   Двадцать восьмой ряд. Устанавливается дверца и вьюшка, которыми и будет закрываться труба после того, как вы протопили отсек для приготовления пищи.
   Двадцать девятый ряд. Выполняется перекрытие всех пяти вертикальных каналов. Оставляйте три канала: два длинных по краям, а средний – без изменений.
   Тридцатый ряд. Продолжайте выкладывать два длинных канала.
   В тридцать первом ряду образуется горизонтальный канал, идущий от самоварника. Его необходимо перекрыть, поэтому будем сужать канал, выкладывая внутреннюю сторону в четверть кирпича.
   Тридцать второй ряд. Перекрываются все каналы кроме канала трубы (размером 25 х 38 см).
   Тридцать третий ряд. Кладка сужает канал трубы так, чтобы его размеры стали 25 х 25 см.
   Тридцать четвертый ряд. Начинается кладка дымовой трубы. Она выполняется в шестерик так, чтобы сохранялись указанные выше размеры канала – 25 х 25 см.

Кладка печи «потаповка». Большая «потаповка»

   Печь названа, как нетрудно догадаться, по имени знаменитого русского инженера В. А. Потапова, для которого усовершенствование и модернизация традиционной русской печи были главным увлечением.
   «Потаповка» относится к отопительно-варочным печам, отличается сравнительно небольшими размерами и отлично подходит и для дачного домика, и для дома, в котором предполагается постоянное проживание. Она работает на всех видах твердого топлива. Печь имеет летний и зимний ход, варочную камеру с вентиляционным каналом, духовой шкаф, водогрейную коробку и две дымовые задвижки. При топке в летнее время открывают нижнюю задвижку, в зимнее – верхнюю (нижнюю при этом закрывают).
   Существует два варианта такой печи: малая «потаповка» и большая «потаповка». Мы рассмотрим второй.
   Большая «потаповка» внешним видом практически не отличается от малой (рис. 5.5). Однако ее габариты больше: длина 116 см, ширина 64 см и высота 189 см. При условии ежедневной разовой топки теплоотдача будет составлять 2400 ккал/ч, а ежедневной двухразовой – 3900 ккал/ч. Для большой «потаповки» можно использовать любые виды твердого топлива. Есть лишь некоторые особенности. Например, если вы планируете в будущем топить печь преимущественно каменным углем и антрацитом, тогда заранее имеет смысл выложить из огнеупорного кирпича те ее фрагменты, которые будут особенно сильно накаляться. В этом случае придется опустить колосниковую решетку на один ряд ниже.
   Очевидно, что ставить такую печь вы будете в большом доме. Если позволяют параметры гостиной или столовой, можете ради увеличения теплоотдачи печи сделать ее более высокой, чем предусмотрено порядовкой. Для этого нужно повторить двадцать второй и двадцать третий ряды кладки, и в сумме ваша порядовка может достигнуть тридцати пяти рядов. Однако, увеличивая высоту печи сверх двадцати семи рядов, обязательно выполните кладку верхней части, обращенной к потолку, в три ряда. В этом случае потолок над перекрышей нужно непременно оштукатурить.

   Рис. 5.5. Схема большой «потаповки»: 1 – поддувало; 2 – топливник; 3 – варочная камера; 4 – верхняя задвижка; 5 – нижняя задвижка; 6 – водогрейная коробка; 7 – духовка; 8 – чистка; 9 – вентиляционное отверстие; 10 – полосовая сталь

   Большая «потаповка» оснащена зольником (или поддувалом). Ее основные части: топливник, отсек для приготовления пищи с двумя дверцами, шкаф-духовка и чистка. Чугунная плита– настил будет находиться внутри отсека для приготовления пищи (снизу); сверху, симметрично над ней, устраивается вентиляционное отверстие. Коробка-водогрейка располагается возле отсека для приготовления пищи, над ней устраиваются две дымовые задвижки. Нижней вы будете пользоваться летом для оттока горячего пара в трубу (при условии, что верхняя задвижка открыта). Зимой – закрывать нижнюю задвижку, направляя горячий пар в обход коробки-водогрейки через первый канал и верхнюю камеру с насадкой, затем во второй канал, расположенный на одном уровне с первым, а потом – в дымовую трубу над нижней (летней) задвижкой. Верхнюю задвижку вы будете закрывать, закончив топить печь.
   Возведение прочного фундамента, который должен быть хорошо гидроизолирован, обязательно, причем желательно в два слоя. Верхний край фундамента выравнивается по уровню пола.
   Вам понадобится 580 шт. обычного красного кирпича и примерно 20 ведер глиняного раствора. Из гарнитуры – топочная дверца (размером 20 х 21 см), квадратные дверцы для поддувала и чистки (13 х 13 см), дверца для отсека, в котором готовится пища (62 х 42 см), две дымовые задвижки (14 х 27 см), двух-конфорочная чугунная плита-настил (75 х 53 см), колосниковая решетка (19 х 25 см), шкаф-духовка (объемом 57 х 45 х 35 см), коробка-водогрейка (объемом 58 х 12 х 20,5 см), а также один предтопочный лист из оцинкованного железа, симметричный пространству перед топливником.
   Далее представлена подробная порядовка большой «потаповки» (рис. 5.6).

   Рис. 5.6. Порядовка большой «потаповки»

   Первый ряд. Должен быть выше уровня пола, его кладут строго по угольнику. Можно часть кладки выполнить не цельными кирпичами, а половинками, устанавливая их так, как будет предложено сделать это в третьем ряду.
   Второй ряд. Строго соблюдайте порядовку. Предпочтительнее использовать цельный кирпич, однако в некоторых местах можно уложить половинки либо кусочки в 3/4 кирпичины.
   Третий ряд. Тщательно соблюдайте перевязку швов. Начинается выкладка поддувала. Устанавливается дверца, которая крепится во втором ряду.
   Четвертый ряд. Строго соблюдайте порядовку. В этом ряду закладывается чистка, внутрь которой помещается на ребро цельный кирпич.
   Пятый ряд. В задней части кладки перекрывается отверстие над поддувалом. Для этого нужен цельный кирпич либо половинка, длина которой не превышает 25 см. Ни в коем случае не ставьте этот кирпич на ребро, иначе он будет равен двум кирпичам, положенным плашмя. Кирпичом перекрывается также и дверца чистки.
   Шестой ряд. Здесь есть некоторые тонкости. Прежде всего вам нужно установить колосниковую решетку, а также шкаф– духовку так, чтобы он опирался на пятый ряд кладки. Сзади стену за ним нужно выкладывать в четверть кирпича, ставя кирпичины на ребро. Проследите, чтобы правый край духовки слегка опирался на кирпич, положенный на ребро, либо же лишь соприкасался с ним.
   Между духовым шкафом и стенкой печи у нас образовалось пространство шириной 13 см. Поделите его на два отсека так, чтобы получилось два канала, каждый по 16,5 см длиной. Чтобы образовалась такая перегородка, надо ставить кирпич на ребро вплоть до восьмого ряда.
   Колосниковую решетку укладывают так, чтобы между ней и кладкой обязательно осталось расстояние 1,5–2 см. Без него вам не обойтись, так как металл при нагревании расширяется.
   Обратите внимание на заднюю стену пода. Относительно передней она должна быть приподнята на 2–3 см. Кирпичи, которые будут уложены непосредственно вокруг решетки, нужно стесать на конус так, чтобы кирпичная кладка образовала вокруг решетки своего рода колодец. Это даст возможность остаткам топлива скатываться на решетку.
   Седьмой ряд. Слева от духового шкафа фрагмент кладки выполняется кирпичом, поставленным на ребро. Посаженные на раствор кирпичины должны вплотную прилегать к шкафу – получается кирпичная облицовка. В процессе эксплуатации она станет предохранять сталь шкафа от быстрого прогорания. Кирпичная облицовка будет тянуться до одиннадцатого ряда. В этом ряду также начинается установка дверцы топливника.
   Восьмой и девятый ряды. Соблюдайте порядовку. Следите за рисунком – два поставленных друг на друга кирпича образуют простенок между каналами, тянущийся до одиннадцатого ряда. Позади духовки стенная кладка выполняется в четверть кирпича.
   Десятый ряд. Им перекрывается топочная дверца. В верхнем ряду нужно стесать и закруглить кирпичные кромки – это даст возможность ускоренного продвижения пара из топливника в свободное прогреваемое пространство между духовкой и плитой. Кирпичная облицовка должна приподниматься над шкафом-духовкой примерно на 0,8 см.
   Намажьте духовку слоем глиняного раствора сверху толщиной 1-20 см. С правой стороны за шкафом-духовкой выкладывайте заднюю стенку, кладя кирпичи плашмя (ни в коем случае не на ребро!). Со стороны печного портала ровно над духовкой нужно укрепить стальную полосу толщиной 0,5 см – она возьмет на себя часть нагрузки, оказываемой на духовку кирпичной кладкой.
   Одиннадцатый ряд. Обратите внимание, что он кладется плашмя полностью. Кирпич, который находится возле канала, должен стоять так, чтобы три его четверти всей тяжестью давили на духовой шкаф. Одновременно этим кирпичом закрывается боковая стенка канала.
   Кирпич, который служит разделителем двух каналов, должен выдвигаться вперед на такую же высоту, как и предыдущий. Иными словами, верхний край кладки одиннадцатого ряда должен полностью возвышаться над шкафом-духовкой примерно на 6,5 см. Когда вы положите на этот кирпич и переднюю стенку кладки еще один, им перекроется канал, причем так, что между кирпичом и духовым шкафом образуется пустое пространство высотой примерно 6,5 см и длиной 16,5 см.
   Поверх этого ряда кладки опустите и закрепите чугунную плту– настил так, чтобы большая из двух конфорок оказалась симметрично над топливником. Плита может быть как цельной, так и комбинированной, главное, чтобы ее поверхность достигала обоих каналов и возле них опиралась на кирпичи. Далее вы увидите, что плита послужит опорой печным стенам. Следовательно, она ни под каким видом не должна опираться на духовку. Как быть, если нет возможности подтянуть плиту вплотную к каналам? Поможет вам в этом стальная (если есть возможность, то чугунная) полоска.
   Двенадцатый ряд. Здесь вы будете устанавливать дверцу отсека для приготовления пищи так, чтобы она опиралась на кладку одиннадцатого ряда. Стенку слева от этого ряда и по семнадцатый включительно необходимо выполнить из кирпича, поставленного на ребро. Таким образом, справа у вас останется только один канал. С левой стороны кирпич будет опираться на чугунную плиту-настил.
   Тринадцатый ряд. Строго соблюдайте порядовку.
   Четырнадцатый ряд. Особенность кладки в том, что стенки с правой стороны, обрамляющие канал, должны быть выложены в четверть кирпича. Со стороны печного портала симметрично напротив канала вы должны начинать выкладывать чистку. Ее габариты 7 х 13 см. Кладка ведется половинками кирпича, уложенными плашмя и выдвинутыми на сторону печного портала.
   Пятнадцатый ряд. Здесь необходимо перекрыть чистку.
   Шестнад цатый ряд. В нем устанавливается коробка-водогрейка. Важно, чтобы она оказалась ровно над каналом, тогда по обе стороны коробки симметрично образуется развилка дымохода. В стенке левого канала нужно заложить отверстие под вентиляцию размером 7 х 13 см. На ваше усмотрение оно будет закрываться дверцей либо всегда оставаться открытым.
   Семнадцатый ряд. Большая его часть выполняется плашмя. Только в правой части кирпич кладется на ребро. Когда кладка выполнена, поверх нее укладываются три стальные полоски. Далее на них кладется кирпич, который служит перекрытием отсека для приготовления пищи.
   Восемнадцатый ряд. Кирпич кладется ровно на стальные полосы предыдущего ряда.
   Девятнадцатый ряд. Им перекрывается водогрейная коробка, при этом два длинных канала становятся короткими и тянутся вдоль боковых сторон водогрейки.
   Двадцатый ряд. Большая часть кладки выполняется в полкирпича. С левой стороны печи закладываются чистки – их две, размером 7 х 13 см. Для этого выдвигаются кирпичи. С правой стороны каналы изменений не претерпевают. Посередине печи вам понадобится перегородка толщиной в полкирпича. Перпендикулярно ей на ребро устанавливаются два кирпича – эта конструкция дает возможность печи сильнее нагреваться в верхней части. Одновременно в процессе кладки сужаются каналы.
   Двадцать первый ряд. У самой перегородки перекрываются чистки. Кирпич в этом ряду кладется исключительно плашмя. Правая стенка (от каналов) выкладывается строго в четверть кирпича.
   Двадцать второй ряд. Здесь кирпич также кладется плашмя. С правой стороны печи вам нужно устроить два канала. Для этого понадобятся два кирпича, прилегающие вплотную к внутренней перегородке.
   Обратите внимание, что горизонтальный канал и два небольших вертикальных должны накрываться кирпичами, но не закрываться ими полностью. Под накрывающими кирпичами у вас должны образоваться так называемые подвертки сечением 13 х 13 см. Два канала такого же сечения должны получиться непосредственно в кладке.
   Двадцать третий ряд. Строго соблюдайте порядовку. Над одним из каналов (на ваше усмотрение), выходящих на сторону печного портала, устанавливается нижняя (зимняя) задвижка.
   Двадцать четвертый и двадцать пятый ряды. Соблюдайте порядовку, в особенности перевязку швов.
   Двадцать шестой ряд. Перекрывается верхняя камера так, что сохраняются оба канала. Этот ряд должен выдаваться над предыдущими примерно на полкирпича как по длине, так и по ширине. Ориентируйтесь на то, что по всему периметру должен быть сделан напуск в 3/4 кирпича, являющийся карнизом.
   Двадцать седьмой ряд. Это второй ряд перекрытия верха печи. Здесь устанавливается верхняя задвижка, которой и закрывается печь.
   Двадцать восьмой и двадцать девятый ряды. Начинается кладка трубы в пятерик (размером 26 х 13 см). Далее в процессе кладки трубы эти ряды будут чередоваться.
   Еще раз обратите внимание на то, что в случае установки плиты небольшого размера должны соблюдаться следующие параметры: ширина дымохода на отрезках между духовкой и водогрейной коробкой, под духовкой и плитой, под духовкой и коробкой-водогрейкой и под дном духовки должна составлять 5 см. Если плита среднего размера, данное расстояние увеличивается до 7 см, большого – до 10 см. Если это расстояние завышено, плита будет нагреваться ощутимо хуже. Завышенная ширина дымохода сказывается также на работе духового шкафа и коробки-водогрейки. Должна соблюдаться и длина каналов – 38 см либо полтора кирпича, а ширина остается без изменений. В сумме все каналы образуют один общий шириной 14 см и длиной 26 см – эти размеры равняются дымовой трубе. Если есть необходимость в расширении каналов, можно выложить перегородку между ними не в полкирпича, а в четверть.
   В процессе эксплуатации следует помнить об особенностях «потаповки». В теплое время года, когда нет потребности в нагревании верхней камеры, вы открываете задвижку, направляя горячий пар в трубу. В холодное время задвижка закрыта, следовательно, горячий пар будет двигаться вокруг перегородки в верхнюю камеру, далее, прогрев ее, через подвертку под кирпичами двадцать второго ряда в канал, а уже потом в трубу по горизонтальному каналу.

Кладка малогабаритной отопительно-варочной печи

   Это печь-малютка, очень удобная для небольших домиков, например времянок. С ее помощью можно и еду приготовить, и отогреться в зимние холода: печь снабжена варочной поверхностью и духовкой. Мощность относительно небольшая, однако и площадь она занимает минимальную: размер всего 61 х 51 см.
   Высота без трубы – 215 см, то есть 31 ряд кладки. К преимуществам относится прежде всего экономичность.
   В данном варианте малогабаритной отопительно-варочной печи предусматривается длина топливника более 50 см и дымоход, имеющий сечение в один кирпич на всем протяжении. У других похожих печей сечение дымохода меньше и не превышает полкирпича. Минимальные размеры удается сохранить за счет того, что и топливник, и варочная камера, и духовка расположены вертикально. Особенность малогабаритной печи – у отсека для приготовления пищи очень тонкие стены. Чтобы, невзирая на это, сделать перевязку крепкой и прочной, имеет смысл не ставить кирпич на ребро, а раскалывать его продольно на две половинки так, чтобы получились кирпичины-бруски с торцом в четверть кирпича.
   Из печной гарнитуры вам понадобятся: дверца топки, поддувала, чистки, чугунная дверца для вентиляционного канала, квадратная задвижка, колосниковая решетка, одноконфорочная чугунная плита-настил, дверца для варочного шкафа и сам тепловой (сушильный) шкаф.
   Далее рассмотрена подробная порядовка (рис. 5.7).

   Рис. 5.7. Порядовка малогабаритной печи

   Первый и второй ряды. Следите за тем, чтобы кладка была выполнена строго горизонтально. В этих рядах используется только цельный кирпич. Оба выкладываются сплошь.
   Третий ряд. Здесь устраивается зольник (поддувало), соответственно, монтируется поддувальная дверца.
   Четвертый ряд. Продолжайте выкладывать зольник.
   Пятый ряд. Перекрывайте дверцу поддувала и закрепляйте ее. Закончив выкладывать кирпичи, устанавливайте колосниковую решетку, помня о необходимости соблюсти зазоры по 0,5 см между решеткой и кирпичами из-за расширения металла под воздействием температуры.
   Шестой ряд. Начинайте устанавливать топочную дверцу. Ее обычно закрепляют полосками стали толщиной 0,3 см, предварительно приклепанными к рамке. Не забудьте проложить между рамкой дверки и кладкой асбестовую прокладку (из шнура или ткани). Начиная с этого ряда (и по пятнадцатый) настоятельно рекомендуется вести кладку огнеупорным кирпичом.
   Седьмой ряд. Его кладка ведется в продолжение стен топливного отсека.
   Восьмой ряд. Им перекрывается дверца топки так, чтобы непременно осталось отверстие, сообщающее топливник с вертикальным каналом.
   Девятый ряд. Завершается кладка топливника.
   Десятый ряд. Начинается кладка отсека для приготовления пищи. Прежде чем начать возводить его стенки, все кирпичи стесываются практически наполовину – это даст возможность ощутимо увеличить объем отсека для приготовления пищи. Когда кладка закончена, со стороны печного портала навешивайте и закрепляйте дверцу отсека для приготовления пищи.
   Одиннадцатый и двенадцатый ряды. Аналогичны десятому ряду с учетом разницы перевязки. Когда кладка закончена, поверх нее устанавливается одноконфорочная чугунная плита– настил. Предварительно поверх кладки необходимо положить стальную полосу толщиной 0,4 см – она будет поддерживать поставленные на ребро кирпичи, отделяющие дымовой канал от отсека для приготовления пищи.
   Тринадцатый ряд. Строго соблюдайте порядовку. В правой стенке отсека для приготовления пищи сделайте отверстие под вытяжку и навесьте на него дверцу размером 13 х 7,5 см.
   Четырнадцатый ряд. Им частично перекрывается свод отсека для приготовления пищи. Сверху проделывается отверстие, которое дает возможность увеличить объем отсека.
   Пятнадцатый ряд. Его кладкой перекрываются все каналы, за исключением вытяжного, расположенного справа.
   Шестнадцатый ряд. Начинайте обустраивать камеру под тепловой шкаф, которая затем должна сомкнуться с вытяжным каналом. Перед ней симметрично установите дверцу чистки.
   Семнадцатый ряд. Здесь сужается сечение камеры, давая возможность выложить опору для теплового шкафа.
   Ряды с восемнадцатого по двадцатый. В их массиве будет тепловой шкаф. Проследите, чтобы вертикальный канал за ним шел строго по порядовке.
   Двадцать первый и двадцать второй ряды. Их кладкой заполняется пространство над тепловым шкафом. Слева либо справа оставляют еще одно отверстие для чистки. Кладкой двадцать второго ряда завершается горизонтальный дымо– оборот.
   Ряды с д вад цать третьего по д вад цать восьмой. Выкладывается отсек под духовой шкаф. В кладке двадцать седьмого и двадцать восьмого рядов оставьте третье отверстие для чистки.
   Ряды с двадцать девятого по тридцать первый. Их кладка представляет собой финальный массив печи (перекрышу). Желательно установить здесь две задвижки.

Кладка печи «шведка»

   Автором этой модели является русский инженер К. Я. Буслаев. Сегодня популярность данной печи возросла вместе с актуальностью стилей кантри и скандинавского, а также с ростом интереса к русскому стилю. «Шведка» представляет собой исключительную интерьерную ценность, а похожа она на старинный шкаф с дверцами, в нише которого находится плита с конфорками (см. рис. 3.5).
   Данная печь достаточно большая: ее размер – 166 х 90 см, а высота – 210 см. Иными словами, в высоту печь состоит из 22 рядов кладки (не считая трубы). В среднем мощность колеблется на уровне 5,2 кВт.
   Топить «шведку» можно любыми видами твердого топлива. Как и в рассмотренных выше моделях, в ней предусмотрен отсек для приготовления пищи, шкаф-духовка и самоварник.
   Конструкция этой печи – старинная, то есть дымооборот здесь двухоборотный и пятиканальный. Ранее, в одной из глав, посвященных общим конструкционным особенностям печей, уже рассказывалось о том, что многооборотные дымоходы перешли в разряд анахронизмов, так как их трудно чистить. Кроме того, в таких дымоходах иногда накапливается конденсат по причине того, что пар становится холодным на выходе из трубы. Однако, выбирая «шведку», этих неприятностей можно не опасаться – они исключены конструкцией фрагментов печи.
   Для того чтобы выложить данную печь, из гарнитуры необходимо приобрести: дверцу топки (размером 30 х 28 см), квадратную дверцу поддувала (14 х 14 см), квадратную дверцу чистки (12 х 12 см), дверцу отсека для приготовления пищи (39 х 52 см), шкаф-духовку (объемом 60 х 40 х 35 см), колосниковую решетку (30 х 25,2 см), задвижку (18 х 14 см), двухконфорочную чугунную плиту-настил (96,5 х 56 см), полудверцу для вьюшки (25 х 14 см), вьюшку (диаметром 20 см), стальной уголок (длиной 36 см и размером 4,5 х 4,5 см), 3 кг проволоки, стальную полоску (длиной 220 см и размером 5x5 см) и квадратный лист стали (35 х 35 см).
   Материалы: 550 шт. обычного кирпича (предварительно хорошо вымоченного) и 13 ведер глиняного раствора.
   «Шведка» – тяжелая печь, поэтому она однозначно устанавливается на фундамент. Запомните: кладка до одиннадцатого ряда выполняется в полкирпича, начиная с одиннадцатого – в его четверть.
   Далее приведена порядовка «шведки» (рис. 5.8).

   Рис. 5.8. Схема и порядовка «шведки»

   Первый ряд. По всему периметру выполняется сплошная кладка цельным кирпичом.
   Второй ряд. Кладка также сплошная. В этом ряду устанавливается дверца поддувала.
   Третий ряд. По всему периметру кладка выполняют в полкирпича, оставляя проемы под квадратные дверцы поддувала и чистки.
   Четвертый ряд. За дверцей поддувала начинайте выкладывать поддувальную камеру размером 20 х 30 см, она занимает пространство слева и сзади от поддувальной дверцы. Кладка этого ряда должна стать опорой для пода, кирпичины выступают на 3–4 см вправо так, чтобы на них мог опереться левый край шкафа-духовки. Правый край будет опираться на половинки кирпича, поставленные на ребро. Сзади поддувальной камеры два кирпича выставляются на ребро так, чтобы были проходы для обтекающего их горячего пара.
   Пятый ряд. Кладка является подом топки. В этом ряду устанавливается колосниковая решетка – для нее в кирпиче делается специальная выемка на четверть. По всему периметру решетки оставляется зазор 1 см – с учетом расширения металла в процессе нагрева. Кирпичи стесываются так, чтобы спереди и сзади под опускался к решетке под наклоном примерно 2–3 см. Далее устанавливается дверца топки.
   Шестой ряд. Выполняется облицовка шкафа-духовки, для этого кирпич ставят на ребро. Чтобы защитить духовку от прогорания, снизу, справа и сзади ее нужно обложить стальными листами.
   Ряды с седьмого по девятый. В этом промежутке кирпичи стесываются так, чтобы канал в правом заднем углу постепенно становился шире. Важно хорошо зачистить кирпичи, тогда они будут более жаростойкими. Сверху духовку обмазывают глиняным раствором. Когда кладка готова, остается закрепить духовку, а также дверцу топки.
   Десятый ряд. Поверх кладки устанавливается двухконфорочная чугунная плита-настил. Продолжается расширение углового канала с одновременным увеличением зазора между плитой-настилом и задней стенкой кладки. В последнюю очередь закладывают свободное пространство между плитой и задней стенкой.
   Одиннадцатый ряд. В этом ряду необходимо перестать закруглять канал. Возле него нужно начинать укладывать чистку и возвести основные стенки печи из кирпича, поставленного на ребро. Со стороны портала навешивайте дверцу варочной камеры. Запомните: начиная с этого ряда кирпичи кладутся не плашмя, а на ребро.
   Двенадцатый ряд. Закончив кладку, накладывайте стальные полоски – они послужат опорами для будущих навесных перегородок дымохода. Из коренных и навесных перегородок дымохода впоследствии получатся последовательные каналы сечением 16 х 20 см, составляющие многооборотный дымоход. Первый, третий и пятый каналы будут восходящими, второй и четвертый – нисходящими. Со стороны печного портала, а также слева оставляйте отверстия для двух чисток, иначе вам будет неудобно убирать сажу с пода каналов.
   Тринадцатый и четырнадцатый ряды. Продолжаются начатые каналы. В четырнадцатом ряду поверх кладки по краям устанавливаются стальные уголки, а посередине – стальная полоска. На них будут опираться кирпичи свода.
   Пятнадцатый ряд. С левой стороны кладки будет установлен круглый либо квадратный самоварный душник, а также канал вентиляции сечением 15 х 10 см. В этом ряду начинается выкладка малой (слева) и большой печурок.
   Шестнадцатый ряд. Стесывайте кирпич на конус так, чтобы слева сечение вентиляционного канала постепенно уменьшалось, достигнув к двадцатому ряду в сечении 15 х 10 см.
   Семнадцатый ряд. Перекрывайте малую печурку кровельной сталью.
   Восемнадцатый ряд. В передней стене дымохода закладывайте чистки.
   Девятнадцатый ряд. В кладке этого ряда устраиваются навесные перегородки, так как коренные уже закончены.
   Двадцатый ряд. Начиная с него, кладка снова выполняется плашмя. Здесь вы устанавливаете задвижку, а также выкладываете печной карниз. Для этого делаются отступы по 3 см в каждую сторону. Кирпичи, нависающие над каналами, стесывайте на конус – так горячий пар потечет быстрее.
   Двадцать первый ряд. Здесь выкладывается второй выступ карниза (отступы по 3 см в каждую сторону). Прямо над большой печуркой накладывается стальной уголок и стальная полоска. Не забудьте перекрыть кирпичом малую печурку.
   Двадцать второй ряд. Возводится перекрыша. Для этого уменьшаются размеры кладки – она становится аналогичной кладке двадцатого ряда. Устанавливается задвижка либо вьюшка с дверцей. Со стороны печного портала возле нее необходимо устроить канал вентиляции.
   Ряды с двадцать третьего по тридцатый. В этом промежутке осуществляется кладка трубы с распушкой.

Кладка отопительной прямоугольной печи

Это довольно большое по габаритам отопительное устройство. Отопительная прямоугольная печь предназначена для обогрева помещения: суп на ней точно не сваришь, а вот согреть небольшой дачный домик она может отлично. Размер печи – 51x89 см, высота – 238 см. Данное отопительное устройство работает на любом топливе. Удобство модели в том, что топливник находится внизу, а его стенки одновременно являются и печными стенками, благодаря чему помещение очень хорошо прогревается снизу. Отражаясь от перекрытия, горячий пар направляется в вертикальный канал (рис. 5.9).

   Рис. 5.9. Отопительная прямоугольная печь: 1 – зольник;
   2 – поддувальная дверка; 3 – топочная дверка; 4 – чистка; 5 – перекрыша; 6 – дымоходы; 7 – жаровой канал; 8 – топливник; 9 – колосниковая решетка; 10 – под

   Для кладки понадобится 245 шт. обычного кирпича, но шт. огнеупорного и примерно 13 ведер глиняного раствора.
   Далее представлена подробная порядовка (рис. 5.10).

   Рис. 5.10. Кладка прямоугольной отопительной печи

   Первый ряд. Кирпичи со стороны печного портала ставятся тычками, причем угловые нужно заранее стесать до 3/4. У двух средних кирпичей стесывайте верхние грани так, чтобы получился откос, направленный внутрь кладки (ко дну зольника).
   В задней части кладки есть свободное пространство между наружной стенкой печи и задней стенкой зольника. Его нужно заполнить сухим песком. Такая же засыпка должна быть во втором и третьем рядах.
   Второй ряд. В середине передней стороны устанавливайте дверцу поддувала. Стесывайте правый и левый угловые кирпичи до 3/4. Вся остальная кладка выполняется цельными кирпичами.
   Третий ряд. Выполнив кладку, над зольником со стороны печного портала нужно выложить стальную полоску длиной 35 см и шириной 4 см. Она будет опорой для кирпича, который в следующем ряду перекроет часть зольника.
   Четвертый ряд. Кладкой этого ряда перекрывается часть зольника со стороны печного портала. Сзади песчаная засыпка ограничивается кирпичом.
   Пятый ряд. Установите на отверстие над зольником колосниковую решетку. Как и в предыдущих моделях, кирпичи, установленные сзади и спереди, нужно стесать на конус для того, чтобы угли беспрепятственно скатывались к колосниковой решетке.
   Шестой ряд. Со стороны печного портала устанавливайте дверцу топки. Сзади стесывайте кирпичи на конус так, чтобы, будучи расположенными наклоном внутрь, они образовывали общий скат с кирпичами предыдущего ряда.
   Ряды с седьмого по двенадцатый. Эта часть массива является вместилищем топливника.
   Тринадцатый ряд. Здесь выкладываются напуски для перекрытия топливника. Со стороны печного портала боковые стенки выкладываются в 3/4 кирпича.
   Четырнадцатый и пятнадцатый ряды. Перекройте топливник. Сзади оставьте хайло – отверстие, которое будет соединять топливник с вертикальным каналом.
   Шестнадцатый ряд. В кладку вставьте дверцу чистки, блокируя ее сзади поставленной на ребро половинкой кирпича. Полку позади дверцы нужно обмазать слоем раствора глины и цемента – тогда можно быть уверенными в качественной изоляции топливника от дымовых каналов, которые будут выкладываться выше.
   Ряды с семнадцатого по двадцатый. Выполняется кладка вертикальных дымовых каналов.
   Двадцать первый и двадцать второй ряды. В этом промежутке восходящий дымовой канал, берущий начало от топливника, должен смыкаться с нисходящим, для чего устраивается специальная рассечка. Через нее переваливается горячий пар и попадает в средний нисходящий канал, спускаясь по нему до восемнадцатого ряда. Далее через подвертку горячий пар попадает в передний восходящий канал.
   Двадцать третий и двадцать четвертый ряды. Кладка этого промежутка перекрывает средний и задний каналы.
   Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь устанавливают дверцу чистки у подножия дымовой трубы. Это нужно для того, чтобы получилась подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.
   Ряды с двадцать седьмого по тридцатый. Выполняется кладка дымовых каналов второго яруса. Задним из них начинается дымовая труба. В кладку двадцать восьмого ряда вставляется первая из вьюшечных задвижек. В тридцатом ряду завершается второй цикл оборотов: горячий пар, поднявшись из переднего подъемного канала, направляется в средний опускной канал, а затем, опускаясь до подвертки и достигнув двадцать шестого ряда, направляется в дымовую трубу.
   Тридцать первый ряд. В кладке этого ряда устраивают выпуски для перекрыши.
   Ряды с тридцать второго по тридцать четвертый. В этом промежутке выкладывается печная перекрыша. Следите за тем, чтобы кирпичи перекрывали все вертикальные швы первого ряда перекрыши. В кладке тридцать второго ряда будет устанавливаться вторая задвижка. Если их будет две, значит, теплопотери печи уменьшатся. Можно вместо двух задвижек установить круглую вьюшку.
   Тридцать пятый ряд. Этим рядом начинается кладка дымовой трубы.

Кладка печи «москвичка»

   Очень популярная и довольно современная модель печи. Разработано множество ее модификаций и различных размеров для выполнения разных функций. Отличительной особенностью этого типа является тот факт, что в «москвичке» прогревается каждый кирпич кладки.
   Особенность данной модели – отопительный отсек разделен на две секции кирпичной перегородкой толщиной в половину кирпича. Первая секция находится рядом с большим топливником, вторая – за перегородкой. Двигаясь из топливника, горячий пар попадает в первую секцию отопительного отсека, затем через подвертки – во вторую, потом через отверстие в поду – в отсек для приготовления пищи, а уже оттуда через отверстия в своде в общий канал и после – в дымовую трубу. Перегородка выполнена в виде двух автономных отдельно стоящих столбиков, сложенных в один кирпич.
   Для устройства печи понадобится возвести сплошной фундамент. Его нужно выровнять на высоте двух рядов кладки от пода. Гидроизоляция желательна двух– или трехслойная (см. рис. 3.7).
   Из материалов вам понадобится 750 шт. красного кирпича и примерно 40 ведер глиняного раствора.
   Печная гарнитура: колосниковая решетка для малого топливника (размером 12 х 14 см), колосниковая решетка для большого топливника (18 х 25 см), две топочные дверцы (для большого топливника 27 х 28 см и для малого – 21 х 25 см), две поддувальные дверцы (для большого топливника 14 х 27 см и для малого – 13 х 14 см), двухконфорочная чугунная плита (35 х 65 см), две задвижки (для вентиляции 13 х 14 см и для дымовой трубы 13 х 25 см), заслонка из кровельной стали по форме чела, две стальные полоски длиной по 85 см (0,4 ход см) и две длиной по 50 см, стальные уголки длиной 15 см (0,25 х 0,25 х 0,3 см), стальная проволока (диаметром 1,7 см и длиной 35 см), медная проволока (диаметром 0,6 см и длиной 100 см), гайки и шайбы (16 шт.), два подтопочных листа из кровельной стали (50 х 70 см) и два листа асбеста.
   Далее подробно рассмотрена порядовка «москвички» (рис. 5.11).

   Рис. 5.11. Порядовка «москвички»

   Первый ряд. Желательно выполнить весь периметр кладки из цельного кирпича.
   Второй ряд. Строго соблюдайте порядовку. В первую очередь закладываются столбики и чистки (по две с правой стороны и сзади печи). Под большим топливником устраивается поддувало. Со стороны печного портала в центре зольника стешите один кирпич на конус.
   Третий ряд. Строго соблюдайте порядовку. Под большой топливник установите дверцу поддувала с лапками.
   Четвертый ряд. Вставьте дверцу для малого топливника в поддувало. В этом ряду перекрываются чистки. В отопительном отсеке должны остаться два столбика, находящихся внутри стенок на расстоянии 13 см друг от друга. Их высота составляет 21 см.
   Пятый ряд. Поверх столбиков накладывается сплошная кирпичная перегородка толщиной в полкирпича. Она крепится в стенках замком – то есть под перегородкой должны остаться три подвертки сечением 12 х 21 см. Поддувальная дверца перекрывается, одновременно сужается поддувало для установки колосниковой решетки. Чтобы увеличить массив перегородки, ширина столбиков остается прежней – ведь на них накладывается кирпич с перевязкой. Такая кладка занимает промежуток до девятого ряда включительно.
   Шестой ряд. По окончании кладки устанавливаются обе колосниковые решетки – для большого топливника и для малого. Кирпичи, находящиеся спереди и сзади над решеткой малого топливника, необходимо стесать на конус так, чтобы получился покатый колодец для скатывания остатков топлива.
   Седьмой ряд. Устанавливается дверца большого топливника.
   Восьмой ряд. Увеличивая большой топливник в сторону перегородки, одновременно установите дверцу малого топливника.
   Девятый ряд. Выполняйте кладку так, чтобы, начиная от большого топливника, горизонтальный канал постепенно сужался. Тогда вы легко сможете перекрыть отопительный отсек первым рядом кирпичной кладки – и получится под отсека для приготовления пищи. Здесь перегородка несколько расширяется.
   Десятый ряд. Это первый ряд пода. У задней стены отсека для приготовления пищи нужно оставить отверстия шириной 7 см и длиной 62 см.
   Одиннадцатый ряд. Это второй ряд пода, толщина которого должна составить 14 см. Перекройте дверцы топливников так, чтобы получился один горизонтальный канал. Со стороны печного портала закрепите кирпичную кладку по шестку угловой сталью.
   Двенадцатый ряд. Перекройте горизонтальный канал, образованный двумя топливниками и чугунной плитой-настилом так, чтобы большая из двух конфорок оказалась ровно над большим топливником.
   Тринадцатый и четырнадцатый ряды. Строго соблюдайте порядовку.
   Пятнадцатый ряд. Боковые стенки кладки скрепите проволокой с помощью шайб и гаек. Выполните чело. Если оно прямоугольное, перекройте его сверху стальной полосой 1,2 х i см и длиной 85 см, если же выполнено арочкой – полоска не нужна. Стенки над отсеком для приготовления пищи выкладывайте толщиной в кирпич, стесав низ на конус.
   Шестнадцатый ряд. Продолжайте перекрывать чело. Связывайте кирпичи проволокой по ширине печи, скрепляя их гайками и шайбами. Стенки отсека для приготовления пищи выкладывайте шириной в кирпич, однако в этом ряду его не стесывайте.
   Семнадцатый ряд. Здесь по боковым стенкам ставится второй ряд связей, а также устраивается основание для перетрубья из стальных полосок (спереди и сбоку). В углу оно будет поддерживаться стойкой, которой послужит круглый стальной стержень диаметром 1,7 см. Снизу и сверху стойку нужно прочно скрепить со стальными полосами и угловой сталью. При этом полоски кладутся не прямо на кирпич, а в выбранные заранее гнезда нужного объема (длина должна быть не менее 7 см).
   Восемнадцатый ряд. Начинается кладка отсека для приготовления пищи в виде пологого свода. Пяты здесь не понадобятся. Первые кирпичи свода должны стать на выдвинутые кирпичины шестнадцатого ряда, наклоненные в наружную сторону. Чтобы получился наклон, подложите под них мелкие кусочки кирпича на глиняном растворе. В кладке этого ряда перекрывается шесток и устанавливаются стальные полоски под перетрубье.
   Со стороны печного портала оставьте в своде отсека для приготовления пищи четыре отверстия 7 х 12 см – они должны образовать канал размером 12 х 28 см. В эти отверстия пойдет горячий пар, направляясь в сборный канал, а затем в трубу.
   Девятнадцатый ряд. Это последний ряд кладки свода.
   Двадцатый ряд. Кладка стенок печи должна быть на два ряда выше уровня свода. Здесь устраиваются печурки, а над четырьмя отверстиями свода – сборный канал. Одновременно сужайте отверстия перетрубья до 20 см. Скрепите в замок стенку между перетрубьем и сборным каналом с правой стенкой печи.
   Двадцать первый ряд. Делайте сборный канал похожим на балалайку. Это необходимо, чтобы горячий пар подходил к дымовой трубе. Закладывайте в перетрубье вентиляционный канал сечением 7 х 25 см.
   Двадцать второй ряд. Сузьте сборный канал. Стешите на конус его передний кирпич, чтобы ускорить продвижение горячего пара из канала в трубу. Расширьте сечение канала вентиляции до 12 х 19 см.
   Двадцать третий ряд. Сборный канал остается прежним, а канал вентиляции принимает форму квадрата.
   Двадцать четвертый ряд. Сборный канал не меняется, а над вентиляционным устанавливается задвижка размером 13 х 14 см.
   Двадцать пятый ряд. Строго соблюдайте порядовку.
   Двадцать шестой ряд. Дымовой канал принимает форму прямоугольника сечением 13 х 26 см, то есть в один кирпич.
   Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливайте задвижку размером 13 х 25 см.
   Двадцать восьмой ряд. Кладка объединяет два канала в один горизонтальный, напоминающий по форме букву «Г». В результате пищевые запахи из вентиляционного канала направятся в трубу в отрезке над дымовой задвижкой.
   Двадцать девятый ряд. Чтобы перекрыть вентиляционный канал, положите над ним две стальные полоски – они послужат опорами кирпичам следующего ряда кладки.
   Тридцатый ряд. Строго соблюдайте порядовку. Оставляйте под кирпичами, уложенными на стальные полоски, отверстие– подвертку размером 13 х 13 см и дымовой канал сечением 13 х 26 см.
   Тридцать первый и тридцать второй ряды. Разница лишь в перевязке швов. Перекрывайте вентиляционный канал тремя рядами кирпичной кладки, что составляет 21 см.
   Тридцать третий и тридцать четвертый ряды. Начало кладки трубы (сечением 13 х 26 см) впятерик или в один кирпич. Строго соблюдается перевязка швов. Трубу тяните до потолка, затем через перекрытие выполняйте распушку.
   Независимо от того, какой технологией кладки вы пользовались, по окончании ее важно хорошо высушить печь – естественным либо искусственным путем. Пока это происходит (примерно 12 сут.), все дверцы, заслонки и задвижки должны быть открыты. Труба также остается открытой, закрыть ее можно только в случае грозы.
   Спустя 10 дней начинайте топить печь по нескольку раз в день – лучше пять-шесть. Топите небольшими порциями сухих дров, соломой, стружкой и щепками. Окончив процесс, откройте все приборы.
   К обычной топке можно переходить, когда печь однозначно высохла, но дозы топлива нужно увеличивать постепенно. Первая закладка должна составлять примерно 25 % от нормального повседневного количества для регулярно используемой печи. При второй топке количество топлива увеличивают до 30 %, при третьей – до 60 % и так далее до полной нормы.
   О том, что печь действительно высохла, свидетельствует полное исчезновение на поверхности сырых пятен, а на задвижке или вьюшке – признаков конденсата.

Глава 6
Каминная кладка

   Прежде чем приступить к подробному рассмотрению порядовочной кладки самых распространенных типов камина, учтите, что выбор как модели камина, так и технологии кладки определяется тем, собираетесь ли вы, в первую очередь, только любоваться камином или же намерены всерьез отапливать им дом. Во втором случае следует руководствоваться не только визуальными критериями, но и конструкционными особенностями определенной модели, а также параметрами помещения, к которым относятся тепловая проводимость стен, дверей и окон, высота потолка, материалы, из которых выполнены перекрытия, а также средняя температура окружающей среды.
   В большинстве случаев для камина (за исключением самых легких моделей) возводят фундамент. Затем выполняют кладку, строго соблюдая порядовку, а потом монтируют дымоход. В идеальном варианте он устанавливается готовым из нержавейки, а потом обкладывается кирпичом так, как того требует внешний вид камина.
   Некоторые нюансы каминной кладки коренным образом отличаются от специфики печной. Ведь, как уже говорилось, камин – не печь, сразу по окончании топки он станет быстро остывать. Ваша задача – различными ухищрениями заставить массив удерживать тепло как можно дольше. Например, можно наклонить чуть вперед заднюю стену камина, а боковые несколько развернуть лицевой частью к центру помещения. Тогда в комнату направится ощутимо большее количество тепла.
   Прежде чем приступить к выполнению кладки, нужно определиться с материалами и рассчитать требуемое количество кирпича, которое зависит от формы портала и размера всего камина. Конечно, для сооружения данного отопительного устройства предпочтительнее использовать огнеупорный кирпич (имеется в виду весь массив, а не только топка). Если же применяется обычный, внутри топки обязательна футеровка огнеупорным кирпичом. В таком случае кладка данной части выполняется в полкирпича, а если футеровка будет производиться в металлическом футляре, достаточно обойтись кладкой в четверть кирпича.
   Камины, в отличие от печей, кладутся не только из кирпича, но и из любого камня, жаропрочного бетона или керамики. Возможно даже устройство металлического камина, особенно уместного в интерьере в стиле модерн.
   Как и в случае печной кладки, вам придется строго соблюдать перевязку швов. Чем тоньше швы, тем кладка считается лучше выполненной. Особенная сноровка потребуется в процессе перекрытия топливников, когда придется выполнять перемычки, а также выкладывать своды и арки. Это сложная работа, но настоятельно не рекомендуется упрощать себе задачу за счет использования стальных полосок, уголков и др. Ведь стальные элементы будут нагреваться наравне с кирпичом и постепенно деформировать кладку, расширяясь под воздействием высокой температуры. Лучше при необходимости заменить их чугунными элементами – например, специальными удлиненными чугунными колосниками. Будучи длиной до 47 см, они могут одновременно выступать в качестве крепежа и опор для последующих рядов кладки.
   Однако если вы не видите возможности отказаться от стального крепежа, обязательно обмажьте все полоски и уголки двумя-тремя слоями асбеста, а затем закрепите асбестовую изоляцию медной проволокой, которая в отличие от стальной перегорит не так скоро. И все же, если есть возможность, стальные элементы можно заменить крепежом из жаропрочного бетона.
   Если вы правильно выполните кладку (пусть даже и делаете это в первый раз), камин не будет дымить, а быстро наполнит теплом помещение. Кроме того, он станет радовать глаз и поднимать тонус одним своим видом долгие годы, если, конечно, вы правильно организуете и наполните пространство вокруг.

Кладка простого прямоугольного камина

На первый взгляд может показаться, что его сооружение самое простое. Кладка такого камина – базовая. Овладев ею, вы сможете очень быстро понять, в чем состоят особенности других моделей (рис. 6.1). Дело в том, что камин, хотя и является в некотором роде акцентом интерьера, – это не та вещь, которую вы станете менять во время очередного ремонта каждые пять-шесть лет (к тому же возраст данного отопительного устройства является его заслугой: чем старше – тем престижнее). Однако это постоянство не должно угнетать вас своим однообразием – непременно захочется что-то изменить во внешнем облике, а придать новые штрихи порталу простого камина куда легче, нежели сложному и дорогому.

   Рис. 6.1. Простой камин

   Еще один нюанс: для современных городских людей посиделки у камина ассоциируются в большей степени с отдыхом, нежели с постоянным образом жизни. С большей долей вероятности можно предположить, что примерно 90 % из вас будут возводить камин в маленьком загородном домике или на даче, а не в постоянных апартаментах (обитатели которых обычно приглашают авторитетных мастеров, а не кладут камин сами).
   Можно принять за условное помещение, в котором вы хотите соорудить простой прямоугольный камин, садовый либо охотничий домик. Практика показывает, что размер террас, веранд и холлов таких дачных домиков редко превышает 15 х 23 м. Высота помещения в новых домах (сейчас модной тенденцией стали завышенные потолки, на них непременно настаивают в своих проектах молодые архитекторы) – в среднем 3–3,5 м. Значит, можно считать, что вы работаете с комнатой примерно 35, 50 либо 70 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Очень важно понимать, что для качественного отопления необходимо соблюсти соотношение размера помещения с размером каминной топки. Оно в среднем 1: 50 либо 1: 70, иными словами, вам понадобится топка с площадью отверстия 50, 35 либо 25 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Высота и ширина отверстия топки зависят от размера самого камина: малого, среднего или большого. В любом случае соотношение этих параметров должно составлять примерно 2:3. Следовательно, размер топки малого камина будет равняться 36 х 45 см, среднего – 44 х 67 см и большого – 52 х 77 см.
   Глубина топки определяется ее отношением к высоте (l: 2 или 2:3). Здесь срабатывает следующее правило: если глубина слишком велика, тепла в помещение поступает мало, если же она недостаточна, комната сильно задымится. Примерные показатели такие: для малого камина глубина топки составляет 18–24 см, среднего – 22–30 см и большого – 26–35 см.
   Теперь необходимо определиться с параметрами дымового отверстия. Оно соотносимо с площадью топки, которая должна превосходить дымовое отверстие топки в 8-13 раз. Иными словами, площадь дымового отверстия должна колебаться в пределах 25 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

50 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Здесь имеет значение форма дымовой трубы. Если она выложена из кирпича, а форма отверстия квадратная либо прямоугольная, размер трубы составит приблизительно 14 х 14 либо 14 х 27 см. Когда форма отверстия дымовой трубы круглая, ее диаметр варьируется. Высота трубы практически во всех случаях колеблется в пределах 4–5 м.
   Независимо от дизайна каминного портала требования к устройству топки остаются общими: камин будет греть лучше, если вы выложите внутренние стенки топки немного под наклоном. Боковые стенки следует развернуть лицом к центру помещения, а заднюю наклонить вперед, сделав смещение на треть высоты топки.
   Сразу над каминной топкой будет находиться дымовой отсек, который отделяется от нее специальным карнизом, именуемым мастерами перевалом (это понятие уже встречалось в главе 5 «Кладка печи»). Его назначение – не пропускать дым в помещение, а также защитить владельца от искр и сажи.
   Объем всего каминного массива зависит также от того, будет ли отопительное устройство размещено у боковых либо центральных стен (рис. 6.2).

   Рис. 6.2. Схема простого камина: а – средняя глубина топки; б – большая глубина топки

   ВАЖНО
   Весьма нежелательно устраивать камин напротив стены, в которой расположены окна. Если иного выхода нет, нужно очень хорошо уплотнить их, иначе постоянный подток воздуха с улицы спровоцирует сильные сквозняки.

   Помните и о том, что, возводя камин в деревянном доме, нужно заранее продумать противопожарную защиту стены, к которой примыкает отопительное устройство, ведь его задняя часть, как и труба, при регулярной топке будет сильно нагреваться.
   Еще одно обязательное условие: заднюю стену камина вы будете выкладывать в полкирпича, а боковые стены в один кирпич. Как видите, каминная кладка намного проще печной, так как в ней больше закономерностей, повторяющихся фрагментов и общих для всех рядов требований.
   Заранее позаботьтесь о достаточном количестве качественных материалов. Заготавливая кирпич, каждую 1/2 и 3/4 части принимайте за отдельный кирпич. Кроме того, сделайте запас на случай производственного брака и вашей же собственной порчи. Хороший кирпич – полнотелый, качественно обожженный (необожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук, пережженный – малинового оттенка и звенит, если по нему ударить). Для топки приобретается кирпич-шамот. Перед началом кладки его нужно откалибровать, изъяв все кирпичины с недопустимыми отклонениями от стандартных размера и формы.
   Песок перед использованием необходимо «отмучить» – выдержать в воде, периодически меняя ее, до тех пор, пока жидкость не станет светлой. Глину для камина по возможности лучше использовать синюю (кембрийскую), цемент – фасованный портландский. За два-три дня до приготовления раствора вы должны замочить глину, постепенно добавляя воду. Готовность раствора проверяется следующим образом: положите на кирпич порцию раствора, зачерпнутую кельмой. Хорошо приготовленный раствор не растечется, не прилипнет к кельме и не рассыплется на кусочки. Укладывая каждую кирпичину в отдельности, вы будете ее смачивать. Для этого нужно окунуть кирпич в воду на 2–3 мин и держать, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, это важно для прочности кладки, ведь слишком сухой кирпич обезвоживает раствор.

   ВАЖНО
   Для выполнения первого ряда кладки камина рекомендуется добавлять в раствор цемент.

   Из гарнитуры вам понадобится приобрести дымовую заслонку и 15–20 арматурных стержней (диаметром 8-ю мм и длиной 70 см).
   Итак, фундамент вы уже возвели. Расстелите по его верхнему краю двухслойную гидроизоляцию. Ею может послужить толь либо рубероид. Подготовьте инструмент – кельму и мастерок. Они понадобятся вам для всей кладки, за исключением топливника и дымосборника. Две последние операции настоятельно рекомендуется выполнять рукой, потому что в процессе разглаживания и разравнивания раствора вы вовремя ощутите всевозможные случайно попавшиеся камешки, плохо растворившиеся комки и сможете своевременно удалить их.
   Держите под рукой угольник, бечевку, отвес и уровень. С их помощью в процессе кладки можно в любой момент удостовериться в соблюдении геометрической строгости и параметров объема каминного массива. Бечевка нужна для проверки диагоналей: ровные ли они. С помощью отвеса вы будете контролировать вертикальность углов, а с помощью уровня – горизонтальность выполнения кладки.
   Вся лицевая сторона швов каминного портала выполняется впустошовку (между раствором и каминным фасадом должно оставаться 0,2 мм пустого пространства). Это важно для будущей облицовки камина, ведь вам придется расшивать швы для того, чтобы выполнить декоративную отделку.
   В случае печной кладки была необходимость в подробном комментировании практически каждого ряда – каминная же осуществляется в основном однотипно. Достаточно постоянно сверять порядовку с чертежом, вычеркивая готовые ряды.
   Выполняйте общие правила: ни в коем случае не перевязывайте с облицовкой топки кладку внешних стен камина и ряды пода. Эти секторы камина будут подвергаться воздействию разных температур. Следовательно, их перепад не должен сказываться на прочности кладки (рис. 6.3).

   Рис. 6.3. Порядовка простого камина

   Далее представлена порядовка каминной кладки.
   Первый ряд. Кладите кирпич на ребро – это требование скорее эстетическое, нежели функциональное.
   Второй ряд. Начиная с него, выполняйте кладку кирпичом, положенным плашмя. Обратите внимание на то, что имеет смысл поднять каминный под над полом на 25–30 см: это сделает отопительное устройство более удобным в эксплуатации.
   Выкладывая внутренние стенки топки, дымосборника и каналов, через кащцые пять-шесть рядов останавливайте работу, чтобы протереть уже сделанные ряды хорошо смоченной тряпкой. Дело в том, что выступившие потеки раствора нужно удалять своевременно, иначе, засохнув, они будут осыпаться в процессе топки. Штукатурить внутренние стены камина категорически возбраняется.
   Выполняя кладку криволинейных плоскостей свода и дымосборника, каждый последующий кирпич кладите с напуском 6 см, стараясь не нарушать это расстояние. Независимо от того, будете вы перекрывать отверстие топки со стороны портала клинчатой, арочной либо сводчатой кирпичной перемычкой, сделать их нужно непременно по специальной опалубке – кружалу. Сначала подберите подходящее, потом определите конфигурацию пят (в зависимости от того, какой вы хотите свод), затем заложите их, подперев кружало временными подпорками. Когда пяты установлены, на кружало помещается замковый кирпич, а кладка выполняется с двух сторон одновременно.
   Все самые важные и сложные в выполнении фрагменты камина настоятельно рекомендуется выкладывать прежде насухо, без использования раствора, и, лишь убедившись в том, что все совпадает, начинать усаживать кирпичи намертво.
   Особое внимание потребуется в процессе кладки дымовой трубы. Сначала с помощью отвеса нужно убедиться в том, что она действительно станет строго вертикально. Когда вы достигнете места, где труба пересекает крышу всего здания, начинайте использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3.
   Отверстие дымовой трубы нужно тщательно изолировать от природных осадков посредством фигурного жестяного дымника либо перекрытия из кирпича, увенчанного плоской шапочкой, выполненной из кровельного железа.
   Для заделки кровельного ковра над крышей в кладку трубы обязательно встраивается «выдра» (рис. 6.4). Для обеспечения противопожарной безопасности понадобится установить специальную защитную преграду (в помещении перед топкой с этой же целью настилается лист кровельного железа с выносом от 20 см).

Рис. 6.4. Низ дымового канала

Кладка углового камина

Данное отопительное устройство очень удобно, необычно, к тому же за счет угловой формы у него повышается теплоотдача. Суть конфигурации: одна из боковых стенок топки удаляется, и за счет этого образовывается угловой портал. Выполнение углового камина из кирпича дает еще одно преимущество: вы можете варьировать положение трубы и, если будет нужно, сместить ее на полкирпича. Дополнительные фрагменты этой модели камина – сварная рама из угловой стали и колонна из нержавейки, соединенные между собой винтовым креплением (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Угловой камин

Угловой камин, как и любой другой, может быть малым, средним либо большим – в зависимости от площади помещения, в котором он установлен. Как правило, глубина топки должна соотноситься с высотой каминного портала в пропорции 1: 2 либо 2: з. Нарушать эти параметры не следует: превышение глубины топки провоцирует снижение теплоотдачи камина, а недостаточность – задымление. Опытные специалисты советуют, выбирая глубину топки, остановиться на значении 24–30 см (рис. 6.6).

   Рис. 6.6. Схема углового камина:
   1 – предтопочный лист; 2 – зольник; 3 – топливник; 4 – зеркало; 5 – портал; 6 – дымовой зуб; 7 – хайло; 8 – задвижка; 9 – дымоход

   В зависимости от габаритов топки определяется размер отверстия дымовой трубы – он должен быть меньше топки в 8-15 раз. Квадратная труба имеет размер примерно 15 х 15 см, а круглая – диаметр 10–12 см. Ее рекомендуемая высота обычно 3,5–4 м.
   Абсолютно все, сказанное выше о возведении простого прямоугольного камина, актуально и для углового. Поэтому, если вы уже решили возводить угловой камин и пролистали предыдущий раздел, нужно вернуться в его начало и досконально изучить, а затем знакомиться с особенностями порядовки углового камина.
   Расположение отопительного устройства в помещении зависит от вашего выбора: равно эффективно он будет работать, находясь как у глухой торцовой стены здания, так и у внутренней. Иное дело – расположение трубы. Оно зависит именно от того, у какой стены вы будете размещать камин. В случае, когда над внутренней стеной, возле которой расположен угловой камин, есть перепад кровли, непременно нужно выводить дымовую трубу основательно выше конька крыши, иначе задняя стена всего каминного массива и труба будут перегреваться выше допустимой нормы.
   Помните, что абсолютно все габариты данного отопительного устройства определяются его сечением по ширине портала на уровне топки. Все остальные расчеты производятся, когда сделан выбор сечения.
   Приобретая колосниковую решетку, отдавайте предпочтение квадратной размером 25 х 25 см. Помните, что под камина желательно устроить на два-три ряда выше пола: это удобнее и красивее.
   Далее прокомментирована порядовка для углового камина (рис. 6.7).

   Рис. 6.7.

   Первый ряд. Выполняется из кирпича, поставленного на ребро.
   Второй и третий ряды. Начиная со второго ряда кладите кирпичи плашмя. Ряды заполняются по порядовке, соблюдайте перевязку.
   Четвертый ряд. Осуществляется кладка пода.
   Порядовка углового камина
   Пятый ряд. В кладке устраивается зольник-поддувало. В качестве опоры для колосниковой решетки уложите три стальные полосы, чтобы затем прижать их кирпичами кладки шестого ряда.
   Шестой ряд. Устанавливается колосниковая решетка.
   Седьмой ряд. Его кладкой начинается нижний край топки.
   Ряды с восьмого по тринадцатый. Кладкой образуются стенки топки. Тщательно соблюдайте перевязку швов.
   При этом в девятом ряду в кладку вставляется уголковая рама непосредственно перед кладкой перекрытия. Здесь же монтируется колонна с подпятниками.
   А в одиннадцатом ряду начинается возведение наклонного «зеркала» у задней стены.
   Четырнадцатый и пятнадцатый ряды. Перекрывается топка, продолжается кладка портала и «зеркала».
   Шестнадцатый ряд. Заканчивается «зеркало», здесь же начинается кладка верхней части зуба-перевала. Не забудьте обмазать зуб глиняным раствором со стороны дымохода, иначе он крайне быстро прогорит.
   Ряды с семнадцатого по девятнадцатый. Эти ряды составляют кладку фасада. Не забывайте подтесывать кирпичи в направлении хайла.
   Ряды с двадцатого по двадцать второй. Их кладкой образуются стенки дымохода. В двадцать втором ряду устанавливается задвижка рекомендуемого размера – 14 х 27 см.
   Двадцать третий ряд. Это «хвост» дымового отверстия.
   Двадцать четвертый и последующие ряды. Их кладкой завершается устройство дымохода.

Кладка камина с арочным перекрытием

Это отопительное устройство для романтического либо классического интерьера. Такая форма портала вызывает ассоциации со стрельчатыми окнами старинных замков, рыцарскими турнирами, торжественностью и одновременно неспешностью бытия (рис. 6.8).

   Рис. 6.8. Камин с арочным перекрытием

   Камин с арочным перекрытием может быть как прямоугольным, так и угловым. Для его выполнения понадобится примерно 400 шт. кирпича, дверца чистки 13 х 14 см, дымовая задвижка 13 х 26 см, два душника размером 15 х 15 см, квадрат нержавейки сечением примерно 35 х 35 см.
   Как и в других моделях каминов, в боковых стенах будут проведены вертикальные каналы для циркуляции воздуха.
   Глубина пода топки составляет примерно 12,5 см. Должен быть устроен желобок для сбора золы (примерно 25 х 21 см). Заднюю стену топки обязательно оградите отражающим металлическим экраном.
   Порядовка общей с другими моделями части этого камина практически совпадает с кладкой описанных выше типов. Нужно остановиться лишь на особенностях некоторых рядов (рис. 6.9).

   Рис. 6.9. Порядовка камина с арочным перекрытием

   Пятый ряд. Его кладку выполняют кирпичом, положенным на ребро.
   Восьмой и девятый ряды. В кладочные швы между ними вставляют штыри, на которые будет крепиться заградительный экран для задней стенки топки.
   Четырнадцатый и пятнадцатый ряды. Выполняйте то же, что и в восьмом-девятом рядах. В пятнадцатом ряду установите дверцу чистки.
   Семнадцатый и восемнадцатый ряды. Между ними устраивают душники.
   Двадцать третий ряд. В кладке этого либо любого из последующих рядов по своему усмотрению установите дымовую задвижку.
   Чтобы выполнить кладку в форме арочки, понадобится совершенно особый вид кирпича – клиновидный. Его сложно найти в продаже, но при большом желании это возможно. Конечно, из обычного кирпича сложить арку тоже можно, но это сложнее, дольше и более трудоемко. Одним словом, придется поработать, но в результате вы получите камин своей мечты.
   Для выполнения кладки арочного перекрытия понадобится специальный шаблон, изготовленный из обычных досок. Вам нужно сбить два щитка – их форма и размеры зависят от того, каким задумано арочное перекрытие. В качестве материала для щитков подойдут обрезки досок, главное, чтобы они были не слишком тонкими, как минимум 2,5 см толщиной.
   На большей из сторон вбейте гвоздь на расстоянии 2–3 см от края. Возьмите отрезок тонкой проволоки и прикрепите его к гвоздю. Вам понадобится карандаш, чтобы с помощью этих нехитрых приспособлений начертить на щитке дугу будущей арки. Когда линия прорисована, сделайте распил по ней обычной ножовкой по дереву. Выровнять контуры щитков несложно с помощью рубанка. Проложите между щитками деревянные брусочки толщиной 8-10 см и приколотите щитки друг к другу обычными гвоздями. Кружала готовы. Делать для них опалубку не нужно.
   У вас готов контур свода. Его толщина может равняться кирпичу либо его половине.
   Какой именно свод будете выкладывать – решать вам. С точки зрения долговечности рекомендуются высокие и крутые своды. С визуальной точки зрения не менее хорош и полукруглый портал – так называемый полуциркульный свод. Однако можно выложить и пологий, и трехцентровый. Иное дело, что, к примеру, для пологого свода намного сложнее изготовить кружала, которые должны быть более точными и выверенными, нежели для высокого. Кроме того, их монтаж более трудоемок.
   С помощью рулетки и карандаша нужно разметить кружала по контуру так, чтобы количество кирпичей в результате оказалось нечетным. Последний средний замыкающий кирпич будет выдвигаться вперед. Если нужно, подтешите его.
   В обе дуги кружала ровно по центру вбейте гвоздь и привяжите к нему тонкий шнур. С помощью этого приспособления вы сможете проверить точность расположения каждого кирпича в отдельности. Необходимо постоянно удостоверяться, что абсолютно все швы между кирпичами свода направлены к центру, из которого вы описывали арочную кривую.
   Устанавливаются кружала с помощью специальной стойки. Однако если у вас предусмотрены свесы, можно просто опереть их края на кладку верхнего ряда боковых опорных стен портала. Подложите под стойки либо под края кружал специальные клинья, чтобы выровнять их. Ведь потом, когда кладка будет выполнена, вам понадобится удалить кружала.
   Ведя кладку, обязательно проверяйте положение каждого последующего кирпича с помощью натянутого шнура, отвеса и уровня. Следите также за тем, чтобы шов не терял клиновидной формы. Конечно, намного легче соблюдать одинаковую толщину швов, если есть возможность выкладывать свод из клиновидного кирпича.
   Ведя к середине, нужно начинать выполнение кладки от краев. Когда она сошлась по центру, укладывайте замковый кирпич. Предварительно его нужно промазать с обеих сторон раствором, затем поместить между уложенными кирпичами, а потом молотком придать нужное положение в кладке. Мастерком уберите потеки раствора.
   Когда кладка свода выполнена, начинайте выкладывать боковые и заднюю стены камина. Самое важное здесь – соблюдать перевязку. Кирпичи, которые прилегают к своду, обязательно должны быть стесаны – тогда получится действительно плотная кладка. Поверх свода выкладываются два ряда кирпичей, а на них для прочности накладывается стальной уголок. Можно заменить его двумя-тремя отрезками стальной проволоки диаметром 0,5–0,6 см. Помните, что металлические детали должны быть внутри кладки.
   В течение пяти-шести дней надо дать кладке схватиться. По истечении этого срока можно достать кружала из каминного портала. Делается это так: клинья вынимаются из-под опалубки, которая опускается вниз и затем плавно удаляется из портала.
   Если же вы делаете пологий свод, то постарайтесь очень тщательно выполнить закладку пят. Закрепите свод проволочным жгутом либо стальными полосками – это подстрахует от распора свода, в результате чего пяты могут сдвинуться и рухнуть вместе с ним.

Кладка камина-печи

   Это легкий, компактный, эффективный в обогреве камин (здесь он превращается в печь), к тому же его установка не требует возведения фундамента (рис. б.ю). Изготавливается такой камин из чугуна или листовой стали (более дешевый вариант), топка выложена огнеупорным кирпичом-шамотом, но главная его визуальная особенность – прозрачные жаростойкие стеклянные дверцы на топке. Облицовывать камины-печи вы можете по своему усмотрению – камнем или изразцами, а также красить жаростойкой краской.
   У такой печи есть огромный плюс: когда зимой, в мороз, вы решите посетить свой загородный дом и начнете ее топить, будьте уверены, что тепло или даже жарко станет уже спустя 40 мин. Иными словами, одна закладка дров даст вам тепла, в зависимости от габаритов камина-печи, примерно на 8-12 ч. Если раздражает стеклянная дверца и вы не хотите любоваться игрой огня сквозь стекло, значит, эта модель вам не подходит. В таком случае попробуйте соорудить нечто похожее на промышленный камин-печь, избавляющий вас от режущих глаз отблесков стекла.
   Далее представлена порядовка устройства, сочетающего в себе свойства компактного отопительного щитка и каминной приставки с легким стальным колпаком. Эта конструкция занимает совсем немного жилой площади – приблизительно 75 х 75 см.

   Рис. 6.10. Схема печи-камина

   Примерное количество кирпича, которое вам понадобится, – 200 шт. красного и 35 шт. огнеупорного. Нужно также приобрести стальной уголок (размером 4,5 х 4,5 см), стальную полоску, квадрат листовой стали, квадратную дверцу топки (25 х 25 см), квадратную дверцу поддувала (14 х 14 см), четыре дверцы чистки (13 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

13 см), колосниковую решетку (38 х 38 см) и дымовую задвижку (24 х 13 см). Необходима и чугунная плита-настил в отсек для приготовления пищи – это ведь не только камин, но и печь.
   Каминный дымосборник (колпак) будет подключаться к третьему дымообороту печи. Обязательно уплотните получившийся стык с помощью асбестового шнура либо глины, смешанной с асбестовой крошкой. Каминный стол выкладывается строго кирпичом на ребро.
   Теперь комментарий к порядовке (рис. 6.11). Мы останавливаемся лишь на тех рядах, кладка которых требует некоторых пояснений.

   Рис. 6.11. Порядовка печи-камина

   Ряды с первого по четвертый. Их кладка осуществляется только из целого кирпича.
   Третий ряд. В нем с опорой на второй устанавливается дверца поддувала.
   Пятый ряд. Здесь монтируется колосниковая решетка. Не забудьте оставить зазор 0,1–0,3 см на расширение металла под воздействием температуры. Кирпичи пода стесываются в направлении колосниковой решетки, чтобы на нее скатывались угли.
   Шестой и седьмой ряды. В их кладку вставьте дверцу топки, обвязывая ее проволокой.
   Восьмой ряд. Его кладкой перекрывается дверца топки.
   Десятый ряд. Устанавливается чугунная плита-настил.
   Одиннадцатый ряд. Кладку подрубают снизу на два-три кирпича, иначе она зажмет плиту-настил вместо того, чтобы опираться на десятый ряд.
   Четырнадцатый ряд. Здесь отсек для приготовления пищи перекрывается кирпичом, который должен лечь на стальные уголки и полосы. Крайние ряды уже перекрыты.
   Пятнадцатый и шестнадцатый ряды. В кладке нужно устроить отверстие для присоединения каминного колпака. Когда камин не топится, перекрывайте его каминной задвижкой.
   Кладкой последующих рядов устраивается общий для печи и камина дымоход сечением 14 х 14 см.
   Двадцать четвертый ряд. В этом ряду устанавливается печная задвижка.
   В заключение надо сказать пару слов о привязке каминов, прежде всего о том, как выполнить подключение камина к коренной трубе.
   Как показывает практика, почти всегда эта труба находится в подсобном помещении, смежном с гостиной либо спальней, где устанавливается камин, – она является изначальным фрагментом проекта дома.
   Обычно отопительное устройство вписывается в стенной проем так, чтобы быть установленным вплотную к коренной трубе. Для соединения используется наклонный короб-гильза, вмурованный в кирпичную кладку под углом 30°. Этот короб выполнен из нержавеющей стали, а его толщина составляет примерно 0,1–0,15 см.
   Как правило, труба отступает от стены примерно на полкирпича. Это позволяет заглубить камин в стену. Однако если такого отступа нет, рекомендуется соорудить ложную стенку – это несложно.
   В основании трубы, как правило, установлена дверца, предназначенная для чистки трубы. Если по каким-то причинам дверца отсутствует, вместо нее можно использовать поворотную заслонку.

Глава 7
Кладка трубы. Устройство и виды современных дымоходов

   Качественно сложенная печь либо камин – это не только безукоризненно выполненная печная кладка. Не менее важна и вторая часть печи – система удаления продуктов сгорания, попросту говоря, дымоход и дымовая труба.
   В старых пособиях по кладке печей вы прочтете, что дымоходы классифицируются с точки зрения материала, из которого выполнены, и могут быть кирпичными, асбестовыми, стальными (из нержавейки) и из шамота. Если вам попалась на глаза такая книга, значит, она издана давно и морально устарела, потому что в свете современных требований к домостроительству об асбестовых дымоходах не может быть и речи. Они давным-давно перестали рассматриваться всерьез.
   К дымоходам, которые соответствуют нынешним требованиям пожарной безопасности и способны служить долго, длительное время выдерживают воздействие высокой температуры, качественно отводят горячий пар, а также мало страдают от образования конденсата и агрессивных кислот относятся кирпичные, а также из нержавейки и шамота.
   Второе название дымохода – дымооборот (либо тепловой щиток в конструкции, когда он автономен и не является частью печи). Речь идет о системе взаимозависимых каналов, расположенных внутри кирпичной кладки, двигаясь по которым горячий пар прогревает весь печной либо каминный массив. Различия в конструкциях обусловлены следующими факторами: какое количество тепла приносит горячий пар и какое его количество дымоход должен нейтрализовать до того, как дым в прямом смысле улетит в трубу.

Устройство и виды современных дымоходов

   Несмотря на то что на российском рынке распространился более подходящий шамот, кирпичные дымоходы все равно сегодня, как показывает практика, наиболее популярны. Причина – доступность, в том числе по цене, всего необходимого материала. Кирпич стоит относительно недорого, не говоря уже о глине и песке. Однако время не стоит на месте, поэтому, решив все делать самостоятельно, вы можете подумать о варианте более прогрессивном – устройстве комбинированного дымохода, изготовленного из нержавейки и обложенного поверх кирпичом, если для общего вида вашего дома подходит именно он.
   Дымоход из нержавеющей стали стоит дороже кирпичного, однако и преимуществ у него больше. Во-первых, он легче, то есть слишком мощный фундамент необязателен, во-вторых, легко монтируется, в-третьих, устойчив к коррозии, в-четвертых, долговечен – ремонт не понадобится в течение 10 лет, а в-пятых, готовые дымоходы из нержавейки подходят практически ко всем моделям печей и каминов.
   Шамот – это система из керамических труб, обтянутых легким бетоном либо нержавейкой. Такие дымоходы появились на российском рынке примерно лет шесть назад. Они однозначно прочнее и долговечнее (однако и дороже). Внутри дымохода находится труба из шамота, поверх которой натянут слой изоляции, выполненный из покрытия на основе базальтовой породы, а поверх натянут еще и внешний кожух из легкого пенобетона либо из нержавейки.
   Самое первое и важное требование, предъявляющееся к современному дымоходу, – его нагреваемая поверхность должна быть достаточно велика. Если вы соорудите ее меньшей площадью, чем нужно, палисадник будет отапливаться куда интенсивнее, нежели холл. Однако если эта поверхность получится больше требуемого – это другая крайность. Избыток холодного дыма спровоцирует интенсивное образование конденсата, который очень скоро разрушит дымоход и трубу.
   Следующее требование – оптимальное поперечное сечение каналов. Переборщив с площадью, вы своими руками замедлите скорость движения дыма, следовательно, он успеет остыть только в том случае, если у вас большая поверхность всего дымохода. При малом сечении, наоборот, тяга будет совсем маленькой и дым вместо того, чтобы полностью улетучиться в трубу, останется в отопительном устройстве. Следовательно, не хватит кислорода для обеспечения процесса горения – тепла вы получите мало, а вот дыма, угарного газа и наслоений сажи в дымоходе – хоть отбавляй.
   В процессе выполнения кладки дымохода нужно очень тщательно стесывать и затем сглаживать острые кромки на поворотах дымового канала. Сечения перевалов и подверток должны в два раза превышать сечение основного канала. Чтобы добиться безукоризненно гладкой внутренней поверхности кладки, следует, во-первых, использовать только отборный кирпич, а во-вторых, очень тщательно, так, чтобы не было выступов и зазубрин, выглаживать швы. Особенно это важно в процессе выкладывания перекрыши, ведь дым будет двигаться по верхней части сечения канала. Представьте, сколько сажи начнет скапливаться, если он будет «спотыкаться» о неровности кладки, неубранные подтеки раствора и трещины в некачественных кирпичинах.
   Очень важно, чтобы в дымовом канале не было щелей, даже минимальных: отсутствие качественной герметичности полностью нарушает тягу. Кроме того, у вас изначально хорошо и плотно должны быть установлены дверцы для чистки, задвижки и вьюшки, отвечающие за обеспечение уборки сажи и регулировку тяги.
   Самый простой тип дымохода – это однооборотный с двумя поворотами (рис. 7.1). Он включает в себя следующие отрезки: прямого движения горячего пара, обратного движения, а затем снова прямого движения. Последний, заключительный, отрезок – это уже труба. Переход пара из восходящего канала в нисходящий осуществляется через перевал. Отрезок, в котором дым движется из восходящего канала в нисходящий, называется подверткой.

   ВАЖНО!
   Для того чтобы нарастить поверхности, остужающие дым, можно соорудить несколько параллельных каналов в восходящем.

   Как правило, малооборотный дымоход имеет один восходящий канал и несколько параллельных нисходящих. Это оптимальное соотношение для дыма, который должен практически полностью лишиться тепла, однако не настолько, чтобы образовалось критическое количество конденсата. Основной процесс остуживания будет происходить в нисходящих каналах, так как горячий пар естественным путем поднимается вверх, но устройство нисходящих каналов вынуждает его опускаться. Завихренное (турбулентное) движение приводит к тому, что теплообмен между горячим паром и кладкой дымохода значительно улучшается, позволяя установить оптимальный режим тяги и добиться равномерного прогревания каналов.

   Рис. 7.1. Однооборотный дымоход: а – с одним опускным каналом; б – с несколькими опускными каналами; в – с нижним прогревом

   У однооборотного дымохода есть существенный недостаток – слабый режим растопки.
   Главное преимущество многооборотного дымохода, как нетрудно догадаться, – качественное обеспечение тяги. Однако браться за его кладку имеет смысл лишь очень опытным печникам: каналы должны быть безупречно гладкими, а повороты – плавными. В любом случае такой дымоход трудно чистить от сажи (которая будет откладываться в огромном количестве). Кроме того, он очень массивен, под такой дымоход нужно сооружать отдельный фундамент. Когда вы приступаете к кладке своей первой печи, вряд ли стоит браться за возведение такого сложного устройства.

   Самый оптимальный вариант дымохода – бесканальный. Он обеспечивает хорошую тягу, причем как в первые недели работы печи (когда она только «разгоняется»), так и в рамках установившегося рабочего режима. Выбрав такой тип дымохода, вы упрощаете себе задачу возведения дымовой трубы, так как ее нужно будет сооружать почти вдвое короче. Конечно, трубу придется возводить не насадной, а коренной, потому что дым будет выходить наружу у самого основания колпака.
   Недостатками традиционных (мало– и многооборотных) бесканальный дымоход не страдает. Главное отличие его конструкции состоит в том, что дымовой круговорот происходит внутри замкнутой камеры, которую в специальной литературе называют колпаком.
   Работает он так. В отверстие в дне колпака из хайла топки поднимается горячий пар. Он движется к своду колпака, а затем по более холодным стенкам дымохода спускается вниз. Здесь предусмотрено боковое окошко, нужное для того, чтобы горячий пар ушел в дымовую трубу. Преимущество бесканального перед традиционными дымоходами в том, что в первые недели работы новой печи горячий пар движется от входного отверстия непосредственно к выходному: столб холодного воздуха не становится препоной на его пути.
   Однако есть и недостаток. Поскольку горячий пар в этом случае поднимается вверх в «бесстеночном» канале, то струя, движущаяся наверх, как бы окутывается струей, направляющейся вниз. В результате первый температурный удар принимает на себя свод колпака, то есть перекрыша, сопряженная с перевалом. Как нетрудно догадаться, перекрыша регулярно перегревается и на ней оседает много сажи. Можно, конечно, установить по оси колпака подъемную трубу, которая поглотит часть жара, однако тогда это будет обычный однооборотный дымоход. Поэтому опытные печники рекомендуют следующую хитрость: сделать центральную подъемную трубу дырявой, то есть выложить ее колодцем из кирпичей, поставленных на ребро.

Кладка дымовой трубы

   Именно посредством дымовой трубы из дымохода удаляются так называемые продукты горения – горячий пар с частичками сажи. Высотой трубы обуславливается качество тяги.
   Из всего прочитанного выше об устройстве дымоходов стало понятно, почему на выходе из трубы температура горячего пара не должна падать ниже 100 °C, иначе образуется разрушительный конденсат. Избежать чрезмерного охлаждения дыма позволяет должная толщина стен трубы.
   Естественно, что к внутренним стенам трубы предъявляются не менее строгие требования, нежели к поверхностям каналов дымохода. Кладка должна быть гладкой, кирпичины без трещин и зазубрин, а швы – без подтеков раствора. Ни в коем случае нельзя выравнивать внутреннюю поверхность трубы посредством глиняного раствора. Глина – очень плохой проводник тепла, следовательно, поверхность может остыть так, что конденсат образуется незамедлительно.
   Дымовые трубы делятся на насадные и коренные. Насадные трубы насаживаются на печь, коренные устанавливаются на автономный фундамент (в большом доме либо агроусадьбе такой трубы достаточно для обслуживания нескольких печей). Насадная конструктивно является продолжением печи, ее кладку начинают выполнять прямо от перекрыши. Правильным будет, если вы начнете насаживать трубу не сразу на печную кладку, а дополнительно уложите хорошо армированную железобетонную плиту толщиной от 5 см. Тогда ваша труба сядет гарантированно прочно, что особенно важно, если вы кладете печь впервые. Есть и еще один плюс: при ремонте печи вы сможете поочередно разобрать ее стены, не нарушая конструкции трубы.
   Коренная труба – это отдельный стояк на автономном прочном фундаменте, расположенный как можно ближе к печи либо печам. В деревянном домостроении применяются только такие трубы. Если речь идет об отопительной печи, толщина кладки стен трубы выполняется в полкирпича, а если о комбинированной, в которой вы будете регулярно готовить, – в один кирпич. Количество каналов в трубе зависит от того, одна или несколько печей будут подключены к ней. Желательно, чтобы для каждого из отопительных устройств был устроен собственный канал, в том числе вентиляционный, подводить к которому дымоход категорически запрещается.
   Обычно коренная труба подразумевает кирпичную кладку. Можно, конечно, изготовить ее из асбоцементной трубы, однако непременно нужно хорошо утеплить ее снаружи, иначе дым мгновенно остынет и образуется конденсат. Есть еще вариант установки керамической либо стальной трубы. У него свои преимущества – прочность, легкость, кроме того, такие трубы бесшовные, а их идеально гладкие внутренние стены, без сомнения, улучшают тягу.
   Однако установка этих труб имеет свою специфику. Лучше ставить их не прямо на кирпичную кладку, а на железобетонную (только не на бетонную) плиту с проделанной в ней специальной муфтой-выемкой. Плита может быть как цельной, так и состоящей из двух половинок, однако во втором случае крепление трубы будет менее надежным. Форма плиты, квадратная либо прямоугольная, выбирается в зависимости от формы трубы.
   По периметру плиты обязательно устраиваются бортики для образования распушки, высота которых должна соответствовать параметрам всей конструкции. Между ними и трубой закладывается кирпич либо шлак, глиняный или цементный раствор, шлакобетон, песок – главное, чтобы выбранный вами материал был несгораемым.
   Кроме того, такую трубу нужно надежно закрепить на чердаке.
   «Выдра» некирпичной трубы может быть квадратной либо круглой, цельной либо из двух половинок – в этом случае части нужно прочно скрепить после того, как вы установили их на трубу, а затем обильно промазать швы цементным раствором.
   Под «выдрой» будет находиться слезник, а чтобы она прочнее держалась, смонтируйте под ней цементную муфту. Ее можно заменить толстым слоем цементного раствора (он накладывается исключительно под «выдрой»), а также слегка насечь в этом месте трубу под штукатуркой.
   Цельная «выдра» устанавливается точно так же. В обоих случаях верхушку устраивают под наклоном. Шов между трубой и «выдрой» обязательно должен быть промазан цементным раствором.
   Независимо от того, из какого материала вы будете устраивать трубу, сечение ее внутренних каналов должно быть не менее 20 х 20 см.
   Еще один вид дымовой трубы – стенной дымоход. Это прерогатива капитальных внутренних стен, так как заложить его можно только в процессе их кладки. Крайне редко доводится видеть стенной дымоход, встроенный в наружную стену, – ведь он быстро остывает, следовательно, придется утолщать наружную стену посредством пилястры. При этом нужно соблюсти расстояние от дымохода до наружной поверхности стен, иначе будет образовываться сильный конденсат, ухудшающий тягу. Если толщина стен составляет три кирпича, расстояние от дымохода до их наружной поверхности должно составлять два с половиной кирпича; два с половиной кирпича – два кирпича; два кирпича – полтора кирпича. Ни в коем случае не располагайте стенные дымоходы на углах или в местах пересечения стен. В случае, когда стены сложены из силикатного кирпича, шлакобетона, сырцового кирпича, самана или естественного камня, дымоходы могут быть устроены исключительно из красного кирпича, а их толщина должна быть не менее чем полкирпича, равно как и толщина внутренних перегородок.
   Самые важные, рабочие участки трубы – это отрезок, который проходит через потолок, а также ее верхний край. Если речь идет о деревянном доме, на отрезке, которым труба пронизывает потолочное перекрытие, она обязательно должна быть сложена толстой кирпичной кладкой – то есть устроена промежуточная теплозащитная зона. Есть и еще вариант: проделать в перекрытии проем так, чтобы получился запас для заделки образовавшейся щели каким-либо теплостойким материалом.
   Требования к сечению дымового канала предъявляются обычно универсальные: для небольших печей оно должно быть в полкирпича (13 х 13 см), для больших – в один кирпич (13 х 26 см). Если сечение у вас получилось у́же, топливо станет гореть вяло и медленно. Когда сечение слишком велико, печь будет трудно растапливать.
   Далее перечислены основные принципы кладки трубы, а также рассмотрены устройство и требования к качественному функционированию ее фрагментов. Если речь идет о насадной трубе, установленной на перекрыше, то кладка последней на два-три ряда не доводится до перекрытия всего здания.
   Когда труба устанавливается на шейке распушки печи, необходимо поставить в этой шейке задвижку либо задвижку одновременно с вьюшкой. Над самой шейкой в данном случае кладка расширяется за счет устройства распушки толщиной 26 либо 38 см, считая от «начала дыма». Кладется она в несколько рядов по высоте, при этом каждый последующий ряд выполняется со свесом на 3 см по всему периметру. Иными словами, он по наружной площади превосходит предыдущий ряд на полкирпича. Это нужно для образования выступов с внутренней стороны кладки, которые затем закладываются пластинками соответствующей толщины, вытесанными из кирпича. Результат – вам будет нетрудно выдерживать сечение, выполняя кладку внутреннего канала трубы.
   Над распушкой (обычно на чердаке) находится стояк – ровная часть трубы. Ее высота достигает кровли здания. Над «выдрой» размеры стояка становятся прежними, кроме того, у вас получается полка, которая должна быть изолирована от атмосферной влаги. Например можно сделать бетонный откос, обязательно идеально гладкий, без трещин и зазубрин.
   Над кровлей находится головка трубы, а над ней – вторая распушка или «выдра». Она должна выступать над кровлей на 10 см по всему периметру, тогда влага из атмосферы будет стекать по крыше, а не по стояку. Это важно, иначе данный отрезок трубы быстро разрушится, а на чердаке всегда будет сыро.
   Кладка «выдры» также имеет свои особенности. Нужно, чтобы край перехода шел по косой, давая возможность выложить параллельно скату крыши идущий под наклоном карниз. Для этого в процессе кладки выполняется переход на увеличение наружного размера трубы. Такая конструкция помогает изолировать от атмосферной влаги место, где труба соединяется с кровлей. Выполняется она за счет того, что в каждом последующем ряду на доли кирпича увеличивается ширина карниза. При этом строго соблюдается перевязка.
   Над «выдрой» продолжается головка трубы – ее наружное сечение повторяет сечение стояка.
   Далее кладется верх головки, иначе – оголовок. Он образуется за счет расширения кладки. На самом верху трубы находится колпак (флюгарка), выполненный из кровельной стали. Во– первых, он предохраняет трубу от разрушения, а во-вторых, улучшает печную тягу.
   Обязательное требование к устройству всех частей головки трубы, выступающих над крышей, – они непременно должны быть покрыты кровельной сталью. Если такой возможности нет, можно обработать данные части цементным раствором, наложенным под уклоном, дающим возможность стекать атмосферной влаге. В любом случае желательно оштукатурить головки цементно-известковым либо цементным раствором, а затем побелить известью – тогда они прослужат более длительное время.

   ВАЖНО
   Устройство верхушки трубы имеет особое значение. Важно соблюсти два условия: во-первых, из-за неблагоприятного направления ветра, тем более сильного, не должна возникнуть противотяга, а во-вторых, в трубу ни в коем случае не должны попадать дождь и снег. Для этого важно соблюсти высоту верхушки трубы относительно высоты конька крыши.

   Какой бы вид трубы вы ни собрались выкладывать, существуют общие требования к ее кладке. Спектр растворов, которые могут быть использованы, довольно широк. Это может быть глиняный, известковый, известково-цементный либо цементный раствор. Независимо от того, с каким из них вы будете работать, швы кладки нужно заполнять до основания. Желательная толщина швов составляет 0,1 см.
   Далее рассмотрена порядовка на примере дымовой трубы, в которой кладка распушки и «выдры» принимается с условием: в каждом ряду по длине и ширине они увеличиваются на четверть кирпича, то есть на 6–7 см. В принятом случае распушка состоит из шести рядов (рис. 7.2).

   Рис. 7.2. Кладка трубы

   Первый ряд. Выкладывается шейка печи. Она выполняется из пяти кирпичей, что подразумевает размер дымового канала 14 х 26 см, наружный размер – 31 х 38 см.
   Второй ряд. Начинается кладка распушки с наружным размером 59 х 45 см. Чтобы дорастить кладку до такого размера, вставляйте в нее четвертинки и половинки кирпича. Ограничить параметры канала можно, если вставить внутрь распушки специальные пластинки. Они представляют собой отколотые фрагменты кирпича толщиной 3–4 см. Размер дымового канала распушки в этом ряду не меняется.
   Третий ряд. Внутренняя часть распушки 65 х 51 см. Внутрь кладки помещают кирпичные пластинки толщиной примерно 6 см.
   Четвертый ряд. Размер распушки 71 х 57 см, вставляйте внутрь пластинки толщиной 0,9–1 см.
   Пятый ряд. Используется только цельный кирпич.
   Шестой ряд. Кладка аналогична кладке пятого ряда, с учетом соблюдения перевязки швов. Если вы хотите увеличить высоту распушки, надо чередовать пятый и шестой ряды.
   Седьмой ряд. Начинайте выкладывать стояк трубы в пять кирпичей, ведя его на ряд-два выше уровня кровли.
   Над седьмым рядом начинается возведение «выдры» – ее кладут на стояке, тщательно соблюдая перевязку. Кладка занимает девять рядов, причем каждый последующий ряд на четверть кирпича выступает вперед. Возле дымового канала вставляйте внутрь «выдры» кирпичные пластинки – их толщина должна быть такой, чтобы размер канала оставался прежним (рис. 7–3)Обратите внимание на правила выведения головки. Если она по горизонтали находится от конька на расстоянии не более чем 150 см, ее выводят на 50 см выше конька. Когда это расстояние остается в пределах 150–300 см, к тому же находится ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10° к горизонту, головку выводят не менее чем на 50 см.
   В заключение можно сказать, что трубу, расположенную возле высокой стены либо дерева с густой кроной, необходимо нарастить с помощью керамической, стальной либо асбестоцементной трубы. Если этого не сделать, ее может опрокинуть сильным порывом ветра.

Рис. 7.3. Кладка распушки и «выдры»: а – распушка; б – «выдра»

Гидроизоляция дымохода и трубы

   Когда работы по выполнению кладки завершены, можно приступать к устройству гидроизоляции как дымохода, так и трубы. Наиболее подвержены воздействию влаги углы крыш, места расположения вентиляционных отверстий и дымоходов. Именно в этих местах и необходимы гидроизоляционные элементы, состояние которых нужно будет постоянно проверять.
   Хорошим способом изоляции является двухслойное покрытие крыши битумом. Более дорогой вариант – укладка полос из нержавеющих цинка, меди и алюминия либо специальные самоклеящиеся полосы из алюминиевой фольги, покрытые адгезионными растворами. Однако, используя металлическую гидроизоляцию, нужно помнить, что она подвержена гальванической коррозии в результате контакта металлов с атмосферой.
   Технология проведения гидроизоляции дымохода зависит от того, где расположен дымоход – на скате либо на гребне крыши. Если у вас первый вариант, прежде всего необходимо дополнительно укрепить переднюю часть ската и его боковые стороны. Задняя стенка при этом должна являться водоотводным желобом.
   Когда дымоход расположен на гребне, придется устанавливать гидроизоляцию на обоих скатах. Вы должны соединить трубу и крышу так, чтобы передняя часть изоляционной системы на 15 см выступала над их плоскостями. Задняя часть должна выступать на 10 см над трубой и на 23 см – над крышей.
   Чтобы качественно уложить изоляцию, сначала нужно очистить места ее пролегания. Вычистите от раствора внутреннюю часть шва примерно на 2 см, удостоверившись, что край изоляции соответствует очищенному участку. Затем возьмите мокрую щетку и обильно смочите место соединения. Введите край изоляции в шов и замажьте его раствором. Главное – не переборщить с затвердением раствора, допускать этого нельзя, он должен лишь уплотниться и загустеть.
   Затем нанесите на место соединения обильный слой незатверде– вающей мастики так, чтобы она перекрыла соединения на 6 см по всему периметру.
   Гидроизоляция печной трубы выполняется в три этапа. На первом из них к трубе с помощью битумной мастики приклеивается супердиффузионная мембрана. Предварительно необходимо загрунтовать трубу полимерно-битумной мастикой, а уже затем приклеивать края мембраны так, чтобы заворот был направлен вверх. Так попавшая на мембрану влага не сможет под нее просочиться.
   На втором этапе устраивают так называемые верхний и нижний галстуки. Для их изготовления понадобится сделать металлический уголок. Накладывайте внахлест верхние листы на нижние так, чтобы направить скатывающуюся воду как можно дальше в сторону. Решайте сами – довести нижний лист до свеса крыши либо сделать его коротким, отводя воду к мембране. В любом случае вы отвели воду от трубы. Чтобы закрепить уголки, понадобится дополнительная обрешетка из брусков, которая обрабатывается герметиком и крепится дюбелями и гвоздями.
   Третий, заключительный этап – встык накладывается ондулин. Затем стыки герметизируются с помощью битумной мастики, специальный фартук из пластика накладывается в самый низ. Далее по кругу прокладывают битумно-каучуковую ленту так, чтобы одним концом она прихватывала металлический уголок, а вторым – ондулин.

Глава 8
Декоративная отделка портала камина. Основы дизайна

В одной из первых глав уже рассказывалось о том, что оформление современных каминных порталов осуществляется в четырех стилях, берущих начало в различной стилистике пластического и прикладного искусства: романтической, классической, кантри и модерн. Последняя выполнена в современной городской манере оформления жилищ. Следовательно, исходя из обилия на рынке новых материалов, выбирается и технология отделки каминного портала.

Как соотнести облицовку камина с жилым пространством

   Непременное условие внешнего вида портала классического камина – наличие в его отделке элементов из резного дерева, чугуна либо мрамора. Имеет значение форма и его расположение. Классический камин непременно массивный, объемный, чаще всего встроенный в стену и выполненный в виде симметричной буквы «П». Его большая открытая топка не декорируется экранами и решетками, а вот портал, в зависимости от желаемой вами степени ажурности, может оформляться барельефами и даже небольшими скульптурами.
   Отличие «английского» классического камина – небольшая площадь портала (не в пример увеличенной площади чугунной открытой топки). Участок пола перед камином выкладывается огнеупорной плиткой. Насколько эта площадка будет декоративной, зависит от вашего желания. Она ограждается невысокой, чугунного литья изгородкой. Желательный материал отделки каминной полки – покрытое резьбой дерево какой-либо ценной породы или декоративный кафель.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Каминная полка должна находиться на высоте человеческого роста, и при желании вы должны иметь возможность облокотиться на нее.

   Ампирная классика – это, прежде всего, подчеркнуто прямые линии, никаких изломов и неуместных завитушек, сугубо геометрические пропорции. Пластические элементы портала взяты из римской, имперской тематики: львиные лапы и головы, атланты и кариатиды, сфинксы и грифоны. Приветствуются лепные орнаменты флористического характера, а также плетеные вензеля и гирлянды, виньетки и венки «под антику». Интерьер – одержанный, малоэмоциональный, но одновременно торжественный. Пример атрибутов – солидные антикварные кресла в углах, стулья с тонкими ножками, покрытыми деревянной резьбой, викторианские чайные и кофейные принадлежности.
   Симметричным каминному порталу следующим по величине акцентом интерьера гостиной в стиле ампир должно стать большое зеркало, укрепленное над каминной полкой.
   Классика рококо и барокко – это обилие мелкого филигранного декора, причем украшается не только каминная полка, но и дымосборник. Однако камины, выполненные в подражание барокко и рококо, должны быть непременно большими, их маленькие копии будут отдавать безвкусицей. Городская гостиная, хозяин которой хочет подчеркнуть дух деловитости и основательности, не самое подходящее для них место. Зато загородный дом, пышным убранством которого подчеркивается пристрастие к роскоши и томной неге, такой камин украсит замечательным образом.
   Романтический камин – это отопительное устройство, кладка которого выполнена из нарочито необработанного камня. Такой камин должен быть большим по объему, а вот мебелью романтическую гостиную желательно не загромождать. В отделке стен обычно преобладают светлые, а то и вовсе белые тона. Хорошо, если это будут не обои, а, например, светлый однотонный атлас. Антикварную мебель столь почтенного возраста вы, конечно, вряд ли найдете, однако сможете заменить ее кожаной или деревянной либо заказанной по каталогу мастеру. Имеет смысл предупредить его заранее о том, что изделия должны лишь дополнить ваш камин, позволяя ему доминировать в интерьере. Еще один хороший вариант облицовки стен всего помещения – «немецкие» деревянные балочки, симметричным орнаментом выложенные по оштукатуренным стенам.
   Кантри – это принадлежность задушевной, уютной атмосферы. Выбирая такой камин, хозяева дома обычно показывают свое равнодушие к модным тенденциям и приверженность консервативным представлениям об устройстве домашнего очага. В каминном зале, выполненном в стиле кантри, нечего делать телевизору, видеоцентру или домашнему кинотеатру. Зато занавески из бабушкиного сундука, которые всегда нравились вам в детстве, вполне можно пристроить.
   Каминный портал, как правило, выполняется в форме русской буквы «Д». Его главное украшение и одновременно стилистическое отличие – расположенная прямо под топкой ниша, в которой хранятся дрова. Разовый склад топлива становится декоративным элементом даже зимой, а летом вы вообще можете выложить из дров целую композицию, украсив ее засушенными цветами и веточками.
   Камины в стиле кантри непременно подразумевают симметрию ажурной ниши для дров под топкой и массивной балки над ней. Дополняют их гипсокартонный кожух (он драпирует дымоход), небольшие банкетки по бокам каминного портала и множество пластических мелочей на каминной полке.
   Самые любимые материалы для отделки каминов в стиле кантри – песчаник либо ракушечник. Они одновременно и недорогие, а поскольку интерьер кантри не требует больших финансовых затрат, становится понятно, почему именно в этом стиле рекомендуется каминный зал для людей среднего достатка. Ведь очень многие предметы интерьера эпохи молодости старшего поколения вашей семьи можно взять из бабушкиного сундука.
   Очень хорошо будут смотреться в кантри-гостиной стены, облицованные деревом. Если это экзотическое наполнение, например скандинавский стиль либо прованс, можно установить ажурные стенные панели, расписанные в духе выбранного вами этнического направления.
   Для облицовки каминного портала подойдут огнеупорный либо декоративный кирпич, керамическая плитка, тесаный камень. Каминные полки, в зависимости от других акцентов интерьера, могут быть коваными либо деревянными. Камин в стиле кантри также дает дополнительную возможность поиграть с каминными аксессуарами – кочергой или щипцами. Для них можно устроить находящуюся на виду специальную нишу.
   Современный камин может подчеркнуто умеренно копировать классический – то есть иметь классические пропорции. Как правило, у такого камина портал в форме буквы «П». Разница в том, что в его облицовке и декоре используются только современные материалы. Если вы хотите, чтобы камин имел только легкую окраску в стиле модерн, его можно оштукатурить либо окрасить в яркие тона, сделать очень большим по объему либо, наоборот, чрезмерно компактным. Открытой или закрытой будет топка, зависит от наполнения комнаты другими декоративными предметами либо от их присутствия вообще.
   Спектр используемых для облицовки камина материалов широк: это могут быть как старые материалы (дерево, чугун или мрамор), так и новомодные (стекло или керамика). Крайний вариант – облицовка отопительных устройств, выполненных в стиле хай-тек. Она подразумевает высокотехнологичные материалы: облегченные металлические сплавы, армированное стекло и стеклокерамику. Форма камина может быть любой. Приветствуются смелые сочетания: тонированное стекло плюс зеркальное покрытие, выбеленный дуб либо мореная сосна плюс жаростойкое стекло, чугунное литье плюс стальные панели. Если каминный портал большой по объему, его можно украсить авангардными скульптурами. Главное здесь – сияние поверхностей. Холодный блеск металла и стекла, матовые и лакированные панели, перламутровые и патинированные декоративные вставки призваны подыгрывать пляскам живого огня, преломляя и приумножая его отражения.

Облицовка печи

   Не в обиду сторонникам печей, сразу нужно оговорить тот факт, что в наружной отделке печи главное не эстетика, а прочность. Если в каминном деле понятие красоты более первично, то в печном на этом месте стоит все-таки функциональность.
   Качественное выполнение печной облицовки очень важно с санитарной точки зрения. Опытные мастера рекомендуют четыре способа наружной печной отделки: притирание, оштукатуривание, облицовка изразцами и «упаковка» печи в металлический футляр. В любом случае, выполняя кладку наружных поверхностей печи, важно тщательно следить за соблюдением швов, помня о том, что в процессе облицовки придется их расшивать, чтобы придать желаемый вид. Сразу исключите из облицовочных технологий укладку плитки. Каким бы качественным ни был раствор, все равно такая облицовка очень быстро отваливается под воздействием высокой температуры. Тем более не следует окрашивать печь масляной краской: можете представить, какой запах она будет издавать при каждой топке.
   Каким же критерием следует руководствоваться, выбирая вид облицовки? Прежде всего печь должна служить для аккумуляции и отдачи помещению тепла. Следовательно, материал облицовки должен помогать массиву удерживать его.
   Самое лучшее «сырье» с точки зрения теплостойкости – печные изразцы. Они изготавливаются из керамики – материала, отличающегося низкой теплопроводностью и высокой теплостойкостью. За ними следуют майолика, керамогранит, ракушечник, а в последнюю очередь – мрамор и гранит (разумеется, натуральные камни, а не подделка).

Притирание

   Суть метода в том, что смоченную водой поверхность печного портала притирают красным кирпичом. Это длительный процесс – поверхность должна стать идеально ровной и гладкой. Кстати, перед началом работ нужно очень плотно заполнить раствором швы кладки.
   Что получится в результате? Когда вы трете по печной поверхности кирпичом, часть его крошится, мельчайшие кусочки растираются и, смешавшись с глиняным раствором, придают ему красноватый оттенок. Новый цвет приобретает не только раствор, но и мельчайшие отверстия и поры самой кирпичной кладки.
   Идеально гладкая поверхность получается за счет того, что тонкий слой раствора равномерно раскатывается (растирается) по всей поверхности. Когда печь высохнет, она станет нежно– бежевой. Если такой оттенок по каким-то причинам вам не подходит, можно покрасить печь в белый цвет – поверх бежевого слоя он получится чисто-белым, а не мутным.

Оштукатуривание

   Это способ считается самым повседневным и уместным, ведь нетрудно догадаться, что оштукатуренную печь несложно подвергать регулярному косметическому ремонту. Впрочем, это вовсе не значит, что делать косметический ремонт печи придется каждые полгода. Если вы правильно приготовили штукатурку, она продержится в нормальном состоянии несколько лет. Главное – помните, что приступать к штукатурным работам можно, лишь удостоверившись, что кладка действительно полностью высохла.
   Прежде всего вам нужно приготовить раствор. Обычно по старинке пользуются глиняным либо известково-глиняным растворами, однако сегодня они уже стали, по сути, пережитком строительства прошлого поколения. В случае облицовки печи такие растворы не всегда могут обеспечить желаемую долговечность покрытия. Есть новые виды, армированные асбестом, – рекомендуется приобретать и заготавливать именно их.
   Взятый вами для приготовления раствора асбест обязательно должен быть очень мелким, иначе раствор не приобретет прочность и не будет армированным.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   У асбеста могут быть своеобразные заменители – мелко порубленная шерсть, а также стеклянная вата. Другое дело, что в результате применения такого раствора слой штукатурки может получиться не совсем чистым. На такой случай лучше приготовить отдельно небольшое количество раствора без доморощенных добавок и пройтись им по уже наложенным слоям начисто.

   Чтобы правильно приготовить раствор, нужно строго соблюдать последовательность манипуляций с материалами, а также их заданное соотношение. Вам понадобится частое сито с ячейками максимум 0,3 см. Приготовьте сухую смесь из песка, асбеста, цемента и, в случае приобретения раствора промышленного изготовления, всех остальных ингредиентов, входящих в комплект. Отдельно готовится густое «молоко» из глины либо извести. Засыпьте в него сухую смесь – это и есть нужный вам раствор. Не забывайте, что, если в его составе есть цемент, необходимо использовать такую смесь в течение часа.
   Второй вариант – раствор с гипсом. Для его приготовления известковое молоко перемешивают с песком и асбестом. Гипс следует растворить отдельно так, чтобы получилась густая масса, напоминающая по консистенции жирную сметану. Засыпьте в нее известковый раствор в таком объеме, чтобы его количество превосходило объем «сметаны» в два-три раза. Чтобы такая смесь получилась качественной, перемешивать ее нужно в течение 4–5 мин, считая с момента приготовления.
   Готовить раствор с гипсом лучше в небольшом количестве, тогда вы гарантированно используете его в течение 4–5 мин. Ведь, затянув процесс, дополнительным перемешиванием можно только окончательно испортить раствор – и он вообще перестанет схватываться. Следовательно, о прочности штукатурного слоя не будет и речи.
   Опытные печники рекомендуют такие рецепты растворов:
   ♦ одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка и половина части асбеста;
   ♦ одна часть глины, две части песка, одна часть цемента и половина части асбеста;
   ♦ одна часть гипса, две части известкового теста, одна часть песка и половина части асбеста.
   Подготовка к облицовке печи начинается с ее тщательной очистки от пыли и частичек глины. Особенно хорошо нужно прочистить швы кладки – из них удаляется глина (на зазор 0,5–1 см). Если этого не сделать, раствор не сможет качественно сцепиться с внутренними полостями швов.
   Когда данный этап пройден, начинайте топить печь, в рамках подготовки к оштукатуриванию нужно сделать это очень хорошо. Топка нужна для того, чтобы печная кладка приняла свою окончательную форму – глиняный раствор должен основательно усохнуть.
   Решить, каким образом будет облицовываться печь, необходимо еще до начала выполнения кладки. Если вы будете ее оштукатуривать, еще в процессе кладки, для того чтобы в будущем раствор лучше схватывался за стенки печи, следует заложить в швы проволоку. Выглядит это так: отрезок проволоки укладывается в середину шва, при этом оба его конца выводятся на лицевую сторону так, чтобы они выступали на 5-10 см. Лучше всего, если выпущенные концы будут напоминать по форме вилку – по два «хвостика» с каждой стороны.
   Они нужны для того, чтобы закрепить с их помощью проволочное плетение – пущенную по стенам печи оплетку стен (примерно так, как бы вы оплетали проволокой декоративную бутылку). Можно, чтобы избавить себя от дополнительной работы, натянуть готовую проволочную сетку, если вам удастся найти и приобрести ее. Главное, чтобы ячейки сетки были не более 2x2 см. Они должны располагаться в шахматном порядке по всей поверхности печи на расстоянии 7-12 см.
   Итак, вы хорошо протопили печь, заранее оплетенную проволочной сеткой с правильно подобранными и размещенными ячейками. Не дожидаясь, пока ее стены остынут, обильно смочите их водой. Раствор уже готов – он должен в случае соблюдения рецептуры напоминать по консистенции густую сметану. Слой, который вам необходимо нанести, должен быть примерно 0,5–0,6 см и по возможности ровный. Далее необходимо дождаться, пока он закрепится и подсохнет. Следующий слой должен быть гуще предыдущего. Не дожидаясь, пока он засохнет до затвердения, выровняйте его и затрите мастерком. Толщина этого слоя – не более 1 см. Ошибочно считать, что чем толще слой, тем лучше он будет держаться. Если довести его до 2 см, результатом станут скорые трещины.
   Может статься так, что штукатурка начнет трескаться, еще только подсыхая. Это не значит, что работа сделана некачественно и нужно все соскабливать. Аккуратно разрежьте трещины, хорошенько смочите их водой, заполните заново раствором и затрите.
   Итак, вы дождались, пока штукатурка высохла, и подремонтировали все трещины, которые, возможно, появились. Теперь нужно приготовить известковое «молоко» с добавлением соли. Им вы будете окрашивать печь. Вариантов приготовления «молочного красителя» два: либо добавить в ведро известкового «молока» 100 г поваренной соли, либо развести на снятом «молоке» известковое «тесто» (желая видеть печь абсолютно белоснежной, аналогичным образом можно приготовить мел на снятом «молоке»).

Облицовка изразиами

   Это самый надежный и аккуратный способ отделки печи. Изразцы крепятся с помощью специальных стальных штырей и проволочных мочек, заложенных в процессе выполнения кладки. Далее пошагово описана эта технология, а пока речь пойдет об ее эстетической стороне.
   Облицовывать домашние печи изразцами наиболее правильно, потому что естественно. Увы, сегодня симпатии большинства молодых домостроителей на стороне искусственных материалов. Однако, принимая решение возвести в своем доме печь, обычно претендуют на подлинность, натуральность и основательность домашнего убранства. Следовательно, печь, покрытая изразцами, – это все равно что девушка, хранящая вопреки изменчивой моде свой естественный цвет волос.
   Декоративные плитки из обожженной глины, на которые нанесен рисунок, покрытый затем глазурью, с обратной стороны выглядят как открытая коробка (в специальной литературе она чаще всего называется «румпа»).
   Существуют разные виды изразцов. По форме и назначению они бывают плоскими, угловыми и карнизными, по манере выполнения – гладкими либо рельефными и по способу декорирования – майолика (изразцы, покрытые глазурью) и терракот (без глазурованного нанесения). С обратной стороны все изразцы выглядят одинаково – это румпа, предназначенная для того, чтобы ее можно было прикрепить к кладке с помощью стальных штырей и мягкой проволоки. Концы ее изначально топятся в растворе, которым наполняются швы между кирпичами в процессе кладки.
   Отличие изразцовой облицовки от других видов декоративной отделки печей в том, что в первом случае речь идет об искусстве. Сегодня поиск соответствующей композиции из таких плиток часто входит в обязанности самых востребованных дизайнеров. Ведь изразцами можно отделать и старинную печь после ее реконструкции, не обязательно только что выстроенную.
   Конечно, можно выбрать обычные изразцы по такому же критерию, по которому чаще всего выбирают кухонную плитку: ненавязчивые, приятных пастельных тонов (либо, наоборот, будоражаще ярких). Можно также подобрать симметричный узор – когда в комплект входит определенное количество изразцов, нужных для выкладывания орнамента. Бывают и художественные изразцы, продолжающие традицию составления из них многофигурной композиции, иллюстрирующей какой-либо сюжет.
   Прежде в России, как, впрочем, и в Европе, преобладали именно изразцы, сутью набора которых являлся некий художественный сюжет: например, лубок с натюрмортом, ярким садом или изобилующим яствами столом. Существовали композиции на религиозные темы. Например, в помещичьих домах можно было встретить выложенные печными изразцами библейские сюжеты, из которых самым популярным был «Чудо Георгия о змие». Имели место и композиции эротического, игривого, двусмысленного характера – заказать их художнику могли позволить себе лишь состоятельные люди, ведь это кропотливая ручная работа. Кстати, особенность старинных изразцов в том, что они уникальны и неповторимы. Даже когда мастеру заказывали тот же сюжет, невозможно было воссоздать точную копию, ведь композиция изготавливалась вручную.
   Изготовление изразцов, как и профессиональная кладка русской печи, – часть национальной культуры. Это длительный и кропотливый технологический процесс. Основа качественного изразца – отборная глина, которой мастер-формовщик придает нужную форму. На сыром уже изразце намечены внешняя форма, рисунки и узоры. После просушки (а этот процесс занимает не один день) плитку выравнивают – и тогда наступает поистине творческий этап рождения.
   Роспись изразцов – это ручная работа, только кисть художника способна передать всю потенциальную глубину и многогранность эмалевых красок. Заключительный этап – обжиг в печи.
   Приобретя комплект изразцов для облицовки своей печи, вы еще должны потрудиться над их подготовкой. Для начала рассортируйте их по оттенку: ведь гармоничная облицовка печи подразумевает, что темные изразцы должны быть уложены в нижние ряды кладки, а светлые – в верхние. Если вы приобрели одинаковые изразцы, что бывает чаще всего, нужно удалить плитки с трещинами и браком глазури – теперь они изготавливаются в фабричных условиях, поэтому наличие некондиционных экземпляров, увы, неизбежно.
   Обязательно следует подогнать изразцы друг к другу по размеру. Это значит подровнять и стесать их кромки, а затем отшлифовать их. В качестве инструмента подойдет точильный камень с мелким зерном. Если вы ни разу не занимались «причесыванием» изразцов, обработайте качественно один, а потом следуйте в обработке остальных этому образцу.
   Чтобы аккуратно подрубить изразцы, хорошенько наточите стальную полоску. Стуча по ней стальным стержнем диаметром 2–3 см (только не молотком!), сколите заднюю часть кромки, а затем переднюю (глазурованную). Далее вам предстоит шлифовка. Это означает, что с глазури нужно снять фаску на тех кромках, которые при укладке расположатся по горизонтали. В противном случае при порядовке плитки будут опираться на глазурь.
   Иногда возникнет необходимость распилить изразец. Для удобства процесса (а также чтобы не повредить изделие) имеет смысл зажать плитку с помощью стального крепежа, сделанного из двух струн. Один конец этого импровизированного жгутика привяжите, например, к ножке стула, а другой накрутите на середину какой– нибудь палки, которую затем положите на табурет и отодвиньте от себя на нужное расстояние. Теперь крепко усядьтесь на табурет, навалившись на него всем весом, и водите по натянутой струне глазурью (разумеется, изначально сделав на ней насечку). Плитку при этом нужно держать глазурью к себе и пилить также на себя.
   Следующий этап подготовки изразцов к укладке – вымачивание их в воде. Затем начинается непосредственно укладка.
   Для начала печная стена выкладывается без раствора. Затем разбираются все ряды, кроме нижнего. Строго выверив ровность по вертикали и горизонтали, установите его угловые изразцы. Первый шаг – смазка бортов жидким раствором. Второй – накладывание густого раствора под румпу. Удостоверьтесь, что расстояние между изразцами соответствует тому количеству, которое должно быть в вашей кладке. Только после этого изразцы первого ряда можно усаживать на раствор так, чтобы им заполнялось пространство под румпой, обязательно без пустот.
   Технология выполнения вертикальных и горизонтальных швов различается. Вертикальные не нуждаются в зазоре, кроме того, на начальной стадии они не заполняются раствором. Для горизонтальных швов необходим зазор 2–3 мм. Производится также усадка фрагмента кирпичной кладки, к которой крепятся изразцы. Эти участки обязательно заполняются раствором.
   Далее подробно описана последовательность крепления изразцов. Прижмите первую промежуточную плитку к уже закрепленному изразцу угловой. Удерживайте его рукой и одновременно наполняйте раствором вертикальный канал между румпами соседних изразцов. В процессе крепления имеет смысл подмешать в раствор кирпичную крошку. Главное в выполнении этой работы – не оставлять под изразцами пустот: это скажется на теплоемкости печи, ведь воздух проводит тепло крайне слабо.
   Затем вставьте в угловой и соседний изразцы загнутые в форме буквы «Г» вертикальные штыри диаметром 4–5 мм. Их длина должна превышать румпу на 2–3 см. Возьмите мягкую железную проволоку и стяните головки штырей. В результате изразцы должны оказаться прижатыми друг к другу. Чтобы это получилось качественно, необходимо обмотать проволокой головки штырей в три оборота, а затем скрутить получившуюся связку обычным гвоздем.
   Следующий этап – укладка соседнего изразца. Для этого точно так же накладывается раствор, вставляется вертикальный штырь, а второй и третий изразцы стягиваются проволочной связкой.
   Можно дополнительно скреплять между собой соседние плитки специальными скобами, изготовленными из упругих стальных полосок толщиной 2 мм и шириной 15 мм. Эти скобы должны защелкиваться на румпах с трудом.
   Скрепив изразцы между собой, вы должны прикрепить их к кладке. Для этого, закончив выкладывать первый ряд, намотайте проволочную скрутку на штыри. При этом следите, чтобы петли скрутки лежали в нужном ряду кирпичей. Далее загибайте эти петли внутрь печной кладки.
   Только теперь вы можете заполнить раствором с кирпичной крошкой внутренние полости румп. Помните, что использовать крошку огнеупорного кирпича нельзя ни в коем случае.
   Таким же образом выполняется кладка второго ряда изразцов, а затем третьего. Обратите внимание, что между верхним и нижним рядами на румпы непременно нужно надеть стальные скобы.
   Когда кладка всего массива изразцов закончена, возьмите шило и расчистите с его помощью швы. Заключительный этап – промывание и просушивание изразцов.
   Чтобы плитки были на выходе идеально чистыми, следует протереть швы между ними гипсовым тестом, а десять минут спустя пройтись по их глазурованной поверхности чистой сухой тряпочкой. Так можно удалить с глазури пылинки и потеки гипса.

Другие способы облицовки

   Описываемые ниже виды декорирования печного портала осуществляются примерно по такой же технологии, как и облицовка изразцами. Клинкер – это отделочный материал. Изготовляют его из глины, в которую добавлены разного рода красители, энергетические плавящие растворы и шамот. Иными словами, это смесь, спрессованная и обожженная до полного спекания под воздействием очень высокой температуры. Готовый продукт имеет вид неэмалированных, относительно толстых и очень прочных плиток. Они практически непористые, очень стойкие к истиранию, химическим воздействиям и высоким перепадам температур.
   Похожим на клинкер материалом является керамогранит, представляющий собой спрессованную и спеченную под воздействием очень высоких температур (1200–1300 °C) монолитную смесь. Готовые плитки – твердые и практически непористые, не поддающиеся изгибанию, стойкие к сильным механическим воздействиям (ударам), а также к истиранию.
   Еще один вид печной облицовки – выполнение декоративной кладки. Далее, когда речь пойдет о декорировании каминов, вы узнаете, что очень часто принимается решение не скрывать кирпичную кладку, ведь она вполне может быть частью интерьерной палитры. Однако камин устроен по-иному: его тепло порождается открытым огнем, а сама по себе теплоотдающая поверхность стен не так уж и велика. Печь греет помещение именно своими горячими стенами, а значит, и пыль, собирающаяся в швах и трещинах печных стен, будет «поджариваться», подгорать и давать неприятный запах, причем постоянно.
   Выход есть. Желая оставить видимой кладку (если, конечно, она у вас красиво выполнена), изначально, во-первых, выполняйте ее только отборным, очень гладким кирпичом. Лучше всего, если в процессе вы будете отшлифовывать грани лицевой стороны кирпичин, тогда сами увидите, насколько кладка станет выглядеть «наряднее». И самое главное – расшивайте швы впустошовку. Потом, заполняя их, вы будете отделывать швы вогнутой расшивкой. При этом (обязательно рукой) постоянно втирайте в них смесь из цемента и асбестового порошка. Если хотите, чтобы внешне швы выглядели поярче, можно добавить в смесь мелко толченный кирпич. Когда хочется визуальной контрастности – то есть чтобы кладка была красной, а швы черными, – разводите и замешивайте все растворы на черной глине.
   Главное, помните: незакрытая декоративная кладка имеет право на жизнь лишь в том случае, если вы очень ровно выполнили расшивку с использованием правила либо деревянной линейки. Прежде всего оформляются вертикальные швы, затем производится окончательная шлифовка. После этого кладку нужно обильно протереть мокрой губкой и хорошенько пройтись по ней красным кирпичом. В этом случае кирпичная пыль не просто окрасит глиняный раствор, но заполнит микроскопические поры самой кладки.
   Затем декорированную таким образом кладку можно побелить. Когда будете штукатурить углы, обязательно используйте деревянную рейку. Сняв ее 10 мин спустя, нужно подправить угол и затереть его.

Виды отделки каминного портала и боковых поверхностей

   Облицовка камина, в отличие от печной, – процесс внешне не менее простой, однако на практике значительно более трудоемкий. Печь в основном вы возводите для обогрева и создания уютной атмосферы в доме, а камин еще и для красоты, причем с позиции не только эстетического наслаждения, но и для того, чтобы произвести впечатление на гостей. Печь может быть просто грамотно и красиво выполненной – от камина требуется безукоризненное соответствие всему интерьеру помещения, а также стилю, в котором выполнен портал.
   Вовсе не обязательно облицовывать каминный портал самостоятельно. Ничье самолюбие не пострадает, если для этого будет приглашен профессиональный мастер, когда недостаточно декоративной кладки и вы хотите очень сложного декора.
   Исконными облицовочными материалами каминных порталов всегда были натуральные гранит и мрамор. Сегодня их несколько потеснили искусственные аналоги. Однако любители прекрасного все равно предпочитают «настоящие» материалы. Многие работают с деревом, обработанным специальными противопожарными составами, жаропрочным стеклом и металлами – например, чугунными литьем и ковкой. Впрочем, последние три материала, как показывает практика, в большей степени используются для декоративных вкраплений в портал, а не для цельной его отделки. Камин еще облицовывается кирпичом и посредством отштукатуривания, а также изразцами.
   Прежде чем приступить к декоративной отделке камина, имеет смысл произвести его футеровку. Этим понятием обозначается облицовка каминных стен металлом. Помните, что под воздействием высокой температуры металл будет расширяться, следовательно, необходимо оставить зазор.
   Футеруется также и под камина – для этого подойдет огнеупорный кирпич либо огнеупорный бетон. Последний смешивается с цементом, песком и гравием в пропорции 1:2:4.

Облицовка кирпичом

После того как вы рассортировали кирпич и выбрали лучший, нужно выложить будущую облицовку насухо без использования раствора. Оставьте напуск 7 мм на швы. Затем разметьте на полу контур облицовки и после этого крепите кирпич на раствор. Выложив 3–4 ряда, берите анкеры и устанавливайте их вертикально, хорошо вбивая в стенку так, чтобы не нарушалась горизонтальная кладка, а также вертикальные линии углов и стенок.
Дойдя до карниза, возьмите нужное количество фасонного кирпича и снова выложите его насухо без использования раствора. Если все совпадает, разведите раствор и усадите не него два угловых кирпича, проверив соблюдение горизонтальной линии с помощью натянутого шнура. Затем ведется контроль по этому же шнуру и выкладывается ряд. Точно так же поступайте, выкладывая последующие ряды.

Облицовка изразцами

   Изготовленные из керамики плоские изразцы нужно обязательно укладывать на огнеупорную мастику. Как и в процессе облицовки печи, начинайте выполнять работу снизу, заранее рассчитав количество плиток так, чтобы на каждую стену было уложено одинаковое количество целых изразцов. Если же это нереально, то подрезать можно не все изразцы, а только расположенные на боковых стенах (их уменьшают у задней кромки). Когда нужно подрезать плитки на лицевой стороне каминного портала, допустимо делать это лишь с изразцами из центрального вертикального ряда.
   Если порядовка насухо вас устроила, можно разводить мастику. Для работы понадобится зубчатая кельма. С ее помощью кладут мастику на участок каминной стены – такой, на который можно положить сразу два-три изразца. Следите, чтобы ширина швов между изразцами была одинаковой. Берите плитки и вдавливайте их, следя за тем, чтобы не смещалась заданная ширина швов.
   Когда все изразцы уложены, возьмите деревянный брусок длиной не менее метра и молоток. Вам нужно простучать поверхность камина, тогда она станет действительно плоской. Если отопительное устройство с арочной перемычкой и вы выкладывали изразцами участок именно над аркой, этот фрагмент следует подпереть деревянным упором.
   Дождитесь, пока мастика затвердеет. Теперь нужно вымыть изразцы водой с мылом, а затем расшить швы с помощью деревянной терки, оснащенной резиновой накладкой. Сделав это, выждите 10 мин, затем удалите излишки раствора с помощью губки. Когда облицовка окончательно высохла, можно приступать к заключительному этапу – полированию плитки ветошью.

Облицовка деревом

Чтобы покрыть каминные портал и стены деревянными панелями, прежде нужно установить обрешетку из деревянных реек. Она прибивается к кладке в местах стыков кирпичей. Удостовериться, что ваш каркас идеально плоский и ровный по вертикали, помогут отвес и шнур. Затем уже на обрешетку навешиваются деревянные панели, которые крепят с помощью шурупов, а после шпатлюют их углубления. Последний штрих – хорошо пропитайте все детали облицовки специальным противопожарным составом.

Облицовка камнем

Вам понадобится цементный раствор, которым будут крепиться к боковым стенам камина раскроенные каменные панели. Подразумевается, что внутренняя металлическая футеровка уже выполнена. Протяните между ее боковыми гранями и каменными панелями асбестовый шнур, предварительно вставив между ними деревянные клинья.

Глава 9
Грамотная эксплуатация печи и камина

Хороший хозяин проверяет свое отопительное устройство и дымовую трубу регулярно, а просто хозяин должен делать это хотя бы перед началом очередного отопительного сезона. В любом случае отопительное устройство и трубу нужно хорошенько очистить от сажи, а также постараться найти незаметные на первый взгляд дефекты. Если все в порядке – можно пользоваться.

Искусство топить печь

   Топка печи – это целое искусство. При умении средняя либо большая печь топится в течение не более чем 2,5 ч; желательно добиться при этом максимальной высоты языков пламени. Ведь чем они выше, тем быстрее нагревается печной массив. Именно поэтому рекомендуется топить печь сосновыми дровами (высота их пламени может достичь 1 м), березовыми (75 см), еловыми (70 см). Ольховые и осиновые дрова дают пламя высотой всего 50 см, однако они очень хорошо «разгоняют» общее пламя.
   В принципе, более правильно заложить все дрова, которые вы собираетесь сжечь за один присест, в топку сразу, не подкладывая их потом. Выкладывают поленья рядами либо крест-накрест, однако в любом случае сохраняя зазоры между ними (до 1 см). Тогда все дрова займутся одновременно, а пламя, идущее со всех сторон, даст больший жар.
   Нельзя закладывать топку до самого верха. Между верхним краем разовой закладки дров и сводом топки должно оставаться хотя бы 2 см свободного пространства.
   Над топливником не случайно оставляется свободное пространство – можете представить себе, насколько там высокая температура. Именно в этом месте окончательно сгорают мелкие частицы топлива, не успевшие прогореть прямо в топке и поднявшиеся вверх. Однако они не просто сгорают, а одновременно и повышают общую температуру всей печи. Конечно, некоторые частицы все же остаются – это и есть сажа. Оседая на стенках каналов, она не только засоряет их, но и поглощает полезную температуру: слой сажи толщиной всего лишь 1 мм поглощает примерно 10 % тепла.
   Прежде чем закладывать дрова в топку, нужно обязательно удалить из топливника и поддувала золу, оставшуюся от предыдущего раза. Щели межу колосниками необходимо почистить.
   Дрова выкладывают не только в правильной конфигурации, но и с соблюдением качественного наполнения топки. Нижний ряд – это сухая лучина, щепки, березовая кора, солома или бумага, затем кладут мелкие и сухие поленья, а уже потом дрова покрупнее.
   Растопка печи начинается при полностью открытой топочной дверце, заслонке, задвижке и вьюшке. Спустя час важно не забыть уменьшить щель над отверстием до 8 мм. Когда топливо уже хорошо разгорелось, следует закрыть дверцу топки, а дверцу поддувала, наоборот, открыть. В процессе топки вы будете закрывать, открывать, приоткрывать и поддувальную дверцу, и задвижку, и вьюшку, регулируя тягу. Не забывайте, что хорошая тяга – не значит излишняя.
   Есть печи, рассчитанные на длительное горение, например на протяжении суток либо более. В таком случае открывать дверцу поддувала нужно два раза в сутки – чтобы удостовериться, что процесс горения протекает нормально. Особенно внимательно необходимо следить за пространством под колосниковой решеткой. Если там темно, это может означать, что горение приостановилось либо прекратилось вовсе. Причиной остановки может быть чрезмерная забитость частичками топлива колосниковой решетки – в результате прекращается подача воздуха. Значит, продукты горения перестали скатываться вниз и начали пробкой скапливаться в шахте. В таком случае нужно восстановить процесс горения – зажечь топливо снова, а если оно еще погасло не до конца, прочистить колосниковую решетку, то есть протолкнуть застрявшие угли через колосники.
   Если в начале растопки печь вдруг задымила, не следует спешить с закладкой дров. Сначала пусть прогорят солома, бумага либо стружка. Потом снова попробуйте растопить печь. Когда хотят отдельно прогреть дымовую трубу, это делают легкой растопкой через вьюшечное окошко.
   Помните, что определить, насколько хорошая у печи тяга, можно по цвету пламени. Если оно ярко-красное, в темных полосах, дает валящие из трубы густые клубы бурого либо черного дыма, то в топке явно недостаточно воздуха. Когда огонь ярко-белого цвета, а в каналах что-то постоянно гудит – воздуха в топке в переизбытке. Нормальное пламя горит ровно и спокойно, оно равномерное и светлое, ярко-соломенного цвета.
   Первые полчаса топки, когда дрова только хорошо разгорелись, считаются самым эффективным периодом с точки зрения тепло– аккумулирующей способности печи. Во всех каналах в это время поддерживается максимально возможная температура – это пик силы нагрева печи. Важно, чтобы в данный промежуток времени печной массив смог поглотить максимальное количество тепла, получаемого в результате сгорания топлива.
   Для этого старайтесь как можно реже открывать дверцу топки. Когда вы перемешиваете топливо, делайте это быстрее, иначе в топку ворвется холодный воздух, который остудит горячий пар и печные каналы.
   Когда топливо частично начинает прогорать, следует постепенно прикрывать дверцу топки, а также вьюшку и задвижку. Не стоит перемешивать дрова вообще до тех пор, пока они не прогорели настолько, чтобы между поленьями образовалось солидное пространство.
   Когда топливо частично прогорело, нужно переместить головешки – собрать их к центру топки (на поде либо на колосниковой решетке) и обложить по периметру горящими углями, придвинув и те и другие как можно ближе друг к другу. Тогда в пазы колосниковой решетки не проникнет холодный воздух, хотя сам по себе приток кислорода необходим, иначе головешки и угли не смогут прогореть полностью.
   Когда топливо сгорело и в топке остались только угли, светящиеся синим пламенем (это угарный газ), разгребите их по всей плоскости колосниковой решетки либо пода так, чтобы углей побольше оказалось у самой дверцы. Прикройте ее как можно плотнее. Убедившись, что синего свечения больше нет, то есть угарный газ перестал выделяться, в течение 5-10 мин держите трубу открытой. Именно столько нужно для полного прогорания незаметного на глаз угарного газа. Только по истечении этого времени вы можете закрыть трубу.

   ВАЖНО
   Крайне опасно перегревать печь: от этого начинает разрушаться кладка. По ней пойдут швы и трещины, что чревато проникновением в помещение дыма и угарного газа.

   Очень многие боятся отравления угарным газом. На самом деле это вовсе не тотальная опасность и, чтобы избежать риска угореть, нужно соблюдать всего лишь несколько правил. Если по каким– то причинам вы топите не дровами, а каменным углем, торфом либо антрацитом, обязательно просверлите во всех дымовых задвижках и вьюшке небольшие отверстия диаметром не более 1–1,5 см. В случае когда имеется печь, в которой такие отверстия есть, а топить ее собираются исключительно дровами, нужно перед началом первой топки данные отверстия заклепать.
   Самое главное правило: ни в коем случае нельзя топить печь на ночь. Растопка должна начинаться за 4–5 ч до того, как член семьи, отвечающий за нее, намерен лечь спать. Иначе опасность действительно появится, если некому будет бодрствовать до тех пор, пока не прогорит последний синий уголек и вы точно не будете знать, что угарный газ не поступит в помещение.

Как «разогнать» новый камин

   Прежде чем вы начнете регулярно топить новый камин, его необходимо хорошенько просушить. Занимает этот процесс, как правило, несколько недель. Чем сложнее и пышнее оформление портала камина, тем больше времени понадобится для его разогрева.
   Свои нюансы есть и у растопки камина, который долго не использовался. Скорее всего, у него сильно засорился дымоход. Чтобы убедиться в этом наверняка, нужно посмотреть вверх на небо сквозь трубу. Очевидно, вы увидите там паутину и сажу. Следовательно, нужно прочистить.
   В любом случае, неважно, совсем «юный» у вас камин или просто долго находившийся в бездействии, перед началом топки необходимо тщательно вычистить зольник, а затем слегка прогреть столб холодного воздуха в дымоходе. Одновременно следует хорошо проветрить помещение. Кстати, если вы не можете растопить камин в обычной ситуации (то есть делали это совсем недавно), рекомендуется проделать то же самое. Ведь пробка из холодного застоявшегося воздуха в трубе могла образоваться и за несколько дней, особенно если на чердаке нет задвижки. В обычном режиме топки трубу удается уберечь от чрезмерного охлаждения именно за счет задвижки.
   Следовательно, вам нужно разогреть внутреннюю полость дымохода. Сделайте импровизированный факел (в качестве материалов для него подойдут старое полотенце либо ветошь и керосин или спирт) и вставьте его через топку в канал дымохода. Нужно подержать там факел в течение нескольких секунд, чтобы образовалась тяга. Она небольшая, но достаточная для того, чтобы при растопке камин не начал дымить.
   Если вам не из чего сделать факел, можете поступить так: положите немного смятых сухих газет на порог, через который переваливается горячий пар. Заменить их можно любым подручным материалом, который загорится быстро и сразу: сухой стружкой, хворостом или щепками. Еще немного этого сырья положите прямо в камин на колосниковую решетку. И то и другое нужно поджечь одновременно.
   Чтобы ускорить процесс, прикройте топку листом жести, если он есть у вас под рукой, но ненадолго – всего на пару минут и так, чтобы снизу каминной топки оставалась щель для притока воздуха.
   Когда увидите, что ваши щепки практически прогорели, а жар в топке уже появился, возьмите несколько сухих поленьев (в зависимости от площади топки они должны полностью распределиться по ней) и разложите их крест-накрест по колосниковой решетке.
   Закладывать в топку следующую порцию дров можно будет только после того, как полностью сгорят только что заложенные дрова. Произойдет это, как правило, спустя 5-10 ч. Затягивать нарочно процесс горения за счет дополнительной закладки дров не рекомендуется: помните, что топка должна быть заполнена не более чем на две трети.

Особенности каминной топки

   Не все «печные» манипуляции можно совершать над каминной топкой. Нельзя ворошить горящие угли, как вы привыкли это делать, сидя у печи (заметьте, в арсенале каминных аксессуаров даже нет предмета вроде кочерги). Заложенное в каминную топку древесное топливо должно прогореть само, а угли – истлеть и скатиться в зольник. Только когда процесс окончен, можно чистить (либо не чистить) топку.
   Нежелательно также (как и в случае с печью) подбрасывать в топку слишком большое количество дров, когда на улице сильный мороз либо ветер. В таком случае лучше протопить камин несколько раз в день, но небольшими порциями дров. При этом следующую часть можно закладывать лишь через некоторое время после того, как прогорела предыдущая.
   Огромное заблуждение думать, что камин можно растопить за неимением под рукой старой бумаги какими-либо горючими веществами на химической основе, например бензином, керосином, спиртом либо автомобильным маслом. С печью такой вариант сработал бы (однако так делать не рекомендуется), но в случае с камином это категорически запрещено. Если вы не сожжете и камин, и дом, то непременно отравитесь ядовитыми продуктами сгорания, которые направятся прямо в комнату.
   Пробовали ли вы когда-нибудь сжигать в печи пищевой мусор вроде пластиковых бутылок из-под напитков и жестких целлофановых упаковок из-под кетчупа либо крабовых палочек? Если да, то наверняка помните: во-первых, ужасный запах, которым вскоре потянуло из топки, а во-вторых, выволочку, которую вам устроили присутствующие рядом более опытные пользователи печки. Теперь представьте, что то же самое вы сделали, сидя у камина. Во-первых, целлюлозный смрад будет во сто крат сильнее, ведь топка открыта и вся эта пакость сразу полетит вам прямо в лицо, а заодно и вашим гостям. Во-вторых, вряд ли вид долго сгорающей пластиковой бутылки – то зрелище, ради которого вы возвели в доме камин.
   Не забудьте и про общечеловеческий фактор. Вы ведь живете среди людей. Никому не нравится, когда на улице проезжающий мимо водитель в плохую дождливую погоду не снижает скорость, проезжая лужу, а расплескивает ее содержимое на одежду прохожего, в результате чего облитый весь день сидит на работе в состоянии, близком к истерике. То же самое совершаете и вы, сжигая в камине отходы. Через дымовую трубу в атмосферу выбрасывается такое количество ядовитого газа, что поневоле приходится приветствовать зарубежные муниципальные власти, которые за такое дело весьма ощутимо штрафуют владельцев каминов. Кроме того, весь этот пережженный пластик оседает в первую очередь на стенах дымовой трубы. При следующих топках эта ядовитая гадость разогреется и снова начнет выделяться в атмосферу.
   Знайте, интенсивность горения – регулируемый процесс. В зависимости оттого, чего вы хотите: скорее согреться либо подольше «помедитировать» у огня, можно заставить камин топиться медленнее либо быстрее.
   Чтобы топливо занялось и горело интенсивнее, нужно положить в топку дрова небольшого диаметра, однако заполнен должен быть весь топливник. Неспешный огонь, наоборот, дадут всего лишь несколько, но довольно крупных поленьев.

   ВАЖНО
   Здесь есть один нюанс: любоваться нарочито медленным процессом топки не следует позволять себе слишком часто, это удовольствие должно быть разовым. Причина – дрова, сгорающие медленно, очень сильно загрязняют и топку, и дымовой канал. Следовательно, чистить их придется вдвое чаще. И уж тем более, если ваш камин оснащен дверцей из жаропрочного стекла. Представляете, во что она превратится к концу посиделок!

   Если вы заметили, что камин вдруг начал дымить, то, прежде чем паниковать, внимательно осмотрите его снаружи и внутри. Помимо этого, понаблюдайте на протяжении нескольких дней, связан ли поток дыма с наличием на улице ветра и его направлением. Если задымление всегда происходит в ветреную погоду, значит, рядом с трубой находится преграда для движения воздуха. Это может быть любая стена или дерево. Как защитить трубу от порывов застревающего в ней ветра?
   Поможет надетый на трубу колпак (если, конечно, вы ленитесь удлинить трубу так, чтобы она «выросла» примерно на 30 см над коньком крыши).

Правила чистки дымохода и топки

   Знаете ли вы, что в прежние времена профессия трубочиста была отнюдь не смешной, а вполне уважаемой? Трубы, которые никто (или крайне редко) не очищает от сажи, во-первых, провоцируют уменьшение тяги, а во-вторых, загораются. Кроме того, печи нужно чистить несколько раз в течение отопительного сезона, потому что в противном случае они непременно начинают дымить.
   В каждой печи для удаления сажи есть специальные отверстия – чистки с дверцами. Нужно подобрать и приобрести ведро для сажи. Оно должно быть не просто металлическим, а, во-первых, с одной стороны плоским, чтобы плотно прилегать к стенам трубы, во-вторых, его ширина должна быть меньше ширины дымохода всего на один миллиметр (на два уже плохо).
   Следующее приспособление – подвешенная на веревку либо цепь гиря. Она требуется для того, чтобы вы могли пробить ею трубу в случае, если образовался завал, а также проверить целостность сечения.
   Пользуются гирей также и в процессе чистки. На веревку (на 30–50 см выше гири) навязывается санитарный ерш. Им чистят внутреннюю поверхность стен. Понадобится и большая ложка размером с шумовку (такие есть в кухонных наборах). Ими выскребают мусор из труднодоступных мест. Когда труба прочищена, в нее опускают зажженную лампочку – это делает один человек. Второй в это время смотрит, не пробьется ли наружу свет. Если да – значит, в трубе образовалась щель.
   Внутренние полости печи чистят с помощью метлы, прочно привязав ее к шесту нужной длины. Должно прочищаться все пространство, от края оголовка до печной вьюшки. Для того чтобы почистить круглые трубы, понадобится метла круглой формы. Очень хорошо, если есть метла и треугольной формы – тогда вы сможете качественно прочищать углы трубы.
   Не забудьте: прежде чем приступить к чистке трубы, вы обязательно должны закрыть вьюшку. Поскольку на ней также есть сажа, ее нужно удалить сразу через дверцу, находящуюся с ней на одном уровне (либо чуть выше). Именно поэтому перед задвижкой не ставят дверцу – опускающиеся вниз по печному каналу продукты горения удаляют через дверцу чистки.
   Дымоход камина также следует регулярно чистить от сажи. Кроме того, из камина нужно постоянно удалять прогоревшие угли. Чтобы упростить эту работу, устройте под общим полом небольшой зольный канал для золы и углей (если, конечно, моделью вашего камина изначально не предусмотрен зольный ящик, установленный под колосниковой решеткой).
   Алгоритм чистки дымохода зависит от того, как расположен камин в доме. Если он, например, примыкает к стене в прихожей, с этой стороны его и чистят. Когда камин пристроен к наружной стене дома, удалять сажу придется через прочистное отверстие, которое специально делают со стороны улицы. Учитывается прежде всего тот факт, что камин нежелательно чистить в помещении, в котором он установлен, – иначе такой чисткой начнется генеральная уборка всего помещения.
   Есть еще один специальный инструмент – он называется пыж (либо еж). Это средних размеров шар с иголками, внешне напоминающий булаву украинского гетмана. Такое приспособление нужно плотно и прочно усадить на массивную цепь, затем поднять, опустить внутрь трубы и поворачивать там, сбивая и сдирая сажу нужное количество раз со всех внутренних поверхностей. Мусор сразу же посыплется в топку либо в специальный карман, если вы заблаговременно позаботились о конструкции, которая предусматривает эдакий «подвывих» для сажи. Второй вариант удобнее, в его случае мусор гарантированно не будет сыпаться на пол.
   Несколько более сложные требования предъявляются к чистке камина с открытой топкой, к тому же без кармана. Топка в любом случае не пострадает, а вот вам, после того как слой сажи покроет пол и мебель, в процессе уборки сто раз может захотеться отказаться от камина вообще. Есть маленькая хитрость домохозяйки – во время чистки заклеить наглухо всю топку полиэтиленовыми пакетами в пару слоев и обычным широким скотчем.
   Помимо регулярной чистки камину нужен еще и регулярный уход. Под ним подразумевается проверка герметичности швов кирпичной кладки (либо, если камин чугунный, мест сварки стен). Заодно вы будете видеть, не засорились ли снова внутренние поверхности сажей.
   Не менее регулярно следует удалять из топки и золу. Главное – не забыть удостовериться, что топка действительно холодная, иначе роль Золушки может закончиться для вас малоприятными ожогами. Кстати, почистить колосниковую решетку вы можете, не особенно утруждая себя, пылесосом.
   Для протирания стеклянной дверцы топки, если она есть (это самая частая работа по уходу за камином, которую вам придется проделывать), совершенно не подходит большинство моющих средств из стоящих в кухонном шкафчике. Для этого понадобится средство, в котором нет мыла.
   Если у вас камин из чугуна, помните, что он так же капризен и требователен, как сковородка с тефлоновым покрытием. Металл, который кажется таким прочным, на самом деле очень хрупок. Во-первых, старайтесь не допускать случайных ударов, а во-вторых – чтобы на раскаленную поверхность металлических фрагментов попала холодная вода или любая другая жидкость.

Как сдержать образование конденсата

   Способность печей конденсировать влагу, несомненно, является их недостатком. Однако это не повод вообще отказаться от печного отопления. Далее рассказывается о том, как уживаться с конденсатом. На самом деле при умелой эксплуатации печи неприятностей от него не больше, чем от плохой погоды.
   Конденсат – это вязкая черная жидкость, крайне неприятно пахнущая. Причина ее образования – выделение влажного пара, а также наличие смолистых испарений, выделяющихся при топке дровами хвойных пород, а также березовыми поленьями.
   Из учебника физики вы наверняка помните, что для образования влажного пара должны сгореть вместе две части водорода и одна часть кислорода. Этот влажный пар и направляется в дымовую трубу, причем данный факт вовсе не означает, что дрова недостаточно просушены. Даже когда сгорает сухое топливо, из него выпаривается некоторая часть влаги.
   Движущийся вверх по трубе дым представляет собой окись углерода, влажный пар, остатки несгоревших частиц топлива (сажа) и некоторое количество серных испарений.
   В случае если из-за конструктивных недочетов печи и дымового канала горячий пар чрезмерно охлаждается раньше времени либо слишком сильно остывают стены дымовой трубы, вы получаете следующее. Охладившийся во время движения по трубе влажный пар оседает на ее внутренних стенах и превращается в капельки воды, которые тут же смешиваются с несгоревшими частицами топлива. Эта грязная влага начинает течь вниз по трубе. Кирпичная кладка дымохода сильно увлажняется, иными словами, покрывается конденсатом. В результате такого пагубного процесса кладка трубы отсыревает, тяга ухудшается, а кирпичные стены постепенно разрушаются. Чтобы привести печь в нормальный вид, пятна на внешних стенах нужно счищать и заново штукатурить отопительное устройство цементным раствором. Иногда даже приходится заменять кладку. С запахом вообще ничего нельзя сделать – он в буквальном смысле способен выжить хозяев из дома или же вынудить их полностью разобрать печь и дымоход.
   Понятно, что намного легче не допустить образования конденсата, нежели избавиться от его последствий. Проблемы не будет, если влага из горячего пара вовремя испарится. Для этого его температура должна быть очень высокой, то есть стены трубы ну просто обязаны стать достаточно горячими, чтобы не дать пару остыть быстро, а осевшие капли влаги, наоборот, – заставить быстро испариться. Иными словами, на входе в трубу температура горячего пара должна составлять 120–140 °C, а на выходе – от 100 °C. Если ниже, конденсат гарантирован. Еще лучше, когда температура горячего пара на входе в трубу достигает 250 °C. Тогда вам не только не грозит конденсат, но и улучшается тяга, печь нагревается очень быстро, да и топлива уходит куда меньше.
   Как узнать температуру горячего пара на входе в трубу? Не совать же туда термометр! Это делают очень просто. В процессе топки возьмите сухую лучину и положите ее поперек отверстия вьюшки. Спустя 40 мин достаньте и соскоблите с нее копоть ножом. Если цвет лучины под слоем копоти не изменился, значит, температура горячего пара на входе в трубу не превышает 150 °C. Когда ваш природный катализатор пожелтел и стал похож по цвету на корочку батона, температура достигает примерно 200 °C. Коричневый цвет лучины, напоминающий корку ржаного хлеба, указывает на то, что температура достигает 250 °C. Если щепа почернела, вы имеете все 300 °C, а уж если она обуглилась – температура 400 °C. Чтобы печь топила хорошо и не рисковала разрушиться в самое ближайшее время, температура горячего пара не должна превышать 250 °C.
   В общем случае образование конденсата – это зимняя проблема. Летом его практически нет. Зимой же на появление влаги влияют еще и следующие факторы: во-первых, параметры колосниковой решетки, во-вторых, правильность выполнения наклона пода (и устройства топки, если речь идет о русской печи), а в-третьих, параметров канала, толщины стенок, длины и высоты дымовой трубы. Правильно выполненная дымовая труба имеет в высоту не менее 6 м от уровня зольника (либо от пода, если вы имеете дело с русской печью), а толщина ее кладки составляет полкирпича. Наверное, не стоит объяснять, почему более тонкие стены как быстрее нагреваются, так и быстрее остывают. Однако если вы выложили трубу недостаточно толстой, разбирать ее не нужно – достаточно всего лишь качественно утеплить.
   Холодный воздух, способствующий образованию конденсата, также проникает в трубу и печь, если в ее кладке появились трещины и щели.
   Еще одна причина: возможно, во время кладки вы сделали сечение трубного канала слишком большим для габаритов печи.
   В результате горячий пар будет подниматься по трубе крайне медленно, следовательно, благодаря холодному уличному воздуху он остынет мгновенно.
   Связано образование конденсата и с тем, насколько гладкие внутренние стены вашего дымохода. Ведь чем они ровнее, тем сильнее тяга, а это и есть обеспечение скорого и равномерного оттока горячего пара. Следовательно, неровная и шероховатая изнутри труба провоцирует оседание на стенах сажи и снижает силу тяги. Именно этот фактор часто вынуждает домовладельцев перекладывать трубу, зауживая, расширяя дымоход или варьируя высоту трубы над уровнем крыши. Если уж вам пришлось это делать, заодно обязательно подтешите прямые углы в местах, где дымоход сужается, – горячий пар будет продвигаться более плавно.
   Есть и «случайные» факторы, влияющие на снижение силы тяги, а следовательно, на усиленное образование конденсата. Например, внезапный сильный ветер. Если направление его порывов горизонтальное, то, достигнув трубы, он отклоняется от своего направления и поворачивается к выходному отверстию дымохода. Воздух над трубой и вокруг нее разряжается, как следствие – горячий пар беспрепятственно выходит из дымохода, ему как бы помогает течение ветра. Однако если порывы направлены сверху вниз, то горячий пар практически опрокидывается назад в трубу и тяга иногда исчезает совсем.
   Однако и здесь, разумеется, есть выход. Ветер не будет столь сильно влиять на работу дымохода, если вы заранее несколько скосите наклонные плоскости труб. Имеет также смысл накрывать их металлическими колпаками, напоминающими зонты. У них скошены плоскости, которые, приняв на себя удар ветра, вынуждают его изменить направление и миновать отверстие трубы. Попутный полезный эффект такого колпака – защита верхушки трубы (а заодно и стены) от дождевой воды, под постоянным воздействием которой дымоход может катастрофически отсыреть. Как результат, вы снова получите снижение тяги.
   Образуется ли конденсат, зависит также и от того, как именно горит топливо. Например, чтобы загорелось древесное топливо, нужна температура от 300 °C, а каменный уголь – от боо °С.
   Чтобы топливо горело хорошо и ровно, для древесного нужна температура 800–900 °C, а для каменного угля – 900-1200 °C. Если такой режим соблюдается, а воздух поступает бесперебойно, гореть дрова будут очень хорошо. От обилия воздуха топка охлаждается, следовательно, во время топки топливник должен быть закрыт. Когда воздуха недостаточно, древесина будет не гореть, а тлеть и из трубы повалит черный дым, состоящий из мельчайших несгоревших частиц топлива. На стенах же каналов и в трубе осядет огромное количество сажи.
   Если вы желаете избежать образования конденсата, нужно заблаговременно утеплить чердак. Проходящий сквозь него участок трубы не должен охлаждаться под воздействием сквозняков.

Глава 10
Ремонт печей и каминов

Увы, как и все материальные предметы, и печи, и камины имеют свойство портиться, ломаться, приобретать дефекты, а их детали – трескаться, покрываться зазубринами и трещинами. Вам придется сталкиваться с необходимостью починить что-либо в вашем источнике отопления. Однако если удалось самостоятельно сложить печь либо камин, значит, ремонтные работы вам тоже по плечу. Главное – прочтите внимательно эту заключительную главу и запомните основное правило: если в вашем отопительном устройстве что-то сломалось, стоит отнестись к этому как к лишнему поводу для проверки работоспособности и исправности всех фрагментов. И в печи, и в камине все взаимосвязано, следовательно, даже небольшая поломка может оказаться лишь видимой причиной более серьезного повреждения.

Косметический ремонт

Принято считать, что любой косметический ремонт – дело пустяковое, однако и в нем есть свои нюансы. Далее они рассмотрены во всех подробностях.

Ремонт печной и каминной гарнитуры

Это самые несложные ремонтные работы. Однако все, что связано с ремонтом отопительного устройства, ни в коем случае нельзя откладывать на потом. Печь – это живой организм, и ваша небрежность по отношению к мелкой поломке может нанести по нему куда более серьезный удар.

Ремонт либо замена дверцы топки

   Самое распространенное повреждение, которое с течением времени случается с дверцей топки, – она расшатывается. Укрепить дверцу несложно.
   Прежде всего вместе с рамкой достаньте ее из печной кладки. Если рамка была установлена основательно, скорее всего, придется разобрать некоторое количество кирпичей.
   Дверца могла расшататься из-за того, что перетерлись и разломались лапки рамки, в этом случае достаточно заменить только их. Если вы меняете и дверцу тоже, и на нее нужно установить новые лапки. Без лапок она снова скоро выпадет.
   Устанавливается новая дверца так. Расчистите и смочите кладку водой по периметру отверстия, в которое она будет ставиться. Приставьте рамку, следя за тем, чтобы лапки точно попали в швы кладки. Затем переложите нужные фрагменты рядов, предельно плотно заполняя раствором швы. Возможно, вам придется заменить некоторые кирпичи, если прежние частично разрушились.
   Непременно оставьте щель шириной 10 мм между кирпичной кладкой и рамкой. В нее будет уложен асбестовый шнур. За неимением его можно просто вести кладку на небольшом расстоянии от рамки. Если вы закрепили рамку основательно, снова она выпадет нескоро. Заключительный этап работы – замазывание глиняным раствором всех трещин, которые еще видны в кладке, и затирание подтеков раствора.

Замена колосниковой решетки

Снять разрушившуюся с течением времени колосниковую решетку довольно просто, хотя иногда, если печь сработана на совесть, приходится разбирать крайние участки кладки с прижимными кирпичами. Убрав старую решетку, очистите от золы площадку, на которой она была установлена. Новая решетка устанавливается сточным повторением конфигурации старой. К примеру, если имелся некоторый наклон старой решетки по направлению к топке, то и новая должна быть поставлена с таким же наклоном.
Помните, что металл под воздействием высокой температуры расширяется, следовательно, между кладкой и решеткой по всему периметру должен быть зазор 5 мм, заполненный песком.

Заделка щелей в кладочных швах

Чтобы восстановить треснувшие швы, их нужно предварительно расчистить так, чтобы проникнуть вглубь на 2,5–3 см, тщательно выдолбить и удалить старый раствор. Очищенные пустые швы обильно смачивайте. Когда они подготовлены, плотно наполните их глиняным раствором, тщательно затирая выступившие подтеки.

Замена разрушившихся кирпичей

Как вы понимаете, кирпичи тоже не вечные, и от качества кладки здесь ничего не зависит. Редко бывает так, чтобы в замене нуждался только один кирпич, обычно это целый фрагмент порядовки. Тем не менее новый кирпич для замены каждого старого подбирают отдельно, тщательно его примеряя уже после того, как место, на котором был установлен старый кирпич, аккуратно очистили от раствора.
Обильно смачивайте водой и подготовленное место, и новый кирпич. Установите его, смазав глиняным раствором. Обычно швы не удается заполнить раствором целиком – на практике они оказываются шире. Укладывайте в них дополнительную бороздку раствора, промазывайте шов, тщательно вдавливая раствор, и затирайте выступившие подтеки.

Замена и ремонт изразцов

   Если треснуло некоторое количество изразцов – это не повод полностью менять печную облицовку, особенно если плитки не повторяют один и тот же узор, а являются частью художественной композиции. На помощь придет гипсовый раствор. Готовится он так: гипс нужно затворить на растворе алюминиево-калиевых квасцов либо смешать с мелом, выстоянным на сыром яичном белке. Вы увидите, что он вполне пригоден для латания трещин. Первый, самый тоненький слой раствора можно наносить вглубь изразцов толстым медицинским шприцем.
   Если плитки потрескались так, что восстановлению уже не подлежат, придется заменить их максимально подходящими по цветовой палитре и, главное, по форме и размеру. Бывает, что найти похожие изразцы не удалось и вы подобрали относительно гармонирующие с вашими плитками – имеет смысл для соблюдения симметрии отколоть в некоторых местах и целые изразцы.
   Начните с того, что осторожно снимите пришедший в негодность изразец и тщательно зачистите место, где он располагался. Убедитесь, что новая плитка полностью совпадает по размерам с прежней. Если нет, подгоните размер. Теперь возьмите густой глиняный раствор (смешанный с кирпичной щебенкой) и плотно наполните им румпу. Ставьте изразец, крепко прижимая, на отведенное ему место.
   Учтите, что это косметическая починка, ведь новые плитки не крепились с помощью проволоки и свай с соседними изразцами и с кладкой.

Очистка старых изразцов

Если печь старая, изразцы которой очевидно представляют собой художественную ценность, и вы не намерены с ними расставаться, можно в некоторой степени их реставрировать или хотя бы отмыть. Для этого сначала пройдитесь по всей поверхности облицовки влажной тряпкой. Далее (не заранее!) приготовьте гипсовое тесто, по консистенции напоминающее жирную густую сметану. Наносить его нужно очень тонким слоем и только вручную.
Внимательно следите за облицовкой, главное – не пропустить момент, когда гипс только начнет схватываться. Интенсивно трите его сухой тряпкой, следя, чтобы не оставалось белесых разводов. Ваша задача – вместе с излишками гипса снять с изразцов застарелый слой грязи. Тот раствор, который забьется в трещины, будет выглядеть как белоснежное наполнение швов.

Замена предтопочного листа

Поскольку из топки на предтопочный лист постоянно падают искры, к тому же по нему двигают посуду, а иногда ставят ведра, износиться до дыр может даже сталь. Понятно, что на него в таком состоянии неприятно смотреть, сложно убирать, кроме того, с точки зрения противопожарной безопасности от такого предтопочного листа немного пользы.
Прежде всего оторвите разрушившийся лист и повынимайте из пола все гвозди, которыми он крепился. Накройте пол листом асбеста либо куском войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это изоляция. Поверх накладывается новый лист, прибитый по краям гвоздями.

Латание стен топки либо футеровки

   Отверстие, через которое можно проникнуть к месту повреждения, – дверца топки. Места, где разрушения (дырочки) небольшие, нужно зачистить, а затем аккуратно промазать огнеупорной глиной. Если в футеровке разрушились несколько кирпичей, нужно достать их, зачистить под кирпичинами кладку и с помощью такого же раствора, которым вы когда-то выполняли кладку, залатать бреши.
   Ликвидация повреждений трубы и стен футеровки, а также других важных фрагментов печи и камина
   Самый сложный (но не капитальный) ремонт предстоит в случае, если разрушились свод либо перекрыша. Это означает, что нужно разобрать практически всю кладку, отсортировать пришедшие в негодность кирпичины и заново переложить свод либо перекрышу. Далее рассказывается о ремонте, который не является сложным, хотя, конечно, занимает куда больше времени, нежели замена топочной дверцы.

Завал в дымовом канале

Если печь работает уже много лет (либо, возможно, изначально в процессе ее кладки не слишком строго соблюдалась перевязка швов), могут произойти завалы в дымовом канале. Иногда причиной становится не самый качественный кирпич. Значит, завал нужно немедленно разбирать, проникнув в дымовой канал через топку либо чистку. В худшем случае, конечно, придется разбирать кладку одной из стен, а затем восстанавливать ее, причем не только внешнюю сторону, но и жизненно важные для работы печи внутренние перегородки между каналами.

Перестилка пода

   Прежде чем приступить к перестилке пода, вы должны выбрать хороший новый кирпич, а затем снять старые кирпичи пода. Прежде всего нужно выровнять площадку, посыпав ее свежим песком так, чтобы обязательно возобновился прежний наклон в направлении задней стены топочного отсека. Осуществляться работа будет непосредственно через устье.
   Вести настил нового кирпича начинайте от шестка, постепенно двигаясь в сторону к задней стенке.
   Когда настилка кирпича завершена, тщательно отшлифуйте новый под кирпичом с песком. Убедившись, что неровностей не осталось, заполните щели между кирпичами мелким песком.

Ремонт оголовка дымовой трубы

   Как вы уже знаете, выполняются трубные оголовки из кирпича. Именно на них приходится весь удар атмосферных осадков.
   Чтобы привести оголовок в рабочее состояние, приобретите некоторое количество очень качественного кирпича. Полностью разберите кладку разрушившегося фрагмента трубы (редко бывает так, чтобы пострадал только оголовок). С той части, которую вы решили оставить, тщательно соскребите остатки старого глиняного раствора. Обильно смочите зачищенные места водой.
   Далее начинайте заново выполнять кладку, соблюдая перевязку швов. Особое внимание нужно уделить качественному приготовлению раствора – цементного либо смешанного.
   С помощью цементного раствора выравнивается верхний край трубы – так, чтобы он был слегка наклонен в наружную сторону. Такой наклон ускорит продвижение горячего пара и одновременно будет предохранять трубу от атмосферных осадков. Как вариант, можно ремонтировать трубу не с помощью цементного раствора, а покрыть ее кровельной сталью либо футляром фабричного производства, изготовленным из более прочного металла.

Капитальный ремонт

Речь идет о ремонте, во время проведения которого печь ни при каких обстоятельствах не может топиться. Ее работа останавливается. Обычно это ремонт, требующий разбора кладки либо всей печи, либо одной-двух стен.

Замена футеровки топки

   Чтобы выполнить эту сложную задачу (не столько сложную, сколько кропотливую и трудоемкую), придется разобрать стену печи до верхнего края высоты топки – от пода либо зольника. Или до самой перекрыши, если печь старая. Одновременно можно заняться реставрацией дымоходов.
   Выполняя футеровку, помните, что она не должна перевязываться с основной кирпичной кладкой. Первый этап – разберите то, что осталось от кладки футеровки, отберите пригодные кирпичины и очистите места кладки от остатков старого раствора. Второй этап – выполнение облицовки с помощью огнеупорного глиняного раствора.
   Важно, чтобы вы соблюли соответствие толщины новой футеровки толщине старой. В средних печах перекладывают все, ставя кирпич на ребро, в больших кладут его плашмя, следя за тем, чтобы толщина швов не превышала 3 мм.

Переделка дымоходов и изменение их конфигурации

   Если речь идет о простой переделке дымоходов, то это относительно просто. Сначала разбирают старый дымоход, затем выкладывают новый, выполняя одновременно перевязку с основной кладкой. Главное – не нарушить параметры прежнего дымохода.
   Иное дело – изменение его конфигурации. Например, вы хотите убрать или просто перестать использовать один из каналов. Такой ремонт выполняют часто: встраивают по окошку 5x5 см, ведущему в каждый из дымоходов.
   Для того чтобы это сделать, приходится разбирать нижний и верхний фрагменты стены. Самое главное и ответственное – собрать стену после окончания работ полностью соотносимо с прежней.

Замена глухого пода топки поддувалом и колосниковой решеткой

   Это очень частая переделка в случае, когда новые домовладельцы, купившие дом на вторичном рынке жилья, хотят осовременить печь.
   Начните с дверцы топки. Она остается на месте, если между началом печи и подом как минимум пять рядов кладки, если меньше – придется поднять ее на несколько рядов, следя за тем, чтобы высота топки не превысила 55 см.
   Первый этап выполнения работы – разбор кладки передней стены печи. Затем снимите дверцу, разберите под и зачистите «строительную площадку». Начинайте выполнять кладку, в которой будет устраиваться поддувало. После того как вы установите дверцу поддувала, уложите колосниковую решетку и навесите дверцу топки, предстоит латать бреши в разобранной стене, предельно строго соблюдая перевязку швов.

Евгений Витальевич Симонов Камины и печи: выбор, дизайн, строительство