Евгений Витальевич Симонов
Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах

Введение

   Купаться любят все или почти все. В советские времена домашняя зона, связанная с личной гигиеной, подпадала под всеобщую уравниловку, впрочем, как и все остальное в жилом строительстве. В ванной можно было лишь быстро помыться. Водным же гурманам предлагалось идти в городскую баню: в душ или в парилку. В качестве совсем уж экзотического удовольствия можно было поехать в деревню к родителям и там воспользоваться настоящей баней – не отличающейся изысканным интерьером, зато превосходной с точки зрения добротного и «легкого» пара.
   Сегодня, когда жизнь в многоэтажных «сотах» стала признаком дурного тона и каждый мало-мальски состоятельный человек стремится иметь собственный дом, баня обладает таким же приоритетом частной застройки, как зимний сад или барбекю.
   За прошедшие десятилетия сфера услуг развилась настолько, что, казалось бы, в собственной бане либо сауне нужды, по большому счету, нет. Ведь посетить ее можно за деньги. Прогресс в индустрии удовольствий не стоит на месте: сегодня в хорошей общественной бане есть не только моечное отделение и раздевалки, но и бассейны, а также непременно комнаты отдыха. Но то же самое можно сказать и о частной бане или сауне, которая все чаще начинает выступать местом для общения, а то и вовсе помещением для «пижамных вечеринок».
   Согласитесь, любимое удовольствие всегда приятнее получать среди собственных декораций, устроенных сообразно личным пристрастиям. Кроме того, желание иметь свою баню можно сравнить с предпочтением собственного домашнего кинотеатра самому престижному кинозалу.
   Современная жизнь непомерно быстра. А вот необходимость попасть из пункта А в пункт Б, наоборот, отнимает массу времени, заставляя простаивать в пробках и тратить драгоценные минуты на заказ банного сеанса по телефону. К тому же сейчас без утреннего и вечернего душа не мыслит себя ни один человек, не говоря уже о том, что растет количество людей, предпочитающих для снятия стресса париться в баньке не один раз в неделю, а два-три.
   Но и до общественной бани эконом-класса, и до роскошной сауны нужно добираться. Иное дело, когда она находится во дворе собственного дома. Кроме того, в вашей бане вы не встретите чужих людей. А это, согласитесь, вопрос не только комфорта, но и подлинного наслаждения.
   Пребывание в парилке благоприятно сказывается на измотанном спешкой организме: оно дает ему своеобразную остановку внутренних биологических часов. Под воздействием пара исчезает тревожное желание спешить, адсорбируются второстепенные мысли и потребности, улучшается настроение. Выходя из парной, вы всегда чувствуете, что тело становится гибче, а мышцы – эластичнее.
   Вам самим решать, баню какой конструкции вы захотите увидеть на своем участке. Исходить стоит из ее технических параметров, к которым прежде всего относятся температуры и уровень влажности в парилке. Возможно, это будет сухо-воздушная баня. Здесь выделяют русскую баню и финскую баню-сауну (такую же конструкцию вы можете наблюдать в любой городской бане с печью-каменкой). Температура воздуха в них составляет от 60 °C до 120 °C, а влажность варьируется от 5 до 25 %.
   Возможно, вам по душе сырая баня, стартовая температура в которой 50 °C, а максимальная – 70 °C. Влажность воздуха составляет от 80 до 100 %.
   Есть и третий вариант устройства – водяной. Это японские бани (более подробно об их устройстве будет рассказано в первой главе).
   А возможно, вы еще только мечтаете о собственном доме, но категорически не хотите ездить в общественную баню. Что же делать? Не устраивать же сауну в ванной комнате! А почему бы и нет?! Современные квартиры в новых домах предоставляют такие возможности. Как правило, в них уже нет крохотных санузлов, где с трудом помещается стиральная машина. Наоборот, теперь туда можно поставить даже джакузи. Так почему бы не утеплить двери, потолок и стены, не обшить их вагонкой, не установить ТЭН для подогрева воздуха и не разместить прямо на ванне дощатый полок? Понадобится еще некоторое количество жароупорного кирпича – и подставка с камнями готова!
   Практика показывает, что у большинства индивидуальных застройщиков есть опыт перепланировки и перестройки своей городской квартиры, в том числе и негативный, связанный с наймом бригад строителей, электриков, декораторов, которые навязывают самые дорогие материалы, затягивают сроки выполнения работ и вынуждают нас что-то доделывать самостоятельно после того, как формально все уже завершено.
   Многие приходят к выводу, что, умея держать в руках молоток и используя хорошую электродрель, можно самим и систему электропроводки в доме модернизировать, и детскую превратить в сказочный дворец из гипсокартона и лепнины. И уж тем более сильна в нас генетическая память деревянного домостроения.
   Дом, участок – это продолжение нас самих, воплощение нашего образа жизни, то, что мы по наследству передадим детям. А уж им, поверьте, будет куда как приятнее париться в баньке, сложенной руками отца. Кроме того, приступая к постройке дома, первым делом имеет смысл возвести именно баню. Во-первых, это отапливаемое сооружение, следовательно, там можно подолгу ночевать, как если бы вы поселились на даче или во времянке. Во-вторых, еще не имея холла с каминным залом, вы уже обретете место, где вам будет просто уютно. В-третьих, если вы впервые приступаете к строительству, на бане можно просто потренироваться. Ведь сложенную с ошибками банную печь проще разобрать и сложить заново, чем печь или камин в самом доме.
   В данной книге вы прочтете о том, как самостоятельно спроектировать и построить баню, начиная от выбора места, закладки фундамента и заканчивая сооружением печи. Вы узнаете о недостатках и преимуществах различных материалов, а также о маленьких секретах профессиональных мастеров.

Глава 1
Немного истории

О том, что быть чистым более приятно, чем грязным, догадался еще первобытный человек. Впрочем, до наступления первых вселенских похолоданий эта проблема решалась у него просто: окунулся в чистый родник, и дело с концом. А вот мысль о том, что акт омовения в некотором роде сопряжен со стыдливостью и, следовательно, с необходимостью особого помещения по половому (или просто семейному) признаку, пришла лишь тогда, когда люди осознали себя не просто физически мощными и на многое способными двуногими, но еще и потомками Адама и Евы.
У разных народов стремление к повседневной чистоте тела вырабатывалось при различных обстоятельствах эволюции, к тому же с учетом их религиозности и культуры. Скажем, представители монгольских народностей кое-где и по сей день считают, что, совершая акт омовения, человек смывает с себя удачу.

Чистота по-римски

   О том, что водные процедуры не только избавляют нас от неприятного органического запаха, но и являются физиологическим наслаждением, а также дают возможность релаксации, первыми догадались древние греки и римляне. Знаменитые термы – римские бани – культивировались римскими воинами не только из– за того, что являлись местом веселых пиров и оргий. Это результат доверия медикам, убедившим современников в том, что регулярное посещение бани способствует усилению окислительных процессов в человеческом организме, повышает обмен веществ, способствует интенсивному потоотделению, без которого невозможна нормальная работа почек, улучшает кровообращение, нормализует кровяное давление и стимулирует работу сердца.
   Первые термы появились задолго до нашей эры и через некоторое время стали так популярны, что богатые римляне проводили в них большую часть времени. Наравне с амфитеатрами они были чем-то вроде культурных центров. Римские же легионеры, завоевывая все новые страны Европы и Азии, распространяли в них и культ бань и омовений.
   Как были устроены римские бани? Внешне они выглядели как несколько смежных больших помещений. Часть их была предназначена для переодевания и послебанного отдыха, отдельно располагался бассейн для первичного омовения, а также помещение для качественной помывки с варьированием теплой и горячей воды. Только хорошенько вымывшись, древние римляне направлялись в парилку. Отдельно располагались сухая парная и влажная баня. Нужная температура нагнеталась с помощью печей, которые топились, как ни странно, нефтью.
   На основе римских терм со временем появились так называемые турецкие бани (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Турецкая баня

Особенности национальных парилок

   Ранее уже было сказано, что в разных странах бани имеют свои особенности, хотя и выполняют одни и те же задачи: от простого омовения до места общения.
   В Европе сегодня наиболее популярны римско-ирландские бани. Речь идет о бане, работающей исключительно по воздушному принципу. Температура в них поддерживается умеренная – 50–60 °C. Горячий воздух поступает как бы извне: он движется по специальным трубам, проходящим под полом и внутри стен.
   Попав в баню, парильщик сначала направляется в подготовительное помещение, затем – в отсек для предварительного разогрева, а уже только потом – в парилку. Пол в ней дырчатый: потоки горячего воздуха поступают через специальные отверстия. Можете представить, как, перемещаясь из одного отсека в другой, парильщик потеет! Чем же такая баня отличается от римской? Тем, что в ней предусмотрена специальная труба, выводящая наружу отработанный воздух, иначе воздушная среда в парной не была бы столь здоровой и полезной.
   Тот, кто бывал в Грузии, знает, что в этой стране традиционно практикуются серные бани. Выглядят они так: специальные бассейны наполняются водой горячих серных источников. Одновременно рекомендуется интенсивный массаж. Отчасти именно благодаря таким баням большинство грузин доживают до весьма преклонного возраста.
   Япония является родиной водяных бань. В деревянной купели устраивается ванна. Ее наполняют горячей водой, температура которой обычно достигает 45 °C. Надев смоченную холодной водой шапочку, в эту ванну следует погрузиться по грудь. Японцы уверяют, что посещать такую баню нужно не менее трех раз в неделю.
   Еще один вид японской бани — сухая опилочная баня. Она функционирует на основе кедровых опилок, смешанных с лекарственными травами и нагретых до 60 °C. Предназначение опилок – впитывать пот и «напомповывать» тело крайне целебными ароматическими веществами.
   Можно попариться вовсе в экзотической бане – мешке с березовыми листьями либо цветочным сеном (пар плюс эффект ароматерапии).
   Восточные народы также практикуют песочные бани. С помощью разогретого на солнце и отлично вбирающего пот песка эффективно лечатся артриты, ревматизм, нефриты и в особенности женские гинекологические заболевания. Такие бани следует совмещать с морскими купаниями. Древний же врач Авиценна рекомендовал проводить песочные бани, одновременно интенсивно поедая арбуз.
   Традиции арабских стран Ближнего Востока, Средней Азии и Юго– Восточной Европы, а также культура римских терм породили бани, которые и поныне пользуются успехом. Это знаменитые турецкие бани.
   В восточных банях полы, от которых шел пар, подогревались до 50–60 °C. Каменные своды печей или котлы с кипящей водой служили дополнительными источниками пара. Полы нагревались до такой степени, что по ним можно было ходить только в обуви – деревянных сандалиях.
   В плане турецкие бани напоминали ладонь. Раздевалкой, где посетитель подготавливался к принятию водных процедур, служил вход в баню – «сгиб кисти». Здесь уже было довольно жарко: до 34 °C. Сама «ладонь» – большой зал с бассейном и каменными лежаками, которые подогревались. Посетитель, распарившийся после посещения всех пяти ниш с различной температурой («фаланги пальцев»), ложился на камень и потел. Банщики умело делали глубокий массаж всего тела. Наслаждение было незабываемым! В турецкой бане, кроме всего, выщипывали лишние волосы, брили, удаляли мозоли.
   Мытье начиналось после парных процедур. Жесткой мочалкой снимали грязь и ороговевший слой кожи, затем чистую кожу обмывали мягким мыльным раствором. После этого посетитель мог искупаться в холодном и горячем бассейнах.

Что скрывается за понятием «финская баня»

   Большинство русских парильщиков на вопрос, какую баню они предпочитают, чаше всего отвечают не «русскую», а «финскую». Причем на практике оказывается, что далеко не все хорошо знают, в чем же состоят между ними различия. Почему-то принято считать, что русская баня – это там, где «мокро», а финская – там, где «сухо».
   Основания для путаницы действительно есть. И в «русском», и в «финском» случае пар получается в результате поливания водой раскаленных камней. В сауне, как и в бане, предусмотрено пользование вениками. И в том и в другом случае особой потехой для парильщиков становится «окунание» в ледяную воду либо сугроб. Более того, и русская баня, и финская сауна на заре цивилизации изначально представляли собой бревенчатую избу, которая топилась «по-черному». А что до определения, то слово «сауна» в переводе на русский язык означает «баня».
   В основе принципа действия финской бани – целебный жар, температура которого в некоторых случаях доходит до 140 °C, причем переносится весьма легко благодаря тому, что воздух очень сухой.
   Как работает сауна? И почему ее несложно установить даже в ванной комнате?
   Сауна — это почти герметично замкнутое помещение, которое обогревается специальной печкой с камнями и сооружено для создания в помещении сухой и очень жаркой бани (рис. 1.2).
   В прогретой сауне воздух изначально сухой, поэтому у парильщика сразу начинает разогреваться тело. Потом, когда на камни выливают ковш-другой воды, увеличивается количество пара. Однако вскоре воздух опять становится сухим. Вот и получается, что сауна – единственная представительница «помывочных заведений», где присутствует попеременно сухой и влажный воздух. Таким образом, она объединяет в себе черты римских сухих и русских влажных бань.
   Как правило, в современной финской сауне используется электрическая печь-каменка, а не большая русская банная печь. К преимуществам первой можно отнести высокий верхний предел температуры, а также контрастность ее изменения: от допустимого максимума и до возможного минимума. Кроме того, влажность воздуха в сауне всегда остается в норме, что крайне благотворно сказывается на теплообмене всего организма и интенсивности кровообращения. Пребывание в финской бане положительно влияет на функционирование вегетативной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.
   Таким образом, основное отличие финской сауны от бани заключается в следующем: охват человеческого тела теплым воздухом в ней намного больше. Но с медицинской точки зрения она имеет и существенный недостаток: обильный горячий воздух пересушивает верхние дыхательные пути, в результате чего после ее посещения нередко появляется першение в горле, а также излишняя сухость кожи и слизистых оболочек.

   Рис. 1.2. Интерьер сауны: а – вид сверху; б – вид сбоку

   Специфика русской бани
   Какой же русский не любит попариться в бане? Уважение, которое на Руси испытывали к пару, отмечали и заезжие иностранцы. Для них эта страна во многом с самой баней и ассоциировалась, наряду с квасом и лаптями. Бани испокон веку имели для русского человека огромное значение. Их строили не только зажиточные, но и почти все бедные люди. Те же, кто по какой-то причине на своем дворе ее не соорудили, каждую неделю посещали общественные. Баня считалась едва ли не лекарством от всех болезней. Гостей на Руси встречали не только накрытым столом, но и истопленной баней.
   В далеком прошлом наши предки парились не где-нибудь, а в русских печах. После того как испекли хлеб, под в печи подметали и выгребали золу. Человек влезал туда на подстеленную солому, постепенно привыкая к высокой температуре. Затем на свод печи брызгали горячую воду, которая мгновенно испарялась, и таким образом получалась парилка.
   Особенные любители попариться даже порой закрывали заслонку, чтобы усилить эффект, и нахлестывали себя веником: березовым, дубовым, иногда можжевеловым. В некоторых селах российской глубинки подобная банная процедура сохранилась до настоящего времени.
   Бани появились в Сибири с первыми русскими людьми: казаками, землепроходцами. Эти сооружения более приспособлены к местным холодам, так как их строили меньшими по размеру, нежели в средней полосе, и более тщательно утепляли в них стены, подгоняя бревно к бревну с помощью специально вырубленного паза, в который укладывали мох (рис. 1.3). Двери в них низкие и толстые, из хорошо пригнанных досок. Это позволяло пользоваться баней в самые суровые сибирские морозы. Во всем остальном (имеется в виду процесс получения пара и горячей воды) они не отличаются от обычных.

   Рис. 1.3. Вот так выглядит традиционная русская баня

   Что же касается неповторимого запаха русской бани, то издревле на Руси варили специальный квас с мятой, настои трав, на полках раскладывались пахнущее сено, мята, полынь, ветки хвои и т. д. В каждом роду были свои передающиеся от отца к сыну секреты. Кроме того, аромат был не только приятным, но и полезным, ведь давно замечено, что после такой бани дышится легко и приятно, а тело становится легким.
   Издревле считалось, что баня очищает человека как телесно, так и духовно. С ней связаны многие русские обычаи: молодожены после первой брачной ночи обязательно ее посещали; после долгой дороги было принято всласть попариться; при болезни парилка считалась прекрасным оздоравливающим средством. В баню ходили не реже одного раза в неделю, как правило, по субботам.
   Кроме личных бань, популярностью стали пользоваться и общественные. Вскоре после основания Петербурга городские власти разрешили сооружать их всем желающим и при этом не взимали никаких налогов! В то же время в Москве строились лечебные бани, владельцам которых предлагалось «Цену брать без излишества, дабы на него жалоб не происходило… Запрещено держать горячие вина и всякий заповедный напиток».
   В Москве известностью пользовались знаменитые Сандуновские и Ламакинские бани, которые посещала знать. В Санкт-Петербурге к началу 20 века насчитывалось более трех сотен бань.
   Вот интересный факт. В 1718 году Петр Великий, будучи в Париже, велел построить для своих гренадеров баню в одном из домов на берегу Сены. После парилки гренадеры окунались в реку, чем вызывали изумление парижан. А на слова королевского гофмейстера, что, мол, солдаты перемрут от такого купания, Петр I заметил, что «не перемрут, а закалятся, ибо для них привычка – вторая натура».
   Постепенно русские бани стали популярны во всем мире. После похода Наполеона в Россию, его разгрома и вступления русских войск в западно-европейские страны их начали культивировать во Франции, Германии, Швейцарии.
   Любовь русских людей к бане не ослабевает со временем. Даже во время Великой Отечественной войны солдаты на передовой устраивали себе баню. Особенно популярны среди партизан были бани-землянки, которые легко строились из местных материалов. Кроме того, подобные помещения практически герметичны, что позволяло получить наибольший благоприятный паровой эффект. Такие бани-землянки можно до сих пор встретить в российских деревнях.
   Главная особенность русской бани: ее температура намного ниже, чем в сауне. Не влажность, а именно соотношение влажности и температуры!
   Максимальная воздушная планка русской бани – 55–65 °C.
   Предтечей современной русской бани является баня «по-черному», которая встречается и до настоящего времени в российской деревне, чаще всего в Сибири и на Урале, и служит людям так, как и сотни лет назад.
   Она известна в России более двух тысяч лет. Бани «по-черному» представляли собой просторное помещение, в котором открытым огнем калились камни. Дым уходил через отверстие в крыше, окна и открытые двери. Сажа и копоть оставались на стенах, а иногда и на телах неосторожных «мойщиков». Оттого и произошло название этой бани.
   В углу размещалась кадка для холодной воды, под окном – лавка, на которой люди мылись после того, как хорошенько попарятся. У противоположной стены располагался трехъярусный полок. На верхнем «этаже» выдержать жар могли лишь старики да закаленные мужчины, а также некоторые бабки. Среди них тоже были большие любительницы попариться. На втором «этаже» парились менее закаленные, на самом нижнем мылись дети и беременные женщины.
   Каменная подковообразная печь размещалась в правом углу бани. Не связанные глиной камни укладывали одни на другие. Специально отыскивали гладкие булыжники без трещин и сколов, чтобы они смогли выдерживать перепады температур и не давали угарного газа. Внутрь печи устанавливали большой чугун для горячей воды. Раздевалки в бане не было, и около кадки с холодной водой ставили скамейку, куда складывали чистое белье, а верхнюю одежду вешали на деревянные шпильки, вбитые в стену.
   Кстати сказать, мыла в банях «по-черному» не требовалось, ведь они по сравнению с другими банями прекрасно прогревались и долго держали высокую температуру, таким образом растворяя застарелый пот. В старину использовали щелок. В бочку с дождевой водой сыпали древесную золу, настаивали ее и через некоторое время употребляли вместо мыла. В этом случае достаточно было ополоснуться из шайки, чтобы стать чистым.
   Богатые люди строили бани «по-белому». В чем же ее коренное отличие от «предка» – бани «по-черному»? В конструкции печи-каменки и наличии дымохода. Сооружается такая печь из кирпича или из каменной природной плитки, которые связывают глиной. В торце размещают три дверки: поддувало, топку, а в самую верхнюю ковшом льют воду для образования пара, так как там находятся раскаленные камни.
   В бане «по-белому» было все почти также, как и в бане «по-черному», только печь выглядела по-другому да раздевалку от моечного отделения отделяла перегородка.
   Исторический экскурс будет неполным, если не упомянуть о том, что в Средние века бани использовались как роддом. Причем всеми: от самого бедного крестьянина до русского царя. Так что большинство наших знаменитых и безвестных предков появились на свет именно в бане.

Глава 2
Составляем проект бани

Читая последующие главы книги, вы убедитесь, что построить баню собственноручно на самом деле совсем несложно. Самый первый шаг – выбор наиболее подходящего для нее места. Ведь от этого будет зависеть нарисованный проект бани.

Выбираем место

Идеальное место для возведения бани – пригорок на берегу реки или озера. Если же поблизости от вашего дома его нет, все-таки выберите место повыше. Так удобнее сливать воду при отсутствии канализации и устраивать дренажную систему. Пруд же можно выкопать позже, это не такая дорогостоящая и трудоемкая работа. В крайнем случае сделайте баню на сваях, подобное тоже кое-где практикуется. Правда, не стоит забывать и о скромности: в баню– то ходят отнюдь не одетыми. Поэтому деревья, кусты и иные подобные естественные ограды помогут вам сохранить хотя бы иллюзию романтического одиночества (рис. 2.1).

   Рис. 2.1. Для бани идеально подойдет уединенное место

   Если на участке есть крутой склон, то баню можно выполнить в виде землянки с террасой на сваях или столбах.
   Как же ориентировать баню, что называется, по сторонам света? Тут тоже играют роль чисто практические соображения. Окна располагайте с юга и запада: южная сторона, что ни говори, теплее, а лучи заходящего солнца в парной весьма приятны для глаза и хорошо снимают усталость, создают атмосферу спокойствия и уюта. Баня, а особенно вход в нее, должны быть хорошо видны из окна дома. Все время лично находиться у печи совсем неудобно, а контролировать процесс необходимо. Мало ли что может случиться!

   Теперь рассчитаем рекомендуемые расстояния между сооружениями в соответствии с санитарно-бытовыми условиями, которые перед проектированием бани и других садовых построек надлежит внимательно изучить, чтобы избежать проблем с «ответственными лицами» и соседями, которым ваша баня или даже сам дом могут чем-то мешать.

   Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть следующими:
   ♦ от садового дома – 3 м;
   ♦ от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
   ♦ от других построек, например бани, – 1 м;
   ♦ от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
   ♦ от кустарника – 1 м.

   Минимальные расстояния между постройками:
   ♦ от садового дома и погреба до уборной – 12 м;
   ♦ от душа, бани и сауны до уборной – 8 м;
   ♦ от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
   ♦ от постройки для содержания мелкого скота и птицы до душа, бани, сауны – 12 м;
   ♦ от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – ум.

   Эти нормативы должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между сооружениями, расположенными на смежных участках.
   Что нужно учитывать при создании проекта бани? Прежде всего, идеальное месторасположение бани – отдельно от других строений, на окраине участка, что диктуется пожарными соображениями. Как уже говорилось, ее желательно окружить растительностью, скрывающей сооружение от нескромных взглядов, и разместить рядом с водоемом, пусть даже искусственным (см. рис. 1 на цветной вклейке).
   С другой стороны, баню можно пристроить и к жилому сооружению. Сделайте вход в нее непосредственно из дома или со стороны участка, спланируйте небольшую веранду. Если в доме есть канализация и водопровод, то таким образом можно сэкономить средства, да и подключить электропроводку будет не так сложно. Санитарные нормативы используются те же, только необходимо тщательно продумать пожарную безопасность, устройство вентиляции и гидроизоляции строений.
   Иногда бани делают в цокольных этажах и подвалах дома. Как правило, в этом случае сталкиваются с дополнительными проблемами, с отводом сточных вод из моечного помещения.
   Часто к бане пристраивают сооружения различного назначения, например летнюю кухню или теплицу. Выходящее из парной тепло будет их обогревать. Подобное практиковалось нашими предками уже много веков. Баню также часто используют как прачечную, фотолабораторию и для других хозяйственных нужд. Особенно удобно совмещать ее с тепличным хозяйством. В этом случае к теплице примыкает веранда или терраса, а наличие вьющихся или декоративных растений и цветов создает дополнительный уют и украшение.
   Теперь о водоеме, который можно устроить прямо во дворе вашего дома. Небольшой бассейн располагают прямо перед входом в баню или рядом с ним. Выпускается множество видов таких сооружений, и вашей задачей будет всего лишь подготовить для него место. Бассейны бывают разборные, каркасные, монолитные и надувные. Даже если ваш участок совсем небольшой, место для водоема, на радость вашим детям, всегда можно найти.
   Повторим, что от разного рода неприятностей, в том числе и от нежелательных «разборок» с соседями, вас застрахуют санитарные нормы и правила (СНиП), которые регламентируют возможное расстояние от вашей бани до соседнего садового участка, колодца или др. Этот документ нужно иметь всем застройщикам, поскольку санитарное согласование планируемых сооружений все равно делать придется, и лучше все учесть еще на этапе создания проекта.

Проектируем баню

   Выбор проекта бани зависит прежде всего от предполагаемого числа членов семьи, одновременно посещающих баню, от планировки участка или помещения, приспосабливаемого под баню, и от финансовых возможностей. А вот русскую баню строить или сауну – это уже вопрос вкуса и пристрастий.
   Дальше приходит время согласования проекта (естественно, уже на стадии его полной готовности). Но независимо от того, купили вы готовый проект в дизайнерском бюро или нарисовали свой, его нужно согласовать с местной пожарной инстанцией. В этом нет ничего пугающего. Согласование и утверждение проекта занимает, как показывает практика, не больше недели. На чертеже появится печать, и пожарных будет заботить, не является ли ваша баня «пороховой бочкой» ввиду неправильного размещения, например, печи-каменки либо по иной причине, или то, как расположены у вас входы-выходы (чтобы, если что-то случится, парщики смогли мгновенно эвакуироваться).
   Это первый этап согласования. Второй, заключительный, будет иметь место, когда строительство завершится. Представитель пожарной службы придет к вам и посмотрит, отвечает ли устройство ваших локальных инженерных сетей требованиям противопожарной безопасности.
   Вот и все. С той разницей, что, купив пустой участок и приступив к комплексному строительству, вам придется согласовывать с пожарными все подворье, а в случае, если вы уже обзавелись хозяйством, – только баню.
   Итак, переходим к работе над проектом. Размеры, например, русской бревенчатой или каменной бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут париться несколько человек. Чаще всего она состоит из прихожей-тамбура, предбанника (раздевалки) и парной площадью 6–9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

для парения и мытья. Целесообразно устраивать баню с отдельным от парной моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парилка противопоказана по состоянию здоровья.
   Непосредственно у входа проектируют тамбур. Зимой он должен не давать холодному воздуху проникать в предбанник. Площадь предбанника – 4–6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в нем необходимо сделать окно. Здесь же посетители бани располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 м и длиной 1,5–1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение, увлажняет одежду. Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь, и главное, все три помещения будут отапливаться одной печью.
   Площадь парилки составляет чаще всего 7–9 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Ее лучше спроектировать квадратной. Чтобы тепло и пар не терялись, дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой, этакий своеобразный люк. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в два-три яруса), их длина —160–200 см. Печь-каменку, отапливаемую дровами, обычно устанавливают в углу у двери. (Подробнее о печах для бани будет рассказано в одной из следующих глав.) У противоположной стены монтируются скамьи для мытья. Для такого типа бань оптимальным будет размер 2,5 х 4,5 м.
   Давайте рассмотрим три примерных банных проекта. Сразу оговорим обязательные условия совмещения банной постройки со всем жилым массивом: качественное выполнение гидроизоляции, продуманная вентиляционная система, грамотное расположение канализации и, разумеется, соблюдение норм противопожарной безопасности. Важно не только устроить комфортабельную баню, но и пользоваться ею так, чтобы не уменьшить ненароком срок службы всего дома, не сделать его сырым. С этой целью, например, не усердствуйте, обильно поливая камни водой, и затем не допускайте их чрезмерного охлаждения. Если баня пристроена к жилому помещению, особенно важно, чтобы воздух в ней был сухим и горячим, а также чтобы по окончании парения баня хорошо высыхала.
   Баня, совмещенная с жилым помещением (смежная с кухней). Печь и канализационная система в такой бане будут общими и для нее, и для кухни. Преимущество – раскаленные стены печи-каменки будут регулярно очищать воздух всего жилого пространства, одновременно делая его суше. Еще один плюс – дополнительная вентиляция, осуществляемая через поддувало, расположенное на уровне пола.
   Такой вариант может быть вполне комфортным, если соблюдать все санитарно-технические требования, в первую очередь к устройству канализации, вентиляции и гидроизоляции (рис. 2.2). Удобнее всего пристраивать к дому не влажную баню, а сауну.

   Рис. 2.2. План небольшой бани

   Большая семейная баня. Бревенчатую баню, состоящую из предбанника-раздевалки, моечного отсека и парилки, можно оборудовать П-образной печью, рассчитанной на 6 ведер воды. Вода и камни нагреваются от топки, а моечный отсек – от выведенного в него дымохода.
   Классическая схема планировки бани исходит из ее назначения. Если это отдельно стоящее одноэтажное здание, то обычное решение для нее – терраса, небольшой тамбур, в котором оставляют верхнюю одежду, предбанник, иногда совмещаемый с душевой, и парильня (рис. 2.3).
   В хороших проектах предусматривается возможность обогрева всех этих помещений одной печью. Если места на участке мало, можно ограничиться совсем простой конструкцией, состоящей из предбанника и парной.

   Рис. 2.3. План просторной бани (предбанник и моечная совмещены с санузлом): 1 – кухня; 2 – туалет; 3 – раздевалка; 4 – душевая; 5 – парильня; 6 – веранда; 7 – жилая комната; 8 – окно; 9 – двери

   Выбирая материалы для строительства (об этом речь пойдет далее), не стоит, конечно, забывать и о дизайне. Прежде всего он должен соответствовать физиологии человека, ведь, входя в парилку, вы оказываетесь в несвойственной для обычного времяпрепровождения среде, где привычные значения температуры и влажности воздуха изменены во много раз. Потому этот переход нужно сделать мягче, чтобы не вызвать болезненное состояние.
   Лишних деталей при проектировании быть не должно. Чем меньше в помещении углов, тем просторней будет казаться баня. В двери, открывающейся в парную, стоит сделать окошко, забранное стеклом: это не только защитит вас от неожиданно пахнувшего горячего воздуха, но и повысит безопасность бани. Если в парной кому-то вдруг станет плохо, его увидят и придут на помощь.
   Свет не должен быть слишком ярким и раздражающим, а лавки должны быть подходящей ширины и длины с просветом между досками настила в 1,5–3 см.
   Печь нужно расположить так, чтобы никто не ожегся паром из ее устья, а пол (как и что-либо еще в парной) ни в коем случае нельзя покрывать лаком.
   Если же вы хотите построить баню-люкс, предусмотрите также специальную комнату для отдыха, где можно посидеть с приятелями, распить по бокальчику пива. Для этого, конечно, можно использовать и предбанник, но тогда его площадь лучше увеличить.

Подбираем материалы

   Итак, вы завершили первый этап подготовительных работ – нарисовали проект бани. Далее предстоит провести мысленный переучет и составить подробный список всего, что вам придется купить.
   Выбор материалов – очень непростая задача. В данной главе описаны все основные материалы для постройки бани, ну, а дальше решать вам.
   Преобладает мнение, освященное столетиями, что лучшая баня – срубленная из хорошо высушенных бревен и досок. Стены из дерева быстрее нагреваются и впитывают влагу. Поэтому в такой бане легче поддерживать нужный температурно-влажностный режим. Да и когда на богатой лесами Руси бани делали из камня?!
   Сегодня для строительства бани используют дерево, камень, кирпич, пеноблок, цемент, глину, песок, шифер, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, минеральные и органические утеплители, стекла, асбестоцементные трубы, пароизолирующие пленки и листы, кровельное железо и некоторые другие материалы. Подробнее они будут описаны при рассмотрении отдельных конструктивных элементов бани: фундамента, стен, потолка, крыши, печи-каменки.
   Все же для тех, кто ранее никогда не сталкивался со строительством довольно крупных сооружений, будет полезно заранее рассказать о некоторых свойствах материалов.

Древесина

   Самый важный материал, нужный для строительства бани, – это дерево. Из него можно построить, как и много веков назад, всю баню, от фундамента до крыши.
   Помните, что для хорошей бани годится далеко не всякая древесина. Например, опорные подушки, столбы для фундамента, первый венец стен и лаги для пола делают из дуба, причем не из сухостоя, а из здорового дерева, высушенного в полном соответствии с технологией (на специальных подставках под навесом).
   Смолистая рудовая сосна, точнее, бревна, доски и брусья из нее служат для укладки 3-4-го нижних венцов стен, пола и матицы потолка. Древесина должна быть хорошо отбракована, не содержать смоляных полостей и подтеков с внутренней стороны бани. Прекрасно подходит для этих конструкций и лиственница, из которой можно построить фундамент.
   Пиломатериалы (их основа – легкая белая ель и липа) используются для верхних венцов, потолка и обшивки стен. Они хорошо поглощают влагу и звуки; мастера говорят даже, что эта древесина «дышит, как живой организм».
   А вот полки, скамейки и тому подобное лучше всего получаются из липовых досок и брусьев. Они приятны для тела, создают ощущение теплоты и мягкости.
   Человеку, не связанному с лесным хозяйством и деревообрабатывающими предприятиями, довольно трудно найти полностью подходящие по размерам и по породам дерева лесо– и пиломатериалы. Но предаваться унынию не следует. Дело в том, что из древесины любой породы, даже осины, тополя и березы, можно получить отличный материал для стен, пола, потолка и других частей бани. Главное – выбрать качественное сырье, высушить и обработать его соответствующим образом.
   Ассортимент «деревянных» материалов, которые вам предложат консультанты на строительных рынках и в специальных салонах, не так уж и широк. Прежде всего это качественная, уже подготовленная древесина, из которой можно сразу, без дополнительной обработки, начинать строить. Несомненные лидеры – оцилиндрованное бревно и профилированный брус.
   Чтобы понять, зачем древесину нужно готовить к строительству, то есть в чем состоит выгода покупки такого дерева, давайте кратко рассмотрим структуру древесины (рис. 2.4). Представьте себе поперечный разрез древесного ствола. Во-первых, там имеется сердцевина, во-вторых, собственно «тело» дерева, так называемый камбий, в-третьих, заболонь, в-четвертых, кора. Сердцевина напоминает тонкую прослойку в центре ствола. Это наименее прочный его сегмент. Кроме того, именно она начинает гнить в первую очередь.

   Рис. 2.4. Структура древесины

   Камбий – сегмент древесного ствола от луба до сердцевины – легко опознать по так называемым годичным кольцам. В центре расположено ядро древесины. У хвойных пород оно и прилегающая к нему древесина пропитаны смолой (тем в большей степени, чем старше дерево), у лиственных пород – дубильными веществами. Это самый ценный участок древесного сырья, ведь здесь практически не происходит движение соков, следовательно, древесина твердеет и, превратившись в стены бани, практически не будет гнить.
   В той же части древесины, которая расположена ближе к ядру, живые клетки еще есть, то есть соки движутся. Это заболонь. Она подвержена гниению, непрочная, ей свойственно быстро усыхать и коробиться.
   Если наши предки добивались прочности и эстетики деревянных сооружений, кропотливо подгоняя бревно к бревну, а комель – к вершине, то теперь все нужно делать быстро, поэтому на продажу необходимо выставлять готовое бревно, диаметр которого неизменен по всей длине. Для этого применяют оцилиндровку бревна и профилирование бруса.
   И дело не только в скорости и красоте. Конструкция, возведенная из оцилиндрованного бревна, получается более жесткой, то есть прочной. И оцилиндровка бревна, и профилирование бруса (прежде в продаже был только четырехкантный брус) сводятся к тому, что с материала срезается рыхлая заболонь. Остается лишь твердое, просмоленное либо продубленное ядро. Ведь если заболонь срезать заранее, нам удастся избежать возможных трещин в процессе высыхания древесины. Это напрямую связано с качеством теплоизоляции будущих стен. Чтобы трещины впоследствии не возникли, на каждом оцилиндрованном бревне делают неглубокий продольный пропил (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Профилирование бруса (а) и оцилиндровка бревна (б)

Кроме того, и оцилиндровка бревна, и профилирование бруса позволяют сделать рабочую поверхность древесины очень чистой и гладкой (рис. 2.6). Возведя из такого материала стены, вы вряд ли захотите их как-то еще отделывать, например досками либо вагонкой: ведь подготовленная древесина, помимо прочего, сама по себе очень красивая.

   Рис. 2.6. Оцилиндрованное бревно и профилированный брус разной толщины

   Особенного крепежа для работы с оцилиндрованным бревном и профилированным брусом не понадобится: это традиционные нагели, болты, шпильки, скобы, анкеры с регулировкой. Еще один плюс: усадка банного сооружения после окончания строительства займет меньшее количество времени, чем если бы оно было сложено из необработанного материала. Кстати, ускорить ее еще в большей степени вы сможете, применив принудительную стяжку конструкции из подготовленной древесины.
   Еще пару слов об усадке. В зависимости от породы дерева в древесине содержится от 25 до 30 % гигроскопичной влаги. В процессе ее испарения и создается такое явление, как усадка. Из-за усадки бревно потеряет около 6–9 % своего объема. Это совсем немного, хотя все равно является проблемой. Еще меньший объем потеряет при усадке профилированный либо клееный брус. Убытки же неподготовленной древесины будут значительно большими.
   Самый дорогой и качественный деревянный материал – клееный брус. Это абсолютно готовая древесина, которая сразу же может стать балками перекрытий, стропилами либо лечь в банные стены. Клееный брус (сырье – ель, сосна) – это результат сращивания на шип досок, отсортированных и высушенных в паровой сушильной камере до 8-12 %-ной влажности. Их строгают с четырех сторон (рис. 2.7), чтобы придать безукоризненную геометрическую форму, а затем склеивают под мощным гидравлическим прессом.

   Рис. 2.7. Клееный брус

   Как правило, для возведения стен используется клееный брус толщиной до 20 см – это примерно пять склеенных досок. В результате усадка на выстроенной конструкции практически не сказывается. Как правило, она составляет 0,5 %. Работать с брусом тоже несложно: после того как ему придан профиль, его распиливают на нужные фрагменты, а затем в них вырезают венцовые «чаши» и сверлят отверстия под крепеж.
   Теплоизоляционные свойства 10-сантиметровой стены из клееного бруса сопоставимы со свойствами метровой кирпичной стены. Отделывать такую баню тоже не обязательно: трещин нет, поверхность смотрится красиво. Клееный брус в меньшей степени подвержен воздействиям гнили и грибка.
   Кстати, его максимальная толщина – 50 см, максимальная высота – 90 см. Если же собирать из клееного бруса балку, ее можно «дорастить» до 30 м!
   Конечно, несмотря на все достоинства материалов, о которых было сказано выше, более дешевым остается необработанный лесоматериал. Как правило, это так называемые кругляши. К ним относят, во-первых, тонкие жерди, толщина которых в самом конце не превышает 7 см (замер без коры). Во-вторых, некрупные столбы. Это фрагменты древесины диаметром от 7 до 12,5 см. В-третьих, средние бревна. Это куски древесины, диаметр которых градируется от 12,5 ДО 24,5 см. Можно также приобрести и крупные бревна. Их диаметр – от 24,5 см и более.
   Если вы не можете купить профилированный либо клееный брус, придется приобретать обычный. Из него у вас тоже получится замечательная постройка, с той разницей, что отделке бани придется уделить немного больше внимания (если, конечно, ваш интерьерный замысел распространяется шире, нежели сохранить традиционный «русский стиль»). Ширина и толщина таких брусьев (они могут быть двух-, трех– и четырехкантными), как правило, от 10 см. Максимальная толщина досок – также 10 см. Помните, что их ширина непременно должна быть в два раза больше!
   Помимо лесоматериалов вам понадобятся пиломатериалы. К ним относятся, во-первых, пластины и четвертины, во-вторых, элементарные брусья, доски и бруски, а также шпалы и горбыли. Пластины — это плоские древесные поверхности, которые вкупе дают бревно, распиленное ровно по оси на две равные части. Для получения четвертины на две равные части распиливается, соответственно, пластина. Это «сырье» для стен и крыши деревянной бани.
   Максимальная толщина брусков (не путайте их с брусьями!) – также 10 см. По ширине (для возведения стен и частично крыши) они подходят лишь в том случае, когда ее сантиметраж меньше, чем удвоенная толщина.
   Горбыль — это боковые части бревен, которые остались в процессе распилки. Кстати, многие строители при возведении бани предпочитают их обычным доскам. Они, во-первых, дешевле, во-вторых, отвечают всем требованиям.
   Для тех, кто хочет глубже окунуться в технологические тонкости, скажем, что фигурно оструганные в соответствии с назначением пиломатериалы называются струганым погонажем. Если вы, придя на склад, в разговоре с менеджером упомянете этот термин, он вас явно начнет уважать. Термин всего-навсего означает наличники – обработанные, иногда резные доски, которыми отделывают дверные и оконные блоки, плинтусы и галтели для заделки углов, поручни для перил, шпунтованные и фальцованные доски для настила полов.
   У шпунтованных досок на одной кромке вырезан шпунт (выемка), на другой имеется гребень (выступ), входящий в шпунт следующей доски (рис. 2.8, а). У фальцованной доски на кромке вырезают выемки в противоположных углах, что обеспечивает перекрытие соседних досок путем ввода выступа одной доски в выемку другой (рис. 2.8, б). Эти материалы используются для устройства пола и потолка, а также внутренней отделки стен.

Рис. 2.8. Доска: а – шпунтованная; б – фальцованная

Обратите внимание, что из пиломатериалов в продаже бывает еще и штакетник. «Так это же только для забора», – скажете вы. В том-то и дело, что не только! Изначально штакетник, имея длину 50-250 см, ширину 4-11 см, толщину 1,6–3,2 см, предназначен для устройства изгороди. Но зачастую он служит для обшивки стен и потолка, изготовления полок. Толстый штакетник иногда используется даже для настилки пола, хотя его все-таки лучше делать из специально предназначенных для этого досок.

Камень, кирпич, растворы

   Возможно, по каким-то причинам вы решили возвести баню все– таки не из дерева, а из камня. Что ж, это тоже достаточно распространенный метод, вспомним хотя бы римские мраморные термы, о которых говорилось в главе 1.
   Из естественных и искусственных материалов для кладки фундаментов и стен бани широко применяют бутовый камень. Это куски известняка неправильной формы. В ходу также блоки шлакобетонные и бетонные, кирпич и гипсовые плиты для перегородок. Конечно же, наиболее доступен для приобретения кирпич, выпускаемый в разных видах. Поскольку он в любом случае будет вами применяться, если не для кладки стен, то уж точно для печи, поговорим о нем подробнее.
   Итак, кирпич — это искусственный камень, полученный путем обработки качественной глины. В среднем масса кирпичины составляет 1700 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, то есть штучно от 3,3 до 3,8 кг. Продают его, как правило, кубометрами. В одном кубометре находится 480 кирпичей. Параметры средней кирпичины: 25 х 12 х 6,5 см (возможны варианты 25 х 12 х 88 см и 25 х 12 х 10,3 см). Разными бывают и пустоты внутри кирпича: как правило, круглые либо щелевые, а также сквозные либо несквозные.
   Привезя кирпич домой, разберите и рассортируйте его. Тот, что показался вам лучшим по качеству, отложите для выполнения кладки печи и внутренних дымовых каналов.
   Как правило, на строительных рынках представлены кирпичи двух видов: либо с гладкими ровными стенками, либо с конусообразными «вдавливаниями» на одной из сторон.
   Главный критерий качества кирпича – хорошо выполненный обжиг. Это нетрудно определить на глаз: если кирпич кажется вам алым, значит, его обжигали меньше, чем требуется. На практике подобное означает, что он очень быстро утратит прочность, а возведенная из него стена или перегородка в скором времени расшатается и рухнет.
   Непригоден для выполнения большинства строительных работ и пережженный кирпич, иначе говоря «железняк». На первый взгляд он кажется прочным, однако его выдают искривленная форма и видимая «оплавлениость». Отсюда и пошло название «железняк». К тому же он обладает буро-фиолетовым оттенком. Беда такого кирпича заключается в его повышенной теплопроводности, то есть вы запросто можете обжечься, случайно дотронувшись до стены печи.
   При строительстве бани не поддавайтесь искушению использовать силикатный кирпич! Он пригоден исключительно для кладки тех стен и перегородок, которые ни при каких обстоятельствах не будут подвергаться воздействию влаги.
   При устройстве бани вам могут понадобиться керамические пустотелые камни (даже на вид они куда как больше пустотелых кирпичей). Их параметры: 25 х 12 х 13,8 см (плоские небольшие), 25 х 13,8 х 13,8 см (полуквадратные), 25 х 25 х 13,8 см (крупные полуквадратные).
   Для кладки печи-каменки непременно нужен шамот (огнеупорный кирпич). Он используется для кладки фрагментов стен и перегородок, которым предстоит выдерживать воздействие температуры от 1580 °C.
   Очень важно, чтобы при работе с камнем вы четко знали правила и технологию его соединения. Если печь в бане связывается исключительно с помощью глины, то кирпич, бутовый камень, бетонные и другие блоки необходимо соединять, или, как говорят каменщики, «связывать» с помощью более надежных средств. Что же для этого используется?
   При кладке фундаментов и стен здания для скрепления кирпичей и камней друг с другом применяют строительные растворы, которые обладают способностью затвердевать. Их получают, разбавляя водой вяжущие материалы. Если раствор затвердевает только на воздухе, эти материалы называются воздушными. К ним относятся воздушная известь, гипс и глина. Если раствор затвердевает и на воздухе, и в воде, то вяжущие материалы называются гидравлическими. К ним относятся гидравлическая известь, портландцемент и различные составы на его основе.
   Информация, приведенная ниже, – для тех, кто желает получить более глубокие знания о вяжущих растворах. Пусть вас не пугает обилие специальных терминов: разобраться в приготовлении извести, глины и цементного раствора не так уж сложно, особенно если сначала посмотреть, как это делают опытные строители.
   Известь строительная воздушная бывает комовая (негашеная), пушонка (продукт гашения комовой извести) и карбонатная (порошкообразная смесь молотой комковой извести и карбонатных пород).
   Комовую известь гасят в творильном (гасильном) ящике, который заполняют ею на треть высоты и заливают водой из расчета 3–4 ведра воды на ю кг извести. Жидкая смесь в виде известкового молока стекает через боковые отверстия ящика (при открытии шибера) в творильную яму с деревянными стенками. После выдерживания в ней не менее 15 суток все частицы извести полностью гасятся, вода просачивается в грунт и частично испаряется. Остается тонкодисперсная масса с содержанием воды около 50 % – известковое тесто с плотностью 1300–1400 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Его объем в 2,5–3,5 раза больше объема первоначально взятой комовой извести.
   При высыхании гашеная известь твердеет не только из-за испарения воды, но и за счет взаимодействия с углекислым газом, содержащимся в воздухе. При твердении известковое тесто дает большую усадку. Для предотвращения этого в известковый строительный раствор добавляют песок.
   Для сухих частей строений, печей и дымоходов применяется глина — доступный и надежный вяжущий материал. При затвердевании глиняное тесто приобретает прочность до 100 кгс/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, при этом давая большую усадку. Для ее уменьшения в тесто при замесе засыпают крупнозернистые материалы: песок или опилки. Чтобы связующий материал стал более пластичным и лучше удерживал воду, глину добавляют в цементные растворы.
   Известь строительная гидравлическая получается в результате обжига мергелистых известняков с содержанием 8-20 % глины. Смоченная водой, известь полностью гасится, образуя пластичное тесто. В отличие от воздушной, она быстрее твердеет, приобретая со временем водостойкость. Ее применяют для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью.
   Основной же вяжущий материал при строительстве — портландцемент. После смешивания с водой он начинает твердеть, образуя продукт, практически нерастворимый в воде.
   Схватывается он не ранее чем через 45 мин после затворения, твердеет – не позднее чем через ю ч. Если использовать теплую воду (быстрее испаряется), раствор затвердеет за более короткий срок. На воздухе твердеющий цемент дает усадку, в воде – немного набухает. Чтобы не образовывались трещины, при твердении бетон на основе цемента необходимо увлажнять.
   Вот несколько разновидностей портландцемента:
   ♦ быстротвердеющий (БТЦ);
   ♦ пластифицированный: более экономичен, повышает морозостойкость бетона;
   ♦ гидрофобный: не комкуется, дает бетон с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью;
   ♦ сульфатостойкий;
   ♦ белый: для получения цветных цементов;
   ♦ расширяющийся: не дает усадку;
   ♦ пуццолановый;
   ♦ шлакопортландцемент.
   Пуццолановый цемент образует камень с повышенной водонепроницаемостью, но с меньшей морозостойкостью. Шлакопортландцемент и пуццолановый цемент необходимо часто увлажнять во время твердения.
   Для кладки камня и штукатурных работ промышленность выпускает кладочные цементы марки 150 с добавкой 70–80 % активных и инертных компонентов.
   Прекрасный вяжущий материал при строительстве бань — гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ). Его недостатком является быстрое схватывание, поэтому при кладке кирпича мешкать и ошибаться нельзя: неудачно положенный камень придется отбивать ломом.
   Как же приготовить вяжущий раствор? Надо сказать, что это целая наука. Вы познакомились лишь с ее азами, но этого вполне хватит для возведения стены, которая не будет испытывать большую нагрузку.
   Чтобы у вас получился экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы нужно смешать с водой, всыпав туда мелкий заполнитель (песок) и некоторые специальные добавки. Применяют и смешанные растворы. В них входят два вяжущих материала: цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и т. д. В такие растворы, конечно же, нужно обязательно добавлять песок.
   Запомните, что известь и глина придают раствору пластичность, не снижая прочности, устойчивости к морозу и воздействию воды, если, конечно, они добавлены в определенных количествах.
   Отметим, что прочность раствора существенно не влияет на прочность кладки кирпича и камней правильной формы, а штукатурка практически не несет нагрузку. Поэтому при сооружении хозяйственно-бытовых строений типа бани или гаража раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1: 0,5: 5 по объему. Для кладки фундамента добавлять глину нежелательно вследствие ее усадки, вместо нее лучше применить гидравлическую известь.
   Конечно же, вы знаете, что вяжущие материалы необходимы не только для получения строительных растворов, но и для приготовления бетона. Он, в свою очередь, служит в основном для заливки фундамента бани или приготовления различных блоков и плит.
   Бетон — это искусственный камень, полученный в результате твердения бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Бетоны отличаются большим разнообразием. Их сорта зависят от количества, вида и свойств составляющих и условий приготовления. При строительстве небольших хозяйственных строений интерес представляют лишь некоторые из них:
   ♦ конструктивные: имеют прочность не менее 50 кгс/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(для изготовления фундамента);
   ♦ конструктивно-теплоизоляционные: имеют прочность не менее 35 кгс/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(для стен);
   ♦ теплоизоляционные: имеют плотность менее 500 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(для утепления стен и потолка).
   Рассмотрим, что представляют собой эти сорта бетона и как их можно приготовить.
   Для приготовления конструктивного бетона в качестве заполнителя можно использовать песок с содержанием глины не более 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Для замешивания конструктивно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов – пористые вещества: измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник и другие легкие горные породы, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковую пемзу, зольный гравий, шлак и иные искусственные материалы. Их марки определяются в зависимости от насыпной плотности и бывают в пределах от 750 до 800 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и выше. Чем выше марка, тем тяжелее материал и тем ниже его теплоизоляционные свойства.
   В следующих главах вы узнаете, какие работы надо проводить при укладке бетона, как рассчитать нужное количество, а также как повысить его теплоизоляционные свойства.

Кровельные материалы

   Их в нашем распоряжении не так уж много, но изобретать велосипед и особо оригинальничать в этом деле не стоит. Конечно, можно, заплатив за кровлю больше, чем за всю баню, приобрести оригинальную деревянную черепицу или покрыть крышу простой дранкой, которая сгниет через несколько лет. Только стоит ли? Лучше обходиться давно проверенными материалами.
   Они делятся на жесткие и мягкие. Жесткие кровельные материалы: черепица, которая бывает глиняной, цементно-песчаной, металлической, асбестоцементные листы (обычно их называют шифером) и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь и рубероид.
   Хорошим кровельным материалом является оцинкованная листовая сталь. Более доступна по цене черная кровельная сталь. Однако при строительстве бани ее применять нельзя. Под действием пара она быстро разрушается, даже если покрыть такую сталь краской для наружных работ. Толщина листов – от 0,05 до 0,08 см, размеры листа – 71 х 142 см. В продаже они реализуются не по метражу, а по общей массе металла.
   Черепица, как вы знаете, может быть натуральной и искусственной. К натуральной относятся керамическая и цементно-песчаная.
   Это самый престижный и самый экологичный кровельный материал, в основе которого – глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Я рекомендую вам в качестве банного покрытия цементно-песчаную либо керамическую черепицу. В основе последней – перемешанная до однородной массы гончарная глина, которой затем придается нужная форма. Черепичные плитки либо прессуются в металлических формах, либо нарезаются из сформированной ленты и затем обжигаются.
   Цементно-песчаная черепица представляет собой изделия из смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов. Получаются формочки-полуфабрикаты с закругленными краями, которые затем выдерживаются в течение 28 дней, прежде чем наберут 70 % прочности (остальная толика прочности придет позже, уже после монтажа, под воздействием атмосферной влаги).
   Конечно, это не легкий материал, следовательно, при возведении черепичной крыши вам понадобится более массивная стропильная конструкция. Однако в случае бетонных, кирпичных и мощных деревянных стен расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %.
   Плюсы натуральной черепицы: долговечность и высокая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды. Нанести урон такой кровле может разве что очень крупный град. Натуральная черепица медленно остывает и нагревается. Под вашей кровлей будет постоянно циркулировать теплый воздух, следовательно, не сможет образоваться конденсат. В прочности сцепки черепицы тоже не стоит сомневаться: она осуществляется благодаря трехмиллиметровому зазору между «формочками» (рис. 2.9).
   Теперь познакомимся с искусственными черепицами. Сегодня распространена битумная черепица. Она производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Ее достоинство заключается в том, что такая черепица не гниет, недостаток – служит всего лишь 25 лет. Выглядит она как полоски из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 х 30 см. Поскольку это очень легкий материал, рекомендуем приобретать его тем, как запланировал устраивать крышу с сильным уклоном.

   Рис. 2.9. Кровля, выполненная из гибкой черепицы

   Металлическая черепица — это алюминиевый (либо из оцинкованной стали) лист, на котором «нарисована» настоящая черепица. На листах имеется минимальное количество стыков, поэтому работать с этим материалом нетрудно. Покрыты листы слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце.
   Это самый легкий из видов черепицы, поэтому использовать такой материал можно лишь для накрытия очень крутых крыш и никак нельзя – для накрытия плоских. Срок службы материала – 30–50 лет.
   Композитная черепица — это усовершенствованная металлическая черепица, которая, помимо всего прочего, выглядит как листы гораздо меньшего размера, нежели листы металлочерепицы. В основе этого материала – стальной лист, покрытый алюмоцинковым защитным слоем (на практике дает длительную защиту от коррозии). Если говорить о внешнем виде, то цветные гранулы натурального камня помогают имитировать настоящую керамику.
   Из кровельных материалов также часто употребим шифер, который иногда применяют не только для устройства крыш, но и как стеновой материал. Почему он так популярен? Шифер обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Выпускают листы марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина их соответственно 120 и 175 см, толщина – 0,55 и 0,6 см. Ширина зависит от числа волн и составляет 44,8-67,8 см и 72,5-112,5 см соответственно. Вместе с листами шифера поставляют еще и асбестоцементные детали для коньков крыш. Листы и детали реализуют в штуках.
   Шифер обычно режут пилой. Делать это неудобно, да и инструмент быстро тупится. По мнению опытных людей, легче и быстрее разрезать его по намеченной линии, разрубая с помощью молотка и стальной пластинки толщиной 0,2–0,3 см. Ее кромка должна быть прямоугольной (незаостренной).
   Сегодня набирает популярность и ондулин, иными словами, евро– шифер. Его преимущества: во-первых, качественная звукоизоляция (он практически полностью «съедает» звук барабанящего по крыше дождя), во-вторых, не выгорает на солнце.
   Отличие ондулина от обычного шифера: на каждой плоскости не 12 «волн», а ю. Кроме того, рекомендую вам приобретать листы не коричневого цвета (они быстрее теряют вид новых), а коричневые с фиолетовым оттенком либо зеленые.
   По своему составу ондулин – это битумный кровельный лист волнообразной формы. Его можно использовать даже в областях с очень суровым климатом. Он безвреден, так как состоит из безопасных материалов: битума, наполнителя, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.
   Служит этот материал примерно 50 лет. Правда, его водонепроницаемость производители гарантируют лишь в течение 15 лет. Зато данный материал не только выдерживает мощную снеговую нагрузку зимой, но и способен противостоять ураганному ветру скоростью до 190 км/ч.
   Еще одно достоинство ондулина – его гибкость. Это очень важно, если радиус кривизны вашей кровли – от 5 м. Кроме того, с листом ондулина легко работать, он хорошо сгибается как продольно, так и поперечно относительно волны. Понятно, что укладываться этот материал также будет на деревянную либо стальную обрешетку с использованием теплоизоляционных материалов.
   Скажем несколько слов и о легких кровельных материалах. Это материалы «эконом-класса».
   Пергамин кровельный П-350 — это кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом. На поверхности он не имеет слоя битума и посыпочного материала. В рулоне содержится 20 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

пергамина.
   Толь кровельный — распространенный, особенно в прошлом, материал, который получают, пропитывая кровельный картон каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами без посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТГ-350), с песчаной посыпкой (ТП-350) и с крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В рулоне содержится 30 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

толя ТК-350 или ТГ-350, 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

толя ТП-350 и 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

толя ТВК-420.

Паро-, тепло– и гидроизоляционные материалы

   Задача систем гидро-, паро– и теплоизоляции банного сооружения – обеспечить своего рода «эффект термоса». Если мы хотим, чтобы баня простояла долго и прослужила еще нашим детям и внукам, стены и потолки влажных помещений должны иметь изнутри парогидроизоляционную защиту. В противном случае их ждет разрушение.
   Гидроизоляция. При возведении фундамента, чтобы защитить его от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, устраивают гидроизоляцию с применением преимущественно толя и рубероида. Более подробно о гидроизоляции и материалах, используемых для нее, рассказывается в соответствующей главе.
   Пароизоляция. Основная задача, которая ставится перед пароизоляцией, – поддержание требуемого режима работы теплоизоляции. Пароизоляция не должна допускать проникновения в теплоизоляционный материал влаги, снижающей его свойства, а в ряде случаев ведущей к разрушению. Кроме того, пароизоляция препятствует накоплению влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу.
   С помощью чего это достигается?
   Наилучшими пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном.
   Не пропускают водяные пары полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, толь. Последний при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять его, особенно в парилке, не следует. Пароизоляционные материалы обычно укладывают под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных.
   Для лучшей пароизоляции некоторые мастера советуют добавлять в еще теплый кладочный раствор лак либо керамзит.
   Теплоизоляция. Теперь рассмотрим, какие материалы промышленность предлагает использовать для теплоизоляции бани.
   От применения древесных, торфяных и арболитовых теплоизоляционных материалов, а также картона и строительного войлока лучше отказаться ввиду их недолговечности и нестойкости. Желательно применять материалы, изготовленные на основе синтетических смол. В первую очередь это вспенивающийся полистирол. Он не пропускает влагу, но хорошо ее поглощает, неподвластен размножению бактерий, может прослужить около 20 лет. Используют также и экструдированный пенополистирол. Его теплопроводность еще ниже, он прочный и практически не впитывает влагу.
   Оба материала продаются в виде плит, которые остается лишь смонтировать, «подогнав» их по площади ваших поверхностей.
   Сегодня стремительно набирают популярность фолъгированные утеплители. Это, наверное, самый современный и, как показала уже практика, перспективный вариант паро-, гидро– и теплоизоляции. Именно фольга позволяет получить эффект отражающей изоляции. Фолъгированные утеплители – комбинированные материалы. По сути, это все тот же вспененный полиэтилен, но фольгированный. Данный материал имеет весьма небольшую толщину, и именно благодаря этому у него низкая теплопередача и незначительное водопоглощение. Утеплитель может быть покрыт фольгой с одной стороны либо с двух.
   Из этой же категории материалов и пароизоляционная пленка. Рекомендую применять ее для теплоизоляции банной кровли, а также мест стыка стен с потолком. Предназначение такой пленки – не допускать скапливания конденсата в изоляционных прослойках. Будучи проложенной под кровлей, она становится препоной на пути пара, одновременно сохраняя теплоизоляцию постройки. Правильно смонтированная пленка не допускает попадания влаги на теплоизоляционные материалы, равно как в стенные и кровельные конструкции.
   Обратите внимание и на минеральную вату, как каменную, так и шлаковую. Она легко монтируется, практически не горит, кроме того, ее показатели тепло– и звукоизоляции тоже не вызывают нареканий. Но в процессе укладки этот материал очень пылит, к тому же его плиты крайне хрупкие.
   Сооружая баню своими руками, лучше работать с минеральной ватой. Она представляет собой сбор теплоизолирующих волокон, для производства которых используются горные породы. Этот материал можно применять в бане еще и потому, что его максимальная температура эксплуатации – до 1000 °C.
   Минеральная вата – гидрофобная. Она не впитывает влагу, так как та, попадая в нее, лишь заполняет воздушные поры. Сама же вата остается сухой, и ее теплозащитные свойства не страдают. Высокая паропроницаемость данного материала обусловлена тем, что водяные пары, которыми пронизан банный воздух, свободно двигаются «сквозь» нее, не становясь конденсатом. Сама вата при этом остается сухой.
   Еще одно достоинство минеральной ваты: благодаря тому что ее волокна расположены хаотично и частично вертикально, материал может выдержать значительные механические нагрузки (прочность на сжатие при ю%-ной деформации – от 5 до 80 кПа).
   Всеми преимуществами минеральной ваты обладает и стекловолокно, потому обратим ваше внимание лишь на недостатки. Оно недолговечно, кроме того, аккумулирует влагу. Стекловоло– конные изделия благодаря их доступности по цене применяются наиболее широко. Этот материал используется не только для теплоизоляции зданий, но и для производства оборудования, аппаратуры и трубопроводов.
   Стекловолокно – мягкое и эластичное, поэтому изделия из него применяют в самых разнообразных конструкциях: от производства электронных плат до изоляции труб. Его получают из природного сырья: кварцевого песка, полевого шпата, отходов стекла. Основными достоинствами стекловолокна является то, что оно не горюче (из него даже производят противопожарные покрывала) и не поддается гниению.
   Если говорить непосредственно о теплоизоляции стен, то из стекловолокна выпускают различные мягкие маты и стекловатные плиты, которые, как правило, покрываются крафт-бумагой, нетканым материалом и стекловойлоком с алюминиевой облицовкой. Маты применяют для утепления любых конструкций из дерева, металла, кирпича, бетона, а плиты – для стен, потолков и полов.
   Если вы возводите баню из кирпича, то для утепления воздушных прослоек, возникающих в процессе кладки (при качественном выполнении они не превысят 4 см), вам понадобится минеральный войлок либо пенопласт (во втором случае теплоэффективность будет вдвое выше).
   Какие же материалы и для каких конструкций и помещений бани лучше всего использовать?
   Наиболее приемлемые пароизоляционные материалы для всего помещения – полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, алюминиевая фольга.
   Категорически запрещено использовать в пароизоляции парилки рубероид, пергамин и толь (из-за сильного неприятного запаха). Только фольгированный материал! Для пароизоляции всей бани подходит полиэтиленовая пленка (плотностью от 140 мкм), моечного отделения и парилки – фольга, комнаты отдыха – крафт-бумага.
   Для теплоизоляции стен бани допустимы плиты и маты из минеральной ваты, стекловаты, а также теплоизоляционные материалы на пластмассовой основе: различные пенопласты и пенополистиролы.
   Последние используются и для утепления потолка бани, а также для внутренней тепловой защиты стен раздевалки. Из-за высокой гигроскопичности и легкой воспламеняемости их категорически запрещается применять в парилке. Для утепления полов и крыш рекомендуем использовать мягкие маты из стекловолокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой.
   Телоизоляция кровли. Едва ли не самое важное в современной индивидуальной бане – утеплить крышу. Устраивая кровлю из новых современных материалов, вам необходимо не просто утеплить ее, а выполнить многослойную изоляционную систему, дающую возможность защитить банное сооружение от разрушительного воздействия конденсата, являющегося результатом скопления излишков влаги.
   Крышу лучше всего защищать с помощью подкровельных пленок, а также комбинированных материалов для утепления и пароизоляции – фольгированного вспененного полипропилена.
   Задача системы утепления – снизить количество пара, поднимающегося изнутри, с теплой стороны всего сооружения. Оно не должно превышать объема теплого воздуха, двигающегося извне. Проще говоря, задача утеплителя – выпуская из банного помещения теплый воздух, не впускать его обратно.
   Это достигается за счет устройства сквозной чердачной системы, которая позволяет излишкам влажного тепла оставаться за пределами крыши. При этом циркуляция воздуха должна осуществляться с обеих сторон утепляющего слоя, следовательно, необходимо оставить так называемые «продушки» – воздушные прослойки, вентилирующие кровлю и не позволяющие конденсату застаиваться.
   Здесь есть нюанс: важно не допустить, чтобы коньковая накладка, становясь на пути влаги, которая может проникнуть под кровлю, одновременно препятствовала циркуляции воздуха. Именно для этого коньковую доску нужно монтировать не напрямую, а на специальные прокладки: они образуют пустоты, через которые и станет поступать свежий воздух.
   Устраивая фронтоны, имеет смысл делать слуховые окна побольше. Чтобы облицовка «дышала», можно оставить в ней отверстия достаточной для вентилирования площади.
   Переизбыток конденсата – не единственная причина того, что крыша бани вдруг начинает «парить». Это может произойти и в случае, если система утепления и гидроизоляции изначально была устроена не вполне качественно. Так это или нет, вы сможете узнать наверняка в зимнее время. Если все хорошо, с обрешетки на чердаке не будет свисать «паутинообразный» иней. Но если он образовался, знайте, что на месте его появления постоянно движется нерегулируемый поток теплого воздуха, направляющийся из банного помещения наружу. Следовательно, здесь придется заново устраивать теплоизоляцию.
   Как это можно сделать? Например, полить всю площадь обильным слоем жирной глины, предварительно смешав ее с опилками. Такой гидрощит не пропустит влагу, к тому же опилки помогут утеплить помещение. Это «скорая» помощь вашей гидроизоляции. Дождавшись лета, вам нужно будет полностью разобрать некачественное утепление (возможно, там есть невыявленные пустоты) и залить раствор заново.
   Если вы использовали гидроизолирующую пленку, ее придется восстановить, а затем сделать еще один утепляющий слой. Кроме того, нужно (особенно в сильные морозы) чаще заглядывать на чердак, чтобы быть уверенными, что крыша бани по-прежнему плотно примыкает к стенам, а все стыки хорошо промазаны глиной.
   И самый последний нюанс: для герметизации швов и стыков фрагментов пароизоляционного материала рекомендуем использовать скотч из алюминиевой фольги.

Антипирены и антисептики

   Дерево, как бы мы ни превозносили его качества и красоту, – материал весьма беззащитный перед гниением и огнем. Если со второй напастью можно бороться, тщательно выполняя требования пожарной безопасности, то первая – результат атак не только насекомых, но и грибков, бактерий.
   И в том, и в другом случае вам нужны антипожарные и антибактериальные пропитки. Пренебрегать обработкой древесины – значит сознательно рисковать своей баней.
   Начнем с огнезащитных составов. В чем их назначение? Как выбрать по-настоящему эффективные антипирены? Означает ли, что обработанные огнезащитными составами деревянные конструкции не загорятся наверняка? Чтобы быть уверенными в средстве, которое вы купили (а это недешевые составы!), нужно убедиться, что соблюдены следующие позиции: к вашему огнезащитному составу должны прилагаться, во-первых, сертификат пожарной безопасности (то есть должно быть сказано, что состав обеспечивает 1-ю либо 2-ю группу огнезащитной эффективности), во-вторых, санитарно-эпидемиологическое заключение на него.
   Итак, вы купили средство и уверены, что теперь ваша баня точно не сгорит. Отметим, какие фрагменты банной конструкции и банного интерьера категорически запрещается обрабатывать огнезащитным составом.
   Во-первых, это все места контакта дерева с человеческой кожей: банные лавки в раздевалке, стол для закусок (в ней же), любая другая мебель, которой вы будете пользоваться обнаженными, например лежанка для отдыха и массажа, а также «начинка» парилки (полки, деревянные табуретки). Во-вторых, этими составами нельзя обрабатывать деревянный банный пол.
   Теперь поговорим о том, как сэкономить. Ведь защита от огня – это только одна часть защиты древесины, которую вам важно правильно обеспечить. Вторая ваша задача – предохранить деревянные конструкции бани от грибка, плесени и нашествия древесных насекомых. Следовательно, вам имеет смысл сэкономить и купить дорогой качественный состав, который одновременно является защитой и от огня, и от грибка, и от жучков и плесени.
   Приобретать средство следует, когда все расчеты уже произведены и вы точно знаете объем своего древесного массива (за исключением досок, отложенных, к примеру, на изготовление полков для парилки). Лучше отправиться за ним в фирменный салон производителя. Консультант поможет рассчитать вам необходимое количество состава исходя из того, что наносить защитное средство придется неоднократно, то есть в два-три слоя.
   Однако помните, что покрывать деревянные конструкции защитным составом не следует по принципу «лей, не жалей!». Переборщите – дерево станет липким и жирным. К тому же вы не сможете покрыть декоративные части облицовки краской и лаком там, где это допустимо. Следовательно, используя состав, держите наготове шпажную ветошь для удаления излишков.
   Теперь рассмотрим алгоритм нанесения защитного состава.
   1. Старательно зачистите деревянные поверхности от пыли и грязи. Особенно постарайтесь удалить (соскрести) лак и краску со старых досок, если вы такие используете (для этой цели лучше купить специальные химические смывки, тогда сошлифовать либо соскоблить лак будет куда как легче).
   2. Возьмите кисть (если баллон без пульверизатора) и нанесите первый слой. Независимо от того, распыляете вы средство либо наносите его кистью, очень тщательно нужно покрыть торцы досок и их торцевые спилы, ведь именно через эти места особенно интенсивно впитывается влага. Торцы придется покрасить 3–4 слоями состава.
   Если вы обрабатываете целые бревна, лучше делать это методом окунания, предварительно покрыв торцы бревен воском, парафином либо смолой. Это дает значительную экономию защитного состава.
   Если вам нужна и противопожарная, и противогрибковая защита, выдержите древесину в защитном составе в течение пяти минут (расход средства: 280 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Если вам нужна только противогрибковая защита – в течение 2–3 с (расход средства: 120 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   3. Подождите, пока высохнет первый слой. Только тогда можно наносить следующий. Время высыхания, как правило, составляет сутки. Точно с таким же интервалом нанесите, если это нужно, и третий слой.
   Еще один нюанс: прежде чем обрабатывать составом древесину, нужно проверить ее влажность. Чем она выше, тем хуже впитается состав, поэтому понадобится нанести на 2–3 слоя больше.

Приобретаем необходимые инструменты

   Теперь, когда вы, в общем, разобрались с материалами для постройки бани, познакомьтесь, с помощью каких инструментов и приспособлений будете их использовать.
   В зависимости от выбранного вами варианта строительства потребуются самые различные инструменты.
   Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней. Он должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку-топорище. Чем острее топор, тем легче им работать.
   Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Значительно ускорит работу применение бензо– и электропил.
   Стамески и долота необходимы для долбления различных отверстий в древесине.
   Бурава и сверла используют при работе с деревом или по металлу.
   Струги необходимы для строгания древесины. Они по-разному называются, имеют неодинаковую форму железки и длину колодки.
   Кроме того, применяют: шпунт — для выборки шпунтов; рейсмус — для проведения линий-рисок и т. д.
   Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют швы и удаляют его излишки.
   Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.
   Молотком и кувалдой остроносой откалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и щели между ранее уложенными камнями.
   Печной молоток — это стальной молоточек, закрепленный на деревянной ручке. Он состоит из квадратного обушка и носика в виде очень острой (для тески кирпича) лопатки-кирочки. Закрепленная на ручке так называемая «мочальная» кисть используется для затирки либо швабровки печной кладки, то есть для удаления шероховатостей и потеков глиняного раствора.
   Правило — это фугованная древесная линейка длиной 2 м и сечением 40 мм для проверки ровности печной кладки, а также для разбивки формы печей.
   Отвес — это приспособление для выверения вертикальности поверхностей. Выглядит как подвешенный к крепкому узкому шнуру длиной 7-10 см грузик цилиндрической формы, острый снизу и полукруглый сверху.
   Уровень тоже необходим, чтобы выверять горизонтальность либо вертикальность, имеет вид бруска (металлического либо деревянного) со вставленными в него двумя стеклянными трубочками (рис. 2.ю). Если он не очень длинный, в процессе проверки его накладывают на правило.

   Рис. 2.10. Строительный уровень

   Ватерпас — рейка-отвес, которая заменяет уровень. Это две отфугованные деревянные рейки длиной от 60 см до 1 м. Маленькая под прямым углом врезана в большую и скреплена с ней с помощью прямого шипа. Это приспособление нужно, чтобы по рейкам проводить линии для вбивания шпилек, указывающих правильное направление отвеса.
   Угольник — строго деревянный, длиной 100–120 см, шириной 50–60 см. Это приспособление для выверки прямоугольности рядов кладки.
   Деревянное весло понадобится при приготовлении растворов (рекомендуемая длина – 150 см).
   Для замешивания растворов необходимы большие ящики с ручками для переноски. Рекомендую выбрать ящик рабочим объемом 80 х 50 х 30 см.
   Чтобы готовить раствор было легче, хорошо иметь одно сито с ячейками для просеивания песка и сухих вяжущих материалов, второе – для процеживания приготовленного раствора.
   И, конечно же, вы не сможете обойтись без электрических инструментов: перфоратора, дрели, болгарки, степлера, шуруповерта и даже лобзика, если решите украсить вашу баню резными деталями.
   Перфоратор — электроинструмент, имеющий несколько режимов работы (рис. 2.и): дрель, дрель-перфоратор и собственно перфоратор. Кроме вращательного, обладает и ударным действием, что позволяет увеличивать мощность дрели; в режиме перфоратора инструмент можно использовать в качестве зубила.

   Рис. 2.11. Перфоратор

   Дрель позволяет сверлить отверстия в различных материалах.
   Болгарка — инструмент, с помощью которого можно разрезать и обрабатывать (шлифовать) различные твердые материалы, например металлы и бетон (рис. 2.12).
   Степлер — инструмент, заменяющий молоток. Если для того чтобы забить один гвоздь, требуется несколько ударов молотком, то, работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и специальный гвоздь или скоба заходят с одного раза.
   Шуруповерт — электрическая отвертка. С его помощью можно быстро заворачивать шурупы и саморезы.
   Лобзик — устройство для прорези фигурных отверстий в деревянных поверхностях небольшой толщины (рис. 2.13). Применяется в основном для работ по внешнему и внутреннему дизайну.

Рис. 2.12. Болгарка

Рис. 2.13. Лобзик

При строительстве вам непременно понадобятся расходные материалы: гвозди, шурупы, саморезы, дюбеля и др. Их необходимо подбирать исходя из того, в каком помещении они будут использоваться. К примеру, в парилке и моечном отделении, где большая влажность, лучше применять шурупы и гвозди с антикоррозийным покрытием.

Обзаводимся приспособлениями для сооружения печи

   Что еще, кроме проекта, материалов и инструментов, нужно для кладки печи? Для работы на высоте необходимы подмости, для воды — ведро, для хранения и приготовления раствора — ящики и т. д.
   Несколько подробнее поговорим о ящиках. Их изготавливают различных размеров из теса или любого подходящего материала. Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 150 х 100 х 30 см с четырьмя ручками для удобной переноски. Хранить его на рабочем месте удобно либо в ведре, либо в ящике поменьше (80 х 50 х 30 см). Замачивать кирпич лучше в ящике размером 60 х 30 х 30 см или в какой-либо другой высокой емкости.
   Сито необходимо для просеивания сухих материалов (подойдет с ячейками от 0,1 х о,1 см до 0,15 х 0,15 см) и для процеживания раствора (с сечением 0,3 х 0,3 см).
   Рамки для смачивания кирпича в воде и его подноски могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки. Размеры рамки – 50 х 25 см. Кирпич укладывают в рамку на ребро.
   Наиболее удобная для кладки высота подмосток — 60–80 см над полом. Можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Они должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от самого рабочего, но и от материала.
   Для удобства работы стоит подумать и о специальной скамье с двумя полками размером 150 х 25 х 50 см. Ее устанавливают параллельно кладке, на расстоянии 50–60 см от нее. На верхнюю, толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором и кирпич; более легкая нижняя служит только для инструмента.
   Направляющие стойки изготавливают из досок или брусков, устанавливают в углах печи строго по отвесу и прочно прикрепляют к полу и потолку планками так, чтобы стойки нельзя было сбить во время работы. Тогда не потребуется проверять точность кладки по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся пропилы в соответствующих местах, то можно отказаться и от горизонтальной проверки.

Глава 3
Устройство фундамента под баню

   С чего начинается фундамент? Понятно, что под каменным многоэтажным домом, заводским цехом или даже коттеджем он необходим. Но под такой относительно легкой конструкцией, как баня…
   Вопрос, каким бы он ни казался наивным, все-таки имеет под собой основание. В старину под русскую бревенчатую баню фундамент не подводили. Ее ставили на камни, уложенные прямо на землю. Под углами бани устраивали опоры из крупных валунов, а промежутки между ними заполняли щебнем, булыжниками и жидкой глиной. Так наши предки защищали пол и, следовательно, ноги от сквозняков, а нижние венцы – от гнили. Иногда же, когда нижний венец делали из дуба, баню ставили прямо на землю. Весьма простой и дешевый способ, не так ли? Но он подходит только для строительства на однородном плотном или каменистом грунте. Кроме того, нужно, чтобы земля в зимнее время равномерно промерзала и оттаивала, а сама конструкция бани была надежной и не давала перекоса, иначе она может рассыпаться в любой момент.
   Наши предки были беднее нас и обладали гораздо меньшими техническими возможностями. Современную баню, на каком бы грунте она ни стояла, устраивают на фундаменте. Далее будут подробно рассмотрены порядок закладки фундамента, характеристика почв и их влияние на его долголетие.
   Как правило, сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, потом вам предстоит вырыть котлован или траншею, соорудить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. После того как он схватится, необходимо снять опалубку и ждать, пока фундамент отстоится. Затем нужно устроить отмостку, соорудить цоколь (если он предусмотрен вашим проектом) и уложить гидроизоляцию.
   Итак, с чего начнем? Конечно же, с изучения грунта.

Исследование грунта и выбор типа фундамента

   Маловероятно, что земля под вашей баней будет намного отличаться от той, на которой стоит вся усадьба. Но так как зачастую баню на участке строят прежде всех остальных сооружений, то остановимся на общих характеристиках грунтов и их воздействии на конструкции. Это пригодится вам для дальнейших работ на участке.
   Чтобы точно выяснить, на какой почве будет стоять баня (а в последствии и дом), стоит взять пробы грунта, которые затем необходимо подвергнуть инженерно-геологическим исследованиям. Поверьте, это только звучит грозно и наукоемко, на самом деле все просто. Для начала нужно спросить у соседей, на какой глубине в окрестностях залегают грунтовые воды. Затем определить, какова на вашем участке почва. Если соседей нет либо вы хотите настоящей научной консультации, вам надлежит связаться с организацией, которая выполняет такие работы. Чаще всего это любая из проектных организаций, имеющая специалистов по грунтам.
   Итак, выделяют 6 видов грунтов: скалистые, обломочные, песчаные, пылеватые, суглинистые и глинистые.
   Понятно, что скалистые грунты — самые надежные. Они весьма прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются зимой. Можно поставить фундамент прямо на скале, и ваш дом либо баня простоят века.
   Следующие по прочности обломочные, или хрящеватые, грунты. Они содержат обломки камней и гравий, не размываются и не сжимаются. Если ваше строение стоит на обломочных грунтах, фундамент нужно заглублять не более чем на 50 см.
   Песчаные грунты проседают, то есть существенно уплотняются под нагрузкой. Песок не задерживает воду и зимой незначительно промерзает. Фундамент нужно закладывать на глубине от 40 до 70 см.
   Необходимо опасаться пылеватых грунтов, или плывунов. Нет гарантии, что ваше сооружение не «поплывет» вместе с ними в самый неподходящий момент, поэтому перед началом строительства необходимо проконсультироваться с опытными специалистами.
   В составе суглинистых грунтов от 3 до 30 % глины. Если в почве менее ю % глины, она называется супесчаной, при повышенном содержании – суглинистой.
   Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и вспучиваться при промерзании. Это самый ненадежный вариант при строительстве. В глинистых грунтах фундамент закладывается на всю глубину промерзания.
   Почему же фундамент может быть неустойчивым? Основная причина – вспучивание некоторых грунтов зимой. Чем глубже они промерзают (в некоторых климатических поясах на глубину до метра) и чем выше к поверхности уровень грунтовых вод, тем больше опасность. Насыщенные водой грунты при замерзании увеличиваются в объеме, иначе говоря, вспучиваются, сжимают фундамент и выталкивают его.
   Тем не менее при правильном проектировании фундамента этого можно избежать. Если установить его ниже глубины промерзания, вспучивание не произойдет. При этом, конечно, нельзя полностью исключить просадку грунта, но она должна быть равномерной. В противном случае одна часть строения может опуститься ниже другой, а это чревато не только трещинами, но и полным разрушением.
   Какая же почва считается лучшей? Ответ прост: грунт, глубина промерзания которого выше уровня залегания грунтовых вод. Если почва на вашем участке не отвечает этому условию, вам нужно выбрать самый надежный тип фундамента и, кроме того, провести работы по понижению уровня грунтовых вод, проложив дренажную систему. Чтобы защитить фундамент от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, необходима хорошая гидроизоляция.
   Какой же тип фундамента подойдет больше всего? Опять же, это решение нужно принимать в зависимости от грунта, на котором расположен участок. Плита с высокой несущей способностью вам не понадобится, ведь баня – легкое строение. Однако все-таки именно от фундамента зависит ее долговечность. Вы же не захотите, чтобы он потрескался, а окна и двери через несколько лет эксплуатации перекосились? Поэтому фундаменту нужно уделить особое внимание.
   Два самых распространенных вида фундамента, которые применяются при строительстве бани, – ленточный и столбчатый.
   Под тяжелые каменные, кирпичные, бетонные стены чаще всего кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен, а под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах – столбчатые. В последнее время, впрочем, ленточный фундамент все чаще используют и при сооружении бревенчатых бань. Вообще, в нашем случае по всем параметрам самым целесообразным специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом.
   Но, конечно, перед закладкой любого фундамента необходимо подготовить для него площадку.

Подготовка плошадки

Главное требование к строительной площадке: она должна быть ровной, за исключением обязательного наклона на восток, запад либо юг, что является непременным условием качественного оттока дождевой воды, а также талых вод в весенний период.
Прежде чем начертить на строительной площадке контур будущего фундамента, с почвы нужно удалить всю растительность. Затем следует тщательно выровнять поверхность (рис. 3.1).

   Рис. 3.1. Разметка площадки под фундамент: 1 – обноска из досок; 2 – шнур; 3 – отвес; 4 – уровень

   Ширина фундамента, как правило, рассчитывается с оглядкой на конструкцию будущих стен. Обязательная формула: ширина стен плюс 10 см.
   Инструменты, нужные для разметки площадки: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень, а также прямоугольный треугольник с катетами 30 и 6о см.
   Определяем, с какого угла бани мы начнем. Вбиваем в этом месте первый колышек, а затем, надев на него треугольник, отмеряем по одной из его внешних сторон расстояние, соответствующее длине будущей продольной стены бани. По другой внешней стороне откладываем длину поперечной стены в осевых линиях.
   Второй и третий колышки забиваем на пересечении осей, то есть на конечных точках длин стен.
   Перемещаем треугольник в противоположный угол бани. Снова находим место пересечения осей и забиваем в этой точке четвертый колышек. Удостовериться, нет ли перекоса в замерах, можно, сопоставив диагонали в получившемся у нас прямоугольнике. Если все сделано правильно, разница в их длинах не превысит 2 см.
   Следующий этап: берем столбики с предварительно прибитыми к ним досками и начинаем выполнять обноску на расстоянии 1–2 м от столбиков (доски крепим на высоте 1,5 м от земли так, чтобы их положение было строго параллельно положению банных стен). Прежде чем к этому приступить, еще раз удостоверьтесь с помощью уровня и рейки в том, что конструкция сооружена ровно.
   Теперь вам предстоит нанести осевые размеры контура фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого сначала вобьем в зарубки гвозди так, чтобы строго над вбитыми в будущие углы колышками можно было ровно протянуть шнур.
   Натянув оси и удостоверившись, что они проходят правильно, следует взять отвес и перенести осевые линии на площадку. Именно от них нужно откладывать во все стороны заданные расстояния, по которым пройдут линии, фиксирующие контуры внутренней и наружной стороны фундамента.
   Начинаем копать. Не говоря уже о том, что строительство бани крайне желательно завершить в один сезон, важно понимать, что приступать к закладке фундамента следует сразу же после того, как котлован либо траншея вырыты.
   Если вы копаете неглубокий котлован (до 1 м), его стены желательно делать строго вертикальными; если от 1 м, допустим некоторый уклон.
   Чтобы грунт в процессе работы не сыпался, понадобятся щиты с распорками. Их следует установить между стенками котлована либо траншеи. Они извлекаются по окончании земляных работ.

Закладка столбчатого фундамента в однородный грунт

   Как можно догадаться из определения, основа столбчатого фундамента – столбики, в качестве которых выступают деревянные сваи либо заполненные бетоном металлические или асбестоцементные трубы. Некоторые застройщики используют вместо столбиков обычные валуны, уверяя, что качество и прочность от этого не пострадают. (Далее поговорим о ленточном фундаменте, и вы сами убедитесь, что, если грунт на участке однородный, возведение столбчатого фундамента обойдется процентов на 20–30 дешевле в сравнении с ленточным.)
   Прежде чем начать устанавливать столбики (на глубину примерно 100–120 см), засыпьте в котлован либо траншею на половину их глубины «пробку» из песка (слоями по 10–15 см). Утрамбуйте все, затем обильно залейте водой.
   Требуемое количество столбиков определяется объемом застройки. Они обязательно должны находиться, во-первых, под углами стен, во-вторых, в местах пересечения стен, в-третьих, под стойками каркаса, в-четвертых, под несущими простенками, а также прогонами и балками. Расставив основные столбики, оцените расстояние между ними. Если отрезки превышают 2 м, нужно установить еще и промежуточные столбики.
   Конечно, логичнее устраивать основные столбики из кирпича. Их рекомендуемая площадь – 38 х 38 см. Площадь промежуточных столбиков может быть чуть меньше: 38 х 28 см. Если грунт вас все же смущает или баню вы замыслили объемную и, следовательно, тяжелую, можно для собственного спокойствия поставить столбики в два кирпича.
   Даже сегодня некоторые строители для изготовления столбиков применяют дерево (рис. 3.2), особенно если грунт сухой и плотный.
   Если вы тоже собираетесь использовать древесину, обязательно покройте ее расплавленным гудроном.

   Рис. 3.2. Деревянный остов для столбчатого фундамента: 1 – «седалище»; 2 – труба либо деревянный столбик; 3 – косынки-стяжки

   В качестве «седалища» деревянного столбика используйте комель дерева (его рекомендуемый диаметр – 20–40 см) либо сделайте деревянную крестовину. И в том и в другом случае нужно пропитать основание деревянного столба антисептическим раствором либо раствором медного купороса.
   Когда основания высохнут, покрываем их гудроном и оборачиваем рубероидом (либо полиэтиленовой пленкой). Обработанный столбик поднимаем, вертикально ставим на чурбак и прочно фиксируем косынками-стяжками. Но! Помните, что деревянные столбики недолговечны. Максимальный срок их эксплуатации – ю лет, если они изготовлены из дуба, во всех иных случаях – не более пяти лет. Таким образом, подобный вариант уместен, например, если вы находитесь в самом начале большого строительства и планируете возвести временную баню (а возможно, даже и жить в ней, как во времянке).
   Все же для устройства фундамента лучше приобрести готовые бетонные столбы (на этом способе остановлюсь подробнее) либо залить бетоном фабричные асбестоцементные трубы.
   Прежде чем приступить к установке бетонных столбов, выкопайте (если есть возможность, то с помощью механического автобура) квадратные или круглые ямы. Их стены должны быть строго вертикальными, с поперечной шириной от 30 см. Соорудите опалубку из сбитых досок, предварительно нанеся на них нетвердеющий смазочный раствор. Теперь устанавливайте столбы так, как это описывалось выше, а также арматуру. Залив бетон, утрамбовав его и дав ему застыть, можно снимать опалубку.
   Чтобы усилить несущие возможности столбчатого фундамента, есть еще одна хитрость: расширьте внизу выкопанные под столбы ямы и наполните их утрамбованным щебнем (рис. 3–3), сверху же водрузите на столбики ростверк (цельный замкнутый пояс из железобетона).

   Рис. 3.3. Столбчатый фундамент в скользящей опалубке: 1 – арматура; 2 – собственно столбик; 3 – опалубка; 4 – ростверк

   Для опалубки также можно использовать трубы из кровельного железа диаметром 20 см либо из асбестоцемента. Оба материала достаточно прочны, в чем вы сможете убедиться зимой, когда грунт вспучится.
   Чтобы в сильный мороз не было риска вмерзания грунта в асбесто– цементную трубу, внизу ее обмазывают минеральным маслом. Подготовив скважину, вставляем туда трубу и засыпаем поверх песком. Опалубка в таком случае непременно должна включать в себя арматуру (лучше толстую проволоку). Заливаем скважину двумя-тремя ведрами бетона, трамбуем его, затем вытаскиваем опалубку. Опять засыпаем трубу песком и льем внутрь бетон – получаем бетонный столб.
   Отступим от алгоритма устройства фундамента и вспомним технологию приготовления бетона. Эта информация понадобится вам и в процессе дальнейших работ по строительству бани.
   Итак, для нашей строительной «кухни» нужны три ингредиента: чистый песок, гравий и вода. Далее вы узнаете, какие есть нюансы соотношения компонентов в смесях, однако самое главное, что вы должны помнить, готовя бетон, – гравия необходимо использовать в полтора-два раза больше, чем песка, а количество воды должно составлять 60–75 % от всей массы.
   Конечно, выполнять строительные работы лучше летом, но если вам пришлось заниматься этим зимой, для того чтобы бетон скорее твердел, воду нужно подогреть до 50 °C. Летом, наоборот, чтобы не ускорять схватывание бетона, необходимо брать очень холодную воду.
   Если у вас нет железной купели, в которой можно приготовить бетон, используйте железный лист. Первым слоем засыпается песок, вторым – сухой цемент. Перемешиваем оба компонента и добавляем третий – гравий. Можно также взять и щебень. Снова все перемешиваем и затем медленно вливаем воду. Хорошо перемешанная (до однородной консистенции) масса должна сразу же заливаться в опалубку.
   Помните, что чем тщательнее вы перемешали смесь, тем плотнее ляжет бетон в фундамент. От этого и зависит его прочность. Еще одна хитрость: опытные мастера для перемешивания бетона пользуются не лопатой, а четырехзубыми вилами.
   Теперь переходим к устройству простенков фундамента. Они особенно необходимы на стыке наружной стены всего банного сооружения и внутренней стены парилки. Кладем кирпич между столбиками на глубине 25–30 см. Кладка должна быть на кирпич либо на полкирпича выше уровня земли. Такие простенки называются фундаментными. Выравнивают их с помощью цементного раствора, а затем обязательно покрывают гидроизоляцией.
   Если баня у вас нетяжелая и вы решили отказаться от устройства фундаментных простенков, их можно заменить, засыпав в пустоты обрезки шифера, а также гравий и шлак, предварительно устроив деревянную опалубку под засыпку. Концы досок обязательно должны выступать над фундаментными столбами. Выкладываем внутри опалубки обрезки шифера (желательно в два слоя) так, чтобы их нижние концы заглубились в землю. Трамбуем засыпку и устанавливаем между слоями шифера теплоизолирующий минеральный слой.

Устройство ленточного фундамента

   Если грунт на вашем участке неоднородный, то есть рельеф сам по себе неровный, а влажность почвы очевидна даже на ощупь, выбора нет: придется укладывать ленточный фундамент. О том, на какую глубину нужно это делать, вы узнаете, проведя исследования грунта (либо попросив об этом специалиста). В среднем она составляет 70-100 см.
   Понятно, что первый этап приведения такого грунта в вид, позволяющий вашему участку стать строительной площадкой, – удаление растительного покрова. Поскольку грунтовые воды наверняка залегают близко к поверхности, слой дерна, скорее всего, достаточно велик. Его необходимо полностью удалить, а вместо него засыпать слой песка, смешанного с гравием, и как следует уплотнить.
   Чем плохи глинистые и суглинистые грунты? Они, как никакие другие, сильно вспучиваются зимой. Если, заложив фундамент, вы не управились со строительными работами к исходу осени, то будущая баня, оставшаяся зимовать без завершенных стен, а также перекрытий и крыши, непременно разрушится или как минимум покосится. А если она уже готова, то из-за вспучивания грунта может «встать на цыпочки», поднявшись на целые 10 см! Результат предсказуем: трещины в стенах плюс перекос всего сруба.
   Во избежание этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы грунт как можно в меньшей степени вспучивался зимой и не оседал летом. Начиная строительство на глине либо на суглинке, сначала делаем «пробку» из песка толщиной 30 см. Если подземную часть фундамента в глинистом грунте вы можете устраивать без опалубки, то при возведении наземной опалубка просто необходима.
   Итак, первостепенное правило устройства фундамента в глинистом грунте: он должен закладываться ниже глубины промерзания почвы, то есть минимальная глубина должна составить полметра.
   Но это не единственная мера предосторожности! Вам все равно понадобится система защиты от вспучивания грунта, если не хотите, чтобы небольшая баня «выскочила» из земли вместе с промерзшей почвой. Чтобы этого не случилось, обязательно покройте фундамент солидолом и сделайте над траншеей, тянущейся по его периметру, небольшой вал из песка либо мелкого гравия.
   Если вы приобрели либо получили в наследство участок, находящийся на торфянике или мелком песке, то вам придется, выкопав глубокую траншею, насыпать новый слой грунта, своего рода «пробку» из крупнозернистого песка, высотой не менее 30 см. Затем, чтобы она утрамбовалась, ее нужно обильно залить водой и дать песку спрессоваться.
   Теперь перейдем непосредственно к возведению ленточного фундамента. Спектр материалов, пригодных для его закладки, широк: бут, бутобетон, сборный бетон, монолитный бетон. Напомним: ленточный фундамент подразумевает «тяжелую» баню, стены которой будут возводиться из камня либо кирпича. «Выдержит» ленточный фундамент и пенобетонные стены.
   Чтобы самим не умалить его прочность, вы должны, посоветовавшись со специалистом, правильно установить характер грунта на участке. Исходя из этого следует выбирать цементный раствор, с помощью которого будет строиться фундамент.
   Приведу рецептуры растворов в зависимости от вида грунта:
   ♦ для не слишком влажной почвы (грунтовые воды залегают глубже 3 м) подойдет смесь цемента марки 100, известкового теста (при отсутствии – глины) и песка в пропорции 1: 0,5: 55
   ♦ для очень влажного грунта (грунтовые воды находятся на глубине 1–3 м) берут те же компоненты, но в ином соотношении – 1: 0,3: 3,5;
   ♦ если грунт совсем «мокрый» (грунтовые воды находятся на глубине 1 м), используют смесь цемента марки 150 и песка в пропорции 1: 2,5.
   Закладка ленточного фундамента начинается с засыпки в подготовленный котлован либо траншею слоев (в указанной очередности) гравия, а затем крупнозернистого песка. Толщина каждого – примерно 20 см. Трамбуем, поливаем слои водой. Повторяем последовательность, пока не достигнем уровня земли у нас под ногами. После того как опалубка готова, а также заложена и связана воедино арматура, можно заливать жидкий цементный раствор (рис. 3.4, 3.5).

Рис. 3.4. Установка опалубки и арматуры

Рис. 3.5.Заливка фундамента с использованием желоба

Всё, можно приступать к возведению цоколя из кирпича либо бутового камня (рис. 3.6). Не забудьте проложить под его конструкцией два слоя рубероида в целях преграды для проникновения влаги.

   Рис. 3.6. Схема фундамента из природного камня: 1 – камень; 2 – гидроизоляция; 3 – глиняная отмостка

   Существует и такой вариант: описанные выше слои из крупнозернистого песка и гравия засыпаем лишь до половины котлована либо траншеи. Выравниваем верхний край как можно тщательнее. Рядом поверх засыпки выкладываем кирпичи. Для них предварительно нужно поставить опалубку из досок, обложив (обив) их обрезками шифера. Пропитываем деревянные фрагменты опалубки антисептическим раствором и после высыхания покрываем их гудроном.
   Поставив фрагменты опалубки вертикально, соединяем их с помощью деревянных связок.
   Некоторые мастера предлагают (если, конечно, грунт достаточно плотный) устанавливать в котлован либо траншею плоскости с шифером «внахлест», ограничившись креплением между собой лишь верхних концов шиферных листов посредством съемных связок. В таком случае пустоты между шифером и стенками котлована засыпают песком, который затем тщательно трамбуют.
   Наполняем опалубку до середины песком и гравием, трамбуем, заливаем поверх бетоном. Следите, чтобы толщина слоев бетона не превышала 15 см. О том, что бетон утрамбован в достаточной степени, свидетельствует появление на его поверхности цементного молока.
   Выждите з часа. Укройте готовый фундамент любым пропускающим влагу материалом. Это могут быть мешковина, опилки, стружки. Обильно полейте фундамент через покрытие. Это придется сделать неоднократно, летом – каждые 3–4 часа в течение трех суток. Затем накрываем полиэтиленом бетон. Убедившись, что он схватился (об этом судят по степени его затвердения), снимаем опалубку.
   Осталось наполнить глиной пазухи вокруг фундамента и утрамбовать ее. Выполняем отмостку. Далее делаем гидроизоляцию (простейший ее вариант, напомним, – два слоя толя либо рубероида).

Гидроизоляция фундамента и цоколя

   Как защитить фундамент от воды? Задача довольно сложная, поэтому рассмотрим ее подробней.
   Во-первых, почему гидроизоляция и ремонт конструкций, которые подвергаются действию подземных и надземных вод, необходимы не только во время строительства бани, но и в период ее дальнейшей эксплуатации? Потому что деревянные, бетонные, каменные и кирпичные здания, подвергающиеся воздействию агрессивных подземных вод, в конце концов теряют прочность и разрушаются.
   От таких, мягко скажем, неприятностей постройку защищают с помощью специальных материалов.
   Защитные материалы делятся на две группы:
   ♦ традиционные (рулонные и мастичные), изготовленные на основе полимерных смол, полимеров, битумных мастик и др.;
   ♦ материалы проникающего действия на основе минерального сырья.
   Сегодня наибольшей популярностью пользуется вторая группа, принцип действия которой предусматривает проникновение химических веществ в пористую структуру материала защищаемой конструкции, после чего поры заполняются кристаллогидратами, и эксплуатационные характеристики бетона с течением времени только повышаются.
   Поскольку для фундамента бани такой способ не столь уж необходим, напомним, что гидроизоляцию фундаментов выполняют и традиционными материалами. Например, укладывают цементный раствор слоем в 2–3 см, выравнивают и сушат, после чего настилают рубероид. Поступают и так: из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,5 части просеянной извести-пушонки готовят мастику, которую в горячем виде наносят тремя слоями на цемент. При этом толщина каждого должна быть не менее 3 мм. Верхнюю часть фундамента покрывают горячей битумной мастикой и наклеивают на нее слой рубероида.
   Напоминаем вам, что в защите от вредного воздействия дождевых и талых вод нуждается не только подземная часть фундамента, но и цоколь. Гидроизоляция цоколя призвана противостоять потокам воды во время дождя или таяния снега и предотвращать впитывание воды поверхностями фундамента.
   Гидроизоляцию обычно выполняют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Для этого под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами укладывают рулонные водонепроницаемые материалы, например рубероид, а для защиты вертикальных поверхностей стенок можно несколько раз обмазать их битумом (рис. 3.7). Однако такой способ эффективен только в том случае, если строение стоит на сухом грунте, ведь срок службы битума невелик. Уже через 3 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

3,5 года он начинает покрываться трещинами, а исправить это, к сожалению, уже невозможно.

Рис. 3.7. Гидроизоляция ленточного фундамента в вертикальной плоскости битумом

Стоит не экономить на возведении фундамента и пользоваться современными материалами для обмазочной гидроизоляции. Например, жидким стеклом. В отличие от битума, данный материал гораздо более долговечен, и при устройстве фундамента на влажном грунте этот вариант является наиболее предпочтительным.

Устройство отмостки

Отмостку можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников (рис. 3.8). Наиболее прочными считаются бетонные отмостки, которые менее зависят от внешних условий.

   Рис. 3.8. Схема отмостки без утепления: 1 – цоколь; 2 – бетонное покрытие;
   3 – растительный слой; 4 – арматурная сетка; 5 – слой щебня; 6 – слой песка; 7 – грунт; 8 – фундамент

   От чего зависит ширина отмостки? От типа грунта и ширины выноса карнизных свесов кровли. Если грунт обычный, отмостку сооружают на 20 см шире карнизного свеса, а минимальная ее ширина должна быть не менее 60 см. Если же баня стоит на просадочных грунтах, ширину отмостки увеличивают. Иногда ее делают настолько широкой, что она выполняет функции дорожки вокруг бани.
   Итак, начинаем сооружать отмостку. Сперва удалим растительность вокруг бани и снимем дерн на глубину 15 см и выбранную вами ширину. По углам бани забиваем колышки, отмечаем на них высоту примыкания отмостки к фундаменту. Закрепляем на этом уровне шнур по всему периметру. Вторую линию колышков устанавливаем по наружному краю отмостки, отмечаем на них высоту наружного края бетонного покрытия. Чтобы отводить дождевую воду, делаем небольшой уклон примерно в 5 %.
   Теперь на подготовленное основание нужно насыпать песок слоем 10 см и утрамбовать его. После этого вдоль внешнего края отмостки сооружаем опалубку, которая должна удерживать бетон при его заливке. Затем на песок укладываем щебень, высота слоя которого – 15 см, а на него – арматурную сетку с нахлестом в 10 см в местах стыков.
   Чтобы избежать трещин там, где есть максимальное напряжение, прокладываем деформационные швы, которые отделяют заливку одной порции бетона от другой. Для этого используют уложенные на ребро обработанные антисептиком доски шириной 15–20 мм.
   Раствор нужно заливать постепенно: затвердеет одна порция, берем следующую и т. д. На несколько дней отмостку нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы она не потрескалась от солнечных лучей. Через месяц, когда бетон затвердеет, опалубку можно убирать. Отмостка готова.
   Отдельно следует позаботиться о правильном сливе дождевой влаги с крыши, ведь свободно стекающая вода снижает срок службы фундамента, увлажняет грунт вблизи и разбивает отмостку. Все это сказывается на несущей способности фундамента. В дальнейшем подобное приводит к его проседанию. Поэтому будет далеко не лишним поставить сточный желоб или трубу.
   В процессе закладки фундамента любого типа нужно помнить о том, что почти всегда в большинстве подобных конструкций применяется бетон, который отличается такой особенностью, как время набирания прочности. Обычно оно составляет не более 30 дней. Поэтому после заложения бетонной конструкции ее следует выдержать в течение указанного времени без нагрузки. В это время лучше всего накрыть фундамент любым водонепроницаемым материалом для предотвращения пересыхания верхнего слоя, например рубероидом или полиэтиленом. В период схватывания бетона рекомендуется периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить неравномерного высыхания.
   Не следует забывать о том, что недавно возведенный фундамент должен постоять некоторое время. Иначе связанные с неправильной выдержкой дефекты проявятся довольно скоро, а спешка при возведении постройки чаще всего оборачивается новыми затратами времени и средств.

Глава 4
Возведение стен

   Какими вы хотите видеть стены вашей бани? Это зависит, во-первых, от того, на какие финансовые вложения вы рассчитываете, во-вторых, от вашего опыта, в-третьих, от того, должна ли ваша баня быть не только функциональной, но и роскошной.
   Исходя из этого можно возвести однослойные либо многослойные стены, выполнив их из брусьев либо бревен (дерева) либо же из кирпича или бетона. Разумеется, к приоритетам относятся не только внешние требования, но и объективные технические характеристики, обязательные для банного сооружения: должный уровень теплоизоляции, минимализирующий потери тепла, а также герметичность в сочетании с качественным воздухообменом, то есть вентилированием.
   Самое главное, чем вы должны руководствоваться при выборе как конструктивного решения всего банного сооружения, так и строительного материала, – это предпочтение однородной технологии. Иначе говоря, для абсолютно всех несущих стен вам следует использовать один материал. Фундамент, на который они будут опираться по всей длине, также должен быть выполнен из однородного материала. Комбинирование допускается лишь в случае использования кирпича и облегченного бетона. При выполнении облицовки каркасных конструкций также можно одновременно применять и дерево (доски), и цементностружечные плиты.
   Второй важный аспект: выдерживание заданных расстояний. Между опорами балок перекрытий, несущими стенами оно не должно превышать отметки в 4 м. Увеличить его (до 7 м!) можно лишь в том случае, если для выполнения перекрытий вы будете использовать железобетон, положенный на кирпичные стены.

Стены из подготовленной и неподготовленной древесины

   Прежде чем говорить о плюсах и минусах деревянного строительства (сейчас оно является самой, наверное, модной тенденцией), сразу перечислим, какие породы дерева находятся в фокусе нашего внимания. Требования к деревянным материалам для внешней и внутренней банных стен (и тем более стен саун): минимальная теплопроводность, большая теплоемкость, способность качественно аккумулировать влагу, а также возможность быстрой и качественной санитарно-технической уборки помещения.
   Определимся с тем, какую древесину выбирать, вне зависимости от того, покупаете вы массив оцилиндрованного бревна либо профилированного бруса на строительном рынке или едете в лесничество за неподготовленной древесиной.
   Среди древесного материала здесь на первом месте однозначно хвоя (неважно, идет речь о бревнах либо о брусьях). Хвойные породы деревьев, помимо того что очень быстро и без остатка впитывают пар, способны поддерживать в парильном помещении равномерные температуру и влажность. Плюсом выступают и их ароматерапические свойства: сосна и ель под воздействием повышенной температуры во влажном микроклимате выделяют очень мощные целебные вещества.
   Из всех материалов, которые могут быть использованы для возведения банной постройки, именно дерево обладает самой большой теплоизоляцией. Чтобы прогреть баню до очень высокой температуры (даже если вы давно ее не топили), достаточно всего лишь полутора часов. При этом не обязательна большая толщина стен. Если они выкладываются из деревянного бруса, максимальная толщина может быть ограничена 15 см. Деревянные конструкции легкие, они практически не подвержены деформациям. В том числе деформациям под температурными воздействиями. Даже если климат в вашей местности таков, что сильные морозы постоянно сменяются оттепелями, это не ведет к быстрому разрушению стен. Вы и сами можете это проверить: во многих русских деревнях и по сей день сохранились (и функционируют!) бани, возведенные столетие назад.
   Самые лучшие из деревянных материалов с точки зрения современного строительства – это профилированные брус и оцилиндрованное бревно. Возведенные из них стены служат дольше, нежели из обычного бруса. Конечно, чтобы внешний вид банной постройки был на должном уровне, стены нужно будет умело проконопатить.
   Есть ли некие технологические особенности возведения именно деревянной бани? Безусловно, да. Деревянную баню нужно изначально проектировать особенно тщательно и в дальнейшем не отступать от проекта, в который заложены ее параметры, внутреннее расположение и рабочее оборудование. Ведь современная баня – это не только парилка и раздевалка, но и душевая, маленький бассейн, комната отдыха.
   В случае деревянной бани вход в нее непременно должен быть устроен с южной стороны: сугробы южного вектора всегда тают быстрее, следовательно, соблюдя это правило, вы облегчите себе вход в банное помещение.
   Существуют также и ограничения размеров окон и дверей. От этого зависят долговечность и надежность сооружения. Максимальные параметры двери: от 160 до 180 см в длину и от 60 до 80 см в ширину. Помимо того что это надежнее, в бане будет еще и теплее. Параметры окон вы сможете соотнести с параметрами двери.
   Приступая к возведению деревянных стен бани, вы должны знать, какой будет крыша (с чердаком либо без, односкатной либо двускатной) и какой из материалов, обладающих низкой теплопроводностью, вы будете использовать для ее устройства. Забегая вперед, скажем, что перед предварительной просушкой деревянного строительного материала для стен вам следует одновременно начать сушить брусья хвойных деревьев, которые вы примените для устройства стропил под устройство кровли.
   Как вы уже знаете, главное преимущество оцилиндрованного бревна, а также профилированного и клееного бруса состоит в том, что возводить из них сооружение так же просто, как собирать детский конструктор. В такой древесине все продумано и учтено. Иное дело – неподготовленная древесина. Поговорим о том, как правильно выбрать неподготовленные бревна и другие деревянные строительные материалы.
   Хорошо, если при выборе бревен у вас есть возможность посоветоваться с плотником, а не только с продавцом, заинтересованным в том, чтобы вы купили у него товар. Ведь для установления «на глаз» сорта бревна нужен действительно хороший опыт. Однако несколько советов для начинающих строителей все же приведем.
   Во-первых, если вам предлагают нешкуреные бревна, посмотрите внимательно на их торцы. В идеале попросите продавца сделать при вас срез пилой. Бревно хорошее, если на срезе нет «нездоровых» голубоватых пятен, а его сердцевина занимает около трех четвертых диаметра. Сравните ее оттенок с цветом остальной поверхности: сердцевина должна быть темнее.
   Во-вторых, на ощупь поверхность среза должна казаться твердой. В-третьих, попросите проверить качество бревна с помощью топора. Для этого его следует ударить обухом по торцу, не прикладывая особой силы. Оно будет несомненно качественным, если топор сразу отскочит, слегка зазвенев, а бревно «ответит» ему своеобразным «эхом», то есть глухим звоном.
   Намного легче удостовериться в качестве ошкуренного бревна. Если оно качественное, цвет его поверхности колеблется от светло-желтого до темно-желтого. Сучья должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае сердцевина бревна под зазорами не может не быть трухлявой. Такой ствол следует сразу исключить из массива, который вы будете приобретать.
   Следующий этап сортировки и обработки бревен (возможно, вы ошкурили их сами) – отбор закладных стволов, из которых будет выкладываться первый ряд банного сруба. Понятно, что они должны быть самыми толстыми из имеющихся у вас в наличии. Конечно, лучше выбирать не просто из качественной древесины, а из конкретных пород дерева.
   Для настила первого ряда отдайте предпочтение бревнам из лиственницы. Именно это дерево, оказавшись во влажной среде, становится лишь крепче. Однако, выложив из лиственницы первый ряд, имеет смысл остановиться. Дело в том, что в структуре этого дерева весьма высоко содержание живицы. Данное вещество обладает свойством давать своеобразный, очень резкий и приторный запах. Представьте, что из лиственницы будет сложен весь сруб! В процессе парения вы и ваши гости поневоле окажетесь заложниками этого «пирога с патокой». Одним словом, два первых ряда сруба – это предел использования строительного материала из лиственницы.
   В качестве доминирующего материала для выполнения всего сруба лучше выберите ель и пихту.
   Скажем несколько слов о срубе из осины. В ней содержатся антисептирующие вещества. Следовательно, увлажняясь, постройка не станет гнить. Но тут есть нюанс: запах антисептирующих смол при нагреве воздуха будет присутствовать на протяжении всего процесса парения. Баня – помещение само по себе небольшое. Следовательно, все присутствующие в ней предметы, включая полотенца и халаты, со временем стойко пропитаются этим запахом.
   По тем же причинам – выделение в процессе нагрева смолы из волокон – сосна и лиственница категорически не подходят для устройства пола и потолка парилки, а также парилочных полок. Здесь не поможет даже очень тщательная просушка. Пока температура не превысила 20 °C, капли смолы будут иметь вид блестящих коричневых горошинок. Однако, подогревшись, они станут тягучими, прилипнут к одежде и, что еще неприятнее, к коже. В результате после приятной процедуры парения вам придется обрабатывать себя скипидаром.
   Предостережем вас и от использования в декорировании моечного отсека и парилки, а также в облицовке стен сруба каких бы то ни было лаков либо красок. Абсолютно все эти материалы содержат высокую дозу очень сильных токсинов. В процессе нагрева они начнут выделяться, что чревато не только вашим удушением либо отравлением, но и пожаром, так как в воздухе неизбежно накопится большое количество взрывоопасного пара.
   Независимо от того, какую вы приобретете древесину, это должно быть дерево, выросшее в вашей местности с обычным для нее климатом. В противном случае, заказав «модное» дерево с юга (как правило, очень пористое), вы уже через три года вынуждены будете перестраивать абсолютно все, потому что стены начнут гнить (понятно, что в южном регионе с вашей древесиной этого не случится).
   Обратите особое внимание и на то, какие бревна вы приобретаете для парилки. Здесь понадобятся бревна диаметром от 20 до 25 см (рис. 4.1). Если вы возьмете с меньшим диаметром, в парилке будет куда как холоднее даже при качественной протопке с помощью очень мощной печи. Не следует использовать и бревна с большим диаметром. Это значительно усложняет выполнение работы. Кстати, в преддверии летнего строительства бревна для парилки лучше заготавливать зимой, когда по ним не движется сок. Тогда их можно будет просушивать в течение меньшего количества времени. Заранее отпилите верхушки и комли. Содержание смол в них слишком высокое, потому использовать их не стоит.

   Рис. 4.1. Баня из оцилиндрованного бревна
   Итак, вы должны убедиться, что вся отобранная для возведения бани древесина однозначно здоровая, без гнили и червоточины. В таком случае вывозите бревна из леса как можно скорее. Они не должны сохраняться в коре более двух недель. Кстати, освобождая их от коры, обязательно оставляйте возле верхнего и нижнего отрубов так называемые «пояски» коры шириной до 10 см. Тогда у вас гарантированно не потрескаются торцы.
   Есть вполне очерченные правила хранения древесины. Она должна складироваться исключительно на возвышенном месте, на котором предварительно подготовлен и очищен от мусора сток. Уберите траву, а само место хранения древесины желательно продезинфицировать 10 %-ным раствором железного купороса. После этого тем же раствором можно обработать непосредственно древесину.
   Складываем бревна и доски в штабеля. Но прежде нужно устроить подпорки, оставив между ними свободные места, чтобы осуществлялось постоянное проветривание. Сложив древесину, сразу накрываем ее на случай выпадения осадков. Весь оставшийся рядом древесный мусор – кору, опилки, стружки, щепки – быстренько сжигаем, не дожидаясь, пока на него накинутся жуки-дровоеды и понесут древесные инфекции в штабеля стройматериалов.
   Как быть, если, складируя древесный материал, вы все же обнаружили гнилые бревна или доски (либо траченные жучком)?
   Определите площадку под «карантин» и сложите подпорченный материал там. Она должна быть удалена от места хранения качественной древесины как минимум на 30 м.
   Теперь больную древесину можно «лечить». Вам понадобится один из перечисленных ниже составов, приготовленный в домашних условиях:
   ♦ смесь скипидара и керосина (в равных пропорциях);
   ♦ раствор инсектицида, смешанный со скипидаром либо керосином (l часть инсектицида на 9 частей скипидара либо керосина) и настоянный в течение нескольких суток;
   ♦ дезинсекталь.
   Работаем с антисептиком так. Сначала впрыскиваем его в отверстия на древесной поверхности, затем наносим кисточкой в два приема, сделав перерыв на 2 ч. Отметим, что в специализированных магазинах можно купить уже готовые растворы или концентраты. Не забудьте проконсультироваться с продавцами, сообщите о том, что приобретаете средство для обработки древесины, которую позже будете использовать в строительстве бани.
   Итак, вы убедились, что все бревна, подготовленные для возведения стен, прямые, хорошо высушенные, с минимальным количеством сучков. В любом случае вам придется пристругивать их, подгоняя друг под друга, иначе стены не будут достаточно плотными (рис. 4.2).

   Рис. 4.2. Бревна для стен бани должны быть гладкими и хорошо подогнанными друг к другу

   Расскажем об основных правилах работы с неподготовленной древесиной. Для тески древесины важно правильно подобрать топор. Он должен быть средних размеров, с топорищем, длина которого равняется двум с половиной высотам самого топора. Под топорищем понимается промежуток от лезвия (жала) топора до его обуха.
   Один из вариантов тески бревна – на один кант. Делается это так: укладываем бревно на две деревянные подкладки-чурки и крепим его с помощью угловых скоб. Чтобы оно стало прочнее, в подкладках должны быть треугольные либо полукруглые выемки. Затем отвесом размечаем на торцах бревна вертикальные линии-риски. Поверх них с помощью топора наносим защепы. Закладываем в них шнур, придерживая его рукой.
   Тесать можно как по ошкуренному, так и по неошкуренному бревну. Возможно, ошкуренное бревно почернело от времени, тогда натрите шнур мелом. Если древесина ошкуренного бревна слишком светлая, возьмите цветной мел.
   Итак, вы закрепили шнур. Теперь подходим к середине бревна, становимся у обратной стороны стеса и выпрямляем шнур строго вертикально. Вам нужны вертикальные линии на торцах. Их вы получите за счет того, что, опускаясь, шнур будет ударяться о бревно и осыпать на него краситель, отбивающий линию.
   По ней и будет выполняться теска бревна на один кант. Ведем ее от вершины к комлю, тогда удастся избежать заусениц. Через каждые 25–30 см со стороны стеса делаем надрубы на глубину отеса: так намного легче работать, ведь сначала вы древесину скалываете, а затем отесываете.
   Снимать первичную щепу следует до отбитой линии. Неповрежденными должны остаться 5 мм древесины. Следующий этап – финальная зачистка до отбитой линии. Древесная вертикальная поверхность после тески должна быть идеально чистой.
   В процессе тески не забывайте следить за тем, чтобы ваша нога была отставлена как можно дальше от бревна во избежание травмы от отскока топора.
   Похожим образом выполняется теска бревна на два канта. Следите за тем, чтобы ширина стесываемых поверхностей была одинаковой, в противном случае вы получите «кривобокое» бревно. Кстати, чтобы аккуратно стесать изначально кривые бревна, положите их выпуклой стороной вверх.
   Можно тесать бревно на четыре канта (равно как и прямоугольный деревянный брус). Для этого сначала нужно с помощью циркуля провести окружность на некомлевой стороне. Ее диаметр подбирается так, чтобы затем в него мог войти брус заданных параметров. Затем такую же окружность проводим по комлю. Пропускаем через ее центр взаимно перпендикулярные линии, соединяя их концы прямыми линиями в пределах окружности (в результате должен получиться квадрат). Разметив нужное количество таких квадратов, намечаем через их вершины на обеих торцах линии– риски. По ним и следует тесать.
   В процессе возведения стен вы будете выполнять шпунтовые ряды (то есть устанавливать в грунт ряд шпунтин, которые затем свяжете между собой сбоку в «замок», изолировав от влаги). Для их устройства в бревнах заранее выбираются четверти. Осуществляется этот процесс так: устанавливаем бревно на подпорки, закрепляем и проводим окружности по обоим его торцам. Через их центры пропускаем взаимно перпендикулярные линии: горизонтальную и вертикальную. Они должны соответствовать диаметрам окружностей.
   Делим каждый из диаметров на три равные части. Теперь параллельно им можно проводить соответствующие линии. У нас получилась четверть торца. Осталось отбить линии между сделанными рисками и выбрать ненужную древесину. Заключительный этап – чистовая зачистка внутренней полости четверти с помощью стамесок.
   Чтобы соединяемые друг с другом бревна плотно прилегали одно к другому, вам понадобится устроить в них соединительные овальные пазы (рис. 4–3) – Соединение выполняется за счет укладки верхнего бревна в овальный паз нижнего. Насколько широким вы решите его сделать, зависит от того, какая обычно температура будет сохраняться снаружи банного строения.
   Важно, чтобы по всей длине бревна паз имел одинаковый профиль. Для этого можно заранее сделать шаблоны, например, из фанеры.

   Рис. 4.3. Однослойная бревенчатая стена с конструкцией вязки накрест

   Когда все готово, то есть вы выполнили отбивку линий, необходимо выбрать ненужную древесину, выверяя профиль паза с помощью лекала.
   Соединять деревянные элементы можно различными способами. Например, осуществлять наращивание впритык. Для этого срежьте торцы бревен, которые нужно соединить, затем просверлите в их центрах отверстия и совместите фрагменты, используя штырь с тугой посадкой (рис. 4.4).

   Рис. 4.4. Соединение бревен штырями

   Второй способ – соединение прямым замком. Это возможно лишь в случае, когда торцы фрагментов, которые нужно соединить, одинаковых размеров. Чтобы «вырубить» замок, нужно разделить высоту торца одного из бревен на пять одинаковых отрезков. Затем проводим четыре линии.
   Отступаем от торца на два отрезка (длиной по полутора высоты бруска). По верху и по боковым сторонам бруска наносим две линии-риски: под первый и под второй пропилы. Далее от второй линии на торце по боковой стороне тянем линию до первой риски. Соответственно, от третьей линии на торце по боковой стороне тянем линию до второй риски. Следующий шаг: делаем пропил по первой и второй рискам до третьей линии. Теперь до второй линии торец нужно сколоть. Осталось удалить ненужную древесину между пропилами третьей линии.
   Таким же образом нужно обработать второй брусок. Затем тщательно зачистим поверхности обеих половин замка так, чтобы их можно было плотно наложить друг на друга.
   Третий способ соединения деревянных фрагментов – сращивание прямым замком с натяжным клипом. Под этим подразумевается, что в середине каждой из половин замка будут предусмотрены места для специальных клиньев. Они вбиваются с обеих сторон.
   Приступать к возведению деревянных стен можно после того, как дерево однозначно хорошо высушено, качественно ошкурено и вы убедились в том, что оно не гнилое и не потрачено жучком. Только в таком случае стены быстро нагреваются и не аккумулируют конденсат.
   Наверное, вы не раз слышали, как о строящемся здании говорят «сруб». Но правильно ли вы понимаете, что это такое? Сруб — это венцы, выложенные друг на друга. Под венцом подразумевается квадратная или прямоугольная постройка из четырех бревен, совпадающих с будущими четырьмя стенами. Углы – это места, где бревна соединяются друг с другом посредством «замка». «Замок», на ваше усмотрение, может быть либо «в чашу», либо «в лапу».
   Вот еще несколько важных терминов. Первый венец сруба иначе называют окладным венцом. Второй венец – нижней обвязкой, в него врезаются лаги («ноги»), на которых «стоит» пол. Потолочные балки будут врезаться в верхнюю обвязку.
   Безусловно, легче и быстрее возводить сруб из оцилиндрованного бревна либо профилированного или клееного бруса. Все, о чем вы будете читать дальше, в равной степени относится как к подготовленной, так и к неподготовленной древесине. Однако даже в случае очень качественного клееного бруса запомните следующий совет: первые пять венцов лучше рубить прямо на земле. Закончив с пятым, снимите его и положите рядом. На нем начните рубить следующий «колодец». Только так вам удастся ни разу не «скривить», тем более если вы строите впервые!
   Итак, займемся окладным венцом. Прежде чем начать складывать стены, нужно сделать все для того, чтобы они были поставлены на действительно прочное основание. Фундамент у вас уже готов. Теперь на него поверх гидроизолирующего слоя нужно положить окладной венец. Помните, что в процессе эксплуатации бани он всегда разрушается в первую очередь, а подновлять его, меняя сгнившие бревна, крайне непросто.
   Есть ли возможность подстраховаться заранее? Да. Понадобится специальная подкладка. Ею станет обычная доска толщиной 5 см, шириной з см, пропитанная антисептирующим раствором либо покрытая с трех сторон (кроме верхней или торцовой) битумной мастикой. Кстати, можно сделать проще и ограничиться обертыванием подкладки двумя слоями рубероида с означенных трех сторон.
   Чтобы подкладка действительно плотно прилегла к гидроизолирующему слою, предварительно нарежем полосы рубероида по ширине доски и сложим их два-три раза (концы должны сойтись впритык).
   Стелем на подкладку теплоизоляционный материал и уже поверх него устанавливаем окладной венец, предварительно стесав его нижние поверхности (иногда их даже следует построгать). Тогда материал точно ляжет предельно плотно.
   Вторые бревна окладного венца должны быть установлены так, чтобы возвышаться над первыми ровно на половину их диаметра. В результате у вас образуется свободное пространство между венцом и фундаментом. Закладываем его кирпичом либо камнем.
   Теперь поверх окладного венца вам предстоит водрузить второй венец, а далее – третий. Снова напомним о том, что между пазами бревен теплоизоляционный материал должен быть уложен так, чтобы не осталось пустот.
   Теперь устраиваем отток атмосферных вод. Выбираем во втором венце паз. В него и будет вставляться сливная доска (рекомендуем вам кровельную сталь). Ее ширина подбирается так, чтобы отстоять от цоколя как минимум на 5 см.
   Особенное внимание уделите венцу, на котором будут закладываться оконные проемы. Его подготовка заключается в следующем: под оконный проем вырубается специальный гребень. Можно ограничиться лишь стесыванием венцов, добившись их безукоризненной горизонтальности.
   Заключительный этап подготовки венцов – на задуманной вами высоте между ними нужно врубить балки чердачного перекрытия (либо потолка, если у вас крыша без чердака).
   Помните, что соединение бревен в окладном нижнем или верхнем венцах непременно выполняется косым натяжным зубом. А вот уже остальные венцы можно соединять впритык вертикальным гребнем (от 7 см в одном торце так, чтобы в другом торце паз тоже соответствовал по размеру).
   Теперь непосредственно стены. Самый распространенный вид древесного материала для возведения бани – круглые бревна диаметром от 20 до 25 см. В процессе наращивания стен их следует укладывать венцами. Этим строительным термином обозначаются горизонтальные ряды.
   Итак, прежде чем приступить к укладке бревен, в нижней стороне каждого из них нужно вытесать паз. Он будет укладываться на круглую сторону предыдущего бревна (в некоторых книгах для круглой стороны бревна встречается определение «горб»). Между бревенчатыми фрагментами обязательно должен находиться слой пакли из льняных или конопляных очесов. Его рекомендуемая толщина – 1 см. Между самым нижним из венцев и ленточным фундаментом, напомним еще раз, вы обязательно должны поместить слой рубероида.
   Чтобы при укладке ряды получались строго горизонтальными, комли бревен непременно нужно направлять в противоположные стороны, стыкуя их по углам «в чашку» («в обло», с остатком) либо «в лапу» («в чистый угол», без остатка) (рис. 4.5 и 4.6).
   Все фрагменты бревен, оставшиеся торчать из поверхности выложенной стены, нужно обрезать по отвесу. Решив крепить их «в чашку», вы должны начать с вырубания в двух соседних бревнах четырех «чашек». Чтобы верхнее бревно плотно «легло» в нижнее, в последнем нужно выбрать продольный полукруглый паз. Затем, прежде чем вставить второе бревно, вкладываем в «чашку» слой пакли или джута толщиной 1 см. Концы пакли непременно должны свешиваться на обе стороны стены на 7–8 см, затем они убираются в пазы.
   Для возведения стен как в банях, так и в саунах в качестве материала можно использовать деревянные брусья, сечение которых желательно ориентировать на 15 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для их соединения понадобятся специальные круглые шипы либо шпонки. Их рекомендуемые параметры: длина – 10 см, диаметр – 2,5 см. Для выполнения крепления на каждый брус нужно установить как минимум две шпонки, одновременно стыкуя углы и места соединения с внутренними стенами «в лапу» (то есть в шпунт).

Рис. 4.5. Рубка «в лапу»

   Рис. 4.6. Замковое соединение бревен «в лапу»

   Желательно, чтобы длина возведенных таким образом стен, относящаяся к полезной площади помещения, не превышала 6,5 м. Если ваш проект требует большего, придется проложить брусья паклей и установить между ними вертикальные сжимы.
   В любом случае по окончании монтажа стен необходимо первично проконопатить пазы. Конопатку швов «вчистую» можно произвести лишь спустя полтора года после завершения всех работ. Пока же финальным этапом станет облицовка бревенчатых стен досками. Однако сперва их нужно обложить слоем пакли либо минерального войлока.
   Далее в брусчатых либо бревенчатых стенах проделываются оконные и дверные проемы с последующей вставкой косяков. Когда это сделано, в косяках устраивают пазы, необходимые для их соединения со срубом, а также четверти для оконных и дверных переплетов. Верхние края проемов должны быть заделаны брусками такой же формы, что и косяк, только без паза. Поскольку потом стены осядут, поверх бруса обязательно оставляется зазор в 5 см. Его следует заложить паклей.
   Кстати, чтобы со временем внешние стороны сруба не покрылись паутиной трещин, в пазу каждого бревна имеет смысл заранее с помощью топора сделать продольную зарубку. При их укладке она должна быть обращена внутрь сруба. Тогда в процессе высыхания бревен трещины образуются именно там, где были сделаны зарубки, и нигде больше.
   Отдельно скажем о конопатных работах: без них немыслимо возведение деревянной постройки. В процессе сборки сруба, как уже было сказано, между бревнами укладывают утеплительный материал. Первый раз стены конопатят после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторяют процедуру уже после того, как стены полностью осели, но не ранее чем через год после их возведения. При этом обязательно проконопатить щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева.
   Что же представляет собой процесс конопачения?
   Проконопатить сруб – значит заполнить зазоры между бревнами венцов и во врубках углов мхом, паклей, войлоком, пенькой. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 5 см. Мох или паклю (для бани, конечно же, лучший материал все-таки мох) расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью конопаток. Это специальные деревянные лопаточки в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины. Колотушкой забивают лопатку в паз, пока не почувствуется упругость мха. При этом его то и дело добавляют до полного заполнения шва между бревнами. Эту операцию выполняют как внутри сруба, так и снаружи.
   Полезно знать, что конопатка каждой стены в отдельности приведет к тому, что строение перекосится. Поэтому сначала конопатят первый паз по всему периметру бани, затем второй и т. д. После того как закончили работу с внешней стороны, переходят к внутренней.
   Если мох в какой-то местности достать не удалось, то в качестве заполнителя часто используют войлок. Но тут есть свои тонкости. Например, войлок нужно пропитать формалином, чтобы его со временем не съела моль, которая этот материал считает родным домом и столовой в придачу. Можно войлок пропитать смолой или битумом, но тогда конопатить им нужно только снаружи, иначе в парилке будет неприятно пахнуть.
   Конечно, мох – это традиционный материал, однако сложно представить, что вы действительно полезете в болото на его поиски. Куда как проще приобрести джут либо льноватин. Это современные материалы для утепления деревянной бани. Они, в отличие от мха, не гниют, являются экологически чистыми, и их не ест моль.
   Джут (джутовую паклю) используют как для конопатки бани, так и для межвенцового утепления. Сюда же можно отнести и льноватин, а также льноджутовый войлок (либо джутовый войлок). Материал выглядит как полотно, которое удобно нарезать на полосы нужных размеров. Эти утеплители выпускаются также в виде лент различных ширины и толщины. Материал, скатанный в рулон, сам по себе волокнистый, поэтому он ложится ровным слоем. Джут хорош тем, что дает возможность очень ровно заполнить межвенцовый шов. Правда, у него есть недостаток: он жесткий, следовательно, ломкий. Именно по этой причине сегодня практически все джутовые утеплители содержат от ю до 50 % волокон льна (льноватин – 100 % льна).
   Использование джута и, в особенности, льноватина, дает возможность не прибегать к повторной конопатке (рис. 4.7).
   Иногда в качестве межвенцового утеплителя можно использовать и стекловатный утеплитель, раскатав его полоску по гребню бруса и зафиксировав степлером.
   Важно проконопатить баню своевременно: материалы должны быть проложены между бревнами еще в процессе возведения сруба. Пазы и зазоры – после того как завершим возведение крыши.

Рис. 4.7. Прокладка утеплителя

Лучше всего проконопатить баню и с наружной, и с внутренней стороны.

Каркасно-обшивные сооружения

   Каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты либо стекловолокна сохраняют тепло особенно качественно. И это несмотря на то, что их теплопроводность примерно в три раза ниже, нежели у деревянных стройматериалов. Каркас представляет собой набор стоек, сечение которых может варьироваться от 8 до 12 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а также горизонтальных перекладин, выполненных из брусьев с аналогичным сечением. В качестве гидроизоляции между фундаментом и каркасом бани применяются только современные материалы: пергамин, пароизоляционная пленка либо алюминиевая фольга.
   Теплоизолирующие показатели бани будут вполне приемлемыми, если ее стены возвести из каркасных секций с укладкой двойного теплоизолирующего слоя (рис. 4–8), выполненного, например, из минеральной ваты либо пенопласта. Толщина таких стен может быть всего лишь 15 см.

   Рис. 4.8. Каркас стен из бруса: 1 – стойка; 2 – раскос; 3 – балка верхней обвязки; 4 – дополнительная стойка для дверной коробки; 5 – продольный брус; 6 – балка нижней обвязки; 7 – фундамент

   Каркасные стены относительно долго противостоят деформациям. Под такую баню достаточно будет заложить столбчатый фундамент.
   Именно использование каркасных секций дает наибольшую свободу выбора внутренней планировки бани. И самое главное, уже спустя месяц после окончания строительства, не дожидаясь усадки сруба, вы можете приступать к отделочным работам.
   Понятно, что обладающие малой способностью противостоять огню каркасные стены нужно будет облицовывать, например, обшивать вагонкой (здесь обратим ваше внимание на то, что вагонка в течение ближайших двух лет будет подсыхать, потому вполне объяснимым образом в ваших стенах появятся не слишком заметные, но все же щели). Ниже вы познакомитесь со способами облицовки бань с помощью разных строительных материалов, однако прямо сейчас исключим из этого спектра сайдинг. Это газонепроницаемый материал, то есть он не сможет пропускать водяной пар!
   Последний нюанс: каркасные секции не настолько прочные, чтобы из них можно было возводить очень большие здания. Поэтому, отдав предпочтение именно данному материалу, вам придется отказаться от идеи значительной по объему бани.
   Самое главное правило установки каркаса – расстояние между его основными стойками должно быть выверенным. Обычно оно варьируется от 90 до 120 см. Крепятся стойки к нижней и верхней обвязке с помощью потайных шипов, а также металлических скоб. Дополнительные стойки должны быть установлены в местах будущих оконных и дверных проемов. Для их устройства понадобятся также поперечные бруски, чтобы закрепить оконные и дверные коробки. Выполняются дополнительные стойки из досок параметрами 5 х 8 см либо 5 х 12 см.
   Чтобы весь каркас в целом был устойчивее, на каждой из его сторон нужно установить по паре раскосов между угловой и первой основной стойками так, чтобы они располагались в противоположных направлениях. Лучше всего монтировать их на лобовые врубки, закрепляя затем с помощью гвоздей.
   Рассмотрим алгоритм возведения каркасных стен подробнее. Наилучший материал – хорошо высушенные липовые, осиновые доски толщиной 2–3 см. У них низкая теплопроводность, они долго хранят изначальную форму. Для внешней обшивки подойдут доски из лиственницы либо сосны (расположенные исключительно горизонтально), для внутренней – из любых пород. В этом случае их устанавливают строго вертикально, подгоняя друг к другу посредством выборки в четверть либо в паз.
   Итак, ваши стены будут представлять собой жесткий деревянный каркас, возведенный на банном фундаменте и обшитый с обеих сторон досками. Каждую из них вы будете собирать как отдельную раму, используя стойки, обвязки и ригели.
   Первый этап монтажа стен – выполнение цокольной обвязки, сделанной из досок сечением 5 х 10 см (обработанных антисептическим раствором). Разметив стены, укладываем доски наружной стороной по наружному же контуру, скрепляя их в углах гвоздями. Соединения обвязки обязательно выполняем на опорах.
   С помощью уровня выверяем горизонтальность укладываемых досок. Если есть искажения, используем прокладки из их небольших обрезков.
   Прежде чем собрать очередную раму, удостоверимся, что расстояние между осями стоек составляет примерно 0,6 м. Особое внимание требуется к местам будущих дверных и оконных проемов. Здесь их размерами должен определяться шаг стоек. Возможно, что придется даже использовать дополнительные подоконные и надпроемные стойки. Кстати, понадобится дополнительная стойка и там, где рама будет прилегать к другим стенам.
   Собирая каркас, сначала выстраиваем один угол. Монтируем стену на цокольной обвязке. Убедившись, что вертикальность соблюдена, закрепляем раму с помощью временных подкосов. Вторую раму устанавливаем под прямым углом к первой. Снова используем временные подкосы, крепя нижние и верхние обвязки с помощью досок в местах стыков.
   Установив все рамы, выверяем вертикальность, убеждаемся в том, что верхняя обвязка выполнена горизонтально. Затем закрепляем их друг к другу и к цокольной обвязке с помощью гвоздей.

Кирпичные стены

   В кирпичных банях стены кладутся в четверть либо в полкирпича, затем выполняются утепление и система пароизоляции. У них есть свои сторонники и противники. Я же рекомендую вам сооружать такую баню лишь в том случае, когда она будет пристраиваться к жилому либо хозяйственному сооружению. Дело в том, что из-за высокой теплопроводности кирпичные стены, особенно в сравнении с деревянными, действительно хуже сохраняют тепло и спасти ситуацию может лишь продуманная и массивная теплоизоляция.
   Сразу перечислим достоинства кирпичных стен. Они крайне прочные, им не страшен огонь, равно как и гниение и подтачивание насекомыми. Самое главное, на такие стены можно уложить железобетонные перекрытия, что важно для оригиналов, которые намерены расположить над пристроенной к основному массиву баней летнюю комнату, бильярдную либо зимний сад.
   Работая с кирпичом, банные стены можно сделать красивыми. Поскольку этот материал маленького размера, из него выкладывают различные конфигурации стен, в том числе разнообразят облик бани ажурными декоративными элементами.
   Используя огнеупорный кирпич, можно не опасаться печи-каменки, кроме того, внутри такой стены несложно устроить вентиляционный канал либо дымоход. Однако есть и очень существенный с точки зрения банного строительства недостаток. Теплопроводность кирпича крайне низка. Такую баню сначала сложно разогреть, а затем охладить. Именно высокой теплоемкостью кирпича объясняется его ощутимая тепловая инерция.
   Не всегда хорош он в качестве материала для возведения бани еще и потому, что, отсыревая, быстро разрушается, особенно зимой, когда на него увеличиваются температурные нагрузки (и это при том, что кирпичные стены и без того нуждаются в капитальном ремонте каждые 25 лет).
   Кирпич – тяжелый материал, следовательно, чтобы избежать скорой деформации стен, вам придется очень серьезно отнестись к устройству фундамента, делая его мощным. Необходимо также хорошо просчитать максимальную глубину промерзания грунта. Кроме того, в случае бани кирпичные стены должны быть как можно более толстыми. Например, в Подмосковье – не менее 52 см.
   Следует помнить и о том, что к отделке кирпичных стен можно приступать не ранее чем спустя год по окончании строительства. За более короткий промежуток времени они не успеют осесть.
   Скорее всего, для кладки стен банного сооружения вы приобретете самый распространенный кирпич – глиняный красный. Хотя подойдет и белый силикатный, правда, для фундамента и печи– каменки его применять нельзя. Сразу оговорим, что вам могут предложить и желтый, выдав его за пригодный для оформления стен, но помните, что он сугубо облицовочный.
   Еще одна градация кирпичей – по пустотелости. Полнотелый кирпич – это сплошной массив. Пустотелый – с круглыми либо прямоугольными сквозными дырочками. Именно благодаря им показатели последнего по теплоемкости выше, нежели у полнотелого. Кирпичи имеют два размера: 25 х 12 х 6,5 см и 25 х 12 х 8,8 см.
   Дальше будут разбираться несколько видов кирпичной кладки, однако сначала нужно освоить терминологию каменного дела (рис. 4.9). Нижняя и верхняя постель — это широкие грани кирпича. Ложок — длинная боковая грань, тынок — короткая боковая грань. Соответственно, когда говорят о ложковом ряде, имеют в виду ряд кирпичей, выложенных вдоль стены длинной стороной, а когда о тычковом – выложенных поперек стены. Верста — наружный ряд кладки, забутка — внутренний (как правило, он выкладывается из бракованных кирпичей, битых и со сколами).

   Рис. 4.9. Основные части кирпича: 1 – постель; 2 – тычок; 3 – ложок; а – в четверть кирпича; б – в полкирпича; в – в кирпич

   Кстати, еще есть такая разновидность кирпича, как керамический камень. Это большой пустотелый кирпич объемом 25 х 12 х 3,8 см.
   Запомните: в целях повышения прочности кладки крайне желательно предварительно увлажнить кирпич. Поскольку обычно строительство ведется в теплое время года, его достаточно полить из лейки либо положить на какое-то время в ведро с водой. Если вы возводите баню все-таки зимой, смачивать кирпич не нужно, иначе кладка будет очень долго сохнуть.
   Теперь собственно о видах кладки. Правило для кладки любого вида: прочность стены зависит от того, насколько тщательно вы соблюли однорядную либо многорядную перевязку. Под однорядной кладкой подразумевается последовательное чередование ложковых рядов с тычковыми либо их комбинации (рис. 4.10). Скажем сразу, что это будет сложно для человека, выполняющего такие работы впервые. Кроме того, придется запастись большим количеством кирпичей-трехчетвертинок для выкладывания углов.

   Рис. 4.10. Кладка с однорядной перевязкой: 1 – ложковой; 2 – тычковой;
   3 – цепной; 4 – крестовой; 5 – готической; 6 – голландской

   Иное дело многорядная перевязка (рис. 4.11). Ее смысл заключается в следующем: от трех до пяти ложковых рядов приходится на один тычковый, а сам по себе «рисунок» шва становится элементом декора. Если вы хотите усилить эффект декоративности, можно выполнить кладку лицевых поверхностей по трех-пятирядной системе, причем так, чтобы швы были сквозными и направлялись вертикально. Здесь пригодится и облицовочный желтый кирпич. Из него можно выполнить версту. (Еще один секрет мастерства: если делать ложковые и тычковые ряды из кирпичей разных цветов, получится симметричная кладка в полосочку.)

   Рис. 4.11. Кладка с многорядной перевязкой: 1 —трехрядной; 2 – четырехрядной; 3 – пятирядной

   Какую бы кладку вы ни выполняли, есть общие правила. Прежде всего, ширина швов не должна превышать 1 см. Каждые два-три ряда кладки непременно проверяем ее горизонтальность. Если нужно что-то подправить, делаем это за счет утолщения либо заужения шва, постепенно распределяя раствор на нескольких рядах. Кроме того, важно, чтобы швы заполнялись полностью. Расшивать их, то есть придавать им выпуклую, вогнутую либо треугольную форму, нужно немедленно, пока раствор не высох. И в любом случае кладка всегда ведется от угла дома с первого тычкового ряда лицевой версты.
   Выполняя порядовку кладки в полтора кирпича (с простенками, углами и четвертями проемов), обязательно используйте не полнотелый, а пустотелый кирпич, заложив по краям оконных и дверных проемов (с каждой стороны) по две деревянные пробки величиной с полкирпича и обернув их слоем рубероида. Это понадобится для последующей установки дверных и оконных коробок. Их перед установкой в проем также изолируют рубероидом.
   Поверьте, вы ничего не потеряете в теплоизоляционных показателях. От тридцатиградусного мороза вас защитит либо кирпичная кладка с воздушным промежутком (толщина стены примерно 56 см), либо кладка с внутренним утеплением (толщина примерно 37 см), либо колодцевая кладка с засыпкой (толщина от 52 до 58 см) (рис. 4.12-4.14). Для сравнения: толщина стены, выполненной сплошной кладкой из пустотелого кирпича, получится 51 см.

Рис. 4.12. Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком

Рис. 4.13. Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем

   Рис. 4.14. Колодцевая кладка с засыпкой или заполнением легким бетоном

   Кладка с воздушными пустотами предполагает наружный ряд толщиной в полкирпича, воздушные пустоты, основной кирпичный массив толщиной в один либо полтора кирпича (рис. 4-!5) – Особенность кладки состоит в том, что через каждые 5–6 рядов необходимо перевязывать обе кладки тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Можно вместо кирпичных связей армировать кладку через каждые 50 см с помощью стальных прутьев диаметром 7 мм, согнув их концы для более качественного сцепления с раствором и следя при этом, чтобы концы прутков не доходили до наружных граней стены на 5 см.
   Кладка с вкраплением утепляющих плит. В обычной сплошной кладке устраиваем маяки из раствора с зазором в 2–4 см. К ним и будут крепиться утепляющие плиты. Можно в швах установить пробки и, прибив к ним деревянные рейки, «нашить» поверх утепляющие плиты из арболита, фибролита, минеральной ваты либо легкого бетона. В таком случае толщина кладки будет в полтора кирпича при использовании полнотелого и в один кирпич при использовании пустотелого кирпича.

   Рис. 4.15. Облегченная кладка: 1 – внутренняя стенка; 2 – наружная стенка;
   3 – диафрагма

   Колодцевая кладка с засыпкой подразумевает следующее: по всей длине стены через каждые три кирпича будем устраивать поперечную стенку, выкладывая наружные углы тычком. В качестве засыпки можно использовать мелкий шлак, керамзит (об этом материале будет сказано чуть ниже) либо другие легкие заполнители слоями по 10–15 см по мере прироста стены. Через каждые два-три слоя нужно поливать засыпку известковым раствором. Последний такой ряд армируется металлической сеткой. Однако верхние три– четыре ряда колодцевой кладки должны быть сплошными.
   Еще один вариант — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она представляет собой две связанные тычковыми рядами (диафрагмами) стенки, выложенные в полкирпича. Между ними должен быть утеплитель. Диафрагмы выполняются с промежутками в четыре-пять рядов.

Стены из камня

   Их рекомендуемая толщина – 25 см. Настоятельно советуем вам придерживаться этого показателя. Под камнем подразумевают природные валуны-булыги, бутовые плиты либо тесаный камень, отшлифованный до нужной формы.
   Именно каменные стены наиболее желательны для бань, построенных на «кривом» ландшафте, то есть на холмах и косогорах, когда нет возможности сделать так, чтобы камни не соприкасались с грунтом.
   Основное правило ведения каменной кладки: промежутки между камнями должны быть как можно меньше, а швы – как можно тоньше (максимально – 10–15 мм). Если они будут толще, со временем камни осядут и в кладке образуются прогалины.
   Прежде чем приступить к кладке, проведем подготовительные работы. Сначала расколем большие камни, иначе крайне тяжело будет их поднимать, кроме того, сложнее положить так, как вам захочется. Затем нужно тщательно разровнять площадку под укладку первого ряда.
   Кладка первого ряда начинается с выполнения углов, а также мест, где стены будут пересекаться. Положив камень, переверните его несколько раз, тогда он ляжет устойчивее. И уже только потом можно заливать швы раствором.
   Кладка всех последующих рядов, начиная от второго, выполняется из камней, толщина которых не превышает 30 см. Раствор наносим «под лопатку», то есть каждый последующий камень должен лечь на свое место как можно плотнее при минимальном количестве раствора. Самое главное – не забывать перекрывать все вертикальные швы (выполнять их перевязку).

Стены из пенобетона

   Бетон (иначе – облегченный бетон) – это очень огнестойкий материал. Он долговечный, ему не страшны гниль и насекомые, к тому же на практике прекрасно сочетается с кирпичом. По сравнению с последним теплоемкость и теплопроводность бетона значительно ниже. Следовательно, выстроенное из него банное помещение протапливается и прогревается достаточно быстро. Преимущество бетонных стен в том, что их можно не делать толстыми (вдвое меньше кирпичных). А если еще и облицевать снаружи декоративным кирпичом, они станут прочнее и долговечнее, однако не в ущерб легкости всей конструкции.
   Ширина стен из легкого бетона зависит от того, будут они монолитными либо мелкоблочными. В регионах с мягким климатом допустима толщина 35 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

40 см, там же, где зимы бывают суровыми, – не менее 60 см.
   Монолитные стены могут сооружаться из шлакобетона, керамзито– бетона, опилкобетона (последний из материалов для возведения бани наименее желателен). В любом случае «банный» бетон будет облицовываться. Особенно важно в процессе возведения таких стен качественно выполнить и закрепить опалубку. Лучше всего, если она будет сделана сразу по всему периметру из тщательно оструганных досок толщиной 4–5 см, которые следует максимально плотно пригнать друг к другу и скрепить брусками-стойками (сечением 8x8 см) с шагом в полтора метра.
   У вас должны получиться щиты длиной примерно 3 м и высотой 60–80 см. Снизу их следует подстраховать от распирания металлическими стяжками, скрепленными на концах болтами. Когда опалубка снимется, стяжки будут выбиты. Сверху зафиксируем стойки с помощью деревянных накладок с вырезами – и можно заливать бетон (слоями по 15–25 см). Но сначала каждый слой нужно проткнуть металлическим прутом (особенно возле щитов), а затем тщательно утрамбовать. В течение трех дней (пока не снята опалубка) бетон должен находиться под покрытием из рубероида.
   Некоторые мастера используют не деревянную опалубку, а кладку в полкирпича. Она затем становится фрагментом стенной облицовки. Чтобы кирпичи лучше сцеплялись с бетоном, каждые 4–6 рядов по высоте и каждые 2–3 кирпича по длине вводим в стену кирпичные тычки.
   Для банных стен лучше всего использовать бетон, приготовленный из цемента марки М 300 и каменноугольного шлака, взятых в соотношении 1:10. Шлак нужно предварительно просеять и разделить на две фракции: крупную (зерна от 6 до 40 мм) и мелкую (зерна до 5 мм). Крупного должно быть в полтора раза больше. Воду можно вливать после того, как обе фракции шлака перемешаны между собой, а затем и с цементом. Не забывайте, что стены должны быть залиты в течение часа, иначе бетон придет в негодность.
   Банные стены можно выполнять и из керамзитобетона, то есть заливать в них керамзит. Он не только повышает их теплозащитные качества, но и делает легче. На практике использование керамзита дает возможность уменьшить толщину стен примерно на 5-10 см. Благодаря своей структуре этот материал позволяет поддерживать в бане необходимый тепловлажностный режим.
   Вместо традиционного щебня в нем в качестве наполнителя используется керамзит, добавленный в раствор и интенсивно размешанный и уплотненный. Для бани керамзитобетон подходит еще и потому, что это неячеистый материал. В сравнении с традиционными бетонами он дешевле, а работа с ним продвигается быстрее. Плюс экономия на растворе: для изготовления керамзитобетона его понадобится вдвое меньше.
   Мелкоблочные стены состоят из мелких легкобетонных блоков, изготавливаемых непосредственно на строительной площадке. Материалом для них является каменноугольный шлак либо керамзит, с которыми вы уже знакомы. По сути, выполнение кладки из блоков ничем не отличается от кирпичной. Для них требуются те же растворы. Единственная особенность: если вы решили, что потом облицуете бетонную кладку кирпичом (с воздушным промежутком либо без него), между бетоном и кирпичом необходимо устроить связки из арматуры примерно через каждые пять рядов кладки.
   Итак, вы уже догадались, что, возводя стены из бетонов, можно сэкономить на стоимости материала не в ущерб его количеству.
   Однако у бетона есть и свои недостатки. Его структура такова, что влагу он впитывает весьма интенсивно. Отсырев, пенобетонные блоки ощутимо промерзают в зимнее время года. Понятно, что прочности таким конструкциям это не добавляет. Забегая вперед, скажу, что этот же недостаток присущ и керамзитобетону.
   Кроме того, стены из легкого бетона деформируются быстрее кирпичных. Поэтому изначально под них требуется более мощный фундамент. А период усадки стен (около года) чреват тем, что в них могут образоваться трещины. Именно поэтому приступать к облицовке стены из легкого бетона можно лишь через год после окончания строительства.
   Выбирая бетоны для строительства бани, в первую очередь нужно руководствоваться их плотностью: самые плотные практически ни в чем не уступают кирпичу.
   Сегодня ведутся интенсивные споры о том, стоит ли сооружать бани из бетона в принципе. У каждого строителя на этот счет есть свое собственное мнение, передать которое можно категорическим «да» и не менее категорическим «нет» (что встречается чаще, в отличие от взглядов многих продавцов стройматериалов).
   Основной аргумент противников возведения бани из легких бетонов зиждется на особенностях структуры этого материала. Все его качества обусловлены порами, которые формируются так: в цементно-песчаную смесь вводится уже готовая пена либо поверхностно-активные вещества, которые затем формируют ее в процессе «взбивания» раствора. Величина пор получается разной. Именно поэтому их распределение по всему объему отливки нельзя спрогнозировать. У фрагментов этого материала могут быть разные свойства, даже если они не только из одной партии, но и из одного пеноблока.
   Итак, из-за высокой влажности в банном помещении бетон, имеющий большое количество ячеек, начинает активно водонасыщаться. Безусловно, вы устроили и внутреннюю гидроизоляцию, однако сплошной структуры у стен нет, и из любой ячейки может выходить влага. Ведь бетон впитывает ее на манер губки. Со стороны же улицы штукатурка либо краска также затормаживает отток влаги из стен.

Глава 5
Особенности устройства банной крыши

С одной стороны, крыша – важная часть всего сооружения, так как именно этот элемент первым делом «бросается в глаза» и обеспечивает визуальную оценку бани по принципу «красиво – некрасиво». С другой стороны, только в том случае, если кровля будет устроена правильно, вы сможете быть уверены в том, что она обеспечит надежную защиту «банного комплекса» от какого бы то ни было атмосферного (и не только) разрушительного воздействия. Следовательно, вам нужно не просто поэкспериментировать, дав волю фантазии, а добиться оптимального соотношения визуального и функционального.

Общие и индивидуальные требования к конструкции крыши

   Чем крыша бани отличается от иной, например от кровли жилого отсека всего здания либо хозяйственной постройки? Правильно, массированная нагрузка оказывается на нее не снаружи, а изнутри, непосредственно из парильного помещения. Порывы ветра, давление слоев снега – это удел всех крыш. А вот банная находится над потолком, температура которого регулярно зашкаливает за 100 °С. Более того, она расположена над помещением, в котором на раскаленные камни постоянно льется вода, превращающаяся затем в не менее раскаленный пар.
   Конечно, мы сами, выбирая и рисуя проект бани, решаем, как будет выглядеть крыша. Но наши самые смелые архитектурные замыслы все же должны подчиняться общепринятым строительным нормам (рис. 5.1).
   Что под этим подразумевается? Приступая к выбору типа крыши, мы уже знаем площадь потолка и точно рассчитали габариты будущей бани.
   Как показывает практика, большинство индивидуальных застройщиков небезосновательно отдают предпочтение двускатной кровле. Причина: она наиболее прочная и экономичная. Разница лишь в том, в какой ландшафт помещена ваша застройка. Одно дело, если вокруг лес. Как правило, в такой зоне летом часто идут дожди, зимой – снегопады. И поскольку уровень осадков обычно велик, нужно заранее позаботиться о том, чтобы угол ската крыши снижал накопление на ней снега. Он не должен превышать 45º. А вот на равнине, где ветра дуют с особенной силой, наоборот, нужно заведомо снизить парусность крыши. Это означает, что скат должен быть как можно ниже, тогда ветер будет просто огибать кровлю. Ее аэродинамика значительно снизится.

   Рис. 5.1. Формы крыши: а – односкатная; б – двускатная щипцовая; в – шатровая; г– четырехскатная полувальмовая; д – четырехскатная вальмовая; е – двускатная полувальмовая; ж– многощипцовая; з – мансардная полувальмовая; и – мансардная вальмовая; к – коническая щипцовая; л – вальмовая с ломаным скатом; м – пирамидальная щипцовая: 1 – скат; 2 – щепец (фронтон); 3 – вальма; 4 – полувальма; 5 – конек; 6 – ломаный скат

   Односкатная крыша уместнее, если баня – не отдельное строение, а примыкающее к общему жилому массиву либо к хозпостройке. Рассчитывая уклон ската кровли, нужно исходить, во-первых, из того, из какого материала вы будете ее делать, а во-вторых, насколько обильными в вашей местности бывают снегопады. Как правило, он может колебаться от 50° до 60°.
   Кстати, больше всего снега накапливается на крыше с уклоном 50 % (при устройстве ската, обратного к направлению ветра). Чем больше уклон, тем интенсивнее будет сползать снег, а чем меньше, тем интенсивнее его будет сдувать ветром. Помните еще и о том, что более крутая крыша потребует немалых вложений, так как для нее нужно большее количество материала.
   Конечно, нам хочется, чтобы застройка была самой красивой и видной во всем поселке. Именно этим чаще всего руководствуются люди, отдавая предпочтение ажурной многоскатной крыше. Красота требует если не жертв, то риска, но все же помните, что прочность кровли прямо пропорциональна ее простоте. В случае многоскатной крыши вам придется быть виртуозом-строителем, чтобы качественно выполнить монтажные и гидроизоляционные работы, либо пригласить для этого специалиста. Кроме того, в дальнейшем за такой кровлей придется постоянно ухаживать.
   Следовательно, определенный момент разумности лучше все же соблюсти, даже если ваша постройка стилизована под японскую пагоду. Выбирая конструкцию кровли, вам следует уже знать, какой кровельный материал вы будете использовать.
   Крыша состоит из конькового прогона, стропил, обрешетки и непосредственно кровли. Коньковый прогон — это прогон, уложенный в вершине стропильной конструкции. Его задача – соединить между собой стропила. На нем и будет находиться конек. Стропила — вертикальная конструкция из деревянных брусков и брусьев, возведенная в качестве каркаса будущей крыши для настила по ней кровельного материала. Обрешетка — это горизонтальная конструкция из брусков, досок либо жердей, возведенная перпендикулярно стропилам.
   Последовательность сооружения крыши такова: сначала на стойки укладывается коньковый прогон. Затем устанавливаются стропила, выполняется обрешетка и уже затем настилается кровля. Выбирать для нее стоит наиболее долговечный и нетяжелый материал (он должен быть малогорючим или несгораемым). Ниже отдельно поговорим о материалах для кровли, а также о том, почему на практике большинство застройщиков предпочитает использовать шифер.
   Если место расположения постройки открыто всем ветрам, выбор типа крыши сужается. Самое разумное – сделать ее односкатной либо двускатной, с минимальным уклоном и однозначно без чердака. Кровельный материал тоже можно будет использовать не всякий. Выбирать придется между рубероидом, кровельным железом и алюминиевой «гофрой», отказавшись от асбоцементных волнообразных листов (шифера), иначе крыша быстро протечет. Но если, не зная об этом, вы уже приобрели шифер и настроены его использовать, следите, чтобы угол уклона кровли был не менее 30°.
   С наружной стороны крыши обязательно устраивают карниз, оформляя его сообразно своим вкусам и предпочтениям. Обязательное требование: между карнизом, стенами и кровлей должны отсутствовать щели, иначе в печной трубе будет постоянно скапливаться конденсат.

Последовательность установки стропил

   Стропила могут быть двух видов: настеленные либо висячие (рис. 5.2). Последние представляют собой две стропильные так называемые ноги. В качестве стропил могут быть использованы бревна диаметром 13–16 см либо доски, имеющие в сечении 4-18 см. Их задача – хорошо сжиматься и изгибаться, а также сообщать усилие распора деревянной затяжке. В ее качестве выступает специальная балка чердачного перекрытия, у которой для этого выпущены концы.
   Если вам не удалось приобрести доски нужной толщины (как минимум 4 см), возьмите две тонкие доски и соедините их между собой с помощью болтов либо шурупов.
   Готовые стропильные ноги нужно соединить в коньковом прогоне в полдерева (рис. 5–3)> закрепив их нижние концы в балке так, чтобы между соседними стропилами сохранялось расстояние в 1–1,2 м. Такие стропила лучше устанавливать, если у вас будет двускатная крыша.
   Для односкатной крыши, наоборот, в большей степени уместны настеленные стропила (рис. 5–4) – Их нужно укладывать вдоль ската так, чтобы они напрямую опирались на наружные стены. Следующий этап: увязка стропильных ног с элементами опоры.

Рис. 5.2. Висячие стропила без нижнего пояса

Рис. 5.3. Вязка в полдерева

   Рис. 5.4. Настеленные стропила: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога

   Очень важно выполнить эту работу качественно, тогда вы можете быть уверены в том, что крышу не сорвет сильным порывом ветра. Для выполнения крепежа понадобятся стальные шпильки с резьбой. Их можно заменить специальными скобами либо в крайнем случае – фрагментами стальной проволоки диаметром 6–8 мм.
   От качества крепления стропил зависит, насколько плотно банная крыша будет прилегать к стенам. Для повышения его надежности лучше всего присоединить стропила скобами к предпоследнему венцу.
   Остановимся подробнее на некоторых аспектах установки стропил. Чаще всего, как показывает практика, застройщики имеют дело с наклонными стропилами, изготавливаемыми при возведении односкатных крыш. В качестве опор им нужны две наружные либо одна наружная и одна внутренняя опоры. Необходимость в подкосах определяется расстоянием между опорами. Обойтись без них можно лишь в случае, когда оно не превышает 5 м. Важно следить, чтобы нижние концы стропил плотно опирались на стены, а верхние сходились друг с другом в коньке.
   Будучи врубленной в затяжку, стропильная нога, как нетрудно понять, оказывает давление на ее конец. Если оно чрезмерно, со временем (или даже в процессе работы) верхний конец затяжки может отколоться. Чтобы этого не случилось, имеет смысл осуществлять врубание ноги с помощью зуба либо шипа или одновременно с помощью того и другого (рис. 5.5). Если оно делается не на очень большое расстояние (в пределах 25–30 см), то скатывать концы затяжки не обязательно.

Рис. 5.5. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3– шип

В случае, когда опора стропильной ноги врубается в затяжку с помощью двойного зуба (рис. 5–6), площадь затяжки соответственно увеличивается. Для этого на затяжке для первого зуба делаются упор и шип, а для второго – только упор. На стропильной ноге выполняется проушина. Чтобы конструкция была еще прочнее, имеет смысл дополнительно скрепить стропильные ноги с помощью болтов либо хомутов (второе предпочтительнее, так как болты в некоторой степени ослабляют сечение стропильных ног и затяжек).

   Рис. 5.6. Врубка с двойным зубом

   Крыша непременно должна иметь свес (у деревянной бани от 55 см), иначе не будет осуществляться отвод воды от стен. Для этого за их линию нужно выпустить затяжки либо стропильные ноги.
   Если вы строите баню не из дерева, а из кирпича либо из панелей, в качестве опоры стропил будет выступать настенный брус – мауэрлат. Брусья-мауэрлаты выкладываются по всему периметру каменных, кирпичных либо бетонных стен, и уже в их гнезда с помощью шипов крепятся стропила. В целях экономии можно использовать не цельные брусья, а отдельные бруски.
   Использование мауэрлата необходимо в случае, когда в бане толстые стены. Тогда вам потребуется большой свес. Но из-за того, что балки приходится устанавливать по внутреннему краю стены, со временем может прогнуться кровля. Следовательно, прокладывая мауэрлат, от внутреннего края стены нужно сделать отступ, а место потенциального прогиба заранее укрепить, предварительно прибив к концам стропильных ног так называемую кобылку – положенную на ребро доску.
   Стропила следует надежно прикрепить к стене, тогда крышу не поднимет сильный порыв ветра. В случае каменных либо кирпичных стен на стропила нужно надеть специальный «хомут» – чехол, свитый из проволоки диаметром 4–6 мм. Из тонкой проволоки можно также сделать специальные тросики, закрепив их за вбитый в стену штырь.

Выполнение обрешетки

Независимо от того, будете вы устраивать кровлю из штучных либо рулонных материалов, вам понадобится обрешетка. Она представляет собой разреженное (либо сплошное) деревянное основание, собранное из досок либо брусков.
Сплошная деревянная обрешетка необходима, если наверх укладываются рулонные материалы или же асбестоцементная плитка (рис. 5.7). В первом случае делается сплошное основание в два слоя с максимальным зазором под досками в 1 см, во втором – в один слой с таким же зазором.

   Рис. 5.7. Выполнение обрешетки: 1 – обрешетка; 2 – контробрешетка

   Первый настил из досок является рабочим. Его кладут по стропилам, выдерживая одинаковые небольшие промежутки. Следующий настил – защитный. Он выкладывается из примерно равных по ширине узких досок, которые устанавливаются под углом 45° относительно предыдущего.
   В промежутке между двумя настилами обязательно устанавливается защитная (от порывов ветра) прокладка из одного слоя рубероида.
   Выполняя сплошную обрешетку, вы непременно должны укладывать доски параллельно коньку. Есть и еще одна хитрость: сначала лучше настелить на стропила бруски либо доски (соблюдая между ними расстояние от 50 до 100 см), а уже потом – их сплошной слой, ведя настил от конька к свесу (параллельно спуску).
   Кстати, следует помнить о том, что доски имеют свойство коробиться. Чтобы со временем у вас не образовались с одной стороны выпуклость, а с другой – вогнутость, нужно следить за тем, чтобы последние были непременно сверху. Тогда вода, протекая через кровлю, окажется в вогнутости и скатится вниз.
   Если в качестве материала для кровли вы будете использовать волнообразные асбоцементные листы, «гофру» из алюминия, черепицу либо деревянные панели, следует делать разреженную деревянную обрешетку, прочно крепя ее фрагменты прямо на стропила. В таком случае над ними нужно располагать стыки брусков, досок либо жердочек стропилами непременно вразбежку.
   Если среди частей встречаются крупные по ширине, их следует разместить под кромками фрагментов кровли, перекрывающих друг друга. Еще несколько больших кусков обрешетки нужно поместить возле карниза (они должны возвышаться над остальными на толщину кровельного настила, что примерно составляет1 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

3,5 см) и возле конька. На ребрах кровли, а также возле конька деревянные бруски ставятся на ребро.
   Помните, что все деревянные элементы обрешетки и стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны находиться от дымовой трубы на расстоянии не менее 13 см. Важно также предусмотреть размещение закладных деталей под трубу еще до того, как вы начнете укладывать кровлю.
   Остановимся подробнее на последовательности выполнения обрешетки под рулонные материалы. Чаще всего сплошной рулон приклеивают к деревянному настилу, желательно сплошному (в идеале из шпунтованных досок) либо двойному. Если вам приходится делать последний, уложите первый слой досок вразрядку, а уже на него прибивайте (максимально плотно друг к другу) специальные рейки, пропитанные антисептическим раствором. Их ширина может варьироваться от 5 до 7 см, толщина – от 2 до 2,5 см. Желательный угол их укладки относительно рабочего настила – 45º.
   Выполнение работы тоже должно вестись с соблюдением обязательных правил. В частности, гвозди нужно вбивать максимально близко к досочной кромке, причем так, чтобы их шляпки несколько топились в дереве. С торца к свесам крепятся так называемые лобовые доски с закругленными кромками. Это необходимо для того, чтобы рулонный материал можно было в нужный момент плавно перегнуть. Заключительный этап: обиваем верхушку конька полосой кровельной стали по всей длине. Ее ширина должна быть не менее 30 см.
   Свои особенности есть и для обрешетки под различные кровельные материалы. Например, под шиферную кровлю (из асбоцементных плит) наиболее желательна сплошная обрешетка из тесовых досок толщиной от 2,5 до 12 см (необходимо оставлять зазоры в 0,2 см). Если использовать более широкие доски, есть вероятность того, что, покоробившись, они сместят и разорвут плитку.
   Выполняя обрешетку под черепицу при условии, что покрытие вы делаете в один слой, лучше использовать обрезной брусок сечением 0,2 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

; если в два слоя (либо под тяжелую штампованную черепицу) – сечением 6 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Важно помнить, что самый последний брусок карниза должен выдаваться над остальными примерно на 3 см. Иногда вместо него укладывают толстую доску, прибив к ней уравнивающую рейку.
   Для обрешетки под шифер лучше приобретать мерный брусок сечением 6 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, при этом высота карнизного бруска будет составлять 6,6 см. Для выполнения настила «четные» бруски понадобятся высотой 6,3 см, «нечетные» – высотой 6 см. Бруски чаще всего бывают одинакового сечения (6 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), поэтому при креплении «четных» брусков под них подкладывают планочки или рубероид, чтобы «нарастить» недостающие 3 мм. «Четные» бруски должны быть помещены в середину шиферного листа. Как уже говорилось, под каждый потребуется примерно три бруска.
   Вам решать, сплошную либо разреженную обрешетку вы будете выполнять под кровлю из стали. Но в любом случае важно следить за тем, чтобы она получилась идеально ровной, без каких бы то ни было выступов и впадин. В противном случае не может быть и речи о долговечности кровли, ведь даже незначительный прогиб шифера ослабит фальцы. Кстати, в местах их расположения имеет смысл прибить доски такой же толщины, как и расположенные на расстоянии 20–25 см друг от друга бруски. Ширина досок не должна превышать 14 см, иначе они непременно покоробятся. А вот конек в таком случае должен быть сбит из брусков шириной 20 см.
   В заключение скажем, что в процессе выполнения обрешетки под любой вид кровли вам стоит помнить о том, что она не должна быть подвижной, иначе, перемещаясь по крыше, вода нарушит плотность прилегания фальцев и потечет внутрь помещения.

Виды кровли

   Выбор обрешетки зависит, как уже было сказано, от того, какую вы предпочтете кровлю. К примеру, если следовать модным тенденциям и, как в настоящих финских саунах, класть односкатную дерновую крышу, нужно будет учесть, что она наиболее тяжелая. Однако у нее есть важное преимущество: такая кровля позволяет отказаться от дополнительной теплоизоляции потолка. Кроме того, она наиболее оригинальна. Поскольку данная крыша тяжелая, вам понадобятся мощные стропила и особенно плотный настил, доски которого проклеены как минимум двумя слоями рубероида.
   Оклейка производится с разбежкой на стыках с помощью битумной мастики. В случае, когда вы используете рубероид, верхний слой которого лишен крупной защитной посыпки (то есть не специальный кровельный рубероид), задача усложняется. Нужно будет залить расплавленным битумом полностью всю поверхность и уже затем собственноручно посыпать рубероид мелкой галькой (камушками примерно от 5 до 10 мм), утапливая ее в жидком битуме.
   У вас получилась качественная гидроизоляция. Теперь переходим к финальному этапу: засыпаем слой крупного гравия толщиной от 5 до 9 см и последовательно укладываем два ряда травяного дерна так, чтобы корни нижнего дерна были направлены вверх, верхнего – вниз. Но это, конечно, эксклюзивная крыша. Рассмотрим более распространенные и универсальные кровельные материалы.

Шифер и его монтаж

   Самая распространенная кровля – шиферная. Для ее выполнения годятся три вида волнообразных асбоцементных листов – с обыкновенным, усиленным либо унифицированным профилем. Укладывают их непосредственно поверх обрешетки, состоящей из деревянных брусков площадью 0,2 х о,2 см. Если крыша с более крутым скатом, прибиваем по три доски под каждый лист, если с более пологим – по четыре.
   Важно, чтобы стыки верхнего и нижнего листов шифера обязательно попадали на брус. При этом шаг обрешетки может варьироваться от 37 до 52 см.
   Чтобы листы лучше крепились к обрешетке, имеет смысл использовать гвозди с шайбами, выполненными из кусочков оцинкованного железа, а также с мягкими прокладками из резины либо рубероида. Отверстия следует высверливать в окончании волны. Для крепления каждой из сторон листа понадобятся три-четыре гвоздя. Лучше всего приобретать специальные шиферные. Если нет возможности их использовать, подложите под шляпки обычных гвоздей по две круглые либо квадратные шайбы (примерно з см в диаметре). Желательно, чтобы они были из оцинкованной стали.
   Для покрытия конька шиферной крыши используются специальные коньковые детали из асбоцемента. Но можно заменить и фрагментами из кровельной стали либо досок, скрепив их под углом.
   Чтобы дождевая вода миновала свес крыши, необходимо подвесить ниже ее уровня съемные желобы (не забывайте, что до наступления зимы их непременно нужно снять).
   Теперь перейдем к более подробным рекомендациям. Прежде всего шифер должен быть качественным. Это определяется безупречной гладкостью лицевой поверхности его листов.
   Итак, в зависимости от покатости либо пологости крыши уровень шиферной кровли может колебаться от 25º до 45º. От крутизны ската напрямую зависит водопроницаемость крыши.
   Для более прочного крепления листов на свесе карнизов лучше использовать пару стальных (оцинкованных) противоветровых скоб. Удостоверьтесь в ходе работы, что они точно пришлись напротив верхнего гребня волны. Для крепления ходовых мостиков понадобятся скобы толщиной 6 мм и шириной 4 см.
   Если продольные кромки листов шифера располагаются в разных местах (а также при реальной возможности совмещения по всей длине), их укладывают вразбежку. Для этого листы стелют в определенной последовательности. (В таком случае карнизный свес из кровельной стали не выполняется.) Прежде всего к опалубочному свесу либо карнизному бруску обрешетки нужно прибить уравнивающие рейки. При необходимости их заменяют специальными подкладками толщиной 6 мм и шириной 2,5–5 см. А можно просто прибить доску, однако она должна быть выше уже выполненной обрешетки.
   Далее на расстоянии 7 см от бруска свеса нужно туго натянуть шнур либо снова прибить доску. Это необходимо для того, чтобы соблюсти ровную линию выкладывания первых листов. По этой доске (либо шнуру) и будем стелить первый лист, делая напуск на обрешетку фронта на одну волну. Прикрепляем его с помощью гвоздей либо шурупов, просверлив для этого отверстие у нижнего края на гребне второй волны.
   Предварительно надеваем на гвоздь шайбу из оцинкованной стали, а затем – резиновую подкладку, покрытую с обеих сторон густотертой масляной краской. Гвоздь вбиваем, пока из-под шайбы не покажется краска. Затем приглаживаем ее так, чтобы покрыть и шляпку гвоздя, и стальную шайбу. То же самое проделываем в других местах крепления. Последний штрих: окрашиваем гвозди и шайбы масляной краской, подходящей по цвету к шиферным листам.
   Если вы укладываете листы не вразбежку, все равно предварительно нужно протянуть между крайними стропилами шнур. Далее начинаем стелить нижний ряд, напуская листы друг на друга на менее чем на полуволну по ширине и на 10–15 см по длине.
   Укладывание второго ряда (рис. 5.8) будем вести с половины листа, предварительно разрезав его продольно на две ровные половины, лучше с помощью ножовки с мелким зубом. Это необходимо для того, чтобы была возможность расположить продольные швы в шахматном порядке. В противном случае углы каждой пары верхних и нижних листов соберутся в одной точке, дав четырехкратную толщину.

   Рис. 5.8. Укладка шиферной крыши: а – вразбежку; б – без смещения

   Если вы хотите выполнить покрытие, совмещая продольные кромки, сначала понадобится подготовить листы, то есть срезать их углы. Когда это сделано, прибиваем к свесу обрешетки уравнивающую рейку толщиной 0,6 см и шириной 2,5–5 см. Снова, как и при выполнении покрытия вразбежку, натягиваем шнур либо прибиваем доску на расстоянии 70 см от бруска.
   Далее решим, слева направо либо справа налево будем вести укладку листов. Это важно, так как в первом случае вы должны будете срезать левые углы, во втором – правые. Необходимо также определить их величину в зависимости от того, насколько большая будет нахлестка листов. Рекомендуем срезать углы по 12–14 см по длине листа, по 10,5 см – по ширине. Наиболее подходящий для этой цели инструмент – ножовка с мелким зубом.
   Можно ли обойтись без срезания углов? Да, но тогда вам придется смириться с тем, что между листами остался крупный зазор, то есть нахлестка выполнена не вплотную. На практике это чревато тем, что в сильную метель порывами ветра в них забьется снег и тающая вода будет стекать на чердак. Потому, заведомо оставив большие зазоры, обязательно обработайте швы на стыках листов мастикой либо цементным раствором.
   Еще один минус кромок с несрезанными углами – на стыках получатся уплотнения до 2,4 см, следовательно, кромка одного листа неплотно накроет следующую. Предыдущий лист как бы «зависнет» над обрешеткой и, оказавшись под тяжестью снега, может сломаться.

Ондулин: особенности монтажа

   Монтаж ондулина принципиально не отличается от монтажа обычного шифера.
   Прежде чем начать его укладывать, нужно позаботиться о гидро– и пароизоляции. Имеет смысл, к примеру, настелить паропроницаемую пленку поверх всей площади стропил. Она должна провисать между ними на 2 см. Настилается пленка перпендикулярно кровле. Верхний лист следует расположить внахлест над нижним. Рекомендуем также проклеить стыки алюминиевым скотчем.
   Набиваем поверх пленки (по стропилам) бруски площадью 4 x 5 см. Это своего рода «контробрешетка». Именно на ней вам следует закрепить с помощью саморезов поперечную обрешетку (из таких же брусков). Шаг – примерно 60 см по осям. Кстати, именно саморезы удобны тем, что дают возможность исправлять неровности в плоскости, симметричные неровностям стропил. Лучше всего, если вам удастся расположить стыки бруска прямо на стропилах.
   Натягиваем шпагат по нижнему краю кровли и по боковым краям ее скатов. Следует еще раз выверить диагонали плоскости крыши, ведь стропила не всегда удерживают предельно ровные и точные расстояния и углы.
   Далее следует монтаж, напоминающий монтаж шифера. По каждой волне пробиваем нижний ряд листа ондулина. Точно так же делаем стык листов. Средние ряды будем пробивать через волну. Кстати, советуем вам размечать линии крепежа не набивкой по шпагату, а прямо на материале с помощью ровного деревянного бруска, прокладывая его вдоль намеченной линии.
   Перекрывать ондулин следует на одну волну в месте маркировки, соблюдая нахлест между рядами в 17 см. Старайтесь не допускать большего свеса листа, нежели 7 см. Добравшись до конька, под него нужно набить дополнительный ряд брусков.

Семейство черепицы

   Начнем с того, что черепичное покрытие – самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо расстилать рулонный парогидроизоляционный материал.
   Смеем предположить, что площадь вашей черепичной кровли рассчитывалась исходя из известной длины и ширины одной черепичной плитки. Необходимо, чтобы на каждой грани ската крыши разместилось их целое число. Под общей длиной черепицы подразумевается кроющая длина (равна шагу между брусками плюс длина свеса и шипа), под чистой длиной (на ней основаны наши расчеты) – лишь кроющая длина. Важный нюанс, о котором нельзя забывать: черепички прикарнизного ряда непременно должны нависать над стропилами на 6–9 см.
   К монтажным работам черепички нужно подготовить, то есть отложить в сторону треснутые, деформированные, некачественно окрашенные. (Качественная плитка издает чистый звук при постукивании по ней металлическим молотком.) Все черепички, в которых вы усомнились, откладываются для последующего выполнения карнизов, ребер и конька.
   Половинки плиток тоже нужно подготовить заранее. Для этого материал необходимо вымочить и, сделав ножовкой надпил, перерубить фрагмент кирочкой.
   Проверим элементы крепежа. У штампованной черепицы внутри обычно предусмотрено специальное ушко с прорезью для нанизывания на проволоку, то есть для прибивания плитки к обрешетке. Если черепица ленточная, то отверстие высверлено в верхней части каждого фрагмента. Плоская плитка будет прибиваться гвоздями либо крепиться клямерами, фиксирующими сразу две штуки. Металлическая черепица кладется с помощью шурупов-саморезов с антикоррозийным покрытием, которые не нуждаются в высверленных отверстиях.
   Мягкая плитка (покрытая слоем каменной либо минеральной крошки и специальным битумом) защищена полиэтиленовой пленкой, которая в процессе монтажа снимается. Под воздействием солнечного света черепичка приклеивается к основанию крыши. Так выстилается сплошное покрытие.
   Готовим заранее также и проволоку. Она должна быть окрашена масляными красками и хорошо высушена.
   Опытные строители рекомендуют одновременно вести монтаж черепичной кровли на двух скатах (рис. 5–9) – Так нагрузка на несущую конструкцию крыши распределится более равномерно.

   Рис. 5.9. Укладка черепицы

   Особое внимание понадобится в процессе оформления ребер и конька кровли. Лучше приобрести специальную коньковую желобчатую черепицу, оснащенную пазовым ободком для сцепки плиток друг с другом. Второе сложное место – воротник дымохода. Чтобы вокруг него со временем не образовалась течь, сделаем вокруг трубы (тоже из черепицы) так называемую выдру на цементно-песчаном растворе.
   Заключительный этап: укладываем на черепичную кровлю дощатый настил – лесенки, протянутые от выхода на крышу до дымовой трубы, а также вдоль конька и карнизов. В противном случае со временем вы не сможете подступиться к дымовой трубе либо отремонтировать крышу.

Глава 6
От пола до потолка

Вот теперь и поговорим об устройстве в бане полов и потолков. Ясно, что особое внимание нужно уделить полу, по которому вы будете ходить босыми ногами. Если кратко, то в самой парилке при высоких температурах приятно будет ступать по дереву (чаще всего используется ольха), а вот в «помывочной» лучше положить нескользящую плитку, так как древесина, намокая и разбухая, станет склизкой, а со временем вообще сгниет и ее придется заменять.

Банный пол

Иногда вызывает удивление, какая грязная вода остается после того, как мы принимаем ванну, хотя и делаем это регулярно. На стенках остается странный серо-белый налет, о котором не хочется даже думать, что полчаса назад он был на нашей коже. Что-то подобное оседает и на банном полу, только в значительно большем количестве. Поэтому основное требование, которое предъявляется к полу, – это обеспечение быстрого оттока воды и возможность его тщательной уборки.

Земляной пол

Наши предки при сооружении бани над устройством пола особо не раздумывали, устраивали земляные полы. Они самые простые, но от воды превращаются в грязь. Поэтому со временем полы в бане стали делать на более высоком технологическом уровне. Правда, и до сих пор можно увидеть земляные полы в глухих местах российской глубинки. На них останавливаться не будем и сразу перейдем к полам, которые более подойдут человеку в 21 веке.

Глиняный пол

   Глиняный пол, в принципе, тоже применяется редко. Он не пропускает воду совсем или пропускает, но довольно слабо. Доски, уложенные прямо на него, часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья влаги. Вода будет скапливаться, и запах, который установится в моечном отделении, вам явно не понравится.
   Если уж вам так захотелось иметь баню, проект которой полностью «содран» у предков, то для улучшения качества земляных полов можно сделать следующее. Отступив от фундамента на 50 см, выберите грунт на глубину не менее 50 см или более и в образовавшуюся яму насыпьте песок или гравий. По гравию сделайте засыпку песком и уложите доски. Вода не будет задерживаться и станет стекать в яму, а затем впитается в грунт. Запахи от влаги в данном случае незначительны.
   Ну а если вы захотели сделать пол на уровне понятий о гигиене нашего времени, то следует обратиться к соответствующим техническим решениям (рис. 6.1).

   Рис. 6.1. Бетонный пол: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены;
   2 – пароизоляция; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно– гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7– цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосливная решетка; 12 – гидрозатвор; 13 – приямок

   Еще в школе на уроках физики мы изучали, что тепло идет не вниз, а, наоборот, как бы поднимается вверх. Отсюда легко понять, почему даже в очень жаркой бане температура полов примерно 30°, не выше. И какими бы они ни были – бетонными, глиняными и даже земляными, – теплоизоляция как таковая на эксплуатации помещения особо не сказывается. Главное, чтобы вода отходила!

Технология настила банного пола

   Наиболее оптимальный вариант для простейшего «помывочного» отделения — бетонные полы с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. При их устройстве не следует забывать про водяные замки и колена, которые предотвращают проникновение запаха из ямы в баню и которые не должны промерзать зимой.
   Использованную воду отводят в специально сооруженную сливную яму, обустроенную по всем нормам канализационных систем, поскольку неочищенный сток с недавнего времени запрещен законодательством. Если бетонные полы обложить кафельной плиткой, то уход за ними станет еще проще.
   Но представьте, как вы, распаренные и разомлевшие от пара, встаете на такой пол, скажем, в декабре! С вами случится настоящий тепловой удар. Его сила зависит от тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. У бетона она очень велика. Поэтому для устройства полов в банях используют дерево, пробковое покрытие или обычные волокнистые циновки, материалы с малой тепловой инерцией. Если нет ничего другого, изготавливают деревянные решетки или щиты. Но такие передвижные конструкции за версту «пахнут» общественными банями, и не самыми лучшими. Поэтому наилучшее решение проблемы – капитальные деревянные полы.
   Полы из дерева бывают протекающими (рис. 6.2) и непротекающими (рис. 6.3). В первом случае вода удаляется через щели в них, а во втором – доски уложены плотно и влага стекает поверх них в направлении сделанного склона.

   Рис. 6.2. Деревянный протекающий пол: 1 – бревенчатая стена; 2 – плинтус;
   3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – яма; 7 – протекающий пол; 8 – асбестоцементные трубы

   Протекающие полы хороши тем, что доски не прибивают к лагам, а просто укладывают на них. Это дает возможность вынести доски во двор и проветрить, а также убрать и привести в порядок подпол. Конечно, постоянно так делать неудобно. Кроме того, если между лагами уложен утеплитель, то для уборки нужно разбирать и его. Непротекающие полы удобнее, поскольку если уж их заменяют, то полностью и только тогда, когда они придут в негодность от времени.

Рис. 6.3. Деревянный непротекающий пол: 1 – пароизоляция стены; 2 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 3 – гидроизоляция; 4 – лаги; 5 – фундамент; 6 – лоток; 7 – лаги для желоба; 8 – непротекающий пол

Доску нужно укладывать обязательно половую с профилем шпунт– гребень. Она стелется плотно, со стандартной стяжкой клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах – отверстие, подсоединяется сифон. Подпол при обустройстве непротекающих полов не обязательно заполнять утеплителем, но если уж вы решили это сделать, можно обойтись пенопластом или пенополистиролом (рис. 6.4). В этом качестве также неплохо служат перлит, керамзит и вспученный песок. Как правило, можно использовать любой утеплитель, поскольку данное место считается сухим.

   Рис. 6.4. Утепление пола: 1 – половая доска; 2 – черновой пол; 3 – рубероид; 4 – утеплитель; 5 – балки; 6 – рейки

   Толщина досок (после острожки) должна быть 2,7–3 см. Они настилаются на лаги, которые, в свою очередь, укладывают через 40–60 см по балкам (рис. 6.5).
   Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх. Первоначально их прибивают каждую пятую через одну лагу. Окончательно все доски крепятся к лагам после того, как высохнут, примерно через год. Шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 0,2–0,3 см. Доски полового настила не должны доходить до стен или перегородок на 1–2 см. Эти зазоры после настилки пола перекрываются плинтусами (рис. 6.6).

Рис. 6.5. Цокольное перекрытие по балкам: 1 – половая доска; 2 – балка; 3 – рубероид; 4 – плинтус

   Рис. 6.6. Цокольное перекрытие по лагам: 1 – половая доска; 2 – лага; 3 – прокладка; 4 – рубероид; 5 – плинтус; 6 – кирпичный столбик

   Еще кое-что, о чем следует знать. При небольших размерах бани лаги удобно опирать непосредственно на стены, точнее, на нижнюю обвязку сруба, поскольку нагрузка на такие полы небольшая и дополнительная опора не нужна. Для лучшего сохранения тепла в парной уровень ее полов должен быть выше уровня полов моечного отделения на 15–20 см, для раздевалки достаточно всего 3–5 см.
   Защита полов от гниения, то есть антисептическая обработка, сделает их долговечными. Чем качественнее вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат. Дерево лучше брать хвойных пород, потому что сравнительно невысокая температура полов не выдавливает смолу из древесины.
   Полы из дерева довольно быстро затираются грязью, поры закрываются, а небольшое количество смолы, которое успеет появиться на поверхности, быстро исчезает.

Перекрытия и потолки

   Потолок в бане – вещь немаловажная. Скажем для начала, что делать его на уровне сводов готического собора не стоит. Высоты должно хватать лишь для того, чтобы можно было сесть на полок.
   Из чего состоит деревянный потолок в бане? Из балок, подшивки, наката и утеплителя. Балка перекрытия представляет собой брус или доску из хвойных пород древесины. Ее ширина должна быть не больше одной двадцать пятой части длины пролета, толщина может составлять 8-10 см.
   Если крыша спроектирована с наклонными стропилами, длину балки определяют шириной бани по наружным стенам, если же стропила висячие – к ее длине добавляют удвоенную величину выноса. Балки должны быть врублены в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Между их осями необходимо соблюсти расстояние в 6-10 см. Балки, которые расположены около дымохода, должны быть защищены от огня кирпичными разделками.
   Подшивку делают из досок толщиной в 2–3 см (рис. 6.7).

   Рис. 6.7. Подшивной потолок: 1 – деревянная балка; 2 – доска; 3 – рубероид; 4 – утеплитель

   Теплоизоляция чаще всего состоит из слоя минеральной ваты или слоя древесной щепы, которую нужно смочить цементно-водной эмульсией, или из других материалов, о которых говорилось ранее. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха и может колебаться от 5 до 22 см. При температуре до 30 °C толщина слоя из сухих листьев составит 5 см, из древесных опилок —10 см, стружек —15 см, котельного шлака – 22 см, сухой земли – 20 см.
   Поверх утеплителя обычно делают известково-песчаную стяжку.
   Чердак над баней должен хорошо проветриваться (рис. 6.8). Для этого в крыше или фронтонах прорезают слуховые окна. Для защиты от пожара чердачные конструкции необходимо обработать растворами, повышающими огнестойкость древесины, например раствором извести и поваренной соли.

   Рис. 6.8. Чердачное перекрытие: 1 – балки; 2 – пошивка потолка; 3 – настил из необрезанных досок; 4 – пергамин; 5 – утеплитель; 6 – ходовая доска

   Бетонные перекрытия для бань применяют значительно реже. Обычно их выполняют из легких армированных бетонов, где в качестве заполнителя применяют керамзит, шлак, пемзу и другие вспененные материалы. Арматурой может служить катаная проволока диаметром 0,5–1 см или арматурная сталь диаметром 1–1,2 см.
   Перекрытие из железобетона опирается на стены и простенки бани. Поэтому арматуру в толще бетона размещают с нижней стороны перекрытия.
   Опалубку делают по всей площади потолка бани или ее помещений. Чтобы он был ровным, на нее укладывают картон или ДВП. Просвет между опалубкой и арматурой должен составлять 3–5 см.
   Чтобы во время бетонирования избежать деформации опалубки, снизу ставят подпорки. Снимают подпорки и опалубку только после схватывания бетона, толщина которого должна составлять не менее 20–25 см.
   Перекрытие со стороны чердака закрывают толем или рубероидом, засыпают сухим шлаком или землей слоем не менее 20 см.

Глава 7
Самое главное – печь

   В этой главе мы с вами будем говорить о самом важном в банной конструкции, о том, что, собственно, и заставляет баню функционировать, – о печи.
   Русская баня в свое время начиналась с печи. Люди мылись в ней издавна, и, видимо, правильно будет сказать, что баня – это и есть печь.
   Мало спроектировать и построить, нужно задать в ней такой температурно-влажностный режим, который будет вас удовлетворять.
   Вопрос в том, что влажность в бане изменяется в очень широких пределах: от з до 100 %, а температура – от 30 до 150 °C. Стоградусную (и выше) жару можно переносить только при минимальной влажности, иначе просто «сваришься».
   Имея такой режим, получаем сауну, а не классическую русскую баню, и печь для этого нужна соответствующая. Та, которая может давать наиболее высокую температуру без подачи воды для парообразования. Веник в такой парной не применяется, тело прогревается просто от горячего воздуха. Чем дольше находишься в парилке, тем больше прогрев. Камни в таких банях накаляются до максимальной температуры (рис. 7.1).

   Рис. 7.1. Такая сауна рассчитана на максимальный жар

   Есть и еще два режима работы бани.
   Если на камни, температура нагрева которых 500–700 °C, лить воду, то вы получаете сухой, или легкий, пар. Такой режим возможен только в закрытых каменках, а вода подается через специальную дверцу. Влажность в подобных парных средняя – 20–30 %, а температура не выше 70–80 °C.
   А третий режим характерен именно для русской бани. Камни нагреваются до температуры 350–450 °C, влажность не поднимается выше 45–60 %. Пар в этом случае получается влажный, или тяжелый, называемый так потому, что частички воды быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 45–60 °C. В этом случае используется печь самой простой конструкции (рис. 7.2).

   Рис. 7.2. Печь в сауне можно запрограммировать на «легкий» пар

   Есть еще печи, которые дают «мокрый» пар, когда, кроме парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке (рис. 7.3). Влажность 100 %-ная и температура соответствующая…
   Такое выдержать не каждому под силу! Вот и решайте теперь, какой режим подходит вам и, следовательно, какого типа печь надлежит сооружать в построенной вами бане.

Рис. 7.3. Печь, дающая «мокрый» пар, рассчитана лишь на опытных любителей бани

Какую печь выбрать?

   В любом случае банная печь – это печь-каменка, позволяющая отапливать помещение, нагревать воду для мытья и получать пар. Запас тепла она накапливает своими стенками и каменной засыпкой. Чем толще стенки печи, тем медленнее печь нагревается и дольше сохраняет тепло.
   Для этого в больших общественных банях применяются отопительные, водогрейные, паровые печи, которые работают на газе, угле и т. д. Однако в обычной индивидуальной бане строят одну печь-каменку и используют дрова. Конечно, если это не электропечь в сауне.
   Требования к банной печи-каменке предъявляются очень высокие и даже, надо заметить, несколько противоречивые.
   Вполне понятно желание сделать ее компактной, дешевой, чтобы она быстро нагревалась и расходовала минимум топлива. Опять же, весьма желательно, чтобы одной печью можно было отапливать сразу парильню, моечную и предбанник, при этом иметь достаточно теплой воды и пара, которого бы хватило всей семье, друзьям, знакомым и соседям.
   Скажем сразу, что, если конструкция и мощность печи будут соответствовать конструкции и размерам бани, всего этого можно добиться. Само собой, при неуклонном соблюдении правил пользования печью. Во избежание неприятностей никогда нельзя забывать, что она должна быть безопасной, в первую очередь с противопожарной точки зрения. Кроме того, нужно помнить, что в бане можно угореть, поэтому при проектировании и пользовании печью нужно избежать малейшей возможности отравления угарным газом. Да и случайный ожог – дело распространенное и весьма неприятное, поэтому и такой фактор необходимо учитывать.
   Какие же бывают печи? По режиму работы печи-каменки делят на печи постоянного и периодического действия. Не имеет смысла подробно рассматривать первый вид, потому что они применяются в общественных банях и для индивидуальных застройщиков интереса не представляют. Зато печи периодического действия – это именно то, что нам нужно.
   Печь периодического действия имеет немаленький объем камней и массивную кирпичную кладку. Она защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло, что дает возможность помыться и попариться достаточно большому количеству людей. Если печь топить «по максимуму», каменная засыпка в нижней части бывает нагрета до 1000–1100 °C, а в верхней части – до 500–600 °C (до малинового свечения). Таким образом, сажа полностью выгорает, и камни остаются чистыми, поэтому дым может быть пропущен через камни, чтобы использовать его теплоту.
   Стоит сказать, что самые экономичные печи – это те, которые топятся «по-черному», когда дым выходит через саму баню, а не через дымовую трубу. Однако такой способ чреват пожаром и угаром, да и кому понравятся закопченные стены и потолок. Так что бани «по-черному» в последнее время почти не строят. В печах же «по-белому» камни закрывают металлической крышкой или дверкой, которые открывают лишь после того, как из поддувала убрали золу.
   Лучшим топливом для печи-каменки служат дрова. Почему же не уголь? Потому что при этом виде топлива трудно регулировать процесс топки, да и температура поднимается такая, что в пору не париться, а сталь плавить. От угля печка будет разрушаться.
   Единственный недостаток таких печей состоит в том, что нужно ждать, пока дрова не сгорят полностью, и только тогда можно париться, иначе попросту угоришь.

Устройство фундаментов под печи и трубы

   Итак, начинаем строить печь-каменку. Ее возведение немыслимо без закладки фундамента. Как сделать это правильно? Одни утверждают, что это самый легкий этап строительства печи. Мол, фундамент непременно получится качественным, если выкопать как можно более глубокий котлован и залить туда максимальное количество раствора. Другие говорят, что фундамент без железобетонных брусьев – это не фундамент.
   В любом случае, прежде чем вы решите, какой фундамент вам нужен, удостоверьтесь, что правильно выбрали место для будущей печи. Чердачные балки и стропила должны однозначно позволять вывести трубу через перекрытие и крышу наружу, а место, где будет стоять источник отопления, необходимо защитить от сквозняков.
   Упомянем, что печи массой не более 750 кг (имеются в виду, конечно же, печи в металлическом кожухе, а отнюдь не стационарные кирпичные) разрешается ставить на полу при условии, что он достаточно прочен, доски и балки при хождении не прогибаются. Но лучше любые печи строить на отдельном фундаменте. Печи массой свыше 750 кг обязательно требуют соблюдения этого условия.
   Любой фундамент закладывают на солидном основании и плотном грунте. Для строительства фундаментов под печи в качестве подсыпки используют щебень, гравий, песок и глину. Насыпные грунты тщательно утрамбовывают.
   Нижняя часть фундамента, которая опирается непосредственно на грунт, называется подошвой. Для одноэтажных печей с насадными трубами она должна обязательно заглубляться в грунт на 75 см. По технологии размеры фундамента под печь должны быть минимум на 5 см больше ее длины и ширины. Чем больше его площадь, тем меньше на него нагрузки от печи.
   От фундамента бани фундамент печи должен отстоять не менее чем на 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка.
   Из чего же сооружают фундамент для печи? Чаще всего из бутового камня, прочного кирпича-железняка или бетона. Если грунт сухой, кладку делают на известковом и смешанном цементно-известковом растворах. В сырых почвах применяют только цементный раствор.
   Итак, место для печи вы определили. Теперь выкапываем яму под фундамент нужных размеров, выравниваем дно, укладываем камень или щебень, тщательно его утрамбовываем, а затем заливаем жидким раствором. По первому ряду выполняем кладку, соблюдая перевязку швов.
   Есть и второй способ. Тщательно уплотнив дно ямы, готовят раствор, наливают его на дно слоем 5 см, насыпают и уплотняют щебень или укладывают на этот раствор первый ряд каменной кладки. Второй ряд должен идти с перевязкой швов.
   Если фундамент сооружается из бетона, яму нужно вырыть на 8– 10 см шире фундамента, потом устроить опалубку, уплотнить дно ямы, приготовить бетон и залить его в опалубку до нужного уровня.
   Иногда в яме делают опалубку из двух стенок с расстоянием между ними 10 см. Готовят бетон, наливают его в пространство между стенками, укладывают туда стальную арматуру и все уплотняют. Через неделю опалубку снимают и в полученную железобетонную коробку укладывают на растворе камень, щебень или гравий. Правда, этот способ более подходит не для банных, а для тяжелых стационарных домашних печей и каминов, потому что довольно сложен (рис. 7.4).

   Рис. 7.4. Печной фундамент: 1 – печь; 2 – фундамент; 3 – капитальная стена;
   4 – песок; 5 – деревянный пол; 6 – предпотолочный стальной лист

   Верхнюю часть фундамента выравнивают ниже уровня чистого пола на 14 см, устанавливают вокруг дощатые бортики с выпуском поверх него на 2 см и заливают это пространство цементным раствором в соотношении одна часть цемента на три части песка. Раствор нужно приготовить густой, хорошо его разровнять и загладить кельмой. Через неделю поверх фундамента укладывают толь или рубероид в два слоя, оставив напуск 2–3 см. Можно при этом употребить специальную мастику. Затем на поверхности рубероида вычерчивают форму печи и выкладывают сперва первый ряд, а за ним остальные. При этом пользоваться нужно уже не цементным, а глиняным раствором.

Готовим материалы для постройки печи

   Как правильно выбрать материалы для сооружения печи? Во– первых, нужно учитывать их взаимную сочетаемость. Например, при облицовке топливников и каналов никогда не перевязывают керамический кирпич с огнеупорным, потому что они обладают различными коэффициентами расширения. Скажем проще: при одинаковом нагреве эти материалы становятся разного размера. В местах перевязки они будут быстро разрушаться. Еще одно обязательное условие: там, где кладка сильно нагревается, внутри нее нельзя применять металл, так как от высокой температуры он довольно значительно расширяется и может просто ее разорвать.
   При печных работах ни в коем случае нельзя использовать сгораемые материалы или такие, которые могут плавиться, пусть даже и при высоких температурах. Кроме того, нельзя применять и те, что деформируются при нагревании, тот же металл, к примеру. Со временем они могут разрушить печную кладку.
   Что же остается? Многое! Природа позаботилась о нас, иначе бы и печей не было.
   Используют естественные и искусственные каменные материалы. К первым принадлежат булыжники и бутовый камень для устройства фундаментов под печи, ко вторым – камни из бетона или глины, то есть кирпич.
   Расскажу о нем чуть подробнее.
   Готовый кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами и углами, ровными лицевыми поверхностями и четкими гранями, без трещин. Масса обыкновенного кирпича около 1700 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Один кубический метр кирпича содержит 480 штук. При укладке на растворе необходимое количество кирпича меняется: при тонких швах его уходит меньше, при толстых расход больше. Например, если вы вычислили, что на ваш проект печи уйдет, скажем, 2 кубометра кирпича, то запастись им следует не из расчета 960 штук, а прикупить еще десятка два.
   Перед началом кладки печей кирпич предварительно отбирают и сортируют. Лучший по качеству, без сколов и трещин, применяют для кладки топливников и дымовых каналов.
   Можно использовать кирпич от разобранных печей. Глиняный раствор, применяемый для кладки банных печей, отстает от кирпича не так трудно, как цементный. Такой кирпич полностью очищают от раствора и сортируют. Применяют его в основном для кладки фундаментов и труб.

Приготовление растворов

   От того, правильно ли вы приготовите раствор, зависит качество печной кладки или штукатурки и, следовательно, ваш комфорт во время приема «банных процедур».
   В зависимости от основного компонента растворы для печной кладки могут быть глиняными, известковыми, известково-гипсовыми и цементными, а в зависимости от состава выделяют простые и сложные (смешанные) растворы.
   Простые растворы готовят из одного вяжущего вещества (глины или цемента) с добавлением заполнителя (песка). К этой категории относятся глиняные, известковые и цементные растворы. Их состав обозначают в виде 1:1. Это значит, что на одну часть вяжущего (стоит на первом месте) берут одну часть заполнителя (стоит на втором месте). Чаще всего встречаются соотношения 1: l; 1: 1,5; 1: 2; 1: 2,5; 1: 3 и т. д.
   Сложные состоят из двух вяжущих веществ и заполнителя. В рецептуре сложных растворов, в частности цементно-известковых, на первом месте указывается количество цемента, на втором – известкового теста, на третьем – заполнителя, например 1: 1: 6; l: 2: 8 и т. д.
   Необходимо, чтобы растворы были пластичными, то есть удобными для укладки, и соответствовали нужной прочности. Здесь главное – соблюсти пропорции. Жирные растворы более пластичны, их удобнее использовать, но при высыхании они часто трескаются. Тощие растворы применять не следует. Они неудобны для работы и не обладают нужной крепостью.
   Нормальные растворы средней пластичности, в которых соблюдено оптимальное соотношение вяжущего вещества и заполнителя, прочны, не дают трещин и имеют минимальную усадку. Густота регулируется с помощью количества вливаемой воды, которая – это важно для всех видов работ – должна быть чистой, не иметь примесей, солей и кислот. Лучшей считается дождевая, снеговая, речная и колодезная. Используют и водопроводную воду, которой нужно дать отстояться.

Техника печной кладки

   Теперь мы подошли к самому процессу кладки. Нужно предупредить, что, не увидев воочию, как это делает опытный специалист, самостоятельно за столь непростое дело браться несколько опрометчиво.
   Сперва о том, от чего зависит прочность кладки. От того, как уложат кирпич, высоко ли его качество, как он будет намочен и как приготовлен раствор.
   Если при кладке вы добьетесь того, что у вас получится единый, общий массив, как бы монолит, то качество получится высоким. Но если она будет разделена сплошными вертикальными швами, то такая печь просто развалится. О трещинах тоже не может идти и речи. Стенки печи ни в коем случае не должны пропускать дым в помещение. В конце концов, у вас же баня «по-белому», а не «по-черному»!
   Перед началом работы кирпичи раскладывают по каждому ряду кладки, раскалывают, отесывают и подгоняют так, чтобы они в точности легли на место.
   Затем кирпичи замачивают в корыте длиной, равной количеству кирпичей в ряду. Для этого кирпичи снимают, укладывают в ряд, вымачивают по одному или все сразу и кладут на глиняном растворе на место. Зачастую возникает вопрос: можно ли использовать цементный раствор, ведь глина не всегда имеется в наличии. Специалисты говорят, что настоящую печь нужно класть только на глине. Цемент в этом деле нежелателен, уж лучше применять известку, в крайнем случае – в смеси с цементом.
   Большинство печников наносит раствор во время кладки рукой. Кельму используют только при создании стен с наружной стороны.
   Вот один из способов кладки из вымоченного кирпича. Забираем рукой горсть глиняного раствора, вынимаем кирпич из воды, тонким слоем расстилаем по нему раствор и укладываем его на место. После этого, сильно нажимая, немного двигаем его взад и вперед. Снимаем с двух сторон кирпича излишки раствора. Вынимаем из воды следующий, намазываем раствор на плоскость и тычковую грань. Укладываем кирпич на место, придавливаем его к нижнему и к тычковой грани уже уложенного, снимаем излишки раствора. Остальные кладем в таком же порядке.
   Другим способом является тот, при котором раствор накладывают на ранее уложенные кирпичи. После того как кирпич вынули из воды, его кладут на раствор, немного приподняв заднюю часть и опустив переднюю. Таким образом, при движении вперед тычковая грань набирает на себя раствор и подвигает его к ранее уложенному. Плотно прижав кирпич, двигаем его вперед, выдавливая излишки раствора.
   Иногда кирпич не замачивают, а только споласкивают водой; так, например, поступают с тугоплавкими кирпичами. Кладка получается быстрее. Забираем горсть раствора, берем кирпич, окунаем его в воду, намазываем раствор и укладываем на место.
   Смоченный в воде кирпич быстрее впитывает влагу из быстро густеющего раствора. Поэтому его приходится силой выжимать из швов, которые все равно получаются довольно толстыми. Такую работу лучше вести вдвоем. Печник с помощью тряпки или кисти смачивает часть кладки. Его помощник окунает кирпич в воду, быстро намазывает на него раствор и укладывает на подготовленное место. В результате кирпич не успевает впитать влагу из раствора и шов получается более тонким.
   При укладке кельмой поверхность кирпича нужно смачивать водой. Раствор намазывают на уже уложенный кирпич и быстро выравнивают. Поверх него кладут следующий, прижимают и удаляют излишки. На тычковую грань раствор можно нанести кельмой или самим кирпичом.
   Разные способы есть и для выполнения швов в печной кладке. Если вы собираетесь штукатурить печь, швы можно сделать впустошовку, то есть не заполнять их раствором на глубину 0,5–1 см. Тогда штукатурка затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью.
   Как уже говорилось, раствор нужно делать с таким расчетом, чтобы во время кладки излишки можно было легко выдавить из швов.
   Какие же бывают виды и способы печных кладок? Различают следующие виды кладки: плашмя («вплашку») в полкирпича; на ребро в четверть кирпича; стоймя.
   Стенки печи и ее внутренние каналы можно выкладывать разной толщины. Нормальная кладка – в полкирпича, тонкая – в четверть кирпича или на ребро. Самая распространенная – плашмя или вплашку. Такая же толщина кладки получается из двухчетверток, укладываемых на ребро. Кладку в три четверти выполняют в полкирпича и в четверть кирпича.
   В том случае, если нужно полностью перекрыть швы, кладка ведется из двухчетверток, укладываемых на ребро, но так, чтобы один ряд находился на 5–6 см выше другого.
   После того как насухо заложен первый ряд печи, ее форму и размеры нужно проверить правилом, угольником, метром или шнуром, который натягивают по углам кладки. Только после этого кладут на раствор, соблюдая перевязку швов. Каждый ряд во избежание перекоса необходимо проверять по горизонтали правилом суров– нем, по вертикали – отвесом, на прямоугольность – угольником или шнуром по диагоналям. Выявленные вовремя неточности можно исправить. Понятно, что частые проверки занимают много времени, поэтому при работе применяются направляющие стойки, которые устанавливают строго вертикально.
   При кладке из обыкновенного или красного кирпича толщина швов должна быть не более 0,5 см; из тугоплавкого и огнеупорного – не более 0,3 см.
   После того как вы убедились в хорошем качестве кирпича и определили по второму ряду кладки его толщину, параметры нужно перенести на стойки. К примеру, толщина швов составит 0,5 см, толщина кирпича – 6,5 см. Значит, толщина ряда кладки должна быть 7 см. Это расстояние наносят на стойки с помощью неглубоких пропилов на одном уровне. Если вести кладку по этим рискам, отпадает необходимость проверять ее для каждого ряда.
   Топливники, каналы, горнило, трубы, то есть внутренние поверхности печей, должны быть ровными и чистыми, без выступов и шероховатостей.
   По вертикали в кладке печи отклонения допускаются не более 1 см на всю высоту, на лицевых сторонах печи неровности могут быть не более 0,5 см, а при облицовке изразцами – 0,2 см.
   Швы кладки необходимо перевязывать. Наилучшим вариантом является, когда кирпич своей серединой ложится на шов. Удовлетворительной считается кладка, при которой перевязка делается от половины до четверти кирпича, перевязку менее четвертой части допускать не следует. Если же в нескольких местах ее избежать не удается, все нужно перевязать целым кирпичом. Такие печи могут простоять десятки лет.
   Стенку толщиной в один кирпич кладут поочередно из тычковых и ложковых рядов. Тычковые ряды должны быть уложены поперек стенки, а ложковые – вдоль. Для перевязки нужно использовать трехчетвертку. Перегородки, образующие дымовые каналы внутри печи, кладут так, чтобы кирпичи свободно примыкали друг к другу.
   Перевязывают кирпич через два-три ряда в замок с наружными стенками. В некоторых случаях можно просто выпустить его тычковой гранью на лицевую сторону печи.
   Как аккуратно обработать кирпич? В процессе выполнения кладки некоторых фрагментов печи вам нужно будет раскалывать и стесывать кирпич, чтобы придать ему нужную форму, а затем аккуратно зачищать стесанные поверхности либо закрывать их кладкой. Это нужно обычно для улучшения качества перевязки.
   Раскалывать качественный кирпич можно без предварительной насечки, только наметив линию. Если у вас несколько пережженный алый кирпич с волосяными трещинами, проводить насечку перед колкой нужно обязательно. Она делается по всему периметру, ее глубина должна быть не более 0,5 см. Если вы раскололи кирпич аккуратно, у вас получатся половинки: 12,2 и 12,5 см. Они считаются ровными, потому что учитывается линия раскола. Но так бывает редко, чаще он поглощает большее количество миллиметров. Чтобы не терять ширину кирпича, имеет смысл раскалывать кирпич так, чтобы насечка шла рядом с нанесенной линией.
   Чтобы точно расколоть кирпич, захватите его левой рукой поперек, а правой возьмите молоток либо кирку и нанесите по намеченной линии достаточно сильный удар, направляя лезвие под прямым углом относительно линии раскола. Держать кирпич лучше по середине либо за его большую часть. Не факт, что он расколется сразу. Старайтесь не наносить косых ударов. В этом случае кирпич может расколоться произвольно.
   По мере необходимости его также разбивают на трехчетвертинки и четвертинки. Можно раскалывать по длине. Если бить по широкой части, получатся двухчетвертинки кирпича, если по боковой – две пластины.
   Вам также придется стесывать кирпич. Для этого захватываем его левой рукой так, чтобы она опиралась на левую полусогнутую ногу чуть выше колена. Лицом к себе мы держим ту сторону кирпича, которую будем стесывать. Чтобы выполнить грубую оттеску, наносим сильные удары более тупым концом кирочки. Затем поворачиваем ее и наносим мелкие частые удары для более филигранной стески. От качества колки и тески кирпича зависят красота и прочность кладки.

Простейшие перемычки: арки и своды

   Одна из самых сложных задач из тех, которые стоят перед неопытным печником, – выполнить перекрытие топливников, топочных отверстий и камер. Для этого применяются различные перемычки. Их форма зависит от размера отверстия или пролета, нуждающегося в перекрытии.
   Расскажем о перемычках – арках и сводах – несколько подробнее, хотя в банных печах они применяются реже, чем в больших по размерам стационарных домашних.
   Сперва несколько терминологических тонкостей. Для начала уточним, чем арка отличается от свода. Аркой называется полукруглое перекрытие в стене. В то же время свод — перекрытие между стенами. Арки и своды используются, когда нужно перекрыть достаточно большие отверстия или пролеты. Небольшие пролеты перекрывают перемычками из одного или двух кирпичей, которые укладывают плашмя или с небольшим подъемом.
   Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. Если же по каким-то причинам кирпичей или рядов четное количество, тогда замковыми становятся два кирпича.
   Пяты — это кирпичи, на которые опирается перемычка. Необходимая форма им придается соответствующей обработкой. Пролетом называют пространство, перекрываемое любой перемычкой.
   Помните, что при кладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда необходимо направлять к точке, из которой описывается кривая арки или свода. Высота их подъема называется стрелой подъема.
   В зависимости от назначения и конструкции печи своды выполняют высокими или крутыми, плоскими или пологими. Высокий полуциркульный свод равен половине окружности. Менее крутой – пологий свод.
   Закладка пят – первая операция, которую проводят при закладке арки или свода. Ее выполняют по шаблону. Нужно учесть, что высота арки или свода разная, угол пяты изменяется, поэтому нельзя применять для всех арок и сводов одну форму пяты.
   В небольших банных печах, ширина топливников и пролетов над дверками которых не превышает 42 см, пролеты перекрывают простым треугольным сводом. Кирпич для этого нужно укладывать с подъемом кверху и продолжать кладку стенок, которые будут надежно прижимать пяты к нижним рядам.
   Такой свод нельзя возводить без продолжения кладки, потому что уложенные пяты не удержат прочно кирпичи треугольного свода. Они не будут прижаты сверху с достаточной силой. В этом случае пяты сдвинутся распором свода, который может обрушиться.
   Для предотвращения этого пяты, уложенные под своды, стягивают или сжимают стальными брусками и связывают жгутом из проволоки. Такая конструкция должна находиться внутри кладки, ведь если жгут останется открытым, он из-за высокой температуры быстро перегорит в топливнике. Надежнее вместо проволоки применять полосовую сталь, которую надлежит прочно приклепать к брускам.
   Еще одно важное замечание. Запрещается опирать кирпичи на рамку дверки, поэтому при кладке топочные отверстия необходимо перекрывать перемычками. Топочное отверстие, ширина которого меньше кирпича, перекрывают кирпичом в замок. Если же оно несколько более широкое, перекрытие нужно выполнять клинчатой перемычкой из кирпича. Если же отверстие и вовсе большое, то делают арочное перекрытие. Своды в этом случае опираются на боковые стенки топливника, плоскости которого стесывают под определенным углом. Опорой для свода служат также его задняя и передняя стенки.

Устройство дымовых труб

   Перейдем к заключительному, не менее важному и сложному этапу строительства банной печи – сооружению дымовой трубы.
   Для чего вообще предназначены в печах трубы? Только отводить дым? Отнюдь. Трубы в печах служат также для образования тяги. Чтобы каналы труб меньше засорялись сажей и обеспечивали хорошую тягу, они должны иметь очень гладкие стенки.
   В разных печах применяется довольно много видов труб: насадные, коренные, а также стенные каналы или дымоходы. Насадные трубы (именно такие в большинстве своем употребляются в индивидуальных банях) служат продолжением печи. Их кладут на ее перекрытие. Такие трубы ставят не прямо на печную кладку, а на железобетонную плиту, хорошо армированную, толщиной не менее 5 см, чтобы обеспечить более устойчивую опору. Плита позволяет в случае необходимости поочередно разбирать стенки печи, не нарушая трубы.
   Диаметр внутренних каналов труб из любого материала должен быть не менее 200 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Их устраивают строго вертикальными. Кирпичная труба должна иметь сечение не менее 14 х 14 см, то есть в полкирпича. Каналы труб меньшего сечения быстро зарастают сажей и начинают дымить.
   Трубы выкладывают на разных растворах: глиняных, известковых, известково-цементных (сложных) или цементных. Толщина швов должна быть не больше 1 см. Если на чердаке трубы обычно выкладывают на глиняном растворе, то выше крыши их следует устраивать на более прочном, лучше сложном или цементном, чтобы они не разрушались от атмосферных осадков (это часто приводит к пожару) и не требовали систематического ремонта. Швы кладки всегда заполняют, не оставляя пустот. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, трубы оштукатуривают или облицовывают. Это дополнительно утепляет их и до минимума сводит образование конденсата.
   Иногда вместо кирпичных применяют асбестоцементные, керамические и стальные трубы. Они прочны, легки и не имеют швов. Гладкие внутренние стенки труб улучшают тягу.
   Прежде чем приступить к кладке трубы, изучим ее составные части.
   В качестве примера рассмотрим насадную трубу. Она устанавливается на перекрыше печи, которую на два-три или более рядов не доводят до междуэтажного перекрытия. Можно закрепить трубу и на шейке печи, на так называемой шейке распушки. В шейке печи обычно ставят вьюшку.
   При подходе к междуэтажному перекрытию над шейкой кладку расширяют. Таким образом создают разделку или распушку, толщина которой считая от «дыма» от 30 до 40 см. Ее выкладывают в несколько рядов кирпича по высоте. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, доведенная до кровли.
   Над кровлей выкладывают головку трубы, после чего делают вторую распушку, называемую выдрой. Она обычно нависает над кровлей на 10 см по четырем сторонам. Это мешает дождевой и снеговой воде стекать на крышу. В противном случае вода будет беспрепятственно стекать вниз, разрушая стояк и заливая чердак бани.
   Поверх выдры кладут вторую головку трубы такого же сечения, как и стояк. Наконец, кладку расширяют, в результате чего получается оголовок. Чтобы защитить трубу от разрушения, над ней желательно установить колпак из кровельной стали. Он, кроме всего прочего, также улучшает тягу в печах.
   Все части головки трубы, которые выступают над кровлей, покрывают кровельной сталью или цементным раствором с уклоном для стекания воды. Лучше всего оштукатурить головку цементно-известковым или цементным раствором, после чего побелить известью. В таком случае она прослужит долго, ее не придется перекладывать раз в несколько лет.
   Как уже говорилось выше, ширина каналов дымоходов бывает разной, поэтому класть распушку и выдру приходится по-разному, но в любом случае тщательно перевязывая швы. Приведем пример кладки распушки и выдры с каналами разного сечения.
   Допустим, мы имеем дымовой канал 14 х 26 см, толщина стенок которого составляет 26 см. Если толщина швов меньше, размеры канала могут быть уменьшены на 1 см (рис. 7.5).
   Кладка распушки и выдры рассчитывается так, чтобы по длине и ширине по каждому ряду они увеличивались на четверть кирпича (на 6–7 см).
   Первый ряд — шейка печи. Ее выполняют из пяти кирпичей, размеры дымового канала составят 14 х 26 см, наружные стороны – 31 х 38 см.
   Второй ряд — начало распушки. Наружные размеры составят 59 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

45 см. Чтобы их получить, в кладку нужно добавить четвертки и половинки кирпича. Для ограничения размеров канала внутри распушки в кладку вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной 3–4 см. Таким образом размер дымового канала распушки не изменяется.
   Третий ряд распушки должен иметь размеры 65 х 51 см. Теперь внутрь кладки вставляют пластинки кирпича толщиной уже около 6 см.

   Рис. 7.5. Кладка печной трубы

   Четвертый ряд имеет размеры 71 х 57 см. Внутри распушки нужно вставить кирпичи толщиной 9-10 см.
   Пятый ряд состоит полностью из целого кирпича.
   Шестой ряд кладется так же, как и пятый, со строгим соблюдением перевязки швов. Если высоту распушки нужно увеличить, пятый и шестой ряды чередуются.
   С седьмого ряда начинается кладка стояка трубы в пять кирпичей, который доводят на один-два ряда выше уровня кровли. Далее на стояке возводят выдру, не забывая при этом тщательно перевязывать швы.
   Кладку выдры делают в девять рядов, каждый из которых выступает на четверть кирпича вперед. Внутри нее, около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли размеры канала постоянными.
   Как вы убедились, кладка из кирпича – работа достаточно сложная. Поэтому многие предпочитают выполнять ее из железобетона. В этом случае в качестве арматуры применяют 5-7-миллиметровую стальную проволоку из расчета по четыре-пять прутков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры нужно уложить на кирпичную кладку. Плиту для распушки или выдру можно изготовить на месте их нахождения или отдельно, а потом уложить. В обоих случаях необходимо сделать опалубку.
   При изготовлении изделия на месте опалубку нужно закрепить как можно прочнее. Минимальная ширина каждой стороны должна быть 25 см «от дыма», но более надежно оставлять 38 см. По краям опалубки прибивают бруски или доски таким образом, чтобы они поднимались над ней на нужную толщину плиты (под распушку не менее 5 см). В канал трубы следует вставить доску или фанеру, чтобы туда не попал бетон.
   Начнем с установки опалубки, которую нужно надежно закрепить. После этого подготовим нужное количество арматуры, бетон или цементный раствор. Чтобы они не прилипали к опалубке, покрасим ее жидким глиняным раствором.
   Накладываем на нее слой бетона или раствора в половину нужной толщины, уплотняем его и крепим арматуру на расстоянии не менее 2 см от краев. Затем выливаем оставшийся раствор, снова уплотняем его и выравниваем. Кладку стояка трубы на плите ведем обычным порядком.
   Чтобы избежать прочного схватывания кирпича с бетоном, по месту укладки бетон нужно покрыть тонким слоем глиняного раствора. Через три недели опалубку снимаем.
   Плита, изготовленная таким образом, служит опорой для распушки. Ее выполняют из кирпича, не связывая с кладкой трубы. Плиту можно изготовить и заранее. Однако ее весьма сложно поднимать наверх, ведь 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

плиты толщиной в 1 см весит четверть центнера.
   Чтобы распушка получилась более легкой, можно сделать так. Сооружаются четыре плиты такого размера, чтобы облицевать ими трубу, укрепив ее на глиняном растворе, и четыре бортовые плиты, которые устанавливаются по краям поддерживающей плиты. Они прочно скрепляются, все щели промазываются. Высота плит должна составить 25–30 см.
   Полученную «коробку» заполняют кладкой из кирпича, шлаком, смешанным с глиной, известью, песком или сухой землей. Бортовые ограждения лучше сооружать из двух половинок или же изготавливать плиту с бортиками.
   Выдру можно выполнить в виде ровной хорошо армированной плиты толщиной 2–3 см или плиты с откосами. По всем сторонам она должна нависать над трубой не менее чем на 10 см. Внизу выдры необходимо устроить слезники, то есть желобки глубиной не менее 0,5 см, которые защищают глиняный раствор от размывания, а перекрытие чердака – от увлажнения. От краев они должны отступать на 1–1,5 см.
   В заключение напомним, что любые печные трубы необходимо осматривать несколько раз в год и в случае обнаружения дефектов тут же их устранять.

Печные приборы

   Теперь, когда печь практически готова, поговорим о печной «фурнитуре», или, как их называют, печных приборах. Печные приборы — это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др. (см. рис. 2 на цветной вклейке). Стоит выбирать чугунные приборы, ибо они более прочны, чем стальные, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и долго служат. Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно это делают герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания задвижек, свободно перемещаться в пазах рамок.
   Дверки и полудверки подразделяют на топочные, поддувальные, прочистные и вьюшечные. Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его перемешивания – шуровки при горении. В печах, не имеющих поддувала, их используют для регулировки подаваемого воздуха, необходимого для горения топлива. Каждая дверка состоит из рамки, к которой приделан крючок, и полотна. Его крепят на двух петлях к рамке и закрывают ручкой за крючок. Рамку любой дверки нужно прочно приделывать к кладке печи. Изготавливают такие дверки обыкновенными и герметическими.
   Прочистные дверки устанавливают в стенках печи или дымовой трубы. Они предназначены для очистки их каналов от золы и сажи. Размеры дверок – 11,2 х 15 см.
   Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. Их можно изготовить из кровельной стали таким же размером, как и прочистные дверки простой конструкции. Они состоят из рамки, в которую входит коробочка с ручкой. Их легко изготовить самостоятельно. Внутреннюю часть коробочки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Его толщина должна быть равна толщине стенки печи или дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без рамки, вставляя ее в отверстие кладки и обмазывая глиняным раствором.
   Чтобы можно было прочно укрепить дверку в печной кладке, к рамкам дверок крепят лапки из полосовой стали. Не стоит закреплять дверки проволокой: она быстро отгорает.
   Металлический бак для воды чаще всего устанавливают в печь так, чтобы он своим днищем накрывал верхнюю часть топки. При таком классическом способе языки пламени нагревают воду непосредственно через его стенки. Берут горячую воду из таких емкостей или ковшиком, открыв крышку, или самотеком по вмонтированной трубе с краном.
   Форма баков обычно прямоугольная, а материалом служат сваренные в жесткую конструкцию стальные листы. Его можно сварить самому в домашних условиях. При этом лучше использовать «нержавейку» (обычная сталь под воздействием воды и огня быстро ржавеет, и бак приходится заменять).
   Под холодную воду специально никаких емкостей, как правило, не изготавливают, приспосабливая молочные фляги, бочки или другую подобную посуду. В последние годы в бани возвращается деревянная утварь: шайки, бочки, кадушки, черпаки, изготовленные иногда фабричным способом, но чаще народными умельцами, в роду которых такое ремесло передается из поколения в поколение.
   В металлических печах, работающих на электричестве, газе и других видах топлива, горячее водоснабжение организовано по-другому. Нагревается маленький объем воды на большой контактной площади теплообменника, которая силой конвекции поднимается наверх, заменяясь холодной порцией. Внешние накопительные баки таких систем могут находиться довольно далеко от котла, соединяясь с ним трубами и обеспечивая циркуляцию воды.
   Такие баки уже не контактируют напрямую с печным жаром, они более долговечны. Поэтому их делают из тонкого металла, всячески украшают в соответствии с выбранным интерьером. Установка внешнего бака из нержавеющей или хромированной стали, кроме того, приносит в баню дополнительный свет, поскольку такая сталь обладает зеркальным эффектом. Использование же проточного водонагревателя вообще делает накопление горячей воды ненужным; остается лишь позаботиться о получении пара.
   Интересен способ нагрева воды, при котором на дымоход устанавливается специальный бак, называемый «самоварным». Он действительно работает по принципу классического самовара, поскольку вода нагревается печным дымом, проходящим в нем через специальную трубу. Такой бак сам является составной частью дымоходной трубы.
   Это очень удобно, поскольку вода нагревается быстрее, а вся конструкция получается более компактной. Есть, правда, и недостатки: самоварные накопительные баки не совсем удобно заполнять, да и вода в них довольно часто закипает, если просчитаешься в объеме. Для русской бани это подходит, а вот сухой пар при такой системе получить трудно. Лучшим материалом для таких баков служит нержавеющая сталь, устойчивая к разрушающим дымовым газам более других металлов. Да и вода в баках из «нержавейки» всегда чистая, без примеси ржавчины.

Камни для печи

   Как подобрать камни для печи? Ее эффективность во многом зависит от правильного подбора загружаемых в нее камней. Основное требование к ним – чтобы они хорошо аккумулировали, а затем и отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого камни должны быть плотными, однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь во всех направлениях одинаковый коэффициент теплового расширения. Стоит отбирать гладкие и имеющие округлую форму.
   Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся за миллионы лет закалке солнцем и водой. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения, например, базальта гранита, андезита.
   Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Они отличаются твердостью, плотностью, темным цветом. Такие камни собирают на берегах рек, озер, заливов. Песчаник, известняк и другие осадочные породы для печей не подходят, так как быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара.
   Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя по ним молотком. Кроме того, пригодность определяют, раскаливая их докрасна и окуная в воду. Если камень при этом не треснул, его можно использовать в банной печи.
   Диаметр камней должен быть 5-13 см. В нижней части контейнера на одну третью его объема укладывают более крупные диаметром 10–13 см, выше помещают средних размеров диаметром 7–9 см. Сверху насыпают мелкие диаметром 5–6 см. При укладке следует учитывать, что камни должны как можно меньше закрывать отверстия решетки между камерой сгорания и контейнером для них. Их заменяют через каждые 2–3 года.
   Чтобы устранить все недостатки, присущие натуральному камню (пористость, острые края, недостаточная аккумуляция тепла, растрескивание, неоднородность, отсутствие гладкой поверхности), в последнее время широкое распространение получила технология изготовления искусственных камней для засыпки печей. Что же берется за основу в этом процессе?
   Конечно же, керамика, смеси на ее основе и фарфор. Опытным путем определяется, какая форма (шар, овал, цилиндр и т. д.) соединяет в себе наилучшим образом способность максимально аккумулировать и отдавать тепло, не создавая при этом больших внутренних напряжений, которые могут вызвать появление трещин (рис. 7.6). Такими характеристиками в наибольшей степени обладает форма шара. Но идеально круглые камни будут назойливо напоминать о своем искусственном происхождении. Поэтому разумно будет обратиться к некоему компромиссу между формой шара и формой гладкого булыжника (крупной гальки).

   Рис. 7.6. Наилучшие камни для бани – что-то среднее между гладким булыжником и крупной галькой

   Когда в качестве основы упоминались керамика и фарфор, то имелось в виду, что речь идет именно о смеси на основе керамики (фарфора). Дело в том, что каждый камень имеет как положительные, так и отрицательные характеристики, связанные с аккумуляцией тепла и последующей его отдачей. У всех них есть и побочные явления, возникающие при нагревании и последующем охлаждении. Причем характеристики могут изменяться в зависимости от источника тепла (горящая древесина, уголь, газ, ТЭН и т. д.). Всего этого можно избежать, если сплавить в одном объеме разные материалы в определенных пропорциях и обязательно при строгом соблюдении технологии.
   Полученный таким образом новый, не существующий в природе сплав позволил существенно улучшить характеристики материала для засыпки печи-каменки. Конечно, дополнительные затраты повышают его стоимость, но знатоки быстро смогут оценить его очевидные преимущества.
   Иногда в качестве камней применяются битые керамические или фарфоровые изделия (изоляторы от высоковольтных линий электропередач). Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки.
   Большая, чем у горных пород, объемная теплопроводность и теплоемкость присуща чугуну и стали. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла при подаче воды на камни их укладывают вперемежку с чугунными или стальными болванками или чурками. Располагать их следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.

Печи-каменки на любой вкус

   Вы познакомились с описаниями различных печей и пошаговыми рекомендациями по их строительству. Тем не менее, исходя из того, что печь – это самое главное и сложное сооружение в бане, лучше всего поручите кладку печи специалисту.
   В этом разделе будет приведено несколько проектов печей-каменок, из которых вы сможете выбрать подходящую для вас модель.
   В печи, представленной на рис. 7.7, металлическая перегородка отделяет каменную засыпку от газов. Длина печи составляет 102 см (4 кирпича), ширина – 115 см (4,5 кирпича), высота – 203 см (29 рядов кладки). Топливник этой каменки выложен из огнеупорного кирпича, в остальном применяется красный. Его объем – 0,11 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, он имеет колосниковую решетку 30 х 48 см. Принцип работы: омывая дно камеры, топочные газы входят в вертикальные дымоходы и возносятся к ее верхней части. После этого они попадают в боковые газоходы и, обогревая боковые стенки, опускаются назад, на дно, откуда и направляются в дымовую трубу.
   Разделительная перегородка между газами и камнями есть не что иное, как старый чугунный кухонный котел. Печи в качестве топлива подходит уголь, что полезно для районов, где в достатке нет леса. При такой конструкции вода в топку не проникает.
   Простые печи-каменки с котлами для нагревания воды (рис. 7.8) широко применяются в индивидуальных банях. Фактически это обычная кухонная плита, у которой расширена труба и есть камера, заполненная камнем, уложенным на колосники из чугуна.
   Две дверки расположены внизу, на уровне полутора метров от пола. Нижняя открывается после того, как печь вытопили, чтобы тепло попадало к полу, через верхнюю поливают водой нагретые камни. Подвешенный к балке котел удерживает толстая проволока. Печь спроектирована без поддувала. Высокое расположение камней приводит к тому, что тепло через нижнюю дверку подается слабо. Этот недостаток можно устранить, если камеру сделать так, чтобы ее можно было заполнять с пола.

Рис. 7.7. Печь-каменка с металлической перегородкой

Рис. 7.8. Печь-каменка с котлом для нагревания воды

На рис. 7.9 изображена улучшенная печь-каменка. Отверстия для выхода горячих газов устраивают в самом низу камеры. Чтобы направить их туда, между топкой и стенкой камеры выполняют стенку в полкирпича. От камеры и верхнего перекрытия печи она отстоит на ю-12 см, и камни нагреваются у самого низа.

Рис. 7.9. Улучшенная печь-каменка

На рис. 7.10 изображена такая же печь-каменка с поддувалом. Стенка для направления горячих газов в нижнюю часть камеры расположена в ней самой. Чтобы разместить нужное количество топлива, высота топливника от дна котла должна составить не менее 50 см.

   Рис. 7.10. Печь-каменка с поддувалом

   Между стенками печи и котлом должно остаться пространство в 4–5 см, чтобы горячие газы омывали котел со всех сторон и вода нагревалась быстрее.
   На рис. 7.11 показана печь-каменка из двух бочек. В одной из них сделана топка с поддувалом и вставлен конусообразный оцинкованный бак. Поскольку он расширяется кверху, то может опускаться в бочку и задерживаться в ней.

   Рис. 7.11. Печь-каменка из двух бочек

   Бак выступает над бочкой на 5-10 см, дном на 25–30 см он не доходит до решетки поддувала, которую изготавливают из толстой стали. Ближе к середине его высоты в бочке делают отверстие под трубу диаметром 10–15 см.
   Трубу с боковой стороны или под днище присоединяют ко второй бочке, в ней тоже прорезаются отверстия, куда вставляют дверку. Вверху устраивают патрубок для трубы. Бочку заполняют камнями. Отстоять от стены такая печь должна не менее чем на 50 см. Если это невозможно, то стену облицовывают уложенным плашмя кирпичом (предварительно между ними стоит проложить смоченный в растворе войлок).
   На высоте 1,5–2 м над камерой или в трубе находится задвижка. Верхняя дверка служит как для смачивания камней водой, так и для подачи тепла в баню.
   Обращаем ваше внимание на весьма рациональную конструкцию печи с воздушными теплообменниками (рис. 7.12). Теплообменники печи, сделанные из труб, имеющих диаметр 4 см и толщину стенки 0,3–0,4 см, позволяют быстро прогреть баню. Кроме того, они увеличивают прочность конструкции каменки. Для уменьшения излучения служит выложенная кирпичом наружная футеровка печи. Кирпич укладывают на ребро без применения раствора. Футеровка «собирает» тепло, при этом защищая человека от ожогов.

   Рис. 7.12. Печь с воздушными теплообменниками

   Дымоход в каменке снабжен «коленом». Оно дополнительно прогревает камень и выполняет функции пламегасителя. Поскольку труба находится в центре печи, становится меньше риск обжечься.
   До самого потолка трубу оборачивают сеткой, а пространство между ними забивают камнями, удерживающими тепло.
   Отверстие в стальной крышке, которой закрыта каменка, имеет направляющие для выхода пара. Крышку делают потому, что в закупоренном пространстве камни быстрее нагреваются, а пар получается перегретым. Бак (6 л) с ручным насосом сделан для «поддавания» пара. Из одной его «заправки» пар можно поддавать до 40 раз.
   Пространство между печью и бачком, навешенным на нее с помощью двух болтов через шайбы, не дает воде закипать.
   Для подачи воды из бачка служат две внутренние трубки диаметром 0,8 см, которые доходят до середины каменки. На них с торцов стоят заглушки, но по бокам просверлены отверстия для разбрызгивания влаги. Конструкция продумана так, что ручкой насоса можно управлять рукой и ногой прямо с полка, так что не нужно носить воду и черпать ее ковшом.
   Главный бак для горячей воды, которая нагревается теплообменником из трубы, изготовлен из нержавеющей стали. Он вмещает 30–40 л и расположен в моечном отделении. Остывшая вода со дна бака поступает в один конец трубы теплообменника, подогретая в печи – подводится через другой. Бак утепляют и обшивают деревом для того, чтобы снизить теплопотери.
   Такую печь можно собрать из листовой стали толщиной 0,3–0,4 см, ее дверка должна быть чугунной. В парилку каменка выходит тремя стенками, еще одна обращена в моечную.
   Печь, о которой было рассказано, может быстро нагреть баню площадью 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Такого пространства достаточно для мытья небольшой семьи.
   На рис. 7.13 представлена универсальная печь-каменка, нагревающая и саму баню, и воду для мытья.

   Рис. 7.13. Универсальная печь-каменка

   Внутренний топливник отгорожен чугунной плитой от камеры для камней. Оцинкованный бак для воды размещен в верхней части печи, нижний массив которой снабжен специальными клапанами для нагрева воздуха в бане. Каменка может работать в двух режимах: с открытым и закрытым дроссель-клапаном.
   В первом случае (см. рис. 7.13, а) дымовые газы попадают непосредственно в колпак и по его каналам – в водогрейный бак. Выходя через проем, они поступают в верхнюю часть вертикального дымового канала, который соединен с нижним каналом. При этом газы засасывают воздух из вертикального канала.
   Во втором случае (см. рис. 7.13, б) они поступают в дымоход, после чего опускаются по боковому каналу в нижний, поднимаются по вертикальному каналу и уходят в дымовую трубу. Печь начинает работать через 20–30 мин после начала топки. Дымовые газы, проходя через нижние каналы, обеспечивают прогрев ее низа.
   Газовый напор направляет горячие газы в каналы колпака. Они спускаются вниз, охладившись за счет теплообмена с баком.
   После того как печь протоплена (см. рис. 7.13, в), открывается дроссель-клапан, дымовые заслонки закрываются. Теплообмен между разогретыми массивами каменки и бака усиливается.
   Печь имеет малую теплоемкость и широкие поверхности для нагрева воды. От холодного до рабочего состояния она разогревается в течение 5–6 ч. Для нагрева воды после окончания топки требуется 4–6 ч.
   Для печи подходят любые виды топлива, поскольку дымовые газы нагревают камни через чугунную плиту. Благодаря наличию двух ходов можно перераспределять тепло, идущее на отопление и на нагрев воды.
   Банная печь с емкостью для нагрева воды (рис. 7.14). Это небольшая закрытая печь, очень удобная для семейного пользования. Ее выкладывают в корпусе из металла с встроенной водогрейной емкостью. Кожух печи имеет размеры 70 х 70 х 170 см. Его сваривают из стального листа толщиной 0,4 см. Печь разделена на три зоны по высоте: нижняя служит топкой, средняя – каменкой, в верхней нагревается вода.
   В зонах топки и каменки кожух печи изнутри выкладывают красным кирпичом «на ребро». Камни уложены над топкой на решетку, сделанную из рельсов. Водяная емкость с крышкой размещена над каменкой и обогревается дымовой трубой. В кожухе устроена дверца для выхода в баню пара, который образуется при выплескивании воды на камни.
   Печь-каменка с дополнительными дымооборотами благодаря толстой кладке и дополнительным дымооборотам имеет большую теплоемкость. Печь заключена в металлический футляр, изготовленный из листовой стали толщиной 0,15-0,2 см. Стенки топки выводят в полкирпича, дымоходов – в четверть кирпича. В корпусе есть боковая дверца, через нее воду льют на камни (рис. 7.15). С помощью такой печи можно быстро нагреть баню, она долго сохраняет тепло.

Рис. 7.14. Банная печь с емкостью для нагрева воды

Рис. 7.15. Печь-каменка с дополнительными дымооборотами

Металлические банные печи, которые можно увидеть на строительных рынках, отличаются от описанных выше формой и расположением камер для камней и воды. Чаще всего они имеют поддувало; топка выполняется в виде прямоугольной призмы с двойными стенками по бокам и с задней стороны. В этом пространстве находится горячая вода, камни же размещены в камере над топкой. Дымовая труба проходит через них, на выходе трубы из перекрытия камеры с камнями устанавливают задвижку (рис. 7.16).

   Рис. 7.16. Металлическая банная печь

   У этих печей есть существенные недостатки. Из-за большой теплопроводности металла получается мало пара, имеющего слишком большую влажность. Такие печи могут подойти для небольшой семьи, но подлинный любитель пара в подобную баню пойдет только в самом крайнем случае. Ведь чтобы получить от нее истинное наслаждение, когда на третьей полке нельзя быть без шапки и рукавиц, необходимо построить настоящую печь-каменку.
   При хотя бы небольшом навыке работы с кирпичной кладкой простую печь можно сложить самостоятельно, если изучить чертежи порядовой кладки.
   Рассмотрим печь-каменку в металлическом футляре, состоящую из 16 рядов от уровня пола разделки (рис. 7.17). Сперва в грунт на глубину 75 см закладывается фундамент. Ниже уровня грунта на 7 см прокладывается два слоя рубероида для гидроизоляции.
   Поперек топливника над зольниковой камерой располагается колосниковая решетка размером 30 х 20 см.
   Над топливником, имеющим высоту 28 см, устанавливается железная плита толщиной 2 см. Для увеличения массы на нее кладут чугунный металлолом. Рядом с зольниковой камерой и топливником размещается сварной для нагрева воды размерами 52 х 20 х 45 см.

   Рис. 7.17. Печь-каменка в металлическом футляре: 1 – регулируемое отверстие для притока свежего воздуха; 2 – короб вытяжной; 3 – задвижка регулируемая; 4 – отверстие вытяжки; 5 – металлический лист по базальту; 6 – разделка потолочная; 7 – разделка кровли; 8 – оголовок; 9 – искроуловитель; 10 – юбка; 11 – проход через кровлю; 12 – модуль дымохода утепленный (сэндвич); 13 – керамзит; 14 – проход через перекрытие; 15 – базальтовое волокно; 16 – модуль дымохода; 17 – стена из огнеупорного материала; 18 – шибер; 19 – модуль дымохода; 20 – проем монтажный; 21 – печь; 22 – регулируемое отверстие для притока свежего воздуха; 23 – фундамент; 24 – лист металлический

   При использовании каменного угля из-за его высокой температуры горения обмуровка топливника выполняется из огнеупорного кирпича. Железная плита и металлолом накаляются, затем горячие газы омывают бачок для воды и опускаются почти до уровня пола. Габариты паровой камеры – 37 х 32 х 37 см.
   Теперь о том, как правильно выполнить порядовую кладку.
   1– й ряд кладки от грунта сооружают из кирпичей, которые укладывают в металлическом футляре плашмя.
   2– й ряд делают из кирпичей, поставленных на ребро. Над ними плашмя укладывают ряд в один кирпич, на него устанавливают дверку поддувала, водяной бачок и обмурованный огнеупорным кирпичом обогревательный щит.
   3– м рядом из установленных на ребро кирпичей закрепляют поддувальную дверку. Для этого над нею укладывают плашмя ряд в один кирпич (в один уровень с третьим рядом кирпичей, установленных на ребро). Поперек топливника помещают колосниковую решетку размером 30 х 20 см. Правую сторону водяного бачка и пол вокруг колосника обмуровывают огнеупорным кирпичом, после чего укрепляют ряд стальными полосами. Ширина обогревательного щитка в 3-м ряду – 18 см.
   4– м и 5-м рядами из уложенных на ребро кирпичей закрепляют дверку топки, затем топливник и обогревательный щиток обмуровывают огнеупорным кирпичом. Над дверкой топки вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро, также укладывают плашмя один ряд кирпичей, после чего устанавливают перемычку между дымоходами, длина каждого из которых – 17 см. Чтобы из бачка для воды было удобно ее зачерпывать, он должен выступать снаружи печи. Его верхняя плоскость находится на 6,5 см ниже 5-го ряда кирпичей, на который кладут железную плиту толщиной 2 см.
   6– й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро в один ряд, в обогревательном щите – из уложенных плашмя огнеупорных кирпичей. На этот ряд на высоту 12–18 см загружают чугунный металлолом.
   7– й и 8-й ряды выкладывают из установленных на ребро кирпичей и закрепляют дверку паровой камеры. Над последним рядом размещают металлические пластины.
   9-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро, и один ряд обогревательного щита – из кирпичей, уложенных плашмя.
   10-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. В обогревательном щите он состоит из кирпичей, установленных на ребро. Ряд прокладывается металлической пластиной.
   11-й, 12-й и 13-й ряды кладут из кирпичей, установленных на ребро. Внутри 11-го ряда два ряда выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щита должна составить 13 см. На 12-м ряду нужно проложить стальные полосы и металлическую пластину, на 13-м – только стальные полосы.
   На 14-м ряду устанавливают вьюшку (дымовую заслонку) и продолжают кладку так, чтобы 15-й ряд оказался предпоследним, а 16-й прижал асбестовую или другую жаропрочную прокладку к потолку. О том, как выложить дымовую трубу, было рассказано ранее.

Печи для сауны

   Как уже говорилось, сауна отличается от бани тем, что в ней постоянно поддерживается сухая горячая атмосфера и для образования пара не нужно время от времени лить воду на камни. Поэтому их масса значительно меньше, ведь они не остывают от воды. В отличие от русской бани, печи сауны обогревают не только дровами, но гораздо чаще и электричеством.
   У таких печей корпус сильно нагревается снаружи, потому что кладка топливника имеет небольшую толщину. Чтобы предотвратить чрезмерное излучение, устраивают своеобразный защитный экран, то есть корпус печи помещают в металлический кожух. Воздух, который нагревается от раскаленных стен топки, циркулирует в пространстве между корпусом и экраном.
   Обычно печь в сауне топят, давая небольшую, но постоянную нагрузку, поэтому камни нагревается до температуры в 400–500 °C и выше.
   Чтобы защитить людей от «передозировки» теплового излучения, а также от возможного ожога, скамейки в парной отделяют от печи стенкой из кирпича. Верх печи не менее чем на 1 м должен отстоять от потолка, тоже защищенного над ней экраном.
   В эксплуатации наиболее удобны электропечи. Они небольшого размера, высотой около 60–80 см. Их легко регулировать. Они не загрязняют помещение бани, не требуют, в отличие от дровяных печей, особого ухода. Электропечи выпускают с электронагревательными элементами (ТЭНами) открытого или закрытого типа. ТЭНы весьма удобны и легкозаменимы. В открытых нагревателях элемент представляет собой спираль на огнеупорном керамическом основании. Тепловая защита печи состоит из нескольких экранов, расположенных последовательно один за другим. Они имеют небольшую массу и быстро разогреваются.
   Печь какой мощности вам подойдет? Это зависит только от объема парной. Например, ориентировочная мощность электрокаменки в расчете на двух человек (парная не больше 5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) составит 3 кВт; на четырех человек (18 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) – 12 кВт и т. д.
   По какой схеме электропечь подключается к сети? ТЭНы можно подсоединять к однофазной или трехфазной сети по однофазной схеме параллельного, последовательного и смешанного, то есть параллельно-последовательного, включения. Схема переключения резисторов с параллельного соединения на последовательное обеспечивает три ступени мощности: в полную мощность, в ее половину или четверть. Ее можно изменять либо вручную, специальным переключателем, либо автоматически по сигналу термопары, установленной в верхней точке помещения сауны и указывающей на достижение определенной температуры в парилке.

Улучшение тяги и борьба с конденсатом

   Многие печи заражены неприятной, но излечимой болезнью – они конденсируют, то есть выделяют из трубы черную жидкость с весьма неприятным запахом. Она образуется при смешении паров воды и смолистых веществ, особенно если топливом служат хвойные породы деревьев и березовые поленья с корой.
   Когда температура отходящих продуктов горения низка, а стенки трубы достаточно холодны, эти пары оседают на них в виде капель воды, смешиваются с несгоревшими частицами топлива и начинают стекать вниз. Это явление и называется конденсацией водяных паров. Мокрые стенки трубы ухудшают тягу. Постепенно кирпич разрушается, на его поверхности образуются пятна. С наружной стороны печи их удаляют, оштукатуривают цементным раствором, а чаще всего приходится класть новую трубу. Тяжелые запахи не способствуют комфорту при мытье в бане.
   Чтобы этого избежать, печь нужно хорошо разогревать. Тогда осевшие на стенках трубы капли влаги быстро испаряются. Приемлемая температура газов перед выходом в трубу должна составлять не менее 130 °C, при выходе из нее – не ниже 100 °C.
   Если дымовые газы у вьюшки достигают температуры около 250 °C, то конденсат не появляется, тяга остается нормальной. При минимальном количестве топлива печи быстрее нагреваются. Температуру на выходе газов определяют с помощью сухой лучины, которую во время топки кладут поперек отверстия вьюшки. Цвет лучины не изменяется при температуре до 150 °C. Если же цветом она напоминает корку белого хлеба, значит, температура дошла до 200 °C; если стала коричневой, то температура поднялась до 250 °C. При 300 °C лучина чернеет, а при 400 °C – превращается в уголь.
   Летом конденсат или вовсе не образуется, или его бывает совсем мало.
   От чего же зависит образование конденсата? От многих факторов. От размеров колосниковой решетки, размеров дымового канала, толщины стенок, длины и высоты дымовой трубы, температуры ее нагрева и выходящих из нее газов, влажности топлива.
   Трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют образованию конденсата. Если сечение канала дымохода больше нормы, то дым поднимается по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает его в трубе. Стенки труб должны быть гладкими. Шероховатости – «лучшие друзья» снижения тяги и образования конденсата, так как задерживают на себе сажу. В тех местах, где дымоход сужается, следует стесывать прямые углы.
   Для улучшения тяги в печах и борьбы с конденсатом иногда приходится перекладывать трубу, чтобы уменьшился размер дымохода. В некоторых случаях опытным путем опускают или поднимают ее высоту на крыше до тех пор, пока не добиваются удовлетворительного результата.
   На тягу в трубе, а значит, и на образование конденсата сильно влияет ветер. Как это происходит? Ветер дует горизонтально, а достигнув трубы, отклоняется в сторону ее выходного отверстия вверх. Около нее воздух становится разреженным, и газы лучше выходят из дымохода. Если же ветер дует сверху вниз, то он вдувает дым обратно в трубу и тяга значительно снижается.
   Чтобы уменьшить действие ветра на выходящий из трубы дым, ее наклонные плоскости скашивают, накрывают их металлическими колпаками тоже со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер и дождевые капли не попадают в трубу.
   И еще о влиянии ветра. Чердак нужно хорошо утеплять, не допуская сквозняков, которые охлаждают трубу и способствуют тем самым образованию конденсата.
   Большую роль играет и правильность процесса сгорания топлива. Не следует топить печь при открытой топке. Туда попадает излишне много воздуха, температура горения падает, и топливо сгорает не полностью, выделяя сажу. Если оно сгорает полностью, цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы.
   При недостаточной подаче кислорода топливо тоже сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем. Из трубы идет черный дым, который несет с собой сажу, осаждающуюся на стенках каналов печи и в трубе. Бороться с этим можно только одним способом: приобретать опыт, без которого правильно вытопить печь в бане достаточно сложно.

Глава 8
Внутреннее устройство парилки и других помещений

   Итак, мы уже придали материальные черты внешней части нашей банной постройки. Наш сруб приобрел конкретные размеры, печь сложена. Теперь предстоит заняться возведением внутренних перегородок и дверных, а также оконных проемов, устройством полков, оформлением моечного отсека и т. д.
   Идеальный план внутреннего устройства бани выглядит примерно так: с торца строения располагается входная дверь, в центре, со смещением влево-вправо на полметра, сложена печь, ее топочная дверца выведена в предбанник (очень удобно, не придется носить дрова в моечный отсек или, того забавнее, в парилку). Логично возвести основную перегородку, которая будет отделять предбанник от собственно бани, заподлицо с печным порталом. Дверь, ведущую в моечный отсек, советуем устроить посередине между печью и правой стеной всего строения.
   Понятно, что моечный отсек должен быть разделен минимум на два функциональных помещения: мойку и парилку. Следовательно, имеет смысл протянуть перегородку вдоль печи, оставив проем под дверь в ее середине. Таким образом посредством одной печи можно отапливать три помещения: предбанник, моечный отсек и парилку. Это минимум функциональных помещений, предусмотренный в любой бане. Размещение полков в парилке, как правило, тоже традиционное: вдоль стен сруба. Однако, конечно, возможны различные варианты расположения банной «начинки».
   Что главное в бане: «легкий» пар или визуальная эстетика банного культа? Разумеется, первое важнее, однако и второе нельзя отодвигать на задний план. Следовательно, во всем, что касается внутреннего оформления бани, мелочей нет. Все они направлены на то, чтобы получить в первую очередь возможность достижения в парной очень высокой температуры. А для этого у вас должны быть не только правильно подобраны породы дерева, не только разумно устроены вентиляция и циркуляция воздуха, но и продуман максимальный комфорт, который поможет организму пережить «паровой шок» с удовольствием, без отрицательных последствий для внутренних органов в результате полученной ими перегрузки.
   Заблуждаются те, кто думает, что сильный пар могут позволить себе лишь очень здоровые люди. Поверьте, все зависит от того, правильно ли организована парилка. Ведь если вы что-то не соблюли и она у вас «задушная», то в ней и здоровому человеку непременно станет плохо.
   Хорошо ли устроена баня, становится понятно сразу, едва человек в нее вошел. Если она уже протоплена до высокой температуры, вы испытаете очень приятное ощущение, едва только втянете в себя горячий воздух. Но когда технология строительства не соблюдена, уже спустя пять минут вы ощутите подташнивание, сердцебиение и, скорее всего, вам захочется отказаться от идеи попариться.
   Сколько помещений вы ни запланировали бы сделать в бане, обязательно, чтобы в каждом были низкая притолка и высокий порог. Тогда не будет улетучиваться тепло. Рекомендуемая высота порога – 20–25 см.
   Итак, даже в самой простой бане есть раздевалка, парилка и моечный отсек. Конечно, существует вариант попроще, когда парилка и моечный отсек совмещены (из соображений экономии), а их разделение осуществляется лишь за счет зонирования. Но не всегда уместно так поступать. Естественно, чем больший объем всей бани в целом, тем большие издержки понадобятся для обогрева всех ее отсеков. Однако лучше экономить не на планировке, а именно на площадях, делая все помещения компактными, но все-таки автономными.
   Первая «остановка» нашего банного «лабиринта» – это предбанник. Без него невозможно и нельзя обходиться, если баня стоит отдельно от жилых или подсобных строений. Предбанник – это своего рода тепловой «рубеж» бани, он становится заградительным барьером на пути стремящегося к выходу горячего воздуха.
   Как правило, предбанник обычно становится и раздевалкой. Конечно, в очень объемной роскошной бане эти помещения бывают разделены, но это не обязательное условие планировки. Часто предбанник одновременно и комната отдыха.
   Самое правильное – организовать топку печи именно из этого отсека, потому здесь особенно тщательно должна быть выполнена теплоизоляция, необходимо исключить сквозняки, а также чрезмерное переохлаждение пола. Нежелательно минимизировать это помещение, особенно если вы планируете отдыхать в нем после парения. Примерный расчет – 1,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

«свободной» площади на человека. Но это лишь в том случае, если под отдыхом понимаются исключительно посиделки с бокалом пива без массажа, ароматерапии и тем более без бильярдного стола и хотя бы небольшого тренажера.
   Моечный отсек подразумевает «джентльменский» набор конструкций и банной утвари: баки с горячей и холодной водой (инженерным конструкциям будет посвящена отдельная глава), лавочки, тазики.
   О том, как и где располагать «банные излишества» (конечно, не излишества, а самое что ни на есть необходимое для современного парщика), поддон для принятия душа или обливания, купель либо бассейн, поговорим чуть позднее.
   Но, опять же, все вышеперечисленное требует места, а излишек площадей мешает сохранять тепло. Следовательно, в моечном отсеке как раз и нужно «минимизироваться». Для бассейна либо купели имеет смысл пристроить отдельный закуток.
   Тепло будет поступать в моечный отсек как от печи, так и из парной (во время, когда люди входят в нее и выходят из нее, а также в процессе проветривания). Поэтому, если парилка и моечный отсек совмещены, возможность помыться будет лишь после того, как все уже попарились и основное тепло ушло. Тогда вам нужно ориентироваться на площадь совмещенного отсека исходя из 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

на человека.
   Парилка (площадь парилки) рассчитывается точно так же, как и рождественский стол: нужное количество приборов плюс один человек. В случае бани то количество людей, которое обычно будет париться (например, трое), плюс метраж на еще одного условного человека. Почему это обязательно? Потому что парилка – это все же серьезная перегрузка для организма. Никакой парильщик со стажем не застрахован от случайностей вроде кислородного голодания. Его причиной может стать элементарное переувлажнение. Хорошую теплоизоляцию в парилке необходимо устроить именно из-за высокой температуры, а хорошую вентиляцию – из-за вашей в ней физической активности (интенсивной работы веником). Воздуха в парилке должно быть достаточно, она должна «дышать».
   «Мебель» в парилке может быть на ваше усмотрение: качество парных процедур не зависит от того, лежа париться либо сидя. Вам решать, оборудовать ли ее полками, скамейками, лежанками. Если поставить лежанку, появится возможность привести второго парильщика, который будет парить вас веником, то есть вы сможете пробыть в парилке дольше, кроме того, увеличите температурную нагрузку.
   Обязательное условие при устройстве полков и скамеек: когда вы сидите в парилке, ноги должны опираться, то есть не свисать. Очень важно помнить об этом, ведь в противном случае край полка становится препятствием для циркуляции крови в конечностях. И это при том, что одновременно возрастает интенсивность кровотока.
   Итак, рекомендуемое соотношение площадей основных помещений банной постройки (парилки, моечного отсека, предбанника) – 1: 1,5: 2. Конечно, это условно. Кроме прочего, на соотношение будут влиять отсутствие либо наличие в банной постройке помещений для душа и уборной, габариты комнаты отдыха. Некоторые вообще не хотят, чтобы топливо и банный инвентарь хранились в предбаннике либо комнате отдыха, и организуют для них что-то вроде кладовки.
   Еще один аспект: если вы будете пользоваться баней только в теплое время года (например, она у вас на даче, и вы туда не приезжаете), то заменить предбанник может терраса (либо веранда с легким навесом). Ее прелесть заключается в том, что на ней обязательно должна быть деревянная лежанка для принятия солнечных ванн, удобная широкая скамейка (или шезлонг) – для воздушных. Если баня эконом-класса, то есть маленькая, «предбанником» может быть и такой вариант — застекленный широкий тамбур с настенными вешалками. Представьте, насколько это будет красиво! К то муже экономия на освещении: солнечный свет поступает в достаточном количестве через стекло в верхней части наружной двери (см. рис. з на цветной вклейке).
   Но если речь идет не об «экономичной» бане, а о комфортной, куда не стыдно пригласить друзей на «банную вечеринку», должны быть и предбанник, и терраса. Последняя будет не просто изыском, а необходимым помещением для охлаждения в промежутках между заходами в парилку (см. рис. 4 на цветной вклейке). На ней также можно будет позагорать. Кстати, еще одна модная тенденция: сегодня некоторые застройщики монтируют в потолок террасы специальные излучатели, дающие возможность принимать «солнечные» ванны круглый год. Очень полезно, например, установить лампы инфракрасного и ультрафиолетового излучения.
   Что подразумевается под понятием «большая баня»? Это означает одновременное нахождение в ней не менее трех человек, что требует увеличения площадей моечного отсека и предбанника. Баня – это не только гигиена, но и релаксация, следовательно, здесь не только моются, но и общаются. Таким образом, «большая баня» – это баня с полезной площадью от 12 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   В целях качественного отдыха следует отмежевать или хотя бы отгородить парилку от моечного отсека. Тогда те, кто парится, смогут регулировать температуру и влажности на полках, не беря в расчет тех, кто сейчас находится в моечном отсеке и нуждается в ином температурном режиме. Тем более что некоторым членам вашей семьи, например пожилым людям и детям, парильные процедуры противопоказаны.
   Кроме того, у бани, выстроенной на загородном участке, где ваша семья живет постоянно, могут быть не только «помывочные», но и хозяйственно-бытовые функции. В таком случае «дорастить» полезную банную площадь следует примерно до 13–38 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(см. рис. 5 на цветной вклейке).
   Вот лишь три варианта навскидку. Например: баня с террасой, покрытой навесом, с предбанником, в котором есть лежанка и подставка для ведер с водой, поднятая на ажурных сваях так, чтобы под ней образовалась ниша под складирование дров. Или устраиваем вход в парилку непосредственно из предбанника, выполняя его в виде крыльца. А с внешней стороны, то есть с улицы, сооружаем (под навесом) узкую террасу, определив ее высоту сообразно иным параметрам всего банного помещения. Если терраса низкая, в теплую погоду она послужит лежанкой для охлаждения в паузах между заходами в парилку либо для принятия солнечных ванн. Если же высокая, можно использовать ее в качестве верстака либо рабочего стола. Тогда в предбаннике мы устраиваем стол, а также моечный отсек с душем.
   Еще вариант: заменяем предбанник террасой, а через отдельный тамбур устраиваем автономные входы в парилку и моечный отсек. В этот же тамбур будет обращена топка печки-каменки. Кстати, в рамках такого проекта террасу можно заменить на веранду.
   Если бассейн (либо накрытая навесом купель) у вас будет располагаться не в банной постройке, а на приусадебном участке, можно устроить выход к нему как из моечного отсека, так и из предбанника-раздевалки. На ваше усмотрение остается связь между комнатой для отдыха (верандой) и предбанником: смежное сообщение либо через тамбур или переход.
   Если же баня – не автономная постройка, а пристроена к жилому дому либо садовому домику, нужно обязательно утеплить в нее проход.
   Отличие раздевалки (предбанника) от других банных отсеков состоит и в том, что они имеют окна и двери (понятно, что в парилку мы тоже попадаем через дверь, но об этом ниже). Еще на стадии проектирования вы должны определиться с функциональным предназначением каждого помещения и разметить дверные проемы. К их разметке нужно подходить предельно тщательно, ведь за счет дверей в бане одновременно осуществляется и вентиляция.
   Одно из первейших правил планирования: общая входная дверь в банную постройку должна располагаться напротив топки. Причина: человек, подносящий к печи охапки дров, не должен создавать дискомфорт другим, например оступиться и уронить дрова кому-либо на босую ногу.
   Важно, чтобы общий вход в баню находился с южной стороны, тогда строение гарантированно не будет попадать под струи косых дождей.
   Вам решать, как вы разместите дверь, ведущую в моечный отсек. В принципе, она может находиться в любом месте, главное, чтобы тот, кто идет ополаскиваться, не заставлял уворачиваться и приподниматься того, кто присел отдохнуть (см. рис. 6 на цветной вклейке).
   Последовательность установки входной двери такова. Первоначально должен быть устроен дверной порог – это так называемая нижняя связь стоек дверной коробки. Отмечаем сначала его длину, затем – предел утопания в бревне. В этих местах делаем ножовкой зарубки на 4 см выше от условной линии, являющейся серединой диаметра бревна, так, чтобы они были направлены перпендикулярно стенной плоскости. Затем отесываем концы порога топором, выверяя горизонтальность с помощью уровня. Обязательно нужно прострогать поверхность шерхебелем. Следующий шаг: пропиливаем с помощью топора и стамески пазы (10 см с наружной стороны порога, 8 см – с внутренней) глубиной 4 см. Это делается для того, чтобы дверь не выбивалась внутрь банного помещения вместе со стойками.
   Помните: дверная коробка должна устанавливаться в процессе устройства сруба. Чтобы избежать возможного перекоса, закрепляем ее вертикально с помощью бруска, а затем всю коробку перевязываем поверху временной перемычкой.
   Если проектом предусмотрены простенки, то дверные коробки должны устанавливаться во время их монтажа.
   В предбаннике либо в моечном отсеке будет находиться дверь, ведущая в парилку, зависит исключительно от вас. Но и здесь есть ограничения. Во-первых, необходимо, чтобы дверь в парилку открывалась строго «на выход». Во-вторых, она не должна запираться (на случай, если кому-то станет плохо или что-то загорится).
   Рекомендуемая площадь двери: примерно 70 х 170 см. Делать ее нужно из досок толщиной 4–5 см, собранных в шпунт или в четверть. Дверь должна входить в фальцы коробки свободно, с зазором 2–3 мм на сторону, и очень плотно прилегать к краю полотна.
   Независимо от того, является ваш предбанник просто раздевалкой или это одновременно и комната отдыха, его нужно, во-первых, великолепно утеплить, во-вторых, должны прекрасно выполнять свои задачи как естественное (дневное), так и искусственное освещение.
   Чтобы удачно спланировать предбанник, будем исходить из того, что на каждого предполагаемого парильщика должно приходиться 1,3 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

площади (по минимуму!), при этом минимальная ширина – не менее 1 м. Если вы хотите поставить в предбаннике лежанку (это лишь повысит комфортабельность и качество банного отдыха), вам необходимо увеличить его ширину до 1,8 м.
   Поскольку окна будут в бане только в предбаннике (и в комнате отдыха, если она предусмотрена как отдельное помещение), их лучше расположить с западной либо юго-западной стороны. Как показывает практика, «банные вечеринки» обычно совершаются (и завершаются) в вечерние часы. Соответственно, можно будет до последнего использовать лучи заходящего солнца и в целях экономии электричества, и в целях эстетического наслаждения.
   Насколько широкими быть окнам в предбаннике, решать опять же вам. Обязательное условие: у них должны быть высокие подоконники. Их минимальная высота – от 140 см от уровня пола. Кстати, помните о том, что подоконники в предбаннике категорически запрещается закрывать шторами!
   Оконную коробку относительно уровня порога следует устанавливать на высоте 90 см. Желательно, чтобы высота оконного проема не превышала 1 м, площадь остекления – 50 х 6о см.
   Окно стоит располагать посередине предбанника. Подбирать размеры оконных проемов нужно исходя из следующего требования: верхние связи дверной и оконной (либо оконных) коробок непременно должны находиться на одном уровне, в противном случае строение будет смотреться некрасиво.
   Очень важно в случае предбанника, тем более являющегося комнатой отдыха, предусмотреть не только правильное размещение и выполнение окна, но и вид из него. Ведь приятнее наслаждаться живописным пейзажем, а не стеной гаража.
   Конечно, вы можете сделать банное окно (либо окна) широкими. Но зачем? Психологами доказано, что в бане яркий свет раздражает и снижает качество релаксации. Чем меньше окно, тем правильнее вы подходите к банным процедурам. (Конечно, есть и дизайнерские исключения. Сегодня, например, в Подмосковье стали популярны бани с комнатой отдыха, стены которой полностью выполнены из тонированного стекла: то есть парильщики смело восседают обнаженными посреди двора, оставаясь невидимыми.)
   Но если мы не экспериментируем, а делаем традиционную баню, окно располагаем на уровне взгляда сидящего на лавочке человека, чтобы он мог в него смотреть. Кстати, замечательной находкой (если позволяет окружающий пейзаж) может стать окно, проделанное в двери. Такой вариант наиболее легок в исполнении, кроме того, происходит ощутимая «конструктивная» экономия тепла.
   В любом случае, чтобы избежать излишних теплопотерь, в оконный проем нужно вставить два стекла, хорошо посаженных на замазку. Рама при этом может быть одинарной, тогда стекла следует устанавливать с обеих ее сторон. Крайне плохо, если в окне нет форточки. В таком случае вы не сможете качественно проветривать баню без ее выстуживания.
   Можно ставить окна из стеклопакетов, особенно если стены бани из кирпича. Известно, что через них уходит меньшее количество тепла, кроме того, пропускаемый ими мягкий рассеянный свет больше подходит для бани. Немаловажно и то, что через такое окно труднее что-то увидеть снаружи.
   Чтобы в процессе установки стеклоблока заполнить швы более плотно, рекомендуем вам заранее изготовить для них панель по размеру окна и вмонтировать ее цельно. А по периметру панели выложить прокладку из теплоизоляционного материала.
   Чтобы сделать теплопотери еще меньше, можно произвести тройное остекление (дополнительное, на имеющихся в наличии переплетах). Если у вас окна со спаренными либо раздельными переплетами, для установки тройного остекления понадобится дополнительная створка из деревянных брусков и двух фиксаторов. В качестве герметика для заполнения щели между рамой и дополнительной створкой укладывается пенополиуретановая полоска. Она приклеивается на бруски с помощью дополнительной створки и прижимается с помощью винтовых стяжек.
   Еще один способ снизить потери тепла через окно – прикрепить с его внутренней стороны на поверхности рамы прозрачный полиэтилен так, чтобы между стеклом и пленкой получилась воздушная прослойка. Крепление осуществляется с помощью липкой ленты. Одновременно прозрачной пленкой закроется часть переплетных створок.
   Более кустарный и быстрый способ загерметизировать оконные щели в окнах со свинчивающимися рамами – вставить в пазы между створками и откосами оконного проема трубки, свернутые из газет.
   Еще более эффективно – замазать зазоры специальной пастой. Она изготавливается из мела и обойного клея, смешанных в пропорции 1:1 и разведенных водой до состояния густой замазки. Паста практически не будет заметна, а потеки несложно удалить с помощью тряпки. Можно также изготовить замазку из строительного гипса (алебастра) и мела (соотношение 2: 1 плюс добавить немного воды). Имеет смысл использовать ее зимой, когда нужно срочно заделать внезапно обнаружившиеся щели. Весной при открытии рам она сразу осыпается.
   В качестве постоянного утеплителя можно пропилить в створках либо непосредственно коробках паз, а затем заложить в него полоску губчатой резины либо мягкую резиновую трубку.
   Теплопотери будут куда как меньшими, если вы установите на окнах наружные ставни, закрывающиеся на задвижку.
   Упомянем и интерьер предбанника-раздевалки. Что должно находиться здесь в обязательном порядке? Вешалки для одежды, ящики (тумбы) для обуви, стулья (лавки) для вас и ваших гостей, рекреации для ведер с водой, сундук для дров либо ящик с крышкой для запасов угля. Опытные мастера всегда советуют сэкономить за счет всего этого место, «спрятав» все, кроме вешалок и сундука для дров, под лавки.
   Немаловажная деталь – вешалка для полотенец. Крючков на ней должно быть как минимум три на каждого парильщика.
   В бане, выполненной «с размахом», в предбаннике, обычно являющемся одновременно и комнатой отдыха, часто есть камин.
   Желательно, чтобы в комнате отдыха (даже если она одновременно является предбанником-раздевалкой) было зеркало. Оно должно давать возможность увидеть в нем хотя бы верхнюю половину туловища, но лучше – всю фигуру полностью. Помните, что нижний край зеркала должен находиться на высоте до 30 см от уровня пола, а само зеркало должно быть вертикальным. Сверху его нужно хорошо подсветить. Под ним же будет как раз наиболее подходящее место для полки либо столика с туалетными и косметическими принадлежностями.
   Наиболее желательная мебель для комнаты отдыха: удобные комфортные стулья (можно использовать кожаные кресла), стол либо столик для закусок.
   Парилка и моечный отсек. На стадии проектирования вы уже решили, будут парилка и моечный отсек совмещенными, смежными либо в каждое из этих помещений из предбанника будет вести автономная дверь. Оговорим лишь, что параметры моечного отсека рассчитываются исходя из того, что на каждого человека должен быть заложен примерно 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Если в моечном отсеке будет массажный стол либо лежанка (рекомендуемые размеры: 65 х 180 см), то они не должны загромождать все помещение. Следовательно, стоит «дорастить» минимальную площадь моечного отсека до 180 х 180 см. При этом крайне желательно для отмежевания его от парилки (при смежной планировке) установить и легкую перегородку с дверью.
   Дверь, ведущая в парилку, непременно должна быть одностворчатой и, разумеется, небольшой (чтобы потери тепла были меньшими). Ее максимальные параметры: 80 х 150 см. Самая грамотная, на наш взгляд, дверная конструкция – дверной каркас, между обшивкой которого расположен утеплитель. Она должна быть очень хорошо подогнана к дверной коробке. Зазоры нужно обязательно уплотнить войлоком либо поролоном.
   В случае если в парилку ведет дверь с окном (интересный дизайнерский ход плюс возможность присматривать за состоянием человека, который парится, например, в одиночку), то остекление однозначно должно быть, во-первых, двойным, во-вторых, герметичным.
   Дверь в парилку изготавливается посредством соединения досок в шпунт. Чтобы «сплотнить» потолок, доски, разместив на верстаке, сначала скрепляют в шпунт, а потом обязательно поджимают с помощью клиньев. Нелишним будет также обить готовую дверь каким-либо теплоизоляционным материалом.
   Чтобы уменьшить приток в парилку холодного воздуха, дверной порог должен быть не ниже 10–25 см. Для уплотнения щелей между дверью и косяками прибейте мелкими гвоздиками по всему периметру резиновую трубку (в случае большой щели одну трубку прибивают к косякам, вторую – к двери).
   Кстати, некоторые строят на входе в парилку тамбур (чтобы избежать проникновения в нее воздуха извне, особенно зимой). Главное при этом – не открывать обе двери одновременно.
   Уже упоминалось, что банные двери должны непременно открываться «на выход». В особенности это касается двери парилки. Кроме того, она должна быть обязательно навешена на две латунные петли, установленные с наружной стороны, то есть за пределами парилки. Дверная ручка может быть исключительно деревянной (как и на всех других банных дверях). Обычно интересное оформление этих элементов считается особым шиком, поэтому вам имеет смысл обратиться к резчику по дереву либо самим взять в руки резец.
   Теперь перейдем к «мебели», без которой немыслима парилка: к банным полкам. Их высота и количество зависят от высоты потолка, ведь в традиционной русской бане он будет выше, чем в сауне.
   Некоторые любители попариться ошибочно полагают, что дополнительный комфорт и шик парилке придаст наличие подспинников – горизонтальных досок, которые нашиваются на стены над верхним полком на уровне спины сидящего человека. Это излишество, загромождающее пространство.
   Делать ли в парильном отсеке окна? Здесь мнения разделяются. Возможно, вам будет неуютно в замкнутом пространстве исключительно с психологической точки зрения, или же, парясь на полке, вы захотите иметь возможность наблюдать краем глаза за происходящим во дворе.
   Если вы решили установить в парилке окна, для уменьшения теплопотерь они обязательно должны быть двойными, переплеты – раздельными, а минимальное расстояние между фрамугами – 10 см. Зимой имеет смысл разместить по контуру окна уплотняющие прокладки. Важно проследить, чтобы рамы обязательно плотно закрывались, тогда тепло не будет уходить в щели. Площадь окон в парилке может варьироваться от 30 х 40 см до 60 х 80 см. В таком случае полки расположатся в поле солнечных лучей, однако теплопотери не будут критическими.
   Помните, что в парилке температура воздуха повышается в направлении от пола к потолку. Следовательно, для предотвращения больших теплопотерь окна должны находиться предельно низко: 60–70 см над уровнем пола, причем их длина располагается исключительно параллельно полу.
   Если вы живете в регионе с холодным климатом, в парилке, как и в предбаннике, вы можете использовать тройное остекление, снизив тем самым теплопотери еще на 30 %.
   Наверное, не будет лишним еще раз напомнить, что перед изготовлением всех деревянных конструкций внутреннего убранства бани доски, чтобы предохранить их от гниения, заранее нужно обработать антисептиком.
   Теперь поговорим об устройстве полков (рис. 8.1), без которых парилка попросту немыслима. Для их изготовления лучше использовать сосну, липу, сухую осину.

   Рис. 8.1. Варианты устройства полков (цифрами обозначена примерная ширина полков и ступеней, см)

   Наилучшее «сырье» для полков – отшлифованные доски шириной 8-12 см и толщиной 4–6 см. Их концы непременно нужно несколько закруглить. При укладке досок между ними обязательно оставляются зазоры, равные 1–1,5 см. Рекомендуемая щель между стеной и полком – 1 см.
   Алгоритм установки полков таков: снизу каркаса привинчиваем доски (либо прибиваем гвоздями сверху), обязательно утопив шляпки гвоздей в древесину. (Заранее приобретите нужное количество стальных, медных либо из нержавеющей стали винтов и гвоздей с гальваническим покрытием.)
   Теперь разберемся с размерами полков (рис. 8.2). Рекомендуем вам примерно следующие: длина от 180 см, ширина от 40 до 80 см. Желательное расстояние между полками по высоте – от 35 до 50 см, от верхнего полка до потолка – от но см.
   Большинство мастеров настаивает на том, чтобы полки делались откидными либо съемными, так вам будет намного легче следить за гигиеничностью парилки в процессе уборки. Но есть и прямо противоположное мнение: поскольку в процессе «поддачи пара» пустоты под полками не используются, а лишь увеличивают объем свободного воздуха («требуя» нагревать и его), лучше «закрывать» пространство под ними, как мы закрываем в квартире свободное пространство под ванной.

   Рис. 8.2. Конструкция полка: а – лежак; б – скамья; в – полок; 1 – стойка;
   2 – опорный брус; 3 – узкие доски; 4 – рама, к которой прибивают доски; 5 – опора; 6 – гидроизоляция (резина)

   Внешний вид полков и их форма могут быть разными. Самое традиционное для русской парилки их устройство – в виде ступеней, причем верхняя значительно шире всех остальных. Она является своего рода лежанкой, на ней можно и сидеть, и разместиться лежа.
   В некоторых парных на полки нужно подниматься по специально находящейся здесь для этой цели деревянной лестнице.
   Еще вариант: комбинация из трех секций, две из которых вмонтированы в стену, а третья расположена на полу. Между нижним и средним полками установлены перила, оснащенные подставками под ноги. При этом расстояние между потолком и верхним полком должно быть не менее но см, иначе человеку будет неудобно сидеть. Если сделать расстояние еще большим, вы не сможете воспользоваться прелестями самого горячего воздуха, скапливающегося под потолком.
   Нижний полок должен находиться на одном уровне с дверцей печи-каменки либо чуть выше ее.
   Особо скажу о подставке под ноги. Они способны выдержать большую температуру, нежели все остальное тело. Подставка должна быть такой, чтобы на нее можно было положить ноги.
   Подчеркну, что полки нельзя красить, лакировать, а также чем– либо пропитывать. Это раздражит потную кожу. С такой же целью в древесине досок, из которых сооружены полки, утапливают гальванизированные шляпки гвоздей и шурупов.

Глава 9
Инженерные работы в бане: электро– и водоснабжение, вентиляция и канализация

Париться в бане при свечах и носить в нее воду на коромысле, конечно, весьма романтично, но не совсем удобно. Точнее, совсем неудобно. Поэтому, построив баню, необходимо озаботиться созданием инженерных сетей, в первую очередь монтажом электропроводки и проведением водопровода. Весьма важным моментом является также устройство вентиляции и канализации.

Особенности монтажа электропроводки

   Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки.
   Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток.
   Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1–2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5–6 кВт).
   В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, в зависимости от их мощности мощность сети может возрасти до 10–20 кВт.
   Теперь расскажу о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, не сложно.
   На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях – 12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем.
   Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки.
   Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге 400 Вт), стиральная машина – еще 2000 Вт, фен потребляет 200 Вт, обогреватель в комнате отдыха – 2000 Вт, средняя печь для сауны – 4000 Вт. Получаем 8600 Вт. На всякий случай прибавляем запас мощности в 20 %, итого 8600 Вт х 1,2 = 10 320 Вт. Это и есть общая нагрузка.
   Конечно же, для полноценной установки сети вам понадобятся защитные автоматы, рассчитанные на определенный ток. Как его узнать? Вспомним из школьного курса физики закон Ома и разделим нагрузку на напряжение, которое у нас составляет 220 В. Таким образом, получим следующее значение величины тока: 10 320 / 220 = 46,9 А.
   Теперь можно выбрать сечение провода, который пойдет от основного электрощита к банному. Из него провода разветвляются: отдельные кабели идут в распределительные коробки в каждое из помещений бани, а оттуда – на печь, выключатели, розетки.
   Посчитаем ток, который будет потреблять печь. Он составит 4000 Вт х 1,2 (запас) / 220 В = 22 А.
   Исходя из этого значения нужно выбирать сечение провода для печки, а также защитный автомат с большим значением номинального тока. Имеются приборы с номиналами 6, ю, 16, 25,32 А.
   Теперь о трехфазной печи. Проводка выполняется четырех– или пятижильным проводом (три фазы, нуль и защитный проводник), а нагрузка по проводам распределяется симметрично, то есть поровну.
   Ток, полученный для однофазного варианта подключения, делим на з и исходя из этого выбираем сечение провода.
   Если нагрузка печи составила 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22 / з = 7,5 А. Сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле увеличится и составит 4 или 5.
   Теперь можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки в квадратных миллиметрах. Если брать с небольшим, но достаточным запасом, оно составит 2 кВт на 1 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

сечения провода.
   Иными словами, если потребляемая мощность достигает 10 кВт, то вам понадобится провод сечением 5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. После распределения нагрузки на банном щитке для печи в 4000 Вт (4 кВт) потребуется провод сечением 2 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для трехфазного варианта (380 В) сечение провода смело уменьшается соответственно в 3 раза. Если вы имеете печь мощностью до 10 кВт, то при ее трехфазном подключении обычно используют кабель 5 х 2,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(5 жил по 2,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Нужно уточнить, что здесь идет речь только о печи; дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка.
   Когда с оборудованием и сечением проводников определились, начинаем непосредственные работы.
   Какие же есть особенности при выполнении ввода электропроводки в баню?
   Чаще всего его делают при помощи стальной трубы, окрашенной с обеих сторон битумным лаком. Чтобы не проходила вода, ее верхний конец нужно немного изогнуть, а на нижнем просверлить отверстие для выхода влаги от конденсата. Провода от ввода необходимо присоединять к проводам в тех частях, где они наименее натянуты. Чтобы избежать излишнего натяжения при воздушном вводе, в стену бани можно ввинтить крюк с изолятором. Иногда взамен стальной трубы применяются специальные короба, в которых провода защищены от воздействия агрессивной среды.
   Какие же виды кабелей и проводов лучше использовать?
   Специалисты рекомендуют применять кабели ВВГ и АВВГ, имеющие оболочку из поливинилхлорида и резиновую изоляцию. Последняя должна быть рассчитана на высокие температуры (не меньше 170 °C), но при этом не выделять дыма при горении.
   Что касается проводов, то лучше всего использовать марки ПРН, ПРВД, АПРН с двойной изоляцией либо одножильные провода ПВ и АПВ. Многие применяют двух– и трехжильные АППВ и ППВ.
   Что же стоит за этими аббревиатурами?
   Провода и кабели маркируются буквами. Первые буквы говорят о том, из какого материала выполнена токопроводящая жила. Например, А – алюминиевая, AM – алюмомедная, АС – из алюминиевого сплава. Если таких букв нет, значит жила медная. Остальные относятся к характеристике других элементов провода или кабеля. К примеру, буквы ПП означают плоский провод. Следующая буква указывает на материал изоляции: Р – резина, В – поливинилхлорид, П – полиэтилен.
   В маркировке кабелей вторая буква обозначает материал оболочки: А – алюминиевая, С – свинцовая, В – поливинилхлоридная, Н – найритовая, П – полиэтиленовая, СТ – стальная гофрированная. Третья указывает на материал изоляции жил, четвертая – на конструкцию защитной оболочки. В маркировке кабелей и проводов могут стоять и другие буквы для обозначения особенностей изготовления.
   Кроме них, в маркировке проставляют цифры. Первая показывает количество жил, вторая – площадь их сечения, третья – номинальное напряжение, на которое рассчитан провод или кабель. Если первая цифра отсутствует, кабель или провод состоит из одной жилы.
   Сегодня из-за сравнительно низкой стоимости алюминия наибольшее распространение получили провода и кабели с алюминиевыми жилами. Однако те, которые имеют медные жилы, гораздо более практичны в техническом плане. К примеру, медь обладает меньшим удельным сопротивлением, то есть при одинаковой силе тока площадь сечения таких жил может быть меньше. Этот материал более прочен и устойчив к коррозии. Но из-за высокой стоимости меди производство кабелей и проводов с такими жилами значительно уступает алюминию.
   Для большей безопасности все провода в бане должны быть заключены в изолирующие трубки или брызгозащищенные короба. Если возникает необходимость вести проводку сквозь стены, необходимо воспользоваться специальными электромонтажными трубками. Снаружи стены применяют также фарфоровые воронки, а внутри – фарфоровые втулки.
   Еще раз напоминаем, что в бане или сауне необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5-10 мА.
   Не раз установка УЗО спасала жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. В бане повышенная влажность, поэтому там нельзя использовать УЗО на 30 мА. Рекомендуется применять только качественные электромеханические защитные автоматы известных фирм.
   Розетки и выключатели из пластика нельзя устанавливать во влажном помещении, например в парной или моечной. Лучше – только в предбаннике. Кроме того, розетки и выключатели должны быть защищены от брызг. Для этого устанавливают брызгозащищенные розетки и выключатели.

Освещение в бане и сауне

   В моечной и парной придется разместить светильники в брызго– защищенном исполнении (см. рис. 7, 8 на цветной вклейке). Материал, из которого они сделаны, должен быть изолирующим, а патрон – с высоким кольцом.
   Металлическую арматуру светильников необходимо заземлять. Для этого используют трехжильный кабель. Один провод подключается к фазе, другой – к нулю, а третий – к земле в распределительном щитке.
   Напряжение в светильниках не должно превышать 24 В.
   Освещение в парной лучше всего сделать неярким. Мягкий, приглушенный свет способствует созданию атмосферы покоя, необходимой в финской бане, где используется сухой пар и не в ходу обычай направо и налево размахивать веником.
   Часто в саунах применяют светильники, в которых лампа прикрыта деревянным экраном. Люстры с лампочкой, защищенной от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком, размещают на потолке или на стене вверху, позади человека, пользующегося парилкой.
   Освещение в бане – вопрос особый. В ней царят высокая температура и влажность. Не вызывает удивления, что наши предки, не знавшие электричества, мылись в бане исключительно засветло, при естественном свете из окон: лучина и свеча в парной гореть не будут, а керосинка может сдетонировать, подобно гранате. Обычная лампочка – тоже не лучший вариант. Электросеть может замкнуть, а сама раскаленная лампочка взорваться от попавших на нее капель воды. Уж не из-за проблем ли с освещением наши предки частенько поселяли в баню всякую нечистую силу?
   Теперь парную можно осветить так, что никакой злой дух не спрячется, причем сделать это безопасно. В этом поможет волоконная оптика.
   Оптоволоконные системы освещения, разработанные на рубеже тысячелетий, великолепно подходят для бань, саун и ванных комнат, то есть для жарких и влажных помещений. Источником света в них служат галогенные лампы. Они дают больше света, чем обычные лампочки. Проводка делается из оптоволокна, которое не проводит электричество, зато превосходно – свет, не замыкает и не загорается в довольно агрессивных условиях «банной среды».
   Оптоволоконная система освещения бани обычно состоит из галогенной лампы, расположенной в предбаннике или другом безопасном месте, оптических проводников и нескольких небольших лампочек, размещенных в моечной и парилке. Мощность галогенной лампы позволяет обеспечить хорошее освещение, даже если она находится в соседнем помещении.
   Оптическое волокно бывает разной толщины и выполняется из стекла или пластика. В бане рекомендуется применять стеклянный кабель, на который практически не действуют температура и влажность. Пластик же придется регулярно менять. Хоть он и дешевле, на качестве лучше не экономить. К слову, оптоволоконные системы сами по себе весьма экономичны.

Прокладка водопровода

   Времена, когда воду в баню носили ведрами, давно прошли. Конечно, не каждый может пробурить на участке артезианскую скважину с насосом, но уж водонапорные башни есть почти в каждой деревне или дачном поселке. Следовательно, не так уж сложно построить водопровод, который будет снабжать баню водой (см. рис. 9 на цветной вклейке).
   Если же центрального водопровода по каким-то причинам нет, можно установить насос. Он будет качать воду из колодца, а то и из близлежащего водоема. Банный водопровод является только частью общего водопровода усадьбы или дачи. В этой книге мы не станем углубленно рассматривать общую технологию прокладки водопровода, варианты артезианских скважин, виды насосов, автоматики и водных баков-накопителей. Более подробную информацию по этим вопросам вы сможете найти в других пособиях серии «Современный домострой» ИД «Питер». Здесь же остановимся лишь на том, что необходимо непосредственно для снабжения водой бани. Если взять за основу общую схему водоснабжения (насос – труба до хозяйственного блока – обратный клапан – фильтр – блок автоматики – коллектор – потребитель), то нас интересует участок «коллектор – потребитель».
   Заметим, что чаще всего водопровод на участке имеет две ветви: круглогодичного пользования и ту, которая задействована в теплое время года. В первом случае трубы закапывают ниже глубины промерзания почвы, а во втором – прокладывают либо над землей, либо в земле на небольшой глубине. Наземную ветвь собирают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, – из полиэтилена низкого давления (ПНД) или полипропилена. Последняя обязательно монтируется с небольшим уклоном: либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода сама вытекает из труб.
   Что нужно для прокладки водопровода в баню? В первую очередь, конечно же, трубы.
   Для прокладки водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали.
   Стальные трубы применяют едва ли не чаще всего. Их производят сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Хотя бесшовные трубы обойдутся несколько дороже, но они более надежны в эксплуатации.
   В качестве антикоррозийного покрытия (если оно есть) обычно используется слой цинка. Трубы без него называют «черными». Лучше всего, конечно, выбирать оцинкованные. Они не требуют дополнительной защиты от ржавчины, например грунтовки и покраски (за исключением участков с нарезанной резьбой, на них тонкий защитный слой нарушен). Если вы соединяете оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, нужно позаботиться о надежной защите от коррозии.
   Трубы из ПНД и металлопластика, предназначенные для проведения подземных трубопроводов, можно нарезать фрагментами любой длины, потому что поставляются они в бухтах. При монтаже они удобнее других. Можно проложить трубу, например, от насоса до самой бани практически без соединений, то есть опасность протечек становится минимальной.
   Трубы из иных материалов производят мерными, от 4 до 6 м длиной.
   Полипропиленовые конструкции можно быстро собрать в трубу нужной длины, стоит только нагреть промежуточные фитинги и соединить 4-метровые отрезки.
   Медные трубы, которые применяют для внутреннего водопровода, соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других.
   Трубы из металлопластика эластичны. Их можно сгибать, без лишних трудностей изменяя конфигурацию водопровода. Особенно удобно работать с ними в труднодоступных местах или когда требуется присоединить, например, гидроаккумуляторный (накопительный) бак.
   Не стоит забывать о том, что неметаллические трубы имеют ограничение по давлению.
   Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4 °C, температурные деформации длинной пластмассовой трубе не страшны. По мнению специалистов, сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны, потому что имеют толстые стенки и их легко наращивать при необходимости.
   Что же касается извечной проблемы – замерзания воды в трубах, то нужно сказать однозначно: труб, которые абсолютно не боятся замерзания, не существует. Правда, некоторые виды выдерживают достаточно большое количество циклов замерзания и благодаря своей гибкости и способности расширяться вместе с водой успешно противостоят разрывам. Например, такими свойствами обладают трубы ПНД. Отметим сразу же, что соединители данных способностей не имеют, поэтому воду из незащищенной системы все же придется сливать.
   Чтобы защитить от промерзания подводящие водопроводные трубы, а также трубы наружной канализации, чаще всего применяется стекловата. Она представляет собой неорганический утеплитель, негорючий и негниющий. Выпускается такая вата в матах или рулонах. Применять в жилых помещениях этот материал запрещено. Кроме стекловаты, используются заготовки из пенополистирола, да и вообще подойдет любой теплоизоляционный материал.
   Кроме труб, возможно, вам понадобится еще накопительный бак, особенно в тех местах, где нет централизованного водоснабжения. Резервуар объемом 3–5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

закапывают в землю. Чтобы его не выдавливали зимой поверхностные и грунтовые воды, под дно закладывают бетонную плиту. Такую емкость размещают либо на свободной площади участка, либо под домом или баней (это нужно предусмотреть при проектировании).
   В случае если источник воды – артезианская скважина, влага из нее обязательно должна фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. В противном случае поверхность ваших сантехнических изделий быстро покроется ржавыми потеками, засорится, а просвет труб сузится из-за водонерастворимых отложений на стенках. Для подачи воды из бака в трубы нужен дополнительный насос.
   Итак, прежде чем приступить к монтажу водопровода, в первую очередь следует подготовить трубы: нарезать их, а также при необходимости и резьбу, изогнуть, подготовить соединители, водоразборную арматуру – и только затем приступить к сборке.
   Сама сборка банного водопровода (возможно, правильнее будет назвать его «водоотводом» от центральной магистрали) много времени не займет. Гораздо больше проблем возникнет, когда вы станете делать ввод в баню, если, конечно, собираетесь устроить там душ и бассейн. В случае же, если планируете провести водопровод с той только целью, чтобы наполнять водогрейный бак печи, можно просто смонтировать в удобном месте, лучше всего в моечной, кран, от которого провести воду к баку обычным гибким шлангом.

Вентиляция бани

   Теперь поговорим о вентиляции. По мнению специалистов, в индивидуальных загородных банях непрерывная принудительная вентиляция не нужна. Однако должна быть возможность моментального проветривания, например, с помощью открытых дверей и форточек. Но совсем без вентиляции обойтись, само собой, нельзя.
   Существует теория, в соответствии с которой в загородных банях, где нет опасных последствий увлажнения соседних помещений, вполне эффективна простейшая естественная вентиляция через щели шириной 1–2 см над и под дверью. Это не совсем так. Вентиляция бани нужна для обеспечения теплового режима, притока свежего воздуха, а также для просушивания помещения после «банного дня». Обычные щели справиться с такой задачей не смогут. Что же предпринять?
   Сперва немного теории.
   Проектировщики выделяют два принципиальных вида вентиляции. Первый – вентиляция через отдельные отверстия в стенах, например через воздухозаборы, отсосы, продухи, а попросту – через открывающиеся окна, форточки и двери. Второй – через продуваемые ограждающие конструкции больших площадей, то есть пористые или мелкощелевые стены.
   Первый принцип соответствует смесительной схеме вентиляции, второй – вытеснительной. В смесительной схеме чистый воздух соединяется с внутренним загрязненным. Эта смесь поступает в вытяжку. Вытеснителъная схема заставляет приточный воздух выдавливать внутренний загрязненный в сторону вытяжки. Получается, что он движется от одной стены к другой без перемешивания. Таким образом, достаточно один раз «сменить воздух» – и цель достигнута.
   В быту вытеснительная схема называется сквозняком. В бане это явление нежелательно, потому что, выдувая старый воздух, сквозняк иногда чрезмерно охлаждает кожу. Тут и до простуды недалеко.
   Чаще всего в быту встречается комбинированная схема, сочетающая в одном и том же помещении смесительную и вытеснительную.
   А сквозняки образуются потому, что одиночные вентиляционные отверстия имеют излишне большую площадь. Она не дает широкой струе сквозняка быстро перемешиваться в воздухе помещения. Избавиться от них можно, если правильно выбрать место для небольших по сечению вентиляционных отверстий и улучшить условия для смешивания воздуха.
   А теперь скажу несколько слов о том, как все это выглядит на практике.
   Для вентиляции бани посредством забора воздуха для топки используется печь-каменка. Моечная, парная и предбанник могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Для этого обязательно над верхним полком устраивают отдушину в стене диаметром 20 см. Регулирование вентиляции обеспечит скользящая заглушка – обитая мягким материалом заслонка с деревянной ручкой.
   Для притока в баню свежего воздуха и дополнительной вентиляции на высоте полуметра от пола возле печи устраивают еще одно вентиляционное отверстие, тоже снабженное заслонкой. Воздух в него сможет проходить лишь при наличии тяги, которая создается специальной вентиляционной либо дымовой трубой каменки. Нелишним будет устроить дополнительное закрывающееся отверстие внизу двери.
   Чердак бани проветривают через оконце, которое зимой перед топкой закрывают (рис. 9.1, 9.2).
   Есть и еще один немаловажный нюанс. Если отверстие топки печи находится в предбаннике, необходимо отводить из-под пола сырой холодный воздух. В этом случае пол будет быстро нагреваться и сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола, что обеспечит хорошую вентиляцию.
   А как же быть тем, кто решился соорудить сауну прямо в квартире?
   Для саун, работающих во влажном режиме с подачей воды на раскаленные камни, нужно добиться высокой скорости вентиляции, чтобы не допустить мгновенных выделений в квартиру горячего сырого воздуха. Пар способен конденсироваться на любых предметах с температурой ниже 40 °C. Ваша квартира попросту может превратиться в склад очень мокрых вещей. Поэтому в таких домашних банях чаще всего используется принудительная вентиляция с высокой скоростью перемешивания воздуха.

Рис. 9.1. Схема движения воздуха в бане

Рис. 9.2. Устройство вентиляции в бане: 1 – фундамент; 2 – топка; 3 – защитный экран; 4 – теплоизоляция стен от трубы (листовой базальт, лист нержавейки) 5– сэндвич; 6 – зонт; 7 – форточка; 8 – приток воздуха с улицы; 9 – задвижка

Честно говоря, большинство обычных строителей и пользователей бани скорость вентиляции с точностью до метра в секунду не измеряют и контролируют ее не приборами, а собственными ртом, носом и кожей. На практике важен лишь сам факт возможности быстро проветрить и хорошо высушить баню.

Канализация

   Канализация представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования бани и инженерных коммуникаций к ней.
   Правильная система канализации в бане избавит вас от многих неудобств, связанных с отводом воды.
   Как вы знаете, полы в бане бывают бетонными и деревянными. Среди последних выделяют протекающие и непротекающие.
   Перед тем как настилать полы, нужно решить, каким образом у вас будет удаляться «отработанная» вода. Через щели протекающего пола она уходит прямо под него, где необходимо предусмотреть слой дренажа. Правда, зимой такой способ не годится: дренаж замерзает. Поэтому в бане, которая используется в холодное время года, лучше настелить непротекающий пол. Обычно в моечной и парилке его делают с наклоном в сторону канализационной решетки или отверстия в нем, из которого вода уходит в желоб из асбеста или оцинкованного железа, а оттуда – через канализационную трубу (преимущественно чугунную) в дренажный колодец.
   Как же он должен быть устроен?
   Колодец, представляющий собой яму 1 х 1 м, как правило, вырывают недалеко от бани. Если вы используете ее интенсивно, он может быть и больше.
   Глубину колодца рассчитывают в зависимости от уровня промерзания грунта. Он должен быть глубже на 60–80 см. На дно колодца, чуть выше уровня промерзания грунта, укладывают дренажный материал, например щебень. Потом колодец засыпают землей и трамбуют. Главное, чтобы в морозы дренаж не замерз, в противном случае вода останется в канализационной трубе, под полом образуется лед, из-за чего пол быстро сгниет. Да и трубы ваши, скорее всего, разорвет, так как вода при замерзании расширяется.
   В случае если грунт, на котором стоит баня, плохо впитывает влагу, вместо колодца нужно сделать приямок. В нем будет собираться сточная вода, которая впоследствии выводится через трубу далеко за пределы бани. Приямок должен быть герметичным и не пропускать воду.
   Выводной конец сливной трубы отстоит на 10–12 см от дна. Под наклоном к нему устанавливается герметичная пластина, закрепленная со всех, кроме нижней кромки, сторон. Она не даст неприятному запаху попасть в баню.
   При проектировании канализации нельзя забывать и о таком необходимом элементе, как вентиляционный стояк. Его делают на сливе из трубы, на верхний конец надевают дефлектор.
   Диаметр стояка должен быть равен диаметру самой большей из присоединенных к нему отводных труб, однако не меньше 50 мм. Трубы для стояков изготавливаются из чугуна или пластика (ПВП).
   Обратите внимание на то, что сливное отверстие в полу, особенно зимой, лучше всего закрывать герметичной пластиковой заглушкой. Она входит в комплект канализационной арматуры. Открывать заглушку нужно только для выпуска воды. Тогда холодному воздуху не будет доступа в баню, а пол в этом месте останется ровным.
   Материалами для отводных труб чаще всего служат пластик (ПВП) и чугун. При прокладке канализации чугунными трубами вам понадобится заделать стыки между их раструбами. Для этого зачастую применяется техническая сера, которую предварительно измельчают и нагревают до плавления.
   Следует иметь в арсенале и эпоксидную смолу или клей на ее основе. Она является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п., потому что обладает высокой надежностью и герметичностью. Часто для замазки стыков и зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб применяют портландцемент, преимущественно в виде асбестоцементной смеси.

Глава 10
Бассейн, гидромассаж, купель, душ

Подлинное наслаждение банной процедурой немыслимо без возможности окунуться в прохладную воду. Или ледяную, кто как любит. Конечно, иногда бассейн можно получить в подарок от матушки-природы, если дача или загородный дом находятся на берегу озера либо пруда, расстояние до которого вполне преодолимо нагишом (в том числе сточки зрения приличий). Но так бывает нечасто. Во всех иных случаях нужно возводить бассейн с чистой водой и с возможностью регулировать температуру в любое время года по своему желанию (см. рис. ю на цветной вклейке). Или хотя бы устанавливать купель. При этом помните, что такое «водоснабжение» начинается с установки устройств, контролирующих состояние очистки воды. Речь идет о фильтрах механической очистки, контроллерах рН и хлора, а также об обеззараживателях.

Строительство бассейна

   Каким будет бассейн (и будет ли он вообще), зависит прежде всего от ваших материальных возможностей, а также от площади участка (иногда, когда баня подразумевается небольшой, бассейн выносится за постройку на прилегающую к ней лужайку).
   Теоретически бассейн может быть устроен в бетонном котловане либо в пластиковой конструкции. Он бывает наземным либо заглубленным. Наиболее полезное для всего организма и одновременно релаксационное воздействие оказывает каскад маленьких бассейнов, в которых последовательно понижается температура воды. Но это пик роскоши. Мы же рассмотрим обычные бассейны, доступные практически каждому индивидуальному застройщику. Минимальная его глубина должна дать вам возможность присесть в нем либо полежать после парилки. Если бассейн побольше (см. рис. 11 на цветной вклейке), для него, соответственно, понадобятся совершенно иные объемы воды, а для них – высокая степень очистки.
   Естественно, оптимальный вариант устройства бассейна – когда для него предусмотрено отдельное помещение, смежное с моечным отсеком и парилкой. Температура там не должна опускаться ниже 26–30 °C (рекомендуемая температура воды – 22 °C для взрослых, 28 °C для детей), то есть хотя бы на несколько градусов быть выше температуры воды. В противном случае испаряющаяся с поверхности вашей кожи влага будет давать неприятное ощущение холода. Выше температуры воды должна быть и температура стен. Понятно, что необходимо утеплить и пол, по которому мы проходим босыми ногами. Нельзя также допускать высокой влажности воздуха: в бассейной комнате возникнет ощущение духоты.
   Самая простая в исполнении конструкция бассейна — заглубленный бассейн с отвесными стенами. Его преимущество: невысокие, не скрадывающие объем стенки (всего полметра).
   Выбор формы заглубленного бассейна зависит от вас. Это может быть и прямоугольник, и овал, и круг, и сложная ажурная фигура. Но практически для каждого бассейна понадобятся металлические (стальные либо алюминиевые) составляющие, как-то: балки, уголки, швеллеры, а также необходимая для армирования бетонных стен металлическая сетка. Приобретая их, вы должны быть уверены в наличии у них антикоррозийного покрытия. Кроме того, чем легче все эти детали, тем лучше. Мы рекомендуем вам использовать метизы – изделия из цветных металлов.
   Бассейн, даже крохотный, немыслим без трубопровода (иначе это не бассейн, а купель). Диаметр труб подбирается соответственно объему всего бассейна. С материалом же все однозначно: лучше всего использовать полихлорвиниловые трубы, а если такой возможности нет – пластмассовые, стальные (из нержавейки), а также трубы из цветных металлов. Материал сопоставляется с планируемой на них нагрузкой. Там, где она будет выше, лучше использовать металл, там, где ниже, – полихлорвинил и пластмассу.
   Диаметром труб определяется скорость, с которой бассейн будет наполняться, а также опорожняться во время смены воды и постоянного обновления (см. рис. 12 на цветной вклейке). Трубы с диаметром менее 4 см для домашнего бассейна не подходят вообще, тем более для системы слива-перелива, которая всегда рискует засориться.
   Помимо металлических составляющих, вам следует запастись также поливинилхлоридной либо полиэтиленовой пленкой (для выполнения гидроизоляции), цементом и просеянным песком (нам понадобится цементный раствор, приготовленный в соотношении одна часть цемента к двум частям песка), листовой луженой либо оцинкованной сталью (для формирования стен бассейна; некоторые мастера советуют заменить ее алюминием).
   Рассмотрим алгоритм устройства бассейнов разных форм.
   Как показывает практика, самая популярная конструкция бассейна – овальная. Наверное, причина в том, что плавные обтекаемые формы наиболее соответствуют настроениям банной релаксации.
   Хорошо подумав, кто будет пользоваться бассейном, высокие мужчины либо маленькие дети, роем котлован. Если баня и для членов семьи, и для ваших друзей, самый оптимальный вариант – возвести бассейн с двухступенчатым дном. Одна ступень будет находиться на глубине 50 см, вторая – на глубине 145 см.
   Котлован нужно рыть на глубине из расчета: «наша» глубина плюс еще 10–12 см, ведь сначала в процессе его устройства мы насыплем на дно слой гравия толщиной 5 см. Ему отводится роль дренажного зазора.
   Следующий шаг: тщательно разравниваем гравий и заливаем его слоем бетона. Не дожидаясь, пока он затвердеет, закладываем в него стальную армирующую сетку и снова заливаем бетонный слой. Общая толщина «слоеного пирога» должна составить примерно 10 см.
   Теперь подготовим стены. Устанавливая опалубку, соблюдем между ней и стеной котлована зазор в 4 см. Сюда будет засыпан гравий. Когда опалубку снимут, зазор увеличится еще на 2–3 см. Этого достаточно, чтобы получился дренажный зазор.
   Мы рассматриваем вариант возведения бассейна с отвесными стенами, выложенными из кирпича. Непосредственно емкость для воды будем отделывать стальными либо алюминиевыми листами (их максимальная толщина – 1 мм).
   К разметке будущей кирпичной кладки приступаем еще в процессе заливки на дно котлована второго слоя бетона. Пока он окончательно не застыл, следует вставить в его массу стальные штыри (длиной 10 см) с шагом 20 см. Оказавшись внутри кирпичной кладки, они обеспечат прочную стыковку стен с «фундаментом» бассейна.
   Застывать бетонный пол будет примерно три дня. Далее можно собирать стенной каркас из алюминиевых либо стальных листов, скрепляя их друг с другом с помощью профилей. Делается это так: вставляем край листа в профиль, а затем уплотняем место соединения резиновой прокладкой так, чтобы штыри располагались на внешней стороне каркаса. Затем нам нужно зафиксировать листы временными распорками, не забыв перед этим обработать их поверхность ацетоном (то есть обезжирить).
   Начинаем выполнять кладку, ведя ее так, чтобы кирпичи ложились перпендикулярно будущим стенам бассейна. Обязательно срубаем либо скалываем молотком острые кромки кирпичей, выступающие внутрь емкости. Намечаем и не закладываем «амбразуры», в которые будут проведены под пол подающая воду, а также переливная труба.
   Сама по себе кладка предельно проста. Обратите особое внимание лишь на передний ряд: кирпичины обязательно должны перекрыть верхние кромки металлических листов.
   Теперь кладке понадобится 2–3 дня на то, чтобы «схватиться». Засыпаем гравий в дренажный зазор между ней и будущими стенами котлована. Только после этого можно убирать распорки.
   Симметрично оставленным в кладке «амбразурам» сверлим в металлических листах отверстия для подающей воду трубы, а также для переливной трубы. Края готовых отверстий нужно зачистить надфилем и наждачной бумагой.
   Заключительный этап: «облицовка» бассейной чаши поливинилхлоридной либо полиэтиленовой пленкой. Самое главное здесь – тщательно ее разровнять. Для этого начинаем распрямлять и крепить пленку от центра бассейна, прижимая к стенам с помощью деревянных брусков. Основательно закрепляем ее сначала на верхнем кирпичном ряду, потом – по всему сооружению.
   Как правило, овальный либо полукруглый бассейн получается менее объемным, нежели прямоугольный. Такая конструкция может сочетать в себе дерево (чаша) и сталь (четыре швеллера и десять опор, необходимых для прочности бассейных стен). Технология возведения подобного бассейна несложная: вставляем деревянные брусья в пазы стальных опор и прибиваем к ним щиты, из которых будет состоять каркас чаши. Материалы, за вычетом кирпича, те же, что в предыдущей модели: бетон для устройства дна, дерево для стен, пленка для «облицовки» чаши. Подающие воду трубы и трубы перелива закрепим на торцевых стенах симметрично друг другу, а общее поступление воды будет осуществляться из водопроводной сети (не забудьте о фильтрах).
   Если вы хотите сделать прямоугольный бассейн более глубоким (до 1 м 80 см), придется усилить жесткость стен за счет использования стабилизирующих листов и анкерных треугольников.
   Все написанное выше относится не только к бассейну, устроенному в моечном отсеке либо в отдельном помещении бани, но и к «наружному», располагающемуся на приусадебном участке подле бани.
   Если позволяют средства (и не жаль усилий), рекомендуем вам устроить каскад небольших бассейнов. В основе их целебного воздействия на человеческий организм – разница температур воды. Этим бассейнам незачем быть объемными. Их задача – стать поочередными «купелями» на несколько минут после выхода из парилки.
   Еще важный нюанс. Если вы не слишком часто пользуетесь бассейном, вам незачем устанавливать дезинфицирующие системы и фильтры. Достаточно будет обеспечить мощную циркуляцию воды в чаше.

Гидромассаж

   В домашнем бассейне можно установить гидромассажер. В основе его конструкции – насос, извергающий воду через симметрично расположенные сопла. Система обеспечивает циркуляцию воды из нижней части бассейна в верхнюю.
   Принимать «водный» массаж вы будете, подставляя поочередно под плотные струи разные части тела.
   Для устройства гидромассажера в нижней части бассейна нужно проделать отверстие для забора воды. В стене бассейна следует сделать несколько сопел на расстоянии 15–25 см от верхнего уровня воды. Желательный диаметр сопел – 5 мм. Мы рекомендуем вам установить три сопла так, чтобы они являли собой вершины треугольника с катетами по 7 см.
   Центробежный насос должен быть подключен из расчета, чтобы вода из нижнего яруса бассейна через заборное отверстие под давлением поступала через сопла обратно в бассейн, подаваясь на форсунки. Они должны находиться «в треугольнике»: две – на одинаковом уровне на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга (глубина расположения форсунок – 10 см от верхнего уровня воды), третья форсунка – на центре расстояния между ними на глубине 30 см от верхнего уровня воды.

Купель

   Если нет возможности установить полноценный объемный бассейн – это не повод отказываться от возможности окунуться после парки в прохладную воду. Купель тоже, как и емкость для бассейна, может быть сделана из пластика либо дуба, лиственницы и т. д.
   Чтобы она была долговечнее, всякий раз после купания в ней имеет смысл сливать воду и чистить емкость изнутри, в противном случае ее стены очень быстро покроются слизью.
   Мы рекомендуем вам не пластиковую, а деревянную купель, это более экологично, а также более естественно для всего «комплекса» банно-парильных наслаждений. Однако со временем она все равно рассохнется и даст течи. Следовательно, преимущество пластиковой купели состоит в том, что ее можно регулярно выносить из банного помещения на просушку.
   Остановимся теперь на устройстве купели подробнее. Удобнее (и проще всего) устроить купель (деревянную) в моечном отсеке. Что хорошо, вам не понадобится тратить уйму сил и времени, чтобы слить воду после очередного купания. Ведь купель – это всего лишь большая деревянная бочка, по сути, обычная овальная ванная, которая наполняется водой и в которую вы затем погружаетесь (см. рис. 13 на цветной вклейке).
   Чтобы пользоваться купелью было удобнее, а также для большей эстетики, к ней можно приделать лесенку либо пристроить приставной подиум. Некоторые из расчета находиться там подольше делают и специальное сиденье.
   В случае если купель – настоящее бондарное изделие, то есть бочка, в ее массиве присутствуют рейки, заклепки, а также стальные обручи, которые выполняют в ней роль стяжек. Понятно ведь, что никакого клея либо гвоздей в изготовлении не допускается. Заказывая себе такую бочку, обратите внимание на древесину, из которой вам ее будут делать. Желательно, чтобы это были дуб, кедр либо лиственница – породы, изделия из которых считаются у бондарей не только самыми долговечными и прочными, но и наиболее влагоустойчивыми. Кроме того, у них очень характерная текстура, поэтому купель получается очень красивой.
   Кстати, у пользования такой купелью есть нюанс – она не должна «пересыхать», то есть слишком долго оставаться неиспользуемой. Иначе древесина, из которой она изготовлена, очень скоро ссохнется. Когда же вы снова наполните ее водой, древесина разбухнет и ваша бочка примет свои прежние объемы, но не сразу, а после пятого либо шестого омовения. Лучше такого не допускать, а, обзаведясь купелью, пользоваться ею регулярно.
   Конечно, вы не можете заставить себя идти париться только потому, что давно не пользовались купелью. На этот случай есть небольшая хитрость. Оставим на дне купели некоторое количество воды, а сверху натянем на нее плотный полиэтиленовый мешок. Такой чехол не позволяет ей рассохнуться. Однако вода должна находиться в купели не постоянно, а лишь в том случае, если вы действительно давно не купались.
   Рекомендую приобрести проклеенную купель, изготовленную с использованием шпунтованных клепок и стянутую обручами (рис. 10.1). И снаружи, и изнутри обработайте ее специальным раствором, предохраняющим древесину от появления плесени и грибка.
   В моечном отсеке купель должна находиться как можно дальше от печи и нагревательных приборов, иначе она очень скоро рассохнется.
   Кстати, не обязательно устанавливать купель, рассчитанную на одного человека. Они бывают не просто «семейные», то есть большие, а даже и с подогревом воды прямо от печи. Выглядит такая купель следующим образом: специальной решеткой огораживается место для небольшой железной печки, погруженной прямо в воду. Печь топится дровами и функционирует по принципу самовара. Но эта купель не для моечного отсека.

   Рис. 10.1. Схема купели

   Она устанавливается во дворе, в закрытом простенке возле бани. Ее суть заключается в том, чтобы принимать прохладные ванны можно было и зимой, и летом, невзирая на то что возле дома нет водоема. Особенно приятные ощущения такая «купель-печь» подарит вам зимой, когда вокруг поскрипывает мороз, а вы погружаете распаренное тело в теплую воду, над которой вьется легкий дымок.
   Возможно, у вас сложилось впечатление, что купель – это ванна цилиндрической формы, установленная на подиум. Отнюдь. Купель может быть и «вкопанной», подобно бассейну, опущенной ниже уровня пола. Отличие от него состоит лишь в частой смене воды, а также в отсутствии системы автоматического подогрева и фильтрации воды.
   Для устройства такой купели понадобится выкопать котлован, гидроизолировать его стены и тщательно их облицевать. Самый простой вариант облицовки – пластиковая пленка для облицовки бассейнов. Это долговечный материал, который нетрудно смонтировать самостоятельно; кроме того, соблюден момент эстетики: ярко-голубой цвет пленки очень приятно «подсвечивает» воду. Единственная сложность при ее настиле – это необходимость сделать так, чтобы стенки котлована не «грешили» в геометрии, иначе пленка, которую следует раскроить соответственно площади стен, соберется в морщины, а это уже не так красиво. На стыках (углах) пленка фиксируется с помощью строительного фена.
   Для устройства заглубленной купели можно приобрести готовую «чашу» из стекловолокна либо из пластика, в том числе угловую.
   На строительных рынках представлены купели со встроенным гидромассажером (либо аэратором).

Устройство душа

   Как обычно поступают дачники, устраивая себе баню «эконом– класса»? Они сооружают так называемый «автономный душ», то есть качают с помощью мембранного насоса из подготовленной емкости воду так, чтобы она нагнеталась в рассеиватель. Но данный способ, несмотря на свою экономичность и возможность быстро отрегулировать температуру, заставляет потрудиться. К тому же мы можем использовать весьма ограниченное количество воды.
   Если есть водопровод, то установка душа перестает казаться проблемой. Если к банной постройке подвели воду, вам нужно сразу же установить «титан» либо проточный нагреватель, не оставляя это на «потом» (иначе в первую же зиму вы рискуете тем, что водопроводные трубы перемерзнут).
   Правда, здесь иной нюанс: установка электрического водонагревателя должна быть тщательно согласована с местными пожарными службами и проводиться под их контролем. И если они дали «добро», лишь от вас зависит, ограничитесь ли вы обычным душем или установите современную душевую кабину-люкс, оснащенную подсветками и музыкальным устройством.

Устройство туалета

Отгородить небольшую комнатку и установить в ней унитаз большой проблемы не составит. Но тут, опять же, все зависит от того, есть ли водопровод или нет и какого рода у вас канализация. Если водопровод и центральная канализация имеются, то сооружение туалета в бане ровным счетом ничем не отличается от такого же действия в квартире. Если водопровод есть, а канализация местная, то нужен особый дренаж, например, в этом качестве можно употребить обычный ил со дна озера. Если же не имеется ни того, ни другого, а на улицу бежать охоты тоже нет, могу посоветовать компактные биотуалеты, которые предлагаются именно для таких целей.

Глава 11
Внутренняя отделка бани

   Поход в баню для настоящих парильщиков – не просто оздоровительная процедура, а стиль жизни. Следовательно, «декорации», в коих это совершается, должны радовать глаз.
   Для всех банных помещений – предбанника-раздевалки, комнаты отдыха, парилки, моечного отсека – есть несколько универсальных правил. Во-первых, все лавки, лежанки, полки должны быть не просто красивыми, но и удобными, то есть не скрипеть, не шататься, не ранить кожу (лучше, если у них будут закругленные края), быть приятными тактильно (на ощупь). Во-вторых, желательно, чтобы вся банная мебель была открытой снизу: так удобнее убирать, кроме того, в пазах деревянных конструкций не будет застаиваться сырой воздух.
   Банный интерьер должен не просто быть красивым и продуманным, но и располагать к умиротворению и покою. Психологически важно, чтобы весь набор нужных в бане вещей был организованно размещен. Речь идет об аптечке, шкафчиках для белья и банных принадлежностей, подвеске для веников, полочках для обуви, дровнице, местах для резервуаров воды. Вы можете сообразно своему вкусу оформить зеркало, туалетный столик, однако помните, что в бане не место какой-либо иной ароматерапии, кроме собственно банно-веничной (некоторые грешат тем, что устраивают там кадильницы для благовоний).
   Конечно, в целях экономии часть внутренних банных конструкций и мебельных составляющих могут быть пластиковыми. Однако это не нужно. Пластик – слишком «техногенный», слишком повседневный и утилитарный материал для того, чтобы пользоваться им еще и в бане. Потому остановимся на «живых» отделочных материалах: дереве и керамике.

Облицовка парилки и других помещений древесными материалами

   Дерево превосходит нежелательный для бани пластик и по экологичности, и по гигиеничности, и по набору целебных качеств. Это живой материал, он «дышит», пронизывая банную атмосферу благотворными бактерицидными веществами (см. рис. 14, 15 на цветной вклейке).
   Конечно, существует градация древесных пород, уместных для того или иного сектора банной постройки. В одной из предыдущих глав уже говорилось о том, что для изготовления полков и лавочек лучше использовать тополь, липу и осину – породы, не нагревающиеся до такой степени, чтобы обжечь тело, и не содержащие смол.
   Для облицовки стенных панелей наименее желательна древесина хвойных пород (по той же причине – большое содержание смол). Лучше использовать древесину лиственных пород: осину, липу, кедр, березу (а уж если хвою, предварительно ее обработать составами, «купирующими» смолистость). Подойдет для внутренней отделки (в отличие от внешней) африканское дерево абаши – лидер в плане низкой теплопроводности.
   Еще нюанс: крайне нежелательно, чтобы в облицовке бани соседствовали и лиственные, и хвойные породы, ведь они взаимоисключающе воздействуют на человеческий организм.
   Дерево, особенно в парилке и моечном отсеке, должно быть прекрасно само по себе, без «украшательства» с помощью лакокрасочных материалов. Они не просто «закупорят» древесину, но и будут выделять токсичные вещества под воздействием высокой температуры.
   В качестве материала для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать оструганные шпунтованные доски толщиной от 15 до 25 мм. Чем толще, тем лучше. Толщина досок прямо пропорциональна их способности хорошо впитывать влагу и выделять приятный запах древесины.
   Если шпунтованных досок нет, можно использовать обычную обрезную доску, укладывая ее «внахлест».
   Еще замечание по ширине досок: она не должна превышать их толщину больше чем в шесть раз, в противном случае велик риск того, что со временем они потрескаются.
   Укладывая доски, их следует располагать исключительно вертикально. Следите за тем, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу. Также не забудьте уложить под них слой фольгированного утеплителя.
   Выполняя крепеж, следите за тем, чтобы шляпки гвоздей не выступали из поверхности досок; советуем вам прибивать доски через шпунт. В противном случае, когда металл гвоздей нагреется, им можно обжечься. Чтобы шляпки не выступали, можно использовать и другую несложную «хитрость»: высверлить в доске лунку и заглубить туда шляпку гвоздя с помощью металлического штыря, по которому достаточно несколько раз ударить молотком. Это же касается и шурупов. Их шляпки также можно заглубить с помощью специально высверленных лунок.
   Отдельные аспекты деревянной обшивки рассмотрим в случае устройства сауны. Здесь, выполняя облицовку, нужно оставлять некоторый зазор между обшивкой и гидроизолирующим слоем. Это необходимо для циркуляции воздуха. Когда сауна начнет охлаждаться, на внутренней стороне обшивки станет собираться конденсат и она, вплотную прилегая к гидроизоляции, будет обильно впитывать влагу, что со временем может поспособствовать гниению. Особенно важно не забыть делать зазор, если ваш фундамент недостаточно вентилируется, а также если вы живете в регионе с влажным климатом.

Укладка плитки

   Керамическая облицовка (облицовка плиткой) – тоже хороший вариант для декорирования стен моечного отсека, предбанника– раздевалки, комнаты отдыха (в случае последнего помещения можно купить дорогую нарядную плитку и сделать помещение не менее интересным, чем ажурная ванна в элитной городской квартире).
   В первую очередь подложкой для плиточной облицовки становятся кирпичные стены. Однако плитку можно класть и на деревянные стены. В этом случае между плиткой и деревом необходимо уложить качественный гидроизоляционный слой, набив сквозь него на деревянную поверхность сначала рейки, а затем металлическую сетку. На нее нужно поместить слой штукатурки, в который будут «усаживаться» плиточки.
   В парилке керамической плиткой может быть облицован исключительно пол. Такой вариант достаточно распространен, но при этом все же придется применять переносные деревянные решетки или ходить в тапочках, потому что о плитку при высокой температуре можно обжечь ступни. Так не лучше ли устроить в парилке добротный деревянный пол?
   К плитке, подходящей для внутренней облицовки стен, относится и глазурованная, и неглазурованная (квадратная, прямоугольная либо фигурная, гладкая либо рифленая, с завалом и без завала). Ее можно «разбавить» керамическими фасонными фрагментами.
   Керамическая плитка для пола отличается от стенной не только формой и толщиной (последний показатель может достигать 1,3 см), но и стойкостью декоративного покрытия к истиранию. Ее поверхность отполирована не столь гладко. Кроме того, для устройства пола в парилке и моечном отсеке рекомендуем приобретать плитку с наибольшим рифлением. Для придания бане шика можно выложить на полу целый ковер из специального комплекта. Сейчас популярны наборы маленьких «мозаичных» плиточек площадью 4,8 см х 4,8 см, которые крепятся к настеленной на основание пола оберточной либо мешочной бумаге с помощью костного клея.
   Независимо от того, будете вы укладывать плитку на пол либо облицовывать ею стены, вам понадобятся цементно-песчаный раствор, полимерцементная и другие мастики, а также клеи, которые рекомендуются в прилагаемых к наборам инструкциям.
   Прежде чем покупать плитку, промерьте площадь поверхности под облицовку. Хорошо, конечно, если все заранее, еще на стадии проектирования, просчитано так, что резать ее не придется. В противном случае «раздвинуть» покрытие можно за счет увеличения швов на стыках, а также добавлением в композицию декоративных бордюров и фризов.
   Удостоверьтесь в том, что поверхность идеально прямоугольная. Это важно, чтобы не «полетели» стыковочные линии. Выверите длину и высоту, а также совпадение диагоналей (для замера нужны строительный уровень и угольник либо, что лучше, современная лазерная рулетка).
   Далее готовим стены или пол. Нужно выровнять их по горизонтали и вертикали. Удаляем с поверхности следы прежней отделки, если она была. До основания счищаем старый кафель, смываем либо механически удаляем старые краски. Если плитка будет укладываться на штукатурку, следует сделать предварительные насечки: они увеличат площадь сцепления.
   Чтобы плитка лучше прилегала к стене, нужно с помощью тряпки покрыть ее цементом, разведенным в холодной воде до сметанообразного состояния. Еще одна хитрость: для увеличения прочности нужно добавить в раствор некоторое количество поливинилацетатной дисперсии.
   Прежде чем приступить к накладыванию плиточек, на заданную глубину поверхности устанавливается рейка, на которую они будут опираться. По плоскости рейки их выравнивают с помощью ровного бруска. Если вы кладете плитку самостоятельно впервые, сделайте рейку пошире.
   После того как плитка наклеена, ее нужно придавить и, пристукивая, убедиться в плотном прилегании бруска. Снять рейку можно после того, как клей затвердел.
   В заключение несколько слов о финишной отделке — фуговании, то есть замазке швов. Эта операция не только выполняет декоративную функцию, но и защищает стены от грибков и плесени.
   Пазы между плитками должны быть чистыми, без остатков клея, с одинаковой глубиной. Необходимо, чтобы клей, на который вы ее сажали, застыл и высох. На стыках стен между собой и стен с полом щели заполняют силиконовыми массами для фугования.
   Фуговые растворы могут быть любых цветов. Они мелкозернисты, что дает возможность получить гладкую поверхность шва. Разбавленный водой раствор наносят на плитку по диагонали к линиям швов специальной теркой.
   После того как нанесенный раствор затвердеет, плитку нужно несколько раз промыть влажной губкой. Поверхность фуги необходимо осторожно разгладить, протирая губкой вдоль линии шва. Остатки раствора с лицевой стороны плитки удаляют с помощью сухой тряпки.
   В местах вывода сантехники пазы и щели заполняются силиконовым уплотнителем, имеющим противогрибковые свойства.

Оштукатуривание и окраска

   Как ни странно, масляная краска – тоже приемлемый материал для внутренней облицовки бани (однако только в предбаннике– раздевалке и моечном отсеке и только в случае, если у вас кирпичные стены).
   Несколько подробнее скажу об оштукатуривании кирпичных стен в раздевалке и моечном отсеке. Вначале следует расчистить швы кладки на 1,5–2 см. Затем увлажнить поверхность.
   Непосредственно процесс оштукатуривания состоит из трех этапов: обрызгивание, грунтовка, накрывание.
   Лучше всего наносить штукатурку с помощью маяков, выставленных с таким шагом, чтобы была возможность разравнивать между ними раствор с помощью правила. Помните: толщина маяков непременно равняется толщине слоя штукатурки (без накрывания).
   Если на улице стоит сухая жаркая погода, имеет смысл периодически увлажнять только что нанесенную штукатурку, иначе она высохнет быстрее, чем это предусмотрено технологическим процессом, и сразу потрескается.
   Если вдруг проявились дефекты вроде непонятной шероховатости либо потеков раствора, их можно тут же зачистить с помощью торца сухого дерева либо скребка.

Евгений Витальевич Симонов Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах