Сергей Демин
Туалеты и души на дачном участке

Введение

   Перед владельцем вновь приобретенного, но еще не застроенного дачного участка всегда встает множество самых разных вопросов. Возможно, вы собираетесь своими силами возводить скромный садовый домик из доступных материалов: кирпича, или строительного леса, или легких деревянных щитов.
   По всей вероятности, вам придется задерживаться на участке не на какое-то краткое время, а гораздо дольше.
   Вне зависимости от того, кто будет возводить дачный дом: бригада профессиональных строителей или вы сами, – на участке необходимо создать некоторый уровень комфорта. Его можно обеспечить, соорудив на участке для начала хотя бы скромный туалет и садовый душ.
   Освоение будущего места отдыха, вероятно, нужно начинать с обустройства садового туалета, посчитав его первой и важнейшей постройкой на дачном или садовом участке. Каждый хозяин осуществляет сооружение туалета, его внутреннее оборудование согласно своему уровню достатка и притязаний на комфорт.
   Если участок за городом приобретен для постоянного или долговременного пребывания, то необходимо предусмотреть возведение более капитального строения с соответствующими удобствами. Если же садовый участок приобретен ради возможности провести выходные на природе, можно обойтись более легким сооружением, выстроив его из подручных материалов и используя простейшие инструменты.
   Существуют определенные факторы, влияющие на выбор того или иного типа туалета. Выбор места под дачный туалет требует соблюдения некоторых правил.
   Кроме туалета, каждый загородный или дачный участок должен быть оборудован душем. Многие горожане проводят на даче все лето. Однако пребывание на природе не должно обернуться лишением городского комфорта, частью которого являются наличие горячей воды и возможность принять душ.
   После целого дня физической работы на любимых грядках или даже отдыха в шезлонге жарким днем просто необходимо ополоснуться. Но далеко не все садовые участки расположены у водоема, в котором можно искупаться. И потому не всякий житель шумного города сможет провести на даче более трех – четырех дней при отсутствии возможности принять душ. Даже если в уже построенном доме имеются все удобства, в жаркий летний день душ на свежем воздухе обладает своей прелестью. Возможно, для кого-то такой душ будет предпочтительнее бассейна, да и не на каждом приусадебном участке есть бассейн. Разумеется, в жаркий день садовый душ будет предпочтительнее бани, к тому же париться любят далеко не все люди, да и постройка бани требует приличной суммы свободных средств.
   Однако вряд ли кто-то захочет затрачивать немалые силы и время на постройку массивной душевой. Итак, летний душ для дачи или садовый душ с подогревом вполне можно сделать своими руками.
   Из этой книги вы узнаете, как соорудить туалетный домик и душ своими руками; найдете полезную информацию о конструкциях и требованиях к строительству, о разнообразных материалах, которые вы можете использовать, и правилах эксплуатации данных объектов.

Туалет

Виды туалетов

Туалеты для дома и улицы

   В России индивидуальные застройщики или владельцы дачных участков зачастую встречаются со сложной задачей переработки и утилизации сточных и фекальных отходов. Поскольку даже в черте города далеко не все наши населенные пункты имеют городскую канализацию.
   В дачных домиках эту проблему отчасти могут снять компактные переносные биологические туалеты. Принцип их устройства основан на расщеплении отходов жизнедеятельности биологически активной жидкостью. Она же ликвидирует запахи и уничтожает микробов. Эти туалеты (рис. 1) не нуждаются в подключении к коммуникациям; в разных конструкциях биотуалеты обычно имеют следующие габариты: 32 × 38 × 31 см или 45 × 45 × 42 см.
   Очень удобны компостные туалеты, устроенные по принципу «все в одном». Эта конструкция при необходимости легко устанавливается в нужном месте дома, дачи или отдельного хозяйственного блока. Небольшой вес конструкции позволяет размещать ее на любом этаже.
   Существуют модификации с нагревательными элементами, позволяющими эксплуатировать такой туалет даже зимой.

   Рисунок 1. Биотуалет

   Благодаря непрерывному конструктивному развитию дачных компостных туалетов пользователям предлагается ныне и смывная конструкция подобного агрегата.
   Некоторые конструкции небольших компостных туалетов устанавливаются внутри жилых помещений как обычные унитазы. При этом не возникает нежелательных последствий, например в виде ужасных запахов (рис. 2).

   Рисунок 2. Компостный (торфяной) биотуалет

   Туалет внутри жилого строения создает определенные удобства для хозяев. Однако этот проект требует соблюдения некоторых санитарно-гигиенических правил, предусмотренных строительными нормами. По этим правилам вход в туалет не должен идти из жилых комнат или кухни. Туалетную часть строения следует отделить специальными проветриваемыми тамбурами. Если планировка жилого дома не позволяет сделать это, то вход в туалет устраивают снаружи.
   Все типы дворовых туалетов в виде отдельно стоящего домика можно разделить на туалеты с выгребной ямой и с выдвижной бадьей. Существуют также сухие пудр-клозеты – «маленькие домики», где ставится обычный деревянный стульчак с крышкой, а под ним – емкость с торфом или опилками.
   На дачах, как правило, сооружают обычную выгребную яму, переливную выгребную яму из бетонных колец (так называемый народный септик), септик подземный и септик поверхностный (рис. 3).

   Рисунок 3. Туалетная кабина над выгребной ямой

   Иногда по незнанию на даче делают выгребные ямы для туалета из бетонных колец или другого материала, но без дна. Подобная конструкция может привести к заражению питьевых вод сточными. Это грозит возбуждением уголовного дела по статье 250 УК РФ.

   Туалет внутри жилья можно расположить у наружной стены дома. Небольшое окошко поможет осветить и проветрить помещение.

   Лучшим выбором для туалета на даче, бесспорно, является устройство септика, обеспечивающего оптимальную очистку стоков. При правильном монтаже и эксплуатации септик не издает неприятного запаха. Септик на даче нуждается в меньшей затрате сил на обслуживание по сравнению с выгребной ямой. Однако изготовленный промышленным способом септик для дачи или коттеджа – это чрезвычайно дорогое удовольствие. Тем не менее существует выход из положения – септик на даче можно из недорогих материалов устроить своими руками. Он будет неплохо работать и выполнять свою миссию согласно затраченным на него средствам.
   Остается решить, какой именно самодельный септик подобрать для туалета? Для дачи, которая используется только в теплый период года, без ванной комнаты, с числом членов семьи, не превышающим 4 человек, можно сделать поверхностный септик. На его устройство уйдет меньше сил, времени и денег. Такой септик подходит также и для дач на местности с очень высоким уровнем грунтовых вод.
   Однако самой испытанной конструкцией для дачного туалета является традиционный подземный септик, самостоятельное устройство которого обойдется немного дороже. Зато такой септик отлично подойдет для большого дачного дома с ванной, в котором круглый год живет большая семья. Подземный септик строится по модульному принципу, его мощность можно увеличить в любое время, когда этого потребуют нужды семьи. Для чего придется только немного покопать землю.
   Если же участок вообще не подключен к водопроводной сети, промывку туалета водой лучше не предусматривать из-за значительных затрат, так как в этом случае придется сооружать насос для колодца с трубопроводом для чистой воды и сточные трубопроводы с очистными сооружениями малой канализации. В данной ситуации остаются только две возможности организации дачного туалета: установить пудр-клозет с засыпкой торфом или соорудить уборную сухого типа с выдвижной бадьей.
   Для пудр-клозета нужна емкость для сухого материала, добавляемого в фекалии: торфа, земли или песка. Меньше средств уйдет на туалет с выдвижной бадьей. Всегда необходимо помнить, что удаленные из такой уборной фекалии нельзя использовать на удобрение, их нужно предварительно компостировать.
   Конструкция дворового туалета в основном определяется имеющимися в хозяйстве строительными материалами. Самыми простыми в изготовлении являются деревянные постройки. Однако в настоящее время дерево – это далеко не единственный материал. Туалет во дворе можно построить из кирпича или легких щитов. Главное – его конструкция должна быть простой, не слишком затратной. Для проветривания в двери дворового туалета обычно делается небольшое окошко. Однако традиционное окошко в виде сердечка не обеспечивает должной вентиляции. Отвести газы из выгребной ямы можно с помощью трубы, выводимой на крышу туалета. Труба обеспечивает неплохую вентиляцию, подобную тяге в дымоходе (рис. 4).
   Использование туалета во дворе доставляет некоторые неудобства, особенно в ненастную погоду. Но это компенсируется отсутствием неприятных запахов, легко проникающих в жилые комнаты из домашнего туалета без смыва.

   Рисунок 4. Классический дворовый туалет

   Часто, обустраивая такой туалет внутри здания, дачники размещают выгреб под наружной стеной. Отходы жизнедеятельности стекают по наклонной стенке, расположенной под стульчаком, в выгреб. Обычно его устраивают в расчете на большое количество фекальных масс, чтобы не производить чересчур частое опорожнение выгреба. Содержимое выгребов в отличие от содержимого септиков – это густая вязкая масса. Она не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб приходится вручную. Эту процедуру трудно назвать приятной как для владельца приусадебного участка, так и для его соседей. К сожалению, подобные выгребы пока еще широко распространены из-за простоты их конструкции. Об их целесообразности свидетельствует многовековая традиция применения таких сооружений.
   Выгребы положено делать водонепроницаемыми. Существенный недостаток выгребов – выделение газов. Разложение фекалий в яме идет в виде процесса кислого брожения, в ходе которого образуются органические кислоты и выделяются зловонные газы, по преимуществу сероводород. Полная герметизация выгреба практически невозможна. Газы нужно удалять из выгреба, иначе через неизбежные прорехи они проникнут в жилые помещения.
   Иногда запахи не удается полностью устранить даже с помощью вентиляции в виде трубы. Выгребы неприемлемы в том случае, если имеется намерение использовать фекалии. Значит, необходимо искать другое решение. Поэтому при возведении новых строений нет смысла устраивать подобные туалеты (рис. 5).

Рисунок 5. Нерациональное устройство выгреба под стеной дома

Так как при отсутствии водопроводной сети устройство туалета со смывом внутри жилого дома не представляется возможным, иногда дачникам случается устраивать туалет без выгреба. Его заменяет выдвижная бадья, помещаемая под стульчаком. Однако такой туалет сочетает в себе все недостатки выгреба, к тому же бадью нужно довольно часто опорожнять. Потому устройство подобных туалетов – не самое удачное и целесообразное решение (рис. 6). Как бы тщательно ни был устроен выгреб, нечистоты могут попасть в грунт и загрязнить верхний водоносный горизонт, из которого питьевая вода поступает в шахтные колодцы.

Рисунок 6. Туалет, в котором предусмотрено место под выдвижную емкость для фекалий

Когда дачникам приходится опорожнять выгребную яму, в голову всякий раз приходит светлая мысль о возможности разложения и разжижения фекалий с помощью химикатов. Тогда содержимое выгребов сделается текучим и одновременно стерильным – его можно будет запросто выкачать. На протяжении многих десятков лет рекламируются различные средства для этих целей. Но они малоэффективны и не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому употреблять их не рекомендуется.

Выбираем биотуалет

   Многочисленные неудобства с туалетами без смыва внутри жилого помещения наводят на мысль об использовании биологического туалета. Производители выпускают биотуалеты с различными системами переработки биологических отходов, потому что невозможно создать универсальную конструкцию на все случаи жизни.
   Несомненно, что универсальный тип подобного туалета существует уже очень давно. Это заурядная накопительная емкость, или ведро. Но практически вся его универсальность заключается в частых чистках, а главное – в нем не перерабатывается содержимое и не уничтожаются запахи. Решить в какой-то степени эту проблему можно с помощью торфяного поглотителя запаха. Но тут появляется другая проблема – умножение скорости накопления отходов. Туалеты типа ведро желательно опорожнять каждый день или даже чаще.
   Подбирать модель биотуалета следует с учетом условий его применения, числа людей – пользователей системы, температурного режима эксплуатации и возможности подключения к электрической сети. Не менее важна и цена биотуалета. Не всегда самая дорогая модель станет самой оптимальной. Выбирая тот или иной тип биотуалета, обратитесь за рекомендациями к специалистам. Они всегда помогут выбрать необходимый биотуалет.
   Все биотуалеты по способу исполнения делятся на разъемные и кассетные. Разъемные биотуалеты обычно состоят из двух отдельных частей, связанных между собой. При необходимости их можно разъединить и опорожнить накопительную емкость.

Химический биотуалет

   Верхняя часть химического биотуалета оснащена помпой, сиденьем и крышкой. В эту часть заливается обыкновенная вода для смыва отходов, в которую можно добавлять ароматизирующие жидкости.
   Нижняя часть – это принимающий герметичный резервуар. В нем специальные жидкости разлагают и дезодорируют отходы. Накопители некоторых конструкций химических биотуалетов снабжены индикаторами заполнения.
   Туалеты-химики имеют определенные достоинства: маленькие размеры и вес, возможность переноса конструкции, полная автономность работы. В них экономично расходуется дезинфицирующая жидкость – всего 5 мл на 1 л объема нижнего бака. Основной недостаток – это постоянные затраты на расходные материалы: растворитель отходов и дезодорирующую жидкость.

   Жизнедеятельность человека, выбросы сточных вод оказывают значительную нагрузку на поверхностные водные объекты, поскольку содержат большой объем синтетических поверхностно-активных веществ.

Торфяной биотуалет

   Компостирующий, или торфяной, биологический туалет также состоит из двух резервуаров. В нижний резервуар закладывается некоторое количество торфа. Здесь совершается аэробный процесс разложения отходов и готовится удобрение для дачного участка. Этот процесс нуждается в постоянном притоке воздуха. Заполненный нижний резервуар можно легко отсоединить. Специальные ручки помогут без затруднений перенести эту половину туалета к месту выброса отходов. Особый клапан позволяет аккуратно опорожнить содержимое резервуара.
   Специальная торфяная смесь содержит особые микроорганизмы, перерабатывающие отходы; разрыхлители, увеличивающие доступ воздуха, и поглотители запаха. В ходе эксплуатации эта смесь дозированно подается через приемное отверстие в накопительный бак и позволяет действенно ликвидировать запахи и перерабатывать отходы в экологически чистый компост.
   Торфяные туалеты обычно оборудованы системой естественной вентиляции. С ее помощью газообразные продукты аэробного разложения без запаха выводятся в атмосферу, а жидкая часть массы отходов направляется в систему орошения через специальный сливной штуцер либо испаряется. Такие компостирующие туалеты можно чистить один раз в полтора – два месяца.
   Плюс торфяного биотуалета – химически активная жидкость не утилизируется, как в туалетах-химиках. Добавочная аэрация значительно снижает объем компоста и ускоряет процесс его «созревания». Период между чистками составляет один месяц, значит, опорожнять систему нужно всего три раза за летний сезон. В комплект поставки таких туалетов обычно входят приемный бак; крышка, поворачивающаяся на 180°, и вентиляционный 4-метровый воздуховод (рис. 7).

Рисунок 7. Компостный блочный биотуалет

Кассетные биотуалеты – это цельные, монолитные установки. В их нижней части расположены специальные емкости – кассеты. В них отдельно собираются твердые и жидкие отходы. Кассеты легко извлекаются по мере наполнения и опорожняются.

Пудр-клозет

   Для развитого садово-огородного хозяйства на загородной усадьбе неприемлемы выгребные ямы, так как здесь предполагается использование фекалий. Поэтому лучшим для дачи может стать туалет типа пудр-клозет, или просто сухой туалет. Его главная конструктивная особенность – отсутствие выгребной ямы. Он гигиеничен и устроен элементарно просто. Принцип его действия состоит в том, что нечистоты вместо выгребной ямы скапливаются в металлическом ящике или ведре. Емкость ставится под стульчаком.

   Несмотря на все инженерные достижения человечества, основа канализации очень проста – это естественный уклон или принцип земного тяготения.

   После каждого пользования таким туалетом новые поступления отходов сверху посыпаются (припудриваются) сухим торфом или торфяной крошкой, опилками, золой, сухой растительной (садовой) землей или сухим мусором. Такое припудривание уничтожает неприятный запах. По мере заполнения емкости все ее содержимое укладывается в специальные компостные ямы глубиной около 0,5–1 м или просто в компостную кучу. Эту процедуру желательно выполнять ежедневно, пока емкость еще можно поднять.
   Если засыпать нечистоты после каждого пользования и ежедневно очищать емкость, то пудр-клозет будет вполне гигиеничным типом туалета, не издающим запахов и не привлекающим мух. Его можно оборудовать в любом месте и спрятать за другими постройками.
   Отдельно стоящему сухому туалету можно придать форму шалаша, тогда очень удобно размещать на расширенном основании ящики для хранения торфа, опилок, золы. Сухой туалет (рис. 8) при наличии соответствующей вентиляции можно устроить даже в отдельном помещении внутри дома.
   Важное отличие сухого туалета заключается не только в систематическом припудривании отходов, но и в том, что содержимое накопительной емкости перемещается в компостную кучу. Здесь все отходы экологически безопасно перерабатываются в компост. Наличие компостной ямы на садовом или дачном участке весьма ценно, потому что практически все изделия, которые производители громко называют биологическими туалетами, нуждаются в доступе либо к канализации, либо к компостной яме.

   Рисунок 8. Сухой туалет: а) общий вид; б) вид изнутри

   Опытные дачники всегда организуют в хозяйственной зоне компостную кучу, но это не просто груда отходов и всяких бесполезных вещей. При его устройстве обязательно нужно придерживаться определенных правил.
   Под кучу нужно вырыть яму глубиной не более 50–100 см, она может быть произвольных размеров по длине и ширине.
   Края сооружения ограничивают бортиками из досок или кирпича высотой в 20–30 см. Дно ямы выкладывают слоем рыхлого торфа толщиной 10–15 см. В яму отправляют кухонные отходы, остатки пищи и фруктов, растительный мусор, ботву, листья, шелуху от семечек, сорняки и прочие хозяйственные отбросы.

   Поверхностно-активные вещества моющих средств повышают эпидемиологическую опасность, способствуя химическому загрязнению воды веществами высокой биологической активности.

   Когда слой отбросов достигнет 20–30 см, его пересыпают торфом, песком или сухой садовой землей, а затем обильно поливают фекальной жижей. Включение фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии безукоризненного контроля над процессом компостирования. Ни в коем случае нельзя допускать к куче мух, жадных до нечистот. Для этого кучу необходимо прикрывать пленкой, в которую прочно закрепляют на бортиках ямы, чтобы ее не срывал ветер.
   Благодаря соблюдению этих несложных условий компостная куча превращается в один из лучших приемников для утилизации и обеззараживания биологических отходов.
   В правильно устроенной компостной яме органические вещества разлагаются полностью. Процесс естественного разложения органики поднимает температуру внутри компостной кучи до 70 °C и более.

   Большинство поверхностно-активных веществ в составе моющих средств, а также продукты их распада даже в малых концентрациях токсичны для различных групп микроорганизмов, водорослей и беспозвоночных. При хроническом воздействии эти вещества могут скапливаться в организме и активизировать необратимые аномальные видоизменения.

   В процессе перепревания содержимое компостной кучи пронизывается большим числом грибковых нитей, вырабатывающих антибиотики. Высокие температуры, достигаемые при разогреве и созревании компостной массы, совместно с антибиотиками убивают яйца гельминтов, возбудителей инфекционных заболеваний и болезнетворных микробов, находящихся в куче. Компост становится полностью безопасным в санитарном отношении.
   Для лучшего проветривания компостной кучи иногда в ее середине опытные дачники устраивают вентиляционный короб из досок. Временами компост следует взрыхлять лопатой, перемещая верхние слои внутрь кучи. Это помогает всему ее содержимому хорошо и равномерно прогреться. При этом в кучу добавляют суперфосфат, фосфоритную муку. При кислой почве вводят известь или древесную золу. В очень сухом климате с кучи иногда снимают пленку, чтобы ее смочила дождевая вода.
   При достаточном доступе воздуха внутрь кучи в ней не возникает процессов гниения. Бактерии, грибки и прочие организмы отлично разлагают отбросы. Доступ воздуха внутрь кучи можно легко обеспечить через специальные отверстия. Они получаются, если в середину кучи воткнуть деревянные колья. Подобная вентиляция и проветривание при перекапывании кучи помогают ее содержимому должным образом перепреть. Через год или полтора содержимое компостной кучи превращается в очень ценное удобрение.
   На кучу нельзя выливать мыльную воду, чтобы не нарушить процесс созревания компоста. Определить его готовность можно по ровности цвета и однородности консистенции, когда невозможно распознать отдельные составные части компоста. При удобрении салата и других употребляемых в пищу в сыром виде овощей, а также клубники недопустимо применение компоста, не созревшего полностью.
   В помощь дачникам отечественные производители выпускают специальное устройство – компостер БИК. Этот агрегат успешно перерабатывает различные биологические отходы: траву и растительный мусор, пищевые отходы, компост из биотуалетов и прочую органику. На выходе из устройства получается полностью созревший компост. Стандартная комплектация предлагает изделие из трех частей, обеспечивающих свободный доступ к готовому компосту. Отходы закладывают через верхний люк, компостер вмещает до 1100 л. Можно установить дополнительные средние кольца, тогда объем устройства увеличивается на 280 л с установкой каждого дополнительного кольца. Компостер имеет надежную дренажную систему и защиту от попадания нежелательной влаги (рис. 9).

Рисунок 9. Промышленный компостер

Выбираем подходящий вариант

Определение условий и выбор

   При выборе того или иного типа туалета для дачного дома следует учитывать конкретные условия. Прежде всего это качество дома и его местоположение, имеется ли возможность подведения воды и канализации, как часто предполагается посещать дом.
   В ситуации с биотуалетом имеет смысл остановиться на «домашнем» варианте исходя из некоторых принципиальных факторов. Очень важен объем бака для отходов. По числу членов семьи можно примерно рассчитать частоту опорожнения резервуара. Так, резервуар объемом в 12–14 л предназначен на 25–30-кратное использование туалета. Семье из трех человек этого объема должно хватить на 1–2 дня, т. е. на выходные дни. Резервуар объемом 20–21 л рассчитан примерно на 50-кратное использование. Его хватит на время, в два раза большее, и на большее число пользователей.
   Важный фактор – вес бака с отходами. Например, 12–14-литровый резервуар с отходами весит около 14–15 кг, а большая емкость на 21 л – ориентировочно 23 кг. Выбирать тип агрегата следует с учетом дальности до места сброса отходов и физических возможностей того, кто будет заниматься их перемещением.
   На выбор биотуалета влияет и его высота. Высоким людям не очень удобно пользоваться низкой конструкцией, а детям будет сложно пользоваться высоким туалетом (рис. 10).

   Рисунок 10. Биотуалеты разной высоты

   Современные модели биотуалетов для жилого помещения являются биологическими туалетными машинами – особым бытовым оборудованием для автоматических глубокой переработки и утилизации биологических отходов. Они выполняются из прочной химически стойкой и пожаробезопасной полимерной композиции. Такие агрегаты выдерживают вертикальную нагрузку на крышку до 200 кг. Бак системы выдержит замерзание жидкости или сильный удар. Конструкция таких систем поддерживает равномерное распределение перерабатываемых биологических отходов по накопительной емкости.
   Некоторые компактные конструкции биотуалетов снабжены перемешивающим ротором. В других нужная равномерность поддерживается особой формой накопительного бака. Во всех прочих компактных системах в целях равномерного распределения компоста бак биотуалета разворачивается на 180° по отношению к приемному отверстию крышки (рис. 11).

Рисунок 11. Биотуалеты с поворотным устройством.

Если на даче имеется доступ к электросети, то можно выбрать самое технологически совершенное устройство. Процесс аэробного разложения в нем ускоряется электродвигателем и ротором для перемешивания отходов. Конструкция обеспечена системой вентиляции и поддерживает определенную температуру. Специальные автоматические створки наглухо закрывают приемное отверстие. Из таких агрегатов жидкая часть отходов удаляется методом испарения через систему вентиляции (рис. 12).

   Рисунок 12. Биотуалет с глухими створками в приемном отверстии

   Дачникам, которые всерьез занимаются обработкой своего приусадебного участка ради получения фруктов, ягод и овощей, вряд ли имеет смысл покупать дорогой биологический туалет с химической обработкой отходов. Производители убеждают нас, что химический биотуалет – удобство и комфорт без запаха. Приставка в самом названии агрегата предполагает, что в нем совершается биологическая очистка в виде воздействия на нечистоты живых бактерий. Но на самом деле в них используются химические реагенты-утилизаторы, т. е. дезинфицирующие жидкости. Они наносят минимальный вред природе, но обработанные ими нечистоты не станут ценным удобрением.
   Отечественные производители создали очень удобный серийный агрегат специально для дачников, живущих за городом круглый год. Это биологический реактор «Биотуалет дачный». Он является гибридом биотуалета и компостера, не требующим переноса продуктов аэробного разложения из приемного устройства туалета в компостер. Он совмещает в себе два устройства: биологический туалет и полноценный компостер. Приемное устройство этого биологического реактора составляет 250 л. Он может работать круглый год, а полностью готовый компост удаляется из него всего раз в год (рис. 13).

   Рисунок 13. Всесезонный биологический реактор плюс биотуалет

   Если небольшая семья из трех человек предполагает жить в загородном доме круглый год, то целесообразно остановить свой выбор на автономном модульном компостном туалете, устроенном по принципу «все в одном».
   Основная емкость устройства сделана из прочного пластика. Этот тип туалета не нуждается в воде и выводящих выпускных канализационных трубах, но ему нужен доступ к электросети. От сети работает встроенный вентилятор, гарантирующий отсутствие неприятных запахов. Его модификация с нагревательными элементами позволит эксплуатировать компостный туалет и в зимнее время. Заполненная емкость опорожняется достаточно просто всего раз в год. За это время в ней полностью совершаются все биологические изменения отходов. Из туалета извлекается полноценный компост, готовый к встрече с грядками.
   Если загородный дом посещается в режиме выходного дня, то типовая комплектация позволяет обслужить и восемь человек. Размеры модульного компостного туалета – 64 × 84 × 64 см.
   Существует более удобная для использования система, у которой санитарная зона – унитаз и его компостный накопитель – на разных уровнях. Дачники получают обычный унитаз, рабочая емкость которого выводится за пределы дома.
   Однако для этого дача или жилой дом должны иметь высокий фундамент или подвал. К тому же для установки компостного приемника необходимо пространство не менее 90 см.
   Тогда в нижнем помещении можно свободно смонтировать компостный объем. Такая система позволяет увеличить объем производимого компоста и повысить пропускную способность самого туалета.
   При использовании его в режиме дачного проживания система может обслужить коллектив до 10 человек (рис. 14).

Рисунок 14. Установка компостного блочного туалета в жилом доме

Для дач или жилых домов без подвалов можно рекомендовать «чудо» североамериканской инженерии – вакуумный туалет, действующий на основе простого компостного туалета. Его вакуумная установка нарушает законы всемирного тяготения. Производители этого туалета убеждены, что его можно установить где угодно (рис. 15).

Рисунок 15. Вакуумный туалет

Подключенный к водопроводной сети, но не имеющий канализации загородный дом можно оборудовать смывной конструкцией туалета. Совмещая в себе все достижения городской цивилизации, он является элементарным компостным туалетом. Для его активизации хватит всего поллитра воды. В основе конструкции – все тот же компостный блок из простейшей модульной системы. Затраты малых объемов воды делают унитаз и компостный блок независимыми друг от друга, что позволяет организовать в доме несколько туалетных комнат, связанных лишь с одним компостным блоком. В зимний период приемный компостный блок должен быть размещен в защищенном от морозов месте и оборудован внутренней системой подогрева. Однако практичность этого вызывает сомнения, так как при эксплуатации унитаз придется часто мыть с применением большого количества воды. Производители системы не упоминают об этой тонкости (рис. 16).

   Рисунок 16. Смывной компостный туалет

   Одной из лучших конструкций среди небольших компостных туалетов считается компостный туалет Гумуса. Система предполагает обычную установку туалета внутри жилого помещения. Но ей требуется подключение к электросети для нагрева компостного отсека. Подогрев способствует пастеризации компоста и испарению избытка жидкости.

   Попадая в природные воды, поверхностно-активные вещества притягиваются частицами минерального и органического происхождения, входящими в состав воды. Затем они оседают на дне водоемов, создавая очаги вторичного загрязнения.

   Недостаток конструкции – ее малые размеры и необходимость постоянно следить за процессом в приемном устройстве, которое опорожняется примерно раз в месяц. У современных моделей имеется датчик уровня жидкости в рабочей зоне, позволяющий дистанционно проверять состояние туалета. Малый объем системы на выходе дает небольшой объем компоста. Конструкция целесообразна для применения на даче, посещаемой только по выходным.
   Некоторые образцы этой модификации снабжены добавочной емкостью для отходов, размещаемой внизу. Но тогда имеет смысл просто приобрести более мощную конструкцию (рис. 17).

Рисунок 17. Схема действия компостного туалета Гумуса

Для регионов с большим количеством солнечных дней, можно предложить компостный туалет с солнечной активацией. Эту конструкцию разработал Павел Галлимор. В южных штатах США она имеет сертификат санитарного допуска. От простого компостного туалета система отличается большей вентилирующей способностью, ускоряющей ход переработки отходов. Пластиковая перфорированная труба, идущая через рабочую емкость системы, дает добавочный приток воздуха. Солнечная нагревательная панель делает систему энергонезависимой, как парник, где используется солнце, которое нагревает воздух. В условиях средней широты солнечный нагрев можно заменить обычным принудительным (рис. 18).

Рисунок 18. Схема действия компостного туалета с солнечной активацией

Простые средства, или сухие туалеты

   Людям, на короткое время приезжающим на дачу поработать в саду, полюбоваться его красотой и отдохнуть на свежем воздухе, сложные бытовые устройства вряд ли нужны. Даже если они живут в своем дачном домике все лето, они вполне могут обойтись отдельно стоящим домиком сухого дворового туалета. Ведь такие «блага» цивилизации имеются даже в благополучной Финляндии, в местах отдыха людей на природе, где обычно нет ни жилых домов, ни людей.
   Для его оборудования сначала надо приобрести в хозяйственном магазине бак из оцинкованного железа с двумя ручками и крышкой. Предпочтительнее взять 30-литровый бак. Изнутри он моется раствором обычного стирального порошка, тщательно ополаскивается чистой водой и обезжиривается бензином. Подготовленные внутренние стенки бака покрывают двумя слоями черного битумного лака. После первого покрытия баку обязательно дают полностью высохнуть. Затем приступают к нанесению второго слоя. Этим же лаком покрывают и крышку бака – она пригодится при его опорожнении.

   При покупке нужно внимательно изучать состав средства – оно должно состоять только из биологически разлагаемых органических компонентов, дезодорирующих ингредиентов на базе минеральных удобрений с поверхностно-активными веществами.

   Пока выполняется работа по подготовке бака, строители собирают конструкцию самого туалета. Готовый бак помещают под деревянный ящик стульчака. Там он прослужит не менее шести – семи лет. Важно, чтобы высота бака была максимально приближенной к высоте ящика стульчака. Между ними должен оставаться только минимальный зазор, позволяющий выдвинуть бак для его очистки.
   Теперь остается только запастись опилками. На летний сезон для семьи из 2–3 человек потребуются примерно три мешка. Опилки в пластиковом ведре и ковшик ставят в туалетную кабину. Вместо опилок можно использовать и торфяную крошку – это лучший вариант. Под использованную бумагу потребуется металлическое ведро с крышкой, в нем же можно сжигать бумагу на открытом воздухе.
   Теперь подбирают жидкость для туалета, которая разлагает и химически связывает все пахучие компоненты. Обычно такие средства выпускаются с рекомендациями использования в биотуалетах, в садовых и дачных дворовых туалетах с выдвижной бадьей или в выгребных ямах. Они предназначаются для уничтожения запаха, разжижения фекальных масс с последующим применением их в различных компостах.
   Средство может иметь в своем составе краситель и отдушку для приятного запаха, но его состав ни в коем случае не должен быть токсичен.
   Подобные препараты могут быть как импортного, так и отечественного производства. Обычно отечественные средства стоят намного дешевле, но по качеству почти не уступают импортным аналогам. Средство нужно развести водой в соответствии с инструкцией, залить раствор в пульверизатор и поставить на туалетную полочку. После пользования туалетом остается лишь побрызгать этой жидкостью в бак под стульчаком и насыпать немного опилок. Все эти незамысловатые мероприятия помогут обеспечить комфортное пользование садовым туалетом, не раздражающим неприятным запахом даже в жаркую погоду.
   Весь процесс уборки такого туалета не займет много времени и сил.

Актуальность выгреба

   Конечно, если на даче предполагается проживание количества людей гостей в течение долгого времени, можно остановить свой выбор на туалете выгребного типа. Эти дачные туалеты, как правило, устраивают подальше от дома. При сооружении туалета не забудьте, что днище ямы должно находиться выше (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Если же грунтовые воды на садовом участке залегают вблизи от поверхности, то выгребную яму делать нельзя. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей. Но и такой туалет нежелательно возводить на месте, где достаточно мокрая земля.
   Многие владельцы садовых участков убеждены, что главным недостатком любых выгребных ям является невозможность использования фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Несколько стабилизировать фекалии в выгребной яме можно, добавляя в них известь. Она, особенно хлорная, предупреждает закисание содержимого ямы и формирование смрадных газов. Для выгреба емкостью 500 л следует приготовить раствор из расчета по 10 кг извести на 50 л воды.

   Фекалии в целях дезинфекции можно обрабатывать специальными химическими веществами, но использование их для садовых участков обходится слишком дорого.

   Добиться полной дезинфекции содержимого выгреба не удастся. Все применяемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, поэтому он оказывает только частичное воздействие на микробов.
   Прежде чем выбрать для своего участка устройство туалета с выгребной ямой, уточните вопрос о вероятности подключения к коммунальной сети водоснабжения участка. Подвод воды даст возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. Тогда в доме монтируется обычный туалет со смывом, а туалет с выгребом становится ненужным.
   Подключение к напорной водопроводной сети обычного туалета со смывом воды в сточную яму допускается в исключительных случаях. Например, когда отсутствует возможность обработки сточных вод в соответствующих очистных сооружениях, из которых сточные воды отводятся в систему подземного орошения, в почву или водоемы. Владелец участка, подключая такой туалет к водопроводной сети, должен дать письменную гарантию, что он будет вывозить содержимое выгребной ямы в строго установленном порядке. Однако и в этом случае никак нельзя отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.
   Все способы устройства дачного туалета и обезвреживания нечистот, о которых рассказывалось ранее, вполне отвечают гигиеническим условиям. Однако все они не очень приятны для дачников, проживающих на своей усадьбе круглый год. Самое безупречное санитарно-бытовое оборудование дачи можно организовать только при вводе в дом водопровода и канализации. Тем более что водопроводом охвачены большинство районов индивидуальной застройки и многие дачные участки. Канализация же, как правило, пока еще отсутствует не только во многих пригородных районах, где расположены дачные участки, но и в некоторых кварталах больших городов с миллионным населением.
   Поэтому имеет смысл заинтересоваться существующими способами устройства местной канализации с очисткой сточных вод. При сооружении ее поблизости от дома располагается простой отстойник типа септика (одноярусного отстойника). В нем будет происходить выделение нерастворенных веществ из сточной жидкости, которые впоследствии будут успешно перегнивать.

Устройство септика

   Септик – это своеобразный отстойник из вкопанных в землю емкостей, в который из дачного дома или коттеджа стекают все канализационные отходы и сточные воды.
   Сооружение может быть небольшим, например для нужд одной семьи, или большой системой, призванной обслужить многоквартирный дом или целый дачный поселок. В септике отходы перерабатываются особыми бактериями, специально занесенными в систему.
   Бактерии для септика продаются в специализированных компаниях. Если «пищи» им хватает, они охотно развиваются и размножаются самостоятельно.
   Главное условие жизни бактерий – это достаточное количество воды. Пересыхание септика вызывает процесс гниения, и бактерии погибают. Обработанная микроорганизмами часть отходов выпадает на дно отстойника порошкообразным веществом. Затем очищенные сточные воды оказываются в системе дренажа, где постепенно впитываются в почву.

   Дренажную систему можно устроить как вблизи от септика, так и в отдалении от него. Система дренажа действует самостоятельно и, как правило, не требует обслуживания.

   В сервисе нуждается сам септик, из которого нужно один-два раза в год удалять твердые отходы. Обычно эту операцию производят специалисты.
   Септики выполняются из различных материалов: металла, бетона и др. При выборе их оборудования имеет смысл подобрать надежную компанию. Тогда вы будете уверены, что она продаст вам высококачественный септик. И вам не придется впоследствии в выкапывать всю систему и заменять ее.
   Выбирая септик, особое внимание обратите на объем его емкости. Специалист сможет точно рассчитать требуемый объем.
   Как правило, для семьи из 6 человек нужна емкость для отходов на 3000 л. При необходимости можно приобрести септик с большей емкостью или установить их несколько штук.

Строительные работы

Выбор места для туалета

   Прежде чем начинать строительство дачного дворового туалета, следует тщательно определиться с выбором места для него на участке. При этом желательно получить консультацию в местной санитарной инспекции. Строго определенных правил по поводу расположения туалета на даче не существует, ведь условия у всех разные. Поэтому выбирать то или иное решение приходится в зависимости от конкретных обстоятельств.
   Однако все же существуют общие обязательные требования. В частности, выгребной туалет на участке должен быть удален не менее чем на 12 м от жилых построек.
   Даже туалет сухого типа не следует приближать к жилому строению ближе, чем на 5 м. Лучше построить туалет со стороны глухой стены здания, если таковая имеется.
   Нельзя устраивать туалет с выгребом вблизи террасы или веранды, иначе в жаркое время года неприятный запах может очень сильно обеспокоить.
   Ваш туалет не станет тревожить соседей и не создаст повода для ссор, если будет удален от границы с соседним участком на расстояние не менее 1–1,5 м. Туалет должен находиться подальше от колодца либо места, где планируется его устройство. Ориентировочное расстояние – около 20–25 м. На участках прямоугольной формы туалет и колодец целесообразно располагать на одной из диагоналей.
   Выбор места под колодец и туалет – это взаимосвязанная проблема, требующая соблюдения целого ряда условий.
   Устройство колодца и туалета с выгребной ямой не составит никакой проблемы на участке с ровной поверхностью и глубоким залеганием грунтовых вод; сложнее обстоит дело, если участок имеет уклон. Теоретически колодец положено располагать выше по склону, чем туалет. Это делается для предупреждения угрозы просачивания в колодец сточных вод из выгребной ямы. Однако при определенных обстоятельствах колодец на возвышенной части будет давать слишком мало воды. В то же время расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод.
   Таким образом, при сложном рельефе участка выбирать места для устройства колодца и выгребной ямы следует с особой тщательностью. Важно не забывать, что расстояние между выгребной ямой, ее фильтрующим днищем и колодцем должно составлять не менее 25–30 м.
   При обустройстве дворового туалета владелец садового участка должен иметь возможность местной переработки и обеззараживания отходов. Поэтому в число сооружений туалета следует включить компостную яму или специальное устройство для компостирования.

Самодельные биологические туалеты, строительство сухих и торфяных туалетов

   У дачников в летний горячий сезон зачастую нет ни времени, ни желания заниматься сложными строительными работами, но при этом хочется иметь приличный туалет. Как правило, вкладывать серьезные деньги в солидный и дорогой агрегат в виде навороченного компостного туалета тоже готовы далеко не все. Приложив очень малые усилия, можно очень быстро организовать туалет для дачи, не затевая большой стройки и не затрачивая немалых средств.
   В удобном помещении можно поставить обычный унитаз и отвести от него стандартную фановую трубу за стену дома. Труба подключается к рабочей зоне – модулю биотуалета или к герметичному пластиковому баку с торфом.
   Преимущества этого варианта – в возможности смонтировать систему за один день в любой точке дома. Что сильно не затронет имеющиеся строительные конструкции.
   Утилизация отходов не повредит почвы, не возникнет проблемы с поиском места под туалет. Такой туалет будет иметь самостоятельную вентиляцию через отводную трубу.
   В числе недостатков данного устройства следует назвать очень малую производительность, невозможность удалять бытовые сточные воды, довольно высокую стоимость обслуживания.
   В холодный период эксплуатация этого гибридного агрегата сопряжена со значительными рисками (рис. 19).

   Рисунок 19. Два в одном – обычный унитаз, соединенный с приемным резервуаром биотуалета

   Воспользовавшись на короткое время столь необычной конструкцией, можно приступить к строительству стационарного дачного туалета. Непосредственную работу по устройству туалета типа пудр-клозет необходимо начинать с покупки строительных щитов. Если участок вообще не застроен, можно одновременно заказать нужную модель щитового домика и садовый туалет. Сборку на месте выполнят опытные мастера. Правда, это несколько дороже, но зато надежнее. Кроме того, наблюдая за работой мастеров, можно набраться нужного опыта и в дальнейшем самостоятельно возвести нужное строение.
   В первую очередь следует подготовить поверхность участка. Если туалет ставится на временном месте, то землю под ним можно просто посыпать небольшим количеством гравия. Постоянное же место под туалет готовится совсем по-другому. Периметр нужной площадки размечается колышками. Вся земля внутри периметра выбирается до слоя глины, землю можно использовать затем для устройства грядок. Место установки туалета хорошо бы покрыть еще одним толстым слоем глины – ведь она почти не пропускает воду. Затем ее разравнивают и тщательно утрамбовывают тяжелой трамбовкой из бревна или катком. Утрамбованную глину можно еще присыпать толстым слоем гравия – это существенно улучшит дренаж площадки.
   По углам ее на гравийную подсыпку укладывают четыре керамзитобетонных блока. На эти блоки уже можно сооружать нижнюю раму для крепления щита туалетного пола. После чего закрепленный на раме пол укладывают на указанные четыре керамзитовые опоры. Теперь из готовых щитов можно собирать стены. Сначала их соединяют гвоздями попарно. На передней стенке крепится дверь.
   Пол туалета следует сразу покрыть линолеумом, а затем установить деревянный ящик для устройства сидения с круглым отверстием, на которое крепится стульчак с крышкой.
   Не забудьте устроить на стене небольшую полочку для рулона туалетной бумаги, освежающей жидкости и прочих мелочей.
   Деревянные щиты для стен туалетной кабины, как правило, сколочены из досок, набитых на бруски сечением 40 × 40 мм. С лицевой стороны стыки досок имеет смысл закрыть тонкими деревянными планками, чтобы не дуло в щели в прохладное время года.
   Для вентиляции на задней стенке туалета вырезают два маленьких окошка. Одно делается внизу, в зоне расположения выдвижного бака для нечистот. Второе окошко – вверху, для вентиляции и освещения в дневное время. На оба окна желательно прикрепить противомоскитную сетку.
   Сухой туалет можно построить в виде шалаша. Такой домик-шалаш из щитовых конструкций не нуждается в сооружении несущего каркаса. Крыша-стенка просто делается из имеющихся в хозяйстве досок внахлест. Сверху она крепится металлическим и деревянным коньком. Над дверью изготавливается фрамуга треугольной формы для проветривания.
   Умельцы из Северной Америки подарили превосходную и очень простую идею устройства самодельного дачного «биологического» туалета.
   В емкость пудр-клозета необходимо вставить большой мешок для мусора и прикрепить его к стульчаку сантехническим скотчем. Вместо опилок или торфа содержимое мешка после пользования припорашивается наполнителем для кошачьего туалета. По мере необходимости мешок опорожняется в компостную яму (рис. 20).

   Рисунок 20. Самодельный биологический туалет

   Для желающих пожить на даче в зимнее время, но не имеющих ни сил, ни возможности рыть выгребную яму или сооружать септик, вполне подойдет чистый, не пахнущий торфяной туалет. Самодельный торфяной туалет достаточно экологичен. К тому же он очень прост в обслуживании. Его можно организовать в подсобном помещении внутри домика, употребив следующие составные части: стульчак с ведром-туалетом, емкость для торфа, собственно торф и компостную яму.
   Торф – это незаменимая вещь для подобного туалета: в нем содержатся бактерии, очень быстро разлагающие естественные биологические отходы человека. В течение нескольких недель они обращают нечистоты в удобрение. Принцип действия туалета составляют несколько несложных операций. Торф кладется на дно приемной емкости. После каждого пользования естественные отходы прикрывают слоем торфа. Как только приемная емкость заполнится, все отправляется в компостную яму.
   При использовании торфа не возникает неприятного запаха, а смесь лучше компостируется. Замена торфа опилками не дает быстрого компостирования отходов. Опилки, смешанные с торфом в соотношении 1: 1, лучше использовать при устройстве туалета с большой приемной емкостью – примерно на 50–100 л. В таком случае опилки улучшат аэрацию субстрата.
   Для дачного туалета желательно брать только сухой торф или торфяную крошку. Торф помещают в ведро или ящик рядом со стульчаком и каждый раз засыпают в приемную емкость по завершении процесса (рис. 21).

   Рисунок 21. Общий вид самодельного торфяного дачного туалета

   Приемную емкость можно увеличить до 100 л, поставив бак из половины бочки. Правда, в этом случае могут возникнуть сложности с ее извлечением. Поверх ящика с торфяной емкостью ставится любой стульчак.
   Туалетом наверняка будет пользоваться и мужская половина семьи, поэтому в передней части под стульчаком имеет смысл укрепить резиновый или клеенчатый фартук, заправляемый в ведро. Все остальные мелочи можно добавить в туалетную кабину по вашему выбору.

Сооружение туалета с выгребной ямой

   Если вы уже отвели определенное место на участке под туалет с выгребом, пришло время разобраться с размерами самой выгребной ямы. Определить ее габариты можно следующим образом. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 44 кг фекалий в год, для детей эту величину уменьшают вдвое. Годовой объем мочи от одного человека в расчетах берется равным 500 л. Эти величины принимают в расчет, если владельцы постоянно проживают на своих садовых участках. Указанные параметры будут меньшими, если дачники посещают свои владения по выходным дням или во время отпуска. Для ямы с водонепроницаемыми стенками принимается в расчет общий объем фекалий и мочи на одного человека по 45 л в месяц или 540 л в год. Размер таких ям рассчитывается исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, вычищаемой два раза в год, ее объем исчисляется из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме уменьшается, так как эта масса уплотняется и разлагается.
   Днище выгребной поглощающей ямы должно располагаться как минимум на один метр выше максимального уровня грунтовых вод. В большинстве случаев яма выкапывается глубиной не менее 1,5 м. Значит, грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 2–2,5 м.
   Еще раз напоминаем: если залегание грунтовых вод на участке повсеместно находится выше этого уровня, т. е. слишком близко к поверхности, то устраивать выгребную яму нельзя. Не рекомендуется устраивать выгребные ямы на основании, сложенном из сланцевых или известковых пород, или имеющем трещины (рис. 22).
   При устройстве туалетов с выгребными ямами строго соблюдайте все инструкции, основанные главным образом на строительных нормах и стандарте «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». По этим инструкциям выгребы, кроме их горловин, нужно размещать вне здания – на расстоянии не менее 5 м от строений, на определенной дистанции от общественных путей движения.
   Наименьшее расстояние от ямы до пределов участка должно составлять 1,5 м.

   Рисунок 22. Схема устройства туалета с выгребной ямой

   Для нужд средней семьи из 2–3 человек потребуется устройство поглощающей ямы объемом в 1,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. При глубине ямы в 1,5 м на садовом участке следует разметить квадрат со стороной, равной 1 м, и выбрать из него всю землю. Под дном выгреба делается глиняный замок. Дно покрывается слоем утрамбованной жидкой глины без примесей толщиной в 20–30 см или даже больше. Стены ямы можно сделать из дерева, кирпичной или бутовой кладки.
   Как правило, весной или осенью время от времени происходит особо сильный подъем грунтовых вод. Предотвратить взаимную диффузию грунтовых и сточных вод можно слоем штукатурки по кирпичным или деревянным стенам и дну выгреба. Бревенчатые стены и дно предварительно нужно тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и непосредственно выгребом делается зазор шириной не менее 6 см, здесь прокладывается изолирующий слой. Дно выгребной ямы желательно сделать с уклоном в сторону люка. С наружной стороны стен выгреба также необходимо устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.
   Выгреб оборудуют плотно закрывающейся крышкой. Для этой цели не рекомендуется использовать крышки из толстых досок с отверстиями.
   Они будут пропускать запахи и насекомых. Над выгребом также недопустимо устраивать какие-либо надстройки.
   Для того чтобы газы, образующиеся при разложении фекалий, не проникали внутрь жилья, обязательно соорудите вентиляционную трубу из выгребной ямы. Вытяжка должна подниматься на 70–80 см выше крыши туалета. Такая труба должна прочно крепиться к стене металлическими скобами. Для выведения нечистот из туалета в выгреб нужно проложить качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенками. Внутренний диаметр этих труб должен составлять 20 см или больше.

   Свесы крыши туалета рекомендуется сделать по возможности больше. Такая конструкция крыши лучше предохранит постройку от воздействия атмосферной влаги.

   Целесообразнее сделать водонепроницаемые стенки выгреба из бетона. Однако такой вариант обходится достаточно дорого, зато этот способ надежнее.
   Приступая к сооружению верхней части туалета, определитесь с размерами и материалами для строительства. Кабинку можно установить на основе в виде каркаса из деревянного бруса сечением 50 × 70 миллиметров. Прямоугольная форма брусьев предпочтительнее, так как на них позднее будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки. Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится очень прочное и надежное сооружение.
   Туалетную кабинку обычно выполняют из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно сделав сплошную обрешетку. Вырежьте в одной из стен произвольной формы окно для вентиляции и обейте его сеткой.
   Чтобы максимально сэкономить расходные материалы, исходите из размеров кабинки в пределах 120 × 250 см. Она будет достаточно просторной. Это позволит обшить стенки стекломагниевыми листами толщиной в 9 мм. Из этого же материала можно сделать и внутреннюю обшивку. Стекломагний по техническим свойствам превосходит гипсокартон, а по цене они находятся примерно в одном диапазоне. Он гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, практически не боится влаги и достаточно просто обрабатывается.
   Дверь кабинки также делается на каркасе из деревянного бруса сечением 40 × 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см крепится лист сотового поликарбоната. Таким образом, получается достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов. Готовая туалетная кабинка ставится на основание без всякого крепежа. Достаточный вес небольшой с виду кабинки не позволит ветру снести ее. В качестве кровельного материала для скромного дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Устройство самодельного септика для дома и дачи

   Небольшой септик, или подземный отстойник горизонтального типа, вполне справится с 1–2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

сточных вод в сутки. К тому же он не требует подключения электричества. Всего лишь и необходимо – изредка вывозить накопившийся осадок.
   Септик состоит из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Объем септика обычно рассчитывается под конкретные нужды. Он не в состоянии полностью очистить сточные воды, после него почти всегда применяется почвенная фильтрация.
   Дачник, владеющий некоторым инженерным и слесарным опытом, может сам собрать подземный септик из двух пластиковых емкостей объемом по 700 л на пластиковых поддонах. Для чего ему понадобятся недорогие подручные материалы, а также стандартная схема септика такого типа.
   При необходимости емкости можно объединять в модули.
   Конструктивной особенностью самодельного септика является последовательное соединение (один за другим) двух контейнеров (рис. 23).

Рисунок 23. Схема устройства подземного дачного отстойника

Все оголовки труб внутри емкостей необходимо закрыть тройниками. Это избавит их от засорения плавающими сверху поверхностно-активными веществами. Газоотводную трубку нужно соединять с емкостью септика выше рабочего уровня жидкости. Все соединения можно сделать посредством обычных канализационных труб. Затем их обязательно утепляют пенополиэтиленом и пенопластом. Но лучше использовать специальные трубы для наружной канализации. Все места соединений обильно проклеивают силиконовым средством для герметизации и оборачивают сантехническим скотчем. Возможно, придется дополнительно обработать места соединений труб с баками эпоксидным клеем (рис. 24).

Рисунок 24. Герметизация слива из еврокубов

В месте выхода трубы в грунт целесообразно установить обратный клапан – он предотвратит затекание грунтовых вод. Если такой возможности нет, отчасти могут помочь формирование отрицательного уклона в отводящей трубе и поле фильтрации. Погруженные в грунт баки снаружи желательно укрепить железными или деревянными щитами. С боков и сверху их следует утеплить пенопластом (рис. 25).

   Рисунок 25. Утепление баков и погружение их в грунт

   Если грунты имеют свойство вспучиваться, то баки целесообразнее залить в бетон. Это предотвратит их всплытие. Септики, изготовленные из прямоугольных баков, еще ни разу не всплывали во время пучения грунта в отличие от круглых септиков. Но для подстраховки их можно привязать к закладной бетонной плите-подставке. При устройстве септика важно помнить, что СНИП налагает запрет на отсыпку труб полей аэрации шлаком, керамзитом или другим видом засыпной теплоизоляции.
   Канализационные трубы от дома до септика также желательно утеплить. Собранный по такой схеме септик благополучно работает в любое время года, не создавая трудностей при эксплуатации. Окончательным этапом работ станет подъем вентиляционной трубы на высоту не менее 4 м – тогда не возникнет проблем, связанных с неприятным запахом.

Устройство самодельного поверхностного септика для дома или дачи

Как уже говорилось, если вы посещаете дачу только в теплое время года, то лучше выбрать поверхностный септик. В его емкость можно вывести сливы от ванны и умывальников, мойки на кухне и от унитаза.
Поверхностный септик будет нормально работать даже при высоком и очень высоком уровне грунтовых вод. Его дно располагается или вровень с поверхностью земли, или на 40–50 см ниже. На этот счет нет строгих норм – все определяется уровнем грунтовых вод (рис. 26).

   Рисунок 26. Схема устройства поверхностного септика

   Главное в устройстве септика – это его герметичность. Под основную конструкцию можно использовать пластиковый контейнер или большую пластиковую бочку, оснащенную вводной и выводной трубами. Габариты поверхностного септика составляют 1,5 × 2 м при высоте, равной примерно 50–60 см.
   Чашу септика можно либо полностью отлить из бетона, либо выполнить из бетона плиту для дна и построить стенки из кирпича, а позже залить их бетоном.
   Главное, чтобы внутри чаши септика была тщательная гидроизоляция. Затем с одной стороны септика делается ввод канализационной трубы из жилого дома. С противоположной стороны устраивается слив из септика ниже уровня ввода. Далее слив из септика выводится в трубу поля аэрации на расстоянии не менее 15 м, если имеется возможность, то и на большем расстоянии.
   Из этого септика также выводится вентиляционная труба на высоту в 4 м, т. е. выше крыши жилого строения.
   Крышку септика можно изготовить из подручных материалов. Ее главная задача – обеспечение герметичности.
   Чтобы быть полностью уверенными в герметичности, используйте сварной люк с загнутыми вниз краями. Он укладывается в кольцевой желоб, наполненный водой.
   Если у вас нет возможности осуществить подобную операцию, можно тщательно обработать все швы, соединения и возможные щели силиконовым средством для герметизации. Иначе неприятный запах будет гарантирован (рис. 27).

Рисунок 27. Внешний вид поверхностного септика

Фильтрующий колодец

   Фильтрующий колодец – это дополнительное сооружение к септику. Он состоит из донного фильтра, стен и перекрытия. Донный фильтр в колодце – это слой мелких камешков, гравия, щебня, кирпичной крошки, спекшегося шлака, керамзита и прочего битого строительного мусора размером 15–30 мм на дне колодца. Стенки колодца делают из сборного железобетона, монолитного бетона, бутового камня или сплошного глиняного кирпича. На стенках колодца изнутри устраивают равномерно распределенные отверстия до 40–60 мм в диаметре по всей высоте фильтра – от подающей стоки трубы до низа щебеночной засыпки. Их общая площадь не должна превышать 10 % поверхности стенок. В стенках из кирпича отверстия выполняют за счет промежутков в кладке. В результате получается емкость нужного объема с дырками на стенках и без дна. Вместо него – насыпной фильтр.
   Вокруг наружной поверхности стенок колодца на 30 см в ширину нужно отсыпать фильтрующий слой из щебня, как на дне колодца.
   Эта отсыпка щебнем, собственно, и является рабочей частью фильтрующего колодца.
   Лоток трубопровода, подводящего сточные воды, должен располагаться на 10 см выше верха донного фильтра. Если сооружается колодец с достаточно высокой засыпкой внутри, то открытый конец трубопровода должен находиться в центре колодца. Если же уровень засыпки несколько ниже, открытый конец трубы целесообразнее оставить на урезе внутренней поверхности колодца – тогда легче чистить его. Лоток трубы нужно установить на отметке чуть ниже уровня выхода из септика с учетом уклона трубы, отводящей сточные воды в колодец.
   Фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь его донного фильтра и площади отверстий в стенках колодца.
   Расчетная нагрузка в песчаных грунтах равна 100 л в сутки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в супесчаных грунтах она снижается до 50 л в сутки на тот же показатель площади. В суглинистой почве нагрузка, вероятнее, будет меньше.

   Не стоит делать внутри колодца высокий фильтр. Вполне достаточно слоя толщиной в 20–30 см. Такой фильтр станет чаще засоряться, но чистить его будет проще.

   Точный расчет фильтрующей поверхности конкретного сооружения можно выполнить на основе четких данных по фильтрующей способности местных грунтов. Основание фильтра всегда располагается как минимум на 1 м выше уровня залегания грунтовых вод. Если расстояние между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод более 2 м, можно на 20 % увеличить нагрузку на фильтрующую поверхность. Определить уровень залегания грунтовых вод самостоятельно, без геологических изысканий очень сложно. К тому же он подвержен заметным сезонным колебаниям. В плане площадь фильтрующего колодца не должна превышать 4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, полная глубина обязана быть в пределах 2,5 м. Нет смысла строить очень большой колодец. Лучше предусмотреть устройство нескольких колодцев меньших габаритов, располагая их по возможности подальше друг от друга. Тогда они не будут оказывать взаимного влияния.
   Главное, что ваш фильтрующий колодец не должен ухудшить качество подземных вод, потребляемых для нужд водоснабжения (рис. 28).

Рисунок 28. Фильтрующий колодец

Эксплуатация и обслуживание туалетов различного типа

   Каждый туалет требует тщательного ухода и обслуживания, тогда это устройство будет работать без проблем. Согласитесь, это уже само по себе немаловажно.
   Уборку сухого туалета, если им пользуется не большая семья, можно производить раз в неделю. Бак выдвигается из-под сиденья и накрывается крышкой. Перенести его к компостной куче под силу даже людям преклонного возраста. После опорожнения бака в кучу следует набросать немного травы, сухих листьев, песка или торфяной крошки, а затем плотно прикрыть пленкой. Таким образом вы избавите себя и своих близких от неприятного запаха. Опорожненный бак тщательно моют специальной щеткой, используя стиральный порошок. Затем его хорошо ополаскивают из лейки. Ни в коем случае не выливайте воду после мытья в компостную кучу! После этой процедуры остается только протереть мокрой тряпкой пол в туалетной кабине.
   При расчетах объема выгребной ямы – как поглощающей, так и водонепроницаемой – не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья кухонной посуды, ни возможной дождевой воды. Такую воду ни в коем случае не следует сливать в выгребную яму. Для чего имеются несколько серьезных причин.
   Прежде всего сточная или дождевая вода быстро заполнит объем. К тому же она разжижает содержимое ямы. Тогда нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они начнут просачиваться в грунт, создавая большие проблемы. Как только поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее, как правило, засыпают землей. Важно помнить, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее полуметра, а лучше – еще больше.
   Если стены выгребной ямы у вас бетонные, т. е. водонепроницаемые, все равно нельзя спускать в нее сточные воды. В таком выгребе они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Из-за агрессивности своего состава они могут разрушить даже бетон и найдут дорогу в грунт через образовавшиеся микроскопические щели.
   Масса нечистот в выгребной яме обычно бывает очень вязкой, и удалять ее довольно трудно и неприятно, поэтому не менее двух раз в год вам придется приглашать специалистов по очистке туалетов. Цены на их услуги бывают самыми разными, но низкими их не назовешь.
   Если вы остановили свой выбор на устройстве туалета с выдвижной бадьей для фекалий, то проблемы со сточной водой остаются теми же. Освобождать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целый выгреб. Для извлечения довольно большой бадьи нужны физически крепкие мужчины; если в вашей семье нет таких людей, их также придется нанимать.

   Среди поверхностно-активных веществ, или детергентов, в моющих средствах можно считать безопасными только алкилполиглюкозиды, потому что они распадаются на углеводы.

   Для избавления от неприятного запаха выгребных ям отечественные производители выпускают разные микробиологические средства. Опытным путем можно подобрать приемлемое средство для ваших конкретных условий. Обычно перед употреблением средство взбалтывают и выливают содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает 3–4 бутылок очистителя.
   Для очистки небольших выгребных ям объемом в 1–2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

отечественные производители рекомендуют микробиологическое средство – очиститель для уличных и дачных туалетов «Сила жизни».
   Они утверждают, что данное средство дает возможность особым бактериям в течение 2–3 суток заселить весь объем фекалий. После чего убавится и локализуется запах. Бактерии будут активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.
   Любой тип септика, как подземный так и поверхностный, не требует особого обслуживания. В основном уход за сооружением заключается в регулярной засыпке бактериальных препаратов для предотвращения появления неприятных запахов. Можно использовать сухой и дорогой американский препарат «Доктор Роэбик». Однако не менее успешно действует московский биопрепарат «Тамир». Применение качественных биопрепаратов существенно улучшает показатели работы септика.
   Успешная работа септика зависит от выполнения нескольких несложных требований. Нельзя спускать в унитаз туалетную бумагу и моющие средства в больших количествах. Предотвратить гибель полезных бактерий в первом баке септика можно, проведя канализацию из ванной комнаты и душевой во второй бак. Улучшить работу всей системы способны биологические средства – очистители для выгребных ям. Перед применением очиститель надо взболтать, вылить 250 мл в унитаз и спустить воду. Повторить все действия через 5 дней. После использования средства на сутки до минимума сократить использование ванны и туалета. После чего на рабочих поверхностях труб канализации сформируются устойчивые колонии живых микроорганизмов, которые уничтожат все существующие образования на трубах. В дальнейшем засоры и наросты на них формироваться не будут.
   Торфяной туалет не требует особого ухода. Когда нижний бак туалета наполнится, его нужно отсоединить от верхнего и переместить к компостной яме. Обычно конструкция поворотного сливного патрубка содействует аккуратному опорожнению бака. После чего он споласкивается водой с добавлением специального средства. Такие средства можно приобрести в специализированных отделах, занимающихся продажей биотуалетов. При покупке подобных средств обязательно проконсультируйтесь у специалиста.
   Внимательно изучите состав предложенного средства и свойства, указанные в его аннотации. Оно может содержать концентрированную смесь полезных природных бактерий, питательных веществ, аминокислот, минералов и ферментов. Но в нем не должно быть формальдегидов и четвертичных аммониевых соединений. Главное правило – безопасность для окружающей среды. В аннотации должно быть указано, что обработанные и очищенные этим средством стоки можно выливать в землю или в компостную кучу.
   Препараты для ухода за биотуалетом предназначены для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека. Они вне зависимости от страны-производителя должны быть созданы на основе природных компонентов. Отходы с их применением перерабатываются воздействием живых бактерий так, чтобы впоследствии их можно было утилизировать без всякого вреда для окружающей среды. Традиционно эти бактерии вырабатывают особые ферменты, разрушающие органические отходы в приемных емкостях биотуалетов. Как правило, такие препараты для ухода являются насыщенной смесью природных полезных микроорганизмов и ферментов. Они довольно эффективно нейтрализуют неприятные запахи органического происхождения.
   Итак, главные критерии качества жидкости для биотуалета – способность растворять твердые отходы, не образовывая при этом камней, разрушать скопления газов, возможность слива отходов в почву и дальнейшее использование в качестве компоста. Если вам удастся подобрать подобное средство для своего туалета, проблем с его обслуживанием не возникнет.
   Обычно средства для ухода за биотуалетами выпускаются производителями в жидком виде. Обработанные и очищенные такими средствами стоки можно спокойно выливать на землю или в компостную кучу. В смывной бачок санузла, т. е. в унитаз, ни в коем случае нельзя добавлять дополнительные моющие и дезинфицирующие синтетические средства.
   Средства по уходу за биотуалетами нередко можно использовать и в других целях. Например, для уничтожения неприятных запахов не только в туалетах, но и в ванных комнатах и мусоросборниках, местах для курения и в других уголках дома, где есть источники раздражающих ароматов. Потому что они не просто маскируют неприятные запахи, а уничтожают их.
   Активные компоненты этих средств разлагают летучие органические соединения, способствуя исчезновению источников запаха. Такие средства можно применять при мытье полов, контейнеров, туалетов, биотуалетов и прочих мест, требующих особой гигиены. Они помогают удалять даже застарелые и устойчивые запахи.
   Некоторые производители выпускают специальную незамерзающую жидкость, которая позволяет удалять отходы в полужидком виде или в виде крошки при температурах ниже 35 °C. Они не разрушают оснащение и конструктивные материалы биотуалетов.
   В теплую погоду подобную жидкость можно использовать в качестве готового раствора для обработки отходов. Эти жидкости считаются экологически безопасными, потому что их компоненты разлагаются биологически. В них не содержится рискованных для окружающей среды химических веществ, таких как формальдегид, метиловый спирт или этиленгликоль. Но иногда в них, кроме таких полезных веществ, как целевые добавки или ароматические композиции, содержатся нежелательные и для природы, и для оборудования септиков поверхностно-активные вещества и хлор в виде хлористого кальция.

Душ

Виды душей

Душ для дома

   Душ – это уже не роскошь, а жизненно важная необходимость. Обдумывая устройство душа на даче, следует исходить из реальных условий. Учитывается, подключен ли дачный домик к водопроводной сети, есть ли необходимость подвести слив, время проживания на даче, материальные возможности.
   Человек, взявшийся за устройство душа самостоятельно, должен иметь ясное представление, как герметизировать соединение труб или как сколотить деревянный домик, как приспособить обычную бочку под емкость для горячей воды.
   Место под душевую внутри дома должно быть расположено у наружной стены с солнечной стороны – там будет теплее в холодный сезон. К тому же там легче устроить окно для освещения и вентиляции, подвести воду и организовать слив. Хотя, стоит отметить, что современные достижения сантехники позволяют устроить душевую даже в спальне.
   Для хорошего и удобного душа потребуются душевая кабина, смеситель, душевая сетка, система водопроводов, внутренний водоприемник, водоотводящая труба, септик или яма для сточной воды. Также необходим водонагреватель, если на даче нет централизованной подачи горячей воды, один питающий бак, два напорных бака для холодной и горячей воды, ручной насос для подкачки воды.

   Во время посадки или пересадки растений нужно выкапывать в почве более глубокую ямку и закладывать туда садовый компост. Он улучшит структуру и состав почвы, позволив влаге (в том числе и прошедшим очистку после душа) легко проникать к корням.

   Душевая кабина имеет некоторые преимущества перед ванной: под душем гораздо удобнее мыться и вода расходуется экономичнее.
   Обычно для душа в загородном доме берут смеситель с разборной сеткой, чтобы ее можно было легко прочистить. Диаметр отверстий в ней должен быть несколько большим по сравнению с домашним душем, рассчитанным на чистую воду и большое давление. Однако существуют смесители с компенсатором давления, в которых при помощи специальной ручки и кнопки можно регулировать температуру воды – это очень важно при ее неустойчивом давлении. Термостатический смеситель для душа отвечает за регуляцию температуры и создает оптимальный напор воды, также он оснащен специальными очищающими фильтрами, которые гарантируют чистоту воды. Эти современные модели душа надежны и удобны в применении, они приспособлены к разнообразным положениям и застрахованы от возможных повреждений.
   Существует множество разнообразных вариантов душевых кабин. Кстати, используя такое сооружение, можно организовать душ даже в маленьком закутке небольшого загородного домика. Важно только учитывать, что расстояние от наружной поверхности кабины до потолка ванной или другого помещения должно быть не менее 20 см.
   Можно купить уже готовую систему или отдельные ее элементы и самостоятельно все смонтировать.
   Так какие же конструктивные элементы имеются у душевой кабины? Прежде всего это поддон – один из важнейших элементов всех душевых кабин. Поддоны производят из различных материалов.
   Стальные поддоны прочны и надежны, но они сильно шумят под водяными струями. Если подложить под поддон резиновые подкладки, шум значительно снизится. Они недороги. Правда, постепенно с них сходит краска.
   Чугунные поддоны очень прочны и надежны, но они очень долго прогреваются. Транспортировка чугунных поддонов стоит довольно дорого, поэтому их практически не встретишь в продаже.
   Акриловый поддон считается самым оптимальным вариантом из-за выгодного сочетания цены и качества. Он привлекателен внешне, быстро прогревается, не впитывает грязь и не темнеет со временем. Правда, он недостаточно прочен. Но этот недостаток можно устранить с помощью установки металлического каркаса. Царапины на акриловом поддоне легко зашлифовываются.

   Современные моющие средства приятно пахнут, все очищают до зеркального блеска, но состоят из множества компонентов, отдельные из которых могут, таить в себе опасность для вас. Если в их состав входят неизвестные химические компоненты, лучше такие средства не использовать.

   Самое важное качество поддона – его нескользкая поверхность. Производители добиваются этого различными способами: делая рифленой его поверхность, оснащая поддон специальным покрытием против скольжения.
   Иногда в комплекте с поддоном предлагается деревянная решетка.
   Поддоны бывают различных размеров и форм: квадратные, прямоугольные или другой конфигурации. При выборе квадратных или прямоугольных душевых поддонов целесообразнее остановиться на конструкции с габаритами не менее 80 × 80 см или 90 × 70 см.
   Иногда обладатели душевых кабин вообще не используют поддоны, сооружая подиум по размеру душевой кабины и прокладывая в нем систему слива. В этом случае прямо на подиуме монтируются стенки и дверца кабины. Подобный вариант имеет свои преимущества, если душ устроен на первом этаже дачного дома. Недостаток такой конструкции заключается в сложности доступа к отводящей трубе. Это приводит к проблемам технического обслуживания.
   Ограждения для душевых кабин делают на каркасе или без него. Для каркаса обычно используется алюминий. Для плотных ограждений применяются полистирол и безопасное стекло.
   При отсутствии каркаса можно взять гнутое или прямое стекло, которое стоит дороже других материалов. Но стекло предпочтительнее потому, что оно долговечно в эксплуатации и не мутнеет, как полистирол.
   Двери в душевой кабине сооружаются так, чтобы конструкция открывалась предельно легко и бесшумно. Они могут быть распашными, поворотно-сдвижными и раздвижными, откатными или складными. При этом желательно учитывать, что большие створки занимают немало места, но вход тогда получается шире.
   Насадки для душа изготавливают в виде лейки или тарелки. Они различаются по типу крепления. «Тарелка», или диск с форсунками, – это самый традиционный вид. Она еще носит название «дождевой установки»: вода льется из нее в виде струй дождя. Эта насадка крепится неподвижно. Подвижная насадка-лейка соединена с гибким шлангом и может менять угол наклона.

   В условиях сильной засухи следует установить в саду специальные бочки для сбора сточной воды от садового душа. Этой водой с помощью шланга можно поливать декоративный газон.

   В принципе, не так уж важно, какую насадку установить в душе, можно сделать их несколько. Насадки производят из металла или пластика, металл больше подходит для «тарелок». Они крепятся очень надежно, не могут случайно упасть и повредить поддон кабины.

Садовый душ

   Летний садовый душ – это незаменимая вещь на даче, особенно для работающих на грядках людей. Садовый душ – это легкая неутепляемая конструкция на открытом воздухе. При желании ее можно сделать даже без теплообменников.
   Устройство летнего садового душа не требует больших затрат и времени. Можно соорудить простую и дешевую конструкцию – было бы желание. Иногда воодушевленные такой идеей самодеятельные строители не могут сразу найти технически верное решение этой не очень сложной задачи. Тогда остается лишь вспомнить, что все гениальное просто, и приниматься за устройство садового душа. Прежде всего следует выбрать материалы.
   Самый простой душ, не требующий строительных работ, – это бак с ручкой и краном, шланг и душевая насадка. Бак можно устанавливать на нужной высоте в любом месте, где вода может нагреться на солнце. После чего остается надеть на кран шланг с душевой насадкой на конце.
   Если вы не располагаете временем или желанием сделать такой душ своими руками, воспользуйтесь готовыми душевыми наборами. В них входят коврик из медицинской резины с двумя встроенными насосами; шланги, на одном из которых имеется душевая насадка. Душ работает как ножной насос «лягушка». Остается присоединить входящий шланг к емкости с водой, а на исходящий шланг прикрутить насадку-разбрызгиватель. Когда моющийся дачник переступает на этом коврике, вода из емкости подается в исходящий шланг. Купайтесь на здоровье – этот душ может спокойно качать воду из глубокого колодца.
   На стационарный душ нужно потратить чуть больше сил и времени. Для самого простого объекта потребуются душевая кабинка, слив для сточной воды, бак или бочка для нее.
   Летние душевые кабины в виде легкого каркаса, обтянутого водостойкой тканью, продают в неограниченном количестве. Вместо дверцы у них – откидной полог. Базовая комплектация летнего душа состоит из сантехнической фурнитуры, эмалированного поддона и бака для воды на 200 л. На сборку такого душа потребуются 3–6 ч.

   Готовые сборные души отличаются по уровню комфортности: в комплект могут входить автоматическое устройство для подогрева воды или отдельная, но примыкающая комната для переодевания.

   На рынке имеется вариант готового душа и с электрическим подогревом. Прогрев воды осуществляет ТЭН различной мощности с датчиком отключения при подогреве воды до определенной температуры. Такой душ можно принимать при любой погоде. Но опытные дачники не рекомендуют использовать электричество для прогрева воды.
   Все покупные типы душей сравнительно недороги, но их внешний вид не очень привлекателен. Вероятно, именно поэтому их не так часто ставят на дачных участках, а в основном сооружают самодельные души. К тому же для работы понадобятся всего лишь ножовка, гвозди и молоток, полированные деревянные бруски, шлифованная вагонка. Собрать каркас душа – день работы на свежем воздухе.
   Необходимо установить четыре столба, укрепить над ними бак для воды и натянуть между столбами простыни – вот и все. Если же вместо большого бака для воды использовать малоразмерные емкости по 10–40 л, то и никаких столбов или каркаса для душевой кабинки не понадобится.
   Достаточно заполненные водой емкости принести в душ и просто повесить на гвоздь – такой душ годится только для желающих мыться в жестких спартанских условиях. Поэтому правильнее будет установить стационарный бак. Те же рейки несложно сделать несущими, укрепив их крест-накрест диагональными укосинами, что придаст душу пространственную жесткость. В продольном же направлении бруски будут работать на сжатие и выдержат даже 500 кг веса. Но для легкой конструкции душа будет достаточно бака на 50 или 100 л.
   В качестве емкости для воды идеально подойдет легкий и плоский пластиковый бак черного цвета. На летнем солнце вода в таком баке будет быстро нагреваться до комфортной температуры. С приходом осени не составит труда снять бак и убрать его в кладовку или хозяйственный блок.
   Летний душ подразумевает небольшое потребление воды, поэтому можно не делать поддона, а просто положить деревянную решетку под ноги. Безусловно, ее нужно хорошо отшлифовать шкуркой и пропитать хорошим антисептиком. Можно просто положить под ноги резиновый коврик.

   В местах с засушливым климатом доступно употребить для полива декоративных деревьев и кустарников остуженную до комнатной температуры воду из посудомоечной и стиральной машины, а также после душа, несколько изменив сливную систему.

   Задание можно несколько усложнить. Например, пристроив к имеющемуся сараю кабину площадью 2 × 2 м из досок, установив наверху бак либо другую емкость для прогрева воды. От бака следует отвести шланг с краном и душевым рожком. Вода в бак может подаваться по резиновому шлангу для полива из водопроводного крана или с помощью насоса из ведра или колодца. Можно соорудить летний садовый душ с поплавковым заборником. Эта конструкция позволит использовать воду только из верхнего, прогретого солнцем слоя. Она оборудуется краном с приводом от ножной педали, что экономит воду.
   Это самые элементарные способы устройства душа. Если же его планируется использовать на протяжении всего сезона, тогда конструкция должна быть более добротной, капитальной, поэтому придется решать, насколько летним должен быть садовый душ.
   Кроме того, если в доме нет основательных удобств, закрытый душ с горячей водой позволит принять его и в достаточно холодную погоду. Если предполагается устроить садовый душ в домике, то его можно собрать из подручных материалов. Вопрос их выбора не возникнет, если на садовом участке имеются толстые трубы или листы лишнего шифера.
   Некоторые умельцы ухитряются приспособить под кабинку душа даже водительскую кабину от автомобиля КамАЗ. Но лучше использовать для сооружения кабинки более подходящие материалы: кирпич, доски, листы фанеры и пластика.
   Любой материал можно употребить и для пола. Если же покрыть дощатый пол специальным антисептиком, его влагозащитные свойства улучшатся.
   Таким образом, летний душ для дачи легко соорудить из любых имеющихся в наличии материалов. Бесспорно, душ из фанерных листов или из шифера не будет выглядеть эстетично, но при желании его можно превратить в произведение искусства. Простенькое строение несложно раскрасить или украсить элементами декора, сделанными собственными руками.
   Если же на дачном участке нет нужного подручного материала, то следует выбрать дерево. Это самый эргономичный и чистый материал, не испускающий неприятных запахов.
   Даже несущие столбы лучше сделать из дерева: к ним легче крепить все остальные детали конструкции. С деревом можно не беспокоиться о сроке службы, только нужно будет просмолить или жирно покрасить части, которые вы станете закапывать в землю. Не менее солидно будет выглядеть капитальное строение из прочной кирпичной кладки.

Выбираем свой вариант

   Выбор подходящего варианта для дачного душа зависит от многих факторов. К ним относятся и качество дачного дома, и место его расположения, и погодные условия, и возможность подведения к дому воды и канализации. Учитывается также и то, как часто посещается дача, сколько человек проживают в доме постоянно и количество возможных гостей.
   Если предполагается возведение солидного дома со всеми коммунальными удобствами, наверное, нет смысла тратить силы на сооружение стационарного душа вне пределов основного жилища. В этом случае тщательно продумывается и подбирается место для душевой кабины. Желательно установить в нужном помещении специальную душевую кабину с поддоном и ограждением. Однако если размеры помещения не позволяют этого сделать, можно в крошечной комнатке размерами 1,5 × 1,5 м выложить кафельной плиткой стены и пол, подвести трубы – и душ готов.
   Устройство его непосредственно в доме зависит и от материала, из которого тот построен. Сделать душ в кирпичном доме не составит никаких проблем. Если же дом из дерева, возможно, есть смысл поместить его в отдельную пристройку.
   Построить небольшой, но комфортный домик для душа придется и в том случае, если строительство вашего основного дачного дома еще только начинается, а срок его завершения – в отдаленном будущем (рис. 29).

   Рисунок 29. В таком душе ни дождь, ни ветер не страшны

   Летний душ, напротив, можно организовать и менее комфортабельным. В этом случае необходимо всего лишь установить четыре столба на солнечном месте, выбрать удобное устройство для размещения емкости с водой и закрепить легкие шторы.
   Можно даже не тратить силы и на это, приобретя в ближайшем хозяйственном магазине готовый комплект. Но такие устройства годятся только для легкого ополаскивания в очень жаркую погоду, когда хочется быстро смыть пыль и пот, не заходя в дом.
   В случае, если предполагается греть воду для душа только с помощью солнца, летний душ устраивается исключительно на солнечной стороне участка. Бак для воды должен находиться под воздействием солнечных лучей большее время суток, в особенности с утра. Тогда за большую часть дня вода прогреется до комфортной температуры (рис. 30).
   Желательно, чтобы солнце освещало и душевую кабинку, а сама она не продувалась ветрами.
   Место под сооружение летнего душа должно быть оборудовано системой подачи и стока воды. Если семья малочисленная, то для приема душа хватит нескольких десятков литров теплой воды. Для многочисленной семьи количество воды соответственно увеличивается до нескольких сотен литров.
   Нормальная работа любого душа требует хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды.
   Если летний душ устроить на возвышенном месте, то естественным образом образуется хороший отток воды.

   Рисунок 30. Варианты «спартанского» душа

   С наступлением жаркого периода времени нагрузка на летний душ резко возрастет, но жара совершенно не влияет на дренирующие свойства грунта. Значит, придется учитывать возможность не только подвода чистой воды, но и устройства бетонированного приемного колодца для стоков. Для чего потребуется сооружение сливной ямы объемом 1–2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

под летний душ.
   В ситуации, когда летний душ требует небольшого расхода воды в отличие от полноценного дачного душа, для него можно не делать систему водоотведения.
   Вода от такого купания впитается сама собой, даже если на участке под слоем почвы водонепроницаемая глина. Но вы должны помнить, что в летнем душе использовать шампуни или гели для душа нельзя, потому что мыльная вода может навредить садовым растениям. Лучше установить летний душ в таком месте участка, где он будет безопасным и для вас, и для соседей.
   О последствиях использования моющих средств без очистки сточных вод вы узнаете чуть ниже. Возможно, тогда вы решите устроить септик с дренажем рядом с летним душем. Это особенно значимо, если летним душем будет пользоваться не один человек, а скажем, группа гостей или родственников. Если душевая кабинка будет задействована для частого купания нескольких человек, то обязательно увеличится объем сточной воды – тогда небольшой слив просто необходим.
   Душ со сливом часто совмещают с прачечной. Считается, что вода с обычным мылом безвредна для растений. Однако опытные дачники все же не рекомендуют выливать воду от такой стирки даже в компостную кучу.
   Вода со следами стирального порошка, шампуней или гелей для душа вообще недопустима в саду. Без надлежащей очистки она может нанести огромный вред природе.
   Вода со следами синтетических моющих средств имеет малоприятный вкус, с трудом очищается на обычных очистных сооружениях.
   Синтетические моющие средства – это сложные композиции, содержащие в своем составе, кроме ПАВ, различные органические и неорганические добавки. Обычно на этикетке каждого шампуня эти компоненты указаны первыми, но их дозировка может быть различной.
   Поверхностно-активные вещества обволакивают частицы грязи и жира на волосах или теле. Соприкасаясь с водой, они образуют большое количество пены. Необходим немалый объем воды, чтобы полностью ее смыть.
   Далее составным частям шампуня или геля для душа предстоит долгий путь по системе канализации и очистных сооружений. К сожалению, этот путь не всегда заканчивается в специальных прудах-отстойниках, довольно часто он идет в экосистему. Качество экологической обстановки можно оценить по состоянию волос и зубов жителей конкретной местности. Этот показатель оставляет желать лучшего в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
   В природе нет ничего второстепенного. Одним из самых удивительных свойств воды можно считать ее способность создавать на своей поверхности очень прочную пленку. Она возникает из-за весьма сильного взаимного притяжения молекул самых верхних слоев. Фокусники часто используют это свойство, когда осторожно кладут на поверхность воды стальную иголку или лезвие безопасной бритвы. Благодаря ловкости своих пальцев они не разрывают эту пленку, поэтому предметы не тонут.
   Удивительными свойствами водяной пленки пользуются некоторые водные организмы и насекомые. Уже давно отмечено: чем чище вода, тем труднее разорвать ее поверхностную пленку. Молекулы различных веществ, растворенных в воде, вклиниваются между ее молекулами и снижают прочность поверхностной пленки.
   Обитателям глубинных слоев воды сила поверхностного натяжения не столь интересна. Для них в первую очередь важна ее кислотность, характеризуемая водородным показателем – рН. Вода пресного водоема должна быть именно пресной, без какого-либо кислого или щелочного привкуса. Почти всегда пресная вода имеет слегка щелочную реакцию (рН – до 8,0). Щелочной компонент вымывается из почвы и подстилающих пород или образуется при разложении органических остатков. Все обитатели пресных вод приспособились к такому составу воды. При повышении уровня кислотности для них наступают тяжелые времена: изменяется содержание кислорода в воде, ее химический состав, прозрачность.
   Вода обладает способностью нейтрализовать поступающие в нее вещества с различными показателями кислотности и поддерживать слабощелочную реакцию. Возможности воды зависят от свойств подстилающих пород, мощности почвенного слоя и состава почвы вокруг водоема.
   Многие столетия обитатели водоемов не испытывали особых проблем, если только не наступала засуха. Потому что с незапамятных времен люди использовали мыло, которое не оказывало вредного воздействия на окружающую среду. Его всегда делали из натуральных растительных и животных жиров и щелока.
   В настоящее время сточные воды несут в окружающую среду множество вредных веществ. В стоках присутствуют искусственные органические со единения из всех моющих средств и других отходов промышленной деятельности человека. Эти вещества трудно разлагаются, сохраняются долгое время и приносят вред живым организмам.
   В стоках теперь всегда имеются детергенты, хотя их отдельные элементы бывают и натуральными. В большинстве своем детергенты в той или иной степени токсичны и химически активны. Все они обладают большой поверхностной активностью и многократно понижают поверхностное натяжение воды.
   Это придумано химиками для того, чтобы у моющего раствора оно было более низким, чем у чистой воды. Тогда загрязненную поверхность ткани, кожи или волос легко смочить.

   Вода, по образному высказыванию Леонардо да Винчи, – это «кровь Земли», это непреложное условие существования биосферы. Вода является стержневым элементом обеспечения самой жизни человека.

   Уже более 10 лет назад европейские страны отказались от применения в быту порошков с фосфатными добавками, усиливающими токсические свойства ПАВ. Эти добавки сильно обезжиривают кожные покровы, активно разрушают клеточные мембраны, резко снижая барьерную функцию кожи.
   Продукты гидролиза полифосфатов (по сути это просто удобрение) очень вредны для водных экосистем. Они способствуют активному развитию микроскопических водорослей, иных микроорганизмов и бактерий, разлагающих отмершие органические вещества. Их деятельность требует значительного количества кислорода, он отнимается у других, полезных обитателей водоемов. Вода же загрязняется токсичными продуктами распада, что приводит к ухудшению условий жизни всех существ, обитающих в водоемах.
   Синтетически моющие средства и сами активно разрушают растворенный в воде кислород. Поэтому даже в самых малых концентрациях они несут опасность.
   Кроме того, в водоемах эти средства перераспределяют и трансформируют другие загрязняющие материалы, такие как тяжелые металлы, канцерогенные вещества, нефтепродукты, пестициды и прочие вредности.
   На подобных загрязняющих материалах детергенты способны накапливаться в течение длительного времени, активизируя токсическое действие вредных веществ.
   Загрязняя воды, моющие средствам при разложении оставляют после себя токсичные продукты распада. Обитающие в воде микроорганизмы вместе с питательными веществами получают и определенную дозу подобных токсичных веществ, которые распространяются дальше по пищевой цепочке. По мнению многих экологов, концентрация токсичных веществ возрастает на единицу веса каждого последующего получателя пищи. Несложно представить, что через речную рыбу эти токсичные вещества снова возвращаются к нам, но теперь уже в составе пищи.
   Дерматологи считают, что можно уменьшить вредное влияние компонентов синтетических моющих средств на собственное здоровье и природу, если до минимума сократить время замачивания и стирки белья.
   Чтобы получить хороший эффект от стирки, вовсе не нужно большого количества порошка и как можно сильнее разводить эти средства водой. Поэтому лучше строго придерживаться указаний, данных на этикетке моющего препарата.
   При стирке следует непременно исключить контакт незащищенных рук и других частей тела с раствором порошка. Выстиранные вещи нужно прополаскивать в горячей воде не менее 8 раз. Ознакомившись с этими данными, можно понять, что произойдет с растениями в саду, если на них попадет вода с такими добавками.
   Возможно, если токсичные вещества из стоков попадут в почву огорода, растения не сразу погибнут, но их плоды окажутся на вашем столе. Фактически получится, что мы будем питаться (хотя и в малых количествах) именно тем, чем моемся или стираем.

Строительные работы

Место для душа

В жилом дачном доме имеет смысл устроить душевую комнату на той же стороне дома, где будет располагаться туалет. Тогда не возникнет проблем с подводкой водопроводных труб и линии канализации. Если сеть водопровода имеет хороший напор или предполагается использовать насос для подачи воды, то душевую комнату можно расположить и на втором этаже здания. Когда вода подается самотеком, душ лучше сделать на первом этаже.
Летний душ на свежем воздухе выдвигает свои требования к выбору места для него. Если вода в емкости для душа будет греться только от солнца, то место для садового душа может быть только на солнечной стороне, защищенной от ветра (рис. 31).

   Рисунок 31. Скрытый за кустами душ

   Под устройство летнего душа необходимо выбрать место с учетом возможности подачи чистой воды, слива сточных вод, устройства бетонированного приемного колодца для стоков.
   Удобная подача воды предполагает расположение душа поблизости от колодца, чтобы далеко не тянуть шланг или трубу. Если же не предполагается подводить сток воды к септику, то сточная вода должна выводиться к сточной канаве. Потому что, просочившись в землю, она неизбежно по глинистой подстилке попадет в водоносный горизонт, питающий колодец. Кроме того, душ нежелательно располагать вблизи границы участка.
   Дачный летний душ с дополнительным подогревом устраивают обычно как можно дальше от жилого дома.

Проект душа

   Прежде всего необходимо выполнить проект летнего душа для дачи. Для начала определитесь с размерами будущего строения.
   Хороший напор струй даст емкость с водой, поднятая на высоту 2,5 м. Удобная кабинка позволит дачнику комфортно мыться под душем в любое благоприятное для него время. Если кабинка для душа имеет размеры 2 × 1,5 м, то внутри можно расположить вешалку для одежды, полочку для мыла, геля и шампуней.
   Внутреннее пространство в кабинке должно иметь размеры не менее 100 × 100 см. Моющийся человек должен иметь возможность без лишних проблем поднять вверх руки и свободно нагнуться, не натыкаясь при этом на стенки.
   Сама кабинка обязана иметь душевое отделение и защищенную от воды раздевалку не менее 60 см шириной. Значит, внутреннее пространство кабинки для летнего душа должно иметь размеры 160 × 100 см. Однако удобнее станет конструкция с размерами 190 × 140 см. К этим параметрам добавьте толщину стенок, тогда получатся 200 × 150 см. К тому же это великолепный безотходный вариант для стандартных размеров досок.

   Проблему пены в сточных водах частично удалось решить, когда химики смогли получить компонент моющего средства – алкилбензолсульфонат натрия: он пришелся по вкусу микроорганизмам.

Фундамент

   Теперь, когда с размерами определились, изобразите на земле прямоугольник размерами 170 × 110 см или 190 × 140 см. Летний дачный душ может достигать в высоту 2,5–3 м. При небольшой площади опоры он не может быть достаточно устойчивым. Для того чтобы конструкция не опрокинулась, желательно обустроить свайный или столбчатый фундамент. Простой в сооружении, он надежно удержит душ при ветре и других нагрузках: ведь бак на 200 л обладает немалым весом.
   В качестве материала для фундамента можно приспособить металлические столбы, металлические или асбестоцементные трубы диаметром примерно 90–100 мм и длиной 1,5–2 м. Далее в земле проделывают четыре скважины глубиной в 1–1,5 м по углам душа. В них и вставляют трубы или столбы таким образом, чтобы каждый поднимался над уровнем грунта на высоту не менее 30–50 см.
   После чего по углам фундамента из столбов выкладывают обтесанный брус сечением 100 × 100 мм. Затем столбы перевязывают им в виде замкнутой обвязки, начиная с верха. Такая конструкция фундамента называется жесткой рамой. Удобнее собирать раму на земле, а потом уже скрепить конструкцию с помощью длинных болтов.
   Конструкция получится прочной, если все оси совпадут, а скрепление будет выполнено длинными болтами. Тогда на крыше душа можно будет без всяких опасений установить бочку для воды объемом около 200 л.
   Под летний садовый душ доступно заложить ленточный фундамент глубиной до 30 см без устройства монолитной бетонной площадки. Для придания строению правильной геометрической формы, разбивая план на местности, обязательно проверьте равенство диагоналей фундамента с помощью веревки или толстой лески. После чего приступайте к выкапыванию траншеи шириной 30 см и такой же глубины.
   Фундамент заливается бетонным раствором. Его готовят из 1 части цемента, 3 частей чистого песка и 5 частей щебня мелкой фракции по 5–20 мм. Перед подготовкой раствора песок хорошо просеивают. Раствор заливают в выкопанную траншею. Когда он полностью застынет, при помощи уровня проверяют горизонтальность фундамента. Если имеются какие-либо неровности, то их можно выровнять цементно-песчаным раствором.

   При большом желании и некоторых строительных навыках вы сможете сами соорудить душевую кабинку. Не так уж сложно при умении обращаться с молотком сколотить отдельные щиты для стенок и установить их на раму с полом.

   В случае, если предполагается постоянно пользоваться душем и подогревом воды, под фундамент нужно залить площадку из бетона или выложить ее из кирпича в виде прямоугольника. Площадку фундамента необходимо бетонировать с уклоном в сторону канализационной трубы, а сверху положить деревянную решетку.

Возведение стен кабинки

   Душевую кабинку можно заказать в специализированных фирмах. Там вам предложат уже готовые изделия или создадут их по вашему проекту. Свои фирменные панели сотрудники фирмы соберут на подготовленном фундаменте. Это более дорогостоящий, но очень простой в исполнении вариант. При желании вы и сами сможете собрать строение из готовых заводских панелей, тогда вам не придется платить за сборку.
   Для кабинки можно использовать самый различный материал, в частности прозрачную полиэтиленовую пленку, водостойкую ткань или брезент, пластик, фанеру, шифер, кирпич или дерево. Выбор материала определяется только вашими предпочтениями, вкусом и возможностями.
   Лучше выполнить стены кабинки из дерева – это экологически чистый, приятный и довольно долговечный материал. Но при повышенной влажности древесина начинает гнить, поэтому ее требуется обработать специальными средствами против гнили.
   К несущим столбам из дерева легче крепить остальные детали по сравнению с металлическими столбами.
   Возведение стен душевой кабинки начинается с устройства жесткого каркаса.
   Для каркаса летней душевой кабинки из шифера понадобятся четыре чугунные трубы, но можно применить и любой другой имеющийся в наличии материал. Для труб в бетонном или кирпичном фундаменте следует подготовить отверстия, вставить туда трубы и забетонировать для прочности. Когда цементный раствор полностью высохнет, переходят к установке шиферных листов. Для такой кабинки понадобятся всего три листа шифера. Они крепятся с трех сторон прямо к подготовленному каркасу. На четвертой стороне будет дверь.
   Каркас для кабинки можно соорудить из металлических уголков. Его составят три основных элемента: сначала нижний и верхний «круги», сделанные из металлических уголков. Для них можно взять уголки 30 × 30 мм. Третий элемент каркаса – это связывающие «круги»: куски металлической арматуры диаметром 12 мм и нужной по вашему проекту длины. Нижний «круг» каркаса необходимо забетонировать в основание – это придаст конструкции прочность. Вертикальную арматуру желательно дополнить несколькими деревянными брусками – так будет удобнее крепить материал, используемый для обтяжки кабинки.
   Лучше обшить столбы с двух сторон деревянной вагонкой, применив для этого «антиливневое» ее расположение. «Теплые» стены надежно защищают не только от холода, но и от жары. Так как каркасные столбы обычно устанавливают на расстоянии чуть более 1 м, то промежуточный каркас делать не обязательно. Горизонтальные планки крепят прямо к угловым столбам. Для этих целей можно использовать шифер, листовой асбоцемент или другие материалы. Меньше всего подходят пластик и металл.
   При возведении летнего душа из дерева под устройство каркаса следует брать брус 100 × 100 мм. После выполнения работ по фундаменту и внешней обвязке необходимо сделать перевязку внутри каркаса. Она послужит лагами для пола душевой. Между соседними столбами выполняют жесткие элементы (укосы), они устанавливаются не внакладку, а в толще самой стены.
   Кабина для душа, в которой будет смонтирована обогревательная установка, делается из кирпича. Она также должна быть простой по устройству, но достаточно просторной. Минимальные ее размеры: 1 × 1,25 м – для душевого отделения, 0,8 × 1,25 м – для котельной, где будет установлен обогреватель. Высотой кабина должна быть примерно 2,2–2,3 м. Такая высота подходит для нормальной подачи воды.
   Кабина ставится на прямо угольный бетонный или кирпичный фундамент.
   Для летнего душа с целью обеспечения перевязи стены целесообразнее выкладывать в полкирпича в шахматном порядке. Кладка выполняется на растворе из смеси песка и цемента (марки М500). На одну часть цемента добавляют четыре части песка. Кладка стен начинается с выведения углов, надо поднять их на 3–4 ряда кирпича. После чего выкладывают горизонтальные ряды кирпича.
   Стены душа поднимают на высоту не менее 2,5 м. Горизонтальность кладки достигается с помощью лески, натянутой вдоль ранее уложенных рядов. Каждый выложенный ряд выравнивается точно по леске. Периодически точность вертикали стен проверяется профессиональным строительным уровнем или отвесом в виде лески с грузом.
   Излишки раствора при кладке убираются мастерком.

Сооружение крыши, дверей и пола

   После того как возведены стены душевой кабинки, можно переходить к перекрытию ее крышей. Фирмы по изготовлению душевых кабин предлагают накрывать их профилированной оцинкованной сталью.
   Плоская крыша летнего душа выполняется из деревянного бруса сечением 50 × 100 мм и листа железа толщиной 2 мм. Брус кладется на ребро на кирпичное основание стен, что создает дополнительную прочность. Каждый уложенный брус перемежается с соседним брусом-кирпичом. Для чего понадобится проложить еще два ряда кирпича. Когда раствор полностью застынет, вся конструкция накрывается металлическим листом. Металл крепится к деревянному основанию при помощи саморезов, после того как в нем просверлили отверстия.
   Вслед за устройством крыши кабинки требуется приступить к изготовлению двери. Ее в душевой кабинке, собранной из шифера, сделать совсем просто: четвертый лист шифера навешивается петлями на дополнительный брус открывающейся частью к несущему столбу. Этот добавочный брус не вкапывается в землю, а просто крепится за обшивку.
   В легкой конструкции летнего садового душа допустимо вместо двери применить обычную шторку, изготовленную из очень тяжелого материала. Чтобы она не распахивалась даже при сильном ветре, можно смастерить для нее дополнительные крепления.
   Если вас не устраивает шторка из плотного материала, используйте пластиковую дверь-гармошку. Они продаются почти в каждом специализированном магазине. Установка такой двери не доставит особых трудностей. К перекрытию душа саморезами крепится верхняя направляющая планка, а боковая планка закрепляется на дверном проеме. Далее в верхнюю направляющую планку вставляют дверные ролики, а один край двери защелкивается в боковую планку.
   Для солидного строения из дерева или кирпича лучше установить плотно закрывающуюся дверь, чтобы не было сквозняков. Однако ее не должно расклинивать из-за влаги. Можно смонтировать уже готовую дверную коробку и оснастить ее специальными накладными уплотнителями. Достаточно большой зазор между уплотнителем и дверью предотвратит расклинивание двери. Имеющиеся же в уплотнителе два контура позволят сохранить тепло. В стене напротив двери душевой желательно предусмотреть окошко для проветривания и освещения летом. Если же предполагается использование душа зимой, в окно можно вставить стекло или даже двойной стеклопакет. При наличии в душе другого освещения на зиму окно можно наглухо закрывать.
   После установки двери переходят к оформлению очень важной части душа – пола. Он для летнего душа обязательно должен быть со щелями, чтобы в них могла стекать вода. На горизонтальные брусья, которые крепят нижними гранями к несущим столбам, на высоте 10–15 см над землей настилают деревянный пол. Брусья ни в коем случае не должны касаться земли. Естественный уклон почвы и достаточное количество щелей между досками пола обеспечит быстрый слив сточной воды.
   Однако в прохладное или ветреное время через такие щели в душ будет задувать холодный воздух. Это создаст определенный дискомфорт. Кроме того, от воздействия мыльной воды некоторое количество брусьев под самим душем и на ближайшем расстоянии от него придет в негодность.
   Если есть возможность, расположите душ с таким полом на нижнем краю участка, где территория не используется. Но и в этом случае не стоит забывать, что сточная вода все равно найдет путь к водоносному подземному слою и испортит питьевую воду, если не на вашем участке, то у кого-нибудь из соседей.
   Некоторые строители предлагают засыпать земляной пол в готовом строении щебнем и уплотнить его трамбовкой, но не бетонировать, а позволить стекающей воде впитываться в грунт. Для того чтобы не стоять на холодном и мокром щебеночном полу душа, предлагается накрыть его деревянной решеткой. Решетка изготавливается на 5–10 см меньше размеров пола. Тогда ее можно будет легко извлекать из кабинки для просушки. Этот вариант пола тоже не очень хорош, потому что стоки все равно будут загрязнять землю.
   Более практичным вариантом являются старые бетонные плиты, уложенные на землю. На них следует поместить решетку из деревянных брусьев, обработанную жидкостью против гниения. Решетку можно изготовить из чисто оструганных и обработанных олифой деревянных реек сечением 20 × 40 мм. Их легко можно скрепить между собой саморезами. С такого пола тоже станет стекать мыльная вода, но ее легко будет направить в желоб и отвести в сточную канаву.

Рисунок 32. Поддон на полу душевой

Более современный вариант пола в летнем душе – поддон. Слив воды из него производится при помощи шланга (рис. 32).

Наружная и внутренняя отделка летнего душа

   Интерьер вашего двора не будет нарушен, если оформить домик для душа в едином стиле с остальными постройками. Для наружной обивки подойдет любой материал: влагостойкая фанера, ДВП, пластиковая либо деревянная вагонка и др.
   Кабинку можно утеплить с применением пенополистирола – им заполняется все пространство каркаса. Затем пенополистирольная прокладка обивается полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера. Поверх пленки выполняется внутренняя отделка (рис. 33).
   Отделать внутренние помещения дачного душа можно пластиковыми панелями, очень удобными в эксплуатации. Они будут надежно защищать деревянную конструкцию от гниения. Сейчас довольно часто используют материалы с водозащитными свойствами, такие как прочная ПВХ-пленка, клеенка или линолеум. Эти материалы крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Некоторые мастера предлагают тщательно обработать олифой деревянное покрытие кабинки, а затем покрасить.

   Рисунок 33. Утепленный душ

   Выполнение всех этих мероприятий гарантирует долгую эксплуатацию душа.
   Все способы отделки действительно продлевают срок службы душевой кабинки, но мешают ей «дышать». В особенности не рекомендуется красить стены из дерева внутри кабинки (рис. 34).
   Самым практичным материалом для внутренней отделки стен в душе – как в жилом доме, так и в кирпичном домике уличного душа – по праву считается кафельная плитка. Правда, работа с ней требует определенного навыка. Кафель обязательно нужно класть до уровня, значительно выше человеческого роста. Тогда верхняя граница между плиткой и стеной будет меньше подвергаться влиянию влаги.

   Рисунок 34. С деревом всегда уютней

   Кафельную плитку можно наклеить на стену с помощью специального плиточного клея или положить на цементный раствор. Плиточный клей перед кладкой разводится водой в пропорции, указанной на его упаковке. Кстати, весь клей сразу разводить не нужно, лучше делать это порциями по мере наклейки плитки.
   Начинают клеить с нижней части стены. Для раствора смешивают 1 часть цемента марки М-500 и 4 части чистого просеянного песка. Затем добавляются воду в таком объеме, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны.
   Порядок работы при применении раствора и клея одинаков. С помощью специального зубчатого шпателя на плитку наносят клеящий состав, а затем плотно прижимают плитку к поверхности стены.
   Под рукой у мастера все время должна быть мягкая тряпка, чтобы сразу убирать излишек клея или цементного раствора, выступающий из-под плитки. Если при работе соблюдать аккуратность, то плитка ляжет ровными рядами.
   Остатками плитки можно выложить бетонный или кирпичный пол душевой кабинки. При выкладке пола следует сделать высокий порожек между моечным отделением летнего душа и раздевалкой, чтобы туда не затекала вода.
   Во время облицовки стен кафельной плиткой можно повесить в кабине полочки для душевых принадлежностей и установить штангу для непромокаемой шторки, отделяющей моечное отделение от раздевалки.
   В раздевалке же нужно укрепить крючки для одежды и зеркало.

Слив для сточной воды из душа

   Слив для стока воды из садового душа – это самая важная деталь будущего строения; она не менее важна, чем фундамент для дома. Самое простое и рациональное решение – это связать слив со специальной сточной канавой, если она у вас имеется.
   В основание садового душа необходимо установить поддон, изготовленный из оцинкованного листа металла. Поддон предотвратит размыв почвы под душем. Конечно, можно поставить поддон прямо на землю. В таком случае нужно выкопать небольшое углубление в том месте, где будет располагаться душ. Яму засыпают щебнем, камнями или полностью бетонируют. Перед бетонированием это углубление застилают рубероидом, тогда земля не станет размокать.
   Поддон можно установить на небольшой фундамент, в качестве которого рекомендуется использовать большие камни, столбики или другие подручные материалы. После чего следует соединить его со сточной канавой при помощи трубы, уложенной в траншею.
   Иногда слив делается в сочетании со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Он должен быть довольно вместительным – не менее 200 л. Недалеко от летнего душа выкапывают обычную яму. Стенки ее необходимо укрепить. Практика показывает, что не укрепленные стенки мыльного сборника очень быстро обваливаются в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не сможет впитываться в грунт, и размывать его.
   Можно устроить септик для летнего душа. Однако его ни в коем случае нельзя располагать под самой душевой кабинкой. Принимая большие объемы воды, септик начнет заливаться мыльной водой. Тогда дренаж станет работать все хуже. Это может вызвать разрушение грунта и вместе с ним – фундамента кабинки.
   Ради сохранения грунта и самого строения сток с летнего душа необходимо сделать в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом – септик с дренажем. Сток с летнего душа располагают на уклоне, чтобы он шел в сторону дренажной емкости или траншеи.
   Ложе для стока воды выкладывается водоупорным слоем с помощью полихлорвиниловой пленки. Пленку ПВХ можно заменить рубероидом или гидростеклоизолом, а можно просто сделать бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой. Для сооружения водоупорного слоя стока не имеет смысла использовать глину. Со временем она размоется и зальет дренажную канаву. Водосток нужно сделать так, чтобы он проветривался, тогда не будут возникать неприятные запахи.
   Простейший слив для менее загрязненных вод от простого дачного рукомойника или раковины изготавливается также на основе дренажного колодца. Он сооружается из старой стальной 200-литровой бочки. Бочку нужно закопать в землю. Предотвратить выталкивание бочки из грунта в зимнее время года можно с помощью устройства специального подземного якоря. Он будет препятствовать выталкиванию бочки. Основной секрет изготовления якоря против пучения заключается в нарезке четвертой части бочки лепестками и отгиба их в сторону дна бочки. Когда он будет установлена в приямок, эти стальные лепестки надо засыпать смесью щебня с песком. Так они будут служить как якорь и сдерживать бочку от воздействия сил морозного пучения.
   После того как уже вырезаны лепестки бочки, требуется с помощью угловой отрезной машинки прорезать в стенках бочки по всей ее поверхности дренажные отверстия в шахматном порядке. Все подобные работы следует выполнять только в защитных очках и толстых кожаных перчатках.
   В дне бочки прорезают круглое или многогранное отверстие и вставляют в него патрубок канализационной трубы, который герметизируется силиконом изнутри бочки. Придерживая патрубок, на него надевают соединительную муфту.
   Позднее к ней подсоединяют основную трубу слива. После чего бочку ставят лепестками вниз и тщательно оборачивают ее геотекстилем. Он будет пропускать жидкость, но не частицы грунта внутрь бочки. Геотекстиль закрепляют синтетической бечевой. Затем бочку ставят на отдельный лист геотекстиля и заворачивают его края за лепестки бочки.
   Последний этап работы – рытье для бочки приямка диаметром больше ее собственного. Опустив туда бочку, нужно засыпать яму смесью щебня с песком. Так можно получить простейший слив в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.

Подведение воды

   Емкость для воды – это самый главный элемент всей конструкции летнего душа. Особенно удобно, если такой емкостью можно полностью заменить крышу домика.
   Идеальный вариант при возможности – это использование автомобильных топливных баков, к при меру, бензобака на 250 л от КамАЗа. Автомобильный бак для топлива очень надежен, имеет все необходимые отверстия для воды и крепления. Его плоская горизонтальная форма очень удобна для крыши. Запах бензина можно удалить несколькими полосканиями с применением ароматических моющих средств.
   Если нет возможности достать топливный бак, под емкость можно использовать обычную железную или пластиковую емкость на 100–200 л. Сейчас на рынке продают огромное множество пластиковой тары самых разных форм и объемов. Легкая бывшая в употреблении бочка сегодня стоит недорого. Кстати, такие бочки нагреваются от солнца быстрее других.
   Чтобы принять душ, одному человеку хватает около 40 л воды. Большие объемы емкости для воды увеличат время ее нагрева. Для значительного числа членов семьи подойдет и обычная 100–200-литровая бочка. Желательно выбрать бак с тонкими стенками и покрасить его снаружи в черный цвет. В жаркий день вода в черных баках быстро нагревается до комфортной температуры.
   При выборе следует руководствоваться морозоустойчивостью материала, хотя не нужно забывать и об его экологических качествах.
   Проследите за тем, чтобы бак закрывался крышкой достаточно плотно. Вам же не нужно, чтобы в воду попадали пыль и мелкие насекомые. Но крышка не должна быть полностью герметичной, тогда она будет мешать выходу лишней воды. Выпускную трубу для подачи воды из бака помещают в самой нижней его части.
   В центральной части дна бака делается отверстие под трубный сгон – это отрезок трубы длиной 15–20 см с резьбой. Затем его нужно ввести в бочку, с двух сторон надеть на сгон куски плотной резины для герметизации отверстия и зажать двумя гайками с шайбами.
   Потом в листе металла на крыше душевой кабины делается отверстие такого же диаметра. После чего можно поднять бак на крышу душа, вставить трубный сгон через металлический лист внутрь кабинки.
   Установленный бак можно не закреплять, так как трубчатый сгон, проходящий через него и крышу душа, не позволит ему самопроизвольно двигаться. Далее можно приступать к окончательной сборке. На трубный сгон навинчивается шаровой кран с распылительной лейкой на конце.
   Выводить воду из бака в душевую можно и по-другому. Прежде чем поднять бак на крышу сооружения, приварите к нему отвод с резьбой, установите бак на свое место и присоедините к нему кран с душевой насадкой.
   Затем бак заворачивают в клеенку или ПВХ-пленку для создания парникового эффекта. Ускорить время нагрева воды можно с помощью теплицы. Для нее нужно собрать каркас из бруса и натянуть на него пленку. Тогда бак не будет остужаться ветром и температура воды поднимется на 5–10 °C и больше. Северную сторону теплицы оклеивают фольгой. Еще можно установить внутри нее зеркало – так можно повысить температуру в баке на 5–10 °C.
   Такой бак уже можно заполнить водой и греть на солнце. Для подводки воды из дома или колодца используют металлопластиковую трубу. Если напора не хватит, чтобы наполнить бак доверху, поставьте циркуляционный насос.

Эксплуатация и обслуживание

   Садовый душ должен хорошо проветриваться, иначе в нем могут появиться плесень и грибки. Если деревянные части строения не окрашены, нужно периодически проверять их целостность. Подгнившие части необходимо заменять, чтобы гниль не распространилась на все строение.
   Лестницу, ведущую к баку, лучше сделать стационарной, прочно прикрепив к основному строению душа. Она должна быть удобной и соответствовать требованиям повышенной надежности и безопасности, даже если вода подведена к баку при помощи трубы и отсутствует нагреватель.
   Для того чтобы не засорялась система подводки воды к лейке душа, осадок со дна бака и примеси периодически следует удалять.

   Не забывайте время от времени делать профилактику насадкам душа. Из-за хлорированной или жесткой воды они быстро приходят в негодность.

   Периодически бак желательно обрабатывать каким-либо антисептическим средством, не наносящим вред здоровью человека и окружающей среде. Для чего можно использовать, например, гидропирит – обычную перекись водорода или марганцовку, предварительно растворенную в стакане до исчезновения кристаллов. Очень полезно добавлять в воду йод, но не часто, поскольку от него страдают стальные элементы конструкции: кран, металлический бак.
   Чтобы вода из бака не переливалась при его заполнении, необходимо установить измеритель ее уровня. Можно воспользоваться сантехническим клапаном от туалетного бачка, который позволит перекрывать воду при полном наполнении бака.
   На зиму он вместе с системой подачи воды, если не предполагается использование душа в холодное время, демонтируется. Так можно предотвратить его разрушение в морозное время, потому что полностью осушить систему не удастся, а замерзшая вода легко повредит ее. Если душевой домик будет использоваться и зимой, подберите морозостойкие материалы, а также продумайте дополнительный подогрев воды и освещение помещения кабинки в темное время суток.
   Некоторые специалисты рекомендуют нагревать воду посредством электрических приборов, в частности предлагается вмонтировать водонагревательный элемент, к примеру от электрического самовара. Существует мнение, что через полчаса работы такого нагревательного элемента вода в баке нагреется до 50–60 °C.
   Согласно правилам устройства электроустановок душевая кабинка относится не просто к «помещениям с повышенной опасностью», но к «особо опасным» объектам. Это не обычное формальное требование, а предупреждение о реальном риске.
   При очень большом желании можно использовать исключительно низковольтное питание (12–24 В). Подобные нагреватели и лампочки применяются на различном транспорте.
   Подогрев воды до нужной температуры в летнем душе можно организовать и другим путем, без применения электричества. На специализированном рынке можно встретить дровяные водогрейные колонки разнообразных типов, которые вполне подходят для подогрева воды. Однако садоводы-любители часто сами берутся за проектирование и изготовление устройств для нагревания воды. Прототипами таких конструкций могут быть водогрейные котлы, которые выпускает промышленность для передвижных медицинских и ветеринарных установок.
   Существуют некоторые типы водонагревателей, которые пригодны для самостоятельного изготовления. Конструктивное исполнение делит все их на жаротрубные, водотрубные и комбинированные агрегаты. В простейшем водонагревателе, к примеру в баке или бочке, поверхностью нагрева являются его дно и часть боковой стенки. У жаротрубных и комбинированных водонагревателей температура внешней поверхности равна температуре воды, поэтому они менее пожароопасны. В жаротрубных водонагревателях топка находится в трубе большого диаметра, окруженной кожухом. Между трубой и кожухом циркулирует вода. Жаровая труба в таком нагревателе может быть и вертикальной, и горизонтальной. Если водонагреватель предполагается топить древесным топливом с большим выходом летучих веществ, то предпочтительнее приобрести вертикальный водонагреватель, имеющий более высокую топку. Жаротрубные водонагреватели изготавливаются без особых затруднений из нетолстой листовой стали.
   Рядом с душем можно установить обычный дровяной нагреватель-титан. Из обычной старой домашней батареи можно изготовить теплообменник. Дровяной титан следует герметично соединить с баком двумя трубками – для конвекции воды при нагреве. Бак и сам титан, разумеется, тоже должны быть герметичными. Со стороны входа горячей воды бак должен быть немного приподнят. Для того чтобы ничто не взорвалось, когда вода закипит, устанавливается перепускной клапан. Можно поставить и смеситель. Тогда горячая вода будет подаваться из бака, а холодная – течь из шланга. Смеситель избавит от необходимости тщательно следить за нагревом. Для семьи из трех человек расчетная производительность водонагревателя должна составлять 120–150 л в час при температуре воды 40 °C. При такой производительности теплой водой можно будет даже поливать овощные культуры ранней весной (рис. 35).
   Как же станет работать обычный летний садовый душ с подогревом? При использовании ручного насоса в первую очередь заполняют всю систему холодной водой до уровня, контролируемого сливной трубой. Затем растапливают водонагреватель, доводят температуру воды до 70–80 °C. Категорически запрещается сначала растапливать водонагреватель, а затем заполнять систему водой. В этом случае водонагреватель просто прогорит. Нецелесообразно нагревать воду до кипения – будет образовываться накипь.

   Рисунок 35. Летний душ с дровяной водогрейной колонкой: а) план; б) общий вид

   Принцип работы такого водонагревателя базируется на активной циркуляции воды. По восходящей трубе горячая вода поднимается в бак, ее замещает более тяжелая холодная вода, поступающая из бака по нисходящей трубе. Чем лучше идет процесс естественной циркуляции воды, тем равномернее и быстрее происходит ее нагрев. При отсутствии ручного насоса воду в напорный бак можно заливать ведром с лестницы. Сливную трубу тогда делать не обязательно.
   В районах с жесткой водой нагревательные поверхности требуется время от времени очищать от накипи. Удаляют ее как химическим, так и механическим способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Механический способ можно считать более простым, удобным и безопасным. Однако для этого нагревательные поверхности должны быть доступны для очистки.
   Конструкции питательных и водонапорных баков имеют некоторые особенности. Под питательные баки можно использовать стальные или деревянные бочки и другие готовые емкости объемом не менее 100 л.
   Для того чтобы вода не загрязнялась, бак необходимо держать закрытым. Напорные баки горячей и холодной воды должны вмещать от 50 до 200 л. Очень большой бак для горячей воды потребует весьма долгого ее нагревания.
   Конец всасывающей трубы, которая присоединяется к ручному насосу, как и концы труб горячей и холодной воды внутри напорных баков, следует защитить сетками-фильтрами. Суммарное проходное сечение этих отверстий должно быть больше проходного сечения трубы. С этой задачей вполне справятся обычные душевые сетки.
   Если душевая кабина расположена в жилом дачном доме, то нормальная работа душа во многом будет зависеть от системы водоснабжения. Если дом снабжается водой из колодца, схема водоснабжения при этом организуется так, что насос постоянно находится в колодце и подключен к системе водоснабжения через дистанционный выключатель и реле давления.
   Эти приборы включают или выключают насос автоматически, когда давление в мембранном баке падает до одной атмосферы.
   Дистанционный выключатель, помимо этого, используется для выключения насоса, когда хозяева находятся вне дома.
   Подводящая из колодца воду полипропиленовая труба должна быть погружена в землю до уровня ниже глубины промерзания. В трубу посредством специального сальника заправляют греющий кабель. Следом за сальником греющего кабеля ставят клапан для стравливания воздуха из системы и обратный клапан, предупреждающий слив воды опять в колодец, по принципу сообщающихся сосудов. Далее устанавливают выключатель насоса и фильтр тонкой очистки, если вода в колодце не отличного качества. Она может иметь нежелательные механические примеси. Очищенная вода попадает в мембранный бак, он поддерживает необходимое давление, экономит время включения насоса и его ресурс эффективности. Включение насоса регулируется посредством реле давления; желательно установить насосы погружного типа, которые не создают шума при работе.
   Для подачи воды в дом можно соорудить водопровод из сварных полипропиленовых труб, которые не боятся замерзания. При такой организации подачи воды можно оборудовать санузел душевой кабиной, раковиной и обычным унитазом. Вода нагревается с помощью обычного электрического водонагревателя на 80 л – такого объема достаточно для использования душа семьей из трех человек.

Полезные советы

Размораживание замерзших труб

   Если замерзания водопроводной трубы все же не удалось предотвратить, примите меры к тому, чтобы они не лопнули. Для чего открытые участки труб и краны накройте тряпкой, смоченной в горячей воде.
   Перед началом размораживания откройте кран, чтобы размороженная вода свободно стекала. В противном случае в трубах может возникнуть большое давление, способное привести к их разрыву.
   Как только тряпка остынет, снова намочите ее в горячей воде и повторяйте эту операцию до тех пор, пока из открытого крана не потечет вода.
   Трубы внутри дачного дома можно разморозить с помощью теплого воздуха от фена. Начинать следует от края трубы возле крана по направлению вниз.
   Если же труба все-таки лопнула, заменить ее довольно сложно. Ее капитальный ремонт придется отложить до весны. Единственное, что можно предпринять, так это наложить на поврежденный участок трубы кусок плотной резины и сильно затянуть ее металлической скобой. Такие скобы лучше иметь в хозяйстве про запас, продаются они в хозяйственных магазинах.
   Если повреждение небольших размеров, его можно обмотать специальным скотчем для сантехнических работ.

Предохранение сифона унитаза от замерзания

   Если вы живете в загородном доме круглый год, помните, что такое бедствие может грозить унитазу только в очень сильные морозы.
   Когда дачники приезжают на свой участок только в теплый сезон, при отъезде осенью они стараются полностью вычерпать воду из сифона унитаза. Сделать это можно, используя мягкую впитывающую влагу, бумагу типа туалетной. Но даже при очень тщательном выполнении этой малоприятной процедуры, какое-то количество воды способно все-таки остаться. Это может привести к тому, что в морозы сифон лопнет.
   Спасти положение несложно, если насыпать в него небольшое количество поваренной соли, поскольку соленая вода замерзает при более низкой температуре.

Чистка защитной сетки вентилятора биотуалета

   Уход за биотуалетом требует специфического соблюдения правил гигиены. Для надежной работы биотуалета газообразные вещества должны свободно улетучиваться. Если насекомые рассаживаются на защитной сетке вентилятора или на москитной сетке на выходе вентиляционной трубы, они могут засорить отверстия на сетках.
   Поэтому насекомых как нежелательных постояльцев нужно периодически удалять, чтобы сетка была чистой и свободной.
   При постоянной работе вентилятора насекомым не удается проникнуть в нижний отсек биотуалета. Но такая ситуация может произойти, если отключить вентилятор в то время, когда накопительный бак биотуалета еще не освобожден от твердых отходов.
   Для того чтобы избавиться от насекомых и их личинок, нужно опорожнить и тщательно промыть накопительный бак.
   После чего надо несколько раз в течение недели обрабатывать биотуалет и накопительный бачок жидкостью против насекомых для уничтожения возможно оставшихся личинок. При использовании биотуалета также следите, чтобы через приемную систему в накопительный бак не попадали кора и другие частички древесины. В них могут содержаться личинки насекомых, попадание которых в биотуалет повлечет за собой нежелательные проблемы.

Предохранение водопровода от замерзания

Во время сильных зимних холодов некоторые части водопровода могут пострадать от замерзания. Спасти их от этого бедствия можно только качественной изоляцией. Для чего открытые и подверженные низкой температуре части водопровода желательно поместить в деревянные короба. Свободное пространство между трубами и стенками короба заполните соломой, стекловатой или сухими листьями. При работе со стекловатой используйте хлопчатобумажные рабочие рукавицы, так как стекловата раздражает кожу рук.
Не рекомендуется в качестве наполнителя короба применять бумагу, тряпки или древесные стружки. Эти материалы очень гигроскопичны, поглощают большое количество влаги из атмосферного воздуха или конденсированную воду вокруг трубы.

Чистка биотуалета

   Чистить необходимо только верхний блок биотуалета, т. е. само сидение. Для чистки желательно использовать те моющие средства, которые не растворяют пластик. Очищающую жидкость распыляют по внешней поверхности верхнего блока и внутри туалета, а затем удаляют ее остатки мягкой влажной салфеткой. Можно после чистки протереть туалет мягкой и сухой тряпочкой или салфеткой – это придаст дополнительный блеск. Производители средств по уходу за биотуалетами выпускают активные моющие средства в удобной пластиковой упаковке, снабженной ручным распылителем.

   На северо-востоке Сирии, у входа в долину Антиохии издавна сходились караванные пути. Здесь в очень давние времена стоял город Алалах. В XVII веке до н. э. в стены его домов были вделаны умывальники, а подземные канализационные трубы отводили грязную воду за пределы города.

   Отечественные производители выпускают различные средства для туалетов, не содержащие формальдегида. Среди них имеются дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания и дезодорации отходов в биотуалетах. Такие средства можно использовать для полного обслуживания и ухода за туалетом.
   Если дезинфицирующее средство заправить в смывной бачок, оно будет помогать переработке отходов. В то же время его можно применять для дезинфекции и мытья поверхностей туалетов, поддерживая их чистоту и стерильность благодаря тому, что водные растворы средства образуют невидимую бактерицидную пленку. Такая пленка несколько дней служит дополнительной защитой поверхности туалета.
   Обычно эти средства не содержат экологически опасных ингредиентов и биологически разлагаются, поэтому не вызывают аллергических реакций и безопасны при вдыхании, не оказывают вредного воздействия на приусадебный участок.
   Приобретая ту или иную дезинфицирующую санитарную жидкость, нужно внимательно изучить ее состав. Качественная санитарная жидкость позволяет улучшить состояние самого биотуалета, не ведет к коррозии его деталей, благодаря чему оборудование не разрушается.
   Можно подобрать подходящую туалетную жидкость из числа тех, которые предназначены для обслуживания биотуалетов. Они дезодорируют и консервируют содержимое их накопительных баков. Следует выбирать экологически безопасное средство, не содержащее хлора и формальдегида, обладающее сильным моющим эффектом. Разведенное водой, оно заливается в приемный бак биотуалета.
   Кроме того, этим средством можно очищать унитаз. После чистки его следует сполоснуть чистой водой. В месте стока жидких отходов могут появляться желтые пятна. Такую неприятность нетрудно предотвратить, периодически выливая в это место кружку чистой воды.
   Чистить биотуалет сильнодействующими бытовыми химикатами и чистящими средствами, содержащими хлор или растворители, не рекомендуется. Эти препараты могут повредить прокладки и другие части системы.
   В биотуалетах имеются детали, подверженные износу в зависимости от способов ухода и регулярности их использования. Это прокладка, или уплотнительное кольцо, заслонки. Через какое-то время ее рабочие функции снижаются. Тогда уплотнительное кольцо требуется заменить.
   Загрязненные прокладку и заслонку туалета можно очищать следующим способом. Предварительно хорошенько осушите прокладку и заслонку, а затем натрите их малым количеством оливкового масла.
   Остатки масла удалите мягкой салфеткой или кусочком туалетной бумаги. Эту процедуру нужно повторять при загрязнении прокладки, а также если заслонка с трудом открывается и закрывается.
   Использование вместо оливкового других растительных масел или вазелина может привести к протечкам.
   Правильная эксплуатация туалета продлевает срок его службы и защищает садовый участок от нежелательных экологических неприятностей.
   Биотуалет не будет засоряться, если употреблять специальную мягкую туалетную бумагу, которая легко смывается и быстро растворяется в накопительном баке.

Уход за биотуалетом в холодную погоду

   Многие типы биотуалетов могут функционировать даже в неотапливаемом помещении. Но при сильных морозах надо очень внимательно следить за состоянием системы, поскольку чрезмерно низкая температура делает пластик весьма хрупким.
   При больших перепадах температур иногда возникают нежелательные скачки давления внутри бака, повреждающие пластик. Неприятности подобного рода можно предотвратить следующим образом. Не трогая крышку бачка для стоков, откройте и снова закройте заслонку.
   Если биотуалет используется в холодную погоду в неотапливаемом помещении, его замерзание можно предотвратить, используя нетоксичный антифриз – пропиленгликоль. Он применяется в системах водяного охлаждения автомобилей. Антифриз подмешивается к воде бачка с соблюдением всех мер предосторожности в количестве, указанном в инструкции.

   Центральная часть древнейшего индийского города Мохенджо-Даро была застроена простыми по архитектуре зданиями в 2–3 этажа. Они были весьма благоустроены: в каждом доме имелась комната для омовений.

Консервация биотуалета

   Если предполагается длительное время не пользоваться туалетом, то целесообразно его «законсервировать».
   Для чего опустошите и очистите сливной бачок и накопительный бак для стоков. Систему смыва полностью освободите от остатков воды, несколько раз нажав на насос или кнопку электрического смыва.
   Не следует завинчивать колпачок сливного патрубка и крышку сливного бачка, прежде чем емкости полностью высохнут. Одновременно нужно очистить все прокладки, а затем смазать их тонким слоем оливкового масла. Тогда они не засохнут и останутся в хорошем рабочем состоянии.

Окраска теплообменников дачного душа

   В качестве теплообменников в кабинке дачного душа отлично подойдут чугунные радиаторы. Хорошо окрашенный радиатор удовлетворит эстетические требования самого взыскательного дачника.
   Обычно радиаторы водяного отопления нагреваются до температуры 70–80 °C. Поэтому их целесообразно окрашивать алкидными красками – они более стойки к высокой температуре.
   Важно определиться с цветом краски. Учтите, что белая краска под воздействием высокой температуры, как правило, желтеет. Возможно, лучше будет использовать краски серого или светло-коричневого цветов. Иногда радиаторы и питающие их трубы окрашивают алюминиевой пудрой. Этого делать не рекомендуется, потому что алюминий образует металлическое покрытие, удерживающее только 20 % тепла.
   Старое покрытие на радиаторах может послужить основой для нового слоя. Для чего старую краску слегка отшлифовывают шкуркой и очищают от пыли. После этого наносят новый слой краски без дополнительного грунта.
   Если же старое покрытие на батарее имеет трещины или облупившиеся участки, то оно обязательно удаляется. Затем батарею очищают от пыли и мельчайших частичек старого покрытия, наносят алкидный грунт против ржавчины. Как только он высохнет, наносится специальная алкидная краска против ржавчины. После полного высыхания краски все покрывается алкидной эмалью.
   Если на радиаторе имеются пятна ржавчины, то их перед окраской следует полностью счистить, последовательно применяя следующие средства: проволочную щетку, шкурку и тампон, смоченный керосином.
   Ржавое пятно можно удалить с помощью специальных химических средств. Далее радиатор покрывают грунтовкой против ржавчины, составленной из масляной краски на основе олифы и свинцового сурика. Как только грунтовка полностью высохнет, можно окрасить радиатор масляной или алкидной красками. При окраске удобно использовать круглые или специальные кисти для окрашивания радиаторов.
   Такой теплообменник в дачном душе будет служить очень долго, с него нужно только удалять пыль. Эту операцию можно легко проделать с помощью влажной тряпки, смоченной в мыльном растворе и намотанной на тонкую палку.

Уход за кафельной облицовкой душевой кабины

   Обычно стена в душевой кабине покрывается кафельными плитками только до определенной высоты. В таком случае имеет смысл провести над верхним рядом плиток полосу масляной краски шириной от 2 до 5 см. При мытье она защитит от загрязнения или размокания стену, покрытую клеевой или водно-растворимой краской.
   Плитки в душевой кабинке лучше мыть мыльным раствором.
   Для сильно загрязненных плиток применяют специальные препараты. В таком случае плитку смачивают водой, посыпают препаратором и через 10 мин смывают его мокрой губкой.
   Стены душевой кабины, окрашенные известью или клеевой краской, можно осторожно очистить чистой тряпкой из хлопка или льна, намотав ее на веник или швабру.
   Если стены окрашены латексной краской, их моют мыльным раствором, а затем протирают тряпкой, смоченной чистой водой.
   Иногда при отделке ванной комнаты в загородном доме используют мраморные плиты. Их следует чистить особым раствором, разведя 10 г буры в 100 г мягкой воды. Очищенный мрамор сразу же хорошо промывают водой и смазывают воском.

Защита древесины от гниения

   Деревянный пол или стены душевой кабинки для большей сохранности целесообразно пропитать особыми средствами, предохраняющими дерево от гниения, грибковых образований или насекомых.
   Антисептическую обработку древесины можно производить щеткой или кистью. Защитить деревянные детали от плесени можно таким образом. В металлической посуде нагревают 100 г сульфата железа, пока он не начнет белеть. Затем отделяют от него пятую часть и смешивают ее с 44 г обычных квасцов и 48 г поваренной соли. После чего смесь растворяют в литре прохладной воды. Этим раствором покрывают заплесневевшие места.
   Если душевая кабинка крепится на деревянных столбах, то их лучше закапывать в землю узкой стороной, противоположной направлению роста дерева.
   Практика показала, что дубовые столбы, врытые в землю более толстой стороной, по направлению роста дерева, сгнивают через 10–12 лет. Когда такие же столбы закапывали в землю противоположной стороной, признаков гниения не обнаруживалось.

   Чистая пресная вода без ила была у древних шумеров в большой цене. Ее можно было поднять из колодцев, вырытых на высоких холмах. Эту драгоценную влагу расходовали очень бережно – для обмывания рук после жертвенной трапезы.

   Можно защитить деревянные части туалетной или душевой кабинки водоотталкивающим покрытием. Для чего потребуются 200 г пчелиного воска, который нужно растопить и смешать с 200 г льняного масла. Отдельно при нагревании перемешивают 100 г канифоли и 160 г соснового скипидара. Затем обе смеси соединяют в большой посуде и их общую массу нагревают на водяной бане до температуры 80 °C. При желании смесь можно подкрасить морилкой. После этого теплую смесь наносят щеткой или губкой на деревянные детали.
   Существует и еще один способ. В металлической посуде растапливают 100 г канифоли, затем при постоянном помешивании добавляют в нее 100 г чисто просеянного мелкого речного песка и 20 г мелко размолотого мела. Далее, не переставая помешивать, вливают по каплям сначала 8 г льняного масла, а затем 3–4 капли серной кислоты. Если смесь получится очень густой, можно разбавить ее льняным маслом.
   Перед обработкой деревянные детали как следует обрабатывают шкуркой, затем очищают от пыли и только после этого покрывают защитной смесью. Тогда душевая или туалетная кабинка на даче будут служить долго.

Покрытие деревянных деталей морилкой

   Покрытие древесных стен душевой кабинки морилкой позволяет сохранить их текстуру, меняя цвет. Это создает эффект ценных пород дерева. Морилка глубоко проникает в поры древесины, но не закупоривает их.
   Так как разные виды древесины содержат неодинаковое количество химических веществ или имеют различную структуру, то одна и та же морилка может придать древесине различные цвета. Цвет древесины после морения зависит и от возраста дерева, степени его влажности и даже от места его произрастания. Перед нанесением морилки деревянные детали отшлифовывают мелкой шкуркой, очищают от пыли и прочих загрязнений. Пятна от жира обрабатывают бензином. Далее детали смачивают водой и только потом вдоль древесных волокон наносят слегка подогретую морилку. В таком случае морилка будет впитываться в древесину равномерно. На вертикальную поверхность морилку наносят снизу вверх.
   Что касается хвойных пород дерева, то сначала следует удалить всю смолу. Для чего детали обрабатывают раствором, приготовленным из 60 г кальцинированной соды и 50 г карбоната калия на 1 л горячей воды. Затем детали промывают чистой водой и покрывают морилкой.
   Необходимо учитывать тот факт, что морилка придает деревянным деталям эффектный вид, но не защищает их от старения, изнашивания или атмосферных осадков. Поэтому морилку можно использовать для отделки, например, стен раздевалки.

Заключение

   Текст этой книги содержит лишь некоторые варианты обустройства туалета и душа. На самом деле их намного больше – просто все невозможно вместить в объем одной книги.
   Многие рекомендации, а также советы опытных строителей, представленные в данной работе, уже были опробованы на практике предприимчивыми дачниками.
   Возможно, вы изобретете какой-то свой тип душа или туалета, приспособив его под особенности своей семьи и дачной территории.
   Построить туалет и душ своими руками не так уж сложно. Это под силу любому хозяину, владеющему навыками работы молотком и кое-какими слесарными инструментами.
   Ваша основная задача – это подойти к делу творчески и креативно. Помните, что в жизнь можно воплотить любую мечту, – нужно быть только настойчивым.
   Осуществляя задуманное, не забывайте о вреде, который вы можете при этом нанести природе; постарайтесь жить в гармонии с окружающей средой. Желаем вам успеха!

Сергей Демин Туалеты и души на дачном участке

Введение

Туалет

Виды туалетов

Туалеты для дома и улицы

Выбираем биотуалет

Химический биотуалет

Торфяной биотуалет

Пудр-клозет

Выбираем подходящий вариант

Определение условий и выбор

Простые средства, или сухие туалеты

Актуальность выгреба

Устройство септика

Строительные работы

Выбор места для туалета

Самодельные биологические туалеты, строительство сухих и торфяных туалетов

Сооружение туалета с выгребной ямой

Устройство самодельного септика для дома и дачи

Устройство самодельного поверхностного септика для дома или дачи

Фильтрующий колодец

Эксплуатация и обслуживание туалетов различного типа

Душ

Виды душей

Душ для дома

Садовый душ

Выбираем свой вариант

Строительные работы

Место для душа

Проект душа

Фундамент

Возведение стен кабинки

Сооружение крыши, дверей и пола

Наружная и внутренняя отделка летнего душа

Слив для сточной воды из душа

Подведение воды

Эксплуатация и обслуживание

Полезные советы

Размораживание замерзших труб

Предохранение сифона унитаза от замерзания

Чистка защитной сетки вентилятора биотуалета

Предохранение водопровода от замерзания

Чистка биотуалета

Уход за биотуалетом в холодную погоду

Консервация биотуалета

Окраска теплообменников дачного душа

Уход за кафельной облицовкой душевой кабины

Защита древесины от гниения

Покрытие деревянных деталей морилкой

Заключение

Сергей Демин
Туалеты и души на дачном участке