&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;Алексей&nbsp;Алексеевич&nbsp;Громаковский<br>|<br>|&nbsp;&nbsp;Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года<br>&nbsp;-------<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алексей Алексеевич Громаковский<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Введение<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каждый автолюбитель начинается с мечты о собственном автомобиле. «Как же здорово водить машину! Как удобно не зависеть от расписания автобуса! Как приятно прокатиться по загородной трассе с ветерком в погожий летний день!» – примерно такие мысли посещают того, кто задался целью приобрести автомобиль.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И вот мечты сбылись! Новенькое водительское удостоверение получено с первой попытки, денег подкопили… Пора на авторынок! Или в автосалон… В общем, кому что по карману. Результат будет почти одинаков: эйфория, экстаз, восторг и упоение. В первый, второй, третий день… А затем начнутся будни как у счастливого автовладельца, так и у его железного друга. Но одно дело владеть новеньким автомобилем – с сервисным обслуживанием, редкими, незначительными неисправностями (или их отсутствием в принципе) и уверенностью в себе (то есть в аккумуляторе, в тормозах и т. д.). И то ли дело видавшая виды, но крепенькая иномарка конца 1980-х! Тут тебе и «настоящий» сервис (преимущественно гаражный), и регулярный выход из строя то одного узла, то другого, и богатый опыт ремонта, приобретенный спустя считанные недели после покупки!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но каким бы ни был автомобиль (новым или подержанным), его нужно холить и лелеять, любить невероятно и, соответственно, ухаживать по сезону!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Независимо от того, 2 месяца машине или 20 лет, даже в -10 °C она может не завестись, а в +20 °C – «закипеть». В проливной дождь, сильный туман или обильный снегопад управлять автомобилем сложно, независимо от его «свежести»… Об этом и многом другом пойдет речь в книге, которую вы держите в руках. И в первую очередь о сезонных проблемах автомобилистов. Надеюсь, это издание многим автовладельцам не раз подскажет выход из сложной зимней ситуации и поможет предотвратить неприятности жарким летом, объяснит, насколько важно правильно встретить весну или осень и как продлить жизнь любимому автомобилю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ну что, поехали?<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 1<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже весна, но на дорогах скользко…<br></h3><br><br><img border=0 src="i_001.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот и дождались, домечтались! Весна на улице! Первый ее признак – появление на дорогах города огромного количества автомобилей, «проснувшихся» после долгой зимней спячки. Водителей таких автомобилей в народе снисходительно называют «подснежниками» (рис. 1.1), а их количество все возрастает, особенно к началу дачного сезона. Апогей будет достигнут к началу майских праздников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Водитель, будь осторожен! Коллегам-«подснежникам» необходимо время, чтобы привыкнуть и влиться, так сказать, в дорожное движение. Да и не все автовладельцы привели свои машины в нормальное техническое состояние.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Реанимация автомобиля после зимнего простоя<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вероятно, среди наших читателей есть немалое количество как раз тех самых «подснежников» и начинающих водителей. А посему, считаю, будет правильным начать наш разговор с того, как привести автомобиль в надлежащее техническое состояние после зимнего простоя.<br>
<img border=0 src="i_002.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 1.1. Подснежник<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, ваша машина провела два-три месяца в гараже без движения. Многих такое положение дел, мягко говоря, настораживает, хотя осенью все правила «консервирования» авто были соблюдены. Тем не менее в голове идущего по весне в гараж автовладельца пульсирует лишь одна мысль: «Хоть бы завелась!». А чего ей не завестись, если машина была в рабочем состоянии, когда вы ее ставили в гараж на зиму? Но всякое бывает: незаряженное ружье может выстрелить, а исправный механизм отказаться работать. Поэтому в случае неудачных попыток запустить двигатель не паникуйте. Главное – ничего не крутите сгоряча, не регулируйте. Если нижеприведенные советы не помогут, значит, у вашей машины серьезные неприятности. В таком случае обратитесь лучше к более опытному автомобилисту. Но для начала последуйте следующим рекомендациям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На стоянку или в гараж обязательно отправляйтесь в сухую солнечную погоду, с хорошим настроением и уверенностью в себе. Поздравьте коллег-«подснежников» с открытием сезона, узнайте, кто и где пережил зиму и как «завелся» после зимней спячки. Большинство ответит, что легко. Но это совершенно не означает, что они повернули ключ и мотор заурчал. Просто они проделали весь необходимый для реанимации набор процедур. Начните и вы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, первое, что стоит запомнить: не следует, едва открыв гараж, бросаться за руль и судорожно крутить стартер. Начнем с того, что перед зимой вы должны были отсоединить аккумулятор, в связи с чем, естественно, автомобиль не подаст никаких признаков жизни, пока вы не подсоедините обратно батарею. Но об этом позже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А для начала откройте-ка настежь ворота гаража, чтобы обеспечить полноценный доступ воздуха. Поднимите капот, крышку багажника, немного приоткройте окна: пусть все проветрится и хотя бы немного просохнет. Даже если ваш автомобиль стоял не на улице, представьте, сколько образовалось влаги (конденсата)! Затем проверьте состояние высоковольтных проводов, загляните внутрь наконечников: нет ли там ржавчины на контактах. Снимите каждый провод по очереди со свечей, а потом и с крышки распределителя зажигания (чтобы не нарушить порядок работы цилиндров, нечаянно переставив местами провода, – тогда уж точно машина не заведется). При снятии высоковольтного провода беритесь за него как можно ближе к концу, чтобы не разорвать. Загляните и под саму крышку распределителя: нет ли там влаги. В любом случае протрите ее сухой, чистой неворсистой ветошью. Еще лучше использовать против сырости специальный аэрозоль. Не помешает также вывернуть хотя бы одну свечу и взглянуть на ее состояние. Она должна быть сухой, без черных отложений.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А теперь приступим к более серьезным действиям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во-первых, необходимо быть уверенным в аккумуляторе. Если его не подзаряжали 2–3 раза зимой, то может возникнуть необходимость подзарядки. Но может и не возникнуть. Поэтому не торопитесь заряжать, сначала надо попробовать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А вообще, раз уж затронули этот вопрос, уделим внимание аккумуляторной батарее, в частности ее хранению и обслуживанию. Этот разговор, конечно, более уместен поздней осенью, когда вы, уважаемые «подснежники», ставите автомобили «на прикол». Но не будем откладывать столь важную беседу на конец года.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересный феномен: сколько бы ни говорилось о том, что хранить заряженную батарею в тепле вредно, энтузиастов, упорно желающих хранить ее дома, не убавилось. Они явно путают две различные цели: необходимость пуска двигателя (особенно холодного на морозе) и необходимость хранения бездействующей батареи длительное время. На самом деле, тепло ускоряет ход реакций в аккумуляторе, поэтому для пуска холодного мотора лучше подойдет батарея, принесенная из теплого помещения, ибо она способна отдать больший ток. В то же время в тепле ускоряется и саморазряд батареи, коррозия положительных пластин. Значит, длительное хранение заряженной батареи предпочтительней на морозе, а не в уютной квартире. Кстати, исправная, полностью заряженная батарея с электролитом плотностью 1,28 г/см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>безболезненно переживает даже 60-градусный мороз. Другое дело, что полузаряженная, а тем более разряженная батарея может на морозе замерзнуть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы все-таки храните зимой заряженный аккумулятор в тепле, его работоспособность может оставаться на уровне только ценой определенных хлопот, причем не самых приятных. И, кстати, помимо различных проверок плотности, зарядки и прочих «развлечений» существует определенный метод хранения батареи при положительной температуре. Из полностью заряженной аккумуляторной батареи сливают электролит и вместо него заливают 5-процентный раствор борной кислоты (разводить с дистиллированной водой температурой +80 °C). При вводе батареи в действие нужно слить раствор борной кислоты, залить электролит и через некоторое время откорректировать его плотность. Такой метод подходит для сравнительно новых аккумуляторов. В старой батарее при переворачивании выкрашивается активная масса, которая может замкнуть пластины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед началом сезона батарею, даже хранившуюся в благотворной прохладе, лучше подзарядить. Но если зарядным устройством вы так и не обзавелись, можно попробовать завестись и на том заряде, который сумели сохранить. При установке на машину тщательно очистите выводы и зажимы от сульфатных наслоений, промыв раствором питьевой соды. Затем из фетра или войлока толщиной 2–4 мм вырежьте шайбы с внутренним диаметром по размеру штырей батареи и шириной кольца 5 мм. Шайбы нужно надеть на выводные штыри и смочить моторным маслом. Штыри и внутреннюю поверхность наконечников клемм зачистите мелкой шкуркой, наденьте наконечники на штыри, плотно затяните и сверху смажьте консистентной смазкой. Если вдруг забыли, в каком порядке подсоединять клеммы, напомню: сначала «+», потом «-». Не перепутайте!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще. Наконечники проводов на выводных штырях не следует слишком сильно затягивать: от этого часть свинца выдавливается между губками наконечника, и его будет трудно снять с конуса, так как не удастся провернуть. Отмечу, что продукты окисления, препятствующие отвертыванию гайки наконечника, легко растворяются в обыкновенной воде – для их удаления достаточно воспользоваться мокрой тряпкой. Вместе с тем учтите, что контакт аккумулятора со стартером и «массой» должен быть очень надежным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее убедитесь в том, что топливо нормально подается в цилиндры и есть ли оно в баке вообще. Если у вас карбюратор, подкачайте ручным приводом бензонасоса бензин, сняв бензиновый шланг с карбюратора и посмотрев, идет ли топливо. Если же инжектор или дизель, то достаточно уверенности в том, что топливо есть в баке в достаточном количестве.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во-вторых, проверьте уровень моторного масла. Кстати, масло желательно будет заменить, даже если до зимы проехали на нем немного.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В-третьих, если автомобиль простоял несколько месяцев с практически пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную систему, лучше всего снять бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное, поэтому, если нет времени и желания на подобную процедуру, налейте в бензобак средство для вытеснения влаги и, конечно, залейте хотя бы 20 л свежего бензина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И наконец, обязательно осмотрите колеса автомобиля. Приспущенные накачайте. Но если «железный конь» стоит на ободах, то резину придется менять. Вероятно, от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже накачанная вряд ли будет держать давление.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ну а теперь – торжественный момент. Выжмите педаль сцепления в пол до отказа (чтобы облегчить задачу аккумулятору) и пробуйте заводить. Пару раз фыркнула и заурчала? Поздравляю, вы – счастливый человек. Если не получилось, и по звуку слышите, что стартер теряет обороты, прекращайте попытки, не мучайте машину: ваш аккумулятор разряжен. Из создавшегося положения существуют три варианта выхода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сначала попробуйте зарядить аккумулятор, заранее продумав, где и как будете это делать. Лучше, если вам поможет человек знающий, который, кроме зарядки, проверит уровень воды и электролита в вашей батарее. Поэтому не торопитесь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй вариант предполагает способ «прикуривания» от чужого аккумулятора. Но здесь есть два нюанса. Первый заключается в том, что не нужно нервировать хозяина аккумулятора и делать более двух (но полноценных, по 10–15 с) попыток завестись. Второй нюанс заключается в том, что необходимо отсоединить идущие к генератору провода от аккумулятора-донора, иначе можно повредить чужое реле-регулятор. Кстати, если сами даете «прикурить», то свои провода с клемм аккумулятора также не забудьте отсоединить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правило, после этих мероприятий двигатель проявляет себя. Хотя бы попытку завестись он уже должен сделать, как говорится, «схватить». Если же нет, проверьте искру (подачу топлива вы уже проверили). Для этого отсоедините от крышки распределителя зажигания центральный провод (который идет к крышке от катушки) и держите его конец примерно в 1 см от «массы», которой может служить блок двигателя. Попросите кого-нибудь покрутить стартер. Если искра есть, то увидите и услышите ее щелканье. А поскольку эта неисправность относится уже к редким, то, скорее всего, вы увидите и услышите искру. Теперь проверьте искру на раздаче. Для этого снимите провод с любой свечи и проделайте то же, что и с центральным проводом, только конец свечного провода держите не далее 5 мм от «массы» автомобиля. Если искры нет, не стоит устраивать трагедию – возможно, ничего не случилось. Ремонт может занять 5 мин, но только если за дело возьмется мастер. Причины описывать не буду, их может быть десяток и описание каждой займет по 2–3 страницы. Такую информацию вы найдете в «букваре» по ремонту. Но основные назову. Это неисправные высоковольтные провода, свечи, крышка распределителя или бегунок (не исключено, что выйти из строя может несколько составляющих системы зажигания). Кстати, именно эти причины можно выявить и устранить самостоятельно (или почти самостоятельно). Как именно, читайте ниже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Высоковольтные провода можно «прозвонить» при помощи специального прибора, который есть у автоэлектрика, и при необходимости заменить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Свечи можно, конечно, почистить и прокалить. Но, на мой взгляд, проще заменить. Если причина в них, авто заведется. Если не в них, не жалейте о покупке – у вас будет запасной комплект свечей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Крышка распределителя проверяется на наличие прогара, трещин и прочих повреждений. Малейший изъян сделает пуск двигателя невозможным. И даже если крышка просто черная внутри, ее следует заменить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Бегунок также должен быть без трещин, не стертый. Его, как и провода, нужно «прозвонить», поскольку он может выглядеть нормально, но в то же время не работать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время «зимней спячки» автомобиль может «накопить» и другие неисправности электрооборудования, но при всем их кажущемся разнообразии источник один – окисление соединений клемм и контактов. Например, при повороте ключа в положение «Стартер» контрольные лампочки не меняют яркости, щелчков тягового реле не слышно. Причина чаще всего в том, что ток на реле через контакты замка не проходит или он недостаточен для срабатывания реле. В этом случае замок, даже «неразборный», надо разобрать и починить. Получив доступ к подгоревшим контактам, нужно зачистить их самой мелкой шкуркой («нулевкой») и отполировать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возможны также неисправности стартера, например окисление, обгорание силовых контактов, замыкаемых тяговым реле, ослабление крепления проводов, винтовых зажимов. Тут уже не обойтись без снятия стартера – иначе его электрику в порядок не приведешь. Заодно можно будет проверить состояние коллектора, удалить пыль и грязь, подтянуть крепления, осмотреть щетки, а при необходимости заменить их и смазать подшипники.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поскольку наш разговор о весне, конечно, все знают и о главной ее неприятности – талой воде на дорогах. Зловредное соединение Н&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>O, проникая всюду, повреждает не только электрооборудование, а вообще все, что составляет понятие «автомобиль». Неожиданные отказы отдельных узлов, короткие замыкания, сбои в работе зажигания, генератора, стартера – обычные результаты действия влаги. «Странности» вроде из ниоткуда появляющейся детонации, провалы в работе двигателя или карбюратора тоже нередко вызываются водой. А отказ тормозов? Сколько угодно! Сегодня вы ездили по лужам, завтра ударит мороз – и уже не работает замерзший трос ручника. Ржавеют тормозные цилиндры, в них заедают поршни, повреждаются манжеты и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весной учащаются отказы осветительных приборов и сигнализации. Поэтому перед выездом их всегда надо проверять. Кто из нас не видел, как странно порой работают световые приборы идущей впереди машины: одновременно со стоп-сигналами вполнакала загораются другие лампы, при включении указателей поворота начинают моргать все остальные лампочки, и машина становится похожа на новогоднюю елку. Новичков это обычно озадачивает. Между тем все довольно просто. Подобное происходит тогда, когда в соответствующих цепях возникает непорядок. Дело либо в отсутствии хорошего контакта минусового провода с «массой», либо в таком окислении соединений, когда между разными цепями получаются токопроводящие мостики, чему очень способствует попавшая туда вода, особенно подсоленная, с дороги. Поэтому езда по грязным весенним дорогам предъявляет вдвойне жесткие требования к работе стеклоочистителей, омывателей фар и стекол. Характер дефектов здесь тот же, поэтому повторяться нет смысла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разобравшись с электрооборудованием, загляните под машину: нет ли там следов течи масла, технических жидкостей – из двигателя, коробки передач, редуктора заднего моста. Если окажется, что куда-то убежала охлаждающая жидкость, очень важно найти, куда именно. Если она уходит внутрь двигателя, в масло, значит, повреждена прокладка между головкой и блоком цилиндров. Здесь не грех напомнить: иногда даже кратковременной поездки на смеси масла с водой или антифризом бывает достаточно, чтобы надолго вывести мотор из строя. Если нет уверенности, что жидкость из системы охлаждения не ушла в картер, лучше проверить это напрямую, отвернув сливную трубку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что касается тормозной системы, то жидкость из нее может убегать не менее охотно. Поэтому обязательно надо проверить и тормоза. Небольшую потерю жидкости из бачка можно восполнить. Если же окажется, что в бачке ничего нет, поездку придется отложить – тут явно есть неисправность, с которой отправляться в дорогу опасно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Потеря жидкости из привода сцепления не столь коварна, но тоже достаточно неприятна. Долив ее в бачок, можете ехать, но не откладывайте ремонт надолго…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что ж, все неисправности устранили, можно вернуться к первому пуску двигателя, а точнее, к «поиску» искры в системе зажигания. Если же искра была или появилась после вышеописанных процедур, а машина так и не завелась, остается третье средство – ищите буксировщика. Буксир – довольно ходовой способ запустить двигатель, а посему вы никого не удивите своей просьбой. Тем не менее на отказы не обижайтесь. Поверьте, что тем, кто сказал «нет», действительно некогда, и их сожаление в отказе совершенно искреннее…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, буксировщик найден и готов к процессу. Теперь готовьтесь вы. После того как прицепите трос, несколько раз резко нажмите педаль тормоза. Это необходимо для оживления тормозной системы. Теперь включите сначала четвертую или пятую передачу и дайте возможность двигателю немного покрутиться. Затем выключите передачу, включите зажигание и вторую передачу. Потом, плавно отпуская педаль сцепления, пробуйте завестись. Учтите, что от начала буксировки с включенным зажиганием до первого «чиха» может лежать путь 50-100 м, пусть это не будет для вас неожиданностью. Машина завелась, мотор устойчиво работает – выжимайте сцепление. И чтобы не въехать в буксирующую вас машину, не забывайте о педали тормоза. Но! Работайте ею плавно и аккуратно, иначе машина может заглохнуть. Если автомобиль так и не завелся, надо звать авторитетного «дядю Васю» и просить о помощи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если же помощь буксировщика и «дяди Васи» не пригодилась и мотор завелся без особых сложностей, работает нормально, вас может ожидать еще один не очень приятный сюрприз – не выключается сцепление! Естественно, не включится и передача. Причина в том, что за время стоянки ведомый диск муфты склеился – «спекся», как говорят некоторые, с нажимным диском и маховиком – и муфта не размыкается. Оторвать ведомый диск от ведущей муфты можно, если при нажатой педали сцепления создать в трансмиссии достаточно интенсивные рывки. Обычно в таких случаях включают первую передачу при неработающем, но предварительно прогретом двигателе и снова его пускают. При этом мощности стартера хватает, чтобы машина на первой передаче сразу поехала. Далее, двигаясь с небольшой скоростью, при нажатой педали сцепления резко сбрасывают и прибавляют газ. Обычно бывает достаточно сотни метров, особенно по неровной дороге, чтобы диск оторвался. Когда рядом ваши коллеги-автолюбители, лучше не перегружать стартер, а пустить машину с помощью человеческих сил, приложенных сзади.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как только авто нормально заработает, в баке будет достаточное количество свежего топлива, отправляйтесь на мойку. Не жадничайте и закажите самую дорогую – бесконтактную, с последующим нанесением на кузов горячего воска. Если решили вымыть машину сами, не спешите тереть ее бока губками. Сначала хорошо смойте всю грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство, которое безжалостно царапает краску.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мыть машину следует только специальным автошампунем. Помните: средство для мытья посуды или, что еще хуже, стиральный порошок здесь не помощники.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, шампунь с добавками воска одновременно создает защитный слой. Им особенно удобно пользоваться при температуре ниже +5 °C, когда трудно наносить полироль.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако даже самый лучший шампунь не всегда уберет стойкие отложения масла, тормозной жидкости и грязи, которая скапливается на колесах и кузове. Здесь понадобятся очистители колесных дисков и лакокрасочных покрытий. Надо сказать, что очиститель дисков – препарат быстрого действия и его необходимо смывать через время, указанное в инструкции. В противном случае его очищающая способность может оказать дурную услугу внешнему виду колес.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Грязные, помутневшие после зимы стекла обрабатывают очистителем с полирующим и защитным эффектом. Удалить стойкую маслянистую пленку или табачный налет другим способом почти невозможно. После мойки, если обнаружатся следы коррозии, может возникнуть «технологическая пауза», поэтому внимательно осмотрите чистый кузов. Если появились сколы, а на них – коррозия, необходимо обработать эти места преобразователем ржавчины. Он не требует подготовки поверхности. Хотя преобразование происходит буквально на глазах, время и количество обработок зависит от глубины поражения металла. Результатом работы препарата, в зависимости от химического состава, будет растворение и преобразование ржавчины в пленку, идеальную для нанесения грунта, шпатлевки и краски. Помощь в окраске небольших участков кузова и колесных дисков могут оказать сохнущие в естественных условиях эмали в аэрозольной упаковке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заботясь о здоровье автомобиля, не забывайте о своем собственном. За пару месяцев простоя в салоне скапливается столько пыли и вредных веществ, что вдыхание этой смеси у людей с ослабленным здоровьем может вызвать неприятные последствия. Поэтому салон лучше почистить. Но даже если вы не ездите зимой, весной с обуви пассажиров в салон попадает не меньше влаги, которая, конечно же, неблагоприятно влияет на состояние его днища. Дело в том, что покрытые ковровым материалом полы современных автомобилей (даже под резиновыми ковриками) бывают влажными от упомянутой уже влаги и конденсата. Попробуйте бороться с этим обыкновенными пластмассовыми решетками для установки в кухонные раковины. Положите их под резиновые коврики и таким образом обеспечьте дополнительную вентиляцию для этого «критического» участка пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вымыв коврики и пропылесосив покрытия, можно вернуть им первозданный вид с помощью специального очистителя и полироли. Первый глубоко очистит все виды пластмасс, резины и винила, а вторая укроет эти поверхности блестящим силиконовым слоем, который, оставляя приятный запах, послужит еще и антистатиком. Очиститель тканевой обивки вернет поверхностям почти новый вид, образовав на них невидимую защитную пленку от грязи и влаги. Проверьте его действие на небольшом участке. Убедитесь, что обивка высыхает и не обесцвечивается. Для обработки кожаного салона придется использовать средства дороже. Их задача сложней, так как необходимо восстановить большую часть свойств, присущих коже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если машину полировали «давно или никогда», могут возникнуть проблемы с грязными разводами, въевшимися в верхний слой эмали. Удалить их поможет специальный состав с микроскопическими абразивными частицами, который, мягко сняв верхний слой, подготовит поверхность к нанесению полироли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полироль – это стойкая преграда агрессии внешней среды. Бесцветный идеален для новых или немного подержанных автомобилей, а для машин «в возрасте» предпочтителен с красителем. Цветообогащенные составы подходят и для новых машин с мелкими рисками от неправильной мойки. Но при наличии глубоких царапин цветная полироль не поможет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для восстановления первоначального цвета пластмассовых бамперов воспользуйтесь очистителем пластиковых деталей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Защитить шины от воздействия солей, солнечных лучей, освежить их внешний вид поможет специальный препарат по уходу за ними.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы на отмытые диски колес не «сыпались» накопившиеся продукты истирания колодок, примените очиститель тормозов. Струя из баллончика отмоет и обезжирит детали тормозной системы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И напоследок напомню. Современные химические препараты для ухода за автомобилем способны творить чудеса. Однако прежде чем купить красивую баночку с яркой этикеткой, ознакомьтесь с инструкцией на русском языке – она обязательна. При ее отсутствии лучше откажитесь от покупки. Этим вы оградите себя и автомобиль от всяких неожиданностей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Информация, приведенная выше, без сомнения, поможет влиться в автомобильный поток менее болезненно. Но стоит отметить, что весенние проблемы «подснежников» носят в основном не технический, а психологический характер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Расконсервация автомобиля достаточно проста и всецело зависит от фантазии и умений «консерватора». А вот то, что автомобиль, управляемый человеком, полгода не сидевшим за рулем, представляет угрозу для остальных участников движения, – факт непреложный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способность адекватно реагировать на нестандартные ситуации полностью восстанавливается лишь недели через две. Поэтому самое разумное для «подснежников» – первое время ездить как можно больше, но избегать мест с интенсивным движением. Если же судьба выгнала вас на оживленную магистраль, держитесь правее, насколько это возможно, и помните: самая безопасная скорость – скорость потока.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А тех, кто ездит и зимой, призываю проявить мужество и милосердие. Массовое появление «подснежников» неизбежно, но ближе к лету ситуация значительно улучшиться.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для опытных всесезонных автолюбителей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каждый уважающий себя автомобилист встречает весну подготовкой своей «ласточки» к глобальному потеплению. В основном обязательная программа включает в себя смену зимней резины на летнюю и замену масла в двигателе. Некоторые перебирают подвеску, подтягивают, подкрашивают, а некоторые вообще ничего не делают. Мнения на этот счет самые разные, некоторые из них спорные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как бы там ни было, предложенные советы в любом случае не только не навредят, но и помогут продлить жизнь вашего автомобиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, начнем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аккумулятор – довольно дорогая деталь, а загубить его очень просто. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте уровень электролита в банках, а также замеряйте его плотность, которая должна составлять 1,27 г/ см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> в каждой банке. Если она ниже этого значения, значит, АКБ эксплуатируется недозаряженной. Такая длительная эксплуатация, наряду с низким уровнем электролита, приведет к сильной сульфатации пластин АКБ, то есть к выходу батареи из строя. Уровень электролита понижается вследствие испарения из него воды, и это нормальный процесс. Обратить его можно путем добавления дистиллированной воды.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вода обязательно должна быть дистиллированной!<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если ваш аккумулятор разряжен, достаточно его просто зарядить, для чего существуют зарядные устройства. Заряжайте аккумулятор в проветриваемом помещении и не оставляйте его без присмотра. При зарядке из банок выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Исправная АКБ, как известно, заряжается от генератора при работающем двигателе и может разрядиться, только если вы, например, забыли выключить ближний свет или габаритные огни и оставили машину в таком виде на несколько часов. Со временем аккумулятор может разрядиться и из-за недостаточного для заряда батареи пробега от точки А до точки Б. Например, каждый день вы ездите только на работу и обратно, при этом преодолевая путь длиной не более 4 км. В таком режиме АКБ может и не зарядиться до конца, особенно после морозной ночи. А если во время движения включены ближний свет, магнитола, кондиционер или печка, то батарее и вовсе не достанется энергии. Так что следите за режимом езды! А также проверьте напряжение, которое выдает генератор, и натяжение его приводного ремня.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На слабое натяжение ремня привода генератора указывает характерный визг при резком повышении оборотов двигателя.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще. С приходом весны не будет лишним зачистить полюсные штыри батареи, после чего наружные (неконтактные) поверхности покрыть тонким слоем технического вазелина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зачистить следует и места крепления плюсового и «массового» проводов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тормозная система требует к себе особого внимания. Любое отклонение в работе тормозов должно настораживать водителя. Если что-то не так, прекратите эксплуатацию авто или немедленно устраните неисправности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы убедиться в исправности тормозов, выполните следующие действия. Проверьте толщину накладок тормозных колодок (она не должна быть меньше 1,5 мм) и состояние тормозных шлангов на наличие трещин на наружной поверхности, появление которых должно послужить сигналом тревоги. Нелишним будет подтянуть трос стояночного тормоза, а если ваш автомобиль отбегал более 60 000 км, смените тормозную жидкость. Она активно поглощает влагу из воздуха, плотность ее понижается, температура начала закипания тоже понижается, что в итоге при интенсивном торможении может привести к отказу тормозов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Система питания – промытая и правильно отрегулированная – поможет надолго забыть о ее неисправностях. Заправляйтесь только на проверенных АЗС!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если ваша машина всю зиму провела на открытой стоянке, то в бензобаке скопилось изрядное количество воды – конденсата. Лучше всего снять и хорошо промыть бензобак, удалив таким образом из него все отложения вместе с водой. Если не хотите снимать бак, воспользуйтесь средством для вытеснения воды из системы питания. Эффект тоже будет неплохим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Щетки стеклоочистителей. Для безаварийного движения в непогоду замените изношенные за зиму щетки. А стекла можно протереть спиртом, чтобы не потели в сырую погоду. Для этих целей есть также специальные средства, так называемые «антизапотеватели».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Слушайте машину, особенно при движении по неровной дороге. Если появился какой-то подозрительный стук или скрежет, которого вы раньше не слышали, то это повод для беспокойства. Дешевле всего будет заехать на эстакаду и, забравшись под автомобиль, подергав за детали, проверить их крепеж. Оттуда же, снизу, вы сможете увидеть, в каком отвратительном состоянии после езды по глубокой колее и от воздействия соли находится днище вашего автомобиля, не начала ли проступать ржавчина. Очаги коррозии надо зачистить до металла, обезжирить это место и нанести новый слой антикоррозийного покрытия. Все материалы для обработки сегодня можно найти в любом магазине, торгующем автохимией.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уровень технических жидкостей. Проверьте, в каких количествах в вашей машине присутствуют охлаждающая жидкость, масло в раздаточной коробке, в коробке передач и редукторе заднего моста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Система зажигания. Если задумали поменять свечи, помните, что полноценно их работоспособность можно проверить только под давлением на специальном стенде, который есть на многих СТО и в мастерских. Даже новая свеча, исправно выдающая искру, под давлением внутри цилиндра может повести себя не так положительно, поэтому при покупке свечей не поленитесь проверить их в мастерской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все манипуляции с проверкой на работоспособность высоковольтных проводов, крышки распределителя и бегунка уже были описаны выше, поэтому повторяться не будем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все сказанное – минимум работ, необходимый вашему автомобилю после зимы. Хотя по большому счету планово-предупредительный ремонт нужно производить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, которые можно найти в сервисной книжке или в руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации. Выполняя все приведенные там рекомендации, можно с уверенностью отправляться даже в дальнюю поездку – без автомобильного троса в багажнике!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Защищаем машину от коррозии<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многие из вас знают, что за зиму антикоррозийное покрытие машины испытывает огромную нагрузку и сильно от этого страдает. Защитный слой повреждают реагенты, слякотный снег и мелкие камешки, а вода, попадающая в сварные швы сквозь поврежденное защитное покрытие и тем самым разрывающая их, снижает жесткость кузова.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но ошибается тот, кто думает, будто его автомобиль больше всего ржавеет зимой! Пик коррозии приходится на весну. Зимой с солью и слякотью, с обдирающим «брюхо» наждаком из песка, льда и смерзшегося снега под машину закладывается мина замедленного действия. Агрессивная среда налицо, но даже двоечник помнит из школьного курса, что при отрицательных температурах химические процессы замедляются. Потеплеет – и забитые солью и грязью царапины проявятся во всем цвете! Летом в условиях тепла и влажности коррозионные процессы еще больше прогрессируют, что со временем может привести к сквозному гниению кузова…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что же делать? Прежде всего определиться, будете ли вы бороться с коррозией самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам. Но независимо от вашего выбора необходимо представлять себе порядок проведения работ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В любом случае первая весенняя процедура после активной зимней езды – это мойка автомобиля (рис. 1.2).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мойка днища и арок автомобиля. Кузов автомобиля нужно тщательно вымыть, причем не только сверху и снизу, но и изнутри (в моторном отсеке, багажнике и салоне). Если есть подозрение, что под коврами за зиму скопилась вода, нужно их вытащить. Для удаления отложений солей и грязи поверхность омывают горячей водой под высоким давлением (до 60 атмосфер) на подъемнике (в крайнем случае, на смотровой канаве или эстакаде).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычно это делают в три этапа. Сначала струей смывают застывшую грязь, затем поверхности моют водой с добавлением специальных моющих и обезжиривающих средств, после чего окончательно ополаскивают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сушка. Важно не только убрать грязь и смыть соль, но и как следует просушить автомобиль. Несмотря на то что современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, машину обязательно надо просушить, поскольку химические вещества легче проникают через сухую ржавчину. Сушку, как правило, производят струей горячего воздуха из тепловой пушки.<br>
<img border=0 src="i_003.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 1.2. Мойка автомобиля<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После мойки придется устроить перерыв на несколько дней. По мере просыхания автомобиля стоит подсчитать потери, понесенные за зиму. Все сколы, трещины и царапины лакокрасочного и защитного покрытий необходимо обработать и заделать. К слову, препаратов автохимии для «щадящего» мелкого кузовного ремонта сегодня в избытке. Если за закрашивание отдельных царапин профессионалы берутся неохотно, поскольку им это невыгодно, то обновить «антикоррозию» возьмутся. И в их помощи есть прямой смысл: получится не слишком дорого и более качественно, чем это сделаете вы сами, разумеется, если мастерская располагает соответствующим оборудованием, качественными материалами и хорошими мастерами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не повредит кузову и нанесение полироли: она и краску защитит, и глаз порадует. Оценив состояние эмали, решите, каким составом воспользоваться. При наличии неглубоких царапин, помутнений и въевшейся пыли можно предварительно пройтись по бокам восстановителем старой краски (раньше его называли полиролью для обветренных покрытий). Восстанавливает он, правда, не краску, а ее блеск. Краску такие средства, как правило, хоть и очень тонким слоем, но снимают. Освежили? Защитите результат своего труда специальным силиконовым составом на основе тефлона или воска-карнауба.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Думаете, на этом все закончится? Как бы не так! Теперь снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода! Если вы ездили всю зиму на летних или всесезонных шинах, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт – покрытие менее скользкое, чем зимний, поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых машинах и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимние колеса требуют еще большего внимания именно с весны до следующей зимы. Я не случайно сказал «колеса», а не «шины»: экономия на дисках – иллюзия! Ведь монтаж колес – не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хранение шин<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, каждое колесо в сборе должно быть тщательно вымыто и проверено на глубину протектора и наличие повреждений. По современным меркам, глубина 4 мм – предел, после которого зимняя шина перестает быть таковой и может быть «добита» летом. Окончательно износится она быстро, поскольку состав резины и рисунок не те, что на летней. Шипы, если таковые имеются, ухудшат поведение шины на асфальте. Но вырывать их или ждать, пока вылетят сами, не советую.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные ободья выправят или прокатают на шиномонтаже. А вот ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вернемся к хранению шин. Наихудшее решение – складывать в стопку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. А идеальным вариантом будет использование специальной стойки, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ставить колеса вертикально недопустимо! Нельзя также подвешивать шины без обода или, сложив в стопку, класть на них другие предметы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одно замечание касается шипованных шин. Обязательно пометьте на боковине мелом, маркером или краской место колеса на автомобиле, например «переднее правое» или «заднее левое». Это не только поможет правильно переставить колеса по рекомендуемой заводской инструкцией схеме, но и, что более важно, предохранит шипы. В процессе эксплуатации шип прирабатывается. Стоит изменить направление вращения колеса (задний ход не в счет), и он начинает работать на излом, вырываясь из протектора. Если маркировка не была сделана, в какой-то мере исправить ситуацию можно лишь повторной обкаткой шины, проехав первые 500-1000 км в щадящем режиме на небольшой скорости без резких поворотов, разгонов и торможений. При этом вероятность потери шипа все равно увеличится, а эффективность от его наличия снизится.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пора помыть радиатор<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В преддверии летнего сезона эксплуатации, связанного с изменением условий охлаждения двигателя, полезно помыть двигатель и особенно водяной радиатор.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы избыточное тепло надежно отводилось от мотора и рассеивалось в окружающем воздухе, необходимо, во-первых, наличие в системе охлаждения достаточного количества жидкости, во-вторых, циркуляция этой жидкости по системе, в-третьих, непрерывное и беспрепятственное обдувание сердцевины радиатора воздухом и, в-четвертых, чистота наружной и внутренней поверхностей радиатора, которые не должны мешать процессу теплопередачи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если хотя бы одно из этих условий окажется нарушенным, появляется реальная угроза для закипания охлаждающей жидкости и последующего перегрева двигателя. Как показывает опыт, среди причин, способствующих перегреву в городских условиях эксплуатации, например когда автомобилю приходится в жаркую погоду подолгу простаивать в пробках и ездить с невысокой скоростью, едва ли не самая распространенная – именно загрязнение наружной поверхности радиатора. Причем не только радиатора системы охлаждения, но и теплообменника кондиционера, который обычно устанавливается перед основным радиатором и, забитый грязью, становится преградой для нормальной циркуляции охлаждающего воздуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Словом, мойка радиатора системы охлаждения и теплообменника кондиционера должна стать обязательной операцией технического обслуживания автомобиля в преддверии весны. У этой процедуры также есть еще один смысл: защита от коррозии. Коррозийные повреждения радиатора нередко связывают с низким качеством антифриза или чересчур продолжительным сроком его использования, от чего исчерпывают свои свойства ингибиторы коррозии, содержащиеся в охлаждающей жидкости. Однако антигололедные смеси, используемые зимой для обработки дорог, также губительно действуют на радиатор. Отличие лишь в том, что плохой антифриз ведет к внутренней коррозии, а соль, поднятая с дороги, – к наружной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, об антифризе. В наших условиях эксплуатации его рекомендуется менять через каждые несколько лет. Вспомните, как долго прослужила охлаждающая жидкость в вашем автомобиле? Возможно, стоит вместе с мойкой радиатора заодно заменить и антифриз. В любом случае, как мы уже говорили, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке надо обязательно проверить. Если он окажется ниже нормы, необходимо убедиться в отсутствии течи. Если течь обнаружите, ее следует устранить, а в систему охлаждения добавить охлаждающую жидкость. Но если течь отсутствует, а уровень антифриза ниже положенного, добавьте в систему воды. Именно ее испарение обычно приводит к понижению уровня в расширительном бачке, так как второй основной компонент антифриза – этиленгликоль – практически не испаряется.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для доливки вода из-под крана не подойдет. Содержащаяся в ней соль разрушит ценные присадки в охлаждающей жидкости, сокращая срок ее службы, а затем в виде накипи осядет на внутренних стенках рубашки охлаждения двигателя и радиатора, чем ухудшит условия охлаждения. Оптимальный вариант – доливать дистиллированную воду, а при ее отсутствии хотя бы кипяченую.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весна идет, «подснежникам» дорогу!<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приход весны порождает в душе каждого автомобилиста желание кататься, кататься и кататься. Но в действительности весна – не самое лучшее время для автомобилиста. К утру дороги покрываются ледяной корочкой – за ночь замерзает все, что растаяло днем. Поэтому следует помнить, что на весенней дороге нельзя резко жать на газ, тормозить и крутить рулем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Трогаться с места необходимо внатяг, можно даже со второй передачи. Старт по принципу шлифовки резины, столь эффектный на сухом асфальте, на льду в лучшем случае будет просто пробуксовкой, а в худшем приведет к заносу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С торможением сложнее. Все зависит от того, какой привод у вашей машины – передний или задний. Бытует мнение, что на льду лучше тормозить двигателем. С задним приводом, бесспорно, это абсолютно справедливо. На переднем же интенсивное торможение двигателем может крутануть машину, поэтому лучше используйте тормоза, но при этом не выключайте сцепление, чтобы не допустить блокировку колес. Водителям переднеприводных машин стоит увеличивать дистанцию, особенно если впереди едет «классика», несмотря на то что в разгоне и на поворотах передний привод намного устойчивее. Водитель «классики» будет замедляться, поскольку на большой скорости он не сможет пройти поворот, а вам на переднеприводной машине не так легко будет резко замедлить движение, вследствие чего может произойти столкновение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще, если у вашего авто передний привод, будьте очень внимательны, так как высокая устойчивость машины может просто-напросто притупить бдительность. Заднеприводная же вилянием кормы предупредит о том, что следует сбавить скорость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следующее, на что стоит обратить внимание, – мосты. Это объекты, требующие весной повышенного внимания. Если на дороге лед уже мог и растаять, то на мосту, который продувается ветром, он, вероятно, сохранился, и при въезде с асфальта, хоть и мокрого, на лед водитель может не справиться с управлением…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь давайте заглянем во дворы и маленькие переулки. Так и есть: здесь лежит мокрый снег, в котором проложены глубокие колеи. Такие участки надо преодолевать с ходу, на оборотах чуть выше холостых и с постоянной скоростью. А если уж пришлось остановиться, то трогайтесь очень плавно, иначе буксующие колеса зароются в снег…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весной одна из главных частей автомобиля – омыватель ветрового стекла, а точнее, его содержимое. Зимой он требовался не так часто, поскольку иногда дорога была хоть и подмерзшей, но сухой. Весной же из-под колес впереди идущих машин (особенно грузовиков) постоянно летит грязь с солью, поэтому в бачок омывателя должна быть залита незамерзающая жидкость с высокими моющими свойствами…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По весне ездить непросто еще и потому, что, как мы уже говорили, сухой асфальт вдруг сменяется льдом, и порой дорога кажется покрытой слоем мыла. Здесь важно помнить: передний и задний приводы авто – антиподы! Поэтому следует знать и не забывать некоторые азы управления машиной. Уже говорилось о том, что на мостах и в тени зданий может быть лед, за городом – глина и грязь на шоссе, оставленная тракторами. Тем не менее на таком дорожном покрытии ничего таинственного с машиной не происходит, и овладеть основными приемами вождения может каждый. Главное, получать удовольствие от экстрима. Ну а поклонникам спокойствия и перестрахования лучше ходить пешком, потому что он мастером не станет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, азы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шершавый сухой асфальт цепок. Как тут ведут себя задний и передний приводы? Рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ-2106 (задний привод) и ВАЗ-2109 (передний привод).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вроде бы оба легко едут куда надо. На самом деле различия существенны. Чем больше тяговая сила ведущих колес, тем ниже курсовая устойчивость «шестерки» и выше – «девятки». При разгоне на скользкой дороге отклонения «шестерки» нужно парировать рулем. Опытному это даже приятно, новичку – страшно. «Девятка», как и все переднеприводные авто, – сама скука! Разве что одно из колес чуть раньше проскользнет, и машина поведет передком. Устойчивость отменная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При торможении двигателем машины меняются ролями. Первая устойчиво «висит» на тормозящей задней оси. «Девятка», наоборот, стремится развернуться на 180°. К счастью, пока скользко, силы малы – машина сходит с курса медленно. Но по этой же причине боковое скольжение трудно прекратить – скользящие колеса неуправляемы! По бугристой дороге (особенно покрытой льдом) нужно ехать особенно осторожно, ведь каждое колесо стремится соскользнуть в ямку. Здесь машину может развернуть почти мгновенно!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У скользкой дороги низкий коэффициент сцепления составляет от 0,1 до 0,5 (у сухого асфальта – 0,8–0,9). Если колесо скользит юзом или, наоборот, буксует, коэффициент сцепления еще ниже! Физический смысл таков: если на колесо приходится, например, 400 кгс, то в заторможенном состоянии оно скользит под действием силы 40 кгс. Стандартные шипы в лучшем случае усиливают сцепление шины со льдом в 1,5 раза, а на мокрой глине – и того меньше. Не верьте, будто шипованная машина «идет, как по рельсам». Любая сила между колесом и дорогой не может превысить силу сцепления! Чем ближе тяговая (или тормозная) сила к силе сцепления, тем меньше ее остаток, удерживающий колесо на заданной траектории. Блокированное колесо, израсходовав весь запас силы сцепления, идет на юз, причем в любую сторону одинаково.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Другая крайность – буксование. Когда колеса шлифуют, а машина стоит, она может заскользить в любом направлении.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Между крайностями случаются разные промежуточные ситуации. Например, при буксовании в повороте тяговые силы «девятки» направлены к его центру гораздо сильнее, чем диктует траектория движения…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;А теперь вопросы на сообразительность. Что произойдет, если эти силы резко снизятся? Правильно, машина пойдет по более плавной дуге. А если исчезнут? Пойдет по прямой. Исчезнут тяговые силы только на задней оси? Перед по-прежнему поворачивает, а корма соскальзывает по прямой. Поздравляю: вы ушли в занос! А если наоборот: по прямой скользят передние колеса, а задние еще держатся на дуге? Произойдет снос переда…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При этом стоит отметить, что для каждого поворота есть критическая скорость – скорость срыва. Ее превышать нельзя. Например, сухой асфальт позволяет проходить поворот на скорости 90, скользкий – на 50, а покрытый льдом – на 30 км/ч. Но предупреждаю: на практике лучше не проверять, тем более первый вариант. На сухом асфальте срыв особенно опасен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На льду минусы «шестерки» могут стать плюсами: уже при небольших (30–40 км/ч) скоростях машина недвусмысленно поводит кормой: мол, держи низкую скорость! А в устойчивости «девятки» кроется коварство. Ничуть не предупредив, она позволит на ровной ледяной дорожке постепенно разогнаться хоть до 100 км/ч. Высокая устойчивость усыпляет бдительность, разбудит только поворот. Но уже будет поздно…<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дай дорогу дураку!<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Говорят, собака и кошка не уживаются оттого, что, виляя хвостом, Бобик предлагает дружбу, а Мурка предупреждает об атаке! Управляя принципиально разными машинами, водители не понимают друг друга и… расплачиваются за это.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Например, к скользкому повороту подкрадывается ВАЗ-2106, раздражая медлительностью едущего сзади водителя ВАЗ-2109. Тот наседает, сократив дистанцию до минимума. А «шестерка» еще больше снижает скорость – тормозит двигателем! Испуганный водитель «девятки» жмет на тормоз, мотор глохнет, колеса – юзом: машину разворачивает поперек дороги… Обидно! Хорошо, что легко отделался: снесло на обочину. А ведь он мог, тормозя, выключить сцепление, чтобы мотор не заглох. Только если сильно нажать на тормоз, колеса все равно блокируются. Это нужно помнить!.. Мог водитель затормозить двигателем? Да. Только для «девятки» это опасно! А ручником? Машина слушается руля, но тормозит слабо. Словом, выход один: соблюдать дистанцию, учитывая вид привода впереди идущего автомобиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но есть выход гораздо интереснее нашего «единственного» – торможение с пульсацией (русская АБС). Здесь, конечно, нужны сноровка и собранность. В вышеописанной ситуации, нажав педаль тормоза до блокирования колес, следовало чуть-чуть ее отпустить, чтобы они снова раскрутились, и повторить это 1–2 раза в секунду. Машина ощутимо тормозит на льду, а на мокрой глине, где переход от качения к скольжению заметнее, этот прием особенно впечатляет. Благо, заторможены все четыре колеса. Пока колеса вращаются, машина послушна рулю – в этот момент и отлавливают траекторию, чтобы потом затормозить вновь до юза. Освоить прием несложно. Есть фокус и посложней, так сказать, для асов: нажав тормоз левой ногой, правой следует добавить газ, чтобы ведущие колеса, тормозя, не блокировались. Этому приему научиться довольно непросто, ведь наша левая нога по привычке стремится к педали сцепления и к тому же она «не приучена» дозировать усилие. Но он не раз выручит в сложной ситуации, если научитесь его правильно выполнять.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хороший водитель должен, как шахматист, уметь предвидеть развитие событий. Тогда и сложных ситуаций можно избежать.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не стоит забывать еще и о том, что в России, как известно, две беды. Причем на второй можно встретить немало представителей первой. В таких случаях думать надо и за себя, и за того парня! На дворе весна, у людей авитаминоз, различные психологические обострения, так что следует быть особенно внимательным. Да и на нормальных людях приход весны сказывается, так что в крайне нервных условиях весенней дороги необходимо держать себя в руках, не раздражаться по мелочам и следовать правилу трех «Д» – «Дай дорогу дураку». Вспомните лучше, что лето и сухой асфальт уже не за горами!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весенние заблуждения водителей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что мы все про лед да заносы, скажете вы. На дворе весна! Зима наконец-то сдает позиции, а значит, пора автомобилистам вздохнуть с облегчением! Не надо думать: заведется ли двигатель после ночной стужи, справимся ли мы с ледяным подъемом во дворе дома, затормозим или нет на перекрестке… Все! Конец зимним мучениям и неудобствам! А какое невероятное удовольствие получаешь: жмешь на тормоз – машина останавливается, поворачиваешь руль – машина поворачивает в любой поворот, разогнаться захотелось – пожалуйста! Начинаешь думать: «Не такой уж я плохой водитель, каким себя чувствовал зимой». А через неделю-другую и вовсе забываются все зимние «чудеса» в управлении автомобилем. Водитель вырастает в собственных глазах до уровня мастерства Шумахера… И вдруг – сложная ситуация, повлекшая малоприятные последствия. Почему? Да потому, что если зимой на скорости 10 км/ч на скользкой дороге вы не смогли повернуть автомобиль в нужную сторону или вовремя остановиться, или еще что-то не смогли сделать и влетели в бордюр, в кювет, в столб или, того хуже, в соседнюю машину, то ничего удивительного нет и в том, что в простой ситуации весной, на сухом асфальте, вы попадете в точно такую же неприятность. Посмотрите правде в глаза и скажите: «А ведь хорошо управлять автомобилем я пока так и не умею!» То, что зимой происходит на скорости 15–30 км/ч, происходит и летом, но только на скорости 70–90 км/ч, которую развивает самоуверенный водитель, входя в крутой поворот. Однако согласитесь, во втором случае последствия бывают даже тяжелее, чем в первом. На самом деле фактически нет зимних и летних приемов управления автомобилем. Есть одинаковые ошибки и одинаковые, правильно выполняемые приемы. Разница лишь в том, что зимой все происходит на маленькой скорости, а летом и даже ранней весной – на большой. Поэтому достаточно овладеть этими приемами, чтобы чувствовать себя за рулем одинаково спокойно и зимой, и ранней весной, и летом. Для начала с приходом весны умерьте свои амбиции и научитесь управлять автомобилем на безопасном уровне…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заблуждается тот, кто думает, что весной и летом ездить проще. Мы уже говорили о том, что с приходом тепла количество машин на дорогах резко возрастает. Появляются «подснежники». И не путайте «подснежника» с неопытным водителем! Он ездит почти регулярно, круглый год, просто пока неумело. И поэтому таким автовладельцам куда проще. Обычно в первые весенние дни они чувствуют себя так же неуютно, как многие зимой, но все-таки передвигаются по дорогам, а «подснежники» всего боятся, сто раз перестраховываются. Усугубляют ситуацию «обычные» водители, которые зачастую стараются насолить «подснежникам». И хамство на дорогах растет – пропорционально возрастающему количеству «подснежников» и новоиспеченных водителей…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Навыки вождения автомобиля совершенствуются с практикой. Может, кто-то это посчитает преувеличением, но если в год вы не проезжаете минимум 10 000 км, то автомобиль для вас – обуза, да и нужен ли он вообще? Время от времени садясь за руль, с большими перерывами на зиму, человек не может чувствовать себя уверенно на дороге, он постоянно напряжен и в любой момент может растеряться. Конечно, каждый имеет право на собственную точку зрения. У меня она такова: если уж назвался автомобилистом, води машину круглый год. На самом деле не так страшна зима для водителя, как кажется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как бы то ни было, у «подснежников» есть свои веские доводы в пользу эксплуатации автомобиля только в теплое время года. Не буду их оспаривать. У остальных – затаенная злоба на тех, кто мешает им весной. И их не буду осуждать. Понимаю и тех и других, но призываю к общей терпимости на дороге!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А теперь…<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Небесполезные советы<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Подснежникам»<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые поездки на своем авто начните в выходные дни: и машин меньше, и настроение у всех лучше. Запомните, что на дороге вы не одни, а за долгую зиму произошло много изменений (ремонт дорог, замена дорожных знаков, объезды ит. д., а самое главное – машин стало больше). Старайтесь элементарно соблюдать Правила дорожного движения. Наберитесь терпения и не комплексуйте, если вдруг за окном авто раздается длинный нервный гудок в ваш адрес, а водитель машины в соседнем ряду бурно жестикулирует и кричит явно что-то нецензурное, причем тоже в ваш адрес. Постарайтесь спокойно и быстро разобраться в ситуации. На крайний случай, если растерялись, остановитесь, включите аварийные огни и подумайте. Когда соберетесь с мыслями и сообразите, что делать дальше, продолжите движение. И такое бывает…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И последнее. Ездите, ездите и ездите. Как можно больше. В этом случае есть вероятность, что вы станете «всесезонным водителем» – уверенным и спокойным.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Другим водителям<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы действительно хорошо управляете автомобилем, то «подснежника» увидите издалека, и у вас будет время на принятие правильного решения. Если вы хороший водитель, то никогда не оскорбите «подснежника» своими действиями, а где-то даже «прикроете» его от агрессивных действий других. Если вы действительно хорошо управляете автомобилем, вас вообще редко что раздражает на дороге в действиях других. А если все наоборот, и вы всего лишь заблуждаетесь во мнении, будто вы действительно хорошо управляете автомобилем, то вы, к сожалению, мало чем отличаетесь от «подснежника», хотя и ездите круглый год. Вот только не признаетесь себе самому в том, что вы «чайник» и вам еще учиться, учиться и учиться…<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Всем<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не устаю повторять: приготовьте автомобиль к весенне-летнему сезону! Отмойте его от соли, поставьте летнюю резину, проверьте все регулировки и т. п. Поднимайте свой скоростной режим постепенно. Помните, чувство вседозволенности после зимней «всезапретности» рядом, а это опасно!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Количество машин резко увеличивается, поэтому планируйте свой путь с запасом времени, тем самым вы сбережете свои и чужие нервы. Пользуйтесь солнцезащитными очками. Это не признак «крутизны», а защита вашего зрения от частого и непривычно яркого света, который излучает весеннее солнце. Если владеете какими-то приемами, к которым часто прибегаете зимой, не думайте, что они так же легко получатся на асфальте (развороты, сносы и вращения). Поэтому прежде чем применять их на практике в плотном потоке, попробуйте на закрытой безопасной площадке. И когда от ваших покрышек останутся одни лохмотья, сгорит сцепление и отлетят ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), вы поймете истину следующего совета: летний стиль грамотного вождения – это «ни визга, ни писка, ни стона».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А вообще, весна – это замечательно, и наши с вами автомобили это тоже чувствуют. Давайте радоваться вместе! Как говорили в начале автомобильного века русские автомобилисты, доброго вам зажигания!<br>
<br><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 2<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лето, пробки: спасаем авто от жары<br></h3><br><br><img border=0 src="i_004.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот и лето пришло! А вместе с ним и летние хлопоты автомобилистов. В салоне – +50 °C, а кондиционер вдруг отказался работать, отремонтировали – еще хуже: посреди лета настигла простуда, в нескончаемых пробках перегревается двигатель… И так можно бесконечно говорить о том, насколько коварно столь любимое автомобилистами лето для них же самих. Но мы затронем самые распространенные неожиданности и поговорим обо всем по порядку.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вождение<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большинство водителей почему-то считают, что основные трудности на их долю выпадают зимой, а потому к вождению автомобиля летом относятся довольно легкомысленно. И напрасно…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жару в городских условиях пережить непросто не только пешеходам, но и автовладельцам. Возникает масса неудобств. Страдают в равной степени и автовладельцы, и пассажиры городского транспорта. Все ужасы летнего метрополитена уже давно известны: духота, теснота, раздраженные люди вокруг. Тем, кто ездит по делам на машине, несколько легче, особенно если в салоне есть кондиционер. В хорошо вентилируемой иномарке не страшна никакая пробка, если, конечно, не опаздываешь на важную встречу или в аэропорт. Тем же, у кого автомобиль не оборудован столь важным в жаркое время достижением техники, нужно быть крайне внимательным. Последние исследования немецких врачей показали, что водители, чьи автомобили не оборудованы системой для охлаждения воздуха, при повышении температуры до определенной отметки превращаются в настоящих монстров на дорогах. Критической отметкой исследователи называют +27 °C. Как только столбик термометра доходит до этой цифры или поднимается выше, на дорогах резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий. По мнению специалистов, это связано с тем, что жара оказывает крайне негативное влияние на человеческий организм. В раскаленном автомобиле мы, с одной стороны, теряем концентрацию и способность тщательно следить за дорогой, с другой – из-за высокой температуры у людей, как правило, учащается сердцебиение, вследствие чего сдают нервы. Все это приводит к резкому росту аварий на дорогах, поскольку водители просто теряют контроль над ситуацией.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как избежать неприятностей? Собственно, выход может быть только один – установка кондиционера в машине. Правда, у этой техники есть не только свои сторонники, но и активные противники. И не напрасно. Многие автомобилисты даже в самую жаркую погоду предпочитают открыть в машине окна, лишь бы не подвергать свое здоровье опасному воздействию охлажденного воздуха. Но об этом поговорим позже более подробно. А пока таким страдальцам и всем, кто по иным причинам лишен возможности прибегнуть к помощи кондиционера, могу посоветовать альтернативные варианты, например стараться парковать свою машину в тени, почаще останавливаться в дороге и выходить из автомобиля, а также побольше пить. Если жара становится нестерпимой, лучше остановиться у обочины и обтереть руки, лоб и шею водой…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что касается сходства летних и зимних неприятностей. Конечно, страшных напастей зимней дороги не счесть, и одна из них – гололед. Как ни странно, подобная проблема возникает и летом, только называется по-другому. Например, при высокой температуре новое асфальтное покрытие выделяет масляные вещества, и сцепление с дорогой снижается. В таком случае нелишне будет вспомнить и применить навыки управления авто именно в гололед, поскольку в результате хотя бы одного неверного движения можно оказаться в кювете колесами кверху. То же самое может случиться во время дождя, когда дорожное полотно мокрое, а если кое-где образовались лужи, то нужно быть особенно осторожным, проезжая такие участки на высокой скорости, потому что, попадая в лужу, колесо теряет всякий контакт с дорогой – между ними образовывается водяной слой. В сильный дождь лучше снизить скорость – не стоит рисковать здоровьем, своим и автомобиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скользкое дорожное покрытие в любое время года – прямой путь к заносу. Но избежать его вполне реально. Поскольку это все же преимущественно зимняя тема, о технике руления, езды и торможения поговорим в соответствующей главе. А сейчас я предлагаю вам несколько не менее дельных советов, которые помогут избежать сложных ситуаций или выйти из них безболезненно. Сразу отмечу: не игнорируйте нижесказанное: это не полет моей фантазии, а мнение профессионалов.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сидим за рулем правильно<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начнем с правильной посадки за рулем автомобиля. Этому, конечно, учат в автошколах, но, правда, не всегда правильно, и зачастую эти уроки проходят даром. А зря. Ведь безопасность водителя любой квалификации и уж тем более пассажиров, находящихся в его автомобиле, начинается и заканчивается посадкой. Ни в коем случае не рассматривайте ее как позу «удобного сидения» и как способ отдыха между какими-то движениями, связанными с управлением автомобилем. Между прочим, немало беспечных водителей серьезно пострадало именно из-за того, что они не уделили посадке за рулем необходимого внимания. Притом большинство из них находят объяснение аварии в чем-то более существенном, хотя неправильная посадка лишила их всего десятой доли секунды, которой затем не хватило для преодоления или предотвращения экстремальной ситуации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, водитель должен сидеть таким образом, чтобы, не отрываясь от спинки сиденья и не уменьшая контакта с автомобилем, он мог без напряжения держать вытянутой левой рукой закрытым хватом (большой палец внутри) рулевое колесо в его верхней точке, а правой при этом включать наиболее удаленную на рычаге передачу, например третью или пятую.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голова водителя должна находиться теменем вверх. Только такое положение обеспечивает максимальную чувствительность вестибулярного аппарата. Чем меньше колебаний и вибраций дойдет до него от дороги, тем точнее его работа. Туловище должно лишь незначительно отклоняться назад. Часто встречающаяся «модная» посадка с прямыми руками и большим наклоном спины назад неправильная, так как вынуждает либо прижимать подбородок к груди, что вызывает постоянное напряжение мышц рук, либо отбрасывать голову назад, а это снижает работоспособность вестибулярного аппарата. В довершение ко всему позвоночник не амортизирует колебаний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для правильной посадки очень важно верно отрегулировать сиденье (рис. 2.1).<br>
<img border=0 src="i_005.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 2.1. Регулировка сиденья автомобиля<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порядок регулировки следующий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Сядьте, откинув спинку сиденья, выключите сцепление (выжмите педаль до пола). Подгоните сиденье так, чтобы левая нога в этом положении была слегка согнута в коленном суставе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Возьмите закрытым хватом прямой рукой, не занятой регулировкой наклона спинки сиденья, рулевое колесо в верхней точке и плотно подогните спинку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Для проверки туго пристегнитесь ремнем безопасности, левой рукой возьмите рулевое колесо в верхней точке, а правой включите дальнюю на рычаге передачу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Регулировка сделана правильно, если спина при этом не оторвалась от спинки сиденья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня автомагазины предлагают целую гамму так называемых «анатомических» сидений, которые обеспечивают весьма тесный контакт водителя с автомобилем. Однако нередко даже автоспортсмены сознательно не используют фирменные сиденья, а изготавливают их сами, что помогает лучше чувствовать машину и добиваться высоких результатов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Совсем неслучайно так много внимания мы уделяем посадке водителя. Как правило, в самые напряженные моменты езды зрительная информация становится вторичной. На первый план выступает «чувство машины», которое способно в эти мгновения с высочайшей точностью дать представление о реальном положении дел. И чем больше площадь контакта с сиденьем, тем точнее сведения, получаемые водителем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще несколько обязательных условий. Масса всего тела должна восприниматься только сиденьем. Ноги и руки должны быть полностью разгружены. Расстояние от подколенной впадины до края сиденья должно быть не менее 4–6 см, что позволит обеспечить нормальное кровообращение ног. Абсолютно недопустимо применение незакрепленных подушек, так как малейшее их смещение сведет на нет всю проделанную работу. И последнее – о посадке за рулем. Стремление водителя принять более удобное положение без помощи сиденья говорит о его неправильной подгонке.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Держим руль<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, что за рулем автомобиля нужно сидеть правильно, необходимо еще и правильно держать руль. Дорога полна неожиданностей, поэтому особенно в дальней летней поездке, например на отдых, очень важно помнить, что в значительной степени правильное положение рук на руле – гарант вашей безопасности. Конечно, это нелегко: 300–400 км (а то и больше) проехать, как говорится, не поле перейти. Зачастую уже после второго-третьего десятка правая рука оказывается на рычаге коробки передач (что нежелательно для самой коробки – лишнее усилие) или на подлокотнике, а левая… да что говорить! Только несколько пальцев левой руки – на руле, где удобнее. А ведь дорога дальняя, и ситуации в пути бывают разные, поэтому лучше давайте держать руль правильно, а если будете это делать так, как надо, то и удобство будет обеспечено.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существуют два правильных способа держать рулевое колесо: неполный и закрытый (основной) хват.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Закрытый хват естественнее, физиологичнее – ладони как бы сжаты в кулаки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неполный хват больше подходит для высоких скоростей, где требуется точность руления. Благодаря тому что большие пальцы упираются в обод руля, возрастает «чувство руления». Но поскольку любое отклонение от устоявшегося стереотипа в управлении автомобилем (это относится не только к рулению) сильно перегружает нервную систему и приводит к быстрому утомлению, советуем не менять хват в процессе движения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Остановимся подробнее на положении рук. Они должны располагаться строго симметрично. В зависимости от диаметра руля и усилия, которое приходится к нему прилагать, правая рука находится (условно, если пользоваться расположением стрелок на часовом циферблате) в зоне от 1 ч 30 мин до 3 ч, а левая, соответственно, от 9 ч до 10 ч 30 мин. Причем чем ближе руки расположены к линии горизонтального диаметра руля, тем большее усилие можно приложить первоначально, но при этом угол поворота без перехвата рук будет меньше (рис. 2.2).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При необходимости маневра руки должны смещаться на боковой сектор рулевого колеса. Их положение при повороте налево – 8-12 ч, направо – 12-4 ч. Эти положения обеспечат готовность к действиям в критических ситуациях на дуге поворота – к экстренным маневрам, к коррекции поворота (довороту), объезду препятствия и стабилизации автомобиля при потере устойчивости и управляемости.<br>
<img border=0 src="i_006.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 2.2. Правильное удерживание руля<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подведем итоги<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще раз повторю: вождение автомобиля летом – не менее сложный и ответственный процесс, чем зимой, что бы ни говорили противники этого мнения. Достаточно будет проливного дождя или расплавившегося асфальта, чтобы обеспечить гололед! А жара и чрезмерная уверенность в себе нередко приводят к потере бдительности и к аварийным ситуациям. Но чтобы их избежать, не обязательно быть высококлассным гонщиком, достаточно знать и применять всего несколько элементарных правил:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; отрегулируйте сиденье и правильно сидите за рулем;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; правильно держите руль;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; сдерживайте эмоции и уважайте других участников дорожного движения;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; будьте внимательны на дороге, не забывайте правило трех «Д»!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Счастливого пути!<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перегрев салона<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уж сколько раз твердили водительскому миру… Но из года в год история повторяется: оставляют котика или собачку в закрытой машине на парковке, а когда возвращаются, видят погибшего питомца. В жаркое время кузов автомобиля накаляется, салон прогревается, как топка в котельной, и задохнуться в таких условиях можно за считанные минуты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Случалось, что родители оставляли в салонах своих детей! Не делайте так ни при каких обстоятельствах, даже в открытой машине: ребенок, побаловавшись рычажками, может замуровать себя сам!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как охладиться?<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Совершенно напрасно многие автолюбители считают, что единственная неприятность, подстерегающая их летом на дороге, – перегрев двигателя. Опаснее всего летом жара в салоне автомобиля. Тут уже речь идет не о сердце машины, а о жизни и здоровье ее пассажиров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О том, что в жару на капоте можно жарить яичницу, слышали многие, но далеко не каждый знает, что жара внутри автомобиля может принести куда больше неприятностей, нежели простой ожог.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вооружившись комнатным термометром, я измерил среднюю дневную температуру в своем автомобиле, не оборудованном кондиционером. День выдался далеко не самый жаркий – +25 °C. И представьте себе: за полчаса простоя на открытом солнце воздух в салоне накалился больше чем до +55 °C! Термометр просто не был предназначен для измерения более высоких температур. Более того, даже при движении автомобиля с открытыми окнами температура не опускалась ниже 35-градусной отметки. И еще. Во время стоянки на открытом солнце салон прогревается очень быстро. Когда на улице +25–30 °C, в машине за 15 мин температура поднимается до +50–60 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Согласитесь, не каждый взрослый человек сможет спокойно перенести такую духоту, не говоря уж о детях и животных. Поэтому учтите, что жара в салоне машины особенно опасна для малышей, организм которых еще не обладает отлаженной системой терморегуляции. Более того, первые симптомы недомогания у ребенка (покраснение кожных покровов, сонливость) проявляются буквально за минуту-две до теплового удара. К тому же сам ребенок не осознает приближения беды. Поэтому летом, путешествуя в автомобиле с детьми, родители должны очень внимательно следить за их состоянием и уж ни в коем случае не оставлять детей запертыми в автомобиле. Вероятность теплового удара в таком случае увеличивается во много раз. К тому же высокая температура, выхлопные газы и внутрисалонные испарения могут вызвать у ребенка дезориентацию, в результате которой он может выскочить из машины на проезжую часть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще больше достается от летних поездок нашим четвероногим друзьям. Собаки, особенно большие, оставленные в летний полдень в автомобиле, быстро погибают. Кошки задыхаются реже и нередко прячутся от палящего солнца под сиденьями. Причем страдают домашние животные не только во время стоянок, но даже при кратковременных переездах. Избавить своего любимца от этого можно, только предоставив ему достаточное количество воды и приток свежего воздуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А вообще ездить более комфортно помогут следующие действия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Купите комплект солнцезащитных шторок на присосках, прикрепляемых к стеклам. Их применение позволит снизить температуру в салоне как минимум на 5–7 °C по сравнению с той, до которой прогрелся бы ваш автомобиль без дополнительной защиты от солнца. Альтернативный вариант – тонировка. Она и человека от радиоактивных солнечных лучей оберегает, и имущество – салон выгорает меньше. Чем темнее тонировка, тем медленнее он будет прогреваться.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; На стоянках пользуйтесь зеркальным экраном, который крепится на лобовое стекло снаружи (края фиксируются дверями). Он защитит от перегрева панели и внутренние детали салона. Конечно, в этом случае возникает риск того, что вашему экрану «приделают ноги», но, расположив его внутри салона, вы существенно снижаете эффективность – большая часть отраженного экраном тепла и солнечного света останется внутри.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Немалую роль играет и чистота лакокрасочного покрытия. Чем грязнее автомобиль и его стекла, тем меньше солнечного света он отражает и, следовательно, тем быстрее раскаляется. Поэтому черная, но чистая и отполированная машина будет нагреваться медленнее, чем грязный автомобиль белого цвета. Хотя, безусловно, при одинаковых условиях автомобили светлых цветов или выкрашенные эмалями типа «металлик» нагреваются значительно медленнее, чем их темные и матовые собратья. Во всяком случае, мыть «железного коня» летом нужно чаще. Если есть возможность, то лучше выбрать бесконтактный способ мойки, тогда на краске не будет царапин. А чтобы цвет кузова не тускнел от солнечных лучей, его нужно покрыть воском или полиролью.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кондиционер: пользуйтесь правильно<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такие вещи, как кондиционер и климат-контроль, являются в понимании многих роскошью. Тем не менее они очень даже полезны, главное, пользоваться ими грамотно. Например, после долгой стоянки автомобиля на солнце не стоит включать кондиционер сразу на полную мощность – от перепада температур может треснуть стекло. Злоупотреблять кондиционером и климат-контролем не стоит еще и потому, что под струями охлажденного воздуха очень легко простыть и даже подхватить пневмонию. Поэтому сопла воздуховодов следует направлять либо на ветровое стекло, либо в ноги. Но обо всем по порядку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и несколько минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на большую мощность и направьте поток через центральные и боковые дефлекторы (окошки, из которых дует воздух).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Спустя 2–3 мин воздух станет холодным, тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенапрягается и даже может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости – датчик на приборной панели не должен превышать +100 °C. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица – машина) организм испытывает стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно. Лучшая температура для человека – +22–24 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. В какое положение ставить включатель режима циркуляции воздуха (чтобы поступал снаружи или только внутренний)? Если нужно быстро охладить воздух внутри, на время поставьте на режим «только салон», но через 10–15 мин верните циркуляцию извне. Иначе повысится влажность салона и стекла запотеют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Если включаете кондиционер, закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Старайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии. Чтобы не дышать этими микроорганизмами, хотя бы раз в год меняйте воздушные фильтры на новые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разумеется, системы охлаждения воздуха в салоне автомобиля должны быть исправны, тогда глобальное потепление и невиданно жаркое лето будут не страшны. Поэтому вовремя диагностировать поломки кондиционера и ухаживать за ним должен уметь каждый водитель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый верный и абсолютно точный признак работы кондиционера – холод в салоне. Он считается исправным, если способен охладить воздух, идущий из дефлекторов, до +10 °C. Измерять температуру следует электронным термометром, вставив его в воздуховод. Если термометра под рукой не оказалось или на улице прохладно, включив кондиционер, положите ладонь на металлическую часть обратной магистрали. Вы тут же должны почувствовать, как леденеет металл в ладони. Ничего не происходит – набивайте кошелек потолще и отправляйтесь в сервис: средняя стоимость ремонта кондиционера составляет порядка $400.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, при покупке машины не обольщайтесь наличием в салоне клавиши со снежинкой. Не исключено, что это «пустышка» – кнопка, при включении которой в ней в лучшем случае загорается светодиод, в худшем – не происходит ничего. Обманывают таким образом, как правило, неискушенных водителей, которые, заглянув под капот, спрашивают уже при осмотре салона: «А кондиционер в машине есть?» Поэтому искать кондиционер следует не по кнопке в салоне, а по дополнительному радиатору под капотом. Располагается он, как правило, в нескольких сантиметрах перед радиатором охлаждения двигателя. Поскольку оба радиатора практически одного размера, их легко принять за один, но, тем не менее, различить можно: у «тосольного» есть пластмассовые бачки по бокам, а кондиционерный полностью металлический…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть у кондиционера такой недостаток, как неприятный запах. Как правило, причиной является… элементарная грязь. Испаритель – по своей сути тот же радиатор, который постепенно забивается пылью, пухом и листвой с улиц. Громадный перепад температур способствует образованию на испарителе конденсата, который мгновенно впитывается грязью, и она начинает закисать, как оставленная в ведре с водой грязная тряпка. Полное избавление от неприятного запаха в салоне могут гарантировать лишь чистка и промывка испарителя. Для этого приходится снимать панель приборов. К тому же регулярная промывка радиатора испарителя предупреждает развитие коррозии, которая, как известно, грязь любит. Кстати, избавляться от зловония с помощью автохимии не стоит. Деньги потратите, а запах все равно останется. Признаками лишнего мусора в испарителе также являются снижение эффективности кондиционера и перегрев двигателя в пробках. При перечисленных симптомах осмотрите радиаторы и кондиционера, и двигателя. Если между ними набилась грязь, мешающая их охлаждению и работе вентилятора, не используйте кондиционер до удаления мусора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Автоморозильник» эффективно противостоит не только жаре, но и излишней влажности. Если вы попали в ливень, не мешкая, включайте кондиционер – лучшего средства от запотевания стекол нет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Включать кондиционер полезно также зимой. Раз в месяц на несколько минут. Такие «разминки» ему необходимы, чтобы разогнать по системе застоявшееся масло и не дать заржаветь прижимной пружине муфты компрессора. Но и здесь есть загвоздка: на некоторых автомобилях в холодное время года включить кондиционер нельзя – мешает датчик забортной температуры. Впрочем, обмануть его достаточно легко – нужно лишь отогреть автомобиль в теплом помещении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напоследок отмечу основные причины неисправностей автокондиционера:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; утечка фреона;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; засорение магистралей, испарителя или конденсатора;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; механические поломки компрессора или терморасширительного вентиля;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; неполадки в блоке управления.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перегрев двигателя<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В жаркую погоду необходимо регулярно следить за температурой двигателя и охлаждающей жидкости. Это особенно актуально для отечественных автомобилей: их моторы не выдерживают долгой работы в экстремальных условиях. Температуру охлаждающей жидкости нужно контролировать постоянно. Если стрелка датчика поползла к красной зоне, включайте печку на полную мощность и открывайте окна, чтобы не задохнуться. Конечно, придется попотеть, зато радиатор получит дополнительный обдув и не закипит.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но если вдруг это случилось в самый непредвиденный момент (обычно в дальней дороге, за чертой города или в пробке), неопытный водитель старенького автомобиля впадает в панику. Кто виноват и что делать? Отвечаю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Причины перегрева могут быть банальными: неверная настройка зажигания и (или) холостых оборотов, низкое качество охлаждающей жидкости, воздушные пробки в системе, течь патрубков и соединений, неисправный термостат, отказавший вентилятор, забитая тополиным пухом и мошкарой рубашка радиатора, накипь в системе или… все вместе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но самом деле даже для опытного автомобилиста перегрев двигателя – серьезное происшествие. Это приводит к деформации деталей, горению масла, растрескиванию (деформации) головки блока и прочим неприятностям. Но самое страшное в том, что автомобиль с закипевшим мотором не может самостоятельно двигаться, так как из-за паровых пробок в системе нарушается подача топлива.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Допускать перегрев нельзя ни в коем случае, потому что даже самые надежные двигатели не выдерживают сильного повышения температуры и могут заклинить. Поэтому постоянно следите за датчиком температуры охлаждающей жидкости. Если заметили, что стрелка поползла в красную зону, немедленно остановитесь, включите аварийную сигнализацию, откройте капот и дайте воздуху остудить мотор. Двигатель лучше не глушить: пусть вентилятор поработает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, на неработающем моторе охлаждающая жидкость не прокачивается и может вскипеть в одной точке, что приведет к термоудару.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После этого лучше не испытывайте судьбу: если есть возможность, добирайтесь до сервиса на буксире, не включая двигатель…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все же лучше перегрев предотвратить, чем потом, стоя в гари и пыли, выслушивать оскорбления окружающих и дышать парами тосола, мучительно думая, как устранить последствия. Система охлаждения всегда должна быть в норме! Поэтому незамедлительно устраняйте все обнаружившиеся течи. Сделать это можно с помощью специального герметика в виде порошка или автопластилина, который является вполне неплохим заменителем. Только не увлекайтесь экспериментами! В крайнем случае, если нечем залепить какую-то трещину, доливайте в антифриз или тосол воду и отправляйтесь на ближайший сервис, где вам помогут. Кстати, если нет дистиллированной воды, то доливайте хотя бы обычную, но абсолютно чистую.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помните: для высокофорсированных двигателей вода не подойдет, так как температура кипения у нее ниже, чем у антифриза…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Время от времени заглядывайте в расширительный бачок. Если охлаждающая жидкость бурого цвета, с резким запахом, ее необходимо заменить, можно самой недорогой – дешевая охлаждающая жидкость какое-то время будет работать нормально.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Охлаждение станет еще хуже, если в радиаторе и внутри системы окажется много отложений разного рода грязи, в том числе и накипи. Это распространенное явление, ибо не всегда водители заливают только дистиллированную воду или хорошую охлаждающую жидкость. Поэтому не помешает промыть систему охлаждения двигателя, если она не закупорена наглухо. Сделать это нетрудно, достаточно залить в расширительный бачок «пятиминутку», приобретенную в автомагазине. Лучше, конечно, если это будут препараты известных фирм-производителей. Дав двигателю поработать на малых оборотах, слейте жидкость и залейте новую. Теперь система чистая…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;То, что рубашка радиатора забита грязью, видно невооруженным глазом. Проще всего проверить догадку владельцам автомобилей, у которых радиаторная решетка открывается вместе с капотом. На многих автомобилях ее придется снимать. Почистить можно на автомойке – на многих из них есть такая услуга, как чистка радиатора струей воды под давлением. Вся грязь вылетает молниеносно. Но контролируйте мойщика: если он неопытен, сильным напором воды может погнуть тонкие пластинки – ячейки радиатора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если возникло подозрение, что неисправен датчик включения вентилятора, пусть он крутится постоянно. Для этого достаточно замкнуть «плюсовую» цепь, исключив выключатель. Хотя для разных машин существуют разнообразные способы, зачастую можно воспользоваться обыкновенной скрепкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вода или антифриз не проходят в радиатор и жидкость не охлаждается, это происходит при неисправностях термостата. Значительная часть жидкости циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. Кстати, именно по этой причине многие шоферы в условиях среднеазиатской жары вообще снимают термостат. Но раз он есть в машине, значит, не просто так. Поэтому неисправный термостат необходимо просто заменить – ремонтировать эту деталь бессмысленно: возни много, а выгода копеечная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жидкость может слабо поступать в радиатор и из-за неисправности насоса (например, заросла грязью крыльчатка) или его привода, например проскальзывает плохо натянутый, изношенный или замасленный ремень и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В двигателях с воздушным охлаждением главная причина перегрева – грязь на ребрах цилиндров, на картере или поддоне, где масло отдает значительную часть тепла наружному воздуху.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Техобслуживание летом<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;«…Когда б не зной да пыль, да комары, да мухи!»… Так за столетие до появления автомобиля великий русский поэт Александр Пушкин назвал почти все летние проблемы автомобилиста. Продолжил этот список Гоголь: «И какой же русский не любит быстрой езды!».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многие не задумываются о том, что летом скорости намного выше, чем зимой, и с этим необходимо считаться. Поэтому регулярные визиты на автосервис не просто желательны, а жизненно необходимы!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порядок в машине, как и в доме, должен быть всюду и особенно под капотом (рис. 2.3). Поэтому хорошо бы помыть двигатель и очистить все радиаторы (основной, масляный, кондиционера и АКПП). Но мойка двигателя – не обязательная, а желательная процедура, поскольку бывали случаи, что после нее мотор отказывался работать нормально или работать вообще.<br>
<img border=0 src="i_007.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 2.3. Порядок под капотом<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом, особенно в тяжелых условиях эксплуатации авто в крупных городах, гораздо чаще, нежели зимой, необходимы регулярная проверка, а при необходимости и замена воздушного фильтра. Стоит уделить особое внимание фильтрам: летом они заполняются пылью и тополиным пухом. Забитый радиатор может привести к закипанию охлаждающей жидкости, а засоренный воздушный фильтр способен увеличить расход бензина, одновременно уменьшая мощность двигателя…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Требования к тормозам летом даже жестче, чем зимой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кажущаяся странность этого рассуждения объясняется сразу: зимой, на льду, даже неважные тормоза излишне эффективны – машина легко идет юзом. Тут важней тормоза в голове у водителя. А вот летом, на твердой и сухой дороге, особенно при возвращении с дачи воскресным вечером в толпе таких же дачников потребность в мертвых тормозах ощущается каждую минуту. Поэтому тщательно следите за состоянием тормозных дисков и колодок (рис. 2.4).<br>
<img border=0 src="i_008.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 2.4. Тормоза должны быть исправными<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такие летние «прелести», как пыль, грязь и песок, приводят к быстрому износу этих деталей. Не лишним будет также проверить и заменить тормозную жидкость, несмотря на общепринятые сроки замены раз в два года. Ликвидируйте течи жидкости через манжеты, прокачайте систему для удаления воздуха, проверьте и при необходимости отремонтируйте или замените трос ручного тормоза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во многих машинах присутствует кондиционер, который требует к себе особо пристального внимания, о чем я уже говорил ранее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Покрышки вы, конечно, давно поменяли… Нет, вы можете ездить на зимних шинах и летом, но они мягче летних и быстрее изнашиваются на сухом асфальте, да и управляемостью на сухих покрытиях не блещут. Так что визита в шиномонтаж не избежать. Поскольку тема обувки для авто насущна и вызывает немало разногласий, полезным будет усвоить несколько простых истин касательно резины, о чем поговорим позже. А пока продолжим разговор о все той же летней эксплуатации. Одна из ее прелестей – повышенное давление в шинах. Поэтому летом специалисты рекомендуют проверять давление манометром чаще обычного – не раз в месяц, а каждые две-три недели. Это связано с тем, что по жаре резина и воздух внутри сильно нагреваются, от чего давление и повышается. К тому же шины при езде по разгоряченному асфальту разве что не загораются… Узнать о том, какое давление для вашей машины считается нормальным, можно из руководства пользователя. Что еще можно сказать о шинах? Как ни странно, многие летом ездят на чем угодно, только бы на не совсем «лысых» покрышках. Еще бы! Ведь по хорошей, сухой дороге ездить как будто куда проще, нежели зимой по гололеду. Но и тут есть свои нюансы. Например, необходимо (в целях безопасности) на всех колесах использовать шины одной и той же модели (одинаковые размер, рисунок и высота протектора). Довольно часто используются так называемые «наварные» шины, что является результатом нашей бедности. Что уж тут поделаешь? Но хочу напомнить, что с такими шинами не стоит испытывать судьбу на скоростях выше 100 км/ч. Лучше вооружитесь скромностью и терпением. Наварные шины на передних колесах вообще опасны: во-первых, это довольно часто просто старые шины с ветхим кордом, способные разорваться; во-вторых, иногда недоброкачественная наварка отрывается от старого каркаса, стоит лишь развить скорость повыше… Но и тот, у кого на автомобиле установлены самые лучшие покрышки, может просто забыть проверить в них давление, а его снижение всего на 0,3–0,5 кгс/ см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> резко увеличивает износ шин, повышает расход топлива, а иной раз и ухудшает устойчивость машины, делая езду опасной, особенно тогда, когда давление в задних шинах меньше, чем в передних.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;СОВЕТ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следуйте принципу: береженого Бог бережет – проверяйте давление в шинах как можно чаще.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Давление обычно падает вследствие недостаточной герметичности вентиля или установленных заплат, из-за проколов, а также вследствие низкого качества материала камер, имеющего повышенную пористость. Кстати, следует помнить о том, что давление проверять нужно в холодной шине. На ходу она нагревается и давление в ней увеличивается – в этом случае корректировать его не нужно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда на улице тепло, можно уделить больше внимания ходовой части машины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во-первых, устраните люфты в узлах подвески, в рулевом управлении, замените изношенные детали. Во-вторых, хорошо бы заехать на эстакаду и внимательно осмотреть детали подвески и силовые элементы конструкции. Здесь главная опасность – усталостные трещины, которые чаще всего появляются зимой и весной, когда и дороги в самом безобразном состоянии, и подвеска с шинами на холоде работает не так мягко, как летом. Прежде всего, изучите самые нагруженные места. Балки, например, часто дают трещины вблизи силовых болтов, рычаги подвески – также возле болтов, в зоне шаровых опор или около сайлент-блоков. Трещины можно обнаружить около узлов крепления амортизаторов и в других нагруженных местах. Если таковые имеются, ремонта не избежать. При этом многое будет зависеть от квалификации того, кто ремонтирует. Если применяется сварка, то она должна быть высококачественной и компетентной. Например, простая заварка трещин – это пустая трата времени, так как нужны накладки, снимающие нагрузку. Рычаги же лучше заменять новыми, не рискуя напрасно. Почему мы обращаем на это особое внимание? Лето, что уж тут греха таить, – пора не только интенсивной эксплуатации машины, но и, проще говоря, быстрой езды. А значит, машина должна быть достаточно надежной. Не приходится завидовать тому, кто на скорости хотя бы раз терял одно из колес. И хорошо, если заднее…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летний пробег машины нарастает быстро, из-за этого возникает риск просрочки замены масла и фильтра в двигателе. Было такое? Больше так не делайте. И вопрос тут не только в сроках. Представьте: владелец еще не старой машины обнаружил для себя новое явление – течь масла через сальники, из отверстия масляного щупа, повышенное выбрасывание масла в корпус воздухоочистителя, через прокладки. Он, естественно, озадачился, предчувствуя скорый капремонт. А наиболее вероятным виновником неприятных явлений, скорее всего, будет проволочный пламегаситель, установленный на шланге между картером и воздухоочистителем. Не верите? Еще бы! Деталь-то, вроде, пустяковая. Ну, подумаешь, чуть-чуть покрылась нагаром! Напрасно. Как раз это явление – то самое коварство лета. Здесь, кажется, не грех на минуту отвлечься от темы глобального потепления. Вероятно, вы встречали автолюбителей-рационализаторов, отказывающихся от принудительной вентиляции картера и заменяющих эту систему просто куском шланга, выведенным куда-то под машину. Конечно, при этом полностью исключается какое-либо влияние картерных газов на работу воздушного фильтра, но давление в картере становится несколько выше атмосферного, и этого уже достаточно, чтобы масло текло наружу через любые неплотные участки – сальники или прокладки. Чего уж говорить об экологическом вреде этой конструкции: картерные газы очень токсичны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И если инспектор ГИБДД обнаружит у вас под капотом пресловутый шланг, поверьте, у вас будут проблемы. Еще раз повторюсь: уже упомянутый воздушный фильтр летом требует внимания чаще. Это понятно, так как зимой в воздухе и на дорогах пыли существенно меньше. В отношении защиты двигателя от износа – это нежнейший элемент, ведь мотор потребляет воздуха примерно в 15 раз больше по массе, чем бензина. В воздухе содержатся самые разные частицы, так или иначе способствующие абразивному износу деталей. Но фокус тут в том, что сам воздух различается по содержанию твердых примесей. В Москве он не такой, как в Новороссийске, но и не такой, как в пустыне Каракумы. Поэтому лучше забыть о таком жестком нормативе, как «воздушный фильтр заменять через столько-то километров пробега», лучше эксплуатировать фильтр по состоянию: даже основательно забитый пылью, он прекрасно ее задерживает. Более того, настолько хорошо начинает ее задерживать, что, в конце концов, даже препятствует прохождению воздуха. Топливная система, чутко на это реагируя, все больше обогащает смесь до тех пор, пока владелец машины не заметит, что уже и мощность упала, и расход топлива увеличился… Словом, главная задача – пользоваться фильтром достаточно долго, но не доводить до вышеописанных крайностей. Во всяком случае, пока вы не замечаете существенного роста расхода бензина, фильтр менять не стоит – это будут выброшенные деньги. Иногда можно услышать такой совет: достаточно, мол, заменить предочиститель, и фильтр станет совсем как новый. Не верьте этому: предочиститель (полоса из нетканого синтетического материала) задерживает только очень крупные частицы и на пропускную способность фильтра почти не влияет. На крайний случай фильтрующий элемент тонкой очистки можно несколько обновить, продувая сжатым воздухом с внутренней стороны или пропылесосив снаружи (но не наоборот!), стараясь не повредить бумажную гармошку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме всех вышеописанных процедур, стоит обратить внимание на состояние охлаждающей жидкости. Например, обычный срок службы тосола – 2 года, но его уровень и качество желательно проверить, поскольку во время летней жары и прочих «радостей» жизни эти показатели падают гораздо быстрее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Моторное масло, естественно, менять необходимо по инструкции, но помните, что у подержанного автомобиля сроки замены масла значительно короче. К тому же не лишним будет заменить его после зимы, независимо от пробега.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы машина радовала не только прекрасными ходовыми качествами, но и блестящим внешним видом, можно обработать кузов защитной полиролью. От насекомых и битумных пятен машину спасет специальный очиститель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ну и последний штрих – проверка и регулировка светотехники (рис. 2.5).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особое внимание уделите противотуманным фарам, потому как в наших широтах дожди и туманы случаются очень часто. Кстати, по этой причине стоит заменить зимние дворники на летние. Летом зимние больше парусят и со своей работой на высокой скорости не справляются.<br>
<img border=0 src="i_009.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 2.5. Регулировка фар<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть в машине деталь, о которой зимой заботятся больше, чем надо, а летом чаще всего забывают. Речь идет, конечно же, об аккумуляторной батарее. Приведу в качестве примера типичную летнюю ситуацию во всем ее коварстве.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Двигатель у машины был далеко не первой свежести, понемногу «кушал» масло. Свечи, естественно, грязные, а тут еще и карбюратор давно не чистился, да и зажигание не регулировалось полгода… И все равно запускался прекрасно: только до ключа дотронься! И тянула, вроде, неплохо… Ну кто мог подумать о том, что основная нагрузка ложилась на аккумулятор? Вот и дошел он, как говорят, «до ручки». В один прекрасный день автомобиль не завелся…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В таких случаях приходится особенно несладко, тем более если батарея старого типа, с черным непрозрачным корпусом. Известно много случаев, когда владелец машины спохватывался лишь тогда, когда уровень электролита снижался едва ли не вдвое. Но, как говорится, поздно пить боржоми: наивно полагать, что, долив дистиллированную воду, можно вернуть батарее былую емкость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Легче живется тому, у кого современный аккумулятор, сквозь стенки которого виден электролит. Но опять-таки при условии, что водитель настолько любит свой автомобиль, что иногда даже заглядывает под капот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Делаем выводы: лето позволяет ездить на неисправной машине с полуразрушенной батареей. И не каждый водитель отдает себе отчет, какие опасности его подстерегают. Лишь потом, осенью, все встанет на свои места и все дефекты вылезут наружу. В обычных же (обслуживаемых!) аккумуляторах с течением времени уровень электролита падает вследствие испарения воды. Этот процесс заметно усиливается уже при небольшом превышении регулируемого напряжения генератора, что часто бывает при работе генератора в паре с электромеханическим регулятором (особенно если его самого неумело регулировали).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, надо иметь в виду, что под капотом машины батарее, мягко говоря, жарко, причем не только при работающем двигателе, но и просто на стоянке под лучами солнца. Многим в разгар лета вдруг выпадает счастье отправиться в отпуск, оставив машину на улице, а еще хуже – в металлическом гараже, который солнечным днем сам накаляется, как настоящий утюг. Батарея, оставленная в таких условиях на месяц, можно сказать, терпит бедствие. Что происходит? Она просто-напросто бездействует: нормальных процессов заряда-разряда нет, в то же время горячий электролит – идеальное условие для протекания ненужных реакций, как результат – ускоренный саморазряд.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, в отличие от остальных составляющих вашей машины, для которых бездействие чаще всего на пользу, аккумулятор подобен живому организму. Здесь отсутствие работы подобно смерти. Кстати, часто батарея служит долго и беспроблемно как раз в автомобиле, который ездит постоянно, без больших перерывов, а не тому, кто пытается ее беречь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как быть? Или кататься, кататься и кататься, или не оставлять на хранение заряженную батарею на жаре. Обеспечьте ей хотя бы легкую прохладу, для чего хорош погреб или подвал. Даже просто в городской квартире ей будет легче, чем на стоянке. Знатоки говорят, что, отъезжая летом куда-нибудь в командировку, можно батарею оставить другу-автолюбителю, чтобы он через неделю-другую менял местами свою и вашу. Это, кстати, тоже выход из положения…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Естественно, хорошо обслуживаемый автомобиль не должен подвести и в жару. Но лучше подстраховаться и заранее все проверить. Следующие три пункта можно вырезать прямо из книги и положить под козырек – разрешаю!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Вы уверены, что в двигатель залито «летнее» моторное масло? Эту информацию можно найти на этикетке канистры или определить по маркировке данного типа масла – при какой температуре воздуха его рекомендуется применять.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Контролируйте исправность системы охлаждения двигателя. Особое внимание уделите термостату и своевременному включению и отключению электровентилятора принудительного охлаждения. И, главное, – кранику печки. Проверьте надежность его закрывания, иначе летом, во-первых, может потечь в салон тосол, а во-вторых, придется терпеть еще большую жару в салоне, чем на улице.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Если машина старше трех лет, а вы еще ни разу не меняли тормозную жидкость, лучше поменять. За прошедшие зимы она могла впитать много влаги, и ее точка кипения сильно упала. При сильной жаре от этого может «провалиться» педаль тормоза.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прочие летние советы<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что включенный кондиционер несколько поглощает мощность автомобиля и влияет на расход топлива. Однако он же спасает водителей и пассажиров от перегрева. Поскольку перегрев или тепловой удар происходит из-за длительного нахождения на жаре, то подчас человек не может его контролировать, что и ведет к непредвиденным последствиям. В Америке, например, ведется статистика того, сколько людей гибнет именно из-за перегрева в автомобилях. Счет идет на сотни. В России нет таких данных, однако опасность от этого не уменьшается. Более того, во многих европейских странах, когда дневная температура поднимается выше +30 °C, местные власти ограничивают движение автомобилей по городам и настоятельно советуют воздерживаться от автопрогулок. Но, если уж пришлось, то…<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следите за стеклами<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летние перепады дневной и ночной температур вызывают запотевание стекол. При исправном кондиционере это не проблема, но если его нет, пригодится антизапотеватель. Эффективность проверена. Единственная ситуация, когда он оказывается бесполезным, – пары спирта в дыхании пассажиров. Словом, пассажиров в состоянии алкогольного опьянения в автомобиль лучше не сажать.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Присматривайте за канистрой с бензином<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тем, кто на всякий случай возит в багажнике канистру с бензином, следует помнить: ее нельзя наполнять под завязку, максимум – на четыре пятых объема. В жару, а уж тем более в закрытом багажнике, бензин расширяется и буквально рвется наружу. Если вы окажетесь рядом с сигаретой в руке, может получиться довольно сильный взрыв.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, в жару никогда не оставляйте в салоне автомобиля зажигалки, баллончики под давлением (например, лак для волос) и прочие огнеопасные предметы – они также могут взорваться. Под открытым солнцем также непременно испортятся оставленные в салоне автомобиля аудиокассеты, компакт-диски и прочие пластиковые мелочи.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Берегитесь птиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хотя след пернатых на машине в народе считают предвестником скорого прихода денег, стоит помнить о том, что он наносит немало вреда. Птичий помет содержит щелочной состав, который портит краску, поэтому «бомбардировки» вашей машины лучше постарайтесь избежать: по возможности не ставьте автомобиль под деревьями. А если уж птичка не промахнулась, удалите застарелые следы. Их можно очистить при помощи химических средств, которые предназначены для птичьего помета, битума и насекомых.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Создайте тень<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно поставить так называемые «холодные» стекла. Они поглощают до 45 % инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Эти стекла имеют голубовато-зеленый оттенок (добавка окиси кобальта) или бронзовый (добавка окиси железа). «Кобальтовые» стекла поглощают тепло лучше, но это недешевое удовольствие – как сами стекла, так и полная их замена в авто.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обдувайтесь<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно установить в машине небольшой электровентилятор, работающий от прикуривателя. Это всем по карману, и выбор в продаже есть – по мощности, внешнему виду и цене. Лучше покупать более мощный, с возможностью регулировать скорость вращения. Например, стоишь в пробке, жара, зной… но только снаружи. А внутри – словно едешь на мотоцикле и наслаждаешься ветерком!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, переоценивать этот прибор не стоит. Вентилятор уже сам по себе не холодит, а только дует, отчего при сильной жаре получится не прохлада, а ветер-суховей. Да и шум пропеллера – не самый приятный звук, хотя привыкнуть можно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошая вещь – люк в крыше: модно и функционально. Но уже совсем не так дешево, как моторчик с пропеллером. И тут нужна скорость, а где ее взять в час пик в центре города? Зато для загородных шоссе люк просто незаменим: можно закрыть окна – и пыли меньше залетает, и ветерок обдувает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, можно установить и то, и другое. Тогда каждый на своем фронте будет делать свое дело. И по ценам, если не брать эксклюзивные варианты, получается все равно значительно дешевле, чем поставить кондиционер с нуля.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не перегружайте машину<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Желание увезти всех родственников с их имуществом понять, конечно, можно (особенно если вы первый год за рулем), и тут поможет разве что прицеп от грузовика. Смотрите на подобные вещи критически и не поддавайтесь на уговоры да просьбы. Поверьте, пожалеете, что уступили, во время первого же ремонта той же подвески. На трассах отпускных автопробегов полно автомобилей, скребущих дном по асфальту, который не отличается гладкостью, а отсюда и массовые поломки. А ведь, согласитесь, ради того, чтобы привезти с юга еще 20–30 кг фруктов, не стоит ломать машину. Представьте, едете вы в машине, зад которой безобразно обвис в результате перегрузки багажника, и вдруг на ровной дороге – выбоина, эдакий трамплин! Хорошо, если удастся объехать. А если нет? Задумайтесь и подсчитайте, во что обходится такая езда.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выбирайте топливо<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом автомобиль подвергается серьезным температурным перегрузкам, поэтому следует так же тщательно, как и зимой, подходить к выбору бензина, а точнее к выбору заправки, на которой вы его заливаете. Лучше всего заправляться в черте города, так как на периферии шанс попасть на некачественный бензин гораздо выше. Кроме того, существует так называемый «черный список» заправок, где заливать бензин вообще не рекомендуется. В любом сервис-центре всегда можно услышать мнение по поводу качества топлива у той или иной автозаправочной компании, и этим мнением пренебрегать не стоит, ведь летом автомобиль подвергается серьезным температурным перегрузкам, становясь более требовательным, в том числе и к топливу.<br>
<br><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 3<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осень – репетиция зимы<br></h3><br><br><img border=0 src="i_010.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот и закончилось лето, которое, надеюсь, вы пережили без особых проблем со своим авто. Сейчас наступило время подумать и о смене стиля вождения, и снова о правильном техобслуживании машины осенью. Приготовьтесь к тому, что опять придется проявлять осторожность во время езды, защищать, полировать, натирать кузов, заботиться об исправности ходовой части. Причем делать все это нужно особенно тщательно, потому как впереди – зима, которую лучше провести в теплом салоне исправного (и красивого!) автомобиля, а не в общественном транспорте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, осень – не зима, и вроде бы нет нужды сильно беспокоиться из-за неподходящей по сезону резины, срочной замены масла и доведения всех жидкостей до зимних плотностей. Но любой автолюбитель знает: осень – скверное время как для машины, так и для водителя. Вспомните нежелание двигателя заводиться в сырую погоду, равномерный слой грязи на лобовом стекле от идущего впереди транспорта, вечное хлюпанье влажных ковриков в салоне, почти ежедневную необходимость мыть машину. К тому же день катастрофически уменьшается, и фары приходится включать все раньше и раньше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В общем, без дополнительных забот и капиталовложений осенью не обойтись.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но обо всем по порядку.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вождение<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начнем, пожалуй, с самой важной составляющей жизни автомобилиста – с вождения. Хотя на первый взгляд кажется, что у каждого из нас свой, индивидуальный стиль вождения, который присущ нам в любое время года, я скорее склонюсь к тому, что этот самый стиль зависит от сезона. И даже если вы совершенно одинаково привыкли водить машину круглый год, с приходом осени все же стоит задуматься о смене манеры езды. Спросите, почему? Причина проста: впереди вас ожидают темные осенние вечера, когда, совершенно того не ожидая, можно, например, выехать на скользкую дорогу или наткнуться на пешехода…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Словом, один из главных принципов осеннего (да и не только) вождения – вовремя замечайте и благополучно преодолевайте опасные моменты в дорожном движении: мокрые или скользкие участки и др. Особенно это важно для начинающих водителей, хотя среди нас немало и тех, кто сел за руль ребенком и до сих пор совершает детские ошибки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Железный аргумент – статистика – показывает, что зачастую водители переоценивают свои навыки и умения. И согласно той самой статистике, больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит в начале лета и осени.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если летом сказывается нехватка опыта (зимой многие не ездят и, вновь садясь за руль с наступлением лета, некоторое время не очень уверенно чувствуют себя на дороге), то в начале же осени водители в какой-то степени утрачивают чувство опасности, и мокрая листва или лед на дорогах их не настораживают. Поэтому, прежде всего, выбирайте правильную скорость движения (в зависимости от погодных условий и своего опыта) и используйте соответствующую времени года резину.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следующая причина возникновения ДТП – стремление начинающих водителей не отставать от более опытных коллег. Если наступившая осень первая в вашей водительской жизни, усвойте несколько простых правил. Впрочем, вспомнить о них будет полезно всем без исключения участникам дорожного движения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Не раздражайтесь, если кто-то вас обгоняет, двигайтесь с той скоростью, на которой чувствуете себя более комфортно. Но не забывайте: самая безопасная скорость – скорость движения транспортного потока. Если, конечно, это не 120 км/ч по городу или 140 – по трассе. В таком случае примите крайнее правое положение и можете спокойно ехать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Распределяйте свое внимание правильно: глядя вперед, не забывайте, что есть зеркала заднего вида и «мертвые зоны».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Держите дистанцию, чтобы не «купить» идущую впереди машину.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Не делайте резких движений. Позади вас может ехать автомобиль с менее эффективной тормозной системой, отчего его тормозной путь будет длиннее: остановитесь и вы, и позади идущий авто – от удара о ваш бампер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Считайтесь с другими участниками дорожного движения. Если вы недавно начали водить машину, учитывайте, что вокруг полно более опытных водителей, которым, поверьте, лучше не мешать. Сзади подпирает рвущийся вперед автомобиль? Возьмите правее и уступите ему дорогу.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скользкая дорога<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скользкая дорога у водителей ассоциируется обычно с гололедом или укатанным снегом, словом, с чем-то зимним. Поэтому, наверное, многие из нас на осторожный режим движения переходят с большим опозданием. Первые осенние дожди – это уже серьезный повод задуматься об особенностях вождения на скользком покрытии и снизить скорость (рис. 3.1).<br>
<img border=0 src="i_011.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 3.1. Занос автомобиля<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее опасный асфальт – в начале дождя, когда еще не смылись, но уже намокли пыль и грязь, образующие в этот момент на дороге что-то вроде смазки. Это время нужно по возможности переждать или ехать с крайней осторожностью!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дороги становятся скользкими не только во время дождя – это происходит и ранним утром, когда садится туман, и после ночных заморозков, когда солнце еще не успело растопить обледеневший слой влаги на дороге. Понятно, что, когда перед глазами скользкий участок, мы заблаговременно снижаем скорость. Но цепкость такого участка дороги, в отличие от его дальности, на глаз определить зачастую невозможно. Поэтому проявляем осторожность и еще раз осторожность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, самыми скользкими во время и после дождя становятся линии дорожной разметки, полосы битума на стыках дорожного полотна и рельс, а вот «масляная дорожка», образующаяся между колес автомобилей, не так страшна и часто совсем не скользкая. Другое дело – подстерегающие нас после дождя песчаные и грязевые наносы по краям дороги, особенно там, где одна из обочин служит склоном холма, по которому идет эта дорога. Здесь большая вероятность повстречать на пути глину, а удержаться на ней без заноса – значит совершить чудо! Вообще перед изменением характера дорожного покрытия желательно сбросить скорость и перейти на пониженную передачу. Тормозами же лучше пользоваться, пока есть хорошее сцепление с дорогой, – на скользком покрытии неумелое торможение непременно приведет к заносу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А теперь давайте разберемся, как правильно себя вести, если автомобиль начинает скользить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Выжмите сцепление – это обеспечит свободное вращение колес, и с машиной будет легче справиться. При этом имейте в виду, что скорость немного увеличится – колеса начнут крутиться по инерции, а не принудительно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Плавно поверните руль в направлении скольжения (передний привод) так, чтобы колеса все время двигались в нужном направлении, а руль – против заноса (задний привод).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Если выровнять машину не удается, жмите на тормоз – машина сбросит скорость, что уменьшит последствия возможного столкновения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возможно, некоторым асам эти советы покажутся смешными, но могу возразить: около 80 % водителей, независимо от стажа и опыта, просто теряются, когда машина уходит в занос. Где уж тут вспомнишь, как из него выйти по всем правилам! Поэтому хотя бы стоит помнить три вышеперечисленных…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, наледь на асфальте – осенью редкое явление. Пожалуй, самая частая неприятность в это время года – лужа. Ее подлость заключается в том, что она может оказаться как мелкой, так и глубокой, скрывая под собой ямы, выбоины, камни, а также может научить вас экстремальному аттракциону под названием «аквапланирование». На большой скорости колесо, попав в лужу, начинает скользить по поверхности воды, как по льду. И чем ближе лужа к обочине, тем больше будет слой грязи на ее дне. Вообще коэффициент сцепления шин с дорогой на влажном покрытии меняется от 0,8 до 0,5! На скользких поверхностях (битум, наледь) он падает до значений 0,1–0,2. На мокрой дороге также увеличивается тормозной путь. Поэтому ранним утром или после дождя ограничьте свою максимальную скорость и оставьте между собой и попутной машиной еще дополнительно метров 15 дистанции. Заметив перед собой большую лужу или скользкий участок, погасите скорость заблаговременно, но не тормозите после того, как колеса уже оказались в воде. Если на вашем автомобиле барабанные тормоза, то после въезда в глубокую лужу не забывайте их сушить. Для этого, идя на пониженной передаче, нужно несколько раз интенсивно затормозить до «схватывания» тормозов.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как ездить в дождь<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя осенью никуда не деться. Причем чаще всего он льет именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Дождь неприятен не только потому, что снижается видимость на дороге, но и потому, что ухудшаются состояние асфальтного покрытия и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы еще недавно не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается буквально в каток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как мы уже говорили, первые капли дождя – самые опасные. Это естественно: на дороге даже с наилучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь – как смазка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Поэтому будьте особенно осторожны именно в начале дождя!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гарантия безопасной езды на мокром шоссе – это хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, даже опытный водитель ничего не сможет сделать. Единственный выход в подобной ситуации – ехать очень медленно и осторожно, не менять резко скорость и не тормозить экстренно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Различные покрытия дорог обладают разными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. Но на любой мокрой дороге нужно снижать скорость. Помните? Существует не только опасность юза, но и увеличивается тормозной путь. Поэтому вы должны наблюдать за происходящим на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Хотя тут может воспрепятствовать одно из неприятных свойств дождя – ограниченная видимость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман, хотя его нет и в помине. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли и ручейки на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители – «дворники». У них должна быть ровная, плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на поверхности стекла не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было грязным, лучше остановиться и как следует его протереть. Неприятно, если по стеклу размазаны жирные пятна от насекомых – вода их плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом. Или хотя бы обильно облить водой и потереть тряпкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, на ветровое стекло нередко попадают и брызги грязи из-под колес. Если в это время идет небольшой дождь, стеклоочиститель размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы его смыть, не задействуя стеклоомыватель (мало ли – он откажется работать), просто остановите стеклоочиститель. Но к этому будьте готовы, так как большие капли грязи уменьшат видимость. Если включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше на омывателе не экономить…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неприятен дождь и ночью, потому что капли, попадающие на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, во время езды по трассе в сильный дождь или в грозу нужно быть готовым и к внезапным природным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу сломанные сильным ветром ветки, выкорчеванные деревья. Иногда для крупных неприятностей бывает достаточно лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга: въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одна опасность – мокрые тормозные колодки: вода выполняет функцию смазки и сильно снижает эффективность тормозов. Если с вами случится такая неприятность, не забудьте их сразу же проверить. Напомню, чтобы их быстро высушить, достаточно проехать небольшое расстояние на пониженной передаче, слегка нажимая на тормозную педаль. Тормоза согреются, а вода испарится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скорость движения, естественно, рассчитывайте исходя из состояния дорожного покрытия и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно будет таким же шероховатым и на поворотах. Одно единственное место с гладким асфальтом может привести к аварии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принимайте во внимание также низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на водителях других автомобилей, а также пешеходах, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее перебежать дорогу и укрыться от дождя. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество заранее, притормозите на прямой дороге, не ждите, пока ее свойства обнаружатся на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ливень<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько ливневых дождей – и вот она, новая проблема: что делать, когда вода по пороги, а то и выше, когда машина превращается в катер или в беспомощное корыто?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вам приходится ехать по глубокой большой луже, делайте это на минимально возможной скорости. Вода – не грязь, где нужен запас скорости. Если в вашем автомобиле – ременный привод вентилятора, перед глубокой лужей снимите ремень, чтобы вентилятор не крутился, не разбрызгивал воду под капотом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если лужа уж очень глубока, лучше подождать, когда она спадет. В итоге вы потеряете меньше времени, чем ваши неосторожные коллеги, и будете сидеть в теплой машине, наблюдая, как они бродят по колено в воде или ковыряются под капотами. Дело в том, что вода может проникнуть в электрические приборы (например, в распределитель зажигания и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию, и может заглохнуть двигатель. Что делать, если это все же случилось? Первое – не отчаиваться. Сразу же откройте капот – двигатель горячий, пусть проветривается и сохнет. Можете помочь ему сухой тряпкой: протрите провода, свечные углубления, крышку трамблера снаружи и внутри, высоковольтную катушку. Попасть в сам двигатель воде из лужи нелегко, но возможно – через отверстие под масляным щупом, если щуп вставлен неплотно, не до конца, или через шланг вентиляции картера, если он стоит без хомута, как часто бывает. Как узнать, попала ли вода в двигатель? Когда вы его все же заведете после «купания», дайте ему прочихаться, прогреться, затем заглушите и выньте масляный щуп. Если на нем масло не прозрачное, как обычно, пусть даже темное, а белесо-мутное типа суспензии, то вода внутри мотора присутствует. В этом случае не паникуйте, пусть двигатель поработает на холостом ходу до тех пор, пока вода не выпарится и масло не примет свой обычный цвет. Вот и все!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вода в глушителе не так страшна – она вытечет. Хуже, если влага попала в коробку через сапун, которым КПП соединена с атмосферой. Но и здесь положение не безвыходное: достаточно открутить сливную пробку и слить воду, которая в силу того, что тяжелее масла, будет внизу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А вот с кузовом сложнее. В полу багажника и салона, под обивкой, есть сливные резиновые заглушки, которые надо вынуть, чтобы дать воде стечь. Но в современных, даже отечественных, машинах снять обивку непросто, однако все равно придется, потому что иначе она не просохнет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выезжая из лужи, помните, что тормоза у вас – нулевые. Обязательно просушите их, как это описано выше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И последнее. Если огромная дождевая лужа нанесла ущерб вашей застрахованной машине, чтобы возместить его, страховая компания потребует подтверждения, что это произошло по вине стихии. В этом случае надо вызывать ГИБДД или иметь не менее двух свидетелей этой самой стихии. А лучше первое и второе одновременно.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Водителями, умеющими ездить в мокрую погоду, не рождаются. Но если у вас есть желание и упорство, этому можно научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и те, кто чувствует себя в таких условиях как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Туман<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одна осенняя неприятность для водителей – туман. Взвешенные в воздухе капельки воды, создающие завесу, – препятствие для лучей света и звуковых волн. Вспомните сами, как порой бывает жутко, когда из плотной белесой мглы беззвучно и совсем близко появляется борт «КАМАЗа»… Самое мерзкое – это способность тумана, уменьшая зону видимости, обманывать наше зрение. При этом искажается представление о скорости и расстоянии до движущихся и неподвижных объектов. Кроме того, туман имеет свойство искажать цвет желтого и зеленого сигналов светофора. Желтый сигнал приобретает красный оттенок, а зеленый – желтый! Поэтому, подъезжая в тумане к светофору, будьте особенно внимательны. Важно также помнить, что рассеянный свет фар, характерный для тумана, создает впечатление, что автомобиль находится дальше, чем он есть на самом деле. Тем не менее, обозначить себя на дороге светом просто необходимо. Используйте ближний, так как габариты для тумана слишком слабы, а при включенном дальнем «молоко» впереди станет еще плотнее.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше всего, если ваш автомобиль оборудован противотуманными фарами.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скорость старайтесь поддерживать строго в зависимости от уровня видимости. Лучше тише ехать и приехать, чем быстро приехать не туда. Будьте особенно внимательны при объезде неподвижных препятствий и помните, что габариты в тумане находятся ближе, чем они кажутся, поэтому отпустите впереди идущую машину еще на несколько метров – она гораздо ближе, чем вы думаете. Если вдруг по какой-либо причине необходимо остановиться, заезжайте как можно дальше на обочину (или на тротуар), потому что в тумане некоторые водители могут просто не увидеть вас и ваши аварийные огни. Пусть лучше в этот момент вы не станете препятствием для их автомобиля…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осень вообще едва ли не самое «слепое» время для водителей, иногда кажется, что двигаешься на ощупь. И все чаще приходится прибегать к помощи фар. Серьезную ошибку совершает тот, кто ездит с габаритами – фактически вслепую. Ведь наш пешеход не склонен соблюдать какие-либо правила хождения по дорогам и имеет привычку возникать перед капотом прямо из ниоткуда…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не забудьте хорошо отрегулировать фары, поскольку, двигаясь даже с включенным ближним светом, вы можете ослепить водителя встречной машины. Естественно, у современной мощной фары свет достаточно яркий, но если она отрегулирована правильно, прямые лучи в глаза встречному почти не попадают, и говорить всерьез об ослеплении как раз не приходится.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ночь и «дворники»<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ночных поездках важно следить за чистотой стекол, особенно ветровых и боковых. Хуже, если стекло помутнело не из-за грязи, а в результате длительной эксплуатации. Но если вам удастся купить так называемую «алмазную пасту», свойства такого стекла можно существенно улучшить. Мелкие царапины удается почти полностью вывести, а именно они и создают львиную долю непрозрачности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не последнюю роль в ночной езде играют стеклоочистители, в первую очередь щетки. Экономить на них просто грешно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда щетки разболтаны настолько, что в движении ложатся набок, выбросьте их без сожаления. Если же сам резиновый скребок плохо прилегает к стеклу, его можно в известных пределах регулировать. Щетка должна прилегать к стеклу довольно плотно, что обеспечивается пружиной поводка. По мере износа его усилие существенно снижается. Кстати, некоторые автолюбители возлагают надежды на модные аэродинамические приспособления. Например, крылышки, надетые на поводок, способствуют его прижатию к стеклу, но при скромных городских скоростях это практически неощутимо. И ремонтировать изношенный поводок нет смысла, поскольку эта работа сложная. Лучше заменить его на новый.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И, наконец, если заднее стекло имеет обогрев, следите за исправностью и этой системы – в непогоду пригодится…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К шинам осенью, как и в другое время, одно требование – хорошее состояние протектора. Лысая резина особенно страшна на мокром асфальте, когда не выдавливается вода в пятне контакта с дорогой. Во многих случаях это не лучше, чем езда по льду!<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Техобслуживание осенью<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Двигатель<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порой случается, что, основательно поездив летом и добавив к показаниям счетчика еще несколько тысяч километров, водитель вдруг обнаруживает, что двигатель время от времени начинает попыхивать синеватым дымком, особенно если после торможения у светофора резко прибавить газ. Проверив уровень масла, ахнет: на минимуме! И вот уже нет покоя от новой заботы: масло приходится доливать буквально через каждые 500–600 км. Оно проникает в камеры сгорания, а затем покидает выпускную систему в виде сизого дымка. Кстати, не путайте этот дым с черным дымом, причиной которого, как правило, является слишком богатая топливная смесь. В этом случае проверка выпускных газов на содержание СО напрасна – любой прибор зашкалит. Голубой же дымок, указывающий на масло в камере сгорания, на СО практически не влияет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разумеется, сказанное не исключает того, что у автомобилей некоторых «умельцев» и черного, и синего дыма на выхлопе сколько угодно. Так в чем же причина увеличенного расхода масла? Сразу оговоримся: если пробег вашего авто давно перевалил за энное количество сотен тысяч километров, скорее всего, двигатель необходимо отправить в капремонт. Хотя бывают и счастливые исключения, когда мотор работает прилично.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При умеренном пробеге повышенный расход масла обычно вызывается нарушением работы уплотнений на стержнях клапанов. Эта болезнь особенно характерна для отечественных автомобилей. По существу, это обыкновенные сальники классической конструкции с металлическим корпусом и резиновой манжетой, стягиваемой кольцевой пружинкой. Беда лишь в том, что эти уплотнения не могут служить долго. В зависимости от характеристик собственного материала, свойств применяемого масла, регулировки и режимов работы двигателя они утрачивают эластичность, а потом даже растрескиваются. И тут уж масло практически беспрепятственно может проникать в отверстие направляющей втулки клапана. При хорошо притертых клапанах масло проникает в камеру сгорания преимущественно во время впуска – по зазорам между направляющей втулкой и стержнем впускного клапана. И это при исправных цилиндрах, поршнях и кольцах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если клапаны нуждаются в притирке или, что нисколько не лучше, неправильно отрегулированы (зажаты), они негерметичны. Тогда при впуске масло проникает в камеру сгорания и ухудшает работу двигателя: расход масла увеличивается, мощность резко падает и появляются перебои на низких оборотах. Вдобавок выпускной клапан быстро обрастает слоем нагара. Поэтому опасайтесь «мастеров», которые в погоне за бесшумностью работы мотора чаще всего зажимают клапаны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее заглянем под клапанную крышку (это можно сделать при замене прокладки под крышкой). В исправном двигателе детали обычно чистые, светлые. Полосы копоти на корпусе распределительного вала должны настораживать. Чаще всего они возникают вследствие нарушения работы уплотнений, прежде всего тех самых маслосъемных колпачков, а также из-за износа пары «втулка-стержень». При дальнейшей эксплуатации двигателя в таком состоянии детали механизма газораспределения словно покрываются ваксой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заменяя колпачки (не дожидаясь морозов!), стоит потратить несколько минут на очистку деталей от черного налета, чтобы в дальнейшем получить возможность оценить эффективность выполненной работы. Налет хорошо удалять с помощью ацетона или растворителей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обратите внимание и на свечи. Жирный нагар на электродах и масло на резьбе говорят все о том же.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вы спросите, что будет, если в мотор не заглядывать до зимы? Напомню, что летом, особенно при высоких скоростях движения, свечи работают на верхней границе допустимых температур, а то и выше, вплоть до возникновения калильного зажигания. Это обеспечивает их самоочистку от нагара, и даже при попадании масла на электроды оно легко сжигается. Вот отчего и не заметно первых признаков неисправностей. Иная картина осенью и зимой, когда приходится надолго забыть о быстрой езде. Тепловая нагрузка на свечу невелика, и она быстро покрывается слоем нагара. Затем усиливается утечка тока в обход искрового промежутка, возникают перебои, и свечу приходится менять. Вскоре эту процедуру надо будет повторить – вот вам еще одна неприятность…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осенью также стоит подумать о том, как вы собираетесь защищать двигатель от износа зимой. Ведь, как утверждают специалисты, один «холодный» пуск мотора при -20 °C по износу эквивалентен нескольким сотням километров пробега. До зимы вроде бы еще далековато, но самое время подумать. Использование рассматриваемых ниже препаратов наиболее целесообразно приурочить к смене моторного масла, а масло, как водится, меняют по осени. Автохимия предлагает несколько вариантов решения подобной проблемы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во-первых, можно воспользоваться классикой – тефлоновой присадкой к маслу как импортного, так и отечественного производства. Во-вторых, существует достаточно широкий спектр специальных добавок к маслу, защищающих двигатель от износа и задиров, – опять-таки отечественного и импортного производства. В-третьих, это, конечно же, кондиционеры металла – американский и российский с линией специализированных препаратов. Кстати, сегодня именно кондиционеры металла являются наиболее эффективными средствами продления молодости автомобилей. Заканчивая разговор о борьбе с износом в период зимних холодов, стоит вспомнить еще и об аэрозоле для быстрого запуска двигателя. Этим средством не стоит пренебрегать. Ведь чем меньше мы терзаем двигатель стартером, тем незначительнее износ и больше ресурс аккумуляторной батареи. На рынке представлено немало подобных препаратов, но лучше отдать предпочтение тем, которые содержат смазывающие добавки, исключающие микрозадиры цилиндропоршневой группы при пуске.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Моторный отсек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главный враг автомобиля по осени – влажность. Однажды утром можно полностью посадить аккумулятор, но так и не завести вполне исправный мотор. В чем же дело?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для начала проверьте качество изоляции высоковольтных проводов: трещины или даже простое «задубевание» недопустимы. Затем проведите ревизию резиновых колпачков на концах проводов, которые одеваются на трамблер и свечи зажигания. Если они растрескались или просто неплотно одеваются, замените их или провода целиком. После этого двигатель даже в самую сырую погоду завести будет намного легче.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предлагаю вам несколько полезных советов по эксплуатации автомобиля осенью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Металлические колпачки, которые устанавливаются некоторыми производителями поверх резиновых на свечи, в сырую погоду часто пробивают искру на массу. Опытные водители предпочитают их снимать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не крутите долго двигатель стартером, если с вечера он до последнего момента работал без перебоев. «Зальете» свечи бензином, после чего завестись можно будет только с буксира. Мотор, скорее всего, не запускается из-за высокой влажности. Лучше обрызгайте провода и колпачки специальным влаговытесняющим составом для высоковольтных проводов. Если под рукой нет такого средства, хотя бы тщательно протрите все высоковольтные детали (провода, колпачки, трамблер, верх катушки зажигания) сухой ветошью, и мотор оживет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Вместо средства для проводов можно с не меньшим успехом воспользоваться знаменитым и порой незаменимым спреем WD-40. Это многофункциональное средство опытные водители возят с собой всегда. Кстати, водовытесняющий спрей отлично помогает справиться с проблемой в случае, если вы «влетели» в глубокую лужу и залили мотор. Достаточно немного спрея на провода и внутрь трамблера, и вместо получасовой протирки и двухчасовой сушки через две минуты вы снова в пути!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Проверьте термостат: за лето он мог выйти из строя – заклинить в полностью открытом состоянии или начать не полностью закрываться, а вы этого даже не заметили. С наступлением холодов двигатель станет разогреваться долго, а рабочая температура упадет, что приведет к перерасходу топлива.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ходовая часть<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осень – самое время провести ревизию сайлент-блоков, шарниров подвески, рулевых тяг, пыльников, ШРУСов и при необходимости заменить их (рис. 3.2).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если замены смазки и пыльников недостаточно, поменяйте узлы. И помните, что прежде чем устанавливать новые или старые узлы на место, их необходимо смазать. Для ШРУСов, например, подойдет высокотемпературная литиевая смазка с кондиционером металла.<br>
<img border=0 src="i_012.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 3.2. Левый перед подвески<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Место для ночевки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Почему-то считается, что идеальное место для стоянки автомобиля – отапливаемый капитальный гараж. Это мнение не только ошибочное, но и опасное: в теплом гараже машина способна «сгнить» за пару лет. Объясняется это просто: при повышении температуры процессы коррозии влажного кузова ускоряются многократно. К тому же от перепада температур наступает коробление всех деталей. Как ни странно, лучшее место для хранения авто с точки зрения сохранности – крытая автостоянка, продуваемая всеми ветрами. Второе место делят неотапливаемый капитальный гараж и простая открытая автостоянка. Затем идет большой металлический гараж. Но он опасен тем, что кузов машины и стены гаража образуют гальваническую пару, и процессы ржавления ускоряются. И самые опасные и нежелательные – уже упомянутые отапливаемые гаражи и «ракушки»: в маленьком объеме создается парниковый эффект, а близко расположенные металлические стены усиливают электрохимическую коррозию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Брезентовый чехол тоже вреден для машины, поскольку вымокшая плотная ткань высыхает долго, а солнце в это время греет. Под брезентом образуется конденсат, и влага проникает даже в микроскопические трещины эмали – до металла. Со временем появляются вздутия лакокрасочного покрытия. Кроме того, постоянно промокающая от дождя накидка высыхает, но химические вещества (например, после кислотных дождей) остаются, и с каждым намоканием-высыханием их концентрация увеличивается. В конце концов, увидите на краске цветные несмываемые пятна и отпечатавшуюся текстуру ткани.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Словом, нет ничего лучше свежего воздуха даже для машины!<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за кузовом<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенная проблема – коррозия. Благополучно переживший лето кузов с наступлением сырой погоды начинает «расцветать» очагами ржавчины. Вопреки общему мнению, пик этого процесса приходится именно на сырую, но еще теплую погоду – процессы «гниения» с падением температуры зимой сильно замедляются.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поэтому, не дожидаясь начала ржавления, стоит проверить антикоррозионную обработку кузова вашего авто.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мелкие ошибки водителя (зацепил порогом бордюр, наехал на перекошенный люк, «влетел» на большой скорости на гравийную дорожку) неизбежно приводят к повреждениям защиты кузова. К тому же воздействие высоких летних температур наверняка не прошло бесследно для антикоррозийки. Поэтому лучше провести профилактику, чем впоследствии варить днище. Тем более, если обработка «фирменная», диагностику сделают бесплатно. Будете вы платить за это или нет, тщательно следите за процессом. Особое внимание мастера обратите на закрытые полости кузова, если автомобиль у вас не первой свежести. Во-первых, такие места проветриваются и высыхают хуже, поэтому наиболее уязвимы для коррозии. А во-вторых, за лето пустотелые элементы кузова наверняка забились пылью. Пыль же, как известно, гигроскопична и способна удерживать влагу долгие дни и даже недели. Поэтому закрытые полости необходимо промыть (например, напором воды, открыв заглушки в технологических отверстиях) и просушить сжатым воздухом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Требует внимания и ухода лакокрасочное покрытие. Эмаль постепенно тускнеет и приобретает матовый оттенок из-за «секущего» потока воздуха, смешанного с взвесью грязи и песка. Зимой к этому добавится и агрессивный раствор соли. А частое мытье добавляет мелких царапин, даже если вы посещаете ручную мойку, а не автоматическую. Этот процесс способен «убить» зеркало покрытия за сезон: грязь и песок, растираемые губкой, работают не хуже наждачной бумаги. Поэтому, чтобы грязь «не добралась» до эмали или лака, нужна защитная пленка. В автомагазинах в наше время широкий ассортимент всяких шампуней, полиролей и прочих натирок-протирок для этих целей, поэтому лучше воспользоваться ими, чем перекрашивать машину (если, конечно, вам не все равно, как выглядит ваш автомобиль) (рис. 3.3).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде чем остановить выбор на каком-то из защитных средств лакокрасочного покрытия, учтите несколько рекомендаций.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Полироли действуют дольше, чем шампуни с защитным эффектом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Тефлоновая мастика придает более презентабельный вид (блеск глубже, более зеркальный), но старый добрый воск предпочтительнее: он защищает лучше, а стоимость примерно одинакова.<br>
<img border=0 src="i_013.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 3.3. Автомобиль после полировки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Если вы все еще колеблетесь, покупать или не покупать полироль, приведу еще один аргумент в пользу покупки: обработанную машину нужно гораздо реже мыть – грязь пристает меньше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Если моете относительно новую машину на мойках, отдайте предпочтение варианту мойки высокого давления – от нее краска тускнеет меньше. И наоборот, если кузов шпатлевался, подкрашивался в гараже у «дяди Васи», мойка высокого давления воды категорически противопоказана: вместе с краской можно «смыть» и кусок шпатлевки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не жалейте воды, если моете авто самостоятельно. Есть умельцы, способные одним ведром вымыть весь кузов. Поленившись сменить воду лишний раз, вы превращаете губку в отличный абразивный круг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; С наступлением осени тщательно обследуйте всю эмаль кузова на предмет сколов и глубоких царапин. Такие дефекты чреваты сквозной коррозией. Лучше подкрасить сколы (хоть кисточкой от лака для ногтей). Кстати, небольшие сколы очень удобно закрашивать миниатюрными подкрасками в виде баллончика с кисточкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Проводить подкраску, антикоррозийную обработку и полировку кузова желательно при температуре воздуха не ниже +16–18 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если краска повреждена до металла, то здесь уже нужна более основательная подготовка – по голому металлу красить нельзя! Прежде всего, тщательно удалите ржавчину с последующим использованием преобразователя ржавчины. Далее обезжирьте и нанесите порозаполнитель для выравнивания ремонтируемой поверхности. Спустя 15–20 мин отшлифуйте поверхность с помощью абразивной полировальной пасты, нанесите грунт (в зависимости от размеров повреждения) из аэрозольного баллончика или из баллончика с кисточкой, аналогичного подкраске, и лишь затем – краску. Через 2–3 недели подкрашенное место можно обработать шлифовальными пастами и отполировать, например, тонкой полировальной пастой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Говоря о работах, связанных с подновлением или восстановлением лакокрасочного покрытия своими силами, нельзя не упомянуть американские аэрозольные краски «Dupli-Color». Они действительно пользуются огромной популярностью у автолюбителей во всем мире благодаря тому, что «по runs, по drips, по errors» – «без подтеков, без капель, без ошибок». Удачно подобранные конструкция распылителя, вязкость и свойства красок позволяют даже начинающему автолюбителю получить профессиональный результат, сглаживая возможные огрехи при работе. Недаром среди продавцов американских автомаркетов бытует мнение о том, что краской «Dupli-Color» качественно покрасить крыло может даже домохозяйка…<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Специально для владельцев отечественных джипов типа «Нива»<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отдельный совет для владельцев «Нив» со стандартным крашеным обвесом. Как показывает печальный опыт, по прошествии первой же зимы заводская краска с «кенгурятника», порогов и «калитки» начинает катастрофически облезать. Здесь уже не до крутизны – даже прохождение техосмотра становится делом весьма проблематичным. Чтобы содержание обвеса в приличном виде стоило дешево, а выглядела она при этом очень даже хорошо, понадобятся всего три препарата современной автохимии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сначала обвес надо зачистить наждачной бумагой, а потом обработать преобразователем ржавчины. Состав быстро преобразует ржавчину в прочный грунт черного цвета. Затем, после полного высыхания поверхности (этот этап обработки лучше отложить на следующий день), на «кенгурятник», подножки и «калитку» наносится специальное стойкое к истиранию защитное покрытие для порогов, которое быстро сохнет. При этом на поверхности «кенгурятника» образуется красивое фактурное покрытие насыщенного черного цвета, обладающее к тому же высокой прочностью и антикоррозионной стойкостью. Достигнутый успех надо закрепить при помощи нескольких слоев прозрачной акриловой эмали в аэрозольной упаковке ВВ392 производства все той же компании «Dupli-Color». Эмаль быстро высыхает, поэтому нанесение нескольких слоев не займет много времени. Наконец работа закончена – перед вами абсолютно фирменный «кенгурятник», надменно чернеющий и искрящийся на солнце. Вы вдруг с удивлением замечаете, что машина обрела более внушительные очертания и даже некоторый агрессивно-хищный оттенок… Да, теперь можно смело «въезжать» в зиму – такая защита ржавчине не по зубам!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ноябрь уж на дворе…<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть такая поговорка: ноябрь – репетиция зимы. Действительно, в средней полосе и на севере России в эту пору и снег, и слякоть, и ночные заморозки – обычное явление. Автовладельца снова встречают многим знакомые зимние трудности: утром не открыть примерзшую дверь, мотор не желает заводиться и т. д. Однако подобных «радостей зимы» всегда можно избежать – достаточно вспомнить про такие простые и доступные средства, как препараты автохимии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед нанесением защитных средств посмотрите, нет ли на днище и кузове дефектов. Осмотр лучше делать на подъемнике, колеса стоит снять – это облегчит работу. Внутренние полости кузова обследуются с помощью бароскопа, выводящего изображение на монитор. В скрытых полостях часто скапливается вода, которая провоцирует возникновение внутренних очагов коррозии, поэтому они тоже нуждаются в обработке.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подготовка к антикоррозионной обработке&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед началом обработки автомобиля в салоне укрывают сиденья и переднюю панель, из багажника убирают все вещи, снимают щетки стеклоочистителей и при необходимости вытягивают из стоек ремни безопасности…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Легко и быстро обновить антикоррозионное покрытие днища машины можно с помощью аэрозольных препаратов. Нанесение специального состава кистью в гараже менее эффективно, нежели работа с аэрозолями. При распылении они активно пенятся, «вскипая» на обрабатываемой поверхности и проникая в самые труднодоступные уголки. Кроме того, эти средства ослабляют вибрации и заглушают шумы в салоне автомобиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стоит признать, что «гаражная» обработка даже аэрозолями менее эффективна, чем сделанная в специализированном центре, где применяются специальное оборудование и отработанные до мелочей технологии. Однако если вы все же решились сделать это самостоятельно, то нужно помнить о следующем:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; не следует, пропуская отдельные этапы подготовительных и основных работ, пытаться сэкономить время и силы;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; целесообразно применять составы, идентичные используемым в специализированных центрах, но расфасованные в малообъемную тару, ведь польза от «народных» средств отработки, таких как пушечное сало, битум и сланцевые мастики, невелика – они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить заводское покрытие;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; современный рынок пестрит аэрозольными баллончиками с антикоррозионными материалами, при этом следует знать, что они предназначены для мелкого ремонта соответствующего антикоррозионного покрытия (защитного материала в них не более трети всего объема, все остальное – растворитель и пропеллент).<br>
&nbsp;//--&nbsp;Обработка днища и колесных арок&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед нанесением препаратов удалите отслоившиеся участки старого покрытия, зачистите до металла места образования коррозии и протравите их преобразователем ржавчины. После этого можно приступать непосредственно к нанесению антикоррозионного покрытия (рис. 3.4).<br>
<img border=0 src="i_014.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 3.4. Обработка днища машины<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Толщина наносимой пленки должна составлять 250–300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно – состав может отслоиться.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период схватывания покрытия желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля, но если поездка необходима, то по воде, грунтовым и гравийным дорогам надо двигаться очень осторожно.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Обработка лакокрасочного покрытия&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При необходимости перед покрытием антикоррозионным составом кузов полируют для очистки краски от пленки окислов и поврежденного слоя лака (рис. 3.5).<br>
<img border=0 src="i_015.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 3.5. Полировка автомобиля<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Состав наносится губкой, а затем растирается шерстяным кругом, закрепленным в полировальной машинке. После обработки машину нельзя мыть в течение недели.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Где делать антикоррозионную обработку?&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выборе центра для коррозионной обработки автомобиля не стоит гнаться за дешевизной – в ущерб себе никто работать не будет, и большая ценовая разница скажется на качестве проводимых работ и материала. Кроме того, хорошая фирма, как правило, имеет полный спектр современного оборудования для всех видов работ, возможность заранее ознакомиться со всеми видами выполняемых работ и технологическими картами обработки автомобилей, сертификаты об обучении специалистов и аттестации фирмы. Вы должны также услышать полные и понятные ответы специалистов на вопросы о назначении применяемых материалов, их отличиях и видах производимых работ. Кроме того, вам обязаны предоставить гарантийные обязательства на сохранность кузова и его профилактическое обслуживание, условия которых подробно изложены в соответствующем документе.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Чистим механизмы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как мы уже говорили выше, с наступлением холодов начинают проявляться казавшиеся прежде незначительными проблемы с двигателем. И нередко причина заключается во внутреннем загрязнении мотора, которое с наступлением более суровых условий начинает оказывать заметное влияние на его работу. Впрочем, сегодня для борьбы с загрязнениями производители автохимии предлагают широкий спектр средств, позволяющих произвести эффективную очистку систем двигателя и надежно подготовить его к зимней эксплуатации. Поэтому в преддверии зимы желательно воспользоваться следующими препаратами автохимии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Комплексным очистителем топливной системы. Препарат представляет собой средство из группы универсальных топливных очистителей, предназначенных для двигателей. Он эффективно очищает как топливные инжекторы, так и карбюратор, удаляя при этом отложения во впускных каналах, на клапанах и в камере сгорания. При использовании средства из данных узлов удаляются все внутренние загрязнения, которые приводят к перебоям, детонации, обеднению смеси, падению мощности, калильному зажиганию, а также повышению СО и СН в выхлопных газах. Кроме этого, из топливной системы также удаляется и вода. Данный состав совместим с любым бензином и со всеми видами конструкций топливных систем, его применение позволяет восстановить производительность узла до первоначальных характеристик.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Средством для промывания масляной системы двигателя. Это состав, относящийся к «быстрым промывкам», которые заливаются в старое масло перед его заменой. Двигателю дают поработать минут 15, после чего смесь сливается. Данный препарат высококачественно очищает внутренние поверхности двигателя от различных шлаков, смол, окислов моторного масла и прочих отложений. Средство содержит мощный комплекс специальных веществ, легко растворяющих вредные загрязнения, которые затем удаляются со старым маслом, предотвращая коррозию и износ двигателя. При новой заливке восстанавливается давление масла до расчетных значений, благодаря чему осуществляется его эффективная циркуляция по всем каналам. Кроме того, обладая высокой моющей способностью, средство является совершенно безопасным для резиновых деталей и не наносит вреда прокладкам и сальникам любых типов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Интенсивным очистителем системы охлаждения. Препарат представляет собой сухое средство для двухступенчатой очистки системы охлаждения. В упаковку (в раздельных контейнерах) обычно входят очиститель, активное вещество и нейтрализатор – состав для завершения процесса. Благодаря такой системе средство обладает мощными очищающими свойствами, легко растворяя ржавчину, нагар, а также масляные сгустки и отработанную смазку, которые затем легко удаляются вместе с жидкостью при промывке радиатора. Препарат весьма сильный, но при использовании в соответствии с инструкцией он не наносит вреда металлическим частям системы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Дефростером. Препарат предназначен для очистки стекол автомобиля от снега, льда и грязи. Благодаря растворителю и спиртогликолевой композиции средство очень быстро растворяет снег и лед, обеспечивая хорошую видимость зимой, а образующаяся на стекле пленка предотвращает последующее появление наледи. Антиобледенителем. Предотвращает обледенение стекол в течение 72 ч при температуре от +3 до -25 °C. Может использоваться и для оттаивания обледеневших стекол при последующем тщательном протирании. Изопропиловый спирт с добавлением сорбитола в сочетании с морозостойкими компонентами образует пленку, исключающую непосредственный контакт воды со стеклом, что предотвращает образование наледи. А кристаллы льда, образующиеся на самой пленке, легко удаляются «дворниками».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Размораживателем замков. Состав специально разработан для оттаивания и смазывания механизмов замков. Предотвращает повторное замораживание, защищает от ржавчины. Изопропанол превращает лед, образовавшийся из конденсата, дождя или при таянии снега, в воду, которая вытесняется из запорного механизма бутилгли-колем. Ингибитор ржавчины разрушает ее и образует защитную пленку, предотвращая дальнейшую коррозию. Минеральное масло обеспечивает плавное вращение механизма, а масляная пленка защищает от воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Графитовой смазкой. Используется как профилактическое средство против замерзания и в качестве смазки механизма замков. Присадки, входящие в состав, растворяют лед и разрушают ржавчину, образуя защитную пленку. Масла и графит проникают в механизм, обеспечивая смазку трущихся поверхностей и защищая механизм замка от образования конденсата и попадания воды. Благодаря качественным маслам состав не густеет даже в сильные морозы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Первые заморозки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что завести машину в трескучий мороз – это проблема. Но самое интересное, что еще при относительно теплой, но сырой погоде (например, в ноябре) многие автомобилисты сталкиваются с подобными трудностями, и это их совершенно обескураживает! Дело все в том, что с наступлением первых заморозков, когда перепады между дневной и ночной температурой воздуха особенно значительны, на деталях системы зажигания оседает конденсат влаги, и с запуском двигателя действительно могут быть проблемы. В этом случае необходимо воспользоваться «Защитой высоковольтной части зажигания». Это средство мгновенно вытесняет влагу из микропор высоковольтных проводов, крышки распределителя, катушки зажигания и образует на них стойкую защитную пленку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Другой неприятный сюрприз – конденсат влаги в топливной системе. Во время трогания с места или при движении автомобиля при резком открытии дроссельной заслонки вместо ускорения могут появляться провалы. Лечится это довольно просто. При очередной заправке заливается в бак антифриз-осушитель и размешивается струей топлива. Это профессиональное средство для обслуживания системы питания бензиновых (карбюраторных и инжекторных) двигателей нейтрализует влагу и предотвращает коррозию деталей топливной системы. Осенью, в период больших перепадов дневных и ночных температур, этим средством рекомендуется пользоваться при каждой второй заправке.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Система охлаждения&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;То, что летом сходило с рук, с наступлением первых холодов может обернуться серьезными неприятностями. Вспомните, сколько воды вы залили в систему охлаждения. Не пора ли систему как следует промыть, проверить герметичность и заправить хорошим антифризом? Кроме того, необходимо уделить повышенное внимание чистоте топливной и масляной систем.<br>
<br><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 4<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зима: и снег, и гололед, а ехать надо…<br></h3><br><br><img border=0 src="i_016.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как это обычно бывает в России, совершенно неожиданно выпал долгожданный снег, лужи покрылись льдом, по дороге вьется поземка. Внезапно наступила зима. Она, как водится, застала врасплох большинство автолюбителей – резина на машине стоит летняя, в бачке стеклоомывателя плескается вода и т. д. Как следствие, пробки и аварии на дорогах, длиннющие очереди на шиномонтажах, ажиотаж в автомастерских и в специализированных магазинах: народ начал активную подготовку к зиме, когда она, собственно, уже заявила о себе всерьез. Дорожные условия максимально приближены к боевым, так как зимой со снегом наши коммунальные службы не справляются, дороги плохо убирают, ничего не видно, особенно при сильном снегопаде, стекла запотевают, машину заносит, в общем, голова идет кругом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как же не оказаться в числе бедолаг и встретить холода спокойно, без суеты, с уверенностью в себе и в своей машине? Как проводить зиму, не пережив особых потрясений и неприятностей? Поговорим об этом, по традиции начав с искусства управлять автомобилем.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вождение<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;За вас можно порадоваться, если вы – опытный водитель, которого не приводят в трепет зловещие слова с экрана телевизора: «На дорогах сильная гололедица». Вот такой человек просто создан для зимней езды! Но недаром есть изречение: «Ничего не боятся только дураки». Бояться надо, также как и необходимо помнить и придерживаться нескольких простых правил вождения автомобиля зимой. Даже если все нижесказанное – для вас не ново, повторение – мать учения. Надеюсь, мой труд не будет напрасным, и вы, водители-асы, все же почерпнете что-то для себя, а новички будут возить эту книжку в бардачке.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Общие рекомендации<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимняя дорога требует особых навыков и серьезного поведения водителей, хотя на первый взгляд ничего особенного в искусстве зимнего вождения нет. Лихачество и нежелание соблюдать дорожные правила до добра не доводят. Если хотите доехать до места назначения, ведите машину со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия. Не подвергайте риску себя и окружающих вас участников движения. Как и в любое время года, зимой особую бдительность следует проявлять при движении в зонах действия предупреждающего знака «Дети», при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворовых территорий. Не выезжайте, пожалуйста, без острой необходимости на дорогу в период возникновения плохой видимости и снежных заносов. Ну, а если пришлось, то будьте внимательны и выполняйте следующие рекомендации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Трогайтесь с места (например, на светофорах), по возможности, на первой передаче (некоторые для ускорения старта начинают движение со второй), не допуская пробуксовки ведущих колес (к тому же дольше прослужит сцепление автомобиля).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Проезжайте дорогу даже с небольшим радиусом поворота на заранее сниженной скорости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Если произошел занос, постарайтесь не растеряться и ни в коем случае резко не тормозите. Плавно поверните рулевое колесо в сторону заноса задних колес и только после того, как прекратится опасное смещение в сторону, выверните руль в положение движения автомобиля в прямом направлении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Обгон и опережение при гололеде – нежелательный маневр, но если он необходим, то осуществлять его следует, лишь убедившись в отсутствии помех сзади и спереди.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Откажитесь от лишних перестроений, соблюдайте дистанцию безопасности и скоростные режимы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Обязательно смените летние шины на зимние, отрегулируйте тормозные колодки и устраните люфт рулевого колеса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не забывайте, что дорога зимой очень коварна. Снег едва запорошил ее. При потеплении светлые участки обледенелой дороги надежнее. Подморозило – более надежными будут участки без снега. Особенно опасно на мостах, перекрестках, крутых подъемах, то есть в местах, где образуется наледь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; У перекрестков и пешеходных переходов обязательно вспомните, что здесь основную опасность представляют пешеходы. Они же, превратившись в пассажиров автобусов и троллейбусов, могут доставить большие неприятности на остановках общественного транспорта. Нерадивый гражданин просто может поскользнуться и свалиться прямо под колеса. Кроме того, от частого торможения возле остановок образуется настоящий каток. Поэтому, подъезжая к ним, заблаговременно снижайте скорость, не надеясь на тормоза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не очень-то доверяйте песку, рассыпанному по льду и снегу. Песок эффективен, только когда вмерзает в снег или лед. В противном случае он приносит больше вреда, так как вводит водителя в заблуждение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Будьте осторожны при проезде тоннелей. При сильных морозах снег, занесенный автомобилями в тоннель, часто превращается в ледяную корку. Поэтому нелишне, подъезжая к тоннелю, плавно снизить скорость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Помните: обильный снег на дорогах набивается под крылья, образует наросты, которые, в свою очередь, резко снижают маневренность колес.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Строго соблюдайте необходимую дистанцию. Она должна быть в 2–3 раза большей, чем в летнее время. Это очень важно, так как зимой даже молниеносная реакция может не спасти. Автомобиль не слушается тормозов, скользит. Поэтому зимой забудьте о езде с выключенной передачей и выключенным двигателем. Однако слишком далеко отставать не следует, иначе в образовавшийся просвет обязательно кто-нибудь захочет влезть. А на скользкой дорожке такие маневры опасны вдвойне. В то же время надо учитывать, за какой машиной едете. Безопасно сидеть на хвосте можно лишь у отечественных автомобилей, особенно если у вас – такой же. А вот от дорогущих стоп-сигналов иномарок с современными тормозами лучше держаться подальше. Практически все иномарки при остановке на льду дадут отечественным автомобилям огромную фору.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не рискуйте понапрасну. Большинство автолюбителей, особенно молодых, с нескрываемой завистью наблюдают зимние гонки на автомобилях. Это захватывающее зрелище. Невольно завидуешь гонщику, его мастерству и отваге. Его езда настолько уверенна, будто под колесами не снег и лед, а сухая мостовая. А виражи с заносом? Это же высший класс! Но помните, что вы не гонщик, и не пытайтесь осваивать эти фокусы на городских улицах и уж тем более на трассе. Поверьте: только чудо спасет вас от неприятностей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Перед поездкой проверьте работу стеклоочистителей, осветительной и сигнальной аппаратуры, а также тормозов. Целесообразно лишний раз убедиться в наличии тормозной жидкости в бачках. Тронувшись с места, сделайте несколько контрольных качков педалью тормоза. Это полезно, так как тормозная жидкость может за ночь загустеть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Почаще заполняйте бензобак до предела, особенно если ваш авто ночует в теплом гараже или оборудован инжекторным двигателем. Чем больше в баке воздуха, тем больше в нем содержится водяных паров. В результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем конденсат губит бензонасос и топливную систему.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Будьте бдительны на дороге, даже если снега на ней нет. Зимний асфальт, словно коварный враг, терпеливо ждет момента, когда водитель поверит в собственную непогрешимость: прибавит в скорости, резче нажмет на педаль тормоза, начнет лихачить на поворотах. Наказание не заставит себя ждать – твердое и надежное дорожное покрытие мгновенно превратится в идеальный каток. И тогда рассчитывать придется только на счастливый случай.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Правильно просчитывайте и выбирайте скоростной режим. Проще всего в этом случае использовать формулу двойного деления, особенно если это ваша первая автомобильная зима, например если летом на каком-то участке вы обычно едете со скоростью 80 км/ч, то зимой смело сбрасывайте на нем скорость до 40 км/ч.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Держитесь подальше от начинающих водителей, которые на зимней трассе делают только первые шаги. Они – еще одна опасность, подстерегающая на дороге. Вычислить их можно либо по слишком активному, неосторожному движению в потоке, либо, наоборот, по некоторой заторможенности. Особенно внимательным нужно быть на скорости выше 40 км/ч. Вы, например, правильно тормозить умеете, но если идущий впереди автомобиль из-за неопытности водителя со всего размаху въедет в зад припаркованной у обочины фуры, вам (тормози, не тормози) мало не покажется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Занимайте правильное место на дороге! Нередко водители стараются занять крайнюю левую полосу движения. Опытные автолюбители называют ее полосой смертников. Именно на стыке двух встречных полос происходит львиная доля всех ДТП со смертельным исходом. Потому для движения лучше всего выбирать средние полосы: риск лобового столкновения тут минимальный, дорога суше, а автомобиль, соответственно, чище.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; На любой дороге старайтесь вести автомобиль так, чтобы все четыре колеса двигались по одному покрытию: либо лед, либо снег, либо асфальт. Если же под одним колесом окажется снег, а под другим – лед, машину может просто выкинуть с трассы или развернуть на дороге.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Зимой имеет смысл задуматься о таком виде страхования машины, как «КАСКО». Если не хотите страховать машину от угона, то можете только на ущерб, в таком случае неважно: вы кого-то или вас заденут зимой, упадет ли сосулька на крышу или пьяный дворник зацепит машину лопатой. Страховая компания все возместит.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Снег<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все мы не раз попадали в снежные капканы, расставленные матушкой природой. Поэтому в преддверии зимы нелишним будет вспомнить или узнать, как безопасно управлять автомобилем во время снегопада и на дорогах, покрытых снегом (рис. 4.1).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если слой снега тонкий и уплотненный, то препятствий для движения нет, кроме того, что сцепление колес с дорогой намного ниже, чем на сухом или мокром покрытии. Если же снег лежит толстым слоем, то следует предусмотреть вероятность буксования или застревания. Особенно трудно ехать, когда в снегу образовались глубокие колеи. В этих условиях нужно двигаться медленно, потому что колеи не бывают прямыми и ровными, а выскакивание из них на большой скорости обязательно приведет к потере управления.<br>
<img border=0 src="i_017.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 4.1. Езда по заснеженной дороге<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сугробы длиной в несколько метров следует преодолевать с разгона. А большие занесенные участки лучше предварительно обследовать, пройдя по ним пешком, потому что в них можно серьезно застрять. Если не смогли преодолеть сугроб с первого раза, то не допускайте полного застревания. Остановитесь и вернитесь по старому следу, уплотняя таким образом колею, затем вновь разгоните автомобиль вперед и попытайтесь снова преодолеть участок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Автомобиль может увязнуть настолько сильно, что сядет в снег нижней частью корпуса, при этом колеса могут даже повиснуть в воздухе. Не пытайтесь выбраться назад с помощью пробуксовки – она приведет к еще большему закапыванию ведущих колес в снег. Нужно откопать автомобиль лопатой (которая должна всегда быть в багажнике), выбрасывая снег из-под кузова, пока колеса не коснутся дороги.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Затем подкопайте снег под передними и задними колесами. Только после этого можно медленно двинуться назад.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень хорошие результаты при выезде из сугробов дают следующие действия:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; подкладывание под колеса песка, гравия, камней, досок или даже ковриков из вашего автомобиля;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; выравнивание передних колес; если колеса стоят прямо, они оказывают малое сопротивление движению, если повернуты в сторону, то делают выезд невозможным;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; трогание с места на второй передаче, когда сила тяги меньше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда самостоятельный выезд застрявшего автомобиля из-за пробуксовки колес невозможен, помогает так называемое «движение от рукоятки», если, конечно, в вашей машине есть спереди доступ к коленчатому валу. Тогда порядок действий таков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Остановите двигатель, выключите зажигание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Включите первую передачу или заднюю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Выйдите из автомобиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Возьмите пусковую рукоятку и вставьте ее в храповик коленчатого вала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Вращайте коленчатый вал двигателя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Автомобиль будет медленно двигаться вперед или назад. В большинстве случаев такой способ дает хороший результат, но только для машин с задним приводом. С передним это сделать невозможно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Движение в снегопад также не создаст вам особых трудностей, если вы:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; увеличиваете дистанцию до автомобиля впереди;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; постоянно оцениваете ситуацию и готовы к неожиданностям;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; останавливаетесь на увеличенной дистанции, если идущий впереди автомобиль прекратил движение;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; периодически проверяете эффективность тормозов (снег может попасть в тормозной механизм, и их эффективность ослабнет);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; периодически вручную очищаете передние, задние стекла и световые приборы, поскольку стеклоочистители и обогрев могут не справиться с большим количеством снега, отчего останутся неочищенные места;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; заранее переходите на пониженную скорость.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Двигаться по снегу нужно без остановок и переключения передач.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще. Есть такое понятие, как «торможение в снег». Использование снежного вала для торможения особенно оправдывает себя до середины зимы, когда снег еще не слежался: въехавший в него, как в подушку, автомобиль практически не страдает. В снегу машина останавливается очень быстро, при этом силы инерции, как правило, разворачивают ее поперек дороги.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лед<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы ездите не на зимней резине, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов коммунальщики, шипы держат машину хуже, чем обычная резина, но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, они очень помогают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самое главное правило – управляйте машиной и на снегу, и на льду плавно. Инструкторы советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения. Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не можете не только плавно ехать, но и тронуться с места, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, к другой машине. Здесь желательно вспомнить второе правило: газ при зимней езде должен быть минимальным. Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает: колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом), хотя, как мы говорили выше, это неправильно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. А вообще-то еще накануне, при парковке автомобиля, не мешало подумать о том, что не следует ставить свое авто впритирку к другим машинам, чтобы при скольжении в сторону не упереться в них. А если ненадолго останавливаетесь, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега: с разгона-то вы въедете, а выбраться будет трудно. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом – при трогании вперед колеса точно забуксуют на льду. Тут будет кстати упомянуть один момент: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно, уменьшается вероятность пробуксовки. А передние ведущие колеса при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать, может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые вы можете поцарапать, соскользнув нечаянно в сторону.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже при гололеде. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что на дорогах сегодня не все хорошо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А водитель переднеприводной машины и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее спокойно тем, у кого на машине есть АБС, однако и ее работа требует периодических проверок и обслуживания. Тем же, у кого АБС нет, нужно помнить о некоторых особенностях торможения при гололеде. Вместо плавного нужно перейти на импульсное торможение. При входе в поворот на льду нельзя подтормаживать и поворачивать руль при скольжении. Зимой старайтесь тормозить, не выключая сцепление.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А вообще на льду, особенно ровном, машина ведет себя, можно сказать, логично: тормозит, разгоняется, слушается руля…<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Торможение<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одно правило зимней езды – по возможности исключите работу педалью тормоза, заменяя ее торможением двигателем. Кстати, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. А выехав из двора, лучше сразу же сделать несколько пробных торможений и понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС (антиблокировочная система тормозов), остается просто давить на педаль. А если АБС нет, приходится имитировать ее работу, быстро нажимая и отпуская тормоз. Это называется прерывистым торможением.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иномарки последних лет чаще всего снабжены АБС. Действует система так: если в процессе торможения какое-либо колесо становится заблокированным, то датчик тут же отметит изменение его угловой скорости. Компьютер выдает команду растормозить колесо, чтобы не допустить дальнейшей блокировки. Порой это происходит со скоростью 10 115 раз в секунду, педаль тормоза «дрожит» под ногой. В итоге АБС позволяет водителю сохранить контроль над автомобилем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эту систему не следует переоценивать, поскольку эффективность торможения зависит не столько от нее, сколько от коэффициента сцепления. Поэтому не пренебрегайте шинами по сезону. Некоторые опытные водители отключают АБС, считая, что она необходима только новичкам. Делать этого не рекомендуется: опыт может и подвести.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если АБС нет, можно (а зачастую в любом случае нужно) тормозить двигателем, не выключая зажигания и передачи. Делать это рекомендуется в следующей последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление. Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой. Такое суммарное торможение весьма эффективно создает не меньшую тормозную силу, чем колодки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На полноприводном автомобиле замедление, достигаемое обоими способами, практически одинаково. Более того, если применить их одновременно, замедление останется тем же, ведь оно фактически задается только свойствами льда и шин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На льду предпочтение отдают торможению двигателем, поскольку блокированное колесо в этом случае неуправляемо. Катящееся – даже при частичном проскальзывании – обеспечивает какой-то минимум управляемости, машина слушается руля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Антиблокировочная система тормозов – роскошь даже в наше столь прогрессивное время. Она нейтрализует ошибку водителя, нажавшего изо всех сил на педаль тормоза на заледенелой трассе. «Жигули», например, такого не вынесут и потеряют управление: закружатся по встречной полосе или слетят в кювет, ведь тормозить тоже надо уметь. Лучший способ торможения в зимних условиях – комбинированный: одновременно с работой педали тормоза останавливая автомобиль двигателем (включая пониженную передачу). Как это делать правильно, описано выше. А вот от привычки одновременно с педалью тормоза жать педаль сцепления нужно поскорее отучаться. В этом случае машина останавливается лишь за счет колодок, которым заблокировать колеса на зимней дороге куда легче, чем летом. В этом случае машина идет в занос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При экстренном торможении нажимать на педаль тормоза нужно плавно, но энергично. Как только колеса заблокируют-ся, следует немного отпустить тормоза и нажать снова. И так несколько раз. Опытные гонщики выполняют эту операцию немногим медленнее ABC. Если же машина пошла в занос – не тормозите. Заднеприводной автомобиль вернуть на место можно, сбросив газ с одновременным поворотом руля в сторону заноса, на переднеприводной машине с тем же поворотом руля в сторону заноса, наоборот, нужно добавить газу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, если едете по скользкой трассе, лучше передвигайтесь на повышенной передаче. То есть если вы на летнем асфальте здесь поедете на второй, то зимой включайте третью. Она не такая мощная, и поэтому колеса на снегу будут меньше прокручиваться. В современных авто эту функцию выполняет антипробуксовочная система, которая как бы приглушивает мощность двигателя. Тем, кто пока не заработал на лимузин, советуем научиться делать это самим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особое внимание зимой уделяйте проверкам работы тормозов. Неравномерность их срабатывания часто оборачивается аварией.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, если прерывистое торможение демонстрирует мастер, вы, двигаясь следом, можете этого и не заметить – его стоп-сигналы горят постоянно. Водитель быстро работает педалью на грани юза, поэтому полного растормаживания колес не происходит, что является довольно эффективным приемом.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Маневрирование<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поворот – главная зимняя проблема после торможения. Спортсмены и обычные автолюбители проходят поворот абсолютно по-разному. Занос для спортсмена – привычное и полезное явление, для простого гражданина – катастрофа. Зимой, подъезжая к повороту, надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом. Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации сложно восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но, в принципе, правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что колеса за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота. А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда нетренированному автолюбителю лучше не влезать. Хотя иногда приходится. Ведь у спортсменов все наоборот – они сами вызывают занос. На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что, как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести, как мы уже говорили. А это, увы, сложнее, чем вызвать этот самый занос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснуться тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще один способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону, и только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него, а это, повторю, сложнее, чем его вызвать. И еще. О том, как вызывается занос автомобиля, я рассказываю не для того, чтобы вы проводили эксперименты на городских улицах, а чтобы знали, почему вдруг повело зад автомобиля и что нужно делать во спасение…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Насколько эффективным может быть маневр на льду, если всю силу сцепления колес тратить только на него? Иначе говоря, крутим баранку при постоянной скорости автомобиля, не разгоняясь и не тормозя. Попробуйте на ледяной площадке провести опыт. На одной и той же скорости, например 20 км/ч, поворачивайте руль на определенный угол, но с разным темпом. Если это делать медленно, машина следует за рулем, слушается управления. Если руль повернуть быстро, машина будет двигаться в прежнем направлении, потому что в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжение. Это особенно заметно, если поворачивать руль на большой угол.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какой же угол поворота безопасен в нашем случае (например, скорость 60 км/ч, коэффициент сцепления на льду 0,15)? По известным из школьной физики формулам можно вычислить минимальный радиус дуги, двигаясь по которой автомобиль еще будет сохранять управляемость. Оказывается, в «нашем случае» он равен 190 м!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Маневрировать можно и на льду, но очень плавно, деликатно – резких движений он не прощает. Вообще на скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения: если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть 60 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сложнее, чем на переднеприводном, маневрировать на заднеприводном автомобиле, особенно если снег идет в относительно теплую погоду, а на дороге – мокрая каша. Тут подведут даже широкие, низкопрофильные радиальные шины с отличным протектором. Их большое пятно контакта часто не продавливает слой снега и не способно обеспечить сцепку. Автомобиль неожиданно может оказаться неуправляемым. Слой спрессованного шиной снега легко сдвигается внизу, едва вы попытаетесь затормозить или повернуть. В этих условиях, даже двигаясь по прямой, автомобиль может самопроизвольно входить в занос, так как задние колеса стремятся соскользнуть со следов, напрессованных передними…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы минимизировать последствия, лучше отработать маневрирование в снег или в гололед. Тренироваться лучше там, где сцепление шин с покрытием понижено, но не более чем в два-три раза по сравнению с привычным асфальтом. Мощный мотор позволит выполнить любой задуманный прием. Очень хороши для этого площадки с укатанным снегом в морозный день. Упражнения на льду делайте позже, когда освоите их на снегу. Уже здесь вы почувствуете коварство льда! Кстати, отточить умение держать автомобиль на заданном курсе вопреки заносам отлично помогают разгоны на промороженном, сухом снегу…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стоит заметить, водители переднеприводных автомобилей, в той или иной степени освоив новую технику, часто переоценивают ее. Пока передние колеса создают тяговую силу, машина послушна, поэтому при проходе скользких поворотов на переднеприводном автомобиле сбрасывать газ не рекомендуется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Велико искушение владельца переднеприводной машины ехать быстро: она легко управляется даже на льду – в отличие от заднеприводной, которая уже на невысоких скоростях начинает плавать. Переднеприводная схема приобретает особое коварство при торможении, не свойственное классической. Это стоит помнить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще раз решительно рекомендую: не экспериментируйте на дорогах общего пользования. Водите машину плавно, тормозите плавно, возите в багажнике лопату, а в бардачке – страховой полис.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шины в движении<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ездить на летней резине по льду не только глупо, но и опасно. Если автомобиль эксплуатируется в городе, то достаточно простой зимней резины. Если же вы выезжаете за город, то надо брать шипованные шины. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. И повысьте давление в шинах на 0,2 бар по сравнению с летним давлением.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шипованные шины обеспечат крепкое сцепление с дорогой и на заледенелой загородной трассе. Шипованная резина хороша на очищенных от снега дорогах и на время оттепелей.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В сильные морозы лед удерживает шину лучше, потому что подтаивает под протектором меньше. Именно пленка влаги обусловливает скользкость льда. Одну и ту же нешипованную шину лучше держит шершавый лед, хуже – гладкий, еще хуже – бугристый, как булыжная мостовая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А что можно сказать о самих шинах? Опасное заблуждение некоторых автолюбителей: шина с крупным внедорожным рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду. На скользком покрытии лучше держат шины с мелкорасчлененным, насыщенным рисунком протектора. Особенно хороши эластичные шины радиального типа. Но и они не позволяют получить должный коэффициент сцепления со льдом. Когда же нормальное качение шины заменяется скольжением (при торможении с юзом, разгоне с пробуксовкой и т. д.), коэффициент сцепления может снизиться раза в полтора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колеса, автомобиль становится неуправляемым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сцепление шины с покрытием достигает максимума в момент перехода от качения к проскальзыванию. Это справедливо и для льда. Водитель-ас, «играя» тормозами, ухитряется удержать колеса как раз на грани юза, добиваясь наиболее эффективного торможения. Если нажимать на педаль грубыми рывками, остановочный путь увеличится – ведь в какие-то мгновения торможения вообще нет. И все же на льду это лучше, чем тормозить, удерживая педаль нажатой до упора, заблокировав таким образом колеса. Прерывистое торможение, когда на миг ослабляется нажим на педаль, более эффективно: колеса начинают нормально катиться, и к машине возвращается управляемость.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенности поведения автомобиля зимой<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У любого автомобиля есть свои особенности, в том числе и поведения на зимних дорогах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Заднеприводный автомобиль легче уходит в занос, что требует активной работы руками для выхода из него. Для этого положение рук в верхнем секторе руля зимой предпочтительно – руль легче будет вращать с большей скоростью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Переднеприводный автомобиль поддается выходу из заноса с помощью добавления газа, а не его уменьшения, в отличие от заднеприводного.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Уходящая в сугроб машина с круто повернутыми колесами и отпущенной педалью газа на льду неуправляема.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Только постепенно увеличивая подачу топлива, заранее включив нужную передачу, водитель переднеприводной машины безопасно совершит поворот на скользкой поверхности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Большую роль в способности машины четко повиноваться водителю играют амортизаторы. Они должны быть исправны и заправлены жидкостью, выдерживающей русские морозы. Это особенно должны учесть те, кто покупает иностранные амортизаторы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще, не так страшна зима, как это может показаться автомобилисту-новичку. Стоит только помнить о том, что частое изменение зимних погодных условий за окном и характеристик дорожного покрытия требует, соответственно, изменения методов управления автомобилем и иного поведения за рулем.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще несколько полезных советов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если машина ушла в занос, водителю переднеприводной машины следует помнить: не тормозите; одновременно с поворотом руля в сторону заноса плавно добавляйте газ; как только автомобиль вновь стал управляемым, обороты двигателя можно сбросить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Совет водителю заднеприводной: не тормозите; сбрасывайте газ (без переключения скоростей, просто плавно снимите ногу с педали газа) и поворачивайте руль в сторону заноса задней оси; после того как автомобиль фактически развернулся в нужную сторону, верните руль в положение прямо, по необходимости корректируя траекторию движения.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подготовка к зиме<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На первый взгляд, тема может показаться неактуальной: ну какая подготовка? Переобуться из летней резины в зимнюю – что еще? Современные автомобили – в высшей степени продуманная техника, способная одинаково надежно работать в любой сезон, не требуя никакого специального обслуживания: катайся себе и все. Само собой, большинство тех проблем, которые возникают зимой у какой-нибудь старой «копейки» или видавшей виды иномарки от 10 лет и старше, владельца нового автомобиля совершенно не беспокоят. Однако законы природы одинаковы для всех. Именно поэтому даже обладателю современной новой машины стоит предпринять определенные действия, чтобы зима прошла без проблем и езда на автомобиле приносила только удовольствие.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если авто вчера из салона<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Элементарный минимум&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде всего, не дожидаясь, когда ударят морозы, стоит заранее сменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую. Такое напоминание может показаться банальным, однако про то, что в бачке вода, часто забывают. Результат не заставит себя ждать: насос выйдет из строя, шланги закупорятся, соединительные штуцеры разорвутся и, что хуже всего, придут в негодность дорогостоящие распрыскивающие форсунки. Вообще в современных иномарках, особенно высокого класса, ремонт дешевым не бывает по определению. К гарантийным же случаям неисправности из-за замерзшей воды в бачке не относятся, поскольку являются нарушением условий эксплуатации. В инструкции к автомобилю сказано, что жидкость в бачке должна соответствовать сезону, поэтому дилерский сервис здесь на совершенно законных основаниях откажет в гарантийном ремонте, и за него придется платить целиком из своего кармана.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важно помнить, что недостаточно просто влить в бачок новую жидкость, – необходимо прокачать зимнюю жидкость омывателя через всю систему. Особый момент тут существует для машин, имеющих омыватели фар и заднего стекла. Часто владельцы, заправив в бачок новую жидкость или добавив в уже имеющуюся незамерзающий концентрат и побрызгав на лобовое стекло, считают, что дело сделано. Между тем, в длинной магистрали по-прежнему остается все та же замерзающая на морозе вода, которая при минусовой температуре выведет систему из строя и приведет к ее повреждениям. Поэтому в таких машинах ее нужно тщательно прокачать новой жидкостью, несколько раз пуская омыватель, до тех пор пока из форсунок, моющих фары, не начнет распрыскиваться зимний состав. Цена вопроса – около 1,5 л жидкости либо стоимость ремонта. И еще один важный момент: меняя жидкость, нужно пользоваться только одобренными у официального дилера товарами. В противном случае, если некий полуподпольный ядреный состав разъест что-нибудь в системе (чаще всего здесь страдают соединения и уплотнения), то ремонтировать ее также придется за свой счет. При пользовании несертифицированными продуктами в гарантийном ремонте будет отказано. Поэтому, учитывая количество подделок на нашем рынке, владельцам машин на гарантии, во избежание проблем, стоит покупать жидкость только на сертифицированной станции официального дилера, куда он ездит на плановые техосмотры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все это целиком относится и к приобретению аэрозолей для смазки петель дверей и личинок замков в автомобиле. Хотя эти процедуры и не относятся к жизненно важным и их отсутствие не чревато последствиями, дилеры рекомендуют эти меры как обеспечивающие комфорт пользования автомобилем. Не очень-то приятно, если дверь открывается с усилием, что нередко получается из-за смерзания петель. На современных машинах сейчас никто не открывает дверь ключом, однако иногда в самый неподходящий момент может отказать брелок, например у него села батарейка, его уронили и т. д. А тут еще и ключ в замок или не вставляется, или не поворачивается – внутри замерзшая вода и в машину не попасть! Лучше заранее предпринять простейшие меры, чтобы потом ничто не препятствовало попаданию в салон автомобиля и не пришлось внезапно искать выход из ситуации. Но еще раз напомню: смазки стоит покупать только на станциях официальных дилеров. Если антиобледенитель окажется с кислотой в составе (такое бывает довольно часто) и разъест замок, то по гарантии его менять откажутся – только за счет владельца.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гарантированный максимум&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если у вас нет желания лазать с бутылями под капот и ходить вокруг автомобиля с тюбиками, что-то там прокачивая и смазывая, что совершенно нормально, тогда можно просто заехать на сервис, где эти процедуры уже стандартно входят в комплекс специального зимнего техобслуживания. Такую услугу по подготовке автомобиля к зиме предлагают сегодня очень многие дилерские станции технического обслуживания. Помимо вышеназванных смены жидкости в бачке и смазки петель-замков, такой комплекс включает целый ряд серьезных мер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде всего, проводится стандартная диагностика электроники на компьютерном стенде и контроль за уровнем и состоянием всех эксплуатационных жидкостей: охлаждающей, тормозной, ГУР, масла в двигателе и трансмиссии. Обязательно тестируется аккумуляторная батарея: специальным прибором проверяется ее состояние и работоспособность. Зимой на аккумулятор ложится повышенная нагрузка, поскольку в сильный мороз пуск двигателя (особенно дизельного) из-за худшей воспламеняемости топлива оказывается затруднен, и мотор заводится несколько позже, чем летом. Из-за этого прожорливый стартер успевает израсходовать много энергии. Кроме этого, зимой энергию батареи расходует гораздо больше потребителей: обогреватели стекол и наружных зеркал, подогрев сидений, свечи накаливания и световые приборы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Работоспособность этих приборов тоже проверяется в обязательном порядке – все, что связано с обогревом и освещением автомобиля в зимний период, приобретает большое значение и для комфорта, и для безопасности. Кроме того, проверяется работа климатической установки и обдува стекол: зимой, более чем когда-либо, требуется их безукоризненная работа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При этом на многих современных автомобилях, оснащенных электроникой по последнему слову, вся энергосистема (аккумулятор – генератор – потребители) контролируется специальным блоком управления. Этот блок следит за энергоресурсами батареи, и в случае их недостатка ступенчато отключает опции-потребители. Может перестать работать подогрев сидений, стеклоподъемники и т. д., потому как контроллер экономит энергию для самого важного – запуска двигателя и внешнего освещения. Если же аккумулятор разрядился окончательно, то возникает достаточно сложная ситуация, так как операцию по «прикуриванию» для современных дорогих машин надо проводить осторожно. Клеммы дополнительного аккумулятора здесь следует подсоединять к специальному выводу менеджера электропитания, о местонахождении которого говорит табличка рядом с АКБ. Более подробную информацию следует почерпнуть из инструкции по эксплуатации автомобиля, иначе аварийный пуск может стать последним перед дорогостоящим ремонтом автомобиля. Нужно также учесть, что и простая замена АКБ на автомобилях последних выпусков зачастую также должна прописываться в блок управления.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Постскриптум&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, всегда можно действовать по факту: сломалось что-то, тогда и едем на сервис, а пока все хорошо, незачем тратить время и деньги. Бесспорно, такая точка зрения тоже имеет право на существование. Тем не менее многие предпочитают все проверить заранее, чем потом сталкиваться с проблемой в самый неподходящий момент. Ведь, как и законы природы, принципы комфорта и безопасности тоже никто не отменял, не говоря уже о том, когда автомобиль не заводится, а надо срочно ехать. И согласитесь, просто неприятно обнаружить вдруг, что не работает подогреватель сиденья, когда на улице трещит мороз. А если окажется, что не работает, например, обогреватель наружных зеркал, тут уже не только неприятно, но и небезопасно ехать. Что же касается денег, то, естественно, за зимнее техобслуживание придется заплатить. Однако во всем есть свои плюсы: если в ходе проверки выявится отказ или сбой в системах автомобиля, произошедший по вине завода-изготовителя, то его устранят по гарантии бесплатно.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Про сани постарше<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что бы там ни говорили, нам, автолюбителям, зимой приходится куда сложнее, чем в любой другой период года, особенно владельцам сильно подержанных автомобилей – 10, 15, а то и 20 лет. Как известно, зимой значительно труднее запустить двигатель, много сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением автомобиля и защитой кузова от соли на дорогах. И совсем уж становятся бедствием, особенно для малоопытных водителей, внезапные отказы или возникновение каких-либо неисправностей, мешающих нормальной эксплуатации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы избежать внезапного зимнего отказа, хуже которого может быть только авария, автомобиль, особенно подержанный, надо специально готовить к зимней эксплуатации. Если владелец авто очень далек от техники, но тем не менее собирается ездить зимой, кое-что все-таки придется знать и уметь, а что-то перепоручить специалистам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начинать работы желательно перед наступлением холодов и ненастья – лучше всего в период бабьего лета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О чем же следует позаботиться в первую очередь?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вспомните: когда вы меняли моторное масло? Если 5000-10 000 км назад, то пора его снова менять. Нормальная вязкость для зимней эксплуатации – 10 В, а лучше 5 или 0 В. Но если двигатель поизносился, то оптимальным все же будет 10 В. Что заливать: синтетическое, полусинтетическое или минеральное масло – личное дело каждого. Но опять-таки для двигателей с пробегом более 200 000 км синтетическое масло не просто бесполезно: оно в мгновение начнет сочиться из всех щелей из-за низкой вязкости. Необходимо также помнить, что категория качества моторного масла должна быть не ниже SJ – для бензиновых двигателей и CD – для дизелей.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По правилам масло в двигателе меняют по техническим требованиям конкретного автомобиля. Но многие меняют его обязательно весной и осенью, независимо от пробега.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Резина. Вы абсолютно правы, если считаете, что обозначение М + S говорит о том, что ваши шины универсальные. Однако следует помнить, что универсальность – очень скользкое понятие. Особенно зимой. Поэтому все же стоит обратить внимание на исключительно зимние колеса. Причем на новые. Тогда у вас будет гарантия, что их зимние свойства не испорчены летней ездой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Система охлаждения. Разумеется, вы никогда не заливали воду в свой радиатор – только специальную жидкость. Но даже в этом случае система нуждается в регулярной промывке и замене антифриза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все вышесказанное – не более чем незамысловатые мелочи или начало подготовки машины к холодам. Самое серьезное – впереди.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, с чего начнем?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Надо тщательно вымыть моторный отсек, днище и кузов автомобиля, убрать салон и багажник. Но здесь оговорюсь. Нередко после мойки двигатель отказывался работать, поэтому порядок под капотом лучше наводить при помощи старой зубной щетки, специального средства и пульверизатора. А сильным напором воды лучше помыть только поддон, и то осторожно. Если вода все же попала на элементы системы зажигания, обрызгайте WD-40 высоковольтные провода, гнезда вокруг свечей и т. д. Жидкость вытеснит воду и восстановит работу электрооборудования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Хорошо бы осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зимой вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Эти пятна потом можно будет частично или полностью удалить, если протереть их ветошью, смоченной, например, моторным маслом или консервантом для защиты внутренних полостей кузова от коррозии. В дальнейшем их появление до конца зимы будет частично или полностью заблокировано, но не исключено, что летом окраска в районе данных повреждений, даже после закрашивания скола, станет вспучиваться, легко отслаиваться, и ремонт такого очага косметической коррозии станет уже сложным делом. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из тех средств авто косметики, о которых мы говорили в предыдущей главе. После этого в салоне и багажнике надо поднять коврики, убедиться в отсутствии влаги, а при ее наличии устранить место течи: заменить уплотнители дверей или пройтись герметиком по образовавшимся зазорам, где их быть не должно.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Повреждения противошумной мастики на днище кузова можно не восстанавливать, особенно если большая часть металла покрыта грунтом серого цвета. На арках колес такие повреждения оставлять уже нежелательно, потому что зимой они будут постоянно контактировать с соленым снегом и вызовут появление коррозии.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных колпачков рулевых тяг, шаровых опор и других составляющих ходовой части машины. Поврежденные, которые узнаются на ощупь по чавканью в них воды с грязью, замените. Если ко времени осмотра какое-то из указанных сочленений износилось, что проверяется, в частности, наличием люфта, его также следует заменить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Если в вашей машине подачу топлива обеспечивает карбюратор, попросите специалиста отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, почистить жиклеры, продуть каналы, заменить фильтры очистки топлива, продуть систему его подачи. Если у вас инжектор, промойте топливную систему.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Если при прослушивании двигателя обнаружен достаточно сильный стук клапанов, желательно отрегулировать зазоры между кулачками и рычагами (толкателями), в противном случае из-за искажения фаз газораспределения при низких температурах двигатель будет запускаться значительно хуже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; На автомобилях с контактной группой в распределителе зажигания надо отрегулировать зазор или, еще лучше, установить угол замкнутого состояния контактов в прерывателе-распределителе, затем выставить зажигание. Замените треснувшие колпачки на проводах высокого напряжения. Желательно на зиму установить новые свечи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Рассоедините в моторном отсеке все разъемы, осмотрите и зачистите контакты, при наличии на них продуктов разрушения защитного покрытия (олова) смажьте моторным маслом и установите на место, а линию разъема изолируйте от возможного попадания влаги при помощи изоляционной или любой другой клейкой ленты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Следует привести в порядок и аккумулятор, по меньшей мере долить в банки до нужного уровня дистиллированную воду, слегка зачистить и смазать выводы, закрепить клеммы. Подробнее об уходе за АКБ поговорим позже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Если необходимо, отрегулируйте также свободный ход педали сцепления.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; На вентиляционные решетки над коробкой воздухопритока у классических автомобилей желательно установить пластиковые защитные кожухи, которые не позволят проникать туда снегу во время снегопадов и метелей. В крайнем случае, можно их заглушить кусочками тонкого картона. У автомобилей со щелью между задней кромкой капота и передней частью рамы ветрового окна также необходимо заглушить эту щель, иначе каждая ваша поездка начнется с того, что придется выгребать из коробки воздухопритока снег. Если этого не делать, снег и куски образовавшегося из него льда могут доставить вам массу неприятностей. Наденьте чехол на решетку радиатора одновременно с перестановкой крышки корпуса воздухоочистителя в зимнее положение, если у вашего автомобиля нет автоматического или рычажного переключения каналов воздухозабора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Тормозные колодки перед зимой лучше заменить, даже если они не окончательно изношены. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты, и зимой они могут потечь. Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года и экономить на качественном фирменном продукте не стоит.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Обратите внимание на состояние ремня генератора. Он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Проверьте его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи да и функционирование всей системы электрооборудования в целом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Переходим к стеклам. Их необходимо тщательно очистить специальным средством, особенно изнутри – снаружи все равно запачкаются. Очень часто зимой приходится ездить в темное время суток, а смотреть на мир через чистые стекла несравнимо лучше. А вот стоит их полировать или нет, пока мнения расходятся. Мало где это делают качественно, поэтому стекла часто начинают бликовать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не стоит забывать и о работоспособности «дворников». Лучше щетки заменить на те, которые имеют силиконовое напыление: низкие температуры на них воздействуют меньше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Проверяем работоспособность всех внешних огней автомобиля (габариты, стоп-сигналы, сигналы поворотников, «аварийки», ближний и дальний свет), а также освещение салона. При необходимости лампочки надо поменять. И если уж занялись электричеством, проверьте, не окислились ли контакты предохранителей и реле.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; В завершение стоит смазать тонким слоем литола или жидкостью WD-40 замки дверей, капота и багажника. Это предотвратит их замерзание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На такую подготовку автомобиля к зиме, если не приходится без особой сноровки и хороших приспособлений менять защитные колпачки и сами изношенные шарниры, обычно достаточно 2–3 дней неспешной работы. Специализированная мастерская справится с этим делом за несколько часов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще. Не стоит забывать, что амортизаторы, рычаги подвески, ступицы, тормоза, колеса работают, трутся, катятся зимой на ледяном ветру и изнашиваются гораздо сильнее, чем летом. Зимой автомобиль эксплуатируется раз в пять интенсивнее, чем летом, поэтому специалисты советуют лишний раз не рисковать и в особенно лютые морозы предпочесть поездке в автомобиле столичное метро.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Моторный отсек любого возраста<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Двигатель – отдельной строкой&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основному износу при зимних холодных пусках подвергается двигатель. Для минимизации издержек следует, во-первых, проверить состояние и уровень масла, а лучше заменить и масло, и масляный фильтр. Кроме того, стоит обратить внимание и на то, горит ли контрольная лампа давления масла при включенном зажигании. После пуска двигателя она должна сразу гаснуть. Если уровень масла в норме, а лампа горит на заведенном двигателе, обратитесь в автосервис.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Топливная система&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тут важно помнить, что воздушный фильтр и фильтр тонкой очистки не стоит в российских условиях использовать свыше 5000 км. В преддверии зимы их дешевле всего заменить, благо и стоят они не так дорого. Особо сознательным автомобилистам стоит хотя бы раз в год-два производить очистку бензобака, в котором от отечественного топлива скапливается большое количество грязи. Если этого не делать, то со временем начинаются проблемы с запуском автомобиля. Стоит проверить и при необходимости подтянуть все сочленения топливных шлангов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Система зажигания&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь можно ограничиться визуальным осмотром. Главное, чтобы высоковольтные провода не соскакивали со свечей, пазов крышки трамблера и катушки зажигания. Хотя, если двигатель работает неустойчиво на холостых оборотах, стоит еще вывернуть сами свечи зажигания, проверить зазор между их электродами. Одновременно по цвету нагара на изоляторе определяем состояние самого мотора. В нормальном состоянии на свече образуется легкий нагар светло-коричневого цвета.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Системы охлаждения и отопления&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь важно помнить, что нормальная плотность охлаждающей жидкости составляет 1,065-1,085 г/см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Она не должна быть бурого цвета и ее уровень в расширительном бачке в нормальном состоянии колеблется между отметками «min» и «max». Что-то не так? Меняйте ее или доливайте. После этого нужно запустить двигатель «на холодную» и потрогать термостат в том месте, откуда от него отходит толстый шланг к радиатору: нагреваться это место должно только после того, как температура двигателя достигнет +80–90 °C. Продолжайте прогревать двигатель и проверьте, запускается ли электровентилятор на радиаторе. Машина прогрелась? Идем смотреть автомобильную печку. Она должна работать во всех заданных диапазонах и не течь. Кроме того, в современных автомобилях, где установлены фильтры подачи воздуха в салон, необходимо их проверить и при необходимости поменять.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Тосол или антифриз?&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что лучше: тосол или антифриз (рис. 4.2)? Этим вопросом до сих пор задаются многие. Оказывается, есть разные варианты ответа. Одни считают, что антифриз лучше, потому что он импортный, другие говорят, что антифриз хорош для иномарок, а тосол – для отечественных автомобилей, третьи… Впрочем, совсем немного полезной информации поможет расставить все по местам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начнем с того, что о заграничном происхождении можно говорить применительно не к продуктам, а лишь к словам «антифриз» и «тосол». Первое принято «у них» для обозначения охлаждающей жидкости, второе – название того, что допущено у нас к использованию в качестве той самой охлаждающей жидкости. Уже не первый год отечественные производители разливают одни и те же или близкие по свойствам продукты в канистры с разным названием (но продают честно, от своего имени). Для убедительности окрашивают их в разный цвет, скажем, тосол – в традиционный голубой, антифриз (тот же тосол, но в другой банке) – в красный. И, конечно, на обеих канистрах пишут, что внутри залита совершеннейшая прелесть. Хотя бы по этой причине говорить, что все антифризы лучше таких же составов с другим названием, не стоит.<br>
<img border=0 src="i_018.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 4.2. Что лучше: тосол (а) или антифриз (б)?<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть среди отечественных производителей и такие, которые борются за качество даже в ущерб ценовой привлекательности. Проверка таких продуктов по известным в России методикам зачастую не может отличить их от наиболее доступных по цене «иностранцев». В этом случае опять нельзя говорить об их победе над нами…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какую же охлаждающую жидкость использовать? Перед автолюбителями часто встает такая проблема: какой антифриз покупать – дешевый отечественный или дорогой импортный? Между прочим, ответ на этот вопрос не столь очевиден, как кажется. В том, что дороговизна – признак высокого качества, конечно, есть доля истины, только не стоит забывать, что импортный антифриз по определению будет всегда дороже нашего, потому как на цену, конечно же, влияет его транспортировка в Россию. Кроме того, за рубежом совсем другой уровень цен. Так что, выбирая антифриз, нужно обращать внимание не только и не столько на его цену и страну производства. Увы, но охлаждающая жидкость – это один из тех продуктов, качество которых нельзя определить при покупке. Эксплуатационные достоинства и недостатки станут известны только при использовании. И все же вы можете отчасти обезопасить себя от неприятностей, если проявите при покупке элементарную внимательность. Прежде всего, убедитесь в том, что перед вами продукт известной и уже опробованной марки – не стоит покупать кота в мешке, особенно в незнакомом магазине. Не пытайтесь приобретать антифриз в безымянных банках на авторынке. Обратите особое внимание на тару, в которой продается охлаждающая жидкость: она должна быть герметичной, на внешних стенках канистры не должно быть никаких подтеков. Не помешает поинтересоваться у продавца, есть ли у выбранного вами антифриза гигиеническое заключение и сертификат качества. Некачественный антифриз – это яд для двигателя вашего автомобиля. Он разъест не только все трубки, но и алюминиевый блок головки цилиндров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какого цвета должна быть охлаждающая жидкость? Желательно того, который уже был залит в ваш автомобиль: если красный, то красный, если зеленый, то зеленый и т. д. Если такой возможности нет, то на всякий случай убедитесь, что выбранная вами марка антифриза нейтральна по отношению к алюминию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если автомобиль старше 5–7 лет, перед заменой охлаждающей жидкости систему охлаждения желательно промыть.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ходовая часть любого возраста<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде всего, стоит заехать на стенд или хотя бы на подъемник и проверить исправность работы всех узлов подвески. Естественно, все неисправности перед зимой стоит устранить, ведь в этот период на подвеску автомобиля приходятся, пожалуй, самые тяжелые нагрузки. Нет денег на автосервис? Тогда по очереди на домкрате поднимите каждое колесо и подергайте его, если нет никаких стуков и скрипов, то еще можно ездить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее начинаем прислушиваться к прогнозам синоптиков и следить за утренними показателями термометра. Как только появилась информация о том, что через несколько дней начнутся обильные снегопады, производим замену летней резины на зимнюю. Важно помнить, что остаточная высота рисунка протектора не должна быть меньше 1,6 мм, при этом сама резина не должны быть «дубовой». А колеса стоит отбалансировать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если шины шипованные, то необходимо убедиться, что шипы на них распределены равномерно, без сильных «проплешин». Если они есть, то можно посоветоваться со специалистом или переставить такую покрышку на задний мост. Вдобавок, если в прошлом сезоне шины стояли спереди, то в этом лучше поставить их сзади, а задние поставить на передний мост. Так обеспечивается более равномерный износ протекторов всех четырех колес.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дизель – отдельной строкой<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Его испарение со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске… Напугал владельцев-новичков дизельных авто? Не волнуйтесь! На самом деле не все так страшно. Для уверенного запуска дизеля в зимнее время необходимо всего-навсего предварительно создать в его камерах сгорания «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал толкать поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в кисель и кристаллизоваться при низких температурах. Чтобы все эти процессы протекали без осложнений, нужно хорошо подготовить дизель к эксплуатации в зимний период.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. То есть в зимних условиях на дизелях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Сложности могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать и не доверять проверке АКБ на бензиновой машине. Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака. Если дизель летом слегка дымил, есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания. Кстати, возможно, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке, поскольку она может стать причиной пробок – как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр и очищается там. Фильтр можно просто чаще менять.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Виноваты в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если к нам из-за рубежа машины уже приходят с куда большим пробегом, и владельцы-россияне откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента, а то и вовсе меняют мотор на бывший в употреблении, пробег которого также исчисляется сотнями километров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; В наших широтах столбик термометра редко опускается до -25 °C, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для московского умеренного морозца. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов прошу запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> такого состава способен переломать все поршни – слишком велики возникающие нагрузки, поскольку состав воспламеняется раньше положенного.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимняя эксплуатация. Уход за автомобилем<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Салон<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь поговорим об уходе за автомобилем в зимний период, в частности о салоне (рис. 4.3).<br>
<img border=0 src="i_019.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 4.3. Салон автомобиля<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первое, что нужно сделать еще с осени, – приобрести резиновые или пластиковые коврики с отбортовками, которые не позволят воде и грязи с обуви пассажиров увлажнять и пачкать основное покрытие пола кузова. Кстати, избавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах в результате нескольких поездок, надо умело. Если вы станете выливать скопившуюся в них воду по окончании поездки, то наверняка за что-нибудь зацепитесь и прольете ее на пол. Подождите до начала следующей поездки: за время стоянки вода частично испарится или замерзнет, и вы без особых хлопот сможете вынуть корытце и вытряхнуть из него лед или полузасохшую грязь. Положите под коврики решетки, предназначенные для кухонных раковин. Благодаря вентилированию воздуха пол автомобиля будет всегда сухим…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отлично работающее отопление в машине – не только основа комфорта, но и важная составляющая безопасности движения. Ограниченный в силу обледенения стекол обзор легко может привести к аварии. Радикально решить проблему тепла в машине могут автономные подогреватели, теперь доступные и на российском рынке. Именно они обеспечат посадку водителю и пассажирам в прогретую машину и сделают все, чтобы внутри салона было тепло и уютно во время стоянки. Облегчится работа и двигателя. Он будет легко заводиться и использоваться для обогрева салона на стоянках, что скажется на снижении потребления бензина.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Низкий расход топлива означает, что ваш автомобиль будет меньше загрязнять окружающую среду.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть еще один способ сделать теплым салон вашей машины – подогрев сидений. Под обивку кресел помещают специальную теплопроводную ткань, которая подключается к бортовой электросети. Контроль за работой системы осуществляет блок-интерфейс, а включается она кнопкой. При желании подогреть таким образом можно не только сиденья, но и потолок, и багажное отделение. Описанный способ не требует много электроэнергии, однако эффективность его велика. Через 4 мин кресло подогревается до температуры +25 °C независимо от того, какая обивка применена на сиденье и спинке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть более простой метод обеспечить себя теплым сиденьем – термонакидки или обогреваемые коврики, которые укладывают на кресла и подключают к гнезду прикуривателя. Спустя несколько минут тепло можно будет почувствовать даже через толстый ватник. Рабочая температура термонакидки доходит до +40 °C и регулируется по вашему желанию. Такими простыми устройствами можно оснастить все сидячие места в автомобиле. С точки зрения расхода энергии они также очень экономичны.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кондиционер<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помните анекдот?<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Гиви, давай откроем окно!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Нэт, пусть всэ думают, что у нас – кондыцыонэр!<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шутки шутками, а многие до сих пор искренне убеждены в том, что кондиционер надо включать только в зной. А ведь это не совсем верно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кондиционер может снижать не только температуру, но и влажность! Для этого воздух, поступающий в салон машины, проходит через охладитель кондиционера, где он подсушивается, а затем идет через радиатор отопителя, где нагревается до нужной температуры. Поэтому если в прохладную погоду отопитель и кондиционер работают в паре, то в салоне будет не только тепло, но и сухо – стекла не запотеют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимой полезным устройством пользуются редко – при отрицательных температурах может обледенеть его персональный радиатор. Но когда случается оттепель, включать кондиционер надо хотя бы для того, чтобы в нем не высохли уплотнения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свежий холодный воздух регулярно нужен салону автомобиля в любое время года. Беда только в том, что автокондиционеры довольно капризны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В новых автомобилях кондиционеры обычно заправлены и работают, а вот в старых – не всегда. Нередко при выборе автомобиля можно слышать от продавцов: «Кондиционер работает, только его заправить нужно!» Вряд ли хозяин автомобиля решил сэкономить $50 на заправке кондиционера новым фреоном. Скорее всего, «холодильник салона» просто вышел из строя. И если на ваше предложение тут же поехать на станцию и заправить его хозяин находит тысячу причин для отказа, требуйте скидку как минимум в $500.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимой проверить исправность кондиционера можно двумя способами. Первый – на ощупь. Протопите салон по максимуму, после чего переведите регулятор температуры в синюю зону и включите кондиционер (в автомобилях с климат-контролем установите самую низкую температуру или режим «Low»). Из дефлекторов отопителя должно потянуть холодом. Протапливать салон необходимо обязательно – если температура испарителя кондиционера будет близка к нулю, кондиционер не заработает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй – быстрый и на глаз. При работающем двигателе нажмите кнопку «АС», через 3–5 с в моторном отсеке будет слышен щелчок, обороты двигателя возрастут – это включилась электромагнитная муфта (ЭМК) привода компрессора кондиционера. Если ЭМК включается, а затем выключается, и этот цикл постоянно повторяется, значит, в системе недостаточно газа-хладагента.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;СОВЕТ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не бойтесь включать кондиционер одновременно с печкой. Это не только не повредит автомобилю, но и пойдет на пользу. Кондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. А влага, как известно, становится главной причиной запотевания и замерзания стекол…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заправлять кондиционер желательно только в специализированных сервисах. Заправка на глаз в гаражах вскоре обернется дополнительными тратами. Заправите меньше нормы – давление в системе будет недостаточным, в результате компрессор будет работать более интенсивно, что, соответственно, скажется на сроке его службы. Зальете больше – трубки системы могут полопаться от давления. Так что, если фреонозаправочная система представляет собой баллон, поставленный на весы, лучше не рискуйте и поищите другой сервис…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как и все составляющие автомобиля, кондиционер требует к себе внимания… специалистов. Например, не стоит предпринимать попытки самостоятельно защитить трубки кондиционера от коррозии, покрывая их мовилем или другим защитным составом. Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется или покрыта спецсоставами, которые должны защищать изделия от коррозии. Дополнительные же защитные покрытия в данном случае только навредят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И не забывайте пользоваться кондиционером в автомобиле не реже раза в месяц. Даже зимой. Как уже говорилось, в хладагент добавляется специальное масло, которое, если кондиционер работает регулярно, смазывает трущиеся детали компрессора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если же кондиционером не пользоваться, вся смазка отстаивается, и при первом весеннем пуске компрессор просто может выйти из строя. Тренировать кондиционер желательно в теплом гараже – на морозе агрегат запускается только в очень хорошо протопленной машине.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кузов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Номерные знаки, как и все без исключения детали автомобиля, наиболее интенсивно ржавеют зимой и в межсезонье.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Срок службы номерных знаков практически бесконечен, если их раз в два года (лучше перед зимой) покрывать слоем бесцветного лака.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период устоявшейся зимы практически нет никакой необходимости мыть автомобиль, но если ваша грязная машина вдруг оказалась под снегом или в вашем регионе наблюдаются частые оттепели – мойка автомобиля превращается в трудную задачу. Решить ее можно несколькими способами. Наиболее цивилизованный – это помыть автомобиль на специализированной мойке, но сразу же после выезда с нее раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по нескольку раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по 2–3 раза, закрыть и открыть двери. Только после этого можно трогаться в путь. Если вы не проделаете эти операции, на первой же стоянке не сможете закрыть автомобиль и, тем более, открыть его даже через непродолжительное время. Правда, если вы поставили его после мойки на длительную стоянку, через несколько дней открыть двери будет легче, а через неделю вообще не возникнет никаких проблем, особенно при отсутствии вьюги или снегопадов: лед, мешающий работе замков и приморозивший двери к уплотнителям, испарится, не переходя в жидкое состояние, так же, как на морозе высыхает мокрое белье. Из прочих способов мойки автомобиля в морозную погоду мне приходилось использовать протирку кузова губкой, намоченной в горячей воде.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве протирочного материала при такой мойке не следует использовать тряпки, потому что с них при отжимании грязной воды плохо удаляется песок, и лакокрасочное покрытие кузова царапается. Но такая мойка очень трудоемка и неприятна.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но все же не следует мыть автомобиль зимой горячей водой. На лакокрасочных покрытиях кузова при этом неминуемо образуются микротрещины, заметно ухудшая внешний вид автомобиля, способствуя коррозионным процессам. Влага проникает через микротрещины и образует большое количество очагов коррозии. При этом ржавчина занимает больший объем, чем металл, в результате краска начинает пузыриться. Разница температур воды и поверхностей автомобиля должна быть как можно меньшей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не мойте автомобиль слишком часто, так как на влажных (и только на влажных) поверхностях интенсифицируются явления электрохимической коррозии. К тому же при мойках вода попадает через щели в салон и, что хуже всего, в закрытые полости автомобиля. Полезно после мойки обрабатывать поверхности кузова какой-либо полиролью: и автомобиль блестит, и микроповреждения закупориваются. Кроме того, полироли облегчают, упрощают, делают эффективней последующий уход за машиной. Чаще всего достаточно просто окатить машину водой, не беря в руки ветошь, а значит, уменьшается опасность повредить лакокрасочное покрытие.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аккумулятор<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для среднего француза или, скажем, немца запорошенное снегом стекло автомобиля равносильно дурному знаку свыше – господи, откуда это? А температура воздуха ниже -10 °C вообще приравнивается к национальному бедствию: чуть снегу подвалило – сразу на всех магистралях заторы… Россияне же воспитаны в режиме экстрима: и дверь замерзшую откроют, и мотор ледяной пустят. Но и в наших познаниях есть пробелы, заполняемые далеко не самой достоверной информацией. Об этом и поговорим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зададимся простым вопросом: может ли новенький аккумулятор при ежедневной эксплуатации исправного автомобиля внезапно разрядиться? Ну, если машина подолгу стоит в гараже, а на ней сигнализация какая-нибудь прожорливая, да еще если габариты забыли выключить, тогда, понятное дело, батарея разрядится… А если каждый день ездить – ерунда, ничего не может случиться, скажут многие. Поспешу возразить. Последнее высказывание можно перефразировать так: «Если каждый день ходить на работу, то зарплаты хватит на что угодно!» Увы, это не так. Генератор автомобиля, как и работодатель, – не волшебник, и его возможности ограничены. А потому зимняя жизнь аккумуляторной батареи – сплошная мерзость. Утром она крутит стартер, отдавая при этом сотни ампер. Не успел мотор завестись, как мы уже включаем фары и выруливаем со стоянки на улицу, вливаясь в ее вяло ползущий поток. На стеклах тает снег – зашуршали «дворники». Все запотело – нужен вентилятор и обогрев заднего стекла. А еще у нас на полную громкость включена магнитола, и время от времени к музыке добавляется соло электровентилятора. Наконец, добираемся до места и включаем сигнализацию. Вечером на обратном пути сценарий будет тот же. Ночью – опять разрядка. А зарядка-то где?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мы, конечно, помним, что на холостом ходу генератор, особенно отечественный, работает не очень хорошо. При включении даже нескольких потребителей баланс электричества в автомобиле становится отрицательным. Конечно, при больших оборотах ситуация лучше, но в мегаполисах, вроде Москвы, машины все больше времени проводят в пробках, находясь на голодном энергетическом пайке. В таком режиме даже абсолютно новый аккумулятор на идеально исправном автомобиле легко может разрядиться за считанные зимние дни!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но причин для паники, естественно, нет. Главное – помнить, что батарею нужно периодически подзаряжать если не зарядным устройством, так хотя бы пробежкой по шоссе. О ее текущем состоянии всегда можно судить как по показаниям приборов, от штатных до различных мультиметров, так и по косвенным признакам: вяло крутит стартер, тускло горят лампы на холостом ходу. Чтобы не усугублять плохое самочувствие батареи, лучше отключить что-то лишнее: убавить звук в динамиках, снизить частоту вращения вентилятора печки, не злоупотреблять обогревами стекол и сидений.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы с утра аккумулятор не разрядился, перед запуском двигателя на 15–20 с включите габариты – в батарее прогреется электролит. А если днем долго стоите в пробке, придется добавить еще 15–20 мин, чтобы полностью восстановить заряд.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тем же, чья машина при попытке завестись не подает вообще никаких признаков жизни, придется прикуривать. Сделать это можно двумя способами: от другой машины или с помощью портативной батареи.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Заряжаем от портативной батареи&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С ее помощью можно подзаряжать машину в любое время и в любом месте, хоть в лесу! Другой ее плюс – система предохранения: если клеммы неправильно подсоединены, она подает звуковой сигнал. Но есть и недостаток – высокая цена.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Дайте «прикурить»!&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Избежать неприятностей помогут следующие правила.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Ставьте машины близко, но следите, чтобы они не касались друг друга.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Перед соединением проводов выключайте зажигание на обеих машинах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; В первую очередь подсоединяйте положительные клеммы: сначала к разряженному аккумулятору, затем к работающему.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Минусовую клемму крепите к любой неокрашенной детали капота неработающего автомобиля. Вторая минусовая клемма присоединяется к аккумулятору автомобиля-донора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Запускайте двигатели обеих машин и дайте им поработать на холостом ходу хотя бы 3–5 мин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Отсоединяются провода в обратной последовательности: сначала минусы, потом плюсы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если не завелись со 2-3-го раза, попытки лучше прекратить (проблема не в аккумуляторе, а, например, в пусковой форсунке). Вызывайте эвакуатор и везите машину в мастерскую.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Как продлить жизнь АКБ&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы сохранить автомобильный аккумулятор в работоспособном состоянии максимально длительное время, необходимо соблюдать определенные правила: при неработающем двигателе все электрические приборы в автомобиле желательно выключить;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; аккумулятор должен быть надежно закреплен;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; через 2500–3000 км пробега необходимо очищать поверхность аккумулятора от грязи, что позволит свести к минимуму саморазряд;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; через каждые 7000–8000 км пробега следует проверить уровень и плотность электролита – он должен на 10–15 мм закрывать верхний край пластин и иметь плотность не ниже 1,23 г/см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> зимой и 1,19 г/см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> летом; уровень электролита доводится до нормы добавлением дистиллированной воды, добавка свежего электролита допускается только в случаях, когда понижение уровня было связано с вытеканием электролита из батареи;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; не допускается эксплуатация разряженной батареи: если плотность электролита опустилась ниже указанных значений, аккумулятору требуется подзарядка;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; целесообразно проводить подзарядку аккумулятора на зарядном устройстве хотя бы один раз в полгода, даже если плотность электролита соответствующая;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; зарядку проводят током, сила которого не превышает 0,1 от номинальной емкости батареи (например, если емкость батареи составляет 60 А &#215; ч, то сила зарядного тока не должна быть выше 6 А);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; нельзя крутить стартером при попытке пуска двигателя более 25 с, между повторными включениями стартера необходимо выдержать перерыв не менее 60 с;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; следует периодически очищать выводные клеммы аккумулятора и наконечники проводов от окисления;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; при эксплуатации наконечники проводов должны быть прочно закреплены на выводных клеммах;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; желательно иногда проверять напряжение на клеммах аккумулятора при работающем прогретом двигателе, что позволит вовремя обнаружить неисправность в работе генераторной установки и не допустить постоянного недозаряда аккумулятора (напряжение должно быть 13,5-14,5 В);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; хранить залитый электролитом аккумулятор можно только полностью заряженным, при хранении плотность электролита следует проверять не реже чем 1 раз в месяц;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; переночевавший на морозе аккумулятор спасет горячая ванна: занесите его домой и поставьте на 10 мин в горячую воду так, чтобы она покрывала прибор на 2/3.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот такие нехитрые приемы помогут продлить жизнь вашему аккумулятору и сэкономить стоимость нового.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ночевка, хранение автомобиля<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Абсолютно всех автовладельцев волнует вопрос: где автомобилю комфортнее ночевать? В зависимости от собственного понимания проблемы и советов соседей каждый изобретает приемлемую для себя технологию и на этом успокаивается. В результате, посещая открытые стоянки, интересно наблюдать, насколько эти способы отличаются друг от друга.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дело в том, что, в отличие от вазы или бронзовой статуэтки, автомобиль устроен значительно сложнее, и для него невозможно создать идеальные условия хранения: каким-то его узлам или агрегатам обязательно не годится то, что неплохо для других его частей. Например, при положительной температуре в затхлой атмосфере гаража стареют полимерные материалы, активно идут процессы коррозии в тех местах кузова, откуда попавшую в процессе эксплуатации влагу удалить при таких условиях практически невозможно, да и двигателю приходится несладко… Но обо всем по порядку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед тем как ставить машину на ночевку, если путь был недлинным, прогрейте двигатель и дайте ему поработать на средних оборотах под небольшой нагрузкой, чтобы избавиться от нагара на свечах, появившегося в процессе прогрева после холодного запуска. В противном случае, если вы остановите двигатель, работающий при температуре +40–45 °C, в следующий раз на морозе вы его не заведете. Даже если по какой-либо причине вы его не прогрели до конца и вынуждены выключить, перед выключением прибавьте обороты при помощи педали газа и дайте поработать мотору на повышенных оборотах хотя бы 20–30 с. Только после этого выключайте зажигание. К тому же нужно помнить, что не следует оставлять автомобиль с разряженным аккумулятором, если двигатель не удалось завести: обязательно добейтесь своего, используя те приемы, которые были описаны выше, и те, о которых пойдет речь позже. В том случае, если автомобиль при небольших морозах всегда заводится с трудом, несмотря на принятые меры, то причиной этого явления может быть летнее топливо в бензобаке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда ставите свою машину на парковку на ночь, обязательно очистите ее от снега, выбейте весь снег из-под брызговиков и почистите фары щеткой со снегом.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помню, во время первой автомобильной зимы со мной случился казус. Поставил машину на стоянку. Прихожу утром, прогрел, поехал и слышу звук, как будто машина колесами режет железо! Я в ужасе выскочил из машины – все в порядке, ничего не отвалилось. Потом, слава богу, догадался, что снег, который я не счистил из-под брызговиков, за ночь превратился в лед и примерз к колесам, из-за чего они и поворачивались с таким звуком! Поэтому не ленитесь чистить машинку, ведь снег, стаявший на машине за ночь, может привести и к ржавчине на кузове!<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда ударят первые заморозки, лучше не ставить машину на ручной тормоз. Особенно это актуально для переднеприводных автомобилей. Есть риск примерзания тормозных колодок к дискам или барабанам. Тогда машина уже никуда не поедет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает двигатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьезную проблему. Решить ее можно, вывесив колесо и резко ударив молотком по торцу деревяшки, упирающейся в край вентиляционного окна диска колеса. Разумеется, направление удара необходимо выбрать по касательной к направлению вращения колеса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для этого лучше всего ударять молотком сверху вниз, оперев деревяшку на край левого или правого вентиляционного окна, но лучше не затягивать ручник, а поставить автомобиль на первую или вторую передачу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А сейчас мое мнение насчет нескончаемых споров о том, куда лучше ставить машину: в гараж или на улицу. Основываясь на личном опыте, скажу, что в гараже, конечно, теплее, чем на улице, потому пуск двигателя будет проще. Но даже вентилируемый гараж – это консервная банка, где скапливающаяся за день вода в разных укромных уголках кузова способствует появлению коррозии. А на улице все продувается, и исправный автомобиль обязательно заведется! Так что решайте сами, где ночевать вашей машине.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если двери примерзли…<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вечером прошел дождь, а ночью температура упала ниже нуля. Результат: утром двери вашего любимого автотранспортного средства напрочь отказываются открываться. С таким, я уверен, сталкивалось большинство автомобилистов. Как поступать в такой ситуации и остаться с целыми дверями?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть несколько выходов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; В продаже есть много специальных средств для размороз-ки. Их полезно иметь при себе. Конечно, они должны лежать не в машине, а дома. Всегда лучше вернуться домой, чем с грустью в глазах наблюдать заветный баллончик в запертом салоне. Данное средство наносится по периметру двери, там, где находятся резиновые уплотнители. Через полминуты начинаем тянуть рывками дверь на себя и открываем ее. Эти же средства помогают при раз-морозке замков. Любых.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Удачно, если у вас все же открылась одна из дверей. В таком случае проползаем на место водителя и прогреваем машину. Машина должна прогреться хорошо. В идеале, должны открыться все двери. Если у вас есть средство для разморозки, то можно не прогревать машину, а нанести его в дополнение к наружному еще и изнутри. Таким образом, вероятность порвать резиновые уплотнители сводится к нулю. Но не исчезает полностью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Самый варварский способ: воспользовавшись силой, просто отодрать дверь. Но это чревато всем, вплоть до замены двери.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Обливать горячей водой не советую, так как можете сделать только хуже: дополнительный лед еще никому не помогал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, двери вам удалось разморозить и открыть. Чтобы они не примерзли опять, нужно взять сухую тряпку или, на худой конец, бумагу (лучше всего туалетную) и протереть все мокрые места: стыки двери и кузова, как сверху, так и снизу. Эту процедуру следует повторять при любой возможности, тем самым вы избежите подобного примерзания и утреннего шаманства с примерзшими дверями. Забыв это сделать, рискуете повторить процесс открывания.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ВНИМАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помните: если вам не удалось открыть дверь, это еще не значит, что она закрыта. У меня бывало, и не раз, что дверь оставалась незапертой. Так что если беретесь за открытие, его надо доводить до конца.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бывает, что после открытия происходят проблемы с замками – двери не закрываются. Есть оптимальный выход: если дверь можно закрыть принудительно, щелкнув по «гвоздю», то закрывайте и отправляйтесь в поездку. Где-то через 500 м «гвоздь» надо поднять и попытаться нормально захлопнуть дверь. Она должна закрыться. Под воздействием теплого воздуха замок оттает, и механизмы придут в штатный режим. Если закрыть дверь не удается, то можно попробовать открывать и закрывать ее, ну а если у вас есть зажигалка, то и прогреть замок. В последнем случае важно помнить: вагон поезда выгорает за 10 мин, машина – гораздо быстрее!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А вот еще более коварная ситуация. Выходите утречком из дома, подходите к машине. Конечно, торопитесь на работу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Центральный замок не работает. Пытаетесь открыть дверь ключом, а ключ-то в скважину не идет! Значит, внутри лед, который нужно растопить. Тут выручит достижение современной химической промышленности под названием «жидкий ключ». Накапать его в замок и немного подождать (минут пять) – и лед растопится. Это, если, конечно, пузырек с жидким ключом постоянно лежит в кармане. Но немногие его носят с собой: многие средства не отличаются герметичной упаковкой. Кому приятно, когда одежда пропахнет спиртом? Значит, он лежит в бардачке запертой машины… Досадно… Тогда пробуем другие методы!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В принципе, для разморозки можно использовать обыкновенную тормозную жидкость, но необходимо учесть, что ее состав агрессивен по отношению к краске, а также гигроскопичен (жидкость вбирает влагу). Так что после ее применения можно столкнуться не только с вновь замерзшими замками, но и выцветшей краской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно только позавидовать тем, кто льет в замки спирт. Со льдом он, конечно, справляется хорошо, но запах… Лучше уж обратиться к другим способам…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не всегда помогают и разнообразные вытеснители влаги, самым популярным из которых является WD-40. Выход один – греть. Неплохо приложить к замку обыкновенную медицинскую грелку, наполненную кипятком. Удачным заменителем может стать целлофановый пакет (а лучше несколько, вложенных один в другой) или пластиковая бутылка из-под минералки. Можно также попробовать разогреть прикуриватель и приложить его раскрасневшейся спиралью к личинке. Ах да, прикуриватель-то внутри! Попросить прикуриватель у соседа по стоянке – секундное дело…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, мы перебрали не все возможные варианты открывания дверей. Дерзайте, придумывайте, пробуйте!..<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сугроб с выхлопной<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зима – время, которое постоянно преподносит автолюбителям всевозможные сюрпризы. Ночью шел снег, утром выходишь к машине – а она и не машина вовсе, а сугроб. Или ледяная скульптура. Ну да ничего – справимся! Надо только инструментом запастись…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Сметаем. Инструмент – сметка для снега. Разновидностей сметок очень много: бывают широкие и узкие, ворс – подлиннее и покороче, помягче и пожестче, с ручками разной длины, складными и нет, цвета – как в гамме плазменной панели. Выбор – сугубо индивидуальный. Единственное, не стоит брать изделие со слишком жестким и коротким ворсом: снег такие щетки сметают плоховато, а вот краску стирают хорошо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Соскребаем. Инструмент – скребок для льда. Разновидностей скребков – столько же, сколько сметок. Но принципиально различных видов два: с жесткой рабочей частью (из пластика) и с мягкой (из резины или силикона). По исполнению так же, как и щетки, бывают разной ширины, с различной длины рукоятками, разных цветов. Выбор опять-таки определяется личным вкусом и типом скребка. Мягкие применяются, в основном, вместе с оттаивателями стекол (см. ниже). Жесткие можно использовать и без химии, но не слишком усердствовать, чтобы не поцарапать стекло. Не годятся для стекол с пленочной тонировкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Очищаем. Средство – растопитель льда. Разновидностей очистителей стекол ото льда – больше, чем элементов в таблице Менделеева. Правда, во всех используется примерно одна основа – спирты. При выборе рекомендуется избегать слишком дешевых, полукустарного вида флаконов. Особую осторожность и тщательность следует проявлять тем, у кого на стеклах машины пленочная тонировка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Размораживаем. Средство – размораживатель замков. Разновидностей размораживателей замков – несколько десятков. Производятся на спиртовой основе, иногда с различными добавками: графита, синтетических масел и др. Старайтесь не брать сомнительную дешевую химию, так как нередко, желая сделать средство «посильнее» и «побыстрее», изготовители добавляют в состав кислоту, которая портит замок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Зимнее утро, метель. Стекла автомобиля покрыты изморозью и снегом. Если вы умеете пользоваться системой вентиляции кузова, видимость скоро восстановится. Пустив двигатель, необходимо слегка приоткрыть одно из стекол. После нескольких минут работы двигателя на различных режимах в салоне кузова начнет циркулировать теплый воздух, и стекла отогреются. Когда теплый воздух начнет поступать к ветровому стеклу, можно готовиться в путь.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пуск двигателя<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кто-то из вас – опытный водитель, а кто-то сел за руль только прошедшим летом. В любом случае знание простых истин необходимо каждому, ведь оказаться около замерзшей машины можно не только в городе, но и далеко от него, где помощи можно ждать долго…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первое, что нужно сделать перед запуском застывшего за ночь двигателя, – включить зажигание, а затем ближний свет – секунд на 20. Можно обойтись и 10 с дальнего. Это нужно, чтобы аккумулятор начал работать, его электролит согрелся и емкость повысилась.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После того как прогрели аккумулятор, можно пробовать запускать двигатель. На автомобилях с механической коробкой передач делать это нужно с выжатой педалью сцепления – так стартеру не придется проворачивать, кроме коленчатого вала двигателя, внутренности КПП.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если у автомобиля инжекторный двигатель, педали газа касаться не надо. А вот машины с карбюраторными двигателями ведут себя по-разному: одна заводится с открытым подсосом, другая требует закрытого, но выжатой педали газа. К этому моменту нужно подходить индивидуально.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самым главным является первое вращение коленчатого вала стартером. Если мотор не схватывает, нужно подождать несколько минут, прежде чем возобновлять попытки. Как мы уже говорили, крутить больше 20–25 с за один раз не рекомендуется: это вредно для стартера, да и аккумулятор сядет быстрее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда двигатель заведется, не нужно спешить отпускать педаль сцепления – лучше подождать пару минут. Отпускать педаль следует медленно; если в этот момент вы услышите, что двигатель начинает глохнуть, лучше вновь выжать сцепление и подождать еще минуту.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Карбюраторный двигатель придется прогревать 10–15 мин, за это время прогреется и коробка передач, даже если рычаг стоит в нейтральном положении. Для инжекторного достаточно 2 мин: минуту на двигатель и еще одну – на коробку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В сильный мороз, пока салон автомобиля не прогрелся, не стоит включать магнитолу – простоявшая ночь на морозе, она может быть не готова к работе. Лучше подождать несколько минут, чем отдавать деньги за ремонт аппаратуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выехав со стоянки, первые 400 м пути постарайтесь двигаться со скоростью не более 40 км/ч – амортизаторам тоже необходимо прогреться…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стоит отметить, что автомобили с системой впрыска при низкой температуре завести сложнее, чем исправные (!) карбюраторные «Жигули». Основная причина – отсутствие у впрыскового двигателя воздушной заслонки. Если в «Жигулях» при холодном пуске обогащение смеси происходит и за счет снижения количества воздуха, попадающего в цилиндр, то у иномарки «умный» контроллер обогащает смесь, увеличивая подачу топлива. При очень низкой температуре и отсутствии контроллера у машины это приводит к тому, что форсунки заливают свечи топливом, так и не пустив двигатель. Избежать перелива можно несколькими способами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Самый простой – немного подогреть зажигалкой датчик температуры охлаждающей жидкости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Самый изощренный – подцепить параллельно (!) с датчиком сопротивление подходящего номинала, скажем, 10 кОм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Самый правильный – обратиться в хорошую фирму и проверить датчики автомобиля. Но независимо от того, будет владелец такой машины хитрить или нет, ему не помешает аэрозольный баллончик со средством для зимнего пуска. И, конечно же, везение…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но и с карбюратором не все просто. Здесь сюрпризы преподносят сам карбюратор, неотрегулированная контактная группа и неопытность того, кто за всем этим должен следить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не на последнем месте в списке разумных решений зимнего пуска – установка предпускового подогревателя. Это замечательный вариант: теплый салон автомобиля утром, прогретый двигатель. Для работы подогревателю требуется 15 мин, этого времени достаточно для того, чтобы двигатель нагрелся до нужной температуры. Топлива и энергии аккумулятора он тратит ничтожное количество, меньшее, чем при обычном запуске, и запускаться может как с таймера, так и с пульта, в общем, что называется, сел и поехал. Но есть одно «но». Стоимость подогревателя – около $1000, отдать которые за устройство, используемое только несколько месяцев в году, готов не каждый. Можно, конечно, воспользоваться отечественными вариантами, но нужно помнить, что они подходят к автомобилям не всех марок, а некоторые требуют особых условий, вроде розетки на 220 В рядом с машиной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одно средство – сигнализация с автозапуском. Вариант тоже неплохой. Запускает двигатель утром в определенное время, прогревает его к приходу хозяина. Можно использовать и брелок, если машина ночует под окном. Правда, есть риск того, что утром стартер не прокрутит масло в застывшем за ночь двигателе. А если и прокрутит, это будет стоить от 400 до 1000 км ресурса двигателя, то есть время очередного (или первого) капитального ремонта приблизится еще на шаг. Можно включить серию ночных запусков – по таймеру или в зависимости от температуры. Разумно, но неэкономично – потратится много топлива. Автономный подогреватель в этом смысле, конечно, выигрывает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А что делать тем, кто уже столкнулся с качественными морозами, не успев приобрести разного рода достижения научно-технического прогресса, а возможности сделать это сегодня нет? Для таких водителей опытные автомобилисты предложат массу советов. Среди них, конечно, бывают и нереальные, например использование бытового электрофена для облегчения пуска двигателя в мороз (снимаете крышку воздушного фильтра и направляете поток теплого воздуха в карбюратор; при открытых воздушной и дроссельной заслонках нагреваются и карбюратор, и впускной коллектор).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но большая часть советов на самом деле может пригодиться. Ведь опыт, не только наш, но и отцов, и дедов, бесценен! Для начала следует вспомнить, что в основном мешает пуску на морозе. Во-первых, сильно загустевшее масло в картере двигателя, в его подшипниках и на стенках цилиндров. На преодоление этого сопротивления в первые секунды уходит львиная доля мощности аккумулятора: надо вращать коленчатый вал с поршнями, привод маслонасоса, распределительный вал, и всюду этому мешает густое масло. Во-вторых, снижение самой мощности, развиваемой стартером, из-за того, что промороженный аккумулятор не в состоянии отдать ему достаточный ток. В-третьих, слабое, вялое испарение бензина всюду, вплоть до цилиндров, где он, соприкасаясь с холодными стенками, может из паров конденсироваться вновь в жидкость. В результате получается настолько бедная смесь, что не всякая искра может ее воспламенить. Сказанное относится к исправному мотору. В другом случае могут возникать дополнительные помехи для успешного пуска, например в виде отсыревшей катушки зажигания, закоксованных или замасленных свечей.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Машина машине рознь. Известно, что обычно «Жигули» запускаются на морозе лучше «Москвичей», хотя и случаются исключения. Например, когда у меня был технически исправный «Москвич», приходилось не то что «Жигули», а продвинутые иномарки на шнурке заводить!<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это я к тому говорю, что вплоть до мороза в -15 °C любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за -20 °C, вопрос усложняется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В такие дни постарайтесь не выстуживать мотор больше 4–5 ч, а на ночь снимите батарею и унесите в помещение – при пуске она будет работать полностью. Когда мороз от -10 до -15 °C, батарея может оставаться на машине.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В морозную погоду полезно также дополнительное утепление двигателя. Разумеется, если машина простоит на морозе сутки, эта мера бесполезна, но при стоянке длительностью в 3–4 ч двигатель под шубой оказывается хоть на несколько градусов теплее, что существенно сказывается на пуске. Естественно, тем, кто последует этому совету, надо следить, чтобы утеплитель не оказался однажды на впускном коллекторе и не закрывал воздухозаборник фильтра.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При особо жестких морозах полезно перед выездом прогревать масло в трансмиссии, чем предотвращаются поломки во время трогания. Это можно сделать, подставив под коробку передач и картер главной передачи жестянки с горящим бензином. Но это, как вы сами понимаете, небезопасно, поэтому при таких морозах лучше всего перейти на «арктическое» синтетическое трансмиссионное масло вязкостью 75W или 80W…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще одна из главных причин, почему двигатель не запускается зимой, – обыкновенная грязь в моторном отсеке. Грязь электропроводна, и часто из-за нее искра уходит в неизвестном направлении. В этом случае обработка проводов защитным аэрозолем неэффективна. Во-первых, обрабатывать нужно только чистые провода и приборы зажигания. Во-вторых, маслянистая пленка сама собирает грязь. Поэтому без сухой тряпки перед этой операцией не обойтись. Особо обратите внимание на чистоту катушки зажигания!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще одна дедовская хитрость. Если двигатель так и не завелся, выверните свечи зажигания и почистите электроды. Перед установкой свечи можно прогреть. Кроме того, часто мотор не заводится из-за влаги (даже без грязи), которая конденсируется на крышке распределителя зажигания, наконечниках и изоляторах свечей, проводах высокого напряжения. Ремонт прост – и здесь нужно просто протереть детали.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Зимние проблемы систем впрыска&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У большинства из нас автомобили с системой впрыска топлива. В связи с этим рекомендую в случае обнаружения дефектов, связанных с зимней эксплуатацией, посетить станцию техобслуживания. Часто зимой инжекторы начинают лить бензин, иногда заливая свечи, из-за закоксовывания проходных каналов, игольчатых клапанов и их седел. Как правило, применение присадок-очистителей, которые заливают в бензобак, полностью проблему не снимают. Радикально от этой неприятности избавляет прочистка форсунок на стенде, не снимая их с автомобиля. Если машина эксплуатируется больше трех лет, есть смысл промыть бензобак или, как минимум, слить остатки топлива через сливную пробку. Это позволит очистить бензин в баке от воды, почти всегда присутствующей в нем при заправке и являющейся причиной остановки электрического бензонасоса, когда она превращается в лед. Поможет в этом случае и «Антилед» – специальная добавка к бензину.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пять основных причин затрудненного запуска&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Неисправность в системе зажигания или утечка тока по высоковольтным проводам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Наличие воды в бензине, что в сильный мороз приводит к блокировке топливопровода, обмерзанию жиклеров в карбюраторе или выходу из рабочего состояния электрического бензонасоса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Замасливание электродов свечей (рис. 4.4) или нештатный зазор между электродами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Неправильная регулировка пускового устройства карбюратора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Затрудненное вращение коленчатого вала (разряжен аккумулятор, окисление его клемм, густое масло).<br>
<img border=0 src="i_020.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 4.4. Неисправная свеча<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На 10-градусном морозе машина не заведется, если оставить включенными: габариты на 5 ч; фары – более 1 ч; магнитолу – более 5 ч; аварийные сигналы – более 4 ч.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Минимизируем износ&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимой, как известно, заправляться бензином приходится чаще: в мороз даже хорошо отрегулированный двигатель становится прожорливым. Чтобы мотору войти в обычный тепловой режим (это обеспечивает экономичность), ему приходится долго отогреваться. На других автомобилях он и вовсе не прогревается, так сказать, до нужной кондиции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но основная беда не только в том, что увеличивается расход топлива. Напомним, что уже при пуске холодного двигателя интенсивность его изнашивания возрастает в несколько раз. Главным образом, это касается стенок цилиндров, где конденсируется влага, а плохо испаряющийся бензин сбивает масляную пленку. С увеличением прогрева охлаждающей жидкости износ несколько уменьшается, но входит в стадию нормального только после того, как жидкость прогреется до +80–90 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно ли сделать так, чтобы мотор отогревался быстрее? Есть несколько элементарных правил, придерживаясь которых, можно значительно смягчить последствия холодного пуска.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Во-первых, зимой нельзя ездить с неисправным термостатом. Циркулируя по большому контуру (через радиатор), тосол будет нагреваться значительно дольше, нежели в варианте с малым контуром, что и регулируется исправным термостатом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Во-вторых, перед пуском двигателя кран отопителя салона лучше прикрыть, что тоже уменьшит путь циркуляции охлаждающей жидкости, а следовательно, позволит ей быстрее набирать температуру. Если двигатель оборудован принудительной вентиляцией, крыльчатку вентилятора на зиму желательно снять, а сам радиатор с внешней стороны прикрыть куском картона или специальным утепляющим фартуком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При пуске холодного двигателя при низкой температуре окружающего воздуха скорость изнашивания в первый момент в 8-10 раз больше, чем у двигателя прогретого. При этом скорость изнашивания практически не зависит от нагрузки на двигатель. Через 2–3 мин, если двигатель не глохнет и не чихает, а дорога ровная, можно начинать движение на первой или второй передаче, так как мотор под нагрузкой быстрее прогревается. Большую скорость вращения давать двигателю не стоит из-за того, что встречный поток воздуха замедляет прогрев, особенно масла в картере. К тому же суммарный износ зависит от количества ходов поршня вверх-вниз и в итоге будет значительно меньше при движении автомобиля, чем прогрев двигателя на стоянке. Кроме того, движение на малой скорости будет способствовать прогреву и других узлов автомобиля (амортизаторов, заднего моста и шин).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще. Как только двигатель запустился, постарайтесь не газовать. Газуя, вы сами значительно увеличиваете износ в силу запаздывания подачи масла к трущимся деталям. Особенно это касается нового двигателя или после капремонта при обкатке.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИМЕЧАНИЕ<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При пуске двигателя при окружающей температуре +15 °C масло поступает к подшипникам через 3,1 с, а при -10 °C – только через 60–80 с.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Один завод двигателя в мороз от -17 °C сопоставим с несколькими километрами пробега по износу движущихся и трущихся деталей. Одна среднестатистическая поездка на работу и с работы в мороз – это фактически потеря 600 км пробега.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Буксир&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заводить машину с буксира – последний шанс уехать на работу на автомобиле. Но для вашей «ласточки» это настоящее испытание! Поэтому следует придерживаться нескольких нехитрых рекомендаций в случае пуска мотора с буксира:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; длина буксировочного конца должна быть не более шести метров;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; трос лучше использовать неметаллический – для более плавной буксировки;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; начинать движение следует на нейтральной передаче, чтобы раскатать трансмиссию;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; буксирование бесполезно на дороге, покрытой льдом;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; не допускается запуск двигателя буксировкой, если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если же вы ни разу не заводили машину с буксира, запомните правила выполнения этого несложного процесса – возможно, в будущем он все-таки вам пригодится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Зажигание лучше включить сразу во избежание блокировки рулевого колеса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Как уже говорили, движение начинаем при нейтральном положении рычага коробки передач.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Прокатившись 10–15 м, включаем вторую передачу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Медленно отпускаем сцепление.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Когда почувствовали, что машина «схватила», выжимаем сцепление обратно и держим выжатым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Выключаем передачу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Притормаживаем, делая знак тянущей машине, что завелись.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Удерживая ногу на педали тормоза, медленно отпускаем сцепление… Готово!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Замечу, делать все нужно быстро, чтобы не повредить двигатель любимого автомобиля.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Греть или не греть двигатель?&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многие задаются вопросом, как поступать после запуска мотора – стоять и ждать, когда он прогреется до рабочей температуры, или сразу начинать движение?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для начала теория: современный автомобиль с системой впрыска греть не нужно, а исправный карбюраторный – необязательно. А что говорит практика?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Греют машину, преследуя одну из трех целей: обеспечить автомобилю приемистость, снизить износ двигателя и прогреть салон настолько, чтобы стекла не покрывались инеем от вашего дыхания. Принципиально не греют машину, тоже преследуя три цели: чтобы снизить износ (да-да, не удивляйтесь), чтобы быстрее прогрелся салон (опять повторяемся) и чтобы не выбрасывать под окна соседей огромное количество газов и вообще не мешать им утром спать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выходит, цели и у тех, и у других водителей близки, а степень осведомленности разная. Поэтому напомним тем, кто забыл, и расскажем тем, кто не знал: подолгу прогревая машину на стоянке или во дворе, вы не снижаете износ мотора!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пару слов о приемистости. Если мороз на улице несильный, то даже карбюраторная машина (исправная) может уверенно ехать на вытянутом подсосе без предварительного прогрева. Если не может – ищите причину и устраняйте: зимой эксплуатация неисправного автомобиля доставит вам массу хлопот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда мороз крепчает и столбик термометра опускается к отметке -25 °C, а то и ниже, для многих наступает момент истины. Прежде чем ехать или прогреваться, машину еще предстоит завести. Пожалуй, только при таких условиях появляется объективная необходимость несколько минут погреться. У машин с карбюратором – потому, что теперь они действительно будут глохнуть при попытке тронуться. У всех вместе – потому, что ехать вслепую (с полностью покрытыми инеем стеклами) нельзя. А когда из печки пойдет воздух хоть сколько-нибудь теплее забортного, можно отправляться в путь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И еще. Определяя для себя, греться на месте или ехать, помните, что, прогреваясь на ходу, вы многократно снижаете выброс в атмосферу вредных веществ и делаете это на дороге, а не в своем родном дворе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще, конечно, вопрос действительно спорный, и ответить на него непросто. С одной стороны, при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия зазоров между ними, ведь только после полного прогрева двигателя в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют. С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, значит продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться. Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют начинать движение по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без подсоса. Это примерно от +40 до +50 °C. На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть ниже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Словом, греть или не греть – решать вам. Но скажу одно: не глупец придумал в автомобиле с впрыском топлива прогревочные обороты двигателя. Поэтому лично я придерживаюсь следующего принципа, причем в любое время года: перешел двигатель с прогревочных оборотов на рабочие, можно ехать смело. Раньше – нельзя!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимний багажник: важные мелочи, или Сезонноя «фаршировка»<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зима на пороге, а значит, по утрам нужно будет очищать автомобиль от снега и льда, а затем долго ждать, пока разогреется двигатель… Можно, конечно, оградить себя от хлопот, законсервировав машину до весны. Но лучше подготовить ее, укомплектовав нужным снаряжением и дополнительным оборудованием. Поговорим об аксессуарах, которые зимой могут оказаться весьма полезными, и выберем из ассортимента самое необходимое. Кстати, приобрести все это можно как на авторынках, так и в крупных автомагазинах.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, 5 необходимых предметов для водителя.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Портативный аккумулятор или провода для «прикуривания». Севшая АКБ – частая проблема в морозы. При помощи портативного аккумулятора можно подзаряжать машину в любое время и в любом месте, хоть в лесу! Стоит недешево, но выручит не раз! Вариант дешевле – специальные провода, чтобы подзарядиться от чужой машины.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размораживатель. Если с утра на стеклах ледяная корка – скребок подходящий, но не всегда надежный спаситель. Распылите размораживатель по верхнему краю стекла – он будет стекать, разрыхляя наледь.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Быстрый запуск». Так называются средства, предназначенные для быстрого пуска двигателя зимой. Заодно продлевают срок службы аккумулятора.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Щетка со скребком. Именно вместе, а не по отдельности: щетка и скребок. При этом выбирайте щетину мягкую, иначе появятся царапины на краске, а скребок – не пластмассовый, а резиновый.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Резиновые коврики. Два дополнительных ребристых коврика помогут тронуться с места на полном гололеде, если подложить их под буксующие колеса.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;А этому в багажнике не место.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Спрей для замков. Держать его нужно не в машине, а в кармане, иначе при замерзании замков вы просто не сможете воспользоваться спасительной жидкостью.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Огнетушитель и аптечка. Такие средства всегда должны быть под рукой, то есть в салоне автомобиля, потому что, например, в случае возгорания, машина сгорит быстрее, чем вы откроете багажник и вооружитесь огнетушителем.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В набор зимнего автомобилиста должны также входить:<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лопата с метровым черенком. Ею удобнее откапывать машину из сугроба.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Трос. Без него вас даже на буксир никто взять не сможет.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одеяло или фуфайка. Во-первых, если оставляете машину на улице, ими можно накрыть двигатель, во-вторых, если, не дай бог, встали на трассе, эти вещи помогут вам не замерзнуть.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фонарик. На случай конца света.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Специальные браслеты противоскольжения или пакет с обыкновенным песком. Рано или поздно он вам очень пригодится.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимние ошибки водителей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напоследок еще раз повторим, чего не следует делать зимой авто любителям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Ставить машину на ночь на ручной тормоз. Если накануне на колодки попала влага, то ночью при минусовой температуре они запросто могут примерзнуть. Тогда машина вообще не сдвинется с места.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Резво подъезжать к перекрестку. Перед каждым светофором и пешеходным переходом накатывается ледяная корка за счет того, что машины притормаживают. Сбрасывайте скорость за 50–70 м до перекрестка, чтобы на скользком участке не занесло.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Считать, что шипованная резина надежнее. На самом деле это не всегда так: иногда шипы могут сыграть злую шутку. На льду они действительно сокращают тормозной путь примерно на 7 %. Но на твердом асфальтовом покрытии (а в столице дороги регулярно чистят) шипы, наоборот, удлиняют торможение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Думать, что антиблокировочная система тормоза сокращает тормозной путь. АБС к тормозному пути никакого отношения не имеет, она защищает машину от возможной блокировки тормозов и опрокидывания автомобиля, если вдруг водителю придется резко затормозить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Мыть машину в сильные морозы. Не успеете выехать с автомойки, как замки замерзнут. Ловите моменты, когда температура на улице не ниже -5 °C или наберитесь терпения и ждите, пока машина в автомойке не высохнет полностью (а это 1–1,5 ч, не меньше), и обязательно попросите мойщика обработать дверные уплотнители силиконовой смазкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658;Парковаться на сугробе. Опять все места заняли, машину поставить некуда! Кругом одни автомобили да вон тот белеющий сугроб… А вот сейчас на него и попытаемся взобраться! В чем опасность? Под снегом может скрываться столбик или камень, итог – царапины на бампере или пробитый картер. А еще снег может заледенеть и поцарапать пластиковые обвесы авто. Это касается и лихачей, которые пытаются сократить путь и едут напролом – по кочкам и небольшим, казалось бы, сугробам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Чистить фары снегом. Зимой оптика автомобиля часто покрывается слоем грязи. Водитель, заметив в пути, что освещение понизилось, останавливается возле ближайшего сугроба и снегом пытается очистить фару. Из-за этого стекло фары может лопнуть, ведь она накалилась, а тут ее ледяным снегом забрасывают! По такой же причине не следует лобовое стекло мыть горячей водой – даст трещину! Используйте теплую воду, а стекло чистите только при прогретом авто. Для фар подойдут сухая тряпка или туалетная бумага (в отличие от газеты она имеет мягкую фактуру).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Не поднимать на ночь «дворники». Если этого не сделать, то велика вероятность, что за ночь щетки стеклоочистителя примерзнут к лобовому стеклу. Тогда с утра придется долго отогревать их при помощи печки изнутри салона. А если включить стеклоочистители до того, как они отогреются, может сгореть электродвигатель «дворников».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Лениться счищать снег с кузова. Мы люди занятые и сильно торопимся – нас ждут великие дела! Так что быстро протрем лобовое стекло – и вперед! В чем ошибка? В движении поток ветра сдувает снег на едущие позади автомобили, что резко ограничивает видимость. В результате создается аварийная ситуация.<br>
<br><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 5<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обувь для колес: как же разобраться?<br></h3><br><br><img border=0 src="i_021.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шины влияют на управляемость автомобиля, безопасность и комфорт. Часто их называют просто «обувью». Емко и показательно: ведь шины для автомобиля так же важны, как обувь для человека.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каждый знает, что есть летняя, зимняя и всесезонная резина (рис. 5.1). Различается она не только рисунком протектора и ошиповкой, но и химическим составом. Например, летняя резина зимой становится жесткой, так как это пластмасса и ее протекторы быстро забиваются. Результат – никакого сцепления с дорогой, и, как следствие, может возникнуть авария. И наоборот, зимняя резина летом становится мягкой и хрупкой, как пластилин, что тоже снижает сцепление с любым дорожным покрытием и ускоряет износ. К всесезонным шинам отношение двоякое. Вроде и деньги экономишь… но попробуй походить круглый год в одной паре обуви. Да и универсальности доверия мало: нельзя объять необъятное. Ездить на ней, конечно, можно, но очень аккуратно: низкий уровень безопасности, недостаточно хорошая пластичность и зимой, и летом.<br>
<img border=0 src="i_022.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 5.1. Всесезонная резина<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самое мудрое решение – подбирать шины в соответствии с сезоном, типом автомобиля (требованиями завода-изготовителя) и стилем своего вождения. Например, если на улице лето и вы часто ездите по скоростным дорогам, то лучше выбрать дождевую резину (исключающую эффект аквапланирования) с высоким индексом скорости. Если же на улице зима и ездить приходится в основном по обледенелым дорогам, то лучше переобуться в ошипованную резину.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что нужно знать о шинах<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Резина – удовольствие недешевое, но все же менее дорогое, чем кузовные работы, не говоря о здоровье, которое не купишь, и испорченных аварией нервных клетках. Давайте поговорим о зимней резине, и сделаем все по уму, без нервов, очередей в шиномонтаже и уж тем более без глупых аварий в первые дни гололеда.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тезис 1<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Всесезонной резины не бывает. Она бывает летняя и зимняя, отличия не только в рисунке протектора (что тоже немаловажно): зимняя резина (рис. 5.2) мягче, благодаря чему сохраняет эластичность на морозе, а это способствует лучшему сцеплению с дорогой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом по этой причине зимние колеса быстро изнашиваются, а на сухом асфальте в теплую погоду проигрывают летним по всем параметрам. Всесезонная резина – всего лишь попытка компромисса, который, конечно, лучше езды по сугробам на БЛ-85, но все-таки по снегу лучше ходить на лыжах, а не в ластах.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тезис 2<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимняя резина – не панацея. Не надо думать, что на обледенелой дороге ваша машина будет так же послушна, как и летом, даже если она «обута» в самые лучшие шины. Вне всякого сомнения, приличная зимняя резина – хорошее подспорье в холодное время года, но и она не позволяет вольностей. Вы ведь не ездите по встречной полосе, объясняя это наличием подушки безопасности в ступице рулевого колеса. Зимняя дорога коварна, о чем нельзя забывать.<br>
<img border=0 src="i_023.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 5.2. Зимняя резина<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тезис 3<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шипы хороши к месту. Они помогают на льду, но вот подходят только к тем колесам, для которых эту операцию предусмотрел производитель, в противном случае эффективность шипов будет близка в нулю, а то и отрицательной, вселяя в водителя ложную уверенность.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тезис 4<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимой все колеса должны быть зимними. Не первый год идет спор, на какую ось надо ставить зимнюю резину, если на четыре колеса не хватает денег. Вариантов не так много:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; на переднюю;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; на заднюю;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; на ведущую;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; на ведомую.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Практически против каждой их них есть достаточно веские аргументы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Против того, чтобы ставить на переднюю ось. При торможении, если есть хоть малейшее боковое ускорение (то есть при повороте), можно неожиданно устроить поворот на неизвестное заранее количество градусов. Хорошо, если по пути не встретятся столбы и другие автомобили.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Против задней оси. При торможении от 70 до 80 % эффективности обеспечивает передняя ось. На скользкой дороге тормозной путь и так немаленький, не стоит увеличивать его дополнительно. Кроме того, срыв передней оси в боковое скольжение страшнее срыва задней, поскольку справиться с ним гораздо сложнее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Против ведущей оси. Если автомобиль переднеприводный (ведущая ось приходится на передние колеса), то он усугублен невозможностью управлять задней осью изменением тяги, как на заднеприводных машинах, не считая ручника, эффективность которого тоже в такой ситуации почти нулевая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что же делать, если денег на четыре колеса не хватает? Займите, продайте что-нибудь ненужное или поставьте машину на прикол – дешевле выйдет.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как выбрать зимнюю резину<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь постараюсь дать несколько общих рекомендаций по выбору резины. К сожалению, у меня нет возможности купить десяток комплектов разных производителей, провести испытания и сказать, что лучше, но общие принципы обозначить можно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Первое, чем нужно руководствоваться при выборе резины, – определить, в каких условиях будет эксплуатироваться машина. Если планируется ездить на ней только в городе, то имеет смысл ставить зимнюю нешипованную резину, если планируются частые поездки в лес и на дачу, то нужно ставить шипы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Универсальной резины для эксплуатации в зимних условиях не существует. Связано это в первую очередь с составом, который используется для производства автомобильных покрышек. Для лета они изготавливаются более жесткими, зимние – мягкими. Так называемые «всесезонные» покрышки эксплуатируются в диапазоне от -5 до +20 °C и предназначены для мягких европейских зим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Зимние нешипованные шины имеют свою классификацию и делятся на два типа: европейский и скандинавский. Европейский тип похож на противодождевую резину. Его характерные особенности – диагональное построение рисунка с развитой сетью водоотводных каналов, большим количеством тонких прорезей и мощными грунтозацепами по периферии протектора. Чем больше длина прорезей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Основной задачей этого типа шин является наилучшее сцепление с дорогой при дожде или в мокрый снег. Скандинавский тип имеет более разреженный рисунок, с большим количеством прямоугольных или ромбовидных шашечек, размещенных в шахматном порядке. Они имеют довольно большое расстояние между собой. Это сделано для того, чтобы протектор легко продавливал прочную верхнюю поверхность льда или снежного наста и в то же время хорошо очищался от снега и грязи. Основная задача такого типа шин – создать наилучшее сцепление с заснеженной или заледенелой дорогой. Для жителей маленьких городов или для постоянных поездок по пересеченной местности такие шины будут в самую пору и не дадут застрять в сугробах нечищеных дорог.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Важно определиться с маркой тех или иных покрышек. Сейчас существуют три категории шинных брендов. Шины первой категории самые авторитетные: Michelin, Good Year, Pirelli, Dunlop, Continental, Bridgestone, Nokian и Gislaved. Они самые дорогие, но и предположительно самые качественные и надежные. Ими комплектуются автомобили наиболее уважаемых автомобильных производителей. К компаниям «второго эшелона» относятся марки BFGoodrich, Kleber, Uniroyal, Yokohama, Firestone, Kumho, Hankkook, Fulda, Toyo и др. Они дешевле и предлагают вполне приемлемое качество. Третья категория включает в себя марки Medeo, Fortio, Nordman, «Кама», «Таганка», «Медведь», «Ярославль», «БЦ» и т. д. Эти шины наиболее востребованы в нашей стране благодаря их цене.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Определившись с маркой, лучше проехать несколько магазинов и сравнить цены, поинтересоваться о наличии близлежащего шиномонтажа (как правило, многие продавцы предоставляют купон на скидку или бесплатную смену резины). Стоит обратить внимание и на гарантийный талон, который должен предоставляться к шинам и иметь инструкцию по эксплуатации. Выбирать шины следует четко по типу и размеру для автомобиля, эта информация должна быть в сервисной книжке машины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; При покупке зимних шин обратите внимание на год выпуска и срок годности. Дата выпуска шины штампуется на боковине колеса, срок годности составляет не более 5 лет с момента выпуска. К сожалению, в России зачастую можно встретить бракованные шины, продаваемые как новые. Заметить брак несложно, нужно обратить внимание на цветные пятна, которые могут быть нанесены на боковину шины. Есть три варианта маркировочных пятен. Красный и белый обозначают наиболее тяжелые места покрышки (при изготовлении добиться абсолютного равновесия невозможно, и производители помечают тяжелые места, чтобы облегчить жизнь балансировщикам). А вот пометка желтого цвета однозначно говорит о том, что покрышка прошла полную выбраковку. Покупать такую шину не стоит. Также отметим, что маркировка завода сделана из специальных материалов и не стирается, ее можно только зафрезеровать. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на потертости боковин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; После покупки новых покрышек обкатайте их пару недель в спокойном режиме. Факторы, влияющие на быстрый износ шин: резкое ускорение, сильное торможение, удары о бордюры тротуаров и движение по выбоинам на высокой скорости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Советуем подойти к выбору резины основательно, до первых заморозков и снега, ведь резина – это то, что соединяет автомобиль с дорогой и является основой безопасности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; Покупка подержанных шин может показаться выходом из ситуации при невозможности купить новые дорогие шины, но не стоит рисковать. Истекший срок годности, недостаточная высота рисунка протектора и повреждения стенок могут привести к разрывам или сдутию шин на дороге, а это чрезвычайно опасно и для водителей, и для других участников дорожного движения. Без контроля качества продаваемых шин жизни людей потенциально находятся в опасности.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;И напоследок еще раз о самых важных моментах. Ставьте на все колеса резину одной марки и модели! Не стоит рисковать и переобувать к зиме только ведущие колеса! Не ставьте шины с одинаковыми рисунками, но производства разных фирм – не забывайте о различии химических составов!<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заключение<br></h3><br><img border=0 src="i_024.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот и подошел к концу наш разговор о сезонах года и о том, как автомобилистам пережить их без потерь и проблем. Надеюсь, вы почерпнули что-то полезное, узнали что-то новое и вспомнили то, о чем успели позабыть. Особенную заботу мне хотелось проявить о тех, кто только-только сел за руль, ведь чем раньше начинающие водители постигнут основы правильной эксплуатации автомобиля, тем меньше будет проблем и у них, и у более опытных водителей…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, в этой книге охвачены не все проблемы и их решения, возникающие летом, осенью, зимой или весной. Но основное, мне кажется, удалось затронуть. Уверен, многие моменты вызовут споры среди автовладельцев, но, как известно, в споре рождается истина. Поэтому в любом случае эта книга поможет наиболее правильно ориентироваться в широком море российской автомобилизации.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В общем-то, я поделился с вами почти всем. Остался лишь один, на мой взгляд, самый важный момент. Независимо от поры года помните:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; или ваш автомобиль всегда технически исправен на 100 %, или его у вас вообще нет;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9658; или вы водите предельно осторожно и аккуратно, уважая всех без исключения участников дорожного движения, или не ездите вообще.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот, собственно, и все. Как говорится, ни гвоздя вам, ни жезла!<br>
<br><br>