&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;Николай&nbsp;Михайлович&nbsp;Звонарев<br>|<br>|&nbsp;&nbsp;Всё о яблоне и яблоках<br>&nbsp;-------<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Н. М. Звонарев<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Всё о яблоне и яблоках<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предисловие<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Садоводство в жизни человека насчитывает многовековую историю. Плоды и ягоды имеют большое значение в питании человека. В нем особое место занимают яблоки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоня известна с весьма древних времен. Плоды яблони использовались человеком в пищу более 5000 лет назад. За тысячу лет до нашей эры яблоко упоминается как культурное. Первые сведения о распространении культуры яблони в России известны из древних летописей, в которых упоминается о Киевском яблоневом саде, заложенном при Ярославе Мудром в 1051 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоня насчитывает до 30 дикорастущих видов и более 16 000 сортов. Живет она в природе 50–80 лет и более, отдельные экземпляры в садах достигают 120–200 лет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плоды яблони настолько вошли в нашу жизнь, что мы не представляем себе стол без яблок. Этот фрукт для нас имеет значение номер один. У англичан есть правило: съесть яблоко перед завтраком и яблоко перед сном. Плоды яблони содержат сахара, клетчатку, органические кислоты, дубильные вещества, эфирное масло, небольшое количество аскорбиновой кислоты, лимонную, салициловую, борную и другие кислоты, витамины В, Р, каротин, минеральные соли (марганец, железо, фосфор, калий, натрий, кальций), фитонциды и другие минеральные и биологически активные вещества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть в яблоках и особые вещества – пектиновые. Их много. Содержатся они в межклеточных перегородках и соке. Это не питательные вещества, но ценность представляют чуть ли не первостепенную. Сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют (собирают) ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами, способностью длительно сохраняться в свежем виде. Ароматные плоды со специфическим яблочным запахом используют в питании свежими, мочеными, в виде десертных блюд, кулинарных изделий, соков и вин. Яблоки во всех климатических зонах служат круглогодичным источником витаминов и минеральных солей, чем и объясняется их широкое использование в диетическом питании.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Благодаря наличию в плодах пектиновых веществ и танинов яблочная диета дает хорошие результаты при острых и хронических энтероколитах. Кроме того, пектиновые вещества связывают и выводят из организма холестерин, в связи с чем яблочная диета показана при атеросклерозе, а низкая калорийность плодов делает их незаменимыми при лечении лиц страдающих ожирением. Яблоки необходимы человеку при кишечных, сердечно-сосудистых заболеваниях, подагре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Больным гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендуют сладкие сорта яблок, а лицам с гипацидным гастритом, спастическим колитом показаны кислые сорта, содержащие большое количество органических кислот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из кислых сортов яблок готовят яблочно-кислый экстракт железа, который назначают при гипохромной анемии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Благодаря высокому содержанию в яблоках дубильных веществ в дерматологической практике и косметологии используют яблочные аппликации и маски при воспалительных заболеваниях кожи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоки совершенно необходимы человеку зимой, когда в питании в основном преобладает более «тяжелая», обильная белками пища.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоня как дикорастущая, так и культурная широко распространена в России. Среди плодовых культур яблоня является основной породой и ценится высоко. Для успешного выращивания яблоневого дерева необходимы определенные почвенно-климатические условия. Часто садоводы не имеют возможности выбирать условия для выращивания яблони. Тогда необходимо подобрать специальные сорта и методы ведения культуры, ориентируясь на имеющийся опыт выращивания яблони в сходных или более суровых условиях (районах). В этом плане полезны знания о распространении яблони, происхождении ее видов и сортов. Широкий ареал – показатель высокой приспособляемости (пластичности) сорта и залог того, что сорт может быть испытан в новых, близких по почвенно-климатическим условиям районах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоня может выносить засоление почвы, засуху и довольно низкие отрицательные температуры (минус 40 °C и ниже). Самая зимостойкая дикорастущая яблоня – сибирская ягодная (названная так за очень мелкие плоды – до 10 г) доходит до лесотундровой зоны и выносит зимой морозы до 55 °C. Она и ее гибриды широко используются в селекции в России и за рубежом для повышения зимостойкости сортов. Сорта, полученные с ее участием, занимают самый широкий ареал – от Белоруссии до Дальнего Востока, от Петрозаводска до Волгограда.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В природе в результате естественной гибридизации яблоня сибирская ягодная дала начало яблоне вишнеплодной (ее плоды уже с вишню – 15 г). Далее путем повторной многоступенчатой гибридизации возникла яблоня сливолистная (китайка), давшая начало еще более крупноплодным формам (25 г) и сортам. От дикорастущих видов к ранеткам, кребам, китайкам, все более крупноплодным формам (плоды 60 г) и, наконец, к яблоне домашней, сорта которой могут иметь плоды до 600 г, – таков путь селекции, возможный и в природе, и в культуре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вновь получаемые гибридные формы обладают большим разнообразием свойств и заселяют все новые территории в природных условиях и в культуре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ширятся площади выращивания яблони, постоянно возрастает количество сортов, можно максимально удовлетворить всевозрастающие требования садоводов к сорту.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Краткое описание главнейших сортов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Анис. Осенне-зимний среднерусский сорт, встречается также в центральных и северных областях России. Известно несколько разновидностей аниса (анис серый, анис алый и др.). Дерево образует широкопирамидальную крону средней плотности, с прочными основными сучьями и часто расположенными короткими плодушками на ветвях различного возраста. Листья блестящие, ярко-зеленые, мелкие, овальные; черешок короткий; опушение очень слабое. Плоды меньше средней величины, плоско-округлой формы, с небольшой ребристостью. Окраска светло-зеленая, с многочисленными прерывистыми красными полосами (у аниса алого со сплошным румянцем). Мякоть зеленовато-белая, мелкозернистая, сочная, нежная, со своеобразным «анисовым» вкусом, кисло-сладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Антоновка. Осенне-зимний сорт центральных и северных областей европейской части России. Дерево рослое с округло-раскидистой, часто неправильной кроной, с очень прочными сучьями и стволом. Плодовые веточки короткие, часто заостренные, как у дикой яблони. Листья крупные, овальные. Плоды средней величины и крупные, разнообразной формы, от округлых до плоскоконических, большей частью с широкими ребрами. Окраска при полной зрелости светло-желтая, иногда с румянцем. Мякоть белая, крупнозернистая, винно-сладкая, очень ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Антоновка полуторафунтовая. Осенний сорт, выведен И. В. Мичуриным. Крона широкая округлая, густо облиственная с толстыми прочными ветвями. Листья крупные. Плоды очень крупные, достигают 12,5 см в диаметре, округлой формы, с заметными ребрами. Окраска плодов светлопалевая, с заметными точками белого цвета. Мякоть белая, сочная, сладкая с нежной кислотой, слабо ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Апорт. Раннезимний сорт, созревающий в октябре-ноябре и сохраняющийся до января, распространен в центральных областях европейской части России и в Казахстане (Алма-Атинская область). Дерево с широкой, округлой кроной средней густоты. Листья очень крупные, широкоовальные. Плоды крупные, правильной плоско-конической формы. Основная окраска светло-желтая, с тёмно-красной полосатостью, крапчатостью и темным румянцем. При хранении плодов образуется жирно-восковой налет на кожице. Мякоть белоснежная, рыхлая, сочная, ароматная; приятного кисло-сладкого вкуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Астраханское белое. В северных районах созревает в сентябре, а на юге – в середине июля. Распространен на Северо-Западе, в Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях, а также в степной части Крымской области. Дерево с широкой овальной или округлой кроной, сильно облиственное, свободное от морозобоин. Отмечают, что даже цветки этого сорта устойчивы к морозам. Листья крупные, овальные. Плоды средней величины, правильной плоско-округлой формы, иногда ширококонические, изредка со слабыми ребрами. Основная окраска матово-белая, покровная в виде мутно-розового румянца с короткими полосами. У затененных плодов наблюдается лишь полосатость и даже отсутствие покровной окраски. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, часто наливная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Астраханское красное. Поздний летний сорт южных областей и европейской части России. Дерево образует пирамидальную, густую, канделяброобразную, сильно облиственную крону, которая с возрастом становится округлой и с более распростертыми ветвями. Побеги толстые, красно-бурые. Плодовые веточки короткие, толстые. Листья плотные, крупные, овальные, зубчатость мелкая городчато-зубчатая; черешок средней длины, толстый; опушение среднее. От астраханского белого отличается морщинистой поверхностью и волнистой пластинкой. Плоды средней величины, правильной плоско-округлой формы, со слабо выраженными ребрами. Основная окраска зеленовато-желтая, с густой тёмно-красной покровной окраской, слабой полосатостью и мраморностью; плоды с заметными белыми точками, на дереве имеют сильный восковой налет, с заметным ароматом. Мякоть желтовато-белая с покраснением под кожицей, нежная, сочная, кисло-сладкая, слабо пряная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бабушкино. Зимний сорт северных и центральных областей европейской части России. Сезон хранения – ноябрь, декабрь, январь. Дерево сильнорослое, долговечное, с широкой, раскидистой, густо облиственной кроной. Листья крупные, округлые; опушение среднее. Плоды средней и выше средней величины, плоские, слабоконической формы, с резко выраженными углублениями, как бы перетяжками. Окраска светло-желтая, при созревании иногда с очень легким румянцем. Мякоть желтовато-белая, сочная, почти сладкая, со слабой кислотностью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бельфлер-китайка. Осенний сорт. Выведен И. В. Мичуриным от скрещивания бельфлера желтого с китайкой. Получил распространение в Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской и многих других областях центральной полосы европейской части России. Хорошо плодоносит. Дерево с широкопирамидальной кроной, густо облиственное. Листья крупные, яйцевидные, острозубчатые. Плоды крупные, округлой формы, с широкими ребрами. Основная окраска светло-палевая, с нежным румянцем, полосами и крапинами красивого красного цвета; кожица очень тонкая, совершенно гладкая. Мякоть белоснежная, нежная, мелкозернистая, приятного пряного, слегка кисловатого вкуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бельфлер (Бельфлержелтый). Зимний сорт. Сезон хранения – январь, февраль. Распространен в южной зоне европейской части России. Дерево сильнорослое, с овальной, полураскидистой кроной. Листья средней величины. Плоды крупные, продолговато-конические, с заметными ребрами, с неровными сторонами. Окраска лимонно-желтая с буроватым румянцем на солнечной стороне; кожица с темными точками. Мякоть желтая, плотная, тонкозернистая, нежная, ароматная, хорошего качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бойкен. Зимний сорт, созревающий в ноябре и сохраняющийся до марта и дольше. Дает исключительной белизны продукт при сушке. Урожаен, рано входит в плодоношение, хорошо транспортируется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Распространен в южной зоне европейской части России. Дерево сильнорослое, с раскидистой густо облиственной кроной. Листья крупные, ярко-зеленые, яйцевидной формы. Плоды средней величины, иногда крупные, сплюснуто-конические, ребристые. Окраска светло-желтая, с ярким румянцем. Мякоть белая, плотная, очень сочная, кисловатая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Боровинка. Один из наиболее скороплодных и высокоурожайных осенних сортов. Созревает в сентябре, сохраняется в течение октября. Плодоносит ежегодно. Дерево образует шаровидную или плоско-шаровидную раскидистую крону. Листья средней величины, яйцевидные. Характерна «бронзовая» очень блестящая темно-зеленая окраска верхней поверхности листа. Плоды правильной плоско-округлой формы, с очень слабо выраженными ребрами. Окраска основная светло-желтая со светло-зеленоватым оттенком. Покровная окраска в виде широких красных и бледно-красных полос. Мякоть слабо желтоватая, с некоторым покраснением, средней плотности, при созревании мягкая, кисловатого вкуса. Плоды созревают в сентябре, в южных районах – раньше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Борсдорф-китайка. Позднезимний сорт, выведенный И. В. Мичуриным, сохраняющийся до апреля-мая. Сорт центральных и северо-западных областей европейской части России. Дерево сильнорослое, с широкой кроной, высокоурожайное. Листья крупные, овальные. Плоды округло-сплюснутые, правильной формы, без ребер. Окраска желто-зеленая, иногда с румянцем, на кожице беловатые точки. Мякоть плотная, мелкозернистая, сочная, ренетная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Боскопская красавица. Зимний сорт, созревающий в конце ноября и сохраняющийся до апреля. Встречается в южных областях и европейской части России. Дерево образует раскидистую крону с прочными редкими ветвями. Листья средней величины, овальные. Плоды довольно крупные, правильной плоско-конической формы. Мякоть светло-желтая, плотная, при созревании рыхлая, ренетного вкуса, винно-кисловатая, пряная. Окраска плодов желтая с крапчатым румянцем и темной полосатостью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вагнер. Зимний сорт. Плод ярко окрашенный, с полосатостью, ясно сплюснутой формы, с заметными широкими 5 ребрами, с хорошим ренетным вкусом. Сезон хранения – до февраля. Встречается в южных областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Дерево с округлой или раскидистой кроной. Листья довольно крупные, яйцевидной формы. Плоды средней и выше средней величины, сплюснутой формы, широко-пятиреберные. Основная окраска светло-желтая с полосатостью и румянцем почти по всей поверхности плода. Кожица тонкая, плотная, блестящая, с точками. Мякоть плотная, нежная, очень сочная, ароматная, кисловато-сладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Варгуль. Осенне-зимний сорт, сохраняющийся до февраля; встречается в Воронежской и Курской областях. Дерево сильнорослое с широкопирамидальной кроной, с густо облиственными ветвями. Листья крупные, ярко-зеленые. Плоды средней величины, почти округлой очень правильной формы, без ребер. Окраска бледно-желтая с ясной нежной полосатостью и мраморным румянцем. Мякоть слабо желтоватая, плотная, типа ренетной, слабо кисловатая, с преобладанием сладкого вкуса, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Грушовка московская. Ранний летний сорт, отличающийся хорошим, слегка кисловатым вкусом. Основной сорт северных и центральных областей европейской части России. Дерево образует высоко пирамидальную крону с редкими, довольно тонкими ветвями; с возрастом крона становится более округлой, и основные ветви вполне прочными. Листья крупные, удлиненно-овальные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плоды мелкие, сплюснутой, а иногда и округлой правильной формы без заметных ребер. Окраска бледно-зеленоватая и желтоватая, с ясно выраженной карминной полосатостью. Мякоть белая, с желтоватым оттенком, иногда с покраснением под кожицей, мелкозернистая, нежная, сочная, слабо кисловатого вкуса, со слабым ароматом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Джонатан. Зимний сорт. Сезон потребления ноябрь-январь и дольше. Плоды имеют своеобразный очень сильный аромат и как бы карамельный привкус. Встречается в Орловской и Винницкой областях и в Краснодарском крае. Дерево образует округло-раскидистую крону с тонкими частыми ветвями. Благодаря узким листьям крона не кажется компактной. Листья средней величины, овальные. Плоды меньше средней величины, округло-конические, слабо ребристые. Окраска светло-желтая, с ярким оранжево-красным румянцем и полосатостью. Кожица плотная, точки мало заметные. Мякоть желтая, колющаяся, плотная, ароматичная, освежающе кисловатая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Добрый крестьянин. Зимний сорт из группы русских сортов. Сезон хранения – ноябрь, декабрь, январь, февраль. По вкусовым качествам близок к группе гибридных ренетов (пепинов) и, возможно, происходит от них. Плоды обладают превосходным вкусом и плотной мякотью, хорошо сохраняются. Распространен в Курской области, единичные деревья встречаются в соседних областях. Дерево с плоско-округлой, широкой, раскидистой кроной. Листья средней величины, яйцевидные. Плоды плоско-округлой правильной формы, без ребер. Окраска золотисто-желтая с оранжево-красноватым легким румянцем и заметными точками на толстой кожице. Мякоть желтоватая, плотная, ренетная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Изобильное (Уэлси). Осенне-зимний сорт, созревающий в октябре и сохраняющийся до января. Введен в стандарт в северо-западных и центральных областях европейской части России. Дерево среднерослое, с округлой кроной. Листья средней величины, овально-яйцевидные. Плоды средней величины и крупные, правильной округлой или округло-конической формы. Окраска ярко-красная, с полосами, переходящими в сплошной румянец. Мякоть белая, мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкого вкуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кальвиль анисовый. Зимний сорт; достигает полной зрелости поздней осенью и сохраняется до марта. Выведен И. В. Мичуриным при скрещивании аниса бархатного с кальвилем красным зимним. Распространен в центральной части России. Дерево сильнорослое, с широкой, раскидистой кроной. Листья удлиненной формы. Плоды характерной кальвильной – широкой округло-конической формы, с типичной ребристостью. Окраска беловато-розовая, с ярко-красным румянцем и белыми мелкими подкожными точками, рассеянными по всей поверхности плода. Мякоть достаточно сочная, плотная, винно-кисло-сладкая, с сильным приятным ароматом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кальвиль королевский (Пепин лондонский). Характеризуется своей нежной, плотной, сочной, особо пряной, ароматной мякотью, которую обыкновенно называют «кальвильной». Созревает в декабре и сохраняется до апреля-мая. Дерево с плоско-округлой довольно густой кроной, среднерослое, относительно холодоустойчивое. Распространен на юге России. Листья средней величины, удлиненно-овальные. Плоды средней и выше средней величины, округло-конические, с ясно выраженными острыми ребрами. Окраска основная лимонно-желтая с покровным ярко-красным румянцем на большей части поверхности. Мякоть слабо желтоватая, плотная, нежная, очень сочная, винно-сладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кальвиль снежный. Осенне-зимний сорт, хранящийся до февраля-марта, имеется в садах Ставропольского и Краснодарского краев. Дерево с раскидистой кроной и несколько поникающими, густо облиственными ветвями. Листья средней величины, удлиненно-овальные. Плоды средней величины, яйцевидно-конические, слабо ребристые, правильной формы. Окраска бледно-желтая, без румянца или со слабым румянцем, без точек. Мякоть белая, средней плотности, сочная, слегка пряная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кандиль-китайка. Поздний зимний сорт, выведенный И. В. Мичуриным, сохраняется до апреля; по вкусу превосходит родительский сорт кандиль синап. Хорошо растет и плодоносит в центральных и южных областях европейской части России. Дерево средней силы роста. Плодовые образования размещаются на однолетней и многолетней древесине. Листья крупные, удлиненно-овальные. Плоды средней величины, правильной овально-конической формы, без ребер. Окраска зеленовато-желтая, с карминным румянцем на солнечной стороне. Кожица плотная. Мякоть белая, плотная, винно-сладкая, сочная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Китайка золотая. Наиболее ранний летний сорт, созревающий в северных районах плодоводства в августе, в центральной части России – в июле. Выведен И. В. Мичуриным при скрещивании налива белого с китайской яблоней. Произрастает в Псковской и Новгородской областях, а также в средней полосе европейской части России. Дерево имеет пирамидальную крону с довольно редкими средней толщины ветвями, средней облиственности. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные. Плоды мелкие, правильной, округло-сплюснутой формы, без ребер, окраска лишь основная, золотисто-желтая. Кожица тонкая, гладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коричное полосатое. Среди осенних яблок коричное выделяется довольно плотной мякотью со своеобразным пряным вкусом и ароматом. Десертный сорт. Один из лучших сортов для варенья. Распространен в северных и центральных областях европейской части России. Дерево с округлой, развесистой, довольно редкой кроной. Листья крупные, удлиненной формы. Плоды средней и меньше средней величины, плоской и плоскоокруглой правильной формы. Основная окраска светло-палевая, с прерывистой карминной полосатостью и мелкой крапчатостью. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, кисло-сладкого вкуса, с пряностью. Созревают в сентябре и могут сохраняться до декабря.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коробовка. Ранний летний сорт, поспевающий раньше всех других летних сортов, за исключением китайки золотой, во второй половине июля или в августе. Дерево образует пирамидальную крону с тонкими, густыми ветвями. Листья темно-зеленые, мелкие, овальные. Плоды мелкие, правильной сплюснутой формы, почти без ребер. Окраска зеленовато-желтая, с очень слабым грязноватым неровным румянцем в виде крапчатости и еле заметных полос. Мякоть желтоватая, плотная, ренетного типа, сочная, очень сладкая, напоминающая по вкусу мед, почему в некоторых местностях сорт называется медуничкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мальт Багаевский. Один из лучших летних сортов Саратовской и Волгоградской областей, высоко транспортабельный. Дерево имеет полушаровидную, раскидистую прочную крону. Плоды средней величины, правильной плоскоокруглой формы. Основная окраска фарфорово-белая, с румянцем и короткой полосатостью. На окрашенной стороне заметны сероватые точки. Мякоть белая, мелкозернистая, нежная, сочная, кисло-сладкая, иногда с покраснением.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мекинтош. Раннезимний сорт центральных областей европейской части России, созревающий в середине ноября и сохраняющийся более двух месяцев. Дерево образует округлую, густо облиственную крону. Листья средней величины, округлые. Плоды крупные, однородной величины, плоско-округлые, правильные. Окраска светло-желтая, со сплошной широкой полосатостью и румянцем. Кожица тонкая, с сильно выраженным восковым налетом и точками. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, нежная, очень сочная, ароматная, кисловато-сладкая, очень хорошего качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наполеон. Зимний сорт, сохраняющийся до марта и даже до июня. Встречается на юге европейской части России. Дерево с широкопирамидальной кроной, сильнорослое, густо облиственное. Листья крупные, удлиненно-овальные. Плоды средней величины, очень правильной, как бы выточенной, округло-конической формы. Окраска светло-лимонная с ярко-карминным румянцем на солнечной стороне. Мякоть чисто белая, очень нежная, почти маслянистая, очень сочная, сладко-винного вкуса, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Превосходный осенний сорт; сезон хранения – сентябрь, октябрь, отчасти ноябрь. Основной стандартный сорт северо-западных и центральных областей европейской части России. Дерево имеет округлую или плоско-округлую крону с прочными основными ветвями, довольно густо облиственное. Листья крупные, округлые. Плоды средней и больше средней величины, округло-конические, с заметными ребрами, почти без углубления у плодоножки. Основная окраска светло-желтая, с почти сплошной покровной в виде ярко-красных полос различной длины и ширины. Точки мало заметны. Мякоть белая, иногда розоватая под кожицей, сочная, кисловато-сладкая, пряная и ароматная, десертного вкуса. Несколько понижает вкусовые качества плодов толстая кожица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Папировка (Налив белый). Летний сорт, широко распространенный от северных областей до Краснодарского края. Созревает в июле. Дерево средней величины, с округло-овальной, густо облиственной кроной, достаточно холодоустойчиво. Кора ствола и основных сучьев у молодых деревьев характерного желтовато-зеленого цвета (светлая). Листья светло-зеленые, сложенные в виде лодочки. Плоды средней и выше средней величины, округло-конической формы, с широкими ребрами. Для плодов этого сорта характерно наличие сосудистого шва, проходящего по длине плода, от основания до вершины. Окраска плодов одноцветная, бледно-желтая, при созревании почти белая с ясно заметными крупными подкожными точками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пармен зимний золотой (Шафран полосатый). Сорт осенне-зимний, созревает в октябре; плоды сохраняются до января-февраля. Сорт распространен в Краснодарском и Ставропольском краях и других областях с мягким климатом. Дерево образует высокую шаровидную крону. Листья средние до мелких, яйцевидные. Плоды средней величины или мелкие, очень правильной округлой формы, усеченно-ширококонические. Окраска золотисто-желтая, с оранжевыми и карминными тонкими, длинными и более короткими полосами и некоторым румянцем между ними; точки мало заметные, опробковение слабое. Кожица без запаха, тонкая, гладкая, блестящая. Мякоть белая, до желтоватой, плотная, колющаяся, ренетная, пряно-сладкая, средней сочности, и полной зрелости мягкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пепин-китайка. Зимний сорт, сохраняющийся до марта. Выведен И. В. Мичуриным от пепинки литовской, опыленной пыльцой китайской яблони. Рапространен в центральных областях европейской части России. Дерево образует крону с прочными, несколько поникающими ветвями. Листья средней величины, удлиненно-овальной формы. Плоды пепин-китайки округлые и иногда сужены к плодоножке. Окраска светло-желтоватая, с легким розовым румянцем, точки мало заметные. Мякоть белая, сочная, рыхлая, кисло-сладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пепин литовский. Сорт осенне-зимний произрастает в северных и центральных областях европейской части России. Крона с тонкими поникающими ветвями, чем и выделяется в насаждении среди других сортов. Листья средней величины до крупных, овальные. Плоды средней величины, на старых деревьях мелкие, правильной округло-конической формы, без ребер. Окраска желтоватая, с карминным румянцем. Мякоть снежно-белая, мелкозернистая, очень сочная, винно-сладковатая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пепин Черненко. Зимний сорт, сохраняющийся до апреля. Получен доктором с.– х. наук С. Ф. Черненко от скрещивания пепина литовского и кальвиля снежного. Отличается большой силой роста деревьев и иммунностью к заболеваниям. Встречается в центральных и южных областях европейской части России. Дерево образует мощную, плотную крону. Листья крупные, овально-удлиненные, светло-зеленые, опушенные снизу, городчато-зубчатые. Плоды средней величины, достигают веса 250 г при среднем весе 150 г, овально-конической или округло-конической формы, слаборебристые с наибольшим диаметром ниже середины. Основная окраска светло-желтая, несколько зеленоватая, при полной зрелости палевая, почти белая. Покровная окраска слабая, в виде светлого розовато-карминного румянца с тонкими штрихами и полосатостью. Мякоть снежно-белая, хорошего кисло-сладкого вкуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пепин шафранный. Зимний сорт, выведенный, И. В. Мичуриным. Сохраняется до мая. Вполне морозоустойчив в центральных областях европейской части России, в Псковской и Новгородской областях, до Ивановской и северных областей. Хорошо развивается в южных областях. Дерево образует раскидистую крону с несколько поникающими ветвями. Листья средней величины, овальные. Плоды правильной овально-конической формы. Основная окраска желтая, с темной полосатостью и румянцем почти на всей поверхности плода. Мякоть желтоватая, плотная, винно-сладкая, пряная, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ренет Баумана. Сорт зимний, сохраняется до марта и дольше. Распространен в южной зоне европейской части России. Дерево образует густо облиственную крону. Листья средней величины, яйцевидные. Плоды средней и меньше средней величины, плоскоокруглой формы. Основная окраска зеленоватая, переходящая в желтую. Покровная окраска интенсивно тёмно-красная, распространяется почти на весь плод, полосатость мало заметная. Кожица тонкая, с восковым налетом. Мякоть желтовато-белая, достаточно плотная, сочная, без сильной пряности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ренет бергамотный. Зимний морозоустойчивый сорт, выведенный И. В. Мичуриным из сеянца антоновки, привитого на грушу. Очень выделяется по форме плодов, напоминающих грушу бергамот. Сорт распространен в центральных и северозападных областях европейской части России. Дерево сильнорослое, с редкими ветвями. Плодовые образования как на концах длинных побегов, так и по всей длине веток. Листья средней величины, широкие, округлые. Плоды средней величины, округлые или округло-сплюснутые, правильные, без ребер. Окраска ярко-желтая с ярко-красным размытым румянцем на солнечной стороне; на кожице заметны точки. Мякоть белая, плотная, ренетная, пряно-сладкая, маслянистая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ренет курский золотой. Зимний сорт, сохраняющийся до февраля-марта. Распространен в Курской и Воронежской областях. Дерево с округлой или пирамидальной густо облиственной кроной. Листья крупные, яйцевидные. Плоды крупные, плоско-округлые, с 5 широкими ребрами; окраска светло-желтая с ярко-красным румянцем. Мякоть белая, рыхлая, сочная, пресно-сладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ренет канадский. Зимний сорт, сохраняется до марта-апреля. Встречается в южной зоне европейской части России. Недостаточно морозоустойчив. Дерево образует раскидистую вазообразную крону с несколько приподнятыми ветвями. Листья крупные, яйцевидные. Плоды крупные, до 10 см в диаметре, плоскоокруглые, с широкими ребрами. Окраска зеленая, позднее желтеющая, с опробковением в виде многочисленных треугольных точек и даже сплошным опробковением на части поверхности плода. Иногда плоды с мутноватым румянцем. Мякоть желтоватая, при созревании ренетная, пряная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ренет Писгуда. Раннезимний сорт, сохраняющийся до января. Распространен в Краснодарском и Ставропольском краях, и других южных областях России с мягким климатом. Дерево образует широкую, довольно редкую раскидистую крону. Рано входит в плодоношение. Листья крупные, яйцевидные. Плоды крупные, сплюснутой формы, слабо ребристые, иногда с бородавчатыми выростами. Окраска золотисто-желтая с небольшим румянцем и точечностью. Мякоть слабо желтоватая, рыхлая, сочная, кисло-сладкая, хорошего качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ренет Симиренко. Позднезимний сорт превосходного вкуса, созревающий в январе и сохраняющийся до мая и далее до нового урожая ранних сортов. Произрастает в Краснодарском крае и других областях европейской части России. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной, раскидистой, густо облиственной кроной. Листья средней величины, удлиненно-яйцевидные. Плоды выше средней и крупной величины, усеченно-конические. Окраска темно-зеленая. Мякоть плотная, колющаяся, мелкозернистая, ренетного винно-сахарного вкуса, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Снежное (Феймез). Раннезимний сорт (сезон потребления октябрь-декабрь) в центральных и северных областях России и осенний в южных областях. Деревья сильнорослые, с округлой, густо облиственной кроной. Листья средней величины, овальные. Плоды меньше средней и средней величины, округло-сдавленной правильной формы. Окраска желтая, сплошь покрытая красными полосами, сливающимися в румянец. Кожица тонкая. Мякоть белоснежная, кисловато-сладкая, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Склянка курская. Раннезимний сорт, встречающийся в Курской области. Хранится до февраля. Транспортабельность плодов хорошая. Достаточно морозоустойчивый и урожайный. Дерево сильнорослое, с плоско-округлой редкой кроной. Листья крупные, широкояйцевидные. Плоды выше средней величины, правильной округло-конической формы, без ребер. Основная окраска бело-зеленоватая, с мутным тёмно-красным румянцем, с мало заметной полосатостью. Мякоть белая, мелкозернистая, средней плотности, сочная, кислая, вкус посредственный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Суйслепское. Позднелетний сорт с тонким приятным ароматом, хорошего десертного вкуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рано вступает в пору плодоношения. Урожайность средняя. Дерево достаточно морозоустойчиво, сорт получил распространение в северных областях России. Отличается сильным ростом и ярко-зеленой, широкой, крупной листвой. Листья округлой формы. Плоды средней величины, правильной округло-конической формы. Основная окраска слегка желтоватая, с прерывистыми полосами и точечной мраморностью; окрашена большая часть плода. Мякоть белая с розоватыми прожилками, мелкозернистая, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Флава. Зимний сорт, выведенный И. В. Мичуриным, сохраняющийся до февраля-марта и дольше. Получен от опыления китайской яблони пыльцой Ренета бленгеймского. Сорт рекомендуется для северных областей России. Дерево с прочными ветвями. Листья средней величины, широко-овальные. Плоды средней величины, округло-конические, довольно правильно построенные. Окраска светлая, зеленовато-белая до желтой при созревании. Мякоть сочная, плотная, сладко-винная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошавка алая. Позднелетний или осенний сорт, широко распространенный в Поволжье и изредка встречающийся в северных плодовых районах России. Хороший хозяйственный сорт, созревающий в августе; сохраняется до ноября. Холодоустойчив и засухоустойчив. Рано вступает в плодоношение. Недостаток: подвержен заболеванию паршой, в особенности в местностях с влажным климатом. Дерево низкорослое, образует плоско-округлую, развесистую, редковетвистую крону с тонкими сучьями. Листья крупные, широкоовальные, гладкие. Плоды средней величины, плоско-округлой формы. Окраска желтоватая, с темно-карминной сплошной полосатостью, с точками. Мякоть беловато-зеленоватая, твердая, сочная, кисло-сладкая, при созревании рыхлая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Черное дерево. Осенний или позднеосенний сорт, встречается в Поволжье. Дерево умеренного роста, с широкой и плоской кроной. Плоды меньше средней величины, плоско-округлой правильной формы, без ребер. Окраска желтовато-зеленая, с заметными крупными светлыми точками, иногда с легкой полосатостью и румянцем. Мякоть зеленовато-белая, ренетная, винно-сладкая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шафран-китайка. Зимний сорт, сохраняющийся до марта. Выведен И. В. Мичуриным от скрещивания ренета орлеанского и китайской яблони. Произрастает в центральных областях европейской части России. Дерево средней силы роста, с раскидистой кроной. Листья средней величины, овальные. Плоды сплюснутой, правильной формы, без ребер. Окраска желтая, с темной полосатостью и крапчатостью на солнечной стороне, похожая на окраску ренета орлеанского. Мякоть белая, рыхлая, винно-сладкая, ароматная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндыковское. Наиболее ранний летний сорт южных областей России. В районе Астрахани созревает в середине июля и ценится, как самое раннее яблоко. Отличается рядом положительных признаков, из которых главными являются неприхотливость к почвам, засухоустойчивость, высокая урожайность, раннее вступление в пору плодоношения. Особенностью этого сорта является способность к размножению корневыми отпрысками. Плоды имеют снежно-белую, рыхлую, ароматную, сочную, сладкую мякоть в общем хорошего вкуса. Потребляется в свежем виде.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Посадка яблони<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дерево сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка, т. е. место перехода от ствола к корням, была на 6 см выше уровня почвы. При глубокой посадке наблюдается подсыхание концов ветвей, задержка вступления в плодоношение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При посадке надо следить за тем, чтобы корни были расправлены и чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. В выкопанную яму землю насыпают холмиком, корни расправляют, затем засыпают землей; при этом дерево немного потряхивают и покачивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Одновременно следует уплотнять ногой набрасываемую в яму почву.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При уплотнении земли следят за тем, чтобы носок обуви был обращен к стволу, чтобы не содрать кору у корней. После посадки дерево следует полить 3 ведрами воды. Делается это для того, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Хорошие результаты дает предварительная поливка и посадка дерева в грязь с засыпкой сверху обыкновенной землей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Посаженное дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки так, чтобы подвязка не допускала трения дерева о кол во время ветров.<br>
<img border=0 src="i_001.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 1. Схема посадки яблони&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такая подвязка хороша еще и потому, что осадка дерева проходит свободнее; если же привязать дерево вплотную к колу, то земля, оседая, потянет дерево вниз и оно, как говорят садоводы, «повиснет на колу», не опустится с землей: при этом могут быть повреждены корни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Колья срезают обыкновенной садовой пилой на высоте ствола, т. е. на высоте около 70 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед наступлением холодов стволики деревьев обвязывают еловыми ветвями, а поверхность почвы около дерева покрывают слоем навоза, несколько отступя от стволика во избежание загнивания коры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обвязка еловыми ветвями служит защитой от холодов, а также от мышей и зайцев.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пересадка взрослых деревьев<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В некоторых случаях возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основными условиями успешной пересадки является сохранение по возможности в целости основных корней и их разветвлений, предохранение их от подсыхания, умелая обрезка кроны, предохранение коры ветвей пересаживаемых деревьев от высыхания, обеспечение пересаженного дерева хорошей питательной почвой и уходом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сохранение в целости корневой системы достигается правильной выкопкой. При выкопке деревьев в возрасте до 15 лет отступают от ствола на 150 см, до 10 лет – на 125 см, до 8 лет – на 100 см и окапывают землю вокруг дерева на указанном расстоянии с таким расчетом, чтобы выкопать дерево с комом земли. Выкопка с комом земли хорошо удается на глинистых почвах; при выкопке деревьев на песчаных почвах земля осыпается с корней, поэтому применяют обвязывание их увлажненным мхом и упаковку в рогожи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Растение с комом земли поднимают из ямы с помощью подложенных толстых досок, ком земли завертывают рогожей с подостланным мхом, края рогожи завязывают около ствола. Практикуется также обшивка кома земли с корнями досками в виде ящика усеченной, слегка конической формы. При выемке деревьев из ямы применяют тали с лебедкой или подъемный кран.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пересадка производится как осенью, так и весной. Весенняя пересадка имеет некоторое преимущество в том отношении, что дерево не подвергается опасности повреждения зимними морозами: при хорошей защите деревьев от холода приживаемость осенних посадок лучше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При весенней пересадке применяется заблаговременная подготовка деревьев; предшествующей осенью окапывают корни дерева в виде кома и промораживают ком земли с поливкой водой при температуре 5 °C. Весной, до оттаивания кома, производят пересадку деревьев в ямы, подготовленные с осени.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плодовые деревья в возрасте до 10 лет пересаживают весной, как только оттает земля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания ствол и основные сучья обвязывают мохом и в течение лета его постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают на двух– или трехлетнюю древесину; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращен вперед. Погрузку и разгрузку производят с помощью передвиганий дерева по доскам или с применением подвижного подъемного крана.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При посадке к корням дерева подсыпают хорошую дерново-перегнойную землю. После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трем или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание саженцев<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоню можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных яблонь выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов яблони.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов (аниса, боровинки, грушовки московской и особенно часто антоновки обыкновенной), реже яблони лесной, яблони сливолистной (китайки) и их гибриды. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста (парадизка Будаговского и ее гибриды, а также другие карликовые и полукарликовые новые формы подвоев).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных яблонь, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но семена зимних сортов (в частности антоновки обыкновенной, аниса серого) вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку– стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.<br>
<img border=0 src="i_002.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 2. Подготовка черенка для окулировки:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – молодой побег (черточками показаны места срезов); б – черенок, подготовленный для окулировки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вначале поддерживают температуру от 3 до 5 °C. Как только появятся первые ростки (через 70 дней), температуру снижают до 0 или минус 1 °C (ящики закапывают в снег или ставят в холодильник) и так содержат семена вплоть до высева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Длительность стратификации определяют условия формирования семян (от опыления цветков до съема плодов, а также созревания и хранения плодов в плодохранилище); зависит она и от сортовой принадлежности: для семян мелкоплодных сортов (типа китайки) до 100 дней, для крупноплодных – до 130 дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От условий развития семян зависит и их всхожесть, которую можно определить, окрашивая зародыши (3 пробы по 100 штук) в течение трех часов индигокармином (концентрация 1:500 или 1:1000) или просто проращивая семена в чашках Петри ускоренным путем при температуре от 20 до 23 °C. Высчитывают процент проросших (или окрашенных) семян, узнают их всхожесть. От процента всхожести и сорта зависит норма высева (она варьируется от 15 до 40 кг/га). Семена высевают на глубину 3 см (на легких почвах – до 4 см). Расстояние между растениями в рядке 8 см, между рядками – 10 см. Весной посев можно начинать очень рано. Сеянцы в течение лета несколько раз (в зависимости от их состояния) подкармливают, поливают, периодически пропалывают. При хорошем развитии толщина их штамбиков к осени достигает 1 см (с карандаш). Тогда в этом же году можно начать окулировку (прививку «спящей» почкой-глазком) и через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад.<br>
<img border=0 src="i_003.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 3. Техника окулировки:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – Т-образные срезы для щитка; б – снятие щитка; в – вставка и обвязка щитка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окулировку начинают в конце июля-начале августа и продолжают 20 дней, пока кора на подвоях хорошо отделяется. Это самый распространенный способ размножения яблони.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наряду с окулировкой существуют и другие прививки: весенняя прививка черенком (за кору, врасщеп, вприклад, улучшенная копулировка и т. п.), зимняя прививка в подвои, заготовленные с осени и сохраняющиеся в подвале.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способы прививки деревьев<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прививка за кору<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Проводится она в начале вегетации (сокодвижения), когда кора хорошо отстает от древесины.<br>
<img border=0 src="i_004.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 4. Прививка за кору:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – черенок, подготовленный для прививки; б – черенок, вставленный за кору; в – подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; г – прививка двумя черенками<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прививку можно делать и с помощниками. Один спиливает сучья, зачищает срезы, делает продольные разрезы коры в местах вставки черенка, покрывает их специально нарезанными кусками прозрачной полиэтиленовой пленки и неплотно привязывает к пеньку. Другой подготавливает черенки и, проделав в отмеченных местах через пленку прокол, вставляет черенок и туго обвязывает место соединения. Такая дифференцированная работа упрощает и ускоряет проведение прививки. Можно ускорить процесс работы за счет заблаговременной нарезки однолетних побегов на черенки. При работе в саду их сохраняют во влажном материале, в специальных сумках-холодильниках.<br>
<img border=0 src="i_005.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 5. Прививка за кору с седлом:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – черенки (вид сбоку и спереди); б – черенок, вставленный за кору подвоя; в – место прививки после обвязки<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прививка в расщеп<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эту прививку можно делать тогда, когда растения находятся еще в вынужденном покое, то есть до начала вегетации. Обычно к ней приступают в начале апреля, а в отдельные годы и в конце марта в зависимости от сложившихся метеорологических условий и продолжают до начала распускания ростовых почек на подвойном дереве.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь также можно дифференцировать работу, как и при первом способе, – прививальщик должен работать не один, а в паре с помощником, который делает продольные расколы на прививаемом сучке и помогает вставлять черенки. Спиливание сучьев в зависимости от возраста дерева, их толщины и угла отхождения от штамба делают на разной высоте. На молодых деревьях сучья спиливают на расстоянии 40 см от места их отхождения от ствола, на более взрослых и имеющих толстые ветки на расстоянии 1 м с таким расчетом, чтобы срезанная ветка была не толще 5 см. На одной основной скелетной ветке для прививки можно срезать два и более сучка, но и здесь нужно придерживаться определенного расстояния от их места расхождения. В зависимости от направления один сук можно срезать короче, чем другой. Спиливание сучьев производят равномерно как в середине кроны, так и по периферии, но с таким расчетом, чтобы часть их осталась и временно служила источником питания для корневой системы. Обычно их оставляют в нижней части штамба и кроны. Оставляют и другие более мелкие обрастающие ветки.<br>
<img border=0 src="i_006.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 6. Прививка в полный расщеп:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – черенки; б – расщеп на подвое; в – подвой со вставленными черенками<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После спиливания срезы зачищают острым ножом и приступают к прививке. Садовод ставит прививочный топорик по центру среза и ударом молотка раскалывает его на 10 см по длине. Вынув топор, сразу вставляет противоположную его клиновидную часть в прорезь и слегка раздвигает в стороны. В это время помощник вставляет подготовленные черенки, но так, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали друг с другом. После вставки черенков клиновидная часть топора вынимается, и щель, смыкаясь, прочно удерживает их. На толстом пеньке расщеп можно делать крест-накрест и вставлять четыре черенка. После поставки черенков все раны, в том числе и щели, нужно замазать садовым варом. При неплотном удерживании черенков в расщепах вначале производят обвязку, а затем обмазывают варом. На привитых сучьях толщиной 3 см обмазку варом можно и не делать, применив вместо нее полиэтиленовую пленку. Вначале берут кусок пленки в 3 слоя, прокалывают в нем отверстия на расстоянии поставленных черенков; пленка надевается через них на срез, а края ее туго завязывают вокруг пенька. Замазывать следует замазкой и только места около черенков. Сами черенки для прививки берут с 4 почками и подготавливают следующим образом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На расстоянии 3 см от нижнего конца поперек черенка с обеих его сторон делаются подрезы глубиной не более 1 мм и от них вниз диагональные срезы. При правильных срезах нижняя часть черенка должна выглядеть в виде клина, который и вставляется в расщеп, упираясь плечиками в торцовую часть среза пенька. Здесь также важно, чтобы одноименные ткани подвоя и привоя совпадали друг с другом. При данном способе прививки нельзя заблаговременно подготавливать много срезанных сучьев, тем более оставлять их на следующий день. Они быстро высыхают, и их приходится заменять.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прививка в полурасщеп<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При этом способе травмирование растения значительно меньше, ибо расщепляется только небольшая часть и сбоку. Лезвие прививочного топорика ставят на край среза пенька так, чтобы оно заходило на 2,5–3 см по длине, и делают расщеп, не доходящий до противоположного края. На сравнительно тонких срезах веток таких расщепов получается только два, на толстых – три. Черенок можно подготавливать таким же способом, как и при прививке в полный расщеп. Ставят черенки с краю расщепа при совпадении одноименных тканей. Замазка срезов садовым варом здесь не требуется, достаточно на пенек среза положить 2–3 слоя пленки и обвязать туго шпагатом.<br>
<img border=0 src="i_007.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 7. Прививка в полурасщеп&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На тонких сучках в 2 см прививку делают только одним черенком по способу в расщеп. После удаления сука на одной из сторон пенька в 1 см от края под углом в 45° делают косой срез, чтобы оставшаяся часть была равна толщине прививаемого черенка. Ножом ее осторожно расщепляют, вставляют подготовленный черенок и завязывают лентой пленки, чтобы она захватила все срезы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прививка в угловой вырез<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Её делают на сучьях диаметром в 2 см с тонкой корой. На пеньке вместо расщепа садовым ножом вырезают угловую выемку. Острый конец ножа ставят на расстоянии 3 см от края и движением снизу вверх под углом в 30° делают прорез, доходящий постепенно на конце среза пенька до глубины 6 мм. Затем аналогичным движением, но под углом в другую сторону, делают второй параллельный срез, начало которого находится у первой линии, а конец должен быть на 7 мм ниже. Нижний конец черенка обрезают на грань с двух сторон диагональными срезами по длине, равными вырезке на пеньке подвоя. При правильно сделанных срезах черенок плотно входит в вырез на подвое и соединяется одноименными тканями. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прививка в боковой зарез<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этот способ заключается в прививке черенка сорта сбоку ветки или сеянца. Перепрививку деревьев этим способом можно производить как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом способе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно делать в любую ветку. При прививке молодых деревьев важно из общего числа веток отобрать для перепрививки те, которые имеют нормальный угол отхождения и удобны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. Для их производства применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на 1 см длинней другой. Черенок с 3 почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в виде клина, причем одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, как и у среза на подвойном сучке. После подготовки черенок вставляют в зарез и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.<br>
<img border=0 src="i_008.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 8. Прививки:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – в боковой зарез; б – в боковой защеп; в – сближением<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровного клина с длиной диагональных срезов в 4 см. Вставляют его с одной стороны зареза, чтобы одноименные ткани соприкасались между собой. Завязывают прививки пленкой.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за яблоней<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осенью междурядья перекапывают. Поскольку необходимо поддерживать плодородие почвы, вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С приближением морозов почву приствольных кругов мульчируют перегноем, торфом, компостом. Деревья окучивают, стволы их обвязывают еловыми ветками (лапником) верхушками вниз для защиты от повреждения зайцами и мышевидными грызунами. Иногда используют для этой цели тростник, полоски пергамента (солома и толь непригодны). Стволики деревьев в возрасте до 5 лет белят раствором мела, а более старых – известковым раствором (3 кг свежегашеной извести, 1 кг глины на 10 л воды). В раствор можно добавить 2 стакана снятого молока, 100 г разогретого столярного клея, 500 г медного купороса. Раскладывают в норы отравленные приманки. В оттепели следует несколько раз утаптывать снег вокруг деревьев. В течение всей зимы надо защищать сад от зайцев, возобновлять приманки. Защищать сад от грызунов необходимо по крайней мере в течение пяти лет, пока не окрепнет и не огрубеет кора деревьев.<br>
<img border=0 src="i_009.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 9. Формирование кроны молодых деревьев. Пунктиром обозначены удаленные ветви&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодым деревьям ежегодно надо проводить формирование кроны, стремясь сделать ее прочной, компактной, хорошо освещенной, удобной для ухода. Дерево с правильно сформированной кроной раньше вступает в плодоношение, более урожайно, долговечно и морозостойко, чем не подвергшееся обрезке. Яблони сажают двухлетними деревцами, у которых заложена лишь основа кроны. Рано весной, до набухания почек, на второй год после посадки проводят первую обрезку. Она необходима для восстановления соответствия между надземной частью саженца и корневой системой, поврежденной при пересадке, а также для формирования кроны, начатого в питомнике, и усиления роста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обязательна подрезка вертикального побега для ограничения роста дерева в высоту и образования боковых побегов. У хорошо развитого деревца оставляют обычно вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 40 см, считая от основания верхней скелетной (основной, отходящей непосредственно от ствола) ветви. У саженца формируют 8 скелетных ветвей (у сортов с пирамидальной кроной их должно быть меньше). Все другие побеги укорачивают до длины 15 см. Они вначале служат для утолщения ствола, а впоследствии превращаются в плодовые веточки. Обрезку надо делать на наружную или внутреннюю (для сортов с развесистой кроной) почку, слегка наклонно, не срезая слишком много древесины над почкой, но и не оставляя пеньков. В течение четырех-пяти лет можно создать основной скелет кроны. Каждую весну (до набухания почек) прошлогодний прирост на ветвях обрезают на одну треть его длины. Такая обрезка способствует образованию плодовых веток и стимулирует рост.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для правильного формирования кроны деревьев необходимо выполнять следующие основные правила: нижние скелетные ветви обрезать слабо, верхние сильнее, сильно развитые боковые – сильнее, чем слабые; если скелетные ветви одинаковы по силе развития, то нижние из них обрезают слабее, чем верхние. Степень укорачивания побегов зависит и от сортовых особенностей, силы роста и развития конкретного дерева. Стимулировать обрезкой рост надо в меру, чтобы это не задержало плодоношения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скелетные ветви, образующие основу кроны, располагаются одна от другой на расстоянии до 15 см и отходят от ствола под тупым углом, а ствол возвышается над всеми основными ветвями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все побеги, вырастающие на изгибах ветвей, и ветви, идущие вертикально вверх, если они не нужны для формирования кроны, вырезают совсем – на кольцо (кольцо – это утолщенное место у основания ветви). При правильной срезке ветвей на кольцо раны обычно очень быстро зарастают. Срезы выше 2 см в диаметре покрывают садовой замазкой или болтушкой из глины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наряду с описанной широко распространенной системой формирования крон можно рекомендовать и другие методы. В северных и восточных районах Северо-Запада полезно использовать применяемые в Сибири стланцы, а в районах с благоприятными условиями для выращивания яблони наряду с объемными кронами – плоские, малогабаритные (веретеновидную – шпиндельбуш, плоскую – различные пальметты).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обрезкой, сгибанием, наклоном, переплетением ветвей создают сплошные плодовые стены. Сорта прививают на сильнорослых, слаборослых, клоновых и семенных подвоях, используют штамбообразователи (в крону устойчивого сорта прививают испытываемый). Кроме обрезки и вырезки ветвей в приусадебных садах, применяют подвязку их, отклонение деревянными распорками с целью исправления неправильно сформированной кроны, усиления роста или плодоношения. Используют и летнюю (июль) обрезку, прищипку растущих побегов, отгибание их до пониклого или горизонтального положения (что усиливает плодоношение), выломку лишних побегов, волчков и прикорневой поросли.<br>
<br><img border=0 src="i_010.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 10. Прививка мостиком:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – поврежденное дерево; б – дерево, подготовленное к прививке; в – привитое дерево; г – прививка отросшим побегом; д – прививка порослью; е – прививка куском коры<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рано весной с яблонь снимают лапник, возобновляют побелку штамбов. Когда оттает земля, молодые яблони разокучивают, чтобы не подопрела кора. Случается, что зайцы обгрызают стволики яблони (в виде замкнутого кольца). Тогда делают прививку «мостиком» или срезают ствол у нижней границы повреждения, зачищают срез садовым ножом, покрывают садовым варом или натуральной олифой. Если спящие почки поврежденного стволика трогаются в рост и к осени дают значительный прирост, то из отрастающих побегов формируют новую крону.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Делая прививку «мостиком», черенки вставляют за кору в нескольких местах по окружности ствола одним концом ниже, а другим выше раны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Затем место прививки обвязывают изоляционной или полиэтиленовой лентой и обмазывают садовой замазкой, укрывают влажным мхом и обматывают мешковиной. Если мыши объели стволики яблонь и повреждения обнаружены своевременно, то деревья, как правило, можно спасти, вовремя замазав раны. Мыши сгрызают лишь кору и почти не затрагивают камбий, то есть ту ткань, по которой передвигаются питательные вещества и которая обеспечивает заживление рая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Объеденные стволики обмазывают замазкой из глины, коровяка и извести, садовым варом или пластилином, обвязывают тряпками. К осени поврежденные места покрываются новой корой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для борьбы с сорняками применяют гербициды (диурон, далапон и др.). Рано весной, до появления всходов сорняков почву опрыскивают раствором 80 %-го смачивающегося порошка диурона в концентрации 0,6 % (60 г на 1 л воды), норма расхода препарата 30 г на 100 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. По всходам сорняков (желательно при хорошем увлажнении почвы) можно применять 85 %-й растворимый порошок далапона. Используется он не позднее чем за 30 дней до сбора плодов в местах развития сорняков в садах не моложе трех-четырех лет в концентрации 1 % (100 г на 10 л воды). Когда почва подсохнет, вносят удобрения и приступают к перекопке приствольных кругов. Наряду с минеральными удобрениями на недостаточно плодородных почвах (и если осенью органические удобрения не были внесены) раскладывают вокруг дерева компост (10 кг на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>) на расстоянии 20 см от штамба. Если вносят минеральные удобрения, то на молодое дерево с диаметром приствольного круга 1 м достаточно 50 г азотных удобрений, при диаметре 4 м – 200 г и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Надо стараться разбрасывать удобрения по окружности приствольного круга и сразу перекапывать почву, чтобы они попали в слой, где расположены мочковатые корни, активно всасывающие питательные вещества. Садовые вилы при перекопке ставят ребром к дереву, по радиусу приствольного круга. Если ставить их широкой стороной к дереву, то можно корни сильно повредить. Глубина перекопки почвы у ствола не должна превышать 12 см, к периферии приствольного круга она постепенно увеличивается и на расстоянии 1,5 м от ствола может достигать 20 см. После внесения удобрений и перекопки приствольные круги мульчируют (покрывают) торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу в почве и заглушить сорняки. Несмотря на это, часто приходится приствольные круги летом 2 раза и более мотыжить и, если требуется (при приросте менее 40 см), проводить 3 подкормки. Подкармливают яблоню до и после цветения, так как все осенние запасы дерево расходует на цветение. Минеральные удобрения (раствор или сухие) или навозную жижу (1 часть на 3 части воды) вносят в борозды на глубину 20 см до цветения, сразу после цветения и через 4 недели после него. На 5-летнее дерево требуется 3 ведра раствора, на 10-летнее – 6 ведер. Подкормку лучше проводить после дождя или полива. Минеральными удобрениями делают две подкормки: первую – в июле, когда закладываются цветковые почки, азотно-калийными из расчета 3 кг азота и 5 кг калия на сотку, вторую – через месяц (в августе) фосфорно-калийными – по 6 кг на сотку. Ослабленным деревьям в начале вегетации дополнительно дают некорневую подкормку, лучше в прохладную погоду 0,5 %-м раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Через 2 недели подкормку повторяют, через 2 недели проводят ее еще раз. Кроме того, на ослабленных цветущих молодых деревьях желательно удалить (или проредить) цветки, чтобы уменьшить плодоношение и усилить рост и облиственность. На один плод должно приходиться не менее 30 листьев. Тогда, на молодых деревьях в завязи и будущие плоды превращаются всего лишь 20 % цветков (а на плодоносящих и того меньше – до 10 %). Если облиственность дерева слабая, плодов образуется еще меньше; могут и все завязи осыпаться.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В сухое лето, особенно на песчаных почвах, яблони следует поливать до распускания почек, через 20 дней после окончания цветения, за 20 дней до сбора урожая и во время листопада, но не в период созревания (плоды от избытка влаги трескаются).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для обеспечения нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходимо регулярное внесение удобрений.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При недостатке в почве азота плодовые деревья плохо растут, листья приобретают желтую окраску, завязи осыпаются, несмотря на хорошее опыление цветков. Недостаток фосфора приводит к плохому формированию плодовых почек, а плоды не приобретают должной окраски. При недостатке калия плохо развиваются молодые побеги и почки. Кальций требуется растениям при различных внутриклеточных процессах и служит для нейтрализации в тканях растений кислот, а также идет на построение косточек в плодах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы обеспечить плодовые растения всеми необходимыми элементами питания, вносят органические и минеральные удобрения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве органического удобрения вносят навоз и различного вида компосты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Навоз вносят ежегодно. Норма внесения может быть доведена до 60 кг на сотку, в таком случае навоз вносят через год, чередуя с минеральными удобрениями. Навоз вносят осенью под зяблевую вспашку отдельно или с минеральными удобрениями: суперфосфата 4 кг на сотку и калийной соли 3,5 кг на сотку. Азотные минеральные удобрения вносят поверхностно в два срока – рано весной перед началом роста и в первую половину вегетационного периода из расчета: аммиачной селитры 3 кг на сотку, а сульфата аммония 5 кг на сотку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду заделывают в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Применяют также удобрения в жидком виде: коровий навоз, разбавленный водой в 10 раз, навозную жижу – в 3 раза. Под одно плодоносящее дерево следует вносить до 20 ведер жидкого органического удобрения, из них 10 ведер в начале цветения и по 5 ведер в конце июня и начале июля. В жидкое органическое удобрение добавляют минеральных удобрений по 30 г на ведро.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На кислых почвах вносят известь в количестве от 2 до 8 кг на сотку, в зависимости от степени кислотности почвы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за плодоносящими деревьями обеспечивает достижение равномерного распределения плодовых образований по кроне, сохранение ствола и ветвей в здоровом состоянии и тем самым повышение урожайности и удлинение продуктивного периода в жизни плодовых деревьев. В случае повреждений ствола или ветвей применяют различные способы лечения, а при старении деревьев их омолаживают. Предупреждают повреждения деревьев морозами, защищают от болезней и вредителей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для правильного проведения мер ухода за плодовыми деревьями нужно знать биологию плодовых деревьев, что дает возможность садоводу правильно применять те или другие приемы ухода. Это особенно относится к обрезке, а также к прививке, перепрививке и к омолаживанию плодовых деревьев, где требуется большая осторожность в выполнении работы с учетом состояния деревьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При уходе за кроной большое значение имеют время обрезки и способ обрезки в зависимости от возраста и сортовых особенностей плодовых деревьев. Применяют обрезку, или укорачивание, и прореживание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При прореживании удаляют целые ветви; различают: 1) прореживание ростовых ветвей; 2) прореживание плодовых веточек (плодушек).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обрезка однолетних побегов способствует образованию боковых побегов и утолщению ветвей. Благодаря ежегодной обрезке однолетних побегов крона растения становится компактной, с более толстыми основными сучьями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Без обрезки почки, находящиеся у основания побегов, остаются спящими, а сами побеги – безлистными на значительной части. При сильном росте побегов без обрезки крона получается голенастой, а при урожае ветви нагибаются и могут обламываться под тяжестью плодов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обрезку однолетних побегов применяют в начале плодоношения и в случае сильного роста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодые плодоносящие деревья обыкновенно не обрезают, а если обрезают, то слабо. У плодового дерева 12 лет возникает большое количество ветвей, и крона дерева достигает полной силы развития. Оставление деревьев без обрезки обеспечивает им сильный рост и развитие мощной корневой системы. Применяется лишь удаление (прореживание) ветвей, которые мешают развиваться основным ветвям дерева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Укорачивание однолетних побегов у сортов яблони, плодоносящих на древесине предшествующего года, может привести к очень сильному снижению урожая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такой тип плодоношения на молодых ветвях имеют сорта пепин литовский, малиновка, в известной мере коричное и многие дикорастущие виды, в особенности сибирская и китайская яблони и близкие к ним по типу культурные сорта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Так как плодоношение на древесине предшествующего года определяет в основном ежегодные урожаи, то все приемы ухода, способствующие закладке плодовых почек на длинных побегах, обеспечивают высокие урожаи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обрезка таких сортов сводится преимущественно к прореживанию ветвей, чтобы не нарушать установившегося типа плодоношения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сорта боровинка и изобильное плодоносят на плодовых веточках длиной от 4 до 10 мм; плодовые веточки меньшей длины не образуют плодовых почек или образуют их очень редко. С другой стороны, очень длинные плодовые веточки (от 200 до 500 мм) образуют сильные концевые плодовые почки. Плодовые веточки 10 мм плодоносят через год и очень редко каждый год, поэтому необходимо принимать меры, обеспечивающие смену плодоносящих плодушек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве мер, способствующих созданию определенного соотношения плодоносящих и неплодоносящих плодовых веточек, рекомендуют умеренную обрезку в год неурожая, направленную к стимуляции роста, и внесение азотистых удобрений рано весной, до завершения роста розеток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У взрослых плодоносящих деревьев с ослабленным ростом необходимо применить обрезку, которая вызвала бы рост концевых и боковых ветвей. Одновременно с обрезкой применяется улучшенный уход за почвой, вносят органические и минеральные удобрения, тщательно проводят все меры борьбы с болезнями и вредителями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чеканка (обрезка на 6-летнюю древесину) производится, когда рост у деревьев приостановился или совершенно отсутствует.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Омолаживание плодовых деревьев производят в период прекращения роста и снижения урожайности. Омолаживание, проведенное путем обрезки ветвей более чем на половину их длины, приводит к образованию многочисленных, мощно развитых побегов, из которых формируют новую крону. При омолаживании рекомендуется обрезать не все ветви сразу, а по нескольку ветвей ежегодно, во избежание нарушения соотношения между надземной частью плодовых деревьев и их корневой системой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прореживание ветвей применяют главным образом в начале периода плодоношения в тех случаях, когда ветви перекрещиваются и мешают развитию друг друга. При ослаблении роста плодоносящих деревьев прореживание заменяется укорачиванием ветвей, причем степень обрезки увеличивается с возрастом плодоносящих деревьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прореживание плодовых веточек производят в случае недостаточного развития листовой поверхности в сравнении с количеством образующихся плодов. Относительное преобладание плодовых веточек и их загущение приводит к мельчанию плодов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прореживают плодушки и при близком их расположении и при перекрещивании.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наряду с прореживанием плодушек применяют укорачивание их, при этом уменьшается количество их разветвлений. Прореживание и обрезка старых плодушек производится с целью возбуждения их роста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обрезку и прореживание на севере производят весной, начинают в марте-апреле и заканчивают за 15 дней до распускания почек. На юге обрезку ведут осенью и зимой. Раны, нанесенные при обрезке, быстрее залечиваются при обрезке ранней весной, запоздание с обрезкой приводит к лишней и бесцельной потере пластических веществ для растения. По той же причине нежелательна летняя обрезка, при которой удаляются ветви с листьями, ослабляется рост деревьев и вместе с тем снижается их урожайность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летняя обрезка может быть заменена прищипкой неодревесневших, травянистых побегов. Прищипка побегов (пинцировка) применяется главным образом в карликовом плодоводстве для усиленного формирования плодовых образований. Прищипка применяется в середине периода роста; в случае более раннего применения требуется повторение прищипки. Прищипка, произведенная с запозданием, не дает должного эффекта, так как для формирования плодовых почек не остается достаточно времени.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При обрезке сначала производят прореживание кроны. При прореживании удаляют все засохшие и больные ветви, веточки и плодушки. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, а также слабые и затененные, трущиеся друг о друга и перекрещивающиеся между собой. Если две ветви растут близко друг от друга и в одном направлении, то одну из них, менее правильно расположенную, надо удалить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При прореживании и всякого рода обрезках необходимо соблюдать следующие правила. Большие, в особенности переплетающиеся ветви надо предварительно разрезать на части, чтобы не поломать других ветвей, и осторожно убирать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все удаляемые ветви вырезать на кольцо, т. е. срезать их у основания до места утолщения. Ни в коем случае не оставлять пеньков, так как последние не зарастают и в дальнейшем образуется дупло. Пеньки, оставшиеся от неправильной обрезки, срезают на кольцо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде чем отпиливать сучья, их надо подрезать до половины снизу, а затем уже отпиливать сверху. Если сразу отпиливать сверху, то можно легко отодрать кору, отчего образуется долго не зарастающая рана.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При обрезке тщательно оберегать, не ломать и не вырезать плодовых веточек, так как они не возобновляются, и эти места на ветвях в дальнейшем останутся голыми.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При вырезке ветвей нужно пользоваться садовой лестницей, но не лазить по деревьям, так как при этом повреждается кора и ломаются сучья. Все раны более 1 см в диаметре заглаживают острым ножом и замазывают садовой замазкой или масляной краской на натуральной олифе. Кроны деревьев ежегодно осматривают и постепенно удаляют ветви, которые растут неправильно, загущают крону и ослабляют ее освещение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После прореживания приступают к обрезке. Побеги обрезают на наружную почку, чтобы развивающаяся в дальнейшем из почек ветвь была направлена наружу и не загущала крону. При наличии развилок одна часть развилки подавляется обрезкой в целях создания большей крепости кроны в местах ветвления, так как в развилках ветви часто ломаются.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обрезку на старую древесину следует производить возле небольших веточек, так как в противном случае побеги продолжения могут не развиться из спящих почек, и останутся сухие пеньки. Волчки удаляют, когда они вырастают на изгибах ветвей и подавляют рост основных ветвей. При обрезке старых деревьев волчки не удаляют, а из них формируют новую крону.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во избежание распространения болезней и вредителей срезанные ветви собирают после обрезки, удаляют из сада и сжигают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При омолаживании деревьев примерно за год прочищают кроны, т. е. вырезают все лишние и сухие ветви. На следующий год ранней весной приступают к обрезке ветвей. При омолаживании приходится обрезать до 10-летней древесины, удаляя ветви от 0,5 до 2 м их длины. Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веточкой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви срезают до этих волчков. Чем старее дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С ранней весны почву под омолаживаемыми деревьями хорошо удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост новых побегов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают и места срезов замазывают масляной краской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Омолаживание деревьев лучше производить в два-три года. Не рекомендуется слишком сильная обрезка, так как это может повести к гибели всего дерева. При омолаживании деревьев обрезку ветвей начинают снизу. Верхние ветви срезают сильнее, а ниже расположенные – слабее. Так, если верхние ветви обрезать на две трети, то средние – наполовину, а нижние – на одну треть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После такой обрезки при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений обычно вызывается сильный рост, и дерево через несколько лет снова начинает плодоносить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ежегодной работой в саду является очистка ствола и толстых основных ветвей кроны от старой отмершей коры, мхов, лишайников. Работу по очистке стволов и ветвей лучше всего производить осенью. В это время старая отмершая кора, мхи и лишайники становятся мягкими от сырости и дождей и легко счищаются с дерева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для очистки стволов употребляют металлические или деревянные скребки из крепкого дерева (дуба, ясеня и др.).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Расстилают полог вокруг ствола и очищают только старую кору, не задевая молодой зеленой коры. После очистки грубой отмершей коры деревянным скребком ствол чистят еще проволочными щетками. Все, что будет счищено при этой работе, надо тщательно собрать с полога и сжечь. Вместе с отмершей корой уничтожается много вредителей, обычно забирающихся на зимовку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После очистки стволы и основания главных ветвей белят свежегашеной известью. Побелку повторяют в конце зимы – в начале весны для предохранения деревьев от солнечных ожогов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весною производят лечение ран. При лечении ран надо тщательно очистить всю отмершую кору и древесину до здорового места. Внутреннюю часть раны смазывают чистым дегтем, не затрагивая им краев живой коры. После того как деготь впитается в древесину, рану замазывают смесью равных частей глины с коровяком и завязывают мешковиной. Повязку время от времени снимают, повторяют смазывание дегтем, замазывают глиной с коровяком и снова накладывают повязку. Таким образом лечат до полного заживления раны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дупла на ветвях и штамбах обрабатывают следующим образом. Вычищают всю сгнившую древесину до здоровой. Если в дупле скопилась вода, то сбоку просверливают отверстие и спускают воду. Стенки дупла смазывают дегтем. Дупло заполняют битым кирпичом, камнями и заливают раствором цемента или извести. На одну часть цемента или извести берут три части песка. Применяют также асфальт в смеси с опилками. Такую пломбу заглаживают снаружи наравне с корой дерева, но не выше. Небольшие дупла после очистки можно забить деревянными пробками, пробку обрезать на уровне коры и замазать масляной краской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На стволах поврежденных деревьев вблизи ран образуются побеги. Удалять их не надо, так как они усиливают приток пластических веществ и этим способствуют заживлению ран. Побеги удаляют, когда рана зарастет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В садах встречаются плодовые деревья, которые под влиянием господствующих ветров наклонены в ту или иную сторону. Такие деревья мешают механизированной обработке почвы; поэтому их необходимо насколько возможно выправить. Для этого со стороны, противоположной наклону, вбивают кол, к которому подтягивают и привязывают наклоненное дерево, или со стороны наклона подставляют крепкую опору. Чтобы в местах подвязки или упора не повредить кору дерева, подкладывают войлок, мочало или бересту. Через 3 года выправленное дерево может сохранять вертикальное положение без подвязки и подпоры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У взрослых плодовых деревьев иногда бывают непрочные развилки ветвей, отходящих под острыми углами. Для предохранения таких ветвей от поломки в местах разветвлений их скрепляют между собой длинными ивовыми прутьями, проволокой, болтами или скобами. Чтобы не расщепить ветви и избежать трещин при скреплении болтами или скобами, в них предварительно просверливают буравом отверстия. Ветви можно скреплять также прививкой сближением отходящих от них разветвлений.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вредители и болезни яблони<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Боярышница<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусеница уничтожает почки, бутоны и листья яблони. Бабочка боярышницы белая, с черными жилками на крыльях. Гусеницы зимуют в гнездах из листьев, обвитых паутиной. Ранней весной, в начале набухания почек, гусеницы выходят из гнезд и уничтожают почки, а затем объедают бутоны, цветки и листья.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонный цветоед<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жук коричневато-бурого цвета, с волосками на верхней поверхности тела, отчего на спине заметны пятна или полоски. Неполовозрелые жуки зимуют в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Ранней весной жуки расползаются по деревьям, под которыми зимовали, а затем расселяются по всему саду. В это время они питаются почками, прокалывая их своими хоботками, отчего почки обильно выделяют сок. При таком питании жуки становятся половозрелыми и после спаривания откладывают яйца в бутоны. Развивающиеся из яиц личинки поедают тычинки и пестик. Поврежденные бутоны не распускаются и буреют.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимняя пяденица и пяденица «обдирало»<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самцы бабочек зимней пяденицы и «обдирала» имеют крылья и хорошо летают. Самки зимней пяденицы имеют только зачатки крыльев, а у пяденицы «обдирала» бескрылые. Во время распускания почек гусеницы, выйдя из яиц, отложенных у основания почек, вначале выедают бутоны, а потом и листья. Гусеницы зимней пяденицы склеивают листья паутиной и между ними скрыто питаются. Взрослые гусеницы нацело объедают листья.<br>
<img border=0 src="i_011.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 11. Зимняя пяденица:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – гусеница, б – куколка, в – самец, г – самка, д – повреждение<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кольчатый шелкопряд<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При большом распространении наносит большой вред, объедая листья. Взрослые гусеницы имеют голубоватые и желтовато-коричневые продольные полоски вдоль спины. Молодые гусеницы устраивают в развилках ветвей гнезда из паутины и держатся группами. Они объедают бутоны, цветки и листья в такой степени, что на дереве совершенно не остается зелени. Гусеницы окукливаются в шелковистых коконах, в свернутых листьях. Бабочки откладывают на тонких молодых ветках яйца в виде сероватого кольца. В таком виде яйца перезимовывают, а весной из них выходят гусеницы темного цвета, оплетают молодые листочки паутиной и объедают их.<br>
<img border=0 src="i_012.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 12. Кольчатый шелкопряд:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – кладка яиц на побеге, б – гусеница и поврежденные ею листья, в – куколка, г и д – бабочки<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Непарный шелкопряд<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вредит гусеница, которая объедает листья, бутоны, завязи и почки плодовых растений и древесных лиственных пород. Шелкопряд зимует в фазе яйца. Весной отродившиеся гусеницы переползают на крону дерева и начинают питаться. Гусеницы покрыты очень длинными волосками. Через месяц они окукливаются, а через две недели после окукливания вылетают бабочки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Казарка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимует в фазе жука под засохшим растительным покровом. Часто в почве зимуют и личинки. Ранней весной вылетающие жуки питаются почками, а затем надгрызают листья и бутоны, повреждая цветоножку, отчего цветки и бутоны засыхают и опадают. При образовании завязей жуки делают на них наколы. Казарка откладывает яйца в углубления, прогрызенные в плодах. Такие плоды часто повреждаются плодовой гнилью. Личинки выходят из яиц через 8 дней и питаются мякотью плода, выедая иногда и семена. Пораженные плоды опадают.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Букарка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перезимовавшие в почве жуки рано весной питаются почками и бутонами, выедая их содержимое – пестики и тычинки. После отцветания растений самки начинают откладывать яйца в черешок листа или в главную жилку. Через 6 дней появляются личинки и прогрызают ходы в черешке или листьях, отчего листья опадают. При повреждении букаркой листья опадают, плодовые почки не развиваются, чем сильно снижается урожай.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Златогузка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимует в фазе гусеницы в гнезде, сделанном из 8 листьев, оплетенных паутиной. Гнезда плотно прикреплены к веткам дерева. Ранней весной гусеницы выедают почки, а затем перебираются на листья и нацело их объедают. Примерно через месяц гусеницы окукливаются. С середины лета и до осени происходит лёт бабочек, которые откладывают яйца на нижней стороне листа в виде длинных валиков, покрытых золотистым пушком. Через 20 дней из яиц выходят гусеницы, скелетирующие листья.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рябинная моль, или нырок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимует в фазе куколки. Бабочки откладывают яйца до середины августа на плодах яблони у чашечки. Через 10 дней из яиц появляются гусеницы и проникают в глубь мякоти плода. В мякоти они прокладывают узкие извилистые ходы, вследствие чего мякоть плодов становится жесткой и малосъедобной.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная плодожорка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусеницы взрослого поколения зимуют в плотных шелковистых коконах под отставшей корой в нижней части стволов, в щелях подпор и других трещинах, а также в плодохранилищах и упаковочных сараях. Во время бутонизации и цветения яблони гусеницы окукливаются, и через 25 дней, в период частичного осыпания завязи, вылетают бабочки плодожорки. Бабочки откладывают яички на листья. Бабочки второго поколения также откладывают яйца на листья. Через 10 дней выходят гусеницы, которые вгрызаются в плоды, проникают в глубь плодов и выгрызают семена. После третьей или четвертой линьки гусеница выходит из плода и переходит на второй, здоровый плод. Все развитие гусеницы продолжается около месяца. В северных и центральных областях плодожорка имеет одно, реже два поколения, а в южных два-три поколения.<br>
<img border=0 src="i_013.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 13. Яблонная плодожорка&nbsp;--//&nbsp;<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонный пилильщик<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимует в фазе ложногусеницы в почве в земляном коконе. Перед цветением яблони появляются взрослые насекомые. Самки откладывают яйца в чашечки цветков. Через 10 дней из яйца выходит ложногусеница, которая прогрызает в плоде извилистые ходы, а затем добирается до семян и выедает их. В течение 25 дней, когда развивается гусеница, она может повредить несколько плодов. После выхода личинок из плодов поврежденные плоды опадают.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная медяница, или листоблошка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мелкое сосущее насекомое ярко-зеленого цвета, с двумя парами прозрачных крыльев. Личинки медяницы бескрылые, с короткими ногами, желтовато-зеленые, плоские; яйца оранжевого цвета, очень заметные на побегах. Осенью самка откладывает яйца в складках коры, на побегах. Весной во время распускания почек из яиц выходят личинки и переползают на зеленые части распускающихся почек. При высасывании сока молодых листочков, бутонов и цветков медяница выделяет капли липкой сахаристой жидкости. При большом поражении листья не развиваются, а бутоны и цветки усыхают и опадают.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зеленая яблонная тля<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Небольшое зеленое насекомое, которое, высасывая соки из молодых побегов и листьев, вызывает скручивание последних. Зеленая яблонная тля наносит большой вред молодым садам и питомникам. Осенью самки тли откладывают яйца на молодых побегах около почек. Яйца черные, блестящие, яйцевидной формы. Весной отрождаются личинки и сразу же начинают высасывать сок из распускающихся почек.<br>
<img border=0 src="i_014.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 14. Яблонная тля:&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – бескрылая самка-основательница, б – крылатая самка-расселительница, в – личинка, г – нимфа<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тля размножается очень быстро. Тли живут на растениях группами. Личинки развиваются от бескрылых самок и образуют многочисленные колонии. Летом появляются крылатые насекомые, а осенью самцы и самки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная моль<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная моль – бабочка с шелковистым блеском, с четырьмя черными точками на спине. Зимуют гусеницы, покрытые щитками из застывших веществ, выделяемых самками при откладке яиц. Весной гусеницы вгрызаются внутрь молодых листьев, отчего они буреют. Во время обособления бутонов гусеницы переходят на нижнюю сторону других листьев и, обтянув их паутиной, питаются мякотью листа. По мере объедания одного листа гусеницы переходят на соседние, и таким образом в дальнейшем получается большое гнездо, оплетенное паутиной. При массовом заражении все дерево совершенно оголяется и покрывается паутиной.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Запятовидный червец<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимует в фазе яиц, которые покрыты щитком из воскообразного вещества. Весной после цветения яблони отрождающиеся личинки присасываются к коре стволов и ветвей, а также к плодам и листьям. При массовом появлении червецов кора отмирает, листья опадают, и деревья гибнут.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Парша яблони<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болезнь поражает листья, плоды и реже побеги. На плодах, пораженных паршой, появляются резко ограниченные темные пятна с трещинами. Листья тоже покрываются темными расплывчатыми пятнами с бархатным налетом. Споры гриба зимуют в опавших листьях. Болезнь быстро развивается в сырую и теплую погоду. Вспышке парши часто предшествует прохладная сырая погода в весеннее время. Чаще всего болезнь появляется после цветения, реже до цветения.<br>
<img border=0 src="i_015.png">&nbsp;//--&nbsp;Рис. 15. Парша яблони&nbsp;--//&nbsp;<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плодовая гниль<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поражает все плодовые культуры. При появлении этой болезни на плодах образуются желтоватые или сероватые подушечки, расположенные концентрическими кругами. Пораженные плоды ссыхаются. Поражаются также цветки и листья, которые буреют и увядают (монилиальный ожог). Часто наблюдается усыхание вершины побегов. Возбудитель болезни зимует в пораженных ссохшихся плодах, пораженных соцветиях и побегах. Плодовая гниль может заражать плоды в течение всего вегетационного периода.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корневой рак, или зобоватость<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поражает корни, корневую шейку и листья яблони. На пораженных листьях образуются наросты извилистой формы, сначала белого цвета, а затем темнеющие. Бактерии рака проникают обычно через поврежденные места при обрезке, прививке и от насекомых, грызущих корни (личинок хрущей, проволочников и др.). Заболевание происходит большей частью в школе сеянцев и в полях питомника.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мучнистая роса яблони<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чаще поражает молодые деревья в плодовых питомниках. Болезнь поражает листья и побеги. При поражении листья покрываются сероватыми войлочными пятнами; в дальнейшем на листе образуется сплошной мучнистый налет. То же самое происходит на однолетних побегах. Зараженные плоды покрываются ржавой сеткой и растрескиваются. Возбудитель болезни зимует на ветвях и иногда на листьях. Признаки болезни появляются после распускания почек.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бурая пятнистость<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поражает листья, побеги и реже плоды. При заболевании на листьях появляется много темно-бурых округлых пятен. На плодах заметны круглые пятна карминового цвета, с чернотою в середине. Поверхность плода становится пузырчатой и растрескивается. Возбудитель болезни зимует в пораженных ветвях и опавших листьях, откуда и происходит заражение.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зайцы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эти зверьки наносят большой ущерб садам, обгладывая штамбы по всей окружности деревьев. Такие деревья погибают, если не сделать прививку мостиком. Для борьбы с зайцами ставят петли и отпугивают их собаками. Применяют также различные пахучие вещества, которыми обмазывают штамбы и основные ветви или же опрыскивают деревья (спиртовой раствор канифоли – 0,5 кг канифоли на 1 л этилового спирта или денатурата по 50 г на дерево, карнофер – паста красно-бурого цвета, который отпугивает также и мышевидных грызунов; карболовая кислота и креолин, глина, свежий коровяк, разведенные водой до консистенции сметаны, столовая ложка карболовой кислоты или 50 г креолина на 10 л смеси, а также смесь равных количеств извести, коровяка и крови животных).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болезни плодов во время хранения<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хранящиеся плоды поражаются очень многими болезнями. Сортовые качества, в частности морфологические особенности плода, определяют степень поражения. Так, для сортов с открытой чашечкой (через которую легко проникает инфекция) характерно заболевание «гниль сердечка».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плоды могут уже из сада поступить в хранилище зараженными паршой, плодовой гнилью и другими болезнями. Источники инфекции имеются и в самом хранилище (серая, голубая, розовая, черная плесень и многие другие). При повышении температуры в плодохранилище усиливается развитие плодовой гнили, оно может стать массовым и наблюдаться практически у всех сортов. Однако чаще всего в период хранения плоды яблони поражаются физиологическими заболеваниями. Такие заболевания могут быть вызваны, главным образом, нарушением углеводного обмена в связи с нарушением сроков съема либо режима хранения, а также недостатком или избытком макро– и микроэлементов в питании дерева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На плодах определенного сорта (антоновка обыкновенная, антоновка монастырская, северный синап, пепин шафранный, белорусский синап, банановое, минское, анис пирамидальный и многих других) наблюдается побурение кожицы (загар). Этому заболеванию способствует ранний съем, повышенная температура хранения, резкие ее перепады, плохая вентиляция плодохранилища. При запоздалом съеме (при осенних понижениях температуры ниже О °С) отмечен «мокрый ожог» плодов в хранилище. При резких понижениях температуры осенью (ниже – 2 °C) наблюдается подмерзание плодов, при этом они либо совсем не хранятся, либо сокращается длительность периода их хранения. При понижении и резких колебаниях температуры во время съема плодов и в дальнейшем, при их хранении, наблюдается побурение мякоти. У рано снятых плодов мякоть может затвердевать. При хранении яблоки могут заболевать «пухлостью плодов». Они становятся сухими, мучнистыми, кожица у них разрывается. Заболевание усиливается при перезревании плодов, запаздывании со съемом, чрезмерной влажности в хранилище и, возможно, при избытке минерального азота во время выращивания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ранний съем способствует увяданию хранящихся плодов. Это заболевание усиливается при низкой влажности в плодохранилищах (она должна быть не менее 90 %). Но степень увядания зависит от сортовых особенностей плодов. У многих сортов из-за позднего съема яблок или высокой температуры во время хранения на кожице бывают темные пятна, так называемая «джонатановая пятнистость» (характерна для сорта джонатан). Для снижения поражаемости плодов при хранении этим заболеванием следует опрыскивать деревья солями кальция (10 обработок за сезон). Рекомендуется после съема плоды обработать 1,5 %-м водным раствором хлористого кальция.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако садовод должен помнить о соблюдении постоянного режима температуры и влажности в хранилище. Наилучшие результаты дает хранение яблок в модификационной газовой среде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плоды можно хранить в промасленной бумаге, в листьях рябины, переслаивая их сфагновым мхом.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Борьба с болезнями и вредителями яблони<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вредители и болезни наносят огромный вред яблоням. Они резко снижают урожайность (яблочный цветоед), товарность плодов (плодожорка), зимостойкость и состояние дерева (медяница, яблонная моль, шелкопряды, боярышница, парша) и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Борьба с вредителями и болезнями в саду имеет свои особенности, которые обусловлены многолетним произрастанием плодовых культур на одном и том же месте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вся система защитных мероприятий в яблоневых насаждениях подчинена одной задаче – получению устойчивых урожаев высококачественных плодов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для защиты растений от болезней и вредителей существуют различные методы: агротехнический и организационно-хозяйственный, механический, биологический, химический, карантинные мероприятия и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особое место в борьбе с вредителями отводится агротехническим мероприятиям. В тех садах, где агротехника на высоком уровне, растения обладают повышенной жизнеспособностью, более устойчивы к болезням и вредителям. Агротехнические мероприятия способствуют частичному истреблению вредителей, предотвращают инфекционные заболевания. Обрезка до начала вегетации ведет к удалению какого-то количества зимующих стадий вредителей из сада (медяница, яблонная моль); глубокая культивация междурядий сада осенью и рано весной способствует уничтожению возбудителя парши и неподвижных форм вредителей, зимующих в верхнем горизонте почвы, ведет к разрушению мышиных нор. Ликвидация сорняков лишает вредителей временного укрытия (крылатые особи медяницы), промежуточного хозяина (тли), а также сохраняет для дерева питательные вещества и влагу в почве. Очистка коры на штамбах, побелка штамба и скелетных ветвей, заделка дупел и лечение ран тоже частично истребляет зимующих вредителей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для борьбы с болезнями и вредителями необходимо иметь в виду размещение сортов яблони разных сроков созревания в одном месте произрастания, поскольку почти созревшие летние яблоки будут мешать обработке ядохимикатами против второго поколения плодожорки. Сорта сильно– и слабопоражаемые паршой также целесообразно размещать в разных местах. Механический метод борьбы все еще сохраняет свою актуальность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сбор падалицы, пораженной плодожоркой, и удаление ее из сада является эффективным приемом. Хорошие результаты дает стряхивание и уничтожение жуков яблонного цветоеда, снятие зимних гнезд боярышницы, накладка ловчих поясов на штамбы деревьев против яблонной плодожорки и жуков яблонного цветоеда, сбор гусениц шелкопряда на молодых деревьях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее перспективный – биологический метод, который заключается в использовании живых организмов или продуктов их жизнедеятельности против вредителей и болезней. Одним из направлений этого метода является использование хищных и паразитических насекомых, которые значительно снижают численность вредителя. Подавлению численности вредителей сада способствуют хищные насекомые. Так, жуки кокцинеллиды (всевозможные виды божьих коровок) истребляют тлей. Семиточечная коровка питается тлями, двухточечная – тлями и медяницами. Полезных насекомых необходимо всячески оберегать. При обработках ядохимикатами надо помнить, что хлорофос, карбофос и севин уничтожают тлевых коровок, рогор неядовит для яиц (в период конец мая-начало июня), неопасны бордоская жидкость, каптан, цинеб. Тлями питаются личинки мух журчалок, личинки золотоглазок. Жужелица красотел уничтожает гусениц непарного шелкопряда. Паразитические насекомые не убивают жертву, а питаются ею. К ним относятся наездники, напоминающие маленьких ос, в том числе и наездник яйцеед трихограмма, который используется для борьбы с яблонной плодожоркой. Против вредителей сада, в частности яблони, используются грибы, бактерии и вирусы. Грибок боверин применяется против плодожорок, бактериальный препарат энтобактерин эффективен против яблонной моли, боярышницы, плодожорки, листоверток, непарного и кольчатого шелкопрядов, вирус полиэдрин – против непарного шелкопряда. Широкое применение микробиологические препараты получили в борьбе с мышевидными грызунами. Микробиологический метод основан на заражении корма грызунов бактериями мышиного или крысиного тифа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К биологическому методу борьбы также относится и привлечение в сады насекомоядных птиц и многие другие факторы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основным методом защиты растений от болезней и вредителей продолжает оставаться химический, т. е. использование ядохимикатов. Существует три способа применения химических препаратов: опрыскивание, опыливание и раскладка отравленных приманок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В системе мер химической защиты особое место отводится истребительным мероприятиям рано весной по спящим почкам. Эти обработки направлены против вредителей – медяниц, тлей, кольчатого шелкопряда, яблонной моли, боярышницы, открыто зимующих на ветвях деревьев, и болезней – парши и плодовой гнили яблок. Опрыскивание должно производиться очень тщательно, как самого дерева, так и почвы в приствольной полосе. Применяются нитрафен в концентрации 4 % или ДНОК – 1 %-й. При наличии вредителей и болезней нитрафен можно применять ежегодно, ДНОК – один раз в 2 года. Если численность зимующих стадий вышеперечисленных вредителей невелика, то против парши лучший искореняющий эффект дает опрыскивание 3 %-й бордоской жидкостью по зеленому конусу. При наличии яблонного цветоеда перед цветением, в фазе выдвижения цветоносов, не допуская яйцекладки, проводится опрыскивание одним из ядохимикатов: 0,2 %-х хлорофоса, фосфамида, трихлорметафоса-3, 0,3 %-го метафоса. Сразу после цветения опрыскивание против парши и плодожорки можно провести одним из заменителей бордоской жидкости (цинеб, каптан, фталан, хлорокись меди) с добавлением инсектицидов. По нашим наблюдениям, заменители бордоской жидкости слабее действуют на паршу, чем она сама, кроме того, хлорокись меди оставляет на листьях и плодах повреждения в виде сетки. Правильно приготовленную бордоскую жидкость (нейтральная реакция) можно смешивать с хлорофосом. При малообъемных опрыскиваниях использовать бордоскую жидкость нельзя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через 12 дней после первого опрыскивания против плодожорки проводят второе, также при необходимости сочетая его с обработкой против парши. Второе поколение плодожорки в наших условиях появляется очень редко, только в исключительно жаркие и сухие годы. Чтобы избежать привыкания вредителя к одному яду, необходимо чередовать химические средства с неодинаковым механизмом действия на вредителей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как дополнение к ядохимикатам, а иногда и взамен их, можно использовать инсектицидные и фунгицидные растения, водные настои и отвары, которые губительно действуют на вредителей. Настои и отвары этих растений на свету быстро теряют свою токсичность и не накапливаются в обрабатываемых растениях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инсектицидные и фунгицидные растения доступны, они растут в диком виде, являются декоративными или огородными культурами. Собирать их надо в сухую погоду. При использовании корневищ и луковиц растения заготавливают рано весной или после созревания семян, надземной части – в фазе начала цветения. Широкое распространение среди садоводов-любителей получили настои и отвары надземных частей и корней помидора съедобного против листогрызущих вредителей и плодожорки; полыни горькой (надземная часть) против плодожорки; ботвы картофеля против тлей и паутинистых клещей; табака против тлей, медяниц, яблонной моли; надземная часть дурмана обыкновенного, корни белены черной, лука и чеснока против тлей, медяниц, паутинистых клещей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенными вредителями яблони являются плодожорка, медяница, яблонная моль, яблонный цветоед, зеленая яблонная тля, кольчатый шелкопряд, боярышница и мышевидные грызуны, из болезней – парша и плодовая гниль.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная плодожорка – наиболее распространенный вредитель. Борьба с плодожоркой может быть успешной только при применении целого комплекса мероприятий. Для уничтожения зимующих гусениц плодожорки проводится осенняя культивация междурядий и рыхление приствольных кругов. Штамбы и скелетные сучья очищают от отмершей коры и сжигают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сортировочные помещения, временные сараи, навесы, тару, кучи из растительных остатков дезинфицируют 0,1 %-м раствором хлорофоса или рогора или 1 %-м трихлорметафоса-3. На окна зимних хранилищ натягивают сетку для предотвращения вылета бабочек наружу. Проводят регулярный сбор червивой падалицы с немедленным удалением ее из сада.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эффективным способом защиты против плодожорки является накладка ловчих поясов на штамбы всех плодоносящих деревьев яблони. Ловчие пояса шириной 25 см изготавливают из мешковины или плотной оберточной бумаги и накладывают на штамбе в полуметре от земли. Пояс, отступя на сантиметр от верхнего края, плотно перехватывают шпагатом, с нижней стороны завязывают несколько слабее. Ловчие пояса лучше всего накладывать в период ухода первого поколения плодожорки на коконирование. Простые ловчие пояса необходимо просматривать каждые 8 дней, выбирать и уничтожать гусениц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из химических мер борьбы для первого опрыскивания (начало отрождения гусениц) применяют один из следующих ядохимикатов: рогор (фосфамид) – 40 %, севин – 80 %, фозалон – 35 %, хлорофос – 80 %, трихлорметафос-3-50 %, фталофос – 20 %, каждый в концентрации 0,2 % (20 г на 10 л воды), концентрация фталофоса 0,3 %. Интервал между первым и вторым опрыскиваниями зависит от применяемого ядохимиката: севин 18 дней, фозалон и фталофос 16 дней, фосфамид 12 дней, хлорофос, трихлорметафос-3 8 дней. Для увеличения эффективности препаратов добавляют мочевину из расчета 1 % к общему раствору (100 г мочевины на 10 л раствора ядохимиката). Яды и концентрации при втором опрыскивании те же, что и при первом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ядохимикаты, применяемые против плодожорки, не действуют на щитовок и клещей, а убивают их естественных врагов, поэтому надо стремиться к минимальному их использованию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При среднесуточной температуре выше 20 °C хороший результат дает 1 %-й энтобактерин (100 г на 10 л воды) с добавлением малых доз (2 г на 10 л воды) любого инсектицида (рогор, хлорофос, трихлорметафос-3 и другие). Энтобактерин – бактериальный биологический препарат, который вызывает заболевание листогрызущих гусениц. Сроки применения не ограничены.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В индивидуальных садах против плодожорки используются различные виды фитонцидных растений, например полынь. Свежескошенную или сухую траву полыни заливают горячей водой в соотношении 1 кг травы на 1 л воды. Бочку накрывают крышкой. Настой можно применять на следующий день. Обрабатывают деревья вечером. Перед опрыскиванием настой разбавляют в пять раз. Обработку начинают сразу после цветения и повторяют через 7 дней в течение месяца. В дождливую ветреную погоду эффективность от опрыскивания падает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помидор съедобный. Для приготовления инсектицидного раствора используют побеги, корни, пасынки, незрелые плоды. 4 кг измельченной массы кипятят 30 минут в 10 л воды и процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды берут 3 л отвара и добавляют 40 г мыла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная медяница. Зимует в стадии яйца на молодых побегах. Медяница развивается в одном поколении. Для ее истребления наиболее эффективно искореняющее опрыскивание 4 %-м нитрафеном до распускания почек. Тщательная обработка всех частей дерева, особенно его концов, позволяет почти полностью подавить вредоносность вредителя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй период, когда личинки медяницы сосредоточены на верхушках лопнувших почек и наиболее уязвимы для ядов (стадия зеленого конуса), проводят опрыскивание одним из ядохимикатов: фосфамид – 40 %, фозалон – 35 %, метафос – 20 %, в концентрации 0,2 % (20 г на 10 л воды), хлорофос – 0,2 % и карбофос – 0,3 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Надо помнить, что этот период продолжается всего 3 дня. Против взрослых особей медяницы, период ее полного окрыления совпадает с концом цветения, в индивидуальных садах хороший эффект дает окуривание сада табачным дымом. Эту работу проводят вечером в тихую пасмурную погоду. До окуривания окашивают всю сорную растительность, потому что часть окрыленных особей может перекочевать туда. Густой дым убивает медяницу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Между деревьями раскладывают кучи сырой соломы или навоза, сверху насыпают 1,5 кг табачной пыли или махорки и зажигают. Против личинок медяницы по зеленому конусу можно опрыскивать настоем и отваром табака. Для этого берут 400 г высушенных отходов табака (пасынки, обломки листьев, пыль) и настаивают двое суток в 10 л воды. Процеживают и добавляют еще 10 л воды. Перед употреблением в каждые 10 л настоя кладут 40 г мыла для лучшей прилепляемости раствора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для отвара 400 г измельченной сухой массы настаивают сутки в 10 л воды и кипятят два часа. После охлаждения процеживают. Перед употреблением разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г мыла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонный цветоед повреждает бутоны яблони. Помогает опрыскивание деревьев в период от распускания почек до обнажения бутонов, во время перехода жуков из мест зимовки в крону до откладки самками яиц используется один из ядохимикатов: хлорофос в концентрации 0,2 % (20 г на 10 л воды), 0,1 %-й севин, 0,15 %-й фосфамид, 0,15 %-й трихлорметафос-3, метафос в концентрации 0,3 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В системе интегрированной защиты садов необходимость опрыскиваний определяется не численностью вредителя, а силой цветения дерева. При обильном цветении до 15 % оставшихся завязей от общего числа цветков дадут полноценный урожай. В этом случае истребительные мероприятия можно не проводить. При слабом цветении бороться с долгоносиком необходимо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В небольших садах хорошие результаты против цветоеда дают механические приемы. В ранневесенний период стряхивают жуков с дерева на щиты и уничтожают. Эту работу надо проводить рано утром, когда жуки малоподвижны. В начале июня в период появления молодых жуков накладывают на штамбы ловчие пояса в виде жгутов из соломы, бумаги и др. В августе, пока жуки не успели спуститься в почву на зимовку, ловчие пояса осторожно снимают и сжигают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вокруг стволов делают ловушки из сухой травы, куда жуки устраиваются на зимовку. Поздно осенью траву сгребают и сжигают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблонная моль зимует в стадии гусениц. Опрыскивание по спящим почкам 4 %-м нитрафеном (400 г на 10 л воды) или 1 %-м ДНОК (100 г на 10 л воды) почти полностью уничтожает зимующие гусеницы моли. Перед цветением, при наличии вредителя яблони обрабатывают одним из препаратов: 0,2 %-м раствором хлорофоса, или фосфамида, или трихлорметафоса, или 0,3 %-м раствором метафоса. В это время, когда гусеница выходит из яиц на поверхность и еще не образовала гнезд, она наиболее уязвима. В теплую погоду (среднесуточная температура выше 20 °C) хороший эффект дает 1 %-й энтобактерин с добавлением 2 г на 10 л раствора хлорофоса или рогора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев настоем, отваром из надземных частей табака или полыни. Гнезда гусениц яблонной моли легко снять руками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зеленая яблонная тля дает более 10 поколений. Зимует тля в фазе мелких яичек черного цвета, которые располагаются на однолетних побегах у основания почек. По спящим почкам проводят опрыскивание 4 %-м раствором нитрафена или 1 %-м ДНОК с целью уничтожения зимующих яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По зеленому конусу против отрождающихся личинок опрыскивают одним из перечисленных ядов: фосфамид – 40 %, анито – 25 %, метафос – 20 %, фозалон – 35 % в концентрации 0,2 % (20 г на 10 л воды), карбофос – 30 % 0,3 %-й концентрации. Те же яды применяются против вновь появляющихся колоний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В естественных условиях тлю истребляют жуки и личинки божьих коровок, мух-журчалок и золотоглазок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В большом количестве тлей истребляют паразиты наездники. Наездник откладывает яичко в тело тли, личинка которого питается за ее счет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В индивидуальных садах в борьбе с тлями эффективны отвары табака. Для отвара берут 400 г сухого измельченного сырья на 10 л воды и настаивают сутки. Затем кипятят 2 часа и процеживают. Перед употреблением отвар разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г мыла на 10 л отвара. Раствор ядовит для человека.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Боярышница повреждает все плодовые культуры. Зимует в стадии гусеницы в сухих, свернутых в комочки листьях, плотно прикрепленных к концам ветвей. Самый быстрый и легкий способ борьбы с боярышницей – сбор зимующих гнезд в период от окончания листопада осенью до начала распускания почек весной. Зимние гнезда боярышницы лучше не уничтожать. Их сохраняют до весны в банке. Весной банку закрывают мелкой сеткой. Из банки вылетают паразиты (апантелесы), а сами гусеницы без корма погибают. При искореняющих опрыскиваниях до распускания почек нитрафеном или ДНОК против зимующих стадий грызущих и сосущих вредителей гусеницы боярышницы также погибают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По взрослым гусеницам хорошие результаты дает опрыскивание 0,2 %-м хлорофосом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кольчатый шелкопряд зимует в стадии яйца. У кольчатого шелкопряда очень много естественных врагов-паразитов, в нашей зоне более 20, которые уничтожают яйца, гусениц и куколок. Из яйцеедов большое значение имеет теленомус, тахина гониоцера, которые паразитируют на гусеницах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее простой способ борьбы с шелкопрядом – сбор яйцекладок с осени до распускания почек. Срезают кладки шелкопряда и помещают в садок. Рано весной садки выставляют на солнце. Вышедшие из яиц шелкопряда гусеницы погибнут, не найдя пищи, а паразитирующие на них насекомые вылетят через сетку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из химических средств борьбы против гусениц кольчатого шелкопряда эффективны трихлорметафос-3 в концентрации 0,1 %, хлорофос 0,2 %-й и их смеси.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Парша яблони. Источником заражения паршой являются опавшие листья, на которых располагается зимующая стадия гриба.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее эффективным мероприятием в борьбе с паршой яблони является «голубое» опрыскивание 3 %-й бордоской жидкостью (300 г медного купороса с 300 г негашеной извести); кроме дерева, необходимо тщательно обработать и приствольный круг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При наличии инфекции рекомендуется провести второе опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью сразу после цветения. При необходимости обрабатывают и третий раз через две недели после второй обработки. Заменители бордоской жидкости (хлорокись меди, цинеб, цирам, каптан, фталан) менее эффективны против парши. Можно смешивать с фосфор– и хлорорганическими препаратами, применять при малообъемных опрыскиваниях. Как искореняющие опрыскивания против парши рекомендуется использовать высококонцентрированные растворы минеральных удобрений: мочевину – 700 г, аммиачную селитру – 1 кг, сульфат аммония – 1,5 кг или хлористый калий – 700 г на 10 л воды. Опрыскивать лучше осенью после листопада или рано весной. Обрабатывают приствольные полосы, где много опавших листьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глубокая культивация междурядий с оборотом верхнего слоя, перекопка междурядий после листопада или рано весной способствуют уничтожению первичной инфекции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плодовая гниль может поражать плоды в течение всего вегетационного периода. Рано весной опрыскивание деревьев по спящим почкам 5 %-м раствором железного купороса или 3 %-й бордоской жидкостью и другими ядохимикатами, как и от парши. Регулярный сбор загнивших плодов летом и снятие оставшихся засохших на дереве и уничтожение их. Организация борьбы с жуками-долгоносиками, плодожоркой и другими, наносящими повреждения кожице плода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заболевания яблок при хранении. Наиболее распространенными заболеваниями яблок в период хранения – побурение мякоти и «загар». Это функциональные расстройства, которые связаны с нарушением обмена веществ в плодах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Побурение мякоти наблюдается вначале около семенных камер, затем оно распространяется по всему плоду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее подвержены этому заболеванию яблоки сортов осеннее полосатое, Спартак, фиолетовое, шафран саратовский, оранжевое, память Мичурина. Причиной побурения является переохлаждение плодов до съема или при хранении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этому расстройству особенно сильно подвергаются крупные плоды или снятые с молодых деревьев. При влажной и холодной погоде перед съемом побурение мякоти во время хранения наблюдается почти у всех сортов. Побурение кожицы или «загар» может распространиться с поверхности плода и на мякоть. «Загару» наиболее подвержены плоды рано снятые, а также хранившиеся при повышенной температуре в плохо вентилируемых хранилищах. Яблоки сортов антоновка обыкновенная, мускат ароматный, анис серый, северный синап, бабушкино, черное дерево особенно сильно поражаются этим заболеванием. Кроме температурного режима, предохраняет плоды от «загара» завертывание их в промасленную бумагу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убыль от физиологических заболеваний резко сократится, если сразу после съема яблоки подвергнуть охлаждению.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мышевидные грызуны. Большой вред яблоневым деревьям, особенно молодым, причиняют мышевидные грызуны. Они обгрызают кору на штамбе и корни деревьев, что приводит к их ослаблению и гибели. Мышевидные грызуны очень плодовиты. Одна самка серой полевки на протяжении теплого времени года 6 раз приносит по 8 детенышей. В борьбе с мышевидными грызунами проводится комплекс агротехнических, механических, химических и бактериологических мероприятий: культивация междурядий уничтожает норы грызунов, борьба с сорняками лишает мышей укрытий от неблагоприятных погодных условий, втаптывание снега в приствольных кругах препятствует свободному продвижению грызунов под снегом к деревьям, в междурядьях снег уплотняется проходом гусеничного трактора. Побелка штамба, раскладка отпугивающих приманок с креолином малоэффективны против мышей. В индивидуальных садах хороший результат дает обвязка штамба лапником, сухой малиной и др.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для защиты штамбов от мышей рекомендуется применять спираль из оцинкованной проволоки, мелкоячеистую проволочную сетку, деревянные короба из тарных ящиков, сетку из винипластовой пленки. Эти материалы хорошо пропускают воздух и не мешают утолщению штамба в течение нескольких лет. Как обвязочный материал нельзя применять черную бумагу, толь, тонкие полихлорвиниловую и полиэтиленовую пленки. В дневные солнечные часы температура под обвязкой резко повышается, в ночное время она также резко снижается. От разницы температур происходит отмирание коры. Против мышевидных грызунов нельзя использовать рыбий жир, минеральные масла, что также ведет к ожогам коры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошие результаты в борьбе с мышевидными грызунами в годы их массового распространения получают с помощью колодцев-ловушек, которые выкапывают буром БКМ в местах наибольшего скопления грызунов. Колодцы диаметром 40 см и глубиной 100 см бурят после осенней обработки деревьев, перед наступлением устойчивых отрицательных температур. На дно ловушек кладут отравленные приманки, перед выпадением снега ямы накрывают ветвями или соломой. Колодцы-ловушки располагают, отступив от штамба на 2 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для уничтожения мышевидных грызунов эффективны отравленные приманки с применением фосфида цинка и крысида. На 1 кг зерна расходуют 30 г растительного масла и 50 г фосфида цинка. Крысид по токсичности для мышевидных грызунов одинаков с фосфидом цинка, для человека – менее ядовит. Его применяют вместе с хлебными крошками, кашей и др. на 1 кг приманки 10 г яда.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В борьбе с мышевидными грызунами используют приманки с препаратом мышиного тифа, который изготавливают в бактериологических лабораториях. Бактероденцид зерновой и аминокостный изготавливают на основе бактерий тифа Исаченко, Данича, Мережковского и № 5170 Прохорова. Расход зернового препарата 2 кг на 1 га, аминокостного 200 г. Зерновой бактероденцид применяют без приманок, аминокостный с добавлением приманок. Приманки готовят из теста, моркови и других продуктов в осенний период. Грызуны, заболевшие мышиным тифом, распространяют болезнь среди других особей. Более удобным биопрепаратом является бактокумарин. Его можно применять в любое время года, даже при температуре -20 °C, но лучше осенью. Зерна пшеницы, ячменя замачивают в бактокумарине в течение одних суток, а затем раскладывают небольшими кучками под солому, сухую траву, сверху прикрывают непромокаемым материалом. Бактериальные препараты хранят отдельно от ядохимикатов.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Календарь мер борьбы с болезнями и вредителями<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бороться против вредителей и болезней надо своевременно, проводя профилактические мероприятия еще до появления того или иного вредителя. Если рядом с яблоней случайно оказалась рябина, то ее лучше выкорчевать, так как она является источником заражения рябиновой молью. Нужно сезонное чередование ядов, поскольку вредители легко привыкают к ним и образуют устойчивые популяции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Норма расхода растворов при опрыскивании молодых (до 6 лет) деревьев 2 л на дерево, плодоносящих – до 10 л, в зависимости от возраста. Почву и опавшие листья опрыскивают из расчета 25 л раствора на 100 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Расход раствора на 1 га сада зависит от схемы размещения деревьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ранневесенний период (март, апрель, «по скелету», до распускания почек) вырезают засохшие, отмирающие, пораженные болезнями и поврежденные вредителями ветви и сжигают их. Заделывают дупла замазкой, приготовленной из нигрола (70 %) и золы (30 %), или смесью, включающей по 1 кг нигрола, парафина, канифоли. Смесь следует прокипятить на слабом огне в течение 30 минут. Срезы замазывают охрой на натуральной олифе или глиной, разведенной на 5 %-м растворе медного купороса. Дезинфицируют раны 3 %-м раствором медного или 5 %-м раствором железного купороса, крепким раствором перманганата калия. Зачищают их, захватывая 2 см здоровой ткани, обрабатывают петролатумом и для быстрого зарастания – гетероауксином. Раз в четыре года старые плодоносящие сады опрыскивают 5 %-м железным купоросом, который, попадая в почву, улучшает развитие деревьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обязательно восстанавливают побелку стволов и ветвей (неплохо опрыснуть всю крону) известковым молоком для предохранения от солнечных ожогов. Развешивают синичники, скворечники, если с осени это не сделали; подкармливают птиц. При необходимости (большом запасе инфекции прошлых лет), когда температура достигнет 5 °C, опрыскивают кроны 3 %-м нитрафеном «искореняющее опрыскивание»). Как правило, 3 %-м нитрафеном опрыскивают лишь опавшие листья под яблонями. Используют также растворы минеральных удобрений высоких концентраций (мочевины – 700 г, аммиачной селитры – 100 г, хлористого калия – 100 г на 10 л воды) или железный (5 %-й) или медный (3 %-й) купорос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весенний период (май-первая половина июня, от распускания почек до начала цветения) – самый ответственный в борьбе с болезнями и вредителями сада. Успешное проведение мер борьбы в этот период спасает от повреждений большинством вредителей и болезней и может привести к тому, что становятся излишними многие последующие опрыскивания в течение вегетации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время набухания почек стряхивают жуков цветоеда шестами, обшитыми мешковиной, на подстилку, которую сжигают. Против сосущих вредителей применяют 8 %-й концентрат зеленого мыла. Надевают на штамб ловчие пояса из мешковины, соломы, гофрированной бумаги или фольги.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При распускании почек (по зеленому конусу) опрыскивают яблоню 3 %-й бордоской смесью («голубое опрыскивание»), если не было проведено обработки кроны нитрафеном.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время выдвижения и обособления бутонов сад опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л). Если не проводили «голубого опрыскивания», к инсектицидам добавляют заменители бордоской жидкости: цинеб (40 г на 10 л), купрозан (40 г на 10 л), хлорокись меди (30 г на 10 л) или коллоидную серу (100 г на 10 л). Проводят опрыскивание бургундской жидкостью (100 г медного купороса и 45 г кальцинированной соды на 10 л воды).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период цветения яблони в саду устанавливают ульи. Никаких обработок ядохимикатами не проводят, чтобы не отравить пчел и не мешать опылению.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В летний период (июль, август) периодически (когда температура держится не ниже 10 °C), через 20 дней, просматривают ловчие пояса, счищают вредителей в ведро с раствором керосина. Дезинфицируют и проветривают погреб. После цветения, когда закончится опадение лепестков, повторяют опрыскивание комбинированным раствором (1 %-й бордоской жидкостью, цинебом – 40 г на 10 л, купрозаном – 40 г на 10 л, хлорокисью меди – 30 г на 10 л, коллоидной серой -100 г на 10 л). При сильном заражении клещом в раствор добавляют кельтан.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Против медяницы сад окуривают дымом табачной пыли. В случае необходимости борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями используют карбофос (30 г на 10 л). Осматривают растения, уничтожают гусениц. Стряхивают поврежденные пилильщиком завязи на полотнища. Обновляют ловчие пояса. Через 20 дней после окончания цветения опрыскивают плодоносящие деревья карбофосом. При необходимости борьбы с паршой к раствору добавляют какой-либо заменитель бордоской жидкости (цинеб, фталан, хлорокись меди и т. д.).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через 25 дней после цветения при необходимости проводят повторное опрыскивание. Просматривают ловчие пояса, собирают (лучше ежедневно по вечерам) червивую падалицу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При каждом опрыскивании (3 раза в лето) облиственной кроны одновременно проводят некорневые подкормки минеральными удобрениями, особенно если деревья ослаблены (1 % фосфорных, 0,3 % азотных и 0,2 % калийных, общая концентрация не должна быть более 1,5 %, причем фосфорные удобрения замачивают за сутки). При недостатке микроэлементов их также дают и подкормке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За 30 дней до сбора урожая прекращают обработки пестицидами. Осенью вредители уходят на зимовку, впадают в состояние покоя, зимние холода они переносят в верхних слоях почвы, на ветвях и штамбе. Возбудители болезней сохраняются в опавших листьях, трещинах коры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В осенний период (октябрь-ноябрь), после сбора урожая, снимают и сжигают ловчие пояса, сухие мумифицированные и пораженные плоды; сгребают, компостируют, закапывают или сжигают опавшие листья; вырезают и сжигают сухие ветви. Очищают старую кору на штамбах, ветвях, лечат раны, заделывают дупла. Белят штамбы и основные ветви известковым молоком или специальной садовой водно-эмульсионной краской ВС-511, имеющейся в продаже. Проводят опрыскивание 7 %-й мочевиной или 3 %-м нитрафеном. Дезинфицируют тару, чаталы, инструмент для обрезки медным или железным купоросом, 5 %-й карболовой кислотой, насыщенным раствором аммиачной селитры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После естественного листопада перекапывают приствольные круги, перепахивают или перекапывают междурядья. Раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами, отаптывают снег во время оттепели вокруг молодых деревьев, обвязывают их стволики лапником. Ведут отлов зайцев, для их отпугивания штамбы обмазывают смесью карболовой кислоты, глины, коровяка. Вывешивают синичники, скворечники; привлекают в сад насекомоядных птиц, подкармливая их, особенно при снегопадах и гололедице.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Необходимо помнить, что проводить обработки садов ядохимикатами следует лишь тогда, когда другими (нехимическими) методами нельзя достигнуть нужного результата. Намечая проведение опрыскиваний сада, надо учитывать степень развития болезней и вредителей. При обработках деревьев ядохимикатами обязательно закрывать полиэтиленовой пленкой или плотной тканью землянику, овощные и другие культуры, высаженные в междурядьях сада.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сократить применение ядохимикатов можно также интегрированной системой защиты яблонь, то есть применяя комплекс высокой агротехники, физических, биологических и других средств.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Регулярно осматривая растения, выявив очаги болезней и вредителей, применяют механические меры борьбы; сбор червивой падалицы, стряхивание пораженных плодов, сбор гнезд с гусеницами, отлов гусениц ловчими поясами, ловушками; вырезают больные ветви.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При отсутствии болезней и вредителей, особенно в молодых садах, яблони можно не опрыскивать или проводить лишь искореняющее ранневесеннее опрыскивание 3 %-й бордоской жидкостью, нитрафеном.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Садоводы сейчас часто применяют растительные заменители ядохимикатов: лук, чеснок, табак, тысячелистник, конский щавель, петрушку, ботву помидоров, картофеля, корки цитрусовых, горчицу, хвою сосны, дегтярное мыло, зольно-мыльный раствор, мыльно-зольно-солевой раствор со скипидаром.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такие фитонцидные растения, как календула, бархатцы, полезно сажать среди плодовых деревьев и кустарников, они помогают в борьбе с болезнями и отпугивают вредителей. Запах посаженной у дома красной бузины отпугивает крыс (он же помогает в борьбе с огневкой на смородине и крыжовнике). К инсектицидным (охраняющим сад от вредителей) растениям относятся дельфиниум, одуванчик, аконит (борец), последний может быть полезен и в борьбе с мышами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чистое яблоко, выращенное своими руками, особенно вкусно и аппетитно.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сбор и хранение урожая<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сроки и техника съема плодов оказывают большое влияние на их товарные качества и лежкость. В течение активного роста и налива яблок идет усиленное дыхание, осуществляемое через многочисленные устьица плода. Но со временем, ближе к началу созревания, число их постепенно уменьшается, и к моменту съемной зрелости они полностью закрываются пробковой тканью, газообмен прекращается и верхняя кожица покрывается особым налетом – маслами, смолами, образующими так называемый восковой налет. У биологически недозрелых, но снятых или опавших яблок, такого защитного слоя не образуется, и плоды даже при кратковременном хранении теряют влагу, верхние покровы сморщиваются и быстро загнивают. Такие яблоки для хранения непригодны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яблоки нужно хранить в отдельном специально сделанном погребе, где поддерживалась бы температура весь период хранения на уровне 3 °C тепла. Погреб должен иметь хорошую приточно-вытяжную систему и не быть сырым. В течение лета он должен быть хорошо просушен и продезинфицирован с помощью побелки стен, потолка, стеллажей раствором свежегашеной извести. Ящики или корзины с плодами ставят на стеллажи в один ряд. Биологически вызревшие, аккуратно снятые и отсортированные плоды могут храниться в таких условиях длительный период времени. Даже боровинка может храниться до половины ноября, а антоновка и осеннее полосатое весь январь и даже до половины февраля, не говоря уже о других сортах: уэлси, звездочка, оранжевое, которые могут храниться до мая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Техника съема плодов. Основным правилом при съеме плодов является осторожное обращение с плодами. Самое незначительное на первый взгляд повреждение плода может привести к загниванию при хранении. Корзины, предназначенные для сбора плодов, с внутренней стороны обшивают тканью, чтобы избежать повреждений плодов при трении их или ударе о стенки корзины. При съеме плод помещают на ладонь и поворачивают в сторону, противоположную наклону, подкладывая при этом указательный палец к месту прикрепления плодоножки к плодушке. Съем плодов производится с помощью специально устроенных лестниц руками и плодосъемниками. Стряхивание плодов не допускается ни в коем случае.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сортировка, калибровка, упаковка. Яблоки сортируют на 3 сорта: первый, второй, третий и брак. Плоды первого сорта – типичные по форме, хорошо окрашенные, с цельной, не поломанной плодоножкой, диаметром не менее 50 мм для круглых плодов и не менее 45 мм для плодов овальной, чтобы плоды первого сорта имели не более трех выростов на кожице, не более двух следов градобоин, не более трех повреждений долгоносиком. В сумме число повреждений не должно быть выше пяти.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во второй сорт отбирают плоды по тем же признакам, что и для первого сорта, но с меньшим диаметром – 40 и 35 мм соответственно для круглых и овальных плодов. Допускаются при отборе в этот сорт плоды с повреждениями, указанными выше, в сумме не более десяти, а также плоды с небольшми повреждениями паршой и сажистым грибком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В третий сорт отбирают плоды, по величине равные плодам второго сорта, как типичные, так и нетипичные по форме. Допустимы плоды без плодоножки. Следов от градобоин может быть не более пяти, притом заросших. Зарубцевавшиеся проколы допускаются в количестве не более двух. Плоды сильно помятые, с повреждениями плодожоркой, с потрескавшейся кожицей и уродливые отходят в брак.<br>
<br><br>