&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;Татьяна&nbsp;Андреевна&nbsp;Михайлова<br>|<br>|&nbsp;&nbsp;Домашняя птица в личном хозяйстве<br>&nbsp;-------<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Т. А. Михайлова<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашняя птица в личном хозяйстве<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Введение<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицеводство возникло, как только человек освоил земледелие, и до сих пор мы разводим домашних птиц с целью получения яиц, мяса, пера и пуха. Большинство ученых полагают, что первой одомашненной птицей был гусь, а затем уже утки, куры и индейки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицеводство – отдельная отрасль сельского хозяйства. В птицеводстве имеются два основных направления: это мясное и яичное.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологическими особенностями домашней птицы являются ее всеядность, плодовитость и скороспелость. Органы пищеварения птицы приспособлены к перевариванию кормов как растительного происхождения, так и животного.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашняя птица обладает высокими показателями плодовитости: например, от одной курицы за год можно получить более ста цыплят. По продолжительности эмбрионального развития и готовности молодняка к самостоятельному существованию после вывода домашнюю птицу относят к выводковым птицам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По сравнению со всеми другими видами домашних животных домашняя птица отличается самой высокой скороспелостью. Перепела начинают яйцекладку в два месяца, куры и утки – в 5–6 месяцев, индейки – в 7–8 месяцев, гусыни – в 8 – 10 месяцев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породы домашней птицы по весу и сложению различаются на легкие и тяжелые. Так, куры легких пород достигают половой зрелости уже в 4,5 – 5-месячном возрасте, а куры более тяжелых пород – в 5,5 – 6-месячном возрасте. Индейки, утки, гуси могут достигать половой зрелости в возрасте 8 – 10 месяцев.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы всерьез решили заняться разведением домашней птицы, то вам необходимо знать некоторые специальные птицеводческие термины и понятия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выводимость цыплят – показатель соотношения вылупившихся цыплят от оплодотворенных яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живой вес – вес тушки (без внутренностей, головы и конечностей); обусловлен видом, породой, яйценоскостью, возрастом, полом птицы. Хорошо наследуемый признак.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инстинкт насиживания (клохтанье) – стремление птицы насиживать яйца. Выражен сильнее у птиц мясного направления.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодняк – птицы мужского и женского пола до наступления половой зрелости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясные качества зависят от возраста и породы птицы, определяются развитием грудных и бедренных мышц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода – многочисленная группа птиц, характеризующаяся общностью происхождения, экстерьера, продуктивных и племенных качеств.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скорость оперяемости – интенсивность роста и развития оперения у молодняка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убойный вес – вес непотрошеной тушки без крови, пера и пуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйцекладка – процесс снесения яиц самкой птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйценоскость – количество яиц, снесенных самкой птицы за определенный отрезок времени.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня разведение домашней птицы – это большое подспорье в обеспечении семьи полноценными продуктами питания и дополнительный источник доходов при продаже излишков яиц и мяса. В приусадебном хозяйстве всегда имеются отходы кухни и садово-огородного участка, которые можно использовать для кормления птицы и получения дешевой птицеводческой продукции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В этой книге вы найдете советы по содержанию и разведению всех основных видов домашней птицы: кур, гусей, уток, индеек, цесарок и перепелов. Узнаете об особенностях кормления каждого вида птицы и о том, как повысить ее продуктивность. Также в этой книге содержатся сведения о том, как построить птичник (или переоборудовать под него подходящее помещение), как заготовить для птицы дешевые витаминные корма на зиму, как использовать перо и пух птицы в домашних условиях.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Разведение и содержание кур<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Без кур подсобное хозяйство сегодня немыслимо, их разводят даже дачники. И неудивительно – о диетических качествах и пищевой ценности куриного мяса и яиц говорить не приходится, а с уходом за этой птицей могут справиться люди как пожилого, так и очень юного возраста. Успех заранее обеспечен, вложенные деньги и труд вернутся сторицей, но при условии, что соблюдаются элементарные правила содержания и ухода за птицей. Племенные яйца, молодняк или взрослых птиц целесообразно приобретать в специализированных птицеводческих хозяйствах, которые гарантируют происхождение купленных птиц, их здоровье и продуктивность и обеспечивают птицей или инкубационными яйцами по твердой цене. При покупке следует изучить ветеринарное свидетельство, в котором отражены все сведения о приобретенной птице (яйцах). Но сначала нужно правильно и грамотно выбрать породу кур. Она зависит от того, какую цель вы преследуете – получение мяса или яиц. Есть породы яйценоские, а есть мясные, но обычно заводят птицу мясо-яичного направления. При разведении мясных кур в подсобном хозяйстве лучше приобретать породы корниш, плимутрок или их гибридов – бройлеров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясные куры в основном имеют белое оперение, голова у них большая и широкая, у петухов сильно развит гребень. Его форма у мясных пород кур листовидная, гребень и сережки у несушек розового или красного цвета, теплые на ощупь. Такие куры несут яйца с коричневой скорлупой. У кур мясных пород сильно развиты мышцы грудной клетки. Ноги у них короче и крепче, чем у яйценоских пород. И неудивительно – вес мясных петухов может уже в годовалом возрасте достигать 5–6 кг, кур – 3,5–4 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У молодой птицы окраска кожи, ног и клюва ярко-желтая. Пока идет откорм птицы и она несет яйца, окраска некоторых частей тела бледнеет в определенной последовательности. Через два месяца после начала яйценоскости бледнеет кожа вокруг клоаки, затем бледнеют ушные мочки, клюв и ноги. Куры с бледным цветом ног – это несушки, у которых срок яйценоскости не менее 4 месяцев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какие же породы мясо-яичного направления сегодня наиболее популярны? В 30 – 60-е годы прошлого столетия в России были созданы породы и породные группы кур комбинированного мясо-яичного направления. Некоторые породы этого направления продуктивности были завезены из Англии, Голландии и США, в частности: нью-гемпшир, род-айланд, австролорп. С использованием этих пород были созданы породы и породные группы кур: полтавские глинистые, московские, кучинские, юбилейные, ереванские, адлерские серебристые и другие.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породы кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы остановили свой выбор на курах мясо-яичного направления, в этом случае лучше отдать предпочтение следующим породам.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Род-айланд. Порода выведена в США путем скрещивания местных кур с завезенными из Индии палевыми шанхайскими петухами и красно-бурыми малайскими курами. Для увеличения яйценоскости помесных кур их начали скрещивать с бурыми леггорнами. Куры род-айланд отличаются глубоким и широким корпусом, небольшим листовидным гребнем. У них красные мочки, цвет оперения темно-красный, равномерный по всему туловищу. Перья хвоста черного цвета с зеленоватым отливом. Это очень красивая птица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живой вес годовалых кур достигает 2,4–2,6 кг, петухов – 3,5 кг. В 90-дневном возрасте куры весят 1100 г, петухи – 1250 г. За год куры сносят до 180 яиц, вес одного яйца – 56–58 г. Скорлупа яиц плотная, бурого цвета. Куры род-айланд использовались для выведения новых пород и породных групп кур: юбилейных, московских, панциревских, мясных «мини»-кур и многих других.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нью-гемпшир. Порода выведена в США путем отбора и подбора кур род-айланд с более светлой окраской оперения, лучшей скороспелостью и яйценоскостью. Птица имеет глубокий корпус с широкой удлиненной спиной, костяк крепкий, но негрубый, гребень листовидный. У кур нью-гемпшир прекрасное светло-коричневое оперение, а грива золотистая. В годовалом возрасте куры весят 2800 г, петухи – 3600 г. Средний живой вес молодняка в 10 недель составляет: куры – 1000 г, петухи – 1200 г. Куры нью-гемпшир – хорошие несушки, за год они могут снести до 130 яиц, вес одного яйца может достигать 63 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Австролорп. Английские черные орпингтоны были выведены в Австралии и получили название австролорп. Позднее эту породу завезли в США, а затем в Россию. Куры австролорп имеют широкое удлиненное туловище, шея у них короткая, утолщенная. Ноги низкие, гребень листовидный, оперение рыхлое, его окраска обычно черного цвета. Кожа белая, ушные мочки красные, клюв черный, загнутый книзу. Живая масса годовалых петухов – 3600 г, кур – 2700 г. Яйценоскость составляет в среднем 160–180 яиц в год, вес яйца – 60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Суссекс. Порода создана в Англии, в графстве Суссекс, при скрещивании местных кур с курами пород доркинг, корниш, белые кохинхины, орпингтон, светлая брама. У суссексов глубокое и широкое туловище, гребень листовидной формы, ушные мочки красные. Цвет оперения этой породы имеет три разновидности: светлые с серым оттенком и серыми перьями хвоста, желто-коричневые с черными и белыми перьями и красные. Максимальный живой вес взрослой курицы – 2700 г, петуха – 3600 г. В процессе совершенствования породы яйценоскость кур суссекс возросла до 200 яиц в год.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кучинские юбилейные. Эта породная группа кур была выведена на Кучинском племзаводе Московской области путем скрещивания многих пород: нью-гемпшир, австролорп, бурый леггорн, род-айланд, плимутрок полосатый и ливенские. Птица этой породной группы имеет прекрасную окраску оперения и телосложение. Стрежень пера – светлый, поэтому цвет тушек тоже светлый, без черных пеньков. У кучинских юбилейных очень интересная окраска оперения у петухов. Уже в возрасте 7–9 недель петушки отличаются от курочек по окраске оперения – оно у петушков в основном красное. У взрослых петухов, кроме того, формируется блестящее золотистое оперение на гриве и пояснице, а черное – на груди и хвосте. Кучинские юбилейные куры весят 2800 г, петухи более тяжелые, их вес достигает 3800 г. Среднегодовая яйценоскость этих кур составляет 170–180 яиц, вес одного яйца – 57–59 г. Эти куры – самые крупные среди отечественных пород мясо-яичного направления.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ереванские куры мясо-яичного типа имеют следующие внешние признаки: гребень листовидной формы, окраска ног может быть различной – желтой, бледной, аспидной. По окраске оперения ереванских кур различают три разновидности: красно-палевые, черные, черные с золотистой гривой. Яйценоскость этих кур в среднем составляет 165–170 яиц в год, яйцо весит 57 г. Живой вес годовалых петухов составляет 3500 г, кур – 2300 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Адлерские серебристые. Эта породная группа кур выведена на Адлерской птицефабрике Краснодарского края. В ее создании принимали участие русские белые куры, нью-гемпширы, первомайские и белые плимутроки. У кур адлерских серебристых глубокое и широкое туловище, голова средних размеров с листовидным гребнем и красными ушными мочками. Птица имеет плотное оперение с серебристым оттенком, маховые и рулевые перья большие, а косицы черного цвета. Перья гривы черные со светлым окаймлением. Такая окраска оперения называется колумбийской. Адлерские серебристые – крупная птица, живой вес петухов – 3600 г, годовалые куры весят 2770 г. Они хорошо несутся – яйценоскость за год составляет 160–170 яиц. Яйца адлерских серебристых кур отличаются большим весом – около 60 г, скорлупа их бурая.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Московские куры. При создании этой породы были использованы юрловские куры, бурый леггорн и нью-гемпшир. У московских кур голова широкая, с листовидным гребнем, окраска оперения черная. Эти куры могут иметь желтые перья на шее, а петухи – на шее и пояснице. Эту птицу отличает серая окраска ног. Годовалые петухи весят более 3000 г, куры небольшие – 1900–2000 г. Яйценоскость московских кур за год составляет 190–200 яиц, однако вес их небольшой – 55–56 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полтавские куры. По цвету оперения делятся на три группы: глинистые, черные и зозулястые. Полтавские глинистые куры были получены в результате скрещивания местных кур с петухами породы желтый орпингтон; полтавские зозулястые куры выведены путем скрещивания петухов породы полосатый плимутрок с местными курами. Полтавских кур разводили в естественных условиях среды при свободно-выгульном содержании. Самое большое распространение получили полтавские глинистые куры. Окраска оперения этих кур может быть светло– и темно-желтой, концы перьев и хвоста черные. Ушные мочки и сережки красного цвета, голова средних размеров, клюв короткий, гребень листовидной или розовидной формы. Спина широкая, длинная, ноги невысокие, желтые. Петухи в среднем весят 3000 г, живой вес кур не превышает 2100 г. Яйценоскость полтавских глинистых кур 160–180 яиц за год, вес одного яйца в среднем составляет 57–58 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Панциревские куры. Путем скрещивания белых леггорнов, род-айландов и нью-гемпширов была создана эта породная группа кур в Ульяновской области. По окраске оперения выведены черные и белые панциревские куры. Птица этой породной группы отличается широким туловищем, хорошо развитой грудью. Голова у панциревских кур среднего размера, гребень листовидной формы. У черных кур ноги короче, а грудь шире, чем у белых панциревских кур. Живой вес взрослых кур – 2500 г, петухов – 3300 г. Среднегодовая яйценоскость достигает 220 яиц при весе одного яйца 59 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Загорские куры. При выведении этой породной группы в скрещивании использовали кур юрловской породы, русской белой породы, пород нью-гемпшир и род-айланд. В результате скрещивания было выделено две группы птицы по окраске оперения: белая и лососевая. Куры загорской породной группы имеют широкое туловище с хорошо развитыми грудными мышцами. Голова загорских кур средних размеров, ноги неоперенные средней длины. У загорских кур гребень розовидный, у лососевых – листовидный. Окраска ног и клюва кур загорских белых и лососевых – желтая. Живой вес взрослых кур достигает 2600 г, петухов – 3600 г. Средняя яйценоскость 160–180 яиц за год, яйца большие – 62–64 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее популярной яичной породой кур на сегодняшний день являются леггорны. Название произошло от итальянского Ливорно – города-порта в Италии. Работа с леггорнами целенаправленно велась в направлении повышения их яйценоскости. С этой целью их скрещивали с такими породами, как белая минорка, испанские, бойцовые и с декоративными породами кур: иокогамка и феникс. Современные куры породы леггорн были завезены во многие страны: Англию, Голландию и др. В Россию леггорнов завозили из Англии, США, Дании.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для леггорнов характерно телосложение кур яичного направления продуктивности. У них голова средней величины, гребень листовидный, свисающий у кур и прямостоячий у петухов. Шея удлиненная и изогнутая, грудь выпуклая, округлая, спина удлиненная, умеренно широкая. Ноги средней длины, неоперенные. Леггорны различаются по окраске оперения: белые, палевые, куропатчатые, черные, полосатые, голубые, черно-пестрые, красно-пестрые и серебристые. Широкое распространение получили несушки с белым оперением, которые являются основной породой при создании высокопродуктивных яичных линий во всем мире. Годовалые куры породы леггорн весят 1700–2000 г, петухи – 2300–2600 г. Откладывать яйца куры этой породы начинают рано – в 5–5,5 месяца. Среднегодовая яйценоскость несушек достигает 280 яиц весом по 60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Русская белая. Эта порода создана в России путем скрещивания местных популяций кур с породой леггорн. Куры русской белой породы напоминают леггорнов по телосложению, но более тяжелые. Туловище у них длинное, широкое, голова также широкая, выпуклая. Ноги средней длины, широко поставленные, костяк крепкий, мышцы хорошо развиты. Взрослые куры весят 2100–2300 г, петухи – 2800–3100 г. Яйценоскость кур в различных регионах страны варьируется от 220 до 300 яиц, вес одного яйца составляет 56–65 г и зависит от региона обитания, условий кормления и содержания.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясные «мини»-куры. Созданы 4 линии мясных кур – носителей гена карликовости «dw». Живая масса этой птицы на 25–27 % ниже, чем у плимутроков. Особенности мясных кур: живая масса 2,7–3,1; 2,5–2,8 кг; укороченная плюсна – на 20–23 %; яйценоскость 165–170 яиц при массе 64–66 г; выход племенных яиц 90–92 %; вывод цыплят 81–83 %; затраты корма на 10 яиц 2,1–2,2 кг. Бройлеры, полученные от этих кур (отцовская форма корниш), более жизнеспособны (на 2–4 %), себестоимость цыплят ниже на 15 %, затраты корма меньше на 4–9 %. Яйценоскость кур выше на 5 – 15 %, экономия корма при выращивании молодняка и взрослой птицы – на 20–27 %. Фермерам лучше использовать гибридных несушек с цветным оперением – белое, серое, черное, ситцевое, палевое, красно-черное.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня для производства яиц широко используется птица отечественных кроссов, созданных на базе специализированных линий кур. Высокая продуктивность яичных кур – 310 яиц и более – отмечена у кроссов В12, Э21, созданных на основе породы белый леггорн. Эти куры несут бесскорлупные яйца. Наиболее широкое распространение получили яичные куры, несущие яйца с коричневой скорлупой. К таким кроссам относятся «Родонит» и «УК Кубань 123». В последние годы поголовье несушек этих кроссов в России составляет более 60 % всей птицы яичного направления. Кроме названных пород и породных групп у птицеводов-любителей большим спросом пользуются кохинхины, минорки, голошейные и др.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Декоративные породы кур&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бентамка ситцевая. Родина бентамок – Япония. Самая многочисленная порода среди декоративных кур. Отличительной особенностью петухов является склонность к лидерству по отношению вообще к петухам любой породы, драчливость, жертвенное оберегание своего гнезда. Отличительная особенность курочек бентамка ситцевая – способность к неоднократному насиживанию в течение сезона: до трех раз. Окраска скорлупы яиц: от белой до оттенка кремового. Сохранность молодняка 93 %, сохранность взрослых 87 %. Оперение декоративное, трехцветное: сочетание белой и черной пятнистости на общем коричневатом фоне. Птица является носителем гена карликовости, обуславливающего их небольшие размеры. Голова маленькая, небольшой клюв. Гребень листовидный, оперение плотное, грудь выпуклая, крылья широкие, длинные, касаются земли. Ноги неоперенные, короткие. Маховые и рулевые перья длинные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У петуха туловище приподнято, окраска оперения ситцевая. Петухи очень подвижны и воинственны. Могут вступить в бой с петухами более крупных пород. При оптимальных условиях инкубации вывод из яиц наступает через 19,5 – 20 суток. У курочки отлично развит инстинкт насиживания. У суточных цыплят окраска пуха от желтой до светло-палевой с видимостью рисунка на спине в форме незначительной черно-серой пятнистости или слабой прерывистой продольной полосатости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 0,5–0,7, самец – 0,8–0,9. Яйценоскость – до 130 шт., масса яйца – 40–45 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Брама светлая (птица имеет мясо-декоративное направление). Порода брама светлая выведена в США в 1840–1850 гг. на основе скрещивания кохинхинов, малайских бойцовых и, возможно, читтагонских – старой азиатской породы. В Европе появились в конце 50-х годов XIX века и с тех пор благодаря своим размерам и необычному виду пользуются постоянным вниманием любителей. Брама – порода изначально мясная. В прошлом масса петухов доходила до 7,0 кг. С течением времени порода утратила продуктивные качества не без помощи любителей-птицеводов, которые обращали внимание лишь на пышность оперения и нарядный вид, пренебрегая массой и яйценоскостью. Окраска оперения белая с черным хвостом, черной продольной полосатостью перьев ожерелья и шеи. Голова небольшая. Клюв желтый, сильный. Гребень небольшой, низкий, гороховидной формы, четко разделен на три борозды. Гребень, мочки ярко-красные. Глаза большие, оранжево-красные. Сережки средних размеров. Шея длинная. Хорошо оперенная, с развитой гривой. Спина короткая, широкая, крылья плотно прилегают к телу. Грудь полная, широкая. Туловище массивное квадратной формы, кожа желтая. Хвост небольшой, прямо поставленный и раскинутый в стороны как «веер». Ноги толстые, оперенные, плюсны и пальцы желтого цвета. Средний и наружный пальцы оперены. Птица имеет гордую осанку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры – отличные наседки. Приспособлены к сырому холодному климату. Кроме этого, это очень спокойная птица. У суточных цыплят окраска пуха от светло-желтой до сероватой на спинке или с видимостью от одной до трех продольных полос. Живая масса, кг: самка – 3,0–4,5, самец – 4,0–5,0. Яйценоскость – 120–130 шт., масса яйца – 56–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Брама палевая (птица имеет мясо-декоративное направление). Порода брама палевая выведена в США в 1840–1850 гг. на основе скрещивания кохинхинов, малайских бойцовых и, возможно, читтагонских – старой азиатской породы. В Европе появились в конце 50-х годов XIX века и с тех пор благодаря своим размерам и необычному виду пользуются постоянным вниманием любителей. Окраска оперения кур и петухов золотисто-светло-коричневая с черным ожерельем и хвостом. У палевых брам грива несколько темнее основного фона окраски.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голова небольшая, клюв желтый, сильный, гребень небольшой, низкий, гороховидной формы, четко разделен на три борозды. Гребень, мочки ярко-красные, глаза большие, оранжево-красные, сережки средних размеров. Шея длинная, хорошо оперенная, с развитой гривой. Спина короткая, широкая, крылья плотно прилегают к телу, грудь полная, широкая. Туловище массивное квадратной формы, кожа желтая. Хвост небольшой, прямо поставленный и раскинутый в стороны как «веер». Ноги толстые, оперенные, плюсны и пальцы желтого цвета, средний и наружный пальцы оперены. Птица имеет гордую осанку. Куры – отличные наседки. Приспособлены к сырому холодному климату. Кроме этого, это очень спокойная птица. У суточных цыплят окраска пуха от светло-желтой до палевой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 3,0–4,5, самец – 4,0–5,0. Яйценоскость 120–130 шт., масса яйца 57–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Брекель (декоративная порода). Это местная птица Бельгии, которую разводили еще несколько столетий назад для производства бело-скорлупных яиц, очень темпераментная. С 1880 г. эта домашняя птица известна как куры-брекель. В 1895 г. зафиксировано ее дальнейшее распространение, особенно в Северной Германии. Особое общество создано в г. Бремене в 1907 г. Первоначально культивировалось два направления разведения: более легкий тип и тяжелый – Gcraadsbergsche живой массой более 3 кг. Объединение обоих типов решением Общества произошло в 1925 г., новая порода получила название кемпский брекель. Однако в Бельгии эта порода прекратила существование примерно к 1970 г. Восстановлена и разводится в Германии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Петухи имеют прямостоячий листовидный гребень среднего размера, у кур листовидный гребень крупный, свисающий набок. Птица имеет крупные белые ушные мочки, темно-коричневые глаза, белую окраску кожи тела, голубовато-серого цвета ноги. Окраска оперения взрослой птицы полосатая с белой шеей у кур и белой шеей, косицами – у петуха, имеющего также черный хвост. У суточных цыплят окраска тела бурая с темно-серой пятнистостью на спине, светлой шейкой и темно-коричневой головой. Яйценоскость выше среднего, но куры этой породы лишены инстинкта насиживания. Живая масса, кг: самки – 2,0–2,7, самцы – 2,4–3,0. Яйценоскость – 190–220 шт., масса яйца – 57–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гамбургская (птица имеет яично-декоративное направление). Впервые полосатые гамбургские куры были завезены в Англию из Голландии, под названием голландских несушек. Впоследствии кур стали называть гамбургскими, так как прибыли они из порта Гамбурга. В создании породы участвовали лакширские лунные, йоркширские фазановые куры и черные испанские. Первое описание породы сделано англичанином Альбином в 1740 году.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: чисто белая. Оперение плотно прилегающее, имеющее много цветных разновидностей: серебристые и серебристо-пятнистые, серебристо– и золотисто-полосатые, черные, белые, куропатчатые, голубые, палевые. Наиболее популярны серебристо-пятнистые. Основной фон у них серебристо-белый, каждое перо заканчивается черным, с зеленоватым отливом пятном. У петуха и курицы перья на гриве белые, а у петуха еще и поясничные перья имеют черную полосу посередине.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гамбургские – это легкие, подвижные куры со стройным, вытянутым телом на средних ногах. В этой породе объединяются элегантность, тонкость линий, благородный вид головы. Туловище удлиненно-выпрямленное и слегка приопущенное, грудь высоко поднятая. Изящные голени, тонкостные плюсны средней длины. Гребень розовидный, с характерным зубцом, направленным назад продолжением верхней линии гребня и значительно отстоящим от линии шеи. Ушная мочка чисто белого цвета. Клюв и пальцы голубовато-аспидного цвета. Живая масса, кг: самка – 1,5–2,0, самец – 2,0–2,5. Яйценоскость 140–180 шт., масса яйца – 45–50 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голландская белохохлая (птица имеет яично-декоративное направление). Голландская белохохлая порода старинного происхождения. Одна из версий, что она возникла улучшением в Голландии кур польской хохлатки. Окраска скорлупы яиц: белая. Окраска оперения может быть черной, белой, голубой. Оперение плотно прилегающее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голова среднего размера с высоким вздутием черепа, на котором расположен пышный хохол. Хохол белого цвета, большой, плотный, длинные перья которого красиво спадают назад по обе стороны головы, не распадаются, не образуют пробора и закругленных перьев. Хохол оставляет глаза открытыми и не мешает смотреть, у петухов состоит из узких и острых перьев, а у куриц – из широких и более округлых. Передние перья образуют на лбу контрастное цветное небольшое пятно, по форме напоминающее бабочку-мотылек. Цвет «мотылька» соответствует цвету основного оперения. Нижние перья поддерживают хохол, точно так же подпирают хохол перья «мотылька». Клюв недлинный, с высокими ноздрями, цвет клюва зависит от окраски оперения, гребень совсем отсутствует, глаза красные или коричневые, мочки маленькие, белые. Тело вытянутое, слегка спадающее к хвосту, несильно выступающая грудь, спина средней длины с длинными поясничными перьями. Хвост очень сжатый, с длинными, красиво изогнутыми и широкими косицами, пышными кроющими перьями, высокий, но некрутой, поставлен под углом 45 градусов. Живот хорошо развит, крылья умеренно длинные, высоко поднятые. Голени изящной формы, с прилегающим оперением, плюсны средней длины, неоперенные. Цвет плюсен зависит от цвета оперения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 1,5–2,0, самец – 2,0–2,5. Яйценоскость 100–140 шт., масса яйца – 48–50 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голошейные куры известны своей оригинальной внешностью. Из-за своего вида воспринимаются многими птицеводами как уродливый курьез и поэтому не получили до сих пор широкого распространения. Характеризуются полным отсутствием перьев на шее и зобе. Оперение тела разное и располагается полосами, но таким образом, что все голые места закрыты перьями и куры до зоба выглядят нормально оперенными. Остаются неоперенными также небольшие треугольники кожи на внутренней стороне голеней. Признак голошейности имеет генетическую природу, наследуется как доминантный, стойко передается потомству.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Направление продуктивности: мясо-яичное. Декоративная порода. Окраска скорлупы яиц: кремовая. Окраска оперения может быть коричневой, черной, пестрой, колумбийской, кукушечной. Оперение этих кур на голове образует небольшую шапочку, а на передней стороне шеи расположен пучок перьев наподобие «банта». Куры этой породы средней высоты и длины, тело имеет вид прямоугольника с соотношением глубины и длины 1:2. Вытянутый корпус цилиндрической формы слегка приподнятый.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Характерным признаком голошейной породы является округлость груди, хорошо развитые грудные мышцы. Живот объемистый, спина длинная. При линьке происходит полная смена верхнего слоя кожи. Птица имеет развитые крылья, которые неплотно прилегают к туловищу и как бы слегка приспущены к земле. Допускается как листовидный, так и розовидный гребень. Красные прилегающие мочки. Сережки тонкие и круглые. Ноги невысокие, крепкие. Цвет глаз оранжево-красный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры начинают нестись в 6-месячном возрасте. Вкусовые качества мяса этой породы сходны с мясом индеек. Голошейные куры неразборчивы к корму, цыплята неприхотливы и быстро развиваются. Цыплята выводятся с голой шейкой, но у некоторых из них этого признака не бывает, это особенность проявления гена голой шеи. Птица спокойная, с уравновешенным темпераментом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 2,0–2,5; самец – 3,0–3,5. Яйценоскость 150–180 шт., масса яйца – 55–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кампин серебристый (брекель) (птица имеет яично-декоративное направление). Куры породы кампин серебристый по своему типу сходны с гамбургскими, остфризскими чайками, вестфальскими и голландскими несушками. Название порода получила по месту возникновения, провинции Кампинь на северо-востоке Бельгии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: чисто белая. Оперение плотного типа. Известны два типа окраски: серебристая и золотистая. У серебристых кампинов голова и шея покрыты белыми перьями. В белых перьях гривы иногда встречаются серые и черные точки. Поясничные перья петуха белые, иногда слегка сероватые посередине. У петуха пышные широкие косицы в высоко поставленном хвосте. Плечи черные у основания и белые по краям. У петуха хвост черный с зеленоватым отливом, у курицы рулевые перья хвоста черные с белыми отметинами с наружной части опахала. Остальная часть туловища у обоих полов покрыта полосатыми перьями правильного рисунка. Серовато-черные поперечные полоски перемежаются с более тонкими белыми. Общее впечатление окраски такое, что ярко-белый цвет головы и шеи постепенно переходит в более темный, а у петуха – в черный цвет хвоста и задней части тела. Хорошо развитые грудная и брюшная части, малозаметные голени, плюсны средней длины. Листовидный гребень с пятью-шестью зубцами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У кур плохой инстинкт насиживания, они отличаются темпераментным поведением. Золотистая окраска отличается от серебристой только тем, что серебристо-белый цвет в оперении заменен красно-золотистым. Живая масса, кг: самка – 1,5–2,0, самец – 1,8–2,5. Яйценоскость 120–130 шт., масса яйца – 55–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Китайская шелковистая (декоративная порода). Порода китайская шелковистая имеет тысячелетнюю историю. Родина – Китай. Куры носили название – силки. Китайские шелковистые куры были завезены в Сибирь из Китая, в европейскую часть России – из Англии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: светло-коричневая. Перья у шелковых кур не имеют крючков и поэтому не могут быть сцепленными между собой. Ювенальная линька отсутствует. Куры выглядят шерстяными. Своим привлекательным видом сразу обращают на себя внимание. Нормальная структура перьев характерна только для части маховых перьев крыла и рулевых хвоста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме шелкового оперения птица имеет характерную синюю окраску кожи, надкостницы, перитониальных покровов, гребня. В связи с этим получили название – чернокожие. Китайская шелковистая – декоративная легкая порода, достаточно крупных размеров и довольно подвижная. Имеет карликовую форму. Птица имеет пять пальцев. Этот признак стойко передается потомству. Ноги и пальцы оперенные. На голове имеется хохол, борода и баки. Гребень небольшой, розовидный без зубца. Хохол у петуха направлен назад. Окраска оперения – белая, черная, дикая, голубая. Кожа – черная. Мочки бирюзового цвета, клюв, гребень – синие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Китайские шелковистые имеют закругленную со всех сторон форму, с короткой широкой спиной и слегка выступающими плечами. Очень полая широкая грудь, покрытая пухом, приподнятый хвост с рулевыми перьями и большими косицами. Голени короткие, хорошо оперены, плюсны средней длины. У шелковых кур очень нежное и вкусное мясо, хотя на вид тушки непривлекательны из-за черного цвета. Имеются сведения, что шелковых кур используют для получения пуха, который состригают с них, как с овец. За две стрижки с одной курицы получают 120–150 г пуха. После стрижки перья отрастают за 30–40 дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 1,0–1,1; самец – 1,4–1,5. Яйценоскость 160–170 шт., масса яйца – 54–57 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кохинхин. Кохинхин – древняя порода, выведенная в Китае, завезены из Шанхая в Европу и США около 1850 года, поэтому и стали известны как «шанхайские». Тип продуктивности – мясной, но в настоящее время используют как декоративную птицу. Окраска скорлупы яиц: коричневая. Окраска оперения может быть белой, голубой, палевой, куропатчатой, черной. Наиболее распространены черные и голубые. Отличительной особенностью этих кур является обильное, пышное, рыхлое оперение, которое покрывает все туловище и конечности. Оперение ног образует пышные «штаны». Перья покрывают даже пальцы ног. Из-за сильно развитого оперения форма тела округлая, почти шаровидная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для породы кохинхин черный характерна нежно-рыхлая конституция, маленькая голова, глубоко посаженные глаза, у палевой разновидности они оранжево-красные, у черных – глаза темные. Небольшой листовидный гребень. Клюв желтый слегка изогнут. Ушные мочки продолговатые, красные. Шея средней длины. Спина короткая, широкая, с подъемом к широкой пояснице. Хорошо развита грудная клетка, крылья короткие, закругленные, ноги невысокие, широко поставленные. Хвост короткий, рулевые крылья скрываются под кроющими перьями хвоста, у петухов слабо развитые косицы. Ноги желтой окраски. Цыплята этой породы очень долго оперяются, длительное время ходят «голыми». Взрослые куры неприхотливы. Не боятся холода, но склонны к ожирению. Птица очень спокойная, является хорошей наседкой и идеально подходит для содержания на небольших выгулах приусадебных участков. У кур хорошо развит инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 3,5–4,5, самец – 4,5–5,5. Яйценоскость – 80 – 110 шт., масса яйца – 56–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кохинхин карликовый (декоративная порода). Кохинхин карликовый – декоративная порода китайских императоров. Изначально эта птицы разводилась только в летнем дворце китайского императора. Пара палевых кур под названием «пекинская бентамка» была подарена английской королеве в 1860 г. в знак примирения после окончания англокитайской войны. Из Англии карликовые кохинхины в начале XX века широко распространились по всей Европе. Кохинхин карликовый – не уменьшенная копия обычных кохинхинов, а самостоятельная порода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: от кремовой до светло-коричневой. Окраска оперения может быть разнообразной: палевая, белая, черная, полосатая, голубая, куропатчатая, березовая, коричневая с подковообразным окаймлением. Вследствие обильного мягкого оперения и круглой формы карликовые кохинхины выглядят массивными и круглыми. Корпус короткий, широкий, глубокий, слегка наклоненный вперед. Фигура низкая, коренастая. Оперение поясницы очень пышное, хвост напоминает шарик. Небольшая голова, маленький листовидный гребень, глаза красного цвета, мочки, сережки – красные. Голени покрыты мягким оперением, в котором полностью исчезает оперение плюсен в виде «манжет». Плюсны короткие. Создается впечатление, что птица «ползает», а не ходит, так как совсем не видно ног. Отличительная черта – мягкое оперение, напоминающее пух. Курочки выглядят массивнее петуха. Птица быстро становится ручной, является спокойной, надежной наседкой. Порода очень удобна для разведения на небольших выгулах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самки – 0,7, самцы – 0,8. Яйценоскость – 50–80 шт., масса яйца – 30–34 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куланги (бойцовая порода кур). Птиц этой породы разводят для петушиных боев. Куланги были получены путем отбора петухов на бойцовские качества, массивность телосложения и на крепость конституции и костяка, при содержании в неблагоприятных условиях и при скудном кормлении. В Бухарской и Самаркандской областях птица этой породы известна как куланги, а в Киргизии и в Ферганской долине – дакан. У птиц этой породы вертикально поставленное, массивное туловище с широкой и мощной грудью. Голова небольших размеров, слегка сплющенная с боков, с коротким и крепким клювом. У петухов небольшой гребень стручковидной формы, который чаще всего редуцирован. Мочки и сережки практически отсутствуют, глаза у птиц живые, круглые и блестящие. Высокие и крепкие ноги – широко расставлены. На них находятся крепкие шпоры. Оперение плотное, хорошо прилегающее к телу. Окраска оперения бывает светло-коричневого, лососевого и черного цвета. Куланги обладают агрессивным и живым темпераментом. Петухи хорошо поддаются тренингу, у них легко вырабатываются бойцовые качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса кур в возрасте девяти недель составляет 0,97 кг, петухов – 1,29 кг. Вес взрослых кур колеблется от 3,2 до 3,8 кг, петухов – от 4,0 до 7,0 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Половая зрелость наступает поздно (в 215 дней). Средняя яйценоскость кур-несушек породы куланги составляет от 105 до 120 яиц. Масса яйца – 55–60 г. Окраска яичной скорлупы светло-коричневого цвета.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Курчавая – порода декоративных кур, издавна встречавшихся в самых различных местах земного шара. Птица имеет мясо-яичное, декоративное направление. Первое появление курчавости у кур принято связывать с Юго-Восточной Азией, в частности с Индией. Это мутация, иногда встречающаяся в стадах различного происхождения. Признак заключается в том, что все контурные перья закруглены кверху: стержни дугообразно изогнуты в обратную сторону, поэтому перья не прилегают к туловищу, как обычно у всей птицы. Курчавость затрагивает и маховые, и рулевые перья, поэтому курчавые куры не могут летать. Перо легко повреждается, поэтому птица довольно рано оказывается почти голой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: светло-коричневая. Птицы средних размеров, корпус достаточно широкий и глубокий. Широкие плечи, спина средней длины, несколько выступающая область груди, живота и пышное оперение формируют округлость туловища. Листовидный гребень, просвечивающие красные ушные мочки. Стандарту породы соответствует умеренная курчавость оперения. При разведении кур «в себе» появляется 25 % особей с сильно закрученными и суженными перьями, 25 % птиц будут иметь нормальное оперение, и лишь 50 % кур по умеренной курчавости будут соответствовать стандарту породы. Птицы с сильно выраженной курчавостью более позднеспелые, температура тела у них в холодных помещениях понижена, им необходимо большое количество корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самки – 2,0–2,5, самцы – 2,5–3,0. Яйценоскость – 160–170 шт., масса яйца – 56–58 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мильфлер – распространенная декоративная порода. Это легкие, подвижные куры. Птица имеет гордую осанку. Голова небольшая. Ноги оперенные. Оперение плотно прилегающее, имеющее много цветных разновидностей: самая распространенная – ситцевая, черно-белая, фарфоровая, белая, синяя крапчатая. Петушки по характеру поведения очень заботливые. Опекают своих курочек и малое потомство. Куры породы мильфлер не утратили инстинкта насиживания, что позволяет использовать их в качестве наседок. Также им можно поручить насиживать яйца других пород птиц. Птица неприхотлива к условиям кормления и содержания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самки – 0,6–0,7, самцы – 0,7–0,8. Яйценоскость – 110–120 шт., масса яйца – 28–30 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Павловская (декоративная порода). В 1899 г. организационный комитет Международной выставки птицеводства, проходившей в г. Санкт-Петербурге, утвердил описание павловских кур и признал их в качестве национальной породы России. Породный статус павловских был окончательно закреплен в отечественных стандартах в 1905 г. В начале прошлого столетия эта порода еще встречалась в северных районах России, но после Октябрьской революции 1917 года остались считанные экземпляры павловских кур. В начале 80-х годов ХХ века были начаты работы по воссозданию павловской породы. С учетом родственного происхождения и взаимного влияния друг на друга были подобраны породы (султанка, падуан, голландская белохохлая, брабантер, апенцеллер, ля-фреш, кревкер, гудан, фавероль), при скрещивании которых можно получить кур с характерными признаками павловской породы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: белая. Оперение – перо белого или золотистого цвета, имеющее черную точку на конце. Голова небольшая, круглая. Гребень в виде полулуны с двумя тонкими рожками, направленными вверх, у кур развит меньше. Хохол сжатый с боков, приподнятый, каждое перо при этом завито по направлению от затылка вперед. Клюв короткий, тонкий, прямой, с открытыми ноздрями, глаза круглые, коричневые, ушные мочки красные, закрытые баками. Баки и борода большие, черного цвета, шея короткая, грудь широкая, округлая. Корпус короткий, хвост длинный, полный, поставленный прямо вверх. Голень – короткое оперение с ястребиным клоком, перья ястребиного клока мягкие, загнутые вовнутрь. Плюсны серого цвета, оперены полностью коротким пером, с характерной круговой «глухариной» оперенностью. Пальцы оперены короткими перышками на 1/4, количество – пять. Цыплята быстро оперяемые. Птица достаточно закаленная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 1,4–1,7, самец – 2,1–2,5. Яйценоскость – 130–140 шт., масса яйца – 46–50 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Султанка (декоративная порода). Султанки известны давно. Существует предположение, что их предками была русская хохлатая павловская порода. Однако это весьма спорно, поскольку описания султанских кур известны раньше, чем павловских. Альдрованди (1600), Виллюгби, Линней и Фойт (1835) уже упоминают о турецкой (или султанской) курице (Gallus turcicus), но эта последняя не имеет хохла и, по всей вероятности, речь идет о пестрой карликовой курице. Султанские куры были ввезены в Англию из Константинополя в 1854 году. Имя, присвоенное им, вполне соответствующее, так как и в Турции они известны под именем «Seral-Taook», что означает «куры сераля». Сераль, как известно, дворец султана, а потому название султанских кур, данное этой породе, определяет место, откуда они прибыли в Европу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: белая. Султанские куры принадлежат к числу некрупных пород. Это декоративная хохлатобородая птица с оперенными пятипалыми ногами, большим ястребиным клоком, белой окраской оперения, кожи, клюва. Туловище довольно короткое, широкое и горизонтально поставленное, спина широкая и короткая, грудь выпуклая. Крылья направлены несколько вниз и в стороны, голени оперены, короткие плюсны оперены с наружной стороны. Короткий, сильно изогнутый клюв с расширенными ноздрями, круглый, пышный хохол, иногда с пробором. Небольшой рожковидный гребень и небольшие сережки прикрыты баками, круглая борода. Плюсны и пальцы светло-голубоватые. Султанки отличаются живым характером и довольствуются малым количеством пищи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самки – 1,0–1,5, самцы – 1,5–2,0. Яйценоскость – 60–80 шт., масса яйца – 43–46 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ушанка (направление продуктивности: мясо-яичное, декоративная порода). Ушанка – местная порода Центральной и Северной Украины, выведена в конце XVII века. Порода была известна также под названием «малороссийская ушанка» и «южнорусская ушанка». Название ушанка получила благодаря внешним экстерьерным признакам: ушным мочкам, которые закрыты густым мелким оперением – баками. Окраска скорлупы яиц: светло-кремовая. Окраска оперения изначально преобладала черная, коричнево-красная. Разводимые в настоящее время ушанки имеют самую разнообразную окраску оперения. Специального отбора по окраске оперения ушанок не ведется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оперение обильное с блеском, плотное. Птица средних размеров с горизонтальной постановкой туловища с относительно короткими ногами. Голова средней величины с широким лбом, внизу обрамлена густой округлой бородой, в области ушей и мочек заканчивается длинным пучком перьев – «ушами». У курицы борода и баки развиты лучше, чем у петуха. Гребень листовидный или розовидный, маленький, клюв короткий, слегка изогнут, с горбинкой. Мочки маленькие, красные, сережки у петухов красные, очень маленькие, у кур отсутствуют. Шея средней длины, массивная, изогнутая с пышным оперением. Туловище длинное, широкое, плотное, суживается к хвосту, спина горизонтальная, поясница имеет пышное оперение. Хвост средней длины, у петуха развит хорошо, голени короткие и сильные. Плюсны укороченные, широко расставленные, гладкие, неоперенные, их цвет зависит от окраски оперения. Эта порода отличается исключительной выносливостью и неприхотливостью, не боится морозов. Куры начинают нестись в 6-месячном возрасте. Хорошо развит инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самки – 1,8–2,2, самцы – 2,6–3,1. Яйценоскость – 160–180 шт., масса яйца – 54–56 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фавероль (направление продуктивности: мясо-яичное, декоративная порода). Выведена во Франции на базе местных кур гудан и мантских, разводимых в окрестностях Фавероль с последующим скрещиванием с породами кохинхин и серебристый доркинг. В середине XIX столетия в Германии возникла немецкая селекция фавероли – лахсхюнер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окраска скорлупы яиц: светло-кремовая. Окраска оперения в основном лососевая. Изредка встречается серебристая (колумбийская), белая, черная, голубая и палевая. Оперение мягкое, немного рыхлое, со слегка обозначенными «подушками». Голова небольшая, немного плоская, клюв короткий, сильный, белый или розовый. Гребень простой, прямостоячий, низкий с равномерно вырезанными зубцами, глаза оранжево-красные, мочки покрыты баками, их цвет не имеет значения. Борода закрывает мочки и сережки, но не мешает видеть, сережки неразвитые, закрытые бородой. Шея средней длины, с пышной гривой, покрывающей часть спины. Тело широкое, горизонтально поставленное, спина длинная, переходящая в широкую плоскую поясницу с роскошным покровным оперением. Хвост короткий, слегка приподнятый, рулевые перья короткие, покрытые короткими изогнутыми косицами. Грудь широкая и глубокая. Живот очень широкий и глубокий. Крылья плотно прилегающие, расположены высоко. Голени короткие, пышно оперенные, не образуют «ястребиного клока». Плюсны средней длины, белые, слегка оперены с внешней стороны, имеют пятый палец, который расположен когтем вверх. Четвертый палец расположен горизонтально. Окраска пуха у цыплят светло-желтая (у курочек возможна сероватость на спине). У петушков и курочек различия в окраске появляются в маховых крыльях примерно с 10-дневного возраста: у курочек розовая, у петушков темно-серая. Потом у курочек формируется розово-коричневое оперение, а у петушков – черное с серебристой шеей, спиной и поясницей. Порода отличается устойчивостью к холодам, скороспелостью, хорошими мясными качествами, но склонна к ожирению и флегматичности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самка – 2,6–3,2, самец – 3,1–4,0. Яйценоскость – 130–160 шт., масса яйца – 55–60 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хохлатка ситцевая. Эта порода разводится с 1995 года на основе скрещивания ленинградских ситцевых и палевых русских хохлаток. Направление продуктивности: мясо-яичное, декоративная порода. Окраска скорлупы яиц: кремовая. Окраска оперения – трехцветная, с хохлом. У петухов хохол раскидистый, у кур более пышный. Гребень розовидный или листовидный, ушные мочки красные, кожа ног светлая или желтая. Отличительной особенностью этой птицы является спокойное поведение. Они перспективны для разведения в приусадебных хозяйствах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса, кг: самки – 1,8–2,0, самцы – 2,0–2,5. Яйценоскость – 160–170 шт., масса яйца – 55–58 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шабо (декоративная порода). Порода выведена в Японии много лет назад. Этих кур японцы вышивали на веерах, тканях, ширмах, вырезали из слоновой кости. Очень популярны шабо, выполненные из разноцветного фарфора. В Европе куры шабо появились во второй половине XIX века, сначала в Англии, а затем и в Германии. Цвет оперения: белый, черный, полосатый, серебристый, крапчатый, черно-красно-белый. Голова небольшая, благородной формы, гребень непропорционально большой, шея короткая, крепкая, клюв желтого или черного цвета. Телосложение округлое, коренастое, приземистое. Грудь очень широкая, сильно выпуклая, выступает вперед. Спина практически незаметна из-за пышного оперения. Крылья длинные, ноги короткие или средние, желтого и черного цвета. Хвост длинный, поставлен практически вертикально. У петуха в хвосте выделяются две длинные узкие косицы, которые соприкасаются с гребнем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодняк рождается очень маленьких размеров, поэтому требует большего внимания и заботы. Характерной особенностью породы является то, что куры шабо с короткими ногами не живут долго. Из карликовых пород шабо – чуть ли не самые выносливые птицы. Живая масса, кг: самки – 0,5, самцы – 0,6. Яйценоскость – 60–80 шт., масса яйца – 30–40 г. Цвет скорлупы – белый.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Использование различных пород кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вся птица общепользовательного типа может скрещиваться с другими породами, даже с теми, которые имеют другое направление продуктивности – яичное или мясное. Кучинские юбилейные куры пригодны для производства мясных цыплят как при разведении в чистоте, так и при скрещивании с птицей породы корниш, белый плимутрок, суссекс, московские черные. В приусадебных хозяйствах для откорма на мясо целесообразно выращивать до 3-месячного возраста петушков, полученных от скрещивания перечисленных пород. В этом возрасте живой вес петушков достигает 1800–2000 г, при этом затраты корма не превышают 5 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гибридные несушки, полученные при использовании московских кур, леггорнов и серой калифорнийской породы, сносят за год до 270 яиц весом 58–59 г каждое. Годовалые куры весят 1900–2300 г. При скрещивании леггорнов с ереванскими черными курами получают сочетания, яйценоскость которых составляет 220–230 яиц. Куры весят 2000–2300 г, петухи 2500–3000 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицеводам-любителям нужно знать о том, что существуют особенности наследования живой массы и яйценоскости при скрещивании птицы общепользовательского типа с яйценоскими породами для создания желательного массива птицы, обладающей выраженным направлением продуктивности. В тех случаях, когда используются мясо-яичные куры в качестве материнской формы, а петухи яичных пород в качестве отцовской формы, живой вес потомства всегда выше на 15–20 % по сравнению с результатами обратного скрещивания (куры яичные, петухи мясо-яичные). Яйценоскость потомства выше на 15–20 % при всех вариантах скрещивания, когда в качестве отцовской формы (петухи) используются яичные породы. Молодки от таких скрещиваний всегда в большей степени раннеспелые и начинают яйценоскость наравне с курами яичных пород. Помесные куры, полученные от обратных скрещиваний (петухи мясо-яичные, а куры – яичные), яйценоскость начинают на 8 – 10 дней позже и почти одновременно с молодками мясо-яичных пород.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таким образом, птица общепользовательских пород обладает хорошей яйценоскостью. Ее отличает высокая жизнеспособность, более высокие по сравнению со специализированными линиями леггорнов показатели качества яиц, мяса и живого веса. Кроме того, эта птица обладает огромным генетическим потенциалом. Она вобрала в себя лучшие качества веками складывавшихся местных пород и может с успехом использоваться в приусадебных хозяйствах как материал для выведения новых типов кур по окраске оперения, телосложению, а также по различным направлениям продуктивности.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы вырастить хороший молодняк, от которого в дальнейшем можно получить много яиц или мяса, на выращивание надо выбирать только здоровых цыплят. Суточные цыплята должны быть подвижными, крепко стоять на ногах, пух должен быть ровным и чистым, пальцы ног прямые, глаза выпуклые, живот подобран. Слабые цыплята малоподвижны, плохо держатся на ногах, живот у них отвислый, ноги и клюв синевато-белого цвета. У слабых цыплят может кровоточить пуповина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для выращивания молодняка и содержания взрослых кур в приусадебном хозяйстве можно приспособить имеющиеся помещения. Если вы решили построить новый курятник, то важно правильно выбрать его месторасположение. Сарай лучше строить на возвышенном месте с песчаным грунтом. Постройка для выращивания молодняка и содержания кур не должна затеняться деревьями или другими постройками, но в то же время она должна быть защищена от холодных зимних ветров лесом или зданиями. Важно, чтобы помещение было сухим, светлым, надежно защищало птицу от низких температур, сквозняков и хищников. Лучшими считаются деревянные строения, а кирпичные можно использовать для содержания цыплят и кур в том случае, если они имеют отопление. Для кровли можно использовать камыш, солому, толь, волнистый шифер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цыплят и кур можно выращивать на полу на глубокой подстилке, в качестве которой используют различные материалы: измельченную солому, мелкую древесную стружку, торф, дробленые стержни початков кукурузы, опилки, древесные листья. Лучшим подстилочным материалом считается сфагновый торф, в связи с тем что он очень влагоемкий. Торф поглощает влаги в 10 раз больше его собственного веса. Кроме того, при торфяной подстилке повышается ценность помета кур, который потом можно использовать на приусадебном участке в качестве удобрения. Озимая солома может поглотить влаги только в 2–4 раза больше своего веса. Плохо поглощает влагу подстилка из сухих листьев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучший способ закладки глубокой подстилки состоит в том, что ее насыпают слоем 6–8 см и через 7 – 10 дней добавляют новый слой. Постепенно толщину подстилки доводят до 20–25 см. Свежую подстилку необходимо постоянно хорошо перемешивать вилами со старой – таким образом ее можно поддерживать в состоянии сухости и рыхлости. Первоначально подстилку насыпают на чистый просушенный пол, покрытый тонким слоем извести-пушонки. Для содержания одной курицы в течение года на глубокой подстилке требуется торфа 12–15 кг, соломы резаной 18–20 кг, опилок или мелкой древесной стружки 9 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании цыплят и кур на глубокой подстилке для выращивания здоровой и высокопродуктивной птицы важным условием является постоянная вентиляция помещения через фрамуги, окна или проведенную в помещение вытяжную вентиляцию. Размещают цыплят по 16–20 голов на 1 м&#178; пола. С 40 – 60-дневного возраста молодняк в дневное и ночное время охотно отдыхает на насестах. Насесты размещают на высоте 40–60 см от пола из расчета 15–20 см на голову. Насесты делают из деревянных брусков, которые остругивают со всех сторон, а верхние края закругляют. Располагают насесты у противоположной от окна стены помещения на расстоянии 35 см один от другого. Размер рейки насеста 4х4 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для того чтобы куры не теряли яйца и те оставались чистыми, необходимо устраивать гнезда. Размещать гнезда для несушек необходимо в затемненных местах из расчета 1 гнездо на 5 кур. Гнезда всегда застилают чистой сухой подстилкой – для нее можно использовать опилки. Размеры ячейки гнезда: ширина – 20, глубина – 3 и высота – 30 см. Если у вас небольшое количество кур – 10–15 голов, – то вместо гнезд можно использовать невысокие ящики или низкие корзинки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании кур на полу целесообразно устроить площадку-солярий. Площадка должна быть ограждена металлической сеткой высотой до 2 м. Сверху необходимо натянуть проволоку. Для выпуска птицы в солярий устраивают лаз – его вырезают на высоте 5–8 см от пола, размер лаза – 50х50 см. Для солнечного облучения осенью и зимой кур ежедневно выпускают в солярий или на выгулы, очищенные от снега и застеленные слоем соломы. В холодное время года при температуре воздуха ниже – 15 °C или при сильном ветре птицу выпускать нельзя. Летом на выгулах нужно устраивать теневую защиту из легких навесов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Количество кур, размещаемых на одном квадратном метре площади пола, зависит от климатических условий и направления продуктивности птицы. В южной зоне, где зима непродолжительная и куры имеют возможность большую часть дня находиться на выгулах, плотность посадки кур увеличивают до 7 голов. В местах с суровой продолжительной зимой, когда куры большую часть времени находятся в птичнике, плотность их посадки уменьшают до 5 голов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На яйценоскость кур большое влияние оказывает температура в помещении и продолжительность светового дня. Температура должна быть не ниже +5–7 °C. При сильных морозах она не должна опускаться ниже +2 °C. В помещении нужно хорошо утеплить стены и потолок, в окна вставлять двойные рамы, в лазах сделать двойные дверки. В холодных помещениях куры, как правило, зимой не несутся, часто обмораживают гребни, а кроме этого, на согревание организма затрачиваются лишние корма. В теплом, сухом и светлом помещении куры яйценоских пород в декабре, январе и феврале могут нести по 18–20 яиц в месяц.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Содержание кур в клетках&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицеводы-любители очень редко используют клетки для выращивания и содержания кур мясо-яичных пород, особенно в сельской местности. Они предпочитают выгульное или вольерное содержание на полу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вместе с тем доказано, что куры общепользовательских пород лучше несутся при содержании их в клетках. Живой вес кур в клетках увеличивается на 30–40 %, а яйценоскость всегда бывает на 20–25 % выше по сравнению с яйценоскостью кур, содержащихся на полу. Молодки, выращенные в клетках, растут и оперяются быстрее, чем выращенные на полу. Несушки начинают нести яйца раньше, чем в условиях выгульного содержания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицу в клетках можно содержать группами или по одной несушке. В групповых клетках их содержат по 5–7 голов. Для размещения большого количества кур рекомендуется использовать двух-трехъярусные клеточные батареи. При такой системе содержания желательно, чтобы помещение круглый год отапливалось и в нем было установлено регулируемое освещение (световое реле). Только при таких условиях для клеточных несушек можно на протяжении всего года поддерживать плюсовую температуру и необходимую продолжительность светового дня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клетки для несушек могут быть изготовлены из дерева или из металла. Хорошо содержать кур в металлических клетках – они гигиеничны и в них лучше условия для вентиляции. Клетки для несушек могут иметь сплошные или решетчатые боковые и задние стенки. Переднюю стенку, которая обычно является и дверкой клетки, лучше устроить из прутьев. Прутья должны располагаться на расстоянии 55–60 мм друг от друга. Снаружи клетки, перед передней стенкой, укрепляют кормушки и поилки. Пол в клетке должен быть наклонный, чтобы по нему скатывались яйца. Кроме этого, пол должен быть решетчатым – чтобы помет падал на пометный противень – он располагается ниже уровня клетки. Клеточное содержание кур избавит вас от необходимости заготавливать подстилку.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание молодняка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые 5 дней в помещении для цыплят необходимо поддерживать температуру на уровне +28–30 °C, в период с 6-го по 10-й день ее снижают до +26 °C. В дальнейшем снижают температуру воздуха на 3 °C каждую неделю, пока она не достигнет +16–18 °C. Пониженную температуру воздуха птица выдерживает лучше, чем повышенную. Контролировать ее можно с помощью бытового термометра. Его следует прикрепить к стене на высоте 0,5 м от уровня пола (при выращивании цыплят на полу) или на нижнем ярусе клетки. Для обогрева помещения – при отсутствии центрального отопления – применяют электрические лампы мощностью 100–150 Вт или электрический рефлектор. Один рефлектор может обогреть от 50 до 100 цыплят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большое влияние на рост, развитие и продуктивность кур оказывает продолжительность светового дня. В первые трое суток выращивания цыплят желательно освещать помещение круглосуточно, чтобы они привыкли к новым условиям, быстро нашли корм и воду. Затем постепенно – на 30 минут в неделю – сокращают световой день с 17 часов в первую неделю выращивания до 8 часов к 16 неделям выращивания.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание цыплят под наседкой&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшее время для посадки наседок – конец марта, апрель или начало мая. Наседку выбирают из спокойных, здоровых кур, с хорошим инстинктом насиживания. Лучшими наседками бывают местные беспородные куры и куры общепользовательских пород. Куры яйценоских пород обычно бывают плохими наседками. Гнезда устраивают в корзине, ящике или решете такого размера, чтобы там было место для подстилки, яиц и самой наседки. Гнездо должно стоять в затемненном месте, где очень чистый воздух и его температура не ниже +12 °C. Гнездо можно переносить в другое место, наседка яйца не покинет. Под курицу иногда подкладывают яйца гусиные, утиные или яйца индеек. Но нельзя под одну наседку класть яйца куриные и водоплавающей птицы, потому что у них различный срок насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под курицу средней величины можно положить 13–17 яиц. Сажать на яйца наседку лучше вечером, при этом надо проследить, чтобы все яйца лежали на подстилке и находились под курицей. Наседка должна иметь возможность ежедневно купаться в песке или сухой земле и щипать траву. На 5 – 6-й день после начала насиживания, когда наседки не будет в гнезде, яйца просматривают на свет. Испорченные, т. е. неоплодотворенные, разбитые, треснутые, яйца следует удалить, но новые подкладывать нельзя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цыплята выводятся на 20 – 21-й день после начала насиживания. Наклев яиц начинается за 2 дня до этого срока. Вылупившимся цыплятам надо дать обсохнуть под наседкой, а затем пересадить их в корзину или ящик с мягкой подстилкой и поставить в теплое место, где температура воздуха +28–29 °C. Когда вылупятся все цыплята, их подпускают к наседке. К своим цыплятам наседка может принять и купленных суточных цыплят. При выращивании под наседкой обогревать цыплят дополнительно не нужно. В течение последующих 15–20 дней за состоянием молодняка надо следить особенно тщательно. Слабых и отстающих в росте цыплят необходимо отсаживать и подкармливать отдельно. При этом температура воздуха должна быть +25–27 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые 2–3 дня наседку с цыплятами следует держать в теплом помещении с круглосуточным освещением. В это время она учит цыплят клевать корм и пить воду. Если цыплята плохо клюют корм, то на 2 – 3-й день необходимо проверить, как их зобики наполнены кормом. Цыплят слабых, с пустыми зобиками, подкармливают из пипетки смесью яичного желтка со свежим молоком. Всех цыплят кормят каждые 2–3 часа в специальном ящике или клетке. Расстояние между ячейками должно быть таким, чтобы цыплята в него свободно входили и выходили, но наседка пройти не могла. На ночь наседку с цыплятами помещают в гнездо. После 30 дней цыплята переходят к самостоятельному существованию.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основной составляющей корма для кур являются зерновые. Это могут быть зерна злаковых, бобовых и масличных культур. Из зерновых кормов наиболее ценны для кур кукуруза, пшеница, овес, ячмень и просо. Кукурузу скармливают птице в количестве 70–80 % от количества зерновых концентратов с добавлением свежей зелени зернобобовых культур или измельченного сена (травяная мука). Зерно кукурузы скармливают цыплятам с первого дня жизни в дробленом виде в количестве 40–50 % от сухих кормов. Ячмень хорошо поедается курами и влияет на их яйценоскость. Его можно давать курам в количестве до 60 % суточной нормы концентратов. При выращивании молодняка до 20-дневного возраста ячмень (без оболочек) скармливают в виде крупки или муки. Запаривание и проращивание ячменя способствует лучшей поедаемости корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пшеница цельная или дробленая хорошо поедается несушками. Это прекрасный корм при выращивании кур мясных пород.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рожь дается курам в небольшом количестве – 15–20 %, а молодняку – до 5 % от общего количества корма. Большое количество ржи в кормах цыплят и несушек может вызвать у птицы понос. Рожь в кормлении кур можно использовать спустя три месяца после уборки – свежее зерно вызывает у птицы заболевания кишечника. Количество овса в рационе кур зависит от его качества. Дело в том, что клетчатка овса и пленки совершенно не перевариваются в желудках кур. Чем больше в овсе пленок, тем менее он пригоден для корма кур. В овсе хорошего качества пленки составляют менее 30 % веса зерна. В кормлении кур более ценным считается овес белого или светло-желтого цвета. Количество овса в курином корме не должно превышать 10–15 %. Просо хорошо усваивается и поедается курами. Допустимое количество в корме – 30–40 %. Молодняку начинают давать просо с 15 – 20-дневного возраста, при этом его размалывают и просеивают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме перечисленных зерновых в некоторых регионах России птице скармливают сорго, джугару, гаолян, рисовые отходы и другие зерновые. По составу питательных веществ они близки к кукурузе, но содержат меньше белка и жира. Скармливают эти зерновые в размолотом виде, смешивая с другими кормами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из зернобобовых кормов очень ценны для кур горох, бобы, соя, чечевица, вика и люпин. В зернах бобовых много белка – 18–28 %. Бобовые культуры целесообразно скармливать курам в виде муки грубого размола. Горох используется птицей лучше, чем другие культуры, и в кормах он может составлять от 10 до 20 %. При кормлении цыплят горохом можно частично или полностью заменить животные корма. В кормлении кур особую ценность представляют корма животного происхождения – в них много белка, минеральных веществ и витаминов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В корм курам можно использовать молоко и молочные продукты. Курам дают снятое молоко – по 30–50 г на одну несушку в сутки. Цыплятам дают молоко в виде простокваши в первые 15 дней жизни – вдоволь. Необходимо следить, чтобы оно было хорошо свернувшимся, но не прокисшим, иначе у цыплят начнется понос. Пахта по содержанию белка почти не уступает снятому молоку, но жира содержит в 2–3 раза больше. Чтобы не вызвать расстройства пищеварения у молодняка, пахту ему надо скармливать свежей. Сыворотка богата белком, в ней много витаминов группы В, есть сахар. Сывороткой можно полностью заменить снятое молоко. Полезна сыворотка для кур и цыплят только в свежем виде. Творог – отличный корм для цыплят в первые недели выращивания. Но закисший творог давать молодняку нельзя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые дни выращивания цыплятам можно давать свежие яйца в вареном и измельченном виде из расчета 1,0–1,5 г на одного цыпленка. Для кормления кур можно использовать пищевые отходы. Это могут быть инкубационные отходы – свежак, яйца с кровяными кольцами, задохлики. Все это можно скармливать курам после длительного проваривания при кипячении. Цыплятам отходы инкубации можно скармливать только после того, как молодняку исполнится 30 дней. Эти отходы при откорме молодняка и взрослых кур могут заменить молочные продукты. Мясные отходы дают курам в количестве до 20 г на 1 голову. В корм молодняка их можно добавлять без костей – до 15 % от зерновой составляющей дневного корма и только в вареном виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве источника белка для кур очень полезна рыбная мука. Содержание белка в ней достигает 60 %. Лучшей считается мука, которая содержит 18–20 % влаги. Качество муки можно определить и без лаборатории. Во-первых, муку нужно понюхать – она не должна иметь затхлого запаха, запаха плесени и гнили. Затем муку нужно просто сжать в руке – она должна рассыпаться. Рыбная мука в дневном рационе взрослых кур может составлять до 10 %. Для цыплят этот процент колеблется в пределах 3–4 (в 5-дневном возрасте) и может достигать 8 % – в 20-дневном возрасте. Существует еще множество кормов животного происхождения, полезных для кур: китовая мука, мидийная и крабовая мука, мясо двустворчатых речных моллюсков и др.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В рационе молодняка и взрослых кур обязательно должны присутствовать сочные и витаминные корма. Прежде всего это картофель – его выращивают в любом хозяйстве. Картофель богат крахмалом и калием, этим кормом можно заменить до 30 % зерновых кормов. Приучать цыплят к вареному картофелю можно с 10 – 15-дневного возраста – 10 % от дневного рациона. В рационе молодняка – в 45 дней – вареный картофель может составлять до 20 %. Взрослым курам вареного картофеля можно давать до 100 г в день. При этом в корме должно быть достаточное количество белков животного происхождения и зерна.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень ценен топинамбур (земляная груша). Скармливают его в вареном виде и в том же количестве, что и картофель. Хороший диетический корм для кур – свекла сахарная и полусахарная. Ее скармливают в сыром и измельченном виде по 15–20 г на голову в день 1,5-месячным цыплятам и до 150 г взрослым курам. В сахарной свекле кроме сахара (20 %) содержатся очень важные для кур микроэлементы: железо – 14 мг/%, марганец – 2,7 мг/%.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Брюква необходима для нормальной работы мышечного желудка кур. Они охотно клюют брюкву, если в стенку птичника вбить деревянные гвозди и насадить на них этот корнеплод. Для цыплят брюкву измельчают и дают вместе с остальным кормом – брюква может составлять до 10 % дневного рациона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турнепс скармливают птице только в первую половину зимы, т. к. он плохо хранится. Курам его дают столько же, сколько и брюквы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Морковь – отличный витаминный корм для птицы. В ней содержится до 100 мкг каротина. Морковь скармливают в свежем, мороженом и сушеном виде. В дневном рационе взрослых кур свежая морковь может составлять 20–30 %, в дневном рационе цыплят 10–15 %. Сушеная морковь особенно полезна цыплятам, ее скармливают в виде муки, добавляя в корм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тыква содержит до 80 мкг каротина. Куры охотно поедают тыкву, измельченную и добавленную в корма. Дневная норма тыквы в кормах цыплят и кур такая же, как и норма моркови.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полезны в качестве корма для кур плоды деревьев, луговые и полевые травы. Хорошим источником каротина может стать рябина (90 мкг). Ягоды собирают осенью и хранят в подсушенном виде на веточках или замораживают. Свежая зелень кроме каротина содержит много витаминов, белков и минеральных веществ. Бобовые травы содержат до 150 мкг каротина, зеленые листья кукурузы – до 60 мкг, ботва многих корнеплодов – до 50 мкг. Особенно богаты каротином молодые растения и листья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сенная мука содержит много витаминов и питательных веществ. Их количество зависит от состава трав, времени укоса и способа заготовки. Особенно богато витаминами высушенное сено. При сушке на открытом воздухе слой травы должен быть не менее 40–50 см. Хорошо сено размолоть и хранить в виде травяной муки. В дневном рационе цыплят старше 10-дневного возраста травяная мука может составлять 3–5 %, в дневном рационе кур – до 15 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хвоя – дополнительный источник каротина для кур в зимнее время в северных районах. Иглы хвои измельчают до 4 мм и дают по 5–7 г на несушку в день, а цыплятам – до 3 % от сухой части корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В корме для кур должны присутствовать витамины. Сухие кормовые дрожжи – ценный витаминный и белковый корм (до 40 %). Курам дают до 5–6 г дрожжей в день, цыплятам с 5 – 10-дневного возраста не более 5 % от дневной нормы корма. Рыбий жир – источник витаминов А и Д&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Его скармливают с мешанкой для взрослых кур по 1–2 г на голову в день и молодняку – по 0,5–1 % от сухой части корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При недостатке в кормах естественных источников витаминов можно использовать витаминные препараты, выпускаемые в промышленности. Покупая эти препараты, нужно внимательно изучить аннотацию и добавлять их в корм цыплятам и курам строго по рекомендуемым нормам.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Минеральные корма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перечисленные выше корма не могут обеспечить кур необходимыми минеральными веществами, особенно кальцием и натрием. Поэтому при выращивании молодняка и содержании несушек в корм птице необходимо добавлять минеральные подкормки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поваренная соль повышает обмен веществ в организме кур. Дневная норма для взрослых кур – 0,5–1,0 г, для цыплят – 0,5–1 % от количества корма. Ракушку дробленую (речную или морскую) лучше давать курам вместе с кормом, но можно ракушку и измельченный мел насыпать в отдельные кормушки. Яичная скорлупа – ценный источник кальция (до 38 %). Чтобы исключить перенос заболеваний, скорлупу необходимо хорошо прокипятить. Костная мука содержит до 33 % кальция и 15 % фосфора. Ее приготавливают из обезжиренных костей. Но куры плохо поедают костную муку, хуже, чем ракушку и мел. Давать костную муку нужно с кормом по 2 г в день одной курице.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зола древесная – очень хороший минеральный корм. Содержание кальция в ней колеблется от 20 до 40 %. Древесная зола хороша и как источник натрия – около 1,2 %. Древесной золы взрослым курам надо давать в 1,5–2 раза больше, чем ракушки и мела. Гравий необходим курам для перетирания пищи в желудке. Обычно гравий дают в отдельные кормушки. Древесный уголь скармливают птице только при расстройствах пищеварения. Увлекаться им нельзя, т. к. он уменьшает усвояемость витаминов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Кормление цыплят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период роста цыплята в сутки выпивают воды примерно в 2 раза больше, чем съедают кормов. При недостатке воды молодняк теряет аппетит, плохо растет, увеличивается его смертность. Суточные цыплята до кормления должны попить воды или 5 % раствора глюкозы (сахара). Сладкие растворы должны быть выпиты в течение 2 часов. После этого вместо них в поилки наливают воду. В качестве поилки для цыплят в первые 10 дней их жизни хорошо использовать двухлитровые банки с поддоном. Такой поилки бывает достаточно для 80 – 100 цыплят. Вода в них очень быстро согревается, поэтому ее меняют два раза в день. Со второй недели жизни цыплят начинают применять желобковые поилки, которые необходимо ставить на деревянные или металлические решетки и проложить под ними водоотводные канавки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После того как цыплята попили, им насыпают корм в лотковые кормушки размером 50х25 см – одна кормушка на 50 цыплят. До 7-дневного возраста в качестве кормушек можно использовать полоски картона или картонные рифленки для яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы цыплята не забирались в корм с ногами, над кормушкой устанавливают проволочную решетку или вращающуюся планку-вертушку. Во избежание больших потерь корма кормушки рекомендуется заполнять не более чем на половину. Лучше использовать подвесные кормушки – их всегда можно устанавливать на нужной высоте в соответствии с возрастом птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В суточном возрасте цыплятам дают сваренное вкрутую измельченное яйцо или свежий творог, смешанный с дробленой кукурузой, пшеницей или пшеном. В отдельных кормушках рекомендуется держать сухую мучную смесь, отсеянную от грубых оболочек и пленок. Со 2-го дня жизни цыплят в мешанку можно включать мелкорубленую зелень клевера, крапивы, тертую морковь. Два раза в неделю, утром на полчаса, следует наливать в поилки (не оцинкованные!) бледно-розовый раствор марганцово-кислого калия для предупреждения у цыплят желудочно-кишечных заболеваний. Остатки раствора затем выливают, а в поилки наливают чистую воду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 3-дневного возраста молодняк кормят дробленым зерном, чередуя с влажной мучной мешанкой. Мешанку можно приготовить на простокваше, обрате или мясном бульоне непосредственно перед кормлением, т. к. мешанка быстро закисает. Влажный корм (мешанку) цыплята должны съедать за 30–40 минут.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 5-го дня начинают скармливать обрат, пахту, проваренные мясные и рыбные отходы, жмыхи и другие корма животного происхождения. Очень полезна доброкачественная простокваша. Свежий обрат в рацион цыплят вводить нельзя – он быстро закисает и вызывает расстройство пищеварения. В качестве белкового корма можно использовать дождевых червей. Если молодняк не пользуется выгулом, ему с 5-дневного возраста надо давать рыбий жир – источник витаминов А и Д&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> – из расчета по 0,1–0,2 г на цыпленка в день. Его надо хорошо перемешать с дробленым зерном и давать в утреннее кормление. Молодняку необходим мелкий гравий, который должен находиться в отдельной кормушке и быть в помещении постоянно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В дальнейшем в корм добавляют поваренную соль, молотый мел, костную муку, ракушку и другие минеральные корма. Примерный состав корма для цыплят с суточного до 30-дневного возраста приведен в таблице. Не забывайте также о пищевых отходах, которые цыплята охотно поедают.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Примерный состав корма для цыплят с суточного до 30-дневного возраста&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_1.png"><img border=0 src="pic_2.png">&nbsp;//--&nbsp;Режим кормления взрослых кур&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Взрослых кур сухим комбикормом нужно кормить два-три раза в день. Если давать больше корма, то они жиреют, а куры яичных пород плохо несутся. Для несушек рекомендуется следующий состав мучной смеси (%):<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;кукуруза желтая – 40; ячменная мука – 20; отруби пшеничные – 8; подсолнечный жмых – 10; дрожжи сухие – 3; рыбная мука – 5; мясокостная мука – 5; травяная мука – 4; ракушка – 3; костная мука – 1,5; соль поваренная – 0,5.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На одну несушку в день необходимо количество корма, г:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;мучная смесь – 65–75; зерновая смесь – 30–45; ячмень проращенный – 10–12; творог – 5–8; дрожжи пекарские – 3–5; зелень, корнеплоды – 20–25; рыбий жир – 1–1,2; гравий – 1–1,5; ракушка – 2.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для улучшения аппетита у кур можно увеличить норму корнеплодов, молочных продуктов, пророщенного зерна. При составлении кормосмесей необходимо учитывать вес птицы, ее возраст и яйценоскость, климатическую зону и сезон года. Корма должны быть разнообразны – только в этом случае куры получают полноценный комплекс питательных веществ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 15-месячного возраста яичные куры дают мало яиц, и держать их далее невыгодно. Лучше старых несушек выбраковывать – забивать и использовать на мясо. А для получения яиц приобрести или вырастить молодку в возрасте 110–120 дней.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болезни кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Причина незаразных заболеваний кур – нарушения в содержании и уходе за птицей, неправильное кормление. Сырые, темные, холодные и грязные помещения служат причиной возникновения многих простудных заболеваний, особенно у молодняка. Важно вовремя заметить заболевшую птицу и посадить ее отдельно. У больных кур, как правило, отсутствует аппетит, глаза закрыты, дыхание тяжелое. Птица хромает или не встает на ноги. Наблюдаются судороги конечностей и головы. Все эти нарушения могут быть вызваны отсутствием или недостатком витаминов и минеральных веществ в кормах, а также отравлением птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основным признаком авитаминоза у кур является отставание в росте, худоба, куры плохо поедают корм. При недостатке в кормах витамина А у кур опухают веки, мутнеет и размягчается роговица глаз. При дефиците витаминов группы В куры теряют аппетит, худеют, у них снижена яйценоскость. Походка становится неуверенной, затем появляется запрокидывание головы на спину, круговые движения, паралич конечностей. Недостаток витамина Д вызывает замедление роста, искривление и размягчение костей – рахит. Витамин Е необходим для нормальной половой деятельности, в этом случае от кур получается много неоплодотворенных яиц. Для предупреждения и лечения авитаминозов курам нужно скармливать корм, содержащий все необходимые витамины. Облучение кур солнечными лучами или кварцевыми лампами предупреждает заболевание рахитом. Зеленая трава, мука из хвои и травы являются хорошим источником витаминов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень часто многие птицеводы сталкиваются с тем, что цыплята и куры начинают клевать друг друга. Это признаки расклева или каннибализма. В обобщенном виде типы расклева могут быть представлены следующим образом. Расклев пальцев наблюдается у голодных цыплят. Они отпугивают этим более слабых особей от кормушек в условиях дефицита кормов. Расклев головы происходит в период установления социальной иерархии в клетке. Расклев клоаки может возникнуть при сверхжестком режиме кормления молодняка, а также в начале яйцекладки у несушек-молодок в связи с гормональным дисбалансом, при разрывах и выпадении клоаки из-за снесения очень крупных и двухжелтковых яиц. Расклевом пера вокруг головы с повреждением гребня и сережек устанавливается социальное доминирование среди взрослых особей. Выщипывание перьев обусловлено различными причинами, в том числе кормовыми. Расклев и каннибализм – поведенческая реакция птицы на изменение внешних и внутренних факторов, так называемое смещенное кормовое поведение. Существует несколько критических периодов, в течение которых может возникнуть рефлекс расклева и поедания пера. В первую очередь это происходит при несбалансированном кормлении во время завершения смены ювенального пуха на первичное оперение. Длительное недостаточное питание или использование комбикормов растительного типа без кукурузы и соевых продуктов в возрасте 25–70 дней (яичная птица) приводит к отставанию оперяемости. Но генетическая потребность организма в быстром росте диктует цыплятам необходимость поиска источников кормового белка. Например, в возрасте 30–35 дней доминирующие цыплята уже приобрели первичное оперение, и у них началась ювенальная линька. Отстающие по оперяемости особи подбирают и поедают выпавшие перья. Более агрессивные выдергивают перья у слабых соседей. Это входит у них в привычку. Формируется условный рефлекс расклева пера, который дает о себе знать в условиях любого стресса. Если привести питательность комбикорма в соответствие с потребностями птицы, привычка примерно через 5–7 дней затухает, но полностью не исчезает. Расклеву и каннибализму обычно предшествуют птерофагия, расклев пальцев у цыплят в трех-, четырех-, шестинедельном или восьми-двенадцатимесячном возрасте у взрослой птицы. При этом несушки обычно клюют копчик и клоаку. К внешним факторам, приводящим к изменению поведения птицы, относятся плотность посадки (переуплотнение на 10–30 %), величина сообщества в клетке, механические повреждения, наличие клещей и других эктопаразитов, состояние подстилки при напольном содержании, резкая смена рационов, подсадка новых особей, дисбаланс рационов по белку, аминокислотам, повышение температуры, интенсивность освещения и т. д. Причины расклева зависят и от способов содержания птицы. При напольном агрессивное поведение кур вызвано особенностями социального доминирования, а в клеточных батареях оно наблюдается в верхних ярусах из-за повышенной освещенности и страха из-за ограниченности обзора. Причинами расклева как пера, так и тканей может быть недостаток кальция, протеина, клетчатки и соли. Дефицит этих веществ наиболее часто наблюдается при использовании чисто растительных комбикормов. Риск более высок при кормлении кур гранулами и цельным зерном, чем рассыпной кормосмесью. Такие комбикорма быстрее поедаются, но так как центр насыщения в мозге реагирует с опозданием, куры начинают клевать соседей по клетке. У молодок каннибализм возрастает до пика яйценоскости, а у взрослых кур – после линьки из-за несоответствия уровней эстрогена и прогестерона в крови. Иногда расклев может возникнуть из-за кратковременного введения в корма большого количества животного белка с последующим переходом на малобелковый рацион. Если курам дают сырое мясо или несвоевременно убирают павшую птицу, то и это (особенно в условиях срывов кормления) может привести к каннибализму. Стресс более выражен в условиях ограниченного доступа к корму (менее 4 ч в сутки) и достигает пика перед его раздачей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При появлении каннибализма у цыплят или кур их отсаживают, раны смазывают зеленкой или другим дезинфицирующим средством. С расклевом кур можно бороться с помощью цветного освещения. Для этого окрашивают оконные стекла или электрические лампочки в зеленый, красный или желтый цвет, уменьшая освещенность. В кормах кур увеличивают содержание клетчатки, т. е. дают больше травяной муки. Можно давать курам 0,05 %-ный раствор поваренной соли, но злоупотреблять этим нельзя – избыток соли негативно влияет на прочность скорлупы яиц у несушек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понос у кур может быть признаком отравления. Одновременно может начаться и воспаление кишечника. У кур понос может начаться также и при скармливании им недоброкачественных кормов. Лечение заболевших кур от поноса заключается, прежде всего, в освобождении желудочно-кишечного тракта слабительными веществами – 1 % раствор глауберовой соли в питьевой воде или касторовое масло. Если понос продолжается, то курам дают вяжущие вещества – танин, порошок дубовой коры, левомицетин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Воспаление зоба у кур возникает от кормления испорченными кормами, а иногда от недостатка воды, особенно в жаркие дни. Куры становятся малоподвижными, перья у них взъерошены, гребень синеет, зоб переполнен кормом. При лечении этого заболевания необходимо исключить недоброкачественные корма. У больных кур следует немедленно освободить зоб от пищевой массы. Для этого голову кур наклоняют вниз и массажируют зоб до тех пор, пока корм не выйдет через рот. После этого зоб необходимо прополоскать из спринцовки 2 % раствором борной кислоты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У кур может появиться насморк – обычно это заболевание развивается у птицы, которую содержат в холодном, сыром со сквозняками помещении. У больных кур обильно течет слизь из носа, вначале жидкая, затем густая, она закупоривает носовые отверстия. Куры тяжело дышат, раскрывая клюв. Воспаление переходит на слизистые оболочки глаз, на гортань и трахеи, что вызывает у кур хрип и кашель. Больных кур необходимо изолировать. Лечить их можно, промывая нос и рот формалиновой водой – 1 г формалина на 1 л воды. От такой процедуры насморк у кур проходит обычно на третий-четвертый день. Особое внимание при этом должно уделяться наличию в пище витамина А.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кур может поражать клещ – он доставляет птице много неприятностей, а бороться с ним очень сложно. Клещи размножаются быстро и живут месяцами. Одна самка клеща за 2–3 месяца может дать стотысячное потомство. У кур, плохо упитанных, содержащихся в грязных помещениях, клещи размножаются быстрее. Паразиты откладывают яйца у основания перьев, в задней части туловища или под крыльями, где их легко обнаружить. Клещи быстро передвигаются, сосут кровь. Это вызывает зуд и беспокойство кур, птица худеет, все время роется клювом в перьях, что приводит к их выпадению. Уменьшается яйценоскость кур. Бороться с клещом можно путем опыления частей тела кур пиретрумом или 10 %-ным дустом (ДДТ). Помещение можно опрыскивать отработанным дизельным маслом, а также маслом хлопковым, машинным или соляркой – 1–3 раза за лето. Это необходимо, потому что клещи скрываются в щелях стен, пола, потолка и насестов. Важные меры борьбы с клещами – это периодический осмотр кур на наличие у них кожных паразитов, содержание птичника в чистоте, регулярная его побелка и дезинфекция. А для того, чтобы предупредить многие, в т. ч. и инфекционные заболевания, следует приобретать взрослую птицу или молодняк в хозяйствах, где нет инфекций, периодически мыть и дезинфицировать инвентарь.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Разведение и содержание индеек<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индеек можно разводить почти повсеместно, за исключением районов Крайнего Севера. Они неприхотливы к корму, в летнее время спокойно пасутся. Самки – очень хорошие наседки, заботливо выхаживают индюшат. Зимой взрослые индейки не боятся холода и при наличии полноценного кормления хорошо переносят морозы. Индейка – крупная сельскохозяйственная птица, относится к отряду куриных, семейству индеек, роду североамериканских. Дикие виды птицы устраивают гнезда прямо на земле, весной самки откладывают 15–20 яиц, но иногда индейки выводят индюшат и осенью. Индейки имеют большую живую массу, обладают крепкими ногами, мощными крыльями, быстро бегают и могут взлетать на высокие деревья. На голове и шее кожные образования – «кораллы», с верхней части клюва самцов свешивается мясистый придаток, который в период возбуждения птицы достигает 12–15 см. В Европу индейки были завезены из Западного полушария испанцами, и птица быстро распространилась на европейской территории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разводят индеек в основном с целью получения ценного мяса с исключительно высокими вкусовыми, пищевыми и диетическими качествами. В тушках индюшат содержится в среднем 49–51 % мышечной ткани, 10–16 % подкожного жира, до 9 % внутреннего жира. Основную массу мышечной ткани составляет белое мясо – мышцы груди и спины. Мышцы ног, крыльев, шеи – красное мясо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные показатели мясной продуктивности индеек – яйценоскость и живая масса. Яйценоскость рассматривается как основа мясной продуктивности: чем больше будет получено полноценных инкубационных яиц, и, соответственно, здоровых цыплят, тем больше будет мяса. Индейки, начиная яйцекладку в 8–8,5 месяца, интенсивно несутся пять-шесть месяцев. За этот период они могут снести 100–120 яиц. При средней выводимости, равной 65–70 %, от одной индейки получают 65–85 индюшат, которые при выращивании до 120 дней дают около 200 кг мяса в живой массе. На 1 кг при сбалансированном по всем питательным веществам кормлении расходуется 3–4 кг корма. Выход мяса при убое у них превышает 80 %. Индюшиные яйца питательны и вкусны, благодаря плотной и прочной скорлупе и подскорлупных оболочек они могут храниться значительно дольше куриных. Средняя масса яйца равна 80–90 г. В яйце содержится 58 % белка, 31 % желтка, 11 % скорлупы с подскорлупными оболочками. Калорийность 100 г яичной массы равна 169, белка – 49, желтка – 374 калории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Со времени появления индеек в Европе выведено несколько их разновидностей, в т. ч. норфольские, черные, кембриджские бронзовые, белые австрийские, палевые, голубые, мелкие бельгийские различной окраски. Наиболее распространенными считаются бронзовые индейки, в основном широкогрудые, белые голландские, белые белствильские, наррагансетские, красные, черные и аспидные. В нашей стране индеек классифицируют по происхождению и породам: американские (белые и бронзовые), советские (белые), голландские (белые), северокавказские, белые и бронзовые московские, черные тихорецкие, кубанские и местные.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бронзовые индейки. Живая масса молодых самцов составляет 7–7,5 кг, самок – 4,5–5 кг, яйценоскость – 50 – 100 яиц. Индейки отличаются высокой оплодотворяемостью яиц, хорошей выводимостью и жизнеспособностью молодняка. Птица имеет красивое оперение: у самцов на шее и верхней части груди перья черного цвета с красновато-зеленым отливом, на нижней части груди – с бархатисто-черным оттенком. Перья спины черные, но с широкой блестящей полосой с бронзовым отливом. В верхней части бедра оперение с белым окаймлением, рулевые перья (хвоста) черные с узкими поперечными бурыми полосами, на конце блестящая полоса с бронзовым отливом и красным ободком, концы перьев белые. Маховые перья (крыльев) – черные с белыми полосами. Особенностью оперения самок является то, что маховые перья спины и груди с белым окаймлением. Клюв у особей обоего пола буровато-желтый, у основания значительно темнее, глаза темно-карие, плюсны у молодых птиц черные, у взрослых – черновато-розовые. Голова, кожный нарост и кораллы у самцов красного цвета, который может переходить в белый и ярко-синий.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бронзовые широкогрудые. Индейки этой породы выведены путем длительной селекции. Живая масса взрослых самцов – 15–16 кг, самок – 8–9 кг, рекордная масса бронзовых широкогрудых самцов достигает 35 кг. Средняя живая масса индюшат в возрасте 90 дней составляет 4,4 кг, а в 120-дневном – 6,6 кг (при затратах кормов 1,5–2 кг на 1 кг прироста). Оптимальный возраст забоя для самцов – 161–167 дней при достижении живой массы 11–14 кг, для самок соответственно 154–160 дней при весе 7–7,5 кг. Яйценоскость индеек этой породы относительно невысокая – 55–60 яиц. Данная порода не приспособлена к пастбищному содержанию.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Северокавказские бронзовые. Порода создана путем скрещивания местных пород индеек с бронзовыми широкогрудыми. Эта птица имеет свои характерные признаки: туловище удлиненной формы, грудь глубокая, небольшая, слегка оперенная голова, высокие ноги. Птица очень подвижная, хорошо приспособленная к местным условиям. Средняя живая масса взрослых самцов – 13–14 кг, самок – 6,5–7 кг, яйценоскость – 75–80 яиц. Для птиц этой породы свойственна довольно высокая оплодотворяемость яиц (90–95 %) и выводимость молодняка – 80 % и выше. Сохранность индюшат зависит от многих факторов и может достигать 85–90 %.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Московские бронзовые. Порода выведена путем скрещивания местными бронзовых с широкогрудыми бронзовыми индейками. Эта птица отличается типичным бронзовым оперением, несколько длинноватой и широкой головой, сильно загнутым клювом, длинной, слегка изогнутой шеей и выпуклой спиной. Грудь у этой породы индеек широкая, полная, корпус длинный и глубокий. Индейки имеют высокие продуктивные качества, выносливы и приспособлены к пастбищному содержанию. Масса взрослых самцов достигает 15–19 кг, самок – 7–9 кг, яйценоскость – 80–90 яиц. Масса каждого яйца в среднем равна 85–87 г, оплодотворенность яиц может превышать 90 %. Вывод молодняка – 70–80 %. Половая зрелость птицы наступает в возрасте 8–8,5 месяца, отдельные особи начинают нестись в возрасте 7 месяцев. Молодняк обладает хорошей жизнеспособностью. Индюшат на мясо выращивают до 140–150 дней. К этому возрасту масса самцов достигает 6 кг, самок – 4–4,5 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Общим недостатком индеек с бронзовым оперением является то, что их кожа имеет синеватый оттенок и товарный вид тушки очень неприглядный.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белые широкогрудые. Индейки данной породы получили самое широкое распространение. Они отличаются хорошими мясными качествами, скороспелостью, хорошим товарным видом тушки и высокой (по сравнению с бронзовыми индейками) яйценоскостью. Среди белых широкогрудых индеек выделены три основные разновидности: тяжелые, средние и легкие. Они отличаются, главным образом, по мясной скороспелости и воспроизводительным качествам. Живая масса самцов тяжелых линий составляет 22–25 кг, самок – 10–11 кг; средних – соответственно 15–17 и 6–7 кг; легких линий и кроссов – 8–9 и 4,5–5,5 кг. Индюшата тяжелых линий достигают убойных кондиций в 18 – 25-недельном возрасте при живой массе самцов 11–14 кг, самок – 7–8 кг. Индюшат легких кроссов забивают в 8 – 9-недельном возрасте при живой массе 2, – 2,3 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К особенностям данной породы относится то, что к 90 – 100-дневному возрасту рост индеек почти прекращается, однако они хорошо оперены и при убое тушки имеют привлекательный товарный вид. Индейки легких линий отлично приспособлены к клеточному выращиванию.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Московские белые индейки. Основные продуктивные качества этой породы такие же, как и у московских бронзовых, но у белых выше яйценоскость, лучше мясные качества и товарный вид тушки в раннем возрасте.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Северокавказские белые. Индейки этой породы выведены путем скрещивания бронзовых самок с белыми широкогрудыми самцами. Птица отличается высокой яйценоскостью (некоторые особи могут давать до 180 яиц), мясной скороспелостью, имеет чистое белое оперение. Молодняк на мясо забивают в семь-восемь месяцев. В этом возрасте тушка имеет хороший товарный вид.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основным условием получения высокой продуктивности индеек является правильное их содержание и кормление. Можно приобрести хорошую племенную птицу, но если ее неправильно содержать и плохо ухаживать, то она не проявит генетических возможностей к высокой продуктивности. Большое внимание необходимо уделять плотности посадки птицы, чистоте и сухости помещения, оптимальной температуре, подстилке, хорошему освещению, обеспеченности водой, моциону и полноценному кормлению.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плотность посадки определяется количеством птицы, размещенной на 1 м&#178; площади пола помещения. Взрослых индеек, если они содержатся на глубокой подстилке, на 1 м&#178; размещают не более двух голов, но многие птицеводы считают, что на одну индейку необходимо 1 м&#178; площади пола. В помещении всегда должен быть свежий, чистый воздух определенной влажности. Взрослые индейки потребляют в минуту 0,5 л воздуха на 1 кг живой массы и выделяют большое количество влаги. В плохо вентилируемых помещениях накапливаются влага, углекислота, аммиак, что отрицательно влияет на здоровье и продуктивность птицы. Нормальной считают относительную влажность воздуха в помещении 65–70 %. Оптимальная температура летом не выше +18–20 °C, а зимой не ниже – 3–5 °C. Высокая температура особенно отрицательно сказывается на состоянии индеек. Они становятся вялыми, теряют аппетит, снижают яйцекладку, а иногда вообще прекращают. У индюков ухудшаются воспроизводительные способности, резко падает оплодотворяемость яиц индеек. При чрезмерно низких температурах индейки больше расходуют кормов, резко сокращая яйцекладку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень важно правильно организовать содержание индеек зимой. Практика показала, что индейки легко переносят холод, но боятся сквозняков и сырости. В морозные дни в помещении целесообразно поддерживать температуру в пределах – 3–5 °C. Эта температура лучше, чем выше нуля, при которой в помещении образуется сырость. Подстилка всегда должна быть сухой. Развивающаяся в сырой подстилке плесень опасна для здоровья индеек. Можно содержать птицу на глубокой подстилке, ежедневно подсыпая ее сверху. Сменяют подстилку, как правило, весной и осенью, при этом пол птичника тщательно очищают и дезинфицируют. На чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 м&#178;), а затем укладывают слой чистой подстилки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устройство помещения для индеек и организация выгула<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещения для взрослых индеек должно отвечать элементарным гигиеническим требованиям, т. е. быть светлым, сухим, чистым, надежно защищать птицу от низких и высоких температур, сквозняков и атмосферных осадков. Для вентиляции в потолке и крыше нужно оборудовать вытяжной короб размером 25х25 см с задвижкой, позволяющей регулировать поступление свежего воздуха. Полы в птичнике делают теплыми, прочными с ровной, гладкой поверхностью на уровне 20–25 см от земли. Окна в индюшатнике обычно располагают с одной стороны и с таким расчетом, чтобы днем вся площадь пола была освещена. Лучше, если верхняя часть окон будет откидной. Под окнами устраивают лазы для выхода индеек на выгул размером 50х50 см. Для сохранения тепла лазы планируют с двойными дверками. Основными предметами оборудования индюшатника являются насесты, гнезда, зольные ванны, кормушки и поилки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Насесты должны быть гладкими и съемными. Устанавливают насесты в виде горки в задней, наиболее теплой части птичника. Последние ряды несколько выше передних. Если все насесты устроены на одной высоте, птицы садятся только на первые. Деревянные брусья для насестов (7х7 см) сверху закругляют, располагая их на расстоянии 60 см друг от друга и 80 – 100 см от пола. На одну индейку отводится 30–40 см длины насеста. Под насестом целесообразно установить выдвижные щиты для помета, они облегчат уборку помещения. Для кормления индеек рекомендуются разные типы кормушек – в виде корытец или желобковые. Важно следить, чтобы высота кормушек соответствовала возрасту птицы. Их устанавливают на уровне спины птицы. Чтобы не было потери кормов, не следует наполнять кормушки, загружают их не более чем на &#189; глубины. Минеральные корма скармливают из отдельных кормушек с несколькими отделениями для гравия, мела, ракушки, подвешивая их к стене птичника на высоте 40 см от пола. В качестве поилок используются различные емкости, располагают их на уровне высоты шеи птицы. Во избежание загрязнения воды поилки покрываются решетками с таким расчетом, чтобы птица могла напиться, но не становиться в них ногами. Лучше обеспечить птицу проточной водой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отсутствие достаточного движения индеек отрицательно сказывается на состоянии их здоровья и продуктивности, поэтому для них обязательно организуют выгул. Желательно иметь просторный выгул из расчета 20 м&#178; на одну индейку. С целью обеспечения свежим зеленым кормом выгул засевают многолетними (люцерна, клевер, эспарцет) или однолетними травами (вика с овсом, горохом). Можно разделить выгул на две части и использовать их по очереди. На участках, где есть возможность предоставить индейкам неограниченные выгулы, содержание птицы значительно облегчается. Индейка – подвижная птица, что отличает ее от всех других видов домашних птиц. Во время прогулок она уходит на расстояние нескольких километров и возвращается домой только к вечеру. Даже наседка с выводком, когда индюшата окрепнут, совершает многокилометровые прогулки. Во время прогулок они находят себе нужный корм – поедают червей, насекомых, гусениц, личинок, ягоды, семена растений, молодую зелень. Лучшими выгулами для индеек служат места с сухой почвой, поросшей деревьями, кустарниками и травой. В жаркое время года птица укрывается в тени деревьев. Зимой заботятся о том, чтобы птица как можно больше находилась на свежем воздухе (за исключением дней с сильными морозами и ветрами). Выгул же предварительно расчищают от снега и застилают соломой. Для привлечения птицы на выгуле ставят кормушки с зерном, а в теплые дни – с корнеплодами, развешивают на изгороди заготовленные летом веники, пучки сена. Все эти витаминные корма индейки охотно поедают.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из главных элементов содержания индеек является правильная организация их кормления – решающее условие снижения себестоимости мяса и повышения рентабельности птицеводства. Индейки отличаются высокой требовательностью к кормам, особенно в молодом возрасте. Корма должны быть доброкачественными, разнообразными и содержать все необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, микро– и макроэлементы. Основные питательные вещества корма – протеины (белки). Белок служит важнейшим структурным и биологически активным материалом, который участвует во всех основных физиологических процессах организма. В процессе переваривания протеины расщепляются на аминокислоты и в такой форме усваиваются организмом. Поэтому качество протеинов зависит от количества и вида составляющих их аминокислот. Большую роль для полноценного кормления индеек играет сбалансированность аминокислот, наличие их в рационе в достаточном количестве и в оптимальном сочетании. Дисбаланс аминокислот в рационе индеек представляет не меньшее зло, чем их дефицит, особенно в период яйцекладки. Ценным источником протеина для птицы служат зерновые корма и продукты их переработки. Они обеспечивают от 30 до 70 % потребности организма в протеине. Из зерна злаковых наиболее биологически полноценны протеины овса и гречихи. Полнее отвечает потребностям птицы в аминокислотах очищенный от пленок овес (для взрослой птицы почти на 100 %). Зерно злаковых является преимущественно энергетическим кормом; зерно бобовых содержит в 2–3 раза больше сырого протеина, однако его энергетическая ценность заметно ниже злаков. Сочетание в рационах молодняка и взрослой птицы зерновых бобовых и злаковых кормов дает хорошие результаты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отличные белковые добавки к злаковым зерновым кормам – жмыхи и шроты (соевый, подсолнечниковый, рапсовый, льняной, арахисовый и др.) Они содержат 30–50 % протеина, богатого всеми незаменимыми аминокислотами, а протеины соевого шрота по составу близки к протеинам животного происхождения. Источник всех незаменимых аминокислот – это белковый корм животного происхождения, который представляет собой ценнейшую составную часть рационов для всех видов домашней птицы. Аминокислоты, необходимые организму для построения белков собственного тела и образования продукции, должны поступать с кормом растительного и животного происхождения. Потребность индеек в протеине примерно на 1/3 следует покрывать за счет белковых кормов животного происхождения. Ценнейшим белковым кормом для индеек является рыбная, кровяная мука и свежая кровь. Они богаты всеми незаменимыми аминокислотами. В мясной и мясокостной муке несколько меньше, чем в рыбной, содержится гистидина, лизина, метионина и триптофана. Кроме того, в мясной муке для молодняка не хватает глицина. Наиболее биологически полноценный из всех кормов животного происхождения – протеин яиц. Аминокислотный состав куриных яиц используется в качестве эталона при оценке других кормов. Особенности кормов животного происхождения заключаются в том, что избыток тех или иных аминокислот в них не бывает чрезмерно велик, как в растительных. Такие корма дороже и дефицитнее, поэтому их включают в рацион не более 10 % от общего объема. Нормы животных кормов можно снизить за счет более точного балансирования аминокислотного состава рациона и включения в них минеральных веществ, витаминных препаратов, микроэлементов, различных добавок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важную питательную часть кормов для птицы составляют жиры. Биологическая ценность жиров, во-первых, состоит в том, что они являются носителями больших запасов энергии, их теплотворная способность в 2,25 раза больше, чем у белков и углеводов. Во-вторых, жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов, способствуют лучшему перевариванию протеинов. Биологическая ценность жиров заключается еще и в том, что они содержат ряд таких жирных кислот, которые не образуются в организме в достаточном количестве и являются в определенной мере незаменимыми. Жиры принимают активное участие в общем обмене веществ, повышают яйценоскость птицы, активизируют рост оперения и обеспечивают высокое товарное качество тушек. В теле птицы жир откладывается под кожей (подкожный жир) и в брюшной полости (внутренний жир). Мышечная ткань птицы, в отличие от мышц животных, не содержит жировых отложений. Этим и объясняется высокое диетическое качество мяса птицы. Так, например, в тушках индюков жир составляет 21 % съедобной части, а в тушках индеек – 28 %. Потребность индеек в жире равняется 3,5–4,3 % всего рациона. Для индюшат, выращиваемых на мясо, это количество можно увеличить до 5–6 %, отчего мясо будет более нежным и сочным. Если необходимое количество жира не обеспечивается за счет основных кормов рациона, следует добавлять сало, растительное масло и др., причем жиры должны быть качественные, не окисленные. Нужно знать, что жиры плохо перевариваются птицей и при наличии их в рационе более 7 % задерживается рост индюшат.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рыбий жир вводят в рацион в ограниченном количестве, т. к. он придает мясу птицы специфический вкус и запах. За две недели до убоя его полностью исключают из рациона. Основными источниками жира служат жмыхи и шроты, зерна бобовых, кукурузы, животные корма, растительные и животные жиры. Большое количество жира содержится в желудях (19,5 %). Индейки очень любят желуди и орехи, а использование этих продуктов при их откорме позволяет получить хорошие тушки с отличными вкусовыми качествами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большое значение в откормочных рационах индеек имеют углеводы, особенно крахмал и сахар. Основные их источники – зеленые (свежие и в сухом виде) и зерновые корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Небольшое количество клетчатки требуется для индеек любого возраста в качестве механического средства для переваривания более ценных питательных веществ. Практически допустимыми дозами сырой клетчатки можно считать 3,5–9 %, оптимальными же 4–5,5 %. Богатые клетчаткой корма (сено, солома, пересохшая трава) совершенно непригодны для индюшат в первые две-четыре недели жизни. В этом возрасте необходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы не допустить закупоривания их пищеварительного тракта. Данное явление часто встречается при скармливании индюшатам непросеянного овса, ячменя и других кормов с большим содержанием клетчатки. Потребность молодняка в клетчатке должна удовлетворяться за счет обычных кормов рациона – нежной, мелко нарезанной зелени в количестве 3,5–5,5 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важную роль в регулировании обменных процессов организма птицы играют минеральные вещества и микроэлементы. Они входят в состав всех тканей тела. Необходимыми нормированными веществами для индеек являются кальций, фосфор, марганец. Недостаток или неправильное соотношение этих трех элементов иногда в сочетании с недостатком витаминов вызывает патологическое развитие костяка. Кальций необходим для свертывания крови, а также служит основным элементом в формировании скорлупы яиц. Кальций и фосфор необходимы для построения костной ткани. Наиболее оптимальный для индюшат уровень кальция – 2 % при наличии в рационе 0,55 % неорганического фосфора. Богатые источники кальция – ракушка, известняк, костная мука. Значительное количество фосфора содержится в кормах растительного происхождения, мясокостной и рыбной муке. В рационах индеек излишки фосфора нежелательны, поэтому такие добавки следует вводить осторожно. Рекомендуется применять в рационах индеек следующие нормы кальция и фосфора: кальция в возрасте 1 – 60 дней в среднем 1,9–2,1 %; 60 – 120 дней – 2,7; в племенной период – 2,3 %. Фосфора в возрасте 1 – 60 дней в среднем 1 %, 60 – 120 дней – 1,5, в племенной период – 0,8 %. Недостаток марганца в рационе племенной птицы приводит к гибели зародышей, снижению выводимости, а у индюшат до двухмесячного возраста обусловливает перозис (искривление и болезни суставов ног). В рационе индеек должны содержаться кроме кальция, фосфора, натрия и марганца в различных микродозах кремний, кобальт, сера, йод, цинк, магний, медь, железо, калий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для нормальной жизнедеятельности организма птицы необходимы витамины, относящиеся к числу биологически активных веществ. Большинство витаминов не синтезируется в организме птицы и должно поступать с кормом. Индейки особенно чувствительны к недостатку витаминов. Все витамины подразделяются на две группы: жиро– и водорастворимые. К первой группе относятся витамины группы А, D, К, Е; ко второй – группы В, Н, С, холин. При недостатке в рационе индеек витамина А у птицы наблюдается снижение яйценоскости и выводимости индюшат. Указанный витамин в большом количестве содержится в рыбьем жире, в организме он накапливается в печени. Его провитамином является каротин, которым богаты зеленые корма. Витамины группы В, Н, и Е также стимулируют яйценоскость и выводимость, участвуют в обмене веществ. При продолжительном недостатке этих витаминов в рационе молодняк плохо растет, а у племенных индеек снижается продуктивность и качество инкубационных яиц. Источниками указанных витаминов служат белковые корма животного происхождения, дрожжи, пророщенное зерно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В основе эффективного кормления птицы лежит кормление полноценными и сбалансированными рационами. Сбалансированность рациона основана на оптимальном соотношении отдельных питательных веществ в кормовой смеси, обеспечивающих лучшее переваривание и наиболее полное использование этих веществ организмом птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При составлении рационов для индеек основное внимание обращается на сбалансированность между энергией и протеином (на энергопротеиновое отношение), что является частным от деления количества обменной энергии (ккал) на сырой протеин (в %). Организм птицы нуждается в определенном количестве энергии. Основная часть корма (до 90 %) расходуется на процессы жизнедеятельности самого организма и только около 10 % используемой энергии корма идет на образование продукции – яйцо, мясо. Потребность индеек в энергии, как и в питательных веществах, зависит от возраста, породы и уровня продуктивности. Разработаны оптимальные соотношения между энергией рациона и содержанием в нем сырого протеина. Количественное выражение данного соотношения для индеек всех возрастов представлено в таблице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Потребность индеек в питательных веществах, %&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_3.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании птицы используют два вида кормов: сухие корма и влажные мешанки. К сухим кормам относят зерно и комбикорма. Индейки хорошо поедают не все виды зерна, им больше нравится пшеница и ячмень, чем овес. Поэтому его целесообразно проращивать, что повышает кормовую ценность зерна за счет превращения крахмала в солодовый сахар (мальтозу) и активизации биологически активных веществ. Предварительно замоченные и набухшие зерна ржи поедаются индейками лучше, чем сухие. Влажные мешанки способствуют лучшему перевариванию кормов и снижению потерь корма. Индейки охотно поедают такой корм, важно только не допускать его прокисания. Приготовленные мешанки должны поедаться птицей не более чем за 20 минут, потому готовят мешанки небольшими порциями. Примерный рацион для индеек приведен в таблице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Примерные рационы для индеек массой 5,5 кг (г на голову в сутки)&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_4.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Определенная питательность и объем кормов имеют не только физиологическое значение, но и влияют на поведение птицы. Повышенная питательность корма может иногда ухудшить состояние птицы. В таких случаях можно наблюдать драки, особенно среди индюков, выщипывание перьев и усиление расклева. Вообще, индейки только 1/5 часть светового дня используют на отдых и снесение яйца, остальное время они кормятся – бродят от кормушки к кормушке и поилке в поисках более удобного места и вкусного корма. Во время жары индейки плохо поедают корм, что неизменно влечет за собой снижение их живой массы. Поэтому в летнее время у индеек нередко наблюдается снижение яйценоскости, оплодотворяемости яиц и выводимости. Повысить аппетит птицы можно скармливанием ей большого количества зелени и моркови.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор птицы на племя и получение потомства<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбирать индеек на племя лучше всего в возрасте пяти-шести месяцев. Этот отбор проводится по живой массе, экстерьеру и конституции. При этом следует обращать особое внимание на следующие части тела птицы: длина и глубина туловища, длина киля и плюсны. Развитие мускулатуры груди и ног определяется на ощупь. Масса тела индеек зависит от породы, возраста, пола, физиологического состояния птицы, а также условий кормления и содержания. Масса, экстерьер и конституция передаются потомству по наследству от родителей. Улучшения мясных качеств птицы за короткий срок можно добиться путем массового отбора птицы по живой массе, лучшему развитию грудной мускулатуры и компактности телосложения. На племя отбирают индеек с живой массой не ниже средней по стаду, соответствующей требованиям породы для данного возраста. В таблице приводится примерная живая масса индюшат разного возраста и пород. Взвешивать индеек можно на весах или с помощью безмена, продев под крылья птиц ремешок или мягкую бечевку.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Живая масса индюшат в зависимости от возраста и породы, г&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_5.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У правильно развитой птицы грудь широкая и ровная. Небольшое сужение к заднему концу киля обеспечивает свободное движение птицы и правильную постановку ног. Полные голени с развитой мускулатурой хорошо балансируют туловище при движении. У индеек крепкий, пропорционально развитый костяк, параллельное расположение спины и киля обусловливает равновесие туловища. Осанка, или равновесие, связанная с особенностями скелета, имеет весьма важное значение, особенно у широкогрудых индеек. Хорошее равновесие означает прямую осанку, при этом спина у них должна быть наклонена под углом приблизительно 35° к горизонтальной линии. По мере роста индеек киль удлиняется и глубина туловища увеличивается. Примерно к 180-дневному возрасту у самок и 120-дневному у самцов киль по длине должен быть равен плюсне или незначительно превышать ее длину. Важно, чтобы у отбираемых на племя индеек киль был параллельным спине, а конец его слегка загнут к спине. Состояние киля можно определить, положив одну руку на спину, а другую на киль. Искривление киля недопустимо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По развитию мышц грудной кости судят о мясных качествах и упитанности птицы. Эта часть в тушке наиболее ценная. При хорошем развитии грудные мышцы резко выступают над поверхностью киля, при плохом – киль резко выделяется. Ширина грудных мышц является также породным показателем. Например, у белых широкогрудых индеек она равна 22 см, у других на 4–5 см меньше. Индейки имеют крепкие ноги и сравнительно большую живую массу. Птица с деформированными ногами на племя не годится, т. к. установлено, что многие дефекты ног у индеек наследуются. При отборе на племя птицу проверяют в движении, при выявлении патологии выбраковывают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейка – отличная наседка и заботливая мать, инстинкт насиживания у нее развит сильнее, чем у других видов домашней птицы. Индеек называют живыми инкубаторами. Ее можно заставить насиживать яйца в любое время года и не один выводок, а несколько – три-четыре подряд. Но при этом нужно следить за здоровьем индейки, она может погибнуть от истощения, т. к. в первые дни птица почти не сходит с гнезда. Начало яйцекладки – физиологическая скороспелость – у индеек наступает в возрасте 7–8,5 месяца в зависимости от разновидностей и пород. Индейки легкого типа более скороспелы и начинают яйцекладку в 7–7,5 месяца, тяжелого типа – в 8–9 месяцев. Физиологическая скороспелость – генетически обусловленный фактор, скороспелость является высоконаследуемым признаком, причем преимущественное влияние оказывает отцовский организм. Индейка может покрыть, а следовательно, и насиживать 15–17 яиц. Ощущая теплые и холодные яйца, наседка периодически перемещает их из центра на край, а с краев в центр. При этом она поворачивает их теплой стороной вниз, а холодной вверх. Хорошая наседка перемещает каждое яйцо в течение суток около 50 раз. В конце периода насиживания температура яиц повышается за счет тепла, которое образуется в результате физиологических процессов развивающихся эмбрионов, и наседка часто приподнимается на ногах, усиливая воздухообмен в гнезде. В первые часы насиживания зародыш может развиваться при температуре 41 °C, т. е. при температуре тела несушки. Птичьи зародыши болезненно переносят временные понижения температуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Развитие зародыша начинается еще в яйцеводе индейки, а после снесения яйца замедляется или прекращается, в связи с изменением внешних условий, в частности температурных. С целью сохранения яйца в чистом виде индеек нужно приучать нестись только в гнездах. Для этого гнезда устанавливают в птичнике задолго до начала яйцекладки и содержат их в чистоте. Выбирают яйца каждый час. Индейки несутся в основном в первой половине дня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для устройства гнезда выбирают укромное место, и лучше предоставить несушке выбрать его самой и просто понаблюдать при этом за птицей. Для гнезда можно приспособить различные ящики с невысокими бортами, положенные на бок бочонки. Важно, чтобы гнездо было просторным – не менее 60х60 см – и чистым. Дно гнезда выстилают свежим сеном или соломой. Перед тем как посадить индейку, ее надо осмотреть, нет ли на теле ран, царапин, насекомых (пухоедов), и принять соответствующие меры. Гнезда должны быть легкодоступными для птицы, а также для сбора яиц, чистки и дезинфекции. Их ставят в затемненных местах, чтобы несушки чувствовали себя в них спокойно, на высоте 25–30 см от пола, можно в два-три яруса. Количество гнезд определяют из расчета одно гнездо на 4–5 индеек. Примерный размер гнезда: высота – 60 см, ширина – 60 см, глубина – 70 см, ширина порожка – 15–20 см. Гнезда прикрывают наклонной крышкой для того, чтобы индейки не садились на них. Входные отверстия на ночь закрывают, прежде удалив из гнезд птицу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Период высиживания яиц продолжается примерно 28 дней, он может колебаться в зависимости от величины яиц, температуры и других факторов. Наклев начинается на 26-е сутки, первые индюшата из мелких яиц – 70–75 г – часто появляются на 27-е сутки. Для инкубации яиц массой более 89 г требуется на 4–6 часов больше. Обычно проходит около 40 часов с момента появления первого индюшонка до завершения всего выводка. Если продолжительность вывода выходит за указанные пределы, это свидетельствует о неправильной инкубации или о невысоком качестве яиц. Индеек часто используют для высиживания яиц других видов птиц – кур, гусей, уток. Вырастить молодняк птицы с помощью наседки гораздо легче, чем без нее. Индейка в этом отношении просто незаменима. Одна индейка может иметь выводок из 15–20 индюшат. Она их оберегает, обогревает, учит находить корм и воду. Индейки заботятся об индюшатах до 50 – 60-дневного возраста, т. е. самый трудный период их выращивания. Конечно, за выводком следует постоянно наблюдать, следить за состоянием здоровья и поведением индюшат. Вовремя заметив слабых, их можно спасти, отсадить, назначить лучшее время кормления. Индеек кормят 3 раза в день, а индюшат – чаще, соответственно их возрасту. Для индейки с индюшатами должно быть отведено сухое теплое место.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание индюшат<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для выращивания отбирают только крепких индюшат. Они хорошо опушены, устойчивы на ногах, подвижны, пуповина у них зарубцована, анальное отверстие и пух около него чистые, без признаков выделений, глаза блестящие. Индюшата быстро реагируют на внешние раздражители – стуки, щелчки и т. п. Оптимальной температурой воздуха в помещении для суточных индюшат считается +30–32 °C. Эта птица относится к теплолюбивым животным и во взрослом состоянии имеет постоянную температуру тела и совершенную терморегуляцию. В первые дни индюшатам требуется больше тепла, т. к. у них еще недостаточно развита терморегуляция, в раннем возрасте температура их тела зависит от температуры внешней среды. Индюшата приобретают способность сохранять температуру тела примерно к 10 – 12-дневному возрасту. В первые дни у них отсутствует перьевой покров, а пушок не может ограничить теплоотдачу, как у взрослой птицы. У суточных индюшат поверхность тела по отношению к живой массе значительно больше, чем у взрослой птицы, а теплопроводность пропорциональна поверхности тела. И еще один очень важный момент, объясняющий повышенную потребность тепла у маленьких индюшат, – наличие остаточного желтка. Этот фактор имеет огромное приспособительное значение, он выработался у птиц в процессе эволюции вида. Нормальный остаточный желток служит некоторым запасом пищи и тепла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда индюшонку в первые дни жизни приходится бороться за поддержание необходимой температуры, начинают расходоваться углеводные резервы, сосредоточенные главным образом в печени и в остаточном желтке. Если эти запасы невелики, а охлаждение длительное, то концентрация глюкозы в крови падает ниже критического уровня, наступает голодание головного мозга, а затем смерть. Индюшата с большим остаточным желтком требуют несколько больше тепла для поддержания температуры своего тела. По мере рассасывания желтка к семи – десяти дням жизни температура тела индюшат постепенно повышается с 39 до 41,6 °C. В первые дни жизни индюшата требовательны и к влажности воздуха. Она должна быть не менее 72–75 %. Низкая влажность вызывает усиленное испарение влаги из тела, что приводит к повышенной теплоотдаче. В таблице приведены параметры температуры и влажности воздуха для индюшат в первые месяцы выращивания.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Показатели температуры и влажности воздуха в помещении для индюшат&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_6.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепловых лучей, поэтому температура для них должна быть на 2° выше, чем для индюшат с темным оперением.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За индюшатами необходим ежедневный контроль. Отстающих в росте, слабых и больных отсаживают отдельно. Только что выведенные индюшата обладают большими приспособительными возможностями. В первое время – около 48 часов – они могут существовать за счет питательных веществ яйца, из которого вывелись. В желудке у них в первые часы еще содержится творожистая масса – остатки непереваренного белка, затем они питаются за счет остаточного желтка. Однако отсрочка с началом кормления свыше 18–20 часов негативно сказывается на росте и развитии. Как только индюшат разместят в клетки, их сразу надо кормить, т. к., подчиняясь инстинкту, они могут клевать подстилку. В связи с этим нельзя использовать в качестве подстилки опилки, мелкие стружки и подобные материалы. В первые дни жизни у индюшат слабо развито обоняние и зрение, поэтому кормушки лучше ставить в освещенное место. В этот период они лучше поедают светлые и ярко окрашенные корма, хорошо добавлять в корм зеленый лук. Он является полезным и сочным витаминным кормом, содержащим ценные вещества – фитонциды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление индюшат представляет определенную сложность. В первые дни жизни они очень интенсивно растут, и организму требуется много питательных веществ, особенно белков – 25–30 %. Такой рацион составляют из трех-четырех видов зерна и двух-трех добавок – сухое молоко, творог, яйца, мясокостная и рыбная мука. Особенности кормления индюшат в первые дни после вывода объясняются строением их пищеварительного аппарата. Кишечник у суточных индюшат по отношению к живой массе длиннее, чем у индюшат старшего возраста, пища у маленьких индюшат в кишечнике задерживается дольше. Этот фактор является положительным при полноценном кормлении, т. е. когда корм доброкачественный и содержит достаточно питательных веществ, он обусловливает повышенную его усвояемость, снижение потерь с пометом, хорошее развитие и рост индюшат. Но продолжительная задержка в кишечнике недоброкачественного корма – прокисшего, загрязненного, содержащего повышенные дозы отравляющих веществ – вызывает развитие вредной микрофлоры, закупорку кишечника, отравление молодняка и даже смерть. Вот почему к кормлению индюшат в первые дни после вывода требуется особенно внимательное отношение. При неправильном кормлении, например с рационами с низким содержанием протеина, у индюшат увеличивается масса желудка и кишечника относительно живой массы. Они съедают больше корма, однако отстают в росте и требуют большей затраты кормов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С первых часов жизни индюшата различаются между собой по силе, характеру, подвижности. Начиная с первого кормления, надо позаботиться о достаточном кормовом фронте. В противном случае уже к недельному возрасту вы можете обнаружить слабых, постоянно недоедающих, оттесняемых от кормушек индюшат. Определить, наелся ли индюшонок, просто: надо пощупать зобик после кормления – у голодных он пустой. Если таких индюшат окажется много, надо принять меры: отсадить слабых, пересмотреть плотность посадки, пододвинуть поближе кормушки и т. п. От правильности кормления индюшат судят по их росту и развитию. Для этого необходимо через одну-две недели взвешивать молодняк.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве первого корма индюшатам дают сваренные вкрутую яйца (по 4–5 г на голову в сутки), свежий творог, пшено, пшеничные отруби, пшеничную и кукурузную муку, морковь, зеленый лук. Яйца протирают через сито, к ним добавляют немного кукурузной или пшеничной муки и смешивают с мелко нарубленным луком, морковью и круто сваренной пшенной кашей. Корм индюшатам дают на бумажных листах или фанерных лотках. С 3 – 5-го дня их приучают поедать корм из деревянных или пластиковых корытец. Кормушек и поилок должно быть столько, чтобы все индюшата могли есть одновременно и не было скученности, иначе часть индюшат будет недоедать и отставать в росте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каждого суточного индюшонка желательно напоить из пипетки витаминным соком, приготовленным из смеси сока люцерны, крапивы и моркови – в равном соотношении. На второй день количество кукурузной или пшеничной муки крупного помола увеличивают. Можно использовать овсяную и ячменную муку, но отсеянную от оболочек. В первые 10 дней индюшат кормят через 2 часа, затем постепенно к месячному возрасту число кормлений доводят до 5 раз в сутки. Со второй недели жизни индюшатам наряду с влажными мешанками в отдельные кормушки насыпают сухую кормовую смесь из дробленого зерна (40–60 %), гороха (15–25 %), подсолнечного шрота (20–25 %), мела (3–4 %).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Влажные мешанки надо готовить для каждого кормления из такого расчета, чтобы индюшата съедали разовую норму за 0,5 часа. Это предупреждает порчу корма и заболевания птицы. Для увлажнения мешанок используют обрат, простоквашу, мясной бульон (40–60 % от сухой части корма). С 10 – 15-дневного возраста в рацион можно вводить вареный картофель по 5–7 г на голову в сутки, доводя эту норму к двухмесячному возрасту до 50–60 г. Для обеспечения необходимого количества белковых кормов во влажную мешанку добавляют фарш из дешевой рыбы и мясных отходов, пекарские дрожжи. Особенно полезны для индюшат молочнокислые продукты: свежий творог, простокваша, пахта, обрат. К месячному возрасту в мешанку можно вводить до 40 г свежей простокваши, 15 г творога на голову в день. Индюшатам требуются минеральные корма, в качестве них служат хорошо проваренная, истолченная яичная скорлупа, поваренная соль, мел. Ракушку и гравий насыпают в отдельные кормушки, при этом размер частиц не должен превышать 0,5 см. В рационе молодняка поваренной соли должно быть не более 0,5 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особое внимание уделяют обеспеченности молодняка витаминными кормами: молодой зеленью люцерны, клевера, крапивы, листьями капусты, свеклы, морковью с ботвой, зеленым луком. Мелко нарубленную сочную зелень включают в рацион со второго дня жизни индюшат. В месячном возрасте он ее поедает до 50 г, а к шести месяцам – до 150 г в сутки. Лук скармливают только утром и днем, но не на ночь, т. к. после этого индюшата пьют много воды, ведут себя беспокойно и скучиваются. На кормление цельным зерном можно переходить не раньше 40-дневного возраста. К двухмесячному возрасту количество цельного зерна доводят до 50 % от всего зернового корма. Кукурузу лучше скармливать индюшатам в раздробленном виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если используется комбикорм, то его можно давать вместо сухой смеси, а также использовать для приготовления влажной мешанки с упомянутыми выше белковыми добавками. Индюшат можно кормить комбикормом для цыплят. С двухмесячного возраста он удовлетворяет полную потребность молодняка в питательных веществах, а четырехмесячным индюшатам дают уже комбикорм для взрослой птицы. Комбикорм для свиней и крупного рогатого скота для индюшат не годится, т. к. в нем повышенное содержание соли и клетчатки, вызывающее у индюшат понос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшата с первых часов жизни постоянно должны иметь в поилках воду и беспрепятственный доступ к ней, иначе они не научатся пить и могут погибнуть. Недостаток воды в первую неделю жизни вызывает у них разрыхление и слизистое перерождение кутикулы мускульного желудка, что приводит к падежу. Потребление корма без воды в этот период оказывается более опасным, чем голодание. У 7 – 14-дневных индюшат, лишенных воды в течение 12–72 часов, нарушается солевой баланс в организме. Это выражается в снижении температуры тела до 38 °C, а после допуска их к воде температура падает до 36,5 °C. Индюшата скучиваются, наблюдается большая смертность. Желательно, чтобы вода была проточной и обязательно чистой. Пользоваться дождевой водой и водой из открытых водоемов опасно, т. к. в ней могут содержаться возбудители различных инфекционных заболеваний. Поилку можно сделать самостоятельно. Для этого в банке на расстоянии 1–1,5 см от края делают небольшое отверстие, наполняют сосуд водой, накрывают блюдцем или тарелкой, опрокидывают. Вода будет поступать в блюдце постепенно, по мере потребления ее индюшатами. Поилки и кормушки следует содержать в чистоте, следить, чтобы вокруг было сухо. Через каждые 10 дней в воду с профилактической целью добавляют марганцовокислый калий до светло-розового окрашивания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для индюшат в первые дни жизни должно быть хорошо освещено. На каждые 10 м&#178; пола нужна одна электролампа мощностью 150 Вт. В первую неделю освещение круглосуточное, затем постепенно к месячному возрасту его сокращают до 15–17 часов в сутки, а лампы заменяют на 60 Вт. При подготовке помещения для индюшат необходимо учитывать плотность посадки. В первый месяц выращивания на 1 м&#178; пола размещают не более 15 голов, к двухмесячному возрасту – 8 – 10, а старше – 5–6 голов. Нельзя забывать, что скученность птицы ведет к отставанию в росте и способствует возникновению заболеваний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Со второй недели индюшат можно выпускать на выгул: в теплую сухую погоду на 15–20 минут, затем постепенно срок удлиняют. Нельзя выпускать индюшат утром по росе или сразу после дождя, они быстро намокают и начинают скучиваться. К тому же индюшата могут простудиться, а это заболевание для них зачастую смертельно опасно. Больше всего индюшата боятся сырости. Опасны для них сырой холодный пол, отдых на сырой земле и сквозняки. На выгуле также должны быть поилки и кормушки с сухим кормом. В помещении для индюшат и под навесом, где они отдыхают, днем устраивают насесты, которые размещают на высоте 45–50 см от пола или земли из расчета 30–35 пог. см на голову. Бруски для насестов должны быть с закругленными краями, расстояние между брусками – 40–50 см. Насестами индюшата начинают пользоваться в возрасте 1–1,5 месяца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Правильно организованное выращивание индюшат и заботливый уход за ними позволит сохранить поголовье и через шесть месяцев получить индюков с живой массой 10–12 кг, а индюшек 6–7 кг.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Откорм и убой индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращенный молодняк в возрасте 150–170 дней тщательно осматривают. В этот период у индеек заканчивается ювенальная линька, что легко определить по развернутому крылу. Все маховые перья первого порядка должны быть новые. Они белые, чистые, блестящие, их легко отличить от потускневших ломких старых перьев. Наличие одного-двух старых перьев у отдельных особей свидетельствует об отставании их в развитии. Такая птица выбраковывается на мясо. Хорошо развитый, своевременно закончивший линьку, с соответствующей данному возрасту живой массой молодняк оставляют на племя (самцов – не более двух-трех голов), остальную птицу рассортировывают на две основные группы: не требующую откорма, с упитанностью выше средней и средней упитанности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При сортировке живой птицы учитывают следующие признаки, характеризующие ее упитанность. У индеек выше средней упитанности (первая категория) как у самок, так и у самцов хорошо развиты мускулы груди. На грудной кости прощупывается значительный слой мышечной ткани. Мышцы вместе с гребнем грудной кости образуют округлость. Концы лонных костей покрыты слоем подкожного жира, в нижней части живота также прощупывается слой подкожного жира. У индеек с белым оперением цвет кожи белый или желтый, у бронзовых или черных допускается аспидная пигментация кожи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У индеек средней упитанности (вторая категория) мускулы груди развиты удовлетворительно, форма груди несколько угловата. На грудной кости прощупывается мышечная ткань, которая вместе с гребнем грудной кости образует угол без впадин. Лонные кости прощупываются легко, подкожный жир отсутствует, кожа имеет синеватый оттенок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У индеек ниже средней упитанности мускулы груди развиты слабо, по сторонам гребня грудной кости образуются впадины. Концы лонных костей острые, подкожный жир на животе и бедрах полностью отсутствует. Кожа тонкая, при прощупывании легко образует складку, цвет кожи красноватый с синеватым оттенком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицу с хорошей упитанностью забивают сразу после сортировки, а птицу со средней и ниже средней упитанностью целесообразно откормить. На откорм следует брать здоровую и неистощенную птицу. Срок откорма можно установить в зависимости от степени упитанности индеек, достигающих требуемой упитанности отбирают для убоя на мясо. Применение выборочного убоя дает значительную экономию кормов и снижает себестоимость мяса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В течение 21–25 дней живая масса молодняка на откорме увеличивается на 25–40 %, возрастает выход съедобных частей в тушке, улучшаются питательные, вкусовые и диетические качества мяса. На практике применяются три вида откорма: в поле, на выгулах; откорм самоклевом с использованием ограниченного выгула и принудительный откорм. Для индивидуальных приусадебных хозяйств более всего подходит второй способ. За 22–25 дней откорма молодые индюки дают 2–2,5 кг прироста живой массы. Самцы, как правило, откармливаются значительно медленнее. При откорме молодой птицы прирост обеспечивается преимущественно за счет значительного увеличения количества мышечной ткани с одновременным отложением жира. Очень важно при откорме поддерживать у птицы хороший аппетит. Для этого необходимо правильно готовить корм к скармливанию. У индеек хорошо развиты зрение и осязание, они реагируют на форму и цвет корма, их привлекает пища светлой окраски.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале периода откорма индеек кормят 2 раза в день – утром и вечером, постепенно увеличивая норму. Затем, когда они привыкнут к большим объемам пищи, их переводят на трехразовое кормление. Для откорма птицы используют разнообразные корма: из зерновых – кукурузу, овес, ячмень, просо, а также отходы этих культур – отруби, жмыхи, шроты. Используют мясные отходы, творог, обрат, пахту, вареный картофель, кормовую и сахарную свеклу, брюкву, свежую зелень. Хорошие результаты получают при скармливании молока, обрата, приготавливая на них влажные мешанки: на 100 г мучной смеси берется 50–80 г молока или обрата. Повышают аппетит у птицы осоложенные корма и корм с добавлением дрожжей, а также пророщенное, замоченное и запаренное зерно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для осолаживания мучную смесь заливают кипятком из расчета 1,5–2 литра воды на 1 кг смеси и хорошо перемешивают. Через 2–3 часа добавляют остальные компоненты, замешивают до состояния рыхлости и в таком виде скармливают. Дрожжевание кормов обогащает смесь витаминами группы В, улучшает ее вкусовые качества, повышает перева-риваемость и усвояемость питательных веществ. Для дрожжевания на 10 кг мучной смеси берут 50 – 100 г свежих пекарских или 20–25 г сухих дрожжей, разводят их в теплой воде до образования дрожжевого молока, затем подсыпают мучную смесь и выдерживают в теплом месте 6–9 часов, периодически помешивая. Свежий дрожеванный корм хорошо поедается индюшатами. Количество дрожеванного корма готовят на одну раздачу, остатки из кормушек удаляют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для проращивания зерна чаще всего используют овес, ячмень и пшеницу. Зерно замачивают в воде и рассыпают на стеллажи слоем 10–15 см. В течение трех-четырех суток при температуре 22–24 °C зерно прорастает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корм каждый раз лучше раздавать в два-три приема. Если птица быстро поедает корм, то его добавляют. В случае резкого снижения поедаемости кормов одно кормление пропускают. Кормление продолжается обычно 30–40 минут, но не более часа. Остатки корма из кормушек убирают. После кормления индейкам дают свежую рубленую зелень или корнеплоды. Воду выпаивают вволю. При откорме индюшат самоклевом на ограниченных выгулах можно применять рацион, приведенный в таблице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Примерный рацион для откорма молодняка индеек на 1 голову в сутки, г&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_7.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вид корма оказывает существенное влияние на качество мяса. Так, при продолжительном скармливании рыбьего жира, рыбной муки мясо приобретает рыбный привкус, поэтому их исключают из рациона за 10–12 дней до конца откорма. Скармливание кукурузы, люцерновой муки, жира придает тушкам желтоватый оттенок. Овес, ячмень, соевый шрот являются «отбеливающими» кормами, при включении которых в корм достигается белая окраска мяса. Хорошие тушки индеек получаются при использовании в заключительный период откорма – в последние две недели перед убоем – смеси овса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Минеральную смесь (ракушка, мел, гравий), мелконарезанную свежую зелень, морковь дают птице в кормушках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшат можно откармливать в возрасте четырех месяцев и раньше. В таком случае применяют интенсивные способы откорма при содержании птицы в клетках и на глубокой подстилке без выгулов. Хорошие результаты дает принудительный откорм вручную катышками или клецками. Их готовят из крутого теста мучной смеси следующего состава (в %): белая кукурузная мука – 20, пшеничная мука – 15, овсяная просеянная мука – 25, пшеничные отруби – 19, ячменная мука – 20, поваренная соль – 1. В мешанку добавляют 2–5 % свежих пекарских дрожжей, которые предварительно разводят в теплой воде или молоке. На 100 г сухой мучной смеси берут 130–150 г жидкости – молока, обрата, воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Катышки делают длиной 6–8 см и толщиной 1,8–2,2 см. Предварительно смачивая их водой, рукой вводят в пищевод индейки. Для этот птицу берут на колени, левой рукой раскрывают клюв, а правой вкладывают катышек и легким надавливанием снаружи на нижнюю часть шеи проталкивают в зоб. При принудительном кормлении птицы следят за наполнением зоба, избегают его переполнения. Увеличивать количество вводимой в зоб пищи следует постепенно. Кормят катышками индеек 2 раза в день. Свежая вода должна быть доступна птице постоянно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принудительный откорм преследует цель увеличить ежедневное потребление птицей кормов на 25–30 %, за счет чего упитанность их быстро возрастает и улучшается товарный вид тушек. Суточный прирост живой массы иногда превышает 120 г. Срок откорма сокращается до 15–17 дней. С 10 – 12-го дня индюшат, достигших необходимой упитанности, можно выбирать на убой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед убоем проводят тщательную подготовку птицы, чтобы облегчить ощипку пера и пуха и увеличить срок хранения тушек. Прежде всего необходимо освободить желудочно-кишечный тракт птицы посредством предубойного голодания. Если этого не сделать, то остатки пищи и кала начнут разлагаться и испортят качество тушки. Кроме того, такая битая птица не сможет долго храниться. При хранении неподготовленных тушек уже на третий-четвертый день отмечается посинение зоба и кожи около гузки, начинается позеленение жира, вызываемое сероводородом, образующимся при гниении остатков корма. В период предубойного голодания птице дают только воду, добавляя в нее 2 % поваренной соли (на 98 частей воды 2 части соли). В период выдержки птицы клетки и загоны очищают от остатков корма и помета, иначе индейки будут поедать их и предубойное голодание не достигнет цели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главным условием, обеспечивающим правильный убой птицы, является полное обескровливание тушки в возможно короткий срок и минимальное соприкосновение раны с наружным воздухом. При неполном обескровливании тушки плохо хранятся, т. к. оставшаяся кровь служит хорошей средой для развития бактерий. Внешний вид тушки в этом случае также непривлекательный: в некоторых местах она приобретает красноватый оттенок, под крыльями становятся заметными кровеносные сосуды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В условиях приусадебного хозяйства более доступен наружный способ убоя. При этом способе с левой стороны шеи делают разрез лицевой ветви артерии и наружной вены без укола в мозжечок. Размер разреза не должен превышать 15–20 мм. Индеек ощипывают немедленно после убоя, пока тушки не остыли. Снятие пера с теплых тушек происходит гораздо легче, поэтому меньше опасность порвать кожу. Ощипка индеек начинается со срыва маховых и хвостовых перьев, затем снимают перо со всех остальных частей тушек. Ощипку пера и пуха производят осторожно, чтобы не повредить кожу. Что касается пеньков, то их удаляют по одному резким рывком, обычно с помощью короткого ножа или пинцета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ощипывать индеек легче и быстрее, когда тушки убитой птицы обрабатываются горячей водой. Их погружают в горячую воду при температуре 53–55 °C и держат 40 секунд. При полушпарке имеет значение время, прошедшее от момента убоя до погружения тушки в воду. Этот промежуток не должен превышать 40–50 секунд. Немедленно после полушпарки осуществляют ощипку, охлаждение тушек затрудняет процесс. После ощипки, чтобы придать тушке привлекательный внешний вид, полость рта очищают от крови, обмывают ноги и вытирают их насухо, делают потрошение или полупотрошение. При потрошении удаляют внутренние органы, кроме легких, почек и сальника, голову до второго шейного позвонка, ноги – до пяточного сустава, крылья – до локтевого сустава. При полупотрошении удаляется только кишечник.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Температура тушки после обработки будет равна +38–40 °C. Сразу после убоя, ощипки и потрошения птицы мясо не рекомендуется использовать для приготовления пищи, оно должно созреть. Созревание мяса – это сложный биохимический процесс, в результате которого мясо приобретает нежность, сочность, специфический приятный вкус и запах. Созревание обусловлено деятельностью находящихся в мясе ферментов. После убоя птицы мышечная ткань становится твердой (мышечное окоченение), причем это происходит через 10–12 часов, в зависимости от окружающей температуры, вида и возраста птицы. Затем наступает расслабление мышечных волокон, и мясо приобретает аромат. Срок созревания мяса при температуре, близкой к нулю, может длиться 24–48 часов. У птицы, в отличие от других видов животных, окоченение наступает &nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>быстрее и период созревания мяса короче, но различается в зависимости от вида птицы, возраста и упитанности. Тушки молодых индюшат удовлетворительно созревают в течение 8 – 12 часов, индеек старшего возраста – дольше. Созревшее мясо легко поддается кулинарной обработке и отличается приятным вкусом.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные заболевания индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейки подвергаются различным инфекционным заболеваниям, самые распространенные из них следующие:<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пастереллез (холера) птиц – заболевание, протекающее в острой и хронической формах. Чувствительны к пастереллезу индюшата в возрасте 30–60 дней. При остропротекающей болезни в первую очередь погибают упитанные индейки – через 17–48 часов. Возбудитель болезни – пастерелла – сохраняется в навозе до трех месяцев, на загрязненных пометом предметах – 12–72 дня. На открытом воздухе под прямыми солнечными лучами пастереллы погибают за 48 часов, а при рассеянном свете – до 72 часов.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пуллороз (бациллярный белый понос) – опасная для индюшат болезнь. Источником инфекции служит больная птица, зараженные яйца, оборудование. Больные индюшата плохо растут и во взрослом состоянии являются бациллоносителями. Пуллороз вызывает падеж молодняка.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тиф – острое инфекционное заболевание индеек, наиболее распространено в местностях с жарким климатом. Тифом болеют индейки всех возрастов, но чаще взрослые в возрасте от 150 дней. Возникновению и распространению болезни способствуют неполноценное кормление, скученность и антисанитарное состояние помещений. Тиф вызывает значительный падеж птицы, а переболевшая долгое время выделяет возбудителя с пометом, яйцами и служит источником инфекции. Индейки могут заразиться тифом от кур, у которых эта болезнь часто протекает скрытно, поэтому контакты кур и индеек нежелательны. Всех больных и подозреваемых в болезни птиц забивают, помещение и выгул дезинфицируют, а здоровой птице скармливают лекарственные препараты.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паратиф – опасная болезнь для индюшат в возрасте 3 – 30 дней. Смертность молодняка при данной болезни иногда достигает 80 %. Заболевшие индюшата становятся вялыми, у них отвисают крылья, иногда наблюдается понос. Источник распространения инфекции – больная и переболевшая птица, а также яйца, снесенные индейками-бациллоносителями. Возникновению паратифа способствует неполноценное кормление, в частности, недостаток витаминов и нарушение условий содержания – увеличение плотности посадки птицы, плохая вентиляция и антисанитарное состояние птичников.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Туберкулез – хроническое заболевание индеек, преимущественно взрослых. При туберкулезе поражаются печень, селезенка и другие внутренние органы. У больных индеек иногда наблюдается понос, они худеют, резко снижают продуктивность. Возбудитель болезни – туберкулезная палочка, она очень устойчива к условиям внешней среды и трудно обезвреживается добычными дезинфицирующими средствами. Наиболее эффективным средством борьбы с туберкулезной палочкой оказались солнечные лучи. Они убивают ее за 45–50 минут, а рассеянный свет – за 8 – 50 дней. Помещения, в которых содержалась больная птица, после дезинфекции оставляют на один-два месяца с открытыми оконными рамами. Распространяется болезнь через больных птиц, грязную подстилку, корм, воду, иногда через яйца, снесенные больными индейками.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Респираторный микоплазмоз имеет несколько названий: инфекционный синусит, хроническая респираторная болезнь, или заразный насморк. Это заболевание характеризуется воспалением слизистых оболочек носа. Болезнь возникает и усиливается при неблагоприятных условиях содержания: переуплотнении, переохлаждении, недостаточной вентиляции, сырости, неполноценном кормлении, особенно при дефиците витаминов А и D. Синусит поражает, главным образом, индюшат с трехнедельного возраста и старше. Болеют также и взрослые птицы. Заболевание наблюдается в основном осенью и зимой. Главным источником инфекции служит больная птица, которая выделяет возбудителя болезни с носовым истечением и загрязняет подстилку, корм и воду. Накопление слизи вызывает припухлость подглазной области, при этом воспаляется слизистая оболочка глаз, нарушается зрение и птица перестает находить корм. Больная птица теряет продуктивность, худеет и погибает; переболевшая долго остается носителем. Особое значение в профилактике синусита имеет выгульное выращивание молодняка, индюшата должны круглые сутки находиться на свежем воздухе. При безвыгульном же содержании обеспечивают хороший микроклимат и кормление, соблюдают нормы посадки птицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рожа – представляет большую опасность для индюшат в возрасте четырех месяцев и старше. Это заболевание вызывает возбудитель рожи свиней. Рожа может передаваться индейкам от больных птиц, свиней и овец. Заболевшие индюшата становятся вялыми, нахохливаются, голова и кораллы у них синеют, мясистый отросток на голове припухает; наблюдаются истечения из носа, повышается температура до 43–44 °C. Источником заболеваний индеек могут быть грызуны, которые разносят инфекцию.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оспа (оспа-дифтерит) – ею болеют индейки и куры. Возбудитель болезни – фильтрующий вирус. Переносчиками инфекции являются больные и переболевшие индейки, куры, голуби и другие виды птиц. У больных индюшат на голове, шее, крыльях образуются серовато-желтые наросты в виде бородавок. При дифтеритической форме налеты появляются в ротовой полости, в гортани и могут вызвать удушье; иногда поражаются глаза, и птица слепнет. Больных индеек забивают, подозрительных изолируют в другое помещение. Чаще всего оспой заболевают индюшата с месячного возраста. Индейки старше года довольно устойчивы к оспе. Смертность индюшат при оспе небольшая, но отстают их рост и развитие, у взрослой птицы снижается продуктивность, оплодотворяемость яиц и выводимость молодняка.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чума – острое заразное заболевание, вызываемое вирусом. Особенно чувствительны к ней индюшата моложе трех месяцев, падеж может достигать 50 %. Взрослые индейки устойчивее к чуме, чем молодняк, однако падеж иногда составляет 20 %. У больной птицы наблюдается понос, припухание зоба, высокая температура. Источником распространения чумы служит больная птица, мясо убитых птиц, люди, обслуживающие больную птицу, тара для перевозки мяса и яиц, подстилка, инвентарь. Основные профилактические мероприятия по борьбе с чумой должны быть направлены на предотвращение попадания инфекции в здоровое стадо. В случае возникновения заболевания всю птицу забивают, помещение и инвентарь тщательно дезинфицируют. Перед разведением следующей партии индеек необходим длительный профилактический перерыв.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Орнитоз – инфекционное заболевание, опасное не только для индеек, но и для человека. Орнитозом болеют все сельскохозяйственные птицы. Возбудитель болезни – вирус, который даже в высушенном состоянии под вакуумом сохраняется несколько лет, но погибает под действием растворов обычных дезсредств. Больные орнитозом индейки снижают продуктивность, отмечается сонливость, шаткость походки, исхудание. Гибель птицы может достигать 20–30 %. Заболевших орнитозом индеек забивают.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большой ущерб нередко приносят протозойные, глистные и паразитарные заболевания. Из них наиболее распространен гистомоноз, который вызывается одноклеточным организмом – гистомонадой. Проникновению в стенку кишечника индеек гистомонад способствует личинка глиста гетеракис, который паразитирует в слепых кишках индеек. Гистомонозом чаще болеют индюшата в возрасте от двух недель до трех месяцев, но нередко поражается молодняк более старшего возраста и взрослая птица. Иногда индейки могут болеть гистомонозом в течение всей жизни. Распространяют гистомоноз взрослые больные индейки, которые выделяют с пометом огромное количество паразитов. Куры, являясь постоянными носителями гетеракисов, также заражают ими индеек. Источником заражения индюшат служат также загрязненная подстилка, инвентарь, транспорт, тара, инкубационные яйца, обувь и одежда обслуживающего персонала. Больные гистомонозом индюшата теряют аппетит, жалобно пищат, испытывают жажду, дрожат. У них отмечается вялость, взъерошенность, у индюшат может появиться понос желто-зеленого или коричневого цвета, перья вокруг клоаки загрязнены. Основными профилактическими мероприятиями при гистомонозе, наряду с полноценным кормлением, является соблюдение санитарно-профилактических мероприятий, тщательное проведение дезинфекций, выполнение зооветеринарных правил по уходу за птицей.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Трихомоноз вызывается простейшими организмами из рода жгутиковых – трихомонадами. Наблюдается это заболевание у индюшат в возрасте 20 – 120 дней. Заражаются они через пищу и воду. Разносчиками болезни могут быть голуби, утки, гуси. При трихомонозе поражаются различные отделы пищеварительного тракта, печень. Падеж индюшат иногда достигает 60 %. У взрослых индеек болезнь протекает хронически. У птицы снижается продуктивность и живая масса, кроме того, больная птица является разносчиком паразитов. С целью профилактики не рекомендуется содержать индюшат рядом со взрослыми индейками.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кокцидиоз также опасен для индюшат. Возбудителем болезни служит простейший одноклеточный организм – кокцидия. Самые восприимчивые к кокцидиозу – индюшата в возрасте 20–45 дней. Заболевание распространяется очень быстро, поражает до 20–30 % птицы и протекает остро. Поражается кишечник, у индюшат теряется аппетит, появляется жажда, они тянутся к поилкам, испражнения становятся жидкими. Падеж молодняка может доходить до 50 %. Кокцидии очень устойчивы к условиям внешней среды, в почве они сохраняются более 15 месяцев. Поэтому участки, на которых выпасается птица, разрешается использовать повторно только через два года. Способствуют распространению болезни плохое кормление, скученность, сырость в помещениях, охлаждение, антисанитарное состояние помещений. С целью предупреждения кокцидиоза индюшат выращивают отдельно от взрослого поголовья, особенно от кур и кроликов.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из глистных заболеваний у индеек чаще встречается гетеракидоз, вызываемый мелкими круглыми глистами – гетеракисами, личинки которых, вызывая гистомоноз, сами паразитируют в слепых отростках кишечника. Индейки более устойчивы к аскаридозу и другим глистным заболеваниям по сравнению с курами.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наружные паразиты индеек – пухопероед, клещи, клопы – беспокоят птицу, вызывают у молодняка задержку роста, а у взрослых индеек – снижение яйцекладки. Паразиты также нередко служат переносчиками многих заболеваний – чума, пастереллез и др. На индейках чаще всего паразитируют пухопероеды – бескрылые насекомые, питающиеся чешуйками кожи и перьев. Откладывая яйца у основания перьев и ползая по телу, они вызывают зуд и беспокойство. Пухопероедами поражается, главным образом, взрослая птица. Индюки при сильном поражении становятся плохими производителями, а у индеек падает яйценоскость. Основная мера борьбы – соблюдение чистоты в птичнике и тщательная дезинфекция помещений и оборудования перед посадкой птицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опасны для индеек, особенно маленьких индюшат, грибковые заболевания – аспергиллез, молочница (кандидомикоз). Аспергиллез вызывается патогенными грибами из рода аспергиллюс. Поражаются дыхательные органы: легкие, воздухоносные мешки, иногда бронхи и трахея. У молодняка это заболевание протекает в острой форме, падеж может достигать 50 %. Источником аспергиллеза могут быть пораженные плесенью корма, грязная плесневелая подстилка, сырость в птичниках. Заболеванию способствуют плохие условия содержания и скученность.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молочница – заболевание начальных отделов пищеварительного тракта, чаще наблюдается у индюшат в возрасте от пяти дней до трех месяцев, особенно при ослабленности организма, вызванного авитаминозом. Во избежание грибковых заболеваний нельзя кормить индюшат недоброкачественными плесневелыми кормами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полноценное кормление, нормальные условия содержания, хороший уход за птицей при строгом выполнении всех зооветеринарных требований профилактируют заболевания. Предотвращение вспышек заболеваний путем быстрого установления диагноза и лечения позволит избежать больших потерь. При внимательном наблюдении за поведением и состоянием птицы можно заметить малейшие отклонения от нормы и принять меры. Все больные индейки выглядят примерно одинаково: вялость, отсутствие аппетита, сонливость. Важно вовремя заметить отклонения от нормы. Обычно настораживают тревожный, жалобный писк индюшат, подозрительный цвет, консистенция и запах помета. Подобные признаки не должны оставаться без внимания, необходимо сразу выявить их причину и пригласить ветеринарного врача.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Различные заболевания индеек всех возрастов наносят огромный ущерб вследствие падежа птицы, снижения продуктивности, перерасхода кормов, а также расходов на лечение и вынужденную дезинфекцию. К основным средствам санитарно-профилактических мероприятий относятся: дезинфекция, дезинвазия, дезинсекция и дератизация. В качестве дезенфицирующих средств используют горячий 5 %-ный раствор кальцинированной соды, 20 %-ную взвесь негашеной извести, 2 %-ный горячий раствор едкого натра, 3 %-ный раствор каустической соды, 3 %-ную горячую эмульсию креолина и др. Мелкие предметы и инвентарь дезинфицируют погружением в горячий раствор, спецодежду кипятят. Кормушки, поилки в индюшатниках не демонтируют, их чистят и моют на месте. Стены белят свежегашеной известью. После проведения профилактической дезинфекции помещение закрывают не менее чем на 3 часа, а затем хорошо проветривают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дезинвазия – это борьба с глистными заболеваниями птицы, ее проводят с целью уничтожения яиц и личинок различных глистов. Профилактическую дезинвазию в случае необходимости совмещают с дезинфекцией. Дезинсекцию и дезакаризацию помещений и окружающей их территории осуществляют с целью уничтожения эктопаразитов птиц (внешних паразитов, обитающих в коже и оперении) – клещей, клопов, пухопероедов и пр. Помещения следует обрабатывать после убоя выращенной птицы. Требуется тщательная обработка щелей, пазов и прочих мест, где могут гнездиться паразиты. Применяют 2–5 %-ный раствор хлорофоса, 0,25 – 0,3 %-ную водную эмульсию карбофоса. Через сутки после предварительной обработки помещение и находящийся в нем инвентарь, и оборудование чистят и моют горячей водой, а затем проводят повторную дезинсекцию теми же средствами в несколько меньшей концентрации.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Разведение гусей<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусей люди держат с древних времен. Иногда – как декоративных птиц: настолько красивы бывают представители некоторых пород. Но в основном – из-за пуха и пера, ради мяса и жирной печени. Последние ценятся из-за высоких пищевых и вкусовых качеств, которые им придает гусиный жир. Во многих странах гусиные жир и печень считаются деликатесами. Кроме этого, гусиный жир используется в народной медицине, в косметике и фармакологии. Разводить гусей очень выгодно по ряду причин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Гуси – быстро растущая мясная птица, ее живая масса за 60 дней увеличивается в 40 раз.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Интенсивность роста гусей наиболее велика в молодом возрасте: к 8-недельному возрасту гусята достигают веса 4,2–4,8 кг. Для сравнения – утята к 8 неделям весят 2,2–3,0 кг, бройлерные цыплята – 1,5–1,7 кг, индюшата – 2,0–2,5 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. По достижении гусями трехлетнего возраста продуктивность их ежегодно увеличивается на 15–20 % (но это не относится к китайской и кубанской породам).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Гуси лучше, чем любая другая домашняя птица, используют энергию корма. Так, куры усваивают энергию корма на 65 %, гуси – на 70–80 %. Летом гусям на выгулах бывает достаточно давать 50 г корма на одну голову – на ночь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Потребность гусей в белковых кормах в период роста относительно невелика. Гусятам сырой белок необходим в количестве, примерно равном 14–17 % от общего рациона. Для сравнения: в рационе утят сырой белок должен составлять 15–18 %, в рационе бройлерных цыплят – 22 %, индюшат – 28 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Количество комбикорма, необходимое для получения 1 кг прироста живой массы у гусей, ниже, чем при откорме другой домашней птицы. Для сравнения: при интенсивном откорме на мясо (бройлерное производство) для получения 1 кг прироста живой массы у гусят до 8-недельного возраста расходуется около 2,3–3,3 кг комбикорма, у утят до 7-недельного возраста расходуется 2,9–3,2 кг, у мясных бройлеров – 2,0–2,3 кг, у индюшат – 2,6–3,0 кг. Но в комбикорме для последних содержится много протеина, поэтому стоит этот корм дороже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Гусям для хорошей оплодотворенности бывает достаточно кормления зелеными кормами, травяной мукой. Стоят они недорого. В течение непродуктивного периода водоплавающую птицу можно содержать на бедных пастбищах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Гуси отлично приспосабливаются к условиям окружающей среды, устойчивость этих птиц к болезням достаточно велика. И, наконец, гуси очень доверчивы и доброжелательны к людям, которые за ними ухаживают. Вообще, характер гусей спокойный и степенный, они очень привязчивы к людям, при появлении хозяев приветствуют их радостными криками. Всем известно, что именно гуси спасли Рим. Неудивительно, ведь гуси – замечательные сторожа. Стоит на участок зайти постороннему, как эти птицы поднимают такой шум, что нарушитель спокойствия не может остаться незамеченным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По содержанию некоторых аминокислот белок мышц гусей превосходит белок мяса цыплят-бройлеров: по лизину – на 30 %; по гистидину – на 70 %; по аланину – на 30 %. В гусином мясе содержится до 18 % протеина, 18–23 % жира; 57–59 % влаги. Оно имеет хороший вкус и может долго храниться без потерь. Гусиный жир легко усваивается потому, что в нем содержится большое количество ненасыщенных жирных кислот. Температура плавления гусиного жира составляет 26–34 °C – это ниже, чем температура плавления жира куриного, утиного, индюшачьего, и гораздо ниже, чем температура плавления жира крупного рогатого скота и свиней. Вязкость гусиного жира близка к вязкости сливочного масла, но гусиный жир не содержит холестерина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пух и перо гусей отличаются упругостью, эластичностью, прочностью, хорошо держат тепло, плохо впитывают влагу. Износоустойчивость гусиного пуха составляет 25 лет, это втрое больше износоустойчивости куриного пуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси долговечнее других птиц. Они могут прожить 20–60 лет, а нестись до 40 лет. Продуктивность гусынь бывает высока в течение 4–5 лет. Половая зрелость гусей наступает в возрасте 240–340 дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси очень чувствительны к недостатку кислорода. На единицу живой массы им требуется в 4–5 раз больше свежего воздуха, чем животным. Гуси хорошо переносят холод и на сухой подстилке не боятся даже сильных морозов (до – 25–30 °C). Однако в период яйцекладки надо следить, чтобы температура воздуха в помещении не опускалась ниже +7 °C, иначе яйца могут промерзнуть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси хорошо перерабатывают клетчатку – процент травяной муки в их рационе может доходить до 30. Это оттого, что пищеварительный тракт гусей значительно длиннее их туловища – в 11 раз. Для сравнения: у кур он длиннее в 8 раз. Мышечный желудок гусей имеет силу давления в 2 раза больше, чем у кур.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породы гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Арзамасские гуси. Оперение белое, голова средних размеров, клюв прямой. Туловище длинное, широкое, грудь глубокая. Ноги и клюв ярко-оранжевого цвета. Живая масса гусака достигает 7 кг, гусыни – 6 кг. Яйценоскость достигает 25–30 яиц, масса яйца – 170 г. Оплодотворенность яиц – 80–90 %. Живая масса гусят в 8 недель составляет 3,5–3,8 кг.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Венгерские белые гуси. Несушки весят около 5,5 кг, а гусаки – 7 кг. Яйценоскость – 25–30 яиц. При откорме дают около 500 г жирной печени хорошего качества. Венгерских гусей используют в скрещивании с другими породами при производстве жирной печени и мяса.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итальянские гуси. Голова средних размеров, шея толстая, туловище компактное. Грудь широкая и глубокая, оперение белое, клюв и ноги оранжевого цвета. Гусыня весит 5–6 кг, гусак – 6–7 кг. Яйценоскость – 45–50 яиц, масса яйца – 140–170 г. Вывод гусят – 65–70 %. Живая масса гусят в двух месячном возрасте достигает 3,8–4 кг.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Китайские гуси. По окраске оперения встречаются две разновидности: белые и бурые. Голова большая, длинная, шея очень длинная. Туловище средней длины, яйцевидное, приподнятое спереди. Грудь округлая, хвост слегка приподнят кверху, клюв и ноги оранжевого цвета. Средняя живая масса гусыни составляет 4–4,5 кг, гусака – 4,5–5,5 кг. Гуси этой породы отличаются высокой яйценоскостью: за год они сносят до 80 яиц. Средняя масса одного яйца 150–160 г. Гусыни яйца почти не насиживают. Гусей этой породы можно встретить почти повсеместно. Китайских гусей благодаря их выносливости и приспособляемости к условиям содержания и кормления использовали при выведении многих отечественных пород.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крупные серые гуси. Отличаются мясными качествами. Туловище широкое, грудь продолговатая и выпуклая, оперение от серого до кремово-белого. Гусыни весят 5 кг, гусаки – 8 кг. Яйценоскость – около 25–30 яиц.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кубанские гуси. Выведены в Кубанском сельскохозяйственном институте с использованием китайских, горьковских и холмогорских гусей. Кубанские гуси обладают высокой яйценоскостью, хорошо приспособлены к местным условиям кормления и содержания. Голова большая, длинная, на лбу, у основания клюва, большая шишка. Шея длинная, тонкая, гибкая, туловище средней длины, яйцевидное, приподнятое спереди. Грудь округлая, ноги средней длины, оперение серо-бурое. По шее до туловища проходит коричневая полоса. Клюв и ноги темно-аспидного цвета. Живая масса гусака 5 кг, гусыни – 4 кг. Яйценоскость на одну несушку – 75–85 яиц, масса яйца – 140 г. Живая масса гусенка в 60-дневном возрасте достигает 3 кг.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ландские гуси. Завезены в нашу страну из Венгрии. Отбор шел индивидуально по живой массе на большую подвижность и на склонность к пастьбе. При создании породы сохранилось сиво-коричневое оперение на спине и золото-сивое – на животе, а также исключительная способность производить жирную печень и хорошая выносливость к принудительному откорму. Ландские гуси имеют большую живую массу. Несушки весят 7 кг, гусаки – под 8 кг. Первогодки сносят около 25–28 яиц, а на втором году – около 30 яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция на яйцо помогла создать линию гусей с яйценоскостью до 40 яиц. Созданы около 20 специализированных линий с яйценоскостью в первый год – до 38,4, во второй год – 43,4, в третий год – 43, в четвертый год – 39,8 яйца от несушки. При правильном кормлении гусыни заносятся в 35 – 36-недельном возрасте. Вес одного яйца – около 180 г. Ландские гуси хорошо откармливаются как на мясо, так и на жирную печень. Средняя масса жирной печени – около 700–800 г. Замечено, что при перекрестном скрещивании с гусями с белым оперением не образуются брачные пары, вероятно, из-за антипатии по цвету оперения. Этот недостаток можно устранить при совместном выращивании их в молодом возрасте.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Линдовские гуси. Выведены в Нижегородской области путем сложного воспроизводительного скрещивания гусей китайской породы с местной птицей и прилитием крови солнечногорских гусей. В дальнейшем отбирали помеси с более высокой живой массой и разводили «в себе», одновременно улучшая для них условия кормления и содержания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оперение у линдовских гусей преимущественно белое. Голова среднего размера с шишкой на лбу. Туловище широкое, глубокое, длинное. По экстерьеру линдовские гуси близки к холмогорским, но сохраняют тип китайского гуся. Живая масса молодых гусынь равняется 5–6 кг, молодых гусаков – 6–7 кг, взрослых птиц – 7–8 кг. Яйценоскость – 45–50 яиц, масса яйца – 160–170 г. Оплодотворенность яиц – 90 %, вывод гусят – 70–80 % от заложенных, сохранение молодняка – 85–95 %. Живая масса гусят к 65-дневному возрасту достигает 4 кг. Гусыни способны к насиживанию.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рейнские гуси. Иногда их еще называют германскими. Оперение белое, плотно прилегает к туловищу. Оно умеренно широкое, средней длины, крепкое, низко поставленное, хорошо закругленное. Голова средней длины, шея сильная и прямая. Живот имеет маленькую двойную складку, цвет клюва оранжевый. Гусыни весят 5–5,5 кг, гусаки – 5,5–6 кг. Годовая яйценоскость – 50–60 яиц. Оплодотворенность – около 75–90 %. Рейнские гуси широко распространены в мире. Они годятся для принудительного откорма, дают около 400 г жирной печени. Птица легкоподвижная, подходит для пастбищного содержания.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тулузские гуси. Туловище длинное, широкое, объемистое и низко поставленное, на животе свисают двойные складки. Спина широкая, грудь низко поставленная, с прямой грудной костью. Хвост хорошо развит, поставлен горизонтально, оперение прочное, хорошее, ноги крепкие. Голова сильная, объемистая, подбородок свешивающийся, хорошо развитый. Гусыни этой породы могут весить от 7 до 9 кг, гусаки – от 10 до 15 кг. Стандартная живая масса гусынь 8 кг, гусаков – 9 кг. Яйценоскость – от 15–20 до 30–35 яиц, каждое из которых весит 150–170 г. Оплодотворенность яйца низкая. При принудительном откорме тулузские гуси дают 800 – 1000 г жирной печени. Из-за серого (седого) оперения порода не используется в промышленном производстве, что не мешает ей быть одной из наиболее используемых для улучшения других пород.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Холмогорские гуси. Это крупные гуси с большой шишкой на голове у основания клюва и складкой кожи под нижней челюстью у горла. Три разновидности цвета оперения: белый, серый и пегий. Гусыни достигают 6–7 кг, гусаки – 7–8 кг, отдельные особи могут весить 12 кг. Яйценоскость – от 20–30 яиц, но путем селекции увеличена до 60 яиц.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эмденские гуси. Ценная тяжелая порода с хорошей выносливостью. Туловище широкое, слегка выпрямлено, спина очень широкая и слегка кривая. Грудь полная, гладкая, широкая, провисает между складками. Живот глубокий, иногда свисает, ноги средней длины, шея не очень длинная, S-видная, немного толстая. Стандартная живая масса гусыни – 9 кг, гусака – 10 кг, но они могут достигать и 15 кг. Годовая яйценоскость – 30–40 яиц, масса яйца – 180–220 г. Гуси этой породы тяжелые, неповоротливые, неуклюжие. Их лучше держать в водном бассейне и при узком половом соотношении 1:2–1:3. Они пригодны к откорму на жирную печень – дают ее около 500 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание гусят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для только что вылупившихся гусят должно быть теплым, чистым, хорошо вентилируемым – гусята очень чувствительны к сырости, сквознякам и холоду. Особое значение имеет качество подстилки. Лучшая подстилка – это солома, мелкая древесная стружка, сухая осока и мох. Толщина слоя должна составлять 10–15 см. Нужно очень внимательно следить, чтобы на подстилке не было плесени. Гусята обязательно будут ее клевать и от этого могут погибнуть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для обогрева помещения, где находятся гусята, можно соорудить подвесные обогреватели в виде зонтика с тремя электролампами мощностью 60 – 100 Вт каждая. Температуру воздуха можно регулировать включением и выключением ламп. Такой обогреватель следует установить на высоте, не препятствующей свободному передвижению гусят. При этом важно выполнять все противопожарные требования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Температуру воздуха следует тщательно контролировать. Для этого ее следует измерять на трех уровнях: на высоте 5–8 см от пола; на уровне спины гусенка; на расстоянии 30 см от источника обогрева. Температура воздуха в зависимости от возраста гусят должна меняться следующим образом:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – 3 дня +28 – +30 °C<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 – 5 дней +25 – +28 °C<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 – 7 дней +23 – +25 °C<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 – 10 дней +22 – +24 °C<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 – 15 дней +20 – +22 °C<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 – 20 дней +18 – +20 °C<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Влажность воздуха должна быть на уровне 66–75 %. Начиная с 21-дневного возраста гусята нуждаются в обогреве только в случае резкого падения температуры воздуха. По поведению гусят можно определить, насколько комфортны для них условия содержания. Если температура и влажность воздуха для гусят комфортны, то они бодры, много бегают, хорошо едят, а для отдыха располагаются небольшими группами по 3–5 голов. Если температура воздуха высока для гусят, то они открывают клювы, дышат часто, опускают крылышки, становятся вялыми, много пьют и мало едят. При недостаточном обогреве гусята скучиваются, отказываются от корма, гибнут.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чем больше световой день, тем чаще гусята едят корм и тем быстрее растут. В первую неделю желательно держать гусят при круглосуточном освещении. На ночь можно оставлять слабый свет, при нем гусята смогут спокойно отдыхать. А те, что проголодались, смогут подкрепиться. Затем продолжительность работы ламп начинают уменьшать на 1 час в день, так, чтобы к 20-недельному возрасту продолжительность светового дня сократилась до 12–14 часов в сутки. Затем свет на ночь начинают выключать.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление гусят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормить гусят нужно сразу же после того, как они вылупятся из яйца и обсохнут. Это поможет ускорить процесс рассасывания остаточного желтка, и чем быстрее это произойдет, тем лучше растут гусята. На первые десять дней жизни гусятам понадобятся мелкие лотковые кормушки с высотой бортика 5–6 см. В качестве первого корма дают смесь овсяной и кукурузной муки (или овсяной и ячменной муки) и протертый творог, можно добавить вареное яйцо и зелень. В первые три дня гусят кормят 6–7 раз. Они хорошо поедают растительный корм, поэтому кроме вареных яиц, творога и простокваши гусятам можно скармливать разную зерновую муку крупного помола, корнеплоды и зеленый корм. Нельзя кормить суточных гусят одними яйцами – птенцы могут погибнуть оттого, что забьется их пищевод. Можно использовать в качестве корма сухой хлеб, только обязательно надо следить, чтобы на нем не было плесени. Можно белый хлеб замочить в молоке и накрошить на дощечку. Хорошо едят гусята и рассыпчатые каши из проса и молотого гороха, приготовленные на обрате или на воде с творогом. Мешанки должны быть рассыпчатыми. Влажная мучная смесь при сжатии в руке и последующем разжатии должна рассыпаться. Гусятам нельзя давать клейкие мешанки – они могут заклеить носовые отверстия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 3-дневного возраста гусятам можно давать тертую морковь и свеклу, смешанные с резаной крапивой, люцерной, клевером или разнотравьем с огородного участка. Готовят зелень непосредственно перед очередным кормлением, измельчая ее до величины частиц 0,5–1,5 см. Более крупные частицы хуже поедаются гусятами. Зеленый корм долго хранить не рекомендуется, т. к. витамины в нем быстро разрушаются. Чем разнообразнее корм, тем лучше растут гусята. С 5-дневного возраста им дают в отдельной кормушке речной песок, позже добавляют речную гальку, молотую ракушку, мел.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пищевыми отходами гусят можно кормить, начиная с 3-недельного возраста, в сочетании с выпасом, или давать скошенную зеленую массу. Можно давать вареный картофель, овес, ячменную муку грубого помола, дробленый горох.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для гусят очень полезна свежая крапива. Охотно едят они и одуванчики, осот огородный, вьюнок полевой. Из бобовых культур предпочитают клевер и люцерну. Из злаковых – пырей ползучий, мятлик луговой, тимофеевку луговую, полевицу обыкновенную. Злаковые культуры гусята едят преимущественно до цветения. Если плотность выгулов ограничена и не обеспечивает потребностей гусят в зеленой траве, то ее нужно рвать либо скашивать и давать птице. Трехнедельные гусята потребляют в сутки 300–600 г зеленого корма на голову, в 8-недельном возрасте его количество увеличивается до 800 – 1600 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Круглый год гусятам необходимы минеральные и витаминные подкормки, прежде всего костная и мясо-костная мука. В качестве источника кальция можно использовать измельченную штукатурку (без плесени и добавок против плесени). Можно вводить в рацион гусят муку бобовых – ее количество может составлять 50 % от количества муки зерновых.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При достижении гусятами 10-дневного возраста число кормлений сокращают до 3–4 раз. Примерный рецепт кормосмеси для гусят в % от общего количества корма представлен в таблице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Примерный рецепт кормосмеси для гусят&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_8.png"><img border=0 src="pic_9.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рядом с кормушкой для гусят должна находиться поилка с водой, сконструированная таким способом, чтобы гусята не могли в нее залезть. Уровень воды в поилке должен быть таким, чтобы гусята могли свободно прополоскать носовые отверстия. В первые дни гусят лучше поить слаборозовым раствором марганцовки в кипяченой воде. В дальнейшем переходят на обычную воду – водопроводную, колодезную или из проточных водоемов. Главное условие – вода должна быть чистой. Воду из стоячих водоемов лучше не использовать – это поможет избежать у гусят глистных инвазий. До 10-дневного возраста в качестве поилки можно применять обычное чайное блюдце или неглубокую тарелку, на которую вверх дном установлена стеклянная банка. В банку наливается вода, на горлышко кладутся три деревянных брусочка толщиной 1 см. Банку накрыть блюдцем или неглубокой тарелкой и, плотно прижав, перевернуть.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание взрослых гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для взрослых птиц прежде всего необходим птичник. Если стадо большое, то птичник должен отстоять от жилья не менее чем на 300 м. Размер стандартного птичника 18х96 м. Для обслуживания птицы в центре необходим коридор шириной 1,2 м. Желательно с двух сторон на высоте 0,45 м от пола установить сетчатый настил шириной 2 м. Рекомендуемый размер ячеек сетки – 25х50 мм или 25х30 мм. На остальной площади птичника применяют подстилку. Гуси нетребовательны к теплу, хорошо переносят низкие температуры, а на сухой подстилке не боятся даже сильных морозов. В приусадебном хозяйстве для содержания взрослых гусей можно приспособить уже имеющееся помещение или построить новое из досок, камыша, бревен, глины или другого строительного материала. Для нового здания лучше выбрать достаточно высоко расположенный участок, т. е. недосягаемый для грунтовых вод. Если гусятник будет построен из бревен с использованием для укладки в пазы пакли или мха, то нижнюю часть стен (приблизительно до метра высотой) следует с обеих сторон обшить планками – иначе гуси часть строительного материала просто выщиплют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для гусей должно быть чистым, хорошо проветриваемым, без сквозняков. Сырость и сквозняки отрицательно влияют на продуктивность птицы. Пол в птичнике может быть деревянным или глинобитным. В любом случае он должен отстоять от грунта не менее чем на 20 см – чтобы уберечь обитателей гусятника от грунтовых вод. При строительстве гусятника следует учитывать количество гусей, которых вы предполагаете в нем держать. При слишком плотной посадке продуктивность гусей снижается, а помещение быстро загрязняется. Выделяющиеся из помета газы ухудшают воздух, в нем начинают быстро развиваться болезнетворные микроорганизмы. На одного взрослого гуся должно приходиться не менее 1 м&#178; площади пола птичника. На одного гусака могут приходиться три гусыни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птичники взрослых гусей оборудуют гнездами для снесения яиц из расчета одно гнездо на 2–3 гусыни. Размеры гнезда: ширина – 400 мм, глубина – 600 мм, высота – 500 мм, высота порожка – 10 мм. Гнезда застилают соломой и ставят в темное место.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если стадо большое, птичник желательно разделить на секции. Для этого можно использовать съемные решетчатые перегородки высотой 1,2 м. Одна секция должна вмещать 120 голов. Запасную секцию следует оставить для заболевшей или ослабленной птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве подстилки в гусятнике можно использовать любой имеющийся в хозяйстве подстилочный материал: опилки, стружку, солому, торф, измельченные кукурузные початки, подсолнечную или просяную мезгу. Подстилка должна быть сухой, чистой, хорошо впитывать влагу. Необходимо следить, чтобы на подстилке не было плесени. Подстилка нужна не только для чистоты, но и для тепла. В осенне-зимний период нужно применять теплую подстилку: солому или торф, летом – песок или опилки. На год на одного взрослого гуся необходимо заготовить до 40 кг подстилочного материала. Для того чтобы навоз (помет + подстилка) после гусей можно было использовать в качестве удобрения, надо в период содержания на глубокую подстилку периодически подсыпать простой или двойной суперфосфат. Делать это необходимо 1 раз в неделю из расчета 400 г простого суперфосфата или 200 г двойного суперфосфата на 1 м&#178; площади пола гусятника. Эта процедура очень полезна: помимо того, что будущее удобрение становится богаче по составу, еще и подстилка становится суше, а также предотвращается выделение из нее большого количества аммиака.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В холодное время года в птичнике следует поддерживать температуру воздуха на уровне +14 °C при относительной влажности 70–80 %. Падение температуры ниже +7 °C допускать не следует. Для контроля за температурой и влажностью в птичнике должны быть градусники. В крупных хозяйствах для создания комфортного для гусей микроклимата в птичниках устанавливают приточно-вытяжные вентиляционные системы. Приток воздуха осуществляется сверху вниз через шахты, устроенные в перекрытиях. Отработанный воздух выходит через вентиляторы, вмонтированные в нижнюю часть стен по периметру птичника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для гусей необходимо устроить выгулы, лучше – с обеих сторон птичника. Высота ограждения на выгулах – приблизительно полтора метра. Лаз на выгульные площадки должен быть сделан из каждой секции птичника. Если рассчитывать количество выгулов, исходя из величины стада, то нормально, когда на каждые 60 голов приходится один лаз. Площадь выгула должна в полтора раза превышать площадь птичника. Хорошо, если выгул примерно на 2/3 своей площади имеет твердое покрытие. Это может быть просто земля, бетонное покрытие или заасфальтированная площадка. Когда гуси находятся на выгуле, птичник обязательно надо проветрить.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление взрослых гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси нуждаются в основных органических питательных веществах не только для увеличения своей живой массы и производства яиц, но и для пополнения источников энергии. Она нужна птице для того, чтобы двигаться, гулять, есть, плавать, производить яйца, поддерживать тепло. При выборе корма важно обращать внимание на его способность поставлять птице энергию. Энергия, доступная для птицы, называется метаболической и измеряется в килоджоулях и килокалориях. Основной источник энергии для гусей – это зерновые. Среди них высококалорийные – кукуруза, пшеница, овес без пленки; среднекалорийные – ячмень, просо, отходы пшеницы; низкокалорийные – отруби, низкосортный овес. Необходимо учитывать, что ячмень труден для пищеварения птицы, кукуруза способствует ожирению, а при неправильном хранении она может стать токсичной. Птице необходимы протеиновые корма растительного происхождения. Наиболее ценны для гусей соевые шорты (подсолнечниковый, хлопчатниковый и пр.), а также горох и бобы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В корм для гусей необходимо добавлять жир. Он относится к высококалорийным кормам. В корм гусям добавляется использованный технический стабилизированный, т. е. с добавками антиоксидантов, жир. Это отходы мясной и масложировой промышленности. Добавлять жир в корм следует в количестве, составляющем 5–7 % от веса комбикорма. В домашних условиях можно использовать мясные пищевые отходы: в вареном и измельченном виде без костей. Однако в любом случае следует помнить, что добавляемый в корм птице жир должен быть качественным, не прогорклым. Это важно для нормального пищеварения у птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме кормов животного и микробиологического происхождения источником протеина для гусей может стать рыбная, мясокостная или перьевая мука. Этот корм может составлять 3–4 % рациона. Можно добавлять до 5 % сухого обрата. Полезны также сухое молоко и травяная смесь – до 3 %. Эти корма очень важны, т. к. помимо всего прочего предупреждают расклевы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно давать гусям утильное мясо, мелкую непищевую рыбу – все в вареном и измельченном виде, с мешанкой. Эта пища может составлять 7 – 10 % рациона птицы. Хороший источник белка для гусей – кормовые дрожжи гидролизные. Их следует добавлять из расчета 5 г на голову в сутки. Полезно также давать белково-витаминные концентраты – БВК. Их количество может составлять 5–7 % от общего количества корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве источника витаминов и микроэлементов в корм гусям необходимо добавлять холин и бетаин в комплексе с метионином. Эти добавки нужны для обеспечения нормальной функции яйцевода птицы, ритмичности яйцекладки и получения большого количества яиц. В кормлении гусей нужно шире использовать отходы свеклосахарного производства – в виде патоки. Патока может составлять 3–5 % рациона птицы. Зимой гусям полезно давать во влажные мешанки хвою ели, сосны, пихты. Целесообразно добавлять в корм гусям йодированную соль в виде водного раствора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хороший источник витаминов и микроэлементов – минеральные корма: ракушка, мел, костная мука, древесная зола. Их нужно давать в отдельной кормушке или россыпью в загоне.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В кормушках у гусей должны постоянно находиться гравий и песок. Крупнозернистый песок необходим для дробления пищи в мышечном желудке гусей. Кроме того, в песке имеется растворимое вещество, которое необходимо для образования яичной скорлупы. Если гусыня не получает достаточного количества кальция, то он уходит из костей, что приводит к их хрупкости. Кальций птица получает при правильном балансе в рационе фосфора, магния и других минеральных веществ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы получать хорошее яйцо примерно за месяц до начала племенного сезона и в сам сезон, гусей нужно кормить вволю, не опасаясь ожирения. Повышает яйценоскость периодическая замена в рационах гусей протеина животного происхождения протеинами растительными. Это надо делать 1 раз в 10 дней. Чтобы получать от гусынь хорошее яйцо, в их рацион кроме зерновых комбикормов нужно добавлять свежее луговое сено, труху, высушенную молодую крапиву, силос и овощи (картофель, морковь, брюкву, тыкву). Если сено крупное, то его рубят, запаривают горячей водой и посыпают отрубями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Баланс комбикорма и зерна с травой в рационе взрослого гуся в продуктивный период должен выглядеть примерно так: 40 % комбикорма, 60 % зерна и травы. В непродуктивный период достаточно одного зерна. В зимнее время из зерновых предпочтение отдается овсу. Долю белковых кормов в рационе увеличивают введением в него бобовых культур (горох, чечевица), жмыхов, животных кормов. В достаточных количествах гусям необходимо давать гравий и питьевую воду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания яйцекладки (июнь – ноябрь) гусей лучше держать на пастбищах. Лучшее пастбище для гусей – разнотравье с высотой травостоя 5 – 10 см. Практика пастьбы гусей показывает, что гуси плохо используют травостой одной культуры и хорошо пасутся на посевах бобовых и злаковых трав. Выпасать гусей можно не только на естественных или искусственных пастбищах, но и по стерне после уборки хлебов. Однако следует помнить, что использование в течение длительного времени одних и тех же участков пастбища может иметь негативные последствия. Хорошо применять загонную пастьбу – через каждые 5 дней перегонять гусей в новый загон. При использовании этой системы ускоряется отрастание трав и повышается их урожайность. В течение дня на хороших пастбищах гуси съедают более 2 кг зеленой травы. При этом им следует давать мякину, кукурузные початки, клеверную труху – до 300 г в день на одну голову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если пастбища нет, нужно давать гусям свежую зелень, сорняки с огорода, капустные листья, крапиву, свекольную ботву без ограничения. Картофель давать в вареном виде 400–500 г на одну голову в день. Гусям нельзя давать воду после варки картофеля. Птице нужно ежедневно давать концентраты или зерно – 50–70 г на голову. Грубые корма гуси лучше поедают в запаренном виде, сдобренными концентратами либо вареным картофелем. Сахарную или полусахарную свеклу лучше скармливать свежей. Хороший корм для гусей – силос из кукурузы молочно-восковой спелости. Его хорошо нейтрализовать мелом или измельченной ракушкой и смешивать с комбикормом. Силос дают по 100–200 г на голову в сутки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ощипка гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси – единственный вид сельскохозяйственной птицы, которые при жизни способны дать пух и перо. Прижизненную ощипку гусей проводят с учетом возраста, времени естественной линьки и физиологического состояния птицы. Взрослые гуси в течение года линяют дважды: первая линька проходит в середине лета, вторая – осенью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первое ощипывание гусей проводят после окончания продуктивного периода при проявлении признаков линьки (в конце мая – начале июня). Второе ощипывание – через 7–8 недель (в конце июля – начале августа). За одно ощипывание от взрослой птицы можно получить до 100 г перо-пухового сырья. На восстановление выщипанного пера перед нормальной естественной линькой требуется меньше времени, чем после ее окончания. Но если выщипать не вполне развитые перья, то восстановление их сильно замедляется; при этом уменьшаются размеры нового пера. Молодых гусей при выращивании можно ощипывать 3 раза. Первую ощипку лучше проводить в 120 – 125-дневном возрасте, при этом выход перопухового сырья от одной головы составляет 90 – 100 г. Вторую ощипку проводят в возрасте 165–175 дней и получают от одного гуся 100–120 г сырья. Третью ощипку проводят у подрощенных гусей, выведенных не позднее апреля. Гусей более поздних выводов ощипывают 1–2 раза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нельзя проводить ощипку гусей в холодное время. Не следует ощипывать слабую и больную птицу. Для проверки готовности пера проводят пробную ощипку из разных мест. Если перо выдергивается легко, имеет белый и сухой очин, оно полностью созрело. Если нижняя часть наполнена кровью или жидкостью, рост пера еще продолжается и ощипку проводить рано. Процесс снятия пера у гусей при начавшейся естественной линьке протекает безболезненно и не беспокоит их, так как старое перо к этому моменту начинает выталкиваться новым растущим пером. Ощипка недозрелого пера вызывает у птиц беспокойство, так как причиняет им боль. Недозрелые перья не представляют хозяйственной ценности, они быстро разлагаются, неприятно пахнут.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За день перед ощипкой гусей выпускают на водоем для очистки пера. В день ощипки их не кормят. Их ощипывают, сидя на стуле. Кладут птицу на колени на спину головой к себе, связывают ноги или придерживают левой рукой, при этом шею отгибают назад и придерживают локтем левой руки. Крылья должны быть плотно прижаты к спине. Ощипывание проводят указательным и большим пальцами правой руки. Захватывая каждый раз по небольшому пучку перьев, срывают его резким движением по направлению роста. Начинают ощипку от нижнего конца киля грудной кости. Удалив перья с нижней части живота, снимают их с передней части тела до подвилочной впадины. Затем выщипывают перья с передней части спины и нижней части шеи. Не ощипывают перо с головы, крыльев, верхней части шеи, зоба, хвоста и бедер. Для ощипанного взрослого поголовья особых условий не требуется, а ощипанный молодняк в течение недели содержат в помещении на усиленном рационе. При надлежащих условиях кормления через 30–35 дней ощипанных гусей можно отличить от неощипанных лишь по чистоте оперения. А уже через полтора месяца оперение полностью восстанавливается.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные болезни гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы заметите, что гуси нездоровы, то обязательно пригласите ветеринара. Нижеприведенные симптомы наиболее распространенных заболеваний помогут вам хотя бы приблизительно понять, что происходит с вашей птицей, и вы сможете оказать ей первую помощь до прихода специалиста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для гусят самые сложные первые 10 дней жизни. Именно в это время необходимо очень точно соблюдать температурный и влажностный режим. Этот вид птицы отличается очень высокой жизненной силой, выносливостью и жизнеспособностью. Поэтому основное, что нужно делать в этот момент, – следить за поведением и состоянием гусей ежедневно. Если вы видите, что гусята собрались в кучку, значит, им холодно, надо добавить отопление. Если у них открыты носики и птенцы жадно дышат – значит, им жарко, и нужно проветрить помещение.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У гусят часто бывают отравления. Признаки – жидкий помет, иногда с кровью, сонливое и подавленное состояние, слюнотечение. В этом случае следует поступить так же, как и при отравлении у человека: дайте гусятам молоко, древесный уголь, слабый раствор марганцовокислого калия. В качестве лекарственного растения от поноса хорошо давать гусятам горец птичий или спорыш. Начиная с 3-дневного возраста его можно измельчать и добавлять в корм – птица ест его с удовольствием.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У гусей бывает больше 20 видов гельминтов (глистов). Обычно они паразитируют в кишечнике водоплавающих. Признаки глистной инвазии схожи с отравлением – понос, общая слабость, понижение аппетита.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы обнаружили в помете гусей глистов – дайте птице фесанал в дозе 0,6 г на 1 кг веса гусей или четыреххлористый углерод в дозе 2–4 мл на голову в зависимости от возраста. Антигельминтным действием обладает зверобой продырявленный. Его можно добавлять в корм гусям как для профилактики, так и во время болезни. В течение недели хорошо давать мелко нарезанные луковые перья в свежем виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подвержены гуси и заразным заболеваниям. Среди них особо распространен аспергиллез. Это респираторное заболевание, при котором поражаются органы дыхания. Гуси часто чихают, из клюва и носовых отверстий течет серозная пенистая жидкость, выдох происходит с хрипом. Часто для гусей это заболевание оказывается смертельным, перед гибелью наблюдаются судороги. Эффективным способом лечения является аэрирование парами формальдегида или йода из расчета 20 мл 0,5 %-ного раствора на 1 м&#179; помещения в течение 5–6 дней по 40 минут. С водой гусям можно давать 0,5 %-ный раствор медного купороса.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенно опасны для гусей сальмонеллез и паратиф. При остром течении болезни наблюдается сонливость, жажда, слабость и одышка. Характерны судороги и параличи, опухание суставов, слезотечение. Больных гусей убирают из стада и забивают. Поилки и кормушки дезинфицируют 2 %-ным раствором формалина или 20 %-ной взвесью свежегашеной извести. Наиболее эффективным лечением будут антибиотики (биомицин, тетрациклин, окситетрациклин) по 250 мг на 1 кг живой массы с кормом 2 раза в сутки на протяжении 7 дней. Часто используют экстракт лука: его трут на терке, заливают 0,85 %-ным раствором поваренной соли и смешивают. Дают птице в дозе 3–5 мл на 1 кг живого веса за час до кормления.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вирусный энтерит – острое заболевание гусят в раннем возрасте. Основные признаки: гусята собираются в стайки, угнетены, дрожат, стремятся к теплу, стоят с полуприкрытыми глазами, иногда совсем засыпают, никак не реагируют на звук. При этой болезни очень высокая смертность. С целью профилактики энтерита проводят вакцинацию молодняка. При покупке суточных гусят поинтересуйтесь, делали ли им вакцинирование.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Разведение уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разведение уток – занятие очень выгодное, особенно, если породы выбраны грамотно, а выращивание, кормление и содержание производятся правильно. Утка достаточно неприхотлива к условиям содержания. Ее легко вырастить в любом климате, она очень плодовита. От одной взрослой утки в год можно получить 40–50 утят, которые в двухмесячном возрасте дадут не менее 100 кг мяса. Для выращивания уток подойдет практически любое помещение, и чтобы приспособить его для содержания птиц, не понадобится много усилий и средств. Желательно выращивать уток вблизи неглубокого водоема, но это условие не принадлежит к числу обязательных. Утка хорошо поедает пищевые отходы, так что затраты на получение высококачественного пуха и мяса получаются не слишком большими.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породы уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы собираетесь разводить уток, чтобы получить качественное мясо птицы, то остановите свой выбор на следующих породах: мускусная, пекинская, руанская, черри-вели.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусная утка (индоутка) может дать деликатесное мясо с низким процентом жира и жирную печень. Отличительная особенность мускусных уток – высокая усвояемость корма. Если уток этой породы кормить принудительно, то самцы могут достичь в весе 5,5 кг и давать около 400 г жирной печени. Самки из-за низкой массы для откорма на жирную печень не используются. Мускусная утка известна также как древовидная утка, или утка, сидящая на дереве. Однако если вам встретятся названия немая, летающая, турецкая, морская, черноголовая – это все о мускусной утке. Названия лишь отражают районы обитания. Имеется много разновидностей, которые различаются по цвету оперения: белые, синие, шоколадные, черные с различными оттенками. В России их иногда называют индоутками. Мясо мускусных уток красноватого оттенка, нежирное, с привкусом мяса боровой дичи, обладает высоким содержанием белка. Сбалансированность аминокислот в утином мясе близка к оптимальной. Яйца содержат меньше холестерина, чем куриные, и к тому же в полтора-два раза крупнее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отселекционированную мускусную утку иногда называют барбарийской, подчеркивая тем самым ее отличие от обычных, не улучшенных популяций уток этого вида. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что по мясным качествам барбарийские утки превосходят самые известные породы уток. У барбарийских уток самцы очень отличаются от самок. В 8-недельном возрасте самцы достигают веса 2,5 кг, самки – 1,7 кг. Во взрослом состоянии – 3,4–4,0 и 3,0–3,2 кг соответственно. Половая зрелость у самцов наступает после достижения ими 7-месячного возраста, а самки начинают нестись в 6–7 месяцев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусные утки диковаты, воинственны, агрессивны и ленивы. Для самцов характерно слабое половое влечение, часто встречаются стерильные самцы. Они хорошо скрещиваются с домашними утками, когда в стаде нет мускусных уток. При наличии в стаде хотя бы одной мускусной утки самцы этой породы не обращают внимания на самок домашних уток. В течение года утки выводят утят 2–3 раза. Несушки проявляют себя как очень хорошие матери. Яйценоскость на одну несушку – 60–80 яиц, вес каждого яйца – 70–80 г. Отселекционированные несушки сносят до 120 яиц. Оплодотворенность яиц высокая – 90–95 %. Выводимость при естественных условиях – 80–90 %, при искусственных – 65 %.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пекинская утка. Утки этой породы используются для производства мяса (бройлеры). В последние двадцать лет ее начали скрещивать с мускусными утками, и это позволило получать от этой птицы также и жирную печень. Порода выведена в Китае, затем завезена в Америку. Сегодня существуют две разновидности пекинской утки: американский и пекинский тип. Пекинская утка имеет белое или светло-желтое оперение, цвет клюва и лап лимонно-желтый. Туловище небольшое, прямое и широкое, голова средней величины, шея легко изгибается. Молодые утята обладают высокой скоростью роста. К 50-дневному возрасту они достигают 2,5–2,7 кг. Средний вес утки – 3,0–3,5 кг, а селезня – 3,5–4,0 кг. Яйценоскость – 120–130 яиц в год, масса одного яйца – 80–90 г. Если в птичнике включать искусственное освещение, то яйценоскость может увеличиться до 150–160 яиц.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Руанская утка. Мясо руанской утки обладает отличными вкусовыми качествами. Продуктивность породы высока, поэтому руанскую утку с успехом разводят в личных хозяйствах. Препятствием к промышленному разведению породы стал слишком пестрый окрас пера – считается, что он делает внешний вид птицы менее презентабельным. Если внешний вид птицы для вас малозначим, то смело заводите руанскую утку. Руанская утка похожа на утку дикую. Различают два типа: французский – с темным оперением и английский – со светлым. Для селезней характерно наличие белого ободка на шее и слегка завитые перья на хвосте. Руанская утка весит 3,0–3,5 кг; селезень – 4,0–4,5 кг. Яйценоскость – 80 – 100 яиц со светло-зеленой скорлупой, средняя масса яйца – 70–90 г. Утята в 6-недельном возрасте весят около 2,0–2,5 кг.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Черри-вели. Выведена в Англии на базе пекинской утки. Селекционеры стремились создать породу для промышленного производства мясных уток на жаркое. Исходя из потребительских свойств, можно выделить три типа: с низкой живой массой, со средней и с высокой. Утята бывают готовы к убою в 47-дневном возрасте – именно в это время по интенсивности роста они превосходят мясных бройлеров. Гибрид похож на пекинскую утку белого оперения, в 49-дневном возрасте его живая масса равна примерно 3 кг. Использование корма отличное – на 1 кг прироста расходуется около 2,9 кг комбикорма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В России распространены гибриды черри-вели. Гибрид, известный под номером кросс-Х – 11, – тип с большой живой массой. В 49-дневном возрасте достигает 3,4 кг, яйценоскость за 40 недель – 133 яйца. На 1 кг прироста затрачивается 2,6 кг корма.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гибриды на жирную печень (муларды). Хозяйственные качества мулардов делают удобным их откорм на мясо и жирную печень к конкретному дню. Живая масса уток несколько ниже по сравнению с живой массой селезней – примерно на 0,5 кг. За время принудительного откорма прирост живой массы составляет около 0,5 кг, включая 500–550 г жирной печени высшего качества. В массовом производстве жирной печени используют истинных мулардов, т. к. они откармливаются быстрее, чем гуси, – за 14–16 дней – и при меньшем расходе кукурузы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мулардов получают путем скрещивания мускусной утки с некоторыми породами домашних уток. Получаются стерильные, т. е. бесплодные гибриды. Некоторые мужские гибриды проявляют половой инстинкт и покрывают уток. Женские муларды достигают половой зрелости и несут яйца, но они бесплодны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вашей целью является получение от утки яиц, то для содержания лучше выбрать породу хаки-кемпбел. Она создана специально для производства яиц. Живая масса утки – 1,8–2,5 кг, селезня – 2,2–3,5 кг. Интенсивно откладывать яйца утки начинают с 23-недельного возраста, сносят в год до 300 яиц массой 60–70 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание утят<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Выращивание утят до 28-дневного возраста&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание утят до 28-дневного возраста происходит в два этапа: до 14-дневного возраста в отапливаемом помещении и с 15– до 28-дневного возраста в закрытом помещении без отопления с предоставлением дворика (бетонированного и асфальтированного) для выгула и бетонированного плавательного бассейна или канавки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение, в котором содержатся утята в этом возрасте, должно соответствовать следующим требованиям. Пол в нем сначала нужно очистить, продезинфицировать, положить подстилочный материал толщиной 8 – 10 см. Если стадо больше 200 голов, то нужно разгородить птичник на секции. Перегородки могут быть изготовлены из какого-либо плотного материала: картона, фанеры, древесных плит. Нужно этот материал вставить в рамы высотой 60–70 см. Такая конструкция перегородок позволяет делать помещение более теплым. В качестве подстилки можно использовать любой подстилочный материал: сфанговый торф, измельченную солому, древесную стружку, опилки, песок. На подстилку устанавливается оборудование: кормушки, поилки, обогреватели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На 1 м&#178; площади пола в каждой секции размещают по 16 утят до 14-дневного возраста и по 10 – до 28-дневного возраста. Для снижения расхода топлива часто используют перегородки, сделанные из полиэтилена, брезента или древесных плит.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В помещении очень важно соблюдать правильный температурный режим, т. к. у маленьких утят еще нет собственной системы терморегуляции. Отопление в предназначенных для суточных утят помещениях необходимо включить не менее чем за сутки до их приемки. Общая температура воздуха в птичнике должна быть +27 °C. Необходимо также измерить температуру воздуха непосредственно под установкой искусственного обогрева – на уровне 10 см от пола. Здесь термометр должен показывать +32 °C. Далее интенсивность обогрева следует постепенно, на 1 °C в сутки, снижать – так, чтобы к 14-му дню температура воздуха в помещении составила +20 °C. Далее, до достижения утятами 28-дневного возраста, температура воздуха в помещении должна поддерживаться в пределах +16–18 °C. Если климатические условия позволяют, то по достижении утятами 28-дневного возраста отопление можно отключить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перегородки в помещении следует разбирать постепенно, по мере того, как утята будут расти, а температура воздуха в птичнике понижаться. Динамика должна быть такой, чтобы через неделю после размещения утят перегородок в помещении уже не было.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Терморегулирующая система утят развивается сравнительно быстро, и после достижения ими 10-дневного возраста выдерживает значительные температурные колебания. В этом возрасте утят можно выпускать на выгульный дворик, и на довольно продолжительное время.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В помещении, где содержатся утята, необходима вентиляция. При хорошем движении воздуха утята бодры и активны, а при недостатке воздуха у утят снижается аппетит, ослабляется и уменьшается сопротивляемость к заболеваниям. В идеале для очистки воздуха необходима интенсивная вентиляционная система, которая могла бы регулироваться. Интенсивность притока свежего воздуха должна составлять в зимний период 1,2–2,0 м&#179; в час на 1 кг живой массы, а в жаркие дни от 2,5–3,0 до 4,0 м&#179;.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вентиляционной системы нет, то в помещении, где содержатся утята, необходимо сделать окно или форточку. Площадь рассчитать несложно: на 1 м&#178; площади пола должно приходиться 100 см&#178; площади окна. И при естественном, и при принудительном вентилировании скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/сек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существуют и определенные требования к освещенности помещения, где выращивают молодняк. Естественно, в первую очередь, помещение должно быть светлым. Хорошо, если соотношение между площадью пола и окнами составляет 20:1 или 10:1. Лучше всего установить лампы искусственного света, желательно – с отражателем. Развешивать их следует не ниже чем в 170 см от пола. Мощность ламп подбирают из расчета 3–4 Вт на 1 м&#178; площади пола. В первые два дня выращивания утят свет держат включенным круглосуточно. Затем световой день в помещении начинают укорачивать на 1 час каждые сутки, пока он не станет равным 16 часам. К моменту, когда утятам исполнится 20 дней, световой день может составлять 8 часов. После этого переходят на естественный режим освещения. В этом возрасте утята уже выходят на выгулы на дневной свет.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание утят от 4-недельного (28-дневного) до 18-недельного возраста&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это вторая фаза выращивания утят – до достижения ими возраста в 126 дней. В этом периоде птицу можно выращивать в закрытых помещениях или в загонах, на пастбищах с водоемами, речкой или озером.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании в птичнике необходимо соблюдать технологические нормы этого периода. На 1 м&#178; площади помещения оставляют 4–5 голов ремонтного молодняка. Площадь пастбища на одну голову составляет 6–8 м&#178;. В относительно крупных хозяйствах, независимо от того, имеется плавательный канал или вода в изобилии, для любой группы ставят автоматическую линейную поилку длиной 2 м (или пластмассовую трубу), куда добавляют лекарства и витамины. В домашнем хозяйстве можно использовать ведра-поилки. Молодая птица предпочитает большую часть дня находиться на пастбище. Если места для пастьбы нет, то оборудуют и ограждают выгулы размером 2 м&#178; на 8 – 10 утят. Оптимальная температура для подрастающего молодняка уток около + 14–16 °C, относительная влажность воздуха – 65–75 %, а в осенне-зимний период – до 70–80 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во второй фазе утят выращивают при естественном освещении. На практике установлено, что выращивание уток в современных помещениях возможно с плотностью посадки на 10–20 % выше обычного без отрицательного влияния на живую массу птицы. Наоборот, при выращивании в старых, но пригодных помещениях плотность посадки на 1 м&#178; необходимо снижать на 1–2 головы, иначе может ухудшиться микроклимат и у уток начнется стресс.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оборудование для выращивания молодняка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые четыре дня вместо кормушек для утят используют коробки – одна на 60 утят, затем ставят корыта. В первые две недели на каждого утенка требуется 1,5–2,0 см фронта кормушки, а до 28-дневного возраста – 2,5–3,0 см. Количество цилиндрических кормушек диаметром 400 мм рассчитывают следующим образом: одна кормушка на 280 утят до 14-дневного возраста и две после 14-дневного возраста, такое же количество кормушек ставится и во дворе. Утятам старшего возраста бывает комфортно, если при изготовлении кормушки берут длину из расчета 4 см на одну голову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поилку можно сделать самостоятельно. Для совсем маленьких утят подойдет следующая конструкция. Налейте в банку воды, накройте ее перевернутым блюдцем, проложив между ним и краями банки в четырех местах деревянные бруски высотой не более сантиметра. Потом быстро переверните банку – поилка готова. В первые 4 дня на 40–50 утят предоставляется одна поилка, а по достижении утятами 5-дневного возраста их приучают пить воду из корыта. Бывает, что утята с трудом привыкают к новым поилкам, и первые три дня за утятами нужно наблюдать и при необходимости подводить их к поилке. Поилки в помещении, где содержатся утята, можно расположить следующим образом. По периметру пола (20 % длины помещения) сделать бетонный канал (канавку) и выстелить его пластмассовой, деревянной или металлической сеткой с антикоррозийным покрытием. Поилки следует расположить над канавкой. Это поможет предохранить подстилку от намокания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще, состояние подстилки оказывает значительное влияние на микроклимат в помещении, где выращивается молодняк уток. Как и любая другая птица, утята очень чувствительны к высокой влажности. Они выделяют много воды с пометом – 80–85 %. Часто влажность подстилки повышается после отключения искусственного обогрева – после того как утята достигают 15-дневного возраста. Поэтому глубокую подстилку, чтобы она не прела, нужно регулярно разрыхлять вилами. Сильно намокшие участки следует застилать свежим подстилочным материалом – опилками, соломой, торфом. Это помогает поддерживать сухость подстилки в целом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для поддержания благоприятного микроклимата в помещениях можно выращивать утят до 14-дневного возраста на сетчатых полах, поднятых на 30 см от основного пола. И само собой разумеется, что оборудование в помещении: кормушки, поилки, перегородки – нужно регулярно и тщательно очищать от пыли, грязи и остатков корма.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как кормить утят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В промышленности птицу кормят сухими комбикормами. Это обусловлено, в частности, необходимостью механической их раздачи. Но в личных хозяйствах правильнее и рациональнее будет сочетать влажный и комбинированный типы кормления. Ведь при этом можно использовать дешевые растительные корма местного производства. Если есть возможность кормить утят комбикормом, то это очень упрощает задачу. В комбикорм все необходимые компоненты включены в нужных соотношениях и сбалансированы. При выращивании утят на мясо с суточного до 4-недельного возраста требуется на голову 1 кг комбикорма, с 4-й недели до конца откорма расходуется 8 кг комбикорма. В первую неделю выращивания целесообразно комбикорм замачивать в обрате или других молочных продуктах (5 – 10 %). Обрат лучше использовать в заквашенном виде. При отсутствии молочных продуктов комбикорм можно замешивать на воде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утята гораздо охотнее едят комбикорм, смешанный с крупами. Давать утятам самые разные крупы можно уже в первую неделю. Использовать их лучше в виде увлаженных мешанок. В эти мешанки полезно примешивать комбикорм – до образования обособленных комочков. Одновременно в кормушках должен находиться комбикорм в сухом виде. Начиная со 2 – 3-го дня можно включать в рацион утят свежий творог – по 3–5 г на голову в сутки. С 4-го дня можно давать мясные или рыбные измельченные отходы. Корма для утят в первые дни выращивания должны быть высокого качества, нельзя использовать корма, пораженные плесенью. Необходимо также тщательно следить за чистотой кормушки. С 3-недельного возраста утятам необходимо давать гравий. Он должен быть достаточно мелким – 3–5 мм в поперечнике. Давать его следует один раз в неделю из расчета 0,5–1,0 кг на 100 голов. Суточная потребность утят в сбалансированной питательной кормосмеси в среднем на 1 голову составляет:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – 10 дней – 30 г<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 – 20 дней – 70 г<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 – 30 дней – 130 г<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;31-40 дней – 190 г<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;41-50 дней – 240 г<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;51-60 дней – 240 г<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зависимости от времени года и наличия кормов тип кормления утят может быть комбинированным. Так, в весенний период для кормления утят можно использовать как дополнение к основному рациону комбинированный силос, приготовленный из кормов местного производства, измельченные початки кукурузы восковой спелости, горох, овес зеленый, бобовые травы и их отаву, подсолнечник, тыкву сахарную и витаминную, свеклу кормовую и полусахарную, морковь с ботвой или без нее, картофель, капустный лист, ботву корнеплодов, травяную муку и т. п.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом в рацион утят выгодно вводить зелень, различные корнеплоды. Зелень дают утятам с 7-8-дневного возраста. Она должна быть сочной, измельченной, и перед скармливанием утятам ее перемешивают с комбикормом. Зеленая масса может составлять до 30 % от общего количества корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При комбинированном типе кормления, особенно при использовании зеленой массы и силоса, задаваемых в отдельных кормушках, кормить утят следует не менее 4 раз в день. Примерный рацион утят в домашнем хозяйстве приведен в таблице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Примерный рацион для кормления утят, г на 1 голову&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_10.png"><img border=0 src="pic_11.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы быть уверенными в том, что вы правильно кормите утят, периодически взвешивайте их. Сравнивайте полученные результаты с данными, приведенными в следующей таблице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Ориентировочные показатели живой массы утят, г&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_12.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если живая масса утят меньше той, что указана в таблице, значит, условия их кормления и содержания необходимо улучшить.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание уток для родительского стада<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки могут выращиваться в птичниках, на открытом дворе, пастбище и водоеме. Кормление и продолжительность светового дневного периода контролируется потому, что у некоторых гибридов от этого зависит будущая продуктивность и инкубационные качества яиц. С чего начать селекционную работу? Если вы решили оставить уток на зиму и сами разводить утят, вам придется заниматься селекцией. Она начинается с отбора яиц. Яйца должны происходить от здоровой, не болевшей птицы, находящейся в хороших условиях содержания и кормления.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор уток на племя проводят обычно перед кормлением в утренние часы. Каждую птицу берут в руки и внимательно осматривают. Отделяют и переводят в группу откорма на мясо отставших в росте, имеющих дефекты в развитии, конституции, телосложении, строении ног и клюва. Для выращивания оставляют вдвое больше, чем планируется родительское поголовье. Чтобы облегчить осмотр, в день перед отбором после вечернего кормления убирают корм. Желательно также за день до этой процедуры и два дня после нее давать уткам витамины и антибиотики.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В стадах легких пород на 1 селезня оставляют 4,5–5,0 уток, а у тяжелых – 4,0–4,5 уток. Утят в стаде требуется выровнять по живой массе с разницей не более 200 г (± 100 г). В хозяйствах, где есть элитный племенной материал, первая селекция проводится около 60-дневного возраста, вторая – в 20-недельном возрасте, когда определяется соотношение между самцами и самками.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Помещение и оборудование&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании уток можно использовать любые простейшие строения и пригодные здания. Температура в них не должна опускаться ниже 0 °C, иначе яйца будут замерзать. Помещение и дворик для выгула разделяют оградой высотой 100–120 см. На 1 м&#178; площади пола обычно размещают 3 головы уток легких пород и 2,5 головы гибрида черри-вели или 2 головы селекционного стада. На 1 м&#178; бетонированной площади двора по 2,5 головы, на 1 м&#178; небетонированной площади – по 1,5 головы, и на 1 м&#178; плавательного канала по 12–14 голов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пол в птичнике следует застилать толстой несменяемой подстилкой, т. е. убирать ее следует только после забоя уток. Можно использовать солому, стружку, опилки, торф или другие местные подстилочные материалы. Можно комбинировать толстую несменяемую подстилку с подножной решеткой (сеткой). Для выхода птицы во двор необходимо прорубить лазы размером 50х120х150 см. Высота лаза зависит от того, до какого уровня обычно накапливается подстилка или на каком уровне установлена сетка. При глубокой подстилке высота лаза должна располагаться в 25–30 см от пола. Если на полу сетка, то лаз следует делать на высоте 50 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для обитателей каждой секции (группы птиц) предусматриваются корыта-поилки длиной 2 м. Поилки следует покрыть сеткой с расстоянием между прутками 7–8 см, иначе птицы будут разливать воду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для кормления используют самокормушки ручного наполнения. Их можно изготовить из досок толщиной 2,0–2,5 см. Эти кормушки удобны тем, что их можно выносить во двор и размещать с учетом целесообразности. Можно использовать цилиндрические или линейные кормушки. Кормушки и поилки следует располагать на расстоянии 1,5–2,0 м перпендикулярно плавательному бассейну или пруду, чтобы не препятствовать движению птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гнезда для несения яиц ставят в одном из краев помещения у темной стенки. Длина гнезда должна быть 40 см, ширина – 40 см, высота – 50 см. Если гнездо крытое, сверху ставят планку толщиной 10 см. На 4–5 несушек нужно одно гнездо. В помещении для несушек необходимо поддерживать температуру воздуха, равную +10–18 °C. Влажность воздуха должна составлять 65–70 % летом и 75–80 % зимой. Воздух в помещении должен быть свежим, чистым, по составу близким к атмосферному, т. е. необходимо обеспечивать воздухообмен, не допуская концентрации вредных газов. Если вы почувствуете в птичнике запах аммиака – немедленно проветривайте помещение. Вентиляцию обычно включают по необходимости в ночное время, а днем, когда птица находится во дворе, окна и двери птичника держат открытыми.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Продолжительность светового дня для молодняка по достижении им 18-недельного возраста должна увеличиваться. К периоду яйценоскости она должна достигать 17 часов в сутки. В осенне-зимний период световой день можно увеличивать путем использования искусственного освещения – электрических ламп мощностью 40–60 Вт из расчета 5 Вт на 1 м&#178; площади пола. Освещение необходимо увеличивать еженедельно на 30–40 минут: на 15–20 минут утром и 15–20 минут вечером.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Искусственная линька и второй цикл яйценоскости&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уток родительского стада обычно используют один яйценосный период. Хорошо выращенная птица начинает нестись в 6,0–6,5-месячном возрасте. Несушек используют 6–9 месяцев, затем забивают. Однако, если применить искусственную принудительную линьку пера, в течение 2–2,5 месяца можно вызвать у птиц повторную яйценоскость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для принудительной линьки отбирают самую здоровую и высокояйценоскую птицу. Есть несколько режимов принудительной линьки. Подготовка к ней может проходить следующим образом:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• разделяют самцов и самок;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• в первый день птицу содержат в закрытом помещении без воды и корма;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• во второй день птицу выпускают во двор и дают ей только воду;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• с третьего дня дают комбинированный корм, состоящий на 50 % из комбикорма и на 50 % из зернофуража (пшеница, кукуруза, ячмень или овес в отдельности или в смеси) – по 180 г на голову ежедневно;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• с этого же дня и в течение двух месяцев птицу подготавливают к новому циклу яйценоскости: весь период держат ее на дворе, но так, чтобы световой день составлял не более 8 часов;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• после 60-го дня продолжительность светового дня начинают постепенно увеличивать до 14 часов. В это время уток кормят комбикормом продуктивного периода вволю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно провести принудительную линьку по схеме, приведенной в таблице.<br>
<br><img border=0 src="pic_13.png">&nbsp;//--&nbsp;Выращивание уток в закрытых помещениях&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В некоторых хозяйствах уток откармливают круглогодично в закрытых помещениях, точно так же, как при производстве бройлеров. В этом случае для размещения птицы можно использовать легкие дешевые постройки – навесы, закрытые с трех сторон, при этом открытой остается южная. Стены такого строения могут иметь высоту 70 – 100 см, дальше до потолка может идти сетка. Если предусмотрены окна, то сетка должна быть и на них. В холодные дни стены покрывают полиэтиленом, в окна вставляют стекла, закрывают двери. Утят моложе 4 недель размещают по 10–12 голов на 1 м&#178; площади пола, а затем по 5–6 голов на той же поверхности.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание уток на бетонном полу с плавательным бассейном&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оборудовать помещение для уток при этом способе выращивания надо следующим образом. Если почва черноземная, глинистая или водонепроницаемая, то расстояние между плавательным бассейном и помещением засыпают речным песком и бетонируют. На песчаной почве бетонируют плавательный канал и прилегающую к нему территорию – по 2 м по обеим сторонам канала. Бетонированный канал можно ежедневно чистить – это хорошая профилактика болезней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во многих хозяйствах практикуют откорм уток на бетонированных двориках, без водоемов и без навеса, по 150–200 голов. Тогда двор ограждается забором высотой 60–70 см. Во дворе обязательно делают канавку с чистой водой. Между секциями оставляют пространство для прохода, кормушки и поилки выставляют на бетонном полу.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание уток на водоемах&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На краю озера или реки делают П-образные навесы. В пресноводных водоемах распространены различные растения, богатые витаминами и питательными веществами. В них живут различные мелкие животные – ракообразные, черви, личинки насекомых – которые служат кормом для птицы. В некоторых водоемах биомассы может быть 140–300 кг на 1 га. На 1 м дворовой площади рассчитывается одна утка, на воде – 15–20 уток, а при использовании морской водной площади – до 30 голов на 1 м&#178;.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глубина нырка утки может достигать полуметра. На этой глубине они находят отличную водную растительность. Утка за период выращивания потребляет до 10 кг водной растительности, дневное потребление животного корма составляет около 30 г. Одновременно утка играет роль санитара, т. к. поедает больных и раненых рыб.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормушки ставят на расстоянии 2–3 м от воды или около подступа воды к берегу. Если рядом с водоемом нет деревьев, то около кормушек ставят навесы с крышей. Так легче уберечь птицу от перегрева или солнечного удара. Навесы делают неподвижными или передвижными из легкой деревянной фанеры, из рамок, покрытых темной клеенкой, или из плетней, сделанных из веток, и другого материала, поднятого на высоту 1,5–2,0 метра.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании на водной площади утки постоянно двигаются, поедают много естественного корма, за счет чего экономятся корма концентрированные. При выращивании уток различных категорий в одном водоеме их разделяют на группы. Помещения, выгул и водную площадь разделяют оградой высотой 60–70 см, а водную площадь – сеткой до 50–60 см ниже уровня воды.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание уток на зарыбленных озерах&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этот способ выращивания поддерживает биологическое равновесие в популяциях рыб, что используется в рыбоводстве. Хороший улов рыбы обеспечен при заселении на 1 га водной площади до 17 взрослых уток. Утки при постоянном движении едят много рыбы и значительно меньше концентрированных кормов. На всякое зарыбленное озеро или его часть высаживают уток одного возраста. На одну голову предоставляют не менее 2,5 м&#178; водной площади. В рыбоводстве, когда земельной площади недостаточно для выгулов уток и размещения их кормушек, можно смонтировать островки из туго натянутой проволочной сетки на высоте 30–40 см от уровня воды с трапиком для подъема уток вверх.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пастбищное содержание уток&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уток на мясо можно выращивать и в пастбищных условиях без водоемов. Пастбища разделяют на участки из расчета 3–4 м&#178; пастбища на одну утку. На 200 уток необходимо иметь одну кормушку и одну поилку длиной 2 м при использовании ее с двух сторон. Независимо от климатических условий сначала, в первой фазе, уток выращивают в помещениях. Весной выращивание уток в помещениях задерживают до достижения ими 28-дневного возраста. В России 16-дневных утят с живой массой 450–500 г переводят в акклиматизаторы и выращивают до 50-дневного возраста. Там утята привыкают к более низким температурам. Необходимая температура воздуха в помещении поддерживается калориферами или центральным (водяным или паровым) отоплением. Продолжительность светового дня для уток в возрасте до 5 месяцев с учетом естественного освещения – 8 часов. Ночью оставляют одну лампочку на 40 Вт – ее свет успокаивает птицу. Дополнительное искусственное освещение необходимо будет обеспечивать после того, как уток оставят на племя. Для них к 10-месячному возрасту световой день следует увеличить до 16 часов.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Откорм уток на мясо (бройлеров)<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цель откорма: обеспечить постоянный высокий прирост уток в весе путем скармливания им максимального количества корма и воды. Используют стартовый корм, содержащий большое количество протеина и энергии. При таком кормлении в мясе накапливается больше жира. Больше мяса дадут те утки, которых кормят вволю, без ограничения. Во многих хозяйствах используют 24-часовой световой режим в течение целого периода откорма, в других – 16-часовой режим освещения в течение суток в первые 3–4 недели откорма. В первые дни лучше всего кормить утят слегка увлаженными кормами, а затем, на 4 – 5-й день, переходить на кормление гранулами – кормление уток этим видом корма наиболее эффективно. Интенсивный откорм завершается в закрытом помещении, так же как при откорме уток-бройлеров. Их выращивают на подстилке или в клеточных 3 – 5-ярусных батареях.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болезни уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки в домашних хозяйствах болеют крайне редко. Самое трудное время для выращивания – первые 18–20 дней. Если в этот период вы уберегли свою птицу, то вероятность того, что утки будут болеть в дальнейшем, очень невелика. Далее приведен перечень самых часто встречающихся болезней уток. И помните, что если утки больны, то квалифицированную помощь им может оказать только ветеринарный врач.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отравления. Причиной является кормление некачественными кормами. К общим признакам отравления относятся сильный понос, иногда с кровью, слюнотечение, сонливое и подавленное состояние. Больным уткам надо дать древесный уголь, молоко, слабый раствор марганцовокислого калия.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Расклев и выщипывание пера. Чаще всего бывает от недостатка белка, витаминов и минеральных веществ в корме. Сразу же добавьте в корм свежую зелень, белковую пищу и выпустите уток на водоемы или на выгулы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выпадение яйцевода бывает у взрослых уток. Выпавший яйцевод обмывают раствором марганцовокислого калия и осторожно вправляют.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пухо– и пероеды. Большое беспокойство уткам причиняют наружные паразиты. Эти бескрылые насекомые с туловищем 2–3 мм и большой головой. Они питаются пухом, перьями, а также чешуйками рогового слоя кожи и возникающими в местах расчесов струпьями, а некоторые заглатывают выступающие из расчесов капли крови. Эти паразиты размножаются на ослабленных птицах, которые не в состоянии постоянно очищать себе перья. А размножение пухоедов на птице ведет к ее истощению. Эффективным средством против пухо– и пероедов является антипаразитарный спрей. Его наносят на кожу, а не на перо. Дозировку и интенсивность применения препарата назначает ветеринарный врач в зависимости от степени поражения паразитами, массы и размера птицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клещи. Эти насекомые овальной формы с длинным хоботком и ногами, длина их тела 2 мм. Клещи питаются кровью и нападают обычно по ночам. Для уничтожения насекомых применяют зольно-песочные ванны. Если ваши утки сильно истощены и вы подозреваете в этом наружных паразитов, то добавьте в ванны гексохлоран из расчета 200 г на ведро смеси.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гельминты. При обнаружении в помете уток глистов дайте птице пиперазин, фенотиазин и другие противоглистные препараты в дозах, указанных на упаковке. Хороший результат дает добавка в корм уткам лука, чеснока, измельченной хвои ели, сосны и пихты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гепатит. Это серьезное инфекционное заболевание, при котором поражается печень. Утята падают на землю, у них начинаются судороги конечностей, они совершают хаотические движения, запрокидывают голову и умирают. При вскрытии сразу видна увеличенная дряблая печень с кровоизлияниями. Для предупреждения гепатита нужно вести борьбу с грызунами и насекомыми.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Холера (пастереллез). Больные утки плохо едят, много пьют, помет у них жидкий с кровью. Болезнь можно вылечить антибиотиками, но полностью птица не излечивается и ее не оставляют на племя.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как использовать помет уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;осле одной взрослой утки в среднем за год вы получите 140–150 кг помета. Для получения качественного по физическим свойствам и сбалансированного по питательным элементам удобрения в утиный помет нужно включить добавки. К ним, прежде всего, относятся: фосфоритная мука, порошковый суперфосфат, фосфогипс. Они заметно активизируют процессы биотермии и связывают аммиачный азот. Кроме того, повышается доступность фосфора в этих удобрениях для растений. Компосты на основе помета можно готовить в поле и у птичника. На специально отведенную площадку доставляют торфокрошку, а при отсутствии торфа – помет с подстилкой, навоз, опилки, солому. Ее разравнивают слоем 30–40 см. На этот слой наносят необходимое количество помета – при влажности помета 75 % и торфа 65 % соотношение должно составлять 1:1. После выгрузки помет разравнивают и одновременно перемешивают, затем перемешивают и формируют штабель. После этого укладывают новый слой торфокрошки и помета. Верхний слой бурта покрывают торфом. Ширина компостного бурта может составлять 3–4 м, высота должна быть не менее 2 м, длина может быть различной, но не менее 6–8 м. Для повышения эффективности действия торфо-пометный компост обогащают фосфорными и калийными добавками. При зимнем хранении и компостировании штабель закладывают сразу по всей его высоте так, чтобы подвозимый в течение дня помет не замерзал. Для обеспечения термобиологического процесса выдерживают сроки хранения компоста в штабелях. Для холодного времени года (– 20 °C) – не менее 2 месяцев, для теплого (+5 °C) – не менее 1 месяца. Для получения высококачественного компоста на 100 г смеси добавляется 2 кг фосфоритной муки и 1 кг хлористого калия.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Использование в земледелии жидкого помета&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При постоянном использовании помета как удобрения в почве может происходить накапливание доступного для растений азота, фосфора и калия. Причем большая часть растворимых соединений азота в помете представлена углекислым аммонием. В почве часть аммонийного азота нитрифицируется и накапливается в нитратной форме. Следовательно, чем выше доза внесения, тем больше будет содержание нитратов в почве. Поэтому не рекомендуется ежегодно применять высокие дозы помета, особенно жидкого, на одних и тех же земельных участках, т. к. это не обеспечит роста урожайности. Увеличение нитратов в почве и урожае зеленой массы и сене выше допустимых пределов создаст опасность загрязнения ими грунтовых вод, ухудшит физические свойства почвы. По действию на урожай помет более близок к минеральным удобрениям, чем к навозу. Но вред от злоупотребления им даже выше, чем вред от передозировки минеральных удобрений, т. к. часть азота в нем находится в органической форме и постоянно переходит в доступное для растений состояние. Большая часть фосфора в помете представлена органическими соединениями, практически не закрепляется в почве в виде фосфатов железа, алюминия или кальция, а по мере минерализации органического вещества усваивается растениями. Поэтому фосфор помета используется лучше по сравнению с фосфором минеральных удобрений. Нормы внесения жидкого утиного помета устанавливают на основании потребности удобряемых культур в азоте и содержании его в общей массе, потому что азот помета оказывает наиболее сильное действие и влияние на величину роста растений.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Содержание и разведение цесарок<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарки – близкие родственники домашних кур, индеек и перепелок. Родина цесарок – Африка, но они хорошо чувствуют себя в различных районах России при любых условиях содержания, как в закрытых помещениях, так и на выгулах и даже в клетках. Цесарки обладают красивой и экзотической внешностью. Туловище у них горизонтальное, вытянутое, овальной формы, хвост короткий, опущенный к низу. Крылья небольшие, плотно прижатые к туловищу, ноги короткие, развитые, без шпор. Птицы имеют необычное оперение. Голова у них голая, как и верхняя часть шеи. На голове имеется твердый красноватый нарост.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарки – птицы стадные и довольно шумливые. Хорошо уживаются с другими обитателями двора, но умеют постоять за себя. Они быстро бегают и даже взлетают, поэтому у взрослых цесарок подрезают на 5–6 см маховые перья на одном из крыльев. Цесарки болеют гораздо реже кур и других домашних птиц. Разводят цесарок для получения вкусного диетического мяса, яиц, а также для борьбы с вредителями сельского хозяйства – червяками, слизнями, насекомыми (в том числе и с колорадским жуком).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарки были одомашнены позднее других сельскохозяйственных птиц и во многом сохранили повадки своих диких предков. Прежде всего это подвижные стадные птицы. Поэтому их очень легко перегонять из одного помещения в другое, пасти и прогуливать. В то же время поймать цесарку, даже в небольшом закрытом птичнике, бывает нелегко: птица весьма пуглива и не сразу привыкает к постоянно ухаживающему за ней человеку. Испуганные цесарки (особенно цесарята) сбиваются в кучу, в панике грудятся в наиболее отдаленном углу и могут подавить друг друга. Привыкнув к человеку, цесарки подходят к нему безбоязненно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несмотря на то, что цесарки неплохо переносят клеточное содержание, они лучше чувствуют себя на полу, в небольших птичниках с выгулами-соляриями, что особенно важно в приусадебном хозяйстве. Крик цесарок напоминает крики стаи грачей на гнездовье. При полном покое они постоянно воркуют – «разговаривают». Если цесарки кричат – это свидетельствует об их здоровье и хорошем состоянии. Цесарки частично сохранили способность летать, особенно молодые птицы: уже в месячном возрасте цесарята легко взлетают и могут преодолеть «без посадки» несколько десятков метров. Взрослые птицы без большого труда взлетают на крыши одноэтажных построек, ветви деревьев, где подолгу сидят. Во время длительных прогулок (фуражировок) они добывают различный корм: насекомых и червей, семена сорных растений, а главное – молодую, сочную траву. Цесарки нуждаются в зеленом корме примерно в таком же объеме, как и гуси. Можно пасти птиц во фруктовом саду, в огороде. При этом не следует опасаться, что цесарки повредят грядки – они более «бережно» обращаются с ними, чем, например, куры, к тому же успешно поедают насекомых, в том числе колорадского жука.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В искусственных гнездах цесарки не несутся. Они предпочитают делать «коллективные» гнезда на выгулах, под кустами или в траве, причем в одно гнездо откладывают яйца многие, а иногда и все самки стада. Чтобы избежать потерь яиц, цесарок выдерживают в помещении или на небольшом огороженном выгуле до 14 ч дня, после чего их можно выпускать на фуражировку, а вечером птицы возвратятся самостоятельно. В литературе имеются сообщения о том, что цесарки проводят борьбу с вредителями фруктовых садов и ягодников. При совместном содержании с другими домашними птицами цесарки держатся независимо, быстро «усмиряя» драчливых. К болезням они более устойчивы, чем куры и индейки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породы цесарок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Серо-крапчатая цесарка имеет своеобразный цвет оперения, по всему телу белые пятна на темном фоне. Плюсны, пальцы ног и клюв пепельно-серые. У самцов крупнее голова, наросты и сережки, сильнее развита восковица, которая находится возле основания клюва. Масса цесарят (бройлеров) в 12 недель – 990 г. Живая масса взрослых птиц, кг: самки – 1,7, самцы – 1,9. Яйценоскость – 80–95 шт., масса яйца – 40–48 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Загорская белогрудая крапчатая цесарка. Породная группа загорской белогрудой крапчатой цесарки создана учеными ВНИТИП г. Загорска. Это своеобразно окрашенная птица: спина и часть крыльев серо-крапчатые (у голубых голубые), а шея, грудь, живот белые без пятен. Мясо у этих цесарок по вкусу больше напоминает мясо кур. Цвет скорлупы яиц белогрудых цесарок – кремово-желтый, буро-коричневый или чисто белый. У них самая высокая групповая яйценоскость и самый большой вес яйца по сравнению с другими популяциями. Белогрудые цесарки неприхотливы к условиям кормления, но более пугливы, чем остальные породные группы, долго привыкают к человеку. Отличаются повышенной крикливостью. Белогрудые цесарки отличаются повышенной яйценоскостью, скороспелостью, высокой жизнеспособностью. По всем показателям мясной продукции они превосходят исходных серо-крапчатых, а также кремовых цесарок. Мясо этой разновидности отличается большей калорийностью и содержит минимальное количество золы. Живая масса цесарят (бройлеров) в 12 недель – 1360 г. Живая масса взрослых птиц, кг: самки – 1,8–1,9, самцы – 2,2. Яйценоскость – 140–150 шт., масса яйца – 45–50 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Волжская белая цесарка. Эта порода цесарок имеет белую окраску оперения. Основная их особенность – чрезвычайно развитая восковица, которая у самцов с возрастом становится похожей на человеческий профиль. Клюв немного изогнут. Туловище овальное, горизонтально посаженное, хвост опущен вниз. Масса цесарят (бройлеров) в 12 недель – 1000 г. Живая масса взрослых птиц, кг: самки – 1,6, самцы – 1,9. Яйценоскость – 140 шт., масса яйца – 43–45 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кремовая цесарка. На базе цветной вариации путем отбора создана порода бело-кремовых цесарок. Они имеют бело-кремовую окраску оперения. Яйценоскость и отдельные морфологические показатели яиц кремовых цесарок немного ниже, чем у белогрудых или серо-крапчатых. Кремовые цесарки еще недостаточно акклиматизированы. Физиологическая скороспелость у них наступает на 18 дней позже, чем у белогрудых. Цвет скорлупы яиц у кремовых цесарок такой же, как у серо-крапчатых, – от кремовато-желтого до буро-коричневого. Инкубационные показатели яиц кремовых цесарок довольно высокие (выводимость достигает 70 %). Масса цесарят (бройлеров) в 12 недель – 1000 г. Живая масса взрослых птиц, кг: самки – 1,7, самцы – 1,8. Яйценоскость – 120 шт., масса яйца – 43–45 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голубая цесарка. Эта цесарка сохранила форму тела и окраски своего дикого предка. Птица этой породы отличается более светлым, голубовато-серым оперением. Оперение на шее и частично на груди фиолетовой окраски без точек. Покровные перья спины и перья хвоста – серо-голубые, усыпанные белыми точками с более темной каймой основной окраски. Крапчатость внешних опахал маховых перьев крыльев сливается в поперечные белые полосы. На внутренних опахалах маховых перьев крапчатость сохраняется, по направлению к стержню пера крапчатость правильная. Внутренние опахала маховых перьев и пуховая часть кроющих перьев имеют коричневатый оттенок. У рулевых перьев хвоста белые точки образуют про дольные ряды, расположенные вдоль контурной линии пера. В пуховой части рулевых перьев крапинки образуют попереч ные ряды. У молодых цесарок до линьки основная окраска перьев – серо-коричневая. Продуктивность у них почти такая же, как и у серо-крапчатых цесарок. Живая масса взрослых птиц, кг: самки – 1,7, самцы – 1,9. Яйценоскость – 95 шт., масса яйца – 44–45 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясо и яйца цесарки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарка – сельскохозяйственная птица преимущественно мясного направления. Хотя продуктивность этих птиц меньше, чем кур, однако качество мяса и яиц исключительно высоко. Живая масса взрослых цесарок – в среднем от 1,5 (для самцов) до 1,8 кг (для самок). В отличие от других домашних птиц взрослые цесарки-самки больше по массе и упитаннее, чем самцы. Масса суточных цесарят – 27–28 г, трехмесячных – от 1 до 1,3 кг. Как видим, за этот период молодые птицы увеличивают свою первоначальную массу в 35–40 раз. Цесарки различных популяций или породных групп несут за племенной сезон (с апреля по сентябрь) по 60 – 120 яиц. Яйца цесарки имеют характерную грушевидную форму, светло-коричневую окраску; их скорлупа покрыта небольшими крапинками и точками. Масса одного яйца колеблется в пределах от 38 до 50 г. Содержание сухих веществ в желтке и белке относительно небольших яиц цесарок практически такое, как у более крупных куриных, количество же витамина А и каротиноидов – в 1,5–3 раза больше. Скорлупа цесариных яиц в 1,5 раза толще и в 3 раза прочнее скорлупы куриных. Подскорлупные пленки в яйцах цесарок также очень прочные. Благодаря прочной скорлупе цесариные яйца можно хранить тупым концом вверх (как пищевые) длительное время (до полугода и более) и перевозить любым транспортом на весьма большие расстояния.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тушки цесарок по внешнему виду несколько темнее, чем тушки кур. Это объясняется тем, что у них в отличие от тушек домашних кур более тонкая кожа, сквозь которую просвечивают мышцы, мускулатура же содержит больше мышечного гемоглобина (миоглобина), ввиду чего мясо цесарок окрашено более интенсивно, а кожа, особенно у тушек серо-крапчатых цесарок, более пигментирована, чем у кур. При нагревании кожа и мясо цесарок белеют. Важно отметить, что у цесарок кости тоньше и легче, а мышцы, особенно самые ценные в пищевом отношении – белые (грудные), относительно крупнее, чем у кур. Цесаринос мясо плотное, и, кроме того, в нем содержится больше (на 5–7 %) сухих веществ по сравнению с куриным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Исследования последних лет выявили еще одну особенность мяса цесарок: по содержанию незаменимых аминокислот, и в особенности по их соотношению между собой, оно может быть отнесено к лучшему диетическому. Мясо цесарок по вкусу напоминает лесную дичь (куропаток, фазанов), содержит меньше воды и жира, чем мясо кур, по питательности и другим показателям заслуженно считается самым лучшим среди других домашних птиц. Мясо цесарок и их яйца не уступают продуктам, получаемым от других домашних птиц, но имеют свой специфический вкус; недаром этих птиц называли «царскими». Его относят к диетически-гастрономическим продуктам питания. Особенно вкусны молодые птицы – 3 – 5-месячные. Из их мяса можно приготовить вторые блюда – в жареном или тушеном виде. Калорийность очень высокая – 7,2 МДж/ кг. Мясо цесарок содержит около 27 % белка и меньше 1 % жира, 1–1,2 % минеральных веществ. Белок мяса этой птицы по набору и соотношению аминокислот – незаменимый продукт питания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйца цесарок несколько мельче куриных, весят 43–46 г, но скорлупа у них толстая и весьма прочная. Число пор в скорлупе меньше, а толщина ее больше, чем у куриных яиц, поэтому доступ в них микрофлоры ограничен, а испарение влаги из яйца небольшое. Такие качества обеспечивают транспортировку яиц на значительные расстояния и более длительное хранение при температуре от 0 до +10 °C. В яйцах цесарки содержится меньше воды, чем в яйцах кур, больше сухих веществ в желтке и в белке, больше витамина А и каротиноидов. Цесариные яйца имеют крупный желток, отличаются приятным вкусом и более питательны. В большинстве случаев цесариные яйца (их желтки) не вызывают аллергической реакции у детей и взрослых.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Комплектование родительского стада<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобретать небольшую группу птиц при первоначальном обзаведении нецелесообразно. Чем больше стая, тем птицы лучше сохраняются, быстрее развиваются и растут. Не менее 20 голов суточного молодняка для составления стада – этого правила должен придерживаться начинающий птицевод. Для создания собственного родительского стада из числа выращенных цесарок необходимо выбрать лучших для воспроизводства, выбраковав птиц, имеющих дефекты телосложения, малоупитанных, хромых, больных, с нетипичной окраской (для данной породной группы или популяции). Выбраковывают также птиц с признаками перенесенного рахита (искривление грудной кости или киля), одноглазых, с перекрещенными половинками клюва, истощенных, с нарушенной координацией движений, со вздутыми животами. Средняя масса пятимесячных птиц (в этом возрасте наиболее успешно проводится сортировка) – не менее 1,3 кг – для самок и 1,4 кг – для самцов (в дальнейшем масса самцов почти не увеличивается, а самки, напротив, продолжают расти и к 7–8 месяцам жизни их масса составляет 1,7–1,8 кг). Глаза у здоровой птицы выпуклые, блестящие, очень подвижные, зрачок правильной формы (не уменьшенный или щелевидный).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хотя по окраске оперения (в пределах каждой популяции и породной группы) самцы и самки одинаковы, тем не менее у цесарок имеются довольно характерные признаки полового диморфизма (т. е. внешних отличий самцов от самок), с помощью которых можно различить их по половой принадлежности и отобрать нужных птиц. В пятимесячном возрасте у нормально развивающихся цесарят можно заметить отчетливые различия в форме и размерах головных придатков. У самок восковица небольшая и плоская, почти не возвышающаяся над клювом, у самцов она заметно крупнее, бугрообразная, возвышается над клювом, ярче окрашена. Гребень на голове у самок небольшой, направлен назад, тогда как у самцов он крупнее, расположен вертикально на голове, а голова массивнее. Наконец, сережки по бокам головы у самцов обычно крупнее и нередко заворочены.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У самок в пятимесячном возрасте лонные кости немного расходятся (между ними свободно входят один-два пальца), у самцов (или у слаборазвитых самок) они тесно сближены между собой. По мере взросления самок лонные кости у них продолжают расходиться (к началу яйцекладки между ними можно поместить два – четыре пальца). Для полной достоверности можно применить так называемый клоакальный способ определения пола. Птицу переворачивают вниз головой и осторожно раздвигают пальцами края клоаки. У самца при этом выступает наружу небольшое розоватое образование цилиндрической формы (пенис) высотой до 1 см. Способ этот, однако, довольно трудоемкий и причиняет беспокойство птице. Быстро и достаточно надежно определяют пол цесарок по профилю их головы, т. е. размерам и форме восковицы, а также по состоянию лонных костей, массе и упитанности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На одного самца рекомендуется оставлять по четыре-пять самок. В стаде желательно иметь не менее двух-трех самцов. На племя надо оставлять совершенно здоровых, крупных самцов с четко выраженными вторичными половыми признаками (крупной головой, выпуклой восковицей, большим гребнем и сережками, хорошо развитым голосовым мешком), подвижных, активных, с блестящими выпуклыми глазами, злых и сильных. Такие самцы, как правило, оказываются хорошими производителями и стойко передают свои качества потомству. Самки должны быть с небольшими головой, восковицей и гребнем, хорошо упитанными, с расходящимися лонными костями и мягким выпуклым животом. Сережки на голове у самок меньшего размера, чем у самцов, в большинстве случаев плоские, кроме того, у сибирских белых цесарок-самок общий фон окраски оперения несколько темнее, в то время как самцы этой породной группы почти белые (такое явление у домашних птиц носит название аутосексности). Таким образом создастся родительское поголовье, состоящее из группы самцов и необходимого количества самок. При этом надо иметь в виду, что самки несколько менее жизнеспособны, чем самцы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебных хозяйствах наиболее выгодно выращивать летом и осенью цесарят на мясо до 4–5 месяцев, приобретая суточный молодняк на птицефабриках, ИПС или выводя его под наседкой. Любители, заинтересованные в получении пищевых и племенных яиц, могут оставлять цесарок на зиму группами по 5 – 50 голов. В первый месяц после начала яйцекладки яйца цесарок еще довольно мелкие, иногда неправильной формы, непригодные для инкубации. Кроме того, молодые самцы достигают половозрелого состояния, как правило, на месяц позднее самок. По этим причинам подавляющее большинство яиц, отложенных в первые 4–6 недель кладки, оказываются неоплодотворенными. Таких результатов можно избежать, если скомплектовать родительское стадо цесарок, в котором самцы будут старше самок на 1–2 месяца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время племенного сезона цесаркам необходимо предоставлять достаточно места для брачных игр. В тесном помещении, где птицы размещены скученно (более пяти голов на 1 м&#178; площади пола), а также при содержании в клетках птицы не спариваются и яйца (все или почти все) оказываются неоплодотворенными. Для получения оплодотворенных яиц на каждого самца содержат по четыре-пять самок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйца для инкубации собирают в первой половине дня и складывают в специальные ячейки тупым концом вверх. Обязательно нужно проследить за тем, чтобы птицы не неслись на выгулах после дождя, когда грязно, иначе скорлупа яиц окажется настолько запачканной, что их нельзя будет инкубировать. Хранить инкубационные яйца допускается не более 7 дней в прохладном темном и не слишком сухом помещении при температуре от +2 до 6 °C. Совместное содержание и разведение цесарок различной окраски нежелательно. В результате свободного скрещивания различно окрашенных птиц появляются цесарята самой неожиданной окраски, причем их продуктивность может оказаться ниже, чем у родителей. При совместном содержании цесарок с курами возможно появление гибридов (т. е. таких птиц, у которых один из родителей – цесарка, а другой – петух или курица). Это довольно крупные птицы, отличающиеся от чистокровных тем, что на голове у них отсутствуют придатки (гребень, сережки и пр.). Половые железы у гибридов не развиты (по внешнему виду, а часто и после вскрытия пол таких особей установить трудно), в связи с чем гибриды бесплодны, хотя и отличаются жизнеспособностью и долголетием.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У цесарок в большей степени, чем у домашних кур и индеек, развита индивидуальная половая избирательность. Дикие цесарки моногамны, т. е. обычно держатся семейными парами, при одомашнивании же под влиянием искусственного отбора цесарки «перешли» на полигамный образ жизни. Если самец погиб или пропал, то находившиеся с ним цесарки-самки еще в течение 10 дней несут оплодотворенные яйца, из которых можно вывести здоровых цесарят. В дальнейшем, при изоляции самок от самцов, оплодотворенность яиц постепенно снижается, а жизнеспособность выведенных цесарят ухудшается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерно через 20 дней после удаления самцов самки начинают нести неоплодотворенные яйца. Отсюда, между прочим, следует, что при замене одного самца другим достоверное происхождение получаемого от него потомства может быть гарантировано только спустя три недели после замены производителя. Новую птицу в стаде встречают недружелюбно. Во избежание драк между птицами, стычек лучше соединять в новую стаю одновременно несколько птиц, ранее «незнакомых» друг с другом. Это поможет избежать стрессов у птицы, сохранить стаю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сколько времени можно содержать взрослых цесарок? Известно, что молодые птицы раньше начинают яйцекладку, лучше и дольше несутся. Однако оплодотворенность яиц у них несколько ниже, чем у двухлетних (переярых) самок. Кроме того, яйца, полученные от двухлетних птиц, оказываются крупнее, и цесарята из них выводятся лучше, дружнее и более крупные. Двухлетние самцы, как полагают, обеспечивают более высокую оплодотворяемость яиц, чем молодые. Во всяком случае, если молодой самец за время племенного сезона обеспечил высокую оплодотворяемость яиц у находившихся с ним самок, а выводимость молодняка и сохранность были на высоком уровне, целесообразно такого производителя оставить еще на один сезон. В то же время нельзя допускать для цесарок близкородственного разведения (т. е. скрещивания между собой родителей и их детей, родных братьев и сестер и т. д.), в результате которого появляются слабые, нежизнеспособные потомки. Поэтому рекомендуется ежегодно обмениваться производителями с другими птицеводами или приобретать новых на стороне.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После второго племенного сезона желательно заменять взрослых птиц молодыми. Это вызывается тем, что у трехлетних самок яйценоскость вновь уменьшается, а масса яиц понижается (даже по сравнению с молодками). К тому же трехлетние самцы могут оказаться импотентными. Между прочим, по внешнему виду двухлетние, и особенно трехлетние, самки начинают напоминать самцов: у них увеличиваются восковица, гребень и сережки. При содержании цесарок во время племенного сезона на больших или неограниченных выгулах оплодотворенность яиц и качество выведенных цесарят будут заметно выше, чем при постоянном содержании группы цесарок в небольшом изолированном помещении без выгулов.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание цесарят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарят выводят как в инкубаторах, так и под наседками. При выращивании цесарят под наседкой вместе с цыплятами куриные яйца надо положить на неделю позднее, чем цесариные, чтобы обеспечить в одной группе одновозрастное поголовье. Обычно наседка, которая только что вывела несколько цыплят (или молодняк других видов домашней птицы), без особого сопротивления принимает цесарят. Лучше их подсаживать в вечернее время, в полутемном помещении. Не рекомендуется под одну наседку подсаживать цесарят разного возраста, в этом случае более молодые птицы будут плохо развиваться и большая часть их погибнет. Выращенные под наседкой цесарята очень к ней привязываются и, даже будучи уже вполне взрослыми птицами, следуют за ней повсюду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вылупившиеся из яиц серо-крапчатые цесарята напоминают цыплят, но несколько мельче и гораздо подвижнее последних. Туловище покрыто коричневатым пухом, причем на голове и спине у них можно видеть чередующиеся светло– и темно-коричневые полоски. Брюшко светло-серое, лапы и клюв светло-розовые, клюв на конце тупой, как бы обрубленный. У голубых цесарят пух сиреневого цвета, а у белых и кремовых – белоснежный, со слабо выраженными рыжеватыми или голубоватыми полосками на голове, а иногда и без них.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В суточном возрасте цесарят рекомендуется облучать кварцевой лампой в течение 1–2 минут. Такая процедура (равно как и облучение инкубационных яиц) повышает выводимость молодняка и способствует улучшению здоровья. В течение первых трех-четырех дней жизни цесарята малоподвижны, большую часть времени лежат под нагревателем (брудером) или под наседкой, закрыв глаза и вытянув лапки. Лишь позднее они становятся оживленнее, начинают хорошо есть и бегать. Цесарята довольно быстро растут и уже через месяц начинают постепенно оперяться. Обычно в трехмесячном возрасте они полностью оперяются и от взрослых птиц отличаются меньшими размерами и отсутствием гребня на голове. К этому времени их живая масса достигает 1 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если цесарят выращивают под наседкой-курицей (или некрупной индейкой), задача птицевода упрощается, так как этот процесс почти ничем не отличается от процесса выращивания цыплят. Необходимо, однако, учесть, что уже примерно в недельном возрасте цесарята становятся весьма подвижными, а вскоре начинают пытаться летать. Во избежание «полетов» нужно в суточном возрасте удалить у цесаренка (при любом способе выращивания) кисть на одном из крыльев, желательно с помощью электроножа, что исключит кровопотери, загрязнение ранки и т. д. Подобная ампутация не позволит птицам взлетать. Ампутацию части крыла можно выполнить и ножницами, затем прижечь место разреза настойкой йода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании цесарят без наседки нужно приготовить для них обогреваемое помещение, защищенное от дождя, ветра, сквозняков. В птичнике устанавливают искусственный источник тепла и света (одну или несколько электроламп под металлическим абажуром-рефлектором на высоте 15–20 см над полом). На подстилку из сухих древесных опилок, нескольких слоев газетной бумаги или сухого чистого речного песка помещают небольшую лотковую кормушку и вакуумную поилку (например, литровую стеклянную банку, установленную горловиной вниз на блюдце) с чистой водой комнатной температуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Температура воздуха под нагревателем в первые 6–8 дней жизни цесарят должна быть в пределах +32–36 °C. Птиц размещают так, чтобы они могли свободно выходить из-под брудера и попадать в зону комнатной температуры (около 20 °C). Такая разница температур под обогревателем и вне его благотворно влияет на птиц. При этом надо помнить, что цесарят да и взрослых цесарок нельзя содержать на влажной подстилке, выпускать в солярии и на выгулы во время дождя или сразу после него, а также по росе. Намокшие цесарята нуждаются в заботливом уходе. В течение первого месяца жизни нагреватели должны работать практически круглосуточно. В дальнейшем продолжительность обогреваемого периода и температуру воздуха постепенно снижают, и к трехмесячному возрасту цесарята могут обходиться без дополнительного обогрева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для цесарят нет необходимости устраивать насесты, искусственные гнезда, за исключением кормушек, поилок и «зольных ванн» – невысоких ящиков, в которые насыпают мелкий сухой песок, смешанный с просеянной древесной золой. Цесарки очень любят «принимать» такие ванны, освобождаясь тем самым от накожных паразитов (пухоедов, птичьих вшей, клещей и пр.). Начиная с трехнедельного возраста при теплой, сухой и безветренной солнечной погоде цесарят желательно ненадолго выпускать в небольшой огороженный выгул – солярий. Пользоваться соляриями цесарята начинают постепенно. Выгуливать их нужно в любую погоду, кроме дождливой и ветреной, но кормить на выгулах не следует, так как птицы должны хорошо помнить свое основное помещение, где находятся кормушки и поилки. На территории солярия не должно быть луж с грязной водой, где птицы могут заразиться паразитическими глистами. Во избежание перегрева птиц в летнее время в соляриях вдоль забора высаживают деревья, высокие кустарники или сооружают навесы, под которыми птицы укрываются от прямых солнечных лучей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарята обычно держатся стаей. Оказавшись на свободе, они способны удалиться от «дома» на довольно значительное расстояние, но к концу дня возвращаются обратно. Большие стада цесарят и взрослых цесарок можно пасти на лугах, убранных полях, лесных опушках, у берегов водоемов и т. д. Следует лишь изредка наблюдать за ними, оберегая от хищников (лис, хорей). Цесарят можно выращивать и в клетках, как цыплят. В этом случае уход за ними упрощается, но на кормление нужно обратить особое внимание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хотя цесарки выносливее кур и индеек, нужно внимательно следить за состоянием их здоровья. Если птицы не кричат, малоподвижны, сидят, нахохлившись, распушив перья и опустив крылья – это свидетельствует об их нездоровье и, возможно, начале инфекционного заболевания. При возникновении подобной ситуации надо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу. В помещении для цесарят необходимо поддерживать чистоту, периодически добавлять сухую подстилку или полностью заменять ее, трижды в день менять питьевую воду. Кормушки и поилки нужно ежедневно тщательно очищать и промывать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выведенные цесарята весят 30–33 г. К 2-месячному возрасту они оперяются, и первоначальное коричневое перо сменяется пером, свойственным взрослой птице. К этому времени развиваются гребень (роговой нарост) и сережки. Живая масса цесарки в 2 месяца 0,45 кг, в 3–0,9, в 4–1,3 и в 5–1,5 кг. Цесарят выращивают преимущественно на полу в теплом, сухом, светлом помещении. При напольном выращивании плотность посадки на 1 м&#178; пола в первый месяц 20 цесарят, во второй – 14. Первые 5 дней температура под брудером должна быть +33–35 °C, к 15-му дню выращивания температуру снижают до +25–27 °C, к 25-му – до +21–24 °C, к 40-му – до +15–17 °C, для цесарят более старшего возраста ее поддерживают на уровне +12–14 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарят содержат и кормят в основном так же, как и цыплят. Цесарята очень подвижные, при охлаждении в помещении птицы начинают скучиваться в углах коробки и могут подушиться. Птицы не выносят сырости, тем более – намокания. Продолжительность освещения в помещении для цесарок (в этот период входит и их нахождение на выгулах при дневном свете) должна быть такой:<br>
<br><img border=0 src="pic_14.png"><img border=0 src="pic_15.png"><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление цесарят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мало отличается от кормления цыплят. Отличие состоит в том, что первым требуется в составе суточного кормового рациона несколько больше сырого протеина (белков) – около 23–24 %. В более старшем возрасте содержание сырого протеина снижают до 17–19 %. Кроме того, цесарята по сравнению с цыплятами нуждаются в большем количестве зеленых и сочных кормов. Начиная с недельного возраста они охотно поедают мелко нарезанную молодую свежую траву (листья клевера, люцерны, салат, дикорастущие злаковые, одуванчик, листья капусты). Рационы для цесарят желательно разнообразить. Наиболее пригодны для их кормления комбикорм для цыплят (в особенности для бройлеров), свежий творог, сухое молоко, сухая пшенная крупа, кормовые пшеница и кукуруза (в дробленом виде). Обязательны в рационе толченый мел, дробленая ракушка, крупнозернистый и хорошо промытый речной песок, тщательно проваренная и измельченная яичная скорлупа. В первые дни жизни цесарята хорошо поедают круто сваренные и измельченные яйца. Начиная с месячного возраста им полезно давать ежедневно по 0,1 г свежих пекарских дрожжей (дрожжи растирают и смешивают с основным кормом). С аппетитом поедают птицы и всякого рода пищевые остатки, ботву овощей, измельченное сено и сенную труху, турнепс, кормовую свеклу, травяную муку, измельченные листья кукурузы, свежеприготовленный силос и сенаж (в свежем виде). При клеточном содержании птицы особенно нуждаются в дополнительной даче зеленых и белковых кормов (в том числе пекарских дрожжей).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве первого корма дают круто сваренные измельченные свежие яйца (цесариные и куриные). Неоплодотворенные яйца после первого миража не рекомендуется давать цесарятам до 3-дневного возраста. Яйца можно заменять свежим творогом. Со 2-го дня жизни к яйцам или творогу добавляют пшено, мелкую пшеничную или кукурузную крупу и мелко нарезанную молодую зелень (клевер, люцерну, салат, одуванчик, зелень пророщенного овса). Цесарята охотно поедают муравьев и их яйца.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Рацион для цесарят в возрасте от 1 до 40 дней, г на 1 голову в сутки&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_16.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первое кормление цесарят – обычный цыплячий комбикорм и питьевая чистая вода в вакуумных поилках – птицы пьют, но не намокают! Корм дают из бункерной кормушки, а примерно с 10-го дня жизни можно давать им еду из лотковых кормушек. Далее – как для кур. Главное – не давать птицам испорченных, лежалых, заплесневевших, затхлых кормов! Первую неделю цесарят кормят через 2–2,5 часа, начиная с 6 часов утра и до наступления темноты. С возрастом число кормлений сокращают и к 3 месяцам переходят на трехразовое. При каждом кормлении дают свежую зелень. Молоко скармливают в виде хорошей простокваши из глиняных или пластмассовых поилок. Чистая свежая вода должна быть бесперебойно. Минеральные корма – толченый мел, проваренную и раздробленную яичную скорлупу – дают в отдельных кормушках с 5-дневного возраста. Кормушки и поилки для цесарят применяют так же, как и для цыплят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Один раз в пятидневку цесарятам дают слабый светло-розовый раствор марганцовокислого калия, который наливают в пластмассовые или стеклянные поилки. Через два часа остаток раствора выливают, поилки наполняют чистой водой. Раствор марганца – профилактическое средство против желудочных заболеваний. Цесарята любят выгулы и выпасы. Их начинают выпасать с месячного возраста. Для пастьбы используют овраги, лесополосы, луга после уборки сена, а также поля со стерней после уборки пшеницы, проса и других хлебов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса цесарят – один из основных показателей, характеризующих качество их кормления. Цесарок с 5-месячного возраста кормят 4 раза в сутки в 6, 11, 15 и 18–19 часов. Утром и днем дают влажные мешанки, вечером на ночь – зерно. Цесарка в сутки поедает 90 – 100 г зерномучных концентратов и до 150 г сочных и витаминных кормов. За год одна цесарка съедает 30–32 кг зерномучных концентратов, 3,0–3,5 кг животных кормов, 10–12 кг свежей зелени и 8 – 10 кг корнеплодов. Летом на неограниченных выгулах пища цесарок на 50 % состоит из различных насекомых – саранчи, долгоносиков, бабочек и других вредителей сельскохозяйственных культур. При правильном кормлении цесарята к трехмесячному возрасту достигают массы 1–1,3 кг. При этом на каждый килограмм прироста они затрачивают примерно 3–5 кг кормов (комбикорма).<br>
&nbsp;//--&nbsp;Средняя масса молодняка цесарок, г&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_17.png"><img border=0 src="pic_18.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарята (да и взрослые цесарки) очень любят всевозможную зелень: нарезанную траву, особенно листья клевера, одуванчика, «гусиную травку», листья капусты, салата, крапивы и пр., с огромным удовольствием подрощенные цесарята поедают дождевых червей, улиток и других насекомых, а трехмесячные и более взрослые птицы лакомятся колорадскими жуками. Но здесь нужна особая подготовка: собирают немного жуков, измельчают их и смешивают с большим количеством обычной пищи. Так делают несколько дней, постепенно увеличивая количество измельченных жуков в рационе птиц, а потом – дают и целых жуков (без ножек, чтобы не бегали). Затем цесарки уже сами начинают отыскивать и поедать вредителей и их личинок. Только не пускайте птиц на капустные грядки – цесарки будут расклевывать не только капусту (листья, кочаны), но и целые кабачки! Чистая вода должна быть в распоряжении птиц постоянно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При правильном кормлении цесарята оплачивают корм мясом не хуже цыплят яйценоских пород кур. В отличие от других видов домашней птицы у взрослых цесарок масса самок выше массы самцов. Яйценоскость цесарок обычно сезонная. За год они несут по 90 – 120 яиц, масса яйца 40–50 г. Мясо и яйца цесарок относятся к диетической и деликатесной продукции. Мясо цесарок, особенно молодых, нежное, жирное, по вкусу напоминает мясо дичи. Особенно большим спросом пользуются цесарки 60 – 70-дневного возраста.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление и содержание взрослых цесарок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Взрослые цесарки к кормам неприхотливы, но следует учитывать их специфические особенности и потребности. В приусадебном хозяйстве основной рацион для взрослых цесарок состоит из 130–150 г комбикорма или зерносмеси, по возможности наиболее разнообразного состава. Кроме того, птицы постоянно, а в зимне-весеннее время периодически получают зеленый корм в виде нарезанной травы и ботвы овощей. Свежую зелень каждая цесарка потребляет в пределах 30–50 г на голову в сутки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зерновые корма в рационе можно заменять различными пищевыми отходами со стола (вареным картофелем, кашами и др.), добавкой из пекарских дрожжей и т. д. Влажную мешанку можно готовить на небольшом количестве молока (или обрата) или на растворенных в воде дрожжах (что существенно повышает яйценоскость птицы). Если взрослые цесарки ежедневно пользуются выгулами, фуражируют в саду или на лугу, они почти полностью удовлетворяют свои потребности в животных кормах за счет насекомых, червей, слизней, лягушек и мышей. В противном случае приходится дополнительно вводить в рацион животные корма: рыбные отходы (в проваренном виде), измельченное вареное мясо, нежирный творог и т. д. Кормят взрослых цесарок три раза в день: в 7–8 ч утра, в 12–14 ч дня и в 18–19 ч. Воду меняют трижды в день; при холодной погоде она должна быть комнатной температуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дополнительно к основному рациону в отдельной кормушке у цесарок постоянно должны находиться минеральные корма: измельченная морская или пресноводная ракушка, толченый мел, древесная зола. В эту же кормушку надо добавлять крупнозернистый чистый речной песок или мелкий гравий. Минеральные корма способствуют образованию прочной скорлупы яиц и поддерживают оптимальное содержание кальция в крови птиц, крупные песчинки или мелкий гравий, находясь в желудке, способствуют измельчению и перетиранию съеденного корма. Птичий комбикорм заводского приготовления целесообразно скармливать в сухом виде. Обычно к каждой партии кормов прилагается паспорт (спецификация), в котором указываются ингредиенты (составные части) данной партии комбикорма, а также содержание в нем сырого протеина, т. е. белковых веществ животного и растительного происхождения (в процентах). Недостаток белковых веществ компенсируют за счет дачи дополнительной подкормки или измельченных жмыхов и шротов (подсолнечникового, соевого, льняного).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отличным зерновым кормом для цесарок является дробленая кукуруза (с добавкой жмыха или шрота). Из зеленых кормов очень полезны и охотно поедаются цесарками клевер, люцерна, луговая травосмесь, листья капусты, лебеда, крапива, молодые листья березы, шелковицы, измельченная хвоя, одуванчики, листья репейника, из корнеплодов – турнепс, брюква. Следует отметить, что ботву и корни моркови цесарки поедают неохотно. Цесаркам дают только свежесобранную зелень. Старую, загрубевшую зелень или засохшую ботву, в значительной степени потерявшую свою питательность, они потребляют плохо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корм надо давать в таком количестве, чтобы птицы полностью поедали его в течение часа. Лучше накладывать его небольшими порциями, примерно на одну треть емкости кормушки, а по мере поедания этой порции добавлять новую. Планируя количество кормов для одной цесарки в год, можно условно принять, что ей требуется примерно 32 кг зернового корма (или птичьего заводского комбикорма), 3,5 – животных кормов (в качестве добавки к зерносмеси, если нет хорошего комбикорма), 4 – корнеплодов, 12 – зелени, около 0,5 – пекарских дрожжей и 2 кг минеральных кормов; зелени птицы потребляют до 50 г в сутки. Если цесарки пользуются неограниченными выгулами, получая при этом регулярную подкормку в виде пищевых отходов, то годовой расход концентратов (комбикормов или зерносмеси) резко снижается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При клеточном содержании уход за птицей, безусловно, значительно упрощается, но больше внимания требуется уделять ее кормлению. Ведь при напольном содержании, особенно при наличии неограниченных выгулов, птицы находят немало разнообразных кормов, преимущественно различных насекомых, червей, траву и др. Следовательно, в кормах для цесарок при клеточном содержании необходимо обеспечивать не менее 17 % сырого протеина в рационе, а также требуемое количество зеленой подкормки, пекарских дрожжей, чистую воду и т. д. В зимнее время полезно включать в рационы еловую хвою.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицы должны регулярно получать минеральную подкормку (толченый мел, измельченную и проваренную яичную скорлупу), в противном случае они начинают нести яйца с тонкой, хрупкой скорлупой (или даже без нее). Кости у цесарок, не получающих достаточного количества минеральных кормов (значительную часть которых составляют соли кальция), становятся хрупкими и при резких движениях птицы могут быть травмированы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корм в кормушках следует заменять (или добавлять) 2–3 раза в день, воду регулярно менять.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание цесарок такое же, как и у кур, в любом удобном помещении, достаточно сухом и светлом. Днем цесарки, если нет дождя и снега, постоянно гуляют на выгулах или прямо по участку, держатся стайкой, но к концу дня обязательно приходят домой, где должны быть готовы обильный корм и чистая вода. При наступлении темноты цесарки идут в помещение, усаживаются на невысокие насесты вместе с курами. Цесарки при появлении посторонних (людей, собак, крыс) поднимают оглушительный гвалт. Цесарки – отличные сторожа (как и гуси). Цесарки любят бродить по огороду, но, как правило, не разрывают грядок. Черви, улитки, гусеницы, жуки, в т. ч. колорадские жуки, вызывают у них повышенный интерес и с удовольствием поедаются. Но основное кормление – как и для кур.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже после пяти месяцев цесарки могут начать яйцекладку при условии содержания их в это время в теплом помещении, при температуре в пределах +14/+18 °C и продолжительности светового дня 16 часов. В этот период самки весят больше самцов и упитаннее их. Продолжительность светового периода учитывается с начала освещения птиц (например, электролампой в птичнике) и до гашения света вечером (в это время входит и естественное освещение помещения, если в нем есть окна, и освещение при выгуле).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарок содержат на глубокой подстилке из опилок, стружек, торфа или песка. Обязательно наличие насестов, чтобы все птицы могли на них размещаться ночью. После начала яйцекладки цесарок можно выпускать на огороженные небольшие выгулы и держать там до 2–3 часа дня, т. к. именно в это время большинство самок откладывают яйца. Затем птицам предоставляют возможность свободно бродить по окрестностям. Обычно в июне-июле цесарки пытаются начать насиживать где-то в укромном месте. Допускать этого не следует (т. к. птицы очень пугливые). Лучше сдать яйца в инкубацию или подложить под кур-наседок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарок содержат семьями, из расчета по 4 самки на одного самца. Выращенный молодняк можно различать по полу обычно с 5 месяцев: у самок лонные кости начинают расходиться, у самцов более крупная голова и более светлое оперение, у самок оно немного темнее. Из выращенных цесарят получают около 40 % самок, остальные – самцы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйцекладка продолжается около 6 месяцев, иногда и дольше. Оставлять цесарок на второй год не рекомендуется, так как их продуктивность, как привило, снижается. За племенной сезон от каждой самки можно получить в среднем по 80 – 120 яиц (в зависимости от условий кормления и содержания, а также при сборе всех снесенных яиц). После окончания кладки взрослых цесарок забивают (к этому времени они бывают хорошо упитанные). Также забивают и лишних самцов в возрасте 5 месяцев. У них более нежное мясо, чем у взрослых птиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Забивают цесарок уже в трехмесячном возрасте, когда птицы достаточно упитанны. В этом возрасте мясо цесарок отличается нежностью, легкой усвояемостью, максимальным содержанием незаменимых аминокислот и минимальным – жира. Взрослые цесарки, особенно самки, характеризуются отличной упитанностью, наличием небольшого количества подкожного и внутреннего жира, более плотным и несколько суховатым мясом (более вкусным, чем у молодняка). Такие птицы весят по 1,5–2 кг, а нередко и больше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цесарок удобно отлавливать с помощью металлического ловчего крючка, которым их зацепляют за ногу. В этом случае все остальные птицы не пугаются. Пойманную цесарку быстро убивают, отрубая голову и давая полностью вытечь крови (цесарка – птица полнокровная). Затем еще теплую птицу сразу же начинают ощипывать, так как после се охлаждения и окоченения перья будут удаляться с трудом. Если ощипать птицу надо быстро, тушку цесарки погружают на 2–3 минут в ведро с горячей водой, после чего перья удаляются беспрепятственно. Во время ощипывания нужно следить за тем, чтобы не повредить тонкую кожу цесарок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полностью ощипанную птицу иногда опаливают (для удаления с поверхности кожи тонких нитевидных перьев), затем вскрывают, удаляют пищевод, желудок, зоб. Печень удаляют осторожно, чтобы не повредить желчный пузырь (иначе печень и сама тушка внутри будут сильно горчить). Вынимают также сердце, яйцевод у самок. Тщательно промытые мускульный желудок (без внутренней пленки-кутикулы), печень (без желчного пузыря) и сердце используют в пищу. Затем потрошеную тушку неоднократно промывают под струей воды, обрезают неоперенные части ног (плюсны), шею у основания, концы крыльев. Приготовленную таким образом тушку цесарки кладут в холодильник или погреб (не замораживая ее) и держат 1–2 суток в охлажденном виде, чтобы мясо «созрело». При необходимости длительного хранения тушки цесарок замораживают и выдерживают при температуре около минус 18 °C в течение 1–3 месяцев.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болезни цесарок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лечить заболевшую птицу нелегко, да и не всегда рационально. Легче предупредить, не допустить заболевания. Прежде всего надо постоянно иметь в виду, что применение недоброкачественных кормов почти неизбежно вызывает заболевание птицы и нередко ее гибель. Ни в коем случае нельзя давать птице корма, хранившиеся длительное время, затхлые, заплесневевшие, испорченные. Кормушки, поилки, инвентарь необходимо содержать в чистоте, мыть горячей водой (с содой) и сушить на солнце или возле любого источника тепла. Если в близлежащих хозяйствах выявлены инфекционные заболевания среди домашней птицы (кур, индеек) и проводятся массовые вакцинации (прививки против инфекции) поголовья птицы у населения, не следует уклоняться от них. Они надежно предохранят птицу от возможных заболеваний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отметим, что цесарки не подвержены многим болезням, поражающим домашних кур, и особенно индеек, но в ряде случаев некоторые заболевания могут вызвать массовую гибель молодняка. Взрослые же цесарки исключительно жизнеспособны, выносят сильный холод (но не сырость), сильную жару (хотя и у них могут произойти тепловые удары). По способности переносить холод взрослые цесарки занимают первое место среди домашних птиц. Инфекционные болезни при содержании цесарок в приусадебных хозяйствах небольшими группами наблюдаются весьма редко. Только при чрезмерной скученности птиц, размещении их в грязных, плохо проветриваемых и сырых помещениях могут возникнуть эпидемии, особенно опасные для молодняка. Соответствующая профилактика, тщательное соблюдение чистоты в помещениях и на выгулах, правильное кормление доброкачественными, полноценными кормами позволяют не допустить распространения заболеваний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У только что выведенных или приобретенных на стороне цесарят можно наблюдать плохое заживление пуповины, наличие кровоточащей ранки на брюшке. С первых же дней жизни им следует давать антибиотики (растворенный в питьевой воде тетрамицин, по 4–5 тыс. ед. на голову в день). Любое желудочное заболевание у птицы (например, понос) требует немедленного вмешательства ветеринарного врача.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подавляющее большинство таких заболеваний можно без труда предотвратить, соблюдая обычные меры профилактики, т. е. содержать птицу в чистых, сухих, проветриваемых помещениях, регулярно заменяя или дополняя подстилку (особенно вблизи поилок), кормить только свежими, полноценными кормами, регулярно вводить в рацион зеленые и сочные корма. Рекомендуется через каждые 2–3 дня давать птице свежеприготовленный бледно-розовый раствор марганцовокислого калия для предохранения от желудочных заболеваний, используя для этого только стеклянную или керамическую посуду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Туберкулезом цесарки болеют исключительно редко.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среди заболеваний, свойственных только цесаркам, следует трихомоноз, вызываемый простейшими одноклеточными паразитами – трихомонадами. Их можно увидеть под микроскопом в содержимом слепой кишки у заболевших птиц. Трихомоноз поражает цесарят в возрасте от 8 – 10 дней и до 3 месяцев. Заболевшие цесарки, ранее очень подвижные и «говорливые», молчат, сидят, нахохлившись и распустив крылья, отказываются от корма, но много и часто пьют. Наблюдается сильный понос в виде желтой пенистой жидкости. Болезнь заканчивается, как правило, параличом конечностей, и в течение нескольких часов все поголовье цесарят может погибнуть. Очень часто трихомоноз у цесарят сопровождается массовым поражением этих птиц глистами-гетеракисами. Находясь на ограниченных выгулах в дождливую, сырую погоду, цесарки пьют из луж грязную воду и при этом могут заразиться глистами. Во избежание этого птицы должны получать чистую, регулярно сменяемую питьевую воду и только в помещении птичника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среди незаразных заболеваний у цесарок нередко встречаются авитаминозы – недостаток витаминов, особенно группы В. Эти витамины в большом количестве содержатся в свежих пекарских дрожжах. Установлено, что скармливание цесаркам влажного комбикорма, замешанного на растворе, приготовленном из небольшого количества дрожжей (примерно 0,5 г на голову в день), весьма благоприятно отражается на здоровье молодняка и взрослой птицы, улучшает поедаемость кормов, усиливает яйцекладку, причем из яиц выводятся крепкие, хорошо развитые цесарята. Поэтому перед началом и во время племенного сезона следует регулярно давать цесаркам дрожжевую подкормку (желательно один раз в день, во время утреннего кормления).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень часты среди взрослых, и особенно молодых, цесарок травматические повреждения вследствие испуга. Как мы уже говорили, цесарки пугливы. Появление в птичнике посторонних людей, собак, кошек, крыс, мышей вызывает у птиц стрессовое состояние: они сбиваются в углах, стремясь спрятаться, давят друг друга. Поэтому не следует беспокоить цесарок в ночное время, а днем не допускать в птичник посторонних.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нередко в разгар яйцекладки у самок наблюдается желточный перитонит, или разрывы яйцевода, полученные в результате ушибов птицы при падении, или испуге, или при скученном содержании. В начальной стадии заболевания у цесарок увеличивается живот, становится твердым на ощупь; птица прекращает яйцекладку и в дальнейшем погибает. Больных птиц следует немедленно изолировать и забить.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Разведение и содержание перепелов<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепелов, как и остальных домашних птиц, подразделяют на тех, от кого получают яйца и мясо – это сельскохозяйственная птица, и на декоративных, которых держат как украшение. Японская перепелка – одна из немногих видов птицы, способных выступить одновременно и в роли сельскохозяйственной, и в роли декоративной птицы. Нетребовательность к условиям содержания, спокойный нрав этих птиц, приятный «голос» и почти ежедневная кладка крапчатых яиц привлекают к этим птицам внимание птицеводов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепелка – самая мелкая птица из семейства фазановых, отряда куриных. Она величиной со скворца – перепелка весит в среднем 100 г, но часто ее вес достигает 120–130 г. Мясо перепелов очень вкусное, а яйца обладают многими полезными свойствами. Перепелиные яйца очень питательны. Несмотря на то, что по своей массе пять перепелиных яиц равны одному куриному, в них содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза – железа, в 2,5 раза – витаминов В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> и В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, а также значительно больше витамина А, фосфора, кобальта и никотиновой кислоты, чем в одном курином яйце. Перепелиные яйца превосходят куриные и по содержанию белка. Высокая пищевая ценность перепелиных яиц обусловлена, кроме того, значительным содержанием в них разнообразных жиров и жирорастворимых витаминов в необходимом для человека объеме. Перепелиные яйца не только вкусны и питательны, они помогают организму справиться с последствиями радиоактивного облучения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясо перепелов отличается нежной консистенцией, сочностью, ароматом и высокими вкусовыми качествами. По химическому составу и вкусовым качествам его, так же как и перепелиные яйца, относят к диетической продукции. Оно вкуснее и полезнее куриного мяса, свинины, говядины, содержит больше витаминов А, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, микроэлементов (железа, калия, кобальта, меди), незаменимых аминокислот. Перепелиное мясо в пять раз калорийнее куриного.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основной тон оперения перепелов светло-глинистый. На голове, спине и надхвостье – светлые штрихи и темные пятна на буром фоне, с поперечно-продольными полосками. Нижняя часть тела птицы значительно светлее – беловато-рыжая или бледно-охристая. Бока головы темно-рыжие, ржавчатые, над глазами желто-бурая полоса. У самцов зоб рыжей окраски, у самок на зобе и верхней части груди имеются черно-бурые крапинки. В отличие от самок на горле у самцов черные или темно-рыжие пятна. Клюв и ноги у перепелов буровато-телесного цвета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепела удобны для содержания в семье, где есть дети. Эти птицы занимают мало места, потребляют не слишком много корма и при этом приносят вкусные и полезные яйца. Перепелов легко перевозить даже на очень большие расстояния. Перепелка совершенно безопасна для человека, не агрессивна, она легко и быстро приручается, спокойно позволяет брать себя в руки. Перепелок можно оставлять одних на целый день, если для них есть достаточно корма и воды. Перепелов содержат и в маленькой клетке, и в просторном вольере, одновременно можно заводить одну или несколько перепелок. Если в клетке живут сразу несколько птиц, то обязательно должно соблюдаться одно условие – все они должны иметь возможность одновременно подойти к поилке или кормушке. Можно держать вместе самцов и самок – словом, перепелка – идеальная птица для домашнего содержания.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породы перепелов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Считается, что перепела были одомашнены в Японии в XI веке, и именно в этой стране разведение этой птицы в начале ХХ века было поставлено на промышленную основу. Дикие формы японского (Coturnix japonica) перепела распространены в Забайкалье, Приморье, Корее, Северном Китае и Японии. В наше страну промышленные перепела были впервые завезены в 60-е годы ХХ столетия. Дикий японский перепел также имеет название перепел немой. Многие ученые считают японского перепела и перепела обыкновенного не отдельными видами, а двумя подвидами одного вида – Coturnix coturnix. В качестве декоративных птиц содержат перепелов китайских (или расписных), индийских и арлекиновых. Из американских перепелов одомашнены калифорнийский и виргинский. Их разводят как декоративных, все они имеют нарядное оперение, но, в отличие от японского, несут мало яиц. Наиболее распространены японские перепела так называемого дикого типа – с расцветкой оперения, соответствующей их дикому предку. Птиц с дикой окраской легко различать по полу уже в раннем возрасте. Наиболее популярны следующие породы перепелов: английские белые, английские черные, маньчжурские золотистые (темно-бежевые). Очень редко встречаются перепела с нежно-дымчатой, голубовато-серой окраской. При скрещивании окрашенных пород перепелов с белыми возможно появление гибридов с очень нарядной расцветкой. Какие же породы перепелов существуют?<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Японские перепела – это яичная порода. Туловище у японских перепелов удлиненное, хвост и крылья короткие. У самцов оперение на груди коричневое. Кроме того, у половозрелых самцов есть ярко выраженная клоакальная железа розового цвета в виде небольшого утолщения, расположенного над клоакой. У самок железа отсутствует, а кожа вокруг клоаки имеет синевато-серый оттенок. Клюв у самцов темнее, чем у самок. Оперение у самок на груди светло-серое с большими черными крапинками. Пол перепелят можно определить с 20-дневного возраста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Годовая яйценоскость до 300 яиц массой 9 – 10 г. Живая масса самок – 140 г, самцов – 120 г. Яйцекладку начинают в пятинедельном возрасте. Скорлупа яиц – дымчато-серая с разноцветными крапинками. Оплодотворенность яиц перепелок 8 – 40-недельного возраста составляет 80–90 %, вывод молодняка – 70 %. Недостаток японских перепелов – небольшая живая масса, так что разведение их для производства мяса невыгодно.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фараон – единственная мясная порода перепелов в нашей стране, эту птицу эффективно используют для производства перепелов бройлеров. Взрослые самки весят 280–300 г, самцы – 180–200 г. Среднегодовая яйценоскость составляет 220 яиц массой 12–16 г. В пятинедельном возрасте их масса достигает 140–150 г. Самки начинают яйцекладку в 42 – 50-дневном возрасте.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эстонская порода – яично-мясная порода. У эстонских перепелов форма тела округлая, шея и хвост короткие. Передняя часть спины приподнята в виде горба. Основная окраска оперения – охристо-коричневая с темно-коричневыми полосами. Половой диморфизм развит хорошо. У самцов подклювье и щеки коричневые, область зоба охристо-коричневая, на голове три желтовато-белые полоски. Маховые перья темно-коричневые со светлыми полосками. Клюв черновато-коричневый со светлым кончиком. Плюсны от светло-розовых до желто-серых. Кожа вокруг клоаки розовая. У самок подклювье и щеки светло-серые, область зоба и грудь серовато-коричневые с темными крапинками. Клюв серовато-коричневый. Плюсны светло-розовые, кожа вокруг клоаки синевато-серая. У молодняка более однотипная окраска.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса самок – 190–200 г, самцов – 160–170 г. От одной несушки получают 280 яиц, масса одного яйца 12 г. Яйценоскость начинается в 37–38 дней и к 55 дням достигает 50 % яйцекладки. Перепела эстонской породы отличаются высокой жизнеспособностью. Однако перепела этой породы потребляют несколько больше корма по сравнению с другими популяциями (до 33 г на 1 голову в сутки).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Английские белые перепела имеют белое оперение, у самцов бывает одно или несколько темно-коричневых пятен на голове или спине, темные глаза. Живая масса самок – 140 г, яйценоскость – около 280 яиц в год.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Английские черные – темноокрашенная птица. Цвет оперения от почти черного до светло-коричневого. Живая масса самок – 136 г, яйценоскость – около 290 яиц в год.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Маньчжурские золотистые перепела имеют смешанную окраску оперения. Цвет перьев – от желтого до коричневого. Сочетание этих красок создает впечатление золотого цвета. Самцы немного темнее самок. Живая масса самок – 136 г, яйценоскость – 290 яиц в год.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Смокинговые перепела – отдельная порода, но их получили в результате скрещивания белых и черных перепелов. У птиц этой породы оперение на спине и крыльях темного цвета и белые пятна на груди. Живая масса самок – 160–180 г, самцов – 140–160 г. Яйценоскость начинается в 6 – 7-недельном возрасте, масса яиц – 10–11 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Покупка перепелки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде чем приобретать перепелку, необходимо знать следующее:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• не страдают ли от аллергии члены вашей семьи. К сожалению, некоторые люди просто не могут жить в квартире с птицами или животными.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• не будут ли представлять опасность для птиц другие домашние питомцы – собака, кошка, хорек и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Покупая перепелку, обратите внимание на следующее. Сегодня купить перепелку можно на птицефабриках и на рынках. И там, и там можно встреть и очень хорошую птицу, и экземпляры сомнительного качества. Поэтому первым делом при покупке нужно внимательно осмотреть перепелку. Обратите внимание на то, как ходит птица, не хромает ли она, хорошо ли встает на ноги. Если перепелка сидит нахохлившись и не реагирует на окружающее, то покупать ее не стоит. Обязательно осмотрите глаза птицы – они должны быть ясными, без слизи и присохших корочек. Осмотрите ноги – проверьте, все ли пальцы на месте, нет ли шишек на сгибах ног и на голове, нет ли ран и переломов. Все эти дефекты легко может обнаружить и неискушенный начинающий птицевод.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепелки растут очень быстро, поэтому молодыми считаются птицы не старше 5–6 недель. Возраст перепелки выдает кожа на ногах: чешуйки на коже у старых птиц жесткие, шершавые; у молодых птиц кожа на ногах гладкая. Перо у старой перепелки тусклое, ломкое. Иногда такие же признаки встречаются и у молодых перепелок при неправильном выращивании и кормлении. В любом случае такую птицу лучше не покупать. Обязательно пощупайте живот перепелки, сделайте это аккуратно. Сильно надутый, тугой живот, равно как и впалый – свидетельство внутренней болезни. Живот перепелки должен быть объемный и мягкий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычно перепелов разводят с одной целью – получать от них яйца, поэтому предпочтение отдается самкам. Нужно помнить, что самки перепелов более требовательны к условиям содержания, плохо переносят холод, смену корма и падения даже с небольшой высоты. Самец перепелки подойдет в качестве декоративного домашнего питомца. Он прекрасно чувствует себя в одиночестве. Отличить самца от самки у серых перепелов дикого окраса можно в 3 – 4-недельном возрасте. Перья на груди самцов коричневые, без точек, у самок – с черными крапинками. У половозрелых самок всех пород имеется ярко выраженная клоакальная железа розового цвета в виде небольшого уплотнения, расположенного над клоакой. При надавливании из нее выделяется пенистый секрет, точное назначение которого пока не выяснено. У самцов клоакальная железа отсутствует. Клюв перепелов также может служить объектом для определения половой принадлежности – у самцов он темнее, чем у самок. Самца также можно определить по характерному крику, ни одной самке такое не присуще.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одной из особенностей перепелов является то, что температура их тела на 2 °C выше, чем у других видов сельскохозяйственной птицы. Высокая температура их тела связана с интенсивным обменом веществ. Возможно, что именно благодаря этой особенности перепела невосприимчивы ко многим болезням, которым подвержены другие виды домашней птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выведенные перепелята покрыты коричневым пушком с двумя светлыми полосками вдоль спинки. Они очень подвижны, хотя и очень малы – живая масса птенцов в это время составляет 6–8 г. Растут перепелята очень быстро, за два месяца их вес увеличивается более чем в 20 раз (для сравнения – у цыплят – в 14 раз), что лишний раз говорит об интенсивности обмена веществ. В 3-недельном возрасте можно разделить перепелят по полу. Их оперение на груди приобретает окраску, свойственную взрослым особям. Птицу с невыраженным половым диморфизмом обычно выбраковывают и на племя не оставляют. С 3-недельного возраста самки растут быстрее самцов. С 6-недельного возраста различия в их живой массе становятся еще более заметными. Рост самцов к 8-недельному возрасту практически завершается, рост самок продолжается до 9 недель. Однако живая масса птиц продолжает немного увеличиваться до 3–3,5-месячного возраста. В зависимости от породы перепела достигают половой зрелости в возрасте 35–45 дней. Наступление этого момента можно определить по изменению в поведении птиц – самцы начинают кричать, самки издают тихое посвистывание. Яйценоскость половозрелых самок в первые 5 дней составляет 4 %, но к концу первого месяца она достигает 72 %.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Где содержать перепелку<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше всего приобрести цельнометаллические клетки заводского изготовления или сделать из стальной сетки, которая крепится на каркасе алюминиевого или стального уголка. Пол клетки также делается из сетки размерами ячеек 12х25 мм, под ним ставится поддон – например, лист ДВП. Сетчатый пол устанавливается под углом наклона 15° для удобства сбора яиц, которые скатываются в специальный желоб. Листовой оцинкованный металл подойдет для изготовления яйцесборников, кормушек и поилок. В местах клеток, где находится доступ к поилкам и кормушкам, сетка должна иметь размер ячеек 25х50 мм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пол в клетке должен быть решетчатый и наклонный. Через отверстия решетки птичий помет проваливается вниз, на поддон или на подстеленную газету. По наклонному полу яйца выкатываются из-под ног перепелок, проваливаются под передней стенкой клетки и скапливаются за пределами досягаемости птиц. Поилка и кормушка также находятся за пределами клетки. В такой клетке и перепелка, и снесенные ею яйца всегда будут чистыми.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клетку необходимого вам размера можно сделать самостоятельно. При изготовлении клетки полом служит сетка с ячейками 10x10 мм. Боковые стенки также делают из сетки (ячейки могут быть крупнее). Верх клетки изготавливают из тонкослойной фанеры или оцинкованной жести. Сетчатый пол клеток устанавливают с наклоном 7° в переднюю сторону. Выведенный за переднюю стенку пол оборудуют яйцесборником в виде желоба, куда по наклону скатываются яйца. Глубина клеток должна составлять 250 мм. Кормушки укрепляются спереди клетки, поилки – сзади. Они устанавливаются с внешней стороны, поэтому передняя и задняя стенки снабжаются дополнительными решетками, передвигая которые, можно изменять просвет кормовых отверстий (с учетом возраста и размера птиц). Под сетчатым полом клетки устанавливаются пометные противни из оцинкованной жести. Для посадки и выемки птиц в верхней части клетки должна быть предусмотрена дверца (лучше укрепить ее в пазах). В клетке размерами 600x600 мм можно разместить от 30 до 50 перепелов. Клетки устанавливают на стеллажах, кормушки для перепелов изготавливают из оцинкованного железа в виде желобков с внутренним бортиком. При изготовлении одной клетки на 20 перепелов вам понадобится приблизительно 1 м&#178; сетки. При изготовлении одной клеточной батареи на 100 перепелов вам понадобится порядка 4,5 м&#178; оцинкованной сетки, 0,6 м&#178; фанеры, 1,5 м&#178; металлического листа. На 10–12 клеточных батарей сетки понадобится 45–50 м&#178;, 6–7 м&#178; фанеры и 15–16 м&#178; металлического листа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из какого материала лучше изготавливать клетки для перепелов? Металлические клетки преимущественно сделаны из алюминия, стали и дюраля. К преимуществам подобных клеток относится долговечность, гигиеничность, пропускание большего количества света сквозь решетки, возможность обработки дезинфицирующими растворами, кипятком или огнем. К недостаткам относится сильное охлаждение клеток в зимний период и трудность для самостоятельного изготовления, для чего необходимо произвести сварочные работы и пайку электропаяльником.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Деревянные клетки преимущественно изготавливаются из твердых пород дерева, таких как клен, дуб, береза и бук. Выглядят они эстетично, дерево имеет мягкую пружинистость и хороший внешний вид, однако обладает рядом недостатков. Подобные клетки нельзя обрабатывать дезинфицирующими растворами и огнем, на дерево негативно влияет сырость, в щелях могут легко заводиться паразиты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Комбинированные клетки изготавливаются из разных материалов, они также имеют свои преимущества и недостатки. Отдельные материалы, например медная проволока, могут под воздействием воздуха, пыли и грязи покрыться окисью, которая губительно влияет на перепелов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепелки прекрасно себя чувствуют на подстилке из опилок, стружек, торфа или соломы. Птиц можно держать и в простой картонной коробке, и в вольере вместе с волнистыми попугайчиками. При содержании перепелов на подстилке нужно внимательно следить за кладкой яиц. Перепелка часто закапывает яйца в опилки, поэтому яйцо потом очень трудно найти. Поэтому слой опилок или стружек не стоит делать слишком толстым. Подстилку необходимо менять довольно часто, т. к. у перепелов она очень быстро загрязняется. При несвоевременной уборке загрязненной подстилки у перепелок на пальцах начинают налипать частицы помета, корма и пыли. У птиц образуются твердые серые комки грязи сначала на когтях, потом на кончиках пальцев. Если такой комок не удалить, то в палец под ним может попасть инфекция, что приведет к гангрене.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поилку и кормушку следует закрепить на такой высоте, чтобы птицы могли достать до них и в то же время не могли завалить их опилками. Перепелки любят принимать «сухие ванны», при этом пыль и опилки летят во все стороны. Если перепелка заберется в кормушку с кормом, то и в ней птица также устроит себе купание с такими же результатами. По этой причине перепелов неудобно держать в комнате, летящая от них пыль и грязь могут стать причиной аллергии. Многие ставят клетки с перепелами в ванной комнате. Там удобно мыть поилки и доливать в них воду, а при нормально работающей вентиляции быстро удаляется запах. Но в этом случае вам придется с утра до вечера держать в ванной комнате свет включенным. Лучше всего разместить клетку с перепелками в отдельном помещении с естественным освещением и без сквозняков. Некоторые с наступлением дачного сезона перевозят перепелок в вольеры, где птицы хорошо себя чувствуют, но в таких условиях яйценоскость птиц снижается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещения, где содержат перепелов, могут быть с окнами и без них. Лучше содержать птицу в безоконных помещениях. В этом случае легче выдерживать световой режим. Освещение, искусственное или естественное, не должно быть ярким. Яркий сильный свет вызывает у перепелов беспокойство и расклев. Поэтому, если имеются окна, то лучше их держать пришторенными, а лампы накаливания использовать небольшой мощности – 40–65 Вт. Обычно размещают перепелов в изолированных от других птиц помещениях. Помещение должно хорошо вентилироваться. В помещении для перепелов на протяжении года температуру поддерживают на уровне 20–24 °C. Продолжительность светового дня должна составлять 17 часов в сутки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как перевозить перепелок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способ перевозки зависит от расстояния, температуры воздуха, возраста перепелок и вида транспорта. Не рекомендуется перевозить перепелок в корзинах, стеклянных и железных банках, мешках. Перевозка непосредственно в клетке допускается только в том случае, если в транспортном средстве достаточно тепло, нет сквозняка и яркого света. Наиболее подходящая тара для перевозок птицы – полностью закрытая картонная коробка с прорезанными отверстиями для воздуха. Причем эти отверстия следует проделать до того, как вы посадите птиц в коробку. Летом в жару отверстия должны быть диаметром 2–3 см, зимой их можно сделать поменьше. Время от времени при дальней дороге птицу нужно проветривать. Если у перепелок раскрыты рты, а от тел пышет жаром – птицы перегрелись. Если перепелки сбились в кучу, у них холодные ноги – птицы замерзли. И перегрев, и охлаждение опасны для перепелок и могут привести к их гибели. Вообще, перевозка молодых птиц на дальние расстояния – дело сложное и рискованное. Лучше приобрести инкубационное яйцо и выводить молодняк непосредственно на месте.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правильно кормить перепелку<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Правильное кормление перепелов – самая главная задача птицевода. Большинство нарушений здоровья перепелок происходит именно из-за неправильного кормления. Перепелам можно давать самый разный корм. Главное условие – чтобы корм был свежий, не заплесневелый, без вредных примесей (соли и других химикатов). Корм для перепелов может быть сухим и влажным. Сухой корм можно насыпать в кормушку с запасом. Любые влажные корма не должны оставаться в кормушке более 2 часов, иначе он начнет прокисать и птица может им отравиться. Для большей рассыпчатости влажный корм можно смешать с какой-либо крупой. Слишком жидкий, липкий корм забивает птицам клювы, ноздри, пачкает перо. Нельзя давать манную крупу, которая вызывает у перепелов вздутие живота.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый подходящий корм для перепелов – комбикорм для кур-несушек. Расход корма – примерно 1 кг в месяц на 1 перепелку. Из самодельных кормов наиболее предпочтительна смесь различных дробленых круп (ячневой, овсяной, манной, рисовой сечки и т. д.). Белковая часть корма должна составлять примерно 1/5 часть рациона. Это может быть вареное мясо или мясокостная мука, вареная рыба или рыбная мука, вареные яйца или яичный порошок, творог или сухое молоко. Прекрасными белковыми добавками могут служить корма для рыб – опарыш (личинки мух).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве витаминных добавок можно использовать готовые смеси для перепелов или кур-несушек. Их продают в зоомагазинах, дозировка указана на упаковке. Если нет возможности приобрести готовые смеси для птиц, то можно использовать купленные в обычной аптеке витамины «Гендевит», «Ундевит», раздробить их и смешать с кормом. В сутки на десять птиц требуется 1 витаминное драже. Но даже если вы регулярно используете поливитамины, полезно время от времени добавлять в корм для перепелок витамин Д. Ежедневная потребность перепелки в витамине Д (эргокальциферол) – 3000 МЕ. Помимо витаминных добавок перепелкам нужны и минеральные вещества. Для этого в отдельную кормушку нужно насыпать дробленую яичную скорлупу. Кроме нее можно использовать размолотые раковины морских или речных моллюсков, школьный мел. Полезно также добавлять мелкий – размером 2–3 мм – чистый гравий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепела очень любят зелень – мокрицу, мелко нарезанную сныть, пророщенный овес. Едят они и тертую морковь, спелые яблоки. Но слишком много овощей и фруктов скармливать перепелам не следует – птица будет давать слишком мелкие яйца или вообще прекратит нестись.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Питьевая вода должна постоянно находиться в чистой поилке. Перепела очень быстро загрязняют воду, опуская в нее клювы, запачканные кормом. Часто птица забирается в поилку с ногами и портит воду своим пометом. При содержании небольшого количества перепелок можно воспользоваться поилками для певчих птиц, которые продаются в зоомагазинах. Одна перепелка потребляет за сутки от 50 до 100 мл воды, самец пьет чуть меньше. Летом, в жару, потребление воды значительно увеличивается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поилка должна быть легкосъемной, чтобы было удобно и быстро отмыть ее от грязи. Нельзя использовать металлические поилки, т. к. воздействие металла на воду может вызвать тяжелое отравление птиц и их гибель. Самые безвредные материалы для поилки – стекло и пищевая пластмасса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В воду можно добавлять некоторые витамины и микроэлементы. Один раз в неделю наливайте в поилку слабо-розовый раствор марганцовки (перманганат калия). Полезно также добавлять в воду раствор селена – он используется для профилактики различных болезней. Из витаминов хорошо усваивается с водой витамин С (аскорбиновая кислота), витамины группы В. Витамин С особенно рекомендуется добавлять в воду перед транспортировкой перепелок и во время перевозки. Этот витамин считается антистрессовым. Также он хорошо помогает при перегреве птицы, при большой скученности. Витамины группы В (В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>) можно добавлять в воду только по отдельности. Если их смешать, то произойдет химическая реакция и витамины уничтожат друг друга. Воду с различными добавками – витаминами и микроэлементами – следует оставлять в поилке не более чем на 5–6 часов. Затем ее нужно менять на свежую.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Приспособления для кормления и поения перепелов&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормят перепелов из лотковых или желобковых кормушек. Лотковые кормушки используются в течение двух недель выращивания. Затем их заменяют желобковыми. Кормушек в клетке должно быть столько, чтобы на каждого перепела приходилось не менее 8 – 11 мм их длины. Но если на кормление и поение птиц вы хотите тратить меньше времени, используйте бункерные кормушки и автоматические поилки. Тогда засыпать сухой корм придется раз в 2–3 дня. Конструкция автоматической поилки действует по принципу сообщающихся сосудов и делается из бутылки и подходящего лотка. Вода из бутылки поступает по мере потребления. Можно изготовить «кухню для цыплят» – приспособление, состоящее из двух частей: кормушки и поилки. На все изделие понадобятся всего четыре пластиковые бутылки: две литровые и две полуторалитровые. У бутылок побольше нужно обрезать горлышко с небольшой частью корпуса, а потом вырезать еще два окошка. С двумя литровыми бутылками необходимо проделать следующее: на один шаг резьбы сделать разрез не шире 2–3 мм – это поилка. Разрез проще всего сделать раскаленным на огне гвоздем. В этой бутылке три выреза до пояска на горлышке бутылки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда работа сделана, в посуду наливают воду, а через воронку засыпают мелкодробленую крупу. Теперь насаживают кормораздатчики, переворачивают и ставят их в нормальное положение. Лучше кормушку закрепить, чтобы она не наделала беды, упав невзначай. Можно сконструировать поилку для перепелят из двух пластиковых бутылок. Одну из них нужно разрезать пополам, в нижней части сбоку нагретым ножом или острыми маникюрными ножницами сделать одно-два прямоугольных отверстия (для головы птицы). Вторая бутылка своей верхней частью должна свободно входить в нижнюю половину первой и иметь отверстие сбоку на горлышке. В итоге получается своеобразная поилка с «окошком» для питья. Для удобства можно проделать еще несколько маленьких отверстий в нижней части и подвесить поилку на проволоке. Такая поилка очень полезна. Дело в том, что перепелиные птенцы очень темпераментны и энергичны. Там, где цыплята спокойно пьют из обычной поилки, сделанной из банки или блюдца, перепелята из-за своей непоседливости нередко тонут в этих емкостях при, казалось бы, совершенно безопасном уровне воды в них. Кроме того, в блюдцах, стоящих на подстилках, вода быстро загрязняется, а в подвешенной поилке, куда невозможно залезть, она дольше остается свежей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из пластиковых бутылок можно смастерить и кормушки для сухого корма. Для этого необходимо взять две пластиковые бутылки любой емкости, лучше всего 0,6 л, и прорезать почти на всю длину сбоку овальное отверстие. Из другой бутылки сделать что-то вроде бункера для сыпучего корма, вставив ее горлышком в первую бутылку, и засыпать корм через этот рукав, а для того чтобы корм равномерно распределялся по всей длине бутылки, необходимо вертикальную, принимающую бутылку-кормушку установить немного с наклоном. Уход за перепелами необходимо организовать так, чтобы птицы были всегда сыты и содержались в чистоте. В поилках постоянно должна быть чистая вода. В теплых помещениях питьевая вода быстро загрязняется, в ней появляются гнилостные и болезнетворные микроорганизмы, поэтому питьевую воду желательно менять 2–3 раза в день. Клетки необходимо ежедневно чистить скребками, а раз или два раза в месяц дезинфицировать. Для обработки кормушек и клеток пригоден зольный щелок (1 кг золы прокипятить в 5 литрах воды, а затем разбавить в соотношении 1:5). При содержании перепелов следует иметь в виду, что эта птица очень возбудима. Поэтому все работы по уходу за ней надо выполнять спокойно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании перепелов с большой плотностью посадки, при излишне ярком свете или во время подсадки перепелов в сложившиеся сообщества у них может возникнуть каннибализм. Перепела расклевывают друг другу головы, выклевывают глаза. В этом случае необходимо рассадить птиц по другим клеткам, уменьшить освещенность, повысить содержание белков животного происхождения в корме. Перепела охотно купаются в сухом песке, что необходимо учитывать при их содержании и периодически ставить для этой цели в клетку ванночку со слоем песка толщиной 5–7 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плотность посадки взрослых перепелов. Она зависит от возраста, способа содержания (клеточный или вольерный), цели содержания (на племя или откорм), но в любом случае необходимо придерживаться зоотехнических параметров содержания птицы. На 1 м&#178; пола клетки можно содержать 80 – 120 голов (площадь на одну голову около 85 см&#178;) – при производстве пищевых яиц. При использовании птиц для племенного разведения родительское стадо перепелов следует размещать с меньшей плотностью посадки – до 80 голов на 1 м&#178; пола клетки или не менее 125 см&#178; площади пола клетки. Чаще всего любители содержат в одной клетке птицу нескольких пород. Надо только помнить, что не следует сажать вместе птицу разную по возрасту, а также мясную породу с яичной, которые по размеру отличаются в полтора раза. В тесноте крупная птица может буквально затоптать более мелкую. Если изготовить перепелиные клетки самостоятельно нет возможности или желания, то их можно заказать на перепелиных фермах или у перепеловодов-любителей, которые длительное время занимаются разведением перепелов и изготовлением оборудования.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание перепелят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепелки очень быстро растут, но так же быстро и стареют. Примерно через год-полтора появляется проблема обновления птичьего стада. Проще всего купить уже подрощенных молодых перепелок, но можно попытаться получить потомство от своих же птиц и вырастить его самостоятельно. Прежде всего необходимо подсадить к хорошим несущимся самкам высококачественных самцов. Один самец способен оплодотворить до пяти самок, но лучше подсаживать одного самца к 2–3 самкам. В этом случае оплодотворенность будет достаточно высокой. Перепела в это время должны получать много витаминов, т. к. нехватка любого из них приведет к врожденным уродствам будущих птенцов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инкубационное яйцо хранится 8 – 10 дней. Только что снесенное яйцо должно полежать хотя бы несколько часов при комнатной температуре, прежде чем будет заложено в инкубатор. Во время охлаждения содержимое яйца немного сжимается, при этом под скорлупу всасывается воздух. Эта полость называется «пуга», именно из нее эмбрион будет получать кислород для дыхания. Поэтому, если положить в инкубатор только что снесенное, неостывшее яйцо, пуга в нем окажется слишком маленькая. Развивающийся птенец будет испытывать кислородное голодание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выведении перепелят в домашних условиях можно попытаться обойтись без инкубатора. Перепелиные яйца можно подложить в гнездо канарейкам, волнистым попугайчикам или голубям. После того как птенцы вылупятся, их надо немедленно отсадить от приемных родителей и выращивать как инкубаторных. Некоторые птицеводы используют для выведения перепелят карликовых кур-бентамок. Такая курочка должна быть совсем маленькой – около 300 г весом. Она может вырастить до 12 перепелят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Появление перепелят из яиц происходит через 16–18 дней. Перепеленок пробивает клювом скорлупу, затем поворачивается по кругу внутри яйца, продолжая долбить скорлупу. В результате полного оборота от яйца отделяется половинка скорлупы, словно крышка от консервной банки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Как выращивать перепелят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мокрый птенец выбирается из остатков скорлупы и распрямляется. Теперь ему нужно обсохнуть и отдохнуть. Через несколько часов после появления на свет перепеленка можно перенести в заранее приготовленное для него место. Для начала это может быть обычная картонная коробка, но птенцы растут очень быстро и требуют все больше места. Поэтому коробку лучше сразу сделать большой настолько, чтобы птенцам, когда они подрастут, было в ней достаточно просторно. На дно коробки надо положить картон, затем кусок полиэтилена, затем два-три слоя газет и сверху все засыпать стружками, опилками или торфом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Воду в поилку надо наливать подогретую до комнатной температуры или чуть теплее. Холодную воду пить птенцам ни в коем случае нельзя. Первого перепеленка быстро обмакните клювом в наполненную поилку, чтобы он понял, где искать воду. Поить насильно его не надо, он сам быстро научится это делать. Остальные птенцы будут подражать первому, и вскоре все перепелята научатся пользоваться поилкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птенцы очень требовательны к теплу. При недостаточном обогреве они сбиваются в кучу прямо под лампой и давят друг друга. Перегрев не менее опасен для их здоровья, при этом птенцы стараются отойти подальше от лампы и сбиваются в кучу уже у стен коробки. Постепенно, примерно раз в неделю, увеличивайте понемногу высоту лампы над коробкой, уменьшая тем самым обогрев. Но если птенцы начнут тесниться и пищать от холода, то верните лампу в прежнее положение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не следует кормить перепелят первые 2–3 часа после вылупления. У них сначала должен израсходоваться собственный запас питательного желтка. По истечении указанного времени в центре коробки можно поставить кормушку. Кормить перепелят нужно несколько раз в день, на ночь корма лучше оставлять побольше. Желательно использовать только сухой корм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимательно следите за самочувствием перепелят. Основными причинами гибели молодняка являются: скученность, недостаточный обогрев, долгое отсутствие воды, недоброкачественная подстилка, авитаминозы у родителей птенцов. Если перепела-родители получали мало витаминов и минеральных веществ, то и в яйце запас этих веществ будет невелик. Вследствие этого птенцы неправильно развиваются, особенно это заметно на второй-третьей неделе выращивания. Поэтому даже если внешне перепелята кажутся здоровыми, с первого дня их жизни добавляйте в воду витамины группы В (1 мл на стакан воды), а также розовый раствор марганцовки. Давать все это нужно по отдельности. Можно давать также витаминный препарат «Тривит» на масляной основе, по одной капельке прямо в клюв – один раз в конце первой недели выращивания, потом еще 2–3 раза с интервалом в несколько дней. Избыточное количество витаминов и микроэлементов в корме также может привести к гипервитаминозу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При достижении перепелятами возраста 5–6 недель необходимо уменьшить количество белка до 1/6 части к остальному корму. Но это касается только самок, поэтому при раздельном выращивании самцам рацион можно не менять. Если вы кормите перепелок комбикормом с высоким содержанием белка, то обязательно разбавляйте его какой-нибудь крупой, лучше всего – просом или дробленой кукурузой. Можно на это время увеличить в рационе долю сушеной или свежей зелени (например, тертая морковь). Следите, чтобы изменение рациона не вызвало у птиц поноса. Такое ограничение белкового кормления следует соблюдать до тех пор, пока самки не начнут хорошо и дружно откладывать яйца. Только после этого можно медленно поднимать процентное содержание белка в корме до обычного уровня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все это делается для того, чтобы первые яйца у молодых самок были маленькие и легко выводились из еще не до конца сформированного яйцевода. После того как самка снесет несколько яиц, яйцевод ее растянется и окрепнет настолько, что сможет выводить и более крупные яйца. При усилении белкового кормления перепелок их яйца заметно увеличиваются в размерах. Если усиленно кормить белком молодых самок, то огромное первое яйцо не сможет нормально пройти через половые пути и может выпасть наружу вместе с яйцеводом. Похожая ситуация прослеживается и у старых самок, т. к. с возрастом у них ослабевают мышцы, удерживающие яйцевод. Поэтому с годовалого возраста перепелок лучше посадить на диету с пониженным содержанием белка. Одновременно надо следить за тем, чтобы белка в пище не оказалось слишком мало, иначе перепелка вообще не будет нести яйца. Или будет нести, но одно маленькое и раз в неделю.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Откорм и убой перепелок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Откармливают обычно самцов и выбракованных самок с 30-дневного возраста, а также взрослых птиц после использования их для получения яиц и специально выращенные партии молодняка (при промышленном содержании перепелов). Для этого их помещают в установленные в затемненном месте клетки со сплошными стенками, кормушки и поилки размещают вне клеток. Корм и воду птица достает через узкие продольные прорези в передних и задних стенках клетки. Клетка на 35 перепелов имеет ширину 760 мм, высоту 35 мм. Клетки можно расположить в 5–6 ярусов. Кормят птицу так же, как и взрослую. Можно увеличить содержание в рационе кормового жира и кукурузы. Хорошие результаты дает откорм перепелов при рационе: 80 % комбикорма для бройлеров плюс 20 % вареного гороха. Переводить перепелов резко на рацион откорма нельзя, они могут заболеть и даже погибнуть. Следует в течение 3–4 дней заменить один рацион другим, например, в первый день дать 60–50 % старого корма, остальное количество нужного корма заменить новым и таким образом постепенно заменять старый корм новым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Откорм продолжается 3–4 недели. Самок и самцов при этом содержат отдельно в разных клетках. У хорошо откормленных перепелов на груди заметен слой подкожного жира, при этом средняя масса 2-месячных яичных перепелов 110–130 г, мясных – 160–200 г. При выращивании перепелят на мясо в первые три недели нужно поддерживать круглосуточное слабое освещение. После этого для самок применяют прерывистое освещение: 1 час света, 2 часа темноты, свет неяркий; для самцов световой день следует сократить до 8 часов, также свет не должен быть ярким. В это время увеличивают и количество кормов в сутки, если обычно на корм перепелов уходит в сутки 2,8–3 г корма, то при откорме перепелят это количество увеличивают. На откорм берут также перепелят при первой выбраковке. Обычно это перепелята со слабыми или скрюченными конечностями и другими дефектами. Таких перепелят содержат отдельно, предварительно связывают конечности простыми нитками. По истечении 5 суток нитки разрезают, конечности освобождают, иначе нитки врастут в ножки, что будет вызывать боль и потерю аппетита. Поскольку перепелята слабые, первые сутки их поят и кормят с рук, пока они не окрепнут. Кормят протертыми круто сваренными яйцами, а также творогом, простоквашей, просеянным комбикормом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По истечении недели всех выживших и окрепших перепелов пересаживают в затемненную, с индивидуальными отсеками (ограничивающими движения птицы) клетку, что позволяет откармливать их от 22 до 25 суток (тушка достигает 80 – 100 г, мясо такого перепела сочное и нежное). Другой вариант откорма. Перепелов выращивают до 45 суток, затем отсаживают на 10 суток в соответствующую клетку на откорм (тушка достигает 180–200 г). В такую группу выделяют перепелов при второй выбраковке, когда разделяют по полу, при наличии лишних самцов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор перепелов для забоя начинают с полутора месяцев. Сначала берут более крупных особей, и к двум месяцам забивают всех птиц, оставшихся в этой партии. Поскольку к двум месяцам перепела достигают своей физиологической зрелости, то дальнейшее содержание бессмысленно (если, конечно, не ставилась другая цель, помимо получения мяса). За 12 часов до забоя следует убрать корм и воду для того, чтобы кишечник у птиц освободился. Забой осуществляется отрезанием головы ножницами или секатором. Убитую тушку обескровливают в течение минуты, затем тушки помещают в ванну с температурой воды 55 °C на 30 секунд, после чего ощипывают. Если вода будет слишком горячая, то возможны порывы кожицы, от чего страдает товарный вид тушки. Гораздо лучше использовать для обработки парафин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для этого берут высокую посудину (ведро, кастрюлю, котелок) и расплавляют в ней парафин или воск. После чего в него также на несколько секунд окунают тушку, потом, дав излишкам парафина стечь, оставляют тушку на некоторое время, пока парафин не застынет. После чего парафин вместе с пером легко отделяется. При этом способе качество обработки просто великолепное. Обработка тушек перепелов и хранение их мяса практически такое же, как и куриных тушек. Потрошат тушку аналогично любой другой птице. Для хранения тушки укладывают в полиэтиленовые пакеты, плотно завязывают или запаивают, чтобы тушка не вымерзла, и замораживают. Перепелов на мясо забивают в возрасте 42–45 дней при достижении ими живой массы в среднем 140–180 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болезни и травматизм перепелок<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В природе дикие перепела иногда болеют специфическими болезнями птиц, у домашних они практически не встречаются. Однако при близком контакте с диким перепелом домашние птицы могут заразиться. От диких птиц перепела могут получить паразитов, пухоедов, пероедов, клещей, кишечные инфекции. Если вы приобрели новых птиц, то не сажайте их сразу к своим перепелам, а подержите несколько дней отдельно, в «карантине». Только когда вы убедитесь, что новые перепелки здоровы, вы можете посадить их вместе. При содержании перепелов каждый птицевод может столкнуться с внезапным ухудшением здоровья одного или нескольких питомцев. Есть несколько общих причин, вызывающих большинство болезней домашних перепелов. Одной из них может стать травматизм. Перепелка может получить телесные повреждения разной степени тяжести при следующих обстоятельствах: драка с другими птицами, вспышка света, чересчур интенсивные «ухаживания» самца, нападения животных, падение взрослой птицы (особенно страдают самки) с высоты более полуметра.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если птица поранилась, нужно обработать раны зеленкой, а затем отсадить травмированную перепелку в отдельную коробку на несколько дней. Птиц с разбитой головой надо обработать дезинфицирующими средствами, например порошком стрептоцида. У самки-несушки, упавшей с большой высоты, могут быть повреждены яйцевод и другие органы. В этом случае необходимо обратиться к ветеринарному врачу.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У перепелок может нарушаться обмен веществ, что происходит при недостатке витаминов и некоторых минеральных солей. Большинство болезней, вызванных нарушениями обмена веществ у перепелов, приводит к тяжелым повреждениям здоровья и нарушению их жизнедеятельности. Гораздо легче предупредить эти болезни, чем вылечить их. Поэтому обратите особое внимание на правильное питание ваших питомцев.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выпадения яйцевода – одной из возможных причин может быть избыточное кормление белком на фоне недостатка витаминов Е, Д и других. Выпадение яйцевода может быть и следствием некоторых инфекционных заболеваний.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подагрические шишки на суставах – самая вероятная причина – это избыточное кормление перепелок белком. При недостатке витамина А появляются слизь, корочки на глазах, опухание век. При недостатке витамина Д и кальция – искривление клюва, когтей, пальцев. Дополнительный признак – откладывание яиц с мягкой скорлупой или вообще без нее. Не забывайте добавлять в корм перепелкам витаминные добавки и регулярно заполняйте одну из кормушек размолотой яичной скорлупой.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Облысение – перепелки теряют перо при недостатке в питании витамина А, а также серосодержащих аминокислот (метионина). Хорошо помогает для восстановления перьевого покрова подмешивание в корм перьевой муки, метионина, биотина, размолотой морской ракушки. Причиной резкого облысения может стать и сквозняк. Перепела совершенно не переносят сквозняков, поэтому надо тщательно следить за этим и укрывать клетку при необходимости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У перепелок, особенно при клеточном содержании, кожные паразиты практически не встречаются. Если все же они заразились пухоедами или пероедами (возможно, от кур), то поможет обработка противоблошиными препаратами. Их можно приобрести в зоологических магазинах, подойдут средства для собак и кошек.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Птичник и оборудование<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные требования к помещению, в котором вы планируете содержать домашнюю птицу, следующие:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• соблюдение плотности посадки птицы, т. е. соответствие количества голов площади помещения:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• наличие вентиляции;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• отсутствие сквозняков;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• помещение должно быть светлым и теплым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерный план помещения для содержания 15 голов домашней птицы представлен на рисунке 1. Оно подходит для содержания всех видов птицы, кроме перепелов, т. к. их обычно содержат в клетках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ширина птичника – 200, длина – 300, высота передней стенки – 250, а задней – 150 см. Каркас – из деревянных столбов диаметром 10 см; их нужно врыть в землю на глубину 70 см. Все заглубленные части столбов на полметра выше земли нужно два раза покрыть расплавленным битумом. К стойкам каркаса с обеих сторон прибейте бруски сечением 5х5 см. Каркас с двух сторон обшейте тесом так, чтобы не было щелей. Вначале обшейте наружную сторону, а изнутри для утепления обейте ее толем или картоном. После этого обшейте стойки каркасом с внутренней стороны птичника. Пространство между двумя обшивками нужно засыпать сухими опилками или торфом. В утепляющий слой следует добавить один процент гексахлорана или ДДТ. Пол можно сделать деревянный или глинобитный. (При устройстве глинобитного пола в раствор глины добавляют 25 % коровьего помета.) Вокруг курятника выкопайте канаву. Потолочные балки укладывают на верхнюю обвязку каркаса; концы балок выпускают за пределы птичника на 30–40 см. Для утепления потолка рекомендуют применять камыш.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окно сделайте размером 60х120 см; в холодных местностях в окне нужно сделать двойные рамы. Под окном на высоте 30 см от пола устройте лаз шириной – 25, а высотой 30 см. У входа в птичник следует сделать утепленный тамбур. Порожки у дверей рекомендуют делать высотой 30 см. Солярий нужен высотой 2 м. Ограждают его металлической сеткой с крупной ячеей, а нижнюю часть ограждения обшивают тесом на высоту 30 см. Желательно устроить в курятнике электрическое освещение. Солнечный свет – лучший дезинфектор. Уже поэтому в птичнике должно быть много естественного света. Окна в птичнике делают невысоко над полом: 50–60 см. Тогда и под окном будет достаточно света. Окна в птичниках делают большие, а высчитывая их общую площадь, применяют правило: на 8 – 10 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола должен приходиться 1 м&#178; площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми редкой металлической сеткой. Двери в птичнике лучше всего делать с тамбуром – двойные, тогда холодный воздух не будет резко врываться в помещение. Двери в птичнике не следует подвешивать низко: нижний край их должен находиться в 15–20 см от пола. Тогда, открывая дверь, вы не придавите лапы птице, да и подстилка не будет мешать вам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вентиляция в птичнике имеет большое значение. В небольших птичниках чаще всего применяют так называемую естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканьевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы. В больших же птичниках, кроме того, применяют так называемую побудительно-приточную вентиляцию, используя электровентиляторы. Лазы – это отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы; снаружи лаза делают тамбур, но выход из него должен быть сбоку. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Насесты (рис. 2) – это прямоугольного сечения жердочки, на которых спят куры и индейки. Насесты делают из хорошо выструганных брусков, не имеющих сучков (на сучке брусок может поломаться). Сечение бруска-насеста: для кур – 4х6 см, индеек – 5х8 см. Если насесты слишком широки или узки, птица ведет себя беспокойно. Плохой отдых влечет снижение продуктивности. Верхние края (ребра) бруска непременно нужно закруглить: на острых краях птица может поранить лапы. Если насесты длинные, то для них нужны подпорки через каждые полтора-два метра. Нельзя устанавливать насесты близко к стене: птица может поломать хвост. Расстояние от стены до насеста должно быть: для кур – 32 см, для индеек – 50–52 см. Высота от пола до насеста: для кур – 90 – 100 см, для индеек – 100–120 см. Если насесты делают в два ряда, то между ними должно быть такое же расстояние, как от стены до первого насеста (или несколько больше). Если в птичнике планируется содержать водоплавающую птицу, то насесты в этом случае не понадобятся.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под насестами нередко устраивают так называемый пометный щит, имеющий вид легкого стола. С этого щита удобно убирать помет птицы, скопившийся за ночь. Пометный щит должен быть сделан из гладко выструганных досок, хорошо пригнанных (без щелей). Для удобства чистки на щит посыпают мелкий сухой торф или же песок. Рядом с насестом устраивают гнезда (рис. 3). Их делают либо из ящиков с дверцами, имеющими круглые отверстия, либо из лукошек, подвешенных к стене.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В птичнике ставятся кормушки и поилки. Это могут быть желобковые кормушки (рис. 4) – деревянные, металлические или пластиковые и бункерные или самокормушки (рис. 5). Самокормушку можно изготовить самостоятельно. Широкую доску длиной 50 см распиливают по диагонали. Два полученных треугольника являются боковыми стенками будущей кормушки. К ним приколачивают заднюю и переднюю стенки из фанеры шириной 50 см, а самый острый угол треугольников опускают вниз. Переднюю стенку делают на 1 см короче, чтобы внизу образовалась щель. Снизу крепят лоточек. В него-то и попадает самотеком зерно, насыпанное в кормушку. Сверху приспосабливают крышку, приподняв которую можно всыпать запас корма. Когда куры склюют высыпавшееся зерно, в лоток поступит новая порция.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нетрудно сделать своими руками и самопоилку (рис. 6). Ведро доверху заполняют водой, накрывают старой сковородой, диаметр которой больше дна ведра, и опрокидывают. Самопоилка готова.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клетки для птиц – это неотъемлемая часть любого птицеводческого хозяйства, клетки используются для перевозки домашней птицы и ее содержания. Например, тех же перепелов лучше держать в клетках, а не вольерах, так как из вольера эти маленькие и подвижные птицы могут запросто выбраться. Птицу можно содержать в одиночных клетках или поставленных одна на другую – ярусных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если нет возможности выводить молодняк под наседкой, то для этой цели можно использовать инкубатор. По количеству закладываемых яиц они подразделяются на бытовые (до 300 яиц), фермерские (до 5000 яиц) и промышленные (более 5000 яиц) инкубаторы. Бытовые инкубаторы удобны тем, что они предназначены для инкубации и вывода небольшого количества яиц и идеальны для начинающих птицеводов. Основные функции бытового инкубатора:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• он имеет высокую надежность контроля температуры и влажности, применены датчики третьего поколения;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• автоматическая установка режимов температуры и влажности, возможность регулировки этих параметров;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• автоматический поворот яиц;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• автоматический конвекционный увлажнитель;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• для наблюдения за процессом инкубации имеется обзорное прозрачное окно;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• электрический блок управления легко снимается для быстрой и удобной очистки инкубатора;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• минимизация размножения инфекционных бактерий из-за отсутствия скрытых полостей и конструкции с двойной изоляцией корпуса инкубатора;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• автоматический контроль количества подаваемого воздуха;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• подогретый свежий воздух распределяется в инкубаторе равномерно, исключая прямого попадания на яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вместимость яиц такого инкубатора составляет: куриные – 24; утиные – 20; гусиные – 9 – 12; перепелиные – 60.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существуют бытовые инкубаторы большего объема и с расширенным набором функций, они могут использоваться как брудер для суточной птицы в первые дни после вывода. Вместимость яиц такого инкубатора составит: куриные – 48; утиные – 48; гусиные – 24; перепелиные – 116.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Использование пера и пуха домашней птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перьевой покров птицы служит производным верхнего слоя кожи, который, в свою очередь, состоит из двух слоев: поверхностного, или рогового, и глубокого, или мальпигиева. Эти два слоя формируют эпителиальный кожный покров, имеющий относительно гладкую поверхность. Характерным образованием эпидермиса птицы, специфическим для данного класса позвоночных животных, является оперение, или перопуховой покров. Второй слой кожи – собственно кожа, или дерма, составляет основу кожного покрова. Данный слой содержит большое количество сосудов. Подкожный слой – рыхлая соединительная ткань, в которую входит много жировых клеток и толстые пучки мышечной ткани, прикрепляющиеся к фолликулам пера. Подкожный слой обеспечивает подвижность кожи птицы. В нем накапливаются жировые отложения, образующие жировую прослойку. При прочих равных условиях у водоплавающей птицы подкожный слой развит сильнее, чем у кур и индеек. В кожном покрове птицы отсутствуют сальные и потовые железы, поэтому кожа у нее сухая, а роль кожных желез выполняет копчиковая железа, которая выделяет секрет для смазки перьев. Перьевой покров птицы имеет весьма сложное строение. В его состав входят контурные перья (кроющие, маховые, рулевые), пуховые, промежуточные (нитевидные), кисточковые, щетинки и др. Каждый вид перьев отличается своим строением, формой, размерами. Зачаток пера образуется в коже на пятый-седьмой день эмбрионального развития организма в виде сосочка или утолщения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перо состоит из стержня (или ствола) или опахала. Стержень делится на два отдела: проксимальный – относительно короткий (полый, заканчивается закругленным очином) и дистальный, заполненный круглыми клетками, несущий опахало. Нижняя часть очина помещается в коже в перьевой сумке и соединена с перьевым сосочком, удерживающим перо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опахало представляет собой тонкую, слегка выпуклую пластинку, соединенную стержнем. В обе стороны от стержня под небольшим углом отходят симметрично расположенные гибкие роговые пластинки-бородки. Сформировавшееся перо – это отмершее образование, утратившее физиологическую связь с организмом птицы. Структура перьев разнообразна. Контурные перья имеют твердый упругий ствол и плотное упругое опахало. К ним относятся кроющие, маховые и рулевые перья. Кроющие перья различаются в зависимости от топографического расположения на теле птицы. На брюшной стороне тела находятся кроющие перья зоба, груди, живота и другие, а рулевые прикрыты охвостьем. На спинной стороне тела к ним относятся перья темени, шеи, спины, плечевые надхвостные и верхние кроющие перья хвоста. Кроющие перья крыла подразделяются на большие, средние и малые. По переднему краю крыла располагаются мелкие краевые кроющие перья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Маховыми называются длинные твердые перья, прикрепленные к кистевому отделу крыла и предплечья. Рулевые перья составляют хвост птицы, они расположены в один выгнутый поперечный ряд. Рулевых перьев у сельскохозяйственной птицы 10–12.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перо кур и индеек отличается от пера уток и гусей. Оно длиннее и в то же время имеет несколько укороченный очин и удлиненное опахало. Удельный вес пера кур и индеек составляет в среднем 0,57 – 0,60, уток – 0,42 – 0,44, гусей – 0,36. Пуховые перья отличаются от контурных слабым соединением элементов опахала, слабым развитием стержня, более длинными лучами, идущими от стрежня. У птицы в зависимости от возраста строение пуховых перьев различно. Следует отметить, что у взрослой птицы пух скрыт под контурными перьями. Пух удерживает на некотором расстоянии от тела контурные перья, благодаря чему между ними образуется слой неподвижного или малоподвижного воздуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшиное перо по качеству приближается к куриному, но крупнее последнего и ценнее. Особенно ценится перо белых индеек. От одной индейки получают около 300 г пера. При ощипке перо следует сразу разделить по сортам на крупное перо, мелкое и пуховые перья. Мелкое перо с шеи, груди и подкрыльев используют для изготовления подушек, матрацев, крупное перо практической ценности не имеет. Перед применением перья следует тщательно перебрать, вымыть и просушить. Стирают перья в растворе обычного стирального порошка – замачивают их на 30–40 минут, отжимают и помещают в чистую воду. В зависимости от степени загрязнения воду меняют 2–3 раза – до чистой воды. Чтобы не растерять перья во время стирки, воду из емкости выливают через марлю. Во время сушки перья периодически перемешивают и расправляют свалявшиеся комки. Высушенные перья еще раз перебирают, отделяют опахала от стержней. Срывать опахало надо с кончика пера. Подготовленный таким образом пух можно смешать с пухом водоплавающей птицы – гусей, уток. На двухспальное одеяло (размером 172х212 см) требуется 1,4 кг пуха, на полуторное (140х212 см) – 1,1 кг, на детское (110х140 см) – 400 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Заготовка дешевых витаминных кормов на зиму<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для кормления домашней птицы в зимний период заготавливают достаточное количество дешевых, но очень ценных белково-витаминных кормов – сено, силос, веники. Прекрасным источником витаминов в зимний период служит сено культурных растений – бобовых, злаковых – и дикорастущих трав – молодой крапивы, лебеды, разнотравья. Для получения полноценного витаминного сена травы скашивают в период бутонизации, до начала цветения, когда они наиболее богаты витаминами, белками и минеральными веществами. Витаминное сено сушат в тени, но можно получить хорошее сено, если добиться быстрой сушки в рыхлых валках толщиной 40–50 см. Сушку сена заканчивают, когда оно становится шелестящим, такое сено содержит 13–14 % влаги. Хранят его в сухом темном помещении. Витаминное сено питательно для птицы, когда оно имеет зеленый цвет и целиком сохранившиеся листья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большую ценность для птицы в зимний период представляет сушеная крапива. Она содержит много витамина С, каротина и хлорофилла. Скошенную молодую крапиву можно сушить настилом, а лучше связывать в пучки и подвешивать на жердях под крышей, там они быстро просушиваются и хорошо сохраняются. При таком способе сушки листья крапивы сохраняют свой естественный цвет. Зимой листья крапивы добавляют во влажные мешанки, пучки крапивы подвешивают также в птичнике на стене или изгороди выгула. Птицы охотно и тщательно склевывают все листочки, оставляя лишь грубые стебли растений.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Силос – ценный компонент зимнего рациона домашней птицы. За счет использования силоса значительно сокращается расход концентратов. Кроме того, силос богат витаминами, благоприятно действует на пищеварение, увеличивает секрецию желудочного сока, повышает перевариваемость питательных веществ корма. Для птицы пригоден силос только хорошего качества. Определяют его качество органолептически, т. е. по внешним признакам. Хорошо приготовленный силос имеет зеленый или зеленовато-бурый цвет, обладает приятным запахом печеного хлеба, моченых яблок или черной смородины, сохраняет структуру сырья. В таком силосе масляная кислота отсутствует, молочной кислоты содержится 1–1,5 %, рН – 4,0–4,5. Силос, имеющий острый кисловатый запах, непригоден к скармливанию птице. Лучшим сырьем для приготовления силоса являются кукуруза молочно-восковой спелости, вико-овсяная смесь в начале образования стручков, подсолнечник и смесь многолетних трав в начале цветения (бобовых и злаковых). Это может быть молодая крапива и другие дикорастущие растения, отходы овощеводства, морковь с ботвой. Для закладки силоса используют чан, кадку, цементированную яму и др. Массу перед закладкой в емкости измельчают, желательно, чтобы частицы зелени не превышали 1 см. Загруженную растительную массу хорошо уплотняют, особенно тщательно у стен. Силосную емкость рекомендуется заполнять с верхом, т. к. даже хорошо уплотненная масса оседает, затем плотно укрывают пленкой, а сверху дощатыми щитами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заготовленный осенью силос в январе уже можно давать птице. На зиму можно также приготовить комбинированный силос из разных кормовых культур. Например, кукурузные початки молочно-восковой спелости – 40 %, морковь с ботвой – 40 % и зеленая люцерна или клевер – 20 %. Такой силос отличается высокой питательностью и может заменять в рационе домашней птицы до 25 % концентратов. Силос из початков кукурузы целесообразно скармливать в измельченном виде, добавляя его во влажную мешанку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучший диетический корм для всех видов домашней птицы – морковь. В 1 г моркови содержится до 70 – 100 мкг каротина. Ее можно скармливать птице в любом виде: свежем, силосованном, мороженом. Хорошо заготовить на зиму свежую морковь. Ее дают взрослой птице в количестве до 30 % суточной нормы сухих кормов. Неплохо сохраняет витаминную ценность мороженая морковь – за несколько часов до раздачи ее следует разморозить в холодной воде. Птица охотно поедает силос с морковью. Ее целесообразно силосовать с травой из люцерны, с молодой крапивой, клевером в количестве 15–20 % от закладываемой массы. Птицу приучают к силосу постепенно, сначала скармливают небольшие порции, посыпая их мучной смесью. При скармливании птице силоса на 10–15 % увеличивают норму мела.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На зиму можно заготавливать для птицы древесное лиственное сено – веники – из липы, акации, березы, тополя. Веники из молодых древесных побегов вяжут в середине лета, срезают хорошо облиственные ветки толщиной не более 1 см, не пораженные грибками, тлями и другими вредителями. Сушат веники на жердях в тени под навесом или на чердаке. После сушки их подвешивают в птичнике или на выгуле на такой высоте, чтобы их можно было склевывать. Перетертые листья веников добавляют в мешанки по 25–30 г на голову в день. Веники, пучки сушеной крапивы и хорошего витаминного сена дают птице на выгуле для того, чтобы привлечь птиц зимой на выгул. Это обстоятельство имеет немаловажное значение, т. к. на пустом выгуле птица не будет долго задерживаться. Зерно, которое дают птице на выгуле, она съедает быстро, а при ощипывании веников и сена обеспечивается более длительный моцион, особенно необходимый им в это время года.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зимой также полезно скармливать птице хвою ели, сосны, пихты. Она богата каротином и витамином С. Хвою измельчают сечкой или топором, как можно мельче – до 3–5 мм. В таком виде ее дают немедленно, добавляя во влажные мешанки по 10–15 г на голову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хороший витаминный корм представляют собой ягоды рябины. В них содержится каротина в 2 раза больше, чем в моркови. Рябиной обогащают рацион птицы до 10–15 г в сутки на голову.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Состав кормов, используемых в рационах домашней птицы, %&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_19.png"><img border=0 src="pic_20.png"><img border=0 src="pic_21.png"><img border=0 src="pic_22.png">&nbsp;//--&nbsp;Примерное содержание витаминов в некоторых кормах для птицы, на 1 кг&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_23.png"><img border=0 src="pic_24.png"><img border=0 src="pic_25.png">&nbsp;//--&nbsp;Среднее содержание кальция, фосфора и марганца в некоторых кормах для птицы&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_26.png"><img border=0 src="pic_27.png"><img border=0 src="pic_28.png">&nbsp;//--&nbsp;Среднее содержание кальция, фосфора и марганца в некоторых кормах для птицы&nbsp;--//&nbsp;<br><img border=0 src="pic_29.png"><img border=0 src="pic_30.png"><img border=0 src="pic_31.png"><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Использованная литература<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белякова Л. С., Кочетова З. И. «Разведение перепелов в домашних условиях».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вейцман Л. Н. «Разведение цесарок».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жарикова И. П. «Разведение уток».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жарикова И. П. «Разведение гусей».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Задорожная Л. А. «Перепеловодство».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зипер А. Ф. «Пособие начинающему птицеводу».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устинова Н. С. «Разведение кур».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шанскова А. М. «Выращивание и откорм индеек»<br>
<br><br>