Ю. С. Маричева, С. В. Потапкин
Настольная книга по домоводству. 1000 практических советов на все случаи жизни

Предисловие

   «Дом вести – не лапти плести».
   «Всякий дом хозяином держиться».
   «Горе тому, кто непорядком живет в дому».

   Эти русские пословицы говорят о том, что дорог дом, когда все в нем. Сколько живет человек, столько и обустраивает свое жилье. Сначала научился от непогоды укрытия строить, потом диких полезных животных приручил, потом научился выращивать злаковые, корнеплоды и т. д. Наука дом вести старая и нескончаемая. Человеку в обустройстве дома хочется достичь совершенства, но это невозможно. Есть много книг на эту тему – какой построить дом, как сложить печь, какой поставить забор, как разбить полисадник и т. д.
   Наша книга направлена на конкретные советы по содержанию дома и созданию уюта в нем.
   Рачительная хозяйка, прочитав эту добрую книгу, научиться содержать дом в чистоте без особых усилий. Мыть окна и пол с любым покрытием, чистить мягкую мебель и ковры. Она узнает, как правильно обращаться с мебелью, чтобы та долго служила, как ухаживать за фарфоровой и глиняной посудой, как очистить серебряные изделия и кухонную утварь, научится ухаживать за ювелирными изделиями.
   Книга дает советы, как быстро и аккуратно вычистить любую одежду. Даже мужской пиджак умеючи можно выстирать и отгладить. Результат будет не хуже, чем в итальянской химчистке.
   В книге есть советы по удалению любых пятен. Хозяйка научится правильно и без особых усилий стирать белье любой загрязненности и быстро утюжить его.
   Рукодельница найдет советы по изготовлению квилта, вышивке крестиком, гладью и лентами. Научится делать декупаж, скрапбукинг и для своего малыша сможет смастерить красочную познавательную книжку. Заинтересовавшийся читатель научится делать квиллинг, найдет несколько способов сделать витраж.
   Рачительному хозяину наша книга даст советы, как сделать ремонт своими руками. Как исправить и настелить деревянный пол, покрыть его линолеумом. Подскажет, как ухаживать за паркетом и ремонтировать его, покрыть потолок различными материалами, восстановить мебель своими руками. Научит содержать в чистоте предметы домашнего обихода, бороться с ржавчиной инструментов, окрашивать железные и деревянные предметы.
   Наша книга поможет вам правильно выбрать стекло-пакет и ухаживать за ним, защитить древесину от гриба и жучков, поможет в работе с оргстеклом.
   А если вы садовод-любитель, то найдете множество полезных идей, как содержать сад и огород без вредителей при помощи насекомых и самих растений. Календарь садовода укажет, в какое время года какие работы вести, чтобы получить хороший и качественный урожай.
   Читая нашу книгу, помните: «Дом невелик, да лежать не велит».

Хозяйке на заметку

Работа по дому

   Как мыть окна и двери. Двери и деревянные части окон моют теплой водой с мылом, прибавив в воду немного керосина. Щелок не следует употреблять, так как он разъедает масляную краску. Стекла лучше протереть жидкой кашицей из воды и мела, дать просохнуть и тогда протирать дочиста газетной бумагой. Более грязные стекла следует предварительно протереть сухой просеянной древесной золой. Если стекла стали от грязи совершенно непрозрачными, то их надо смочить крепким раствором едкой щелочи (2 части аммиака растворяют в 15 частях воды и этот раствор смешивают с 1 частью мела) и оставить так на некоторое время, после чего промыть чистой водой.

   Как закрывать окна на зиму. Это следует делать в сухую погоду, когда двери, пол и деревянные части окон и воздух между рамами совершенно сухие. Между окон хорошо насыпать опилки, накрыв их сверху ватой, и положить несколько березовых углей, чтобы стекла не запотевали. Первые рамы не заклеивать и не конопатить, иначе может треснуть стекло при больших морозах. Внутреннюю раму следует тщательно законопатить, оклеить бумагой или замазать.

   Как удалять замазку с зимних рам. Бывает, что на окнах в старых домах остается замазка еще с тех времен, когда окна не проклеивали на зиму, а замазывали. Удалить ее, чтобы не повредить рамы и стекла, можно очень легко, если замазку предварительно смочить раствором едкой щелочи (едкий калий или едкий натр). Через несколько минут после такой обработки замазка настолько размягчается, что без труда отстает от дерева и стекла.

   Как избежать запотевания окон. Теплый комнатный воздух, попадая зимой на холодные стекла окон, выделяет водяной пар, который, сгущаясь, оседает на стекле. Окна запотевают. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стекла тщательно протирают сухой мягкой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина.

   Как очистить стекла ото льда. В теплом растворе поваренной соли (на 0,5 л воды горсть соли) смачивают губку или мягкую щетку и водят ею по замерзшему стеклу, отчего лед быстро тает. Когда ледяная копа исчезнет, нужно стекло вытереть насухо тряпкой.

   Как мыть дощатые некрашеные полы. Сильно загрязненные дощатые полы рекомендуется мыть смесью из одной части свежегашеной извести и трех частей песка. Смоченной в этой смеси щеткой натирать пол и смывать водой. Если какие-либо жирные или другие пятна не отмываются этим способом, то их покрывают белой глиной, размягченной горячей водой, и оставляют на сутки, а затем вытирают и смывают пол чистой водой.

   Как мыть крашеные полы. В теплую воду добавляют нашатырный спирт – 1–2 ложки на ведро воды. Он придает краске блеск. Нельзя мыть пол содой и мылом, от них масляная краска тускнеет.

   Тряпки для вытирания пыли. Лакированную мебель или паркетный пол мокрой тряпкой вытирать нельзя, а сухой бесполезно, так как пыль остается. В этих случаях тряпку следует пропитать теплой смесью глицерина (10 %) и воды, затем в течение нескольких минут дать подсохнуть.
   Обработанная таким образом тряпка хотя и кажется сухой, на самом деле хорошо вбирает в себя пыль.

   Как незаметно заштуковать одежду. Прежде всего, если есть одинаковый кусочек материала, нужно осторожно вытянуть из него по утку нитки. Если нет одинакового кусочка, можно вытянуть нитки из швов платья с изнанки.
   Затем обрезать ножницами на выношенном месте растрескавшиеся нитки и шероховатости. Вдев нитку в иголку, узла не завязывать и, подражая рисунку ткани, незаметными, мелкими стежками по ворсу начать драпировать выношенное или прожженное место платья. По виду штуковка напоминает штопку, только это более мелкая и тонкая работа. Закончив штуковку, осторожно иголкой сделайте на штукованном месте начес, слегка водя концом иголки по заштукованному и выдергивая наружу мелкие ворсинки. В конце намочите полотняную тряпочку и, положив ее на заштукованное место, проведите по ней горячим утюгом, не давая тряпке высохнуть до конца, чтобы на материале не получилось блеска.
   Таким же образом делается штуковка на сукне, только начесывается иголкой больше ворса в том направлении, в котором лежит ворс на сукне.

   Как чистить масляные картины. Если картина не очень загрязнена, то ее 2–3 раза обмывают мыльной, а затем чистой водой.
   Если картина нуждается в основательной чистке, поступают следующим образом. Сквозь чистое волосяное сито просеивают на картину печную золу, потом льют на нее теплую мыльную воду и отмывают чистой водой. Подсушив картину с помощью полотенца, ее покрывают лаком.
   Существуют и другие способы.
   ♦ Картину протирают губкой, смоченной в уксусе, потом промывают чистой водой. Вместо уксуса можно пользоваться разведенной водкой.
   ♦ Испеченную луковицу разрезают надвое и трут картину; затем холст промывают чистой водой и, дав высохнуть, покрывают взбитым яичным белком или белым лаком. Картину кладут на гладкий стол или доску, мочат ее водой и посыпают солью, потом берут кусок полотна и трут им, пока грязь не сойдет. Совершенно очистив картину, ее вытирают, снова промывают чистой водой и дают до конца высохнуть, после чего покрывают лаком.
   ♦ Китайский способ чистки старых масляных картин. Чтобы хорошо вычистить картину, ее натирают кисточкой, смоченной в известковой воде, после чего промывают 3–4 раза. Она принимает прежний вид и глянец.
   ♦ Картины, написанные масляными красками, хорошенько протирают тряпочкой, смоченной в слетка взбитом яичном белке. Это удаляет пыль, следы от мух и придает полотнам блестящий обновленный вид.

Уход за мебелью и коврами

   Чистка мебели. Кожаную мебель можно чистить, протирая ее фланелевой тряпкой, намоченной во взбитых яичных белках. Кожа после такой обработки приобретает прежний блеск. Плюшевую, репсовую или другую обивку на мебели чистят губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна протирают бензином. Старую мебель можно чистить водой и мылом. Когда мебель высохнет, ее покрывают политурой и натирают, пока с поверхности не сойдет все масло.

   Как убрать царапины. Возьмите маленькую щетку, смочите ее в слабом растворе йода и протрите царапину на мебели. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина станет едва заметной. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.

   Как убрать белые пятна на полированных столах.
   Пятна от горячих предметов могут быть уничтожены следующим образом. Пятно натирают куском парафина с воском, покрывают фильтровальной бумагой и придавливают горячим утюгом. Если пятно с первого раза не сойдет, этот прием повторяют. Затем хорошенько протирают мягкой суконной тряпкой, и полировка будет восстановлена.

   Сохранение мебели. Купленная в магазине мебель во время перевозки обязательно должна быть покрыта тканью или другим предохраняющим повреждения материалом. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).
   ♦ Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.
   ♦ Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой. Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.
   ♦ Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.
   ♦ Вредит мягкой мебели моль, обнаружить которую удается только в момент ее вылета в виде бабочки. Главный же вред приносят ее личинки. Для защиты от моли мягкую мебель рекомендуется обрабатывать специальными препаратами, периодически чистить, выколачивать на открытом воздухе. При сильном поражении молью шерстяной обивки следует полностью сменить ее.
   ♦ Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не растворится.

   Отбелка клавиш музыкальных инструментов. Клавиши смачивают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу белильной известью, которая должна остаться на клавишах в течение 8 – 12 часов. Затем клавиши вытирают мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения отбеливающей массы с металлическими частями.
   ♦ Клавиши непрерывно смачивают водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.
   ♦ Пластинки, покрывающие клавиши, кладут в смесь из 1 части скипидара и 3 частей спирта и подвергают действию солнечных лучей.
   Вообще, все эти методы можно применять для отбеливания пожелтевших изделий из слоновой кости.

   Уход за коврами. Перед чисткой из ковров надо обязательно удалить пыль пылесосом или выбивая их с изнанки хлопушкой из мягких прутьев на улице. Зимой ковры очищают в сухом снегу.
   Далее приступают к собственно чистке ковра. Для этого не обязательно пользоваться химическими веществами из магазина. Бывает достаточно иметь под рукой обычные средства. Не сильно загрязненные ковры можно чистить мелкой столовой солью. Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Для лучшего удаления загрязнений веник или щетку перед употреблением смачивают горячей мыльной водой и отряхивают от избытка раствора. При чистке щетку время от времени, по мере загрязнения, промывают мыльной водой, а загрязненную соль заменяют чистой. После чистки остатки соли из ковра удаляют пылесосом.
   ♦ Вместо столовой соли для чистки ковров можно применять также чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы.
   ♦ Для чистки сильно загрязненных ковров в 1 литре кипяченой теплой воды растворяют 3 грамма стирального порошка. Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу можно прибавить 1 грамм скипидара.
   ♦ Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру с изнанки выбивалкой из прутьев. Потом это место с изнанки на весу проглаживают утюгом до тех пор, пока оно не высохнет.
   ♦ Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Если предполагается длительное хранение, то время от времени ковры следует разворачивать и просушивать.

Уход за предметами домашнего обихода

   Сохранение фарфора и глиняной посуды. Они дольше сохраняются, если перед употреблением положить на несколько часов в холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Еще лучше глиняную посуду, наполнив до краев холодной водой, поставить на огонь и после нагревания медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.
   ♦ Глиняной посуде можно придать высокую степень прочности следующим способом. Глиняный горшок или другую какую-либо глиняную посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. После высыхания последнего слоя клея точно так же промазывают ее льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи эти места следует смазать тестом из толченого просеянного кирпича, белой жирной глины или обыкновенной глины с малярным лаком.
   ♦ Залить трещину в глиняной посуде можно простым способом: несколько кусков сахара кладут в посуду, давшую трещину, и расплавляют на сильном огне в сироп. Затекая во все трещины, сироп постепенно высыхает, образуя обугленную, твердую, как сам сосуд, массу. Залитый сахаром сосуд пригоден к употреблению еще в течение длительного времени.

   Как исправить покоробившиеся кухонные деревянные предметы. Деревянные кухонные доски и подносы можно исправить, положив их на 12 часов под пресс между двумя чистыми мокрыми полотенцами. При этом вещи совершенно выпрямляются.

   Удаление накипи со стенок кастрюли, чайника и самовара. Темный налет внутри чайников и другой посуды поддается полной очистке при кипячении в очищаемой посуде раствора обыкновенной соды (на 1 литр воды 1 ст.л. соды). После нескольких часов обработки таким раствором посуда внутри становится совершенно чистой. Раствор выливают и прополаскивают посуду водой.
   ♦ Накипь со стенок самовара удаляется следующим образом: в самовар, наполненный водой, вливают чашку глицерина и кипятят. Накипь отстает от стенок самовара.

   Чистка предметов из алюминия. Для чистки кастрюль, чайников и других алюминиевых предметов надо растворить в 1 стакане воды 10 г аптечной буры и добавить несколько капель нашатырного спирта. Покрыв поверхность предмета этим составом, дать ему подсохнуть в течение получаса, затем как следует протереть сухой тряпкой.

   Чистка кухонной посуды. Для мытья эмалированной посуды применяют горячий раствор соды (25 г на 1 литр воды), затем промывают чистой водой и вытирают сухим полотенцем. Так же моют фаянсовую и стеклянную посуду.
   ♦ Чтобы очистить кастрюлю, в которой пригорела пища, ее наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь. Затем посуду ставят на огонь и дают раствору закипеть, отчего пригорелые частицы легко отстают и удаляются без всяких затруднений.
   ♦ Для чистки алюминиевой посуды применяют смесь мела и жженой магнезии в равных частях, а также пасту из смеси уксуса и порошка пемзы.
   ♦ Для удаления образовавшейся на стенках посуды черноты рекомендуется протереть ее ватой, смоченной уксусом, а затем промыть водой.
   ♦ Черноту в кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры (30 г на 1 литр воды) с добавлением нашатырного спирта (10 г на 1 литр раствора).

   Чистка серебряных вещей. Их хорошо чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть водой и насухо вытереть. Можно также положить на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.
   ♦ Есть и такой способ: серебряную вещь сначала моют водой с мылом и еще теплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части сернокислого натра и 3 частей воды. Даже сильно окисленное серебро через несколько секунд сделается светлым. Затем его надо вытереть тряпкой.
   ♦ Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, к которой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложку золой.
   ♦ Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 г воды 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.
   ♦ Пятна от сырости сходят при мытье серебра в теплом уксусе.
   ♦ Для чистки серебряных и золотых предметов применяют и такой способ. В стеклянный или глазированный сосуд кладут кусочек цинка и, погрузив в сосуд подлежащие чистке предметы из драгоценного металла, поливают их сверху горячим раствором соды в воде, взяв для этого 1 ст. л. соды на 0,5 л воды. Этот способ применяют многие ювелиры для чистки брошек, колец, цепочек и других небольших золотых и серебряных предметов.

   У деревянной посуды запах плесени можно устранить, если обмыть ее горячей водой с уксусом, а потом тотчас водой с мылом. Соду для мытья деревянной посуды не употребляют, так как дерево от соды краснеет. Запущенную посуду моют горячей водой с мылом и песком. После мытья с мылом хорошенько прополаскивают чистой водой.

   Неприятный запах в холодильнике можно устранить, поместив туда на блюдечке немного древесного угля, горстку соли (поглотитель) или ломтики лука (стерилизатор).

   Мытье раковин, ванн, унитазов. Фаянсовые умывальники, унитазы, эмалированные раковины, ванны следует чаще мыть горячей водой с прибавлением раствора кальцинированной соды. После этого их промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой. Сильно загрязненные эмалированные и фаянсовые предметы надо протирать раствором соляной кислоты (на 1 литр воды 100 мл кислоты) с помощью тряпки, намотанной на палку. Можно в резиновых перчатках. После этого промыть чистой водой.
   ♦ Для того чтобы отмыть эмалированную ванну, нужно в горячий мыльный раствор воды всыпать пемзы в порошке, хорошенько размешать до густоты жидкой сметаны, затем этой массой, положенной на тряпку или мочалку, хорошо протереть стенки ванны и обмыть ее теплой водой без мыла.

Удаление пятен

   Химические вещества для удаления пятен. На волокна хлопка и льна слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др. Едкие щелочи разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани, поэтому при стирке следует избегать применения каустической соды.
   ♦ На волокна тканей растительного происхождения и на их окраску действуют разрушающе отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.). Поэтому следует помнить, что для отбеливания тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20–30 °C).
   ♦ На ткани не оказывают разрушающего действия растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар, хлороформ, серный эфир, бензол, четыреххлористый углерод и др..
   ♦ Ткани растительного происхождения крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают.
   ♦ Изделия из хлопчатобумажной ткани нельзя обрабатывать крепкими минеральными кислотами (серной, соляной, азотной), а после обработки разбавленными минеральными кислотами (не более 0,25 %-ной крепости) следует тщательно промыть водой; в противном случае ткань высохнет, и кислоты, концентрируясь, разрушат ее.
   ♦ На волокна растительного происхождения из органических кислот щавелевая кислота действуют наиболее сильно, в меньшей степени – виннокаменная, затем – лимонная Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.
   ♦ На волокно растительного происхождения уксусная кислота не действует даже при нагревании.
   ♦ Ткани надо тщательно промыть водой после обработки органическими кислотами (до сушки).
   ♦ Волокна животного происхождения (шерсть и натуральный шелк) от действия разбавленных (до 5 %) минеральных кислот (серной, соляной) практически не изменяются даже при нагревании. От длительного действия крепких минеральных кислот волокна шерсти разрушаются.
   ♦ Шерстяные волокна не разрушаются от действия крепких органических кислот (щавелевой, муравьиной, виннокаменной, лимонной, уксусной). При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.
   ♦ Для обработки шерстяных тканей применяется уксусная кислота крепостью около 10–15 %.
   ♦ Для стирки шерстяных и шелковых изделий с большой осторожностью можно применять слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40–45 °C.
   ♦ Действуют на шерсть слабо щелочные соли при низких температурах и в разбавленных растворах, однако она делается жесткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.
   ♦ От действия едких щелочей, даже в слабых растворах (едкий натр, едкий калий, едкая известь), шерстяные ткани разрушаются полностью. Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании также разрушают шерсть и шелк.
   ♦ На шерсть разрушающе влияют крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах. Слабые растворы не действуют на шерсть, поэтому слабый нашатырный спирт рекомендуется в тех случаях, когда необходимо применять слабую щелочь.
   ♦ Натуральный шелк разрушается, растворяется от действия крепких минеральных кислот (соляной, серной).
   ♦ Натуральный шелк от действия слабых минеральных кислот (до 1–5 %) не испытывает заметного изменения даже при нагревании.
   ♦ Натуральный шелк разрушается от действия крепких едких щелочей, даже при низких температурах.
   ♦ На натуральный шелк вредно действуют слабые растворы щелочных солей (соды, поташа и др.).
   ♦ Крепость шелка может ослабить простое хозяйственное мыло, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).
   ♦ Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.
   ♦ На волокна искусственного шелка вредно влияют крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная). Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.
   ♦ На волокно искусственного шелка крепкие щелочи действуют разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринатрийфосфата и др.
   ♦ Ацетатный шелк от действия ацетона растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.
   ♦ Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40 °C (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (+80-100 °C).
   ♦ Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.
   ♦ Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство – теплый мыльный раствор. Тряпочкой или зубной щеткой, смоченной этим раствором, протирают загрязненное место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.
   Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил:
   – прежде всего щеткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна. При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоев, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха;
   – удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки;
   – чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.
   ♦ Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.
   ♦ При чистке различных шерстяных и шелковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, ее следует выстирать в теплой мыльной пене.
   ♦ Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щеткой, разложив их на столе. Протирают щеткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в теплой воде, затем – в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.
   Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.

   Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла обычно выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краев к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удаленного пятна остается «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине – от места растека до швов.
   ♦ Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2–3 слоя рыхлой туалетной бумаги. Затем загрязненное место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.
   ♦ Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из 1–2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.
   Другие составы для выведения жирных пятен:
   ♦ эфир – 1 часть, скипидар – 4 части;
   ♦ денатурированный спирт —500 частей, аммиак – 30 частей, бензин – 7 частей;
   ♦ скипидар – 2 части, аммиак – 2 части, денатурированный спирт – 1 часть, эфир – 1 часть, мыльный спирт – 1 часть.
   Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.

   Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски – смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, ее удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.
   ♦ Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой.
   ♦ Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

   Пятна от анилиновых красок. Такие пятна удаляют, обрабатывая их сначала денатурированным спиртом, а затем 10 %-ным раствором марганцовокислого калия. После обработки марганцовкой пятно смывают 2 %-ным раствором щавелевой кислоты и споласкивают водой.

   Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой, например, водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.
   ♦ Для удаления пятен от пива применяют разведенную в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта.
   ♦ Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.
   ♦ Следы от красного вина и ягод уничтожают смесью денатурата и раствора виннокаменной кислоты (2 г на стакан воды). После чистки необходима тщательная промывка сначала водой, потом теплым мыльным раствором. Можно также смочить пятно теплой водой и втереть в него немного порошка гидросульфита (при застарелых пятнах надо повторить эту операцию несколько раз). После исчезновения пятна все смыть теплой водой.
   ♦ Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10 %-ным раствором лимонной кислоты.
   После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.
   ♦ На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2–3 часа и затем промывают чистой водой.
   ♦ Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, а затем лимонной кислотой.
   ♦ Пятна от ликера выводят легкой стиркой. На цветной ткани ликерное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.

   Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой.
   ♦ Пятна на тонких шелковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5—10 минут промывают теплой кипяченой водой.
   ♦ Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают теплым мыльным раствором.
   ♦ Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5 %-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.
   ♦ Для удаления кофейных пятен с шелковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.
   ♦ Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают теплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.
   ♦ Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязненную часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.
   ♦ Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.

   Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой.
   На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.

   Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).
   ♦ Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.
   ♦ Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.

   Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт – 100 частей, бензин – 4 части, аммиак – 30 частей.
   ♦ Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол – 10 частей, спирт денатурированный – 15 частей, эфир – 40 частей, нашатырный спирт – 2 части, скипидар – 40 частей.
   Руки следует защитить перчатками. Состав огнеопасный и требует осторожности!

   Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты: щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 граммов на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.
   ♦ Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тертого мыла (в равных частях) и воды. Этой пастой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.
   ♦ Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10–20 граммов на стакан воды). Раствор подогревают до 60–70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают теплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.
   ♦ Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязненное место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.
   ♦ Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 ч. л. на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.
   ♦ Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.
   ♦ Пятна ржавчины удаляют раствором: воды
   16 частей, нашатырного спирта – 1 часть или щавелевой кислоты – 1 часть, лимонной кислоты – 2,5 части, воды – 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают теплой водой.
   Все работы с кислотами требуют защиты рук перчатками.

   Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой.
   ♦ Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10–15 минут прополоскать теплой водой.
   ♦ Для шелковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.
   ♦ Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают теплой кипяченой водой, сушат и разглаживают.
   ♦ Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:
   ♦ глицерин – 2 части, вода – 3 части, нашатырный спирт – 0,1 части.
   ♦ винный спирт – 4 части, нашатырный спирт – 4 части, поваренная соль – 1 часть (для темных тканей).
   ♦ Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шелковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щеткой. Через 10–15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в теплой воде.
   ♦ Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на нее насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остается лежать часов 12–15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.
   ♦ Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.

   Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают теплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.

   Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5 %-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом.
   ♦ Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта.
   ♦ Застаревшие пятна от пота удаляют 5 %-ным раствором щавелевой кислоты.
   ♦ Пятна от пота с белых шелковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.

   Пятна от йода. Смочить загрязненное место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой концентрации как на белых, так и на цветных тканях.
   ♦ Хорошо действует прополаскивание загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен и денатурат). Полоскают до тех пор, пока спирт не перестает окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.
   ♦ Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.
   ♦ Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10 %-ным раствором гипосульфита в воде.

   Пятна от дегтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.
   ♦ Для шерстяных тканей, если пятна на них еще свежи, применяют оливковое масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.
   ♦ Застарелые пятна от дегтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесенную на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу. Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.
   ♦ Пятна от колесной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают теплой водой. На шелке – намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в теплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.

   Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шелковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязненное место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.
   ♦ Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2–3 минуты – раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

   Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жженой магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.

   Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом.
   Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.

   Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.

   Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.

   Пятна от сажи и копоти. Пятна протирают тряпкой или щеткой, смоченной скипидаром, и стирают испачканную часть ткани в теплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают. Пятна от сажи содержат, кроме сажи, еще жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.

   Удаление подпалин от горячего утюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, еще лучше, на солнечный свет.
   ♦ На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.
   ♦ Для вискозного шелка нужна протирка теплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4–6 г на стакан воды), после чего подпаленные места тщательно прополаскивают холодной водой.
   ♦ Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10 %-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.
   ♦ Желтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырех натертых луковиц. Подпаленные места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удается уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.
   При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.
   С шелковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.

Стирка белья и одежды

   Вода и способы ее очистки. Жесткую воду от мягкой отличают так. Немного измельченного мыла (в виде стружек) кладут в стакан горячей моды. Если мыло полностью растворится и после охлаждения получится прозрачный раствор, значит вода мягкая, если же на поверхности образуется пленка нерастворимого мыла – вода жесткая.
   ♦ От механических примесей, при отсутствии централизованной водоочистки, воду очищают с помощью фильтра (песка, угля, древесных стружек и т. д.). В специальный бак с решеткой, установленной на некотором расстоянии от дна, и краном (ниже решетки) для спуска чистой воды насыпают сначала слой крупного песка или гравия, а затем мелкий песок, уголь и т. д. Через этот фильтр и пропускают воду.
   ♦ Для процеживания воды применяют какую-нибудь ткань или фильтровальную бумагу. Для очистки небольшого количества воды можно применять воронку, в которую вкладывают фильтр из фильтровальной бумаги или слой гигроскопической ваты. Перед фильтрованием воде следует дать отстояться.
   ♦ Осадок, оставшийся при полоскании в жесткой воде на белье, можно удалить только кипячением с содой, поташом или тринатрийфосфатом.
   ♦ Для смягчения воды чаще всего применяют щелочи: соду, тринатрийфосфат, поташ, силикат натрия (жидкое стекло) и др. При отсутствии этих щелочей можно использовать зольный щелок. Расход щелочей на смягчение воды зависит от степени ее жесткости.
   ♦ Мягкой водой, то есть не содержащей известковых солей, является атмосферная вода (дождевая, снеговая). Она наиболее пригодна для стирки.
   ♦ Наименее пригодной для стирки является морская вода, которая содержит, кроме известковых, и другие соли: поваренную, глауберову соль и т. д. При стирке в морской воде применяют специальные мыла: мыло из кокосового масла или специальные стиральные порошки.

   Противоаллергические средства для стирки. У многих женщин на современные стиральные порошки аллергия. Поэтому приходится пользоваться мылом. Качество различных сортов мыла определяется по цвету, запаху, содержанию примесей неомыляемых веществ, щелочи, загрязнений и др. Мыло с примесью неомыляемых веществ дает меньше пены. Мыло с большим количеством заменителей мало пригодно для стирки шерстяных и шелковых тканей, так как способствует свойлачиванию шерсти и усадке тканей.
   Если после мытья и вытирания руки становятся липкими, это значит, что мыло содержит много неомыляемых или неомыленных веществ или избыток заменителей – канифоли и др.
   Мыло с избытком щелочи обычно вызывает раздражение кожи рук и при длительном употреблении может повлечь образование язв, трещин и т. д. Такое мыло нельзя применять для мытья головы и лица, а также для стирки шерстяных и шелковых вещей.
   Природные заменители порошка и мыла:
   – горчица. Благодаря моющим свойствам может употребляться для стирки шерстяных окрашенных вещей, реже – хлопчатобумажных и шелковых;
   – отвар фасоли. Берут 1 кг фасоли и отваривают в 5 л воды. В слитой жидкости без добавления мыла стирают светлые хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани. Отвар фасоли иногда добавляют в воду для полоскания (2–3 л на 10 л);
   – отвар пшеничных отрубей. Приготавливают так же, как отвар фасоли, применяют для стирки всех видов тканей. Для стирки цветных шелковых изделий к отвару отрубей прибавляют алюминиевые квасцы (1 г на 1 л).

   Замачивание льняного и хлопчатобумажного белья.
   Производят замачивание сильно загрязненного белья в два приема. Первое замачивание (2–4 часа) делают в простой воде, смягченной небольшим количеством соды. Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто и легко перемешивалось.
   Для второго замачивания белого хлопчатобумажного и льняного белья готовят мыльно-содовый раствор: на 1 кг белья берут 10 л воды, 5–8 г пищевой соды и 3–5 г мыла (40 %-ного). В небольшом количестве горячей воды растворяют соду (не в алюминиевой посуде) и выливают в корыто или бак, куда уже налита вода с температурой 25–30 °C.
   Часть соды лучше заменить тринатрийфосфатом. Можно употреблять также стиральный порошок, нашатырный спирт.
   Через 15–20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, а затем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Время от времени белье периодически перемешивают, а после окончания процесса тщательно отжимают.
   После замачивания и отжима белье намыливают и укладывают в бак или таз. Отдельно готовят мыльно-содовый раствор (5–6 л раствора на 1 кг белья) и в горячем виде в три приема через каждые 20 минут выливают его в бак, который закрывают крышкой или какой-либо тканью. Мыльно-содовый раствор готовят из расчета 20–30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды или на 1 кг сухого белья. Через 2 часа белье простирывают в наиболее загрязненных местах, прополаскивают и отжимают.
   При приготовлении мыльно-содового раствора целесообразно соду частично (на 20–30 %) заменять тринатрийфосфатом или силикатом натрия, особенно при стирке засаленного белья. Этим достигается и большая белизна белья. Для белизны можно добавлять к мыльному раствору небольшое количество скипидара (50 – 100 г на 12 л). Скипидар надо тщательно смешать с крепким раствором мыла (50 г мыла на 1 л горячей воды).
   Для облегчения ручной стирки применяют следующий способ. Белье, намыленное в загрязненных местах, замачивают в воде, смягченной содой, при температуре 25–30 °C. Через 4–6 часов его отжимают, опускают в мыльно-щелочной раствор и кипятят около часа. Одно ведро раствора (12 л) должно содержать 100 г хозяйственного мыла, 30 г кальцинированной соды и 20 г тринатрийфосфата. После кипячения белье полощут последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

   Кипячение льняного и хлопчатобумажного белья.
   Для удаления жировых загрязнений и дезинфекции белье кипятят. Для этого используют специальный бачок. В него предварительно наливают мыльно-содовый раствор (6 л на 1 кг белья).
   В зависимости от степени загрязненности белье кипятят 1–1,5 часа. Это можно делать и до стирки, и после стирки, причем количество мыла и соды распределяют поровну между стиркой и кипячением. В среднем берут 20 г мыла на 1 кг белья при кипячении и столько же при стирке.
   С целью дезинфекции и стирки сильно загрязненного белья (спецодежда) с жировыми пятнами или смазочным маслом иногда при кипячении применяют чистый керосин – 2 ст. л. на 10 л мыльного раствора. В этом случае готовят сначала крепкий мыльный раствор (100 г мыла на 1 л воды) и к нему при тщательном размешивании понемногу добавляют керосин до получения однородной эмульсии, а затем доливают водой до требуемого объема. В этом растворе белье кипятят 1–1,5 часа, затем перекладывают в мыльный раствор без керосина и кипятят около 0,5–1 часа. Потом белье прополаскивают последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

   Крахмаление льняного и хлопчатобумажного белья.
   Можно применять картофельный, кукурузный, пшеничный, маисовый или рисовый крахмал. Не все белье рекомендуется крахмалить. Например, нательное белье не крахмалят, потому что ткань становится менее воздухопроницаемой и менее гигиеничной. В нательном белье крахмалят только отдельные части его – воротники, манжеты, грудь сорочки.
   Различают три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, кисеи, муслина, тюля, марли и т. д. Для этого способа требуется от 6 до 9 г картофельного крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители и т. д.) берут от 10 до 12 г.
   Для мягкого и среднего крахмаления применяют вареный крахмал (клейстер). Крахмал сначала размешивают в небольшом количестве воды, затем в него вливают кипящую воду, тщательно помешивая, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным. Если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут. Когда клейстер приготовлен, в него опускают вещи и помешивают так, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. После этого их отжимают и высушивают.
   Тюлевые вещи надо сушить натянутыми на специальную рамку.
   Высушенные вещи слегка опрыскивают водой, дают им отлежаться несколько часов для достижения равномерной влажности и гладят не сильно нагретым утюгом.
   При жестком крахмалении воротничков, манжет и т. д. берут маисовый или рисовый крахмал или смесь их с картофельным и смешивают с холодной водой до образования «крахмального молока». На 1 л воды требуется около 50 г крахмала. В крахмальное молоко добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно в стакане горячей воды. Если она плохо растворяется, то жидкость подогревают до полного растворения буры, затем ее охлаждают и выливают в крахмал. Бура придает ткани большую жесткость и несминаемость. После этого жидкости дают постоять 1–2 часа и снова размешивают. В крахмальную жидкость с бурой опускают вещи и протирают их несколько минут, как при стирке, стараясь хорошо пропитать крахмалом. В этом случае крахмал не варят. Он заварится тогда, когда вещи будут гладить нагретым утюгом.
   После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завертывают в белую чистую ткань. Гладят в сыром виде. При глажении их раскладывают на столе и предварительно тщательно протирают чистой влажной тряпкой с сильным нажимом, чтобы лучше и равномернее втереть крахмал в ткань и снять излишек его с поверхности ткани. Гладить надо не сильно нагретым утюгом.
   Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, еще и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал – 5 частей, белый тальк – 3 части, бура (порошком) – 1 часть. Все тщательно смешивается. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал превращается в клейстер и придает белью блеск и некоторую жесткость.
   Другой состав такого крахмала: борная кислота – 2 части, бура – 10 частей, рисовый крахмал – 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.

   Окрашенный хлопчатобумажный трикотаж стирают без кипячения и без замачивания. Если окраска изделия не очень прочна, то во избежание изменения цвета надо добавить в раствор 1 ст. л. уксусной эссенции на ведро воды (прочность окраски можно проверить перед стиркой, потерев белой тканью влажное изделие). Стирают в прохладной воде. При полоскании рекомендуется добавить в воду немного уксуса.

   Шерстяной и полушерстяной трикотаж стирают при температуре не свыше 40–45 °C в обильной мыльной пене. Рекомендуется применять порошки и стружку, полученные из хороших сортов мыла, и смягчать воду нашатырным спиртом (3 ст. л. на 12 л воды).
   Шерсть «сваливается», желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается, если применять соду и щелочное мыло, даже незначительное количество щелочи приносит вред.
   Шерсть разрушает и портит ее окраску кипящая вода.
   Шерстяной и полушерстяной трикотаж нельзя при стирке сильно тереть, скручивать, мять: от этого изделия садятся и теряют первоначальную форму.
   Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают. Для этого растворяют в теплой смягченной воде мыло или порошок – 30 г на ведро воды, изделия погружают в эту жидкость и оставляют на 1 час (при малом загрязнении) или на 3–4 часа (при сильном загрязнении). Затем загрязненную воду сливают.
   Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительного замачивания.
   Плотные трикотажные изделия можно стирать в водном растворе горчицы. На ведро воды берут 100–150 г сухой горчицы, кладут в марлевый мешочек, растворяют в горячей воде. Эту жидкость после охлаждения до 40–45 °C используют для стирки. После стирки изделие прополаскивают теплой, а затем холодной водой. Стирать с помощью горчицы можно и окрашенный трикотаж.
   Шерстяные изделия стирают также в отваре белой фасоли. Один килограмм фасоли разваривают в 5 л воды. Отвар процеживают через полотно. В этом отваре при температуре 40 °C стирают изделия, затем промывают теплой водой, отжимают и сушат.
   Этот способ дает хорошие результаты и при стирке окрашенных изделий: платков, шарфов и др.

   Трикотаж из искусственного шелка требует особого ухода, так как мокрым легко может разорваться. Поэтому его нельзя сильно тереть или растягивать. Стирать такие изделия (не цветные) следует так же осторожно, как и ткани из вискозного шелка.
   Женские трикотажные изделия из искусственного шелка с цветной вышивкой, аппликациями, набивкой. Чтобы при стирке сохранить их окраску, можно применять специальный стиральный порошок. При этом в стиральную жидкость необходимо добавить немного уксуса; сразу после стирки основательно прополоскать изделие в теплой воде, пока она не станет прозрачной. В воду при полоскании надо также добавить немного уксуса. В случае непрочности крашения стирать следует в прохладной воде.
   После полоскания изделие не отжимайте, а для удаления влаги закатайте его на 30–35 минут в полотно или простыню. Затем, осторожно вытягивая, придайте изделию первоначальную форму и для сушки расстелите на полотне. Ни в коем случае не сушите на весу, так как при этом изделие теряет форму. Необходимо избегать сушки на солнце и у обогревателей.
   Для изделий с ручной цветной вышивкой рекомендуется химическая чистка.

   Шелковые изделия. От большинства щелочей и кислот, а также от высокой температуры шелк разрушается. Перед началом стирки заготовьте пену из нейтрального мыла хорошего качества: 60 %-ного хозяйственного, детского, жидкого и др., разведенного в воде, подогретой до 30–40 °C. Воду следует применять мягкую, желательно дождевую или кипяченую (жесткую воду можно смягчить, добавив в нее нашатырный спирт – 1 ч. л. на 3 л воды).
   Во время стирки ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать или кипятить изделия, пользоваться стиральной доской, а также другими механическими приспособлениями. Промойте ткань в мыльном растворе несколько раз, в зависимости от загрязнения, слегка перебирая и отжимая руками.
   После стирки ткань тщательно прополоскайте сначала в теплой, а затем в холодной воде. В последнюю воду можно добавить уксусную эссенцию (1 ч. л. на 3 л воды): это смягчит шелк, сделает ого более блестящим и характерно «скрипучим».
   Затем вещь слегка отожмите в руках, закатайте в сухое белое полотенце или простыню и повесьте для досушки. Сушите только при обычной комнатной температуре.
   Гладить изделия из шелковых тканей следует с изнанки, не очень горячим утюгом и обязательно слегка влажными или через влажное полотенце. При глажении материал немного вытягивайте для восстановления прежней формы. Не опрыскивайте шелк водой, это вызывает на нем пятна и морщины.
   При стирке искусственного шелка нужно положить в таз с водой одну полную ложку поваренной соли, предварительно растворив ее в чашке воды.

   Изделия из белого шелка. Белые платья и блузки из натурального шелка хорошо стираются в мыле или в воде с примесью нашатырного спирта.
   Шелк после второй стирки зачастую теряет свой первоначальный белый цвет, а иногда даже и блеск, и желтеет. Чтобы избежать этого, надо растворить в горячей воде борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды) и перед стиркой добавить этот раствор в мыльную воду. Вещи, постиранные таким способом, не теряют своей белизны и блеска. Кроме крепдешина так можно стирать шелковое белое полотно и фуляр.
   Изделия из вискозного шелка нужно стирать в теплом мыльном растворе. При этом ткань легко перебирается руками 10–12 раз без трения и выкручивания. Стиральный раствор готовится так: на ведро воды, нагретой до 40 °C, кладется 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта. В смягченной таким образом воде растворяется 40 г хозяйственного или детского мыла или мыльной стружки.
   Нельзя ткань натирать мылом. Если отдельные места сильно загрязнены (например, манжеты сорочек, воротнички), их можно легко протереть мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором.
   После стирки изделие тщательно прополаскивается в теплой, а затем в холодной воде, слегка отжимается (без выкручивания) и заворачивается в сухое полотенце. Сушить его надо при невысокой температуре, разглаживать не сильно нагретым утюгом в слегка влажном состоянии под небольшим нажимом. Чтобы ткань не садилась, при глажении ее слегка потягивают.
   Изделия из ацетатного шелка нельзя стирать с содой, каустиком и нашатырным спиртом, а только детским и туалетным мылом. Стирают в мыльном растворе (температура воды 45 °C) с обильной пеной, отжимая ткани несколько раз, после чего промывают теплой (прокипяченной), а затем холодной водой. Нельзя натирать отдельные части ткани мылом, тереть ее и выкручивать.
   После стирки дают стечь воде и, не отжимая, закатывают изделие в простыню или полотенце. Просушенное на воздухе слегка влажное изделие проглаживают с изнанки умеренно нагретым утюгом (при высокой температуре ацетатный шелк плавится). Ткань при глажении немного потягивают, чтобы она не села.

   Стирка и отбелка кружевных и тюлевых изделий.
   Хлопчатобумажные кружева перед стиркой необходимо замачивать на 3–4 часа в теплой воде с добавлением небольшого количества соды (1 ст. л. на 12 л воды). После замачивания воду нужно слить, а затем слегка отжатые кружева опустить в заранее приготовленный раствор стирального порошка (30–40 г на ведро воды).
   Кружева и тюлевые изделия при стирке нужно не тереть, а выжимать из них загрязненный раствор. Для этого обильно смоченные моющим раствором кружева расправляют на чистой, покрытой клеенкой деревянной слегка наклоненной доске и прокатывают, слегка нажимая деревянной гладкой скалкой или чистой бутылкой, до тех пор, пока жидкость не перестанет стекать. Эту операцию попеременного смачивания и выкатывания повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После стирки изделия тщательно прополаскивают 2 раза теплой, а затем холодной водой до исчезновения пены. Промытые кружева нужно закатать в чистое полотно и оставить в нем на 20–30 минут.
   Есть и более простой способ стирки кружев. В сухом виде их погружают в нагретый до кипения мыльный раствор, где кипятят 40 минут. Затем их промывают, как было указано выше.
   После стирки кружева подкрахмаливают и одновременно подсинивают. Для подкрахмаливания лучше пользоваться рисовым крахмалом (1 ч. л. без верха на стакан воды) и рисовым отваром, который готовится кипячением в течение 5 минут предварительно набухшего в воде риса, из расчета 10 г на стакан воды. В крахмальный раствор можно добавлять и синьку. После крахмаления вещи отжимают, заворачивания их в полотно, а затем полусухими осторожно, не нарушая формы, разглаживают.
   Чтобы придать кружевам кремовый цвет, можно их слегка подкрасить слабым теплым кофейным отваром, а затем подсушить и выгладить.
   Тюлевые занавески перед стиркой также замачивают в теплой воде, но на более длительное время, чем кружева. При этом воду для замачивания необходимо менять несколько раз. Стирку лучше проводить в мыльной пене или мыльном растворе при температуре 30–40 °C.
   Для отбеливания тюля применяют раствор перекиси водорода (на 12 л горячей воды 40–50 г перекиси водорода). Занавески равномерно погружают в отбеливающий раствор на 20–30 минут, затем подкрахмаливают и высушивают в слегка натянутом состоянии на рамке или на белом полотне, укрепленном на стене.
   Тюлевые изделия подкрахмаливают горячим клейстером густоты сливок, избыток клейстера отжимают руками.

   Стирка мерных кружев. Мерные кружева стирают в теплой воде. Для этого наматывают кружева на стеклянную банку. В таз с теплой водой кладут немного стирального порошка и размешивают. Банку с намотанными кружевами опускают в таз. Слегка касаясь кружева мягкой губкой, их моют мыльной водой, а затем ополаскивают в теплой воде. Банку с кружевами ставят на полотенце в теплое место до полного высыхания. Когда кружева высохнут, снимают их с банки и проглаживают утюгом через белую ткань.
   Для стирки отдельные изделия прикрепляют на поролоновую подушку. Стирают кружева в теплой мыльной воде, слегка касаясь их мягкой губкой. Затем подушку с кружевами ополаскивают теплой водой, и снимают их с подушки. Потом кладут между двумя кусками белой ткани в теплое место. Во влажном состоянии их проглаживают через белую тряпку до полного высыхания. Чтобы кружева хорошо лежали на одежде, имели естественный блеск и долго не пачкались, их подкрахмаливают.

   Стирка пестрых вышивок. Все шерстяные вышивки по суровому и белому полотну или хлопчатобумажной ткани моют в теплой воде с пеной из хорошего жидкого мыла. Моют вышивки, не перетирая их руками, а только сжимая.
   Если вышивки не особенно грязные, можно мыть их, разложив на столе, щеткой, смоченной в мыльной пене. Затем тотчас же прополоскать в двух водах: теплой и холодной. После полоскания вышивки отжимают и завертывают в чистый холст, простыню или салфетку для того, чтобы удалить влагу.
   После полной просушки гладят не очень горячим утюгом с изнанки на мягкой подстилке.
   Шелковые вышивки по разным тканям, а также вышивки шелком с золотом сначала замачивают в холодной воде и слегка выжимают. Замоченные вышивки моют в тепловатой воде лучшим мылом, слегка выжимают и кладут опять в холодную воду. По надобности мытье повторяют, затем оставляют до половины высохнуть и натягивают на пяльцы или рамку для окончательной просушки.
   Чисто серебряные или золотые вышивки нужно растянуть на столе и мыть горячей водой с обыкновенным мылом при помощи щетки. Утюжат их с изнанки на подстилке.

   Стирка вышитых вещей. Стирать вышитые цветными нитками вещи можно с применением мыльного порошка или жидкого мягкого мыла, в теплой воде. Для стирки можно использовать мыльную стружку (хлопья), но перед стиркой вещь предварительно замочить в соленой воде (1–2 ч. л. соли на 1 л воды). Стирать надо в обильной мыльной пене с добавлением соли и потом вещь прополоскать.

   Стирка разных видов тканей. Общий принцип для изделий всех видов – в мягкой воде в мыльном растворе. Для смягчения воды применяется нашатырный спирт (при стирке изделий из шерсти и шелка) или силикатный клей (при стирке изделий из хлопка).
   ♦ Хлопчатобумажные изделия можно стирать содой, но пользоваться ею надо очень осторожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъесть его. Температура воды при стирке должна быть 40–45 градусов.
   ♦ Трикотажные изделия при стирке нельзя сильно тереть, скручивать, мять. От этого они садятся, теряют первоначальную форму.
   ♦ Изделия, связанные из шелковых нитей, нельзя выкручивать, так как мокрый шелк легко рвется. К тому же заломы, остающиеся после выкручивания, не всегда расправляются даже при глажении. Полоскать несколько раз в слегка теплой воде, добавив в нее при последнем полоскании немного уксуса.
   ♦ Льняные и хлопчатобумажные изделия можно крахмалить, это придает им большую плотность и жесткость. Накрахмаленные изделия дольше сохраняют свой внешний вид и форму, меньше пачкаются, легче стираются.
   ♦ Чисто шерстяную пряжу погрузить на 5 – 10 минут в теплую воду с небольшим количеством нашатырного спирта. Затем слегка отжать и опустить в мыльную воду такой же температуры с добавлением нашатырного спирта (1 ст. л. на 2 л воды). В этой воде изделие простирать несколько раз, слегка отжимая в ладонях. Полоскать в теплой воде, чтобы не допустить усадки изделия.
   ♦ Искусственную шерсть погрузить на 5 минут в теплую кипяченую воду, а затем в чуть теплый мыльный раствор. Слегка отжать. Несколько раз прополоскать в воде постоянной температуры. При последнем полоскании добавить уксус. Сушить только в горизонтальном положении, предварительно отжав в простыне или полотенце.
   ♦ Отбеленный лен погрузить на 30 минут в теплую воду. Затем стирать в теплой воде, растворив в ней немного буры. Многократно полоскать в большом количестве воды. Сушить на солнце.
   ♦ Неотбеленный лен стирать в тепловатом растворе, не оставляя надолго в воде. При полоскании в воду добавить немного уксуса. Сушить в тени.
   ♦ Белый натуральный шелк стирать в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. В этом растворе выдержать 10 минут, слегка оттереть загрязненные места, отжать. Прополоскать несколько раз в теплой воде, закатать в сухую белую хлопчатобумажную ткань и отжать. Сушить в тени.
   ♦ Искусственный шелк стирать быстро, в чуть теплой воде с мыльной пеной.
   ♦ Синтетические волокна стирать специальном порошком в большом количестве воды с добавлением питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды). Капрон, акрил стирать при температуре 40–50 градусов. В более горячей воде синтетические нити желтеют. Замочить изделие в большом количестве моющего раствора на 30 минут. Стирать, слегка отжимая. Наиболее загрязненные места оттирать кусочком поролона, смоченным в этом же растворе. Многократно полоскать. Отжав, сушить в тени в расправленном виде.

   Стирка и хранение вязаных изделий. У готового изделия после вязки и стирки часто загибаются края и поверхность неровная. Кроме того, отдельные виды ниток после стирки садятся. Для придания изделию необходимой формы его следует намочить и наколоть на какое-либо основание. Для основания можно использовать ткань, в которую хорошо вкалываются булавки из нержавеющей стали. Если изделие имеет усложненную форму (например, воротник, кокетка к платью или круглая маленькая салфетка), то его рисуют на бумаге, кладут кружево поверх рисунка и прикрепляют его булавками по краю. После этого кружево смачивают из пульверизатора или губкой и дают высохнуть натянутым.
   ♦ Вязанные изделия стирать лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой мягкой воде с применением специальных моющих средств для шерсти при температуре не выше 40 °C. В горячей воде трикотажные изделия деформируются и дают усадку.
   ♦ Трикотажные изделия из шерсти или полушерстяные можно также стирать в стиральной машине при специальном режиме в холодной воде или при температуре не выше 30 °C.
   ♦ Для освежения цвета шерстяных и полушерстяных изделий в воду для полоскания рекомендуется добавить столовый уксус из расчета 2–3 ст. л. на 10 л воды.
   ♦ Если при глажке изделия ручной вязки на нем оказалась подпалина, то ее можно вывести, приложив к ней на четверть часа срез сырой луковицы.
   ♦ Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда нельзя использовать стиральные порошки, содержащие отбеливатели.
   ♦ Самое лучшее средство для стирки «деликатного» трикотажа – мыльная стружка (2 г на 1 литр воды).
   ♦ Чтобы при стирке отстирать все пятна, надо развести в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Участки с пятнами надо пропитать раствором моющего средства. Оставить изделие на 15 минут, а затем можно стирать, как обычно.
   ♦ Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки нить удаляют.
   ♦ Если есть сомнения, что изделие может полинять во время стирки, то можно постирать его, как обычно, а потом положить на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет цвет.
   ♦ При стирке изделий из ангорки в воду для последнего полоскания можно добавить чайную ложку глицерина. Это придаст изделию мягкость.
   ♦ Нельзя вешать изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.
   ♦ Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими. Гладят их через влажную марлю с изнанки на подушке или мягком одеяле не очень горячим утюгом.
   ♦ При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.
   ♦ Изделия из белой шерсти снова станут белоснежными, если их прополоскать в воде, куда добавлено немного боракса.
   ♦ Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, надо добавить в раствор для стирки 1 ч. л. питьевой соды.
   ♦ Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. Пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.
   ♦ Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправляют его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызгивают раствором крахмала: 2 ч. л. картофельного крахмала на 1 л воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.
   ♦ Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.
   ♦ Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, их лучше стирать яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, надо положить их в пакет и поместить на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно вынуть и дать им оттаять.
   ♦ Сушить одежду из трикотажа нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.
   ♦ Гладить трикотажное изделие надо при температуре не более 110 °C без пара, используя марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань и избегая сильного нажима утюга. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объемной пряжи лучше не гладить.

Химическая чистка

   Средства чистки. В отличие от стирки, при которой применяются водные растворы мыла, соды или других моющих средств, сухая химическая чистка производится без воды, но с использованием жирорастворителей, к которым принадлежит, например, бензин, скипидар и др.
   В связи с тем, что жирорастворители часто являются огнеопасными и ядовитыми, в быту их можно употреблять в небольшом количестве для удаления пятен и чистки небольших вещей и только если обеспечена пожарная безопасность. Химчистка должна производиться при строгом соблюдении правил обращения с растворителями.
   Удаление пятен бензином или другим растворителем следует проводить на открытом воздухе, во избежание пожара и отравления, вдали от сараев, дров, соломы и т. п. Нельзя вносить в помещение, где курят, горит печь, имеется нагретая электроплитка и т. д., вещи после чистки и даже сушки, если они еще имеют запах бензина.
   Прежде чем приступить к чистке вещей в растворителе, их предварительно подготавливают: выбивают их них пыль, осторожно мягкой щеткой очищают от механических загрязнений, соскабливают с них прилипшие массы и т. п.
   В зависимости от характера загрязнений применяют предварительное удаление пятен с последующей стиркой или только удаление пятен бензином или другими веществами.
   Если при чистке нельзя удалить все загрязнения, то применяют смесь бензина и мыла или обычный (без специальных добавок) стиральный порошок. Прибавка мыла или порошка к бензину уменьшает опасность его воспламенения. Порошок можно прибавлять в виде раствора в небольшом количестве воды.
   Очень распространенный растворитель – ацетон, отличающийся от других тем, что он может смешиваться с водой. Кроме жиров растворяет смолы, каучук, целлулоид, а также ацетатный шелк, поэтому для чистки изделий из такого шелка его не используют.
   Скипидар наиболее удобен для химчистки, так как он менее огнеопасен. Чаще всего скипидар применяется для удаления загрязнений от смолы, лака, масляной краски. Для чистки одежды можно употреблять только очищенный скипидар, так как неочищенный содержит смолу, которая может остаться на ткани после чистки. Хорошо очищенный скипидар не должен оставлять после испарения пятен на бумаге. Скипидар, кроме жировых пятен, удаляет пятна от дегтя, смолы, сажи, копоти и др. Из-за высокой температуры кипения он обладает малой летучестью и труднее удаляется после чистки ткани, особенно при употреблении для чистки толстых тканей
   Скипидар иногда применяется в смеси с другими растворителями, например, со спиртом или с нашатырным спиртом. Из смеси скипидара, нашатырного спирта и белой глины делают пасту. Она может быть использована для вывода жировых пятен, масляной краски и т. д. с белых тканей. Пасту наносят на пятно слоем 0,5–1 см, оставляют на ночь и затем соскабливают. Это повторяют 2–3 раза, до полного удаления пятна.

   Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов темных цветов. Для удаления пятен сильно загрязненные места протирают бензином. Протирание мылом и бензином допустимо только для тканей с прочной окраской и если костюм в дальнейшем будет постиран.
   Если на костюме много нежировых загрязнений, его стирают в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта с помощью мягкой щетки (сначала с изнанки), после чего промывают 2 раза в теплой воде. Мыла берут 100 г на 12 л теплой воды (40 °), нашатырного спирта – 20 г. Мыло можно заменить стиральным порошком для шерсти. Стирку мылом можно применить только для недорогих полушерстяных костюмов с прочной окраской как костюма, так и подкладки. Предварительно надо сделать пробу, не линяет ли окраска.
   Дорогие шерстяные костюмы после удаления пятен бензином, если на них остались нежировые пятна, протирают слабым раствором нашатырного спирта, стараясь не очень сильно увлажнять ткань. Чтобы окраска вещи не изменилась, следует протирку проводить как можно быстрее. Можно также применять отвар махорки, который удаляет жировые пятна, например, на воротниках, рукавах и т. д.

   Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов светлых цветов. Недорогие костюмы подвергают стирке мылом или стиральным порошком для шерсти при температуре 40 °C в обильной пене. Сначала костюмы замачивают в теплой воде (не более 25–30 °C), прополаскивают в воде с незначительным количеством питьевой соды (20 г на 12 л) или нашатырного спирта. Сильно загрязненные места протирают при помощи щетки теплым мыльным раствором или раствором моющего средства для шерсти, отстирывают руками, отжимают, промывают мягкой водой и снова отжимают.
   Жилеты костюмов всех цветов чистят отдельно, сначала в мыльном растворе (3–5 г мыла на 1 л), затем в соленой воде (3 ст. л. поваренной соли на 12 л воды).

   Чистка белых шерстяных и полушерстяных изделий. Стирают, как указано для костюмов светлых цветов. Для придания белизны вещи иногда отбеливают гидросульфитом или перекисью водорода, предварительно отпоров от них крючки, пряжки и пуговицы.
   В эмалированной посуде при нагревании до 45 °C растворяют гидросульфит (50 г на 12 л воды). В полученный раствор кладут вещи и держат в нем 30 минут, постоянно помешивая.
   Полощут вещи несколько раз в теплой воде, затем в холодной, до уничтожения запаха гидросульфита. Первый раз полощут с добавлением нашатырного спирта (10 г на 12 л), последний – уксуса (30 г на 12 л).
   Если вещи получились не очень белыми, их на 30–40 минут погружают в раствор перекиси водорода (5 г 3%-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта на
   1 л воды), затем промывают и сушат в расправленном виде. Перед отбеливанием перекисью водорода вещи прополаскивают, не подкисляя воду уксусом.
   Чтобы придать костюму надлежащий внешний вид, его подкрахмаливают горячим клейстером (15 г картофельного крахмала на 1 л воды). Сушат, предварительно расправив костюм.

   Чистка цветных шелковых и шерстяных вышивок. Применяют пшеничные отруби, смоченные крепким раствором хорошего мыла или лучше раствором стирального порошка без отбеливающего эффекта. На вещи, разложенные на столе, насыпают ровным слоем отруби и перебирают их руками в течение 10 минут. Затем влажные отруби удаляют и насыпают сухие. Так повторяют 2–3 раза.
   Для придания цветным вышивкам более яркой окраски отруби смачивают 1 %-ным раствором щавелевой кислоты. Для сушки вещи закатывают в какую-либо толстую сухую ткань, после чего чистят мягкой щеткой.

   Чистка шелковых изделий. Белые шелковые вещи (из натурального и искусственного волокна) замачивают на короткое время в теплом (25 °C) мыльном растворе (5 г мыла на 1 л) 30–40 минут, простирывают путем сжатия без сильного трения и затем промывают 2–3 раза чистой водой. Стирку производят при температуре 35 °C. Воду для стирки смягчают питьевой содой, или бурой, или нашатырным спиртом (1 ст. л. на 12 л воды)
   При стирке берут достаточное количество мыла (5 – 10 г на 1 л воды) или порошка, чтобы получить обильную пену.
   Цветные шелковые шарфы и платки стирают в растворе стирального порошка при температуре 35 °C, полощут в воде с небольшим количеством уксуса (3 ст. л. на 12 л), а затем в чистой воде.

   Чистка кружев. Кружева замачивают в теплой (25 °C) воде на 2–4 часа. Слив воду, их намыливают и слегка простирывают, сжимая руками. Расправив кружева на одной руке, ударяют по ним другой, удаляя таким образом мыльную воду. Так повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После этого их промывают в чистой воде, подкрахмаливают и гладят, раскладывая между полотенцами.

   Чистка бархата. Изделия из бархата сначала очищают сухой щеткой от пыли, затем протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином. После просушки опять чистят шерстяной тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.
   ♦ Если при чистке ворс примялся, бархат смачивают спиртом, держат над паром 3–4 минуты и в горячем виде протирают против ворса редкой и жесткой щеткой.
   ♦ Пятна от пищевых продуктов удаляют теплой водой, к которой прибавляют нашатырный или денатурированный спирт (1 ст. л. на 1 стакан).
   ♦ Пятна от жира удаляют теплой водой, к которой примешивается винный спирт (1 ст. л. на стакан).
   ♦ Для обновления бархата его отпаривают, то есть держат изнанкой над паром, и с лицевой стороны проводят мягкой щеткой, слегка смоченной в бензине, сначала против ворса, потом по ворсу.

   Чистка и хранение мехов. Меха протирают с помощью щетки бензином, иногда с прибавлением мыла или раствора стирального порошка (10 г на 1 л), затем снова протирают в бензине 10 минут. Белые меха затем раскладывают на столе и тщательно натирают картофельной мукой, чтобы кончики волосков не слипались. Когда запах бензина исчезнет, картофельную муку стряхивают, а волос начесывают.
   ♦ Загрязненный мех можно чистить пшеничными отрубями. Лучше всего посыпать небольшие участки меха отрубями и затем тщательно перетирать руками. Перетерев, встряхнуть, чтобы удалить отруби, и затем перейти к очистке других участков. Если мех очень загрязнен, надо повторить этот способ несколько раз.
   ♦ Белую шубу из цигейки следует чистить так же, как фетр, втирая в ворс отруби или манную крупу, картофельную муку, мел. Потом мех надо тщательно выбить.
   ♦ Если на шубе есть жирные пятна, их рекомендуется протереть ватным тампоном, смоченным очищенным бензином или специальным пятновыводителем.
   ♦ Пятна можно промывать пеной от мыльной стружки. Такой раствор втирают щеткой в волосяной покров, стараясь не увлажнять кожу. Затем место, где было пятно, промывают теплой водой комнатной температуры, высушивают вдали от огня и осторожно выколачивают гибким прутиком.
   ♦ Изделия из меха следует хранить в сухом помещении, на плечиках. В течение лета меховые изделия нужно один-два раза проветривать в тени и выколачивать.
   ♦ Просушивать мех у нагревательных приборов категорически нельзя, исключительно при комнатной температуре, в развернутом виде, на вешалке. После того как волосяной покров просохнет, изделие надлежит встряхнуть и слегка по волосу провести сухой щеткой или тростниковой метелкой. Мех нельзя приглаживать по волосяному покрову, если в нем еще сохранилась влага, так как это вызовет закаты и ломку волоса.

   Чистка кожаных изделий. Кожаные вещи (пальто, пиджаки, перчатки, диваны, кресла и т. п.) рекомендуется чистить одним из следующих способов.
   ♦ Загрязненные места изделий протирают чистой фланелевой тряпкой, смоченной в яичных белках (слегка взбитых). После такой обработки кожа приобретает хороший блеск.
   ♦ При слабом нагревании смешивают: касторовое или льняное масло – 4 части, скипидар – 18 частей, желтый воск – 15 частей и канифоль – 1 часть. Полученной массой смазывают изделия и натирают до блеска.

   Чистка перчаток и других изделий из замши. Берут 10 %-ный нашатырный спирт, разбавляют четырехкратным количеством чистой воды и чистят ваткой, сменяя ее по мере загрязнения, затем протирают ваткой, смоченной чистой водой или с добавлением небольшого количества уксуса (1 ч. л. на 1 л. воды).
   ♦ Чистят смесью молока и питьевой соды (1 ч. л. на 1 стакан молока) или нашатырного спирта.
   ♦ Берут 1 часть щавелевой кислоты, 30 частей воды, 2 части питьевой соды или нашатырного спирта. Полученной жидкостью протирают вещи, а затем прополаскивают холодной водой и высушивают. При сушке их растягивают и проминают руками.

   Чистка лайковых изделий. Смешивают перекись водорода – 5 частей, нашатырный спирт (10 %-ный) – 1 часть, стиральный порошок – 5 частей и воду – 60 частей. Полученной смесью натирают перчатки или другие вещи, а затем чистят тряпкой или ваткой.
   ♦ Смесь скипидара – 1 часть и бензина – 2 части. Натирают с помощью чистой тряпки и сушат на воздухе в тени.

   Чистка перьев. Перья очищают от легкой грязи прополаскиванием в теплой мыльной воде, с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, а затем споласкивают в чистой воде.
   Сильно загрязненные, засаленные перья чистят несколько раз, заменяя мыльный раствор свежим. Можно применять стиральный порошок. Воду лучше брать дождевую или смягчать смесью питьевой и стиральной соды (1 ч. л. на 12 л воды). После чистки тщательно промывают теплой водой. Иногда чистят крахмалом, как мех.

   Чистка прорезиненных изделий. Прорезиненные изделия (плащи, накидки и т. п.) обычно стирают щеткой в теплой мыльной воде. При чистке очень загрязненных вещей рекомендуется к мыльной воде добавлять небольшое количество нашатырного спирта – 1 ст. л. на 1 л. Прополаскивают теплой водой. В последнюю воду добавляют уксус – 1 ст. л. на 1 л.
   При чистке прорезиненных изделий не рекомендуется применять растворители (бензин и др.), так как резиновая проклейка может раствориться.

Крашение в домашних условиях

   Как красить ткани. Ткани и изделия перед крашением нужно обязательно очистить от пятен и выстирать.
   Сначала нужно удалить слой крахмала с новых хлопчатобумажных и льняных материалов, имеющийся на них. Это достигается кипячением в мыльно-содовом растворе в течение 30–45 минут. После кипячения материал необходимо хорошо прополоскать в воде до полного удаления соды и мыла.
   Шерстяные материалы или изделия рекомендуется перед крашением прополоскать в теплой воде, добавив в нее 2–3 ст. л. нашатырного спирта на каждые 12 л воды.
   Застарелые пятна необходимо вывести специальными составами. Остатки пятноудаляющего состава должны быть обязательно удалены путем стирки и утюжки мест, подвергшихся чистке. Несоблюдение этого правила может привести к неровной окраске ткани.
   Если все же остаются темные неудаленные пятна (например, от чернил), материал рекомендуется перекрашивать только в очень темный или лучше черный цвет, потому что обычно такие пятна не удается перекрыть при окрашивании в светлые тона.
   С готовых вещей, подлежащих крашению, нужно предварительно спороть металлические пуговицы и украшения, чтобы избежать образования пятен от ржавчины.
   Пряжу, чтобы она не запуталась, следует красить отдельными мотками, перевязанными в нескольких местах. Все мотки рекомендуется нанизать на кусок тонкой веревки. Это даст возможность легко переворачивать их во время крашения.

   Подготовка посуды и воды для крашения. Посуда, в которой предполагают красить, должна быть совершенно чистой. Лучше всего красить в эмалированной посуде.
   Оцинкованную или алюминиевую посуду следует перед крашением тщательно очистить от накипи.
   Емкость посуды должна быть такой, чтобы в нее можно было свободно уложить материал, не уминая его, и чтобы он во все время крашения был покрыт красильным раствором. Этим можно легче добиться ровного окрашивания.
   Кроме посуды нужно приготовить две деревянные палки, которыми придется переворачивать окрашиваемый материал. Палки должны быть гладкими, без сучков, чтобы не повредить материал, и достаточно прочными, чтобы ими можно было приподнять материал из красильной ванны.
   Крашение лучше всего производить в мягкой дождевой или снеговой воде. Очень жесткую воду следует смягчить добавлением 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта на 12 л воды.

   Выбор красителя. Прежде чем выбрать краситель, нужно точно знать, из какого текстильного материала изготовлено изделие. Для этого выдерните по небольшой нитке вдоль и поперек ткани (основу и уток) и подожгите на спичке. Хлопок, лен и искусственный шелк горят хорошо и дают запах жженой бумаги. Шерсть горит плохо, на конце нитки образуется черный спекшийся шарик, который пахнет горелым (жженым) рогом. Натуральный шелк также горит плохо.
   Универсальные или специальные красители, которые одинаково хорошо красят любые текстильные материалы, применяют к тканям, изготовленным из разных текстильных материалов, их называют смешанными (полушерстяные, полушелковые и т. п.).
   Выбор красителя нужного цвета зависит прежде всего от того, какой материал предстоит красить: белый или цветной. При крашении белого материала получается тот цвет, какой указан на этикетке красителя. Если же окрашивается цветной материал, то цвет его может иногда резко отличаться от цвета, указанного на этикетке красителя.
   Помните, что при окраске цветного материала всегда получается более темный цвет, чем до крашения.
   Материал темного цвета рекомендуется окрашивать или в тот же, но более темный цвет (например, коричневый – в темно-коричневый, синий – в темно-синий и т. д.), или в черный, так как при перекраске темных тканей в другие цвета получаются некрасивые грязные оттенки.
   Черный цвет покрывает все другие, но приобретает оттенок цвета того материала, который перекрашивают.
   Если взять красителя больше или меньше нормы, то получится более светлая или более темная окраска.
   При обновлении цвета ношеной выцветшей одежды следует брать меньшее количество красителя, чем при крашении белого материала (в зависимости от степени выцветания).

   Технология окраски. Очищенный от пятен и вымытый материал следует перед самым крашением замочить в теплой воде, хорошенько отжать, тщательно расправить и затем красить. Предварительное замачивание материала предохраняет при крашении от неровности окраски.
   Материал и вещи из натурального и искусственного шелка и штапельного волокна, а также все тонкие ткани нельзя выкручивать при отжиме. Такие материи и вещи лучше сильно отжать между ладонями.
   Предварительно замоченный в воде и отжатый материал погружают в раствор красителя и красят в зависимости от рода материала.
   При закладке материал должен лежать свободно. Уминать его ни в коем случае не следует, так как от этого могут образоваться пятна и полосы.
   Во время крашения материал нужно как можно чаще поворачивать. Для этого ткани или изделия поддевают одной палкой и поднимают над посудиной, а другой палкой слегка расправляют складки. Затем этой же палкой поддевают ткань или изделие за другой конец и опускают снова в посуду.
   Мотки пряжи, нанизанные на веревку (концы которой при крашении должны лежать на краях посуды), вытаскивают, взяв в руки оба ее конца, затем палкой разравнивают отдельные мотки и снова кладут в посуду. При этом надо следить за тем, чтобы веревка не упала в посуду.
   Расправлять складки при крашении ткани обязательно, иначе могут получиться пятна.

   Крашение изделий из хлопка, льна и искусственного шелка. В приготовленный раствор красителя (краска многоцелевая для ткани) добавляют поваренную соль (1 ст. л. (30 г) на каждый пакет красителя) и хорошо размешивают до полного растворения соли. Затем в красильный раствор погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают раствор до кипения и красят 20 минут при слабом кипении, все время поворачивая материал. Так обычно поступают при крашении белого материала или при перекрашивании цветного в темные цвета.
   При крашении в светлые и средние тона поваренную соль (для большей ровности окраски) добавляют через полчаса после начала крашения. Для этого окрашиваемый материал приподнимают палкой, держат над красильной ванной, добавляют соль, размешивают, вновь опускают материал в красильную ванну и продолжают крашение при кипении еще 10 минут.
   Хлопчатобумажные ткани с добавлением полиэстера выглядят после окрашивания светлее, так как полиэстер не окрашивается.
   Материал и изделия из искусственного шелка красят таким же образом, но красильный раствор нагревают не до кипения, а до температуры 60 °C (как терпит рука) и поваренной соли не добавляют. Затем прекращают нагревание и красят еще 20 минут в остывающем красильном растворе, все время поворачивая материал. После этого окрашенный материал вынимают палкой, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде.

   Крашение шерсти и шерстяных изделий. В приготовленный раствор красителя добавляют (на каждый пакет красителя) 1 ст. л. уксусной эссенции или 1,5 стакана столового уксуса. Затем раствор красителя хорошо размешивают. После этого в красильную ванну погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают красильный раствор до кипения, выключают и красят 10 минут, все время поворачивая материал.
   Обычно при крашении белой шерсти почти весь краситель выбирается из красильного раствора (раствор становится слабо окрашенным). Если после положенного времени окрашивания краситель полностью не выбрался, а материал недостаточно окрашен, следует добавить еще половинное количество уксуса и красить еще 10 минут. Окрашенный материал охлаждают в растворе.
   После этого материал вынимают палкой из красильной ванны, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде.

   Крашение изделий из натурального шелка. В приготовленный раствор красителя добавляют на каждый пакетик красителя 1 ст. л. (30 г) поваренной соли и хорошо размешивают до полного растворения соли.
   После этого погружают изделие, предварительно смоченное теплой водой, в красильный раствор, постепенно его нагревают до кипения и красят 15 минут при слабом кипении, все время поворачивая изделие. Затем прекращают нагревание и красят еще 10 минут в остывающем красильном растворе, непрерывно поворачивая.
   После этого изделие вынимают, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде, а затем в слабом растворе уксусной эссенции (1 ст. л. уксусной эссенции или 250 мл уксуса на 5 л воды). При крашении шелковых материалов нужно помнить, что шелк требует вдвое большее количество красителей, чем другие материалы.

   Как обрабатывать материал после крашения. Окрашенный материал следует хорошо прополоскать в холодной воде, меняя ее несколько раз до тех пор, пока она не будет оставаться чистой. После прополаскивания в холодной воде рекомендуется промыть окрашенное изделие еще в теплой воде.
   Шелк натуральный следует после прополаскивания в чистой холодной воде прополоскать еще в холодной воде с добавлением на каждые 5 л воды 1 ст. л. уксусной эссенции или 1,5 стаканов уксуса.
   Чем лучше прополоскать окрашенный материал после крашения, тем меньше он будет линять при последующих стирках и не будет пачкать белье.
   Промытый материал надо отжать как можно лучше. Тонкие материн и вещи из искусственного и натурального шелка при этом нельзя выкручивать, а следует только сильно отжать ладонями и затем просушить в тени.
   Шерстяные и шелковые вещи не следует вешать для просушки, от этого они растягиваются и теряют форму, а также могут образоваться затеки. Их закатывают в чистое полотенце или простыню и в таком виде несколько раз отжимают. Отжатую вещь раскладывают на столе или на кровати на белой подстилке и растягивают по форме и правильному размеру. В таком положении оставляют вещь сохнуть.
   Окрашенные материалы и изделия не рекомендуется сушить у печки или на солнце. Легкие вещи можно сушить на плечиках на воздухе.
   Хлопчатобумажные материалы и вещи следует гладить во влажном состоянии с лицевой стороны горячим утюгом. Шерстяные и шелковые материалы и изделия следует гладить в слегка влажном состоянии с изнанки умеренно горячим утюгом (для шерсти и натурального шелка не выше 150–160 °C, для искусственного шелка – не выше 120–130 °C).

   Окраска ниток для вышивания. Обычную анилиновую краску надо взять на кончик ножа, размешать в стакане теплой воды и вскипятить. Сухие нитки мулине опустить в раствор и окрашивать до желаемого оттенка.
   Чтобы создать полную гамму от светлого до темного тона, нитки держат в растворе разное время – от нескольких минут до получаса.
   Для закрепления цвета окрашенные нитки опускают в раствор соли (на 200 мл воды 1 ч. л. соли) и кипятят полчаса, а затем кладут на полчаса в холодный уксус.
   Глицерин восстанавливает цвет после закрепления в уксусе, так как нитки меняют свой цвет – бледнеют. После уксуса нитки надо прополоскать и опустить на полчаса в раствор глицерина (5–6 капель на стакан воды).

   Обесцвечивание окрашенных тканей. Ткани, окрашенные анилиновыми красками, можно обесцветить следующим раствором: гидросульфит – 4 части, 30 %– ная уксусная кислота – 4 части (или муравьиная кислота – 85 частей).
   Гидросульфит растворить в воде, нагретой до 50 °C. Кислоту прибавлять очень малыми порциями до тех пор, пока жидкость мутно-молочного цвета сразу не прояснится. Этот раствор при кипячении обесцвечивает ткань в течение 0,5–1 часа, после чего ткань тщательно прополаскивают.

   Окрашивание и отбеливание нитей. Для крашения нити нарезают или сматывают в мотки в зависимости от того, какой длины концы нужны для работы. Реже красят готовые изделия. Следует учитывать, что нити при крашении дают усадку.
   Отдельные фрагменты плетеного полотна можно подкрасить кисточкой, пользуясь анилиновым красителем, разведенным в небольшом количестве горячей воды (цвет предварительно проверяют на образце).
   Перед крашением мотки свободно перевязывают в трех-четырех местах прочной светлой нитью (чтобы не полиняла). Затем их оставляют в воде на несколько часов (лучше в дождевой или снеговой). Красят в большом эмалированном тазу или баке. Чтобы нити окрасились равномерно, раствор красителя должен полностью покрывать мотки.
   Раствор анилинового красителя готовят так: в стеклянную пол-литровую банку насыпают краситель и заливают его небольшим количеством горячей воды (1/3 банки), хорошо размешивают и добавляют еще столько же горячей воды (при работе с красителем обязательно надевают резиновые перчатки).
   Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г нитей берут полторы-две пачки красителя; если необходим светлый тон, то на это же количество нитей расходуют краски совсем немного на кончике ножа. Однако в пастельные тона можно выкрасить только белые или очень светлые нити. Чем темнее натуральный цвет, тем труднее придать нитям новый оттенок.
   Если нити смешанные, то используют одновременно два красителя одинакового цвета – для хлопчатобумажных и синтетических волокон.
   Раствор красителя вливают через три слоя марли в бак с водой, нагретой до температуры 30–40 °C (не более). Через мокрые мотки продевают прочную светлую веревку и опускают их одновременно в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Мотки прогревают 5—10 минут, непрерывно помешивая, затем вынимают из бака за концы веревки и вливают в бак половину солевого раствора (2 ст. л. соли на 1 пакет красителя). Мотки на веревке снова опускают в бак, доводят до кипения и кипятят 10–15 минут на слабом огне, затем вынимают и добавляют остаток солевого раствора. Тщательно перемешивают раствор, опускают в него мотки и кипятят еще 15–20 минут. Затем снимают бак с огня, но мотки не вынимают до остывания воды. После этого их полощут в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 ст. л. на 1 л воды).
   Другой рецепт крашения хлопчатобумажных и льняных нитей. В этом случае раствор красителя нагревают, немного остужают и опускают в него сухие мотки. Помешивая, держат их в растворе около 30 минут в зависимости от нужной интенсивности цвета. Окрашенные мотки перекладывают во второй теплый раствор (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и кипятят, помешивая, в течение 30 минут. Затем опускают на 30 минут в третий теплый раствор (1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды). Нити в уксусе станут бледнее, и, чтобы цвет восстановился, их помещают на 30 минут в четвертый раствор (5–6 капель глицерина на 1 стакан теплой воды).

   Крашение природными красителями (количество красителя указано на 100 г нитей). В качестве протравы пригодна любая жидкость из перечисленных: уксус, рассол или винная кислота (1 ст. л. на 1 л раствора).
   Бежевый цвет. 200–300 г сухих листьев березы замачивают на сутки в холодной воде (1–2 литр воды на 100 г листьев) и затем кипятят в той же воде 15–20 минут. Отвар процеживают в посуду для крашения, добавляют протраву, опускают в раствор мокрые мотки и кипятят в течение часа на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого нити оставляют в растворе до полного охлаждения, а затем полощут в теплой воде и сушат.
   Желтый цвет. 100 г сухой шелухи лука вымачивают 7 часов в 3–4 литрах воды. Настой процеживают, подогревают, добавляют протраву, опускают в него мокрые мотки и кипятят на слабом огне 2 часа, затем прополаскивают и сушат. Цвет нитей получается красновато-желтым, если крашение велось без протравы.
   Коричневый цвет. В качестве красителя используют еловые шишки, которые пролежали зиму под снегом. Они должны быть сырыми и красными внутри. 1,5 кг измельченных сырых шишек заливают 6–7 л воды и кипятят 4 часа. Отвар процеживают, растворяют в нем закрепитель и в полученном отваре кипятят нити 30 минут, затем нити прополаскивают и сушат.
   Отбеливание тканей. Простой способ отбеливания – нагревание нитей в мыльном растворе. Мокрые мотки неудачно окрашенных нитей опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно помешивая, нагревают (но не кипятят). Время от времени раствор сливают и заменяют новым, пока нити не приобретут нужный цвет.
   Еще один рецепт. На 1 л воды берут 5 г 3%-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки замачивают в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30–40 минут и после этого тщательно промывают в чистой воде. Перед последним полосканием в воду добавляют 9 %-ный столовый уксус (1 ст. л. на 1 л воды).

   Какие цвета получаются при смешивании красок

   Брак при окраске изделий, его предупреждение и устранение. В некоторых случаях вещи могут быть неравномерно или недостаточно окрашены, иметь пятна, изменять окраску от стирки, трения, света и т. д.
   Все эти виды брака появляются от плохой подготовки ткани к окраске, неправильного выбора красителей, несоблюдения надлежащих условий при крашении и недостаточного промывания ткани. Брак зависит также от состояния ткани (изношенности, потертости, повреждения различными едкими веществами и т. д.). Избыток красителя и плохая его растворимость, применение жесткой воды, сокращение времени окраски, несоблюдение температурных условий, отсутствие закрепления (для некоторых красителей) понижают прочность окраски. Недостатки можно частично устранить дополнительным полосканием, стиркой с мылом или другими моющими средствами.
   ♦ Для ношеных вещей необходимо применять те красители, которые отличаются хорошей выравнивающей способностью. Неровная окраска получается при слишком быстром нагревании красильного раствора, более высокой температуре, чем это требуется для данного красителя, недостаточном перемешивании жидкости и вещей, при малом количестве красильного раствора, всплывании изделий, загрузке их в сухом состоянии и т. д.
   ♦ Если вещи после крашения плохо отполощены и оставлены в неотжатом виде, появляются затеки, дающие неравномерную окраску на обсыхающих частях.
   ♦ Пятна на вещах образуются от загрязненной посуды, применяемой при крашении, при складывании изделий размой окраски вместе и т. п.
   ♦ Если в бак загружено много вещей, они красятся в сжатом состоянии, при этом получаются складки, помятые места, которые трудно расправляются и иногда не разглаживаются. Такой брак называется заломом. Залом может появляться также при быстром остывании вещей во время прополаскивания, если сразу после окраски опустить их в холодную воду.
   ♦ Для устранения залома изделия смачивают горячей водой с небольшим количеством нашатырного спирта, сушат их в растянутом состоянии и гладят тяжелым утюгом.
   ♦ Пятна, полученные при неровном окрашивании шерстяной ткани, иногда можно удалить кипячением в растворе сульфата натрия (глауберовой соли).
   ♦ При полоскании ткани после окраски необходимо проверить, удален ли избыток красителя, иначе вещи будут пачкать белье.

Глажение тканей

   ♦ Хлопчатобумажное и льняное белье гладят влажным с лицевой стороны очень горячим утюгом. Поскольку при глаженье изделий из натуральных волокон пользуются горячим утюгом, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не подпалить их. Степень увлажнения и температура утюга должны соответствовать свойствам ткани.
   ♦ Подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки – теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Подкладочные ткани гладят с изнаночной стороны.
   ♦ Шелк гладят чуть влажным. Если он пересох, его следует завернуть в мокрую ткань на полчаса. Обрызгивать такие вещи перед глажением и утюжкой нельзя, так как брызги могут оставить пятна, которые проявятся после. Лучше всего шелк гладить с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.
   ♦ Шелк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом.
   ♦ Искусственный шелк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.
   ♦ Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если необходимо придать матовый тон, то гладят с изнанки. Пересохшую ткань нужно увлажнять. Для придания жесткости изделию можно намочить вещь в воде с добавлением желатина (1 столовая ложка на 1 литр воды). Потом вещь, не выкручивая, сушат, завернув в ткань. Гладят горячим утюгом, пока она влажная. После такой обработки платье выглядит наряднее, так как жесткость хорошо подчеркивает детали фасона.
   ♦ Шерсть утюжат только через влажную ткань с изнанки. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят за тем, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг – горячим. При этом утюг не скользит по ткани, его переставляют с места на место. Это спасает вещь от деформации. Отутюженную вещь вешают на плечики и оставляют на воздухе для проветривания. Только что отглаженную вещь нельзя сразу надевать – она очень быстро помнется. Шерстяной трикотаж, чтобы не вытянулся, утюжат слегка увлажненным умеренно нагретым утюгом или через тонкую влажную ткань.
   ♦ Синтетические ткани стараются гладить как можно реже и теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, а только отдельные участки с помощью влажной тряпочки, и гладить через полотно.
   ♦ Джерси гладят только по крайней необходимости теплым утюгом через влажное полотно. Ткань джерси очень растягивается, поэтому утюг нужно передвигать так, чтобы изделие не деформировалось. Вещь с рельефным рисунком нужно гладить через полотняную ткань, без нажима.
   ♦ Искусственный шелк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.
   ♦ Вискозные ткани гладят только сухими.
   ♦ Махровые изделия (халаты, полотенца и простыни) никогда не нужно гладить. От этого они теряют свои качества, становятся жесткими и плохо впитывают влагу.
   ♦ Утюжить вельвет можно только с изнанки. На гладильное место кладут махровое полотенце и аккуратно, слегка нажимая, утюжат, используя максимальный пар. После утюжки вещи надо дать остыть на гладильной доске. И нельзя застаивать утюг на одном месте, поскольку могут остаться так называемые «ласы». Если это произошло, то можно, увлажнив это место с лица, «расчесать» щеточкой, только очень осторожно.
   ♦ Тонкая полотняная ткань (сухая или влажная) используется, чтобы горячий утюг не оставлял желтых пятен подпаливания и не делал ткань блестящей.
   ♦ Для отпаривания применяют льняную, более плотную, отличающуюся гигроскопичностью (хорошим впитыванием влаги) ткань. Обычно парусину, прокипяченную в воде. С помощью отпаривания можно не только освежить вещь, но и исправить дефекты одежды.
   ♦ Избавиться от лас на поверхности материала можно, смочив его раствором белого уксуса (1–2 ч. л. на 1 стакан воды). Вначале этот состав пробуют на отдельном лоскутке, чтобы проверить, не изменится ли цвет. Потом покрывают смоченную область тряпкой, слегка приутюживают.
   ♦ Удаление следов от сметочных стежков: сложить влажную ткань в несколько раз, наложить ее на нужный участок изделия, опустить сверху утюг и плотно прижать, увеличивая его вес рукой.
   ♦ Отпечатки припусков на лицевой стороне убираются так: надо пройтись по ним кончиком утюга, добавляя немного пара. Затем заутюжить припуски или подгибку, подложив под них бумажную полоску.
   ♦ Следы от игольных проколов в области распоротого шва удаляют так: обильно увлажняют поверхность материала паром и трут мягкой платяной или зубной щеткой.
   ♦ Мужские сорочки за час-полтора до глажения нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое.
   ♦ Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине. Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.
   ♦ Глажение по косому крою. Гладить только по нити ткани, во избежание деформации вещи. Обычно это отвороты, подол и воротник изделия.
   ♦ Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.
   ♦ Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну потом вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее – левую.
   ♦ Женские блузки начинают гладить с рукавов и заканчивают спинкой.
   ♦ Мужские брюки прежде всего тщательно вытрясают, чистят щеткой от пыли и удаляют пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь.
   ♦ При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом (на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса).
   ♦ Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.
   ♦ Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку – брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.
   ♦ «Пузыри» на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань, которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.

Рукоделие

   «Ляпочиха»
   Это техника последовательного нашивания на основу кусочков ткани, при этом получается «мохнатая» поверхность. Нашивать можно сложенные треугольники или просто нарезанные полоски с необработанными краями. Можно шить по кругу изнутри или снаружи к центру, можно шить полосами по прямоугольнику. Полотно получается достаточно плотным, толстым и прочным, поэтому его чаще используют в качестве ковриков, накидок на табуретки или диваны.

   «Пицца»
   На фоновую ткань раскладывают обрезки в красивом беспорядке, добавляют блестки, пуговки и т. д. – что придумается. Закрывают полотно чем-нибудь прозрачным, типа органзы или тюли, и закрепляют стежкой, соединяя все слои. Так можно шить детские сумочки, украшать коробочки для рукоделия или самодельные открытки. Можно сделать несколько квадратов – «пицц» и соединить их в одно большое полотно для настенного украшения.

   Квилт
   Большинство лоскутных изделий многослойны и им просто необходима дополнительная скрепляющая строчка – стежка. Именно она делает лоскутное полотно квилтом – изделием, состоящим из скрепленных между собой лицевой, изнаночной части и прослойки между ними. На руках стегают большие полотна, типа одеял, а малые формы идут на машину. Но и для ручной, и для машинной стежки правило одинаково: стежку ведут от середины к краям. Это единственный способ избежать смещения и перекосов слоев ткани.
   Цвет ниток для стегания следует подбирать так, чтобы строчка не выделялась на лицевой стороне. При этом при работе на машине нижнюю нить (в шпульке) берут в цвет подкладки, тогда квилт будет более аккуратно выглядеть. Простегивать можно в шов; вдоль шва, отступив несколько мм; параллельными линиями; по шаблону; фигурно и т. д.
   Чем чаще «заполняется» лоскутное пространство стежками, тем плотнее получается окончательное полотно. Стегать рекомендуется непрерывно, останавливаться как можно реже. Надо постоянно проверять наличие складок на подкладке, прощупывая изделие через слои (особенно перед проходом иглы швейной машины). Складки надо расправлять, не допуская их простегивания. Если складка все-таки образовалась, то придется распороть швы на 7–8 см и прошить заново, расправив ткань.
   Для декоративного эффекта очень часто стежку используют, чтобы подчеркнуть контуры лоскутной детали.
   Еще одно использование декоративных возможностей стежки: оформление каймы рисунком строчки и «заполнение» пустот между элементами лоскутного полотна. В таком случае строчка обязательно должна быть непрерывной.
   Еще одна возможность: линии строчки, словно линии рисунка, продолжают тему панно, являясь самостоятельной частью квилта.
   Также стежку можно выполнять и другими способами. Существует «связанная» стежка, когда делаются отдельные стежки и связываются на лицевой стороне концы нити. Получаются маленькие узелки с торчащими ниточками. Для этого вида стежки берется нить поярче и потолще, чтобы декоративный эффект был более заметен.
   Иногда в стежке используют и другие декоративные элементы, например, бисер, пуговицы, шнуры.
   Чтобы придать объемность отдельным элементам квилта, их прошивают по контуру, одновременно посаживая на подкладку. Затем с изнаночной стороны делают надрез подкладочной ткани и в полученное отверстие закладывают объемный материал (синтепон) в качестве наполнителя. Разрез заделывают вручную. Чтобы подчеркнуть объемность элемента, для подкладки выбирают более плотную ткань, чем та, что используется с лицевой стороны.
   Обязательно надо следить за тем, чтобы при разрезе не повредить внутренний слой. Иначе после набивки элемента на его поверхности будут выступать комочки или бугры.
   Если полотно стегается по какому-то рисунку, то можно либо перевести его на полотно (маркером, карандашом, мелом, мылом), либо нанести рисунок на кальку, приметать ее к лицевой стороне и вести строчку по бумаге. При этом рисунок получится более аккуратным, к тому же не придется после стежки убирать следы маркера.
   Художественные открытки или карты как отдельный вид лоскутных работ сейчас завоевывают все большее количество поклонников во всем мире. У открыток стандартный размер – 10 на 15 см. Толщина обычно 3 мм. Можно сделать и толще, но не для пересылки по почте (в конверте). Так как это лоскутная работа, то она имеет такие же части, как и обычная большая работа: лоскутный верх, утеплитель и изнанка.
   В качестве утеплителя можно использовать такие же материалы, как и для больших работ: синтепон (только его придется разделить на слои, чтобы не утяжелять открытку), флизелин (клеевой заметно облегчит работу, его можно будет в конце просто приутюжить на ткань изнанки), ткань основы, тонкий картон. Следует учитывать, что открытка должна держать форму, то есть не должна быть слишком мягкой.
   Нельзя отдавать квилт в химчистку, если не известен точный состав всех использованных материалов.
   Если квилт достаточно прочен (из новой, предварительно выстиранной хлопковой ткани, простеган на машине и с подбивкой из полиэстера), его можно стирать в стиральной машине.
   Можно использовать мягкое моющее средство и прохладную воду. После стирки квилт надо разложить на ровной поверхности на полотенце, чтобы дать просохнуть. Нельзя развешивать стеганые изделия на веревке для белья, потому что ткани, тяжелые от влаги, могут растянуть стежку.
   Если изделие простегано вручную и выполнено из тонких тканей (например, шелка или деталей старой одежды), а также если нет уверенности в составе тканей и (или) материала подбивки, лучше обращаться с ним с максимальной осторожностью.
   Старинные изделия или изделия из смесовых и тонких волокон можно почистить, накрыв их марлей и воспользовавшись пылесосом. Его устанавливают на самую низкую мощность и держат над поверхностью изделия, чтобы оно не присасывалось к трубке.
   Если квилт все-таки нуждается в стирке, пусть и деликатной, можно наполнить ванну теплой водой и растворить в ней мягкое моющее средство. Опустить квилт в воду и держать в ней, пока все слои не намокнут. Очень аккуратными движениями постирать. Оставив изделие в ванной, слить мыльную воду и заново наполнить ванну чистой водой. Повторить эту процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
   Взять сухое полотенце и навернуть на него изделие, прежде чем вынимать его из ванны. Разложить квилт на ровной поверхности на полотенце, в помещении или (если погода теплая) на улице.
   Если квилт необходимо сложить, сгибы надо обязательно проложить папиросной бумагой, чтобы на изделии не осталось заломов. Также бумагой заполнить все пустоты. Обернуть изделие хлопковой тканью или, если оно небольшое, положить в наволочку. Квилт следует оберегать от прямых солнечных лучей и влаги.

Вышивка крестиком

   Перед началом работы стоит обметать края канвы. Это можно сделать как руками, так и с помощью швейной машинки или оверлока. Можно смазать края канвы прозрачным клеем «Момент», на расстоянии двух клеточек от края. После стирки готовой работы клей не растворяется и вышивка держит форму. Также можно промазать края канвы бесцветным лаком для ногтей или эмалью.
   Если предстоит вышить большую картину, то может быть очень сложно соотносить крестики на канве и на схеме. Схема обычно размечена квадратами 10 на 10 клеточек. То же самое можно сделать и на канве, проведя такие квадраты цветной нитью крупными стежками или расчертив ткань водным маркером (эти линии потом стираются влажной салфеткой, и следов не остается). По мере зашивания полотна нить можно вытягивать, только осторожно, чтобы не повредить отшитый участок. Или нити можно вынуть после окончания вышивки. Проще будет, если для разметки использовать шелковые нити – они вытягиваются легче.
   Часто при вышивке используют две или более нитей вместе. Если разделить нити перед тем, как вставить их в иголку (даже если это нити одного цвета), крестики будут ровнее.
   В сложных схемах удобно начинать с выполнения крестиков самого часто встречающегося в этой части работы цвета, или, если такового нет, крестиков, чей значок проще всего найти.
   Если вышивать предстоит на цветной канве, то для удобства можно подложить себе на колени или на стол (если для вышивания используются стационарные пяльца) светлую ткань. Тогда дырочки будут лучше видны. Сейчас в продаже появилась специальная лампа, которая помещается на коленях и освещает работу снизу.
   Приобретая темную основу для вышивания, надо следить, чтобы отверстия, в которые вводится игла, были четко различимы.
   Также для снятия напряжения глаз можно использовать специальные лупы, которые продаются в швейных магазинах.
   При вышивании вечером надо установить себе дополнительный источник света, например, настольную лампу. При этом дополнительный свет должен располагаться ниже уровня глаз, чтобы он освещал ткань, а не слепил глаза.
   Чтобы цветная канва не просвечивала сквозь светлые нитки, лучше вышивать мулине в большее число сложений, чем на белой канве.
   Если при работе с темной основой глаза все-таки утомились – надо прервать вышивание и сделать для глаз компрессы с теплым свежезаваренным черным чаем и зарядку для глаз. Например, можно сесть у окна, расслабиться, попеременно по 5 секунд смотреть то вдаль, то на оконное стекло. Такое упражнение надо делать несколько минут.
   Если в работе находится сложная схема с несколькими цветами ниток, где буквально каждый крестик своего цвета, то можно сэкономить немало времени, вдев сразу нитки в иголки и «припарковав» их на краю вышивки. Тогда можно будет вышивать эту часть работы, не отвлекаясь постоянно на вдевание ниток.
   Хорошую иглу для вышивания видно по блеску металла; она плохо гнется, более упругая в руках; прямая; кончик иглы не цепляется за ткань, когда им проводишь по ней под углом; при рассмотрении ушко имеет строгие очертания, без зазубрин, и как бы утоплено в тело иглы. В таких иглах нитка не рвется при вышивании, а сама игла не ломается.
   Существует несколько видов иголок для рукоделия. Они отличаются как номерами (то есть размером), так и формой. Для вышивки используют короткие иглы (до 3 см), для ручного шитья – иглы средней длины (3–4 см); длинные иглы используют, если надо покрывать длинные расстояния: при вышивке бисером, штопке, наметке.
   Вышивальные иглы обычно имеют длинное ушко, чтобы было легче вставлять многослойные нити мулине. Толщина иголок с овальным ушком, как правило, увеличивается от острого конца к тупому. Это позволяет разместить сразу несколько нитей. Иглы же с круглым ушком имеют одинаковую толщину по всей длине. Это важно при вышивании, например, французских узлов, когда важно, чтобы игла не делала узел свободнее при прохождении через него.
   Определить нужный номер иглы можно следующим образом. Если игла слишком толстая для выбранной ткани, она будет расширять расстояния между нитями. Если игла слишком тонкая, то для проведения иглы с нитью через ткань требуется усилие. При этом нить пройдет, но дополнительное усилие, которому будет подвергаться ушко, приведет к более скорому изнашиванию иглы.
   Соответствие канвы, размера иглы и числа нитей: канва 11 (11 клеточек на дюйм = 2,54 см) – игла 24 – число нитей мулине 3. Канва 14 или 16 – игла 24–26 – нитей 2. Канва 18 или 22 – игла 26 – нитей для 18 1–2, для 22 – 1.
   Иглы с легковдеваемым ушком в вышивке использовать нежелательно, потому что при вдевании нить быстро портится и протирается, а зубчики на ушке иглы часто цепляют ткань, оставляя «зацепки».
   Вышивальное (длинное) ушко подходит для вышивки шерстью или мулине в несколько сложений. Игла с тупым острием пригодится для вышивки крестом и строчевых работ.
   Наперсток подбирается по размеру среднего пальца правой руки. Он не должен свободно или слишком плотно надеваться на палец.
   Выбирая ножницы, надо руководствоваться следующими соображениями: они должны хорошо резать, закрываться без усилий, их кончики должны сходиться в одной точке, быть комфортными для рук, приятными на вид.
   Круглые маленькие пяльца хорошо использовать при вышивке в технике глади и других, большого диаметра – в техниках строчевых работ, счетной глади, иногда в технике вышивки крестом.
   Круглые пяльца хороши для вышивающих одной рукой. Профессиональные вышивальщицы используют обе руки, и тогда необходимы прямоугольные с опорой на пол или стол. Для начала достаточно иметь круглые пяльцы диаметром 7–9 см, 15–17 см, 30 см и прямоугольные 30 на 40 см.
   Вышивка хорошо смотрится и на натуральных (льняное полотно, бязь, батист, маркизет, шелк, шерсть) и на синтетических тканях (шифон, вуаль, спандекс, габардин и др.) Выбор зависит от предназначения готового изделия и рисунка вышивки. Чаще всего используется однотонное полотно, но при необходимости для достижения верного художественного образа возможно использование тканей с различным рисунком нанесенным, набивным или структурным.
   Для вышивания крестом используют гобеленовую иглу. Такие иглы имеют закругленный конец, который не прокалывает, а раздвигает волокна ткани, а также большое ушко, по сравнению с иглами для шитья. Пропорциональность такая: чем больше номер иглы, тем она меньше. Игла должна быть достаточно большая для того, чтобы можно было перемещать нить сквозь ткань с минимальным усилием. Это уменьшает трение, износ полотна и мулине. На выбор толщины иглы также влияет толщина ниток, а также число волокон.
   Вышивку крестом следует начинать с центра. Для этого ткань складывают в четыре раза и так определяют центр.
   При вышивке крестом все стежки должны быть сделаны в одном направлении. Они могут быть в обратном направлении только в одном случае – для достижения некоторого зрительного эффекта.
   Стежки. Существует традиционный метод, при котором каждый крестик шьется отдельно, и датский метод, когда сначала вышивают половину крестика и проходят всю линию, а заканчивают крестики по мере того, как возвращаются. Традиционным методом в основном вышиваются одиночные крестики.
   Перед вышиванием можно провести нитью по влажной губке. От этого нить станет более плоской и гладкой и будет лучше ложиться.
   После того как вышивка готова, ее необходимо постирать в шампуне (лучше в чуть теплой воде, чтобы цвета не полиняли). Затем аккуратно отжать, завернуть в мягкое полотенце и высушить. Лучше разложить на ровной хорошо впитывающей влагу поверхности, чтобы ткань не потеряла форму.
   Для проглаживания на гладильную доску надо положить мягкую подложку (полотенце), чтобы при глажении крестики не потеряли форму. Вышивки скорее не гладят, а отпаривают с обратной стороны. Надо быть особенно осторожным, если вышивка содержит металлические нити. Надо следить, чтобы вышивка просохла полностью, потому что даже небольшое количество влаги может покоробить бумагу или картон, и готовая работа не будет смотреться так хорошо, как могла бы.
   После того как вышивка полностью высохла, можно приступать к натягиванию на основу рамки. В качестве основы используется плотный картон, размером соответствующий внутренней стороне рамы. Основа заворачивается в вышивку так, чтобы рисунок приходился точно по центру. Свободные края канвы загибаются на изнанку, затем противоположные загнутые концы стягиваются посредством сшивания. Очень эффектно смотрятся вышивки, оформленные в паспарту.
   Стирать лучше в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства, которое не содержит отбеливающих веществ.
   Вышивка, вставленная в открытку будет смотреться эффектнее, если под нее вставить вырезанный под отверстие кусок мягкой ткани, например, тонкого синтепона.
   Самый простой и быстрый способ оформления: приклеить работу к вырезанному под размер рамки куску плотного картона. Однако клей может повредить ткань, и к тому же работа станет практически неотделимой от основы, так что в дальнейшем будет очень сложно переоформить ее при необходимости или выстирать.
   Более удобный способ: вырезав картонную основу нужного размера, разместить на нем вышивку, загнуть края на обратную сторону и закрепить их с помощью прозрачного скотча для бумаги (лучше использовать тот, что хорошо удаляется). После этого «заштопать» отверстие обычными швейными нитками.
   Вышивки смотрятся лучше в рамах без стекла: так лучше видна структура. Однако повышается вероятность загрязнения работы (пылью или прикосновениями).
   Паспарту – обрамление вышивки из ткани – может полностью изменить вид картины, подчеркивая те или иные тона. Овальное паспарту очень хорошо подходит для небольших работ с простым фоном: работа будет визуально больше. Двойное паспарту может сделать вышивку очень эффектной. Для этого выбирают два или даже три цвета, присутствующие в вышивке, и подбирают паспарту в тон. Обычно более насыщенные тона оставляют для верхнего слоя, а более мягкие – для внутреннего. Если вышивка имеет необычную форму – это можно подчеркнуть, вырезав паспарту по этому же контуру.
   Цветная вышивка снова станет яркой, если перед глажением обмакнуть лицевую сторону изделия в воду, куда добавлен уксус, и положить на чистую ткань.
   Вышивать нитками «металлик» нужно по-особенному, иначе все нитки норовят разойтись по одной, скрутиться, и вообще, всячески препятствуют вышиванию, особенно когда металлическая нить в паре с обычной. К тому же такие нитки заламываются и перетираются у ушка. Чтобы избежать этих неприятностей, надо брать металлическую нить довольно короткую. Кончики нитей, чтобы не расслаивались, можно чуть-чуть смазать лаком. Вышивать ими придется чуть медленнее, чем обычными, и следить за аккуратностью – поправлять иголкой готовые крестики там, где это требуется. И когда нужно свободный кончик сделать покороче, «подтянуть», не тянуть только иглой, обязательно придерживать нить рукой.
   При вышивании металликом и обычной ниткой одновременно надо брать металлизированную нить длиннее, чем обычную, так как расходуется металлик быстрее, чем обычная нить, к тому же разлохматившиеся кончики металлика можно будет подрезать.

Вышивка гладью

   Гладь используется для рисунков растительного характера. Гладь бывает плотная белая с настилом, легкая без настила, прорезная, теневая и атласная.
   Белой гладью с настилом вышивают на тонких тканях: батисте, крепдешине, тонком льне. Нитки берут мягкие и желательно блестящие: мулине, шелк. При выполнении вышивок гладью часто используют дополнительные виды шитья: мережки, «узелки», подкладной шов, «россыпь» и т. д.
   Рисунок вышивки по контуру обшивается швом «вперед иголку», затем выполняется настил и вышивается гладь, этот прием называется «пышечка».
   Очень простой и распространенный прием называется «дырочка». Выполняется он так: штопальной иглой прокалывается центр кружочка. Край обметывается катушечной ниткой.
   Еще один способ вышивки основан на приеме «дырочка», это прием, который называется «цветочек». Сначала делается «дырочка», затем цветок по контуру обшивается швом «вперед иголку». Делается настил, и каждый лепесток обшивается поперечными стежками, плотно прилегающими друг к другу.
   Чтобы сделать «узелок», рисунок вышивки обшивается ровным гладьевым или стебельчатым швом и заполняется следующим образом: рабочая нитка, находясь на поверхности, накручивается на иголку один или два раза, затем возвращается к тому месту, откуда вышла. Вкалывая иголку, узелок следует придерживать пальцем, пока рабочая нитка не закрепит его на ткани.
   Прием «листик» делается так: рисунок по контуру обшивается швом «вперед иголку», затем выполняется настил (когда стежки кладутся один к другому). Настил кладется вдоль листика, а сверху делают ровные, очень плотно прилегающие друг к другу стежки в направлении, противоположном настилу.
   Художественная цветная гладь выполняется цветными блестящими нитками. Наиболее эффектный вариант вышивки – шелком. Здесь стежки делаются не прямые, а косые. Вышивка выполняется без настила, не высокой, а плоской двусторонней гладью.
   Если вышивается что-то очень большое, то не следует делать слишком длинных стежков. Лучше использовать колористические приемы, то есть короткие стежки, выполненные сначала одним цветом, а затем другим, более светлым или темным, в зависимости от рисунка. Для того чтобы не было резкого перехода от одного цвета к другому, иглу вкалывают между стежками, а не в сделанный ранее стежок.
   Для вышивки атласной гладью обычно используют шелк или мулине. Желательно вдевать в иглу только одну нитку – чем тоньше нитка, тем лучше ложится рисунок. Особенность этой вышивки в том, что стежки, плотно прилегающие друг к другу, заходят один за другой, а не соприкасаются концами. Каждый новый стежок выполняют, вкалывая иглу около середины соседнего стежка, чуть отступив назад, под нитку предыдущего стежка. Направление стежков должно подчеркивать форму вышиваемого предмета. Если вышивается листик или лепесток, стежки направляют по жилкам. Если на вышиваемой форме начинается закругленная часть, то число стежков увеличивают по линии изгиба, чтобы не получилась длинная косая или прямая линия от края к середине. Эти дополнительные стежки выполняют по краю, возвращаясь назад от середины формы к внешнему краю.
   Если вышивка сделана правильно, то на изнанке должны хаотично располагаться стежки.

Вышивка лентами

   Используют не очень широкие шелковые и атласные ленты (от 4 до 7 мм), которые можно купить в магазинах для рукоделия или обыкновенных универмагах в соответствующих отделах. Есть еще ленты шириной 13 мм, ими просто вышивать нельзя. Попытка прошить лепестки цветов может привести к поломке толстой иглы. Из таких лент сначала делают цветы или отдельные элементы цветов, а затем нашивают на ткань.
   Иглы можно использовать вышивальные с тупыми концами, но рекомендуется вышивать острыми иглами. Ушко должно быть удлиненным, чтобы лента скользила по нему и не рвалась.
   Ткани. На канве французские узелки из тонких лент могут проскакивать между нитками. Лучше всего вышивать на Хардангере. Он представляет собой 100».. нос хлопковое плотное полотно с переплетением 2 на 2 нити. Между собой нити не переплетаются (как в Аиде), поэтому нет четко выраженных квадратов. В нем 87 клеток на 10 см. Ленты лучше проходят между нитей ткани, вышивать проще, смотрится все аккуратнее. Вообще же пробовать вышивать можно на любой ткани, все зависит от опыта и желания.
   Эскизы можно брать из специальных книг и журналов, а можно рисовать самим. Лентами обычно вышивают цветы, поэтому вышивка содержит стебли, цветки, бутоны, листья. Эскиз вышивки переносят на ткань. Делается это специальным фломастером для ткани при хорошем освещении. Можно делать днем на оконном стекле, а можно за столом, воспользовавшись копировальной бумагой. Но она может испачкать ткань.
   Сначала вышивают стебли швом «назад иголку» или стебельчатым швом. Потом вышивают крупные цветы, после них – соцветия и листья, в конце французскими узелками – мелкие соцветия (их можно вышивать обыкновенным мулине).
   В отличие от цветов листья вышиваются именно лентами, обыкновенным швом «вытянутые стежки» или швом «петелька с прикрепкой сверху».

Макраме

   Для плетения используются льняные, пеньковые, хлопчатобумажные, сизалевые нити. Мелкие вещи плетут из суровых нитей, кордовой рыболовной лески, мулине, «ириса», сутажа. Для крупных изделий используют бельевую веревку, бумажный шпагат, шторный шнур.
   Чем сильнее скручены нити, тем больше они подходят для плетения: узлы получаются четкими, рельефными, изделия из них не деформируются.
   Слабо скрученные ворсистые нити в процессе работы могут разлохматиться и узлы из них бывают с невыразительной фактурой – ворс «размоет» ее.
   Плести из жестких, грубых веревок трудно, но если надеть тонкие трикотажные перчатки, то работать станет намного легче.
   Слишком жесткие нити из натуральных волокон перед плетением можно прокипятить: они станут более мягкими и эластичными.
   Дополнительную жесткость мягким нитям можно придать с помощью специального раствора: в 0,5 литра холодной воды замачивают 25 г желатина. Когда он разбухнет, посуду помещают в кастрюлю с горячей водой и нагревают, пока не растворится весь желатин. Затем прекращают нагревание, добавляют в раствор 0,5 чайной ложки глицерина, 1 литр горячей воды и тщательно размешивают. В раствор на несколько минут погружают сухие нити, вынимают их и просушивают. Узлы из таких нитей намного красивее, чем из мягких.
   Сложно работать с нитями, имеющими скользкую поверхность. Это синтетическая соломка, шелковые шнуры, капроновая леска, полипропилен. Узлы из них развязываются, и поэтому затягивать их следует как можно туже.
   Плести бумажный шпагат или шелковую нить будет легче, если время от времени увлажнять руки водой.
   Шерстяная пряжа, пригодная для плетения, должна быть толстой, прочной и туго скрученной.
   Концы шелковистых нитей расплетаются во время работы, поэтому их перед плетением смазывают клеем или завязывают на них узелки, а у синтетических нитей концы оплавляют над огнем.
   Бахрому для салфеток, скатертей и полотенец иногда плетут из нитей этого же изделия, предварительно выдернув уток или основу.
   Самые красивые узлы с выразительной фактурой получаются из нитей с круглым сечением. Вот почему из плоской тесьмы те же узлы выглядят иначе и менее интересно.
   Можно работать и с неровными грубыми нитями. Дефекты нитей станут менее заметными после утюжки готового изделия. Утюжат так: кладут работу изнаночной стороной кверху на мягкую подстилку, накрывают двумя-тремя слоями мокрой марли и слегка прикладывают горячий утюг, стараясь не сбить узлы под марлей. Когда она станет чуть влажной, ее снимают и оставляют изделие просыхать без марли.
   Плетеные изделия можно осторожно стирать, но нельзя выкручивать. После стирки вещь заворачивают в полотенце или ткань, чтобы удалить избыток влаги, затем немного просушивают, расправив, и после этого отпаривают.
   Инструмент: подушка для плетения, булавки с большими головками, ножницы, сантиметровая лента, тонкий и толстый вязальные крючки для протягивания нитей в сложных узорах и спица или шило, необходимые при развязывании неправильно затянутых узлов. Иногда требуются небольшие струбцины – приспособление типа тисков. Кроме того, понадобятся грузики для вытягивания и выравнивания плетеных изделий.
   Рабочее основание для плетения – устойчивая, в меру жесткая подушка. Разновидностей подушек много, как и ее заменителей. Вместо старинной традиционной подушки со струбцинами, набитой опилками или песком (их еще утяжеляли куском свинца), теперь пользуются доской из пенопласта или мягкого дерева. Годится и кусок фанеры или толстого картона размером 25x40, 30x45, 35x50 см. На них кладут слой поролона, войлока или ваты толщиной 4–6 см и обтягивают темным сукном, однотонным сатином или неяркой клетчатой тканью. Если ткань тонкая, подкладывают клеенку.
   Наиболее удобна подушка с небольшим наклоном. Чтобы подушка была устойчивой, ее можно закрепить к столу струбцинами. Иногда работают с подушкой в форме цилиндра (диаметр 12–15 см, длина 30–40 см). Ее можно заменить валиком от мягкой мебели, зафиксировав такое основание в коробке или на специальных козлах.
   Иногда даже используют спинку мягкого стула или кресла.
   Булавки во время плетения всегда держат под рукой, вколов их в края подушки. Ими фиксируют отдельные узлы и фрагменты изделия и придают нужную форму плетеному полотну. Булавки должны быть длинными, чтобы не затерялись в полотне, и достаточно прочными, чтобы не согнулись. Обычные короткие портновские булавки с маленькими головками не подходят для плетения, нужны декоративные с пластмассовыми головками.
   Прочные булавки с красивыми яркими головками можно сделать самим. Для этого берут швейные иглы 10 или большие штопальные, а также пластмассовые шарики, бусинки или мозаичные фишки. Ушко иглы раскаляют на огне и быстро протыкают им шарик до середины, оставляют на нем иглу и дают ей остыть.

Декупаж

   Техника декупажа (от фр. слова decoupage обозначает «вырезать») – техника украшения, декорирования, оформления с помощью вырезанных бумажных мотивов.
   В настоящее время самым популярным материалом стали трехслойные салфетки, поэтому во многих языках декупаж получил название – салфеточная техника.
   Украсить можно горшки для цветов, посуду, свечи, книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, флаконы, мебель и т. д. Даже одежда и обувь могут быть украшены. Дерево, кожа, текстиль, керамика, металл, гипс, картон – любые поверхности поддаются переменам. Однако надо учитывать, что поверхности должны быть однотонными и не слишком темными, чтобы просвечивающий рисунок, вырезанный из салфетки, был хорошо виден.
   Инструменты и материалы: трехслойные салфетки для декупажа (классический вариант, можно использовать и другие рисунки), плоская полужесткую кисть шириной 1–2 см, ей удобно наносить также и краски, и лак. Для крупных предметов лучше использовать кисти большей ширины.
   Классические правила декупажа предполагают сначала приклеивание салфетки, для чего пользуются специальным клеем для салфеток. Затем аппликацию можно дополнительно обрабатывать красками с различными эффектами, после чего поверхность покрывают защитным лаком, но если не предполагается создание специальных эффектов, то можно воспользоваться клеящими свойствами самого лака или особой бесцветной краски. Рукодельницы же клеят: на неразбавленный ПВА, на разбавленный ПВА, на яичный белок, на клеящий карандаш и т. п. Это определяется опытом и склонностью к эксперименту.
   Между специальным клеем и обычным нет разницы, если только узор не приклеивается на стекло или ткань.
   Существует специальный состав для приклеивания салфеток путем проглаживания. Необходимо нанести состав на декорируемую поверхность (плоскую, поскольку предполагается приглаживать к ней салфетку утюгом; идеально использовать на бумаге, дереве и подобных поверхностях), оставить на некоторое время, чтобы состав чуть-чуть подсох, затем приложить салфетку и лист бумаги, через который прогладить еще влажную поверхность не слишком горячим утюгом так, чтобы не оставалось никаких складочек и аппликация хорошо закрепилась.
   можно купить бесцветную акриловую краску Patio Paint на водной основе. Она может заменить клей для салфеток, и тогда работа не будет бояться влаги, солнечного света и прочих капризов природы, даже если ее не покрывать лаком.
   Можно сначала нанести клей на подготовленную поверхность, сверху осторожно накладывать салфетку, аккуратно ее разглаживая кисточкой или пальчиками. Можно, наоборот, на сухую поверхность наложить салфетку, и уже на нее мазать осторожно клей. Следует учитывать, что слой с рисунком очень тонкий, он быстро намокает от клея и может порваться.
   Если клеить на яичный белок, то изображения не расплываются, он подходит для больших поверхностей, получается мало складок и гораздо дешевле, чем по сравнению со специальным клеем. Можно клеить лаком для ногтей или на лак, которым покрывается поверхность. Покрывать изделие можно прозрачным, матовым или блестящим лаком кисточкой из банки или из баллончика. Если узор клеится на пластмассовую поверхность, то сначала лучше покрыть слоем ПВА и дать высохнуть полностью и только потом клеить на белок или клей.
   Можно использовать для декупажа специальные лаки: глянцевый, матовый, лак с тройным блеском, с алмазным блеском, на основе акрила, в зависимости от эффекта, которого хочется добиться. А есть специальный глянцевый лак на водной основе, чтобы вещь можно было использовать на улице. Лаки не желтеют со временем, не пахнут, на поверхности декорируемых предметов не остается следов от кисти.
   Если покрыть вещь несколькими слоями лака с алмазным блеском, создается впечатление, что она сделана из фарфора.
   Вспомогательные материалы для обработки поверхности: шкурка для обработки шероховатостей деревянной поверхности, грунтовка и т. п. (если требуется).
   Не очень ровную, шероховатую деревянную поверхность предмета, выбранного для декупажа, лучше обработать шкуркой, нанести грунтовку, в качестве которой можно использовать акриловую краску подходящего цвета. Стеклянную поверхность предварительно следует обезжирить моющим средством.
   Грунтовку лучше делать светлую, потому что при накладывании на темный фон рисунок получится бледным или темный фон проступит через тонкий слой салфетки, и работа будет выглядеть некрасиво. Кроме того, если салфетка клеится на поверхность не белого цвета, то фон салфетки (ее цвет) теряется, не будет таким отчетливым и ярким.
   Вырезание узора. Сначала необходимо отделить от салфетки верхний тонкий красочный слой. Именно он и потребуется в процессе работы. Вырезают его аккуратно, острыми ножницами. Если рисунок слишком мелкий и тонкий для вырезания, то вырезают только крупные элементы, а мелкие подрисовывают тонкой кисточкой. При желании узор с салфетки можно наклеивать и целиком, но следует учитывать, что большой узор трудно аккуратно разгладить, и могут остаться морщинки или он может порваться. Складок обычно удается избежать, если работать плоской синтетической кистью и быстро.
   Мотив из салфетки прикладывают на оформляемую поверхность и плоской кисточкой начинают приклеивать, промазывая клеем с внешней стороны. Пропитываясь, салфетка начинает растягиваться, поэтому действовать надо очень осторожно, расправляя кисточкой все складочки и пузырьки. Приклеивание следует начинать от центра мотива.
   Далее выкладывают отдельные элементы композиции на поднос, прикидывая положение разных персонажей и предметов. Если в процессе промазывания какой-то элемент пострадал или оторвался, то, воспользовавшись макетным или цанговым ножом, можно аккуратно отделить пострадавший элемент и вырезать его заново из другой салфетки.
   После этого при необходимости дорисовывают красками мелкие элементы.
   Когда работа покрашена и обклеена, ее надо покрыть не менее чем двумя слоями лака, чтобы защитить от механических повреждений и влажности.
   Некоторые поверхности требуют дополнительной обработки. Если рисунок нанесен на текстиль, то необходимо покрыть его несколькими слоями лака. После высыхания ткань с рисунком можно осторожно прогладить теплым утюгом через тряпочку.
   Если у трехслойной салфетки отделить от цветного слоя лишь один белый слой, а наклеивать на поверхность сразу два оставшихся слоя (с рисунком и монотонный), то слишком толсто не будет, а рисунок будет ярче. Так можно клеить узор на прозрачные банки.
   После нанесения лака рисунок становится ярче. Сколько слоев лака наносить, лучше решать в процессе. Зависит от того, как ляжет первый слой. На некоторых поверхностях лак впитывается, и нужно несколько слоев. На других хватает и одного слоя.
   После нанесения лака салфетка может местами вздуться, появятся морщинки, которых не было. После высыхания лака их можно разгладить пальцами, будет незаметно. Главное дождаться высыхания.
   Кисти после акрилового лака (на водной основе) рекомендуется мыть скипидаром, но он отлично смывается простой водой.
   Если узор клеится разбавленным ПВА, лучше наливать его побольше. Пусть мотив (или целая салфетка) практически плавают, тогда мокрыми пальцами очень легко разглаживаются все складки. И всегда под рукой пусть будут простые салфетки, которыми можно промокнуть излишний клей. Однако при этом салфетка размокает, и требуется очень много сноровки, чтобы аккуратно расправить салфетку и она не порвалась.
   Еще вариант: ровную поверхность покрыть слоем клея; когда клей высохнет, приложить сверху салфетку и через бумагу для выпечки прогладить утюгом. И сверху покрыть еще слоем клея.
   Если делается декупаж на деревянную поверхность, которая ничем не покрыта, просто чистое дерево, ПВА можно заменить акриловым или специальным лаком для дерева. Если лак густой, его разводят водой (эти лаки в большинстве водорастворимы, а после высыхания становятся водостойкими). Потом декупаж покрывают лаком – матовым или глянцевым, но лучше делать это на следующий день после высыхания картинки, чтобы при лакировании картинка не пошла складками.
   Можно клеить вообще без кисточки – пальцами. Тогда после работы и тщательного смывания клея руки мажут жирным детским кремом для профилактики сухости кожи.
   При работе пальцами намазывают поверхность разбавленным ПВА. Если фрагмент небольшой, то кладут его сразу весь. А потом пальцем наносят ПВА сверху на салфетку, капельками. Для этого нужно развести клей до такой консистенции, чтобы он был не густой, но и не срывалась с пальца капля. И разравнивают подушечками пальцев. Разглаживают, как бы выгоняя клей к краям.
   Если салфетка клеится целиком, то прикладывают один край, потом постепенно кладут салфетку одной рукой, а второй щедро капают сверху ПВА. Вытягивают ее, укладывают и ровняют пальцами. Потом обычными салфетками убирают излишки клея.
   Если при наклеивании больших фрагментов все-таки образовались складочки, их можно зашкурить маленькой шкуркой после полного высыхания, аккуратно, чтобы не повредить рисунок. Потом наносят несколько слоев лака, и каждому слою давать высохнуть.
   Чтобы большие фрагменты или целые салфетки приклеивались легче, нужно сначала слегка побрызгать на вырезанный фрагмент или салфетку немного воды и немного подсушить, а потом приклеивать. Можно для этого использовать распылитель для воды.
   Вариант: нанести на поверхность тонким слоем клей, причем не на всю поверхность вообще, а на ту часть, куда приклеивается фрагмент в данный момент, аккуратно (не прижимая) наложить салфетку сверху и осторожно от центра ее прижимать, разглаживать к краям. Когда салфеточка наложена и ровно держится, быстро, но аккуратно, чтоб не порвать, наносить на нее клей. В данном случае лучше, чтобы клей был густой, тогда салфетка не сильно намокнет и, следовательно, меньше растянется. Наносить верхний слой лучше так: если мотив квадратный или прямоугольный – провести кистью полосу по центру, а затем от нее к краям, сначала в одну сторону, потом в другую. Если вырезан фрагмент – начинать с большей его части. Здесь важно клеить быстро, иначе морщинок не избежать.
   Также можно, вырезав мотив и отделив лишние слои, нужный слой опрыскать лаком для волос, а потом прогладить утюгом. Тогда мотив не будет расползаться и тянутся.
   Не обязательно пользоваться при декупаже салфетками. Можно распечатать на цветном принтере любую понравившуюся картинку, фотографию, мотив на обычной белой или цветной бумаге для копировально-множительной техники, потом вырезать клеить. Отличие в том, что салфетки выглядят так, как будто это рисунок на предмете, а картинки обычной бумаги выглядят как аппликация.
   Можно использовать рисунки на кальке, на тонкой упаковочной бумаге или на цветочном фетре. Также можно из тонкой ткани вырезать разные мотивы и наклеивать на предметы, открытки. Декупаж из довольно плотного рисунка, типа открытки, можно сделать, предварительно обработав с обратной стороны (т. е там, где рисунка нет) шкуркой нулевкой. Открытка становиться тоненькой, как салфеточка, и с ней можно работать. Или можно обратную сторону открытки намочить в блюдце с водой, а потом несколько слоев бумаги обдирается. Остается только верхний слой с рисунком, и он клеится. Рисовая бумага прекрасно, без складок ложится даже на изогнутую поверхность тарелки.
   Чтобы самому создать салфетку с понравившимся рисунком, надо белую салфетку приклеить по краям скотчем к листу бумаги А 4 и напечатать на цветном струйном или лазерном принтере. Салфетка должна быть хорошо натянута на бумаге, чтобы при печати не получились складки. Если распечатанный рисунок прогладить горячим утюгом или сбрызнуть лаком для волос, то при наклеивании рисунок не «поплывет».
   Для работы на стеклянных поверхностях надо брать многослойные и яркие салфетки с отчетливым рисунком. Нежные тона и полутона на стекле будут теряться.
   Можно сначала положить картинку на стекло и обвести маркером контур. Потом его и закрасить, вместе с этой обводкой.
   Можно сначала стекло на месте декупажа закрасить белой красной (под основу), а можно наклеивать салфетку с прослойкой.
   При работе с прозрачными тарелками лучше всего подходит разведенный клей ПВА. Специальный для декупажа по стеклу и фарфору и специальный для разных поверхностей, высыхая, дают блики с лицевой стороны. А на ПВА все разглаживается и он не дает блестящих фрагментов, видных с лицевой стороны. Однако у специальных клеев есть свои достоинства: клей для декупажа по стеклу и фарфору запекается в духовке, и рисунок становится практически вечным. Его хорошо наносить на белую поверхность (фаянс), тогда никаких бликов не будет. Клей для разных поверхностей более прочно приклеивает. Это клей-лак. Если салфетку, приклеенную на ПВА, легко сковырнуть случайно пальцем, то этот клей после высыхания дает прочную поверхность.
   При декупаже на ткани технология та же самая, только ткань должна очень хорошо пропитаться клеем, чтобы впоследствии изображение и ткань стали одним целым. При работе под ткань подкладывают клеенку. После полного высыхания ткань проглаживают утюгом около 3-х минут, без отпаривания (!), с изнанки и лица через тонкую тряпочку. После этого изделие выдержит ручную стирку при 40 градусах, отжимать аккуратно, расправить и высушить. Лучше всего декупаж делать на хлопке и льне.
   Если планируется текстиль с нанесенным рисунком стирать и гладить, то лучше использовать специальный текстильный клей для декупажа, а если нет, то подойдет ПВА. Работать надо быстро и аккуратно хорошей плоской кистью. После полного высыхания надо пройтись по приклеенной картинке акриловым лаком, можно даже в один слой. Это защитит картинку от влаги, но такое изображение лучше не стирать, а протирать влажной тряпочкой при загрязнении.
   Ткань перед работой лучше постирать и отгладить. Хлопчатобумажная ткань имеет обыкновение «садиться» при наклеивании салфетки даже после стирки, поэтому лучше выкроить с запасом. Чем больше салфетка, тем сложнее ее наклеить, так как салфетка при контакте с клеем начинает деформироваться (может растягиваться или сжиматься). В идеале перед наклейкой целой салфетки лучше сначала пропитать клеем ткань, потом наложить салфетку и аккуратно ее пригладить плоской широкой синтетической полумягкой кистью и пройтись еще клеем. После полного высыхания клея (этот процесс занимает сутки) ткань с приклеенным мотивом гладят сначала с изнанки в температурном режиме, который подходит для выбранной ткани, без отпаривания, несколько минут, тем самым закрепляя клей, что позволит в дальнейшем стирать эту ткань вручную при 40 градусах с мягким средством.
   Пластмассу можно грунтовать клеем ПВА. А потом красить и делать декупаж, как обычно.
   Особенности работы с пластмассой. Пластик под покраску лучше грунтовать. Можно ПВА, можно специальным праймером. Использование материалов зависит от применения вещи. На декоративный поднос можно наносить акриловую краску и лак без всякого опасения. Если же он предполагается как поднос для еды, то в верхнем покрытии акрила быть не должно. Если акриловую краску, нанесенную на пластик, не покрыть лаком, то она сходит той же пленкой при цеплянии любым острым предметом, от удара и пр. То есть покрывать лаком надо в любом случае. Акриловая краска скрывается под словами водоэмульсионной и аква-краски.
   Декупаж на свечи кроме специального состава можно клеить горячей ложкой или клеем ПВА. Берется свечка и вырезанный мотив. Чайная ложка нагревается на плите и аккуратно круговыми движениями впаивается декор.
   При нанесении краски можно пользоваться плоской кистью. Ее обмакивают в воду, стряхивают, а потом уже опускают в краску. Так краска ложится ровнее, нет «полосатости». Лак же лучше наносить «пушистой» кисточкой, можно самой обыкновенной, из детского набора. Ее обмакивают в лак (лака побольше) и разгоняют его по поверхности изделия в разные стороны, тогда лак хорошо покрывает и поверхность без рисунка, и с рисунком, следов от кисти не остается. Кисть тоже можно намочить, а можно и не мочить, в зависимости от густоты лака.
   Чтобы хорошо нанести краску на стеклянную поверхность, нужно красить тонкими слоями краски несколько раз. Можно использовать кусочек губки – посудной или косметической, зажатый прищепкой, и промакивать поверхность. Чем мелкопористей губка, тем лучше. Можно (если поверхность ровная) прокатать краску валиком. И обязательно предварительно обезжирить поверхность средством для мытья посуды с горячей водой или спиртом.
   Для того чтобы создать цветной фон сначала делают белый фон, затем приклеивают салфетку, потом как бы промакивают губкой с цветной краской. Сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно совсем слегка заходить на границы рисунка для большей естественности.
   Если краска густая, то ее можно развести водой, но добавляют буквально по капелькам и тщательно размешивают.
   Чтобы сделать на декупаж золотое напыление, нужно купить лак для стекла и в него насыпать золотой или серебряной пыли для дизайна ногтей, самой мелкой. Этим лаком покрыть изделие.
   Можно также налить в ненужную посуду немного лака, потом насыпать туда золотой пудры, тщательно перемешать и покрывать кистью.
   Чтобы кайму на изделии сделать ровной, нужно приклеить малярный скотч, а вдоль него нанести резиновый клей. Потом удаляют скотч, красят (можно даже залезать на клей кисточкой), а потом аккуратно скатывают пальцами клей. Он к поверхности не липнет, а образует толстую пленку. Все манипуляции надо делать после высыхания краски. Предварительно надо проверить клей где-нибудь на задней стороне – не вступит ли он в реакцию с покрытием дерева. Такое редко, но бывает.
   Чтобы контурная линия была аккуратной, не получалось жирных точек в начале линии, надо подставить кусочек бумажки к началу, где должна начинаться линия, первая капля падает на нее, а потом уже идет ровная линия.
   Припорох. Это техника перевода картинок с одного места на место нужное. Рисуется на бумаге картинка и толстой иглой прокалывается по контуру и по контуру всех фрагментов, находящихся внутри крыльев. Лист с нарисованным и проколотым эскизом кладется на нужную поверхность. Затем ведется кисточка с краской (можно использовать тени для век) по дырочкам. Можно использовать уголь или мягкий карандаш. Получается готовый оттиск. Можно раскрашивать.
   Как старить бумагу (салфетки). Можно вымачивать ее в чае и отваре луковой шелухи. Можно бумагу помять и затонировать чем угодно, например акварелью, краска в жатые морщины зальется больше. Если декупаж делается на дереве, то его можно покрыть водорастворимой морилкой, тогда и салфетка «состарится» при наклеивании.

Скрапбукинг (создание фотоальбомов)

   Оно было когда-то популярно, только тогда никто не задумывался, что это может стать отдельным направлением рукоделия. За границей материалы для скрапбукинга можно купить в специализированных магазинах. У нас приходится обходиться подручными материалами.
   Альбом состоит из отдельных листов, каждый из которых представляет собой законченную мысль, выраженную фотографиями. На странице также могут быть небольшие заметки к фотографиям, памятные вещички (билетики, свидетельства, письма и т. д.). Обычно выбирается определенная тема, и к ней подбираются фотографии. Основная идея скрапбукинга – сохранить фотографии и памятные вещи на длительный срок для будущих поколений.
   В этой технике применяются специальные материалы, чтобы со временем не изменилось качество: чтобы бумага не пожелтела, фотографии не рассыпались и не отвалились и т. д. За границей для этого используются специальные материалы, не содержащие кислоту и лигнин. На таких материалах ставится значок СК-ОК. Но если такие материалы приобрести нет возможности, то приходится обходиться подручными средствами. Единственное ограничение: ни в коем случае не использовать магнитные альбомы! Вот в них все разрушится буквально за пару лет.
   Для скрапбукинга лучше использовать большие альбомы, поскольку тогда на странице может поместиться несколько фотографий и различные украшения. В альбом входят листы белой бумаги, которые можно использовать как подложку, и пластиковые карманы, которые уберегут уже готовые листы с фотографиями от повреждений.
   Кроме фотографий на странице располагаются в произвольном порядке памятные вещицы, которые связаны с темой страницы. Если это отпуск – то, там могут быть транспортные билеты, билеты в музеи или открытки из тех мест, где проходил отпуск. Если свадьба – то приглашения, упаковки от подарков. Первый год жизни ребенка – этикетки от детского питания, поздравительные открытки, вкладыши от игрушек и т. д.
   Особое внимание следует уделить подписям – их должно быть интересно читать. Такой альбом с удовольствием смотрят родственники и дети, и тексты должны быть рассчитаны на то, что их будут читать больше одного раза. Возможно, если альбом тематический и одна страница следует за другой, подписи составят связный рассказ. Подписи могут быть написаны от руки красивым (но читаемым!) почерком, а могут быть напечатаны на компьютере, в таком случае здесь открываются обширные возможности для игры со шрифтами, их цветом, начертанием и т. п.
   Кроме того, поскольку альбом будут часто рассматривать, надо выбирать его так, чтобы при частом просмотре он не развалился по листику, то есть переплет должен быть качественный. По этой же причине следует обратить внимание на клей.
   При обработке фотографий (а сейчас цифровая обработка стала возможна даже в домашних условиях) с них может убираться лишний фон (небо, трава, лишние детали), чтобы акцентировать внимание на главном предмете. Однако следует помнить, что пустая фотография в будущем не позволит вспомнить какие-то детали путешествия или события, так что все подряд убирать не надо.
   Также желательно не увлекаться фигурным вырезанием фотографий, чтобы потом вклеить их в солнце, мультипликационного героя, цветок и т. д. Одна-две подобных фотографии будут смотреться оригинально, но весь альбом, выдержанный в подобном искусственном стиле, утомляет.
   Если в альбоме используются уникальные старые фотографии, то рекомендуется делать копии и их использовать в скрап-альбомах. Если создается скрап-альбом именно из старых фото, то лучше вообще никак их не обрабатывать, а вставлять в альбом в первоначальном виде.
   Создание страницы начинается с выбора фотографии, к ней подбирается основной фон, дополнительный фон и подложка, затем подбираются дополнительные украшения. В скрап-альбомах фотографию никогда не помещают просто на страницу, а только на подложку.
   Бумага (фоновая, дополнительная и подложка) подбирается с учетом цвета, фактуры, одежды и других элементов, присутствующих на фото.
   Множество мелких дополнительных элементов перегружают скрап-страницу. Взгляд первым делом должен падать на фотографию, все остальное должно только дополнять ее.
   В скрап-странице обязательно должны присутствовать заголовок и заметки к фотографии. Однако огромные заголовки забивают фотографию, об этом следует помнить.
   Не надо пытаться вставить в альбом абсолютно все фотографии, которые имеются по данной теме. Выбирают только лучшие, и альбом будет интереснее и динамичнее.

Развивающая книжка для малыша

   Так же, как делаются фотоальбомы с коллажами, можно сделать развивающую книжку для маленького ребенка. Она собирается из отдельных листов, к ней делается обложка, книга закрывается на липучку.
   Ребенок развивается, познавая окружающий мир на взгляд, на вкус, на ощупь. Все это и предоставляет ему книжка. На первую страницу можно приклеить или прикрепить узор из разноцветных ленточек. Можно из ленточек сделать объемный узор, чтобы ребенку было интересно его трогать и теребить. К ленточкам можно пришить пуговицы и кнопки, помпончики, которые малыш сможет дергать.
   На следующий лист можно прикрепить какую-нибудь аппликацию. Можно связать солнышко, или листик, или цветочек из разных ниток, чтобы на ощупь они были разными – это развивает осязание.
   На следующих листах можно изобразить все, что подскажет фантазия. В качестве подручных материалов подойдут лоскутки, вязаные детали, пластмассовые детальки (хорошо прикрепленные, чтобы ребенок не оторвал и не засунул в рот!), термоаппликации. Можно объемные детали прикрепить на нитки (прочные) или на цепочки, чтобы они передвигались по странице, тогда малыш будет с удовольствием с ними играть. Вообще лучше стараться все делать из разнофактурных тканей. Можно какие-то детали делать на липучке, тогда ребенок сможет переносить их из одной части картинки в другую.

Папье-маше

   Папье-маше по-французски значит «рваная бумага». Рукоделие это заключается в оклеивании какой-нибудь формы кусочками мягкой бумаги в несколько слоев. Это несложно, но требует терпения и аккуратности.
   Для работы необходимы: большой стол, который обязательно надо застелить газетами или клеенкой. Тряпка для вытирания рук от клея. Обойный клей (который разводят, следуя указаниям на коробке) или клейстер (развести крахмал в чуть теплой воде и размешать до густоты сметаны. Продолжая помешивать, понемногу осторожно доливать кипяток до тех пор, пока не получится прозрачная, очень густая жидкость, похожая на кисель. Дать клейстеру остыть.). Клейстер нельзя долго хранить. Лучше всего варить каждый раз свежий клейстер.
   Если предполагается, что форма, которую будут оклеивать, останется внутри изделия, ее смазывают клеем. Если же форму придется потом извлекать, надо смазать ее вазелином и клеить первый слой бумаги на него.
   В этой технике газету разрывают только руками и ни в коем случае не режут ножницами.
   Бумагу разрывают на маленькие кусочки и оклеивают ими всю поверхность формы. Смазывают первый слой бумаги клеем и наклеивают второй слой. Чтобы не запутаться, где какой слой, для второго слоя можно взять бумагу другого цвета. Таким образом оклеивают форму несколькими слоями бумаги.
   Куски бумаги могут быть и крупнее. Но в этом случае сначала опускают куски в миску с клеем, дают им намокнуть и мнут в руках. Только тогда большие куски бумаги плотно покроют поверхность формы, собираясь в складки. Складки хорошенько разглаживают руками. В этом случае форму не надо предварительно смазывать клеем.
   Ничего нельзя делать с изделием (снимать с формы или красить) до тех пор, пока оно окончательно не высохнет. В зависимости от величины оно сохнет 1–2 суток. Сушат изделия при комнатной температуре. При сушке на батарее они могут потрескаться. А потом его можно украшать: раскрашивать, наклеивать аппликации и пр. На такой поверхности лучше всего ложится гелиевая ручка, очень хорошо – акварель и туш, более-менее нормально – маркер.
   Папье-маше можно также изготовить из бумажной массы. Этот способ дает больший простор для фантазии. Из нее можно лепить, ее можно прессовать или лить в формы. Для папье-маше из бумажной массы понадобятся: газеты, большая миска, клей ПВА, клейстер, кружка, сито, миксер. Мелкие кусочки газеты положить в большую кружку или кастрюльку, залить их водой и подождать, пока газеты размокнут. Переложить размокшие газеты небольшими порциями в миксер и размешать так, чтобы получилась однородная масса. Если миксера нет, можно залить газеты горячей водой и через 3 часа размешать их руками до получения однородной массы. Откинуть массу через сито и дать воде стечь. Переложить массу в миску и добавить 1 столовую ложку обойного клея (клейстера) и 1 столовую ложку клея ПВА. Все вместе хорошо вымесить. Добавить еще клея, пока масса не начнет немного липнуть к рукам. Массу нужно хранить в холодильнике, в полиэтиленовом пакете. Если при хранении масса станет слишком жидкой, ее следует отжать и добавить еще немного клея.

Квиллинг (бумагокручение)

   От английского quill – «птичье перо». Еще в средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. Эта древняя техника сохранилась и до наших дней и очень популярна во многих странах мира.
   Для бумагокручения требуются: тонкие полоски разноцветной бумаги (можно нарезать вручную или купить готовые наборы), клей, ножницы, пинцет.
   Техника: Полоска бумаги свивается в плотную спираль. Потом тугую спираль распускают до нужного размера и придают ей нужную форму и кончик ленты скрепляют клеем. Полученные фигурки используют по желанию – для составления открыток и панно, украшения коробок, даже для составления объемных скульптур и создания бумажной бижутерии.

Витраж

   1-й способ. Простой витраж можно сделать, сымитировав мозаику росписью по стеклу, а можно – из прозрачной цветной бумаги или пленки. В качестве основы понадобится плотная черная бумага (можно просто покрасить белую бумагу тушью или черной краской).
   Понадобятся: плотная черная бумага, прозрачная цветная бумага или пленка, калька, карандаш, клей, нож, ножницы.
   Сначала подбирают рисунок, который станет витражом. Черные линии в нем должны быть непрерывными и не слишком тонкими. Далее делают выкройку в натуральную величину и переводят рисунок на обратную сторону плотной черной бумаги. Вырезают его по контуру.
   Канцелярским ножом или маникюрными ножницами аккуратно вырезают из витража все участки, которые должны быть цветными.
   С обратной стороны вырезанные места заклеивают разноцветной прозрачной бумагой в соответствии с рисунком. Когда клей высохнет, намазывают витраж влажным мылом и приклеивают на окно.
   2-й способ. Под обезжиренное стекло кладут готовый рисунок витража. В соответствии с контуром по стеклу выкладывают тонкий темный шнур, смоченный синтетическим клеем. Для ограничения рисунка вместо темного шнура можно использовать шовную смесь, которую готовят из смеси 2 частей клея ПВА и 1 части черной или другой туши (сушить на стекле 4 часа). Возьмите 5 г желатина, растворите его в 100 г воды и нагрейте до 60–90 градусов. Добавьте чернил необходимого вам цвета. Нанесите на стекло. Высушите при комнатной температуре. Краску можно покрыть бесцветным лаком. Можно развести ацетоном цветную пасту из стержней шариковых ручек. В этот краситель добавляют бесцветный лак и разливают по стеклу. Заливку рисунка можно делать специальными цветными лаками типа АК-156 или добавить в бесцветный лак масляную или типографскую краску.
   3– й способ. Возьмите стекло нужного размера и лист белой бумаги такого же размера. На бумаге будет выбранный вами рисунок в цвете. Положите лист бумаги рисунком вверх. На него положите стекло. Поверхность стекла тщательно обезжирьте. Контуры рисунка проложите шнурками от обуви (лучше черного цвета) и приклейте их эпоксидным клеем. Теперь остается залить промежутки между границами контуров рисунка цветной клеевой смесью. Приготовление цветного клеевого состава производится на эпоксидной основе. Сначала приготовьте эпоксидный клей, затем добавьте в него пасту от шариковой ручки необходимого цвета и в нужной тональности. Клеевая цветная смесь схватится через три-четыре часа, в зависимости от окружающей температуры. А через двадцать четыре часа уже готовый витраж вы можете установить в окно. При ярком солнечном освещении такой витраж отлично смотрится вместе со шнурками.

Создание домашнего мыла

   Одним из популярных видов домашнего рукоделия (в самом первом смысле этого слова) становится домашнее мыловарение. Это занятие позволит женщине создать прекрасные образцы полезного и мягкого мыла с теми ароматами, которые ей больше всего нравятся. Для этого понадобятся: мыльная масса или мыльная стружка, кастрюлька, огнеупорная чашка размером меньше кастрюли, пластмассовые формочки, ароматические масла по выбору, красители (натуральные или пищевые), овсяные хлопья, кукурузная мука, сухие лепестки цветов. Чтобы мыло было белого цвета, понадобится титандиоксид; без него мыло будет прозрачное (что тоже красиво). Для создания мыла для бритья нужны масло чайного дерева и бетанин.
   Для начала необходимо растопить мыло на водяной бане (для этого и нужны чашка и кастрюлька). Пока мыло нагревается, его нельзя мешать, чтобы избежать пузырей. Если появляется пена, ее надо обязательно снять ложкой, иначе мыло не будет прозрачным. Ни в коем случае не доводить до кипения. Добавить краситель по желанию и убрать чашку с водяной бани. Слегка остудить. Добавить ароматическое масло и перемешать. И сейчас же добавить остальные ингредиенты: сухие лепестки, овсяные хлопья или кукурузную муку. Овсяное мыло является натуральным пилингом.
   ♦ Чтобы самодельное мыло было двуслойным: и белым, и прозрачным, надо налить белую мыльную массу до половины формы. После того как масса застыла, добавить прозрачную массу (без титандиоксида) вместе с ароматическими добавками. Застывшее мыло лучше подержать на воздухе дней 5—10, но это не обязательно.
   ♦ Пенящееся мыло для бритья: 200 г мыльной стружки (для нее можно просто обмылки натереть на терке или целые куски готового мыла, если не жалко) смешать с теплой водой (немного, чтобы была жидкая масса), половиной чайной ложкой буры (она нужна как консервант, но если мыло не будет храниться долго – она не обязательна) и кармином (он добавляется для цвета, по желанию). Добавить 1 столовую ложку камфорного спирта и 1 столовую ложку чистого глицерина. Смесь взбивать миксером в большой кастрюле.
   ♦ Более простой способ изготовления мыла: на терке натереть обмылки, растопить, добавить пищевой краситель, масло лаванды и овсянку. Залить в формочки. Получаются кусочки нежного оттенка с вкраплениями.
   ♦ Рецепт: расплавить детское мыло до состояния сметаны на водной бане, постоянно помешивая, чтобы лучше плавилось и была однородность, добавить 200 мл горячей воды и 1 чайную ложку глицерина. На плите оно стоит 15–20 минут. Потом взбить блендером, добавить 1 чайную ложку водки или спирта, ароматизатор и красители. Разлить или ложкой разложить в формочки и оставить на 2–3 дня в помещении с комнатной температурой. Далее можно использовать.
   ♦ Кусок детского мыла натереть на терке. Поставить на водяную баню, чтобы растапливалось. Добавить 2,5 чайные ложки растительного масла (пальмовое, оливковое, персиковое, кунжутное, льняное – по желанию). Мыло на водяной бане надо часто перемешивать, иначе оно собьется в комки. Пену (если появится) снимать ложкой. Понемножку добавлять жидкость (около 70 мл): кипяченую воду, сливки, молоко, отвар трав, что захочется. Мыло должно растопиться до консистенции кефира. В самом конце добавить жидкие витамины (4–5 капель) и глицерин (0,5 чайной ложки) по желанию. Все перемешать и вылить в форму. Положить в темное место и дать пару дней на застывание. До полной готовности надо ждать 1–2 недели. Если использовать его раньше, оно просто быстрее измылится. Еще перед разливом в формы можно капнуть до 5 капель эфирных масел для запаха.
   ♦ В самодельное мыло можно добавлять все по желанию: молотый кофе – тогда получится мыло-скраб; молотый геркулес (также скраб); вместо воды добавить лимонный сок. Можно варить из детского мыла на ромашковом отваре, и на розовом настое, и с маслом ростков пшеницы, и с соком апельсина, и со свежевыжатым яблочным соком, и с пюре авокадо. Бока формочек можно обсыпать свежемолотым кофе – тоже получится мысло-скраб. Можно посыпать и молотой овсянкой, а детям-аллергикам – манкой. Белое мыло можно делать на рисовом или овсяном отваре и даже на молоке.
   ♦ Мыло-скраб «Медовое»: мыльная основа, пальмовое масло, мед, витамины А и Е, сливки 20 %, облепиховое масло, глицерин, овсяные хлопья.
   ♦ Мыло-скраб «Пьянящий кофе»: мыльная основа, масло расторопши, масло зародышей пшеницы, витамины А и Е, глицерин, эфирное масло лимона, коньяк, красное вино, кофе молотый.
   ♦ Мыло-скраб «Хвойный лес»: мыльная основа, пальмовое масло, масло шиповника, витамины А и Е, глицерин, эфирное масло пихты, можжевеловые ягоды, розмарин.

Соломка

   Соломка состоит из узлов и междоузлий. Для работы нужно вырезать междоузлия и очистить соломку от листьев. Затем сделать соломенные ленты холодным или горячим способом.
   Горячий способ: Соломку положить в емкость, залить горячей водой и кипятить 30 минут. Затем соломку разрезать вдоль острием ножниц или тонкой иглой. Разглаживать с внутренней стороны горячим утюгом. Когда соломка станет почти сухая, прогладить ее с лицевой стороны.
   Для выполнения работ из соломки требуются различные ее оттенки. Более светлых оттенков можно добиться, добавляя 1 чайную ложку уксуса или 1 чайную ложку питьевой соды на 1 литр кипятка. Коричневые тона всевозможных оттенков можно получить, проглаживая соломку горячим утюгом.
   Материалы и инструменты: стебли злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень); основа – цветная бумага, ткань или мешковина; клей ПВА, БФ-2, бумага, калька, кисти, ножницы большие и маленькие, нож, пинцет, утюг.
   Техника выполнения работ из соломки. Выбирают желаемый рисунок, переводят его на кальку, затем каждую деталь рисунка переводят отдельно, но обязательно пронумеровывают каждую. Подобранную по цвету соломку наклеивают на детали рисунка с помощью клея ПВА, подгоняя края соломинок друг к другу, соблюдая правильное направление, так как правильно подобранное направление придает красивый вид готовой работе.
   Заклеенные соломкой детальки нужно просушить, а затем вырезать. Все детали собрать воедино на кальке с переведенным рисунком. Вырезать. Потом можно приступать к приклеиванию деталей на картину. Когда все будет приклеено, на картину нужно положить груз и держать его до полного высыхания клея. Готовую картину лучше всего поместить под стекло и сделать окантовку.

Бисер

   Прекрасным подарком могут стать вышитые бисерные подушечки. Надо взять небольшую схему (30 на 30 или 40 на 40 клеточек), вышить ее. Потом выкроить из подходящей ткани заднюю сторону подушки. Набить ее синтепоном и сшить потайным швом или, наоборот, художественным. Края можно обделать бусинами или кисточками. Если сзади сделать петельку, то ее можно повесить на стену.
   Так же можно соединить две или три (или больше) подушечки. Они прекрасно смотрятся в интерьере. Эти же подушечки можно сделать в любой технике. Подушечки между собой соединяются нитью с нанизанными бусинами.
   Подушечки, вышитые в технике бискорню («кривые линии») или просто швом «назад иголку» могут стать необычными игольницами.
   Миниатюрные вышивки нитками или бисером прекрасно подойдут в качестве нашивок на сумки или рюкзаки.

Шторы из СД-дисков

   Сейчас практически в каждом доме есть бракованные или просто уже ненужные СД и ДВД-диски, их можно выбросить, а можно использовать для создания интересных поделок.
   Просто нанизывая диски на шнурок, можно сделать занавеску на окно или занавесь вместо двери в комнату.
   Можно также просверлить в диске дырочки и протянуть в них цветную нить. Получатся необычные заготовки для тех же занавесок или украшения на стену.

Цветы из кожи

Из кусочков плотной кожи можно вырезать лепестки роз, каждый слегка «поджарить» на конфорке. Затем из лепестков собрать розы. Крупные листья вырезать из более мягкой одежной кожи, подогнуть края (подклеивая резиновым клеем, смазать клеем изнанку листа и собрать складки). Когда цветы и листья готовы, можно сбрызнуть их автомобильной краской металлик из баллончиков. Далее лист ДВП промазать клеем и обтянуть светлым дермантином (который используется для обтяжки дверей), чуть-чуть опрыскать краской для придания оттенков фону, и можно раскладывать листья и цветы, приклеивать крепким клеем. В конце наклеить стебельки, бутончики, мелкие листики.

Уход за ювелирными украшениями

   ♦ Для предохранения ювелирных изделий от загрязнений и повреждений надо снимать их при любой домашней работе, а также при использовании косметических средств.
   ♦ Каждый раз, сняв украшение, обязательно протрите его фланелевой тряпочкой, чтобы устранить влажные пятна от пальцев и тела.
   ♦ Натуральную бирюзу особенно рекомендуется беречь: цвет камня может измениться даже от воздействия мыльной пены. Кроме того, бирюза портится от контакта с оливковым маслом.
   ♦ Бирюза, топаз и аметист под воздействием прямых солнечных лучей изменяет интенсивность своей окраски.
   ♦ Старый жемчуг кладут в тряпочку из тонкой льняной материн, посыпают его солью и завязывают, потом мочат в тепловатой воде до тех пор, пока вся соль не растворится. Сушат его при обыкновенной комнатной температуре.
   ♦ Если потускнело золотое украшение, то восстановить блеск можно, промыв его в мыльной воде с нашатырным спиртом (0,5 чайной ложки на стакан воды), затем ополоснуть чистой водой и протереть. Если золотое украшение с камнем, то нашатырного спирта потребуется меньше – 6 капель на стакан воды.
   ♦ Украшения с эмалью очищают ватным тампоном с нанесенной на него смесью зубного порошка и нескольких капель нашатырного спирта.
   ♦ Налет жира на натуральном жемчуге удаляется мыльной водой, потом жемчуг надо сполоснуть и просушить, для чего завернуть в тонкую льняную ткань, предварительно насыпав на нее чайную ложку соли. Затем прополоскать в теплой воде, пока соль не растворится и просушить.
   ♦ Темный налет с серебряной цепочки или кольца можно удалить при мытье в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта и зубного порошка.
   ♦ Никогда не чистите украшения кремами, мазями, так как они, чаще всего, изготавливаются на основе ртути и ее солей, и на изделии могут появиться белые пятна, которые впоследствии приведут к разрушению украшения.
   ♦ Работая с агрессивными средами (например, ртутными, сернистыми и тому подобное) обязательно снимите все ювелирные украшения.
   ♦ Нельзя хранить серебряные (и посеребренные) столовые приборы в футлярах с вискозным шелком, в картоне или бумаге так как они содержат сульфидную серу. Лучше всего хранить украшения в пергаментной или небеленой бумаге.
   ♦ Очистить потемневшее ювелирное изделие из золота можно, опустив его в крепкий водный раствор (25 %) аммиака (нашатырного спирта) на 20 минут. Но этот способ нельзя использовать для изделий с янтарем и жемчугом!
   ♦ Иногда используются, так называемые, чистящие пасты. Для изготовления такой пасты берутся очень тонкие порошки мела или корунда, или белой магнезии (и так далее), и перемешиваются с растительным маслом или вазелином (можно с мыльной водой).
   ♦ После окончания чистки золота или серебра остатки пасты удаляют мягкой фланелевой тряпочкой, а украшение обязательно промывают этиловым спиртом.
   ♦ Позолота требует особенно осторожного отношения при чистке, ведь ее легко можно стереть. Сначала с изделия удаляется пыль пуховкой или фланелью. Затем делается ватный тампон и смачивается в скипидаре или этиловом спирте – таким тампоном удаляются жировые пятна. Если, тампон смочить в мыльном растворе, куда добавлен нашатырный спирт, то можно удалить позеленение позолоты, если же его смочить просто водным раствором аммиака, то вы сможете удалить с позолоты серые пятна.
   ♦ Можно чистить позолоту смесью пива и яичного белка, нанеся ее на фланель, и осторожно протирая поврежденные места.
   ♦ Губная помада содержит диоксид титана, очень нежный абразив, поэтому с помощью ее тоже можно легко удалить потемнения золотых вещей.
   ♦ Удалить налет с серебрянных изделий можно, промыв их в мыльном растворе воды с добавлением нашатырного спирта (одна столовая ложка спирта на один литр воды), после чего хорошо прополоскать в чистой воде и тщательно просушить.
   ♦ Можно обновить серебряные ювелирные изделия раствором горячей воды с питьевой содой (пятьдесят грамм соды на один литр воды).
   ♦ Для изделий с камнями (и натуральными и искусственными) используется некрепкий мыльный раствор с добавлением трех капель нашатырного спирта на половину стакана воды, после чего изделие обязательно промывается чистой горячей водой и протирается досуха фланелью.
   ♦ Серебро можно чистить и смесью зубного порошка (или толченого мела) с нашатырным спиртом, хорошо удаляются пятна с помощью обычной зубной пасты.

Хозяину на заметку

Работы по дому

   Натирание паркетных полов воском. Для паркетных полов лучше всего употреблять воск, расплавленный в скипидаре. Для этого скипидар нужно хорошенько прогреть в жестяной банке, поставленной в другую кастрюлю с водой (паровая баня), имея в виду, что скипидар легко воспламеняется на огне.
   В хорошо разогретый скипидар кладут небольшими кусками воск, который плавится и при остывании образует густую массу по типу вазелина. Этой массой в холодном виде натирают полы при помощи жесткой полотерной щетки. Когда пол просохнет, его еще раз натирают щеткой без массы. Натертые полы вытирать тряпкой с керосином нельзя.

   Натирание паркетных полов мастикой. Пол перед натиранием должен быть хорошо подметен. Затем мастику растворяют в горячей воде из расчета 25 г на 2 стакана воды на 1 кв. м площади пола. Кистью или щеткой покрывают раствором мастики всю поверхность пола и дают ему высохнуть. Высохший пол натирают щеткой вдоль слоев, добиваясь ровного блеска. К хорошо натертому полу сор меньше пристает, его легче подметать.

   Окраска железных предметов. Краска предохраняет железные предметы от ржавчины. Окраска производится или эмалевой краской, которая продается в готовом виде, или печным лаком. Окрашиваемый предмет предварительно очищается от пыли и шероховатостей куском пемзы или мелкой наждачной бумагой. Щели надо зашпаклевать и дать хорошо просохнуть. Краска наносится кистью тонким слоем. Чем тоньше слой, тем краска легче пристает к железу. Если первая окраска сделана недостаточно ровно, надо вторично нанести краску тонким слоем.
   Дверцы печи окрашиваются в черный цвет огнеупорным лаком. Окрашивать печь масляной краской не следует, так как в течение длительного времени она будет при топке издавать сильный неприятный запах.

   Окраска дощатого пола. Прежде чем красить пол, необходимо укрепить доски, если они зыбки, заделать сучки и щели в стыках и соединениях. Ранее окрашенный пол следует очистить шпателем от непрочной старой краски. Перед окраской полы должны быть чисто промыты и высушены. Окраску вновь настланных полов не рекомендуется проводить ранее, чем через год после их настила. В этом случае их достаточно лишь покрыть олифой.

   Окраска пола. Подготовленная для окраски поверхность пола предварительно покрывается олифой (натуральной). После просушки пола шпаклюются выбоины, сучки и соединения досок. Шпаклевка производится деревянной лопаткой. Шпаклевочная масса наносится ровным тонким слоем сначала на неровную поверхность, а затем шпаклюется вся поверхность. Просохшие прошпаклеванные места и шероховатости прочищаются пемзой или наждачной бумагой. После этого производится огрунтовка (первичная окраска) путем усиленной растирки краски в разных направлениях.
   Через двое суток полы окрашиваются второй раз ровным тонким слоем. После второй окраски полы просушиваются 3–4 дня. Для придания полу блеска и стойкости его покрывают масляным лаком. Перед употреблением лак необходимо подогреть, поставив его в горячую воду.

   Очистка малярных кистей от красок. Малярные кисти следует отмывать от красок тотчас же по окончании работ. Кисть обычно промывают 1–2 раза в керосине, выжимают и промывают в теплой воде с мылом, после чего просушивают. Кисти, применяемые для окраски масляной краской, на время перерыва в работе опускают в сосуд с водой.

   Предохранение от ржавчины. Металлические предметы, которыми долго не пользуются, например стальные коньки летом и велосипед зимой, рекомендуется для предохранения от ржавчины покрывать защитной смазкой. Можно покрывать просто вазелином, но лучше пользоваться следующим составом. Наскоблить ножом мелкие стружки из обыкновенной парафиновой свечи. 30 г этих стружек смешать с 100 мл керосина. Подогревать смесь нельзя. Чтобы парафин растворился, достаточно подержать его 3–4 дня в закрытой посуде. Получится нежная на ощупь мазь, которой легко покрывать предметы любой формы. При нанесении полученного состава на металл керосин вскоре испарится. Остается парафин, хорошо защищающий металлическую поверхность. Снимается парафиновая пленка легко, с помощью тряпки, намоченной керосином.
   ♦ Инструменты (отвертки, стамески, напильники), хранящиеся в сыром помещении быстро ржавеют. Их лучше всего хранить в ящике с песком, пропитанным маслом.
   ♦ У машин, находящихся под действием высокой температуры или влажного воздуха, часто ржавеют винты и болты. Полезно обмазывать такие винты, прежде чем ввинчивать их, смесью графита с машинным маслом. После такой обработки они легко отвинчиваются даже через несколько лет.
   ♦ Развинтить заржавленные гайки, не поддающиеся ключу, можно, облив их сперва керосином или скипидаром, или погрузив, если можно, предмет в одну из указанных жидкостей. Спустя некоторое время керосин или скипидар на вещи зажигают и дают ему сгореть. После этого гайки легко отвинчиваются ключом.

   Удаление ржавчины с железных и стальных изделий. Ржавые железные вещи достаточно погрузить в насыщенный раствор хлорного олова. Если они сильно проржавели, их нужно держать в растворе около 20 часов, менее ржавые – 10–12 часов. После этого вещи вынимаются из раствора, обмываются нашатырным спиртом, а затем насухо вытираются. Рекомендуется очищенную вещь покрыть тонким слоем вазелина.
   ♦ Сильно изъеденные ржавчиной железные и стальные изделия прекрасно вычищаются составом из 1 части молочной кислоты и 2 частей лавандового масла. Смочив комок из шерстяной материи этим составом, тщательно протирают им заржавленные места. Самые значительные пятна почти тотчас же сходят. Очищенные поверхности затем отполировывают мелкой наждачной бумагой.

   Удаление накипи. Образование накипи на внутренних стенках чайника, самоваров и другой посуды, в которой кипятят воду, объясняется присутствием в воде растворенных в ней известковых солей, которые придают ей жесткость. Накипь ухудшает теплопроводность посуды, поэтому вода в ней долго не закипает. Накопившаяся в большом количестве накипь иногда отпадает от стенок посуды большими кусками, которые необходимо выбрасывать.
   ♦ Для удаления накипи с посуды существует несколько способов, которые основаны на применении кислот и щелочей. При действии их накипь частично растворяется и размягчается, что дает возможность легко удалить ее.
   ♦ Из кислот чаще всего применяют уксусную эссенцию, реже соляную кислоту, так как последняя растворяет не только накипь, но и металл, и для посуды с тонкими стенками непригодна. Уксусной эссенции следует брать 1 ч. л. на 1 л воды. Воду кипятят 1–1,5 часа, а затем посуду тщательно промывают чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, то добавляют еще эссенции.
   ♦ Из щелочей лучше всего использовать фосфорнокислые соли. Для медных чайников иногда применяют каустическую соду.
   ♦ Для удаления накипи следует брать от 20 до 30 г фосфора или тринатра на 1 л горячей воды и кипятить ее в посуде с накипью 1–2 часа. Накипь настолько размягчается, что легко удаляется. Затем посуда промывается несколько раз чистой водой.

   Предохранение стеклянной посуды. Насыпать на дно кастрюли слой песка, поместить в нее посуду, налить холодной воды и подогреть до кипения; кипятить четверть часа, затем прибавить горсть поваренной соли и снова кипятить полчаса. После охлаждения воды вынуть посуду и сполоснуть. После такой обработки стеклянная посуда уже не лопается от резкой перемены температуры.

   Как окрасить деревянный пол. Перед окраской рассохшиеся половицы надо сплотить или же заделать все имеющиеся между досками трещины сухими рейками, аккуратно застрогав их на уровне с полом. После этого пол хорошенько промыть, просушить и проолифить. В олифу добавить немного краски. Когда олифа просохнет, приготовляют шпаклевку из 1000 г олифы, 50 г сиккатива (вспомогательное вещество, ускоряющее высыхание), 20 г жидкого мыла (или 10 г кускового), 20 г столярного клея и сухого мела, просеянного через сито.
   Шпаклевку делают так: клей варят в 200 г воды, в горячем клее растворяют мыло, все это перемешивают, а затем, также тщательно перемешивая, вливают олифу и за ней сиккатив. В полученную эмульсию добавляют мел и вновь все перемешивают до получения тестообразной массы.
   Готовую шпаклевку наносят тонкими слоями, тщательно разравнивая ее шпателем. Как только высохнет первый слой шпаклевки, ее шлифуют шкуркой или пемзой, а потом грунтуют, то есть вторично покрывают олифой. По высохшей олифе производят повторное шпаклевание. Высохшую шпаклевку шлнфуют и грунтуют. Лишь после того, как высохнет грунтовка, приступают к окраске пола в два приема. Нанесенная в первый раз краска должна сохнуть не менее недели, а второй слой – не менее десяти дней. Когда пол просохнет, его протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Таким путем смывается выступившая на поверхность пола олифа.
   Свежеокрашенный пол лучше всего покрыть 1–2 раза масляным лаком.

   Как замазать щели в полу. Берут определенное количество газетной бумаги и размачивают ее в тесте, приготовленном из 0,5 кг ржаной муки, 9 стаканов воды и 1 ч. л. (5–7 г) квасцов. После тщательного размешивания всей массы ставят ее в посуде на огонь и часто помешивают, пока она не станет густой, как глина. В таком виде ею и пользуются для замазывания щелей в полу с помощью ножа. Главное свойство полученной массы заключается в том, что она быстро твердеет, не выбивается из щелей.

   Двери и оконные рамы, окрашенные масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив ложку нашатырного спирта. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом совершенно удаляет грязь и придает краске блеск. После мытья раму или дверь надо вытереть насухо, иначе появятся желтые пятна.

   Мытье оконных стекол. Оконное стекло можно мыть водой, добавив туда нашатырного спирта или водки (1 часть спирта на 10 частей воды). Вымыв стекла, вытирают их насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше всего газетной.
   ♦ Можно также намазать окно раствором мелкого толченого мела. Когда мел подсохнет, его надо стереть мягким листом бумаги.
   ♦ Смочить тряпку в льняном масле и тщательно протереть стекла, а затем вытереть их чистой шерстяной тряпкой или промокательной бумагой.

   Предохранение стекла от обледенения. Полотняной тряпочкой натирают внутреннюю часть окна одной из смесей:
   – 1 часть глицерина и 20 частей 63 %-ного винного спирта;
   – 6 частей жидкого мыла, 3 части глицерина и 1 часть скипидара.
   Чтобы очистить замерзшее стекло от льда, надо протереть его крепким водным раствором поваренной соли. Протирать надо до тех пор, пока лед не оттает, затем насухо вытереть стекло.

   Как приготовить замазку. Взять 100 г сухого толченого мела и 8 – 10 г олифы. Мел тщательно размешать на олифе. Можно заменить олифу сырым льняным маслом, но тогда добавить цинковых или свинцовых белил, чтобы замазка скорее высыхала. Хранить замазку в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.

   Замазка для печей. Хорошей замазкой в таких случаях будет следующая: смешивают равное количество чистой сосновой смолы и тонко раздробленной красной глины с небольшим количеством обыкновенной поваренной соли. Все это просеивается через густое сито. Затем добавляют воды, чтобы смесь стала похожа на тесто. Этой массой замазывают щели и трещины. Под влиянием высокой температуры печи замазка очень быстро приобретает твердость камня.

   Покраска кирпичных печей. Перед покраской надо очистить печь от глины металлическим шпателем, скребком или куском кирпича, а затем щеткой удалить пыль.
   Предлагаемые составы не пачкают одежды.
   1) Окрашивать можно известковым или меловым составом. Известь применяют в виде теста или кипелки.
   Тесто развести немного подсоленной водой. На 100 г известкового теста кладут 35–40 г столовой соли, которая предварительно растворена в воде. Лучше всего применять известь кипелку (комовую), причем загасить ее в снятом молоке. Получается очень прочная непачкающая краска.
   2) Сухой мел просеять на частое сито, развести снятым молоком и все тщательно перемешать до получения однородной массы. Если приготовленный состав имеет желтоватый оттенок, то в него добавляют немного синьки. Поверхность печи надо смочить водой и произвести окраску за 2–3 раза, нанося приготовленный состав или колер тонкими слоями и только так, чтобы каждый последующий слой ложился на высохший.

   Смазка для замка. Хорошая смазка для механизма замка – графитовый порошок, который получается при заточке черного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину с помощью бумажной трубочки.

   Состав для мытья деревянных некрашеных предметов. В половине ведра кипящей воды (6 л) растворить 0,5 кг хозяйственного мыла. Когда мыло разойдется, добавить в раствор 3 кг речного или строительного просеянного песка и около 0,5 л воды и хорошо размешать, подогревая. Загустевшая сначала масса при дальнейшем нагревании снова разжижается. Затем массу выливают в деревянный ящик, а когда она затвердеет, вытряхивают, режут на куски и пользуются как обычным мылом.

   Как сохранить кожаную обувь. Смесь бараньего сала (50 частей) и льняного масла (50 частей) подогревают на слабом огне, а затем, сняв с огня, прибавляют скипидар (1 часть). Полученной мазью смазывают равномерно сухую кожаную обувь. После высыхания швы смазывают вторично. Можно к смеси льняного масла и сала добавить 5 частей воска и 5 частей древесной смолы. Этой смесью обувь смазывают в слегка подогретом виде.
   Смесь парафина (3 части) и льняного масла (1 часть) подогревают на слабом огне и затем смазывают кожу. После этого кожу протирают сухой шерстяной тряпкой.

   Как мыть машину. Надо взять обычный полировочный «воск». Наносят его на хорошо отмытый чистый кузов обычным способом, по инструкции. Затем располировывают. Потом еще раз наносят, снова располировывают. Это делают раза три, а то и больше. Там, где скольжение хорошее, можно не повторять. Где шершаво – наносят еще раз. После этого машину полгода можно почти не мыть – она всегда будет чистой.

   Двери. Чтобы дверь не скрипела, надо время от времени смазывать петли машинным маслом. Подложите под дверь лезвие топора или какой-нибудь другой клин, приподнимите ее на петлях и капните несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Вместо масла можно использовать измельченный в порошок грифель мягкого простого карандаша. Графит прекрасный смазочный материал и служит долго.
   ♦ Осевшую дверь можно поднять, положив между верхними и нижними частями петель 1–2 шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки (смажьте их машинным маслом). Если это не поможет, переставьте петли немного выше, старые отверстия забейте деревянными пробками.
   ♦ Чтобы снять дверь с петель, ее надо открыть как можно шире, слегка раскачивая на петлях, поднимая немного вверх и снова опуская. Тяжелую дверь можно приподнять каким-нибудь рычагом, например топором. Если снять дверь не позволяет дверная коробка, необходимо зубилом выбить из петель штифты.
   ♦ Дверь открывается или закрывается сама собой. Значит, неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно. Дверь распахивается – значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись. Дверь закрывается – она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.
   ♦ Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части петель, то следует дверь с помощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру штыря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.
   ♦ Если плохо держат шурупы, то их необходимо вывернуть и заменить более длинными. При отсутствии длинных шурупов в отверстия надо вбить тонкие клинья, предварительно смазав их клеем, и через сутки привернуть петли. Иногда приходится менять местами петли, то есть врезать их несколько выше или ниже старых мест. В таком случае меняются местами петли и на двери, и на коробке.

Чистка предметов в доме

   Как чистить мебель. Сначала нужно выбить из нее пыль. Сделать это можно, не вынося мебель из комнаты. Намочите в воде старую простыню или большую тряпку, отожмите ее, накройте ею диван или кресло и выбивайте пыль тонкой палкой или выбивалкой. Пыль останется на влажной тряпке. Если пыли в мебели много, прополощите загрязнившуюся тряпку, отожмите ее и повторно выбивайте пыль. Затем почистите ткань на мебели сухой щеткой, а ножки и спинку протрите сухой тряпкой. Хорошо также протереть плюшевую, репсовую и другую тканевую обивку губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна надо протереть бензином.
   Также приготовляют мастику из равных частей воска и скипидара. Чтобы растопить воск для мастики, банку с воском ставят в кастрюлю с горячей водой.
   Неполированную мебель слегка промывают теплой водой, насухо вытирают мягкой тряпкой, а затем мастику равномерно наносят на мебель и до блеска натирают суконкой.
   Полируют мебель также смесью: воска пчелиного, очищенного – 15 частей, скипидара – 50 частей, олифы – 200 частей, парафина – 19 частей, мыльной стружки – 5 частей и воды – 50 частей.

   Чистка подушек. Пух из подушки кладут в большой мешок из редкой ткани и зашивают его. Приготовляют мыльный раствор – 400 г мыла на 1 ведро (12 л) воды. Воду предварительно смягчают бурой или нашатырным спиртом – 1 ч. л. на 1 ведро. В этот раствор помещают мешок с пухом и оставляют в нем на полчаса. Очень грязный пух обрабатывают два раза.
   Иногда пух чистят в сите, которое ставят в таз с мыльной водой. Пух перебирают руками, затем промывают чистой водой (на сите).

   Чистка клеенки. Сначала клеенку моют молоком, наполовину разбавленным водой, затем вытирают сухой тряпкой. Для придания блеска можно применить один из способов, указанных выше для линолеума.
   Обновляют клеенку следующим образом: растворяют 1 часть парафина в 4 частях скипидара. Полученной массой слегка смалывают клеенку с помощью фланелевой тряпки и оставляют на сутки, после чего протирают сухой фланелевой тряпкой.

   Чистка медных, латунных и бронзовых предметов.
   Медные и латунные предметы хорошо чистятся самодельной пастой такого состава: древесные опилки мелкие – 10 частей, тальк аптечный в порошке – 5 частей, отруби мучные – 15 частей. Все перемешивают и разводят столовым уксусом, пока не получится масса, по густоте напоминающая сметану. Полученный состав наносят на поверхность, которую нужно предварительно очистить от грязи и жира. Когда слой состава просохнет, растирают его по поверхности сухой тряпочкой, пока предмет не приобретет зеркальный блеск.
   ♦ Можно пользоваться составом: соль поваренная 25 г и молочная сыворотка 1 стакан. Пропитав мягкую тряпочку полученной смесью, натирают ею поверхность медного или латунного предмета. Затем промывают его водой и до зеркального блеска протирают сухой тряпкой.
   ♦ Другой способ: загрязненные медные предметы вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела. Для сильно загрязненных предметов иногда применяют разбавленную уксусную кислоту (уксус). После смачивания кислотой натирают предметы мелом.
   ♦ Если предметы покрыты жиром, то их промывают раствором соды или зольного щелока, а затем чистят одним из указанных способов. Мелкие предметы погружают в таз с горячим содовым раствором и кипятят 20–30 минут.
   ♦ Бронзовые предметы для обезжиривания промывают раствором едкой щелочи, а затем следующей жидкостью: азотная кислота (уд. вес 1,100) – 10 частей, сернокислый глинозем – 2 части, вода – 80 частей.
   ♦ Бронзу от ржавчины чистят так: варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и в теплом еще состоянии облепляют им бронзовую вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают чистой ветошью. Вся ржавчина и все пятна при этом сходят.

   Чистка предметов из черных металлов. Сильно заржавевшие предметы из черных металлов следует опустить на 10–12 часов в насыщенный раствор цинка и соляной кислоты (хлористый цинк), разведенный наполовину дистиллированной водой.
   Вынув предметы из раствора, промывают их теплой водой и затем протирают сухой тряпкой. От действия хлористого цинка поверхность предметов приобретает серебристый блеск.
   Простые и грубые предметы можно очистить наждачным порошком с керосином, нанося смесь на сухую тряпочку. После чистки их протирают сухой тряпкой.

   Чистка изделий из алюминия. Их протирают тряпкой, смоченной горячим раствором буры (30 г на 1 л воды) с добавлением нашатырного спирта (10 г) и промывают горячей водой.
   Следует помнить, что алюминиевая посуда быстро разрушается от действия щелочей и кислот. Для удаления образовавшейся от щелочи черноты рекомендуется тщательно протереть кастрюлю (или другой предмет) изнутри куском ваты, смоченной уксусом, после чего промыть горячей водой.

   Чистка цинковых предметов. Они прекрасно очищаются раствором 1 части соляной кислоты в 2 частях воды. Этот раствор растирают щеточкой по очищаемому предмету, пока грязь не отстанет. Затем, пока предмет еще не высох, слегка смазывают его деревянным (оливковым) маслом и натирают с помощью суконки мелко истолченным мелом до блеска.
   Не сильно загрязненные цинковые предметы просто натирают тонко истолченным мелом до блеска.

   Чистка никелированных изделий. Никелированные предметы 2–3 раза смачивают смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части 2 %-ной серной кислоты. После этого споласкивают водой, а затем воду смывают спиртом или водкой и вытирают предмет полотняной тряпкой.
   Если никелированная вещь заржавела, ее покрывают каким-либо жиром и так оставляют на несколько дней, затем тщательно протирают нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, то вместо нашатырного спирта нужно взять разведенную соляную кислоту. Однако нельзя оставлять кислоту на металле более одной минуты.
   Сняв жир нашатырным спиртом или соляной кислотой, вещь обмывают водой, затем полируют мелом.
   Для предохранения никелированных предметов от ржавчины употребляют смесь стеарина – 1 часть, 10 %– ного нашатырного спирта – 25 частей, бензина – 50 частей и денатурированного спирта – 75 частей. Расплавленный стеарин смешивают с нашатырным спиртом, прибавляют бензин и спирт и тщательно размешивают. После чистки поверхность предметов покрывают полученной жидкостью.
   Если слой никеля покрылся голубоватым налетом, то его надо промывать смесью, составленной из равных частей спирта и серной кислоты. Промывание должно длиться всего несколько секунд.
   Затем никелированную вещь моют водой со спиртом и вытирают досуха.

   Чистка бронзовых изделий. Потемневшие бронзовые предметы чистят жесткой щеткой, смоченной горячим уксусом, а затем протирают сухой тряпочкой.
   Издавна известны такие подручные средства для чистки изделий из бронзы, как простокваша и отжатый сок от кислой капусты.
   Для ухода за бронзовыми предметами можно использовать обычную капусту и золу. Свернутые листья капусты нужно обвалять в золе, протереть ими предметы и вытереть насухо фланелевой тряпочкой.

   Чистка эмалированных изделий. Их моют раствором соды (25 г на 1 л) в горячей воде, после чего промывают чистой водой и вытирают сухой фланелью. Этот же раствор можно применять для чистки фаянса.
   Эмалированные ванны лучше всего чистятся солью.

   Чистка терракотовых изделий. Их чистят тепловатой водой с прибавлением небольшого количества соляной кислоты (на 0,5 л воды берут 1 ст. л. кислоты). В этом растворе смачивают небольшую щепочку и осторожно очищают вещь. Затем ее следует обтереть смоченной в теплой воде полотняной тряпочкой и, наконец, обсушить ватой.

   Чистка зеркал. Для мытья и чистки зеркал готовят следующий состав: 1 стакан воды, 1 ст. л. винного уксуса и 20 г толченого мела. После смешения и кипячения дают смеси отстояться, затем сливают сверху чистую жидкость и ею протирают поверхность зеркала, пользуясь кусочками замши или мягкой тряпкой.
   ♦ Применяется следующий состав: денатурированный спирт – 10 частей, аммиак – 1 часть, вода – 9 частей. Полученным составом промывают зеркало, стараясь не затрагивать рамы. Затем его протирают досуха. Если на зеркале в ванной стала отходить амальгама, ее можно закрепить. Зеркало надо снять, обратную поверхность (где амальгама) вымыть и просушить, покрыть каким-нибудь водостойким лаком или водостойкой краской (можно масляной, алкидной), захватив края так, чтобы влага из воздуха не имела дальше доступа к зеркальному слою. При этом отставшую часть зеркального слоя лучше удалить, а образовавшиеся «окна» закрыть, закрасив, зарисовав чем-либо красивым (облаками, цветами, геометрическим рисунком), подклеив зеркальную или с рисунком пленку.
   ♦ Если зеркало так закреплено, что его никак не снять, то можно попробовать освободить хотя бы большую щель, чтобы можно было просушить, прогрев всю конструкцию (феном, например, снаружи и задувая воздух вовнутрь). Затем все щели заделать герметиком, чтобы влага не проникала.
   ♦ Можно просушить и покрасить зеркало с обратной стороны масляной краской.
   ♦ Если зеркало потемнело, протирают его тканью, смоченной в воде, нашатырном спирте или жженой магнезии, смешанной пополам с бензином, потом вытирают насухо.
   ♦ Зеркало, засиженное мухами, надо протереть разрезанной луковицей. Через 5—10 минут зеркало вымыть.
   ♦ Если в помещении всегда влажно, можно покрыть амальгаму (обратную сторону зеркала) составом из одной части растопленного воска и двух частей скипидара.

   Чистка изделий из стекла. Для чистки стеклянной посуды применяют щетки, ерши или палки с намотанной тряпкой. Сосуды с узким горлом чистят следующим образом: наливают воды, всыпают туда кусочки бумаги и взбалтывают до тех пор, пока сосуд не станет чистым. Воду несколько раз меняют, постепенно повышая ее температуру.
   ♦ Сильно загрязненную посуду (жиром, смолой и т. д.) моют растворами щелочи (каустика, соды) или мыльно-содовым раствором, затем несколько раз чистой водой. Керосин отмывают известковым молоком.
   ♦ Не рекомендуется применять для чистки стеклянной посуды песок и другие твердые вещества, так как они царапают стекло. При нагревании посуда, имеющая царапины, лопается.
   ♦ Оконные стекла сначала смачивают теплой водой, затем с двух сторон равномерно намазывают твердым мылом и натирают тряпкой, смоченной в горячей воде. После удаления грязи и остатков мыла их промывают чистой теплой водой. Вытирают насухо бумагой или полотняной тряпкой.
   ♦ Оконные стекла протирают также тонко измельченным мелом. Можно применять денатурированный спирт.

   Чистка серебряных вещей. Серебряные изделия хорошо чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть водой и насухо вытереть. Можно также положить их на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.
   ♦ Есть и такой способ: серебряную вещь сначала очищают водой с мылом и еще теплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части сернокислого натрия и 3 частей воды. Даже сильно окисленное серебро через несколько секунд делается светлым. Затем его надо вытереть тряпкой.
   ♦ Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 мл воды берется 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.
   ♦ Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, к которой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложки золой.
   ♦ Пятна от сырости сходят при мытье серебра в теплом уксусе.
   ♦ Потускневшие серебряные и посеребренные вещи чистят так: следует нанести на них тонким слоем жидкий раствор коллодиума. Незаметная для глаза пленка коллодиума убережет серебро от потускнения. В случае надобности коллодиум легко может быть удален горячей водой или еще лучше – спиртом.

   Как вывести пятна на мраморе. Обычно их выводят при помощи 10 %-ного раствора щавелевой кислоты. Предварительно поверхность изделия должна быть очищена от жира горячим раствором щелока. На место жирного пятна накладывают кусок мокрой глины и оставляют его высохнуть. При высыхании глина впитывает в себя жир.
   ♦ Мраморные доски чистятся смесью из негашеной извести с мыльной водой. Смесь оставляют на мраморе на сутки.

   Чистка и натирка полов. Для натирки паркетных полов применяют скипидарную мастику. Это однородная масса от светло-желтого до темно-желтого цвета, состоящая из церезина, парафина и воска, растворенных в скипидаре, с добавлением красителя.
   Способ применения: удалив с паркетного пола пыль и грязь, на него наносят щеткой тонким слоем мастику. После высыхания пол натирают щеткой или шерстяной тряпкой до блеска.
   Мастика, нанесенная на паркетный пол, после испарения скипидара легко полируется и дает устойчивый, без липкости, блестящий отполированный слой.

   Уход за кожаными вещами. Для того чтобы сделать кожаные вещи мягкими и чтобы они не трескались, их смазывают различными жировыми веществами: касторовым маслом, рыбьим жиром, льняным маслом, пчелиным воском, парафином.
   Смазывание производят кистью или щеткой. Жировые вещества необходимо предварительно подогреть. Твердые вещества (воск, парафин и другие) предварительно растворяют в бензине, осторожно подогревают их, опустив посуду в горячую воду.
   Жировые вещества надо наносить тонким слоем, равномерно, чтобы не получились жирные пятна на поверхности кожаных вещей.

   Чистка ковров. Перед чисткой из ковров удаляют пыль при помощи пылесоса или выбиванием и вытряхиванием. После этого ковры чистят одним из следующих способов.
   Способ 1. Смешивают в воде пшеничную муку – 6 частей, столовую соль – 1 часть и порошок пемзы – 1 часть, добавив немного разбавленного винного спирта – около 0,3 части. Нагревают до получения густой пастообразной массы. Охлажденную пасту разрезают на куски и натирают ковры, после чего их протирают сухой щеткой и фланелью.
   Способ 2. По ковру разбрасывают мелкий порошок поваренной соли и подметают веником, предварительно прокипятив его в мыльной воде. Соль вбирает в себя пыль и придает ковру блеск. Очень пыльные ковры надо хорошо почистить веником, смоченным водой. Веник следует промывать несколько раз.
   Способ 3. Ковер замачивают в воде, смягченной содой или нашатырным спиртом, вынимают из воды и дают стечь. После этого протирают с помощью щетки мыльно-содовым раствором (10 г мыла и 3 г соды на 1 л воды), в который прибавлен скипидар – 20 г на 1 л. Скипидар надо сначала смешать с 10 %-ным раствором мыла, чтобы получилась эмульсия. Промывают ковры теплой и холодной водой, пользуясь для этого лейкой, вытирают мокрой, а потом сухой тряпкой. В последнюю промывную воду для придания коврам более яркой окраски следует добавить уксус (1 ч. л. на 1 ведро (12 л)).
   Способ 4. Если на коврах имеются застарелые жировые пятна, то их выводят нашатырным спиртом, бензином или другими растворителями жиров. Дальнейшую чистку производят или мыльно-содовым раствором, или мыльным корнем в смеси с нашатырным и денатурированным спиртом. Это придает коврам блеск и увеличивает яркость окраски. Если на коврах имеются белые (неокрашенные) места, которые трудно поддаются чистке, их отбеливают с помощью перекиси водорода. На 1 л воды берут 5 г перекиси водорода и 2 г нашатырного спирта. Этим раствором протирают ковер с помощью щетки, а затем промывают водой, добавляя немного уксусной кислоты (1 ч. л. на 1 ведро).

   Чистка утвари. Начистить до блеска лезвия кухонных ножей и вилок поможет обыкновенная пробка, смоченная растительным маслом.
   ♦ Самовары хорошо чистить мятыми ягодами бузины.
   ♦ Блеск изделий из олова можно восстановить, протерев их мягкой тряпочкой, смоченной в подогретом пиве.
   ♦ Для полировки металлических предметов применяют порошкообразный мел, смоченный смесью воды с нашатырным спиртом (1:2).
   ♦ Ржавчину с рабочего полотна утюга легко очистить сухой поваренной солью, а желтоватый налет – тряпочкой, смоченной в уксусе или в смеси уксуса и нашатырного спирта.
   ♦ Кипятильник потемнел, покрылся налетом. Привести его в первоначальный вид поможет простой способ – опускают его в воду с уксусом (1 ст. л. на 0,5 л воды), доводят до кипения, дают остыть, после чего чистят кипятильник сухой тряпочкой.

Решение сантехнических проблем

   Санитарно-техническое оборудование. Временно устранить течь в трубе отопления можно с помощью ластика, который накладывается на свищ и закрепляется хомутиком, изготовленным из детского конструктора.
   ♦ При соединении трубопроводов в качестве герметика можно использовать жевательную резинку. В размятом виде ее наносят тонким слоем на резьбу и накручивают муфту.
   ♦ В сливное отверстие раковины лучше положить специальную сеточку, чтобы крупные остатки пищи не попадали в сливной сифон. Кроме того, раз в месяц трубу под раковиной нужно промывать горячим раствором кальцинированной соды (1 ст. л. на 1 л кипятка).
   ♦ Если резиновая груша сливного бачка пришла в негодность, потеряла форму, можно воспользоваться половинкой детского резинового мяча соответствующего размера, прикрепленной к пробке проволокой.
   ♦ Устранить течь смывного бачка унитаза можно так: заполнить полость клапана теплым пластилином, поставить клапан на место и придать ему форму отверстия. В воде пластилин быстро остынет и, затвердев, сохранит заданную форму.
   ♦ Все санитарно-техническое оборудование в квартире следует ежедневно промывать чистой водой с мылом и споласкивать. Ванну после споласкивания надо вытирать сухой чистой тряпкой.
   ♦ Мыть ванну или раковину после холодной воды сразу горячей или после горячей – холодной не следует. От неодинакового расширения материала, из которого сделаны эти предметы, на эмалированном покрытии образуются трещины.
   ♦ Загрязнения следует удалять мыльной водой или специальными порошками, пастами, жидкостями, но не шлифовальной шкуркой, которая царапает поверхность эмали и разрушает ее.
   ♦ Пожелтевшую эмалированную ванну или умывальник можно попробовать протереть подогретым уксусом, в который добавлено немного соли. А также 5 %-ным раствором щавелевой кислоты или перекисью водорода с добавлением нашатырного спирта. Подогретым уксусом удаляют пятна и на никелированных кранах. Через несколько минут после обработки краны промывают водой, вытирают и полируют суконкой.
   ♦ Чтобы краны на кухне и в ванной блестели, надо протереть их корочкой лимона, сполоснуть водой и обсушить тряпкой.
   ♦ Черный грибок в ванной, помимо того что портит внешний вид, еще и способен вызвать аллергию у людей. Погибает он только в щелочной среде. Надо приготовить крепкий раствор питьевой соды (пачка соды на небольшое ведро горячей воды), добавить столовую ложку любого стирального порошка. Затем щеткой, смоченной этим раствором, протереть все загрязненные места. После двукратной обработки грибок исчезнет.
   ♦ Прочищать раковину рекомендуется так: под сифон подставить таз или ведро, затем отвинтить гайку пробки и толстой изогнутой проволокой извлечь весь мусор и грязь из сифона. После этого пробку необходимо поставить на место, туго завинтить гайку и на несколько минут открыть водопроводный кран, чтобы сильной струей воды окончательно промыть сифон от остатков мусора.
   ♦ Солевой налет с кафеля хорошо снимать расплавленным парафином. Для этого пробку от винной бутылки окунают в парафин и натирают помутневшую поверхность плитки.

   Реставрация ванны. Ванны и раковины нельзя чистить препаратами, предназначенными для чистки унитазов, так как эти препараты содержат сильные кислоты, которые быстро разрушают тонкий слой эмали на ванне или раковине.
   Испортить эмалевое покрытие могут даже некоторые отбеливатели белья, поэтому после стирки воду с отбеливающими веществами лучше выливать в унитаз.
   ♦ Абразивные вещества для чистки ванны использовать поменьше. Самый безвредный абразив – это сода. Ни в коем случае нельзя чистить ванну щетками с различными проволочными вставками или наждаком.
   ♦ Свежая грязь с ванны сходит без больших усилий при использовании моющими средствами. Мойте ванну после каждого пользования ею.
   ♦ Если ванна все-таки испортилась, все зависит от степени повреждения. Если эмаль разрушилась не по всей ванне, а только в некоторых местах, поможет восстановить покрытие обычный клей БФ-25: сначала на поврежденный участок наносят слой клея, а потом смесь клея с сухими белилами. Перед обработкой поврежденный участок нужно протереть бензином, просушить и отциклевать наждачной бумагой. Смесь с белилами наносят в несколько приемов, давая каждому слою высохнуть до тех пор, пока обрабатываемый участок не сравняется с остальной поверхностью.
   ♦ Обновить сильно испорченную ванну, получив практически новое эмалевое покрытие, помогут клей «Суперцемент» и белая нитроэмаль. Их смешивают в равных весовых пропорциях. Обработку поверхности производят 4 раза с перерывами в сутки. Перед реставрацией ванну тщательно обезжиривают бензином. Новое покрытие тщательно втирают в поверхность густым слоем, аккуратно его выравнивая.
   ♦ Если эмаль на ванне не нарушилась, а просто стала ноздреватой, можно покрыть обезжиренную ацетоном поверхность белой нитрокраской, заполняя поры и трещины. Обработку повторяют несколько раз по мере высыхания краски. Лишнюю краску с каждого слоя удаляют тампоном с растворителем. Для того чтобы поверхность получилась ровная, последний слой лучше наносить из аэрозольного баллончика.
   ♦ При самостоятельном восстановлении эмали обязательно надо соблюдать правила безопасности. Краски и клеи на нитрооснове легко воспламеняются, поэтому необходимо избегать открытого огня или курения на месте работы. Также нитрокраски и клей токсичны, и это особенно опасно в условиях малого объема ванной комнаты. Следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

   Чистка акриловой ванны. Очистить такую ванну, а заодно и продезинфицировать, можно обычным стиральным порошком. Губительными для очистки ванны могут быть абразивные средства, пасты и порошки на основе кислоты, аммиака, щелочи и хлорки. С ними лучше не экспериментировать.
   ♦ Для удаления пятен с поверхности акриловой ванны ни в коем случае нельзя использовать бензин или ацетон. Это первые враги такого покрытия. В такой ванной лучше не купать животных – когтями они могут повредить поверхность. В акриловую ванну не рекомендуется ставить тазы, металлические предметы, а также другие предметы быта. Например, посуду или мебель.
   ♦ Для чистки акриловой ванны наиболее подходящими являются жидкие моющие средства, которые наносят салфеткой из мягкой ткани или с помощью спонжа.
   ♦ Навести блеск на поверхности ванной можно с помощью полироли. Ее используют так же, как при уходе за мебелью. Если в ванной появился известняковый или солевой налет, протирают такие места тряпочкой, смоченной соком лимона или винным уксусом.
   ♦ От легких царапин поможет избавиться самая мелкая шлифовальная бумага. После удаления царапин протирают зачищенное место жидкой полиролью.

   Устранение засора в ванной. Устранение засора начинают с прокачки вантузом. При этом не должно быть подсоса воздуха под чашу вантуза, однако у верхнего края ванны есть сетчатая крышка перелива, который трубопроводом через тройник соединяется с выпуском. Если поставить вантуз на выпуск ванны, в которой есть немного воды, перекрывающей чашу вантуза, и начать прокачку, будет слышно, как через перелив входит и выходит воздух. Поэтому для лучшего прилегания к поверхности ванны следует закрыть крышку перелива чашей второго вантуза, смоченной в воде. Следовательно, для прокачки ванны нужно иметь два вантуза и работать вдвоем.
   При удачной прокачке открывают кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь повторяют прокачку. Если на смесителях имеется гибкий шланг, то его душевую сетку прикладывают к выпуску на несколько минут и открывают горячую воду. Вместо вантуза можно использовать влажную тряпку такого размера, чтобы она перекрывала крышку перелива. Подсоса воздуха в этом случае не избежать.
   При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка вантузами результата не дает. В этом случае выворачивают заглушку, закрывающую прочистку в канализационной трубе, для стока воды из ванны. Вводят в прочистку трос в сторону вытекания воды из ванны и двигают им вперед-назад. Для облегчения работы открывают кран горячей воды над ванной. Вода «смажет» трос и одновременно унесет часть засора. При этом может возникнуть много трудностей. В жилых домах, построенных за последние пару десятилетий, канализационная труба от ванны в основном располагается над полом. В нее опущено и колено сифона умывальника. Если заглушка не отворачивается или вообще нет прочистки, разбирают сифон под умывальником, вынимают колено и в образовавшееся отверстие трубы всовывают трос.
   После устранения засора и установки сифона следует получше зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при следующем засорении и переполнении ванны в этот зазор направится вода.
   ♦ Для предохранения сливного отверстия раковины от засорения необходимо прикрыть его пластмассовой вкладкой-решеткой с мелкими дырочками. Когда решетка засорится, ее вынимают и очищают.
   ♦ Чтобы обезжирить сток в кухонной раковине, можно вылить туда кипящую воду со стиральным порошком (500 г на ведро воды) или кальцинированной содой. Если этого окажется недостаточно, операцию повторяют.
   ♦ Прочищать раковины вантузом следует одни раз в неделю – резиновым поршнем на ручке. Делают это следующим образом: вантузом плотно закрывают сливное отверстие и наливают в раковину воду, затем быстро поднимают вантуз над водой и тут же резко опускают его над сливным отверстием и плотно прижимают. Захватывая воздух и воду, вантуз с силой выталкивает их в сифон, а они уносят осевшие частицы в канализацию.
   ♦ С помощью вантуза можно прочищать и слив в ванне, предварительно закрыв переливное отверстие на стенке ванны рукой или тряпкой.
   ♦ Прочищать раковину рекомендуется так: под сифон подставить таз или ведро, затем отвинтить гайку пробки и толстой изогнутой проволокой извлечь весь мусор и грязь из сифона. После этого пробку необходимо поставить на место, туго завинтить гайку и на несколько минут открыть водопроводный кран, чтобы сильной струей воды окончательно промыть сифон от остатков мусора.
   ♦ Очистка канализационных труб. Если не помогает вантуз, сначала можно взять нетолстую стальную проволоку (1–3 миллиметра) длины такой, чтобы она доставала до дна сифона (колено под раковиной). Сгибают ее немного на конце, но так, чтобы ее можно было затем вытащить через ту решетку, что в сливе. Опустив проволоку через решетку в раковине, немного вращают в сливной трубе. Немного, потому что иногда столько наматывается волокон, что и не вытащишь сразу. Затем вынимают проволоку. Если после нескольких раз не поможет, то надо применять химию. В продаже имеются различные средства. Оно обычно представляет собой крепкий раствор щелочи. Средство выливается в раковину и выдерживается там до 24 часов (на бутылке написано, как применять). Если средство действительно щелочное, то в горячем виде оно эффективнее. Если ферментное, то нагреть его – значит испортить. При работе с ним надо обязательно беречь кожу рук и глаза!
   ♦ Чтобы прочистить засорившееся колено раковины, всыпают в сливное отверстие столовую ложку питьевой соды и сразу влеивают стакан уксуса. Как только бурная реакция прекратится, хорошо промывают трубу холодной водой.
   ♦ Для чистки канализационных труб выпускаются специальные эффективные средства: жидкости и порошки. Перед употреблением упаковку с препаратом следует слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем в сливное отверстие раковины, ванны, канализационной трубы заливают или засыпают 1–2 столовые ложки средства и вливают 1 стакан теплой воды. Через 1–2 часа трубу промывают большим количеством воды. Работать следует в защитных очках, резиновых перчатках и фартуке.
   ♦ Пожелтевшую эмалированную ванну или умывальник можно попробовать протереть подогретым уксусом, в который добавлено немного соли. Подогретым уксусом удаляют пятна и на никелированных кранах. Через несколько минут после обработки краны промывают водой, вытирают и полируют суконкой.
   ♦ Слишком сильно закрывать краны не следует, поскольку это вызывает повреждение прокладок, а следовательно, и течь воды.
   ♦ Внутренние сантехнические узлы не смазывают, чтобы они не протекали. Их, как правило, притирают при сборке.
   ♦ Ремонт ванны (без съема) в домашних условиях чаще всего заключается в подмазке мест сколов эмали составом, приготовляемым из эпоксидной смолы, с наполнителем. В качестве последнего подойдут белила титановые в порошке, тальк (продается в аптеках) или сухая эмалевая пудра. Ориентировочно на каждые две части смолы берется одна часть наполнителя (по объему). Полученный состав (основа) после перемешивания выдерживается около 10 суток, после чего он становится более или менее однородным. Дефектный участок, предварительно очищенный от ржавчины и обезжиренный бензином или ацетоном, покрывается эпоксидным составом. Состав наносится не позднее, чем через 20–30 минут после его смешивания с отвердителем в пропорции 1:10 и разглаживается лезвием безопасной бритвы или стальным шпателем. Полное отвердение состава происходит через 7—10 дней. Затем наплывы шлифуются малозернистой шкуркой. Если ремонтируемая ванна голубого или другого цвета, то в состав добавляются цветные пигменты. Долговечность такого покрытия 2–3 года по днищу и 5–7 лет по бортам. Надежность и долговечность такого покрытия значительно уступает промышленному. Поэтому их время от времени приходится обновлять. Но, тем не менее, такой ремонт вполне оправдан.
   ♦ Реставрировать эмаль ванны можно так. Клей «Суперцемент» и белую нитроэмаль смешивают в равной по весу пропорции. Ванну хорошо обезжиривают, а затем тампоном густо втирают клей с краской. Так повторяют четыре раза. Дают просохнуть сутки и наносят еще один слой. Покрытие получается белым, гладким и достаточно прочным.
   ♦ Если кран начинает гудеть при сильном напоре воды и вибрировать, значит прокладка плоская и ее края не плотно прилегают к клапану. Прекратить неприятное явление можно, заменив плоскую прокладку на коническую. Отличная коническая прокладка получится, если срезать края резиновой аптекарской пробки под углом 45 градусов.
   ♦ При изношенной резьбе, прокладка окажет временную помощь. Только ее толщина несколько больше – 6–8 мм. Если толстой прокладки нет, то под обычную прокладываются металлические шайбы.
   ♦ При установке нового крана следует иметь в виду, что круглая ручка красива, но ее трудно открыто мокрыми руками, поэтому обязательно проверяют, легко ли она вращается.
   ♦ В современных кранах напор воды регулируется с помощью керамических дисков или картриджей. Эти механизмы долго не изнашиваются, не подвергаются коррозии, поэтому из крана не будет сочиться вода.
   ♦ Очистить металлическую головку душа можно так: положить ее в водяной раствор уксуса и соли (соотношение примерно 5:1:1) и кипятить в течение 15 минут.
   Известковые отложения растворятся, и вода будет свободно поступать через отверстия головки душа. Так же можно почистить любое металлическое ситечко.
   ♦ Если хромированный кран перестал блестеть, протирают его ваткой, смоченной в спирте, а затем взбитым яичным белком, смешанным с несколькими каплями столового уксуса. Через пять минут промывают кран теплой водой, еще раз моют с мылом и насухо вытирают мягкой тканью.
   ♦ Для заделки щелей в стыках канализационных труб используют двухкомпонентный состав на основе бутил-каучука «Клей-герметик для санитарно-технического оборудования и облицовочных материалов». Чтобы при заделке швов достичь желаемого результата, очень важно тщательно подготовить (обезжирить, обеспылить) кромки будущего шва.
   ♦ Рабочий состав готовят, смешивая в равных количествах оба компонента не более чем за 1,5–2 часа до работы. При загустевании компоненты герметика можно разбавлять бензином. Состав огнеопасен!
   ♦ Герметизируемые места должны быть совершенно сухими, и вода не должна попадать на шов в течение трех суток.

Мебель в доме

   Ремонт мягкой мебели. Прежде всего надо аккуратно удалить поломанные части мебели. Осторожно отпарывают обивку, вынимают паклю, снимают ткань, придерживающую тесемки с прикрепленными к ним пружинами. Выбивают пыль и грязь. Затем перевязывают пружины. Пружины нижними концами упираются в толстые ленты из суровой ткани. Верхние концы их перевязаны шпагатом.
   Перевязку следует производить крест-накрест. При этом следят, чтобы все пружины лежали на одной высоте и не выпирали в стороны, так как в противном случае сиденье будет неровным. После того как пружины перевязаны, натягивают первую покрышку из суровой мешочной ткани. Аккуратно прибив материю к краям стула, можно приступать к набивке сиденья хорошей льняной паклей. Есть много материалов, которыми пользуются для набивки сиденья мягкой мебели, но пакля предпочтительнее, так как после многих лет использования она вновь может быть пущена в дело, если ее растрясти и выколотить пыль.
   Пакля накладывается толстым ровным слоем и сверху покрывается еще одним слоем толстой суровой материи. Когда покрышка из грубой ткани прикреплена, можно покрыть деревянные части кресла лаком. Лучше всего для этого подходят темные лаки. Черный, темно-желтый, коричневый или красный цвета скрывают все пятна и царапины, которые невозможно бывает удалить со старой мебели.
   Прежде чем лакировать мебель, следует удалить старую окраску шкуркой и потом уже наносить слой новой краски и лака. После того как лак просох, надевается последняя покрышка, которая должна плотно облегать сиденье. Она прикрепляется обойными гвоздиками внизу сиденья. Чтобы скрыть шляпки этих гвоздиков, поверх их прикрепляется тесьма гвоздиками с бронзовыми или никелированными узорчатыми шляпками.
   Мягкий стул можно сделать и без пружин. Для этого внизу сиденья натягивается прочная сетка из суровой тесьмы. Она будет поддерживать подушку, сделанную по размерам сиденья стула из суровой мешочной ткани. Подушка наполняется льняной паклей и укрепляется гвоздиками к основанию сиденья стула. Сверху ее покрывают мебельной материей.

   Сохранение мебели. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).
   ♦ Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.
   ♦ Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой, Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.
   ♦ Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.
   ♦ Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не растворится.

   Как обновить мебель. Прежде всего следует подготовить вещь к покраске. Ее моют тепловатой водой, насухо вытирают тряпкой и дают хорошенько высохнуть. Затем, если вещь была окрашена масляной краской, нужно удалить краску.
   Для этого наливают в бутылку 2 части 10 %-ного аммиака и 1 часть скипидара, хорошенько взбалтывают, пока все совершенно не смешается, а затем состав с помощью полотняной или хлопчатобумажной тряпки наносят на старую краску. Эти вещества довольно едки, потому тряпку привязывают к палочке либо работают в специальных перчатках, чтобы не касаться состава пальцами. Масляную краску через несколько минут после смачивания легко снять.
   После того как вещь хорошенько просохнет, ее покрывают олифой. Покрытая олифой вещь должна опять просохнуть.
   Царапины и щели можно заделать клеевой шпаклевкой, а неровности сгладятся при шлифовке.
   Шлифовку делают кремневой или стеклянной бумагой (разновидности наждачной бумаги), причем сначала грубой шкуркой поперек слоев дерева, а затем более тонкой – вдоль слоев. Отшлифованный предмет обтирают мягкой сухой тряпкой и красят. Для домашних работ лучше всего купить две кисти – круглую и плоскую. Они называются ручниками и продаются под разными номерами. Следует покупать кисти среднего размера. Круглый ручник будет служить для покрытия олифой, а плоский – для покраски. Новую кисть перед употреблением следует вымочить в воде для размягчения щетины и после этого высушить на воздухе.
   Красить лучше эмалевыми лаковыми красками. Они продаются самых разнообразных цветов и дают прочный, блестящий, а главное – быстро сохнущий слой, который не требует лакировки.
   Нельзя красить вещь по старой краске; окрашивать нужно только хорошо подготовленный предмет; не красить по второму разу ранее, чем высохнет первая покраска; не окрашивать сырых предметов, так как краска дает пузыри; дерево всегда следует красить вдоль волокон; брать на кисть столько краски, чтобы она не стекала; кисть при покраске держать отвесно к поверхности предмета и крыть всем волосом кисти; окрашивание начинать с мелких частей предмета и кончать более крупными; краску наносить ровно и гладко, не водить по одному месту много раз; стараться делать полосы (штрихи, мазки) одинаковой ширины.

   Мелкий ремонт мебели. При неглубоких и поверхностных повреждениях, полученных от удара каким-либо тяжелым предметом, достаточно капнуть одну каплю воды в углубление, приложить к нему кусочек влажной фильтровальной бумаги, поверх которой поставить наперсток как раз над изъяном, и слабо нагретым утюгом надавить на него. Тепло от утюга проникает в нижние слои дерева, расширяет его клетки, и впадина заравнивается. Затем надо стереть оставшееся пятно, для чего брызнуть несколько капель машинного или растительного масла (с добавлением щепотки порошка пемзы) и слегка натереть этой смесью, пока не появится блеск.
   Если углубления и царапинка на мебели не шире полутора сантиметров, можно заполнить щели сургучом или твердым шеллаком.
   Для исправления более крупных повреждений рекомендуется вставлять кусочки дерева, так как шеллак и сургуч ломки и непрочны. Деревянный брусок должен, по возможности, подходить к мебели по форме и направлению волокон. Перед вставкой очищают брусок стеклянной шкуркой. Наложив на поврежденное место, очерчивают на мебели форму бруска, делают выемку до нужной глубины и строгают как можно лучше внутренние стенки углубления. Затем уже накладывают брусок на отверстие. Если он не входит плотно, промежутки между краями бруска и выемки заполняют шеллаком или сургучом. Затем намазывают клеем все внутренние стороны паза (выемки) и загоняют брусок в паз несколькими ударами молотка. Смачивают тряпочку в теплой воде и быстро снимают все излишки клея.
   При ремонте вертикальных поверхностей (например, ножки стола) следует пользоваться бечевкой, туго стягивая приклеиваемый кусок дерева.
   Часто приходится ремонтировать не прямые, а закругленные части мебели, с которых содрана фанеровка.
   В таких случаях кусочек фанеры следует наложить на поврежденное место, обвести его чертой, прорезать слой фанеры на мебели по этой черте и, вставив лезвие ножа в отверстие треснувшей фанеры, снять ее. Затем оскоблить и выровнять выемку, протереть теплой водой ее края и потом уже, обмазав кусок фанеры клеем, вложить его на приготовленное таким образом место. На приклеенный кусочек фанеры положить лист газетной бумаги и затем мешочек с песком, который будет служить грузом для выравнивания поверхности.
   Если на мебели отклеивается наружный слой фанеры, вставьте под него тонкое лезвие ножа, снимите с фанеры остатки клея. Окунув лезвие в клей, введите его вторично под поднявшуюся фанеру. Пристукните ее затем молотком и, счистив сверху излишки клея, положите лист бумаги и груз.
   Иногда фанера от сырости вздувается. Лезвием перочинного ножа сделайте по волокну такой выпуклости надрез в самой середине вздутия. Окуните затем лезвие ножа в клей, подсуньте его под обе стороны надреза и пристукните по заклеенному месту молотком, а затем положите сверху бумагу и груз. Легкое натирание промасленной суконкой и порошком пемзы завершит работу.
   Трещины на мебели часто являются следствием сырости в квартире или неправильной просушки материалов, из которых была сделана мебель. Узкие, но расходящиеся при нажиме трещины можно скрыть, вливая в них горячий шеллак. В трещины шириной в 3 миллиметра и более вставляются и заклеиваются деревянные клинышки. Исправленное место следует покрасить или покрыть быстро сохнущим лаком.

   Как покрыть мебель лаком. Лак, которым покрыта мебель, со временем темнеет и теряет блеск. Чтобы обновить мебель, надо сначала снять старую пленку лака. Это делают мелкозернистой шкуркой, направляя ее вдоль волокон дерева.
   Сняв пленку, мебель покрывают лаком, обычно спиртовым. Из льняной материи делают небольшой узелок, внутрь его кладут вату. В полученный тампон наливают лак. Тампоном равномерно протирают поверхность мебели. Через 30–40 минут, когда лак хорошо высохнет, наносят второй слой лака, а иногда и третий.

   Уход за мебелью. Для очистки кожаной мебели пригодится шерстяная тряпка или салфетка с бензином. После завершения очистки надо смочить ткань взбитым яичным белком и протереть загрязненное место.
   ♦ Протирать полированную мебель слегка влажной салфеткой из замши, фланели, вода должна быть только холодная, а затем стоит насухо обработать поверхность льняной тканью.
   ♦ Пятна с полированной мебели устраняет смесь соли и растительного масла, после нескольких часов мебель необходимо отполировать. Загрязненные места отчистит бензин, а утраченный блеск вернут смеси одеколона и растительного масла (1:1) или одеколона и скипидара (1:1). Мебель полируется до зеркального блеска. Столовый уксус стоит слегка подогреть и смочить тампон или тряпку, снять пятно и отполировать воском.
   ♦ Белое пятно от горячего чайника или стакана на полированной мебели устраняют смесью соли и растительного масла, соль насыпают в мешочек и смачивают его маслом. На сутки можно нанести на белые следы от чайника состав из смеси соли, растительного масла и одеколона. На ложку соли берут равное количество масла и одеколона. Через сутки полируют.
   ♦ Для чистки поверхностей мебели из красного дерева можно использовать разведенный уксус или настой крепкого чая. Смачивают салфетку этим составом, протирают потускневшее место и обрабатывают поверхность сухой тряпочкой или замшей.
   ♦ При очистке поверхностей крашеной или лакированной мебели надо избегать мыльных растворов, чтобы не испортить поверхность. Самый простой способ борьбы с пятнами на такой мебели: смесь теплой воды и нашатырного спирта (6:1).
   ♦ Если на поверхности лакированного стола образовались водные пятна, протирают его смесью растительного масла и растопленного воска. В нагретое масло добавляют воск и продолжают нагревать до тех пор, пока весь воск не расплавится. Смесь наносят на мебель и растирают льняной тканью. Используются также смеси муки и машинного масла; растительного масла и одеколона (1:1), растительного масла и скипидара (2:1) или просто керосин. Шерстяную тряпку смачивают одним из этих составов и протирают поверхность, полирование следует завершить чистой салфеткой.
   ♦ Загрязнения на мебели и деревянных дверях белого цвета отлично отчистит головка репчатого лука, которую предварительно разрезают пополам. Обрабатывают пятна и протирают сухой салфеткой.

Современные стеклопакеты и оконные рамы

   Особенности стеклопакетов. Эффект «запотевания». Стеклопакеты препятствуют естественным сквознякам, что затрудняет отвод излишней влаги из помещения и может привести к появлению конденсата в наиболее холодных местах: соединение окна со стеной, оконные стекла, откосы. Чтобы избежать такого эффекта «запотевания», необходимо организовать вентилирование помещений. В обычных условиях для проветривания помещений достаточно трижды в день открывать окна на 5—10 минут. Дополнительно рекомендуется проветривать на кухне, в ванной комнате, после влажной уборки квартиры, стирки и других домашних дел, связанных с испарением большого количества воды. В зимнее время лучше не прибегать к длительному проветриванию откидыванием створки, чтобы избежать охлаждения откосов и их порчи. Рекомендуемая температура в жилых комнатах +18–20 °C, влажность – 40–50 «…
   Кроме того, следует помнить, что домашние растения надо размещать в хорошо проветриваемых местах; выбирать подоконник, не закрывающий радиатор отопления, или снабдить его вентиляционной решеткой; при выборе длины штор и гардин оставляют достаточно пространства для прохождения теплого воздуха от радиатора отопления к окну.

   Уход за оконными рамами. Чистка от пыли и грязи поверхности коробок и створок изделий осуществляется влажной ветошью.
   При удалении загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие пасты и эмульсии, а также растворители, такие как ацетон или бензин. Для ухода за окнами можно использовать привычные в домашнем хозяйстве чистящие и моющие средства, такие как «Prill», «Fairy» или просто теплый мыльный раствор. Лучше всего для этих целей подходит специальный очищающий состав, входящий в комплект по уходу за окнами.
   Обязательна очистка всех дренажных отверстий от пыли и грязи, мешающей нормальному оттоку влаги. Чистку рекомендуется осуществлять щеткой с пластмассовой щетиной. После очистки поверхности рам рекомендуется нанести специальный защитный полирующий состав, дополнительно защищающий профиль от сильного загрязнения, погодных воздействий и действия ультрафиолета.

   Уход за фурнитурой. Необходимо смазывать все подвижные детали и все запоры поворотно-откидной фурнитуры; нанесение смазочного средства (например, машинного масла) осуществлять кисточкой.
   ♦ Необходимо беречь элементы фурнитуры от попадания краски, строительной штукатурки и прочих посторонних предметов.
   ♦ Нельзя вставлять между рамой и створкой посторонние предметы.
   ♦ Нежелательно оставлять окно в открытом положении при сильном ветре.
   ♦ Не рекомендуется нагружать створку дополнительной нагрузкой.
   ♦ Нельзя допускать соударения створки и откоса окна.
   ♦ Не разрешается использовать чистящие и моющие средства, в составе которых содержатся кислотные и другие агрессивные соединения, которые могут повредить защитное покрытие.

   Уход за уплотнителями. Они не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами. Очищать уплотнитель лучше всего специальным средством или теплой мыльной водой. После того как окно вымыто, обязательно протирают уплотнение насухо. Нельзя использовать для чистки уплотнителя органические и химические растворители.
   В аптечках по обслуживанию ПВХ и деревянных окон существуют как специальное масло для смазки фурнитуры, так и средство для смазки уплотнителя, придающее ему эластичность.

Работы по дереву

   Прежде чем отлакировать, отполировать или просто окрасить деревянную полочку, стол или подставку, необходимо подготовить поверхность, чтобы древесина была сухой (влажность не более 10 %).
   Древесина должна быть ровной и гладкой, поэтому ее нужно прострогать и отшлифовать мелкозернистыми шкурками № 28 или 40, а затем продолжить шлифование грубой шерстяной тканью. При шлифовке поверхность необходимо периодически смачивать водой, чтобы размягчить ворс древесины, а затем просушить в течение полутора часов. Поверхность шлифуют шкуркой вдоль слоев древесины. Шлифовку начинают новой шкуркой, а продолжают и заканчивают затертой, которую периодически очищают от пыли щеткой из щетины. Для шлифования твердой и плотной древесины используют мелкую шкурку, рыхлой и мягкой – более крупную.
   Грязные или цветные пятна на поверхности древесины необходимо отбелить. Хорошо отбеливаются только светлые породы деревьев: липа, осина, тополь; другие породы нельзя отбеливать: они при отбеливании приобретают грязно-желтый оттенок. Отбеливают древесину 6 —10 %– ным раствором щавелевой кислоты или водным раствором перекиси водорода (15 %-ным) с добавлением нашатырного спирта до получения сильного запаха; древесину покрывают одним из упомянутых составов 2–3 раза подряд.
   Если древесина крупнопористая, лак может «просесть», поэтому после шлифования ее необходимо покрыть порозаполняющими составами, которые можно приготовитьи самим из расчета: уайт-спирита —8 %, лака ПФ-283(4с) – 6 %, наполнителя – порошкообразного барита или гипса – 86 «… Лак смешивают с уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 м), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. При загустевании пасту разбавляют смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4. Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишек удаляют, чтобы не маскировать естественный рисунок дерева. Древесину сушат после нанесения порозаполнителя 2 суток.
   Далее приступают к грунтованию. Для этих целей рекомендуется олифа (только натуральная!). Олифу нужно втирать в дерево, повторяя эту операцию 2–3 раза. Если при этом снова поднимается ворс древесины, ее необходимо еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.
   Для лакирования применяются различные лаки: полиуретановые, полиэфирные, нитроцеллюлозные, алкидные, спиртовые. Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду и их трудно полировать. Лучше всего применять для лакирования идитольный и шеллачный лаки. Их наносят в 3–4 слоя тампоном, пипеткой или кистью и сушат каждый слой 30 минут. Расход лака на 1 слой – 25–30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Из масляных (алкидных) лаков для покрытия мебели рекомендуется ПФ-283(4с) и ГФ-166(6с). Их наносят в 1–2 слоя кистью или пипеткой и тщательно разравнивают тампоном. Расход лака – 70 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, сушить каждый слой необходимо 36 часов.
   Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243), в аэрозольных баллонах и в металлических банках (НЦ-218). Последний наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, сушат каждый слой 1–1,5 ч. Расход лака – 120 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Разбавители нитро-целлюлозных лаков – 646, 647, 650.
   Если изделие покрыто спиртовым лаком, его полируют после высыхания шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами ВАЗ-2 и ВАЗ-З (полировочная вода). Пасту ВАЗ-2 предварительно разбавляют керосином в соотношении 1:1. Лучше обработать поверхность смесью полировочной пасты, мыла, воды и керосина. Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают. С помощью кисти или тампона наносят на поверхность тонкий слой пасты и полируют ее фетром. При полировании нельзя перегревать пленку. На последней стадии полирования поверхность обрабатывают полировочной водой ВАЗ-З.
   Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью и твердостью, близки к ним полиуретановые покрытия, но наносить их в домашних условиях нельзя. Описанные выше способы лакирования позволяют получить изделие с натуральной текстурой древесины. Если же стоит задача «облагородить» изделие из дешевых пород, его необходимо перед лакированием окрасить (крашение позволяет также получить нужный цвет или скрыть имеющиеся пороки древесины). Для крашения применяют гуминовые (ореховая морилка или ореховый бейц) и синтетические красители. При приготовлении красильного раствора в воду (лучше дистиллированную), нагретую до температуры 60–80 °C, засыпают необходимое количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться: для гуминовых красителей – 48 ч, для синтетических – до охлаждения состава до комнатной температуры.
   ♦ При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажимают склеиваемые детали. После высыхании клея выступающую по краям вату обрезают.
   ♦ Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90 выручит несложное приспособление. Это кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. Теперь можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.
   ♦ Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они все равно вскоре выпадут. Просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки. Теперь при ввертывании шуруп будет крепко держаться в гнезде.
   ♦ Распиливая большой лист фанеры, не стоит тратить попусту силы на преодоление вибрации листа и постоянного заедания ножовки. Надо сбить гвоздем две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящую в зазоре между планками, пропускают в пропил следом за ножовкой. Планки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, а гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от заедания.
   ♦ Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании прокручивается, его можно укрепить, предварительно вставив в гнездо спичку (или несколько спичек).
   ♦ Работы с растворителями, лаками и красками следует проводить в перчатках и респираторе.

Работа с металлом

   Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например «Автопреобразователь ржавчины», паста «Автоочиститель ржавчины» и т. п.
   ♦ Химическая очистка специальным составом дает хороший результаты. Его приготовляют из двух растворов. Первый: в 250 мл воды растворяют 53,5 г хлористого аммония, 52 г едкого натра, 200 г 40 %-ного формалина и добавляют воды до 500 мл. Второй: 10 %-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине. В составе деталь оставляют на 10–30 минут до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.
   ♦ Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусачек цинка и погружают вместе в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем электрическом контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в воде и протирают чистой тканью.
   ♦ Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5–2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.
   ♦ Быстро удалить ржавчину можно так: сначала деталь промывают в течение нескольких минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде.
   ♦ Небольшие пятна ржавчины можно удалить с помощью тампона, смоченного в керосине, а также с помощью кашицы из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. Кашицу наносят на тампон и зачищают разные места. Деталь при этом не только зачищается, но и полируется.
   ♦ После удаления ржавчины обрабатываемые места протирают мелким горячим песком или древесной золой. В необходимых случаях закрашивают.
   ♦ Если зенковать ручной дрелью отверстие под головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.
   ♦ При нарезании резьбы в мягких металлах (например, в алюминии) следует ограничиться нарезкой резьбы только первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.
   ♦ Резьбу после обрезания винта или шпильки будет легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) – резьба восстанавливается.
   ♦ Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином и резьбу нарезать, когда он затвердеет.
   ♦ Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В остальном процесс сверления не отличается от обычного. Этот способ уменьшает вероятность порчи детали.
   ♦ В насечках напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем или смочить спиртом.

Работа с клеем

   Столярный клей. Нужное количество сухого плиточного клея измельчают и заливают чистой холодной водой (на 3–5 см выше уровня клея) и дают ему размокать не менее 6—12 ч. После набухания клея верхний слой воды сливают, посуду с клеем помещают на водяную баню и нагревают на небольшом огне, периодически помешивая, пока не растворятся все кусочки клея. В процессе приготовления температура клея не должна превышать 60–70 °C. В противном случае клеящая способность ухудшается. Склеивание деталей производят в помещении с температурой +18–25 °C. Температура клеевого раствора должна быть +30–50 °C. При склеивании древесины вдоль волокон поверхности деталей смазывают клеем один раз, торцевые поверхности – два раза, дав первому слою подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как горячий клей частично выдавливается наружу, а дают клею немного подсохнуть в течение 3–5 минут (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяют, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками или струбцинами, стягивают шпагатом или бинтом и оставляют на 4–6 ч.
   При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут ее на слой клея на 2 ч. Размягченный клей соскабливают ножом, стамеской или шпателем. Прочность клеевого шва зависит от его толщины и влажности древесины. Для получения прочного соединения толщина шва должна быть не более 0,1–0,15 мм. При влажности древесины более 12 % (шпона – 5 %) прочность склеивания значительно ухудшается. Небольшая добавка антисептика (бура, фенол, салициловая кислота) делает клей стойким против всех видов плесени.

   Клей столярный водостойкий можно получить, если добавить в обычный столярный клей натуральную олифу (в массовом соотношении 4:1).
   Хорошую, «тонкую» шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске, добавляя в нее мелкопросеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски). Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель. Стальные изделия можно шпаклевать только после предварительной грунтовки их поверхности, так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию незащищенной поверхности металла.
   Грубую, но прочную шпаклевку можно приготовить, замесив алебастр на лаке для покрытия полов.

   Клеевая паста применяется для грунтовки, шпаклевки и склеивания деталей из древесины, зазоры при соединении которых превышают 0,2 мм. Пасту получают путем замешивания в горячий столярный клей или мелкопросеянной золы, или сухого просеянного мела, или миканитовой пыли, или сухой крошки асбеста и т. п. Клеевую пасту можно также получить, смешивая вышеуказанные наполнители и с другими клеями.

   Переплетный клей. К растопленному столярному клею добавляют глицерин (1 весовая часть глицерина на 20 весовых частей клея).

   Синдетикон. Состав этого клея: сахара 120 г, гашеной извести 30 г, столярного клея 120 г и воды 400 мл. Сначала растворяют сахар, потом примешивают известь и нагревают, помешивая, в течение часа. Прозрачный раствор сливают и добавляют в него кусочки столярного клея. Когда клей набухает, его варят как обычно, пока клей полностью не растворится. Синдетикон – универсальный клей.

   Водоупорный клей. В горячий столярный клей добавляют натуральную олифу или льняное масло (1 часть олифы или масла на 4 части клея).

   Клейстер. Крахмальный приготавливают из картофельную муку или крахмала, которые заливают небольшим количеством холодной воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния. В полученный раствор тонкой струей вливают крутой кипяток, непрерывно помешивая раствор, чтобы не было комков. Как только клейстер станет прозрачным я студенистым, им можно пользоваться.
   Мучной приготавливают из просеянной пшеничной или ржаной муки. Муку засыпают в кипящую воду, а потом, помешивая, подогревают на слабом огне, пока мука не заварится.
   Клейстер употребляют в теплом виде, главным образом для склеивания бумаги.

   Целлулоидный клей. Им можно склеивать самые разнообразные материалы – дерево, кожу, ткани, пластмассу и т. д. Клей быстро сохнет и совершенно не боится влаги. Для приготовления клея используют негодную кинопленку. Ее отмывают в горячей воде от эмульсин и режут на мелкие кусочки. Эти кусочки помещают в пузырек и заливают ацетоном или амилацетатом (грушевая эссенция). На 1 часть целлулоида берут 2–3 части ацетона. Пузырек время от времени взбалтывают. Когда пленка полностью растворится, клей готов к употреблению.

   Декстриновый клей. Сухой картофельный крахмал подогревают на железном листе до 400 °C. Полученные коричневые полупрозрачные комки размалывают в порошок. 10 г этого порошка тщательно разводят в 25–30 мл холодной воды. Можно еще добавить 2 г сахара. Клей употребляют в основном для склеивания бумаги.

   Гуммиарабик. Его делают из камеди (смолы), которую выделяют некоторые тропические растения. Однако вполне удовлетворительный клей можно получить, используя смолу вишневых, сливовых, абрикосовых деревьев, а также смолу, выделяемую белой акацией. Кусочки этой смолы очищают от коры и грязи, высушивают и размалывают в порошок, который хранят в закрытом флаконе. По мере надобности нужное количество порошка растворяют в теплой воде, и клей готов к употреблению. Гуммиарабик – лучший клей для бумаги.

   Казеиновый клей. Казеин обычно продается в виде порошка, но его легко можно приготовить самим. Обезжиренное молоко ставят в теплое место, чтобы оно закисло. Затем его фильтруют через промокательную бумагу. Казеин (белковое вещество молока) остается на бумаге. Его промывают в мягкой (дождевой) воде, потом, завязав в тряпочку, кипятят в воде, чтобы удалить жир. После этого казеин раскладывают на промокательной бумаге и сушат при комнатной температуре. Казеиновый клей употребляют для склеивания различных материалов, в том числе фаянса, пластмассы и др. Казеиновый клей отличается большей влагоустойчивостью, чем столярный.
   Приготовление клея. 10 частей казеина и 1 часть буры замешивают в 2 частях воды до получения теста, затем прибавляют еще 2 части воды. Полученный клей годен к употреблению в течение двух-трех часов, после чего он затвердевает.
   Казеиновый клей можно приготовить, добавляя к творогу по каплям нашатырный спирт, пока не получится студенистая прозрачная масса. Этой массой и смазывают склеиваемые детали. Для большей прочности смазанным клеем поверхностям дают просохнуть, потом покрывают тонким слоем известкового теста и уже после этого соединяют склеиваемые детали.
   В готовый казеиновый клей добавляют несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов для получения водоупорного клея.

   Клей для склеивания органического стекла (плексигласа). Мелкие опилки органического стекла помещают в пузырек и заливают растворителем, составленным из равных частей ацетона и амилацетата. После заливки растворителя пузырек ставят на несколько дней в теплое место. Когда органическое стекло растворится, клей готов к употреблению. В качестве растворителя можно использовать и один ацетон или грушевую эссенцию, при этом органическое стекло растворится не полностью, но полученным раствором все же можно клеить. Органическое стекло перед склеиванием нагревают до 20 °C.

   Резиновый клей. Способ приготовления. Кусок хорошей мягкой резины крошат на мелкие кусочки, которые настаивают в течение нескольких суток на авиационном бензине. В результате получается раствор резины, который осторожно сливают, фильтруют и оставляют открытым в теплом месте до получения густой массы. Ею и пользуются для склеивания.
   Соединяемые поверхности должны быть тщательно очищены от всякой грязи и жира.

   Клей для наклейки сукна или кожи на столы. Состав клея: пшеничная мука – 10 частей, квасцы – 0,2 части, вода – 410 частей. Пшеничную муку замешивают в холодной воде до образования кашицы без комков. Остальную воду нагревают до кипения и в ней растворяют квасцы. Кашицу добавляют в раствор квасцов, помешивают и кипятят смесь до образования полупрозрачной массы.

   Клей для папиросной бумаги. Декстрин размешивают с небольшим количеством воды и добавляют такое количество денатурированного спирта, чтобы получилась сиропообразная жидкость. Этот клей не просачивается через бумагу.

   Клей для изделий из стекла, фарфора и фаянса. Чтобы получить массу для склеивания стекла и фарфора, нужно растопить на медленном огне 50 г светлого шеллака с 25 г скипидара. Смесь немного охлаждают и разделяют на небольшие плитки. При употреблении массу согревают, смазывают ею края изломов и аккуратно соединяют их. Излишек массы осторожно удаляют.
   ♦ При склейке стекла пользуются также желатином, к которому прибавляют небольшое количество водного раствора двухромокислого калия. Этот клей под воздействием света становится совершенно не растворимым даже в горячей воде.
   ♦ Казеин, растворенный в жидком стекле, также пригоден для этой цели.
   ♦ Фарфор можно склеивать теми же составами, что и стекло. Для починки посуды особенно хорош цемент из гипса, замешанный на яичном белке. Этот цемент очень быстро затвердевает, и поэтому работать с ним надо очень осторожно.
   ♦ Клей для фарфора и фаянса: взбить в пену яичные белки и поставить их в прохладное место на сутки. После этого следует отделить отстоявшийся белок и тщательно растереть с порошком негашеной извести, прибавляя ее постепенно в таком количестве, чтобы получилась тестообразная масса. Этот клей накладывается на склеиваемые части тонким слоем. Процесс склеивания нужно производить как можно скорее, чтобы клей не успел подсохнуть.
   ♦ Для фарфоровых и стеклянных предметов можно применить следующую замазку: взять промытой стеклянной муки (измельченного стекла) – 1 часть, добавить речного песка (сеянного) – 2 части и жидкого стекла – 6 частей. Эта замазка очень прочно цементирует склеиваемые части. По структуре она несколько грубовата, так что применяется для склеивания крупных предметов.
   Другая замазка, отличающаяся от предыдущей более мелкой структурой, применяется также для склеивания крупных предметов. Берут жженой извести (негашеной) 1 часть, мела (молотого) – 10 частей и жидкого стекла – 2,5 части.
   По обоим рецептам замазка приготовляется перед употреблением, так как быстро твердеет.
   ♦ Есть особо твердая гипсовая замазка для склейки некрупных предметов из стекла и фарфора. Готовить ее можно так: берется жженый скульптурный или медицинский гипс и кладется на один день в насыщенный раствор квасцов. Затем его высушивают и снова прокаливают и измельчают. Обработанный таким образом гипс в соединении с водой превращается в очень твердую массу. Соотношение гипса и воды должно быть таким, чтобы получилась жидкая масса консистенции сливок.

   Клей для склеивания янтарных изделий. Их можно склеивать следующим образом. Соединяемые поверхности обмываются водным раствором едкого калия, слегка подогреваются и крепко сжимаются.
   Склеиваемые части можно также смазать тонким слоем вареного льняного масла, после чего шов следует осторожно подогреть над пламенем древесного угля. При этом соединяемые детали должны быть сильно сжаты при помощи струбцинки или обвязаны проволокой.
   Рекомендуется также клей, состоящий из раствора твердого копала в эфире.

   Клей для склеивания изделий из слоновой кости. Слоновая кость склеивается при помощи пасты из гашеной извести и сырого яичного белка. Для этой цели можно пользоваться также раствором альбумина в воде. Склеиваемые части должны быть крепко сжаты и оставлены для просыхания в прохладном месте по крайней мере на сутки.
   Мелкие изделия из слоновой кости склеиваются сплавом из равных частей воска, канифоли и скипидара. Этот состав не отличается особой прочностью, но зато очень удобен в применении.

   Клей для склеивания кожи. Кожу склеивают раствором чистого каучука в сероуглероде. Склеиваемые части следует слегка подогреть и клей старательно растереть на месте будущего шва. Рекомендуется прибавлять к полученному раствору небольшое количество скипидара.
   Клей для кожи можно приготовить еще так: хороший светлый столярный клей размачивают в воде в течение суток и затем медленно расплавляют на огне с небольшим количеством воды. После этого в жидкую массу прибавляют таннин, отчего она приобретает вид липких нитей. Склейка производится этой липкой массой, причем кожа должна быть предварительно вычищена (вымыта бензином) и сделана шероховатой при помощи стеклянной бумаги (шкурки).

   Клей для склеивания изделий из мрамора. 4 части гипса и 1 часть гуммиарабика в порошке тщательно перемешивают. Затем прибавляют крепкий раствор буры в холодной воде до получения густого теста. Соединяемые части намазываются этой замазкой, крепко сжимаются и оставляются для просушки в прохладном сухом месте 5–6 дней.
   Еще одни способ склейки мрамора. Смешивают 2 части воска и 1 часть каучука с 2 частями истолченного в мелкий порошок мрамора и подогревают на огне. Мрамор при склеивании должен быть совершенно сухим. Наружные щели замазываются дополнительно алебастром, растертым в кашицу с клеевой водой. Если мрамор серый, то вместо алебастра берут шифер, красный и темный мрамор подмазывают охрой. Окончательно всю поверхность полируют очень мелкой пемзой или трепелом.

   Клей для склеивания гипсовых изделий. Склейку гипсовых изделий следует производить при помощи синдетикона или густого столярного клея. И в том, и в другом случае нужно следить, чтобы клей не выдавился из шва наружу, так как при этом получается черная линия, портящая вид вещи. Шов следует замазать снаружи гипсом.

   Клей для склейки сломанных оселков. Разбитый оселок можно склеить, даже если он раскололся на мелкие куски. Прежде всего куски необходимо тщательно вычистить и удалить с мест излома все частицы масла, нагревая куски на раскаленной плите. После этого все части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и снова нагревают до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производиться на гладкой металлической доске, а пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать.
   Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, прижимают один к другому и оставляют в струбцинке, пока они не остынут. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеены, что не уступают цельному камню.

   Приклейка фортепианных клавиш. Отставшие от клавиш костяные пластинки приклеивают следующим образом. Смешивают белую окись цинка с обыкновенным столярным клеем, затем, обработав напильником или наждачной бумагой поверхности как деревянной клавиши, так и костяной пластинки, смазывают клавишу указанной смесью и оставляют ее на 5—10 минут. После этого накладывают на клавишу пластинку и привязывают ее шнурком. Через 3–4 часа клей просохнет и выступивший по краям избыток его можно удалить напильником или наждачной бумагой.

   Склейка слюды. Слюду склеивают жидким раствором желатина. Если склейка должна отличаться особой прочностью, то к желатину прибавляют хромовые квасцы.

   Клей для сырых обоев и стен. Для получения клея смешивают 10 частей пшеничной или ржаной муки и 120 частей теплой воды. Нагрев до кипения, прибавляют 5 частей скипидара.

   Клей из крахмала и муки. Крахмал предварительно замешивают с небольшим количеством холодной воды до тех пор, пока не исчезнут все комочки. Если крахмал загрязнен, добавляют еще некоторое количество воды и процеживают через сито. Затем в крахмал льют при тщательном помешивании кипяток, ставят посуду с клейстером на огонь и подогревают до получения прозрачной массы. Таким же образом готовят клейстер и из муки (пшеничной, ржаной и т. д.).
   Крахмал можно сделать так: картофель тщательно моют, меняя воду не менее 3–4 раз, и натирают на обычной металлической терке. Полученную кашку быстро (иначе крахмал будет иметь грязновато-серый цвет) переносят на сито или решето, предварительно положив на него в два слоя марлю, вместе с соковой водой крахмал уходит через сито в подставленную посуду. Оставшуюся на марле мезгу хорошо отжимают и несколько раз промывают.
   С осевшего крахмала сливают соковую воду и заливают его чистой водой. Когда крахмал вновь осядет на дно, сливают воду и с поверхности крахмала осторожно снимают верхний загрязненный слой. Промывку повторяют 3–4 раза. После этого крахмал высушивают.

   Универсальный клей БФ-2. Не рекомендуется для склеивания посуды, в которой готовят пищу. При склеивании надо следить за тем, чтобы в клей не попадала вода.
   Поверхности склеиваемых изделий тщательно очищаются от грязи, пыли, ржавчины и следов жира. Металлические предметы обрабатывают шкуркой и промывают бензином или другими средствами, неметаллические – моют горячей водой с содой или бензином. Места, подлежащие склейке, после их очистки тщательно просушивают.
   В зависимости от типа повреждения ремонт производят следующим образом: края изделия для склеивания встык смазывают тонким слоем клея с помощью деревянной палочки или кисточки и высушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу. Затем наносят второй толстый слой клея и слегка подсушивают. Склеиваемые части плотно соединяют, связав веревкой или бинтом. Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю или металлическую банку, заливают водой и ставят на огонь. Воду доводят до кипения, которое должно продолжаться не менее трех часов, после чего кастрюлю снимают с огня, охлаждают на воздухе и извлекают изделия.
   Можно также изделия прогревать в духовках или печах при температуре 120–150 °C в течение 1 часа или над электрической плиткой. Отверстия в изделиях, например в металлических, заделываются следующим образом: из подходящего материала (тонкой жести, алюминия, меди и т. д.) вырезают заплату, размеры которой должны быть больше отверстия на 0,5–1 сантиметр. Накладывают заплату на отверстие и склеивают изделие. Затем внутрь посуды наливают воду так, чтобы она доходила до нижнего края заплаты, но не касалась ее. Поставив изделие на электрическую, газовую плитку или керосинку, воду кипятят не менее двух часов, потом снимают с огня и охлаждают на воздухе. Если заплату накладывают на днище ведра, таза и пр., их прогревают над огнем в течение одного-двух часов. При склеивании статуэток, пепельниц, антикварных изделий, больших ваз и др., где не требуется высокой прочности склейки, можно ограничиться выдержкой при комнатной температуре в течение четырех суток.

   Клей БФ-6. Этот клей применяется для ремонта одежды, белья, ковров, мешков и т. д. Подлежащие склеиванию места изделий предварительно очищают от пыли щеткой, смачивают теплой водой и хорошо отжимают. Выпрямив края смоченных мест ткани, наносят на них два слоя клея и сушат на воздухе после нанесения каждого слоя до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу. Затем соединяют склеиваемые предметы и надавливают на них горячим утюгом (осторожно). Утюг прижимают через увлажненную ткань в течение 2–3 секунд с промежутком в 10–15 секунд до тех пор, пока склеиваемая поверхность не высохнет. После охлаждения до комнатной температуры изделие готово к употреблению.

   Самодельная клееварка. Варить столярный клей непосредственно на огне нельзя, так как он может пригореть. Поэтому его варят в специальных клееварках. Клееварку можно сделать и самим из консервных банок. Берут одну банку побольше, а другую поменьше. У большой банки вверху делают несколько отверстий диаметром 5–6 мм. К маленькой банке припаивают железные скобы, с помощью которых она укрепляемся на большой банке. Сухой клей замачивают и кладут в маленькую банку, а в большую наливают воду и подогревают ее. Когда вода закипит, клей растопится и им можно будет пользоваться.

Дезинфицирующие средства для дома и препараты против вредных насекомых

   Дезинфицирующие средства. В качестве дезинфицирующего средства обычно в быту применяют хлорную известь, перекись водорода, негашеную известь, формалин, растворы железного купороса, марганцевокислого калия и др. В быту наибольшее применение имеет хлорная известь и перекись водорода, которые одновременно употребляются как отбеливающие средства.
   ♦ Хлорная известь особенно рекомендуется для дезинфекции уборных, гниющих отбросов, свалочных ям и других загрязненных мест, а также для обеззараживания почвы около зернохранилищ и от амбарных вредителей. Кроме того, хлорная известь в виде раствора применяется для дезинфекции и мытья эмалированных и фаянсовых ванн, раковин, горшков, унитазов, некрашеных полов и стен. Важное значение имеет применение хлорной извести для дегазации, то есть обезвреживания почвы, предметов и одежды (не окрашенной) от отравляющих веществ.
   ♦ Для дезинфекции места общего пользования поливают раствором хлорной извести (1 часть на 4 части воды).
   ♦ Для дезинфекции и мытья эмалированных и фаянсовых ванн и других предметов домашнего обихода пользуются слабым раствором хлорной извести (1 часть на 9 частей воды). Для этой цели рекомендуется к хлорной извести добавлять кальцинированную соду (1 часть хлорной извести на 1 часть стиральной соды).
   ♦ Посуда, где приготавливается раствор хлорной извести, не должна быть использована ни для чего другого.

   Средства от комаров. Чтобы выгнать из комнаты комаров, нужно насыпать на горячую сковороду немного камфоры. Камфорный дым, не вредный для людей, заставит комаров немедленно улететь.
   ♦ Чтобы во время прогулки не кусали комары, надо капнуть на кусочек бумаги каплю анисового масла и, когда масло расплывется, потереть лицо и руки. Анисовый запах отпугивает комаров, мух, разных мошек.
   ♦ Зуд от укуса комара можно устранить нашатырным спиртом или раствором соды – полчайной ложки на стакан воды.

   Составы против мух. Наиболее удобным и простым средством уничтожения мух является липкая масса. В магазинах можно купить специально изготовленную бумагу с липкой массой. Она бывает в виде листов или ленты, обмазанной липким составом. Бумажная лента удобна тем, что может быть подвешена к различным предметам и в любом месте.
   ♦ Изготовить липкую массу для мух можно, применяя один из следующих рецептов (в весовых частях):
   ♦ канифоли – 15, льняного масла – 10, меда – 3;
   ♦ канифоли – 20, касторового масла – 10, меда неочищенного – 5, глицерина – 2.
   Нагревают на водяной бане канифоль и масло и, когда канифоль распустится, прибавляют остальные составные части. Состав намазывают на плотную бумагу при помощи кисти.
   можно пропитать плотную бумагу следующим составом: муки черного перца – 10 частей, сахара – 10 частей, молока коровьего – 1,5 части. Пропитанную бумагу помещают на тарелочку или блюдце и обливают небольшим количеством теплой воды для смачивания. Этот раствор для мух является ядовитым.

   Составы против моли. Чаще всего применяют нафталин в виде кристаллов или брикетов. Нафталином пересыпают вещи или подвешивают его в мешочке в местах хранения вещей. Нафталиновые брикеты кладут в чемоданы, сундуки и гардеробы с одеждой.
   ♦ Иногда берут смесь нафталина (4 части) и камфары (1 часть), расплавляют и выливают в картонную коробку. В коробке делают отверстия и подвешивают в местах хранения вещей.
   ♦ Для предохранения от моли валенок, войлочных изделий и шерстяных тканей рекомендуется применять также дезодораторы.

   Составы для уничтожения тараканов. Применяют один из следующих рецептов:
   1) буры – 10 частей, стручкового перца в порошке – 5, муки пшеничной – 3;
   2) жженого гипса – 1 часть, муки – 1.
   Необходимо, чтобы все указанные вещества были совершенно сухими и измельченными в тонкий порошок. Хорошо смешанный состав рассыпают в местах появления тараканов.
   ♦ Берут равные весовые части буры, сахарной пудры и пшеничной (нлн гороховой) муки, смешивают в сухом виде и рассыпают или расставляют на блюдцах в местах, где собираются насекомые.
   ♦ 1 ч. л. буры растворяют в 1 стакане горячей воды и этим раствором смачивают кусочки хлеба, которые разбрасывают в тех местах, где водятся тараканы. Следует учитывать, что бура ядовита для людей, поэтому применять ее нужно с осторожностью.

   Составы против блох. В 1 стакане горячей воды растворяют 40 г мыла. К раствору, налитому в кастрюлю, понемногу прибавляют 1 л нагретого керосина (керосин нагревается на водяной бане осторожно при 45 °C). Смесь тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Перед употреблением, разбавив водой (на 1 л эмульсии 10–15 л воды), опрыскивают места, зараженные блохами.

   Составы против клопов. Применяют один из следующих рецептов (в весовых частях):
   ♦ зеленого мыла – 4, скипидара – 1, керосина – 2, воды – 12. Зеленое мыло растворяют в теплой воде, прибавляют скипидар и керосин при тщательном взбалтывании;
   ♦ скипидара – 12, керосина – 6, денатурированного спирта – 3, нафталина – 1. Смешивают жидкие части и в них растворяют нафталин.
   Способ применения: обмывают теплой водой места, в которых находятся клопы и их личинки, и наносят кисточкой один из этих составов. Эту операцию повторяют несколько дней до исчезновения клопов.

   Средства от муравьев. Чтобы уберечься от муравьев, берут кусок дрожжей величиной с фундук и смешивают с 1 ст. л. сахарного песка и небольшим количеством воды (можно добавить чуточку меда) в густую кашеобразную массу. Раскладывают ее понемногу в спичечных коробках у гнезд муравьев, через несколько дней они уходят.
   ♦ Хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Им смазывают со всех сторон края сосудов, в которых находятся варенье, мед, сахар, конфеты.

   Борьба с жуком-точильщиком. Если в мебели появились небольшие отверстия и из них высыпается желтоватая пыль, представляющая собой измельченную древесину, значит появился жук-точильщик.
   Жуки-точильщики точат исключительно сухую древесину. Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее будет борьба с ним. Поэтому следует не реже двух раз в год осматривать мебель, особенно в нижней части.
   ♦ Чтобы предупредить появление жука-точилыцика, надо следить за тем, чтобы в квартире не скапливались деревянный хлам и рухлядь, чаще проветривать помещение. Не следует вносить в помещение мебель, на которой имеются подозрительные отверстия, не обработав ее предварительно химическими веществами. Малоценные деревянные предметы домашнего обихода, сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно сжечь.
   ♦ Рекомендуется 1–2 раза в год протирать нелакированные и неокрашенные части мебели тряпкой, смоченной в растворе фтористого или кремнефтористого натрия, или же смазывать составом из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей креолина. Фтористого или кремнефтористого натрия берется 200–250 г на 12 л горячей воды. Всыпаемый в воду состав тщательно размешивают и употребляют раствор после остывания.
   ♦ Для обработки мебели, зараженной жуками-то-чилыциками, и истребления личинок можно применить: смесь из 3 частей скипидара с 1 частью керосина; насыщенный раствор нафталина в бензине; вазелиновое масло. Последнее наиболее пригодно для обработки предметов, предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет запаха.
   ♦ Если в зараженной мебели отверстий сравнительно немного (не более полусотни), яды в отверстие вводятся при помощи шприца, машинной масленки или даже пипетки.
   ♦ В тех случаях, когда количество отверстий велико, необходимо несколько раз подряд тщательно промазать смоченной в жидкости кистью всю поверхность мебели. Особенно старательно следует смазывать пазы и связки деталей мебели, то есть места, где самки жуков чаще всего откладывают яички. В отверстие впускать столько жидкости, чтобы оно было заполнено до краев.
   Для того чтобы жидкость не вытекала и не испарялась после обработки, все отверстия нужно заделать воском, замазкой, парафином или хотя бы хлебным мякишем.
   ♦ Принимать профилактические меры можно круглый год, но лучшее время для этого – с июня по январь. Обработку зараженной мебели обычно повторяют 2–3 раза с промежутками в 3 недели.

Ремонт

   Окраска поверхностей
   Ранее окрашенные поверхности промывают раствором аммиака (1л 25 %-ного аммиака на 10 л воды). Затем наносят первый слой краски – грунтовочный. Для перекраски меловых покрытий используют алкидную краску «для внутренних работ». При отделке акрилово-латексными красками («для потолков», «для помещений», «для стен и потолков») в качестве грунтовочного слоя разбавляют краску водой, но не более 20 % от ее объема. Окончательную отделку производят неразбавленной краской.
   Перед началом покраски все, что красить не следует, нужно закрыть пластиком или бумагой. Больше всего хлопот доставляют всевозможные плинтусы, трубы, ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы закрыть их просто и надежно, надо намочить в воде старые газеты и залепить ими рельефные объекты. После высыхания газета плотно пристанет к поверхности, повторив ее форму. Предохраняет хорошо, удаляется элементарно. Мебель можно обернуть полиэтиленом и завязать. На пол не следует стелить газеты: они легко сбиваются, рвутся, грязь все равно попадает на пол. Лучше взять плотную бумагу и прямо на полу склеить ее одним большим «ковром». Окончив побелку и малярные работы, его можно свернуть вместе с мусором и выбросить.
   Чтобы удалить побелку, надо хорошо намочить потолок и снять ее шпателем. Возможно, такую процедуру придется повторить несколько раз, все зависит от слоя побелки. Правда, в комнате будет стоять пыль, работать лучше в респираторе и очках.
   Распылять жидкость можно так: взять пылесос, который работает как на вдув, так и на выдув. Ставят в режим «на выдув» и с помощью спецнасадки с водой распыляют воду на потолок. Ждут 2–3 минуты (пока вода впитается в побелку) и с помощью скребка начинают усердно счищать побелку с потолка. Затем опять наносят воду на потолок и тряпкой смывают. В конце концов, потолок должен стать серым (цвет бетона). В этом случае надо убрать всю мебель из комнаты.
   Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.
   Жировые пятна снимают каустической содой или теплым раствором хозяйственного мыла. Образовавшиеся на потолке рыжие пятна (подтеки) выводят медным купоросом. В горячей кипяченой воде растворяют купорос: 1 столовая ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированная). Кистью, смоченной горячим раствором купороса, смазывают пятно, после чего обрабатывают купоросом весь потолок, особенно тщательно, если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и, если пятна проступят, нужно прокупоросить еще раз, можно и остывшим раствором. Особенно въедливые пятна хорошо закрасить краской, а затем прошпаклевать, иначе не ляжет побелка.
   Стены, покрытые известковыми или клеевыми красками, смачивают теплой водой и стирают мочалкой. Если набел более толстый, его предварительно размачивают горячей водой и удаляют скребком. Многослойные побелки клеевой краски смачивают 3-процентным раствором соляной кислоты и снимают скребками.
   Оконные рамы и двери перед окраской надо обязательно вымыть или протереть влажной тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разрезанной пополам луковицей или смоченным в уксусе тампоном: это поможет легко снять со стекла пятна от масляной краски. Можно нарезать полоски плотной бумаги и наклеить их на стекла мучным или крахмальным клейстером. Дня через два намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера удалить влажной тряпочкой.
   Старую масляную краску легче удалить с поверхности стены так: ее проглаживают горячим утюгом через фольгу до размягчения, а затем счищают шпателем.
   При окраске масляной краской старую краску, если на ней нет вздутий и шелушений, не удаляют.
   Лаки смывают соответствующими растворителями.
   Все поверхности перед окраской должны быть хорошо высушены. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8 процентов, деревянных поверхностей – 12 процентов. Поверхности, окрашиваемые известковыми красками, могут быть более влажными.
   Чтобы окрасить стены, надо сначала удалить шпателем старую краску, предварительно смочив стены водой. После того как все высохнет, замазать трещины. Потом грунтовать в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении. Краска для стен готовится так же, как и побелка для потолка, только вдвое увеличивается количество клея. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне.
   Если краска слишком темная, надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветные пигменты.
   Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20-процентным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5–2 мм. Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1-2-процентным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть 2–3 суток.
   Чтобы придать оттенок бархатистости стенам, окрашенным клеевой краской, в краску прибавляют помимо клея немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.
   При окраске масляной краской получать матовую поверхность можно, добавив в краску 40-процентный раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
   Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. ложка спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
   Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в 2–3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.
   Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.
   Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20–30 г мыла на 1 л воды).
   Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35–50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.
   Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем – по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.
   На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.
   При побелке стен или потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если надеть на кисть в 2–3 слоя старый капроновый чулок.
   Окраску стен начинают после полного просыхания потолка. Красить следует вертикально сверху вниз.
   Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.
   При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.
   Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные – из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные – из одного конского волоса. Кисти из заменителей (капронового волокна) не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.
   При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.
   Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.
   Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.
   Чтобы из новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать 1–2 дня в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно, сняв патрон, налить в него немного лака или масляной краски.
   Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.
   Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.
   Если на кисти засохла краска, можно прокипятить ее в воде со стиральным порошком несколько часов. Потом разъединить щетину шилом, расчесать и промыть.
   На масляных и эмалевых красках при длительном хранении образуется толстая пленка. Чтобы этого не произошло, кладут на поверхность краски кружок из плотной бумаги и наливают сверху немного олифы или машинного масла.
   Если на поверхности краски образовалась пленка, процеживать ее не обязательно. Достаточно опустить в банку часть капронового чулка и макать кисть прямо через него. Краска при этом используется полностью, без потерь.
   Чтобы масляная краска не засыхала, края банки, в которой она хранится, намазывают краской и покрывают банку куском стекла.
   Если израсходована только часть краски, надо плотно закрыть крышкой банку с оставшейся краской и перевернуть вверх дном. Корочка, которая образуется с противоположной стороны, не будет мешать при вторичном использовании краски.

   Как снять старую краску с поверхности. Есть два способа – химический и механический. Первый способ состоит в химическом разрушении и размягчении слоев старой краски специальными разбавителями. Выбор их зависит от типа краски или лака, которым была покрыта поверхность пола или мебели. Масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки – этиловым спиртом, а некоторые сорта лака – смесью из 75 % бензина и 25 % скипидара.
   Прежде чем приступить к работе, надо попробовать действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду. Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось краем для соскабливания размягченной краски (или шпатель). Работать надо в резиновых перчатках при хорошей вентиляции (лучше всего это делать на открытом воздухе). Если работа ведется в помещении, надо застелить пол бумагой.
   Поверхность, которую будут очищать, должна быть расположена горизонтально. Обильно наносят кистью или тампоном разбавитель на поверхность мебели. Если разбавитель выбран правильно, через 25–30 минут краска размягчится. Тогда начинают счищать ее с помощью шпателя, держа его как можно горизонтальнее, и двигают вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин. Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, повторяют процедуру.
   Для очистки фигурных деталей, точеных ножек используют смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку или старую жесткую малярную кисть, вытертую почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытягивают проволочную мочалку, скручивают ее в жгут, добавляют для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирают ножки со всех сторон.
   Сняв краску, тщательно промывают поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушивают.
   Если не удалось подобрать подходящий разбавитель, можно попробовать механический способ. К механическому способу придется прибегнуть и в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый старый слой затвердел и не поддается разбавителю.
   При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками или самодельной циклей из оконного стекла. Ее режущей частью служит квадратная пластина оконного стекла размером 50x50 мм. Чтобы удобнее было работать, не боясь порезов, изготавливают для нее чехол из брезента или другого плотного материала. Наружу должен выступать лишь краешек стекла. Оно будет держаться в чехле плотно, если обернуть его бумагой. Режущие кромки стекла долго не тупятся, а «заострить» их – минутное дело: просто переворачивают пластинку другой стороной. Работают циклей только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью, но только с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.
   После грубой зачистки шлифуют поверхность шкуркой – сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуют вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оборачивают шкуркой деревянный брусок: его удобнее держать в руке. Фигурные детали и закругления шлифуют шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как сказано выше.
   Отшлифованную поверхность увлажняют. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Их снимают, еще раз отшлифовав, обметают щеткой и приступают к окончательной отделке: покрывают краской или лаком (к лаку можно добавить густоватую масляную краску для придания желаемого оттенка).
   Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего просто покрыть ее мастикой и отполировать суконкой.
   При покрытии лаком или воском древесина немного меняет цвет. Намочив ее водой, можно получить приблизительное представление о будущем цвете.

Потолок

   Подготовительные работы. Пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой (травянкой). Ее готовят из 200–300 г купороса, 250 г 40-процентного хозяйственного мыла, 200–250 г костного клея и 30–40 г олифы. Сначала в эмалированной посуде растворяют купорос в 1 л воды. Отдельно разводят клей (100 г на 1 л воды) и добавляют в клей мыло и олифу. Полученные растворы тщательно перемешивают и перед применением разводят водой 1:10. Загрязненное пятно обрабатывают 3–4 раза. Если пятно не удастся снять грунтовкой, то его закрашивают цинковыми белилами.

   Обои на потолок. Клеить легко большим валиком на длинной ручке. Если тот валик, который остался после покраски, слишком маленький или не очень чистый, можно просто взять картонный рулон от бумажных полотенец, сделать в нем отверстие и засунуть туда длинную палку, обмотав место крепления изолентой. Такой валик, конечно, не будет вращаться, но это в данный момент и необязательно.

   Оклейка потолка декоративными плитами. Начинают оклеивать потолок квадратными плитами не от угла, а с точки середины потолка, заданной люстрой. Посередине первой плиты вырезается небольшое круглое отверстие так, чтобы колокол крепежа люстры полностью закрывал его.
   К первой центральной плите приклеивают соседние плиты: справа, слева, к окну и к двери. Получится крест. Затем в промежутки наклеиваются плиты, превращающие крест в квадрат.
   Клей, напоминающий шпаклевку, наносится только по углам и краям плиты. Размазывание клея по всей поверхности приведет к тому, что плиты будут неровно ложиться на поверхность потолка, клей начнет вытекать из швов. Излишки клея сразу удаляются влажной хлопчатобумажной тряпкой.
   Рассчитывая необходимое количество плит, следует учитывать, что часть материала придется резать, так как обычно по ширине комнаты умещается не ровное количество плит. Плиты нельзя резать ножницами, а только острым ножом.

   Подбор освещения. В прихожей источник света лучше поместить на потолке. По обеим сторонам зеркала можно повесить бра.
   ♦ В кухне лучше иметь как минимум два источника света. Один – на потолке в центре помещения, другой – на одном из настенных шкафчиков. Над рабочим кухонным столом удобно поместить продолговатую люминесцентную лампу.
   ♦ Большая комната – многофункциональное помещение. Поэтому в ней, кроме лампы на потолке, должно быть несколько источников света. Например, настольные лампы, бра или небольшие лампочки, прожекторы, которые можно по желанию направить на нужные предметы.
   ♦ Письменный стол должен освещаться без контрастных теней. Хорошо должны быть освещены и все кухонные устройства (плита, раковина, рабочий стол и т. д.). Надо сделать так, чтобы свет падал сверху и не ослеплял.
   ♦ Очень практичны и удобны переносные осветительнью устройства, особенно в современной квартире. Они просты, легки и удобны в обращении (включение и выключение, изменение высоты и т. д.).
   ♦ В спальне хорошо смотрятся лампы на тумбочках около кроватей, создающие рассеянный свет. В изголовье повесьте лампы, которые можно поворачивать так, чтобы они не мешали вашему партнеру.
   ♦ Провода переносных осветительных приборов располагайте так, чтобы они не мешали передвижению по квартире и не подвергались повреждениям.
   ♦ Следует помнить, что провода в резиновой или пластмассовой изоляции не выдерживают высоких температур и ломаются при перекручивании.
   ♦ Постарайтесь избегать резких контрастов в освещении вашего дома. Нехорошо, если ярко освещенные комнаты будут соседствовать с помещениями, погруженными в полумрак.
   ♦ Слишком ярко и равномерно освещенные комнаты выглядят неуютно. Попробуйте заменить обычные лампочки на матовые, прикрыть их абажурами. Висящую же в центре комнаты люстру замените на несколько ламп, находящихся в разных углах.
   ♦ Темные стены поглощают больше света, поэтому для их освещения необходимы более мощные лампочки. Чтобы не переплачивать за свет, наклейте светлые обои или покрасьте стены светлой краской.
   ♦ Гладкие, блестящие поверхности требуют значительно меньше света, чем пористые, рельефные и матовые.
   ♦ Предохранительные шторки (или заглушки) на электрических розетках уберегут детей от поражения током.
   ♦ Стеклянные осветительные приборы мойте теплой водой. Их можно отполировать средством для полировки стекла. Обработанные таким образом поверхности будут меньше пылиться и легче вытираться.
   ♦ Прежде чем вы начнете мыть или протирать осветительные приборы, не забудьте сначала отключить их от сети. Места, засиженные мухами, протирайте спиртом или уксусной водой.
   ♦ Абажуры из плотной бумаги (или пергамента) чистите резиновой губкой. Если этого недостаточно, протрите тряпочкой, смоченной в воде с моющим средством. Потом абажур протрите чистой водой и вытрите сухой чистой тряпкой.
   ♦ Пластмассовые абажуры протирайте сухой тряпкой. Пятна протрите тряпкой, смоченной в мыльной воде. Потом абажур сполосните и вытрите досуха.
   ♦ Горячие лампочки нельзя вытирать влажной тряпкой. От холодной воды они могут лопнуть.
   ♦ Не включайте слишком часто люминесцентные лампы. Срок их службы зависит от количества включений. Поэтому такие лампы нужно устанавливать в таких местах, где свет включаете на длительное время (например, на кухне).

Двери

   Для утепления и звукоизоляции двери обивают мягким материалом – обычно ватой (1,7 кг на 1 кв. м), поролоном; сверху теплоизоляционный материал покрывают пленкой, дерматином или пластиком.
   Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуреты.
   Если дверь открывается наружу, материалы для верхнего покрытия нарезают по ее размерам, но на 10 см больше самой двери. Для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов, вырезают 3 полосы шириной 14 см; длина одной полосы должна быть равна высоте двери, двух других – ее ширине. Их накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 см, прибивают к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.
   По плоскости двери расстилают вату или поролон, накладывают сверху покрывающий материал так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 6–8 см. Затем подвертывают покрытие долевой (у притвора) кромки и прибивают ее мебельными гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты покрывающим полотном. Гвозди забивают на расстоянии 8—10 см друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верхней и нижней частям двери. В последнюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответствии с задуманным рисунком прибивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Ставят на место ручку и другие снятые предметы и навешивают дверь. После этого у навесной кромки двери свисающий край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику.
   Если дверь открывается внутрь помещения, выкраивают покрывающее полотнище точно по размерам двери, а также 4 полосы шириной 14 см и длиной, соответствующие каждой стороне дверной коробки (не двери). К нижнему краю двери прибивают валик так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Покрывающий материал раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями – сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний края полотнища.
   После этого формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край покрывающего материала перекрывал нижний.
   Чтобы обивка выглядела красивее, по углам валики соединяют на «ус».
   Узор обивки варьируется по-разному: с подкладкой под гвозди полосок из обивочного материала, кусочков из плотной ткани, а также с помощью мебельных гвоздей, иногда с натянутой между ними леской или проволокой. При отсутствии специальных обивочных гвоздей с широкими (декоративными) шляпками их могут заменить обычные гвозди с канцелярскими кнопками.
   Простую необработанную деревянную дверь можно покрыть антисептиком для дерева. Он бывает разных оттенков и среди них есть бесцветный, и после высыхания он не блестит, прекрасно защищает древесину от гниения, и жучков-червячков.
   Сначала дверь необходимо пропитать от гниения и жучков. Есть много специальных пропиток, есть вместе пропитка и лак сразу.
   Самые лучшие результаты дает обойный лак на основе ПВА либо готовый жидко-разбавленный матовый лак ПВА. Высыхают очень быстро (полчаса-час), нет запаха, но полимеризуются в течение 1–2 суток и становятся нерастворимыми – можно смело мыть моющими средствами. После лакировки незначительно увеличивается фактура древесины.
   После высыхания для удаления поднявшегося древесного ворса желательно протереть сухим хвощем или обработать «шкуркой» № 00.

   Установка врезного замка. Замки и ручки крепят к двери на высоте 90—100 см от пола.
   Замки могут быть врезными, накладными и прирезными.
   Прежде чем начать установку замка, рекомендуется изготовить несложный шаблон из картона, который соответствовал бы форме и размерам замка. С шаблоном легче работать, прикладывая его к двери и обводя карандашом место прирезки. Отмечают положение верха замка, глубину выемки гнезда, местоположение замочной скважины.
   Если планируется установить врезной замок, то сначала высверливают отверстия на глубине замка с помощью сверла, диаметр которого равен толщине коробки замка. Гнездо вырубают долотом и стамеской так, чтобы передняя планка не выступала из кромки дверного полотна. Прикрыв дверь и выдвинув засов, таким образом можно получить четкий отпечаток, показывающий точное место установки запорной планки.
   Уход за замками сводится в основном к смазке, предотвращающей скрипение и заедание. Однако может возникнуть необходимость и в разборке замка с целью удаления ржавчины, установки на место выпавшей пружины и т. д. В этом случае, устанавливая отремонтированный замок на место, следует использовать более крупные шурупы.
   В качестве приборов дополнительной защиты можно установить противовзломные лапки, страхующие дверные петли. Они представляют собой стальные полосы, закрепляемые болтами на дверном полотне и при закрытой двери упирающиеся в отверстия на дверной коробке.

Плитка

   При расчете количества плитки нужно помнить о следующем: высота верхнего ряда плитки должна составлять не менее 2/3 высоты одной плитки. В противном случае может возникнуть ощущение, что использованы обрезки.
   Для маленьких помещений стоит использовать плитку меньшего размера.
   Расстояние между настенными плитками должно быть 1,5 мм, а между напольными – 2 мм.
   Кроме самой плитки понадобятся следующие инструменты: плиткорез, угольник, уровень, отвес, гребенка (зубчатый шпатель) для нанесения клея, рейка, крестики для соблюдения заданного расстояния между рядами. Еще нужны штукатурка и грунтовочный материал для выравнивания стен. При их использовании потребуется меньше плиточного клея, который стоит значительно дороже. Также нужен материал для затирки швов.
   Если стены не очень ровные, их необходимо загрунтовать и оштукатурить, подстраховывая себя уровнем, отвесом и угольником. При больших погрешностях поверхности стен штукатурка поможет сэкономить на клее.
   Если выкладывается и настенная, и напольная плитка, например, в ванной, то нужно начинать с укладки настенной плитки и обязательно со 2-го нижнего ряда. Чтобы плитка не сползала, используют рейки, которые следует прикрепить к стене по всему периметру, предварительно сделав насечку. После того, как стены облицованы, можно приступить к укладке напольного кафеля и только затем выкладывать нижний ряд настенной плитки. Таким образом свежевыложенная напольная плитка останется чистой, не затоптанной, а нижний настенный ряд по высоте будет соответствовать остальным рядам.
   При облицовке плиткой поверхности всех стен конкретного помещения выкладывают ряды по периметру, а не обрабатывают стену за стеной. Тогда к завершению первого ряда первые плитки уже успеют схватиться и можно будет приступать к следующему ряду.
   Керамические плитки крепятся цементным и казеиново-цементным растворами. Для приготовления цементного раствора на 1 часть цемента (желательно белого) берут 4 части песка. Чтобы получить казеиново-цементный раствор, соединяют 1 часть сухого казеинового клея, 3 части портландцемента, 1 часть мелкозернистого песка и 2,5 части воды. Клей затворяют на воде и перемешивают до разбухания его зерен. Соединяют цемент с песком и добавляют в раствор клея. Еще раз перемешивают через сито с ячейками 1x1 мм.
   Для облицовки стен плиткой можно применять также клеящие мастики, клей «Бустилат», ПВА. Облицовку стен плиткой производят обычно после устройства пола.
   Поверхности очищают от пыли. При наличии жировых пятен их удаляют, промывают 2—3-процентным раствором соляной кислоты или 5-процентным раствором кальцинированной соды с последующей промывкой водой. Небольшие неровности на поверхности стен выравнивают цементным раствором.
   Деревянные поверхности облицовывают по натянутой металлической сетке, бетонные – насекают.
   Плитки сортируют по размеру и цвету. Перед тем как приступить к облицовке, их смачивают водой. Еще лучше подержать 1–2 часа в воде.
   Облицовку стен можно выполнять несколькими способами: шов в шов, в растяжку, по диагонали.
   При облицовке стен способом шов в шов чуть выше верхней кромки будущей облицовки в обоих концах стены забивают штыри или большие гвозди. К ним привязывают и опускают вниз шнуры. Их выверяют на вертикальность и привязывают к штырям, забиваемым в другом конце стены – у пола. В нижней части стены наносят отметку первого ряда плиток и на этом уровне горизонтально натягивают шнур, прикрепляя его к забиваемым в стену штырям. Устанавливают первый ряд плиток. Горизонтальный шнур со штырями, на котором ряд крепился, снимают и устанавливают маячные плитки по углам стены в начале и в конце верхнего и второго ряда плиток. Приступая к установке второго ряда плиток, натягивают горизонтальный шнур и идут от одного угла к другому, строго следя за вертикальностью ряда.
   Если плитки нужно установить симметрично, то укладку ведут с середины стены в обе стороны. Раствор набирают и накладывают на один из углов плитки. Плитку прикладывают к поверхности стены углом с раствором, а затем всей плоскостью прижимают к ней, легко постукивая ручкой кельмы. Раствор должен полностью заполнить все пространство между поверхностью стены и плиткой. Выступивший раствор счищают. Толщина слоя раствора – 1–3 см.
   Чтобы швы между плитками были одинаковой толщины и плитки не сползали при облицовке, рекомендуется во время работы использовать проволочные скобы или небольшие гвозди – их закладывают между вертикальными и горизонтальными гранями плиток (1 скобу или 2 гвоздя в каждый шов плитки). Скобы вынимают после схватывания раствора (через 2 ч). Через 2–3 суток после окончания работы швы заполняют раствором гипса с помощью резинового шпателя. Когда гипс начнет схватываться, облицовку протирают сухой тряпочкой.
   Выпавшую глазурованную плитку устанавливают на старое место следующим образом: очищают плитку и стену, где она крепилась, затем это место промывают водой. Замешивают алебастр с водой до густоты сметаны, наносят на стену и ставят плитку на место, прижимая ее к стене, чтобы она оказалась в одной плоскости с другими плитками. Несколько минут держат в таком положении, чтобы алебастр схватился. Выдавившийся алебастр вытирают мокрой тряпкой. Вместо алебастра можно пользоваться цинковыми белилами на натуральной олифе.
   Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником, острой гранью напильника, стеклорезами. Сильно нажимая на режущий предмет, процарапывают им линию, иногда дважды – вдоль линейки по заранее намеченной карандашом риске, – чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске. Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску щипцами.
   Отверстие в плитке можно просверлить быстрооборотной электродрелью. Сверлить надо с тыльной стороны. Дойдя до глазури, ее надо пробить; для этой цели годится обломок напильника.
   Чтобы не снимать краны в момент облицовки стены возле труб, на плитке отмечают отверстие, раскалывают ее на половинки по надрезанной линии и выбирают в них отверстие нужного размера, выламывая его клещами.
   Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом, но дело пойдет медленнее.
   Для облицовки стен плитками можно приготовить мастику из 1 части порошкообразного казеинового клея, 3 частей цемента, 1 части песка и 2/5 частей воды. Сначала готовят казеиновый клей на воде. При перемешивании дают клею в течение 30 минут разбухнуть. Затем к этому клею добавляют сухую цементно-песочную смесь, перемешивают и наносят на поверхность слоем до 5 мм (для приготовления мастики без песка на 1 часть сухого казеинового клея берут 3 части цемента).

Полы

   Ремонт и настил полов. Если деревянный пол скрипит, то можно просверлить сквозные отверстия и завинчивать шпильки-распорки в местах наибольшего скрипа. Можно вместо шпилек загнать в отверстия монтажную пену.
   Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 6–8 мм под углом 45 градусов по отношению к полу, и в него забивают деревянный, смазанный столярным клеем штифт. Остается срезать стамеской выступающую часть штифта и зашпаклевать поверхность.
   Можно налить горячее масло или олифу (не полимеризующееся) прямо на скрипучий участок (лужей) и оставить часа на два. Греть их надо только на водяной бане во избежание возгорания. Остатки вытереть и замыть любым средством, снимающим жир.
   Обычно полы скрипят от того, что трутся друг о друга соседние доски. Резьба вкрученного между ними шурупа не даст им смещаться относительно друг друга. Скрип исчезнет. Чтобы шляпку шурупа не было видно, ее можно спилить, и вместо нее (с торца шурупа) сделать небольшой пропил под отвертку.
   Отдельные щели в полу заделывают небольшими планками на клею. Можно поступить и по-другому. Для заделки щелей между рассохшимися половицами в деревянном полу берут промазанные столярным клеем веревку или шпагат, плотно забивают их в щели и дают сутки просохнуть. После этого шпаклюют щели замазкой, приготовленной из кусочков безосновного масляного линолеума, размягченного ацетоном.
   Мелкие трещины заделывают замазкой, которая готовится следующим образом: в 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают. Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску. Перед замазыванием трещины очищают от грязи, смазывают клеевым раствором и втирают замазку в горячем виде. Старую, ослабевшую замазку удаляют. Когда замазка достаточно затвердеет, ее полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после этой работы можно мыть не раньше, чем через 2 недели.
   Если доски пола прогибаются при ходьбе, значит лаги положены слишком редко – надо положить между ними дополнительные. Обычно в современных домах расстояние между лагами равно 500–600 мм. При перекладке лаг следует обратить внимание на их горизонтальность, тщательно следить за параллельностью укладки. Небольшие уклоны устраняются подкладкой под лаги листов толя, обрезков досок.
   После ремонта полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.
   Перед уплотнением или перестилкой полов необходимо заранее вырезать из досок две пары деревянных клиньев и подготовить две плотничные скобы. Технология работ такова: сначала отрывают плинтусы, для чего их осторожно приподнимают топором или стамеской, затем отрывают доски, начиная с крайней от стены.
   Если пол рассохся по всей площади комнаты, нужно перестилать все доски; если образовались щели только с одной стороны, можно обойтись частичной перестилкой.
   Доски необходимо пронумеровать с обратной стороны, чтобы не перепутать. Затем очистить шпунт и гребень от шпаклевки и краски и вынуть из них гвозди. Уложить первую от стенки доску (на расстоянии 1–2 см от стены) и прибить ее к каждой лаге двумя гвоздями 100–150 мм (в зависимости от толщины досок гвозди должны иметь длину не менее трехкратной толщины доски). Гвозди надо забивать немного наклонно. Шляпки гвоздей рекомендуется сплющить, направляя их вдоль волокон, и забить в толщу доски на 3–4 мм. Чтобы гвозди не были видны, их можно забивать в паз шпунтованных досок, следя за тем, чтобы шляпка полностью вошла в доску и не мешала войти в паз гребню следующей доски.
   Прибив первую, укладывают следующие 3–4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50–70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске. После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3–4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт.
   После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.
   При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.
   После ремонта дощатых полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.
   Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной – 500 г, сиккатива жидкого – 25 г, 10-процентного животного клея – 100 г, скипидара или лакового керосина – 125 г, мыла жидкого – 10 г, сухого просеянного мела – 2,5–3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.
   Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10-процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.
   Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.
   Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.
   Красить лучше в 2–3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3–4 суток, после третьей – 6–7 суток. Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком.

   Окраска полов. Перед окраской бетонного пола необходимо проверить степень его влажности. Для этого надо приложить кусок полиэтиленовой пленки к поверхности пола и оставить на ночь. Если участок под пленкой потемнел, то влажность пола высока – надо подождать, пока поверхность высохнет.
   Необработанные ранее бетонные и деревянные полы тщательно очищают от пыли и грязи, используя шлифователь, металлическую щетку и пылесос.
   При необходимости с деревянного пола удаляют смолу с сучком шпателем и заделывают возможные выбоины и впадины шпатлевкой по дереву. Затем пол обезжиривают раствором соды или аммиака (1 л 20-процентного раствора аммиака на 10 л воды). Бетонные полы можно обработать кислотой.
   Зачищенные участки, равно как и не окрашенные ранее поверхности, загрунтовывают той же краской для пола, разбавленной уайт-спиритом в пропорции: для бетонных полов – не более 30 % от объема краски; для дощатых – не более 10 «…
   После того как грунтовка высохнет (примерно 8 часов), приступают к собственно окраске. Ее начинают с участков, прилегающих к стенам, лучше использовать валик. Окрашивают обычно в два слоя. Время полного высыхания окрашенного пола при температуре 20–25 градусов и влажности воздуха не более 80 % – неделя. До этого времени на пол не заходят.

   Укладка линолеума. Пол под линолеум должен быть твердым, гладкими совершенно сухим. Проверка поверхности пола на влажность производится тонкой пластинкой желатина, которая кладется на пол и при наличии влаги быстро сворачивается. Если пол был недостаточно сухим, то на поверхности линолеума появляются пузыри и вздутия. Выпуклые неровности пола нужно удалить, а вогнутые заделать гипсом, готовой шпаклевкой или древесной мукой, замешанной на растворе столярного клея. Плинтусы нужно снять.
   Линолеум перед укладкой должен приобрести комнатную температуру, поэтому рулон, если он хранился в прохладном помещении, до разворачивания должен быть выдержан в теплой комнате в течение нескольких дней.
   Основой большинства клеев для приклеивания линолеума служат спиртовые растворы копаловых смол или шеллака. Можно приготовить и иные составы.
   Клейстер из ржаной муки: 18 кг ржаной муки разводят в горячей воде с добавлением 3 кг скипидара и 20 г карболовой кислоты. Это количество рассчитано на 100 кв. м пола.
   Смоляная замазка: 16 % канифоли, 16 % олифы льняной, 34 % скипидара и 34 % мела.
   Асфальтовый клей: 55 % асфальта, 15 % канифоли, 5 % олифы и 25 % бензина.
   Перед наклейкой линолеум осторожно раскладывают на подготовленное к укладке место на сутки, чтобы дать ему возможность выровняться и расправиться. При раскладке в местах будущих стыков боковые края линолеума накладываются один на другой с заходом на 1,5 см для правильной прирезки и аккуратного совпадения стыков.
   После полного выпрямления линолеума на полу его осторожно сворачивают и смазывают обратную сторону клеем, не доходя 10–15 см до краев, приклеивают и укладывают сверху на весь линолеум груз, чтобы он плотнее прилегал к полу. Через один-два дня в местах стыков оба края одновременно обрезают острым ножом по железной линейке и аккуратно приклеивают. Во время наклейки линолеума надо принять все меры, чтобы не запачкать лицевую сторону: для этого нужно подкладывать бумагу или слой чистых сухих древесных опилок.
   Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской самоклеящейся декоративной пленки, подложенной под основу линолеума.
   После наклейки линолеума устанавливают на место плинтусы. Они могут быть различных фасонов – бортиком, треугольные и т. д. Со вкусом подобранный цвет и фасон плинтуса придают полу и всей комнате законченный и уютный вид.

   Уход за линолеумом. Поверхность линолеума весьма чувствительна к действию острых предметов, которые могут оставлять вмятины и даже порезы, поэтому под них (ножки мебели, например, и др.) нужно подкладывать пластмассовые, деревянные или металлические пластинки.
   ♦ Линолеум натирают мастикой, которую можно приготовить самостоятельно. Для этого берут 1 часть пчелиного воска и 4 части воды, нагревают до полного расплавления воска; в полученную жидкость добавляют небольшими порциями при непрерывном помешивании раствор, состоящий из 8 частей воды и 1 части поташа. Мастику наносят на линолеум, который затем натирают щеткой и мягкой тряпкой. Можно приготовить и другую мастику – с парафином. Для этого берут 16 частей парафина, 5 частей стеарина и 3 части воска, расплавляют и смешивают; снятую с огня смесь омыляют горячим раствором из 8 частей воды и 4 частей поташа. При омылении мастику хорошо размешивают до охлаждения. Затем тряпкой наносят состав на линолеум и натирают его до блеска.
   ♦ Чтобы предупредить высыхание линолеума и появление трещин, его раз в два-три месяца протирают олифой, а затем сухой тканью. Линолеум, долгое время бывший в употреблении, следует промыть смесью из молока и воды, взятых в равных частях, – он будет выглядеть как новый.
   ♦ Чистят линолеум одним из следующих способов.
   ♦ загрязненный линолеум промывают раствором хорошего мыла. Моют быстро, не давая мылу высохнуть во избежание порчи краски. После этого линолеум протирают мягкой сухой тряпкой и смазывают тонким слоем вареного льняного масла;
   ♦ поверхность линолеума протирают с помощью шерстяной мягкой тряпки теплой и холодной водой. Затем вытирают насухо мягкой тряпкой и протирают молоком;
   ♦ через каждые три месяца натирают поверхность линолеума олифой и тщательно вытирают мягкой тряпкой (лучше старой шелковой тканью).
   ♦ Грязные пятна удаляются скипидаром, чернильные – наждачной бумагой или пемзой. Во втором случае на линолеуме остаются следы, которые надо тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать это место шерстяной мягкой тряпкой.
   ♦ Для придания блеска линолеум протирают тряпкой, пропитанной раствором воска в скипидаре (1 часть воска с 3 частями скипидара). Иногда к раствору добавляют 1 часть масляного лака для усиления блеска.
   ♦ Не рекомендуется чистить линолеум керосином, бензином, нашатырным спиртом, скипидаром, винным спиртом, содой, щелочным мылом и т. д. Они повреждают поверхность линолеума. Нельзя употреблять также жесткую щетку и очень горячую воду.

   Ремонт паркетного пола. Трещины между клепками следует заделать деревянными рейками и замазкой, для выравнивания паркета выступающие части достаточно состругать.
   Если выпала или покоробилась клепка, ее несложно заменить новой. Клепку кладут на основание и, подложив вниз картон или бумагу, прибивают тонкими гвоздями, откусив их шляпки, или прикрепляют битумной мастикой. Мастику разогревают и выстилают слоем 1–5 мм на основание. При этом следят, чтобы она не выдавливалась из швов, но если это произойдет, то выдавленную мастику удаляют циклей или стамеской. Гвозди забивают под углом в шпунт. Новые планки должны быть сухими, иначе после усыхания в паркете опять появятся щели. Новая планка должна быть на 0,5–1 мм выше уровня существующего пола. После окончания ремонта пола новые планки обязательно остругивают, циклюют и натирают мастикой.
   Перед остругиванием паркет хорошенько протирают мокрой тряпкой. Влажное дерево строгается легче, хотя и не так чисто. Вначале клепки простругивают вдоль рубанком, затем – шерхебелем. Однако при острожке не всегда удается достичь идеальной чистоты поверхности, поэтому чаще всего паркетный пол зачищают или циклюют с помощью специальных скребков или цикли. Технология работ несложная. Дубовый паркет для облегчения работ протирают мокрой тряпкой, буковый протирать нельзя, так как он хорошо впитывает воду и клепка может покоробиться. Затем циклей, крепко прижав ее двумя руками к клепке, ведут вдоль нее на себя и снимают стружку. Если на паркете остался ворс, производят циклевку по сухому полу или же протирают шлифшкуркой.
   Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, можно прогладить его утюгом через влажную тряпку.
   Иногда коробятся и отстают отдельные шашки в щитовом паркете. Их удаляют, счищают клей на щитах и приклеивают новые шашки, которые должны немного выступать над существующим полом. Их простругивают, а затем весь пол циклюют.
   Трещины между паркетными клепками заделывают так же, как и в деревянном полу, тонкими рейками из древесины той же породы, что и паркет, на столярном клее или замазывают специальными составами. Казеиновый клей применять не рекомендуется, так как он оставляет на полу трудноудаляемые пятна. Щели очищают и вдавливают в них замазку деревянным шпателем. После того как она затвердеет, зачищают швы стамеской или шкуркой.
   Щели в паркетном полу можно заделать также пастой, приготовленной из древесных опилок, смешанных с масляным лаком (вязкость должна быть, как у оконной замазки). Опилки предварительно просеивают через сито, подкрашивают в нужный цвет красителем для пола и высушивают. Хорошая замазка для щелей получается из эпоксидной смолы с добавлением в нее опилок и сухого пигмента.
   После ремонта и циклевки паркет намазывают мастикой и натирают. Отремонтированные участки пола надо зачистить сначала грубой, затем тонкой шкуркой. Мастики подразделяются на восковые, водорастворимые и водоэмульсионные.
   Восковые мастики состоят из растворителя (скипидар или уайт-спирит), воскоподобного вещества и кремний-органических добавок. Наносят их на пол тряпкой или щеткой тонким слоем, дают высохнуть. Второй слой наносят после того, как первый слой высохнет, протирают тряпкой и натирают полотером или специальной щеткой. Восковые мастики легко располировываются, пол быстро приобретает устойчивый блеск. Мастика, содержащая кремнийорганические соединения, образует водостойкую пленку. Однако присутствующие в этих препаратах растворители (уайт-спирит, скипидар) придают им неприятный запах.
   Водорастворимые мастики растворяют в горячей воде при тщательном перемешивании и равномерным слоем наносят на пол. Новые полы покрывают мастикой дважды. После просыхания мастики в течение 2–3 часов снимают сгустки, протирают тряпкой, дают подсохнуть в течение часа и натирают.
   Паркет из бука и березы сильно впитывает влагу и может покоробиться от избытка ее. Такие полы покрывают более густой сметанообразной мастикой. Поэтому все же лучше пользоваться восковыми мастиками.
   Водоэмульсионные мастики – универсальные, пригодны для натирки любых полов. Они очень хорошо очищают полы и образуют прочную и блестящую пленку.
   Можно самим приготовить хорошую мастику. 100 г пчелиного воска размельчают и расплавляют на слабом огне. В стакане воды растворяют 25 г поташа, отдельно в стакане кипящей воды – 25 г хозяйственного мыла. Раствор поташа смешивают с раствором мыла и в горячую жидкость заливают расплавленный воск. Отдельно чайную ложку красителя, применяемого для крашения хлопчатобумажных тканей, растворяют в половине стакана горячей воды, вливают в мастику и размешивают. Остывшую массу наносят на пол и дают просохнуть. Затем пол протирают, отполировывают фетром или суконкой.
   Вместо мастик паркетные полы можно покрывать лаком. Его наносят маховой кистью тонким слоем вдоль волокон. Сохнут полы, покрытые лаком, двое суток. Кисти после работы промывают 5-процентным раствором соляной кислоты.
   ♦ Если натереть паркет отваром цикория, он станет светло-коричневым.
   ♦ Чтобы паркетный пол был менее скользким, в политуру или в паркетный лак добавляют кремний-органические жидкости.
   ♦ Удалить жирные пятна с паркета можно, посыпав их порошком магнезии или протерев скипидаром. А можно приготовить кашицу из синтетического моющего порошка и теплой воды, втереть ее в пятно и оставить на 10–12 часов. Затем снять кашицу тряпкой, смоченной теплой водой. Застарелые пятна требуют повторной обработки.
   ♦ Следы от гвоздей или выбоины: надо намочить в воде толстую оберточную бумагу, покрасить выбоину мастикой, положить на нее бумагу, а сверху – горячий утюг. После распарки дерева останется затереть неровности.
   ♦ Паркетные полы протирают ежедневно суконкой тряпкой или кусочком старого трикотажа. Мыть паркет водой нельзя, так как планки коробятся и отклеиваются от основания. Раз в месяц можно протереть пол и плинтусы влажной тряпочкой и сразу же – сухой.
   ♦ При генеральной уборке квартиры полы протирают тряпкой, смоченной в скипидаре, покрывают мастикой и натирают. Но если паркет настлан на битумной мастике, скипидар применять не рекомендуется.
   ♦ Для уборки паркетного пола, покрытого лаком, нужно пользоваться мягкой щеткой. Раз в неделю надо очищать его пылесосом, а затем протирать сухой фланелью – это придает блеск лаковой поверхности.

   Гвозди, шурупы, отверстия
   ♦ Гвоздь легко забить в самое твердое дерево, если его острие смазать мылом или парафином. Также можно его перед забиванием опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.
   ♦ Даже в самом неудобном месте, например на потолке, можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей берут небольшую планку, при ударах ручка молотка скользит вдоль нее.
   ♦ Чтобы доска не потрескалась, когда в ее край забивается гвоздь, надо предварительно уплотнить в месте забивки древесину несколькими ударами молотка по пробойнику.
   ♦ Чтобы вбить маленький гвоздик, нужно наживить на него кусочек пластилина, вставить гвоздь между зубьями расчески или наколоть место, куда вбивается гвоздь, шилом (кстати, последний совет хорош и в том случае, если надо вбить гвоздь в твердую древесину).
   ♦ Если древесина твердая, можно предварительно просверлить отверстие на половину толщины доски, а потом прибивать гвоздь.
   ♦ Тонкие гвоздики можно при их забивке придерживать обычной бельевой прищепкой.
   ♦ Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепляют следующим образом: вынимают его, оборачивают несколько раз газетной бумагой, увлажняют ее и вставляют гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотняют в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться о стене.
   ♦ В древесностружечную плиту ввернуть шуруп довольно трудно. Удобнее всего просверлить в ней отверстие, заполнить его клеем, воткнуть в него кусок мягкой пластиковой трубки, ввинтить в нее шуруп.
   ♦ Если надо сделать отверстие в каменной или бетонной стене, можно прикрепить липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом листок плотной бумаги – он предохранит стены и пол от пыли и мусора.
   ♦ Если разболтались и выскакивают крепежные шурупы, можно вкрутить шурупы потолще, но отверстия могут просто стать еще шире.
   В таких случаях в отверстие забивают деревянную пробку (если отверстие маленькое, подойдет и спичка), смоченную клеем ПВА. Шуруп можно закручивать сразу. На пару лет хватит.
   ♦ Вкручивание шурупа. Надо взять эпоксидный клей, смешать с отвердителем и добавить мелких деревянных стружек. Этой смесью заполнить отверстия и, перевернув стул или табурет «вверх ногами», присоединить ножки, вставив шурупы в незастывший состав. После затвердения шурупы будут держаться надежно.
   ♦ Можно заполнить пазы «жидкими гвоздями» и снова вкрутить шурупы.
   ♦ Можно залить отверстие эпоксидной смолой и, пока смола жидкая, закрутить шуруп. Держится прочно. Можно в отверстие вставить плотно трубку ПХВ (полихлорвиниловую) подходящего диаметра и в нее вкрутить шуруп.
   ♦ Еще вариант: просверлить отверстия под шурупы так, чтобы убрать все дерево, в которое уже вкручивались шурупы. Из твердых пород дерева (бук, дуб) подготовить пробки такого же диаметра, как просверленные отверстия. Обильно полив пробки клеем и залив клей в отверстия, засадить пробки на место. Торчащую часть срезать, место шкурят заподлицо с остальной поверхностью стула (для красоты). Уже после высыхания клея просверлить отверстия под новые шурупы (которые можно посадить и на клей, но уже на ПВА). Закрутить новые шурупы.
   ♦ Можно вместо шурупов вставить винты и закрутить гайками. Снаружи головку винта можно слегка «утопить».
   ♦ Если не надо впоследствии выкручивать шурупы, то можно залить отверстие эпоксидным клеем, забить 2–3 спички, вкрутить шуруп. Держится очень долго.
   ♦ Вкрутить шуруп: берут проволочную мочалку (применяется для чистки посуды), отрезают от нее подходящий кусочек и заталкивают в отверстие от шурупа. Затем без всякого дополнительного рассверливания вкручивают шуруп – он будет держать.
   ♦ Отверстия для костылей, крючков, гвоздей в панельных домах следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка его вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.
   ♦ Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпиливают прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая – превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоняют молотком в отверстие, а затем вбивают в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.
   ♦ Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин. Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстая, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.
   ♦ Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого делают в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем берут не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навивают ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешивают в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намазывают намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполняют гипсовой или цементной массой, а затем крепят в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удаляют. Ждут, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4–6 часов, для цемента 2–3 дня).
   ♦ Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.
   ♦ Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стенке какой-либо предмет, в стене надо просверлить или пробить гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделать паз. В паз вставляют клин или конус, например из гвоздя. Болт пропускают через отверстие в закрепляемом предмете, заводят в гнездо и забивают молотком.
   ♦ Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.
   ♦ Если надо повесить на стену большой ковер, для этого в стене делают отверстие на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделывают пробки, а к ним прикрепляют рейку. В рейку с интервалом 10–12 см забивают гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра крепят колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).
   ♦ При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку.
   ♦ Крепление полок к бетонной стене обычным шурупом. Для этого необходимо пробить (или просверлить) в бетоне отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру шурупа с намотанным на него проводом. Затем на шуруп по резьбе наматывается медный провод диаметром около 1 мм (это зависит от размера шурупа, чем больше шуруп, тем толще провод). После 2–3 витков необходимо сделать небольшую петлю (или усик), затем опять 2–3 витка и петля (усик). Таких петель (усиков) по всей длине шурупа должно быть не менее трех, а шуруп с петлями должен свободно входить в отверстие. Затем отверстие хорошо смачивается водой. Обмотанный проводом шуруп тщательно обмазывают алебастром, разведенным до густоты сметаны, набивают алебастр в отверстие, подготовленное для шурупа, и вставляют шуруп. Делать это нужно быстро, пока алебастр не успел схватиться. Остается только подождать, пока алебастр хорошо схватится, а затем вывернуть шуруп, если предмет, который вы хотите повесить, требует этого, и снова завернуть шуруп. При таком способе крепления можно вешать любые предметы, ковры, полки, картины, светильники и прочее. Обязательное условие для подвески тяжелых предметов – дать алебастру хорошо схватиться. Крепление очень надежно.
   ♦ Деревянные пробки для шурупов рассыхаются и выпадают из стены. Не обязательно вырезать новую пробку. Плотно набивают отверстие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоздем подходящего диаметра выплавляют отверстие для шурупа. Расплавившийся капрон превратится в прочную пробку.
   ♦ Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, можно приложить к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.
   ♦ Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, прижимают покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращают ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться теперь одной щеткой в целый кант прорези шурупа, а другой в деревяшку.
   ♦ Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Прикладывают петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) наносят в каждом из отверстий две перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия, под шуруп.
   ♦ Если необходимо просверлить отверстие на сверлильном станке на строго заданную глубину, пользуются таким способом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упоров и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.
   ♦ Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины непросто. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, – отличный ограничитель.
   ♦ Если надо ввернуть шуруп в пластмассовую деталь, то отверстие под шуруп сверлят сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагревают паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подплавит пластмассу. Шуруп легко и надежно войдет в гнездо.
   ♦ Если к гвоздю трудно подобраться молотком, наденьте на его выступающий конец металлическую трубку, вставьте в нее металлический стержень и, упираясь им в шляпку гвоздя, бейте по стержню. Зарядив трубку гвоздем и стержнем заранее, можно вбить гвоздь в таком месте, где сделать это иначе не удастся.
   ♦ Если нужно ввернуть шуруп в торец древесностружечной плиты, надо высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Суперцемент» или «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вворачивают шуруп. Плита не расслаивается, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.
   ♦ Извлечь втулку из глухого отверстия – непростая задача. Решить ее можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.
   ♦ Внутреннюю резьбу срывают в большинстве случаев тогда, когда применяют не соответствующий внутренней резьбе винт или закручивают его косо. Исправить положение можно путем применения более длинного винта: например, если резьба соответствовала винту МЗ, то отверстие должно быть углублено на 3–5 мм. Можно использовать также винт с резьбой М4 вместо винта с резьбой МЗ. Отверстие с сорванной резьбой рассверливается на 3,2 мм и раззенковывается. При помощи набора метчиков М4 нарезается внутренняя резьба. Следует иметь в виду последовательность применения метчиков из набора: номер первый, затем второй.
   ♦ Если необходимо восстановить внутреннюю резьбу, например, на МЗ, применяется метод запрессовки втулки. Сорванная резьба МЗ рассверливается на 6,4 мм и раззенковывается. Нарезается резьба М8, и в это отверстие вворачивается винт М8 так, чтобы он выступал из отверстия с обеих сторон на 2 мм. Сильными ударами молотка выступы расплющиваются. Неровности устраняются напильником. Центр полученной втулки накернивается и просверливается на 2,4 мм. После этого набором метчиков нарезается резьба МЗ.
   ♦ Без повреждения внутренней резьбы сломанный винт удаляется следующим способом. Излом стержня выравнивается напильником малого диаметра. Четырехгранный дорн, который изготовляется как заострение у скобы, забивается легкими ударами. Когда он будет прочно сидеть в отверстии, его обжимают пассатижами и осторожно вращают против часовой стрелки, вывинчивая обломок винта.
   ♦ В большинстве случаев сломанный винт высверливается. Излом винта выравнивается напильником и накернивается в центре. Затем производится высверливание сверлом, диаметр которого равен размеру резьбы, умноженному на 0,8, т. е. для винта М4 сверление делается сверлом 3,2 мм. Внутренняя резьба очищается от стружек. При точном сверлении внутренняя резьба сохраняется. Часто из-за неточного накернивания или направления сверла внутренняя резьба разрушается; в этом случае поступают так же, как при сорванной внутренней резьбе.

Обои

   Как выбрать обои. Очень важно, чтобы выбранные обои не вызывали ни у кого из членов семьи внутреннего сопротивления. В идеале надо принести купленные обои домой и развернуть один рулон, насколько возможно. Пусть он полежит хотя бы сутки у всех на глазах. Если неприятие возникнет, постарайтесь обои лучше обменять.
   Сторона света, на которую выходят окна комнаты, играет не последнюю роль в выборе расцветки обоев. В солнечных помещениях вполне допустимы холодные тона – голубоватые, зеленоватые, сиреневые и даже серые. Если окна смотрят на север, теплая нотка обязательно должна присутствовать в расцветке.
   Низкие потолки перестанут «давить» на голову, если по потолку пустить изящный бордюр.
   В небольших помещениях лучше воздержаться от особых изысков в оформлении стен. Правильней остановить свой выбор на материале светлых тонов с мелким рисунком или однотонном. Избегают поперечного и просто крупного орнамента.
   Обои под окраску – превосходный материал для помещений, на стенах которых размещается небольшая картинная галерея (или присутствуют другие декоративные элементы – фотографии, детские рисунки и т. д.). В этом случае весьма желательно, чтобы стены были однотонными, но не скучными.
   Интересный прием – подобрать одинаковые по расцветке и орнаменту обои и текстильные элементы (шторы, накидки на мягкую мебель и т. д.). Многие современные интерьерные салоны предлагают подобные сочетания материалов.
   Достаточно популярной в последнее время стала композиция двух и более видов обоев, сочетающихся между собой по цветовой гамме и структуре и разделенных бордюром. Бордюр, как правило, располагается по периметру в середине стены или чуть ближе к полу (потолку). Сочетание обоев-компаньонов может быть и контрастным. Правда, такой необычный декор лучше не использовать в спальнях и детских, где весь интерьер должен быть предельно спокойным. А вот гостиные, кухни, холлы – отличное место для подобных экспериментов.
   Обои-компаньоны помогут также визуально разделить одно помещение на зоны. Например, в общей комнате выделить рабочую зону и зону отдыха или поделить однокомнатную квартиру. В просторных кухнях, где не только готовят, но и едят или просто устраивают семейный совет, также стоит попробовать визуально разграничить пространство.
   Иногда обои-компаньоны «разбрасывают» на разные стены. Например, торцевые стены оклеены гладкими обоями, а фронтальные – узорчатыми. С помощью подобной техники пространство можно визуально вытянуть, сузить, расширить. Однако тут нельзя ошибиться.
   В некоторых случаях вполне достаточно сочетания обоев и бордюра. Контрастный яркий бордюр на спокойном фоне поможет правильно расставить визуальные акценты. Например, если в комнате присутствуют два окна по одной стене, их можно разделить ровно посередине вертикальным бордюром. Узкая торцевая стена сразу станет казаться шире.
   Бордюрами же можно выделить и некий композиционный центр помещения, скажем, если пустить с двух сторон от камина вертикальный бордюр. Очень интересный эффект получается, когда бордюр, подобно рамке, окантовывает по периметру оконные и (или) дверные проемы.
   Любителям комнатных растений следует с особым вниманием отнестись к выбору обоев в том помещении, где находится мини-садик. Ведь растения, обладающие декоративными листьями или цветущие, особенно изящно смотрятся на спокойном фоне. Крупнолистные растения прекрасно уживутся с мелким узором на стенах.
   Крайне неблагоприятно для глаз находиться в помещении, оклеенном обоями с геометрическим рисунком. Полосы, клетка, фигуры с острыми углами – орнаменты, которые выбирать крайне нежелательно, если хочется чувствовать себя дома комфортно.
   Желательно выбирать обои с мелким рисунком. Мелкий рисунок имеет свойство успокаивать нервную систему, к тому же его можно долго рассматривать.

   Дефекты обойных работ. Если произошло полное или частичное отслоение обоев около карнизов или по верху стен, то значит наклейка обоев производилась на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми красками. Возможно, применялся жидкий клейстер или в помещении была высокая температура. При исправлении предварительно удаляют старую краску, проклеивают поверхности, намазывают обои более густым клейстером и по мере размягчения обоев приклеивают их и тщательно приглаживают.
   Если обои отстают у наличников и плинтусов, то значит обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером. При исправлении обои отгибают, хорошо промазывают два раза клейстером, проклеивают поверхность и, как только обои размякнут, приклеивают их и тщательно приглаживают.
   Кромки обоев залиты клейстером, который проступил и сквозь обои. Наклейка выполнялась горячим клейстером, проникшим на лицевую сторону обоев через тонкую бумагу. Исправление путем переклейки с применением холодного или теплого клейстера температурой не выше 30 градусов.
   Пузыри и морщины на обоях образуются в результате применения крепкого клейстера для обоев из тонкой бумаги, замедленного высыхания наклеенных обоев, небрежного разглаживания, а также потому, что обои не размякли от клейстера. Исправление возможно только путем переклейки.
   Обои в углах стен разорваны. Бумага обоев при намазывании клейстером расширяется, а при высыхании сильно уменьшается. Угол был перекрыт цельным полотном. Обои переклеить так, чтобы угол перекрывался кромкой обоев шириной от 1,5 до 3 см.
   Полотна обоев расположены криво. Наклейка выполнялась без пробивки вертикальной линии с помощью веревочного или строительного отвеса. Исправление возможно только путем переклейки.
   Утолщенные швы. При наклейке новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены. Исправление возможно только путем переклейки с предварительной зачисткой швов.
   Заметны нитки швов. Склеивание выполнено так, что кромки направлены против света. Исправление путем переклейки. Нитки швов должны быть направлены в сторону света (от окна в глубь помещения).

Советы по ремонту

   Как выбрать оконное стекло. Качественные листы оконного стекла прозрачны и бесцветны – никаких радужных и матовых пятен, несмываемых налетов и других следов выщелачивания на поверхности.
   Прозрачность стекла зависит от нескольких составляющих: способа выработки и обработки поверхностей и торцов, однородности, степени отжига и закалки, состояния поверхности листа и его размеров. Появившиеся в процессе изготовления на поверхностях листа и в его объеме микротрещины и неоднородности снижают плотность примерно в 100 раз. Внимательно осматривают кромки, они должны быть ровными, а углы целыми. Даже небольшие сколы и зазубрины по кромкам станут концентраторами напряжения, такое стекло быстро лопнет.
   Наличие маленьких дефектов (пузырей, инородных включений, царапин и т. д.) возможно, но регламентируется специальными стандартами.
   Для обычного оконного остекления чаще применяют листы толщиной 2,5–4 мм. Для больших же окон и витражей они не годятся, не выносят ветровой нагрузки. В таких случаях следует устанавливать более толстое стекло – 6 или даже 10 мм. Причем чем выше расположено большое окно, тем толще должно быть стекло и тем меньше площадь его листа.
   И еще одна важная вещь. Хотя свойства стекла мало зависят от направления его резки, все же желательно размещать длинную сторону оконного стекла параллельно длинной стороне раскраиваемого листа.

   Защита древесины. Для предотвращения дальнейшего распространения гриба следует все зараженные места вырубить или выпилить, удалить из конструкции и немедленно сжечь. Необходимо также в возможно больших размерах вырезать древесину вокруг пораженного места. Оставшиеся споры и мицелий в благоприятных условиях могут вновь начать развиваться.
   Деревянные конструкции, находящиеся вблизи от пораженных мест, дезинфицируются. Для этого используется как обычный антисептик, так и 10 %-ный раствор медного или железного купороса. Устанавливаемая на место удаленной древесина должна быть обработана антисептиком. Для этого используются самые разные химические вещества. Наиболее дешевые и хорошие – из сланцевого масла и каменноугольного креозотового масла. Их недостаток состоит в том, что они имеют резкий запах и темный цвет.
   Из растворяемых в воде антисептиков наиболее употребительны следующие:
   1) 3 %-ный водный раствор фтористого натрия: фтористый натрий – 300 г, красящие вещества – 5 г, вода – 9,7 л;
   2) 3 %-ный раствор фтористого натрия и кремнефтористого натрия (3:1): фтористый натрий – 225 г, кремнефтористый натрий – 75 г, красящие вещества 5 г, вода – 9,7 л.
   Для изготовления раствора в горячую воду последовательно сыплют все составляющие вещества, тщательно размешивают до получения равномерного раствора. Температура воды должна быть 90–95 градусов. Расход раствора антисептика для двукратного покрытия составляет 0,6–0,8 литра на 1 кв. м древесины. Для пропитки требуется 0,5–0,7 л/кв. м раствора.
   Большинство антисептиков ядовиты, поэтому использовать их нужно осторожно! Надеть перчатки и респиратор.
   Если домовой гриб проник в пол нижнего этажа, необходимо удалить пол и подпольную часть грунта до глубины 20 см. После этого оставшийся грунт пропитывается 5-процентным раствором купороса и покрывается сухим песком.
   Каменные конструкции домовой гриб не повреждает, однако он может распространяться по нему. Мицелий на каменных конструкциях необходимо выжечь паяльной лампой.

   Облицовка мебели пластиком. Не следует сразу облицовывать все изделие целиком, обрабатывают по очереди все его отдельные детали (разумеется, единообразно и держа в голове общий замысел).
   Нарезают пластик по образцу облицовываемой детали с небольшим (пара миллиметров) припуском, обратную сторону пластика хорошенько зачищают шкуркой, обезжиривают ацетоном и приступают к наклеиванию.
   Можно использовать многие покупные клеи, от эпоксидных до каучуковых (и даже густотертые белила); для этого надо знать, какую именно древесину и каким пластиком планируется оклеивать. При оклеивании торопиться не следует; перед дальнейшей обработкой (зачисткой, удалением выступающих углов) дают мебели постоять, прихватив облицовываемое место солидным грузом или зажав струбциной.
   Наклеенный пластик можно прихватить потом симпатичными маленькими шурупами: всегда есть вероятность, что наклеенный пластик со временем где-либо отстанет.

   Склеивание. Склеиваемые поверхности перед склеиванием должны быть очищены от жировых и других загрязнений, остатков старого клея. Для придания шероховатости поверхность необходимо обработать с помощью напильника или шкурки.
   Чем тоньше слой клея, тем меньше вероятность возникновения в нем сил, «распирающих» клеевую пленку, следовательно, тем прочнее получаемый шов.
   Клеевой шов после нанесения клея должен быть обязательно нагружен с помощью ладони руки, резинового жгута, груза.
   Чтобы сделать столярный клей более водостойким, рекомендуется добавить в горячий клеевой раствор олифу (25 г на 100 г сухого клея).

   Правка металла. Правка волнистости полосы или краев листа осуществляется ударами деревянного (киянки) или стального молотка с гладко отшлифованным выпуклым бойком – от наиболее выпуклых мест листа к краям. Более сильные удары наносят в середине и силу удара уменьшают по мере приближения к краям.
   Правку длинных, узких, серповидно изогнутых заготовок производят на плите. Для этого заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают к плите и молотком наносят удары, начиная с более короткой, вогнутой кромки. В начале правки удары по вогнутой кромке должны быть более сильными, а затем постепенно ослабляться по мере приближения к противоположной кромке.
   Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом или карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направлении от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные. По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя наносить удары сразу по выпуклому месту – от этого оно еще больше увеличится.
   Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править (рихтовать) через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,5–3 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при работе обычным стальным молотком.
   Тонкий (до 0,5 мм) листовой металл правят на стальной плите с помощью металлического или деревянного бруска с закругленными кромками.

   Как согнуть дюралюминий. Если использовать дюралюминий толщиной 4–6 мм, лучше всего конструкцию собирать из нарезанных и обработанных кусков путем соединения на винтах М2 —М4. При использовании дюралюминия толщиной 0,5–3 мм лучше использовать гнутую конструкцию. Но если непосредственно сгибать листовой дюралюминий, в месте изгиба он трескается и очень часто лопается. Поэтому перед изгибанием дюралюминия необходимо произвести смягчающий отжиг при температуре 340–370 градусов. После отжига дюралюминий становится пластичным и легко гнется. Но необходимо учесть, что примерно через 48 часов дюралюминий восстанавливает свою хрупкость.
   Наилучший вариант нагрева листов дюралюминия – в термопечи. В домашних условиях отжиг дюралюминия можно произвести над пламенем газовой горелки. Для этого обратная сторона листа натирается хозяйственным мылом и нагревается над пламенем до почернения. Слой мыла необходим для предохранения дюралюминия от пережога. Если не выдержать температурный режим, в месте нагрева дюралюминий может «поплыть» или даже расплавиться. Опасен и недожог, так как в этом случае дюралюминий сохраняет хрупкость и при сгибании может треснуть.
   Для сгибания в качестве станка используются тиски и два стальных уголка с обработанными кромками и отверстиями по краям для стягивания их болтами с гайками. Между уголками вставляется листовой дюралюминий и ударами молотка через деревянную или текстолитовую прокладку (чтобы не было вмятин) производится изгиб.

   Работа с оргстеклом. Согнуть и отполировать оргстекло можно, только разогрев в горячей воде. При использовании других методов в теле детали образуется пузырчатость и помутнение материала либо мутный «муар» по поверхности. Для изготовления шаблона или оправки надо использовать дерево. Хорошие результаты при полировке дает паста «ГОЯ», но лучше крокусная паста либо окись хрома. Нельзя допускать нагрева детали, в связи с чем не допускают большой скорости вращения полировочного круга и сильного прижима детали.
   ♦ Для того чтобы согнуть оргстекло, его надо нагреть по линии сгиба. Лучше нагревать не над открытым пламенем, можно попробовать над паром или с помощью хорошего фена. Тут много зависит от ширины сгибаемой поверхности. А полировать можно на войлочном круге с полировочными пастами, в том числе и зубной пастой.
   ♦ По прямой линии оргстекло можно согнуть с использованием тэна сухого хода (электронагреватель прямой или U-образной формы, в быту используется как нагревательный прибор). Проводят линию по оргстеклу фломастером или маркером, тэн зажимают в тиски, накладывают стекло линией на нагретый тэн и аккуратно сгибают по линии нагрева. Затем на некоторое время (около 1 минуты) фиксируют стекло в положении, которое необходимо получить как конечный результат.
   ♦ Полируется стекло в начале наждачной бумагой (№ 0), а затем пастой «ГОЯ» желательно вручную, потому что при использовании электроинструмента стекло нагревается и деформируется. Также стекло можно согнуть в форме трубы, для этого нагревается металлическая труба необходимых размеров, «оборачивается» листом стекла и охлаждается.
   ♦ Оргстекло можно согнуть с помощью строительного фена. Стекло укладывается на форму, например, на трубу, если нужно согнуть с круглым ребром. Равномерно дуют на стекло, прогревают, через некоторое время оно сгибается.
   ♦ Небольшие отверстия в стекле высверливаются обычным сверлом, которое необходимо предварительно закалить. Кончик сверла накаляют добела, быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. В процессе сверления обильно смачивают сверло скипидаром.
   ♦ Способ сверления крупных отверстий в стекле. Сверло изготовляют из куска алюминиевой, дюралевой или медной трубки длиной 40–60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20–25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4–5 мм так, чтобы гладкая его часть выступала на 10–15 мм. Головку отпиливают. К стеклу с обеих сторон приклеивают по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда труба углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.
   ♦ «Раскроить» большой лист оргстекла поможет шестеренка от старых часов или игрушечного автомобиля, зажатая в патрон электродрели.
   ♦ Кто работает со стеклом, должен помнить: перед тем как ломать его по прорези, сделанной алмазом или стеклорезом, нужно положить лист на стол таким образом, чтобы линия прореза не доходила до края стола примерно на сантиметр, давить вниз. Особенно это правило следует соблюдать при резке толстого стекла.
   ♦ Небольшие стеклянные предметы можно сверлить погруженными в воду. Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, вначале делают маленькое отверстие. Вставляют в него гвоздь, к нему привязывают прочную нить, к которой крепят стеклорез на нужном расстоянии, и прорезают отверстие. Затем стеклорезом по линейке проводят несколько радиусов. Берут стекло в руки и с обратной стороны аккуратно ударяют деревянной рукояткой молотка. Делать это желательно в воде.
   ♦ Сгибать оргстекло удобнее на узком пламени. Чтобы получать такое пламя, на горелке газовой плиты размещают чистую пустую консервную банку с предварительно проделанным в ее дне щелевым отверстием. На кусок оргстекла в качестве теплоизолятора накладывают две полоски из асбестового картона (можно шнура), а пространство между ними прогревают над пламенем и постепенно сгибают кусок. Следует учитывать, что, чем ближе будут располагаться друг от друга теплоизоляторы, тем угол изгиба получится более острым.
   ♦ Надежно скрепить кусочки органического стекла можно с помощью сапожного гвоздика. Гвоздик, на котором надфилем сделаны засечки, не вбивают, а топят в месте соединения горячим паяльником. Соединение получается крепким, но неразборным.
   ♦ В патроне ручной дрели зажимают инструмент и им, как сверлом, сверлят оргстекло. Оно разогревается, и стержень легко входит на нужную глубину.

   Обновление напильников. Напильники следует оберегать от влаги, чтобы они не ржавели. Во время работы напильник периодически очищают вдоль нарезки металлической щеткой от металлической стружки.
   Старые напильники можно обновить одним из следующих способов.
   ♦. Очищают сначала водой с мылом, а затем слабым раствором каустической соды (10–15 г соды на 200 мл воды) и выдерживают 5 – 20 минут (в зависимости от размера напильника) в растворе следующего состава: 10 частей 20 %-ной азотной кислоты, 30 частей 20 %-ной серной кислоты и 70 частей воды. Надо беречь руки и глаза! После химической обработки напильники моют горячей водой и погружают в известковое молоко (гашеную известь).
   ♦. Другой способ. В стеклянной посуде растворяют 90 г буры в 750 мл горячей дистиллированной воды. К этому раствору при осторожном помешивании добавляют 400 г мелко намолотого сульфата меди и 350 г 30 %– ной серной кислоты. Тоже берегут руки и глаза! В приготовленную таким образом жидкость опускают хорошо вымытый напильник и выдерживают его там до 20 минут. После этого промывают теплой водой и сушат.

   Применение старых капроновых чулок и колготок.
   Плотно набивают в просверленное отверстие обрезки чулка, втыкают туда раскаленный заранее гвоздь, вытаскивают. Получают расплавленный канал, в который затем вколачивают или ввинчивают гвоздь, шуруп, винт или болт. Точно так же можно укрепить в старой мебели расшатанные шурупы. Особенно в мебели из ДСП. Здесь полезно всю массу капрона хорошенько прогреть паяльником, а потом выплавлять канал для шурупа.
   Каплями расплавленного капрона легко склеиваются пористые и ворсистые материалы. Нарезают чулок сверху до следа (след отрезают) по спирали длинной полосой при ширине 1–2 см. Полоса сама свернется в шнурок, потом его наматывают в клубок.
   Капрон легко плавится, но и быстро схватывается, поэтому работать надо быстро. Капроном можно нарастить стоптанный каблук, залатать подметку – даже если из резины. Разогревают паяльником до мягкости нужное место и паяльником же втирают в него кусочки капронового шнура. Так, наращивая слой за слоем, доводят вещь до кондиции. Особо надо следить за тем, чтобы капроновый расплав не попал на руки!
   Можно сделать капроновые ручки к рабочим инструментам. В чистой консервной баночке на слабом огне плавят обрезки капрона. Пока они стоят на огне, готовят простую форму для литья – картонную и тонкую алюминиевую трубку. Круглая ручка не очень удобна в работе, поэтому трубку стоит слегка сплюснуть с двух сторон. Один конец готовой формы затыкают любой пробкой, а в другой сливают готовый уже расплав. Сразу вставляют черенок инструмента и ждут, когда схватится. Для красоты изделия можно сыпануть в плавящийся капрон щепоть краски – бронзовки или серебрянки.
   Используют также большие куски капрона вместо сита для просеивания сыпучих и процеживания текучих материалов и продуктов.
   В ванной комнате открылась течь? Освобождают место соединения сифона с фановым патрубком. Замешивают на воде до густоты сметаны горсть цемента. Хорошенько купают в этой жиже капроновый чулок и обматывают им пострадавшее сочленение. Накладывают повязку без складок, плотно и не туго. Остатками раствора заглаживают неровности. Когда «муфта» слегка подсохнет, проходят по ней мокрой кистью или тряпкой. Соединение будет прочным.

Советы хозяину

   ♦ У мебели, изготовленной из ДСП, нередко отлетают дверки – шурупы плохо держатся в стенках. Отверстие под шуруп надо аккуратно рассверлить до 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в нее завернуть шуруп.
   ♦ Простейшую экспресс-подставку для паяльника легко сделать из куска мягкой проволоки. Несколько витков вокруг паяльника, отогнуть ножки – и подставка готова.
   ♦ Кисточку для клея можно сделать из ненужного пластмассового стержня для авторучки. Конец его расплющивают и делают на нем несколько продольных надрезов.
   ♦ Мелкие дефекты (сколы) декоративных покрытий из эмали на значках, украшениях успешно камуфлируются корректирующей жидкостью.
   ♦ Рекомендуется закреплять фотографии в деревянных рамках под стеклом не гвоздями, а с помощью канцелярских кнопок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверткой.
   ♦ Швы между плиткой в ванной комнате часто поражаются плесенью. Чтобы отмыть ее, можно намылить зубную щетку и аккуратно пройтись по всем швам, не слишком нажимая на цветную затирку.
   ♦ Грязь с расчески удобно удалять зубной щеткой, на которую капнули немного шампуня. Щетина проникает между зубцами и отмывает их под струей теплой воды.
   ♦ Зубной щеткой удобно чистить баночки с очень узким горлышком, поверхности с глубокой филенкой, места вокруг всевозможных кнопок (у телефонного аппарата, клавиатуры компьютера и т. п.), мелкие металлические детали, требующие чистки.
   ♦ Если появились трещинки на старой кафельной плитке, то можно вырезать из плотной бумаги трафарет с нужным рисунком и наклеить его резиновым клеем на обезжиренную ацетоном плитку.
   ♦ На открытые участки поверхности с помощью распылителя наносят автомобильную нитроэмаль (можно воспользоваться нитрокраской в аэрозольной упаковке). После того как краска высохнет, трафарет снимают. Покрытие получится устойчивым к сырости, гладким и блестящим.
   ♦ Покрытие из линолеума можно покрасить. Для этого пол нужно предварительно вымыть раствором бельевой соды, затем чистой водой и просушить.
   ♦ Чтобы не было после ремонта невымываемой пыли от побелки и брызг масляной краски на оконном стекле, следует соблюдать правила:
   – масляная краска не пристанет к стеклу, если перед окраской оконных рам смазать его уксусом. Защитят стекло от краски бумажные полоски шириной 5 см, приклеенные мылом вдоль оконного переплета;
   – пыли будет меньше, если перед снятием старой побелки мебель закрыть пленкой, пол накрыть газетами, потолок промазать клейстером, дать ему подсохнуть и снять побелку скребком.
   ♦ При окраске стен в два цвета по границе цветов можно натянуть и приклеить к стене изоляционную ленту, что позволит получить ровную кромку. После окраски ленту снимают.
   ♦ Чтобы укрепить шуруп в бетонной стене, не обязательно вбивать в просверленное отверстие деревянную пробку – ее можно с успехом заменить петлей из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезаются заподлицо со стеной.
   ♦ Чтобы вытащить гвоздь, не повредив поверхности стены, под молоток надо подложить кусок резины, тонкую дощечку или линейку.
   ♦ Штукатурка, не оклеенная обоями, при вбивании гвоздя крошится, трескается. От этого можно избавиться, предварительно наклеив на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты. Можно поступить и так: загнав гвоздь в стену на три четверти, приставить к его шляпке болт и бить молотком по нему – штукатурка останется цела.
   ♦ Шуруп наживить и завернуть под углом в дерево и, особенно, в резину не так просто. Задача заметно облегчится, если закрепить шуруп в нужном положении кусочком пластилина и уже после этого его наживить легким ударом молотка.
   ♦ С проблемой заедающей застёжки-молнии можно справиться, если почистить молнию старой зубной щёткой и провести по ней свечой.
   ♦ Заклинивающие ящики столов и шкафов будут открываться легко и без скрипа, если их натереть свечкой.
   ♦ Если в новом дверном замке ключ иногда «заедает» или с трудом поворачивается, его следует потереть свечным воском.
   ♦ Не так просто повесить большую картину на стену – бечевка картины «не хочет» попадать на гвоздь. Чтобы облегчить работу, нужно временно укрепить на гвозде столовую вилку. Теперь будет нетрудно завести бечевку за ручку вилки. Повесив картину, вилку снимают с гвоздя.
   ♦ Для развешивания картин на стенах можно воспользоваться длинным деревянным шестом прямоугольного или квадратного сечения с прорезью и двумя выемками на одном из концов. Чтобы повесить картину, ее шнур заводят в выемки шеста и, подняв картину, надевают шнур на гвоздь или крючок в стене.
   ♦ Чтобы повесить эстамп или фотографию на бетонную стену, не обязательно сверлить отверстие. Можно аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон навести клей (эпоксидный, бустилат, «Момент» и т. п.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку. Обои можно и не разрезать, если вместо кнопки взять кусочек корковой пробки с воткнутым в нее гвоздиком и приклеить пробку прямо к обоям.
   ♦ Если зеркало, крепящееся на жестяных ушках, повесить сначала «вверх ногами», а потом опустить в нормальное положение то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.
   ♦ Если раскололась крышка фарфорового чайника, разбилось блюдо, можно их склеить, причем не применяя специальных клеев. Надо хорошо нагреть места излома, проложить полиэтиленовую пленку и плотно сжать. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным.
   ♦ Удобная мочалка для чистки кухонной мебели и холодильника получится, если в старый капроновый чулок вложить кусочки мыла, не туго свернуть его и зашить.
   ♦ Грелкой, пропускающей воду между горлышком и пробкой, пользоваться уже нельзя, но течь устранить можно, надев на пробку грелки резиновое колечко от соски, предназначенной для бутылочки с детским питанием.
   ♦ Если сломалось ушко-держалка на пуговице, то не обязательно спарывать с одежды весь комплект пуговиц и заменять его новым. Согнув из проволоки ушко-подковку, с помощью разогретого паяльника можно водрузить его на положенное место.
   ♦ Молнию, как и всякий механизм, надо смазывать. Делают это парафином или просто мылом. Кусочком свечи или обмылком натирают половинки расстегнутой молнии и несколько раз открывают-закрывают ее. Ход замка станет мягче, и застежка прослужит дольше.
   ♦ У пластмассовых молний разъемные половинки живут дольше, чем металлический замок. Примерно через 800—1000 циклов он разбалтывается, и молния начинает расходиться. Чтобы привести ее в порядок, надо аккуратно сжать ограничительные бортики. Реставрация продлевает жизнь молнии циклов на пятьсот. Повторная операция даст еще циклов триста. В третий раз починить молнию не удавалось никому.
   ♦ Чтобы не искать выключатель а темноте, можно сделать для него подсветку. «Неонка» от стартера лампы дневного света и резистор 100 кОм, соединенные последовательно, – вот и вся схема. Остается только разместить ее в корпусе выключателя и просверлить небольшое отверстие, если клавиша непрозрачная.
   ♦ Если в отсутствие хозяев дома возможно отключение электроэнергии, избежать размораживания продуктов в холодильнике поможет помещенный в морозильную камеру кусок металла высокой теплоемкости, например, медная болванка. Из гигиенических соображений ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой. Хорошо «промороженная» болванка удержит холод в течение 8—10 часов.
   ♦ Обломившийся в труднодоступном месте алюминиевый провод можно удлинить. На кусок проволоки несколько меньшего диаметра, чем обломившийся провод, наматывают плотно, виток к витку, удлинитель – тоже из алюминия. Затем получившуюся спираль, как гайку, с усилием навинчивают на конец оборванного провода. Место соединения изолируют.
   ♦ Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.
   ♦ Бывает, что ручка газовой плиты плохо держится на оси. Ее надежно закрепит кусочек ластика, помещенный в разрез оси.
   ♦ Чтобы согнуть фанеру, смочите ее с двух сторон водой, а затем каждую сторону поочередно прогладьте горячим утюгом. Согнув лист, внешнюю сторону смочите еще раз и прогладьте. Таким способом удастся согнуть фанеру толщиной 6 мм без появления трещины.
   Чтобы края фанеры не скалывались при распиливании, надо место пропила смочить горячей водой.
   ♦ Наждачный круг крупной зернистости можно использовать и для грубого шлифования, «забив» его рабочую поверхность мелом.
   ♦ Заржавевшие винты можно легко отвернуть, если смазать их керосином.
   ♦ Если в раствор цемента добавить сахар, то он станет значительно крепче.
   ♦ При ремонте квартиры лучше использовать алебастр, разведённый молоком. Он почти не застывает, им легче заделывать щели щёткой.
   ♦ Днем при входе в неосвещенный коридор особенно резко ощущается его темнота. Чтобы коридор был освещен, берут кнопочный выключатель для холодильника и врезают его в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоединяют этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Как только входная дверь будет приоткрыта, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поворачивают настенный выключатель – теперь свет не погаснет и при закрытой двери.
   ♦ Если у дома или дачи прохудилась крыша – лопнул шифер, прогнила доска, поржавел металлический лист, ее легко отремонтировать, поставив заплату. Поврежденное место надо обильно намазать нитрокраской, наложить любую ткань, ее также покрыть краской, сверху снова ткань и опять краску, до тех пор пока не получится четырехсложное покрытие. Такая заплата служит долго и надежно.
   ♦ Какой рубанок для чего нужен: шерхебелем обрабатывается древесина первоначально, грубо – вдоль волокон, под углом, поперек. Поверхность требует доводки простым рубанком. Двойным рубанком можно чисто обрабатывать даже свилеватую поверхность. Фуганок (длинный рубанок) употребляется для строгания больших поверхностей. Остальные рубанки предназначены для выстругивания сложных профилей. У рубанков лезвие больше 33 мм не выпускают.
   ♦ Заржавевшие ключи и замки очищают от ржавчины, выдержав их в керосине несколько часов или целую ночь. После этого их следует протереть песком или древесной золой.
   ♦ Ключ, который трудно проворачивается в замке, следует смазать воском или мылом.
   ♦ Если замок заржавел, нужно капнуть в него несколько капель бензина.
   ♦ Жесткие щетки становятся мягче, если их опустить на минуту в кипящий уксус.
   ♦ Для удаления ржавчины с никелированных предметов следует намазать пятна жиром и выдержать их в таком виде несколько дней. Затем стереть жир тряпочкой, смоченной нашатырным спиртом.
   ♦ Листовое железо будет легко резаться, если зажать одну ручку ножниц в тисках.
   ♦ Чтобы заточить ножницы, надо постричь ими 5–6 раз мелкую наждачную бумагу.
   ♦ Простое приспособление в виде отрезка металлического уголка значительно облегчит изготовление рам для картин и фотографий.
   ♦ Стекло можно паять составом: свинец – 25 %, олово – 10 %, висмут – 40 %, кадмий – 10 %, ртуть – 15 %. Данный припой годен и для металлов. Так металл паяют к стеклу.
   ♦ Закрывать окна на зиму надо в сухую погоду, когда деревянные части окон между рамами совершенно сухие. Хорошо между окон положить несколько березовых углей, чтобы стекла не запотевали.
   ♦ Зимой оконные стекла замерзают. Покрытые наледью, они плохо пропускают свет. Соскабливать лед не следует: можно разбить стекло. Лучше взять на плотную тряпку поваренной соли и тщательно протереть стекла несколько раз. Лед исчезнет, стекло станет прозрачным.
   ♦ Сдвоенные (свинчивающиеся) окна надежно утепляют с помощью пасты, составленной из мела (2 части), мучного клея для обоев (1 часть) и воды. Пастой заподлицо заполняют углубления между створками. Весной достаточно открыть рамы, и замазка осыплется.
   ♦ Если под рукой нет нужного материала для заделки щелей в окнах, можно использовать газетную бумагу. Размочите ее, пока она не превратится в кашицу, а затем мокрой бумажной массой заполните все щели. Высохшая, она не пропускает холодный воздух. Весной бумагу легко удалить.
   ♦ Защитив обращенную к солнцу сторону уличного термометра от прямых солнечных лучей с помощью простейшего отражателя – куска фольги, зажатого в пластмассовые обоймы, вы обеспечите точность показаний прибора в любую погоду и время суток.
   ♦ Чтобы пробки на тюбиках и флаконах с клеем свободно отвинчивались после многократного пользования, нужно смазать их резьбу вазелином.
   ♦ Открыть тюбик с клеем, если колпачок крепко приклеился к его горловине, поможет бельевая прищепка.
   ♦ Открывая флакон с краской, клеем или лаком, пробка которого присохла или заклинилась, возьмите кусочек листовой резины (от велокамеры, например). Скольжение пальцев уменьшится, и пробка отвинтится.
   ♦ Отвернуть приклеившийся колпачок с тюбика, заполненного клеем (краской), иногда непросто. На будущее просверлите в центре колпачка отверстие диаметром 0,5–1,0 мм (для краски 2,0–2,5 мм) и, закрыв его без труда вынимающимся проволочным штырьком, получите возможность пользоваться содержимым тюбика.
   ♦ Если у вас затупился нож, а под руками нет точильного камня, то вместо него можно использовать обыкновенную чашку. Обычно с нижней стороны у чашек есть узкая полоска, не покрытая глазурью. Переверните чашку вверх дном и точите нож о донышко. Нож станет острее.
   ♦ Если батарея отопления греет чересчур сильно и не поддается регулировке, накройте ее куском декоративной драпировочной ткани – в комнате станет прохладней. Слишком сухой воздух можно увлажнить, смачивая время от времени ткань водой.
   ♦ Когда режете резину, смазывайте лезвие ножа мылом: и резать будет легче, и края получатся ровными.
   ♦ Кусок резиновой или пластмассовой трубки, надетый на веревочную упаковку свертка, – удобная ручка, которая не режет пальцы даже при переноске довольно тяжелых грузов.
   ♦ Иногда электролампочка «припекается» к патрону, и, выкручивая ее, вы рискуете отломить колбу от цоколя. Прежде чем ввернуть лампочку в патрон, натрите резьбу цоколя графитом мягкого карандаша. После этого лампочку можно вывернуть без усилий.
   ♦ Очистить «пригоревшую» поверхность электрического утюга можно следующим образом. Разогрев утюг, втереть в нагар с помощью спички или деревянной палочки порошкообразную канифоль. Когда утюг остынет, нагар легко удаляется ваткой, смоченной спиртом или одеколоном.
   ♦ Приклеивая матерчатую стельку к внутренней поверхности сапога или ботинка, в качестве гнета можно использовать размещенный внутри обуви полиэтиленовый пакет с водой.
   ♦ Ломать стекло по прорези, сделанной алмазом или стеклорезом, нужно, положив лист на стол таким образом, чтобы линия прореза не доходила до края стола примерно на сантиметр. Давить вниз. В особенности это правило следует соблюдать при резке толстого стекла.
   ♦ Трещину в оконном стекле можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. Эта прозрачная пленка держится 2–3 года, не портит внешнего вида окна и не смывается. Наносить лак лучше с наружной стороны окна.
   ♦ Коробки от молочных продуктов – отличные «кирпичи» для строительства внутренних перегородок, теплотермоизолирующих обкладок стен. Их склеивают между собой бустилатом, а затем обклеивают газетами и обоями.
   ♦ Если зонтик уже не подлежит ремонту и восстановлению, из спиц можно сделать большую иглу, шило, отвертки для мелких винтов. Из стальной полоски-фиксатора – инструмент для резьбы по дереву – штихель. Растягивающая пружина подходит к кухонной механической зажигалке. Ручка зонтика послужит в качестве рукоятки отвертки или другого инструмента.
   ♦ Случается, что причиной шума и вибрации холодильника становятся резонансные явления. Закрепив на агрегате какой-либо груз весом 0,5–1,5 килограмма, вы резко ослабите резонанс и тем самым избавитесь от вибрации.
   ♦ Простейшее гравировальное приспособление для работ по металлу или стеклу получается, если насадить ролик стеклореза на ось микромоторчика.
   ♦ Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу. С его помощью можно закрепить стекло наручных часов, приклеить стеклянную полоску-ручку к раздвижным стеклам книжного шкафа – нужно лишь помазать склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки остается прозрачным.
   ♦ Остругивая сучковатую доску, надо предварительно размягчить молотком поверхностный слой сучков, тогда не будет нежелательных задиров.
   ♦ При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло все время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда.
   ♦ Можно закрепить несколько сверл и ключ от патрона прямо на ручной дрели. Для этого из авто-или мотокамеры вырезаются два резиновых кольца и надеваются на корпус одно на одно. Наружное кольцо надежно удержит мелкий инструмент при любом положении дрели, а внутреннее – предохранит покрытие корпуса от повреждения.
   ♦ Синтетические смолы, смешанные с опилками или древесной мукой, дают прекрасную шпаклевку для восполнения недостатков в дереве: мебель, оконные рамы и т. д. Такого рода густыми шпаклевками можно восстанавливать испорченные углы и края мебели, окрашенной эмалью. На такую шпаклевку краска ложится хорошо.
   ♦ Смола, смешанная с тальком или мелом, а также с мукой и с добавлением цинковых белил, образует пасту белого цвета, которую с успехом можно использовать для заклеивания щели между ванной и кафельной стеной.
   ♦ При врезании замка всегда проблема угадать, в каком месте дверной коробки долбить ответное отверстие для щеколды. Однако можно на торец щеколды налепить кусочек лейкопластыря соответствующего размера. Смочив его красящим веществом, закрывают дверь и поворачивают ключ: щеколда, выдвигаясь, упрется в коробку двери, отпечатав краской место под выборку стамеской.
   ♦ Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.
   ♦ Можно самим сделать надувной матрас. Сшить мешок из любой ткани. Прошить вдоль несколько рядов и вложить туда пустые, туго закрученные пластиковые бутылки.
   ♦ На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие – по размеру ступни – куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того, как краска высохла, осторожно, с уголка отдерите пленку – пол под ней будет глянцевым, не отличимым от других участков.
   ♦ Если на окрашенном полу ножки стула оставляют белые царапины, то можно сделать несколько вещей. На концы ножек стула можно приклеить из драпа кружочки, вырезав их из какой-нибудь старой вещи. Также подойдут кусочки фетра, войлока, любого мягкого материала. Можно использовать пробочки из-под аптечных лекарств, например пенициллина. Поскольку они имеют необходимый профиль, их можно даже привернуть шурупами. Подойдет для приклеивания даже обычный пластырь. Еще на ножки стула часто одевают резинки. То есть из резиновых кубиков вырезают своеобразные заглушки.
   ♦ Ножницы лучше режут, если их лезвия слегка смазать воском или парафином.
   ♦ Гайка никак не желает откручиваться? Сначала ее можно полить кипятком, а потом маслом.
   ♦ Ржавчину внутри прикипевшей гайки можно удалить, облив ее кока-колой.
   ♦ Если нет под рукой ключа нужного размера, достаточно подсунуть между гайкой и ключом отвертку, поставив ее под нужным углом.
   ♦ Не спешите выбрасывать отслужившую свое мясорубку. Из ее узла крепления к столу получится надежная струбцина. Отделите узел крепления от корпуса ножовкой по металлу и снимите напильником острые углы и заусенцы.
   ♦ Самые заржавевшие резьбовые соединения можно легко отвернуть. Нагревайте резьбовую пару примерно градусов до 500–600 (ориентировочно – когда металл чуть покраснеет). Тогда опускайте в воду и держите до полного остывания. При этом слышны характерные потрескивания, особенно у крупных деталей: это вода, проникнув в резьбу, превращается в пар и под большим давлением крошит и выносит все засорения. Теперь тихого постукивания достаточно, чтобы гайка или шпилька легко, часто даже без ключа, отвернулись. Этот способ пригоден и для запрессованных деталей.
   ♦ Из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек можно сделать хорошие ручки для инструмента. Полиэтилен закладывают в духовку и нагревают, пока он не расплавится. В цилиндрическую формочку (ее можно сделать из жести или картона) набивают жидкую массу, утрамбовывают и, пока она еще горячая, вдавливают в нее конец инструмента.
   ♦ Чтобы соединить детали из пенопласта, не обязательно применять специальный клей, можно обойтись обычным конторским. Однако предварительно нужно оклеить соединяемые куски бумагой, а уже потом склеивать их между собой.
   ♦ Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20–30 минут в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1–2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.
   ♦ Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струей воды).
   ♦ При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
   ♦ Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.
   ♦ Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.
   ♦ Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2–3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
   ♦ Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.
   ♦ Удобную чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы.
   ♦ Чертилка из острозаточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов.
   ♦ Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, пластмассе, если его закрепить в наконечнике бормашины при помощи державки для абразивных дисков или закрепить на оси любого маленького моторчика. При достаточной мощности мотора ролик легко прорезает стекло на большую глубину.
   ♦ Игла от медицинского шприца поможет восстановить шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а обычную швейную иглу изнутри на ощупь упирают в скос на торце медицинской иглы. Швейной иглой выдавливают иглу от шприца и легко протягивают швейную иглу и нитку.
   ♦ При отсутствии микрометра определить диаметр провода можно, намотав на круглый стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01 мм.
   ♦ Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно опустить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.
   ♦ Различные (не слишком летучие) жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания наждачного бруска или тампона и т. д.
   ♦ Если отвертка «потеряла» рукоятку, то можно насыпать в отверстие рукоятки немного мелкого песка и истолченной канифоли, а отвертку перед ремонтом докрасна раскалить. Это соединение окажется едва ли не более прочным, чем предусмотренное на заводе-изготовителе. Если же рукоятка в силу каких-либо причин утрачена целиком, можно сделать новую из массивного куска оргстекла: отвертку зажимают в патрон электродрели и сверлят ею оргстекло. Соединяемые делали в процессе трения разогреются, затем остынут и очень хорошо «схватятся».
   ♦ Если плоскогубцы открываются слишком туго, то нужно просверлить в центре оси небольшое отверстие. Если это не помогло, его диаметр следует увеличить, но больше половины диаметра оси отверстие делать не стоит.
   ♦ Сверлить можно и с помощью чертежного циркуля – дерево, пластмассу, текстолит. Надо вынуть из циркуля иглу и вставить на ее место маленькое сверло.
   ♦ Осколки разбитого стекла гораздо проще собрать с помощью использованной жвачки, замазки или пластилина.
   ♦ Установив, под распорные лапки крепления электрической сетевой розетки для внутренней проводки, резиновые прокладки, вы надежнее закрепите ее в гнезде. Стена под лапками не будет крошиться.
   ♦ Чтобы получилось стекло любой криволинейной и декоративной формы, прибором для выжигания проводят по стеклу в нужном месте и кипятят стекло в воде около часа (для снятия механических напряжений), постепенно остужают.
   ♦ Разводя гипс для каких-либо ремонтных работ, например для замазывания щелей в стенах, добавьте в воду уксус (в большинстве случаев пригодна смесь 1:1). Уксус замедляет схватывание гипса, и вы сможете легко загладить поверхность, а запах уксуса быстро улетучится.
   ♦ Распылительная головка от использованного аэрозольного баллона, вставленная в резиновую грушу, превратит ее в отличный пульверизатор для жидкостей.
   ♦ Всем известно: чтобы «спрятать» головку шурупа или гвоздя, отверстие необходимо раззенковать. В домашних условиях эта операция выполняется, как правило, сверлом большого диаметра. Но в дрель его хвостик не помещается, и работать приходится в «ручном режиме». Если же отверстий много, то мозоли обеспечены. Чтобы их избежать, надо оборудовать сверло самой обыкновенной деревянной ручкой от напильника или отвертки.
   ♦ Часовой ремешок или же браслет, к которому вместо часов прикреплен небольшой, но довольно сильный магнит – например, от магнитной дверной защелки, пригодится всем, кому приходится иметь дело с небольшими стальными деталями или предметами: винтиками, гвоздями, шайбами, канцелярскими скрепками, булавками. Все они вполне надежно удержатся на поверхности этого замечательного браслета.
   ♦ Резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника. Жало паяльника надо расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез будет ровный, кромки его не оплавляются.
   ♦ Обрабатывая напильником пенопласт, не забудьте смочить его водой: напильник не будет забиваться стружкой, а обрабатываемая поверхность получится чистой и гладкой.
   ♦ Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола – дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4–6 часов при комнатной температуре.
   ♦ Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея. Возможен другой вариант крепления такой пробки – винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины.
   ♦ Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента, например шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки зубьев до полного исчезновения «развода». Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки, на 0,1–0,3 мм большую, чем у нерабочей кромки.
   ♦ Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла: для дерева – 60, для металлов – более 90, для стекла (и твердых сталей) – 120 градусов.
   ♦ Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4–0,6 мм – плотно, виток к витку, в один слой, и пропаять.
   ♦ Забивая клин в рукоятку молотка или топора, следует загонять его под углом: он расклинит рукоятку в обеих плоскостях и будет прочнее держаться.
   ♦ Ручка долота не будет раскалываться при работе, если посадить на ее конец обычную пивную пробку.
   ♦ Киянка прослужит значительно дольше, если туго замотать ее изоляционной лентой.
   ♦ Использованная жевательная резинка может пригодиться при завинчивании шурупов в труднодоступных местах, если отвертку и шуруп соединить такой массой; она также подойдет в качестве герметика при соединении трубопроводов.
   ♦ Царапины на деревянной поверхности мебели можно затереть мастикой, приготовленной из 4 частей воска, 3 частей скипидара и 2 частей спирта. Сначала надо растопить на слабом огне воск, добавить скипидар, размешать, влить спирт и снова размешать. Затем протереть поврежденную поверхность шерстяной тряпочкой, смоченной керосином, тампоном нанести мастику и растереть сухой шерстяной тканью до блеска.
   ♦ Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, разводят клей водой, подкрашенной акварелью.
   ♦ Чтобы укрепить разболтанные стулья, стол, полочку, их нужно сначала разобрать. Все сочленения выколачивают деревянным или резиновым молотком, не оставляющим на мебели следов. Если такого молотка нет, то головку обычного обматывают несколькими слоями мягкой ткани. Удары наносят как можно ближе к сочленению, чтобы тонкие поперечины не растрескались. Далее очищают шипы и гнезда от засохшего клея (шипы – рашпилем, гнезда – ножом или стамеской). Перед нанесением свежего клея проверяют зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, подкладывают немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или обматывают шип кусочком ткани, пропитанной клеем.
   ♦ Если разболтались дверцы у шкафа или вовсе оборвались петли, то подбирают новые петли. Вбивают деревянные пробки на клею в старые гнезда от шурупов, на которых были укреплены петли, или заполняют эти гнезда кусочками проволочной мочалки. Ставят под петли новые шурупы. Лучше, чтобы они были немного длиннее старых.

Садовые работы

Защита приусадебного участка от вредителей без химии

Настои и отвары против вредителей

   Существует биологический закон: насекомых-опылителей привлекают самые сильные и жизнеспособные растения, а насекомых-вредителей привлекают ослабленные, угнетенные растения. В неблагоприятных условиях растения ослабевают, и тогда на них нападают вредители, которые всегда находятся поблизости.
   При глубокой перекопке почвы осенью некоторые вредители извлекаются на поверхность и погибают от морозов, дождей или поедаются птицами и уничтожаются механически, а многие из отложенных яиц, личинок или спор, попав в более глубокие слои почвы, погибают. За счет глубокого рыхления, когда значительная часть проволочников находится в верхнем слое почвы, активизируется работа хищных жужелиц и их личинок, которые уничтожают вредителя более чем на 40 «… Проведение этой операции в середине августа уничтожает также большое количество многолетних (в 5 раз больше, чем в середине сентября) и однолетних (в 15 раз) сорняков. Важно помнить, что при сильной засоренности, особенно многолетними сорняками, обработку проводят на глубину 8 – 10 см, тогда как при слабой – только на 5–6 см. Таким образом, резко уменьшается количество очагов размножения вредителей и болезней.
   Правильное внесение удобрений и подкормок, рыхления и поливы способствуют интенсивному росту растений, усилению их жизнедеятельности и защитных механизмов, что препятствует их поражению болезнями, заселению вредными организмами. Если перед появлением тлей провести внекорневую калийную или фосфорно-калийную подкормку капусты или других овощных культур, то можно уже в самом начале уменьшить в 5–6 раз численность вредителей и сохранить при этом жизнь божьей коровке, и тогда для полного уничтожения тлей понадобится только одна (вместо трех) ее особь на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   ♦ Поздней осенью для борьбы с куколками и вылетающими бабочками смородиновой огневки необходимо провести окучивание кустов на высоту 10 см почвой, взятой из междурядий, а весной, после цветения, ягодники разокучить.
   ♦ Один из самых распространенных механических приемов борьбы – ручной сбор малоподвижных насекомых (гусениц, жуков и их личинок). Много мелких насекомых можно выловить с помощью обыкновенного пылесоса, заменив в нем плотный фильтр сеткой или марлей. Для отлова крестоцветных и других блошек лист фанеры, картона или плотной материи смазывают клейким веществом и протаскивают несколько раз над поврежденными растениями; прилипших жуков уничтожают.
   ♦ Ночных бабочек вылавливают светоловушкой. Сделать ее несложно, если есть источник света. Для этого под лампой ставят чашку с бродящей патокой, вареньем, эмульсией керосина или некрепкий раствор быстродействующего пестицида. Прилетевшие на свет насекомые ударяются о фонарь и попадают в жидкость, где и погибают.
   Для ловушек можно использовать привлекающие насекомых запахи. Например, летом для бабочек капустной белянки или моли раскладывают в ящики свежие листья капусты. Насекомые откладывают яйца, которые нетрудно уничтожить. Для отпугивания бабочек капусту просто опрыскивают отваром или настоем листьев и цветов с сильным запахом (жасмин, ель, акация, сирень, сосна).
   ♦ Для борьбы с вредными насекомыми вместо химических средств желательно использовать растительные настои и отвары. Собирать надземные части необходимых растений лучше всего в фазах начала или полного цветения, а клубни, луковицы, корневища – рано весной или поздно осенью. Сушить их следует под навесом в тени на сквозняке.
   Необходимо помнить, что отвары и настои из некоторых трав не безвредны, поэтому готовить их нужно строго по рецепту, а при работе обязательно соблюдать меры предосторожности. Для приготовления надо иметь специальную посуду, которую потом ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи. Остатки и выжимки после приготовления растворов и настоев нужно закопать в землю. Заселенные вредителями растения обрабатывают 2–3 раза за сезон, при крайней необходимости – 4–5 раз. Опрыскивают в вечерние часы, так как на солнечном свету большинство растворов теряют свои токсические свойства. Опрыскивание следует прекратить не менее чем за 20–30 дней до уборки урожая.
   ♦ 180–200 г измельченного в мясорубке или ступке чеснока настоять сутки в 10 л воды. Перед опрыскиванием процедить (против тлей, медяниц, мелких гусениц и паутинных клещей).
   ♦ Картофель значительно лучше хранится, если его обработать антимикробными веществами. Для борьбы с гнилями эффективно клубни пересыпать растертым или истолченным чесноком (100 г на 100 кг картофеля) или измельченными листьями рябины обыкновенной (300 г на 100 кг) или опрыскать настойкой лука или листьев рябины (50 г измельченных листьев на 1 л воды – 1,5 стакана настойки на 100 кг картофеля).
   ♦ При повреждении растений паутинным клещом, тлями и другими вредителями хорошие результаты дают опрыскивания настоями одуванчика, томатной или картофельной ботвы, перца. Настой готовят из 400 г свежих листьев одуванчика или 200–300 г измельченных корней, настаивают в 10 л воды (+25 °C) в течение 2 часов, затем процеживают и добавляют по 1 ч. л. разведенного мыла, перца, горчицы.
   ♦ Бороться с тлей поможет настой листьев томата или картофельной ботвы: 500–600 г листьев или пасынков пропускают через мясорубку, заливают теплой водой (+30–31 °C), настаивают 3 часа, затем процеживают, добавляют 1 ч. л. аммиачной селитры, 1 ст. л. перца и 1 ч. л. мыла. Опрыскивают этим раствором растения каждые 7—10 дней, и не один раз, как многие делают.
   ♦ Можно использовать для уничтожения тлей и луковицы репчатого лука. Луковицы пропускают через мясорубку, 1 стакан полученной массы разводят в 10 л воды, добавляют 1 ст. л. кальцинированной соды и этим раствором опрыскивают поврежденные растения. Последнее опрыскивание нужно проводить не позднее, чем за 20–25 дней до съема плодов (в стадии развития 2–4 листьев). Следите, чтобы раствором смачивалось все растение – листья, стебли.
   ♦ Для борьбы с тлей можно использовать отвар тысячелистника и полыни. Для его приготовления берут горсть сухого тысячелистника и ветку полыни, заливают кипятком и кипятят 7 – 10 минут, охлаждают и настаивают 2–3 ч. Полученным раствором опрыскивают растения.
   ♦ Против листогрызущих гусениц, тлей, паутинных клещей – 150–200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды в течение 3–4 дней. Перед использованием процедить.
   ♦ Против листогрызущих гусениц и тлей – 150–200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц, 200 г табака прокипятить 2 часа в 10 л воды. Отвар остудить и долить 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить 30 г мыла.
   ♦ Против плодожорки – 150–200 г табачной пыли залить горячей водой, размешать и настаивать сутки. Потом процедить и разбавить до 10 л.
   ♦ Против тлей, медяниц, листогрызущих гусениц – одну часть табака, махорки или табачной пыли залить десятью частями воды и настоять сутки. Затем настой разбавить в 2–3 раза водой с добавлением мыла.
   ♦ Против клещей, тлей —200 г сухой помидорной ботвы, 200 г шелухи лука, чеснока, 200 г сухой полыни, пачку махорки и 2 стручка нарезанного горького перца залить водой и кипятить 15–20 минут. Остудить, процедить. 2 литра настоя развести в 10 л воды.
   ♦ Для уничтожения тлей применяют настои и отвары одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли.
   Обработку нельзя проводить во время цветения растений. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3–4 раз с промежутком в 7—15 дней. Последний срок обработки – за 5 дней до сбора урожая.
   ♦ Против мелких гусениц и личинок тлей, медяниц – 100 г свежих нарезанных стручков жгучего перца прокипятить в 1 л воды на медленном огне в течение часа. Охладить, перелить в стеклянную посуду и настаивать двое суток. Для опрыскивания на 10 л воды взять 50 г отвара.
   ♦ Против тлей, медяниц – 2 кг иголок однолетнего прироста сосны или ели залить 8 л речной или дождевой воды и настаивать 5–7 дней в тени, ежедневно перемешивая. Для опрыскивания взять 1 л настоя на 10 л воды.
   ♦ Против огневки, тлей, красного яблоневого клеща – 100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2 суток, разбавить холодной водой (1:1) и процедить. Или 60 г сухой горчицы заварить в 1 л воды, настоять трое суток в закрытой посуде. Для опрыскивания настой развести в 20 л воды.
   ♦ Против тлей, паутинных клещей – 1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600–800 г высушенной ботвы настоять в течение 3–4 часов в 10 л теплой воды. Настой процедить, добавить 40 г мыла и опрыскать им плодовые деревья. Превышение дозы ботвы может вызвать ожоги листьев деревьев.
   ♦ Против плодожорки, огневки, листогрызущих вредителей – 4 кг зеленой ботвы помидоров залить водой и прокипятить на медленном огне 30 минут. Перед опрыскиванием раствор разбавить тремя частями воды.
   ♦ Против тлей, гусениц яблонной моли и других листогрызущих – 800 г сухого тысячелистника запарить в кипятке 30–40 минут, долить водой до 10 л и настаивать 1,5–2 суток. Для отвара сухую массу залить водой и кипятить 30 минут.
   ♦ Против листогрызущих гусениц – 1 кг провяленной массы горькой полыни кипятить 10–15 минут в небольшом количестве воды, охладить, процедить и добавить воды до 10 л.
   ♦ Против тли – 3 больших растения чистотела срезать под корень и нарезать. Залить ведром холодной воды и настоять 3 часа. Налить в глубокую миску и осторожно окунуть туда верхушки веточек, на которых поселилась тля. Особенно хороший эффект получается на смородине.
   ♦ Настой лопуха уничтожает гусениц белянок, совок. Его готовят из мелко нарубленных листьев, которые укладывают в посуду, заполняя ее наполовину. Затем заливают до краев водой, настаивают в течение трех дней и после процеживания опрыскивают растения.
   ♦ Против луковой нематоды и трипсов – лук перед посадкой можно замочить в подсоленной воде (2 ст. л. соли на 5 л воды) на сутки, а затем промыть в растворе марганцовки.
   ♦ Хорошим подспорьем в борьбе с вредителями и болезнями сада и огорода является древесная зола. Если начинают скручиваться листочки на молодых побегах крыжовника и смородины, их нужно развернуть и посыпать внутрь золы. Внесение ее в сухом виде по 300 г под каждый кустик с равномерным распределением и перемешиванием с почвой повышает устойчивость к мучнистой росе. С этой же целью в период созревания ягод можно опылить кусты золой из расчета 10–15 г на куст. Если потребуется, опыливание можно повторить 2–3 раза, но при этом количество золы уменьшить до 5–7 г на куст.
   ♦ Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике, огурца и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить полчаса, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л. Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить два раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.
   ♦ При незначительной численности тли можно провести опыливание растений просеянной золой из марлевого мешочка. Предварительно растения опрыскивают простой водой, чтобы зола лучше прилипала к листьям.
   ♦ С мучнистой росой на крыжовнике и смородине можно бороться и микробиологическим методом: третью часть ведра коровяка (или перепревшего сена) залить тремя литрами воды, через 3 дня разбавить водой втрое, процедить и опрыснуть растения. Если нет коровяка, можно взять 1 л сыворотки, обрата или пахты, разбавить 9 л воды и опрыснуть. Бактерии, развивающиеся в навозе, губят грибницу возбудителя болезни.
   ♦ Хороший эффект в борьбе с мучнистой росой дает опрыскивание кальцинированной содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Для приготовления раствора нужно развести мыло в мягкой воде и добавить соду, предварительно растворенную в небольшом количестве воды.
   ♦ В борьбе со щитовками используют мыльно-керосиновую эмульсию: в 10 л воды растворяют 40 г хозяйственного мыла и добавляют 10 капель керосина. Эмульсией промывают ветви и стебли растений два раза с интервалом 8—10 дней.
   ♦ Можно попробовать смывать вредителей с плодовых деревьев и кустарников сильной струей холодной воды.
   ♦ В борьбе с тлей можно использовать следующие растворы: 2 ст. л. нашатырного спирта на ведро воды, добавить 1 ч. л. шампуня (стирального порошка) или на 10 л воды 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Листья опрыскивать снизу с интервалом 6–7 дней.
   ♦ В борьбе с морковной мухой хороший эффект дает двукратный полив настоем луковой шелухи: первый раз – сразу после прополки в июне, второй – после прополки в конце июля – начале августа. Для этого треть ведра шелухи заливают кипятком (до полного ведра). Когда настой остынет, им поливают грядки и выкладывают между рядами взятую для приготовления настоя луковую шелуху. Запах лука отпугивает муху.
   ♦ С той же целью можно использовать смесь табачной пыли и сухого песка в пропорции 1:1, древесную золу, сухой торф, а также сосновые и еловые иголки, провернутые через мясорубку. Ими посыпают почву вдоль рядков в период откладки мухой яиц 2–3 раза за сезон.
   ♦ Против личинок луковой мухи эффективен полив растений раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды). Первый полив проводят, когда перо достигает 5 см длины, и повторяют через каждые 20 дней.
   ♦ Для борьбы с гусеницами и личинками можно приготовить раствор из аконита (борца синего): 1 часть растения на 6 частей воды. Настаивают сутки. Полученный состав разводят водой 1:5. Можно использовать раствор болиголова: измельчают стебли, листья и соцветия и заливают водой 10:5. Дают настояться 1 час. Состав отжимают. Через 2 часа отжимают еще раз. Полученные жидкости смешивают и опрыскивают деревья.
   ♦ Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания: траву измельчают, заполняют ею половину любой емкости, заливают водой и дают покипеть 30 минут. Раствор должен сутки настояться. Отвар процеживают, разбавляют водой 1:2.
   ♦ Для отпугивания и дезориентации колорадских жуков можно опрыснуть растения суточным настоем из полыни горькой, свежих листьев грецкого ореха, корней девясила, клоповника, чистотела, пижмы, а также отваром из одуванчика, плодов горького перца, хвоща, листьев тополя. На небольших участках целесообразен ручной сбор с последующим уничтожением жуков, яйцекладок и личинок. В жаркие дни, когда растения теряют тургор и становятся привядшими, можно осторожно собрать личинок колорадского жука с кустов сачком, который предназначен для ловли бабочек.

Растения, отпугивающие вредителей

   Лебеда и щавель благоприятствуют развитию фитофтороза на томатах и картофеле, а фитонциды, выделяемые луком, чесноком и редькой, напротив, губительно действуют на возбудителей фитофтороза, аскохитоза и сосудистого бактериоза капусты.

   Свекла, морковь, укроп, петрушка, капуста, салат также препятствуют проявлению фитофтороза. Их можно высаживать рядом с томатами.

   Лук отрицательно действует на паутинного клеща.

   Махорка и сельдерей – отгоняют капустную муху. Среди капусты можно посеять сельдерей или махорку.

   Чеснок и полынь – пагубно действуют на крестоцветных блошек.

   Бархатцы. Если между грядками капусты посадить цветы (бархатцы, ноготки или настурцию), то многие бабочки будут облетать их стороной. Посадка бархатцев или ноготков рядом с земляникой отпугивает нематод.
   Хороший результат дает выращивание земляники и чеснока на одной грядке, так как чеснок отпугивает земляничного долгоносика.

   Бобы, фасоль, конопля, ноготки, высаженные вокруг картофеля или в междурядьях. Отпугивают колорадского жука.

   Бузина отпугивает, кроме насекомых, крыс, мышей и почкового смородинного клеща (в листьях бузины содержится ядовитая синильная кислота).

   Лук и морковь. При поочередной посадке рядков лука и моркови считается, что лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую. Но при этом следует помнить, что данное мероприятие дает желаемый эффект только на хорошо проветриваемых, незатененных грядках.

   Ольха. Медведку отпугивает запах ольхи. Ее зеленые ветви втыкают в грядки, время от времени заменяя их на свежие.

   Полынь горькая. Используют против гусениц яблонной плодожорки и листогрызущих гусениц (боярышницы, листоверток и др.). Для приготовления отвара полведра мелко нарубленной сырой травы или 700–800 г сушеной, собранной в период цветения, заливают холодной водой и настаивают 1 сутки, затем кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 2 раза.
   Яблони против плодожорки опрыскивают сразу после цветения в первый теплый вечер при температуре не ниже +15 °C. Повторяют опрыскивание через недельный интервал к течение месяца, пока летает бабочка плодожорки.
   Из провяленной полыни можно изготовить и другой отвар: 1 кг измельченной надземной массы кипятят 10–15 минут в небольшом количестве воды, после охлаждения и процеживания разбавляют водой до 1 л. Чтобы раствор действовал сильнее, в непроцеженный отвар полыни добавляют настой куриного помета: 1 кг сухого помета настаивают 1–2 суток в небольшом количестве воды. Смесь процеживают и доливают водой до 10 л. Полезно добавить в полученный раствор 40 г мыла.

   Пижма обыкновенная. Используют против плодожорки, медяницы и цветоеда на яблоне. 700–800 г высушенных или 2–2,5 кг свежих цветущих растений помещают в ведро, заливают до краев водой и настаивают 1–2 суток. Затем настой кипятят 25–30 минут, процеживают и разбавляют наполовину холодной водой. После остывания проводят опрыскивание в вечернее время.

   Одуванчик лекарственный. Применяется против тлей, медяниц, клещей. Для приготовления настоя берут 200–300 г измельченных корней или 400–500 г свежих листьев и настаивают 2–3 часа в 10 л теплой воды (не выше +40 °C). Используют сразу после процеживания. Первую обработку проводят по распускающимся почкам, вторую сразу после цветения плодовых деревьев и кустарников, а последующие через 10–15 дней (при необходимости).

   Лук репчатый. Используют против тлей, луговых клопов, паутинных клещей, медяниц, плодожорок. Для приготовления настоя 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 4–5 суток, затем процеживают и опрыскивают растения против сосущих вредителей.
   На медяниц подавляюще действует следующий настой: 200–300 г размельченных луковиц разбалтывают в 10 л воды, настаивают 1–2 суток и опрыскивают свежим раствором.
   Для защиты яблони от плодожорок опрыскивают одним из названных настоев после цветения, в первый же теплый вечер при температуре воздуха не ниже +16 °C. Обработку повторяют через каждые 7 дней около месяца, в течение всего периода лета бабочек.

   Горчица белая. Используют порошок фабричного изготовления против тлей, гусениц совок, пилильщиков, белянок, красного яблонного клеща и других вредителей. В 1 л воды настаивают 10 г порошка 2 суток в плотно закрытой посуде, затем фильтруют. Перед опрыскиванием 150–200 мл концентрата доводят до 1 л добавлением воды и полученным настоем опрыскивают растения. Против слизней опрыскивают почву суспензией: 100 г порошка в 10 л воды.

   Табак, махорка. Применяют против тлей, медяниц, трипсов, молодых гусениц листоверток, капустной моли, луковой мухи, зимней пяденицы, кольчатого шелкопряда, крестоцветных блошек, паутинного клеща, белокрылок, слизней и других вредителей.
   Используют листья, стебли и пыль, получаемую при сушке табака. На 10 л воды берут 400 г измельченного сырья или пыли, выдерживают 2 суток и процеживают. Перед опрыскиванием разводят в 2 раза и добавляют 40 г мыла на 10 л. Опрыскивают с интервалом 5–8 суток 2–3 раза.
   Обработка табачной пылью эффективна против земляных блошек на овощных культурах, против луковой мухи, лучше в смеси с известью или золой (1:1). Расход смеси – 10–20 г/м2.
   Табачную пыль применяют для окуривания теплиц против тлей, трипсов и белокрылки (5—10 г на 1 мЗ), а в саду – против яблонной и плодовой моли, медяницы, тлей. Против моли окуривание проводят в период лета бабочек, против медяницы – после цветения яблони. Небольшие кучи соломы, мусора, веток размещают в междурядьях сада по одной на 100 м2. Сверху насыпают 2–4 кг табачной пыли и поджигают. Окуривание продолжается не менее 30 минут (обычно до 2 часов).

   Томат. Применяют против тлей, клещей, клопов, гусениц капустной белянки, моли, яблонной плодожорки, крестоцветных блошек. Используют здоровые надземные части и корни в свежем и сухом виде, которые заготавливают при пасынковании и уборке урожая. Для приготовления отвара 4 кг свежего зеленого сырья или 0,5 кг сухого кипятят в 10 л воды на слабом огне 30 минут, охлаждают и процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза и добавляют на 10 л 40 г мыла.
   Посадка томатов в междурядьях крыжовника отпугивает пилильщиков и огневку.
   После съема урожая помидорную ботву можно мелко порубить на кусочки длиной до 5 см и разбросать под кустами крыжовника, предварительно разрыхлив почву. Отпугивает вредителей.
   Медяница, тля, пилильщик, огневка не любят томаты.

   Картофель. Используют против тлей, клещей, совки. Для приготовления настоя 1,2 кг зеленой или 0,6–0,8 кг сухой ботвы без признаков болезней заливают 10 л теплой воды и настаивают 3–4 часа, затем процеживают. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время с добавлением 40 г мыла на 10 л.
   Для вылавливания проволочников кусочки сырого картофеля закрепляют на прутиках и закапывают в почву на глубину 5 – 15 см. Через 5–6 суток картофель извлекают, а вредителей уничтожают.

   Перец стручковый острый. Применяют против тлей, медяниц, гусениц капустной совки и моли, трипсов, слизней. Настаивают 1 кг стручкового перца, разрезанного пополам, или 0,5 кг сухих измельченных плодов заливают 10 л воды, закрывают крышкой и настаивают 2 суток, затем кипятят 1 ч и еще настаивают 2 суток. Затем перец тщательно растирают пестиком, отжимают и процеживают. Полученный концентрат используют сразу или разливают в пол-литровые бутылки, плотно закупоривают и хранят в темном, прохладном месте. Для опрыскивания готовят раствор: на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла, предварительно разведенного в горячей воде. Опрыскивают против тлей, медяниц, слизней и гусениц бабочек несколько раз с интервалом 10–15 дней.
   Для борьбы с яблонной плодожоркой и молью делают раствор более высокой концентрации: на 10 л воды берут 500 г концентрата и 50 г мыла.

   Тысячелистник. Используют против тлей, медяниц, трипсов, паутинных клещей, клопов, мелких, открыто живущих гусениц. Для приготовления настоя 800 г хорошо высушенных растений, собранных в начале цветения, измельчают и запаривают кипятком 30–40 минут, затем доливают воду до 10 л и настаивают 1,5–2 суток. Перед использованием добавляют мыло.
   Отвары готовят в том же соотношении, но смесь кипятят 30 минут; их можно готовить заранее, процедив горячими и сразу сливая в плотно закрывающуюся посуду.
   Расход рабочей жидкости при опрыскивании: молодые деревья – 2 л на 1 дерево, плодоносящие – 10 л/дерево, смородина, крыжовник – 1,5 л/куст, малина – 2 л/10 кустов, земляника – 1,5 л/10 м.

   Отлов вредителей
   ♦ Для вылова жуков яблонного цветоеда ранней весной сразу после схода снега можно развесить в кроне деревьев баночки с дегтем.
   ♦ Для отлова бабочек в конце цветения яблонь поздних сортов в кроне деревьев вывешивают ловушки-приманки. Их размещают несколько выше середины дерева. Ловушки можно делать из картона в виде трубок диаметром 20 см и длиной 30–40 см. Трубку связывают посередине бечевой или мочалом, чтобы концы расходились, а внутри трубку слегка опрыскивают сладким яблочным сиропом или сывороткой от творога или простокваши. Бабочки в темное время суток летают, а днем забираются в трубку, из которой утром их вытряхивают, а к ночи трубку вывешивают снова.
   ♦ В качестве ловушек можно использовать стеклянные банки, на одну треть заполненные бродящими пахучими жидкостями. Приманочные жидкости можно изготовить по следующим рецептам: 600–700 г падалицы яблок или 100 г сушеных фруктов залить двумя литрами воды и кипятить около 30 минут, затем добавить 0,5 л хлебного кваса, 20–25 г дрожжей, 250 г сахара и поставить в теплое место. Когда жидкость начнет бродить, приманка готова. Или в трехлитровую банку кладут 200–300 г корок ржаного хлеба, 3–5 кусочков сахара и немного дрожжей, доливают водой, накрывают марлей и ставят в тепло. Через 1–2 дня квас готов. Его можно выпить самим, а в осадок опять кладут хлеб и сахар. Забродившую гущу разбавляют водой и используют как приманку.
   ♦ Бабочек яблонной плодожорки можно отпугнуть, развесив в кроне деревьев перед началом лета веники из полыни.
   ♦ Хорошо отлавливаются бабочки на яблочный сок, забродивший компот или варенье. Перед использованием их разбавляют водой. Банки вывешивают в кроны деревьев вечером, а утром снимают, чтобы в дневные часы в них случайно не попали полезные насекомые. Бабочек вынимают, а банки ставят до вечера в прохладное место. Так следует делать ежедневно.
   ♦ Для отлова и уничтожения жуков цветоеда и листогрызущих гусениц рано весной перед распусканием почек на нижнюю часть стволов деревьев накладывают ловчие пояса. Для борьбы с яблонной плодожоркой их накладывают через 2–3 недели после цветения, перед появлением падалицы. Их обычно делают из 2–3 слоев плотной оберточной бумаги, мешковины.
   ♦ Наиболее эффективны ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги шириной 20–25 см, причем рубчики должны быть расположены поперек расположения ленты, которая плотно привязывается веревкой или резинкой к штамбу. Чтобы избежать перехватов коры, не реже одного раза в месяц обвязку поясов ослабляют. Пояса периодически снимают, уничтожая скопившихся под ними гусениц. Пояса предварительно смазывают невысыхающим клеем. Готовый клей «Пестификс» можно приобрести в магазине. В домашних условиях его можно изготовить следующими способами: в две весовые части кипящего дегтя добавляют одну часть репейного масла. Смесь варят на медленном огне 5 часов. Или берут 2 весовые части вара, 1,5 части вазелина, 1,25 канифоли, 10 частей сосновой смолы и варят до образования клея. Если клей быстро сохнет, добавляют конопляное масло.
   ♦ В борьбе с медведкой следует выбирать и уничтожать насекомых при перекопке почвы и набивке парников навозом. В начале мая разложить на участке небольшие кучки навоза, в которые медведки заберутся для откладки яиц, а через месяц кучки разрыхлить и уничтожить взрослых особей и яйца. В конце мая – нюне для уничтожения яиц и молодых личинок следует провести двух-, трехкратное рыхление почвы в междурядьях на глубину 10–15 см. В условиях теплиц провести корневые подкормки растений, которые могут губительно подействовать на вредителя.
   ♦ Проводить систематический вылов медведок в посуду (банки и др.), вкопанную на уровне почвы по ходам медведки и заполненную на две трети водой. Места, где обнаружены ходы медведки, опрыскивать раствором мыла (200 г на 10 л воды) с расходом до 8 л на 1 м2, чтобы промочить почву на глубину 8—10 см.
   ♦ Можно использовать приманки из ржаного хлеба и спичечных головок. Для этого мягкий хлеб слегка увлажняют и делают из него комочек величиной с грецкий орех. Затем в него втыкают 10–12 спичек головками внутрь. Когда головки размокнут, спички удаляют и кончиком ножа перемешивают приманку так, чтобы она представляла собой однородную массу. В виде шариков размером с горошину ее раскладывают в норки медведок, предварительно проделав в норках дырочки заостренной палочкой. Шарики разложить в местах пресечения ходов медведок, размещая на расстоянии 0,5–0,75 м друг от друга. После раскладывания приманки ходы раздавливают дощечкой и поливают водой. При восстановлении ходов проводят повторные заправки. Осенью на сильно заселенных участках можно проводить вылов имаго и личинок медведки в ямы, наполненные конским навозом, глубиной 0,5 м. Привлекаемые теплым навозом медведки забираются в них на зимовку. С наступлением холодов навоз вынуть из ям и разбросать, уничтожая таким образом собравшихся в них медведок.
   ♦ Голых слизней можно уничтожить, проводя своевременно прополку и удаление с участка сорняков, разреживая загущенные посадки, скашивая траву на межах, тщательно обрабатывая почву. Эффективны мелиоративные и другие работы, направленные на устранение чрезмерной влажности. Кроме того, удаление растительных остатков после уборки урожая также сдерживает развитие слизней, снижает их вредоносность.
   ♦ Значительное количество слизней можно отловить, разложив на участке различные укрытия – доски, мокрые тряпки, листья лопуха. Под эти укрытия слизни забираются на день, их собирают, помещают в банку с раствором моющих средств или скармливают домашней птице.
   ♦ В борьбе со слизнями эффективно и двукратное, с интервалом 20–30 минут опыливание гашеной известью (30 г на 1 м2) или смесью табачной пыли с известью (1:1). Его следует проводить поздним вечером, когда слизни перемещаются на растения. После первой обработки вредители вместе со слизью сбрасывают попавшие на них препараты и могут остаться живыми. Вторая обработка полностью их уничтожает.
   ♦ Запах сидра и пива привлекает слизней, а сами жидкости для них ядовиты. Если среди растений разместить неглубокие баночки, наполненные пивом или сидром, то слизни, напившись, погибнут.
   ♦ Так как ежи, жабы, лягушки, жужелицы питаются слизнями, то желательно сохранять и выпускать этих полезных животных на своих участках.
   ♦ Проволочники (личинки жуков-щелкунов) живут только во влажных условиях и при подсыхании верхних слоев почвы уходят в более глубокие, поэтому бороться с ними очень трудно. Все мероприятия, направленные на их уничтожение, относятся в основном к механическим. При перекопке почвы весной и осенью, при посадке и уборке картофеля необходимо вручную выбирать попадающих личинок. Систематически удалять пырей и другие сорняки на самом участке и по соседству с ним, а также неоднократно за лето рыхлить междурядья на глубину 10–12 см, что способствует гибели части личинок.
   ♦ Весной, до высадки картофеля, можно вылавливать личинок на приманки – кусочки нарезанного сырого картофеля (или свеклы), которые закладывают на глубину 5 – 15 см и прутиками отмечают их местоположение. Через 3–4 дня приманки с вгрызшимися в них личинками выкапывают и уничтожают. При большом количестве вредителя эту процедуру можно проводить в любое время в междурядьях через каждые 10 см.
   ♦ Привлекают проволочника приманочные посевы овса, ячменя, кукурузы. Высевают эти культуры до посадки картофеля (овощей) или в период вегетации в междурядья строчкой по 4–5 зерен в одно гнездо через каждые 50–70 см. При появлении всходов зерновых их выкапывают и выбирают проволочников.
   ♦ Во время посадки картофеля в каждую лунку можно положить по горсти сухой луковой шелухи, а также по 1 горошине или бобу. Это в какой-то степени будет отпугивать личинок проволочника.
   ♦ Рекомендуется раскладывать в течение лета на участке притеняющие ловушки из свежих выполотых сорняков или кучек любой травы, периодически их просматривая и уничтожая заползших под них личинок проволочника.
   ♦ В целях защиты от парши обыкновенной на картофеле необходимо использовать для посадки только здоровые пророщенные клубни, а перед посадкой не вносить свежий неперепревший навоз и повышенные дозы извести. Для снижения вредоносности заболевания применять физиологически кислые минеральные удобрения – сульфат аммония (3 кг на 100 м2), суперфосфат (2 кг на 100 м2).
   ♦ Для повышения иммунитета у растений томата и профилактической борьбы с фитофторозом и другими возбудителями листовых пятнистостей используют следующие приемы: перед посевом обработка семян 1 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут с последующим промыванием и просушиванием; обработка растений чесноком с марганцовокислым калием (1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия на 10 л воды).
   ♦ Для уничтожения муравьев в саду следует смешать буру с сахаром (в соотношении 1:1) и положить в блюдце или на опилки, смоченные керосином.
   ♦ Для приманки муравьев используйте следующий рецепт: 1 ч. л. буры растворить в 0,5 стакана воды, нагреть до +60 °C, когда остынет, прибавить 5 ст. л. сахарного песка и 1 ст. л. меда. Или заливайте гнезда муравьев холодной или горячей водой до тех пор, пока не погибнут все муравьи, живущие внутри многочисленных ходов и галерей гнезда. Если работу не довести до конца, то муравейник оживет. Необходимо помнить, что от горячей воды могут пострадать корни культурных растений.
   ♦ Попробуйте поливать места скопления муравьев раствором буры из расчета 1 ч. л. на стакан воды.
   ♦ Хороший результат дает обкладывание муравьиного гнезда тканью, смоченной раствором следующего состава (в расчете на стакан воды): 1 ст. л. буры, 1 ст. л. борной кислоты и 4 ст. л. сахарного песка. По мере высыхания ткани ее снова пропитывают. Процедуру повторять до полного уничтожения муравьев.
   ♦ Есть и такой прием: обработать почву вокруг гнезда и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавлена растолченная головка чеснока. Запах чеснока для муравьев – непреодолимая преграда.
   ♦ Если разложить выломанные стрелки озимого чеснока на муравьиное гнездо, то муравьи покинут его, а натертые пахучей зеленью стволы деревьев обойдут стороной. Для того чтобы прогнать с участка мелких черных муравьев, живущих в почве, необходимо принести из леса и поселить в саду крылатых самок рыжих крупных муравьев – и черные муравьи сами покинут вашу территорию.
   ♦ Чтобы кроты ушли с участка, необходимо в их ходы поместить шарики из свежего козьего или свиного навоза, а также можно влить селедочный рассол или воду с керосином.
   ♦ Можно воткнуть колья из черемухи в кротовые кучи или около них. Поскольку запахи лука и чеснока не нравятся кротам, то лук и чеснок мелко крошат и помещают в разных местах кротовых ходов.
   ♦ Изгоняет кротов с участка и шум от трещоток (или металлических вертушек), передаваемый в почву по жердинке.
   ♦ Для отлова зверьков обычно используют кротоловки. Их ставят парами в ходах с более плотным грунтом (по одной с противоположных сторон), в местах пересечения их тропинками.
   ♦ Можно поймать крота и вкопав в ход вровень с его нижней поверхностью банку или ведерко. Также можно в нескольких местах вскрыть ходы и притоптать их. Заметив, что притоптанная земля приподнята, то есть крот расчищает ход, в этом месте быстро перегораживают ему путь лопатой и выбрасывают зверька вместе с землей. Затем землю снова притаптывают и опять наблюдают. Часто за самцом идет самка, а за ней молодые кроты. Тогда всю операцию повторяют.
   ♦ Зайцев хорошо отпугивает обмазка деревьев сметанообразной смесью равных количеств глины и свежего коровяка с добавлением 1 ст. л. карболовой кислоты или 50 г креолина.
   ♦ В теплицах при высадке рассады против корневых гнилей производят полив в лунки бактериальным препаратом «Псевдобактерин», разведенным в соотношении 1:100 по 0,5 л под растение. Для повышения устойчивости растений к болезням его же разводят в воде (1:1000) и опрыскивают растения.
   ♦ Чтобы вас не беспокоила белокрылка, осенью тщательно уберите растительные остатки и сорняки в теплице, на которых она сохраняется до нового сезона. Весной, при выращивании рассады на подоконниках, не допускайте перелета белокрылки с комнатных цветов (для этого изолируйте их друг от друга). Если у вас появилась белокрылка, необходим многократный, с интервалом 1–2 недели, выпуск паразитических насекомых – энкарзии.

Защита урожая полезными насекомыми

   Ценные насекомые. Наиболее ценными из хищных насекомоядных энтомофагов являются:
   – журчалки (уничтожают различные виды тли);
   – трихограммы (откладывают свои яички в яйца, личинки и тело взрослых особей насекомых-вредителей и убивают их);
   – божьи коровки (поедают тлей и других насекомых); мухи махины (ценные агенты биологической борьбы с вредителями);
   – златоглазки (личинки питаются тлями, чернецами мучнистыми, щитовками, яичками бабочек и мелкими гусеницами);
   – клопы хищные (питаются мелкими личинками, яичками насекомых, клещами и трипсами);
   – пауки (к насекомым не относятся, но являются свирепыми хищниками).
   Привлечь этих насекомых помогут: пижма, пупавка, бархатцы, цинния, космея, тмин, укроп, фенхель, мята колосовая. Способностью привлекать полезных насекомых обладают многие виды бобовых, например клевер или вика. Они обеспечивают полезных насекомых постоянным кормом и влагой, служат хорошим укрытием. Кроме того, бобовые культуры являются хорошим источником накопления азота в почве.
   Для борьбы с тлей на культурах, выращиваемых в теплицах, желательно использовать хищных галлиц, которые уничтожают все виды вредителя. Против персиковой тли на перце, баклажанах, укропе, томатах производят выпуск афидиуса, а против бахчевой тли на огурцах, кабачках, перцах, баклажанах – лизифлебуса.

Советы садоводу

   ♦ Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. Главное ее достоинство в том, что она хорошо пропускает солнечный свет и тепло и тем самым создает благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки можно спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревья.
   ♦ При отпиливании засохших ветвей стремянка не обязательна – если ножовкой удастся дотянуться до сучка с земли. Для этого привяжите ее к шесту.
   ♦ Хорошим пугалом для птиц могут стать блестящие (зеркальные) елочные игрушки – шары, бусы, гирлянды из стекла или фольги. Очевидно, отраженные солнечные лучи слепят глаза птицам, поэтому они стараются убраться подальше от опасного места. Игрушки можно развесить отдельно на кольях (отрезках труб) или на палках, прикрепленных к ветвям дерева (на 15–20 см выше кроны). Колья и трубы покрасить яркими красками красной, оранжевой, желтой. В солнечную погоду и при легком ветре эффект отпугивания гораздо выше.
   ♦ Посадите рядом яблоню и малину так, чтобы их ветви соприкасались. Малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили. Наоборот, яблоню и вишню сажайте друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.
   ♦ Воспользуйтесь тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Посадите у себя в саду дичок, и как только он зацветет, долгоносики и пилильщики нападут на него. Тщательно обработайте поврежденное дерево, уничтожая их.
   Ф Запаха веток бузины не выносят мыши. Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от назойливых грызунов. Положив ветки бузины, вы также избавитесь и от тараканов.
   ♦ Для привлечения полезных насекомых (трихограмма откладывает свои яйца в яйца яблонной плодожорки) в садах высевают горчицу, укроп, фацелию, петрушку. Отпугивает бабочек плодожорки запах пижмы, полыни, и садоводы даже привязывают эти растения к веткам яблони. Но всех бабочек уничтожить этими способами не удается, поэтому через 15–20 дней после цветения яблони их опрыскивают бактериальными препаратами, вызывающими кишечные заболевания у родившихся гусениц – битокси-баниллином или дендробациллином (50–80 г на 10 л воды).
   ♦ Если вы хотите побелить растение, то не применяйте обычный распылитель – его отверстие слишком мало для густого известкового молока. Лучше всего сделайте специальный отражательный щиток, ударяясь о который струя примет веерную форму, и побелка ляжет ровным слоем на растение.
   ♦ На участке не всегда найдутся приборы для измерения объема или веса удобрений. В 1 ведре емкостью 10 л помещается (кг): дерновой земли – 12, старой парниковой или компостной земли – 10, торфа сухого – 5, перегноя – 8. золы древесной – 5, навоза конского свежего – 8, навоза коровьего свежего – 9, навоза на подстилке из опилок – 5, птичьего помета – 5.
   ♦ Маленькую косу для обкоса междурядий деревьев и кустарников на садовом участке легко изготовить из косы обычного размера, обрубив часть ее лезвия с помощью зубила. Затем заготовка обрабатывается напильником, хвост сгибается в двух плоскостях, вставляется в отверстие косовища и закрепляется стопорным кольцом.
   ♦ Когда много работаешь в саду или огороде, руки отмываются с трудом, кожа грубеет. Есть хорошее средство очистить руки: возьмите щепотку суперфосфата (лучше гранулированного) и вымойте им руки в холодной воде. Затем ополосните их теплой водой с мылом, тщательно вытрите и намажьте глицерином, вазелином или питательным кремом для рук. Можно потереть руки и листьями щавеля, а затем вымыть.
   ♦ Простейшую мотыжку для рыхления почвы можно довольно быстро соорудить самому – были бы под рукой гвозди. Из доски вырезают закругленную лопатку, забивают вдоль ее краев несколько гвоздей, заостряют их концы напильником, обстругивают ручку – и мотыжка готова. Толщина доски примерно 25 мм, длина гвоздей – 50–60 мм. Конечно, такой инструмент – не верх совершенства, но он добросовестно послужит вам, скажем, взамен сломавшегося, пока вы не приобретете новый.
   ♦ Уменьшить число мух в летней кухне на садовом участке можно с помощью нехитрого приспособления: в литровую банку налейте прокисший мясной или рыбный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.
   ♦ Узнать, какой день – ясный или пасмурный – ожидает вас, можно, если изготовить самодельный барометр, который за 24 ч до изменения погоды известит об этом. Для барометра потребуется стеклянная пробирка длиной 30 и диаметром 1,8–2 см. В нее надо всыпать 8 г азотнокислого калия и 2 г хлористого аммония, осторожно измельченных в сухом виде в мелкий порошок. Смесь порошков заливают 60 г 90 %-ного спирта. Горловину пробирки обвязывают марлей и крепят резиновым кольцом.
   Если ожидается хорошая погода, то спирт остается чистым и прозрачным, порошок лежит на дне. Если будет дождь или ветер, небольшое количество порошка всплывет и спирт мутнеет. Перед грозой, сильным ветром спирт как бы вскипает. Осадок накапливается на стенке пробирки со стороны, противоположной тому направлению, откуда приходит ненастье.
   ♦ Выкопайте на садовом участке вдоль дорожек глубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой горлышками друг к другу бутылки на половину их высоты. Получится красивый долговечный бортик. Им можно окаймить и клумбу. Можно воткнуть несколько пустых бутылок даже по краям грядок для того, чтобы во время полива шланг не помял растения. Бутылки можно брать некондиционные, которые не принимают.
   ♦ Если к обыкновенным вилам приварить с боков еще несколько остриев, то работа пойдет вдвое – втрое быстрее. Разумеется, подобная модернизация применима только при легких видах труда, таких, например, как сгребание соломы или мякины. Но вилами можно сгребать и измельченный торф, и снег, и многое другое. Для этого между их зубьями вставляют подходящий по размеру кусок фанеры – и зубастый инструмент превращается в большую лопату.
   ♦ Пластмассовый флакон, например из-под шампуня или иных косметических средств, – почти готовый миниатюрный опрыскиватель. Пробку усеивают мелкими отверстиями, заливают внутрь раствор – и можно отправляться в сад. Из полиэтиленовой бутылки более крупного размера и опрыскиватель выйдет помощнее. Главное – правильно продырявить пробку горячей иглой. Первое отверстие делают в самом центре – оно должно быть вертикальным и конусообразным, большим диаметром наружу. Остальные отверстия располагаются кругами от центра к краям. Чем ближе к краю, тем наклон иглы больше. При заправке бутыли раствором не забудьте оставить в ней место для воздуха.
   ♦ Ночных насекомых можно ловить с помощью световых ловушек. Самое лучшее – это применение комбинированных ловушек. Для этого рядом с лампой надо поставить банку с бродящим соком яблок. Поставьте рядом листы бумаги, обмазанной гусеничным клеем.
   ♦ Можно ли проследить динамику роста яблока или другого плода, не имея никаких специальных приборов? Можно. Для этого пользуются нехитрым устройством. На яблоко надевают плотно прилегающее (но не тугое) проволочное кольцо. Его концы, изогнутые буквой «зет», стянуты бельевой резинкой и касаются друг друга. По мере роста яблока они расходятся, растягивая резинку. Периодически замеряя расстояние между концами проволоки линейкой, вы можете судить о том, как изменяется величина плодов, как они реагируют на удобрения и полив. Такое же кольцо можно надеть на ствол дерева и следить за его ростом.
   ♦ Вот что можно сделать, чтобы оградить плодовые деревья от вредителей. Старую покрышку от легкового автомобиля режут пополам по кругу, получают 2 кольца. Режут их поперек в одном месте. Кладут под дерево так, чтобы внешний борт был выше почвы на 1 см, внутренний – на уровне почвы. В кольца наливают простую воду: вода – непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых, в том числе и черных муравьев. Отпадает необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если же в кольца добавлять растворы хвойного концентрата или полыни либо репейника, то это отпугивает и летающих насекомых. Надобность в применении ядов отпадает.
   ♦ Для компоста годятся только сорняки без семян – иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки сжигают.
   ♦ Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.
   ♦ Грызуны пугливы, их можно отпугивать шумом. Воспользуйтесь миниатюрным ветряком против грызунов, кротов, а заодно и лакомых до ягод птиц. Соорудить его под силу каждому. Крыльчатку с 6 лопастями вырезают ножницами из крышки жестяной консервной банки. Лопасти слегка развертывают (угол 10–12°). Корпус-лопатка делается из сухой дощечки 30x200 мм и толщиной 10 мм. Неплохо его покрасить. Ось крыльчатки – обычный гвоздь. Гвоздь, прикрепляющий ветрячок к шесту, входит в отверстие свободно, он и есть та ось, вокруг которой ветрячок вращается в горизонтальной плоскости.
   Подует ветер, закрутится крыльчатка, ее колебания передадутся через шест в землю, распугают мышей и кротов. А если на лопатку нацепить гирлянду из полдюжины крышек от молочных бутылок на тонкой проволочке, то и среди пернатых начнется тревога.
   ♦ Каждому садоводу неприятно видеть, как испачкались землей созревшие ягоды земляники во время поливов и сильного дождя. Чтобы такого не случилось, в начале цветения междурядья, а также почву под растениями земляники нужно посыпать 4-, 5-сантиметровым слоем свежих опилок и сразу же полить раствором аммиачной селитры или мочевины (2 спичечных коробка удобрения на 10 л воды).
   ♦ Во влажное лето или при обильных поливах созревающую землянику повреждают слизни. Днем они прячутся в укромных местах. Воспользуйтесь этим: разложите в междурядьях кусочки досок, фанеры. Слизни на день прячутся там. Остается переворачивать доски и уничтожать вредителей. Слизней хорошо ловят лягушки.
   ♦ Иногда, когда костер не хочет разгораться, дрова обливают керосином или, что еще опаснее, бензином. Но стоит высыпать на уголь или дрова горсть обычной поваренной соли, и пламя начнет разгораться.
   ♦ Марганцовокислый калий – незаменимое средство в арсенале садовода. Слабый раствор (2–3 г на 12 л воды) является дезинфицирующим средством и стимулятором роста, уничтожает серую гниль на малине и землянике, помогает при обмораживании тканей. Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, являются важными элементами питания растений.
   ♦ Чтобы малина не забралась на участок к соседу, не потеснила другие растения, сделайте для нее «границу». Выкопайте вокруг малинника канавку глубиной 30–35 см и ее вертикальную стенку обложите листами старого кровельного железа (его желательно покрасить), шифера или рубероида в 2 слоя. Верхние края листов подровняйте так, чтобы они аккуратно возвышались на почвой на 2–3 см, а канавку надо засыпать и утоптать.
   ♦ Известно, что сбор ягод – дело трудоемкое, особенно таких плодов, как шиповник, облепиха и т. п. Сбор можно значительно ускорить, если использовать приспособление, которое состоит из пластмассовой воронки диаметром 200 мм и гибкого шланга от пылесоса.
   На воронку надевают гибкий шланг и помещают в центр куста. Нижний конец шланга направляют в тару. Сорванные ягоды бросают в воронку, расположенную вблизи рук, дальнейшее происходит под действием силы тяжести.
   ♦ Из старых лопат сделайте себе удобные садовые инструменты. К примеру, извлечь из глинистой почвы крупный сорняк вместе с корнем довольно трудно. А если вы обрежете лопату по краям, оставив сбоку выступ для упора ног, и ударами молотка изогнете ее плоскость, дело значительно упростится. Инструмент втыкают в землю рядом со стеблем и удаляют сорняк без лишних усилий.
   ♦ Другой, похожий инструмент годится не только в войне с сорняками, но и заменяет бур при очаговой подкормке деревьев. Его вонзают в землю под углом 45°, раскачивая, поворачивают на 1/4 оборота – и лунка готова.
   ♦ Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми деревьями. Рыхление производится без оборота пласта.
   ♦ Если вы пользуетесь в саду приставной лестницей, замените ее верхнюю ступеньку куском толстой и прочной веревки. Середину напучившейся гибкой ступеньки желательно обмотать тряпкой. Польза от этой лестницы двойная: во-первых, она не съезжает со ствола в сторону и таким образом страхует вас от падения, во-вторых, не повреждает кору дерева.
   ♦ Грачи любят клевать спелые ягоды. Для их отпугивания от плантации вывесите чучело грача. Делают его из чурбака, снабдив с одного конца клювом. На палочке, прибитой поперек чурбачка, укрепите по одной тряпке или негодной рукавице. Окрасьте чучело в черный цвет.
   ♦ Яичная скорлупа – очень ценное удобрение, содержащее кроме извести (кальция), которая, как известно, понижает кислотность почвы, микродобавки фосфора, серы, магния. Опытные огородники собирают скорлупу, просушивают и пропускают через мясорубку. Чем меньше частички, тем эффективнее их воздействие на почву. Хранить порошок из скорлупы следует в бумажных пакетах.
   ♦ Порошок из скорлупы вносят весной при перекопке почвы, рыхлении междурядий. Отзывчивы на это удобрение облепиха, слива, вишня, черешня.
   ♦ Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки.
   ♦ Рама старой раскладушки послужит в качестве ограждения плодовых кустов на участке. Необходимый размер такого заграждения легко получить при помощи вставок, после чего остается лишь закрепить раму обрезками ножек в трубах, забитых в землю.
   ♦ Деревянный обод, установленный на 3–4 колышка, – отличная подпорка для куста смородины или крыжовника.
   ♦ Подвязывая молодое деревце к опоре, необходимо на ствол предварительно наложить предохранительный пояс из войлока или другого мягкого материала.
   Крепление должно быть свободное, в виде восьмерки. Прямая и слишком тугая подвязка растений к копьям приводит к повреждению стебля.
   ♦ Каждый садовод хочет, чтобы на грядках все росло ровно и красиво. И не хочет мучиться с прополкой. Поэтому предлагаем не выбрасывать картонные ячейки от яиц. Вырежьте донышки в углублениях – и у вас готов «трафарет». Когда сажаете морковку или свеклу, положите эту ячейку на грядку и в дырочки высевайте по одному семени. Для моркови в каждую дырочку, для свеклы – через две, и так далее. Все получается ровно. И когда появятся всходы, их не нужно прореживать.
   ♦ Из торцовых срезов бревен очень просто сделать садовую дорожку и площадку. Они красивы и хорошо поглощают звуки шагов. Для этого с окоренных стволов деревьев или из брусьев (сечение их может быть разной конфигурации – прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т. п.) нарезают чурбачки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8—10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами (0,01 – 0,02 – на длине 1 м снижение уровня на 1–2 см), обеспечивающими стекание ливневых и паводковых вод от строений, а не к ним. Однако уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность ливневых размывов дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.
   ♦ Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы и балки, их осмаливают. Конец столба обматывают 1–2 слоями рубероида, закрепляют его тонкой проволокой и мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине.
   ♦ Обычно советуют затачивать только нижнюю часть лопаты с тыльной стороны. Надо затачивать и боковые «тупые» кромки, причем с «лица». Зажать лопату за тулейку в тиски и длинным плоским напильником оттачивать боковые кромки, плавно переходя к нижнему лезвию. Лопатой, заточенной таким способом, легко копать вековую целину и ямы.
   ♦ Доску на садовой скамейке не обязательно прибивать к столбам. Тогда во время дождя доску можно снять и убрать в сарай или просто перевернуть, и сидение останется сухим и сразу после дождика на скамейку можно садиться, не боясь промокнуть.
   ♦ При отсутствии снеговой лопаты, например на дачном участке, вставьте кусок фанеры подходящего размера между зубьями металлических вил, и вы получите некое подобие лопаты, которой можно убирать снег.
   ♦ Нанесите на ручку лопаты разноцветные кольца шириной по 10 сантиметров, и такой лопатой можно будет промерять небольшие расстояния при посадке деревьев или других работах в саду.
   ♦ Водосточную трубу на садовом домике можно заменить металлической, пластмассовой цепью или синтетическим шнуром с привязанным грузом.
   ♦ Из протектора от изношенных автомобильных покрышек получаются хорошие, практически вечные дорожки в саду. Нужно отрезать боковины покрышек и разрезать получившееся кольцо. Не забудьте сделать ряд надрезов на две трети глубины с внутренней стороны покрышки, чтобы лента не скручивалась. Ширина и длина дорожки зависит от типоразмера покрышки, их можно также сдвоить для увеличения ширины дорожки. Хорошо подходят покрышки с рисунком ромбиком от грузовых машин.
   ♦ Из изношенных мотоциклетных или велосипедных шин получаются хорошие подпорки для веток. Отрежьте куски шин шириной 5—10 см и прибейте их на колышки. Такая подпорка плотно держит ветку и не повреждает ее нежную кору.
   ♦ Если отпилить от строительной скобы один шип, получится хороший багорик, который надо вставить в отверстие на конце длинной ручки и закрепить кольцом. Таким инструментом удобно проводить «ювелирную» прополку растений.
   ♦ Если почва сильно пересохла, ее надо сперва сбрызнуть водой, и только тогда, когда впитается эта первая влага, можно поливать уже «по-настоящему». Чтобы влага дольше сохранялась в почве, ее после полива надо обязательно разрыхлить.
   ♦ Если у вас на участке есть большой пень, который вы затрудняетесь выкорчевать, то прибейте на пень столешницу, и у вас получится садовый столик. А еще можно из такого пня сделать кресло для отдыха.
   ♦ Отрежьте куски шин по форме колена от автомобильной покрышки, привяжите к бортикам завязочки, и вы получите хорошие, непромокаемые наколенники для работ в саду.
   ♦ Красить изгородь из рабицы удобнее вдвоем с двух сторон, соприкасаясь кистями. Так уменьшается расход краски и не остается непрокрашенных мест.
   ♦ Шнурами, нарезанными из чулка, можно надежно подвязывать все, что нужно подвязывать. А крупные растения и деревья – целым чулком. Капрон не гниет, не провисает – служит годами.
   ♦ Обмотайте молодые плодовые насаждения чулками или колготками до высоты 70–80 см. Между витками спирали оставляйте зазор в 5 мм. Ни заяц, ни какой другой грызун не покусятся на кору деревьев.
   ♦ Укрепите на длинной палке консервную банку подходящего размера без дна и крышки. Верхнюю часть банки нарежьте зубчиками (впадины между зубцами заострите), а к нижней части – приспособьте чулок с отрезанным следом. Положите плод в банку, поместите плодоножку между зубчиков, легко срежьте ее, и груша плавно скользит внутри чулка, попадая прямо в корзину. Если яблоки растут высоко, завяжите или защемите прищепкой нижний конец чулка, теперь он работает как накопитель.
   ♦ Из ветки куста розы или крыжовника возможно в любой летний месяц получить самостоятельное растение. Расширив отверстие в дне цветочного горшка, пропустите в него ветку. Горшок на нужной высоте укрепите у куста. Дно засыпьте черенками или крупной галькой, а затем, заполнив горшок хорошей садовой землей, полейте ее. Ветвь чуть-чуть ниже горшка надрежьте. Затем эту операцию травмирования ветки надо проводить систематически месяца полтора, чтобы ветвь, лишаясь материнского питания, была вынуждена пустить корни в землю горшка. После этого смело отрезайте ветвь заподлицо с дном горшка. В нем вполне жизнеспособное растение, которое осенью или следующей весной сможете высадить на облюбованное вами место.
   ♦ С наступлением весны надо тщательно проверить, нет ли на стволах и ветвях трещин или ран. Приготовьте замазку из глины и коровяка, взятых в равных частях. Если рана большая, застарелая, то ее края до живой ткани надо очистить острым ножом и наложить заплатку из коры, взятой с какой-нибудь ветки, подлежащей обрезке или удалению. Место операции обмазывают той же замазкой или садовым варом с добавлением рыбьего жира. Для изготовления вара необходимы: 70 % пчелиного воска, 10 % канифоли и остальное – рыбий жир. Воск и канифоль растапливают, смешивают, к ним добавляют рыбий жир.
   ♦ Большинство растений хорошо развиваются на нейтральных или слабокислых почвах. Северная земля богата соединениями железа и алюминия, которые повышают ее кислотность. Определить этот показатель можно дорогостоящим лабораторным исследованием.
   Но есть другой способ, простой и доступный каждому. Возьмите по пять листиков смородины, малины и вишни, залейте стаканом кипятка. В остывшую воду бросьте комочек почвы. Если раствор покраснел, почва сильнокислая; порозовел – средней кислотности, стал зеленым – близка к нейтральной; посинел – значит почва нейтральная.
   ♦ Настой золы на воде – хорошее средство для санитарной обработки сада (опрыскивание растений). Делают его так: полведра золы заливают 2 ведрами кипятка и настаивают 2 суток, затем осторожно сливают и процеживают получившуюся жидкость. Можно уменьшить порцию – треть ведра золы на ведро воды.
   ♦ В большинстве случаев, боковая подкормка компостом через месяц после посадки повышает урожайность. Но компост – ценная вещь, и плохо, если он стечет на тропинку или весенний дождь смоет его. Чтобы предотвратить потерю питательных веществ, воспользуйтесь сначала тяпкой с острым концом. Сделайте ею борозду вдоль растений приблизительно в 10 см от их центра или на таком расстоянии, чтобы не насыпать землю на стебли. Борозда не должна быть глубже 5 см: убедитесь, что вы не затронули корни. Затем разбросайте компост вдоль борозды, и он окажется именно там, где надо, даже если дождь будет лить весь день без перерыва.
   ♦ Для арочных парника или теплицы лучше всего сшить чехол из пленки или укрывного материала. Чтобы прочно соединить два куска материала, их края ровно накладывают друг на друга. Затем общий край подворачивают и прострачивают на машинке (таким швом часто шьют пододеяльники и наволочки). Шов получается прочный и воздухонепроницаемый.
   ♦ Не обязательно покупать для парника дорогие пластмассовые трубки-дуги. Вместо них можно использовать тальниковые ветки диаметром от 20 до 50 мм. Тальник (ива, верба, краснотал) в большом количестве растет по берегам рек, болот и прочих водоемов. Подходящие по диаметру и толщине ветки срезают, очищают от коры, затем из них собирают каркас парника. Он получается прочный и долговечный. Если ветки короткие для дуги, в местах их стыковки сверлят отверстия диаметром 5–8 мм и соединяют с помощью деревянных шипов или мягкой проволокой.
   ♦ При устройстве парничка все колья и другие деревянные части, которые соприкасаются с землей, полезно обернуть полиэтиленовыми пакетами или мешками для мусора. Дерево, изолированное таким образом, прекрасно сохраняется в течение нескольких лет.
   ♦ Чтобы пленку, натянутую на теплицу, не поднимало ветром, ее привязывают бечевкой к боковинам теплицы. Можно сделать проще. Наберите четное количество пластиковых 1,5–2 л бутылок, желательно с «талией». Наполните их водой и свяжите попарно бечевкой такой длины, чтобы эти грузила, переброшенные по обе стороны теплицы, не касались земли. Они надежно прижмут пленку к каркасу, не порвут ее и выглядят вполне эстетично.
   ♦ Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция – форточки. Сверху их делать неправильно. Форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Именно на этой высоте летают насекомые-опылители, и здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воздуха, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохраняет растения от заморозков. А верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу.
   ♦ Не ходите по садовому участку, особенно ранней весной и после дождя, в обуви на каблуках. Каблуки сильно уплотняют почву, тем более переувлажненную. Такая почва лишается воздуха и закисает.
   ♦ Чтобы, поливая рассаду, было удобно подобраться к корням каждого растения, воспользуйтесь пластиковой бутылкой. Сделайте в пробке отверстие, закрепите в нем замазкой или пластилином гибкую трубку, в пробке проделайте также маленькое отверстие для поступления воздуха по мере расхода воды и поливайте из сосуда рассаду.
   ♦ Покрасьте черенки садовых инструментов, особенно маленьких тяпочек, грабелек и т. д., в яркие цвета. Желательно масляной краской. Тогда вам не придется бегать по участку и искать, где вы забыли тяпку или лопату.
   ♦ Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно стаканчика с грунтом для рассады, помогут извлекать без повреждений растение с корнем.
   ♦ Сосуд, похожий на чернильницу – «невыливашку»: в туловище большой пластиковой бутылки вставлена перевернутая верхняя часть – подойдет для сбора колорадских жуков и личинок. Они не смогут выбраться из «невыливашки». Ловят таким способом и бабочек-плодожорок: в сосуд наливают немного кваса и развешивают приманку в кронах яблонь. Удобна она для сбора ягод – они не высыпаются, если сосуд упал.
   ♦ Чтобы сохранить от расклевывания птицами созревающие вишни, прикрепите к ветвям дерева несколько пластиковых пакетов из тонкого полиэтилена с вырезанными в них отверстиями-ручками. При малейшем порыве ветра пакеты надуваются и распугивают птиц.
   ♦ Картонную коробку можно использовать для выращивания рассады, если подложить в нее полиэтиленовую пленку.
   ♦ Чтобы дождевая вода не впитывалась в столбы забора через верхний срез, ускоряя их гниение, наденьте на концы столбов донные части пластиковых бутылок.
   ♦ Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса). Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке повышается прочность и твердость металла. Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5–2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев: широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз.
   Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна. Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4–5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться на место.

Календарь садовода

Январь

   При опасности наступления сильных морозов (—35 °C) нужно подокучить стволы и основания ветвей молодых деревьев снегом. По возможности необходимо заготавливать навоз и хранить его в уплотненных штабелях. При укладке штабеля следует добавить суперфосфат (2–2,5 кг на 100 кг навоза). Зимой надо собирать золу, птичий помет и хранить их в крытом помещении. Нужно приобретать минеральные удобрения, известь и пестициды, разрешенные для применения на приусадебном участке (хранить их в помещениях, запертых на замок).
   Необходимо позаботиться о птицах: устроить в садах кормушки для насекомоядных птиц и систематически подкармливать их, особенно при сильных снегопадах и гололедице. Регулярно проверять состояние черенков, если они хранятся в подвале или погребе для весенних прививок и черенкования. Хранилище следует пери одически проветривать.
   Необходимо провести в саду снегозадержание с помощью валкования, расстановки щитов и т. д. Провести и поправить обвязку вокруг стволов (против мышей и зайцев). Подвести итоги прошедшего года и составить план на новый год. Январь – хорошее время для агроучебы – можно посещать кружки, лекции, читать специальную литературу.
   Самое время приобрести удобрения для выращивания рассады и для участка.
   Подготавливают тару для посева семян на рассаду (для дальнейшей пикировки). Вся тара для рассады должна быть абсолютно чистой, а на дне должны быть отверстия, чтобы вода не застаивалась, иначе рассада может заболеть черной ножкой и погибнуть.
   Необходимо иметь ручной опрыскиватель.
   В январе огородники должны провести ревизию залежавшихся семян, рассортировать, проверить на всхожесть и прорастание. Позаботиться о приобретении свежих семян.

   С 20–30 января сеют огурцы для выращивания их на подоконнике. Используют семена самоопыляемых гибридов Стелла, ТСХА-422, Апрельский, ТСХА-805, Клавдия, Маринда, Дарина, лучших гибридов короткоплодных огурцов селекционера Л.В. Сучковой: Изумруд, Королек, Золотой петушок.

Февраль

   В дни оттепелей отаптывать снег вокруг молодых яблонь, если они не обвязаны лапником и другим материалом для предохранения коры от мышей. В конце месяца в дни оттепелей побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей молодых деревьев или притенить стволы, чтобы предохранить их от солнечных ожогов.
   Если снега много, надо обязательно стряхнуть его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников.

   С 1 по 20 февраля сеют на рассаду на глубину 0,5 см семена корневого сельдерея. Сорта: Юдинка, Корневой грибовский, Яблочный. Через 35 дней после всходов пикируют (рассаживают) в стаканчики размером 8x8 см. Рассаду выращивают при температуре 16–17 °C.

   С 10 по 25 февраля – посев семян перца и баклажанов на рассаду. Высокорослые гибриды перца и баклажанов сеют раньше – с 1 по 15 февраля. Сорта перца: ТСХА-25, ТСХА-78, Здоровье, Медаль, Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Фунтик, Подарок Молдовы и др. Сорта баклажанов: Болгарский, Карликовый ранний, Деликатес, Длинный фиолетовый, Алмаз и Викар.

   С 10 по 25 февраля также сеют томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц. Гибриды: Благовест, Кострома, Верлиока, Красная стрела, Анастасия, Дружок, Русич, Стриж, Ярило, Мудрец и др.
   С 1 по 28 февраля – продолжают сеять огурцы для домашнего огорода, высаживать лук-репку на перо в ящички.

   С 20 февраля – на подоконнике начинают сеять на зелень петрушку, сельдерей, базилик, мангольд.

Март

   Следует стряхнуть с ветвей налипший мокрый снег, все нижние ветви молодых яблонь, груш, вишен, смородины освободить от снега, который, оседая при таянии, может поломать их. На участках, расположенных в низинах, следует очистить от снега водоотводные канавки. Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона необходимо сделать снежные валы для задержания талых вод. В тех местах, где хранятся черенки, зимние прививки под снегом, снег нужно укрыть опилками, торфом, чтобы задержать таяние.
   В начале месяца побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей.
   В конце месяца в пасмурную погоду надо снять повязки против грызунов со стволов и оснований сучьев.
   В конце марта, если по прогнозу не ожидаются длительные морозы ниже-15 °C, желательно обрезать яблони, груши. Срезанные ветви сжечь.
   Необходимо тщательно осмотреть все растения в саду: не повреждены ли плодовые деревья и прикопанные саженцы грызунами.
   Выборочный осмотр ветвей, особенно с лупой, даст возможность установить количество зимовавших вредителей и их яиц. На кустарниковых ягодниках в конце марта, когда освободятся кусты от снега, можно вырезать старые и поломанные ветви, если данная работа не была выполнена осенью.

   С 1 по 10 марта начинают сеять на рассаду семена лука-порея и семена лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки.

   С 1 по 20 марта сеют томаты низкорослые (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта. Сорта: Белый налив, Скороспелый сибирский, Дубок, Ритм, Лавина, Отрадный. Гибрид: Малышок. Посев низкорослых томатов производится так же, как и высокорослых (см. Февраль).

   С 20 марта – посев семян на рассаду ранних сортов белокочанной капусты, а также брюссельской капусты. Сорта белокочанной капусты: Гибрид трансфер, Июньская, Ранняя грибовская, Скороспелка.

   С 25 марта и до середины апреля сеют среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, кольраби, краснокочанной капусты и брокколи на рассаду. Сорта белокочанной капусты: Белорусская, Слава, Амагер, Московская поздняя. Сорта цветной капусты: Мовир, Отечественная, Гарантия и др.

   В течение марта по необходимости подкармливают рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале.

Апрель

   По мере подсыхания верхнего слоя почвы, прорыхлить его граблями. Перекопать сильно уплотненную, а также не перекопанную с осени почву. Перед перекопкой по проекции кроны (лучше в кольцевые канавы или ямы) внести органические удобрения, фосфор и калий (если их не заделали осенью), азот – поверхностно.
   Приготовить материал для дымовых куч (прошлогодние листья, хвою, срезанные ветви плодовых деревьев и ягодных кустарников), чтобы защитить рано цветущие сорта от заморозков. Провести ранневесенний влагозарядковый полив сада, если запас влаги в почве недостаточен.
   До набухания почек обязательно вырезать сухие и отмершие ветви. Расчистить, продезинфицировать и замазать садовым варом (петролатумом) все раны, дупла и погрызы. Срезать и удалить веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда. В начале месяца развесить новые и очистить старые синичники, скворечники.
   В конце апреля (до распускания почек) высадить саженцы яблони, груши, если это не сделано осенью. Одновременно высадить вишню, сливу и саженцы яблони на слаборослых подвоях. У молодых деревьев надо начинать формировать крону. На место выпавших деревьев следует посадить новые.

   Земляника. Очистить старые кусты. Оголившиеся корни присыпать почвой. В конце апреля высадить рассаду.
   На плодоносящих плантациях рано весной, после того как установится устойчивая теплая погода, нужно сгрести и сжечь сухие и отмершие листья (зеленые листья не трогать).
   Для ускорения созревания ягод растения после схода снега нужно укрыть полиэтиленовой пленкой.

   Черная смородина и крыжовник. В третьей декаде апреля можно высадить саженцы, полить их, почву вокруг кустов замульчировать.
   Посаженные осенью или весной растения следует сильно обрезать, оставив у каждого побега над поверхностью почвы две-четыре хорошо развитые почки.
   В третьей декаде месяца внести азотные удобрения, а почву вокруг них прорыхлить для закрытия влаги и заделки удобрений. До распускания почек обязательно удалить сухие, поломанные и ослабленные ветви и концы побегов крыжовника и смородины, пораженные мучнистой росой.

   Малина. Следует посадить чистосортные и не поврежденные вредителями и болезнями саженцы, заглубляя почву у основания стебля на 2–3 см. Почву вокруг растений полить и замульчировать торфом или растительными остатками. Затем подрезать кусты на высоте 40 см. Пригнутые на зиму побеги малины развязать и подрезать до первой неподмерзшей почки.
   Поломанные, с признаками поражения болезнями, слаборазвитые и лишние побеги удалить. Оставленные – подвязать к проволоке (или кольям), пока не пробудились почки. Перед обработкой почвы внести удобрения.

   С 1 по 15 апреля сеют теплолюбивые зеленные культуры на рассаду: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и другие. Каждую культуру сеют в отдельную коробочку и выращивают без пикировки до высаживания в открытый грунт.

   С первых чисел апреля начинают готовить картофель для посадки.

   С 10 по 15 апреля сеют на рассаду для теплиц семена огурцов. Гибриды: Фермер, Лорд, ТСХА-805, ТСХА-442, Вирента, Апрельский, Зозуля, Эстафета (они урожайные, устойчивые к болезням, а также хороши для засолки).

   С 10 по 20 апреля также сеют на рассаду несколько семян кабачков, тыквы и патиссонов.

   С 15 до 20 апреля высевают на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Гибриды: Фермер, ЛОРД, ТСХА-805. Сорта: Электрон, Водолей. Рассада растет на подоконнике не более 25–27 дней.

   С 15 по 20 апреля – первый посев редиса. Высевают на открытых солнечных местах.

   С 20 по 25 апреля сеют листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, кориандр (кинзу), щавель.

   С 20 по 25 апреля сеют морковь для раннего употребления. Сорта: Нантская-4, Витаминная-6, Лосиноостровская-13.

   С 20 по 25 апреля в солнечном и безветренном месте огорода делают теплую грядку (под огурцы) из растительных отходов: листьев, хвойных и еловых иголок, мха, опилок, стружки, резаной соломы и др.

   С 25 апреля для получения раннего урожая сеют редьку и репу. Нельзя допускать подсушивания почвы, чтобы растения не пошли в стрелку. Почву надо рыхлить и растения окучивать.

   С 25 апреля сеют горох, бобы.

   С 25 апреля готовят почву под яровой чеснок.

   В конце апреля готовят теплицу под огурцы и теплицу под томаты. Натягивают новую пленку, готовят грядки, проводят дезинфекцию грунта (на 10 л кипятка 1 ст. ложку медного купороса). Если используется старая пленка, ее необходимо промыть теплой водой с порошком или мылом.

Май

   В начале месяца заканчивают посадку плодовых культур. На бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни нужно подкормить азотом. Если осенью не были внесены фосфорные и калийные удобрения, то это не поздно сделать в первой декаде мая.
   В первой половине мая следует закончить перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов, перепривить косточковые культуры нужно до распускания почек. Перед цветением сад необходимо полить. После первой весенней обработки надо сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8—10 см). В конце мая провести вторую подкормку азотом, если листья плодовых культур светло-зеленые.

   Земляника. Проверить приживаемость растений осенней и весенней посадки.
   В конце месяца прополоть осенние новопосадки и прорыхлить почву в ряду на глубину 3–4 см.
   Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, необходимо укрыть землянику соломенными матами, рогожей, старыми газетами (в три-четыре слоя), полиэтиленовой пленкой.

   Черная смородина, крыжовник. Отгрести почву от саженцев осенней посадки, окученных на зиму. Почву содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии.
   От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением или дождеванием или укрыть их полиэтиленовой пленкой. Для размножения высокопродуктивных кустов ветви нужно уложить на отводки, пришпилив их крючками к почве.

   С 1 по 5 мая сажают яровой чеснок.

   С 1 по 10 мая высаживают лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки

   С 1 по 10 мая сеют листовой и кочанный салаты.

   С 1 по 10 мая высаживают в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева.

   С 10 по 15 мая в открытый грунт сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева.

   С 1 по 15 мая в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы семенами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.

   С 5 по 10 мая высевают семенами или высаживают в теплицу рассаду огурцов апрельского посева.

   С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

   С 1 по 15 мая высаживают в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывают пленкой.

   С 1 по 20 мая сеют в открытый грунт семена кабачков на расстоянии 100x100 см, патиссонов на расстоянии 80x80 см, тыквы на расстоянии 120x120 см, на глубину 3–4 см. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня.

   С 5 по 10 мая сеют репу и редьку для летнего употребления.

   5 мая и 20 мая сеют повторно редис.

   С 5 по 12 мая сеют свеклу и морковь для зимнего употребления. Сорта свеклы: Бордо, Одноростковая, Красный шар и др.

   С 10 по 15 мая — посадка картофеля.

   С 10 по 15 мая высаживают рассаду или сеют семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленных культур.

   С 15 мая приступают к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, красно-кочанной, савойской, кольраби.

   С 20 по 25 мая начинают сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу.

   С 20 мая по 1 июня сеют семена фасоли. Подготовка семян, грядки, посев так же, как и у гороха или бобов.

Июнь

   По мере необходимости прорыхлить почву мотыгой, ручным культиватором (типа трезубки) на глубину 8 – 12 см (после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием). Молодые деревца надо поливать четыре-пять раз за сезон (лучше реже, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину размещения активных корней). Неправильно растущие побеги следует прищипнуть для ослабления роста, вырезать поросль.
   На песчаной и торфяной почвах вместе с азотом внести калий. Периодически уничтожать сорняки и рыхлить почву после дождей или поливов.

   Земляника. В третьей декаде начинает созревать урожай. В это время рыхлить почву не рекомендуется, чтобы не повреждать цветоносы и не загрязнять ягоды (лучше под цветоносы подстелить соломенную резку). В конце цветения или перед созреванием ягод землянику надо полить.

   Черная смородина, крыжовник. В первой декаде, когда идет активный рост, по зеленой завязи полить смородину и крыжовник по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через два-три дня прорыхлить почву.

   Малина. В начале месяца провести первую нормировку поросли, в кусте оставить восемь-десять лучших молодых побегов, остальные удалить.

   С 1 по 10 июня продолжают высаживать в открытый грунт 25 – 30-дневную рассаду огурцов, не менее 65 – 70-дневную рассаду томатов.

   С 1 по 10 июня повторно сеют редис, редьку, укроп, салат. На рассаду сеют цветную капусту (для употребления ее в октябре). Продолжают высаживать белокочанную позднюю капусту.

   С 1 по 15 июня – посадка рассады перцев, баклажанов в открытый грунт. Рассада должна быть с цветочными бутонами. Повторно прореживают морковь, свеклу, репу. Морковь прореживают после очередного полива только вечером; для исчезновения морковного запаха, который привлекает морковную муху, опудривают грядку молотым черным или красным перцем.

Июль

   При засушливом лете сад нужно поливать. При появлении сорняков, а также после дождей и поливов почву надо прорыхлить.
   Подпоры под обильно плодоносящие яблони необходимо ставить, когда плоды достигнут величины грецкого ореха. В первой половине месяца созревает вишня сортов Кентская, Багряная, во второй половине – сортов Владимирская, Жуковская, Россошанская черная, Тургеневка, Молодежная, Шубинка, Полевка, Прима. Плоды следует убирать по мере созревания.
   В первой половине июля в междурядьях (если они свободны) можно высеять сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) на зеленое удобрение.

   Земляника. На плодоносящих плантациях нужно своевременно собрать урожай, после чего сразу полить землянику (если земля сухая), прополоть сорняки, внести удобрения и прорыхлить почву. В междурядьях усы следует удалить, в рядах можно оставить.
   Если растения жируют или сильно заражены земляничным клещом, пятнистостями, листья рекомендуется скосить (сразу после сбора ягод) и закомпостировать, ряды обработать пестицидом против клеща. После 3–4 лет плодоношения все растения необходимо удалить, почву перекопать и один-два года использовать под овощные культуры или газон. Молодым плантациям нужен хороший уход.

   Черная смородина, крыжовник. Во второй-третьей декаде месяца можно приступать к сбору черной, белой, красной смородины ранних и средних сортов, крыжовника. В период от начала цветения до уборки урожая все ягодные культуры нельзя опрыскивать пестицидами. В первый год после посадки кусты со светло-зелеными листьями в начале месяца надо подкормить азотом.

   Малина. Во время налива и созревания ягод нужен полив.

   С 1 по 15 июля сеют редьку для зимнего хранения. Сорта: Зимняя черная круглая, Зимняя белая круглая.

   10 июля – повторный посев салата.

   С 20 июля по 1 августа – убирают урожай озимого чеснока. В июле идет уборка огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.

   С 20 июля по 1 августа – томаты в открытом грунте (под пленкой) полностью сформировались. На каждом кусте следует оставить не более 4–5 плодовых кистей, остальные цветочные кисти удалить.

Август

   В первой декаде месяца убрать вишню поздних сортов (Любская, Горьковская), в первой половине – яблоки сортов Квинти, Июльское Черненко, Панировка, сливы (Скороплодная). Во второй половине снять яблоки сортов Грушовка московская, Мантет, Горноалтайское, Брусничное, Конфетное, Оттава 341, Мелба, груши сортов Северянка, Космическая, Памятная, Чижовская, Московская и сливы сортов Рекорд, Волжская красавица, Евразия 21, Ренклод колхозный, Награда, Скороспелка красная. Перед съемом плодов надо собрать с земли опавшие (в отдельную тару).

   Земляника. Первая половина месяца – оптимальный срок посадки рассады, укорененной под пленкой. Следует периодически удалять усы между рядами или сдвигать и направлять их в ряды.

   Черная смородина, крыжовник. В первой декаде убрать ягоды поздних сортов черной смородины. В третьей декаде после сбора урожая – полить кусты смородины и крыжовника. Затем, как только почва подсохнет («созреет»), провести рыхление.

   Малина. После сбора урожая вырезать отплодоносившие побеги у самого основания, не оставляя пеньков, а также слабые и поврежденные молодые. В конце месяца для ускорения вызревания тканей прищипнуть точки роста.

   С 1 августа все теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, перцы и др.) прикрывают пленкой, чтобы продолжилось плодоношение до сентября.

   С 1 по 5 августа проводят профилактическую борьбу с фитофторой. Опрыскивают рано утром. Перед опрыскиванием зрелые и бурые плоды снимают.
   Во время плодоношения подкармливают огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны.

   С 1 по 10 августа убирают однозубцовые бульбочки озимого чеснока, которые высаживали в конце сентября прошлого года. Сушат и готовят к посадке в конце сентября – начале октября для выращивания головки чеснока.

   До 1–3 августа убирают лук-севок, как только перо начнет желтеть и ложиться.

   С 15 августа и до начала сентября – уборка лука-репки.

   В течение всего августа срезают и сушат пряно-зеленные культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и др.

   В августе заканчивается сбор ранней капусты.

   1 и 20 августа можно повторно посеять редис.

Сентябрь

   В конце месяца можно внести органические и минеральные удобрения, перекопать почву в молодых и плодоносящих садах, под ягодными культурами.
   При необходимости подготовить участок для осенней посадки. За две-три недели до посадки выкопать ямы и внести удобрения. Одновременно надо позаботиться о воде для полива, мульче, инвентаре, кольях.
   Там, где почва задернена или имеются сорта, сильно поражаемые паршой, деревья после съема плодов, но до листопада необходимо опрыснуть 4 %-ным раствором мочевины.
   В первой половине месяца снять яблоки осенних сортов (Орловское полосатое, Бессемянка мичуринская, Коричное полосатое, Уральское наливное). В это время нужно снимать сливы сортов Ренклод тамбовский, Тульская, Память Тимирязева, груши сортов Нарядная Ефимова, Десертная россошанская. Во второй половине надо убирать яблоки осенних и зимних сортов: Орлик, Коричное новое, Осеннее полосатое, Уэлси, Антоновка обыкновенная, Маяк, Жигулевское, Пепин шафранный, Звездочка, груши сортов Мраморная, Памяти Яковлева, Любимица Яковлева.

   Земляника. До 5 – 10 сентября необходимо закончить посадку земляники в центральных областях Нечерноземной зоны. Сорняки по мере появления следует удалять: в междурядьях рыхлением почвы ротационными культиваторами, в ряду – прополкой.

   Черная смородина, крыжовник. Во второй-третьей декаде срезать с высокоурожайных и чистосортных кустов побеги на черенки (с двух-четырехлетних ветвей) и в день заготовки черенков высадить их в хорошо подготовленную почву. Заготовленные осенью черенки можно посадить рано весной (в грязь). Зимой их следует хранить в подвале во влажном песке или в снегу.

   Малина. Для омолаживания кустов удалить пяти-шестилетние корневища.

   Первая половина сентября – время уборки картофеля. За 10–15 дней до уборки срезают ботву и сжигают. Тщательно сортируют клубни: для употребления и для семян. Просушивают в помещении 20 дней. На хранение убирают только здоровый картофель.

   В начале сентября поздняя белокочанная капуста еще сидит на грядках.
   За месяц до уборки надо подкормить капусту раствором: на 10 л воды – 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложка нитрофоски. Поливают каждое растение 1 л раствора; через 10 дней повторяют подкормку.

   С 25 сентября по 5 октября сажают озимый чеснок.

   С 25 сентября до 10 октября убирают морковь, свеклу.

   В сентябре можно выкопать для домашнего огорода с комом земли сельдерей, петрушку, мангольд, кустики мелиссы, базилик и пересадить в горшки.

Октябрь

   Перед массовым листопадом провести осенний влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур по принятым в данной местности нормам. Особенно полезен он в сухую осень и после больших урожаев. В начале месяца лучше внести органические и минеральные удобрения. После первых морозов заготавливают черенки плодовых культур для зимней и весенней прививок и хранят их до весны во влажном песке в подвалах, погребах или траншеях.
   Почву вокруг плодовых деревьев надо перекопать. Выкопать ямы и внести в них удобрения для посадки саженцев весной. В первой декаде (после опадения листьев) высадить на постоянное место саженцы яблони. Разложить отравленные приманки против мышевидных грызунов.
   Опавшие листья лучше сгрести и закомпостировать.

   Черная смородина, крыжовник. В первой декаде месяца надо посадить саженцы, полить их, замульчировать почву торфом, навозом, перегноем. Навоз не должен касаться саженцев. Для защиты от подмерзания их рекомендуется окучить почвой на 10–12 см. В первой половине месяца внести под плодоносящие кусты органические удобрения, фосфор и калий, заделать их в почву, перекопать. При размножении смородины и крыжовника отводками последние надо отнять от маточных кустов и пересадить на постоянное место.

   Малина. Малинник желательно полить, особенно если лето было сухое. В конце месяца на молодых посадках установить опоры. У плодоносящих кустов пригнуть и связать побеги.

   До 15 октября убирают капусту на хранение.

   С 15 по 25 октября – сажают мелкий лук-севок на перо под зиму на глубину 3 см и сверху при понижении температуры подсыпают опилки.

   Смородину обычно высаживают рядами со сплошной заправкой всей территории. Для посадки берут только хорошо развитые, здоровые, чистосортные однолетние или двухлетние саженцы с хорошей мочковатой корневой системой.

   Крыжовник, в отличие от смородины, вообще сажают только осенью. При весенней посадке он плохо приживается. Поскольку кусты крыжовника со временем сильно разрастаются, расстояние в ряду между растениями должно быть не менее 1,5 м.

   Малину тоже лучше сажать осенью.

Ноябрь

   Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей почве. Стволы обвязать для защиты от грызунов. Сделать глубокие борозды для предотвращения смыва почвы. Садовые инструменты очистить от грязи и покрыть металлические и работающие части антикоррозийной смазкой

   Земляника. Чтобы посадки не вымерзли, следует укрыть их утепляющим материалом. Подготавливают грядки для подзимнего посева овощных культур. Грядку перекапывают, равняют и на влажной почве делают бороздки с расстоянием 15 см друг от друга, глубиной 3–5 см и оставляют до декабря, чтобы посеять семена только в промерзшую почву.

   С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощных культур: моркови, петрушки, лука-чернушки, свеклы, укропа. Сухие семена сеют в промерзшие бороздки. Сверху засыпают талой почвой, заранее заготовленной.

   До наступления декабрьских морозов приводят в порядок весь садовый инвентарь.

Декабрь

Необходимо заблаговременно заготовить навоз для внесения под плодовые, ягодные, овощные и декоративные культуры. Периодически проводить снегозадержание, особенно на посадках земляники. Стряхивать мокрый снег с ветвей. Надо окучивать снегом стволы яблонь, укрыть основания ягодных кустов, клумбы многолетников. Хорошо отоптать снег вокруг яблонь или полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Тогда мыши не смогут пробраться к стволам и повредить кору.

Выгонка

   Зимой в теплице или на окне можно высаживать вегетативные органы холодостойких растений, нетребовательных к свету (корнеплоды петрушки, сельдерея, свеклы и цикорного салата, мангольда, луковицы репчатого лука), для получения зелени.
   Этот способ называется выгонкой. Выгоняют растения в ящиках, пластмассовых или гончарных горшках. Предварительно тару дезинфицируют 0,1 %-м раствором марганцовки. Затем на дно емкости помешают дренаж: небольшой слой битого кирпича и черепков, сверху насыпают слой песка, затем почвенную смесь из торфа, перегноя и дерновой земли (3:1, 5:0,5).
   Обычно почвенную смесь для выгонки или выращивания овощей в квартире заготавливают летом или ранней осенью. После подготовки тары отбирают заготовленные с осени здоровые корнеплоды петрушки, сельдерея и свеклы, корневища мангольда.
   Головка корнеплода не должна быть поврежденной вредителями иди болезнями и не подморожена.
   Подготовительный посадочный материал высаживают во влажную почву: петрушку под углом 45°, сельдерей – прямо. Расстояние между рядами 6–8 см, между корнеплодами 2–3 см. Свеклу, лук, мангольд сажают вплотную, без промежутков. Далее корнеплоды и луковицы присыпают почвой, а шейку и головку – известью-пушонкой или сухим песком, чтобы растения не поражали болезни. После посадки корнеплоды (кроме петрушки) и луковицы поливают. До образования корешков (примерно в течение недели) температуру воздуха поддерживают на уровне +14 … 16 °C, затем ее повышают до +18 … 20 °C.
   В течение первых двух недель у высаженных растений усиленно отрастают корешки, поэтому их помещают в темное место. Как только начинают появляться почки и отрастать листья, горшки или ящики с растениями переносят ближе к свету.
   Первый полив проводят, когда тронутся верхушечные почки (примерно через две недели после посадки), так как в это время интенсивно образуются корни. В дальнейшем посадки поливают нечасто, но следят, чтобы почва была постоянно влажной.

Советы по кулинарии

Салаты

   ♦ Все овощи для салата надо варить отдельно. Сваренные вместе они теряют вкус и цвет.
   ♦ Во многих салатах картофель – один из непременных компонентов. Для этой цели его лучше варить в кожуре. Предварительно клубни необходимо тщательно вымыть (желательно щеткой), залить горячей водой, посолить (на 1 л – 10 г соли), довести до кипения и варить под крышкой на слабом огне до готовности. Сваренный клубень легко прокалывается. Картофель для салатов можно варить с добавлением столовой ложки уксуса. В этом случае он не темнеет.
   ♦ Можно варить очищенный картофель на пару, а чтобы повысить температуру, в воду добавить 1–2 столовые ложки соли.
   ♦ Свежие овощи и зелень, входящие в состав салатов, необходимо очень хорошо промывать (зелень лучше мыть в большом количестве воды – на плаву). Предварительно их нужно залить холодной водой и выдержать несколько минут. Вымытые и перебранные овощи, зелень следует еще раз ополоснуть водой.
   ♦ Продукты, входящие в состав салатов, должны быть абсолютно свежими и хорошо охлажденными.
   ♦ При приготовлении салатов из сырых овощей вымыть овощи, нарезать непосредственно перед едой и сразу же залить лимонным соком или уксусом, которые сохраняют витамин С, зеленый салат, нарезанный и оставленный на солнце, за одну минуту теряет 70–80 % содержащегося в нем витамина С.
   ♦ Салаты получаются вкуснее, если картофель будет отвариваться в небольшом количестве воды.
   ♦ Вареную, нарезанную для винегрета свеклу, прежде чем соединить с другими овощами, следует смазать растительным маслом, тогда винегрет получится более красивым.
   ♦ Огурцы, предназначенные для салата, можно не очищать от кожуры, но их надо тщательно вымыть. Делать это надо непосредственно перед подачей на стол, чтобы огурцы сохранили свежесть.
   ♦ Используя огурцы в неочищенном виде, надо предварительно попробовать кусочек кожуры и убедиться, что она не горчит. Если горчит, огурцы следует почистить.
   ♦ В салат из квашеной капусты вместо яблок можно положить дольки апельсинов или мандаринов.
   ♦ В салат можно на несколько минут положить корочку ржаного хлеба, натертого чесноком. Перед подачей к столу корочку вынимают, но едва ощутимый тонкий запах чеснока останется.
   ♦ Салат из редьки можно заправить репчатым луком, слегка поджаренным на растительном масле.
   ♦ Для салатов лучше использовать более сочные сладкие сорта лука.
   ♦ Для винегретов используют маринованный репчатый лук.
   ♦ Салат украсит «веер» из огурцов. Крепкие небольшие огурчики нарезают вдоль не до конца тонкими пластинками и расправляют – вот вам и «веер».
   ♦ Солить салат надо перед самой подачей к столу. Если посолить заранее, то овощи выделяют очень много сока.
   ♦ Растительное масло нужно подливать в салат только после того, как салат посолили, затем добавляют уксус и перец (соль в масле не растворяется).
   Салат из овощей заправляют майонезом, сметаной или уксусом непосредственно перед едой, т. к. постояв 2–3 часа, они теряют почти всю питательную ценность. Не стоит готовить салат на несколько дней, и не вкусно и пользы мало.
   ♦ Салат с майонезом и винегрет приобретут особенно приятный вкус, если перед подачей к столу положить в них ненадолго лимонную корочку.
   ♦ Когда хотят, чтобы винегрет приобрел тонкий и приятный вкус, в него вливают столовую ложку молока и всыпают чайную ложечку сахарного песка.

Супы

   ♦ Чтобы супы были более вкусным, в них добавляют лавровый лист, перец, зелень петрушки и сельдерея, связанные в пучок. Пучок удаляют по окончании варки супов. Пряности и соль кладут в конце варки.
   ♦ Картофельные супы нужно приготовлять незадолго до их употребления, т. к. при хранении в них быстро разрушается витамин С.
   ♦ Готовые супы хорошо посыпать мелко нарезанной свежей зеленью укропа, петрушки и зеленым луком. Это увеличивает в супах содержание витамина С.
   ♦ В куриный бульон не кладут ни сельдерей, ни лук, ни лавровый лист, ни другие пряности, чтобы не задушить естественного аромата бульона.
   ♦ Для получения прозрачного мясного бульона во время варки надо положить в него промытую яичную скорлупу, готовый бульон следует процедить.
   ♦ Если суп-пюре получится слишком жидким, туда можно добавить сухой белый хлеб, замоченный в небольшом количестве супа и протертый через дуршлаг.
   ♦ Не рекомендуется добавлять в уху муку или макаронные изделия.
   ♦ Кусочек сливочного масла величиной с орех, добавленный в суп после снятия с огня, улучшает его вкус и повышает калорийность.
   ♦ Для равномерного распределения яйца в супе при заправке его необходимо хорошо взбить (предварительно) в небольшом количестве холодного бульона.
   ♦ Овощи для ухи, грибного или овощного супа обжаривают в сливочном или растительном масле, а для молочных супов только в сливочном.
   ♦ Чтобы сохранить аромат репчатого лука и кореньев, их нужно сначала слегка обжарить, а потом уже класть в кипящий суп.
   ♦ Красильные ароматические вещества корнеплодных овощей при варке быстро разрушаются и улетучиваются. Чтобы избежать этого, прежде чем класть корнеплодные овощи в суп, их слегка обжаривают.
   ♦ Мясной бульон солят за полчаса до готовности мяса, уху – в начале варки, а бульон из грибов – перед тем, как снять с огня.
   ♦ Чтобы сохранить бульон в течение нескольких дней, его процеживают, кипятят и дают остыть в открытой посуде.
   ♦ Готовый бульон теряет свой вкус, если будет долго стоять на горячей плите.
   ♦ В качестве приправы в бульон и из птицы добавляют репчатый лук, морковь, черный перец и петрушку.
   ♦ Борщ должен сначала быстро закипеть, но, сняв пену и положив зелень, следует убавить огонь: пусть борщ «потомиться» под крышкой.
   ♦ Борщ получается вкуснее, если го, доведя до кипения, не снимают сразу с плиты, а, выключив огонь, оставляют остывать на плите.
   ♦ При необходимости бульон доливают только кипятком, холодная вода ухудшает вкус бульона.
   ♦ Когда варят уху, пузырь выбрасывать не стоит. Его можно добавить вместе со специями – он придаст ухе приятный вкус.
   ♦ Чтобы бульон при согревании сохранил прозрачность, его нагревают в открытой посуде и на слабом огне.
   ♦ Не следует оставлять в готовом супе лавровый лист.
   ♦ Макаронные изделия плохо развариваются в молоке. Поэтому их надо отварить до полуготовности в воде, а затем добавить молоко.
   ♦ Щи из кислой капусты надо солить уже после того, как капуста сварится, иначе их легко пересолить.
   ♦ В рассольник картофель лучше класть до огурцов, иначе он останется жестким, по той же причине в зеленые щи сначала лучше положить картофель, а затем щавель.
   ♦ Луковицу перед закладкой в суп желательно разрезать пополам и слегка поджарить обе половинки (только с одной стороны) на сковороде без масла. Это поможет сохранить в супе ароматические вещества лука, которые улетучиваются во время варки.
   ♦ В супы лучше добавлять острый лук.
   ♦ Отваром луковой шелухи можно подкрашивать бульон. Это обогащает его витаминами и улучшает внешний вид.
   ♦ В супы после варки можно добавить толченый чеснок.
   ♦ Окрошку можно приготовить из простокваши или кислого молока, разбавленных наполовину холодной кипяченой водой, приправленной лимонной кислотой.
   ♦ Перед тем как снять суп с огня, следует влить в него немного свежего сока моркови, помидоров, капусты: это улучшит вкус супа и обогатит его витаминами.
   ♦ Супы, особенно с овощами, надо варить при слабом кипении, иначе вместе с паром улетучатся ароматические вещества овощей, а овощи разварятся сверх меры.
   ♦ Молочные супы рекомендуется варить в кастрюле с толстым дном и на слабом огне, чтобы молоко не пригорело.
   ♦ Для приготовления сладких супов половину фруктов и ягод протирают, а оставшиеся кладут в суп целыми или нарезают дольками.
   ♦ В супы на фруктовых отварах для усиления аромата добавляют лимонную или апельсиновую цедру, корицу, гвоздику и другие пряности.
   ♦ Сметану или сливки добавляют во фруктовый суп при подаче его к столу.
   ♦ Если суп из свежих плодов не достаточно кислый, в него кладут лимонную кислоту.

Мясные блюда

   ♦ Мясо рекомендуется промывать холодной водой, но не замачивать в ней на продолжительное время.
   ♦ Мясо, которое надо сохранить на длительное время, не моют, так как промытое мясо быстро портится.
   ♦ Не оставляют на продолжительное время мясо на деревянной плоскости стола или на доске, поскольку дерево впитывает мясной сок. Сохранять его лучше в стеклянной, фарфоровой или эмалированной посуде.
   ♦ Не солят мясо непосредственно перед приготовлением пищи, так как соль вызывает преждевременное выделение сока, а это понижает питательность и вкусовые качества мяса.
   ♦ Когда мясо варят на сильном огне, оно становится более вкусным, но зато вкус бульона ухудшается. Наоборот, когда мясо варят на слабом огне, бульон становится вкусным, мясо хуже.
   ♦ Вареное мясо сохранит свою сочность, если его оставить в бульоне и накрыть кастрюлю крышкой.
   ♦ Чтобы вареное мясо не стало слишком сухим в холодильнике, его нужно завернуть в пергаментную бумагу.
   ♦ Вкус мяса, запеченного целыми кусками, значительно улучшится, если его нашпиговать черным перцем, кореньями, зубчиками чеснока и кусочками копченого шпика.
   ♦ Мясо, которое будут жарить или запекать, нарезают поперек волокон, а потом отбивают деревянным молотком, что выровнит его толщину и разорвет соединительную ткань.
   ♦ При запекании мясо помещают в хорошо, но не слишком разогретый духовой шкаф. В слишком разогретом шкафу его поверхность можно легко пережечь, а внутри оно останется сырым.
   ♦ Запеченное мясо будет более сочным, если его во время запекания поливать небольшим количеством холодной воды.
   ♦ Жирное мясо (свинину, индейку, гуся) при запекании рекомендуется время от времени поливать горячей водой – из мяса выделяется большая часть жира, и оно запекается в собственном соку. Запеченное таким образом мясо приобретает очень хороший вкус и аромат.
   ♦ Чтобы свиные отбивные, рубленые котлеты и шницели при жарке не были сухими, их нужно чаще переворачивать, что поможет сохранить мясной сок.
   ♦ Мясо не будет прилипать ко дну кастрюли или сковородки, если в жир положить несколько кружков моркови.
   ♦ Чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, в духовой шкаф ставят небольшой сосуд с водой. Пар предохраняет мясо от пригорания и высыхания.
   ♦ Мясо молодых животных (молодую баранину, телятину и птицу) тушат с белым вином, а баранину и дичь с красным.
   ♦ Отбивные котлеты, шницели, бифштексы будут мягкими и нежными, если за 2 часа до жарки их смазать взбитой смесью уксуса и растительного масла. В котлетную массу не следует добавлять яичный желток, от него мясо сбегается, и котлеты получаются сухими.
   ♦ Старая курица сварится быстро, если, после того как она варилась 20–30 минут, ее погрузить в холодную воду на 5–6 минут.
   ♦ Мясо птицы будет вкусным и нежным, если ее внутри и снаружи натереть разрезанным лимоном или разваром лимонной кислоты.
   ♦ Корочка при жарке кур и цыплят получается румяной, если предварительно их смазать густой сметаной или майонезом.
   ♦ Гуся ощипывать надо сухим, не ошпаривая, так как мясо ошпаренного гуся менее вкусно.
   ♦ Жареная печенка будет вкусной, если ее перед жаркой выдержать 2–3 часа в молоке. Для того чтобы жареная печенка была сочной, ее не следует пережаривать. Пленку с печени легко снять, если опустить ее на одну минуту в горячую воду.
   ♦ Печенку надо солить после жарки: если ее посолить перед жаркой, она станет очень твердой.
   ♦ Перед приготовлением языка его необходимо тщательно промыть холодной водой. Кожица с языка удаляется после варки, но для этого его нужно выдержать 2–3 минуты в холодной воде.
   ♦ Телячьи почки жарят целыми и нарезанными на кусочки. Перед жаркой их не следует замачивать в воде и варить. Жилы с них также не удаляют.
   ♦ Говяжьи почки нужно сначала обварить, а потом уже жарить на сильном огне.
   ♦ Для жарения обычно предпочитают внутреннюю часть говяжьего мяса (вырезку) или боковые части края.

Рыбные блюда

   ♦ Чистить чешую рыбы удобно специальным зубчатым ножом или мелкой теркой. Чешуя рыбы чистится легко, если ее положить на 2 часа и холодную воду с небольшим количеством уксуса (2 столовые ложки уксуса на 1 л поды). Мороженую рыбу оттаивают только в холодной воде, тогда она сохраняет свои свойства. Болотный запах исчезает, если ее после чистки и мытья положить на час в слабый раствор уксуса с небольшим количеством молотого черного перца и лаврового листа.
   ♦ Рыбу жарят на сковороде в небольшом количестве сильно разогретого жира. Между отдельными кусками должно быть расстояние, позволяющее образоваться корочке, которая задерживает сок в рыбе.
   ♦ Рыбу или куски рыбы переворачивают двумя вилками или специальной лопаткой.
   ♦ Рыба не будет прилипать к сковороде, если в жир добавить немного соли.
   ♦ Мелкую рыбу рекомендуют жарить на специальной вкладной решетке в глубокой посуде.
   ♦ В отличие от жареного мяса жареная рыба при подогревании теряет свой первоначальный вкус.
   ♦ Запах рыбы можно значительно уменьшить, выдержав ее 2–3 часа в тряпке, смоченной уксусом, или же добавив в сухари для панирования или муку немного тертого сыра.

Овощи

   ♦ Солнечный свет разрушает витамины С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, А.
   ♦ По возможности следует чистить и мыть овощи непосредственно перед приготовлением еды. Листовые овощи (крапиву, шпинат, щавель, петрушку, укроп) чистят, удаляя стебли и корни и устраняя пожелтевшие листья, после чего их моют и режут.
   ♦ Овощи, потерявшие свежесть, можно освежить в холодной воде, в которую добавляют 2–3 ложки уксуса.
   ♦ Овощи следует резать только ножом из нержавеющей стали.
   ♦ Чем крупнее нарезаны овощи, тем лучше в них сохраняются витамины С и минеральные соли.
   ♦ Если овощи кладут в холодную или теплую воду, которая медленно нагревается, витамин С быстро разрушается. Во избежание этого их нужно класть в кипящую подсоленную воду или в кипящее кушанье, но не сразу, а порциями, чтобы не прервать процесс кипения.
   ♦ Красильные ароматические вещества кореньев овощей при варке быстро разрушаются и улетучиваются. Чтобы избежать этого, прежде чем класть корнеплоды в суп или кушанье, их слегка обжаривают.
   ♦ Овощи, жаренные в большом количестве жира, лучше сохраняют витамины.
   ♦ Овощи не должны кипеть ни очень сильно, ни очень слабо; не следует также их варить более продолжительное время, чем это необходимо. Посуда, в которой варятся овощи, должна быть плотно закрыта крышкой. По возможности вода должна только покрывать овощи.
   ♦ Некоторые хозяйки, чтобы сохранить цвет овощей, прибавляют при варке пищевую соду. Это неправильно, т. к. щелочная вода разлагает витамины. Лучше добавить сок лимона или яблочный уксус.
   ♦ Блюда из овощей теряют почти 50 % сохранившихся после их приготовления витаминов, если их оставить на горячей плите более 2 часов.
   ♦ При подогревании еды разрушается сохранившийся в овощах при варке витамин С. Вот почему лучше готовить пищу только для одного приема.
   ♦ Кушанье из овощей лучше всего готовить в эмалированной или стеклянной посуде, а также в кастрюлях-автоклавах и из нержавеющей стали.
   ♦ Сваренные овощи нельзя оставлять в воде, где их отваривали: они становятся невкусными, водянистыми.
   Их сразу же откидывают на дуршлаг. Исключение – цветная капуста, ее некоторое время можно подержать в отваре.
   ♦ Воду, в которой варились овощи для пюре или салата, не следует выливать: ее можно использовать для приготовления супа или для разбавления соуса, так как в ней растворена большая часть минеральных солей и витаминов.
   ♦ Помидоры или томат-пюре добавляют и суп или кушанье из овощей в конце, поскольку кислота замедляет процесс варки.
   ♦ Чтобы было легче очистить от кожицы помидоры, их погружают в кипяток, затем обливают холодной водой.
   ♦ Перед тем, как начать жарить овощи, их следует посолить, а жир сильно разогреть.
   ♦ Кабачки, баклажаны или стручковый не рекомендуется класть в недостаточно разогретый жир, так как они впитывают его, приобретая неприятный вкус и труднее переворачиваются.
   ♦ Приправы – зелень петрушки, укроп, мята, сельдерей – улучшают вкус блюда, обогащают его витаминами и помогают усвоению организмом. Их прибавляют в суп или кушанье перед подачей на стол.
   ♦ Укроп, петрушка прекрасно сохраняют цвет, вкус и аромат в замороженном виде. Для этого зелень режут, помещают в полиэтиленовый пакет и помещают в морозильную камеру.
   ♦ Морковь также можно хранить в замороженном виде. Ее режут соломкой, складывают в полиэтиленовый пакет и отправляют в морозильную камеру.
   ♦ В замороженных овощах сохранится витамин С, если их быстро разморозить в кипящей воде.
   ♦ Подмерзший лук не размораживают, его спокойно можно использовать для приготовления пищи.
   ♦ Можно разморозить лук, подержав некоторое время в холодной воде.
   ♦ Чтобы глаза меньше слезились, когда режут лук или натирают на терке хрен, это лучше делать возле теплой плиты или у открытого окна.
   ♦ Глаза слезиться не будут, если резать лук, окуная ножь в холодную воду.
   ♦ Даже в самую сильную жару зелень петрушки, укропа, мяты можно сохранить вполне свежей, если поместить ее в сухую кастрюлю и плотно накрыть крышкой.
   ♦ Зеленый салат, редиску, зелень лука и петрушки можно сохранить свежими, если их почистить, промыть, завернуть в нейлон и положить в холодильник.
   ♦ Для сохранения свежести листовых овощей их следует завернуть в тряпку, смоченную уксусом.
   ♦ Огурцы и кабачки можно сохранить в свежем виде, если держать в мелкой посуде с холодной водой.
   ♦ Стручковый перец и помидоры сохраняются более продолжительное время в корзине, подвешенной в тенистом или прохладном месте.
   ♦ Чтобы дольше сохранить кабачки, их укладывают в полиэтиленовый мешочек или полиэтиленовую ванночку и держат, не накрывая крышкой, на нижней полке холодильника.
   ♦ Кабачки следует использовать в недозрелом виде, так как зрелые жесткие и невкусные.
   ♦ С молодых кабачков, предназначенных для фарширования или тушения, не рекомендуется срезать кожицу. Более зрелые кабачки следует почистить и удалить из них зерна.
   ♦ Жарить лучше всего небольшие кабачки с мелкими зернами. Если после обжаривания они останутся жесткими, их нужно накрыть крышкой и на 5 – 10 минут поставить в духовку.
   ♦ Тыква вполне пригодна для потребления в пищу в непривычном для нас сыром виде и легко усваивается организмом. Ее можно включить даже в диетическое меню. Однако выбирать надо наиболее молодые нежные плоды.
   ♦ Подсушенные тыквенные семечки не только полезны, но и очень вкусны. Их можно использовать вместо миндаля, например, в очищенном виде, в тесте при выпечке печенья и пряников.
   ♦ Цветную капусту можно тушить в молоке.
   ♦ В цветную капусту нередко заползают мелкие насекомые. Если подержать ее перед варкой 5—10 минут в крепко посоленной воде, насекомые всплывут, и их легко можно будет слить вместе с водой. Для этой же цели цветную капусту можно вымыть в холодной воде с добавлением уксуса – мелкие насекомые всплывут.
   ♦ При тушении голубцов не надо наливать много воды или бульона – голубцы получатся слишком водянистыми и невкусными.
   ♦ При готовке голубцов много возни с капустой. Кочан капусты следует очистить, сделать надрезы у основания листьев и отправить кочан в морозильную камеру. Перед готовкой достать кочан. Пока будете готовить фарш, капуста подтаит, станет мягкой и вы легко с ней расправитесь.
   ♦ Капусту лучше тушить с уксусом, тогда она не будет слишком мягкой.
   ♦ Картофель парят на умеренном огне, чтобы он разбухал равномерно. Если огонь слишком сильный, клубни снаружи размариваются и лопаются, а внутри остаются сырыми.
   ♦ Чтобы ни одна картофелина не разварилась, надо слить воду через 15 минут после закипания и доварить картофель на пару.
   ♦ В картофеле, сваренном в «мундире», лучше сохраняются витамины. Картофель в «мундире» используют для винегретов, салатов, холодных соусов.
   ♦ Картофель, сваренный в «мундире», легко очистить, если сразу после варки облить его холодной полой.
   ♦ Если картофель нужно сварить побыстрее, в него добавляют столовую ложку маргарина.
   ♦ Картофель, сваренный в молоке, сразу же подают к столу, после разогревания вкус его ухудшается.

Крупы

   Каша – одно из самых популярных блюд на Руси. Приготовить ее не сложно. Самое главное – правильно определить соотношение воды и крупы.
   ♦ Для варки рассыпчатой каши необходимо взять на 1 стакан гречки 1,5 стакана воды; на 1 стакан пшена – 1,8 стакана воды; на 1 стакан риса – 2,5 стакана воды.
   ♦ Для варки вязкой каши необходимо взять на 1 стакан гречки 3 стакана воды; на 1 стакан пшена – 3,5 стакана воды; на 1 стакан риса – 4 стакана воды.
   ♦ Для варки жидкой каши необходимо взять на 1 стакан пшена – 4,2 стакана воды; на 1 стакан риса – 5,5 стакана воды. Из гречки жидкую кашу обычно не варят.
   ♦ Кусочек масла, положенный в крупу во время варки, придает каше нежный вкус.
   ♦ Чтобы сварить рассыпчатую кашу на газовой плите, надо, после того как вода закипит, а крупа станет мягкой, поставить кастрюлю с кашей в кастрюлю побольше с кипящей водой. Каша не подгорит, будет вкусной, рассыпчатой.
   ♦ Вязкие и жидкие каши нужно во время варки периодически помешивать. Быстрое размешивание замедляет варку, поэтому мешать надо медленно.
   ♦ В жидкие и вязкие каши (кроме каш из гречневой крупы) можно добавить сахар из расчета 125 г на 1 кг крупы.
   ♦ Для пудингов используют рассыпчатые и вязкие каши.
   ♦ Гречневую крупу для приготовления рассыпчатой каши поджаривают. Рассыпчатую гречневую кашу при варке не мешают.
   ♦ Продельную или ячневую крупу перед варкой следует перебрать и хорошо перемешать с одним сырым яйцом на сковороде. На этой же сковороде крупу поджарить, а затем варить, как обычно. Получается хорошая рассыпчатая каша.
   ♦ При варке рисовой каши на молоке не надо добавлять сахар прямо в кастрюлю во время варки. От этого рис плохо разварится и будет клейким. Лучше растворить сахар в небольшом количестве кипятка и добавить в рис, когда он будет готов.
   ♦ Чтобы получить рассыпчатый и вкусный рис, его следует варить в малом количестве бульона с добавлением масла. При этом рис не мешают ложкой, а только время от времени встряхивают кастрюлю, в которой он варится.
   ♦ Чтобы рис не разварился при варке, надо прибавить в кипящую воду сок лимона из расчета 1 столовая ложка на 1 л воды.
   ♦ Чтобы сохранить зерна риса при варке целыми, надо опускать их в кипящую подсоленную воду.
   ♦ Рис после варки будет белым, если добавить в воду чуть-чуть уксуса.
   ♦ Чтобы на поверхности манной каши при охлаждении не образовалась твердая корочка, сразу после окончания варки кашу посыпают сахарным песком.
   ♦ Все крупы, кроме «Геркулеса», манной и гречневой, предварительно и неоднократно (2–3 раза) промывают в теплой воде.
   ♦ Суп с перловой крупой иногда приобретает синеватый оттенок, во избежание этого перловую крупу следует предварительно отварить.
   ♦ Соль добавляют в жидкость до закладки крупы.

Запеканки

   ♦ Запеканки из овощей, запанированные в муке или сухарях, при жарении надо класть на разогретую сковороду.
   ♦ Чтобы крупяная запеканка не подгорала, дно и края формы смазывают маслом и посыпают толчеными сухарями.
   ♦ Запеканку из творога едят в холодном и горячем виде. Для горячей запеканки сметану можно подать отдельно.
   ♦ В капустную или морковную запеканку вместо манной крупы можно добавлять пшеничную муку, белый хлеб или густой молочный соус.
   ♦ Запеканку из капусты перед подачей на стол поливают сметаной или сметанным соусом.
   ♦ Морковную запеканку можно готовить с творогом, который смешивают с готовым морковным пюре.
   ♦ Для запеканок лучше использовать морковь с длинными корнеплодами, т. к. она требует более продолжительной тепловой обработки.
   ♦ При соединении протертого картофеля или густой манной каши с творогом они должны быть охлаждены до 30 «С.
   ♦ Картофельная запеканка или рулет будут иметь красивую поверхность, если перед запеканием смазать их яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть жиром.
   ♦ Картофельную запеканку с мясом подают с луковым или томатным соусом.
   ♦ Выпеченную запеканку или рулет нарезать и подать с грибным или сметанным соусом.

Изделия из теста

   ♦ Перед замешиванием теста муку следует просеять, так как при просеивании она впитывает большое количество воздуха, благодаря чему тесто делается пушистым и нежным.
   ♦ Когда тесто замешено на хлебопекарных дрожжах, прибавляют 1–2 столовые ложки лимонного сока, в результате чего запах дрожжей исчезает.
   ♦ При обработке дрожжевого теста рекомендуется намазать руки расплавленным сливочным или растительным маслом, чтобы тесто к ним не прилипало.
   ♦ Тесто быстрее подойдет, если в него воткнуть несколько палочек трубчатых макарон.
   ♦ Прибавляя взбитые в крепкую пену белки к тесту, нужно очень легко перемешивать смесь, чтобы не вытеснить поглощенный белками воздух. В противном случае тесто спадет.
   ♦ Мягкое тесто легче разделить, если его погреть пергаментной бумагой и раскатывать согретой толстой скалкой или же бутылкой, наполненной теплой водой.
   ♦ Бисквитное тесто, торт, кекс выпекают в умеренно нагретом духовом шкафу. Дверцу духовки не рекомендуется открывать первые 15 минут.
   ♦ Кондитерские изделия с глазурью из белков выпекают в слабо нагретом духовом шкафу, чтобы предохранить глазурь от перегорания.
   ♦ После выпечки не следует оставлять торт или кекс в форме, а сразу же вынуть их из нее, положить на салфетку и дать им остыть.
   ♦ Если кондитерские изделия пригорели, им дают полностью остыть и соскабливают пригоревшее тесто мелкой теркой, а потом посыпают сахарной пудрой или мажут кремом.
   ♦ Чтобы правильно и легко разрезать поперек выпеченный торт, пока он еще теплый, нужно острым ножом сделать глубокий разрез по кругу и в него вложить крепкую нитку, концы которой потом натянуть крест-накрест.
   ♦ Белки избивают и совершенно сухой медной посуде или стеклянной. Не следует использовать ни алюминиевой посуды, так как в ней белки темнеют, ни эмалированной, поскольку можно отбить эмаль.
   ♦ Белки считаются хорошо взбитыми, когда они задерживаются на венчике и не выпадают, если повернуть посуду.
   ♦ Чтобы получить легкий и пушистый крем, при взбивании венчиком нужно описывать восьмерки и время от времени круги по стенкам посуды.
   ♦ Если в приготовленное для блинов тесто влить 30–40 г растительного масла и перемешать, то можно не смазывать сковороду при выпечке блинов. Сливочное масло при жарении не темнеет, если раскаленную сковороду предварительно смазать растительным маслом.
   ♦ Когда дрожжевое тесто для блинов подойдет, ни в коем случае его не мешать, а то блины не будут пышными.
   ♦ Белок взбивается хорошо, если он свежий и охлажденный. Взбивать его надо в прохладном месте. Желтки с сахаром легче растираются в теплом месте.
   ♦ Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми, воздушными, если в тесто добавить ложку коньяка.
   ♦ Глазурь для тортов и печений можно покрасить в красный цвет соком из свеклы, в желтый – апельсиновым.
   ♦ Грецкие орехи для тортов и пирожных рекомендуется до употребления слегка прокалить в духовом шкафу, отчего они приобретают приятный вкус.
   ♦ Масло быстрее взбивается, если нарезать его кусочками, положить в миску и поставить в кастрюлю с горячей водой, когда масло размякнет (но не распустится), его ставят в холодное место и взбивают.
   ♦ Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатым получается изделие.
   ♦ Если в бисквитное тесто добавить крахмал, то готовые изделия становятся рассыпчатыми.
   ♦ Слоеное тесто после замешивания следует поставить в холодильник не менее чем на час. Охлажденное тесто легче раскатывается, не прилипает к столу и не затягивается при формовке изделий.
   ♦ Если какая-либо часть пирога или печенья начинает подгорать, ее накрывают промасленной бумагой.
   ♦ Смазывать изделия яйцом надо за 6 – 10 минут до выпечки. Делать это следует мягкой кисточкой, притом осторожно, чтобы не помять изделия.
   ♦ Если выпеченное тесто не вынимается из формы и прилипает к металлической поверхности, нужно опустить форму на несколько минут в горячую воду. Пар отделит тесто от стенок.

Сладкие блюда и напитки

   ♦ Варить компоты лучше в эмалированной посуде, но можно и в посуде из нержавеющей стали либо алюминиевой на слабом огне.
   ♦ Если компот готовят с добавлением свежих ягод, то ягоды помещают в охлажденный компот за 20 минут до употребления.
   ♦ Приготавливая кисели и компоты из свежих ягод, вначале отжимают сок, затем отваривают мезгу, добавляют сырой сок и больше не кипятят. При таком способе приготовления в компоте или киселе сохранится больше витаминов.
   ♦ Компот из свежих яблок или груш приобретет особый аромат, если в него положить цедру лимона, апельсина или корицу (после охлаждения цедру надо вынуть).
   ♦ Хотя компоты из вишни, черной смородины и черники могут со временем приобрести фиолетовый цвет, они вполне пригодны.
   ♦ Нельзя хранить больше года любой компот из ягод и фруктов с косточками (вишни, абрикосы, сливы), так как в них накапливается вредная для здоровья синильная кислота.
   ♦ Чтобы улучшить вкус компота из сухих фруктов, его следует варить за 10–12 часов до подачи к столу; во время настаивания в отвар переходят ароматические и вкусовые вещества фруктов, а фрукты пропитываются сиропом.
   ♦ Чтобы при варке компота лучше сохранились витамины, фрукты и ягоды нужно закладывать в бурно кипящий сироп, с добавлением в него лимонной кислоты.
   ♦ Если компот готовят из смеси сухофруктов, их нужно перебрать и отделить яблоки и груши. Они варятся значительно дольше остальных фруктов, поэтому их надо закладывать в компот в первую очередь.
   ♦ Чтобы быстро остудить горячий компот, надо поставить кастрюлю с ним в другую большую посуду с холодной водой, всыпав в воду немного крупной соли.
   ♦ При приготовлении киселя разведенный крахмал следует лить не в середину кастрюли, а на стенки.
   ♦ Для приготовления молочных киселей лучше употреблять кукурузный крахмал, т. к. вкус киселя с этим крахмалом будет более нежным.
   ♦ Для приготовления одной порции густого киселя (200 г) необходимо 12–15 г крахмала, для киселя средней густоты 7—10 г и для полужидкого 4–6 г.
   ♦ Густые кисели после введения в них крахмала проваривают на слабом огне, помешивая, а кисели средней густоты, после добавления крахмала, не кипятят, а только доводят до кипения.
   ♦ Густой кисель сразу же после приготовления нужно разлить в формы (стаканы, чашки) и охладить, форму предварительно следует смочить внутри холодной водой, тогда охлажденный кисель легко отделится от нее.
   ♦ Чтобы сварить сироп для киселя, надо сахар развести в холодной воде и проварить, затем снять пену и слегка уварить, чтобы сироп был плотноватым.
   ♦ Чтобы на поверхности киселя не образовалась пленка, надо покрыть его тонким слоем сахарного песка.
   ♦ Во фруктово-ягодные кисели можно для сохранения окраски и улучшения вкуса добавлять небольшое количество лимонной кислоты, предварительно разведенной кипяченой холодной водой.
   ♦ Кисель из ревеня подают только в холодном виде. Чтобы приготовить желе, нужно в горячий сироп на плодово-ягодном отваре ввести, при непрерывном помешивании, желатин, нагреть до кипения и, когда желатин растворится, соединить с фруктовым или ягодным соком и профильтровать.
   ♦ При добавлении сырого ягодного сока улучшается вкус желе, усиливается его аромат, сохраняется натуральный цвет ягод.
   ♦ Очень эффектно выглядит желе-мозаика. Маленькие кусочки разноцветного желе (треугольники, квадратики) заливают бесцветным желе и охлаждают.
   ♦ Посуда, в которую вливают желе для застывания, не должна быть очень холодной, иначе желе может застыть комками.
   ♦ Желе, мусс, крем нельзя хранить при минусовой температуре – это ухудшает их внешний вид и вкус.
   ♦ Для приготовления мусса горячий сироп соединяют с желатином, фруктовым или ягодным соком, процеживают, охлаждают до 30–35 °C и взбивают в густую однородную массу.
   ♦ Мусс можно готовить с манной крупой вместо желатина. Крупу варят в воде с сахаром и фруктово-ягодным соком, а затем всю массу охлаждают и взбивают.
   ♦ Желе, мусс не следует готовить в алюминиевой посуде, так как они от алюминия приобретают неприятный привкус.
   ♦ Теплый желатин вливают во взбитые сливки или пюре из плодов тонкой струей, аккуратно перемешивая. Дно посуды, в которую вливают желатин, не должно быть холодным, иначе образуются комки.
   ♦ Варенье в открытой банке хорошо сохранится, если насыпать небольшой слой сахарного песка.
   ♦ Засахарившийся мед разогревать нельзя, так как под действием высокой температуры он теряет много ценных свойств.
   ♦ Нельзя держать мед в сыром помещении: он быстро закиснет, также его следует держать подальше от продуктов, имеющих резкий запах.
   ♦ Хранить мед рекомендуется в стеклянных банках или глиняной посуде. Железная и цинковая не пригодна.
   ♦ При правильном хранении мед не портится и не утрачивает своих свойств в течение десятков лет.
   ♦ Не стоит выбрасывать косточки от абрикосов, высушенные они могут заменить миндаль.
   ♦ Засохший лимон можно освежить, окунув его в холодную воду.
   ♦ Если подержать лимон 5–6 минут в горячей воде, из него можно выжать больше сока.
   ♦ Чтобы легче очистить орехи от скорлупы, их нужно подержать несколько минут в горячей духовке.
   ♦ Чтобы кожура печеных яблок не потрескалась и чтобы они не прилипли к противню, перед тем как ставить в духовку, нужно проколоть их в нескольких местах вилкой, а в противень налить немного воды.
   ♦ Чай лучше всего покупать в специализированных чайных или кондитерских магазинах: в этом случае можно иметь гарантию, что он не находился рядом с продуктами, имеющими резкий запах.
   ♦ Чай станет гораздо ароматнее, если в коробочку, где он хранится, положить кусочек апельсиновой корочки или щепотку ванили.
   ♦ Чай нужно хранить в плотно закрытой посуде, в сухом месте.
   ♦ Вода из-под крана годится для заваривания чая только после того, как она в течение нескольких часов отстаивалась в открытой посуде – за это время запах хлора улетучится.
   ♦ В воду, которой заваривают чай, можно заранее положить немного сахара, щепотку соли, питьевой соды – это смягчает воду и чай будет ароматнее.
   ♦ Вода, предназначенная для заваривания чая, не должна перекипать. Перекипевшая вода придает чаю жесткость, обедняет его и почти полностью лишает аромата.
   ♦ Чай получится невкусным, если заваривать его вторично закипевшей или подогретой водой. Не следует также в кипяченую воду доливать свежую и кипятить эту смесь: чай утрачивает аромат, вкус и полезное воздействие на организм.
   ♦ Воду для чая надо кипятить в чайниках, где полностью отсутствует контакт воды с металлом. Для этого пригодны луженые и эмалированные чайники, а также чайники из так называемого «белого» металла.
   ♦ Заваривать чай нужно только в фарфоровой, фаянсовой, стеклянной посуде и ни в коем случае не в железной. Фарфор предпочтительнее, так как он быстро прогревается насквозь, а это имеет большое значение при заваривании. До заваривания пустой чайник надо хорошо прогреть, ополоснув несколько раз кипятком.
   ♦ Заваривать чай нужно в два приема. Сначала налить кипяток только до середины чайника, быстро накрыть его крышкой, сверху льняной салфеткой так, чтобы закрыть все отверстия. Не рекомендуется накрывать чайник различными утеплителями типа куклы-матрешки на вате – от этого чай преет, делается невкусным. Через 3—15 минут (в зависимости от сорта чая) доливают кипяток, но не доверху, а оставляя до крышки 0,5–1 см.
   ♦ Чай будет ароматнее, если в заварочный чайник бросить кусочек сахара, а потом уже залить кипятком.
   ♦ Если до окончания заваривания появилась пена, значит, чай заварен правильно – не перестоял и не утратил аромата.
   ♦ Чтобы пена не осела на стенках чайника, а вошла в настой, чай надо помешать ложечкой.
   ♦ Лучше всего пить чай в течение 15–20 минут после заваривания, оставлять его на несколько часов и на другой день не желательно.
   ♦ Для получения хорошего, ароматного кофе, кофейные зерна надо обжарить на сковороде, непрерывно помешивая, до появления на них маслянистого блеска.
   ♦ Зерна следует молоть перед самой варкой – тогда кофе будет ароматным.
   ♦ Нельзя размалывать кофейные зерна ни слишком крупно, ни слишком мелко, т. к. мелкий кофе проходит сквозь фильтр и напиток становится мутным, а крупный кофе медленно настаивается и теряет свой аромат.
   ♦ Аромат кофе усилится, если перед варкой поджарить молотый кофе и добавить к нему несколько кристаллов поваренной соли.
   ♦ Кофе будет вкуснее, если в момент закипания опустить в воду щепотку соли и наливать его в подогретые чашки.
   ♦ Для того чтобы гуща осела, достаточно плеснуть в кофе ложку холодной воды.
   ♦ Кипячение или подогревание кофе ухудшает его вкус.
   ♦ Кофе, особенно в порошке, легко теряет аромат и воспринимает чужеродные запахи. Хранить порошок кофе нужно в специальной стеклянной или жестяной посуде, плотно закрытой крышкой.
   ♦ Зерна кофе, которые долгое время хранятся в открытой коробке, утрачивают свой аромат. Его можно восстановить, положив зерна на 1,5 часа в холодную воду и сразу после этого высушить в духовке.
   ♦ В растворимом кофе кофеина в 4–5 раз больше, чем в натуральном, поэтому рекомендуемая дозировка первого – чайная ложка на стакан кипятка.
   ♦ Вкус какао улучшается, если перед тем как подать его к столу, добавить несколько капель лимонного сока.
   ♦ Стакан фруктового или томатного сока, выпитый маленькими глоточками натощак, хорошо действует на пищеварение.
   ♦ Добавив в томатный сок немного лимонного сока и чуть-чуть меда, можно приготовить оригинальные напитки, которые особенно охотно пьют дети.
   ♦ Соки портятся при неправильном, неплотном закупоривании. Если в бутылке появились пузырьки, то сок можно прокипятить и вновь разлить в чистые стерилизованные горячие бутылки и герметически закрыть.
   ♦ Минеральную воду следует хранить в темном помещении на полках, в горизонтальном положении, при температуре не ниже 2 °C и не выше 12 °C.
   ♦ Чтобы дольше сохранить хлебный квас, нужно после приготовления разлить его в бутылки, добавить в каждую из них по чайной ложке сахара и плотно закрыть резиновыми пробками. Квас не потеряет своего вкуса и в течение полутора-двух недель.
   ♦ Для улучшения вкусовых качеств хлебного кваса можно добавить в него корицу, изюм, мяту и другие пряности.

Консервирование

   ♦ Грибы солят вареными и сырыми.
   Сырыми засаливают рыжики, белые, грузди, подгруздки, волнушки, чернушки, свинушки. Волнушки и чернушки предварительно вымачивают в холодной воде в течение 4 дней, меняя воду ежедневно, а грузди вымачивают 2–2,5 дня.
   ♦ При домашней засолке в грибы добавляют чеснок, зелень укропа со стеблями и листок черной смородины.
   ♦ Грибы варят при засолке один раз, а если они имеют горький привкус – два раза.
   ♦ Для маринования грибы подбирают более мелкие и с толстой мясистой шляпкой: белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята. У маслят предварительно со шляпок снимают пленку.
   ♦ Маринад для грибов готовят из воды, уксуса, соли, перца, сахара, лаврового листа, корицы, гвоздики.
   ♦ Для соления наиболее пригодны огурцы с бугристой поверхностью.
   ♦ Чтобы огурцы, засоленные в открытой посуде, не плесневели, сверху кладут нарезанный кружками хрен.
   ♦ Перезрелые пережелтевшие огурцы не пригодны для соления, так как они быстро портятся. Для консервирования наиболее пригодны мелкие помидоры.
   ♦ Для консервирования используют недозрелые патиссоны. Готовится рассол (7 % соли и 1 % уксусной кислоты) с добавлением мяты, лаврового листа, перца, чеснока, зелени петрушки, укропа.
   ♦ Консервированные патиссоны подают как закуску или как острый гарнир к мясным и рыбным блюдам.
   ♦ Капуста, заквашенная целыми кочанами, будет нежной и упругой, если ряды кочанов пересыпать крупными толчеными зернами кукурузы.
   ♦ Квашеную капусту лучше хранить при температуре 1–4 °C, причем рассол должен покрывать ее на несколько сантиметров. Вынув капусту из кадки или кастрюли, надо тотчас же выровнять поверхность и поместить сверху груз. Можно переложить капусту в стеклянные банки и залить верх на 2 пальца над поверхностью капусты растительным маслом – так она сохранится до конца весны.
   ♦ Если капуста перекисла, надо промыть ее перед употреблением теплой кипяченой водой и слегка отжать, если же перекисла чуть-чуть – промыть в холодной воде.
   ♦ Маринованный репчатый лук используют для винегретов, на гарнир к сельди, к холодной отварной рыбе и мясу.
   ♦ Укроп, как один из неотъемлемых компонентов, входит в смеси пряностей, принятых в европейской кухне для сдабривания овощных блюд и приготовления кисло-сладких маринадов.
   ♦ Консервированный зеленый горошек рекомендуется подогреть вместе с отваром, после чего отвар слить.
   ♦ Солить арбузы надо с тонкой коркой, полностью созревшие, плотные, без трещин и других повреждений. Не рекомендуется для засолки брать крупные арбузы.
   ♦ Крапиву можно консервировать в домашних условиях и использовать зимой для приготовления зеленых щей и супов, как в чистом виде, так и вместе с консервированными щавелем и шпинатом.
   ♦ Патиссоны для консервирования берут белого или желтого цвета, молодые, здоровые, без повреждений, с мелкими семенами. Мелкие патиссоны консервируют в цельном виде, а более крупный разрезают на аккуратные одинаковые дольки или половинки.
   ♦ Общим правилом для маринования всех овощей в герметичной таре является укупорка банок стеклянными и жестяными лакированными крышками, т. к. уксусная кислота, содержащаяся в маринадах, разъедает крышки, если они не покрыты лаком.
   ♦ Для квашения пригодна морковь ярко-оранжевого цвета с небольшой негрубой сердцевиной. Лучшими сортами для засолки огурцов являются «Нежинские», «Муромские», «Неросимые».
   ♦ Мелкие огурцы солят отдельно от крупных.
   ♦ Для засолки пригодны томаты в разных стадиях зрелости – зрелые, красные (но не перезрелые и не размягченные), розовые и зеленые. Лучшие сорта для засолки: «Маяк», «Гумберт», «Чудо рынка», «Алтатьевский», «Ведновка».
   ♦ Хорошим средством для борьбы с плесенью является горчица, в которой содержится антисептическое вещество – аллиловое масло. Если на поверхность рассола насыпать немного сухого порошка горчицы, плесень развиваться не будет.
   ♦ Соленые огурцы и капуста дольше сохранятся и не потеряют вкус, если брать их из банки, бочки или ведра не руками, а чистой ложкой или вилкой.

Квашеная капуста

   Для квашения берут поздние осенние или зимние сорта капусты («Позднюю московскую», «Амагер» и др.). Можно заквашивать также капусту ранних сортов, но ее следует использовать тотчас после закисания, так как она быстро портится. Кочаны капусты должны быть плотными, белыми, с мелкими жилками на листьях и сочной маленькой кочерыжкой. Кочаны очищают от наружных испорченных листьев, обрезают кочерыжку вровень с кочаном. Затем кочан капусты размельчают ножом или шинковкой, смешивают с солью и укладывают в кадку, плотно утрамбовывая.
   На 100 кг капусты берут 2,5–3 кг поваренной соли. Как вкусовые вещества применяют тмин, кориандр, лавровый лист. В капусту желательно добавлять морковь, клюкву или бруснику, которые кладут в капусту в разных соотношениях, получая в результате несколько разновидностей квашеной капусты с характерным вкусом.
   В капусту можно добавлять: 0,05 % тмина, 1,5 % моркови, 1,5 % клюквы, 0,02 % кориандра, 0,03 % лаврового листа (вкусовые вещества рассчитаны в процентах от веса капусты.)
   Капусту заквашивают в деревянных (дубовых или еловых) кадках, вместимостью около 100–200 кг. Как новые, так и бывшие в употреблении кадки, перед закладкой капусты вымачивают в воде примерно 2 недели, меняя ее через каждые 3–5 дней. Новые кадки – для вымачивания дубильных веществ, а старые для набухания.
   Затем кадки моют водой с добавлением соды, тщательно трут щеткой и ополаскивают. Перед закладкой капусты кадку желательно обдать паром или ошпарить кипятком. Старые, растрескавшиеся или заплесневелые во время хранения кадки после мытья, следует дезинфицировать ангидридом сернистой кислоты: серный цвет (для посуды емкостью 100 кг берут 5–6 г серного цвета) помещают на несгорающую подставку, зажигают и опрокидывают над ним бочку. Ангидрид сернистой кислоты, образующийся при сгорании серного цвета, уничтожает микроорганизмы. Чтобы растрескавшаяся бочка не пропускала капустный рассол, внутреннюю поверхность ее покрывают слоем растопленного парафина.
   Размельченную капусту укладывают в кадку слоями, пересыпая солью и другими наполнителями, разравнивают и деревянным пестом уплотняют до появления сока. Когда вся капуста утрамбуется в кадку, ее покрывают слоем капустных листьев, на него кладут деревянный круг и груз (камень весом 10–15 % от веса капусты) так, чтобы капустный рассол покрывал круг.
   Вперемежку с шинкованной капустой можно положить целые кочаны капусты, которые зимой используют для приготовления овощных блюд.
   Наилучшей для заквашивания капусты является температура в 20–25 °C, сроки закисания ее при этом составляют 10–12 дней.
   Когда капуста заквашена, удаляют верхний слой и обмывают груз. Капусту покрывают чистой, белой, смоченной в соленой воде тканью, накладывают круг и груз. Затем кадку ставят в хорошо проветриваемое прохладное помещение.
   Так же, как капусту, заквашивают морковь и брюкву.

Капуста, квашенная со свеклой

   Капусту порезать на крупные куски – примерно по 200–300 г. Нарезать кубиками свеклу, перец, измельчить чеснок и петрушку, натереть на терке хрен. Все продукты смешать и сложить, уплотняя, в эмалированную емкость. Вскипятить и процедить рассол, немного остудить до теплого и залить капусту. Положить гнет. Выдержать капусту при комнатной температуре 18–20 °C в течение двух суток, а затем убрать на холод. Спустя 5–6 дней капуста приобретет приятный малиновый цвет и будет готова к употреблению.
   Состав: капуста – 4 кг, свекла – 150 г, чеснок – 50 г, хрен – 50 г, петрушка – 30–50 г, небольшой стручок красного жгучего перца.
   Для рассола: вода – 2 л, сахар – 100 г, соль – 100 г.

Капуста сладкая

Капусту заложить в ведро, перемежая ее через каждые 10 см тонким слоем фруктов – яблок, груш, слив, разрезанных на дольки. Верхний слой капусты должен быть выше – 15 см. Посолить эту капусту из расчета 1–1,5 % соли от веса капусты и, когда она закиснет и даст сок, слить рассол. На каждый л рассола всыпать 170 г сахара, вскипятить его, остудить и вновь залить им капусту. Если рассола окажется очень мало, прибавить немного воды.

Капуста «под шубой»

   Нашинковать капусту и морковь, яблоки порезать половинками или четвертинками, очистить от семечек. Перебрать, очистить от мусора и промыть в двух-трех водах клюкву или бруснику. Смешать с солью пряности (гвоздику, тмин или др.).
   На дно положить чистые белые капустные листья. Затем уложить слоями овощи в такой последовательности: ровный слой нашинкованной капусты, ровный слой небольшого количества моркови и соли, слой нарезанных яблок и ягод. И так повторить несколько раз. Каждый слой уплотняют руками. Емкость заполнить почти до верха. Сверху капусту прикрыть чистыми свежими капустными листьями.
   На следующий день, когда капуста осядет, ее прокалывают и добавляют к ней свежую, в последующие дни это проделывается несколько раз. Пену снимают. Через 2 недели капуста готова. Желательно употреблять, когда заквашенная капуста выстоится, примерно через 2 месяца.
   Состав: нашинкованная капуста – 10 кг, поваренная соль – 200–250 г, морковь – 350 г, яблоки – 0,5 кг, клюква – 350 г, тмин – 5 г

Капуста маринованная

   Капусту, нашинкованную полосками шириной 5 мм, бланшировать в течение 1 минуты в кипящей воде и откинуть на сито.
   Приготовить заливку: растворить при нагревании в воде соль и сахар, кипятить 5 – 10 минут, снимая пену, убрать с огня, профильтровать и добавить уксус.
   На дно каждой литровой простерилизованной банки последовательно заложить: 5–6 горошин горького и душистого перца, 3–5 гвоздик, небольшой кусочек корицы, лавровый лист. Влить горячую заливку, затем капусту. Заливка должна покрывать капусту полностью.
   Банки прикрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые 3–5 минут, литровые 8 – 10 минут. Снять с огня и закатать.
   Состав: капуста – 5 кг, соль – 100–120 г.
   Для заливки: вода – 1 л, соль —50 г, сахар —120 г, 9 %– ный уксус – 200 г.

Цветная капуста

   Перерабатывать цветную капусту нужно очень быстро, чтобы она не успела потемнеть.
   Крепкий белый кочан разделить на соцветия, промыть чистой проточной водой, плотно уложить в банки и сразу же залить заранее приготовленным, проваренным и охлажденным рассолом. Выдержать при комнатной температуре 2 недели, затем вынести на холод.
   Банки можно подвергнуть незначительной стерилизации и закатать.
   Состав: цветная капуста – 5 кг, вода – 2,75 л, соль – 200 г, 9 %-ный уксус – 200 г.

Морковь маринованная

Очищенную и нарезанную морковь бланшировать в кипящей воде в течение 3–5 минут. На дно литровой банки уложить 5 горошин душистого перца, 3 гвоздики, 2 лавровых листа, измельченный зубчик чеснока. Плотно уложить морковь. Нагреть в воде до растворения соль и сахар, кипятить 5—10 минут, снимая пену, убрать с огня, профильтровать и влить уксус. Стерилизовать: пол-литровые банки – 8—10 минут, литровые – 15 минут.
Состав для маринада, вода —1 л, соль – 40 г, сахар – 40 г, 9 %-ный уксус – 30 г.

Соленые огурцы

   Огурцы в свежем виде долго не сохраняются, сроки сбора урожая их также коротки, поэтому большую часть урожая огурцов консервируют засолом. Если соленые огурцы должны сохраняться на зиму, для засола берут поздние сорта («Нежинские», «Вязниковские» и др.). Ранние сорта огурцов следует употреблять в пищу вскоре после посола, так как они быстро портятся.
   Прежде всего огурцы сортируют по величине и качеству, ибо только из огурцов одинакового размера и неиспорченных можно получить хороший соленый продукт. Огурцы должны быть свежими, только что собранными, не вялыми, не переросшими, с плотной мякотью, неразвитыми семенами, тонкой пористой кожицей зеленого цвета, без механических повреждений, следов болезней или вредителей. Вялые или переросшие круглые желтые огурцы не годятся для засола, они имеют толстую кожицу, круглое твердое семя и твердые внутренние части ткани. Во время засола в них образуются пустоты. После сортировки огурцы моют в холодной воде при помощи щетки. Чтобы лучше происходил процесс закладки, рекомендуется огурцы предварительно замочить в холодной воде на 12–18 часов. Огурцы солят с добавлением ароматических кореньев, которые дополняют вкус и запах огурцов и оказывают некоторое консервирующее воздействие. Обычно для соления огурцов применяют укроп, листья красной или черной смородины, вишни и добавляют в небольших количествах хрен или листья хрена и чеснок. Кроме того, можно употреблять эстрагон, тимьян, майоран, красный перец, листья петрушки и сельдерея и др. Общее количество ароматических растений составляет примерно 5–7 % от веса огурцов. Ароматические коренья моют, укроп нарезают на кусочки длиной 8—10 см, хрен моют и нарезают кружочками, чеснок разделяют на отдельные дольки.
   Лучше всего огурцы солить в деревянных (дубовых, еловых) кадках, емкостью 50—100–200 л. Кадки для соления огурцов готовят так же, как и для квашения капусты: их замачивают, моют, дезинфицируют.
   При солении огурцов в небольших количествах для скорого употребления можно использовать глиняные горшки, стеклянные банки.
   Промытые огурцы укладывают в посуду вместе с ароматическими кореньями. Прежде всего на дно посуды кладут слой листьев красной или черной смородины, затем один возле другого укладывают в горизонтальном положении огурцы, покрывают их укропом, кусочками хрена, кладут дольку чеснока, опять укладывают слой огурцов и делают прокладку из приправ и ароматических кореньев, продолжая в таком же порядке до заполнения посуды. Последний слой огурцов покрывают укропом и листьями. В посуду входит больше огурцов, если их укладывать вертикально один возле другого, причем в таком случае во время соления и хранения они дольше сохраняют свою форму.
   Заложенные в посуду огурцы и ароматические коренья заливают холодным или горячим рассолом (30–45 % от веса огурцов). Горячий рассол (45 °C) употребляют в тех случаях, когда нужно быстрее заквасить огурцы. Воду кипятят, добавляют соль (на 10 л воды – 400–600 г соли), растворяют ее и еще раз дают закипеть. После заливания рассола на огурцы накладывают круг и груз. Лучшей для заквашивания считается температура 15–20 °C, при такой температуре огурцы выдерживают примерно неделю, затем переносят в прохладное помещение, где медленное закисание продолжается еще 2–3 недели.
   Нужно следить за тем, чтобы рассол покрывал круг и на нем, а также по внутреннему краю бочки не появлялась плесень.
   Соленые огурцы дольше не подвергаются порче, если их хранят в бочонке с плотно закупоренной крышкой при температуре 0–5 °C.
   Так же, как огурцы, солят зеленые помидоры.

Малосольные огурцы

   Малосольные огурцы можно хранить длительное время. Для этого на четвертый или пятый день после засолки отобрать крепкие, небольшие, до десяти сантиметров длиной овощи, промыть в свежеприготовленном рассоле (1 ст. л. соли на 1 литр воды) и плотно уложить в банки.
   На дно и сверху положить пряности. Рассол из кадки процедить через плотную ткань, нагреть до 70 °C и залить им огурцы в банке. Если рассола не хватает, то следует приготовь свежий. Банки надо накрыть прогретыми крышками, поставить в кипящую воду для стерилизации, пол-литровые, – на 15 минут, литровые – на 20 минут, трехлитровые – на полчаса. После стерилизации их нужно тотчас же закупорить с помощью закаточной машинки и постепенно охладить в воде.
   Точно так же сохраняют и малосольные помидоры.
   Состав: огурцы – 3 кг, укроп – 30 г, листья черной смородины – 50 г, хрен (один лист) – 20 г, чеснок – 15 г.
   Для рассола: вода – 450 г, соль – 50 г.

Огурцы маринованные

   I способ. Огурцы замочить в воде на 6–8 часов, промыть, обрезать кончики.
   Измельчить листья хрена, укроп, сельдерей, петрушку, 1–2 зубчика чеснока, лавровый лист, 0,2 стручка красного перца. Половину этой смеси выложить на дно. Добавить несколько горошин черного перца, корицу, гвоздику, вишневые и смородиновые листья. Затем уложить огурцы и поверх них столько же пряностей, сколько и на дно банки.
   Маринад приготовить как обычно: нагреть, помешивая, в воде для полнейшего растворения соль и сахар, кипятить 5—10 минут, снять с огня, профильтровать, добавить уксус и сразу же залить огурцы горячим маринадом. Прикрыть простерилизованными крышками и стерилизовать: литровые банки – 10 минут, трехлитровые – 20 минут.
   и способ. Некрупные огурчики, хрустящие, с мелкими семенами внутри, тщательно вымыть, обрезать кончики.
   На дно простерилизованной банки уложить лавровый лист, 3–5 листочков смородины, 0,2 стручка красного жгучего перца, несколько кусочков кореньев хрена. Красиво уложить огурчики, залить горячим маринадом.
   Время стерилизации: литровые банки – 10 минут.
   Состав маринада для I способа: вода – 1 л, сахар – 25 г, соль – 50 г, 9 %-ный уксус – 100 г либо соль – 30 г, сахар – 400 г, 9 %-ный уксус – 0,75 стакана.
   Для II способа: вода – 10 л, 6 %-ный уксус – 1,5 л, соль – 200 г, сахар – 200 г, соцветия укропа – 20 г, кусочки кореньев хрена.

Огурцы консервированные

   Молодые плотные огурцы с мелкими недоразвитыми семенами вымыть, замочить в холодной воде и выдержать 6–8 часов.
   Заранее приготовить смесь мелко нарезанных пряных растений, придерживаясь примерно такого соотношения: 6 г листа хрена, 6 г листа сельдерея, 10 г укропа, 3 г зелени петрушки, 1 г листа мяты, 1 г чеснока. Смеси пряностей легче и удобнее закладывать в банки. На дно положить половину полагающейся нормы этих пряностей. Кроме того, в каждую литровую банку положить 8—10 горошин черного перца, 0,2 или 0,25 стручка красного перца и 1 лавровый лист. Затем плотно уложить в банку огурцы, а сверху остальную часть измельченных пряностей.
   Вскипятить заливку и процедить. Влить по 12 г уксуса на каждый литр. Горячей заливкой залить огурцы в банках и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые банки – 4–5 минут, литровые – 6–8 минут.
   Состав для заливки: вода —1 л, соль – 60 г, сахар не добавлять.

Огурчики по бабушкиному рецепту

   Для маринования отобрать очень свежие, без дефектов огурчики средней величины. Замочить на 6 часов. В банку уложить специи из расчета на 1 л объема: 3–4 гвоздики, лавровый лист, десятую часть стручка красного горького перца, 7–8 горошин черного, 0,3 чайной ложки корицы, крупный зубчик чеснока, 1–2 веточки петрушки, хрена – в 2 раза больше, чем петрушки (листья и корни), и в 3 раза больше – укропа. Чеснок и зелень промыть и нарезать.
   Вкус всего «букета» нарушится, если не соблюсти эти рекомендации, особенно это относится к красному перцу и чесноку.
   У огурчиков срезать кончики и уложить вертикально в банку. Залить горячим маринадом (из расчета 1,5 л на трехлитровую банку) и стерилизовать: трехлитровые банки – 20 минут, двухлитровые – 15 минут.
   Перед тем как закатать, влить в банки уксусную эссенцию – 1–1,5 чайные ложки (а лучше добавить ее в горячий маринад, из расчета 1 чайная ложка на 800 г заливки).
   Состав для маринада: вода – 1 л, соль крупного помола – 50 г, сахар – 50 г.

Огурцы «с кислинкой»

На дно банки уложить специи: 2–3 небольших зубчика чеснока, 1–2 головки нарезанного лука, хрен – листочек и кусочек корня, 1–2 веточки укропа. Вскипятить заливку, разлить по банкам. Банки пастеризовать при температуре 90 °C: литровые и двухлитровые – 15–20 минут, трехлитровые – 30 минут.
Состав для маринада: вода – 10 л, соль – 1,5 стакана, сахар – 0,5 стакана, лимонная кислота – 5 cm. ложек, черный перец – 10–15 зерен, лавровый лист – 4–6 шт.

Огурцы с помидорами

   Приготовить молоденькие, свежие, мелкие огурчики и помидоры. На дно каждой банки положить измельченную зелень (хрен, укроп, петрушка и сельдерей) и пряности (0,25 стручка красного жгучего перца, лавровый лист, кусочек корицы, 3–5 гвоздик). Уложить овощи (внизу огурцы, сверху помидоры), залить горячим маринадом. Маринад приготовить обычным способом.
   Банки прикрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые – 5 минут, литровые – 10 минут. Закатать.
   Состав для маринада: вода – 1л, соль – 2 ст. ложки, сахар – 75 г, 9 %-ный уксус – 100 г.

Пикули

   Простерилизовать 5 литровых банок. Для того чтобы их заполнить, потребуется: кочан цветной капусты (разобрать на соцветия, выложить в дуршлаг и бланшировать в кипящей воде 3–4 минуты), 2 свежих молоденьких кабачка, 5 крупных сочных морковин, 5 сладких болгарских перцев, 25 луковок «севок» или «выборок», 25 мелких зубчиков чеснока, 20–25 мелких помидорок «сливка» и 25 самых мелких огурчиков, кислое яблоко (лучше «антоновку»), а также зелень – 10 веточек черной смородины с листьями, стебли сельдерея и петрушки без листьев, сухие соцветия укропа («зонтики»).
   Морковь, яблоко, перец, кабачки вымыть, почистить и нарезать: яблоко – дольками, перец – полосками, кабачок – кусочками, морковь нашинковать. Затем бланшировать 3 минуты в кипящей воде. Зелень промыть в проточной воде и нарезать кусочками 1,5–2,5 см.
   Половину веточек смородины, половину зелени, кусочки яблока и пряности разделить на пять частей и уложить на дно каждой банки. Затем плотно уложить вперемежку огурчики, помидорки, соцветия цветной капусты, морковь, перец, кабачки. Сверху снова положить по смородиновой веточке, по горсти зелени, по лавровому листику, по 1 гвоздике, по 3 горошины душистого перца. Вскипятить маринад и горячим залить банки, добавив в маринад уксус и специи. Банки накрыть крышками и стерилизовать 12 минут.
   Состав для маринада: вода —2 л, сахар – 120 г, соль – 130 г, 6 %-ный уксус – 200 г, черный перец – 15 горошин.

Патиссоны консервированные

   Взять молодые, здоровые, без повреждений, с мелкими семенами, белые или желтые патиссоны. Мелкие овощи консервируют целиком, крупные режут на дольки. Нужно вырезать плодоножку с небольшим количеством мякоти. Бланшировать в кипящей воде в течение 3–5 минут, сразу же остудить в холодной воде (3–5 минут). На дно банок положить несколько кусочков кореньев хрена, сельдерей, петрушку, зубчик чеснока, 0,25 – 0,2 стручка красного жгучего перца, 3–5 горошин черного, лавровый лист. Уложить патиссоны, сверху положить 2–3 сладких перца и залить маринадом.
   Стерилизовать: пол-литровые и литровые банки – 10 минут, трехлитровые – 20 минут.
   Состав для маринада: вода – 1 л, соль – 70 г, уксусная эссенция – 10–13 г.

Перец маринованный

   Перец почистить и бланшировать в кипящей воде 3–5 минут, после чего на 2 минуты опустить в холодную воду. На дно банки уложить 1–3 горошины душистого перца, лавровый лист. Затем плотно уложить в банки, чередуя: один перец – тупым концом вниз, другой – острым. Но необходимо иметь в виду, что в банке должно все-таки остаться место для достаточной циркуляции жидкости при стерилизации.
   Приготовить маринад. Для этого растворить, помешивая, в воде при нагревании соль и сахар, вскипятить, снять с огня, профильтровать, влить уксус и горячим маринадом залить банки.
   Стерилизовать: пол-литровые банки – 5 минут, литровые – 10 минут, охладить.
   Состав для маринада: вода —1л, соль – 30 г, сахар – 25 г, 9 %-ный уксус – 100 г.

Перец консервированный

   На дно банки уложить веточки укропа, петрушки, лист хрена или небольшой кусочек кореньев, лавровый лист, 2–3 горошины душистого перца. Тщательно вымытый перец очистить от семян, сполоснуть водой и плотно уложить в пол-литровые (если перчины не крупные) или литровые банки. Приготовить маринад и горячим залить банки.
   Стерилизовать: пол-литровые банки – 5 минут, литровые – 10 минут, охладить.
   Состав для маринада: вода – 1л, соль – 30 г, сахар – 25 г, уксусная эссенция – 15 г.

Перец фаршированный

   Из крупного мясистого перца удалить плодоножки с семенами, после чего перец вымыть. Репчатый лук нарезать кольцами и обжарить. Коренья нашинковать и потушить в растительном масле до полуготовности. Помидоры ошпарить горячей водой, протереть через дуршлаг, кожицу удалить, выложить в эмалированную посуду, довести до кипения и проварить 15 минут, постоянно помешивая. Затем к томатной пасте добавить соль, сахар, уксус, душистый перец и проварить еще 10 минут. Измельчить зелень петрушки. Прокипятить растительное масло в течение 3–5 минут, охладить до 70 °C и разлить в простерилизованные литровые банки по 2 столовые ложки. Лук, морковь, коренья петрушки и зелень хорошенько перемешать, посолить и набить этой массой перец. Уложить фаршированный перец в банки с предварительно налитым растительным маслом и залить горячей томатной пастой с приправами.
   Банки накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые – 55 минут, литровые – 65 минут.
   Состав: перец – 1 кг, помидоры – 700 г, морковь – 300 г, репчатый лук – 250 г, коренья петрушки – 30 г, зелень петрушки – 10 г, растительное масло – 1 стакан, соль – 20–25 г, сахар – 40–45 г, 9 %-ный уксус – 1–2 ст. ложки, черный перец – 5–6 горошин.

Соленые томаты

   Томаты солят так же, как огурцы. Для этого используют зеленые, бурые, розовые и красные томаты, но плоды разной степени зрелости засаливают отдельно.
   Для засолки рекомендуется брать томаты мелко-или среднеплодные, с плотной кожицей, небольшими размерами камер и мясистой упругой мякотью. Лучшими сортами являются: «Алпатьева», «Маяк», «Чудо рынка», «Штамбовый», «Белорусский», «Белорусский засолочный».
   Красные и розовые томаты обычно засаливают в бочках емкостью 25–50 л, бурые – в бочках по 100–150 л. Красные томаты лучше солить в стеклянной таре емкостью 3—10 л. Крепость рассола зависит от степени зрелости плодов и способа последующего хранения соленья. Зеленые, мелкие, бурые и розовые томаты заливают 6 %-ным раствором соли (см. «Соление огурцов», как приготовить маринад). Красные и крупные бурые – 7 %-ным. Если соленые томаты хранят в леднике (или холодильнике), концентрацию рассола можно уменьшить на 1 %. Более целесообразно заливать красные и розовые томаты 4–6 %-ным рассолом и хранить их на льду. Красные томаты нужно засаливать в день уборки, бурые и зеленые можно хранить до засола 2–3 дня (в прохладном затененном месте).
   Примерная рецептура (в кг) засола томатов для получения 50 кг готового продукта: томаты свежие – 52–53,5 укроп свежий – 0,75—1,0 перец стручковый, горький свежий – 0,05, сушеный – 0,01 листья петрушки и сельдерея – 0,02 листья черной смородины – 0,05 6–7%-ный раствор поваренной соли – 37,5 л. Для засолки томатов используют также по желанию листья хрена, майоран, базилик, кориандр, лавровый лист, корицу и другие пряности. После мойки, укладки в тару и заливки рассолом красные и розовые томаты выдерживают при температуре 18–20 °C не более одних суток и переносят затем в холодное место. Целесообразно, чтобы брожение красных томатов происходило при температуре не выше 5–6 °C. Через несколько дней после переноса бочек в холодное место, их осматривают, проверяют, нет ли течи, доливают рассолом и укупоривают.
   Соленые томаты следует хранить в тех же условиях, что и огурцы.

Маринованные томаты

Для маринования отбирают мелкие плоды овальной или округлой формы с плотной мякотью. Маринуют зеленые, бурые, розовые и красные томаты. Лучшими сортами для этого являются: «Малютка», «Гумберт», «Рыбка», «Карлик», «Белорусский», «Маринадный» и др. В банку укладывают плоды одинаковой степени зрелости. Плоды тщательно моют, удаляют плодоножки, после чего снова обмывают, дают стечь воде и укладывают в подготовленные стеклянные банки. Крупные зеленые, бурые и розовые томаты (диаметром более 6 см) разрезают на половинки. При мариновании употребляют разнообразные пряности: для литровой банки – лавровый лист, кусочек стручка красного перца, 2–3 цветка гвоздики, по 4 зерна черного и душистого перца, зелень укропа и другие пряные растения.
Наполненные плодами банки заливают горячей заливкой (74–80 °C), содержащей 5 % соли, и 5–6 % caxapa. В каждую литровую банку добавляют 1,5 ч. ложки (7–7,5 мл) уксусной эссенции или 4,5 ст. ложки (67 мл) 9 %-го уксуса, после чего банки закрывают крышками из лакированной жести и стерилизуют в кипящей воде: пол литровые – 5 минут, литровые – 8 минут, трехлитровые – 15 минут. После стерилизации банки закатывают и охлаждают.

Помидоры натуральные

Очищенные от кожицы помидоры ополоснуть теплой кипяченой водой, уложить в банки, залить кипящим рассолом или горячим томатным соком, который приготовить следующим образом: отбракованные плоды (мятые или перезрелые, но не испорченные) нарезать, сложить в кастрюлю и, помешивая, кипятить 8—10 минут. Затем томаты протереть с помощью скалки через дуршлаг и снова нагреть, добавив на 1 л мякоти 0,3 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и 1,5 г лимонной кислоты. Банки накрыть крышками и стерилизовать в слабокипящей воде: пол-литровые – 4–5 минут, литровые – 8—10 минут. Закатать.
Состав: помидоры – 700 г, заливка – 350 г.

Помидоры с перцем

Помидоры тщательно промыть, не бланшировать. На дно каждой банки уложить промытые теплой кипяченой водой корень петрушки с зеленью и корень сельдерея, 2–3 гвоздики, 0,25 стручка красного жгучего перца, 0,25 стручка горького зеленого перца и 3–5 горошин черного. Заполнить банку помидорами, предварительно наколов иглой кожицу, что предотвратит помидоры от растрескивания. Залить горячим рассолом и выдержать 5 минут. Рассол слить в кастрюлю, дать вскипеть и снова залить. Банки закатать. Стерилизовать: литровые – 10–15 минут, трехлитровые – 20–25 минут. Охладить.
Состав для рассола: вода – 2 л, соль – 30 г, сахар – 50 г, уксусная эссенция – 12 г.

Томатный соус

Бланшированные и очищенные помидоры протереть через сито или дуршлаг с помощью скалки. Выложить в высокую металлическую посуду, заполнив содержимым наполовину, так как при сильном нагревании идет интенсивное расплескивание. Поставить на сильный огонь и уварить в 2 раза, добавив сахар и соль. Пряности заложить в марлевый мешочек, который опустить в кипящую массу (после уваривания его извлечь). Соус снять с огня, добавить уксусную кислоту, разлить в простерилизованные, ополоснутые кипятком, банки и стерилизовать: пол-литровые – 4–5 минут, литровые – 8 – 10 минут.
Состав: протертые помидоры – 2,5 кг, сахар – 150 г, соль – 30 г, уксусная эссенция – 8 г, измельченный чеснок – 2–3 дольки, черный горький перец – 3–5 горошин, гвоздика – 3–4 шт., молотая корица – 2–3 г.

Свекла маринованная сладкая

   Свеклу тщательно вымыть, бланшировать в кипящей воде, очистить от кожицы, промыть холодной водой и нарезать кубиками или полосками. Уложить в простерилизованные банки (в литровую банку помещается 700 г свеклы).
   Приготовить маринад. Для этого растворить в воде при нагревании соль и сахар, всыпать 2–3 кусочка корицы, 5–8 гвоздик, 5–8 горошин душистого перца и кипятить 10 минут. Снять с огня, профильтровать и влить уксус.
   Залить банки горячим маринадом, прикрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые – 5 минут, литровые – 10 минут.
   Состав для заливки: вода —1 л, сахар – 100 г, соль – 50 г, 9 %-ный уксус – 50 г, корица.

Баклажаны впрок

   Баклажаны помыть, удалить плодоножки, порезать кружочками в 5 мм толщиной, посолить и оставить часа на два. Потом из баклажанов следует отжать сок и поджарить их на растительном масле. Чеснок, красный перец сладкий и жгучий пропустить через мясорубку, добавить уксус и проварить 5 минут.
   Затем, обмакивая в эту смесь поджаренные баклажаны, складывать их в стерилизованные банки. Банки закатать и хранить в прохладном месте.
   Состав: баклажаны – 5 кг, чеснок – 300 г, красный сладкий перец – 10 шт., красный пекучий перец – 8 шт., растительное масло – 1 стакан, 9 %– ный уксус – 1 стакан.

Жареные баклажаны

   Баклажаны отварить в соленой воде (на это уйдет примерно полстакана соли), пока они не станут мягкими. Разрезать их вдоль и уложить под пресс. Через 5 часов вынуть, разрезать еще на четыре части и обжарить в растительном масле с обеих сторон. Обжаренные баклажаны сложить в большую посуду и дать им остыть.
   Приготовить соус: сладкий и горький перец вместе с чесноком пропустить через мясорубку, добавить остальную соль, уксус, специи, масло. Баклажаны уложить в банки слоями, немного поливая каждый соусом, залить им же сверху банки и стерилизовать: пол-литровые – 15 минут, литровые – 20 минут.
   Состав: баклажаны – 10 кг, 9 %-ный уксус – 0,5 л, чеснок – 200 г, горький стручковый перец (не сухой) – 200 г, сладкий болгарский перец – 0,5 кг, растительное масло – 0,5 л, крупная соль – 1 стакан, душистый перец горошком, лавровые листы – 10 шт., петрушка – 1 пучок.

Фаршированные баклажаны

Баклажаны промыть, сделать продольный разрез, вымочить в подсоленной воде. Потом промыть холодной водой и слегка обжарить на растительном масле. Каждый баклажан заполнить фаршем. Затем уложить баклажаны в литровые банки. Заливку лучше сделать из томатного сока или томат-пюре, разбавленного водой и уваренного до консистенции соуса. Можно приправить заливку красным перцем. Стерилизовать 1 час 20 минут.
Состав: нарезанная соломкой и обжаренная морковь – 8 кг, нашинкованный и обжаренный сельдерей – 400 г, мелко нарезанные и обжаренные коренья петрушки – 400 г, нарезанный кольцами и обжаренный лук – 1 кг, соль – 200 г.

Икра из баклажанов

   Отдельно испечь баклажаны и перец. Из перца удалить семена, баклажаны почистить. Овощи пропустить через мясорубку. Отварить помидоры, удалить с них кожицу, пропустить через мясорубку и поставить на огонь, чтобы испарилась часть жидкости. Добавить помидоры в смесь баклажанов с перцем, налить туда растительное масло, посолить по вкусу и тушить до тех пор, пока масса не начнет отделяться от посуды.
   Икру разложить по стерилизованным банкам, прикрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые банки – 60 минут, литровые – 70 минут.
   Состав: баклажаны – 3 кг, болгарский перец – 5 кг, помидоры – 3 кг, растительное масло – 0,5 л, соль по вкусу.

Икра баклажанная с овощами

   Баклажаны вымыть, очистить от кожицы, нарезать соломкой, посолить, перемешать и оставить на 30 минут. После этого отжать из баклажанов горький сок, положить их в глубокую миску с растительным маслом и, помешивая, припускать в растительном масле, пока они не станут мягкими.
   Репчатый лук нарезать тонкой соломкой, спассеровать с натертой на терке морковью, добавив молотый перец и зелень петрушки. Красные помидоры вымыть, ошпарить кипятком, очистить от кожицы, нарезать и припустить в отдельной посуде с растительным маслом. После этого все овощи уложить в общую посуду, перемешать, посолить, поперчить, добавить сахар и варить 5 минут. Горячую массу разложить по простерилизованным банкам, накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые – 60 минут, литровые – 70 минут. Закатать крышками.
   Состав: баклажаны – 1 кг, лук – 200 г, помидоры – 350 г, морковь – 200 г, растительное масло – 100 г, зелень петрушки – 120 г, соль, перец, сахар по вкусу.

Зеленая икра

   Молодые баклажаны выложить на лист жести и обжечь на жару над сильным пламенем. Обжигание продолжать до полного смягчения мякоти, после чего отжать из баклажанов сок, счистить кожицу, нарезать мелкими кусочками и размять в эмалированной посуде. В процессе разминания добавить в баклажаны измельченные печеный зеленый перец, зелень петрушки и соль по вкусу.
   Стерилизовать литровые банки 90 минут. Перед употреблением икру следует приправить растительным маслом, измельченным чесноком, лимонным соком или уксусом.
   Состав: обожженные баклажаны – 6 кг, печеный перец – 2 кг.

Икра из кабачков

   Икру готовят из смеси обжаренных овощей с добавлением томата-пасты или томата-пюре, соли, сахара и пряностей.
   Кабачки вымыть, очистить, нарезать дольками и обжарить на растительном масле. Затем пропустить через мясорубку. Отдельно обжарить морковь и лук с томат-пюре, добавив остальные специи. Затем все смешать и тушить на слабом огне до готовности. Смесь разложить по банкам и стерилизовать: пол-литровые – 20–25 минут, литровые – 35–40 минут.
   Состав: кабачки – 1,5 кг, морковь – 100 г, лук – 100 г, корень петрушки – 20 г, зелень – Юг, томат-пюре – 200 г, соль, сахар, перец по вкусу.

Кабачки маринованные

   Кабачки берутся мелкие, длиной не больше 10 см.
   Кабачки вымыть, вырезать плодоножки и бланшировать в течение 3–5 минут, остудить. В подготовленные литровые банки уложить лавровый лист, зубчик чеснока, 0,2 стручка красного жгучего перца, небольшую головку лука, 2–3 горошины черного перца и гвоздику. Затем поместить туда кабачки и залить кипящим маринадом.
   Банки прикрывают крышками и стерилизуют: пол-литровые – 20 минут, литровые – 25 минут.

Солено-маринованный лук

Как можно более мелкий репчатый лук очистить от кожуры, сложить в стеклянную банку и залить 10 %-ным раствором соли (100 г на 1 л), который каждые 3 дня надо менять и заливать новым 15 раз. Через 45 дней залить 3 %-ным уксусом. Через 4 дня после этого лук будет готов к употреблению.

Чеснок в рассоле

Молодой чеснок с оформившимися небольшими головками очистить, промыть и нарезать кусочками длиной около 2–3 см. Затем опустить в подсоленный кипяток, вынуть шумовкой и остудить в холодной воде. Уложить в банку и залить холодным рассолом, приготовленным из равных частей уксуса и воды, добавить соль (0,5 стакана на литр жидкости). Придавить грузом, плотно закрыть и поставить в холодное место.
Через неделю чеснок готов к употреблению.

Крапива натуральная

Для консервирования пригодна только свежая, молодая крапива. Крапиву вымыть в холодной воде, нарезать кусочками по 8 – 10 см и сложить в кастрюлю. Залить горячей водой и кипятить 4–5 минут. Горячую зелень уложить в банки, накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые банки – 25 минут, литровые – 35 минут.

Щавель консервированный

Щавель вымыть и порубить ножом. Смешать с чистой сухой солью, плотно уложить в банку и укупорить. Хранить на холоде, не допуская замораживания. На 100 г щавеля – 10 г соли (1 чайная ложка с верхом).

Укроп, петрушка, сельдерей

Укроп, петрушку и сельдерей можно сохранить без стерилизации, смешав с солью.
Зелень тщательно перебрать, вымыть, порезать на кусочки длиной 2–3 см и хорошо перемешать с солью. Этой смесью плотно заполнить банки и оставить на 2 дня неукупоренными, чтобы зелень осела. Добавить до верха еще немного соленой зелени и укупорить банки. Хранить в холодильнике.

Соленые грибы

Солить можно все виды грибов, пригодных к употреблению в пищу. Есть два вида солки грибов – это холодный и горячий. Лучше засаливать горячим способом, и для этого подходят: сыроежки, волнушки, зеленушки, подгруздок черный, гладыш, скрипица, валуй, горькушка, свинушка тонкая, опенок. Подготовленные грибы укладывают в эмалированную кастрюлю, заливают слегка подсоленной водой, ставят на плиту и не мешая доводят до кипения. Когда вода закипит, грибы перемешивают и снимают пену. Затем проваривают (бланшируют) 10–15 минут, а такие грибы, как лисички, опенок, горькушку, свинушку тонкую, валуй, скрипицу, – 20–30 минут.
Проваренные грибы откидывают на дуршлаг, дают стечь воде. Грибы укладывают в подготовленную посуду шляпками вниз слоями толщиной 5–8 см, пересыпая каждый слой солью примерно 3 % к массе грибов. На дно посуды и поверх грибов кладут перец и лавровый лист. При солении из пряностей можно использовать листья смородины, укроп, чеснок, гвоздику и другие, грибы прикрывают чистой тканью, на нее ставят гнет.

Маринованные грибы

   Для маринования пригодны трубчатые грибы: это белые, подберезовики, подосиновики, маслята, моховики, козляки, а также пластинчатые: рыжики, опята, лисички. Мариновать их можно двумя способами:
   I способ. В эмалированной посуде готовят раствор из расчета на 1 кг грибов 125 г воды, 125 г 8 % уксуса (не эссенция), 1 ст. ложка соли. Этим раствором заливают подготовленные грибы и ставят на плиту. Когда грибы закипят, убавляют накал плиты и варят, осторожно помешивая, снимая шумовкой пену. Как только пена перестанет образовываться, всыпают 1 ч. ложку сахарного песка, добавляют 5 горошин душистого перца, 2 штуки корицы, гвоздики, лаврового листа и лимонной кислоты на кончике ножа. Грибов берут 1 кг. Когда грибы остынут, их вместе с маринадом раскладывают в чистые стеклянные банки.
   II способ. Грибы отваривают в сильно соленой воде (2 ст. ложки соли на 1 л воды), откидывают на дуршлаг, раскладывают по чистым банкам и заливают охлажденным маринадом (на 1 кг грибов 300 г маринада).
   Приготовление маринада. Берут 1 л воды, 1,5 ложки столовой соли, 1 ст. ложку сахарного песка, 5 горошин перца, по 3 штуки корицы, гвоздики, лаврового листа. Все это кипятят 15 минут, снимают с плиты и вливают туда 1 ч. ложку 80 % уксусной эссенции или 0,5 стакана 8 % уксуса.
   Отваренные грибы раскладывают в банки и заливают приготовленным маринадом.
   Маринованные грибы хранят при температуре 1 – 10 °C. Употреблять в пищу их можно через 10–15 суток после изготовления.

Яблоки натуральные

Яблоки помыть, очистить от кожицы, ножом из нержавеющей стали нарезать дольками и удалить сердцевину. Очищенные и нарезанные яблоки сохранять в 1 %-ным растворе соли для предохранения от потемнения, затем бланшировать в течение 5–9 минут в воде при 85–90 °C, охладить и уложить в банки. Расфасованные плоды залить кипяченой водой; банки накрыть крышками и стерилизовать.
В пол-литровую банку уложить 330–350 г яблок. Стерилизовать при слабом кипении воды: пол-литровые банки —10 минут, литровые банки —15 минут и сразу же укупорить.

Моченые яблоки

   Мочить яблоки лучше всего в деревянной таре небольшой вместимости или в широкогорлых стеклянных банках. Дно и стенки тары рекомендуется застилать чистой, промытой ржаной (пшеничной, овсяной) соломой, слоем в 1 см, а также переслаивать и ряды яблок. На 10 кг яблок требуется 200–250 г соломы.
   Подготовленные яблоки следует укладывать плодоножкой вверх как можно плотнее одно к другому, но без усилий, чтобы не было нажимов, во избежание образования потемнений. Сверху яблоки застилают соломой слоем 2–3 см, покрывают тканью (лучше полотном), прижимают кружком и гнетом, затем заливают охлажденным рассолом.
   Для заливки яблок готовят специальный рассол, чаще всего с солодом (специально проращенные и высушенные зерна ячменя) или мукой, который называется суслом, или пеной. Для этого на 10 л кипяченой охлажденной воды берут 100 г соли, 200 г сахара и 100 г солода. Вместо сахара можно использовать стакан меда.
   Солод добавляют в виде солодового сусла, для чего на 1 л воды берут 100 г солода. Смесь кипятят 10–15 минут. При этом соль и сахар должны полностью раствориться в воде.
   Вместо солода к раствору можно добавить 100 г ржаной муки. В этом случае муку разводят сначала в небольшом количестве холодной воды (на 8 частей муки берут по массе 10 частей воды), а затем заваривают горячей водой. Перед заливкой раствор следует хорошо взболтать. Можно приготовить сусло и по такому рецепту: 200 г сухарей ржаного хлеба разминают в холодной кипяченой воде, заливают кипятком, охлаждают, процеживают, добавляют в полученную жидкость 300 г сахара, по 2 столовые ложки соли и горчицы и доливают кипяток до 10 л.
   Яблоки в кадке накрыть деревянным кружком, на который положить груз (обмытый камень). Поставить кадку в холодное место. В первые 3–4 дня яблоки будут впитывать много влаги, поэтому их необходимо доливать суслом или холодной водой. Уровень жидкости во время замачивания и хранения должен быть на 3–4 см выше деревянного круга. Через 30–40 дней яблоки будут готовы.

Скорая помощь на дому

Как определить тяжесть состояния больного

   Определите, есть ли у человека пульс и какой он (слабый, сильный, слишком частый или редкий). Пульс здорового взрослого человека: 60–90 ударов в минуту. У детей пульс зависит от возраста. Самый высокий пульс у новорожденных: у них он достигает 140–160 ударов в минуту, в грудном возрасте снижаясь до 120.
   Если пульс на конечностях не определяется, то проверьте, есть ли у больного сердцебиение. Для этого свое ухо нужно приложить к левой стороне груди больного, примерно на уровне пятого межреберья, недалеко от грудины; можно также определить сердечные толчки пальцами; обязательно обратите внимание на частоту и характер сердцебиений (слишком редкие, частые; ритмичные, нерегулярные).
   Установите, нормально ли он дышит: нет ли у него синей окраски кожи, шумного, хрипящего, свистящего, нерегулярного, слишком редкого или слишком частого дыхания.
   Проверьте, находится ли больной в сознании.
   Определите, какое у него артериальное давление.
   Измерять давление нужно только в том случае, если у больного определяются сердцебиение и дыхание. Если и то, и другое отсутствует, нужно немедленно приступать к мероприятиям по реанимации (оживлению) – непрямому (закрытому) массажу сердца и искусственному дыханию. Искусственное дыхание проводится в том случае, если у человека определяется сердцебиение, но нет дыхания. Если же нет ни дыхания, ни сердцебиения, то искусственное дыхание надо проводить одновременно с закрытым массажем сердца.

Как правильно определять пульс

   Для этого три пальца одной руки (кроме большого пальца и мизинца) положите на запястье другой руки, у основания большого пальца. Слегка нажмите на сосуды. В норме пульс должен быть ровным, ритмичным, без остановок, пропусков и резких «скачков» ритма. Допускается небольшое изменение частоты сердечных сокращений в зависимости от дыхания.
   Обратитесь к врачу, если вы обнаружили, что у больного:
   – периодические «остановки» пульса, после которых, через паузу – ритм снова восстанавливается;
   – пульс невозможно определить четко: ваша рука не чувствует четких ударов, одни удары идут сильнее, другие – слабее, и все это повторяется постоянно или через какие-то промежутки времени;
   – за 1–2 минуты измерения пульса вы чувствуете, что он периодически то ускоряется, то замедляется; то слабеет, то становится напряженным;
   – пульс очень редкий (менее 50 ударов в минуту) – это может быть признаком нарушения обмена веществ или болезней сердца;
   – пульс очень напряженный, сосуд практически невозможно пережать: такой напряженный пульс может быть признаком повышенного артериального давления.
   Обратите внимание, что частый пульс может быть признаком волнения, воспаления, лихорадки, невроза, вегето-сосудистой дистонии, а также повышенной функции щитовидной железы.

Как правильно измерять давление

Перед тем как измерять давление, желательно, чтобы больной отдохнул пять минут. При измерении давления больному лучше сидеть, но если человек плохо себя чувствует, он может лежать. Плечо, на которое накладывается манжетка, должно находиться на уровне сердца. Манжетка должна охватывать плечо на 2/3, то есть располагаться на второй трети плеча, при этом не наползая на локтевой сгиб. Сначала в манжетку с помощью груши нагнетается воздух, затем медленно выпускается. Необходимо, чтобы давление в манжетке было больше предполагаемого вами примерно на 20–30 мм рт. ст. Перед измерением на артерию, находящуюся на сгибе локтя, устанавливают стетоскоп. Когда появится пульс, прибор покажет верхнее (систолическое) давление, а когда пульс в стетоскопе пропадет – нижнее (диастолическое). У детей нижнее давление устанавливается не по исчезновению тонов, как у взрослых, а по резкому их ослаблению. Лучше измерить давление трижды подряд и взять в расчет самые низкие цифры. Если вы меряете давление впервые, то лучше сделать это на обеих руках. В повседневной практике измерение давления на ногах не используется, это делают только врачи. Оно должно быть несколько выше.
Если человеку плохо, то достаточно измерить давление один раз, на одной руке, и обязательно сообщить полученные результаты медикам.

Как правильно проводить искусственное дыхание

   Дыхательные пути должны быть проходимы. Не забывайте о зубных протезах. Нередко просвет дыхательных путей может закрывать язык. Так как язык связан с нижней челюстью, то ее движение вперед освободит дыхательные пути. Для этого нужно отклонить голову больного назад, например, подложив ему под плечи валик. Если необходимо, пальцами обеих рук отдавите подбородок больного книзу, а указательными и средними пальцами, помещенными за угол челюсти, толкайте ее вперед. Сильно запрокидывать голову пострадавшего нельзя в том случае, если вы подозреваете, что у него может быть повреждение шейных позвонков.
   Пострадавший должен обязательно находиться на твердой поверхности.
   Существуют два метода проведения искусственного дыхания: «рот в нос» и «рот в рот». В последнем случае нос больного приходится зажимать (щекой или пальцами), чтобы воздух поступал не во внешнюю среду, а в легкие пострадавшего. Рот пострадавшего при этом лучше прикрыть носовым платком.
   Вдохните в рот (или в рот и нос) пострадавшего воздух из своего рта, затем сделайте паузу на несколько секунд. Пауза нужна больному для того, чтобы он мог пассивно выдохнуть. При этом рот пострадавшего должен быть открыт.
   В минуту необходимо делать 12–20 вдуваний, в зависимости от возраста человека: грудным детям необходимы 20–24 вдувания в минуту.
   Если отсутствуют и дыхание, и сердцебиение, то проведение искусственной вентиляции легких необходимо сочетать с закрытым (наружным) массажем сердца.

Как правильно проводить наружный массаж сердца

   Пострадавший должен лежать на жестком основании (твердом щите, полу, асфальте).
   Закрытый массаж сердца взрослому человеку и подростку производится при помощи наложенных друг на друга ладоней. При этом ваши руки должны находиться перпендикулярно к поверхности тела пострадавшего. Точка максимального приложения силы находится на границе средней и нижней трети грудины.
   У грудных детей грудную клетку обхватывают двумя руками и надавливают спереди на грудину двумя пальцами рук.
   У дошкольников – нажимают на грудину основанием ладони одной руки, второй рукой оказывая противодействие со спины ребенка. Точки максимального приложения силы – такие же, как у взрослых, за исключением очень маленьких детей, у которых максимум силового воздействия должен приходиться на место, расположенное на одни палец ниже пересечения линии, соединяющей грудные соски, с грудиной.
   Частота сжатий грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослого – 60–80 в минуту, у детей – 100–120 в минуту, у новорожденных – 120–140 в минуту.
   Помните, что глубина прогиба грудной клетки во время нажатия должна быть не менее 3–5 сантиметров, у маленьких детей: 1,5–2,5 сантиметров! Иначе ваши действия могут оказаться неэффективными.
   Если в оживлении участвует один человек, то два последовательных вдувания нужно чередовать с 15 нажатиями на грудную клетку. Нажатия следуют подряд, друг за другом, после чего вновь производится вдувание. При вдувании наружный массаж сердца ненадолго прерывают, чтобы не мешать дыхательным движениям грудной клетки.
   Если в оживлении участвуют два человека, то на одно вдувание должно приходиться 5 последовательных нажатий грудной клетки.
   Через 3–5 минут необходимо прервать наружный массаж сердца и оценить состояние пострадавшего. Появление пульса на центральных артериях (которые находятся в области шеи), появление розовой окраски кожных покровов, сужение зрачков – все это признаки того, что оживление прошло успешно.
   Даже если эффект от оживления не наступает сразу, реанимационные мероприятия нужно продолжать еще 15 минут. Если спустя это время у больного не появляются признаки жизни (появление розовой окраски кожи, сужение зрачков, самостоятельное дыхание и сердцебиение), то оживление прекращают. Считается, что в таком случае восстановление функций организма уже невозможно. Исключение составляют ситуации, если человек замерз или находился в холодной воде. Тогда возможное время восстановления будет дольше, до 30–40 минут.
   Если обнаруживаются сужение зрачков и розовая окраска кожи, но не появилась самостоятельная сердечная деятельность, то меры по оживлению следует продолжать до тех пор, пока сердцебиение не восстановится, или же до приезда медиков.

Первая помощь при травматических повреждениях

   Признаки перелома – боль, усиливающаяся при движении; резкое ограничение движений или полная невозможность двигать конечностью, пальцем, частью тела; припухлость, отечность конечности, изменение ее формы, укорочение, кровоподтеки. При ощупывании места перелома иногда можно услышать хруст, а также обнаружить отломки и ненормальную подвижность кости.
   Если человек не может подняться – не пытайтесь ставить его на ноги!
   Зафиксируйте место перелома, не поправляя ничего, – наложите шину из любого подручного материала. Это могут быть две доски, лыжи, наложенные с обоих боков и прибинтованные так, чтобы они не сдвинулись.
   Поврежденная конечность привязывается так, чтобы были обездвижены два соседних с травмой сустава: например, при переломе голени шина должна быть расположена на расстоянии от второй трети бедра до конца пальцев стопы. Но сначала рану следует обработать йодом и забинтовать; если из нее торчат кости – надо подложить под них вату.
   Если есть кровотечение, при необходимости нужно наложить давящую повязку или жгут.
   При подозрении на перелом ребер предложите человеку выдохнуть, затем плотно перевяжите грудную клетку. Этих больных, как и больных с переломом позвоночника, перевозят только на твердом щите.
   При травме позвоночника сидеть человеку нельзя!
   Черепно-мозговые травмы сопровождаются потерей сознания (от нескольких секунд до нескольких часов), иногда – судорогами, рвотой. Проследите, чтобы пострадавший не захлебнулся рвотными массами, и проверьте, не нарушено ли у него дыхание и сердцебиение. Сотрясение мозга проявляется кратковременной (на несколько секунд или минут) потерей сознания, рвотой, головной болью, слабостью, могут быть звон и шум в ушах, головокружение. При ушибе мозга все эти признаки более выражены: потеря сознания – более длительная, артериальное давление падает до 80–70 мм рт. ст., дыхание может быть неритмичным, температура тела – повышенной. При этом могут наблюдаться переломы костей черепа. Вызывайте срочно «Скорую помощь»!

Вывих

   Проявляется вывих резкой болью, которая держится несколько часов.
   Вправление вывиха должен производить только врач!
   Обязательно следует обеспечить поврежденной конечности пострадавшего покой. Для этого при вывихе плеча руку можно подвязать на косынке, при вывихе сустава нижней конечности – наложить шину или просто прибинтовать больную ногу к здоровой и уже в таком виде перевозить больного в травмпункт.

Кровотечения

   Могут возникать при травмах, а также при различных заболеваниях (например, при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, туберкулезе). Кровотечения бывают наружными (когда их видно) и внутренними (когда кровь изливается из внутренних органов; такие кровотечения при первом взгляде не видны, но их можно заподозрить по определенным признакам).
   Признаки при внутреннем кровотечении: слабость, вялость, заостренные черты лица, жалобы на потемнение в глазах, нередко – потеря сознания и обмороки, частое, поверхностное дыхание, частый, но слабый (так называемый «нитевидный») пульс, снижение артериального давления.
   Что делать?
   ♦ Небольшую травму следует обработать перекисью водорода и наложить повязку.
   ♦ Если кровотечение очень сильное, то прижмите пальцем поврежденную артерию выше раны.
   ♦ Прижимайте сосуды в тех местах, где они находятся близко к поверхности тела и к кости и где меньше всего мягких тканей.
   ♦ Наложите давящую повязку.
   ♦ Наложите жгут. Жгут из подручных средств не рекомендуется накладывать на среднюю треть плеча и на нижнюю треть бедра: там находятся важные нервы и большое количество мягких тканей. Помните, что под жгут обязательно нужно подкладывать плотную ткань!
   Помните, что жгут можно держать на конечности не более 2 часов летом и не более 1 часа зимой, иначе может возникнуть паралич и омертвение конечности. Через 30–60 минут жгут необходимо расслабить, зажав на это время кровоточащий сосуд пальцами. Жгут накладывается только на конечности!

Первая помощь при кровотечениях из полости рта

   Что нужно делать:
   ♦. Уложите больного на живот.
   ♦. Поверните голову так, чтобы поврежденная часть головы была сверху.
   ♦. Очистите полость рта от посторонних предметов: инородных тел, крови, слизи и т. д.
   ♦. Определите источник кровотечения.
   ♦. Зажмите кровоточащий сосуд.
   Срочно доставьте пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при носовых кровотечениях

   Придайте больному полусидячее положение, при этом не наклоняйте голову больного назад.
   Сожмите крылья носа больного на 2–3 минуты.
   Наложите холод (например, лед) на нос.
   Если кровотечение не прекращается в течение нескольких минут, обратитесь к медикам: они проведут специальную процедуру – тампонаду носа.

Первая помощь при травмах живота

   Травмы живота бывают открытыми (при которых кожа повреждена) и закрытыми (без повреждения кожного покрова). Пострадавших беспокоят боли в животе, могут быть напряжение передней брюшной стенки, сухость языка, отсутствие газов и стула. Нередко имеют место также бледность кожи, обильный пот, частое дыхание, понижение артериального давления.
   Наложите на рану повязку со стерильным физиологическим раствором (который часто используется для хранения контактных линз).
   Если вы видите, что у человека отсутствуют дыхание и сердцебиение, то немедленно начинайте искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
   На область живота положите пузырь со льдом.
   Не пытайтесь вправить обратно выпавшие внутренние органы. Прибинтуйте их к передней брюшной стенке, прикрыв стерильной марлевой салфеткой, смоченной физиологическим раствором.
   Немедленно доставьте человека в больницу!

Травматический шок

   Сначала больной становится беспокойным, чрезмерно подвижным; у него отсутствует адекватное отношение к своему состоянию. Эта фаза шока длится 10–20 минут. Затем наступает следующая фаза, при которой больной становится заторможенным, безучастным к окружающему, давление у него падает, дыхание учащается, кожа покрывается потом, могут быть жажда и рвота.
   При тяжелом шоке артериальное давление крови падает до 70 мм рт. ст. и ниже. При этом больной заторможен, кожа бледная с сероватым оттенком, на теле – обильный липкий пот.
   Если человеку вовремя не оказать помощь, то шок может закончиться клинической смертью. При травматическом шоке больного нужно немедленно доставить на носилках в больницу!

Как правильно перевозить пострадавшего

   ♦ Больной с подозрением на травму позвоночника должен находиться на твердой поверхности, перевозить его следует на твердых носилках в горизонтальном положении, без подушки.
   ♦ При черепно-мозговой травме, если сознание сохранено, ножной конец носилок допустимо опускать не более чем на 10–15 градусов.
   ♦ Если же у больного имеют место кровопотеря и шок, то ножной конец носилок, наоборот, необходимо приподнять на 10–15 градусов, а головной опустить.
   ♦ Если человек без сознания, то его укладывают без подушки, на бок или на спину, голову больного при этом поворачивают вбок. Если в сознании – под голову можно положить подушку.
   ♦ Если имеет место кровотечение изо рта и носа, то при положении больного на спине кровь может попасть ему в дыхательные пути. В этом случае больного перевозят в положении на животе, с повернутой в сторону головой. Можно также уложить больного на бок, голову повернуть, а ногу, на которой больной лежит, согнуть в коленном суставе, и перевозить человека в таком виде.
   ♦ При повреждении грудной клетки больному приподнимают верхнюю часть туловища.
   ♦ При носовом кровотечении больной перевозится полусидя.
   ♦ При травме живота больного перевозят в положении лежа на спине, с согнутыми в коленях ногами.

Какие бывают повязки

   Укрепляющая повязка накладывается, как правило, на небольшие порезы и ранки. При этом перевязочный материал удерживается на поверхности раны при помощи лейкопластыря. Полоски пластыря могут быть наложены либо параллельно друг другу, либо крестообразно.
   Пращевидная повязка состоит из куска бинта или ткани, два конца которых надрезаны в направлении друг друга, но прорези не доходят до середины. Пращевидная повязка часто используется для перевязки носа и нижней челюсти. Неразрезанная часть повязки кладется на лицо таким образом, чтобы она закрывала поврежденное место (нос или нижнюю челюсть). Затем концы повязки перекрещивают, причем нижние концы идут вверх, а верхние – вниз.
   Косыночная повязка часто применяется при травмах руки и кисти. Повязка не обязательно может быть бинтовой, можно использовать обычную косынку, платок или кусок ткани, сложенный треугольником. Длинная сторона такой повязки называется основанием. Середина косыночной повязки кладется под предплечье, которое больной сгибает в локте под прямым углом; основание идет по средней линии тела; верхушка косынки направляется к локтю; концы косынки завязываются на шее. В качестве косыночной повязки может быть использован и просто широкий бинт, и даже пиджак. При этом пола пиджака прикалывается кверху булавками, обеспечивая пострадавшей руке (или суставу) необходимый покой.
   Бинтовые повязки распространены очень широко, так как они очень удобны: бинты – стерильный материал, которому можно придать практически любое положение. Правильно наложенная повязка не должна сбиваться, пережимать нервы, она хорошо удерживается, равномерно давит на окружающие ткани и удобна для больного. Однако наложение бинтовой повязки требует определенных навыков.

Первая помощь при возгорании человека

   Обычно горящие люди стремятся бежать, что только усиливает пламя. Нужно постараться остановить пострадавшего, накинуть на горящий участок плотную ткань: тогда пламя быстрее погаснет. Можно накинуть влажную простыню.
   Ни в коем случае не пользуйтесь для этих целей промасленными вещами!
   Облейте место ожога холодной водой, лейте воду не только сверху, но и под одежду.
   Когда огонь потухнет, постарайтесь снять с пострадавшего обгоревшую одежду. При этом прилипшие к телу части одежды нельзя отдирать, так как это может вызвать сильную боль и привести к заражению. Не стремитесь раздеть человека полностью, особенно если на улице холодная погода.
   После того, как человек освобожден от одежды, наложите на место ожога стерильную повязку, например, с фурацилином, или заверните пострадавшего в стерильную простыню. Ни в коем случае нельзя закрывать место ожога грязными вещами: это может привести к попаданию инфекции и к заражению.
   Затем укройте пострадавшего теплым одеялом, напоите горячим чаем, дайте выпить настой валерианы или пустырника. Важно, чтобы человек находился в теплой, без сквозняков комнате до приезда медиков. Не рекомендуется при ожогах пользоваться такими средствами, как жир, овощи, мука, порошки и т. д. Не рекомендуется также прокалывать пузыри и обрабатывать их вазелином.
   При небольших ожогах первой-второй степени лечения в больнице обычно не требуется. Но все равно лучше обратиться к медикам, особенно если пострадал человек, страдающий хроническими заболеваниями, пожилой человек или ребенок.

Первая помощь при химических ожогах

   Сильные ожоги вызывает смесь соляной и азотной кислот, соляная, серная, в меньшей степени – уксусная кислота.
   Как можно скорее промойте пораженный участок большим количеством кипяченой воды (но не кипятка!). Промывать место ожога нужно до тех пор, пока химическое вещество не будет удалено полностью.
   Если рана покрыта одеждой, то перед тем, как начать промывание, одежду нужно снять или разрезать.
   При ожогах негашеной известью — смыть 3 % столовым уксусом.
   Ожог серной кислотой присыпают пищевой содой, когда пройдет реакция (перестанет пениться), смыть водой.
   Ожог кристаллическим веществом (например, марганцовкой) – убрать с поверхности кожи все кристаллы.
   При ожогах марганцовкой рану обрабатывают 5 % раствором аскорбиновой кислоты.
   После промывания пораженного участка водой его необходимо обработать средствами, которые нейтрализуют химическое вещество.
   При ожогах кислотами — это щелочи: раствор соды, мыльный раствор.
   При ожогах щелочами можно использовать 3 % раствор уксусной кислоты.
   Если человек находится в сознании, то ему дают выпить настой валерианы, крепкий чай, а если без сознания – то дают понюхать нашатырный спирт.
   Ожоги внутренних органов (рта, глотки, пищевода, желудка) химическими веществами часто встречается при намеренных попытках покончить жизнь самоубийством. Чаще всего встречаются ожоги уксусной эссенцией.
   Если пострадавший в сознании, то нужно немедленно дать ему воды для того, чтобы он прополоскал рот и глотку, и сразу же обращаться к медикам: в таком случае человеку необходимо промывание желудка через зонд (чтобы при обратном ходе массы из желудка еще раз не обожгли пищевод).
   Вызовите «Скорую помощь».
   При химических ожогах больных перевозят в положении лежа на носилках.

Первая помощь при электротравме

   В первую очередь, освободите пострадавшего от воздействия электрического тока. Нельзя делать это «голыми руками» или с помощью металлических предметов, проводящих ток. Можно использовать: деревянные палки, резиновые перчатки, различные пластики. Эти материалы являются диэлектриками, то есть не проводят ток.
   Если пострадавший в сознании, то дайте выпить ему успокоительное средство – чай, валериану.
   Если на теле есть ожоги или если больной ведет себя неадекватно, вызовите «Скорую помощь».
   Если пострадавший без сознания, проверьте, есть ли у него на конечностях пульс. Если нет, то начинайте непрямой массаж грудной клетки и дыхание «рот в рот». Немедленно вызовите «Скорую помощь».
   При ударе молнии алгоритм действий такой же, как и при других видах поражения электрическим током.
   Категорически нельзя прикапывать пострадавшего землей!

Первая помощь при удушении (повешении)

   Аккуратно приподнимите тело повесившегося и осторожно снимите петлю.
   Если у повешенного отсутствуют дыхание и сердцебиение, то немедленно начинайте меры по оживлению. Помните, что при повешении возможны травмы позвоночника, поэтому голову пострадавшего отклонять нельзя, лучше воспользоваться методом выведения вперед нижней челюсти.
   Помните, что спасти человека можно только в течение первых минут после повешения, поэтому меры первой помощи начинайте сразу. Если рядом есть еще люди, то попросите окружающих вызвать медиков, в то время как сами немедленно начинайте оживлять пострадавшего; если же вы одни – немедленно принимайте меры по оживлению и только после восстановления дыхания и сердцебиения у пострадавшего начинайте разыскивать медиков. Иначе вы можете потерять драгоценные для спасения жизни человека минуты!

Первая помощь при утоплении

Переверните человека вниз лицом (можно положить грудью на колено) и надавите на спину. Это будет способствовать вытеканию воды из легких. Затем сразу начинайте непрямой массаж сердца и дыхание «рот в рот» (в том случае, если не определяются ни дыхание, ни пульс). Продолжайте делать это до появления пульса и дыхания или же до приезда медиков.
Вызовите «Скорую помощь», независимо от того, в каком состоянии находится человек. Даже если он в сознании, может отвечать на ваши вопросы, но возбужден, он нуждается в помощи медиков и в обследовании в условиях больницы.

Первая помощь при инородных телах дыхательных путей

   Нельзя терять время на осмотр ротовой полости. Не надо пытаться достать инородное тело пальцами или пинцетом. Если это кусок пищи, колбасы или яблока, допустим, то под воздействием слюны он настолько размягчится, что при попытке достать его он просто развалится на более мелкие куски. И один или несколько этих мелких кусочков при вдохе опять попадут в дыхательные пути.
   Существуют следующие способы сотрясения грудной клетки:
   1. Самый распространенный и эффективный из них – это короткие, частые удары раскрытой ладонью по спине в межлопаточной области.
   2. Надо встать позади подавившегося, взять его за плечи и отстранить от себя на вытянутые руки. Затем резко с силой ударить его спиной о собственную грудную клетку. Такой удар можно повторить несколько раз. У этого варианта есть один недостаток. Грудь, о которую надо ударить пострадавшего, должна быть плоской, мужской.
   3. При применении этого варианта надо тоже встать позади пострадавшего. Но в этом случае надо обхватить его руками так, чтобы сложенные в замок руки оказались ниже мечевидного отростка пострадавшего. Затем резким движением надо сильно надавить на диафрагму и одновременно ударить пострадавшего о свою грудную клетку. Оба эти способа можно использовать, если пострадавший находится в сознании. Но при этом надо быть готовым к тому, что у пострадавшего разовьется состояние клинической смерти. Поэтому сразу после удара нельзя разжимать руки, чтобы в случае остановки сердца не дать пострадавшему упасть.
   Наносить удары кулаком или ребром ладони нельзя.
   Если инородное тело расположено близко к гортани, человек может погибнуть в течение нескольких минут. Поэтому помощь пострадавшему нужно оказывать немедленно!
   Если ребенок младше 1 года, то он укладывается животом вниз, лицом на вашу левую руку (позиция «всадника») так, чтобы голова его была направлена к вашей ладони, указательным и средним пальцем вы должны зафиксировать голову младенца. Опустив свое плечо вниз примерно на 60 градусов, ребром ладони правой руки нанесите четыре коротких удара между лопатками ребенка (см. рисунок).

   Удаление инородных тел из дыхательных путей у детей до 1 года

   Ребенка старше 1 года сажают к себе на колени и обнимают сзади или же укладывают его на бок. Важно, чтобы ваши кисти рук перекрещивались, создавая единую «платформу», и находились между талией и грудной клеткой больного. При этом руки не должны находиться по краю ребер ребенка, так как это может привести к их перелому.
   Затем другой человек (или вы сами) кулаком наносит по «платформе» короткие удары под углом 45 градусов. Удары повторяют 5–8 раз. При таких действиях диафрагма (дыхательная мышца, расположенная внизу груди и отделяющая грудь от брюшной полости) поднимается вверх, давление в дыхательных путях возрастает и воздушный поток удаляет инородное тело из грудной клетки.
   Затем ротовая полость ребенка осматривается, инородное тело удаляется изо рта.
   Другой способ: Положите малыша на жесткую поверхность на спину, откиньте его голову назад, подбородок поднимите.
   Два пальца одной руки положите ребенку на верхнюю часть живота, между мечевидным отростком и пупком, и быстро надавите вглубь и вверх. Движение должно быть достаточно сильным, чтоб удалить посторонний предмет.
   Прием можно проводить до четырех раз.
   Если маленький ребенок подавился шариком или горошиной, надо быстро перевернуть его вниз головой (потрясти за ноги) и несколько раз постучать по спине на уровне лопаток раскрытой ладонью.
   Но если ребенок подавился предметом монетообразной формы, например, пуговицей, то применять надо другой метод, поскольку вышеописанный в этом случае себя не оправдает, так как срабатывает «эффект копилки».
   Монетки из копилки выпадать не хотят, потому что не могут сами встать на ребро и катаются плашмя. Вот так же плашмя и монетообразное инородное тело перекрывает дыхательные пути. Надо заставить его переменить положение. Для этого следует применить метод сотрясения грудной клетки. В результате сотрясения инородное тело или повернется вокруг своей оси и откроет проход для воздуха, или переместится вниз по трахее и окажется в одном из бронхов. Это даст пострадавшему возможность дышать хотя бы одним легким.
   Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить туловище вперед под углом 30–45°, ладонью не сильно, но резко 2–3 раза ударить его между лопатками. Если это не помогло, то необходимо использовать другой, более эффективный метод.
   Необходимо подойти к пострадавшему со стороны спины, обхватить его руками так, чтобы сложенные «в замок» кисти рук находились на средней линии живота (на его верхней части – эпигастральная область), резко и сильно надавить 2–3 раза назад и вверх. При этом инородное тело удаляется из дыхательных путей. В случае отсутствия эффекта манипуляцию следует повторить.
   Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2–3 раза ладонью между лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта манипуляцию повторяют.

Инородные тела в ухе

Самостоятельно пытаться удалить инородное тело из уха не следует, вы можете протолкнуть его в глубь слухового прохода, а можете даже проткнуть барабанную перепонку.
Помните, что инородные тела в ухе никакой опасности организму не принесут, разве что неприятные ощущения. Обратитесь к врачу.

Инородные тела в носу

   Чаще всего это бывает у детей, у взрослых они встречаются в основном при травмах лица или при обильной рвоте.
   Попробуйте сильно высморкаться: возможно, инородное тело вылетит.
   Не пытайтесь удалить инородное тело из носа самостоятельно! Чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем лучше для пострадавшего.

Первая помощь при переохлаждении и замерзании

   Низкие температуры вызывают постепенное понижение температуры тела человека от 32 до 26 градусов.
   Главное – как можно скорее согрейте пострадавшего! Но ни в коем случае не погружайте больного в горячую ванну! Это опасно! Лучше переодеть человека в теплое, заранее подогретое белье, дать ему горячий чай.
   Если человек без сознания, то, наряду с мерами по согреванию, возможно, ему понадобится проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца: проверьте, есть ли у пострадавшего сердцебиение и дыхание. Одновременно с этим необходимо срочно вызвать «Скорую помощь»!
   Если у человека оледенение, то не пытайтесь насильно изменить положение тела. Постарайтесь по возможности скорее его разморозить (горячая ванна крайне опасна!).
   Проведение искусственного массажа сердца и искусственного дыхания, особенно «своими силами», может привести к травмам. Поэтому лучше дождаться врачей «Скорой помощи». До приезда медиков можно воспользоваться кислородной подушкой, если она есть. Все остальное – дело врачей.

Первая помощь при отморожении

   При отморожении первой степени кожа сначала выглядит бледной, холодной на ощупь, человек жалуется на нарушение чувствительности. После согревания кожа становится багрово-красной или синюшной.
   При отморожении второй степени на коже появляется отечность, иногда – пузыри. После согревания кожа становится отечно-синюшной, человек жалуется на жжение, жар, боли, онемение.
   При третьей степени отморожения пузыри наполнены кровянистой жидкостью, кожа выглядит сине-багровой.
   При четвертой степени отморожения отмирает не только кожа, но и все близлежащие ткани, вплоть до костей.
   Меры первой помощи:
   1). Участок отморожения необходимо как можно быстрее согреть – больного поместить в теплое помещение, дать ему грелку либо поместить отмороженные верхние конечности между бедрами или в подмышечной области. Одновременно с этим сделать легкий массаж от конца пораженной конечности к центру.
   2). Мокрую одежду нужно обязательно снять и заменить сухой.
   3). Дайте пострадавшему горячий чай, пищу; если пострадал взрослый человек – то можно дать также 50 грамм спирта или водки.
   4). Можно согреть конечности в небольшой емкости с водой. Температура воды должна составлять сначала 36–37 градусов, затем ее можно довести до 40 градусов. Согревать конечности таким образом можно около 30 минут.
   5). Затем оботрите поверхность сухим полотенцем и разотрите пострадавшего чистой теплой простыней. При этом конечности человека можно немного помассировать в направлении к центру.
   Если участки кожи подвергаются действию холода часто, то может развиться ознобление. При этом кожа становится отечной, напряженной. На холоде участки кожи, подвергшиеся озноблению, становятся болезненными, могут зудеть. Чаще всего этим недугом страдают люди, которые по роду своей деятельности вынуждены длительное время пребывать на холоде (моряки, рыбаки и т. д.). Пораженные участки согревают и смазывают вазелином. В дальнейшем рекомендуется защищать их от сырости, холода и перепадов температуры.

Первая помощь при перегревании и солнечном ударе

   Первые признаки солнечного удара: покраснение лица, тошнота, рвота, вялость, может быть расстройство зрения.
   Меры первой помощи:
   1). Поместить человека в тень, где температура воздуха не больше 18–20 градусов.
   2). Пострадавший должен лежать, а не сидеть.
   3). На голову положите влажный платок или х\б ткань, смоченные холодной водой.
   4). Обильное питье: разведите 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки соды, 2 столовые ложки сахара в 2 литрах прохладной кипяченой воды. Можно отпаивать обычной кипяченой водой или фруктовыми соками до тех пор, когда исчезнет жажда.
   Если ваш ребенок потерял сознание, то отнесите его в тень, разденьте и начинайте растирать платком или пеленкой, смоченными холодной водой. Растирание можно прекратить только тогда, когда температура тела ребенка будет меньше 38,5 градусов.
   Если у вас стенокардия, или сердечный приступ на фоне жары, то энергичные растирания могут быть опасными. Следует воспользоваться лекарственными средствами и устроить покой пострадавшему в прохладном месте.
   Если человек находится без сознания, немедленно вызовите «Скорую помощь»! Проверьте, есть ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет – то до приезда медиков немедленно начинайте проводить ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

Первая помощь при укусах насекомых

   Укусы пчел, ос, шмелей вызывают не только неприятные ощущения, но могут быть причиной гибели. Опасаться следует людям, у которых уже была аллергия на их укусы.
   В таком случае всегда носите с собой противоаллергические препараты (тавегил, супрастин, зиртек), особенно если находитесь за городом. В случае укуса примите их, не дожидаясь, пока начнется аллергическая реакция, и обратитесь к врачу.
   Укус пчелы, например, вызывает красноту и боль; при этом надо постараться удалить жало и обработать ранку мыльной водой, приложить холод. Осы жала не оставляют, поэтому достаточно просто мыльной воды и пузыря со льдом.
   Можно промыть место укуса содовым раствором – 1 ч. л. на стакан воды.

Первая помощь при укусах змей

   При укусе гадюк и щитомордника больного беспокоят резкая боль в месте укуса, отечность кожи, появляющиеся на месте укуса кровоподтеки. Затем развиваются внутрисосудистое свертывание крови, почечная и печеночная недостаточность.
   При укусе кобры боль и отек в месте укуса не так выражены, но через несколько минут после укуса по телу начинает распространяться паралич.
   Меры первой помощи:
   По возможности в первые 10 минут из места укуса нужно выдавить яд. Для этого сдавите кожу таким образом, чтобы из ранки появилась капля жидкости.
   Затем обработайте рану стерильным раствором (например, 3 %-ным раствором перекиси водорода) и наложите на нее недавящую стерильную повязку.
   Уложите пострадавшего в горизонтальное положение, на поврежденную конечность наложите жгут. Жгут следует наложить выше места укуса и не делать тугим: ниже жгута на конечности должен определяться пульс.
   Неправильно наложенный жгут только ухудшит состояние больного, отек конечности будет еще больше.
   Дайте больному таблетку тавегила, супрастина или другого противоаллергического средства. Детям противоаллергические средства даются в соответствии с их возрастом.
   Немедленно доставьте пострадавшего в медицинское учреждение, где ему будет введена противозмеиная сыворотка.

Первая помощь при отравлениях

   Отравиться можно чем угодно: растениями, химическими веществами, таблетками, грибами.
   Меры первой помощи:
   Немедленно вызовите «Скорую помощь».
   При отравлении крепкими кислотами и щелочами нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту. Только «Скорая помощь»!

   При отравлении алкоголем, суррогатами алкоголя, таблетками, ядовитыми растениями и грибами постарайтесь дать человеку выпить как можно больше жидкости, лучше – простой кипяченой воды, и после этого вызвать рвоту. Таким образом вы сможете доступными средствами промыть желудок. Жидкость будет способствовать «разведению» препарата, а значит, снижению его действия на организм.
   Дайте человеку как можно больше активированного угля: если это взрослый или подросток, то можно дать 5–8 таблеток, если маленький – то 2–3. Маленьким детям таблетки предварительно надо растолочь в воде. Кроме угля, можно дать любой другой кишечный сорбент: «Смекта», энтерогель, «Полифепан» и т. д.
   Если в доме нет никаких сорбентов, то вы можете сделать их сами, отделив белки куриных яиц от желтков и сильно взбив белки (желтки не нужны). Дайте пострадавшему съесть эту массу. Если человек взрослый, понадобится не менее 10 белков, если это маленький ребенок – то меньше.
   Не давайте больному еды или молока: это будет способствовать выработке желудочного сока, а значит – более сильному всасыванию веществ из желудка.
   Если человек без сознания, то промывание желудка ему делать нельзя. Если при этом у больного определяются дыхание и сердечная деятельность, то до приезда медиков положите его на бок: в таком положении человек не сможет задохнуться рвотными массами.
   Если дыхание и сердечная деятельность у человека не определяются, то немедленно начинайте меры по оживлению (массаж сердца, искусственное дыхание).

   Отравление гидролизным спиртом, денатуратом, одеколоном. Сначала больной может быть излишне весел, неадекватен, некритичен к собственному поведению и поведению окружающих; иногда может быть возбужден и агрессивен.
   Лицо у больного красное, но кожа тела холодная, липкая. Затем наступает торможение: больной становится сонлив, вял, может жаловаться на головную боль, головокружение, тошноту и рвоту, сердцебиение. В последующем больной теряет сознание (что не всегда может быть замечено окружающими), у него начинают угасать зрачковые и сухожильные рефлексы, снижается болевая чувствительность. Дыхание замедляется, частота сердцебиений увеличивается, артериальное давление понижается. Зрачки чаще сужены, при нарастании нарушений дыхания – расширены. Могут быть остановка дыхания, судороги, резкое падение давления, удушье из-за вдыхания рвотных масс (в этом случае больной должен лежать на боку).
   Меры первой помощи – если пострадавший в сознании, делают промывание желудка. Вызывают «Скорую помощь»!

   При отравлении ацетоном, наряду с признаками опьянения, у больного будут отмечаться слабость, шаткая походка, рвота, боли в животе, возможно резкое снижение артериального давления и нарушение функции почек.
   Меры первой помощи: такие же, как для всех отравлений. Если человек вдыхал ацетон, то ему также необходимо промывание глаз водой, если под рукой есть кислородная подушка – то вдыхание кислорода.
   Отравление метиловым спиртом крайне опасно!
   Главная опасность в том, что метиловый спирт выглядит так же, как обычный, этиловый, и ничем не отличается от него по вкусу. При употреблении метилового спирта сначала возникает легкое опьянение, затем – тошнота, недомогание, мелькание «мушек» перед глазами. Через 1–2 суток появляется рвота, боли в животе, головная боль и нарушение зрения. Нарушения зрения заканчиваются необратимой слепотой! При тяжелых отравлениях развивается падение давления, шок, нарушение сердечной деятельности, паралич дыхания.
   Антидотом (веществом, которое нейтрализует действие яда) при отравлении метиловым спиртом является этиловый спирт.
   Меры первой помощи: необходимо промыть желудок, затем дать человеку выпить небольшое количество водки и срочно обратиться к врачу!

   Отравление формалином (формальдегидом) проявляется в ожогах желудка и пищевода, жжении во рту, за грудиной, жажде. При отсутствии помощи отравление может закончиться шоком, нарушением работы печени и почек. При воздействии паров формалина может быть кашель, слезотечение, нарушение дыхания, осиплость голоса, возбуждение, поражение бронхов и легких.
   Меры первой помощи: промыть желудок раствором питьевой соды (на литр воды 1,5 ч. л. соды). При вдыхании паров формалина больного необходимо вывести на свежий воздух, провести ему ингаляции водяного пара с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Можно воспользоваться кислородной подушкой, если она есть. Затем срочно обратиться к врачу.

   Отравление крепкими кислотами (серной, азотной, уксусной и т. д.) вызывает ожоги пищеварительного тракта, а также нарушение работы внутренних органов: печени, почек, легких, нарушения в системе крови. Промывать желудок обычным домашним способом нельзя. Можно вызвать ожог пищевода. Желудок промывают медики зондом. Срочно вызывайте «Скорую помощь»!

   Отравление щелочами (аммиак, нашатырный спирт, хлорная известь) вызывают ожоги желудка и пищевода, ожоги дыхательных путей. Промывать желудок водой, вызывая рвоту, нельзя. Получим ожог пищевода. Срочно вызвать «Скорую помощь».

   Отравление бензином (при вдыхании его паров) сначала проявляется в опьянении, затем – нарушении дыхания, судорогах, потере сознания. Изо рта больного пахнет бензином. При попадании бензина в легкие – боль в груди, синюшная окраска кожных покровов, удушье, повышение температуры, мокрота с кровью. При употреблении бензина внутрь возникает боль в животе, рвота, нарушение работы печени и почек.
   Меры первой помощи: пострадавшего необходимо вынести из помещения, где находятся пары бензина, на свежий воздух; если есть кислородная подушка, то дать больному подышать кислородом. При употреблении бензина внутрь необходимо промыть желудок. В любом случае, нужно обратиться к врачу.

   Отравление наркотическими средствами проявляется в следующих симптомах: сужение зрачков, краснота кожи, нарушение дыхания, кома. Когда дыхание больного нарушается резко, то кожа из красной становится синюшной, зрачки расширяются. Сердечная деятельность замедляется, артериальное давление падает. При отравлении наркотиками перед промыванием желудка обязательно нужно проверить, есть ли у больного дыхание и сердцебиение, если нет – то немедленно начинать меры по оживлению. При внутривенном введении наркотика промывать желудок не имеет смысла.

   Отравление угарным газом бывает при пожарах, при затапливании бани «по-черному», при неправильном пользовании газовой колонкой, авариях и т. д. При легком отравлении больные жалуются на головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. При более тяжелом отравлении возможна потеря сознания, после чего больной может стать возбужденным, у него могут быть галлюцинации, или же, наоборот, он становится сонливым. При тяжелом отравлении возникают потеря сознания, кислородное голодание, судороги, нарушение сердечной деятельности, дыхания, работы почек. Кожа при этом виде отравления принимает розовую окраску, больные могут выглядеть румяными.
   Меры первой помощи: немедленно удалите больного из места, где он находился. Проверьте, есть ли у него дыхание и сердцебиение, если нет – то незамедлительно начинайте меры по оживлению. Если есть кислородная подушка, то обязательно воспользуйтесь ей. Если же нет – то до приезда медиков пострадавший должен находиться только на свежем воздухе. При этом не оставляйте его одного. Дайте больному 2 таблетки аскорбиновой кислоты. «Скорую помощь» вызывайте в любом случае, независимо от состояния больного!

   Отравление марганцовкой опасно не только воздействием на внутренние органы (вызывает боли в животе, рвоту, понос, удушье, нарушение работы печени и почек), но и ожогами. Оболочка рта и глотки при ожоге марганцовкой – коричневого или фиолетового цвета. Необходимо удалить салфеткой из полости рта оставшиеся кристаллы, обработать полость рта 5 %-ным раствором аскорбиновой кислоты, срочно вызвать врача и промыть желудок. Желудок при отравлении марганцовкой также можно промывать 5 %-ным раствором аскорбиновой кислоты.

   Отравление раствором бриллиантовой зелени проявляется посинением лица, ушей, конечностей, появлением некритичного отношения к себе и окружающим, рвотой, слабостью, нарушением дыхания, поражением печени. На 2–4 сутки от начала отравления может быть повторное ухудшение состояния. Меры помощи – такие же, как при других отравлениях. При попадании на кожу применяют обильное промывание раствором марганцовки 1:1000. При попадании зеленки внутрь промывают желудок и вводят внутрь небольшое количество вазелинового масла. Несмотря на то, что зеленка кажется нам «безобидной» отравление требует медицинской помощи!

   Отравления ядовитыми грибами бледной поганкой, строчками и сморчками и др.
   Признаки отравления проявляются через 6 – 30 часов.
   Начинаются боли в животе, тошнота, рвота, понос. Затем, через некоторое время, состояние больных может улучшаться. К сожалению, многие ошибочно принимают это за выздоровление, а потому не обращаются к врачу. Затем у больного вновь появляются признаки отравления: тошнота, рвота, слабость, нарушение общего состояния. Яд бледной поганки поражает печень, поэтому у пострадавших развивается желтуха. После появления желтухи спасти человека практически невозможно, поэтому очень важно обратиться к врачу вовремя!
   Меры помощи при подозрении на отравление грибами: немедленное промывание желудка и срочное (в любое время дня и ночи!) обращение к врачу!

   Отравления лекарственными средствами. Признаки – зрачки расширяются, кожа больного бледнеет, появляются тошнота, рвота, сердцебиение, нарушение зрения и дыхания, судороги, повышение, а затем снижение артериального давления, нарушение сердечной деятельности.
   Меры помощи: срочное промывание желудка и вызов врача!
   Если человек выпил таблетки и прошло несколько часов, то до приезда медиков, наряду с промыванием желудка, вы можете поставить ему очистительную клизму. Она будет способствовать выведению лекарств из кишечника.

   Пищевое отравление. Обычно отравление появляется тогда, когда вместе с пищей в желудочно-кишечный тракт человека попадают микробы – возбудители кишечных инфекций. Признаки отравления: рвота, жидкий стул, боли в животе, повышение температуры.
   Меры первой помощи: ничего не ешьте, только пейте воду, сладкий чай или «Регидрон». Если рвота и понос очень сильные, а до ближайшей аптеки далеко, самый простой способ лечения – обычная кипяченая вода: на литр воды берется горсть сахара (сколько поместится в руке), маленькая щепотка соли – и разводится. Воду надо охладить до комнатной температуры и пить по одному глотку каждые пять минут.
   «Смекта», «Энтеродез» и «Энтерол» – по одному пакетику три раза в день, разведенные водой, помогут избавиться от поноса.
   Если позывы в туалет очень сильные, а человек взрослый, то для облегчения состояния можно принять «Имодиум».
   Когда прекратится рвота, можно воспользоваться таблетками активированного угля (из расчета 1 таблетка на 10 кг веса): они помогут очистить кишечник от микробов и их токсинов.
   Можно пить отвар коры дуба и рисовый отвар.
   Если вы лечитесь в течение двух-трех дней, но безрезультатно; если рвота и понос очень сильные; если у вас высокая температура; если вас беспокоят сильные боли в животе; если заболел пожилой человек или ребенок – во всех этих случаях обязательно обратитесь к врачу.

Нарыв (абсцесс)

   На месте нарыва заметна краснота, припухлость; на ощупь нарыв сначала плотный, затем, по мере скопления гноя, становится мягким.
   Меры предосторожности: содержите кожу в чистоте. Если образовался нарыв, наложите повязку с мазью Вишневского. Можно наложить разрезанный лист алоэ мякотью к больному месту.
   По возможности щадите орган, на котором образовался нарыв, предоставьте этому органу покой.
   Ни в коем случае не вскрывайте гнойник самостоятельно и не пытайтесь выдавить его! При этом гной может попасть не наружу, а в кровяное русло, и возникнет заражение крови. Особенно опасно вскрывать гнойники в области лица.
   Обнаружив у себя гнойник, обратитесь к хирургу.

Флегмона

   Это разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки сопровождается лихорадкой, слабостью, вялостью. Могут появиться озноб и головная боль. На коже появляется уплотнение, краснота, образуется гной, а подкожная клетчатка подвергается омертвению.
   Меры предосторожности: немедленно обращайтесь к врачу-хирургу, чтобы он смог вскрыть воспаление.
   Помните, что без лечения флегмона может привести к заражению крови и гибели больного. Особенно опасна флегмона для новорожденных детей, у которых она нередко развивается молниеносно.
   Не пытайтесь самостоятельно избавиться от флегмоны, не пейте произвольно лекарств, не намазывайте флегмону «народными» средствами: жиром, маслом, мелом, порошком, мукой и т. д.
   Доврачебная помощь состоит в следующем: если флегмона располагается на конечности, то придайте ей возвышенное положение; наложите на больную конечность шину.

Первая помощь при приступе бронхиальной астмы

   При приступе астмы появляются свистящее дыхание, кашель, одышка и затруднение выдоха. Нередко больные принимают специфическую позу: садятся, опираясь на руки; лицо больного при этом может краснеть, на шее могут вздуваться вены. Обычно приступы возникают у тех людей, у которых раньше они уже были. Но могут появляться и в первый раз.
   Меры помощи: если у человека никогда не было подобных состояний, сразу вызовите «Скорую помощь» или найдите врача. Если связь приступа с аллергией очевидна, дайте человеку любой антигистаминный препарат – тавегил, супрастин, зиртек.
   Если у человека раньше были приступы астмы, то, как правило, он знает свой диагноз и имеет при себе ингалятор. Дайте больному вдохнуть одну или две дозы сальбутамола (вентолина, беротека). Дайте больному таблетку эуфиллина.
   Если лекарств поблизости нет, придайте больному полусидячее положение, ноги опустите и поставьте в таз с горячей водой.

Ботулизм

   Первые проявления болезни начинаются через несколько часов или дней. Это слабость, сухость во рту и нарушение зрения (двоение в глазах, «сетка» перед глазами). Могут быть также боли в животе, рвота, жидкий стул, затем присоединяются параличи мышц. Больные не могут поднять веки, двигаться, говорить, из-за паралича мышц глотки у них нарушается глотание.
   Самое страшное при ботулизме – это поражение дыхательных мышц. Но даже при своевременном лечении часть больных не удается спасти.
   Первая помощь: при появлении подобных симптомов до врача дайте больному слабительное или поставьте клизму, промойте желудок.
   Немедленно вызовите «Скорую помощь»!

Первая помощь при приступе эпилепсии

   Эпилепсия – хроническое заболевание, сопровождающееся появлением время от времени приступов судорог. При приступе судорог больной теряет сознание, может синеть, напрягается, затем его начинает колотить дрожь. Могут быть остановка дыхания во время приступа и непроизвольное мочеиспускание. Приступ нередко заканчивается сном. Затем больной постепенно приходит в себя. Обычно приступ длится несколько минут и самопроизвольно заканчивается. Однако он может затянуться на более длительное время или припадки могут повторяться один за другим. В этом случае говорят о судорожном статусе – состоянии, опасном для жизни больного. Иногда эпилепсия проявляется бессудорожными типами припадков. Могут быть также припадки без потери сознания. Но наиболее опасными являются так называемые «большие судорожные припадки» – те, которые описаны выше.
   Меры помощи: поверните больного на бок. Если вслед за приступом последует рвота, то он не сможет задохнуться рвотными массами.
   Постарайтесь, чтобы у больного не западал язык. Чтобы не было прикусов языка, между зубами больного можно попытаться вложить дощечку или другой твердый предмет. Но ни в коем случае не заталкивайте ее в рот и не выпускайте из рук!
   Желательно положить больного на более мягкую поверхность: это спасет его от травм.
   Не пытайтесь разжать больному насильно зубы или остановить судороги руками или какими-либо подручными приспособлениями: это может принести только вред!
   Не оставляйте больного одного во время приступа.
   Если приступ не прекращается в течение нескольких минут, – обязательно вызовите «Скорую помощь» и дождитесь рядом с больным приезда медиков.

Первая помощь при приступе стенокардии

   Стенокардия сопровождается сжимающими, давящими или ноющими болями в области сердца, которые могут появляться при нагрузке или (реже) в покое. Приступ стенокардии может привести к инфаркту миокарда – тяжелому заболеванию, при котором отмирает (некротизируется) часть сердечной мышцы.
   Меры первой помощи: прекратите любую нагрузку, обеспечьте организму покой.
   Возьмите под язык таблетку нитроглицерина.
   Выпейте 25–30 капель корвалола или валокордина – сосуды сердца они не расширяют, но успокаивают нервную систему. Не заменяйте ими нитроглицерин!
   У некоторых больных нитроглицерин может вызвать понижение давления, слабость, головокружение и головную боль, поэтому в первый раз лучше принимать нитроглицерин сидя или лежа.
   Если приступ не прекращается через пять минут, положите под язык вторую таблетку нитроглицерина.
   Если через 15 минут после этого приступ не прекратится – выпейте обезболивающее (баралгин, максиган, спазган) и вызовите «Скорую помощь».
   Двигайтесь как можно меньше: любая нагрузка может оказаться очень опасной.
   Главное правило – всегда имейте под рукой нитроглицерин.

Острая сердечная недостаточность

   Приступ сердечной астмы развивается обычно остро. Как и обычная астма, сердечная проявляется одышкой. Только затруднен при этом вдох, а не выдох. Отмечаются посинение губ, носа, кончиков пальцев. Лицо больного бледное, покрытое потом или испариной, кашель сухой. Больному легче сидеть, спустив ноги на пол. Если не принять срочных мер, то приступ сердечной астмы может перейти в еще более опасное состояние – отек легких.
   Отек легких проявляется так же – кашлем и одышкой. Только одышка нарастает, дыхание становится клокочущим. Больной синеет, изо рта выделяется пенистая клокочущая мокрота. Важно оказать помощь в течение нескольких минут – чем раньше, тем лучше.
   Первая помощь: немедленно вызовите «Скорую помощь»!
   Больного усадите в кровати со спущенными ногами.
   Удалите мокроту изо рта.
   Дайте больному 2–3 таблетки нитроглицерина под язык с интервалом в 5, 10, 15 минут.
   На конечности наложите жгуты (попеременно по 15 минут). Но если не умеете этого делать, то лучше не беритесь.
   Если есть возможность, воспользуйтесь кислородной подушкой.
   При сердечной астме первые меры такие же – срочный вызов «Скорой помощи» и нитроглицерин.

Первая помощь при гипертоническом кризе

   Проявляется гипертонический криз повышением артериального давления, могут быть головная боль, слабость, тошнота, рвота, мелькание «мушек» перед глазами, ухудшение общего состояния. Резкое повышение давления опасно для сосудов, так как может повлечь за собой возникновение инсульта – опасного заболевания.
   Меры первой помощи: прекратите начатую работу, особенно если она связана с наклоном головы вниз!
   Лягте с приподнятым положением головы или сядьте. Расслабьтесь.
   Положите под язык таблетку коринфара или клофелина: они действуют практически сразу.
   Но делайте это только после того, как убедитесь, что у вас действительно гипертонический криз.

Конъюнктивит

   Это воспаление конъюнктивы глаза.
   Глаза становятся красными, слезятся, «боятся света», отмечаются жжение и резь.
   Первая помощь: сделайте примочку из салфетки, смоченной в теплой кипяченой воде. Салфетки прикладывайте к глазам как минимум три раза в день. Помните, что на каждый глаз должна быть своя салфетка. И мочить надо каждую салфетку в своей посуде, чтобы не перенести инфекцию на здоровый глаз. Еще лучше будет, если воду вы замените некрепким настоем чая: танин, содержащийся в нем, благотворно действует при любом воспалении.
   Промывайте глаза настоем ромашки или календулы (от трех-пяти раз в день, можно чаще) – 1 ч… л. на стакан кипятка, 20 минут настоять.
   Намочите ватку раствором фурацилина (1:5000) и промойте глаза от наружного угла к внутреннему. Делайте это три раза в день.
   Следует знать, что конъюктивит, вызываемый бактериями и вирусами, зачастую бывает заразным. Поэтому особое внимание следует уделять личной гигиене, пользуйтесь отдельными полотенцами.

Ячмень

   Это воспаление края века. Вызывается ячмень бактериями и возникает, как правило, с одной стороны.
   Что делать?
   Во-первых, ни в коем случае не пытайтесь выдавить ячмень самостоятельно! Это может привести к воспалению тканей глаза и даже мозговых оболочек!
   Вскрывать ячмень может только врач!
   Не переохлаждайтесь. Холодный ветер для ячменя – это как удобрение для растения.
   В начале болезни может быть эффективным сухое тепло. Врачи назначают УВЧ-терапию, лечение синей лампой. Дома можно обойтись сваренным вкрутую теплым яйцом, которое оборачивается салфеткой и прикладывается к больному глазу.
   Можно воспользоваться 20 %-ным раствором сульфацила натрия, который закапывается в глаз три раза в день.
   Если лечение оказалось неэффективным или если ячмени повторяются у вас не в первый раз – обязательно обратитесь к врачу!

Ю. С. Маричева, С. В. Потапкин Настольная книга по домоводству. 1000 практических советов на все случаи жизни