-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  Валентина Ивановна Назарова
|
|  Современный ремонт загородного дома и квартиры
 -------

   В.И. Назарова
   Современный ремонт загородного дома и квартиры


   Глава I. Общие сведения о строительстве


   Виды, части зданий и сооружений


   Строения, состоящие в основном из помещений, предназначенных для проживания, производственной или другой деятельности людей, называют зданиями. Строения, которые имеют специальное назначение, называют сооружениями.


   Классификация зданий

   По своему назначению здания подразделяются на жилые, общественные и производственные.
   К жилым зданиям относятся квартирные дома для постоянного проживания людей и общежития для проживания в течение срока работы или учебы.
   Общественные здания предназначены для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений и общественных организаций.
   Производственные здания служат для размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования. К промышленным относятся здания заводов и фабрик, предприятий транспорта, энергетики и другие, к сельскохозяйственным – здания для содержания скота, птицы, овоще– и зернохранилища.
   В зависимости от материала, из которого возведены стены, различают здания каменные, железобетонные, деревянные, причем деревянные здания по конструкции могут быть панельными, объемно-блочными, щитовыми, каркасными, брусчатыми и бревенчатыми, т. е. рублеными из бревен.
   По виду и размерам материала и по способу производства работ здания возводят из мелких штучных элементов (кирпичные) и из крупноразмерных элементов – крупноблочные, крупнопанельные.
   В зависимости от числа этажей различают здания мало– и многоэтажные. К малоэтажным зданиям относятся дома высотой до трех этажей, к многоэтажным – высотой от четырех этажей и более. Этаж, пол которого расположен на уровне отмостки или выше, называют наземным. Этаж, пол которого находится ниже уровня отмостки, но не ниже половины высоты помещения, называют цокольным. В том случае, когда ниже отмостки здания находится более половины высоты помещения, этаж называют подвальным.
   Капитальность зданий характеризуется степенями долговечности и огнестойкости. Долговечность зданий определяется сроком службы основных конструктивных элементов.
   По долговечности здания разделяют на три степени:
   • к первой степени относят здания со сроком службы не менее 100 лет;
   • ко второй – со сроком службы не менее 50 лет;
   • к третьей – не менее 20 лет.
   Нужную степень долговечности здания обеспечивают применением материалов, имеющих необходимую морозо-, влаго– и биостойкость, стойкость против коррозии и высокой температуры.
   Огнестойкость характеризуется способностью строительных элементов и конструкций сохранять несущую способность, а также сопротивляться распространению огня.
   По степени возгораемости строительные материалы и конструкции делятся на три группы:
   • несгораемые, когда под воздействием огня или высокой температуры конструкции не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (кирпич, бетон, железобетон);
   • трудно сгораемые, когда под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть, обугливаются при наличии источника зажигания, а после его удаления горение или тление прекращается (фибролит, древесина, обработанная антипиренами, и др.);
   • сгораемые, когда конструкции под воздействием огня и высокой температуры воспламеняются или тлеют, обугливаются и продолжают гореть, тлеть или обугливаться после удаления источника зажигания.


   Основные элементы зданий

   Здания состоят из следующих основных частей: фундаментов, стен, перекрытий, перегородок, лестниц, крыши, окон, дверей и др.
   Фундаменты – нижняя часть здания, воспринимающая нагрузку от здания и передающая ее на грунт (основание). Фундаменты должны быть долговечными, прочными, морозостойкими, устойчивыми на опрокидывание и против действия агрессивных и грунтовых вод. Верхнюю поверхность фундамента, на которую опирается здание, называют обрезом.
   Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называют подошвой. Фундаменты бывают деревянные, бутовые, бутобетонные, бетонные, железобетонные.

   На заметку
   По конструкциям различают фундаменты ленточные, столбчатые и свайные. Для малоэтажных домов, в том числе одноэтажных, фундаменты делают из бутового камня.

   Стены являются частями зданий, ограждающими помещения от внешней среды. В ряде случаев стены воспринимают нагрузку от перекрытий и выше расположенных частей здания и передают ее фундаменту. Стены, воспринимающие нагрузку собственной массы и массы других частей здания, называют несущими, а стены, несущие нагрузку только собственной массы и действия ветра, называют самонесущими. Стены, которые только ограждают помещения зданий от внешнего пространства и передают собственную массу в пределах каждого этажа на другие несущие конструкции здания, называют ненесущими.
   Если стеновые панели прикреплены к каркасу или поперечным стенам здания, так что каждая верхняя панель не опирается на нижележащую, стены называются навесными.
   Перекрытия выполняют несущие и ограждающие функции. Перекрытия, отделяющие нижний этаж от подвала, называют цокольными, а разделяющие смежные по высоте этажи – междуэтажными. Перекрытие, расположенное над верхним этажом здания, называют чердачным. Перекрытия должны быть прочными, жесткими, достаточно огнестойкими, легко собираться, с необходимой тепло– и звукоизоляцией.
   По конструкции перекрытия бывают панельные, балочные, по степени огнестойкости – сгораемые, трудносгораемые и несгораемые.
   Перегородки являются ограждающей конструкцией и предназначены для разделения внутреннего пространства зданий на отдельные помещения. По назначению перегородки различают межкомнатные, межквартирные, для санитарно-технических узлов и др. Перегородки делают из кирпича, легкого бетона, гипсовых плит, древесины. Они должны обладать необходимыми звукоизоляционными свойствами.
   Полы в зданиях делают цементные, керамические из плиток, линолеумные, дощатые и паркетные. Керамические полы из плиток и цементные устраивают на лестничных площадках, площадках у входов в здания, в санитарно-технических узлах, вестибюлях и др.
   Паркетные полы делают в жилых и общественных зданиях. Дощатые полы устраивают почти повсеместно.
   Лестницы служат для сообщения между этажами. Их делают деревянными, железобетонными и реже металлическими. Лестницы бывают одно-, двух– и трехмаршевые. В конце маршей устраивают лестничные площадки.
   Крыша – несущая часть здания, защищающая его от атмосферных осадков и служащая для их отвода за ее пределы (рис. 1). Ограждающая часть состоит из кровли (верхней водонепроницаемой части крыши) и основания под кровлю. Несущая часть крыши включает стропила, деревянные фермы, арки. По конструкции крыши бывают одно– и двускатные, чердачные, бесчердачные, совмещенные. Чердачная крыша состоит из стропильной системы, обрешетки, сплошного или разреженного настила, кровли. Совмещенными крышами называют такие конструкции, у которых верхняя часть служит кровлей, а нижняя – потолком.

   Внимание
   Элементы стропильной системы делают из древесины. Кровли бывают асбестоцементные, рубероидные, толевые, черепичные и реже металлические. Крыши различают скатные с уклоном и плоские (с уклоном менее 3°). [1 - Уклон крыши определяется отношением высоты подъема к половине пролета здания.]

   Окна предназначены для естественного освещения и проветривания помещения. Они бывают одно-, двух– и трехстворчатые. Оконные блоки по конструкции бывают спаренные и раздельные.
   Двери служат для связи помещений между собой, выхода из помещений на лестничную клетку и выхода на улицу. Двери бывают одно– и двухпольные. По конструкции различают двери щитовые и рамочные (филенчатые).
   Архитектурно-конструктивные элементы зданий приведены на рис. 2. Цоколем 17 называется нижняя часть наружной части стены, расположенная над фундаментом. Кордон 16 является верхней границей цоколя. Выступы стены образуют карниз 4, 8, 13. Если карниз расположен по верху стены, его называют главным 4. Выступающая за поверхность стены часть карниза образует свес. Карнизы, расположенные над оконными или дверными проемами, называют сандриками 14. Перемычки 10 – элементы, перекрывающие проем сверху и поддерживающие расположенную над ним часть стены. Часть стены, находящуюся между проемами, называют простенком 7, 9. Ниша 23 – углубление в стене, в которой размещают шкафы, приборы отопления и др. Уступы в стене, образуемые вследствие уменьшения толщины стены, называют обрезом 21. Покрытие по периметру здания, предназначенное для отвода от здания воды, называется отмосткой 18. Выступы в стене прямоугольного сечения называют пилястрами 23, а полукруглого сечения – полуколоннами 22.



   Общестроительные работы

   При строительстве зданий выполняют земляные, каменные, бетонные и железобетонные, плотничные, столярные, кровельные, отделочные, санитарно-технические работы.
   Земляные работы включают в себя рытье ям, котлованов и траншей под отдельные опоры, ленточные фундаменты и подвалы, рыхление грунта, планировку площадок, вскрывные работы. Земляные работы выполняют вручную (при малых объемах) и механизированным способом с применением экскаваторов, бульдозеров и других машин.
   Каменные работы – возведение каменных конструкций фундаментов, стен, опор из штучных камней и блоков.
   Бетонные и железобетонные – работы, выполняемые при возведении бетонных и железобетонных конструкций: приготовление бетонной смеси, транспортирование и укладывание ее в форму (опалубку), создание условий, необходимых для твердения бетона. Этот вид работ включает в себя опалубочные (устройство опалубки) и арматурные (установка арматурных каркасов) работы.
   Плотничные работы заключаются в возведении деревянных домов, устройстве перегородок, перекрытий, стропил, ферм, балок, лесов, опалубки и др.
   Столярные работы предусматривают изготовление и монтаж оконных и дверных блоков, панелей, встроенной мебели, настилку паркета и др.
   Кровельные работы – это работы, выполняемые при устройстве покрытий крыш, водосточных желобов и др. Для покрытия крыши применяют асбестоцементные плоские и волнистые листы, черепицу, кровельную сталь, толь, рубероид.
   К отделочным относятся работы по внутренней и наружной отделке зданий и помещений: штукатурные, малярные, обойные, облицовочные и др., а также работы по покрытию полов линолеумом, пластиком и т. п. Облицовывание поверхностей глазурованными плитками производится в основном в санузлах, кухнях. Керамические плитки крепят к поверхности на цементном растворе.
   Малярные работы заключаются в окраске стен, потолков, окон, дверей клеевыми, эмульсионными масляными и эмалевыми красками, лаками, а также в оклеивании стен обоями.
   Санитарно-технические работы состоят из монтажа водопровода для холодной и горячей воды, устройство санузлов, туалетной комнаты, установки отопительной вентиляционной систем и газовой сети, устройство канализации и кондиционирования.



   Глава II. Реконструкция и капитальный ремонт


   Износ зданий

   Физический износ. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ. В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются, снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости. Физический износ – это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств.
   Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатация здания практически невозможна. Предельный физический износ здания составляет 70%. Такие здания подлежат сносу по ветхости.
   Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно допустимого физического износа, являются:
   • качество применяемых строительных материалов;
   • периодичность и качество проводимых ремонтных работ;
   • качество технической эксплуатации;
   • качество конструктивных решений при капитальном ремонте;
   • период неиспользования здания;
   • плотность заселения.
   При неиспользовании здания (отселенное здание) физический износ увеличивается в несколько десятков раз быстрее, чем при нормальной эксплуатации заселенного дома. Значительное влияние на рост физического износа отселенного здания оказывает измененный тепловлажностный режим внутри здания, что приводит к ускоренному разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования.
   Физический износ жилого дома определяет вид, объемы и затраты капитального ремонта. Оценка состояния здания в зависимости от общего физического износа представлена в табл. 1.
   Для решения конкретных проблем модернизации старых жилых домов недостаточно знать общий физический износ здания, который определяют сложением данных физического износа отдельных конструктивных элементов по доле восстановительной стоимости каждого из них в общей стоимости здания. Для этого необходимо знать техническое состояние (износ) основных конструктивных элементов, не подлежащих замене (фундаменты, стены, лестницы, железобетонные перекрытия) и остаточный срок их службы.
   Так, фундаменты здания работают в более лучших условиях по сравнению со стенами, и для них интервал данных физического износа принят 20%, причем признаки физического износа указаны для средних значений. Износ более ценных конструктивных элементов указан с интервалом 10%, а признаки даны для крайних значений.

   Внимание
   Большое практическое значение имеет прогнозирование физического износа на определенный период эксплуатации. Для капитальных зданий нереально спрогнозировать весь срок службы, так как невозможно предсказать влияние всех факторов. Достаточно достоверным представляется прогноз развития физического износа за 10 и (с некоторыми допущениями) за 20 лет.

   Прогнозируемый физический износ здания, %, рассчитывают по формулам:
   на 1-е десятилетие:
   И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


= И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


+ (ΔИ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


)t -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


,
   на 2-е десятилетие:
   И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


+ ΔИ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


+ (ΔИ  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


)t -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


,
   где И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– физический износ на данный год, И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– физический износ на год переоценки основных фондов, И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, И -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– прирост физического износа соответственно за 1-е и 2-е десятилетия, t -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, t -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– период после последней переоценки основных фондов, лет.
   В табл. 2 приведены данные физического износа каменных зданий I и II групп капитальности.
   Моральный износ. Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда и удешевления производства по мере развития научно-технического прогресса. Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающие более высокую производительность труда.
   Моральный износ старого жилищного фонда – это обесценение жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством.
   Под этим подразумеваются следующие недостатки:
   • отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более);
   • деревянные перекрытия и перегородки;
   • отсутствие ванных комнат;
   • планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения;
   • средняя площадь квартир по дому более 45 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


;
   • планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.
   Первая форма морального износа приводит к снижению первоначальной стоимости жилищного фонда, что отражается на восстановительной стоимости здания и, следовательно, на сокращении амортизационных отчислений на капитальный ремонт, т. е. к снижению себестоимости услуг жилищного хозяйства.
   Восстановительная стоимость жилого дома – это первоначальная стоимость здания за вычетом величины, отражающей уменьшение затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и уровню комфорта с ранее возведенными домами за счет увеличения производительности труда.
   В отличие от первой формы морального износа вторая форма обуславливает дополнительные капитальные вложения, необходимые для ликвидации технического и функционального старения, что, в свою очередь, способствует возрастанию амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление модернизируемых зданий.


   Нормативные и действительные сроки эксплуатации

   Нормативный (расчетный) срок безаварийной работы конструктивного элемента определяется как максимально допустимый срок работы несущего элемента под статической нагрузкой.
   Нормами для жилых зданий установлено шесть групп капитальности:
   • I – каменные, особо капитальные: фундаменты каменные и бетонные, стены – каменные (кирпичные) и крупноблочные, перекрытия – железобетонные;
   • II – каменные, обыкновенные: фундаменты – каменные, стены – каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные, перекрытия – железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные), а также каменные своды по стальным балкам;
   • III – каменные, облегченные: фундаменты – каменные и бетонные, стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, перекрытия – деревянные, железобетонные или каменные своды по стальным балкам;
   • IV – деревянные, рубленые и брусчатые, смешанные, сырцовые: фундаменты – ленточные бутовые, стены – рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные), сырцовые, перекрытия – деревянные;
   • V – сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и фахверковые: фундаменты – на деревянных стульях или бутовых столбах, стены – каркасные, глинобитные и др., перекрытия – деревянные;
   • VI – каркасно-камышитовые и прочие облегченные, нормативный срок эксплуатации 15 лет.
   Здания первых трех групп капитальности относятся к опорному жилищному фонду с нормативным сроком эксплуатации 100–150 лет, здания последних трех групп капитальности – к неопорному жилищному фонду со сроком эксплуатации от 50 до 15 лет.
   Учитывая сравнительно малый нормативный срок эксплуатации зданий IV–VI групп капитальности, а также сложившийся срок цикличности проведения капитального ремонта через 30–40 лет, обусловленный нормативными сроками эксплуатации инженерного оборудования и конструктивных элементов здания, решение проблемы модернизации правомерно в основном лишь для зданий I–III групп капитальности. Отличительной особенностью таких зданий является наличие основных несущих конструктивных элементов здания (стен, фундаментов, перекрытий) с различными сроками эксплуатации.
   Нормами установлены для опорных жилых зданий три группы капитальности стен:
   • I – кирпичные при толщине 2 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


–3 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кирпича и крупноблочные на сложном или цементном растворе – нормативный срок эксплуатации 150 лет;
   • II – каменные обыкновенные при толщине 2–2 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кирпича – нормативный срок эксплуатации 125 лет;
   • III – каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника – нормативный срок эксплуатации 100 лет.
   Нормативный срок эксплуатации фундаментов для первых трех групп капитальности зданий находится в пределах 150–100 лет.
   Удельный вес стоимости несменяемых конструктивных элементов здания (фундаменты, стены, лестницы) составляет 34% общей стоимости здания, удельный вес стоимости сменяемых конструктивных элементов и инженерного оборудования – 66%. Нормативные сроки эксплуатации большинства сменяемых конструкций и инженерного оборудования находятся в пределах 40 лет. За время нормативного срока службы несменяемых конструкций здания должны быть дважды заменены деревянные перекрытия, три – четыре раза инженерное оборудование.
   Особое место в конструктивных элементах, влияющих на безопасное проживание жильцов, занимают перекрытия – скрытые конструктивные элементы здания. Для многих основных конструктивных элементов здания возможно определить натуральный показатель физического износа на период обследования и с достаточной точностью спрогнозировать время проведения капитального ремонта по остаточному сроку безаварийной эксплуатации. Исключением являются конструктивные элементы деревянных перекрытий, нормативный срок безаварийной эксплуатации которых во многом зависит от условий эксплуатации и нормального теплолажностного режима, от своевременного и качественного проведения профилактических работ.
   Физическое состояние перекрытий влияет не только на несущую способность последних, но также на физическое состояние стенового остова, ибо перекрытия несут двойную функцию в общей структуре здания, воспринимают и передают на стены нагрузку от собственного веса, оборудования и людей, находящихся в здании, а также играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечивающих устойчивость здания в целом. Потеря жесткости основных несущих элементов перекрытий приводит к нарушению шарнирных связей стен по высоте, что ведет к потере устойчивости стенового остова, особенно в зданиях, в которых роль внутренних разгружающих опор выполняют либо системы колонн, либо каркасные деревянные перегородки.
   Нормативный срок безаварийной эксплуатации деревянных перекрытий по стальным балкам – 80 лет, в первую очередь обусловлен сроком старения стали после 70–80 лет эксплуатации, поэтому при проектировании капитального ремонта с последующим использованием существующего металла необходимо это учитывать и не допускать концентрации напряжений. Нормативный срок безаварийной эксплуатации деревянных перекрытий по деревянным балкам – 60 лет. Он обусловлен подверженностью основных несущих элементов поражению домовыми грибками и насекомыми при изменении тепловлажностного режима.
   Нормативные (расчетные) сроки службы конструктивных элементов усреднены и приняты на основе практических данных. Нормативные сроки службы конструкций установлены с учетом выполнения всех мероприятий технической эксплуатации, предупреждающих преждевременное их старение. При этом в процессе эксплуатации производится восстановление здания с полной или частичной заменой пришедших в негодность деталей конструкции. Систематическое проведение текущего и планово-предупредительного ремонтов приводит к значительному увеличению нормативного срока службы конструктивных элементов, и, как правило, сроки безаварийной эксплуатации значительно увеличиваются.
   Нормативные сроки эксплуатации жилых зданий с особо капитальными стенами подлежат уточнению. Так, для того же класса капитальности стен административных зданий действующими нормами установлен срок эксплуатации в 175 лет. Административные здания в большинстве случаев имеют жесткие железобетонные перекрытия, обеспечивающие надежную шарнирную связь со стенами здания.


   Оптимальные принципиальные решения по модернизации зданий

   Выбор принципиальных решений модернизации здания находится в прямой зависимости от его остаточного срока службы, определяемого техническим состоянием и капитальностью стен. Чем больше остаточный срок эксплуатации здания, тем более долговечные и прочные конструкции должны применяться для модернизации, и наоборот. Оптимальное принципиальное решение – наилучшее решение, соответствующее техническому состоянию здания при минимальных затратах.
   Жилые дома старой постройки в большинстве случаев имеют основные конструктивные элементы с различными нормативными сроками эксплуатации. Так, нормативный срок эксплуатации стен I–III классов капитальности находится в пределах 100–175 лет, нормативный срок эксплуатации деревянных перекрытий по деревянным балкам – 60 лет, по стальным – 80 лет. Деревянные элементы перекрытия подвержены поражению разрушителями древесины, ослабляющими их несущую способность. Деревянные перекрытия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, должны быть либо заменены на новые, либо отремонтированы.
   Имея теоретические сроки эксплуатации капитальных стен, а также нормативные сроки эксплуатации деревянных и железобетонных перекрытий, можно определить оптимальные принципиальные решения. Одним из основных технико-экономических критериев выбора вида капитального ремонта является равнопрочность, а следовательно, и одинаковый срок службы конструктивных элементов.
   Варианты ремонта или замены перекрытий можно классифицировать следующим образом:
   • профилактический ремонт перекрытий;
   • ремонт или усиление перекрытий;
   • полная замена перекрытий на железобетонные;
   • полная или частичная замена перекрытий на деревянные.
   Нормативный срок эксплуатации деревянных перекрытий находится в пределах 60–80 лет, следовательно, полную замену перекрытий рассматриваемого типа до выработки своего нормативного срока можно производить лишь при техническом обосновании их аварийного состояния, т. е. при достижении ими физического износа 70%. Преждевременная полная замена перекрытий влечет за собой необоснованную потерю стоимости конструктивного элемента и трудозатрат при проведении ремонта. Таким образом, замена перекрытий может быть проведена в зданиях, срок службы которых более 60 лет. Начальным граничным условием замены деревянных перекрытий является минимальный срок их эксплуатации в 60 лет.


   Выбор очередности проведения модернизации

   Важным условием в рациональном использовании капитальных вложений, выделяемых на капитальный ремонт основных непроизводственных фондов, является обоснованный отбор первоочередных домов, нуждающихся в данном ремонте.
   Поставленная задача сводится к решению следующих проблем:
   • выявлению комплекса характеристик намеченной цели;
   • установлению масштаба оценки отдельных характеристик;
   • разработке системы определения числа баллов в границах, приписанных отдельным характеристикам, в зависимости от степени воздействия.
   Данной работе должен предшествовать анализ сложившейся жилой застройки и отбор опорных жилых домов на проведение капитального ремонта. К опорному жилищному фонду относят капитальные жилые дома высотой более трех этажей и полезной площадью более 300 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, которые соответствуют современным санитарно-гигиеническим требованиям (инсоляция, санитарные разрывы, аэрационный и шумовой режимы), не попадают в зоны нового строительства и имеют физический износ основных конструктивных элементов здания (фундаментов и стен), не превышающий предельно допустимый (для зданий со стенами IА класса капитальности – 68%, I – 65%, II – 60% и III – 50%).
   Основными критериями в определении очередности являлись техническое состояние здания, определяемое по общему физическому состоянию здания, и соответствие объемно-планировочных квартир для посемейного заселения. Не учитывался фактор технического состояния основных несменяемых конструктивных элементов здания – стен и фундаментов, а также техническое состояние (физический износ), основных конструктивных элементов здания – перекрытий, влияющих на функционирование стенового остова с диском перекрытий и, как следствие этого, на безопасные условия проживания жильцов. Данный фактор в этом случае главный и поэтому позволяет при равном физическом износе зданий, определяемом как средневзвешенное физического износа конструктивных элементов и инженерного оборудования, выявить объекты, находящиеся в наиболее худшем техническом состоянии.
   Немаловажным критерием в определении очередности проведения модернизации является соответствие объемно-планировочных решений здания современным требованиям. Следовательно, в первую очередь модернизация должна проводиться в жилых домах, находящихся в худшем техническом состоянии и со значительным моральным износом.
   Для более объективной оценки технического состояния здания и его морального износа необходима общая оценка (сумма оценок его физического и морального износа). Поэтому общий физический износ здания в целом и его основных конструктивных элементов (стен, фундаментов и перекрытий) в отдельности из процентного соотношения переводят в балльную систему оценки (табл. 4).


   Основания и фундаменты


   Резервы прочности грунтов эксплуатируемых зданий

   Практически основания фундаментов функционируют в недонапряженном состоянии, особенно после 20–25 лет эксплуатации – периода приработки конструктивных элементов. Известно, что большинство грунтов оснований под нагрузкой от массы здания уплотняется за счет уменьшения пористости грунтов, что приводит к увеличению их несущей способности.
   В технической литературе приводятся данные повышения давления на грунты основания в зависимости от срока эксплуатации.
   Коэффициент повышения давления на грунт при сроке эксплуатации не менее 25 лет для грунтов равен:
   • суглинки лессовидные 1,1–1,4
   • супеси 1,4–1,5
   • суглинки 1,3–1,4
   • глины 1,2–1,3
   • пески 1,2–1,5
   Однако данные результаты предлагается использовать как ориентировочные, ибо изменение коэффициента пористости оснований под фундаментами эксплуатируемых зданий по сравнению с естественным состоянием во многом зависят от интенсивности нагрузки. Так, при давлении на уровне подосновы фундаментов 0,2–0,3 R -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


обжатие последних несущественно и практически не способствует увеличению несущей способности оснований. Учет превышения расчетного давления грунта при длительной опрессовке весом здания может быть допущено лишь при значительном использовании нормативного давления (0,7–0,8 R -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).

   На заметку
   Дополнительные резервы прочности оснований имеются и в самих фундаментах. По мере совершенствования методов расчета каменных конструкций толщина стен сокращена в среднем со 110–120 см до 64–77 см, в то же время ширина фундаментов осталась практически без изменения.

   Следовательно, в зданиях довоенного периода строительства имеется запас прочности оснований, складывающийся из:
   • недоиспользования несущей способности грунтов в пределах P -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


;
   • изменения физико-механических свойств грунтов оснований, ведущих к упрочнению в период длительной эксплуатации;
   • совершенствования методов расчета оснований.
   Данные выводы представляют особый интерес для микрорайонов с заниженной плотностью жилищного фонда.
   Недоиспользованные резервы несущей способности оснований и фундаментов с учетом длительной опрессовки позволяют увеличить этажность застройки на 1–2 этажа без дополнительных работ по уширению фундаментов и укреплению оснований, а в отдельных случаях довести этажность застройки рассматриваемого периода строительства до 8–9 этажей.


   Конструкции фундаментов

   Для устройства фундаментов применяется прочный естественный и искусственный строительный материал, отличающийся большой долговечностью. Особенно широко использовали бут.
   В зависимости от формы он бывает трех разновидностей:
   • рваный – камень случайной формы и размеров, не имеющий правильных постелей;
   • постельный – камень с двумя примерно параллельными естественными постелями, линейные размеры которых больше высоты камней;
   • плитняк – камень с естественными правильными постелями. Бутовый фундамент из камня-плиты встречается редко под особо капитальными стенами, они отличаются высокими прочностными характеристиками и большими сроками эксплуатации.
   Фундаменты из рваного бута ввиду значительных отклонений от правильной формы работают в более напряженном состоянии. В таких фундаментах большую роль играют концентрации напряжений на выступающих частях камня и расклинивающее влияние камней друг на друга. При выщелачивании из раствора извести под воздействием агрессивных вод теряется первоначальная прочность фундаментов и с увеличением на него нагрузки возможны случаи выпирания камней из-под стены.
   Бутовые фундаменты в большинстве случаев выполнялись прямоугольной формы и на 5–10 см шире толщины стен в каждую сторону. Реже выкладывались фундаменты трапециевидной формы, так как они обладают меньшей прочностью, а при вымывании раствора углы фундаментов почти не работают и возможны варианты их откалывания.
   Фундаменты малоэтажных зданий (2–3 этажа) выполнялись в основном из хорошо обожженного кирпича-железняка. Бутовые и кирпичные фундаменты возводились как ленточные, так и столбчатые. Многолетняя практика проектирования капитального ремонта старого жилищного фонда показывает, что столбчатые бутовые и кирпичные фундаменты в большинстве случаев перегружены и требуют к себе особого внимания, особенно при увеличении на них нагрузок.
   При слабых, либо, водонасыщенных грунтах устраивались свайные фундаменты. Для свай использовалась древесина хвойных пород, а для наиболее ценных зданий – дуб. На деревянных сваях построено много жилых домов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.


   Дефекты фундаментов. Классификация износа

   Появление трещин в стенах здания в большинстве случаев объясняется деформациями фундаментов. Различают два основных вида разрушения фундаментов: механическое повреждение и коррозия материалов.
   При механическом повреждении фундаментов деформации имеют вид трещин и изломов. Коррозия материалов приводит либо к полному разрушению фундамента, либо к снижению его прочности, что зависит от времени ее действия и источника разрушения.


   Основные причины деформаций и повреждений фундаментов

   Конструктивные ошибки:
   • наличие в основании насыпных грунтов, способных с течением времени значительно уплотняться и способствующих развитию сверхнормативных деформаций. Насыпные грунты менее стойки к воздействию хозяйственных вод из неисправных систем канализации и теплотрасс;
   • несоблюдение установленной глубины заложения фундаментов, исходя из условий надежной работы оснований, и исключающей возможность промерзания пучинистых грунтов под его подошвой.
   Неудовлетворительная эксплуатация:
   • вымывание, унос и разжижение грунтов при неисправности подземных систем водоснабжения, канализации, теплотрасс;
   • систематическое замачивание грунтов и фундаментов из-за неудовлетворительного состояния отмостки, тротуаров по периметру здания, а также неисправного состояния водосточных труб.
   Производственные ошибки:
   • нарушение структуры грунтов под фундаментами при заблаговременном производстве подземных работ, в результате чего грунты подвержены метеорологическим воздействиям, возникающим вследствие промерзания и оттаивания, набухания и размягчения. Особенно чувствительны к таким воздействиям глинистые грунты, существенно изменяющие свой объем. Набухание и размягчение приводят к развитию неравномерных осадок;
   • нарушение структуры грунтов под динамическим воздействием. К динамическому воздействию очень чувствительны водонасыщенные пылеватые грунты. Для сохранения естественной структуры данных грунтов не рекомендуется вблизи здания выполнять работы механизмами с динамическим воздействием;
   • выполнение ремонтно-строительных работ с нарушением технологии – пробивка проемов в фундаментах без предварительной установки разгружающих перемычек и прогонов, откопка котлованов около ранее возведенных фундаментов на глубину, превышающую проектную, и некачественная его обратная засыпка, затапливание котлована производственными или хозяйственными водами, засыпка пазух котлованов водопроницаемыми грунтами.
   Ошибки проектирования:
   • расположение вновь проектируемых фундаментов под столбы и колонны в непосредственной близости от существующих фундаментов наружных или внутренних стен без устройства дополнительных конструктивных мероприятий, направленных на предохранение грунтов под подошвой существующих фундаментов от воздействия дополнительного давления вновь проектируемых фундаментов. Правильным конструктивным решением в этом случае может быть устройство шпунтованной стенки из просмоленных досок толщиной не менее 50 мм;
   • устройство проектируемых фундаментов, непосредственно примыкающих к существующим, с глубиной заложения ниже их подошвы;
   • увеличение высоты подвальных помещений за счет выемки грунта, что приводит к значительному сокращению глубины заложения подошвы фундаментов, которая должна быть не менее 50 см от отметки подготовки под полы подвала;
   • распределение нагрузок на фундаменты без учета их действительной несущей способности;
   • устройство пристроек или увеличение этажности здания без достаточных данных о грунтах основания;
   • изменение физико-механических свойств грунтов при подъеме или понижении уровня грунтовых вод и гидрогеологических условий при благоустройстве территории в данном районе, отводе подземных вод в систему коллекторов.
   Вышеперечисленные дефекты в значительной степени отражаются как на техническом состоянии фундаментов, так и на здании в целом. Они вызывают ослабление оснований, разрушение фундаментов и преждевременный износ здания. Данные технического состояния ленточных каменных фундаментов, зависящие от физического износа, приведены в таблице 5.
   Более точное техническое состояние (физический износ) фундаментов здания, а также причины, вызвавшие их деформации, определяют по результатам технического обследования конструктивных элементов здания, выполняемого специализированной проектно-изыскательской организацией.



   Усиление оснований и фундаментов

   Закрепление грунтов — это технически сложный метод проведения ремонтных работ, заключающийся в упрочнении грунтов, при котором между частицами грунта искусственным путем создают дополнительные связи, обеспечивающие повышение прочности грунта и уменьшение его сжимаемости. Инъецированный метод предусматривает нагнетание различных растворов-отвердителей.
   Укрепление грунтов рекомендуется производить следующими методами:
   • силикатизацией;
   • цементацией;
   • битумизацией и смолизацией.
   Силикатизацию применяют для закрепления крупнозернистых и мелкозернистых песков с коэффициентом фильтрации 0,0023–0,092 см/с. В грунт нагнетают поочередно раствор жидкого стекла и хлористого кальция. Этот метод дорогостоящий и трудоемкий, но обеспечивает высокую прочность грунта.
   При мелкозернистых и пылеватых песках с коэффициентом фильтрации 0,0006–0,006 см/с в грунт нагнетают раствор из жидкого стекла и фосфорной кислоты либо из жидкого стекла, серной кислоты и сернокислого аммония.
   Битумизация. Сухие песчаные и скальные грунты можно укреплять методом битумизации, подавая в трещины через пробуренные скважины горячий битум специальными инъкторами.
   Холодную битумизацию грунтов выполняют битумной эмульсией с коагулянтом для устройства противофильтрационных завес в песчаных грунтах с коэффициентами фильтрации 0,012–0,12 см/с.
   Цементацию применяют для закрепления рыхлых средне– и крупнозернистых песков, а также карстовых пустот. Этот метод состоит в том, что в грунт под давлением через пробуренные скважины нагнетают цементный раствор марки 400 и выше (водоцементное отношение 0,4:10). Для цементации карстовых пустот в раствор добавляют песок и другие инертные заполнители.
   Смолизация. В песчаный грунт через инъектор нагнетают раствор из карбамидной смолы и соляной кислоты. Гель, который возникает при взаимодействии растворов, заполняет поры в песке и склеивает частицы песка между собой. В связи с высокой стоимостью карбамидных смол этот способ применяют в исключительных случаях.
   Укрепление фундаментов бетонными обоймами целесообразно производить в малоэтажных (3–4 этажа) зданиях без подвала с фундаментами из бутовой безрастворной кладки с большими щелями между отдельными камнями, заполненными грунтом или слабым раствором, имеющие незначительные напряжения и не требующие выполнения большого объема земляных работ (рис. 3). Для кладки, выполненной из кирпича, бетонную обойму не применяют.
   Перед началом работ швы очищают от грунта и слабого раствора и продувают сжатым воздухом. В бетонных обоймах используют бетон класса В12,5 с мелким гравием, хорошо подвижный. Уплотнение бетонной смеси производят игловибратором или простым штыкованием. Укрепление фундаментов допускается производить отдельными участками длиной 1,5–2 м, что исключает нарушение устойчивости слабой безрастворной кладки фундаментов. Работы выполняют одновременно на 2–3 захватках.
   Укрепление кладки фундаментов железобетонными обоймами с последующим инъекцированием раствора – наиболее эффективный способ ремонта ослабленных бутовых фундаментов, предотвращающий дальнейшее разрушение кладки и обеспечивающий снижение напряжения в грунте под их подошвой. В зависимости от конструктивных особенностей здания возможно одно– и двухстороннее усиление. Одностороннее усиление обычно устраивают в зданиях без подвала.
   Работы выполняют в следующем порядке. Сначала отрывают траншею шириной 0,8–1 м вдоль здания в зоне разрушения фундамента. Длина траншей не должна превышать 6 м. Очищают поверхность кладки фундаментов от грязи и слабого раствора, разбирающийся от руки камень удаляют. Очищенную поверхность кладки промывают цементным молоком. Не допускается промывка поверхности фундамента водой под напором, что может привести к вымыванию раствора и интенсивному разрушению кладки. Дальнейшие работы по укреплению кладки можно производить только после ее просушки. В швы кладки забивают металлические штыри из стали длиной 40–50 см, к которым приваривают арматурный каркас. Его выполняют из стали класса А-1 диаметром 18–20 мм и размером ячеек 150–150 мм. Затем в пустоты кладки устанавливают в шахматном порядке инъекционные трубки на расстоянии 50–60 см друг от друга с обязательной заделкой их цементным раствором (противоположные концы трубок выводят выше отметки верха обоймы на 40–50 см), монтируют опалубку, заливают пространство пластичной бетонной смесью. Конструктивно толщину железобетонной обоймы принимают не менее 150 мм. Бетонирование производят по высоте в 2–3 приема с интервалами между ними не менее 2 суток.
   После окончания работ по устройству обоймы в установленные инъекционные трубки под давлением нагнетают цементный раствор консистенции 1:1–1:15. Для изготовления раствора применяют портландцемент марки 400 и выше. Сначала подают раствор с меньшим содержанием цемента, затем раствор более густой консистенции, который заполняет пространство вокруг инъектора, образуя прочный столб диаметром 60–100 мм. Ориентировочный расход раствора, необходимого для полного закрепления кладки фундаментов, составляет 25–35% их объема.
   После выполнения работ срезают верхние части инъекционных трубок, разбирают опалубку, заполняют пазухи фундамента глинистым грунтом, тщательно послойно его трамбуя. В последнюю очередь производят восстановление отмостки.
   Рассмотренный метод укрепления фундаментов следует применять для особо ценных зданий со значительными остаточными сроками эксплуатации.
   Укрепление кладки фундаментов цементацией. Цементный раствор консистенции 1:1–1:15 нагнетают в фундамент через предварительно установленные инъекторы. Их погружают в заранее устроенные отверстия, диаметр которых должен быть на 3–5 мм больше диаметра наконечника инъектора, а длина отверстия назначается проектом. Перед нагнетанием цементного раствора производят промывку скважин водой под напором до полного ее осветления. Цементация считается законченной, если в течение 10–20 минут не происходит поглощение раствора предельной консистенции при максимальном давлении 0,3 МПа.
   Замена кладки фундаментов. Частичную замену кладки на половину ее толщины выполняют на участке длиной не более 2,5 м. Для этого отрывают траншею шириной 0,8–1 м, глубиной 0,5 м выше подошвы фундамента и разбирают ослабленный участок кладки. Оставшуюся кладку промывают цементным молоком и сверху делают новую кладку с плотным прилеганием к старой и тщательным заполнением швов раствором.
   Полную (на всю толщину) замену фундаментов производят отдельными участками. До перекладки в кирпичные стены устанавливают по расчету цельные разгружающие стальные балки, которые стягивают болтами между собой. Болты устанавливают через 0,8–1 м по длине. Разборку и перекладку допускается производить поочередно отдельными участками длиной не более 1 м.
   Укрепление деревянных свайных фундаментов. Технически сложные и трудоемкие ремонтно-восстановительные работы, предусматривающие замену пораженных участков древесины и свай на бетонные, применяют при необходимости сохранения наиболее ценных зданий – памятников истории, архитектуры и культуры. Работы выполняют на захватках протяженностью 1,2–1,5 м в такой же последовательности. Вначале в соответствии с установленной очередностью на всю глубину отрывают фундаменты с обязательным креплением откосов колодца. Глубина колодца равняется высоте срезки поврежденных свай плюс 0,5 м. Затем вырезают пораженные разрушителями деревянные элементы свайного фундамента. Допускается одновременно срезать не более четырех свай без предварительного «вывешивания» стен здания разгружающей системой, состоящей из металлических балок, установленных в толще кирпичных стен. После этого монтируют опалубку и межопалубочное пространство заполняют пластичным бетоном класса В12,5, а верхнюю часть (0,4–0,5 м) – литым бетоном, обеспечивающим стык вновь устраиваемого бетонного раствора с каменной кладкой подземной части здания. Укладка литого бетона ведется под напором 40–50 см.
   Усиление фундаментов. Подводка фундаментов – наиболее сложная работа по усилению фундаментов с изменением глубины заложения и применяется при необходимости передачи нагрузки от здания на более прочные грунты (рис. 4). Подводку фундаментов рекомендуется производить при наличии в основании здания небольших по мощности насыпных грунтов, обжатие которых вызывает их длительную неравномерную осадку. Подводку производят отдельными столбами из бетона размером 1–1,5 м. В нижней части применяют пластичный бетон класса В12,5, а в верхней части на высоте 20–30 см под напором в 50 см укладывают литой бетон, который обеспечивает надежное соединение вновь подводимого фундамента с существующим.
   Работы выполняют в следующем порядке. Зону фундаментов, подлежащую усилению, разбивают на отдельные участки по 1,2–1,5 м и устанавливают очередность выполнения работ, заключающуюся в том, что одновременно работы могут производиться на участках, отдаленных друг от друга, что исключает перенапряжение оснований. Участок, на котором выполняют работы, должен находиться на расстоянии не менее 4 м от того места, где были произведены работы и бетон приобрел необходимую прочность. Подводку фундаментов начинают с наиболее ослабленных участков. В зоне слабых стен по низу в предварительно пробитые штрабы с двух сторон на цементном растворе устанавливают стальные балки. Пробивку штраб и установку разгружающих балок производят поочередно сначала с одной стороны, затем с другой после надежного включения в работу балок путем тщательного расклинивания зазора между верхом балки и кладкой стальными пластинами и зачеканкой полусухим цементным раствором 1:1 или 1:2. Разгружающие стальные балки стягивают между собой болтами, установленными через 0,8–1 м. Затем в соответствии с очередностью отрывают на требуемую глубину колодец (рис. 5), выбирают часть грунта под подошвой фундамента для установки временного крепления фундаментов на время производства работ, устанавливают элементы крепления, вынимают грунт до проектной отметки, устанавливают опалубку, закладывают фундамент. При достижении бетоном необходимой прочности снимают опалубку, крепление и с послойной утрамбовкой засыпают траншею. В такой же последовательности выполняют работы и на последующих участках.
   Увеличение ширины подошвы фундамента. Изменение назначения и этажности здания, а также конструктивной схемы перекрытий нередко приводит к необходимости уширения подошвы фундаментов.
   Прочность сопряжения новой кладки со старой проверяют на срез по неперевязанному шву, используя неравенство:
   N < FR -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


,
   где N – нагрузка на уширяемую часть фундамента, Н, F – площадь сопряжения новой и старой кладки, hl, м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


(l – расчетная длина фундамента, м, h – высота новой кладки, м), R -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– расчетное сопротивление «на срез» по неперевязанному шву.
   Особое внимание следует уделять фундаментам точечных опор (колонн и столбов), имеющих, как правило, незначительное заглубление, для которых рекомендуется вокруг колонн или столбов устраивать железобетонную обойму с самостоятельной базой (рис. 6).

   Совет
   Фундаменты старых зданий, в большинстве случаев выполненные из бутовых камней, относятся к жестким фундаментам с углом жесткости 30°, поэтому выбор конструкции уширяемой части находится в зависимости от ее размера. При жесткой конструкции фундамента выполняют неармированную кладку, при гибкой конструкции – армированную.

   Жесткую конструкцию уширения фундаментов используют при вписывании уширяемой части в зону, ограниченную толщиной стены и плоскостями, наклоненными под углами жесткости. При превышении уширенной частью зоны ограничения реакция грунта вызовет изгиб фундамента, а следовательно, и растяжение кладки, а также ее разрушение по сечению, превышающее ограничение зоны. Избежать разрушения кладки можно, либо увеличивая глубину заложения фундаментов до параметра, определяющегося углом жесткости, либо введением в сечение гибкой арматуры (рис. 7, 8). Наиболее надежен метод уширения подошвы фундаментов с увеличением глубины заложения на величину, определяемую углом жесткости, который применяют при увеличении ширины подошвы ленточных фундаментов. Отдельно стоящие фундаменты под колонны и столбы расширяют введением в сечение гибкой или жесткой арматуры. Но применение этого метода не дает нужного эффекта, так как для включения в работу участков уширения необходима дальнейшая осадка фундамента, что приведет к возникновению реакции σΔ. Чем больше осадок Δh, тем большими будут реакции σΔ. В то же время чем больше осадки Δh, тем больше грунты приближаются к состоянию разрушения.
   Разгрузка фундаментов. Работам по укреплению или усилению фундаментов должны предшествовать мероприятия по их разгрузке, обеспечивающие устойчивость здания. Бывает временная и постоянная разгрузка фундаментов. Временная частичная разгрузка фундаментов достигается устройством отдельно стоящих, временно установленных по этажам разгружающих систем, состоящих из стоек, прогонов и раскосов, либо разборкой перекрытий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

   Совет
   Временная полная разгрузка фундаментов осуществляется вывешиванием стены на поперечные балки. Постоянная разгрузка фундаментов происходит при введении между капитальными стенами дополнительных или точечных опор (колонн, столбов), а также самостоятельных стен, воспринимающих часть нагрузки от перекрытий.

   Частичная разгрузка. Временную разгружающую систему (рис. 9) применяют при необходимости укрепления (усиления) фундаментов без разборки перекрытий. В подвале или на первом этаже здания на расстоянии 1,5 м от стены вскрывают полы, тщательно утрамбовывают грунт со щебнем, укладывают постель из деревянных брусьев сечением 14×14 см в два ряда перпендикулярно друг другу по верху постели с шагом 1,5–2 м, в местах установки стоек укладывают опорный брус того же сечения. По верху стоек устанавливают перпендикулярно балкам перекрытия верхний развязочный брус, скрепленный со стойками скобами диаметром 12–14 мм. Стойки совместно с верхним брусом монтируют на опорные брусы и включают в работу, забив клинья из древесины твердых пород между стойками и опорным брусом, и благодаря этому снимают большую часть нагрузки от перекрытия на стены. Стойки через один пролет соединяют крестовыми связями. Установив разгружающую систему для перекрытия подвального (первого) этажа, приступают к устройству разгружающей системы последующих этажей, располагая их строго по вертикали. Основанием для разгружающей системы вышележащего этажа будет служить нижний брус, уложенный перпендикулярно направлению балок перекрытия.
   Полная разборка перекрытий. Она применяется при неудовлетворительном их состоянии. Разборку производят сверху вниз, а при наличии дефектов фундаментов либо стен с обязательным сохранением балок перекрытий, обеспечивающих надежную устойчивость стен по этажам.
   Постоянная разгружающая система (рис. 10) состоит из прогонов и стальных колонн или кирпичных столбов. Ее применяют при необходимости увеличения несущей способности существующих перекрытий. Эта система является основной в практике проектирования капитального ремонта, хотя имеет существенный недостаток, ограничивающий возможность ее применения, сущность которого заключается в том, что вновь вводимые точечные опоры имеют определенные просадки относительно существующих конструкций со стабилизирующимися осадками, которые не должны превышать величины, равной максимально допустимому прогибу существующих балок перекрытий в месте расположения разгружающей системы:
   Δh < fmax,
   где fmax – максимально допустимый прогиб существующих балок в точке установки разгружающей системы, см.


   Основные причины деформаций и повреждения стен

   Дефекты стен. Классификация износа. Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьезного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по ее усилению или по снижению действующих нагрузок. Особое влияние на деформационные качества кладки оказывает состав раствора, отличающийся видами вяжущих и заполнителей.
   Конструктивные ошибки:
   • неравномерные осадки части здания, в результате чего в кирпичной кладке появляются напряжения, приводящие к разрыву кладки и образованию трещин;
   • несоответствие несущей способности материала стен действующей нагрузке;
   • применение «теплых» растворов со шлаковыми добавками и повышенной зольностью;
   • нарушение пространственной жесткости стенового остова в слабо перевязанных местах примыкания поперечных несущих стен к наружным самонесущим, что особенно проявляется при сравнительно слабых грунтах, способствующих возникновению значительных скалывающих напряжений в местах сопряжения внутренних поперечных стен с наружными.
   Неудовлетворительная эксплуатация:
   • просадка фундаментов из-за неудовлетворительного технического состояния подземных инженерных коммуникаций;
   • систематическое переувлажнение кладки стен в результате неисправных карнизных сливов кровель из стальных листов, водосточных труб, отмостки вокруг здания;
   • нарушение шарнирной связи стен с диском перекрытия при значительном нарушении сечения деревянных балок перекрытий, что приводит к отклонению стен от вертикальной оси за счет наклона всей стены или выпучиванию ее отдельных участков;
   • выветривание раствора на значительную глубину кладки.
   Производственные ошибки:
   • пробивка проемов в кирпичной кладке с нарушением технологической последовательности;
   • боковое выпучивание кладки вследствие одностороннего распора свода перекрытия;
   • оштукатуривание поверхности кладки цементным либо жирным сложным раствором, а также окраска кирпичной поверхности масляными красками, обладающими малой воздухопаропроницаемостью, что нарушает нормальный влажностный режим стен;
   • некачественная заделка ранее пробитых гнезд или штраб для монтажа балок и плит перекрытий;
   • разборка перекрытий с нарушением технологии, что приводит к нарушению монолитности кирпичной кладки;
   • укладка балок и прогонов перекрытий без распределительных плит или пластин, что также может нарушить кладку.
   Ошибки проектирования:
   • перераспределение действующих нагрузок, приводящее к перенапряжению оснований или кирпичных простенков малого сечения;
   • увеличение этажности здания без учета действительной несущей способности стен и фундаментов;
   • расположение вновь проектируемого здания в непосредственной близости от существующего без разработки особых мероприятий, направленных на снижение влияния на работу грунта под существующими фундаментами, добавочной нагрузкой от вновь возводимого здания.


   Формирование кирпичной кладки под нагрузкой при сжатии

   Различают четыре стадии работы кирпичной кладки в зависимости от ее напряженного состояния (рис. 11). Первая стадия соответствует напряженному состоянию, не создающему появления в кладке повреждений. При второй стадии появляются незначительные волосяные трещины в отдельных кирпичах. Нагрузка, при которой это происходит, зависит от механических свойств кирпича и деформационных качеств раствора. Причины появления первой трещины должны быть тщательно проанализированы и по результатам анализа приняты проектные решения либо по усилению кладки, либо по разгрузке ее деформированного участка.
   Увеличение нагрузки после появления первой трещины приводит к ее развитию и возникновению новых, которые, объединяясь друг с другом и с вертикальными швами, постепенно расслаивают кладку на отдельные вертикальные ветви, каждая из которых оказывается в условиях внецентренного воздействия нагрузки. Рассматриваемое состояние соответствует третьей стадии работы кладки.
   Дальнейшее развитие трещин происходит независимо от роста нагрузки, оно прогрессирует и обязательно приводит к разрушению кладки (четвертая стадия работы кладки).

   Внимание
   Каждая стадия работы кирпичной кладки отвечает определенному ее техническому состоянию. Так, первая стадия работы соответствует физическому износу 10–20%, вторая – 30–40%, третья – 50%, четвертая – 60–75%.

   При заделке в кирпичную кладку стальных или железобетонных прогонов необходима проверка несущей способности кладки на местное сжатие.
   N -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


< μaR -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


,
   где N -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– местная нагрузка, кН; R -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– расчетное сопротивление кладки при местном сжатии (смятии), кН; F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


– площадь смятия или сжатия, на которую передается местная нагрузка, см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


; а – коэффициент армирования, равный 0,75 при опирании на кирпичную кладку.
   где R – расчетное сопротивление центральному равномерному сжатию, кН; F – условная расчетная площадь сечения элемента, воспринимающего местную нагрузку, см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.


   Ремонт кирпичных стен


   Ремонт наружной штукатурки

   Отпадание штукатурного слоя происходит из-за нарушения сцепления с поверхностью кладки. При проведении капитального ремонта здания необходимо освидетельствовать состояние штукатурного слоя путем простукивания всей поверхности стен. При простукивании отставшая штукатурка издаст глухой звук. Отслоившуюся штукатурку отбивают, поверхность очищают металлическими щетками, промывают чистой водой и заново оштукатуривают.
   Оштукатуривание производят известковым сложным или декоративным раствором. Известковые растворы ввиду малой устойчивости против атмосферных воздействий рекомендуется применять в исключительных случаях. Использование чистого цементного раствора оказывает вредное влияние на кирпичную кладку и нередко приводит к ее разрушению.

   На заметку
   Миграция влаги в стенах происходит в сторону пониженной температуры, следовательно, в наружных стенах к наружным граням, откуда она испаряется, но испарению мешает плотный штукатурный слой, способствующий накоплению влаги у наружной поверхности, набуханию и ослаблению штукатурных связей.

   Сорбционное или гидравлическое расширение в кладках значительно ниже, чем в цементных и сложных растворах, отсюда появляются напряжения в плоскости соприкосновения штукатурки и кладки, вследствие чего кирпич разрушается. Еще одна причина разрушения кирпича под цементной штукатуркой – большая разница в коэффициентах температурных линейных расширений этих материалов. При ремонте штукатурки фасадов отдельными местами необходимо состав раствора максимально приближать к существующему, плотно притирать стыки нового и старого слоя штукатурки.


   Ремонт внутренней штукатурки

   Явление миграции влаги в стенах особенно ярко выражено в старых зданиях с длительно нарушенным тепловлажностным режимом, приносящее некоторые сложности в начальный период эксплуатации после капитального ремонта и создающее неудобства проживания, выраженные в сверхнормативной влажности поверхности стен. Особенно явно эти недостатки проявляются на поверхности стен подвальных и первых этажей, оштукатуренных известковым раствором и поэтому чувствительных к переувлажнению. Сохранение плотно прилегающего известкового штукатурного слоя подвального и первых этажей при ремонте здания с нарушенным тепловлажностным режимом нежелательно и экономически не обосновано, ибо ко времени проведения капитального ремонта штукатурка полностью вырабатывает свой нормативный срок.

   Совет
   При ремонте штукатурки отдельными местами отслоившуюся штукатурку отбивают, поверхность кирпичной кладки очищают от остатков раствора, а края сохранившейся штукатурки перед нанесением раствора обильно смачивают водой.



   Расшивка швов кирпичной кладки

   Выветривание швов на значительную глубину ухудшает теплотехнические свойства кирпичной кладки на 10–15%, а также снижает до 15% ее несущую способность. Этот дефект устраняют путем расшивки швов цементным раствором. Перед расшивкой швы расчищают и промывают водой, заполняют цементным раствором и разглаживают специальным инструментом – расшивкой. После расшивки стены очищают от грязи и окрашивают.


   Ремонт и усиление перемычек

   Основное назначение перемычек – перекрытие дверных, оконных и других проемов, а также восприятие нагрузок от вышележащего участка стены и перекрытия и передача их на простенки. Для каждого периода строительства характерны свои конструктивные особенности перемычек (рис. 12).
   Перемычки с одинаковыми трещинами восстанавливают, инъекцируя жидкий цементный или полимерцементный раствор, что способствует замоноличиванию трещин. Подача раствора под давлением позволяет тщательно заполнить образовавшиеся в кладке пустоты и создать общий монолитный массив. Для приготовления растворов применяют портландцемент марки 400 и выше. Раствор необходимо подавать под давлением 0,6 МПа.
   Сильно деформированные арочные перемычки полностью перекладывают, предварительно сняв с них нагрузку от перекрытий. Поврежденные клинчатые и рядовые перемычки усиливают путем подводки стальных или железобетонных балок. Под клинчатые перемычки подводят балки из угловой прокатной стали (рис. 13а). При больших пролетах для уменьшения подводимого профиля дополнительно устраивают подвески из арматурной стали.
   Рядовые перемычки усиливают подводкой под них стальных балок из прокатного швеллера, стянутых монтажными болтами (рис. 13б).


   Усиление кладки под опорами балок и прогонов перекрытий

   Появление трещин под опорами балок и прогонов перекрытий свидетельствует о работе кладки в перенапряженном состоянии и требует принятия конструктивных мероприятий по ее разгрузке, исходя из действительной несущей способности кладки на местное сжатие (смятие).
   При напряжениях в кладке на смятие, превышающих ее расчетное сопротивление при местном сжатии (смятии), необходимо произвести местную замену кладки либо при незначительных ее разрушениях подвести распределительную стальную пластину или железобетонную подкладную плиту. Для этого устанавливают временные крепления под балки перекрытия на всех этажах строго по вертикали, а также при необходимости поврежденный участок кладки заменяют на новый или укладывают стальную подкладную пластину. Временные крепления для разгрузки балок разбирают при достижении раствором расчетной прочности.


   Ремонт слабых участков стен

   Участки стен с трещинами шириной до 4 см рекомендуется восстанавливать, нагнетая в трещины кладки цементный раствор. Одиночные неглубокие трещины тщательно зачеканивают цементным раствором. При значительных повреждениях (сквозные трещины с раскрытием более 4 см) в стенах толщиной более 11/2 кирпича сначала с одной стороны, а затем с другой, на глубину в 1/2 кирпича и ширину не менее одного разбирают кладку в зоне повреждения. Оставшуюся кладку тщательно промывают цементным молоком и выкладывают разобранный участок новым полнотелым красным кирпичом марки 100 на цементном растворе марки 25 с тщательной перевязкой со старой кладкой (рис. 14). Для лучшей связки со старой кладкой через некоторые промежутки устанавливают тычковые кирпичи.
   В стенах толщиной 11/2 кирпича либо в стенах с поврежденными большими участками необходимо выполнить полную разборку кладки с последующим ее восстановлением.


   Устройство пояса жесткости

   Для уменьшения чувствительности кирпичной кладки стен к неравномерным осадкам в зоне ее сверхнормативных деформаций вводят жесткий пояс, воспринимающий растягивающие усилия и обеспечивающий прекращение дальнейшего развития деформации (рис. 15). Для устройства поясов применяют прокатный металл (в основном швеллер). Жесткие пояса подразделяются на общие, устраиваемые по всему периметру здания, и местные, применяемые при отрыве угла здания, внутренней стены от наружной, а также при разрыве здания. Работы по устройству пояса жесткости выполняют поочередно, сначала с одной стороны, и после включения в совместную работу кладки здания с поясом жесткости производят установку пояса с противоположной стороны. Обязательным условием при устройстве стальных поясов жесткости является установка стяжных болтов.



   Усиление каменных конструкций


   Обоймы усиления. Традиционным методом усиления каменных конструкций является применение армокирпичных, железобетонных или стальных обойм, обеспечивающих создание обжатого состояния кладки и увеличение сопротивления воздействию продольной силы.
   Армокирпичные штукатурные обоймы применяют при необходимости незначительного увеличения несущей способности кладки. Наиболее эффективными по конструкции являются стальные или железобетонные обоймы. Усиление кирпичных простенков и столбов проводят распорками (рис. 16).
   Конструкция распорки состоит из двух уголков, соединенных между собой накладками. На половине высоты распорок в полках уголков делают специальные прорези для придания им определенного выгиба. После этого в зоне прорези по цельной полке приваривают специальную планку с отверстиями для установки натяжных болтов.
   Вверху и внизу каждой распорки укрепляют специальные планки – упоры, с помощью которых их закрепляют в упорных уголках, устанавливаемых на элементах конструкций, непосредственно связанных и примыкающих к усиливаемым элементам (простенкам, колоннам, балкам, ригелям и т. д.).
   Длина сварных швов, прикрепляющих упорные планки к уголкам распорок, должна быть определена расчетом. Смонтированные и плотно подогнанные распорки имеют наклоны в сторону концов, образуя зазор между боковыми гранями усиливаемой конструкции и распоркой.
   Для создания предварительного напряжения сжатия распорки выпрямляют, придавая им вертикальное положение, что достигается натяжением болтов.
   Предварительное сжатие распорками придается для надежного включения их в совместную работу с усиливаемым элементом (составляет 60–80 МПа).
   После натяжения распорок и включения в совместную работу с усиливаемым элементом приваривают планки, которые соединяют между собой обе распорки. После закрепления распорок монтажные и стяжные болты снимают.
   Боковые соединительные планки должны быть обязательно установлены в месте выреза боковых полок уголков распорок, т. е. в месте их перегиба, чтобы компенсировать имеющееся ослабление распорки при ее дальнейшей работе после реконструкции усиливаемого элемента. Установленные распорки покрывают цементной штукатуркой по сетке. Толщина слоя должна быть не менее 25 мм.


   Колонны и столбы

   Кирпичные столбы рекомендуется устраивать при высоте здания не более трех этажей из-за ограниченной несущей способности и большой трудоемкости работ. Столбы выкладывают из отборного полнотелого красного кирпича пластического прессования марки не ниже 100, на цементном растворе марки 50. Кладку выполняют по трехрядной системе перевязки швов, начиная и заканчивая тычковыми рядами (рис. 17). Кладка «корзинка» и «впустошовку» строго запрещена. Не допускается перекрывать кладку столбов плитами перекрытий.

   Требование
   Не допускается использовать металлические подкладные плиты под прогоны перекрытий, опирающиеся на кирпичные столбы. Опорный узел обязательно бетонируется с укладкой арматурной сетки по сечению прогона, выполненной из арматуры диаметром 6–8 мм. Смещение оси столба вышележащего этажа, односторонняя загрузка прогонов, некачественно выполненные работы, применение низкой прочности строительных материалов могут привести к созданию аварийной ситуации.

   Железобетонные, стальные колонны. В зданиях высотой более 3 этажей рекомендуется применять сборные железобетонные колонны из унифицированного каркаса при возможности установки башенного крана либо стальные из прокатного металла при стесненной строительной площадке, не позволяющей установить башенный кран.
   При капитальном ремонте в исключительных случаях допускается использовать стальные колонны из прокатного металла. В практике чаще всего устанавливают двухветвенные колонны из двух швеллеров.


   Характеристика существующих схем балконов и виды их ремонта

   Разрушение балконов наиболее часто происходит по двум причинам:
   • по конструктивным особенностям – из-за отсутствия на нижней поверхности плиты по контуру капельника и сливов из оцинкованной кровельной стали, наличия обратного уклона балконной плиты, установки асбестоцементных экранов до пола балкона, что способствует накоплению снега в зимнее время, а также из-за несвоевременного удаления атмосферных осадков;
   • по эксплуатационным недостаткам – из-за несвоевременного восстановления разрушенных сливов из оцинкованной кровельной стали и защитного слоя железобетонной плиты, устройства экранов ограждения без учета особенностей эксплуатации.
   При проведении ремонта балконов всегда необходимо предусматривать:
   • восстановление гидроизоляции плиты;
   • устройство сливов;
   • восстановление разрушенного защитного слоя бетона плиты, устройство экранов ограждения балкона с учетом особенностей эксплуатации (низ асбестоцементного экрана должен быть на расстоянии не менее 5 см от пола балкона).
   Крепление балконов производят при хорошем состоянии бетонной балконной плиты и подвергшихся коррозии стальных консолей. Крепление балконов осуществляют подводкой рядом с существующими стальными консолями новых прокатных балок. Новые стальные консольные прокатные балки подбирают по расчету и в соответствии с высотой и профилем существующих консолей. Все металлические детали очищают от ржавчины и окрашивают масляной краской на натуральной олифе за 2 раза.

   Внимание
   Если по архитектурным и эстетическим требованиям консоли необходимо оштукатурить, то к ним приваривают арматуру диаметром 5–6 мм, а к ней крепят арматурную проволоку и затем оштукатуривают раствором марки 100.

   Ремонт и усиление балконных плит. Балконная консольная плита из естественного камня, истертая более чем на 10%, усиливается слоем железобетона, уложенного поверх плиты. Для этого выполняют слой толщиной 4–5 см из бетона класса В12,5, армируемый арматурной сеткой диаметром 5 мм, с ячейками размером 15×15 см из арматуры класса А1. Железобетонный слой усиления консольных плит заводят на ту же глубину, что и усиливаемая плита.
   До укладки бетона поверхность каменной плиты очищают от посторонних наслоений, насекают и промывают водой. Бетон укладывают на влажную (но не сырую) поверхность. На время усиления плиты балкона она должна опираться на временные леса. Леса убирают не ранее чем через 28 дней.
   Балконные консольные плиты из естественного камня, имеющие трещины у заделки плиты в стену и идущие параллельно заделке, усиливают подведением под плиту стальных консольных балок, затем трещины расчищают расширяющимся раствором. При косых трещинах балкон заменяют.
   Несущую способность железобетонной плиты повышают устройством слоя железобетона толщиной 4–5 см из бетона класса В12,5, рабочей арматуры по расчету и монтажной арматуры не менее трех стержней на 1 м диаметром 5 мм. При этом процент армирования, вычисленный с учетом увеличенной плиты, должен превышать минимальный.
   Повысить несущую способность плиты подведением под нее балок, перпендикулярных консольным, не всегда удается, так как плита в перпендикулярном направлении не армирована и воспринимать нагрузку не сможет.
   Усиление бетонной плиты производят в такой последовательности:
   • снимают водоизоляционный ковер;
   • очищают от коррозии оголенную арматуру и поверхность плиты от грязи, при необходимости делают насечку на бетонной поверхности плиты;
   • укладывают новую арматуру по расчету и выполняют бетонирование.
   Железобетонные балконные плиты с пораженной коррозией арматурой проверяют расчетом на действующие нагрузки и при необходимости усиливают методом наращивания бетонного слоя. Но чаще всего при достаточной несущей способности производят торкретирование нижней поверхности плиты. Торкретирование выполняют слоями. Минимальная толщина отдельных слоев должна быть не менее 5–7 мм, но не должна превышать 20 мм. Нанесение последующего слоя на предыдущий должно производиться через минимально возможный срок, но не раньше конца схватывания применяемого цемента при данном температурном режиме.
   Каждый нанесенный слой должен быть оставлен до твердения в том виде, в каком он был занесен, и только последний слой (толщиной 5–7 мм) на мелком песке должен быть выполнен под затирку, которую производят сразу после нанесения слоя, но не позже начала схватывания цемента.



   Перекрытия


   Многофункциональную роль в общей работе здания выполняют перекрытия. Они являются несущими и ограждающими конструкциями, а также выполняют роль диафрагм жесткости, обеспечивающих устойчивость здания в целом. При сравнительно невысокой удельной стоимости, составляющей 13–15% восстановительной стоимости здания, полная замена перекрытий приводит к значительной потере его восстановительной стоимости до 75%. Модернизация перекрытий – наиболее сложный и трудоемкий процесс в капитальном ремонте жилых зданий. Ежегодный рост объемов капитального ремонта жилых зданий с деревянными перекрытиями приводит к необходимости систематизации и обобщения накопленного опыта.


   Типы перекрытий

   Дома старой постройки, как правило, имеют недолговечные, сгораемые перекрытия. Поэтому основной проблемой, которая решается существующими методами капитального ремонта, является замена таких перекрытий на железобетонные, усиление и ремонт перекрытий.
   По расположению основных несущих конструкций в домах старой постройки различают четыре конструктивные схемы перекрытий:
   • однопролетная с двумя наружными несущими стенами;
   • двухпролетная с двумя наружными и одной внутренней продольной стеной или ряда отдельных опор в виде кирпичных столбов, реже стальных опор;
   • трехпролетная с двумя наружными и двумя внутренними продольными стенами;
   • многопролетная схема с поперечными несущими стенами.
   Очень редко встречаются комбинации всех четырех схем. Иногда внутренние стены заменяют столбами с прогонами. Поэтому, проводя замену или ремонт перекрытий, необходимо учитывать особенности каждой конструктивной схемы. Другой особенностью домов старой постройки являются междуэтажные и чердачные перекрытия больших размеров «в свету». Пролет между несущими стенами в некоторых зданиях достигает 12 м и более.
   При проектировании перекрытий в ремонтируемых зданиях необходимо стремиться к максимальному использованию существующих несущих конструкций при условии, что они после ремонта будут удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, тепло– и звукоизоляции. Все существующие и вновь проектируемые несущие конструкции проверяют на новые нагрузки согласно действующим нормам и техническим условиям.
   В жилых домах старой постройки наиболее распространены следующие типы междуэтажных и чердачных перекрытий:
   • стальные балки с заполнением по нижним полкам бетоном или кирпичными сводами (рис. 19а). Данная конструкция перекрытия в жилых домах в основном выполнялась над подвальными этажами. Как правило, такие перекрытия находятся в хорошем состоянии и на полезную нагрузку (15 кН/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) удовлетворяют статическим расчетам;
   • деревянные перекрытия по деревянным балкам (рис. 19в). Деревянные балки в домах постройки до 30-х гг. в основном однопролетные, и пролет нередко достигает 10 м. Основными недостатками конструкций перекрытий таких домов являются совместная работа системы деревянных каркасных перегородок, совпадающих по этажам, и балок перекрытий, а также малая жесткость основных несущих элементов перекрытий и наличие вместо наката деревянной подшивки;
   • деревянные перекрытия по стальным балкам (рис. 19б). Основными недостатками таких конструкций перекрытий являются недостаточная жесткость балок, совместная работа системы каркасных деревянных перегородок, совпадающих по этажам с балками перекрытий.


   Дефекты перекрытий. Классификация износа

   Сводчатые перекрытия по стальным балкам. Наиболее распространенные дефекты в них – наличие трещин в сводиках и коррозия нижней полки стальных балок. Пораженные коррозией стальные балки находятся во влажных местах.
   Деревянные перекрытия по деревянным балкам. Наиболее часто встречающиеся дефекты этих конструкций перекрытий – поражение гнилью наката и балок междуэтажных перекрытий в местах расположения санузлов и кухонь, в местах примыкания к наружным стенам: поражение гнилью наката и балок чердачного перекрытия в местах примыкания к наружным стенам, расположения слуховых окон, ендов, конструктивных элементов, выступающих выше кровельного покрытия (парапеты, дымоходы, машинные помещения). Деревянные балки в основном однопролетные, пролет нередко достигает 10–12 м.
   Деревянные перекрытия по стальным балкам. Данная конструкция перекрытий имеет следующие недостатки: пораженный гнилью накат и пораженный коррозией металл в местах расположения санузлов, недостаточная жесткость стальных балок: совместная работа системы каркасных деревянных перегородок, совпадающих по этажам с балками перекрытий.
   Данные технического состояния перекрытий, определяемые их физическим износом, приведены в таблице 7.
   Объем капитального ремонта перекрытий, необходимость полной или частичной замены выявляются при инженерно-технических изысканиях. Выбор конструктивных решений по ремонту перекрытий тесто связан со сроком дальнейшей эксплуатации здания, его планировочными решениями и с технологическими условиями производства капитального ремонта.


   Замена перекрытий

   Железобетонные сборные перекрытия. Применение крупноразмерных сборных железобетонных элементов – наиболее прогрессивный метод проведения ремонта. При этом достигается высокая степень готовности изделий, требующая минимальных затрат в построечных условиях для отделки потолков и устройства полов. Но применение стандартных крупноразмерных плит и панелей перекрытий, используемых в новом строительстве, связано с определенными трудностями, так как габариты существующих зданий существенно отличаются друг от друга.

   Внимание
   Нецелесообразно пробивать сплошные борозды в стенах для опирания плит. В связи с этим в практике проектирования определились различные схемы, решения, а также вспомогательные конструкции, позволяющие использовать типовые плиты и настилы.

   Перекрытия по колоннам и прогонам из сборных крупнопанельных элементов. Такое решение используют при пролете в свету между капитальными стенами 7–12 м, при пролете менее 7 м применение такого варианта нежелательно, так как вновь проектируемые колонны в этом случае придется располагать рядом с капитальными стенами, что неблагоприятно отразится на работе грунта под существующими фундаментами.
   При высоте здания до четырех этажей можно применять кирпичные столбы и сборные железобетонные ригели из каталога для нового строительства. При высоте знания более четырех этажей используют встроенный железобетонный каркас, который может быть как продольным, так и поперечным, в зависимости от наиболее рациональной раскладки настилов и плит перекрытий (рис. 20). Необходимая высота ветви колонны достигается дополнительным устройством непосредственно на стройплощадке железобетонной вставки с жесткой арматурой.
   Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет совместной работы существующих капитальных стен с каркасом и настилами перекрытия, для чего в проекте предусматривают:
   • анкеровку прогонов на колоннах и капитальных стенах;
   • надежную связь стен с железобетонными настилами или плитами перекрытия с помощью заделки анкеров в стену через три настила и соединения их между собой на промежуточных опорах;
   • замоноличивание швов между плитами и настилами перекрытий цементным раствором марки 100.
   Все стальные конструкции после монтажа оштукатуривают по стальной сетке, толщина слоя штукатурки должна быть не менее 3 см. Применение этого метода дает возможность более гибко выполнять новую планировку квартир. В исключительных случаях допускается применение колонн из прокатного металла.
   Перекрытия по прогонам. Применение данного проектного решения рекомендуется при пролете в свету между капитальными стенами до 7 м (рис. 21). Железобетонные или стальные прогоны укладывают со стены на стену, а по ним – панели или плиты перекрытий. Основными недостатками такой конструкции является то, что положение перегородок зависит от расположения прогонов под плитами.
   Применение стальных прогонов составного сечения из швеллера и уголка, позволяющего укладывать плиты по нижним полкам прогона, нецелесообразно из-за:
   • большого расхода металла;
   • трудоемкости изготовления прогона;
   • увеличения собственной массы перекрытия.
   Перекрытие по двухконсольным балкам. Конструкция этого перекрытия сборно-монолитная. Для ее выполнения в среднюю продольную стену закладывают двухконсольные стальные балки двутаврового профиля. Их сечение определяют расчетом. К торцам балок приваривают пластинки, к которым сначала на болтах, а потом на сварке крепят уголок-опору для многопустотного настила (рис. 22). Профиль уголка-опоры определяют также по расчету. Между двухконсольными балками укладывают сборные мелкоразмерные железобетонные плиты типа ПРТм или устраивают монолитную железобетонную плиту. Вылет консоли может доходить до 1,2 м.
   До начала монтажных работ по устройству перекрытия необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
   • установить инвентарные подмостки;
   • разметить и пробить сквозные гнезда во внутренней капитальной стене размером 250×250 мм для двухконсольных балок;
   • пробить борозды глубиной 130 и высокой 300 мм в наружной стене для опирания железобетонных панелей или плит перекрытия;
   • выровнять опорные части кирпичной кладки стен с нивелированием и заливкой слоя цементного раствора по специальным маячным реперным рейкам, прикрепленным к стенам;
   • установить двухконсольные балки в гнездах и заделать их бетоном класса В12,5;
   • приварить к двухконсольным балкам уголок-опору для многопустотного настила.

   Требование
   Монтаж крупноразмерных элементов перекрытия выполняют только после достижения бетоном 70% прочности в гнездах двухконсольных балок. Загружение консольных конструкций железобетонными плитами производят одновременно с двух сторон. Односторонняя загрузка консолей недопустима.

   Недостаток этой конструкции заключается в том, что она может применяться только для двухпролетной схемы зданий и неприемлема для чердачных перекрытий, где нет возможности жестко заделать балки в среднюю стену. Для чердачного перекрытия используют конструкцию с балочными анкерами и пристенными балками.
   Перекрытие с балочными анкерами и пристенными балками. Для чердачного перекрытия применяют конструкцию, в которой многопустотный настил опирается на опору-уголок, а опора-уголок, в свою очередь, на прогон-анкер (рис. 23). Прогон-анкер устанавливают с шагом 2,45 м, используя неравнобокий уголок для опоры.
   Перекрытие из мелкоразмерных плит типа ПРТм по стальным балкам. Конструкцию перекрытия монтируют при невозможности использования башенного крана, необходимости замены одного или двух перекрытий во всем здании, только чердачного перекрытия или его части.
   Основными недостатками этого варианта являются:
   • большой расход металла;
   • малая механизация монтажных работ;
   • наличие трудоемких мокрых процессов;
   • сложность в монтаже плит по нижней полке металлического профиля.
   В некоторых домах основные несущие элементы перекрытий находятся в удовлетворительном состоянии и требуют выборочной смены перекрытия в местах расположения санузлов. В домах с существующими стальными балками применяют мелкоразмерные плиты ПРТм, укладываемые по верхним полкам балок с установкой дополнительного прокатного металла.
   В домах с существующими деревянными балками в местах расположения проектируемых санузлов желательно устраивать железобетонное перекрытие из мелкоразмерных плит ПРТм (рис. 24).
   В этих случаях используют следующие проектные решения:
   • перекрытия по дополнительно уложенным стальным балкам (рис. 25);
   • перекрытия на консольных конструкциях при расположении санузлов у капитальных стен.
   Основные элементы конструкции перекрытия – две несущие консоли из швеллера с подкосами из уголка под углом 45° (подкос устанавливают для уменьшения упругого прогиба), лобовая балка, выполненная из швеллера (при опирании на нее существующих балок) или уголков, вспомогательные балки для опирания железобетонных плит, подвеска для существующих деревянных балок, сваренная из листового железа толщиной 8–10 мм.
   Вся несущая конструкция сваривается. При сварке подвески для существующих балок необходимо учесть прогиб от обмятия древесины (20–30 мм).
   Монолитные перекрытия. В зданиях постройки до 30-х гг. чаще всего изменялись деревянные междуэтажные перекрытия по стальным балкам, поэтому при полной замене перекрытий желательно использовать существующие конструкции. Самым рациональным решением в этом случае является устройство монолитного железобетонного перекрытия. До начала 80-х гг. в капитальном ремонте монолитные перекрытия практически не применялись из-за отсутствия многооборачиваемой опалубки и механизмов для подачи бетона по этажам.
   При капитальном ремонте зданий в Москве внедряются три варианта монолитного перекрытия:
   • плита по верхней полке металлических балок;
   • плита с пустотообразователями.
   Толщина плиты по верхней полке балок рассчитывается и находится в пределах 7–10 см, плита по нижним полкам принимается конструктивно в пределах 6–7 см. Минимальная высота плиты с пустотообразователями равна высоте балки плюс 4 см. Каждый вариант имеет недостатки. Так вариант с плитой по верхним полкам балок требует устройства подвесных потолков, а с плитой по нижним полкам, дополнительное устройство черных полов. Плита с пустотообразователями материалоемка (приведенная толщина плиты гораздо больше толщины сборных железобетонных плит), что в значительной степени оказывает влияние на несущую способность простенков наружных стен нижних этажей.

   Внимание
   Монолитные перекрытия имеют и другие недостатки – высокую трудоемкость работ при демонтаже существующих деревянных перекрытий и при устройстве опалубки, к тому же оборачиваемость опалубки невелика.

   Устройство монолитного перекрытия по металлическим балкам без разборки междубалочного заполнения (рис. 28) принципиально новое проектное решение. Работы начинают с вскрытия полов, установки через сохраняемое междубалочное заполнение служащих в дальнейшем опалубкой для вновь возводимой железобетонной плиты Г-образных стальных штырей диаметром 8 и длиной 400 мм с шагом 70×70 см, выполняющих, в свою очередь, функцию несущих элементов для сохраняемого междубалочного заполнения при поражении его дереворазрушителями. По поверхности существующей звукоизоляции укладывают дополнительный слой засыпки до верха стальных балок, затем расстилают слой пергамина, монтируют арматурную сетку монолитной плиты и бетононасосом подают бетонную смесь для плиты перекрытия. Верхнюю часть штыря замоноличивают в плите, а к нижней крепят арматурный каркас, оттянутый штукатурной сеткой и служащий опорой для сохраняемого междубалочного заполнения. Затем потолочную поверхность заново оштукатуривают.
   Предполагаемая конструкция влечет за собой увеличение нагрузки на существующие стальные балки в пределах, превышающих несущие способности кладки стены на смятие на участках опирания балок. Этот вариант модернизации деревянных перекрытий был применен на объекте капитального ремонта в Москве.
   Деревянные перекрытия. Перекрытия домов старой постройки в основном деревянные, и при ремонте дома возникает необходимость в их замене. В домах с дальнейшим сроком эксплуатации менее 50 лет применение долговечных железобетонных конструкций экономически невыгодно, и в этом случае целесообразно применять деревянные перекрытия по деревянным балкам.
   В местах расположения санузлов также устраивают деревянные перекрытия с усиленной гидроизоляцией (рис. 29). Нижняя часть перекрытия открытая, что обеспечивает нормальный аэрационный режим древесины. Заделка концов балок в наружные стены бывает глухой и открытой. При толщине стены в два кирпича и менее заделку балок выполняют глухой во избежание конденсации комнатного воздуха. При толщине стены в 2 1/2 кирпича и более комнатный воздух не конденсируется. В этом случае заделку концов балок производят открытой.

   Внимание
   Минимальная заделка балки в капитальную стену 150 мм. Перекрываемый пролет в свету лимитируется максимальной длиной балки и не должен превышать 5,5 м. Пролеты, превышающие 5,5 м, перекрывают стальными балками. Междубалочным заполнителем в этом случае является щитовой накат.



   Ремонт перекрытий

   При ремонте перекрытий выполняют следующие виды работ:
   • выборочную смену перекрытий;
   • усиление деревянных и стальных балок;
   • разгрузку несущих элементов перекрытий.
   Выборочная смена перекрытий. При остаточном сроке эксплуатации здания менее 60 лет производят выборочный ремонт перекрытий (рис. 30), предусматривающий их частичную замену. В жилых домах с существующими стальными балками устраивают в местах расположения санузлов монолитные или железобетонные перекрытия из мелкоразмерных плит типа ПРТм, в остальных местах необходима тщательная проверка состояния наката перекрытий и при необходимости частичная его замена.
   В домах с перекрытиями по деревянным балкам с остаточным сроком эксплуатации более 30, но менее 60 лет рекомендуется в местах расположения существующих и проектируемых «мокрых» точек устраивать железобетонное перекрытие, а при остаточном сроке эксплуатации менее 30 лет – деревянное с усиленной гидроизоляцией. Деревянный настил укладывают толщиной 60 мм поверх деревянных балок.
   Нижняя часть балок перекрытия открыта, что обеспечивает нормальный аэрационный режим наката и балок.
   Усиление деревянных балок. Концы деревянной балки работают в условиях переменного температурно-влажностного режима, и поэтому они разрушаются быстрее, чем другие ее части. Частичное восстановление деревянных балок может быть произведено путем «протезирования» лишь после тщательного удаления зараженных участков древесины опиливанием, отеской и последующим антисептированием.
   Усиление конца балки чердачного перекрытия выполняют в такой последовательности. После разгрузки балки в непосредственной близости от опоры вырезают пораженный участок и заменяют его швеллером или спаренными уголками, прикрепляя к деревянной балке болтами. Профиль конструкции и сечение болтов назначают согласно статическим расчетам.
   Концевой «протез» из жестких профилей применяют в том случае, когда концы деревянных балок у опор поражены гнилью, а также при устройстве новых санузлов, приходящихся на концы балок. В этом случае можно заменить участки деревянных перекрытий на железобетонные.




   Глава III. Ремонт крыши, кровли


   Сохранность здания и его эксплуатационные качества в значительной степени зависят от правильного содержания и своевременного выполнения ремонтных работ. Со временем любой вид кровли изнашивается и требует ремонта. Ремонтировать кровлю лучше всего в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, из которых выполнена кровля, но иногда применяют и другие материалы. Однако, любой материал, применяемый для ремонта кровли, должен быть проверен и отсортирован. Материал, имеющий дефекты, применять нежелательно, либо его можно использовать только для покрытия отдельных мест, разрезая на куски нужного размера и вырезая при этом бракованные части.
   В любой кровле быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Именно поэтому покрывать и ремонтировать спуски нужно с особой тщательностью и при возможности при покрытии положить под них дополнительный слой. Для этого чаще всего применяют рулонные материалы: пергамин, рубероид, толь. Однако под кровельную сталь не рекомендуется подкладывать толь, так как имеющаяся на нем дегтевая мастика разрушает слой масляной краски, с которой соприкасается.

   Внимание
   Кровли требуют систематического ухода. Снег с них рекомендуется удалять скребком (легкой деревянной лопатой). Чтобы не царапать краску или мастику на кровлях, к скребку прибивают полоску из резины. Для волнистых кровель полоску вырезают по форме волны листов.

   В летнее время кровлю нужно ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу и ускоряют износ кровли.
   На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также сильно ускоряющие износ кровельного покрытия. Их необходимо полностью удалять с помощью стальных щеток.
   Совершенно недопустимо просачивание воды сквозь кровлю. Попадая на чердак, стены, балки и т. д. влага приводит к быстрому гниению последних, а иногда и заражению домовым грибком, борьба с которым длительна и не всегда приносит положительные результаты.


   Дефекты, ремонт, реконструкция крыши


   Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.

   На заметку
   Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног; сколы в узловых сопряжениях; прогибы стропильных ног, прогонов; наличие гнили в конструктивных элементах стропил; ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

   Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания – защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепловлажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.
   Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий – 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов – дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком – все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.
   Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.
   Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:
   • частичную смену обрешетки;
   • усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;
   • частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;
   • замену отдельных участков мауэрлата;
   • смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;
   • усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;
   • усиление узлов сопряжения стропильных систем;
   • установку дополнительных болтов, скоб, металлических либо деревянных накладок;
   • создание эффективной вентиляции чердачного помещения.
   Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подтаивание снега на кровле не происходит при разнице температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения на 2–4 °C. Требуемая разница температур достигается как устройством вентиляции чердачного помещения через слуховые окна, вентиляционные прикарнизные и приконьковые продухи, так и обеспечением достаточной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходящих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.
   Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


–  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


площади чердачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки). Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2–2,5 см или устраивают отдельные отверстия размером 20×20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые продухи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6–8 м.
   Прикарнизные приточные щели под карнизным свесом выполняют в такой технологической последовательности:
   • в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;
   • разбирают сплошной деревянный настил карнизного свеса;
   • нашивают подкладной сосновый клин заданных размеров на кобылку стропильной ноги;
   • восстанавливают сплошной настил карнизного свеса с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;
   • герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.
   При разнице температур выше установленного показателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:
   • недостаточная теплозащита чердачного перекрытия;
   • некачественная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, вентиляционных каналов, шахт и т. п.
   Толщину утеплителя чердачного перекрытия определяют измерением его температуры термометром, погруженным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 9.
   Если выявляется недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия, то производят ее усиление. Для этого выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрыхляют, влажную удаляют или просушивают, а затем восстанавливают. Плитный утеплитель проверяют на влажность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую теплозащиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохранения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку укладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ремонтируют. Двери и люки чердачного помещения утепляют и оборудуют эффективными уплотняющими прокладками.

   Совет
   При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводящих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разрушении окраски или защитного слоя стальных листов и других дефектов их следует немедленно устранять. В процессе эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь очередной общей окраски кровли.

   Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепления страховочной веревки, которое монтируют на расстоянии 6–7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштейнов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защищающей отверстие в стальной кровле от попадания атмосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соединение труб для закрепления страховочной веревки осуществляют сваркой или на резьбе.
   Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.
   Преобразование висячей системы в наклонную. В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные перекрытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.
   Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.
   При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) (рис. 31).
   Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18–22°, а наиболее распространенные кровельные материалы – шифер и черепица – должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.
   Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением (рис. 32). При пролете односкатной системы более 5 м уклон стропил изменяют путем их наращивания по высоте досками сечением 5×14 см, соединенными с существующей стропильной ногой с обеих сторон накладками из досок. Накладки устанавливают с шагом 1,4–1,5 м (рис. 33). Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стропильной системы (рис. 34).
   Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса – вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала. Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12–16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.
   Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли. Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2–1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость. При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10–12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной (диагональной) ноги на расстояние 1,5–2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.
   В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5×5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил – нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80–90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под углом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.


   Ремонт кровли из рулонных материалов

   Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.
   Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °C давление пара достигает 2 т/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25–30 см.

   Внимание
   В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.

   Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено, расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. в притык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.
   В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.
   В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и, смазав мастикой, отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.
   При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна на другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм.
   Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей, не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеился к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.
   Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, готовят замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект, можно положить заплату.
   Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра – промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.
   По сути те же операции выполняются, и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой.
   Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные части ковра. Все заворачивают, сушат, затем полотнище последовательно приклеивают на мастике. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты, шириной не менее 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком. Мастику наносят щетками или кистями с жестким волосом, а на небольшие места – шпателем, хорошо разравнивая ее тонким слоем.
   Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с оконопаткой (заполнением трещин паклей с ее уплотнением), разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места желательно покрывать заплатами.

   Совет
   Если вся кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой, затем посыпают подогретым песком.

   Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устанавливая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний слой ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом. Для ремонта кровли из рулонных материалов, как правило, применяют готовую мастику. Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности. Мастики изготовляют из разных материалов – вяжущих и наполнителей. Наполнители применяют совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах и уменьшают расход вяжущих. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука и т. п. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90 °C. Для быстрого плавления заполняют не более чем на  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


объема (больше заполнять котел не рекомендуется во избежание пожара).
   Расход мастики может быть различным, средним считается 1–1,2 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: битума БН-70/30 (марки 4) – 8,3–8,5 кг и наполнителя 1,5–1,7 кг.


   Ремонт мастичной кровли

   В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором.
   Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой.
   В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.
   Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм – раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.
   Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7–1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.
   При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.
   При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках.
   При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.

   Внимание
   Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3–4 мм и защитный слой.



   Ремонт стальной кровли

   При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.
   Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека – один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше – с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные – при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату), соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.
   Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30–40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака.
   Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10–15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски, их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5–7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до окрашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой.

   Внимание
   Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше.

   Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами.
   При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется.
   Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия, тщательно промазывают замазкой на железном сурике.
   В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли (рис. 35). При покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотнища рубероида. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы могут быть отогнуты к плоскости кровли.
   Есть еще один способ капитального ремонта стальной кровли – это применение полимерной рулонно-наливной композиции «Поликров» без удаления старого покрытия. «Поликров» – это попытка соединить полимерные и наливные материалы в одну композицию. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью («Поликрова-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли.
   Полимерная композиция «Поликров» имеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонетными (рис. 36).
   Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).
   При ремонте «Поликровом» стальной кровли кроме того, что стальные листы не нужно удалять, имеется еще ряд достоинств:
   • новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую, металлическую;
   • «Поликров» лишь незначительно увеличивает вес кровли;
   • при ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не остается отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков.
   Технология ремонта металлической кровли полимерной композицией «Поликров» следующая (рис. 36):
   • стоячие фальцы 5 старой металлической кровли плотно пригибаются к поверхности ската;
   • металлическая поверхность очищается от мусора,
   • поверх загнутых фальцев мастикой «Поликров-М-140» приклеиваются полосы 3 мешковины или стеклоткани шириной 15–20 см;
   • устраивается новое изоляционное покрытие из рулонного материала 2 «Поликров-АР-130» или «Поликров-АР-150». Если длина ската кровли не превышает длину стандартного рулона (20–22 м), то покрытие можно выполнить одним сплошным полотном по направлению от конька к карнизному свесу. При работе на больших поверхностях рулонный материал следует приклеивать снизу вверх в направлении основного тока воды (в направлении отгиба фальцев);
   • конек крыши проклеивается дополнительной полосой «Поликрова-АР-130» или «Поликрова-АР-150»;
   • вся крыша порывается защитным однокомпонентным лаком «Поликров-Л-1».
   «Поликров» можно применять во многих регионах страны, так как диапазон выдерживаемых им температур велик – от -60 до +140 °C.
   «Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


при ширине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


равна 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 20 л).
   Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет. При этом затраты на устройство и содержание в сравнении с другими типами кровли составляют:
   • битумная кровля за 6 лет – 105 руб/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


;
   • битумно-полимерная кровля за 12 лет – 150 руб/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


;
   • кровля из «Поликрова» за 21 год – 130 руб/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердака, когда в нем нарушается температурно-влажностный режим.

   Совет
   Соединительные детали (гвозди, болты, проволока) выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке оцинкованных водосточных труб.

   Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8–10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу.
   При окраске отремонтированной кровли работы ведут большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Качество любой краски зависит от соблюдения технологических требований при выполнении работ.
   Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, под воздействием ветра со временем истирает красочную пленку. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности.

   Внимание
   Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнений и копоти, нанесения краски на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.
   Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Таким образом, на красочной пленке образуется множество мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

   Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Перед окраской кровлю необходимо тщательно подготовить, как это описано в начале данного раздела.
   При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6–0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все поры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4–0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кровли за один раз требуется в среднем: охры – 180–200 г мумии – 70–90 г сурика железного – 35–40 г медянки – 250–280 г.
   Через 5–7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8-10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответствующего режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски за второй раз через 1–2 суток после первой не обеспечивает высокого качества.
   При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольших количествах и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстые слои краски со временем потрескаются, в трещинах будет задерживаться вода, разрушая кровлю.

   Совет
   Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают свежий красочный слой.



   Ремонт кровли из волнистых неметаллических листов

   Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.
   Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20–25 см.
   Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.
   В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.
   Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.
   Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.

   Совет
   Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60–70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше.

   Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы – гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10–20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают.
   Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них.
   При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его.
   Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины.

   Требование
   Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.

   Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° – 47% по весу, растворителя (соляровое масло) – 28%, наполнителя (известь-пушонка) – 12% и волокнистого наполнителя (шлаковата) – 13%.
   Готовят мастику, строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Крепкую емкость на  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


ее объема заполняют мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200–220 °C. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м. Тут же небольшими порциями, при тщательном перемешивании в битум вливают растворитель. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода.
   Замазку готовят из 1 части цемента и 1–2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.
   Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.
   Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения накладывают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3–5 см больше размера заплаты.
   Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

   Совет
   Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

   Если на кровле появились лишайники, их тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают вначале жесткими метлами, затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два – три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.
   Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума – 40%, солярового либо зеленого масла или же керосина – 60%. Грунтовку можно приготовить и из битума – 30%, бензина или бензола – 70%. Плавят битум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.
   Битумную горячую мастику приготовляют из тугоплавкого битума – 8,5 кг, наполнителя – 1,5–1,7 кг. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест, мел, просеянные через частое сито.

   Внимание
   Битум плавят до обезвоживания (перестает пениться), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3–5 лет дольше.





   Глава IV. Этапы ремонта загородного дома


   Усиление и ремонт фундаментов

   Усиление фундаментов – наиболее трудоемкий процесс в ремонте любого здания и сооружения. Выбор способа усиления фундаментов в первую очередь зависит от вызвавших его причин (рис. 37–39).
   Разрушение фундамента по всему периметру. При таком виде разрушения вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов отрывают траншеи. Поверхность фундамента и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем в конструкцию фундаментов забивают металлическую сетку, которую, отнеся на некоторое расстояние, крепят к анкерам, выпущенным из фундаментов и цокольной части стены. Устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием (рис. 37).
   Замена разрушившегося участка фундамента. В этом случае устраивают новые дополнительные участки с боков фундамента, сложенные в виде кладки из камня, добирая кладку до необходимой ширины и обеспечивая связь между старой и новой кладкой. Подошву фундаментов при этом не углубляют.
   Укрепление участков фундаментов. Для крепления фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму, которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента и передавали нагрузки на основание.
   Увеличение несущей способности участков фундамента. При необходимости вдоль слабых, требующих разгрузки фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, на которые нагрузка от вышележащего здания передается через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть. Вновь выложенные фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие фундаменты для совместной «работы» старых и новых фундаментов.
   Разгрузка фундаментов для ремонта. Для замены пришедших в негодность ветхих фундаментов или создания более прочного основания подводят новые фундаменты без углубления подошвы. В это время старые разгружают, обеспечив устойчивость здания и сохранность всех вышележащих конструкций.

   На заметку
   Частичной разгрузки фундаментов достигают установкой под перекрытие деревянных временных опор, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт. При этом тщательно укрепляют дверные и оконные проемы.

   Для разгрузки самих фундаментов применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом (см. рис. 41, 42).
   Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, то есть подводят под стены поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2–2,5 м отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Таким образом нагрузку с основания старых фундаментов полностью снимают и под них подводят новые, углубив их под основание старого фундамента.
   Возможно также полностью разгрузить фундамент, установив вдоль его стены продольные рандбалки, выполненные из металлических швеллеров и стянутые болтами, пропущенными через кладку стен фундаментов. Стык балок соединяют металлическими накладками электросваркой. Затем рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундаментов.
   Замена фундаментов (рис. 39). До начала работ фундаменты в плане разбивают на участки длиной 1,5–2 м и в соответствии с этой разбивкой поэтапно подводят новые фундаменты. Для этого с обеих сторон фундамента отрывают шурфы и приступают к разборке его нижней части. Шурфы укрепляют досками и распорками из бревен. Для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4–0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.


   Ремонт стен


   Ремонт кирпичных стен

   Трещины в стенах (рис. 40). Основные причины образования трещин в стенах дома:
   • усадка здания после строительства в течение 1–1,5 лет;
   • деформация фундаментов вследствие замерзания и неравномерного оттаивания грунтовых вод;
   • недостаточная глубина заложения фундаментов;
   • неодинаковая несущая способность грунта в пределах дома и, следовательно, неравномерная осадка различных его частей;
   • деформация балочного перекрытия;
   • различная нагрузка на грунт частей дома, например, пристройка к дому без деформационного шва;
   • чрезмерная нагрузка от перекрытия.
   Причем трещины, расширенные сверху, обычно образуются от оседания фундаментов со стороны трещины, расширенные снизу – от оседания средней части дома.
   Частая причина образования трещин – усадка дома. Для определения причин и фиксации процесса образования и увеличения трещин на них наклеивают бумажные или гипсовые ленты с указанием даты крепления. Если лента не разорвется в течение месяца и более, то усадка закончилась и можно заделать трещины, если же продолжает рваться, то надо искать другие причины образования трещин (рис. 40).
   Заделка трещин. Трещины можно заделывать только после прекращения деформации стен. Трещины шириной до 5 мм заливают жидким цементным раствором, предварительно расчистив их от грязи и промыв водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе (рис. 41).
   Наружные разобранные участки стены заделывают целым, хорошо обожженным кирпичом на смешанном растворе вперевязку со старой кладкой. Через 1 м в кладку заделывают отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины.
   Усиление стены металлическими накладками. При незначительном числе разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, с наружной и внутренней сторон стены устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами.
   Замена слабых участков кладки (рис. 41). При незначительном числе трещин слабые участки заменяют новой кладкой. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими болтами, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.
   После выполнения кладки временные крепления разбирают и заделывают отверстия от поперечин, проходящих через стену. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

   Совет
   Усиление простенков между оконными и дверными проемами возможно за счет увеличения сечения простенков, если уменьшить ширину проема. С одной или двух сторон простенка делают новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей.

   Если же уменьшить ширину проема нельзя, то устраивают железобетонный корсет. Поверхность корсета, входящую внутрь помещения, утепляют слоем штукатурки.
   При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками.
   Кладку новых простенков ведут на цементном растворе, в необходимых случаях ее армируют сеткой из проволоки.
   Усиление и замена опор. Поврежденную опору усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постелистый шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3–8 мм.
   Усилить опору можно стальными уголками, связанными полосовой сталью, с последующей облицовкой бетоном.
   В некоторых случаях необходимо полностью сменить опору. Для этого все конструкции, передающие нагрузки на опору, укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постелистые швы арматуры диаметром 3–8 мм через 3–5 рядов.
   Удлиняют несущие стены с перевязкой и без нее. Старую несущую стену можно соединить с новой, если новая высотой в один этаж. Для этого в торце старой стены вырубают гнезда на высоту 3–5 рядов кладки, глубиной в полкирпича. Новую стену кладут на цементном растворе.
   Высокие стены соединяют со старой штукатуркой без перевязки, выкладывая швы полосами толя для более плотного прилегания их друг к другу. Можно также высечь в торце старой стены вертикальную канавку для плотного прилегания старой и новой стен.
   Новые откосы оконных и дверных проемов соединяют перевязкой более тщательно (через один-три кирпича) из-за опасности разделения стыка новой и старой стен.
   Пробивка проема в несущей стене. Сначала перекрытие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями.
   Стойки прибивают к верхней балке плотничными скобами. Снаружи стену укрепляют полосами, упирающимися на подставки, закрепленные вбитыми в землю кольями.
   Затем вырезают с одной стороны паз и вставляют в него перемычки. Участки опирания балок увлажняют водой, заполняют цементным раствором и заделывают кирпичом или дубовыми клиньями. После схватывания цементного раствора вырезают паз для остальных перемычек с другой стороны и устанавливают их таким же способом. После этого окончательно разбирают кладку по размеру проема.


   Ремонт деревянных стен

   Наиболее частый дефект рубленых стен – загнивание нижних венцов (рис. 43).
   Заменяют нижние загнившие венцы следующим образом. Дом поднимают домкратом, установленным под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2–4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При смене нижнего венца его нижнюю поверхность смолят и обшивают толем.
   Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 1,6–1,5 мм, через 1–1,5 м по высоте. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120–150 мм. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены.
   При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места и после осадки стены проконопачивают. Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку. В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку в такой последовательности. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

   Внимание
   В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, полностью удаляют гнилую древесину. Временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.




   Ремонт балочных перекрытий

   Перекрытия по деревянным балкам. Их ежегодно осматривают, начиная с мест опирания несущих балок на кирпичные стены. Если установлено загнивание несущих деревянных балок, наката или других элементов, то их следует ремонтировать.
   Состояние несущей балки определяют по звуку после простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетельствует о дефектах в древесине. Обследовать ее можно, просверлив в ней отверстия тонким буравчиком, чтобы не нарушить структуру балки. В отверстии будет видна загнившая или поврежденная жучком древесина.
   При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого подводят под нее деревянную стойку. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму так, чтобы концы балок опирались на ее ригели (рис. 44).
   Усилить несущую способность балки можно при помощи:
   • подбалок, которые ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной, диаметры болтов – не менее 16 мм, расстояние между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания – не менее семи диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в которое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основной балке. На концы болта ставят две сильно затянутые гайки, чтобы исключить провисание балок;
   • деревянных накладок, которые крепят к основной балке болтами. При этом сечение двух накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной балки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски;
   • кронштейнов, прикрепленных к основным несущим стенам. На эти кронштейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок.
   Трещину, надлом или перелом в балке исправляют деревянными накладками, которые крепят у поврежденного места металлическими болтами. Накладки можно устанавливать снизу и сверху балки или по бокам. Сечение накладок в любом случае должно быть не менее толщины основной балки.

   Совет
   Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат.

   Перекрытия по сборным железобетонным балкам. Они редко выходят из строя, так как обладают достаточной прочностью и жесткостью, удовлетворяют в значительной степени противопожарным требованиям, не подвержены гниению.
   Однако в практике эксплуатации здания бывают случаи, когда по тем или иным причинам необходимо усилить ригели, плиты перекрытия и железобетонные балки. Усиливают их металлическими затяжками, которые разделяют на горизонтальные, шпренгельные и комбинированные.
   Основной элемент затяжек – тяжи, которые выполняют из мягкой круглой стали, прокатных профилей, уголков или швеллеров. Тяжи горизонтальных и шпренгельных затяжек состоят из двух стержней, располагаемых с боков усиливаемого элемента, причем в шпренгельных затяжках стержни вплотную примыкают к боковым граням балки, а в горизонтальных, соответственно, расставлены на ширину ребра. Концы стержней затяжек прикрепляют к верхней или нижней части усиливаемого элемента.
   Перед установкой затяжек и анкеров пробивают отверстия в плитках перекрытий, обнажают арматуру в месте приварки анкеров или пробивают неглубокие борозды для пропуска хомутов или стержней. После проведения подготовительных работ монтируют анкеры и тяжи с последующей заделкой пробиваемых отверстий и борозд цементным раствором. Натяжение стержней выполняют с помощью стяжных хомутов и болтов. При натяжении между стержнями ставят распорки из обрезков круглой и полосовой стали, которые приваривают к стержням электросваркой. На стяжные болты устанавливают контргайки.
   Такой метод усиления конструкций позволяет увеличить первоначальную несущую способность элемента перекрытий в 2–2,5 раза.
   Перекрытия по металлическим балкам. Здесь основным возможным дефектом является потеря устойчивости вследствие коррозии в процессе эксплуатации (рис. 45). Коррозии подвержены полки и стенки металлических балок, установленных на опоре и в пролете. Самый простой метод – наварка металлических пластинок – накладок, которые перекрывают место коррозии. Толщину металлической пластинки принимают равной толщине усиливаемого элемента.

   Внимание
   Если полка подверглась коррозии, то на нее накладывают металлическую пластинку, ширина которой должна равняться ширине перекрываемого элемента за вычетом двух ее толщин. Высоту сварного шва принимают равной высоте пластинки.

   Если вследствие коррозии на опоре необходимо нарастить балку перекрытия, то устанавливают металлический корсет.


   Ремонт полов

   Сплошные бетонные полы. Сильно разрушившиеся покрытия полов и подстилающие слои разбирают и устраивают новые. Основание под полом уплотняют механическим способом: слабые грунты заменяют более надежными, например, утрамбованным со щебнем либо песчаным грунтом с последующим уплотнением (рис. 46, I).
   Бетонную смесь в подстилающий слой пола укладывают полосами шириной 3–5 м на расстоянии 3–5 м друг от друга, после затвердения смежных полос бетонируют промежутки между ними. По основанию в том же порядке устраивают покрытие пола. После затвердения пол заглаживают стальными терками. При местных просадках разбирают поврежденный участок и ремонтируют его.
   Трещины в бетонных и цементных полах расшивают (молотком, ломом, зубилом и др.), промывают водой и заливают жидким цементным раствором.
   Асфальтовые полы (рис. 46, II). Участки асфальтовых полов, требующие ремонта, вырубают. Кромки с обоих сторон промывают растопленным битумом. Если повреждено основание, то его ремонтируют, старые куски асфальта вместе с новым асфальтом переплавляют и укладывают на подготовленный участок, уплотняя ручным катком. Перед укладкой покрытия основание тщательно просушивают. Поверхность уложенного слоя посыпают мелким песком.
   Мозаичные полы. При ремонте мозаичного пола вырубают участки правильной формы. Поверхность основания насекают зубилом, очищают от пыли и мусора и увлажняют водой. На подготовленное основание укладывают мозаичную смесь из мозаичной крошки со слоем цементного раствора (рис. 46, III).
   Паркетные полы (рис. 46, IV). Основание и отставшие от него клепки очищают от пыли, старого клея и мастики. Проверяют надежность основания под покрытием: не прогибаются ли доски «черного» пола – основания дощатых полов и в удовлетворительном ли состоянии бетонная подготовка перекрытия. Очищенные клепки приклеивают к деревянному основанию столярным клеем, а к бетонному – мастикой. Затем клепки пристругивают.
   Линолеумные полы (рис. 46, V). От длительной эксплуатации линолеум истирается, причем, как правило, не полностью, а в отдельных местах, которые подлежат замене. Для этого вырезают полосу линолеума, в которой находится протертый кусок, и заменяют ее новым, приклеивая его к полу мастикой. Вздувшиеся места исправляют, протыкая шилом образовавшиеся пузыри, линолеум плотно прижимают к полу, а сверху кладут мешок с горячим песком.
   Дощатые полы. После длительной эксплуатации дощатые полы рассыхаются. Между половицами образуются щели, иногда значительные. Чтобы устранить имеющиеся дефекты, снимают плинтусы, топором приподнимают каждую доску, выдирают клещами гвозди и сплачивают доски между собой клиньями. Затем доски прибивают гвоздями. Сплотив таким образом полы, в свободное пространство вставляют новую доску соответствующего размера, простругивают неровности в стыках и прибивают к стенам плинтусы (рис. 46, VI).
   При загнивании или повреждении досок пол перестилают полностью или частично. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки для предохранения подполья от застоя воздуха и сырости.
   Полы из керамической плитки. Керамические плитки, разрушенные и отвалившиеся от основания, удаляют. Слой цементного основания вырубают на глубину 10–12 мм. Поверхность основания насекают, очищают от раствора, пыли и увлажняют водой. Новую плитку укладывают на цементный раствор и заделывают заподлицо со старым полом. Излишки раствора в швах удаляют, сверху кладут груз. В течение недели отремонтированные участки поддерживают во влажном режиме (рис. 46, VII).


   Ремонт перегородок

   Трещины на поверхности оштукатуренной перегородки устраняют расшивкой или штукатурят их по предварительно прибитой металлической сетке. Трещины между перегородкой и стеной или перекрытием заделывают штукатуркой после набивки металлической сетки на поврежденный участок стены или перекрытия и перегородки.
   При отклонении перегородки от вертикали на капитальных стенах и перекрытии намечают вертикальное положение перегородки и прибивают упорные планки. Затем между перегородкой, стенами и потолком вбивают клинья, а щели между перегородкой, стенами и потолком расширяют. После ослабления клиньев перегородку перемещают на величину отклонения до упорных планок. Потом перегородку крепят к стенам закрепами. Щели между перегородкой, стенами и потолком заделывают известково-алебастровым раствором. Деревянную перегородку с нарушенной звукоизоляцией укрепляют дополнительными стойками из брусков с последующей обшивкой досками и штукатуркой по драни.

   Совет
   При плохой пароизоляции и гниении древесины нижней части перегородок в санузлах сгнившую древесину заменяют новой антисептированной или кирпичной кладкой в 1/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кирпича, предварительно вывесив верхнюю часть перегородки.



   Ремонт стропил

   При загнивании концов стропил, опирающихся на мауэрлат, поступают следующим образом (рис. 47).
   На чердачное перекрытие кладут бревно, опирающееся на две-три балки. В него упирают подкосы из досок, прибитые к стропильной ноге гвоздями, расстояние от которых до загнившего места должно быть не менее 200 мм.
   Для ремонта мауэрлата, загнившего на незначительной длине, стропильную ногу скобами крепят к подкосам, упирающимся в мауэрлат и прикрепленным скобами к неповрежденному его участку.
   При загнивании значительной части мауэрлата к стропильной ноге прибывают накладки из досок. Упирают их в новый дополнительный мауэрлат, установленный ниже сгнившего и закрепленный штырями в кладку стены.
   Для усиления загнивших посредине стропильных ног к ним прибивают две накладки из досок толщиной 50–60 мм. Гвозди забивают по концам накладок в неповрежденную часть стропильной ноги.


   Ремонт лестниц

   Основные дефекты лестниц: продольные и поперечные трещины ступеней, откалывание и выбоины на валиках ступеней, стирание проступей, сползание ступеней со своих мест, ослабление крепления перил, разрушение отделочного слоя и керамических плиток на кирпичных стенках лестниц.
   Продольные и поперечные трещины в железобетонных и кирпичных ступенях немного расширяют и заделывают цементным раствором. Отколотые валики бетонных ступеней можно укрепить металлическими уголками, заделываемыми в кирпичную кладку. Сползающую с места бетонную ступень укрепляют в нижней ее части стальным уголком или тавром.
   При сильном истирании проступи, выполненной из железобетона или кирпича, верх ступени насекают и наносят цементный раствор по стальной сетке.
   Расшатавшиеся стойки перильного ограждения заделывают в расширенные гнезда железобетонных ступеней, заклинивают стальными обрезками и заливают цементным раствором, расплавленной серой или свинцом.
   Разрушенные ступени деревянных лестниц удаляют из гнезда, расчищают гнезда и подводят новые элементы. На ступени набивают металлические полоски или уголки.
   Поверхность стертой деревянной ступени выравнивают смесью эпоксидной смолы с опилками. Ступеньку, треснувшую поперек, заменяют новой.
   Если в отдельных местах по всей длине марша разрушена тетива, то сбоку устанавливают дополнительную и крепят ее болтами к основной. Дополнительную тетиву врубают в площадочную балку.
   Если разрушена площадочная балка на значительной длине, то с внутренней стороны устанавливают дополнительную балку и крепят к разрушенной и к стенам.
   Поврежденные валики ремонтируют, приклеив и привинтив к ним новую планку из твердой древесины. Продольные трещины стягивают ленточной сталью или деревянной накладкой.
   Поскрипывание ступенек устраняют несколькими способами. При доступе к ступенькам снизу в шов между ступенькой и подступенком вставляют тонкую пленку, смазанную клеем. Если ступенька выступает за подступенок, то к последнему придвигают доску, чтобы немного приподнять проступь, или привинчивают к подступенку рейку.


   Ремонт оконных коробок, переплетов и их частей

   При образовании щелей и зазоров между оконной коробкой и стеной сбивают испорченную штукатурку, проконопачивают зазор, восстанавливают штукатурку откосов. Если необходимо, то штукатурные откосы укрепляют металлической сеткой. Загнившие оконную коробку и подоконную доску извлекают из оконного проема, заменяют полностью или ремонтируют и вновь устанавливают в проем.
   Расшатавшийся оконный переплет переклеивают. Из переплета вынимают стекла, выбивают нагели и очищают клей. Переплет заново собирают, склеивают столярным клеем и ставят новые нагели. При незначительном ослаблении переплета заподлицо с обвязкой ставят металлические уголки на шурупах. Туго открываемые створки переплетов пристругивают.

   Совет
   При усушке на переплеты и образовавшиеся щели напаивают рейки из сухого материала толщиной не менее 10 мм, укрепляя их гвоздями. Если требуется более тонкая планка, то часть переплета подрезают.

   Вновь устанавливаемые части переплета делают из сухой древесины, точно выдерживая размер и профиль сменяемых. Все новые части переплета до общей окраски необходимо проолифить.
   В сгнившем переплете заменяют отдельные элементы или делают его заново с обязательным устройством капельника.
   Поврежденную часть вертикальной обвязки заменяют, соединяя старые и новые части шипами, вырезанными из одной детали.
   Оконные приборы (петли, оконные задвижки и ручки) в случае их повреждения заменяют. Пришедшие в негодность штапики, шпильки, замазку заменяют новыми.
   В местах притворов, имеющих наплыв и прокладку, для устранения продувания устанавливают прокладку.
   Для предупреждения порчи оконные переплеты периодически заново окрашивают масляной краской.


   Ремонт кровли

   Ремонт кровли из стальных листов. К повреждениям стальной кровли относят: раскрытие гребней и лежачих фальцев, пробоины, нарушения желобов, разжелобков, лотков, воронок и водосточных труб.
   Раскрытые гребни обжимают, а лежачие фальцы уплотняют и промазывают суриковой замазкой.
   При пробоинах на разжелобках, желобах и свесах удаляют поврежденные части на ширину листа и ставят заплаты с соединением двойными лежачими фальцами и промазкой суриковой замазкой.
   Мелкие пробоины на рядовом покрытии заделывают суриковой замазкой с паклей, очесами войлока или же какой-либо другой плотной тканью (например, мешковиной), наложенными на густотертую масляную краску.
   Поврежденные отдельные листы на рядовом покрытии удаляют, заменяют новыми, соединяя одиночными или двойными лежачими фальцами, промазанными суриковой замазкой.
   Поврежденные листы на свесах удаляют и заменяют новыми.
   Пришедший в негодность лист настенных желобов заменяют новым, соединив его двойным лежачим фальцем с листами рядового покрытия и укрепив желоб крючьями, прибитыми к обрешетке.
   Для покрытия менее ответственных частей кровли можно применять старую листовую кровельную сталь для чего листы после очистки и обрезки нужно проолифить. После ремонта кровлю окрашивают два раза, предварительно очистив старую краску и ржавчину.
   Ремонт кровли из асбестоцементных плиток. К повреждениям в этих кровлях относят: треснувшие плитки, нарушение конька и т. д.
   Треснувшие плитки заменяют следующим образом: отгибают ветровые кнопки у поврежденной и смежной с ней плиток, ставят новую плитку и восстанавливают крепление.
   При неисправности покрытия конька зазоры между плитками вдоль конька подмазывают цементно-известковым раствором с добавкой волокнистых материалов.
   Ремонт кровли из волнистых асбестоцементных листов. Листы с трещинами и отколотыми краями заменяют новыми. Чтобы снять поврежденный лист, с него и соседних удаляют шурупы и противоветровые скобы, затем ставят новый лист и крепят шурупы на место. Мелкие отверстия и трещины заклеивают тканевыми заплатами на густотертой масляной краске. Старую кровлю с мелкими трещинами и лишайниками красят масляной краской в два приема, предварительно очистив от пыли, грязи и лишайников.
   Ремонт кровли из рубероида. Кровлю при разрывах, пробоинах и других местных повреждениях ремонтируют следующим образом.
   Рубероид у пробоины разрезают крестом, затем загибают углы, очищают раскрытое место от грязи и сушат. Намазывают слой мастики и наклеивают заплату из рубероида по размеру отгибов, этот кусок снова покрывают мастикой и на него наклеивают отогнутые концы старого рубероида, а сверху (на разрез) – два слоя рубероида, закрывающего пробоину со всех сторон на 100–150 мм.
   Если на рубероидной кровле образовались мельчайшие трещины, ее очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой. Окраску рубероидной кровли повторяют через каждые два года.
   Безопасность труда при ремонте кровли. Во время работы на крыше необходимо надеть предохранительные пояса и привязаться страховочным веревочным канатом к стропилам или другим надежным конструкциям крыши.
   Нельзя крепить страховочные канаты к дымовым трубам, обрешетке, желобам, элементам металлической отделки. Ходить по кровле надо в мягкой нескользящей обуви. Перед началом ремонта кровли должна быть проверена надежность обрешетки.
   Для хождения по асбестоцементной кровле укладывают деревянные лестницы шириной не менее 0,3 м.
   На крутых скатах кровли устанавливают лестницы, закрепленные за конек крыши, под оба конца лестницы подкладывают войлочные или другие подушки для фиксации ее положения.
   Переносить ручные инструменты следует в сумках, висящих через плечо, или в переносных ящиках. Нельзя класть инструменты в карманы, закладывать за пояс, голенища сапог или валенок, сбрасывать с кровли материалы и инструменты.
   Кровельную сталь, снимаемую с крыши, необходимо сразу удалять, так как при сильном ветре листы могут слететь.
   Кровельные работы нельзя проводить во время гололедицы, густого тумана, ветра силой более 6 баллов, ливневого дождя и сильного снегопада.
   Особую осторожность следует соблюдать при работе с горячими кровельными мастиками. Их нужно готовить в прочной посуде вдали от сгораемых помещений, соблюдая правила личной предосторожности и противопожарной безопасности.


   Ремонт печей

   В процессе эксплуатации печей нередко возникает необходимость в срочном текущем ремонте. Если нет возможности пригласить печника, выполнить эти работы можно своими силами (рис. 48).
   Закрепление расшатавшихся печных приборов (гарнитуры дверок, задвижек, чисток и т. д.). Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низкоуглеродистой проволоки. Дверку с прикрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрутку заводят в швы кладки на расстоянии в один-два ближайших кирпича и закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки.
   Замена колосниковых решеток или отдельных колосников. В случае их повреждения необходимо сохранить прежний наклон колосников и зазоры. Металл при нагреве расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и кладкой необходимо оставить зазор 5–6 мм, который засыпают мелким песком. Щели между отдельными колосниками для угля и антрацита должны иметь ширину 6-10 мм, для дров – 10–12 мм.
   Заделка трещин. Для проведения ремонта прежде всего необходимо правильное определение их характера. Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.
   Сквозные трещины дымоходной трубы (особенно с налетом копоти) требуют срочной заделки, и в первую очередь в чердачном помещении. Трещины обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300–350 г на 10 л раствора).

   На заметку
   Выкрошившиеся швы кладки с образованием трещин лучше заделать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.

   Замена изразцов. Осуществляют ее при сильном разрушении плиток. Мелкие трещины на изразцах устраняют затиркой раствором мела с алебастром или мела, замешанного на яичном белке. При замене изразца подходящим по размеру и цвету место его установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором с кирпичной крошкой, выдерживая толщину швов, и вставляют изразец на место. Поверхность изразцовой печи необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 0,25 л воды).



   Глава V. Этапы ремонта квартиры


   Ремонт штукатурки


   Из-за плохой подготовки поверхностей, технологических нарушений в процессе оштукатуривания, неправильной эксплуатации помещений на поверхности штукатурки могут возникнуть различные дефекты – трещины, вспучивания, раковины, «дутики». От многократного нанесения окрасочных составов на штукатурке образуется толстый слой краски, который со временем растрескивается и осыпается. Все это требует ремонта штукатурки.


   Отслаивание штукатурного слоя

   Отслаивание штукатурного слоя происходит, если поверхность под штукатурку не обеспылена, не удалены жирные пятна, не нанесены насечки, а также при нанесении прочного штукатурного слоя на более слабый. Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое из-за наличия влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объеме и образуя бугорки, которые называются «дутиками». Нанесение штукатурного раствора на сырые или оштукатуренные известковым составом поверхности, приводит к вспучиванию штукатурки. Дефектные места ремонтируются до начала малярных работ, применяя по возможности полимерцементные растворы. Введение полимерных добавок позволяет увеличить сцепление штукатурного раствора с поверхностью и тем самым повысить прочность штукатурки. При использовании пластичных штукатурных растворов ремонтируемый участок предварительно смачивают 10% раствором полимера. Если старая штукатурка местами отошла от поверхности, ее отбивают, после чего заново подготавливают поверхность и оштукатуривают свежим раствором, тщательно затирая и притирая новую штукатурку к старой. Толстый слой краски счищают скребком или шпателем. Работа ведется по сухой штукатурке, если краска слабо держится и легко счищается, или по мокрой, если она держится прочно.

   Внимание
   Чтобы размочить краску, поверхность смачивается горячей водой, но даже при правильной очистке на отдельных участках поверхности могут остаться бугорки, что снижает качество работы, поэтому очищенную поверхность необходимо перетереть. Для этого поверхность смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие слои раствора того состава, каким выполнена штукатурка, и растирают их теркой, создавая тонкий слой новой штукатурки.



   Трещины на бетонных и оштукатуренных поверхностях

   Трещины на бетонных и оштукатуренных поверхностях расшивают металлическим шпателем или штукатурной лопаткой, очищают от остатков разрушившегося состава, смачивают водой и затирают цементно-песчаным раствором, воду можно заменить 10%-ным раствором ПВА.


   Ремонт потолков

   При ремонте потолков необходимо вначале промыть закопченные места 3%-ным раствором соляной кислоты, затем всю поверхность протереть водой и заделать трещины цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора поверхность потолка перетирают цементно-известковым раствором. Для заделки рустов на потолочной поверхности их очищают скребком от частичек разрушенного бетона, конопатят, оставляя незаполненной часть руста на глубину 10 мм, смачивают поверхность руста водой или 10% раствором ПВА и заделывают цементно-песчаным раствором того же состава, что и при затирке трещин. Полимерцементный раствор наносят в 2 приема – второй слой после затвердения первого с интервалом 2 часа. При ремонте оконных и дверных проемов сначала заделывают стенки между коробкой и стеной с помощью пакли, а затем оштукатуривают откосы, перетирая поверхность заподлицо со старой штукатуркой.
   В результате осадки здания штукатурка между железобетонными плитами потолка отпадает. Необходимо штукатурку обновить и исправить, устроив новые русты. Изготавливают правило по длине комнаты. Правило крепят на потолке 2–3 рейками, которыми прижимают правило, используя их гибкость. После изготовления правила, реек рустовки – шов между плитами расчищают, хорошо смачивают водой, готовят цементный раствор с небольшим количеством гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, разравнивают, затирают. К свежему раствору правило крепят так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился бы точно между плитами по центру шва. Рустовку к правилу плотно прижимают, срезая раствор на полную глубину. После прорезки руста его смачивают водой и натирают полутерком.


   Счистка набела и перетирка штукатурки

   Перетирка – это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка. Выполняют перетирку раствором на мелком песке, гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять нельзя. От трения гипсовый раствор отмолаживается и теряет прочность. Нельзя также вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком, при такой перетирке хорошего качества не бывает. Перетирку выполняют следующим образом: 0,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


поверхности смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его пятнами, располагая в шахматном порядке через 10–15 см друг от друга. Затем перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, растирая раствор без пропусков. При хорошем качестве перетирки на поверхности не остается нерастертых мест, неравномерно наложенного раствора. Если при перетирке обнаруживаются трещины, то их разрезают, смачивают водой и замазывают раствором. Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка. Мелкие трещины иногда подмазывают чистым гипсовым тестом, но лучше все-таки смешать его с мелом (2–3 части мела, 1 часть гипса). Трещины, подмазанные чистым гипсом или гипсом, смешанным с мелом, требуют при окраске тщательной грунтовки.
   Грунтовка необходима для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя краску и не образовывал на поверхности полосы и пятна. Если же обнаружены неустранимые ржавые пятна, или они вновь появляются после перетирки, штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить поверхность заново. Наконец, ржавые пятна можно насечь, смочить водой и положить новый раствор толщиной в 1 см.

   Совет
   Счистка набела с тяг и их перетирка – очень трудная работа, счищать с них набел скребками нельзя. Набел смывается горячей водой с помощью жесткой кисти. Тяги смачивают водой, набел смывают, трещины разрезают, смачивают водой, замазывают раствором, притирают полутерками.



   Ремонт стен, выполненных из панелей и блоков

   Если между панелями и блоками имеются швы, их ремонтируют точно так же, как на потолке. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, подготавливают швы, заполняют их цементным или известково-цементным раствором, разравнивают или затирают его. Если швы пропускают холодный воздух, то до оштукатуривания их конопатят паклей. Для этого замешивают гипс, смачивают в нем паклю, вставляют в щели и хорошо уплотняют. Затем швы замазывают раствором и затирают. Смоченная в гипсе пакля плотно заполняет щель, потому что гипс, твердея, расширяется и плотно прижимает материалы к стене, предохраняя от продувания. Выполненная таким образом конопатка щелей между дверными и оконными коробками в кирпичных зданиях служит десятки лет. А щели между блоками и панелями после конопатки можно замазать гипсовым или известково-гипсовым раствором.


   Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

   Листы сухой штукатурки, наклеенные на поверхность, имеют недостаток: между ними и поверхностью имеется пустое пространство от 10 и более миллиметров. Местами листы продавливаются и требуют ремонта. Продавленные места заделывают сухой штукатуркой, фанерой, картоном. Ремонтируемое место обрезают в виде прямоугольника, квадрата и такой же формы вырезают кусок-заплату. Поверхность под ремонтируемым местом подготавливают, очищают от пыли, загрязнений и смачивают водой. Затем готовят гипсовое тесто, наносят на ремонтируемое место лепки так, чтобы они были на 10–15 мм выше существующей облицовки. К лепкам прикладывают заплату и прижимают ее к старой облицовке. Через 40 минут швы замазывают гипсовым тестом, разравнивают на одном уровне с облицовкой. Возможен и другой вариант ремонта. Смешивают гипс с песком в соотношении 1:3. Для этого обрезают кромки ремонтируемого места, подготавливают поверхность, готовят из бумаги валик, закладывают его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм. Поверхность штукатурки смачивают водой, готовят раствор и наносят его под кромки сухой штукатурки. Ремонтируемое место заполняют раствором, выравнивают и затирают так, чтобы он был на одном уровне со штукатуркой.



   Ремонт перегородок

   Частыми повреждениями перегородок являются: трещины на оштукатуренной поверхности, щели между перегородкой и стеной, загнивание деревянных частей перегородки. Небольшие трещины делают более глубокими и широкими, очищают от пыли, увлажняют и шпатлюют. Большие трещины повторно оштукатуривают, часто по специально набитой металлической сетке. Непрочные перегородки укрепляют стойками из деревянных брусков, обшивают стойки досками и штукатурят. При загнивании перегородки поврежденные части досок удаляют и ставят новые, пропитанные антисептиком. Часто нижнюю часть деревянной перегородки заменяют кирпичной кладкой в  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


кирпича. В таком случае обязательно ремонтируют гидроизоляцию из толя или рубероида со стороны санузла на всю высоту помещения. Отремонтированную перегородку штукатурят и красят масляной краской или облицовывают плиткой или пластиком.


   Ремонт дверей, переплетов


   При неправильной эксплуатации, а иногда со временем двери деформируются, оседают, расклеиваются. В деревянных конструкциях появляются трещины и выколы, отслаивается облицовка. Плохо укрепленная дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери. В местах, где коробка примыкает к стенам, часто образуется трещина, трудно доступная замазке, раствор часто отваливается.


   Укрепление дверной коробки

   Сверлом просверливают 3–4 отверстия в длинных брусках коробки и стенах со стороны петель и ручки, глубиной не менее 50 мм. В отверстия вбивают стальные штыри, которые на 5–10 мм короче самого отверстия, просверленного в коробке. Часто в просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева. Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями. Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от края коробки на 10–15 мм.


   Дверь перекосилась, защемляется

   Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, царапает нижним углом пол. Чтобы отремонтировать данную поломку, необходимо проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости крепче завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго, заглубляют паз под пластину петли в бруске обвязки. Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись, что причина устранена, заворачивают остальные шурупы. Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна. Для устранения данного дефекта необходимо сострогать слой древесины толщиной 1,5–3 мм с брусков обвязки, со стороны петель или замка.


   Дверь защемляется в дверном фальце, плохо открывается и закрывается

   Возможно несколько причин: дверное полотно не соответствует размерам коробки, при повышенной влажности дверь разбухает, очень много краски на фальцах коробки и кромке двери, неплотно закреплены петли в гнездах. Сначала проверяют надежность крепления петель, затем проверяют зазор по периметру двери. Если зазора нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки (чтобы образовался зазор в 2–3 мм).


   Дверь скребет по полу и осела

   Первое, что проверяют – это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются, их меняют на более длинные или уплотняют отверстия от старых шурупов, переставляют выше или ниже сами петли. Когда шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно – надевают на стержни петель по 1–2 шайбы или кольцо из стальной проволоки.


   Дверь плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры

   Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают следующим образом: к кромкам двери прибивают тонкие планки. Зазоры внизу и вверху двери устраняются следующим образом: дверные петли переставляются так, чтобы остался один зазор, желательно внизу, а нижний зазор заделывается планкой. Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью, щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.


   Дверь болтается на петлях, шурупы не держатся в дереве

   Если неправильно выбран размер шурупов, то они не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь также будет болтаться, если дверная обвязка изготовлена из влажного материала, после высыхания древесины отверстие под шурупы стали широкими, или отверстия сверлились толстым сверлом. Правильнее всего заменить шурупы на новые, более длинные с крупной резьбой. Размеры шляпок должны быть прежними, чтобы не расширять отверстия в петлях. Можно также уплотнить старые отверстия нагелями, но шурупы, завернутые в нагели вдоль волокон древесины, держат хуже, чем завернутые на новое место, если древесина коробки прочная. Если древесина ветхая, используют вставки из твердых пород. В толстых брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами, и затем на вставках устанавливают дверные петли. Иногда дверная коробка собирается из не очень толстых брусков, тогда вставку толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы как можно больше вошли в подложенную вставку. Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.


   Дверь рассохлась, филенки непрочно держатся в пазах обвязки

   Дверь укрепляется стальными угольниками с 2-х сторон, крепят угольники шурупами к брускам обвязки. В другом случае дверь снимают с петель, очищают от пыли, грязи, старого клея. Затем заново смазывают клеем шипы, соединяют между собой бруски обвязки, ставят филенки на место, помещают дверь в зажимное устройство, вставляют на место нагели, смазывают клеем.


   Потрескались и рассохлись филенки, повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна

   Ремонт брусков обвязки и дверной коробки связан с заменой участков древесины. Для вставок используют сухую древесину любой длины. Вставки помещают в вырезанное гнездо сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Небольшие трещины, появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлевкой или смесью опилок с эпоксидной смолой.
   Большие глубокие трещины, щели, пустоты заделывают деревянными вставками на клею. Трещины или щели на филенках замазывают шпатлевкой и заделывают вставками. Филенка обычно закреплена раскладками, при необходимости раскладки снимают и расчищают трещину. Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, дверь можно не снимать с петель и не разбирать. Филенки, как и вставку, ставят в пазы обвязки насухо с некоторым зазором. Отремонтированное место зачищают шлифованной шкуркой.



   Ремонт окон


   Любое окно состоит из оконной коробки и вставленного в нее остекленного оконного переплета, коробка с переплетом образует оконный блок. Окно может быть с одним или двумя переплетами, спаренными, скрепленными между собой винтами, либо раздельными, установленными в разных коробках. Наружный переплет двойного окна называется летним, внутренний – зимним. Переплеты бывают открывающимися и неоткрывающимися, с форточкой и без форточки, с одной створкой и фрамугой или несколькими. Оконные коробки и переплеты делаются из дерева, пластмассы, алюминия и его сплавов. Основой переплета является каркас-обвязка с вставленными тонкими брусками. В брусках-обвязках имеются фальцы для вставки стекол, закрепляют их маленькими гвоздиками без шляпок.
   В наружных переплетах к нижним брускам обвязки створок крепят отливы для отвода воды, стекающей по стеклу. Нижнюю часть оконного проема с внутренней стороны покрывает подоконная доска. Если створки и открывающиеся фрамуги имеют большие размеры, в оконной коробке устанавливают дополнительные бруски жесткости. Хорошие теплозащитные свойства имеют окна с двойным остеклением, т. к. между переплетами образуется воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. В жилых помещениях лучше всего окна с деревянными коробками и переплетами, т. к. они доступны для ремонта.

   На заметку
   В домашних условиях нетрудно заменить разбитое стекло, укрепить петли и шпингалеты, поправить перекос створки, устранить щели в коробке и переплетах, а иногда даже заменить пришедшие в негодность переплеты.



   Перекос переплетов

   Перекос переплетов – самая распространенная неисправность окон. Часто это случается при расклеивании угловых соединений. Самый простой способ устранить перекос – установить стальные угольники на углы переплета с двух сторон. Более надежный способ ремонта – переклейка переплета. Переплет снимают с петель, вынимают стекло, выбивают нагели и разнимают угловые соединения. Шипы и пазы очищают от пыли, старого клея. Заново намазывают клей, соединяют между собой бруски, помещают переплет в зажимное устройство, вставляют нагели, заранее смазанные клеем. Отремонтированные места зачищают наждачной бумагой, шпатлюют, олифят, красят, вставляют стекла и навешивают переплет на место.


   Замена разбитого стекла

   Снимают створку с петель. Кладут на стол, снимают штапики и вынимают разбитое или треснувшее стекло. Очищают фальцы от старой замазки, стекла, краски, пыли и тщательно олифят. В подготовленные фальцы вставляют новое стекло. Если рама не новая, заделывают в ней трещины и заворачивают шурупы шпингалетов и петель, красят. Желательно подтянуть шурупы, крепящие петли на оконной коробке.


   Ремонт брусков обвязки

   Створки снимают с петель, вынимают стекла, очищают от замазки. Затем отпиливают поврежденные концы брусков, изготавливают новые и сращивают их с брусками створки на прямых ординарных или двойных шипах. Проушины делают в старых брусках, а шипы в новых. Соединения выполняют на водостойком клее или масляной краске. Целиком бруски обвязки меняют тогда, когда старые нельзя использовать даже частично. Новый брусок изготавливают точно такой же формы и сечения. В брусках выбирают гнезда, нарезают шипы, проушины и надевают на оставшиеся бруски переплета. Для лучшего закрепления угловых соединений ставят деревянные нагели. Если пришли в негодность сразу несколько переплетов, их разбирают и готовят новые.


   Ремонт оконных коробок

   Разрушенные места удаляют выпиливанием или вырубкой. Вставки делают обязательно из сухой древесины, примеряют и устанавливают на клею, укрепляя деревянными нагелями, шурупами, гвоздями. При ремонте коробок часто приходится их вынимать из оконного проема. В таком случае вертикальные бруски ставят на нижний горизонтальный брусок на замазке для обеспечения необходимой плотности и герметичности соединения.


   Трещины подоконной доски

   Чаще всего трещины возникают у составной доски, но бывают и у цельной. При ремонте составной доски трещину очищают от пыли, грязи, затем ее олифят и сушат. В случае, если разошедшиеся части поддаются сжатию, их немного расширяют, заполняют щель масляной краской, затем плотно сжимают и закрепляют. Выдавленную краску снимают шпателем. При трещине в цельной доске ее заделывают вставкой. Трещину расчищают, делают стенки ровными. Вставку смазывают клеем и вставляют в трещину, олифят и красят. Небольшие трещины замазывают шпатлевкой, предварительно очищают и олифят.


   Щели между вертикальными брусками и подоконной доской

   Щели между вертикальными брусками и подоконной доской замазывают замазкой или масляной шпатлевкой. Щели также очищают от грязи, пыли, сушат, олифят. После ремонта подоконник несколько раз красят масляной краской.


   Оконные приборы заменяют новыми

   Для этого удаляют пришедшие в негодность шпильки, штапики. Снимают старую замазку, удаляют пыль, грязь, олифят. Затем забивают новые шпильки, стараясь не попадать в старые отверстия. После ремонта оконные приборы красят под цвет переплета.


   Ремонт оконного стекла

   При ремонте удаляют куски разбитого стекла. После удаления кусков стекла фальцы очищают от старой замазки и шпилек. Влажные фальцы необходимо хорошо просушить, проолифить и после высыхания олифы вставляют новое стекло. Из больших кусков можно вырезать более мелкие стекла для остекления форточек. Если вынимаемое стекло прочно удерживается в фальцах, особенно вставленное на двойной замазке, то сначала удаляют мелкие куски, затем выполняют надрез и ломают этот кусок.


   Вставка составного стекла

   Составное стекло состоит не более чем из двух кусков. Ставят его внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм. Сначала ставят нижнее стекло, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его закрепляют не менее чем двумя скобами и промазывают с двух сторон замазкой. При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобы. Скобы загибают так, чтобы они не выходили из-за нахлеста стекла. Вместо скоб под верхнее стекло можно забить шпильки на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобы изготовляют из кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10–15 мм. При вставке стекол внахлестку остается заметный шов от наложения кромок друг на друга. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы кладут замазку. Вставляя стекло, его прижимают так, чтобы кромка плотно легла к нижнему стеклу. Составное стекло крепят чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла вбивают гвозди или шпильки с двух сторон. После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или установки штапиков обмазывают стыки, хорошо разравнивая и заглаживая замазку на конус. Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло положить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.
   Существуют 3 способа вставки стекла:
   • на одинарной замазке;
   • на двойной замазке;
   • на штапиках.
   Вставка на одинарной замазке. В любом случае фальцы очищаются от пыли и грязи, олифятся или красятся. В старых переплетах удаляют старую замазку. При вставке стекла на одинарной замазке стекло укладывают в подготовленные фальцы, закрепляют гвоздями и обмазывают фальцы замазкой. Гвозди должны быть направлены параллельно стеклу или немного вверх.
   Вставка на двойной замазке – сложный, но надежный способ. Стекло кладут на предварительно нанесенный на них слой постельной (полужидкой) замазки. Уложенное стекло прижимают плотно к фальцам. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между стеклом и фальцем не должно быть незаполненных замазкой мест. Стекло закрепляют шпильками и обмазывают фальцы густой замазкой. Потери тепла при вставке стекла на двойной замазке значительно уменьшаются.
   Вставка на штапиках. Штапики – это рейки различной формы, которые прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Вставка стекла на штапиках производится: без замазки, с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке, с применением резиновых прокладок.
   Штапики крепят к переплету гвоздями или шурупами. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на 3–5 мм, чтобы не расколоть его.
   При вставке стекла только на постельной замазке на нее укладывают стекло, прижимают и закрепляют штапиками.
   При вставке стекла и штапиков на замазке, стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или с двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место и закрепляют.
   Стекла для вставки с резиновыми прокладками вырезают так, чтобы между уложенным стеклом с прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Стекло с надетой прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют штапиками, выступающую прокладку срезают заподлицо со штапиком.


   Перемазка фальцев замазкой

   Удаляют слабодержащуюся замазку, забивают несколько шпилек. Деревянные оконные переплеты часто увлажняются, что приводит к разрушению не только замазки, но и переплетов. Стекла вынимаются, расчищаются и просушиваются фальцы, олифятся и вставляются стекла на двойной замазке. После высыхания замазки переплеты окрашиваются с внутренней стороны помещения.


   Ремонт стекол, закрепленных штапиками

   Если штапики прибиты к фальцам переплета гвоздями, прежде всего вынимают гвозди. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску, слегка на нее нажимают, чтобы немного приподнять штапик. Затем стамеску вынимают, и штапик обычно садится на место. Шлицы расчищаются, в них вставляют отвертку и вывертывают шурупы. Штапики снимают осторожно, чтобы не расколоть стекло, т. к. возможно, что в таком переплете придется заменить только замазку. Если стекло целое, но сгнили штапики, ставят новые. Штапики нарезают по размеру, срезают концы на ус, красят, удаляют старую замазку со стекла, намазывают штапики замазкой, ставят на место и закрепляют гвоздями или шурупами. Когда штапики крепят к фальцам без обмазки их замазкой, нижний штапик следует все же поставить на замазке, т. к. на него всегда стекает вода.


   Ремонт штучного стекла

   Разбитые блоки, призмы, линзы вынимают путем выкалывания зубилом с расчисткой раствора, удаления пыли и грязи и последующей промывкой водой.
   Если вставляемые стекла окажутся большего размера, то их подтачивают или же расширяют фальцы в рамах из бетона и дерева. Вставив стекло в ремонтируемое место, пространство между стеклом и отверстием в рамах или фальцах заливают цементным раствором, разравнивая и заглаживая его поверхность.
   При отсутствии блоков их можно заменить обычным стеклом, однако такие стекла часто лопаются. Укладывать любое стекло следует на одном уровне с верхом рамы, подкладывая под него, если нужно, кусочки дерева, алюминия или слой цементного раствора. Не допускается вставлять стекла так, чтобы они были ниже уровня рамы и образовывали как бы колодец, в котором может задерживаться вода, образуя течь.


   Ремонт профильного стекла

   Ремонт профильного стекла заключается в замене выбитых или расколотых элементов. Снимают вверху и внизу обрамляющие уголки или штапики. Если стекло разбито и остались мелкие куски, их вынимают, а места под ними расчищают. Если же стекло расколото, его осторожно вынимают, расчищают место под вставляемые элементы и устанавливают новые. Затем ставят на место штапики и с помощью тонких деревянных клиньев вжимают между элементами прокладки с последующим заполнением швов герметиком.
   Вставляемые элементы и примыкающие к ним стекла должны быть сухими. Часто ремонт ведут следующим образом: вынимают целые элементы до разбитого, затем удаляют разбитые. Ставят на его место новый и ранее вынутые элементы с прокладками, сжимают их, закрепляют, герметизируют. Вставляемые элементы могут быть длиннее, чем вынутые, тогда по ним проводят две линии надреза твердосплавным стеклорезом, а затем постепенно обламывают куски стекла плоскогубцами или откалывают маленьким молотком.


   Вставка зимних переплетов

   Вставка зимних переплетов играет большую роль в теплозащите зданий. Необходимо не только правильно вставить стекла в переплеты, но и сами переплеты хорошо подготовить к зимнему периоду. При неправильной подготовке переплетов стекла замерзают или потеют, это приводит к образованию на окнах влаги, которая проникает в фальцы, древесина переплетов и коробок намокает и загнивает. В деревянных домах загнивают и нижележащие венцы дома. Вода может попасть в подполье и создать повышенную влажность. На стенах появляется плесень, которая может привести к образованию грибка.
   До вставки зимних переплетов стекла промывают, просушивают, снимают слабодержащуюся замазку, очищают и просушивают фальцы и промазывают их заново. Вставляют переплеты в теплую сухую погоду, особенно если у переплетов нет форточек для того, чтобы между переплетами был сухой воздух. Вставляют переплеты следующим образом: закрывают створки летних переплетов и все имеющиеся щели между переплетами и коробками промазывают замазкой. На нижнюю заглушку кладут вату или другой утепляющий материал и закрывают бумагой. Этот материал поглощает влагу из воздуха, находящегося между переплетами, и предохраняет от продувания нижнюю часть оконного переплета. За счет этого стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов или ставят целые рамы, крепят их к коробке, а швы промазывают замазкой.



   Ремонт полов


   Ремонт паркетных полов

   Проводят замену поврежденных паркетных полов, заделку щелей между планками, закрепление отошедших планок. Чаще всего наклеивают отскочившие планки на паркетных досках и щитах. Отскочившие планки наборного паркета наклеивают той же мастикой, что и при настилке. Планки очищают от грязи, удаляют старый клей. Счищают также клей на основании, где была установлена планка, заново смазывают клеем, вставляют на место и прижимают грузом на 1–2 суток.


   Ремонт штучного паркета

   Планки штучного паркета соединены между собой в паз и гребень. Поврежденную планку вырубают вместе с гребнями соседних планок. Затем очищают место под ней, срезают оставшиеся остатки гребня на соседних планках, удаляют щепки из пазов. У новой планки также срезают гребни и вставляют на место.
   На дощатый настил новые планки приклеивают столярным или эпоксидным клеем. Если соседние планки держатся прочно, новые планки можно прибить к основанию тонкими гвоздиками без шляпок. Гвоздики забивают под углом и утапливают в толщу древесины. На бетонное основание планку приклеивают мастикой. Мастику на основание наносят в горячем состоянии слоем толщиной 1–1,5 мм. Выступившую мастику снимают стамеской или циклей. Расчищенные от мастики щели между планками заполняют замазкой на водорастворимом стекле. Если между новой планкой паркета и соседними имеются щели более 1 мм, то можно вклеить планку. Для этого с кромок соседних планок счищают грязь и смазывают их клеящим составом. После высыхания клея выступающую планку строгают под общий уровень пола.


   Ремонт покрытия из пластика

   Ремонт выполняют двумя способами: заменяют старый линолеум на новый, на изношенные места ставят заплаты, поврежденные поливинилхлоридные плиты снимают и заменяют новыми. Чтобы снять приклеенный линолеум, используют шпатель, двигая его между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается с трудом, то места приклейки смачиваются водой, и тогда линолеум отклеивается легче.
   Перед настилкой нового линолеума основание хорошо просушивается. Настилать линолеум можно насухо, но гораздо надежнее приклеивать его специальным клеем или мастикой. Если поврежден небольшой участок линолеумного покрытия – достаточно на поврежденный участок поставить заплату. Заплата должна точно, без зазоров войти в предназначенный для нее вырез и обязательно должна совместиться с рисунком на линолеуме. Подготовив заплату, очищают и смазывают основание, а также тыльную сторону заплаты и отогнутые кромки старого линолеума мастикой.
   Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках шпатлюют, как на деревянных покрытиях. Шпатлевать поврежденные места необходимо аккуратно, т. к. можно нарушить глянец на соседних участках линолеума и на покрытии останется матовое пятно.


   Ремонт полов из керамической плитки

   Полы, покрытые керамической плиткой, отличаются высокой прочностью и потому реже других полов нуждаются в ремонте. Часто встречаются следующие повреждения: плитки отстают от основания, на них появляются трещины и выщербины, плитки разрушаются, от постоянного хождения поверхность плиток стирается. Трещины в плитках заполняют цементным молоком. Его наливают на плитку и тампоном втирают в трещину вдоль, а затем поперек. Небольшие выщербины в метлахской плитке так же заполняют цементным раствором. Раствор заливают в выщербину вровень с поверхностью пола, при необходимости раствор заглаживают. Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения раствора. Чтобы раствор лучше твердел, был прочнее, первые трое суток его раз в день увлажняют мокрой тряпкой. Отскочившие плитки наклеивают заново, а разрушенные и сильно потертые заменяют новыми, желательно такими же, как и поврежденные. Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные и потертые срубают, используя зубило или старое долото. Затем вырубают слой бетонного основания на глубину 10–12 мм, выемку очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой ее поверхность и заполняют свежим цементным раствором. Новую плитку укладывают на раствор заподлицо со старым полом и пригружают. Излишки раствора в швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное место в течение недели увлажняют и промывают слабым раствором соды, а затем чистой водой.



   Дефекты малярных работ и их исправление


   Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами

   При окраске известковыми и клеевыми составами возможны различные дефекты, возникающие главным образом в результате несоблюдения технологии выполнения работ.
   Причинами дефектов могут быть: отмеливание слоя краски, которое происходит потому, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами.
   Избыток мела также вызывает отмеливание слоя краски, а цвет покрытия при этом тускнеет.
   Исправить этот дефект можно, опрыскав поверхность из краскопульта слабым клеевым раствором или, повторно огрунтовав, окрасить ее.
   Отслаивание красочной пленки происходит оттого, что окрасочный состав был чрезмерно густым или наносился многократно по одному и тому же месту, от чрезмерного количества клея, введенного в красочный состав, либо оттого, что окрашивание выполнялось по толстому слою ранее нанесенной краски или по слабой шпатлевке.
   Исправить этот дефект можно путем тщательной растушевки нанесенного набела водой с помощью кисти, чтобы смыть часть набела. Если растушевка не помогает, необходимо удалить набел, перетереть поверхность, огрунтовать и окрасить ее.
   Просвечивание предыдущего красочного слоя возможно в том случае, если применялась грунтовка, отличающаяся по цвету от основного колера, или он был малоукрывистым.
   Исправление возможно повторным окрашиванием. Если это не поможет, то надо заново огрунтовать поверхность под цвет окрасочного состава.
   Ржавые пятна появляются в случае, если сквозь штукатурку длительное время просачивались либо вода, либо смолистые вещества.
   Нужно прежде всего удалить источник появления ржавчины. Горячей травянкой промывают дефектные места. Возможна счистка старой краски, промывка поверхности теплым 3%-ным раствором соляной кислоты или горячей концентрированной щавелевой. Поверхность просушивают, закрашивают масляной краской, масляным или спиртовым лаком, грунтуют и окрашивают.
   Жирные пятна на штукатурке образуются от невысыхающих животных или минеральных масел. Исправить этот дефект можно жирной глиной, нанесенной слоем в 3–4 мм. Затем, когда глина подсохнет, ее счищают, поверхность промывают водой. Обычно масляные пятна удаляют пастой из мела, затворенного химически чистым бензином. После испарения бензина мел счищают. Если это не помогает, то промасленные пятна штукатурки вырубают, тщательно сушат, окрашивают масляной краской стыки новой и старой штукатурки, огрунтовывают и красят.
   Высолы появляются в результате выделения растворимых солей, которые образуют на штукатурке или краске белый кристаллический налет.
   Удаляют высолы металлической щеткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, потом водой и сушат. Если это не удается сделать, штукатурку перетирают, просушивают, окрашивают масляной краской исправленное место, шпатлюют, грунтуют и окрашивают клеевой краской.
   Натаски могут появляться при окрашивании поверхности без огрунтовки и в случае, если окраска наносилась по старым набелам, покрытым слабым грунтом, без растушевки.
   Для устранения этого дефекта старый набел надо тщательно размыть водой, а еще лучше счистить, поверхность перетереть, огрунтовать и окрасить.
   Полосы на поверхности появляются в случае, когда в окрасочный состав добавили сухие пигменты и плохо перемешали, либо при неравномерной растушевке и неравномерном нажиме на кисть.
   Устранение возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.
   Жилы образуются на недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором или недостаточно хорошо затертыми.
   Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхность один раз, трещины – два раза и окрасить. Плохо затертые швы необходимо исправить, перетереть, огрунтовать и окрасить.
   Складки на поверхности образуются в том случае, когда используют очень густую или очень жидкую краску.
   Окрасочный состав надо развести до нормальной вязкости.
   Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков получается, если затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовку и окрасочный состав не процеживали.
   Для устранения этого дефекта поверхности промывают, перетирают, огрунтовывают и окрашивают процеженным составом.
   Брызги, потеки и пропуски. Брызги на поверхности появляются, если отверстие ниппеля в форсунке – больше положенного, потеки – от жидкого окрасочного состава или при обильном нанесении его по одному и тому же месту, пропуски – при неправильной работе кистью, валиком.
   Устраняют дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.
   Мраморные пятна появляются при применении сильно заклеенного окрасочного состава.
   Для исправления этого дефекта размывают красочный слой и окрашивают или огрунтовывают поверхность нормально заклеенным составом.
   Стыки образуются при неумелой работе кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабой грунтовке.
   Исправляют дефект путем промывки водой, огрунтовки и окраски.
   Изменение цвета краски возможно при применении пигментов, не стойких к щелочам, свету, сероводороду.
   Исправить это можно, смыв нанесенную окраску, огрунтовав и окрасив поверхность щелочестойкими пигментами.
   Филенка с неравномерной окраской получается при неравномерном нажиме на кисть или в случае, если краска чрезмерно густа. Отведенную филенку следует переделать.
   Окрашенная поверхность сохнет неравномерно, если применялся неоднородный по крепости грунтовочный состав или температура воздуха во время работ была неодинаковая.
   Надо устранить сквозняки, проверить правильность приготовления грунтовки.


   Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

   При окрашивании этими составами также возможны дефекты, которые появляются от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ. Вот некоторые из них.
   Следы от кисти остаются при применении густой краски и при недостаточно хорошей растушевке.
   Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленным составом.
   Стыки образуются, если во время работы делали перерывы или пользовались скоровысыхающими красками.
   Исправить дефект можно, только перекрасив всю поверхность. Выполняют ее несколько рабочих одновременно, без перерыва. Стыковать следует около пилястр, в углах и т. п.
   Потеки появляются от чрезмерного применения жидкой краски и без достаточной растушевки.
   Исправить можно, прочистив шкуркой или пемзой и окрасив нормальным по густоте составом.
   Грубая фактура окраски образуется при применении непроцеженного состава, окрашивании по плохо выполненной шпатлевке или при плохой ее зачистке (шлифовке).
   Исправить можно, тщательно зачистив шкуркой или пемзой окрашенную поверхность и повторно окрасив.
   «Крокодилова кожа» получается при нанесении быстросохнущей краски на недостаточно высохшую поверхность. Исправляют дефект путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпатлевания и окрашивания поверхности.
   Морщины на окраске бывают при нанесении состава толстым слоем. Исправляют путем зачистки, шпатлевки и окраски.
   Пятна ржавые и темные появляются, если при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна.
   При исправлении дефектные места удаляют или тщательно зачищают, промывают кислотами, щелочами, покрывают двумя-тремя слоями спиртового или нитролака и повторно окрашивают.
   Различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшему слою. Для исправления дефекта щелочи в краске нейтрализуют слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхность чистой водой, хорошо просушивают, огрунтовывают, шпаклюют и окрашивают качественными материалами.
   Отслаивание верхнего слоя краски происходит в случае, если состав нанесли на загрязненную или окрашенную ранее восковыми составами поверхность. Для исправления дефекта отставшую краску удаляют, поверхность хорошо прочищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают.
   Вздувание краски бывает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей – по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют дефект, удаляя отставшую краску. Затем изделия просушивают, олифят, шпатлюют и окрашивают.
   Сетка трещин на окрашенной поверхности может образовываться в случае, если состав нанесен по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.
   Матовые пятна появляются при окрашивании плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.
   Просвечивание цветного слоя старой краски происходит потому, что пигменты ранее нанесенного состава растворяются в масле нового слоя (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового шеллачного или нитролака с последующей окраской.
   Низкая укрывистость возможна при использовании слабоукрывистых красок или при окрашивании по неподцвеченному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дефект, дополнительно окрашивая поверхность один или два раза.
   Длительный отлип, или как бы сальная поверхность, может быть только от недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхности один или несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, следует счистить краску и нанести новый слой.
   Краска на поверхности долго высыхает в случае, если в состав добавили пигменты, задерживающие высыхание (цинковые белила, крапплак, сажа, и др.), или если в олифе были примеси (минеральное масло и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавлением сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.



   Ремонт внутренней трубопроводной сети


   Ремонт стальных трубопроводов

   Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Ремонт здесь может быть следующий: перекрыв поступление воды на данный участок трубопровода, свищ расширяют с помощью керна или сверла. Затем с помощью метчика нарезают резьбу и ввинчивают в подготовленное отверстие болт.
   Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продолговатую форму и описанным способом ремонт невозможен, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками. Стягиваются бандажи болтами (с одной или с двух сторон). То же самое можно сделать с помощью хомутов.
   Клеевое бандажное соединение. Поврежденные участки можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соединения – стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы (стык в стык). Технология ремонта следующая: режут стеклоткань на ленты. Длина и ширина ленты зависят от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу (стык труб), а ширина ленты должна быть больше диаметра трубы на 30–40% (пример – диаметр трубы 20 мм, ширина ленты 28 мм). Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитываем клеем БФ-2. Затем пропитаем ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносим ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель слегка прижимаем, чтобы клей проникал в стеклоткань.
   Склеивание труб. Поверхности трубы (соединяемых труб) перед склеиванием очищаем от грязи и ржавчины. Это делается с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, а где необходимо – зачистить и напильником. Подготовленную поверхность и торцы труб протереть ацетоном или бензином, после чего дать просохнуть не менее 15 минут. Трубы зафиксировать, чтобы они не смещались в процессе затвердевания бандажного соединения. После этого на трубу (трубы) наматывают ленту стеклоткани с нанесенным на нее слоем эпоксидного клея. Намотку осуществлять с необходимым натягом без перекосов. Середина ленты должна располагаться над местом повреждения или стыка. Сверху бандажное соединение стягивается металлической лентой. Трубы в зафиксированном состоянии должны находиться до полного затвердевания клеевого бандажа. Если это происходит при окружающей температуре 20–25 °C, то затвердевание наступит спустя 2 суток, а при температуре от 5-15 °C – не менее 4 суток.

   Внимание
   Необходимо избегать попадания эпоксидного клея на кожу. Если это произошло, попавший на кожу клей снимите смоченной ацетоном ватой, а затем промойте это место водой с мылом.

   Требования к резьбе. Соединение стальных труб обычно осуществляется с помощью резьбы, выполненной нарезкой или накаткой. Резьбу накаткой выполняют только на тонкостенных трубах.
   Резьба на трубах должна быть чистой. Нарезка с сорванной или неполной резьбой общей длиной более 10% в пределах рабочей части не допускается.
   Резьбовые соединения могут быть различные. Для санитарно-технических систем принято использовать цилиндрическую трубную резьбу.
   При нарезании болтов, гаек, шпилек применяют метрическую резьбу, измеренную в мм и обозначенную М-6, М-8, М-10 и т. д.
   Основные элементы резьбы:
   • шаг резьбы – расстояние между вершинами или основаниями двух смежных витков;
   • глубина резьбы – расстояние от вершины резьбы до ее основания.
   В зависимости от конструкции резьбового соединения резьба может быть длинной или короткой.
   Фланцевое соединение. При фланцевом соединении, которое применяется при установке арматуры с фланцами, а также при присоединении трубопроводов к различному оборудованию, отверстия во фланцах под болты сверлятся с ровными краями. Между фланцами для уплотнения соединения устанавливают прокладку. Вид прокладочного материала зависит от транспортируемой среды. При температуре среды до 100 °C применяют асбестовый картон, проваренный в олифе, толщиной 3–6 мм или техническую резину, а при температуре среды свыше 100 °C – паронит толщиной 2–3 мм. Для газопроводов используют прокладки из маслобензостойкой резины толщиной 2–5 мм, если нет других указаний в проекте. Головки болтов следует расположить с одной стороны соединения. Чтобы обеспечить равномерное уплотнение прокладки и исключить перекос фланцевого соединения, гайки затянуть постепенно и равномерно в крестообразном порядке. Концы болтов после окончания затяжки не должны выступать из гайки более чем на 0,5 диаметра болта. При сборке фланцевого соединения применяют шайбы. Резьбу болтов перед их установкой промазывают графитом, замешанном на минеральном масле.
   При соединении трубопроводов предлагается в качестве герметика использовать жевательную резинку. В размягченном виде ее наносят тонким слоем на резьбу и накручивают муфту.


   Ремонт чугунных трубопроводов

   Говоря о чугунных трубопроводах, прежде всего остановимся на раструбных соединениях.
   Заделки раструбов чугунных канализационных труб асбестоцементной смесью. Для задела раструба асбестоцементной смесью сначала в раструб вводят пеньковую прядь, которая предварительно должна быть просмолена и свернута в жгут толщиной, несколько большей ширины раструбной щели. Жгут уплотняют (конопатят) в зазоре раструба конопаткой с помощью молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм. Асбестоцементную смесь приготавливают путем перемешивания портландцемента марки не ниже 400 (70% по массе) и асбестового волокна не ниже IV сорта (30% по массе). За 30–40 минут до использования асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя 10–12% воды от массы сухой смеси.
   Заделка водонепроницаемым расширяющимся цементом. Для заделки водонепроницаемым расширяющимся цементом раструб конопатят так же, как и для заделки асбестоцементной смесью. Необходимо обратить внимание на правильную центровку труб, так как от этого зависит прочность заделки. Количество цементного раствора готовят в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Для приготовления раствора необходимо 55–65% воды от массы цемента. Заделку раструбов расплавленной серой выполняют в следующем порядке. Сначала стык конопатят указанным выше способом. Затем серу измельчают на небольшие куски и нагревают в электронагревательной печи до температуры 130–135 °C.
   При заливке серы раструб располагают вертикально. Серу заливают в один прием, не разрывая струи.
   Заделка горизонтально расположенных труб. При заделке горизонтально расположенных труб можно сделать летку из мятой глины, для чего в раструб вводят прядь требуемой толщины, а раструб обмазывают глиной так, чтобы можно было вытащить пеньковую прядь. После того, как глина подсохнет, в раструб заливают серу.

   Внимание
   При работе с серой соблюдайте осторожность, т. к. нагретая сера легко расплескивается.

   Ремонт с помощью металлических пластин. Сначала на поврежденное место накладывается 2–3 резиновых прокладки, которые прижимаются к трубе металлическими пластинами. Обжатие самой ленты производится обручами с помощью болтов или же металлической проволокой достаточной толщины с закручиванием ее сначала плоскогубцами, а затем можно затянуть бандаж с помощью рычага (металлического стержня).


   Ремонт пластмассовых трубопроводов

   Широкое распространение пластиковые трубы находят по причине простоты их сборки и установки. Их можно просто склеить, и это соединение может быть прочнее самой трубы. Для монтажа используются также и резьбовые соединения труб. В настоящее время выпускаются универсальные переходники, с помощью которых можно присоединить пластиковые трубы к уже имеющимся в квартире (стальным, чугунным, из цветных металлов и т. д.) Но из-за своей термопластичности данные трубы не рекомендуется применять для трубопроводов горячей воды (пара и т. д.) Здесь необходимо уточнить: пластиковые трубы без ПВХ не деформируются до температуры +65 °C, а ПВХ-трубы эффективны до +85 °C, но не выше. В любом случае крепления для труб такого типа должны быть не реже, чем через каждый метр.
   Трубопроводы из пластмассы обладают небольшой прочностью по сравнению с чугунными или стальными. Исходя из этого, ремонт труб из пластмассы требует определенной осторожности. Эти трубы боятся больших напряжений, ударов, царапин.
   Монтаж пластмассовых труб. До начала монтажа трубы и соединительные детали хранят в закрытых помещениях на стеллажах или в штабелях, а фасонные части – в контейнерах. Место хранения должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей. Работы, связанные с транспортированием, погрузкой и разгрузкой труб и деталей, следует производить при температуре 15 °C.
   При такелажных работах можно использовать обычные подъемные устройства, но при этом необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие повреждения поверхности трубопровода.
   Упоры устанавливают на всех углах поворота канализационных труб, которые воспринимают вертикальную нагрузку. В связи с тем, что полиэтиленовые трубы имеют большой температурный коэффициент линейного расширения, необходимо на каждом этаже (но не реже чем через 6 м) предусматривать установку компенсационных патрубков. Канализационные полиэтиленовые трубы прокладывают, как правило, по полу помещений. Если трубы необходимо подвешивать, их крепят на хомутах. При больших расстояниях между точками опоры, например при шаге колонн 6 или 12 м, под трубопроводом предусматривают сплошное основание.
   Трубопроводы небольших диаметров выполняют из напорных полиэтиленовых труб, как правило, из бухт, используя минимальное количество соединений.
   Арматуру на пластмассовых трубопроводах устанавливают на отдельных опорах или подвесках таким образом, чтобы нагрузка от собственной массы арматуры не передавалась на трубопровод.
   Коллекторный способ присоединения водоразборной арматуры. При этом способе стояк выполняют из металлических труб, а на отводках к группе потребителей (например, квартире) устраивают коллектор с числом ответвлений, равным по количеству присоединяемых приборов. Каждый прибор присоединяют с помощью накидных гаек к коллектору отдельным трубопроводом диаметром 10 мм. После того, как гайку оденут на полиэтиленовую трубу, концы ее отбуртовывают на специальном приспособлении. Перед навертыванием гаек проверяют чистоту резьбы на металлической трубе.
   Соединение выполняют с использованием в качестве уплотнителя фторопластовой ленты (ФУМ).
   Иногда отдельные отрезки пластмассовых труб используют для ремонта, протаскивая их в старые трубопроводы, предварительно очищенные от грязи.

   Внимание
   Все смонтированные напорные трубопроводы из пластмасс испытываются давлением не менее 1,25 Рном. Безнапорные канализационные трубопроводы испытывают под налив.

   Контактный нагрев. Пластмассовые трубы из ПВД, ПНД и ПП сваривают путем контактного нагрева. Для труб диаметром 50 мм и более со стенками толщиной более 4 мм используют сварку с применением нагревающих элементов, для труб диаметром до 160 мм со стенками труб любой толщины – сварку враструб.
   При контактной стыковой сварке максимальная величина несовпадения кромок не должна превышать 10 % толщины стенки трубы. Перед сваркой концы труб механически очищают, чтобы снять возможные загрязнения и окисную пленку. После механической обработки зазор между соприкасающимися концами труб не должен превышать 0,5 мм для труб диаметром до 110 мм и 0,7 мм для больших диаметров.
   Сваривают трубы, как правило, на сварочных установках. Допускается применение ручной сварки в мало удобных местах. Сварку труб нагретым инструментом следует проводить при температуре не ниже –10 °C для труб из ПВД и ПНД. Склеивание труб из поливинилхлорида (ПВХ) следует производить при температуре не ниже +5 °C.
   Высота внутреннего и наружного валиков после сварки должна быть не более 2–2,5 мм при толщине стенки трубы до 5 мм и не более 3–5 мм, при толщине стенки 6–20 мм.
   Для пластмассовых трубопроводов можно использовать металлические фасонные части и переходные элементы. Пластмассовые сварные фасонные части для напорных трубопроводов, прокладываемых из труб типа Л, СЛ, С, изготовляют из труб на один тип выше, а для труб типа Т – из металла. Неразъемные соединения труб выполняют из однородного полимерного материала.
   Основной вид соединения полиэтиленовых труб и фасонных частей в системах канализации – раструбное соединение с резиновым уплотнительным кольцом. В таком соединении между концом трубы и упором раструба следует оставлять зазор не менее 10 мм.
   Соединение труб из ПВХ с помощью клея враструб. Подготовка концов труб и раструбов перед склеиванием состоит в зачистке шлифовальной шкуркой для создания шероховатости поверхности и обезжиривании растворителем.
   Склеивают трубы при температуре не ниже 5 °C. Ремонт пластмассовых труб проводят с помощью раструбной вставки. Для этого освободите трубопровод от креплений. Обозначьте границы участка трубы, которой пришел в негодность. Вырежьте ножовкой отмеченный участок. Из запасной трубы такого же диаметра вырежьте вставку, длина которой должна быть больше вырезанного участка на 50–60 мм (по 25–30 мм на каждую сторону). На каждом конце вставки сформируйте раструбы длиной 25–30 мм. Для формирования раструбов концы вставки нагреваются паяльной лампой или размягчаются в кипятке. После того, как раструбы готовы, подготовьтесь к приварке труб. Сначала опытным путем определите, какой должна быть температура пламени паяльной лампы. Для этого возьмите кусок трубы (из вырезанного участка) и определите, при каком удалении от пламени пластмасса будет плавиться, но не дымиться. После этого можете приступать к приварке раструбов к трубам.
   Ремонт труб в косой стык. Этот способ применяется в тех случаях, если отсутствует осевое перемещение трубы. Ножовкой вырезают поврежденный участок. Но срез в данном случае надо делать строго под углом 45°. Под углом 45° вырезают и заготовку, которая будет длиннее вырезанного участка на 20 мм. Лучше всего для этого применить шаблон (кондуктор). Затем струбциной прижимают по вертикали концы соединяемых труб и временно закрепляют соединяемый участок фиксирующей муфтой. Оправляют сначала один конец вставки и трубы и плотно прижимают их друг к другу струбциной внахлест. Сваренный стык подержать хорошо прижатым не менее 10 минут. Потом струбцину снимают и таким же образом сваривают второй конец вставки.
   Временный ремонт пластмассовых труб. Временный ремонт пластмассовых труб можно осуществить путем накладки бандажей из липкой полиэтиленовой ленты или поливинилхлоридной липкой ленты с использованием универсального клея для пластмасс. Можно применить и универсальные клеи для пластмасс. Перед склеиванием края поверхность труб надо хорошо зачистить, обезжирить. Перед ремонтом поверхность труб должна быть абсолютно сухая.

   Совет
   Существует способ безрезьбового соединения пластмассовых водопроводных труб в домашних условиях. Для этого нужно покрыть соединенные концы труб эпоксидной замазкой или шпатлевкой и поместить их внутрь отрезка трубы большего диаметра.



   Утечки в скрытых трубопроводах

   Самое сложное при скрытой прокладке труб – определить место фактической утечки, т. к. визуально ее последствия проявляются совсем в другом месте.
   Как найти фактическое место утечки. Обычно протечку ищут следующим образом. Отключают единовременно весь стояк в доме, а затем включают по очереди последовательно все участки, прослушивая каждый участок. Таким приемом определяют стояк, имеющий протечку. После обнаружения места протечки из конкретного стояка сбрасывают воду и приступают к ремонту. Очень часто причина выявляется в подтекании резьбового соединения. Так как резьбовое соединение это целый узел, остановимся на нем подробно.
   Ремонт резьбового соединения при утечке. Резьбовое соединение, находящееся в длительной эксплуатации, очень сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски. Чтобы облегчить разборку резьбового соединения, прогрейте его паяльной лампой, или облейте кипятком. Уплотнитель выгорает или размягчается и соединение можно разобрать. Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, недопустимо, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента не сможет надежно герметизировать соединение на длительное время.
   Утечка из-под контргаек. Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или наличии неровностей на торце муфты, что приводит к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала. После отворачивания контргайки удалите старый уплотнительный материал и очистите место соединения от краски. При уплотнении льняной прядью следите, чтобы в ней не было посторонних включений. Прядь сматывайте по ходу вращения контргайки.
   Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения, резьбу покройте белилами. Прядь намотайте на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которой будет навернута муфта. Намотку производите ровно.
   При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон замените, кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого плашкой на длинной резьбе сгона нарежьте дополнительную резьбу, на которую наверните муфту.
   Дополнительная муфта упирается в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.
   Гибкие пластиковые подводки. При утечке воды в месте соединения гибких подводок с водопроводной сетью или арматурой ремонт производите путем замены уплотнительной прокладки. Для этого отверните пластмассовую накидную гайку и выньте прокладку. Если прокладка повреждена или сильно деформирована, замените ее на новую, которую изготовьте из мягкой резины толщиной 5 мм. Перед сборкой соединения осмотрите резьбу на трубе, присоединительном патрубке, арматуре и накидной гайке. При обнаружении дефектов (заусенцев, срывов первых витков) на резьбе труб или патрубках исправьте их путем навертывания на резьбу плашки, заусенцы удалите напильником так, чтобы плоскость торца была ровной и перпендикулярной оси трубы. При повреждении резьбы на накидной гайке замените ее. Вместо пластмассовой накидной гайки используйте металлическую, которая обеспечивает более надежное соединение.
   Присоединение гибкой подводки к трубопроводам и арматуре. Прокладку установите между торцом трубопровода и буртом. Накидную гайку осторожно, вначале рукой, без перекосов наверните на резьбу трубы или корпуса арматуры. Гайка, если она пошла по резьбе, навертывается легко, без значительных усилий. Если усилие навертывания гайки значительно, отверните ее и осмотрите резьбу. Затем устраните дефекты повторно заверните гайку. Окончательно пластмассовые гайки затяните специальным ключом.
   Нельзя использовать для затягивания накидных гаек трубные ключи.


   Конденсация на трубопроводах

   Причины конденсации на трубопроводах. Причин, по которым появляется конденсация на поверхности труб, имеется несколько. Наиболее общая причина следующая: трубопроводы дворового водопровода, проложенные в земле, имеют меньшую температуру, чем температура в помещениях квартиры. В результате разности температур на поверхности трубопровода появляются мельчайшие капли воды. Появление конденсата приводит к сокращению срока службы труб, поэтому необходимо принимать меры для его уменьшения.
   Меры для уменьшения конденсации. Производите ежегодную их покраску. Краску следует класть только на сухие трубы и при отключенной холодной воде. Для устранения появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий установите гильзы (обоймы), изготовленные из трубы на два диаметра больше, чем стояк или разводка. Установка гильз позволит также легко осуществлять смену труб и разводок.
   К увеличению конденсации на трубопроводах холодной воды приводит постоянная утечка холодной воды через унитаз или краны-смесители при неисправности смывных бачков или кранов-смесителей в некоторых квартирах. Постоянная утечка холодной воды поддерживает низкую температуру поверхности труб и способствует появлению конденсации. Устраните утечку воды в бачках или водоразборной арматуре.
   Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит также по причине повышенной влажности в помещении. Чтобы влажность в помещении была нормальной (40–50 %), улучшите его вентиляцию, усилив приток воздуха в помещение через щель (высотой 15–20 мм), между полом и дверью и улучшите удаление воздуха через вытяжную вентиляцию. Сначала проверьте действие вентиляции, поднося к вентиляционной решетке тонкую нитку или лист папиросной бумаги, разрезанный на несколько полосок. Если нитка или бумага не движутся или слабо колеблются, то вентиляция работает плохо. Для того чтобы наладить работу вентиляции, прочистите вытяжные каналы, устраните неплотности в вентиляционных коробах, установите над вытяжным каналом на крыше дефлектор. Если это не поможет, придется покрыть трубы теплоизоляцией.

   Совет
   Чтобы избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой и связанных с этим подтеков в квартире, нужно обмотать «запотевающие» участки труб двумя-тремя слоями бинта.



   Ремонт креплений унитазов, моек, умывальников

   Крепление унитаза. Унитаз любого вида крепится к полу через отверстия в его приливе. Через отверстия пропускаются шурупы, завертываемые в деревянную доску. Эта толстостенная доска заделана в бетон. Дерево вокруг отверстий может частично сгнить или перепреть. Унитаз при этом будет качаться. В этом случае надо вывернуть шурупы. Через отверстия в приливах вложите деревянные щепки. Под головки шурупов вставьте кусочки кожи или резины, смазанные жиром, и затем шурупы заверните. Но шурупы при попытке их отвернуть могут не подчиниться. Как временный выход советуем подложить что-то в зазор между полом и торцом прилива, что уменьшит качание унитаза. Это может представлять собой клинообразную щепку, обрезок листовой пластмассы и т. п.
   Снятие унитаза и устранение неисправностей. Ножовочное полотно без рамки пропустите между торцом прилива и полом и перережьте шурупы. Отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка, закрыв для этого вентиль. Вдвоем снимите, точнее, выньте унитазный выпуск из канализационного раструбка. Одному легче это сделать, отсоединив смывной бачек. Прислоните всю конструкцию к стене, подложив под выпуск тряпку. Из тафты плоскогубцами выверните остатки шурупов. Если тафта сгнила, меняйте и ее, лучше на дубовую доску. После удаления из тафты неисправных шурупов надо снова приняться за ремонт унитаза. Сначала надо очистить унитаз от остатков уплотнительного материала. После этого корпус насухо протрите, промажьте канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой. Поверх краски туго намотайте пряди уплотнения. Хорошо, если они будут промаслены. Чтобы уплотнение не развернулось, поверх него можете нанести несколько витков любой бечевки. Причем уплотнение не должно на несколько миллиметров доходить до края выпуска. Новые шурупы, которыми будете крепить унитаз, могут в сечении быть меньше ранее примененных. Тогда вложите в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции. Пригодна и хлорвиниловая трубка. Если она крупного диаметра (больше 3–5 мм), разрежьте ее вдоль и, свернув, введите в отверстие. Гнезда для вворачивания шурупов подготовлены. Если унитаз крепится без тафты, этим же путем заполняйте отверстия, просверленные в полу.
   Установка унитаза. Выпуск унитаза опустить в раструб канализационной трубы и завернуть шурупы.
   Установка тафты. Несколько рекомендаций по установке тафты. Она может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. При изготовлении новой тафты размеры ее лучше снять со старой, которую удалите, скорее всего разбив на куски. Очистите выемку от цемента. Новую тафту лучше выпилить из доски той толщины, что и старая тафта. Самое большое отверстие в тафте обсверлите. Перемычки между отверстиями частично уберите тем же сверлом, ставя его под углом. Оставшиеся перемычки перерубите стамеской. После примерки набейте до половины гвозди с тыльной стороны тафты, а с лицевой – просверлите отверстия под шурупы. Заполните пространство под тафтой цементом и утопите ее в нем. Желательно день-два не оказывать на унитаз боковых нагрузок.
   Цементирование приливов. Чтобы зацементировать приливы, они должны находиться ниже уровня пола. Вокруг приливов обеспечьте канавку, которую и заполните цементом. Понятно, что цемент должен будет перекрыть на 15–25 мм приливы, то есть любое изменение типа крепления унитаза к полу может потребовать переделки этого пола, жесткой подводки воды и т. п.
   Приклеивание унитаза. Опорная часть унитаза приклеивается непосредственно к бетонному полу. Предлагается следующая технология приготовления клея: эпоксидной смолы ЭД-6 – 100 весовых частей, растворителя – лака «Кукерсоль» – 65 или пластификатора – дибутилфталата – 20, отвердителя – 35 и наполнителя – цемента – 200–300 весовых частей. Сначала прогрейте эпоксидную смолу в ванне с водой до 50–60 °C потом опускайте в смолу растворитель или пластификатор. При температуре окружающей среды ниже +15 °C вводят 200 весовых частей наполнителя, при температуре выше – 300 весовых частей наполнителя. На опорную поверхность унитаза клей наносится металлической лопаткой в 4-х местах так, чтобы общая площадь была не менее 20–25 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и толщина – 4–5 мм. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. В таком положении унитаз должен находиться без прикосновения – 10–12 часов при температуре не ниже +5 °C. При попадании на кожу отвердителя или клея, это место протрите ацетоном и промойте теплой водой.
   Крепление санитарно-технических приборов. Крепление приборов, установленных на стене (умывальников, моек), ремонтируют в такой последовательности. Удаляют старые крепления, демонтируют приборы, рассверливают старые отверстия под крепеж и в образованные отверстия устанавливают пластмассовые дюбели, в которые ввертывают шурупы. Вместо дюбелей можно использовать разрезанные вдоль пластмассовые трубки, которые свивают многослойной спиралью и вставляют в отверстие. При ввинчивании шурупов трубки расширяются и обеспечивают плотное крепление кронштейнов. В бетонных стенах можно крепить кронштейны, как и унитазы. Для крепления приборов деревянные пробки применять нельзя, так как они рассыхаются и крепление ослабевает. При установке санитарных приборов, имеющих неровную торцовую поверхность (коробления), и при неточной установке кронштейнов между стеной и бортом прибора образуется щель. Ее необходимо заделать цементным раствором. Это усилит крепление и исключит затекание воды на стену и ее увлажнение.


   Появление запахов в помещении и их устранение

   Причинами появления запахов в помещении могут быть повреждения стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии канализационных стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и, конечно, засоры канализационной сети дома (квартиры). Повреждения определите осмотром и устраните.
   Отсутствие воды в гидрозатворе обусловливается ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение воды в гидрозатворе наблюдается при длительном бездействии санитарного прибора. Поэтому при отсутствии (более двух недель) в квартире гидрозатворы санитарных приборов залейте машинным маслом или другой слабоиспаряющейся жидкостью.
   Если гидрозатвор сорван, то из него в стояк отсасывается вода. Причина образования вакуума в стояке при движении больших объемов воды по стояку. Срыв гидрозатвора может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление и гидрозатвор с трубопроводом начинает работать подобно сифону («самосифонирование»).
   Если вы слышите громкие хлопающие звуки, значит, произошел срыв гидрозатвора.
   Причиной срыва гидрозатвора может быть нарушение вентиляции канализационной сети, при попадании посторонних предметов с крыши в вытяжную часть стояка или его обмерзание в зимнее время. Чтобы стояк не обмерзал, его вытяжную часть на плоской кровле уменьшите до 200 мм. На скатных кровлях лучше всего иметь высоту вытяжной части в пределах 350–400 мм. Если всего этого недостаточно, то при капитальном ремонте системы на чердаке объедините несколько стояков в одну вытяжную часть диаметром 100–125 мм. При малом диаметре стояка также может произойти срыв гидрозатвора (в лучшем случае – частичное засорение). В этом случае гидрозатвор срывается у санитарного прибора, который наиболее близко (по вертикали) расположен к месту засора. Чтобы устранить эту неисправность, участок стояка выше этого прибора прочистите.
   Дефект в сифоне. Необходимо иметь в виду, что на практике встречается дефект в бутылочном полиэтиленовом сифоне – укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при слитии воды в фаянсовый умывальник. Запахи из стояка проникают в ванную комнату и затем в помещение. Такой сифон следует заменить.

   Внимание
   Запахи могут исходить из подвала дома, где может испаряться вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются. Особенно опасно смешивание канализационных газов с газом из системы газоснабжения – это грозит взрывом достаточно большой разрушительной силы.




   Неисправности систем водяного отопления и их устранение


   Главные из них – понижение температуры в помещении ниже расчетной и нарушение герметичности элементов системы.
   Если снизилась температура в помещении, а температура поступающей горячей воды соответствует норме, то причиной будет плохая циркуляция воды (пара). Источники неисправности в данном случае следует искать в утечках, засорах системы, отложении коррозии на внутренних поверхностях труб (особенно на изгибах и ответвлениях), попадании воздуха в систему, в неисправных кранах. Причиной может быть и ошибка при монтаже труб.


   Засор в трубопроводе

   При засоре стояка (отдельного прибора), увеличивается сопротивление участков систем отопления и сокращается расход циркулирующего по ним теплоносителя, в результате снижаются средние температуры отопительных приборов на этих участках.
   При засоре стояка в двухтрубной системе наблюдается нормальная температура поверхностей всех отопительных приборов, подключенных к этому стояку. После засора температура резко падает, что происходит в результате сокращения расхода теплоносителя в отопительных приборах системы или полной остановки циркуляции через эти приборы.
   При засорах подводок или отопительных приборов температура понижается на поверхности отдельных приборов, при этом весь стояк системы прогревается нормально. Обнаружение засоров – сложная и трудоемкая работа.
   Методы определения засоров. В однотрубных системах отыскание засора в стояке путем замера температуры, как правило, положительных результатов не дает, так как теплоноситель остывает равномерно по всему стояку до и после засора.
   Акустический способ заключается в прослушивании системы. В местах сужения проходного сечения трубопровода, вызываемого засором, скорость теплоносителя резко возрастает, что приводит к увеличению шума в месте засора.
   Устранение засоров. После определения места засора его устраняют гидравлической, пневматической промывкой или прочисткой. Перед промывкой всю систему осматривают: проверяют герметичность, разбирают и чистят.
   Гидравлическая промывка предусматривает создание больших скоростей путем постоянного потока воды через засоренный трубопровод. Для этого воду сбрасывают в дренаж. В некоторых случаях для увеличения скорости используют сетевые, циркуляционные или другие насосы. Вышеописанный способ промывки позволяет ликвидировать засоры, образованные легкими частицами, и очистить трубопроводы в местах, где скорость воды относительно велика. На участках, где скорость воды незначительна (в радиаторах, трубопроводах большого диаметра), промывка неэффективна, так как тяжелые частицы оседают из потока промывающей воды. Продолжительность промывки зависит от степени и характера загрязнения, а также от диаметра и протяженности промываемого участок. Промывку ведут до полного осветления удаляемой водовоздушной смеси.
   Прочистка трубопроводов. Прочистку трубопроводов системы отопления производят в том случае, если невозможно удалить засор промывкой. Для этого участок трубопровода, где предполагается засор, отключают и спускают из него воду. Затем трубы отсоединяют от участка трубопровода с засором и прочищают засор толстой упругой проволокой. После пробивки засора на конец проволоки крепят ерш, с помощью которого удаляют засор. В процессе очистки куски засохшего раствора, земли и другие предметы, которые были причиной засора, падают вниз.
   Удаление грязи водой. Разрыхленную грязь можно удалить также водой. Для этого на концы трубопровода надевают шланги. Верхний шланг подключают к смесителю, а нижний опускают в санитарный прибор (умывальник или унитаз). Открывают смеситель и пропускают воду через трубопровод.


   Воздушные пробки в системе отопления

   Воздушные пробки в системе отопления возникают из-за попадания воздуха в систему.
   Первая причина в том, что сама по себе вода содержит растворенный воздух. Если происходит нагревание воды, то воздух начинает выделяться в виде пузырьков, которые поднимаются в самые верхние участки трубопроводов. Именно там, скапливаясь, они и создают воздушные пробки.
   Вторая причина – при понижении давления в системе отопления происходит частичное ее опорожнение и все образовавшиеся пустоты представляют собой воздушные пробки.
   Третья причина – утечки из трубопроводов также способствуют «завоздушиванию» системы в целом.
   Четвертая причина – ремонт системы трубопроводов и последующая сборка. Здесь избежать вероятности «завоздушивания» никак не удастся.
   Практика показывает, что воздух собирается чаще всего в отопительных приборах, установленных на верхних этажах. Обычно в верхних точках систем отопления устанавливаются специальные устройства для удаления воздуха.

   Внимание
   Определение места образования воздушных пробок. При поиске места образования воздушной пробки простукивают легким молотком трубы и отопительные приборы. В местах расположения воздушных пробок звук становится более сильным и звонким. При данном дефекте необходимо, прежде всего, проверить правильность уклонов трубопроводов ватерпасом, уровнем.

   Временное снижение температуры отопительных приборов. Иногда можно наблюдать временное снижение температуры отопительных приборов. Причиной такого явления может быть наличие в системе отопления блуждающих воздушных пробок, возникающих в результате неисправности или конструктивных недостатков воздухосборных устройств. В этом случае в местах возможного скопления воздуха устанавливают дополнительные воздухосборники. Воздух может собираться также в отопительных приборах, чаще всего в приборах, установленных на верхних этажах.
   Воздушные пробки в местах перегибов трубопроводов. Воздушные пробки могут образоваться в местах перегибов трубопровода. Поэтому при монтаже системы необходимо соблюдать величину и направление уклонов разводящих трубопроводов. Если по каким-либо конструктивным причинам уклон трубопровода отличается от проектного или труба имеет «петлю», то в таких местах устанавливают дополнительные воздухоспускные вентили.

   Совет
   Ликвидация воздушных пробок. Воздушные пробки ликвидируют путем открывания воздухоспускных кранов до тех пор, пока весь воздух не будет удален из системы. Такой способ удаления воздуха повторяют несколько раз, особенно на загрязненных системах.



   Неправильный монтаж труб

   Причин здесь может быть целый ряд. По причине неправильного монтажа может быть сужение площади сечения труб. Это происходит при врезке ответвлений, использовании труб с длинной резьбой, которая при ввертывании ее в тройник перекрывает сечение трубы, наплывах металла в местах сварки труб, попадании посторонних предметов при сборке труб. Арматура различных типов имеет определенное направление прохода теплоносителя, что показано на корпусе арматуры стрелкой. Пропуск воды в обратном направлении приводит к порче арматуры и уменьшению площади проходного сечения. И, конечно, несоблюдение расчетных уклонов трубопровода. Этот момент никогда не следует упускать из вида.
   Устранение ошибок в монтаже. Ошибки в монтаже можно ликвидировать своими силами, но желательно наличие определенных навыков. Если достаточной уверенности нет, лучше всего вызвать специалиста. При разборке трубопровода необходимы знания по выполнению слесарных работ. Конечно, такая операция, как подтяжка уплотнительных соединений может и должна быть выполнена самим пользователем.

   Внимание
   Не советуем самостоятельно подключать дополнительные отопительные приборы. Вы можете нарушить всю схему отопления, которая была предусмотрена проектом. Вызов специалиста оправдает себя, т. к. в противном случае потери будут несоизмеримо больше.



   Нарушение герметичности системы

   Эта неисправность приводит к утечке теплоносителя, что при несвоевременном ее устранении может вызвать аварийную ситуацию и привести к большим материальным затратам на ее ликвидацию.
   Причины. В трубопроводах нарушение герметичности происходит из-за коррозии труб, вызывающей разрушение металла, образование сквозных отверстий (свищей) и разрыв труб. Коррозия усиливается также при заполнении системы водопроводной (недеаэрированной) водой.
   В начале отопительного сезона обычно делается опрессовка системы, которая с большой долей вероятности позволит судить о состоянии отопительных трубопроводов вообще.
   Протечки могут возникать в местах изгиба труб, через трещины, образующиеся при неправильной гибке. Места утечек ликвидируют заделкой дефектных мест, заменой неисправных участков. Наряду с этими способами применяют склеивание с помощью стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем, что особенно эффективно при соединении труб с антикоррозионным покрытием и тонкостенных труб.
   Оперативная, но временная мера при ликвидации утечки на участках трубопроводов с диаметром не более 150 мм, в которых циркулирует теплоноситель с невысоким давлением и температурой, – установка хомутов на поврежденном участке трубопровода. Этот способ применяют, когда невозможно отключить поврежденный участок и опорожнить трубопровод. Однако его нельзя использовать для ликвидации утечек на резьбовых, сварных соединениях на коленах. Как только возникает возможность отключить поврежденный участок трубопровода, снимают хомут и производят ремонт. После проведения ремонта трубопровода его испытывают на герметичность.
   Утечка теплоносителя в резьбовом соединении, как правило, происходит из-за некачественного уплотнения, выполненного при монтаже в сгонах между муфтами и контргайками, трещин в соединениях, сорванных и глубоко прорезанных резьбах. После выяснения причины утечки резьбовое соединение либо перебирают, выполняя уплотнение заново, либо заменяют его.
   Во фланцевых соединениях утечка происходит в результате слабой затяжки болтов, старения прокладки, выполнения ее из некачественного материала, перекоса во фланцах. Если при подтяжке болтов течь во фланцевом соединении не устраняется, то прокладку заменяют.
   В сварном соединении утечка может быть вызвана низким качеством сварки, которое выявляется при температурных удлинениях. Эту неисправность устраняют подваркой дефектного стыка.


   Неисправности полотенцесушителей

   Ремонт. Если не работает полотенцесушитель только в вашей квартире, можно провести ремонт без вызова слесаря. Для этого необходимо снять полотенцесушитель с креплений, предварительно закрыв вентиль стояка горячей воды (в подвале или на этаже). Сняв полотенцесушитель, обязательно поставьте заглушки в трубы, чтобы не лишать другие квартиры, имеющие отводы от данного участка стояка, горячей воды, пока вы будете ремонтировать полотенцесушитель.
   Если обнаружен засор (отложение солей жесткости), то есть два вида прочистки полотенцесушителя:
   • первый – выкрутите с полотенцесушителя футорки – переходы со сгонами и удалите с них весь шлам. Затем проволокой или тросиком прочистите сам полотенцесушитель. Для удаления твердого шлама полотенцесушитель слегка обстучите. Установите на подмотке сгоны и футорки. Подсоедините к одному из сгонов шланг, второй конец шланга подсоедините к изливу крана-смесителя. Промойте полотенцесушитель;
   • второй – поставьте полотенцесушитель сгонами вверх и залейте в него концентрированную соляную кислоту для умягчения твердых осадков солей. Слейте соляную кислоту и промойте полотенцесушитель. Прочистку полотенцесушителя этим способом целесообразно проводить на улице. После прочистки полотенцесушителя закройте вентили на стояке, снимите заглушки или перемычку и поставьте полотенцесушитель на место. Откройте вентили на стояке – полотенцесушитель должен заработать.
   Если же установлено, что не работают все полотенцесушители на всех стояках в доме, необходимо вызвать слесаря. В случае же, если не работают все полотенцесушители на одном конкретном стояке, можно ликвидировать неисправность и самому, хотя это сложнее, чем в случае ремонта только своего полотенцесушителя.
   Замена вентилей. В этом случае сначала проверьте исправность вентилей на стояке и в случае их неисправности замените их. Для замены вентилей закройте задвижки и откройте спускники на вводе горячей воды в дом, слейте воду из системы горячего водоснабжения дома. Открутите головку из корпусов вентилей на стояках горячего водоснабжения и замените их на исправные. Если головка не откручивается без подогрева газосваркой, то разберите сгон и смените целиком вентиль, если нужно, то замените и сгон. После замены вентилей закройте спускники и откройте задвижки на вводе горячей воды в систему горячего водоснабжения дома. Если полотенцесушители не работали из-за неисправных вентилей, то после их замены они заработают.
   Промывка горячей водой. Закройте вентиль и откройте заглушку на спускнике циркуляционной линии стояка. Через спускник выйдет шлам и потечет горячая вода. Закрутите заглушку и откройте вентиль на циркуляционной линии. Полотенцесушители должны заработать. Если горячая вода через спускник циркуляционной линии стояка не течет, то это свидетельствует о засоре полотенцесушителей или подводок к ним. Для устранения засора закройте вентиль на стояке подачи горячей воды, произведите демонтаж полотенцесушителей с последующей их прочисткой. Способы прочистки полотенцесушителя описаны выше.
   Прочистка подводки. Затруднение может вызвать прочистка подводки к полотенцесушителям и особенно вертикальной ее части. Горизонтальный участок прочистите коротким прутком или проволокой. После прочистки промойте проводку с помощью шланга, подсоединенного к изливу крана-смесителя. Установите полотенцесушитель на место. Операции по прочистке выполните со всеми полотенцесушителями и подводками к ним. Откройте вентиль на подаче горячей воды, закрутите заглушку на спускнике и откройте вентиль на циркуляционной линии. Полотенцесушители должны заработать.



   Неисправности электрооборудования и способы устранения


   Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки.

   Внимание
   Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей.

   При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала.
   При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и рас привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают изоляционные материалы и металлы.

   Требование
   Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.

   Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.
   К электроустановочным устройствам относятся: штепсельные розетки, выключатели, вилки, патроны, предохранители и т. п.


   Неисправности электроустановочных устройств

   Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.
   В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Для надежной работы штепсельного соединения необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
   При выдергивании штепсельной вилки из скрытой розетки она может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок завинчивают поочередно и равномерно.
   Использование тройников. Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.


   Неисправности светильников с лампами накаливания

   Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, есть ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его необходимо немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможно приваривание цоколя лампы к патрону, недопустимый перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный.
   Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.
   При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.


   Неисправности светильников с люминесцентными лампами

   Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в табл. 10.
   Люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые являются очень токсичными.
   При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °C лампа вообще не зажигается. Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 20–25 °C. Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.
   В состав работ по техническому обслуживанию светильников входят следующие операции:
   • проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;
   • проверка соответствия мощности установленных ламп;
   • проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания;
   • удаление пыли и грязи с арматуры светильников;
   • снятие стекол и электроламп и их промывка;
   • замена стекол, имеющих трещины и сколы;
   • снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;
   • осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;
   • окраска металлических частей арматуры.
   Все виды работ проводят при отключении напряжения.




   Глава VI. Современные строительные и отделочные материалы


   Сегодня, благодаря бурному развитию строительных технологий, в мире появилось огромное количество современных материалов. Российский рынок наводнили зарубежные товары, технологии и оборудование. Склады строительных материалов ломятся от различных товаров, а знакомые ранее и привычные материалы обрели новые качества, что существенно расширило сферу их применения.
   Современный застройщик сегодня предъявляет повышенные требования к материалам для строительства и отделки интерьеров помещений. Желание получить точную и проверенную информацию очень велико, но источников ее получения, к сожалению, недостаточно и ограничивается, как правило, рекламными данными, что зачастую не носит правдивого характера о товаре. А ведь от качества и потребительских свойств материалов в строительстве и ремонте зависит многое. Без технических характеристик материалов невозможно разработать проект, составить смету и подготовить техническую документацию, которая должна гарантировать правильность организации строительных работ.
   Данный материал поможет застройщику выбрать из многообразия отделочных материалов нужные современные материалы для облицовки стеновых конструкций помещения.

   Внимание
   Облицовка – наиболее долговечный и декоративный вид отделки, который надежно защищает поверхности строительных конструкций от воздействия окружающей среды, отличается гигиеничностью, стойкостью к уборке, а также дизайнерскими возможностями.

   В настоящее время наиболее популярны облицовочные панели, которые представлены огромным количеством декоративных и конструкционных отделочных изделий. Декоративные панели предоставили возможность внедрить зарубежный опыт облицовки поверхностей как один из вариантов внутренней отделки помещения.
   По форме и по способу крепления панели делятся на следующие виды: наборные и листовые.
   Наборные или реечные панели имеют вид длинных и широких реек следующих размеров: шириной от 168 до 300 мм, длиной до 2600 мм и толщиной от 6 до 16 мм. К панелям прилагаются также и необходимые дополнительные элементы (раскладки, плинтусы, галтели, наружные и внутренние уголки) с той же многообразной цветовой гаммой, что и наборные панели. Панели укомплектовываются крепежными элементами (клипсами, кляймерами, винтами-саморезами и пр.), образуя полный комплект изделий для облицовки.
   Вторым видом панелей являются крупноразмерные листовые панели, в большей степени, напоминающие оргалит, оклеенный пленкой.
   По материалу основы отделочные панели можно классифицировать на следующие группы:
   на основе ДСП, ДВП, MDF, HDF;
   на основе гипсокартона;
   пластиковые панели на основе ПВХ и полистирола;
   на основе стекловолокна (акустические панели, термостойкие стекломагниевые панели);
   металлические панели;
   панели, имитирующие натуральный камень;
   панели, выполненные из массива различных пород древесины;
   пробковые панели.


   Облицовочные панели из древесины

   Отделочные панели из древесины выполняются на основе древесно-стружечной плиты (ДСП), полученной горячим прессованием смеси древесных стружек с небольшим количеством синтетического связующего, либо на основе древесно-волокнистой плиты (ДВП), получаемой горячим прессованием измельченной в волокнистую массу древесины с небольшим количеством синтетического связующего. Панели обеих групп рекомендуется применять для внутренней отделки стен и потолка в сухих помещениях.
   Заслуживают особого внимания панели MDF – панели на основе ДВП, но средней степени прессованности, а также панели HDF – панели с оригинальной технологией обработки поверхности при помощи лазерного луча. За счет этого поверхность приобретает уникальные свойства: высокую прочность лицевой поверхности, водостойкость, светостойкость, экологическая чистота, антистатичная облицовка, звуко– и теплоизоляционность, легкость и быстрота монтажа и устойчивость в уборке.
   Все указанные выше панели в зависимости от типа предполагаемой сборки изготавливаются с боковыми гранями, образующими систему соединения тип «паз-паз» или «паз-профиль». В соединении «паз-паз» для сборки панелей применяют специальные рейки (вставки), соединяющие пазы соседних панелей. Вставки вкладываются в заводскую упаковку панелей. Они бывают либо того же цвета, либо контрастного или даже «золотого», «серебряного». Стильно и необычно смотрится эта разноцветная расшивка. Популярны интерьеры с зеркальными вставками.
   Технология монтажа наборных панелей очень проста. На облицовываемую поверхность крепятся горизонтально деревянные рейки с шагом 500…600 мм, с целью создания единой основы для последующего монтажа панелей. Рейки выверяются в плоскости, как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подкладываются деревянные подкладки, и закрепляются к основанию с помощью дюбелей или саморезов.
   Крепление самих панелей к рейкам осуществляется металлическими кляймерами (клипсами), которые плотно вставляются в паз панели и прибиваются гвоздиками к каждой рейке.
   В зависимости от системы крепления панелей в паз закрепленной панели заводится либо следующая панель (соединение «паз-профиль»), либо специальная вставка на всю высоту панели (соединение «паз-паз»). Выступ панели или вставки прижимается плотно до конца паза. Первая панель тщательно выверяется по вертикали с помощью отвеса или уровня. На основе таких процессов осуществляется дальнейший набор панелей в виде реек. Между облицовочными панелями остается небольшой вертикальный зазор, и соединение получается с видимой вставкой.
   Проемы и наружные углы обрамляются угловыми профилями, под потолком можно закрепить карнизные профили – все под цвет панелей. Крепить профили рекомендуется специальными клеями.
   Листовые стеновые панели – это крупноразмерные изделия размером до 1220×2440 мм, толщиной 3,0…6,0 мм. Большой размер изделий позволяет максимально упростить ремонт и отделку стен в помещении, сократив при этом количество стыков.
   В качестве основы листовых панелей применяют чаще всего ДСП, ДВП, MDF, HDF. На основу с лицевой стороны наносят покрытие, которое может точно воспроизводить фактуру натурального камня, дерева и многих других природных и искусственных материалов. Обратная сторона панелей обрабатывается влагоотталкивающим составом, предотвращающим проникновение влаги внутрь.
   Монтаж панелей осуществляется легко и быстро, их можно монтировать на обрешетку или просто приклеивать к стене (если плоскость стены предварительно подготовлена: поверхность стены выровнена и высушена).
   Панели выставляют вдоль стен помещения, в котором они будут монтироваться, за двое суток до начала работ. Это дает возможность панелям акклиматизироваться к температуре и влажности помещения.
   Панели размечают и разрезают по размеру стен, на которые они будут установлены, вырезая места под розетки и выключатели.
   При наклейке панелей на стену их кладут лицевой стороной вниз и на чистую тыльную поверхность наносят водостойкий клей по всей плоскости, используя при этом шпатель с зубчиками. После нанесения клея панель крепко прижимают к стене и как бы приглаживают по всей поверхности.
   Стыки между панелями заполняют герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Не следует забывать, что цвет герметика должен совпадать с цветом монтируемых панелей. Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, так как они повредят водостойкую меламиновую поверхность, что приведет к проникновению влаги в толщу панели и повредит ее.
   Облицовочные панели из натурального дерева изготавливаются из массива древесины ценных пород – дуба, кедра, клена, ольхи. Это очень дорогой отделочный материал и чаще всего его используют при отделке кабинетов, дорогих номеров отелей, офисов и пр.
   В настоящее время многие производители освоили выпуск трехслойных панелей. Они состоят из лицевого слоя, выполненного из ценных пород древесины, а остальные слои изготавливаются из древесины менее ценных пород (сосны, ели и пр.). Слои склеиваются под высоким давлением и температурой. Готовую многослойную панель покрывают акриловым лаком или «восковым блеском».


   Стекломагниевый лист


   Стекломагниевый лист (СМЛ) – современный экологически чистый строительный материал, созданный по передовым технологиям на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе. Поверхность листа с обеих сторон покрыта стекловолокном.
   Материал экологически чистый, не содержит вредных веществ (таких как асбест, формальдегиды и др.), не выделяет токсических веществ даже при нагревании.
   Стекломагниевый лист обладает высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками. Высокие влагостойкие свойства позволяют применять в помещениях с повышенной влажностью. Такие свойства, как высокая влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии, существенны в условиях приморского климата. Он удобен при монтаже, намного гибче, прочнее других материалов. Кроме этого, на лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых декоративных материалов.

   Внимание
   Стекломагниевый лист используется для отделки потолочных, стеновых поверхностей, колонн, возведения стен в помещении. Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки. Материал идеально подходит для отделки душевых, саун, бассейнов, так как лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь.

   Большим преимуществом стекломагниевых листов является удобство и простота обработки, не требующая специальных инструментов и приспособлений. СМЛ свободно режется резцами, ножом, ножовкой, сверлится обычными сверлами. Для крепежа листов применяются обычные гвозди, саморезы, клеи.
   Для покраски и склеивания СМЛ применяются клеи и краски, используемые с любыми декоративными материалами. Краски наносятся в один или несколько слоев в зависимости от типа краски и пожелания заказчика на сухую загрунтованную поверхность листа. При обработке поверхности листа могут применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев. Поверхность готова к покраске, наклейке обоев и алюминиево-композитных панелей, шпона, пластика, ДСП, керамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки.
   СМЛ может быть ламинирован ПВХ, бумагой, деревом и др. отделочными материалами. После грунтования листов и заполнения образовавшихся швов производится непосредственная оклейка рабочей поверхности обоями, применяя клей и технологию производителей обоев.
   СМЛ благодаря своим качествам и разновидности применения является хорошей альтернативой гипсокартонным плитам, ОСБ, ДСП, ДВП, а по ряду показателей даже превосходит их.


   Порядок монтажа перегородок из СМЛ

   Монтаж перегородок выполняется в период отделочных работ. Производство электромонтажных, санитарно-технических, вентиляционных работ осуществляется после завершения монтажа каркаса перегородок.
   До начала монтажа перегородок все строительные работы, связанные с «мокрыми» процессами должны быть закончены. Монтаж осуществляется до устройства чистого пола в условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха не ниже +10 °C.
   Монтаж перегородок осуществляется в следующей последовательности:
   1. В соответствии с проектом выполнить разметку перегородки на полу и перенести разметку на потолок. Рекомендуется отмечать на полу места расположения профилей (брусков) и дверных проёмов.
   2. Перенести разметку с помощью отвеса на потолок.
   3. На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС примыкающие к стенам или друг к другу (при двойном каркасе) наклеивают уплотнительную ленту.
   4. В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющие профили к полу и потолку дюбелями с требуемым шагом.
   5. Установка по отвесу стоечных профилей в направляющие профили с шагом соответствующим типу конструкции перегородки (соединение профилей друг с другом осуществляется по мере обшивки каркаса стекломагниевыми листами с помощью просекателя или винтов KN 9).
   Высота стоечного профиля в помещении должна быть меньше высоты между верхними и нижними направляющими на 10 мм в обычных условиях, и на 20 мм в условиях сейсмичности.
   Стойки каркаса, примыкающие к стенам или колоннам, должны быть закреплены разжимными дюбелями или дюбель-гвоздями с шагом не более 1 м и не менее 3-х креплений на одну стойку. Деревянные стойки устанавливаются и крепятся на направляющие бруски.
   6. Дверные коробки следует устанавливать одновременно с монтажом каркаса перегородок. По обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили, перемычку над проёмом и промежуточные стойки. Стойки металлического каркаса перегородки усиливать деревянными брусками для дверей массой до 30 кг или дополнительным профилем толщиной не менее 2 мм при массе дверей не более 100 кг.
   7. Монтаж внутри каркаса электротехнической и слаботочной проводки, а также санитарно-технических трубопроводов. Не допускается размещать электропроводку вдоль стоек внутри во избежание повреждения её винтами во время крепления стекломагниевого листа.
   8. При необходимости установить закладные детали, металлические траверсы и рамы для навески стационарного оборудования массой до 150 кг/п.м.
   9. В местах пересечения перегородок коммуникационными трассами следует предусматривать установку между стойками обрамляющих элементов из профилей ПН и ПС с закреплением их к стойкам каркаса.
   10. При групповой прокладке трубопроводов допускается устройство общего обрамления.
   11. При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка вертикальных стоек, с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и водоснабжения установить гильзы.
   12. Установить и закрепить на одной из сторон каркаса стекломагниевые листы с помощью самонарезающих винтов с шагом не более 250 мм. Стыки стекло-магниевых листов с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой с зазором 5…7 мм. Зазор между листом и потолком принимать равным 5 мм, а между листом и полом – 10 мм.
   Монтаж стекломагниевых листов вести в направлении со стороны стенки стоечных профилей.
   При двухслойной обшивке шаг крепления самонарезающими винтами первого слоя допускаются увеличивать до 750 мм.
   13. Установить звукоизоляционный материал между стойками каркаса и зафиксировать с помощью вкладышей.
   14. Установить и закрепить стекломагниевые листы с другой стороны каркаса в соответствии с п. 12.
   15. Крепёжные винты должны входить в стекломагниевый лист под прямым углом и проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм и в деревянный брус не менее 20 мм. Головки винтов должны быть утоплены в поверхность стекломагниевого листа на глубину около 1 мм с обязательным последующим шпаклеванием.
   Изогнутые, неправильно завёрнутые винты должны быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии около 50 мм от прежних.
   16. Стекломагниевые листы располагают, как правило, вертикально. В местах поперечных стыков крепление СМЛ производится на горизонтальных вставках из металлических профилей ПН или ПС, деревянных брусках или полосах из стекломагниевого листа шириной 100 мм со смещением по вертикали не менее 400 мм относительно друг друга. При двухслойной обшивке поперечные стыки листов первого слоя смещать относительно стыков листов второго слоя не менее чем на 400 мм.
   17. Установить электрические коробки, розетки, выключатели.
   18. Заделка швов между стекломагниевыми листами.
   19. Устройство чистого пола и декоративная отделка перегородок.



   Панели из пластика. Сайдинг


   Наборные стеновые панели из пластика представляют собой объемные монолитные пластины с сотовой продольной внутренней структурой, благодаря чему они обладают высокими звуко– и теплоизолирующими свойствами. Стандартные панели выпускаются длиной 2500…6000 мм, шириной 100…300 мм и толщиной 8,0…12 мм. Основой пластиковых панелей является модифицированный поливинилхлорид (ПВХ), имеющий достаточно много достоинств: панели ПВХ долговечны, не горючи, обладают 100%-ной влагостойкостью, отличаются повышенными требованиями по гигиеничности, легко моются и дезинфицируются, поэтому ими можно отделывать любые сантехнические помещения, в том числе душевые кабины, столовые и кухни.

   На заметку
   Подавляющее большинство производителей поставляют виниловый сайдинг мягких (пастельных) оттенков. Связано это с тем, что одним из основных компонентов, отвечающих за стойкость пигментации, является диоксид титана интенсивного белого цвета. Из-за него сайдинг имеет повышенную стойкость к выгоранию и имеет светлую окраску.

   Отдельные полосы легко собираются в секции любых размеров. Внизу каждой полосы имеется замок-защелка, вверху – перфорированная кромка для крепления панели к стене гвоздями или винтами-саморезами и «ответная» часть замка-защелки. По высоте обшиваемой стены панели монтируются внахлест – замок вышестоящей панели захлопывается на «ответной» части нижеустановленной панели, закрывая тем самым прорези для крепежа и придавая сайдингу привлекательный вид обшивочной доски.
   Поверхность винилового сайдинга с лицевой стороны может быть рельефной (имитирует различные сорта дерева) или гладкой. На гладкую поверхность специальными методами печати может быть нанесен декоративный рисунок под дерево или натуральный камень. От влаги, ультрафиолетового излучения и механических повреждений она защищается слоем лакового матового или глянцевого покрытия. Лак также обладает антистатичностью (способность не притягивать пылинки).
   Виниловые фасадные облицовки находят широкое применение во всех видах строительства: от одноэтажных домов, жилых зданий, объектов общего пользования до зданий промышленного и торгового назначения. Сайдинг пригоден для монтажа на всех видах конструкций и стен. Благодаря этой универсальности можно легко произвести ремонт старых и разрушенных зданий. Широкая цветовая гамма, различная конфигурация, а также разнообразие отделочных элементов позволяют создать любой архитектурный проект.

   Совет
   Важно отметить, что при отделке фасадов сайдингом имеется возможность добавочного утепления стен с применением различных теплоизоляционных материалов, а это значительно уменьшает расход тепла, необходимого для обогрева помещения.

   Пластиковые панели легко режутся как вдоль, так и поперек, поэтому проблем с подгонкой размеров при монтаже не возникает.
   Устанавливаются пластиковые панели на обрешетку или прямо на поверхность кирпичной или бетонной стены, если стена достаточно ровная и сухая, с помощью силиконового или неопренового акрилового клея. На деревянные стены панели крепятся с помощью гвоздей или винтов-саморезов.


   Номенклатура винилового сайдинга, представленного на российском рынке

 //-- Виниловый сайдинг «FineBer» компании «Окна роста» (Россия) --// 
   Сайдинг «FineBer» производится из поливилхлорида (ПВХ) методом коэкструзии. Панель состоит по толщине из нескольких слоев, каждый из которых выполнен из компаунда определенного состава. Наружный слой, содержащий химически стойкие модификаторы и стабилизаторы, обеспечивает стойкость сайдинга к перепадам температур, влажности, воздействию солнечных лучей, внутренний – конструкционные свойства панелей. Благодаря этому достигаются оптимальные характеристики сайдинга «FineBer» по прочности и долговечности. Сайдинг прост в монтаже и при правильной установке не требует ремонта и ухода в течение всего срока эксплуатации. Цвета панелей: белый, шампань, кремовый, бежевый, сандал, орех, салатовый, серо-голубой. Поверхность имитирует дуб, ясень, сосну.
   Предназначен для наружной и внутренней отделки жилых, производственных, хозяйственных зданий, торговых предприятий. Виниловым сайдингом «FineBer» могут облицовываться кирпичные, деревянные, железобетонные стены, а также быстровозводимые конструкции.
 //-- Виниловый сайдинг фирмы «MITTEN» (Канада) --// 
   Сайдинг серии «Estate» имеет защитное покрытие из «Кайнара», четыре смешанных оттенка, придающих ему элегантный и нестандартный вид. За счет увеличенной толщины достигается значительная прочность. Сайдинг серии «Sentry» имеет повышенную светостойкость. Серия «Dark Back» по качеству и долговечности не отличается от предыдущих серий. Экономия достигается за счет неполного прокраса панели (с изнаночной стороны оттенок отсутствует). Панель имеет выраженную текстуру рисунка.
   Панели фирмы «MITTEN» предназначены для декоративной отделка фасадов зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «GEORGIA-PACIFIC» (США) --// 
   Панели изготавливаются из двух слоев полимеров методом одновременной экструзии. Нижний слой (подложка) обеспечивает конструкционные и монтажные свойства, верхний слой – климатические, цветовые и прочие свойства эстетического характера. Прочность и привлекательный внешний вид сайдинга достигается высоким содержанием модификаторов удара и ультрафиолетовых ингибиторов. Однородность прокрашивания панелей повышает устойчивость сайдинга к царапинам. Сайдинг поставляется в 13-ти различных цветовых решениях. Имеется специальная элитная серия – «Cedar Creek». Панели этой серии имитируют красное дерево, американский дуб и т. д. основная серия сайдинга компании «GEORGIA-PACIFIC» – «Parkidge» – имеет глубокую текстуру дерева, нанесенную на профиль, именуемый «корабельный брус» (фламандский профиль). Сайдинг серии «Parkside» изготавливается с применением специальных полимеров, предотвращающих разрушающее воздействие ультрафиолета. В их состав входят также добавки, которые сочетают упругость и вязкость и тем самым уменьшают воздействие ударов. Поверхность панели устойчива к красящим веществам и поэтому остается всегда чистой и практически не нуждается в уходе.
   Сайдинг компании «GEORGIA-PACIFIC» предназначен для декоративной отделки фасадов зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «VOX» (Польша, Словакия) --// 
   Панели компании «VOX» являются нетоксичным и негорючим строительным материалом, стойким к различным атмосферным явлениям и действию химикатов. Сайдинг не изменяет цвета, не поддается коррозии, не разрушается под воздействием температуры. Может быть с одинарным и двойным переломом. Разнообразные цветовые решения: темно-коричневый, светло-коричневый, белый, бежевый, светло-зеленый, серый, кремовый. Достаточно низкая цена.
   Используется во всех типах строительства: коттеджном, многоэтажном, для строительства промышленных и торговых объектов. Сайдинг монтируется на любые поверхности.
 //-- Виниловый сайдинг «Slovinyl» компании «ОАЗИС-СТРОЙ» (Россия) --// 
   Панели имеют высокую устойчивость против климатических и механических воздействий; не требуют подкрашивания и текущего ремонта; не стареют и не выгорают на солнце. Срок службы панелей составляет 50 лет, при этом сохраняется соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Панели просты в монтаже, достаточно прибить гвоздями поверх любой жесткой основы. Сайдинг обладает широкой цветовой гаммой: белый, бежевый, темно-бежевый, розово-бежевый, серый, песочный, синий, зеленый, коричневый. Облицовка практически не требует ухода, достаточно один раз в год смыть пыль водой из шланга.
   Сайдинг «Slovinyl» предназначен для облицовки фасадов коттеджей и отделки офисов, а также других вновь возводимых и ремонтируемых зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «HEARTLAND» (США) --// 
   Сайдинг обладает следующими характеристиками: гомогенный (окрашен во всю толщину); устойчив к погодным условиям без разрушения поверхностного слоя; пожароустойчив – класс А, стоек к воздействию открытого пламени в течение 1 часа. Панели имеют усовершенствованную мульти-лайф формулу из 4-х суперполимеров; молекулярно сцепленный цвет; прочность и эксклюзивный дизайн; своеобразность профилей, долговечность в условиях эксплуатации в холодном климате. Сайдинг предназначен для декоративной отделки фасадов зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «WESTERN VINYL» (Польша) --// 
   Панель имитирует структуру дерева. Для защиты от ультрафиолетового излучения, под воздействием которого краски могут выцветать, ПВХ-смолы для изготовления сайдинга содержат значительное количество двуокиси титана, обеспечивающей сохранение оригинального цвета в течение долгих лет службы материала. Использование в рецептуре ПВХ-смол неорганических пигментов и специальных добавок позволяет отражать и рассеивать инфракрасное излучение, минимизирует разогрев и тепловое расширение самого сайдинга, гарантирует тепловую стойкость красок. Панели изготавливаются из цельного ПВХ и гомогенно окрашены на всю толщину, что обеспечивает достаточную прочность, стойкость к ветровому давлению, исключают деформацию, сколы, трещины, расслоение материала. Изготавливается сайдинг трех типов профиля: горизонтальный – «голландка» («корабельная доска») и «классик» («елочка»); вертикальный – «софит»; гомогенный с размерами панели 3810×203 мм, а также необходимые аксессуары. Сайдинг обладает высокой жесткостью и в то же время пластичностью, гарантирующей повышенную прочность на излом даже при очень низких отрицательных температурах. Широкая цветовая палитра: белый, кремовый, слоновая кость, серый, зеленый, коричневый, синий.
   Сайдинг предназначен для декоративной отделки фасадов зданий.
 //-- Виниловый сайдинг «Альта-профиль» компании «РИДАПРОМ» (Россия) --// 
   Виниловый сайдинг изготавливается из отечественного ПВХ и импортных добавок для улучшения показателей морозо-, цветостойкости, ударопрочности. Это нетоксичный строительный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Не меняет цвет, не подвержен коррозии, не трескается под воздействием температуры и не отслаивается. Сохраняет внешний вид не менее 25 лет в условиях эксплуатации холодного климата (при температуре от –50 до +60 °C). Сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов испытаний на морозостойкость. Группа горючести Г2, группа воспламенения В2. Сайдинг выпускается восьми цветов: светло-серый, салатовый, серо-голубой, кремовый, серо-зеленый, розовый, бежевый, белый.
   Сайдинг пригоден для наружной отделки зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «ABTCO» (Канада) --// 
   Древесная текстура сайдинга делает его неотличимым от натурального дерева. Толщина сайдинга точно откалибрована. Система специальных отверстий «Vapor Vent» защищает сайдинг от порчи в холодных или влажных условиях. Специальные виниловые составы содержат ингибитор UV, что повышает прочность сайдинга. Запирающая система «Line Lock» гарантирует безопасное выравнивание сайдинга, способствует противостоянию ураганным ветрам. Сайдинг поставляется следующих цветов: белый, пшеничный, песчаный, хаки, серый, синий.
   Сайдинг предназначен для наружной и внутренней отделки стен зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «CERTAIN TEED» (США) --// 
   Под маркой «Ashland-Davis» на российском рынке представлены самые популярные стили винилового сайдинга и строительные аксессуары. Предлагаемая гамма включает: «Select», «Premi-um», «Easycare», «Economic Plus», «Victo-rial Rounds». Сайдин марки «Certain Teed» представлен самой широкой на рынке цветовой гаммой, включая очень редкие цвета.
   Виниловый сайдинг «Certain Teed» имеет два вида профиля: «ёлочка» и «корабельная доска». Профиль «ёлочка» внешне имитирует деревянную вагонку, «корабельная доска» – бревнышко.
   Сайдинг применяется для декоративной отделки фасадов зданий.
 //-- Виниловый сайдинг компании «ROYAL HOUSE» (Канада) --// 
   Сайдинг канадской компании «ROYAL HOUSE» отличается долговечностью и в течение долгого времени сохраняет свои потребительские качества. Сайдинг поставляется сериями «Royal Crest» и «Grandform», отличающимися по структуре поверхности, а также по виду профилей. Состав для производства атмосферостойких профильных систем ПВХ получен компанией «ROYAL HOUSE» вместе с собственной стабилизационной системой. В этом составе используются значительные концентрации окиси титана, лежащего в основе полимерного вещества, обеспечивая защиту от ультрафиолетового излучения. Сайдинг рекомендуется к применению в климатических зонах с перепадом температур от –50 до +50 °C. Классифицируется пожарными испытаниями как трудносгораемый материал. Красители добавляются в компаунд в момент смешивания, что придает высокую стойкость сайдингу к выцветанию. Сайдинг не отслаивается, не трескается, не впитывает влагу, не гниет, не коробится, легкий, не требует сооружения мощного основания. Цвета сайдинга серии «Royal Crest»: белый, серый, зеленый, песчаный, бежевый, «льняное волокно», «глина», голубовато-серый, «персик», «серебро», желтый. Цвета сайдинга серии «Grand-form»: белый, серый, песчаный, бежевый, «льняное волокно», «глина», голубовато-серый, «серебро», розово-бежевый, «ивовый пруд».
   Сайдинг предназначен для отделки новых и реставрации старых дачных и загородных домов. Это могут быть легкие солнечные мансарды и веранды, обветшалые кирпичные и деревянные стены, новые пристройки.



   Цементно-стружечная плита

   Широкое применение находит и новый экономичный материал для отделки и строительства – цементно-стружечные плиты (ЦСП).
   ЦСП – современный, экологически чистый, трудносгораемый строительный материал, относящийся к группе материалов, используемых в технологии «сухого монтажа».
   Цементно-стружечная плита производится главным образом из известных и испытанных сырьевых материалов – цемента и древесной стружки, к которым добавляется небольшое количество химического компонента для минерализации древесной стружки.
   Процесс минерализации позволяет древесной стружке противостоять биологическому воздействию, эрозии и гниению. Фактически, это трансформация органического материала в состояние, при котором оно способно сопротивляться воздействию влаги, гнили, грызунов, грибков, огня, насекомых, химикатов, погодных условий и т. д.
   Основные свойства ЦСП:
   прочность;
   отсутствие ядовитых и канцерогенных веществ;
   обрабатываемость, сходная с лесоматериалом;
   огнестойкость;
   влагостойкость;
   стойкость к воздействию термитов, грибков, насекомых и грызунов;
   превосходная звукоизоляция;
   пригодность для внешнего и внутреннего применения;
   возможность использования многообразия обработки поверхности;
   пригодность для использования во всех климатических, условиях.
   ЦСП применяются, прежде всего, в сборных конструкциях различного назначения, например, для фасадов, перегородок, полов, потолков, подоконных досок при строительстве новых и реконструкции старых зданий, в конструкциях с повышенными требованиями к пожаробезопасности.
   ЦСП обладает отличными звукоизоляционными свойствами и пригодна для обшивки легких перегородок, стен и потолков. В сочетании с минеральной ватой плиты можно использовать как эффективное средство защиты от шума.
   Технологический процесс производства позволяет получить плиту с гладкой серой или чуть буроватой поверхностью. Именно плита с гладкой поверхностью находит широкое применение для устройства конструкций, подвергаемых дальнейшей доработке и отделке, например, оштукатуриванию, оклейке обоями, облицовке. Применение таких плит не требует проведения сложных работ по выравниванию поверхности, что снижает общую стоимость проводимых работ.
   Кроме гладкой, находит широкое применение и текстурированная ЦСП. В основном она применяется для визуального оформления существующих строительных конструкций. Однако применение текстурированной ЦСП и для оформления новых конструкций позволяет существенно снизить стоимость всей работы при применении каркасных несущих конструкций и ЦСП в качестве покровного материала, например, заменив установку кирпичной перегородки с дальнейшей обработкой поверхности из текстурированной ЦСП и окрашиванием в желаемый цвет.
   Выдающиеся свойства ЦСП выдерживать погодные условия, делают их подходящими как строительный материал и для внешнего применения, так как поверхности и края могут оставаться незащищенными без какого-либо риска для ухудшения состояния при воздействии дождя, мороза или гнили. Но и при внутренней отделке ЦСП с успехом конкурируют с казалось бы, признанными лидерами в данной области.
   Одним из перспективных направлений применения ЦСП выступает строительство различных зданий и сооружений из ЦСП.
   С помощью ЦСП можно выполнять:
   внешнюю отделку домов;
   внутреннюю отделку помещений;
   обшивку сухих и влажных помещений;
   реставрационные и восстановительные работы.
   Например, если вы хотите построить дачный дом своими руками, главное для вас построить каркас для дома, все остальное можно сделать из ЦСП. Причем, у вас не пропадут даже обрезки и отходы ЦСП. А их может быть достаточно, ведь из ЦСП можно построить многое: ангары, сараи, ограждения участков и пр. Анализируя все вышесказанное, мы действительно убедились в том, что ЦСП – новый экономичный материал, обладающий свойствами, которыми в совокупности не обладает ни один другой материал, представленный сейчас на рынке.


   Материалы, применяемые для инженерного оборудования здания

   Керамические дренажные трубы изготавливаются из глины с добавками или без добавок и применяются для устройства закрытого дренажа с защитой стыков фильтрующими материалами.
   Трубы производятся с цилиндрической, шести– или восьмигранной поверхностью, внутренним диаметром 50–250 мм, длиной 333 мм. Разрушающая внешняя нагрузка от 3,5 до 5,0 КН в зависимости от диаметра, морозостойкость не менее 15 циклов. Внешняя поверхность труб покрыта глазурью. Вода в трубы поступает через круглые или щелевидные отверстия в стыках, а также через сами стыки труб.
   Керамические канализационные трубы применяют для строительства безнапорных сетей канализации, транспортирующих бытовые, дождевые, агрессивные и неагрессивные воды. Трубы изготавливаются из пластичных тугоплавких и огнеупорных глин, цилиндрической формы длиной 1000–1500 мм, внутренним диаметром 150–600 мм. На одном конце трубы имеется раструб для соединения отдельных частей трубопровода. Водопоглощение труб должно быть не более 8%, а кислотостойкость не ниже 93%. Трубы должны быть водонепроницаемыми и выдерживать внутреннее давление не менее 0,15 МПа.
   Медные трубы применяются для водопроводных, отопительных, газовых сетей. Медные трубы обладают большой надежностью и длительным сроком службы при использовании в водопроводно-канализационных, отопительных и газовых системах, благодаря своей отличной коррозионной стойкости. Медь обладает дезинфицирующим свойством – водопроводные трубы из меди не накапливают на поверхности органических веществ. Их монтаж не требует большого числа фитингов и арматуры, по сравнению с трубами из других материалов, они легко соединяются. Для соединения труб (рис. 64) желательно использование компрессионных фитингов с объемным кольцом, так как при использовании пайки серебряным припоем максимальное рабочее давление должно снизиться на 30% из-за температур пайки и местного отжига, происходящего при пайке. Медные трубы поставляются также с защитным полиэтиленовым покрытием «Polylag» которое: уменьшает потери тепла, не препятствуя расширению и сжатию труб; уменьшает конденсацию на трубах; обеспечивает защиту труб от абразивного износа и коррозии при прокладке в земле и стенах; увеличивает шумоизоляцию труб при прокладке в открытом виде; выполняет декоративную функцию. Покрытие «Polylag» термостойко в интервале температур от –60… +95 °C.
   Металлопластмассовые трубы применяются для системы водоснабжения и отопления пола. Металлопластмассовые трубы Unipipe производства Германии предназначены для систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления в индивидуальном строительстве. Рабочее давление металлопластмассовых труб Unipipe составляет 10 атм., радиус изгиба – 5 диаметров, длительная температурная нагрузка – 95 °C, кратковременная – 110 °C, коэффициент теплового удлинения – 25×10 K, срок службы – 50 лет. Трубы Unipipe обладают 100% кислородонепроницаемостью, малым тепловым расширением, отсутствием коррозии и отложений. Эти трубы легки в монтаже, изгибаются без восстанавливающего эффекта, имеют малый вес. Поставляются в бухтах или отрезках. Соединяются резьбовым или прессовым соединением с помощью никелированных фитингов из специальной латуни, отожженной для снятия напряжений. Трубы Unipipe экономичны и надежны.
   Металлополимерные трубы состоят из нескольких слоев разноцветного полиэтилена, разделенных слоем металла, как правило, алюминия около 2 мм толщиной. Фирма-производитель вместе с трубами поставляет полный набор специальных бронзовых или латунных фитингов, устанавливающихся без специальных приспособлений и сварки. Трубы поставляются 10–15 метровыми бухтами. Металлополимерные трубы просты в монтаже, надежны и имеют превосходный дизайн.
   Паста для уплотнения резьбовых металлических соединений GEBA-TANCH EAU/F60 изготовлена на основе анаэробных смол. Предназначена для систем водоснабжения и отопления. Используется без применения пеньки. Максимальное давление 8 атм. при быстром нагружении системы; 30 атм. при постепенном нагружении в течение 2 часов; 100 атм. при постепенном нагружении в течение 6 часов. Хорошо выдерживает температуру +150 °C (латунь +70 °C).
   Паста для уплотнения резьбовых соединений GEBATОU/F20. Уплотнительная паста идеально подходит для резьбовых и металлических соединений в системах водо– и газоснабжения, а также центрального отопления. Применяется вместе с пенькой, никогда не высыхает, что позволяет легко произвести демонтаж. Максимальная температура составляет +150 °C, максимальное гидравлическое давление при диаметре 2' (60 мм) – более 100 атм.
   Поливинилхлоридные трубы используются в гражданском строительстве для транспортировки питьевой воды и в системах канализации. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида стойки к большинству агрессивных жидкостей и газов. Благодаря небольшой массе термопластичных труб (в 3–9 раз ниже стальных) облегчается их транспортировка и монтаж, снижается объем трудовых затрат при строительстве и в процессе эксплуатации. Трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, которая не зарастает в процессе эксплуатации. Потери на трение при перекачке жидкости в ПВХ трубопроводах на 15–20% ниже, чем в трубопроводах из стали.
   Для соединения труб используют различные методы, выбор которых определяется материалом и диаметром труб, а также условиями монтажа и эксплуатации. При монтаже трубопроводов из поливинилхлорида используют фасонные соединительные пластмассовые детали – тройники, муфты и др., получаемые литьем под давлением. Трубы соединяют в раструб с помощью резиновых колец. Срок службы поливинилхлоридных труб, производимых НПО «Пластик», превышает срок службы стальных труб в среднем в 5 раз.
   Полипропиленовые трубопроводы представляют собой наиболее передовое технологическое решение в области бытовых водопроводов. Изделия из полипропилена значительно дешевле (примерно в 1,5 раза) оцинкованных труб. Все фирмы-поставщики предлагают полный набор соединительных деталей, запорной аппаратуры, крепежа и переходов «металл-пластик» в диапазоне 16–90 мм, что соответствует дюймовому ряду; проблем с комплектацией для полипропиленовых трубопроводов не возникает, трубы легко монтируются. Все фирмы, поставляющие полипропиленовые трубы, предлагают как для приобретения, так и на прокат сварочные аппараты для изделий из РРRC. Аппарат имеет габариты электродрели, питается от бытовой сети и в использовании не сложнее утюга. Стоимость – около 600$, аренда обходится дешевле. Полипропиленовые трубы устойчивы к высоким температурам и химическим воздействиям – кипяток, попадающий в канализацию из стиральных и посудомоечных машин, не изменит их характеристик.
   Водопроводчик, не имеющий специальной подготовки, монтирует водопровод, например, в квартире, за 3–5 часов. Аппарат комплектуется специальными резаками для труб и зачистными устройствами. Все фирмы обязаны предоставить покупателю инструкцию по монтажу, с помощью которой можно самостоятельно провести все необходимые работы.
   Полипропиленовые трубы имеют превосходный дизайн, благодаря которому они не испортят интерьер кухни или ванной комнаты. Трубы, привозимые из Турции, как правило, белого цвета, итальянские – ярко-синие, чешские – серовато-бежевые.
   Поставляются полипропиленовые трубы 4-х метровыми отрезками, реже – 50-метровыми бухтами. Практически, вся представленная на рынке продукция произведена в Турции, Италии или Чехии и изготовлена из сырья по технологии немецкой фирмы, имеющей патент на производство PPRC-сополимера полипропилена. Все полипропиленовые трубы, фитинги и дополнительные приспособления совместимы между собой и взаимозаменяемы. Полипропиленовые трубы имеют по всей длине значок PPRC, маркировку производителя и номер серии. Фитинги итальянских и чешских фирм считаются надежными.

   На заметку
   К недостаткам трубопроводов из поливинилхлорида можно отнести некоторые ограничения по давлению – не более 10 атм. и температуре – до 70 °C. Однако, большая часть поставщиков предлагает клиентам стабилизированные трубы, имеющие прослойку из алюминия толщиной около 0,8 мм. Такая труба работает при 120 °C. При использовании полипропиленовых труб в системах отопления, особенно в многоэтажных зданиях с высоким давлением, опрессовка не рекомендуется. Идеальной сферой их применения является дачное, коттеджное строительство, водопроводы в квартирах и особняках.

   Приобретая трубы и комплектующие для питьевой воды, требуйте наличие сертификата производителя и гигиенического сертификата.
   Итальянская фирма Prandelli предлагает систему Coprax, которая идеально подходит для современных систем водоснабжения и отопления.
   Система Coprax устойчива к электрохимической коррозии. Она отличается высокой химической инертностью по отношению к кислотам и щелочам, при прокладке может находиться в непосредственном контакте со строительными материалами, например, цементом и известью, не требуя дополнительной изоляции. Устойчивость материала к химическим веществам позволяет использовать трубы Coprax в случаях, когда вода отличается повышенной агрессивностью.
   Систему Coprax отличает устойчивость к блуждающим токам. Благодаря низкой электропроводности материала, системы не подвергаются воздействию блуждающих токов, которые при разрядке в металлических трубах провоцируют возникновение опасных пробоин.

   Внимание
   Низкая теплопроводность гарантирует небольшие потери тепла жидкостью-теплоносителем и, следовательно, экономию энергии. Значительно снижается конденсация на внешней поверхности труб и замедляется процесс замерзания воды внутри труб.

   Потери напора сведены к минимуму, благодаря однородной и компактной структуре материала, образующего исключительно гладкую внутреннюю поверхность.
   Известковые отложения на внутренних стенках труб не образуются.
   Трубы отличаются низким уровнем шума, гигиеничностью. Сырье, применяемое для изготовления труб Coprax, является нетоксичным и соответствует международным нормам.
   Исключительно малый вес труб и соединительных деталей позволяют легко и надежно выполнять монтажные работы в короткие сроки.
   Для системы Coprax существует ряд ограничений.
   При перевозке, складировании и монтаже труб необходимо избегать сильных механических воздействий (ударов). Нельзя устанавливать и хранить продукцию Coprax в местах, где она может подвергнуться прямому воздействию ультрафиолетовых лучей (солнца, неоновых ламп). Под действием этих лучей происходит ускоренное старение материала и, следовательно, утрата исходных характеристик.
   При температуре ниже 0 °C недопустимо замерзание воды в трубах.
   Контакт с острыми гранями и углами различных предметов может привести к повреждению труб. Поврежденные трубы должны быть заменены.
   При соединении резьбовых деталей рекомендуется использование паст-герметиков, тефлона или пакли. При использовании пакли для герметизации мест соединений следует проявлять осторожность и использовать соразмерное количество материала. Необходимо избегать излишних усилий при завинчивании деталей.
   На систему Coprax, применяемую для систем отопления и водоснабжения с соблюдением технических характеристик продукции и в соответствии с рекомендациями инструкции по монтажу, предоставляется гарантия сроком на 10 лет.
   Полиэтиленовые трубы представляют собой материал, как правило, черного цвета. Трубы продаются в бухтах по 50–200 м. Изготовители – итальянские и российские заводы. Отечественные трубы из полиэтилена низкого давления ничем не уступают зарубежным образцам и очень дешевы. Аппараты для сварки полиэтилена труднодоступны и их применение требует специальных навыков. Приобретая трубы и изделия из полиэтилена необходимо удостовериться в наличии сертификата производителя и гигиенического сертификата.
   Современные трубопроводные системы водоснабжения и отопления, монтируемые из полиэтиленовых труб РЕ-х, являются наиболее пригодными в условиях России.
   Системы отвечают требованиям морозостойкости; они дешевле других систем, в том числе металлических; это идеальные экологичные системы (при сгорании они превращаются в углекислый газ и воду). Гарантированный срок эксплуатации для системы холодной воды 70 лет и для системы горячей воды и отопления – 50 лет.
   Материал труб обладает повышенной прочностью. Это обусловлено тем, что молекулы полиэтилена за счет высокого давления и температуры при производстве образуют перпендикулярные соединения, то есть создается пространственная кристаллообразная структура, обладающая молекулярной памятью формы. Это качество позволяет легко восстановить излом, быстро смонтировать систему механическим инструментом без сварки, нагрева и склеивания. Достаточно расширить устье трубы и вставить фитинг, – и соединение готово. На эту процедуру уходит 10–15 секунд, и уже через 1–2 часа можно подавать 15 атм. опрессовочного давления для проверки годности системы.
   Модифицированный полиэтилен выдерживает широкий диапазон температур от +110…–140 °C. При –140 °C материал не становится хрупким. Эксплуатационный тепловой режим составляет +95 °C, при некоторой нагрузке допускается +110 °C.
   Материал обладает малым трением, что обеспечивает высокую скорость подачи воды, при этом не подвергаясь коррозии. На гладкой поверхности полиэтилена осадки практически не оседают и не закрепляются. Эти свойства материала позволяют уменьшить сечение трубы без потери производительности системы, вследствие чего достигается экономия материала.
   Трубы выпускаются диаметром от 16 до 32 мм. Полиэтиленовые трубы достаточно легкие: 100 метров трубы, свернутой в бухту и упакованной в коробку, весят менее 10 килограммов. Фитинги из латуни имеют стандартную резьбу.
   Помимо водоснабжения трубы могут использоваться во многих других областях; используя химическую инертность труб, по ним можно пропускать кислоты, щелочи, растворители, масла и другие агрессивные жидкости.
   Из полиэтиленовых труб РЕ-х можно смонтировать системы напольного отопления, прогрессивных в силу своей экономичности, гигиеничности, эффективности и комфортности. Для прокладки труб на солнце или внутри стен используют защитные гофрированные трубы, непроницаемые для ультрафиолета.
   Стеклопластик рулонный, дублированный алюминиевой фольгой (СРФ), представляет собой непрошивное стекловолокно, склеенное полиэтиленовой пленкой с гофрированной алюминиевой фольгой.
   СРФ применяется для изоляции водопроводов, теплопроводов и других трубопроводов. Защитное покрытие – гофрированная алюминиевая фольга при монтаже обеспечивает ровное, без изломов облегание по профилю трубы и повышение сопротивляемости механическому воздействию. Материал легко монтируется в любое время года и сохраняет свои качества при температуре от –60… +100 °C.
   При эксплуатации стеклопластик не выделяет вредных испарений в отличие от материалов на битумной основе, выделяющих фенол. Тем самым стеклопластик способствует поддержанию чистоты в экологической среде. На стеклопластик рулонный фольгированный марки СРФ выдан гигиенический сертификат.
   Стеклопластик выпускается в виде рулонов шириной 1000+20 мм и 1050+20 мм. Вес рулона при длине 20 м и ширине 1 м составляет не более 20 кг. Рулон гофрирован в поперечном направлении алюминиевой фольгой толщиной 0,10; 0,15 и 0,20 мм, высотой гофр 1–3 мм при шаге 6–10 мм.


   Материалы, применяемые при строительстве фундаментов и подвалов

   Арматура. Для армирования железобетонных конструкций применяют стержневую и проволочную арматуру гладкого и периодического профиля и канаты из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, упрочненных закалкой с прокатного нагрева, холодной или теплой деформацией.
   Армирование железобетонных конструкций осуществляют проволокой, отдельными стержнями, сетками и пространственными каркасами.
   Бетон – композиционный материал, получаемый формованием и твердением рационально подобранной бетонной смеси, которая должна обеспечить бетону к определенному сроку заданные свойства: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и др. В состав бетонной смеси входят: вяжущее вещество, вода, заполнители и специальные добавки. Бетонная смесь должна удовлетворять двум важнейшим требованиям: обладать хорошей удобоукладываемостью, соответствующей применяемому способу уплотнения и сохранять при транспортировании и укладке однородность, достигнутую при приготовлении. В правильно подобранной бетонной смеси расход цемента составляет 8–15%, а заполнителей – 80–85% (по массе).
   В зависимости от плотности бетоны дифференцируют на:
   • особо тяжелые (плотность более 2500 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), изготовляемые на особо тяжелых заполнителях (барит, магнетит, чугунный скрап); их применяют для специальных защитных конструкций;
   • тяжелые (плотность 2200–2500 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


), изготовляемые на песке, гравии, щебне из тяжелых горных пород; применяют во всех несущих конструкциях;
   • облегченные (плотность 1800–2200 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) бетоны применяют преимущественно в несущих конструкциях;
   • легкие (плотность 500–1800 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) бетоны в свою очередь классифицируют на:
   а) легкие бетоны на пористых природных и искусственных заполнителях;
   б) ячеистые бетоны (газобетон и пенобетон), состоящие из смеси вяжущего, воды, тонкодисперсного кремнеземистого компонента и преобразователя;
   в) крупнопористые (беспесчаные) бетоны на плотном или пористом крупном заполнителе без мелкого заполнителя;
   • особо легкие (плотность менее 500 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) – ячеистые и на пористых заполнителях, используемые в качестве теплоизоляции.
   Составляющие бетона:
   В качестве мелкого заполнителя в бетоне используют песок. Следует обратить внимание, что мелкие частицы (пыль, глина, ил) увеличивают водопотребность бетонной смеси и расход цемента. Песок очищают от мелких примесей путем промывки.
   Крупным заполнителем в бетоне служит гравий, щебень с размером зерен 5–70 мм. При бетонировании массивных конструкций крупность щебня можно увеличить до 150 мм.
   Как мелкий, так и крупный заполнители должны быть обязательно проверены на содержание естественных радионуклидов.
   Вода, используемая для затворения бетонной смеси и поливки бетона, должна быть свободна от вредных примесей, которые препятствуют схватыванию и твердению вяжущего вещества. Рекомендуется применение водопроводной или природной воды естественных водоемов, рек; воды, имеющей водородный показатель pH не менее 4, содержащий не более 5000 мг/л минеральных солей, в том числе сульфатов не более 2700 мг/л. Не допускается применение болотной, сточной бытовой и промышленной воды без предварительной очистки.
   В индивидуальном строительстве при приготовлении бетонной смеси в домашних условиях рекомендуется примерный состав по объемным частям: 1 ч. цемента, 2 части песка, 2 части щебня, 0,7 ч. воды. Полученная смесь не должна быть слишком подвижной, чтобы не произошло ее расслоения.
   Недостаток бетона, как и любого каменного материала, низкая прочность на растяжение (в 10–15 раз ниже прочности на сжатие). Этот недостаток ликвидирован в железобетоне, где растягивающие напряжения воспринимает арматура. Близость коэффициентов температурного расширения и прочное сцепление обеспечивают совместную работу бетона и стальной арматуры в железобетоне, как единого целого. В силу этих преимуществ бетоны различных видов и железобетонные конструкции из них являются основой современного строительства.
   Бетонные блоки. Из бетонных стеновых блоков и железобетонных плит-подушек выполняют сборные ленточные фундаменты.
   В целях сокращения расхода бетона и уменьшения веса блоки стен подвала изготовляют пустотелыми, с узкими сквозными пустотами шириной не более 40 мм. В насыщенных водой грунтах пустотелые блоки неприменимы, так как в пустотах может скапливаться вода, которая при замерзании разрушит тонкие стенки блоков.
   Бутовый камень (бут) – куски камня неправильной формы, размером не более 50 см по наибольшему измерению. Бутовый камень бывает рваный – неправильной формы и постелистый. Его получают разработкой местных осадочных и изверженных пород, отвечающих проектным требованиям в отношении прочности, морозостойкости и водостойкости. Применяется бут в качестве заполнителя для кладки фундаментов. Используемый на строительстве дома бутовый камень должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов. Качество бута определяется нанесением по нему ударов молотком. Если камень издает чистый звук и не рассыпается – он годен для строительства.
   Бутобетон применяется для устройства фундаментов. Заполнителем обычно служит камень из карьеров, крупный гравий, щебень, кирпичный бой и т. п.
   Заполнитель укладывают слоями толщиной по 20–25 см. Каждый слой поливают раствором нужной марки, а затем плотно трамбуют.
   Гидро-8 – гидроизолирующая смесь на основе портландцемента марки 400 и минеральной расширяющейся добавки ИР-1. Предназначен для производства водонепроницаемых растворов, бетонов и железобетонных конструкций, применяющихся без дополнительной гидроизоляции.
   При применении цемента Гидро-S вместо обычного цемента в бетонах, железобетонных конструкциях, штукатурных растворах повышается его морозостойкость на 25–30%, прочность – на 10%, водонепроницаемость – до 0,8–1,2 МПа (до 12 атм/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и более).
   Используя гидроизолирующую смесь, бетоны и растворы приобретают свойство «самозалечивания» несквозных и сквозных трещин, незначительных дефектов. При появлении на бетоне трещин шириной раскрытия до 0,8 мм в результате механических воздействий, через них начнет просачиваться вода, и через 3–10 дней эти трещины закроются и протечки воды самоликвидируются.
   Гидро-S применяется при наличии грунтовых вод в фундаментах, очистных сооружениях, бассейнах, подземных гаражах, подвалах, в ванных комнатах, при ремонте сырых и затапливаемых помещений, выполненных из железобетонных и бетонных блоков, сборных и монолитных железобетонных конструкций, природного и искусственного камня.
   Основание, на которое наносится раствор на основе цемента Гидро-S, должно быть жестким, чистым, без расслоений, жирных пятен и загрязнений, шероховатым для хорошего сцепления. Если основание грязное или гладкое, рекомендуется предварительно зачистить его пескоструйным методом или металлической щеткой, удалить пыль и увлажнить.
   Во всех случаях необходима армирующая сетка для придания дополнительной прочности водонепроницаемому покрытию. Для этого используют кладочную или монтажную сетку из проволоки диаметром 2–4 мм и размерами ячейки от 5 до 20 см. Сетка должна быть отнесена от несущей конструкции не менее чем на 5 мм. Недопустимо на поверхности арматуры наличие масла или масляной пленки.
   Для получения водонепроницаемых бетонных или железобетонных конструкций изготавливают бетон по обычной технологии с содержанием вместо цемента, смеси Гидро-S в количестве 400–550 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. В особо ответственных конструкциях – до 600 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Песок, гравий, щебень для приготовления бетона должны быть чистыми, без органических и глинистых включений. Гравий или щебень в основной своей массе должны состоять из фракций размером 10–30 мм. Необходимо тщательное перемешивание бетона в течение 7 минут после затворения водой, а при укладке – обязательное вибрирование. При производстве бетонных работ обязательное армирование устанавливается либо конструктивно, либо по расчету. Для полов применяют каркасы из арматуры диаметром 10–12 А-III с размером ячейки 20–25 × 20–25 см.
   После изготовления конструкции ее необходимо поддерживать во влажном состоянии и оберегать от пересыхания в течение 10–14 дней. Если имеется возможность резервуар или бассейн рекомендуется заполнить водой не ранее, чем на 3–4 день после бетонирования.
   Примерный состав бетона: цемент Гидро-S – 50 кг, песок – 67 кг, щебень – 100 кг, вода – 20,7 кг, соотношение воды и цемента В/Ц – 0,46. Количество воды подбирают в зависимости от требуемой жесткости смеси. Лучший эффект водонепроницаемости дают жесткие смеси – 0,4–0,5 от веса цемента Гидро-S. Возможно изготовление других марок бетона, но не ниже марки 300, заменяя обычный цемент на Гидро-S. Полная водонепроницаемость наступает на 28-е сутки твердения в естественных условиях.
   Работы производят при температуре не ниже +5 °C. Использование химических реагентов для бетонирования в зимних условиях категорически запрещено.
   Для получения водонепроницаемого штукатурного раствора одну часть цемента Гидро-S (400–500 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


в зависимости от требуемой марки) смешивают с 2–3 частями мытого, без органических и глинистых включений песка, модуль крупности которого 0,63–1,5 мм в основной своей массе – 1000–1500 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, на особо ответственных участках фильтрации и просачивания воды – с одной частью песка – 500 кг/м3, добавляют воду из расчета 0,4–0,45 от массы цемента Гидро-S и тщательно перемешивают в течение 7 минут.
   Раствор наносят вручную, либо с помощью растворонасоса. Толщина нанесения слоя раствора должна быть не менее 2–3 см. Возможно нанесение 2–3 слоев раствора после схватывания каждого предыдущего слоя. В случае появления усадочных трещин на 2–3 день после нанесения, их необходимо тщательно затереть или заштукатурить тем же составом.
   Оштукатуренные поверхности необходимо поддерживать во влажном состоянии в течение 7–14 дней после изготовления.
   Для нанесения слоя раствора на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


при слое в 3 см необходимо 13,5–18 кг цемента Гидро-S.
   По степени воздействия на организм человека добавка ИР-1 к цементу Гидро-S относится к нетоксичным веществам, пожаровзрывобезопасна. Цемент Гидро-S содержит портландцемент и при взаимодействии с водой образует щелочную реакцию, что может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому для защиты кожи рук используют резиновые перчатки. При случайном попадании материала на кожу или в глаза необходимо промыть их большим количеством чистой воды.
   Цемент Гидро-S упакован в пятислойные крафт-мешки весом 40 кг, или в двухслойные полиэтиленовые мешки весом 20, 40 и 50 кг. Каждый мешок имеет этикетку или текст с названием и краткой инструкцией по применению и хранению.
   Хранят цемент Гидро-S в прохладном сухом месте. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
   Гравий. Его зерна имеют окатанную форму и гладкую поверхность. Размер колеблется от 5 до 70 мм. Гравий размером по длине от 5 до 20 мм называют мелким, от 20 до 40 мм – средним и от 40 до 70 мм – крупным. Получают гравий просеиванием рыхлых осадочных пород, в необходимых случаях применяют промывку для удаления содержащихся в его составе вредных примесей – пыли, глины, слюды.
   Гранит – облицовочный декоративный материал. Граниты разнообразны по цвету, зависящему от окраски полевых шпатов, которые бывают белыми, серыми, розовыми, красными, желтыми. Гранит отличается малой пористостью, вследствие чего значительно велика его морозостойкость, высоким сопротивлением истиранию, высокой механической прочностью при сжатии (120–250 МПа). Применение гранит находит в облицовке цоколей домов, иногда используется в качестве щебня для морозостойких и высокопрочных бетонов.
   Железобетон – композиционный строительный материал, объединяющий бетон и стальную арматуру. Благодаря арматуре этот материал способен работать на растяжение, что позволяет значительно облегчить элементы строительных конструкций. Железобетонные конструкции подразделяют на сборные и монолитные. Сборные железобетонные конструкции монтируют на строительной площадке из отдельных элементов, изготовленных в заводских условиях. Для сборных железобетонных конструкций применяют все основные виды бетона: тяжелый, легкий на пористых заполнителях и ячеистый. Монолитные железобетонные конструкции бетонируют на месте строительства. В последнее время значительно расширилось применение монолитного железобетона.
   Для улучшения свойств растворов и бетонов часто используют пластификаторы и другие добавки. Некоторые из них приводятся ниже.
   Isola FM-86/8; C-3 – суперпластификаторы, повышающие плотность бетона на 30–40%, используются в монолитном строительстве, при устройстве фундаментов, стяжек.
   Добавление суперпластификаторов способствует повышению морозостойкости в 2 раза, экономии цемента на 20% по сравнению с обычным портландцементом без добавки, они совместимы с другими жидкими добавками. Суперпластификаторы обеспечивают удобоукладываемость смеси, она легко принимает заданную форму. Суперпластификаторы являются экологически чистыми продуктами. Расход – 1 л на 50 кг сухой смеси.
   Isola iso-frost – противоморозная добавка, предназначенная для укладки бетонной и растворной смеси при низких температурах до –15 °C. Сочетается с жидкими суперпластификаторными и воздухововлекающими добавками. Экологически чистый продукт.
   Isola rf-505; lpaea – жидкая воздухововлекающая добавка для приготовления раствора и бетона повышенной тепло– и шумозащиты фундаментов, полов, стен, потолков. Благодаря добавке Isola в 2 раза повышается морозостойкость, стойкость против расслоения по сравнению с обычным портландцементом без добавки, на 20% экономится цемент и песок. Добавка Isola RF-505 легко наносится на вертикальные и потолочные покрытия, совместима с другими жидкими добавками, является экологически чистым продуктом. Расход составляет 1 л на 50 кг сухой смеси.
   Isola VZ-520 – жидкая замедляющая добавка, замедляет начало схватывания бетонной и растворной смеси на 4, 6 и 8 часов. Повышает в 2 раза стойкость против образования трещин по сравнению с портландцементом без добавки. Совместима с другими жидкими добавками. Используется при монолитном строительстве, при устройстве фундаментов, полов, стяжек, стен, потолка. Расход составляет 1 л на 50 кг сухой смеси.
   Керамзит (керамзитовый гравий). Зерна размером более 5 мм. Получают этот материал путем обжига гранул, приготовленных из вспучивающихся глин. Керамзит обладает легкостью и высокой прочностью, его насыпная плотность составляет 250–800 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, поэтому он является основным видом пористого заполнителя.
   Кирпич изготавливают из легкоплавких глин с добавками или без них. Для фундаментных работ используют глиняный полнотелый красный кирпич пластического формования. В зависимости от размеров кирпич подразделяется на кирпич обыкновенный, утолщенный, модульный.
   Обыкновенный, утолщенный и модульный полнотелый кирпич пластического прессования применяется при возведении фундаментов, цоколей, полов, наружных и внутренних стен. Полнотелый кирпич полусухого прессования, а также пустотелый кирпич не применяется для устройства фундаментов и цоколей ниже уровня гидроизоляции. Плотность обыкновенного кирпича в сухом состоянии более 1600 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Кирпич должен быть нормально обожжен, так как недожог (алый цвет) обладает недостаточной прочностью, малой водостойкостью и морозостойкостью, а пережженный кирпич (железняк) отличается повышенной плотностью, теплопроводностью и, как правило, имеет искаженную форму. Морозостойкость кирпича бывает 15, 25, 35 и 50, это свойство позволяет насыщенному водой кирпичу выдерживать попеременное замораживание и оттаивание некоторое количество циклов. Кирпич является одним из основных строительных материалов, применяемых при возведении фундаментов.
   Песок представляет собой рыхлую смесь зерен различных минералов, входивших в состав изверженных, реже осадочных, горных пород: кварца, слюды, полевого шпата, кальцита и др. Размер зерен колеблется от 0,16 до 5 мм. Качество песка, применяемого для изготовления бетона, определяется минеральным, зерновым составом и содержанием вредных примесей. Органические примеси, например, продукты разложения остатков растений (гумусовые кислоты), понижают прочность бетона и даже разрушают цемент. Песок бывает речной, озерный, горный и овражный. Овражный и горный пески засорены глинистыми примесями, озерный – илом. Загрязненный песок промывают, содержание в нем ила, глины, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Обычный песок называют тяжелым; при добавлении пемзы, шлака получают так называемый, легкий песок. Используется песок в качестве мелкого заполнителя для бетона. Необходимо учесть, что на приобретаемый песок должен выдаваться сертификат о содержании естественных радионуклидов.
   Свая – стержень, заглубленный в грунт и предназначенный для передачи ему нагрузки от здания. По материалу различают сваи: деревянные, стальные, бетонные, железобетонные и комбинированные.
   Сваи бывают прямоугольного сплошного сечения (250×350 мм), квадратного (от 250×250 мм до 400× 400 мм) или квадратного, с круглой полостью. Весьма эффективные в технико-экономическом отношении сваи трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. Нижний конец сваи полый или со вставкой железобетонного башмака для применения в грунтах, позволяющих использовать вибропогружатели.
   Широко применяются короткие сваи длиной от 3 до 6 м. У этих свай, забиваемых в относительно плотные грунты с нормативным давлением 2 кг/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


и более, сопротивление острия под нижним концом сваи достигает 80–85% от общего сопротивления сваи, благодаря этому, несмотря на малую длину коротких свай, значительно повышается их несущая способность. В зависимости от величины передаваемых на грунт основания нагрузок и механических свойств грунта сваи под стены располагают в один ряд, в два ряда или в шахматном порядке. Под колонны устраивают «кусты» свай.
   Поверху сваи связывают между собой железобетонным ростверком. Ширину ростверка при однорядном расположении свай принимают сечением 250×250 мм или 300×300 мм, высоту – 400–500 мм.
   Ростверк устраивают двух видов – монолитный и сборный.
   При устройстве сборного ростверка его сопрягают со сваями с помощью заранее заготовленного железобетонного оголовка с отверстием в виде усеченного конуса. Головы забитых в грунт свай приходится срубать для обнажения арматуры, а верх свай выравнивают цементно-песчаным раствором до проектной отметки.
   На выровненную голову сваи устанавливают оголовок, в конусное отверстие которого пропускают оголенную арматуру сваи. Затем отверстие заполняют бетонной смесью и на оголовки свай укладывают элемент сборного ростверка. После этого к накладным частям в оголовке и ростверке приваривают стальные накладки, замоноличивая их затем цементным раствором.
   Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, продукт тонкого измельчения клинкера с добавкой гипса (3–5%), которая регулирует сроки схватывания цемента. Сырьем для производства клинкера служат известняки с высоким содержанием углекислого кальция (мел, плотный известняк, мергели и др.) и глинистые породы (глины, глинистые сланцы). В среднем на 1 т цемента расходуется около 1,5 т минерального сырья. Примерное соотношение между карбонатной и глинистой составляющими сырьевой смеси 3:1 (около 75% известняка и 25% глины).
   Характеристики портландцемента определяют: минеральный и вещественный составы, тонкость помола, сроки схватывания, нормальную густоту, марку по прочности и др. Вещественный состав цемента приводится в паспорте на цемент, он выражает содержание в цементе (в % по массе) основных фобизирующих добавок (допустимое значение не более 0,3% от массы цемента).
   Плотность портландцемента (без минеральных добавок) составляет 3,05–3,15. Насыпная плотность зависит от уплотнения и у рыхлого цемента составляет 1100 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, у сильноуплотненного – до 1600 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, в среднеуплотненном – 1300 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Водопотребность цемента определяется количеством воды (в % от массы цемента), которое необходимо для получения цементного теста нормальной густоты. Водопотребность портландцемента составляет 22–28%. При введении минеральных добавок осадочного происхождения (опоки, трепела, диатомита) водопотребность цемента повышается и может достигнуть 32–37%. Портландцемент разделяют на марки: 400, 500, 550, 600. В целях сближения требований российских и европейских стандартов цемент разделен на классы: 22,5; 32,5; 42,5; 55,5 МПа.
   Цементы хранят раздельно по видам и маркам, смешивание разных цементов не допускается.
   Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) – портландцемент с минеральными добавками, отличающийся повышенной прочностью, которая достигает более половины его марочной прочности через 3 суток твердения. Помол БТЦ производится более тонко до удельной поверхности 3500–4000 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/г (для обычного портландцемента – 2800–3000 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


/г), что ускоряет твердение цемента. БТЦ выпускают М400 и М500 с нормативными показателями прочности.
   Особобыстротвердеющий высокопрочный портландцемент (ОБТЦ) выпускается марки М600, тонкость помола – около 4000 см2/г, в возрасте 1 суток имеет предел прочности 20–25 МПа, а через 3 суток – 40 МПа.
   Этот цемент применяется в производстве сборных железобетонных конструкций, а также при зимних бетонных работах. Следует иметь в виду повышенное тепловыделение ОБТЦ, которое исключает его применение для массивных конструкций.
   Белый портландцемент. Клинкер белого цемента изготавливают из известняков и белых глин, почти не содержащих оксидов железа и марганца, придающих обычному портландцементу зеленовато-серый цвет. Цемент выпускают марок М400 и М500.
   Цветные декоративные портландцементы получают, примешивая к белому цементу щелочестойкие пигменты (например, охру).
   Напрягающий цемент состоит из 65–75% портландцемента, 13–20% глиноземистого цемента и 6–10% гипса. При затворении водой сначала твердеет и набирает прочность, затем расширяется как твердое тело и напрягает железобетон, являясь его составляющим.
   Бетон на напрягающем цементе отличается от обычного бетона высокой морозостойкостью (до 1500 циклов замораживания и оттаивания, что на 25–30% больше по сравнению с обычным), повышенной прочностью на сжатие, растяжение и самонапряжение, практической водонепроницаемостью (не фильтрует при давлении 20 атмосфер), низкой газопроницаемости (в 40 раз меньше, чем в бетоне на портландцементе), повышенной стойкостью к агрессивным воздействиям, отличным сцеплением со старым бетоном (в 1,5–2 раза больше, чем у обычного бетона), а также благодаря своей мелкопористой структуре с замкнутыми порами, бетон на напрягающем цементе в 3–6 раз повышает долговечность железобетонных конструкций. Расход напрягающего цемента на 10% меньше портландцемента при равной прочности. Применение напрягающего цемента не требует дополнительной гидроизоляции. Напрягающий цемент применяется в индивидуальном строительстве при возведении фундаментов, подвальных помещений, гаражей, постройке бассейнов, безрулонных плоских крыш. Самонапряженный железобетон применяется в напорных трубах, монолитных и сборных резервуарах для воды, подземных и спортивных сооружениях. Эффективно использование напрягающего цемента для ремонта сырых и затапливаемых строений.
   Необходимо отметить, что напрягающий цемент является экологически чистым продуктом.
   Щебень – куски камня размером 5–70 мм. Получают его дроблением бутового камня. При бетонировании массивных конструкций можно применять щебень крупностью до 150 мм. Зерна щебня имеют угловатую форму; желательно, чтобы по форме они приближались к кубу. Более шероховатая, чем у гравия, поверхность зерен способствует их лучшему сцеплению с цементным камнем, поэтому для бетона высокой прочности (М500 и выше) обычно применяют щебень, а не гравий.
   В районах с развитой металлургической промышленностью экономически выгодно применять щебень, полученный в результате дробления и рассева тяжелых отвальных и специально отлитых доменных и мартеновских шлаков. Щебень из шлака должен иметь устойчивую структуру и удовлетворять общим требованиям в отношении зернового состава. В нем не допускаются посторонние примеси топливных шлаков и зол, колошниковой пыли и др.
   Морозостойкость щебня должна обеспечивать получение проектной марки бетона по морозостойкости. Установлены марки щебня по морозостойкости от 15 до 300. Марка обозначает число циклов попеременного замораживания и оттаивания.
   Радиационно-гигиеническая оценка крупного заполнителя (щебня) должна производиться постоянно на содержание естественных радионуклидов.


   Изоляционные материалы


   Немаловажную роль при постройке дома играют гидроизоляционные, теплоизоляционные, звукоизоляционные, герметизирующие и другие строительные материалы, предохраняющие здание от всевозможных воздействий.


   Гидроизоляционные материалы

   Гидроизоляционные материалы – строительные материалы, обладающие водонепроницаемостью и соответствующие определенным эксплуатационным требованиям по прочности, теплостойкости, деформативности, биостойкости и др. В настоящее время, учитывая загрязненность атмосферы и воздействие агрессивных веществ на конструкции, следует отметить, что проникать в бетон может не только вода, но и водные растворы различных агрессивных веществ. Поэтому, кроме водонепроницаемости, важным качеством гидроизоляции становится ее химическая стойкость.
   Армированные плиты изготавливают прессованием горячей мастики или горячей асфальтовой смеси, применяя армирование стеклотканью или металлической сеткой.
   Асфальтовые армированные маты получают путем покрытия предварительно пропитанной стеклоткани с обеих сторон гидроизоляционной битумной мастикой. Используют маты для оклеечной гидроизоляции и уплотнения деформационных швов.
   Битум – органическое вяжущее, продукт переработки нефти. Элементарный состав битума следующий: углерод – 70–80%, водород – 10–15%, сера – 2–9%, кислород – 1–5%, азот – 0–2%. В строительстве применяют твердые, полутвердые и жидкие нефтяные битумы, которые подразделяются на 5 марок, Температура размягчения первой марки – не ниже 30 °C, второй – не ниже 40 °C, третьей – не ниже 50 °C, четвертой – не ниже 70 °C и пятой – не ниже 90–110 °C. При выполнении изоляционных работ применяют битум четвертой и пятой марок (как более теплостойкие). Плотность битумов составляет от 0,8 до 1,3 г/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Теплопроводность составляет 0,5–0,6 Вт/(м. К); теплоемкость – 1,8–1,97 Дж/кг. Важным свойством битума является его химическая стойкость, благодаря которой его применяют для химической защиты стальных труб и железобетонных конструкций.
   Бризол изготавливают, прокатывая массу, полученную смешиванием нефтяного битума, дробленой резины от изношенных автопокрышек, асбестового волокна и пластификатора. Бризол стоек к соляной кислоте (при ее концентрации до 20% и температуре до 60 °C) и к серной кислоте (при ее концентрации до 40%). Бризол применяют для защиты от коррозии подземных металлических конструкций и трубопроводов. К защищаемой поверхности бризол приклеивают битумно-резиновой мастикой.
   Гидроизол представляет собой рулонный гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки асбестового картона нефтяным битумом, предназначается для устройства гидроизоляционного слоя в подземных сооружениях и для защитного антикоррозионного покрытия. Гидроизол выпускают двух марок ГИ – Г и ГИ – К со следующими характеристиками свойств.
   Гудрон – остаток после отгонки из мазута масляных фракций, является основным сырьем для получения нефтяных битумов. Используется в виде связующего вещества.
   Дегтебитумные материалы получают пропиткой картона дегтем, предотвращающим его гниение, и покрывают с двух сторон битумом и посыпкой. Стойкость против гниения объясняется высокой токсичностью содержащегося в дегте фенола (карболовой кислоты).
   Изол – безосновный, рулонный, гидроизоляционный и кровельный материал, изготавливаемый прокаткой резинобитумной композиции, полученной путем термомеханической обработки девулканизированной резины, нефтяного битума, минерального наполнителя, антисептика и пластификатора. Изол более чем в 2 раза долговечнее рубероида, биостоек, эластичен, незначительно поглощает влагу. Его применяют для гидроизоляции подвалов, антикоррозийной защиты трубопроводов, для покрытия кровли. Изол приклеивают холодной или горячей мастикой, выпускают в рулонах шириной 800 и 1000 мм, толщиной 2 мм, общей площадью полотна 10–15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Металлоизол – гидроизоляционный материал из алюминиевой фольги, с двух сторон покрытый битумной мастикой, обладает высокой прочностью на разрыв и долговечностью. Выпускаются две марки металлоизола, отличающиеся толщиной алюминиевой фольги, применяют для гидроизоляции подземных сооружений.
   Неармированные плиты изготавливают прессованием горячей асфальтовой смеси или мастики без армирования. Плиты применяют для устройства гидроизоляции и заполнения деформационных швов.
   Пергамин – рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона расплавленным нефтяным битумом с температурой размягчения не ниже 40 °C, используют в качестве подкладочного материала под рубероид и изоляцию.
   Рубероид изготавливают, пропитывая кровельный картон легкоплавким битумом с последующим покрытием с одной или двух сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и посыпкой. Кровельный картон получают из бумажной макулатуры, тряпья и древесной целлюлозы. Атмосферостойкость и привлекательный вид рубероида достигаются с помощью крупнозернистой цветной посыпки. В зависимости от назначения (П – подкладочный и К – кровельный), вида посыпки и массы 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


основы рубероид подразделяют на марки: РКК-500А; РКК-400А; РКК-400Б; РКК-400В; РКМ-350Б; РКМ-400В; РПМ-300А; РПМ-300Б; РПМ-300В; РПП-350Б; РПП-350В; РПП-300А; РКК-300В.
   Для предотвращения слипания материала в рулонах на обе стороны подкладочного и на нижнюю поверхность кровельного рубероида наносится слой мелкозернистой или пылевидной посыпки.
   Недостаток рубероида состоит в том, что он подвержен гниению, поэтому освоено производство антисептированного рубероида.
   Для районов с холодным климатом выпускают рубероид РЭМ-350 с эластичным покровным слоем битума, модифицированного полимерами. Добавление полимера снижает температуру хрупкости покровного битума до –50 °C. При использовании рубероида с эластичным покровным слоем, обладающим повышенной погодоустойчивостью, долговечность кровли возрастает в 1,5–2 раза.
   Стеклорубероид и стекловойлок – рулонные материалы, получаемые путем двустороннего нанесения битумного, битумополимерного или битуморезинового вяжущего на стекловолокнистый холст или на стекловойлок и покрытия с одной или двух сторон сплошным слоем посыпки.
   Стеклорубероид в зависимости от вида посыпки и назначения выпускают следующих марок: С-РК – с крупнозернистой посыпкой; С-РЧ – с чешуйчатой посыпкой;
   С-РМ – с пылевидной и мелкозернистой посыпкой. Сочетание биостойкости основы и пропитки с повышенными физико-механическими свойствами позволило получить стеклорубероид долговечностью около 30 лет. Стеклорубероид применяют для оклеечной гидроизоляции и кровельного ковра.
   Толь – рулонный материал, изготавливаемый пропиткой и покрытием кровельного картона дегтем с посыпкой песком или минеральной крошкой. Толь с песочной посыпкой применяют для гидроизоляции фундаментов и других частей сооружений, а также для кровель временных сооружений; толь с крупнозернистой посыпкой применяют для верхнего слоя плоских кровель.
   Толь гидроизоляционный и толь-кожу выпускают без посыпки и покровного слоя. Применяют для гидро– и пароизоляции, а также в качестве подкладочного материала под толь при устройстве многослойных кровель.
   Фольгоизол – рулонный двухслойный материал, состоящий из тонкой гладкой или рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны битумно-резиновым защитным составом. Материал предназначен для парогидроизоляции зданий, герметизации стыков и для устройства кровель. Рулоны выпускают длиной 10 м, шириной 1 м. Внешняя поверхность фольгоизола может быть окрашена атмосферостойкими лаками в различные цвета. Это долговечный материал, не требующий ухода в течение всего периода эксплуатации.
   Гидроизоляционные мастики представляют собой смесь нефтяного битума или отогнанного дегтя с минеральным наполнителем.
   Для получения различного вида мастик применяют:
   • волокнистые наполнители (асбест, минеральную вату);
   • пылевидные наполнители (мел, доломит, измельченный известняк, цемент, зола твердых видов топлива).
   Теплостойкость и твердость мастики повышается, благодаря способности наполнителей адсорбировать масла на своей поверхности. В результате уменьшается расход битума или дегтя; сопротивление изгибу увеличивается с помощью волокнистых наполнителей, армирующих материал.
   Мастики дифференцируют по:
   виду связующего:
   • битумные;
   • битумно-резиновые;
   • битумно-полимерные;
   способу применения:
   • холодные, содержащие растворитель и используемые без подогрева (при температуре не ниже 5 °C) и с подогревом до 60–70 °C (при температуре воздуха не ниже 5 °C);
   • горячие, применяемые с предварительным подогревом до 130 °C (для дегтевых мастик) и до 160 °C (для битумных мастик);
   назначению:
   • гидроизоляционные асфальтовые;
   • приклеивающие;
   • кровельно-изоляционные;
   • антикоррозионные.
   Гидроизоляционные асфальтовые мастики применяют для устройства штукатурной и литой гидроизоляции, в качестве вяжущего для изготовления плит и других штучных изделий.
   Холодные асфальтовые мастики (хамаст) получают, смешивая битумно-известковую пасту с минеральным наполнителем, без нагрева составляющих. Мастики применяют для заполнения деформационных швов и штукатурной гидроизоляции.
   Мастика битумная холодного отвердения (МГХ) предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных, металлических и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов, для приклеивания различных строительных материалов, а также для защиты днищ автомобилей.
   Мастика двухкомпозиционная Masnicepoxy/R30 (холодная сварка) предназначена для ремонта труб, радиаторов и соединения различных материалов, например, металл – ПВХ. После смешивания мастика становится твердой как металл. Выдерживает температуру +100 °C и гидравлическое давление 30 атм.
   Горячие битумно-минеральные мастики изготавливаются на основе битумно-известковой пасты с добавлением 30–64% минерального наполнителя, в зависимости от назначения и предъявляемых требований, с предварительным нагревом массы. Горячие мастики применяют для заливочной гидроизоляции швов зданий.
   Гидрофобный асфальт изготавливают на основе битумно-известковой пасты с добавлением 10–15% портландцемента и алюминиевой пудры в качестве газообразователя. Гидрофобный асфальт применяется для теплоизоляции трубопроводов.
   Мастика наносится в соотношении 1:2 шпателем, валиком или другим подходящим инструментом на сухое огрунтованное и очищенное от пыли основание. Каждый последующий слой наносится после высыхания «до отлипа» предыдущего слоя.
   Расход мастики при устройстве гидроизоляции составляет 2–3 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. Для приклеивания – 0,8–1 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   В случае загустения мастику следует разбавить до требуемой консистенции уайт-спиритом, керосином, соляркой или другим растворителем. Работать с мастикой допускается при температуре не ниже 0 °C, на мастику выдается гигиенический сертификат.
   Антикоррозионные битумные мастики служат для защиты строительных конструкций и трубопроводов от агрессивных воздействий. Эти мастики представляют собой смесь расплавленных тугоплавких битумов с наполнителем. Мастики находят применение в качестве защиты строительных конструкций и трубопроводов от агрессивных воздействий, представляют собой смесь расплавленных тугоплавких битумов с наполнителем. Применяются в качестве защиты от действия разбавленных растворов кислот и щелочей, оксидов азота, аммиака, паров кислот и сернистого газа при температуре до 60 °C.
   Битумно-полимерные мастики содержат добавку сжиженной смолы или каучука, которая придает ей теплостойкость и эластичность на морозе.
   Битумно-резиновые мастики представляют собой сплав из битума, резинового порошка и некоторых добавок. Битумно-резиновые мастики применяют в холодном состоянии с растворителем или в горячем состоянии для изоляции подземных стальных трубопроводов.
   Эмульсии и пасты. Битумные и дегтевые эмульсии представляют собой дисперсные системы, в которых вода является средой, а битум или деготь дисперсированы в ней в виде частиц размером около 1 мкм. Устойчивость эмульсии обеспечивается путем введения в нее эмульгаторов – поверхностно-активных веществ, уменьшающих поверхностное натяжение на поверхности раздела битум (деготь) – вода. Эмульгатором служит мыло органических смоляных, нафтеновых и сульфонафтеновых кислот, сульфитно-дрожжевая бражка. К твердым эмульгаторам относятся тонкие порошки извести, глин, цемента, сажи, каменного угля. Твердые эмульгаторы как и водорастворимые, адсорбируются на поверхности частиц битума (дегтя), образуя при этом защитный слой, препятствующий слипанию частиц, диспергированных в воде. Эмульсии приготавливают в специальных машинах – диспергаторах, гомогенизаторах, установках с использованием ультразвуковых колебаний. Приготовление эмульсии включает в себя следующие процессы: разогрев битума (дегтя) до 50–120 °C; приготовление эмульгатора; диспергирование вяжущего в воде с добавлением водного раствора эмульгатора. Содержание битума (дегтя) в обычных эмульсиях достигает 50–60%, в пастах 60–70%. Количество водорастворимых эмульгаторов в эмульсии, как правило, не превышает 3%, твердых эмульгаторов – 5–15%, в зависимости от вида эмульгатора и дисперсности битумной (дегтевой) фазы.
   Пасты представляют собой высококонцентрированные эмульсии с твердыми эмульгаторами, разбавленными водой до получения нужной вязкости. Пасты применяют для грунтовки основания под гидроизоляцию; устройства гидроизоляционного и пароизоляционного покрытий; в качестве вяжущего вещества при изготовлении асфальтовых, дегтевых растворов и бетонов; а также для приклеивания штучных и рулонных битумных и дегтевых материалов.
   Гидроизоляционные материалы на основе полимеров изготавливают механическим или пневматическим вытягиванием из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена, синтетического каучука, ацетилцеллюлозы и других полимеров.
   Толщина пленочных материалов зависит от их назначения:
   • гидроизоляцию подземных сооружений против воздействия агрессивных вод выполняют из поливинилхлоридной или полиэтиленовой пленки толщиной 1,5–2 мм;
   • для устройства противофильтрационных завес используется полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм.
   Пленка выпускается в виде рулонов с прочностью при растяжении 15–17,5 МПа. Она обладает стойкостью против действия природных вод, кислотных, щелочных и нейтральных солевых растворов с содержанием этих веществ не более 5%.
   Поливинилхлорид (ПВХ) – продукт полимеризации винилхлорида, получаемого из ацетилена или дихлорэтана. Применяют для производства труб, используемых в системах водоснабжения, канализации и других трубопроводах.
   Поливинилхлоридные пленки имеют относительное удлинение при разрыве 100–300%, водопоглощение 0,15–0,20% за 24 часа. Их рекомендуется применять в закрытых конструкциях, защищенных от попадания солнечных лучей, вызывающих процесс старения.
   Полипропиленовые пленки получают, как правило, из полиэтилена высокого давления. Для предохранения от грызунов, а также с целью замедления старения, при их изготовлении используют каменноугольный пек. В полиэтилен (для защиты от воздействия световых лучей) при переработке вводят стабилизатор: сажу (2–3% от общей массы). Повышение механической прочности пленки достигается армированием стеклотканью и синтетическими волокнами и соединением с тканевой или бумажной подосновой.