Илья Мельников
Строительство домов и монтаж перекрытий

МОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

   Монтаж деревянных конструкций можно вести разными способами: отдельными деталями, частями или сборочными единицами конструкции. Более рационально вести монтаж из готовых конструкций ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок монтажа и, кроме того, удешевляет его. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих собой несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами.
   Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следующих основных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкций, подъема и установки в проектное положение, временного крепления и выверки правильности установки, расстроповки и окончательного закрепления.
   До начала монтажа конструкций тщательно проверяют годность их, соответствие геометрических размеров и формы чертежам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, с тем чтобы при подъеме они не деформировались.
   Сборные деревянные конструкции монтируют после выполнения работ нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций начинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на каменные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.
   Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления.
   Монтаж деревянных домов производится двумя способами: последовательным и параллельным. При последовательном способе монтажа каждый последующий дом строится после окончания предыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома строятся одновременно, при последовательном выполнении цикла работ.
   Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несущей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей – заполнение (утеплитель) между каркасом.
   Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания.
   Каркасы стен состоят из рам, представляющих собой верхнюю и нижнюю обвязки с расположенными между ними стойками, раскосами, ригелями сечением 50х80-100 мм и другими элементами. Рамы собирают на гвоздях. Жесткость каркасов обеспечивается междуэтажными, чердачными перекрытиями, диагональной наружной обшивкой, перегородками.
   Раму каркаса собирают на бойке в горизонтальном положении и при сборке поднимают в вертикальном положении краном. В двухэтажных зданиях рамы для каркаса бывают двух видов: собираемые на высоту одного этажа и собираемые на высоту двух этажей. В домах с рамами, собираемыми на один этаж, балки междуэтажного перекрытия опираются на обвязки рам, а в рамах, собираемых на два этажа, – на врезанные в стойки каркаса доски на ребро.
   Обычно для одноэтажных домов устраивают столбчатые фундаменты с кирпичным цоколем, а для двух– и трехэтажных домов – ленточные.
   Приступая к разбивке фундамента, определяют один из углов дома и в это место забивают колышек, затем на него надевают угольник и по одной внешней стороне угольника отмеряют размер, равный длине дома, а по другой – размер, соответствующий ширине дома. В полученные точки забивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома и после определения размеров осей забивают четвертый колышек.
   Правильность разбивки фундамента проверяют, замеряя рулеткой или шпагатом размер диагоналей между забитыми колышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 1000-1500 мм от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1000 мм и обрезных досок толщиной 16-25 мм. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стойкам гвоздями на высоте примерно 0,7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Перед прибиванием досок проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2000-3000 мм. Затем на верхние кромки досок наносят осевые размеры, приведенные на чертежах плана фундаментов, забивают гвозди и между ними натягивают проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт.
   Устройство цокольного перекрытия начинают с укладки на цоколь фундамента гидроизоляционного слоя шириной 150 мм из минераловатных плит (узких полос), обернутых толем, на который помещают горизонтально цокольную обвязку из досок сечением 50х100 мм. В углах и стыках доски сколачивают гвоздями, забиваемыми наискось. Если в домах имеется средняя несущая стена, то под нее устраивают кирпичные столбики.
   В типовых проектах каркасных домов прогоны обычно делают из двух брусков сечением 50х80 или 50х100 мм, сколоченных гвоздями. По прогонам укладывают лаги сечением 50х100 мм, с шагом 600 мм, а по ним – доски пола. Горизонтальность укладки лаг проверяют уровнем. Лаги крепят к прогонам гвоздями длиной 120 мм.
   Детали цокольного перекрытия – лаги, прогоны, обвязки – до укладки антисептируют. По окончании устройства цокольного перекрытия настилают доски пола.
   В зимний период года основание под полы, а также доски пола нужно настилать после окончания всех работ, кроме отделочных, при действующем отоплении. До укладки прогонов, лаг, досок пола необходимо оттаять и просушить грунт в подполье. Для дополнительного утепления подполья по всему периметру цоколя прокладывают утеплитель.
   Затем собирают стены и чердачные перекрытия. Рамы каркаса сбивают гвоздями длиной 120 мм на бойке у места строительства дома, проверяют по диагоналям и скрепляют временными раскосами. Раскосы крепят к наружной стороне рамы и убирают при укладке в стены внутреннего слоя утеплителя.
   В местах расположения оконных проемов к основным стойкам каркаса добавляют дополнительные подоконные и надоконные стойки. Правильность сборки рамы проверяют шаблоном.
   Стены каркасного дома собирают в такой последовательности: сначала на цокольной обвязке монтируют рамы продольных стен, а затем обвязку средней стены. Для устойчивости раму расшивают досками толщиной 16 мм. Затем устанавливают рамы торцовых стен, расшивая их также для жесткости досками такой же толщины. После тщательной выверки уровнем и отвесом рамы крепят к цокольной обвязке и между собой, а также в углах гвоздями длиной 120 мм с шагом 400 мм, причем нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке с шагом 600 мм (в промежутках между стойками).
   По верху рам каркаса укладывают подбалочную обвязку из брусков сечением 50х80-100 мм, которой перекрывают стыки рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-400 мм.
   При устройстве каркасно-фибролитовых домов внутреннее пространство каркаса заполняют одной фибролитовой плитой на портландцементе толщиной 75 мм, с наружной стороны стену обшивают другой фибролитовой плитой такой же толщины, а затем по ней стену штукатурят. Вместо фибролитовых плит в качестве утеплителя применяют также мягкие древесноволокнистые плиты.
   Чердачное перекрытие монтируют следующим образом. На подбалочную обвязку укладывают на ребро балки сечением 50х150-180 мм с черепными брусками с шагом 600 мм и крепят их в каждой опоре (подбалочной обвязке) двумя гвоздями длиной 120 мм. По концам балок заподлицо с наружной гранью продольных стен дома кладут подстропильный брус (мауэрлат) сечением 50х80-100 мм, который крепят одним гвоздем длиной 120 мм к каждой балке чердачного перекрытия. На концы балок по средней продольной стене укладывают доску сечением 50х150 мм, предназначенную для опирания на нее стоек и подкосов крыши. По черепным брускам балок кладут щиты перекрытия (наката), которые прибивают к балкам наискось гвоздями длиной 70-80 мм. По щитам перекрытия укладывают плотную бумагу или пергамин, сверху кладут утеплитель.
   При устройстве подшивных потолков вместо балок с черепными брусками используют доски сечением 50х150-180 мм, поставленные на ребро, к нижней кромке которых гвоздями длиной 60-70 мм крепят доски подшивного потолка.
   Устройство крыши начинают с установки по торцам дома крайних пар стропил. Затем по верху (коньку) их натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют вполдерева и крепят накладками из брусков сечением 50х80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50х80-100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши отделывают свесы и карнизы здания и предварительно выкладывают дымовые трубы.
   Крышу здания можно покрывать листовой оцинкованной сталью по дощатому настилу, волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке, глиняной черепицей. При покрытии крыши асбестоцементными волнистыми листами уклон делают 1:3, при покрытии глиняной черепицей – 1:1 или 1:2.
   При устройстве кровли из асбестоцементных волнистых листов нужно их укладывать плотно, особенно в местах стыков. Они должны плотно прилегать к обрешетке. Листы не должны быть покоробленными. Поверхность кровли не должна иметь сколов, трещин. До укладки волнистые асбестоцементные листы должны быть отсортированы и в них должны быть высверлены отверстия под крепление гвоздями или шурупами. Отверстия должны быть на 2 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.
   Вышележащие асбестоцементные листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а укладываемые рядом листы (смежные) перекрывать один другой на одну волну. Крепят листы к обрешетке оцинкованными гвоздями, прокладывая их мягкими шайбами. Можно листы крепить также шурупами. Зазоры между поверхностью волнистых листов, ендовами и разжелобками заделывают цементно-известковым раствором, имеющим в своем составе асбестовое волокно. Конек крыши покрывают коньковым элементом. Особенно тщательно разделывают места примыкания листов к дымовой трубе.
   В каркасных домах наружные стены и фронтоны обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами или фрезерованными досками снизу вверх горизонтальными рядами, прибивая доски гвоздями длиной 60 мм. Для отделки фасадов мокрой штукатуркой по каркасу стен и фронтонов прибивают сплошную обшивку из нефрезерованных досок толщиной 16 мм, по которым набивают гвоздями длиной 30 мм штукатурную дрань (диагонально) с ячейками 50х50 мм. Изнутри стены обшивают разреженной обшивкой из досок толщиной 16 мм, а по ним гипсовыми обшивочными листами. До облицовывания в наружные стены укладывают утеплитель – минераловатные или мягкие древесноволокнистые плиты и слой пароизоляции.
   Наиболее перспективной конструкцией являются панельные дома – они технологичны в изготовлении, легко собираются, транспортабельны и экономичны.
   Для устройства фундамента используют бутовый камень, гравий, щебень, цемент, песок и т. п. Вместо бутобетонных или бетонных фундаментов можно применять готовые фундаментные блоки, которые укладывают с проверкой отметок геодезическим инструментом. После укладки и выверки отметок по верху блоков (фундаментов) делают гидроизоляцию, затем устраивают цоколь под наружные стены. Цоколь выкладывают из хорошо обожженного красного кирпича марки 75. Верх цоколя под стены, а также верх внутренних столбиков должны быть строго горизонтальны и соответствовать проектным отметкам. Все неровности на поверхности цоколя выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:2, проверяют горизонтальность.
   Цокольное перекрытие может быть балочным или панельным. Балочное перекрытие опирается на кирпичные столбики, установленные внутри здания, и на фундамент стен. На фундамент и кирпичные столбики по гидроизоляции на прокладках укладывают прогоны, по ним кладут лаги сечением 50х100 мм, а на них – доски пола, которые настилают после устройства крыши, штукатурных, печных и санитарно-технических работ.
   При сборке балочного цокольного перекрытия с применением прогонов (при теплом подполье) нужно следить за тем, чтобы после устройства перекрытия уложенная по периметру цокольная обвязка была на одном уровне с верхом лаг. Горизонтальность расположения верха лаг и цокольной обвязки проверяют уровнем и отфугованной рейкой.
   Стены собирают из вертикальных панелей. Наружная панель рамной конструкции представляет собой деревянный каркас из брусков сечением 47х94 мм, собранный на гвоздях, утепленный теплоизоляционными плитами из минеральной ваты на битумном или синтетическом связующем. С внутренней стороны панель облицовывают твердой древесноволокнистой плитой толщиной 8 мм по пергамину (пароизолятор), а с наружной стороны – вертикальной фрезерованной обшивкой толщиной 13 мм по твердой древесноволокнистой плите толщиной 4 мм. Стыки панелей герметизируют рейками, устанавливаемыми в вертикальные пазы панелей, двусторонней конопаткой и раскладками, помещаемыми с наружной стороны. Внутри помещения стыки панелей шпатлюют и оклеивают двумя слоями марли. Внутренние стены – панельные.
   Чердачное перекрытие собирают из полуферм с шагом 1,2 м, по нижним поясам которых подшивают потолок из досок толщиной 25 мм. По потолку укладывают твердые древесноволокнистые плиты. Утепляют перекрытия минераловатными плитами по слою пергамина. Крыша двускатная, кровля из асбестоцементных плит. Веранду собирают также из панелей.
   Монтаж элементов дома в зависимости от их объемов ведут автомобильным краном или вручную. Наружные стены собирают в такой последовательности: на пакет антисептированной или просмоленной пакли, обернутой толем или рубероидом, укладывают цокольную обвязку, которую крепят гвоздями 5хI50 мм. На наружной плоскости горизонтально уложенной обвязки по периметру здания намечают согласно монтажному плану проекта дома оси стыков панелей, после чего по периметру фундамента и внутри дома раскладывают наружные и внутренние панели. Обычно панели устанавливают на цокольную обвязку на рейку-шпонку, для чего в обвязке предварительно выбирают паз. В обвязку вкладывают рейку, которая выступающей своей частью в дальнейшем войдет в нижний брусок каркаса панели.
   Сборку дома начинают с угла, при этом две панели наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом так, чтобы низ панели плотно сел на обвязку и рейка, вложенная в цокольную обвязку, вошла в нижний паз бруска панели. После установки панелей монтируют угловой вкладыш, выверяют вертикальность по отвесу, а горизонтальность по уровню. Затем панели крепят к обвязке гвоздями длиной 120-150 мм. После этого устанавливают остальные панели, следя за тем, чтобы они располагались строго по намеченным осям на обвязке. Установив каждую панель в проектное положение, проверяют ее вертикальность и крепят к обвязке гвоздями. Каждую вторую или третью панель временно крепят раскосами. По окончании монтажа наружных и внутренних панелей по верху наружных панелей укладывают слой антисептированной или просмоленной пакли и по нему к панелям прибивают бруски верхней обвязки. Стыки обвязки не должны совпадать со стыками смежных панелей. Обвязку крепят к панели, устанавливая в пазы рейки. Некоторыми проектами предусмотрена установка панелей на обвязку без реек. В этом случае необходимо укладывать паклю между обвязкой и панелями и конопатить швы.
   Панели перегородок монтируют после устройства чердачного перекрытия, стропил и покрытия крыши.
   При сборке домов особое внимание нужно обратить на тщательное выполнение стыков, их качественную заделку, а также на то, чтобы панели, особенно внутри помещения, в местах соединения не имели уступов (провесов), иначе после оклеивания их обоями поверхность стены будет неровной.
   Чердачное перекрытие может быть панельным или собранным на основе деревянных полуферм, соединенных между собой верхней и нижней накладками с креплением гвоздями. К нижним поясам ферм крепят гвоздями 3,5х90 мм потолок из досок толщиной 25 мм, облицовывают его пергамином или полиэтиленовой пленкой, а затем твердой древесноволокнистой плитой толщиной 4 мм. После покрытия крыши чердачное перекрытие утепляют минераловатными плитами марки 100 (для зданий, эксплуатируемых при температуре -30 °С). Для прохода по чердаку по верху нижних поясов ферм кладут ходовые доски размером 50х150 мм. При монтаже чердачного перекрытия из панелей их укладывают на верхнюю обвязку стен, проверяют на горизонтальность, а затем крепят к обвязке и между собой гвоздями. Стыки между панелями чердачного перекрытия тщательно утепляют и закрывают нащельниками.
   В деревянных домах крышу обычно делают двускатной из стропил. При устройстве крыш фермы пролетом 7,2 м располагают с шагом 1,2 м. После устройства крыши с панелей снимают временно установленные раскосы, устраивают пол, монтируют отопление, водопровод, канализацию, остекляют здание и приступают к отделочным работам. Допускаемые отклонения от проектного положения смонтированных конструктивных элементов в типовых проектах панельных зданий даются следующие: смещение осей нижней обвязки е5 мм, отклонение вертикальных отметок нижней обвязки е2 мм, стен е2, перегородок от вертикали е5 мм (на этаж).

СТРОИТЕЛЬСТВО БРЕВЕНЧАТЫХ И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ

   Рубленые (бревенчатые) дома изготовляют из круглого леса хвойных и лиственных пород. Дома, предназначенные для эксплуатации при температуре воздуха не ниже -30 °С, изготовляют из бревен диаметром 22-24 см, ниже -30 °С – из бревен диаметром 26 см и более. Толщина бревен для устройства внутренних стен на 2 см меньше толщины бревен для наружных стен. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом. Нижний венец в срубе называют окладным.
   Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен. Для бревен диаметром 22-24 см делают паз шириной 14-16 см. Размечают продольные пазы вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани паза и выбирают его топором и долотом. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. При изготовлении срубов большой длины бревна сращивают вертикальным гребнем. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу.
   Для углового соединения в лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором образуют лапу. Бревна для сруба не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Они должны быть окорены. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Венцы для большей жесткости и устойчивости соединяют вставными шипами, которые ставят по длине стены на расстоянии 1,5-2 м, а по высоте – в шахматном порядке. В простенках шипы ставят в количестве не менее 2 шт. на расстоянии 15-20 см от края простенка. Гнезда под шипы делают глубиной 13-14 см. Нижние венцы сруба антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров венцов на каждое бревно венца.
   Монтаж бревенчатого дома ведут следующим образом: на каменный фундамент кладут два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. Для устранения воздухопроницаемости и более плотного прилегания бревен друг к другу по высоте в пазах прокладывают паклю или сухой мох. При укладке в паз пакли толщиной 10 мм часть ее свешивается по обе стороны бревна на 30-50 мм. Свешиваемую часть пакли после сборки дома конопатят. Во избежание промерзания углы здания необходимо также тщательно утеплить паклей.
   По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).
   Балки перекрытий устанавливают в наружные стены путем врубки сковороднем, а во внутренние – полусковороднем. По окончании сборки стен здания по отвесу опиливают проемы окон и дверей, которые отделывают коробками. Бруски коробок соединяют со стенами в паз и гребень. Шов, образуемый между брусками коробок и бревнами, конопатят, а затем закрывают наличниками.
   После сборки стен и укладки балок перекрытий устраивают чердачное перекрытие, крышу, настилают полы, делают отопление, освещение, а также производят отделочные работы.
   Брусчатые дома монтируют следующим образом. Поступающие комплекты деталей домов в виде брусьев, прирезанных по длине, готовых оконных и дверных блоков и других деталей и изделий раскладывают в порядке очередности сборки у фундамента.
   Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены делают столбчатыми бутобетонными или бутонабивными. По фундаменту устраивают кирпичный цоколь, на который после выравнивания поверхности раствором и высыхания его кладут два слоя толя, ширина которого более ширины бруса на 100 мм. По гидроизоляции из толя укладывают обвязку из антисептированных досок толщиной 50 мм, по ним слой минеральной ваты или антисептированной пакли, а по пакле брусья.
   Стены брусчатных домов делают из древесины хвойных пород. Наружные стены домов, предназначенные для эксплуатации при температуре -30 °С, собирают из брусьев сечением 150х150 мм, а при температуре -40°С – 150х180 или 180х180 мм.
   Внутренние стены собирают из брусьев сечением 100х150 мм. Между каждым рядом брусьев по высоте укладывают слой пакли. В углах брусья собирают различными способами: вполдерева, на шпонках или путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. По длине брусья собирают на шпонках или рейках. Нижние венцы брусчатых стен антисептируют пастой. Стыки брусьев нижнего венца располагают только на столбах фундамента.
   Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют нагелями диаметром 25-30 мм, которые ставят в шахматном порядке с шагом 1,5 м. Пазы между брусьями и по периметру оконных и дверных коробок проконопачивают. Оконные коробки соединяют со стенами на рейках.
   Цокольное перекрытие состоит из кирпичных столбиков, на которые по гидроизоляции кладут балки сечением 50х100 мм с шагом 600 мм, а по ним доски пола.
   Чердачные и междуэтажные перекрытия делают балочными со щитами перекрытия и утеплителем из минераловатного войлока.
   После устройства перекрытий приступают к монтажу крыши. Крыша состоит из дощатых наклонных стропил, установленных с шагом 1,2 м. По стропилам укладывают на гвоздях обрешетку, а по ней крепят волнистые асбестоцементные листы.
   Ввиду осадки здания, стены и углы бревенчатых и брусчатных домов второй раз конопатят, штукатурят или обшивают досками через 1-2 года после окончания строительства.
   Перегородки устанавливают на балки и ригели, – ставить их на пол нельзя. В местах соприкосновения пола с перегородками прокладывают звукоизоляционные прокладки.
   При устройстве перегородок учитывают возможность осадки здания, поэтому в каменных зданиях перегородки делают ниже потолка на 10-15 мм, а в брусчатых и бревенчатых – на 50 мм. Этот зазор заделывают паклей и раствором. Зазоры в местах примыкания перегородок к стенам проконопачивают антисептированной паклей, смоченной в алебастровом растворе. К каменным стенам перегородки крепят стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены.
   Сплошные перегородки изготовляют в основном одинарными. Их делают из досок толщиной 40-50 мм, шириной 100-120 мм, сплоченных вертикально. Доски перегородок крепят к перекрытиям с помощью обвязок, причем нижняя обвязка крепится гвоздями к балкам или лагам, а верхняя – к потолку.
   До установки перегородки в том месте, где она будет стоять, необходимо на стене отбить шнуром две вертикальные меловые линии, затем по лагам, балкам, потолку размечают линии установки досок перегородки, после чего крепят к полу и потолку по разметке верхнюю и нижнюю обвязки. После этого в заранее нарезанных по размеру досках размечают места для отверстий под круглые шипы. Доски устанавливают строго вертикально, скрепляя между собой шипами на клею. Диаметр шипов 10-12 мм, длина 100 мм, располагают их по высоте с шагом 1-1.4 м.
   Каркасно-обшивные перегородки состоят из стоек, верхней и нижней обвязок сечением 30-50х50-100 мм. Каркас собирают на гвоздях на полу и после сборки устанавливают на место по заранее размеченным линиям. Крепят каркас к каменным стенам ершами, забиваемыми в заранее установленные деревянные пробки, а к деревянным стенам – гвоздями. Вертикальность каркаса проверяют отвесом. Отклонение от вертикали на все помещение допускается до 10 мм.
   После выверки вертикальности каркас обшивают с обеих сторон досками толщиной 19-25 мм или плитными материалами, прибивая их к каркасу гвоздями. Внутреннее пространство заполняют минераловатными плитами.

МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ

   Балочные перекрытия состоят из балок, щитов перекрытия, утеплителя.
   Перед устройством перекрытий необходимо разбить оси укладываемых балок и проверить горизонтальность опор под их укладку. В том случае, когда кирпичные, бетонные опоры под укладку балок имеют разницу в уровнях, необходимо ее устранить нанесением раствора на опоры и выравнивания их.
   До укладки концы балок длиной 750-800 мм, опирающиеся на каменные стены, со всех сторон антисептируют пастой. Их можно также покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.
   В отапливаемых каменных зданиях концы балок перекрытий укладывают в стену на глубину 180-200 мм и заделывают наглухо раствором, причем торец балок должен отстоять от стены на расстоянии 30 мм. Концы балок зарезают на "ус".
   При укладывании деревянных балок из сырой древесины на наружные каменные стены толщиной 65 см и более гнезда для балок не заделывают, а оставляют открытыми.
   Балки кладут параллельно одну другой. Расстояние между ними проверяют шаблоном. Горизонтальность укладки балок выверяют уровнем. После укладки, выверки и закрепления балок гвоздями укладывают щиты перекрытия. Щиты кладут между балками на черепные бруски и крепят к ним гвоздями, забиваемыми в планки щитов наискось. Затем по щитам укладывают слой толя или рубероида, а по нему – утеплитель.
   В панельных перекрытиях конец панели обрабатывают антисептической пастой и под него на стену кладут два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Швы между параллельно уложенными панелями закрывают вкладышами. Панели укладывают так, чтобы их концы опирались на деревянные стены не менее чем на 60 мм, проверяют правильность укладки, после чего скрепляют их между собой гвоздями, забиваемыми наискось через вкладыш.

УСТРОЙСТВО КРЫШ

   Сначала укладывают мауэрлаты (подстропильные брусья), которые должны быть проантисептированы или осмолены и обернуты толем. Укладывают мауэрлаты по уровню, выверяя по горизонтали. По длине мауэрлаты сращивают вполдерева, скрепляя стык скобами.
   Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде.
   Стойку со стропильной ногой после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.
   Наслонную стропильную систему устраивают так же, как и в домах каркасной конструкции. Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор 20-30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50х50 мм применяют как основание под черепицу, волнистые листы из стеклопластика, асбестоцементные волнистые листы.
   Обрешетку и настил не доводят до дымовых труб на 130 мм. На карнизных свесах делают сплошной настил, а в разжелобках – шириной 800 мм. Для изготовления настилов используют древесину хвойных пород не ниже 3-го сорта. Допускается применять древесину осины, ольхи, тополя.
   Скаты кровель из асбестоцементных волнистых листов или плоских асбестоцементных плиток, черепицы, листовой стали покрывают рядами, начиная укладку от карниза к коньку в направлении от правого ската к левому. Швы нахлестки листов или плиток располагают с учетом стока воды.
   Кровельные материалы из плиток укладывают правильными рядами со следующим напуском: черепицу ленточную плоскую при двухслойной укладке – 180 мм, при чешуйчатой – 80-100 мм, а пазовую черепицу – 70 мм. Для асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля напуск должен быть 120-140 мм, а для усиленного профиля – 200 мм, для плоских асбестоцементных плиток – 75 мм. При укладке первого ряда кровельных материалов нужно, чтобы край свешивался за карнизную доску у асбестоцементных волнистых листов на 50-100 мм, у плоских асбестоцементных плиток – на 30 мм, у черепицы – на 70 мм. Волнистые асбестоцементные листы и плитки крепят к обрешетке гвоздями.
   Карнизные свесы, слуховые окна, разжелобки, примыкания к дымовым трубам в кровлях делают из листов оцинкованной стали, которые соединяют между собой двойным фальцем.
   В зданиях, строящихся в лесоизбыточных районах, а также в сельской местности, при устройстве крыш используют круглый лес. Стропильные ноги из бревен до установки окантовывают и затем устанавливают так, чтобы с коньком бревно соединялось вершиной, а с мауэрлатом – комлем. При установке стропильных ног из бревен шаг между ними делают 1,5-2 м, а из досок – 1-1,5 м. Подкосы под стропила ставят у стоек или под стропильные ноги. Со стропильной ногой подкосы соединяют на лобовую врубку и крепят скобами. В рубленых домах стропила врезают в верхний венец бревен стен.
   До установки в проектное положение в фермах нужно подтянуть болты и тяжи и устранить имеющиеся дефекты. Поднимают фермы и другие строительные конструкции краном. Стропят фермы не менее чем в двух точках.
   После строповки и проверки прочности крепления ферму поднимают на высоту до 1 м, вновь проверяют прочность крепления, затем поднимают плавно, без резких движений со скоростью до 1,5 м/мин. Расчалками регулируют правильность подъема фермы и предотвращают ее вращение. Поднимают ферму несколько выше проектных опор, после чего с помощью расчалок ее разворачивают так, чтобы при медленном опускании она встала в проектное положение.
   Фермы устанавливают в проектное положение, начиная с крайних пролетов. Первую ферму после установки на место тщательно выверяют по горизонтали и вертикали и временно закрепляют. Каждую последующую ферму крепят к ранее установленной связями.
   Отклонения от проектного положения смонтированных несущих деревянных конструкций не должны превышать (мм): по длине конструкций е20, по высоте е10, в расстояниях между осями конструкции е10, в смещении центра опорных узлов от центра опорных площадок е10.

УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ

   Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие – основная часть полов, работающая на истирание в процессе эксплуатации; прослойка – промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизолирующей прокладки.
   Основание – часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное перекрытие. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и др.
   Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.
   Дощатые полы делают преимущественно однослойными. Они состоят из досок с пазом и гребнем толщиной 28 и 36, шириной 74-144 мм, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий, панели. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.
   Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 10%.
   Лаги, укладываемые нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должны быть толщиной 40 мм и шириной 80-100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, – толщиной 40-50 мм и шириной 100-120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грунте должна быть 100-150 мм, длина 200-250 мм, толщина от 25 мм.
   Доски пола на железобетонных перекрытиях укладывают на лаги со звукоизоляционными подкладками (из минераловатных плит, мягких древесноволокнистых плит).
   Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками кладут два слоя толя, выступающие концы (30-40 мм) которого крепят гвоздями к кромкам прокладок.
   Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок, каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм и влажностью до 10 %.
   До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные подкладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускается. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм. Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.
   По длине лаги стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. Стыки должны располагаться на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.
   В помещениях, где движение людей происходит в определенных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, чтобы доски пола располагались вдол движения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20-30 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на одно помещение, после чего подают на место с ярлыком, на котором указано, куда они предназначены. Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.
   Настилка досок пола паркетным способом. Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень.
   На расстоянии 10-15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2-2,5 толщинам ее, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60-70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80-90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.
   После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.
   Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.
   Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу, сжим-скобу, сжим клиновой с подвижной скобой. При сплачивании досок используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15-20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).
   Сплачивают доски следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам кладут рядом с ней 10-15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а досок длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.
   Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8-10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.
   Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима. После закрепления первой доски пола укладывают 6-8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.
   Применяются и другие конструкции сжимов для сплачивания досок пола.
   Для покрытий полов применяют также щиты, в том числе клееные.
   Для устройства дощатых полов разработан и применяется нормокомплект из инструментов и машин. В нормокомплект входят щиповая разводка, стальной штырь для закрепления шнура при разбивке оси пола, электрическое точило ЭТ-1 для точки инструмента, топор, ножовка широкая по дереву, клещи, рубанок двойной, стамеска, трехгранный напильник, стальная скоба для сплачивания досок в труднодоступных местах, лом-гвоздодер, разметочный шнур в корпусе, рулетка, складной деревянный метр, металлический угольник, уровень строительный, шаблон-рейка для проверки расстояний между лагами, строительная каска, защитные очки, респиратор ШБ-1, резиновые перчатки и др.
   При устройстве дощатых полов просветы между поверхностью пола и контрольной рейкой допускаются в пределах 0,5-2 мм. Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.

УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ

   Леса, как правило, устанавливают на земле, а подмости – на земле и междуэтажных перекрытиях. Леса и подмости изготовляют деревянными, металлическими или металлодеревянными.
   Трубчатые металлические безболтовые леса представляют собой пространственную каркасную конструкцию, состоящую из стоек и ригелей, соединенных между собой на крюках и патрубках без болтов. К монтажу лесов приступают после отвода поверхностных вод, планировки и уплотнения грунта на всю ширину лесов.
   Собирают леса в такой последовательности. Сначала устанавливают стойки вдоль стен в два ряда с шагом 2 м, затем соединяют их ригелями. К стойкам по высоте с шагом 1 м приварены патрубки, в которые входят крюки ригелей. Установка стоек должна вестись точно, иначе ригели не сядут в патрубки. Устанавливают стойки нижней частью в башмаки, уложенные на деревянных прокладках и прикрепленные костылями.
   После выверки правильности установки и закрепления лесов анкерами к стене кладут дощатые щиты толщиной 40 мм. Анкеры для крепления лесов закладывают в швы стен в процессе кладки. Правильность установки лесов проверяют отвесом и уровнем. По мере возведения стены леса наращивают.
   До начала эксплуатации леса оборудуют молниезащитой. Отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в стойках е2, в остальных элементах е3 мм.
   Подмости представляют собой одноярусную конструкцию, предназначенную для выполнения работ, требующих перемещения по фронту работ. Применяют их для кирпичной кладки и выполнения внутри помещений отделочных работ.
   Панельные подмости Главмосстроя применяют со сложенными или раскрытыми опорами. В первом случае они имеют высоту 1100 мм и при их установке раскосы с кронштейнами снимают с опор, во втором случае они имеют высоту 2200 мм, а раскрытые опоры закрепляют раскосами. С одного места на другое подмости переносят краном.
   Передвижные подмости предназначены для выполнения отделочных и монтажных работ при строительстве промышленных зданий. Для устойчивости подмости имеют четыре аутригера (опоры). Подъем рабочей площадки в верхнее положение на 6 м и опускание в нижнее положение на 1,4 м производится гидросистемой. Рабочая площадка имеет длину 3140 мм, ширину 1000 мм. Средняя скорость подъема и опускания рабочей площадки 3 м/мин.
   Для производства кирпичных работ применяют рычажные подмости грузоподъемностью 3 т, состоящие из платформы размером 5,6х2,6 м, наружных рычагов, внутренних рычагов и опор. Подъем осуществляется гидроцилиндром. Высота подъема подмостей от 605 до 2500 мм.
   При установке лесов необходимо следить за тем, чтобы стойки были установлены вертикально. Леса должны быть надежно прикреплены к стенам и обладать достаточной жесткостью. Ни в коем случае нельзя леса, подмости перегружать материалами, превращая их в склад, так как это может привести к аварии. Необходимо периодически очищать леса и подмости от снега, льда, мусора. Надо следить за состоянием грунта, на котором установлены леса, не допуская просадки. Леса можно эксплуатировать только после окончания монтажа яруса и приемки его. При работе на лесах, подмостях нужно следить за состоянием ограждений (перил). Леса и подмости должны быть хорошо освещены. Рабочие, устанавливающие леса и работающие на лесах и подмостях, должны быть обучены правилам техники безопасности.

УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ

   Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций зависит от следующих факторов: характера конструкции, величины пролетов, высоты и длины сооружения, высоты расположения конструкций от уровня грунта и др.
   Опалубка должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не вызывая повреждений забетонированных изделий и затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси.
   В строительстве применяют преимущественно разборно-переставную опалубку, которую собирают из готовых элементов-щитов, коробов, снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном достаточной прочности. Для изготовления опалубки применяют мелкие, крупные и унифицированные щиты. Для восприятия бокового давления от свежеуложенной бетонной смеси делают внутренние крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.
   Во всех щитах опалубки стороны, примыкающие к бетону должны быть гладко обработаны. Устанавливать опалубку можно двумя способами: до монтажа короба ставится арматура в виде жестких сварных каркасов или опалубка монтируется до установки арматуры.
   До установки опалубки производится геодезическая разбивка осей и закрепление отметок строящихся зданий.
   Для ленточных прямоугольных фундаментов опалубку высотой до 200 мм делают из досок толщиной 40-50 мм. С внутренней стороны доски фиксируют на нужный размер распорками, а с наружной – кольями, забитыми в грунт вплотную к доскам, которыми также воспринимается боковое давление бетонной смеси. Опалубку ленточных фундаментов (прямоугольных), имеющих высоту более 200 мм, делают из щитов. Положение щитов фиксируют с внутренней стороны распорками из брусков сечением 50х50 мм, а с наружной стороны устройством из прижимных досок, подкосов и кольев. Боковое давление бетонной смеси воспринимается этими устройствами.
   Для опалубки ленточных прямоугольных ступенчатых фундаментов высотой 500-750 мм применяют щиты с хомутами из досок или металлических уголков.
   Ширина щитов должна равняться высоте фундамента, внутренний размер опалубки – ширине фундамента. Этот размер устанавливают по шнурам, натянутым по дну траншеи. Фиксируют щиты фундамента изнутри распорками, а снаружи – хомутами. Снаружи щиты можно закреплять также подкосами, кольями или распорками, упирающимися в стены траншеи.
   Монтаж опалубки ленточных фундаментов высотой до 750 мм начинают с установки направляющих досок, которые крепят кольями, забиваемыми в грунт. После закрепления направляющих досок и выверки правильности их установки на них с одной стороны фундамента ставят щиты. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. В вертикальном положении щиты крепят раскосами. Затем ставят щиты с другой стороны фундамента, строго соблюдая внутренние размеры, и фиксируя их в проектном положении распорками, после чего крепят временными распорками или хомутами.
   Опалубку прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны собирают из щитов двух типов – накрывных и закладных. Положение щитов изнутри в проектном положении фиксируют распоркой и проволочной стяжкой, а снаружи – кольями, забитыми в грунт.
   Опалубку фундаментов под колонны устанавливают следующим образом. Над коробом временно нашивают отфугованные рейки и по ним находят ось колонны. При установке опалубки для прямоугольного фундамента положение короба определяют весками, опущенными с проволочных осей, при этом шнуры весков должны касаться отфугованных реек. После установки и выверки короба в проектном положении и закрепления его кольями, забитыми в грунт, временные рейки снимают.
   Опалубку прямоугольных колонн собирают из двух щитов на гвоздях. Ширина одной пары щитов (закладных) равна ширине одной из сторон колонны, а ширина другой пары щитов (накрывных) – ширине другой стороны колонны с добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют стальными или деревянными хомутами, воспринимающими боковое давление бетонной смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки короба.
   Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Сначала на фундаменте (подколоннике) размечают оси колонн. В процессе бетонирования в фундаменты закладывают деревянные пробки. После разметки осей колонн на фундамент кладут рамку основания таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте; после этого к фундаменту подносят щиты колонны и приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.
   После установки короба проверяют точность внутренних размеров, совпадение осей арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность установки опалубки. Хомуты на короб ставят после установки и выверки опалубки. Собранные короба, установленные в рамки, в проектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивинами.
   Опалубку балок и прогонов обычно устанавливают одновременно и выполняют в виде коробов с днищем из ранее сколоченных щитов. Короб должен плотно прилегать к днищу, иначе через образующиеся щели из бетонной смеси будет вытекать цементное молоко. При сборке опалубки на высоте более 6 м пользуются лесами, а при сборке опалубки на высоте менее 6 м – подмостями.
   На высоте менее 6 м опалубку устанавливают следующим образом. Сначала устанавливают днища коробов прогонов в вырезы коробов колонн и крепят после выверки горизонтальности монтажными гвоздями. После этого на землю кладут лаги и ставят на них на нужном расстоянии инвентарные стойки, которые подводят под днище прогонов. Вертикальность установки стоек проверяют отвесом с подбивкой клиньев. Стойки закрепляют монтажными гвоздями через днище в их оголовники. Боковые щиты короба прогонов крепят к боковым сторонам вырезов коробов колонн прижимными досками, прикрепляя их гвоздями к оголовнику стойки. По окончании этих работ днище опалубки вводят в вырезы коробов колонн и прогонов, подводя под него стойки, и ставят боковые щиты.
   Стыки коробов балок с коробами прогонов заделывают скошенными рейками, прикрепляя их монтажными гвоздями. Короб балки состоит из боковых щитов, днища, схваток, сбоку щитов располагается подкружальная доска. Для получения нужных размеров короб стягивают схватками.
   Опалубка стен состоит из двух строго параллельных панелей, собранных из щитов. Расстояние между панелями должно равняться проектной толщине стены. При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками.
   Сначала планируют основание, на котором будет собираться опалубка, после чего устанавливают направляющие доски. В проектном положении направляющие доски крепят колышками, забиваемыми в грунт. Если направляющие доски кладут на бетонное основание, то их крепят гвоздями, забиваемыми в пробки, заранее уложенные в бетон. Кромки направляющих досок, обращенные к бетону, фрезеруют. Для стен толщиной до 500 мм опалубку собирают из щитов, поддерживаемых ребрами, а при стенах толщиной более 500 мм панели дополнительно скрепляют схватками. Боковое давление бетонной смеси воспринимается скруткой или стяжными болтами. Стяжные болты перед установкой смазывают минеральным маслом, чтобы их легче было вынимать. По мере заполнения бетонной смесью пространства между панелями временные распорки убирают. При установке опалубки стен надо проверить отвесом вертикальность установленных щитов, а шаблоном – расстояние между щитами.
   Применяют также термореактивные опалубочные щиты на основе разборно-переставной опалубки "Монолит-72", при использовании которых наряду с формированием можно производить тепловую обработку свежеуложенной бетонной смеси (электрообогрев). Щит опалубки устроен так: на внутренней поверхности стальной палубы приварены кляммеры из проволоки диаметром 3 мм, к которым крепятся электронагреватели.
   К среднему поперечному ребру щита болтами прикрепляют кронштейн с вилочным разъемом, к которому подсоединяют концы электронагревателей. Над электронагревателями на расстоянии 10-15 мм кладут отражательный экран из тонкого алюминия, предназначенный для уменьшения теплопотерь. Внутренние промежутки щита заполняют утеплителем. Поверх утеплителя (шлаковойлочных плит) для его защиты от повреждений кладут фанеру толщиной 4-5 мм.
   Питание опалубки электроэнергией осуществляется от понижающих трансформаторов через инвентарные распределительные устройства. Опалубку устанавливают на грунт, очищенный от мусора, снега, наледи и заранее отогретый. Примерно за полчаса до заполнения опалубки бетонной смесью включают электронагреватели. Размеры щитов 500-600х1200-1800 мм.
   Устойчивость опалубки при монтаже обеспечивается стойками, которые опираются на прочное основание и раскрепляются расшивинами. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при бетонировании опалубка проседала, выпучивалась, т. е. деформировалась. Площадка для установки опалубки должна быть ровной, без бугров и впадин. При установке щитов надо следить за плотностью их примыкания друг к другу. До начала укладки арматуры опалубку осматривают и проверяют поверхности опалубки и их положение относительно проектных осей конструкций, правильность установки, крепление опалубки и установку пробок, закладных деталей, плотность соединения щитов и стыков.
   Точность размеров опалубки проверяют стальным метром, горизонтальность – уровнем, вертикальность – отвесом. Готовую опалубку принимает мастер или прораб.
   Перед установкой опалубку очищают от мусора, грязи, арматуру – от ржавчины, имеющиеся щели в опалубке заделывают. Поверхности оборачиваемой опалубки смазывают смазкой.
   Опалубку разбирают после достижения бетоном требуемой прочности по разрешению прораба те рабочие, которые будут повторно ее устанавливать. Разборку производят осторожно, не нарушая целостности бетона и опалубки. Стойки, поддерживающие днище опалубки, снимают лишь после разборки боковой опалубки и осмотра распалубленных элементов и поддерживающих конструкций. Демонтаж термореактивной опалубки производят после отключения всех щитов от источников питания и изъятия коммутирующей разводки из рабочей зоны. Разобранные элементы опалубки осторожно снимают, очищают металлическими щетками от остатков бетона и освобождают от торчащих гвоздей.
   Допустимые отклонения положений и размеров (мм) опалубки:
   – расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние между связями вертикальных поддерживающих конструкций на 1 м длины 25, на весь пролет, не более 75;
   – расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линии их пересечения на 1 м высоты 5, на всю высоту фундаментов 20, стен и колонн высотой до 5м 10, стен и колонн высотой более 5м 15, балок и арок 5;
   – cмещение осей опалубки от проектного положения – фундаментов 15, стен и колонн 8, балок, прогонов, арок 10;
   – внутренние размеры опалубки балок, колонн и расстояние между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров 3;
   – местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой 3.
   Опалубку часто приходится устанавливать на высоте, поэтому при выполнении этой работы нужно строго соблюдать правила техники безопасности. При работе на высоте более 1,5 м без ограждений плотники должны быть обеспечены предохранительными поясами с карабинами. Работа по возведению опалубки на одной вертикали на двух ярусах разрешается только при устройстве навесов, которые защищают работающих ниже. Открытые проемы в стенах, находящихся на одной отметке с перекрытием, на котором ведутся работы по установке опалубки, должны быть ограждены. Щиты, доски следует укладывать так, чтобы острия гвоздей были обращены вниз. Разбирать опалубку можно с разрешения мастера, производителя работ, а опалубку для конструкций длиной более 6 м – с разрешения главного инженера организации. При разборке опалубки необходимо принять меры против возможного падения элементов опалубки.

РЕМОНТ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

   Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек 9е3 %, а для коробок 1213%.
   В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными точно по профилю и размерам заменяемых.
   Для замены бруска коробки снимают створки с петель, а затем вынимают из проема коробку. После замены бруска коробку по периметру антисептируют и обертывают толем, после чего вновь вставляют в проем и крепят к стене. В отдельных коробках и брусках вставляют взамен поврежденных мест заделки на клею. Заделки ставят в местах врезки петель.
   Если в створках брусок поврежден целиком, его заменяют новым, а если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эту часть. Новый отрезок бруска соединяют с оставшейся частью бруска на шипах и клею. При перекосе створки и ослаблении угловых соединений створку выправляют и в углах устанавливают угольники на шурупах. Вышедшие из строя отливы не ремонтируют, а заменяют новыми, устанавливая их на клею и шурупах или гвоздях, очистив предварительно место установки от старого клея.
   В брусках коробок сгнившую часть бруска коробки заменяют новой с соединением на шипах либо в четверть с креплением на клею. В подоконных досках ремонт производят путем вставки рейки на клею.
   В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель. В местах, где отклеилась облицовка, ее приподнимают и очищают от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют. В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть и на клею ставят новую вставку. До полного схватывания вставку крепят к полотну струбциной или гвоздями.
   До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют брусом такой же длины и сечения, предварительно, обработав его антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.
   Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крыши необходимо сначала выровнять ее, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. Поврежденные участки кровли заменяют новыми.
   В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках большей частью загнивают концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также путем простукивания обухом топора. Если при простукивании слышится глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в два раза. Негодные щиты перекрытия заменяют такими же новыми антисептированными щитами.
   Дощатые полы после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо сплотить. До начала сплачивания полов аккуратно снимают плинтус и маркируют его, с тем чтобы можно было поставить его на прежнее место. Топором аккуратно приподнимают каждую доску отдельно, отдирая ее от лаги, а гвозди вытаскивают. После разборки части пола, приступают к его настилке, пользуясь сжимами. После сплачивания каждую доску крепят к лагам гвоздями с утапливанием шляпок добойником. При выходе из строя отдельных досок (загнивание, поломка и др.) аналогичным путем убирают дефектную доску пола и заменяют ее здоровой, предварительно проантисептировав пласть и кромки, и крепят гвоздями.
   Венцы бревенчатых домов загнивают вследствие некачественной изоляции их от каменных фундаментов, применения влажных бревен и влияния атмосферных осадков. Чаще всего загнивают нижние венцы, а также бревна, расположенные под оконными коробками и в углах. При замене нижнего венца дома взамен вышедшего из строя подготавливают новое бревно, выбирают в нем паз, окоривают и антисептируют его. После этого под столбчатые фундаменты с другой стороны от пролета, где расположено бревно, подлежащее замене, подводят козелки или домкраты и несколько приподнимают венец, вырубают загнившее бревно и заменяют его новым. Нижние брусья в брусчатых домах заменяют аналогично.
   В процессе эксплуатации каркасных и панельных домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель – минераловатные плиты, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают с внутренней стороны помещения облицовку (ДВП, гипсокартонные листы), затем снимают с панелей обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый утеплитель, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров. Минераловатные плиты лучше крепить на клею они не проседают и не образуют мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают.

Илья Мельников Строительство домов и монтаж перекрытий