Илья Мельников
Комнатные растения. Размножение и пересадка

РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

   Декоративные растения размножаются семенным и вегетативным способами. Почти все однолетники и двулетники, а также часть многолетников размножаются семенами. При этом они сохраняют свои сортовые признаки. Однако среди многолетников имеется немало форм и сортов, которые не передают свои декоративные признаки семенному потомству (георгины, гладиолусы, живокость). Кроме того, у некоторых из них при семенном размножении цветение наступает через 5-7 лет (пион, ирис, гиацинт, тюльпан). Поэтому такие многолетники необходимо размножать вегетативными способами.
   Семенное размножение. Семенной способ является наиболее распространенным, так как имеет высокий коэффициент размножения и позволяет получить более устойчивое поколение растений, приспособленных к неблагоприятным условиям среды.
   Прежде чем использовать семена для посева, необходимо ознакомиться с характеристикой их посевных и сортовых качеств.
   Посевные качества семян определяются их всхожестью, энергией прорастания, чистотой, наличием вредителей и возбудителей заболеваний, высокой посевной годностью.
   Всхожесть семян заключается в способности зрелых семян прорастать при доступе к ним воды и кислорода в условиях определенного температурного режима. Она определяется в лабораториях семенных станций или в хозяйствах, и поэтому называется лабораторной. Лабораторная всхожесть выражается процентом проросших семян от общего их числа, взятого для исследования.
   Для определения всхожести из среднего образца семян берут четыре пробы по 100 семян. Затем их помещают в специальные растильни, на дне которых имеется влажная фильтровальная бумага. Проращивание производится в теплом помещении или в термостате. Проросшие семена ежедневно подсчитывают и осторожно удаляют из растильни пинцетом. Данные наблюдений заносятся в специальный бланк.
   Однако цветоводу часто приходится определять грунтовую всхожесть семян, которая всегда ниже лабораторной. Это объясняется тем, что в условиях лаборатории семена находятся в более благоприятных условиях влажности, тепла, аэрации, чем в почве. Часть из них загнивает, а появившиеся проростки не все в состоянии пробиться через покрывающий их слой почвы.
   Энергия прорастания определяется числом семян (выраженных в процентах от общего их количества), проросших только за первую треть срока проращивания. Установлено, что чем выше энергия прорастания, тем лучше семена, тем скорее они дадут дружные всходы. Чем выше всхожесть семян, тем выше энергия прорастания.
   Чистота семян выражается отношением массы чистых семян к массе всей навески (в %), взятой для анализа. При определении чистоты берут две навески семян от 0,5 до 10 г. Навеску делят на чистые семена нормального развития и на примесь, которая может состоять из недоразвитых, поврежденных и пустых семян того же сорта, а также из семян других видов, сорных трав, насекомых, листьев, обломков веточек, частиц земли и др.
   По посевным качествам семена цветочных растений делятся на три класса. Например, семена петунии 1-го класса должны иметь чистоту не ниже 98 и всхожесть 80 %, 2-го – соответственно 95 и 60 %, 3-го – 85 и 30 %; семена цинии – соответственно 95 и 80, 92 и 60, 90 и 40%.
   Сортовые качества семян определяет чистосортность. Семена цветочных растений подразделяют на элитные, первой (I) и второй (II) категории сортовой чистоты. Например, у петунии сортовая чистота элитных семян должна быть 90 %, семян I категории – 80, II – 70 %; у цинии соответственно 90, 85, 75; у василька 100, 95, 85 %.
   Предпосевная обработка семян производится с целью более быстрого и дружного их прорастания и получения здорового, развитого посадочного материала. Это мероприятие включает стратификацию, намачивание и протравливание.
   Стратификация – это предпосевная подготовка семян с длительным периодом покоя (шиповник, боярышник, кизильник и др.). Семена содержатся во влажном песке при температуре 0-6°С.
   Однако большинство цветочных растений имеют короткий период покоя. Семена их в обычных условиях легко набухают и прорастают, обеспечивая дружные всходы. Поэтому в качестве предпосевной подготовки цветочных семян обычно используют намачивание и протравливание. Например, для быстрого прорастания перед посевом в течение суток намачивают в теплой воде семена настурции, душистого горошка, аспарагуса и др.
   Протравливание проводится для обеззараживания семенного материала и является обязательным агрохимическим приемом.
   Семена можно протравливать сухим, с увлажнением и полусухим методами, используя сухие и жидкие протравители. При сухом протравливании применяют гранозан и ТМТД. На 1 кг семян расходуют всего 1 г гранозана. Обработку производят за 3-5 ч до посева, семена тщательно перемешивают.
   Влажное протравливание часто осуществляется 0,5 %-ным раствором марганцево-кислого калия на протяжении 30-40 мин, либо 40 %-ным раствором формалина (5-10 мин с последующим содержанием семян в течение 2 ч под влажной мешковиной, смоченной тем же раствором). Затем семена тщательно промывают чистой водой, подсушивают до состояния сыпучести и высевают.
   В теплицах семена высевают в ящики, плошки, горшки и в грунт стеллажа. Таким способом размножают растения с периодом вегетации 130-160 дней. В январе высевают первые партии бегонии, гвоздики "Шабо"; в феврале – следующие партии этих культур, а также сальвию, вербену, лобелию и др. Завершают посев в марте.
   В теплых парниках (с обогревом) размножают растения с периодом развития 100-120 дней (агератум, левкой, флокс летний, гвоздику китайскую, бальзамин, немезию, бархатцы, цинию, петунию, львиный зев и др.). Посев производят обычно в начале или середине апреля.
   Выращивание рассады декоративных растений. Перед посевом семян производят следующие работы: подбирают и готовят различные земельные смеси; дезинфецируют 40 %-ным раствором формалина посевные ящики, плошки, горшки; проверяют и уточняют размер необходимых площадей под посев той или иной цветочной культуры; уточняют нормы высева (в г) семян (на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

или 1 м посевной борозды).
   Для посева однолетников используют легкую, питательную земельную смесь, состоящую из листовой и перегнойной с добавлением песка.
   Норма высева семян зависит от ряда факторов: всхожести и чистоты, размера и массы. По размеру семена подразделяют на очень мелкие (от 20 до 250 тыс. шт. в 1 г) – бегония, примула, лобелия; мелкие (от 4 до 10 тыс. шт. в 1 г) – агератум, львиный зев, петуния, портулак, табак; средние (от 300 до 800 шт. в 1 г) – астра, вербена, диморфотека, иберис, левкой, бархатцы, флокс летний; крупные (от 70 до 250 шт. в 1 г) – бальзамин, календула, космея, циния; очень крупные (от 1 до 50 шт. в 1 г) – горошек душистый, люпин однолетний, настурция, фасоль.
   Тара, предназначенная для посева семян, очищается и дезинфецируется. Затем на дно посуды помещается дренажный слой (около 1 см) из крупнозернистого песка или пенопласта, а сверху – земельная смесь, которая уплотняется около стенок. Излишек земли сгоняется дощечкой, почва слегка уплотняется. Она должна быть ниже края ящика или плошки на 1 см. Перед посевом землю, насыпанную в различную тару, поливают.
   Мелкие семена в целях равномерного посева иногда смешивают с песком, а очень мелкие темные семена высевают по тонкому слою песка или снега. Глубина заделки зависит от размера семян и механического состава почвы. Семена заделывают рыхлой землей или песком, очень мелкие не заделывают, а только опрыскивают водой.
   Для создания оптимальных условий увлажнения посевы сверху покрывают стеклом, периодически поливают и поддерживают температуру около 18-20°С. Полив лучше всего осуществлять с помощью опрыскивателя или пульверизатора. После появления всходов стекла, покрывающие ящики, убирают и ящики переносят в более прохладное и хорошо освещенное место, обеспечивая защиту всходов от прямых солнечных лучей. Крупносеменные растения, плохо переносящие пересадку, высевают в гончарные горшки диаметром 10-12 см по 2-3 шт. в каждый или в торфо-перегнойные кубики.
   Посев в парники производят после того, как насыпанная в них земельная смесь достаточно прогреется и осядет. Затем ее хорошо выравнивают, сверху слегка уплотняют и поливают. Семена высевают равномерно разбросным способом, заделывают перегнойной землей или песком. Некоторые цветочные быстрорастущие растения можно выращивать без пикировки, их семена высевают рядовым способом (расстояние между рядами 5-10 см, глубина посевных борозд 1,5-2,0 см). После заделки семян производится опрыскивание почвы. Затем парники до появления всходов закрывают рамами, которые слегка притеняют.
   Пикировка, или рассаживание сеянцев, является важным агротехническим приемом, благодаря которому увеличивается площадь питания растений, улучшается световой и воздушный режим, гарантируется хорошее развитие рассады. Производится она в местах, защищенных от сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей.
   Для пикировки используют изготовленные из дерева пикировальные вилки и колышки.
   Пикировку растений начинают проводить в фазе семядолей или после появления двух настоящих листьев. Ранняя пикировка сеянцев способствует их быстрому укоренению и росту. В цветочных хозяйствах практикуют одноразовую пикировку. Исключение составляют только медленно развивающиеся растения (бегония, лобелия, примула и др.), для которых необходимо проводить 2-3 пикировки.
   Пикировку всходов производят в ящики, грунт парника или открытый грунт, а растения, которые плохо переносят пересадку без кома земли, – в горшки или торфо-перегнойные кубики. В качестве субстрата для распикированных растений применяют различные смеси земель с учетом их эколого-биологических особенностей. Подбирают смеси, близкие к тем, которые были использованы при посеве семян того или иного вида (сорта), но с более питательным составом.
   Перед пикировкой поверхность земли тщательно выравнивают и маркируют специальным маркером. Площадь питания для каждого вида и сорта устанавливают с учетом темпа роста и размеров рассады. Размещают такие растения рядами в шахматном порядке. При каждой последующей пересадке площадь питания увеличивают, а земли берут более плотные и плодородные. За несколько часов до пикировки растения обильно поливают; сильно загущенные всходы внимательно сортируют, выбраковывая слабые, недоразвитые и поврежденные.
   Процесс пикировки осуществляется следующим образом. У пересаживаемых растений корни прищипкой укорачивают на 1/3 длины и осторожно опускают в подготовленное в земле отверстие почти до семядольных листочков. Колышком, зажимая нижнюю и верхнюю часть корней, возвращают растение в исходное положение.
   После пересадки растения опрыскивают водой и на несколько дней помещают в теплое место.
   Вегетативное размножение. Оно представляет собой развитие новых растений из различных вегетативных органов (стеблей, корневищ, луковиц, листьев) или их частей. Вегетативное размножение широко распространено почти среди всех групп декоративных растений. Исключением являются только однолетники и настоящие двулетники (имеющие двулетний цикл развития), которые в естественных условиях вегетативно не размножаются.
   У многолетников вегетативное размножение осуществляется с помощью стебля, корня, листа, но еще чаще с помощью сильно видоизмененных вегетативных органов, приспособленных для размножения (клубни, луковицы, клубнелуковицы, корневища, усы и др.). Суть вегетативного размножения основана на способности растений к регенерации, т. е. восстановлению отдельными органами или их частями всех недостающих органов (почек или корней). Следовательно, речь идет о восстановлении целого растительного организма. Иногда даже из отдельных тканей или группы клеток какого-либо органа может развиваться целое растение. На этой способности растений к регенерации разработан и успешно внедрен в практику цветоводства метод меристемных (образовательных) тканей, позволяющий получать здоровые цветочные растения с высокими декоративными качествами.
   Многие виды декоративных растений успешно размножаются в природе луковицами, корневищами, клубнями, клубнелуковицами, корневыми отпрысками. В цветоводстве вегетативное размножение декоративных растений обусловлено рядом причин. У одних при семенном воспроизводстве не сохраняются сортовые признаки (ирис, сирень, роза, клематис, флокс, гладиолус, георгин и др.), другие образуют пустые семена или совсем их не завязывают (многие тропические и субтропические растения, а также герань, бересклет ползучий, гортензия древовидная и метельчатая). Это в полной мере относится ко многим растениям гибридного происхождения и садовым формам (например, калина обыкновенная, карликовая форма и сорт "Снежный шар", сирень китайская, таволга Вангутта, дерен белый пестролистный и др.).
   Все многообразие вегетативного размножения можно подразделить на естественное и искусственное.
   Естественное вегетативное размножение сформировалось в процессе длительной эволюции видов и является наследственным признаком. Поэтому при возделывании цветочных культур эти свойства необходимо умело использовать. Естественное вегетативное размножение как в природе, так и в культуре осуществляется с помощью следующих вегетативных органов:
   – корневища – подземные побеги с чешуевидными листьями и почками в их пазухах и на конце побега (канны, астильба, функия, золотарник, ландыш, ирисы, пион, бадан, рудбекия);
   – усы – тонкие ползучие побеги, в узлах укореняющиеся и образующие розетки, затем эти побеги отмирают и теряют связь с материнским растением (хлорафитум, камнеломка, некоторые виды лапчатки, будра плющевидная и др.). По морфологическим признакам к ним относятся надземные ползучие побеги – плети (ястребинка, живучка и др.);
   – стеблевые клубни – подразделяются на надземные (у некоторых тропических орхидей) и подземные (цикламен);
   – луковица – побег, состоящий из донца (укороченного широкого стебля) и видоизмененных листьев – мясистых чешуй, запасающих воду и питательные вещества. Луковичные растения размножаются детками (дочериные луковички, образовавшиеся от луковицы материнского растения, – тюльпан, нарцисс, гиацинт) и бульбочками (луковички, которые образуются в пазухе листа или соцветия, – лилия белая, бульбоносная, тигровая и др.);
   – клубнелуковица – утолщенное основание стебля с пленчатыми или кожистыми листьями наверху. С помощью их деток успешно размножаются гладиолус, крокус, монтбреция и др.;
   – корневой клубень – расширенный участок корня. Развивается на боковых или придаточных корнях у георгина, лилейника, чистяка и др.;
   – выводковая почка – почка, образующаяся на листьях некоторых оранжерейных растений (бриофиллиум, каланхое) и растений открытого грунта (мятлик луковичный, очиток мохнатый, камнеломка снежная). Опадая, выводковая почка дает начало новой особи. Растения, которые размножаются этим способом, называются живородящими.
   Искусственное вегетативное размножение можно подразделить на несколько основных приемов: деление, черенкование, отводки и прививки.
   Деление предусматривает деление куста, корневищ, корневой поросли, корневых и стеблевых клубней, клубнелуковиц. В отделяемой части растения или специализированном органе имеются корни, почки и стебли, т. е. все необходимое для дальнейшего развития. Поэтому рассматриваемый прием размножения сравнительно прост и не требует сложной агротехники. Основная забота сводится к обеззараживанию места среза и посадке отдельной части в рыхлую, питательную, нормального увлажнения земельную смесь, где происходит сравнительно быстрое развитие растения.
   Деление куста – один из наиболее широко распространенных, доступных и простых способов. Применяется при размножении корнесобственных красивоцветущих кустарников (чубушники, сирень, калина "Снежный шар"), корневищных травянистых многолетников открытого грунта (гелениум, флокс, диклитра, многолетние хризантемы, дельфиниум, астильба, примула, ромашка крупноцветковая) и многолетников закрытого грунта (аспарагус, аспидистра, сансевьера, циперус).
   Для деления используются растения, которые находятся в состоянии покоя, – весной и осенью. Культуры весеннего цветения делят осенью, а летнего и осеннего – весной и осенью. Для этого растение осторожно выкапывают вместе с комом земли и делят острой лопатой, секатором или ножом примерно на равные части. Каждая отделенная часть должна иметь 2-3 побега или почки.
   Делением корневищ размножаются канны, ирисы, флоксы, ландыши и др. Перед делением корневища некоторых растений (канны) проращивают в теплице и режут секатором или ножом на части (по 2-3 почки на каждой). Срезы присыпают толченым древесным углем, а нарезанные части высаживают в горшки и заполняют смесью дерновой и перегнойной земли (1:2).
   Отделение корневой поросли и корневых отпрысков от материнского растения чаще всего производится в питомниках, где имеется маточная плантация корнеотпрысковых растений, у которых периодически отделяют корневую поросль и отпрыски. Отделенные растения сортируют по размерам и качеству, связывают в пучки и прикапывают. Затем их доращивают, получая стандартный посадочный материал. Этим способом размножаются корнесобственные сирени, розы, дерен пестролистный, многолетние хризантемы и др.
   Деление корневых клубней декоративных растений выполняют в теплицах. Маточники, которые зимой сохранялись в сухом, прохладном помещении, перед делением обильно опрыскивают и дают им прорасти. Затем корневые клубни (например, георгины) разрезают острым ножом с таким расчетом, чтобы каждый имел часть корневой шейки с 1-2 почками. Разрезанные части посыпают мелким древесным углем.
   Делением стеблевых клубней размножается бегония, анемон, глоксиния и др. Выкопанные осенью стеблевые клубни просушивают, очищают и сортируют. Затем их помещают в песок или сухой торф и содержат зимой в прохладном помещении. Пророщенные клубни делят на несколько частей. Каждая деленка должна иметь хотя бы одну почку.
   Деление клубнелуковиц на части производят ножом. Каждая часть обязательно должна иметь кусочек донца и одну почку. Этим способом размножают гладиолус, крокус, монтбрецию и др.
   Черенкование – это такой способ размножения, при котором в определенных условиях среды у черенков происходит образование недостающих органов. У стеблевых образуются корни, а у листовых – корни и почки.
   Стеблевые и листовые черенки представляют собой сравнительно небольшие части вегетативных органов, отделяющихся для укоренения от материнского растения. Чтобы этот процесс протекал в кратчайшие сроки, необходимо для каждого вида и сорта создавать оптимальные режимы тепла, света и влаги.
   Стеблевые черенки бывают зимние и одревесневшие (у красивоцветущих кустарников – роза, сирень, гортензия и др.). Различают также растущие летние побеги, которые имеют неодинаковую степень одревеснения. Черенки, нарезанные из таких побегов, называются зелеными или полуодревесневшими. У многолетников стеблевые черенки именуют травянистыми или зелеными.
   Одревесневшие черенки (гортензия, сирень, ломонос и др.) можно укоренять в закрытом грунте. Для этих целей побеги режут на черенки 5-7 см. Верхний срез производят над почкой, отступив 0,5 см, а нижний непосредственно под почкой. Затем их укореняют в песчаном субстрате, который насыпают слоем 4-5 см поверх питательной смеси земли в парники или пикировочные ящики. Черенки высаживают наклоино, чтобы нижний срез находился в песке и не касался земли, а верхняя почка располагалась на уровне поверхности песка. При посадке черенков в парниках расстояние в рядах должно быть 3-5, а в междурядиях – 5-8 см. В одном пикировочном ящике размешают до 100 черенков.
   В марте-апреле черенки ломоноса Жакмана, сирени персидской, азалии высаживают в теплицах в ящики, которые накрывают стеклом. Значительно повышается укореняемость при подогреве ящиков снизу. Поливают черенки один раз в день, а в теплые, солнечные дни дополнительно несколько раз опрыскивают. Температура воздуха в теплицах должна быть не ниже 18-20 °С. До образования корней черенки притеняют от прямых солнечных лучей.
   В апреле в парники или теплицы высаживают также черенки гортензии, плюща, тисса, жимолости каприфоль и др.
   Черенки, укорененные в ящиках в теплицах, выносят в парники для закаливания. В начале лета их пересаживают в торфоперегнойные кубики или бумажные стаканчики с питательной смесью и доращивают в парниках. Парниковые рамы слегка забеливают и в солнечную погоду ставят на подставки, а в пасмурную – убирают. Уход за растениями несложен и заключается в регулярном поливе. Когда корни выйдут за пределы земляного кома, черенковые растения пересаживают. Во время посадки их обильно поливают, что обеспечивает высокую приживаемость растений и дальнейший интенсивный рост. К осени некоторые черенковые растения по своим размерам пригодны для посадки на постоянное место.
   Размножение зелеными черенками широко используется в декоративном садоводстве (флокс метельчатый, седум и др.). В качестве маточников берут тщательно выверенные и отобранные чистосортные, здоровые образцы молодых растений, которые обладают хорошей способностью к укоренению.
   В открытом грунте к черенкованию приступают по мере отрастания побегов и завершают в самые оптимальные сроки, в закрытом грунте сроки черенкования более продолжительны и сильно варьируют в зависимости от биологических особенностей цветочных культур. Массовое черенкование в теплицах начинается в начале весны и продолжается до середины лета.
   У многих декоративных кустарников открытого грунта лучшие сроки черенкования совпадают с появлением бутонов и цветением. Однако эти сроки могут значительно изменяться в зависимости от погодных условий. Для многих растений наиболее благоприятными являются июнь-июль.
   Черенкование обычно выполняют в парниках, где выращивалась цветочная рассада. Поверхность земли рыхлят и тщательно выравнивают, сверху насыпают слой рыхлого субстрата, в который высаживают черенки. Лучшими субстратами являются перлит, песок, гранулированные ионитные смолы и др.
   Побеги для черенкования заготавливают в теплую солнечную погоду утром, а в пасмурную – на протяжении всего дня. Режут черенки острым чистым ножом, средняя длина – 5-7 см. Срезы делают косые: верхний над почкой, а нижний – под почкой. Обычно черенок имеет 2-3 почки и такое же количество листьев. Нижний лист удаляют. Верхние крупные листья, имеющие большую поверхность испарения, обрезают наполовину или на одну треть. Нарезанные черенки опрыскивают, помещают в ведро с мхом или водой и до высадки в парник хранят в прохладном помещении.
   Перед посадкой поверхность субстрата выравнивают, увлажняют и маркируют. Расстояние между рядами 5-7, а в ряду 3-5 см, глубина посадки – 1,5-2 см. После посадки черенки опрыскивают и быстро накрывают рамой или пленкой (обеспечивая притенение побелкой), реечными щитами, матами и др.
   Температура в парнике должна быть от 20 до 25 °С, влажность воздуха 85-90 %, о чем свидетельствуют капли воды на стеклах (пленке), а также на листьях черенков. Поливают 2-3 раза в день, а в жаркую погоду до 5 раз. При черенковании роз, гвоздики, хризантемы и других растений применяют различные туманообразующие устройства, с помощью которых поддерживается температура и влажность воздуха, необходимые для укоренения. Туманообразующие установки используют как в закрытом, так и открытом грунте.
   Важным приемом повышения укореняемости черенков, сокращения периода их укоренения, увеличения размеров корней и надземной части черенковых саженцев является применение стимуляторов роста. К последним относят вещества, способные в очень малых дозах заметно ускорять рост растений и активизировать корнеобразование. С этой целью черенки обрабатывают слабыми растворами гетероауксина, индолилмасляной и нафтилуксусной кислотами.
   Сроки укоренения зеленых черенков у различных видов цветочно-декоративных растений неодинаковы. Наиболее быстро (на 6-8-й день) появляются корни у черенков герани, флокса, традесканции, хризантемы, фуксии, колеуса, гелиотропа. У красивоцветущих кустарников этот период более продолжителен. Так, у дейции он составляет 16, у розы (плетистой) "Нью-Длун" – 18, у чубушника – 20 дней, у некоторых хвойных – до 3-4 месяцев.
   После образования корней черенковые растения постепенно закаливают: усиливают освещение и проветривание, сокращают полив; вначале снимают рамы в пасмурную погоду, а затем убирают совсем.
   Листовыми черенками размножают глоксинию, сенполию (узамбарская фиалка), фикус, примулу, герберу, рудбекию, функию, аконит, а также некоторые суккуленты (филлокактус, эхеверия, сансевьера) и др.
   У названных видов растений в процессе укоренения листьев происходит образование придаточных корней и почки, из которой развивается стебель. Из верхней кожицы листового черенка чаще всего развивается почка, а из нижней – корни (астра, гейхера, люпин, золотарник).
   Листовые черенки могут образовывать корни в воде, песке и почвенном субстрате закрытого грунта. Способы укоренения листьев различны. Например, глоксинию, сенполию размножают листовыми пластинками с черешками, которые помещают в воду. На конце черешков через 2-3 недели появляются корни. Через некоторое время в этом листе начинает развиваться почка, а из нее – стебель нового растения. Иначе размножаются растения, имеющие очень крупные листья (бегония рекс). Такие листья режут на отдельные кусочки и укореняют в песке, либо берут целый лист и с нижней его стороны делают поперечные надрезы на жилках. Затем листья раскладывают и пришпиливают на поверхности песка в ящиках или сверху присыпают песком. Ящики с листьями покрывают стеклом. Через некоторое время на местах порезов образуются новые растения.
   Некоторые виды цветочных растений можно размножать листовыми черенками даже в открытом грунте. Для этих целей гряды устраивают на затененных местах. В качестве черенков заготавливают хорошо сформированные листья с нормально развитыми черешками. Листовые черенки высаживают в почву на глубину до 1,5 см от 300 до 900 шт. на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Гряды с черенками ежедневно поливают и опрыскивают, обеспечивая постоянную влажность субстрата и черенков.
   У луковичных растений мясистые чешуйки представляют собой видоизмененные листья. Поэтому некоторые виды (например, лилии) размножают чешуйками. Последние отделяют с небольшой частью донца и высаживают в ящики с песком на глубину 2/3 величины чешуи. Расстояние между рядами 5, а в ряду 2-3 см. Через некоторое время у основания чешуи образуются луковички, которые к осени достигают около 1 см в диаметре. В сентябре их высаживают на гряды. Цветение наступает через 2-4 года.
   Отводки в отличие от стеблевых черенков представляют собой побеги, которые укореняют без отделения их от материнского растения. Поэтому процесс укоренения не представляет трудностей. Достаточно только, чтобы укореняемые стебли находились в рыхлом и увлажненном почвенном субстрате.
   При размножении красивоцветущих кустарников (роза, сирень, гортензия, клематис, спирея и др.) применяют горизонтальные, вертикальные, дугообразные, воздушные и другие отводки.
   Горизонтальные отводки получают от радиальной раскладки по поверхности почвы побегов, которые затем пришпиливают и присыпают землей. Из почек стеблей развиваются вертикально растущие побеги. Последние окучивают примерно на 1/3 их высоты. К осени от каждого горизонтального отводка образуется по несколько растений. Этим способом размножают розы, сирень, гортензии, чубушник, актинидию, дерен, спирею, калину махровую и др.
   Вертикальные отводки представляют собой окучивание однолетней поросли растений на 1/3-1/4 их высоты (гортензия, спирея, смородина, дейция).
   Дугообразные отводки получают путем пригибания и пришпиливания весной нижних веток куста ко дну неглубокой канавки. Вершины побегов выводят наружу и привязывают к колышкам, а канавки заполняют питательной рыхлой землей.
   Воздушные отводки применяют для размножения некоторых цветочно-декоративных растений с сильно вытянутыми стеблями. Для того чтобы сформировать более низкое, компактное растение, на определенной высоте удаляют листья, а стволик обкладывают мхом, поверх которого обвертывают полиэтиленовую пленку. Периодически мох увлажняют, пока не образуются хорошо развитые придаточные корни. Затем ниже корневой системы срезают стебель и растение (например, драцену, юкку, алоэ, аралию, рододендрон) пересаживают в новый горшок.
   Прививка представляет собой перенесение части одного растения и искусственное сращивание ее с другим близким по виду или роду. Этот способ позволяет сохранять декоративные и биологические особенности сортов и форм, поэтому находит широкое применение в декоративном цветоводстве при разведении роз, сирени, ломоноса, камелии, азалии, кактусов, лимона и многих декоративных форм древесных и кустарниковых растений.
   Растение, на которое производится прививка, называется подвоем, а прививаемая часть растения – привоем. В качестве привоя используют стеблевой черенок с несколькими почками или одну почку (глазок) с частью древесины и коры. Для подвоя применяют обычно молодые, здоровые растения, которые устойчивы в местных условиях, имеют хорошо развитую корневую систему, а также обеспечивают надежную приживаемость и совместимость с привоем.
   Существует много способов прививки, но наиболее распространенным является окулировка – прививка, осуществляемая одной почкой (глазком). Она применяется для размножения сортовых саженцев роз, сирени и других растений.
   При выполнении окулировки необходимо учитывать следующее: прививаемая почка (у привоя) должна быть окончательно сформировавшейся, а наличие сокодвижения (у подвоя) должно обеспечивать отставание коры.
   Весной, как только у подвоя начинается сокодвижение и отставание коры, приступают к окулировке прорастающим глазком, т. е. когда почка прижившего привоя прорастает и образует культурный побег окулянта. Из этого побега затем формируется крона декоративного растения. Для весенней окулировки используют хорошо вызревшие с нормально развитыми почками побеги, которые срезаются с маточных растений поздней осенью или ранней весной до набухания почек. Срезанные побеги сортируют, удаляют поврежденные и невызревшие части, связывают в пучки и помещают на хранение в специальные помещения или камеры с постоянным режимом – температура 0-2 °С и влажность воздуха 60-70 %.
   Весеннюю окулировку сирени можно начинать в конце апреля-начале мая, а роз – в середине мая.
   Приживаемость привоя (почек) в ранние весенние сроки достигает у роз 70-85 %.
   При весенней окулировке привой рано трогается в рост. Розы к осени образуют кусты с 3-4 боковыми, достаточно вызревшими побегами, которые достигают 25-40 см.
   Летняя окулировка производится в июле-августе спящим глазком, т. е. после срастания привоя с подвоем почка привоя остается в состоянии покоя до весны следующего года. Приживаемость почек при летних сроках окулировки у роз – 60-100 %.
   В качестве подвоя при окулировке используют одно-, двух-, трехлетние сеянцы-дички, диаметр корневой шейки которых достигает 0,6-0,8 см. Окулировку производят в корневую шейку или выше ее на 6-8 см в зависимости от биологических особенностей вида и сорта растений. Перед окулировкой с маточных растений заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги и удаляют с них листья, оставляя только черешки. Срезанные побеги помещают в корзинку или ведро с влажным мхом и переносят в прохладное помещение.
   Для окулировки со средней части черенка (привоя) срезают почку (глазок) с тонким слоем древесины и корой (щиток). На сеянце-подвое делают Т-образный разрез. С помощью лезвия и косточки окулировочного ножа слегка отделяют кору по продольному разрезу и осторожно вставляют почку со щитком до упора. Верхнюю часть щитка, которая не помещается в продольном разрезе, обрезают. Затем окулянт обвязывают полиэтиленовой лентой: от разреза со щитком снизу вверх, оставляя свободной только почку (глазок).
   Примерно через две недели после окулировки у прижившиесй почки черешок отпадает при легком прикосновении, надо следить за обвязкой и при необходимости ослаблять ее. Осенью окулянты окучивают землей или торфом на высоту 15-20 см, оберегая почки от вымерзания. Весной до начала сокодвижения разокучивают и снимают обвязку. Для обеспечения более интенсивного роста заокулированной почки (глазка) подвой срезают на 6-8 см выше места прививки. К оставленному пеньку (шипу) позже привязывают отрастающий заокулированный побег. Шип предохраняет побег привоя от механических повреждений во время выполнения работ по уходу за почвой и растениями. Вырезку шипа производят после того, как привитый побег хорошо срастется с подвоем и приобретет вертикальное положение.
   Можно заниматься прививкой и зимой. Так, розы размножают прививкой черенком вприклад или за кору, а также окулировкой. Можно прививать также в феврале-марте. Накануне прививки подвои и привои вносят из хранилища в теплое помещение. У подвоев укорачивают надземную часть и корни, моют теплой водой и слегка обсушивают. На побегах привоя обновляют обрезкой нижние концы и ставят их в сосуд с теплой водой на несколько часов.
   Привитые растения связывают в пучки и хранят при температуре 18-20 °С. Сверху окулянты присыпают влажными опилками. Продолжительность содержания привитых растений в теплице 18-20 дней (за это время происходит срастание привоя с подвоем). Затем растения переносят в подвал, где они хранятся при температуре 3-4 °С до высадки в открытый грунт. Для комнатной культуры растение сразу садят в горшок.
   На рынке весной продают розы с уже развитыми побегами. Технология их производства следующая. Через 25-30 дней окулянты вносят из подвала в теплицу и высаживают в полиэтиленовые мешочки с отверстиями. Мешочки заполняют питательной смесью земли, которую периодически увлажняют. Через некоторое время из почек развиваются молодые побеги. Концы последних прищипывают и привитые растения помещают в более прохладное помещение, где содержат до высадки в грунт или реализации.
   Цветочные растения, пораженные грибной и вирусной инфекцией, плохо размножаются, слабо цветут, а их цветки теряют свои декоративные качества. Для получения здоровых цветочных растений из зараженного материала используется метод меристемной культуры. Он базируется на выращивании культур из меристемной (от греч. meristos – делимый) ткани растений, которая в течение всей жизни сохраняет способность к образованию новых клеток.
   Метод меристемной культуры получил широкое применение в промышленном цветоводстве многих стран при размножении безвирусных маточников очеь многих декоративных культур.
   Верхушечная меристемная ткань находится в точке роста. Для получения ее с маточных растений берут наиболее развитые и здоровые побеги, тщательно промывают дистиллированной водой и удаляют часть листьев. Все работы с меристемной культурой требуют соблюдения строжайшей стерильности.
   В специальном боксе после обнажения точки роста меристему с двумя зачаточными листочками размером 0,2-0,6 мм срезают стерильным ножом, переносят в пробирку с питательной средой и закрывают притертой пробкой. Пробирку помещают в камеру, где поддерживается заданный режим влажности, освещенности и температуры. Вычленение меристемы производят под бинокулярным микроскопом.
   После того как растения достигнут 3-5 см высоты и у них хорошо разовьется корневая система, их пересаживают в горшочки со стерильным субстратом из перлита или верхового торфа.
   Растения, выращенные этим способом, отличаются более крупными и ярко окрашенными цветками, высокой урожайностью, повышенной силой роста. Они обычно используются в качестве маточного материала.
   Прививка кактусов. Многие виды кактусов успешно размножаются семенами, черенками и отпрысками. Однако некоторые из них без прививки практически не растут. Это тефрокактусы, эпителанта, эскобария, мелокактус, аустроцалиндропунция. Почти всем гребенчатым и бесхлорофилльным формам гимнокальциума необходима прививка на высокорослые виды цереуса, эриноцереуса, трихоцереуса. В результате ее эхиномастус, гимнокактус, гертрихоцереус намного быстрее растут и зацветают. Практикуется прививка редких видов из рода пелецифера, обрегония, ареокарпуса, блоссфельдия, которые нуждаются в скорейшей репродукции, а также для сохранения отдельных экземпляров кактусов, у которых наблюдается отмирание корней или загнивание стебля.
   Прививка проводится весной или в начале лета, что практически совпадает с активным ростом подвоя и привоя. В качестве подвоя используется трихоцереус, цереус, эхинопсис, опунция, иннеакактус, пейреския и эхиноцереус.
   Выполнять прививку следует в сухом, теплом и светлом помещении, что способствует более быстрому срастанию подвоя и привоя. На подвое на определенной высоте делается горизонтальный срез стебля. Производится он быстро очень острым и чистым ножом. Такой же срез выполняется и на привое. Срезанную часть привоя быстро накладывают на срез подвоя, стремясь более полно совместить их поверхности. Привой закрепляется с помощью повязки из тонких резинок или ниток. Примерно через 10-15 дней подвой с привоем срастаются и повязку можно снимать.

ПЕРЕСАДКА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

   Все горшечные растения нуждаются в регулярной пересадке. О необходимости пересадки судят по развитию корневой системы. Растение пересаживают, когда корни целиком оплетут земляной ком и горшок становится тесен.
   Молодые и быстро растущие растения нуждаются в ежегодной пересадке. Более крупные и медленно растущие пересаживаются реже – раз в 2-3 года. Их пересаживают даже в том случае, если корням в горшке не тесно, так как земельная смесь со временем становится непригодной – уплотняется, теряет структуру, корни хуже снабжаются кислородом, а углекислый газ, выделяемый корнями и почвенными микроорганизмами, скапливается в почве, пагубно влияя на корневую систему. Кроме того, постоянный полив и подкормка перенасыщают землю токсичными солями, прежде всего кальция. Очень крупные кадочные растения пересаживают реже – когда кадка или ящик становятся тесными или приходят в негодность.
   Пересаживают обычно весной (с конца февраля по май), чтобы растения за лето успели хорошо укрепиться и окрепнуть к зиме. Молодые растения с быстро развивающейся корневой системой летом переваливают несколько раз, не нарушая при этом земляной ком и корневую систему. Сажают в глиняные или пластмассовые горшки. Однако в последних труднее регулировать полив, так как их стенки не пропускают влагу и земля в них дольше не просыхает. Поэтому при посадке растений в пластмассовые горшки применяют более рыхлый водопроницаемый субстрат. Некоторые растения (пеперомии, глоксинии, азалии, суккуленты) лучше сажать в низкие горшки или широкие плошки.
   За месяц до пересадки растения 1-2 раза подкармливают раствором мочевины (1 г/л). За день до пересадки растения обильно поливают.
   Земля для пересадки должна быть достаточно влажной, но не слишком сырой (сжатый в ладони комок земли должен рассыпаться при прикосновении).
   Растение выбивают из горшка. Для этого горшок надо перевернуть вверх дном и, придерживая растение, резко постучать краем его об стол. При этом земляной ком легко выходит из горшка. Если ком слабо оплетен корнями, а растение выглядит здоровым, его лучше оставить в прежнем горшке. Не нарушая кома, растение осторожно опускают в горшок, предварительно подправив дренаж, затем сажалкой или пальцем слегка уплотняют землю по стенкам. (Деревянной палочкой можно снять старую землю с наружных корней.) После этого растение поливают. В течение лета непересаженные растения нужно регулярно подкармливать. У растений, посаженных в кадки, ящики, большие цветочницы, верхний слой земли рекомендуется менять раз в 2-3 года. Если нет свежей земельной смеси, можно удалить часть старой земли, и, смешав ее с верховым торфом, подсыпать растения.
   Если растение нуждается в пересадке, то из нижней части земляного кома удаляют старый дренаж, деревянной палочкой счищают, где возможно, всю старую землю, вырезают гнилые корни, присыпая места срезов толченым углем, удаляют сухие побеги и листья, укорачивают слишком длинные побеги. Рекомендуется укорачивать побеги у ампельных и вьющихся растений, тогда они легче переносят пересадку. У некоторых травянистых растений (аспарагуса, хлорофитума) с большой массой корней, плотно оплетающих ком, можно срезать часть корней снизу, а иногда и с боков, чтобы уменьшить ком. Сильно разросшиеся травянистые растения (сансевьеру, аспидистру, кливию, аспарагус) при пересадке можно осторожно разделить на несколько частей. У луковичных (кринума, зефирантеса, валеты, гиппеаструма) при пересадке отделяют "детку".
   Горшок для пересадки подбирают по размеру корневой системы. Если ком хорошо оплетен живыми белыми корнями, растение пересаживают в следующий по размеру горшок, превышающий старый не более чем на 3-4 см по диаметру. В этом случае корни быстро освоят землю, и нет опасности залить растение. Иногда для быстрого получения крупного мощного экземпляра растение пересаживают сразу в большой горшок, превышающий предыдущий по диаметру в 2-4 раза. Это относится к быстро развивающимся растениям с хорошей корневой системой. При посадке в такие большие горшки кладут большой слой дренажа и в дальнейшем осторожно поливают, избегая переувлажнения земли. Больные растения со слабой корневой системой обычно сажают в прежний горшок или меньшего размера, предварительно вырезав у них гнилые корни.
   При посадке на дно горшка поверх дренажного отверстия кладут черепок выпуклой стороной кверху, чтобы не мешать стоку воды. Затем кладут дренаж слоем 2-3 см (битые черепки, гальку, керамзит, крупный песок). Чем слабее корневая система растения, тем большим должен быть слой дренажа. Большой объем дренажа кладут при посадке растения в слишком большой и глубокий для него горшок, а также в цветочницы без водосточных отверстий. Поверх дренажа насыпают немного земли и опускают растение в горшок. Растение нужно посадить так, чтобы после пересадки горшок был заполнен землей не до краев, а на 1,5-2 см ниже. Одновременно нужно следить, чтобы растение было размещено точно по центру горшка, а корни сверху были присыпаны землей. При посадке деревьев и кустарников нельзя засыпать корневую шейку, а у травянистых растений с прикорневыми розетками листьев – точку роста. Многие растения из семейства ароидных рекомендуется сажать глубже, чтобы часть воздушных корней оказалась в земле для большей устойчивости и лучшего питания растений. Старые, экземпляры сажают также глубоко, чтобы вызвать образование новых корней в узлах стебля. Землю в горшок подсыпают постепенно, уплотняя ее. Уплотнение земли по стенкам горшка способствует укоренению растения. Растение считается хорошо посаженным, если на его коме не окажется пустот.
   После пересадки растения поливают несколько раз теплой водой и опрыскивают. В последующие 3-4 дня они должны быть равномерно увлажненными. Затем растения поливают как обычно, давая подсыхать земле, иначе могут загнить поврежденные при пересадке корни.
   Нужно помнить, что пересадка временно ослабляет растение. Ослабленные пересаженные растения рекомендуется прикрыть сверху полиэтиленовой пленкой или поставить в парничок и в течение 2 недель опрыскивать теплой водой. Для лучшего укоренения растения должны стоять в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Спустя месяц после пересадки растения можно подкармливать удобрениями. После подкормки или полива верхний слой земли в горшке рекомендуется рыхлить.

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ

   Надземные части или кроны декоративных растений нуждаются в постоянном уходе, который в основном сводится к обрезке стеблей и побегов. С помощью обрезки регулируется световой и воздушный режимы надземных частей растений, улучшается рост, цветение, удаляются слабые, поврежденные, засохшие и загущенные побеги, формируется крона нужной конфигурации, производится омолаживание старых растений.
   Все способы обрезки подразделяются на укорачивание (обрезка на почку, на пень, на шип, пинцировка) и прореживание (срез на кольцо и пасынкование).
   Обрезка на почку производится при формировании крон кустарников, а также нарезке зеленых и одревесневших черенков декоративных растений. Срез делается непосредственно у почки с противоположной ее стороны без оставления шипика (пенька).
   Обрезка на пень осуществляется как при создании хорошо разветвленной кроны у молодых кустарников, так и при омолаживании старых кустов с усыхающей и деформированной кроной.
   Срез на шип выполняется весной на подвое выше места прививки (окулировки) на 10-15 см. Оставленный шип предохраняет развивающийся культурный побег от механических повреждений во время обработки почвы. Кроме того, к нему подвязывают заокулированный побег. После хорошего срастания привоя с подвоем садовым ножом вырезают шип (весной на следующий год).
   Пинцировка, или прищипка, представляет собою обрезку (укорачивание) верхушек побегов с целью формирования кроны или регулирования сроков цветения. После прищипки интенсивно развиваются пазушные почки, в результате чего формируются компактные, обильно цветущие растения. Она благоприятно сказывается на развитии таких растений, как хризантема, петуния, львиный зев, циния, резеда, гелиотроп и др.
   Срез на кольцо – это вырезка побегов без шипов или пеньков, благодаря чему места среза быстро зарастают, не оставляя на стволе рубцов. Этим способом пользуются при прореживании кроны (удаляют слабые, загущенные, поврежденные побеги), а также при вырезке боковых побегов утолщения на стволах кустарников. Срез выполняется острым садовым ножом: побеги утолщения на штамбах удаляют летом (июнь-июль), а кроны кустарников прореживают весной (март-апрель).
   Пасынкование побегов – удаление пазушных побегов (пасынков) или боковых бутонов для усиления развития нескольких основных цветков или соцветий. Пасынки удаляются ножом, секатором или вручную очень осторожно, чтобы не повредить стебель.
   Обрезка красивоцветущих кустарников производится с целью сохранения их декоративности, увеличения количества цветков, усиления роста побегов, оздоровления растений, а также регулирования их размеров.
   Вечнозеленые кустарники (пираканта, рододендрон, магония) не обрезаются, у них только удаляются поврежденные и сухие побеги.
   Листопадные растения делятся на две группы. К первой относятся те, у которых цветки формируются на побегах текущего года (гортензия метельчатая и древовидная, цеанотус, буддлея Давида, спирея японская, березолистная и Дугласа, розы – ремонтантная, чайно-гибридная, флорибунда, полиантовая и др.). Их обрезают ежегодно рано весной, укорачивая побеги более чем на половину.
   Во вторую группу входят кустарники, у которых цветение происходит на побегах прошлых лет (айва японская, боярышник, ирга, калина, парковые розы, спиреи, сирень, чубушник и др.). При формировании молодых кустов путем обрезки у этих растений закладывается хорошая, симметричная крона, состоящая из крепких скелетных ветвей. Дальнейший уход заключается в периодической санитарной обрезке и прореживании кроны. Кустарники рекомендуется обрезать после цветения, так как рост побегов у них происходит почти одновременно с цветением.
   Срезка цветов. Цветы срезают острым ножом или секатором в утренние либо вечерние часы, в полуроспуске или бутонах. Затем их постепенно охлаждают (1-2 ч при температуре 8-12 °С) и помещают в холодильные камеры (2-4 °С, влажность воздуха 80-85 %), ледники или подвалы, которые снабжены вентиляцией. Для удобства цветы связывают в пучки и содержат в сосудах с водой или полиэтиленовых пакетах. Если хранение длится более 5 дней, то в воду добавляют антисептики – химические вещества, убивающие болезнетворные микроорганизмы (борную кислоту, марганцовокислый калий, азотнокислое серебро), чтобы исключить возможность загнивания побегов.
   Продлевают жизнь срезанных цветов специальными препаратами. Благодаря оптимальному соотношению питательных веществ и антисептиков препараты положительно влияют на распускание бутонов и устойчивость запаха, сохраняют интенсивность окраски цветков, укрепляют стебли.
   Для срезки необходимо выбирать цветы с длинными цветоносами, нормально развитые, достаточно крупные и хорошо окрашенные. Они пригодны для составления букетов, корзин и др. Цветы с короткими цветоносами используются для изготовления гирлянд, оранжировок и других целей.

Илья Мельников Комнатные растения. Размножение и пересадка

РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

ПЕРЕСАДКА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ

Илья Мельников
Комнатные растения. Размножение и пересадка