-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
| Илья Валерьевич Мельников
|
| Комнатные растения. Вредители и как с ними бороться
-------
Илья Мельников
Комнатные растения. Вредители и как с ними бороться
ВЫРАЩИВАНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ БЕЗ ПОЧВЫ
ГИДРОПОНИКА. Гидропоникой называется способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. В зависимости от характера питательной среды различают водную культуру (собственно гидропоника), субстратную культуру (растения выращивают на твердых заменителях почвы – субстратах, которые периодически смачивают питательным раствором) и воздушную культуру (или аэропонику).
Гидропонный способ выращивания растений построен на следующих принципах.
Для нормальной жизнедеятельности растений на водных растворах необходимо создать благоприятные условия для развития и питания корней. Главными из них являются: обеспечение постоянного доступа воздуха к корням; создание оптимальных условий увлажнения в пространстве, где размещаются корни, так как они, обладая большой всасывающей поверхностью и нежными покровами, при недостатке влаги быстро высыхают; установление простейшего контакта корней с питательным раствором, обеспечивающим наилучшее всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей.
Существующие способы гидропонного метода выращивания растений построены на различных вариантах подачи питательного раствора к корням и соблюдении перечисленных выше условий.
При культуре растений в субстрате применяются инертные заменители земли: гравий, вермикулит, перлит, керамзит, крупнозернистый песок, мох, торф. По названию субстратов, используемых в чистом виде или в смеси, дается название способу выращивания: гравийная культура, песчаная культура, торфяная культура и т. д. Инертные субстраты легко поддаются дезинфекции, не вступают в химические реакции с растворенными в воде минеральными солями и хорошо обеспечивают доступ воздуха к корням.
Чаще всего в комнатном цветоводстве при гидропонике применяются следующие способы подачи питательных растворов к корням, находящимся в субстрате:
– увлажнение субстрата с высаженными в него растениями производится обычным поливом сверху;
– стационарное разовое наполнение емкостей питательным раствором, в который корни проникают через субстрат и через воздушную прослойку. В результате 2/з корней находятся в увлажненной воздушной зоне, обеспечивающей нормальное кислородное питание;
– подпитывающий полив (субирригационный), при котором питательный раствор поступает к корням снизу, с поддона.
При гидропонном способе выращивания растений субстраты, как уже указывалось, должны быть инертными, стерильными, прочными, достаточно легкими, влагоемкими, воздухопроницаемыми и нетоксичными.
Корни в них должны хорошо развиваться и удерживать растения в вертикальном положении.
Наилучшими физическими свойствами обладают керамзит, вермикулит, торф. Они наиболее влагоемки, воздухо– и водопроницаемы, стерильны. Кроме того, можно использовать верховой мох, песок и некоторые другие субстраты. Все субстраты, кроме торфа и мха, перед употреблением очищают от посторонних примесей, просеивают, отбирая фракции нужных размеров (от 0,1 до 2 см), тщательно промывают 5%-ным раствором серной кислоты, а затем водой.
Наиболее перспективен в качестве субстрата широко применяемый в строительстве керамзит. Он изготовляется заводским способом и представляет собой округлые комочки глины, обожженные при 1100-1400 °С. Диаметр этих комочков 2-3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше раздробить на частицы размером 0,1-0,5 см.
Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются легкостью, сыпучестью, стерильностью. Керамзит воздухопроницаем, водопроницаем, влагоемок. Корни в нем хорошо удерживаются и увлажняются. Высаженное в керамзит растение не травмируется, корневая шейка не выпирает на поверхность, а хорошо разветвленные корни не повреждаются и пронизывают весь субстрат. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дешев и не вреден для растений. Все эти качества выдвигают его на одно из первых мест при выращивании растений гидропонным методом в комнатных условиях.
Субстратом может служить и минерал из гидрослюд – вермикулит. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Перед использованием вермикулит прокаливают при температуре 250-500 °С. После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объеме более чем в 20 раз.
При заполнении вермикулитом ящиков, горшков, стеллажей и других емкостей на дно насыпают сначала слой гальки (2 см), а затем слой крупного кварцевого песка (0,5 см). Это дренажные слои. Поверх дренажа, слоем 11-15 см насыпают пористый вермикулит.
Хорошим субстратом является торф. Наиболее пригоден сфагновый торф верховых болот, почти не разложившийся, с нормальной зольностью (не более 12%). Высокозольный торф можно использовать лишь как удобрение, но не как субстрат. Относительная влажность торфа должна находиться в пределах 60-65%. Более сухой торф при поливе растений водой хуже смачивается. Верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность (рН), поэтому перед употреблением торфяной субстрат нейтрализуют мелом или доломитовой мукой.
Цветоводы-любители для определения кислотности могут пользоваться универсальным индикатором (продается в магазинах, торгующих химическими препаратами). Индикатор состоит из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной раствором лакмуса, и шкалы, обозначающей рН от 1,0 до 10,0. Для определения рН полоски индикаторной бумаги погружают в питательный раствор и тотчас же сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой на индикаторе.
Заготовленный торф складывают в кучи в саду, на балконе и проветривают два-три месяца. Перед использованием его измельчают лопатой, ножом на куски длиной 0,5-2,5 см.
Одним из способов применения торфа стало использование микропарников (торфопарников), торфяных пластин.
Микропарник представляет собой полиэтиленовый мешок с отверстиями на одной стороне, заполненный торфом, в который добавлены питательные минеральные соли.
В качестве основы микропарника берут верховой сфагновый торф низкой степени разложения (7-10 %). В основу добавляют минеральные удобрения (суперфосфат, азотнокислый калий, аммиачная селитра, сульфат магния, доломитовая мука, цинк, бура, медь, марганец, железо, кобальт, йод).
Торфопарники широко применяются для выращивания цветов и овощей на балконах, верандах и в комнатах. Благодаря тому, что субстрат (торф), в котором размещаются корни, заключен в полиэтиленовый мешок, он лучше прогревается, особенно в тех случаях, когда применяется черная пленка, создающая более благоприятные условия роста и развития растений. В микропарнике субстрат высыхает очень медленно, продолжительное время сохраняя умеренную влажность.
Наличие в торфе, обладающем хорошими физическими свойствами, всех необходимых элементов питания в легкоусвояемой форме обеспечивает более быстрый рост и развитие растений по сравнению с почвенной культурой.
Кроме микропарников, для посевов и выращивания черенков используют обогащенные и необогащенные питательными веществами торфоблоки.
Торфоблоки представляют собой прямоугольной формы плиты, состоящие из отдельных квадратных ячеек, размером 10х10 см, разделенных штампованными бороздками глубиной 2-2,5 см. Размеры блока: длина 50 см, ширина 50 см и высота 4 см. В центре каждой ячейки могут быть углубления 1-3 см для семян или черенков. После посева или посадки отверстия засыпают размельченным торфом. Блок легко можно разделить по бороздкам на любые конфигурации, вплоть до расчленения на одиночные ячейки, которые можно поместить в любое место. Субстратные торфоблоки делают из верхового торфа со степенью разложения не более 10-15% и кислотностью рН (солевой) 2,9-3,0, добавляя известняковую муку, содержащую 85-88% углекислого кальция и магния.
При изготовлении обогащенных субстратных торфоблоков в торфяную массу добавляют минеральные удобрения. Если же в торфоблоки не введены элементы питания, то в период выращивания растений торфоблоки поливают питательным раствором. Торфоблоки стерильны, хорошо сохраняют форму. Корни в них развиваются нормально. Для торфоблоков не нужны емкости (ящики и т. п.). Засеянные семенами газонных растений, они пригодны как для внутреннего озеленения, так и для озеленения террас, веранд, балконов и т. д.
Наряду с микропарниками и торфоблоками можно использовать торф как доступный, удобный заменитель различных земляных смесей. Торф по существу универсален, так как пригоден для всех комнатных растений. В нем прекрасно укореняются черенки, прорастают семена, растут молодые растения. Он годен и для ящиков на балконах и верандах. Торф легко смешивается с керамзитом, песком, мелкой галькой, образуя объемную пористую среду, благоприятную для роста корней. Он хорошо удерживает влагу, обеспечивает нормальное развитие декоративных растений и их долговечность, если его не пересушивать (пересушенный торф плохо увлажняется). Кислотность его (рН) должна быть 5,5-6,5 и степень разложения более 25%.
Торф с удобрительными примесями продается в цветочных магазинах. Его можно применять в торфогоршочках. Их доверху заполняют грунтом, горшочки с растениями устанавливают на песке, гравии или полиэтиленовой пленке. Разросшиеся растения раздвигают во избежание переплетения корней и для лучшего освещения и воздухообмена. Периодически растения следует подкармливать минеральными удобрениями. При большой осадке торфа его надо подсыпать.
Горшочки с растениями помещают в кашпо, ящики на балконах или окнах. Торфогоршочки не препятствуют развитию корней и обеспечивают полную приживаемость выращиваемой рассады при ее пересадках. Можно насыпать в торфогоршочки и обычные земляные смеси.
При выращивании на балконах или в оконных ящиках однолетних или двулетних красивоцветущих растений можно с большим успехом земляные смеси заменить мхом сфагнумом. Волокна мха измельчают на отрезки 1,5-2 см и высушивают. Для уменьшения кислотности добавляют гашеную известь или мел так, как это делают с торфом. При редком поливе питательным раствором получается влагоемкий аэрируемый питательный субстрат.
Песок как субстрат следует применять крупнозернистый, кварцевый. Перед применением его несколько раз промывают (до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной). Он пригоден главным образом для гидропонной культуры суккулентов и других растений при поливе сверху, а также для укоренения черенков.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. Питательные растворы приготавливают, растворяя в воде химические соли, которые содержат азот, фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу, марганец (т. е. макроэлементы), а также бор, медь, цинк и другие необходимые для развития растений микроэлементы.
Для приготовления раствора отвешивают соль в определенных пропорциях.
Сухие соли хранят (каждую отдельно) в стеклянной закрытой посуде. Соли, содержащие макроэлементы, можно заранее отвесить (рассчитывая их количество на определенный объем воды), тщательно перемешать и хранить в сухом виде до употребления. Соли, содержащие микроэлементы, и соли железа в сухом виде смешивать нельзя.
Каждую соль растворяют в отдельной посуде, но борную кислоту, соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе и хранить в одном сосуде. В растворенном виде соли, за исключением солей железа, можно сохранять продолжительное время. Для солей железа необходимо брать посуду из темного стекла и хранить их отдельно в сухом виде, растворяя перед употреблением.
Можно заготовить впрок крепкий (концентрированный) питательный раствор. Для этого отвешивают столько соли, сколько надо, например, для получения 50 л питательного раствора, в котором на 1 л воды приходится 1,5 г солей. Отвешенные соли (75 г) растворяют в 0,5 л воды и сливают в бутылку. Полученный крепкий раствор в нужный момент разбавляют до необходимой концентрации, то есть в 49,5 л воды, так как 0,5 л было использовано для составления концентрированного раствора. Концентрированный раствор долго хранить не рекомендуется, и не следует допускать выпадения растворенных солей в виде осадка.
Для приготовления питательного раствора нужной концентрации берут соответствующую емкость и заполняют ее наполовину водой, после чего доливают концентрированный раствор солей из следующего расчета: на 1 л воды – 10 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
, на 3 л – 30 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
, на 5 л 50 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
. Если сосуд остается незаполненным, то его доливают водой доверху, тщательно перемешивая раствор деревянной или стеклянной палочкой. Воду для питательных растворов берут чистую, мягкую, без каких-либо примесей, лучше дистиллированную или дождевую.
Питательный раствор, готовый к употреблению, должен иметь температуру, одинаковую с температурой воздуха помещения, в котором растут декоративные растения (16-20°С). Следует иметь в виду, что все резервуары, в которые поступает раствор, должны быть не только растворонепроницаемыми, но и достаточно инертными, поэтому все внутренние поверхности стеллажей, ящиков, труб и т. п. надо покрыть тонким слоем асфальтового лака, в противном случае возможно подкисление раствора, изменение его состава и гибель растений.
Правильно приготовленные растворы действуют продолжительное время. Сменяют раствор через 30-45 дней в зависимости от вида растений. Общее количество питательных солей в растворе зависит от потребности в них декоративных растений: в зимнее время должен преобладать калий, в весенне-летний период – азот.
При порче раствора его необходимо немедленно заменить свежим, продезинфицировав субстрат, резервуары и корни растений небольшим количеством разведенного в чистой воде перманганата калия (до розового цвета).
Иногда изменение состава и концентрации раствора бывает незначительным, но все же оно может отрицательно сказаться на развитии растений, поэтому необходимо периодически определять его кислотность (рН). Для нормального развития растений кислотность может колебаться от 4,8 до 6,6.
На концентрацию водного раствора минеральных солей растения реагируют по-разному. Если она выше 3,5 г на 1 л воды, ряд видов растений угнетен, при более низких (1,5-2,5 г на 1 л) концентрациях те же виды развиваются нормально. Концентрация раствора 0,5-0,6 г на 1 л воды сдерживает рост и развитие растений. Поэтому при выращивании комнатных растений следует придерживаться концентрации питательного раствора 1,5-2 г на 1 л воды. В зимних условиях в холодных помещениях находящимся в покое растениям достаточно давать питательный раствор пониженной концентрации (50 % от нормы).
АЭРОПОНИКА (воздушная культура). Это бессубстратный способ выращивания растений (особенно удобен для балконов, веранд и т. п.). При этом способе (растения берут в любой фазе развития) корневую шейку растений закрепляют зажимами на крышке ящика, который наполняют питательным раствором так, чтобы 1/3 корней находилась в растворе, а 2/3 – в воздушном, влажном пространстве между налитым раствором и крышкой ящика. Для обеспечения нормальных процессов роста растений в местах помещения зажимов применяют эластичные прокладки из поролона.
Корни при воздушной культуре можно увлажнять двумя способами:
– опрыскивать корни мелкораспыленным питательным раствором. Для этого в емкостях устанавливают специальные распылители, которые подают питательный раствор к корням в виде мельчайших капель или тумана. (Используют пульверизатор и любые другие распылители.) Распыление необходимо проводить 1 раз в сутки в течение 2-3 минут;
– периодически подтапливать снизу или же постоянно поддерживать уровень питательного раствора в нижней части емкости. В этом случае часть корней находится во влажном воздухе, что обеспечивает к ним доступ кислорода, а кончики корней – в растворе.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА. При длительном выращивании растений (в течение 3-4 и больше лет) в керамзитном субстрате возможно накопление продуктов жизнедеятельности растений метаболитов. Метаболиты могут задержать рост и развитие растений и даже вызвать их гибель. Поэтому керамзит необходимо периодически промывать водой или перекисью водорода слабой концентрации (3%). Перед посадкой новых растений посуду следует продезинфицировать перекисью водорода, затем промыть водой и только тогда высаживать новые декоративные растения.
Если в искусственный субстрат пересаживают старые растения, они болеют и приживаются медленно, молодые растения переносят пересадку хорошо. В первые дни после пересадки растениям дают слабый питательный раствор (10 %-ной концентрации), затем их переводят на 50 %ный раствор, и только через 10 дней растения должны получать питательный раствор 100%-ной концентрации. Зимой растения "отдыхают", поэтому их держат на растворах более слабой концентрации – 40-60 % от нормы.
Уход за растениями при гидропонной культуре заключается в регулировании питательного режима. Сменяют питательный раствор или изменяют его концентрацию раз в месяц.
Надземные части растений прищипывают или обрезают, удаляют засохшие цветки, ветки и листья. Такова общая агротехника декоративных растений при гидропонной культуре.
ЕМКОСТИ ДЛЯ ГИДРОПОННОЙ КУЛЬТУРЫ. Гидропонную культуру можно вести в двойных вазонах. В этом случае растения помещают в горшки не с одним отверстием на дне, а с несколькими округлыми или продолговатыми отверстиями диаметром 10-15 мм, через которые корни растений проникают в наружный декоративный вазон с питательным раствором.
Перед посадкой внутренний горшок заполняют подготовленным субстратом, например, керамзитом, в который высаживают растения. Наружный декоративный вазон заполняют питательным раствором. Внутренний горшок вставляют в наружный декоративный вазон, горловина которого несколько уже верхнего бортика, он как бы повисает внутри наружного вазона, не доходя до его дна на 5-10 см.
Необходимо следить за развитием корней: как только они проникнут через отверстия в раствор, уровень раствора снижают с таким расчетом, чтобы между дном горшка и раствором образовалась воздушная прослойка 4-6 см. Это необходимо для того, чтобы большая часть корней находилась в воздушной среде и была обеспечена кислородом.
В дальнейшем надо регулярно добавлять раствор. Через 1-1,5 месяца его заменяют свежим. Такой способ гидропонного выращивания пригоден для широкого ассортимента декоративных растений.
Исключительно проста поливная гидропонная культура декоративных растений в плоских вазах. Для этой цели применяются широкие низкие вазы разных диаметров (от 30 до 100 см и более) и высотой 6-18 см. Перед высадкой растений вазу заполняют керамзитом, шлаком, гравием средних фракций (1-2 см), торфом или мхом. Несколько раз в неделю растения поливают питательным раствором и один раз в неделю чистой водой. При таком способе выращивания хорошо развиваются аспарагусы, папоротники, плющи, бегонии, традесканции, зебрины, сеткреазии. Корни заплетают весь субстрат и заполняют вазу. Растения в висячих вазах могут расти два-три года, затем из-за чрезмерного заполнения вазы корнями растения необходимо делить и пересаживать.
Гидропонную культуру в вазах можно использовать и для вертикального озеленения.
При выращивании нескольких видов растений вместе, например при создании мини-садиков, используют специальные глиняные, стеклянные, керамические или фарфоровые декоративные теплички, водонепроницаемые ящики и вазы с вставками, которые легко вынимаются и служат для размещения растений. Вставка имеет многочисленные отверстия, она бывает дырчатой, решетчатой или с продольными щелевыми отверстиями (наподобие редкого гребешка). Через отверстия корни высаженных растений проникают в питательный раствор, находящийся во внешнем ящике, который служит резервуаром для раствора и местом для роста корней. Подобные двойные сосуды могут быть разной вместимости, высоты и формы. Миниатюрные садики приспосабливают для установки на окнах, в витринах, на полочках, низких книжных шкафах и т. п.
В двойных ящиках зона влажности также должна быть не выше 6-7 см. Многочисленные наблюдения показали, что если в двойных ящиках зона влажности будет выше 10-15 см, то надземная часть растений, например хлорофитумов, кливии, аспарагусов, бегоний и др., растет медленно, корни же быстро разрастаются в мощную "бороду". При снижении уровня раствора более чем на 7 см в сосуд следует подлить воды или свежего раствора.
При выращивании цветов на окнах, балконах, террасах можно использовать обычные цветочные ящики высотой 25-28 см. Ящики изнутри застилают полиэтиленовой пленкой или шпаклюют и покрывают асфальтовым лаком. В них находится питательный раствор (5-7 см).
Растения укрепляют в специально сделанной для этой цели крышке ящика, состоящей из двух половин – закрепленной и съемной. В закрепленной вдоль ящика половине крышки делают отверстия, в которые помещают растения; съемной половиной крышки растения зажимают в корневой шейке. Для предохранения растений от повреждений отверстия в крышке ящика покрывают резиновой или поролоновой полосой. Нижняя часть корней высаживаемых растений должна доходить (через воздушную прослойку) до питательного раствора.
Через съемную часть крышки можно вести наблюдения за развитием корней, наличием раствора и т. д. Можно использовать ящики и другой конструкции.
В керамических или глиняных горшках диаметром 9-12 см с отверстием на дне хорошо растут на питательных растворах многие декоративно-лиственные и красивоцветущие растения закрытого и открытого грунта. Их высаживают в керамзит, состоящий из мелких фракций (0,1-0,3 мм), осторожно расправляя корни. Горшок с посаженным растением ставят на подставку в глубокий поддон.
Сначала растения поливают питательным раствором, а затем заполняют поддон раствором так, чтобы он покрыл подставку и часть горшка. В глубоких поддонах раствор должен закрывать нижнюю часть горшка на 1/4-1/5. Через отверстия в горшке раствор поступает в керамзит и к корням растений.
Горшки из обожженной глины, не покрытые глазурью, пропускают питательный раствор через свои стенки к субстрату и корням. Если керамзит очень увлажнен, раствор в поддон доливают реже.
В горшках с поддонами отлично растут суккуленты (алоэ, седумы, каланхое, кактусы), хвойные (туя и др.), декоративно-лиственные растения (аукуба, бегонии, бересклеты, маранта, пеперомии, хлорантусы, папоротники), красивоцветущие растения (кливия, герани, сенполия, руэллия, якобиния), ампельные и вьющиеся растения (аспарагусы, зебрины, плющ восковой, хлорофитумы и др.)
ИОНИТОПОНИКА. Это выращивание растений на ионообменных материалах. Перспективный агротехнический способ выращивания декоративных растений.
Ионитопоника существенно отличается от гидропоники. При гидропонном способе выращивания субстрат необходимо поливать питательным водным раствором, содержащим все нужные макро– и микроэлементы. Подобные растворы необходимо обновлять, проверять рН раствора и т. п.
В ионитопонике в качестве субстратов используются ионообменные синтетические материалы (ионообменники) в виде ионитных смол, волокна, ткани, войлока. Ионообменники способны удерживать в себе все питательные элементы (ионы К, Са, Mg, Fe и SO3), постепенно отдавая их корневым волоскам растений в порядке обмена на продукты распада, выделяемые корнями (Н, НСО2 и др.). При этом полив следует проводить чистой водой. Обмен между ионами субстрата и выделенными корнями протекает в водной среде.
Темп обмена ионов зависит от ряда сложных биохимических процессов, протекающих в растительном организме, т. е. от температуры, влажности, освещенности, фаз развития растения, его наследственной основы, от филоонтогенеза и, следовательно, является индивидуальным и у каждого вида проходит по своим закономерностям.
Ионитная "почва" сыпуча, ее надо смешивать с мелкодробленным керамзитом или с крупным чистым кварцевым песком в пропорциях 40:40, 40:60 или 50:50 по объему. В такой среде растение устойчиво и черенки скорее укореняются. В нем создается хорошая аэрация и увлажнение.
Примерный состав питательного раствора, которым насыщают ионообменные субстраты при их изготовлении, выглядит так (г на 1л):
Азотнокислый калий 0,50
Фосфорнокислый калий 0,55
Азотнокислый кальций 0,19
Сульфат магния 0,30
Азонокислый аммоний 0,22
Борная кислота 0,0029
Азотнокислый марганец 0,0019
Сульфат меди 0,00020
Сульфат цинка 0,00022
Хлорное железо 0,022
Семена высевают во влажную ионитную "почву", насыпанную в плошки, ящики. Сеют вразброс или рядами в зависимости от величины и всхожести семян. Пикируют растения в горшочки или плошки, кашпо и другие емкости. Крупные семена, например, фасоли, можно высевать в продольные бороздки, глубиной 15 мм, мелкие – на глубину 5 мм или поверхностно.
В продольные бороздки, глубиной 2-3 см, можно высаживать черенки и сеянцы. Ряд от ряда располагают через 3-4 см. Субстрат должен быть влажным. Содержание и уход такой же, как при почвенной культуре.
Кроме посевов и черенкования, в ионитном субстрате можно с декабря по апрель проводить выгонку луковиц нарциссов, тюльпанов, клубнелуковиц крокусов, выгоночных сортов гладиолусов, монтбреции. Качество выгонки зависит от качества исходного посадочного материала. Луковицы тюльпанов должны быть тяжелыми, плотными, молодыми, а клубнелуковицы гладиолусов небольшими, слегка округлой формы без реповидной выемки на донце. Техника посадки и выгонки та же, что в земле или песке.
Растения на ионитной "почве" хорошо растут и развиваются, затраты времени на уход за ними весьма незначительны, так как отпадают полка, рыхление, подкормки и т. п.
В связи с тем, что ионитный субстрат насыщен питательными веществами, не требуется частых перевалок и пересадок – пересаживают растения раз в два-три года. В достаточно стерильной среде создаются благоприятные условия для роста и развития растений. Гораздо реже появляется необходимость вести борьбу с вредителями и болезнями.
Основные приемы ухода: обрезка, прищипка, стрижка, выщипка отцветших цветков, уборка засохших листьев, соцветий, придание определенной формы растению, сбор семян, подвязка к опоре, к другим подставкам, поддерживающим лианоподобные стебли.
Вазонами для выращивания растений могут быть обычные горшки из обожженной глины, но необходимо на дно горшка положить круглый вкладыш из поролона, стеклоткани, пенополиуретана или из капроновой мелкой сетки, чтобы вкладыши препятствовали вымыванию ионитной гравелистой почвы, но легко пропускали воду при поливе. Кроме горшков, для посадки растений пригодны плошки, ящики и другие емкости без крупных отверстий в дне. Можно приспособить и обычные горшки: отверстие на дне горшка следует заткнуть пробкой из водопропускающего материала (пенополиуретана, ваты, войлока и т. п.).
Посадку в ионитную смолу можно проводить в любое время года. Способы посадки обычные, как при выращивании растений на почве или земляных смесях.
При использовании ионитной смолы в качестве искусственной почвы важное значение приобретает полив. Сильный недостаток воды приводит к пересыханию. Избыток воды затрудняет дыхание корней, возможно их загнивание, что опять-таки нежелательно, ибо вызывает гибель растений. Наиболее рациональным является подтопление субстрата водой снизу, так называемый субирригационный способ подачи воды, применяемый при гидропонном способе выращивания растений. Вода в плошки наливается примерно два-три раза в неделю. Рациональнее подавать определенную порцию воды в поддон в таком количестве, чтобы она вся поглотилась субстратом.
Описанный способ выращивания растений на гранулированных ионообменных субстратах (ионитных смолах, насыщенных питательными элементами) прост, удобен и перспективен, но у этих субстратов есть и свои недостатки, например, сыпучесть, подвижность, неравномерное увлажнение всего объема субстрата вследствие крупных капилляров и т. д.
Ионообменные волокна используют в различных областях хозяйства. При насыщении их элементами питания они могут, так же как ионообменные смолы, служить в качестве заменителей почвы для растений. Волокна обладают и рядом достоинств, главными из которых являются: светостойкость и гнилоустойчивость; хорошая обменная емкость, позволяющая использовать их длительное время, гидрофильность (вода по капиллярам материала поднимается на высоту 15-17 см); достаточная аэрация. Субстрат стерилен, не вреден, не горюч.
Субстраты на основе синтетических волокнистых ионообменников имеют непрерывную, нераспыляемую структуру со стабильным питательным минеральным составом, с высокими водно-воздушными свойствами. Они имеют вид ткани редкого плетения или войлока.
Для выращивания растений можно рекомендовать горизонтальное расположение субстрата непрерывной структуры для посевов, черенкования, создания газонов. Производится это следующим образом: берут 50-100 г ткани редкой структуры или войлока, раскладывают их в виде пластины толщиной 1-3 см на слой керамзита толщиной 5 см, поливают водой и высевают семена или высаживают черенки. После того как семена прорастут, а черенки укоренятся, их можно пересадить в пакеты большего объема. Последние вновь послойно заполняют ионообменным волокнистым субстратом и керамзитом мелких фракций – 0,1-0,2 см.
Для длительного выращивания декоративных растений (в течение 10 месяцев и более) используют 2-3 слоя ткани или волокна толщиной 2-3 см, переслаивая их керамзитом, получается посадочное место в виде пакета размером 15х15х5 см.
Общий уход за декоративными растениями заключается в соблюдении чистоты, правильного полива, светового и температурного режима; проведении профилактических мероприятий по борьбе с возможными вредителями, удалении больных или слабых растений. Необходимо регулярно проветривать помещения, убирать высохшие и опавшие цветки, листья и т. п.
Выращивание растений на ионообменном волокнистом субстрате исключает такие сложные виды агротехники, как уход, рыхление, прополка, подкормка и т. п., свойственные почвенной культуре.
Другим рекомендуемым субстратом с непрерывной структурой является пенополиуретан.
Пенополиуретановый субстрат можно использовать для выращивания растений в разных средах обитания: он хорошо удерживает питательные элементы, легко их обменивает на "выделения" корней. При выращивании растений на пенополиуретановом субстрате вода и корни нормально функционируют и находятся в постоянном контакте друг с другом. Пенополиуретан устойчив (не разваливается), удобен в обращении, не вреден для растений и людей, нетяжел. Готовая пенополиуретановая почва похожа на буханку румяного формового хлеба. Сверху такая "буханка" имеет сплошную темную корочку, совершенно гладкую, толщиной 0,3-0,4 мм. Под корочкой располагается мягкая, сильнопористая (с открытыми порами) эластичная масса полимера с включенными в нее гранулами ионитной смолы, насыщенной питательными солями.
Пенополиуретановый субстрат обладает большой водопоглотительной способностью и, имея открытые поры, обеспечивает быстрое поступление воды по капиллярам снизу из поддона. Благодаря этому поддерживается нужная влажность субстрата, а высокая пористость его массы способствует хорошей аэрации.
Вредные корневые выделения растений (продукты метаболизма) попадают в субстрат. Быстрота обмена зависит от вида и возраста растений, внешних факторов среды и т. д.
Растение в какой-то степени само регулирует количество потребляемых питательных элементов. Процесс питания протекает до определенного момента, который может наступить после истощения какого-либо элемента питания. Тогда возникает необходимость в регенерации "почвы" (восстановлении) или в замене ее свежим субстратом. Можно удлинить сроки использования старого субстрата, если подкармливать растения аммиачной селитрой, суперфосфатом и микроэлементами.
Семена на пенополиуретановую почву высевают в квадратные лунки на глубину от 2 до 10 мм в зависимости от размера семян. Крупные семена настурции можно высевать в продольные надрезы на глубину 10-15 мм. Общая площадь посадочной формы из пенополиуретанового субстрата 15х15х15 см. Посев может быть разбросной или рядовой с последующей пикировкой в другие емкости с пенополиуретаном.
В пенополиуретановом субстрате можно укоренять черенки и высаживать сеянцы. На поверхности хорошо увлажненного пенополиуретана через каждые 2-3 см стерильной бритвой делают продольные надрезы (продольные щели) глубиной 2-3 см, в которые вставляют черенки или высаживают сеянцы. Крупные растения (алоэ, аралии, бильбергии, бегонии, аукубы, циперусы, нефролеписы, хлорофитумы и др.) с мощной корневой системой вводят в пенополиуретановый субстрат (20х20х20 см или 25х25х25 см) через боковой надрез кубика до его центра. В центре для корневой шейки делают круглый вырез, размер которого зависит от ее диаметра. Корневая система вставленного растения осторожно зажимается половинами надрезанного пенополиуретанового субстрата. Корни, выступившие из субстрата, срезают. Со временем корни оправляются, разрастаются и, пронизывая пенополиуретановый субстрат, выходят в поддон через перфорированные отверстия в дне емкости, в которую поступает вода.
Посадка растений (седумы, хельксине, традесканции, сеткреазии) с небольшой поверхностной корневой системой производится в щели, нарезанные в пластине пенополиуретанового субстрата (10х10х10 см или 15х15х15 см) на глубину, равную длине корня.
При выгонке луковиц тюльпанов, нарциссов, рекомендуется два агроприема:
– вырезают сверху в пенополиуретановом брикете овальной формы лунки, размером 3х4 см, в которые погружают луковицы тюльпанов, нарциссов и т. п. Сверху луковицу закрывают черной бумагой в виде фунтика. Бумагу не убирают до тех пор, пока появившиеся беловатые ростки не вырастут на 12-15 см. Выставленные на свет, они приобретают зеленую окраску, затем развертываются, образуя листья и зеленоватый бутон, который через несколько дней превращается в окрашенный цветок. Цветет довольно долго (12 дней и более);
– лунки для посадки луковиц делают внизу пенополиуретановой пластины. После посадки луковиц лунки снизу плотно закрывают кусочками пенополиуретана. Прорастающие луковицы легко пронизывают верхний слой пенополиуретана и выходят на дневную поверхность. Снизу пенополиуретан должен быть влажным. С наступлением цветения пластину пенополиуретана можно поместить в различные емкости для создания композиций из растений с цветущими тюльпанами или другими луковичными растениями.
Для содержания растений могут быть использованы обычные керамические горшки диаметром 7-15 см, ящики, вазы, в которые вставляют пластину пенополиуретана с высаженными в него растениями. При этом, конечно, форма субстрата должна соответствовать форме и размеру внутренней части горшка. Вода поступает или снизу из поддона через отверстие в дне горшка, или сверху во время полива. Удобны и практичны декоративные цветочницы – вазы, в которых на пенополиуретановом субстрате можно создать большие композиции из биологически совместимых декоративных растений. Можно выращивать растения и без посуды, но тогда для прочности наружные стенки питательного пенополиуретанового объема окружают каким-нибудь материалом (капроновой сеткой с мелкими ячейками, фольгой и т. п.). Этот прием позволяет переносить и устанавливать растения на постоянное место, куда подается вода, без всяких дополнительных горшков, ваз и других емкостей. Вода всасывается через поры в пенополиуретановом субстрате, закрепленном сеткой, фольгой и т. п.
Полив снизу – наиболее рациональный способ подачи воды. Обычно растения поливают один-два раза в неделю, а зимой суккуленты – 4-6 раз в месяц.
На балконе, веранде, террасе на пенополиуретане можно выращивать однолетние и двулетние растения в вазах, ящиках, цветочницах и т. п. Растения все лето обеспечены водой, которую пенополиуретановый субстрат хорошо удерживает даже при редком поливе. Пенополиуретановый субстрат представляет большой интерес и весьма перспективен как заменитель почвы.
Уход за растениями в основном сводится к простым агроприемам по формированию роста и облика растений (прищипка, обрезка, вырезка), а также к удалению засохших листьев, цветков, соцветий, увядших побегов, сбору плодов и семян.
Необходимо периодически проводить обмывание емкостей. Если же емкость становится мала, растения следует пересаживать в большие по размеру кубики пенополиуретана.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Защита декоративных растений от вредителей и болезней относится к числу важнейших.
Наиболее распространенными насекомыми-вредителями цветочных культур являются тля, паутиновый клещ, слюнявая пеница, совка, уховертка обыкновенная, гладиолусовый трипс, корневой луковичный клещ, оранжерейная белокрылка, нематода, щитовка, щелкун и хрущ.
Тля повреждает многие виды цветочных растений открытого и закрытого грунта. Это мелкое от 1,5 до 2,5 мм длины крылатое или бескрылое насекомое с яйцевидным телом. Их насчитывается свыше десяти видов. Окраска желтая, зеленая, бурая или черно-зеленая. Тля поселяется на бутонах, листьях, цветках и верхушках побегов. Поврежденные части желтеют и деформируются, а сами растения отстают в росте и теряют декоративный вид. Кроме того, тля является переносчиком вирусных болезней. Особенно быстро она размножается в сухую жаркую погоду и может причинить ощутимый ущерб цветочным культурам.
Предупредительные и истребительные мероприятия: строгое соблюдение агротехники выращивания цветочных культур; обработка растений 0,2 %-ным раствором карбофоса, анабазинсульфата или рогора.
Паутиновый клещ – очень мелкое насекомое (0,3-0,4 мм) зеленовато-желтого цвета (зимующее имеет оранжево-красную окраску). Взрослые насекомые и их личинки повреждают нижнюю сторону листьев, бутоны и цветки, покрывая их тонкой паутиной. Пораженные ткани и органы буреют и засыхают, что ведет к угнетению и даже гибели растений. Паутиновый клещ относится к опасным вредителям многих цветочных культур открытого и закрытого грунта. В теплицах его развитие не прекращается и в зимнее время, а при высокой температуре и сухом воздухе оно длится всего 8-10 дней.
Предупредительные и истребительные мероприятия: соблюдение агротехники выращивания; опрыскивание растений водой в жаркую и сухую погоду; обработка 0,2 %-ным раствором хлорофоса, фосфамида, фозалона, кельтана или карбофоса.
Слюнявая пеница обитает в пазухах листьев и побегов. Повреждают цветочные растения желтоватые личинки, которые образуют пенистые выделения на нижней стороне листьев. Последние желтеют и деформируются, обилие цветения снижается.
Меры борьбы: сбор и уничтожение поврежденных растений, обработка растений 0,2 %-ным раствором карбофоса или антио, 0,5 %-ным – зеленого мыла, 4 %-ным – настоя табака.
Совка – наиболее вредоносное насекомое. Из всех видов рассмотрим листовую и подгрызающую.
Листовые совки – огородная, городская, капустная и др. Вред причиняют гусеницы, которые объедают листья, бутоны и лепестки цветков. Лет бабочек начинается в июне-июле, когда самки откладывают яйца на листьях. Гусеницы зимуют в почве.
Меры борьбы: при появлении гусениц опрыскивание 0,2 %-ным раствором хлорофоса, карбофоса, трихлорметафоса-3 или ротора.
Уховертка обыкновенная сравнительно крупное (до 20 мм) насекомое с удлиненным телом и характерными клещами в хвостовой части. Окраска – смоляно-бурая. Питается в ночные часы. Наибольший вред приносит с июля по сентябрь. Уховертка выгрызает отверстия на листьях, объедает лепестки цветков и концы молодых побегов у розы, флокса, гладиолуса, астры, георгина.
Меры борьбы: опрыскивание растений настоями чеснока и лука.
Корневой луковичный клещ имеет овальное тело до 1 мм длины. Цвет полупрозрачный с сероватым оттенком. Относится к опасным многоядным вредителям. Наиболее часто поражает гиацинт, нарцисс, тюльпан, гладиолус, лилию, георгин. Клещ проникает в луковицы через механические повреждения или донце, прогрызает ходы и поселяется между чешуйками, часто повреждая цветочные почки. Питается клеточным соком больного растения. Поврежденные луковицы подсыхают или загнивают, что нередко приводит к гибели растений. Наиболее интенсивно клещи развиваются при высокой температуре и влажности воздуха. Зимуют на растительных остатках и в почве.
Предупредительные и истребительные мероприятия: тщательный отбор посадочного материала, удаление поврежденных растений, дезинфекция тары и хранилищ, протравливание посадочного материала; обработка растений 0,2 %-ным раствором рогора, 0,12 %-ным – карбофоса или метафоса.
Оранжерейная белокрылка – мелкое насекомое желтоватой окраски 1,5 мм в длину с восковидными белыми крыльями. Повреждает многие цветочные растения закрытого грунта (например, герберу, хризантему, фуксию, пеларгонию, азалию, гелиотроп). Взрослые насекомые и их личинки поселяются на нижней стороне листьев и питаются соком растений. Пораженные листья теряют окраску, засыхают, и растения нередко гибнут. Насекомые весьма подвижны и интенсивно размножаются, давая в год более четырех поколений.
Меры борьбы: сбор и уничтожение поврежденных листьев; опрыскивание растений 0,2 %-ным раствором рогора, антио или карбофоса.
Нематоды – мелкие круглые, бесцветные черви от 0,5 до 2 мм длины. Подразделяются на прикорневые (галловые), стеблевые и листовые.
Прикорневая (галловая) нематода внедряется в корни декоративных растений (бегония, примула, цикламен, гвоздика, роза). На местах поражения образуются вздутия (галлы) различной величины, что вызывает загнивание, отмирание корней и нередко приводит к гибели растений.
Стеблевая нематода может повреждать не только стебли, но также луковицы и листья декоративных культур. Распространяется через почву и пораженные растения. Представляет серьезную опасность для флокса многолетнего, нарцисса, гиацинта, гвоздики, ириса.
Листовая нематода обитает во влажной почве. По стеблю она взбирается к листьям и через их устьица проникает внутрь. Массовое размножение нематоды вызывает желтизну и отмирание листьев, а также гибель растений. В основном поражает хризантему, флоксы, глоксинию, бегонию.
Меры борьбы: выбраковка и сжигание поврежденных растений, протравливание почвы 2 %-ным раствором карботиона (5 л/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
) или немагона (80 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
) за 30-40 дней до посадки; опрыскивание растений 0,2 %-ным раствором рогора (три раза за сезон).
Щитовки, или червецы, – малоподвижные, мелкие (1,5-3 мм) насекомые с плотным покровом различного цвета и формы. Личинки заползают на листья или стебель, прикрепляются к ним и начинают питаться. Растение покрывается желтыми пятнами, хиреет и нередко гибнет.
Щитовки повреждают лавр благородный, плющ, олеандр, камелию, пальму, аспарагус, азалию, цитрусовые, агаву, фикус, гибискус, банан.
Меры борьбы: тщательная выбраковка зараженного посадочного материала; очистка растений губкой или мягкой щеткой, смоченными 2 %-ной эмульсией зеленого мыла, а затем обработка (через 1,5-2 недели) 0,1 %-ным раствором рогора, 0,3 %-ным – карбофоса или 0,2 %-ным – фозалона.
Щелкуны – серые, буровато-коричневые или черные жуки длиной до 1 см. Зимуют в земле, яйца откладывают в верхние горизонты почвы. Развитие личинок длится 3…5 лет. Тело личинок червеобразное, длинное, желтое или коричневое, жесткое, как проволока. В связи с этим насекомых называют проволочниками. Повреждают многие виды декоративных растений, подгрызая их корни или вгрызаясь в луковицы, клубни, клубнелуковицы.
Меры борьбы: ручная выборка и уничтожение личинок; полив почвы (в мае-июне) 0,2 %-ным раствором хлорофоса.
Болезни цветочных растений. Различные болезни декоративных культур нередко причиняют ощутимый ущерб цветоводам. По своему происхождению они делятся на паразитарные (инфекционные) и непаразитарные. Первые вызываются грибами, бактериями и вирусами. Возбудитель болезни передается от больного растения к здоровому через почву, растительные остатки, сорняки, насекомых и садовые инструменты. Непаразитарные болезни являются следствием несоответствия условий среды или нарушения агроприемов выращивания растений.
Грибные болезни цветочных растений вызываются различными паразитными грибами, которые так малы, что обнаруживаются на растениях только по наличию плесени, налетов и пятен различной окраски. Паразитные грибы вызывают у растений как местное, так и общее поражение. Размножаются спорами, которые разносятся ветром и дождем с посевным и посадочным материалом. Попав на восприимчивые растения, споры заражают их и образуют споры нового поколения. Плодовитость паразитных грибов огромна. Грибница, или мицелий (вегетативное тело грибов), может проникать внутрь цветочных растений через различные механические повреждения, устьица или другие отверстия и затем распространяется в их тканях. Рассмотрим наиболее часто встречаемые и вредоносные грибные болезни.
Мучнистая роса – вызывается различными видами мучнисто-росяных грибов и поражает декоративные растения (флоксы, розу, примулу, гортензию, сенполию, цинерарию, бегонию, хризантему, цикламен, каланхое и др.). Мицелий гриба развивается на листьях, побегах, иногда на плодах в виде белого или серого налета. Ткани растения разрушаются. Нарушаются физиолого-биохимические процессы. Пораженные листья и побеги засыхают и отмирают.
Меры. борьбы: трехкратное опрыскивание через 10-15 дней 0,5-1,0 %-ной суспензией серы; 0,2 %-ным раствором фундозола, 0,1 %-ным – каратана, топсина или бенлайта. Зимуют возбудители мучнистой росы на засохших листьях и стеблях, которые следует осенью собирать и сжигать.
Ложная мучнистая роса поражает душистый горошек, львиный зев, гортензию, бегонию, цинерарию, левкой, примулу и др. Заболевание обнаруживается по маслянистым пятнам на верхней части листьев и по беловатому налету – на нижней. Пораженные ткани приобретают вначале желтую, а затем – коричневую окраску. Кроме листьев, заболевают стебли и цветки. Наиболее сильно страдают растения, произрастающие в затененных местах и на влажных почвах.
Меры борьбы: удаление и сжигание пораженных частей растений, а также регулярное опрыскивание 0,5 %-ной суспензией цинеба или 0,1 %-ной каратана.
Ржавчина обнаруживается на стеблях, листьях и цветках розы, примулы, пеларгонии, львиного зева, цинерарии, гвоздики, ириса, пиона и других растениях. Внешне болезнь проявляется по наличию ржаво-коричневых выпуклых пятен – пустул, заполненных спорами гриба. Пораженные части деформируются и усыхают.
Меры борьбы: удаление и сжигание пораженных частей; периодическое (каждые 10-15 дней) опрыскивание 0,5 %-ной суспензией цинеба, 0,15-0,20 %-ным раствором каптана, манеба или фебрама, 1 %-ной бордоской жидкостью или 1,5-2 %-ной суспензией ТМТД.
Серая гниль, или серая плесень, поражает стебли, листья и корни герани, примулы, цикламена, бегонии, сенполии, душистого горошка, ландыша, нарцисса, пиона, розы, гладиолуса, тюльпана, гвоздики и др. Поврежденные участки ткани буреют, размягчаются и загнивают. На их месте образуется густой серый налет мицелия. Нередко растения погибают.
Предупредительные и истребительные мероприятия: предохранение растений от механических повреждений, а почвы от переувлажнения; своевременная срезка и уничтожение пораженных частей; опрыскивание (каждые 10-14 дней) растений 0,5 %-ной суспензией ТМТД, 1 %-ной бордоской жидкостью или 0,2 %-ным раствором фундозола; опудрирование оснований стеблей и почвы известью (пушонкой) перед или в период цветения.
Пятнистость листьев, стеблей, цветков – поражает львиный зев, хризантему, примулу, бегонию, астру, водосбор, виолу, гвоздику, ирисы, люпин, розу, флокс, цинерарию, фикус, кливию, гиппеаструм и другие растения. Возбудителями являются разнообразные виды грибов и бактерий. Болезнь вначале проявляется единичными пятнами округлой формы. Позже их число быстро увеличивается и они сливаются в более крупные, разного размера, окраски и формы. Пятна возникают в результате образования пораженных участков ткани, на которых развиваются различные типы спороношения. Листья и стебли увядают, засыхают, растение нередко гибнет.
Меры борьбы: опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью, 0,5 %-ным раствором цинеба или 0,2 %-ным фундозола, 0,5 %-ной суспензией хлорокиси меди.
Сосудистые болезни поражают розу, астру, гладиолус, нарцисс, гвоздику, цикламен, хризантему, кактусы и др. Возбудителями являются различные почвенные грибы и микроорганизмы. У пораженных растений наблюдается пожелтение листьев и увядание стеблей. На срезах последних обнаруживаются коричневые сосудистые пучки.
Меры борьбы: при появлении симптомов болезни почву и растения опрыскивают 0,2 %-ным раствором каптана, 0,3 %-ным цинеба, 0,2 %-ным бенлата или слабым раствором марганцовокислого калия.
Гнили корней, луковиц, оснований стеблей вызываются различными грибами и бактериями. Заражение происходит через почву и посадочный материал. Развитию заболевания способствует переувлажненная среда и низкая температура. У заболевших культур наблюдается побурение и загнивание корней, нижней части стебля, пожелтение листьев; растения вянут и гибнут. Заболевание поражает азалию, рододендрон, цикламен, антуриум, бегонию, кактусы, сенполию, гладиолус и др.
Меры борьбы: опрыскивание (каждые 10-12 дней) 1 %-ной бордоской жидкостью или 0,2 %-ным раствором фундозола; удаление и сжигание больных растений.
Вирусные болезни обнаруживаются по наличию на листьях различных по форме и окраске пятен, мозаики, пестролистности, морщинистости и нитевидности листовых пластинок. У растений наблюдается хлороз (пожелтение) тканей, изменение формы и размеров листьев, стеблей, цветков и корней, а также окраски цветков. Возбудителями являются различные вирусы, которые переносятся с больных растений на здоровые тлей, клопами, клещами, трипсом или режущими инструментами (секаторы, ножи). Пораженные растения усыхают и погибают. Вирусная инфекция поражает канну, тюльпан, гладиолус, гиацинт, астру, лилию, нарцисс, пион, цинерарию, крокус, хризантему, пеларгонию, герберу, флокс, примулу, гиппеаструм, кактусы, бегонию.
Предупредительные и истребительные мероприятия: тщательная выбраковка и сжигание пораженных растений; уничтожение насекомых – переносчиков вирусов.
Непаразитарные болезни возникают при неблагоприятных условиях среды (избыток или недостаток света, тепла, влаги, зольных элементов в почве, загрязненный токсичными веществами воздух и др.). Нередко они являются следствием несоблюдения правил агротехники возделывания цветочных культур. По внешним признакам болезнь зачастую трудно отличить от инфекционной. Непаразитарные заболевания не передаются здоровым растениям. Тем не менее пораженные экземпляры более восприимчивы к различным инфекционным заболеваниям.