-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
| Илья Валерьевич Мельников
|
| Как укрепить стены или усилить фундамент
-------
Илья Мельников
Как укрепить стены или усилить фундамент
КАМЕННАЯ КЛАДКА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Процессы, происходящие с раствором при отрицательной температуре
Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в камень. С понижением температуры твердение цементного раствора замедляется. Например, при температуре 5° С прочность его нарастает в 3-4 раза медленнее, чем при температуре 20° С, а при понижении температуры до 0° С твердение раствора практически прекращается совсем.
При отрицательной температуре в растворе происходят процессы, которые отражаются на его структуре и прочности. Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10%). Вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность.
При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными. При оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчивости кладки.
При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50% марочной прочности.
При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематически контролируют качество раствора и дозировку добавок.
Каменные работы зимой выполняют следующими способами: замораживанием, с использованием противоморозных добавок, с применением последующего прогрева.
Кладку в зимних условиях выполняют на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах.
Кирпичная кладка способом замораживания
Кладку ведут на открытом воздухе из кирпича, камней или блоков правильной формы на растворе, имеющем положительную температуру в момент укладки его, а затем замерзающем.
Сущность этого способа заключается в том, что раствор в швах, замерзший вскоре после укладки его, твердеет в основном весной после оттаивания кладки и частично в период до замерзания за счет имевшейся плюсовой температуры раствора и экзотермии цемента, а также при зимних и весенних оттепелях или искусственном отогревании кладки.
При выполнении кладки этим способом необходимо учитывать, что в момент оттаивания она имеет наименьшую прочность и от перегрузки может разрушиться. Поэтому способом замораживания растворов в течение одного зимнего периода допускается возводить каменные конструкции высотой не более 15 м.
Минимальную температуру наружного воздуха, при которой разрешается вести зимнюю кладку, устанавливают органы охраны труда в зависимости от климатических условий данного района.
Кладку выполняют на открытом воздухе, соблюдая те же правила производства работ, что и при летней кладке.
Марки растворов назначают в зависимости от температуры воздуха в момент возведения и прогноза погоды на последующий период. При этом состав растворов подбирают из условия обеспечения минимально необходимой прочности и устойчивости конструкции в период оттаивания и в последующий период эксплуатации сооружения.
Температура раствора во время укладки его в дело должна быть не ниже: 5° С при температуре воздуха до -10° С; 10° С при температуре воздуха от -10 до -20; 15° С – от -20° и ниже. При скорости ветра более 6 м/с температура раствора должна быть повышена против указанной на 5° С.
Чтобы подогретый раствор, доставленный с растворного узла, сохранил необходимую температуру до укладки в дело, его надо использовать в течение 20-25 мин. Применять для кладки замерзший и разбавленный горячей водой раствор нельзя, так как с добавлением воды в растворе после его замерзания образуется большое количество пор, заполненных льдом, раствор в швах становится более рыхлым при оттаивании и не набирает требуемой прочности. Замерзший до начала схватывания раствор необходимо возвратить на растворный узел для оттаивания и переработки.
Чтобы раствор не остывал во время доставки от растворного узла к месту работы каменщиков, его перевозят в утепленных контейнерах или автосамосвалах, оборудованных утепленными крышками, с подогревом кузова выхлопными газами от двигателя. Надо стремиться к тому, чтобы раствор из автосамосвала выгружали непосредственно в утепленные ящики, в которых его подают каменщикам на рабочее место.
Для лучшего обжатия швов кладки до замерзания раствор расстилают на постели короткими грядками – под два ложковых кирпича в верстах и под 4-6 кирпичей в забутке. На расстеленный раствор кирпич укладывают как можно быстрее, кроме того, стремятся быстрее возводить кладку по высоте. Ускоренная кладка необходима для того, чтобы раствор в нижележащих рядах уплотнялся под нагрузкой от вышележащих рядов кладки до замерзания, так как это увеличивает плотность и прочность кладки.
Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование объясняется тем, что кладка, выложенная зимой, фактически замерзает в течение одного-двух часов, а обжатие неотвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при большой толщине швов кладка во время оттаивания может дать значительную осадку и даже разрушиться.
При перерывах в работе зимнюю кладку накрывают матами, толем или кирпичом насухо, а перед возобновлением работ очищают от снега, наледи и мерзлого раствора. К перерыву в работе все вертикальные швы верхнего ряда кладки должны быть заполнены раствором.
Следует проверять вертикальность кладки, так как отклонения стен от вертикали создают угрозу еще большего их искривления и разрушения при оттаивании раствора весной.
Стены и столбы выкладывают равномерно по всему зданию или в пределах между осадочными швами, не допуская больших разрывов по высоте. Разрывы могут быть не более 4 м и должны оканчиваться убежной штрабой. После возведения стен и столбов в пределах этажа немедленно укладывают сборные перекрытия. Прогоны, опирающиеся на стены, связывают с кладкой стен металлическими анкерами, закрепляемыми в вертикальных продольных швах кладки. Концы смежных прогонов, опирающихся на столбы или продольную стену, обязательно скрепляют скрутками.
В углах и местах сопряжения поперечных и внутренних стен зданий на уровне перекрытий укладывают стальные связи: при высоте здания до четырех этажей, например, их устанавливают через этаж, при более высоких зданиях, а также при высоте этажа более 4м – на уровне каждого перекрытия. Связи заводят в примыкающие стены на 1-1,5 м и заканчивают на концах анкерами.
При колодцевой кладке рекомендуется удваивать количество армированных швов и повышать марку раствора на одну-две ступени по сравнению с предусмотренной для летних условий.
При кладке стен облегченных конструкций пустоты заполняют шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками, не содержащими смерзшихся комьев, чтобы предотвратить осадку засыпки и не ухудшить теплотехнических качеств кладки.
При кладке фундаментов зимой основание предохраняют от промерзания как во время производства работ, так и по окончании их, иначе просадка основания при оттаивании может привести к появлению трещин в кладке и к аварии. Зимой нельзя устраивать и выравнивать основание песчаными слоями толщиной, превышающей 100 мм, так как при большей толщине искусственного песчаного основания возможны неравномерные осадки, трещины в фундаментах и стенах здания.
Возведение фундаментов способом замораживания разрешается из кирпича, камней правильной формы и блоков. Этим способом допускается также возводить стены из постелистого бутового камня, если расчетом подтверждено, что они выдержат нагрузку в период оттаивания.
Перемычки в стенах зимней кладки должны быть, как правило, сборными железобетонными.
При установке оконных коробок по ходу кладки простенков зимой оставляют промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) на осадку кладки между верхом коробки и низом перемычки.
При устройстве перегородок в зданиях, кладка которых выполнена способом замораживания, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны быть в два раза больше величины осадки стен, ожидаемой в пределах данного этажа.
Кладка на растворах с химическими добавками и с прогревом
При введении в растворы с цементным вяжущим химических противоморозных добавок температура замерзания воды, содержащейся в растворе, понижается и ускоряется процесс твердения цемента. Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно.
В качестве химических добавок в растворы вводят хлористый кальций и хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрат натрия. Применение добавок допускается для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и нитрит натрия разрешается использовать также и для надземной кладки зданий из кирпича, камней и блоков.
Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом "под лопатку", а при кладке стен подвалов внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.
Растворная смесь с добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5°С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается.
При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.
Для ускорения строительства и выполнения отделочных работ внутри здания в зимних условиях применяют способ возведения каменных конструкций методом замораживания, которые затем искусственно оттаивают и прогревают теплым воздухом. При этом способе возведенный "под заморозку" этаж или здание отепляют, т. е. закрывают все проемы и отверстия и внутри помещения оборудуют временное отопление. Отогревают помещение нефтегазовыми горелками-калориферами, системой газовых воздухонагревательных установок или других отопительных приборов.
Для искусственного оттаивания кладки в помещении поднимают температуру воздуха до 30-50°С. Длительность прогревания устанавливают, исходя из требуемой устойчивости и прочности кладки, которую она должна иметь к периоду последующего естественного оттаивания. При таком способе работ не прекращается кладка вышележащих этажей, а конструкции нижележащих этажей приобретают необходимую прочность и, кроме того, по мере возведения здания в нем выполняют все другие работы.
Бутобетонная кладка
Прочность бутобетонной кладки зависит от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% от проектной, но не менее 7,5 МПа. Для этого применяют способ термоса (при больших объемах бетонных работ), а также электропрогрев бутобетона.
Способ термоса основан на сохранении в кладке теплоты уложенных подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном при твердении цемента. Бутовый камень перед укладкой очищают от льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укрывают, чтобы сохранить теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать указанной в проекте, с тем чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона.
Чтобы ускорить твердение бетона, применяют предварительный разогрев смеси перед укладкой ее в опалубку, а также вводят химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.
При использовании электропрогрева бутовый камень очищают от снега и наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электропрогрева имела температуру не ниже 10°С.
Для электропрогрева в бетон закладывают стержневые электроды и подключают их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в этом случае невозможна их оборачиваемость. Поэтому прогрев ведут обычно с помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, применяя групповое их включение. Используют также "греющую опалубку", на внешней поверхности которой устанавливают кассеты – электронагреватели.
Независимо от способа выдерживания кладки при положительной температуре до приобретения ею заданной прочности важно исключить возможность замерзания бетонной смеси в стыке с основанием. Слой старой кладки в месте стыка с новой должен быть отогрет до укладки бетонной смеси (температура не ниже + 2°С) и предохранен от замерзания до приобретения вновь уложенным бетоном требуемой прочности.
В возведенной кладке контролируют температурный режим твердения бетона. Для этого в кладке оставляют гнезда с пробками, чтобы можно было измерить термометром температуру в середине кладки и у ее поверхности. Кроме того, контролируют прочность бетона по контрольным образцам.
Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки
Резкое снижение прочности и устойчивости кладки, значительная деформативность ее, неравномерность оттаивания и осадки характерны для зимней кладки в период оттаивания и твердения. Поэтому необходимо следить за состоянием конструкций в период оттепелей, чтобы своевременно принять необходимые меры и обеспечить хорошее качество сооружения.
Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему:
– по окончании кладки каждого этажа устанавливают контрольные рейки и по ним наблюдают в течение зимы и весны за осадкой стен;
– до наступления потепления укрепляют стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, подклинивая стойки. Временные стойки, поддерживающие стены или перекрытия в период их оттаивания, должны иметь помимо клиньев поперечные подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны), которые могли бы при осадке стен сминаться поперек волокон;
– перед наступлением оттепелей горизонтальные борозды, незаделанные гнезда и т. п. закладывают кирпичом.
Несущую способность кирпичных столбов временно усиливают с помощью обоймы из четырех стальных уголков, стянутых болтами. Усиление несущей способности простенков достигается инвентарными стальными хомутами, расположенными через 40-5 см по высоте. В местах установки хомутов четверти простенков удаляют и восстанавливают их после снятия креплений.
С наступлением теплой погоды с перекрытий убирают строительный мусор, ненужные материалы, раскрепляют в поперечном направлении свободно стоящие столбы, простенки и стены, имеющие высоту, превышающую их толщину более чем в шесть раз.
В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а также при искусственном ее прогреве постоянно наблюдают за наиболее напряженными конструкциями: проверяют целостность кладки этих участков (столбов, простенков, опор под сильно нагруженными прогонами, сопряжений стен и места опирания опалубки перемычек).
Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовляют контрольные образцы-кубы и хранят их в тех же условиях, в каких находится кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки.
Прочность твердеющего раствора проверяют специальными приборами.
За состоянием кладки наблюдают в течение всего периода оттаивания и последующего твердения раствора в кладке в течение 7-10 сут после наступления круглосуточных положительных температур. Стены, расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными лучами, поэтому при необходимости их увлажняют или завешивают (например, пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить кладку от неравномерных осадок.
При появлении на поверхности кладки трещин на них сразу же ставят маяки. Если каменная конструкция отклоняется от вертикали и трещины становятся опасными для прочности и устойчивости кладки, немедленно принимают меры к предотвращению дальнейших деформаций.
Зимняя кладка на растворах с химическими добавками, выполняемая способом замораживания, твердеет лишь частично, особенно при слабой концентрации солей. В связи с этим все мероприятия по повышению устойчивости кладки, возводимой способом замораживания, применимы и к кладке, выполненной зимой на растворах с химическими добавками.
Правила техники безопасности
При производстве каменных работ в зимних условиях необходимо соблюдать те же правила техники безопасности, что и при работе в летних условиях. Кроме того, нужно внимательно следить за своевременной очисткой лесов, подмостей и стремянок от снега и наледи, а при необходимости посыпать их песком. Нельзя устанавливать подмости на неочищенные от снега перекрытия или грунт. Проходы между штабелями материалов и конструкцией следует очищать от снега, при появлении наледи посыпать проходы песком. Нельзя допускать, чтобы материалы и конструкции укладывали на неочищенные от снега площадки, так как это может вызвать не только порчу конструкций, но и несчастные случаи.
При возведении кладки с применением электропрогрева нельзя работать на тех участках, где конструкция находится под напряжением. Напряжение разрешается включать только после прекращения кладки и установки предупреждающих знаков, запрещающих доступ в опасную зону.
Рабочие, занятые возведением кладки на открытом воздухе, должны быть снабжены теплой одеждой. В зависимости от погоды (мороз, ветер) им предоставляют время для обогрева в теплом помещении.
Рабочие, приготовляющие растворы с химическими добавками, должны пройти специальный инструктаж и строго соблюдать установленные правила техники безопасности. Помещения, в которых приготовляют растворы с химическими добавками, должны иметь хорошую вентиляцию.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Виды и назначение гидроизоляции
Как отмечалось, каменная кладка обладает способностью поглощать и пропускать воду. Поэтому каменные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, подвергаются водонасыщению. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундаменты, стены и другие конструкции от проникновения влаги, устраивают гидроизоляцию, окрашивая или оклеивая их поверхности гидроизоляционными материалами. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную изоляцию (со специальными цементами), а также штукатурную, выполняемую штукатурами.
Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров. Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на битумной или других мастиках.
На стены подвалов или поверхность фундаментов гидроизоляцию наносят со стороны, примыкающей к грунту до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев изоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича и т. д.
Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и здания от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов. В бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части на 20 см выше уровня отмостки. Если отмостка имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают уступами таким образом, чтобы слои изоляции перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте. В зданиях с подвалами горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый у пола подвала, второй в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара.
В зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из цементного раствора, на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20-25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь – дегтевой, рубероид – битумной). В некоторых случаях гидроизоляцию делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25-30 мм.
Приготовление мастик и устройство изоляции
Чаще других для гидроизоляции применяют битумные мастики, приготовленные из нефтяного битума марки БН 70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями, получают мастики необходимой марки.
При большом потреблении мастик их приготовляют централизованно. Если же расход мастик невелик, приготовление их организуют непосредственно на строительной площадке. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
. Применяют также специальные установки для разогрева или приготовления битумных мастик и подачи их по трубопроводу и механизированного нанесения на изолируемую поверхность. Вместимость котла установки 2,8 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------
.
Загруженный в котел битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100°С (присутствие воды определяют по наличию пены на поверхности разогретой мастики). Затем повышают температуру в котле до 180°С и добавляют в него при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4х4 мм и подогретый до 110°С.
Одновременно с наполнителем вводят антисептик (кремнефтористый или фтористый натрий) в количестве 3-5% от массы битумного вяжущего. Антисептирующие добавки повышают стойкость против гниения рулонных материалов с органической картонной основой.
Если при загрузке наполнителя начнется усиленное вспенивание мастики, то необходимо приостановить загрузку, пока понизится уровень кипящего слоя, т. е. пока не удалится избыточная влага. После загрузки последней порции наполнителя мастику варят до получения однородной массы и полного оседания пены.
Дегтевые мастики приготовляют путем смешивания в горячем состоянии каменноугольного дегтя с наполнителем.
Температура мастик во время нанесения их должна быть в пределах 160°С.
Изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи, пыли, выравнивают и просушивают.
Окрасочную изоляцию обычно выполняют из битумных мастик. Ее наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. При необходимости изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором (например, бутовые стены).
Мастику наносят на поверхность слоями в два-три приема, чтобы не было незакрашенных мест. Толщина каждого слоя 2 мм. Наносить каждый последующий слой разрешается только после того, как предыдущий остынет и будет проверено его качество.
Окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной, без раковин, трещин, вздутий и отставаний (эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности). Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.
При большом объеме работ гидроизоляцию из битумных мастик наносят на поверхности стен подвалов и другие конструкции механизированным способом или расплавленную мастику подают к месту работы в автогудронаторе и наносят с помощью удочки с форсункой, присоединяемой к насосу автогудронатора гибким металлическим шлангом диаметром 25 мм. При нанесении изоляции такими способами ускоряется работа, улучшается качество гидроизоляции и сокращаются потери битума.
При устройстве горизонтальной гидроизоляции из раствора или асфальта по фундаментам или стенам подвалов наносят слой стяжки из этого материала и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора.
При укладке горизонтальной оклеечной гидроизоляции из толя или рубероида сначала на подготовленную поверхность кладки наклеивают первый слой изоляции. По нему наносят слой разогретой мастики толщиной 2 мм и на него тут же наклеивают второй слой. Чтобы слои лучше сцеплялись, рубероид или толь заранее очищают от защитной слюдяной или песочной посыпки, заготовляют по ширине и свертывают в рулоны, которые при устройстве изоляции раскатывают по обмазанной мастикой поверхности. Второй слой изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку.
При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов пользуются специальными инструментами. Стальными щетками очищают рубероид и толь от слюдяной или песчаной посыпки; щеткой или стальным гребком наносят и разравнивают мастику; стальными ножами разрезают рулонный материал на куски нужной ширины и длины. В конусных бачках с крышкой переносят разогретую мастику от битумоварки к месту работы.
Оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов и стен подвалов с помощью рулонных материалов выполняют в такой же последовательности, как и горизонтальную. Перед наклейкой гидроизоляционного слоя основание очищают от пыли и мусора и высушивают: на запыленные и влажные поверхности мастику наносить нельзя, так как изоляция будет отслаиваться.
Поверхность изолируемых конструкций должна быть ровной, сухой, без впадин и бугров. Перед наклеиванием ковра ее сначала огрунтовывают мастикой, затем наклеивают последовательно один за другим слои изоляции. Каждый слой вертикальной изоляции соединяют с горизонтальной изоляцией внахлестку не менее чем на 150 мм, чтобы в место стыка не проникала вода. Стыки слоев изоляции также делают внахлестку на 100-150 мм.
На горизонтальные и наклонные поверхности ковер наклеивают так. После высыхания грунтовки раскатывают рулон и подклеивают один конец полотнища, фиксируя нужное направление ковра.
Рулон скатывают, наносят на изолируемую поверхность слой мастики и по ней снова раскатывают рулон, наклеивая его на основание.
В каждом последующем слое полотнища перекрывают предыдущий слой не менее чем на 100 мм в продольных стыках и не менее чем на 150 мм в поперечных. Расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении не допускаются.
На вертикальные и наклонные поверхности рулоны наклеивают участками-захватками высотой 1,2-1,5 м в направлении снизу вверх. Предварительно рулоны раскраивают на полотнища с учетом нахлестки.
При наклеивании рулоны притирают к основанию и к ранее наклеенным слоям деревянными шпателями с удлиненной ручкой. На горизонтальных поверхностях наклеиваемые материалы, кроме того, прикатывают катками массой 70-80 кг с мягкой обкладкой. Швы нахлестки дополнительно промазывают мастикой, отжатой при притирании и укатке материала. Наружную поверхность последнего слоя изоляционного материала покрывают сплошным слоем мастики и посыпают горячим сухим песком.
Правила техники безопасности
Чтобы предотвратить несчастные случаи при работе с горячей битумной мастикой, необходимо выполнять следующие правила техники безопасности.
Котлы для варки битума устанавливают на выровненных свободных площадках. Чтобы жидкий битум не попадал в огонь в случае огневого подогрева, котел устанавливают с небольшим уклоном в сторону, противоположную топке. У котла должны находиться ящик с песком и огнетушитель.
При варке битумных мастик следует соблюдать правила смешивания битумов разных марок. Так, после закладки в котел, расплавления битума низкой марки и прекращения образования пены разрешается добавлять битумы более высоких марок. В расплавленный битум нельзя добавлять битум низких марок, так как это может привести к большому пенообразованию и содержимое котла выплеснется.
Куски битума опускают по борту варочного котла, чтобы избежать брызг.
Нельзя загружать котел битумом более чем на 2/3 его объема. Чтобы горячие мастики не расплескивались, их переносят в конусных бачках с крышками, заполняемыми на 3/4 объема.
Спуск и подъем бачков с горячими мастиками должен быть механизирован.
Для работы с горячими мастиками рабочие должны надевать брезентовые рукавицы и костюмы, очки и кожаные ботинки.
РЕМОНТ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Повреждения стен и инструменты для ремонта кладки
Повреждения каменных конструкций происходит по таким причинам: пучение оснований и просадка фундаментов, разрушение вертикального сопряжения каменной кладки с бетоном и железобетоном, локальные разрушения из-за нарушения водоотводных отливов, перегрузка отдельных стен по различным причинам, установка дополнительного оборудования, нарушение эксплуатационного режима помещений.
К работам по ремонту стен относят: постановку на растворе отдельных ослабевших участков стен, кирпичей, камней; расшивку и заделку трещин; восстановление защитного слоя арматуры в железобетонных конструкциях стен; усиление или восстановление перемычек; усиление стен поясами, хомутами, сжимами или обоймами; повышение теплоустойчивости стен; установку защитных уголков, отливов и т.д.
К работе приступают после обследования и установления причин, вызвавших те или иные разрушения и деформации.
Каменную кладку разбирают, если здание или сооружение сносят, реконструируют или ремонтируют каменные конструкции. Разборку кладки, пробивку в кладке сквозных и несквозных отверстий, гнезд или борозд выполняют с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков, скарпелей, шлямбуров, стальных ломов, кирок, клиньев, кувалд, молотков, электрических сверлильных машин.
Отбойные пневматические молотки и электромолотки используют как при разборке кладки, так и для пробивки гнезд, борозд. Борозды и пазы в кирпичной кладке выполняют также электрическим бороздоделом.
Шлямбуры предназначаются для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30-50 мм). Шлямбуры делают из стальной трубы. Один конец его имеет пилообразные зубья, другой конец конусообразный. Отверстия в стенах выбивают электрическими сверлильными машинами с наконечниками из высокопрочной стали или твердых сплавов. Скарпель применяют при пробивке гнезд и борозд при разборке кладки. Ломом, киркой, клином пользуются в основном при разборке стен и фундаментов.
Кладку восстанавливают при ремонте конструкций обычными инструментами, которыми каменщики пользуются при кладке стен из камней или кирпича.
Технология ремонтных работ
Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают пневматическими отбойными молотками и электромолотками, а также ломами или кирками, ударяя ими в горизонтальный шов под постель кирпича.
Разборку ведут горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Снятый кирпич спускают по закрытым желобам вниз. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки так же, как при теске кирпича. Получаемый при разборке щебень спускают вниз по желобам.
Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ.
Механизированная разборка ведется следующим образом. По конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2-3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют.
Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами.
В отдельных случаях каменные конструкции разрушают взрывным способом.
Пробивка отверстий. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости. Они должны быть такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего.
Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной, переносными станками или пробивают шлямбуром.
Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси. Вращать шлямбур необходимо для того, чтобы он не оказался забитым в кладку. Через некоторое время шлямбур вынимают из гнезда и освобождают от кусочков кирпича и пыли.
Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т.д.
При толстых стенах отверстия пробивают сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.
Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии границы откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды в кирпичной кладке выбирают бороздоделом. Этим же инструментом высверливают гнезда диаметром до 75 мм.
Перед пробивкой отверстий и проемов сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной в 1/2 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки. Длина закладываемых отрезков должна быть на 0,5 м больше ширины проема. На концах и в пролете через 1-1.5 м балки стягивают между собой болтами. Все промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и только после его затвердевания начинают пробивать проем.
Дальнейшую пробивку проема ведут сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки пробивают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбирают кладку рядами, применяя ручной или механизированный инструмент.
Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы так же, как и кладку стен соответствующей толщины, с обязательной перевязкой со старой кладкой и расшивкой швов или впустошовку. При этом тщательно заделывают верх проема или отверстия.
При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом лицевые версты.
При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи, после этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой.
Заделка борозд может быть на всю глубину борозды или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.
Концы балок при ремонтных работах заделывают так же, как при строительстве новых зданий.
Балки перекрытий укладывают по ходу кладки стен: доводят кладку до уровня низа балок или опорных подушек, затем размечают места и укладывают опорные подушки под металлические или железобетонные балки. Верх подушек выверяют по уровню или нивелиру. После этого кладку наращивают, возводят ее на два ряда выше уровня междуэтажного перекрытия, оставляя гнезда для укладки балок. Закладку гнезд при высоте их более четырех рядов делают с наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Укладываемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами.
Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией – цементным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических и железобетонных балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим теплоизоляционную защиту от промерзания.
Заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились и трещины не увеличиваются. Тонкие трещины очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой.
При заделке трещин в стенах толщиной в 1 1/2 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если трещины имеют значительную ширину, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки.
При заделке тонких трещин в стене толщиной в 2 кирпича и более сначала разбирают кладку вдоль трещины на глубину в 1/2 кирпича с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2. Раствор нагнетают участками высотой 1-1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом вперевязку со старой кладкой.
При ремонте простенков смежные проемы закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе или устанавливают в них временные стойки, воспринимающие нагрузку от вышележащей кладки. Затем последовательно разбирают и заменяют разрушенную кладку простенка новой и после того, как она приобретает необходимую прочность, разбирают временную кладку или снимают временные крепления.
Укрепление стен и усиление фундаментов
Укрепление каменных стен при их отклонении от вертикали. Чаще всего отклонение стен от вертикали выправляют с помощью вертикальных накладок из прокатных профилей, которые крепят ершами.
Кроме системы жестких накладок общее восстановление жесткости стенового остова производится с помощью предварительно напряженных поясов или тяжей из круглой арматурной стали. Конструкция напряженных поясов состоит из стандартных узлов, они просты по устройству и достаточно эффективны. Тяжи диаметром 28-40 мм размещают на уровне тех перекрытий, где есть трещины. На углах здания устанавливают уголки N12-15 длиной около 1,5 м, к которым приваривают тяжи.
В некоторых случаях при отклонении стены от вертикали для ее укрепления в нескольких местах приставляют кирпичные стены – контрфорсы – на самостоятельном фундаменте. Для связи со стеной в ней пробивают гнезда, в которые входят выпуски контрфорсов. Этот способ практикуется главным образом для ремонта складов, сельскохозяйственных построек и т.д.
Ремонт и усиление фундаментов. Чаще всего приходится увеличивать площадь подошвы фундаментов, повышать их жесткость, передавать часть нагрузки на дополнительные фундаменты или полностью заменять фундаменты.
Увеличивают опорную площадь ленточных фундаментов так. Изготовляют железобетонные плиты-обоймы 1 со шпонками 2 и анкерные стержни.
Поврежденный фундамент расчищают и производят его восстановительный ремонт с устройством в нем углублений под шпонки и отверстий под анкерные болты.
После доставки комплектов усиливающих устройств производится монтаж плит анкерными стержнями до обеспечения в них проектного натяжения.
При подводке фундаменты углубляют до установленной проектом отметки. Работу ведут захватками длиной до 1,5 м. Стены, под которыми реконструируют фундаменты, разгружают. На участках, где ведут работы, отрывают траншею или котлован, стенки которого укрепляют щитами.
До устройства траншеи массу стены на захватке передают на внешние опоры. Над фундаментов устанавливают рамное крепление, после чего этот участок частично или полностью разбирают и отрывают траншею до проектной отметки.
На новом основании отсыпают подушку из щебня и возводят новый участок фундамента, плотно подгоняя его к существующей конструкции.
Завершив работы на одном участке, переходят на третий, пропуская второй (1,5 м). Когда выполнено усиление одной стороны фундамента, переходят на вторую сторону. По окончании работ в той же последовательности приступают к усилению промежуточных участков.
Ремонт облицовки
При замене выветрившейся части лицевой кладки в старой кладке после разборки ее лицевой поверхности через 4-5 рядов выдалбливают прерывистые борозды глубиной 1/2 кирпича, в которые затем заводят тычковые ряды облицовки. Выветрившуюся часть стены разбирают и заменяют облицовочный кирпич снизу вверх, охватывая каждой расчисткой 5-10 рядов разрушенной кладки и облицовывая каждый раз столько же рядов новой.
Поверхности кладки перед облицовкой очищают от пыли и промывают с тем, чтобы обеспечить более прочное сцепление облицовки с кладкой. Промежутки между ложковыми рядами облицовки и стеной заполняют раствором по ходу кладки.
Перед укладкой каждого кирпича в пробитую борозду забрасывают часть пластичного раствора, с тем чтобы при посадке на место и выравнивании по шнуру кирпича выжимаемый им раствор лучше заполнял швы между старой и новой кладками.
При замене облицовки из плит сначала разбирают старую облицовку и срубают все неровности на поверхности кладки, а затем восстанавливают облицовку, устанавливая новые плиты теми же приемами и в такой же последовательности, как при облицовке готовых стен прислонными плитами.
Техника безопасности
К разборке и восстановлению конструкций рабочих допускают только после предварительного инструктажа по технике безопасности.
Перед началом работ ответственный руководитель дает пояснения о наиболее опасных моментах этих работ, а также о способах разборки.
При механизированной разборке ударным способом опасную зону вокруг разбираемого здания ограждают и снабжают предупредительными надписями, кабину машиниста защищают сеткой от возможного попадания отколовшихся частиц.
Разборку здания ведут под руководством мастера или производителя работ и в такой последовательности, при которой удаление одной какой-либо части здания не вызовет обрушения другой.
Запрещается одновременно разбирать конструкции в пределах двух или более ярусов (этажей) по одной вертикали независимо от того, есть ли между ними перекрытия.
Рабочим запрещается находиться на разбираемых стенках здания, даже если они привязаны предохранительными поясами к устойчивым частям здания.
Подрубать стены допускается на глубину не более 1/3 толщины. При этом стены толщиной менее 2 кирпичей подрубать запрещается. Для того чтобы стена не упала во время подрубки, до начала работ ее закрепляют подпорками или канатными оттяжками.
Запрещается подрубать и обрушивать на перекрытия разбираемого здания дымовые трубы, каменные столбы и простенки. Их можно валить на внешнюю сторону здания (без подрубки) или же разбирать сверху.
При разборке каменных стен образуется большое количество пыли. Поэтому необходимо смачивать водой как разбираемую кладку, так и образующиеся кучи щебня и мусора.
К работам с электрифицированным и пневматическим инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение.
Рабочие, разбирающие кладку с помощью пневматических молотков или электрифицированного инструмента, должны надевать защитные очки и рукавицы. Присоединять и отсоединять воздушные шланги можно только после прекращения подачи воздуха. Работать неисправным инструментом запрещается.