&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;Евгений&nbsp;Витальевич&nbsp;Симонов<br>|<br>|&nbsp;&nbsp;Евроремонт. Секреты мастера<br>&nbsp;-------<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евгений Витальевич Симонов<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евроремонт. Секреты мастера<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Введение<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сам себе мастер, или Какой смысл в собственноручном выполнении евроремонта<br></h3><img border=0 src="i_001.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже сам факт обращения к данной книге свидетельствует о том, что некоторое время назад в вашей голове поселилась мысль о глобальном ремонте, можно даже сказать, о реставрации старой квартиры (или новой, только что приобретенной, однако выполненной по типовому проекту, мало соответствующему вашим представлениям о квартире-мечте), и что распланировать этот ремонт вкупе с новым обликом жилья и расчетом материалов, а также выполнить его вы намерены собственноручно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Почему? Не абсурдна ли идея самому, своими руками делать евроремонт, если на каждом уличном столбе, в любой бесплатной газете либо на сайте стройматериалов есть множество объявлений типа «Бригада строителей выполнит быстро и недорого…»?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве первого аргумента в пользу самостоятельного проведения ремонта приведу, как ни странно, не общеизвестное: «Каждый мужчина должен построить дом.», а чисто меркантильный довод. Если вы живете в квартире (которую и собираетесь ремонтировать) – значит, вы не олигарх, не поп-звезда и даже не банкир. Иначе не жили бы в квартире этажного дома и уж точно не имели бы времени бродить по книжным магазинам либо сайтам (за вас это делали бы другие). Вы, скорее всего, типичный представитель молодого российского среднего класса – перспективный программист или бухгалтер, строитель или менеджер по продажам, а возможно, востребованный врач или учитель. У вас есть деньги – не огромные, не фантастические, но позволяющие вам поехать с семьей на отдых хотя бы в Турцию по недорогой горящей путевке. Именно такие, чтобы выполнить евроремонт «малой кровью»: без покрытой золотом потолочной лепнины и мраморной ванной, но с изысканными арками, придающими шарм гостиной, переделанной в большой холл, и изящными витражами в лоджии и ванной. Более того, вы чувствуете, что практически все работы, разве что кроме монтажа новых канализационных труб, вы в силах выполнить самостоятельно: помня опыт деда, научившего вас держать в руках инструменты, к тому же испытывая непреодолимое желание сделать что-нибудь самому, да не что-то – а стильное жилье для себя и своей семьи. Возможно, вас вдохновляет опыт супруги, никогда прежде не имевшей склонности к рукоделию, но вдруг увлекшейся журналом практической моды «Burda Moden» и ставшей не просто портнихой-самоучкой, а самой модной дамой вашего круга общения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, опыт советских десятилетий, когда спрос на «изюминки» жилого интерьера всегда значительно превышал предложение, приучил целые поколения россиян многое, если не все, делать своими руками, причем не отнимая хлеб у профессионалов-строителей, а скорее компенсируя их нерасторопность и переделывая печальные итоги нерадивого отношения к работе. Увы, часто на практике даже «интеллигент-неумеха», вынужденный выровнять косой потолок, оказывается куда более умелым мастером, нежели рекомендованный соседями «шабашник» дядя Вася. Согласитесь, находчивый и пытливый ум российского квартиросъемщика способен найти оригинальные решения для своей территории даже при полном отсутствии стройматериалов. Что говорить о сегодняшнем моменте, когда строительный рынок предлагает тысячи наименований превосходных средств для отделки и обустройства, когда благодаря их обилию и многообразию они дешевеют на глазах, уступая в течение краткого промежутка времени место еще более «продвинутым» технологиям!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, в этом многообразии современных материалов и технологий нетрудно потеряться, особенно имея лишь поверхностные представления об их свойствах. Следовательно, нужно, приступая к выполнению ремонта, изучить специальную литературу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако вернемся к «основному вопросу» нашего евроремонта: какие еще аргументы есть в пользу того, чтобы выполнить работы своими руками? Те, кто уже имел дело с бригадами строителей, хорошо знают, насколько это сомнительное удовольствие. Раздувающим щеки и косящимся на ваш кошелек мастерам необходимо обеспечить максимум комфорта, закупить выбранные именно ими (у выбранных ими поставщиков) материалы. Более того, они сами устанавливают сроки сдачи работ, отказываются от поэтапного контроля, воспринимают в штыки ваше желание пригласить независимого эксперта, например приятеля-архитектора, все ваши претензии к качеству воспринимают агрессивно. и стоимость работ с ними лучше оговорить, предварительно выпив валерьянки. Однако. у них есть профессиональные умения, – возразите вы. Отвечу: прочтя несколько книг (узкоспециальных, касающихся только, например, работ с гипсокартоном или установки сантехники), вы также получите о них представление. Дальше – дело практики. Поверьте, ваше желание сделать аккуратно, собранность и понимание того, что вы работаете для себя, – это уже своего рода гарантия успеха. Кроме того, вам не обязательно делать самому все: для каких-то ключевых или черновых, подготовительных работ вы можете пригласить человека со стороны. Здесь опять замечу: одно дело, когда заказчик не имеет даже поверхностного представления о реальном объеме и сложности работы, и другое, когда он понимает, о труде какой сложности и квалификации идет речь и на какой верхней планке нужно остановиться, торгуясь с приглашенным строителем. Поверьте, стоимость одной и той же работы может различаться в разы, и неопытность заказчика здесь играет не последнюю роль. Следовательно, прочесть данную книгу или ей подобные имеет смысл хотя бы для того, чтобы не оказаться тем самым простаком, а говорить с профессиональными строителями на равных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятие «евроремонт» (а не просто «ремонт») я вынес в название этой книги не ради красного словца. Дело в том, что сегодня любой ремонт, в любой квартире, любого уровня «элитности» является в той или иной степени евроремонтом. Ведь никто, согласитесь, занимаясь ремонтом, не станет сегодня класть на пол простые грубо обработанные доски (подобно полам в коммуналках, в которых выросли многие из представителей сегодняшнего среднего поколения) или ставить в окна новые обычные стекла в дешевых деревянных рамах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, у каждого свои представления о сути евроремонта. Для кого-то это модное определение означает использование исключительно импортных материалов, для кого-то – непременное участие в разработке облика квартиры профессионального дизайнера. Кстати, сразу оговорюсь: здесь в большей степени правы скорее вторые. Что бы ни говорили, но евроремонт – это не просто покраска-поклейка, после которой квартира становится разве что «свежее», а разработка и создание настоящего дизайн-проекта, исходя из концепции которого вы и будете ориентироваться на конечный результат. Ведь сегодня не времена советского дефицита, когда уровень и нюансы ремонта зависели от того, какие материалы удалось достать. Сейчас во главе угла стоит не «кладем плитку, потому что ничего другого не достать», а эмпирическая идея, начало которой берется в вашей мечте об идеальном «светлом тереме с балконом на море», развитие – в понимании (оно приходит в беседах с дизайнерами либо в процессе листания каталогов) того, какие материалы и технологии помогут вам воплотить ваши фантазии, а результат – в умении и желании заказчика уж если не делать все самому, так с самого начала работ контролировать, вникая в детали, процесс преображения своего жилья. Причем вы должны быть не пассивным наблюдателем, особенно если заплатили дизайнеру только за консультацию и полученные советы, а авторского дизайн-контроля за ходом работ не предусмотрено. Вы обязаны, если вам дороги ваши деньги и уют, вносить поправки и замечания, трезво оценивать возможности их реализации, понимать, почему строителям не удается порадовать вас достижением запланированного результата.<br>
<img border=0 src="i_002.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Грамотно проведенная перепланировка позволит превратить смежные комнаты в огромный холл, совмещенный со столовой<br>
<br><img border=0 src="i_003.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы расширить пространство, избавляемся от ненужных перегородок<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, замыслив евроремонт, вы должны быть способны конкретизировать это понятие через призму собственного видения будущего облика жилья. Начну с того, что приставка «евро» означает не только использование материалов и технологий, произведенных и разработанных в европейских странах. Речь идет и о европейских тенденциях дизайна – прежде всего, о его стилях, самых разных, от спокойно-«мещанских» прованса и ретро до пестроты ар-деко и ультраглянцевости хай-тек. Иными словами, в основе убранства комнат должна лежать некая осевая концепция, интерьер каждого жилого и подсобного помещения должен иметь свои акценты, все картины, торшеры, вазы – быть не произвольным нагромождением памятных и случайно доставшихся вам вещей, а «работать единой командой». Кроме того, к тенденциям дизайна европейских квартир, в которых обитает средний класс, нужно отнести следующие: к спальням больше подходит определение «будуар», лоджии являются не кладовками, а уютными мини-террасами, фантазийные детские, гостиные и кухни подчас напоминают студии или мастерские художника. Да и прихожая в тщательно продуманном интерьере должна с самого начала погрузить гостей в мир хозяина дома и четко определить его пристрастия и статус.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Доминирующие (но, разумеется, не обязательные) тенденции оформления современных европейских квартиры – уход от прямоугольных форм к округлым, многоуровневые потолки с перепадами и подсветкой, наличие ниш, арок, подиумов, «перетекающие» пространства, когда глухие стены заменяются легкими перегородками, а то и ширмами, призванными лишь зонировать пространство. Конечно, это только незначительные условности – собственный интерьер вы будете создавать, ориентируясь на индивидуальный вкус, привычки и образ жизни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, евроремонт – это, во-первых, следование предпочтениям и потребностям хозяина дома и его семьи; во-вторых – стремление добиться максимального комфорта, функциональности, визуальной эстетики; в-третьих – использование современных выразительных материалов и долговечных, надежных строительных и отделочных технологий; в-четвертых – непременное включение в инфраструктуру жилья современных инженерных коммуникаций; в-пятых – продуманность системы освещения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правило, выразительность современного интерьера достигается за счет фундаментальных достижений в строительных технологиях, таких как использование гипсокартона, с помощью которого можно не просто выровнять стены и потолки, но и осуществить перепланировку, возвести перегородки, ниши и даже встроенные шкафы; водно-дисперсионных красок, способных при добавлении нужного пигмента принять любые цвета и оттенки; широкого спектра новых напольных материалов (например, линолеума на вспененной основе); новых материалов для отделки стен (декоративных штукатурок, разнообразных панелей); а также стеклопакетов, филенчатых дверей. Не следует пугаться этого объемного списка. Поговорив со знакомыми, вы узнаете, что, несмотря на их узкий фрагментарный опыт, хоть с какими-то из этих материалов они уже работали самостоятельно. В качестве полноценного источника познаний о них я предлагаю вам эту книгу, ставящую целью обеспечить вас систематизированной информацией о собственноручном выполнении евроремонта. Читайте, решайте: все этапы работ либо лишь некоторые из них вы готовы выполнить самостоятельно, и уж если вы решите делать ремонт не своими руками, так хотя бы – собственным умом.<br>
<img border=0 src="i_004.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цвет и необычность форм – ключевые аспекты стиля ар-деко<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 1<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Грамотный подход к дизайн-проекту<br></h3><br><img border=0 src="i_005.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это только пчелы и муравьи умудряются соорудить чудеса архитектурной мысли – соты и муравейники, – обходясь без всякого предварительного планирования и чертежей. Человек же вряд ли возведет что-то путное, если пренебрежет не только планами и чертежами, но и элементарными знаниями, дающими возможность логически обосновать свои замыслы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зачем нужны элементарные знания о современных стилях<br></h3><img border=0 src="i_006.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приступая к созданию дизайн-проекта, вы должны представлять, в каком стиле хотите выдержать квартиру, тем более – в одном стиле или в нескольких будут решены жилые и подсобные помещения. Важно не превратить жилье в эфемерное мельтешение, граничащее с безвкусицей, ведь классический интерьер не имеет ничего общего с авангардным или этническим, а конструктивизм хотя и похож на минимализм, но все же это разные стили, не говоря о хай-тек или арт-нуово. Что касается последних двух, то я не буду вам рекомендовать создавать в них дизайн-проект: такие сложные стили могут реализовывать лишь профессионалы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как показывает практика, сегодня, приступая к ремонту, мало кто согласен просто «подновить» стены, купить новую мебельную горку и ограничиться хорошим телевизором и пальмой в углу. Люди уверовали в то, что интерьер – это не просто свежие стены, а некоторое количество «бесполезных» вещей, которые, будучи тщательно подобранными, и составляют наполнение интерьера. Лидируют в предпочтениях сегодня самые декоративные из стилей – ар-деко, кантри. Молодые люди отдают предпочтение минимализму, квартировладельцы постарше – эклектике, или, как ее еще называют, современному дизайну. Некоторые замышляют дизайн каждого помещения отдельно, другие – всей квартиры в комплексе. Во всяком случае, закономерности в тенденциях есть: гостиную практически всем хочется видеть неповторимой, кухню – «состоятельной», богатой, столовую – «деревенской», детскую – предельно оригинальной, тематической (стилизованной, например, под шкатулку Барби или палубу пиратского фрегата), кабинет – деловым, спальню – эротичной, гардеробную и ванную – функциональными, прихожую – гостеприимной. Иногда для достижения этой цели квартира оформляется в разных стилях, но чаще – в едином стиле, особенно если дизайн разрабатывается самостоятельно, без привлечения профессионала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня доступно огромное количество альбомов и интернет-сайтов, предлагающих варианты интерьеров, которые, собирая как лото, можно сложить в единый облик квартиры. Однако некоторые понятия о сути стилей и их сочетаемости в рамках одной квартиры или дома вам иметь просто необходимо – дабы не получился единый стиль, который можно будет охарактеризовать как «китч местного разлива» или, проще говоря, безвкусицу и нагромождение дорогих, но случайно встретившихся вещей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, вначале несколько слов о классических стилях. Античный стиль («игрушка», доступная лишь богатым владельцам больших площадей) подразумевает колонны, мрамор, статуи и статуэтки, высокохудожественную лепнину, вазы и амфоры, мозаичные полы. Иными словами – гармоничные и целостные залитые светом залы, ассоциирующиеся с представлениями о Древней Греции. Однако помните: подражать, так с размахом, иначе незачем и браться. Не меньшей изысканностью и помпезностью отличается готический стиль – здесь обязательны огромные окна, многоцветные витражи, игра световых эффектов, строгая и симметричная, жесткая вертикальность конструкций. Из этой же обоймы – пышный классический стиль, который обычно предпочитают немолодые состоятельные люди. Разумеется, это эталон изящества и благородства, подразумевающий, с одной стороны, лаконичную функциональность предметов, с другой – холодное великолепие убранства. Однако этот стиль требует серьезных финансовых вложений: художественный паркет, колонны, лепнина, мрамор. Не менее статусный стиль – ампир: парадный, торжественный, военно-триумфальный, подразумевающий великолепие, призванное ошеломлять и подавлять, выставлять на показ как былые, так и нынешние заслуги владельцев дома (безусловно, скорее дома, чем квартиры).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поп-звезды, публичные люди стремятся сегодня свить родовые гнезда в стилях барокко и рококо (пример – апартаменты Ирины Аллегровой). Здесь – величие, пышность, пространственный размах, одновременно – прихотливость, грациозность, интимность.<br>
<img border=0 src="i_007.jpg"><br><img border=0 src="i_008.jpg"><br><img border=0 src="i_009.jpg"><br><img border=0 src="i_010.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Типовая двухкомнатная квартира не исключает возможности оформления яркой детской, чувственной спальни, японской кухни и пышной ванной<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Совершенно иного плана – неклассические стили, основа которых зародилась в эпоху декаданса, немого кино и первых домов высокой моды. Например, модерн – стиль, достаточно универсальный, чтобы подчеркнуть яркую индивидуальность хозяина жилья. Для всех интерьеров, выполненных в стиле модерн, обязательно обилие плавных и мягких линий, всевозможных декоративных элементов (здесь микс не будет лишним), отсутствие конструктивистских углов и резкостей (конструктивизм – ровесник модерна, стиль, делающий упор на максимальную функциональность и почти полное отсутствие декора, более того, за основу художественного образа берется конструкция, а не композиция). В декоре фасадов и интерьеров, выполненных в стиле модерн, обязательно присутствуют узорная керамическая облицовка, кованое гнутое железо с растительными переплетениями в декоративных решетках и перилах лестниц, витражи с абстрактным пластичным рисунком сложных цветовых тонов и оттенков. Стиль модерн – это изогнутые пластичные формы рисунка на наборном паркете из благородного дерева, витые лестницы с кованой решеткой перил и сложным переплетением вьющихся растений металлической ковки, стены, обтянутые тканью с растительным рисунком, межкомнатные перегородки, выполненные в виде окон с витражами, непременно – лепной плафон в центре потолка. Овальные окна драпируются тканями в тон драпировки стен, а ламбрекен сложной формы обязательно повторяет рисунок на ткани. Это настенные светильники с матовыми плафонами, резные, украшенные декоративными деталями из резного дуба, зеркала – в деревянных рамах сложных искривленных форм, мебель добротная, из древесины, с благородным декором из темной бронзы, в столовой – круглый стол и удобные кресла с гнутыми спинками. Стены отделаны деревянными панелями, светильники призваны давать уютный рассеянный свет, в гостиной обязательны хрустальная люстра с множеством свечей, кресла со спинками в виде половинок раковины, мягкие диваны, обтянутые полосатым шелком с деревянными подлокотниками и гнутыми резными ножками, скульптуры из мрамора и бронзы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К модным сегодня стилям относятся также:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• ар-деко – стиль, украшающий жизнь, формирующий приукрашенный, приподнятый образ, работающий на прямую выразительность, дающий волю тщеславию хозяина квартиры;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• консерватизм – стиль флегматиков-программистов, спокойные, солидные и респектабельные интерьеры, соблюдающие традиционное назначение помещений и вещей;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• романтизм – стиль вне времени, в таком интерьере нет понятия «антиквариат» – все вещи вечно живые, также и фольклорные формы декора кажутся вполне городскими, а в настроениях преобладают ностальгия, сдержанность и уют;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• поп-арт – стиль для «буйных», энергичных людей, не знающих слов «усталость» и «покой», стиль яркий, экспрессивный, контрастный, требующий возведения в ранг произведений искусства обычных бытовых предметов;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• минимализм – стиль для радикалов. Место отводится лишь самому необходимому, пропорции идеальные, «вольностью» могут быть только смелые и нестандартные цветовые гаммы. Мебель – лишь самая необходимая, встроенная и трансформирующаяся, свет и простор ценятся больше, чем ненужные вещи. Никаких внутренних перегородок, окна должны быть большими, чтобы проникало много света. Разделение пространства происходит с помощью цвета пола и полупрозрачных тканей. Светильники просты по форме и вмонтированы в стены, потолок или пол. Отсутствуют плавные линии – приветствуются острые углы: стулья и кресла прямоугольной формы, диваны с такими же подушками и с жесткими подлокотниками. Светлый тон обивки подчеркивается с помощью подушек другого цвета, на окнах простые жалюзи из металла или прозрачной ткани, незаметные в интерьере, на стенах картины в тонких рамках. Современность стиля подчеркивается использованием металла и стекла;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• неоклассицизм – проще говоря, минимализм плюс классика в пропорциях, которые вы установили сами;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• кантри – душевность и теплота деревенского дома, удобство, практичность, сознательная архаичность;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• хай-тек – «скандальный», с точки зрения старшего поколения, стиль современных и молодых. Вместо декора – ультрасовременность технологий и материалов, в качестве украшений – то, что принято прятать: пылесос, кофемолка, разумеется выполненные в необычных ярких глянцевых тонах, а также крепеж, заклепки, металлические и железные детали. Все должно быть ровным, блестящим и гладким – стены, потолок, двери, оконные рамы. В отделке преимущественно используются металл и стекло, бетон и камень. Стены окрашиваются красками, дающими гладкие блестящие поверхности, либо декорируются жидкими обоями с рельефным рисунком. Полы покрываются керамической плиткой, натуральным камнем, линолеумом, потолки – акриловые либо натяжные, мебель максимально функциональна, четкой геометрической формы, напоминает офисную – из кожзаменителя, пластика, полированного металла. Никаких шкафов и мебельных стенок – вместо них стеллажные модули с закрытыми или открытыми секциями из дерева на металлическом каркасе из полированных труб, поверхность мебели – ровная и гладкая, с блестящей и серебристой металлической фурнитурой, кухонные шкафы – из матовых полированных пластов и белого опалового стекла, панели и столешница – из цельных плит базальта, посуда – техничная, одноцветная, из матового стекла без орнамента, в виде геометрических фигур. Светильники вмонтированы прямо в мебель либо посажены на подставки и кронштейны, плафоны – из молочного или цветного матового стекла незамысловатых форм. В основную цветовую гамму входят черный, белый, серый цвета, в дополнительную – красный, зеленый, желтый, синий. На окнах – жалюзи, на стенах – графические или авангардные картины;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• эклектика – стиль людей не столько с хорошими деньгами, сколько с хорошим вкусом, ведь эклектика означает «развитие, смешение». Иными словами, вам предлагается быть настолько уверенными в себе, смелыми и неординарными, чтобы вы могли самостоятельно модерировать сосуществование и взаимодополнение разнообразных стилей и направлений, иногда, на первый взгляд, взаимоисключающих. Главное в эклектике – с одной стороны, удобство и комфорт, с другой – соседство современной стилистики с традициями прошлого. Вполне нормально поставить актуальную мягкую мебель рядом со старинным комодом, для выделения стен цветными тканями оставить белые участки, чтобы подчеркнуть декор, присутствие сувениров из разных стран: китайской посуды, греческих ковров. Соседствуют также и произведения искусства – от копий полотен старинных мастеров до подарков друзей и даже рисунков собственных детей, забранных в хорошие рамки. Очень важно акцентировать внимание на деталях, ведь именно они объединяют разные по характеру и возрасту предметы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Велик сегодня интерес и к этническим стилям, то есть стилям, повторяющим экзотические национальные интерьеры. Любой этнический стиль – это сочетание определенного декора, мебели, материалов, цветов, характерных для интерьера жилища конкретной страны. Практика дизайнеров показывает, что чаще всего люди заказывают сегодня проект интерьера, выполненного в марокканском стиле (смешение европейских и традиционных деталей интерьера): маски, яркие пестрые одеяла, шторы и драпировки, мебель из ротанга и зебрана, ковер с традиционным африканским рисунком, разнообразные скульптуры, блюда для фруктов, в том числе из камня, вазы с бамбуковыми палочками, фонари. Характерны теплые тона: цвета заморских фруктов и пряностей; используются подушки в наволочках с вышитыми фигурками тигров и жирафов, а также в качестве драпировок – блестящие ткани из хлопка, вискозы, льна.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Популярностью пользуется японский стиль – сдержанный минимализм, строгие лаконичные формы. Цветовая гамма – светлая, белая, бежевая, молочная, кремовая; мебель – невысокая и прямая, выдержана в светлых тонах, ее поверхность – гладкая, лакированная, из ценных пород древесины и благородных тканей, также в основном кремовых и белых оттенков. Тарелки из фарфора, напоминающие лепестки цветков, изящные картины японской художественной школы, металлический подсвечник со специальным стеклом, увеличивающим пламя свечи, мини-водопад из натурального камня, деревянные часы с отделкой из рогожи в форме пагоды, ароматические лампы из белоснежного фарфора с рельефным узором и свечами внутри, бонсай и икебаны, вещи из бамбука, покрывала и постельное белье с иероглифами или характерными национальными рисунками, посуда для суши, циновки, веера, но главное – японская раздвижная стенка-ширма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В китайском стиле доминируют решетки, плетенки, фарфор. В средиземноморском стиле все лишнее убрано в угоду максимальному проникновению солнечного света, характерно обилие флористического и «морского» декора, много вещей грубоватой ручной работы. В скандинавском – главенствует простота быта воинов-викингов, декора почти нет, много текстиля флористической тематики, полы из досок светлого дерева, светлые стены, простая деревянная мебель, цветовая гамма – зеленоватая, серая, бежевая, голубоватая, мебель одета в льняные чехлы. Во французском, или прованс-стиле, прежде всего – шарм и комфорт французской провинции, нарядность, контрастное сочетание цветов, но теплой гаммы, низкие и глубокие кресла, набитые морскими водорослями или конским волосом, столик с деревянной столешницей на металлическом основании в виде трех прутьев, столы с ножками в форме лап льва, жаккардовые занавески с растительным рисунком на окнах с маленькими балконами, идущими от пола, в столовой – шкаф с фарфоровой посудой, контрастная обивка стульев – полосатая, обязательно идентичная с абажуром светильника, смешение цветочных узоров и узоров в полоски, обилие ворсистых тканей, которыми отделаны стены, картины висят в красивых окладах, гобелены, зеркала в позолоченных рамках. Манга – стиль подростков, в первую очередь это аниме: комбинирование анимационных элементов с деталями английского и скандинавского интерьеров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В любом случае вы должны точно знать: хотите видеть квартиру выполненной в одном из традиционных стилей либо вам по душе экзотика – японский или китайский стиль. Также в вашем распоряжении есть фэн-шуй (в переводе с китайского – «ветры и воды») – целая наука о зонировании пространства жилья, выборе векторов и мест расположения мебели, украшений, источников благовоний, комнатных растений. Если, приступая к разработке дизайн-проекта, вы будете ориентироваться на фэн-шуй, то прочитайте какое-либо серьезное пособие на данную тему, которое расскажет, как адаптировать принципы учения к современным многоквартирным «сотам» (что совсем не просто).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, задумав решение хотя бы одной из комнат в экзотическом стиле, вы должны понимать, где вы возьмете ее наполнение. Разумеется, качественное, рассчитывать на дешевые китайские «поделки» не следует. Иными словами, нарисовав в проекте спальни низкую японскую кровать и раздвижные шторки, подумайте: у какого мастера либо по какому каталогу вы их закажете и хватит ли на это средств после ремонта.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сочетаем желаемое с целесообразным<br></h3><img border=0 src="i_011.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Независимо от того, какого уровня сложности и стоимости будет ваш будущий ремонт, – конечную цель вы наверняка представляете себе достаточно ясно. Иными словами, с учетом пропорций помещения, его освещенности, наличия будущих перегородок вы примерно знаете, какую хотите приобрести мебель, как ее расставить, как расположить светильники, в каком стиле выдержать аксессуары (шторы, карнизы, ковры, драпировки).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что удержать в уме все нюансы сложно, именно по этой причине дизайн-проект должен быть нарисован на бумаге, в красках и пропорциях. Тем более что возможность выполнить его на компьютере существенно упрощает процесс. Проекты в трехмерной графике (3D) практически не отличаются от реальной картинки. Однако, поскольку не факт, что вы хорошо знакомы с соответствующими графическими программами, можно обойтись карандашным наброском. Ведь это для дизайнера, выполняющего проект на заказ, важно его внешнее исполнение, вам же достаточно, чтобы проект был продуман и отражал основные этапы работ, а также наглядно демонстрировал конечный результат.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поверьте, выполнить дизайн-проект самостоятельно вам вполне по силам. Если нет, то лучше заказать его у профессионального дизайнера, нежели начинать ремонт «по интуиции». В этом случае его качество будет определяться творческими способностями и опытом. При отсутствии таковых или наличии, но не на достаточном уровне предпочтительно поручить это дело профессионалу. Кроме того, практически все дизайнеры являются одновременно и менеджерами собственных проектов, иными словами, для их реализации они задействуют имеющиеся связи со строителями определенной специализации и уровня квалификации, а также с продавцами хороших стройматериалов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таким образом, без дизайн-проекта нет ремонта, и тем более евроремонта. Изначально в проект закладывается ваше видение организации жилого пространства, зонирования помещения (зоны отдыха, приема гостей, приготовления пищи – они далеко не всегда совпадают с изначальным типовым архитектурным решением квартиры, поэтому многие и затевают перепланировку).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дизайн-проект интерьера, как правило, выполняется в три этапа: эскиз, проект, рабочий чертеж. Эскиз – это предметно нарисованная идея. Хорошо, если вы набросаете несколько вариантов (минимум два-три). Затем на базе выбранного эскиза создается проект, который включает в себя план, расчеты, перспективный чертеж, развертку стен и в идеале – макет (если вы «продвинутый» пользователь, то лучше компьютерный). Проект создается с целью получить представление о конечном результате и способах его достижения. Иными словами, без анализа готового проекта вам не удастся предусмотреть и устранить возможные несоответствия между желаемым и реальным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее – этап рабочих чертежей, то есть документации, с помощью которой вы и будете делать ремонт (либо руководить строителями, которых, возможно, привлечете к выполнению отдельных работ). Рабочие чертежи должны содержать точные, конкретные указания и цифры: ведь как показано в чертеже, так и будет исполнено в квартире. Рабочие чертежи – это практическое исполнение заложенного в дизайн-проекте. Однако это уже техническая сторона проекта, а вот творческих усилий, причем креативных, от вас потребуют эскиз и его разработка.<br>
<img border=0 src="i_012.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде чем приступить к ремонту, вы должны нарисовать планируемый результат на бумаге<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Даже если вы не будете экспериментировать с японским и марокканским стилями, а удовлетворитесь традиционным интерьером, при создании проекта вам понадобятся познания из области выстраивания композиции, соблюдения пропорций, стиля, ритма и колорита. Композиция – организующий элемент любой художественной формы, в том числе жилого пространства, без ее соблюдения невозможно обеспечить единство и цельность, сочетание компонентов друг с другом, подчинить их ведущим акцентам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главный закон композиции – деление жилого пространства на зоны, а также вычленение главного и второстепенного. Вспомним знакомые интерьеры: практически во всех преобладает центрическая композиция, то есть быт сосредоточен вокруг центрального объекта. В доисторические времена в «интерьере» пещеры это был очаг, в Средневековье – камин, а у нас, в зависимости от назначения комнаты, – обеденный стол или домашний кинотеатр. Чаще всего композиционный центр определяется в соответствии с привычками обитателей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, начинать проектирование следует с определения центра всего жилого пространства. Ведь что такое пропорциональность композиционных решений? Это соотношение частей интерьера между собой и их отношение к целому. Пропорции в интерьере явно или косвенно привязаны к параметрам человека: росту, длине рук, ног и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь разберемся с понятием ритма. Ритм – это чередование элементов в определенной последовательности. В дизайне его используют как выразительный прием для придания интерьеру эмоциональности. Ритм может быть линейным, объемным, цветовым и световым. Те линии или формы, которые по нашей задумке будут неоднократно повторяться в пространстве, и зададут ему линейный либо пластический ритм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цвет, повторяющийся в отделке различных помещений или в аксессуарах, сформирует цветовой ритм жилья. Колорит – это взаимодействие всех цветов, используемых в убранстве помещения. Колорит может быть и теплым (цвета огня от желтого до коричневого), и холодным (цвета неба и воды от зеленого до серого). С помощью колорита можно, например, жаркое помещение заставить казаться прохладным и наоборот. Самое простое: в холодных оттенках оформляют комнаты, окна которых выходят на юг, в теплых – помещения с окнами на север.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, беспроигрышным вариантом дизайна, особенно самодеятельного, станет классический интерьер, для которого, как вы уже поняли, характерны плавные переходы объемов, ритмов, цвета и света, иными словами, пространство раскрывается постепенно, без резких перепадов уровней пола и высоты потолков, без контрастных смен ракурса. Однако… такой интерьер сегодня для многих скучен, куда более актуальны интерьеры, выдержанные в современных стилях декорирования, подразумевающие прежде всего функциональность (все вещи на своих местах и все – в составе единого комплекса); соединение архитектурных и функциональных элементов; простые формы, крупные детали вместо мелких и незаметных; присутствие акцентов – привлекающих взгляд необычных вещей, ярких цветовых пятен, произведений искусства; зонирование – разделение помещения с помощью отдельных элементов на зоны различного назначения; мебель геометрических форм, с четкими контурами, в нейтральных или ярких тонах; разнообразное освещение, в том числе скрытое или полускрытое (когда источник света не виден, помещение освещается «из ниоткуда»).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В материальном наполнении современного интерьера преобладают стекло, металл, камень, дерево (или такие же искусственные материалы), а для получения эффекта тепла и уюта используются драпировки, занавеси, мягкая мебель с подушками, ковры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако я забегаю вперед – вы ведь не станете покупать персидские ковры на начальном этапе, когда еще только предстоит согласовать перепланировку, снести несколько стен, развести в квартире немыслимую грязь и, согнав всю семью в одну комнату, приступить к подготовке пола под стяжку. Речь шла пока что не о покупке ковров, а о рисовании облика будущей квартиры – будет ли место коврам в вашем интерьере в принципе. Ведь, еще раз напомню, евроремонт тем и отличается от ремонта в коммуналке, что вы изначально знаете, какого рода и где будут висеть, скажем, цветочные композиции. Именно отталкиваясь от желаемого, вы сносите некапитальную стену между комнатами, чтобы объединить их в студию, зонируя легкими перегородками из гипсокартона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако о вещах побеседуем позднее. Пока – собственно стройплощадка. Пришло время поговорить о ее подготовке. Когда лучше всего начинать ремонт в квартире? Поверьте, что ответ на этот вопрос зависит в том числе от того, будете вы делать его сами или все же пригласите бригаду строителей. Понятно, что больше нас интересует первый вариант.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сразу отбросьте мысль о занятиях ремонтом по выходным или после работы. Для поклейки обоев такой вариант подходит, но для выполнения евроремонта с заменой всей сантехники – конечно, нет. Придется брать отпуск либо два отпуска. Кстати, только такой подход ускорит окончание ремонта и не отнимет у вас все силы. Если вы не работаете или работаете дома – тогда вам удастся, возможно, совместить ремонт и основную деятельность, разместив компьютер где-нибудь на балконе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важна психологическая настройка на ремонт. После окончания он должен вспоминаться не как страшный сон, а как удовольствие. Следовательно, не давайте себе впадать в изнеможение и не планируйте работать каждый день «до мушек в глазах» от усталости. Планируйте рабочий день так, чтобы вечером не валиться с ног – хотя, конечно, какие-то нюансы, например установку оконных блоков и стеклопакетов, придется делать в авральном режиме.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важно заранее выбрать (не говорю: приобрести) базовые материалы: обои, плитку, напольные покрытия. Ниже обсудим эту тему подробнее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы купили квартиру и хотите как можно быстрее в нее вселиться, то начинать ремонт следует безотлагательно. Возможно, вам будет удобно (при наличии другого места для проживания) распланировать время так, чтобы делать ремонт не сразу, а частями.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нужен ли дотошный расчет материалов и приобретение их заранее и оптом<br></h3><img border=0 src="i_013.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, вы уже знаете, что и в какой последовательности будете делать в квартире. Теперь возникает вопрос: приобретать ли все сразу? Конечно, прежде всего следует определиться, где вы будете хранить материалы. Например, гипсокартонные листы деформируются от неправильного хранения, в частности в сыром помещении. Нужно ли покупать их заранее, если первым этапом ремонта гостиной будет подготовка основания пола (снос старого пола, выполнение стяжки) под укладку системы «теплый пол», а уже потом – потолочные работы и обшивка стен. Также вряд ли есть смысл заранее завозить в квартиру душевую кабину и новую электроплиту (если только вы не купили их по выгодной акции на распродаже или в кредит, опасаясь инфляции).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иными словами, всегда есть определенные нюансы. Однако «теплого пола» поможет в любом случае евроремонт начинается с выравнивания и переукладки пола, следовательно – с расчета количества нужных материалов. Метраж рассчитать специалист, который доставит систему домой. Даже если вы заранее сообщите, что укладывать пол будете «самоделкины», сами, работник фирмы обязан подробно проинструктировать вас о том, какие материалы, сколько и в комплекте с какой фурнитурой необходимо приобрести. Это главный аргумент в пользу того, почему мастеразамахнувшиеся на первый в жизни большой ремонт, не должны впадать в искушение покупать товары в сомнительного вида строительных палатках. Следует отдать предпочтение солидным салонам. Ведь толковая консультация и гарантия на товар – залог того, что ремонт у вас получится, даже если вы по профессии учитель музыки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда известен метраж пола, рассчитать отделочные материалы несложно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как определить необходимое количество керамической плитки? Если речь идет о напольной плитке, то последовательность такая: измеряется общая площадь черновой поверхности, вычисляется площадь одной плитки (например, умножив 0,3 м на 0,3 м, получим 0,09 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>), делим на это число общую площадь пола, округляем до целого числа. В случае приведенной в качестве примера площади плитки расчет приблизительно такой: если площадь комнаты составляет 4 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, необходимо разделить 4 на 0,09. Получается 44,44, иными словами – потребуется 45 плиток. Плюс, конечно, штук 5 про запас.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько иным образом рассчитывается количество настенной плитки. Нужно измерить длину стен и разделить получившееся число на ширину плитки. Например, длина стен 8 м делится на 0,3. Получается 26,66 – то есть 27 плиток. Теперь измеряется высота стен, получившееся число делится на высоту плитки. Так, разделив 2,5 на 0,3, получим 8,3, что означает 9 плиток. Умножаем 27 на 9 – выходит 243 плитки. Из этого количества нужно вычесть площадь двери (например, 2 на 0,8 м). Итак, «изымаем» 1,6 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Теперь переведем количество плитки в квадратные метры: 243 множим на 0,09. Получаем 21,87 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Из этого показателя вычтем площадь двери (21,87 – 1,6 = 20,27 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Совершив обратное действие, то есть разделив 20,27 на 0,09, вы получите 225,22, иными словами – 226 плиток. Помните, что запас в случае настенной плитки, особенно если вы кладете ее впервые, должен составлять примерно 10 % от общего количества закупаемой плитки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следует отметить, что сегодня практически никто не ограничивается укладкой плитки одного цвета. Самые смелые квартировладельцы составляют целые орнаментальные панно (например, в ванной), приобретая для них плитку иногда 5–6 видов. Как в этом случае не ошибиться в расчетах? Высчитайте общее количество плиток. Затем расчертите на бумаге нужное количество квадратов и закрасьте карандашами разных цветов все отдельные фрагменты. Вот и расчет. Плюс запас. Если вам в радость сделать ремонт своими руками, то такие скрупулезные расчеты не станут помехой. Вы также можете обратиться в специализированный салон. Цены там несколько выше, зато продавец-консультант сделает для вас раскладку плитки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь посчитаем количество обойных рулонов. Вначале нужно измерить оклеиваемую поверхность, исключив из расчетов оконные и дверные проемы. Если вы замыслили оклеивать стены обоями с крупным рисунком, познакомлю вас с термином «раппорт». Так называется расстояние между отдельными элементами рисунка. Вам предстоит сосчитать, сколько раппортов приходится на одну длину. Понятно, что в случае выбора обоев с крупным рисунком понадобится большее количество рулонов, нежели при использовании обоев с мелким рисунком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее – собственно расчет рулонов. Прежде всего определим, сколько полотнищ нужной длины содержит один рулон (с учетом запаса для стыковки крупного рисунка). В качестве примера возьмем высоту потолка 2,50 м. Из одного рулона обычных обоев стандартного размера 0,53 на 10,05 м нарежется 4 полотнища.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы узнать, сколько полотнищ необходимо для всей комнаты, умножим число полотнищ на ширину рулона (4 на 0,53). Получаем 2,12 м. Таким образом, 4 полотнища (один рулон) закрывают 2 м стены по периметру. Разделив периметр комнаты (за вычетом оконных и дверных проемов) на 2 м, вы узнаете нужное количество рулонов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рекомендую приобрести на 2 рулона больше, чем вы рассчитали. Не позволяет экономия – хотя бы на один.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свои особенности расчета есть у обоев под покраску. Рулоны грубоволокнистых обоев имеют совсем иные размеры (начиная от 33,5 на 53 см и заканчивая 60 на 75 см). Текстильные льняные и шелковые обои выпускаются в рулонах шириной от 53 до 80 см, а длиной – от 10 до 50 м, текстильные фетровые обои – в рулонах шириной 90-100 см и длиной 32–50 м, текстильные джутовые обои – в рулонах шириной 91–95 см и длиной 7,7 м, рулоны стекловолокнистых обоев обычно имеют длину 50, 30 или 10 м, ширину – 0,53, 1 либо 1,5 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь рассчитаем расход краски. Обычно определяют расход на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. В качестве примера рассмотрим самую «демократичную» вододисперсионную влагостойкую краску. В среднем для покраски внутренних стен ее требуется примерно 140–180 г на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> поверхности. Того же порядка – пентафталевая эмаль, известная под индексом ПФ-115, средний расход которой в один слой для некрашеных поверхностей составляет 180–200 г на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, для окрашенных – 140–150 г на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рассчитывая краску впервые, не поскупитесь приобрести на одну банку больше (если поверхность окажется не идеально ровной, то вы не отделаетесь покраской единственным тонким слоем). Уменьшить расход краски помогут некоторые строительные познания. Например, самая экономная работа с краской – с использованием краскопульта. Намного больше краски расходует валик, еще больше – кисть. Вряд ли удастся сэкономить при окрашивании кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей – в этих случаях расход краски увеличивается на 10–15 %. Самые дешевые из красок – масляные, экологичные – акриловые, прочные – силиконовые, быстросохнущие – эмалевые, наиболее простые в работе – водоэмульсионные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Расход шпаклевки составляет примерно 1,5 кг на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> – конечно, при условии ровных стен в новом доме, построенном с учетом современных требований. Однако приготовьтесь к тому, что, вопреки надеждам, понадобится толщина слоя шпаклевки больше чем 1 мм. Вместе с тем шпаклевка – не плитка, ее не нужно брать с запасом, ведь материал несложно докупить. Тем более что количество нужно всегда разное, например под обои достаточно одного слоя шпаклевки (хотя это также зависит от качества обоев и стен), а под покраску придется шпаклевать поверхности в два слоя. Если площадь обрабатываемой поверхности составляет 10 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, то шпаклевки понадобится 15 кг на один слой либо 30 кг на два слоя. Как правило, максимальная упаковка – 25 кг. Этого обычно достаточно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь сосчитаем количество напольных и потолочных элементов. Потолочный плинтус (декоративный багет) измеряется в погонных метрах, следовательно, нужна величина периметра комнаты. Это же касается напольного плинтуса. Ширину двери можно проигнорировать, это немного, правда, еще понадобятся наружные и внутренние уголки. Конечно, для обеих сторон двери, где плинтус заканчивается, имеет смысл сразу купить окончания для плинтуса. Таким образом, метраж плинтуса тождественен периметру плюс 10-процентный (от площади поверхности) запас. Если предполагается укладка керамического бордюра, то, размещая его по периметру помещения, считают по периметру, если фигурно – то на месте поштучно. В любом случае не забывайте о запасе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высчитывать параметры дверных коробок, особенно арочных, а также оконных проемов, вам не придется, ведь это задача специалистов той фирмы, у которой вы покупаете двери и стеклопакеты. Однако предстоит решить еще одну математическую задачу – расчет гипсокартонных листов. Здесь будут работать две величины: периметр поверхности и площадь листов. Для облицовки гипсокартоном стен и потолков (неважно, в один или несколько уровней) требуется замерить площадь, для возведения новых перегородок – точно рассчитать, какими вы хотите их видеть.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Арсенал инструментов, необходимых для серьезного ремонта<br></h3><img border=0 src="i_014.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, делать ремонт вы будете не силой воображения и не с помощью одного лишь молотка с гвоздями и шуруповерта. Понадобятся основательные инструменты – и если никогда прежде вы с ними не работали, а лишь намерены их приобрести, то отправиться следует в солидные магазины, желательно в такие, где вас проконсультируют, как пользоваться инструментами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый «ударный» во всех смыслах инструмент – это перфоратор (ударная дрель). Без преувеличения, это основной и, за счет разнообразия насадок, универсальный инструмент, необходимый в процессе ремонтностроительных работ, открывший новую эру в монтажных работах. Ударная дрель – это нечто среднее между универсальной дрелью и, частично, перфоратором.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наверное, каждый держал в руках электродрель. Общеизвестно, что она должна иметь достаточную мощность (от 600–700 Вт и больше), плавный регулятор числа оборотов и механизм перемены направления вращения. Последний механизм – ключевой при использовании дрели в качестве шуроповерта, ведь сегодня даже простейшие каркасы скрепляют не гвоздями, а саморезами, закручивать которые вручную абсолютно неэффективно. Закрепив в патроне дрели специальный наконечник под головку шурупа, вы ускорите работу в несколько раз. Кроме того, становится несложным и демонтаж таких соединений – благодаря функции реверса (обратного вращения). Реверс весьма полезен и в случаях, когда сверло застревает в процессе сверления (вы не рискуете, извлекая, его сломать). Также для применения в качестве шуроповерта нужна механическая или электронная защита от перегрузки. Следовательно, приступая к евроремонту, лучше приобрести дрель известного производителя, имеющую полный набор всех этих качеств.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ударная дрель позволяет сверлить отверстия разного диаметра в твердых материалах, в том числе кирпиче и бетоне. Принцип работы таков: в режиме удара вращающийся вал со сверлом или буром подталкивается зубьями храповика, тем самым выполняется скачущее движение сверла в дополнение к обычному вращению (таким образом, качественнее дробятся хрупкие материалы). К недостаткам механизма относятся быстрый износ зубчатых храповиков при работе с твердыми материалами, малая амплитуда удара, большая отдача и необходимость прикладывать значительные усилия при сверлении с ударом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, всех этих недостатков лишен перфоратор – инструмент, предназначенный для работ по бетону и кирпичу, сверления отверстий и долбления (штробления) разного рода полостей. Эдакая разновидность отбойного молотка, не такой разрушительный, зато обладающий рядом дополнительных функций, в том числе способностью работать, подобно электродрели, по дереву и металлу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Любой перфоратор работает в одном из трех режимов: сверление с ударом (бетон, кирпич, камень), удар без сверления (функция отбойного молотка), сверление без удара (дерево, металл, пластик). Соответственно, перфоратор вы можете приобрести одно-, двух– и трехрежимный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Функция удара без сверления понадобится при разрушении старых стен, перегородок, а также создании полостей для скрытой электропроводки. Современные перфораторы выпускаются с системами крепления SDS Plus и SDS Max (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя). Патрон SDS Plus устанавливается на перфораторы легкого класса весом до 4 кг. Такие приборы могут пробурить в кирпиче отверстия диаметром до 30 мм или использоваться для работы с полыми сверлильными коронками (трубками) по кирпичу до 80 мм и по бетону до 68 мм. Перфораторы легкого класса подразделяются на бытовые и профессиональные. Для более тяжелых работ используют устройства массой до 11 кг с посадкой SDS Max. Это профессиональные перфораторы, ими бурят отверстия большого диаметра. Скорость работы перфоратора по сравнению с ударной дрелью намного выше, усилия при этом приходится прикладывать значительно меньшие. Мастер только направляет бур, который сам «вгрызается в твердь». По оценкам экспертов, производительность перфоратора выше производительности ударной дрели, сопоставимой по мощности двигателя, в 6–8 раз. Следовательно, можно не опасаться, что вы не справитесь с умной машиной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Также перфоратор необходим в процессе штробления – для долбления канавок под скрытую проводку. Их прокладывают, закрепив в патрон зубило или пику и работая в режиме отбойного молотка (удар без вращения). Сначала по размеченным линиям определяют глубину, затем устанавливают удобный угол наклона инструмента и проходят канавку по линии разметки. Скорость (количество ударов в минуту) заранее не выставляется, а регулируется в процессе работы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перфоратор применяют при демонтаже плитки. Старую керамическую плитку демонтируют путем штробления, зажав в патроне инструмента зубило и вручную регулируя угол его направления. Для большего удобства фиксируют угол рычагом-регулятором, вставляют зубило в шов плитки, затем ведут от краев к середине.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для разрушения старых стен в перфоратор вставляется пика или долото с широкой лопаткой, работает машина в режиме отбойного молотка. Сначала делается выбоина, потом она расширяется по намеченным направлениям разрушения поверхности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выбирая в салоне перфоратор, подумайте о необходимых вам режимах и максимальном диаметре отверстия в бетоне. Важно также учесть расположение двигателя. При вертикальной схеме улучшаются условия охлаждения перфоратора, что увеличивает время его непрерывной работы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Почему многие все же выбирают не перфоратор, а дрель? Во-первых, он дороже, во-вторых, сверла для перфоратора испытывают повышенные нагрузки, поэтому они имеют специальную конструкцию для крепления в патроне. Использовать обычные сверла без специальной оснастки (переходника) нельзя. Переходник же делает инструмент громоздким и неудобным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подведу итог. В первую очередь при покупке дрели или перфоратора следует обратить внимание:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• на номинальную мощность (чем больше, тем лучше, но меру нужно знать);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• скорость вращения на холостом ходу (ее важно знать для грамотного использования дополнительных приспособлений);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• максимальный диаметр отверстия в бетоне, стали, дереве (не рекомендуется превышать, дабы не вышел из строя двигатель);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• регулировку скорости вращения (обычно регулируется силой нажатия на кнопку пуска);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• функцию реверса (незаменима для режима шуруповерта).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все большую популярность в последнее время приобретает шуруповерт – автономный инструмент, работающий от аккумулятора. Правда, ресурс автономной работы ограничивается емкостью аккумулятора и для его подзарядки придется время от времени подключаться к сети.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Электролобзик – второй необходимый после электродрели (перфоратора) инструмент для выполнения ремонта. Это не самый производительный и не самый точный, но наиболее универсальный инструмент для пиления (резки). Благодаря многообразию сменных полотен и возможностям регулировки, а также разнообразию приемов электролобзик позволяет работать с разными материалами и выполнять прямолинейное, криволинейное и наклонное пиление. Им режут различные по твердости породы дерева, искусственные материалы (пористые и плотные), разнообразный пластик, цветные металлы и даже сталь, кирпич, керамическую плитку и стекла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По типу корпуса лобзики бывают двух видов: с рукояткой-скобой и грибообразной рукояткой. Каждая конструкция имеет своих приверженцев, поэтому большинство фирм выпускает лобзик в обоих корпусах. Механизм лобзика устроен так, что рабочий инструмент (пилка) производит поступательные движения по специальным направляющим. Причем рабочий ход пилки (непосредственно само пиление) происходит при движении вверх. Это как бы притягивает инструмент к обрабатываемой поверхности, существенно облегчая работу и позволяя легко управлять процессом. Более того, благодаря такому принципу срез получается практически идеально ровным, без сколов. В большинстве современных моделей в качестве направляющих для пилки используется специальный опорный ролик. Есть конструкции с направляющими в виде губок, но, по моему мнению, инструмент с роликом надежнее и производительнее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важнейшей характеристикой электролобзика является предельная глубина пропила, то есть максимальная толщина разрезаемого материала. Обычно указываются предельные показатели по толщине резания дерева, стали и цветных металлов. Наряду с мощностью двигателя показатель глубины пропила позволяет судить о возможностях лобзика. Очевидно, что зависимость здесь прямая: чем выше мощность, тем глубже пропил.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В характеристике лобзика следует обратить внимание на частоту пропилов (обычно в паспорте инструмента обороты указываются). Регулятор частоты оборотов позволяет лучше подстраиваться под определенный материал. В работе исходят из того, что нетвердый материал обрабатывается на максимальной частоте и наоборот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дорогие модели оснащаются электроникой, которая поддерживает выбранное число ходов вне зависимости от нагрузки на полотно. Иногда этот параметр называют константной регулировкой. Неотъемлемой частью электролобзика является опорная плита, благодаря которой он перемещается по поверхности обрабатываемого материала. Для пропилов под углом предусмотрен поворотный механизм плиты. С его помощью плита фиксируется под произвольным углом (до 45°) в одну или другую сторону. Есть модели со ступенчатой установкой угла наклона (0-15-30-45°). Предполагается возможность закрепления на плите направляющей (для идеально ровного пропила) или реже циркульной штанги (для выпиливания больших круглых отверстий). Кроме того, в некоторых моделях позволяется закреплять опорную плиту для использования лобзика в качестве стационарной пилы («вверх ногами»). Бытовые лобзики исключают такую возможность, поскольку в них не предусмотрены соответствующие предохранительные механизмы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Производительность и качество выполняемого электролобзиком пиления во многом определяется его пильным полотном (хвостовиком). Наиболее распространенными на нашем рынке являются электролобзики с однокулачковым хвостовиком и 1/4 универсальным хвостовиком. Есть модели электролобзиков, механизм крепления которых универсален, то есть позволяет работать с различными по типу хвостовика пильными полотнами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В более простых моделях пильное полотно закрепляется с помощью специальных винтов (чтобы закрепить пилку, необходимо воспользоваться отверткой или специальным ключом). Модели посложнее для удобства и быстроты замены режущего инструмента оснащены специальной ручкой зажима пилки (дополнительного инструмента не требуется). Самым удобным механизмом для закрепления пильных полотен оснащаются новые модели лобзиков. В них, чтобы заменить пилку, необходимо оттянуть, а затем отпустить ручку специального рычага.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пилки также значительно различаются. Правильным следует считать такой принцип: для каждого материала – свое пильное полотно. На сегодняшний день на рынке можно встретить пилки для обработки практически любых материалов, начиная от стекловаты и пеноматериалов и заканчивая нержавеющей сталью и керамической плиткой. При выборе пилки необходимо учитывать специфику работы: прямой или криволинейный пропил нужно сделать, какой чистоты край ожидается. Например, для криволинейных резов с радиусом кривизны больше 30 мм подойдет обычное по ширине пильное полотно, а для получения резов с радиусом кривизны порядка 10 мм или прямоугольной линии реза понадобится специальное пильное полотно с меньшей шириной. Однако такое плотно не годится для прямолинейной резки. Качество пропила будет хуже, чем с полотном для прямого реза. Для керамики, плит утеплителей или картона нужны особые пилы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если у вас неровные стены и вы не планируете использовать в выполнении евроремонта гипсокартонные панели, вам понадобится шлифовальная машина, иначе вы вряд ли сможете качественно подготовить такие стены к покраске или оклейке обоями. Особых сложностей в шлифовании нет. Традиционно оно выполняются с помощью шлифовальной шкурки. Однако это одна из самых утомительных ручных работ, а в промышленных масштабах без специальных инструментов не обойтись. Между тем шлифовальные работы весьма разнообразны, поэтому существуют различные варианты шлифовальных машин. Их типов (принципиально разных) насчитывается не менее четырех.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плоскошлифовальные виброшлифмашины – наиболее простой тип инструмента. Они оснащены плоской подошвой, к которой крепится шлифовальная шкурка, и двигателем небольшой мощности (130–300 Вт). Шлифовальная поверхность выполняет возвратно-поступательные движения со скоростью 10 000-25 000 циклов в минуту. Некоторые модели имеют также плавный регулятор скорости и устройство отсасывания пыли. Чаще всего шлифовальная шкурка перфорируется для лучшего удаления пыли. Назначение виброшлифовальной машины – начальные и завершающие работы на любых плоских поверхностях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эксцентриковая виброшлифовальная машина выполняет не только вибрационные, но и круговые движения, за счет чего достигается большая чистота обрабатываемой поверхности и высокая производительность. В зависимости от типа шлифовального материала может применяться как для черновой обработки, так и для чистовой, в том числе очень тонкой. Смена шлифовальных шкурок осуществляется легко, так как они крепятся на липучках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще есть ленточные шлифовальные машины. В них в качестве рабочего элемента используется лента шлифматериала, которая приводится в движение электроприводом и движется со скоростью 200–500 м/мин. Большая мощность двигателя (600-1200 Вт) позволяет выполнять работу быстро и производительно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дисковая шлифовальная машина – это адаптация электродрели: в патрон электродрели вставляется держатель эластичного диска, на котором закрепляется шлифовальная шкурка. Ее следует использовать осторожно, так как сминание шкурки может повредить поверхность древесины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Научиться работать со шлифовальной машиной, в принципе, несложно. Во время работы не следует опираться на шлифмашину, ее нужно только слегка прижимать ладонью, задавая направление шлифования. Слишком сильный нажим вырывает зерна абразива с поверхности шкурки и может привести к повреждению обрабатываемой поверхности. Эксцентриковые и ленточные шлифмашины должны работать свободно. Инструмент поддерживают и придают направление движению. Для шлифования достаточно небольшого нажима. Чтобы лента не сползала с направляющих в ленточной машине, направление движения прибора должно быть возвратно-поступательным с легким перемещением влево или вправо. При использовании дисковой шлифмашины дрель, в которой закреплен шлифующий диск, держится с небольшим наклоном (20°) и перемещается в выбранном направлении. Диск должен двигаться по всей поверхности без задержек. Шлифуемую поверхность следует регулярно очищать от пыли и проверять результаты работы. Если их нет, значит, шлифовальный материал истерся или применяется шлифшкурка неподходящей зернистости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь перейдем к болгарке. Это углошлифовальная машина – очень распространенный и популярный инструмент. С помощью абразивного круга он легко разрезает металл, камень, бетон. Профессиональные, полупрофессиональные и даже бытовые инструменты имеют регулятор вращения и удобно расположенный под большим пальцем ползунок включения/выключения. Диски углошлифовальной машины рассчитаны на различные материалы. Чаще всего используются тонкие отрезные диски для резки труб и арматуры, а также диски по камню, для обработки стен. Важно научиться правильно работать с болгаркой: ее держат двумя руками, ни в коем случае не снимая защитный кожух, а лишь поворачивая его в ограниченных пределах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Строительный степлер – самый удобный инструмент для выполнения обивочных работ. По скорости, производительности, надежности соединению на скобах нет равных, если речь идет, например, об обивке деревянной мебели или прибивании чего-либо тонкого к дереву. Степлером работают одной рукой, в отличие от работы молотком. Таким образом, можно направлять материал. Соединение получается аккуратным и прочным. Степлер также используется в строительстве при монтаже утеплителя, закреплении разнообразных мембран и пленок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Типы степлеров различны. Выделяют три основных типа этих инструментов. Обычные степлеры – для них в качестве расходных материалов используются плоские скобы. Скоба забивается, если приложить инструмент к рабочей поверхности и нажать рычаг, то есть принцип такой же, как и при работе с канцелярским степлером. Кабельные степлеры служат для закрепления проводов, они обычно используются при прокладке компьютерных сетей. Скобозабивные молотки применяются для забивания по материалу, при каждом ударе за счет инерции забивается очередная скоба. Они значительно уступают обычным и кабельным степлерам в точности, зато выигрывают в скорострельности. Эти инструменты используют, когда важна скорость, а не точность, например в процессе крепления утеплителя под полом. Существует также комбинированный (универсальный) степлер, представляющий собой гибрид первых двух типов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Профессиональные виды степлеров имеют и дополнительные функции: плавную или ступенчатую регулировку силы удара, ограничитель для равномерного расположения забиваемых скоб, окошко для контроля расходных материалов, защелку для фиксации рукоятки в нижнем положении, систему безопасной перезарядки (загрузка скоб только в перевернутом положении), крючок или петлю для подвеса на поясе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С появлением на нашем рынке новых строительных материалов и сопровождающих их технологий широкую популярность получил строительный фен, незаменимый при работах с термопластичными материалами и особенно при снятии старых лакокрасочных покрытий. Поскольку инструмент новый, название его еще не устоялось: строительный фен, электротехнический фен, пистолет горячего воздуха, термовоздуходувка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Области применения строительного фена различны: это и удаление краски, лака и других материалов с различных поверхностей (прежде всего с древесины), и деформация плексигласа, ПВХ-плит и полистирольных плит, и сварка или резка линолеума, и ускорение процессов склеивания, и сушка и продувание поверхностей. Кроме того, фен применяется при электротехнических работах, например при пайке, распайке, защите проводов пластиковой изоляцией с термоусадкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По принципу работы технический фен не отличается от «женского», которым сушат волосы. Возможность плавной регулировки позволяет настроить фен на обработку различных материалов (каждый из которых имеет свою температуру обработки). Прибор оснащен электронной системой поддержания температуры, которая не только следит за постоянством температуры выходящего воздуха, но и продлевает ресурс спирали накаливания. Точность контроля температуры, конечно, неидеальная, но достаточная для строительных операций.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинством инструмента является то, что теплозащитный кожух облегает трубу (сопло) подачи воздуха. Если он съемный, то без него проще добраться до некоторых узких, тесных мест, но возрастает риск обжечься или расплавить что-либо, прикоснувшись соплом. Закрытая рукоятка бережет руку от отраженной струи горячего воздуха и брызг расплавленного материала. На такой компоновке следует остановить выбор, если открытая ручка – не принципиальное требование. Поскольку фен при работе разогревается до высоких температур, нелишними оказываются приспособления для его установки в нерабочем состоянии. Обычно это петля на сетевом шнуре и система вертикальной установки. Весьма полезны при выполнении серьезных профессиональных работ индикаторы температуры, иными словами, набор светодиодов или ЖК-панель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фен оснащен насадками или форсунками. Стоят они недорого в сравнении с самим феном, зато значительно расширяют область его применения. Форсунки сегодня на рынке представлены фокусирующие (задраивание щелей и фуг с помощью пластиковой сварочной ленты, бесконтактная пайка медных труб и профилей), плоские (удаление старой краски, шпаклевки, обоев, пленки и шпона, деформация плексигласа, ПВХ– и полистирольных плит), широкоструйные (сушка, удаление старой краски с поверхностей большой площади), стеклозащитные (удаление краски, лака и замазки с окон, стекол и других поверхностей, не выдерживающих воздействия высокой температуры), рефлекторные (разогрев пластиковых труб перед деформацией, наваривание самосжимающихся шлангов), шлицевые (накидная сварка фольги и ПВХ-брезента), режущие (прямая и фигурная резка жестких пен, например пенопласта).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В число аксессуаров для технических фенов входят скребки для красок (шаберы), держатели (рукоятки), прижимные ролики и сварочные стержни для сварки пластиков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приемы работы со строительным феном несложны. Важно научиться потоком горячего воздуха производить разогрев материала для снятия краски, изгибания пластиковых труб, сваривания и склеивания пластмассовых материалов. Следует обратить внимание на принципы безопасного обращения и особенности, которые предохраняют инструмент от преждевременного износа и выхода из строя. Еще до начала использования после включения нужно дать фену поработать вхолостую для прогрева примерно 3 минуты. После работы перед выключением необходимо дать ему остыть, включив на минимальную температуру и минимальную мощность на 2–3 минуты. Также следует задавать температуру и мощность потока строго в соответствии с родом выполняемых работ, а во время удаления краски на основе свинца или оксида хрома – позаботиться о вентиляции, чтобы избежать вдыхания токсичных веществ, образующихся при разогреве. При пылеобразующих операциях необходимо обеспечить пылеотсос, иначе осевшие на спирали частицы могут стать причиной ее преждевременного перегорания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Я рассказал лишь о самых мощных агрегатах, которые вам понадобятся для самостоятельного выполнения ремонта. Понятно, что для окраски необходимы валики и пульверизаторы, для работ с гипсокартоном – специальные крепеж и фурнитура. О них вы сможете прочесть в специализированных пособиях, посвященных конкретному виду работ, например облицовке поверхностей гипсокартоном или укладке плитки.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 2<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перепланировка и подготовка к ремонту старой квартиры<br></h3><img border=0 src="i_015.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Печальный советский период с возведенной в культ и норму бытовой уравниловкой (одинаковые пальто местного производителя, одинаковая плитка, достававшаяся «по блату») – в прошлом, а квартиры улучшенной планировки стали нормой. Однако человек все равно остается убежденным индивидуалистом, жаждущим избавиться от стандарта, пусть и разработанного талантливым архитектором, от стен и углов, повторенных в каждой соседской квартире. Выход, казалось бы, лежит на поверхности – перепланировка. Как же выполнить ее так, чтобы впоследствии о ней не жалеть? Как совместить туалет и ванную, чтобы вместить туда и джакузи, и душевую кабину, и стиральную машину? Как из маленькой кухни и лоджии с неинтересным видом устроить просторную столовую в стиле кантри? Соблазнительные замыслы, подойти к осуществлению которых следует настолько разумно, чтобы не опустились руки после прохождения первого этапа бюрократических формальностей (ведь все нужно согласовать в муниципальных органах) и чтобы ремонт после получения «добро» на перепланировку не затянулся на годы ввиду роста цен на стройматериалы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какие изменения нужно оговорить в домоуправлении, а какие – не обязательно<br></h3><img border=0 src="i_016.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Москве для получения разрешения Мосжилинспекции на осуществление перепланировки нужны несколько большие издержки, нежели в Малоярославце. Однако в принципе пакет документов, которые должен представить россиянин, решившийся на перепланировку новой либо старой квартиры, универсален. В него входят:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• справка Бюро по технической инвентаризации (БТИ) за последний год;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• техническое заключение о возможности проведения соответствующей перепланировки (реконструкции) квартиры;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• проект перепланировки квартиры, подготовленный компанией, имеющей лицензию на проектирование (увы, ваш собственный рисунок здесь не подойдет);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• положительное заключение ТУ ТО Роспотребнадзора (СЭС) о возможности перепланировки квартиры;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• положительное заключение ГУ МЧС России (пожарной службы) о возможности перепланировки квартиры;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• положительное заключение авторов проекта дома или уполномоченной архитектурной организации о возможности перепланировки квартиры;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• согласование с балансодержателем помещения (ДЭЗ или ТСО);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• копия финансово-лицевого счета;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• согласие всех собственников помещения;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• нотариально заверенная копия свидетельства о собственности на помещение;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• согласие владельцев соседних помещений или страховой полис от рисков причинения вреда примыкающим помещениям;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• договор на осуществление технического надзора за строительными работами с организацией, имеющей соответствующую лицензию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь следует отметить, что время от времени принимаются новые законодательные акты, ужесточающие или изменяющие порядок получения разрешения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если разрешение удается получить, то после выполнения всех работ результат будет принимать все та же жилищная инспекция вашего города, которая и проверит правильность перепланировки и ее соответствие плану.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если перепланировка не затрагивает несущих конструкций и инженерных коммуникаций, то дело несколько упростится. Возможен облегченный вариант согласования по эскизу. В этом случае в инспекцию подается не проект, согласованный со всеми инстанциями и отвечающий строительным нормам, а эскиз перепланировки, схематически обозначающий изменения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Частокол бюрократических препон способен погубить любые смелые замыслы относительно комфортной и красивой жизни. Не случайно перепланировкой, точнее, получением разрешений на выполнение работ по перепланировке с успехом занимаются многочисленные фирмы, взимая за это немалые деньги. Зато в таких случаях достаточно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о собственности на помещение и доверенность на юриста, который будет заниматься согласованием. Возможности юридических контор довольно широки: от согласования установки кондиционеров (что несложно) до легализации уже сделанной перепланировки. Поэтому самый главный вопрос: хватит ли у вас твердости духа и желания превратить квартиру в гнездо своей мечты и пройти до конца этот непростой путь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вспомним: первые попытки перестройки квартир пришли в нашу жизнь в разгар перестройки политической, когда люди, постепенно переживая последствия экономического кризиса, смогли накопить некоторые суммы на улучшение своих жилищных условий и представления, пусть и взятые из сериалов и глянцевых журналов, о том, как должно выглядеть нормальное человеческое жилье. Однако сразу начались и крайности. Чего стоит супермодный в начале 1990-х вариант перепланировки с разрушением стенки вентиляционного канала и установкой в образовавшуюся нишу холодильника. Именно для пресечения подобных абсурдностей в 1998 году вышло первое в новой российской истории постановление, регламентирующее перепланировку частных квартир. Документ касался обязательного обследования квартир на предмет несогласованной перепланировки при оформлении договора купли-продажи. В 2005 году все имеющиеся правила были сведены в Жилищный кодекс, устанавливающий запреты и ограничения перепланировки. Ключевая позиция – запрет на полный демонтаж несущих стен.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стоит ли замахиваться на невозможное?<br></h3><img border=0 src="i_017.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следует отметить, что не всегда чиновники-законодатели так уж злы и твердолобы в своем нежелании дать «зеленый свет» вашим смелым планам по перепланировке квартиры в высотном (или не очень) доме.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня многие, особенно в небольших городах, еще не остыли к малоэстетичной на самом деле идее обустройства погреба под балконом первого этажа. На этот вид перепланировки получить разрешение крайне сложно: ведь урон может быть нанесен не прочности здания, а его архитектурному облику.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В настоящее время люди сплошь и рядом хотят присоединить балкон либо лоджию к жилой комнате или кухне, получив, таким образом, дополнительный метраж в спальне или просторную столовую. Спору нет, идея хорошая и в большинстве случаев технически осуществимая. Здесь получить разрешение намного проще, правда, теоретически придется выполнить следующие условия: ни в коем случае не монтировать в балконном отсеке отопительные приборы и непременно оставить в качестве перегородки между комнатой и лоджией ветровое стекло. Положа руку на сердце, признаем, что ни одно, ни второе условие никто особенно не соблюдает: люди укладывают в лоджии теплый пол, монтируют розетки, подводят систему скрытых светильников – словом, делают все, чтобы лоджия стала самым уютным и любимым местом в доме. Хорошо, если на нарушения идет профессиональный строитель, понимающий, что и как нужно сделать. Однако не следует забывать о возможных штрафных санкциях (в том числе в результате жалобы «доброжелателей»-соседей), а также о возможных негативных последствиях в виде короткого замыкания новогодней гирлянды под порывами сурового зимнего российского ветра.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возникают сомнения и в целесообразности переноса кухни, ванной либо уборной. Это как раз то невозможное, браться за которое действительно не следует. Речь идет не о совмещении санузла, а о радикальных изменениях. Ведь изначально проектом для ванной и уборной предусмотрен более высокий уровень гидроизоляции, а для кухни – системы усиленной вентиляции. Понятно, что, замахнувшись все же на радикальный перенос подсобных помещений, вам придется пройти через более глубокое и скрупулезное изучение муниципальными структурами ваших проектов и планов. Вряд ли ответ будет положительным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Намного проще будет обстоять дело с возведением новых перегородок. Легче всего сооружать их традиционным способом – выкладывать из кирпича (кладка толщиной в полкирпича с провязыванием швов стальной проволокой или сеткой). Можно соорудить стенку из облегченного кирпича: предварительно подготовив цементный раствор и соблюдая перевязку швов, связывать ряды кладки стальной проволокой либо проволочной сеткой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чаще всего перегородка устанавливается на месте дверного проема, в итоге получается глухая стена, исправляющая планировку, например, длинной узкой комнаты-пенала. В такую «латку» можно и розетки подвести, и, оштукатурив, сделать ее незаметной. Подобная работа, в отличие от, скажем, демонтажа части капитальной стены, по силам практически каждому.<br>
<img border=0 src="i_018.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глухую перегородку на месте ненужного дверного проема можно сложить из кирпича<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако без возни с кирпичом и цементом (попробуй подними стройматериалы на верхний этаж пятиэтажки) сегодня можно обойтись – благодаря появлению на строительном рынке гипсокартона (более подробно о работе с ним рассказывается в последующих главах). Использование гипсокартона лежит в основе качественно новой технологии возведения стен, именуемой сухим строительством, иными словами, без камней, кирпичей, стеклоблоков и цементного раствора. На смену им приходит каркас из деревянных брусков или из оцинкованной стали, который обшивается гипсокартонными листами. Для повышения звукоизоляции полость заполняется минеральной ватой, затем шпаклюются стыки и места крепежа, а после поверхности обрабатываются в зависимости от ваших предпочтений: оклеиваются обоями, окрашиваются, облицовываются плиткой. К стене профили крепятся гвоздями с радиальными бороздками (ершенными), вставляющимися в пластмассовые дюбели, с которыми они продаются в едином комплекте.<br>
<img border=0 src="i_019.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все большую популярность приобретают легкие перегородки из гипсокартона<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Простота возведения таких перегородок дает возможность широко использовать их при перепланировке жилых помещений, ведь гипсокартонные стены в окончательном варианте внешне ничем не отличаются от стационарных. Более того, податливость материала дает возможность, если возникнет желание, через несколько лет изменить интерьер: с незначительными трудовыми и материальными усилиями снести старые перегородки из гипсокартона и возвести новые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, есть сегодня еще более простой вариант – модульные перегородки, являющиеся в какой-то мере гибридом стены и мебели. Это совершенно новые перспективы обустройства интерьера, ведь модульная перегородка дает прежде всего гибкость в организации пространства. Смонтировав перегородку «не на века», некоторое время спустя, когда вам захочется перестроить квартиру, можно с минимальными финансовыми и физическими затратами ее разобрать и смонтировать затем в другом месте в ином виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перегородка состоит из готовых модулей (блоков) из того же гипсокартона, но с чистовой отделкой (как вариант – под виниловой пленкой). Между собой блоки скрепляются с помощью соединительных профилей. Если модули выполнены из стекла, ваши перегородки будут светопроницаемыми (деталь оформления не только офисов, но и интерьеров в стиле хай-тек). Разнообразие модулей будоражит фантазию – перегородки с модулями из тонированных или матовых стекол могут оживить проходы и коридоры, их свободный монтаж позволяет уйти от традиционной строгой прямоугольности.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Черновая подготовка квартиры<br></h3><img border=0 src="i_020.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правило, серьезный ремонт начинается с демонтажных работ (кроме, конечно, новых качественных квартир в только что построенных домах). Это означает вынос мебели, снятие старых обоев, отмывание побелки с потолка, демонтаж старого напольного покрытия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, вернемся к правильному алгоритму выполнения ремонта. Вы должны наверняка знать, что и в какой последовательности будете делать, и стремиться избежать ненужных манипуляций и суеты. Итак, вы нарисовали дизайн-проект, получили разрешение на перепланировку, составили предварительную смету и рассчитали количество необходимых строительных материалов. Дальнейшие действия таковы: замена оконных блоков, демонтаж межкомнатных дверей, замена входной двери, демонтаж старых стен и перегородок с их последующим переносом и устройством новых дверных проемов согласно дизайн-проекту, вывоз строительного мусора, доставка материалов для черновых электромонтажных и сантехнических работ, собственно черновые электромонтажные работы (возможно, разводка системы «умный дом», а также систем безопасности, вентиляции и кондиционирования), черновые сантехнические работы, демонтаж старых покрытий, штукатурки и стяжки, снова вывоз строительного мусора, доставка очередной партии черновых материалов, монтаж «теплого пола», выравнивание поверхностей с помощью штукатурных составов и гипсокартона, стяжка пола, выставление откосов, собственно монтаж конструкций из гипсокартона и подготовка их под нанесение декоративных покрытий (речь идет об окончательном выравнивании поверхностей шпатлевкой, шлифовке, проливке пола самонивелирующими составами, шлифовке деревянных полов или паркета), доставка материалов для чистовой отделки, облицовочные работы, чистовая отделка (покраска, оклейка обоями, нанесение декоративных штукатурок). Далее следуют автономные объемные этапы: монтаж натяжного потолка, устройство чистовых полов, установка межкомнатных дверей. Финишная прямая – доставка сантехнического (ванны, унитаза, душевой кабины) и электрооборудования (розеток, выключателей, светильников), чистовые электромонтажные работы, монтаж элементов системы «умный дом» и кондиционеров (если это предусмотрено), установка «начинки» ванной и уборной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из ключевых этапов черновой подготовки к проведению ремонта, как вы уже догадались, станет подготовка основы пола. Способов выравнивания полов в квартире несколько, однако в любом случае еще до этого предстоит провести нулевой уровень и позаботиться о гидроизоляции, иначе ваши труды обречены на неудачу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сразу оцените сложность предстоящих работ по выравниванию основы пола. Увы, и в старых хрущевках, и в новостройках перепады пола могут достигать 10 см. Понятно, что без стяжки пола не обойтись, иначе вам не удастся уложить ни дешевый линолеум, ни эксклюзивный паркет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следовательно, еще на этапе рисования проекта будущей квартиры нужно определиться с высотой пола (не следует жертвовать ею, если у вас невысокие потолки). Также заранее решите, особенно в случае нового дома с черновой отделкой, как вы будете проводить электропроводку: вдоль стен либо под полом. Разумеется, сразу определитесь с необходимостью электрического «теплого пола».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Затем решите, как будет выглядеть (этот вопрос закрывается в процессе подготовки основы пола) стыковка соседних помещений, например гостиной и детской, кухни и ванной. Вид стыковки зависит от того, на каком уровне вы хотите свести полы. Облегчают задачу разнообразные готовые порожки и профили для стыковки различных материалов, которые можно купить в готовом виде. Иными словами, если полы помещений категорически не сходятся на одном уровне или отклонения таковы, что это режет вам глаз, – проблема решается за счет приобретения и установки такого порожка.<br>
<img border=0 src="i_021.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Укладке нового напольного покрытия предшествуют выравнивание и стяжка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее проводится черновая подготовка потолка, который, разумеется, вы хотите видеть ровным и чистым. Сколь качественный наливной потолок вы ни приобретете – пренебрегать ремонтом чернового потолка все же не следует. Как правило, черновой потолок – это железобетонное перекрытие, выполненное из сборных железобетонных плит или монолитной плиты. Если вы ремонтируете старую квартиру – у вас, скорее всего, первый вариант, если новую – второй. Потолок из монолитной плиты более ровный и гладкий, иногда даже бывает достаточно выполнить чистовую отделку, без дополнительного чернового выравнивания. Уровень сложности черновой подготовки бывает разным. В некоторых случаях действительно можно ограничиться «малой кровью» и лишь зашпатлевать межплиточные швы. Однако чаще, как показывает практика, плиты лежат не на одном уровне, поэтому приходится оштукатуривать весь потолок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, начать, вероятно, придется с удаления старого покрытия (побелки, краски, обоев). Старую побелку имеет смысл смыть водой с мылом или 3-процентным раствором соды, а затем вымыть потолок чистой водой. Для удаления толстого слоя побелки можно воспользоваться скребком на длинной ручке или шпателем. Во втором случае будет удобнее работать, используя ванночку, которая предохранит руки и лицо от потока грязной воды. Выполнить эту работу нужно именно на черновом этапе, так как на полу непременно окажутся белые разводы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способ очистки от старой краски выбирается в зависимости от ее типа. Потрите окрашенную поверхность абразивной шкуркой. Водоэмульсионная краска останется на абразиве, а масляная или алкидная осыплется. Если краска совсем старая, «в чешуйках», ее нужно полностью счистить с помощью шпателя, металлической щетки и крупнозернистой наждачной бумаги и только после этого приступить к обработке потолка специальными грунтами для мелящихся поверхностей и шпатлевке. Кстати, сегодня для удаления водоэмульсионных красок можно приобрести специальные водоразбавимые грунтовочные составы на водной основе с акриловыми связующими, а для алкидных эмалей – составы на основе алкидных смол, это значительно упрощает работы. Клеевую окраску нетрудно удалить, промыв поверхность 1-2-процентным раствором соляной кислоты. Краска незамедлительно вспучится и легко снимется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если потолок был оклеен обоями – удалите их с помощью шпателя, а также специальной жидкости для удаления фрагментов обоев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все вышесказанное можно отнести и к удалению старого декора со стенных поверхностей. Здесь важнее всего аккуратно выровнять стены по маякам, то есть по специальным конструктивным выступам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Непростой этап – демонтажные работы в санузле, ведь, прежде чем ввезти новые ванну, унитаз и биде, необходимо демонтировать старые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что демонтаж начнется с перекрытия воды. В некоторых квартирах есть возможность перекрыть воду автономно для каждого сантехнического устройства, в других придется перекрывать общий вентиль, оставшись на некоторое время без холодной воды.<br>
<img border=0 src="i_022.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стенные основания грунтуют, предварительно выровняв их по маякам<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, нужно перекрыть воду, отсоединить шланг или трубу от сливного бачка, демонтировать унитаз, установить кран на трубу, которая была соединена со сливным бачком. Все, общую подачу воды в системе можно открывать. В демонтаже унитаза есть несколько тонкостей. Чтобы избежать излишней грязи и запаха, предварительно спустите несколько раз воду и уже потом перекрывайте ее в бачке. Если унитаз не зацементирован, а лишь посажен на легко откручивающиеся крепежные болты, не составит труда полностью открутить их, слегка приподнять унитаз и, наклонив его в сторону сливного отверстия, хотя бы часть воды из колена унитаза слить в канализацию. Затем можно смело отсоединять унитаз от канализационной трубы. Когда унитаз зацементирован, не нужно тратить силы и время на попытки сколоть цемент, не повредив сантехнику. Лучше сколоть зацементированную часть и снять унитаз. Конечно, это грязная и мокрая работа, но без этого ремонт не обойдется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Снятие акриловой либо стальной ванны особого труда не представляет, чего не скажешь о чугунной. Во-первых, проблема в ее весе, во-вторых, в жестком креплении чугунного слива к канализации. Скорее всего, вам не обойтись без болгарки с диском по металлу. Спиливать трубу следует максимально близко к ванне, чтобы после «хвост» не помешал вынести ванну в дверь. После того как ванна и канализационная труба разъединены, можно снимать ножки. Если ванна вцементирована в стену, имеет смысл попробовать сбить цемент и расшатать ванну. Теперь подложите под дно ванны кирпичи или блоки – так, чтобы она приподнялась над полом, не опираясь на ножки. Молотком выбейте у ножек клинья. Сначала можно положить ванну на один бок и снять ножки с противоположной стороны, затем перевернуть ее и снять две оставшиеся ножки.<br>
<img border=0 src="i_023.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Совместив маленькие ванную и уборную, можно сделать вот такой санузел<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 3<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Настил нового напольного покрытия<br></h3><img border=0 src="i_024.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выбирая напольное покрытие, следует учитывать не только его соответствие выбранному стилю интерьера и функциональному назначению помещения, но и максимальные нагрузки, которые пол будет испытывать. Какие к нему предъявляются требования? Пол должен быть ровным, нескользким, стойким к истиранию, простым для уборки, выдерживать воздействие любой мебели. Кроме того, он должен быть экологичным. Скорее всего, вам предстоит не только уложить одно из выбранных напольных покрытий и смонтировать систему «теплого пола», но и произвести предварительную подготовку чернового пола, являющегося основанием для укладки напольного покрытия.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выравнивание и стяжка пола<br></h3><img border=0 src="i_025.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правило, до начала ремонта «черный» пол остается для нас невидимым. Даже если у вас квартира в новостройке, не надейтесь, что строители поусердствовали в настиле чернового покрытия – скорее всего, будут лишь бетонные плиты, являющиеся одновременно и полом, и потолком. Следовательно, предстоит «черный» пол обработать, другими словами, произвести стяжку. Под этим термином подразумевается укладка слоя высокопрочного покрытия, задача которого – выровнять и укрепить бетонное основание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы приготовить раствор для цементно-песчаной стяжки, понадобится качественный цемент (М400) и сухой песок в соотношении 1:3. Вода добавляется в пропорции 3:5. Минимальная толщина стяжки составляет 25–30 мм. Конечно, если вы планируете положить толстое напольное покрытие, например дубовую доску или мозаику, стяжку следует сделать основательнее – от 40 до 100 мм. В этом случае обязательно использование армирующей стальной сетки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Процедура укладки стяжки такова: цементный раствор заливают полосами шириной 1 м. Через одну полосу уровень подтверждается с помощью маяков – специальных вешек, которые выставляются на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. При этом не обойтись без опалубки из деревянных планок. Поверхность песочно-цементного слоя выравнивается с помощью мастерка либо правила (за неимением можно использовать ровный брусок).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правило, раствор схватывается за 1–2 дня, однако полностью стяжка высыхает в течение 4 недель – только затем можно приступать к следующему этапу работ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, процесс выполнения стяжки многие считают сложным, грязным, к тому же длительным. Есть и иные способы выравнивания основания пола – например, дорогостоящие самовыравнивающиеся системы. Здесь прямая пропорция: стоимость возрастет раз в 10, трудоемкость – во столько же раз снизится. Результатом станет более высокая прочность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выравнивающая система (продается в мешках по 25 кг) представляет собой набор компонентов, в который входят праймер (вещество для усиления сцепляемости), сухие смеси и финишер. Последовательность работ такова. Праймер (грунтовка), представляющий собой эмульсию, наносится на основание пола с помощью валика либо кисти. Собственно смесь готовится с соблюдением прилагающейся к ней инструкции – желательно в бетономешалке, с добавлением воды. На основание пола готовая масса выливается, начиная от основания стены, по направлению к выходу из комнаты. Важно, чтобы раствор покрыл неровность (примеряйтесь по самой высокой из шероховатостей) на несколько миллиметров. Далее с помощью валика либо шпателя (как прямого, так и зубчатого) разравнивается нанесенный слой. Игольчатый валик предпочтительнее, так как качественнее удаляет пузырьки воздуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ни в коем случае не поливайте нанесенное покрытие водой (существует стереотип, что это нужно проделать), в результате снизится его прочность. Как правило, покрытие схватывается в течение 8-10 часов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует еще более простой метод выравнивания основания пола – посредством укладки гипсокартонных плит. Это так называемый «сухой метод». Гипсокартонные плиты укладывают поверх полиэтиленовой пленки, на 100 мм смещая стыки, непременно в два слоя. Затем стыки шпатлюют и закрепляют саморезами. Преимущество метода состоит в том, что к укладке напольного покрытия можно приступать незамедлительно. Однако насколько пол будет прочным, вы сможете судить лишь по истечении времени. Понятно, что это не лучший вариант для, например, пола в детской, расположенной на первом этаже, в которой никто не запретит вашему ребенку прыгать со скакалкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К счастью, сегодня россияне уже не сомневаются в своем праве на повышенный комфорт. Кому-то хочется максимального тепла в ванной, кому-то – в переоборудованной под «беседку» лоджии, кому-то – в детской. Сделать ту или иную часть квартиры теплее несложно, уложив систему «теплый пол». Это ноу-хау пришло к нам из Европы, оттуда же поставляются специальные нагревательные кабели, являющиеся основным элементом «теплого пола». Иными словами, от нагревательного кабеля и работает система, ведь кабель – это проводник с высоким сопротивлением, нагревающийся в процессе прохождения через него электрического тока. Современные кабели, кстати, абсолютно не дают вредного для здоровья электромагнитного излучения. Для обеспечения оптимального соотношения экономии и комфорта «теплые полы» оснащены терморегуляторами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть два вида системы «теплый пол»: электрический и водяной. Забегая вперед, скажу, что чаще всего «теплый пол» укладывается на первичную стяжку, будь то специальный электрический кабель либо подсоединенный к системе подачи горячей воды трубопровод, а уже потом выполняется чистовая стяжка пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установить систему «теплый пол» самостоятельно несложно, главное – следовать рекомендациям производителя, прилагающимся к комплекту. Хорошо, конечно, если предварительно вас проконсультирует квалифицированный электрик. В любом случае не нужно самовольничать и превышать мощность, рекомендуемую производителем для 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> пола. Важно также уберечь нагревательный кабель от механического напряжения и растяжения и уж точно не следует его укорачивать либо удлинять.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде чем приступить к укладке нагревательного кабеля, нужно составить чертеж всей площади, которую планируется обогревать. На нем должны быть указаны места расположения нагревательного кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры и места подключения к электрической сети. Впоследствии, если вдруг произойдет повреждение нагревательного кабеля (в процессе укладки системы или в ходе строительных работ), чертеж поможет вам найти это место.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы правильно составить чертеж, изначально определите расстояние между линиями кабеля. Оно рассчитывается по формуле: расстояние (см) = свободная площадь (м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>) х 100 / длина кабеля (м).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Между линиями нагревательного кабеля нужно расположить датчик температуры – с открытой стороны петли на расстоянии 50-100 см от стены. Следующий этап: прорубаете в стене штробу сечением 20 на 20 мм. В нее помещаются датчик температуры, холодный соединительный провод и настенная коробка терморегулятора. Предварительно основание, на котором будет располагаться кабель, должно быть очищено от мусора и мелких острых предметов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Закрепив на полу монтажную ленту, приступаем собственно к укладке нагревательного кабеля. Для начала разложите его равномерными петлями по всей поверхности пола, минуя трубы и участки, предназначенные, например, для ванны, шкафчиков и т. д. Кабель крепится с помощью монтажной ленты и специального крепежа, крепежная фурнитура располагается с интервалом 3 см. Важно при этом не допустить, чтобы линии нагревательного кабеля не соприкасались и не пересекались между собой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Измерьте сопротивление (в омах), оно должно соответствовать указанному на муфте (от -5 до +10 %). Поместите датчик температуры пола в пластмассовую трубку диаметром 16 мм, заглушенную на одном конце (чтобы избежать попадания внутрь бетона). Расположите его между линиями нагревательного кабеля (как нарисовали на чертеже), следя, чтобы диаметр изгиба трубки не превысил 6 см. Помните: терморегулятор должен быть расположен на расстоянии как минимум 1,2 м над уровнем пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Далее нужно залить кабель раствором, убедившись, что в нем нет мелких острых камешков и раствор распределен равномерно. Важно, чтобы и нагревательный кабель, и соединительная муфта полностью покрылись раствором, а также чтобы общая толщина стяжки не превышала 5 см. Если какие-то из этих рекомендаций окажутся несоблюденными, велика вероятность образования воздушных карманов вокруг кабеля, что приведет в процессе эксплуатации к превышению допустимой температуры на поверхности кабеля и к его неизбежному повреждению.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вернемся к алгоритму укладки нагревательного кабеля. Залив его раствором полностью, снова следует замерить сопротивление. Однако даже если все показатели в норме, это не означает, что нагревательный кабель можно включить до того, как раствор полностью затвердеет. Уже говорилось, что для полного застывания слоя раствора понадобится как минимум 4 недели. Далее – собственно подключение нагревательного кабеля к электросети (через терморегулятор).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для одного из видов системы «теплый пол» – нагревательных матов – выполнение стяжки не требуется. Разумеется, укладка таких «теплых полов» производится куда как быстрее и проще. Устройство можно монтировать на старое основание пола. Начинают с установки в монтажную трубку датчика температуры с терморегулятором, затем на зачищенную поверхность укладывают нагревательный мат. Нанеся на него слой специального клея на цементной основе, покрывают, например, керамической плиткой и подключают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, перед началом укладки нагревательного мата настоятельно рекомендую замерить его рабочее сопротивление и сравнить с рекомендованным в инструкции (понадобится мультиметр либо омметр). Если расхождения в показателях есть, тем более если они велики, укладывать мат категорически запрещается до прибытия специалиста или консультанта фирмы, у которой вы его купили.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При возникновении необходимости в разрезании мата помните, что разрезается только сетка (обычными ножницами либо строительным ножом). Самое главное – не повредить изоляцию нагревательного кабеля. Поворачивать нагревательный мат можно, лишь разрезая его сетку поперек. Разворот мата необходим всякий раз, когда он упирается в стену либо другое препятствие (в том числе при разрезании сетки мата). Важно, производя разворот, соблюдать расстояние между секциями «теплого пола» (не менее 6 см).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если по вектору раскатывания мата возникло препятствие, его легко обойти, но нужно соблюсти расстояние от нагревательного кабеля до стены (не менее 6 см). Если препятствие не позволяет уложить мат, можно удалить часть сетки, чтобы обойти помеху посредством освобожденного нагревательного кабеля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многие специалисты рекомендуют укладывать «теплый пол» не непосредственно на стяжку, а поверх теплоизоляционного материала. Чтобы тепло распределялось равномерно, следует поместить между теплоизоляционным материалом и монтажной лентой алюминиевую фольгу. При этом старайтесь не сгибать место соединения силового и нагревательного кабеля, а также проследите, чтобы от него до стены в зоне заливки стяжки оставалось как минимум 25 см. Далее термостат подключается так, как описано в инструкции, заливается чистовая цементная стяжка толщиной слоя от 3 до 5 см, раствор при этом равномерно распределяется и выравнивается вдоль кабеля. Не допускайте образования воздушных пустот в стяжке, иначе может произойти локальный перегрев кабеля, который выведет систему из строя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда раствор полностью застынет, можно приступать к укладке напольного покрытия: линолеума, ламината, керамической плитки или ламинированного паркета.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Виды напольных покрытий: достоинства и недостатки<br></h3><img border=0 src="i_026.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Замыслив проведение евроремонта, многие понимают, что некоторые фрагменты помещений, особенно жилых, имеет смысл выполнить «на века». Одно дело – каждые пару лет подновлять комнату сына-подростка, где часто собираются одноклассники, другое – регулярно затевать переделку в кабинете владельца квартиры или будуаре супруги. Отсюда и желание использовать в оформлении пола классические материалы, такие как паркет и паркетная доска. Более всего они уместны в случае спокойных, традиционных интерьеров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иными словами, теплый и красивый деревянный пол по-прежнему актуален. Дерево – материал, привычный для российских умельцев и одновременно открытый для современных технологий. Скажем, можно уложить под паркет систему «теплый пол». Хотя, с другой стороны, именно паркет позволяет избежать мороки с устройством электрических полов с искусственным подогревом. Кроме того, отдав предпочтение паркету либо паркетной доске, правильно выбрав сопутствующие материалы, вы удержите в квартире ощущение дыхания леса. Еще один аргумент: деревянный пол попросту красивее синтетических напольных покрытий, ведь паркетные плашки хранят в себе естественные узоры дерева, следы художественного экспериментирования с типами распила, подвластны тонированию, росписи либо состариванию. Варианты оформления художественного паркета вообще не поддаются исчислению, вы можете заказать эксклюзивный рисунок пола, в зависимости от выбранного вами стиля оформления интерьера.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый традиционный и привычный вид паркета – штучный паркет, который представляет собой деревянные плашки различной длины (от 20 до 45 см), ширины (от 4 до 7 см) и толщины (от 14 до 22 мм). Штучный паркет изготавливается из массива ценных пород древесины (о видах наиболее престижной древесины и ваших возможных предпочтениях поговорим ниже). Плашки штучного паркета имеют отличительную форму: на боковых и торцевых гранях у них есть шипы и пазы для облегчения сборки. Параметры качества паркета определяются в том числе по толщине рабочего слоя, то есть величиной отстояния лицевой поверхности паркетной плашки до шипов. Долговечность паркета, толщина плашек которого 15 мм, а рабочий слой 8 мм, особенно велика – до 50 лет. Укладывать штучный паркет можно различными способами: «елочкой», «в разбежку», «квадратом», «звездой», «бордюром», «ромбиком», «плетенкой» и т. д.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не менее хорош и мозаичный (наборный) паркет. Он состоит из щитков площадью плана 40 на 40 см или 60 на 60 см, собранных из мелких паркетных планок толщиной от 8 до 12 мм. В строительном салоне каждый щиток будет укрыт с лицевой стороны защитной бумагой, которую вы удалите по окончании настилки паркета. Сегодня некоторые производители сразу наклеивают также на нижнюю сторону щитков изоляционный слой – резину либо пенопласт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько ниже котируется щитовой паркет, являющий собой квадратный щит из досок или древесно-волокнистых плит, на которые наклеен лицевой (декоративный) слой из мелких планок, нарезанных из твердых пород древесины. С торца в щитах есть четырехсторонний паз для сборки, которая будет выполняться посредством соединительных шпонок. Как правило, в салоне продается щитовой паркет, расписанный квадратами. Можно заказать и щиты с художественным рисунком (разумеется, это дороже).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый дорогой вид – дворцовый паркет. Это высокохудожественный материал ручной работы, отличие которого – криволинейные, а не прямоугольные формы. В некоторых случаях при изготовлении комплекта дворцового паркета могут быть использованы до 80 пород деревьев, иными словами, в этом случае речь идет о произведении искусства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, желая идти в ногу со временем и не утяжелять интерьер использованием анахроничного, как кажется некоторым квартировладельцам, материала, многие предпочитают не паркет, а паркетную доску из массива древесины либо многослойную (как правило, в 2 или 3 слоя). Кстати, в некоторых строительных салонах употребляется другое наименование паркетной доски из массива – массивная доска либо паркет палубный. В любом случае речь идет об элитном напольном покрытии, к тому же наиболее долговечном (срок эксплуатации пола рассчитан примерно на столетие).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конструкция массивной доски напоминает конструкцию паркетных плашек (паз-гребень с четырех сторон). В среднем толщина доски из массива составляет 2 см, ширина – от 10 см, длина – от 50 см до 3 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Экологичность массивной доски обусловлена тем, что производится она из цельной древесины без использования клея (то есть не содержит формальдегидных смол). Устанавливать ее можно просто на лаги, обходясь без клея и фанеры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многослойная паркетная доска, в отличие от массивной, состоит из нескольких слоев дерева. Иными словами, это многослойная конструкция, в которой каждый из древесных слоев нивелирует естественное движение соседнего слоя (ведь поперек волокон древесина естественным образом расширяется сильнее, нежели вдоль). На деревянное основание (в виде брусков, из низкосортных пиломатериалов и отходов деревообработки) наклеиваются паркетные плашки толщиной 4 мм (для лицевого покрытия используются дуб, бук, ясень). Основание и покрытие склеиваются с помощью гидравлического пресса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Преимущество такого «сэндвича» – устойчивость к перепадам температуры и скачкам влажности. Ведь конструкция будет «дышать» не так интенсивно, как паркетная доска из массива, причем вид распила лицевого слоя на это не влияет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь поговорим о видах древесины, используемой для изготовления паркета и паркетной доски. Приобрести сегодня можно материал как из отечественной, так и из экзотической (африканской, южноамериканской, азиатской) древесины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из дуба, как показывает практика, наиболее популярен – за счет прочности, красоты, ярко выраженной структуры дерева, а также благодаря тому, что он практически нечувствителен к сменам уровня влажности и весьма жесткий. Оттенки зрелой древесины могут варьироваться от светло-коричневого до желтоватого. Интересно также смотрится пестрый дуб. Белый дуб после полировки становится сероватым, красный дуб контрастирует со светлыми стенами и красной мебелью (со временем он потемнеет и будет смотреться еще элегантнее).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из бука гладкий, без выраженного древесного рисунка, светлый, с красноватожелтым или сероватым оттенком, с блестящими прожилками в разрезе, очень декоративный. За счет того что бук не является плотной древесиной, его легко шлифовать и полировать. Он прочный, но, так как легко впитывает влагу, его нужно сразу после укладки полакировать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из русского клена – серо-розового оттенка, с мелким древесным рисунком (со временем чуть пожелтеет). Он твердый, прочный, плотный, очень легко полируется и принимает протравы. Это означает, что на его основе можно сымитировать экзотические породы древесины с ровной структурой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из граба – светлого оттенка, древесина бело-желтого цвета, без рисунка волокон. Граб такой же прочный, как, например, бук, однако стоит ощутимо дешевле (по той причине, что подвержен растрескиванию). На основе граба можно имитировать черное дерево.<br>
<img border=0 src="i_027.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пол из красного дуба элегантно контрастирует со светлыми стенами<br>
<br><img border=0 src="i_028.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напольная плитка может имитировать даже античную мозаику<br>
<br><img border=0 src="i_029.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для ванной понадобится керамическая плитка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из грецкого и маньчжурского ореха – красно-бурого цвета, иногда с темными прожилками. Особенно эффектны ореховые капы. Его можно очень красиво отполировать и окрасить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из ясеня плотный (даже более плотный, чем дуб, при этом текстуры древесины весьма похожи), легкого золотистого оттенка, наполняющего дом светом. Полы получаются светлыми, однородными, практически не трескаются и не коробятся.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из березы белый, чаще с красноватым либо желтоватым оттенком. Сама по себе древесина твердая, однородная по плотности, не раскалывается. На ее основе также можно выполнять различные имитации, к тому же она особенно хорошо поддается обработке антисептиками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из вишни очень декоративный, теплого розовато-коричневого или розовато-сероватого цвета. Правда, со временем он потемнеет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из бамбука представляет собой нарезанный тонкой стружкой бамбук, спрессованный в паркетные плашки, золотисто-соломенного цвета с более темными поперечными полосками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паркет из красного дерева (дерева мербау) считается едва ли не самым богатым и красивым. По твердости и долговечности этот пол действительно «на века».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Также заслуживают внимания в качестве древесины для изготовления паркетных плашек ольха, черное дерево, дуссия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Современная напольная плитка – это уже далеко не унылые плитки невзрачных цветов с убогим рисунком, отдающие казенщиной. Напольную плитку сегодня можно приобрести «под дерево», «под паркет», имитирующую античную мозаику.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С дизайном плитки, полистав каталоги, определиться несложно. Важнее понять, для какого помещения квартиры та или иная напольная плитка будет наиболее подходящей. Особое помещение – кухня, где на пол постоянно что-то проливается. При этом часто именно кухня является самым любимым и наиболее посещаемым местом в любом доме. Следовательно, на первое место среди требований к кухонной плитке выйдут отсутствие влагопоглощения и неистираемость. Это означает, что речь идет о плитке класса монокоттура, прошедшей однократный обжиг. Плитка монокоттура может быть и матовой, и глянцевой, и глазурованной. Кстати, при покупке глазурованной плитки обратите особое внимание на равномерность ее окраски. Если есть потеки, то это «некондиция».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из той же категории клинкерная напольная плитка, изготовленная экструзионным способом с одинарным обжигом (она также может быть глазурованной и неглазурованной).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самая распространенная и привычная плитка – керамическая. Качественная плитка не боится едких и красящих жи дкостей, не покрывается пятнами, к тому же не вытирается в течение многих лет. Поскольку она влагостойкая, вы можете смело проводить частые влажные уборки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для настила кухонного пола давно используется плитка котто, которая изготовляется из красной глины, проходит однократный обжиг. Этот материал пористый. Разнообразить его внешний вид сложно, поэтому сегодня плитка котто малопопулярна из-за блеклой и неоригинальной цветовой гаммы. Кроме того, сразу после укладки ее нужно обработать водоотталкивающими средствами и мастиками на восковой основе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для ванной и уборной рекомендую использовать глянцевую напольную плитку, особенно если помещения выдержаны в стиле хай-тек. Разумеется, она истирается быстрее матовой, но выглядит очень красиво. Однако, если у вас большая семья и ванной пользуются часто, из-за влажности глянцевая плитка может превратиться в каток. В этом случае лучше, чтобы плитка была чуть шероховатой или гладкой, но без глянца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Матовая плитка уместнее в прихожей, где, особенно зимой и в межсезонье, скапливается песок, приносимый на обуви. Светлую плитку с красивым узором в прихожей использовать не следует, лучше отдать предпочтение не эстетике, а практичности: пол должен легко мыться, царапины и потертости – не бросаться в глаза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Толщина напольной плитки должна определяться нагрузками на пол. Для подсобных помещений чаще используется плитка толщиной от 12 до 14 мм, для спален, холлов – толщиной 12 мм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня вряд ли кому-то придет в голову уложить на пол в качестве покрытия натуральный линолеум, хотя он до сих пор присутствует на строительном рынке. Повсеместное распространение получил поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум. Впрочем, с первоначальным натуральным линолеумом, в основе которого – лен и масло, он имеет лишь отдаленное сходство. Речь идет о линолеуме на вспененной основе – материале, выпущенном из полимерного сырья сложного состава. В его основе находится стеклоткань, пропитанная поливинилхлоридом. Именно от качества стекловолокна зависят прочность и эластичность готового материала. Также долговечность линолеума (стойкость к истиранию) определяется толщиной слоя прозрачного ПВХ (обычно он составляет от 0,8 до 1,5 мм). Основа ПВХ-линолеума может быть вспененной либо утепленной (первая лучше, но и соответственно дороже).<br>
<img border=0 src="i_030.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плитка котто дает зеркальный эффект после обработки ее восковыми мастиками<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Именно о таком, многослойном (причем у каждого слоя свои свойства), линолеуме идет речь, когда в строительном салоне вы видите обозначение «гетерогенное покрытие». Еще есть гомогенное покрытие. Это несколько иной материал – ПВХ-линолеум из однородного материала. Его характеристиками являются высокая плотность (слой толщиной от 1,5 до 3 мм) и рисунок, выполненный по всей толщине, благодаря чему он не истирается. Поскольку сам по себе поливинилхлорид – материал недешевый, то в качестве наполнителя в гомогенных покрытиях используются недорогие известняк, каолин или тальк. Чем больше наполнителя – тем тяжелее и дешевле материал. Однако избыточное количество наполнителя негативно влияет на эксплуатационные свойства линолеума: известь выступает белыми полосами, впитывает грязь и не отмывается даже с помощью моющих средств.<br>
<img border=0 src="i_031.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Современный ламинат может имитировать натуральное дерево<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы не ошибиться при покупке и узнать, не превысил ли производитель допустимое количество наполнителя, гомогенное покрытие проверяют путем сгибания. Если на сгибе образовалась белая полоса – значит, наполнителя использовано больше, чем требовалось. Гомогенный линолеум редко применяется в домашних интерьерах, разве что в выполненных в стилях техно и хай-тек. Чаще квартировладельцы приобретают гетерогенный линолеум, причем с небольшой толщиной защитного слоя (от 0,15 до 0,35 мм), либо гомогенный с толщиной защитного слоя от 0,7 мм, либо комбинированный с толщиной защитного слоя 0,5–0,6 мм. Я бы порекомендовал для детской и столовой приобретать линолеум с защитным слоем 0,15-0,2 мм, для кухни – 0,3 мм, для прихожей – 0,5 мм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, оговорюсь сразу: линолеум не подойдет с эстетической точки зрения для гостиной либо спальни. Ведь по сегодняшним меркам это материал эконом-класса. Если вам по силам и средствам евроремонт, то ограничьтесь применением линолеума разве что в лоджии, ванной и гардеробной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Более интересный материал – ламинат, или ламинированный паркет. Это многослойный материал на древесной основе, зарекомендовавший себя как практичное, долговечное покрытие с высокими эстетическими качествами. Ламинированные покрытия сегодня сплошь и рядом укладывают в жилых помещениях, хотя еще 10 лет назад было принято считать ламинат принадлежностью общественных интерьеров. Впрочем, современный ламинат, тем более от авторитетных производителей, давно уже утратил налет «офисности». Он может быть выполнен «под дерево», «под камень», под любой иной вид декоративного покрытия. Для вас могут даже изготовить ламинат на заказ, например имитирующий состаренное дерево или со структурой, приближенной к натуральному дереву. Такой ламинат будет выглядеть рельефным, придавая полу дополнительный объем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чем хорош ламинат, помимо эстетических свойств, дающих вам возможность дизайнерски пофантазировать? Например, вы можете сделать ослепительно белый фон, придающий яркость всему интерьеру и сочность стенам, окрашенным в насыщенной гамме ар-деко.<br>
<img border=0 src="i_032.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белый ламинат подчеркивает яркость насыщенньк стен<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Преимуществами ламината являются его абразивная устойчивость, ударостойкость, устойчивость к воздействию УФ-излучения (светостойкость), термостойкость, устойчивость к продуктам бытовой химии, пригодность для монтажа системы «теплый пол». Кроме того, он прост как в монтаже, так и в уборке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ламинат состоит из нескольких основных слоев. Первый слой – это специальное покрытие, представляющее собой прозрачную прочную пленку из полимерных смол, задача которой – предохранять покрытие от различных видов воздействия извне. Второй слой – декоративный, иными словами, рисунок (имитация дерева, камня, росписи, мозаики и т. п.). Третий слой – собственно несущая древесноволокнистая плита высокой плотности, отличающаяся механической прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам. Четвертый слой – стабилизирующий, обеспечивающий дополнительную устойчивость всей конструкции. Иногда есть и пятый слой – звукопоглощающий, то есть подложка, закрепленная на обратной стороне панели.<br>
<img border=0 src="i_033.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня на рынке представлен ковролин самых разнообразных расцветок<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Популярность ламината обусловила появление множества фирм – производителей этого вида напольного покрытия. Понятно, что люди, как правило, стремятся приобрести материал подешевле и в то же время подолговечнее. Как оценить, соответствует ли ламинат от конкретного производителя заявленным характеристикам? Принято считать, что более дорогая продукция прослужит дольше – 10–15 лет – за счет повышенной влагостойкости плиты, качественного замка и применения новых технологий ламинирования. Недорогие виды ламината рассчитаны на службу в течение 5–7 лет, так как в большей степени подвержены пагубному воздействию влаги. В частности, во время уборки у них набухают кромки, следовательно, ламинированный слой изотрется быстрее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как показывает практика, люди (даже состоятельные, которые могут позволить себе делать ремонт чаще чем раз в 10 лет) обычно приобретают ламинат со сроком использования, не превышающим 5–6 лет. Чаще всего это полы на 6-7-миллиметровой плите. Их эксплуатационным сроком гарантируется: во-первых, что износоустойчивый слой не протрется раньше, чем предусмотрено классом эксплуатации; во-вторых, что под воздействием ультрафиолетовых лучей не произойдет изменение декора; в-третьих, что ламинат не будет поврежден в процессе химического и термического (в кухне и ванной) воздействия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что произойдет с напольным покрытием по окончании гарантийного срока? Скорее всего, протрется износоустойчивый слой, особенно в местах соединения листов, замки станут держаться хуже, появятся щели. Однако это не повод для паники, если ламинат собран на качественном ровном основании. Можно быть уверенными в том, что такой пол прослужит еще лет 10, если, конечно, в ваши планы не входит делать очередной ремонт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня о ковровом покрытии (ковролине) принято говорить, что это немодный, неактуальный материал. Однако его продолжают широко использовать, причем именно при евроремонте. Ведь его достоинства налицо: привлекательный внешний вид (в брендовых салонах можно выбрать ковролин даже с рисунком персидского ковра), качественные тепло– и звукоизоляция, долговечность, простой алгоритм укладки. Ценовая вилка также широкая: в зависимости от состава ворса есть и очень дорогой ковролин, и материал экономкласса. Впрочем, производители понимают, что все же ковролин теряет популярность, поэтому стараются совершенствовать составы экспериментальных партий, предлагая все более привлекательные характеристики данного материала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Суть главной претензии к ковролину в том, что, увы, он накапливает пыли больше, чем любое иное покрытие. Даже частые чистки с помощью современного моющего пылесоса особенно не помогут, а в случае длинноворсовых видов ковролина о пылесосе вообще говорить не приходится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ковролин производится с применением натуральных либо синтетических волокон. Из натуральных компонентов используются шерсть (от овечьей до верблюжьей), а также растительные волокна (хлопок, лен, сизаль). Натуральным считается ковролин, в составе которого присутствует как минимум 10 % шерсти. Шерстяной ковролин отличается упругостью, пластичностью, влагопроницаемостью. Одновременно он не очень износостойкий, к тому же весьма дорогой.<br>
<img border=0 src="i_034.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Длина ворса ковролина также различна<br>
<br><img border=0 src="i_035.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напольное покрытие из натурального дерева отличается красотой и долговечностью<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В состав ковролина входят и синтетические волокна – полиэстер, полиамид (нейлон), полиакрил, полипропилен. Их достоинства: высокая однородность, устойчивость к изломам и разрывам при нагрузках, естественная сопротивляемость моли. Наиболее долговечными являются покрытия из нейлона. Они хорошо противостоят механическим воздействиям, не выцветают, однако интенсивно накапливают статическое электричество, а с ним – пыль и грязь. Полиэстер – недорогой материал (по сравнению, например, с нейлоном), но он жесткий, недолговечный, подверженный быстрому возгоранию. Полипропилен хорош тем, что, находясь на открытом солнце (в частности, прямо у окна на солнечной стороне дома), он не особенно подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. В качестве добавки к другим волокнам (из-за интенсивной изнашиваемости) применяется полиакрил – материал, на ощупь напоминающий шерсть и хорошо окрашивающийся.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ковролин может быть коротковорсовым (длина ворса 2–3 мм), средневорсовым (5–8 мм) и высоковорсовым (8-20 мм и более). Представлены также и одноуровневые, и многоуровневые петлевые покрытия. В последнем случае петли делаются разной высоты для придания рисунку объема.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нельзя не упомянуть о полах из натуральной пробки. Их звуко– и теплоизоляционные свойства весьма высоки. Кроме того, такие полы могут быть действительно красивы, а не только износоустойчивы. Прочность и долговечность обусловлены тем, что на лицевую сторону пробковых плит наклеена виниловая пленка. Увы, пробка не годится для классических интерьеров, подразумевающих наличие тяжелой мебели, ножки которой непременно повредят защитную пленку.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способы монтажа различных напольных покрытий<br></h3><img border=0 src="i_036.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы паркет прослужил полстолетия, а то и больше, мало приобрести качественный материал, нужно грамотно его уложить. Первое правило: укладывать паркет (как и паркетную доску) можно исключительно в отапливаемых зимой помещениях. Иначе произойдет быстрое его разрушение. Помните, что оптимальный температурный режим для паркетного пола – 18–20 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Часто ремонтные работы начинаются с пола, и в некоторых случаях это правильно. Однако к укладке паркета можно приступать лишь после того, как будут завершены влажные и грязные отделочные работы, связанные с перепланировкой и переносом перегородок, а также выполнены лакокрасочные, клеевые и плиточные работы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что для укладки паркета сначала настилается деревянный черновой пол. Речь идет о шпунтованных досках, горизонтально закрепленных на лагах, предварительно хорошо просушенных и пропитанных антисептиком (чтобы избежать заражения паркета грибком и бактериями). Деревянный пол-основа не должен скрипеть, ведь именно его прочность и устойчивость определяют качество будущего паркетного пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иногда новый паркетный пол кладут поверх старого. Здесь есть свои особенности. Если прежняя паркетная доска действительно хорошо сохранилась, то перед укладкой новой ее в любом случае нужно попытаться отциклевать, а затем покрыть свежим лаком. Однако если старый паркет скрипит, а клепки не просто деформированы, но и кое-где частично выпадают, то такой паркет однозначно нужно демонтировать и заново выровнять черновое основание пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как правило, паркетный пол укладывается на многослойный черновой пол, основанием которого служит либо цементная стяжка, либо деревянный пол на лагах. Для паркетного «сэндвича» толщиной 3 см обязательно наличие гидроизоляции по всему основанию, на которую непременно нужно настелить квадраты влагостойкой фанеры площадью 75 на 75 см и толщиной от 12 мм. На этот слой фанеры наклеивается либо «пристреливается» (с помощью пневматического пистолета, «стреляющего» специальными гвоздями, фиксируется каждая планка) паркет. Только по истечении срока технологической выдержки паркет можно шлифовать и покрывать лаком, предварительно загерметизировав пазы между паркетом и стенами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если черновой пол стелется по лагам, расстояния между ними должны быть точно выверены, а само деревянное покрытие – соответствовать требованиям точности и горизонтальности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда основание подготовлено, на него наносится гидроизоляционная мастика, а затем, как уже говорилось, с помощью клея и шурупов крепится влагостойкая фанера.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К выбору клея для паркета предъявляются очень высокие требования: он должен быть максимально надежным и водостойким, иначе паркетное покрытие окажется недолговечным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы изолировать в процессе укладки паркетные клепки, используются ДСП, пергамин, влагостойкая фанера. Если паркет укладывается на лаги по бетонному основанию, то эти материалы стелют в два слоя, если в качестве чернового пола у нас бетонная плита либо цементно-песчаная стяжка – их следует тщательно выровнять.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда стяжка высохла, ее очищают от мусора и пыли и загрунтовывают поливинилацетатной дисперсией 10-процентной концентрации (либо грунтовками на битумной основе). В случае битумной грунтовки ее состав пропорционально таков: 1 часть битума, 2 или 3 части бензина либо керосина. Битум следует расплавить и подогревать до тех пор, пока не исчезнет пена. Охладив его до 80 °C, добавьте в него бензин или керосин и все тщательно перемешайте. Для нанесения грунтовки понадобится широкий шпатель (жесткая кисть).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Завершающая стадия отделки – шлифовка паркета и нанесение лакового покрытия – сегодня значительно облегчена благодаря доступности современных шлифовальных машин со встроенным пылесосом. Помните, однако, что все финишные работы – циклевание, шлифование, шпатлевание, покрытие лаком – производятся спустя неделю после укладки паркета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Остановлюсь подробнее на каждом из этапов финишной отделки паркетного покрытия. Циклевание необходимо для устранения шероховатостей, неровностей и царапин, возникших в процессе укладки. Можно циклевать вручную, можно – с помощью специальной машины. Конечно, укладывая самые дорогие из сортов ценной древесины, циклевания можно избежать и ограничиться шлифовкой паркета. Однако в случае «демократичного» паркета к шлифовке приступают после циклевания (3–4 проходки шлифовальной машины).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Затем наносят шпатлевку, подобрав ее под цвет древесины. Далее, прежде чем приступить к нанесению лака, следует прогрунтовать паркет (для пропитки его пор специальным составом). Тогда расход лака значительно уменьшится. Это особенно важно в процессе обработки паркета из древесины средней твердости. Пропитав поры дерева, грунтовка защитит его поверхность от прямого воздействия компонентов лака. Следовательно, расход сократится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы лак защитил паркетный пол от воздействия влаги и механических нагрузок, покрытие наносят в 3–7 слоев, с выполнением промежуточной шлифовки и полировки между слоями. Важно выдерживать указанное в рекомендации время сушки каждого слоя лака – в зависимости от того, глянцевый у вас лак, полуматовый либо матовый. Сегодня на рынке пердставлен большой выбор лаков, различающихся по составу и основе: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно– и многокомпонентные, лаки с отвердителями. Кстати, если вы будете натирать паркет мастикой, лаком его нужно покрыть в 3–5 слоев (с интервалом в сутки).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Последний штрих – установка плинтуса. Обычно он крепится к стене с помощью гвоздей и шурупов. С одной стороны, важно, чтобы он плотно прилегал к полу, с другой – не следует прикреплять плинтус слишком плотно, иначе паркет, имея свойство при изменениях температуры и влажности расширяться-сжиматься, может повредиться слишком тугим плинтусом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если черновой пол устанавливается по регулируемым лагам, сроки укладки паркета значительно сократятся. Кроме того, больше шансов добиться идеальной поверхности чернового пола по регулируемым лагам. Также под ними несложно спрятать сантехнические коммуникации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно, например, приобрести систему чернового пола, включающую в себя деревянные либо пластмассовые рейки со сквозными резьбовыми отверстиями – в них ввинчиваются пластмассовые шурупы. На шурупы становятся рейки, то есть непосредственного соприкосновения между основанием и древесиной нет, что уменьшает риск влажного воздействия и позволяет уложить паркет поверх системы «теплый пол».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В осевое отверстие пластмассового шурупа на всю длину вставляется сверло, поворачивая которое вы вводите шуруп в бетон, следя, чтобы он уперся в основание. В отверстие вставляется штифт для бетона, он забивается рубчатым концом, а дорн разворачивается другим концом (с его помощью забивают гвоздь штифта, оставляя некоторый зазор для доворачивания).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установив таким образом все шурупы, отрегулируйте рейки по уровню, используя завинчивающий инструмент и следя, чтобы в рейке оставалось не менее 45 мм шурупа. Когда все рейки установлены и выверены, монтируются специальные опоры и уже на них кладутся изоляционные маты (так, чтобы они не закрывали вентиляционные отверстия, если таковые предусмотрены).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Укладка паркетной доски имеет ряд особенностей ввиду ее достаточно больших геометрических размеров. Кстати, именно по этой причине укладка доски выполняется быстро. Можно сделать это несколькими способами: «плавающим», за счет наклеивания досок по всей площади на основание, за счет крепления гвоздями к «черным» деревянным полам, путем укладки на лаги.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Плавающий» способ подразумевает склеивание досок друг с другом по вектору к основанию «шип – паз без крепления». Сегодня соединение такого рода может быть и бесклеевым: то есть в паркетных досках изначально вырезаются специальные пазы и замки, дающие возможность без особых усилий соединять их друг с другом. Подобное соединение в процессе эксплуатации не ослабевает, в том числе под воздействием перепадов температуры и влаги. Более того, после нанесения лакового покрытия и профилирования вся настланная поверхность будет выглядеть как единое целое. Кстати, при настиле пола именно этим способом в дальнейшем будет несложно изъять испорченную доску либо при необходимости демонтировать их все.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно закреплять паркетные доски на балки и традиционным способом: гвоздями прибивать их через гребни к балкам, свободно укладывая и склеивая по гребню и пазу, а затем нанося клей вдоль всей доски.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы укладываете паркетную доску на бетон и есть необходимость в устройстве пароизоляции, то паркетные доски будут наклеиваться на листовую фанеру либо ДСП, уложенные на пароизоляционный материал и прикрепленные к основе пола дюбелями или саморезами. Помните, что паркетные доски, имеющие лакированную поверхность, нельзя приклеивать клеем на водной основе. В качестве звукоизоляционного слоя обычно используются вспененный полиэтилен и рулонная прессованная пробка. Если звукоизоляционный слой укладывается вместе с пароизоляционным слоем, то непременно – поверх него.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напольное покрытие из паркетной доски должно быть уложено вплотную к стенам, причем с учетом температурного зазора. Иными словами, пол должен иметь простор для расширения возле порогов, дверных проемов, отопительных труб, лестниц. Минимальный температурный зазор – 1,5 мм для каждого метра. Если доски крепятся «плавающим» способом, максимальная площадь пола (без температурных зазоров) не должна превышать 12 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Если площадь больше – необходимо разделить пол швами (для компенсации температурного расширения).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Направление укладки паркетных досок может быть различным: как вдоль стен, так и диагонально (если, конечно, вы укладываете доску не по лагам). Как правило, предпочтительнее диагональная укладка (она более эффектна), но и отходов будет больше – не 2 %, как в процессе укладки досок под углом к главной стене, а 8 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Какой бы способ укладки вы ни предпочли, доски должны проклеиваться по всей длине паза – и по коротким, и по длинным сторонам. Приклеивание может быть как односторонним, так и двусторонним: в первом случае клей наносится на верхнюю кромку паза, во втором – и на верхнюю, и на нижнюю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Точно так же, как и в случае паркета и паркетной доски, готовится черновое основание пола для укладки на него плитки. Здесь важно помнить, что независимо от категории плитка подвержена разрушению под воздействием механических нагрузок, а также перепадов температуры и влаги. Для возможного предотвращения этого процесса следует позаботиться, чтобы под плиткой не оставалось пустот. Именно они становятся причиной образования трещин и откалывания облицовки от основания. Следовательно, ваша задача – предельно плотно свести воедино основание пола, слой клея и плитки. Для этого изначально на черновое основание пола гладкой стороной стального шпателя наносится первичный слой клея. Затем зубчатым шпателем (с зубцами соответствующего размера) наносится следующий слой клея. Уложите первую плитку вдоль линии разметки, затем равномерно ее прижмите. Следующую плиточку сначала нужно приложить краем к соседней и уже потом наложить на клей, прижать и, самое главное, отодвинуть на ширину межплиточного шва. При этом следите, чтобы изнаночная сторона плитки полностью покрылась клеящим раствором. Обычно достаточно нанести клей на основание – изнаночная сторона плитки заполнится клеем. С целью проверки наличия пустот можно оторвать свежеуложенную плитку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Швы между плитками должны получиться чистыми (свободными от клея), одинаковой глубины. Их ширина, как правило, варьируется в зависимости от формата плитки от 3 мм до 2 см. Чтобы качественно выполнить затирку швов, рекомендую приобрести специальный раствор для фугования. Можно обойтись без него, «дедовским» способом затирая межплиточные швы тем же раствором, на который укладывается плитка. Как вариант, иногда используют белый цемент, подкрашенный пигментом нужного оттенка. Однако эти способы не имеют никакого отношения к критериям качества, которые предполагает евроремонт. Затирка на цементной основе сегодня есть в любом строительном магазине, она продается в герметичных пакетах из алюминизированной пленки. В процессе использования затирка смешивается с водой (до пастообразного состояния).<br>
<img border=0 src="i_037.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плитка в ванной может быть не только функциональной, но и нарядной<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Использовать свежеприготовленный состав необходимо в течение 2 часов, нанося его по диагонали к направлению линии швов. В качестве инструмента (для снижения расхода материала в том числе) желательно пользоваться специальной резиновой теркой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда все швы равномерно заполнены, предстоит удалить с поверхности плитки излишки затирочной массы и дать ей высохнуть в течение получаса. После проступления на поверхности плитки белого налета нужно взять поролоновую терку, смочить ее водой, отжать на роликах и аккуратно протереть плитку (по диагонали, по направлению к линии швов). Важно при этом следить, чтобы не вымывалась затирка, и как можно чаще менять воду. Повторно промойте свежеуложенную плитку с помощью влажной губки спустя 3 часа, подсохший цементный налет удалите сухой тряпкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее прост в самостоятельном монтаже линолеум – ведь это наиболее эластичное напольное покрытие. Однако подготовка основания должна быть выполнена весьма тщательно, иначе малейшие неровности обязательно проступят на поверхности, если не сразу, то по мере эксплуатации. Лучше всего класть линолеум, используя самовыравнивающуюся систему для пола либо черновой настил из гипсокартонных листов с тщательной заделкой стыков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помните: прежде чем приступить к настилу линолеума, его следует не менее суток выдержать в помещении, в котором он будет укладываться. Обрезку и раскрой выполняют сапожным (косым) или специальным (кривым) ножом с помощью металлической линейки.<br>
<img border=0 src="i_038.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Линолеум наиболее прост в самостоятельном монтаже<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особых трудностей при настиле линолеума, как правило, не возникает: его приклеивают к «черному» полу, укладывая на мастику. Сегодня в основном используют готовые мастики. Раскроенный линолеум сначала расстилают, скатывают наполовину, наносят мастику (зубчатым шпателем с размером зуба 1 мм). Затем раскатывают половину от центра к краям и повторяют операцию со второй частью. В местах стыков мастику не наносят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В небольших помещениях в последнее время обходятся вообще без приклеивания. Линолеум на вспененной основе даже при интенсивной эксплуатации не перемещается по основанию и не морщинится благодаря упругости и высокому коэффициенту сцепления вспененной основы с основанием пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раскладывается линолеум с небольшим запасом. В раскатанном материале прорезаются все выступы стены. Самое сложное в процессе укладки ПВХ-линолеума – аккуратно заделать стыки. Для этого можно использовать более или менее аккуратные порожки. Также применяют горячую (обычную ацетиленовую) или холодную (высокопрочный клей) сварку. Кроме того, стыки крепят на мастику или универсальный клей, тщательно их прирезав.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прирезка линолеума производится так: после укладки (с оставлением припуска 10–15 мм) края накладывают друг на друга, подложив деревянную планку. По металлической линейке острым ножом прорезают сразу оба слоя. Далее отворачивают края, убирают планку, наносят мастику или клей, прижимают грузом (мешками с песком). Отверстия под трубы и другие коммуникации обрабатывают герметиком из тубы, вправленной в скелетный пистолет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В случае холодной сварки речь идет об использовании специального клея, который растворяет края материала и образует шов, по прочности не уступающий самому материалу. Такое соединение легко выполняется в домашних условиях. Более того, холодная сварка является единственным способом ремонта ПВХ-линолеума. Клей для холодной сварки бывает двух типов: А и С. Первый применяется для нового материала, второй – для бывшего в употреблении. Они различаются консистенцией. Клей С – более густой, он позволяет заполнять даже разошедшиеся края.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ламинат укладывается по принципу «плавающего пола», иными словами, панели скрепляются между собой, но не присоединяются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами оставляется небольшой зазор (10–15 мм) на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом. В зависимости от того, как скрепляются панели между собой, можно выделить клеевой ламинат и бесклеевой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые образцы ламината монтировались на клею: отдельные панели склеивались между собой по торцевым частям. Такой способ укладки требует хороших профессиональных навыков. Используется специальный быстросохнущий клей, который легко схватывается, не позволяя материалу отсыреть. Для качественного монтажа применяют также специальные стяжные ремни, которыми поджимаются соседние панели на время высыхания клея, то есть на 10–15 минут. Монтаж, таким образом, происходит медленно, работа довольно кропотливая. Стоимость данного ламината ниже, чем бесклеевого, но укладка обходится дороже. Ламинат нельзя клеить к основе, он монтируется по принципу «плавающего пола» и кладется на подложку из специального полиэтилена (толщиной 2 мм) либо из натуральной пробки. Достоинством клеевого ламината является то, что он образует сплошную плиту, пусть и «плавающую». Благодаря прочному клеевому соединению она не имеет даже малейших зазоров, следовательно, легко переносит агрессивные механические воздействия и многократную влажную уборку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако в последнее время такой тип ламината пользуется все меньшим спросом из-за сложности монтажа. Ему на смену пришел бесклеевой ламинат, монтирующийся сухим способом – панели скрепляются непосредственно с помощью специальной защелки. Укладку может с успехом выполнить даже неподготовленный человек. Теоретически пол разбирается и ремонтируется (некоторые производители указывают, что сборку-разборку можно производить до 6 раз). Кстати, другие производители рекомендуют и бесклеевой ламинат укладывать с помощью клея или мастики для повышения долговечности пола, защиты торцов от влаги и набухания.<br>
<img border=0 src="i_039.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клеевой ламинат образует визуально целостное покрытие<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под бесклеевой ламинат требуется более тщательная подготовка основы пола, стяжка должна быть идеально ровной (перепад 1 мм на 2 погонных метра). Механические замки, на которых собирается бесклеевой ламинат, оставляют мельчайшие зазоры, по мере эксплуатации они расширяются. Кромки набухают, плиты от этого расталкиваются, а после высыхания начинается обратный процесс, в результате чего образуются заметные щели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Относительно клеевого ламината стоимость бесклеевого гораздо выше, зато процесс укладки намного проще и обходится дешевле. Время установки сокращается до минимума, ведь незачем ждать, пока высохнет клей (примерно сутки). Кроме того, по смонтированному полу можно сразу же ходить и устанавливать в помещении мебель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бесклеевой ламинат представлен на строительном рынке в двух категориях: ламинат на сборно-разборных замках и на замках-защелках. Принципиальные различия между ними – только в особенностях монтажа. Основное преимущество ламината на сборно-разбоных замках состоит в том, что вероятность повреждения досок при сборке минимальна. Поэтому непрофессионалу удобнее работать с таким полом. Сборка ламината с замками-прищепками требует определенных навыков. Дополнительным преимуществом ламината первого вида считается прочность соединения панелей и, как следствие, более продолжительный срок службы пола без образования щелей. Ламинат второй категории может быть уложен на поверхность с перепадом искривлений до 3 мм на 1 погонный метр.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если у вас есть хотя бы небольшие строительные навыки или приятель-профессионал, который возьмется вам помочь, советую отдать предпочтение не простой прямоугольной сборке ламината, а диагональной. Такой способ укладки визуально расширяет комнаты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При укладке ковролина идеальный вариант – когда весь пол покрыт одним куском материала. Если комната большая, части покрытия приходится стыковать с учетом направлений ворса и рисунка. Стыки нельзя располагать у входа в комнату и в местах интенсивного движения людей. Вообще желательно уложить ковролин так, чтобы стыки были закрыты, например, мебелью. Совпадение узора на стыке весьма желательно. Волокна обычно ориентируют в сторону входа в комнату – так меньше будет разноситься бытовая грязь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рекомендуется покупать покрытие с припуском 15–20 см как по длине, так и по ширине, хотя последнее проблематично: ковролин продается в основном погонными метрами и, например, из рулона шириной 4 м для вас не вырежут кусок шириной 3,2 м. Припуск нужен для состыковки и подгонки к неровностям стен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует несколько способов укладки коврового покрытия, некоторые из них довольно сложные. Как и другие рулонные материалы, ковролин нужно сутки выдержать в помещении, где он будет уложен. Простейший способ: свободная укладка с фиксацией краев двусторонним скотчем или плинтусом: покрытие кладется одним куском в небольших комнатах. Однако в этом случае ковролин может морщинить и пузыриться, его нельзя чистить моющим пылесосом. Понижается износоустойчивость материала, особенно если пол покрыт без подкладки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В большинстве случаев выгоднее фиксировать материал на двусторонний скотч. Сначала скотч приклеивают к полу по периметру помещения, затем в виде сетки с ячейками по 0,5 м или полосками с таким же шагом. Можно стыковать отдельные куски покрытия, стыки также фиксируются скотчем. После приклеивания края обрезают по периметру.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сплошное проклеивание – самый трудоемкий метод, он редко используется в жилых помещениях, хотя позволяет производить чистку моющим пылесосом. Приклеенный ковролин не мнется и не морщинит, обладает повышенной износостойкостью. Для наклеивания подходит обычный клей ПВА. Следует обращать внимание на дозировку, так как избыток клея может проступить через покрытие на ворсистую поверхность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, используется двойное проклеивание. К полу приклеивают подложку (войлок, пенополиуретан, резину или другие изоляционные материалы) толщиной 5-15 мм, а на нее – ковровое покрытие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще один метод – использование специальных планок-грипперов, так называемый стретчинг. Метод основан на растягивании покрытия с помощью механических зацепов, роль которых выполняют планки с шипами, прикрепляемые к стенам и впоследствии скрываемые за плинтусами. Стретчинг возможен благодаря эластичности коврового покрытия. Если оно идеально ровное, достаточно снять ковролин с шипов и натянуть на них новый. Стретчинг обычно выполняется также по подложке, использование которой продлевает срок службы ковролина в 2 раза. Подложка амортизирует механические воздействия, сохраняя покрытие, а также увеличивает мягкость ковролина. Тонкий материал с подложкой дает ощущение дорогого богатого ковра. Подложки изготавливают из полиуретановой пены, рифленой и плоской резины, натурального и синтетического войлока. Важна толщина подложки: очень толстая и рыхлая легко протирается, оптимальная толщина – от 0,5 мм до 1 см.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Монтаж плинтусов и порожков<br></h3><img border=0 src="i_040.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плинтусы и порожки – очень важные аксессуары напольного покрытия. Они не только придают завершенность оформлению пола, заключая его в рамку, но и защищают покрытие от накопления пыли и грязи в углах, упрощают уборку, позволяют скрыть кабели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Традиционный деревянный плинтус из массива имеет разнообразные профили, экологичен, долговечен, легко обрабатывается, но, как все натуральные материалы, требует времени для качественного монтажа. Плинтус из массива дорогой, а его монтаж – трудоемкий, особенно если использовать дюбели. В этом случае нужно сверлить стены и каждые 60–70 см ставить дюбели. Проще воспользоваться так называемыми «жидкими гвоздями», то есть высокопрочным точечным клеем. Его можно наносить с меньшим шагом. В углах и по длине плинтусы стыкуются «на ус», иными словами, срезаются под углом 45°. Изготавливают деревянные плинтусы с каналом (впрочем, не слишком просторным) для кабелей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пластиковый плинтус сегодня практически вытеснил деревянный. Изготовленный из вспененного ПВХ, он легкий, разнообразный по форме, гармонирует со всеми современными напольными покрытиями. Пластиковый плинтус легко монтируется и имеет элегантный вид благодаря большому количеству разнообразных приспособлений и комплектующих. С тыльной стороны в пластиковом плинтусе предусмотрены каналы для кабеля и крепежа. Плинтусы для ковролина и линолеума имеют с лицевой стороны паз, куда вставляется лента, отрезанная от напольного покрытия, для сохранения стилевого и цветового единства пола и плинтуса. Недостатки пластикового плинтуса в сравнении с деревянным – недолговечность и непрочность. Пластиковый плинтус прикрепляется к стене скрытым образом (посредством крепежных каналов с тыльной стороны). Предварительно к стене крепятся либо скобы-кляммеры (клипсы), либо несущая крепежная планка. При ровной стене скобы используют с шагом 50 см. В случае неровной стены шаг может быть меньше, с тем чтобы плинтус от нее не отрывался. Высокие эстетические качества обеспечиваются за счет уголков и торцевых заглушек, которые поставляются в комплекте с плинтусом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Нижний фрагмент наглухо монтируется к стене с помощью дюбелей, саморезов, жидких гвоздей, верхний же к ней прищелкивается. Такой плинтус не нужно полностью удалять даже во время ремонта, потому что все операции, вплоть до наклеивания обоев и покраски, можно выполнять, сняв верхнюю планку плинтуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разновидность пластикового плинтуса – самоклеящийся плинтус-планка. Он крепится к стене клейкой лентой, находящейся с тыльной стороны планки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В плинтусе из МДФ сочетаются качества деревянных и пластиковых плинтусов. Достоинства аксессуара: невысокая цена, влагостойкость и стойкость к ультрафиолетовым лучам, гигиеничность (в отличие от пластиковых плинтусов, он не собирает и не электризует пыль). Однако МДФ – хрупкий материал. Этот недостаток в наибольшей степени проявляется в случае, например, неровных стен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порожки, так же как и плинтусы, помогают улучшить внешний вид помещения, придать завершенность напольному покрытию. Они используются на стыке, могут соединять покрытия как на одном уровне (что можно делать и без порожка), так и разноуровневые, с перепадом высот до нескольких сантиметров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Монтировать порожки несложно – их прикручивают с помощью шурупов или саморезов и дюбелей, установленных в отверстия в основании.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 4<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Реставрация стенных поверхностей<br></h3><img border=0 src="i_041.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стены – это нечто большее, чем несущие конструкции, мобильные перегородки либо «ограждения» периметра того или иного помещения вашей квартиры. Сегодня «начинить» квартиру мебелью и закрыть стены коврами и мебельной горкой не является признаком хорошего вкуса. Некоторые из модных стилей вообще ставят во главу угла максимум свободного пространства, уходя от «глухих» закрытых стен к стенам-акцентам смелых оттенков, украшенным разве что картинами в духе поп-арт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иногда, например в случае комнаты для подростка, выдержанной в стиле «манга», стены, окрашенные в темный цвет и оклеенные светлыми плакатами, – это уже интерьер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иными словами, именно отделка стен в значительной степени обусловливает выразительность интерьера. Поэтому даже опытным дизайнерам иногда сложно решить, что же предпочесть: окраску, плитку либо принт. Кроме того, играет большую роль, стены какого функционального назначения вы будете реставрировать. Так, выбирая способ оформления стен в спальне, гостиной, детской, кабинете, можно рассчитывать на то, что это не «вечное» интерьерное решение и спустя несколько лет вы наверняка захотите либо освежить облик помещения, либо кардинально его изменить. Стены в кухне, ванной, уборной, где предстоит монтировать встроенную мебель либо дорогостоящую сантехнику вроде джакузи или душевой кабины, делаются обычно на более длительный срок. В этом случае «сменными» ваши новые покрытия уж точно не назовешь.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Черновое выравнивание стен<br></h3><img border=0 src="i_042.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ошибкой будет думать, что плотные виниловые обои либо качественная густая краска легко скроют неровности и трещины доставшейся вам не очень качественной стенной поверхности. Скажем, слой краски, который в процессе обработки кажется весьма толстым, при высыхании уменьшится. Да и вообще, краска не способна устранить дефекты стены, даже если вы опытный маляр и знаете, что краску нужно наносить в 2–3 тонких слоя. Какой бы качественной краска ни была и какими бы умелыми ни были ваши руки – окрашенная поверхность, равно как и оклеенная и декорированная сухими смесями, будет выглядеть настолько аккуратно, насколько хорошо вы подготовили ее к отделке в процессе черновых работ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, поверхность, готовая к декоративной отделке, должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей. Это означает, что все трещины, неровности, иные дефекты, превышающие 2 мм, необходимо зашпатлевать и отшлифовать. Причем не косметически, а предварительно расширив и затем заделав шпаклевкой. (Забегая вперед, скажу, что это же относится к заделке швов и стыков между листами гипсокартона, которые вы готовите под покраску либо оклейку обоями. Они шпатлюются и шлифуются заподлицо с общей поверхностью стены.)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако шпатлевание не рассчитано на то, чтобы усилить защитные свойства стенного покрытия, ведь слишком толстый и неэластичный слой шпаклевки со временем обязательно потрескается. Если поверхность нестойкая и неновая, еще до шпатлевания ее следует прогрунтовать. Грунт, проникая в поры поверхности, укрепит ее и улучшит адгезию шпаклевки. Шпаклевку наносят на просушенный грунт шпателем (деревянным, пластмассовым или металлическим – для ровных поверхностей, резиновым – для криволинейных). Наиболее эффективно сначала шпатлевать в углубленных местах, затем, после первичной просушки, по всей поверхности. Шпатлевание нужно выполнять максимум в 3 слоя, причем толщина каждого из них не должна превышать 1–1,5 мм.<br>
<img border=0 src="i_043.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подготовка к финишной отделке<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;До нанесения финишной декоративной отделки поверхность стены грунтуется. Исключение составляет лишь окраска стены кремнийорганическими составами. Грунтовка подбирается под каждый тип финишной отделки. Важно наносить ее равномерно, без пропусков. Только убедившись в полном высыхании грунтовки, можно приступать к нанесению декоративной отделки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Виды отделки: достоинства и недостатки<br></h3><img border=0 src="i_044.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторое время назад краска покинула лидирующее место в рейтинге наиболее популярных материалов для стенного декора. Однако сегодня, с развитием дизайнерского искусства и увеличением числа людей, не боящихся оформить квартиру в эксклюзивном ключе, она снова становится популярной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что вообще представляет собой краска как химический продукт? Краски – это многокомпонентные композиции, производимые на основе связующего (пленкообразующего) состава с добавлением пигментов (красителей). При высыхании связующий состав образует на поверхности прочную и сцепленную с ней пленку. Пленкообразователи бывают на основе природных и синтетических смол. Известным натуральным пленкообразователем является олифа. В последнее время приобретают популярность поливинилацетатные эмульсии (основа для водно-эмульсионных красок). Основой для качественных красок и эмалей были и остаются синтетические смолы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В целом краски для строительно-отделочных работ по составу можно разделить на четыре группы:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• краски на минеральных связующих;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• клеевые краски;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• эмали;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• масляные краски.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшими для выполнения евроремонта считаются краски и эмали на синтетических связующих или олифах. Они хороши тем, что могут давать и матовый, и глянцевый, и полуглянцевый эффект. Некоторые алкидные эмали и масляные краски образуют сплошные покрытия, некоторые водоэмульсионные – пористые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошо, если, готовясь окрасить стены, вы предпочтете матовую латексную краску. Для кухни, где стены и потолок загрязняются сильнее, в большей степени подойдет моющаяся водостойкая краска.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале книги я уже говорил о том, как правильно рассчитать нужный объем краски. Кстати, лучше ориентироваться не на объем, а точно знать норму ее расхода, иными словами, исходить из того, какую поверхность вам предстоит покрыть этой краской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подробнее рассмотрим водоэмульсионные краски. Получения разнообразных оттенков можно добиться, добавляя нужные колерующие составы, а также используя валик либо пульверизатор. Водоэмульсионные краски хороши тем, что ими можно обрабатывать поверхности, окрашенные прежде масляными, эмалевыми, эмульсионными красками, и даже пористые поверхности. Чаще других используются водоэмульсионные краски, произведенные на основе поливинилацетата и полиакрилата, – они не боятся влажной уборки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эмалевые краски – это красящие пигменты, перетертые с лаками. Когда находящаяся в их составе эмаль высыхает, они образуют непрозрачную твердую защитную пленку с различным блеском и фактурой. Эмали могут быть алкидные (пентафталевые и глифталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные. Я бы порекомендовал использовать алкидные как наименее токсичные (хотя и менее долговечные, нежели масляные). Они также способны придавать поверхности различную фактуру: шершавую, матовую, полуматовую, шелковистую, полуглянцевую, глянцевую. Напомню, что эти краски хорошо смотрятся и легко наносятся, однако требуют тщательной предварительной подготовки поверхности, в противном случае все дефекты стены будут заметны после высыхания. Кроме того, наносить краски нужно правильными мазками, о чем будет рассказано ниже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Масляная краска предпочтительнее для окраски деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей. В продаже есть как готовые масляные краски, так и густотертые, то есть концентрированные, которые перед окраской нужно разбавить олифой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Новинкой на строительном рынке является темпера – художественная водорастворимая краска, способная передать восхитительные оттенки теплых тонов. Она также продается либо в виде порошка, либо уже готовой к использованию. Ее особенность состоит в том, что с помощью специальных методов (обработки поверхности мелкой шлифовальной шкуркой, проволочной мочалкой, мягкой тканью и др.) можно получить необычные фактуры поверхности, например матовую с патиной либо состаренную.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще приемы окрашивания могут быть самыми разными, в зависимости от того, какие вы ставите перед собой художественно-дизайнерские задачи. Возможно, вы хотите нанести повторяющиеся детали с помощью трафаретов или создать мраморный эффект. Очень оригинальный облик приобретает стена, окрашенная с помощью натуральной губки, смятой ткани либо способом набрызгивания, то есть декоративного нанесения щеткой либо пульверизатором капель контрастной или гармонирующей по тону краски.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;До сих пор самые простые работы по окраске поверхностей выполняют кистью. Однако нужно признать, что это устаревший по сегодняшним меркам метод, требующий в среднем 5 минут на окраску 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Конечно, небольшую новую перегородку из гипсокартона можно окрасить и кистью. Технология процесса прекрасно описана в книге о приключениях Тома Сойера: наносим краску кистью с легким нажимом, держа ее под углом 45–60° к поверхности, затем растушевываем во взаимно-перпендикулярных направлениях. Если красится деревянная поверхность, то движения – сначала вдоль волокон, затем поперек. Последний слой – вдоль волокон. Каждый последующий слой наносится после полного или хотя бы частичного высыхания предыдущего – в перпендикулярном направлении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кистей в продаже имеется множество, различных по размеру, форме и материалу. Лучшим материалом считается свиная щетина, она имеет конусовидную форму, а волоски раздваиваются на конце – окраска получается качественнее. Применяются также кисти, комбинированные из свиной щетины и волоса других животных или растительных волокон, а также из синтетических материалов (нейлона, капрона и т. д.), – такие «добавки» делают кисти износоустойчивыми. Размер кисти выбирают в зависимости от вида работ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые большие кисти (их называют маховыми) применяют для окрашивания стен, потолков и полов. По массе щетины кисти бывают 200-, 300-, 400– и 600-граммовыми. Опытные мастера обвязывают щетину новой кисти шпагатом. По мере истирания кисти обвязку снимают. Маховыми кистями работают двумя руками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кисти меньших размеров для работы одной рукой называют ручниками. Они бывают круглыми и плоскими. Размеры ручников обозначают четными числами от 6 до 30.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы сделать свежеокрашенную поверхность более гладкой и улучшить качество окраски, советую использовать флейцы – широкие мягкие кисти с длинным волосом. Важно, чтобы до начала процесса окраски они оставались сухими. Держать их следует перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы поверхность получилась согласно вашему замыслу шероховатой, лучше пользоваться щетками-торцовками из короткой отбеленной щетины. Ими также работают насухо, ударяя по свежеокрашенной поверхности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для достижения определенных эффектов, выполнения фигурных либо филеночных работ предусмотрены специальные кисти.<br>
<img border=0 src="i_045.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше всего для окраски кистью использовать флейцы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Необходимо правильно подготовить кисть к работе: вымыть в теплой мыльной воде, просушить для устранения пыли и сломанных волосков (иначе они попадут на окрашиваемую поверхность). Затем кисть нужно разработать, для чего ее макают в краску и отжимают о стену, поворачивая до тех пор, пока пучок волос не окажется равномерно смоченным (на половину длины). В процессе окраски кисть окунают неглубоко, постукивая по краю емкости для равномерного распределения краски. Начинают окрашивать с граней, углов и труднодоступных мест, постепенно переходя к оставшимся поверхностям. Сначала краску наносят толстыми мазками, затем растушевывают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большие поверхности первоначально окрашивают по фрагментам, финишный проход делают по всей площади в одном направлении, чтобы скрыть границы окраски. Перекрывать слой краски нужно до начала высыхания края предыдущего участка, иначе на границе образуется утолщение, которое деформируется и будет отличаться по цвету.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заключительный проход при использовании эмалей и масляных красок на вертикальных поверхностях нужно выполнять снизу вверх, чтобы избежать потеков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При покраске потолков последний слой делается движениями по направлению к свету. В этом случае поверхность будет выглядеть идеально гладкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Быстросохнущие краски наносить кистью трудно, так как в процессе растушевки верхнего слоя нижний успевает раствориться, в результате неравномерной окраски появляются пятна. Выход простой: первый слой наносится в одном направлении без растушевки, второй – по перпендикулярному вектору, также без растушевки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кисть после завершения работы отжимают (например, шпателем), промывают в растворителе, соответствующем использованной краске, и просушивают в свободном состоянии, вращая в воздухе, в крайнем случае положив горизонтально. Хранят кисти в сухом виде, завернув в промасленную бумагу или полиэтиленовую пленку. Кисти из натурального тонкого волоса (барсучьего, беличьего) дополнительно промывают теплой водой с мылом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все же намного эффективнее пользоваться валиком либо краскопультом (пульверизатором). Для работы с красками на водной основе наиболее подходят малярные валики. Однако они уместны лишь при окрашивании ровных плоских поверхностей. В качестве шубки можно использовать поролон, натуральный мех (овчину) или искусственный короткошерстный мех. Дополнительная оснастка – специальная ванночка с наклонной рифленой поверхностью или накладной сеткой.<br>
<img border=0 src="i_046.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для работы с красками на водной основе наиболее подходят малярные валики<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Валик частично погружают в ванночку, прокатывают (чтобы равномерно распределить краску по шубке и убрать излишки) и приступают собственно к окрашиванию. Нужно вести валиком по поверхности вперед-назад или вверх-вниз. Для нанесения ритмических рисунков вместо шубки на валике используют специальные сменные резиновые насадки. В зависимости от вида работ применяются валики различной длины. Универсальный инструмент имеет размеры 15–20 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Краскопультом (пульверизатором либо пневматическим распылителем) удобно окрашивать большие поверхности, причем не только стены, но и потолки. Распылитель может работать как от пылесоса, так и от специального компрессора – в любом случае краска будет наноситься быстро и равномерно. Кроме того, таким способом можно окрашивать труднодоступные поверхности, например радиаторы. При этом все соседние поверхности обязательно нужно укрыть защитной пленкой, а работать можно только в респираторе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оклейка обоями является одним из простейших способов отделки стен. Еще несколько десятилетий назад обои были дефицитом. Кроме того, представляли собой рулоны невыразительной и недолговечной бумаги унылых расцветок. Сегодня производители предлагают обои на любой вкус: не только различные по функциональности, но и для самых необычных дизайнерских решений помещений. Например, моющимися обоями многие с успехом заменяют плитку в кухнях и столовых. Обои под покраску раздвигают возможности по оформлению, скажем, детских и прихожих. В настоящее время на рынке представлены:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• бумажные обои (различной плотности: простые, средней плотности, плотные), различающиеся также по способу нанесения рисунка: грунтованные, негрунтованные, тисненые. Они, как правило, устойчивы к сухому истиранию. Иными словами, их можно чистить сухой тряпкой;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• влагостойкие – их можно протирать влажной тряпкой;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• моющиеся – то есть покрытые слоем пластика, их можно мыть с использованием моющих средств;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• виниловые – покрытые плотным слоем пластика, очень стойкие к влажному истиранию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принято считать, что бумажные обои – материал экономкласса (хотя встречаются весьма дорогие обои, например густо-вишневого цвета с набивным рисунком из золотой ткани, рассчитанные на помпезный интерьер в стиле ампир).<br>
<img border=0 src="i_047.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Виниловые обои особенно стойки к влажному истиранию<br>
<br><img border=0 src="i_048.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бумажные обои – не значит простые<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Срок годности их варьируется также в зависимости от цены: самые дешевые прослужат в идеальном состоянии 5 лет, подороже – 10 лет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По способу отделки поверхности бумажные обои могут быть гладкими и тиснеными (с рельефным рисунком, выдавленным мелким рисунком, глубоким рисунком), а также многослойные.<br>
<img border=0 src="i_049.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многослойные обои<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, обои могут быть как тяжелыми, так и легкими. Легкие обои проще клеить, зато для оклейки поверхности тяжелыми обоями не потребуется особенная тщательность в подготовке поверхности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если говорить о многослойных обоях, советую обратить внимание на структурированные обои. Их особенность состоит в том, что между двумя слоями бумаги находится слой наполнителя, например мелкой древесной стружки. Такие обои приобретают обычно под покраску – они скрывают дефекты стены и для них достаточно однократного окрашивания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень богато смотрятся шелкографические обои. Это материал со сложным тисненым рисунком, имитирующим поверхность шелковой ткани, часто с металлическими вкраплениями. Обычно они выполнены в темных тонах, чтобы подчеркнуть игру света на металлических вкраплениях, это придает обоям дополнительную декоративность.<br>
<img border=0 src="i_050.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для оклейки тяжелыми обоями не требуется особенная тщательность в подготовке поверхности<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для наклеивания обоев понадобятся обойный клей (свежий, именно для ваших обоев, а не отданный за ненадобностью соседом), для объемных обоев – валик, для гладких – узкая щетка для разглаживания полотен, для всех видов подходит жесткая металлическая линейка либо очень широкий металлический шпатель, а также острый нож для обрезания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нельзя не сказать несколько слов об особенностях, свойственных различным обоям. Конечно, для наклеивания простых бумажных легких обоев подойдет практически любой клей, а поверхность не потребует особенной подготовки, кроме шлифования шкуркой и грунтовки (возможно, даже слабым раствором клея). Помните, что загрунтовать стены нужно обязательно, даже в абсолютно новой квартире.<br>
<img border=0 src="i_051.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень богато смотрятся шелкографические обои<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технология оклейки такова: раскроенные полотнища промазывают клеем и складывают гармошкой (клей к клею) для набухания на 5-10 минут. Наклеиваем от окна, сверху вниз, разглаживая щеткой или валиком от центра к краям и оставляя снизу и сверху припуск 3–5 см. Затем обрезаем припуск ножом под линейку или под край шпателя. Очень важно выдержать время набухания, ведь бумажные обои при разбухании растягиваются, а после высыхания сжимаются, в результате на стыках могут образоваться щели. Время набухания обычно указано в инструкции по применению обойного клея.<br>
<img border=0 src="i_052.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторые стеклообои можно клеить под покраску<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тяжелые многослойные обои в меньшей степени растягиваются, но их удержит только специальный клей. Виниловые обои, напротив, растягиваются очень сильно – значит, и для них нужен специально предназначенный качественный клей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стеклообои – это облицовочный материал, изготовленный с добавлением нитей стекловолокна, благодаря которым становятся возможны жесткая фактура обоев, а также их тепло– и звукоизолирующие свойства. В основе этого материала – стекловолокно с объемным рисунком, отличающееся нетоксичностью, высокой пожаростойкостью, стойкостью к кислотам, щелочам и влаге. Стеклообои можно наклеивать на любую поверхность: за счет прочности они маскируют некритические дефекты. Некоторые стеклообои можно клеить под покраску.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отличие работы с ними состоит в том, что клей наносится сразу на стену, а не на обои. Поверхность стены достаточно загрунтовать клеевым раствором и далее приклеивать полотнища встык. Срок службы стеклообоев – до 30 лет, при этом допускается примерно 20 обновлений окраски (как обычной водоэмульсионной, так и латексной краской, наносимой в два слоя).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь поговорим о флизелиновых обоях. Обойный флизелин – это полотно, изготовленное из спрессованных отрезков вискозного волокна. Его достоинства: не тянется, не мнется, не размокает, не пузырится. Изготовлены обои по следующему принципу. На флизелиновую основу наносится вспененный винил, создающий декоративный рельефный рисунок. В итоге объемное добротное покрытие красиво смотрится даже на неровных поверхностях. Самое главное – с их помощью можно сымитировать покрытие любой сюжетной направленности, например каменную стену.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще один существенный плюс: флизелиновые обои не нужно промазывать клеем, достаточно нанести его на стену. Полотнища легко клеить, легко стыковать. Единственный недостаток – напыленный винил держится непрочно и осыпается при малейшем механическом воздействии. Именно для того, чтобы его укрепить, флизелиновые обои красят. Кстати, есть два вида флизелиновых обоев: под обязательную покраску (водно-дисперсионными либо акриловыми красками) и цветные, формально не нуждающиеся в окраске. Флизелиновые обои хороши на стенах, однако, забегая вперед, скажу, что их очень рационально использовать также для оклейки потолков и отделки откосов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда-то очень модными были фотообои: сначала они считались едва ли не авангардом, затем – пошлостью и безвкусицей. В настоящее время этот вид декора получил «второе дыхание», и дизайнеры снова используют его в разработке интерьеров. Произошло это благодаря новым технологиям цветной широкоформатной печати, дающим возможность изготовить фотообои на основе любой фотографии либо рисунка. Дизайнеры предлагают заказчикам декоративные сюжеты, увеличенные и обработанные в графических редакторах фотографии из семейного альбома. Разумеется, выполненные по индивидуальному заказу фотообои намного дороже промышленной продукции, но ведь здесь уже речь идет о произведении искусства. Обращаться с такими обоями нужно осмотрительно. В зависимости от местонахождении они могут оказаться не очень долговечными, например выцвести на солнце. Конечно, трагедии в этом нет: возможно, как раз через 3 года, предусмотренных гарантией, вам и захочется их сменить.<br>
<img border=0 src="i_053.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Флизелиновые обои могут имитировать каменную стену<br>
<br><img border=0 src="i_054.jpg"><br><img border=0 src="i_055.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принт – модная тенденция<br>
<br><img border=0 src="i_056.jpg"><br><img border=0 src="i_057.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тафтинг-обои делают помещение теплее и уютнее<br>
<br><img border=0 src="i_058.jpg"><br><img border=0 src="i_059.jpg"><br><img border=0 src="i_060.jpg"><br><img border=0 src="i_061.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разнообразные стенные панели применяются при оформлении интерьеров в разных стилях<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отсутствием привычного «рулонного» вида отличаются жидкие обои. Это порошок на основе полимера, который перед использованием разводят в воде или подкрашивают (с помощью водоэмульсионной краски) и наносят как краску или жидкую штукатурку. В итоге должно получиться декоративное покрытие, стойкое к воздействию света и истиранию, обладающее определенными звукоизолирующими свойствами и допускающее проведение влажной уборки. Для придания дополнительного объема в состав жидких обоев могут быть включены хлопок, целлюлоза, текстиль. Не требуя особо тщательной подготовки поверхности, жидкие обои могут замаскировать некоторые дефекты стен. Перед нанесением жидких обоев стену обязательно грунтуют. Можно использовать специальные грунтовки, можно – эконом-вариант, то есть водоэмульсионную краску.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жидкие обои различаются структурой волокон: одни нужно накладывать на стену тонким слоем в 2–3 мм, другие – более толстыми слоями в 4–5 мм (такие обои смотрятся более объемно). Микропористая структура образует «дышащее» покрытие. Чтобы сделать его влагостойким, достаточно покрыть поверхность прозрачным лаком. Перед нанесением жидких обоев стену очищают и грунтуют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алгоритм работы прост: содержимое упаковки перемешивают с водой до получения однородной массы. Спустя 20 минут материал можно наносить с помощью шпателя. Время высыхания стены варьируется от 12 часов до 3 суток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тафтинг-обои – рулонный материал с ворсом, прикрепленным к тканевой основе. Такие стены делают помещение теплее, тише, уютнее. Волокно для ворса используется синтетическое, влаго– и пожаростойкое. Чтобы наклеить тафтинг-обои, понадобится клей для тяжелых обоев. Эти обои, однако, нежелательно клеить в детской – они, подобно коврам и плюшевым игрушкам, интенсивно накапливают пыль. Как правило, сегодня ими отделывают не всю стену, а, например, декоративную нишу, симметричную какому-либо из элементов мебели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пробковые обои представляют собой нанесенный на бумажную основу слой натуральной пробки. Конечно, это не пробковая плитка (толщина всего 1 мм), зато материал легче в наклеивании и значительно более дешевый.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сейчас весьма популярны, особенно в нетрадиционных интерьерах, стенные панели. Главный плюс – можно обойтись без предварительного выравнивания стен, тем более если вы задумали комнату в стиле техно или хай-тек либо вам нужен сугубо деловой имидж кабинета. Кстати, очень уютным (или, наоборот, эксцентричным) можно сделать с помощью стенных панелей санузел.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стенные панели изготавливаются из дерева, МДФ или пластика (ПВХ). Панели устанавливаются на деревянную либо пластиковую обрешетку, прикрепленную к стене или потолку. Без обрешетки их можно монтировать только на идеально ровную поверхность, в частности гипсокартонные листы. Если же без деревянной обрешетки не обойтись, понадобятся рейки, например, сечением 10 на 30 мм или 20 на 40 мм (чем больше, тем выше степень вентиляции и теплоизоляции помещения). Рейки устанавливают перпендикулярно направлению панелей с шагом 30–50 см. В тех местах, где предполагаются навесные предметы (мебель, картины, цветы), обязательно должны быть предусмотрены дополнительные элементы обрешетки, чтобы впоследствии все тяжести крепились к ней, а не к панелям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Деревянная обрешетка отличается большей конструкционной свободой. ПВХ-обрешетка, в свою очередь, позволяет осуществлять быстрый монтаж панелей простым прищелкиванием, исключает возможность того, что панели покоробятся, не боится сырости, может использоваться как канал для устройства электропроводки, недорога в монтаже и несложна в демонтаже, причем без повреждения панелей.<br>
<img border=0 src="i_062.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Один из самых распространенных вариантов отделки стен – облицовка плиткой<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устанавливать панели следует от углов комнаты по вектору к дверным проемам. Сначала прикрепляют отделочные профили. Для ПВХ– и МДФ-панелей используются внешний и внутренний углы, соединительный профиль (скрепляет панели по длине). Самый практичный профиль – окантовка, которая используется для закрывания торцов панелей, отделки боковых поверхностей в дверных, оконных проемах и нишах и способна заменить все остальные профили. Для оформления стыка панелей с потолком или полом используются напольные или потолочные плинтусы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда профили установлены, можно крепить непосредственно панели. Первая панель от угла направляется гребнем (шипом) к уголку (хотя шип обычно срезается для более плотного прилегания). Вертикальность панелей проверяют уровнем. Их собирают плотно, но для компенсации температурного расширения оставляют зазор 2–5 мм. Панели крепятся с помощью гвоздей, шурупов или скоб за специальный монтажный край. К гипсокартону и другой идеально ровной поверхности панели (как и профили) можно приклеить клеем или жидкими гвоздями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, один из самых распространенных вариантов – облицовка стен плиткой. Этот материал лидирует в интерьерном искусстве с античных времен. Как уже говорилось, выбирая плитку, нужно обратить внимание на ее принципиальные эксплуатационные характеристики: стойкость к истиранию и влаге, метод изготовления.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Долговечность плитки на порядок выше, чем у обоев. В отличие от других видов отделки, под плитку можно не так тщательно готовить поверхность. Во всяком случае, нет необходимости ликвидировать небольшие неровности, трещины и раковины. Вместе с тем уйти от выравнивания крупных дефектов стены или пола не удастся. Основание проверяется ровной планкой длиной 2 м: если неровность на этом отрезке превышает 5 мм, то нужно производить выравнивание. Сначала наносят слой в 2–3 мм, после затвердения – следующий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если плиткой облицовывают одновременно и стены и пол, начинать нужно с пола, с тем чтобы стеновая плитка опиралась на уже выполненный слой половой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особой подготовки бетонных поверхностей перед облицовкой не требуется, при условии, что проведено выравнивание. Тем не менее обязательны чистая поверхность, то есть без грязи и пыли, и прочность. Желательно снизить влагопоглощаемость основания, обработав его грунтовкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня на строительном рынке в широком ассортименте представлен плиточный клей. Плитка крепится тонким слоем клея – примерно 5 мм. Универсальности в применении плиточного клея нет. Один состав подходит для укладки керамической плитки на бетон, другой – на гипсокартон, третий – мраморной плитки на кирпич. Конкретные подробности вы узнаете из инструкции по применению клея. В лучшие из клеев обычно добавлены эластичные эмульсии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плиточный клей выглядит как сухой состав. Его разводят непосредственно перед работой. Обычно в 1 кг смеси добавляют 250–300 мл воды и размешивают. Через 5 минут клей готов к работе, он пригоден в течение 5–8 часов. Нанесенный на поверхность состав не теряет клеящих свойств в течение получаса. Поправлять некорректно положенную плитку можно в течение 10 минут. Для полного высыхания плитке нужны сутки.<br>
<img border=0 src="i_063.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следите, чтобы настенная плитка опиралась на уже выполненный слой половой плитки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Укладывая плитку в углах (для маскировки краев и соединения разных по толщине плиток) лучше использовать профили (планки).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед началом облицовки стены плиткой проводят планирование. Если длина стены не является кратной размерам плитки с учетом швов – без обрезки не обойтись. Стена смотрится аккуратнее, если плитки располагаются симметрично, так что имеет смысл обрезать их с обеих сторон.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если настенная плитка укладывается после напольной, лучше начинать укладку снизу. В других случаях сначала устанавливают второй ряд, так как напольная плитка отличается большей прочностью, при ее обрезке края остаются неровными и их приходится прятать за нижним рядом стеновой плитки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде всего необходимо прочертить горизонтальную линию, а если она не видна после нанесения клея, укрепите под ней планку. В случае когда по ширине целое число плиток не укладывается и крайние предстоит обрезать, начните укладку с первой целой плитки (сделав соответствующий отступ).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клей наносится на основание, разравнивается гладкой теркой, затем шпателем с квадратными зубцами, которые должны быть на один размер меньше толщины плитки. Например, для плитки площадью 15 на 15 см и толщиной 5 мм размер зубца (ширина и глубина) должен составлять 4 мм. Клей распределяется по небольшой поверхности (не более 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>) – вы должны успеть уложить плитки до того, как он утратит клеящие способности. Высохший клей удаляется, и на его место наносится новый.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Облицовку ведите снизу, по горизонтали, поднимаясь рядами вверх. Чтобы швы были ровными, используйте дистанционные крестики. Небольшие плитки следует прижимать и выравнивать рукой, крупные подбивать резиновым молотком. Обрезанные плитки нужно укладывать последними, как и плитки с отверстиями под водопроводные трубы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для резки плитки понадобятся плиткорез, стеклорез либо электролобзик с вольфрамовой пилкой. Отверстия высверливают специальной насадкой на дрель. Для удобства укладки, после того как отверстие проделано, плитку разрезают по его центру.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рекомендуется производить дополнительную герметизацию шва между напольной и настенной плиткой, особенно во влажных помещениях. В этих целях используется силиконовый герметик, из которого с помощью пластикового шпателя формируют шов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня не принято укладывать плитку встык – практика доказала, что лучше оставлять швы. Так плитка не трескается, не отпадает, скрываются размерные несоответствия, да и вид более эстетичный, особенно после затирки швов специальным составом – фугой, подкрашенной под цвет плитки или контрастной. Кстати, стандарты евроремонта класть плитку встык вообще запрещают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фуга отличается пластичностью и хорошо заполняет швы. После ее затвердевания швы становятся влагостойкими. Существует два вида составов для затирки: для узких швов (до 6 мм) и широких. Первые выпускаются в большей цветовой гамме. Цвет фуги определяется, когда раствор высохнет. Основой состава обычно является цемент, поэтому правильно давать ему высыхать медленно, с увлажнением водой на протяжении 2–4 дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Я уже упоминал о существовании пробочной плитки. Чаще всего пробкой отделывают одну-две стены в помещении. Это практически вечная отделка, невыцветающая, допускающая чистку. При соответствующих приемах декорирования она способна украсить любую комнату.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Натуральная пробка производится только в Португалии. Поскольку пробка поставляется в виде плитки (хотя есть и рулонный материал, но это скорее экзотика), рассмотрим технологию ее нанесения в сопоставлении с укладкой керамической плитки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пробковая плитка изготавливается для стен, пола и даже потолка. При отделке стен используется полностью натуральный материал, лишь навощенный по поверхности. Для пола такая пробка не подойдет – быстро разрушится, поэтому напольная пробковая плитка защищается слоем высокопрочного винила.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плитка для стен (и потолка) выпускается толщиной 3 мм площадью 30 на 30 см либо 30 на 60 см. Контактный клей, необходимый для ее укладки, продается вместе с ней. Его консистенция удобна для нанесения с помощью гладкого металлического шпателя. Если сравнивать с традиционным способом нанесения кистью, пробковый клей расходуется более экономно. Еще одно важное качество данного состава: он позволяет некоторое время двигать плитку до правильной позиции.<br>
<img border=0 src="i_064.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плиткой из пробки отделывают одну-две стены<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Допускается использовать универсальный клей, например неопреновый, однако с ним сложно работать: он высыхает в течение 15 минут, пробка клеится намертво, подровнять ее невозможно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Техника наклеивания плиток одинакова как для стен и потолка, так и для пола. Сначала определяют центр стены (пола, потолка) на пересечении двух диагоналей. Затем через него проводят две взаимно перпендикулярные линии (для стены это вертикаль и горизонталь). Клей наносят примерно под площадь 4 плиток в центре. Первую плитку кладут от центра в левом верхнем секторе и далее против часовой стрелки по кругу по всем 4 секторам. Если используется специальный клей, то его наносят только на основание. Неопреновый или иной универсальный клей распределяют также по обратной стороне плитки. Плитки клеятся вплотную, без швов и образуют сплошную поверхность. Этого легко добиться благодаря упругости материала и свойствам специального клея. Плитки прижимают к основанию с помощью обрезиненного валика (он идеально подходит для этой работы). Валик двигают с нажимом по диагонали, от центра к краям. Далее клеят плитки как бы по спирали: пятую над четвертой, шестую слева от пятой, седьмую слева от шестой, восьмую под седьмой и т. д. Плитки нетрудно подогнать строго под стену, поскольку они легко режутся обычным строительным или сапожным ножом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Покрытие не нуждается в дополнительной отделке. Плитки имеют тонкий слой вощения, который прочно связан с материалом. Пыль и грязь легко удалить сухой или влажной тряпкой либо пылесосом. Подгонять рисунок не нужно, так как натуральный узор органично собирается в любом сочетании.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возведение новых перегородок из гипсокартона и облицовка стен<br></h3><img border=0 src="i_065.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евроремонт всегда предполагает индивидуальность интерьера. Как правило, замыслив интересный дизайн, нельзя обойтись без доработки типовых стен с помощью гипсокартона. Именно этот материал открыл новые горизонты для отделки, дал возможность получить идеально ровные поверхности, привнес в строгую прямоугольность плавные изгибы и многоуровневость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, гипсокартон (иное наименование «сухая штукатурка») – это листовой материал, состоящий из огнестойкой гипсовой сердцевины и картонной облицовки. Для прочности и пожаростойкости гипс, используемый в гипсокартонных листах, армирован стекловолокном. Гипсовая сердцевина составляет примерно девять частей от общей массы листа, остальное представляет собой прочный прессованный облицовочный картон. В готовых конструкциях гипсокартон крепят к металлическому каркасу саморезами либо специальным клеем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Излишне, наверное, убеждать вас в том, что гипсокартон абсолютно безвреден, не содержит токсических веществ, не горит, отлично поглощает звук, регулирует влажность в помещении. Если вы присматриваетесь к этому материалу, значит, о его достоинствах осведомлены. Остается упомянуть о том, что для использования, например, в ванной комнате существуют влагостойкие виды гипсокартона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Он легко пилится, гнется, крепится и даже клеится. Поверхность листа не требует выравнивания. При обработке остается мало строительного мусора и пыли. Гипсокартон не нужно дополнительно обрабатывать под отделочные материалы. Все это объясняет, почему данный материал используется повсеместно. Из него возводят перегородки, стены, шкафы, делают подвесные потолки и даже основание пола.<br>
<img border=0 src="i_066.jpg"><br><img border=0 src="i_067.jpg"><br><img border=0 src="i_068.jpg"><br><img border=0 src="i_069.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гипсокартон открыл новые горизонты в отделке помещений<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Простота использования гипсокартона нередко кружит голову мастерам, и они нарушают технологические требования, которые (хотя и минимальные) все-таки существуют. Несоблюдение правил влечет снижение прочности конструкций или вовсе их разрушение. Прежде всего следует помнить, что все работы по монтажу гипсокартона, и особенно по обработке стыков листов, нужно проводить при постоянной влажности и температуре не ниже 15 °C. Составы для грунтовки, склейки и выравнивания лучше выбирать из рекомендованных производителем гипсокартона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гипсокартонные листы разграничиваются следующим образом: есть регулярные (ГКЛ), влагостойкие (ГКВЛ), огнестойкие (ГКЛО); по типу продольных кромок – с прямыми кромками (ПК) и утонченными кромками с лицевой стороны (УК, ПУК). Наиболее универсальны листы площадью 250 на 120 см и толщиной 12,5 мм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Регулярный гипсокартон – серого цвета, он используется для поверхностной отделки, в качестве облицовочного слоя для стен и потолков. Влагостойкий – зеленого цвета. Разумеется, если требуется дополнительная влагостойкость, в помещении применяют гидроизоляционную краску, грунтовку, плитку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У различных производителей можно встретить несколько обозначений основных типов гипсокартона. Например, фирма Gyproc обозначает стандартный лист как GH, влагостойкий как GNI, повышенной прочности – GEK, ветро– и влагозащитный – GTS, реставрационный – GN. Толщина листа (в миллиметрах) указывается цифрой. Размеры выбираются из рядов: 600, 900, 1200 мм для ширины, 2400, 2520, 2560, 2700, 3000, 3300, 3600 мм для длины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Встречается обозначение «тип X» и «тип С». Гипсокартон типа X обладает улучшенной огнестойкостью благодаря включению волокон стеклоткани. Еще более пожаростоек тип C (улучшенный X). Такой гипсокартон проходит испытания в условиях, имитирующих реальный пожар. Материалы этих двух типов применяются для перегородок и стен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перегородки и иные конструкции с использованием гипсокартона строятся на основе каркасов, собранных из профилей. Стандартные профили выпускаются из оцинкованной стали, алюминия или пластика, бывают длиной от 2,5 до 6 м. Профили из оцинкованной стали наиболее практичны: дешевы, прочны, легко монтируются. Нередко их изготавливают непосредственно под потребности монтажа на профилегибочных станках из листов стали толщиной 0,5–0,7 мм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стандартные профили используются чаще всего. Они бывают стоечные – для вертикальных стоек, направляющие – для перемычек между стойками, угловые – для защиты наружных углов перегородок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для криволинейных конструкций (потолков и арочных проемов) используется арочный профиль. Сечение профилей указывается в обозначении. Направляющие профили делаются с отверстиями в спинке для дюбелей диаметром 8 мм. Угловые – перфорируются по всей длине отверстиями 5 мм для закрепления на углу с помощью шпаклевки. Листы крепятся к профилям саморезами (без предварительного засверливания, если используется электрический шуруповерт или дрель с насадкой). В этом случае сразу заметны преимущества пластиковых и алюминиевых профилей. Толстый стальной профиль саморез не возьмет, придется предварительно просверлить направляющее отверстие. Головка самореза утапливается в картон примерно на 1 мм, чтобы места крепления можно было впоследствии зашпаклевать заподлицо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гипсокартон пластичен в увлажненном состоянии, то есть легко меняет свою идеально прямую форму. За счет этого можно устраивать криволинейные поверхности (арки, колонны) в помещении. Изогнутый лист гипсокартона после высыхания сохраняет форму и может обрабатываться (шпаклеваться, окрашиваться) как обычный прямой. Радиус гибки зависит от толщины листа: для 12,5 мм это 100 см, для 9 мм – 50 см. Изгибание производится по шаблону, который изготавливается из того же гипсокартона или из фанеры на деревянном каркасе. Лист прокатывается по внутренней (сжимаемой) стороне игольчатым валиком для противодействия разрывам картона при гибке. Затем его укладывают на горизонтальную поверхность и смачивают с помощью губки или кисти, пока вода не перестанет впитываться в гипс. После намокания лист сгибается по шаблону. На время высыхания концы фиксируются монтажным профилем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Изогнутый лист гипсокартона монтируется обычным способом на каркасе из арочного профиля либо стандартного потолочного, изогнутого на гибочном станке. Трудно в принципе представить дизайнерское решение комнаты, подразумевающее возведение межкомнатных перегородок без криволинейных фрагментов. Прежде чем криволинейно раскроить лист, нужно изготовить шаблон – из подручных листовых материалов, например из фанеры либо из гипсокартона же. Толщина шаблона ограничивается 15 мм. Боковины шаблона должны быть соответствующего радиуса изгибания, при этом радиус шаблона – меньшим, нежели радиус будущей поверхности. Из гипсокартона также делают распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Она непременно должна быть немного меньше ширины готовой выкройки листа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для сбора шаблона понадобятся деревянные бруски и шурупы, а также зажимы для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для изгибания листа проведите по стороне изгиба специальным игольчатым валиком (если гнем выпуклую форму – проводим по тыльной стороне листа, если вогнутую – по лицевой). Надколотой стороной вверх укладываем лист на деревянные прокладки и начинаем смачивать его, используя губку. Делаем это в течение часа, следя, чтобы вода не попала на непроколотую сторону листа (иначе велик риск разрывания листа во время изгибания).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сформировав листы гипсокартона по шаблону, зафиксируйте их на стоечные профили, для установки которых следует закрепить на полу и на потолке направляющие профили (уже подготовленные, то есть надрезанные с помощью ножниц по металлу со стороны наружных полки и спинки до внутренней полки, причем строго параллельно). Чтобы обеспечить звукоизоляцию, установите направляющие и стоечные профили на звукоизоляционную прослойку из полиуретановой самоклеящейся ленты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дюбель-гвоздями крепим направляющие профили, выдерживая шаг 30 см, по предварительно сделанной по отвесу разметке. Вставляем и фиксируем стоечные профили в направляющих профилях на полу и на потолке, тоже с шагом 30 см. Стоечные профили также крепим к прилегающим боковым стенам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если стыки гипсокартонных листов не удается уложить на несущие профили, установите на стыки соседних элементов (с изнаночной стороны) изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм, в дальнейшем эта мера предохранит новую поверхность от появления трещин в местах стыка панелей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще проще, нежели криволинейную поверхность, смонтировать арку – готовые арочные профили существенно упрощают работу, причем готовые конструкции получаются идеально сопряженными и с ровными углами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разверните арочный профиль на полу и дайте ему отлежаться. (Понятно, что дверной проем у вас уже подготовлен.) Использовать будем либо целый лист гипсокартона, либо подберем подходящий из отходов. Шурупами закрепите его над дверным проемом. Замерив ширину дверного проема и разделив ее на два, отметьте на поверхности листа осевую линию. От верхней точки проема отмерьте эту же половину ширины проема, сделав на осевой линии отметку. Найденная точка и станет центром арочной окружности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если дверной проем кажется вам недостаточно широким, увеличьте его, опустив центр окружности по осевой линии вниз. Тогда арочный свод получится менее крутым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прочертите линию по контуру желаемого радиуса арки и аккуратно отпилите по разметке лишний фрагмент. То же повторите для гипсокартона с другой стороны стены.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стандартный дверной проем не требует дополнительных крепежей, а вот в случае более широкого придется закрепить лист несколькими подходящими по длине деревянными брусками, используя шурупы-саморезы. На боковые стоечные профили прикрутите с помощью саморезов полоски гипсокартона, равные по ширине толщине стены.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установите арочный профиль. Чтобы прижать его к стоечному профилю, понадобится правило либо обычный ровный деревянный брусок. Прикрутите арочный профиль шурупами-саморезами к вертикальной части дверного проема, затем то же самое проделайте с другой стороны. Осталось усадить основной элемент арочного проема на отведенное ему место и зашпатлевать.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько дизайнерских идей и тенденций<br></h3><img border=0 src="i_070.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несправедливым было бы, рассмотрев все популярные сегодня облицовочные материалы, не подсказать вам несколько интересных идей и не познакомить, хотя бы в нескольких словах, с модными тенденциями облицовки стен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самое главное в декоре стен – цвет. Красный, розовый, фуксия, пинк, оранжевый, лиловый, черный, оттенок сочной молодой травы – сочетание этих сильных контрастных цветов создает яркий эффект.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подумайте на предмет размещения в комнате принта (современное название фотообоев). Представим кухню. Цветы, листья, овощи и фрукты – крупным планом, за счет того что выхватывается деталь, предмет становится неузнаваемым, стена приобретает чувственный подтекст. В спальне молодых людей уместен принт активного цвета, активного изображения, он сыграет роль «афродизиака». Интересно дополнить сюжет принта изображением вживую: на стене кактус – на столике кактус, на стене рыбы – на столе аквариум.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень необычно можно поработать с красками, превратив себя из маляра в художника: например, выкрасить четыре стены в разные цвета или в разные оттенки одного цвета. Можно создать эффект венецианской штукатурки, наложив один тон поверх другого и растерев верхний тряпкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эффект обычной штукатурки можно создать с помощью специальных очень густых красок: сделать контрастный бордюр, разрисовать стены разноцветными полосами, расписать по трафарету и без него, играя на контрасте глянцевых и матовых красок.<br>
<img border=0 src="i_071.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сочетание контрастных цветов создает яркий эффект<br>
<br><img border=0 src="i_072.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для достижения эффекта венецианской штукатурки накладываем один тон поверх другого и растираем тряпкой<br>
<br><img border=0 src="i_073.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Малярные работы – это тоже искусство<br>
<br><img border=0 src="i_074.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня полосатые стены весьма актуальны<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно покрасить стены на половину высоты, например, до середины стены в цвета красной гаммы, а дальше – спокойной. Окрашивать стены сегодня модно в полоски. Можно между двумя основными цветами провести разграничитель третьего цвета, например белого. Однако так стоит оформлять только одну стену, чтобы не кружилась голова. Чем шире полоска – тем лучше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Немногие сегодня отделывают стены тканями. В комнате, обитой тканью, тише и теплее, вам не понадобится предварительно выравнивать стены, ткань достаточно натянуть на специальные рамы, прикрепленные к стене. Актуальный прием – облицовка текстилем только нижней части стены (на пол при этом следует положить ковролин).<br>
<img border=0 src="i_075.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Драпируем стену текстилем – на пол кладем ковролин<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Акцентом в интерьере станет оживляющая классический диван «модерновая» подушка. Кстати, процесс обивки стен тканями несложен, главное – поддерживать в момент натяжения ткани определенные уровень влажности и температуру и не забыть увлажнить ткань перед натягиванием.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не бойтесь облицовывать стены деревом – это модно. Главное – покрыть его легкой, не закрывающей текстуру краской и обшить стену не на всю высоту, а на треть или на две трети. Можно взять необработанное дерево с шероховатой текстурой, а затем покрыть его цветным воском.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лепные профили хорошо структурируют стену. Например, внутрь большого квадрата заключается другой, поменьше, в него – помещается графическая либо живописная работа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В интерьер в более современном стиле прекрасно впишутся профили из пластика.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно заказать эксклюзивные панели, например в виде фальшокон.<br>
<img border=0 src="i_076.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возможен и такой вариант изысканной драпировки<br>
<br><img border=0 src="i_077.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лепные профили структурируют стену<br>
<br><img border=0 src="i_078.jpg"><br><img border=0 src="i_079.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Профили могут быть из пластика<br>
<br><img border=0 src="i_080.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно заказать эксклюзивные панели, например в виде фальшокон<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 5<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Потолки<br></h3><img border=0 src="i_081.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы уже листали книги по строительству, наверняка вам попадалось на глаза определение «классический потолок». Собираясь реставрировать старую квартиру (а не отделывать новостройку), знайте, что именно с отделкой «классического» потолка вам и придется иметь дело – иными словами, работать с поверхностью, которая неоднократно выравнивалась с помощью оштукатуривания и шпатлевания, с последующей побелкой либо нанесением водоэмульсионной краски. Сегодня под определением «классический потолок» подразумевают иное – потолок для интерьера, выдержанного в классическом стиле, то есть потолок без гипсокартонных «наворотов», без принта с портретом Мэрилин Монро в гостиной, без витражных вставок, если это веранда – просто потолок, украшенный, например, лепниной. В современном варианте речь пойдет, скорее всего, о клеевом, подвесном, наливном либо натяжном потолке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что определяющими требованиями к потолку станут ваши индивидуальные. Самое распространенное пожелание – чем выше потолок, тем лучше. Казалось бы, это аксиома. Однако если квартира старая, маленькая? Зачем вам скрадывающий пространство подвесной потолок? Тем более в узкой длинной комнате. Конечно, вы можете возразить: пространство, убранное в подвесной потолок, вовсе не потеряно, ведь оно будет использовано для светильников и инженерных коммуникаций. Плюс различные нюансы технических возможностей и допустимой скорости выполнения работ.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что возможно сделать на основе «классического» потолка<br></h3><img border=0 src="i_082.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, несправедливо будет не поговорить о «классическом», то есть без изысков, потолке, отдавая предпочтение лишь модным разновидностям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Качественно отделанный «классический» потолок прежде всего должен быть качественно отшлифован. Для шлифовки понадобятся терка с креплением для шлифовальной шкурки; современные материалы: синтетические шпаклевки и высокопрочные грунтовки, облегчающие процесс выравнивания, а также водоэмульсионная краска, заменившая сегодня мел и известь; инструменты: кисти на длинных ручках, валики с поролоновой и меховой шубкой, ванночка для краски.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Желая идеально выполнить выравнивание и окраску потолка, вряд ли вы добьетесь суперкачественного результата. Честно говоря, имеет смысл поручить выравнивание потолочных плит специалисту с опытом, причем касается это и новых помещений, ведь, скорее всего, придется дорабатывать допущенные строителями оплошности. Чаще всего в качестве перекрытий в современных домах используются пустотелые наборные бетонные плиты, в местах стыков которых неизбежно есть неровности. Их придется исправлять, а с учетом особенностей выравниваемых поверхностей (горизонтальная поверхность, лицевой стороной вниз), а также того факта, что иногда перепад высот превышает 10 мм, – это сложные работы, для которых понадобятся стремянка и широкий шпатель. Лучше всего выполнять выравнивание с помощью гипсовой (алебастровой) шпатлевки. Возможны и иные варианты, которые, впрочем, не всегда гарантируют надежность и долговечность. Скажем, гипсовую шпаклевку несложно уложить на бетонное основание, а вот для укладки синтетической шпаклевки понадобится дополнительное грунтование. Грунтовка будет наноситься поверх шпаклевки под покраску – иными словами, на поверхность, разделяющую два разных по консистенции и составу вещества. Значит, в процессе выравнивания потолка необходимо будет обеспечить надежную адгезию (прилипание состава), то есть придется пропитать потолочное основание укрепляющей грунтовкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неновый потолок всегда с дефектами – трещины, выбоины, иногда довольно объемные. Перед выравниванием их предстоит заделать, зашпаклевать, возможно, положить флизелиновые заплатки, приклеенные клеем ПВА. Еще один возможный дефект – пятна от протечек, ржавчины, проявляющиеся сквозь краску. Ржавчину удаляют составом на основе медного купороса (горячий раствор, для приготовления которого понадобится от 0,4 до 1 кг купороса на 10 л горячей воды). Если это не поможет, придется штукатурку удалить и нанести новую.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чистовое выравнивание, а также заглаживание микротрещин лучше выполнять белой шпаклевкой, поскольку серая может впоследствии просвечивать через краску. После выравнивания и грунтования потолка производится его окрашивание водоэмульсионной краской с помощью валика (с валиком работают так: обмакивают его в краску, прокатывая затем по решетке ванночки, чтобы снять излишки краски), а вот потолочный плинтус окрашивают кистью для радиаторов. В зависимости от того, насколько плотно и ровно кладется краска, наносить следует 2–3 взаимно перпендикулярных слоя, причем последний из слоев нужно наносить по направлению падения света, иначе оставшиеся неровности будут давать весьма заметные тени.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под клеевым потолком подразумевается отделка его обоями либо плиткой из пенопласта. Оклеивать потолок можно как простыми бумажными обоями, так и специальными под покраску, в том числе стеклообоями, которые, кстати, выдерживают до 15 циклов окраски, а также благодаря своему объему выравнивают и скрывают дефекты потолка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычные бумажные обои клеятся проще и быстрее. В зависимости от рисунка (это может быть имитация рельефа – различные розетки, плинтусы в трехмерном изображении) их можно использовать для визуального приподнятия потолка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весьма популярна в последние годы отделка потолка потолочной пенополистирольной плиткой – нетяжелой (вес до 0,4 кг на квадратный метр), являющейся хорошим звуко– и теплоизолятором. Профессиональное название этого материала – экструдированный полистирол, в обиходе – просто пенопласт. Ламинированная плитка покрыта виниловой пленкой, окрашенной под дерево, ткань, камень. Поверхность может быть рельефной, имитирующей лепнину, резьбу по дереву и т. д. Стандартные размеры плитки – 50 на 50 см, 100 на 16,5 см, 25 на 25 см. В комплекте с плитками обычно подбираются плинтусы, фигурные профили и розетки. Экструдированный полистирол легко режется, с ним можно работать разными способами. В жилых комнатах плитка обычно окрашивается водоэмульсионной краской, в кухне и ванной чаще используют ламинированные плиты, которые в процессе эксплуатации легко моются. Кстати, толщина покрытия практически никогда не превышает 10 мм, следовательно, ваше помещение в высоте не потеряет. Плитка клеится специальным клеем для потолочных плит. Не впадайте в искушение поклеить клеем ПВА – он, хотя и обеспечивает достаточную прочность и долговечность, требует очень тщательной предварительной отделки поверхности. Для использования специального плиточного клея достаточно удалить пыль – он сам по себе в некотором роде является грунтовкой для основы. Кстати, клей хорош еще и тем, что после, если возникнет такая необходимость, плитку можно будет отклеить, не повредив ее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оклейку потолка плиткой начинают, как правило, с его центра (определяется как точка пересечения диагоналей). Далее расчерчивают поверхность под прямым углом и клеят плитки от центра к краям, как можно плотнее, сразу же убирая излишки клея с помощью влажной губки. Крайние плитки обрезают под край стены, зазоры между стеной и потолком скрывают плинтусами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для наклеивания потолочного плинтуса понадобятся рулетка, клей, герметик в скелетном пистолете и ножи со сменными лезвиями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Клей наносится на те части плинтуса, которые будут прилегать к потолку и стене, равномерно, тонким слоем. Плинтус сильно прижимают на несколько секунд, стыкуют потолочные плинтусы по поперечному срезу, по длине. В углах плинтусы стыкуют по срезу на 45°. Щели в клеевых швах заполняют герметиком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Потолочные плинтусы широко используются не только для клеевых, но и для других типов потолков. Они придают законченный вид любой отделке, особенно при окраске. Такие плинтусы имеют различную форму, рисунок, цвет, с их помощью можно интересно оформить переходы поверхностей. Кроме того, использование плинтусов позволяет корректировать пропорции помещения. Сегодня популярны такого же плана розетки с рисунками под гипсовую лепнину – они неотличимы от классической лепнины, но за счет материала намного дешевле.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Увы, есть у потолочной плитки и недостатки. Наклеивая ее встык, визуально целостной поверхности получить не удастся. Плитка способна скрыть лишь незначительные дефекты основы. В ней нельзя разместить встроенные потолочные светильники, спрятать инженерные коммуникации и электропроводку. Со временем под воздействием солнечного света неокрашенное покрытие пожелтеет, нежелательна для него и сырость.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подвесные и натяжные потолки<br></h3><img border=0 src="i_083.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перейдем к более современным вариантам отделки потолков. Подвесной потолок – это декоративная конструкция, подвешенная к настоящему потолку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подвесные потолки лучше устанавливать в комнатах, в которых сделать это позволяет «лишнее» пространство. Минимальная высота, необходимая для монтажа подвесного потолка, – 10 см, но это в теории, на практике чаще всего требуется большая. Конечно, достоинства подвесного потолка с лихвой окупают потерю десятка сантиметров, ведь можно, установив подобную конструкцию, создать какой угодно объем по вертикали, это сделает помещение уютнее. Можно устроить новый потолок там, где он изначально не был предусмотрен: например, в быстровозводимых арочных строениях. За счет него скрывают инженерные коммуникации (кабели, электропроводку, системы кондиционирования, вентиляции). Для устройства подвесного потолка доступны панели из различных материалов с преобладанием тех или иных свойств: звуко-, тепло-, пароизоляционных. Звукопоглощающие панели делаются на основе микроскопически перфорированного материала и действуют по принципу глушителя автомобиля (или огнестрельного оружия): акустические волны гасятся в миллионах полостей, образованных в толщине материала. Такие панели во много раз превосходят даже пробку, наиболее популярный в прошлом звукопоглощающий материал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве материала для потолочных панелей лучше всего использовать листовой гипсокартон, например гофрированный. С его помощью сформировать потолок даже в большой квартире можно очень быстро. Гипсокартонные листы, как вы уже знаете, прекрасно скрывают инженерные коммуникации, позволяют без особых усилий выровнять сложные перекрытия и первоначально неровный потолок, дают возможность собрать разноуровневый потолок, улучшить акустику помещения и повысить его теплоизоляцию, их можно монтировать «сухим» способом (иногда без применения инструментов и тем более без грязи). Кроме того, в гипсокартонные плоскости нетрудно встроить осветительные приборы, установить вентиляционные решетки и системы пожаротушения.<br>
<img border=0 src="i_084.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подвесной потолок – декоративная конструкция, подвешенная к «настоящему» потолку<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таким образом, подвесной потолок – это инженерная система, включающая подвесную несущую систему, то есть подвешенный к перекрытию металлический каркас, и модульные элементы (панели, плиты), крепящиеся на каркасе. Впрочем, вместо них можно использовать гипсокартонные листы, формирующие непрерывную плоскость потолка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть три вида подвесных несущих систем: видимые подвесные системы, полускрытые и скрытые. Несущие элементы видимой системы выступают в качестве составной части плоскости потолка вместе с закрепленными на них панелями. Элементы полускрытой системы закрываются специальными промежуточными профилями. Скрытая подвесная система полностью прячется за панелями потолка. Видимая и полускрытая системы получили большее распространение, так как они проще в монтаже и относительно дешевле.<br>
<img border=0 src="i_085.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;В качестве материала для потолочньк панелей лучше всего использовать листовой гипсокартон<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенные параметры ячеек системы – 600 на 600 мм, 1200 на 600 мм, 1200 на 1200 мм. Помните, что форма кромки панелей обязательно должна соответствовать типу подвесной системы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В комплект подвесной системы входят основной несущий элемент (или направляющий профиль), связующий профиль, перемычки, уголковый пристеночный профиль (крепится по периметру помещения), подвес.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технология монтажа подвесных систем такова. Первый шаг – разметка и закрепление по периметру потолочной поверхности пристеночного уголкового профиля. На уголковый профиль опирается край направляющего профиля. По длине он поддерживается подвесами, которые крепятся к перекрытию (саморезами в распорные дюбели). Связующий профиль устанавливается на направляющих и уголковых профилях с помощью торцевых защелок. Таким образом, каркас мы смонтировали. Он готов для укладки модульных элементов (панелей), формирующих подвесной потолок. Потолочные панели крепятся к подвесной системе, как правило, вручную, без инструментов, их нужно просто защелкнуть за выступы несущего профиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подвесные системы рассчитаны на определенную нагрузку, которая исчисляется в килограммах на квадратный метр. Нагрузочная «вилка» всегда указана в сопутствующей документации. Ее превышение недопустимо, иначе риск того, что потолок обрушится, более чем велик. По той же причине осветительное и вентиляционное оборудование рекомендуется закреплять на отдельных автономных опорах, а не использовать для этого подвесную систему.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В современных интерьерах распространены как плоскостные, так и криволинейные подвесные потолки. Без криволинейных подвесных систем не обойтись при устройстве разноуровневых потолков. Криволинейные и ровные панели можно эффективно комбинировать, если кромка и отделка поверхности двух типов сочетается. К плоскостным относятся все остальные виды подвесных потолков. Плоскостные конструкции также можно устанавливать на разных уровнях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Панели для подвесных потолков сегодня изготавливаются из минераловолокнистых плит, минераловатных плит, гипсовых и гипсокартонных плит, а также металлические. У крупных производителей обычно существует своя классификация по группам панелей. Чаще всего таких групп 3–4: экономкласс, средняя, элитная, дизайнерская. Они различаются качеством отделки поверхности и, разумеется, стоимостью. По функциональному признаку потолки делятся на:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• акустические – поглощают звук и служат для звукоизоляции помещения. Они, как правило, из мягкого стекловолокна, обладающего хорошими звукоизолирующими свойствами, либо твердые, с множеством небольших разноориентированных отверстий;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• гигиенические – покрыты виниловой, иногда специальной бактерицидной пленкой, их можно мыть;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• влагостойкие – предназначены для помещений со 100-процентной влажностью, например ванных. В материал, из которого они изготовлены, добавляют кремнийсодержащие вещества, что делает их очень плотными. Скажем, если обычная плита весит 3,5–4,5 кг на квадратный метр, то влагостойкая – 7 кг на квадратный метр).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Натяжной потолок хорош прежде всего безупречной геометрией, бросающимися в глаза изысканностью и оригинальностью. К тому же ему не страшны соседи, точнее, устроенные ими потопы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Натяжные потолки в их современном исполнении появились во Франции в 1960-х годах, однако еще в Древнем Риме было принято драпировать потолки тканями. Сегодня натяжные потолки изготавливают из винила, точнее, из поливинилхлорида – материала, позволяющего получить идеально ровную поверхность. Причем есть большой выбор цветовой гаммы, фактуры, сочетания криволинейных и многоуровневых поверхностей, в них можно монтировать различные подсветки. Крепежный профиль в натяжных потолках практически незаметен, он выглядит как кант по краю потолка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы со временем обновить потолок, достаточно сменить пленку, сами карнизы останутся на месте. Не нужно будет передвигать мебель, после выполнения работ не останется мусора. Потеря высоты в случае устройства натяжного потолка небольшая – до 2 см, зато потолок скроет любые дефекты перекрытия, замаскирует коммуникации, проводку, инженерные системы. Даже серьезная авария с проливом большого количества воды потолку не повредит – вода скопится на пленке и легко сольется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Натяжной потолок всегда изготавливают индивидуально, для конкретного помещения. Эту работу я все же рекомендую вам поручить специалисту, как правило, представителю той фирмы, у которой потолок был заказан. Первый этап устройства натяжного потолка – обмер помещения для последующего выкраивания полотна с учетом всех особенностей комнаты. Площадь одного полотна ограничивается провисанием полотнища. Например, для размера 6 на 5 м центр пленки опустится на 4 см. В больших помещениях используют дополнительные опоры и собирают потолок из нескольких полотен. Отверстия для светильников, трубопроводов вырезают в полотнище и укрепляют специальным пластиковым профилем. Само полотнище крепится на металлический (алюминиевый) или пластиковый профиль, который устанавливают по периметру стен вблизи потолка. В зависимости от способа приобретаются соответствующие системы крепления натяжных потолков: гарпунная (предполагает приварку по контуру полотнища окантовки, в профиль, похожий на гарпун), клиновая (полотнище закрепляется распорным профилем – как в пяльцах для вышивания), кулачковая (полотнище зажимается между двумя кулачками профиля, это самая экономная по пространству система, она отнимет всего 8 мм высоты), шнуровая (полотнище из полиэфирной ткани крепится с помощью гибкого шнура по контуру).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для выкраивания полотна используется пленка ПВХ толщиной 0,17-0,22 мм, с удельным весом 180–320 г на м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Под воздействием нагрузок она может вытягиваться более чем в 2 раза. Она хорошо окрашивается (еще в процессе изготовления), сами полотна легко соединяются сваркой, шов получается малозаметным. Фактура пленки может быть разнообразной. Сегодня особенно популярны матовая гладкая пленка с неглубоким тиснением, сатин, дающий приятную шероховатость, лаковая с зеркальным блеском, металлик, переливчатый муар, спецэффекты под бархат, кожу, дерево, патину, мрамор, золотое тиснение, а также прозрачная и полупрозрачная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Натяжной потолок устанавливают только после чистовой отделки помещения – отапливаемого, с подготовленными стенами. На базовом потолке монтируют светильники, затем по периметру стен – крепежный профиль. Пластиковые или металлические крепежные рейки прикрепляют к стенам с помощью дюбелей или саморезов, они должны образовать непрерывный контур и выдерживать вес человека на каждый погонный метр профиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение прогревают до 40 °C. Подготовленную и промытую пленку укладывают в центре, начерно крепят зажимами за углы. Далее комнату прогревают до температуры монтажа – 60–70 °C. Недостаточно прогретое полотнище плохо натягивается, а чрезмерно нагретое не будет держаться и может потерять внешний вид. Прикрепляют в первую очередь углы, постепенно продвигаясь влево и вправо, заправляя края полотнища в профиль на длину вытянутой руки в каждую сторону. После этого крепят прямые части, начиная со швов. В местах отверстий приклеиваются усилительные кольца из пластика толщиной 3–4 мм. Полотнище внутри кольца вырезается острым ножом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Даже самый простой прямолинейный монтаж сложно выполнить самостоятельно, а ведь бывают криволинейные, многоуровневые системы, потолки с эффектом волн и ажурных мостов. Еще раз порекомендую доверить эту работу специалисту.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гарантия на сохранность натяжного потолка дается обычно на 10 лет – при условии, что температура в помещении не опустится ниже нуля и дополнительные отверстия проделываться не будут. Гарантия касается сохранения цвета, отсутствия провисания, морщин и трещин. Случайные повреждения и порезы специалисты могут закрыть заплатками.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разноуровневый потолок из гипсокартонных панелей<br></h3><img border=0 src="i_086.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разноуровневые потолки – это не только модно, но и на самом деле красиво. Впрочем, задача разноуровневых потолков – не только придать интерьеру пышность, но и подчеркнуть объем пространства, визуально объединить нескольких комнат в единую (например, при перепланировке квартиры в квартиру-студию) или, наоборот, разграничить функциональные зоны (за счет, скажем, того, что при переходе помещения от гостевой зоны к обеденной потолок приподнимается либо опускается).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На плоскостях разных уровней крепятся точечные светильники, которые могут повторять формы поверхностей или же просто выполнять различные по назначению функции освещения. Однако у разноуровневого потолка может быть и более утилитарная цель – например, в старой квартире, в доме, выстроенном несколько десятилетий назад, возникает необходимость спрятать вентиляционные каналы или не подлежащие демонтажу несущие конструкции здания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологически собрать многоуровневый потолок не очень сложно – это делается с помощью гипсокартона, а сами потолочные конструкции монтируются из направляющих и стоечных профилей, закрепленных на бетонном потолочном основании. Сама по себе технология сбора проста, самое главное – добиться нужной жесткости конструкции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предварительная подготовка гипсокартона к работе такова: нужно произвести точный раскрой листов, их фрезерование в местах, где будут изломы и V-образные пазы на всю толщину листа – до картона, но так, чтобы его не повредить. Затем предстоит путем склеивания пазов или заполнения их шпатлевкой сформировать углы (этот этап выполняется после того, как очередной элемент гипсокартонной конструкции устанавливается на отведенное для него место).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для изготовления сложных криволинейных потолочных изгибов понадобятся листы гипсокартона шириной до 600 мм. Минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составит примерно 1000 мм. Если же взять лист гипсокартона меньшей толщины – он также уменьшится. Например, для листов толщиной 9 мм минимальный радиус изгиба составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сам по себе процесс изгибания гипсокартона несложен, ведь гипсу свойственно становиться более пластичным и принимать новые формы во влажном состоянии, а после высыхания материал восстанавливает прежнюю твердость, фиксируя новую форму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самым ответственным моментом, пожалуй, является изготовление шаблона, по которому и будет производиться изгибание гипсокартонного листа. Подходящий шаблон можно изготовить из подручных листовых материалов, например фанеры, ДСП или того же гипсокартона. Главное – чтобы толщина шаблона не превышала 15 мм. Кстати, на практике для изготовления шаблона обычно используются обрезки листов гипсокартона, из которых выкраиваются боковины шаблона соответствующего радиуса изгибания. Здесь самая важная хитрость – не забыть о том, что радиус шаблона должен быть несколько меньшим, нежели радиус будущей поверхности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из гипсокартона делаем распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона, которая непременно должна быть немного меньше ширины готовой выкройки листа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приступаем к сбору шаблона. Для этого понадобятся деревянные бруски и шурупы. Затем шаблон необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа. В качестве материала подойдут обрезки профилей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для изгибания листа, напомню, нужно провести по стороне изгиба специальным игольчатым валиком (если гнем выпуклую форму – проводим по тыльной стороне листа, если вогнутую – по лицевой). Надколотой стороной вверх укладываем лист на деревянные прокладки и начинаем смачивать его, используя губку. Делаем это в течение часа, следя, чтобы вода не попала на непроколотую сторону листа (иначе велик риск того, что во время изгибания лист разорвется).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устанавливаем заготовку на шаблон так, чтобы центр заготовки и ось шаблона совпали. Аккуратно сгибаем, закрепив концы панели зажимами. Если речь идет о единичном криволинейном элементе, оставляем панель на каркасе до полного высыхания (понадобятся примерно сутки). Если по образцу готового элемента будем изготавливать еще несколько, то фиксируем сгиб панели скотчем, обмотав им края панели несколько раз. Затем снимаем панель с шаблона и устанавливаем ее сушиться в том же положении. Все, шаблон свободен для изгибания следующего элемента.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько сложнее изготовить криволинейный потолочный элемент с малым радиусом кривизны (от 100 до 400 мм). Для этого на изнаночной стороне гипсокартонного листа фрезеруем серию пазов П-образной формы параллельно линии изгибания. Какой глубины, ширины и с каким шагом выполняются пазы, зависит от радиуса кривизны: чем меньше шаг пазов – тем они шире и глубже. Иногда они достигают картона на лицевой стороне – в случае если поверхность согласно вашей задумке должна быть изогнута весьма сильно и плавно (на небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную, используя стамеску).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, лист подготовлен. Очищаем его от пыли и укладываем на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. Когда лист принял нужную форму, фиксируем ее с помощью шпатлевки. Как только шпатлевка высохнет, можно устанавливать фрагмент на отведенное ему место, крепя на стыках с тыльной стороны изогнутыми по шаблону стальными полосами (толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм) с использованием шурупов-саморезов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы облегчить задачу, для изготовления криволинейных потолочных поверхностей можно приобрести так называемый арочный гипсокартон. Речь идет о гибких гипсовых листах объемом 2400 на 1200 на 6 мм. Эти листы армированы не картонной оболочкой, а стекловолокном. В этом случае обильное смачивание вам не понадобится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помните, что изгибать гипсокартонные листы можно лишь в продольном направлении: гарантированный радиус изгиба составляет 600 мм лицевой стороной внутрь и 1000 мм вовне. Если не придать этому значения, то листы, изогнутые с меньшим радиусом, вырвут саморезы из профилей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, все потолочные элементы вы подготовили. Теперь приступаем собственно к монтажу разноуровневого потолка. Начинаем с установки изогнутых арочных профилей, для чего нужны прямые подвесы. Полки профилей могут быть вогнуты как внутрь, так и вовне – в зависимости от того, хотите вы придать элементам потолка выпуклую либо вогнутую форму. Кстати, можно не приобретать готовые изогнутые профили, а изготовить их самостоятельно, сделав с помощью ножниц по металлу V-образные вырезы на полках обычного потолочного профиля, а затем плавно согнув его спинку до нужного радиуса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для крепления изогнутых профилей к потолку понадобятся дюбель-гвозди либо прямые подвесы. Шаг дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции. Главное – чтобы он не превысил 800 мм. Если подвес окажется слишком коротким, возьмите удлиняющую шпильку либо удлиняющие элементы специального нониусного подвеса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На расстоянии примерно 500 мм друг от друга устанавливаем несущие потолочные профили (шириной 60 мм и высотой 27 мм). Соединяем их с арочными двухуровневыми соединителями, фиксируя каждый изогнутый элемент на каркасе с помощью «третьей руки», устанавливаемой в распор между гипсокартонным листом и полом. Затем выполняем крепеж, используя шурупы-саморезы, ведя его по вектору от середины листа к краям. Следите, чтобы стыки гипсокартонных листов приходились на несущие профили. Если же это невозможно, с обратной стороны листа наложите на стыки изогнутые по шаблону стальные полосы (толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь самое сложное – аккуратно выполнить примыкание криволинейного потолка к стенам: концы арочного перекрытия вы должны опереть на конструкцию из направляющих профилей (шириной 27 мм и высотой 28 мм). Для этого нужно проклеить «подошву» профиля, прикрепленного к стене дюбель-гвоздями, – подойдет самоклеящаяся полиуретановая либо пенорезиновая лента-уплотнитель.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Варианты систем освещения сложного потолка<br></h3><img border=0 src="i_087.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня самая распространенная модная тенденция – сопряжение разноуровневых потолков с системой точечных светильников. Скажем, расположив светильники по периметру помещения и скрыв их от глаз с помощью декоративных элементов, обращенных вверх, можно заставить потолок визуально «парить», то есть он будет казаться высоким, независимо от реальных размеров комнаты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Точечные источники света стали использоваться относительно недавно. Их появление связано с увлечением молодых квартировладельцев устройством новых видов потолков – как подвесных, так и натяжных и многоуровневых. Преимущества таких светильников очевидны: они дают направленный пучок света, при этом, будучи распределенными по всей площади потолка, способны равномерно осветить все пространство и послужить при необходимости акцентами интерьера, что особенно интересно с точки зрения дизайна.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Определенно, система точечных светильников придает помещению уют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На рынке сегодня предлагается огромный ассортимент систем точечных светильников различных вариантов дизайна, формы, цвета и свечения. Конструкции светильников также различны: есть поворотные и неповоротные. В первых, как легко догадаться, можно повернуть источник света (обычную либо галогенную лампочку), изменяя направленность светового потока. Вторые светят всегда в одном направлении (если речь идет о потолке – вертикально вниз).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Производители предлагают светильники под обычные лампочки накаливания либо под галогенные. Конечно, галогенные светильники стоят дороже (если вы приобретете лампочки напряжением 12 В, вам еще понадобится дополнительный трансформатор).<br>
<img border=0 src="i_088.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Система точечных светильников придает помещению уют<br>
<br><img border=0 src="i_089.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неповоротные светильники всегда светят вертикально вниз<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для точечных светильников нужны лампы с напылением, так называемые споты: они дают более яркий направленный свет. Сама конструкция светильников формирует пучок света от 60 до 8° (подобно направленному лучу от фонарика).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основное отличие между конструкциями светильников под лампы накаливания и под галогенные лампы – в размерах. Для подключения обычных ламп требуется от 8 до 12 см по вертикали (это соответствует параметрам большинства подвесных потолков). Натяжные потолки крепятся к основанию, здесь уже именно от светильника зависит, сколько понадобится пространства (галогенные светильники обычно берут от 4 до 6 см высоты потолка).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крепятся светильники либо в плиты перекрытия, либо на специальных кронштейнах за плитами, на потолочном основании. Лампы в светильники просто ввинчиваются, менять их нетрудно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько сложнее установить галогенные лампы. Как уже было сказано, для светильников напряжением 12 В понадобится понижающий трансформатор. Лучше всего использовать отдельный трансформатор для каждой группы лампочек. Ведь трансформатор, как и любое электрооборудование, может перегореть. Если он вдруг вышел из строя, то частичную освещенность обеспечат другие трансформаторы и лампы. Можно использовать индукционный трансформатор, можно – электронный. Первый надежнее и дешевле, однако тяжелее (до 2 кг).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Натяжные потолки часто дополняют системами подсветки «звездное небо». За счет гибкости винилового материала создаются пространственные композиции с использованием световых решений на базе световодов. Оптические волокна подкрашиваются различными светофильтрами, создается эффект перелива цветов. Полупрозрачный натяжной потолок позволяет достичь еще более завораживающего результата. Использование световодов интересно и с той точки зрения, что в межпотолочном пространстве нет электропроводки – следовательно, нет риска короткого замыкания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вариантов устройства «звездного неба» несколько: с отверстиями в натяжном потолке, с проецированием света оптико-волоконного кабеля на натяжной потолок изнутри (без отверстий), с использованием рассеивателей (из кристаллов Сваровски). Натяжной потолок может имитировать реальное ночное небо, вплоть до повторения основных созвездий. Для этого производят точную разметку, монтируют каркас из пластика или фанеры, в котором делают отверстия для оптических нитей. С рассеивателем из кристаллов Сваровски используется светодиодная подсветка. Электронный блок дает возможность задавать разнообразные программы мерцания «звезд», создавая, так сказать, рождественское настроение круглый год. Впрочем, популярное сегодня «звездное небо» убедительно воспроизводится не только на натяжном потолке. Подобного эффекта можно добиться с помощью точечных потолочных светильников на подвесном потолке.<br>
<img border=0 src="i_090.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лампы с напылением дают более яркий направленный свет<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 6<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оконные блоки и стеклопакеты<br></h3><img border=0 src="i_091.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каждый дизайнер скажет вам, что едва ли не самый главный акцент интерьера любого помещения – это вид из окна. Ему, как картине, нужно достойное обрамление. Именно по этой причине (а не только из-за удобства, тепла и функциональности) так важно правильно выбрать и установить оконные блоки и стеклопакеты.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Монтаж оконных блоков<br></h3><img border=0 src="i_092.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень часто некоторые путают понятия «стеклопакет» и «оконный блок». Окно ведь – это не только стеклопакет, это еще рама, створки, импост, уплотнители и фурнитура. Сегодня на строительном рынке представлены деревянные (из массива либо клееного бруса), пластиковые, алюминиевые и комбинированные оконные блоки, причем их свойства сказываются на качестве окна не в меньшей степени, нежели свойства самого стеклопакета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые демократичные по цене – пластиковые оконные блоки. Однако по-настоящему сделать дом теплым они могут лишь в случае достаточной «камерности». Иными словами, в оконном профиле должно наличествовать определенное количество воздушных камер и прослоек. Ведь сам по себе пластик на морозе становится хрупким и может даже разрушаться. Особенно популярны, как показывает практика, четырехкамерные профили, хотя выпускаются сегодня и пяти-, и шестикамерные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что означает понятие «удобство в эксплуатации», широко используемое продавцами оконных блоков? Прежде всего то, что окна должны легко и надежно открываться и закрываться. Важно также, чтобы оконный профиль имел стальные усилители, к которым крепится фурнитура. Как правило, для повышения жесткости ПВХ-окна внутри профиля устанавливают армирующий усилительный вкладыш из оцинкованной стали, который может иметь как П-образную форму, так и замкнутую форму прямоугольного сечения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь разберемся с составляющими оконного блока и с требованиями к ним. Рама – это неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем. Створка – фрагмент окна, который крепится к раме и может открываться и закрываться. Импост – вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, к ней прикрепляются створки. Штапики, проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме. В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство ПВХ-профиля имеет перемычки, которые не только обеспечивают жесткость, но и создают воздушные камеры, определяющие изолирующие свойства окна.<br>
<img border=0 src="i_093.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окно – это рама, створки, импост, уплотнители и фурнитура<br>
<br><img border=0 src="i_094.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пластиковые оконные блоки делают дом теплым при условии достаточной «камерности»<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При желании вы можете заказать в комплекте и декоративные ставни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чем обусловлена цена на оконный блок? На стоимость оконной конструкции влияют марка ПВХ-профиля, вид стеклопакета (количество камер), вид стекол, способ открывания окна, качество фурнитуры, состав уплотнителя, цвет пластиковой конструкции, наличие подоконников, отливов, откосов, москитных сеток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вам решать, какого уровня оконные блоки вы сможете приобрести. Я же расскажу о том, как правильно выполнить монтаж оконных блоков, ведь в его грамотном исполнении – залог долговечности окон.<br>
<img border=0 src="i_095.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пластиковые окна: простота и функциональность<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первый этап монтажа – обмер оконных проемов, причем учитывается не только материал, из которого сооружены стены, но и их кривизна. Далее производится демонтаж старых окон, шпатлюются и штукатурятся проемы, убирается мусор и пыль (помните, что монтажная пена крайне плохо прилипает к загрязненной поверхности).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рама (без стеклопакета) помещается в проем и выставляется по уровню и отвесу в трех плоскостях. Устанавливаются гидроизоляционные ленты, защищающие монтажный шов от разрушения, после чего рама закрепляется фиксирующими (анкерными) элементами, а швы герметизируются монтажной пеной – так, чтобы ширина монтажного шва не превышала 3 см. Понятно, что, если проем большой, без шпаклевки не обойтись.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следующий этап – установка отливов, подоконников и фурнитуры, после чего все щели снова заполняются герметиком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Спустя сутки после окончания монтажных работ приступают к установке пластиковых откосов (не забудьте удалить с них защитную пленку). Кстати, в сильный мороз от подобных работ лучше воздержаться, установкой можно заниматься при температуре не ниже -15 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Повторюсь: перед началом монтажа окна не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны (когда окно установлено, сделать это значительно труднее). Удостоверьтесь, что окно располагается на глубине примерно двух третей проема, а расстояние между соседними анкерными (крепежными) болтами составляет около 80 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К отделке и утеплению откосов следует приступать сразу после установки рам, так как монтажная пена, которой заполняются все щели, боится ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или уплотнительной лентой. Внутренние откосы прикрывают пластиковыми накладками, которые клеят прямо на монтажную пену, внешние отливы устанавливают под раму с использованием силиконового герметика.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важно правильно установить подоконники. Их монтируют под раму, с глубиной захода не более 1 см (в крайнем случае впритык к раме), с минимальным уклоном от окна, по уровню. Иными словами, пузырек воздуха в уровне чуть отклонен от центра, края подоконника должны заходить в стену на 1,5–3 см. Герметизация стыка выполняется с помощью белого силиконового герметика.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько слов о дизайне современных подоконников. Сегодня можно приобрести не только деревянные и пластиковые, но и подоконники из камня, как натурального, так и искусственного. Особенно распространены в настоящее время подоконники из пластика: они хорошо, хотя и просто, смотрятся, гигиеничны, без труда устанавливаются на цементный раствор либо на высокопрочный клей типа «жидкие гвозди». К горизонтальной поверхности оконного проема их можно также крепить гвоздями либо саморезами с помощью металлического профиля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У монтажа пластиковых подоконников есть некоторые особенности. Их нижняя поверхность имеет несколько продольных пазов профиля «ласточкин хвост», которые заполняются строительным раствором или пеной при установке (для большей гарантии прочности). Ведь специальных навыков для установки подоконников не требуется – аккуратно, чтобы не было сколов, подгоните длину подоконника обычной ножовкой по дереву или электролобзиком. Торцы заделайте декоративными заглушками (они подбираются по длине в зависимости от глубины установки подоконника).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оставьте между подоконником и радиатором отопления зазор 10 см, затем приступите к отделке оконных откосов. Перед окраской их нужно зашлифовать с помощью специальной терки с креплением для шлифовальной шкурки, затем окрасить валиком, докрашивая труднодоступные места кистью для радиаторов.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Виды современных стеклопакетов<br></h3><img border=0 src="i_096.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Преимущества стеклопакета в сравнении с традиционным окном не вызывают сомнений. Однако придется разобраться, какой из них вам нужен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, стеклопакет – это прозрачная часть оконного блока, установленная в раму из деревянного, пластикового либо алюминиевого профиля. Важнейшие достоинства стеклопакета – качественная тепло– и шумоизоляция. И то и другое достигаются за счет герметичности камеры, образованной двумя стеклами и заполненной инертным газом. Кроме того, используются специальные энергосберегающие стекла, вернее, покрытия, способные отражать тепловую энергию. Это так называемые низкоэмиссионные стекла с твердым и мягким покрытием (соответственно k-стекло и i-стекло). Твердое покрытие придает стеклу видимость тонирования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тип стеклопакета описывается формулой расположения стекол и их толщины. Например, «4-8-4» означает однокамерный стеклопакет с двумя стеклами по 4 мм и расстоянием между ними 8 мм; «4-8-3-12-4» означает двухкамерный стеклопакет с двумя наружными стеклами толщиной 4 мм и внутренним стеклом 3 мм, промежутки между стеклами – 8 и 12 мм. Величина промежутка определяется алюминиевым профилем, в который вставляются стекла. Он называется дистанционной рамкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Функционально стеклопакеты можно разделить на общестроительные, энергосберегающие, солнцезащитные, шумозащитные. Общестроительные стеклопакеты являются универсальной базовой конструкцией. Наиболее дешевый вариант – однокамерный стеклопакет общестроительного назначения. Энергосберегающие стеклопакеты обладают повышенными теплозащитными свойствами. В их конструкции применены стекла с низкоэмиссионным покрытием. Особенность этих стеклопакетов в том, что они пропускают тепловые (инфракрасные) лучи и отражают обратно в помещение тепловой поток, создаваемый отопительными приборами. При этом сохраняются высокие показатели пропускания света. Солнцезащитные стеклопакеты изготавливаются с использованием узорчатого или тонированного стекла либо специальных пленок, пропускающих либо поглощающих ультрафиолетовые лучи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В шумозащитных стеклопакетах присутствуют ламинированные стекла и камеры различной ширины. Лучшими шумозащитными характеристиками обладают стеклопакеты с триплексом.<br>
<img border=0 src="i_097.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Солнцезащитные стеклопакеты изготавливаются с использованием специальных пленок, пропускающих либо поглощающих ультрафиолетовые лучи<br>
<br><img border=0 src="i_098.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стекло-триплекс имеет хорошие шумозащитные свойства<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При производстве стеклопакетов используют следующие виды стекла:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• флоат-стекло (самый распространенный вид, без оптических эффектов);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• закаленное стекло (оно на стадии изготовления подвергается специальной обработке для повышения прочности к ударам и перепадам температур, на практике при разбитии дробится на маленькие безопасные осколки);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• стекло-триплекс, иными словами, ламинированное стекло, представляющее собой несколько стекол, заламинированных вместе с помощью высокопрочной пленки (при разрушении стекло-триплекс остается на пленке и обычно в раме, его способность к защите от шума весьма высока, также ламинат предохраняет помещение от ультрафиолетовых лучей);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• селективное (избирательное) стекло – покрытие, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию за счет использования для его изготовления плазменного напыления в вакууме.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разнообразие стеклопакетов и стекол обусловлено прежде всего современными требованиями к функциональности различных помещений квартиры: для лоджии хорошо использовать теплозащитный стеклопакет, в кухне же он не нужен. В спальне желательна повышенная шумоизоляция, в гостиной или кабинете хороши тонированные окна. Следовательно, выбирая стеклопакеты для нового жилья, имеет смысл покупать их не «оптом», а продумывая требования к тому или иному сектору вашей квартиры.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 7<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Двери<br></h3><img border=0 src="i_099.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оригинальность и добротность как входных, так и проходных дверей имеет в современной квартире, тем более выполненной по всем стандартам евроремонта, огромное значение. На строительном рынке сегодня представлено множество вариантов дверей: и распашных (одностворчатых и двустворчатых), и раздвижных (на стену или в проем), и складывающихся, и маятниковых (открывающихся в обе стороны). Поговорим о видах дверей и правилах их установки. Здесь важнейшая аксиома: грамотно установленная дверь никогда не станет закрываться и открываться сама по себе.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Классификация дверей по материалу и назначению<br></h3><img border=0 src="i_100.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Узнать размеры необходимой вам двери несложно. Сначала измерьте дверной проем, отнимите 10 см по ширине и 5 см по высоте. Не забудьте, что между внешней поверхностью дверной коробки и стеновым проемом должен остаться примерно 1 см для запенивания по всей протяженности установки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько десятилетий назад наиболее популярным дверным декором была отделка типовых входных дверей кожей. Многие и сейчас выбирают такой вариант, ведь дверь, обитая хорошей кожей, смотрится действительно красиво.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако в настоящее время большинство отдает предпочтение стальным дверям. В процессе выбора металлической входной двери вы должны исходить из следующих критериев: конструкция двери, ребра жесткости, толщина листа, наполнитель, качество замков, прочность дверной коробки. Также важны способ крепления (петли) и свойства коробки. Например, если есть основания бояться взлома, вам подойдет входная стальная дверь на скрытых петлях и со стальными наличниками. Это образец безопасности (так как выдающиеся наружу петли легко срезаются болгаркой).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коробки у стальных дверей бывают двух типов:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• замкнутая, сваренная из гнутых профилей (такая коробка обладает достаточной жесткостью и в дополнительном укреплении бетонной смесью не нуждается);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• незамкнутая, выполненная из одного гнутого профиля (без заполнения бетоном такая коробка не будет обладать достаточной жесткостью).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заполнение двери также имеет значение, это ключевой момент ее тепло– и шумоизоляционных свойств. В недавнем прошлом в качестве материала для заполнения применялись дерево (сосновый брус), пенопласт и так называемая «засыпка». В последнее время стала повсеместно использоваться минеральная вата, а в дверях зарубежного производства, изготовленных в фабричных условиях, – полиуретан высокой плотности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Декорирование входной стальной двери может выполняться различными отделочными материалами: от кожи до кованых аксессуаров, тонированного венецианского стекла и драгоценных металлов. Если говорить о практичности декора, то целесообразны ламинат, панели МДФ, шпон, порошковое напыление полимерной декоративной краской. Последнее является надежным способом защиты стальных конструкций, его преимущества: устойчивость к коррозии и агрессивным средам, декоративность (муар, металлик, шагрень), ударопрочность, долговечность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важно правильно подобрать дверной замок. Помимо механических ригельных замков, существуют электромеханические, электромагнитные и даже биометрические замки, которые открываются только при подтверждении соответствия биометрических характеристик. Для повышения безопасности двери оснащают также системами видеонаблюдения и контроля доступа. В стальных дверях чаще всего используются врезные замки нескольких типов: сувальдные (сейфовые), цилиндровые (английские), дисковые. На входную дверь рекомендуется устанавливать не менее двух замков: один – обязательно сувальдный, второй – цилиндровый либо дисковый.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, входная дверь – это скорее момент защищенности и удобства. Что до межкомнатных дверей, здесь на первое место выходит принцип интерьерности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые дорогие (и самые «интерьерные») – двери из массива. Они не просто украсят комнаты, но и внесут в них энергетику натуральной древесины, как правило, изящно обработанной. Выбор массивных дверей сегодня разнообразен, к тому же в их пользу говорит долговечность – разумеется, в том случае, если вы заказали их у серьезного производителя, который соблюдал все циклы технологического процесса их изготовления, а также не экономил на качестве используемых клеев и лаков. Например, очень красиво смотрится дверь из массива дуба. Как правило, сам каркас такой двери выполнен из цельных кусков дуба, а панели – из склеенных между собой досок. Риск коробления древесины у хорошего производителя сведен к минимуму в случае, если для изготовления двери применялся тщательно отобранный, высушенный материал – бессучковая древесина с прямолинейными волокнами. Понятно, что по-настоящему качественные двери такого типа изготавливаются штучно и на заказ. Серийно изготовленные двери обычно «грешат» наличием пары-тройки кривых волокнистых брусков, из-за которых спустя несколько лет дверь может изогнуться и потрескаться, а на стыках появятся щели. Таким образом, выбирая массивные двери, с особым вниманием осматривайте все детали и останавливайте свой выбор лишь на экземплярах с относительно прямолинейными волокнами на поверхности дерева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не менее интересные и более дешевые модели современных дверей из комбинированных материалов (с добавлением древоподобных материалов, чаще всего МДФ). У этих дверей есть преимущество – они в меньшей степени подвержены перепадам влажности. Их стоимость зависит от породы древесины шпона, использованного в качестве отделки (при этом вид шпона не влияет на качество двери, а лишь варьирует оттенок и текстуру).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые простые – пустотелые (с сотовым заполнением) двери. Чаще всего у них формованная наружная панель, обычно мезонитовая.<br>
<img border=0 src="i_101.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые распространенные двери – пустотелые с мезонитовой панелью<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эти двери требуют более бережного к себе отношения, они не столь долговечны. Однако плюс есть и у них: заказать их можно самой необычной окраски, подобрав двери даже под ультрамодные стили типа «манга».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Изготавливаются данные двери из фигурного листа МДФ, наклеенного на сосновый каркас. Сам каркас выполняется из наборных сосновых брусков, а его поверхность покрывается листом МДФ, дающим при окраске гладкую поверхность. Наиболее популярны сегодня в этой категории белые двери.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычно такие двери – ламинированные, то есть покрытые ламинатом, пропитанным неэкологичными меламиновыми или акриловыми смолами. Покрытие может воспроизводить текстуру и цвет натуральной древесины (речь идет о полноцветной печати). Также двери могут покрываться двухромным ламинатином – полимерной пленкой, изготовленной с добавлением корунда и дополнительно обработанной для придания устойчивости к истиранию и царапинам и невосприимчивости к химикатам и ультрафиолету.<br>
<img border=0 src="i_102.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дань моде – белые ламинированные двери<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У шпонированных дверей панель выполнена из симметричного шпона. Материал может быть использован разнообразный – от дуба до красного дерева. Каркас шпонированной двери выполняется как из цельной древесно-стружечной плиты (ДСП), так и из склеенных брусков сосны. Главное – не поддавайтесь искушению купить двери устаревших конструкций из ДСП, у которых панель крепится к каркасу с помощью накладных штапиков. У этих дверей панель не врезана в каркас, в итоге очень скоро гвоздевое крепление расшатается и вы увидите трещины между панелью и каркасом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторое время назад в рейтинге популярности лидировали двери из МДФ – мезонитовые, в просторечье именуемые «канадскими», – дешевые, довольно красивые, эстетичные, но слишком легкие и не особенно прочные, лишенные нужной инерционности. Материал для изготовления таких дверей – древесно-волокнистая плита высокой плотности (700–870 кг на кубический метр), изготовленная путем прессования мелкодисперсной древесной стружки под давлением и воздействием высокой температуры. В принципе, это материал экологически чистый, влагостойкий, по механической прочности не уступающий дереву и, главное, недорогой. Двери из него изготавливают на основе каркаса из дерева, заполненного ячеистым картоном, а затем облицованного с обеих сторон плитами МДФ. Общая толщина дверных панелей варьируется от 6 до 16 мм.<br>
<img border=0 src="i_103.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Филенчатые остекленные двери<br>
<br><img border=0 src="i_104.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шпонированная дверь из цельной древесно-стружечной плиты<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь поговорим о конструкции дверей. Распашные двери, как показывает практика, сегодня наиболее распространены. Они бывают левые и правые, причем двери российского и зарубежного производства противоположны по названию. Российские левые двери европейские покупатели назвали бы правыми. Если же вы покупаете левую дверь из Италии, знайте: она на самом деле правая. Как это определить? Очень просто, если вы открываете дверь на себя правой рукой – она правая, и наоборот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Распашные двери могут быть стальными, деревянными, пластиковыми, мезонитовыми (из МДФ), ламинированными. По конструкции они также различаются: возможны каркасные гладкие двери или филенчатые остекленные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно также заказать двустворчатые раздвижные двери.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Растущий интерес к раздвижным дверям обусловлен появлением надежной современной фурнитуры, посредством которой двери плавно и бесшумно перемещаются. Такие конструкции являют собой одно или несколько дверных полотен, накладывающихся друг на друга и смещающихся в свободную зону стены либо в оборудованную с помощью гипсокартона полость. Существует два типа раздвижных дверей: полностью подвесные и с нижним рельсом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дверь с перемещением на роликах по нижнему рельсу можно назвать вчерашним днем. Рельс нарушает гладкость пола, за него постоянно цепляются, ролики забиваются грязью и вследствие этого плохо работают. Такие конструкции применяются разве что в шкафах-купе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полностью подвешенная конструкция практичнее. Дверь перемещается на роликах по профилю (своего рода подвесному рельсу), закрепленному вверху. Однако и у этого варианта есть свои минусы: в случае неисправности систему трудно ремонтировать, особенно если она размещена в гипсокартоновой полости; надежность всей конструкции зависит от прочности крепления профиля. Очевидно, что дверь не может быть слишком тяжелой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще для раздвижных дверей не используют дверные полотна из массива. Они тяжелые, нестабильно ведут себя в условиях перепадов влажности, что не редкость в жилых помещениях. Соответственно, дверь может «повести», конструкцию заклинит, и вместо комфорта вы получите лишнюю головную боль.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее разумно использовать в качестве раздвижных дверей полотна из МДФ. В этом случае их недостаток, ощутимый в распашных дверях (излишняя легкость), превращается в достоинство. Правда, звукоизоляция таких дверей оставляет желать лучшего. Впрочем, отличие всех подвесных систем – недостаточная шумоизоляция.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще один тип раздвижных конструкций – дверь-гармошка. Она собирается из нескольких вертикальных панелей, скрепленных друг с другом петлями либо гибкими эластичными полосами. При открывании дверь собирается в гармошку. Обычно панели выполнены из пластика, усаженного на каркас. Говорить о звукоизолирующих свойствах таких дверей не приходится, скорее, они выполняют функцию организации пространства, могут отделять гардеробную или кухню.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Я советую вам поручить установку дверей специалисту – ведь технологии установки дверных коробок из различных материалов имеют свои особенности. Однако, если вы будете все делать сами, имейте в виду, что, некоторые продавцы предлагают системы, предназначенные для установки ламинированных межкомнатных дверей своими силами. В такие конструкции заложена возможность для подгонки размеров дверного полотна и установки новой двери в старую коробку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следует знать, что современные расширительные коробки (в отличие от традиционных) сажаются на клей или устанавливаются с применением специальных скоб, крепясь изнутри так, что на внешней поверхности не остается никаких следов от элементов крепления. Перед установкой ламинированной двери нужно убедиться, что все поверхности комнаты просохли до нормального состояния, иначе повышенная влажность может повредить дверное полотно. Внутри помещений не должно быть чрезмерной сухости и высокой температуры. Ламинированные межкомнатные двери не хранят вблизи отопительной системы.<br>
<img border=0 src="i_105.jpg"><br><img border=0 src="i_106.jpg"><br><img border=0 src="i_107.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;В просторечии двери из МДФ именуются «канадскими»<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прежде чем вы приступите к установке двери, ее следует в течение недели «выдержать» в комнате, для которой она куплена, – крайне важна акклиматизация дверного полотна на месте. Свежие места врезания замков, петель и вновь обрезанные края полотна необходимо обработать, чтобы законсервировать ламинированное полотно от проникновения влаги.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коробка межкомнатной двери – это конструкция из неподвижных профилей, на которые и «надето» дверное полотно. Она включает в себя две вертикальные стойки и перекладины. Как правило, коробки изготавливаются с продольными прорезями – для установки телескопических наличников. Полотно межкомнатной двери – это ее подвижная часть, иными словами, сама дверь. Полотна могут быть гладкими глухими, под стекло, с выпуклыми и плоскими филенками (из шпонированного МДФ или ДСП либо из массива), могут быть с дизайнерскими решетками. Наличники – части межкомнатной двери, скрывающие места соединения полотна и коробки двери с дверным проемом (изготавливаются из шпонированного МДФ, фанеры или массива). Бывают плоских, фигурных и полукруглых форм. Они также подразделяются на накладные и телескопические, с «крыльями» для вставки в желоба короба.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дверная фурнитура как показатель вашего статуса<br></h3><img border=0 src="i_108.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Воздержусь в этой части главы, посвященной дверям, от рекламы конкретных производителей дверной фурнитуры. Скажу лишь, что, когда речь идет о статусности и подлинной, а не мнимой роскоши, качество, «брендовость», эксклюзивность фурнитуры имеют большое значение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Увы, о том, что дверная ручка, например, может быть произведением искусства, многие российские граждане не задумывались, пока не появилась возможность путешествовать. В интерьерах домов различных стран мира можно встретить дверные ручки в виде дельфинов, морских коньков, рыб, русалок. Причем ручки – тяжелые, массивные, основательные, просто шедевры из латуни, отчищенные до блеска либо покрытые патиной «под старину».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интерьерной стороной выбора дверной фурнитуры вы займетесь самостоятельно, мы же поговорим о ее разграничении с точки зрения функциональности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самая распространенная дверная ручка – нажимная: при нажатии она приводит в движение фалевую защелку (язычок) замка и тем самым позволяет открывать или закрывать (фиксировать) дверь. Ручка нажата – фалевая защелка спрятана, то есть дверь открыта. Наоборот – дверь зафиксирована. Иными словами, для установки нажимной ручки необходимо наличие в дверном полотне замка с фалевой защелкой. При смене ручки замок остается на месте, старая ручка снимается и подбирается новая, с учетом того, подходит ли конструктивный размер новой ручки и форма ее отверстия под ключ замочной скважины к типу используемого в двери замка.<br>
<img border=0 src="i_109.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эксклюзивность фурнитуры – одна из составляющих статусности вашего жилища<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть нажимные ручки со сплошной накладкой, есть – с раздельными накладками. Первые используются в замках с фалевой защелкой и засовом, приводимым в действие с помощью ключа. Сплошную накладку называют палетой и прикрепляют к двери с помощью винтов. Во избежание проблем замок и ручки желательно подбирать родственные по происхождению. Иными словами, на дверь с испанским замком лучше ставить испанские дверные ручки, с финским – финские. Выбирая ручку, нужно соотнести межосевое расстояние между осью ручки двери и осью замочной скважины, а также ширину накладки, сечение профильного штифта дверной ручки, форму отверстия под ключ замочной скважины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выборе нажимных ручек с раздельными накладками (розетками) межосевое расстояние в расчет не берется, важен только размер накладок. Розетку с отверстием под ключ замочной скважины часто называют ключевиной. Крепятся такие ручки на профильный штифт (стержень квадратного сечения) с помощью винтов, а вот розетки иногда прижимаются к дверному полотну с помощью укрепленных на профильном штифте ручек, иногда стягиваются через корпус замка винтами. Кстати, если у вас в двери будет стоять замок с одной лишь фалевой защелкой, то есть без засова, вам понадобится нажимная ручка с одной розеткой, без ключевины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня также популярны нобы – ручки-шары. Это одна из разновидностей нажимных дверных ручек. У них нет рычага для нажатия, чтобы воздействовать на фалевую защелку, нужно повернуть шарик.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, нельзя не упомянуть cтационарную дверную ручку. Она, в отличие от нажимной, вообще не связана с дверным замком, ее мы тянем либо толкаем от себя. Устанавливается она непосредственно на дверное полотно: на входных дверях – с помощью стягивающих винтов, на межкомнатных – с помощью шурупов. Замок с фалевой защелкой такой ручке не нужен в принципе, подойдет замок с роликовой защелкой и засовом либо просто с засовом (роликовая защелка фиксирует либо отпускает дверь).<br>
<img border=0 src="i_110.jpg"><br><img border=0 src="i_111.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самая распространенная дверная ручка – нажимная<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самая простая форма стационарной дверной ручки – П-образная скоба. Обычно она продается в комплекте с накладкой на цилиндр замка. При выборе такой ручки нужно учитывать ее длину и диаметр (в зависимости от массивности двери и расположения замка), а также престижность. Ведь речь идет об изделии, лучшие образцы которого стоят целые состояния, а производители-лидеры называют свои торговые точки не магазинами, а салонами и галереями.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 8<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сантехника и прочая гидроканализационная инфраструктура вашей квартиры<br></h3><img border=0 src="i_112.jpg"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ванная для многих едва ли не главное место в доме. Например, выбирая квартиру на вторичном рынке жилья, скажем, размышляя о приобретении ампирной сталинки с высокими потолками, покупатели, особенно женщины, готовы смириться с маленькой кухней, потому что такие квартиры, как правило, поражают воображение огромными ванными. Что до квартир поменьше и попроще, скажем, хрущевок, то, приступая к их перепланировке, новые владельцы зачастую имеют в виду именно перепланировку санузла, то есть совмещение крохотных ванной и уборной. В новых квартирах в элитных кварталах остается разве что поставить джакузи и гидромассажную кабину… если их наличие не предусмотрено изначально.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ванная по последнему слову техники<br></h3><img border=0 src="i_113.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гидромассажные ванны в новых квартирах сегодня не экзотика, а норма достойной человеческой жизни. Гидромассажные ванны, или джакузи, становятся непременным атрибутом элитного жилья. От обычной гидромассажная ванна отличается наличием системы прокачки воды через форсунки, расположенные в ее стенках. Они создают водяные струи, которые, смешиваясь с пузырьками воздуха и образуя своего рода воздушно-водный коктейль, мягко массируют погруженное в воду тело. Сегодня на рынке есть ванны самых разнообразных конструкций, размеров, типов, цветов, с любым расположением форсунок, специальными смесителями, подсветкой и прочими изысками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В джакузи на расслабленное тело любителя удовольствий действует сразу два фактора: давление струй водновоздушного коктейля и температура воды. Оба параметра можно изменять. Ванны конструируют так, чтобы струи воды воздействовали на определенные участки тела: воротниковую зону, спину, поясницу, тазовую область, икры и ступни ног.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Струи воды образуются с помощью форсунок и жиклеров. Жиклером называется втулка с точно рассчитанным отверстием. Вода из ванны забирается в трубопровод или засасывается турбинкой, расположенной перед водяным жиклером, затем подается через отверстие в нем под давлением обратно в ванну. Число жиклеров доходит до 20. Через жиклеры может подаваться и воздух. Для обеспечения подачи воды и воздуха в ванну используется центробежный насос. Его производительность оценивается в литрах в минуту, максимальная – составляет до 400 л/мин. Показатель подачи воды можно менять в определенных пределах вручную либо подключить систему автоматического циклического изменения производительности. Воздух в форсунки подается компрессором или вентилятором, иногда предварительно подогревается. Производительность устройства подачи воздуха – еще один параметр джакузи. Показатель максимальной производительности у разных ванн варьируется от 160 до 560 л/мин.<br>
<img border=0 src="i_114.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ванна-джакузи – сложное гидротехническое сооружение<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ванна-джакузи – сложное гидротехническое сооружение. Чтобы пользоваться ею без проблем, предусмотрен пульт управления, посредством которого можно изменять давление струи, количество подмешиваемого воздуха, температуру воды, интервал времени в режиме пульсаций.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гидромассажные ванны теперь редко изготавливают из металла, чаще – из полимеров, которые обладают существенным преимуществом: являются хорошим диэлектриком. Корпус ванны делается из слоистого материала. Наружный акриловый слой должен быть толщиной не менее 4 мм, он придает ванне привлекательный внешний вид, его можно шлифовать и полировать. С обратной стороны этого слоя нанесен полимер с арматурой из стекловолокна. Разумеется, цена на ванну определяется не только и не столько ее размерами. Стоимость джакузи обусловлена количеством форсунок, возможностью регулировки давления воды и воздуха, диапазоном регулирования температуры воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ванная комната будет гораздо просторнее и удобнее, если установить в ней душевую кабину. Это касается прежде всего крохотных квартир, которые обычно покупают одинокие молодые люди. Здесь каждый сантиметр площади на учете, поэтому получить сразу метр-полтора, заменив ванну душем, – прекрасная идея. Душ вместо ванной нисколько не ограничивает вас в гигиенических процедурах, тем более что ванна чаще всего используется именно для принятия душа. Кстати, есть и фактор экономии – на один прием душа расходуется как минимум в 5 раз меньше воды, чем на одну ванну.<br>
<img border=0 src="i_115.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Привлекательность ванне придает наружный акриловый слой<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Душевая кабина – это ограждающая конструкция с раздвижными дверями, установленная на поддоне со стоком. Если кабина собирается из отдельных элементов на месте, то это сборная душевая кабина. Выпускаются также моноблочные кабины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стенки душевых кабин изготавливают из полистирола (2,5 мм) или закаленного стекла (4–8 мм) на каркасе из алюминиевого профиля. Самый дешевый вариант – полистирол на пластмассовом каркасе, однако срок службы такой кабины невелик.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Двери душевых кабин по способу открывания могут быть:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• распашные (одностворчатые открываются наружу и требуют свободной площади перед кабиной, двустворчатые могут открываться как наружу, так и внутрь);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• раздвижные (бывают откатными и складными). Откатные движутся на роликах, спрятанных внутри каркаса, складные также ездят на роликах, складываясь в гармошку;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• поворотно-сдвижные (продаются только вместе с моноблочной душевой кабиной). По способу открывания напоминают двери автобуса: сначала полотно отходит вперед, потом отъезжает в сторону. На рынке кабины с такими дверями появились недавно и стоят довольно дорого.<br>
<img border=0 src="i_116.jpg"><br><img border=0 src="i_117.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Двери душевых кабин могут быть как распашные, так и раздвижные<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычная душевая насадка со смесителем – самый простой вариант для душевой кабины. Она крепится на металлической вертикальной штанге вместе с мыльницей. Душевая насадка может быть гидромассажной, пользоваться такой намного приятнее. Еще один интересный вариант – душевая насадка с накопителем (диаметром до 300 мм), имитирующая дождь. На заднюю стенку душевой кабины можно установить вертикальную гидромассажную панель, это своего рода вертикальный вариант джакузи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установка моноблочных кабин не требует сложных работ, нужно только подвести воду и дотянуть до канализационного стояка сливную трубу. С последним могут быть проблемы: поскольку в наших ванных слив расположен на определенной высоте от пола, кабину придется поднять на подиум. Обычно для этого достаточно высоты в четверть кирпича.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Моноблочные кабины также бывают многофункциональными, то есть оборудованными дополнительными удобствами. Помимо упомянутой выше гидромассажной панели, популярны душевые кабины-бани. Разумеется, создать условия реальной сауны нельзя. Душевая кабина действует по типу турецкой бани, то есть температура в ней не выше 50 °C при 100-процентной влажности. В этом случае для кабины необходима крыша. Пар подается через специальное отверстие, которое располагается вверху или внизу кабины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно собрать кабину из четырех стенок. Более экономичные варианты предполагают использование угла комнаты или хотя бы одной из стен. Во всяком случае, для любой кабины необходим поддон – металлический (чугун, сталь), фаянсовый, акриловый, из искусственного мрамора.<br>
<img border=0 src="i_118.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Акриловая ванна-поддон<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чугунные поддоны сейчас редкость, они устойчивые, надежные, но холодные и долго прогреваются. Чтобы уменьшить шум стальных поддонов, используют резиновые и пенополиуретановые прокладки. Фаянсовые поддоны, как и любая сантехника из этого материала, гигиеничны, красивы, устойчивы. Однако они холодные и конструктивно не могут иметь каркаса, поэтому должны устанавливаться на идеально ровный пол, то есть требуется специальная стяжка. Акриловый поддон – теплый, красивый, грязь не впитывает, со временем не темнеет. Среди минусов – он недостаточно прочен, поскольку, как правило, изготавливается термоформовкой из листа 4–6 мм толщиной. Для прочности его армируют стекловолокном снизу. Чем больше этот слой, тем прочнее поддон. Устанавливается поддон на металлический каркас или опору из вспененного полиэстера. Одно из преимуществ акрилового поддона заключается в том, что при механическом повреждении поверхность легко восстановить. Мелкие царапины зашлифовываются, крупные – шпаклюются.<br>
<img border=0 src="i_119.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поддон способен заменить традиционную ванну<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Искусственный мрамор – композитный материал на основе акрила и наполнителя (мраморной или гранитной крошки, кварцевого песка, стекловолокна). Популярность искусственного мрамора объяснима: он прочнее натурального, изделия из него легкие, теплые и красивые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поддоны могут быть прямоугольными, популярны также закругленные, пятиугольные (один прямой угол скошен) и полукруглые (устанавливаются плоской стороной к стене) модели. Поддоны различаются и по глубине. Наиболее глубокие имеют высоту борта 180 мм. Особняком стоят поддоны-ванны: они представляют собой сидячую ванну со ступенькой-сиденьем внутри и ступенькой снаружи. Поддоны такого типа способны полностью заменить традиционную ванну.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Производители стараются сделать поверхность поддонов нескользкой путем рифления или нанесения специального антискользящего покрытия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несколько слов о подключении автоматической стиральной машины. Как правило, фирма, продающая агрегат, берет его подключение на себя. Вместе с тем знать, как это делается, необходимо хотя бы для того, чтобы смочь перенести машину на другое место или отвезти в ремонт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, прежде всего необходимо поставить машину по уровню, чтобы все четыре ножки упирались в пол. Регулировка производится ножками изменяемой высоты (обычно это передние).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подключение заливного шланга оптимально производить через специальный кран (вентиль). Шланг снабжен накидной гайкой, с помощью которой он фиксируется на кране. Соединение может быть как постоянным, так и временным, когда шланг от крана отсоединяется после стирки, но это вряд ли практично. Тем не менее кран не повредит, его можно перекрыть при демонтаже. Заливной шланг при необходимости можно наращивать до нужной длины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Со сливным шлангом ситуация иная. Его также можно наращивать, но общая длина не должна превышать 3 м (только у некоторых машин допускается длина до 5 м). Сливом управляет сливной насос, и при большой длине нагрузка на него увеличивается. Необходим специальный хомутик для надежного закрепления шланга на бортике раковины или унитаза на время работы машины. Один из участков шланга по инструкции фиксируется на определенной высоте (обычно от 60 до 120 см). Однако оптимально, когда шланг врезан в трубы канализации. Проще всего это сделать в сливной сифон, который защитит от неприятных запахов из канализации. Труба канализации должна быть не менее 40 мм в диаметре, ввод в этом случае предусматривается на высоте от 60 до 90 см от пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самая серьезная проблема – подводка электрического кабеля высокой мощности и шины заземления. Чаще всего, если кабель не предусмотрен (а в старых квартирах он точно не предусмотрен), приходится обращаться к услугам электрика с лицензией на выполнение таких работ для проведения кабеля и шины непосредственно от разборного щитка. Шина – медный проводник сечением не менее 3 мм – должна быть изолирована. Сам кабель предпочтительно спрятать в пластиковый короб.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как не растеряться на рынке сантехнической арматуры<br></h3><img border=0 src="i_120.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предположим, что все сантехническое оборудование вы решили закупить «с нуля» – снять все старые и поставить новые механизмы. Что для этого требуется? Попытаюсь провести обзор предстоящих покупок, ведь мир современной сантехники необъятен. Более того, он… красив и подчас эксклюзивен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начну с запорной арматуры. Речь идет о механизмах, служащих для контроля потока воды к водоразборным устройствам (смесителям) и другому санитарнотехническому оборудованию (колонкам, посудомоечным и стиральным машинам), а также к определенным участкам трубопроводов. В настоящее время в качестве запорной арматуры в бытовых сетях используются вентили и шаровые краны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вентили применяются на всех участках водопровода, где может потребоваться полностью перекрыть поток воды. Конструкция любого вентиля схожа с конструкцией традиционного крана-буксы. Запорный механизм представляет собой резьбовой шток с клапаном на конце. Шток вращается с помощью маховика, выведенного наружу. По мере вращения шток перемещается, и клапан плавно уменьшает пропускное отверстие вентиля. Когда клапан примыкает к краям отверстия, оформленного в виде «седла», поток полностью перекрывается. Герметичность запирания обеспечивается резиновой или паронитовой прокладкой, закрепленной на клапане.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бесспорно, вентили надежны, ведь они выполняют свои функции вне зависимости от загрязненности транспортируемой среды, причем даже при наличии большого количества механических примесей сохраняют работоспособность. Их ремонт чаще всего заключается в смене резиновой прокладки. Однако при длительной эксплуатации запирающий механизм вследствие коррозии может стать неработоспособным, особенно если корпус и шток выполнены из различных материалов (например, латунь и сталь). Кроме того, для полного запирания потока нужно довольно долго вращать маховик штока – это, по современным меркам, не особенно удобно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иное дело – шаровые краны. Сегодня они все чаще применяются в качестве запорной арматуры. Запорным органом в них является шар, герметизируемый в корпусе двумя фторопластовыми уплотняющими кольцами. Пробка или шар имеют сквозной канал, который в открытом положении крана расположен вдоль потока рабочей среды, а в случае поворота пробки или шара на 90° перекрывает поток рабочей среды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основными деталями шарового крана являются корпус с фланцами, шар, кольца седел и направляющие. Поток возможен в обоих направлениях. Шаровые краны устанавливают на трубопровод в любом положении. Открывание и закрывание осуществляется путем поворота рычага на 90°. Крайние положения ограничены упорами. В открытом положении рычаг шарового крана параллелен оси трубопровода. Гарантия производителя на шаровые краны составляет до 4000 циклов в зависимости от агрессивности рабочей среды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коэффициент сопротивления потоку у шарового крана равен 1 (как у гладкой прямой трубы). На практике это позволяет снизить расход электроэнергии в приводах насосных и компрессорных агрегатов, а также уменьшить давление в трубопроводе при сохранении пропускной способности. Кран прост: для полного открывания выполняется поворот на 90° (для закрытия вентиля нужно сделать несколько полных оборотов маховика). Важна и абсолютная герметичность затвора, она позволяет добиться существенной экономии воды. Температурная стойкость шарового крана – до 120 °C. Клапан (вентиль) с резиновым уплотнением допускает лишь 70 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь перейдем к смесителям. Смеситель – это устройство для смешивания горячей и холодной воды, подаваемой по отдельным магистралям, и регулируемой подачи теплой воды нужной температуры через излив (носик) или душевую насадку. По типу монтажа смесители бывают устанавливаемыми в стене либо фальшстене и монтируемыми непосредственно на раковине или ванне. Монтаж в стене связан с трудоемкой операцией выемки бетона или кирпича. Иногда этого пытаются избежать, соорудив поверх стены полость из панелей, скрывающую подводимые коммуникации. Однако в этом случае теряется часть пространства помещения. При использовании встроенных смесителей или душевых комплектов подводки воды смесительные камеры, распределительные системы и термостатические устройства скрывают в стене или под панелью. Наружу выводятся только излив, ручки переключения режимов, душевые шланги.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По принципу действия смесители разделяются на:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• стандартные двухзахватные (двухвентильные);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• однорычажные (однозахватные);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• термостатические;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;• бесконтактные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В стандартных двухзахватных (двухвентильных) смесителях потоки горячей и холодной воды регулируются каждый своим краном. Традиционные краны-буксы используют возвратно-поступательный резьбовой штоковый механизм запирания с управлением с помощью вращающегося маховика. В запирающем клапане для герметичности используется уплотнительная прокладка из резины, паронита или силикона. Недостаток этого устройства известен всем: неизбежный износ и необходимость периодической замены. От постоянных механических деформаций и перепадов температуры прокладки теряют герметичность, кран начинает подтекать, вода не перекрывается. Замена прокладки решает проблему на несколько месяцев. В последние годы в двухзахватных смесителях используются керамические прокладки. Они не истираются, надежно перекрывают воду. Однако при наличии в воде механических примесей также могут выходить из строя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однорычажные смесители пользуются большой популярностью. Они позволяют регулировать напор и температуру воды с помощью одного рычага: перемещая его вверх-вниз, вы регулируете напор, влево-вправо – температуру воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шаровой смеситель представляет собой полый шар из высококачественной нержавеющей стали с уплотняющими прокладками. Вода поступает из водопровода через два подводящих канала и подпружиненные тефлоновые седла в шар-смеситель. Полый внутри шар имеет три отверстия: два входных, с подпружиненными тефлоновыми прокладками-седлами и одно большое выходное. Внутри шара происходит смешивание: холодный и горячий потоки через разные отверстия поступают в него и смешиваются, а вода выходит наружу в излив сквозь большое отверстие. Шар крепится к клапану-регулятору с помощью пластикового гнезда и накидной гайки. В пластиковом гнезде установлены тефлоновые кольца (уплотнители и наружный резиновый сальник). Это обеспечивает герметичность соединений и довольно легкое вращение шарового регулятора. Кожух крепления на смесителе отвечает за точное расположение шара относительно отверстий и, таким образом, за поступление воды и ее выпуск в излив.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Управляя рычагом смесителя, можно быстро найти зону комфортной температуры благодаря специально подобранной форме и размерам отверстий в шаре. Кроме того, больший диаметр камеры смешивания (и, как следствие, более качественное перемешивание холодной и горячей воды), количество и размер отверстий для входа и выхода делают шаровой картридж менее чувствительным к загрязненной и жесткой воде. Для подобных смесителей не характерен быстрый износ уплотняющих прокладок, зато они очень чувствительны к растворенным в воде солям, и особенно к механическим примесям. Поскольку подгонка элементов очень точная, достаточно соринки, чтобы вызвать неисправность. Главные недостатки шарового затворного механизма – чувствительность стального шара к коррозии и износ тефлоновых уплотнений и соединительных прокладок. Сильно хлорированная вода может вывести из строя пластиковые прокладки. Замечено, что шаровым смесителем нужно пользоваться постоянно. Если наступает длительный перерыв, то шаровой картридж теряет легкость управления.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Смесители с пластинчатым картриджем изготавливаются в виде керамических пластин из оксида алюминия, собранных в сменном картридже вместе с приводным механизмом. Этот принцип реализован разными вариантами конструкций, но всегда используются две отшлифованные керамические пластины или диски, очень плотно прилегающие друг к другу. В пластинах есть отверстия специальной формы. При повороте одной пластины относительно другой их отверстия совпадают, открывая путь горячей и холодной воде. Она попадает в зону смешивания и далее поступает в излив. Пластины шлифуются ультразвуком, поэтому имеют безупречно гладкую поверхность. В дорогих высококачественных смесителях на пластины также нанесено специальное графитовое напыление, снижающее трение и заметно повышающее износостойкость. Срок службы керамических пластин составляет не менее 10 лет. Однако такие картриджи очень чувствительны к наличию в воде механических примесей. Поэтому при их использовании специалисты рекомендуют устанавливать соответствующие фильтры очистки воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Картридж с керамическими пластинами нельзя разобрать. Его при неисправности смесителя придется полностью заменить. Кроме того, фирмы используют картриджи собственной конструкции, иногда даже разные картриджи для каждой модели смесителей. Поэтому, скорее всего, картридж одной фирмы не подойдет к смесителю другой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Экологичность в случае сантехнического оборудования означает возможность экономного расходования воды и тепла (горячей воды). Некоторые картриджи для смесителей (называются сервисными пакетами) регулируются под несколько положений в целях экономии как горячей, так и холодной воды. Для установки/отмены экономичного режима нужно снять заглушку на рукоятке и обыкновенной отверткой ослабить или усилить специальный винт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В других смесителях применяется нежесткий ограничительный механизм. Это означает, что для выхода из экономичного режима нужно приложить дополнительное усилие. При первом поднятии рычага смесителя поток соответствует комфортному значению, заранее установленному в заводских условиях. Этого достаточно, например, для мытья рук или посуды. С небольшим усилием рычаг поднимается в крайнее верхнее положение – поток воды становится максимальным. При опускании рычага смеситель автоматически переключается в экономичный режим. Перерасход горячей воды (выше 40 °C) предотвращается. Вы, конечно, можете получить горячую воду, но для этого рычаг нужно повернуть при определенном сопротивлении. При этом он проходит через положение, когда слышится щелчок, который сигнализирует о том, что при дальнейшем поворачивании ручки пойдет более горячая вода. В картридже есть ограничитель, регулируя который можно добиться, чтобы горячая и холодная вода смешивались до той температуры, которую вы зададите заранее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще один механизм экономии работает так: сразу в излив поступает уменьшенный поток воды (примерно 60 % от максимума). Если нажать «экокнопку» и одновременно поднять рукоятку, он увеличивается до 100 %. Это и экономия, и защита от слишком горячей воды: в смесителях для раковины и душа горячая вода изливается только при нажатии зеленой кнопки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Смесители-термостаты позволяют смешивать воду до определенного, задаваемого вами на ручке прибора значения температуры. Они значительно повышают степень комфорта и безопасности, если дело касается использования воды в душе, умывальнике и даже на кухне. Основной идеей при создании подобных моделей было получение воды постоянной температуры вне зависимости от изменения расхода или температуры и давления в магистрали.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Термостат имеет две вращающиеся рукоятки. С помощью первой можно управлять напором воды и включать душ. Вторая служит для точной установки температуры (на ней расположена температурная шкала). Внутри корпуса смесителя находится термоэлемент, который управляет смешением воды: как только она становится холоднее или горячее, термоэлемент меняет соотношение горячего и холодного потока и равновесие восстанавливается. Температуру достаточно настроить один раз, потом придется лишь менять напор. Если в водопроводе уменьшится подача горячей или холодной воды, вы почувствуете только изменение напора, но температура потока при этом не изменится. Принцип работы термостатов таков: напор одного из смешиваемых компонентов (холодной или горячей воды), который вы задаете поворотом ручки смесителя, отжимает клапан, регулирующий поток другого компонента. Соотношение составляющих определяется вами при выборе комфортной температуры и поддерживается термостатическим клапаном так, чтобы температура выходящей воды была постоянной независимо от напора воды, открывающей клапан. Пружины, поршни, биметаллические пластины, каналы клапана подобраны соответствующим образом для поддержания в широком диапазоне напоров одной и той же температуры на выходе из смесителя. Для защиты от ожогов предусмотрена предохранительная кнопка. Пока вы ее не нажмете, переустановить терморегулятор можно только в сторону уменьшения температуры. Как правило, в термостатах температура выходящей из смесителя воды отрегулирована на уровне 38–45 °C (из расчета, что горячая вода подается с температурой примерно 65 °C, а холодная – 12 °C). Скорее всего, значения температуры холодной и горячей воды будут отклоняться от заданных настроек. Поэтому проводится юстировка термостата.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В бесконтактных смесителях используются сенсорные датчики и фотоэлементы. При управлении сенсорами достаточно прикоснуться к определенному месту панели или части раковины. Если смеситель оснащен фотоэлементом, то подача воды полностью регулируется электроникой и осуществляется, когда в зону контроля датчика попадают руки. Менять температуру воды можно, перемещая руки вверх или вниз.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В домашних условиях бесконтактные смесители также могут использоваться, например на кухне. Чаще всего это смеситель с двумя изливами (верхним и нижним). Поток горячей и холодной воды из верхнего излива регулируется с помощью рукояток. Нижний излив относится к бесконтактному типу: он срабатывает, когда вы подносите к нему руки. Вода польется автоматически, причем с заранее установленной температурой. Получается и гигиенично, и экономно. Правда, стоимость бесконтактных смесителей значительно выше обычных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня многие с удовольствием пользуются выдвижной душевой головкой. Речь идет о смесителе, в котором вместо обычного излива предусмотрена вытягивающаяся на длину до 1 м душевая головка. Собственно, излив и является корпусом ручного душа. В таком смесителе вода от запорного устройства поступает по гибкой подводке. Вытягивающийся излив упрощает мытье овощей, посуды и самой раковины. Душевая головка может иметь несколько режимов полива.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Встречаются модели для умывальника, снабженные «турбодентом» – специальной вытягивающейся трубкой с душевым наконечником для промывания полости рта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подведем итог. По назначению смесители бывают: для ванны, умывальника (раковины), кухонной раковины, душевой кабины (смеситель без носика), биде. Большая часть смесителей для санузлов монтируется непосредственно на раковину, ванну или биде. Есть модели, рассчитанные либо на одно отверстие для крепежа (обычно для раковины), либо на три отверстия – отдельно для излива и вентилей горячей и холодной воды. В первом случае конструкция смесителя может быть как однорычажной, так и двухвентильной (двухзахватной). Во втором случае механизм смешивания двухвентильного агрегата скрыт, из бортика ванны выступают только сами запорные вентили и излив. Разумеется, такие смесители предназначены для акриловых ванн с широкими бортами, как угловых, так и прямоугольных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В тесных ванных комнатах, как правило, применяется смеситель с поворачивающимся длинным изливом одновременно для ванны и умывальника. Чаще всего смеситель монтируется на стене. Стандартная длина носика составляет 30 см, также он может быть 20, 25 и 39 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ряде случаев в смесители для умывальника встраивается рычажный механизм запирания донного клапана. Он заменяет собой пробку для раковины. Использование пробки – давняя традиция во многих европейских странах, которая позволяет существенно экономить воду. Клапан придуман, чтобы избавить пользователя от неприятной процедуры поиска пробки в грязной использованной воде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устройство выпуска воды оснащено хромированной заглушкой (монтируется на слив раковины) и спицей-рычагом для управления клапаном. Спица оканчивается обычно с задней стороны корпуса смесителя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Смесители для душевых кабин отличаются тем, что не имеют носика: вода поступает по шлангу сразу в душевую лейку, закрепленную на держателе-кронштейне или штанге. Монтируются они, естественно, на стену.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенность смесителей для биде заключается в том, что окончание излива снабжено рассекателем воды (поворотным шаровым аэратором с сеткой). Данное приспособление обогащает воду воздухом, делая водяную струю особенно мягкой. Смеситель для биде располагается на бортике ванночки и позволяет очень точно регулировать напор подачи воды, ее температуру и направление струи. Это осуществляется с помощью плавающей головки, которая перемещается вокруг своей оси. Существуют модели, у которых головка удлиняется за счет гибкого выдвижного шланга, как у смесителей последнего поколения для кухни или ванной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Смеситель для кухни отличается прежде всего формой и длиной излива. Оптимальной считается дугообразная форма, которая позволяет набирать воду в различные по высоте емкости. Часто кухонный смеситель оснащен вытягивающейся душевой насадкой с позиционным переключателем струи воды. Излив кухонного смесителя обычно подвижный – он легко поворачивается, что особенно удобно при наличии двойной мойки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рассмотрим раковины и мойки. Как правило, раковиной принято называть сантехническое устройство для ванной комнаты, а мойкой – для кухни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раковины для ванной комнаты бывают трех типов: раковина-консоль, которая крепится к стене на кронштейнах; «тюльпан» – раковина на пьедестале, в котором спрятаны все коммуникации; встроенная раковина, размещенная в тумбе или выполненная в виде моноблока с тумбой (столом, комодом).<br>
<img border=0 src="i_121.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раковина-консоль<br>
<br><img border=0 src="i_122.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если размеры кухни не позволяют установить двухчашевую мойку, можно обойтись полуторачашевой моделью<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Современные модели раковины-консоли имеют очень элегантное исполнение. Особенно эффектны плоские модели, под которыми можно поместить миниатюрную стиральную машину. Эти сантехнические устройства неглубокие, слив располагается не на дне, а на задней стенке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стиральная машина высотой не более 70 см удачно размещается под раковиной, что позволяет существенно сэкономить место в ванной комнате.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Тюльпан» – самый модный вид раковин. Тумбы под встроенные раковины делаются из водостойких ДВП, МДФ, а также новых композитных материалов. Композиты используются и в производстве самих раковин, наряду с традиционным фаянсом и полированной нержавейкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раковины из композитных материалов имеют целый ряд преимуществ. Производители говорят об их эстетичности, экологической чистоте и надежности (выдерживают температуру до 280 °C). За такими раковинами легко ухаживать, поскольку к поверхности не пристает жир. Они устойчивы к износу и ударам, поглощают звук падающей воды благодаря сантиметровой толщине стенки, не боятся агрессивных сред. Все эти замечательные свойства пропорциональны доле твердого компонента: чем больше гранита, тем выше твердость и износостойкость материала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В последнее время для монтажа раковин, как и других сантехнических устройств, применяются системы инсталляций (другие названия: системы модульного монтажа, монтажные модули, рамы для скрытого монтажа подвесного оборудования). Это конструкции для устойчивого закрепления и скрытого подключения сантехники к водопроводу и канализации как отдельно, так и в общей системе. Проще говоря, это рама, на которой закреплена вся инженерная обвязка раковин (унитазов, биде и т. д.). Раму точно выставляют по высоте и жестко прикрепляют к полу, стене или каркасу стены, затем обшивают облицовочными материалами и на заранее вкрученные шпильки монтируют подвесную сантехнику. Таким образом, получается устойчивая компактная конструкция, а в ванной комнате высвобождается пространство (рама имеет толщину не более 15 см) и значительно улучшается интерьер. Раковины на системах инсталляций целесообразно устанавливать в совмещенных санузлах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главное требование к мойке – функциональность. По форме и конструкции мойки бывают круглыми, прямоугольными, угловыми, одночашевыми, полуторачашевыми, двухчашевыми (и более), с крылом или без. Классическое исполнение – прямоугольная или квадратная чаша. Такая форма позволяет вписать в кухонную мебель емкость максимального размера. Круглые чаши немного вместительнее, зато прямоугольные эффективнее используют площадь, что немаловажно для наших кухонь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если размеры кухни не позволяют установить двухчашевую мойку (которая, безусловно, является наиболее удобным вариантом), то можно обойтись полуторачашевой моделью. Она имеет две чаши разных размеров (большая для посуды, малая для размораживания мяса и мытья овощей и фруктов). Впрочем, и одночашевая модель может быть вполне практичной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крыло (или сушилка) – важный функциональный элемент кухонной мойки. Оно представляет собой продолжение столешницы, на которое можно ставить горячие сковородки, кастрюли (при близком расположении плиты), вымытую или грязную посуду, класть овощи, фрукты и т. п. Попавшая на крыло вода будет стекать в чашу или специальное сливное отверстие, ведущее к канализации. Это позволяет использовать сушилку для размораживания продуктов, когда чаши заняты. Мойка может иметь одно крыло (справа или слева) либо два крыла, расположенных по обе стороны чаши.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помимо формы и размера, важна глубина чаши. С очень глубокой мойкой неудобно работать, так как нужно постоянно нагибаться. Оптимальной считается глубина 160–200 мм. Использование моек с меньшей глубиной чаш можно порекомендовать тем, у кого есть посудомоечные машины и кому не нужно мыть высокую посуду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По способу установки мойки бывают накладные и врезные. Накладные монтируются на специальные отдельно стоящие тумбы без столешницы. Врезные модели встраиваются в столешницу. В ней электролобзиком вырезается отверстие, в которое устанавливается мойка. Для этого используются специальные кронштейны или прижимы, прикручиваемые саморезами к внутренней стороне столешницы. Монтаж врезной конструкции более дорогой, но это позволяет избежать сырости между шкафами, что возможно в случае отдельной тумбы с накладной мойкой. Мойки этих двух видов отличаются лишь конструкцией кронштейнов и бортика. Накладная имеет штампованный бортик, высота которого равна толщине столешницы, а врезная – бортик высотой не более 5 мм. Врезная мойка может устанавливаться ниже, заподлицо или выше столешницы. В любом из вариантов монтажа герметизация швов обязательна. Обычно производители указывают в каталогах габариты тумбы для накладной мойки и минимальную ширину столешницы для врезной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самым распространенным материалом для моек на сегодняшний день является хромоникелевая нержавеющая сталь, которая имеет целый ряд достоинств: гигиеничность, коррозионную стойкость, ударопрочность, сопротивляемость агрессивным моющим средствам, кислотам и щелочам, стойкость к высоким температурам. К недостаткам изделий из стали следует отнести их шумность. Поэтому часто используется звукопоглощающая мягкая прокладка под раковиной. Кроме того, металлическая мойка отлично проводит ток, поэтому с учетом распространенности на кухне электрических приборов будет нелишним ее заземлить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Применяются различные виды отделки поверхности моек. Гравированные (вальцованные) изделия могут иметь разную фактуру поверхности, быть глянцевыми или матовыми (без дополнительной полировки). Рельефный рисунок на гравированных поверхностях получается путем прокатки (вальцовки) между валиками, печатающими узор на листе. Глубина рисунка составляет примерно 0,2 мм. Мойки с такой поверхностью менее подвержены царапинам, но стоят на 5-15 % дороже гладких. Глянцевые, или зеркальные, мойки смотрятся богато, но требуют тщательного ухода.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выбор и монтаж устройств для очистки воды<br></h3><img border=0 src="i_123.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вряд ли кто-то сегодня станет оспаривать необходимость очищать воду. Состав загрязняющих воду примесей весьма многообразен, столь же велико и число способов ее очистки. Чаще всего вода нуждается в механической очистке (удалении взвесей и других примесей), умягчении (удалении солей), обезжелезивании (устранении избыточного железа) и обеззараживании. Различается очистка природной воды (забираемой из скважины, колодца) и доочистка водопроводной воды (первичная очистка которой уже проведена). Кроме того, в зависимости от объемов бывают технологии очистки питьевой воды для домашних нужд, подготовки бытовой воды для хозяйственных нужд и очистки воды в промышленных масштабах. Чтобы подобрать правильную систему, необходим предварительный анализ воды. Как правило, система включает фильтры разных типов, дополняющие друг друга.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее известные сегодня фильтры – насыпные, сетчатые и мембранные, мембраны обратного осмоса, фильтры на основе ионообменных смол.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очистные системы насыпного типа имитируют естественный, природный способ очищения. В них объединяются химические и фильтрующие процессы. Современные искусственные фильтрующие среды (засыпки) работают гораздо эффективнее природной среды. Сетчатые и мембранные водоочистители объединяют широкий спектр устройств: от фильтров с грубой сеткой с большими размерами ячейки, улавливающих только крупные нерастворимые примеси, до фильтров с размером ячейки в доли микрон, способных выполнять так называемую нанофильтрацию, то есть фильтрацию на уровне молекул. Фильтрующим элементом в этом случае являются мембраны из органических или неорганических материалов. Мембрана полимерного типа на волокнистой основе используется в картриджных фильтрах. Размеры ячеек у нее могут быть различными. Такая структура не обладает возможностью обратной промывки. Мембраны на основе оксидов применяются в водоочистителях с проточными керамическими фильтрующими элементами. Благодаря возможности объединения в модули мембранные водоочистители обладают достоинствами как насыпных, так и картриджных систем и лишены их недостатков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К минусам мембранных водоочистителей следует отнести обязательное наличие промывающего дренажного стока, проходящего по поверхности мембраны. Этого недостатка можно избежать за счет особенностей подключения этих приборов к системе водоснабжения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При обратном осмосе в качестве фильтрующего элемента используется мембрана с порами размером приблизительно с молекулу. Очистка происходит практически на молекулярном уровне, так как через поры мембраны могут проскочить только молекулы воды. Метод позволяет удалить более 95 % всех известных примесей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме универсальности, у мембранных систем водоочистки есть и другие плюсы. Они «отслеживают» сезонные изменения состава воды, имеют простой и эффективный индикатор выработанного ресурса: если поры мембраны забились, она перестает пропускать воду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В последнее время появились многоступенчатые очистные установки, которые имеют обратноосмотическую мембрану и супертонкий фильтр, задерживающий даже ионы растворенных веществ, а не просто взвеси или бактерии. В результате можно получить очень чистую воду, но она будет обессоленная, практически как дистиллированная. Работа ионообменных фильтров основана на ионном обмене. Иными словами, речь идет об обратимой химической реакции, при которой происходит обмен ионами между твердым веществом (смолами) и раствором электролита (так можно назвать неочищенную воду) или между различными электролитами в растворе. Ионный обмен применяют, в частности, для смягчения воды. Фильтры на основе ионообменных смол выводят из воды ионы кальция и магния, а вместо них в воду переходит натрий. В этом случае установка автоматически регенерируется раствором поваренной соли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бытовые фильтры устанавливаются под мойку на кухне и предполагают последовательную очистку воды посредством сменных картриджей. Количество и номенклатура определяется с учетом качества поступающей воды. Индивидуальные фильтры для очистки воды подбираются в соответствии с анализом воды и техническими параметрами заказчика. Монтаж фильтров очистки воды производится при вводе воды в квартиру. Фильтры представляют собой фильтрующий блок (колонну) плюс системы контроля и управления, которые обеспечивают своевременное восстановление фильтрующей способности. Системы могут состоять из нескольких последовательно установленных фильтров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На входе системы водоснабжения квартиры желательно поставить фильтр грубой очистки с сеткой из нержавеющей стали или полимерными картриджами, которые могут задержать взвесь и ржавчину. Это защитит сантехнику: фильтр снижает внутреннюю коррозию смесителей, которые плохо реагируют на попадание частиц, керамика сантехники меньше покрывается налетом ржавчины и солей. Если для размещения фильтра грубой очистки недостаточно места, можно поставить небольшое устройство – грязевик, избавляющий от грязи и ржавчины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дальнейшая очистка воды происходит по принципу удаления микрочастиц загрязнений, избыточной жесткости, отдельных нежелательных химических элементов (чаще всего железа), а также обеззараживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самым распространенным способом доочистки водопроводной воды является использование домашних портативных фильтрующих установок картриджного типа (с использованием адсорбентов и ионообменных смол), которые подсоединяются к крану. Они удобны и обладают неплохими потребительскими качествами. Однако надеяться на то, что в этом случае вода будет идеальной, нельзя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приборах картриджного типа фильтрующим элементом является сменный картридж или патрон. К их достоинствам относят невысокую стоимость, простоту и широкий спектр использования. Есть приборы, подключаемые к водопроводной сети или другому источнику, с напором и просто наливные. В них находится один или несколько картриджей с различными типами сорбентов, каждый из которых удаляет из воды определенные виды загрязнителей. Картриджи рассчитаны на обработку строго установленного количества загрязненной воды. При этом отслеживать объем пропущенной через фильтр воды в домашних условиях проблематично. Следовательно, нельзя точно определить момент, когда нужно менять картридж. Если же менять картриджи часто, то стоимость очистки окажется достаточно высокой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такие фильтры легко монтируются. Они производят грубую очистку воды, отличаются неприхотливостью и экономностью. Фильтрующие блоки в них, как правило, подлежат регенерации путем обратного тока воды, что увеличивает срок службы фильтрующих элементов (свыше 1 года). Если используются ионообменные вставки, фильтр также уменьшает жесткость воды, а иногда может обладать и бактерицидным эффектом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Насадки малой производительности устанавливаются рядом с краном. Более производительные системы монтируются под мойкой.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Глава 9<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Система кондиционирования<br></h3><img border=0 src="i_124.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кондиционирование помещений, в том числе жилых, становится нормой жизни. Смысл кондиционирования заключается в выравнивании и поддержании на заданном уровне температуры и влажности воздуха в помещении, очистке его от пыли, дыма и даже бактерий и вирусов. Кроме того, кондиционирование предполагает обогащение воздуха полезными отрицательными ионами и кислородом, и более того – ароматизирование.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Современный кондиционер является сложным многофункциональным устройством. Принцип его действия близок к принципу работы обычного холодильника, с той разницей, что к компрессору и теплообменнику с хладагентом (фреоном) добавлена пара вентиляторов – для обдува конденсатора во внешнем блоке, где выделяется тепло, и для испарителя во внутреннем блоке (где, собственно, тепло и поглощается).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует более 10 различных типов кондиционеров и бесчисленное количество моделей. Ведь условия кондиционирования в кухне, спальне и детской совершенно разные. Остановлюсь лишь на нескольких из типов кондиционеров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые простые и дешевые – оконные кондиционеры, они устанавливаются в оконном проеме или тонкой перегородке. Их отличие заключается в том, что все части конструкции находятся в одном корпусе, который легко смонтировать. Функции такого кондиционера ограниченны: охлаждение, нагрев, вытяжка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый популярный тип кондиционирования – сплит-системы. У этих агрегатов внешний и внутренний блоки разделены, и за счет выноса «горячей» части наружу существенно снижается шум работающего кондиционера, а «холодные» части удобно располагаются в помещениях. Кондиционеры бывают настенные, напольно-потолочные и др. Кроме того, при наличии подвесных потолков используются кассетные (монтируются за подвесным потолком) и канальные (для нескольких помещений сразу) системы. Мульти-сплит-системы при одном внешнем блоке позволяют нескольким внутренним приборам работать в различных помещениях. При этом внутренние блоки имеют собственные пульты дистанционного управления и работают независимо друг от друга. Колонные сплит-системы имеют большую мощность (10–20 кВт). Их внутренний блок выполнен в виде колонны, они устанавливаются в холлах, где нет возможности использовать под установку кондиционера стены и потолок. Такие системы создают сильный поток воздуха, направленный в потолок, откуда он равномерно распространяется на весь объем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мобильные кондиционеры являются разновидностью моноблочной системы, которая выглядит как небольшой шкаф на колесиках со шлангом. Шланг длиной 1–1,5 м выводится в окно для сброса перегретого воздуха. Такие системы не требуют монтажа, но используются в основном во временном жилье. Стоят они примерно столько же, сколько и более производительные сплит-системы, поскольку в них применяются дорогостоящие конструктивные решения, например, для снижения шума.<br>
<img border=0 src="i_125.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кондиционирование становится сегодня нормой жизни<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очистка воздуха в кондиционерах осуществляется с помощью системы фильтров. Кондиционеры работают как на охлаждение, так и на обогрев, однако только если температура наружного воздуха не ниже -5 °C (новые фреоны позволяют снизить эту границу до -5… -15 °C). В режиме подогрева воздуха кондиционер экономно расходует электроэнергию, примерно 1:3, то есть на 1 кВт электроэнергии выделяет 3 кВт тепла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Производительность кондиционера определяется площадью помещения. Расчет здесь простой: 10:1, иными словами, для комнаты площадью 25 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> с высотой потолка до 3 м нужна мощность охлаждения 2,5 кВт. При более точном расчете учитывается ряд факторов: суммарная мощность осветительных приборов и электробытовой техники, количество людей, постоянно находящихся в комнате, солнечная либо теневая сторона, верхний либо нижний этаж.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уровень шума зависит не столько от мощности, сколько от типа кондиционера. У сплит-систем он значительно меньше, чем у оконных кондиционеров, просто потому, что рабочий агрегат вынесен за пределы помещения. Наиболее востребованы в бытовом сегменте аппараты производительностью 2–3 кВт (площадь помещения 20 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> при высоте потолков 2,5–3 м).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для эстетической выразительности производители предлагают необычный дизайн. Например, у некоторых моделей передняя панель кондиционера закрыта прозрачным стеклом, под которое можно поместить репродукцию либо фотографию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сразу оговорю тот факт, что самостоятельно выполнять монтаж кондиционера имеет смысл далеко не всегда. Так, для монтажа фреонопроводов, соединяющих внешний и внутренний блоки сплит-систем, потребуется специальное оборудование, ведь от герметичности, качества завальцовки медных труб, по которым курсирует хладагент, будет зависеть работоспособность и долговечность системы. Еще один нюанс: самостоятельный монтаж автоматически ликвидирует гарантийную поддержку со стороны поставщика. Самое малое, к чему приведет плохая герметичность трубопровода, – это потеря хладагента (фреона), который сам по себе имеет стоимость (это особенно касается современных экологичных марок), а за работы по дозаправке или перезаправке агрегата вам придется платить отдельно. Одним словом, какими бы золотыми у вас ни были руки, поручите монтаж сплит-системы профессионалам, но, пользуясь полученными знаниями, умейте их контролировать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Единственный тип кондиционера, который без риска можно монтировать самому, – это оконный. Все работы по установке заключаются в том, чтобы прочно закрепить блок в оконном проеме. Здесь также возможны проблемы, если в окнах используются стеклопакеты, но это технические трудности, преодолимые и непринципиальные. Например, следует продумать отвод конденсирующейся воды. Часто ее просто выводят наружу, и она капает на головы неосторожным прохожим, что, конечно, недопустимо. В зимний период такой «дренаж» промерзает, в отводящей трубке образуется ледяная пробка и вода выливается внутрь помещения. Правильнее сделать отвод воды в систему канализации.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заключение<br></h3><img border=0 src="i_126.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итак, вы перевернули последнюю страницу книги. Скорее всего, обилие представленных в ней иллюстраций пробудило в вас желание сделать если не именно так, то… лучше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мы последовательно обсудили черновую подготовку квартиры к евроремонту, разобрались с его стандартами, познакомились с канонами и возможностями перепланировки старой квартиры, выяснили, в какой очередности следует проводить ремонтные работы, какие варианты отделки стен, пола и потолка представлены сегодня на строительном рынке. Я рассказал вам о популярных сегодня стилях дизайнерского искусства, предложил краткий экскурс на сантехнический рынок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дело за малым – проанализировать свои сбережения, отправиться на строительный рынок, взять отпуск и. Конечно, теоретически ремонт под силу всем. Возможно, у вас все получится идеально, даже если вы учитель музыки. Скорее всего, какие-то, пусть и минимальные, строительные навыки у вас есть, иначе вы вряд ли бы заинтересовались данной книгой. Однако кому, как не вам, точно знать, что вы осилите, а что – нет. Тем не менее не случайно, говоря о наиболее квалифицированных видах работ, я всякий раз рекомендовал вам пригласить специалиста. Такие этапы работ, как монтаж натяжного потолка, устройство джакузи и кондиционера, лучше все-таки поручить ему, тем более что у продавцов качественных потолочных систем и брендовой бытовой техники сборка и установка представителем фирмы заложены в стоимость готовой продукции. Желание сделать все самому, конечно, похвально, однако, приступая к миссии «построить дом», помните о том, что «посадить дерево» все-таки легче, чем сделать евроремонт в одиночку. Кроме того, дорогие строительные материалы – это не детский конструктор.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иными словами, желаю вам трезво оценить свои возможности и не понести убытки, поняв уже в середине работ, что нанять бригаду строителей было бы, наверное, не только правильнее, но и дешевле.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возможно и то, что внимательное изучение этой книги остудило ваш строительный пыл неофита и, дойдя до последней главы, вы поняли, что от идеи сделать ремонт самостоятельно придется отказаться. Что ж, полученные знания никогда не бывают лишними, и, пригласив строителей для полного или частичного выполнения ремонтных и отделочных работ, вы сможете контролировать процесс поистине «с видом знатока», что придаст вам авторитета в глазах бригады профессионалов и отобьет у них возможное желание вас обмануть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А может быть, вы убедились в том, что ремонт вам действительно по силам. В таком случае желаю вам в самом скором времени насладиться результатом своего труда.<br>
<br><br>