Галина Алексеевна Серикова
Стеллажи и полки своими руками. Материалы и технологии изготовления

Предисловие

Если у вас возникла проблема с хранением вещей, то стоит обратить внимание на такие предметы мебели, как стеллажи и полки, которые отличаются универсальностью, практичностью, удобством в эксплуатации, эстетичностью, относительно невысокой ценой и др. Этот список можно продолжить, тем более что каждый обязательно дополнит его собственным представлением о функциях данных приспособлений. Но самое главное их преимущество в том, что они организуют пространство помещения особым образом, не создавая ощущение его перегруженности. Стеллажи и полки, купленные в специализированных магазинах, безусловно, позволят без труда решить возникшую проблему. Но что сравнится с изделием, выполненным собственными руками, в котором вы сможете учесть все нюансы – вплоть до неровности стены или наличия труб, пересекающих ее поверхность, и даже использовать это себе на пользу.
Конечно, чтобы изготовить полку или стеллаж, потребуются хотя бы минимальные навыки. Но, с другой стороны, этот первый опыт может стать началом творческого пути, и вы уже без страха возьметесь за более сложные проекты, такие как садовая мебель, беседка и пр. В настоящее время попробовать свои силы в столярном деле может каждый желающий, поскольку современный рынок представлен большим разнообразием материалов, фурнитуры и инструментов. Если приложить старание, терпение, аккуратность, следовать инструкциям и чертежам (в этом поможет умение, пришедшее из детства, когда вы собирали конструктор), то получившаяся самодельная мебель практически не будет отличаться от фабричной, более того, она вполне может выглядеть и лучше нее.

Работа с древесиной

   Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению стеллажей и полок, важно ознакомиться с вопросами, связанными с выбором материалов, необходимых инструментов, а также изучить способы обработки различных поверхностей. Разумеется, формат данного пособия не позволяет учесть все нюансы этого процесса и возможные условия работы. Но важно всегда помнить о технике безопасности при использовании различных инструментов, особенно электрических, и руководствоваться здравым смыслом.
   В первую очередь необходимо правильно организовать рабочее место. Это сделает процесс изготовления предметов мебели не только удобным, но и безопасным. Если у вас есть мастерская, оборудованная всем необходимым, то лучшего нельзя и желать. В случае ее отсутствия не стоит расстраиваться, поскольку стеллажи и полки не столь громоздки, поэтому вполне можно обойтись переносным верстаком или воспользоваться листом фанеры, уложенным на козлы.
   Независимо от того, в каком помещении вы работаете, будь то гараж, мастерская или открытый навес, отведите под инструменты (ручные и электрические) отдельное место, которое должно быть обязательно ровным и сухим. Закончив использовать какой-либо из них, сразу же кладите его туда, при этом следите, чтобы шнуры не свисали, не перегибались и все время оставались чистыми. Это же инструкции актуальны и по завершении работы.
   В качестве основного материала для изготовления полок и стеллажей, конечно же, является древесина. Работа с ней неизбежно связана с появлением отходов – стружки, обрезков и пр. Подготовьте для них специальный ящик или любую другую емкость и периодически освобождайте их.
   Применяя при изготовлении мебели электрический инструмент, защищайте глаза и уши очками и наушниками, а во время распиливания материалов и отделки надевайте респиратор и обеспечьте достаточную вентиляцию помещения. Для изготовления представленных далее моделей вовсе не обязательно использовать указанные материалы и крепеж. Вы можете применять любые доступные вам, главное – убедиться в том, что они надежные, прочные и способны выдержать тяжесть тех предметов, которые будут на них ставиться.
   Из древесных материалов чаще всего используется сосна, поскольку она мягкая, легко поддается обработке. Из листовых – фанера разной толщины и ДСП. Первая производится из нескольких слоев лущеного шпона (трех, пяти и более), волокна которых направлены в противоположные стороны, что обеспечивает прочность этого материала, сырьем для которого служат береза, ольха, дуб и др.
   ДСП – древесно-стружечные плиты, которые производятся методом прессования измельченных отходов деревообрабатывающей промышленности. Конструктивно они подразделяются на одно-, трех– и многослойные. Кроме того, бывают шлифованными и нешлифованными. ДСП хорошо поддаются обработке, склеиванию, окрашиванию и при этом оформляются различными материалами.
   Нередко предметы мебели отделываются декоративными раскладками, которые, помимо этой функции, используются с целью маскировки стыков между основанием и боковыми стенками, щелей и зазоров.
   При обработке деталей вам придется выполнять различные операции, в частности распиливание. Для этого применяются электролобзик и дисковая пила. Поскольку при движении они перерезают волокна древесины, то на поверхности могут образовываться задиры, которые придадут изделию неряшливый вид. Чтобы избежать этого, осуществляйте распиливание, положив заготовку лицевой стороной вниз.
   Распил получится ровным, если деталь не будет смещаться. Для фиксации материала пользуйтесь струбцинами. Выполнить внутренний вырез и раскроить деталь со сложной конфигурации поможет электролобзик.
   В столярном деле нередко применяются шаблоны. Их можно выполнить сначала на бумаге или непосредственно на заготовку нанести сетку и разметить сложный контур. Очень удобно пользоваться обычным циркулем. После распиливания кромки, как правило, обрабатываются вручную или с помощью шлифовальной машины. Последняя сделает работу не только быстро, но и качественно. Чтобы однотипные заготовки не отличались друг от друга, при распиливании, сверлении или шлифовании формируйте из деталей пакеты и работайте с ними одновременно.
   При изготовлении мебели очень важно добиться строгой прямоугольности. При отсутствии этого параметра конструкция никогда не будет стоять прямо. Поэтому, прежде чем окончательно соединить детали, проверяйте углы. Достаточно промерить диагонали, например, каркаса, чтобы понять, нет ли погрешности. На наличие прямых углов укажет одинаковая длина диагоналей. Еще одним способом установить прямоугольность является контроль с помощью угольника.
   Нередко детали мебели соединяются шурупами или гвоздями. Задача значительно упростится и при этом древесина не расколется, если предварительно просверлить направляющее отверстие стандартным прямым сверлом. При использовании особенно перового сверла необходимо под заготовку положить кусок бросовой древесины: сверло войдет в нее, и в результате вы избежите риска раскалывания детали. Часто в элементах необходимо выполнить несколько абсолютно ровных отверстий. В таких случаях очень удобно воспользоваться переносной станиной, которая может быть отрегулирована по глубине и углу.
   Конструктивные элементы соединяются не только шурупами, саморезами или гвоздями. В столярном деле многие детали склеиваются. Чтобы добиться прочного соединения, поверхности перед склеиванием необходимо тщательно очистить, избегая наличия на них пыли, но не шлифовать их. Лучше всего склеивать детали сразу после того, как они выпилены. Но и в этом случае сначала необходимо соединить их всухую и убедиться, что они подходят друг к другу по размеру и форме, потом нанести клей на обе детали, равномерно распределить его по поверхности (при этом его должно быть достаточно, лучше, если даже чуть больше, чем требуется). Совместите склеиваемые заготовки и зажмите их струбцинами. Однако не следует чрезмерно стягивать, поскольку так можно выдавить слишком много клея и даже повредить детали. Весь выступивший клей сразу же удалите.
   Чтобы изделие выглядело красивым и аккуратным, его следует отделать. Чаще всего для этого нужно утопить шляпки гвоздей, что выполняется с помощью добойника, наконечник которого должен быть меньше шляпки гвоздя.
   Если в качестве крепежа использовались шурупы, то их надо закручивать глубже и затем заделывать раззенкованные отверстия, например, шпатлевкой. Для этого подберите материал подходящего цвета и действуйте очень аккуратно, чтобы он не попал на поверхность изделия за пределы отверстия.
   Можно также воспользоваться деревянной пробкой. Для этого смажьте ее клеем, вставьте в отверстие и ударьте по ней несколько раз молотком, чтобы на поверхности осталась небольшая ее часть. После этого отшлифуйте это место. Окончательная отделка предполагает шлифование поверхностей.
   При шлифовании тонкослойных поверхностей есть риск снятия излишнего слоя. Для предотвращения этого нанесите на поверхность легкие штрихи простым карандашом и обрабатывайте ее, пока они не исчезнут.
   При отсутствии соответствующего инструмента (плоскошлифовальной машины или хотя бы дрели с барабанной насадкой для шлифования) эти манипуляции придется выполнить вручную с помощью наждачной бумаги. При этом сначала используйте с зерном среднего размера (№ 100–120), потом переходите на более мелкое (№ 150–220). Последнее особенно желательно для твердых сортов древесины.
   В случае механизированного процесса шлифовки конечный результат будет достигнут гораздо быстрее. При этом применять электрический инструмент следует на начальных этапах обработки, а завершать все-таки вручную, поскольку данный способ не позволит снять слишком толстый слой. Шлифуйте изделия по направлению волокон материала. На плоских поверхностях работу значительно облегчает шлифовальная машина, а по краям или при сложных контурах лучше использовать прямоугольный брусок, завернутый в наждачную бумагу.
   Чтобы понять, завершен ли процесс шлифования, осмотрите поверхность при ярком боковом освещении: ни одна царапина, выемка или какой-либо другой дефект не останутся незамеченными. При их обнаружении потребуется дополнительная обработка.
   Для продления срока эксплуатации наждачной бумаги периодически очищайте ее железной щеткой или специальным резиновым чистящим инструментом, предназначенным для удаления опилок или частиц абразивных веществ. В этом случае вы также избежите риска повреждения поверхности изделия.
   При шлифовании возможен разрыв волокон древесины. Чтобы не допустить этого, в процессе обработки приподнимите образующийся ворс влажной тряпкой, дайте ему просохнуть и удалите тонкой абразивной колодкой.
   Окончательный вид изделию придает отделка, которая не только украшает его, но и защищает древесину. Она предполагает нанесение нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Новую древесину обязательно грунтуйте, это обеспечит поверхности равномерное впитывание отделочного материала и придаст насыщенный ровный цвет. Иногда вместо грунтовки используется порозаполнитель, благодаря которому морилка впитывается незначительно, ложась тонким слоем и образуя светлый оттенок. Чтобы оценить внешний вид готового изделия, покрытого этим составом, отшлифуйте какой-нибудь ненужный брусок, обработайте его им и покройте морилкой.
   Порозаполнитель наносится на поверхность изделия с помощью небольшого куска ткани, при этом необходимо совершать плавные равномерные движения, втирая состав в волокна древесины. Потом следует оставить его примерно на 5 минут, после чего пластмассовым скребком снять излишек порозаполнителя, держа инструмент под углом 45°. После этого отложите изделие на 12 часов, а затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зерном № 320, а перед нанесением отделочного материала протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
   Следующий слой – цветной. Обычно применяется морилка или различные масляные пропитки. При правильном выполнении этой процедуры цветом можно как замаскировать текстуру древесины, так и подчеркнуть ее. Последнее особенно рекомендуется для качественного материала с красивой текстурой. Когда требуется скрыть дефекты поверхности или придать ей особый внешний вид, применяется окрашивание, позволяющее защитить древесину от механических повреждений (царапин и пр.). Для этой цели используется, например, восковая паста, которая наносится в один или два слоя и затем тщательно полируется.
   Если вы предполагаете иной способ отделки, то необходимо иметь представление об особенностях использующейся древесины. Если она мягкая, как, например сосна, то требует нанесения грунтовки, а для твердых сортов, в частности дуба или красного дерева, предпочтительно применение порозаполнителей.
   При выборе отделки следует отталкиваться от цвета. Найдите тот, который вам нравится, и затем подберите соответствующий красящий состав. Важно учитывать предназначение этого изделия: если оно для детской комнаты или же кухни, то отдайте предпочтение средствам на водной основе как абсолютно безопасным.
   Количество окрашивающих средств впечатляет. Это гелевые морилки либо сделанные на масляной или водной основе, существуют также составы, которые совмещают функции морилки и герметика (табл. 1).

   Таблица 1
//-- Средства для морения древесины --//

Таблица 1 (продолжение)

   При выборе окрашивающего состава действуйте в такой последовательности:
   1. Определитесь с желаемым цветом готового изделия.
   2. Ознакомьтесь с характеристиками основного агента на соответствие его предназначению изделия.
   3. Убедитесь, что не возникнет проблем с совместимостью нового слоя с грунтовочными лаками и порозаполнителями, которые применялись на предыдущих этапах отделки изделия.
   Независимо от того, какому составу вы отдадите предпочтение, внимательно ознакомьтесь с инструкцией его применения, поскольку даже средства одного вида отличаются временем высыхания и способом его нанесения. Непременно протестируйте отделочный материал перед работой с ним. Если это будет морилка, то наложите несколько слоев, чтобы понять, насколько сильно вы хотите изменить цвет древесины (с каждым слоем он будет становиться насыщеннее и темнее). При этом обязательно запишите количество слоев, чтобы не ошибиться при отделке изделия.
   Каждый состав отличается особенностями применения.
   1. В случае с жидкой морилкой на любой основе сначала необходимо особенно тщательно загрунтовать концевые участки, поскольку они впитывают состав сильнее, чем лицевая поверхность. Важно протестировать на них цвет и только потом покрывать средством все изделие.
   Если после нанесения состава отшлифовать поверхность, то ее цвет станет светлее, а при нанесении дополнительных слоев, напротив, темнее. Перед использованием такой морилки ее следует тщательно перемешать (в процессе работы делать это периодически), затем кистью или тряпкой нанести на поверхность толстым слоем. Через 15 минут удалить избыток средства безворсовой тканью, двигаясь сначала поперек волокон, а потом – вдоль них. Если цвет поверхности показался слишком темным, протрите ее уайт-спиритом или смойте водой. После высыхания морилки отполируйте изделие шлифовальной подушечкой.
   В дальнейшем перемежайте процессы нанесения, высыхания и полирования.
   2. При использовании гелевой морилки легко добиться глубокого, насыщенного цвета. Как и в предыдущем случае, открыв банку с составом, перемешайте его и нанесите на поверхность тряпкой, совершая круговые движения. При этом, заметив высыхающие участки, захватывайте их повторно. Чтобы морилка глубоко проникла в материал, ее нужно втирать в его поверхность кистью (для труднодоступных мест используйте с жесткой щетиной) или тряпкой.
   Когда состав впитается, удалите его избыток круговыми движениями, после чего отполируйте изделие. Желая добиться необходимого оттенка, накладывайте дополнительные слои до получения результата. Рекомендуется не менее трех, поскольку этого достаточно для защиты поверхности от механических повреждений и маскировки мелких дефектов.
   Перед нанесением защитного средства отполируйте изделие шлифовальной подушечкой.
   3. Перед применением масляной пропитки ее необходимо перемешать в банке. Затем толстым слоем нанести состав на поверхность изделия с помощью тряпки. В течение 15–30 минут наносите его дополнительно на те участки, которые начали подсыхать первыми. Когда масло равномерно покроет всю поверхность, оставьте изделие на 30–60 минут, по истечении которых протрите изделие мягкой тканью, перемещая ее по направлению волокон древесины. Затем нанесите еще один слой и оставьте изделие сохнуть на 12 часов.
   Обычно двух слоев бывает достаточно, иначе цвет станет очень темным. Отполируйте изделие, нанеся несколько капель состава на шлифовальную подушечку. Через 72 часа покройте его защитным составом. Если это не предполагается, то просто отполируйте изделие.
   При работе с древесиной, особенно если у нее красивая текстура, хочется сохранить ее естественный цвет, в этом случае изделие покрывается бесцветным лаком с целью защиты поверхности. Если древесина не слишком дорогая, то рекомендуется его окрасить. Этот способ отделки является альтернативой морению и применяется для придания изделию декоративности, а также для маскировки материала, который уже был ранее использован, что отразилось на его внешнем виде. Поскольку стеллажи и полки по большей части размещаются в помещении, то для них чаще всего применяются нетоксичные краски на водной или масляной основе (табл. 2), за исключением методов декоративной покраски. Эмали (глянцевые и матовые) на поверхности изделия дают плотный защитный слой, который препятствует его растрескиванию, механическим повреждениям и повышению влажности.

   Таблица 2
//-- Средства для окрашивания древесины --//

Таблица 2 (продолжение)

   Покраска мебели практически ничем не отличается от аналогичной обработки стен и пр. Независимо от выбранного вами средства, поверхность должна быть тщательно подготовлена. Это означает, что она должна быть отшлифована до гладкости; покрыта грунтовкой, которая воспрепятствует впитыванию состава; для твердой древесины обязательно нанесение порозаполнителя, иначе ее текстура будет просвечивать сквозь эмаль. При повышенном содержании смолистых веществ может использоваться специальная грунтовка.
   Общей рекомендации для применения красок нет, поскольку разные их виды в пределах даже одной группы отличаются способами нанесения, использующимися растворителями и разбавителями, а также характеризуются различными укрывистостью и периодом высыхания. Поэтому перед работой внимательно прочитайте инструкцию.
   Чтобы слой краски лег качественно, в помещении не должно быть пыли (при возможности шлифовать изделие и окрашивать его следует в разных помещениях). Итак, методика покраски состоит в следующем:
   1. Окончательно отшлифуйте поверхность изделия.
   2. Если потребуется, обработайте ее порозаполнителем.
   3. Тщательно удалите пыль с изделия или заготовки.
   4. Нанесите равномерный слой грунтовки на масляной или водной основе согласно выбранной краске.
   5. Следы от кисти можно удалить после высыхания поверхности с помощью наждачной бумаги с зерном № 220.
   6. Используйте клейкую строительную ленту для защиты участков, которые будут окрашиваться в другой цвет.
   7. Нанесите на изделие или заготовку тонкий слой краски (толстый, как правило, оставляет потеки и дает неровную поверхность).
   8. Не набирайте на кисть много краски, иначе она покроет потеками грани и стыки. В процессе работы держите кисть под углом 45°, не нажимайте слишком сильно: вполне достаточно, чтобы ворс слегка изгибался.
   9. Высохшую поверхность отшлифуйте наждачной бумагой с зерном № 400. Протрите и нанесите еще один слой краски (темные цвета, в отличие от светлых, могут требовать большего количества слоев). Последний слой не шлифуйте.
   При изготовлении изделий для детей обычно предполагается декоративная отделка. Кроме того, предмет мебели можно состарить, применить трафарет, придать размытость цветам и пр. Прежде чем вы решитесь применить декоративные методы на основном изделии, апробируйте их на бросовой древесине – не исключено, что вы откажетесь от этой затеи или внесете какие-либо изменения.
   Для придания изделию антикварного вида отшлифуйте его и нанесите слой морилки. Если вы применяете морилку и краску на водной основе, то будьте готовы к тому, что первая может проступить сквозь красочный слой. В некоторых случаях результат может получиться довольно интересным. Если этого нельзя допустить, то нанесите на слой морилки атласный отделочный полиуретановый краситель, а после его высыхания – краску на водной основе.
   Для второго слоя можно подобрать другой цвет, что создаст иллюзию, будто перед вами старинный предмет. Высохший слой краски отшлифуйте наждачной бумагой с зерном № 100, причем не всю поверхность, а лишь отдельные ее участки. При этом сила нажима должна отличаться, чтобы имитировать различную степень «естественного» износа.
   В завершение отшлифуйте углы изделия (или заготовки) и отдельные зоны наждачной бумагой с зерном № 220 и протрите тканью, смоченной денатурированным спиртом.
   Трафарет придает изделию особую декоративность (его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно). Положите его на соответствующее место изделия, зафиксировав клейкой лентой, и нанесите краску (особенно хороша акриловая) специальной кистью. Удалите трафарет, когда рисунок высохнет. Если предполагается использование нескольких красок разного цвета, то переложите трафарет и нанесите краску, начиная с самого светлого тона. Высохшую поверхность покройте слоем бесцветного лака, который создаст защитную пленку на поверхности изделия.
   Для получения размытого цвета смешайте краску на водной основе с водой (1: 4), учитывая, что, чем больше воды, тем тоньше получится слой. Нанесите на поверхность изделия или заготовки слой краски, перемещая кисть по направлению волокон, и тут же вытирайте безворсовой тканью, снимая излишки материала. Процесс можно повторить, если требуется получение более темного слоя.
   Обработанную таким образом поверхность состарьте, слегка поцарапав ее шлифовальной подушечкой.
   Последний этап в отделке деревянного изделия – нанесение завершающего слоя (прозрачный): он герметизирует древесину; защищает ее от механических повреждений; улучшает внешний вид изделия; подчеркивает текстуру древесины, поскольку прозрачный. Для его выполнения можно использовать тунговое масло, полиуретановый лак и восковую пасту (табл. 3). Перед тем как остановить свой выбор на одном из них, вернитесь к табл. 2 и оцените совместимость данных средств с предшествующими им. При этом важно учитывать их время высыхания, удобство в работе и безопасность. Как и раньше, прежде чем применить завершающую отделку, опробуйте ее на бросовой древесине и оцените результат.

   Таблица 3
//-- Материалы для завершающей отделки --//

Таблица 3 (продолжение)

   При наличии выбора материалов для завершающего покрытия необходимо учесть особенности каждого. Полиуретановое покрытие на водной основе безопасно и поэтому подходит для отделки детских изделий и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами. Покрытие, которое оно дает, бывает матовым, полуматовым и глянцевым, благодаря чему этот состав в последнее время активно вытесняет лак для дерева, который традиционно применялся для этих целей.
   Открыв банку с красителем, перемешайте его, причем делайте это осторожно, чтобы не образовывались воздушные пузырьки, которые остаются затем в виде пятен на высохшей поверхности.
   Просушив нанесенный слой, отшлифуйте его, придав соответствующий блеск. Если краситель не был полностью израсходован, то перелейте остаток в меньшую по объему емкость, поскольку он склонен густеть при соприкосновении с воздухом (это характерно и для тунгового масла).
   Полиуретановый краситель (его нередко называют полиуретановым лаком) производится и на масляной основе; представляет собой смесь синтетических смол, растворителя и масла. При его отвердении на поверхности образуется прозрачная и очень прочная пленка. На изделие этот состав необходимо наносить движениями сверху вниз, при этом использовать только кисть высокого качества. Когда поверхность будет полностью покрыта лаком, выровняйте ее, перемещая кисть по направлению волокон. После высыхания отшлифуйте его наждачной бумагой с зерном № 600 и нанесите затем еще один тонкий слой (поскольку толстый не только покрывает поверхность потеками, но и затем растрескивается). Если вы заметите следы от кисти, то не стоит переживать, так как в процессе высыхания они исчезнут. И времени для этого будет достаточно, поскольку лаку на масляной основе необходимо немало времени. Каждый просохший слой внимательно рассмотрите в ярком боковом свете, после чего отшлифуйте и удалите с поверхности пыль. Нанесите следующий слой. Потеков можно избежать, если держать изделие строго горизонтально.
   Не менее популярным средством для завершающей отделки является тунговое масло, тем более что оно легко наносится и обеспечивает изделию эффектный вид. Отделка в виде нескольких нанесенных слоев делает поверхность не только красивой, но и прочной. Если увеличить их количество и при этом продолжительность полирования, то она станет глянцевой, почти зеркальной. Средства, содержащие тунговое масло, подходят для антикварной и эксклюзивной мебели.
   Тунговое масло практически не реализуется в чистом виде, а используется как компонент красящих составов.
   Слой, который образует тунговое масло, очень тонкий, поэтому его необходимо наносить не менее одного раза в год. Данный процесс выглядит следующим образом.
   Отшлифуйте изделие, протрите его поверхность кусочком ткани, смоченной уайт-спиритом, и нанесите толстый слой масла посредством кисти или тряпки. Оставьте его примерно на 5–10 минут, чтобы оно впиталось, и удалите его излишки. По прошествии суток отполируйте поверхность и нанесите еще несколько слоев (для качественной отделки трех обычно достаточно), при этом для каждого из них берите чистую ткань, а последний отполируйте шлифовальной подушечкой.
   Традиционно для покрытия поверхностей изделий применялся воск, который хорошо маскирует мелкие дефекты и потертости. Чтобы не проводить новую отделку изделия, достаточно удалить старый слой воска и нанести свежий.
   Пасты, содержащие воск, поддаются полированию. Чтобы результат не разочаровал вас, нанесите на изделие несколько слоев этого состава. При достаточной толщине и тщательной полировке на поверхности образуется твердая глянцевая пленка (чтобы покрытие было более долговечным, соотношение воска и растворителя должно быть в пользу первого компонента).
   Процесс нанесения восковой пасты проходит следующим образом. Незначительное количество средства вотрите в поверхность полирующими движениями, после чего оставьте высыхать. О том, что это произошло, укажет появившаяся матовая пленка. Удалите невысохший воск и оставьте изделие минут на 10–20 (но не более, иначе полировать будет очень трудно). Отполируйте поверхность мягкой тканью, совершая круговые движения, до тех пор, пока матовая пленка не исчезнет, а воск не приобретет прозрачность. Второй слой нанесите через сутки. Обычно трех слоев достаточно для получения качественного покрытия. Если поверхность имеет сложную конфигурацию, покрыта орнаментом, то для нанесения завершающего отделочного слоя используется жидкий воск.

Инструменты

   Для изготовления мебели своими руками, помимо привычных всем столярных инструментов, необходимы также современные, которые не только облегчат весь процесс, но и предоставят дополнительные возможности, поскольку они многофункциональны, компактны и удобны. Если изготовление мебели увлечет вас настолько, что превратится в хобби, то лучше приобрести качественный электроинструмент. Он, несомненно, обойдется дороже, но это с лихвой окупится.
   Ниже перечислены ручные инструменты для изготовления мебели.
   1. Измерительный и разметочный инструмент:
   а) рулетка со стальной лентой. Чаще всего они бывают длиной 1,8–15 м (встречаются и такие, длина которых достигает 19 м, причем лента сохраняет жесткость, будучи выдвинутой на 2 м). Для изготовления мебели достаточно 5 м;
   б) складной метр. Он незаменим в тех случаях, когда приходится проводить замеры в ограниченном пространстве;
   в) угольники – столярный, косой, разметочный и комбинированный. С их помощью осуществляются измерения, проверяются углы, проводится разметка; комбинированный может также применяться как гидроуровень;
   г) молотки. Их должно быть не менее трех – столярный, молоток для гвоздей и деревянный. У каждого своя сфера применения. Первым удобно забивать и извлекать гвозди, второй незаменим при забивании дюбелей и работе со стамеской, третий используется тогда, когда металлический молоток может испортить поверхность заготовки или изделия, при выполнении шиповых соединений и пр.;
   д) добойники. Они служат для утапливания гвоздей перед финишной отделкой. Стандартный набор состоит из трех единиц разного диаметра – 0,8; 1,59 и 2,38 мм. Используя добойник, вы никогда не повредите прилегающую древесину;
   е) кернер. Этот инструмент напоминает добойник, но в отличие от него имеет коническое острие. Кернер необходим тогда, когда требуется отметить точку для вспомогательного отверстия перед сверлением (образовавшееся углубление не даст сверлу соскользнуть) или перед вкручиванием шурупов.
   2. Уровень и отвес. Они помогают определить, нет ли погрешности на вертикальной или горизонтальной поверхностях. При изготовлении мебели вполне достаточно приобрести уровень длиной 600 мм.
   3. Рубанок и фуганок. При выполнении различных изделий из фанеры или ДСП нет необходимости строгать их. Но без этого не обойтись, если вы используете массив древесины, бруски, рейки и т. п. Эти инструменты стоят недешево, но без них со столярным делом придется расстаться. В настоящее время можно без труда приобрести уже готовые пиломатериалы, и их ассортимент очень широк. Если вы решили заняться столярным делом профессионально, то, безусловно, надо иметь эти инструменты и уметь ими пользоваться.
   4. Стамески. Нередко в мебельных заготовках требуется выбрать паз, четверть, снять фаску. В таких случаях без стамески не обойтись. Вполне достаточно обладать обычным набором этих инструментов с лезвиями шириной 6,4; 12,7; 19; 25,4 мм.
   5. Другой инструмент: отвертки (с прямым и фигурным лезвиями), которые нужны для закручивания шурупов; пилы и ножовка по металлу; тиски и струбцины, которые помогают при сверлении, фрезеровании, склеивании и т. д.
   Любой столяр, тем более начинающий, мечтает иметь разнообразный электрический инструмент. Ниже приводится его описание.
   1. Электродрель и набор сверл. Очень удобна модель с изменяющейся скоростью вращения и обратным ходом. Есть дрели, которые могут работать от розетки и на аккумуляторах. Последние стоят дороже, но более функциональны и удобны в использовании, а первые не нуждаются в подзарядке и автономном источнике питания. К дрели необходимо приобрести и набор спиральных или перовых сверл диаметром 1,5–6 мм (есть, конечно, сверла и большего диаметра, но они используются в редких случаях, поэтому их можно приобрести по мере их надобности). Перовые сверла особенно удобны в работе с древесиной.
   2. Шуруповерт. Если приходится закручивать большое количество шурупов, то без этого инструмента не обойтись.
   3. Фрезер. Это многофункциональный инструмент. С его помощью можно обработать кромки, прорезать паз, выполнить фигурное отверстие и пр.
   4. Шлифовальная (ленточная, угловая) машина. Она избавит вас от монотонной работы, сэкономит время и порадует качественным результатом.
   5. Электролобзик. Это универсальный инструмент, предназначенный для криволинейной резки материалов. В ряде операций он может заменить фрезер, сабельную пилу, угловую шлифовальную машину, ручную ножовку и пр.
   В заключение совет: не следует приобретать сразу все, что только есть в магазинах. Свой арсенал столяр создает не один год, приобретая постепенно необходимые ему инструменты.

Стеллажи

   Предмет мебели, состоящий из вертикальных стоек или стенок, между которыми укреплены полки, называется стеллажом. У него отсутствуют дверцы и часто боковые стенки, благодаря чему пространство помещения, в котором оно устанавливается, становится более воздушным и легким.
   Когда-то стеллажи использовались только для производственных помещений, например складов. Современный дизайн и новые материалы позволили ввести их в интерьер квартир и домов в качестве удобной и практичной составляющей гарнитуров, поскольку они мобильны: в соответствии с необходимостью всегда можно изменить количество полок, ширину и длину этого предмета мебели.
   Поначалу стеллажи предназначались под книги (хотя это не лучшее решение, так как книги на открытых полках покрываются пылью и желтеют), то постепенно их функции существенно расширились, и сейчас нередко на них можно увидеть бытовые приборы, обувь, игрушки, посуду и многое другое. Современные модели этой мебели отличаются разнообразием, мобильностью и простотой монтажа. В некоторой степени они напоминают конструкторы, в связи с чем их часто называют модулями в системах хранения.
   В зависимости от назначения выбираются размеры и конструкция стеллажей. Они могут состоять из секций со съемными полками, которые легко переставляются по высоте; для мелких предметов и книг подходят модели, вращающиеся на вертикальной оси; на пике моды находятся мобильные стеллажи, которые могут передвигаться по направляющей и с помощью колесиков, и т. д.
   Несомненными достоинствами стеллажа являются компактность при большой вместительности и зрительная легкость. В них оптимально сочетаются многофункциональность и элегантность, дополнительно они могут комплектоваться ящичками, поддонами и торцевыми полками, что лишь добавляет удобства при их эксплуатации. Стеллажи отличаются тем, что организуют пространство и экономят площадь помещения, особенно если она невелика; обеспечивают порядок в доме и часто применяются для разделения комнаты на функциональные зоны, например на обеденную и кухонную, спальную и игровую.
   В последнее время нередко строятся квартиры с открытой планировкой, зоны в которой не разделены стационарными стенами. С помощью стеллажа (особенно если их несколько) можно найти оригинальное решение и повысить комфортность жилища.
   В гостиной стеллажи вполне заменяют корпусную мебель, тем более что вариантов их компоновки большое количество. Так, они могут превращаться в привычную мебельную стенку, на которой найдется место телевизору, книгам и различным предметам.
   Если стеллаж установить в прихожей (особенно если она тесная), то на нем удобно разместятся зонты, шляпы, перчатки, коробки с обувью и т. п.
   Очень хорошо стеллаж смотрится в кабинете или библиотеке, где он заполняется папками с документами, книгами, компакт-дисками и др.
   Гардеробные комнаты совершенно немыслимы без стеллажей.
   Красивая посуда и всевозможная утварь заполнят стеллаж на кухне, который заменит навесной шкаф, громоздкий пенал или полки. В результате ваша кухня станет современной.
   В детской комнате без стеллажа вообще невозможно обойтись. Игрушки, книжки ребенок сможет не только самостоятельно брать, но и ставить обратно на соответствующее место, что приучает его к порядку. Поскольку у стеллажей отсутствуют дверцы, то эта мебель более безопасна для детей, чем традиционные шкафы.
   Кроме того, детские стеллажи нередко напоминают конструктор, поэтому ребенок с родителями может со временем собрать его иначе, когда наскучит прежний вариант. Он даже используется вместо лестницы, естественно, что в этом случае его потребуется прочно прикрепить к стене.
   Ванные, как правило, не отличаются особой вместительностью, но для мобильного стеллажа всегда найдется уголок. На нем можно разложить полотенца, расставить косметические средства и т. д.
   Стеллаж выручит и в том случае, если ваша квартира имеет нестандартную конфигурацию или если в доме есть мансарда. В первом случае предпочтительны узкие либо широкие угловые стеллажи, которые красиво встанут вокруг, например, выступающего дымохода, при этом большая площадь помещения становится более функциональной. Во втором – он поможет задействовать все пространство помещения, которое не было бы охвачено при установке корпусной мебели (при наклонных стенах это практически невозможно).
   Стеллажи могут стоять на постоянном месте, перемещаться на колесиках или прикрепляться к стене (последние экономят полезную площадь помещения). В первом случае они имеют стойки, которые фиксируются между потолком и полом специальными приспособлениями. Мобильные стеллажи снабжены колесиками, благодаря которым они перемещаются вместе с тем, что на них хранится. Это особенно удобно в небольших квартирах, так как позволяет быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства: например, к приходу гостей бывает необходимо освободить больше места, и стеллаж просто передвигается. Есть люди, которые не могут длительное время находиться в одной и той же обстановке, поэтому, переставляя предметы мебели, они создают для себя более комфортную обстановку. Такой стеллаж называется островным. От напольного его отличает то, что у него не бывает задней стенки (в противном случае он просто перекроет свет) и всегда четыре точки опоры (ножки или колеса).
   Для изготовления стеллажей подходят разнообразные материалы, в частности древесно-стружечные плиты (ДСП), натуральное дерево, мебельные щиты, металл, пластик, стекло (последние материалы сейчас особенно модны и востребованы). Кроме того, нередко встречается сочетание некоторых из них, в результате чего получаются интересные модели.
   Цвет и стиль стеллажа зависят от общего решения интерьера, но часто такой предмет мебели становится ярким акцентом, вносящим в обстановку разнообразие и свежесть.
   Однозначных рекомендаций по поводу того, каким должен быть стеллаж, нет, поскольку категоричность в таких вопросах неуместна. Внешний вид изделия, материал, цвет, декор определяются вкусом и образом жизни человека, для которого стеллаж предназначается.
   Ниже представлены несколько моделей, которые вы вполне сможете изготовить самостоятельно. В этом вам помогут приведенные комментарии, рекомендации и прилагающиеся к ним рисунки.

Модель 1

Материалы и инструменты: ДСП, трубы (4 шт., диаметр – 25 мм, длина – 1100 мм), фланцы (28 шт.), втулки для ножек (4 шт.), саморезы, шуруповерт (или отвертка), электродрель, перьевое сверло (диаметр 27–30 мм), гидроуровень, кромочная лента, циркуль, карандаш, линейка.
Как выглядит стеллаж в собранном виде, показано на рис. 1.

   1. Из ДСП выпилите 4 полки одинакового размера (600 × 280 мм), загладьте кромки и отделайте их кромочной лентой, наклеив ее с помощью горячего утюга.
   2. В трех полках просверлите одинаковые сквозные отверстия, а в четвертой их быть не должно, поскольку она выполняет роль крышки стеллажа.
   3. Очень важно правильно разметить отверстия и места крепления фланцев. Это легко сделать с помощью циркуля.
   4. С обеих сторон трех полок прикрутите фланцы, в четвертой – только с нижней стороны.
   5. Соберите стеллаж. Для этого положите верхнюю полку внешней стороной на стол, вставьте трубы во фланцы и закрутите имеющиеся на них зажимы. Далее нанижите остальные полки, расположив их на одинаковом расстоянии (оно может быть и различным) друг от друга. Горизонтальность их поверхностей контролируйте с помощью гидроуровня.
   6. В трубы вставьте втулки и прикрутите ножки. Стеллаж можно сделать визуально еще более легким, если вместо ДСП использовать стекло. Вариантов здесь немало, так как это могут быть и дерево, и оргстекло, и металл.

Модель 2

Материалы и инструменты: мебельный щит (толщина 27 мм), ДСП (толщина 22 мм), алюминиевые трубки квадратного сечения (30 × 30 мм, длина 2000 мм), полкодержатели (10 шт., диаметр 5 мм), подпятники (2 шт.), опоры (2 шт.), кромочная лента; мебельные уголки, шурупы, электролобзик, фрезер, шуруповерт (или отвертка), струбцины, тиски, столярный клей, грунтовка, лак (бесцветный или металлик).
Стеллаж показан на рис. 2.

   1. Перед вами стеллаж необычной конструкции: его лицевая рама установлена под некоторым углом, что дает возможность выполнить полки разной ширины (для размещения различных предметов), уменьшая ее снизу вверх. Кроме того, они расположены на неодинаковом расстоянии одна от другой. Основная трудность, с которой вы можете столкнуться, состоит в том, чтобы врезать полки в вертикальные стойки строго горизонтально.
   2. Работу начните с изготовления рамы. Для этого от мебельного щита отпилите 3 полосы шириной 100 мм и длиной 2100 мм, 2 из которых станут боковыми сторонами рамы, а последняя – горизонтальной (ее нужно распилить пополам – по 1050 мм).
   3. Отпилите от мебельного щита 2 полосы шириной 35 мм и длиной, равной расстоянию между полками плюс толщина 5 полок, т. е. 1415 мм (340 + 280 + 240 + 220 + 200 + (27 × 5)). Это несущие бруски, которые будут удерживать полки. Приклейте их с внутренней стороны к боковым деталям рамы, предварительно разметив положение полок на ней и запилив торцы брусков под углом 13°. Чтобы соединение было прочным, временно стяните детали струбцинами.
   4. Выберите в боковых деталях рамы и несущих брусках пазы под углом 13°.
   5. Запилите детали рамы «на ус», после чего, используя фрезер, выберите в них шлицы под шпонки. Чтобы проверить, насколько правильно все сделано и совмещаются ли рамы, соберите их насухо, потом посадите на клей и вставьте шпонки, также смазав их клеем.
   6. Из обрезков мебельного щита вырежьте 2 опоры шириной 50 мм и двумя шурупами прикрутите их к нижней детали рамы.
   7. Устойчивость стеллажу обеспечивают 2 металлические стойки. Закрепите их в тисках и скосите верхние концы электролобзиком под углом 13°, обеспечив угол наклона рамы.
   8. В стойках необходимо закрепить полкодержатели так, чтобы они плотно входили в подготовленное для них отверстие. Поскольку у дрели есть радиальное биение, то при просверливании сквозного отверстия сразу через противоположные стенки стойки второе обязательно будет иметь больший диаметр. Чтобы не допустить этого, для полкодержателетей диаметром 5 мм просверлите отверстия сверлом 4 мм и затем каждое по отдельности увеличьте на 1 мм.
   9. Для установки нижней полки прикрепите мебельные уголки к стойкам на расстоянии 125 мм от нижней кромки и заглушите их снизу подпятниками.
   10. Из ДСП выкроите полки, одинаковые по длине и разные по ширине (435, 350, 280, 220, 165, 113 мм соответственно). Переднюю кромку каждой из них скосите под углом 13°, после чего отделайте кромочной лентой, которая прикрепляется с помощью горячего утюга.
   11. Покройте полки грунтовкой, а после ее высыхания – лаком.
   12. Соберите стеллаж.

Модель 3

   Материалы и инструменты: алюминиевая трубка (диаметр 25–30 мм, длина 1600–1800 мм), мебельные уголки (5 шт., длина 600 мм), ДСП; саморезы с полупотайной головкой, шуруповерт (или отвертка), строительный уровень, электролобзик, электродрель, кромочная лента, декоративная заглушка (1 шт.), подпяточник (1 шт.), грунтовка, краска или лак.
   1. Стеллаж, собранный из пяти полок, которые фиксируются с одной стороны к металлической трубке, а с другой лежат на мебельных уголках, отличается особой функциональностью и простотой изготовления.
   2. Выпилите из ДСП 5 заготовок для полок размером 600 × 250 мм, загладьте кромки и с трех сторон отделайте их кромочной лентой.
   3. В центре каждой полки, отступив от края 10 мм, просверлите отверстия под алюминиевую стойку. Чтобы они совпали, выполняйте их в пакете, т. е. одновременно на всех заготовках.
   4. Покройте полки слоем грунтовки, а после ее высыхания нанесите лак или подходящего цвета краску.
   5. Отступив от пола 300 мм, прикрепите к стене первый металлический уголок. Далее, сохраняя такое же расстояние или изменяя его по своему усмотрению, параллельно друг другу прикрутите остальные уголки.
   6. Установите стойку, заглушив нижнее отверстие подпяточником, наденьте на нее одну из полок, пропустив стержень сквозь отверстие, а другой край полки положите на уголок и проверьте горизонтальность поверхности, затем зафиксируйте их к трубке саморезами. Подобным образом нанижите остальные полки.
   7. На верхний конец стойки наденьте декоративную заглушку. Можно увеличить количество полок и длину стойки. Но в этом случае ее необходимо будет прикрепить к потолку и полу на распор.

Модель 4

   Материалы и инструменты: ДСП (толщина 29 мм), стальной уголок, планки для полкодержателей (20 × 20 мм, длина 400 мм), дюбели, шурупы; шуруповерт (или отвертка), электролобзик, грунтовка, краска.
   1. Этот стеллаж предназначается для небольшого санузла. Его можно разместить под сливным бачком, при этом вертикальная стенка послужит опорой для антресоли.
   2. Из ДСП выпилите заготовку шириной 400 мм и такой длины, чтобы она примерно на 30–40 мм не доходила до сливного бачка. Это будет вертикальная стенка, в нижнем конце которой сделайте U-образный вырез для выпуска унитаза.
   3. Длина второй заготовки из ДСП, которая будет служить горизонтальной полкой антресоли, равна ширине помещения (ширина же самой заготовки составляет 400 мм). С одного ее конца выполните такой же вырез для трубы сливного бачка.
   4. Из ДСП выпилите 3 или 4 полки шириной 400 мм. Их длина определяется расстоянием между установленной вертикальной боковой стороной и стеной.

   5. К стене, выдерживая одинаковое (или разное) расстояние друг от друга, прикрепите дюбелями планки для полкодержателей. Положите на них полки и прикрутите шурупами. С противоположной стороны торцы полок приклейте к вертикальной стенке, усильте соединение шурупами.
   6. Когда стеллаж будет установлен, положите на него горизонтальную антресоль, зафиксировав ее с обеих сторон на стальных уголках и к вертикальной стенке.
   7. Готовый стеллаж (рис. 3) покройте грунтовкой, а затем краской в тон помещения.

Модель 5

   Материалы и инструменты: армированное стекло (толщина 6–10 мм), тросик, крюки с резьбой (8 шт.), зажимы-хомутики (40 шт.), шайбы (40 шт.), клейкая лента, металлические распорные дюбели; электродрель, отвес, гидроуровень.
   1. Прозрачный стеклянный стеллаж, в котором роль несущих элементов играет тросик, производит впечатление парящего в воздухе. Чтобы изделие получилось надежным, потолок должен быть крепким, способным выдержать нагрузку. Но даже в этом случае такой стеллаж не предназначен для тяжелых предметов. Он подойдет, например, для коллекции автомобилей, сувениров, декоративных ваз и т. д.
   2. Поскольку самостоятельно достаточно трудно проделать отверстия в стекле, то с этим лучше обратиться в мастерскую, где, кроме этого, еще и отшлифуют кромки.
   3. Монтаж стеллажа начните с потолка, приложив к нему в соответствующем месте одну из полок, чтобы, используя ее в качестве шаблона, разметить отверстия под крюки с резьбой. Вкрутите их.
   4. Аналогичные отверстия необходимо сделать и в полу, для чего из верхних точек опустите отвес. В эти точки также вкрутите крюки, но не до конца.
   5. Опробуйте их на прочность.
   6. С помощью клейкой ленты отметьте на тросиках места, где будут установлены полки.
   7. Загните концы тросиков, зафиксируйте их зажимами и наденьте на крюки на потолке.
   8. Пропустите тросики сквозь отверстия в полке, надев с обеих ее сторон шайбы. Когда полка достигнет отведенного под нее места, проверьте ее горизонтальность и закрепите с помощью зажимов. Повторите то же самое с другими полками.
   9. Наденьте петли на тросиках на нижние крюки, после чего ввинтите их до упора.

Модель 6

   Материалы и инструменты: фанера (толщина 15 мм), облицованная ДСП (толщина 16 мм), сосновые рейки (толщиной 5, 6 и 20 мм), цветная (например, красная, зеленая, черная, желтая, белая) самоклеящаяся пленка, полкодержатели (диаметр 6 мм, длина 20 мм), шурупы, гвозди, полкодержатели, декоративные колпачки, кромочная лента, столярный клей; электролобзик, электродрель, молоток, шуруповерт (или отвертка).
   1. В комплект стеллажа для детской комнаты с боковыми стенками, выполненными в виде клоунов (рис. 4), входят 2 боковые стенки, 5 полок, цоколь и крестовина, обеспечивающая жесткость всей конструкции.
   2. Увеличьте изображение клоуна, нарисовав его по клеткам (50 × 50 мм), потом перенесите его на фанеру и выпилите фигуру (300 × 1720 мм), обработайте кромки.

   3. По шаблону выпилите из фанеры одинаковые опорные ножки (16 ×120 × 650 мм).
   4. Из ДСП приготовьте 5 полок, отделайте широкие стороны кромочной лентой; выкроите цокольные доски (16 × 70 × 750 мм) и столешницу (16 × 738 × 788 мм). Последнюю со всех сторон оформите кромочной лентой, а к нижней стороне прикрутите шурупами 2 несущих бруска (20 × 45 × 300), выполненные из древесины сосны.
   5. Из сосновых реек подготовьте ребра жесткости, которые крест-накрест будут закрепляться с одной из сторон стеллажа. Закруглите их кромки и просверлите в них 5 отверстий.
   6. «Оденьте» клоунов.
   7. Соберите стеллаж: прикрутите цоколь к нижней полке шурупами, предварительно смазав их клеем; полки (за исключением третьей) и опорные ножки – к боковым стенкам (к внутренним и внешним сторонам соответственно); закройте декоративными колпачками головки шурупов; прикрепите ребра жесткости шурупами.
   8. Третья полка съемная. Ее можно регулировать по высоте, прикрутив к боковым стенкам полкодержатели.

Модель 7

   Материалы и инструменты: фанера (ДСП), резиновый шнур, самоклеящаяся пленка, алюминиевый профиль (ширина 20 мм), шурупы, изоляционная лента; электродрель, шуруповерт, линейка, карандаш.
   1. Представляем необычный стеллаж (рис. 5), предназначенный для хранения обуви. Его можно разместить в прихожей или гардеробной. Поскольку размеры помещений различны, то габариты изделия определите самостоятельно.
   2. Обклейте стеллаж самоклеящейся пленкой подходящего к интерьеру цвета.
   3. Прикрепите шурупами металлический профиль. Расстояние между отдельными полосами должно соответствовать размеру обуви, которая будет размещаться на этом «этаже».
   4. Просверлите отверстия под резиновый шнур и проденьте его. При этом помните, что при слабом натяжении обувь не удержится в вертикальной плоскости, а при чрезмерном – будет деформироваться.

Поэтому опытным путем определите оптимальное натяжение шнура. Прежде чем его разрезать на куски, обмотайте место реза изоляционной лентой – это не позволит шнуру распускаться.

Модель 8

   Материалы и инструменты: фанера (толщина 20 мм), канат из натуральных материалов (пеньки или сизаля) (диаметр 20–30 мм), кромочная лента, деревянный стержень (диаметр 10 мм), металлический крюк, грунтовка, краска или лак; электродрель, гидроуровень.
   1. Простая подвесная конструкция применима в разных помещениях. Для этого будет достаточно окрасить ее в соответствующий цвет.
   2. Выкроите из фанеры 3 заготовки размером 250 × 750 мм, края отделайте кромочной лентой.
   3. На одной из полок разметьте 4 отверстия диаметром 20–30 мм, потом сложите полки друг на друга и просверлите отверстия одновременно во всех трех заготовках.
   4. Деревянный стержень распилите на отрезки 35–45 мм.
   5. Соберите стеллаж: завяжите на канате морской узел, вставьте его в одно из отверстий с фасадной стороны, вытяните его и зафиксируйте полочку, воткнув в канат под ней деревянный стержень. Далее нанижите на канат вторую и третью полки, закрепляя их на определенном расстоянии друг от друга. Затем, оставив свободную часть, которая будет надеваться на крюк, вставьте канат во второе отверстие последней полки с фасадной стороны и нанижите остальные в обратном порядке (вторая, первая), завяжите морской узел. Зафиксируйте полки строго в горизонтальном положении (проверьте это гидроуровнем) и закрепите их снизу деревянными стержнями.
   6. Аналогичные действия повторите на той части полок, которая прилегает к стене.
   7. Вбейте в стену металлический крюк и повесьте на него стеллаж.

Полки

   У каждого из нас есть вещи, которые он бережно хранит и хочет иметь возможность видеть их постоянно или которые часто требуются ему для работы. Их приходится часто вынимать из коробок, ящиков, которые тоже нужно где-то хранить, затем вновь укладывать на место, а на другой день все повторять сначала. Поэтому хочется устроить все с максимально возможным удобством, но так, чтобы жизненное пространство не пострадало. С этой задачей прекрасно справляются навесные полки, различные по размеру, форме и декору.
   Полки – это один из способов внести живую струю в интерьер помещения, тем более что они помогают решить не только чисто практические задачи (разместить книги, фотографии, компакт-диски и многое другое, что непременно должно быть всегда под рукой), но и декоративные, поскольку на них можно расположить горшки с растениями и пр.
   Кроме того, полки вносят разнообразие и в архитектуру комнаты, поскольку могут занимать и небольшой участок стены, и полностью покрывать всю ее поверхность, и обрамлять окна или двери, и висеть под потолком по периметру помещения. При этом они прикрепляются в соответствии с какой-либо системой или хаотично. Главное – соотнести размеры полок с пропорциями помещения и той нагрузкой на них, которая вами планируется. Последнее особенно важно: результат вас не разочарует, если четко будете представлять себе, для каких целей планируете использовать их, от этого зависит выбор креплений и материала для них.
   Полки – это еще и чрезвычайно полезный предмет. Например, нередко расстояние между окнами не превышает 1 м, что не позволяет разместить здесь что-либо солидное, а полки – прекрасный выход из положения, ведь на них можно поставить не только какую-нибудь мелочь, но и аудиотехнику. Таким образом решаются сразу 2 проблемы – место для необходимых вещей и сохранение жизненного пространства. Или: небольшая полочка-надстройка, установленная на письменном столе, позволит сэкономить площадь и при этом все необходимое останется в пределах досягаемости, а свободное место на столешнице увеличится.
   Разрабатывая проект полки или пользуясь уже готовым, вам следует помнить о том, что она не должна быть инородным предметом в комнате и обязательно должна гармонировать со всем интерьером (это касается и формы, и материала). Поэтому в процессе работы необходимо соблюдать единство стиля (согласитесь, что нелепо будет смотреться деревянная полочка, выполненная в стиле кантри, в помещении, оформленном по принципам хай-тека) и руководствоваться чувством меры и вкусом.
   Полки хороши еще и тем, что им можно найти место в любом помещении – будь то кухня, прихожая, ванная, гостиная или мансарда. Естественно, что и составляющие элементы нужно подобрать соответствующие, чтобы не вносить диссонанс в общий стиль. Кроме того, учитывайте и стоимость материала. Полки из массива, без сомнения, красивы, престижны, экологичны, но и натуральная древесина обойдется недешево.
   В настоящее время очень часто для полок используются фанера, деревянные бруски, древесностружечные плиты (ДСП), потому что с ними не возникает трудностей ни в работе, ни в отделке (причем материал необязательно должен быть новым – старый шкаф или сундук тоже применимы). Их можно окрасить, покрыть лаком, отделать самоклеящейся пленкой, имитирующей мрамор, дерево и любую другую поверхность, наконец, украсить шпоном из благородной древесины.
   Не менее популярно стекло. Характерной особенностью полок из этого материала является то, что визуально они расширяют и углубляют пространство, позволяют добиться особых эффектов (например, кажется, что предметы не имеют опоры, главное – регулярно стирать с полок пыль, которая на их поверхности очень заметна).
   Металл – это материал, из которого также можно изготовить стильные полки. Они отлично сочетаются с хромированными или стальными поверхностями ванной комнаты или кухни, вполне подходят и для прихожей.
   Помимо материала, необходимо продумать и способ крепления полок. Из традиционного крепежа назовем шурупы, рейки и металлические уголки, анкеры, проволоку, веревку. Однако можно принять и нестандартное решение, подвесив полки к потолку (возможно, в этом случае вам придется обратиться за помощью к мастеру). Но независимо от выбранного способа он должен обеспечивать прочность и абсолютную надежность крепления, что, впрочем, относится и к конструкции полки.