Любой погреб своими руками

   По своему устройству погреба подразделяются на несколько видов: полностью заглубленный, полузаглубленный и наземный. Модификацию погреба определяют на основании гидрогеологических условий участка.
   Выбирая конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезной площади хранилища, обеспеченности строительными материалами.
   Строительство погреба обычно начинают в середине лета, самом сухом времени года, чтобы уберечь котлован от воздействия атмосферных осадков, нарушающих структуру естественного грунта, а также потому, что в июне – августе самый низкий уровень стояния грунтовых вод.
   Перед тем, как приступить к строительству, рекомендуется заранее подготовить весь необходимый материал и инструменты, чтобы не приходилось прерывать работу. Закончив строительство погреб обсаживают декоративным кустарником, хмелем, жимолостью, черноплодной рябиной. При этом рационально используется земля, а кроме того, растения задерживают снег. Пешеходные дорожки выкладывают красным кирпичом в елку или бетонными плитками.

Полузаглубленный погреб

Полузаглубленный погреб является самым распространенным видом погребов. Основание погреба заглубляют на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. Если при отрывке котлована вдруг обнажатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) мятной жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5а).
Стены погреба делают из бетона или кирпича, перекрытие из горбыля и защищают его от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой рубероида (рис. 6).

Мини-погреб

   Широкое распространение среди владельцев загородных домов и усадеб получили небольшие по размерам наземные погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называются мини-погреба.
   Сооружение такого погреба требует незначительной площади, что очень важно, когда на садово-огородном участке на учете каждый метр земли. Кроме этого, его несложно построить из подручных материалов. Размеры погреба, как правило, определяются потребностями семьи. На рисунке 9 показан наземный мини-погреб в виде утепленного ящика.
   Строительство мини-погреба проводят в следующей последовательности. На выбранном месте делают земляную выемку на глубину 40–50 см. Основание земляной выемки выравнивают, слегка трамбуют и на 10 см засыпают дренирующими материалами: крупнозернистым песком, мелким гравием, галечником, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом. Расход дренирующих материалов составляет около 0,1 куб. м на 1 кв. м выемки.
   По дренирующей засыпке укладывают слой мятой глины толщиной 15–20 см, в которую аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный обожженный кирпич. Его поверхность будет служить полом. На 1 кв. м пола идет 32 шт. кирпича и 0,15–0,2 куб. м мятой глины.
   Наземная часть мини-погреба представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (40–50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Минеральную вату применять не рекомендуется, так как со временем она уплотняется и теряет свои теплоизоляционные свойства.
   Если для уплотнения используют опилки, то они должны быть антисептированы 10 %-ным раствором медного или железного купороса или 3 % – ным раствором фтористого натрия. Опилки перемешивают с известью-пушенкой в пропорции 1: 9, где 1 объемная часть – известь-пушенка и 9 объемных частей – опилки. Лучше покрыть антисептиком и деревянный каркас – ящик. Чтобы не продувались стенки погреба, снаружи их обшивают строительным картоном, рубероидом или другим строительным материалом.
   С торцевой стороны погреба устраивают люк размером 0,6 × 0,8 мм. Лаз имеет две дверцы – наружную и легкую внутреннюю, между которыми на зиму закладывают утеплитель. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки размером 12 × 12 см, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой односкатной или двухскатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым асбестоцементным шифером или другим кровельным материалом.
   На расстоянии 1–1,5 м от стенок, вокруг погреба делают водоотводную канаву глубиной 0,5 м, заполненную на половину глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем, хворостом из очищенных от коры веток. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м с уклоном 1:10.

Наземный погреб с обваловкой

   Достоинства наземных погребов очевидны. Их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства требуются недефицитные местные материалы.
   Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей (рис. 8). Древесину для строительства погреба следует антисептировать.
   Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Щели лучше всего проконопатить мхом – он не гниет и обладает способностью поглощать неприятные запахи.
   Снаружи древесину стен промазывают два раза горячей битумной мастикой или чистым битумом и оклеивают рубероидом для защиты от грунтовой и капиллярной влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол делают кирпичным, выложенным на ребро «в елку»). Расход кирпича – 64 шт./ кв. м площади пола.
   Весь погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обвалованный холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуют закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Заглубленный погреб

   Заглубленные погреба (земляные) (рис. 9) в свое время получили широкое распространение. Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, можно построить простейший земляной погреб. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий.
   Выемку (котлован) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивку выполняют обязательно, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.
   Пол погреба делают глинобитным, толщиной 8–10 см, с добавлением мелкого, просеянного кирпичного щебня. В основание пола укладывают утрамбованный щебень толщиной 5 см с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
   Потолок делают из жердей или подтоварника, сверху покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 35–40 см.
   Крышу над погребом сооружают двухскатную, опущенную до поверхности земли. Она должна перекрывать котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Выполняют крышу из притесанного горбыля или любого другого местного материала (глиносоломы, камыша или веток (плетневая). Конек крыши лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под его полоски рубероида.
   Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть на такую глубину, то высоту можно уменьшить или сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба.
   Внутри погреб разделен на закрома с одной стороны прохода и на полки – с другой стороны. Закрома могут быть высотой около 80–90 см с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 50 см. Чтобы погреб не промерзал зимой во время морозов перекрытие дополнительно следует утеплить сухим дубовым листом, торфом, мхом и т. д. В погребе необходимо повесить термометр или психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.
   Вокруг погреба устраивают водоотводящую канаву глубиной 0,5 м, спланированную так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды. Если погреб устроен на косогоре, то поверху, на расстоянии 3–5 м проводят еще и нагорную водоотводящую канаву глубиной около 80 см (рис. 10). Канаву лучше устроить не поперек ската, а под небольшим углом (наискосок), тогда даже при сильных ливнях ее не прорвет и не зальет укрытие.
   Погребицу под погребом можно использовать как помещение для кратковременного хранения овощей, а также для складирования огородного инструмента. Летом лаз погреба оставляют открытым для просушки и проветривания. Все разборные конструкции выносят наверх, тщательно моют горячей водой с содой и выставляют на солнце.

Летняя кухня с погребом

   Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь люк (вход) из помещения кухни (рис. 11).
   При сооружении погреба, размеры котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
   Отрывать котлован рекомендуется вручную, старясь излишне не повредить естественный материковый грунт. После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 куб м на 1 кв. м основания), который трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом (4–5 мг/кв. м). Битумная заливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.
   Стены погреба делают монолитными из плотного бетона толщиной 20–30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для наземной постройки – летней кухни. После снятия опалубки монолитный бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки – 2 см. На верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид в два слоя.
   Легкие постройки, такие, как кухня, целесообразно устраивать на фундаменты мелкого заложения толщиной 0,7 м. Стены кухни могут быть каркасными с утеплителем из мягкой ДВП. Снаружи стены обшивают строгаными досками или вагонкой, которые покрывают светлым атмосфероустойчивым лаком для сохранения естественной текстуры дерева.

Каменный погреб

   Каменные погреба (рис. 12) характеризуются большой эксплуатационной надежностью и долговечностью. Раньше их строили в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения картофеля и овощей, так и для различных продуктов переработки. В наше время такие погреба строят редко, так как секреты их постройки утеряны и нет хороших мастеров.
   Каменный погреб строят в виде арочной конструкции из естественного камня – известняка, плитняка и др. В верхней части свода закладывают замковый (нечетный) камень, который как бы запирает, расклинивает свод, обеспечивая прочность и надежность конструкции. В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой или мякиной. Пол делают глинобитным из раствора, в состав которого входят:
   1 часть глиняного теста;
   0,3 части известкового теста;
   3 части песка.
   В пол втаптывают небольшие плитные камни и осколки.
   Чтобы защитить кровлю от атмосферных осадков и талых вод кровлю выполняют скатной, а также лучше на ней высеять траву. Погреб такой конструкции обладает большой вместимостью, в нем сохраняется постоянная температура в любое время года, что очень важно при длительном хранении продуктов.

Погреб со стенами из асбестоцементных листов

   В последнее время широкое распространение получили погреба, у которых стены выполнены из кровельных волнистых асбестоцементных листов размером 175 × 115 см. Используют также и плоские асбестоцементные листы. Форма погребов из асбестоцементных листов может быть не обязательно прямоугольной, а шестигранной или круглой.
   В начале строительства для погреба роют котлован. В подготовленном котловане собирают каркас из металла или деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на болтах или шурупах.
   Для устройства подземного погреба с напором грунтовых вод два листа склеивают казеино-цементным клеем. Для приготовления клея берут 2 части казеина и 1 часть цемента по объему. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов оставляют зазор на осадку, который затем заполняют просмоленной паклей.

Блокированный погреб

   Преимущества блокированного погреба (рис. состоят в следующем:
   в среднем на 20 % снижаются строительные затраты и экономятся материалы за счет наличия общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.);
   погреб, расположенный на границе двух смежных участков, позволяет более рационально использовать землю;
   в обособленных ячейках можно отдельно хранить картофель и овощи, которые при совместном хранении могут приобретать неприятный запах.
   После того как вырыт котлован, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 куб. м на 1 кв. м основания), который трамбуют и поливают горячим битумом.
   Затем укладывают монолитное основание из плотного бетона, состоящего из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей гравия или щебня. Через неделю начинают возводить кирпичные стены, затем их покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 2 см. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 50 мм и заглаживают его стальной кельмой.
   Перекрытия выполняют из толстого притесанного горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок в местах опирания на кирпичную кладку предварительно промазывают горячим битумом, что придает им долговечность. Перекрытия утепляют слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем земли толщиной не менее 50 см, на которую высевают траву. Откосы стен укрепляют дерном. Снаружи стены погреба гидроизолируют горячей битумной мастикой (битумом с наполнителем) или по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,1 мм расплавом горячего битума в два слоя толщиной 2 мм. Расход битума составляет 2 кг на 1 кв. м. При необходимости предусматривают глиняный замок.

Погреб из железобетонных колец

   Небольшой погреб можно соорудить из железобетонных колец заводского изготовления (рис. 14). Достоинство такой постройки в простое конструкции и небольших материальных и трудовых затратах. Причем цилиндрическая форма обеспечивает максимальный объем при минимальной площади стен. Компактность и гигиеничность делают его удобным для размещения на садово-огородных участках. В случае устройства погреба на низменных местах с высоким уровнем грунтовых вод следует сделать подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку по сравнению с поверхностью земли. Гидроизоляцию колец делают обмазочную горячим битумом в два слоя.
   Если нет возможности приобрести такие кольца, их можно изготовить своими руками. Для изготовления железобетонных колец необходимо из листового железа сделать опалубку. Размеры опалубки для кольца диаметром в 1 м составляют: длина внутреннего кольца опалубки – 2,6 м, каждое кольцо разъемное, состоящее из двух полуколец; длина наружного кольца 3,0 м. Расстояние между кольцами 0,1. Ширина (высота) кольца 0,7–1 м (по ширине стандартного листа кровельного железа). На концах каждого полукольца (листа) просверливают или пробивают несколько отверстий для болтов с гайками для стягивания полуколец. Чтобы не повредить железо, под болты подкладывают широкие шайбы. В местах соединения листов внутренней опалубки подкладывают деревянные прокладки толщиной 25–30 мм, что позволит легко освободить внутреннее кольцо при демонтаже.
   Бетонную смесь готовят на плотно сколоченном дощатом настиле или на железном листе. Состав смеси: цемент марки 400, песок, щебенка гранитная мелкой фракции. Пропорции по объему: 1:2:4. Цемент должен быть свежеприготовленным, без комков, пролежавшим не более 6 месяцев со дня изготовления. Размер отдельных щебенок должен составлять от 1/4 до 1/3 толщины монолитных стенок кольца. Бетонную смесь можно приготовить и без щебня с заполнителем из крупнозернистого природного песка, в этом случае вносят в смесь 3 части песка. Между внутренней и наружной стенками опалубки устанавливают арматуру из толстой стальной проволоки в виде горизонтальных и вертикальных прутков нужной длины. Далее бетон уплотняют штыкованием и выдерживают от 4 до 7 дней, после чего опалубку снимают.
   Чтобы получить водонепроницаемые железобетонные кольца необходимо тщательно вымешать и уложить бетонную смесь. Она должна быть пластичной и заполнять все пространство между арматурой.

Погреб-траншея

Погреб-траншею (рис. 15) устраивают на высоком месте участка, которое не затапливается дождевыми и талыми водами. Первоначально, обшитую досками, влагостойким ДВП или другим материалом, траншею устраивают открытой. Ее глубина 200 см, ширина по верху 120–150 см, по дну 80–100 см. Сооружение такого погреба начинают после разметки ее на местности. Сначала размечают середину, затем влево и вправо откладывают половинные размеры ширины траншеи по верху.
Рыть траншею начинают не по всей ширине, а немного отступив внутрь от линии разметки. По мере углубления постепенно подравнивают откосы траншеи и доводят ее до нужных размеров. Стенки траншеи укрепляют досками или другим материалом, затем траншею перекрывают и засыпают глиной, делают земляную обсыпку и особо отделывают люк-паз. Пол можно забетонировать или засыпать на 20 слоем глины и утрамбовать со щебнем, галькой или боем кирпича. По подсыпке выполняют цементную стяжку. При зимних холодах перекрытие закрывают теплоизолирующим материалом.

Погреб из асбестоцементных листов под гаражом

   Погреб в гараже удобен тем, что не занимает места на участке. Зимой он не засыпан снегом, и попасть в него можно в любое время. Такой погреб не требует дополнительного утепления, так как находится внутри гаража.
   Сооружать погреб лучше одновременно с гаражом. Для стен погреба используют стандартные кровельные волнистые асбестоцементные листы, которые крепят к деревянному каркасу шурупами. Отверстия под шурупы делают с запасом по диаметру, а нижний конец асбестоцементной стенки прижимают к каркасу скобами.
   Стенки для прочности делают из двух волнистых листов, склеенных между собой казеиновым клеем. В казеиновый клей добавляют цемент (2 части казеина на 1 част цемента) и замешивают до консистенции густой сметаны. Высоту и размер погреба рассчитывают исходя из размеров стандартного волнистого асбестоцементного листа (1,75 × 1,15 м).
   Асбестоцементные листы грунтуют снаружи холодной битумной грунтовкой толщиной 0,1 мм и затем промазывают горячим битумом два раза до толщины слоя 2 мм. При необходимости такой погреб может быть выполнен и с оклеечной гидроизоляцией. Особое внимание следует уделить нижней части погреба. Пол погреба делают бетонным. Основанием служит слегка утрамбованный щебень, насыпанный слоем 8–10 см и политый горячим битумом. Поливка битумом будет предохранять погреб от капиллярного подсоса влаги.
   Основание из щебня делают на 14 см шире по периметру, чем бетонную плиту пояса. После установки стенок погреба нижний узел крепления тщательно промазывают по периметру битумной мастикой и проклеивают полосой редкой мешковины для более надежной гидроизоляции основания.
   Изнутри стенки погреба покрывают известковой побелкой или водоэмульсионной краской. Известковая побелка предпочтительнее, так как она обладает способностью к лучшему поглощению сырости. Верхняя часть каркаса с прикрепленными к нему листами шифера не должна плотно прилегать к накату перекрытия, чтобы обеспечить запас на возможный прогиб настила. Зазор плотно заполняют просмоленной паклей.
   У задней стенки погреба устраивают вентиляционную трубу сечением 15 × 15 см, разделенную по вертикали на два канала, в результате по одному каналу в погреб будет поступать свежий воздух, а по другому – выходить застойный.
   Погреб из асбестоцементных листов можно использовать не только в сочетании с гаражом. На садово-огородных или приусадебных участках эту конструкцию применяют довольно часто в удобных и интересных вариантах.

Погреб с погребицей

   Погреб с погребицей (рис. 16) состоит из двух частей: нижней – заглубленной в землю примерно на 2 м, которая является собственно погребом, и верхней – так называемой погребицы. В таком погребе в жаркое время бывает прохладно, а зимой теплее, чем на улице.
   Находясь на поверхности, погребица предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, охлаждения зимой или нагревания в летний период. Она может быть использована как вспомогательное помещение.
   Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона толщиной 20–30 см, камня и красного кирпича, толщиной 25–38 см, из горбыля толщиной 6–8 см или бревен диаметром 12–18 см и надежно изолируют. Тип гидроизоляции выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
   Стены погребицы сооружают из толстого ошкуренного горбыля или пластин. Крыша скатная, с широкими свесами, на сплошной обрешетке, с кровлей из асбестоцементных листов или рубероида. От стен погребицы устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1–1,2 м с уклоном 1:10.
   Вход в погребицы обычно делают с северной стороны, а дверь – из толстых (4–5 см) плотно пригнанных досок. Оформить дверь можно декоративными скобяными изделиями – петлями, ручками, щеколдами и др.
   Если грунт влажный, в котловане по периметру вырывают небольшие углубления для сбора воды. Воду из них периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом – слоем щебня толщиной 8–10 см. На щебень укладывают слой мятой глины (25–30 мм). Глину лучше взять жирную, разровнять, утрамбовать и затем уложить бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10–15 дней на него укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую в свою очередь, тщательно заглаживают стальной кельмой.
   Перекрытие погреба делают утепленным. В качестве утеплителя применяют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают на глиняной смазке толщиной 3 см. Перекрытие может быть арочным, в зависимости от конструкции погреба. В настиле погреба предусматривают люк размером 70 × 70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу. Чтобы поддержать температурно-влажностный режим, погреб оборудуют вентиляционной трубой (рис. 15 шеп). Для повышения эффективности воздухообмена вентиляционную трубу можно разделить на два канала.

Кувшинообразный погреб для картофеля

   Кувшинообразный погреб (рис. 17) представляет собой простейшее хранилище для картофеля и корнеплодов. Такой погреб сооружают очень быстро, так как его конструкция не требует перекрытия. Для сооружения погреба необходим плотный глинистый грунт. На земле очерчивают круг радиусом 0,4–0,5 м и выкапывают кувшинообразную яму, стенки которой постепенно расширяют книзу. Для защиты от талых вод и атмосферных осадков горловину погреба обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают над горловиной наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в погреб. Кроме того, можно накрыть крышку полиэтиленовой пленкой, а сверху придавить ее грузом.
   В таком подвале очень хорошо сохраняется картофель, так как в нем зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размещеный в сухом месте и хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции. Вентиляция осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Кувшинообразный погреб можно эксплуатировать в течение нескольких лет, при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком.
   Картофель в погреб засыпают ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в погреб на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную ко дну, и картофель высыпается без повреждений. Чтобы достать картофель, опускаются в погреб. Набирать картофель лучше вдвоем. Один картофель насыпает в ведро, другой поднимает его наверх.
   В некоторых случаях погреб изготавливают не из грунта, а из кирпича или железобетонных колец, уложенных на глубину 3 м, или вылитой из бетона формы в виде кувшина. Для изготовления такого погреба изготавливают опалубку.
   Выбрав место для погреба и изучив вид грунта, в земле по центру погреба вбивают колышек, привязывают веревку и размечают горловину диаметром 1 м. Затем выкапывают грунт на глубину 30 см. Вокруг входного отверстия выкладывают валиком глину, чтобы в яму не попадала вода. На глубине 50 см выбирают участок до 150 см с постепенным расширением для горловины кувшина с учетом опалубки и слоя бетона на заливку.
   Если почва суглинистая, ставят опалубку. Затем строго вертикально на 100 см выбирают грунт для средней части кувшина. Грунт выбирают только из центральной части кувшина на глубину 50 см, постепенно закругляя среднюю часть – дно кувшина. Затем укрепляют основание, утрамбовывая в увлажненную глину гравий, щебень, бой кирпича. Заливают бетон, иногда армируя его металлическими стержнями, в опалубку. В конце работ опалубку снимают. Кувшинообразный погреб хорошо держит зимой температуру и влажность. Картофель в нем не прорастает и не портится.

Погреб-ледник

   Погреб-ледник (рис. 18, 19) обладает рядом преимуществ по сравнению с другими погребами, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов. В таком погребе устраивают два отделения: верхнее – погребица с полками для хранения продуктов и нижнее – льдохранилище, или «желудок». Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.
   В регионах с жарким климатом погреб-ледник выгодно обваловать грунтом, который будет служить дополнительной теплоизоляцией. Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды. Возле погреба прокапывают глубокую водоотводную канаву.
   При сооружении погреба-ледника в плотных, глинистых грунтах, предусматривают дополнительные меры по его защите от атмосферных и талых вод и отводу воды из погреба, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями.
   Погреб-ледник лучше разместить таким образом, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности сделать отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны или выдвижной поддон. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки на полу, ускоряющей таяние льда.
   В условиях жаркого лета погреб-ледник сооружают с обваловкой грунтом. Обваловка будет служить теплоизоляцией. Земляные работы лучше выполнять вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповрежденными боковыми стенками и основанием. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водосборные ямки, из которых воду, по мере ее накопления вычерпывают и выносят наверх. При необходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавой.
   Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести из плотного, водонепроницаемого бетона толщиной 12–14 см. Состав бетона 1:2:4, где 1 часть цемента марки 300 или 400, 2 части песка и 4 части гравия или щебня фракции не более 5 см. Укладка бетона в опалубку должна быть сделана сразу, без перерыва, чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих местах.
   Верхнюю (надземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в 1/2 кирпича на цементно-песчаном растворе в соотношении 1:3. Гидроизоляцию надземной части выполняют обмазочной, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой (0,1 мм).
   В подземной части стены выполняют с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией, на первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ делают обваловку наружных стен.
   Талую воду из льдохранилища выводят следующими способами. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок-колодчик. Из него талая вода через трап с гидравлическим затвором в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
   Во втором способе в песчаных грунтах водосборных приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода. Таким образом делается вертикальный дренаж в виде скважины. Для отвода талой воды вертикальный дренаж более гигиеничен и надежен.
   Для ледника лед заготовляют в ясную и холодную погоду. Куски льда должны пролежать на открытом воздухе двое суток. В хранилище лед укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью, сверху укрывают полиэтиленовой пленкой, затем матами или слоем целиковой, не сеченой ржаной или пшеничной соломы толщиной 15 см.
   Оборудуют погреб двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещенной под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен. Затем погреб обваловывают землей, на которой высевают траву, или обкладывают дерном. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией необходимый температурно-влажностный режим.

Погреб-снежник

   В безводных и маловодных районах для сбора талой воды используют так называемые снежники – погреба-резервуары. Снежник представляет собой котлован или земляной резервуар удобной формы, набитый снегом с хорошим уплотнением (рис. 20). Снег набивают с верхом, укрывают его полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, затем – соломой или ветками для теплоизоляции. Объем снежника определяют из такого расчета, что 3 куб. м утрамбованного снега дают около 1 куб. м талой воды.
   Весной, по мере таяния снега котлован будет наполняться водой, откуда летом в безводный период ее можно брать для полива сада, огорода и других целей.
   Как правило, снежники устраивают в плотных грунтах, которые не пропускают воду (глины, суглинки). В фильтрующих грунтах дно и стенки котлована гидроизолируют мятой глиной или отдельными глиняными коржами, чтобы уменьшить потери воды на фильтрацию, которая без гидроизоляции может достигать 50 %.

Погреб для капусты

Качество капусты зависит от того, в каких условиях она хранится, причем кочаны нужно закладывать крепкими и плотными. На каждом кочане оставляют по два-три кроющих зеленых листа, которые предохраняют капусту от засыхания. Известно, что капуста не увядает и не загнивает, если в погребе стабильно поддерживается температура от 0 до +2 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха 90–95 %. Такие микроклиматические условия лучше всего сохраняются в бревенчатых погребах, вырытых в котлованах на глубину до 2 м. Погреб может быть любых размеров, но наиболее компактный и вместительный – 2 × 2 м. Сооружают погреб на сухом, возвышенном месте с низким (не менее 2 м) уровнем грунтовых вод, считая от глинобитного пола.
Перекрытие делают из ошкуренных тонких бревен – жердей или подтоварника, уложенных накатом. Бревна перекрытия промазывают слоем глины толщиной 10 см, а затем покрывают рубероидом в 2 слоя. Поверху выполняют обваловку землей с посевом травы для снегозадержания. Вход в погреб устраивают углубленный, сбоку. Погреб оборудуют вентиляцией. Труба сечением 12 × 12 см, с козырьком сверху, и регулировочным клапаном снизу. Вдоль стен от пола до потолка устраивают решетчатые стеллажи, по 0,5 м высотой каждый, на которые укладывают кочаны в один-два ряда.

Кирпичный погреб

   Погреб из кирпича выполняют полузаглубленной модификации. Основание его заглубляют на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его и во влажных местах. Если при отрыве котлована обнаруживаются водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) слоями жирной глины (по 0,1 м) на глубину 0,5 м. Стены погреба кладут в один или 1/2 кирпича по однорядной системе перевязки швов соответственно толщиной 250 мм или 120 мм. Прочность кладки будет зависеть от марки раствора, расположения кирпичей и толщины швов. Для кладки стен погреба применяют тщательно перемешанный цементный, известково-цементный или цементно-глиняный раствор различных марок.
   Составы растворов для кладки стен погреба:

   цементный раствор: 1 часть цемента: 3,5 части извести или глины;
   1 часть цемента: 6 частей извести или глины;
   марка цемента 150.

   Цементно-известковый раствор:
   А) 1 часть цемента: 0,3 части извести: 3,5 части песка;
   марка цемента 150.
   Б) 1 часть цемента: 0,1 часть извести: 2,5 части песка;
   марка цемента 50.
   В) 1 часть цемента: 0,7 части извести: 6 частей песка;
   марка цемента 50.

   Цементно-глиняный раствор:
   А) 1 часть цемента: 0,1 часть или глины: 2 части песка; марка цемента 100.
   Б) 1 часть цемента: 0,5 части глины: 5 частей песка; марка цемента 100.
   В) 1 часть цемента: 0,9 части глины: 7 частей песка; марка цемента 100
   Для приготовления цементного раствора, смешивают сухой песок и цемент до однородной смеси, а затем заливают водой. Выполняют кладку полнотелым керамическим (красным) кирпичом, используя песок крупностью 1,2…2,5 мм. Кладку разных конструкций при любой системе перевязки начинают и заканчивают тычковым рядом. Ряд называют тычковым или ложковым в зависимости от расположения кирпичей в наружной версте. Наиболее простым способом кладки является порядный, при котором каждый следующий ряд начинают, закончив предыдущий (тычок – ложок).
   Кирпич укладывают на слой раствора толщиной 20–25 мм, шириной 70–80 мм (для ложкового) или 200–230 мм (для тычкового) ряда. Такой слой раствора при кладке кирпича обеспечат толщину шва около 12 мм. При кладке с заполнением швов слой раствора не доводят до лицевой поверхности стены на 10–12 мм.
   Кладку стен погреба выполняют с заполнением швов способом вприжим на жестком растворе. Раствор на кладке разравнивают тыльной стороной кельмы движением от уложенного ранее кирпича. Затем ребром кельмы подгребают часть раствора к ранее уложенному кирпичу и зажимают. При данном способе кладка получается аккуратная и прочная.
   Несколько легче выполнять кладку способом вприсып, так как кельму используют только для разравнивания слоя раствора и его подрезки при кладке с заполнением швов. Такую кладку выполняют на пластичном растворе с добавлением глины. Кирпич осаждают ударом ручкой кельмы или придавливая рукой. Выполняя кладку, применяют следующие инструменты:
   кельму – для разравнивания слоя раствора, подрезки раствора и осадки кирпича;
   лопату – для приготовления раствора и его раскладки;
   расшивку – для расшивания швов;
   молоток-кирочку для рубки кирпича.
   Для кладки стен на жестком растворе под расшивку, то есть с полным заполнением швов по внутреннему лицу стены применяют кладку вприсып и подрезкой раствора. Начинают кладку с раскладки кирпича, чтобы не мешать расстиланию раствора. Для кладки ложковых рядов кирпич раскладывают по одному, для кладки тычковых рядов – по два вдоль стенки погреба. Кирпичи и раствор располагают вдоль фронта работ на расстоянии 60–70 см от стены.
   При кладке тонких стен выполняют армированную кладку. Конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации сжатие, армируют поперечными сетками прямоугольной или зигзагообразной формы диаметром от 3 до 8 мм. Прутья сваривают или связывают проволокой. Сетку утапливают в раствор на 3 мм.
   Выполняя кладку погреба необходимо проверять ровность и вертикальность стен рулеткой и отвесом. Закончив кладку, все швы затирают ветошью, а после высыхания стены окрашивают известковым раствором. Для приготовления раствора на 3 кг известкового теста берут 100 г поваренной соли и 10 л воды.
   Для гидроизоляции в отдельно стоящем погребе наружные стены покрывают полиэтиленовой пленкой, приклеенной на горячем битуме, или укладывают рубероид на битуме или выполняют глиняный замок. При необходимости гидроизоляцию выполняют современным материалом.
   В некоторых случаях допускается возводить шлакобетонные стены (блочные или набивные в переставной опалубке), однако только в сухих местах. При этом их необходимо обязательно оштукатурить с двух сторон с цементным раствором, чтобы придать им водостойкость.
   Потолок изготавливают из горбыля, брусьев с настилами, укладывают железобетонную плиту на цементную стяжку верхних стен погреба и приваривают к монтажным петлям, заделывая стыки.
   Перекрытие выполняют из горбыля или необрезных досок толщиной 4–5 см с глиняной смазкой или с укладкой слоя рубероида. Деревянные перекрытия покрывают теплоизоляционным материалом (глиняно-соломенная масса) и укладывают два слоя гидроизоляционного материала.
   Пол можно забетонировать или оставить глиняным, толщиной 10–15 см. Внутренние стены оштукатуривают цементным раствором и окрашивают известковым или силикатным составом.

Погреб в подвале

   Погреб – подвал с тамбуром (рис. 21) является хорошим хранилищем для овощей и фруктов. Строить его можно из кирпича, бетона, железобетона. Конструкция его может быть любой формы, где циркуляция воздуха осуществляется через входную дверь в подвал, установленную в тамбуре и при входе в погреб. Устраивают погреб таким же образом, как и другие виды погребов, но на входе через тамбур устроены ступени с уклоном в сторону погреба.
   Погреб требует тщательной гидроизоляции помещений и выбора места в соответствии с грунтом. Устроенные в подвалах жилых домов погреба ничем не отличаются от погребов, устроенных отдельно. Температурный режим в них в зимнее время – 2 градуса Цельсия, обязательна правильно устроенная вытяжная вентиляция, отделка и установка стеллажей и ящиков для хранения овощей и фруктов.
   В подвале с уложенными трубами центрального отопления устраивать погреб не следует, так как при непостоянной температуре в таком хранилище картофель будет прорастать. Чтобы этого не случилось в ящик картофеля кладут яблоки.

Погреб на склоне

При сооружении погреба на склоне холма или на косогоре (рис. 22) земля используется наиболее рационально. Такой погреб хорошо защищен от грунтовых вод и сырости, а сравнительно небольшой объем земляных работ значительно снижает затраты материалов и труда. Сверху на расстоянии 4–5 м проводят нагорную водоотводящую канаву глубиной около 80 см (рис 31 пороск син 40). Канаву легче устроить не поперек склона, а наискосок, тогда при сильных дождях ее не прорвет и вода не зальет хранилище.
В небольших земляных погребах устроенных на косогорах (рис. 23), перекрытие выполняют из тонкомерных бревен – накатника, с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обаловкой грунтом (30 см). В погребе предусмотрена невысокая утепленная дверь с тамбуром. Пол делают глинобитным, из смеси глины, крупнозернистого песка или мелкого щебня (5–10 мм). Пропорция смеси 1:2. Смесь глины и наполнителя тщательно утрамбовывают.

Погреб-ларь

Погреб-ларь изготавливают из деревянных планок. Предназначен он для хранения овощей и фруктов в подвалах с трубами центрального отопления (рис. 24). Чтобы в деревянном ларе картофель мог «дышать», выполнена вытяжка, связанная металлической трубой с окном подвала. Для регулирования температурного режима на трубе устанавливают заслонку. Еще одна заслонка-дверка сделана для выборки картофеля.

Балконный погреб

   Овощи и фрукты, выращенные на приусадебном участке можно успешно хранить на лоджии или балконе. В зависимости от размера лоджии или балкона изготавливается ящик-контейнер (рис. 25). Для стенок можно использовать ДСП, ДВП или фанеру. Для тонких материалов каркас изготавливают из деревянных брусков. Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем составляет 80 мм. Между стенками помещают теплоизолятор: опилки, вату, стекловату, резаную солому и др.
   Крышку контейнера изготовляют двойной с утеплителем или к одинарной крышке по размеру внутреннего периметра ящика прикрепляют любой утеплитель – теплую ткань, поролон и др. В холодные дни для гарантии контейнер покрывают чехлом. Крышка может быть съемной или открывающейся на шарнире. В ней просверливают несколько отверстий диаметром 30 см. К крышке прибивают брусочки с пазами, в которых передвигается фанерка с отверстиями. При передвижении фанерки открываются или закрываются отверстия, обеспечивая таким образом температурный режим и воздухообмен. При необходимости контейнер можно обогревать электролампочками мощностью на 25 или 40 Вт. Лампочки рекомендуется подключить параллельно и использовать два переключателя. Это расширяет возможности до трех температурных режимов.
   В погребе-контейнере устанавливают градусник или выводят его шкалу наружу. Если необходимо, можно сделать полки или индивидуальные дверки.
   При изготовлении ларей-погребов для лоджий и балконов необходимо учитывать следующие требования:
   балконные погреба должны быть приятными на вид и не быть громоздкими;
   они должны как можно дольше сохранять овощи;
   быть многофункциональными, то есть служить еще тумбочкой, столом, креслом и т. д.
   Балконный погреб для хранения овощей можно изготовить в виде кресла. Его устраивают на стене, примыкающей к комнате, где установлена отопительная батарея (рис. 26). Достаточно сделать дополнительную изоляцию пенопластом и уложить пеноизол в старом кресле-кровати, как кресло превратиться в удобный погреб-хранилище для овощей. Подобный погреб в виде кресла-дивана можно изготовить и самому. Собирают его из деревянных реек сечением 50 × 50 мм и прикрепляют к стене саморезами. Изнутри хранилище обшивают листами пластика или фанеры 5 мм, снаружи – стругаными дощечками. Устройство между обшивками и дно заполняют пенопластом.
   В качестве крышки используют сиденье кресла или крышку из ДСП, листовой фанеры толщиной 10 мм, размером зависящим от размера дивана. Сидение дивана (крышку) покрывают поролоном или пеноизолом толщиной 30 мм и обшивают кожзаменителем. Спинку кресла или дивана крепят шурупами, саморезами или дюбелями так же, как и каркас. Для термоизоляции крышку по контуру оклеивают полосками поролона, можно использовать поролон для утепления окон.
   Для изготовления балконного погреба можно сделать из тарных дощечек толщиной 15 мм, упаковочного картона, опилок и листов шифера (рис. 27). Стенки делают двойными из заранее собранных щитов, между которыми помещены два листа толстого картона, а между ними засыпаны опилки. Под днище, сделанное из шифера, также насыпаны опилки. При сборке стенки в стыках для улучшения герметичности желательно проложить тонкий поролон. На расстоянии 40 мм от днища закреплена решетка из деревянных реек 25 × 50 мм. Вверху, вместо крышки, вровень со стенами, устанавливают еще одну решетку, поверх которой кладут теплую ткань или одеяло.
   В качестве нагревателя используют электрогрелку мощностью до 60 Вт с питанием от обычной электросети. Температуру внутри погреба определяют биметаллическим тепловым реле, отрегулированным на плюс 1…3 градуса.
   Для изготовления домашнего погреба можно использовать кухонный закрытый стол, стоящий у окна. Внутреннюю поверхность стола покрывают ДСП, служащей теплоизолятором, толщиной 12 мм и слоем толстого картона (рис 28). На небольшом растоянии от дна закрепляют деревянную полку с отверстиями для вентиляции воздуха. На ней хранятся овощи. Внутренняя полость погреба сообщается с улицей через две дюралевые трубки от раскладушки. Короткая трубка оканчивается под столешницей, длинная достает почти до дна. Трубки утепляют поролоном и выводят наружу через отверстия в раме окна. Щели шпатлюют и закрашивают. На лето можно окна открыть, а теплоизоляцию снять. Морозной зимой концы труб затыкают. Холодный воздух продолжает охлаждать только трубы, что вполне достаточно для сохранения овощей.
   Для быстрого снижения температуры в погребке, можно использовать пылесос. Шланг подсоединяют к отверстию в боковой стенке стола и отсасывают из него теплый воздух, который заменяется холодным воздухом с улицы.

Погреб для выращивания грибов

   Погреб для выращивания грибов, в том числе и шампиньонов (рис. 29), должен быть не слишком сырым и защищен от попадания грунтовой воды, верховой и атмосферных осадков. Для устройства такого погреба на возвышенном сухом месте вырывают котлован глубиной) 0,6 м, со слегка скошенными стенками. Конструкция погреба каркасная. Остов состоит из ошкуренных бревен-стоек диаметром от 15 до 18 см, заглубленных нижним концом в грунт на 0,8 м. Стенки погреба плотно обшивают горбылем, чтобы предохранить землю от осыпания.
   Кровлю выполняют из смеси глины с соломенной сечкой по сплошной дощатой обрешетке из обрезной доски, которая служит одновременно утеплителем и надежной защитой погреба от осадков. Чтобы изготовить нужную смесь, из прямой целиковой ржаной или пшеничной соломы связывают снопики диаметром 8 см и вымачивают в жидкой глине два дня. Затем снопики вытаскивают, складывают в штабель и накрывают его деревянным щитом с грузом, чтобы удалить лишнюю влагу. Не дожидаясь, когда снопики высохнут окончательно, чтобы они не потеряли клейкость, их укладывают на кровлю с небольшим напуском на стенки. Сверху кровлю обваловывают слоем сухой земли толщиной 0,4 м в коньке и 0,9 м в основании.
   Пол в погребе выполняют из глины. Температура в погребе для выращивания шампиньонов должна быть стабильной на уровне 10–14 градусов Цельсия при хорошем воздухообмене.

Как устроить винный погреб

   Для хранения и коллекционирования вин необходимо создать соответствующие условия. Хранить вино можно либо в специально отведенном месте подвала, либо в винном шкафу, но лучше всего – в отдельном погребе.
   Самостоятельно построить винный погреб – задача для владельца загородного дома довольно сложная. Как правило, такие погреба строят специалисты. В винном погребе должны быть правильно устроены полки для хранения вина, налажена соответствующим образом климат-система и многое другое. Если оборудование погреба доверить столяру или мебельщику, то ни тот, ни другой правильно оборудовать полки не смогут, так как нужно знать размеры бутылок, а их – более 30 видов. Полки должны быть рассчитаны именно под то вино, которое человек предпочитает пить. Есть разные породы дерева, разной влажности. Опытные виноделы и истинные ценители вина отдают предпочтение дубу. Именно его атмосфера, аура способствует созданию наиболее благоприятных условий для долговременного хранения вин. Можно применять и другие породы. Обычно ценится сухое дерево, но в погребе должно быть сыро.
   Сооружение винного погреба состоит из нескольких этапов. Сначала рассчитывается его теплоотдача, затем выбирается технология сохранения тепла – теплоизоляция, здесь применяются разные системы. В некоторых случаях следует применить пинофол, в иных случаях применяют сэндвич-панели. Чтобы уничтожить бактерии, поверхности обязательно обрабатывают антисептиком. После этого делается гидроизоляция. Гидроизоляцию выполняют для предотвращения затопления и для того, чтобы внутри помещения создавалась и контролировалась соответствующая влажность. От сырых стен влажность зависеть не должна. Затем идет монтаж климат-системы. Далее следует поставить полки и стеллажи, двери с крепким запором, чтобы предотвратить проникновение в винный погреб людей, которым попадать туда не следует.
   Многие люди вкладывают большие деньги в дизайн погреба. Они сами любят в него спускаться и показывать гостям. Погреб должен быть красиво оформлен. Как именно, это зависит от понимания вина и его места в жизни.
   Переоборудовать под винный можно любой погреб. Но будет лучше, если еще на стадии проектирования дома подумать о специальном помещении для хранении вина. Однако опытные специалисты могут оборудовать практически любой погреб. Они сделают теплоизоляцию, установят климат-систему и прочее. Климат-система создает и поддерживает оптимальные условия для хранения и развития вина. Бутылка должна лежать горизонтально, в темноте, при определенной температуре, влажности и в покое. Вибрация должна отсутствовать. Главное здесь – сохранять в помещении определенную температуру и влажность. В настоящее время производят удобные модульные стеллажи. Для каждой бутылки отведена своя ячейка. Одна модульная конструкция рассчитана на хранение нескольких десятков бутылок. Эти стеллажи можно при необходимости группировать, создавая специальное помещение в хозяйственной зоне дома.
   Однако даже в специальных естественных погребах в старинных замках не всегда соблюдаются все условия для хранения вина. Часто имеют место значительные колебания температуры, избыточная влажность воздуха и др. Поэтому в наше время уже на стадии проекта стараются продумать и учесть все нюансы при организации винного погреба, не забывая предусмотреть резервный аварийный источник электроэнергии, ибо при отключении электричества вино может умереть.
   Для устройства винного погреба необходимо учитывать климатический режим региона. Чтобы соорудить земляной погреб, который бы не подогревался и не охлаждался, необходимо выкопать котлован глубиной 50 м. Поэтому для вина существуют специальные системы климата. Бытовой кондиционер не сможет заменить климат-систему, так как он охлаждает помещение до определенной температуры и отключается, а когда воздух нагревается, он вновь включается – возникает так называемый эффект «пилы».
   Подобные постоянные скачки вино не любит и много чего не любит. Оно очень прихотливо. Например, чтобы испортить вино, достаточно оставить бутылку на два часа на солнечном свете. Конечно, пить его можно, но это будет уже совсем другое вино.
   Устраивать погреб лучше всего в подвале дома, недалеко от столовой или гостиной – это хорошие места для дегустации. Возможно в месте, где оборудуется винный погреб, устроить еще помещение для дегустации. Такое помещение должно быть с обогревом, например, с камином. Но где вино – там и еда, необходимо подумать и об этом. Владельцы загородных домов, коттеджей обычно принимают большое количество гостей, поэтому они могут построить помещение для приемов, где есть столовая, кухня, а под ними – винный погреб.

Как сформировать частную винную коллекцию

При составлении частной коллекции нужно учитывать много факторов: насколько человек хорошо разбирается в вине, зачем ему эта коллекция, что он любит пить зимой, а что летом, что пьет его жена, а что теща, как часто приезжают гости, готовит ли угощение сама хозяйка или приглашают повара, какой кухне отдается предпочтение и т. д. – это целая программа. Чтобы правильно сформировать винную коллекцию, нужно ответить на специальную анкету из 250 вопросов. Составление коллекции – вопрос очень тонкий. Поставщики вин вместе с заказчиком устраивают дегустацию его запасов и намечают план их грамотного использования. На полках следует написать, когда можно пить хранящееся на них вино.
При среднем потреблении вина семье нужен погреб примерно на тысячу бутылок. Не нужно стремиться заполнить погреб сразу. Коллекция должна подбираться постепенно.

Как устроить погреб в подполье

   В селах и деревнях овощи часто хранят в подполье. Если подполье сухое, то они отлично сохраняются до весны. Раньше полы настилали необрезными досками с притеской кромок досок топором без прифуговки. Между досками такого пола были довольно большие щели, через которые проникал воздух и вентилировал продукты. Подполье необходимо хорошо благоустроить, оно должно быть совершенно сухое. В фундаменте нужно устроить вентиляционные отверстия, закрывать при наступлении холодов и открывать с наступлением теплых дней. При рытье погреба в подполье особое внимание следует уделять гидроизоляции. Вновь построенный погреб до устройства настила необходимо хорошо просушить и только после этого делать потолок, который следует изолировать теплоизоляционным сухим материалом.
   Если подполье низкое, то проникают в него через пол, сняв несколько досок, которые не прибивают к балкам. Лучше всего устроить более глубокое подполье, входить в которое можно через дверь с хорошей теплоизоляцией с уличной стороны. В этом случае пол делают двойным, то есть первый настил укладывают с нижней стороны балки по прибитым черепным брускам. Он может быть изготовлен из горбылей, досок, пластин. Материал должен быть сухим, а сам настил плотным.
   Затем швы между настилом промазывают отощенной глиной (глиняным раствором), хорошо просушивают ее и после этого сверху насыпают сухой крупный песок 50…100 мм. Пол настилают обычный, вверху балок, с обязательным устройством вентиляционных отверстий по углам помещения. Вентиляционные отверстия закрывают металлическими решетками и отверстиями. Такое устройство необходимо, чтобы проветривать пространство между полом и настилом. Через такой пол не проникают запахи из погреба в помещение.
   Погреб должен хорошо вентилироваться. Продукты можно хранить открытым способом, то ест насыпанными на пол подполья, но можно устроить настоящий погреб с верхним настилом и одним или двумя люками. В теплые дни погреб желательно хорошо вентилировать и просушивать, открывая люки и оставляя открытыми вентиляционные трубы. Систематическое просушивание погреба сохраняет от загнивания и разрушения деревянные конструкции.

Как устроить погреб из металла

   В настоящее время многие изготовляют сами или заказывают большие стальные ящики, зарывают их в землю на приусадебном участке и считают такое устройство погребом. Конечно, в такие ящики не проникает вода, однако в таком «погребе» температура гораздо выше, чем за его стенами. По этой причине металлические ящики начинают конденсировать, то есть с них стекает вода, продукты быстро загнивают и практически в таком «погребе» хранить ничего нельзя. Происходит это потому, что не соблюдается тепловая изоляция.
   Чтобы в таком погребе можно было хранить продукты, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба. Сам ящик следует установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200…250 мм. Наружные стороны погреба необходимо изолировать жирной мятой глиной слоем такой же толщины.
   Если такая изоляция помогает плохо и в погребе, по-прежнему, влажно, нужно оштукатурить с внутренней стороны погреба стенки и пол цементным раствором слоем 20 мм. Для этого на стальной каркас из проволоки толщиной 6–8 мм натягивают стальную сетку с ячейками не более 30 × 30 мм, привязывают к каркасу проволоку и оштукатуривают стены. Затем готовят бетон, укладывают его на пол слоем 35…40 мм, разравнивают и заглаживают. После этого штукатурку хорошо просушивают.
   Чтобы стальной ящик предохранить от ржавчины и разрушения, с наружной стороны его покрывают расплавленным битумом. Верх для такого погреба устраивают из дерева или бетона и теплоизолируют.
   Металлические погреба могут быть различной формы – прямоугольной, квадратной, круглой и т. д. Толщина металла может быть любой. В местах сварки не должно быть мест, через которые в ящик может попасть вода. Пол и стенки ящика изготовляют из металла, верхнюю часть настилают из досок, горбыля, бетонных плит.
   В ящике должны быть один или два лаза. Если лаз один, его используют для загрузки и для входа людей. Если лаза два, то один служит для продуктов, а другой – для людей. Размеры лазов – 1 м и более. Под лазом устраивают прочную деревянную лестницу шириной 50 см. Ступени лестницы должны быть обязательно врезаны в тетиву. Крепить ступени нужно гвоздями с широкой шляпкой. Если таких гвоздей нет, применяют металлические шайбы, которые утопляют в древесину.
   Стены, пол и возможно верх металлического ящика, чтобы металлический пол не конденсировал, защищают теплоизоляцией, которая может быть выполнена в виде одеял, сшитых из синтетической ткани или из стеклянной ткани с заполнением. Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие негниющие материалы. В качестве теплоизоляции может служит штукатурка или кирпичная кладка. Штукатурку можно заменить теплым бетоном.
   На поверхности ящика теплоизоляционный материал закрепляют крючками, изготовленными из мягкой стали (железа) 2–3 мм. Крючки крепят к стенкам клепками или сваркой. Расстояние между крючками по горизонтали и вертикали должно быть около 50 см. Первый ряд крючков устанавливают на расстоянии 15 см от потолка и пола. Крючки должны находится строго на одной горизонтальной и вертикальной линиях. От углов крючки располагают на расстоянии 15 см. Перед установкой крючков делают предварительную разметку. Между стенками по разметке прочно укрепляют доски, закрепляя их с одной стороны клиньями.
   Перед установкой на дно котлована ящик очищают от ржавчины и покрывают со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой, дают возможность им окрепнуть и затем устанавливают в подготовленный котлован. Размеры котлована должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика было пространство не менее 50 см. Дно котлована выравнивают и плотно трамбуют. Затем на дно котлована кладут слой гидроизоляции толщиной 25 см из жирной мятой глины, который тщательно уплотняют и выравнивают. На глиняную подготовку можно положить еще слой цементного раствора толщиной 2,5…3,5 см и выровнять его. Цементный раствор предохраняет дно ящика от коррозии.
   На подготовленное дно котлована устанавливают погреб-ящик. Затем приготовляют мятую глину и облицовывают ею боковые стенки ящика слоем в 25 см. В пространстве между грунтом и стенками ящика устанавливают, остроганные с одной стороны, доски. От стенок погреба они должны отстоять на расстоянии 20–25 см.
   С тыльной стороны досок вбивают по три кола и прижимают к ним доски. Между досками и стенками ящика укладывают глину, нарезанную пластинами нужной ширины, и тщательно ее утрамбовывают. Заполнив и утрамбовав пространство со всех сторон металлического ящика до уровня верхней кромки досок, между доской и стенками котлована засыпают грунт, уплотняют его, а затем доски приподнимают так, чтобы они поддерживали кромку уложенной глины на 2–3 см. Это необходимо, чтобы глина, уложенная на первой захватке, не смялась при укладке на нее глины второй захватки. На этот слой посыпают грунт до уровня кромки доски и уплотняют его.
   Таким образом захватка за захваткой изолируют пространство между стенками грунта и ящика. В последнюю очередь вынимают колья. Отверстия из-под них заполняют грунтом. Далее поднимают доски с помощью веревок с крюками, которые закрепляют за три – пять петель, устроенных в верхней кромке досок. Чтобы доски легче отрывались от глины, их смачивают и посыпают песком. Можно покрыть доски известковой или меловой побелкой более густой консистенции, чем для обычной побелки.
   Если пространство между грунтом и стенками ящика сделано не менее 1 м, работа по устройству металлического погреба значительно упрощается, так все операции можно выполнять, находясь внутри этого пространства.
   Изоляционные работы внутри погреба выполняют одним из следующих способов.

Изолирование путем засыпки

Изолирование путем засыпки выполняют такими заполнителями, как котельный шлак, керамзит, пемза и др. Нельзя использовать опилки, торф, листву и д. п., так как эти материалы быстро отсыревают и теряют теплоизоляционные свойства. При выполнении работ этим способом прежде всего устраивают опалубку из досок и при помощи крючков закрепляют на ней стойки, которые затем обшивают досками. В пространство между стенкой и опалубкой шириной 5–10 см насыпают перечисленные материалы. В сухом погребе они служат долго.

Изолирование штукатуркой

   Для изолирования штукатуркой на крючья укладывают более толстую арматуру, которая является несущей и прикрепляют ее к этим крючьям проволокой. К несущей арматуре крепят также проволокой распределительную арматуру, а к ней прикрепляют сетку или проволочное плетение.
   Цементный раствор приготовляют не на песке, а на мелком котельном шлаке или керамзите (1: 4 или 1: 5). Наносят штукатурку обычным способом, разравнивают, затирают и дают высохнуть. После просушки белят известковой побелкой.
   Для выполнения литой штукатурки около сетки или проволочного плетения с отступом от них на 3–5 см устраивают опалубку и в пространство между ней и стенками ящика заливают густой раствор, тщательно уплотняют его стальным штырем или лопатой, изготовленной из доски толщиной 2–3 см. Уплотнять следует так, чтобы в штукатурке не было пустот. Опалубку снимают после полного просыхания штукатурки через 4–5 суток. На потолок штукатурный раствор наносят обычным способом после снятия опалубки.

Изолирование кирпичом

Изолирование кирпичом заключается в устройстве стенки способом кладки толщиной в 1/2 кирпича. Кладку ведут обычным способом. Чтобы кладка была более прочной, ее армируют проволокой толщиной 3–4 мм, которую укладывают на расстоянии 8 см виток от витка. Армирование выполняется через 6 рядов кладки. Уложенная в швах кладки арматура должна крепиться проволокой толщиной не менее 2 мм к стержням арматуры, поставленной вертикально и закрепленной на крючьях проволокой. Выполненную кладку оштукатуривают.

Изолирование бетоном

Изолирование бетоном выполняют таким же образом как и оштукатуривание. Разница состоит в составе бетона, который приготовляют из более крупных заполнителей (25…30 мм), в качестве которых используют пемзу, шлак, керамзит и др. Опалубку снимают через 4–5 суток.

Как устроить каркас для каждой стенки стального ящика

   Так как площадь лаза в погреб должна быть не менее 1 кв. м, ширина стенки 1,5…2 м, то изготовленный вне погреба арматурных каркас в него не вставишь, поэтому изготовляют каркас, работая в погребе. Для изготовления каркаса необходимо выполнить следующие операции:
   измерить размер стенок по ширине и высоте;
   заготовить несущую распределительную арматуру для каждой стенки;
   опустить арматуру в погреб и там начать вязку арматурных сеток из мягкой проволоки толщиной 2 мм.
   Сначала изготовляют каркасы (сетки) для двух противоположных сеток, ставят их на место и закрепляют деревянными распорками, чтобы они отстояли на нужное расстояние от стен ящика.
   Затем изготовляют каркасы для остальных двух стенок, но такой ширины, чтобы они плотно входили в ранее поставленные каркасы. Стержни несущей и распределительной арматуры в углах прочно связывают проволокой в три оборота. Скрепив каркасы, приступают к закреплению на них сетки (проволочного плетения). Таким образом изготовляют жесткий арматурный каркас, по которому можно выполнять теплоизоляционные работы.
   Как устроить каркас по двум укрепленным вверху и внизу поясам, изготовленным из арматурной или полосовой стали.
   Пояса поднимают на высоту 15…20 см от пола и потолка и прочно закрепляют деревянными рейками. Поскольку пояса выполняют на 2…3 см меньше длины и ширины стенок, то устанавливаемая рабочая распределительная арматура легко крепится к ним, так как вязальная проволока свободно проходит между ними и стенками. Вязку выполняют проволокой рабочей арматуры в 5 витков, а распределительную в 3 витка.
   На изготовленный каркас закрепляют сетку или проволочное плетение. Тепловую изоляцию выполняют выше рассказанными способами. Если влага конденсируется и на полу, необходимо устроить бетонный пол.
   Далее погреб просушивают, окрашивают и заполняют продуктами. Верх погреба засыпают теплоизоляционным материалом: торфом, опилками, мхом, керамзитом, шлаком и др. Три первых засыпки, учитывая их горючесть, сверху покрывают слоем песка, земли или керамзита в 3 см. На крыше лаза устраивают коврик, толщиной 5 см, из любой ткани, заполненный стекловатой или шлаковатой. Коврик должен плотно входить в коробку или раму лаза.
   Погреб необходимо содержать в чистоте, проветривать и просушивать. Внутри погреба проводят электрический свет или пользуются керосиновой лампой либо свечами, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Нельзя в погребе оставлять керосин, так как его запах впитывают продукты. Из погреба, устроенного в подполье, запахи могут проникнуть в помещение. В связи с этим для некоторых продуктов необходима герметическая упаковка: банки с плотными крышками и т. п.
   Запахи могут проникать в дом по малым щелям, поэтому необходимо хорошо изолировать пол первого этажа. Образовавшиеся трещины обмазывают глиняной замазкой, а затем покрывают известковой штукатуркой слоем в 1–1,5 мм, изготовленной из известкового теста, смешанного с песком. Раствора разравнивают, заглаживают кельмой и просушивают. Быстрая сушка нежелательна, так как на штукатурке могут образоваться трещины. Пол таком погребе не моют, а протирают тряпкой.
   Стальной погреб, предусмотренный для установки в подполье, изготовляют и изолируют на улице или в помещении и опускают через разобранную часть пола. Учитывая это, во время строительства дома половые балки и лаги должны быть уложены на определенном расстоянии друг от друга. Если в подполье непостоянная температура, стальной погреб изолируют. Изготовлять стальной погреб необходимо с учетом толщины теплоизоляции. Глиняная гидроизоляция хороша тем, что омываемый погреб холодный воздух не нарушает в нем теплового режима.
   Ведущая в лаз лестница должна быть надежно закреплена, чтобы она не смогла упасть или сдвинуться с места.
   Лучше всего погреб устанавливать в середине пространства подполья, тогда его стенки будут постоянно омываться свежим воздухом. При устройстве погреба в подполье следует фундамент оштукатурить с внутренней стороны. Вентиляцию погреба и вентиляцию подполья необходимо предусмотреть заранее. Для этого устанавливают два канала: один для поступления свежего воздуха, другой для удаления воздуха из погреба. От жуков, мышей и т. д. каналы защищают частыми сетками.
   Погреб можно расположить в подполье кухни. В этом случае вход в него делают через пол кухни или другого помещения либо с улицы, предусмотрев для этого проход со ступенями. Люк в полу должен надежно закрываться крышкой. Крышка должна быть на одном уровне с полом. Изготавливают крышку из таких же досок, что и пол.