Как воплотить в жизнь колодец мечты

Как устроить колодец простым способом

   Самый простой способ устройства шахтного колодца применяют в случаях, когда шахта полностью вырыта на всю глубину, что возможно в плотных грунтах и с большими откосами. Если шахту приходится рыть в рыхлых грунтах, то необходимо укреплять ее стенки деревянными стенками – опалубкой. Между стенками ставят прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта. По мере выполнения работ рамы и стенки удаляют. Лучше всего такие шахты рыть при помощи экскаваторов, грейферов или другой строительной техники.
   Засыпку выполняют вручную или с помощью бульдозера. В этом случае только собирают сруб и засыпают грунтом пространство между срубом и стенками шахты.
   После рытья шахты, выравнивают дно, откачивая при этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый венец или раму из толстых бревен. Если грунт слабый, то под этот венец подкладывают камни-плитняки больших размеров, чтобы предупредить опускание сруба. Венец устанавливают строго горизонтально. Чтобы он не всплывал от воды, которую не успевают откачивать, сруб пригружают.
   На первый венец укладывают второй таким образом, чтобы он плотнее лег на первый, и припрессовывают ударами деревянного молотка. На второй венец кладут третий, на него четвертый и т. д. Каждый венец припрессовывают. Вертикальность венцов проверяют по всем четырем углам. На любой глубине сруб должен быть строго вертикальным. Если вода поступает через дно колодца, то швы между венцами промазывают мятой жирной глиной на уровне с бревнами и разравнивают. После возведения венцов 6-ти венцов сруба на дно колодца насыпают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень слоем 20 см. Это необходимо для фильтрования воды и предохранения ее от взмучивания при заборе ведрами, бадьями и т. д.
   Когда вода поступает через стенки в нижней части сруба, то в пазах устраивают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на высоту глубины воды устраивают отверстия, а пространство между срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или щебнем слоем 20 см, что обеспечивает хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают высотой на 10 см выше уровня воды в колодце.
   Далее пазы промазывают глиной и засыпают вынутым грунтом с тщательным его уплотнением, тромбованием. Работу в колодце выполняет один человек или двое, но стоят они с наружной стороны сруба. При устройстве колодцев таким способом легко делать залоги. При выполнении залогов концы некоторых венцов делают длиннее остальных на 40…50 см. В одном венце таких концов получается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом расположенных венцах. В таком случае залоги намного прочнее, чем у одного венца (рис. 50). Кроме того, залоги устраивают через 4…6 венцов. Благодаря залогам удобно выполнять ремонт или замену разрушенных венцов на новые. Залоги удерживают сруб строго на одном уровне и не дают ему самопроизвольно опускаться.
   При рыхлом грунте, когда он не уплотняется трамбовками, под концы залогов подкладывают большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и широкие куски древесины твердых пород. При необходимости в залогах между камнями или кусками древесины забивают дубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять очень тщательно.
   При этой технологии возведения сруба венцы опускают отдельными деталями или полностью. Каждый уложенный венец, чтобы не было неплотностей, припрессовывают ударами деревянного молотка. Чтобы кромки бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались, на них кладут деревянные прокладки.
   После укладки очередного венца обязательно проверяют его вертикальность. Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинными гвоздями к уложенным венцам (рис. 51). После окончательного возведения сруба эти доски оставляют или убирают.
   Работу ведут с наружной стороны сруба. После укладки 3…5 венцов пазы промазывают мятой жирной глиной слоем 5…10 см, а затем посыпают и уплотняют грунт. Если сруб отклонился от вертикали, его исправляют при помощи деревянного молотка или укладывают поверх венца толстые доски, которые нагружают какой-либо тяжестью. В некоторых случаях под отклонившуюся сторону с одной или двух сторон подсыпают грунт, тщательно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон залоги (рис. 52). При выравнивании сруба может нарушиться вертикальность. Чтобы этого не произошло, необходимо закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упирая их концы в стенки грунта (рис. 53).
   В некоторых случаях возможно полностью изолировать стенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 20 см. Делают это до выхода сруба на 1 венец выше уровня земли. После этого возводят оголовок. Рекомендуется также, не доходя 2…2,5 метра до уровня земли устраивать до самого верха колодца глиняный замок из мятой глины слоем толщиной 30…40 см с тщательным ее уплотнением. Эта надежная изоляция препятствует попаданию загрязненной воды через стенки сруба в колодец.
   При устройстве колодца между срубом и грунтом (котлованом) остается вверху большое пространство. Его накрывают бревнами, по которым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнивают поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны сруба был уклон, то есть вокруг колодца на расстоянии 2…3 м планируют территорию.
   Спланированную поверхность засыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образом поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бетоном, кирпичом или камнем-плитняком. Камень-плитняк необходимо уложить ровно, чтобы по настилу можно было ходить, не боясь зацепиться за выступы камней. Швы между плитняком желательно заполнить цементным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или цементному раствору дают возможность схватиться 4 суток.

Вентиляция колодца

   От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него вставляют деревянную вентиляционную трубу с выводом наружу, выше верха оголовка на 1 м. Верхнюю часть трубы накрывают сеткой от попадания в колодец атмосферных осадков и пыли. Низ трубы не доводят до воды на 20 см. Через каждый 1 м рекомендуется устраивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее будут поступать неприятные запахи из воды.
   Во время работы в колодце каждое утро и после обеда необходимо проверять его загазованность. До спуска в него людей сначала опускают на проволоке или шнуре зажженную свечу (рис. 54). Если при опускании свеча гаснет или изменяется пламя, это значит, что в колодце есть газ, который необходимо удалить. Для этого берут пук соломы или травы, связывают ее веревкой, опускают в колодец и быстро вынимают. Такое вымахивание газа повторяют 20…30 раз. После этого вновь опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа нет, можно выполнять работу. Если свеча гаснет, вымахивание повторяют до полного удаления газа. После вымахивания нужно опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа.
   Особенно тщательно следует проверять загазованность при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязнений. Если во время работы внезапно появился газ, следует немедленно подняться наружу по канату с узлами или по веревочной лестнице, которые прочно закрепляют до начала работ и не убирают до окончания работы.

Как устроить колодец опускным способом

   При опускном способе устройства колодца с наращиванием сруба сверху, сруб наращивают по мере удаления из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускается вниз. Этот способ обычно применяют в колодцах глубиной до 40 м. Нижний конец или опускную раму выполняют несколько большего размера, чем остальные венцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок раму можно снабдить режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облегчает срезание грунта и сруб легче опускается вниз.
   При опускании сруба постоянно проверяют отвесом вертикальность стенок по всем углам. Перекос стенок сруба не допускается. Грунт необходимо выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно на 3 венца.
   Для того, чтобы удобнее было работать, сначала следует вырыть внутри колодца яму глубиной 50 см, а затем подрывать грунт под срубом, который собирают в вырытой яме, и затем удаляют. Кроме того, если яму роют постепенно от середины колодца к стенкам сруба, то часто сруб своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму, который затем удаляют.

Технология опускного устройства колодца

Сначала роют котлован глубиной 3…6 м или более. Грунт вынимают лопатами и удаляют от колодца на расстояние 15 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Чем глубже котлован, тем удобнее в нем работать. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Устанавливают первый венец сруба или опускную раму, чтобы она была строго горизонтальна. На нее последовательно устанавливают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывая деревянным молотком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.
Таким образом возводят сруб до уровня земли.

Как устроить шахтный колодец

   В зависимости от материалов, применяемых для устройства колодца, шахтные колодцы могут быть деревянными, железобетонными, бетонными, кирпичными, каменными.
   Состоят шахтные колодцы из следующих частей:
   оголовка (верхняя часть);
   ствол (самая длинная часть);
   водоприемная часть (находится в самой воде);
   зумпф (нижняя часть ствола; устраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).
   Оголовок колодца является наземной частью. Он защищает колодец от попадания в воду пыли, травы, атмосферных осадков, различных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из любого материала. Крышка должна плотно закрывать колодец, но в то же время легко подниматься или сниматься.
   Ствол представляет собой открытое строго вертикальное пространство, то есть шахту во всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляют деревянными стенками, которые называют срубом. Состоит сруб из венцов, срубленных из плотной сухой древесины. Для облегчения работы венцы сруба, бревна или пластины соответственно метят, чтобы при сборке знать, куда их уложить. Метки бывают различными, но чаще всего их делают римскими цифрами (рис. 55). Первым делают самый нижний венец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластины венцов надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли просачиваться вода-верховодка, различные загрязнения, грунт.
   Вместо деревянного сруба применяют бетонные кольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный железобетон. Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще его делают квадратным и реже прямоугольным или шестигранным. Самой простой считается квадратная форма ствола.
   Водоприемная часть – это нижняя часть ствола, в котором собирается и храниться вода. В зависимости от требуемого количества воды в сутки водоприемную часть выполняют разной высоты (глубины). Нормальной обычно считается глубина 0,75…1,3 м…2 м. Эту часть колодца выполняют из самой прочного материала, способного служить много лет.
   Зумпф (рис. 56) представляет собой нижнюю часть ствола. Он предназначен для сбора необходимого количества воды при небольшом ее поступлении в колодец. Поэтому колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносного пласта. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную часть сруба, устроив ее в виде шатра.

Как устроить шахтный колодец из дерева

   Как правило, колодцы устраивают из дерева, потому что для их строительства почти всегда имеется материал, особенно когда рядом находятся леса.
   Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют срубом. Древесина для колодца должна быть прямослойной, удобной для обработки, сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами, водоустойчивой и не придавать воде привкус или портить ее вкус. Чем качественнее будет древесина, тем длительнее она служит. Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнимает много времени и требует постоянного запаса материалов.
   Для подводной части сруба используют бруски толщиной 16…18 см, а для надводной – бруски толщиной 22 см. Толстые бруски разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и брусков используют пластины, которые получают из распиливаемых бревен толщиной 22 см и более. Бревна, бруски и пластины должны быть сухими и с внутренней стороны остроганы, а не отесаны.
   Отесанные бревна имеют много мелких заколов древесины, в которые попадают и задерживаются загрязнения, и которые вместе с попадающей в них водой ускоряют гниение древесины. Сухая древесина, намокая в воде или в сырости, набухает и уплотняет пазы и угловые соединения. При устройстве соединений во время рубки необходимо добиваться плотного примыкания их друг к другу.
   Чаще всего для устройства срубов применяют древесину дуба, лиственницы, сосны, вяза и ольхи, березы, липы, осины, ели.

Дуб

Дуб является самой прочной древесиной для устройства подводной и надводной частей сруба. В надводной части сруба древесина дуба служит около 25 лет, в подводной – больше. Первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, дубильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Такую воду употреблять нельзя. Если нижняя часть сруба, находящаяся в воде, выполнена из дуба, то воду приходится длительное время выкачивать ведрами или насосами. Применять такую воду можно только свежепоступившую. Если в колодце вода проточная, то откачивание воды не требуется. В дубовой мореной древесине дубильных веществ не остается. Мореной древесина становится потому, что длительное время находилась или находится в воде и в ее поры проникают растворенные в воде соли железа, которые от реакции с дубильными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и окрашивают ее в черных цвет. Обрабатывается мореная древесина с большим трудом.
Для того, чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, находящегося в воде, необходимо распилить, расколоть или острогать бревна, заготовить из них 5…8 венцов и проставить на них порядковые номера для облегчения в дальнейшем их сборки. Заготовленные венцы положить на год или два в воду, лучше проточную. Затем вынуть венцы из воды и положить их под навес или в сарай для просушки. Место должно быть без сквозняков, так как от них появляются глубокие трещины. Иногда заготовленную древесину сначала вымачивают, а затем изготовляют венцы. Но лучше сначала сделать венцы и вымочить их в воде.

Лиственница

Лиственница служит столько же, сколько и дуб. Привкуса воде не дает. В надводной части сруба служит 20–25 лет.

Сосна

Древесина сосны прямая, качественная, легкая, хорошо колется, легко обрабатывается. Ее часто применяют для срубов. В надводной и подводной частях сруба служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает воде смолистый привкус. При использовании сухой древесины привкус в воде незначительный и со временем он исчезает.

Вяз и ольха

Эти породы деревьев в воде сохраняются до 20 лет, в надводной – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивают. Привкус воде не придают.

Береза

Береза в воде сохраняется до 10 лет. В надводной части – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Липа

Липа применяется довольно редко и в неглубоких колодцах. Причина в том, она очень мягкая и в воде быстро приходит в негодность. Замена сгнивших венцов в неглубоких колодцах гораздо легче, чем в глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны, ольхи, вяза, осины, лиственницы, дуба.

Осина

Осина придает в первое время воде неприятный горьковатый привкус. В воде сохраняется до 15…20 лет. В надводной части – около 5 лет.

Ель

В сырых местах ель быстро загнивает. Выделяет капли липкой смолы. Не очень прочна.

Как устроить сруб

   Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусков или пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распространенная – квадратная. Размер сруба с внутренней стороны 1,5 × 1,5 м. Пластины получают путем распиливания бревен диаметром 23…25 см на две части вдоль их длины. Толщина пластины 10…12 см. Распиленные стороны строгают. Чем глаже они обработаны, тем меньше них оседают пыль, слизь и др.
   Далее бревна нужно отесать на один кант – одну сторону, которую также следует острогать. Срубы выполняют чаще всего "в лапу", то есть без остатка, реже – "в угол", с остатком. При рубке "в лапу" длину пластин делают на 20…25 см длиннее, чем требуется по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления угловых соединений. Так как рубка "в лапу" довольна сложна, ее можно заменить более простым соединением, устраивая коренной шип прямой формы. Шип высотой 2 см должен быть в середине лапы.
   Вместо коренного шипа вставляют шип из дубовой древесины. Кроме шипов в угловых соединениях необходимо шипы необходимо ставить на каждом бревне, бруске или пластине – по 2 шипа на расстоянии до 50 см один от другого. Высота шипа 10 см, толщина 4 см, ширина 5 см. Если ставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии 25 см, а если три, то один шип ставят на середине соединения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать в шахматном порядке: если на первом бревне или пластине поставлены 2 шипа, то на втором ставят три и т. д.
   Часто делают срубы из древесины двух пород. Венцы, которые будут находится в воде и выше нее на 25…30 см, изготовляют из древесины, которая не придает воде привкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: дуба, сосны, ольхи и др.
   Чтобы очистить ствол сруба от выделяемого углекислого газа в колодце предусматривают вентиляционную трубу, которую поднимают над уровнем оголовка на 1,5 м. Верхнюю часть трубы закрывают частой сеткой, чтобы в колодец не попадала пыль, посторонние вещества и дождевая вода. Во время сборки сруба необходимо систематически проверять отвесом его вертикальность и при самом незначительном перекосе неровности выравнивать.
   Деревянный сруб состоит из венцов, каждый венец состоит из отдельных бревен, брусков или пластин. Число венцов зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков или ширины пластин. Все венцы выполняют строго в угольник и припазовывают так, чтобы между венцами не было щелей. Нельзя конопатить изоляционными материалами трещины в венцах или пазах, так как они быстро загнивают и портят воду. Обрабатывать древесину противогнилостными составами запрещается.
   Постановку или сборку сруба выполняют строго по номерам или меткам. Бревна или пластины подбирают такой толщины, чтобы они выдерживали давление грунта на стенки колодца. При недостаточно крепких стенках сруба возможны аварии и несчастные случаи при устройстве колодца. Чтобы этого не случилось следует строго соблюдать правила техники безопасности.

Рубка сруба

   При рубке сруба используют пилы, топоры, струги, долота и др.
   Предназначенные для сруба бревна, прежде всего отесывают полностью под так называемую скобу или только на один кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (со стороны макушки или кроны), выполнив предварительно затесы – углубления по линии отески. В этом случае снимается толстая щепа, что ускоряет работу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют со стороны комля (корня).
   Бревна, бруски или пластины распиливают на отдельные части нужного размера, а затем обрабатывают. Венцы заготавливают полностью на весь сруб и затем приступают к рытью котлована глубиной до 5…7 м или более. Если грунт прочный и не осыпается, его укрепляют деревянными стенками, которые потом убирают. Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Часто делают два венца. Они должны быть самыми прочными, так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали или придают нижнему венцу скос, который обивают толстой листовой сталью. Это бревна или бруски должны быть толще остальных на 5…7 см. Благодаря такому способу все составляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.
   Первый венец делают из наиболее прочной древесины. Если сруб выполняют "в лапу", то также делают и нижний венец. Если сруб выполняют "в угол", то и нижний венец выполняют "в угол". При срубе "в угол грунта приходится вынимать намного больше, чем при срубе "в лапу". При опускном способе устройства сруба каждое уложенное бревно обязательно предварительно припрессовывают к нижележащему ударами деревянного молотка, проверяют его вертикальность, венцы устанавливают последовательно, согласно проставленным номерам. Таким образом возводят сруб до уровня земли.
   После того, как все пазы сруба между венцами заполняют мятой жирной глиной и тщательно ее уплотняют. Слой глины укладывают заподлицо с бревнами или пластинами или делают несколько тоньше и глину разравнивают. Один, два или больше нижних венцов делают более толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону, которая выступает на 5 – 10 см более остальных венцов сруба, что предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтом во время прохождения по нему грунта. Далее заполненный сруб укрепляют с внутренней стороны толстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждому бревну длинными гвоздями. Это скрепляет сруб и не позволяет разорваться во время опускания.
   В случае, если верхняя часть сруба зажмется осыпающим грунтом, а нижняя опустится на несколько венцов, то нижние венцы необходимо укрепить стойками с подклиниванием, чтобы они не опускались, удалить грунт с верхних венцов опущенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его на нижний. В качестве нагрузки используют бревна или толстые доски, на которые кладут кирпичи и иной груз. После опускания верхней части сруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают пространство котлована между его стенками и срубом бревнами и досками и все надежно закрепляют.
   Чтобы не тратить время на проверку сруба на вертикальность, его удобнее опускать по направляющим. Для этого с наружных сторон сруба по его углам крепят толстые доски, забивая гвозди в каждый венец сруба. Чтобы крепление было более надежным, по каждой стороне сруба ставят дополнительно средние направляющие, что придает срубу жесткую конструкцию. Венцы укладывают между этими направляющими. Затем вокруг сруба кладут толстые бревна, которые вплотную должны прилегать к направляющим, и в углы, образуемые бревнами, забивают длинные прочные колья толщиной 10 см. Все дополнительно скрепляют скобами. Между этими бревнами будут двигаться прибитые направляющие.
   Таким образом сруб опускают вниз строго вертикально (рис. 57). Направляющие остаются в грунте. Во время замены сгнивших венцов новыми, выпиливают также и направляющие. Закончив подготовительные мероприятия, приступают к выборке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом способе по сравнению с первым необходимо рыть под срубом грунт и удалять его с помощью ручных и механизированных устройств, применяя канаты диаметром 4 см и тросы 2 см. Окованные емкости – бочки, бадьи и др., должны выдерживать троекратную нагрузку, поэтому перед началом работ и необходимо проверять их надежность, нагружая их камнями, и трижды опуская и поднимая в котлован.
   К канатам и тросам крепят крюки из круглой стали диаметром 3 см, грузоподъемностью до 500 кг. На крюке должен быть специальный хомут, который должен надежно запираться, чтобы не допустить срыва бочки или другой емкости. Если нет специальных механизмов, воду поднимают вручную журавлем или с помощью прочно закрепленного блока, который должен находится точно в центре колодца. Другой конец бревна прочно закрепляют на земле путем постановки двух бревен глубоко врытых в землю, и между ними закрепляют обратный конец бревна (рис. 58).
   В некоторых случаях над колодцем устраивают простое приспособление, состоящее из тех высоких прочных стоек, вкопанных в землю и прочно связанных вверху, – треногу. Для подъема грунта устраивают также горизонтальный ворот. Для его устройства около сруба ставят две прочные стойки из брусков или бревен. Чтобы они не расшатывались при подъеме грунта, к стойкам ставят подкосы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя со стойками длинными гвоздями, скобами, хомутами или болтами.
   В верху стоек прорезают пазы глубиной 15 см. В них устанавливают оси ворота. Ворот состоит из толстого оструганного куска бревна, внутри которого по длине пропущен стальной стержень – ось квадратного сечения с двумя шайбами, с помощью которых бревно закрепляется на оси длинными гвоздями.
   Возле шайбы вытачивают круглые шейки, а за ними остаются два квадратных куска оси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемые шпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъема емкости с грунтом. Канат прикрепляют к бревну. Так как древесина стоек от постоянного вращения ворота в пазах истирается следует закрепить подшипники, заполнив их смазкой. Во время работы необходимо иметь запасную емкость для подъема грунта.
   При работе в сыпучих грунтах опускную раму можно заменить плотным и прочным ящиком без дня высотой до 1 м. Ящик изготовляют из досок толщиной 5 см при нормальной глубине колодца, если колодец более глубокий применяют доски 8 см. Угловые соединения стенок ящика выполняют на шипах. С боковых сторон стенки ящика скрепляют полосовой сталью по 4 полосы с каждой стороны. После заготовки полосы рекомендуется окрасить 2 раза масляной краской.
   Размеры ящика должны соответствовать размерам рамы, так как он должен проходить по грунту, оставляя небольшое пространство для более легкого подъема и опускания. В дальнейшем ящик оставляют в воде на дне колодца или убирают, заменяя бревенчатым или пластиночным срубом. В колодце может работать один или два человека. Они роют грунт под стенками сруба и нагружают им емкости. В колодец их опускают по одному в емкости, в которой поднимают грунт.
   Емкость с грунтом можно двигать по центру колодца, но лучше сместить ее ближе к одной стороне колодца. Во время подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять в противоположной стороне. Находится под емкостью во время ее опускания или подъема запрещается. Если сруб перестает опускаться, значит его заклинило грунтом или он попал на большой камень. Если возможно, камень убирают или скалывают его часть. Если после этого сруб все равно не опускается, то работающих в колодце поднимают наверх, на срубе устраивают настил из толстых досок или сначала кладут бревна и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладут камни или кирпичи, стараясь сруб сдвинуть с места и опустить.

Как устроить колодец в маловодоносном и плывунах

   Так как в маловодоносных слоя воды мало, для ее сбора в достаточном количестве нижнюю часть сруба устраивают в виде шатра или зумпфа. Шатер шире верхней части сруба на 60… 80 см. Таким образом верхняя часть сруба не соприкасается с грунтом, и сруб опускается легко, почти не требуя нагрузки. Высоту шатра чаше всего принимают 2…2,5 м, чтобы там можно было находиться во время ремонтных работ.
   Для устройства сруба вначале изготовляют все венцы шатра. Затем роют котлован глубиной 2…3 м. Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшем работать. Дно котлована выравнивают, укладывают первый венец, затем остальные осаживая отдельные бревна венцов деревянным молотком. Все венцы должны быть уложены так, чтобы верхний венец был строго горизонтальным. Затем возводят венцы сруба таким же образом, как и в рассмотренных случаях. Пространство между шатром и стенками котлована засыпают грунтом, предварительно стенки промазав мятой жирной глиной. Или кладут бревна и настеливают толстые доски, прибивая их гвоздями. Делают это для того, чтобы, опускаясь в глубь шахты шатер оставлял больше пространства между стенками сруба и грунтом. Если грунт осыпается, его укрепляют деревянными стенками с распорками.
   Закончив устройство сруба его стенки покрывают слоем мятой жирной глины (25 см), а затем пространство между срубом и шахтой засыпают грунтом. Чтобы очистить воду от примеси частиц грунта, песка и прочих примесей, дно колодца засыпают крупным песком, гравием, щебнем или мелким булыжником. Если вода поступает из стен нижней части грунтовой шахты или водоносного слоя, то в шатре устраивают малый шатер, который должен отстоять от стенок основного шатра по всем его сторонам на 25…35 см. Детали малого шатра изготовляют на поверхности, опускают вниз и там собирают. Нижние венцы малого шатра устанавливают в первую очередь.
   По мере возведения малого шатра пространство между шатрами засыпают хорошо промытым крупным песком, гравием или щебнем на высоту поступающей в колодец воды – до 1…1,5 м. Малый шатер выводят выше уровня воды на 25…30 см или до уровня прямых стен таким образом, чтобы он был продолжением прямолинейной части сруба. Может случиться так, что вода поступает в колодец через дно, сам колодец своей нижней частью находится в плывунах и вода поступает с небольшим напором вверх. В этом случае устраивают прочный деревянный ящик высотой 40 см с отверстиями в днище, через которые будет проходить вода. Ящик закрепляют и насыпают в него сначала крупный песок слоем 10 см, затем гравий или щебень слоем 30 см.
   Такое расположение фильтрующих материалов способствует тому, что струи воды не поднимают песок и не засоряют воду. Если вода поступает не через дно, а через боковые стенки сруба, то в них обычно прорубают отверстия.

   Строительство деревянных колодцев в плывунах является очень трудоемкой работой Плывунами называют мелкопесчаные грунты, сильно насыщенные водой. Как правило, они находятся на различной глубине, что затрудняет работы.

Технология устройства колодца

   Сначала необходимо срубить сруб из бревен или пластин и опустить его в глубь грунта до самых плывунов. Затем делают залоги, состоящие из двух бревен. Чтобы оградить колодец от плывунов с внутренней стороны колодца устраивают стены из сухих шпунтованных досок длиной 1,5…2 м, толщиной 6 см. Доски изготовляют так, чтобы на одной кромке имелся паз, а на другой гребень. Гребень, вставленный в паз, образует шпунт. Намокая, доски и гребни разбухают и становятся водонепроницаемыми. Концы шпунтованных досок заостряют, чтобы они легче входили в грунт.
   При забивании шпунтов нужно следить за тем, чтобы они плотно примыкали друг к другу и к стенкам сруба. Для прочного держания шпунта с внутренней стороны и плотного примыкания к стенкам сруба шпунтованные стенки прижимают распорными деревянными рамами. Шпунтованные стенки предохраняют от проникновения в колодец воды и песка. Грунт из колодца достают обычным способом в прочной емкости, чтобы вода не обливала стоящих внизу.
   Шпунтованные стенки остаются в колодце или внутри их возводят сруб, несколько меньших размеров, но вплотную примыкающий к шпунту. Вместо сруба можно оставить и одни стенки. Шпунтованные доски забивают в грунт кувалдой или деревянным молотком. Чтобы торцевые стороны досок не разбивались от ударов, на них перед забивкой укладывают прокладки из досок или пластин. В случае, если вода поступает через дно колодца, то на дне необходимо сделать ящик с отверстиями, в который насыпают сначала крупный песок, потом гравий или щебень, которые предохраняют воду от взмучивания.
   Если вода поступает через боковые стенки колодца, то в них следует просверлить отверстия или прорубить окна и вставить в них фильтры из гравия или иные фильтры. Сруб с шатром можно сделать и в плывунах. На такой сруб постепенно наматывается грунт и его слой утяжеляет сруб, он легче опускается вниз и прочнее держится на неустойчивых грунтах.

Как ремонтировать деревянный колодец

   Со временем деревянные колодцы приходят в негодность или находятся в таком состоянии, что требуют немедленного ремонта. Из-за несвоевременного проведения ремонта колодец может полностью разрушиться. Иногда у стенок шахты колодцев перекашивается или искривляется сруб. Часто сгнившие бревна сруба начинают выдвигаться из общего ряда, требуют ремонта основания гидроизоляционных покрытий вокруг колодца и т. д. Чтобы продлить срок службы колодца, необходимо выполнить своевременно качественный ремонт.
   Ремонтировать деревянные срубы довольно сложно по многим причинам. Так, ту часть сруба, которая находится выше ремонтируемого места, необходимо укрепить, то есть подвесить, чтобы она не опустилась после выборки сгнивших венцов. Подвешивание следует выполнить таким образом, чтобы место, освободившееся после выборки венцов, давало возможность легко устанавливать новые венцы и не мешало работать инструментом.
   Наиболее приемлемый способ подвешивания сруба выполняют следующим образом.
   Над оголовком ставят два козелка и кладут на них четыре прочных отрезка бревен. К этим бревнам прикрепляют для каждой стороны колодца по две прочных доски или бруска, к которым длинными гвоздями крепят венцы остающегося сруба. Если колодец глубокий, доски наращивают по длине. Вместо досок можно использовать тросы, канаты или веревки с прикрепленными крючьями. Крючья вставляют в пазу удерживаемой части сруба. Тросы, канаты или веревки закрепляют за уложенные отрезки бревен. Если для поддержки верха сруба установить на дне колодца стойки, они будут мешать работе.
   Для ремонтных работ следует предварительно заготовить сухой материал:
   бревна;
   пластины;
   брусья.
   Из этого материала следует изготовить столько же венцов, сколько нужно заменить. Размеры новых венцов и угловые соединения в колодцах должны соответствовать размерам заменяемых. В этом случае сначала следует заготовить материал, а рубить венцы аналогично вытянутым из колодца. Общая высота новых венцов должна быть одинаковой с вытянутыми. Изготовленные венцы и бревна нумеруют и последовательно устанавливают в разобранное от старых венцов место.
   Одной из самых сложных операций является установка нового венца между старыми, так как он накрывается пазом оставшегося старого венца и подбить его на место трудно. В этом случае применяют одни из двух способов.
   Первый способ состоит в том, что у оставшегося старого венца срубают точно и ровно нижнюю часть древесины таким образом, чтобы она была на одном уровне с верхом паза. Верхний паз делают такой высоты(толщины), чтобы он с усилием входил в паз. Для забивки бревен венца применяют деревянный молоток. Место срезанной древесины заделывают вставкой бруска по форме имеющегося места, закрепляя его гвоздями.
   Подготовленные венцы можно строить так чтобы между любыми двумя венцами оставались ровные площадки, то есть зазор (без паза), в которые потом вставляют доску по форме клина и с усилием вбивают деревянным молотком. Остатки этой доски-клина срубают.
   Эти ремонтные работы необходимо выполнять очень тщательно и аккуратно, чтобы предупредить опускание вниз верхней части сруба, так как такое опускание крайне нежелательно, потому что между срубом и грунтом появится небольшая щель, через которую в колодец будут попадать атмосферные воды, пыль, грязь и др. и загрязнять воду.
   Для замены венцов выполняют такие же операции. Только перед ремонтом следует полностью откачать воду и держать колодец сухим. Ремонт оголовка проще ремонта сруба. Ремонтные работы выполняются с площадки, укрепленной на тросах, канатах или веревках. Площадка должна быть сооружена из прочных досок, набитых на толстые бревна. После окончания ремонтных работ колодец дезинфицируют.

Как устроить трубный колодец

   Трубными колодцы называют потому, что они имеют круглую форму и напоминают собой трубу. Такие колодцы изготовляют из камня, кирпича-железняка, керамических сегментов, бетона и железобетона. Срок их службы в три раза больше деревянных, однако гораздо выше и стоимость.
   Перед деревянными они имеют следующие основные преимущества:
   непроницаемы для воды-верховодки из верхних слоев грунта, в которой больше всего болезнетворных организмов, бактерий и т. д.;
   гладкие стенки легко очищаются от слизи и зеленых налетов.
   Гладкими стены становятся после оштукатуривания их цементным раствором состава 1: 3 или 1: 2 толщиной слоя 0,5…1 см для бетонных и 1…2 см для кирпичных и каменных колодцев.

Как устроить трубный кирпичный колодец

   Для устройства колодца из кирпича прежде всего роют под колодец котлован, диаметр которого может быть 1 м и более. Дно вырытого котлована должно быть горизонтальным. Заблаговременно изготовляют три круглых рамы нужного диаметра – обычно от 1 м и более. Одна рама основная или нижняя, остальные рамы промежуточные и верхняя.
   Нижняя рама, основная, может быть изготовлена из металла, железобетона, дерева – лучше всего из выдержанного дуба. По наружному диаметру основная рама на 6 см больше промежуточных и обязательно по всей окружности должна иметь стальной нож по форме рамы. Укрепляют нож с наружной стороны. Это тяжелая и прочная рама толщиной 8…10 см, шириной по толщине кладки, например в один кирпич 25 см, полтора кирпича 37 см и т. д.
   Рамы промежуточные и верхняя обычно изготовляют из дерева, толщиной до 8 см, шириной, равной толщине кладки, или несколько меньше. Делают это для того, чтобы оставался углубленный шов (канавка), который в дальнейшем замазывают цементным раствором. Деревянные рамы изготовляют из нескольких досок одинаковой или разной толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают.
   Чтобы увеличить прочность кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром от 15 мм и более с резьбой на концах длиной по 15 см с шайбами и гайками. По диаметру анкеров в рамах просверливают отверстия. В основной и верхней рамах просверливают по 6 отверстий, в промежуточных – по 12. Для этого рамы делят на требуемое количество равных частей: в первом случае – на 6, во втором – на 12. Отверстия должны быть строго одно над другим. Можно изготовить одновременно нужное количество рам и просверлить в них по 12 отверстий.
   Затем на земле подготавливают все материалы. В основную раму вставляют 6 анкеров в следующей последовательности:
   сначала завертывают гайки до отказа;
   затем надевают шайбы и вставляют концы анкеров в отверстия;
   на выпущенный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и туго завертывают вторую гайку.
   Таким образом анкеры жестко ставят в основную раму. Гайки должны полностью навертываться на концы анкеров.
   Вставив все анкеры в раму, конструкцию опускают в котлован с горизонтально выровненным дном. Чтобы рама встала строго горизонтально, ее несколько раз проверяют. Для этого на раму кладут доску в разных направлениях и уровнем проверяют горизонтальность рамы.
   Жестко установив основную раму, сверху на нее надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками и шайбами. Сначала навертывают гайки, затем надевают шайбы. После этого раму закрепляют гайками с шайбами. Затем необходимо проверить, чтобы анкеры были строго вертикальны (рис 39 амш 53). После тщательной установки анкеров приступают к кирпичной кладке колодца толщиной в один кирпич. Чтобы конструкция держалась надежно и не сдвигалась, ее закрепляют досками, жердями и бревнами.
   Выполняют кирпичную кладку обычным способом. Сначала на основную раму кладут слой цементного раствора состава 1: 2…1: 3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой.
   Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно класть кусочки кирпича. Выложив полностью первый ряд так, чтобы между кирпичами не было пустых, не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго ряда.
   Кладка может вестись также тычковыми рядами или ложковыми рядами, которые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками. При любом виде кладки необходимо обращать внимание на перевязку швов. Для того, чтобы кладка была круглой, следует сделать шаблон в виде кольца, состоящего из двух половинок, скрепленных между собой одним или несколькими клиньями. Клинья вставляют в специальные хомуты из полосовой или кровельной стали, прибитые к шаблонам.
   Чтобы кольцо не падало и находилось в середине толщины укладываемого кирпича, его удерживают на кладке крючками. Этот способ помогает выполнять кладку тем, кто ранее не занимался кирпичной кладкой.
   Выложив первый ряд, приступают ко второму, постепенно поднимая шаблон и закрепляя его против кладки будущего ряда. Во время кладки кирпичей для анкеров устраивают путем вырубания отверстия или выемки. Пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором. Чтобы кирпичная кладка была прочной следует через каждые 3…5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой 2…5 мм проволоки. Проволоку располагают на 3…5 см от краев кладки. Кладку кирпича нужно вести так, чтобы она не доходила до шаблона на 5 см. Такое требование предусматривает свободный выход из шаблона из кирпичной кладки. Если это правило не соблюдать, то при перестановке шаблона на следующий ряд кладки приходится прикладывать большие усилия.
   Круглый шаблон можно выполнить в виде полукольца, которое своими концами закрепляется шарнирно за два противоположных анкера. Оно свободно и легко перевертывается по мере выполнения той или другой половины кладки. Зазор между кирпичами и шаблоном остается такой же, какой был указан выше. Шаблон следует устроить так, чтобы он находился посередине толщины кирпича. Выполняют кладку не до самой промежуточной рамы. Прежде в нее вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, закрепляют жестко гайками и ставят вторую промежуточную раму и закрепляют ее.
   Раму необходимо поставить вертикально и горизонтально. Вертикальность достигается правильной постановкой анкеров. Конструкцию закрепляют, а затем продолжают кирпичную кладку. Не доходя до первой промежуточной рамы на 5 см, кладу из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором состава 1: 3 с добавлением в него гравия или щебня. Раствор в это пространство проталкивают узкой доской такой же величины, как и пространство. Раствор необходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.
   Раму кладут на свежеуложенный раствор так, чтобы она как можно плотнее к нему прилегала и сжимала кладку. Раму можно немного приподнять, отвернул для этого верхние гайки до самого конца анкера, уложить и разровнять раствор, опустить на него раму и гайки туго завернуть. В кладке под концы анкеров необходимо вырубать в кирпиче гнезда. В этом случае концы анкеров в следующей раме не будут мешать раме плотно лечь на слой раствора. При выполнении первого ряда кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий размером 20 × 50 см или более для того, чтобы вставить в них фильтры из пористого бетона, если вода будет поступать с боковых сторона колодца.
   Чтобы проверить состояние колодца или очистить его, необходимо в него опускаться. Для неглубоких колодцев используют лестницы. Для глубоких трубных колодцев рекомендуется устраивать стальные, покрашенные масляной краской скобы, которые закрепляют в кладке на глубину 13 см. Располагают скобы вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой.
   Чтобы уменьшить трение между грунтом и кладкой промежуток межу нижней рамой и первым промежуточным кольцом иногда обшивают досками толщиной 3 см, располагая их вертикально. Но все это выполняют так, чтобы доски не мешали кладке. Обшивку досками желательно производить после выполнения полностью первой захватки и ее оштукатуривания с наружной стороны. Для этого копают яму или котлован такой глубины и ширины, чтобы там можно было без помех штукатурить и выполнять обшивку. Вместо досок пространство между кладкой и грунтом можно заполнять жидкой глиной, что позволяет кладке легко скользить по грунту. Однако если глина быстро высохнет, это не улучшить скольжение, а увеличит трение.
   Оголовок колодца выполняют также круглым и обязательно оштукатуривают. Верх оголовка заливают цементным слоем 20…25 см. Чтобы он держался прочнее, следует проложить на кладке арматуру. Стенки кирпичных, каменных, бетонных колодцев оштукатуривают жирным цементным раствором состава от 1: 1 до 1: 2. Раствор приготовляют как густую сметану. Его сразу наносят за один прием и тщательно разравнивают полутерком. Заглаживают раствор стальной кельмой, лопаткой или небольшой лопаточкой. Чем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впоследствии с нее удаляется слизь и зеленый налет.
   Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя кольцами выполнена первая захватка или ярус. Но для этого необходимо знать правила штукатурных работ.
   Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной кладке, необходимо сначала приготовить жидкий цементный раствор (как жидкая сметана) и нанести его слоем толщиной до 0,5 см. Этот раствор называют обрызгом. Он легко проникает во все шероховатости кладки, прочно там закрепляется и только после того, как он немного схватился, его покрывают вторым слоем раствора – грунтом. Слой грунта такой же толщины, как и обрызг или немного толще. Раствор для грунта делают как густую сметану и наносят за один прием, а иногда за два, так как раствор часто сползает вниз, особенно если нанесен толстым слоем.
   Нанесенный раствор тщательно разравнивают по окружности кладки полутерком или соколом, на котором держится раствор во время нанесения. Приготовляют раствор в ящике или корыте. Использовать его необходимо в течение одного часа после приготовления, так как позже он теряет прочность.
   Для получения ровной штукатурки, делают маяки. Они могут быть вертикальными по высоте захватки, которая находится между двумя кольцами, или горизонтальными, которые идут по окружности. Маяки могут быть деревянными, растворными, металлическими и др.
   Начинающим строителям колодцев лучше применять деревянные вертикальные маяки, которые представляют собой хорошо остроганные рейки одинаковой толщины, высотой на захватку. Толщина реек может быть 4…5 см. Реек должно быть 6 штук. Их укрепляют против анкеров с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было совершенно одинаковое, так как раствор разравнивают малкой, которая движется по установленным деревянным маякам, то есть находится между ними. Поскольку толщина штукатурки указана выше, то, чтобы получить необходимую толщину, у малки над ее концами делают вырез. Этим и регулируется толщина штукатурки.

Как выполнять оштукатуривание колодцев из кирпича

   Для оштукатуривания колодцев из кирпича сначала проверяют ход малки между маяками, которые должны быть хорошо укреплены. Малка должна свободно проходить между всеми маяками. Оштукатуривание выполняют сверху вниз. По мере нанесения раствора малку вставляют между маяками и ведут ее вверх. Снятый раствор собирают в ящик. Если в штукатурке имеются раковины или недостаточно нанесено раствора, добавляют новую порцию раствора и снова проводят малкой. Если малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этом месте поверхности считается выполненной. Эту часть заглаживают кельмой – такое заглаживание называется железнением. Железнение представляет собой создание гладкой водонепроницаемой пленки. Составляя одно целое с кладкой, такая штукатурка не отслаивается. Применяют железнение и при отделке цементных полов.
   После этого оштукатуривание продолжают дальше и так до нижнего кольца. Оштукатурив первую полосу (захватку) между двумя маяками, приступают ко второй, находящейся рядом. Оштукатурив эту полосу, маяк между этими полосами снимают, оставшееся под ним место заполняют раствором и оштукатуривают с железнением этой полосы. Железнение следует выполнять так, чтобы стыка не было видно.
   Далее таким же образом штукатурят и железнят оставшуюся поверхность стенок колодца. Не оштукатуривают только деревянные кольца. Штукатурку доводят до них и ровно ее приглаживают. Если возникнет необходимость оштукатурить деревянное кольцо, его надо подготовить следующим образом: забить в кольцо гвозди на расстоянии один от другого 5 см, оплести их проволокой так, чтобы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Это необходимо для того, чтобы металл не ржавел от сырости.
   Закончив штукатурку на первой захватке, то есть между основной и промежуточной рамами, необходимо продолжить выемку грунта, систематически проверяя вертикальность опускаемой конструкции. Затем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опускают кладку на 1 м. После опускания всех захватки в грунт приступают к штукатурке кладки. Таким образом опускают на нужную глубину трубный кирпичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте.
   Высота оголовка может состоять из нескольких захваток, для каждого обязательно ставят анкеры и промежуточные кольца. После того, как колодец достигнет водоносного слоя, следует определить, откуда поступает вода – через боковые стенки или дно. Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отверстия вставляют фильтры. Если вода поступает через дно, отверстия закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. Раствор за это время схватится. Начав твердеть на воздухе, раствор будет продолжать твердеть в воде. Полное твердение продолжается 28 суток.
   Для того, чтобы колодец не опускался вглубь, под нож первого кольца подкладывают бетонные плиты или камень-плитняк. Они должны заходить на 30…40 см за наружную стенку колодца. Затем дно колодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем, или одни гравий или щебень слоем необходимой толщины.
   Выполняя оштукатуривание раствор может падать вниз и засорить дно. Чтобы этого не случилось, необходимо по форме колодца устроить поддон или использовать доски либо листы кровельной стали, размеры которых должны быть длиннее или шире захватки на 30 см и ставить их под оштукатуриваемое место. Так как работа ведется опускным способом, то внутри колодца следует устроит настил на прочных стойках, с которого можно выполнять кирпичную кладку и штукатурку. Выполнив все работы, колодец дезинфицируют вместе с водой, затем проверяют качество воды.

Как устроить колодец из камня

   Из камня колодцы устраивают таким же образом, что и кирпичные колодцы. Разница лишь в том, что кирпичи всегда одного размера, а камни по величине разные. Чтобы сложить стенку одинаковой толщины, камни подбирают по размеру, раскалывают их или откалывают какую-либо часть, придав им нужную форму. Околку камней выполняют обычным молотком массой 1 кг или немного легче. Наносить по камню нужно не один удар или два, а несколько. Мелки камни либо укладывают на крупные, либо накрывают крупными камнями. В кладке особое внимание следует обратить на перевязку швов.
   Выполняя кладку, рекомендуется применять армирование с укладкой двух прутков или проволоки, так же, как и в кирпичной кладке. Армирование можно выполнять через 20 см по высоте кладки. При каменной кладке раствора расходуется намного больше, чем при кирпичной. Больше расходуется раствора и при штукатурке, так как камни неровные и между ними делают толстые швы.
   Сначала камни тщательно подбирают, сортируют по размерам и укладывают без раствора. Если видно, что камни подобраны хорошо, их укладывают на раствор. Как с наружной стороны, так и с внутренней кладка должна быть ровной. Если с наружной стороны кладка будет состоять из сильно выступающих камней, то при опускании в грунт они могут зацепиться за него и даже разрушить кладку. Как подбирать камни и выполнять кладку показано на (рис. 58). Вести кладку можно как с внутренней, так и с наружной стороны, обязательно устраивая прочный настил или подмости.

Как устроить колодец из бетона

   Бетон представляет собой искусственный каменный материал, получаемый из правильно подобранной смеси цемента, заполнителей (песка, гравия, воды) и добавок после формования смеси и ее твердения. Густота бетона регулируется количеством воды. Если в бетон уложить стальную арматуру или каркас, то получается железобетон. Железобетон прочнее бетона, поэтому сооружать колодцы лучше из железобетона.
   Чтобы получить прочный бетон, необходимо, чтобы заполнители (песок, гравий, щебень и вода) были чистыми. В комплекс бетонных работ при устройстве железобетонной конструкции входят следующие работы:
   устройство опалубки;
   монтаж и установка арматуры;
   бетонирование конструкций – приготовление, транспортировка, распределение, укладка и уплотнение бетонной смеси;
   уход за бетоном в процессе его твердения (укрытие и полив водой, обогрев в зимнее время);
   разборка и ремонт опалубки и поддерживающих лесов.
   Из железобетонных и бетонных колец (рис. 60) колодцы монтировать легче, чем устраивать из кирпича, камня или из силикатных материалов. В зависимости от условий можно устраивать монолитные колодцы, но при их выполнении необходимо делать длительные перерывы, необходимые для твердения бетонной массы. Бетонные колодцы могут быть без замка. Чтобы при монтаже они не сдвинулись, их скрепляют в нескольких местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают или закрепляют гайками с шайбами.
   В начале работ перед установкой опалубки должны быть выполнены разметочные работы. Изготовление и установку опалубки, поддерживающих лесов и креплений выполняют для обычных конструкций по типовым альбомам чертежей, а для простейших конструкций по эскизам. Разборку опалубки производят специальными ломками, гвоздодерами в последовательности, которая исключала бы ее поломку и повреждение.
   Для приготовления бетона применяют цемент такой марки, которая превышала бы заданную марку бетона в три раза, портландцемента в два раза, для других цементов – в три раза. Например, для бетона марки 150 кгс/кв см следует использовать цемент марки 400. Избыток цемента в бетоне приводит к его перерасходу. Недостаток цемента в бетоне уменьшает его плотность, водонепроницаемость, морозостойкость и приводит к ржавлению уложенной арматуры.

Как подобрать состав заполнителей

   Чтобы подобрать заполнители используют стандартные сита. Гравий и щебень просеивают через сито с ячейками диаметром 5, 10, 20, 40 и 80 мм. Песок просеивают через сито с ячейками 5, 2,5, 0,5, 0,3 и 0,15 мм. Существуют несколько способов подбора заполнителей:
   Первый способ: наибольшая крупность заполнителя 40 мм. Через сито с ячейками 40 мм просеивают гравий или щебень. После просеивания на сите остается остаток, который называют верхним остатком. Далее то, что прошло через сито 40 мм, просеивают через сито 20 мм. Остаток заполнителя на этом сите называется первой фракцией с зернами крупностью 11–20 мм. Что, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм. Остаток в этом случае дает третью фракцию с зернами крупностью 6…10 мм. Заполнитель, прошедший через сито 5 мм, называется нижним остатком.
   Чтобы приготовить крупнозернистую смесь берут по 5 % верхнего и нижнего остатка и по 30 % первой, второй и третьей фракций. Верхний остаток можно заменить первой фракцией в количестве 5 %. Крупнозернистую смесь такого состава можно приготовить из двух фракций: 50…65 % первой и 35–50 % второй. Для приготовления смеси из трех фракций берут 40…45 % первой, 20…30 % второй и 25…30 % третьей.
   Второй способ – крупность заполнителя 20 мм. Заполнитель просеивают через сито с ячейками диаметром 20 мм, затем то, что прошло через него просеивают через сито 10 мм, получая первую фракцию с крупностью зерен 11…20 мм. Далее то, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм, получая вторую фракцию с зернами крупностью 6…10 мм. Затем то, что прошло через сито 5 мм, просеивают через сито 3 мм, получая третью фракцию с зернами 4…5 мм.
   Песок сначала просеивают через сито 2,5 мм, то прошло через него просеивают через сито 1,2 мм, затем через сито 0,3 мм, получая вторую фракцию. Для приготовления песочной смеси берут 20…50 % первой фракции и 50…80 % второй фракции.
   Таким образом подбирают зерновой состав гравия, щебня и песка. Отмерив нужное количество заполнителя разных фракций, их тщательно перемешивают, чтобы зерна равномерно распределились по всей массе. Для тонких бетонных изделий наибольшая крупность заполнителя достигает 1/3 или половины толщины плиты.
   Для приготовления бетонной смеси надо стремиться к том, чтобы гравий, щебень и песок имели зерна различной крупности. В этом случае между зернами заполнителя будет меньше пустот, снижающих прочность бетона. Чем меньше пустот в гравии или щебне, тем меньше потребуется песка и цемента. Проверяют пустотность следующим способом. Подобранную смесь или отдельно гравий, щебень, песок насыпают в 10 л емкость. Заполнители не уплотняют, сравнивают с краями и наливают в ведро тонкой струей воду до краев. По объему налитой воды определяют пустотность. Например, если в ведро вошло 4 л воды, значит пустотность 40 % и т. д.
   При приготовлении бетонной массы смесь уменьшается в объеме. Из 1 куб. м смеси получается 0,59…0,71 куб. м бетонной массы, поэтому для приготовления 1 куб. м бетонной массы необходимо брать гораздо больше сухих компонентов.
   После подбора крупных заполнителей, их отмеривают объемными частями и перемешивают. Песок также отмеривают в нужном количестве и насыпают на деревянный щит ровным слоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент и все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной смеси. Затем цементно-песчаную смесь перемешивают с гравием или щебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем постепенно поливают из лейки отмеренным объемом воды и перелопачивают до получения однородной бетонной массы, которую применяют не позднее чем через 60 минут, считая с момента затворения водой.
   Армирование колец выполняют стальной проволокой разной толщины. Для вертикальных стержней применяют проволоку диаметром 8…16 мм. Ставят их от 4 до 10 штук. Горизонтальных стержней устанавливают 12…12 штук. Арматуру для применяют диаметром от 6 до 8 мм. Из арматуры изготовляют кольца, которые располагают по окружности через 70…80 мм. На верхних стержнях оставляют два ушка, за которые поднимают кольца, поэтому эти стержни изготовляют более длинными, чтобы их можно было согнуть в середине пополам, выполнить ушки и загнуть концы скобкой. В месте пересечения колец с вертикальными стержнями их скрепляют мягкой проволокой диаметром около 2 мм. Вместо вязки скрепление выполняют сваркой.

Как изготовить бетонные и железобетонные кольца

   Простое кольцо показано на рис. 60 а. Это кольцо с двумя ушками, за которые его поднимают и опускают. Пунктиром показаны вставленные арматурные стержни, концы которых загнуты скобками, которые надежно удерживают стержни в толще бетонных стенок кольца.
   После того, как кольцо установят, ушки срезают, чтобы они не мешали плотно поставить на место следующее кольцо. Чтобы ушки не срезать, в кольцах устраивают пазухи с отверстиями с наружной стороны, через которые затем эти пазухи заполняют цементным раствором, тщательно уплотняют проволокой и замазывают открытое отверстие (рис. 60 б).
   Бетонные кольца можно поднимать и опускать без ушек, а с оставленными в верхней части кольца отверстиями диаметром 10…15 см. Эти отверстия должны перекрываться изогнутым вертикальным стержнем, образующим ушки. Отверстия должны быть расположены на 10 см ниже кромки кольца (рис 60 в). На рис. 60 г показаны два кольца, соединенные скобами, а также форма и размеры скоб.
   Чтобы выполненная из колец труба была монолитной, отдельные кольца скрепляют между собой в шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах устраивают отверстия нужного диаметра, располагая их на расстоянии 10 см от кромок. Скобы должны быть длиной до 20 см с такими концами, чтобы их можно было загнуть. Предварительно скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают и ставят их с наружной стороны кольца с загибанием концов внутрь кольца или наоборот.
   Для уплотнения швов между кольцами устраивают прокладку из просмоленного каната или других волокнистых не гниющих материалов. Поэтому шов получается более широким и расстояние между отверстиями из-за этого соответственно изменяется. Поэтому в одном кольце устраивают круглые отверстия, вставляя при отбивке колец из бетонной массы в форму круглые стальные стержни такого же диаметра, что и скобы.
   В другом кольце эти отверстия выполняют иной формы – в виде эллипса длиной, равной двум диаметрам скобы. Зазоры между скобами и стенками кольца заполняют цементным раствором состава 1: 2 или 1: 3, но чаще всех их расклинивают кусками арматуры и только потом замазывают раствором. Отверстия для скоб просверливают электродрелью, применяя сверло с победитовым наконечником. Просверливают отверстия после постановки кольца на место с разметкой центров для сверления для каждой скобы в отдельности.
   В некоторых случаях кольца скрепляют скобами с загнутыми скобочками концами. В одном конце эти скобы ставят во время бетонирования, в другом против этих скоб устраивают пазухи такой же формы, как и для ушек, применяя для этого вкладыш (рис. 60 д).
   Чтобы кольца были более прочными их армируют стальной арматурой, общий вид которой показан на рис. 60 е. Вкладыши могут быть круглыми, выполненными из досок или прямоугольными. После снятия с колец формы или опалубки вкладыши выбивают молотком. Вкладыши для ушек или скоб выбить невозможно, так как они отрыты только с одной стороны, остальные стороны находятся в толще бетона.
   Вкладыши устраивают из досок толщиной 3 см. Ширина их зависит от ширины ушек, однако обязательно между ушками и стенками пазухи должно оставаться свободное пространство 1–2 см, что необходимо для того, чтобы при заполнении пазухи раствором, раствор со всех сторон плотно закрыл скобы, и тем самым предохранил их от ржавления. Конструкция вкладыша (рис. 60 ж) имеет форму косого шипа, то есть в виде "ласточкина хвоста", состоящего из трех частей. В первую очередь вынимают первую часть 1, затем вторые части 2. В первой части имеется вырезка с вбитой шпилькой (длинный, толстый гвоздь) 3. За эту шпильку зацепляют крючок из 5-мм арматурной стали и вынимают тем самым первую часть.
   Остальные две части вынимают вслед за первой, зацепляя их крючком за устроенные в них отверстия 4. Вкладыш крепится к деревянному щиту 1 с помощью гвоздей 2. При разборке формы, то есть снятия ее с кольца, форму перевертывают нижней стороной вверх, вынимают гвозди, снимают щит и удаляют вкладыш. Довольно сложно удалить из пазухи ушки или скобы. На рисунке 60 з показана форма пазухи с отверстием 2 для заполнения ее раствором и его уплотнения. Ушко или скоба 1 отстоит от стенок кольца на расстоянии 1 см. Положенный раствор тщательно уплотняют через отверстие 2. Отверстие полностью замазывают раствором. Раствор разравнивают и заглаживают.
   Между кольцами укладывают просмоленную прокладку, служащую для уплотнения шва, чтобы через него в колодец не проникала поверхностная вода, грунт и др., загрязняющие воду. Прокладка немного поднимает кольца, оставляя между ними зазор. Шов по этой причине получается более широким. Заполняют его цементным раствором состава 1: 1 или 1: 2 и зачеканивают. Предварительно шов очищают от пыли и грязи, промывают водой, дают ей немного впитаться в бетон, затем влажный бетонный шов заполняют раствором и уплотняют. От небольшого перекоса колец при их опускании в колодец раствор может выпасть. Чтобы этого не случилось, по краям кольца, с двух сторон необходимо устроить замки, выбрав углубления, показанные на рисунке 60 и. С внутренней стороны швы заполняют после устройства колодца.
   Замок в свежем бетоне выбирают любым инструментом, но это возможно только сверху кольца. Снизу кольца нужно изготовить из 4-мм проволоки кольцо с укладкой и закреплением его к щиту. От наружных сторон бетонных колец замок должен находиться на расстоянии 0,5…1 см. Глубина замка 0,5…0,7 см.

Как изготовить опалубку

   Чтобы изготовить бетонные или железобетонные кольца необходима форма – опалубка. Состоит такая опалубка из двух цилиндров – наружного и внутреннего. Опалубку изготовляют из досок толщиной 2 см. Диаметр опалубки зависит от диаметра кольца и толщины стенок бетонных или железобетонных колец. Диаметр внутреннего цилиндра опалубки зависит от толщины стенок колец.
   Внутреннюю или наружную опалубку необходимо изготавливать из трех или четырех половин, так их легче снимать и изготовленных колец. Доски, примыкающие к бетону, должны быть строганными.
   Для изготовления опалубки (рис. 61) сначала полностью изготовляют деревянные кольца и распиливают их на три или четыре части. Чтобы получить цельное кольцо эти части скрепляют между собой с помощью планок и гвоздей. Для изготовления наружной или внутренней опалубки необходимо по два полных кольца.
   Для обшивки колец опалубки можно применять узкие строганые доски шириной около 10 см. Доски нарезают одного размера и прибивают на одном уровне с кольцом. Для наружной опалубки доски прибивают с внутренней стороны кольца (рис. 61а), для внутренней опалубки – с наружной стороны кольца (рис. 61 б). Если внутреннюю опалубку вставить в наружную, видно, что между ними имеется пространство. Это пространство заполняют бетоном (рис. 61 в).
   Можно изготовить опалубку из трех частей со вставленным в нее каркасом (рис. 61 г). Между внутренней частью опалубки-формы и каркасом вставляют 4 доски, чтобы каркас был в середине толщины стенок бетонного кольца. Далее на деревянном щите в нужном месте укладывают кольцо и арматурной проволоки и, чтобы оно не сдвигалось, закрепляют его мелкими гвоздями.
   Чтобы предохранить кольцо от зажима бетоном, его с двух сторон промазывают глиной 2. Благодаря смазке, кольцо легко вынимается из окрепшего бетона (рис. 61 д). Монтаж опалубки на деревянном щите показан на (рис. 61 е). Части формы крепят на щите гвоздями 2, легче части опалубки надевать отверстиями на вбитые гвозди 1. Наружную сторону кольца 3, кольцо из арматурной проволоки 4 крепят в первую очередь. Каркас ставят в середину бетонного кольца 5, вкладыши – под ушки 6. До вставки вкладыши нужно обернуть рубероидом или плотной бумагой и обвязать ниткой, чтобы эти материалы держались на вкладышах.
   Наружную опалубку обвязывают проволокой или веревкой и вбивают под обвязку клин, чтобы проволока крепко натянулась. Внутреннюю опалубку можно не связывать, так как она будет сжиматься бетоном при его укладке и уплотнении. Чтобы бетон сильно не прилипал к стенкам опалубки, их смазывают растительным или машинным маслом. Смазанная форма легко отходит от опалубки. Деревянную опалубку рекомендуется обить кровельной сталью, пластмассой, плотным картоном или водостойкой фанерой. Картон необходимо покрыть олифой или покрасить масляной краской. Если опалубку обить сталью, изделия получаются с гладкими стенками, не требующими оштукатуривания.
   Чтобы ремонтировать и очищать бетонный колодец, в него необходимо опускаться. Для этого в кольцах с внутренней стороны устраивают скобы на одной вертикальной линии через 25 см одна от другой. Изготовляют скобы из круглой стали диаметром 2 см. Концы скоб загибают с наружной стороны и закрывают бетоном или раствором. Ширина скобы 20 см с отступом от стенок кольца на 15 см, что позволяет становиться на нее одновременно двумя ногами. В скобах сверлят отверстия или ставят стальные куски или деревянные нагели толщиной по диаметру скоб. Стальные куски или нагели выбивают после снятия опалубки. Ставят такие скобы в процессе работы.
   Кроме простых колец изготавливают кольца с замком (рис. 61 ж). Выполненные таким образом кольца не сдвигаются и прочно удерживаются на своих местах. Между такими кольцами швы либо обмазывают цементным раствором, либо между кольцами устраивают прокладки и затем обмазывают их цементным раствором. Чтобы бетонные кольца легче и ровнее опускались в грунт, на первом (нижнем) кольце, которое находится в воде, делают расширение с наружной стороны, то есть утолщают стенки в наружную сторону на 5 см и желательно с металлическим ножом. Нож изготавливают из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон.
   Если бетонное кольцо изготавливают без стального ножа, ему придают заостренную конусообразную форму. В этом случае прочность бетона повышают за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения марки цемента 500 или 600. Вместо бетонного расширения можно применять основание круглой формы в виде кольца из толстой древесины (со стальным ножом). Толщина кольца должна быть немногим более 10–15 см. При слабом грунте возможно произвольное опускание бетонной шахты, поэтому в этом случае, дойдя до водоносного слоя и опустившись в него на нужную глубину, необходимо сначала удалить грунт с небольшой части кольца и подложить под него железобетонную плиту шириной 25…30 см, толщиной 10 см и длиной 55…70 см. Далее такие плиты последовательно укладывают под все кольцо, что препятствует погружению бетонной шахты в грунт.
   В зависимости от глубины колодца бетонные или железобетонные кольца изготавливают высотой от 75 до 100 см, диаметром 80…10 см. Толщина стенок колец из бетона 9…12, из железобетона – 5…9 см. Масса железобетонного кольца диаметром 100 см и такой же высоты, толщиной 5 см около 380 кг. Для удобства сборки шахты из таких колец выполняют высотой 30…50 см, так как масса из значительно меньше.

Как изготовить бетонные кольца

   Покрытую смазкой опалубку, устанавливают на щите и приступают к заполнению ее бетонной смесью. Если смесь густая, то производят отбивку, если жидкая – отливку. Каркас или арматура должны находится в середине толщи стенок изготовляемых колец. Поэтому необходимо держать каркас в одном положении, поставив между ним и стенками формы-опалубки доски, которые по мере бетонирования поднимают вверх. Вынимают доски лишь после надежного закрепления каркаса и дальнейшее бетонирование выполняют без досок.
   Сухую бетонную смесь приготовляют на деревянном щите. Для получения однородной массы ее перемешивают. Затем смесь разравнивают и поливают водой. Она должна быть нужной пластичности (густоты). Далее массу многократно перемешивают и в виде густого теста укладывают слоем толщиной 10 см в пространство между опалубками, уплотняя ее стальным штырем диаметром 1,5 см. Уложив первый слой и тщательно его уплотнив, приподнимают на 20 см вставленные доски, и оставшиеся под ними места заполняют бетоном и уплотняют. Таким образом постепенно заполняют опалубку. Особенно тщательно бетонную смесь уплотняют возле вкладышей. Чем лучше уплотнена смесь, тем прочнее изделие.
   Если кольцо внизу находится на ровном щите и получается с ровными кромками, то вверху его надо хорошо разровнять на одном уровне с краями формы и после этого вырезать углубление треугольной формы для замка. Замок необходим для заполнения швов или мест стыкования одного кольца с другим. Внизу этот замок образуется от установленного кольца из проволоки, которое легко вынимается из бетона из-за обмазки кольца глиной. Отбитые изделия вынимают из опалубки через 3…4 суток, отлитые – через 6…7. В отлитых изделия, как правило, бывает меньше раковин, чем в отбитых.
   В некоторых случаях применяют иной вариант отливки изделий. На деревянном щите крепят кольцо для образования замка. Затем устраивают внутреннюю опалубку, заблаговременно покрыв ее смазкой. Приготовляют цементный раствор средней густоты состава 1: 2 и наносят его тонким слоем (1 см) на установленную опалубку, покрывая ее раствором без пропусков. Далее устанавливают наружную опалубку и приступают к отливке изделия. Если внутренняя опалубка была обита металлом, то внутренняя поверхность бетонного кольца получается гладкой, что очень важно для дальнейшего ухода за колодцем (чистка от слизи, зелени и т. д.). В любом варианте весь процесс бетонирования необходимо выполнить за 45–60 минут.
   Сняв опалубку, изделия выдерживают на щите 4…5 суток, смачивая их водой 4 раза в день. От смачивания бетон приобретает повышенную прочность. Если внутренняя поверхность колец шероховатая, ее очищают от смазки, промывают водой и покрывают тонким слоем цементного раствора состава 1: 1 или 1: 2. Затем слой разравнивают полутерком, и по мере схватывания затирают полутерком или матерчатым тампоном. Вместо затирки такую штукатурку можно загладить или железнить. Железненая поверхность глаже затертой.

Как устроить фильтры из бетона

   Если в колодец вода поступает не через дно, а через стенки в нижней части шахты, в пазах устраивают отверстия. При устройстве трубных колодцем из бетона, кирпича или бутового камня необходимо предусмотреть в нижней части колодца отверстия, через которые будет поступать вода. Если вода поступает со дна колодца, эти отверстия заделывают бетоном. Если вода поступает через стенки в нижней части колодца, то в эти отверстия вставляют фильтры из пористого бетона. Такие отверстия называют фильтровальными окнами. Выполняют их прямоугольной формы. Обычно их бывает 5…6.
   Пористый бетон приготовляют из сульфатного портландцемента, который изготовляют из клинкера с пониженным содержанием трехкальциевого силиката и трехкальциевого алюмината, и заполнителя крупностью 2…3 мм. Состав по массе 1: 8, то есть на 1 весовую часть сульфатного портландцемента берут 8 весовых частей заполнителя. У сульфатостойкого бетона повышена стойкость к сульфатной коррозии, так как коррозия не образуется, фильтрация будет происходить постоянно, независимо от времени. Применение обычного портландцемента не дает нужного эффекта, потому что он быстро перестает фильтровать через себя воду из-за заполнения пор или их зарастания. Крупность заполнителя для пористого бетона берут в зависимости от средней крупности заполнителя породы (обычно песка) водоносного горизонта, то есть различных заполнителей в воде. При устройстве нижних колец из бетона арматуру ставят в стенках обычного бетона. Место для фильтровальных окон должно быть свободным от арматуры.
   Такими же должны быть и фильтры толщиной по размеру стенок бетонного кольца, примерно 10 см. Чтобы изготовить фильтры, на ровном деревянном щите или широкой доске устраивают опалубку, то есть прибивают с четырех сторон строганые доски соответствующей ширины. Пространство между досками заполняют пористым бетоном. Бетон твердеет в течение 4…5 суток. Затем фильтры снимают и вставляют в фильтровальные окна, закрепляя цементным раствором. Как правило, фильтры изготовляют на 15 мм меньше фильтровальных окон и вставляют на обычном цементном растворе.

Как ремонтировать трубные колодцы

   Ремонт трубных колодцев состоит в том, что заменяют выпавшую местами штукатурку или разрушенные водой плохо обожженные кирпичи. Для выполнения ремонтных работ с помощью инструмента выбивают разрушенный кирпич и на цементном растворе ставят на освободившееся место новый. Затем отремонтированный участок оштукатуривают. Если штукатурка разрушена в водоприемной части, то выкачивают воду и выполняют работу таким же образом, как это было рассмотрено выше. Если под штукатуркой поверхность камня, кирпича или бетона покрыта слизью или зеленым налетом, то налеты нужно тщательно очистить стальной щеткой. Если раствор наносить на неочищенную поверхность, то он не будет держаться, так как между слоем штукатурки и материалом стенок колодца образуется пазуха, в которой будет собираться вода, что нежелательно.
   В некоторых случаях необходимо заменить плохо работающие фильтры из пористого бетона, так как несмотря на применение для их изготовления сульфатного портландцемента, поры фильтров все же забиваются мельчайшими частицами, имеющимися в воде. Фильтры из пористого бетона ставят на цементном растворе в местах, оставленных для них в стенах колодца. Ставить их необходимо так, чтобы при необходимости можно было легко вынуть. Для этого фильтры укрепляют металлическими шпильками, которые вставляют в стены колодца и которыми прижимают фильтры. Металл должен быть луженый, оцинкованный или нержавеющий.
   Металлические скобы, по которым опускаются в колодец и поднимаются, часто ржавеют, несмотря на то, что их покрывают водостойкой краской. В этом случае скобы очищают и снова дважды окрашивают. Чтобы краска не попадала в воду, под окрашиваемой скобой над уровнем воды подвешивают щиток, который убирают через двое суток после второго окрашивания.

Как устроить буровые колодцы

   Буровые колодцы выполняют с помощью бурения с последующим опусканием в пробуренную скважину стальных труб нужного диаметра. Бурение с помощью бура производят на глубину более 10 м – до достижения водоносного слоя. В нижней части трубы, находящейся в водоносном слое просверливают большое количество отверстий для прохождения через них воды из водоносного слоя в трубу.
   Бур состоит из стального стержня квадратной формы толщиной 25…50 мм, бурового инструмента и головки с отверстием, служащей для подъема и вытаскивания бура и его вращения. Вместо стального стержня применяют толстостенную трубу нужного диаметра. На верхнее звено бурового стержня навинчивается головка. Все виды бурового инструмента имеют коническую резьбу, с помощью которой инструмент ввертываю на муфту, которая находится внизу бурового стержня.
   В проушину (отверстие) в головке вставляют лом или толстостенную трубу, с помощью которой вращают бур. Вверху головки имеется шарнирно закрепленное кольцо, за которое во время бурения крепится канатом бур. Поскольку кольцо закреплено шарнирно, канат или веревка во время бурения не расплетается. Служащая для вращения бура головка, во время бурения находится высоко над землей и с земли вращать ее невозможно. Поэтому для вращения устраивают прочный дощатый настил или подмости.
   Если по каким-либо причинам устроить настил невозможно, то бур вращают с земли специальным ключом, который можно надеть в любом месте стержня. Если вместо стержня квадратной формы применяют трубы, то для их вращения изготовляют специальные хомуты по диаметру трубы и закрепляют их на трубе. Хомуты могут быть стальные или деревянные.
   Во время бурения рыхлые грунты обваливаются и засоряют скважину. Чтобы этого не случалось, в пробуриваемую скважину вставляют обсадную трубу. Ее диаметр должен быть таким, чтобы в нее свободно входил бур. По мере бурения скважины обсадная труба опускается и для облегчения ее вращения в трубе устраивают хомут. При поворачивании обсадной трубы по ней можно наносить удары деревянным молотком массой 5 кг.
   Кувалду для этой цели применять нельзя, так как при этом деформируется конец трубы с резьбой, которая сминается, и на нее невозможно навернуть муфту с другой трубой. По мере бурения обсадную трубу удлиняют путем наращивания с помощью резьбовых соединений.
   Так как буровая скважина должна быть вертикальной, бур также должен находиться строго в вертикальном положении. Для этого перед бурением кладут и прочно крепят к земле толстую доску с отверстием, соответствующим диаметру обсадной трубы. Как только обсадная труба резьбой дойдет до доски, отверстие расширяют, чтобы оно было немного больше диаметра применяемой муфты, с помощью которой соединяют две трубы. Доску крепят к земле с помощью длинных прочных кольев. Над доской устраивают треногу из толстых жердей или бревен с прикрепленным к ее вершине блоком. На треноге устраивают дощатый настил или помост. С помоста через отверстие в доске строго вертикально ставят обсадную трубу и ввинчивают ее в грунт путем вращения.
   В осадную трубу вставляют бур, который подвешивают на цепи или веревке и перекидывают цепь через блок треноги. В одну из ног вбивают костыли, по которым поднимаются на вышку. Бур свободно вращается с помощью рычага или ключа и тем самым углубляется в грунт на длину применяемого бурового инструмента. Размер или длину инструмента намечают на стержне или трубе. От вращения бур углубляется в грунт на всю длину инструмента, после этого вынимается из скважины, освобождается от грунта и вновь опускается в обсадную трубу. Бурение продолжают до тех пор, пока бур не дойдет до водоносного слоя. По мере углубления бура в грунт обсадную трубу и стержень бура наращивают новыми звеньями с помощью муфт с резьбой и закрепляют болтом, чтобы они не разошлись.
   Кроме бурения с помощью бура иногда применяют ударный способом разработки грунта. Чаще всего этим способом разрабатывают плотные и каменистые грунты, поднимая и опуская трубу с инструментом в скважину. От такого удара плотные или каменистые породы разрушаются и удаляются из скважины. Буровые колодцы строят быстрее шахтных – за 5…7 дней, при глубине бурения до 20 м. На устройство шахтного колодца на такой глубине необходимо от 30 до 60 дней. По стоимости буровые колодцы в 4 раза дешевле шахтных. Буровые колодцы закрыты с наружной стороны толстым слоем грунта. Вода попадает в них не сразу, а предварительно очистившись, потому что прошла через различные слои грунта. Воду из них подают насосами, что более гигиенично по сравнению с подъемом воды ведром.