Все о вентиляции и теплозащите

Как обустроить вентиляцию подвала и сохранить в нем урожай

   Чтобы сохранить урожай, прежде всего его нужно правильно собрать. Момент сбора урожая большинства сортов овощей наступает незадолго до полного созревания. Например, фасоль, горох, редис, морковь и тыквенные растения, собранные молодыми, нежнее на вкус. То же самое относится к салатам, шпинату, кольраби, красной столовой свекле, которым поэтому не дают полностью созреть. Своевременный сбор урожая важен для огурцов, так как они поспевают быстро. У брокколи также нельзя пропустить момент сбора урожая, ибо в жаркие дни она быстро зацветает и после этого к употреблению уже не пригодна. Цуккини нельзя давать вырасти до больших размеров. При длине 15–20 см они наиболее ароматны. У брюссельской капусты или кормовой капусты, сбор урожая отодвигают почти до морозов. Воздействие небольшого морозца даже способствует улучшению их вкуса. Репчатый лук можно держать в земле, пока не опадет стрелка. Овощи для хранения собирают, как правило, после обеда и обязательно в сухую погоду. Яблоки лучше всего собирать утром, когда они успевают немного остыть за ночь. Снятые яблоки переносят в темное прохладное место. Влажные от росы плоды не вытирают, а только обсушивают.
   Картофель для хранения на зиму убирают в середине сентября. За 10–15 дней до уборки необходимо обязательно срезать ботву. Эта операция способствует лучшему созреванию клубней и предохраняет их от поражения фитофторой при уборке. Срезанную ботву сжигают. Снятый картофель перебирают, отделяя мелкие клубни от крупных и одновременно отбирают семенной материал для посадки на следующий год. Отсортированный картофель несколько часов сушат на солнце, затем до закладки в прохладном, сухом месте, чтобы он обсох и постепенно охладился. Охлаждать картофель быстро нельзя, так как в нем могут произойти нежелательные изменения, и при варке он начнет темнеть. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Однако перед закладкой в подвал его нужно хорошо обсушить. Поврежденные лопатой клубни хранят 10–12 дней при температуре 15–18 градусов Цельсия. За это время на клубнях заживут раны, после чего их можно хранить при обычной температуре.
   Морковь рекомендуется убирать в конце сентября – начале октября. Корнеплоды, убранные в более ранние сроки (август – начало сентября), быстро увядают и загнивают.
   Чтобы в подвале хорошо сохранились овощи и картофель, лучше всего соорудить хранилище с овальными потолками, сделанными из жженого кирпича, однако выполнить такие потолки довольно сложно из-за трудностей при изготовлении опалубки и др.
   После сбора урожая, свежеубранный картофель сразу укладывать в подвал не следует, особенно если уборку проводили в сырую погоду. Нельзя насыпать клубни на земляной пол навалом, так при этом нарушается циркуляция воздуха и могут возникнуть очаги гнилей и других болезней. После уборки картофеля у клубней начинается лечебный период, который длится 15–20 дней. В этот период клубни в процессе дыхания испаряют влагу, хранить их нужно при температуре 12–15 градусов и влажности воздуха 90–95 %. После лечебного периода, когда в клубнях затухает жизнедеятельность, наступает период покоя. Температуру воздуха в конце лечебного покоя постепенно снижают до 8–10 градусов, затем в течение 20 дней до 2–3 градусов и влажности воздуха 90 %. На таком уровне ее поддерживают на протяжении всего зимнего времени хранения. Чтобы верхний слой картофеля не отпотевал, на него кладут слой свеклы и опудривают верхние клубни мелом. Перекладывают клубни картофеля сухими листьями рябины (300 г на 100 кг). Они защитят от парши, гнили, раннего прорастания. Кроме листьев рябины можно использовать в соотношении 5: 1 сухие растения полыни горькой и сныти обыкновенной. Они выделяют фитонциды – вещества, подавляюще возбудителей заболеваний. Хорошо защищает картофель и толченый чеснок – 100 г на 100 кг клубней. При хранении нельзя смешивать сорта, так как они имеют разную лежкость. Картофель будет меньше прорастать, если его проложить клубнями свеклы. Свекла заберет избыток влаги.
   Семенной картофель перед закладкой на хранение перебирают, убирают поврежденные, мелкие клубни и подвергают световой закалке – озеленению. Слой в 1–2 клубня выдерживают в течение 2–3 недель под пористым материалом (не под полиэтиленовой пленкой. Держат так, пока поверхность не приобретет зеленую окраску. Озеленные клубни закладывают на хранение отдельно от продовольственного картофеля.
   Полки в подвале лучше всего устанавливать по периметру стен и, если позволяет высота, устанавливать их в два яруса. Полки лучше изготавливать из пластмассовых труб любого диаметра, а боковины их – из шифера. Стойки и поперечные опоры рекомендуется делать из металла, потому что доски быстро покрываются плесенью. Трубы к поперечным опорам крепят медной или алюминиевой проволокой таким образом, чтобы между ними был зазор в несколько миллиметров (4–6 мм) для циркуляции воздуха.
   Особенно внимательно необходимо следить за условиями хранения овощей в подвалах и погребах в декабре. Следует помнить, что качество свежих овощей зависит от режима хранения. Если в подвале температура выше, чем это требуется, то помещение нужно охладить. Для этого до прихода морозов на ночь открывают отдушины, люки и форточки. Днем, когда воздух снаружи прогреется, отверстия закрывают. В морозы при понижении температуры в подвалах до отрицательных величин картофель укрывают соломой, мешками или рогожей.
   Если в хранилище для овощей в подвале воздух слишком сухой, то овощи при этом теряют влагу, начинают дрябнуть. В этом случае воздух можно увлажнить путем разбрызгивания воздуха по стенам или развесить влажную ткань. Может случиться и обратное. Если воздух влажный, овощи начнут отпотевать, покрываться плесенью или загнивать. Чтобы понизить влажность воздуха в помещении, его необходимо проветрить или поставить ящики с негашеной известью. Контроль за режимом хранения обязателен. Если в здоровых клубнях окажутся гнилые, их необходимо немедленно убрать. Вместе со здоровыми не хранят и подмороженные клубни. Для хранения можно использовать только овощи высокого качества. Овощи, поврежденные механически, вредителями или болезнями, подмороженные, вялые или мокрые закладывать на хранение нельзя. Для хранения в подвале овощи следует закладывать тогда, когда температура воздуха снизится до +4–6 градусов Цельсия.
   Капусту белокочанную сохраняют с 3–4 плотно облегающими кочан зелеными листьями, а кочерыгу оставляют длиной 2–3 см от последнего оставленного листа. Укладывают капусту слоем 5–7 кочанов (пирамидками) при температуре +1, –1 градус. Если имеются полки, стеллажи капусту укладывают на них в 2–3 слоя при свободном доступе к ней воздуха. Хорошо хранится капуста в подвешенном состоянии на рейках. В этом случае кочерыгу не обрезают. Загнивающие листья удаляют.
   В регионах с мягкой зимой хранить капусту в подвале достаточно сложно. В этих районах целесообразно проводить доращивание белокочанной капусты. Для этого позднюю капусту высевают на 3 недели позже общепринятых сроков. Перед наступлением морозов отбирают растения с рыхлыми кочанами и вырывают их из земли с кочерыжками. Затем роют канавки глубиной 20–30 см, шириной в диаметр кочана. Закладывают капусту кочанами вниз со всеми целыми и здоровыми листьями розетки. Затем засыпают ее землей, вынуто из канавки, дополнительным слоем 30 см. В морозные зимы капусту прикрывают свежим навозом или соломой. К февралю – марту кочан увеличивается в весе, становится плотным и белым.
   Срезанные головки цветной капусты перевязывают веревкой так, чтобы они не касались одна другой, подвешивают в подвале под потолком.
   Морковь в подвале хранят без ботвы. Ее обрезают вровень с головкой. Корнеплоды укладывают в штабеля головкой наружу, шириной 2 корнеплода, длиной до 2 метров и высотой 50 см. Для малолежких сортов штабеля делают шириной 100 см и высотой 80–100 см. Каждый ряд пересыпают чистым чуть влажным песком. Чтобы морковь хорошо сохранилась температура в подвале должна быть от 0 до +2 градусов Цельсия. Морковь можно сохранить в течение зимы, если перед укладкой на хранение опрыскать ее водным настоем луковой шелухи или опылить мелом. Можно хранить морковь в ящиках с песком, укладывая корни таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. В песке морковь (так же как и корневища петрушки, сельдерея, пастернака и др.) сохранить зимой свою свежесть. Морковь, петрушку и сельдерей лучше хранить отдельно от свеклы, редьки, брюквы и пастернака. Оптимальная температура хранения моркови – 0 градусов Цельсия, относительная влажность воздуха – 90–95 %. Морковь хорошо сохраняется всю зиму, если ее пересыпать опилками или стружками в коробках или полиэтиленовых мешках. Предварительно ее окунают в чесночный раствор (1 стакан молотого чеснока на 1 л воды) и слегка обсушить.
   Некоторые сорта помидоров можно хранить до января. Для этого осенью отбирают здоровые зеленые плоды. Каждый помидор обертывают бумагой, складывают в ящик или корзину, выстланную соломой. Хранят в темном месте при температуре 11–13 градусов Цельсия.
   Свеклу, репу и редьку хранят в закромах, ящиках высотой 80–100 см или на полу насыпью. Обрезают эти корнеплоды так же, как и морковь, и поддерживают такую же температуру. Свеклу можно хранить, так же как и редьку, брюкву, пастернак в одном месте с картофелем, отведя ей более прохладное место.
   Тыкву можно сохранить в прохладном подвале несколько месяцев, накрыв ее сеном или соломой.
   Репчатый лук перед закладкой на хранение хорошо просушивают в комнатных условиях или на солнце. Хранят его в комнатах или в каком-нибудь сухом помещении слоем до 50 см, или в ящиках емкостью 20–25 кг. Лук лучше всего сохраняется при температуре от 0 до +3 градусов Цельсия, но может храниться и при более высокой температуре. Хорошо сохраняется репчатый лук подвешенными плетенками в сухом месте.
   Кабачки долго храниться не могут. Для кратковременного хранения их убирают в прохладное место подвала. При нулевой температуре и относительной влажности воздуха 85 % они сохраняют свои качества 10–12 дней. Чтобы дольше сохранить кабачки, их укладывают в полиэтиленовый мешок и держат в холодном месте подвала или на нижней полке холодильника.
   Сладкий перец можно хранить в свежем виде 2 месяца. Плоды сортируют по степени зрелости. Перец без плодоножек и поврежденный для хранения не пригоден. Плоды плотно укладывают в ящик с вкладышами из полиэтиленовой пленки или в полиэтиленовые мешочки. Хранят при температуре 0–1 градус. Можно сохранить перец, если растение с плодами вырвать из земли и подвесить корнями вверх в подвале. Плоды перца будут храниться свежими в деревянном ящике, если их пересыпать речным песком. Баклажаны в небольшом количестве хорошо сохраняются до конца зимы в ящике, обернутые газетой и засыпанные золой или толченым углем.
   Зелень петрушки и укропа дольше сохраниться свежей, если ее завернуть в пергамент, смоченный холодной водой, и положить в холодильник. Петрушка, укроп сохраняются свежими 7–8 дней в жару, если их поместить в плотно закрытую сухую кастрюлю или полиэтиленовый мешочек. Зелень тоже должна быть сухой.
   Редис определенных сортов можно хранить почти всю зиму. Урожай убирают перед заморозками. У редиса обрезают ботву и корни, затем рядами складывают в ящики, перекладывая каждый ряд влажным песком. Песок время от времени надо увлажнять. Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжатии его в кулаке песок оставался в комке, а ладонь не стала влажной. Переслоенный песком обрезанный редис сохраняется лучше, чем в полиэтиленовой упаковке.
   Хранить редис следует при 1–2 градусах тепла. Редис осенних сортов созревания может храниться в полиэтиленовых мешочках вместимостью до 5 кг в холодильнике при температуре 0 градусов несколько месяцев. Если температура плюсовая – 6–8 градусов, то редис в полиэтиленовой упаковке может храниться до середины декабря. Этот сохраняемый овощ, содержит больше витамина С, сахаров и других питательных веществ, чем редис, выращенный к январю в теплице.
   Сохранять яблоки на зиму в подвале можно по-разному. Так, прежде чем уложить на хранение, необходимо каждое из них бережно снять вручную и протереть тканью, смоченной в глицерине или вазелиновом масле или завернуть в бумагу, салфетку. Для пропитки 500 салфеток нужно 100 г вазелинового масла. Заполненные ящики устанавливают в штабеля. Для сбора плодов используют корзины, обшитые изнутри мешковиной. При съеме не следует надавливать на плод пальцами. Яблоко охватывают всей кистью, указательный палец упирается в основание плодоножки. При надавливании на плодоножку и одновременном повороте вверх плод легко отделяется от ветки. Яблоки для хранения убирают в сухую прохладную погоду, сразу укладывают в тару и помещают в подвал, который за 10 дней до уборки охлаждают наружным воздухом. Хорошо сохраняются яблоки, засыпанные в деревянных ящиках или картонных коробках чистыми древесными опилками или стружками деревьев лиственных пород. Хранить яблоки нужно отдельно от сильно пахнущих овощей – лука, чеснока, картофеля. Влажность воздуха должна быть в пределах 85–90 %. Если она будет ниже, плоды быстро завянут. Лучше всего хранить яблоки при нулевой температуре.
   Для хранения брусники ягоды перебирают, промывают и высыпают в дубовый бочонок или керамических сосуд из обожженной глины. Затем заливают кипяченой водой, укупоривают и опускают для хранения в колодец или водоем с проточной водой. Таким образом можно сохранить бруснику до весны. При другом способе хранения бруснику перебирают, моют и высыпают в бутылки, банки или бутыли. По мере заполнения емкости постукивают, чтобы ягоды легли плотнее. Затем их заливают холодной кипяченой водой, закрывают и ставят на три дня в холодное место подвала. Через некоторое время воду заменяют свежей, посуду плотно укупоривают и хранят в темном холодном месте подвала.
   Клюкву можно хранить насыпью и в воде. При первом способе ее хранят в небольших деревянных ящиках. Но при этом ягоды быстро подсыхают и темнеют. Лучше хранить в тонких полиэтиленовых мешочках. Чаще всего клюкву хранят в воде. Ее перебирают, промывают и высыпают в деревянную, эмалированную или стеклянную посуду, заливают холодной водой, кладут полотняную салфетку, кружок и гнет. Хранят в холодном месте подвала. В таком виде клюква может храниться долгое время.
   Чтобы сохранить виноград, помещение должно быть прохладным и хорошо вентилируемым. Оптимальная температура для хранения от 0 до 5 градусов Цельсия. Вместе с виноградом нельзя хранить картофель и овощи, так как они выделяют много влаги. Лучше всего сохраняется толстокожий виноград с рыхлой гроздью. Грозди, предназначенные для хранения, нельзя собирать в корзины. При съеме грозди берут за гребень, внимательно осматривают и удаляют поврежденные ягоды. После заполнения реек с носилками их переносят в подвал для хранения, а рейки устанавливают на специально приготовленной этажерке. Таким образом виноград можно сохранить до двух месяцев. Для непродолжительного хранения (15–20 дней) грозди лучше раскладывать на стеллажах или полках в подвале в один слой, чтобы они не соприкасались. Небольшое количество винограда можно хранить в воде. Для этого грозди срезают с частью лозы и устанавливают в сосуды с водой. Чтобы вода не испортилась, добавляют кусочек древесного угля.
   Ягоды черной смородины можно сохранить до 2–3 месяцев. Собирают их в сухую погоду, когда спадет роса. Собранные после дождя они долго не хранятся. Смородину лучше собирать в кистях. Если собирают ягодами, то в этом случае их нужно рассыпать тонким слом и обсушить. Ягоды черной смородины хранятся в небольших ящиках, коробках, полиэтиленовых пакетах. Оптимальная температура хранения 0 градусов. Месяц-полтора ее можно хранить в полиэтиленовых пакетах при температуре 0–1 градус, до трех месяцев – при температуре минус 2 градуса.
   Твердые сливы, недозрелые помидоры, гроздья винограда можно сохранить свежими в течение нескольких недель в мелком сухом песке или в сухих опилках.
   Температура выше 5–6 градусов усиливает дыхание овощей, что приводит к потере их веса. Температура ниже нуля вызывает подмораживание. Если в подвале температура выше, чем необходимо, то помещение охлаждают. Для этого до прихода сильных морозов на ночь открывают отдушины, люки и форточки. Днем, когда воздух снаружи прогреется, отверстия закрывают. Понижают влажность воздуха проветриванием подвала или с помощью негашеной извести, поставленной в ящиках. Помимо режима хранения обязателен и внимательный осмотр состояния овощей.
   Хранить овощи следует в сухих, темных, прохладных помещениях, обеспечивая хорошую вентиляцию в самой толще овощей. С этой целью картофель, свеклу, брюкву насыпают в корзины или ящики, неплотно сбитые из планок. Заготовив два – три десятка ящиков, можно на долгие годы решить проблему тары на всех этапах выращивания и хранения овощей. Ящики (рис. 34) представляют собой короба из досок толщиной 20–25 мм с решетчатым дном из планок 25 × 50 мм. Размеры ящиков выбраны таким образом, чтобы мужчина мог в одиночку переставлять в условиях подвала. В один ящик входит около четырех ведер овощей – картофеля, моркови, свеклы и др. В верхних ящиках можно хранить и кочаны капусты. Размеры ящика можно изменить в соответствии с размерами подвала. Приведенные размеры выбраны для размещения ящиков в хранилище размером 2 × 2 м, где их можно компактно расположить вдоль стен.
   Овощи в таких ящиках хорошо хранятся всю зиму. Ящики устанавливают в подвале друг на друга в 6–8 рядов. При этом ножки верхнего ящика входят в короб нижележащего. Получаемая таким образом пирамида является очень устойчивой. Картофель или другие овощи, насыпанные относительно небольшим слоем, хорошо проветриваются, благодаря решетчатой конструкции дна ящика, и не гниют. Весной ящики с семенным картофелем выносят из подвала в тепло и проращивают семена прямо в них. В этих же ящиках пророщенный картофель везут на поле. Осенью пустые ящики привозят на поле, заполняют их картофелем, просушивают и после отбора семян помещают в подвал. Отпадает необходимость искать короба для семян, не понадобятся и мешки для перевозки урожая. Все это сказывается на качестве овощей.
   Ящики собирают на гвоздях. При этом необходимо проверить их прямоугольность и выдержать размеры, иначе трудно будет впоследствии их вставлять друг в друга. Чтобы компенсировать погрешности сборки, можно стесать нижнюю часть ножек на конус как показано на рисунке. Доски необходимо предварительно острогать, так как на шероховатой, неровной поверхности быстро размножаются плесень и грибки. Поэтому новые ящики следует проолифить или покрасить масляной краской для наружных работ. Если ящики останутся неокрашенными, осенью их нужно обязательно обжечь паяльной лампой и продезинфицировать известью. По мере освобождения ящики необходимо сразу выносить на свежий воздух, где они за лето хорошо проветрятся и отмоются дождем.
   В подвале овощи можно хранить и на деревянных решетках кучами высотой не более 1 м. При дыхании овощей выделяется углекислота, которая ухудшает условия хранения. Поэтому в подвале должна быть обязательно вытяжная вентиляция, воздух не должен быть слишком влажным.
   Для поддержания оптимальной температуры в подвале (2–5 градусов Цельсия) он должен быть оборудован хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. При этом устанавливают две трубы – вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещают на двух уровнях и, по возможности, в разных местах подвала. Входное отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под потолком, а приточное – внизу и на высоте 50 см от пола. Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит на счет разности удельных весов наружного холодного воздуха и теплого внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной.
   Для создания устойчивой тяги вытяжную трубу выводят выше конька крыши и в пределах чердака или подвала делают утепленной. Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади подвала. Трубы можно сделать из толстых 30–40 мм хорошо подогнанных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки тяги и предотвращения сквозняков (рис. 35). Можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 36). В этом случае ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух входит в подвал, а по другому выталкивается наружу. Вентиляционную трубу оборудуют задвижкой (клапаном), передвигая которую вверх-вниз можно регулировать воздухообмен и температурно-влажностный режим подвала. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала. Важно тщательно укрепить вентиляционную трубу, так как от этого зависит качество работы вентиляции (рис. 37).
   Для того чтобы проверить эффективность работы вентиляции, нужно приложить к выходным отверстиям труб легкие листочки бумаги, наблюдая за воздушными токами воздуха. Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для уменьшения влажности в подвале усиливают вентиляцию, открывая задвижки вентиляционных труб или вносят ящик с солью или древесным углем, которые хорошо поглощают влагу. Чтобы повысить влажность воздуха, пол посыпают мокрыми опилками или ставят ящик с мокрым песком. Признаками недостаточной вентиляции воздуха являются затхлый воздух, ощущение сырости, появление плесени, конденсация влаги на потолке, стенах, закромах, стеллажах и т. д. Чтобы понизить чрезмерную влажность, необходимо проветрить помещение: открыть двери. Кроме этого, нужно принести ящик с негашеной известью, которая может поглощать воду.

   В другом варианте устройства вентиляции из подвального помещения выводят две трубы: одну в гараж, другую на крышу. На трубу, выходящую на крышу укрепляют устройство, которое поможет поддерживать микроклимат в подвале. Устройство работает при помощи силы ветра. Состоит оно из корпуса, в котором при помощи кронштейна в центре привариваются корпуса двух шарикоподшипников, в которые устанавливают вал. На вал крепят с одной стороны многолопастную турбину, с другой при помощи ступицы крепят ветровое колесо. В верхней части ветрового колеса располагают влагозащитный колпак. Для того, чтобы удержать закрепленные на валу ветровое колесо и турбину в верхней части корпуса устанавливают опорный подшипник, который несет от них нагрузку. Внутри нижней части корпуса установлена заслонка, которая с помощью тяги может быть открыта или закрыта.
   Работает устройство следующим образом. Ветровое стекло, которое расположено над трубой (остальная часть в трубе), вращается за счет энергии ветра и через вал приводит во вращение многолопастную турбину, которая, вращаясь, даже при малых оборотах будет вытягивать воздух из подвала. Скорость ветра в среднем составляет 6–8 метров в секунду, что вполне достаточно для работы ветрового колеса.
   Данное устройство просто в изготовлении, не имеет сложных узлов и деталей. Ветровое стекло можно сделать из двух алюминиевых крышек от кастрюль, шести банок из-под зеленого горошка и передней втулки с осью и гайками от переднего колеса велосипеда. Многолопастную турбину вырезают из алюминиевого материала и крепят гайками к оси.
   Еще один способ обустройства вентиляции. Вытяжная труба начинается в верхней части подвала и выходит вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Чтобы улучшить ее тягу, лучше всего проложить ее рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла. Приточная труба начинается на чердаке и кончается в нижней части подвала. Если летом естественной тяги оказывается недостаточно, в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.
   В наши дни, применяя средства современного инженерного обустройства, качественные строительные и отделочные материалы, подпольное пространство из заурядного погреба можно превратить в полноценный подземный этаж, где можно разместить не только технические службы загородного дома или коттеджа, но и различные помещения для развлечений, игр и отдыха. Однако стоимость строительства современного подвала, включая землеройные работы и учитывая сложность инженерного оборудования различных подземных помещений, может быть довольно высокой.

Как в подвале осушить воздух

   Чтобы осушить воздух в подвале используют осушители воздуха. Принцип их работы основан на конденсации влаги при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью. Фактически, осушители воздуха являются моноблочными кондиционерами: вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (радиатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в помещение.
   Главной характеристикой осушителей воздуха является производительность, которая определяет сколько воды в единицу времени смогут удалить осушители воздуха при определенной температуре и влажности воздуха. Производительность измеряется в «литрах в сутки» и составляет для бытовых и полупромышленных моделей от 12 до 300 л/сутки. Для промышленных осушителей производительность измеряется в тысячах л/сутки. Наибольшим спросом пользуются устройства малой мощности, представленные спектром моделей от 12 до 290 л/сутки. Такие осушающие приборы можно устанавливать в квартирах, загородных домах, ванных комнатах, саунах, банях, прачечных, сушилках для белья, плавательных бассейнах, музеях, складах, овощехранилищах, погребах и подвалах.
   На основе осушителей организуются различного рода технологические процессы: сушка древесины, зерна, сушка меховых шкурок, ликвидация аварийных протечек и др. С помощью осушителя LEF 200 можно создать оптимальный микроклимат для любого помещения: спален, жилых комнат, погребов, кладовых, подвалов и др.

   Технические данные осушителя воздуха:
   Напряжение 220 В – 50 Гц
   Производительность поглощения влаги из воздуха – 10 л/сутки (при комнатной температуре до 30 градусов Цельсия и влажности до 80 %)
   Потребляемая мощность – 200 Вт (при 30 градусах Цельсия и 80 % влажности)
   Объем помещения – До 30 куб. м
   Рабочая температура 0–30 градусов Цельсия
   Хладагент R 134 а
   Вместимость водяного бачка 2,7 л
   Вес 14 кг
   Размеры (ширина × глубина × высота) 27 × 33 × 50 см
   Поглощение влаги:
   10 л/сутки при комнатной температуре до 30 градусов Цельсия и 80 % влажности.
   5,2 л/ сутки при комнатной температуре до 27 градусах Цельсия и 60 % влажности.

   Осушитель автоматически отключается при полном заполнении водяного бачка.
   Чтобы осушить воздух можно использовать любой оконный кондиционер, установив его внутри осушаемого помещения и обеспечив отвод конденсата. Для точного измерения температуры воздуха в подвале, погребе необходимо повесить термометр. Для определения относительной влажности, которая является очень важной характеристикой состояния воздуха в подвале, погребе используют специальный прибор – психрометр.

Как бороться с плесенью, сыростью, грибком

   Плесень, сырость, грибок хорошо знакомы тем, кто столкнулся с проблемой гидроизоляции, пытаясь осушить подвал или жилье. Чтобы решить эту проблему традиционным способом необходимо произвести на объекте трудоемкие и дорогостоящие работы по восстановлению гидроизоляции и малярно-штукатурным операциям. Однако причину устранить удается не всегда. Через некоторое время плесень на стенах появляется вновь. Она быстро растет, затем начинает отслаиваться краска и т. д. В сыром подвале без хорошей вентиляции даже различные соленья и копченые продукты сравнительно быстро покрываются плесенью, которая проникает внутрь продуктов и делает их совершенно несъедобными. Плесневые грибки портят не только различные продукты и воздух в подвале, но и бочки, полы, стены, все деревянные и каменные части подвалов. Откуда берется плесень? Плесень представляет собой споры, мельчайшие семена грибов, невидимые человеческим глазом. Споры свободно переносятся ветром. Некоторое их количество вместе с пылью всегда находится в воздухе. Так что получается, что плесень берется из воздуха.
   Споры, попадая в благоприятные условия, во влажные и плохо проветриваемые помещения, прорастают и образуют колонии грибков, которые, в свою очередь, дают миллиарды новых спор и т. д. Сначала плесень появляется на поверхности. Ее небольшие очаги в шкафах, на отсыревшем белье, мягкой мебели, на стенах или под ванной еще без особого труда уничтожаются домашними средствами – перекисью водорода или раствором уксуса. Но эффективность таких мер временна, и вскоре плесень появляется вновь. Необходимые для своего развития вещества плесневый грибок находит в самых разных материалах: бумаге, древесных наполнителях, белковом клее, натуральных тканях, продуктов питания, в воде, в сырости. Благоприятными условиями для развития плесени считаются влажность материала более 5 % и влажность воздуха свыше 60 %.
   Сырость в доме, подвале появляется по разным причинам. Порой эти причины неожиданны. Например, естественный капиллярный подъем влаги вверх по кирпичной кладке составляет почти 50 см. При наличии же в составе кирпичных или бетонных стен хлористых солей влага может подняться до уровня второго или третьего этажа. Таким образом сырость из подвала переходит в жилые помещения. Причиной повышенной влажности в доме могут стать:
   недостаточная вентиляция;
   протечки крыши;
   плохая герметизация панельных швов;
   нарушения строительных технологий и др.
   Если в процессе строительства сокращают предусмотренные сроки просушки материалов, часть влаги остается внутри стен.
   Плесень наносит огромный вред. В продуктах жизнедеятельности грибков содержатся химически активные минеральные и органические кислоты, которые по мельчайшим капиллярам разносятся по строительным материалам и постепенно их разрушают. С виду прочные бетон и кирпич со временем утрачивают свою прочность и здания приходят в негодность в несколько раз быстрее расчетных сроков. Зараженные деревянные конструкции могут за несколько лет потерять несущую способность, так как грибок, живущий в дереве, вырабатывает фермент, расщепляющий целлюлозу – структурную основу древесины. Хуже всего, что со временем плесень не только обосновывается на поверхности материала, но и проникает внутрь. Тончайшие нити грибницы, толщиной около 1 мкм, словно щупальца, обволакивают строительную конструкцию и внедряются в нее все глубже и глубже. Если стены заражены грибком изнутри, бороться с ним уже очень сложно.
   Многих людей по незнанию больше беспокоит эстетическая сторона. Черные или серые пятна смотрятся как грязь, а неприятный затхлый запах наводит на мысль, что в помещении давно не делали хорошей уборки. Очень многие даже не подозревают, что причиной запаха является жизнедеятельность микроорганизмов, то есть выделяемых ими летучих соединений. Медициной доказано, что вдыхать воздух, содержащий подобные вещества, а также множество спор, вредно для здоровья.
   Регулярно попадая в легкие, споры грибков вызывают развитие аллергических заболеваний – ринита и бронхиальной астмы. Наибольшую опасность представляют микроорганизмы рода Aspergillus, возбудители легочного аспергиллеза, нередко заканчивающегося смертью. Споры, выделяемые грибами, и летучие органические соединения могут становиться причиной плохого самочувствия, головокружения и отравления. Воздействию продуктов жизнедеятельности плесени больше всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом, аллергики, дети и старики. Самое неприятное, что многие болезни, вызываемые плесневыми грибами, плохо изучены, поэтому врачи затрудняются ставить диагноз, и не могут назначить эффективное лечение. Плесень – это намного серьезнее, чем порой представляется.
   Плесневые грибы относятся к устойчивым микроорганизмам. Если построить условную шкалу по степени жизнестойкости, то самыми слабыми, легко уничтожаемыми, являются бактерии, затем идут вирусы, потом спорообразующие культуры, к которым относят и грибы.
   Для борьбы с сыростью и плесенью существуют разные способы: осушающие, противогрибковые, защитные и др. Многие из них непростые. Так, чтобы вытравить грибки, требуется очистить, а затем обработать зараженные поверхности эффективным фунгицидным средством и восстановить в помещении нормальный микроклимат, однако в условиях подвала сделать это очень сложно. Все специалисты, так или иначе изучающие проблему борьбы с плесневыми грибами (строители, химики, микробиологи), заявляют, что главным в борьбе с плесенью является устранение причин возникновения плесени. Очень важно – не создавать для нее благоприятных условий. Влажные стены и плохая вентиляция в сочетании с повышенной температурой воздуха являются хорошей средой для размножения плесневых грибов. Уменьшить влажность материала подвальных стен можно путем устройства в стенах подвалов вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов.
   Устройство в стенах подвала вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов – дело достаточно сложное и хлопотное.
   Поэтому самый первый, наиболее эффективный и самый простой способ в подвальных условиях – это проверка вентиляции подвала. В случае необходимости вентиляцию необходимо восстановить или сделать правильно.
   Для правильной вентиляции подвалов должно быть два вентиляционных канала. Один – вытяжка вверху. Второй, обеспечивающий приток воздуха в подвал, должен заканчиваться внизу. Правильное расположение вентиляционных каналов – по диагонали.
   Принцип работы вентиляционных каналов состоит в следующем. Холодный воздух тяжелый. По приточному каналу он поступает на дно подвала. Нагревшись, и захватив водяные пары более теплый воздух уходит по вытяжному каналу. В холодное время года приточный канал нужно закрывать. В теплое время такая вентиляционная система обеспечивает осушение подвала.
   Сырость в подвал большей часть проникает из почвы в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола погреба. Чтобы предохранить стены подвала от проникновения сырости целесообразно обкладывать фундамент слоем глины 35 см и более. Для этой цели выбирают жирную глину и из нее вокруг дома делают откос, чтобы поверхностные воды не могли проникать в грунт рядом с фундаментом. Стены подвала следует облицевать от пола до потолка обожженным кирпичом, оставив между самой стеной и облицовкой воздушную прослойку 6 см. Дно подвала должно быть выложено слоем глины такой же толщины, как и стены. Поверх глиняного основания можно настелить деревянный пол. Устраивают его на лагах по кирпичным столбикам, промежуток между деревянным полом и глиняным соединяют с воздушной прослойкой стен.
   Для устройства вентилируемой воздушной полости, осушающей подземную часть стены, вдоль всего дома или стены выкапывается канава, дно которой располагается на 15…20 см ниже уровня пола подвала. На дне канавы устраивается бетонный фундамент для опорной стенки.
   На расстоянии 15…20 см от наружной стены дома возводят опорную стенку толщиной 30 см. В кладке стены дома пробивают канал шириной 12…15 см и глубиной 15…20 см. Канал начинается на 5…10 см выше уровня фундамента и заканчивается около карниза. На другом конце кладки выбирают канал, который начинается на уровне почвы и заканчивается на 40…50 см над уровнем почвы. В оба канала вставляют дренажные трубы. Обнаженная кладка должна быть очищена и оштукатурена цементно-известковым раствором. Воздушную полость между стенкой и фундаментом перекрывают плитами.
   Чтобы понизить влажность внутри подвала можно устроить внутреннюю воздушную прослойку. Для этого сначала с поверхности старой стены отбивают штукатурку, затем ее зачищают стальной щеткой. Затем для новой стены устраивают бетонный фундамент шириной 20…30 см. Чтобы влага не проникала в новую сухую стенку, на фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, асфальта или мастики. Потом на расстоянии 5…10 см от старой влажной стены возводят новую кирпичную стену толщиной в 0,5 кирпича. Если стену устраивают в 1/4 кирпича, то ее закрепляют кирпичами через каждые 90…120 см. Укладывают эти кирпичи перпендикулярно старой стене. В стыках между старой мокрой стеной и новой должна быть устроена гидроизоляция из асфальта, мастики или битума.
   Для обеспечения постоянного проветривания воздушной прослойки между стенками в углах новой стены около пола устраивают специальные вентиляционные отверстия размером 10 × 10 или 15 × 15 см. В старой стене устраивают вентиляционный канал, который начинается около внутренней поверхности старой стены и верхней части воздушной прослойки и имеющей выход на наружной стороне стены под крышей. В вентиляционные отверстия вставляют сетку.

Как устроить осушительные каналы

   Осушительные каналы, повышающие теплозащитную способность влажных стен подвала выбивают с наружной стороны стены под углом 10…15 градусов к поверхности пола (рис. 38). Каналы размещают в шахматном порядке на расстоянии 80–100 см друг от друга. Их можно пробить отбойным молотком, долотом или пробойником снаружи, не доходя до поверхности стены на 20 см. В пробитые отверстия заподлицо с наружной штукатуркой или поверхностью устраивают дренажные трубки диаметром 5 см. Снаружи отверстия закрывают сеткой. Осушение происходит наружным воздухом, проникающим в канал. Насыщаясь влагой и охлаждаясь, воздух становится более тяжелым и стекает по дренажной трубке наружу, а его место занимает более легкий сухой наружный воздух, который поднимается вверх по наклонному каналу.
   Чтобы осушить стену можно использовать систему, состоящую из горизонтально пробитых с внутренней стороны маленьких каналов, представляющих собой дренажные отверстия, соединенные одним наклонным ломаным каналом (рис. 39). Маленькие каналы пробивают с внутренней стороны на глубину стены, не доходя 20 см до наружной поверхности стены. Их выполняют диаметром 6 см и располагают на расстоянии 70–100 см друг от друга.
   До начала пробивки каналов на внутреннюю поверхность стены наносят контуры ломаного канала и местоположение дренажных отверстий. Ломаный канал должен начинаться около одного угла стены на высоте 20 см от пола и постепенно подниматься к другому углу стены на высоту 35…60 см, идти вертикально вверх и опять плавно подниматься по поверхности стены и т. д. (рис. 39).
   Канал должен заканчиваться под желобом или на крыше. Затем на разметке выбивают канал глубиной 8…10 см и отверстия, в которые вкладывают дренажные трубки. Канал оштукатуривают известковым раствором, обеспечивая плотный стык трубок. Выходящий наружу конец канала закрывают проволочной сеткой. Если он выходит на крышу, над ним устраивают защиту от атмосферных осадков. Предлагаемая система дренажа может иметь один или несколько отводных каналов, количество которых зависит от влажности стены, чем стена мокрее, тем больше должно быть каналов.
   Еще один способ вентиляции. Для вентилирования стен и их облицовки делают отверстия, соединяющие воздух стен с воздухом прослойки. Кроме того, с противоположной стороны подвала прослойка должна соединяться с вытяжными трубами, которые для большей тяги нагревают печами жилого помещения. Каждое из отверстий должно иметь крышку, закрывающую его на все лето, когда печи, нагревающие вытяжные каналы, не топятся. Таким способом достигают полного просушивания сырого помещения подвала, так как подвальный воздух проходит в прослойку у стен, идет под полом, входит в вытяжные трубы и высушивает сырые стены. Вытяжные трубы прокладывают рядом с дымовой трубой печи на кухне.
   Кроме предложенных способов борьбы с плесенью и сыростью, рекомендуются следующие.
   Уничтожить плесневые грибки можно частым окуриванием серой. Для выполнения этого способа, необходимо предварительно очистить от плесени все предметы, затем посреди помещения поставить жаровню с раскаленным углем и поместить поверх угля сковороду с серой. Изолируя помещение от притока воздуха, образующейся серной кислоте дается возможность влиять в течение нескольких часов на плесень. После окуривания подвал проветривают.
   Одним из радикальных способов улучшить гигиенические условия подвалов, погребов и кладовых считается простой способ: необходимо посыпать пол и все полки подвала порошком белого мха. Белый мох поглощает влагу и газы.
   Для очищения затхлого подвала от плесени, посреди подвала ставят каменный или глиняный сосуд, насыпают в него два килограмма поваренной соли и, предварительно закупорив бочки с продуктами и закрыв двери и окна, заливают соль 18 стаканами серной кислоты. Выделяющаяся из поваренной соли под влиянием серной кислоты газообразная соляная кислота вредна для органов дыхания, поэтому из подвала необходимо быстро выйти, закрыв его на два часа. Через два часа подвал открывают, проветривают и обметают плесень. Когда подвал будет хорошенько проветрен, необходимо в углу поставить сосуд с гашеной известью, которая жадно поглощает влагу из воздуха и высушивает помещение на долгое время.
   Для уничтожения сырости в подвалах, в них кладут где-либо наклонно доску и посыпают ее порошком хлористого кальция (известь). Под нижним краем доски помещают какой-либо сосуд – чашку или горшок. Хлористый кальций вытянет всю сырость, причем весовое ее количество будет вдвое больше веса кальция. Таким образом в подвале можно всегда поддерживать сухой воздух. Если выпарить всю собравшуюся в сосуде воду и затем высушить хлористый кальций, его можно использовать повторно. Предложенный способ позволяет также избежать прорастания хранящегося в подвале картофеля.
   Для обмазки сырых стен применяют следующий состав: в 5 л воды растворить 0,5 кг хозяйственного мыла и довести смесь до кипения. Когда состав остынет, равномерно нанести его на стену кистью и дать подсохнуть. Смазывание повторяют несколько раз до тех пор, пока на стене не останутся следы мыльной пены. После этого наносят другой состав, в который входят 100 г квасцов, разведенных в 6 л воды.
   Для борьбы с плесенью, сыростью и грибом существует новая технология: уникальная разработка для борьбы с капиллярной сыростью, действующая на физических принципах электроосмоса (процесс, требующий затрат энергии). В случае нарушения гидроизоляции влага из грунта начинает проникать в стены. При этом действуют два процесса – капиллярный подъем, обусловленный действием сил поверхностного натяжения, и электрохимический перенос влаги, вызванный наличием различных солей в материале стен.
   Находящаяся в стенах зданий, влага практически всегда содержит растворенные соли. Ионы солей в стенах, такие как нитраты, хлориды, фосфаты и сульфаты, представляют собой отрицательно заряженные частицы. Стены, содержащие такие соли, показывают отрицательный потенциал, обычно, до уровня на который влага поднялась внутри стены. Понижение границы между положительным и отрицательным потенциалом в стене, то есть нулевого потенциала, означат понижение уровня влаги в стенах. Если в стенах разместить электроды, на которые подать отрицательный потенциал, а в грунте – электрод с положительным потенциалом, отрицательно заряженные ионы солей устремляются к нему, увлекая за собой молекулы воды.
   Прибор подаст на электроды потенциалы, имеющие определенные характеристики по величине и частоте импульсов, подобранные таким образом, чтобы максимально ускорить процесс осушения.
   Когда влага вместе с ионами будет «выдавлена» в грунт, прибор установит «электронный щит», удерживающий влагу за пределами стеновых конструкций. Электроосмос представляет собой движение жидкости через капилляры, поры диафрагмы или массивы очень мелких частиц при наложении внешнего электрического поля. Он был открыт в начале XIX века российскими учеными. Кирпичи и твердые растворы швов кладки представляют собой жесткие капиллярные системы. Суть этого электрокинетического явления состоит в том, что молекулы воды, находясь в естественном или искусственном электромагнитном поле, двигаются к отрицательному полюсу. На основе этого открытия были разработаны многие электрофизические методы, благодаря которым происходило движение частиц в жидкостях или жидкостей в пористых телах, покрытие деталей краской, разделение материалов, удаление ядов из глинистых грунтов, очищение крови при диализе и т. д.
   Чтобы осушить стены при помощи электроосмоса, необходим источник постоянного тока. Грунтовые воды всегда содержат растворенные соли и при создании разности потенциалов в осушаемых стенах и грунте происходит движение отрицательно заряженных ионов к установленному в грунте электроду, на который подается положительный потенциал, при этом влага вместе с растворенными в ней солями выдавливается из фундамента в грунт. В дальнейшем постоянно поддерживаемое электрическое поле создает барьер для влаги и удерживает ее за пределами фундамента. То, что соли, разрушающе действующие на материал стен и способствующие капиллярному подъему, удаляются вместе с влагой, является очень важным. Способ осушения стен зданий и сооружений, основанный на явлении электроосмоса с использованием постоянного источника питания, работающего от электросети успешно применяется более 10 лет.
   Для осушения зданий применяются различные электрофизические системы с различными принципами работы.

Новые функции подвала

   Итак, без тщательного благоустройства подвала не обойтись.
   Хорошо устроенный подвал является дополнительной площадью, которую следует превратить в полезное помещение, и использовать не только для хранения овощей, фруктов, варений, солений и др. У хорошего хозяина загородного дома или коттеджа подвал может приобрести новые функции и стать полноценным помещением, где могут быть оборудованы:
   сауна или баня с небольшим бассейном;
   гимнастический зал;
   тренажерный зал;
   бильярдная;
   бассейн;
   прачечная со стиральной машиной;
   хранилище для вина (винный подвал или погребок);
   в подвале можно удобно разместить мастерскую, инструментарий и др.;
   определить место для мини-котельной с котлом для обогрева дома;
   создать небольшое хранилище для овощей;
   оборудовать место для автомобиля (300 × 600 см) с наклонным пандусом и т. д.

   Чтобы в подвале оборудовать нужные помещения, следует заранее, на стадии проекта предусмотреть конструктивные и инженерно-технические мероприятия, включающие вентиляцию, гидроизоляцию, теплоизоляцию и др. Все эти работы, как правило, выполняют при возведении фундамента с учетом уровня грунтовых вод. Точное знание гидрогеологической ситуации на приусадебном участке дают инженерно-геологические изыскания и лабораторные исследования проб грунта и подземных вод, которые выполняются специализированными организациями. Без результатов инженерно-геологических изысканий трудно осуществить технически правильный и экономически оправданный выбор типа фундамента, глубину подвала и толщину его стен.
   Если имеются официальные данные о глубине подземных вод, можно приступать к рытью котлована. В зависимости от объема работ прибегают либо к землеройной технике, либо роют вручную. Наиболее эффективными считают малогабаритные универсальные механизмы: экскаваторы типа «АВАНТ – 300», «ВИЛЛА», «Новая Голландия» и др.). Эти машины позволяют копать котлованы глубиной от 250 см до 500 см. Подготовив котлован глубиной около 250 см необходимо определиться с конструкцией фундаментных стен. Как правило, выбор производится на основании расчета, учитывающего физико-механические характеристики грунтов основания, особенности конструктивной схемы здания, величину воспринимаемой фундаментами нагрузки (вес дома) и др.
   При желании разместить в подвальном этаже бассейн, необходимо при проведении земляных работ предусмотреть место для бассейна и углубить дно котлована еще на 200–250 см. Опыт строительства и дальнейшая эксплуатация подвального помещения показывает, что наиболее удачной конструкцией являются монолитные бетонные стены, опирающиеся на ленточный фундамент. Если принимается такое решение, то отпадает необходимость в использовании тяжелой строительной техники. Достаточно опалубки, состоящей из деревянных щитов, арматуры и соответствующей марки бетона.
   Монолитные фундаменты стены отличаются хорошей герметичностью. Повышенную водонепроницаемость обеспечивает не только почти полное отсутствие стыков, но и специальные гидрофобные добавки, включаемые в состав бетона.

Как выполнять гидроизоляцию погребов, подвалов и других подземных помещений

   При эксплуатации погребов и подвалов сложнейшей проблемой является просачивание в них воды, наличие капиллярной влаги и порча продуктов. Планируя место погреба или подвала, следует учесть наличие подземных вод и вид грунта, о чем уже упоминалось. Вода при воздействии на строительные конструкции может вызвать физическое разрушение бетона и каменных материалов (выщелачивание, разрушение при замерзании в порах), химическое разрушение металла (ржавление), а при наличии кислотной, щелочной, сульфатной и других видов коррозионности грунтовых вод – и химическое коррозионное разрушение каменных конструкций. Вредное влияние воды может проявляться как при ее непосредственном воздействии на поверхность конструкции, так и при проникновении в конструкцию и перемещении внутри нее по капиллярам, порам и трещинам.
   Особенно легко вода проникает на стыках – местах сопряжения элементов сооружения (в сопряжениях горизонтальных частей с вертикальными, в температурно-осадочных и усадочных швах, в местах ввода коммуникаций и др.). Чтобы защитить сооружения и конструкции от разрушения водой, обеспечить нормальную эксплуатацию сооружений и находящегося в них оборудования, а также для поддержания необходимого температурно-влажностного режима в них устраивают гидроизоляцию. Одновременно гидроизоляция выполняет и роль герметизирующих конструкций, способствующих созданию внутри подпора воздуха. Защита сооружений, находящихся под действием воды, является очень ответственной и сложной технической задачей. Трудоемкость гидроизоляционных работ порой в три-четыре раза превышает затраты труда, необходимые для возведения защищаемых конструкций.
   Гидроизоляционные покрытия являются скрытыми конструкциями, ремонт которых практически невозможен, и при их восстановлении затраты в два раза превышают первоначальные. Поэтому низкое качество выполнения таких покрытий или выполнение их плохих материалов могут привести к дорогостоящему ремонту. Гидроизоляция должна соответствовать техническим условиям и в максимальной степени обеспечивать долговечность и пригодность сооружений, чтобы довести до минимума расходы по их ремонту и содержанию.
   Ремонт гидроизоляции в течение срока службы сооружения является недопустимым. Ее следует проектировать и выполнять в виде конструкции, долговечность которой должна быть не меньше долговечности самого сооружения. Поэтому очень важное значение имеет изыскание путей и способов, облегчающих устройство гидроизоляции, способствующих более качественному ее выполнению и улучшению условий эксплуатации зданий.
   Достигается это следующими путями:
   изменением гидрогеологических условий площадки строительства (устройством постоянно действующего дренажа, цементированием, силикатизаций, битумизацией, замораживанием окружающих грунтов);
   применением более совершенных гидроизоляционных материалов;
   совершенствованием технологии производства их в водоненасыщенных грунтах.

   Проектирование стен погребов и подвалов из сборных конструкций в водонасыщенных грунтах допускается только при условии, если уровень грунтовых вод, превышает уровень пола до 2 м. При этом между стеновыми панелями заполняют вертикальные швы и заделывают их в паз фундаментной плиты водонепроницаемым бетоном на безусадочном или расширяющемся цементе либо на портландцементе с уплотняющими добавками.
   При уровне грунтовых вод, превышающем отметку пола подвала более чем на 2 м, стены и фундаментная плита предусматриваются из монолитного железобетона. При этом гидроизоляцию из малотрещиноустойчивых материалов в подвалах и погребах из сборных конструкций, расположенных в водоненасыщенных грунтах, дополнительно усиливают, а в водонасыщенных грунтах применение таких материалов исключается. Ограждающие конструкции подвала, погреба из пористых материалов (кирпич, бетон и др.) при длительном воздействии грунтовой влаги теряют свои эксплуатационные качества: понижается их прочность, водонепроницаемость, долговечность.
   Чтобы защитить конструкции, подвергающиеся воздействию влаги, их покрывают водоотталкивающими гидрофобными, не впитывающими влагу материалами. Для сокращения работ по гидроизоляции конструкций погреба, подвала необходимо предпринять следующие меры:
   устроить дренаж;
   токсотропные диафрагмы;
   глиняные замки;
   понизить уровень грунтовых вод;
   уплотнить грунт;
   провести силикатизацию;
   битумизацию;
   цементирование и др.

   Во время гидроизоляционных работ уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 50 см, считая от нижней отметки гидроизоляции. Перед устройством гидроизоляции поверхность соответствующим образом подготавливают:
   поверхности для покрытий на битумной основе, наносимых в горячем виде, очищают от жирных пятен;
   снимают неровности;
   сглаживают неровности;
   заделывают цементным раствором или битумно-асфальтным бетоном;
   острые наружные углы срезают под углом 45 градусов при ширине среза 4 см;
   внутренние углы закругляют;
   грунтуют поверхность раствором битума в бензине (1: 3) слоем до 0,02 мм.

   Для устройства гидроизоляционных покрытий применяют следующие материалы:
   битумные мастики, горячие и холодные;
   асфальтовые мастики, горячие и холодные;
   асфальтовые штукатурки;
   цементно-песчаные штукатурки и бетоны;
   гидрофобизированные грунты;
   рулонные материалы;
   полимерные материалы;
   глину;
   стальные листы и др.

   Гидроизоляционные покрытия бывают пластичные (обмазочные, окрасочные, оклеечные, литые) и жесткие – цементно-песчаные, асфальтовые и другие штукатурки, листовые покрытия. Выбор покрытия зависит от наличия подземных вод.
   Для пластичных покрытий характерна высокая водонепроницаемость, простота устройства, хорошее сцепление с поверхностью.
   Оклеечные покрытия характеризуются еще и тем, что долгое время сопротивляются гидростатическому напору на поверхность. Однако покрытия, приклеенные битумом, оползают из-за старения битума при испарении летучих смол.
   Для жестких покрытий характерна высокая прочность, надежность, но их трудно устроить.
   Штукатурные покрытия применяют для защиты подвалов и погребов по подготовленной поверхности. Железобетонные панели перед оштукатуриванием насекают. Чтобы штукатурка была прочной, на 1 кв. м делают 1200 насечек, затем поверхность смачивают и оштукатуривают.
   Поверхности из камня (с незаполненными швами) смачивают и наносят раствор.
   Глиняную грунтовую поверхность для лучшей адгезии процарапывают и оштукатуривают цементно-глиняным раствором со стороны подвала или погреба.
   На бетонные поверхности цементный раствор наносят после приобретения бетоном 70 % прочности.
   Листовые покрытия применяют при воздействии на изолируемую поверхность динамических нагрузок.

Как выполнять обмазочную гидроизоляцию

   Обмазочная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый слой (один или несколько, нанесенных после отвердения предыдущего) остывшей битумной мастики толщиной 2–4 мм и применяется для защиты от капиллярной влаги. Окрасочная гидроизоляция наносится кистью толщиной 0,2–0,8 мм.
   Выполнение обмазочной изоляции состоит из следующих операций:
   очистки поверхности;
   подготовки основания;
   грунтовки после высыхания грунта через 40–60 минут;
   нанесения первого слоя мастики толщиной 1–1,5 мм;
   нанесения второго слоя толщиной 1,5–2 мм после остывания первого.

   Наносят мастику кистью полосами внахлестку захватками шириной до 3 м.
   Асбовиниловую массу наносят с помощью штукатурного инструмента на высохшую грунтовку толщиной 2–3 мм и последующие – толщиной 3–4 мм. Общая толщина этого гидроизоляционного покрытия составляет от 8 до 10 мм. Каждый слой уплотняют полутерком, дают высохнуть 1,5 суток, покрывают лаком этиноль, затем наносят следующий слой.
   Полностью готовым покрытие считается после просыхания в течение 30 суток. После нанесения обмазочной гидроизоляции с наружной стороны подвала, погреба устраивают замки толщиной 45 см из глины или гидрофобизированных грунтов, которые представляют собой смесь песка или суглинка с нефтебитумом, растворенным в зеленом масле. Смесь наносят на изолируемую поверхность слоем 15 мм, как штукатурку.
   Для устройства замка из глины измельченную, замоченную в течение 2-х суток, глину смешивают с 3 %-ным нефтяным или битумным мазутом, жидким битумом и водой, взятой в количестве 30 %. Готовую глиняную массу укладывают в опалубку, извлекаемую по мере засыпки в котлован.
   Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошное водонепроницаемое покрытие из рулонных или гибких листовых материалов, наклеенных в 1–4 слоя на вертикальную или горизонтальную наклонную поверхность специальными мастиками или слоями. Такую гидроизоляцию подвалов и погребов устраивают при больших гидростатических напорах грунтовых вод. Рубероид и пергамин приклеивают на горячих (160 градусов) битумных мастиках; на эпоксидных смолах приклеивают перхлорвиниловые и другие пластмассовые рулонные и гибкие листовые материалы. Гидроизоляционное покрытие наклеивают после высыхания грунтовок. На поверхность наносят первый слой битумной мастики толщиной 1… 1,5 мм, затем раскатывают рулон и закрепляют его, подклеив один конец полотнища для нужного направления наклейки.
   Наклеивают рулоны участками – захватками высотой 1,2 м. Предварительно рулон раскраивают на куски с учетом 20 см нахлестки, скатывают в небольшие рулоны и укладывают вдоль фронта работ. Наклейку ведут снизу вверх, разглаживая и прикатывая рулоны в направлении от середины к краям. Кромки рулонов тщательно шпатлюют и приглаживают. После проверки плотности наклейки, наносят отделочный слой горячей мастики толщиной 1–1,5 мм.

Как выполнять жесткую гидроизоляцию

   После затвердения цементно-песочная гидроизоляция слоем 20–25 мм прочно сцепляется с изолируемой поверхностью. Цемент и песок берут в соотношении 1: 1 или 1: 2, либо 1: 3. Устраивают такую гидроизоляцию путем оштукатуривания (давление грунтовых вод не более 0,5 Мн/ кв. м (5 атм) и торкретирования при давлении грунтовых вод (0,6–0,8 Мн/кв. м (6–8 атм) с помощью торкрет-установки.
   Торкретная штукатурка называется так по способу нанесения на поверхности гидроизоляционной штукатурки торкретированием. Сущность торкретирования заключается в том, что сухая смесь цемента с высушенным песком (гарцовка) подается специальным аппаратом (цемент-пушкой) под давлением сжатого воздуха по резиновому шлангу к распылительной форсунке (соплу). Туда же по другому шлангу поступает вода. В распылительной форсунке сухая смесь цемента с высушенным песком смачивается водой и образует влажную смесь – раствор. Эта смесь выбрасывается из форсунки на оштукатуриваемую поверхность и, с силой ударяясь об нее, образует в слое намета уплотнительную цементную корку.
   В первый момент нанесения раствора, когда слой еще тонок, заполнитель (песок) отскакивает от поверхности. В дальнейшем, с увеличением толщины слоя, заполнитель прекращает отскакивать, и раствор плотно укладывается на токретируемую поверхность. При торкретировании полов отскочивший раствор необходимо сметать с поверхности до нанесения на нее слоя торкрета, иначе они изолируют отштукатуриваемую поверхность от наносимого торкрета, что ослабит сцепление с ней.
   В проекте сооружения, как правило, состав сухой смеси предусматривается. Обычно он находится в пределах 1: 2–1: 3 (цемент: песок). В качестве вяжущего материала используют портландцемент и шлакопортландцемент нужной марки. Песок берут кварцевый чистый, без примеси, промытый и высушенный, острозернистый, разной крупности.
   По крупности состав песка должен быть следующим:
   первая крупность – 1,5 мм;
   вторая крупность – 1 мм;
   третья – песок, проходящий без остатка через сито с 250 отверстиями на 1 кв. см. На 5 объемных частей песка первой крупности берут 3 части второй и 1 часть третьей крупности.
   Перед нанесением торкретной штукатурки поверхности должны быть очищены от грязи, жира, брызг бетона и др. На ранее отштукатуренных поверхностях старую штукатурку сбивают. С бетонных оснований удаляют отслаивающиеся части, расширяют трещины и тщательно заделывают их цементным раствором, бетонные поверхности насекают. Перед нанесением каждого слоя торкрета поверхность обильно промывают водой.
   Гидроизоляцию при необходимости можно выполнять со слабой поверхностью конструкций, то есть когда прочность материала конструкции у ее поверхности ниже прочности торкретной штукатурки. Торкретную штукатурку наносят по металлической сетке, натянутой на тщательно прикрепленный к поверхности каркас из стальной арматуры.
   Если в отдельных местах изолируемой поверхности имеются течи (свищи) или следы фильтрации, такие места дренируют. Для этого место течи расчищают в виде «ласточкина хвоста» в толще оштукатуриваемой конструкции, туда вставляют трубку, обернутую паклей, а затем пространство вокруг нее торкретируют раствором на быстротвердеющем цементе. Наружный конец трубки должен на 1 см не доходить до будущей поверхности изоляционной штукатурки. После схватывания нанесенного вокруг трубки торкрета ее отверстие заглушают, и поверхность над ней торкретируют одновременно с остальной поверхностью гидроизоляции заподлицо.
   Наносят торкретную штукатурку слоями по 10 мм в один прием. Количество слоев и общая толщина штукатурки предусматривается проектом сооружения. Чем больше слоев торкретной штукатурки наносится, тем большее число образуется водонепроницаемых корок, тем выше качество гидроизоляции.
   Выполняя гидроизоляцию погреба или подвала, необходимо следить за тем, чтобы ничто не отделяло один слой от другого во избежание плохого сцепления их между собой. Качество сцепления слоя торкрета с основанием обнаруживают простукиванием его молотком после затвердения. При плохом сцеплении звук получается глухой.
   Каждый последующий слой торкрета наносят через сутки после нанесения предыдущего. Кромки незаконченных участков штукатурки отделывают в виде скоса шириной 12–15 см. Поверхность скоса процарапывают стальной щеткой до затвердения раствора, а при возобновлении работы поверхность смачивают водой. При нанесении раствора распылительную форсунку следует держать перпендикулярно к оштукатуриваемой поверхности на расстоянии 50–55 см около нее. Длина резинового шланга должна быть около 40 м. Выполняя работу, необходимо закруглять все углы и сопряжения плоскостей. После того, как схватится последний слой торкрета следует нанести еще один дополнительный слой 5 мм под затирку.
   Свежеуложенный слой торкрета необходимо предохранять в течение 6–9 дней от быстрого высыхания путем смачивания водой или прикрывая влажной тканью. Выполняя гидроизоляцию в подвалах, погребах, находящихся под постоянным воздействием воды, в качестве вяжущего материала применяют пуццолановый портландцемент. Штукатурку смачивают водой три дня. Гидроизоляцию производят цементным раствором с добавлением церезита. Для выполнения гидроизоляции необходимо:
   приготовить раствор, смешивая сухую смесь, состоящую из 1 части цемента, 2–3 частей мелкого песка, а затем затворить церезитовым молоком до нужной консистенции. Для приготовления церезитового молока необходима 1 часть церезита и 10 частей воды;
   на подготовленное основание нанести приготовленный раствор толщиной 2–4 см, в зависимости от давления воды.

   Наносят раствор в 2–3 слоя, выполняя обрызг, грунт, накрывку. Первый слой из жидкого раствора – обрызг, не разравнивают, так как он служит основанием штукатурки. Второй, густой слой – грунт, разравнивают полутерком. Этим слоем выравнивают поверхность. Его можно наносить слоем нужной толщины штукатурной лопатой с помощь сокола, который представляет собой деревянный щит с ручкой. На сокол укладывают порцию раствора, которую затем набирают лопаткой (мастерком). Соколом можно также намазывать, разравнивать и заглаживать раствор.
   Закончив нанесение обрызга, наносят слой грунта. Каждый слой грунта и накрывки разравнивают. Чем ровнее будет слой грунта, тем легче на него наносить слой накрывки. Для того, чтобы поверхность была ровной, штукатурку разравнивают длинными (70–90 см) полутерками.
   Для разравнивания раствора на различных оштукатуриваемых поверхностях применяют соколы, полутерки, правило и маяки. Завершают отделку штукатурки накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурку можно заглаживать. Чистота отделанной поверхности во многом зависит от качества раствора для накрывки. За 15 минут до нанесения накрывки грунт смачивают водой, так как с увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее и получаемая корка становится монолитнее. Выполняя гидрозоляцию погреба или подвала, раствор можно намазывать. При оштукатуривании раствор грунта намазывают с сокола. Разравнивают соколом или полутерком. Для большей точности раствор грунта дополнительно срезают правилом длиной 200 см.
   Выполняя намазывание, в правую руку берут штукатурную лопатку или мастерок, в левую – сокол с раствором. Сокол приставляют к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна его сторона отстояла от поверхности на 60–100 мм, что зависит от количества и густоты раствора, а другая – на величину, равную толщине наносимого слоя раствора. Для создания необходимого нажима на раствор, сокол прижимают к поверхности концом мастерка, упирая его под шпонку. Намазывая раствор на стену, сокол передвигают снизу вверх.
   Каждый слой штукатурного намета разравнивают деревянным полутерком, который протягивают снизу вверх, нажимая на раствор. После разравнивания очередного слоя штукатурки по всему участку стены полутерок ставят вертикально и производят разравнивание слоя в поперечном направлении. Закончив движение, полутерок во избежание отрыва слоя раствора плавно снимают с оштукатуриваемой поверхности. Окончательное выравнивание поверхности производят правилом в разных направлениях. Затирание штукатурки в подвале или погребе производят по грунту или накрывке, выполненной на мелком песке вкруговую ли вразгонку. Если слой грунта до начала затирки пересох, за 20 минут до нанесения накрывки его смачивают водой. Поверхность отделывают затиркой или заглаживанием.
   К затирке приступают после того как раствор накрывки слегка затвердеет. Для затирки используют различные терки – деревянные, войлочные, пенопластовые, фетровые. Заглаживают металлической гладилкой или деревянным полутерком с прибитой резиновой полосой, выступающей на 2 см за края деревянного полотна.
   Штукатурная гидроизоляция из коллоидного цементного раствора применяется:
   для противофильтрационной водонепроницаемой защиты подземных погребов, подвалов, подводных сооружений при работе гидроизоляции на прижим;
   для тех же целей при работе гидроизоляции на обрыв, то есть при устройстве ее со стороны, противоположной прижимающему действию напора, величина которого не должна превышать 2 кгс/кв. см, или 0,2 МПа;
   для защиты подвальных помещений при работе гидроизоляции на отрыв с напором до 2 кгс/ кв. см (0,2 МПа) при повышенной и постоянной влажности воздуха;
   для защиты сооружений, емкостей, бассейнов и др., повергающихся воздействию нефтепродуктов и других органических веществ, когда нельзя использовать асфальтовые материалы.

   Наносить коллоидный цементный раствор можно обычными штукатурными способами, а также способом торкретирования (гидроизоляция активированным торкретом). Покрытия из коллоидного цементного раствора должны иметь следующие физико-технические характеристики:
   механическая прочность при сжатии не менее 200 кгс/кв. см (20 МПа);
   адгезию к изолируемым поверхностям не менее 5 кгс/кв. см (0,5 МПа);
   морозостойкость более 150 циклов.

   Чтобы повысить сцепляемость с поверхностью коллоидный цементный раствор наносят на свежеуложенный слой коллоидного цементного клея. Сухую смесь коллоидного цементного клея получают измельчением цемента и кварцевого песка (в соотношении по массе 7: 3) в вибромельнице до удельной поверхности 5000 кв. см/г. Но в качестве самостоятельного слоя гидроизоляции коллоидный цементный клей использовать нельзя, так как получающееся покрытие вследствие усадки клея не обладает трещиностойкостью.
   Коллоидный цементный раствор применяют для гидроизоляции горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей.
   Гидроизоляцию активированным торкретом выполняют преимущественно на наклонных и вертикальных поверхностях.
   Такие покрытия нельзя применять в следующих случаях:
   на нежестких и трещиноватых основаниях (на деревянных конструкциях, по металлу толщиной менее 4 мм, по железобетонным несущим конструкциям при возможности раскрытия трещин более чем на 0,1 мм);
   при воздействии химически агрессивных к обычному портландцементу жидкостей;
   в условиях электрохимической агрессивности окружающей среды с блуждающим электрическим током.

   Чтобы повысить трещиностойкость в коллоидный цементный раствор вводят полимерные добавки: латексы, полиэтиленовую эмульсию, дисперсии на основе эпоксидных смол). Если коллоидные цементные растворы модифицированы полимерными добавками, их называют полимерцементными растворами.
   Водонепроницаемость покрытия на основе коллоидных цементных растворов, коллоидных полимерцементных растворов и активированного торкрета обеспечивается следующими факторами: мелкокристаллической структурой затвердевшего цементного раствора с порами преимущественно замкнутой формы, а также сплошностью самого покрытия. Сплошность покрытия создается за счет различных дополнительных мер, в частности путем нанесения водонепроницаемых пленочных покрытий из силикатных растворов, битумных и этинолевых лаков, смол, полиэтиленовых пленок. Такая защита предохраняет поверхность свежеуложенного коллоидного цементного раствора от испарения химически связываемой воды.
   Несколько ограничена область применения коллоидного цементного раствора при использовании его на открытых поверхностях сооружений, подвергающихся постоянному воздействию повышенных температур и солнечной радиации, из-за возможного трещинообразования в процессе эксплуатации.
   Поэтому чтобы увеличить деформативность покрытий из коллоидного цементного раствора в состав вводят добавки полимеров, равномерно распределяющиеся в порах затвердевшего цементного раствора и придающие материалу покрытия необходимую в этих условиях эластичность.
   Коллоидные цементные растворы и коллоидные полимерцементные растворы не применяют при отрицательной температуре (минимальная температура при выполнении работ +5 градусов Цельсия), а также в общекислотной среде. Ограничено используют коллоидные цементные растворы и коллоидные полимерцементные растворы в агрессивной среде – солевой, сульфатной, морской.

Как применять металлическую гидроизоляцию

   Металлическая гидроизоляция применяется при больших гидростатических напорах. Выполняют ее чаще всего из листовой стали. Гидроизоляцию из листовой стали толщиной 2–6 мм устраивают по внутреннему контуру изолируемой конструкции. Листы соединяют электросваркой, а затем при помощи закладных деталей и анкеров крепят к конструкции, составляя с ней единое целое. Расстояние между точками закрепления, глубина заделки анкеров зависят от величины напора воды на конструкцию погреба, подвала.
   При устройстве погреба из бетона металлические листы могут использоваться в качестве опалубки. Открытые поверхности листа со стороны грунта окрашивают антикоррозионными составами. С внутренней стороны гидроизоляцию не оштукатуривают, а лишь защищают от коррозии или облицовывают. Гидроизоляция погребов и подвалов может быть выполнена путем укладки водонепроницаемых бетонов и растворов, нанесения гидрофобизирующих покрытий, напыления стеклопластика и другими способами. Синтетические рулонные материалы (винипластика, полиэтилен и др.) укладывают на влажное основание без приклейки мастиками, полотнище между собой соединяют сваркой.
   Перед тем как уложить винипластикат, бетонное основание выравнивают тонким слоем песка. После укладки материала сверху насыпают защитный слой 3 см влажного песка. Верхние концы каждого слоя винипластиката приклеивают к стенам битумной мастикой. Таким же образом на основание укладывают и полиэтилен. Сверху изоляционного слоя устраивают цементную или асфальтовую стяжку толщиной 3–5 см, а на вертикальную поверхность наносят штукатурку из цементного раствора по закрепленной металлической сетке.

Материалы для гидроизоляции

   Для приготовления коллоидного цементного раствора материалами служат:
   портландцемент не ниже марки 400;
   тонкомолотая добавка (наполнитель);
   кварцевый песок;
   железный порошок;
   сульфитно-дрожжевая бражка (поверхностно-активное вещество);
   вода.

   Возможно использование глиноземистого цемента. Не допускается применение шлакопортландцемента и пуццоланового цемента. В качестве наполнителей могут служить многие материалы с удельной поверхностью от 2700 кв. см/г и выше (известковый порошок, маршалит, цементная пыль, зола тепловых электростанций, кирпичный порошок и др.). При изготовлении коллоидного цементного раствора эти наполнители применяют без дополнительного помола в тех случаях, когда от покрытия не требуется высокая прочность и адгезия к основанию. В этих случаях допускается применение портландцемента марок 500 и 600 без дополнительного помола.
   При приготовлении коллоидного цементного раствора наилучшие результаты дает использование тонкомолотой цементно-песчаной смеси в соотношении по массе 7: 3; 8: 2. Основным заполнителем является кварцевый песок плотностью 2, 66 г/ куб. см. Для коллоидно-цементного раствора применяют мелкий песок с модулем крупности Мк менее 2. Для повышения кавитационной стойкости покрытия, например при обработке отдельных конструкций гидротехнических сооружений, в качестве заполнителя в коллоидно-цементном растворе используют железный порошок ПЖ-3 с плотностью 7,77 г/ куб. см. В качестве поверхностно-активно пластифицирующей добавки применяют сульфитно-дрожжевую бражку. Она применяется в виде концентрата, имеющего сухой остаток 40 %, в вводится коллоидно-цементный раствор вместе с водой затворения.
   Чтобы приготовить коллоидно-полимерцементный раствор используют следующие полимерные материалы:
   латекс МХ-30, представляющий собой водную дисперсию щелочной марки и используемый вместе со стабилизатором-концентратом 0П-7;
   эпоксидные диановые смолы ЭД-16 или ЭД-20, вводимые в составы коллоидно-цементных растворов в виде водных эпоксидно-каучуковых дисперсий;
   жидкий нитрильный карбоксилатный каучук СКН-10–1А, используемый в качестве пластификатора к эпоксидным смолам;
   стекложгут, используемый в качестве армирующей добавки;
   полиэтиленовая эмульсия (ПЭЭ), имеющая сухой остаток 27,4 % и вводимая в количестве 2–4 % от массы цемента.

   Кроме того, используют стабилизированные латексы СКС-65-ГП и ДММА-75 ГП. Стабилизированные латексы, вводимые в количестве 3–5 % от массы цемента, значительно пластифицируют цементный раствор и продлевают жизнеспособность смеси до трех часов.

Применение новых видов гидроизоляции

   Сегодня широко используются гидроизоляционнонные штукатурки на основе коллоидных цементных растворов. Гидроизоляция на основе цемента имеет определенное преимущество на только из-за доступности цемента, но и потому, что дает возможность получить гидроизоляционные покрытия с высокой механической прочностью, хорошей адгезией к изолируемым бетонным и кирпичным поверхностям. Обычные цементные растворы лучше применять на сухих грунтах. Для гидроизоляции или наличии подземных вод в погребах и подвалах применять их недопустимо из-за недостаточной водостойкости, коррозионностойкости, трещиностойкости.
   В этом случае применяют цементный раствор с алюминатом натрия, растворимого жидкого стекла, азотнокислого кальция, хлористого железа и раствора на расширяющих и безусадочных цементах. Это повышает плотность цементного раствора и увеличивает водонепроницаемость покрытий от 2 до 7 раз. Большинство добавок не применяют из-за их малой жизнеспособности (1–2 минуты) в растворах с добавлением растворимого стекла, 10–30 минут – в растворе с добавлением алюмината натрия, 40–60 минут в растворах с добавлением хлористого железа и церезита. Такие растворы применяют в небольших количествах. Растворы с алюминатом натрия, азотнокислым кальцием и хлористым железом токсичны.
   Чаще всего из групп цементных растворов для гидроизоляционных покрытий в настоящее время применяют коллоидные цементные и полимерцементные растворы, так как эти растворы не имеют недостатков, которые имеют растворы на неорганической основе.
   Коллоидные цементные и полимерцементные раствора характеризуются значительной технологичностью, высокой трещиностойкостью и адгезией к основанию. Материалами для изготовления коллоидных цементных растворов являются: портландцемент не ниже марки 400, тонкомолотая добавка (кирпичный порошок, маршалит, пылевидный молотый кварц, известковый порошок, цементная пыль, зола топливных электростанций, кварцевый песок, в ряде случаев железный порошок в качестве заполнителя, сульфитно-дрожжевая бражка (поверхностно-активное вещество), вода.
   На всех этапах подготовки исходных материалов должны быть тщательно соблюдены все технические требования, так как от этого зависят гидроизоляционые и физико-механические свойства покрытий. Микронаполнители поступают в полиэтиленовых мешках, песок должен быть очищен от загрязнений, железный порошок должен быть герметически упакован в металлические банки, жидкая сульфитно-дрожжевая бражка должна находиться во флягах или закрытых металлических бочках.
   Исходные материалы следует хранить в сухих помещениях при температуре +10 градусов Цельсия.
   Приготовленный коллоидный раствор должен быть однородным, пластичным, с погружением стандартного конуса для определения подвижности раствора, не более чем на 7–8 см. Раствор перемешивают в растворорастворителе. Время перемешивания – 3–4 минуты. Жизнеспособность приготовленной смеси – до 45 минут.

Как подготовить поверхности под коллоидно-цементные и полимерцементные растворы

   Прочность гидроизоляции из этих растворов обеспечивается за счет заполнения пор тонкодисперсной массой раствора, поэтому поверхности необходимо тщательно очистить от цементной пленки, пыли, грязи, битума, нефтяных жирных пятен и промыть водой.
   Для устройства гидроизоляции на отрыв поверхность насекают специальными инструментами или пескоструйным аппаратом. Участки непрочного бетона удаляют и выполняют заново. Неровности сглаживают, впадины заделывают цементным раствором не ниже марки 200 по коллоидному цементному клею.
   В железобетонных поверхностях концы торчащей арматуры срезают. Старые и гладкие бетонные и железобетонные, кирпичные поверхности с полным заполнением швов перед нанесением составов также насекают. Участки неровной кирпичной кладки затирают тощим цементным раствором. Очистку швов кирпичной кладки выполняют металлической щеткой. После удаления битумных, жирных и других пятен, препятствующих адгезии растворов, поверхности промывают сначала 25 %-ным раствором соляной кислоты, затем проточной водой.

Как наносить коллоидные растворы

   Коллоидные цементные и полимерцементные растворы отличаются повышенной вязкостью, что усложняет выполнение работ по устройству изоляции, как в процессе транспортировки, так и при нанесении его на поверхность.
   Наиболее целесообразна транспортировка сухих смесей с помощью сжатого воздуха. Раствор при этом подается из нагнетательного устройства, где смешивается со сжатым воздухом, и готовая растворно-воздушная смесь передвигается по шлангу. На горизонтальные поверхности (пол, перекрытие) состав наносят вручную с разравниванием пневмовиброгладилками или площадным вибратором. В этом случае состав берут более жесткий. На вертикальные поверхности погребов, подвалов растворы наносят с помощью ручного штукатурного инструмента.
   Места сопряжения стен и пола из разнородных материалов во избежание трещин армируют проволочной сеткой, уложенной по свеженанесенному первому слою штукатурки. Если растворы наносятся пневматическим способом, то образуется шероховатая фактура, которую выравнивают по гидроизоляционному слою пневматическими гладилками, что улучшает структуру нанесенного слоя, повышает его плотность и водонепроницаемость. Для того, чтобы гидроизоляция этими растворами была выполнена качественно, поверхность штукатурки увлажняют через каждые 4 часа в течение 7 суток. Чтобы на поверхности не появилась мелкие трещины, первую поливку проводят через два часа после нанесения покрытия. Если трещины появились, поверхность смачивают и покрывают дополнительным слоем коллоидного цементного или полимерцементного раствора с предварительным армированием сеткой.
   В некоторых случаях коллоидные или полимерцементные растворы наносят в условиях интенсивной течи воды через подлежащие изоляции конструкции, поэтому вначале следует принять меры по прекращению поступления воды. Для этого место течи (фильтрации) заделывают цементным раствором с добавлением 5 %-ного раствора алюмината натрия. Это позволит на время приостановить течь. В местах интенсивной фильтрации устанавливают водоотливные трубы, которые после завершения гидроизоляционных работ, закрывают водонепроницаемыми пробками. После того как поступление воды уменьшилось, по всей площади поверхности стен и пола наносят коллоидно-цементный раствор с добавлением 5 %-ного раствора алюмината натрия. Через 2–3 дня отдельные места, размытые под воздействием течи, вновь покрывают таким же раствором.
   Приступая к гидроизоляционным работам, с особым вниманием следует отнестись к работе с кислотой при подготовке поверхностей, очистке от жирных и битумных пятен и др. Готовя кислотные растворы, концентрированную кислоту вливают в воду по деревянной или стеклянной палочке, а не наоборот. В помещении, где готовят эпоксидные и некоторые другие полимеры, в местах их нанесения запрещается курение и пользование открытым огнем, выполнение электросварочных работ.
   Для очистки кожи от загрязнений полимерными веществами нельзя применять бензин, керосин, ацетон и другие органические растворители. Если частицы полимера попали на кожу, их следует удалить мягкой бумажной салфеткой и промыть загрязненный участок горячей водой. Высохшую кожу смазывают вазелином или касторовым маслом. Работая в погребах, подвалах, необходимо для защиты органов дыхания от паров растворов надевать марлевую повязку или респиратор. В ямах и погребах перед нанесением следующих слоев раствора с помощью вентилятора, опущенного в погреб, предварительно производят циркуляцию воздуха.
   Кроме коллоидных цементных и полимерцементных штукатурок для гидроизоляционных работ в настоящее время часто применяют полиэтиленовые, полипропиленовые и поливинилхлоридные пленки. Кроме них, используются различные гидроизоляционные материалы с применением полимеров: ГМП, ПКП, УЛК, УГС, УЛП, герметизирующие мастики и др.
   ГМП представляет собой рулонный материал из смеси полиизобутилена, фенолоформальдегидного полимера, битума, асбестового волокна и талька. Материал водостойкий и теплостойкий, сохраняет эластичность при сильном морозе. Толщина ГМП – 2 мм. Применяют материал для покрытия кровель и гидроизоляции подземных сооружений.
   Герметизирующие материалы на основе полиизобутилена (герметики) служат для уплотнения наружных швов между элементами сборных зданий, обеспечения теплоизоляции, звукоизоляции и гидроизоляции или воздухонепроницаемости – непродуваемости. Изготовляют их в виде пористых эластичных жгутов или мастик. Уплотняющие жгуты изготавливают из пороизола. Пороизол вырабатывают из газонаполненной пористой резины путем вулканизации с добавлением в нее некоторых нефтепродуктов и смол. Жгуты закладывают сжатыми на 50 % в шов (зазор) насухо или на приклеивающей мастике.
   Кроме пороизола применяют эластичный герметик гернит П, который производят из стойкого, негорючего полихлоропренового каучука. Выпускают его в виде прокладок длиной 3 м, диаметром 20, 40 и 60 мм. Пористая прокладка на поверхности имеет водонепроницаемую и воздухонепроницаемую пленку.
   ПКМ – это водонепроницаемый и паронепроницаемый, прочный, эластичный материал в виде листов толщиной 2…2,5 мм. Состоит из смеси полиизобутилена, фенолформальдегидного полимера, битума и асбестового волокна. Применяется для гидроизоляции частей зданий и покрытия кровель.
   УГС – уплотнители горизонтальных стыков, представляющие собой мягкие пористые эластичные ленты размером 4 × 5 см. Изготавливаются из отходов резины, полиизобутилена, порообразователя и наполнителя. Материал сохраняет эластичность и упругость при температурах от плюс 80 до минус 30 градусов Цельсия.
   УЛК – уплотнительные ленты каучуковые изготавливаются из вспененной резины, пропитанной смолой. Обладают такими же свойствами, что и полиуретановые ленты.
   УЛП – уплотнительные ленты из пенополиуретана. Применяются для герметизации вертикальных и горизонтальных стыков. Герметик легко обжимается и сохраняет эластичность при температурах от плюс 80 до минус 40 градусов Цельсия.
   Герметизирующие мастики состоят из полиизобутилена, раствора резины и асбестового волокна. В обрабатываемый раствор мастику вводят подогретой. В качестве герметизирующих мастик применяют битумно-резиновую мастику, изол Г-М, полиизобутиленовые мастики и тиоколовые мастики, полученные на основе полисульфидного каучука (тиокола). Обладают хорошей эластичностью, адгезией, высокой атмосферостойкостью.
   Для гидроизоляции подвальных помещений, тоннелей, погребов, бассейнов и других железобетонных помещений, нуждающихся в полной водонепроницаемости применяют материалы проникающей гидроизоляции бетонных конструкций «Пенетрон» производства США. Эти материалы предотвращают проникновение воды под давлением, защищают бетон от воздействия кислот и щелочей, промышленных сточных вод, нефтепродуктов, морской воды, сульфидов, хлоридов и др. Смеси «Пенетрон» не создают на поверхности бетона покрытия. Компоненты «Пенетрона» проникают внутрь бетонной структуры на глубину до 90 см и вступают в реакцию с составляющими бетона.
   Во время реакции микротрещины бетона, его капилляры заполняются нерастворимыми кристаллами, которые становятся составной частью бетонной структуры. Если воды нет, рост кристаллов прекращается, при появлении воды кристаллы начинают расти вновь. Материалы наносят на увлажненный бетон с любой доступной стороны конструкции независимо от направления давления воды. Чем больше влажность бетона, тем эффективнее работает гидроизоляция. Так как обработку материалами производят изнутри помещения, отпадает необходимость откапывать стены заглубленных сооружений.
   Обработанный материалами «Пенетрон», бетон способен выдержать давление воды равное 20 атмосферам (столб воды – 200 м). Для работы с материалами «Пенетрон» не требуется специального оборудования и обучения. Однако необходимо строгое выполнения всех этапов технологического процесса. Применяя эти материалы, получают гидроизоляцию, не требующую ухода, ремонта или замены. В сравнении с другими способами гидроизоляции «Пенетрон» очень экономичен. У него низкий расход при гораздо большем, чем у аналогов, гидроизоляционном эффекте.
   Для гидроизоляции материалами системы «Пенетрон» необходимо подготовить рабочую поверхность, приготовить состав раствора «Пенетрон» и нанести его кистью в два слоя. На каждый слой расходуется от 0,4 до 0,6 кг/куб. м в пересчете на сухую смесь.
   Первый слой наносят на вертикальные и горизонтальные, в том числе и потолочные) бетонные поверхности после их увлажнения. Второй слой наносят на свежий, но уже схватившийся слой через два часа, но не позже чем через шесть часов после нанесения первого слоя. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажняют. До нанесения смеси «Пенетрон» трещины, швы, стыки, примыкания, вводы коммуникаций изолируют с применением материалов «Пенекрита», а напорные течи изолируют составом «Ватерплаг» или составом «Пенеплаг»
   Действие материалов «Пенетрон» заключается в том, что они проникают в бетон по порам размером до 0,4 мм и микротрещинам, выталкивают воду и закупоривают их. Составы наносят только на влажную поверхность как внутри, так и с наружной стороны, повышая прочность конструкции и морозостойкость. В случае повреждения отработанного бетона гидроизоляция не нарушается. Материалы не токсичны и сертифицированы для использования гидроизоляции емкостей с питьевой водой.
   Характерными повреждениями бетона в подвалах, погребах и ухудшения в результате этого гидроизоляционных качеств являются:
   отслоение отдельных участков бетона;
   трещины, вызванные различными причинами;
   вскрытие структуры бетона с обнажением заполнителя;
   выход прутков корродированной арматуры и др.

   Ремонт повреждений бетона следует выполнять с учетом следующих рекомендаций:
   отслоения, отколы, раковины и участки, где оголен крупный заполнитель бетона, гидроизолируются составом «Пенекрит». Перед нанесением состава необходимо очистить поверхность и нанести грунтовочный слой «Пенетрона»;
   трещины в бетоне гидроизолируют составом «Пенекрит», применяющийся для гидроизоляции трещин, стыков, сопряжений. Перед обработкой «Пенекритом» поверхность трещины грунтую составом «Пенетрон». Если трещины сквозные и происходят постоянные течи воды, возможно использование состава «Ватерплаг», который служит для устранения напорных течей. Время схватывания «Ватерплага» 30 секунд. При отсутствии воздействия воды трещину заполняют цементно-песчаным раствором, который является основой для последующего нанесения в трещины состава «Пенекрит»;
   на участках с большими повреждениями бетона монтируют армированную бетонную стяжку около 70 мм. Через 7 суток на уложенную стяжку наносят раствор «Пенетрона».

   Перед выполнением гидроизоляционных работ на поверхности бетона, применяя механические или ручные щетки, скребки, перфораторы, необходимо:
   удалить рыхлый, слабый слой бетона до здорового;
   очистить арматуру от коррозии;
   удалить с поверхности бетона масляные пятна;
   промыть водой под давлением.

   Восстановительный состав «Пенетрона наносят на поверхность кистью, валиком или распылителем. Заполнять трещины рабочим раствором «Пенекрит» можно шпателем. Инструменты, используемые для приготовления и нанесения растворов, чтобы на них не застывал материал, промывают сразу после использования водой. При правильном соотношении количества сухого материала «Пенетрона» и воды (5: 2) консистенция полученного раствора сметанообразная. После затворения водой материала «Пенекрит» полученная масса имеет консистенцию густого раствора.
   Слой покрытия раствором «Пенетрон» не должен быть толще 0,8 мм. Расход материала 0,8–1,1 кг/кв. м. Толщина раствора «Пенекрит» – 3 см. Расход 1,5–2 кг/пог. м. Работы с использованием раствором должны проводиться при температуре окружающего воздуха и поверхности бетона не ниже +5 градусов Цельсия. Выполнять работы следует в защитных очках и резиновых перчатках. Если частица материала попадет на кожу, нейтрализовать ее можно обильным количеством воды или раствором уксуса

Как выполнять гидроизоляцию кирпичных конструкций

   Перед выполнением гидроизоляции стен, стены оштукатуривают цементным раствором, затем кистью поверхность обрабатывают раствором «Пенетрон». При гидроизоляции стен по оштукатуренным поверхностям необходимо выполнять следующие требования:
   оштукатуривание производят только по кладочной сетке с ячейками 50 × 50 мм или 100 × 50 мм прочно закрепленной к основанию стены;
   оштукатуривание ведут только цементно-песчаным раствором М100-М150;
   известковые, известково-цементные, гипсовые растворы использовать нельзя;
   зазор между кладочной сеткой и конструкцией должен составлять не менее 15 мм;
   штукатурку выполняют в три слоя общей толщиной не менее 40 мм;
   нанося раствор на стены, потолки, желательно разбить поверхность на большие захватки, чтобы исключить образование большого количества рабочих швов;
   штукатурку перед обработкой составом «Пенетрон» выдерживают не менее суток.

   Для этого подготавливают полости течи, приготавливают состав и с силой вдавливают его в полость течи. В зависимости от температуры поверхности это давление должно продолжаться от 40 секунд до 1 минуты при использовании «Пенеплага» и от 2 до 3 минут – при использовании «Ватерплага». Чем ниже температура, тем медленнее происходит схватывание состава. Затем излишки материала удаляют, при ремонте длинных вертикальных трещин начинают обработку сверху. Материалом заполняют только половину полости течи. При использовании «Ватерплага» полость остановленной течи обрабатывают раствором «Пенетрона». При использовании «Пенеплага» такая обработка не нужна.
   Оставшийся объем полости, независимо от применяемого состава, заполняют раствором «Пенетрона» в два слоя. Наносят его не раньше двух часов и не позднее чем через шесть часов после нанесения материала «Пенекрита» за два раза. При новом строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной, выполняемой из пористого материала (дерево, кирпич, ячеистый бетон), горизонтальную поверхность фундамента обрабатывают материалами «Пенетрон».

Как выполнять гидроизоляцию горизонтальных бетонных поверхностей

   Если горизонтальные поверхности выполнены из свежего бетона, их следует обрабатывать материалом «Пенетрон Плюс». После укладки, пока бетон находится в стадии схватывания и способен удержать вес кельмы (мастерка, терки), вручную наносят сухую смесь «Пенетрон Плюс» с помощью сита, совка или иного инструмента для нанесения сухих смесей. Сухой материал распределяют по поверхности равномерно. После того как сухая смесь впитает воду из свежего бетона, материал затирают при помощи терки. Сразу после затирки наносят второй слой «Пенетрона Плюс» с той же нормой расхода (0,25–0,3 кг/кв. м), но под углом 90 градусов к первому нанесению. После того как второй слой напитается влагой, материал затирают теркой. «Пенекрит» используют для изоляции трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, примыканий.
   Если в бетон специальные добавки не вводят, то в случае, если вода находится ниже пола подвала, во многих случаях достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. Если грунт сильно увлажнен, в качестве гидроизолятора используют несколько слоев рубероида, гидростеклоизола или специальной пленки, которую наклеивают на стены.
   Более сложные и тщательные гидроизоляционные работы необходимы при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. Для этого применяют технологию, связанную с подпольной гидроизоляцией, состоящую из сварных полиэтиленовых полотнищ, стеклохолста, стеклоткани, полиэстера или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований.
   Довольно часто в последнее время применяют проникающую гидроизоляцию, которую наносят на внутреннюю и наружную стороны фундаментных стен. Этот вид гидроизоляции представляет собой цементную смесь, содержащую измельченный кварцевый песок и активные добавки, которые вступают в химическую реакцию с компонентами бетона и образуют кристаллические комплексы на поверхности фундаментов. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает гидроизоляцию опорных конструкций. Достаточно эффективным гидроизоляционным материалом является смесь проникающего действия «Гидрозит». Гидроизоляционые материалы изготавливаются из украинского сырья и значительно экологически отличаются от зарубежных аналогов.
   Все смеси «Гидрозита» изготавливают на цементно-минеральной основе с некоторым количеством добавок, улучшающих технологические свойства смеси. Довольно часто строители применяют также смеси «Гидрозит» типа А, В, ВL.
   Смесь типа А представляет собой быстросхватывающуюся смесь (время схватывания от 3 до 7 минут). Применяется для гидроизоляции строительных конструкций при проявлении локальных водопритоков. Для ликвидации особенно интенсивных протечек рекомендуется использовать смесь типа А «суперактивный» (время схватывания 30–60 секунд). Практикой подтверждено особенное преимущество этого материала при работах в воде при температуре, близкой к 0 градусов Цельсия.
   Смесь типа В представляет собой быстротвердеющий материал (сроки схватывания: начало – 30–40 минут, окончание 50–80 минут), предназначенный для гидроизоляции поверхностей со слабой и умеренной фильтрацией воды. Оптимально подходит для гидроизоляции стен, полов подвальных помещений, открытых террас, а также поверхностей, эксплуатация которых предполагается под непосредственным воздействием воды. Эффективная толщина гидроизоляционного слоя составляет 5–6 мм. Материал наносят на поверхность с помощью шпателя.
   Тип ВL представляет двухкомпонентный высокоэластичный материал, состоящий из гидроизоляционно вяжущего вещества и полимерной (акриловой) дисперсии. Применяется для гидроизоляции стыков строительных конструкций, мест примыкания, швов и трещин. Присутствие полимерной дисперсии обеспечивает высокую эластичность, хорошую адгезию материала к минеральным поверхностям и металлическим.
   Гидроизоляция подвалов, подземных гаражей, погребов, подземных сооружений и других заглубленных помещений актуальна для многих регионов. Причина этого кроется в резких перепадах температур зимой, а также в высоком уровне грунтовых вод. Гидроизоляция фундамента и цокольного этажа здания является обязательным условием при постройке дома. Тем не менее, не всегда гидроизоляция строящегося объекта выполняется должным образом. Поэтому не редко случается, что дом построен, гидроизоляция подвального помещения выполнена, а в подвале вода.
   Чтобы этого не случилось, необходимо внимательно отнестись к предлагаемым разновидностям гидроизоляционных материалов для гидроизоляции фундамента здания и подземных сооружений. Среди этих материалов имеются, как упоминалось, имеются рулонные и битумные наплавляемые материалы, обмазочные битумно-полимерные материалы, полиуретановые мастики, гидроизоляционные штукатурные материалы и др.
   Повсеместное применение рулонных и битумных наплавляемых материалов (гидростеклоизол и др.), можно объяснить их невысокой стоимостью и отсутствием информации о других материалах. Основными недостатками применения являются:
   проблема качественной герметизации швов;
   низкая прочность;
   эластичность;
   хрупкость при отрицательных температурах;
   невозможность или сложность применения на влажных поверхностях;
   слабая устойчивость к воздействию агрессивных средств и др.

   Обмазочные битумно-полимерные и полиуретановые мастики после насения и высыхания образуют бесшовный резиноподобный слой. Основными недостатками являются:
   сложность в выполнении технологии нанесения;
   контроль технологии нанесения;
   невозможность нанесения на влажную поверхность.

   Содержание в мастиках растворителя затрудняет их применение в плохо проветриваемых помещениях.
   Мастичные и рулонные материалы, создавая плотную защитную пленку, работают отдельно от защищаемой конструкции, что приводит в дельнейшем к отслоению с потерей ими своего назначения. При работе с этими материалами необходимо, чтобы защищаемая поверхность была сухой, отсутствовали открытые течи, и приток воды по швам и стыкам, то есть гидроизоляция при положительном давлении воды.
   При использовании гидроизоляционных штукатурных материалов на основе гидроцемента, их водопроницаемость существенно зависит от толщины нанесенного слоя. Нельзя использовать для изоляции констструкции, состоящей из сборных элементов (фундаментных блоков), так как возможные сдвиги этих элементов приводят к появлению трещин в гидроизоляционном слое и его отслоению, для связи с несущей поверхностью необходима тщательная ее подготовка для избежания так называемого «холодного шва».
   Основное отличие гидроизоляционных материалов проникающего действия от вышеперечисленных, состоит в том, что они работают не сами по себе, а заставляют работать сам бетон, делая его водонепроницаемым. Принцип действия этих материалов заключается в проникновении химически активных веществ в капиллярно-пористую структуру бетона, где, взаимодействуя с солями цементного камня, образуют нерастворимые кристаллы, которые заполняют поры бетона. Основными достоинствами этих материалов является следующие:
   делают бетон водонепроницаемым на глубину 100 мм;
   сдерживают коррозию конструкции;
   по составу родственны бетону, что обеспечивает высокую сцепляемость с защищаемой поверхностью;
   инфильтрация грунтовых вод не является препятствием к выполнению работ;
   могут применяться как снаружи, так и внутри помещения.

   Недостатками являются:
   необходимость тщательной подготовки поверхности;
   выполнение работ возможно при температуре не ниже +5 градусов Цельсия.

   Анализируя способы гидроизоляции подвала, заказчики редко соглашаются с необходимостью восстановления нарушенного внешнего гидроизоляционного слоя, так как это стоит немалых затрат. В этом случае необходимо откопать и найти течь, ликвидировать ее, засыпать обратно грунт и восстановить поверхностный слой. Но главное состоит в том, что нет гарантии, что течь подвала не возобновиться. Поэтому достаточно широкий круг гидроизоляционных материалов, которые могут быть использованы для гидроизоляции подвала, значительно сужается. Остаются лишь составы проникающей гидроизоляции. Происходит это потому, что все остальные типы гидроизоляционых материалов не могут работать при отрицательном давлении, то есть будучи нанесенными на внутреннюю поверхность они хорошо могут держать давление воды внутри подвала, но в случае поступления воды в подвал через стены и пол – происходит отслоение и разрушение гидроизоляционного слоя.
   Если в подвале или погребе относительная влажность воздуха составляет 85–95 %, то на перекрытии и стенах образуется конденсат. Чтобы его снять, следует изготовить сборник влаги, которые представляет собой простое удобное устройство, состоящее из сборника влаги, трубы, желоба с торцевыми стенками и куска резины с планкой.
   Изготовляют сборник влаги из трубы диаметром 100 мм и длиной 300 мм. К нижней части трубы приваривают дно, в верхней, на расстоянии 70 мм от конца, сверлят отверстие диаметром 20 мм. К краям приваривают трубу длиной 1200 мм и диаметром 20 мм. К другому концу этой трубы поперек приваривают желоб длиной 400 мм с боковыми стенками. В центре и в самой нижней части желоба сверлят отверстие диаметром 15 мм. Отверстие должно совпадать с отверстием на трубе. К внешней стороне желоба с помощью планки шириной 10 мм, длиной 380 мм и толщиной 2 мм, болтами или заклепками крепят мягкую полосовую резину. Резина должна выступать над желобом и планкой на 15 мм.
   Применяют устройство следующим образом. Резину плотно прижимают к потолку и, держа рукой за сборник влаги, передвигают его таким образом, чтобы жидкость снималась, стекала в желоб и через трубу в сборник, из которого ее выливают.
   После создания хорошей гидроизоляционной основы, приступают к возведению пола. На сухих и влажных грунтах подготовку под полы устраивают обычно из гравия, щебня или кирпичного боя, которые укладывают путем тромбования на мериковый грунт, либо укладывают на гидроизоляционный слой из щебня или иного материла. Важное значение для подвальных помещений имеет качественная теплоизоляция и хорошо работающая вентиляция, так как они предотвращают появление сырости. Хорошая вентиляция обеспечивает комфортный режим воздухообмена.
   Для создания такой вентиляции по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, которые периодически открывают для проветривания подземных помещений. Надежность и устойчивость работы вентиляции обеспечивают специальные каналы, которые находятся в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши.

Как повысить теплозащиту подвала

   Существуют разные способы повышения теплозащиты подвала. Одним из таких способов является уменьшение влажности материала, приводящее к снижению его теплопроводности и, следовательно, к повышению теплозащитных качеств.
   Как уменьшить влажность ограждающих конструкций подвалов и перекрытий дома.
   Одним из самых простых и старых способов снижения влажности цоколей и подвалов дома и улучшения влажностного режима конструкций является устройство вокруг наружных стен дома водоотводной канавы (рис. 40). Канаву выкапывают на такую глубину, чтобы в зимнее время почва под фундаментом не промерзала. При оттаивании промерзшая земля начинает пучиться, что приводит к деформации стен, образованию трещин и перекосов дома. Не рекомендуется устраивать канаву глубокой и оставлять менее 1,3 м от дна канавы до подошвы фундамента. Дно выполняют с уклоном по длине и ширине канавы. Уклон нужен для обеспечения стока воды. Поверхность дна заливают цементным раствором.
   В глинистых грунтах в самом низком месте водоотводной канавы можно пробурить землю до слоя песка и вставить в скважину асбестоцементную трубу, через которую будет стекать вода из канавы. Водоотводную канаву, вырытую по периметру стен, нельзя использовать для отвода воды с крыши. Она должна отводиться по желобу вдоль крыши и по водосточным трубам удаляться за пределы канавы.
   Для удаления воды из водоотвода канавы можно использовать дренаж. Для устройства дренажа необходимо вдоль наружных стен дома вырыть канаву, дно которой должно находиться на уровне подошвы фундамента. Немного ниже основания фундамента укладывают дренажные трубы параллельно стенам фундамента. Если фундамент выполнен из кирпича, нижнюю часть штукатурят цементно-песчаным раствором. Дно канавы бетонируют, затем забрасывают щебнем, гравием или другим дренажным материалом.
   В случае, если рядом со стеной дома проходит дорожка или дом расположен так, что около него нельзя выкопать канаву с наклонной стеной, необходимо сделать водоотводную канаву с опорной стеной (рис. 41), которая также обеспечит отводы воды от фундамента. Для этого около дома выкапывают канаву и на обнаженный фундамент наносят слой цементно-известкового раствора. На расстоянии от стены устраивают опорную стенку, заглубленную ниже дна вырытой канавы. Опорную стенку выполняют из камня на цементном или глиняном растворе. Ее выводят до уровня земли или несколько выше. Верхнюю часть стенки, выступающую над землей, можно устроить из кирпича или другого материала или на нее поставить перила, так как глубина канавы достаточно велика.
   Чтобы отвести воду, вдоль дома иногда устраивают кольцевой дренаж (рис. 42).
   Для устройства дренажа вдоль стен дома выкапывают яму, дно которой располагают ниже пола подвала. Подземную часть стены оштукатуривают слоем цементной штукатурки на 20 см выше уровня земли. Затем около существующей стенки дома устраивают своего рода глиняный замок, представляющий собой слой глины толщиной 35…40 см, идущий от низа ямы до уровня поверхности земли. На дно канавы укладывают дренажные трубы, а оставшееся пространство ямы засыпают до поверхности земли. Сверху канаву мостят на всю ширину.
   Правильно выполненная теплоизоляция также помогает сохранить тепло подвала. Такую теплоизоляцию можно располагать снаружи фундамента. Она должна быть водонепроницаема, водостойка и прочна. Толщину утеплителя рассчитывают исходя из требований усовершенствованных норм по тепловой защите.
   Теплоизоляционные плиты размещают поверх гидроизоляции, защищая ее от механических повреждений. Для приклеивания используют битумную мастику, битум нефтяной или другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал уплотнителя.
   Монтаж утеплителя начинают примерно через 5–7 дней после окончания гидроизоляционных работ. Для монолитных фундаментов можно применить другую технологию, при выполнении которой утеплитель закладывают внутрь бетонной ленты фундамента во время заливки. В этом случае получают конструкцию типа «сэндвич». В качестве утеплителя можно применить пенопласт.
   Для того чтобы повысить теплозащитные качества ограждающих конструкций подвала – стен и цокольных покрытий, применяют не только различные способы их осушения, но и устройством дополнительного слоя утеплителя (рис. 43). Утеплить цокольное покрытие можно полистирольными или минераловатными плитами, а также устройством засыпки. При дощатых полах по деревянным лагам засыпку керамзитового гравия, шлака или укладку минераловатных плит выполняют между лагами (рис. 44). Толщина слоя утеплителя должна быть такой, чтобы над ним образовалась небольшая воздушная прослойка, вентиляция которой осуществляется через щелевые плинтусы.
   Пенополистирольные плиты можно уложить на плиту перекрытия. В этом случае поверх пенополистирола устраивают цементно-песчаную стяжку, защищающую утеплитель и выравнивающую поверхность, на которые затем настилают полы. При расположении утеплителя под плитой перекрытия достаточно только оштукатурить его поверхность со стороны подвала. Особое внимание следует уделить выполнению узла опирания балки на стену. Большинство стен, защищая помещения от холода, выполняют из материалов, имеющих меньший коэффициент теплопроводности, чем железобетонные несущие балки перекрытий. Поэтому в месте опирания балки теплозащитные качества стены значительно ухудшаются, а количество тепла, поступающего по теплопроводной балке, у железобетона увеличивается. Это вызывает понижение температуры стены, потолка, пола в углах помещения, увеличивает вероятность выпадения конденсата и отсыревания помещений. В связи с этим возникает необходимость в утеплении стыка (рис. 45).
   Пространство между наружной стеной и балкой утепляют кусками пенополистирола. Если позволяет конструкция, все пространство от наружной поверхности стены нужно заполнить пенополистиролом, а затем выполнить штукатурку стены по сетке. Можно также после утепления стыка пенополистиролом отделать его наружную поверхность керамическими камнями с пустотами.
   Если со временем возникла необходимость расширения и утепления подвала, то для этого нет необходимости выкапывать вокруг дома грунт на всю глубину. Существует более простая технология для создания в подвале тепловой комфорт.
   Чтобы в подвале стало теплее, необходимо по периметру дома выкопать траншею глубиной 45–60 см и шириной 125–135 см. На дно траншеи насыпать слой песка (20–25 см) с небольшим уклоном от стены фундамента и тщательно его утрамбовать. Затем на утрамбованный песок кладут плиты из экструдированного пенополистирола и сверху на них насыпают слой песка толщиной 30 см. Рекомендуемый способ утепления позволяет устранить промерзание грунта вблизи фундамента, защитить подвал от холода и улучшить отток воды от стен.
   Как правило, в подвал спускаются при помощи лестницы. В зависимости от высоты подвала (185–200 см) и планировки дома она может быть однамаршевой, двух или трехмаршевой. Косоуры изготавливаю из деревянных брусьев или металлических профилей. Степени и проступи – из дерева. Чтобы обезопасить спуск или подъем по лестнице, ступени ее можно подсветить направленным светом, благодаря которому конструкция лестницы станет более легкой и красивой. Такое освещение создает впечатление, что лестница ведет не в темный подвал, а в благоустроенное и хорошо оборудованное помещение для отдыха.
   Спустившись с лестницы, можно попасть в холл, из которого проход ведет в хозяйственное помещение (мини – котельную с бойлерной 6–8 кв. м), небольшую мастерскую (6–8 кв. м) с инструментарием или в зону отдыха, где размещена бильярдная (17–19 м кв. м). Минимальные размеры бильярдной должны составлять сумму длины двух киев и стола, что дает возможность не ограничивать движение кия во время игры. Покрытие бильярдного стола можно изготовить из ковролина, который смягчает удары шаров, выпадающих за борт стола. Для играющих важное значение имеет освещение. Поэтому над бильярдным столом подвешивают несколько светильников, которые равномерно освещают все игровое поле. Чтобы смягчить контраст между освещением в бильярдной и непосредственно над столом, что создает излишнее напряжение для глаз, рекомендуется устраивать настенные бра или потолочные светильники с мягким рассеянным светом. На планировку и размещение помещений в подвале оказывают влияние несущие конструкции, которыми могут быть стены или колонны. Но такие конструкции мешают при расстановке мебели и оборудования, усложняют оснащение помещений инженерным оборудованием и подводкой коммуникаций.
   Учитывая эти и другие объективные факторы, приходиться вписывать большие и средние по площади помещения в конструктивную сетку подвала. Наиболее сложным является размещение в подвале сауны с небольшим бассейном или винным погребком. Эти помещения требуют соблюдения особых конструктивных и климатических условий. Сауну (баню) рекомендуется размещать ближе к наружным стенам, что дает возможность организовать эффективную вентиляцию парной и комнаты отдыха, общая площадь которых составляет около 10–12 кв. м.
   В парной устанавливают очаг-печку, работающую на электричестве. Печка нагревает воздух до температуры более 100 градусов Цельсия. Здесь же сооружают деревянный полок на высоте 50 и 100 см от пола. На нижней полке шириной 60 см можно сидеть, на верхней шириной 40 см – лежать. Внутреннее пространство парной можно отделать деревом. Для отделки стен применяют различные породы древесины. Не рекомендуется использовать сосну, так как она выделяет смолу, вызывающую ожоги.
   К парной примыкает душевая кабина размером 90 × 90 со стеклянными раздвижными створками. К ней подводится вода из местного водопровода или скважины. Стоки воды отводят в общую систему канализации. При глубоких грунтовых водах и свободной площади в подвальном помещении можно устроить мини-бассейн, что, конечно, связано с определенными сложностями. Требуется дополнительная гидроизоляция вокруг бетонной чаши, которую изготовляют из специального бетона. Размеры бассейна небольшие – 200 × 200 см или 300 × 300 см, однако все равно необходимо менять воду, чистить стены и т. д. Вокруг бассейна выполняется облицовка плиткой, бортик чаши должен подниматься над уровнем пола примерно на 30 см.
   Хорошим вариантом является такой, когда рядом с сауной или баней расположен небольшой водоем, но в условиях подвального этажа такое соседство соблюсти удается не всегда. Причинами являются небольшая площадь подвала, так как она не позволяет создать все надлежащие удобства, а также устройство бетонной чаши, глубиной до 200 см, если грунтовые воды залегают не так глубоко. В этом случае отвод грунтовых вод потребует сложных и дорогостоящих гидротехнических работ. В этом случае рядом с сауной лучше всего установить душевую кабину.
   Довольно часто наряду с игровыми помещениями (тренажерный зал, бильярдная и др.) подвал становится местом для хранения вина, так как это место наиболее удобно для размещения винных запасов в загородном доме. Вино не любит ультрафиолетовое излучение, резкие запахи, повышенную влажность и резкие температурные перепады, любит только темноту и температуру не более 12–14 градусов Цельсия. Для создания оптимальных условий в винном хранилище необходимо устроить специальные климатический заслон, защищающий вино от внешних воздействий. Стеллажи для бутылок следует делать из известняка, так камень, в отличие от дерева, не так сильно покрывается плесенью и является хорошим стабилизатором колебания температур при открывании двери в винную комнату.
   Отделка стен, пола, потолка винной комнаты, в отличие от остальных помещений, выполняется из плиточного камня или кирпича. Благодаря этим материалам можно сохранять постоянную оптимальную температуру.
   Для вентиляции подпольного пространства устраивают специальные продухи, которые периодически необходимо открывать для проветривания помещения и обязательно закрывать в холодные или в жаркие дни. Для искусственного освещения погреба достаточно обычной электрической лампочки, свет которой следует направлять в противоположную сторону от стеллажа с вином.
   В целях экономии подвал можно сделать небольшим. Глубина подвала в таких случаях соответствует высоте фундаментов. Пол из бетона, толщиной 6–8 см, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стенки штукатурят цементным раствором и тщательно затирают. Гидроизоляция – оклеечная из одного-двух слоев рубероида на горячем битуме и глиняный замок. Побелку подвала производят известью. Вентиляция осуществляется через небольшое окно в цокольной части дома.
   Входом в подвал служит люк в полу дома. Дверка люка двойная, с утеплителем, из строганых шпунтованых досок. Ручка люка может быть железной, поворотной, или в виде кольца.