Внутренние конструкции погреба

Как в погребе, подвале выполнить электропроводку

   Как правило, погреба и подвалы выполняют из несгораемых материалов и конструкций. Полы в этих помещениях обычно токопроводящие – грунтовые, бетонные, и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха подвалы и погреба относят к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения людей электрическим током – к особо опасным. Поэтому к электропроводке в подвалах, погребах предъявляются повышенные требования.
   Открытую электропроводку незащищенными проводами непосредственно по основаниям, на изоляторах и роликах следует выполнять при напряжении до 42 В на высоте не менее 2 м от уровня пола. При напряжении выше 42 В электропроводку выполняют на высоте не менее 2,5 м. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов и кабелей в трубах от уровня пола не нормируется.
   При скрытой проводке применять стальные трубы толщиной стенок 2 мм и менее запрещается. Для электромонтажа используют электропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Чаще всего используют электропровода марки ПР, ПР1, в исключительных случаях возможно применение провода марки АНР.
   Находящиеся в погребах и подвалах электролампочки оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру. Выключатели размещают снаружи у входа в погреб на высоте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и подвалах запрещается. Вводы электропроводки в погреб следует выполнять так, чтобы на них не скапливалась влага. В зависимости от типа и конструкции погреба можно ограничиться только освещением тамбура, чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Таким образом обеспечивают освещение особо сырых погребов и подвалов.

Как устроить пол для погребов и подвалов

   Пол является элементом конструкции здания. Состоит пол из следующих элементов:
   покрытия;
   прослойки;
   стяжки;
   подстилающего слоя;
   теплоизоляционного слоя;
   гидроизоляционного слоя.
   Пол воспринимает нагрузку от людей, находящихся на нем и грузов. Покрытие – это верхняя часть пола, которая непосредственно поддается эксплуатационным воздействиям. В зависимости от назначения и вида помещений к нему предъявляются разные требования. По виду покрытия полы подразделяют на монолитные, листовые и рулонные из штучных материалов. Стяжка представляет собой слой толщиной от 15 до 50 мм, выравнивающий поверхность пола или покрытия.
   Стяжку устраивают монолитной (сплошной), панельной, сборной и т. д.
   Монолитная стяжка может быть:
   цементно-бетонной;
   асфальтобетонной;
   мастичной;
   ксилоловой;
   земляной;
   глинобитной;
   из цементно-песчаного раствора;
   из керамзитобетона и др.
   Панельные и сборные стяжки делают из гипсобетона, цементного фибролита, керамзитобетона и др.
   Подстилающий слой является подготовочным элементом пола на грунте. Он распределяет нагрузки по основанию. Тело и гидроизоляцию выполняют по необходимости.
   Прослойка является промежуточным слоем, связывающим покрытие с нижележащими элементами пола или перекрытия.
   В некоторых видах погребов выполняют теплые полы, в том числе и из подручных материалов. Утеплить пол можно с помощью пенопласта или другого утеплителя.
   Для устройства теплого пола можно применить смесь, состоящую из следующих компонентов:
   сухой песок – 2–3 кг
   цемент – 1 кг
   сернокислый натрий 100 г
   хозяйственное мыло 15 г
   алюминиевая пудра 10 г
   вода 1 л
   Компоненты в указанных пропорциях и в последовательности внесения (песок – цемент – сернокислый натрий – алюминиевая пудра) необходимо тщательно размешать. Хозяйственное мыло разрезают на кусочки и растирают до жидкого состояния. Затем нужно влить жидкое мыло и добавить до необходимой густоты воду. В результате получается однородная смесь сметанообразной густоты. Перед настилкой состава следует увлажинить пол. Если пористый пол поднимется слишком высоко, нужно его утрамбовать и оставить для застывания.

Как устроить глинобитный пол

Пол в погребе, подвале могут защищать от увлажнения. Если погреб, подвал сухой, подземные воды проходят далеко, то целесообразно делать глинобитный пол. Для этого выравнивают поверхность грунта, затем ее трамбуют, для прочности добавляют щебень или гравий. Готовят густое гляняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6–7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть.

Как устроить цементный пол

   Бетонные полы холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Для устройства полов, выравнивают и уплотняют грунт, добавляют щебень или гравий, готовят густой цементный раствор состава 1: 5 или 1: 6 (на 1 часть цемента берут 5–6 частей песка), укладывают раствор на грунт слоем 4 см и разравнивают. Через 4 дня пол покрывают вторым слоем 2 см более жидкого раствора (состав 1: 2 или 1: 3), который также хорошо разравнивают и затирают.
   Затем в течение трех суток цементный поливают два-три раза в день водой, что придает ему большую прочность. Для того, чтобы пол имел желательный цвет, в раствор добавляют сухую строительную краску.
   В случае, если площадь погреба, подвала более 4 кв. м, то при укладывании растворной смеси на подготовленное основание пола следует уложить маячные рейки через 1 м на толщину укладываемой смеси.

Устройство ксилолитового пола

   Из ксилолитового покрытия устраивают теплый, бескровный, не пылящийся пол. Ксилолитовой называют смесь каустического магнезита или доломита с древесными опилками и другими заполнителями и тонкомолотыми наполнителями, затворенных водным раствором хлористого магния. Покрытия выполняют в два слоя. В ксилот для верхнего слоя добавляют пигменты. Содержание окиси магния в каустическом магнезите должно быть не менее 75 %. Древесные опилки для ксилота должны быть из хвойных пород. Влажность опилок – не выше 20 %, крупность – 5 мм для нижнего и 2,5 мм для верхнего слоев. Для подготовки бетонного основания под ксилолитовые полы удаляют пленки промывку; очищают основания стальными щетками; подметают поверхность.
   Растворы для ксилолитового пола готовят в оцинкованных растворомешалках. Магнезит, опилки и пигмент тщательно перемешивают в сухом состоянии. Смесь укладывают полосами шириной не более 2 м, ограничивают полосы рейками, служащими маяками. Разравнивают ксилолитовую смесь правилом, уплотняют трамбовками.
   Сразу после затвердения нижнего слоя укладывают верхний слой ксилолитового покрытия. Поверхность верхнего слоя до начала схватывания ксилолита заглаживают металлическими гладилками. Затвердевшую смесь шлифуют машиной, слегка смачивая поверхность раствором хлористого магния. После окончательной просушки покрытие протирают подогретым раствором олифы в скипидаре и натирают мастикой, состоящей из воска, канифоли и скипидара.

Как устроить асфальтобетонный пол

   Перед тем, как начать устройство асфальтобетонного покрытия пола необходимо закончить изоляционные работы, подготовить инструменты, очистить основание от мусора и загрунтовать его холодной битумной мастикой. Применяют асфальтобетонную смесь при температуре воздуха в помещении на уровне пола не ниже +5 градусов Цельсия.
   Для устройства асфальтобетонных полов необходимо: очистить поверхность от остатков раствора, пыли и грязи. Установить маячные рейки. Асфальтобетонную смесь уложить полосами шириной 2 м. Рейки выверить по уровню и закрепить асфальтобетонной смесью. Огрунтовать основание холодной мастикой с подготовкой состава. При подготовке грунтовочного слоя необходимо размельчить битум на небольшие куски и загрузить в металлическую емкость, залив бензином или уайт-спиритом в соотношении 1: 2 или 1: 3. Битум и растворитель перемешать до получения однородного состава. Затем емкость перенести к рабочему месту. Окунув валик в грунтовочный состав, слегка прокатывают его по сетке ванночки и начинают огрунтовку основания.
   Огруновку начинают с дальнего от входа помещения. После окончания работ валик промывают в растворителе и высушивают. Огрунтовочный состав можно изготовить из жидкого битума или 10 %-го раствора поливинилацетатной эмульсии. Огрунтовки выполняют на себя вдоль полос асфальтирования. Затем лопатами асфальтобетонную смесь укладывают по ширине полосы равномерно на всю высоту маячных реек. Разравнивают асфальтобетонную смесь граблями по всей полосе слоем толщиной 25 мм.
   Далее деревянным правилом окончательно выравнивают смесь по маячным рейкам и уплотняют катками перпендикулярно маячным рейкам. В недоступных для катков местах смесь уплотняют металлическими гладилками.

Как устроить кирпичный пол

   Для устройства кирпичного пола «в елку» необходимо:
   уложить и разровнять подстилающий слой песка;
   смочить перед укладкой кирпич;
   уложить на ребро стандартный кирпич «в елку» по шнуру, установленному вдоль помещения. Кирпич раскладывают от одной стены к другой перпендикулярно шнуру «в елку»;
   выполнить приколку не полномерного кирпича;
   выполнить заливку швов раствором;
   проверить поверхность пола по уровню.

Как устроить дренажный пол из кирпича

   Укладка дренажных полов из кирпича заключается в приготовлении раствора, кладке дренажного пола из стандартного кирпича, проверке правильности кладки рейкой с уровнем.
   Для устройства полов из кислотоупорного кирпича по бетонному основанию необходимо выполнить следующие операции:
   выполнить огрунтовку;
   выполнить оклейку рубероида;
   подобрать и приколоть кислотоупорный кирпич;
   установить маячные рейки;
   уложить плашмя кирпич на готовую горячую битумную мастику;
   заполнить мастикой швы.

Как устроить пол из древесностружечных плит

   Из древесностружечных плит полы, как правило, настилают в сухих погребах и подвалах по деревянным антисептированным лагам, которые укладывают с шагом 400 мм. Лаги – это нестроганные доски толщиной 40 мм с шириной 80–100 мм для пола, устраиваемому по железобетонному или иному перекрытию с расстоянием в осях 600–800 мм. Изготовляются лаги из здоровой хвойной или лиственной древесины. При устройстве пола по кирпичным столбикам шаг лаг составляет 0,4–0,6 м, сечение – 60 × 120 мм. Расстояние между осями столбиков или иных опор составляет 0,8–0,9 м при толщине лаг 40 мм и 1–1,2 м при толщине лаг 60 мм. Лаги укладывают поперек направления света, а в проходах – поперек прохода, чтобы доски настилались вдоль перемещения людей. Лаги не доводят до стен на 2–3 мм.
   В зависимости от размеров помещения до начала работ определяют длину и ширину древесностружечных плит. Ширина плит должна быть кратной величине шага лага, то есть 400 мм, с обязательным припуском на выравнивание кромок. Так кромки плит менее водостойки, сам сама плита, их следует опиливать по ширине на 150 мм.
   В помещении плиты располагают так, чтобы было как можно меньше стыков (швов), особенно в местах движения, то есть в середине помещения и в дверных проемах. Между лагами и стенами или перегородками оставляют зазор 20–30 мм. Кромки смежных плит должны располагаться на лагах. Если стык не попадает на лагу, под него подводят дополнительную опору или, если возможно, смещают ранее уложенную. Стыки плит по длине должны также располагаться на лагах. Зазоры между плитами допускаются в отдельных местах в пределах до 1 мм. После крепления плит к лагам зазоры заполняют шпатлевкой.
   Крепят древесностружечные плиты толщиной 19 мм к каждой лаге гвоздями длиной 50–60 мм, диаметром 2,5–3 мм. Гвозди забивают наклонно в пласть не далее 25 мм от кромки с шагом 300–400 мм по длине лаг. Располагают гвозди по прямой линии. Шляпки следует полностью утапливать. После установки плинтусов стыки между плитами шпатлюют масляной шпатлевкой, высохшие зашпатлеванные места зачищают наждачной шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.

Как устроить пол из древесноволокнистых плит

   В сухих подвальных помещениях можно устраивать полы из древесноволокнистых плит марки СТ-500. Настилку можно выполнить в один или два слоя. Такое покрытие устойчиво к истиранию, имеет хороший внешний вид. Для устройства полов по основанию насыпают слой песка толщиной 60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и пыли и покрывают битумной грунтовкой, приготовленной на бензине. Через 48 часов, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят горячую битумную мастику температурой не ниже 160 градусов Цельсия и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Так как горячая мастика быстро остывает, ее нужно наносить только под один лист плиты. Затем наклеивают сверхтвердые древесные плиты СТ-500 толщиной 4–5 мм.
   Полы из сверхтвердых плит можно устраивать также на основаниях из предварительно обработанных досок низкого качества, без гнили одинаковой толщины. Доски шире 120 мм укладывать не рекомендуется, так как они коробятся и образуют неровную поверхность. Укладываемые на основание плиты должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений.
   Чтобы получить плотное соединение, смежные плиты прирезают по месту, укладывая радом плиты с нахлестом 5–10 мм, после чего по линейке карандашом наносят на верхней плите стыка линию и точно обрезают острым ножом или пилой. Укладывают плиты на расстоянии 5–10 мм от стены или перегородки. После подгонки плиты наклеивают основание казеиноцементной мастикой.
   Для приготовления приготовления казеиноцементной мастики (в частях по массе) необходимо:
   в чистый бак залить 2,5–3 части воды температурой 15–20 градусов;
   затем при непрерывном помешивании ввести 1 часть казеинового клея в порошке;
   полученную массу размешать в течение 25 минут до образования однородной массы;
   дать раствору отстояться в течение 15 минут и снять образовавшуюся пену;
   при непрерывном помешивании добавить 3 части портландцемента марки 400;
   массу перемешать в течение 45–50 минут до образования однородной массы;
   дать отстояться 10 минут.
   На основание мастику наносят шпателем с зубчатым краем и сразу кладут заранее подогнанную к месту плиту, прижимая ее грузом. Стыки плит не должны совпадать со стыками нижележащих твердых древесноволокнистых плит. Шпатлюют их водостойкими шпатлевками, зачищают шкуркой и покрывают водостойкими красками.

Устройство полов из керамических плиток

   При устройстве полов в подвалах, погребах обычно используют плитки размером 150 × 150 мм, 100 × 100 мм или других размеров. Укладывают плитки на стяжку из цементно-песчаного раствора по разным основаниям. До устройства пола из керамических плиток основание очищают от мусора и обильно смачивают водой. Плитки сортируют по размерам и также смачивают водой. В качестве стяжки применяют цементно-песчаный раствор марки 150. Для пластичности раствора в него добавляют 0,2 весовые части от веса цемента поливинилацетатной эмульсии. Обычно толщина стяжки составляет 20 мм.
   Подготовив основание, приступают к разметке и установке маяков. Различают следующие виды маяков: реперные, устанавливаемые непосредственно у стены по вынесенной отметке чистого пола; промежуточные, применяемые при настилке полов в помещениях большой площади, когда расстояние между противоположными фризовыми маяками превышает 2 м; фризовые, располагаемые в углах и на линии фриза. Сначала фриз и заделку укладывают вдоль стены, противоположной выходу из помещения, затем – вдоль обеих перпендикулярных к ней стен. Вдоль стены с выходом из помещения фриз и заделку укладывают после настилки фона. Такая последовательность выполнения работ избавляет от необходимости становиться на свежеуложенные плитки, что способствует повышению качества покрытия. Швы заполняют через один – два дня.
   После укладки первого ряда и заделки маячных рядов, параллельно фризовому ряду по всей длине захватки натягивают шнур и расстилают раствор шириной 50–60 см. Раствор разравнивают и заглаживают лопаткой, чтобы толщина раствора не превышала 18 мм. При заглаживании придерживаются шнура, натянутого на границе захватки. Толщина расстилаемого слоя раствора должна быть на 2–3 мм выше необходимого, чтобы плитку, уложенную на раствор, можно было легко осадить легкими ударами лопатки.
   Окончив настилку покрытия по всей длине захватки, на плитки кладут отрезок доски длиной 50–70 см и, ударяя по нему молотком, осаживают плитки до проектного уровня покрытия пола. Так одновременно с осаживанием плиток выравнивается поверхность пола. Готовый пол из керамических плиток должен быть ровным и горизонтальным или соответствовать заданному углу и направлению уклона.
   Открытые швы между плитками, а также выбоины и трещины в плитках не допускаются. При простукивании площади пола отслоения керамических плиток от цементно-песчаного основания не допускаются.

Как устроить полы из бетонных плит

   Прежде чем начать работы по устройству полов из бетонных плит, следует подготовить под покрытие основание и вынести отметки чистого пола на стены. Затем устанавливают продольные маяки в соответствии с отметками уровня чистого пола с шагом 100 см. При необходимости маяки утапливают в раствор или, наоборот, раствор поднимают.
   Точность установки маяков замеряют контрольной рейкой. Далее по периметру стен укладывают прокладки из полос рубероида и прижимают их стенам растворными лепками. Затем через одну полосу заполняют раствором. Перед укладкой основание смачивают водой и цементным молоком. Укладывают раствор по направлению к выходу помещения таким образом, чтобы он не доходил до верхней грани маяков на 7 мм, если толщина плиты 10–15 мм, и на 15 мм, если толщина плиты 30 мм. Бой плит укладывают в лицевое покрытие по выровненной прослойке в шахматном порядке.
   Через 100 см на прослойку укладывают маячный кусок из плиты, чтобы контролировать рейкой укладку. Промежутки между маяками заполняют кусками бетонных плит, втапливая их в прослойку из раствора с помощью киянки или рейки-правила до уровня маячных плиток. Если плитка в раствор не садится на нужную глубину, на нее кладут деревянный брусок и ударами молотка по бруску плитку осаждают. Если плитка не садится и в этом случае, ее снимают, убирают камушки, которые могли попасть в раствор, заполняют место чистым раствором и плитку укладывают вновь.
   Укладывая плитку, необходимо обращать внимание на то, чтобы рисунок пола выполнялся по проекту, ширина швов между плитами должна быть не больше 7 мм. Уложив плиту на захватке, щеткой прочищают швы на глубину утопленной плиты. После расчистки швы заделывают щеткой, увлажняют борозды швов и заполняют швы пластичным цементным раствором, который приготовливают с мелким песком в соотношении 1: 1. На швах раствор разравнивают резиновым шпателем. Через 2 часа, после того, как раствор схватится, шпателем сдирают раствор с плитки и покрытие очищают от излишков раствора. Затем шов заглаживают гладилкой и при необходимости железят, посыпав по несхватившемуся раствору цемент и вдавив его в поверхность шва в поверхность шва тыльной стороной лопатки.
   Когда раствор схватится, снимают маячные рейки, а пустоты-захватки заполняют раствором и укладывают плитки, как и в первом случае.

Пол из шлакоситалловых плиток

Полы из шлакоситалловых плиток водостойкие, огнестойкие, диэлектрические, имеют гладкую поверхность и высокую износостойкость, обладают высокой степенью сопротивляемости истиранию. Шлакоситалловые плитки представляют собой изделия из каменного литья с высокими физико-механическими свойствами. Плитки имеют квадратную или прямоугольную форму и размеры 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600 мм. В зависимости от действующих на пол нагрузок их можно укладывать на прослойке из цементного раствора марок 150–300, что соответствует составу по весу 1: 3–1: 1,5 (цемент: песок). Перед укладкой плиток в соответствии с отметками чистого пола укладывают маяки на расстоянии не более двух метров друг от друга. Способ укладки аналогичен способу укладки керамических плиток.
Между плитками оставляют швы шириной не более 3 мм.

Устройство мозаичного пола

   Мозаичные полы устраивают из двух слоев. Нижний слой состоит из жесткого цементно-песчаного раствора, верхний – из цементного раствора с каменной крошкой и, в необходимых случаях, из пигментов. Марка раствора не ниже 350.
   Для устройства мозаичных полов можно применять сухую смесь заводского изготовления. Если смесь готовят, то сразу для всей площади помещения, чтобы обеспечить однотонность покрытия. Нижний слой мозаичного покрытия укладывают, используя те же приемы и приспособления, что и при устройстве цементного пола.
   Работы начинают с выверки горизонтальности и отбивки уровня чистого пола на стенах. Горизонтальность или соответствие уклона поверхности проверяют контрольной рейкой с уровнем. Цементно-песчаный пол укладывают слоем 20–25 мм. Как только раствора начинает схватываться, устанавливают разделительные жилки из стекла толщиной 3–5 мм, латуни, алюминия или нержавеющей стали толщиной 1–2 мм. Ширина полос должна быть на 1–1,5 мм больше, чем толщина верхнего слоя покрытия. Жилки расставляют по заданному рисунку.
   При устройстве многоцветного покрытия различные по цвету участки должны быть разделены между собой жилками. Уплотняют раствор трамбованием. Для предохранения покрытия от быстрого высыхания его засыпают на второй день опилками и в течение 7–10 дней один раз в день поливают водой. Для обработки мозаичных покрытий главным образом применяют абразивы с бакелитовой и керамической связкой. Шлифуют полы мозаично-шлифовальными машинами. Перед шлифованием пол очищают от мусора, слегка увлажняют и посыпают кварцевым песком слоем 6 мм. Затем шлифовальной машиной медленными поступательными дугообразными движениями влево и вправо от себя перемещают машину по поверхности покрытия до получения необходимой ровности пола. Подача воды под машину должна быть отрегулирована так, чтобы вода покрывала обрабатываемую поверхность тонким слоем.
   Включение в состав обычного бетона 5 % поливинилацетатной эмульсии в 1,5–2 раза существенно повышает прочность пола при растяжении и ударах.
   Существует конструкция мозаичного пола, которая включает между мозаичным покрытием и бетонной подготовкой прослойки из клея. Этот клей представляет собой гомогенную смесь из цемента с добавкой полимерных и органических веществ. Толщина слоя 0,5–0,8 мм. Применение клея позволяет снизить трудозатраты на 30 % и значительно сократить стоимость работ.

Как изготовить для погреба, подвала лестницу

   Виды лестниц, изготавливаемые для погребов и подвалов, зависят от типа погреба, подвала и его глубины – степени заглубления ниже земли. По конструкции и изготовлению лестницы могут быть различными. Например, в погребах с тамбуром, погребах-подвалах, где циркуляция воздуха осуществляется через входную дверь в подвал, установленную в тамбуре и при входе в погреб могут быть установлены деревянные лестница с наклонными лестничными маршами и горизонтальными площадками. Лестничные марши состоят из ступеней и косоуров. На косоуры укладывают ступени, концы косоуров опираются на площадные балки.
   В погребах-подвалах в качестве лестницы можно использовать железобетонные лестничные марши. Металлические лестницы, сваренные из уголков с уложенными на них деревянными щитами в качестве ступеней, или деревянные лестницы чаще всего изготавливают из хвойных пород деревьев (сосны, ели) или дуба. Для защиты от гниения, разрушения древесными вредителями, в том числе и грибками, древесину предварительно пропитывают антисептиком. Дуб, имея твердую структуру и дубильные вещества, в качестве лестницы прослужит около десяти лет.
   Лестница состоит из следующих деталей (рис. 79): 1 – фризовой ступени, 2 – ступени, 3 – подступенка, 4 – проступи, 5 – тетивы, 6 – перил. Марши деревянных лестниц состоят из двух тетив и ступеней. Ступени состоят из проступей (горизонтальная часть) и подступков (вертикальная часть). Ширина ступеней (проступь) обычно 26–30 см, высота ступеней (подступков) составляет 15–17 см. В качестве косоуров в деревянных лестницах выступают поставленные на ребро параллельно друг другу, доски, называемые тетивами.
   В деревянной ступени проступь составляется из двух досок или щитов, соединенных шпунтами или шпонкой на клею. Концы тетив при установке лестниц врубаются зубом в площадочные балки. В тетивах с врезными ступенями на внутренней стороне каждой тетивы выбираются вертикальные и горизонтальные пазы, по своему размеру соответствующие ступеням марша. В эти пазы забиваются проступи и проступки. Проступи задвигаются в пазы постепенно, начиная с верхней ступени до нижней, при этом каждая проступь, лежащая ниже, закрепляет расположенный выше ее подступок. Каждый подступок удерживает своим гребнем лежащую выше проступь. Тетивы с врезными ступенями выполняются из досок толщиной 5–8 см, шириной 22–24 см.
   Подступок может быть врезан в поступь или выполнен без врезки. Край проступи отделывается снаружи валиком, свешивающимся над подступком. Для тетив с прибоинами применяют доски толщиной 5 см, на которые прибиваются доски толщиной 3 см, вырезанные соответственно ступеням марша.
   Элементы ступеней укладываются и прибиваются к пробоинам. Гвозди для прибивания ступеней следует ставить наклонно, чтобы они вошли через пробоины в тетиву, что создаст более прочное соединение. При устройстве лестниц в деревянных рубленых домах оставляют зазор на осадку стен. Тетивы, прилежащие к стенам, не прибивают, а площадочные балки опирают на временные стойки, которые убирают после осадки.
   Марши и площадки деревянных лестниц подшивают снизу строганными досками или оштукатуривают по подшивке, уменьшая сгораемость лестниц. Ограждение деревянных лестниц выполняют из точеных брусков-балясин различных форм и размеров или из квадратных брусков, которые вставляются нижним концом (шипом) в соответствующее гнездо, сделанное в тетивах. Верхние концы балясин закрепляются шипами в поручне. Для разметки тетив применяют шаблон, который изготавливают из фанеры или тонких досок для ступеней определенного размера. Шаблон укладывают на доски, предназначенные для тетив, и карандашом расчерчивают все необходимые вырезки, а затем по разметке производят выемку пазов.
   В погребах-подвалах при входе в тамбур можно устроить лестницу-крыльцо. Состоит такая лестница-крыльцо из тетив и лежней, устраиваемых на стульях, по которым укладываются лежни. К лежням крепят тетивы со ступенями, обшитыми досками. Для глубокого погреба-подвала с изгибами поворот лестниц на площадках может быть выполнен с одной или двумя стойками. Как правило, деревянные стойки изготавливают из простроганных брусков 100 × 100 мм. Конструкции, на которые опираются ступени, могут выполняться в виде балок или железобетонных плит. Балки называют косоурами, если ступени опираются на них сверху, и тетивами, если ступени примыкают к ним сбоку.
   Поддерживающие конструкции марша опираются на лестничные площадки или на стены. Уклоны лестничных маршей чаще всего принимают от 1: 1,5 до 1: 2. По числу маршей в пределах высоты лестницы бывают одномаршевые и двухмаршевые.
   Чтобы по лестницам было удобно и безопасно подниматься устраивают перила высотой 90 см. Кроме того, лестницы должны быть прочными и огнестойкими. Удобство пользования лестницей зависит от размеров ступеней и маршей. Обычно высота ступени плюс ее ширина должны составлять примерно 45 см. Наиболее распространенный размер ступеней: высота 15 см, ширина 30 см. Часто ступени лестниц, ведущих в подвал дома делают размером 18 × 27 см.
   Для погребов кувшинообразной формы или других форм можно использовать переносную, приставную лестницу. Чтобы сделать такую лестницу используют два бруска длиной 2,5–4,5 см, к которым прибивают перекладины на расстоянии 35–40 см друг от друга. Вверху тетив прибивают опорную доску, которая опирается на стенку лажза в погреб или стену погреба.
   Чтобы лестница была устойчива, низ лестницы (тетиву) срезают под углом 20–25 градусов. Обычно для тетив используют бруски толщиной 80–110 мм, для перекладин – толщиной 60–80 мм. К тетиве их прибивают гвоздями. Чтобы перекладины не расшатывались, их врезают в тетиву на 25–30 мм. Первую к лазу перекладину на лестнице прибивают на расстоянии 250–350 мм с учетом высоты лаза. Чем длиннее лестница, тем толще выбирают бруски для тетив. Иногда тетиву делают не цельной, а из досок, соединив одним из плотничьих соединений.
   По назначению лестницы могут быть следующих видов:
   Лестницы, не прикрепленные к стене или переносные.
   Разновидностью таких лестниц можно считать лестницу-стремянку, которую приставляют к стене под углом 60–70 градусов; переносную лестницу-стремянку для малогабаритного помещения. Несущие конструкции могут быть деревянные или сваренные из тонкостенных труб диаметром 2,2 × 1,2 мм, а настил – из фанеры толщиной 8–12 мм. Максимальная высота составляет 1,5–1,7 м. Разновидностью таких лестниц является раздвижная лестница;
   Лестницы складывающиеся.
   Эти лестницы состоят из тетив, ступеней, шарнира и тросов для подъема. К стене погреба прикрепляют фиксатор, предохраняющий лестницу от изгиба, когда по ней спускаются или поднимаются. Крепится тетива к перекрытию.
   Лестницы с обычными или усеченными ступенями.
   Эта конструкция лестниц удобна для людей старшего возраста. Известно, что чем круче лестница, тем труднее по ней ходить, не задевая носком ступени. При ходьбе по таким лестница нужно учитывать, что ступени при подъеме и спуске подразделяются на левые и правые и требуют начинать перемещение по лестнице с определенной ноги.
   Первая ступень ставится со стороны подхода к лестнице, то есть с противоположной стороны ее крепления к какой-нибудь стене. Так, левосторонний марш с левосторонней нижней ступенью должен быть приставлен к стене правой тетивой, а лестничный марш с первой правосторонней ступенью должен быть приставлен левой тетивой. Учитывая, что первый шаг делают с пола, нижнюю ступень изготавливают цельной, и тогда функция первой, усеченной, ступени передается второй ступени.
   Чтобы усеченные деревянные ступени не растрескивались, их можно укрепить, установив промежуточную опорную тетиву. При необходимости отдельные лестничные марши разделяют горизонтальной площадкой. Крутые лестницы должны иметь перила высотой 80–90 см от ступени, чтобы было удобно за них держаться. Промежуточные площадки устраивают при поворотах лестничных маршей. Число ступеней в марше по технике безопасности должно быть не меньше трех, так как спуск с двух ступеней считается небезопасным.
   Расстояние от стены до ограждения, то есть ширина лестничного марша, по нормативным требованиям должно быть не менее 90 см, а уклон – не более 1: 1,25, не круче 40 градусов в жилых домах. Если угол крутизны лестницы больше 45 градусов, то дети и пожилые люди обычно спускаются «спиной», а лестница, ширина которой составляет менее 90 см создает затруднение при подъеме и спуске одновременно двух человек. При небольшой семье, когда нет детей и людей старшего возраста, расстояние от стены до ограждения может быть уменьшено до 70 см. Двустороннее движение в том случае исключено.
   Ширина проступей затяжных ступеней посередине их длины должна быть не менее ширины проступей незатяжных ступеней марша, а в узком конце ступени не меньше 8 см. Ширину проступи делают на 4 см больше геометрической ширины ступени за счет напуска проступи над подступенком. Тетивы (косоуры) изготавливают из досок толщиной 40–60 мм, скрепленных между собой накладками или металлическими тяжами. Проступи делают из шпунтованных досок толщиной 40–60 мм. Ограждения и перилла можно изготавливать из дерева, синтетических материалов или из металла.
   Если погреб утраивается на толщину перекрытия, постоянные (стационарные) лестницы можно крепить к цокольному перекрытию. Для прочности лестницы на тетиве делают паз с остатком, а на ступенях паз делают потайной, ступени закрепляют металлическим уголком. Основными соединениями элементов лестниц являются столярные соединения. Соединение деталей в узлы и узлов в изделия производят столярными вязками на клею, нагелях, винтах, в некоторых случаях – на гвоздя.
   Основными соединениями являются:
   угловые и концевые соединения на открытый шип;
   шип с полупотемком;
   несквозной одинарный;
   открытый сквозной шип с креплением соединения нагелем;
   двойной открытый сквозной шип с креплением соединения угольником.
   Угловые и серединные соединения могут быть:
   на шип сквозной и несквозной;
   в паз и гребень;
   в «ласточкин хвост»;
   на шип круглый вставной».
   Соединение по длине может быть клиновидное и усовое; соединение по кромкам – на рейку, в четверть, в паз и гребень; соединение на шурупах, саморезах и др.
   При изготовлении лестниц разных видов и способов крепления, используют следующие соединения:
   сопряжения на нагелях. Деревянные нагели, изготовляемые обычно из дуба, забивают в заранее просверленные или выдолбленные в соединяемых элементах отверстия;
   сопряжения на шпонках и шайбах. Шпонкой называют специальный вкладыш, передающий усилие от одного элемента к другому во всех видах сопряжений (сращивание, наращивание, сплачивание, примыкание, образование углов). Шпонки различаются между собой по материалу и форме. Их изготавливают из древесины и металла. Форма шпонок может быть дисковая, призматическая, тарельчатая, зубчато-кольцевая и кольцевая. В соединениях на шайбах элементы скрепляют болтами. Чтобы поставить штампованную когтевую шайбу в соединяемых элементах фрезеруется углубление для кольца шайбы и рассверливается отверстие для болта, после чего шайба забивается на специальном копре, снабженном направляющей штангой, обеспечивающей совпадение болтового отверстия в шайбе и элементе.

Как изготовить двери для погреба и подвала

   Наружную, входную дверь для погреба, подвала изготавливают более массивной, чем внутреннюю. Этим достигается высокая прочность, необходимая для работы в тяжелых эксплуатационных условиях, уменьшается проникновение холодного воздуха. Дверной блок состоит из дверного полотна, установленного в дверную коробку и навешенного на петли.
   Двери могут быть однопольными с шириной полотна 850 мм, полуторапольные, состоящие из двух полотен разной ширины и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери – 200 см. Двери делают сплошными, решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм. Входную дверь для погреба, подвала обычно делают с порогом щитовой конструкции, как наиболее экономичную и удобную. Дверь может быть сплошной, с зазорами для вентиляции между досками в 10–15 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса, предохраняющего дверь от перекоса. Каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.
   Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Собирают ее из строганых досок толщиной 40…50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной половине или четверти толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм. Паз выбирают следующим образом. Под углом 45 градусов по рискам пилой делают сначала один, затем второй пропил на глубину половины или четверти толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45 градусов брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской таким образом, чтобы дно паза было ровным.
   Шпонки делают из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100–150 мм. Они могут быть обычными, с наплавом, трапецевидной формы. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки использовать не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вбивают вновь, но теперь уже не до предела, и срезают на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить на казеиновом или другом водостойком клее.
   Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения. Бруски склеивают друг с другом остроганными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь станет прочнее, если бруски дополнительно скрепить нагелями. Отверстия под нагели высверливают, диаметр их – 10–15 мм. Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
   Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образают паз глубиной 15–20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной 8–20 мм, для наружных – до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (фигурно выстроганными концами). Делают из фанеры, древесностружечных или древесноволокнистых плит, досок. Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44–50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Для украшения двери филенки часто вставляют в рамку, а рамку – в бруски обвязки.
   Довольно часто в качестве крышки для люка в погреб используют щиты разной формы.

Как выполнить дезинфекцию погреба

   Каждый год погреб следует чистить, проветривать, сушить, а в случае необходимости дезинфицировать. Наиболее доступным способом дезинфекции является побелка известью, лучше свежегашеной, обладающей высоким санирующим эффектом.
   Для уничтожения насекомых, которых заносят в погреб вместе с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибками могут быть использованы пары, которые образуются при гашении извести. В этом случае на каждые 10 куб м объема погреба берется 3 кг негашеной комовой извести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк и дверь при этом тщательно закрывают, иногда для обеспечения герметичности обмазывают глиной. Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на двое суток, после чего тщательно проветривают.
   Такую дезинфекцию погреба следует делать 2–3 раза, чтобы не дать насекомым и грибам восстановить жизнеспособность. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известью нужно соблюдать меры предосторожности и лучше работать вдвоем. Если конструкции сильно поражены грибом, то такие места выжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если их можно разобрать, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
   Стены погреба можно промыть 10 %-ным раствором медного или железного купороса или 3–5 %-ным раствором алюмо-калиевых квасцов. Земляной пол посыпают тонким слоем извести-пушенки. Все работы по дезинфекции следует закончить за 1–2 месяца до закладки в погреб продуктов на хранение.
   Применять для дезинфекции 4 %-ный и более концентрированный раствор хлорной извести не рекомендуется, так как продукты идут в пищу и они приобретают специфический привкус. Если в погребе будет храниться семенной материал, тогда возможна обработка хлоркой.