Бондарное дело. Посуда, бочки, сувениры

Как изготовить кадку

   Древнее слово кадка, или кадь образовалось от древнегреческого слова «кадо», что означает ведро или кружка. Означает оно крупную бондарную посуду, изготовленную в форме цилиндра или усеченного конуса. Большую посуду называли кадищей, кадовом, кадиной, посуду поменьше – кадкой, кадушкой, кадулей. В отличие от бочки, как правило, кадки ставят в погребе, на кухне, во дворе. Большие кадки ставят под водостояные трубы. В теплое время для доставки воды обычно использовали кадки, а зимой бочки. Чтобы вода не расплескивалась, сверху клали деревянный кружок. Доставленную воду переливали в большую кадь. На край кадушки вешали ковш-черпак.
   Кадки, имевшие установленные размеры, в торговле применялись в качестве мер емкости сыпучих продуктов. Самой крупной мерой была кадь, затем четверть, пудовка, гарнец. Емкость этих кадок уменьшалась в определенной пропорции. Объемистые кадки использовали для хранения зерна и муки. Положить хлеб в кадушку означало, что на зиму сделаны определенные запасы муки и зерна.
   Основным назначением кадушки является заготовка впрок всевозможный солений, мочений и квашений. До настоящего времени этой бондарной посуде достойной замены не нашлось. Для заготовки впрок обычно изготовляли кадушки из липы, осины и древесины других лиственных пород. В дубовой кадке – дубовке – любые соления чувствуют себя прекрасно. В ней солят помидоры, огурцы, арбузы, рыбу, мясо, сало, квасят капусту и мочат яблоки.
   Дубовая древесина содержит особые консервирующие вещества, которые уничтожают гнилостные микробы. Аромат древесины дуба придает солениям приятный привкус. Если дубовой кадушки нет, то в ту кадушку из другой древесины на дно кладут дубовые листья.
   Очень вкусная, крепкая, витаминная и хрустящая капуста получается в осиновой кадке, где она приобретает особый аромат, который чувствуется до самой весны.
   Кадушки из сосновой древесины в порой получаются настолько смолянистые, что смоляным запахом пропитываются хранящиеся в них продукты: рыба, огурцы и др. Изготавливают такие кадушки только в том случае, когда иной древесины нет.
   Для квашения используют и маленькие кадочки, и большие кадушки. Чтобы изготовить такую бондарную посуду, необходимо уметь делать расчеты, заготавливать лекала и шаблоны, определяющие диаметр и высоту кадушки или бочки. Чтобы изготовить шаблоны для кадок разной емкости применяют графические изображения наиболее ходовой посуды для домашнего хозяйства. Маленькая кадушка вмещает 12 литров жидкости (1 ведро), побольше – 36 и 48 литров (три-четыре ведра), большие вмешают от 72 до 180 литров. После того, как выбрана кадка нужной емкости, на основании указанных размеров выполняют шаблон. Затем с помощью вырезанного шаблона изготавливают клепки, из которых собирают кадушку.
   После того как посуда изготовлена, для проверки в нее наливают холодную воду. Если в стыках и уторах вода слегка просачивается, это не должно вызывать тревоги, как после того, как древесные волокна разбухнут, течь через пару часов должна прекратиться. Если этого не происходит, карандашом обводят стыки и уторы, откуда вода просачивается. Затем кадку сушат, киянкой и набойкой ослабляют набойки обручи и отмеченные места между клепками вкладывают бочарную траву. Затем обручи осаживают и в посуду вновь наливают воду. Если кадка не протекает, ее вновь просушивают и ставят на хранение.

Как изготовить кружок и крышку

   Как правило, для кадушки изготовляют крышку и кружок. Кружок необходим для того, чтобы прижать заложенные в кадку продукты, крышка, – чтобы в кадку не проникала пыль и грязь. Если в кадке разница между верхом и низом маленькая и по форме она напоминает цилиндр, то зазор между их стенками и кружком может быть минимальным. Малый зазор не даст ягодам и овощам выскользнуть из-под кружка. При засолке огурцов, помидоров, квашения груш, мочения яблок обычно применяют кадки, имеющие достаточно большую конусность. В такой кадушке по мере приближения кружка к донышку зазор становится все больше и больше, но так как овощи и фрукты, находящиеся под гнетом, довольно крупные, то из-под кружка они не выскользнут.
   Для изготовления кружка (рис. 105 дело)необходимо изготовить хорошо выструганные клепки, имеющие в сечении прямоугольник. Дощечки сплачивают на рабочем столе или верстаке с помощью тисков или клина, затем на них циркулем чертят круг, соответствующий диаметру кружка и накладными или врезными шпонками доски соединяют. Чаще всего соединение делают накладными шпонками. Этот способ очень простой и требует меньше затрат труда. В этом случае шпонки прибивают к дощечкам в двух местах тонкими гвоздями и на равном расстоянии друг от друга сверлят отверстия, в которые забивают деревянные штыри. Затем гвозди вынимают, на их месте сверлят отверстия и также забивают штыри.
   Врезные шпонки выполнять сложнее, но это соединение прочнее. В сплоченных досках для каждой шпонки вырезают паз, глубина которого должна составлять 1/3 толщины скрепляемых досок. Профиль паза должен соответствовать сечению шпонки, то есть иметь форму трапеции с углами, прилагающими к основанию 60 градусов.
   Боковые стенки паза прорезают пилой-наградкой. Чтобы пила входила в древесину под углом 60 градусов, используют линейку, кромки которой скошены под тем же углом. Одну из кромок линейки подстрагивают так, чтобы она шла под углом 2 – 3 градуса к продольной оси. Пропиленный по такой линейке паз тоже будет немного сужаться, что необходимо для того, чтобы вбитая в паз шпонка прочно в нем заклинилась. В намеченном месте линейку прибивают небольшими гвоздиками. От толщины линейки зависит глубина погружения полотна пилы в древесину. Пилу прижимают к кромке линейки и делают пропилы сначала с одной стороны, а потом с другой.
   Затем линейку снимают, древесину скалывают плоской стамеской и рубанком-грунтубилем зачищают дно паза. После зачистки, в паз вколачивают приготовленные шпонки. Шпонки могут быть нескольких видов: плоские, их врезают заподлицо, с выступом и заплечиками. Шпонки с выступом и заплечиками обычно применяют в случаях, если необходимо увеличить жесткость кружка, его прочность и способность противостоять короблению.
   Далее сбитый шпонками щит освобождают от зажимов и ориентируясь на линии, проведенные циркулем, выпиливают кружок выкружной пилой и рубанком снимают фаски по всему периметру. Чтобы кружок было вынимать из кадки удобно, на его противоположных краях сверлят отверстия, в которые вбивают небольшие ручки. В середине кружка кладут гнет.
   Таким же образом изготовляют для кадок крышки. Диаметр крышки должен быть на 2 см больше диаметра верхней части кадки. Сверху к крышке деревянными гвоздями прибивают ручку-скобу.
   Маленькие кадушки на 10 – 12 литров, предназначенные для хранения грибов, клюквы, брусники, снабжают деревянными ручками, которые вставляют в гнезда, выдолбленные в двух клепках, и прижимают сверху обручами. Кадки с ручками удобно переставлять и переносить. Если ручки украсить резьбой, они придадут кадке с деревянными обручами очень привлекательный вид.

Как вымачивать и пропаривать кадки

   При подготовке к засолке огурцов усохшие кадки заливают водой. В этом случае клепки расплавляются, набухают и плотно смыкаются. Если кадушка рассохлась и воду не держит, ее несут к реке или озеру и возле берега притапливают. Как правило, через несколько дней, щели между клепками и уторами исчезают. При вымачивании из клепок удаляются остатки рассола, которым древесина пропиталась за зиму. Затем кадки промывают чистой водой, очищают мочалкой, ополаскивают и пропаривают.
   Пропарка способствует обеззараживанию и ароматизации древесины. Пропаривавать дубовым, можжевеловым или березовым веником следует и старые, и новые кадки. Для пропаривания кадку или бочку заливают на треть кипящей водой и вбрасывают в нее раскаленные большие камни. Вода закипает, образуя клубы пара. При пропарке вместе с раскаленными камнями в кадушку кладут дубовый, можжевеловый или березовый веник. Чтобы пар не выходил, кадушку накрывают деревянной крышкой, а затем одеялом.
   Когда пара станет меньше, кадку открывают и обдавая горячей водой, хлещут ее распаренные клепки душистым веником. Разбухая древесина вбирает в себе целительный аромат вместе с полезными веществами, содержащимися в хвое и листьях. Чтобы клепки сохранили аромат и свежесть, воду из кадки выливают, пока она еще не остыла. Как только кадка немного обсохнет, в нее сразу закладывают приготовленные ягоды, овощи, грибы и другие продукты вместе со специями.

Как изготовить гнет для кружка

   Гнет необходим при заготовке впрок овощей, грибов и фруктов. Кладут его сверху на кружок, чтобы заложенные в кадку соления и мочения не всплывали, а постоянно находились в рассоле. В качестве гнета чаще всего применяют камни определенного веса. Вес зависит от величины кадки и содержащихся в ней продуктов. Так, для огурцов нужен средний груз, для помидоров полегче, для грибов и капусты потяжелее. Перед тем, как положить на кружок, камни обдают кипятком и вместе с кружком омывают соленой водой.
   Если подходящих камней нет, их заменяют клиньями. Чтобы клин было удобно брать, у него вырезают ручку. На противоположных сторонах кружка делают небольшие вырезы, соответствующие ширине клиньев. С помощью вырезов кружок можно от дна закрепить на любом расстоянии. Если при изготовлении кадки вверху оставлены две выступающие клепки с отверстиями, как у ушата, можно обойтись и без камня.
   В отверстия ушек вставляют дубовую или березовую палку и пока кадушка заполнена доверху, в качестве распорки, обеспечивающей прижимание кружка к заложенным в кадку продуктам, можно приспособить подходящий деревянный брусок. Давление на кружок будет зависеть от того, какой гранью на него поставлен брусок.
   Когда продукты начнут из кадушки вынимать, кружок может опуститься настолько, что потребуется специальный длинный брус с поперечными вырезами. В каждый вырез поперечная палка должна свободно входить в ушки кадушки. Нижний конец бруса обтесывают таким образом, чтобы его можно было бы вставить в отверстие, просверленное в центре кружка. Надавив на брус-распорку, чтобы кружок утонул в рассоле, поперечную планку вставляют в один из его вырезов. Когда капуста по мере употребления будет постепенно из кадки убывать, а брусок вместе с кружком – опускаться ниже, то палку вставляют в следующий вырез.

Как изготовить двудонную кадку

   Довольно часто среди кадок встречают кадки с двумя донцами. Такие кадки, как правило, предназначены для жидкостей. В них носили квас, воду и т. д. Чтобы такую кадочку было удобно носить и поднимать при выливании из нее жидкости, в середине верхнего донца укрепляют металлическую или деревянную ручку. Если кадка стянута металлическими обручами, то ручку изготовляют из нержавеющей стали, а если деревянными – то из рябины, ивы или черемухи.
   В верхнем донышке кадки также сверлят два отверстия, в которые вставляют две деревянные пробки. Если одно из отверстий используется для наливания и выливания жидкости, то второе в это время служит для свободного входа и выхода воздуха, благодаря чему жидкость свободно льется из наклоненной кадушки равномерной струей.
   Пробки, которыми затыкают отверстия, сверху имеют небольшие бобышки, позволяющие их свободно вынимать и вставлять. Бобышки можно сделать резными в виде зверушек или птиц, тогда они будут служить дополнительно и украшениями двудонки.

Как ухаживать за кадками

Заполненные солеными, квашеными и мочеными овощами и фруктами, кадки, как правило, хранят в подвале, подполье, погребе и других прохладных местах. Капусту, мясо и клюкву можно хранить на легком морозе. В некоторых краях кадушки с мясом зарывают в сугробы. Для того, чтобы соления и квашения ароматными и вкусными сохранились до весны, необходимо выполнять несложные правила. Так, в помещении кадки на пол ставить нельзя, если он и сухой, так как на донце снизу, а также в уторах может образоваться плесень. Кадки на ножках также следует ставить на деревянные решетки, которые ставят на таком расстоянии от пола, чтобы удобно было время от времени насыпать сухие и убирать увлажненные опилки.
Постоянно необходимо следить за кружком. Если появилась плесень, его необходимо вымыть, обдать кипятком и ополоснуть в соленой воде. Таким же образом обрабатывают брусок-распорку и камень.

Виды и применение бочек

Слово «бочка» возникло под влиянием формы деревянной посудины. В некоторых местах ее называют бокурой. Выпуклые бока у бочки изготовляют по нескольким причинам. Во-первых, она становится вместельней, во-вторых, становится прочнее, в-третьих, в такой посуде различные продукты можно хранить долгое время, в-четвертых, смело перевозить по ухабистым дорогам, в-пятых, при погрузке и разгрузке без боязни перекатывать ее с места на место. В бочках перевозят топленое масло, рыбий жир, сельдь, цемент, живицу, вина, известь, мед, краски и др. В наливные бочки жидкость наливают, в сухотарные – грузят внавал.
По материалу бочки подразделяются на изготовленные из массивной клепки, из клеевой ламинированной клепки – фанерной и дощатой.

Бочки наливные, водовозные и сухотарные

   Наливные бочки имеют два дна и втулку. Втулка представляет собой наливное отверстие, просверленное в одной из клепок. Чтобы находящаяся в бочке жидкость не вылилась, втулку затыкают пробкой. Первыми и самыми ранними бондарными изделиями были наливные бочки. В них перевозили различные жидкости. В самые большие бочки входило до 45 ведер. Среди находок в древнем Новгороде археологами найдена полностью сохранившаяся дубовая десятиведерная бочка. Ее размеры и емкость были близки к стандартным.
   Стандартные бочки особенно часто применялись в торговле. Так, пивная бочка всегда содержала 10 ведер жидкости, а сороковая – 40 ведер. Эту бочку называли мерой. Для хранения и перевозки напитков использовались исключительно бочки. Однако при изготовлении бочек использовали чаны, ведра, ушаты. В старинных подвалах стояли бочки, содержавшие более тонны жидкости. Для производства разных напитков нужно было много воды. Как правило, воду добывали из глубоких колодцев с помощью специальных устройств большими бочками, воду из которых выливали в специальный желоб, ведущий в помещение для варки пива, меда и других напитков. Во многих монастырях в старые времена работали бондарные мастерские.
   Также как и наливные, сухотарные бочки имеют два дна. Но второе дно вставляют лишь после того, как бочка загружена полностью. В таком виде доставленные бочки с грузом хранят и откупоривают по мере необходимости. При откупорке сбивают уторные обручи и вынимают одно дно.
   Капусту, огурцы, грибы и др. продукты, заготовленные осенью, на рынок привозили прямо в бочках. Из бочек из перекладывали в посуду покупателя. На некоторых грибных рынках грибами торговали из больших бочек, стянутых множеством деревянных обручей. Сухотарные бочки и одним дном использовали также, как и кадки. В них держали зерно, муку, соления и квашения. У бочек, изготовленных для этих целей специально, сверху выпускали две клепки, в которых сверлили отверстия, как у ушата. Каждую бочку плотно закрывали крышкой и прижимали поперечной круглой палкой, которую продевали в отверстия выступающих клепок.
   В Древней Руси для доставки воды широко использовали водовозные бочки. Большие бочки перевозили на лошадях, а бочки на три-четыре ведра – небольшой тележке вручную. Некоторые бочки вмещали более 540 литров воды. Малая дубовая водовозная бочка, изготовленная из XVI веке, высотой 52 см, диаметром 39 см, сохранилась полностью. От механических повреждений ее защищали множество деревянных обручей. Весной, летом и осенью воду возили в бочке-двудонке, укрепленной в телеге горизонтально. Чтобы вода не расплескивалась, наливное отверстие, изготовленное в клепке-боковике сверху, затыкали затычкой. Зимой, когда бочки промерзали, воду возили в больших чанах или кадках, закрепляемых в санях. Пожарные обозы зимой также выезжали на санях с установленными на них чанами. А летом мчались на пожар в телегах, запряженных лошадьми. На вооружении пожарных дружин состояли особо прочные и вместительные водовозные бочки, служившие до ХХ века. В начале ХХ века бондарные мастерские выпускали их в достаточном количестве.
   Сухотарные бочки использовали уже в XIII веке. В них перевозили и хранили хлеб, масло, мед и другие продукты. Некоторые бочки использовали для перевозки различных строительных материалов, например, извести. В торговле в разных странах применяли бочки для определенных грузов. Например, в бочонок-четвертушку, входило 20 фунтов соленой рыбы. Фунт равен 0,4 кг.
   В настоящее время бочки с успехом применяют для перевозки материалов, боящихся сырости – цемента и гипса. Такие бочки изготовляют герметичными, чтобы защитить груз от влаги. В военном деле в бочках хранили порох и пули. Российская бочка пороха весила 10 пудов, бочка смолы – 9 пудов.

Как изготовить бочку

   Как уже упоминалось, основными наружными размерами бочки являются:
   высота;
   диаметр в пуке;
   головной диаметр.
   Внутренними размерами бочки являются:
   высота между доньями в центре;
   диаметр в пуке;
   диаметр у доньев.
   Между высотой бочки и ее диаметром в пуке и между диаметрами в пуке и у доньев существуют определенные и закономерные соотношения, соблюдение которых гарантирует прочность и непроницаемость изделия. От выбора этих соотношений зависит форма бочки: чем меньше разница в диаметрах, тем ближе форма бочки к цилиндру; чем больше разница между диаметрами у доньев и в пуке, тем бочка более выпуклая. В цилиндрических бочках, предназначенных для транспортировки рыбных продуктов, высота меньше диаметра.
   Если принять головной диаметр за единицу, то рекомендуемые соотношения, проверенные долголетней практикой, для основных размеров бочек будут следующие:
   головной диаметр d = 1,0
   диаметр в пуке D = от 1, 10 до 1,25
   высота h = от 1,10 до 1, 50
   Для таких жидкостей, как пиво, вино и т.п., применяются наиболее выпуклые бочки, у которых возможна наибольшая осадка обручей и стяжка остова, что особенно важно при рассыхании бочки и повторной осадке обручей.
   Для изготовления бочки определенной емкости применяют следующие наружные и внутренние размеры (мм).

Наружные и внутренние размеры бочек

   Для бочек емкостью 15 л
   Наружные размеры:
   высота по отвесу 345
   диаметр в пуке 295
   диаметр головной 262
   Внутренние размеры:
   расстояние между доньями 284
   диаметр в пуке 267
   диаметр у доньев 244
   диаметр дна 249
   Ширина и глубина уторного паза 3 х 3
   Расстояние от уторного паза до торца 20
   Для бочек емкостью 25 литров
   Наружные размеры:
   высота по отвесу 420
   диаметр в пуке 340
   диаметр головной 300
   Внутренние размеры:
   расстояние между доньями 284
   диаметр в пуке 267
   диаметр у доньев 278
   диаметр дна 283
   Ширина и глубина уторного паза 3 х 3
   Расстояние от уторного паза до торца 20
   Для бочек емкостью 50 литров
   Наружные размеры:
   высота по отвесу 535
   диаметр в пуке 420
   диаметр головной 370
   Внутренние размеры:
   расстояние между доньями 450
   диаметр в пуке 386
   диаметр у донье 345
   диаметр дна 350
   Ширина и глубина уторного паза 3 х 3
   Расстояние от уторного паза до торца 25
   Для бочек емкостью 100 литров
   Наружные размеры:
   высота по отвесу 670
   диаметр в пуке 515
   диаметр головной 450
   Внутренние размеры:
   расстояние между доньями 595
   диаметр в пуке 479
   диаметр у доньев 424
   диаметр дна 429
   Ширина и глубина уторного паза 3 х 3
   Расстояние от уторного паза до торца 25
   Для бочек емкостью 120 литров
   Наружные размеры:
   высота по отвесу 770
   диаметр в пуке 525
   диаметр головной 460
   Внутренние размеры:
   расстояние между доньями 695
   диаметр в пуке 489
   диаметр у доньев 424
   диаметр дна 429
   Ширина и глубина уторного паза 3 х 3
   Расстояние от уторного паза до торца 25
   Для изготовления бочек необходимы клепки следующих размеров (мм)
   Для бочек емкостью 15 литров необходимы:
   клепки остова ширина 40 – 90
   клепки остова толщина 14
   клепки доньев шириной 50 – 130
   клепки доньев толщина 16
   Для бочек емкостью 25 литров необходимы:
   клепки остова ширина 40 – 90
   клепки остова толщина 14
   клепки доньев ширина 50 – 140
   клепки доньев толщина 16
   Для бочек емкостью 50 литров необходимы:
   клепки остова ширина 40 – 90
   клепки остова толщина 17
   клепки доньев ширина 50 – 150
   клепки доньев толщина 19
   Для бочек емкостью 100 литров необходимы:
   клепки остова ширина 40 – 100
   клепки остова толщина 18
   клепки доньев ширина 60 – 160
   клепки доньев толщина 19
   Для бочек емкостью 120 литров необходимы:
   клепки остова ширина 40 – 100
   клепки остова толщина 18
   клепки доньев ширина 60 – 160
   клепки доньев толщина 19
   Наливные отверстия сверлят или вырезают до того, как вставить донья. В наливной бочке, предназначенной для напитков, в самой широкой клепке отверстие сверлят плоским сверлом со скошенными на 1 – 2 градуса боковыми кромками. Плоские сверла различных размеров можно изготовить из полотна пилы толщиной 1,5 – 2 мм. Чтобы получить пластинки нужного размера, на полотно пилы по линейке наносят глубокие риски шабером или напильником. Можно применить и резак из твердой стали – коготок. Из прутка диаметром 8 мм вытачивают державку. С одного из торцов прутка делают вдоль оси пропил на глубину 14 мм. На расстоянии 7 мм от края перпендикулярно плоскости пропила сверлят сквозное отверстие. Такое же отверстие на соответствующем расстоянии сверлят и на пластинке. Пластинку соединяют с державкой заклепкой или винтом, для которого нарезают резьбу. Сверло затачивают и вставляют в патрон дрели.
   Благодаря скошенным кромкам сверла, отверстие в клепке получается коническим. Сверление прекращают, когда режущая часть сверла выйдет на противоположной стороне клепки.
   Пробку или затычку вырезают, как правило, из липы. Древесина липы мягкая, однородная, не разбухает и не усыхает. Это те свойства, которые нужны для деревянной пробки, так как она должна не только надежно закрывать сливное отверстие, но и легко выниматься из втулки.
   В готовую бочку наливают воду и проверяют, не течет ли она. Вода может просачиваться только первые минуты. Затем древесина набухнет и плотно закроет щели. Чаще всего вода просачивается между донцем и клепками. Если бочка течет более 30 минут, необходимо ее проконопатить бочарной травой.
   Бочки, изготовленные из липы, осины, ольхи или ели достаточно ошпарить кипятком. В дубовых бочках содержится много дубильных веществ. Поэтому ее обрабатывают специально. Сначала на три недели их заливают холодной водой. Через день воду меняют и наблюдают за ее окраской. В первые дни вода будет окрашиваться в светло-коричневый цвет, затем она будет становиться светлее. Когда вода станет прозрачной и чистой, ее заменяют теплым водным раствором питьевой соды. Для приготовления раствора 20 г питьевой соды растворяют в 1 л воды. Через 30 минут бочку промывают сначала горячей водой, потом холодной. После такой обработки в ней можно хранить любые жидкости.
   Если необходимо измерить объем нестандартной бочки, необходимо взять стеклянную или металлическую посуду, например, 12-литровое ведро или 1-2 трехлитровые банки и залить определенной посудой в бочку воду. Кроме этого, довольно часто при изготовлении бондарной посуды применяют формулу, по которой объем бочки = 3,2 hRr, где h – это высота, R – радиус в самой широкой части и r – радиус в самой узкой части бочки.
   Зная зависимость между основными размерами бочки и формулой определения ее внутреннего объема (емкости), можно по заданной емкости установить размеры бочки и по размерам бочки установить ее емкость.
   По этим же данным можно определить объем древесины в бочке, который равен объему древесины в остове бочки плюс объем древесины обоих доньев. В бочках для пищевых продуктов не допускается применение древесины сосны для бочек под топленое масло, замороженные ягоды, плоды, молочные продукты, маргарин, кухонные жиры и консервированные плодоовощные продукты для предохранения этих продуктов от возможной передачи им специфического смолистого запаха.
   Для пищевых товаров, которые могут быть переработаны, промыты, проварены или пропарены перед употреблением в пищу, например для солонины, кишок и т. п., сосновые бочки допускаются.
   Сосновые бочки, изготовленные в качестве тарной продукции, перед затариванием подвергаются внутри обжигу с пропаркой и промывкой или покрываются внутри эмалью. Любая бочка должна быть изготовлена из древесины одной породы, так как в этом случае клепка остова и доньев работает в одинаковых условиях, оказывая сопротивление действующим на них усилиям на сжатие, изгиб, а также усушке и разбуханию древесины.
   Собранная бочка должна иметь правильную форму – без перекосов, впадин и выпуклостей. Донья должны быть вставлены так, чтобы фаски плотно вошли в уторный паз кругом по всей его глубине. Клепки верхнего и нижнего доньев должны быть расположены в одном направлении. Торцовые обручи должны быть набиты в уровень с торцами клепки; замки всех обручей должны быть расположены на одной клепке остова.
   Чтобы затарить жидкую продукцию в бочках высверливают 1 – 2 наливных отверстия – цилиндрические или конические. Например, в дубовой бочке для пива в одной из клепок высверливают наливное отверстие диаметром 50 мм, в которое заворачивается заподлицо с клепкой металлическая втулка, в которую вставляют деревянную пробку конической формы. Другое отверстие диаметром 25 мм высверливают и прожигают посередине длины крайней клепки дна на расстоянии 50 мм от остова. Отверстия высверливают в клепках шириной не менее 100 мм, пробки изготавливают из древесины мягких пород.
   При изготовлении пищевых бочек с наливными отверстиями наружный диаметр одного отверстия должен быть 40 мм, второго – 20 мм, внутренний диаметр конических отверстий должен быть на 5 – 7 мм меньше наружного. Пробка должна быть длиной 40 мм, из прямослойной древесины мягких пород, без сучков, сколов и трещин. Наружный диаметр пробок должен быть на 5 мм больше диаметра отверстия, внутренний – на 2 мм меньше диаметра отверстия.
   Бочка, изготовленная для пищевых товаров, не должна иметь постороннего запаха, не свойственного породе древесины, из которой она сделана. Внутренняя поверхность должна быть чистой.
   Проверку бочки на отсутствие течи производят путем наполнения водой через втулочное отверстие или через вскрытое дно. Полностью налитая водой бочка перекатывается в различных направлениях.
   Изготавливаются бочки емкостью от 15 литров и выше. Например, для рыбы 15 л, 30 л, 50 л, 100 л, 120 л, 150 л, 250 л, 300 л; для виноградных вин емкостью 50 л, 100 л, 150 л, 200 л, 250 л, 300 л, 350 л, 400 л, 450 л, 520 л, 600 л и т. д.

Как изготовить ливеры

   Чтобы налить напиток, у больших бочек, установленных горизонтально, в одном из доньев заранее сверлят сквозное отверстие, в которое ввинчивают металлический кран. Если такого крана нет, то напитки из бочки набирают с помощью приспособления, которое называют ливером. Наиболее простым ливером является ливер, представляющий собой тонкую длинную трубку, соединенную с небольшим резервуаром, сделанным из тыквы, тонких клепок или из бутылки. Трубку можно изготовить из бузины или бамбука.
   Бондарный резервуар представляет собой маленький бочонок, в донцах которого просверлены сквозные отверстия. В них вставляют две трубки. Одна трубка короткая, другая длинная. Чтобы в ливер набрать напиток, длинную трубку опускают в наливное отверстие бочки, а короткую подносят к губам и втягивают в себя воздух до тех пор, пока резервуар не заполниться. Затем отверстие короткой трубки плотно закрывают пальцем, вынимают другой конец ливера из бочки, подносят к кружке или жбану и слегка приоткрывают зажатое пальцем отверстие. Напиток тут же польется в подставленную посуду. Струю вытекающей жидкости регулируют степенью приоткрывания отверстия.
   У ливера поршневого устройство более сложное (рис. 122 дело). Он представляет собой цилиндр, внутри которого поршень движется, как в шприце. Цилиндрическую поверхность внутри корпуса тщательно шлифуют, по краям нарезают уторы и вставляют донышко. В отверстие одного донышка вставляют трубку, в отверстие другого – стержень с поршнем. Поршень собирают из двух деревянных дисков, между которыми вставляют прокладку из нескольких слоев полиэтиленовой пленки или кожи. Деревянные диски с прокладками надевают на стержень и закрепляют маленьким клинышком, вбитым в отверстие, которое сверлят в конце стержня. На противоположном конце стержня вырезают фигурную рукоятку. С противоположных сторон боковой поверхности вырезают желобы, в которые вставляют ручку и крюк, прижав их сверху обручами. За ручку ливер удобно держать, а крючок необходим, когда ливер нужно повесить.

Как изготовить бадью

   Бадья – слово персидское и означает сосуд для вина. Упоминается бадья в летописях XII века. Сначала мастера изготовляли бадьистые ведра с расширяющимся верхом. Несмотря на то, что ведро имело форму будущей бадьи, удобную для зачерпывания воды, они не были столь прочными как бадья. Бондарное ведро, стянутое деревянными обручами, ослаблялось от ударов о стенки колодца и распадалось. Когда ведро наполняли, его удлиненные клепки, на которых расположены ушки, расклинивали остов.
   Позднее деревянные обручи заменили на железные, но остов ведра по-прежнему оставался ослабленным. После того, как для повышения прочности бондарного ведра, железные обручи стали прибивать гвоздями, клепки начали изготавливать более толстыми, а деревянные ушки заменили на железные, положение улучшилось – ведро стало прочнее. Вскоре железные ушки стали прикреплять не к клепкам, а металлическим обручам, что дало возможность увеличить нагрузку без ослабления прочности сосуда. Усовершенствовали бадью и в дальнейшем. Она стала более прочной, но носить в емкости воду было очень тяжело. Тогда окованную бадью прикрепили на прочную веревку, оставили ее у колодца для налива воды и стали называть оковкой.
   Бондарные бадьи-оковки, прикрепленные к журавлю, служили и у колодцев возле городских бань. Рабочие-бадейшики поднимали воду из колодца и выливали ее из бадьи в резервуар, из которого вода по желобу спускалась в бондарный чан.
   Обычно изготавливают бадьи из древесины дуба, которая отличается высокой твердостью, прочностью и стойкостью к повышенной влажности. Вместо дуба для изготовления клепок можно использовать древесину лиственницы, которая также, как и древесина дуба, прочна и стойка к воде, или березу. В ее древесине не должно быть сучков и трещин. Остов бадьи имеет форму усеченного конуса. В металлических полосках, из которых делают обручи, на расстоянии 100 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 3 мм. Самый большой обруч соединяют заклепками с двумя полосками, имеющими на концах отверстия для дужек бадьи – ушки.
   На собранный остов бадьи вначале плотно набивают два обруча – малый (уторный) и средний. При набивании обруча следят, чтобы просверленные в нем отверстия не совпадали со стыками клепок. Затем набивают самый большой обруч. Отходящие от обруча полоски, располагают таким образом, чтобы они перекрывали четыре отверстия в среднем и малом обручах. Чтобы при набивке обруча не согнулилсь ушки, остов бадьи ставят на щит из толстых брусьев. Обручи к остову прибивают короткими гвоздями. На участках, где полоски перекрывают малый и средний обручи, сверлят четыре отверстия, которые должны совпасть с отверстиями, просверленными в обручах ранее. В отверстия также забивают гвозди.
   В завершении работ из стальной проволоки толщиной 6 мм, выгибают дужку с петлей для крепления бадьи к колодезной цепи или к журавлю.

Как изготовить бондарный подойник

   Бондарные подойники легки, удобны, парное молоко в них долго остается свежим, поскольку древесина, особенно кедровая, содержит вещества, не дающие ему портиться. Как правило, хорошие подойники изготавливают в форме усеченного конуса из кедровых, пихтовых или еловых клепок. У одних подойников предполагаемая вершина обращена вверх, у других – вниз. Соответственно этому верх подойника сужается или расширяется.
   От бондарного ведра подойник с расширяющимся верхом отличается только двумя специальными клепками. Одна клепка вырезается из целого куска древесины вместе со сливным носиком, другая – с ручкой. Носик дает возможность сливать молоко в крынки, горшки, кувшины, стеклянные банки, то есть в посуду с узким горлом, не боясь пролить его. Длинный трубчатый носик позволяет также одновременно фильтровать молоко.
   Короткий носик вырезают из небольшого выступа, который оставляют на конце клепки. Трубчатый сливной носик вырезают вместе с клепкой из участка древесного ствола, у которого имеется сук подходящего размера и вдоль сердцевины сучка высверливают сквозное отверстие.
   В нижней части подойника находится ручка. Ее используют при переливании молока в другую посуду. Ручка позволяет легко наклонять и удерживать подойник под любым углом. Рука при этом не напрягается и не устает. Если подойник стягивают металлическими обручами, то в его остов входит лишь одна специальная клепка, которая имеет носик. Вместо деревянной ручки используют металлическую.
   Чтобы изготовить ручку, из трубки выгибают скобу, расплющивают ее концы и в них сверлят отверстия. Такие же отверстия высверливают в уторном обруче. С обручем ручку скрепляют заклепками. К верхнему, большому обручу, приклепывают два ушка, в которые после сборки остова вставляют концы дужки, изготовленной из проволоки.
   Если у подойника ушки деревянные, вместо проволочной дужки можно изготовить съемную деревянную ручку, сделанную из короткой круглой палки с небольшим изгибом. Чтобы во время переноски ручка не прокручивалась, отверстие в одном ушке делают прямоугольным. Один конец палки подрезают, чтобы он свободно входил в это отверстие. В ограненной части ручки высверливают сквозное отверстие, в которое вставляют копылок – круглый деревянный стержень с утолщением или сучком на конце. Он не дает ручке выпасть из ушек. Чтобы копылок не потерялся, его привязывают за коковку – круглый выступ, вырезанный на вершине ушка. Во время дойки ручку снимают, после ее окончания, вставляют обратно. Сначала один ее конец вдевают в круглое отверстие ушка и только после этого продевают другой конец в прямоугольное.
   Чтобы в подойник не попадала пыль, мошкара, его закрывают. Пустой подойник можно закрыть крышкой, полный подойник не закрывают, так как молоко под плотной крышкой задыхается. Поэтому, как правило, возвращаясь с доения на пастбище, подойник обвязывают марлей. Чтобы молоко в подойнике было закрыто и в то же время не задыхалось, удобно применять комбинированную крышку, которая представляет собой соединенный шпонками щиток, в середине которого вырезано круглое отверстие. Из распаренной ивовой дощечки с помощью металлической шины и шаблона сгибают обод, внешний диаметр которого равен диаметру отверстия. После того, как обод высохнет, его края сшивают еловыми или сосновыми корнями. Накрыв марлей отверстие крышки, вставляют обод, который натягивает марлю, как на пяльцах. Через натянутую марлю можно процеживать молоко при переливании его в другую посуду.

Как изготовить бондарное ведро

   В былые времена за водой ходили женщины и дети. Старинные ведра имели вес, не противоречащий современным нормам, допустимым при поднятии и переноске тяжестей, указанных об охране женского труда. Для детей, которых с малых лет приучали к труду, изготовлялись маленькие ведерки и коромысла. Два ведра, которые несла женщина на коромысле, весили не более 20 кг. Обычно бондари изготавливали ведра на заказ такие, чтобы нести их было легко, не надрываясь.
   Впервые бондарное ведро упоминается в летописях XII века. В России до введения метрической системы ведро, имевшее емкость около 12 литров, было распространенной мерой жидкости. Ведро использовалось для определения объема стандартной бочки. В нее входило 40 ведер жидкости (490 литров).
   Прочность бондарного ведра во многом зависит от выбора древесины. Лучшей считается древесина дубовая. Однако ведра изготавливают также из сосны, ели, кедра, липы, ольхи, осины. Древесина этих деревьев прочная, легкая и хорошо обрабатывается. Ведро должно быть легким, в этом его основное преимущество. Поэтому клепки делают более тонкими, но не в ущерб прочности.
   Изготовляют ведро в той же последовательности, что и кадку. При изготовлении и подборе клепок расстояние между серединами ушек было равно 1/2 периметра. Если в собранном ведре эти условия учесть, то ушки окажутся точно друг против друга. Чем длиннее ушки ведра, тем меньше опасность раскалывания их давлением дужек. Чтобы проволочная дужка не резала руку, на нее надевают деревянную рукоятку, которую вытачивают из березы, бука или дуба. В точеной ручке сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм. Если нет токарного станка, ручку вырезают из круглого ствола клена, черемухи, рябины, бузины или ивы. В стволе бузины древесина рыхлая, поэтому в нем легко просверлить отверстие проволокой с расплющенным концом.
   Дужку ведра изготовляют из стальной проволоки толщиной 7 мм. Можно использовать дужку от старого ведра, удалить с нее шлифовальной шкуркой ржавчину, протереть олифой или льняным маслом и обжечь на огне до образования темно-коричневого цвета. Тонкая пленка олифы будет долго защищать дужку от ржавчины. Форма и конструкция дужек зависит от того, каким образом предполагается использовать ведра. Если их будут подвешивать на крюк коромысла, колонки или колодезной цепи, то в середине дужки нужно сделать небольшой изгиб, который не даст дужке соскальзывать с крюка.
   Раньше за водой ходили с коромыслом. Зимой по узкой глубокой тропинке без коромысла можно пройти с трудом, так как ведра будут задевать за сугробы. Летом в ведра, которые несут в руках, попадает пыль, семена растений, мошкара и т. д. Кроме того, нести ведра на коромысле намного легче и походка становится прямой и легкой.
   Коромысла могут быть гнутыми, вырезными и палкообразными. Палкообразые представляют собой прямую круглую палку с небольшими крючками на концах. Это коромысло не самое удобное, так как палка давить на плечи. Если к нему привязать крючья, оно станет более удобным, так как появится возможность придерживать ведра руками. Позже вместо палки стали применять коромысло, вырезанное из широкой и прочной доски. Оно сужается к краям, а в середине его делают специальный вырез для шеи. На концах коромысла прикрепляли деревянные или железные крючья, на которые подвешивали ведра.
   Но в домах, где часто ходят за водой, обычно пользуются гнутыми коромыслами. Длина таких коромысел бывает 1100, 1250 и 1350 мм. Подбирают коромысло с учетом роста. Коромысло должно быть легким, удобным и красивым. Древесину для его изготовления выбирают прочную, гибкую, однородную, легкую. Этим требованиям удовлетворяет древесина ива, осины и липы.
   Существуют разные способы изготовления гнутого коромысла. Для изготовления коромысла сначала кряж древесного ствола раскалывают на две или четыре части, из которых вытесывают прямоугольные заготовки. Затем заготовку стесывают в середине до определенной толщины и перед гнутьем вымачивают и распаривают. Если распаривают на костре, ее прогревают над пламенем, если сгибают, зарывают в землю на месте будущего костра. Через определенное время, когда костер угасал, угли разгребают, из земли достают окутанные паром заготовки и вставляют их в приспособление для гнутья. Распаривать заготовку можно паяльной лампой.
   Сначала заготовку вымачивают в воде, а затем в середине прогревают паяльной лампой до появления пара. Чтобы заготовка не обгорела, пламя нужно держать на оптимальном расстоянии. Разогретую заготовку вставляют в гнутарное приспособление.
   Приспособление для гнутья представляет собой массивный щит с набитыми на нем брусьями. Брус, одна из кромок которого соответствует изгибу коромысла, называют шаблоном, а с прямой кромкой – упором. Заготовку вставляют в это приспособление и между ней и упором забивают с двух сторон два широких клина или несколько узких. При расклинивании заготовка сгибается и плотно прижимается к брусу-шаблону. В гнутарном приспособлении, которое должно находиться в теплом помещении, заготовку высушивают.
   Через несколько дней заготовка высыхает и надпечная часть коромысла приобретает дугообразную форму. Концы заготовок стесывают с двух сторон таким образом, чтобы образовавшиеся пласти шли под прямым углом к изогнутой надплечной части. Затем на каждом конце коромысла вырезают сверху крючки для подвешивания ведер или делают их металлических полосок, которые привинчивают к древесине.
   При окончательной обработке коромысло шлифуют наждачной шкуркой или циклей, затем пропитывают горячей олифой, расписывают масляными красками или украшают резьбой.

Как изготовить квашню (дежу), веселку и мутовку

   Бондарную квашню применяют для приготовления кислого дрожжевого теста, из которого выпекают разнообразные хлебы. Раньше хлебы выпекали в жестяных и плетеных формах, а в деревнях на листьях лопухов и капусты, которые укладывали на выметенный под жарко протопленной русской печи.
   Существуют опарный опарный и безопарный способы приготовления кислого теста. Для приготовления опары одну треть муки замешивают на воде и добавляют дрожжи. Кроме дрожжей можно использовать хмель, квасную гущу и остатки кислого теста от предыдущей выпечки. Когда опара поднимается, ее оминают, чтобы она опустилась, и, долив теплой воды, добавляют оставшуюся муку, а также жир, соль, сахар и т. д.
   При безопарном способе замешивают сразу всю муку вместе с необходимыми добавками. Этот способ более прост и широко применяется в наше время. Иногда перед заквавшиванием муку заваривают кипятком. Выпеченный из нее заварной хлеб отличается приятным вкусом. Как правило, тесто замешивали (затворяли), а затем квасили в бондарной кадке – квашне, или деже. Хозяйки знали, что тесто, замешенное в дубовой квашне, более подвижное, легкое, очень быстро поднимается. Этому помогала дубовая древесина, содержащая вещества, ускоряющие процесс брожения теста. Каждая хозяйка стремилась иметь дубовую квашню в своем доме.
   Но так как дуб встречается довольно редко, бочары стали изготавливать квашню из дубовых клепок, чередуя их с липовыми, еловыми или осиновыми. Любая деревянная квашня имеет много достоинств. Главная из них – низкая теплопроводность стенок, благодаря чему тесто в квашне долго сохраняет постоянную температуру, способствующую более быстрому и равномерному разрыхлению теста. Накрытую холщевым покрывалом, деревянную квашню ставили в теплое место. Каждый, кто входил в дом в момент, когда хозяйка ставила тесто должен был поприветствовать ее самыми добрыми словами и пожелать успеха.
   При изготовлении квашни, необходимо, чтобы она не только вписалась в кухонный интерьер, но и украсила его. Чтобы ее было удобно снимать с полки и переносить, по бокам укрепляют две ручки. Сверху квашню закрывают круглым деревянным квашенником с фигурной ручкой в середине. Ручки и отдельные клепки украшают плоскорельефной резьбой.
   Для изготовления квашни применяют древесину дуба, липы, ольхи и осины. На клепках вырезают два гнезда. Вставленные в них ручки закрепляют набитыми сверху обручами.
   Квашенник, которым закрывают квашню, представляет собой круглый щиток, собранный из прямоугольных клепок, соединенных друг с другом круглыми шипами. Собранный кружок дополнительно укрепляют на шкантах двумя поперечными планками, закругленные концы которых соответствуют внутреннему диаметру верхней части квашни. Планки не дают квашеннику смещаться в стороны. В центре кружка выдалбливают или высверливают прямоугольное отверстие, в которое вставляют стержень фигурной ручки. В стержне заранее сверлят сквозное отверстие. Снизу под кружком в отверстие стержня забивают клин, имеющий небольшую конусность для обеспечения надежного соединения ручки с квашенником.
   Для замешивания теста, приготовленную опару тщательно размешивали, используя хлебное весло или веселку – узкую деревянную лопатку. Изготовляют веселку из осины, ивы, ольхи и березы. Самые долговечные и красивые веселки получаются из твердой древесины груши, яблони, черемухи и рябины. Применяют веселки также и для снятия теста со стенок и донышка квашни. На первом этапе замешивания теста удобно использовать веселку, имеющую полукруглую лопаточку, а чтобы удалить тесто с боковых стенок квашни применяют вытянутую лопаточку с ровными краями.
   В некоторых веселках делают отверстие, которое не только облегчает ее продвижение в тесте, но и способствует лучшему перемешиванию. Благодаря тому, что лопасть веселки срезана под острым углом, ею легко не только вычистить донышко, но и достать остатки теста в менее доступных местах – на стыках. Изготовленные веселки тщательно шлифуют и пропитывают горячим растительным маслом.
   Мутовку, или колотовку, используют для также для размешивания теста. Этому помогают сучки, расположенные на конце мутовки. Делают мутовку из тонкого ствола сосны или ели, имеющего мутовчатое, на одном уровне, расположение веток. Веточки словно веером расходятся в разные стороны.
   При изготовлении мутовки ветки обрезают так, чтобы на стволе оставались сучки длиной 4 – 5 см. Изготовленную мутовку сушат и пропитывают растительным маслом.

Как изготовить бондарные сувениры

   Бондарная техника позволяет изготавливать множество разновидностей сувениров, в том числе и выразительные декоративные настольные и напольные вазы. Такие вазы можно делать из столов деревьев со всевозможными наплывами. Для изготовления вазы ствол раскалывают на две или четыре части – колоды или четверики и каждую часть обрабатывают теслом, выбирая желоб необходимой глубины. Затем кромки изготовленных желобчатых клепок фугуют и соединяют друг с другом с помощью рабочих обручей.
   Далее нарезают уторы, вставляют донце и вместо рабочих обручей набивают постоянные. Декорировать такую вазу можно самым неожиданным способом.
   Особое внимание обращают на декоративную отделку стакана для хранения карандашей и ручек, поскольку находится на видном месте письменного стола. Изготовленный в бондарной технике стакан не предназначен для жидкостей, поэтому древесину клепок можно красить, морить, покрывать резьбой, расписывать выжиганием и красками. Такой стакан можно декорировать расщепленными пополам прутьями ивы, рябины, ели и других пород деревьев.
   Для этого прутья окоряют и распиливают на одинаковые отрезки, которые расщепляют пополам. Готовый остов скрепляют рабочими обручами и по периметру с двух сторон пропиливают два паза. Глубина каждого паза должна быть равной толщине расщепленного прута. Между пазами ножом снимают слой древесины на ту же глубину.
   Затем остов стакана опоясывают выемкой и надевают пружинящий обруч из металла. Под обруч один за другим подсовывают калиброванные расщепленные прутья. Когда выемка будет полностью заполнена, поверхность прутьев покрывают раствором марганцовки. Чтобы морилка ложилась на древесину прутьев равномерно, поверхность прутьев предварительно смачивают чистой водой. Когда морилка подсохнет, верхние концы прутьев прижимают одним или двумя постоянными обручами. При этом один из обручей набивают так, чтобы он перекрыл стык между торцами прутьев и стенкой паза. Если постоянные обручи деревянные, то лучше, чтобы они были светлыми. На темном фоне они будут выглядеть очень красиво. Таким же образом закрепляют и нижние концы прутьев, заменив рабочий обруч постоянным.
   В завершение работ боковые стенки сосуда, декорированного расщепленными прутьями, следует обработать мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После обработки выпуклые части станут более светлыми и зрительно усилят глубину рельефа.

Как изготовлять декоративные бондарные изделия

   В быту древней Руси уже в Х веке использовали выполненные в бондарной технике кружки, жбаны, стаканы и чаши. Такие жбаны и жбанчики почти без изменений изготовляют и в наше время. Жбаны для кваса, меда и пива являются по сути большими кружками, вмещавшими около литра напитка. Обычно они имели сливные носики и откидные крышки. Из больших жбанов, у которых сливных носиков не было, напитки черпали специальными деревянными ковшиками. Слово жбан намного древнее слова кружка. Если жбан – это обязательно деревянный бондарный сосуд, то кружка может быть металлической, глиняной и др. Исключение составляют мерные кружки, имеющие достаточно большую емкость. Современные мерные кружки имеют емкость 1 литр. На ведро приходится 10 – 12 кружек.
   В наши дни изготовляют и клееные кружки, которые на первый взгляд ничем не отличаются от бондарных. Выполнены они из отдельных клепок и стянуты обручами. Однако это всего лишь имитация. Остов кружки выточен на токарном станке.
   Для изготовления таких кружек из трехгранных деревянных призм склеивают массивный блок. После того, как клей высохнет, из него на токарном станке вытачивают полый остов кружки вместе с уторным пазом для донца, которое вставляют на клею. После обтачивания каждая из призм приобретает форму бондарной клепки. На остов набивают металлические или деревянные обручи и с помощью круглых вставных шипов (шкантов) прикрепляют фигурную ручку с фигурной крышкой или без нее.
   Такая кружка похожа на бондарную, но ее нельзя использовать для воды и напитков, так как клей может растопиться от влаги. Бондарная посуда не только совершенно безвредна, но и способствует приобретению напитками особых свойств, улучшающих их качество.
   Для изготовления кружек, жбанов и других бондарных сосудов используют древесину ясеня, дуба, липы, березы, ольхи, осины, клена и можжевельника. Посуда, изготовленная из можжевельника не только красива, но и полезна. Ее аромат напоминает запах душистого перца. Аромат настолько стоек, что сохраняется долгие годы. Его впитывают и напитки, налитые в можжевеловую посуду. От увлажнения древесины аромат усиливается. Кажется, что он исходит не от кружек, а от самих напитков – кваса, пива и др.
   Для клепок можжевеловых сосудов заготовляют стволы засохшего можжевельника. Можжевельник – очень светолюбивое растение. Он не любит затемнения, поэтому в лесу найти его сухостой не так уж сложно. Стволы можжевельника тонкие и могут раскалываться не так как это нужно, но древесина хорошо обрабатывается ножом, стамесками, стругами, резцами и др. инструментами. Чтобы сэкономить древесину можжевеловые клепки в остове кружки можно чередовать с липовыми, ольховыми или осиновыми.
   Самые хорошие молочные кружки изготовляют из древесины кедра и ели, так как она слабо впитывает жидкость. Особые вещества, содержащиеся в кедровой древесине, способствуют хорошей сохранности молочных продуктов.
   Для жбанов, кружек, коновок и других бондарных сосудов остовы изготовляют таким же образом, как и для любой бондарной посуды, имеющей форму усеченного конуса. Индивидуальными будут пропорции, размеры, форма ручек и крышек.
   У декоративных сосудов ручка может иметь самую необычную форму. Например, ручка, украшенная пропильной резьбой, придает жбану, кружке или коновке нарядный красивый вид. Такая посуда может украсить интерьер любой кухни.
   Для изготовления изделия с откидной крышкой, в верхней части ручки, так же, как и в ушках крышки, сверлят сквозное соосное отверстие. В ручке диаметр отверстия должен быть на 1 – 1,5 мм меньше, чем в ушках крышки. Тогда круглый стержень, выточенный из твердой древесины, при соединении ручки с крышкой будет прочно держаться в ушках крышки, но свободно вращаться в отверстии ручки.
   К остову ручку прикрепляют с помощью врезаемых в клепку гнезд и сверху закрепляют обручами. Если клепки тонкие, то вместо этого способа крепления применяют другой, при котором ручку вырезают из целого куска дерева вместе с клепкой. После сборки остов как бы органически соединяется с ним. Сливной носик для жбана и коновки также вырезают вместе с клепкой из одного куска дерева.
   Для изготовления лагунца – оригинальной бондарной посуды, кроме обычных клепок необходимы две специальные клепки. Остов изделия сужается кверху и имеет форму усеченного конуса.
   Одну из клепок вырезают вместе с боковой ручкой, а другую вырезают с выступающим над остовом ушком. Ко второй клепке под углом 45 градусов прикрепляют трубчатый носик. Эту клепку можно также вырезать из единой заготовки, представляющей собой участок ствола с сучком подходящих размеров.
   Если носик изготовляют отдельно от клепки, его можно выточить на токарном станке или вырезать ножом из кругляка. Для этого в кругляке, зажатом в тисках, сверлят сквозное продольное отверстие. Сначала сверлят с одного конца, а потом с другого. Готовую деревянную трубку обтесывают и подстрагивают ножом, чтобы придать ей форму конуса. Затем в клепке вырезают отверстие, в которое вставляют носик.
   Крышку для лагунца лучше всего вырезать из целой широкой доски. Но можно ее сделать также из 2 – 3 дощечек, соединенных друг с другом на шпонках. С одной стороны крышка соединяется на шарнире или вертлюге с боковой ручкой, а с другой – с маленькой крышечкой, прикрывающей носик. В крышке долбят отверстие, в которое должно входить ушко выступающей клепки. Чтобы в сосуд налить напиток, откидывают большую крышку, чтобы вылить откидывают маленькую крышку.
   В оригинальном бондарном сосуде, который называют лагун (дело 171), использованы детали разнородной бондарной посуды. Длинный трубчатый носик позаимствован у древнего подойника XIII века, ручка-скоба такая же, как и у берестяного туеска, боковая ручка, как у жбана, а клепка с ушком, как у ведра или ушата. Закрыв крышку на щеколду, лагун можно поднимать за ручку-скобу, а также, если необходимо, переносить.
   Благодаря суженному к концу длинному носику содержимое лагуна можно переливать в посуду с узким горлышком и в мелкую посуду. Наличие двух ручек (сбоку и сверху) облегчает разливание напитков. За верхнюю ручку сосуд поднимают, за боковую наклоняют вперед. В ручке вырезают четыре прямоугольных отверстия. Нижние отверстия служат для закрепления ручки на крышке. Одно из них должно быть немного меньше другого. Чтобы ручка упиралась в крышку и не проваливалась, с обеих ее концов вырезают небольшие плечики. Концы ручки вставляют в гнезда крышки и снизу закрепляют березовым клинышком, который вбивают в отверстия, расположенные внизу.
   Края двух других прямоугольных отверстий в ручке, расположенные выше, должны быть на уровне поверхности крышки. В эти отверстия вставляют щеколду, вырезанную из березового бруска. Один конец щеколды должен входить в ушко выступающей над остовом клепки. Если щеколду выдвинуть из ушка, она тут же откроется. Чтобы щеколду было удобно передвигать пальцами, в ее колодке делают полукруглый вырез.
   Обычно лагуны изготовляют из ели или пихты. Древесина этих деревьев легкая и хорошо поддается обработке. Готовую посуду окрашивали масляными красками. Иногда обручи не красили, а покрывали олифой. Чуть золотистая древесина обручей красиво выделялась на разноцветном фоне.
   Очень нарядным будет сосуд, если его украсить резьбой или выжечь на нем рисунки. Древесину можно обработать и паяльной лампой или горелкой и т. д.