Бондарное дело. Особенности изготовления некоторых предметов

Как изготовить для бондарной посуды гнутые ручки

   Для изготовления для бондарной посуды гнутых ручек, из картона вырезают шаблон, с помощью которого на деревянный брус карандашом наносят контуры заготовки гнутой ручки. По карандашным линиям контура выпиливают и вырезают ручку. Выпиленную ручку тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой. Затем готовую заготовку распаривают и сгибают, используя металлическую шину, сделанную из тонкой стальной полоски.
   Надетая на деревянную заготовку, она не дает разорваться волокнам древесины, которые при растяжении испытывают большую нагрузку. На двух дощечках рисуют контуры будущей ручки и, ориентируясь на них, вырезают шаблон, который прибивают к ровной деревянной поверхности.
   Далее из березовой доски вырезают оправку, соответствующую внутренним очертаниям ручки. Заготовку сгибают вместе с шиной и, вложив в нее оправку, вставляют в шаблон. Закрепить оправку в шаблоне можно гвоздями или одновременно в оправке и основании просверлить вертикальное отверстие и вставить в него штырь. Чтобы согнуть заготовку можно изготовить специальное приспособление в виде гнутарного станочка.
   Гнутарный станочек состоит из основы, двух рычагов, шаблона и ограничителей. Контуры шаблона должны соответствовать линии кромки согнутой ручки. Шаблон привинчивают шурупами и доске толщиной 25 мм. Его также можно сделать съемным, если просверлить два отверстия под металлические штыри, вбитые в основе. В местах скруглений шаблона в заранее просверленные отверстия вбивают две стальные оси диаметром 5 мм. Чтобы оси сидели в просверленных отверстиях плотно, отверстия должны быть несколько меньше их диаметра. На оси надевают два рычага, вырезанные из древесины березы или бука.
   Процесс гнутья состоит из следующих этапов. На распаренную заготовку надевают стальную шину и вместе с ней вставляют между шаблоном и ограничителем.
   Затем на оси надевают рычаги и медленно вращают ими, разводя как веером в разные стороны. Ступенчатые вырезы рычагов, передвигаясь вдоль стальной шины, в большим усилием давят на нее, плотно прижимая к шаблону заготовку ручки. Когда рычаги будут повернуты до отказа, их закрепляют, вставив в заранее просверленные в основе отверстия металлические шпильки, и приспособления вместе с заготовкой ставят на просушку.
   Если шаблон съемный, его снимают с основы, прикрепив к нему концы согнутой заготовки ручки стальными скобами.
   Чтобы согнутая заготовка сохранила свою форму, ее хорошенько просушивают в теплом помещении в течение суток.
   С помощью шаблонов и гнутарного станочка можно сгибать только заготовки, имеющие толщину не более 6 мм. Если сгибаемая часть имеет толщину более 10 мм, используют пропилы и клинообразные вырезы. В местах сгиба заготовки ручки с внутренней стороны делают несколько поперечных пропилов пилкой с мелкими зубьями. Глубина пропила должна быть равной 3/4 толщины сгибаемого участка ручки. Необходимо, чтобы пропилы были параллельными и располагались на равном расстоянии друг от друга. В этом случае изгибы ручки получатся плавными и симметричными.
   От количества пропилов зависит крутизна изгиба. Чем пропилов больше и чем они шире, тем круче будет изгиб. Вместо пропилов на заготовке ручки можно сделать продольные клиновидные прорези. Если прорези выполнены точно, то после того, как заготовка будет согнута, следы от них будут почти не различимы и ручка будет выглядеть монолитной. При прорезании или пропиливании пазов от неосторожного движения инструмента древесина в этом ответственном месте может выкрошится. В этом случае следует немного изменить конструкцию изогнутой части, сохранив таким образом заготовку.
   Острым ножом аккуратно срезают участки заготовки, где ранее были сделаны пропилы или прорези. Из клена или березы вырезают два сектора, каждый из которых равен четверти круга. Дуга каждого сектора должна быть равной длине выреза. Закрепив один из секторов на рабочем столе или верстаке, пропаренную заготовку постепенно сгибают до тех пор, пока она не войдет плотно в вырез. Таким же образом сгибают другую половину заготовки вокруг второго сектора.
   Чтобы заготовка не распрямилась, ее концы связывают веревками, между которыми вставляют палочку. С помощью палочки веревки перекручивают до тех пор, пока они туго не стянут концы заготовки. После этого палочку заводят за рукоятку, закрепляя напряжение перекрученных веревок, как это делается в лучковой пиле. Углы секторов обрезают по кривым линиям, параллельным изгибам ручки и отправляют ручку на сушки.
   Этим же способом сгибают заготовки с клиновидными прорезями и пропилами. В пропилы предварительно вставляют небольшие клинышки, способствующие более плотному соединению в местах изгиба ручки. После того, как ручка высохнет, ее обрабатывают ножом, стараясь получить более удобную и красивую форму. Затем ручку шлифуют наждачной шкуркой и вставляют в сквозные отверстия, вырезанные в крышке бондарного изделия, например, скобкаря.
   На выступивших концах ручки проводят линии, отмечающие уровень внутренней поверхности крышки. Сделав отметки, ручку вынимают, и по линиям вырезают на ее концах два, округленные вверху, отверстия. Одно из отверстий должно быть несколько больше другого. Ручку с вырезанными отверстиями вновь вставляют в крышку, а в отверстия выступающих снизу концов забивают подобранный клиновидный брусочек, который свяжет ручку и с крышкой бондарного изделия.

Как изготовить анкерок

   Разные условия, в которых приходилось использовать небольшие бочонки, наложили отпечаток на форму и конструкцию этих бондарных сосудов. Для удобства некоторые из них стали делать плоскими с надежными ручками. Древесину для клепок подбирали твердую и прочную, обручи изготовляли металлические.
   В морском быту широко применяли небольшие бочонки, вмещавшие от одного до трех ведер жидкости. Их называли анкерками или анкерами. Название бочонка было заимствовано из голландского языка во времена Петра I. В толковом словаре В. Даля сказано, что анкерок представляет собой сплюснутый бочонок по привозу заморских вин; мера не одна, но около трех ведер. Анкерки наполняли пресной водой и брали с собой при плавании на шлюпах. На кораблях в анкерках хранили вино, уксус и другие продукты. В средние века анкер был распространенной мерой для вина. Емкость мерного анкерка колебалась от 33 до 40 литров.
   Для изготовления анкерка используют два шаблона и клепки двух видов. Остов плоского бочонка имеет овальную форму. Овал состоит из четырех сопрягаемых дуг – двух больших и двух малых. Похоже, что остов анкерка собран из клепок большого и маленького бочонка. Поэтому бондарь изготовляет клепки для малого бочонка и для большого, располагает их в определенном порядке и стягивает их обручами, получая остов с прижатыми боками и овальным сечением.
   Для определения количества клепок и их формы, делают специальные расчеты. Сначала в натуральную величину на листе бумаги чертят овальное сечение остова в самой широкой его части. Циркулем проводят вспомогательную окружность, диаметр которой должен быть равным высоте анкерка. Центр отмечают двумя взаимно перпендикулярными осевыми линиями. Вертикальную ось делят на 5 равных частей. Вокруг точек 1 и 4 проводят две малые окружности, касательные к большой вспомогательной окружности. Через точки пересечения горизонтальной осевой линии со вспомогательной окружностью и центры малых окружностей проводят прямые линии. В местах пересечения этих линий с дугами малых окружностей будут находиться точки сопряжения.
   Далее точки сопряжения циркулем соединяют большими дугами. Центры этих дуг будут находиться на пересечении горизонтальной осевой линии и большой дуги вспомогательной окружности. По вычерченному на бумаге овалу изготовляют два шаблона. Контуры одного из них должны соответствовать малой дуге овала, контуры другого – большой дуге.
   Чтобы узнать, сколько клепон необходимо для сборки остова, определяют его периметр. Периметр будет равен сумме длины больших и малых дуг. Для определения длины каждой дуги, необходимо вычислить периметр полных окружностей, частью которых являются дуги, составляющие овал. Периметры устанавливают по формуле 2пR, где п = 3,14. Далее периметр малой окружности делят на 3 части и получают таким образом длину малой дуги. Затем периметр большой окружности делят на 6 частей и определяют длину большой дуги. Для получения периметра овала, суммарную длину двух дуг удваивают. Полученными данными пользуются и для изготовления рабочих обручей из металлических полосок.
   На верстаке откладывают расстояние, равное периметру овала, затем делят его на 4 части, равные длине дуг овала. Каждое отделение заполняют клепками, имеющими определенный радиус скругления. Сборку остова и вставку донышка выполняют в той же последовательности, что и у круглого бочонка.
   После нарезания уторов, начинают изготавливать донце. Остов ставят на щит, который является заготовкой донца и обводят его внутри карандашом. На остове и щите проводят одновременно черту, которая поможет совместить донце с остовом. Из щитка, на котором нанесен овальный контур, выпиливают донце, сделав припуск на уторы. Таким же образом размечают и второе донце. Затем у одного и другого донца снимают фаски и вставляют их в остов. На изготовленный анкерок набивают два уторных и два пуковых обруча. К пуковым обручам заклепками прикрепляют ушки, в которые вставляют проволочную дужку деревянной ручки.
   Напитки из анкерка извлекают ливером. Поэтому втулку изготовляют такой, чтобы его трубка в нее свободно входила. Пробку под втулку делают из древесины липы.
   При изготовлении анкерка довольно много времени уходит на подготовительные работы – расчеты и шаблоны. Приобретя в этом опыт, можно будет за короткое время изготавливать по несколько анкерков.

Как изготовить малый бочонок кухлю

   Небольшой бочонок, называемый кухлей, использовали для переноски и подачи напитков. Остов бочонка находится в горизонтальном положении, так как кухлю ставят на ножки. Вверху находятся втулка, закрываемая пробкой, ручка для переноски и носик для разлива напитков. Втулку используют для заливки напитков. При разливе напитков, пробку из втулки вынимают, берут кухлю за ручку и наклоняют вперед, как кувшин.
   Изготавливают кухлю из клепок с одинаковым радиусом скругления. Три клепки изготавливают особо. Самую сложную вырезают из целого куска дерева вместе с ручкой, втулкой и сливным носиком. На боковых поверхностях двух других клепок в двух места оставляют выступы, из которых вырезают ножки. Эти клепки изготавливают из дуба, березы, клена, вяза или ясеня, так как они должны быть прочными.
   Некоторые мастера изготавливают кухлю из прямых клепок. В этом случае ее остов приобретает форму усеченного конуса, а вместо трех ножек будет две. Третья точка, на которую должен опираться бочонок находится в расширенной части остова.

Как изготовить бочонок барильце

   Барило, или барильце, представляет собой горизонтально стоящую небольшую бондарную емкость. Название происходит от итальянского слова barile. Так назывались небольшие бочоночки, которые укладывали на специальные подставки. Вверху у барильца была втулка для заливки напитков, в низу одного из днищ находился ввинчиваемый сливной краник. У маленьких барилец кранов не было, и напитки наливали через втулку.
   В остове бочонка имеется специальная клепка, в середине которой оставляют небольшую выступающую площадку, в которой высверливают втулку под пробку. Барильце стягивают деревянными обручами, расположенными в двух или четырех гнездах по три обруча в каждом. Боковая поверхность некоторых бочоночков может быть закрыта обручами, словно чехлом, который предохраняет изделие от повреждений.
   С торцов набивают плоские обручи, которые не только надежно стягивают остов, но и препятствуют соскакиванию полукруглых деревянных обручей у крутобоких сосудов. Подставку для барильца делают из прочной древесины. Она состоит из двух стоек с полукруглыми вырезами наверху. Вырезы должны соответствовать изгибам бочонка.
   В стойках выдалбливают два сквозных прямоугольных отверстия, в которые вставляют два горизонтальных бруса. Их скрепляют со стойками деревянными клиньями, вбиваемыми в отверстия, просверленные на их концах. В донце бочонка высверливают отверстие и вставляют в него краник. Если бочонок делают без краника, то втулку следует изготовлять таким образом, чтобы в нее свободно входила трубка ливера.

Как изготовить бондарный лагунец

   Лагунцом называют дорожный бочонок небольших размеров, в который наливали квас, вино, пиво или воду. Однако его изготовление, несмотря на то, что у него имеется и ручка, и втулка, и сливной носик, существенно отличается от изготовления других бочонков. Дело в том, что все эти детали вырезают из одного куска дерева. Этот дорожный бочонок удобен тем, что его за кольцо можно повесить повозке или машине на крюк, а в помещении поставить на стол.
   Наливая напиток в кружку или чашку, лагунец поднимали одной рукой за кольцо, а другой брали снизу и наклоняли. Отверстие носика ничем не закрывали, но жидкость из носика не вытекала, пока пробка закрывала втулку, через которую в сосуд наливали напиток. В жаркие летние дни лагунцы брали на работу в поле. В них вода всегда сохранялась холодной.
   При изготовлении лагунца клепки, как правило, не сгибают, так как остов имеет форму обычного бочонка с небольшой разницей диаметров в середине и с торцов. Небольшую вогнутость клепкам придают рубанком-горбачем. Самой важной частью лагунца является крышка. Она отличается от крышек других бондарных сосудов тем, что на ней расположены носик, ушко с кольцом и втулка с пробкой.
   Изготавливают крышку из трех клепок. Две клепки представляют собой тонкие дощечки, имеющие ровную плоскую поверхность, средняя клепка изготовлена из бруска, толщина которого 35 мм и толщина 60 мм. На верхней грани бруска линейкой и циркулем наносят карандашом три проекции: вид сверху, вид спереди и сбоку. В отмеченных точках высверливают сверху два сквозных отверстия. Одно отверстие (под металлическое ушко) сверлят в центре, другое отверстие – втулку под пробку – сверлят на некотором расстоянии от него.
   Глухое отверстие диаметром 10 мм на глубину 50 мм сверлят со стороны торца. Ориентируясь на контуры, нанесенные карандашом на торце, полукруглой стамеской удаляют лишнюю древесину вдоль бруска. Затем срезают древесину, принимая во внимание проекцию, нанесенную на узкую кромку бруска.
   Полученную заготовку обрабатывают ножном, стараясь придать носику и коническим выступам правильную форму с плавными переходами. В завершении кромку строгают фуганом, а клепку шлифуют наждачной шкуркой.
   Если позволяет оборудование мастерской, носик, втулку, шишак и пробку расположенные на крышке, можно выточить на токарном станке. Носик следует вытачивать таким образом, чтобы срезав лишнюю древесину, можно получить шип в форме усеченной пирамиды. С помощью шипа носик будет соединяться с клепкой. Втулку и шишак соединяют с клепками шипами, имеющими небольшую конусность.
   В клепке сверлят и вырезают отверстия, соответствующие формам и размерам шипов. Затем тонкой пилой ее распиливают вдоль на две равные части. На кромках, полученных при распиливании, сверлят отверстия и вбивают штифты. В отверстия между половинками клепки вставляют шипы токарных деталей. При точной подгонке после сколачивании половинок клепки вместе с токарными деталями составляют единое целое. К средней клепке, на которой расположены носик, шишак и втулка, с помощью штифтов с двух сторон присоединяют одну или две плоские клепки. В каждой кромке сверлят два глухих отверстия под штифты. Такие же отверстия высверливают и в двух плоских клепках. Вместе все три клепки соединяют штифтами.
   Полученную заготовку донышка переворачивают и с обратной стороны проводят окружность, равную диаметру уторов, нарезанных в остове бочонка. Донышко выпиливают выкружной пилой и вдоль края с внешней и внутренней стороны снимают фаски.
   В изготовленную крышку вбивают ушко с медным кольцом и вставляют ее в уторы. Кольцо изготовляют из медной или стальной проволоки толщиной 5 мм. Проволоку отжигают и медленно охлаждают на воздухе. После отжига она станет мягкой и пластичной. Затем ее зажимают в тисках с цилиндрическим стержнем толщиной 30 мм – оправкой. Проволоку обматывают вокруг оправки, получая таким образом спираль. Спираль распиливают ножовкой по металлу, получая отдельные одинаковые кольца.
   Перед выгибанием ушка, проволоку проковывают, чтобы образовались две плоские грани. В процессе ковки провка вновь становится жесткой. Чтобы она стала пластичной, ее снова обжигают. Для того, чтобы петля ушка имела правильную форму, в качестве оправки применяют металлический стержень цилиндрической формы, например, болт диаметром 7 мм. Проволоку сгибают пополам, вставляют оправку и, уложив на край наковальни, поочередно проковывают с одной и с другой стороны. Затем ушко в вдетым в него кольцом покрывают антикоррозийным слоем. Медные детали лудят, а остальные воронят. После этого ушко с кольцом вбивают в отверстие, просверленное в центре крышки, и загибают концы так, чтобы они вошли в желобки, вырезанные полукруглой стамеской.
   Перед тем как вставить крышку в уторы, с верхней части остова бочонка сбивают обручи. Придерживая за кольцо, крышку опускают так, чтобы ее кромки вошли в уторы. Затем один за другим обручи набивают вновь. Чтобы сцепление обручей к поверхностью клепок было лучшим, обручи с внутренней стороны смачивают водой. К изготовленному лагунцу притирают выточенную или вырезанную пробку и наливают в него воду. Если вода не просачивается между клепками в течение двух-трех часов, бочонок пригоден для хранения и перевозки жидкостей.

Как изготовить ушаты

   Ушаты представляют собой бондарный сосуд, применяемый для переноски и хранения воды. Уши ушата (две клепки с отверстиями) выступают над боковыми стенками. С их помощью можно плотно закрыть ушат или, если нужно, перенести в другое место. Для переноски в его уши продевали жердь, клали ее концы на плечи и несли вдвоем. Для переноски ушатов использовали различные приспособления – хлуд, коромысло, стяг и др. На Руси эти сосуды изготовляли с XIII века. В ушатах носили воду для полива грядок. Незаменим ушат был там, где вместо дороги шли узкие тропки.
   Современные ушаты чаше всего используют не для переноски воды, а для соления сала и мяса. Ушат для солений слегка расширяется кверху, то есть имеет форму усеченного конуса, вершина которого направлена не вверх, а вниз. Уши его имеют не круглые, а прямоугольные отверстия. Отверстия прямоугольной формы дают возможность использовать выступающие клепки как ручки, за которые можно поднять ушат, перенести его из одного места в другое. При выпиливании отверстий ширину отверстия делают равной ширине ладони.
   Когда ушат установлен в определенном месте и заполнен продуктами, его уши становятся скобами клинообразного бруска-засова, с помощью которого сверху ушата плотно прижимается круглая крышка.
   Ушат для соления мяса изготовляют из осины, березы и иной древесины лиственных пород. Из древесины хвойных пород клепки ушатов не делают, так как содержащаяся в них смола портит заготовленные мясные продукты.
   Заготавливая клепки, особое внимание обращают на две основные клепки, из которых вырезают проушины. На этих клепках не должно быть никаких дефектов в виде сучков, трещин и др.
   Для ушата емкостью 160 литров высота простых клепок – 540 мм, клепок с проушинами – 640 мм. Наибольший диаметр ушата в верхней части 680 мм. Общая длина широких сторон клепок, уложенных вдоль прямой линии, должна быть равна периметру верней части ушата. Клепки с проушинами следует размещать так, чтобы между осевыми линиями, проходящими через середины, расстояние было равным половине периметра. При этом условии после сборки остова ушата эти клепки окажутся точно напротив друг друга.
   Сборку ушата начинают после того, как изготовят нужное количество клепок. Собрать ушат на ровной поверхности рабочего стола довольно сложно, так как мешают две выступающие клепки, поэтому перед началом сборки снизу подкладывают брус или щит из досок толщиной 100 мм. Клепки с проушинами соединяют с обручем прищепками и постепенно подставляют простые клепки.
   После сборки остов опиливают, нарезают уторы и вставляют донышко. Затем из сплоченных досок вырезают круглую крышку, в которой делают вырезы, соответствующие толщине и ширине выступающих клепок с проушинами. Далее из осины, ели или липы вырезают клинообразный засов. Плотно вставленный такой засов плотно прижимает крышку к боковым клепкам ушата.

Как изготовить ушатик-скобкарь

   Ушатик-скобкарь предназначается для хранения топленого масла. Чаще всего изготовляли небольшие ушатики на 2 – 3 литра, выдолбленные из ствола дерева. В выдолбленном цилиндре с одной стороны вырезали ушки, а с другой – вставляли донце. В проушины, как в ушате для соления мяса, вставляли клиновидный стержень, который прижимал крышку ушатика.
   Позднее ушатики для масла стали изготавливать бондарные мастера. В некоторых края такие ушатики называли скобкарями, то есть кадочками для масла. В этих кадочках в клепках были две проушины для засова и крышки. В деревянной посуде, особенно изготовленной из липы, масло может храниться очень долго и не портиться. С такой посудой не может сравниться ни керамическая, ни фарфоровая, ни эмалированная. Если деревянную посуду пропитать крепким раствором соли, хранить подобные продукты в ней можно очень долго без ущерба для качества.
   Для пропитки в ушатик наливают горячую соленую воду, которую в ушатике держат до тех пор, пока она не остынет. Слив воду, сосуд высушивают и заполняют его маслом или маргарином. При температуре от 0 до 4 градусов Цельсия продукты остаются свежими более двух месяцев.
   Если к крышке ушатика прикрепить удобную ручку, с ним можно ходить за ягодами, которые сохраняются в нем намного лучше, чем металлической, пластмассовой или стеклянной посуде.
   Для изготовления ушатика-скобкаря, имеющем емкость 1,5 литра, необходимы ольховые клепки и обручи из ели и ивы. Высота ольховых клепок-боковин должна составлять 180 мм, диаметр у основания 160 мм. Клепки ленточными обручами из еловой древесины. Нижний обруч окаймляют тонким полукруглым обручем из ивы. В клепках-ушках проушины имеют форму полукруга. По размерам одна проушина немного меньше другой. В проушины вставляют березовый стержень, один конец которого вырезан в форме ложки, которую можно использовать для извлечения масла. Укрепленная наверху ручка, делает посуду при переноске, открывании и закрывании более удобной. Изготавливают ее из клена, дуба, бука, сосны, ели, орешника, ивы, черемухи и ясеня.

Как изготовить ледничку

   Ледничка представляет собой миниатюрную бадью или ушатик с расширяющимся верхом. В нее ставили бутылки, если хотели сохранить их содержимое холодным, наливали воду и бросали в нее лед. Температура воды в ледничке около 4 градусов Цельсия. Напитки, охлажденные до такой температуры, кажутся очень холодными.
   Для того, чтобы вода в ледничке дольше оставалась холодной, выбирают такую древесину, которая имеет небольшую теплопроводность. Чем меньше плотность древесины, тем меньше ее теплопроводность. У более легкой древесины поры больше заполнены воздухом, который является плохим проводником тепла. Теплопроводность мягкой пористой древесины всегда остается достаточно низкой. Так, теплопроводность осины, липы, ольхи и ели существенно ниже, чем теплопроводность лиственницы, дуба и березы.
   По этой причине клепки для леднички следует изготавливать из ели, липы, ольхи или осины. Чтобы увеличить изоляционные свойства стенок, их делают более толстыми.
   Приятный внешний вид леднички украшает праздничный стол. Основной декоративной деталью бондарного изделия является ручка. Как правило, ее украшают ажурной пропильной резьбой. Ажурные приемы можно выполнять дрелью и пилой с узким полотном. Чистовую обработку проемов выполняют ножом с узким лезвием и колодкой со шлифовальной шкуркой.
   Ручку можно изготовить из более темной древесины ольхи. В остове ледницы также можно чередовать темные ольховые клепки через одну со светлыми – осиновыми или липовыми. Соединяют ручку с двумя выступающими клепками. На ее концах вырезают два шипа, в клепках выдалбливают соответствующие им прямоугольные сквозные отверстия.
   Перед сборкой остова шипы вставляют в сквозные отверстия. После набивки обручей ручка плотно зажимается между двумя выступающими клепками.

Как изготовить бондарную флягу – баклагу

   Фляга (в переводе с нем. – «бутылка») представляет собой плоскую бутылку, приспособленную для ношения на поясе. Сначала это была бутылка, для осторожности оплетенная травой или лозой, потом, чтобы было удобнее носить, ее сделали плоской, а чтобы не оплетать, заменили стекло на металл. Мастера бондарного ремесла создали свою конструкцию бондарной фляги, которая учитывали возможности бондарной техники. Оригинальную плоскую бондарную флягу стали называть баклагой.
   Диаметр остова баклаги может в несколько раз превышать высоту клепок-боковин. Такого пропорционального соотношения нет ни у одной другой закрытой двудонной бондарной посуды.
   Баклага состоит из четырех основных частей: тулова, горлышка с пробкой и двух ушек для подвешивания ее к поясу или через плечо. В помещении баклагу вешают на стену. Если ее нужно поставить на стол, снизу прикрепляют подставку или ножки.
   Работу над изготовлением баклаги начинают с остова. Прежде всего необходимо изготовить клепки, из которых сосуд будет собираться. О том, как рассчитать и изготовить клепки, собрать остов и вставить донышко, написано в других разделах книги. Однако при изготовлении баклаги существуют некоторые особенности, которые необходимо обязательно учесть.
   Как правило, клепки баклаги делают узкими, но одна из них должна быть широкой. К этой клепке должно крепиться горлышко. На двух клепках, которые в остове фляги должны располагаться на равном расстоянии от горлышка, вырезают специальные шуки для подвешивания баклаги на ремешке. Так как клепки у баклаги очень короткие, кромки их можно не строгать на бондарном фуганке, а шлифовать специальной гладкой колодкой с наждачной шкуркой.
   Чтобы при набивании обручи как можно плотнее стягивали остов, каждая клепка в середине должна быть на 2-3 мм толще, чем у торцов. В собранном остове нарезают уторы и вставляют донышки.
   Если металлические обручи выполняли назначение рабочих, их поочередно снимают и заменяют деревянными. Небольшая длина клепок не дает возможности набить больше двух обручей с каждого торца, поэтому особое внимание следует уделить выбору древесины – она должна быть прочной и твердой. Красивые и крепкие обручи изготовляют из сирени и ирги.
   После сборки остова баклаги, на токарном станке вытачивают горлышко с пробкой и ножки. Все эти детали можно сделать и вручную, применяя нож, пилу и некоторые другие инструменты. Деревянные детали, имеющие в своей основе тела вращения, выполняют вручную в следующей последовательности.
   В заготовленной древесине следует выбрать кругляк с небольшим припуском на обработку. Если подходящий кругляк выбрать не удалось, можно использовать подходящее полено.
   На торце выбранного полена карандашом чертят квадрат, в который вписывают круг, соответствующий диаметру заготовки. Затем топориком поочередно срубают все четыре ребра. Образовавшуюся восьмигранную призму закрепляют в тисках верстака или рабочего стола и дрелью высверливают продольное сквозное отверстие.
   Далее шестигранную призму с отверстием скругляют, а в отверстие вставляют стержень, который позволяет удобно вставлять стержень, который дает возможность удобно держать и при необходимости поворачивать заготовку, упирая острый конец, выходящий с противоположной стороны, в какую-либо опору.
   Вращая заготовку за стержень, на ее поверхность наносят разметочные линии. Потом на ножовке мелом отмечают линию, соответствующую глубине намеченного пропила и, поворачивая заготовку, выполняют пропилы.
   Затем равномерно ножом срезают древесину, придавая ее отдельным частям необходимую форму, и шлифуют поверхность наждачной шкуркой. Выбив стержень, горлышко в верхней части расширяют кончиком ножа, придав ему форму усеченного конуса. Отверстие шлифуют наждачной шкуркой, наклеенной на специальную деревянную колодку, имеющую небольшую конусность. Пробку изготовляют таким же образом.
   Пробку необходимо сделать так, чтобы она плотно и надежно закрывала горлышко баклаги. Для этого пробку тщательно притирают: пробку вставляют в горлышко, насколько это возможно, и вращают, нажимая на нее как можно сильнее. Затем пробку вынимают и внимательно осматривают. Лоснящиеся участки, появившиеся после притирки на ее поверхности, снимают шлифовальной шкуркой, не задевая матовых мест. Когда вся поверхность конуса станет матовой, пробку вновь вставляют в горловину и с усилием несколько раз вращают. Затем пробку вынимают. На ней хорошо видны крупные лоснящиеся участки. Их шлифуют наждачной шкуркой. Такие же участки древесины сошлифовывают и в горловине.
   После очередной притирки блестящих пятен будет становиться все больше. Потом они сольются, вся боковая поверхность станет глянцевой и пробка плотно войдет в горловину. В последний раз глянец снимают мелкозернистой наждачной шкуркой и в горловину вставляют пробку.
   Для соединения горлышка с остовом баклаги, в одной из самых широких клепок сверлят отверстие, соответствующее диаметру нижней части горлышка, представляющей собой деревянную трубку. Участки клепки, примыкающие к отверстию, подрезают ножом так, чтобы получилась плоская поверхность. Благодаря этому валик, ограничивающий трубку, после того, как она будет вбита в отверстие, будет плотно прилегать к клепке.
   Чтобы баклагу поставить, снизу следует просверлить четыре отверстия и вбить в них небольшие конусообразные ножки. Готовую баклагу декорируют резьбой или выжиганием. При декорировании резьбой шлифование выполняют после ее завершения. Если декорировать будут выжиганием, то шлифуют до его начала.

Как изготовить кувшин для кваса

   В давние времена в России производили довольно много медной посуды, среди которой особо почитали кувшины для кваса – кумганы. Форма кувшинов была заимствована у древней среднеазиатской посуды и отличалась восточной изысканностью. Каждый сосуд представлял собой стройный сосуд с изящным длинным носиком, плавно изогнутой ручкой и красивой крышкой. Форма понравилась гончарам и через некоторое время похожие кувшины стали изготовлять в Гжели.
   Однако со временем металлические и керамические кувшины стали утрачивать свое практическое значение и кувшин все чаще стал использоваться для украшения интерьера. В настоящее время такие кувшины, особенно квасники, успешно изготавливают в бондарной техники. Квасник имеет цилиндрический остов, подобный остову баклаги.
   У остова кувшина те же размеры, что и у остова баклаги, что намного упрощает его изготовление, так как можно использовать один и тот же шаблон. В отличие от баклаги все клепки, составляющие его остов, имеют одинаковую ширину, равную 1/20 части периметра, то есть около 25 мм.
   Две клепки вырезают из целых брусков вместе с ножками. Но ножки можно сделать и отдельно, а затем прикрепить их к кумгану штифтами. Собранный остов обрезают с торцов и нарезают с двух сторон уторы для донцев. Но прежде чем вставить донца, их внутренние поверхности тщательно шлифуют. Внутренние поверхности клепок обрабатывают скобелкой и также тщательно шлифуют наждачной шкуркой, наклеенной на деревянную колодку. Тщательное шлифование внутренней поверхности кувшина необходимо для того, чтобы не было царапин, выбоин, сколов и т. д., так как в них могут скапливаться остатки различных напитков, кваса, которые будут разлагаться. Такая посуда трудно отмывается, от нее исходит неприятный запах. Поэтому чем чище, тщательнее обработаны внутренние поверхности кувшина, тем он будет гигиеничнее.
   После окончания внутренней отделки, вставляют донце и приступают к изготовлению горлышка, носика и ручки кувшина. Горлышко вместе с пробкой вытачивают на токарном станке или вручную. Пробку также можно вырезать или выточить на токарном станке.
   Носик и ручку выпиливают лобзиком или курковой пилой из бруской толщиной 35 мм. Выпиленные заготовки обрабатывают острым ножом, стараясь придать им красивую форму с плавными переходами от одной части к другой. Носик обрабатывают ножом после того, как в нем будет просверлен сливной канал диаметром 10 мм, так как заготовку при обработке зажимают в тисках, после чего остаются следы, которые можно впоследствии срезать ножом.
   Так как носик имеет изогнутую форму, сверление выполняют в три приема. Сначала на поверхности заготовки проводят три линии, определяющие направление сверления. Вертикальное отверстие сверлят, ориентируясь на самую длинную линию.
   Перед сверлением измеряют расстояние от края заготовки до пересечения карандашных линий и в соответствии с этим расстоянием подбирают сверло. Если сверло более длинное, чем необходимо, на него надевают ограничитель из трубки или просверленного деревянного кругляка. В заготовку сверло должно войти на глубину 100 мм.
   Если длинного сверла нет, то нужно сверлить на ту глубину, на которое позволяет имеющееся сверло, а тот участок, на который его длины не хватило, прожигают проволокой.
   Под углом к вертикальному отверстию сверлят другое отверстие со стороны слива, а затем со стороны торца у основания носика. Отверстия, сделанные сверлом, следует также обработать раскаленной проволокой. Проволока сжигает разлахмаченные сверлом древесные волокна. Стенки отверстия становятся гладкими и более устойчивыми к воздействию влаги. После обработки отверстие вертикального канала затыкают небольшой пробкой с округлой шляпкой.
   Горлышко, носик и ручки соединяют с остовом выступами в виде усеченных конусов. Выступы зажимают между двумя клепками, в которых просверлены отверстия с соответствующей конусностью. Выступ-шип горлышка крепят между 1-й и 2-й клепкой, носика – между 5-й и 6-й, ручки крепят между 18-й и 19 клепкой. Под шип каждой детали высверливают соответствующие отверстие, диаметр каждого отверстия должен соответствовать меньшему диаметру каждого шипа.
   После того, как отверстия просверлены, остов разбирают, сбив с него обручи, не забыв предварительно пометить каждую клепку порядковым номером. Дополнительно обрабатывают только 6 клепок, которые необходимо будет аккуратно соединить с горлышком, носиком и ручкой.
   Для того, чтобы соединить горловину с 1-й клепкой и 2-й, просверленное в них отверстие аккуратно подрезают на конус. Делают это осторожно, постепенно снимая тонким слоем и постоянно примеряя тип горлышка.
   В конце подгонки отверстие обрабатывают шлифовальной шкуркой. Когда шип войдет в отверстие плотно, клепки в двух местах связывают прочными нитками. Если точно подогнать не удалось, и между шипом и отверстием образовался зазор, следую между сопрягаемыми поверхностями проложить слой рогоза или камыша. В той же последовательности соединяют с соответствующими клепками носик и ручку.
   После этого остов собирают вновь, но уже вместе с другими частями кувшина. В завершение сборки носик, горловину и ручку стягивают небольшим деревянным или металлическим обручем. Предварительно горлышко срезают с двух сторон и прижимают к плоским срезам верхние выступы носика и ручки, имеющие небольшую конусность. Все три части кувшина прочно свяжет сверху набитый обруч.
   Декоративную отделку выполняют резьбой или выжиганием по разработанному эскизу.

Как изготовить бондарную банную посуду

   Шайка (рис 185 дело), это, пожалуй, единственное изделие, которое постоянно приписано к бане и изготовляется только для нее. Кроме шайки в бане используют и другую бондарную посуду – ушаты, чаны, баки, ведра. Несмотря на то, что ушат не входил, как шайка, в число обязательных банных предметов, однако без него, как и без ведер, обойтись было трудно. Воды в бане должно было быть вдоволь. Вот и носили ее сюда ушатами. Как только бак и чан наполнялись, последний ушат воды оставляли в бане недалеко от печки-каменки. Из него зачерпывали ковшом или шайкой воду и выплескивали на раскаленные камни, чтобы прибавить пара.
   Довольно часто бондарная посуда выполняла роль ванной. Такая ванна была найдена при раскопках кургана Х века в Скандинавии. Она представляла собой большую кадку или чан высотой 74 см. Внутренний диаметр ее составлял 96 см. Банные чаны, выполненные в бондарной технике, использовались как в ванны в русских городах XIV – XVII веков. Это были высокие кадки, в которых мылись стоя. Для удаления загрязненной воды внизу кадки имелся сливной кран.
   Похожие домашние бондарные ванны – офуру, используют в современной Японии. В ванну наливают воду температурой 45 градусов Цельсия и, надев увлажненную шапочку, погружаются в нее по грудь. При этом происходит обильное потоотделение. Японцы считают такую баню очень полезной, так как удается избежать вредного для здоровья перегревания головы.
   Лучшим материалом для банной посуды является древесина липы. Шайка из липы не только легка и удобна, но и источает особый аромат. Раньше особо ценились березовые веники со вставленными в них несколькими веточками цветущей липы. Шайки, изготовленные из древесины дуба, были тяжелыми и неудобными. Их трудно было использовать для зачерпывания воды, переноски ее и для обливания, когда шайку надо поднимать над головой.
   Мастера бондарного ремесла изготовляли разные шайки: одни вмещали около 4 литров, другие 6 литров (полведра), третьи – 12 литров (ведро). Шайки поменьше были одноручными (рис 186 дело), а более крупные – двуручными. Если было нужно, небольшие шайки использовались, как ковши. Чаще всего в качестве ручек служили, как и в древние времена, одна или две клепки, возвышающиеся над остальными. Чтобы ребра клепок не резали руку, их немного скругляли. На концах сверлили отверстия, чтобы шайку можно было повесить на крюк или гвоздь.
   Более удобной ручка становилась, если в ней можно вырезать, шириной в ладонь, перехват для руки. Такие ручки изготовляли мастера в древнем Новгороде. В современных бондарных мастерских изготовляют одноручные и двуручные шайки. Основным недостатком бондарных изделий подобного рода являются металлические обручи, которыми стянуты шайки. Обручи быстро ржавеют, и банная посуда приобретает неряшливый вид. Использование металлических обручей объясняется тем, что деревянные обручи делать и набивать сложнее, чем металлические.
   Обычно в бондарных мастерских изготовляют шайки нескольких размеров с одной или двумя ручками в виде округлых ушек с отверстиями:
   1) наружный диаметр шайки вверху 278 мм, внизу 200 (250) мм, высота шайки 150 мм, высота ушек 80 мм, толщина клепки 12 мм, толщина днища 14 мм;
   2) наружный диаметр шайки вверху 308 мм, внизу 230 (280) мм, высота шайки 170 мм, высота ушек 80 мм, толщина клепки 14 мм, толщина днища 16 мм;
   3) наружный диаметр шайки вверху 344 мм, наружный диаметр шайки внизу 270 (310) мм, высота шайки 190 мм, высота ушек 80 мм, толщина клепки 14 мм, толщина днища 16 мм.
   Для стягивания клепок бондарной банной утвари металлические обручи допустимы только в том случае, если они изготовлены из нержавеющий стали. При замене металлических обручей деревянными необходимо уменьшить конусность остова шаек. При той конусности, которая нормальна для металлических обручей, деревянные обручи держаться не будут. В случае применения деревянных обручей внизу нужно брать размеры, заключенные в скобках.
   В домашней бане должно быть три шайки, чан, вмещающий 5 ведер воды и ковш-черпак на 1 – 2 литра. Шайки, чан и ковш изготовляют так же, как и кадку. Ручка ковша должна иметь на конце крюк, с помощью которого его цепляют за край чана. Ее можно вырезать из бруска или из ствола дерева с отходящим в сторону сучком. Форма ковша состоит из долбленой чаши с плоской вертикальной декоративной ручкой. Чашу можно выполнить из половинки липового чурака, а ручку изготовить из строганой дощечки.
   Сначала делается чаша. Для этого необходимо отпилить чурак длиной равной длине чаши с припуском. Затем чурак раскалывают пополам. У одной из половинок топориком обтесывается плоскость, параллельно плоскости раскола. Рубанком подчативается и та и другая плоскости. Затем на верхнюю широкую плоскость переводятся внешний и внутренний контур чаши (он располагается по центру плоскости), а на нижней узкой стороне обозначается форма донышка.
   Далее топориком обтесывают внешнюю форму чаши с таким расчетом, чтобы с двух торцевых сторон остались небольшие плоские выступы. В дальнейшем их нужно будет срезать, сейчас они нужны для того, чтобы закреплять это изделие при обработке внешней и внутренней сторон чаши. После обработки топором заготовка переворачивается вверх дном и за оставленные выступы крепится струбцинами к крышке верстака или рабочего стола и обрабатывается вначале косым ножом, которым срезаются все неровности выбоины, а затем шлифуется широким напильником и шлифовальной шкуркой.
   Следующим этапом изготовления ковша является обработка его внутренней емкости. Для этого его нужно перевернуть лицом вверх, под выступы подложить вспомогательные бруски, и ковш теми же струбцинами прикрепить к поверхности верстака.
   Углубление выдалбливают вначале полукруглой или пологой стамеской. С помощью легких ударов киянки слой за слоем постепенно удаляется лишняя древесина. Следует обратить внимание на то, что с одной из сторон (по большей оси) стенки чаши оставляются более толстыми, так как в этом месте будет крепиться ручка. Зачищают внутренние стенки ковша инструментом с изогнутой формой лезвия. После этого внутренняя полость шлифуется наждачной шкуркой. Струбцины снимаются и у изделия удаляют вспомогательные выступы.
   Выполняя работу, крепить ковш можно и без струбцин. Оборотную сторону можно обрабатывать вообще без закрепления. В этом случае одной рукой сверху прижимают изделие к поверхности стола, другой обрабатывают, меняя инструменты. При обработке лицевой стороны можно использовать крепление из брусков. При работе чашу также придерживают одной рукой и выбирают углубление с той стороны, где нет защелки. Затем чашу поворачивают и обрабатывают другую сторону.
   Для изготовления ручки, заготовку следует простругать рубанком с двух сторон по пласти, а также по кромкам до необходимых размеров. На эту доску переносится рисунок (внешняя форма ручки и ее декор). Внешний контур опиливается лобзиком, зачищается напильником или шлифовальной шкуркой, навернутой на деревянные стержни, кромка, по которой шла пилка, и выполнятся любой вид резьбы. Хорошо смотрится на ручке ковша прорезная (ажурная) резьба. Контурная и геометрические виды резьбы могут внести необходимый контраст в эту объемную композицию – они будут контрастировать с мягко заоваленной формой чаши. Органично свяжется с этой формы ручка, декорированная заоваленной резьбой с подобранным фоном.
   Для соединения деталей ковша, в той стороне чаши, где была оставлена утолщенная стенка делается прямоугольный вертикальный пропил. Плоской стамеской удаляется выпиленная древесина, и в образовавшийся паз вклеивается при помощи влагостойког клея ручка ковша. После высыхания клея ножом, стамесками, напильниками и шлифовальными шкурками моделируются линии и плоскости перехода одной формы в другую.
   Если возникает необходимость сделать ковш-черпак без склейки, то его изготавливают целиком из единого куска дерева. В этом случае замеряется чурак, выбранный для работы, затем на бумаге рисуется прямоугольник по его габаритам. В этот прямоугольник врисовывается форма ковша с таким расчетом, чтобы ручка располагалась вдоль волокон, иначе она может обломиться по слою. Далее с помощью топора и пилы удаляется излишняя древесина, тем самым из чурака извлекается заготовка по форме будущего ковша. Эту заготовку, постепенно обрабатывая ее внешнюю и внутренние стороны, превращают в ковш.
   Чтобы ковш не впитывал жидкость, его нужно проварить в подсолнечном масле.
   Если для изготовления банной утвари древесины липы приобрести не удалось, то клепки можно сделать из ольхи, осины или тополя. Обручи вяжут из орешника, ивы, ели и рябины.

Как изготовить лохань

   Лохань предназначается для умывавния, стирки белья, мытья посуды, приготовления корма для животных и др. Основными отличительными признаками лохани являются широкое круглое или овальное дно и низкие борта остова, над которыми возвышаются уши со сквозными отверстиями.
   Уши лохани вырезают из двух клепок, выступающих над остовом. Если лохань нужно перенести с места на место, то в отверстия ушей вставляют палку и, взяв в руки выступающие ее концы, поднимают и несут вдвоем. В некоторых лоханях в ушах, сделанных из выступающих концов самых широких клепок, выпиливали такие отверстия, чтобы в них можно было просунуть руку. Верхняя кромка отверстия отверстия – прямая, а нижнюю выпиливают по кривой дугообразной линии. Такую лохань легко переставить с места на место одному человеку. Все лохани без ножек обычно расширяются кверху, а обручи на них набивают снизу.
   Ранее часто изготовляли лохани для умывания. Стояли они на трех или четырех ножках. Изготовляя такие лохани, клепки-ножки нужно расположить так, чтобы между ними были одинаковые расстояния. У лохани с тремя ножками расстояние между ними должно быть равным 1/3 периметра, а у лохани на четырех ножках – 1/4 периметра. Чтобы этого добиться, необходимо на рабочем столе отложить периметр лохани, который она имеет в самой широкой части. Если лохань изготовляют на трех ножках, то периметр нужно разделить на 12 равных частей. Затем клепки-ножки раскладывают так, чтобы их оси симметрии совпали с делениями 2, 6 и 10.
   Расстояние между клепками, имеющими ушки, должно быть равным 1/2 периметра. Этого можно достичь, если их положить так, чтобы оси симметрии прошли через деления 5 и 11. Чтобы разложенные в определенном порядке клепки не сдвигались, их сверху прижимают тяжелыми предметами. Затем между специальными клепками вставляют обычные.
   Чтобы собрать клепки остова лохани на четырех ножках, необходимо периметр разделить на 8 частей. Затем клепки с ножками разложить так, чтобы их оси симметрии совпали с делениями 1, 3, 5, 7. Осевые линии клепок с ушками должны приходиться на деления 2 и 6. Между этими специальными клепками вставляют обычные.
   Все клепки помечают с внешней стороны порядковыми номерами и приступают к сборке остова. Сборку остова лохани производят на специальной подставке, высота которой должна соответствовать высоте ножек.
   Подставка состоит из кряжа с укрепленным на нем опорным щитом. Квадратный щит, стороны которого равны наибольшему диаметру лохани, сколачивают из досок. Проведя диагонали, находят его центр, через который проводят две окружности, равные внутреннему и внешнему диаметрам широкой части остова. В зависимости от количества ножек в щите делают три или четыре выреза. При сборке остова в них вставляют ножки. Сверху на них надевают временный рабочий обруч, который закрепляют на клепках деревянными или металлическими зажимами. Остальные клепки вставляют в остов согласно номерам, нанесенным на их поверхности.
   Длинные ножки лохани затрудняют сборку остова и усложняют нарезание уторного паза. Поэтому нарезают уторный паз в два приема. Сначала утор нарезают уторником со стороны донышка. Однако так как ножки будут препятствовать свободному продвижению уторника вдоль всего борта, уторный паз получится прерывистым.
   Чтобы паз прорезать в недоступных местах, необходимо остов лохани перевернуть и уторник расположить с противоположной стороны. Подвижный брус уторника фиксируют в таком положении, чтобы резец оказался на уровне уторного паза. Прорезав паз на оставшихся участках, вырезают и вставляют донышко.
   Если лохань будет украшена пропильным подзором, который будет огибать остов снизу, выпиливание выполняют только после того, как будет вставлено донце. На выступающие внизу концы клепок наносят контурный рисунок узора. Пропильную резьбу можно выполнять как на собранной, так и на разобранной лохани, на отдельных клепках.

Как изготовить бондарную цветочницу

   Опыт любителей комнатных растений показал, что лучшей посуды для цветов, чем деревянная, найти трудно. В отличие от керамических цветочниц, деревянные цветочницы дышат. Кроме того, древесина является хорошим теплоизолятором, ее стенки плохо проводят тепло и охраняют грунт и корни растений от резких перепадов температуры.
   Применение дерева дает возможность быстро изготовить посуду для цветов любого размера. Долговечность бондарной посуды во многом зависит от выбора древесины. Очень долго служит цветочная кадка, изготовленная из древесины дуба, лиственницы или сосны. Если кадку делают из древесины менее стойкой к загниванию, то перед засыпкой грунта ее необходимо изнутри обжечь паяльной лампой или газовой горелкой.
   Стенки и донышко цветочницы обжигают постепенно, равномерно перемещая пламя по поверхности древесины. После того, как верхний слой древесины обуглится, обжигание прекращают. Тонкий слой древесного угля, образовавшийся на стенках и донышке, будет сохранять цветочницу от появления гнилостных микробов.
   От размеров и особенностей корневого кома растения будет зависеть величина бондарной цветочницы. Обычно у большинства комнатных растений наиболее благоприятные условия для развития корневой системы создаются в изделии, имеющем примерно равную высоту и ширину. Если цветочница предназначена для растений имеющих вытянутую корневую систему, то ее высота будет на 1/3 больше ширины.
   Все традиционные цветочные кадки имеют форму усеченного конуса, расширяющегося кверху, что дает возможность легко извлекать земляной ком с корнями при пересадке растений.
   В донце кадки высверливают одно или несколько отверстий диаметром 20 мм, предназначенных для стока излишней воды. Из небольших кадочек вода стекает на поддоны, на которые их ставят. Большие кадки, как правило, изготовляют на трех-четырех ножках, благодаря чему подносы ставят под днищем непосредственно напротив сточных отверстий. Днище цветочной кадочки с ножками постоянно обветривается, отчего уторная ее часть меньше загнивает. Небольшие кадочки можно установить на металлических ножках, которые прикрепляются к нижним уторным обручем.
   Оригинальный сосуд для цветов можно сделать из обрезков горбыля. Состоит он из четырех клепок-дощечек, узкие кромки которых скошены под углом 45 градусов. На каждой клепке уторные пазы нарезают ножовкой до сборки остова. Уторы пропиливают на одинаковом расстоянии от торцов клепок, параллельно их краям. Квадратное донце также изготовляют до сборки. Каждая его сторона должна быть равной длине уторного паза, пропиленного на клепках.
   Клепки со вставленным в них донцем стягивают временным рабочим обручем и ножом на стыках скругляют острые ребра, что устраняет возможность поломки деревянных обручей. Когда остов приобретет округлые формы, рабочий обруч заменяют постоянным – деревянным или металлическим.
   Как правило, бондарные изделия для цветов украшают резьбой или выжиганием.