Бондарное дело. Клёпки и обручи

Как заготовить клепки

Клепки и обручи являются основой любой бондарной посуды. Из клепок – специальных дощечек с прямоугольным сечением – собирают стенки и донца. Клепки бывают колотыми и пилеными. Пиленые получают путем распиливания кряжа на отдельные доски, колотые – путем раскалывания колод и чураков. Чураками называют отрезки кряжа, длина которых соответствует размерам, необходимым для соответствующей обработки. Длина кражей, как правило, соответствует кратному числу чураков.
Обычно пиленые клепки имеют низкую прочность, так как пила перерезает волокна древесины, как бы вскрывая их. От этого клепки становятся менее прочными, а в поры древесины проникают микробы и разрушают ее. Однако заготовить такие клепки, применив современную технику, проще и быстрее, чем колотые. Пиленые клепки, как правило, идут на изготовления бочкотары. Бондари хорошо знают о недостатках пиленых клепок, поэтому в своей продукции применяют колотые.

Как изготовить колотые клепки

   На изготовление колотых клепок уходит много усилий и времени, качество древесины должно быть соответствующей. Для колотых клепок выбирают только прямослойную древесину. Раскалывать колоду или чурак необходимо стараться так, чтобы клепки были ровные и чистые. Расколоть древесину можно только в двух направлениях: радиальном и тангенциальном. Когда раскалывают в радиальном, плоскость раскола должна идти только через сердцевину колоды и чурака. При этом она будет совпадать с сердцевинными лучами, которые раскалывание облегчают.
   Если топор в сердцевину не попадет, а пройдет в стороне от нее, то полученная плоскость будет уже тангенциальной. В этом направлении древесина лиственных пород колется с трудом. Чтобы не промахнуться и расколоть чурак в нужном направлении, на его торец устанавливают лезвие топора и ударяют по обуху специальным приспособлением – чекмарем. Чекмарь представляет собой деревянную массивную колотушку, которая напоминает киянку.
   Любую древесину лучше раскалывать в сыром виде, после того, как спилено дерево. Поэтому клепки стараются изготовить на месте заготовки древесины и раскалывают чураки на пнях спиленных деревьев. Для того, чтобы заготовить дубовые клепки, необходимо помнить, что дуб хорошо раскалывается в радиальном направлении и хуже – в тангенциальном. Поэтому колоду следует раскроить таким образом, чтобы радиальных расколов было больше, а тангенциальных – меньше или не было совсем.
   Существуют несколько способов изготовления клепочных заготовок. Основными из них являются однорядная и двухрядная выколка. Однорядную выколоку применяют при раскалывании тонких чураков, а двухрядрядную применяют при раскалывании толстых колод. При однорядной выколке вначале кряж раскалывают на две части – плахи. Затем плаху раскалывают на четверики. Четверики раскалывают пополам на восьмерики. Восьмая часть тонкого чурака является заготовкой будущей клепки. Двухрядная выколка выполняется таким же образом до тех пор, пока не будет получен восьмерик. Его раскалывают вдоль годичных слоев, перпендикулярно сердцевинным лучам на две части. Затем каждое полено раскалывают уже в радиальном направлении и получают одну-две клепки из одной половины, и две-пять из другой.
   Потом клепки немного обрабатывают – стесывают клиновидные выступы со стороны сердцевины и заболонь. Заболонь нужно стесывать обязательно, потому что она быстро загнивает и разрушается. Если предстоит большой объем работ при обтесывании пластей будущих клепок, раньше бондари изготавливали специальные станки для удерживания клепок во время тески.
   Небольшое приспособление для удерживания заготовок при теске изготовляют из колоды, которую распиливают до сердцевины и раскалывают пополам до распила. Нижнюю часть колоды врывают в землю. Сверху к колоде прибивают изогнутую дугой жердь. Под нижним концом жерди прибивают ограничительную рейку. Изготовленное приспособление ставят в мастерской.
   Древесина хвойных пород хорошо раскалывается и в танценциальном направлении, совпадающем с направлением годичных слоев. Это свойство используют при заготовке клепок не только с прямоугольным сечением, но и желобчатых, которые применяют для изготовления открытой бондарной посуды цилиндрической формы. Клепки изготовляют из четверика специальным ножом с изогнутым лезвием. Изгиб ножа соответствует окружности бондарной посуды, для которой заготовляют клепки.

Как изготовить нож с изогнутым лезвием

   Нож с изогнутым лезвием обыкновенно изготовляют из листа инструментальной стали толщиной более 2 мм. В углу отожженного стального прямоугольника делают просечку. Образовавшийся острый клин отгибают и получают хвостовик. Затем лезвие ножа затачивают, сгибают, закаляют и насаживают на хвостовик деревянную ручку.
   Выколку клепок ножом с изогнутым полотном выполняют следующим образом.
   Выбираемые для выколки желобчатых клепок четверики, должны быть прямослойными и без сучков. Лезвие ножа устанавливают на торец четверика параллельно его изогнутому краю и ударяют сверху деревянной колотушкой. Из одного четверика обычно получают 5 – 6 клепок. Каждая последующая клепка будет более узкой, чем предыдущая.
   Материал из осины, липы, березы, дуба, тополя, ольхи, сосны, ели и других древесных пород можно выбрать в дровах. Для изготовления бондарных клепок используют также и доски. Из них выбирают те, годичные слои которых не перерезаны пилой, а идут вдоль пластей доски.
   Заготавливается клепка в соответствии с формой и размерами бондарной посуды. Для кадок, деж, ушатов, ведер заготавливали клепку трапециевидную, постепенно расширяющуюся к одному концу. Заготовленную клепку, как и любой материал из древесины, необходимо тщательно просушить.

Как изготовить обручи

Как изготовить обручи из ели, сирени, черемухи и черешни

   Если из бочки извлечь хотя бы одну клепку, она распадется и превратиться в груду отдельных дощечек. Однако, пока останется хотя бы один обруч, этого не случится, но связь между клепками ослабевает, и использовать такую посуду практически невозможно. Обручи не только связывают клепки конструктивно, но и композиционно, воспринимаясь как простой, но выразительный рельефный узор.
   При раскопках древнего Новгорода были обнаружены остатки деревянной посуды и обручи, изготовленные в X – XV веках. Некоторые обручи делались из целого прута, другие – из расщепленного пополам или на три части. Старинные мастера в работе использовали несколько способов скрепления концов обручей. Для жгутового узла на одном конце обруча вырезали крючкообразное утолщение, вокруг которого обводили другой конец и скручивали в жгут. На тонком конце заготовки скручивали петлю, которую затем надевали на крючкообразное утолщение.
   При другом способе соединения концов обруча на его концах на одинаковом расстоянии друг от друга делали по два выреза. Концы обручей совмещали и обвивали вырезы лозой или гибкими корнями сосны или ели. Позже стали появляться обручи с замковым соединением. Для вязки обручей такое соединение бондари применяют и в наше время. Сначала древние новгородские умельцы изготовляли обручи из ветвей ели, затем из ивы, дуба, ясеня, клена, орешника, сирени, ирги и др. Изготовленные из еловых веток, обручи более прочны, чем изготовленные из ивы. Смолистая древесина хорошо предохраняет их от гниения.
   Кроме того, смолистые ветви очень гибкие. Гибкость ветвей помогает ели выжить в снежные зимы. Когда выпадает много снега, они круто сгибаются и снег с них опадает. Избавившись от снега, ветка возвращается в прежнее положение. В зависимости от необходимости ветки ели способны сжимать и растягивать волокна, реагируя на изменения влажности воздуха. При увеличении влажности они выгибаются вверх, при наступлении сухой погоды опускаются вниз. Для обвязки крупной бондарной посуды используют не только елочные ветви, но и стволы молодых елок.
   Из вывороченных еловых корневищ можно также заготовить хороший материал для обручей. На обвязку мелкой бондарной посуды подходят корни толщиной с карандаш. Свежие и распаренные еловые корни можно завязывать узлом, как веревку. Некоторые любители-бондари заготавливают сырье для еловых обручей даже в городе, когда после новогодних праздников елки выбрасывают.
   Во время бури, некоторые ели, имеющие дупла, не выворачивает с корнем, а переламывает в том месте ствола, где имеются более сильные повреждения. В месте перелома древесина расщепляется по годичным слоям на тонкие полоски. Наиболее длинные и широкие полоски обрезают, придают им правильную форму, связывают в пучки и хранить в мастерской, под навесом или на чердаке. Перед началом изготовления обручей заготовки распаривают и они становятся гибкими, плотными и прочными. Обручи из них получаются очень надежными.
   Обручи из ели имеют мягкий глянцевитый блеск и желтоватую окраску древесины. Высыхая они прочно облегают клепки бондарной посуды. Со временем они темнеют и приобретают темно-золотистый цвет. В бондарном изделии они хорошо сочетаются со светлой древесиной липы, березы или осины.
   Из прямых побегов сирени можно также изготовить красивые, прочные и твердые обручи. Побеги хорошо гнуться и лучше всего их использовать для небольших бондарных изделий. Цвет древесины имеет красновато-сиреневатый оттенок. Древесина сирени плотная, твердая, хорошо полируется и после полировки напоминает кость. Волокна древесины прямые, поэтому стволы можно расщеплять на несколько частей и свежие, и хорошо пропаренные.
   Красновато-фиолетовую окраску древесины изготовленного и отшлифованного обруча из сирени можно сделать более насыщенной, обработав ее поверхность слабым раствором соляной кислоты.
   Древесина черемухи плотная, однородная, твердая, волокна имеет прямые, но расщепляется с трудом. Из прямых побегов черемухи получаются прочные круглые обручи.
   Из длинных и упругих побегов черешни также изготавливают прочные обручи. Мягкая коричневатая окраска, которую приобретает древесина черешни после пропаривания, придает обручу декоративность. Он хорошо смотрится на фоне светлых клепок из ели, осины и липы и темных клепок из дуба. Если древесину черешни, вишни и других плодовых растений пропитать горячей олифой, она приобретает насыщенную окраску и стойкость к гниению.
   Для небольших бондарных изделий изготовляют плоские обручи из коры липы – луба, который снимают с кряжей погибших липовых деревьев. На определенном расстоянии вдоль каждого кряжа выполняют продольные надрезы, затем, подцепив кончиком ножа, снимают полоски коры. Кора вместе со слоем луба хорошо сохраняется даже на полусгнивших деревьях, что говорит о высокой прочности и стойкости коры липы к гниению. Заготовленные полосы коры скручивают, в нескольких местах перевязывают и хранят в сухом месте.

Как изготовить обручи из ивы, клена, лещины

   Обручи из ивы имеют чистую белую древесину с фиолетовым или зеленоватым оттенком. Их широко применяют для вязки бондарной посуды, так как ива растет почти повсеместно. Для изготовления заготовок используют такие же побеги, как и для плетения корзин. В декоративной бондарной посуде они хорошо сочетаются с сосновыми, можжевеловыми и дубовыми клепками, подчеркивая красоту текстуры этих деревьев.
   Очень прочными считаются также обручи из клена, лещины (орешника), дуба и вяза. Ветви для обручей заготавливают осенью после листопада, так как именно в это время они становятся гибкими и прочными. Заготовленные ветви хранят в саду, под навемом или в сарае. Материал для обручей можно хранить в виде окоренных и расщепленных заготовок. Со срезанных веток снимают кору и расщепляют на две-четыре части колунками или щепилками. Щепилки вырезают из просушенной древесины яблони, сирени, рябины, клена или вишни. Каждая щепилка имеет клинообразные выступы. Если у щепилк один выступ, она расщепляет ветку на две части, если три – на три части и т.д. Приготовленный для расщепления прут на торце надрезают ножом и в надрезы вставляют клинообразные выступы щепилки. Продвигаясь вдоль сердцевины, клинья раздвигают волокна древесины, разделяя ветку на прутки. Затем у прутка ножом срезают сердцевину и готовую заготовку убирают в сухое помещение.
   Прежде чем изготовить обруч, заготовку распаривают или проваривают. При распаривании древесина меньше насыщается влагой, становится более гибкой, так как пар имеет более высокую температуру, чем кипящая вода. Перед тем, как обруч согнуть, заготовку разминают на колене или с помощью металлической скобы, вбитой в стену или в чурбан. Заготовку берут двумя руками и плавно, чтобы не сломать, сгибают небольшой ее участок на колене на определенный угол. Проминать ее можно и через скобу на угол, который возможен. Передвинув на несколько сантиметров, заготовку вновь сгибают на тот же угол. В процессе обработки на внешней стороне древесные волокна растягиваются, а на внутренней сжимаются. От этого прут становится более гибким, податливым, и его можно без особых усилий обогнуть вокруг остова бондарной посуды.
   Подготовленную заготовку опоясывают вокруг остова бондарной посуды, перехлестывают ее концы, на которых карандашом проводят поперечную линию. Эти линии будут основными ориентирами при вырезании элементов шипового замка. Расположенные за пределами этих линий концы заготовки срезают на ус. Затем вырезают крючкообразные шипы. Один шип вырезают справа, другой слева. Таким образом они располагаются как в зеркальном изображении. На некотором расстоянии от каждого шипа делают неглубокие зарубки под острыми углами к продольной оси.
   На участке, ограниченном шипом и срезом, выбирают слой древесины на небольшую глубину. При вязке обруча в эти углубления заправляют его концы. В завершение концы заготовок подстругивают с обратной стороны. Соединяют концы обруча в следующей последовательности. Сначала шип подсовывают под шип. Как только один шип зацепился за другой, кончик шипа подсовывают под обруч. Если конец каждого шипа попал в отведенное для него углубление, обруч надевают на остов бондарного изделия.
   Затем ударяя киянкой по набойке, обруч осторожно насаживают. Набойку передвигают вдоль обруча как можно более равномерно, размеренно и не сильно ударяя по нему киянкой. Если разметка заготовки выполнена точно, то обруч, оказавшись в намеченном месте, будет плотно облегать клепки бондарной посуды.

Как изготовить ленточные обручи

   Клепки мелкой бондарной посуды – солониц, кружек и др. скрепляют ленточными обручами. Обручи изготавливают из щепы вяза, ясеня, дуба и других деревьев лиственных пород. Кряжи выбирают без сучков, с прямослойной древесиной. Раскалывают их через сердцевину, то есть в радиальном направлении, на 6 – 8 граней. Каждый шестерик или восьмерик раскалывают на тангенциальном направлении на 2 – 3 части, полученные дощечки обтесывают топором таким образом, чтобы в сечении получился прямоугольник. Затем дощечки вымачивают или вываривают в воде и ножом расщепляют на тонкие лучины.
   После просушки одну сторону заготовки выравнивают ножом или рубанком и хранят в сухом месте. Изготовление обруча выполняют в несколько этапов. Сначала заготовку распаривают, чтобы восстановить прежнюю гибкость и пластичность и огибают ей остов деревянной посуды. На перехлестнутых концах проводят карандашом поперечную линию. Ориентируясь на нее, на одном конце острым концом ножа делают треугольный вырез, на другом вырезают соответствующий этому вырезу шип. Концы заготовки срезают на ус. При соединении обруча конец с шипом просовывают с наружной стороны в треугольное отверстие. Затем оба конца заводят внутрь обруча, но не до конца. Снаружи оставляют небольшие уголки. Когда обруч начнут набивать на остов бондарного изделия, уголки сами в него войдут.
   В случае, если посуда, на которую набивают обруч, имеет большую конусность, то внутри обруча слегка подстругивают, чтобы в сечении получилась трапеция. В этом случае обруч будет плотно прилегать к клепкам бондарного изделия.

Как изготовить обручи из железа

   Железные обручи намного прочнее, но попав под дождь они начинают ржаветь и окрашивать древесину дуба в черный цвет, а древесину других пород в серый. Поэтому бондари применяли железные обручи лишь тогда, когда необходима была особая прочность, например, на бадье для подъема воды или на тарных бочках. В этом случае они предохраняли торцы клепок от повреждений.
   В настоящее время бочки, используемые для перевозки различных продуктов и материалов, имеют 4 обруча. Расположенные по краям обручи называют уторными, а те, что ближе к середине – пуковыми. У больших бочек между уторными и пуковыми обручами набивают еще и шейные, дополнительные. Для бочек емкостью 15 – 25 литров изготавливают обручи шириной 30 мм и толщиной 1,6 мм. У бочек емкостью 50 литров обручи шире – 36 мм, а толщина такая же – 1,6 мм. На 100-литровые бочки набоивают пуковые обручи шириной 40 мм, а уторные – 45 мм, толщиной 1,8 мм. 120-литровые обручи имеют ширину 50 мм, а толщину также 1,8 мм.
   Как правило, бондари умеют изготовлять и деревянные, и железные обручи. В некоторых случаях железные, рабочие, набивают временно, потом меняют на деревянные. Рабочие обручи изготовляют с учетом размеров и пропорций бондарной посуды. Для кадки требуется два обруча, для бочки – четыре. По своей конструкции рабочие обручи ничем не отличаются от постоянных. Если возникает необходимость, набитые рабочие обручи оставляют в качестве постоянных.
   Для изготовления обручей применяют стальные полоски, которые нарезают из листового металла. Стальные листы толщиной 0,5 – 1 мм режут слесарными ручными ножницами, более толстые (2 – 2,5 мм) стуловыми ножницами. Длина полоски должна быть равной периметру остова бондарной посуды с припуском на соединение внахлест. Концы обруча пробивают пробойником и соединяют заклепками. Чтобы обруч плотнее прилегал к покатой поверхности бондарной посуды, один его край проковывают. После проковки в сечении будет уже иметь не прямоугольник, а трапецию. У прокованной части немного увеличивается диаметр и обруч приобретает небольшую конустность, в результате чего он плотнее прилегает к поверхности клепок.
   В рабочих обручах концы можно соединять не заклепками, а болтом с гайкой. Для небольшой посуды также применяют рабочие обручи, которые делают из проволоки диаметром 5 мм. Концы проволоки соединяют с помощью крюков или болта, который вставляют в петли. Специальные пружинящие рабочие обручи используют для сборки кружки или другой небольшой посуды.
   Изготавливают такой обруч из проволоки толщиной 4 мм. Концы его перехлестывают так, чтобы обруч имел диаметр на несколько сантиметров меньше, чем диаметр основа бондарного изделия. Для удобства пользования на концах обруча делают небольшие завитки. Клепки, стянутые таким обручем, для подгонки можно вынимать, вставлять и менять местами. Когда кромки будут пригнаны друг к другу плотно, на остов набивают обручи с постоянным диаметром.
   Специальные металлические обручи с дужками или ушками, которые приклепляют с помощью заклепок, применяют при изготовлении переносных бочонков. Обруч с дужкой, в которую вставляется ручка, обычно изготовляют из одной целой заготовки. Для этого один конец обруча должен быть более длинным. Его сгибают так, чтобы образовалась дужка, свободную часть соединяют с обручем заклепками. Обручи диаметром до 100 мм, применяемые для изготовления карандашниц, банок для сыпучих продуктов и т.п., можно сделать из консервных банок.
   Для изготовления малых обручей у консервной банки вырезают дно и сглаживают острые выступы. Затем ножницами отрезают с двух сторон кольца нужной ширины. Один их край делают фигурным. После отжига обручи обрабатывают чеканкой.

Как набивать обручи

Для набивки обручей небольшую бондарную посуду ставят на рабочий стол или верстак, а большую – на пол. Можно набивать обручи и положив кадку набок. Главное здесь – достичь прочной вязки. Самое сложное место – уторы, то есть там, где торцы донца соприкасаются с клепками-боковиками. Чтобы кадка не потекла, необходимо, чтобы клепки-боковики были как можно плотнее прижаты к острому ребру донца. Решение достигается при помощи железного обруча, который при набивании очень плотно сжимает бока бондарной посуды. Деревянный обруч для таких усилий не подходит. Он разорвется на слабом месте, где устроен замок. Однако и деревянные обручи будут хороши, если их набить вплотную по две, три или четыре штуки.
Несколько обручей, набитых вплотную друг к другу, называют гнездом. У ведра, кружки, жбана, как правило, изготовляют два гнезда по два обруча в каждом, у кадок и чанов – три гнезда. Количество обручей в каждом из гнезд может быть разным. Чтобы нагрузка на замки, которые являются самым уязвимым местом обручей, была равномерной, их располагают с разных сторон остова. Если в гнезде три обруча, то замки верхнего и нижнего располагают с одной стороны, а среднего – с противоположной. Как правило, в верхней части бондарной посуды обручи испытывают меньшие нагрузки, чем внизу, поэтому обручей здесь может быть меньше. А внизу, где расположены уторы и где груз оказывает основное давление на донышко и нижние части клепок, обручей должно быть больше.

Как уплотнить пазы бондарных изделий

   Если бочка или кадка изготовлены из хорошо просушенных клепок, то, как правило, надобность в уплотнении пазов отпадает. Если клепки пригнаны не достаточно точно, то для их уплотнения применяют бочарную траву – рогоз. Рогоз растет по берегам рек и озер, на болотах, в сырых канавах, на торфяниках и в других сырых местах. Наиболее распространены два вида рогоза – широколистный и узколистный. Широколистный может достигать двух метров высоты, узколистный – двух-трех. Для бондарного дела у рогоза идут длинные лентообразные листья.
   Для уплотнения пазов бондарной посуды применяют и камыш. Растет камыш у берегов рек, озер и других водоемов. Стебли озерного камыша мягкие и податливые, так как имеют внутри губчатую структуру. Этими листьями и уплотняют пазы бондарных изделий. Заготовляют листья рогоза и стебли камыша в середине лета, когда волокона у растений становятся гибкими и прочными. Срезанные растения сушат под навесом, а затем связывают в пучки, используя для этого первясла, скрученные из листьев рогоза.
   Перед тем, как начать конопатить изделие, траву увлажняют в теплой воде, затем заворачивают в мокрую ткань и достают по мере необходимости. Более суток траву влажной не держат, так как она чернеет, покрывается плесенью и теряет прочность. Используют траву как при изготовлении новых изделий, так и при ремонте старой. Ее вставляют в тех местах, где нет плотного прилегания клепок, появилась щель и т. д.
   При уплотнении пазов между клепками донышка и остова вкладывают листья рогоза. В уторах, где донышко соединяется с остовом, кроме рогоза применяют стебли камыша. В мелкие щели, чтобы не было сомнений, между клепками прокладывают тонкие листья рогоза. Донце разбирают и листья накладывают на металлические или деревянные шпильки, вбитые в кромки клепок. Затем клепки сколачивают и вновь собранное донышко вставляют в упоры. В случае обнаружения щелей между клепками остова, между ними также вставляют листья рогоза, предварительно сбив или ослабив обручи. Когда обручи набивают снова, все щели исчезают.
   Если бочка протекает, значит, щели имеются в стыках между клепками остова и донышка. Их можно устранить с помощью рогоза или камыша. Если донышко небольшое, то его кромки обертывают в один или два слоя листьями рогоза. Чтобы листья не соскакивали, их прихватывают нитками. Затем, ослабив обручи, донышко осторожно вставляют в уторы и осаживают обручи, чтобы донце прочно удерживалось в уторах. С внутренней стороны донца нитки перерезают, а с внешней их выдергивают. После этого обручи набивают до предела. Рогоз, торчащий из уторов срезают ножом-косяком.
   В больших бондарных изделиях стыки донышка и остова заделывают камышом или рогозом. При этом донышко из уторов не вынимают, а лишь немного ослабляют обручи. В образовавшийся зазор деревянной конопаткой забивают листья рогоза или стебли камыша. Когда зазор будет заполнен полностью, обруч плотно набивают. Трава заполняет мельчайшие щели и трещины в древесине, делая бондарную посуду герметичной. Таким же образом камыш и рогоз используют в случае ремонта деревянной посуды.

Технология изготовления бондарных изделий

Как применять шаблоны и лекала

   Бондарная посуда состоит из трех видов клепок. Они имеют цилиндрическую, коническую и параболическую поверхности. При изготовлении клепок мастер заранее определяет форму и размеры будущего изделия. Клепка цилиндрической формы представляет собой желобчатую прямую дощечку прямоугольной формы. Такие клепки изготавливать довольно легко, но соединять их с помощью деревянных или железных обручей, имеющих постоянный диаметр, трудно. После усыхания древесины ослабленные обручи перестают держать клепки. По этой причине цилиндрическая бондарная посуда изготовляется очень редко.
   Прямую желобчатую клепку, имеющую форму вытянутой трапеции применяют для изготовления бондарной посуды, в основе которой лежит усеченный конус. Преимущество такой посуды перед цилиндрической заключается в том, что прочное стягивание клепок достигается надвиганием обруча на ее широкую часть. Изогнутая желобчатая клепка, имеющая форму четырехугольника, ограниченного параболическими кривыми, идет на изготовление бондарных изделий с выпуклыми боками. Принято считать, что выпуклая параболическая форма боковых стенок – боков или бочков дала название "бочка".
   Перед изготовлением клепок, бондарь должен изготовить шаблоны и лекала, соответствующие форме и размерам определенного бондарного изделия. С помощью шаблонов контролируют кривизну наружной выпуклой пласти клепки, определяют скосы боковых кромок и ширину у торцов, а для бочечных клепок – и середине. В качестве шаблона раньше, как правило, применяли бондарную скобу. Чем разнообразнее изготовлял бондарь посуду, тем большим набором скоб он располагал. Размеры скоб зависят от величины бондарной посуды, а деления, нанесенные на них, зависят от разности отношений окружности на торцах, а у бочки также в середине.
   У бочки с крутыми боковыми поверхностями разница между этими диаметрами больше, чем у бочки с пологими. Чаще всего изготовляют бочки, у которых диаметры наружных окружностей на торцах меньше диаметра в середине на 1/5, 1/6 и 1/7 частей. На показана скоба для бочки, у которой диаметры на торцах на 1/5 меньше диаметра в середине. Это самая крутобокая бочка. Изготовить ее очень сложно.
   Шаблон сначала обычно вычерчивают на бумаге, затем его вырезают и наклеивают на тонкую дощечку или фанеру. Закономерность делений шаблона состоит в том, что каждая последующая дуга будет на 1/5 меньше предыдущей. С помощью скобы определяют ширину клепок с прямыми кромками, которые идут на изготовление кадок и другой подобной посуды. Только самая широкая часть клепки будет уже не в середине, а у одного из торцов.
   Изготовляют бондарную посуду не только из одинаковых клепок, но и из клепок разной ширины. Важно, чтобы сумма их ширины была равна наибольшему периметру бондарного изделия.
   Чтобы определить, сколько клепок необходимо для изготовления остова бондарной посуды, портняжным метром измеряют периметр в самой широкой его части. Если же диаметр известен, его умножают на число 3,14. Сумма ширины всех клепок, которые необходимо заготовить, будет равна этой величине.
   Чтобы не измерять каждую клепку, можно размер, полученный от умножения числа 3,14 на диаметр, то есть периметр, отложить вдоль любой прямой на какой-либо плоскости. Готовые клепки укладывают поперек этой линии, пока не будет полностью закрыта. Для этих же целей пользуются специальным приспособлением, представляющим собой щит, на котором с одной стороны прибита поперечная планка. Вдоль щита приклеивают метр. Сверху поперек щита кладут брусок с вырезом, равным его ширине. Брусок должен свободно передвигаться вдоль щита и закрепляться в любой его точке с помощью маленького деревянного клина.
   Ориентируясь на деления, подвижной брусок устанавливают так, чтобы расстояние от него до неподвижной поперечной планки соответствовало наибольшему периметру изготавливаемого бондарного изделия. Затем, закрепив брусок клином, между ним и планкой укладывают заготовленные клепки.

Как изготовить бондарное изделие с коническим остовом

Клепки конической и цилиндрической формы применяют для изготовления разнообразной бондарной посуды: кадок, ведер, ушатов и т.д. Несмотря на разнообразие формы, размеров и отдельных деталей, в основе их лежит форма усеченного конуса. Если научится хорошо делать посуду с коническим остовом, можно изготовлять красивые кружки, бадьи, какди и др. бондарные изделия.

Как изготовить кадку

   Сначала следует научиться делать небольшие кадки. Для их изготовления применяют клепки примерно 30 см. После изготовления шаблона, выполняют черновую обработку клепок. Наружную сторону каждой клепки немного округляют, узкие грани скашивают.
   Далее на бондарной скамье прямым стругом или верстаке рубанком выполняют чистовую обработку наружной стороны клепок. Точность обработки постоянно тщательно проверяют шаблоном.
   Затем строгают внутренние стороны клепок. Для бондарных изделий небольших размеров с широкими клепками желоб выбирают довольно глубокий. Чем меньше диаметр бондарного изделия и шире клепки, тем глубже выбирают желоб. Сначала желоб выбирают теслом, затем горбатым скобелем. Если работы выполняются на рабочем столе, то вогнутую поверхность клепок строгают галтелем. Для того, чтобы клепки боковыми сторонами плотно прилегали друг к другу, фуговка их должна быть выполнена точно. Тогда бондарное изделие получится надежным и прочным.
   Для фугования длинных клепок применяют бондарный фуганок, который устанавливают на специальную подставку. Короткие клепки строгают столярным фуганком или полуфуганком. Отлаженный фуганок зажимают в столярных тисках вверх подошвой. Кромки клепок, которые необходимо отфуговать, поначалу оттесывают топором под одним углом. Точность угла проверяют шаблоном. Угол наклона клепки относительно подошвы фуганка изменять нельзя. Если из-под ножа фуганка начинает выходить широкая непрерывная стружка – значит поверхность кромки стала гладкой и ровной. Кромки клепок длиной до 150 мм можно выравнивать шлифовальной шкуркой, для чего шкурку накладывают на ровную поверхность, прижимают с двух сторон рейками и прибивают. При шлифовании клепку устанавливают под определенным углом, и его не меняют пока кромка не станет гладкой.

Как собрать остов кадки

   Конический остов кадки образуется при соединении вместе клепок-боковиков обручами. Временно остов собирают с помощью двух металлических рабочих обручей. Один из них, более узкий, должен соответствовать диаметру верхней части кадки, другой – широкий – основанию кадки. Сборку начинают с малого обруча.
   Для выполнения сборки на равном расстоянии друг от друга к верхнему малому обручу с помощью зажимов прикрепляют три опорные клепки. Вставляемую клепку придерживают рукой. Сначала заполняют пространство между двумя опорными клепками, затем между остальными.
   После того, как клепки вставят, следует осадить малый рабочий обод таким образом, чтобы клепки остова сомкнулись как можно плотнее. Для этого рабочий обод осаживают набойкой и молотком. После осадки малого обруча надевает и осаживают нижний, большой, обруч. Далее по верхнему краю проводят риску с помощью рейсмуса или иного инструмента и по этой риске край остова ровно опиливают (торцуют).
   В стыках клепок скобелкой внутри остова снимают неровности. Затем края острова строгают рубанком-горбачом и снимают прямым стругом с внутренней стороны торцов фаску. Фаска облегчает вставку донышка в уторы и предотвращает скалывание торцов. После в остове выполняют утор – желобок для донца.
   Донышко кадки должно быть прочным и надежным, поэтому его изготавливают из более широких и толстых дощечек. Клепки с ровно проструганными кромками временно сплавивают на рабочем столе. Для того чтобы определить радиус будущего донышка, ножки циркуля ставят в углубление утора и подбирают такой раствор циркуля, который разделил бы периметр утора на шесть равных частей.
   Далее на сплоченных клепках этим же раствором циркуля проводят окружность и в пределах круга на стыках клепок наносят риски, указывающие места установки шпилек.
   Клепки освобождают от зажима и в кромках напротив рисок сверлят отверстия, в которые вбивают шпильки. Вместо деревянных шпилек можно применять шпильки, изготовленные из гвоздей.
   После того, как клепки будут сбиты, донышко строгают с двух сторон и вокруг отмеченного центра проводят окружность, по которой выпиливают донце. Выпиленное донце укрепляют в зажиме и прямым стругом снимают фаску. Затем с остова набойкой сбивают нижний обруч и начинают в уторы вставлять донце. Если уторы вставлены, кадку поворачивают донышком вниз и осаживают большой обруч набойкой. Убедившись, что донце и остов соединены прочно, рабочие обручи заменяют на постоянные. Деревянные обручи можно расположить гнездами – по два-три вместе. Количество обручей, деревянных или металлических, зависит от величины кадки.

Как изготовить бондарное изделие с криволинейным остовом

   Криволинейный (параболический) остов имеют бочки и бочонки типа анкерков и др. Так как боковая поверхность подобных изделий имеет параболическую форму различной кривизны, имеются несколько способов изготовления остова. Сначала делают необходимое количество клепок.
   Для изготовления посуды используют клепки с желобом внутренней стороны и выпуклой поверхностью – с внешней. В середине каждая клепка должна быть тоньше, а у торцов толще. Радиус выпуклой части клепки должен соответствовать окружности выпуклой части остова. Изгибы боковых кромок должны быть плавными, близкими к параболической кривой.
   На подготовительном этапе изготавливают шаблон, лекала и вытесывают клепки. Вытесанные вчерне клепки ставят на чурбан и обтесывают топором с полукруглым лезвием. Придав клепке форму призмы, на 1/5 часть уменьшают ее толщину в середине, что облегчит гнутье клепки при сборке остова. Утолщенные участки клепок у торцов необходимы для нарезания в них уторов.
   Далее приступают к скруглению наружной грани клепок. Чтобы удобно было производить измерения шаблоном, топором под заданным углом скашивают боковые кромки. Шаблоном измеряют ширину клепки в середине и определяют ее размеры у торцов. Сделав карандашом отметки, клепку скашивают к торцам по слегка изогнутой дуге. На боковых кромках снимают фаски и проверяют направление по шаблону-скобе.
   Затем выполняют чистовую обработку поверхностей клепок прямыми и горбатыми скобелями или рубанком на рабочем столе. Прямым скобелем и рубанком с прямым ножом строгают наружную выпуклую сторону клепки, контролируя работу шаблоном. Ориентируясь на выпуклую наружную сторону, полукруглым скобелем или рубанком-горбачем строгают внутреннюю сторону.
   В завершение работы по изготовлению клепок – строгают ее кромки. Это очень важная часть работы. От ее точности зависит герметичность бочки. Если выпуклость бочки должна быть незначительной, кромки бочки можно строгать на бондарном фуганке. При этом выпуклость клепки должна быть у всех одинаковой.
   Если бочка должна быть крутобокой, то кромки клепок строгают в колоде со вставленным специальным лекалом которое обеспечивает правильность прижимаемой к нему клепки.
   Для выполнения фугования клепку вкладывают в колоду выпуклой стороной к рабочей поверхности лекала и зажимают колышком с помощью рычага. В результате этой операции клепка сгибается и плотно прижимается к лекалу. Колода ей обеспечивает кривизну, которая будет достигнута в готовом изделии.
   Строгают кромку столярным фуганком, снимая тонкую стружку. Как только стружка станет идти непрерывной, строгание заканчивают, клепку переворачивают, изгибают, прижав колышком к колоде и строгают другую кромку. Если лекало изготовлено правильно, то в собранном остове кромки клепок будут подходить друг к другу очень точно.
   После изготовления клепок, собирают остов бочки. Для этого уторный обруч зажимами прикрепляют к трем опорным клепкам. Между ними вставляют промежуточные клепки, которые плотно прижимают друг к другу. Последнюю клепку вставляют очень осторожно, так как она может оказаться шире и не будет входить в набор. В этом случае клепки, между которыми нужно будет ее вставить, временно прикрепляют к обручу зажимами. Клепку подстрагивают и подгоняют. После того, как она будет вставлена в остов, зажимы убирают. Чтобы основ стал прочнее, набойкой на него набивают второй, шейный, обруч.
   Вторую распущенную половину остова обжимают обручами только после пропарки, которая увеличивает гибкость клепок. Для пропарки остов опускают в металлическую емкость с кипящей водой на подставку из толстой проволоки. Проволочная подставка должна быть такой высоты, чтобы остов кипящей воды не касался.
   Сверху емкость с остовом накрывают сложенным в несколько раз плотной тканью или старым одеялом. Вместо металлической емкости, расположенной над огнем, можно использовать и деревянную – кадку или бочку. В деревянных емкостях пар получают путем опускания в воду раскаленных камней.
   Древесину липы, осины, ели, сосны и тополя пропаривают меньше, так она более мягкая, а древесину клена, дуба и бука – больше. Время пропарки зависит от длины и толщины клепок, а также от степени крутизны боковой поверхности остова. Если бочку делают из тонких клепок, пропарку не производят. Распаренные клепки остова стягивают с помощью бондарного ворота или цепной стяжки. Сверху на стянутые клепки надевают уторный рабочий обруч. При надевания обруча применяют натяг.
   Следующей операцией для изготовления кадки является закаливание и просушивание остова. Остов закаливают и просушивают, чтобы повысить плотность древесины и закрепить, полученную при стяжке форму. Для закалки в остов кладут слой древесных стружек, поджигают их и медленно перекатывая остов с горящими стружками внимательно следят, чтобы древесина внутри остова обожглась равномерно, не обуглилась и приобрела золотистый оттенок. Для обжига внутренней поверхности остова можно также применить паяльную лампу или газовую горелку. Если обжиг производят в мастерской, то остов кадки кладут на щит, обитый жестью или на площадку из кирпича.
   Небольшую бондарную посуду можно не обжигать, а при высокой температуре высушивать в русской печи или духовке. После закалки и сушки остов бочки торцуют, зачищают внутри скобелкой, строгают края клепок горбачом, нарезают уторы и вставляют в них изготовленные заранее одно или два донца, сняв предварительно уторный обруч и ослабив шейный. После того, как скосы донца войдут в утор, шейный обруч равномерно осаживают и надевают натягом уторный обруч.
   Если бочка собрана правильно, рабочие обручи поочередно снимают, зачищают поверхность клепок скребками, шлифуют наждачной шкуркой и вместо рабочих обручей надевают деревянные или металлические.
   Чтобы в процессе изготовления остова с криволинейными клепками не применять распаривание и гнутье клепок, необходимо из прямых толстых клепок, имеющих припуск на последующую обработку, собрать цилиндрический остов. В середине его стягивают обручем с винтовым зажимом. Топором или стругом цилиндр обтачивают так, чтобы он приобрел параболическую форму. Остов ставят на чурбан и равномерно вращая вокруг оси, осторожно обтесывают топором, со всех сторон снимая равномерную стружку. При такой обработке поверхность будет иметь плавные переходы. После того, как будут обработаны наружные поверхности клепок, вогнутую форму придают внутренним поверхностям.
   Для того, чтобы криволинейную форму придать внутренним поверхностям клепок, каждую из них с внешней стороны отмечают порядковым номером и ставят стрелку, указывающую порядок направления счета. Затем остов разбирают и каждую клепку строгают в отдельности рубанком-горбачом. Обрабатывать внутренние поверхности можно и не разбирая остов, а применить способы долбления. Для обработки внутренних поверхностей остова способом долбления, остов устанавливают на чурбан, отступают не небольшое расстояние и срезают слои древесины полукруглой стамеской на длинной ручке.
   Завершающими операциями являются строгание или скобление поверхности и шлифование наждачной шкуркой с помощью специальной колодки.