Геннадий Яковлевич Федотов
Художественные работы по дереву

Секреты древесины

   «Лес – вот истинный Прометей, похитивший огонь с неба, похищенный им луч солнца приводит в движение чудовищный маховик паровой машины, и кисть художника, и перо поэта». Это очень точное и образное выражение принадлежит великому русскому ученому К. А. Тимирязеву.
   Лес – это не только деревья и кустарники, но и сложный комплекс растений и животных, в который входят также травы, мхи, лишайники, грибы, звери, птицы и насекомые. Человек издревле находил в лесу все необходимое для жизни: пищу, лекарства, жилище, одежду, орудия труда, домашнюю утварь и многое другое. Дерево настолько вошло в жизнь русского человека, что нашло отражение в древнерусском календаре. С деревом связаны четыре его месяца: сухий (март), березозол (апрель), листопад (октябрь) и сечень (февраль). Возникли эти названия в период подсечного земледелия, при котором лес сжигали, а затем сеяли. В феврале крестьяне рубили (подсекали) деревья на участке, отведенном под поле. Месяц, в который нужно было начинать сечь деревья, стали называть сеченем. В марте срубленные деревья подсыхали, и месяц получил название сухий. В апреле подсохшие деревья сжигали, получая плодородное удобрение – древесную золу. Чаще всего такие поля устраивали на месте бывших березовых лесов. Зола березовой древесины и дала название весеннему месяцу – березозол. Вряд ли стоит объяснять, какое отношение имеют деревья к октябрю, называвшемуся в старославянском календаре листопадом. Листопад в северном лесу – это всегда праздник, яркий, красочный и немного грустный. После него наступят холодные и серые дни поздней осени. Оттого не удержался и отметил в своем календаре русский человек это осеннее чудо.
   Древесина у русских мастеров по широте и разнообразию применения не имела себе равных. С помощью топора, ножа и некоторых других вспомогательных инструментов делал человек все необходимое для жизни: жилище и хозяйственные постройки, мосты, ветряные мельницы, крепостные стены и башни, церкви, станки и орудия труда, корабли и лодки, сани и телеги, мебель, посуду, детские игрушки и многое другое.
   Крестьянин рубил избу сам с помощью соседей. Но зажиточные люди приглашали на строительство специальные артели плотников, которые кочевали по Руси, а иногда даже подряжались на работу в чужеземных странах.
   Для Всемирной выставки в Париже в конце XIX в. на диво всему миру срубили русские плотники бревенчатую избу. Красота пропорций, простота и мудрость конструктивных решений – все это поразило посетителей выставки, образно назвавших рубленую избу «русским Парфеноном». Благодаря остроумным приемам соединения деталей плотники срубили избу без единого гвоздя и прочего металлического крепежа.
   Торцы каждого бревна в срубе плотники русского Севера обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удается получить такой чистый поперечный срез. Плотники нарочно не пользовались пилой, потому что изба с обрубленными торцами была намного прочнее. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна. Пила же, перерезая волокна поперек, открывала поры, в которые свободно могла проникнуть влага. А дожди и туманы от болот в северных краях бывают не так уж редко.
   Конструкция кровли тоже продумана так, что цельность колотой доски не нарушалась даже при укреплении ее на крыше. Доски не прибивались гвоздями, а укладывались на слеги так, чтобы каждая из них нижним концом упиралась в сточный желоб, укрепленный внизу кровельного ската на крюках-курицах. Курицы вырубали из еловых стволов с корнем, часто придавая им форму различных животных. Верхние концы досок на самом гребне крыши прижимались тяжелым охлупнем. Обычно охлупень делали из толстого ствола ели, лиственницы или других хвойных деревьев, вырубленного вместе с корневым ответвлением. Корень скульптурно обрабатывался топором, чаще всего в виде крутогрудого коня, – это традиционное украшение крестьянской избы стали называть коньком. Оно как бы венчало крестьянскую избу.
   Топор был самым универсальным деревообрабатывающим инструментом. Он добросовестно служил плотнику, столяру, дровосеку, бочару, судостроителю, крестьянскому скульптору и игрушечнику. Но там, где работа была особо тонкой, на помощь топору приходил другой древнейший универсальный инструмент древодела – нож. Ножом строгали, резали и расщепляли древесину, наносили на нее контурную и трехгранно-выемчатую резьбу. Хороший нож и топор были гордостью крестьянского мастера, их берегли и даже передавали по наследству от отца к сыну.
   Почти в каждой крестьянской избе стоял ткацкий станок, сделанный из дерева при помощи топора, прялка или самопрялка для прядения льна и шерсти, вороб для перематывания пряжи.
   Большим разнообразием отличалась посуда, которую изготовляли не только из стволовой древесины, но и из других частей дерева: веток, корней и коры.
   Из длинных берестяных лент, снятых с березы ранним летом, плели кузовки, короба и заплечные пестери для сбора грибов. В берестяных туесах хранили различные соления, квас и молоко.
   На токарных станках, которые, кстати, тоже были деревянными, точили всевозможную посуду: чаши, миски, поставцы, блюда, братины и кубки.
   Из древесных наплывов мастера вырезали ложки, совки, ковши, братины и солоницы, из лозы и гибких корней хвойных деревьев плели корзины, хлебницы, формы для выпечки хлеба и многое другое.
   Не обойтись в крестьянском доме и без бондарной посуды, собираемой из тонких дощечек-клепок. Бондари ладили как крупномерную посуду – кадки, бочки, лохани, ведра, жбаны и ушаты, так и маломерную – чашки, стаканы и кружки.
   В праздники и часы досуга нельзя было обойтись без деревянных музыкальных инструментов: балалаек, свирелей, скрипок, гудков, брелок и жалеек. А звонкоголосый деревянный рожок был непременным спутником деревенского пастуха.
   Из дерева делали даже хитроумные и надежные замки для дверей. Такой замок хранится в Государственном историческом музее в Москве. Вырезал его мастер-древодел еще в XVIII в., любовно украсив трехгранно-выемчатой резьбой.
   В каждое изделие мастер старался внести частицу красоты. Прежде всего большое внимание уделялось форме и пропорциям. Для каждого изделия древесина подбиралась с учетом ее физических и механических свойств. Если красивая текстура дерева сама по себе могла украсить изделие, то ее старались выявить и подчеркнуть. Изделия из древесины со слабовыраженной текстурой чаще всего расписывались или украшались резьбой. Резьба – самый древний способ украшения изделий из древесины. Резьбой украшали деревянные суда, избы, мебель, посуду, ткацкие станки и прялки.
   Постоянно сталкиваясь с деревом в повседневной жизни, человек невольно изучал его свойства, каждый раз открывая все новые и новые возможности этого чудесного материала, подаренного ему лесом.

Строение древесного ствола

   Вблизи хорошо знакомое дерево можно узнать по цветам, листьям, хвое, плодам. Но это только летом, а как же быть зимой, ранней весной и поздней осенью?
   И в эти времена года, оказывается, не так уж трудно узнать дерево по характерному расположению почек, их величине и форме, по сережкам, стволу и ветвям. «Каково дерево, таковы и сучья», – говорится в пословице. У каждого дерева свои неповторимые формы, цвет и фактура сучьев. Они могут быть прямыми или изогнутыми, гладкими или узловатыми, с блестящей или матовой, коричневой, зеленой или серой корой.
   Вершина ствола дерева вместе с сучьями образует крону. А у некоторых деревьев крона начинается чуть ли не от самой земли. Когда мы рассматриваем дерево с большого расстояния, особенно на светлом фоне снега или вечернего неба, сучья и ветки кроны сливаются в единое пятно, образуя характерный неповторимый силуэт. Силуэт кроны ели напоминает конус, и его никогда не спутаешь с силуэтом кедра, имеющим яйцевидную форму. Если крона кедра и ели начинается низко над землей, то у взрослой сосны она расположена ближе к вершине. У лиственных деревьев крона становится более выразительной после появления листвы, но и зимой по кроне легко узнать любое дерево. У березы вытянутая крона, а каскад ниспадающих тонких ветвей позволяет узнать ее даже на большом расстоянии. У ивы тоже тонкие ветки свисают подобно гирляндам, но крона у нее раскидистая.
   Крона – это одна из трех основных частей дерева, выполняющая при его жизни определенные функции. Листья или хвоя кроны усваивают углерод из воздуха, образуя на солнце органические вещества, идущие на построение растительного организма дерева. Другая часть дерева – корни. Их можно сравнить с фундаментом и сваями, которые удерживают ствол дерева в вертикальном положении. У дуба корни-сваи уходят глубоко в землю. Поэтому выкорчевать дубовый пень не так-то легко, даже и бураны часто бывают бессильны перед дубом. У других деревьев, таких как ель, нет корней-свай, но хорошо развиты мощные горизонтальные корни, расположенные почти у самой поверхности. И если ель стоит где-нибудь близ опушки или на поляне, не защищенная другими деревьями, то ей не так-то легко выдержать порывы сильного ветра. Оттого так часто в лесу на открытых местах можно встретить вывороченные с корнем ели-выворотни. Но корни служат дереву не только фундаментом. Подземные труженики снабжают дерево водой и минеральными солями. Корни дуба добывают влагу глубоко под землей – им не страшна засуха. А корни ели берут только то, что находится в верхнем слое почвы.
   Третья часть дерева – ствол. Он удерживает тяжелую крону и служит проводником питательных веществ, поступающих из корней (восходящие токи) и из листвы (нисходящие токи). В стволе хранятся запасы питательных веществ. Форма ствола зависит не только от породы дерева, но и от условий произрастания. Например, у сосны, выросшей в лесу, ствол прямой и длинный, а у сосны, выросшей на юру, открытом месте, – короткий, толстый и искривленный.
   Если взвесить отдельно все части дерева, то окажется, что от общей биомассы на долю веток, составляющих крону, приходится примерно 12 %, на долю пня с корнем – 15 %, а на долю ствола – 73 %.
   Ствол – самая ценная часть дерева. Толщина ствола неодинакова в разных его частях. Каким бы толстым ни был ствол дерева у корня, на вершине он всегда становится тонким прутиком. Схематически ствол можно представить как конус. Не сговариваясь, так рисуют ствол дерева все дошкольники. Уменьшение диаметра ствола от корня к вершине принято называть сбежистостью. У хвойных деревьев сбежистость всегда бывает меньше, чем у лиственных. Меньше сбежистость у деревьев, растущих в лесу, в сравнении с деревьями, выросшими на свободе. Но даже у ствола одного дерева на разной высоте сбежистость неодинаковая – чем ближе к вершине, тем она больше. Слишком большая сбежистость у лесозаготовителей и деревообработчиков считается пороком. Ведь при пилении досок из кряжей с большой сбежистостыо очень много древесины идет в отходы. В деревянном строительстве обычно стены рубят из стволов хвойных деревьев, у которых довольно незначительная сбежистость. Но ее обязательно учитывают плотники при возведении бревенчатых строений. Ведь если бревна в срубе все время укладывать вершинной частью в одну сторону, то последний венец, на котором укрепляют стропила, не будет горизонтальным, а весь дом окажется перекошенным. Чтобы этого не случилось, каждое бревно следующего венца плотники кладут вершиной к противоположному углу сруба. Такой способ укладывания бревен вынужденный, но благодаря ему сруб становится более прочным и сбитым.
   Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст полностью состоит из деловой древесины, которая идет прежде всего на механическую обработку. Современные лесозаготовители распиливают хлыст на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее ценная древесина в срединной и комлевой частях ствола. Комлевые бревна распиливают на кряжи, которые идут на выработку материалов специального назначения: палубных, авиационных, резонансных и ружейных кряжей. Палубные кряжи длиной от 3 до 6 м пилят только из стволов хвойных деревьев. Они идут на изготовление открытых и закрытых палуб на судах. Такая древесина должна быть очень прочной и не бояться постоянного воздействия влаги.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Ружейные кряжи, выпиленные из комлевой части березы и бука, идут на заготовки деревянных частей ружья: ложа, ствольных накладок прикладов и цевья. Слегка свилеватая древесина нижней части ствола этих деревьев отличается высокой прочностью и не поддается растрескиванию. Поэтому кряжи для топорищ и деталей музыкальных инструментов древоделы выпиливали именно из этой части ствола.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Любое изделие из древесины изготавливается с учетом ее физико-механических свойств, которые зависят от породы дерева. Это относится и к изделиям, постоянно встречающимся в быту. Спички делают исключительно из мягкой и колкой древесины тополя и осины, катушки – из березы, паркет – из древесины твердых пород, например дуба и ясеня, а карандаши – из кедра и можжевельника.
   Порой даже в самом простом изделии необходимо было применить несколько пород дерева. Об одном таком изделии в старинной русской загадке говорится: «Сам дубовый, пояс вязовый, а нос липовый». Нетрудно догадаться, что речь идет об обычном бочонке. Стенки и донышки бочонка делались из дуба по той причине, что древесина дуба очень прочная и отлично противостоит гнилостным микробам. У вяза древесина гибкая, вязкая и в то же время прочная – лучшей древесины для обручей не сыщешь. А древесина липы мягкая, вязкая и однородная – пробка из липы прочно и надежно закрывает отверстие в бочонке.
   Где бы ни применялась древесина, мастера всегда должны учитывать ее физико-механические свойства. Только тогда скрипка будет иметь чистый и красивый звук, рубленая изба проживет не один десяток лет, долго не сотрется паркетный пол, мебель будет радовать красотой текстурного рисунка, не сломаются на ухабах лыжи.
   Цвет, блеск, текстура, плотность и объемный вес, влажность, растрескивание, звукопроводность, электропроводность и коррозийная стойкость – все это физические свойства древесины. К механическим относятся: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, вязкость, твердость, раскалываемость и износостойкость, а также способность древесины удерживать металлические крепления. Из множества известных древесных пород мастер выбирает ту, свойства которой больше отвечают назначению изделия.
   Но прежде необходимо определить породу древесины. Вы уже знаете, что по листьям, хвое, коре, стволу, веткам, почкам, цветам и плодам довольно просто определить породу растущего дерева. Но чаще всего в руки мастера попадает древесина в виде окоренных кряжей, брусков, досок и других пиломатериалов. Как же в таких случаях определить, к какой породе относится древесина? Ответ на этот вопрос можно дать уже после изучения видимого невооруженным глазом строения древесины – макроструктуры. Поскольку древесина имеет волокнисто-слоистое строение, ее изучают на трех основных разрезах: торцовом или поперечном, тангентальном (или тангенциальном) и радиальном. Распиливая бревно поперек волокон, получают торцовый разрез, а раскалывая вдоль волокон – продольные разрезы: тангентальный и радиальный. Радиальный разрез можно получить только в том случае, если он проходит строго через сердцевину. Остальные же продольные разрезы, идущие параллельно сердцевине на любом расстоянии, будут называться тангентальными. Все доски, получаемые на пилораме, имеют тангентальные разрезы, за исключением двух досок, выпиленных из середины бревна, поэтому в практике тангентальные разрезы иногда называют досковыми.
   Очень важным разрезом при определении древесины является торцовый. На нем видны сразу все основные части древесного ствола: сердцевина, древесина и кора. Для определения породы древесины на практике достаточно изучить макроструктуру небольшого куска дерева, который отпиливают от доски бруска или кряжа. Ориентируясь на годичные кольца, делают тангентальный и радиальный срезы. Все срезы тщательно отшлифовываются вначале крупнозернистой, а потом мелкозернистой наждачной бумагой. Необходимо также иметь под рукой лупу с пятидесятикратным увеличением, баночку с чистой водой и кисть.
   В середине ствола многих деревьев хорошо видна сердцевина. Она состоит из рыхлых тканей, образованных в первые годы жизни дерева. Сердцевина пронизывает ствол дерева до самой вершины, каждую его ветку. У лиственных деревьев диаметр сердцевины чаще бывает больше, чем у хвойных. Очень большая сердцевина у бузины. Удалив сердцевину, можно довольно легко получить деревянную трубочку. Такие трубочки исстари шли у народных музыкантов на изготовление различных духовых инструментов: жалеек, свирелей и дудок. У большинства деревьев сердцевина на торцовом разрезе круглая, но есть породы с иной формой сердцевины. Сердцевина ольхи на торце напоминает форму треугольника, ясеня – квадрата, тополя – пятиугольника, а сердцевина дуба напоминает пятиконечную звезду.
   На торце вокруг сердцевины концентрическими кольцами расположены годичные, или годовые, слои древесины. На радиальном разрезе годичные слои видны в виде параллельных полос, а на тангентальном – в виде извилистых линий. Каждый год дерево словно рубашку надевает новый слой древесины, а за счет этого ствол и ветки становятся толще.
   Между древесиной и корой расположен тонкий слой живых клеток, называемый камбием. Большая часть клеток идет на строительство нового годичного слоя древесины и совсем незначительная часть – на образование коры. Кора состоит из двух слоев – пробкового и лубяного. Расположенный снаружи пробковый слой защищает древесину ствола от свирепых морозов, знойных солнечных лучей и механических повреждений. Лубяной слой коры проводит воду с выработанными в листьях органическими веществами по стволу вниз. В волокнах дуба происходит нисходящее сокодвижение.
   Кора деревьев очень разнообразна по цвету (белая, серая, коричневая, зеленая, черная, красная) и по фактуре (гладкая, пластинчатая, трещиноватая и т. д.). Многообразно ее применение. Кора ивы и дуба содержит много дубильных веществ, используемых в медицине, а также в красильном деле и при выделке кожи. Из коры пробкового дуба вырезают пробки для посуды, а отходы служат заполнителем морских спасательных поясов. Хорошо развитый лубяной слой липы идет на плетение различных хозяйственных вещей.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Весной и ранним летом, когда в почве много влаги, древесина годичного слоя нарастает очень быстро, но ближе к осени рост ее замедляется и, наконец, зимой прекращается совсем. Это отражается на внешнем виде и на механических свойствах древесины годичного слоя: выросшая ранней весной бывает обычно более светлой и рыхлой, а поздней осенью – темной и плотной.
   Если погода благоприятствует, то вырастает широкое годичное кольцо, а в суровое холодное лето образуются настолько узкие кольца, что их порой едва можно различить невооруженным глазом. У одних деревьев годичные кольца хорошо различимы, а у других они едва заметны. Но, как правило, у молодых деревьев годичные кольца шире, чем у старых. Даже один и тот же ствол дерева в различных участках имеет различную ширину годичных колец. В комлевой части дерева годичные слои уже, чем в середине или в вершинной части. Ширина годичных слоев зависит от места произрастания дерева. Например, годичные слои сосны, растущей в северных районах, уже годичных слоев южной сосны.
   От ширины годичных колец зависят не только внешний вид древесины, но и механические свойства. Лучшей древесиной хвойных деревьев считается та, у которой более узкие годичные слои. Сосна с узкими годичными слоями и буровато-красной древесиной называется у мастеров рудовой и ценится очень высоко. Древесина сосны с широкими годичными слоями называется мяндовой. Прочность ее намного ниже рудовой.
   Обратное явление наблюдается у древесины таких деревьев, как дуб и ясень. У них более прочной бывает древесина, имеющая широкие годичные слои. А у таких деревьев, как липа, осина, береза, клен и другие, ширина годичных колец не влияет на механические свойства древесины.
   У многих деревьев на торце годичные слои представляют собой более или менее правильные окружности, но есть породы, у которых годичные слои образуют на торце волнистые замкнутые линии. К таким породам относится можжевельник: волнистость годовых колец для него – закономерность. Есть деревья, у которых годичные слои стали волнистыми из-за ненормальных условий роста. Волнистость годичных слоев в комлевой части клена и вяза повышает декоративность текстуры древесины.
   Если внимательно рассмотреть торцевой разрез лиственных деревьев, то можно различить бесчисленные светлые или темные точки – это сосуды. У дуба, ясеня и вяза крупные сосуды расположены в районе ранней древесины в два-три ряда, образуя в каждом годичном слое хорошо различимые темные кольца. Поэтому эти деревья принято называть кольцесосудистыми. Как правило, кольцесосудистые деревья имеют тяжелую и прочную древесину.
   У березы, осины и липы сосуды очень мелкие, едва различимые невооруженным глазом. Внутри годичного слоя сосуды распределены равномерно. Такие породы называют рассеяннососудистыми. У кольцесосудистых пород древесина бывает средней твердости и твердой, у рассеяннососудистых может быть разная. Например, у клена, яблони и березы она твердая, а у липы, осины и ольхи – мягкая.
   Из корня по сосудам вверх к почкам и листьям подается вода с минеральными солями, происходит восходящее сокодвижение. Перерезая ранней весной сосуды древесины, заготовители собирают березовый сок – пасоку. Таким образом заготовляют и сок сахарного клена, идущий на выработку сахара. Есть деревья с горьким соком, например осина.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Одновременно с приростом нового годичного слоя внутри ствола происходит постепенное отмирание более ранних годичных слоев, находящихся ближе к сердцевине. У некоторых деревьев отмершая внутри ствола древесина окрашивается в другой цвет, обычно более темный, чем вся остальная древесина. Отмершую древесину внутри ствола принято называть ядром, а породы, в которых оно образуется, – ядровыми.
   Слой живой древесины, расположенный вокруг ядра, называют заболонью. Древесина заболони более насыщена влагой и менее прочна, чем выдержанная древесина ядра. Древесина ядра мало растрескивается, более устойчива к поражению различными грибками. Поэтому ядровая древесина ценилась всегда больше, чем заболонь. Насыщенная влагой древесина заболони при высыхании сильно растрескивается, разрывая заодно и ядро. Заготавливая небольшое количество древесины, некоторые мастера предпочитают сразу же перед сушкой стесывать с кряжа слой заболони. Без заболони ядровая древесина высыхает более равномерно. К ядровым породам относятся сосна, кедр, лиственница, можжевельник, дуб, ясень, яблоня и др. У другой группы деревьев древесина в центральной части ствола почти полностью отмирает, но не отличается от заболони по цвету. Такую древесину называют спелой, а породу – спелодревесной. Спелая древесина содержит меньше влаги, чем живая древесина, – ведь восходящее сокодвижение происходит только в слое живой древесины. К спелодревесным породам относятся ель и осина.
   К третьей группе относят деревья, древесина которых в центре не отмирает и ничем не отличается от заболони. Древесина всего ствола полностью состоит из заболонных живых тканей, по которым происходит восходящее сокодвижение. Такие древесные породы называются заболонными. К заболонным породам относятся береза, липа, клен, груша и др.
   Быть может, вы обращали внимание на то, что в березовой поленнице иногда попадаются поленца с бурым пятном в середине, очень похожим на ядро. Вы теперь знаете, что береза – безъядровая порода. Откуда же у нее появилось ядро? Дело в том, что это ядро не настоящее, а ложное. Ложное ядро в столярных изделиях портит внешний вид, его древесина имеет пониженную прочность. Отличить ложное ядро от настоящего не так уж трудно. Если у настоящего ядра граница между ним и заболонью идет строго по годичному слою, то у ложного она может пересекать годичные слои. Само же ложное ядро приобретает порой самую разнообразную окраску и причудливые очертания, напоминающие то звезду, то венчик экзотического цветка. Ложное ядро образуется только у лиственных деревьев, таких как береза, клен и ольха, а у хвойных его не бывает.
   На торцовой поверхности древесного ствола у некоторых пород деревьев отчетливо видны светлые блестящие полоски, идущие веерообразно от сердцевины к коре, – это сердцевинные лучи. Они проводят в стволе воду в горизонтальном направлении, а также запасают питательные вещества. Сердцевинные лучи более плотные, чем окружающая их древесина, и после смачивания водой становятся хорошо заметны. На радиальном разрезе лучи видны в виде блестящих полосок, черточек и пятен, на тангентальном – в виде черточек и чечевичек. У всех хвойных деревьев, а также у лиственных – березы, осины, груши и других – сердцевинные лучи настолько узки, что почти не заметны невооруженным глазом. У дуба и бука, наоборот, лучи широкие и хорошо видны на всех разрезах. У ольхи и лещины (лесного орешника) часть лучей кажутся широкими, но если посмотреть на один из них через лупу, то нетрудно обнаружить, что это вовсе не широкий луч, а пучок очень длинных тонких лучей, собранных вместе. Такие лучи принято называть ложноширокими лучами.
   На древесине березы, рябины, клена и ольхи часто можно видеть коричневые пятнышки, разбросанные хаотично, – это так называемые сердцевинные повторения. Это заросшие ходы насекомых. На продольных срезах сердцевины повторения видны в виде штрихов и бесформенных пятен коричневого или бурого цвета, резко отличающихся от цвета окружающей древесины. Если на торцовом срезе древесину хвойных пород смочить чистой водой, то у некоторых из них появятся светлые пятнышки, расположенные в поздней части годичных колец. Это смоляные ходы. На радиальном и тангентальном разрезах они видны в виде светлых черточек. Смоляные ходы есть у сосны, ели, лиственницы и кедра, но отсутствуют у можжевельника и пихты. У сосны смоляные ходы крупные и многочисленные, у лиственницы – мелкие, у кедра – крупные, но редкие.
   Вы не раз, наверное, замечали на стволах хвойных деревьев, имеющих повреждения, наплывы прозрачной смолы – живицы. Живица – ценное сырье, находящее разнообразное применение в промышленности и в быту. Чтобы собрать живицу, заготовители намеренно перерезают смоляные ходы хвойных деревьев.
   Древесина некоторых широко распространенных лиственных деревьев средней полосы России лишена яркости окраски и броского текстурного рисунка, которые встречаются у экзотических деревьев, привозимых из южных стран. Она под стать среднерусской природе – цвета ее приглушенны, незатейлив и сдержан текстурный рисунок. Но чем больше всматриваешься в древесину наших деревьев, тем больше тончайших цветовых оттенков начинаешь различать в ней. При беглом взгляде на древесину березы, осины и липы может показаться, что у всех этих деревьев одинаковая белая древесина. Но, внимательно приглядевшись, нетрудно обнаружить, что у березы древесина имеет легкий розоватый оттенок, у осины – желтовато-зеленый, а у липы – желтовато-оранжевый. И конечно же, не только за отличные механические свойства любимым и традиционным материалом у русских резчиков стала липа. Теплый и мягкий цвет ее древесины придает фигуркам и другим резным изделиям необыкновенную живость.
   У большинства хвойных деревьев текстурный рисунок выражен очень четко. Это объясняется контрастной окраской поздней и ранней частей древесины в каждом годичном слое. Благодаря крупным сосудам, расположенным вдоль годичных слоев и хорошо видимым невооруженным глазом, красивый текстурный рисунок имеют лиственные деревья – дуб и ясень.
   Каждая древесная порода имеет свой запах. У одних запах сильный и стойкий, а у других – слабый, едва уловимый. У сосны и у некоторых других деревьев запах сердцевины очень стойкий и может сохраняться долгие годы. Очень стойкие и своеобразные запахи у древесины дуба, вишни и кедра.
   Из деревьев средней полосы мягкую податливую древесину имеют липа, осина, ольха, ива, ель, сосна, кедр и др. Твердая древесина у березы, дуба, ясеня, клена, лиственницы; такие деревья, как самшит, фисташка, дзельква и кизил, растут только в южных областях нашей страны. Чем тверже древесина, тем быстрее затупляются и ломаются режущие инструменты. Если плотник рубит постройку из лиственницы, то ему приходится затачивать топор гораздо чаще, чем при работе с елью или сосной, чаще разводить и затачивать пилу. Работая с твердой древесиной, резчик по дереву встречается с теми же трудностями. Затачивая инструменты, он учитывает твердость древесины и делает угол заточки менее острым. Работа с твердой древесиной отнимает больше времени, чем с мягкой. Но мастеров всегда привлекала возможность наносить на твердой древесине тончайшие порезки, ее красивый глубокий цвет и повышенная прочность. Об этом хорошо знали народные мастера. Там, где требовалась особая прочность, отдельные детали делали из твердой древесины.
   В сенокосную пору крестьянину не обойтись без деревянных граблей. Грабли должны быть легкими, поэтому черенок для них делали из сосны, ели или из ивовой рогульки. От колодки и зубьев требовалась прочность. На них шла в основном древесина березы, груши и яблони. Взгляните на старые ступени крыльца, половицы или настилы переходных железнодорожных мостов, усеянных многочисленными сучками. Кажется, что сучки вылезли из досок. Но это не так: сучки остались на месте, но стерлась окружавшая их древесина. Такой стойкостью к стиранию сучки обязаны не только смолистости, но и особому положению в доске. Ведь каждый сучок обращен наружу торцом. А с торца, как известно, у древесины повышенная прочность и меньшая стираемость. Поэтому особо прочные деревянные мостовые исстари дорожных дел мастера выкладывали из торцовых шашек.
   Есть у древесины свойство, которого нет у других природных материалов. Это раскалываемость, или расщепляемость. При раскалывании древесина не режется, а расщепляется вдоль волокон. Поэтому расколоть бревно можно даже деревянным клином. Хорошо раскалывается прямослойная упругая древесина хвойных пород сосны, кедра и лиственницы. Среди лиственных деревьев легко раскалываются дуб, осина и липа. Дуб хорошо раскалывается только в радиальном направлении. Раскалываемость зависит от состояния древесины. Слегка увлажненная или свежесрубленная древесина раскалывается лучше, чем пересохшая. Но слишком увлажненная, мокрая древесина раскалывается с трудом, так как становится слишком вязкой. Если вам приходилось рубить дрова, то вы, вероятно, замечали, как легко и споро колется мерзлая древесина.
   Раскалываемость древесины имеет практическое значение. Раскалыванием древесины получают заготовки спичек, клепки для бондарной посуды, в обозном деле – заготовки для спиц и ободов, в строительстве – кровельную щепу, гонт и штукатурную дрань. Из тонких полос расщепленной сосны крестьянские умельцы плели корзины для грибов и белья, а между делом мастерили для ребятишек из щепы забавные фигурки оленей и коньков.
   Если лучинку из сухого дерева согнуть в дугу, а затем отпустить, она мгновенно распрямится. Древесина – упругий материал. Но ее упругость во многом зависит от породы дерева, строения и влажности. Тяжелая и плотная древесина с высокой твердостью всегда более упруга, чем легкая и мягкая. Выбирая ветку для удилища, вы стараетесь подбирать такую, которая была бы не только прямой, тонкой и длинной, но и упругой. Вряд ли найдется такой рыболов, который пожелает сделать удилище из ветки ломкой бузины или крушины, а не из гибкой и упругой ветки рябины или орешника. Американские индейцы предпочитали делать удилища из упругих веток кедра.
   Трудно себе представить историю человечества без древнего оружия – лука. А ведь изобретение лука было бы невозможно, если бы у дерева отсутствовала упругость. Для лука требовалась очень прочная и упругая древесина, и чаще всего его делали из ясеня и дуба. Благодаря все той же упругости древесина применяется там, где нужно смягчить отдачу. С этой целью под наковальню подкладывали массивную деревянную колоду, из дерева делали рукоятку молота. Прошло не одно столетие со времени изобретения огнестрельного оружия. Ушли в прошлое кремневые ружья и винтовки, оружие стало совершенным, но по-прежнему деревянными остались приклад и некоторые другие части. Где найдешь такой материал, который бы так надежно гасил отдачу при выстреле?
   Давно замечено, что прямослойная древесина более упругая, чем свилеватая. Даже древесина одного дерева в разных частях имеет различную упругость. Например, зрелая древесина ядра, расположенная ближе к сердцевине, более упруга, чем молодая, расположенная ближе к коре. Но если древесину намочить или распарить, то упругость ее резко понизится. Согнутая полоска древесины после высыхания сохраняет полученную форму. Чем влажнее дерево, тем выше его пластичность и ниже упругость. Пластичность противоположна упругости. Большое значение пластичность имеет в производстве гнутой и плетеной мебели, спортивного инвентаря, в корзиноплетении, обозном и бондарном деле. Высокую пластичность после вываривания в воде или пропарки приобретают вяз, ясень, дуб, клен, черемуха, рябина, липа, ива, осина и береза. На изготовление гнутой мебели идут заготовки из клена, ясеня, вяза и дуба, а плетеной – из ивы и орешника. Из березы, вяза, черемухи, клена и рябины гнут упряжные дуги. Дуги из этих деревьев получаются очень прочными, но если нужно, чтобы они были полегче, в дело идут ива и осина. Древесина хвойных деревьев имеет низкую пластичность, поэтому ее почти не применяют для гнутых или плетеных изделий. Исключение составляет сосна, тонкая щепа которой идет на плетение кузовков и лукошек, а также корни сосны, ели, кедра и лиственницы, идущие на плетение корневушек.
   Насыщенная влагой древесина разбухает, увеличиваясь в объеме. Во многих изделиях из дерева разбухание – отрицательное явление. Например, разбухший ящик письменного стола почти невозможно задвинуть или выдвинуть. С трудом закрываются после дождя створки открытого окна. Чтобы древесина не разбухала, деревянные изделия чаще всего покрывают защитным слоем краски или лака. С разбуханием древесины мастера постоянно ведут борьбу. Но для бондарной посуды это свойство оказалось положительным. Ведь при разбухании клепок – дощечек, из которых набирают бондарную посуду, щели между ними исчезают – посуда становится водонепроницаемой. Раньше, когда зимой суда становились на ремонт, их деревянную обшивку по традиции конопатили льняной или конопляной паклей. Прежде всего, расходилось очень много ценного сырья, к тому же в сильные морозы пакля становилась хрупкой и работать с ней было очень трудно. Вот тут-то на выручку пришла так называемая древесная шерсть – очень тонкие стружки. Древесной шерсти нипочем морозы, она легко заполняет все щели обшивки. А когда судно спустят на воду, древесная шерсть разбухает и плотно закупоривает самые мельчайшие щели в обшивке.

Древесные породы

Сосна

   Высокое могучее дерево с корой, отливающей красной медью, можно встретить почти на всех широтах нашей страны. Из двенадцати видов сосен, произрастающих у нас, наиболее распространена сосна обыкновенная. Песчаную и болотистую почву, жаркий и холодный климат принимает сосна с редким для других деревьев благодушием. Но только любит она свет и плохо переносит затемнение. В чаще, где деревья растут плотно, тянутся их кроны ввысь к солнцу, стараясь подставить под его лучи каждую веточку. А вслед за кронами тянутся ввысь стволы, круглые и прямые, как точеные колонны. Чащи из вековых сосен образуют леса, получившие название корабельных, оттого что когда-то в старину шли стволы могучих сосен на мачты и другие части деревянных кораблей.
   У сосны мутовчатое расположение веток. Обычно четыре-пять веток веерообразно расходятся во все стороны, располагаясь на одном уровне вокруг ствола. Этаж за этажом поднимаются мутовки до самой вершины. Каждый год на вершине сосны образуется новая мутовка. По мутовкам можно приблизительно определить возраст сосны: сколько мутовок – столько лет сосне. Но определить возраст таким образом можно только у молодых сосенок. У старых сосен мутовки снизу отмирают и зарастают, не оставляя никаких следов на стволе.
   Мутовчатое расположение веток у сосны надоумило крестьян вырезать множество нужных в крестьянском быту предметов. В крестьянских избах и сейчас, где-нибудь у русской печи, можно увидеть отполированную мозолями палку с рогульками на одном конце. Это и есть сосновая мутовка, незаменимое орудие кухонного труда, если нужно взбить масло, быстро растолочь в чугунке отварную картошку или замесить в квашне тесто.

   В сухие солнечные дни, уже в апреле, можно слышать в сосновом лесу легкое, едва уловимое пощелкивание. Поднимешь голову и сразу заметишь на светлом фоне неба множество серых трепещущих точек. Это летят, вращаясь в воздухе, крылатые семена сосны. На ветру и солнце шишки подсохли и теперь раскрываются, освобождая созревшие семена из зимнего плена. Белки, дятлы и клесты – большие охотники до сосновых семян.
   Люди заготавливают семена сосны в зимнее время, с декабря по апрель, пока шишки не успели раскрыться. Потом их высушивают в специальных сушилках и извлекают из них семена. Но и пустые шишки не пропадают зря. Сосновые шишки – лучшее топливо для знаменитых русских самоваров, они прекрасно горят и долго держат жар. Любители поделок из природных материалов используют шишки для изготовления различных забавных фигурок. Оказавшись в теплом и сухом помещении, шишки, принесенные из леса, через какое-то время неминуемо раскроются. Чтобы сохранить часть шишек нераскрывшимися, их окунают в жидкий столярный клей.
   Применяют для поделок и сосновую смолу, которая образуется на комлевой части ствола. В нижней части ствола кора у сосны толстая, изрыта глубокими трещинами. Сверху она темно-бурая с сизо-сиреневатым налетом, а на разрезе – коричневая, со светлыми прослойками. Сосновая кора очень легкая, плотная и хорошо режется. Известно, что новгородцы изготовляли из нее еще в древности поплавки для сетей. Да и сейчас, если у рыболова нет под рукой фабричного поплавка, он вырезает подчас его из куска сосновой коры.
   Сосна относится к тем редким деревьям, которые идут в дело целиком, без остатка, от корней до вершины. Хвоя, ветки, шишки, смола и корни – все это, так же, как и стволовая древесина, ценное сырье для различных производств. Хвоя сосны содержит множество полезных веществ, оттого ее издавна применяли в народной медицине для приготовления лечебных настоек и отваров. На современных промышленных предприятиях из хвои извлекают эфирные масла, применяемые в парфюмерии и медицине, производят хвойно-витаминную муку, используемую для подкормки животных.
   Из тонких и длинных, похожих на веревки корней деревенские умельцы плели различные сосуды, именуемые корневушками. Перед плетением корни промывали, очищали от коры и расщепляли надвое. Необыкновенная гибкость корней давала возможность выплетать посуду очень сложной формы, с фактурой, напоминающей ткань. Мастера плели корневушки настолько плотно, что в плетеной посуде крестьяне хранили соль, песок и крахмал.
   Поврежденная сосна выделяет смолу, которая защищает растения от проникновения в древесные волокна вредных организмов. Оттого и названа эта смола живицей, что заживляет, бальзамирует раны дерева. И видимо, подметив это свойство смолы, садовники стали врачевать ею раны плодовых деревьев, изготовляя из нее пластырь с добавлением деревянного (оливкового) масла и воска. Кстати, бальзам, которым древние египтяне пропитывали мумии, сохранившиеся до наших дней и пережившие тысячелетия, включает в свой состав также сосновую смолу.
   А кто не знает чудесный минерал янтарь? Янтарь – это тоже сосновая смола, только миллионы лет пролежавшая в земле. В некоторых кусочках янтаря встречаются насекомые, сделавшие когда-то опрометчивый шаг, присев на вытекающую из сосны живицу. И теперь ученые имеют возможность изучать насекомых, живших на земле миллионы лет назад. У янтаря богатая цветовая гамма – от золотисто-желтого и красного до сине-зеленого и почти черного цвета. Из янтаря делают не только украшения: перстни, броши, ожерелья, браслеты, но и декоративную скульптуру и мозаичные панно. Высшим достижением искусства обработки янтаря стала знаменитая янтарная комната в Царском Селе под Петербургом, в которой все, начиная от небольшой вещицы и кончая стенами, выполнено из резного янтаря.
   Живица – ценное сырье для химической промышленности. Как же заготавливают живицу? В специально отведенных для этой цели лесах заготовители живицы – вздымщики – делают на стволах сосен два ряда наклонных надрезов, называемых подновами. Смола по подновам стекает в приемник – небольшой сосуд, укрепленный внизу. Если надрезы время от времени подновлять, то живица будет течь все лето. За лето от одного дерева получают до двух килограммов живицы.
   На канифольно-терпентинных предприятиях живицу очищают от сора и перегоняют с паром. Летучая часть живицы при охлаждении образует скипидар, а оставшаяся после перегонки золотистая хрупкая масса – канифоль. Канифоль применяют для производства бумаги, получения мыла и приготовления лака и краски. Она необходима в судостроении, кожевенной и резиновой промышленности, а также для производства сургуча и линолеума. Не смогли бы играть без канифоли скрипка, виолончель и другие смычковые инструменты.
   Другая составная часть живицы – скипидар – применяется как растворитель для красок и лаков, каучука и различных смол. Из него вырабатывают синтетическую камфору. В текстильном производстве скипидаром протравливают ситцевые ткани перед нанесением на них рисунка, разводят краски.
   Большую ценность представляет древесина сосны. Умеренно крепкая, легкая и мягкая, усыхающая древесина всегда находила самое широкое применение.
   Сосна – ядровая порода. У только что срубленного дерева ядро слегка розоватое, но по мере высыхания древесины оно темнеет и постепенно приобретает буро-красный оттенок. В красно-коричневый цвет окрашено ядро у сучьев. Заболонь у сосны широкая, с желтоватым или светло-розовым оттенком. Сердцевинные лучи трудно различимы на торцовом разрезе даже через увеличительное стекло. Но они хорошо видны в виде золотистых блестящих пятнышек на радиальном сколе. Раскалывается сосна хорошо не только в радиальном, но и в тангентальном направлении. Способность сосны хорошо раскалываться используется при изготовлении драни, теса и бондарных клепок. Расщепляя сосновые заготовки вдоль волокон, народные мастера создавали изумительные по красоте щепные игрушки. Тонкие полоски щепы шли и на плетение корзин и коробов. Видимые на поверхности древесины сердцевинные лучи придавали изделиям неповторимый мерцающий блеск.
   У сосны, как и у большинства хвойных пород, отчетливо видны годичные слои. Каждый слой состоит из двух частей. Светлая и широкая часть образуется весной и в начале лета, а узкая и более темная – в конце лета и осенью. Ранняя и поздняя части годичного слоя отличаются не только цветом. Ранняя часть более рыхлая и мягкая, а поздняя – более плотная, твердая и смолистая. Учитывая эти свойства, мастера нашли способы усиливать декоративность древесины сосны и других хвойных пород. Слегка обжигая поверхность древесины паяльной или газовой горелкой, получают как бы негативный рисунок текстуры за счет того, что рыхлые ранние слои, обжигаясь быстрее, становятся более темными, чем поздние. После более продолжительного обжига и последующей обработки металлическими щетками поверхность дерева приобретает рельефную фактуру.
   На хорошо отшлифованном торце сосны, особенно в темной, поздней, части годичного кольца, через лупу легко различимы смоляные ходы в виде светлых пятнышек. На продольных разрезах они образуют темные черточки. Поздняя часть годичного слоя содержит больше смолы, чем ранняя. От ширины годичных слоев зависят многие свойства древесины. Широкослойная древесина – мягкая, светлая и легкая, а узкослойная – плотная, твердая, темная и тяжелая. Мастера называют широкослойную древесину мяндовой, а мелкослойную – рудовой, за красно-бурый цвет. Наибольшую ценность представляет рудовая древесина с умеренной смолистостью. В южных областях России, в зависимости от степеней смолистости, различали два сорта сосны – смолку и сухощепку, или дутицу. Смолкой называли сильно засмоленную сосну, а сухощепкой – ту, которая содержала минимальное количество смолы. Сплавщики леса хорошо знали, что сухощепку можно сплавлять, а смолку нельзя, – если не сразу, то где-нибудь по пути потонет. Тяжела смолка, не держит ее вода, но зато крепка и долговечна: затонувшее дерево может лежать на дне реки не один десяток лет. Поэтому и шла такая смолистая сосна туда, где должна была она противостоять сырости: на постройки в болотистых местах, причалы и пристани, мосты, детали деревянных кораблей.
   В столярном деле сильно смолистую сосну применяли редко. Окрашивается и протравляется она плохо. Станешь строгать или пилить – замучаешься, смола прилипает к металлу. Отлакированные и покрашенные краской изделия из такой сосны опасно ставить где-нибудь около печи или на солнце. Под действием тепла смола, находящаяся в смоляных мешочках, растопляется, а лаковое покрытие коробится и шелушится. Но если все же и приходится применять смолистую сосну в столярном деле, то перед отделкой ее обязательно обессмоливают специальными составами. Там, где к прочности изделия не предъявляются повышенные требования, применяли сухощепку. Она хорошо принимает протраву и окрашивается, легко режется и строгается.
   В лесу технической спелости сосна достигает к 80–100 годам. В этом возрасте ее рубят для хозяйственных нужд. В корабельных рощах деревья имеют высоту до 40 м и около полуметра в диаметре. Окоренный цилиндрический ствол дерева – простейший и единственный конструктивный элемент в крестьянских постройках. Но русские плотники научились так хитроумно вязять бревна без единого гвоздя, что порой рубили не только избы и хозяйственные постройки, но и гигантские строения сложной формы.

Ель

В древности народы Западной Европы считали ель покровительницей зверей, птиц и растений. Добрый дух ели защищал человека от всяческих жизненных невзгод. Ель почитали как символ вечной жизни и молодости. Древние германцы, стараясь задобрить могучий дух леса, живущий в священных елях, вешали на их ветви всевозможные украшения. У германцев обычай наряжать елку переняли голландцы и англичане. Позже, когда было утрачено магическое значение обряда, елку продолжали наряжать по традиции на Новый год.
Весной зацветает черемуха, и почти одновременно с ней зацветает ель. Звучит это как-то непривычно, но все же ель цветет. Конечно, не так эффектно, как черемуха, но все же нельзя сказать, что цветение ее малозаметно. На темно-зеленых ветвях, словно новогодние свечи, торчат лилово-красные завязи шишек. Женские шишки величиной с лесной орех, а мужские – с горошину. Не пройдет и двух недель, и женские шишки станут светло-зелеными, вначале вытянутся, а затем свесятся вниз, как миниатюрные гроздья винограда. А осенью на еловых ветвях будут покачиваться крупные шишки. В урожайные годы ель бывает густо усыпана шишками. «Много уродилось еловых шишек – к урожаю ярового, сосновых – ячменя», – приметили крестьяне.

   Поднимите с земли созревшую шишку и рассмотрите внимательно. Чешуйки на ней расположены так, что каждая чешуйка перекрывает две нижние, в свою очередь ее перекрывают две верхние. Когда шишка висит на ветке, дождевая вода по ней, как по драночной, гонтовой или лемеховой крыше, стекает вниз. Невольно возникает предположение – не у шишки ли научились русские плотники покрывать лемехом главки церквей, а гонтом и дранью – крыши домов? Чешуйчатая кровля у шишки надежная, и спрятавшимся под каждой чешуйкой зернышкам не страшны даже проливные дожди. Перед дождем, при увлажнении воздуха, чешуйки прижимаются друг к другу еще плотнее, а в сухую погоду, наоборот, раскрываются, и созревшие семена на крылатых вращающихся парашютах медленно и осторожно опускаются вниз. Некоторые охотники, грибники, лесорубы и прочие бывалые «лесные люди» даже утверждают, что еловая шишка не хуже барометра может предсказывать погоду. Если шишка ощетинилась – будет сухо, а если прижала чешуйки – жди дождя.
   Правильная коническая форма ели полностью зависит от верхней почки. Распускаясь каждый год, она дает побег, который точно по вертикали вытягивается вверх, образуя верхушку ствола и боковые почки, из которых лучеобразно на все четыре стороны вырастают затем боковые ветви – новая мутовка. И так из года в год, пока растет дерево, строится эта удивительная живая пирамида.
   Чтобы иметь представление о еловой древесине, широко используемой в быту и промышленности, срежьте сухую ветку и внимательно рассмотрите все три разреза. Ель – спелодревесная порода. Древесина у ели желтовато-белая, иногда со слегка розоватым оттенком. На всех разрезах хорошо заметны годовые слои. Ранние, весенние, слои более светлые, пористые и широкие, поздние, летние – темно-бурые, плотные и узкие. Сердцевинные лучи многочисленны, но настолько узки, что невооруженным глазом почти не заметны. Приглядитесь внимательно, и вы увидите на торце мелкие светлые точки. Ель – единственное в нашей стране дерево со спелой древесиной, имеющее смоляные ходы. На тангентальном и радиальном разрезах смоляные ходы видны в виде светлых черточек.
   Древесина ели умеренно крепкая и мягкая, легкая и умеренно усыхающая. Она хорошо раскалывается в радиальном и тангентальном направлениях.
   Еловую древесину часто путают с сосновой. На первый взгляд одна древесина мало чем отличается от другой, хотя они имеют различные физико-механические свойства. Как же отличить сосну от ели? Надо запомнить, что еловая древесина гораздо легче и мягче сосновой, на ней чаще встречаются мелкие заросшие сучки с характерным переливчатым блеском. И еще – древесина ели в большинстве случаев светлее сосновой.
   Во многих областях России ель довольно широко применяли в строительстве. В первую очередь из еловых кряжей, вырытых из земли прямо с корнем (копаней), вырубали детали дощатой двускатной крыши, охлупки с коньками и курицы. Избу же рубили в основном из более прочных сосновых бревен. Но все же в иных местах избы возводили полностью из ели. Строители считали, что в такой избе дышится легко, и даже бытовала такая поговорка: «Изба елова, да сердце здорово». При строительстве морских и речных судов из корня с примыкавшей к нему частью ствола вырубали прочные и надежные шпангоуты. В быту же из копаней вытесывали заготовки для прялок-корневушек. Лопаски таких прялок богато орнаментировали трехгранно-выемчатой резьбой. Легкая и прочная древесина шла также на изготовление весел и лопат.
   С незапамятных времен использовал человек извлекаемую из еловой древесины смолу – серку. Еловая серка – ценное сырье, применяемое в различных отраслях промышленности. После специальной обработки из нее получали заменитель импортного шеллака, применявшегося в производстве граммофонных пластинок. Абиетиновая смола (винсол) – канифоль, добываемая из еловой серки, идет на приготовление нитролаков. В отличие от сосновой, еловая канифоль более теплостойкая и размягчается лишь при температуре 95–100 °C. Она хорошо растворяется в спирте, но имеет темный цвет и довольно слабый блеск. Отбеленная и очищенная с помощью активированного угля канифоль применяется даже для склеивания линз в точных оптических приборах. Оказывается, показатель преломления света у нее наиболее близок к показателю преломления стекла. Клей из серки применяется также в бумажной промышленности для проклеивания различных сортов бумаги.
   Еловая древесина также широко применяется в целлюлозно-бумажной промышленности, являясь ее основным сырьем. На переработку поступают очищенные от коры кряжи, а из коры извлекают дубильные вещества (танины) и смолу. У хороших хозяев не пропадет и хвоя, идущая на выработку хвойно-витаминной муки.
   Но если целлюлозу и бумагу можно вырабатывать из древесины других деревьев, то при изготовлении музыкальных инструментов ель заменить нечем. Незаменима она при производстве пианино, скрипок, гитар, балалаек и многих других инструментов. Замечательные «музыкальные способности» еловой древесины человек подметил еще в глубокой древности. Старинный русский инструмент гусли мастера непременно выдалбливали из еловой колоды. «В лесу вырос, на стене вывис, на руках плачет, кто слушает – скачет». В загадке речь идет о старинном русском инструменте гудке – разновидности скрипки, который тоже выдалбливали из ели. Все это стало известно после раскопок археологами древнего Новгорода.
   Но не всякая еловая древесина годна на музыкальные инструменты, нужна особая древесина – резонансная. Опытный специалист-бракер прямо на корню может отличить резонансную ель от обычной. Он знает, что резонансная ель растет чаще всего на северном склоне леса, где не очень печет солнце. Обращает он внимание и на землю, на которой растут ели. Земля под резонансной елью должна быть средней – не очень плодородной, но и не тощей. В таких довольно скромных условиях должна прожить резонансная ель примерно около ста лет. Да не кое-как прожить, а так, чтобы не погнула ствола и не сломала ветвей буря, не завелся под корой жук-короед, не появилась излишняя смолистость. Только после этого есть надежда, что будет петь еловая древесина в больших концертных залах.
   Окончательно определить достоинство еловой древесины можно только в мастерской после распиловки, просушки и выдержки. Резонансная ель не должна иметь сучков, завитков, крени и других пороков. Годичные кольца должны быть одинаковой ширины, а на радиальном разрезе – прямыми и параллельными.
   Французский исследователь XIX в. Савар подсчитал скорость прохождения звука в еловой древесине. Оказалось, что скорость звука в воздухе в 15–16 раз меньше, чем в еловой древесине. Было множество попыток заменить древесину ели другими древесными породами, но ни одна из них не увенчалась успехом. Специалисты считают, что вряд ли удастся скоро найти материал, подобный по свойствам акустики резонансной ели.
   «Музыкальные способности» ели проявляются порой совсем неожиданно. Вдруг запоет еловая древесина в предметах, которые не имеют к музыке никакого отношения. Быть может, неслучайно знаменитые вологодские кружева плетут чаще всего на легких еловых коклюшках. 10–12 пар коклюшек перебирает одновременно в руках кружевница. Соприкасаясь друг с другом, коклюшки издают мягкие негромкие звуки, напоминающие звуки ксилофона. Кажется, что это звучит музыка, рожденная в душе кружевницы, и становится зримой в витиеватом плетении кружева. Несколько кружевниц – это уже целый «оркестр». И неслучайно заказывают мастерицы коклюшки чаще всего из ели – ведь певучая резонансная древесина вологодской ели славится давно у музыкальных мастеров нашей страны.

Лиственница

   Хороша лиственница весной и летом, но вот в зимнюю пору, рядом со своими вечнозелеными родственниками – соснами и елями, одетыми в густую хвою, выглядит она невзрачно. В подмосковных и других лесах средней полосы, где лиственница встречается довольно редко и только в лесопосадках, горожане часто принимают зимнюю лиственницу за высохшую ель. Весной лиственница вместе с лиственными деревьями пробуждается от зимней спячки. И из каждой почки-узелка появляется на свет светло-зеленая кисточка из длинных и тонких хвоинок.
   В погожие дни всегда светло и солнечно в лиственничном бору, ведь лиственница – светолюбивое дерево. Во всем остальном она неприхотлива и может расти на самой скудной почве, выдерживая крепчайшие морозы, которые не выдерживает даже металл. Поэтому ее можно встретить даже за Полярным кругом. В нашей стране лиственница – самая распространенная древесная порода, занимающая около 40 % площади всех лесов. Из четырнадцати видов лиственниц наиболее распространены сибирская, европейская и даурская.
   Сибирская лиственница – лесной долгожитель. Ученым приходилось встречать в тайге пни срубленных деревьев, у которых можно было насчитать до 900 годовых колец. И, быть может, еще росли бы теперь эти деревья-гиганты, жившие еще во времена Древней Руси, если бы минул их топор дровосека.
   Могучее дерево, достигающее порой сорокапятиметровой высоты при диаметре около полутора метров, лиственница почиталась у многих народов как символ могущества, долголетия и вечно обновляющейся жизни.

   Если вам придется быть в лиственничном лесу, приглядитесь внимательно к стволам старых лиственниц, и тогда, быть может, вам удастся найти ответ на старую русскую загадку: «Не сучок, не листок, а на дереве растет». Речь в загадке идет о грибе-трутовике. Лиственничный трутовик белого цвета с желтым оттенком, чаще всего его называют лиственничной губкой. В старые времена жители Северной Сибири эвенки использовали губку как обычное хозяйственное мыло для умывания и стирки белья. Из нее же приготавливали насыщенную красную краску для тканей. Не раз выручала губка охотников и путешественников. Заинтересовавшись моющими свойствами губки, после многочисленных экспериментов ученые получили из губки жидкое и кусковое мыло. Лиственничное мыло прекрасно намыливает и дает обильную пену, легко смывая грязь. Технология изготовления лиственничного мыла намного проще той, которая применяется при производстве обычного мыла.
   Кора лиственницы – тоже ценное сырье. Таежные жители получали из нее красно-коричневую краску. Прочные текстильные красители вырабатывают из коры лиственницы также промышленным путем, одновременно извлекая из нее эфирные масла и дубильные вещества.
   В Восточной Сибири бытовала когда-то такая детская прибаутка: «Солнышко, солнышко, выглянь в окошко! Твои детки плачут, серу колупают, нам не дают, черному медведю – по ложке, нам – ни крошки!» Сера – это водорастворимая лиственничная смола-живица, или камедь, выступающая из трещин дерева. Прозрачная, как янтарь, лиственничная смола своеобразное таежное лакомство. Находясь в тайге, бывалые туристы и геологи любят жевать приятную на вкус, ароматную, а главное, полезную смолу. Заменяя зубную пасту и щетку, смола освежает полость рта, хорошо очищает зубы и укрепляет десны. Для промышленных целей камедь добывают подсочкой или из измельченной древесины. Она применяется для производства венецианского терпентина, используемого в текстильной промышленности и кондитерском деле. Входит она в состав чернил и акварельных красок.
   Лиственница – ядровая порода. Древесина ядра темная с красно-бурым оттенком. Ядро окаймляет узкая светло-желтая заболонь. Граница между заболонью и ядром наиболее четко выражена на поперечном разрезе. На всех трех разрезах виден четкий рисунок годичных слоев. Граница между кольцами резкая. Каждый слой состоит из ранней и поздней древесины, что делает контрастным текстурный рисунок лиственницы. Ранний слой более рыхлый и светлый, поздний – буро-коричневый, а на торцовом разрезе кажется почти черным. Даже после шлифования ранние слои остаются слегка бархатистыми, а поздние приобретают интенсивный блеск.
   Смоляные ходы у лиственницы намного мельче, чем у ели, сосны или кедра, и различить их даже через лупу очень трудно.
   Древесина лиственницы со временем значительно усыхает, поэтому в дело пускают только хорошо просушенную древесину. Изделие из сырой древесины коробится и покрывается многочисленными трещинами.
   Плотность и прочность древесины лиственницы на 30 % выше сосновой. Она более стойка к сырости и поражению гнилостными грибками. Сибиряки любят говорить, что одна лиственница две-три сосны передюжит. Постройка из лиственницы может простоять два-три века. Но целиком дома из лиственницы рубили довольно редко. Очень трудно обрабатывать крепкое как камень дерево. Чаще всего из лиственничных бревен укладывали два-три нижних венца. Именно эта часть сруба быстрее загнивает и разрушается древесными грибками. Остальные же венцы рубили из сосны или ели.
   О древесине лиственничного корня надо сказать особо. Ее прочность намного выше стволовой древесины, а свилеватый текстурный рисунок придает ей особую выразительность. Если для изготовления повседневной посуды крестьянские мастера старались применять древесину помягче, то для праздничной и ритуальной посуды брали прочную и твердую древесину.
   Пролежав долгое время в воде, лиственница становится твердой как камень. Топор и пила берут такую древесину с большим трудом, только успевай затачивать. Оттого и шла лиственница на такие сооружения, где дереву нужно было противостоять влаге, – на строительство мостов, плотин и причалов. В старину из лиственницы делали торцовые мостовые и ответственные детали деревянных кораблей. Позднее из лиственницы стали делать телеграфные столбы, антенны и шпалы.
   В воде лиственница может находиться многие столетия. При засухе 1958 г., когда уровень воды в Дунае сильно упал, на суше оказались сваи – остатки моста, построенного из лиственницы еще в начале XI в. Древесина не только хорошо сохранилась, но и была тверда как камень.
   История древоделия знает случаи, когда лиственничная древесина с успехом применялась для изготовления крупных музыкальных инструментов, отличающихся высокими акустическими данными и необыкновенной долговечностью. В начале XVII в. в польском городе Казимеж из лиственницы полностью был сделан орган. И лишь клавиатура была изготовлена из черного и палисандрового дерева.

Кедр

   Настоящий кедр – это мощное дерево с густой раскидистой кроной, напоминающей зонтик. Растет он на воле в Ливане и является его национальной гордостью. Недаром ливанский кедр изображен на государственном флаге этой страны. В нашей стране ливанский кедр выращивают в декоративных целях в парках Крыма и Кавказа.
   Дерево, которое мы привычно называем кедром, – один из видов сосны. У нас в стране произрастает три вида кедровой сосны: сибирский кедр, корейский кедр и кедровый стланик (кедрач).
   Сибирский кедр, мощное дерево с округленно-конической формой кроны, искусственно разводится во многих уголках нашей страны. Плодоносящие кедровые насаждения можно встретить под Москвой и в окрестностях других городов. Недалеко от Ярославля растет даже целая роща из трехсотлетних кедровых деревьев. Но в естественных условиях сибирский кедр растет только в Сибири, на Алтае и Урале, где имеет большое хозяйственное значение. Живет сибирский кедр до 3–5 столетий. В возрасте 20–70 лет он начинает плодоносить. Шишки на кедре появляются периодически каждые 5–6 лет, иногда в течение двух с половиной веков. В урожайные годы в кедровниках появляются заготовители. Не дремлет и лесная живность: белки, бурундуки, кукши и кедровки. Если семена обыкновенной сосны распространяет ветер, то кедровой сосне на это надеяться не приходится – слишком тяжелы ее семена. Выручает кедр большая любительница его орешков кедровка, или ореховка, птица чуть-чуть поменьше галки.
   Длинным клювом кедровка ловко вылущивает из шишек орехи, часть съедает, а часть складывает под язычок в особый мешочек, довольно вместительный. В среднем он вмещает около 8–10 орехов – хорошую, увесистую горсть.

   Подыскав надежное место среди мха, под кустом, под куском коры или под полусгнившей корягой, кедровка высыпает туда отборные орехи. И таких кладовок у хозяйственной птицы не одна. Осенью, с появлением первого снега, кедровка зорко следит за своим хозяйством. Зимой в сильные метели она поднимает свои запасы повыше, чтобы их совсем не занесло снегом. Но все же часть запасов остается глубоко под снегом. А про иные кладовки она забывает и вовсе. И тогда весной в местах бывших кладовок могут появиться молодые побеги кедра. И сколько таких посадок сделает кедровка за свою жизнь!
   Ядра кедровых орешков содержат витамин В и около 50 % масла. Кедровые орешки используют в пищевой и медицинской промышленности. Они идут на приготовление сливок, масла и молока, имеющих высокую калорийность. В Сибири орехи перерабатывают на специальных заводах. Столовое масло, имеющее прекрасный вкус, получают холодным прессованием, а техническое – при повторном, горячем. Оставшиеся после выработки масла жмыхи идут на изготовление халвы. Растирая очень тонко орехи с водой, получают кедровое молоко. Так же получают сливки, только количество воды в них минимальное.
   В Сибири ведется подсочка кедра. По составу его живица близка сосновой и содержит около 19 % скипидара. Из нее вырабатывают иммерсионное масло и бальзам. Каплю кедрового иммерсионного масла, обладающего высокой прозрачностью, вводят между объективом микроскопа и рассматриваемым в нем предметом. Масло усиливает яркость, четкость и расширяет пределы увеличения изображения. Бальзам находит применение в медицине и технике.
   Из хвои на предприятиях химической промышленности извлекают витамин С и эфирные масла.
   Кедр – ядровая порода. У древесины кедра широкая белая заболонь с желтоватым оттенком и розовато-охристое ядро. Граница между заболонью и ядром нерезкая. Ядро, постепенно высветляясь, переходит в заболонь.
   Рисунок годичных слоев четкий, но не резкий. Это объясняется тем, что поздняя и ранняя древесина очень близка по тональности и плавно переходит одна в другую. У кедра меньше смоляных ходов, чем у сосны, но они значительно крупнее. Отшлифуйте торец кедрового бруска, смочите его водой. Вы увидите, что он словно обрызган мелкими каплями белой краски. Это смоляные ходы, хорошо видимые невооруженным глазом. Именно по ним кедр легко сразу отличить от древесины других хвойных пород. На тангентальном разрезе смоляные ходы видны в виде темных черточек золотисто-янтарного цвета.
   Древесина кедра легкая, мягкая и малоусыхающая. Затачивая карандаш, вы чаще всего имеете дело с древесиной кедра и только иногда – можжевельника древовидного. Именно из древесины этих деревьев делают карандаши. Почему отдают предпочтение именно этим деревьям? Во-первых, древесина у них прямослойная, имеющая мало сучков, значит, при заточке карандаша лезвие перочинного ножа не поведет в сторону. Во-вторых, древесина очень мягкая, но не ломкая, значит, не надо прилагать больших усилий, чтобы, затачивая карандаш, придать его рабочей части нужную форму. Отличить древесину кедра от древесины можжевельника можно по цвету и запаху. У древесины кедра желтовато-охристый цвет и запах, напоминающий запах кедровых орешков, а у можжевельника розоватая древесина с пряным перечным запахом.
   Древесина кедра широко применялась жителями Сибири в быту. Плотники стелили в избах кедровые половицы, красивые и теплые. Смолистая древесина кедра отпугивает различных насекомых. Поэтому из нее исстари делали мебель: сундуки, гардеробы, шкафы и комоды. В мебели из кедра никогда не заводится моль, но если даже ящики шкафов или сундук были сделаны из другой древесины, то непременно в них клали кедровые шишки. Так же как и древесина, кедровые шишки отпугивают насекомых своим запахом.
   В некоторых областях крестьяне считали, что древесина кедра убивает гнилостные микробы. По этой причине донышко и крышку берестяного туеска предпочитали делать из древесины кедра. В Западной Европе кедровая древесина шла на изготовление посуды для молока. Мастера утверждали, что молоко в такой посуде долго не прокисает и приобретает приятный вкус.

Можжевельник

   Можжевельник часто называют северным кипарисом и не только потому, что отдельные деревца похожи на южного островерхого гиганта, но еще и потому, что он состоит с ним в настоящем родстве – оба растения относятся к семейству кипарисовых.
   По-разному величают можжевельник в народе. В одних краях его называют вереском, в других – яловцем, моржухой и бружжевельником. Ну а геологи называют это вечнозеленое растение рудознатцем. Ведь это можжевельник помог обнаружить новые месторождения угля в Подмосковном угольном бассейне. В поисках их геологи исходили из того, что большие заросли можжевельника обычно образуются вблизи угольных пластов. При этом дополнительную информацию о подземных кладовых дают форма ствола и кроны, цвет хвои и другие особенности растения.
   Осенью, как только появятся на можжевельнике черные с синим налетом ягоды, вернее, шишкоягоды, приходят в лес заготовители. Они сбивают ягоды палками на разостланные на траве холстины. На можжевеловых кустах одновременно можно встретить зеленые и черные ягоды. Дело в том, что ягоды можжевельника созревают только на второй год. Зеленые ягоды – это ягоды первого года, а черные, зрелые, – второго. Заготовке подлежат и те и другие. Зеленые ягоды идут на изготовление прочной и светоустойчивой золотисто-желтой краски, а черные – коричневой и черной. Спелые черные ягоды также заготавливают для нужд медицины и кондитерского производства. Эфирным можжевеловым маслом музыкальных дел мастера смазывают после лакирования и полирования поверхности смычковых инструментов.
   В глухую зимнюю пору ягоды можжевельника остаются такими же свежими, как осенью. В это время можно увидеть на можжевельнике щуров и свиристелей, больших любителей ароматных ягод, содержащих до 40 % сахара. Хвоя можжевельника содержит эфирные вещества и фитонциды, убивающие гнилостные микробы. Поэтому осенью перед засолкой грибов, огурцов и капусты крестьяне пропаривают кадки кипятком с можжевеловым веником. Можжевельник убивает в древесине микробы и насыщает ее крепким и приятным хвойным ароматом. В старину дымом можжевельника выкуривали из избы мух, комаров и других непрошеных гостей. Можжевеловая ветка заменяла инсектицидную шашку, с помощью которой уничтожают насекомых и в современных сельскохозяйственных постройках. Делал можжевельник попутно и другое дело – удалял из избы дурной запах и ароматизировал воздух.

   Бывая в лесу, вы, конечно же, встречали засохшие кусты можжевельника. Быть может, эти растения прожили отведенный им природой срок и погибли от старости или им причинили вред люди или животные? Скорее всего, нет – можжевельник может прожить не одну сотню лет, да и от того, что срежут несколько веток с куста, он не погибнет. В чем же причина гибели растений?
   Чаще всего там, где торчат сухие остовы можжевельника, всегда сумрачно, солнечные лучи перехватили где-то наверху густохвойные лапы ели. Когда они были еще небольшими елками, света можжевельнику хватало, но вот они выросли, и можжевельник оказался в тени. Все может пережить маленькое деревце или кустарник, даже лютый мороз, но тут же погибает, как только его лишают солнечного света.
   Приглядитесь внимательно к засохшему деревцу. От корявого узловатого ствола боковые ветви вначале идут под прямым углом, затем постепенно выгибаются, образуя крутые дуги, затем плавно переходят в вертикаль. Эта своеобразная архитектоника ствола и ветвей можжевельника находила практическое применение у крестьян. Из крепкого можжевелового сука вырезали то кронштейн для полки, то крюк для подвешивания окорока, а при необходимости и «кошку» с тремя-четырьмя лапами, которой можно достать со дна колодца затонувшее ведро. Еще в древнем Новгороде из тонкой ветки можжевельника с отходящими в сторону сучками вырезали рыболовы прочные крючки для ловли рыбы на живца. Присматриваются к стволам погибших можжевельников и современные древоделы. То торшер, то подсвечник или настольная лампа видятся им в рисунке ствола и ветвей. Засохший можжевельник – прекрасный материал для резных, токарных и столярных работ. Его древесину не нужно специально сушить – она уже высушена и выдержана, как правило, в течение многих лет. Можно не опасаться появления трещин. Важно и то, что древесина засохшего и простоявшего долгое время под открытым небом можжевельника намного декоративнее древесины живого дерева. К тому же, заготавливая древесину засохших можжевельников, вы не принесете вреда нашему зеленому другу – лесу.
   Можжевельник – ядровая порода. Около коры расположена узкая светло-желтая полоса заболони, образующая волнистое кольцо неправильной формы. Внутри кольца красно-коричневая древесина ядра. Со временем заболонь становится темно-желтой с зеленоватым оттенком, а ядро приобретает красивые оливково-голубые оттенки.
   На торцовом срезе можжевельника четко различаются годичные слои. Слой одного года, то сужаясь, то расширяясь, повторяет прихотливые изгибы другого. Красные, желтые, синие, коричневые и зеленовато-оливковые оттенки живописно оттеняют эти слои.
   Можжевеловая древесина, в отличие от древесины других хвойных деревьев, не имеет смоляных ходов, поэтому она легко принимает различные красители и легко полируется.
   Крепкая, тяжелая и плотная древесина хорошо обрабатывается различными режущими инструментами. Резак, резец или стамеска без сколов режут древесину во всех направлениях. Срезы получаются чистыми и глянцевитыми. Древесину можжевельника можно с успехом применять для очень тонкой плоскорельефной и объемной резьбы.
   У древесины можжевельника незначительная усадка, а изделия из нее очень редко растрескиваются и коробятся. И неслучайно древние новгородские мастера точили из нее различную мелкую посуду, детали ткацких и токарных станков. Найденные археологами при раскопках изделия из можжевельника сохранились значительно лучше изделий из других пород дерева. Токарные работы из можжевельника отличаются четкостью и ясностью формы. Современные токари по дереву умело используют при точении декоративных сосудов выразительный текстурный рисунок на торцовых разрезах ствола и сучков. Механические свойства сучков ничем не отличаются от механических свойств остальной древесины. Сучки глубоко сидят в стволе и составляют с древесиной ствола единое целое. Для токарной заготовки мастер выбирает участок ствола с интересным расположением сучков. Укрепив заготовку на токарном станке, он приступает к вытачиванию сосуда, например карандашницы, солонки или туалетной коробочки. Во время работы токарь время от времени останавливает станок и внимательно изучает текстурный рисунок и форму сосуда. Порой текстурный рисунок подсказывает мастеру дальнейший путь работы над формой. Затем снова включается станок, и так до тех пор, пока не будет найдена окончательная форма, наиболее полно раскрывающая красоту текстуры можжевельника.
   Оригинальные декоративные сосуды вытачивают мастера из блоков, склеенных из можжевеловых брусков. В клееном блоке бруски из светлой древесины в шахматном порядке могут чередоваться с темными брусками. После обработки на токарном станке на точеных сосудах образуется шахматный рисунок. При другом способе склеивания блоков бруски располагаются так, что их торцы образуют боковую поверхность сосуда. После токарной обработки и шлифовки на сосудах появляется оригинальный рисунок.
   Небольшой диаметр стволов можжевельника обычно не дает возможности вытачивать на токарном станке или выдалбливать вручную крупную посуду. Но бондарная техника позволяет намного увеличить объем посуды. Из узких дощечек-клепок можно изготовить посуду, вмещающую несколько литров жидкости. В Прибалтике из можжевельника делают бондарные бочата, кружки для кваса. Своеобразный вкус и аромат приобретают огурцы и грибы, засоленные в можжевеловой кадушке. В можжевеловой посуде долгое время не закисает молоко, остается свежей сметана и не горкнет сливочное масло.
   В промышленности из древесины можжевельника добывают смолу, заменяющую сандарак – привозную смолу североафриканского дерева, которая идет на изготовление ценного белого лака.

Береза

   Пожалуй, на Руси не встретишь другое такое дерево, о котором бы слагалось столько пословиц и поговорок, пелось столько песен. Много других замечательных деревьев растет в нашей стране. Но если все же малосведущий человек может спутать одно дерево с другим, то березу каждый узнает сразу. Во всем мире не сыщешь дерева с такой ослепительно белой корой. За эту-то белую кору и получило дерево свое название «береза». В индоевропейских языках корень «бер» означает «светлый, ясный». Тот же корень в названии верхнего слоя коры – бересте, которая и придает дереву неповторимую окраску благодаря содержащемуся в ней органическому красителю бетулину.
   «Плащ березы» – бересту применяли не только для обвивания горшков и корчаг. В древнем Новгороде расписной берестой украшали стены жилища. Новгородцам береста заменяла писчую бумагу. Писали на бересте специальными костяными писалами, выдавливая на поверхности податливого материала рельефные буквы. Интересно, что новгородцы знали такой способ предварительной обработки бересты, который делал ее мягкой и эластичной.
   Хотя бумага давно заменила бересту, но нет-нет да и вспоминали люди о древнерусском папирусе. Известны случаи, когда в Отечественную войну при отсутствии бумаги партизаны печатали на бересте свою боевую газету. Применяли бересту и как ранозаживляющий пластырь при ранах и ожогах. В строительстве бересту применяли при устройстве кровли, а также ее подкладывали под нижний венец избы, чтобы предохранить его от загнивания. Русские крестьяне, проживавшие в южных районах страны, для хранения зерна выкапывали глубокие ямы. Прежде чем засыпать туда зерно, ямы выжигали соломой, а затем обивали берестой, приколачивая ее к обожженным стенам деревянными гвоздями. Береста надежно защищала зерно от грунтовой влаги.
   Делали из бересты легкие лодки, поплавки для сетей. Из узких длинных лент, снятых весной со ствола дерева, плели короба, корзины, солонки, обвивали ими деревянные пастушьи рожки. Даже небольшой обрывок бересты в руках народного музыканта мгновенно превращался в простейший музыкальный инструмент. На севере нашей страны и по сей день мастера-умельцы изготовляют туеса для хранения молока, кваса и различных солений, украшая их резьбой, росписью и тиснением.
   «Бела береста, да деготь черен» – говорится в русской поговорке. И действительно, если бересту подвергнуть сухой перегонке, то можно получить вязкую пахучую жидкость черного цвета – деготь. В старину дегтем чистили сапоги, чтобы не трескалась кожа, смазывали колеса, петли дверей. К тому же деготь и врачевал: в народной медицине его использовали при различных кожных заболеваниях. В наше время он входит в состав мази Вишневского. Оригинальной зубной пастой была смола у жителей Урала. Тот, кто жевал берестяную смолу, имел белые и крепкие зубы.

   В современном производстве из бересты, подвергнутой специальной обработке, получают черный краситель и березовое масло. В промышленности берестяную смолу в виде порошка получают путем обработки бересты раствором азотной кислоты. Из нее изготовляют спиртовой лак, который заменяет шеллачный из смолы тропических растений, ввозимый из-за границы.
   При рубке деревьев не пропадали зря ветки, почки и листья. Листья шли на изготовление желтого и зеленого текстильных красителей. В Петровские времена такими красителями окрашивали солдатские мундиры. Настой листьев применяли при лечении некоторых болезней, в нем парили ноги, чтобы снять усталость.
   Ароматные и смолистые березовые почки, обладающие целительной силой, используются в народной и официальной медицине, в парфюмерной промышленности.
   В старину считали, что березовый сок (пасока) имеет целебные свойства – им отпаивали больных и промывали раны. Например, в деревнях Смоленской области на березовом соке варили кашу и замешивали лепешки. Березовый сок имеет приятный вкус и освежающе действует на организм. Сок для консервации заготовители собирают только с тех деревьев, которые предназначены для рубки. Самовольная подсечка деревьев часто приводит к их гибели. Об этом должен помнить каждый, кто по-настоящему любит русский лес!
   На стволах берез нередко можно встретить бесформенные темно-коричневые наросты, похожие на вспученную толстую кору. Это знаменитая чага – чай таежных охотников и лесорубов. Настой чаги – тонизирующее и обезболивающее средство. Чай из чаги согревает и бодрит, а чтобы он был ароматным, в него добавляют свежие или сухие листья смородины. Зимой, если нет засушенных листьев, в него добавляют почки смородины. Ну а если случится простудиться, то в чаговый чай добавляют мороженую клюкву.
   Береза – заболонная порода, имеющая белую древесину с розоватым и желтоватым оттенками. На тангентальном и радиальном разрезах годичные слои почти неразличимы. На торце они едва заметны, но только при том условии, если он тщательно отшлифован. Многочисленные сосуды в виде светлых точек хорошо видны с помощью лупы на торцовом срезе. Сердцевинные лучи настолько узкие, что их трудно увидеть даже в лупу. Но они хорошо видны на радиальном сколе в виде множества темных блестящих ленточек. В древесине березы встречаются сердцевинные повторения в виде красновато-бурых черточек. В целом древесина имеет шелковистый блеск. Она умеренно тяжелая – тяжелее липы, ольхи и осины, но легче дуба и клена. Однородная, умеренно крепкая древесина березы хорошо обрабатывается различными режущими инструментами и пригодна для выполнения тонкой резьбы.
   Карельская береза, имеющая узорчатую свилеватую древесину с коричневыми прожилками, в основном растет в Карелии, а также в Прибалтике, Белоруссии, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской и Смоленской областях. Исстари древесиной карельской березы отделывали мебель, предметы интерьера.
   Широкое применение находит древесина в токарном, мебельном и фанерном производстве. Возьмите любую деревянную катушку – она непременно сделана из березы. Здесь береза, как и осина в спичечном производстве, вне конкуренции. Кроме катушек, для текстильной промышленности из нее точат всевозможные шпильки, бобины и веретена. Издавна из березы точили прочную деревянную посуду, а из свилеватой древесины вырезали ложа для ружей и топорища.
   Пролежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет. Такую древесину мастера называют серой березой. Как декоративный поделочный материал серая береза хороша для токарных работ и художественной резьбы.
   Из березовой древесины получают лучший активированный пористый уголь для очистки различных жидкостей и газов. Он находит применение в медицине и ветеринарии. Лучший рисовальный уголь тоже получают из березы. Не может обойтись без древесного угля и деревенский кузнец. Выгребая древесный уголь из печи, хозяйки складывают его в отдельную посуду – пригодится греть самовар или растапливать наутро печку. Предусмотрительные туристы берут с собой из угасшего костра несколько угольков – в ненастную погоду и даже в сильный ливень с ними намного проще разжечь костер.
   Есть у березы недостаток, из-за которого в строительстве ее применение ограничено. На открытом воздухе и во влажных местах она быстро поражается особым грибком. Но и этот порок березовой древесины в некоторых случаях удачно используется. На начальной стадии поражения, когда в древесине появляется так называемая мраморная плесень, она приобретает красивый текстурный рисунок, отдаленно напоминающий мрамор. На этой стадии древесина почти не теряет своей первозданной прочности, и ее можно обрабатывать, как обычную здоровую древесину, получая очень эффектный шпон. Отдельные куски мраморной березы скульпторы удачно используют для создания декоративной скульптуры.
   На березах иногда встречаются особые наросты – капы. Древесина капов имеет повышенную твердость и красивый свилеватый рисунок на спиле. Еще в древности крестьяне выделывали из капов ложки, чашки, ковши, братины, ручки для ножей и другую утварь. Но крестьян в основном привлекала необыкновенная прочность материала, а не его декоративные достоинства, которые были открыты гораздо позже. В начале прошлого века из капов стали изготовлять различные декоративные изделия, отшлифовывая их и выявляя природный рисунок. Отшлифованный кап применяли при отделке дорогой мебели. Каповая древесина ценится очень высоко, но каповые березы растут не всюду. В ином березовом лесу их вовсе не встретишь. Вот поэтому-то изучают ученые-лесоводы природу капов, с тем чтобы в будущем научиться выращивать целые леса из каповой березы.

Дуб

Поздней осенью и даже глубокой зимой в лесу можно встретить дуб, покрытый буро-желтой осенней листвой. Иногда засохшие листья на таком дереве шумят чуть ли не до самой весны. Это дуб-зимняк. В отличие от своего собрата дуба-летняка, он распускает по весне листья на две-три недели позже, а осенью не спешит расставаться с ними. В нашей стране известно девятнадцать видов дубов, но самые распространенные из них в средней полосе – дуб-зимняк и дуб-летняк. В лесной чаще дубу тесно, поэтому ствол у него вытянутый, сравнительно тонкий и почти прямой. Но на просторе, где-нибудь на светлой поляне или среди поля, превращается он в могучее дерево с толстым коренастым стволом и мощными раскидистыми ветвями, поддерживающими густую, тучную крону.
Дуб – лесной долгожитель. Известны деревья, которые прожили две тысячи лет. Дуб – живучее дерево. Его мощный корень уходит глубоко в землю, надежно, как якорь, удерживая ствол в вертикальном положении и снабжая дерево влагой и питательными веществами. Недаром в народе говорили: «Держись за дубок, дубок в землю глубок». Случалось, нападали на деревья полчища гусениц, полностью уничтожая листья. Конечно же, другое дерево давно бы погибло, но дуб выживал. Этим же летом на нем появлялись новые листья. Дуб не погибнет даже и тогда, когда срубят дерево лесорубы, оставив один только пень. Пройдет время, и от пня потянутся к солнцу молодые побеги с крупными листьями. Это проснутся спящие почки, которые десятилетиями дожидались своего часа. Одна, самая сильная, ветка станет в будущем новым стволом.

   Дубовая кора содержит большой процент дубильных веществ и находит применение в медицине и кожевенном деле. На Руси обработка кожи дубовым корьем была настолько распространена, что этот процесс стали называть дублением даже в тех случаях, когда кожу обрабатывали ивовой корой или солями хрома.
   Листья дуба препятствуют развитию гнилостных микробов и к тому же имеют приятный запах. Поэтому с дубовыми вениками выпаривают кадки для солений. А листья, положенные на дно кадки, придают соленьям приятный вкус и предохраняют от закисания.
   В иные урожайные годы земля у подножия дуба усеяна крупными блестящими желудями. Каждый из них словно выточен на токарном станке и отполирован рукой невидимого мастера. И конечно же, не могут пройти равнодушно мимо них любители различных мелких поделок.
   Желуди дуба содержат белки, крахмал, сахар и растительный жир. Кормятся желудями многие промысловые звери и птицы. Идут они на корм домашним животным. Жареные и толченые желуди в старину применяли как суррогат кофе. Жители Кавказа мололи желуди на муку. Но чтобы удалить из них ядовитые вещества, желуди предварительно вымачивали и проращивали. Высушенные и смолотые желуди добавляли в ржаную и пшеничную муку при выпечке мучных изделий.
   Самое ценное в дубе – это его древесина. Особенно высоко ценится древесина дуба-летняка, или дуба летнего.
   Дуб – ядровая порода. Ядро у дуба темно-бурое или желтовато-коричневое, а заболонь светло-желтая, узкая, даже у крупного дуба она едва достигает пяти сантиметров. В жизненном процессе дерева участвует только заболонь, а древесина ядра мертвая и заполнена особыми ядовитыми веществами – тилами. Тилы как бы консервируют древесину, предохраняя ее от поражения гнилостными микробами. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине. Более выдержанная, она не коробится и не растрескивается. Это учитывают мастера, имеющие дело с дубом.
   Годичные слои у дуба четкие и хорошо заметны на всех разрезах. В ранней древесине на поперечном разрезе хорошо видны невооруженным глазом крупные сосуды, похожие на булавочные уколы. Поздняя древесина годичного слоя покрыта белыми пламевидными полосами, идущими в радиальном направлении. Только под микроскопом можно увидеть, что они образованы очень мелкими сосудами. Благодаря им древесина на торцовом разрезе отдаленно напоминает ткань или плетение.
   На всех разрезах дуба отчетливо видны крупные сердцевинные лучи. На поперечном разрезе сердцевинные лучи видны в виде светлых полос, направленных к сердцевине, на тангентальном – вертикальных темных полос, а на радиальном – темных бесформенных пятен.
   Древесина дуба крепкая, тяжелая и твердая, гибкая и упругая, хорошо раскалывается в радиальном направлении. Во все времена дуб чаще всего использовался там, где требовалась особая прочность и долговечность. Дуб применяли при строительстве подводных частей деревянных мостов, свай под фундаменты домов, различных гидротехнических сооружений и крепостных укреплений.
   В Киевской Руси из гигантских дубов выдалбливали лодки-однодревки. Для таких лодок заготавливали кряжи длиной около 20 м и до 9 м в обхвате. Кряж с помощью клиньев раскладывали на две части, а затем выжигали и долбили полость трюма. Только дуб был пригоден для изготовления таких гигантских цельно-деревянных судов, вмещавших 50–60 человек экипажа.
   В древнем Новгороде из дуба изготовляли детали разных машин и приспособлений, бочки, резные ковши и сосуды.
   В наше время из дуба делают клееную и гнутую мебель, паркет, фанеру, бондарную посуду, колеса для телег и многое другое. Его широко применяют в машиностроении, вагоностроении и корабельном деле.
   Дуб обладает замечательным свойством – находясь десятилетиями в воде или во влажной, воздухонепроницаемой почве, он становится необыкновенно прочным, твердым, приобретая при этом темно-коричневый или черный цвет. Мореный дуб ценится очень высоко. Известные на всю Россию городецкие мастера-прялочники извлекали ценную древесину со дна протекавшей неподалеку речки. Пролежавшую многие века в воде благородную древесину они успешно использовали для инкрустирования осиновых донцев прялок. Темная окраска возникает при взаимодействии солей железа, содержащихся в речной воде, с танинами дубовой древесины. Но солей железа в речной или озерной воде сравнительно мало, и чтобы древесина смогла приобрести почти черный цвет, ей нужно пролежать в воде не одно десятилетие. Не мудрено, что мастера постоянно искали ускоренные способы морения дуба. Быть может, кто-то из древних мастеров подметил, что около железных обручей на дубовых бочках при увлажнении со временем появляются коричневые и черные пятна. Возможно, это и натолкнуло на мысль опустить в ржавую воду дубовую чурку и таким образом протравить ее. Некоторые скульпторы и в наше время предпочитают тонировать изделия из дубовой древесины в ржавой воде, но обычно вместо нее применяют железный купорос.
   Железным купоросом можно морить и древесину, не содержащую дубильные вещества, но предварительно ее нужно подвергнуть специальной обработке.
   Летом некоторые дубы становятся похожими на августовские яблони: на листве видны величиной с грецкий орех светло-зеленые, слегка подрумяненные сбоку «яблочки». Это галлы, или так называемые дубовые орешки. Возникают галлы на листьях дуба от повреждения их насекомыми орехотворками. В начале лета орехотворка откладывает в мякоть листа яичко. Это и вызывает болезненное разрастание тканей листа в виде небольшого шарика. Осенью галлы опадают вместе с листьями. Ни в одной части дерева не содержится столько дубильных веществ, сколько в дубовых орешках. Если вы наберете таких орешков и высушите их (а они хранятся годами), то получите очень прочный и светостойкий краситель для любой древесины.
   Окраску производят так. Возьмите кусок древесины, которая содержит мало дубильных веществ, например, березы, груши или липы, и положите его в металлическую эмалированную посуду, туда же положите орешки (одну треть к массе древесины) и залейте водой. Посуду поставьте на огонь. Дайте древесине и орешкам прокипеть в течение 5–10 минут. Затем древесину выньте из воды, просушите и смочите протравой (водным раствором железного купороса). При взаимодействии с солями железа дубильные вещества, впитавшиеся в древесину, приобретут черный цвет. Древесина дуба содержит в большом количестве собственные дубильные вещества. Поэтому для получения на ее поверхности черного цвета ее достаточно лишь пропитать раствором железного купороса. При глубоком протравливании древесину выдерживают в купоросе несколько суток.
   В старину дубовые галлы были известны под названием «чернильных орешков». И это не случайно – из них действительно приготовляли светостойкие черные чернила. Рукописные книги, написанные много веков назад, донесли до нас тексты, выполненные этими чернилами, сохранившими свой первоначальный цвет. Если вы задумаете изготовить светостойкие чернила, то процедите отвар орешков через марлю, слейте его в стеклянную банку и добавьте немного железного купороса. Чернила готовы! Со временем они не выцветают, а становятся еще более яркими.

Липа

   Прохладно летом в липовом лесу. Липа – теневыносливое дерево. Но порой в липовой чаще бывает так тесно и молоденькие липки вытягиваются ввысь так высоко, что не в силах удержать тонкий ствол в вертикальном положении. Почти до самой земли склоняются редкие их кроны. Но где-нибудь на просторе, на опушке леса, на светлой лесной поляне, в большом парке или у деревенской околицы липу не узнать. Она коренаста и раскидиста, словно могучий дуб, густа и сочна ее листва.
   В нашей стране произрастает более десяти видов липы, но самая распространенная в средней полосе липа мелколистная. Живет она в среднем 300–400 лет, но отдельные долгожители живут порой вдвое больше. Достигая в диаметре ствола более метра, липа мелколистная поднимается в высоту до тридцати метров.
   В самый разгар лета в лесах, парках и садах горячий сухой воздух напоен медовым ароматом – это цветут липы. «Цветет липа-медонос, в разгаре сенокос», – говорят в народе. Цветы липы необычны – каждый из них похож на золотое ювелирное украшение тонкой работы. С раннего утра до позднего вечера хлопочут на золотистых цветах пчелы. Они торопятся – ведь чуть больше недели будет продолжаться цветение, и за это время надо успеть собрать как можно больше целебного нектара. С одного большого дерева пчелы собирают столько же меду, сколько с одного гектара гречихи, да какого меда – золотистого и душистого «липняка»!

   Цветы липы, высушенные в тени на чердаке или в русской печи, – вкусная и полезная заварка. Горячий цветочный чай с медом-липецом люди исстари использовали как надежное средство при простудных заболеваниях.
   Липа – одно из тех деревьев, которые так или иначе используются человеком. Во многих местах свежие ветки с листьями шли на корм домашним животным. Сочные и мягкие, лишенные горечи молодые весенние листья в некоторых местностях употребляли в пищу, да и сейчас их используют для приготовления витаминных салатов.
   Опавшие листья липы работники леса называют лесным удобрением. Ведь листья содержат довольно много кальция и быстро перегнивают.
   Осенью на липе появляются мелкие орешки, которые держатся на ветвях почти всю зиму. Они содержат до 12 % жирного масла, напоминающего миндальное.
   Прочные лубяные волокна старых и молодых лип находили самое разнообразное применение в хозяйственной деятельности человека. Для мочального промысла снимали кору с больших деревьев. На стволе с двух сторон делали продольные разрезы. Затем деревянным клином отделяли от ствола два желоба-полуцилиндра. Снятую таким образом кору называли лубом. Высушенный луб применялся как кровельный материал для хозяйственных построек, из него же мастерили простейшую посуду под сухие продукты. Но основная часть луба шла на выделку мочала, применение которого было самое разнообразное. Чтобы получить мочало, луб вымачивали в мочилах – канавах, вырытых в лесу около ручья или озера. Заготовленный весной или в начале лета луб загружали в канавы-мочила. Хорошо вымоченный луб развешивали сушить, а зимой привозили в деревню и пускали в дело.
   Связанные в пучок вымоченные лубяные волокна мгновенно превращались в банную мочалку, хорошо знакомую и современному человеку. Вязали из мочала кисти-помазки для побелки печей, делали щетки и ерши для мытья посуды, вили довольно прочные веревки и даже нитки для рыбацких сетей. Археологические раскопки подтверждают, что рыбацкие сети плели из мочала еще в эпоху неолита. О прочности веревок из мочала можно судить хотя бы по тому факту, что из них делали упряжь и путы для лошадей. На простейших деревянных станках деревенские мастера ткали рогожи, из которых шили кули, накидки для лошадей и многое другое. Древние германцы плели из мочала одежду – в основном плащи и пояса. В России в XIX в. рязанские фонарщики делали дождевые плащи из лыковых мешков. Один угол куля-мешка вставляли в другой – и плащ готов. В старое время мочало широко использовали столяры как набивочный материал для мягкой мебели. Мочало применяли для лощения деревянной мебели. Причем применяли его так широко, что сам процесс лощения стали называть лублением.
   Когда-то липа обувала почти всю Русь. Из лубяных волокон липовой коры плели лапти, ступни, бахилы, сапоги и босовики. Одну обувь надевали при дальних переходах, другую – во время промысловой охоты и рыбной ловли, третью – просто применяли как домашнюю обувь, подобную современным шлепанцам. Для русского человека плетеная лыковая обувь была так же традиционна, как для крестьянина Западной Европы деревянные башмаки.
   Не менее чудесна у липы и древесина. Облупленные липовые поленца-лутошки укладывали в штабель под навесом, где они просушивались все лето до зимы. Зимой, когда у крестьянина было много свободного времени, приносил он в дом лутошки и начинал мастерить. Из почерневшего за лето поленца деревенский мастер резал игрушки, посуду и другую хозяйственную утварь. Под резцом обнажалась чистая белая древесина. Сверкающие белизной готовые изделия некоторые крестьяне отправляли на базар.
   Липа – спелодревесная порода. Цвет древесины белый с легким розовым оттенком. Рассматривая точеные или резные изделия из липы, мы почти не замечаем ее текстуры. Кажется, что они выполнены из однородной древесной массы, лишенной слоистости. Такое впечатление возникает потому, что изделия из липы шлифуются очень редко. Каким бы острым ни был резец, он все же снимает древесные волокна, делая древесину слегка бархатистой на поперечных срезах и глянцевитой – на продольных, поэтому и кажется, что у липы нет какого-либо определенного текстурного рисунка. Но это не так. Чтобы убедиться в этом, тщательно отшлифуйте липовую чурку, и текстура тут же появится. Вы обнаружите волнистые, четко разграниченные слои, особенно на торцовом и тангентальном разрезах. Такая четкость объясняется тем, что каждый годичный слой отделен от другого светлой, очень узкой полоской.
   На радиальном разрезе годичных слоев почти не видно, древесина кажется однородной, и только внимательно приглядевшись, можно заметить многочисленные мелкие черточки – сердцевинные лучи. На торцовом разрезе сердцевинные лучи видны в виде многочисленных узких полосок, отходящих от сердцевины. Но рассмотреть их можно только с помощью лупы. Древесина липы рассеяннососудистая. Сосуды очень мелкие, хотя и многочисленные. Через лупу они видны в виде светлых точек на торцовом разрезе.
   Древесина липы мягкая, особенно свежесрубленная или распаренная, но, высохнув, она становится достаточно твердой. Поэтому из древесины липы мастера вырезали различную утварь: ковши, черпаки, братины, миски да ложки. Точили на токарных станках чаши, блюдца и токарные игрушки, среди которых были и знаменитые матрешки.
   Липа не только хорошо режется, но и отлично гнется и полируется. Из тонких липовых дощечек народные мастера выгибали обечайки решет и коробочек. Мастера-каретники обивали тонкими липовыми дощечками кузова карет со сложными криволинейными поверхностями. Шла липа и на изготовление деревянных частей гармошек. А какой сапожник мог обойтись без липы! Некое подобие табурета – липовый чурбан, на котором сидел сапожник, так и назывался – «липка». Столешница стола, за которым он работал, – тоже липовая. Делали из липы и сапожные колодки. Великоустюжские мастера резали тончайшие берестяные узоры обязательно на липовой подрезной доске. А богородский резчик делал черновую обработку липовой заготовки топором на липовом чурбане, так называемом рабочем стуле. И это неслучайно – ведь на мягкой и вязкой древесине липы инструменты меньше тупятся, легко передвигаются в любом направлении, а следы от них быстро сглаживаются, оставляя рабочую поверхность относительно ровной. По той же причине из липы делают чертежные доски. Карандаш одинаково хорошо передвигается по бумаге во всех направлениях, да и кнопки легко входят и прочно держатся в мягкой и вязкой древесине.
   На старых базарах с игрушечниками можно было встретить продавцов лубочных картинок. Но почему лубочных? Неужели их рисовали на лубе? Конечно, нет. Дело в том, что в некоторых местах России лубом называли липу, а также и ее древесину. Считают, что именно древесина и дала название народным картинкам. Лубочные картинки печатали с клише, вырезанного из липовой доски. Перед нанесением рисунка доску тщательно отшлифовывали. Затем ножом подрезали на небольшую глубину древесину вокруг нанесенных линий, а пространство между ними выбирали стамесками. Таким образом, контурные линии становились рельефными. Перед печатанием на них кожаным тампоном наносили краску, состоящую из печной сажи и льняного масла. Затем на клише накладывали увлажненную бумагу и зажимали в прессе. На бумаге отпечатывались только контурный рисунок и штриховые линии. Оттиск вручную раскрашивали сочными и яркими красками. Существует легенда, что улица Лубянка в Москве была названа так потому, что когда-то в старину на ней жили художники, которые печатали и продавали лубки.

Осина

   Так уж случилось, что в устном народном творчестве осине не повезло. В песнях, поговорках, в пословицах и даже в загадках редко найдешь добрые слова, относящиеся к осине. «Грелся Максим вокруг осин», – говорили об опрометчивом человеке, якобы принявшем по неизвестным причинам осеннюю листву осины за костер. Что, мол, взять с осины, осина и есть осина – никчемное дерево.
   Если загадывали загадку: «Одно проклятое дерево без ветра шумит», то любой, не задумываясь, мог ответить: «Осина». Другая загадка, менее злая: «Никто не пугает, а дрожит». И в самом деле, листья осины дрожат даже в тихую, ясную погоду. Плотные, кожистые, свисающие на длинных черешках, они подобны тысячам чутких миниатюрных флюгеров. Лесоводы называют осину русским тополем, и это неслучайно: тополь – прямой родственник осины. В ботанике осина известна под названием «тополь дрожащий».
   Осиновые дрова горят плохо и дают мало тепла. Заготавливают осину на дрова только в крайних случаях. Но как поделочный и строительный материал осиновая древесина очень ценна.
   Осина – заболонная порода. У нее белая древесина с зеленоватым или слегка голубоватым оттенком. Древесину белее, чем у осины, не встретишь у других деревьев средней полосы. На отшлифованных поверхностях всех трех разрезов хорошо различаются годичные слои благодаря узкой светло-желтой полоске, проходящей между ними. Годичные слои различаются более четко после смачивания поверхности древесины водой.
   У древесины осины множество узких сердцевинных лучей, но на тангентальном и поперечном разрезах различить их невозможно. На радиальном расколе лучи видны в виде множества мелких блестящих полосок.

   Кое-где на древесине встречаются желтые и белые пятна – сердцевинные повторения.
   У осины легкая и мягкая древесина, прямослойная, с однородным строением. Она умеренно усыхает, мало растрескивается и хорошо раскалывается.
   Что же делают из осины? Спички. Здесь она пока вне конкуренции. Предпочтение осине при изготовлении спичечной соломки отдается неслучайно. Прямослойная древесина легко колется.
   Прямослойность и однородность осины позволяют на специальных станках получать тончайшую стружку, из которой, как из соломки, плетут всевозможные летние головные уборы. Из окрашенной яркими анилиновыми красками тонкой, как бумага, стружки делают искусственные цветы. Используют также основную стружку как упаковочный материал. Из толстой драни делают обечайки для решет, сит и наберух.
   Издавна из осины делают легкую и прочную посуду. Она прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется. Чтобы изготовить резной ковш или ложку, народные умельцы распаривают заготовки в кипящей воде. После этого она режется острыми инструментами так же легко, как репа. Некоторые мастера утверждали, что в посуде из осиновой древесины даже не прокисают долго щи и соления. Видимо, есть в древесине какие-то вещества, убивающие гнилостные микробы. И совсем не зря в некоторых местах клали хозяйки в квашеную капусту осиновое полешко. В этом отношении посуда из осиновой древесины предпочтительнее липовой.
   Так же, как и липа, хороша осина для декоративной резьбы. Однородность древесины позволяет делать порезки практически в любом направлении, не скалывая и не снимая ее.
   Древесина осины хороша еще и тем, что долго сохраняется в воде. Поэтому исстари на Руси из осиновых бревен вязали колодезные срубы. Даже в краях, богатых строевым лесом, строить бани предпочитали из осины, считая, что в них дольше держится пар духовитый да легкий, к тому же и сырости осина не боится, а уж ее-то в бане всегда в избытке. Разумеется, такое предпочтение осины могло быть только в тех краях и областях, где чаще встречались осинники с прямыми стволами и здоровой древесиной.
   Нипочем осиновой древесине и затяжные осенние дожди, и бурные летние ливни. Оттого-то купола и крыши знаменитых северных деревенских церквей покрывали только осиновыми лемехом и тесом. Лемехом, небольшими фигурными дощечками из осины, покрывали также каменные строения.
   Там, где изделиям из древесины нужно противостоять воздействию влаги, чаще всего они бывают из осины. Из толстых стволов осины во многих местах рыбаки делают легкие лодки-однодревки, или осиновки. Вначале выдалбливают в бревне середину, заливают ее водой и распаривают, бросая в воду раскаленные камни. Затем ставшие гибкими борта разводят с помощью распорок.
   Древесина осины легко разбухает. Это свойство считается отрицательным, но не всегда. Без него не могли бы существовать бондарные изделия: кадушки, бочки, чаны, ушаты и многие другие. При разбухании древесины клепок, из которых состоит любое бондарное изделие, достигается высокая плотность соединения.
   Древесина свежесрубленной осины имеет приятный терпкий запах. По запаху можно судить о состоянии древесины. Если древесина начинает пахнуть ванилином, значит, она загнивает. На предприятиях химической промышленности из гнилой осиновой древесины вырабатывают искусственный ванилин, не уступающий натуральному ванилину, извлекаемому из стручков тропической ванили. На корню осина недолговечна, так как довольно легко поражается сердцевинной гнилью. Со временем ствол дерева внутри становится трухлявым, и если его вовремя не срубить, то древесина потеряет промышленную ценность, а дерево через какое-то время погибнет. Поэтому для хозяйственных нужд осину рубят уже в возрасте 40–45 лет, в то время как сосну и ель рубят в 100–120-летнем возрасте.
   Пораженная гнилостным грибком древесина не утрачивает на первой стадии загнивания своих механических и физических свойств. Ее можно строгать, пилить, шлифовать, полировать, тонировать и окрашивать, как обычную здоровую древесину. Текстурный рисунок, образовавшийся в древесине в процессе жизнедеятельности грибка, бывает настолько необычным, что трудно поверить, что это древесина осины. Порой он напоминает причудливые рисунки на шлифах поделочных камней. Многим невдомек, что эта красота просто-напросто валяется у нас под ногами, превращаясь со временем в труху. Попробуйте надрубить валяющийся под ногами ствол осины. Из рисунчатой древесины можно сделать оригинальные шкатулки и ларцы, а также всевозможные украшения. Прямоугольные пластинки с сюжетными рисунками вставляются в рамки, получая полные своеобразия и неожиданности, созданные самой природой картины.
   Если отпилить небольшой кряж от ствола упавшей осины, древесина которой в середине ствола превратилась в труху, снять с него кору и палкой, затесанной на конце в виде лопаточки, вычистить трухлявую древесину, то можно получить полый деревянный цилиндр. Можно ли как-то использовать этот уготованный природой, но обреченный на гибель в лесу полый объем? В старину крестьяне мастерили из дуплистых осиновых стволов разнообразную посуду, ульи-дуплянки, скворечники и кубелы (оригинальные чемоданы для хранения и переноски одежды и белья). Технология изготовления посуды была довольно простой. С одного края деревянного цилиндра прорезали так называемые уторные канавки и вырезали из доски соответствующих размеров донышко. Распарив края цилиндра, в уторы вставляли заготовленное донышко. Иногда для прочности на такую посуду набивали деревянные или железные обручи.
   Сами лесные жители – птицы да дикие пчелы – подсказали человеку, как можно использовать дуплистое дерево. Ведь пока дерево стояло на корню, оно служило им надежным убежищем. Стараясь привлечь полезных птиц к своему жилищу, человек стал вывешивать рядом с ним дуплянки. Надежные и удобные дуплянки для самых разных птиц довольно быстро можно изготовить весной перед их прилетом. Для этого надо отпилить подходящий кряж, выбить палкой или стамеской из него труху, приладить сверху горбылек вместо крыши, а снизу вставить дно. Затем прорезать леток, и дуплянка готова. А подобрать кряж надо с готовым отверстием на месте бывшего сучка. Такие дуплянки удобно делать прямо в лесу и развешивать их тут же, поблизости. Пила, стамеска да топор – вот все инструменты, которые понадобятся в лесной мастерской.
   Благодатный материал, который без дела валяется под ногами, может пригодиться для изготовления многих оригинальных вещей. Если осиновое бревно распилить на невысокие кряжики и приделать снизу донца, то могут получиться очень удобные и надежные цветочные горшки. Они станут более выразительными, если их декорировать несложной трехгранно-выемчатой резьбой, благо осина прекрасно режется. Еще проще изготовить ящики для кактусов. Кряж длиной примерно около метра расколите на две половинки топором так, чтобы плоскость раскола была несколько смещена от центра. В дело идет большая половинка, которую вычищают внутри. Затем со стороны торцов прибивают две одинаковые доски. Они одновременно будут выполнять роль боковых стенок и стоек. Чтобы древесина не гнила от соприкосновения с влажной землей, стенки ящика нужно внутри обжечь паяльной лампой или газовой горелкой.
   Для напольной вазы нужно постараться найти полый ствол осины, имеющий красивый изгиб с наплывами и дуплами. Если немного пофантазировать, то можно придумать множество простых, оригинальных и полезных вещей.
   Немалый интерес для художника-древодела представляют корни осины. Еще в XIX в. некоторые русские мастера использовали для различного рода декоративных работ их свилеватую древесину с переливчато-перламутровым блеском. Такая же свилеватая древесина находится на стволе вокруг крупных сучков. Ее можно удачно использовать при создании миниатюрных декоративных работ.

Ива

У дорог, ручьев, на берегу рек, озер и прудов или недалеко от жилья часто можно встретить большое раскидистое дерево, достигающее иногда тридцатиметровой высоты. Это ива белая, или ветла. Ветви у ветлы зелено-желтые. Кора и нижняя сторона листьев покрыты шелковистыми волосками, напоминающими белесоватый налет. Вам, наверное, не раз приходилось наблюдать, как в считанные секунды, лишь стоит подуть порывистому ветру, крона ветлы из зеленой превращается в серебристо-белую. Если ива растет у воды, то здесь особенно заметно, как тонкие гибкие ветви, словно обессиленные, свисают вниз, кончиками листьев касаясь воды. Быть может, поэтому за ивой прочно закрепился эпитет «плакучая».
«Приживчивое дерево из тычка растет», – говорится в русской народной поговорке. Это относится и к иве. Подобно тополю, свежесрубленный весной ивовый кол легко прорастает. Эту необыкновенную приживчивость ивы в некоторых местах использовали при выращивании глухих живых изгородей. За быстроту роста, а в особенности за красивую форму кроны и мягкий серебристо-зеленый цвет листвы ветлу разводят как декоративное дерево в садах и парках.

   Ивовая кора – один из лучших дубителей, применяемых при выделке кожи. Особенно широко применялась она как дубитель в северных районах страны, где, как известно, дуб не растет. На Руси с ивовым корьем выделывался особый сорт кожи – так называемая юфть. В переводе с голландского «юфть» означает «пара». Такое название легко становится понятным, если вкратце познакомиться с технологией выделки юфти. Две шкуры сшивались вместе, и в полученный таким образом мешок насыпали мелко измельченное ивовое корье. Мешок зашивали и опускали в воду. Кожа одновременно дубилась и окрашивалась в красно-коричневый цвет. Краснодубная кожа шла на изготовление верха обуви и шорно-седельных изделий.
   В красильном деле ивовое корье применяли для окраски шерсти в коричневый и черный цвета. Из коры, которая оставалась после очистки прутьев, предназначенных для плетения, иногда приготавливали морилку для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом береза приобретала некоторое сходство с ценной ореховой древесиной.
   Ивовая кора находит широкое применение в медицине. Отвар ивовой коры в народной медицине применяли при лечении простудных заболеваний. Давно было замечено, что сок коры снижает температуру и успокаивает ревматические боли. Сравнительно недавно из ивовой коры научились получать аспирин, который стал теперь одним из самых распространенных лекарств при лечении простудных заболеваний.
   Ива белая, или ветла, – ядровая порода с узкой заболонью и бурокрасным ядром. Древесина ядра окрашена неравномерно. На продольных разрезах видны темные и светлые полосы, которые идут вдоль волокон. Граница между ядром и заболонью расплывчатая. Годичные слои древесины ивы различаются на всех разрезах невооруженным глазом благодаря узкой темной полоске, проходящей по их границе.
   Сердцевинные лучи настолько мелкие, что их невозможно различить невооруженным глазом. В древесине встречаются сердцевинные повторения. На поперечном разрезе они представляют собой небольшие светлые пятнышки, а на продольном – светлые черточки.
   Ивовая древесина очень легкая и мягкая, мало усыхает и при сушке почти не растрескивается.
   В крестьянском хозяйстве ивовая древесина шла на самые различные нужды. В степных районах нашей страны из ивовых кряжей строили бани, амбары и даже жилые дома. Из крупных стволов долбили корыта, водопойные колоды, вытесывали клепки для бондарной посуды, легкие лопаты для хлеба и снега. Из ивовых досок сколачивали легкие и теплые ульи.
   Древесина ивы хорошо режется различными режущими инструментами. Поэтому из нее умельцы изготовляли токарную и резную посуду. Пролежав долгое время в воде, древесина окрашивается в серо-фиолетовый цвет с розоватыми и голубоватыми оттенками. В фиолетовый цвет окрашивается также древесина живого дерева, если корни и нижняя часть ствола долго находятся под водой.
   Гибкость – одно из самых замечательных свойств ивовой древесины. Трудно отыскать более универсальный материал для плетения, чем ивовые прутья. В старину крестьяне заготавливали ветки ивы так называемым безвершинным способом. У ветлы, растущей недалеко от дома, они спиливали вершину, которая шла на дрова и различные поделки. К осени оставшаяся на корню часть ствола густо обрастала молодыми побегами, годными для плетения. Большую часть прутьев срезали, а к следующей осени на их месте вырастали новые. Примерно так же поступают на современных корзиночных производствах, разводя на специальных участках ивы культурных видов – прутьевидную, пурпурную и др. На месте срезанных ветвей ежегодно появляются новые побеги. Из тонких годичных веток крестьяне плели корзины, из двух-трехлетних гнули ободы для бондарной посуды, а из более толстых – дуги для конской упряжи. Если нужно было выгнуть ручку-«палец» для косы-литовки, рубили ветку ветлы толщиной примерно в два пальца, подрезали ее до сердцевины и, осторожно согнув, обжимали черенок косы. Ну а если мастерили туесок из бересты, то и тут не обходилось без ивы. Два тонких прутка шли на ободки, а из более толстого кругляша вырезали, а затем гнули ручку. В тех местностях, где были распространены соломенные крыши, ивовыми прутьями подвязывали жерди, прижимавшие солому к слегам. В современном производстве ивовые прутья используются для плетения мебели и разнообразных корзин. Из древесины делают обечайки для сит, пяльцы для вышивания и теннисные ракетки. Кроме ветлы в нашей стране произрастает еще более 170 видов ив. Различия между многими видами настолько малозаметны, что их установить могут только специалисты. В обиходе известно лишь несколько видов ив, обладающих яркими и своеобычными внешними признаками и определенной сферой хозяйственного применения. И конечно же, каждый из этих видов получил яркое, запоминающееся, подчас образное название: бредина (ива козья), ива трехтычинковая (белотал), или пурпуровая (желтолоз), ива ломкая (ракита), ива пятитычинковая (чернотал), ива остролистая (верба).
   Древесина ивы-бредины имеет красновато-бурую или желтовато-бурую окраску. Мягкая и легкая древесина хорошо режется и полируется. Из-за тонкого ствола ее применяют лишь для мелких токарных и резных работ. Из нее получается хороший уголь для пороха.

     Где жмутся над омутом лозы,
     Где летнее солнце печет,
     Летают и пляшут стрекозы,
     Веселый ведут хоровод.

   Эти стихи А. К. Толстого посвящены лозе, называемой также белолозом, белоталом, а в науке – ивой трехтычинковой. Этот небольшой кустарник растет по берегам рек, озер и других водоемов почти во всех районах нашей страны. Листья у белотала продолговатые, длинные, узкие и блестящие. Кора зеленовато-желтая снаружи и лимонно-желтая изнутри. Кора лозы – один из лучших дубителей, так как содержит большое количество дубильных веществ – танинов. В медицине из нее получают салицин, который применяется как дезинфицирующее и жаропонижающее средство. «Салицин» в переводе с латинского означает «ива». Его применяют также в производстве желатина, клея, красок и белковых препаратов. Красильщики получают из коры белотала желтый краситель.
   Длинные тонкие прутья белотала – ценное сырье для плетения. Они имеют высокую эластичность и хорошо гнутся. У очищенных от коры прутьев белая и чистая поверхность с красивым глянцевым блеском. Мастера охотно применяют прутья белотала для плетения изящных декоративных изделий.
   Неокоренный прут идет на различные хозяйственные нужды. Это такой материал, который используют прямо недалеко от места произрастания. Из белотала делают различные запруды, укрепляют плотины и размываемые берега. В степных районах ивовые прутья связывают в специальные маты, которые используют как строительный материал для хозяйственных построек. Из неокоренного белотала плетут тарные корзины и рыболовные верши.

Ольха

   Попадаясь довольно часто на глаза, ольха все же остается для многих как бы невидимкой. Мало кто обращает внимание на это скромное дерево. Весной листва ольхи очень быстро темнеет. Светло-зеленая сочная зелень молодой листвы както незаметно гаснет и очень скоро становится серо-зеленой, почти черной. В таком траурном одеянии стоит ольха все лето до самой поздней осени. Наступает золотая осень, и кармином наливаются листья даже невзрачной осины, и только листья ольхи остаются без изменения. Не дано им участвовать в ярком праздничном карнавале деревьев. Только стыдливо скрючится темная листва, а когда придет пора листопада – незаметно опадет наземь.
   В средней полосе распространены два основных вида ольхи: черная и серая, названные так за цвет коры. У черной ольхи кора на стволе темно-серая, почти черная, покрыта множеством трещин, а у серой – серо-зеленая или серо-бурая и гладкая. Если сравнить листья этих двух деревьев, то и они окажутся разными. У черной ольхи лист округлый и с выемкой на конце, а у серой – заостренный. Ранней весной, как только на ольхе появится молодая листва, сорвите с нее лист и разотрите между пальцами. Если лист окажется клейким, то сорван он с черной ольхи; у серой ольхи листья не клейкие. За эти особенности черную ольху называют также ольхой клейкой. Если на деревьях еще нет листвы, то черную ольху от серой можно отличить не только по коре, но и по шишечкам. У черной ольхи шишечки сидят на длинных ножках, которых нет у шишечек серой ольхи. Черная ольха влаголюбива и в основном растет в сырых местах, а серая нередко селится на лесных гарях, сечах и вырубках.
   Как только по весне начинала пылить ольха, для пасечников это было сигналом – пора выставлять улей из омшаника. Пройдет около двух недель, и пчелы принесут первый взяток. Но перед этим пчеловоды сами стараются собрать пыльцу ольхи и, смешав ее с медом или сахаром, подкормить истощенных за зиму пчел. Связана с ольхой весенняя сельскохозяйственная примета: «На ольхе много сережек – к урожаю овса, а много шишек – к урожаю ячменя».

   Ольха – заболонная порода. У свежесрубленной ольхи древесина белого цвета, но тут же на глазах она становится розовой, а затем малиновой. Кажется, что свежий срез полит клюквенным соком. Пеньки с такой яркой необычной окраской часто приходится встречать на лесных просеках. Но проходит какое-то время, и поверхность древесины становится коричневой. Если срезать ножом поверхностные слои древесины, то под ними окажется светлая древесина. Выступивший сок окрашивает только поверхность срезанного дерева. В устойчивый светло-шоколадный цвет с розовым оттенком древесина ольхи окрашивается только после того, как ее высушат и выдержат.
   Текстура ольхи выражена слабо. Годичные слои, имеющие на торце слегка извилистую границу, достаточно четко различимы, но на тангентальном срезе они расплывчаты и почти не видны на радиальном срезе. Редко расположенные сердцевинные лучи на тангентальном разрезе заметны в виде длинных штрихов, на радиальном – слегка изогнутых, поблескивающих лент, а на поперечном – светлых полос. Это так называемые ложноширокие лучи. Остальные же лучи настолько узкие, что невооруженным глазом их различить нельзя. На древесине хаотично разбросаны коричнево-бурые черточки и бесформенные пятнышки – сердцевинные повторения.
   Древесина ольхи очень легкая, мягкая, при усыхании уменьшается в объеме незначительно и почти не трескается. Она легко и без особых усилий обрабатывается режущими инструментами. Порезки получаются четкими, чистыми, с гладкой, слегка бархатистой поверхностью. Ольху охотно применяют для станковой и камерной скульптуры, настенных резных панно и декоративной посуды. Еще в древнем Новгороде из ольхи резали, точили и долбили всевозможную кухонную утварь: чашки, миски, ложки и ковши. Распаренная ольха идет на изготовление гнутой мебели. Брусочки мягкой ольхи мастера издавна применяли для лощения изделий из древесины других пород.
   Ольха легко окрашивается, протравливается и полируется. Ольховые кряжи хорошо поддаются лущению. Лущеный шпон идет на изготовление фанеры. В современной мебельной промышленности древесину серой и черной ольхи обрабатывают аммиаком (парами нашатырного спирта), а затем прессуют. Даже древесина серой ольхи после такой обработки по техническим и декоративным свойствам намного превосходит ореховую. Подвергнутая глубокому крашению ольховая древесина приобретает выразительный текстурный рисунок. Это достигается за счет того, что у годичных слоев древесины разная плотность. Красильные вещества поглощаются отдельными участками древесины с разной силой, в результате чего появляется невидимый до крашения рисунок. Для глубокого крашения применяются также железный купорос, натуральный хромпик и другие протравы.
   Ольховые дрова ни в чем не уступают знаменитым березовым. Недаром их в старину называли «господскими» или «царскими» дровами. Углежоги выжигали из древесины ольхи лучший уголь, применявшийся для производства пороха, для очистки различных веществ и в кузнечном деле. Из ольхи выжигают высококачественные угли для рисования. Высоко ценится древесина ольховых капов, имеющих выразительный текстурный рисунок.
   Древесина черной ольхи устойчива к воздействию влаги, поэтому ее применяли всегда там, где контакт с водой неизбежен. Из ольхи рубили сваи мостов, долбили водосточные желоба и делали тарную бондарную посуду для жидкостей.
   На дне реки, по берегам которой растет ольха, всегда в изобилии можно встретить затонувшие вместе с корнями деревья. Вытащите одно такое дерево на берег и дайте ему хорошо просохнуть. Снимите топором верхний почерневший слой, и вы увидите, что древесина ольхи, пролежавшая долгое время в воде, приобрела красивый серебристо-серый цвет. Этот цвет она приобрела после того, как вобрала в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в речной воде. Но содержание танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе меньше, чем в древесине дуба, поэтому она протравливается незначительно. Такой цвет ольховой древесины можно получить искусственным путем, выдержав ее в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Мореная ольха – прекрасный материал для скульптурных токарных и резных работ.

Клен

   Из 150 видов клена, произрастающих на земном шаре, в нашей стране растет всего 25 видов. Из них наиболее распространены клен остролистый, полевой, татарский и клен-явор.
   Клен остролистый – крупное дерево, достигающее высоты 30 м. Диаметр ствола взрослого дерева нередко бывает более полуметра. При благоприятных условиях клен может прожить около четырех с половиной веков. Растет клен в смешанных лесах и не образует чисто кленовых лесов.
   Во все времена года хорош клен, но особенно красив и приметен он осенью, когда его резные листья наливаются всеми оттенками янтаря. В эту пору, когда после яркого лета цветы уже порядком примелькались, их место в вазах занимают радужные кленовые листья. И есть в них какая-то особая трогательная красота, с которой, порой, не могут соперничать самые изысканные цветы.
   После листопада на ветках клена до глубокой осени висят подвески из крылатых семян. Стоит дунуть легкому ветерку, множество крылатых семян, похожих во время полета на стрекоз, неспешно полетят к земле, стараясь приземлиться подальше от родительского ствола. Некоторые из них весной прорастут, и, если в месте приземления не окажется конкурентов более сильных, вырастет со временем из слабого ростка могучий красавец-клен. А растет клен при благоприятных условиях очень быстро, за год прибавляя в росте до двух метров.
   Клен – заболонная порода. Древесина у него белая с переливчатым блеском, иногда слегка розоватая или желтоватая. Темная полоска, проходящая вдоль границ годичных слоев, делает их различимыми на торцовом разрезе. Хорошо заметны узкие сердцевинные лучи буроватого цвета. На радиальном разрезе лучи похожи на сплошную мозаику из блестящих пятен и ленточек, придающих древесине своеобразную шелковистую рябоватость. Особенно хорошо видна эта рябоватость на радиальном сколе. И если скол поворачивать под различными углами к источнику света, то на нем будет возникать переливчато-мерцающий блеск. На тангентальном разрезе сердцевинные лучи в виде чечевичек, а на поперечном – узких полос. У древесины клена иногда можно встретить ложное ядро зеленовато-серого цвета с темными полосками, вызванное поражением древесины грибком.

   У клена тяжелая и плотная древесина, крепкая и твердая. Умеренно усыхая, она мало разбухает и коробится. Раскалывается клен с большим трудом. В древнем Новгороде клен был излюбленным материалом мастеров, изготовлявших ложки, ковши, резные и точеные сосуды. Из него же изготовляли весла, рукоятки ножей, подшипники и другие ответственные детали простейших машин. Такое широкое применение клена неслучайно. Клен хорошо обрабатывается режущими инструментами. На древесине можно делать очень тонкие порезки. Причем срезы получаются четкими, чистыми и гладкими, с мягким глянцевым блеском. Благодаря плотности и равномерному строению древесины порезки на клене практически можно делать в любом направлении, почти не опасаясь сколов.
   В старой русской загадке говорится: «На липе сижу, сквозь клен гляжу, березой трясу». Не правда ли, странная загадка? И не так-то просто отгадать ее современному человеку. Между тем это прялка – простейшее приспособление для домашнего прядения. Каждая часть ее изготовлялась мастерами из определенного дерева: донце, на котором сидела пряха, – из липы, гребень, на котором расчесывали пряжу, – из клена, а веретено, на которое наматывали готовую пряжу, – из березы. Если все же при необходимости донце и веретено можно было сделать из древесины других деревьев, то гребень делали только из клена. Среди деревьев средней полосы России не так-то легко найти такое, которое могло бы заменить клен. Для любого гребня нужна широкая доска из плотной, однородной и прочной древесины. Ведь на гребне нужно было нарезать более двухсот очень тонких и длинных зубьев. Чтобы нарезать зубья на кленовой доске, требовалось большое мастерство и величайшая осторожность. Готовый гребень скоблили, чистили и шлифовали, чтобы удалить мельчайшие заусеницы, а затем пропитывали для прочности льняным маслом и сушили.
   В современном производстве древесина клена используется для изготовления прочных лыж и ружейных лож. Резчики применяют клен для вырезания декоративной деревянной скульптуры с тонкой моделировкой. Художники-графики используют древесину клена в ксилографии (гравюре на дереве).
   Клен относится к тем деревьям, которые имеют прямое отношение к музыке. Из него вырезают прочные и звонкие ложки для ансамблей народных инструментов. А лучшие звонкоголосые жалейки пастухи-музыканты тоже делают из клена.
   В музыкальной промышленности широко используется кленявор, или белый клен, произрастающий на Кавказе и в Карпатах. Древесина клена-явора имеет красивый текстурный рисунок, особенно на радиальном и полурадиальном разрезах. Но самое главное – она обладает высокими акустическими и механическими свойствами. Благодаря однородности древесины звук в ней распространяется с одинаковой скоростью как поперек, так и вдоль волокон. Из явора изготавливают нижние деки, обечайки, шейки и подставки для смычковых инструментов: скрипок, виолончелей, контрабасов, альтов и др.
   В русских былинах часто встречается малопонятное современному читателю словосочетание «гусельки яровчатые». Но стоит вспомнить, из какой древесины делали древние мастера гусли, как все станет ясно. Корпус гуслей выдалбливался из прямослойной древесины ели и сосны, а сверху накладывали тонкую дощечку – деку. Деку вырезали из клена-явора. Гусли с декой из явора ласково называли «яворчатыми». Но со временем, то ли для удобства произношения, то ли потому, что деки стали делать не только из явора и смысл слова стал непонятным, превратили гусли «яворчатые» в «яровчатые».
   Особенно красивую волнистую текстуру имеет клен-явор в комлевой части. Мастера называют его волнистым, или струйчатым, кленом. Иногда подобная текстура наблюдается в комлевой части клена остролистого. Древесина с красивой свилеватой текстурой образуется также в местах развилок. Такие куски стволов с развилками называют «гаффелем». В переводе с голландского гаффель означает «вилка». Гаффель идет на выработку строганого шпона, применяемого в мебельной промышленности и в мозаичном деле. Из канадского, или сахарного, клена вырабатывают фанеру, порой с очень причудливым текстурным рисунком под названием «птичий глаз».

Ясень

Из десяти видов ясеня наиболее распространен ясень обыкновенный. Растет он в основном в лесах Прикарпатья и украинского Полесья. Крупные насаждения ясеня встречаются в лесах средней полосы России. Из-за быстрого роста, красоты ажурной кроны и декоративности ясень охотно сажают в садах и парках, у дорог и в лесозащитных полосах. В лесных посадках ясень любит расти рядом с дубом. На обоих деревьях листва появляется довольно поздно – когда наступает устойчивая теплая погода, но не одновременно – то дуб зазеленеет немного раньше, то ясень. В народе подметили: «Ясень перед дубом лист распустит – к мокрому лету, а дуб – к сухому».
Наступает лето, и уже во всю силу разворачиваются на ясене крупные ажурные листья. У ясеня светлая, ясная крона. Невольно хочется сделать предположение, что этой кроне обязано дерево своим названием. Под сенью дерева постоянно держится тонкий аромат свежескошенного сена, ведь в коре и листьях ясеня содержится особое пахучее вещество – кумарин, который есть во многих травах, а особенно много его в желтом доннике.

   Древесина ясеня, имеющая высокие физические и механические свойства, находит самое широкое применение в быту и деревообрабатывающей промышленности. Ясень – ядровая порода с широкой розоватой или желтоватой заболонью. Ядро светло-бурое с оливково-коричневым оттенком. Переход от заболони к ядру расплывчатый. Годичные слои наиболее четко различаются на торцовом и тангентальном разрезах. В ранней, весенней части древесины в несколько рядов расположены крупные сосуды. На торцовом разрезе они видны в виде точек, так же, как у дуба, и напоминают булавочные уколы. Только у ясеня сосуды менее крупные. На радиальном и тангентальном разрезах сосуды очень отчетливо видны в виде неглубоких штрихов-желобков. В поздней, более темной древесине годичного слоя на торце видны мелкие светлые крапины, расположенные хаотично. По мере приближения к границе годового слоя мелкие сосуды группируются в небольшие извилистые черточки. Отшлифуйте мелкой наждачной бумагой торцовый срез древесины. На ней четко обозначатся годовые слои. В каждом слое темная полоска шоколадного цвета чередуется с охристой, почти белой полоской раннего слоя. Сухой щетинной кистью тщательно смахните мелкую древесную пыль – рисунок потеряет контрастность. Что же произошло? Объяснение очень простое. При шлифовании мелкие частицы древесины забили крупные сосуды ранней древесины, и оттого этот слой выглядел почти белым, контрастно выделяясь рядом с темным поздним слоем. Выразительная и очень декоративная текстура ясеня, которую вы видите на мебели и других изделиях, прежде всего обязана существованию крупных сосудов. Древесина ясеня прекрасно принимает различные протравы и красители, особенно глубоко они проникают в древесину через крупные сосуды. Прокрашивание делает текстурный рисунок ясеня более контрастным. Более рыхлый ранний слой годового кольца становится намного темнее позднего. Но в то же время из-за крупных сосудов намного усложняется процесс лакирования ясеневой древесины. Прежде чем приступить к лакированию, необходимо заполнить поры древесины.
   У ясеня очень узкие сердцевинные лучи, и они хорошо видны только с помощью лупы. После смачивания чистой водой сердцевинные лучи довольно четко выделяются в виде многочисленных светлых полос на темном фоне окружающей древесины. На строго радиальном разрезе сердцевинные лучи видны в виде многочисленных блестящих ленточек.
   Древесину ясеня легко можно перепутать с древесиной дуба, но различие между сердцевинными лучами двух пород может служить надежным отличительным признаком. Дуб имеет широкие сердцевинные лучи. На радиальном разрезе они видны в виде крупных бесформенных блестящих пятен, а на тангентальном – в виде темных редких полос.
   Древесина ясеня тяжелая, твердая и крепкая. Она умеренно усыхает, имеет малую водопроницаемость, хорошо полируется и обрабатывается режущими инструментами. Особенно хорош ясень для токарных работ. Мастера древнего Новгорода точили из него самую разнообразную посуду. Современные токари точат из ясеня игрушки, рукоятки различных инструментов и декоративную токарную посуду.
   Ясеневая древесина – один из лучших материалов для столярной работы. Для нужд мебельной промышленности из него изготовляют облицовочный шпон. Мебельщики используют ясень для изготовления гнутой и резной мебели. Трудно перечислить все отрасли промышленности, в которых находит применение ясеневая древесина. В авиационной промышленности из нее вырезают винты легких самолетов, в строительной – изготавливают перила и паркет, в автомобильной – борта кузовов, в вагоностроении – обшивку, рамы окон, диваны и другие деревянные части. Издавна ясень применялся в обозном деле, экипажном и в судостроении. Ружейники вытачивали из него прочные, имеющие минимальную отдачу приклады и ружейные ложа. В текстильной промышленности ясень идет на изготовление некоторых частей ткацких станков. Высокая ударная вязкость, гибкость и упругость – свойства, которые сделали ясень предпочтительным в производстве спортивного инвентаря: лыж, теннисных ракеток.
   Из пней ясеня исстари вырубают прочные хомутовые клещи и топорища. Но прочность – не единственное достоинство древесины корня. Художников и скульпторов больше привлекает пестрослойность и шелковистость свилеватых волокон, образующих очень красивую текстуру. Древесина ясеневого корня внешне напоминает древесину оливкового дерева. Она хорошо шлифуется, полируется и равномерно окрашивается. Выкорчевав ясеневый пень, который всегда можно найти там, где есть ясеневые посадки, корни промывают и распиливают на куски. Если дерево спилено недавно, то корни окоряют и, замазав торцы известью, просушивают в штабелях на воздухе и обязательно под навесом.

Рябина

   Рябина – жительница лесных полян, опушек и речной уремы, но испокон века хотели приблизить к себе русские люди это деревце. Сажали ее перед окнами в палисаднике, около изгороди в саду, на обочинах дорог и в парках. Быть может, обычай сажать рябину вблизи своего жилища идет с тех древнейших времен, когда люди верили в магическую силу дерева. Во многих местах России еще в XIX в. существовал обычай при закладке нового дома сажать рядом молодую рябинку. Рябинка должна была оберегать дом от всяческих козней злых духов.
   Рябина – ядровая порода. Розовато-белая заболонь на торце широким кольцом окружает красно-коричневое ядро. Каждое годовое кольцо состоит из ранней светлой и поздней темной древесины. Поэтому годичные слои хорошо различимы на всех разрезах. Сердцевинные лучи у рябины очень узкие: на тангентальном и поперечном разрезах они совсем не видны невооруженным глазом, а на радиальном – едва заметны. Встречаются в древесине повторения в виде бурых черточек и бесформенных пятнышек. По физико-механическим свойствам древесина рябины близка яблоне. Она так же тяжела, крепка, очень тверда и сильно усыхает. Высушить свежесрубленную древесину не так-то просто. При неосторожной и слишком поспешной сушке древесина покрывается множеством крупных и мелких трещин. Гораздо надежнее использовать древесину засохшей на корню рябины.
   Древесина рябины хорошо окрашивается, принимает протраву. После шлифования и полирования приобретает красивый шелковистый блеск. Плотная и однородная, она чисто обрабатывается режущими инструментами и представляет собой замечательный материал для токарных и резных работ. Причем резьбу можно выполнять очень тонкую. Детали некоторых машин – катушки, блоки, шпули прялок, челноки ткацких станков – старые мастера предпочитали изготовлять из прочной древесины рябины.

Древесина рябины очень гибкая. Ее тонкие ветки исстари применяли для плетения, а более толстые – в бондарном деле для обручей. Гибкость рябины давно оценили рыболовы. Из рябиновой ветки всегда можно сделать гибкое, упругое и длинное удилище.
Для художественно-декоративных работ большую ценность представляет древесина рябиновых корней. Прочная, с выразительной свилеватой текстурой, она особенно хороша для резных и долбежных работ. С большим мастерством из корневой древесины рябины долбили и резали народные мастера чаши, ковши, ложки и половники. Корень рябины – замечательный материал для декоративной камерной скульптуры.

Черемуха

   На опушках леса, по берегам рек и озер, во влажных балках и на склонах оврагов примерно в середине мая зацветает черемуха. Цветущая черемуха – веха, разделяющая два периода весны. Зацвела черемуха, значит, кончилась зеленая весна и наступает поздняя весна, или предлетье. Не успеет отцвести черемуха, как за ней следом зацветают сирень, вишня, яблоня, акация…
   Ну а пока цветет только черемуха, никакое другое дерево не может похвастаться белоснежным нарядом. И, кажется, не найдется человек, который не смог бы отгадать загадку: «Матушкой весной в белом платьице, мачехой зимой в одном саване».
   На фоне белой кипени цветов резко выделяется почти черный ствол черемухи. Черемуха – единственное дерево в северных краях, имеющее такую кору. Ученые предполагают, что именно кора дала название дереву. В глубокой древности слово «черемуха» было образовано от исчезнувшего теперь слова «черма», которое в переводе на современный язык означает «смуглый». И если бы дриады, живущие в деревьях, не были поэтическим вымыслом, то черемуховую дриаду можно было бы представить смуглой красавицей в белом и легком, как черемуховый цвет, сарафане.

   В народной медицине настой из черемуховых цветов издавна применяли как примочку при глазных заболеваниях. «Черемуховую воду», полученную путем перегонки цветов с водой, теперь можно купить в аптеке.
   Листья черемухи, особенно сушеные, приятно пахнут миндалем. В них действительно, так же, как в коре, ягодах и древесине, содержится горькое миндальное масло. Душистый чай из листьев черемухи – старинное лекарственное средство, применяемое при заболевании легких, простуде и других болезнях.
   С лечебными целями применялись настои черемуховой коры. Шла она и на изготовление бордовой и зеленой красок. Лубяные волокна, называемые саргой, народные умельцы применяли для сшивания внахлест гнутых из сосновых, липовых и осиновых дранок коробеек, наберух и других щепных изделий. В размоченном виде сарговые тесемки имеют высокую эластичность, а высохнув, становятся очень прочными.
   Древесину черемухи мастера-древоделы использовали для различных работ как ценный поделочный материал. Черемуха – ядровая порода. Ствол имеет светло-желтую широкую заболонь и бурое ядро с оливковым или красно-коричневым оттенком. Годичные слои на всех трех разрезах заметны слабо. Между ними проходит узкая темная полоска.
   Сердцевинные лучи многочисленные и мелкие, но довольно хорошо различимы невооруженным глазом в виде светлых полосок на поперечном разрезе и коротких темных черточек – на тангентальном.
   Древесина черемухи тяжелая, крепкая, плотная и гибкая, раскалывается плохо. Хорошо принимает протраву и равномерно окрашивается. После полирования и лощения легко приобретает интенсивный стекловидный блеск. У более старых деревьев древесина со временем становится красно-бурой.
   При обработке свежей древесины ощущается специфический миндальный запах, похожий на запах рябиновой древесины. Усыхает черемуха мало, но сушить ее нужно очень осторожно. Хорошо просушенная древесина не коробится и не трескается. Благодаря своей однородности она прекрасно режется во всех направлениях. Черемуха пользуется заслуженной славой у столяров, токарей и резчиков по дереву. Особенно хороша ее древесина для резных работ с тонкой моделировкой мелких деталей. На одном старинном вальке, относящемся к XIX в., резчик сделал ножом такую надпись: «1846 года июля 1 дня дел(ал) Матвей Новоселов на корабле в большой артели в дождливое время. Дерево черемуховое рублено на Вологде». В надписи мастер добросовестно указал место и время изготовления валька. Такие надписи встречаются часто, но нечасто указывается материал, из которого изготовлено изделие. В данном случае указана не только порода древесины, но и место, где она была заготовлена. Это свидетельствует о большом значении, которое мастер придавал древесине черемухи, считавшейся лучшей для такого рода изделий. Ведь валек, которым выколачивали белье при полоскании, должен был выдерживать самые различные нагрузки при работе. Значит, дерево должно быть тяжелым, прочным, не бояться влаги, не растрескиваться, не коробиться и не пачкать белье. Конечно, вальки делали довольно часто из древесины других деревьев, например осины или березы, но древесина черемухи считалась для этих целей одной из самых лучших.
   До нас дошли и более ранние образцы предметов, выполненных резчиками из черемухового дерева. При раскопках древнего Новгорода было найдено резное навершие, выполненное из черемухи.
   Древесина черемухи отличается большой гибкостью. Толстые прутья бочары применяли для изготовления обручей к бондарной посуде. Более тонкие прутья шли на плетение красивых и прочных корзин. Сибиряки из черемуховых прутьев выплетали вместительные кузова саней.

Груша

   В мае, как только пройдут последние весенние заморозки, в лиственных рощах или на опушках зацветает дикая груша – родоначальница культурных сортов домашних груш, разводимых теперь в садах. Иногда дикие груши, особенно в южных районах, растут небольшими группами, но чаще всего это деревья-одиночки, выросшие из семечка, занесенного случайно зверем или птицей.
   Летом грушу не сразу заметишь среди других лиственных деревьев. Но вот весной, когда на ее ветвях качаются крупные белые цветы, она словно выступает вперед из лесной чащи. Но такое бывает не каждый год, иногда и раз в два года. Примечательна груша и осенью, когда ее листва окрашивается в розовый цвет. В эту пору трудно пройти мимо и не заметить грушу – слишком уж необычна ее листва.
   Груша – долгожительница наших лесов. При благоприятных условиях она может прожить до 300 лет. Такая гигантская трехвековая груша росла до Великой Отечественной войны недалеко от Ялты. Каждую весну дерево покрывалось цветами, а осенью давало плоды. В иные урожайные годы с дерева собирали около тонны плодов. Люди заботливо ухаживали за деревом: ставили подпорки, когда на длинных раскидистых ветвях начинали наливаться плоды, а когда старый ствол треснул, его подпоясали железным обручем. Кто знает, может быть, удивительная груша и дожила бы до наших дней, если бы не погибла от топора оккупантов.
   Всеми любимы вкусные и сочные плоды груши, которые содержат пектин, витамины С и В, каротин, фруктозу, глюкозу, сахарозу и многие минеральные соли, необходимые для человеческого организма. В некоторых областях крестьяне сушили плоды груши-дичка, а в зимнее время варили компоты и заваривали толченые груши вместо чая. Жители Кавказа смалывали сушеные груши в муку, а затем, смешав грушевую муку с обычной, выпекали душистые лепешки, отличавшиеся особым вкусом. Плоды груши широко применяются в современной пищевой промышленности.
   В народной медицине плоды лесной груши применяли для лечения желудочных заболеваний, а отвары сушеных плодов – хорошее жаропонижающее средство.
   Кору груши довольно часто применяли в красильном деле. Отвары грушевой коры окрашивают ткани и древесину в коричневый цвет.
   Заслуженной славой у мастеров-древоделов всегда пользовалась древесина груши.

   Груша – спелодревесная порода. Бархатистая без блеска древесина окрашена в розоватый или буровато-красный цвет с легким сиреневым оттенком. На поперечнике и тангентальном разрезах довольно хорошо различимы годичные слои. На границе каждого слоя проходит узкая светлая полоска. На радиальном разрезе годичные слои различаются плохо, а сердцевинные лучи (при строго радиальном разрезе) заметны в виде черточек более темных, чем окружающая древесина. В древесине изредка встречаются сердцевинные повторения.
   Древесина груши плотная, тяжелая и твердая. Она хорошо сушится – мало растрескивается и коробится, но сильно усыхает. Поэтому сушить ее нужно с большой осторожностью, предварительно замазав торцы густой масляной краской. Это относится и к древесине засохших деревьев. Древесина груши однородная и, в отличие от яблоневой, менее сучковатая.
   Древесина дикой лесной груши намного лучше домашней. Она высоко ценится в производстве первосортной мебели. Из ствола дикой груши можно пилить довольно широкие и длинные доски, ведь толщина деревьев, выросших в лесу, достигает 50–80 см, а высота 20–25 м. У молодых деревьев древесина почти белая, но с возрастом она темнеет. Чем старше дерево, тем темнее древесина. Древесина груши прямослойная, хорошо полируется и принимает протраву.
   Режущими инструментами груша обрабатывается с трудом, но срез от стамески или резца получается четким, с чистой бархатной поверхностью. Резать ее можно во всех направлениях. Но поскольку дерево очень твердое, древесину при скульптурной обработке и резьбе снимают стамеской постепенно, слой за слоем. Особенно хороша древесина груши для тех работ, где необходимо вырезать мелкие детали с тончайшей проработкой. Недаром ее наравне с привозным самшитом успешно применяют художники-графики при изготовлении клише для торцовой гравюры (ксилографии).
   Когда-то на Руси в большом ходу были пряники. Пряником начиналась и кончалась свадьба, без пряника не обходился ни один праздник, его дарили друг другу и в будние дни в знак любви и уважения. Для пряничных досок требовалась особая древесина. Хотя доски резали и из клена, и из березы, лучшей считалась грушевая древесина. Доска из нее отличалась постоянством формы – не коробилась и не трескалась от постоянного воздействия влаги, поступающей из теста. Кроме того, на ней можно было вырезать очень тонкие и замысловатые рисунки. И вырезая из груши пряничные доски, мастера-резчики проявляли неистощимую фантазию. Они вырезали то всадника на коне, то кавалера и девицу, то рыбу, птицу или зверя, а нередко довольно длинные надписи-пожелания: «Пряник кушать добрым людям во здравие и в честь». Пряничную доску пекарь накладывал на тесто, на котором отпечатывалось рельефное изображение. Отформованные пряники сажали в печь.
   Из древесины груши старые мастера изготавливали ложки, веретена, челноки ткацких станков и другую хозяйственную мелочь. До сих пор из нее точат токарные игрушки, посуду, всевозможные зажимы для струбцин и прессов. В промышленности из груши изготовляют облицовочный шпон, модели для литья, линейки, угольники, рейсшины.
   Груша – излюбленный материал скульпторов и резчиков. Отшлифованная скульптура имеет глянцевито-матовую поверхность и красивый глубокий цвет.
   В музыкальной промышленности грушу используют в качестве заменителя черного дерева. Чтобы имитировать древесину черного дерева, детали музыкальных инструментов подвергают глубокому крашению анилиновым черным красителем – нигрозином. Иногда художники под черное дерево окрашивают небольшие резные работы из груши. Изделие вымачивают в водном растворе танина, отваре дубовой коры или чернильных орешков, затем, хорошо просушив, опускают в водный раствор железного купороса. Изделие чернеет на глазах.
   Но поскольку древесина груши имеет красивый натуральный цвет, художественные работы из нее окрашивают и протравливают очень редко. Часто бывает вполне достаточно протереть их поверхность льняным маслом или скипидарно-восковой мастикой, чтобы она приобрела красивый темно-коричневый цвет и легкий приятный блеск.

Яблоня

   Наступило предлетье – третий и завершающий период весны. Белыми и розовыми кружевами оделись яблоневые сады. Почти одновременно с домашними яблонями зацветают в рощах и на опушках их дикие родственники. Яблоня – любимое в народе дерево, и не только за чудесные плоды, но и за ее особую неповторимую весеннюю красоту. И, быть может, за эту красоту почиталась яблоня у многих народов как символ весны, молодости и чистоты. Отдельные старые дикорастущие яблони считались священными деревьями, им поклонялись и приносили жертвы. Человек, срубивший такую священную яблоню, по представлениям древних, должен был неминуемо погибнуть. Тот, кто поднимал топор на живую яблоню, подвергался самому суровому осуждению у белорусов. Магическую силу приписывали даже отдельным веткам.
   Яблоня – ядровая порода. Вокруг красно-коричневого ядра расположена желто-розовая широкая заболонь. В большинстве случаев ядро четко отделяется от заболони, прежде всего контрастной окраской.
   Годичные слои яблони слегка извилистые и неодинаковые по ширине. Каждый годичный слой то сужается, то расширяется, образуя кольцо неправильной формы. Годичные слои благодаря узкой световой полоске, разграничивающей их, хорошо видны на всех разрезах, но особенно четкий текстурный рисунок на торцовом срезе.
   У яблони очень узкие сердцевинные лучи и невооруженным глазом неразличимы.
   Древесина яблони твердая, тяжелая и сильно усыхающая. Хотя высушить яблоневую древесину не так-то просто, но если уж удалось высушить, можно быть уверенным, что она не подведет. Изделия из хорошо высушенной древесины никогда не трескаются и не коробятся.
   Древесина лесной яблони намного лучше домашней по двум причинам. Во-первых, древесина лесной яблони гораздо прочнее и меньше подвержена поражению гнилью; во-вторых, ствол у нее почти прямой, а это дает возможность делать крупные заготовки в виде кряжей, досок и брусков.
   Ведь при благоприятных условиях дикая лесная яблоня может прожить до 200 лет, образуя ствол диаметром до 40 см.
   У домашней яблони ствол кривой, с толстыми корявыми сучьями и раскидистой кроной. Растет она свободно, ей не нужно, подобно своей лесной родственнице, тянуться в чащобе к солнцу, стараясь перерасти другие деревья. Древесина домашней яблони нередко загнивает внутри ствола, а затем становится трухлявой. Постепенно на месте ядра образуется дупло. Старые яблони обычно выкорчевывали, чтобы на их место посадить молодые сильные деревца. Но ветки, ствол и корень старой яблони не выбрасывали.
   Ветки и корни шли на дрова, которые давали много тепла и горели без копоти. В Вяземском районе Смоленской области крестьяне и сейчас при копчении окорока предпочитают сжигать яблоневые сучья. Древесина яблони не имеет смолы, а поэтому не коптит и не образует густой сажи, которая может испортить все дело. На легком светлом дыму окорок становится золотистым, а чтобы он был духовитым, в конце копчения бросают в огонь можжевеловую ветку.

   Древесина ствола тоже шла в дело. Ее ценили за высокую прочность и малую стираемость. Известно, что зубья деревянных грабель быстро истачиваются и ломаются, цепляясь за луговой дерн и кочки. Но срок службы зубьев можно продлить, если вырезать их из яблоневой древесины. Те же, кому часто приходится заниматься столярным делом, тоже предпочитают вырезать колодку рубанка из яблоневой древесины. Такая колодка, с глянцевитой гладкой подошвой, тяжела, прочна и может служить мастеру не один десяток лет.
   Даже стволы с дуплами в иных умелых руках не пропадали даром. По сути дела, полый ствол – это деревянная труба, созданная самой природой. Распилив такую трубу на короткие цилиндрики, получали отличные заготовки для мелкой посуды. Оставалось сделать самую малость: вставить в прорезанные уторы донышко, а сверху приладить крышку.
   Здоровая яблоневая древесина хороша для резных и токарных работ. Еще мастера древнего Новгорода точили и резали из нее очень прочную и красивую посуду. Режущие инструменты оставляют на древесине гладкий глянцевитый срез. На древесине можно выполнять очень тонкую резьбу, нанося очень четкие мельчайшие порезки. Это качество особенно ценно при работе над миниатюрной скульптурой.
   Древесина яблони прекрасно шлифуется, полируется и поддается лощению. Пропитанная льняным маслом или натуральной олифой, она приобретает более высокую прочность и глубокий темно-коричневый цвет. Особенно прочны и тверды, как кость, небольшие изделия из яблоневой древесины, вываренные в масле или олифе.
   Оригинальную текстуру имеет древесина яблонь, росших винтообразно, как бы ввинчиваясь своей кроной в воздух. Их свилеватая древесина очень прочна и красива. Но обрабатывать ее нужно очень осторожно. Срезая или скалывая древесину, необходимо постоянно следить за направлением волокон, чтобы не возникли случайные сколы и выбоины. Свилеватая древесина хорошо поддается распиливанию, поэтому из нее любители выпиливают дощечки, идущие на изготовление всевозможных декоративных коробочек и шкатулок. После шлифования и лощения на стенках изделий проявляется красивый волнистый рисунок. Подобный рисунок имеет древесина комлевой части ствола и корня.

Лещина

   Примерно в середине апреля в сухих и светлых местах – на вырубках, по ложбинам и лощинам, на склонах оврагов, на опушках лесов и в дубравах – зацветает лещина, или лесной орешник. Почти тогда же зацветает ольха. Но если ольха цветет как-то незаметно, то лещина всегда дает знать о своем цветении облаками золотистой пыльцы, которую время от времени поднимает над высоким кустарником набежавший весенний ветерок. И невольно бросаются в глаза крупные, похожие на лохматых желтых гусениц сережки. По подсчетам ученых, в каждой такой сережке содержится до четырех миллионов зернышек пыльцы. Этой безграничной щедростью в полную меру пользуются пчелы и шмели. Пчеловоды считают, что пыльца лещины оказывает оздоровляющее действие на пчел, ослабленных долгой зимовкой.
   В разных областях России существовали особые приметы, которые служили сигналом к массовому сбору орехов. В одной из таких примет говорится: «Коль овсы зазеленели – и орехи поспели». В свою очередь, урожайные годы на орехи сулили урожай хлеба на будущий год. Но уже ранним летом, когда после буйного цветения на лещине появлялись завязи, крестьяне уверенно могли сказать: «Сильная завязь орехов – к урожаю проса и грозам».
   На Руси 12 сентября считалось «ореховым днем». Примерно к этому дню окончательно наливается ядро орехов и буро-красным румянцем покрывается скорлупа. Начинается массовая заготовка орехов. Заготовкой орехов заняты не только люди. То тут, то там вздрагивают длинные гибкие ветви лещины. Среди кустов можно заметить сойку, поползня или кедровку. А внизу шуршанием сухой опавшей листвы выдают себя мыши. Людям не раз приходилось находить в мышиных гнездах кладовые с отборными ядреными орехами. А в старину на крымских базарах так называемые мышиные орехи, собранные в мышиных гнездах, продавались по более высокой цене, чем обычные.

   У лесного орешника ценная древесина, но из-за малого диаметра ствола применение ее довольно ограниченно.
   Лещина – заболонная порода. Цвет древесины белый с розоватым или светло-коричневым оттенком. На торце отчетливо различаются извилистые годичные слои, разграниченные узкими темными полосками поздней древесины.
   Сердцевинные лучи у лещины узкие, но, сближаясь между собой, они образуют хорошо видные невооруженным глазом так называемые ложноширокие лучи в виде светлых полос. Если внимательно рассмотреть через лупу эти полосы, то можно заметить, что они состоят из отдельных очень тонких лучей, которые собраны в пучки. Ложноширокие лучи плотнее, чем окружающая древесина, поэтому они становятся более заметными после смачивания торца водой. Это свойство используют художники, намеренно выявляя паутинистый рисунок ложношироких лучей на торце в декоративных целях. При пропитывании торца жидкими красителями, например акварельными красками, древесина темнеет, в то время как сердцевинные лучи остаются светлыми.
   Древесина лещины умеренно тяжелая, крепкая и плотная, умеренно вязкая и гибкая. Усыхает она незначительно, хорошо шлифуется, полируется, окрашивается и протравляется. Режущие инструменты чисто режут древесину во всех направлениях, а возникающие иногда сколы незначительны.
   Древесина исстари применялась для мелких токарных, столярных и резных изделий. Из лещины вытачивают и вырезают шахматы, пеналы, карандаши, челноки для ручных ткацких станков, чубуки, рукоятки ножей, молотков и долот, трости. Еще в древнем Новгороде из толстых стволов лещины точили и долбили разнообразные сосуды и ковши.
   Тонкие гибкие ветви лещины идут на плетение корзин, а более толстые – на изготовление обручей к бондарной посуде. Ценят гибкость орешника рыболовы, вырезая из него при случае легкие и надежные удилища.
   Пережигая тонкие ветви лещины без доступа воздуха, художники изготовляют угольки для рисования. Из древесины выжигают промышленным способом уголь для бездымного пороха. Самые тонкие ветки и листья идут как веточный корм домашним животным. Веники из лещины егеря заготавливают для зимней подкормки диких животных. Опилки лещины применяются при очистке уксуса. Кора, содержащая около 8 % танинов, применяется для окраски тканей и дубления кожи.

Работа с деревом

Сушка древесины

   Подсчитано, что живое дерево вместе со стволом, ветвями, корнями, корой и листьями на 65–85 % состоит из воды. Влага, доставляемая корнями из почвы, поддерживает жизнеспособность клеток растения. Но влага в природе нужна не только живому дереву, но и погибшему. Благодаря содержащейся в нем воде оно довольно быстро разрушается, превращаясь в естественное удобрение, необходимое живым растениям. Если бы этого не происходило, то многие леса земного шара были бы погребены под стволами и ветвями погибших деревьев.
   Но вот древесина попадает в руки мастера-древодела, и содержащаяся в ней влага вместо положительной начинает играть отрицательную роль. Поверхность сырой древесины после точения, пиления и резания становится ворсистой и плохо поддается отделке. Ее очень трудно шлифовать, лаковые и красочные покрытия трескаются и осыпаются. После высыхания изделие коробится и покрывается глубокими трещинами. Они возникают в древесине из-за неравномерного высыхания различных ее слоев – верхние высыхают и уменьшаются в объеме гораздо быстрее, чем внутренние.
   Древесина растрескивается по сердцевинным лучам. На торце треснувшего бревна или кряжа хорошо видно, что в основном все трещины идут в радиальном направлении и лишь отдельные незначительные трещины могут располагаться на границе годичных слоев. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже возникающие в ней трещины. Мягкая и легкая древесина усыхает обычно меньше, чем твердая, плотная и тяжелая. К тому же мягкая древесина высыхает значительно быстрее, чем твердая, меньше коробится и растрескивается. По степени усушки древесину различных деревьев можно разделить на три группы: малоусыхающие – ель, можжевельник, ива, кедр, тополь; среднеусыхающие – вяз, груша, дуб, липа, ольха, осина, рябина и ясень; сильноусыхающие – береза, лиственница, яблоня, сирень и клен. Еще в глубокой древности человек заметил, что древесина только после удаления влаги из легко разрушающегося сырья превращается в прочный и долговечный материал. Из него строили жилища, изготовляли орудия труда и различную хозяйственную утварь. Но как высушить древесину, чтобы в ней не образовывались трещины?
   На протяжении многих веков разрабатывали народные мастера свои приемы сушки древесины, поражающие порой неожиданностью и остроумием. Деревья сушили прямо в лесу или во дворе под навесом, в отапливаемом помещении, в русской печке, в земле, стружках, в зерне, вываривали, вымачивали в воде. Применяя тот или иной способ сушки, мастера обязательно учитывали породу дерева, его строение, твердость, плотность и размеры заготовок. Подбирая подходящий материал для заготовок, они знали, что свилеватая древесина с перекрученными древесными слоями меньше подвергается растрескиванию, чем прямослойная. Им было известно, что участок ствола дерева, расположенный ближе к корню, так называемый комель, имеет более прочную древесину, меньше поддающуюся растрескиванию, чем вся остальная часть ствола. Древесное сырье сушили также с учетом условий, в которых будет находиться готовое изделие. Например, для столярных работ древесину сушили более тщательно, чем для строительных.
   Влага, находящаяся в древесине только что срубленного дерева, делится на капиллярную, или свободную, и коллоидно-связанную, или гигроскопическую. Гигроскопическая влага непосредственно входит в клетки древесины. Капиллярная влага, называемая народными мастерами лесной влагой, заполняет межклеточное пространство и каналы древесины. В процессе сушки вначале удаляется капиллярная влага, а затем гигроскопическая. В практике абсолютно сухая древесина не встречается.
   В любой древесине содержится определенный процент влаги. Поэтому в деревообрабатывающем производстве при практическом определении степени влажности древесины принято указывать процентное содержание воды по отношению к 100 г условно абсолютно сухой древесины. Древесину только что срубленного дерева называют сырой. Она, как правило, имеет очень высокую степень влажности. Например, у ели и сосны она может доходить до 150 %. Влажность около 200 % имеет древесина, пролежавшая в воде. Ее называют мокрой. Древесину, содержащую 18–23 % влаги, называют полусухой. Это значит, что на 100 г абсолютно сухой древесины приходится 18–23 г воды. А древесина, весившая в абсолютно сухом состоянии 100 г, будет весить при указанной влажности уже 118–123 г. Воздушно-сухая древесина имеет влажность 12–18 %, а комнатно-сухая – 8–12 %. Обычно для художественных и столярных работ применяется древесина, имеющая влажность 8–12 %, а для плотницких – 12–18 %. Например, стул или стол нужно делать из комнатно-сухой древесины, а резные наличники из воздушно-сухой.
   Как же сушат древесину, каким образом ее из сырья превращают в чудесный солнечный материал? Народные мастера заготавливали древесину на специально отведенных лесных участках, срубить дерево в лесу без разрешения считалось большим грехом и даже преступлением. Заготовку начинали поздней осенью, как только с деревьев упадет последний лист, и заканчивали с началом весеннего сокодвижения. В эту пору в стволах оцепеневших деревьев находится очень мало «лесной влаги». Поэтому они быстрее высыхают, меньше растрескиваются. Природа сама подсушивала древесину, а человек лишь досушивал ее одним из известных способов.
   Сушка древесины в лесу прямо на корню производилась весной и летом. Вокруг ствола дерева, предназначенного для рубки, снимали широкое кольцо коры. Влага из почвы переставала поступать в крону. Листья и хвоя вбирали в себя оставшуюся в стволе влагу, которая испарялась одновременно с засыханием. Дерево с подсохшим стволом валили, обрубали сучья, а затем раскряжевывали, то есть распиливали на бревна. В наше время таким способом заготовители подсушивают сосну перед сплавом по реке. Подсушка деревьев на корню увеличивает плавучесть сплавляемой древесины, а значит, и уменьшает ее потери в пути.
   Весной, когда молодая листва набирала на деревьях полную силу, богородские мастера ехали в лес заготавливать липовую древесину для резных игрушек. У сваленной липы обрубали сучья и снимали кору со ствола примерно на две трети длины всего дерева. Верхнюю часть дерева с сучьями, ветвями и листьями (крону) оставляли нетронутой. Соображения были очень простыми. У спиленного дерева листва вянет не сразу, а продолжает долгое время бороться за жизнь, словно мощными насосами втягивая в себя живительную влагу, находящуюся в стволе дерева. За две недели этот естественный насос выкачивал из ствола столько влаги, что на удаление ее при обычной сушке на открытом воздухе потребовалось бы несколько месяцев. По истечении двух недель ствол липы распиливали на кряжи длиной до полутора метров.
   Окоренные и подсохшие липовые кряжи, так называемые «лутошки», привозили домой и досушивали на дворе под навесом, уложив их на возвышающийся над землей настил. К осени липовая древесина была уже вполне пригодна для всевозможных резных работ. Часть древесины пускали в дело, а остальную продолжали досушивать на вольном воздухе.
   Атмосферная сушка, или сушка на вольном воздухе, отличается простотой и доступностью, но дерево, расположенное под навесом, защищающим его от дождя и прямых солнечных лучей, сохнет очень медленно – от нескольких месяцев до нескольких лет. Летом древесина сохнет лучше, чем весной, осенью и зимой. Но если лето дождливое, она не только плохо сохнет, но может покрыться плесенью и даже загнить. При благоприятной погоде древесину можно высушить до воздушно-сухого состояния (12–18 % влажности).
   Стволы деревьев мягких лиственных пород окоряют, то есть снимают с них кору, и укладывают на стеллажи. Иногда со стороны торцов оставляют полоски коры. Такие же кольца через равные промежутки оставляют в середине. Со стволов деревьев твердых пород, например яблони, клена, кору не снимают совсем. Чтобы древесина не растрескивалась из-за неравномерного высыхания, торцы стволов закрашивают или забеливают. Замазки, закрывающие поры древесины, приготовляют из смеси олифы и извести-пушонки или древесной смолы и мела. При сушке небольших стволов торцы замазывают толстым слоем густой масляной краски.
   Камерная сушка широко применяется на деревообрабатывающих предприятиях. В специальных сушильных камерах древесину обрабатывают перегретым паром и топочным газом. Высушенная в камерах древесина имеет комнатно-сухую влажность (8–12 %) и идет на столярные, токарные и резные работы. От трех суток до недели требуется, чтобы высушить древесину мягких пород, например сосну, липу или ель. От двух недель до месяца должна сохнуть в камере твердая древесина дуба, бука или вяза. Но и при камерной сушке появление трещин не исключено. Поэтому ученые постоянно ищут более совершенные и быстрые способы сушки древесины.
   В последние годы были созданы сушильные камеры, работающие на токах высокой частоты. В таких камерах между двумя латунными сетками-электродами помещается древесина. К электродам подается ток от высокочастотного генератора. В электрическом поле древесина сушится почти в 20 раз быстрее, чем в паровой камере. Таким способом сушат ценную древесину твердых пород.
   Сушка древесины запариванием применялась народными мастерами еще в далеком прошлом, с тех пор как была изобретена русская печь, которая стала прототипом современной сушильной камеры.
   Если по каким-либо причинам заготовить древесину с весны не удавалось, ее в короткий срок высушивали в русских печах. Запаривали древесину в больших чугунах. В чугун укладывали сырую древесину, а на дно наливали немного воды. Затем чугун накрывали крышкой и ставили в протопленную печь. Чтобы жар не уходил из печи, ее закрывали заслонкой. Утром древесину вынимали из чугуна и досушивали при комнатной температуре.
   Применяли и другой, более простой способ сушки древесины. После очередной топки из русской печи выгребали золу и чисто подметали под, на который на попа ставили деревянные заготовки. Плотно закрыв заслонку, дерево выдерживали в печи до утра. К утру древесина хорошо просыхала и одновременно приобретала красивую окраску. Белая в сыром виде липа после запаривания окрашивалась в золотистый цвет, а древесина ольхи – в светло-шоколадный.
   Вывариванием в пресной воде можно удалить лесную влагу из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и половники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
   Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.
   Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. В деревообрабатывающих мастерских леспромхозов, которые выпускали корыта и долбленую посуду, готовые изделия из липы, осины и ивы проваривали в 25-процентном растворе поваренной соли.
   Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4–5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.
   Вымачивание древесины в воде уменьшает возможность появления трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз. Видимо, вымачивать древесину перед сушкой надоумил древоделов черный мореный дуб, который они поднимали иногда со дна лесных рек и ручьев. Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет, мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.
   Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.
   Сушка бревен в вертикальном положении на сухой земле известна в южных областях. Например, узбекские резчики сушили древесину под навесом на открытом воздухе.
   Бревна, предназначенные для сушки, ставили вертикально, чтобы нижний торец упирался в сухую почву. Влага, находящаяся в бревнах, постепенно опускалась вдоль волокон по капиллярам вниз, и сухая земля жадно впитывала ее.
   В недалеком прошлом мастера практиковали сушку древесины в земле и речном песке. Из ствола свежесрубленного дерева вытесывали вначале грубую заготовку. Затем ее зарывали в землю где-нибудь под навесом, чтобы даже редкий в Средней Азии дождь не мог увлажнить почву. В земле дерево выдерживали несколько лет, но часто бывало достаточно всего одного года. Через определенный срок заготовку вырывали из земли и досушивали в помещении. Срок досушки определялся состоянием древесины, которое умели определять с большой точностью. Цвет древесины, характер звука, издаваемого заготовкой при легком постукивании по ней костяшками пальцев, давали опытному мастеру точную информацию о готовности древесины к дальнейшей обработке.
   Мелкие заготовки твердой древесины можно высушить довольно быстро искусственным путем в речном песке. Одновременно они приобретают золотисто-коричневую окраску.
   Интересного декоративного эффекта можно добиться при сушке уже готовых резных изделий. В чугун насыпают слой чистого речного песка. Сверху кладут заготовки, которые, в свою очередь, засыпают новым слоем сухого песка. Таким образом чугун заполняют доверху, следя за тем, чтобы заготовки не касались его стенок. Загруженный чугун без крышки ставят на под печи. Чем ближе он стоит к горящим дровам, тем быстрее пойдет сушка. Но при этом возникает опасность, что древесина начнет через некоторое время тлеть. В то же время, если чугун стоит слишком далеко от огня, дерево будет сохнуть медленно. Оптимальное расстояние от огня до чугуна мастера определяют опытным путем. По мере высыхания древесины на участках, обращенных в сторону огня, постепенно возникает золотистая подпалина. Она плавно переходит в естественный цвет, который имеет древесная заготовка с противоположной стороны. Часто именно такого эффекта добиваются художники-древоделы, декорируя готовые резные изделия. Но если нужно получить равномерную окраску, чугун время от времени поворачивают вокруг своей оси, подставляя то один, то другой его бок к огню. Если же хотят получить чистую высохшую древесину (без подпала), чугун с песком и заготовками ставят в печь после протопки на ночь. Сушить древесину в песке можно и на плите или костре, используя вместо чугуна банки, старые кастрюли, ведра.
   Из письменных источников известно, что древнегреческие скульпторы сушили древесину ценных пород зарыванием в сухую рожь. Сушка древесины в зерне была хорошо известна на Руси. Деревянную заготовку зарывали в зерно ближе к весне. За несколько недель зерно вбирало в себя из древесины всю лесную влагу. Подготовленную таким способом древесину выдерживали при комнатной температуре, а затем смело пускали в дело, не боясь появления трещин. Считалось, что сушка сырой древесины в зерне за несколько недель до посева благотворно влияет на качество посевного материала. Напоенное живительной влагой зерно словно пробуждалось от зимней спячки и быстрее прорастало, оказавшись в земле.
   Зарывание древесины в стружки – широко известный и надежный способ сушки древесины, применяемый токарями и резчиками по дереву. Сырые токарные детали токарь тут же зарывает в стружки, полученные при их точении или заранее заготовленные. Резчик по дереву зарывает в стружки неоконченную резную доску или скульптуру. Они равномерно высыхают вместе со стружками. Эта мера избавляет изделие от коробления и появления трещин, особенно при продолжительном перерыве в работе. Мастера-древоделы всегда были неистощимы на выдумку, особенно когда нужно было получить добротный материал. Приметив, что даже в лютые морозы внутри навозной кучи постоянно сохраняется довольно высокая температура, они стали зарывать в нее дубовые кряжи. Весной кряжи обмывали в проточной воде и сушили под навесом на открытом воздухе.
   Следует сказать еще об одном оригинальном способе сушки древесины – сушке на цементном полу, основанном на способности бетона интенсивно втягивать в себя влагу. Влажную древесину укладывают на сухой бетонный пол. В течение дня каждую заготовку переворачивают так, чтобы попеременно то одна, то другая ее грань прилегала к цементному полу.
   Успешная сушка древесины во многом зависела от величины и формы заготовки, наличия или отсутствия заболони. Мастер, хорошо знающий строение, физико-механические свойства дерева, с помощью топора, пилы, сверла и стамесок мог по своему усмотрению направить процесс сушки в нужное русло.
   Хорошо известно, что особенно трудно сушить бревна, кряжи и пиломатериалы, имеющие внутри сердцевину. Как правило, при сушке они растрескиваются почти до самой сердцевины. Бревна многих рубленых строений бывают обычно испещрены многочисленными трещинами. Однако все же можно встретить бревенчатые срубы, на которых нет сколько-нибудь заметных трещин.
   Как удалось плотникам так хорошо высушить бревна? Оказывается, трещины на бревнах все-таки есть, только они скрыты от наших глаз. На каждое бревно приходится по одной крупной трещине, но они искусно замаскированы внутри бревенчатого сруба. Перед сушкой вдоль каждого бревна плотник делал топором зарубку. Глубина зарубки равнялась примерно одной трети расстояния от поверхности бревна до сердцевины. После высыхания древесины на месте зарубки образовывалась одна глубокая трещина, а остальные участки бревна оставались гладкими. Одна большая трещина как бы вбирала в себя десятки более мелких, концентрируя усадку в зоне зарубки. Укладывая бревна в срубе, плотники располагали их трещинами вниз. По этому же принципу древоделы Индии сушат древесину самшита, как известно, очень твердую и склонную к сильному растрескиванию. Самшитовый чурбак распиливают до сердцевины, благодаря чему усадка при сушке всегда концентрируется в зоне пропила.
   Известно, что колотая древесина высыхает быстро и без трещин. Если бревно или кряж расколоть пополам, то получится пластина (половинник). Половинник высыхает значительно быстрее, чем кряж, не только потому, что его масса становится в два раза меньше, но в основном оттого, что к перерезанным годичным слоям открывается доступ воздуха. Если половинник сушится неравномерно, то от сердцевины может пойти глубокая трещина. Расколов половинник пополам, получают четвертину (по-старинному – «четвертак»). В отличие от пластины, четвертина очень редко образует при усыхании трещины. Свойства колотой древесины хорошо знали и умело использовали мастера-резчики из Троице-Сергиевского посада Московской губернии. Они раскалывали липовый кряж в зависимости от его толщины на четыре или восемь частей через сердцевину. Возможно, этот технический прием, возникший из необходимости избежать растрескивания древесины, в какой-то мере подсказал пластическое решение многих резных игрушек.
   Довольно сложно сушить твердую древесину, имеющую ядро. При высыхании она сильно растрескивается. Глубокие трещины доходят почти до сердцевины. Сильному растрескиванию подвержена, например, древесина свежесрубленной яблони. Но даже ствол засохшей яблони – сухостой – после распиливания на короткие кряжи и окорки покрывается многочисленными трещинами. У яблони светлая заболонь и темное ядро. Мастера особо ценят ядро. Древесина ядра более твердая и сухая, а поры ее заполнены особым консервирующим веществом. Заболонь, наоборот, рыхлая и сильно насыщена влагой. При высыхании кряжа растрескивается в первую очередь заболонь, а затем ядро. Чтобы сохранить ценную древесину ядра, заболонь стесывают топором и смазывают пастой торцы. После удаления заболони ядровая древесина довольно хорошо высыхает, почти не образуя трещин.
   Много хлопот доставляет сырая древесина скульпторам, которым чаще всего приходится иметь дело с кряжами довольно внушительных размеров. Чтобы не зависеть от капризного непостоянства древесины в кряжах, некоторые скульпторы склеивают из предварительно просушенных брусков необходимые по размерам и конфигурации блоки. Клееные блоки не поддаются короблению и растрескиванию, но нарушение естественного направления древесных слоев, образующих текстурный рисунок, часто пагубно отражается на художественном достоинстве скульптуры. В скульптуре, выполненной из целого кряжа, а не из клееного блока, текстура, наоборот, подчеркивает форму и делает ее более выразительной.
   Мастера приметили, что если у кряжа удалить сердцевину, то появления трещин можно избежать почти полностью. В заготовке вдоль сердцевины просверливают отверстие диаметром около пяти сантиметров. При высыхании влага одновременно и равномерно удаляется не только из верхних, но и из внутренних слоев кряжа. Завершив работу над скульптурой, отверстия забивают деревянными пробками.
   Не исключено, что на законченной деревянной скульптуре, резном, долбленом или токарном изделии, выполненных из хорошо просушенной древесины, все же могут появиться одна-две трещины. Поэтому каждый мастер-древодел должен уметь искусно заделывать их. В основном трещины идут вдоль волокон, постепенно сужаясь к сердцевине. Забив в трещину небольшой кусок замазки (можно пластилина или эглина), ее затем осторожно извлекают стекой или щепкой. Замазка приобретает форму трехгранной призмы. Чтобы она не прилипала к древесине, щель перед формовкой присыпают тальком или зубным порошком. Руководствуясь полученным слепком, мастер вырезает из дерева реечки с треугольным сечением. Их обычно называют петухами. Заготовленные рейки смазывают клеем и забивают в трещины. Мелкие трещины заделывают специальной шпаклевкой (в жидкий раствор столярного клея насыпают зубной порошок). Шпаклевку подкрашивают сухими пигментами, гуашью или темперой под цвет древесины.

Ажурная резьба

   Дома с сохранившейся еще с XIX столетия ажурной резьбой можно встретить во многих городах нашей страны.
   Народным мастерам всегда было присуще чувство меры, потому ажурной пропильной резьбой украшались лишь отдельные части здания: наличники окон и дверей, причелины, торцовые доски. В солнечные дни, когда тень от прорезных наличников темным кружевом покрывает гладкие стены домов, выразительность ажурной резьбы усиливается. Но даже в пасмурные дни детали резьбы четким узором выделяются на общем фоне деревянного строения.
   Но не только ради красоты пришивали плотники к дому всевозможные накладные детали. Каждая из них имеет определенное практическое значение. Например, причелина – это доска, прикрывающая концы торчащих из-под кровли слег, чтобы в их торцы не проникала влага, разрушающая дерево. То же назначение имеет торцовая доска, которую прибивали к торцам бревенчатого сруба. Наличник окна закрывает стык между обвязкой оконного переплета и бревнами сруба. В севернорусских избах стык двух причелин, в свою очередь, закрывали так называемой кистью, нижний конец которой декорировали ажурной резьбой. Резными делали и так называемые полотенца – нижние концы причелины, выступающие из-под крыши.
   В наше время пропильная домовая резьба продолжает применяться для украшения сельских деревянных домов, дачных домиков, беседок, теневых навесов, теремков на детских площадках.
   Создать заново оригинальный рисунок орнамента не так-то просто, поэтому многое в традиционном орнаменте долгие годы оставалось без изменения. Лишь отдельные талантливые мастера вносили в него новые элементы, совершенствуя и оттачивая каждую деталь. Рядовые же мастера обычно пользовались готовыми шаблонами, так что необходимость составления эскизов отпадала.
   Современные легкие деревянные постройки, например беседки, навесы, домики для детских площадок, не имеют стандартных, веками выверенных пропорций. Поэтому для каждой такой постройки нужно обязательно разрабатывать эскизы, используя, конечно, заранее собранный материал: фотографии, зарисовки зданий с выразительным резным убранством, отдельных фрагментов наличников, торцовых досок, причелин. Все это можно собирать в походах, во время экскурсий по родному краю. В городах, где сносятся старые деревянные дома, можно сделать не только фотоснимки, но и собрать богатую коллекцию резных архитектурных деталей. Обычно они безвозвратно исчезают вместе со строительным хламом. Разумеется, фотографии, рисунки, образцы резьбы собирают не для того, чтобы один к одному перенести на свой эскиз готовые узоры. Главное – постараться понять, какими средствами добивались народные мастера выразительности деревянных орнаментов, почувствовать своеобразие и красоту ажурной пропильной резьбы, отметить особенности узоров, бытующих в ваших краях. Только после этого можно приступать к работе над эскизами.
   На листе бумаги прежде всего нарисуйте общий вид, фасад и вид сбоку строения с условным изображением ажурного убранства. Главная задача, решаемая в таком эскизе, – найти выразительную форму резных деталей, определить их пропорции по отношению ко всему строению. Затем, руководствуясь эскизом, вычертите каждую деталь отдельно, показав ее конструкцию и характер предполагаемого орнамента. На основе разработанных эскизов вычертите каждую деталь в натуральную величину на обойной бумаге. О том, как изготовить по рабочему эскизу шаблоны, с помощью которых рисунок переводится на материал, мы расскажем позже.
   Для ажурной пропильной резьбы потребуются обычные плотницкие и столярные инструменты, а при отделке – резчицкие.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Сверлить отверстия в деревянных заготовках можно на сверлильном станке ручной или электрической дрелью. Но все же основной инструмент, применяемый для сверления отверстий в доске, – коловорот. Им удобно сверлить крупные отверстия. Это надежный, проверенный в работе столярный инструмент. Более удобен коловорот с трещоткой, позволяющей поворотом кольца стопорить патрон и изменять направление его вращения при зажиме или освобождении сверла. Отверстия диаметром от 10 мм и более сверлят с помощью специальных плоских сверл – перок. Кроме обычных перок в продаже бывают универсальные перки со съемными режущими пластинками. В комплект входит 7 сверл шириной 14, 16, 18, 20, 22, 25 и 32 мм. Плоские сверла для дерева можно сделать и своими руками. Пластинки с режущими кромками изготовьте из полотна старой пилы толщиной 1,5–2 мм, которое достаточно легко можно обрабатывать напильником. При раскрое полотно ломают по нанесенным глубоким рискам. Риски наносят шабером, напильником или каким-либо другим инструментом из твердого металла. Державку изготовьте из болта или прутка диаметром 8 мм. Закрепив круглый стержень в тисках, ножовкой для металла сделайте пропил на глубину 14 мм со стороны торца. Перпендикулярно к пропилу на расстоянии 7 мм от края просверлите сквозное отверстие. В пластинке на соответствующем расстоянии от верхнего края пробейте пробойником или просверлите отверстие. Пластинку соедините с державной заклепкой. Если хотите сделать державку универсальной, нарежьте в ее отверстии резьбу и подберите соответствующий стопорный винт. Универсальную державку зажимают в патроне коловорота постоянно, а при сверлении отверстий разного диаметра меняют только сверла-пластинки. Перед началом сверления центр будущего отверстия намечают шилом.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Мелкие отверстия сверлят дрелью или сверлилкой (винтовой дрелью).
   Часто ажурную резьбу называют пропильной, так как техника ее основана на пропиливании фигурных проемов в доске. Пилы для выпиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру называются поворотными или выкружными. Ширина полотна выкружной лучковой пилы от 4 до 15 мм. Узкие полотна применяют при выпиливании мелких заготовок, имеющих крутые линии изгиба, а более широкие – при выпиливании крупных заготовок с плавными, слегка изогнутыми или прямыми контурами. В отличие от обычной столярной лучковой пилы, полотно выкружной должно поворачиваться. Это дает возможность, не поворачивая заготовки, делать пропилы в самых различных направлениях, почти не изменяя положения станка пилы. Станок выкружной лучковой пилы можно изготовить самим из древесины березы или бука. В зависимости от величины выпиливаемых заготовок и длины имеющихся у вас полотен лучковые пилы могут иметь самые различные размеры. Выкружная пила состоит из двух стоек, которые вставляют в проушины, выдолбленные в утолщенных концах распорки. В нижних утолщенных частях стоек сверлят отверстия, в которые вставляют выточенные на токарном станке ручки-колки. Ручки должны вращаться с некоторым усилием. С противоположной стороны на торце каждой ручки делают продольные пропилы, в которые вставляют полотно. Натяжение полотна происходит за счет скручивания закруткой тетивы, стягивающей верхние концы распорок. Тетиву делают из 10–12 витков пенькового или льняного шпагата. Вместо шпагата для стягивания верхних концов стоек применяют также пруток с нарезанной с обеих концов резьбой. Пруток пропускают через отверстия в стойках и, надев металлические шайбы, навинчивают с двух сторон гайки-барашки. Стойки у самодельной выкружной пилы обычно делают удлиненными – это дает возможность выпиливать кривые линии на значительном удалении от края доски, – а полотно пилы вместе с распоркой укорачивают. Такой пилой намного удобнее работать, чем стандартной. Все пилы в основном имеют три вида зубьев: равнобедренные, прямоугольные и наклонные. Если пила предназначена для распиливания древесины поперек волокон, то зубья у нее должны быть равнобедренными треугольниками, если же вдоль – то наклонными. Выкружная пила, передвигаясь по кривым линиям, пересекает волокна древесины под самыми разными углами. В некоторых участках кривой линии полотно может двигаться параллельно волокнам. Какую же форму зуба должна иметь выкружная пила? Наиболее универсальной оказалась пила с прямоугольной формой зуба, когда одна из его кромок расположена под прямым углом к полотну. Чтобы увеличить маневренность и легкость хода выкружной пилы, развод зубьев нужно делать довольно большим. Криволинейные заготовки из дощечек толщиной не более 10 мм выпиливают небольшой выкружной ножовкой или лобзиком.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   На производстве криволинейные заготовки выпиливают на ленточнопильных станках. Полотно такого станка представляет собой гибкую стальную ленту со сваренными концами. Если вам придется работать на таком станке, то строго соблюдайте правила техники безопасности. Полотно пилы должно двигаться в защитном кожухе. Случайный пуск станка должен быть исключен, для чего кнопка прикрывается откидной крышкой. А главное – при работе держите руки подальше от полотна пилы!
   Основной инструмент для выпиливания в заготовке внутренних проемов – пилы-ножовки с узкими полотнами, имеющими форму клиньев, так называемые курковки. Курковками можно выпиливать заготовки и по внешнему контуру. Кроме обычных курковок разных размеров применяются универсальные со съемными полотнами. Толщина полотен курковок 1,5 мм, длина 325–530 мм, ширина у ручки 20–40 мм, форма зубьев прямоугольная. Разводят пилу через один зуб: четные зубья вправо, а нечетные – влево. Затачивают вразноточку, то есть вначале через один зуб с одной стороны, а затем, повернув полотно, – с другой стороны.
   Если курковку не удалось купить, ее изготавливают своими руками из обычной ножовки или полотна старой пилы толщиной 1,5 мм. Полотно ножовки обрезают так, чтобы получился вытянутый острый клин. Если зубья используемой ножовки имеют прямоугольную форму, то лишний металл срезают со стороны обушка, если же они иной формы, то обрезать нужно ту часть полотна, на которой расположены зубья, с тем чтобы потом на этой кромке выпилить напильником новые зубья, уже прямоугольные. Разрезать полотно можно следующим образом. Зажмите полотно в тисках между двумя дощечками так, чтобы выступала только та часть, которую следует отрезать. Вдоль кромок дощечек по полотну несколько раз проведите кончиком шабера или напильника, пока не образуется достаточно глубокая риска. Такую же риску нанесите с другой стороны полотна. Затем ударами молотка согните выступающую часть полотна. Обычно полотно легко переламывается точно по риске. Получившийся при этом шероховатый излом выровняйте напильником. Полотно курковки будет более свободно передвигаться в процессе пиления, если его выстрогать, то есть равномерно сточить напильником металл со стороны обушка. Полотно укрепите струбцинами на верстаке. Чтобы ненароком не задеть напильником зубья, вдоль них на верстаке прибейте металлическую пластинку толщиной 3–4 мм. Вначале несколькими проходами напильника снимите металл с одной стороны полотна, а затем с другой. Обычно до строгания поперечное сечение пилы имеет форму прямоугольника, а после – форму острого треугольника или сильно вытянутой трапеции. При пилении обушок такого полотна не зажимается древесными волокнами, и пила легко продвигается в пропиле. Чем шире пропил, образуемый пилой, тем легче изменить направление движения полотна. Особенно это необходимо при выпиливании крутых изгибов. Чтобы получить широкий пропил, полотно пилы хорошо разводят.
   Для пропильной ажурной резьбы используют доски толщиной 15–25 мм из осины, сосны, ольхи и березы. Поскольку на открытом воздухе древесина березы поражается грибками, вырезанные из нее ажурные узоры обязательно покрывают защитным слоем масляной краски или олифы. При выборе материала надо заготавливать доски, хорошо просушенные на открытом воздухе, без сучков, трещин и покоробленности. Гладкую поверхность доски получают обычно строганием.
   Чаще всего пропильной узор состоит из нескольких повторяющихся элементов. Для каждого из них нужно вырезать шаблон в натуральную величину из толстого плотного картона, текстолита, фанеры. Шаблон из картона несколько раз пропитайте олифой и просушите в течение суток. Шаблон можно выпилить из доски, как это делали старые мастера.
   На нашем рисунке изображен шаблон S-образного завитка – наиболее характерного элемента домовой резьбы. Предположим, нужно вырезать узор, в котором завиток повторяется много раз. Шаблон наложите на гладкую поверхность доски и обведите карандашом. Потом переместите его и обведите вновь. Так можно получить орнамент любой длины. Лучковой пилой или курковкой выпилите заготовку по внешнему контуру, закрепив ее на верстаке так, чтобы часть доски с нанесенным на ней внешним контуром находилась на весу.
   Чтобы вырезать внутренние проемы с помощью пилы-курковки, необходимо предварительно просверлить коловоротом отверстия. Чем больше диаметр просверленного отверстия, тем легче выпиливать фигурный проем. Отверстие нужно стараться сверлить там, где его края будут больше совпадать с контурами проема. Центры будущих отверстий наколите шилом. Непосредственно перед сверлением доску укрепите на верстаке. Чтобы внизу доски края отверстий не скалывались, подложите снизу толстую фанеру или доску. В начале сверления и перед его окончанием на ручку коловорота нужно нажимать без больших усилий. Это уменьшит вероятность скалывания древесины на лицевой и тыльной поверхности доски. Нужно следить за тем, чтобы сверло постоянно находилось в вертикальном положении.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Закончив сверление, снимите струбцины и приступайте к выпиливанию криволинейных внутренних контуров пилой-курковкой. При выпиливании линий с различной крутизной в работе попеременно участвуют разные участки полотна. Очень крутые линии с маленьким радиусом закругления выпиливают кончиком курковки, то есть самой узкой ее частью. По мере уменьшения крутизны линии в работу вступает средняя часть пилы, а если пропиливаемая линия почти прямая, в работу включается широкая часть пилы, расположенная ближе к ручке. После выпиливания проемов на резной доске устраните всевозможные огрехи и неточности ножом с узким лезвием и стамеской.
   На этом, собственно, работа может быть закончена, но если есть время, желание и навыки обращения с резчицкими инструментами, ажурной резьбе можно придать рельефную форму, выявив более образно отдельные детали растительного орнамента.

Резьба по дереву

   Во второй половине XIX столетия в подмосковном имении Абрамцево была организована столярная мастерская, в которой изготовляли по народным образцам мебель, шкатулки, пеналы и другие художественные деревянные изделия, украшенные трехгранно-выемчатой и плоскорельефной резьбой. В мастерской работали резчики из соседних деревень. Талантливый мастер из деревни Кудрино В. П. Ворносков, изучивший традиционные приемы русской плоскорельефной резьбы XVII–XVIII вв., сумел создать новый оригинальный вид резьбы, который впоследствии стал называться ворносковским, абрамцево-кудринским или, кратко, кудринским. Деревянные изделия резчик украшал причудливым растительным узором из плавно изгибающихся стеблей, унизанных листьями. Витиеватый узор искусно переплетался с изображением рыб, птиц, зверей, шишек хвойных деревьев, цветов и плодов различных растений.
   Кудринская плоскорельефная резьба бывает с подушечным и подборным, подобранным или выбранным фоном. У первой разновидности фон имеет ту же высоту, что и элементы узора. Каждый участок фона, находящийся между элементами узора, превращен в «подушечку», имеющую произвольные очертания. В резьбе же с подборным фоном, как и следует из названия, фон подбирается, то есть срезается во всех участках на одинаковую глубину; при этом элементы узоров оказываются приподнятыми над фоном. Резьба с подборным фоном более трудоемка, чем с подушечным.
   Основной материал, применяемый для плоскорельефной резьбы, – липа. Мягкая и легкая древесина липы, имеющая однородное строение, мало трескается, незначительно коробится и, самое главное, хорошо режется. Вместо липы могут быть использованы осина, ольха и ива, которые обладают похожими свойствами. Особенно хороша ольха, имеющая коричневато-красную окраску. Применяется для резных работ и более твердая древесина лиственных пород – березы, груши и яблони. Твердая древесина дает возможность выполнять очень мелкую резьбу с тонкими изящными порезками. Но резать твердую древесину значительно труднее, чем мягкую. И времени уходит больше: приходится чаще затачивать и править инструменты, которые тупятся при обработке твердой древесины довольно быстро. Подсчитано, что для выполнения резьбы с подушечным фоном на дощечке из липы размером 40×25 см резчику требуется примерно 10 часов, из березы – 12, из яблони или дуба – 15.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Изделия, в которых в качестве декора предполагается использовать плоскорельефную резьбу, изготовляют из лиственной древесины в столярной мастерской по заранее разработанному эскизу. На первых порах можно использовать покупные деревянные изделия, например разделочную доску, полочку, пенал и т. п. Они обычно изготовляются из липы, осины или березы. Хороший материал для резных работ – выдержанная липовая древесина пришедших в негодность чертежных досок.
   Плоскорельефная кудринская резьба выполняется ножом-резаком, плоскими и полукруглыми стамесками, которые покупают, заказывают или же изготовляют сами из инструментальной стали. Хорошие инструменты можно изготовить из имеющихся в продаже стандартных плоских стамесок. Промышленностью выпускаются плоские и полукруглые (желобчатые) стамески с шириной полотен от 4 до 50 мм. Стандартом установлены следующие номера стамесок, которые соответствуют ширине полотна: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 и 50. Обычно стамески насажены на деревянные или пластмассовые рукоятки. Плоские стамески достаточно заточить, и они готовы к применению. Из плоских стамесок с шириной полотен 8 и 20 мм изготовьте два резака (ножа-косяка). Угол между косым срезом и продольной осью резака должен составлять 45–60°. Из стамесок, имеющих ширину полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм, нужно изготовить полукруглые стамески. Конец полотна стамески отожгите на газовой горелке или паяльной лампе и медленно охладите. Затем зажмите полотно стамески в тисках и отпилите ножовкой клиновидную режущую часть. Подходящим по размеру круглым напильником проточите вдоль полотна желоб и опилите полотно с обратной стороны плоским напильником, придав ему цилиндрическую форму. Таким же образом опиливают стамеску-уголок (гейсмус), только желоб вытачивают трехгранным напильником. При выборке глубокого фона вместо полукруглых стамесок удобнее применять клюкарзы. Клюкарзы – это те же плоские и полукруглые стамески, но с коленообразным изгибом. Их изготавливают из стамесок с деревянными рукоятками. Полотна стамесок сбивают с рукояток, раскаляют докрасна в муфельной печи и придают им на наковальне нужный изгиб, закаляют и после остывания насаживают на рукоятки. Все режущие инструменты вначале затачиваются на электронаждаке, а затем на мелкозернистом точильном камне и оселке. Окончательную доводку выполняют на войлочном круге или вручную на кожаном ремне с пастой ГОИ.
   Работа над резьбой начинается с эскиза, который разрабатывается с учетом формы, размеров и назначения украшаемого деревянного изделия. Эскиз выполняется на листе бумаги в натуральную величину. Композиция орнамента составляется из элементов, характерных для данного вида резьбы, тщательно обрабатываются все ее детали. Рисунок с эскиза переводится на кальку, а затем с помощью копировальной бумаги – на древесину. Рисунок можно перевести остро отточенным карандашом. Но при многократной обводке контуры рисунка забиваются и теряют четкость. Поэтому вместо карандаша резчики часто применяют костяную палочку с тонким отполированным концом. Можно также использовать шило, конец которого притупляют и тщательно полируют для того, чтобы он свободно скользил по бумаге, не царапая ее.
   Первый этап резьбы состоит из двух основных приемов – надрезки и подрезки. Выполняется надрезка в основном резаком, но в некоторых участках контура могут применяться полукруглые стамески с крутизной, соответствующей линиям рисунка. Лезвие стамески или носик резака углубляется в древесину примерно на 1,5–2 мм. Резак передвигают на себя, слегка наклонив его полотно к поверхности обрабатываемого изделия. При этом следят за тем, чтобы глубина надрезки оставалась постоянной. Нельзя выполнить чисто и аккуратно какойлибо срез на древесине, если не принять во внимание ее строение. Там, где резак будет пересекать волокна древесины почти под прямым углом, чаще всего возникают сколы. При выполнении резьбы изделие необходимо постоянно поворачивать, выбирая для каждого участка контура такое направление движения резака, при котором волокна древесины перерезались бы им под небольшим углом. Там, где избежать поперечного пересечения волокон невозможно, подрезку выполняют за два-три прохода резака. В тех участках рисунка, где его контуры совпадают с кривизной имеющихся полукруглых стамесок, надрезку выполняют стамесками. Применение полукруглых стамесок намного убыстряет работу. Резьба, выполненная подобным образом, выглядит более четкой, чем выполненная резцом.
   Вслед за надрезкой контура следует подрезка. При подрезке резак ведут в том же направлении, что и при надрезке, только с наклоном полотна в другую сторону (в сторону фона), соблюдая те же правила резки древесины. После выполнения очередной подрезки от деревянной доски отделяют стружки в виде трехгранных призмочек. По сути дела на деревянное изделие наносится глубокая контурная резьба.
   На следующем этапе приступают к так называемому заоваливанию, то есть округлению выступающих по контуру ребер со стороны орнамента и со стороны фона. Детали орнамента заоваливаются более круто, при этом на ребре снимается очень узкая фаска. Заоваливание выполняется резаком и плоской стамеской. Завершают резьбу нанесением на определенные участки узора небольших порезок, контурных или ногтевидных, в условной манере передающих прожилки на листьях, оперение птиц и т. п. Фон при этом оставляют нетронутым.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Если выполняется резьба с подборным фоном, то вначале фон выбирают полукруглыми стамесками, а затем выравнивают плоскими. Но наиболее удобны для этих целей клюкарзы с полукруглой и плоской рабочими частями. Поскольку кудринская резьба имеет низкий рельеф, с незначительной игрой света и тени, ее выразительность и красота во многом зависят от декоративной отделки, которой завершается работа. К отделочным операциям относятся крашение, лакировка и полировка древесины; к ним предъявляются особые требования.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Перед началом отделки изделие тщательно зачищают наждачной бумагой. Вначале применяют бумагу со средним зерном, а затем мелкозернистую. Древесную пыль и остатки абразива после шлифовки сметают с резьбы сухой щеткой или широкой щетинной кистью. Но даже при самой аккуратной и чистой обработке на поверхности древесины все же остаются мельчайшие, едва заметные глазу ворсинки. Чтобы удалить ворс, древесину смачивают чистой теплой водой с помощью губки или тряпичного тампона. Примерно через 10–12 часов высохшее изделие шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Шлифуют только выступающие элементы рельефа до тех пор, пока на их поверхности не появится мягкий блеск, при этом углубленные участки должны оставаться матовыми. После шлифовки приступают к крашению.
   Древесина лиственных пород после окраски приобретает благородный темно-коричневый цвет с красноватым и желтоватым оттенками. Для окрашивания резных изделий чаще всего применяют гуминовый краситель, получаемый на заводе из торфа и бурых углей и известный под названием ореховой морилки. Порошковый краситель нужно развести в горячей воде и профильтровать через марлю. Тональность и цветовые оттенки красящего раствора подбирают опытным путем. Тональность изменяют добавлением порошка или же добавлением воды. Спиртовые морилки продаются уже готовыми к употреблению, но при необходимости их высветляют, разбавляя водой. Подцветить красящий раствор, придав ему желаемый оттенок, можно анилиновыми красителями, применяемыми для крашения тканей. Раствором морилки, в который добавлена красная анилиновая краска, окрашивают древесину березы и ольхи под красное дерево.
   Прежде чем приступить непосредственно к окраске резного изделия, проведите контрольную окраску на небольших дощечках из той же породы древесины. После высыхания красителя вы сможете получить точное представление о том, как будет выглядеть фон, а покрыв часть окрашенной дощечки лаком, увидите, каким будут само изделие и выступающие элементы рельефа. Подобрав желаемый цвет и тональность красителя, приступайте к окраске.
   Чтобы морилка легла на поверхность более равномерно, рекомендуется примерно за пять минут до окрашивания смочить изделие чистой водой комнатной температуры. Морилку нужно наносить щеткой или щетинной кистью. Вначале нанесите краситель вдоль волокон, а затем растушуйте поперек. Сразу же протрите изделие мягкой, сухой и чистой тряпкой. Тряпка должна впитать избытки красителя, который обычно скапливается в углублениях резьбы, и удалить случайные подтеки.
   Когда морилка высохнет, слегка прошлифуйте резное изделие мелкозернистой наждачной бумагой, удаляя случайные пятна и оставшиеся ворсинки. Затем стряхните щеткой с резьбы образовавшуюся пыль. Подготовленное таким образом изделие надо покрыть лаком, а затем отполировать. Для этого применяют шеллачный или масляный лак.
   Пленка масляного лака отличается прочностью и интенсивным блеском. До рабочего состояния лак разводят скипидаром или уайтспиритом и наносят на древесину тряпичным тампоном. Лак нужно наносить тонким слоем на все участки резного изделия, кроме углублений резьбы, кругообразными движениями без сильного нажима. Нельзя допускать появлений наплывов и подтеков. После очередного нанесения каждый слой лака нужно сушить не менее суток. Первый слой лака обычно имеет неприглядный вид, так как он частично впитывается в древесину. Только после нанесения трех-четырех тонких слоев лаковая пленка становится прочной и равномерной. Отшлифуйте ее осторожно мелкозернистой (желательно несколько истертой) наждачной бумагой. Шлифовать нужно до тех пор, пока лаковое покрытие не станет матовым. Если на его поверхности все же останутся блестящие пятна, значит, при высыхании лак в этих участках осел и наждачная бумага не коснулась их. В таких случаях резьбу надо вычистить щеткой и еще раз покрыть тонким слоем лака. После высыхания лака шлифовку нужно повторить.
   Заключительный этап отделки – полирование. Полированием, или располировкой, с помощью политуры сглаживают лаковую поверхность и придают ей зеркальный блеск. Тряпичный тампон пропитывают политурой и добавляют две-три капли растительного масла (например, подсолнечного). Масло улучшает скольжение тампона по лаковой поверхности. Политуру нужно наносить равномерно круговыми движениями тампона. Через два-три дня лаковое покрытие располировывают вновь. Если блеск получился недостаточно интенсивным, через трое суток располировку повторяют. В итоге отполированные участки резьбы приобретают блеск и насыщенный цвет, в то время как углубления фона остаются матовыми. Это контрастное сопоставление цвета и фактуры делает резьбу выразительной и живописной. Чтобы усилить эту выразительность, на фон иногда наносят пуансоном или шилом точечную насечку.
   Если необходимо, чтобы изделие имело легкий матовый блеск, его отделывают не лаком, а восковой мастикой. Две весовые части воска или парафина расплавляют на водной бане и добавляют одну часть скипидара. Охлажденная восковая масса по консистенции напоминает жидкую кашицу. Положив немного этой кашицы на сложенную в несколько слоев марлю, собирают края марли вместе и перевязывают бечевкой. Получится тампон, внутри которого, как в мешочке, будет находиться скипидарно-восковая масса, выступающая из него при легком нажатии. Восковую массу наносят тампоном на выступающие части резного изделия, ведя его сначала поперек, а затем вдоль древесных волокон.
   После высыхания восковой массы изделие натирают щеткой (для этих целей можно приспособить старую одежную щетку). От трения воск расплавится и более равномерно распределится по поверхности древесины. Через некоторое время, как только оплавленный воск застынет, вощеные поверхности натирают сухой тряпкой до появления легкого глянца.

Пряничные доски

   Пряники в России всегда были излюбленным лакомством. Когда-то специально к Новому году хозяйки выпекали небольшие пряники в виде птиц и зверушек, которые использовались как елочные украшения, а потом их можно было съесть. К весенним праздникам выпекали жаворонков как символ весны и пробуждающейся природы. Богато украшенные затейливыми узорами пряники дарили на свадьбе невесте, а имениннику – на день рождения. Иные подарочные пряники весили несколько пудов. По форме пряники были очень разнообразными. Их делали в виде птиц, рыб, зверей, фантастических животных, пароходов, теремов и даже фигурок людей. Распространены были пряники-барельефы, изображавшие всадника на коне, гусара, барышню, кавалера под руку с дамой. Иногда на пряниках выполнялись разные надписи. Специально для детей выпекались небольшие пряники, каждый из которых украшали буквой алфавита. По ним дети впервые знакомились с буквами.
   По технологии изготовления пряники делятся на три основных вида: лепные, вырезные и печатные. Лепные пряники были распространены на русском Севере. Никакого специального оборудования для их формовки не требовалось – их лепили из теста прямо руками. Красота и выразительность таких пряников полностью зависела от искусства пекаря, от его умения в условной декоративной манере передавать самое характерное. Лепной пряник подчас представлял собой довольно сложную декоративную скульптуру.
   Вырезные пряники вырезались из теста ножом или металлической формой в виде изогнутой по контурам пряника полоски. Вдавливая ее в тесто, получали одинаковые силуэтные фигуры.
   Печатные пряники печатали на тесте деревянными формами – так называемыми пряничными досками. Форма для пряников – это доска из древесины лиственных деревьев с вырезанным в ней обработанным рельефом, или, как его еще называют, контррельефом. Мастер, режущий пряничную доску, должен в совершенстве владеть приемами выемчатой резьбы. К тому же ему необходимо обладать пространственным воображением, чтобы представлять, как будет выглядеть та или иная деталь формы после получения отпечатка на тесте.
   Резчики вырезали пряничные доски для отпечатка не только одного пряника, но и сразу нескольких – от 2 до 120. Например, знаменитые вяземские пряники печатались с помощью доски, имеющей до полусотни продолговатых делений. В каждом прямоугольнике в качестве украшения вырезали всего три буквы – вяз. Получив с помощью такой доски отпечаток на тесте, пряник пекли, а затем разрезали ножом по специальным углублениям на равные прямоугольные прянички. Таким же способом выпекались так называемые разгонные пряники, которые хозяева вручали гостям в конце праздничного застолья, намекая, что пора расходиться по домам. В каждой клетке разгонного пряника помещали условное изображение животных или растений, а также орнаменты в виде всевозможных плетенок, звездочек и розеток.
   Лучше всего сделать пряничную доску своими руками по заранее разработанному эскизу с оригинальным рисунком. Для мамы, бабушки, сестры это будет хорошим подарком. По своему усмотрению вы можете вырезать на форме любые поздравительные надписи.
   Прежде всего необходимо нарисовать пряничную доску карандашом на листе бумаги в натуральную величину, то есть выполнить эскиз. Если, скажем, вы задумали разработать эскиз для пряничной доски с изображением птицы, то не пытайтесь как можно натуральнее изобразить ее, иначе у вас может получиться не декоративная работа, а муляж для кабинета биологии. Например, вместо скрупулезного прорисовывания каждого перышка следует разработать характерный узор, отдаленно напоминающий оперение. Одновременно нужно добиваться четкости и компактности силуэта. Во время разработки эскиза полезно с помощью резца и стамесок выполнить на отдельной дощечке ряд простейших порезок и несложных узоров, чтобы при составлении эскиза лучше знать возможности каждого инструмента.
   Полезно также сделать отпечатки с вырезанных узоров на светлом пластилине. Таким образом вы сможете увидеть тот или иной узор объемным, таким, каким он при формовке отпечатается на прянике. Но все предусмотреть в эскизе удается не всегда, и обычно в процессе выполнения резьбы приходится вносить в эскиз поправки.
   Пряничные доски исстари вырезали из однородной и прямослойной древесины лиственных пород: груши, березы и липы. Древесина груши и березы довольно твердая, благодаря чему на ней можно выполнять очень тонкие порезки. Ее обычно используют для таких пряничных досок, на которых необходимо вырезать довольно мелкие детали. Порезки на груше и березе отличаются четкостью и чистотой среза. Пряничные доски из груши и березы прочны и долговечны. На мягкой древесине липы режут контррельефы с более крупными деталями. Но зато древесина липы легко режется, при ее обработке не нужно прилагать больших усилий. Наряду с липой для пряничных досок можно применять древесину осины и ольхи, близкую к липе по физико-механическим свойствам.
   Древесина для пряничных досок должна быть без трещин, сучков и гнили. К тому же ее необходимо хорошо просушить. Обычно достаточно хорошо бывает просушена древесина разделочных досок, продающихся в хозяйственных магазинах. На деревообрабатывающих предприятиях их делают из березы, липы и осины, изредка – из древесины фруктовых деревьев. Нужно приобретать доски, которые имеют толщину 20–25 мм. Можно использовать доски и меньшей толщины, но только для неглубоких контррельефов.
   Разделочные доски обычно хорошо отшлифованы, поэтому на них без какой-либо дополнительной подготовки можно сразу же переводить рисунок с эскиза с помощью копировальной бумаги. Если же необходимо изготовить одновременно несколько одинаковых пряничных досок, то следует вырезать силуэт контррельефа из плотного картона. Полученный шаблон накладывается на доску и обводится каждый раз карандашом.
   Для выполнения выемчатой резьбы достаточно нанести на доску только контуры контррельефа и некоторые самые характерные линии. Выемчатую резьбу выполняют обычными резчицкими инструментами: прямыми и полукруглыми стамесками, клюкарзами (стамесками с коленообразными изгибами) и резаком или ножом-косяком.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   При работе с режущими инструментами не забывайте о мерах предосторожности. Следите за тем, чтобы на пути движущегося инструмента не находились пальцы руки, придерживающие доску. Выполняйте порезки не на себя, а от себя. Замечено, что в процессе резьбы руки легче порезать тупыми инструментами, чем острыми. Ведь тупые инструменты не режут, а рвут древесину, с трудом преодолевая ее сопротивление, поэтому чаще срываются с поверхности обрабатываемой доски. Чтобы этого не происходило, чаще затачивайте инструменты на наждаке. Во время резьбы резак и стамески правьте на оселке или на ремне с пастой ГОИ. Инструменты можно также править на липовой или осиновой дощечке. В дощечке для каждой полукруглой стамески вырезают ею же желобки, в которые перед правкой втирают пасту. Прямые стамески и нож-косяк правят на плоской шероховатой поверхности древесины. Предварительно на доску наносят резаком сетку из тонких порезок, напоминающих царапины, затем в эти царапины втирают пасту ГОИ.
   Подготовив инструменты, приступайте к выполнению выемчатой резьбы. Вначале резаком и полукруглыми стамесками сделайте глубокие прорези вдоль нанесенных карандашом линий. Затем широкой полукруглой стамеской или клюкарзой выберите древесину в пределах контуров на небольшую глубину. Плоской клюкарзой или стамеской выровняйте дно углубления. На следующем этапе вырежьте клюкарзой полусферические углубления для туловища, крыла, головы и хвоста птицы. Но при этом не спешите, не старайтесь одним движением стамески срезать как можно больше древесины, чтобы быстрее вырезать нужные углубления. Это не ускорит работу, а, наоборот, осложнит ее, так как могут появиться глубокие сколы и выщепы, убрать которые бывает не так-то просто, а иногда не удается и вовсе. Работа пойдет более споро, если вы будете вынимать древесину осторожно, срезая тонкие стружки равномерно на всех обрабатываемых участках, постепенно поворачивая доску. При этом не забывайте, что более чистые срезы получаются в тех случаях, когда древесину режут вдоль волокон или же под небольшим углом к ним. Поэтому там, где это возможно, старайтесь делать срезы в направлении, близком к основному направлению волокон. Чем глубже будут углубления, тем толще и объемнее будет напечатанный с такой пряничной доски пряник.
   Углубления в зависимости от характера изображения могут быть не только сферическими. Возможно плоское дно, параллельное или наклонное к поверхности доски. При этом стенки делают скошенными, чтобы форма легко снималась с отпечатанного пряника. С таким же расчетом нужно вырезать и более мелкие детали. Обычно они представляют собой неглубокие порезки, выполненные в технике скобчатой и трехгранно-выемчатой резьбы.
   Скобчатую резьбу выполняют полукруглыми стамесками, применяя как вспомогательный инструмент нож-косяк. Нанося элементы резьбы, надо всегда четко представлять, что любое углубление на деревянной форме при печатании на прянике станет выступом. Например, вырезанный на пряничной доске полукруглой стамеской желобок на прянике отпечатается в виде бугорка с цилиндрической поверхностью.
   Трехгранно-выемчатая резьба от начала до конца выполняется ножом-косяком. С помощью косяка из древесины выбираются в основном трехгранные пирамидки, которые на отпечатанном прянике будут выступать рельефно. Умело сочетая разные по форме и размерам пирамидки, резчик может создать очень выразительные и разнообразные рельефные узоры.
   Закончив резьбу, зачистите наждачной бумагой случайные шероховатости, ворс и мелкие сколы. Затем жесткой волосяной щеткой тщательно вычистите форму, удаляя застрявшие в древесных волокнах мелкие частицы абразива. Пряничную доску удобно хранить, повесив на стену в кухне, которую умело выполненная доска только украсит. Особенно эффектно она будет смотреться при боковом освещении, выявляющем все детали контррельефа. Чтобы пряничную доску повесить, на обратной стороне делают глухое отверстие.
   Перед употреблением доски по прямому назначению, то есть перед тем, как начать печатать пряники, ее протирают один-два раза подсолнечным маслом. Можно также использовать любое другое пищевое растительное масло. Это необходимо для того, чтобы тесто не прилипало к пряничной доске.

Коробейки-хлебницы

   В домашнем хозяйстве сельских жителей и многих горожан России издавна бытовали небольшие коробейки для хранения хлеба.
   Коробейку-хлебницу нетрудно сделать своими руками с помощью самых простых инструментов. Потребуется древесина, способная легко расщепляться и в то же время пластичная. Наиболее часто народные мастера применяли древесину липы, осины и сосны. В одной коробейке подчас сочеталось несколько пород дерева. Например, обечайки выгибали из сосны, обручи – из осины или липы, а донышко и крышку – из ели. Обечайки изготавливали также из луба (внутреннего слоя липовой коры) и из бересты.
   Дранку для обечайки получают расщеплением кряжа вдоль волокон. Упругая древесина расщепляется намного лучше вязкой. Легко расщепляются все хвойные породы, особенно сосна, ель и кедр. Из мягколиственных пород вдоль волокон во всех направлениях прекрасно раскалываются липа и осина. Но многое зависит от степени влажности древесины. Умеренно увлажненная древесина дает чистый скол с шелковистым блеском, сухая и пересохшая образует всевозможные отщепы и отколы. Но и перенасыщенная влагой древесина ведет себя довольно капризно. Поэтому следует опытным путем найти необходимую степень увлажнения каждой приготовленной заготовки. При этом нужно иметь в виду, что мелкие заготовки насыщаются влагой намного быстрее, чем крупные.
   Заготовки замачивайте в воде, налитой в корыто или кадку. Если есть возможность, летом кряжи лучше замачивать прямо в пруду или речке. К заготовке нужно прикрепить груз, чтобы она полностью опустилась в воду, и привязать веревкой к колышку, вбитому на берегу. Примерно через сутки заготовку можно извлечь из воды и попробовать расколоть пополам. Расщепляют кряж-заготовку косарем – тяжелым большим ножом, применяемым обычно в хозяйстве для щепания лучины на растопку. Расщеплять кряж нужно вдоль сердцевины, слегка ударяя по косарю деревянной колотушкой или киянкой. Если поверхности сколов окажутся ровными и чистыми, без отщепов и отколов, то можно приступать к щепанию следующих дранок толщиной от 3 до 5 мм. Если же поверхности дранок будут получаться слишком шероховатыми, то следует щепать более толстые пластины древесины, то есть с припуском на дальнейшую обработку. После просушки дранку можно слегка обстругать рубанком и зачистить наждачной бумагой.
   Конечно, изготовить дранку в городских условиях не так-то просто, но можно купить в хозяйственном магазине решето и использовать его обечайку. Можно заменить дранку трехслойной фанерой, но это несколько хуже. Если вы все-таки используете фанеру, нужно будет соблюсти одно условие: вырезать заготовку с таким расчетом, чтобы наружные слои фанеры имели волокна, направленные не вдоль, а поперек заготовки. Такая заготовка легко сгибается без какой-либо дополнительной обработки.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Если вам все же удалось заготовить хорошую дранку, можете приступить к выгибанию обечайки. Ее выгибают на специально сделанном шаблоне: узкую для крышки и широкую для корпуса коробейки. Существует пять основных форм коробеек: круглые, овальные, прямоугольные, квадратные и полуовальные. В прямоугольных и квадратных коробейках углы скруглены, а в полуовальных две противоположные стороны плоские, а две другие имеют форму полуцилиндров. Радиусы скругления углов бывают довольно-таки большими, что объясняется способностью дранки сгибаться только до определенного предела и особым устройством обручей.
   Выбрав одну из форм для будущей коробейки, изготовьте для нее соответствующий шаблон. Для цилиндрического шаблона достаточно лишь подобрать кряж нужного диаметра и придать ему более правильную цилиндрическую форму. Если толстый кряж достать трудно, то, чтобы увеличить диаметр имеющегося, прибейте к его боковым поверхностям рейки или кругляши. Если же выбрана полуовальная форма, круглый кряж раскалывают пополам и между половинками закрепляют брус, удерживающий полуцилиндры на определенном расстоянии. Если цельнодеревянный шаблон изготовить нет возможности, то его составляют из нескольких брусков. Для квадратных и прямоугольных обечаек можно изготовить шаблон из ящичка, прибив к нему по углам расщепленные пополам кругляши.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Обычно сухая древесина очень упруга. Если согнуть слегка линейку, а затем отпустить, она тут же выпрямится. Так что из сухой дранки ничего не получится, надо сделать ее пластичной, вымочив в воде. Чем выше температура воды, тем пластичнее станет древесина. А наилучших результатов можно добиться вывариванием. Если нет возможности выварить дрань, залейте ее в какой-нибудь емкости кипятком и выньте, как только вода начнет остывать. Поскольку дрань довольно тонка, такой обработки будет вполне достаточно.
   Прибейте один конец дранки (или фанерной заготовки) к шаблону гвоздями и осторожно начинайте огибать вокруг него. Когда дранка обогнется вокруг шаблона, второй конец также прибейте гвоздями. Можно поступить иначе – примотать дранку к шаблону прочной веревкой. На одном шаблоне укрепляют сразу две обечайки: широкую для корпуса и узкую для крышки. После полного высыхания снимите обечайки с шаблона. Древесина, высохнув, снова стала упругой, и теперь обечайка будет надежно сохранять приданную ей форму. Концы обечайки срежьте под острым углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Обечайку нужно снова надеть на шаблон и узкой стамеской прорезать в два ряда прямоугольные сквозные отверстия.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Сняв обечайку с шаблона, прошейте ее концы мочалом, ивовой корой, расщепленным пополам сосновым или еловым корнем. Северорусские народные мастера сшивают обечайки лентами гибкой драни из черемуховой древесины, так называемой саргой. Можно, конечно, применять и современные крепежные детали, но вряд ли это будет прочнее. Гвозди или металлические скобки ржавеют, постепенно разрушаются, и к тому же соседство ржавчины с хлебом нежелательно. Поэтому хлебница должна быть только цельнодеревянной.
   Готовую обечайку наложите на дощечку из осины, липы, ели или ольхи и, плотно прижав, обведите карандашом с внутренней стороны. Дощечку обрежьте по контуру, оставляя припуск в 1–1,5 мм. Когда донышко будет готово, опустите нижний край обечайки в кипящую воду и подержите в ней несколько минут. Затем в распаренную обечайку вставьте донышко. Высохнув, обечайка плотно обожмет его. Для большей прочности в месте соединения обечайки с донышком в предварительно просверленные отверстия вбивают деревянные гвозди. Обруч, вырезанный из осины или липы, окончательно скрепляет обечайку с донышком и делает конструкцию жесткой. Заготовка для обода представляет собой брусок, в котором выбрана четверть (фальц). Ее выбирают рубанком-зензубелем или с помощью резака и стамески, но эта работа займет больше времени, да и чистота обработки будет не столь высокой.
   В тех участках, где обруч должен огибать закругленные углы обечайки, на ребре заготовки нужно сделать клиновидные вырезы. Ширина вырезов зависит от их количества и внутреннего радиуса округления обруча.
   Разметьте брусок. Контуры клиновидных вырезов нанесите на него карандашом с помощью шаблона, вырезанного из жести или картона. Шаблон накладывается и обводится только в тех местах, где обруч должен сгибаться. Сначала по намеченным линиям сделайте пропилы на глубину вырезов, а затем придайте им клинообразную форму острым ножом. На концах заготовки выполните срезы для замкового соединения. Готовую заготовку обруча распарьте в кипятке или горячей воде, а затем согните. Соединив концы, сшейте их мочалом, корнем или саргой. После высыхания обруч плотно обожмет обечайку с донышком. Так же изготавливается и надевается обруч на крышку. Крышка соединяется с корпусом коробейки с помощью направляющего ободка. Ободок укрепляется вдоль края широкой обечайки с внутренней стороны. Надетая крышка должна плотно прилегать к корпусу.
   Даже нерасписанная коробейка привлекает внимание удачно найденными пропорциями, выразительной формой и естественной красотой материала. Но с росписью коробейка становится наряднее. Расписать коробейку можно гуашью, темперой или акварельными красками. Чтобы они не расплывались, древесину необходимо загрунтовать. Заварите крахмальный или мучной клейстер. Как только он остынет, нанесите его тонким слоем на поверхность коробейки тряпичным тампоном. После высыхания клейстера можно приступить к росписи. Как станет выглядеть коробейка после росписи, зависит от вашей фантазии и вкуса.
   Как известно, акварельные, гуашевые и темперные краски боятся воды. К тому же дерево со временем темнеет, и коробейка становится неприглядной. Отмыть или очистить загрязненное дерево, не повредив росписи, не так-то просто, потому коробейки принято покрывать несколькими слоями натуральной льняной олифы. После нанесения очередного слоя олифу просушивают в течение суток. Когда будет нанесен третий слой, коробейка приобретет приятный золотистый оттенок и мягкий неяркий блеск. Такую коробейку можно не только протирать, но и мыть.

Солонки

   «Стол кривой», – говорят гости, если хозяйка забывает поставить на него солонку. Старинные солонки, подаваемые на стол, отличались от своих дорожных собратьев более внушительными размерами и богатым декоративным убранством. В XIX в. на Севере встречались точеные солонки, расписанные масляными красками. Но чаще всего солонки скульптурно обрабатывались режущими инструментами. Народные мастера придавали им форму лебедя или утки (по-старинному «утицы») и даже льва. Солонка в виде утицы или лебедушки была широко распространена на русском Севере. До сих пор в некоторых крестьянских семьях сохранился обычай постоянно держать солонку-утицу на обеденном столе, накрытом скатертью. Вырезая солонку-утицу, мастер оставлял между клювом и грудью перемычку, которая служила удобной ручкой. Спинку вместе с частью хвоста отпиливали и резцами выбирали в туловище вместительное углубление для соли. Затем выпиленную часть устанавливали на прежнее место вместо крышки. Около хвоста просверливали отверстия, в которые вставляли круглый стержень, так называемую вертлюгу. Если необходимо было открыть солонку, крышку на вертлюге легко отводили в сторону. У некоторых солонок-утиц крышки были съемными. Солонки декорировали лаконичной резьбой или росписью. Если же сырьем служила ценная древесина березового капа, то мастера старались выявить и подчеркнуть естественную красоту текстурного рисунка.
   Для изготовления солонок подойдет древесина лиственных пород: липы, осины, ольхи и березы. Не следует применять древесину, содержащую много дубильных веществ, такую, как дубовая, или содержащую много смолы, как сосновая.
   Первую солонку следует изготовить, руководствуясь готовыми чертежами. Объем солонки будет зависеть от ширины заготовленных дощечек. Народные мастера применяли дощечки шириной 9–12 см. На листе тонкого плотного картона начертите вспомогательную сетку. Размеры каждой клетки должны быть равными одной шестой части ширины доски. Ориентируясь на клетки, перенесите на картон только внешние контуры деталей. Поскольку боковые стенки солонки имеют одинаковые очертания, для них достаточно изготовить всего один шаблон. В итоге вы должны начертить, а затем вырезать пять шаблонов: задней стенки (спинки), передней стенки, боковой стенки, донышка и крышки.
   Вырезанные картонные шаблоны наложите последовательно на оструганные дощечки и обведите каждую из них простым карандашом. Выпилите детали солонки по нанесенным контурам. Вырезы в крышке под вертлюги сделайте узкой стамеской. Выступы для вертлюг закруглите ножом, превратив их в цилиндрические стержни. В боковых стенках просверлите два сквозных отверстия, соответствующие диаметрам вертлюг. Необходимо добиться, чтобы отверстия в боковых стенках были просверлены на одном уровне друг против друга. Иначе при сборке крышка может перекоситься и не будет плотно прилегать к краям солонки.
   Чтобы этого не случилось, отверстия в боковых стенках следует сверлить одновременно, например стянув их струбцинами. У всех четырех стенок ножом или стамеской срежьте торцы под углом 45°, чтобы их можно было потом соединить на ус. Срезать древесину нужно очень осторожно, постоянно проверяя точность среза, добиваясь, чтобы соединенные на ус стенки как можно более плотно прилегали друг к другу. Если нужно обработать много заготовок, то делают специальное приспособление, в котором фаски снимают с помощью рубанка. Донышко солонки вставляется в специальные пазы, вырезаемые в стенках. Их называют уторами. Вырезают уторы в такой последовательности. На равном расстоянии от краев пропиливают тонкой пилкой все стенки примерно на половину толщины дощечек. Затем стамеской или резаком делают продольный срез под углом 45° к пропилу. Края донышка тоже срезают под углом 45°. Подрезанные края донышка должны плотно входить в уторы, вырезанные в стенках.
   Прежде чем окончательно соединить друг с другом все детали солонки, выполните пробную сборку. Вставьте вертлюги крышки в отверстия в боковых стенках. Боковые стенки соедините со спинкой. Вложите донышко в уторы и приставьте переднюю стенку. Затем обмотайте солонку прочной тонкой веревкой. Если все детали солонки выполнены достаточно точно и хорошо пригнаны друг к другу, то даже при сильном нажатии на стенки солонки они не должны смещаться относительно друг друга, словно их посадили на клей. Крышка же должна свободно подниматься, легко поворачиваясь на вертлюгах. Верхнее ребро крышки, расположенное около спинки, нужно слегка закруглить. Делается это для того, чтобы при открывании солонки оно не упиралось в ее спинку и не препятствовало вращению крышки. Нужно также проверить, чтобы крышка плотно прилегала к краям солонки. Если солонку предполагается украсить резьбой, то ее следует разобрать, нанести резьбу на детали, а затем собрать вновь. Если же солонку решили расписать, то разбирать ее необязательно. Вместо временной веревки солонку нужно обмотать постоянным ивовым обручем. Чем длиннее ивовый прут, тем прочнее будут скреплены детали солонки. Обруч в виде ленты из ивового прута сделайте загодя. Как заготавливать и обрабатывать лозу, вы можете прочитать в подразделе «Заготовка лозы».

-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Прежде чем вы приступите к обматыванию солонки ивовой лентой, скруглите ножом острые ребра стенок. Если этого не сделать, то лента может в этих местах сломаться. Приступая к обмотке солонки, прижмите один конец ленты большим пальцем левой руки к тыльной стороне задней стенки. Перехлестнув конец, обмотайте солонку ивовой лентой, плотно прижимая виток к витку. Заканчивая обмотку, оставшийся конец ленты подсуньте под витки рядом с перехлестнутым концом. Выступающие из-под ивовой обмотки концы ленты стяните как можно сильнее, а затем обрежьте ножом. После этого можно смело снимать веревочную обмотку – ивовый обруч надежно свяжет все детали солонки воедино. Недаром у народных мастеров-древоделов бытовала поговорка: «Хорошая вязка скрепчивее всяких гвоздей».
   Без единого гвоздя и клея изготовляется солонка-кресло, имеющая округлые формы (стр. 119). По краям крышка этой солонки, так же, как и бондарной, имеет вертлюги, на которых она вращается при открывании и закрывании солонки. Но, в отличие от бондарной, у нее меньше деталей, так как две боковые и передняя стенки заменены одной гнутой деталью. На чертеже показана развертка этой детали. Вы теперь уже знаете, как изготовить шаблоны и с помощью них нанести контуры деталей на древесину. Вырезав из дощечки развертку стенок, просверлите в ней четыре отверстия, соответствующие диаметрам вертлюг. Поперек заготовки на равном расстоянии друг от друга на глубину чуть больше середины пропилите 15 параллельных пазов. Если полотно пилы будет толстым, то количество пропилов может быть меньше. Но одинаковое расстояние между ними нужно соблюдать во всех случаях. Количество пропилов и их ширину нужно определить на отдельной дощечке, исходя из толщины полотна имеющейся в вашем распоряжении пилы. Чтобы пропилы получались четкими, зубья пилы должны быть мелкими. (Более подробно о приемах выполнения заготовок для гнутых деталей – в разделе «Коробейки-хлебницы».) В нижней части заготовки пропилите уторы для донышка. В задней стенке прорежьте утор резаком и выдолбите узкой стамеской два сквозных прямоугольных отверстия, размеры которых должны соответствовать сечению ушек (выступов с круглыми отверстиями по краям заготовки). Положите заготовку стенок на несколько минут в горячую воду. Вынув из воды, протрите ее сухой тряпкой и осторожно согните. Распаренная древесина легко гнется руками. В отверстия согнутой заготовки вставьте вертлюги крышки, а в уторы вложите донышко. Ушки (выступы) согнутой заготовки вставьте в сквозные прямоугольные отверстия, расположенные в задней стенке солонки. Круглые отверстия, просверленные в ушках, покажутся с обратной стороны задней стенки примерно наполовину. Вбейте в них заранее заготовленный клинышек с закругленными ребрами, который накрепко свяжет всю конструкцию. Собранную солонку тщательно зачистите мелкозернистой наждачной бумагой, а затем украсьте резьбой или росписью. Роспись можно выполнить масляными красками, темперой или гуашью. Темперные и гуашевые краски нужно обязательно закрепить, несколько раз покрыв расписанную поверхность масляным лаком или натуральной олифой. После нанесения очередного слоя олифы или лака обязательна сушка в течение суток. При этом необходимо помнить, что покрывать лаком или маслом солонку изнутри нельзя.

Хохломская роспись

   В стародавние времена в дремучих заволжских лесах близ торгового села Хохлома поселились скрывавшиеся от преследования старообрядцы. Были среди них художники-иконописцы и мастера книжной миниатюры и каллиграфии. На скудной земле прокормиться крестьянским трудом было нелегко, и беглые люди приноровились расписывать деревянную посуду, которую здесь исстари точили местные мастера. Неведомая ранее роспись сказочно преобразила скромную кухонную утварь. Но особенно красивы и неповторимы были различные поставцы, чаши и братины, выходившие из-под кисти одного знаменитого мастера. Казалось, что его роспись впитала в себя солнечные лучи – золотистые, которые бывают в полдень, и красные киноварные на зорьке. В народе поговаривали, что расписывал художник свою посуду не простой, а волшебной кистью, сплетенной из солнечных лучей. Яркая, праздничная посуда полюбилась не только жителям в округе, слава о ней разнеслась по всей Руси. Увидев хохломскую посуду, царь сразу же догадался, кто ее расписывает, и послал в заволжские леса стражников. Предупрежденный живописец успел скрыться, но он обучил премудростям необыкновенного ремесла местных жителей и оставил им краски и волшебную кисть.
   Такова легенда о зарождении яркого и самобытного искусства хохломской росписи, которую часто называют золотой, пламенной или огненной. И это неслучайно: искусство Хохломы не могло бы родиться без огня, без закалки изделий в русской печи.
   Отдельные приемы «золочения» посуды, придающие деревянным изделиям неповторимое своеобразие, были известны хохломским мастерам уже в XVII в. Приемы были заимствованы у иконописцев, применявших их еще со времен Древней Руси. В древней иконописи фон принято было покрывать золотом. Но потом ради удешевления мастера вместо золота стали применять серебро, точнее, серебряный порошок. Икону покрывали светлым лаком, сваренным из льняного масла, а затем помещали в протопленную русскую печь. От высокой температуры лаковая пленка становилась золотисто-желтой, а просвечивающее сквозь нее серебро приобретало сходство с настоящим золотом.
   При росписи деревянной посуды серебром покрывали лишь отдельные элементы узора или небольшие участки фона. Ведь серебро – тоже дорогой металл, хоть оно и дешевле золота. Только замена в XIX в. серебра оловом позволила сделать посуду по-настоящему дешевой. Теперь уже тонким слоем металла покрывались не только отдельные части, но и вся поверхность посуды. В наше время олово заменено еще более дешевым и доступным материалом – алюминием.
   Предназначенную под роспись деревянную посуду, выточенную на токарном станке или долбленую, принято называть бельем. Белье изготавливают из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы или ольхи. Уже готовую точеную или долбленую посуду еще раз тщательно просушивают при комнатной температуре и только после этого грунтуют. В зависимости от размеров изделия белье сушат от одной до трех недель. Если древесина недостаточно просушена, при дальнейшей обработке на ее поверхности могут возникнуть трещины, а на лаковой поверхности – пузырьки и разрывы. За несколько дней до окончания сушки белье помещают на стеллажах, расположенных над печкой, чтобы оно досохло при более высокой температуре (около 30°). Влажность древесины хорошо высушенных заготовок должна быть равной примерно 8 %.
   Грунтовку начинают с так называемого вапления – втирания в поры древесины разведенной на воде жидкой глины – вапа. Предварительно глину хорошо перетирают, отмучивают, удаляя посторонние примеси, и добавляют примерно на одну треть просеянного мела. Разведенный до жидкого состояния вап втирают в древесину с помощью тряпки. Обмазанное очень тонким слоем глины деревянное изделие просушивается в течение нескольких часов при комнатной температуре. Затем наносят второй слой и сушат изделие около десяти часов.
   Следующий этап грунтовки называется вгонкой. Покрытое тонким слоем засохшей глины изделие протирают тряпкой, насыщенной сырым льняным маслом. Примерно через полчаса сухой тряпкой удаляют не впитавшиеся в глину излишки льняного масла. Затем изделие сушится в сушильном шкафу в течение 4–5 часов при температуре 60–70°. В старину крестьянские мастера сушили изделия в домашней русской печи. Перед сушкой из протопленной печи выгребали угли и выметали золу. Как только температура в печи падала до 60–70°, посуду ставили на доску и задвигали в печь.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Пропитанный маслом тонкий слой глины после сушки примерно в течение пяти часов образует прочную оболочку, которая закрывает поры древесины и препятствует проникновению внутрь изделия лака и олифы, которые применяются при последующей обработке. Высушенные и остывшие изделия слегка шлифуют, удаляя всевозможные неровности.
   Затем приступают к олифлению. На поверхность изделия руками последовательно наносят тонкие слои натуральной олифы. Раньше олифу варили из льняного масла, добавляя в него древесную золу и свинцовый сурик. Такая олифа была прозрачной, прочной и быстросохнущей.
   Первый слой олифы, нанесенный на изделие, просушивают примерно в течение двух часов, столько же сушатся второй и третий слои. Четвертый слой наносится более густо и подсушивается в печи при температуре 50–60°. При этом мастер внимательно следит за состоянием верхнего слоя. Нужно не прозевать тот момент, когда олифа почти высохнет, но еще будет прилипать к пальцу, то есть будет находиться в стадии так называемого мягкого отлипа. При лужении тонко перетертый порошок олова или алюминия наносится тампоном на липкую поверхность изделия. Чтобы удобно было выполнять лужение, снизу обычного тряпичного тампона подшивали кусок овчины с ровно подстриженной короткой шерстью. Назывался такой тампон куколкой.
   После просушки изделие, похожее на серебряное, готово для выполнения на нем росписи.
   Как вы уже, вероятно, убедились, классическая технология подготовки изделия под роспись довольно сложна и требует много времени. Поэтому для начала мы предлагаем расписывать готовые разделочные доски, которые продаются в хозяйственных магазинах, и использовать более простые приемы грунтовки и лужения, дающие хорошие результаты. Например, на первой стадии деревянное изделие грунтуется грунтовкой № 138 или ГФ-020. В крайнем случае грунтовку довольно просто приготовить самим. Размельчите молотком куски хорошо высушенной глины и полученный порошок просейте через мелкое сито. Затем смешайте его с натуральной олифой (лучше льняной) до получения консистенции жидкой сметаны. Вместо глины в качестве наполнителя можно использовать сухие пигменты – сурик, охру, умбру. Все эти пигменты представляют собой тонко измельченные порошки глины с различным содержанием окиси железа и других компонентов, определяющих их цвет. Готовый грунт нанесите на поверхность изделия тонким слоем, втирая его в древесину, и просушите в течение суток при комнатной температуре. Затем отшлифуйте изделие мелкозернистой наждачной бумагой. Если же на нем обнаружатся трещины и выбоины, их необходимо прошпатлевать шпатлевкой ПФ-002 (продается в хозяйственном магазине). При комнатной температуре шпатлевка высыхает через 20 часов, а при 60° – за 6 часов. Так что если вы желаете ускорить сушку, то воспользуйтесь сушильным шкафом. В сушильный шкаф вмонтирован термометр, с помощью которого удобно контролировать температуру.
   Тем, кто пожелает заниматься этим видом народного искусства дома, можно рекомендовать воспользоваться духовкой. Температуру в духовке можно определить с помощью небольшого клочка чистой белой бумаги. Если помещенная в печь бумага обуглится примерно через 1 секунду, значит, температура в печи 300–350° (при обугливании бумага приобретает буро-палевый цвет и становится хрупкой). Если бумага обуглится через 5 секунд, температура в духовке или печи 270–300°, через 15 секунд – 250–270°, через 30 секунд – 230–250°, через 1 минуту – 200–300°, через 5 минут – 180–200°, через 10 минут – 150–180°. При температуре ниже 100° бумага не обугливается. Эти сведения вам пригодятся также при последующем закаливании изделия в печи. Теперь высушенную заготовку снова отшлифуйте и нанесите на ее поверхность тонкий слой прозрачного масляного лака.
   Масляный лак продается в бутылках и жестяных банках. Нужно помнить, что лак в бутылках следует хранить в темном месте. Лак хорошо растекается по поверхности изделия, образуя равномерный слой, не оставляя следов от тампона и кисти. Высохшая лаковая пленка отличается большой прочностью и блеском. Тонкий слой лака затвердевает через 3 часа, а окончательно высыхает при комнатной температуре в течение 1–3 суток. Разбавлять лак можно скипидаром или другими растворителями. (Помните, что лак и растворители огнеопасны, поэтому храните их вдали от огня!) Скипидар или разбавитель № 4 (пинен) можно купить в магазинах для художников, там же продается разбавитель № 2 (уайт-спирит). Эти же разбавители применяются при росписи загрунтованных изделий масляными красками.
   Первый слой лака нужно просушивать в течение суток или более (в зависимости от марки лака), а затем нанести второй слой, более густой. Второй слой наносится, когда лак на поверхности изделия загустеет, но пленка еще не образовалась и он некоторое время продолжает оставаться липким. На этой стадии приступайте к лужению изделия алюминиевым порошком, который также можно приобрести в хозяйственном магазине. Порошок, называемый мастерами полудой, состоит из мельчайших гладких чешуек. Прилипая к лаку, алюминиевые чешуйки распределяются на поверхности изделия в несколько слоев, образуя непроницаемый металлический панцирь. При массовом производстве порошок наносят на поверхность изделия пульверизатором или резиновой грушей. Небольшие партии изделий лудят с помощью мягкой поролоновой губки или тампона-куколки. Припорашивать изделия следует над широкой посудиной. Внимательно следите за тем, чтобы на поверхности изделия не оставалось пробелов. Когда изделие будет полностью припорошено, стряхните с него лишний порошок и поставьте сушить при комнатной температуре. Через сутки изделие можно будет уже расписывать.
   Разумеется, приступать непосредственно к росписи изделия можно только после того, как вы научитесь уверенно выполнять узоры на бумаге гуашью или темперой. Но прежде чем вы возьмете в руки кисть, внимательно ознакомьтесь с различными видами хохломской росписи и приемами их выполнения.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Опытные хохломские мастера выполняют роспись без вспомогательного рисунка и образца. С учетом формы мастер артистически изменяет цветовые сочетания и начертания узора. Постоянно импровизируя, он находит каждый раз особенно выразительное решение композиции. Традиционный набор применяемых при росписи масляных красок довольно скромный: красная (киноварь), охра, сурик, черная (сажа газовая), зеленая (окись хрома). Все перечисленные минеральные краски огнестойки и не выгорают при высокой температуре в процессе обжига изделий. Кроме основных традиционным красок, исстари применяемых для росписи, отдельные мастера вводят в свою палитру, например, синий цвет, используя огнестойкую краску кобальт синий.
   Проверить огнестойкость любой масляной краски можно довольно простым способом. Металлическую пластинку с нанесенной на нее краской расположите над огнем, например, газовой горелки. Достаточно нанести всего лишь небольшой мазок. Масло, находящееся в составе краски, загорится, как только пластинка нагреется. Накалите пластинку докрасна, а затем постепенно охладите. Если краска была огнестойкой, она сохранит свой цвет, только станет слегка белесоватой за счет удаления из нее масла. Так будет, если на пластинке, например, кобальт синий или кадмий красный. Теперь нанесите на металлическую пластинку мазок краплака и раскалите ее на огне. После остывания пластинки на ней окажется зола – краска перегорит полностью, и применять подобные краски при росписи не следует.
   Каждую краску нужно поместить в отдельную баночку и развести скипидаром до рабочего состояния. Для каждой краски необходимо иметь несколько различных кистей. Одни должны быть узкими, с длинным упругим волосом, другие – короткими и утолщенными. Для росписи применяются колонковые и беличьи кисти. Смоченная водой кисть должна иметь каплевидную форму с тонким заостренным кончиком.
   Хохломская роспись делится на два основных вида: верховое письмо и фоновое. К верховому письму относятся травная роспись и роспись под листок, а к фоновому – роспись под фон и кудрина. Травную роспись чаще всего называют просто травкой. Прихотливо изгибаясь, мазки росписи напоминают знакомые всем с детства и привычные травы: осоку, белоус, луговик. На золотых бортах чаши или братины волей художника они сказочно преобразуются, сплетаясь в гармоничную орнаментальную композицию. Расписывать посуду травкой начинают с выполнения крупных элементов, которые служат как бы канвой узора. На поверхность изделия в определенном ритме и последовательности наносятся крупные, плавно изогнутые мазки-листья, затем узкие завитки и мелкие мазочки. При этом художник стремится постоянно разнообразить рисунок: листочки при кажущейся одинаковости не похожи один на другой. Так, например, мазки наносятся с различной степенью нажима и изогнутости, завершаются острыми или закругленными концами. В какой-то степени приемы травной росписи напоминают приемы каллиграфические, заимствованные у переписчиков книг, так как роспись выполняется с нажимом на кисть, как на перо при письме. Коснувшись острым кончиком кисти расписываемой поверхности, плавно нажимают на кисть и продвигают ее вперед. А как только достигается необходимая ширина мазка, кисть продвигают, постепенно приподнимая. При этом мазок сужается и становится острым, как только кончик кисти оторвется от расписываемой поверхности изделия. Примерно так же выполняются все другие элементы травной росписи. Короткие каплевидные мазки получают легким касанием кисти к расписываемой поверхности.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   В процессе росписи кисть держат почти под прямым углом к расписываемой поверхности, прижимая ее черенок большим пальцем к среднему и указательному. Держать кисть все время на весу довольно утомительно, особенно при выполнении сложных элементов росписи. Поэтому часто в качестве опоры художник использует мизинец, которым упирается в те участки изделия, где еще не нанесена роспись. Иногда травный орнамент дополняется так называемой припиской. Это делает его более сложным и выразительным. К элементам приписки относятся составленные из мелких мазков простенькие цветы, колоски и другие растительные элементы.
   Верховая роспись под листок также основана на использовании растительных мотивов, только вокруг плавно изогнутых стеблей изображаются стилизованные листья смородины, клюквы, черники, калины, а также плоды этих и других растений. Кроме черной и красной красок в росписи под листок применяются также желтая, зеленая и коричневая. На первом этапе исполнения росписи рисуют черной краской стебель, а затем дугообразные веточки. С обеих сторон стебля круглым штампиком-тычком, вырезанным из фетра или березового гриба-трутовика, наносят кружочки-ягодки, которые группируют по нескольку штук вместе. На следующем этапе кистью рисуют силуэты листьев. Заканчивают роспись выполнением приписки, то есть между листочками и ягодами рисуют тонкие крученые усики, на которые как бы нанизывают совсем крохотные ягодки и листочки. Роспись под фон более сложна и трудоемка. Суть ее состоит в том, что вокруг растительных элементов орнамента фон окрашивается в какой-либо один цвет (черный, красный, коричневый), на котором элементы рисунка эффектно выделяются в виде золотистых силуэтов.
   Расписывать изделие начинают с нанесения контурного рисунка. Следующий за ним этап называется отпиской и заключается в том, что фон окрашивается черной, красной, коричневой или зеленой краской вокруг намеченных контуров.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   На поверхности изделия образуются пока что серебристые силуэты орнаментальных мотивов. В дальнейшем, став после обжига золотыми, они особенно контрастно будут выделяться на черном фоне. Затем следует прорисовка деталей, так называемая разживка. На листьях рисуются прожилки, на цветах – тычинки, штрихами подчеркивается объемность растительных элементов. Как и в верховой росписи, работу завершают выполнением приписки, но поверх окрашенного и уже высохшего фона.
   Другой вид фоновой росписи – кудрина – менее трудоемок. Наносимые при росписи краски закрывают золотистую поверхность незначительно, поэтому изделия, расписанные кудриной, всегда особенно яркие и радужные. Узоры вьются на поверхности изделия подобно золотым кудрям.
   Выполнять орнамент начинают с нанесения контурного рисунка, который образуется в результате плавных и ритмичных движений кисти. Затем окрашивают фон одной или двумя красками. Разживку в орнаменте делают скупыми штрихами, а внутри причудливо изогнутых лепестков вводят цветовые пятна, созвучные с фоном.
   Вы уже знаете, что все виды росписи выполняются на покрытом алюминиевым порошком серебристом фоне. Чтобы расписанная посуда стала золотистой и приобрела блеск, ее необходимо закалить. Высохшую роспись покрывают тонким слоем масляного лака и помещают изделие в печь, имеющую температуру 270–300°. Под действием высокой температуры масляный лак слегка желтеет, и посуда становится золотистой. Но чтобы получить более насыщенный золотой оттенок, процесс нанесения лака и закалки повторяют несколько раз. После неоднократной закалки лаковая пленка к тому же приобретает высокую прочность.
   Если посуда, которую вы делаете, не предназначена под горячую пищу, можно обойтись вообще без закалки. Лак нужно подцветить специальными красителями. При необходимости можно получить любой оттенок прозрачного лака, но более всего для окраски лака подходит жирорастворимый светопрочный оранжевый краситель 2Ж. Разведите его в небольшом количестве растворителя, а затем вылейте в лак и тщательно размешайте до получения однородной окраски. Изделие, покрытое подкрашенным лаком, сушат при комнатной температуре в течение суток или же в течение нескольких часов в сушильном шкафу. Серебристая поверхность, покрытая пленкой подкрашенного лака, так же отливает золотом, как и при закаливании.

Украшение деревянных изделий узорами из металла

   Искусство украшения деревянных изделий узорами из металлических полосок и проволоки получило широкое распространение в Дагестане и Закарпатье. Современные мастера украшают насечкой блюда, кувшины, карандашницы, ковши, ступки с пестиками, трости, броши.
   Работа над насечкой очень кропотлива. Чтобы украсить деревянный предмет средней величины, надо вбить в дерево несколько тысяч деталей. Сами же приемы выполнения насечки довольно просты, и каждый желающий может овладеть ими, если, конечно, наберется терпения.
   Для изготовления металлических вставок и выполнения насечки потребуются слесарные ножницы, чертилка, вырубной штамп с цилиндрическими пуансонами, нож-косяк, торцовый нож-резец, центровые сверла, небольшой молоточек и некоторые другие вспомогательные инструменты.
   Слесарные ножницы применяют для нарезания полосок металла, вырезания фигурных вставок. Небольшие слесарные ножницы (длиной 20 см) нужно приспособить для обрезания проволоки и полосок металла в процессе выполнения насечки, укрепив на одной из ручек пружинящую полоску стали.
   С помощью чертилки проводят риски, по которым обрезают кромки листового металла. Чертилку можно изготовить из вязальной спицы. После отжига один конец ее сгибают в кольцо, а другой затачивают, а затем закаливают.
   Вырубной штамп применяется для изготовления круглых вставок различного диаметра. Матрицу штампа изготовляют из стальной плиты толщиной 15–20 мм. В плите просверливают несколько отверстий диаметром от 6 до 12 мм. Из инструментальной стали изготавливают цилиндрические пуансоны, соответствующие диаметрам высверленных отверстий. Каждый пуансон должен свободно входить в соответствующее отверстие вырубной плиты. Рабочую часть пуансона закаляют. А чтобы он точно располагался над отверстием матрицы, нужно сверху на штырях укрепить направляющую доску из твердого и плотного дерева, например бука или березы. В доске просверливаются направляющие отверстия, точно соответствующие отверстиям в матрице. В процессе вырубки лист металла укладывают на матрицу, затем в отверстие направляющей доски вставляют пуансон и ударяют по нему молотком.
   Следующая группа инструментов предназначена для обработки древесины. Ножом-косяком в древесине прорезают прямые и криволинейные углубления. Изготовляют его из ножовочного полотна. Нужно также изготовить специальный торцовый нож-резец, с помощью которого в древесине прорезают короткие параллельные углубления. Торцовый нож делают из полоски инструментальной стали, заточив конец в виде клинка. Затем его насаживают на массивную шаровидную рукоятку, выточенную на токарном станке из липы или осины. Рукоятка из мягкой древесины меньше набивает руку во время работы.
   Потребуется также обычное шило с прямым клинком, с помощью которого на древесине выполняются точечные наколы под проволоку.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Прорези в виде дуг и окружностей выполняют циркулем-резаком. Дагестанские мастера из села Унцукуль применяют циркули с постоянным шагом, которые изготовляют обычно из старых портняжных ножниц. У ножниц отпиливают кольца и вбивают концы в шаровидную рукоятку из липы. Затем укорачивают лезвия. Из оставшегося конца одного лезвия вытачивают опорную иглу, а из другого – резец. Таким образом изготавливают несколько циркулей-резаков с различным шагом. Конечно, такие циркули удобны при серийном производстве, когда заведомо известны диаметры окружностей, неоднократно повторяющиеся в изделиях. Но для единичных работ лучше приобрести или сделать в слесарной мастерской циркуль-резак с раздвижными ножками.
   Для насечки можно применять широко распространенные и доступные металлы: медь, латунь, сталь и алюминий. Заготовки для вставок изготовляют из листового металла и проволоки диаметром от 1 до 3 мм. С помощью проволоки на инкрустируемом изделии получают круглую точку. Для выполнения контура применяют узкие полоски, которые вбивают в нанесенные ножом-косяком или циркулем-резаком углубления. Более тонкая металлическая лента вставляется торцом в углубления, нанесенные ножом-резцом. Размеры и толщину заготовок удобнее определять после составления эскиза.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Древесина благодаря свойственной ей упругости прочно удерживает в себе элементы насечки. Детали насечки лучше держатся в твердой древесине, более упругой, чем мягкая. Всем известно, что забить гвоздь в твердую березовую доску намного труднее, чем в мягкую липовую. Но и выдернуть гвоздь из березовой доски тоже нелегко. Чем тверже и прочнее древесина, тем надежнее закрепляются в ней детали насечки. Поэтому мастера вытачивают или вырезают изделия, предназначенные для насечки, из твердой, плотной и прочной древесины плодовых деревьев: кизила, абрикоса, боярышника, груши, яблони и грецкого ореха. В средней полосе можно использовать древесину березы и клена, а также засохших фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы, рябины. Для крупных работ вполне может подойти хоть и мягкая, но однородная древесина липы, осины и ольхи. Только элементы насечки в этих случаях необходимо забивать гораздо глубже, иначе они не будут держаться.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Прочность удерживания вставок зависит также от строения древесины. В прямослойной однородной древесине вставки удерживаются более надежно, чем в свилеватой. Детали насечки, вбитые на радиальном и тангентальном разрезах вдоль волокон, держатся слабее, чем вбитые поперек волокон или под углом к ним. Детали, вбитые в торец, держатся еще слабее. Если насечка выполняется на объемной вещи, например на коробочке с крышкой, выполненной на токарном станке, то встречаются все существующие виды срезов. Например, на боковой поверхности могут быть полуторцовые срезы и обязательно тангентальный и радиальный, а на крышке – торцовый. Мастер должен учитывать неоднородность строения древесины, вбивая элементы насечки в разных участках на различную глубину. Древесина, из которой изготавливают деревянные предметы, предназначенные для насечки, должна быть сухой. Если ее влажность будет выше 20 %, то изделия после высыхания покоробятся и растрескаются, а элементы инкрустации выпадут. Точно влажность древесины можно определить только с помощью специальных приборов (надо помнить, что древесина, высушенная в помещении, имеет влажность 8–12 %, а хранящаяся и высушенная на воздухе под навесом – 12–18 %).
   Выполнять насечку сразу на токарных формах довольно сложно. Поэтому для начала попробуйте украсить плоскую крышку прямоугольной или круглой коробочки. Подготавливая поверхность древесины, учтите одну особенность насечки. Металлические вставки более выразительно смотрятся тогда, когда поверхность доски имеет хотя бы небольшую выпуклость. Благодаря ей на отполированных вставках после окончательной отделки появляются блики, оживляющие насечку, подчеркивающие ее неповторимое своеобразие. Поэтому у приготовленных дощечек нужно напильником сделать поверхность слегка выпуклой. Рисунок на доску можно перевести с помощью копировальной бумаги.
   Выполнение насечки нужно начинать с вколачивания полосок, выполняющих роль основного контура, который как бы держит весь рисунок орнаментальной или сюжетной композиции. Прямые линии по контурам рисунка прорежьте ножом-косяком, а дуги и окружности – циркулем-резаком. Глубина прорези должна быть несколько больше, чем ширина вбиваемой полосы. Толщина же полосы должна быть равной ширине прорези, если прорезь выполнена поперек волокон, и чуть больше, если прорезь идет вдоль волокон. Для мягкой древесины вставки берутся всегда несколько толще прорези. Направляя полоску металла в прорезь, постепенно вбивайте ее маленьким молоточком в древесину заподлицо.
   Чтобы врезать круглую бляшку, нужно подобрать центровое сверло, соответствующее ее диаметру, и высверлить им гнездо на глубину, равную толщине вставки. Вставку можно закрепить в гнезде эпоксидным клеем или клеем БФ. Если время терпит, то лучше всего поступить именно так. Но есть и другой прием, более сложный, но позволяющий обходиться без клея. Если вставка нетолстая и изготовлена из мягкого металла, вставьте ее в гнездо и наколите шилом в двух-трех местах, а толстую просверлите сверлом. Затем возьмите предварительно отожженную проволоку из того же металла и с усилием вставьте ее конец в отверстие. Затем срежьте конец ножницами и оставшийся хвостик забейте частыми ударами молотка в древесину. При этом торец проволоки расплющится, превратившись в шляпку. Такие проволочные гвоздики вбейте в остальные отверстия.
   Полоски штриховой насечки вколачивают между двумя контурными полосками. Штрихи обычно идут под наклоном к этим линиям и упираются в них своими концами. Поэтому заготовку из тонкого листового металла нужно вырезать более широкой, чем расстояние между контурными полосками. Толщина заготовок должна быть равной толщине полотна ножа-резца. Сделав ножом глубокий накол, вставьте в него полоску торцом, затем подрежьте ее ножницами и оставшуюся над поверхностью изделия часть вколотите заподлицо в древесину. Перед тем как вставить полоску в очередной накол, ее конец нужно подрезать в виде клинышка. Это облегчит забивание полоски в щель накола. Надо иметь в виду, что этот прием выполнения насечки один из самых трудных, и на первых порах не все будет получаться. Только после упорной тренировки можно добиться успеха.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Точечная насечка наиболее проста по исполнению. Она почти всегда удается сразу, даже без какой-либо тренировки. Видимо, здесь сказывается навык забивания обычных гвоздей, который есть почти у каждого. Проволокой, вбитой торцом, дополняют узор, делают его более выразительным. Чтобы получить на поверхности древесины блестящую круглую точку, сделайте шилом глубокий накол и вставьте в него конец проволоки. Затем обрежьте его ножницами на расстоянии 1,5–2 мм над поверхностью дощечки. Оставшийся конец вбейте в древесину заподлицо.
   Готовый узор обработайте широким напильником, выравнивая элементы набора. Затем отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой, следя за тем, чтобы на нем исчезли все мельчайшие царапины.
   На фоне светлой древесины металлические вставки смотрятся не очень выразительно. Чтобы подчеркнуть и более четко выделить блестящий узор, древесину нужно окрасить морилкой. Если насечка выполнена сталью или алюминием, как правило, имеющими холодные голубоватые оттенки, в морилку следует добавить красную анилиновую краску или красные чернила. Красно-коричневый фон подчеркнет и усилит цвет этих металлов. Но на красно-коричневом фоне пропадают и становятся едва заметными вставки из красной меди и латуни. В этих случаях в морилку нужно добавить синюю или зеленую краску.
   Известно, что металлурги делят металлы на цветные и черные. Для художника-инкрустатора все металлы цветные. И в самом деле, если положить рядом кусочки металла из стали, меди и латуни, то легко заметить, что сталь имеет голубоватый или слегка зеленоватый цвет, медь – красноватый, а латунь – желтый. Применение в орнаментальной или сюжетной композиции вставок из различных металлов расширяет художественные возможности насечки. Древесину декоративных композиций, в которых использованы одновременно вставки из красной меди, алюминия, латуни и стали, нужно окрасить в темно-коричневый или черный цвет. В качестве черного красителя можно использовать тушь. Краситель наносите на дерево широкой щетинной кистью или тампоном. Если тон окраски окажется недостаточно интенсивным, нужно дождаться, когда краситель подсохнет, и нанести второй слой. Краситель почти сразу же впитывается древесиной, а на поверхности металлических вставок он ложится тонким слоем. Нужно выбрать такой момент, когда краситель впитается древесиной, но еще не успеет высохнуть на металлических вставках, и протереть осторожно весь набор чистой сухой тряпкой. Лишняя краска, покрывающая вуалью металл, снимется. Примерно через сутки, когда краситель высохнет, украшенную насечкой поверхность предмета необходимо слегка прошлифовать, а затем вылощить до появления на металле зеркального блеска. Лучшим материалом для лощения издавна считается хвощ. Все виды хвоща содержат кремнезем, обладающий абразивными свойствами, но особенно его много в хвоще зимующем. Летом можно заготовить хвощ полевой, который встречается на полях и огородах как сорняк. Хвощ зимующий удобно собирать поздней осенью, когда он остается зеленым, в то время как другие виды хвоща давно увяли. Если в лесу мало снега, хвощ зимующий можно встретить и зимой. Старые мастера сжигали высушенный хвощ, а оставшийся в виде пепла кремнезем использовали для шлифования металла и камня. Дерево же шлифовали высушенным и измельченным хвощом, растирая его на поверхности древесины тряпичным тампоном. Иногда лощение производили веточками хвоща, приклеенными к листу бумаги. Но удобнее всего пользоваться специальной лощильной бумагой, которую легко изготовить своими руками из того же хвоща.
   Высушенный хвощ измельчите в кофемолке. Если ее нет, хвощ можно растолочь в ступке и просеять через мелкое ситечко. Положите на стол лист бумаги, оберточной или писчей, и нанесите на нее густой слой столярного клея, в который для эластичности предварительно добавьте немного глицерина. На проклеенную бумагу насыпьте толстым слоем измельченный хвощ, сверху наложите гладкую дощечку и нажмите на нее как можно сильнее. Затем, убрав дощечку, поднимите бумагу и стряхните с нее лишний порошок на газету. Его можно будет использовать при изготовлении следующего лощильного листа. Когда клей высохнет, лощильная бумага готова. Пользуются ею как обычной наждачной.
   Украшенное насечкой изделие покрывают лаком, а затем полируют.

Декорирование древесины

   Всем известно, что огонь полностью разрушает древесину. Но еще в глубокой древности человек подметил, что разрушительная сила огня не только уничтожает дерево, но может и защитить его, если огненную стихию умело обуздать. Так, обожженные на костре столбы изгороди и стулья под нижний венец рубленой избы становятся стойкими к воздействию влаги и гнилостных грибков. Через многие столетия дошла до нашего времени обгоревшая древесина с древних пепелищ.
   Если кончик раскаленной проволоки приложить к древесине и тотчас же отнять, на ее поверхности появится темно-коричневая точка-подпалина с золотистым ореолом вокруг. Несколько таких точек, расположенных в определенном ритме, образуют простейшие узоры. На русском Севере ими украшались деревянные куклы – панки, которые вырезали в подарок девочкам, и коник – в подарок мальчикам. Раскаленной проволокой наносили узоры на деревянные посохи. Позднее на торце толстой проволоки стали вытачивать простейшие фигуры: квадратики, ромбики, крестики и звездочки. Наносимые с помощью таких штампиков орнаменты стали более сложными и выразительными.
   Гуцульские мастера-древоделы наряду с подобными штампами широко применяют специальные накатки, с помощью которых наносятся на древесину линии, состоящие из точек или параллельных штрихов. Прикладывая к древесине раскаленные штампики, народные художники из простых элементов научились составлять узоры, поражающие своей красотой и непосредственностью. Способ термического декорирования древесины называется пиротипией. Слово «пир» в переводе с греческого означает «огонь», а «типия» – «оттиск, отпечаток». Пиротипия, или «огненная печать», только технически более совершенная, применяется на современных деревообрабатывающих предприятиях. На специальных станках плавно вращаются латунные барабаны, между которыми медленно продвигается березовая доска. По другую сторону барабанов выходит уже не березовая, а «ореховая» доска. Это чудесное превращение произошло благодаря огню. С помощью пиротипии можно не только имитировать ценные породы древесины, но и наносить на нее сложные орнаменты и сюжетные композиции. На латунном или медном барабане фотохимическим способом наносится и протравливается нужный рисунок. Внутри барабана размещено устройство, которое нагревает его до необходимой температуры. Меняя степень нагрева барабана и силу давления его на древесину, получают рисунок задуманной тональности – от золотисто-желтого до темно-коричневого. Другой способ термического декорирования древесины, когда рисунок на древесину наносится с помощью раскаленных проволочных штифтов, называется пирографией. Значение первой части слова вам уже знакомо, вторая же часть «графия» в переводе с греческого означает «писать, рисовать». Таким образом, пирография – это «огненное рисование». Чтобы усилить выразительность текстуры или создать декоративную фактуру на хвойной древесине, художники обрабатывают ее открытым пламенем. «Огонь без дыму не живет», – гласит народная поговорка. Художники научились использовать и дым, но об этом речь впереди.

Декорирование древесины копотью

Копоть, или сажа, – это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность. Много неприятностей копоть, сажа доставляет хозяйкам – она загрязняет посуду и толстым слоем оседает в печных дымоходах, ухудшая тягу. Но извлеченная из дымохода сажа может не пропадать даром. Из сажи, перетертой с льняным маслом, художники раньше изготавливали глубокую черную краску. В современном производстве сажу для красок получают при сжигании природного газа. Одна из черных красок, которую можно купить в магазине, так и называется «сажа газовая». В старину из печной сажи, смешанной с водным раствором растительного клея (камеди, например, из смолы лиственницы или вишни), изготовляли очень прочные светоустойчивые чернила. В современном производстве сажу применяют при изготовлении туши. Коптящая лучина или свеча надоумила народных умельцев наносить на поверхность древесины декоративный рисунок с мягкими переходами от одного тона к другому. Известны случаи, когда древесину окрашивали «под малахит» или «под мрамор». Если хотели получить древесину «под малахит», то ее предварительно окрашивали в зеленый цвет, а затем коптящим пламенем наносили концентрические круги, отдаленно напоминающие слои малахита. Копчение – простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности – от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».
   С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например от чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей – темной. Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. Если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.

Декорирование древесины легким обжигом (подпалом)

С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки. Паяльную лампу или горелку можно купить в хозяйственном магазине. Они применяются для пайки металлов, просмаливания лыж и для других хозяйственных нужд. Как пользоваться горелкой или паяльной лампой, обычно написано в прилагаемых инструкциях.
Газовую горелку можно изготовить своими руками. Известно множество видов газовых горелок. Из них мы выбрали самую простую. Горелка соединяется с газовым баллоном гибким шлангом, покрытым предохранительной металлической плетеной оболочкой. Между шлангом и баллоном находится кран для регулирования подачи газа. Шланг с краником, а также баллончики продаются в хозяйственных магазинах отдельно или вместе с портативной плитой, а также на газозаправочных станциях. Удобно пользоваться небольшими баллончиками, вмещающими 0,9 л сжиженного пропан-бутана. Горелки с маленькими баллончиками портативны, легки и удобны. Заправляют баллоны на газозаправочных станциях, которые есть во всех городах и в крупных селах.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Самодельная горелка, которая показана на рисунке, состоит из сопла, пробки, капсюля (вывинчивается из покупного шланга), трубки и ручки. Сопло и пробку выточите на токарном станке из стали или латуни. С одной стороны сопла нарежьте внутреннюю резьбу. Несколько отступив от нее, просверлите отверстия для подачи воздуха. На пробке также нарезается резьба, только внешняя. С помощью этой резьбы пробка соединяется с соплом. Затем просверлите в пробке два сквозных соосных отверстия и нарежьте резьбу: в одном под стандартный капсюль, а в другом под резьбу на трубке. Трубку ввинтите в пробку и согните примерно под углом 45° к ее оси. С другого конца трубки плотно насадите деревянную или эбонитовую ручку с просверленным заранее вдоль оси отверстием. Нижний конец трубки закрепите гайкой с шайбой. Затем ввинтите свободный конец трубки в гибкий шланг, соединенный с газовым баллоном. Чтобы зажечь горелку, поднесите горящую спичку к соплу и слегка приоткройте кран. Как только газ загорится, его подачу можно увеличить. Но открывать краник полностью не следует. Постоянно следите за тем, чтобы пламя было ровным и компактным. Разумеется, при работе с горелкой нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности. Нельзя располагать горящую горелку рядом с газовым баллоном. Не должно быть поблизости легко воспламеняющихся предметов и веществ. Стол, на котором производится работа, желательно обить листовым металлом. В помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Если появится хотя бы слабый запах газа, работу нужно приостановить и устранить причину его утечки.
   Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слег ка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера.
   Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того, как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих один на другой, – наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.
   Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).

Дерево, глина и огонь

   Оригинальные технические приемы и самые неожиданные декоративные решения можно найти, только работая непосредственно с материалом и постоянно экспериментируя. Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.
   Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей – песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в роде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты. С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.
//-- Темный рисунок на светлом фоне --//
   На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.
//-- Светлый рисунок на темном фоне --//
   Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной. Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя. После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться, и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.

Получение на хвойной древесине текстурного рельефа

   На берегу лесной речки или ручья иногда встречаются обгорелые сучки деревьев, обточенные песком и водой. Словно резцом нанесены на них глубокие бороздки, повторяющие изгибы годичных слоев. Своеобразная красота и выразительность текстурного рельефа давно привлекла к себе внимание художников. Они подметили, что при сгорании древесины в первую очередь разрушается ранняя часть годичного слоя. Ее в первую очередь поражают гнилостные микробы, разъедают всевозможные химикаты. Поздняя часть годичного слоя благодаря высокой плотности и смолистости более стойка к разрушению. Особенно эта разница хорошо ощущается у древесины хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, кедра. То, что природа делает долгие годы, художники научились делать за короткое время.
   Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.
   Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.
   Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.
   Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.

Нанесение узоров на древесину штемпелями и накатками

Простейший штемпель, с помощью которого на древесину наносятся одинаковые элементы узора, состоит из деревянной рукоятки, выточенной на токарном станке, и вбитого в нее стального, латунного или медного стержня, на торце которого вырезан рельеф. Рисунок каждого штампа на конце стержня должен быть предельно лаконичным, например в виде стилизованного изображения всевозможных лепестков, звездочек, а также геометрических фигур. Чем больше набор штемпелей, которыми располагает мастер, тем шире возможности для создания самых разнообразных узоров и орнаментальных композиций. Кроме штемпелей, в пиротипии применяются так называемые накатки, на рабочей части которых укрепляются зубчатые колеса. В хорошем наборе инструментов должно быть около 30 накаток и штемпелей. Но если рабочую часть штемпелей сделать сменной, то можно обойтись всего тремя рукоятками со стержнями-удлинителями.
Расскажем по порядку, как изготовить универсальный штемпель и накатку со сменной рабочей частью. На токарном станке из бука или березы выточите рукоятку. Чтобы рука во время работы не соскальзывала, в передней части рукоятки нужно предусмотреть небольшой порожек. Если нет возможности выточить рукоятку по руке, можно использовать готовую рукоятку от напильника. В торце рукоятки просверлите глухое отверстие примерно на треть ее длины. Диаметр его должен быть на 1–2 мм меньше диаметра металлической трубки-удлинителя. Забив трубку в рукоятку, нарежьте на ее свободном конце резьбу. Закрепив трубку в тисках, пилкой по металлу пропилите в ней продольный паз. Затем навинтите на трубку гайку. Получится нечто вроде цангового зажима. Постоянная часть штемпеля, а также и накатки готова.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Теперь приступайте к изготовлению съемных частей. Каждая съемная рабочая часть представляет собой стержень, который может быть прямым или согнутым под разными углами. Толщина стержня должна быть на 1–2 мм больше внутреннего диаметра трубки. Хвостовую часть стержня нужно опилить напильником на конус с таким расчетом, чтобы диаметр торца был равен внутреннему диаметру трубки. Перед соединением наконечника с трубкой-удлинителем гайку завинтите до предела. Вставьте хвостовую часть наконечника в трубку с некоторым усилием. При этом половинки трубки слегка раздвинутся. Когда вы вернете гайку в прежнее положение, она сожмет половинки трубки и надежно закрепит стержень наконечника. Таким способом соединяются наконечники не только штемпелей, но и накаток.
   На торцах заготовленных наконечников можно выпилить надфилями профили различных элементов узора. Но в этом случае вам потребуется не менее трех десятков стержней. Вырезать на торце стержня даже самый простой рельеф не так-то легко. Но решить эту задачу можно иначе: сделать рельеф накладным, то есть вырезать из листового металла и наложить на торец наконечника. Накладной рельеф вырезают из металла толщиной 0,5–1 мм. Чтобы он надежно удерживался на наконечнике, вместе с ним из листового металла вырежьте прямоугольник и обогните его вокруг стержня. У образовавшейся трубочки края не должны соединяться впритык. Между ними следует оставить небольшой зазор. Сняв трубочку с накладным рельефом, сожмите ее так, чтобы зазор между ее краями стал минимальным, а затем снова наденьте на стержень. Трубка вместе с накладным рельефом будет прочно держаться на наконечнике. Постарайтесь сразу же побольше изготовить самых разнообразных рельефных накладок. Все заготовки почти полностью можно вырезать ножницами, и только в отдельных случаях придется прибегнуть к помощи надфилей и сверла.
   Рельефные штампики, имеющие характерный рисунок, легко изготовить из металлических трубок. Уже сам по себе короткий отрезок трубки может служить штампом. С помощью трубки, надетой на наконечник штемпеля, на древесине выжигают одинаковые кольца, из которых при желании можно составить цепочку или сетку. Если же на торце трубки через одинаковые промежутки сделать неглубокие прорези, то на древесине будет отпечатываться кружочек, составленный из отдельных штрихов. Рабочую часть трубки можно согнуть так, чтобы на древесине отпечатался квадрат, ромб, овал или стилизованный цветок.
   Другой способ изготовления из трубки штампика заключается в том, что с одного края на ней вырезают клинообразные, прямоугольные или фигурные выступы, которые затем сгибают под прямым углом к стенкам трубки. Чтобы трубки не соскакивали с наконечника, стенки их надо слегка сплющить молотком.
   С помощью накаток на поверхность древесины наносятся линии, состоящие из черточек и точек. Узор или орнамент, выполненный такими линиями, приобретает особую мягкость очертаний и живописность. Ритмическое повторение точек и черточек придает выжженному узору динамичность. Работа накатками отличается большой результативностью. В сравнительно короткий срок мастер выполняет рисунок, производящий впечатление многодетальности. Накатками обычно выполняют растительный орнамент, который сочетается с простейшими геометрическими элементами: ромбами, треугольниками, волнистыми и ломаными линиями и т. п. Технические особенности нанесения рисунка привели к тому, что появились устойчивые элементы, которые вместе с узорами перекочевывают с одного деревянного изделия на другое. Прежде всего это элемент, напоминающий стилизованный одуванчик. Сведенные в одну точку пунктирные или штриховые линии образуют на поверхности древесины как бы полупрозрачный шар, действительно напоминающий одуванчик. В изделиях народных умельцев также часто встречаются и полураскрытые одуванчики, умело вплетенные в узор.
   Для изготовления накаток необходимо иметь несколько зубчатых колесиков от пришедших в негодность часов и детских игрушек. Стержень наконечника закрепите в тисках и пропилите паз вдоль его оси. Глубина пропила будет зависеть от размера зубчатого колеса. Затем отпустите распиленную часть наконечника на огне. Когда металл остынет, вставьте в паз стальную пластину. Молотком на наковальне осадите металл по обе стороны от распила, а в середине просверлите сквозное отверстие. Обе половинки распиленного стержня разведите и согните так, чтобы образовалась вилка. Между концами вилки на стержне, вставленном в отверстия, должны разместиться не только колесико, но и две шайбы. Колесико должно не только свободно вращаться на оси, но и иметь также небольшой зазор. Если этого не предусмотреть, то при нагревании рабочей части накатки, когда металл расширится, колесико может застопориться. В наборе инструментов для пиротипии нужно иметь несколько накаток с большими и маленькими колесиками, с широкими и узкими зубьями. Чтобы можно было на древесине накатывать двойные линии, на ось вилки надевают сразу два колесика одинакового диаметра. Если второе зубчатое колесико заменить диском с гладкой цилиндрической поверхностью, то на древесине одновременно будут накатываться сплошная и пунктирная линии.
   Выжечь накаткой короткие одинаковые линии не так-то просто – требуется большая сноровка, которая появляется не сразу. Например, выжигаемый одуванчик должен иметь в узоре форму круга. Этого легко достигнуть, если исходящие из одной точки лучи сделать одинаковыми. Опытный мастер, выполняя элементы узора на глаз, точным движением накатки наносит сразу два луча, в точно размеренном ритме опуская и поднимая колесико накатки над поверхностью древесины. У того же, кто впервые попробует накатать изображение одуванчика, может получиться так, что он больше будет похож на растрепанный репей. Это объясняется прежде всего неумением наносить накаткой лучи одинаковой длины. Конечно же, со временем, после многочисленных проб, вы сможете добиться определенного успеха в нанесении линий заданного размера с помощью обычной дисковой накатки. Но все же в арсенале инструментов для пиротипии лучше иметь специальные накатки, которыми можно быстро проводить одинаковые линии с точностью до миллиметра. В отличие от обычных накаток, разделенное на сегменты колесико не вращается, а закреплено на стержне наглухо. Кроме того, в накатке может быть использован лишь отдельный сегмент, то есть часть зубчатого колесика. Если у одного из сегментов сточить зубья, то появляется возможность проводить короткие сплошные линии. При желании прямые линии можно сочетать с пунктирными. Если в середине сегмента сточить несколько зубьев, то накатываемые пунктирные линии будут получаться прерывистыми. С помощью такой накатки можно получить изображение, напоминающее солнце или цветок с темным цветоложем в середине. Наконечник, на котором крепятся сегменты, делают прямым или с коленообразным изгибом. Стержень с сегментом соединяют клепкой. Конец стержня отпиливают напильником, получая цилиндрический выступ, соответствующий диаметру отверстия в сегменте. Затем выступ вставляют в отверстие сегмента и выступающую часть расклепывают. На выступе можно также нарезать резьбу, и тогда наконечник станет универсальным. Появится возможность менять сегменты, закрепляя их гайкой. Сегменты зубчатых колес можно крепить на наконечнике и иначе. В предварительно согнутом стержне пропиливают паз и сверлят отверстие. Сегмент вставляют в паз и соединяют со стержнем заклепкой.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Изготовленными инструментами декорируют изделия, выполненные из однородной древесины клена, березы, липы, осины, ясеня, тополя, ивы и ольхи, имеющих слабовыраженный текстурный рисунок. Твердая древесина клена, березы и ясеня обугливается при более высокой температуре, чем мягкая древесина липы, осины, тополя и ивы. Поэтому изделия из мягкой древесины декорировать легче. Выжженный узор получается сочным и живописным благодаря золотистым подпалам, возникающим вокруг рисунка. Пиротипия органично связывается с поверхностью древесины, обладает высокой прочностью и долговечностью. Подобно резьбе, ее невозможно смыть, стереть. Поэтому этим способом можно смело украшать бытовые утилитарные предметы: шкатулки, коробки, кухонную утварь.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Предназначенные для декорирования деревянные изделия необходимо хорошо просушить и зачистить наждачной бумагой. Чтобы не испортить готовое изделие, предварительно пробные выжиги выполняйте на отдельных дощечках. Накатки и штемпеля нагревайте газовой горелкой или паяльной лампой. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, соблюдая все необходимые меры противопожарной безопасности. Чтобы рабочие части штемпелей и накаток не касались поверхности стола, их нужно держать на металлической подставке.
   Прежде всего определите, сколько потребуется времени, чтобы рабочая часть инструментов раскалилась до оптимальной температуры. Примерно через минуту после нагрева попробуйте получить на дощечке отпечаток. Если отпечаток будет бледным, то накатку или штамп нагрейте еще раз, увеличив время нагрева. Но ни в коем случае нельзя передерживать инструменты на огне, так как древесина от слишком высокой температуры будет не только обугливаться, но и гореть. Чтобы процесс выжигания был непрерывным, необходимо работать несколькими, минимум двумя, инструментами. Пока на древесину наносится узор одним штемпелем или накаткой, другой в это время нагревается.

Декоративные решетки из дерева

   С тех пор как человек впервые догадался переплести между собой несколько рядов жердей, он постоянно изобретает все новые и новые виды переплетений, совершенствует разнообразные решетки из дерева. В быту эти легкие ограждения находили и находят самое широкое применение.
   Разнообразны технические приемы исполнения деревянных решеток. Для одних детали изготовляют столярными инструментами, для других – на токарных станках, а для третьих гнут из распаренной древесины. Более подробно вы узнаете о решетках, элементы которых состоят из гнутой древесины. В отличие от других видов решеток, у этих есть одна замечательная особенность – изображение на них, по желанию автора, в любое время можно изменить, не разрушая при этом ни одной детали. Такие решетки могут служить своеобразным конструктором для юного художника. Начинайте с малого. Попробуйте для первого раза изготовить небольшую настенную декоративную решетку. Но прежде чем приступить к ее изготовлению, разработайте эскиз на миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку. Имейте в виду, что при работе над эскизом в каждой клетке можно рисовать только дуги, причем определенно расположенные и определенного размера. Большие дуги должны упираться в противоположные углы квадрата, а малые – в углы, прилегающие к одной из его сторон. На рисунках 1, 2 (стр. 157) показаны простейшие узоры, которые можно получить, применяя только большие дуги, а на рисунках 3–7 – только малые. При сочетании в одной клетке-ячейке малых и больших дуг получается более разнообразный узор. Но только одновременное использование всех вариантов расположения дуг в квадратах позволит изобразить почти любой предмет, животное или растение, а не только орнамент.
   Перед вами несколько простейших эскизов для решетчатых наборов. Каждое изображение выполнено в условной декоративной манере, которую подсказали материал и техника изготовления решетки. По эскизу легко определить, сколько ячеек нужно иметь в ширину, а сколько в высоту, чтобы изготовить основание под решетку. Размеры каждой ячейки выбирайте в зависимости от величины решетки и характера изображения. От этого же зависит и глубина решетки, а следовательно, и ширина составляющих ее реек. Все рейки должны быть одинаковых размеров, хорошо оструганы и зачищены.
   Чтобы сделать основание под решетку, зажмите сразу несколько реек в тисках или струбцинами и на равных расстояниях сделайте параллельные пропилы по толщине заготовленных реек. Затем из полученных деталей соберите решетку-основание. Если у вас нет готовых реек, напилите их на круглопильном станке. Детали, полученные на круглопильном станке, отличаются высокой точностью. Поперечные распилы нужно делать на доске до того, как она будет распилена на тонкие рейки.
   Если для основы решетки может подойти любая крепкая древесина, то для вставных элементов нужна древесина еще и высокой пластичности. Для изготовления вставных элементов можно применять древесину ивы, липы, черемухи, березы, дуба, бука, граба, акации, клена, вяза. Если ячейки решетки-основания имеют небольшие размеры, то для вставок следует использовать древесину мягколиственных деревьев: ивы, липы, осины и черемухи. Для решетки с крупными ячейками больше подойдет пластичная древесина твердолиственных пород. Какой бы высокой пластичностью ни обладала древесина, нужную гибкость она обретает только после вымачивания, пропарки или проварки. Поэтому готовые заготовки кладут в металлическую посуду и кипятят в воде на слабом огне примерно 30–40 минут. Крупные заготовки заваривают в одной посуде, мелкие – в другой.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   После проваривания нужно дать остыть заготовкам прямо в воде. Вынув заготовку из остывшей воды, осторожно согните ее в дугу и вставьте в ячейку решетки, которая соответствует определенной клетке на эскизе. Каждый вставной элемент нужно сгибать очень осторожно, без резких движений. Конечно, согнуть руками можно только сравнительно тонкую заготовку. Более толстые заготовки нужно согнуть дугой заранее с помощью деревянных пуансона и матрицы, вырезанных из толстых брусков. Уложенные в ряд заготовки сжимают между пуансоном и матрицей с помощью пресса или струбцин, где они приобретают форму дуги. В таком виде их высушивают в течение суток при комнатной температуре и нескольких часов в сушильном шкафу или на протопленной печи. После извлечения из-под пресса готовые элементы-дужки вставляются в ячейки основы с некоторым усилием. Это гарантирует прочность сцепления всех деталей решетки.
   Сначала в ячейки основы вставьте все крупные элементы, а затем более мелкие. Когда все нужные ячейки будут заполнены, дайте возможность гнутым деталям просохнуть в течение суток. Высохнув, они сохранят форму дуги. И тогда каждую из них вы сможете свободно вынимать из одних ячеек и вставлять в другие, уточняя или дополняя рисунок. Ведь в эскизе на плоскостном изображении трудно представить некоторые особенности пространственных форм, хорошо передаваемые только в материале.
   Вставные детали-дужки достаточно прочно держатся на основе, но если композиция вас вполне устраивает и вы не собираетесь в дальнейшем ее менять, то для прочности посадите детали на клей.
   Если наборный рисунок не очень четко выделяется на фоне ячеистой основы, усильте его дополнительными полудугами, то есть сделайте гнутые элементы двойными.

-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Если же вы планируете расположить решетку на фоне стены, то контур набранного рисунка прорисуйте масляной или темперной краской. Решетку-основу подбирайте так, чтобы по цвету и тональности она подходила к стене. Для этого перед сборкой проморите ее, протравите или прокрасьте анилиновыми красителями. В некоторых случаях для усиления художественной выразительности основание решетки и вставные элементы можно попробовать набирать из разных пород деревьев, контрастных по тону и цвету.
   Известно, что дерево прекрасно сочетается с другими материалами. И если гнуть древесину вам сразу будет трудно, то попробуйте сделать вставные элементы из других материалов, обладающих хорошей пластичностью и небольшой упругостью: линолеума поливинилхлоридного безосновного, релина (линолеума из отходов резины), различных видов прозрачной или полупрозрачной пластмассы (от старых игрушек и пр.), цветного оргстекла, толстого картона и т. д.
   Цветное оргстекло и прозрачные пластмассы применяйте только в тех случаях, если решетка будет смотреться на просвет или будет расположена у окна так, чтобы на нее падал боковой свет. В такой решетке-витраже наиболее уместна многоцветная орнаментальная композиция.
   Попробуйте поэкспериментировать с различными материалами, и вы убедитесь, что каждый из них внесет в ваше изделие неповторимое своеобразие.

Аппликация из щепы

   Аппликация – древнейший способ создания орнаментальных и сюжетных композиций.
   Оригинальна и проста по исполнению аппликация из щепы. Особую декоративность ей придают изломы, но чтобы правильно или, как говорят, декоративно сломать щепу, нужно хорошо знать некоторые свойства древесины. Вспомним, что дерево имеет волокнистое строение. Сухая древесина обычно хрупкая, ломкая, а влажная, наоборот, эластичная, легко расслаивается. Эти свойства древесины и учитывают при заготовке элементов аппликации – лучеобразных «бородок», образуемых тонкими расслоенными волокнами. Как их получают?
   Сначала сделайте простейшее приспособление, в котором вы сможете точно на заданном расстоянии от края переламывать заготовки из щепы. В бруске из латуни или алюминия пропилите паз, в который должны свободно входить заготовки. Глубина паза равна расстоянию от края заготовки до предполагаемой линии излома. Верхнее ребро металлического бруска скруглите. Желательно иметь несколько таких брусков разной величины с различной глубиной пазов. Во время работы брусок зажимают в тисках или прикрепляют к краю рабочего стола шурупами. Заготовку вставляют в паз и надламывают с помощью плоскогубцев. Тонкую щепу ломают руками.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Для аппликации используют древесину сосны, ели, осины, липы, ольхи, ивы, дуба и других деревьев. Щепу нетрудно заготовить самим из слегка увлажненных древесных брусков или можно использовать готовую. Кровельная щепа размером 350 × 50 и 500 × 200 мм обычно имеет толщину от 2 до 5 мм; штукатурная дрань (ее размеры 500 × 15 мм и 1500 × 25 мм) выпускается толщиной от 2 до 4 мм; фанерный шпон – от 0,55 до 1,5 мм.
   Они изготовляются из бука, дуба, березы, ольхи, ясеня, липы, лиственницы, сосны, кедра и других пород дерева.
   Итак, расщепите шпон или дрань на узкие полоски, сложите их пачкой и распилите на равные прямоугольники-заготовки. Затем, отступив от края каждой заготовки на расстояние, равное глубине паза в бруске, нанесите ножом-резаком поперек волокон неглубокие прорези (примерно на глубину одной трети толщины заготовки). Резак лучше вести не на себя, а в сторону (вправо). Придерживая левой рукой заготовку, следите, чтобы пальцы не оказались на пути резака. Сделав прорези на всех заготовках, переверните их обратной стороной и сделайте точно такие же прорези, только отступив на определенное расстояние уже от другого конца заготовок.
   Когда все заготовки будут надрезаны с обеих сторон, вставьте одну из них надрезом вниз в прорезь бруска, зажатого в тиски. Возьмите свободный конец заготовки плоскогубцами и начинайте сгибать. Щепа должна сломаться по линии надреза. Взгляните на полученную линию излома – вряд ли она привлечет внимание художника. Рваные и мятые короткие волокна древесины выглядят довольно неприглядно. Ясно, что заготовка из сухой древесины не годится для аппликации. Значит, ее нужно смочить водой, но так, чтобы влага проникла только в верхние слои. Опустите заготовку в холодную воду и подержите примерно минуту, затем вставьте в прорезь приспособления и осторожно начинайте сгибать. Как только зажатый плоскогубцами конец заготовки окажется под прямым углом к другому концу, вставленному в прорезь, щепа переломится, но не полностью, а примерно на две трети своей толщины. Вы увидите, как тонкий слой влажной древесины соединяет две половины заготовки: в этом месте она не сломалась, а лишь согнулась. Придерживая пальцем ту часть заготовки, которая осталась в прорези, продолжайте сгибать свободную часть, пока она не примет горизонтальное положение. Наступит момент, когда одна часть заготовки отделится от другой. Выньте из прорези получившийся элемент аппликации и распрямите образовавшуюся волокнистую «бородку».
   Длина получаемых «бородок» будет зависеть от того, насколько глубоко влага проникнет в древесину. Чем больше заготовка намокнет, тем длиннее получится «бородка». Но и здесь есть определенный предел: если влага пропитает древесину насквозь, то щепа уже не сможет ломаться, она просто-напросто согнется дугой. Поэтому в зависимости от вида древесины вам придется опытным путем определить оптимальное время нахождения заготовки в воде. Ну а если вы передержали заготовку в воде? Ошибку можно исправить – тщательно просушите заготовку и снова опустите ее в воду.
   В одной аппликации могут быть использованы разные по величине заготовки, причем из разных пород древесины. Вполне понятно, что небольшие тонкие заготовки придется вымачивать меньше, чем более крупные. При этом нужно учитывать и породу древесины. Например, заготовки из дуба или бука мочат дольше, чем из липы, ели, осины, ольхи.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   У каждой породы дерева свой разлом, своя неповторимая форма «бородки». У дуба на изломе она имеет волнистые лучи примерно одинаковой длины и ширины, у лиственных пород, с мягкой древесиной (липа, осина, ольха, ива) – с многочисленными нитевидными волокнами. Эти элементы аппликации можно использовать в тех случаях, когда нужно имитировать шерсть животных или получить мягкий переход от одного тона к другому. У сосны, ели и других хвойных деревьев волокна на изломе лучеобразные. Причем редкие крупные лучи-волокна наиболее длинными оказываются чаще всего в середине.
   Можно заготовить элементы, имеющие «бородки» с двух сторон. В этом случае с одной стороны за готовки на равном расстоянии от краев сделайте две прорези. Вставьте щепу в приспособление (его прорезь должна быть достаточно глубокой), переломите ее вначале по одной линии, затем по другой. «Бородки» образуются с обоих концов.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Обычно «бородки» получаются настолько тонкими, что их можно довольно легко, пока они влажные, резать обычными портняжными ножницами. Сухую же древесину режут только резаком. Ножницами «бородке» можно придать форму лепестка, прямоугольника или треугольника. Из готовых элементов можно получить самые разнообразные узоры. Проще всего получить узор наклеиванием элементов в один ряд. Волокна «бородок» могут быть направлены в противоположные стороны или навстречу друг другу. Возможно расположение элементов в шахматном порядке.
   Из срезанных под углом элементов вы можете сложить узор в виде колоска. Колосок несколько иной формы можно получить следующим образом. Элементы аппликации наклеивают на лист бумаги темного цвета. Дают клею высохнуть и образуют волокна с двух сторон параллельно оси колоска. Получают узор, который можно использовать для декоративной отделки шкатулки прямоугольной формы. Узоры или наклеивают прямо на поверхность шкатулки, или же укладывают в заранее вырезанные углубления-гнезда.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Бесконечным разнообразием отличаются узоры в круге, где элементы аппликации могут быть расположены как угодно. В одном случае лучи их направлены от центра круга, в другом, наоборот, к центру. При этом элементы подрезают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Кроме приведенных образцов орнамента, можно придумать другие, с более сложными и оригинальными построениями.
   Из щепы можно создавать не только орнаментальные, но и сюжетные композиции. В этих композициях наряду с элементами из ломаной щепы может быть использована обычная щепа в виде прямых или изогнутых тонких лучинок, широких полос, плотно подогнанных друг к другу и вырезанных по контуру.
   Основа, которая служит фоном аппликации из щепы, должна быть деревянной: или лист фанеры, или широкая доска, токарное или столярное изделие. Выразительность аппликации зависит не только от рисунка, но и от окраски и тональности фона. Древесину для фона можно проморить крепким раствором марганцовки, ореховой морилкой, черной или коричневой анилиновой краской. Древесину дуба окрашивают в черный цвет раствором железного купороса. Можно поступить наоборот – окрасить элементы аппликации в более темный цвет, а фон оставить светлым. На черном и темно-коричневом фоне очень эффектно выглядят элементы аппликации, окрашенные в яркие цвета анилиновыми красителями.
   Для наклеивания элементов аппликации используйте быстросохнущий клей, например латексный или ПВА. Смазанную клеем деталь наложите на фон и плотно прижмите пальцами. Через несколько секунд, как только клей схватится, наклейте следующую деталь. Если же приходится работать со столярным или конторским клеем, которые сохнут довольно медленно, то детали сверху обязательно прижимают грузом до полного высыхания клея.
   Разумеется, наклеивание элементов аппликации следует выполнять, руководствуясь заранее разработанным эскизом. Эскиз же обычно составляется с учетом технологии и декоративных особенностей ломаной щепы.

Плетение из лозы

Ученые считают, что плетению человек научился гораздо раньше, чем гончарному делу. Из длинных гибких ветвей различной толщины плел он жилища и хозяйственные постройки, изгороди, мебель, кузова саней и повозок, а также корзины, имеющие самое разнообразное назначение. Различные приемы плетения, передаваемые из поколения в поколение, постепенно совершенствовались, становясь более рациональными.
Плетеные изделия из лозы не только легки, прочны и удобны, но и радуют глаз естественной красотой и теплотой материала, выразительным ритмом и разнообразием плетеного узора.

Заготовка лозы

   В наше время, как и в старые времена, плетельщики применяют для плетения побеги различных ив, произрастающих на территории нашей страны, за исключением ивы ломкой и некоторых других видов. При этом чаще всего предпочтение отдается так называемой трехтычинковой иве, ветле и корзиночной иве. Недаром даже само название последнего вида содержит прямое указание на его основное использование. Любители плетения, как правило, заготавливают иву по берегам рек, прудов и озер, в оврагах и других низких местах. На производстве ивовый прут выращивают на специальных плантациях недалеко от мастерских. Для плетения корзин применяют однолетние и двулетние побеги ивы. У некоторых видов ив за год вырастают настолько длинные и гибкие побеги, что после снятия коры они напоминают тонкий шнур. Обычно такие прутья идут на тонкое изящное плетение. Двухгодичные побеги применяются для изготовления каркасов корзин. Их расщепляют также на специальные оплеточные ленты.
   Если возникнет необходимость срочно сплести корзину, то лозу для нее можно заготовить практически в любое время года. Но нужно иметь в виду, что летом в период бурного роста побегов, так называемой вегетации, древесина довольно хрупкая и легко ломается. Поэтому лучшим временем заготовки прутьев считается ранняя весна (когда рост растения еще не начался) и поздняя осень (когда он уже полностью прекратился). Выбрав куст с тонкими молодыми побегами длиной не менее 60–70 см, срежьте одну из веток и внимательно рассмотрите срез. По одному побегу можно довольно точно определить качество всех остальных. Ведь физические и механические свойства у веток, растущих на одном кусте, бывают примерно одинаковыми. Если на срезе у побега древесина имеет красновато-коричневый оттенок, а сердцевина большая и рыхлая, то заготавливать прутья с такого куста не следует – они, как правило, бывают ломкими. При заготовке лозы нужно срезать по возможности более прямые побеги, без болезненных наростов, повреждений и сучков.
   Для плетения большинства корзин, за исключением корзин для сбора картофеля и других корнеплодов, применяют очищенные (окоренные) прутья. Если заготовку производят весной или в начале лета, то кора легко снимается без какой-либо дополнительной обработки. Прутья, заготовленные поздней осенью или ранней весной, необходимо предварительно вымочить в течение 3–4 часов, а затем пропарить 20–30 минут. Обычно не так-то просто подобрать подходящую посуду, в которую можно свободно уложить прутья длиной подчас более метра. Если замачивать прутья можно в тазу, в глубокой кадке, то пропарить и проварить в такой посуде их почти невозможно. Но, оказывается, обрабатывать прутья все же можно и в небольшой посуде, если прибегнуть к небольшой хитрости. Прутья осторожно свертывают в кольцо, связывают бечевкой и опускают в ведро. В бак или чугун прутья можно уложить без предварительного связывания, по одному или небольшими пучками, сворачивая кольцом вдоль боковых стенок. Затем прутья заливают водой и проваривают. После проварки их охлаждают в холодной воде и приступают к снятию коры, так называемой окорке. Окоряют прутья щемилкой – удобным самодельным приспособлением: вбивают в землю полуметровый кол, в котором примерно на трети его длины заранее просверлено сквозное отверстие. Затем кол расщепляют от верхушки до отверстия. Получается пружинящий зажим, в который вставляют комлевую часть прута и, придерживая левой рукой щемилку, правой тянут прут на себя. Если при первом протаскивании прута через щемилку кора отделилась не полностью, прут поворачивают вокруг своей оси и пропускают через щемилку еще раз. По этому же принципу действуют щемилки из металла. Наиболее проста щемилка, изготовленная из двух металлических стержней. У двух больших гвоздей отпилите шляпки и вбейте полученные стержни в толстый кряж или колоду, обмотайте у основания толстой проволокой и разведите концы, как у рогатки. Лучше вместо кряжа или колоды использовать специальную станину. Она удобна еще и тем, что ее можно использовать как скамейку во время плетения.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Кроме круглых прутьев для плетения довольно часто применяют так называемые ленты – прутья ивы, расщепленные на две, три и четыре части. Конечно, имея некоторую сноровку, прут можно расщепить на две и четыре части обычным ножом, но в этом случае работа идет медленно. На три же части расщепить прут ножом почти невозможно. Легко и просто расщепляются прутья специальными колунками. Их вырезают из твердой древесины: березы, груши, яблони, сирени, клена или делают из металла, кости, пластмассы. И хотя деревянные колунки менее долговечны, зато при необходимости их всегда можно вырезать из подручного материала. Чтобы расщепить прут, например, на четыре части, на его торце делают два взаимно перпендикулярных надреза. В надрезы прутка вставляют клинообразные выступы колунка. При продвижении колунка вдоль сердцевины пруток раскалывается под действием клина на равные части. У каждого из полученных после расщепления сегментов срезают сердцевину и получают ленты для тонкого плетения.
   Некоторую часть прутьев, которую вы намерены в дальнейшем использовать для декоративного плетения, нужно заранее окрасить и высушить. Дубильные вещества, содержащиеся в ивовых прутьях, обычно препятствуют равномерному их окрашиванию. Устранить нежелательное воздействие дубильных веществ можно вымачиванием их в течение нескольких часов в горячей воде с поташом (на литр воды потребуется 40–50 г поташа). Поташ, или углекислый калий, можно купить в магазине. В сельских условиях удалить дубильные вещества из ивовой лозы можно простым способом, используя вместо поташа древесную золу. Кстати, древесная зола тоже содержит поташ (углекислый калий) и в старину даже была основным сырьем для его получения. Золу нужно высыпать в тряпичный мешочек и, надежно завязав, опустить в бак или ведро с кипящей водой. Примерно через 15–20 минут воду снимают с огня, отстаивают и заливают ею приготовленные прутья.
   Примерно через час щелочную воду сливают и заливают прутья заранее составленным красящим раствором. В звучные яркие цвета прутья можно окрасить анилиновыми красителями, применяемыми для окраски тканей. Красящий раствор составляют из расчета один пакет красителя в стандартной упаковке на три литра воды. Чтобы прокрашивание было более глубоким и прочным, в краситель добавляют одну-две ложки уксусной кислоты. Прутья нужно держать в красителе около трех часов. Время от времени их нужно слегка приподнимать палкой, чтобы они равномерно окрасились со всех сторон. Через три часа, слив красочный раствор, в посуду заливают холодную чистую воду и ополаскивают ею окрашенные прутья. При этом воду меняют несколько раз до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться.
   Вместо анилиновых красок для окрашивания прутьев можно применять всевозможные протравы. Протравы дают неяркие цвета, но имеющие широкий диапазон тональности, например от светло-серого или светло-коричневого до черного или темно-коричневого, с красноватыми, зеленоватыми и синеватыми оттенками. В отличие от анилиновых красителей, протравы не боятся влаги и не выгорают на солнце. Серый цвет легко получить протравливанием прутьев водным раствором железного купороса. Причем окрашивать этим способом прутья нужно сразу же после снятия коры, не применяя вымачивания в щелочной воде. Сила тона окраски будет зависеть от концентрации раствора, времени выдержки и наличия в древесине дубильных веществ. Если необходимо получить черную окраску, то после выдержки в течение 1–2 часов железный купорос сливают, а вместо него наливают густой отвар ивовой коры. Отвар заранее готовят из ивовой коры, которая остается после очистки прутьев. Коричневый цвет различной тональности получают в растворе марганцовки (марганцовокислого калия). Если окрашенные, а также и неокрашенные прутья не собираются тотчас пускать в дело, то их высушивают и хранят связанными пучками в сухом помещении, а непосредственно перед плетением замачивают. Как только прутья и ленты обретут после замачивания эластичность, их завертывают во влажную тряпку, а вынимают уже по мере надобности в процессе плетения. При этом нужно иметь в виду, что замоченные прутья во влажном состоянии могут находиться не более суток, потом на них появляется плесень и древесина чернеет.

Виды плетения

   В течение многих веков мастера-корзинщики разработали несколько видов плетения, которые применялись в зависимости от назначения изделия и тех декоративных задач, которые при этом решались. Чаще всего применяется так называемое простое плетение. Оно отличается простотой и доступностью, но не имеет высокой прочности.
   Разновидностью простого плетения является плетение наклонными рядами, или косое плетение. Чтобы ускорить работу, а порой и с декоративными целями, довольно часто косое плетение выполняется сразу несколькими сплоченными прутьями. При этом ряды окрашенных прутьев чередуют с неокрашенными.
   Если плетеву необходимо придать повышенную прочность, применяют плетение веревочкой. Этим же плетением укрепляют борта корзины, выполненные простым плетением. Веревочкой переплетают пересекающиеся прутья-стояки, например у цветочных корзин. Плетение названо так потому, что, выполняя его, мастер поочередно перевивает два тонких прутка, подобно тому как вьют веревку. Встречается также и тройная веревочка, которую плетут одновременно из трех прутьев.
   Сравнительно редко применяется плетение в шахматку. При его выполнении прутья, имеющие контрастную окраску, укладываются в плетево не через один прут-стояк, как в простом плетении, а через два или три. При этом образуются прямоугольники, расположенные в шахматном порядке. Чтобы иметь полное представление о каждом плетении, подберите несколько концов разноцветной проволоки и переплетите их так, как показано на рисунке (стр. 173). И в дальнейшем, если у вас будут возникать какие-либо затруднения при плетении, старайтесь чаще прибегать к помощи проволоки.

Плетение корзины с круглым дном

   Корзины с круглым дном в основном предназначены для сбора фруктов и овощей, а также для хранения их. Кроме того, в них ставят цветы, с ними ходят по грибы, ягоды. Плетение таких корзин начинают с дна. Подберите восемь прутьев средней толщины. В серединах четырех из них прорежьте ножом щели и вставьте четыре остальных прута. Полученную крестовину начинайте оплетать двумя тонкими прутьями (одним нельзя, так как при четном числе лучей последовательного переплетения не получится). Сделав один-два витка, разведите прутья, чтобы каждый луч состоял теперь из одного прутка. У вас получится 16 лучей. Оплетать их двумя прутьями не очень-то удобно. Поэтому подставьте еще один прут – у вас получится 17 лучей, и вы можете продолжать плетение уже одним прутом. Закончив плести донышко, на месте 16 лучей заложите по два новых прута, а у 17-го – один. У вас получится опять нечетное число – 33 луча.
   Чтобы получить правильную форму корзины, установите на донышке шаблон. Сделайте его из дерева или же используйте подходящие по размерам и форме старые кастрюли, ведра, бачки. Прижмите к шаблону, перегнув их у края донышка, все 33 луча и свяжите их вершины в пучок. Теперь мы будем называть их прутьями-стойками, или просто стойками. Первые ряды оплетения стоек – укрепляющие. Прутья в них переплетают двойной или тройной веревочкой. Дальше стойки корзины оплетайте простым плетением. При этом помните, что вплетать каждый новый прут нужно только в определенном порядке, убирая концы внутрь корзины.
   Чтобы плетение было прочным, необходимо как можно плотнее прижимать друг к другу ряды прутьев. Делать это удобно специальной колотушкой. Она должна быть узкой, свободно проходить между двумя соседними стойками плетения, но в то же время массивной и достаточно тяжелой. Добротную колотушку можно вырезать из дуба, березы, лиственницы, клена или засохшего ствола сирени.
   Закончив плетение бортов, приступайте к их заделке. Существует несколько способов заделки бортов. Наиболее простой заключается в том, что одну стойку заводят за две последующие. Так же поступают со второй, третьей, и так до тех пор, пока весь борт не будет полностью заделан. Вместо одного можно сгибать и заводить за две соседние стойки сразу два прута. При этом концы прутьев всегда выводят внутрь корзины. Более прочная заделка борта получается в тех случаях, если последовательно переплетаются несколько раз каждые соседние стойки или каждые пары стоек. После полной заделки борта концы прутьев, оказавшиеся внутри, срезают на ус.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Завершают работу прикреплением ручки. Для этого прут толщиной чуть больше карандаша заостряют с двух концов и вставляют в борта корзины. Рядом с ним всовывают пучки тоненьких прутьев. Каждый из пучков обвивают вокруг дужки и у противоположного борта завязывают концы узлом в определенной последовательности.

Корзина с овальным дном

Верным спутником грибника всегда была добротная ивовая корзина, сплетенная, как говорят, по руке. Практика показала, что наиболее рациональна для сбора грибов продолговатая корзина с овальным дном. При необходимости ее легко можно подвесить на плече с помощью широкого ремня. Грибы, принесенные из леса в ивовой корзине, долгое время остаются свежими, и не только потому, что не мнутся, но еще и потому, что постоянно вентилируются. Воздух, проходящий между прутьями, содержащими дубильные вещества, очищается от вредных микроорганизмов. К тому же ивовые прутья впитывают в себя избыточную влагу. Да и сами прутья не нагреваются на солнце, как пластмасса или металл, а значит, не допускают перегрева грибов.
Корзину с овальным дном плетут в той же последовательности, что и с круглым. Прежде всего изготовьте каркас донышка. Три прутка диаметром примерно по 8 мм свяжите вместе толстыми нитками или шпагатом. Длина их должна соответствовать длине донышка будущей корзины. Затем расщепите связанные прутья посередине ножом. В образовавшуюся щель вставьте поперечные прутья каркаса, длина которых равна ширине донышка. Затем привяжите их к продольным бечевкой или тонкой лозой. Разведя концы двух поперечных и двух продольных стояков веером, приступайте к сплетению каркаса донышка сразу двумя прутьями. Для прочности края донышка оплетите веревочкой, затем подставьте около каждого луча донышка по два прута, а около одного только один прут. Как вы помните, это необходимо для того, чтобы образовалось нечетное число прутьев-стояков. Ведь только при этом условии оплетение будет производиться беспрерывно. Все остальные операции ничем не отличаются от тех, которые вы выполняли при плетении круглой корзины. Поэтому вы еще раз прочтите, как плетется круглая корзина, как заделываются ее борта и прикрепляется ручка. Особую красоту и выразительность корзине придает заделка бортов косичкой. Косичка, подобно орнаментальному рельефу, огибает корзину, венчая собой плетеное изделие. Конечно, заделывать борта косичкой значительно труднее, чем приведенными выше способами. Чтобы выплести косичку, последовательно сгибают каждую стойку и заводят за соседнюю с таким расчетом, чтобы концы их выводились не внутрь, а наружу. Затем их связывают нитками вместе по два или три прута. Таким образом, выведенные наружу концы прутьев вдоль всего борта будут распределены на пучки. Взяв в руки три расположенных рядом пучка, переплетают их так, как переплетают обычную косу. Разница заключается только в том, что при плетении косички в плетево последовательно включаются расположенные вдоль бортов пучки прутьев. При этом концы заплетенных прутьев убирают под косичку. В плетение последовательно включают все новые и новые пучки прутьев до тех пор, пока косичка не будет выплетена вдоль всего борта.

Корзина сферической формы

Такие корзины хороши для сбора урожая в саду, в поле, на пришкольном участке. С большими корзинами, сплетенными из ивовых прутьев, ходят по грибы, с маленькими, сплетенными из гибких корней сосны, ели, лиственницы, – по ягоды.
Основу корзины составляет каркас из двух круглых обручей. Обручи сгибают из распаренных толстых прутьев над костром или же на каком-нибудь предмете цилиндрической формы. Высохнув, они сохраняют приобретенную форму. Один из обручей в каркасе располагают горизонтально, а другой – вертикально. На обоих делают косые срезы. Горизонтальный обруч соединяют на ус и связывают тонкой ивовой ленточкой. В двух противоположных точках его расщепляют кончиком ножа и в образовавшиеся щели под прямым углом вставляют разомкнутый вертикальный обруч. Его тоже соединяют на ус и связывают в месте соединения.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Оплетают каркас лентами-прутьями, расщепленными пополам. Начинают с мест пересечения обручей. Уложив четыре-пять, конец ленты закрепляют, а между обручами закладывают шесть прутьев-ребер и оплетают их простым плетением по спирали. Как только лента доходит до обруча, делают полтора оборота вокруг него, и плетение продолжают в обратную сторону. С противоположной стороны обруча поступают так же. По мере удаления от места прикрепления ручки расстояние между ребрами увеличивается. Когда оно становится очень большим, закладывают новые ребра, вставляя их заостренные концы между прутьями плетева. Оплетать ребра корзины нужно равномерно то с одного конца ручки, то с другого.

Корзина-дровница

Принести в дом охапку дров, не испачкав одежды, практически невозможно. Случается, что сучок или острая щепа, торчащие в полене, рвут одежду. Этих неприятностей можно избежать, если сплести специальную корзину-дровницу, в которой удобно не только переносить дрова, но и держать их у печи во время топки. Длина корзины должна соответствовать длине заготовленных в поленнице дров. Возьмите две рейки такой же длины и просверлите в них на равном расстоянии друг от друга сквозные отверстия. Четыре крайних отверстия должны иметь диаметры примерно в полтора раза больше, чем все остальные. В малые отверстия реек вставьте по два прута вершинами в противоположные стороны. Оплетите дно простым плетением. Затем оплетите две боковые стенки и согните их под тупыми углами к донышку. В борта стенок вставьте согнутый дугой прут, обвейте его тонкими прутьями и завяжите на бортах с двух сторон узлы, расширяя зазоры между рядами деревянным шилом.

Декоративные блюда

Такие блюда могут не только украсить стены кухни или столовой, на них можно подавать хлеб или фрукты. Форма выбирается по желанию – круглая, овальная, прямоугольная. Из доски вырезается донышко нужной формы, и в нем по периметру сверлится нечетное число отверстий. В отверстия вставляются стойки-лучи, которые оплетаются так же, как у обычной корзины. Вместо отверстий можно пропилить паз, в который плотно вставить заостренные концы прутьев. Борта блюда заделываются так же, как и у корзины. На донышке блюда выполняется декоративная резьба или роспись.

-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Плетение корзин с обруча

Этот способ плетения особенно удобен в тех случаях, когда срочно требуется сплести корзину в походе – в лесу или на берегу реки. При этом можно обойтись одним-единственным инструментом – перочинным ножом. Работу над корзиной начинают с изготовления обруча. Обруч сгибают из прута толщиной чуть больше карандаша. На его концах делают ножом косые срезы, которые соединяют на ус и связывают тонкой ивовой лентой или прочной тонкой бечевкой. Если нужно сплести не круглую, а продолговатую корзину, то два противоположных участка обруча стягивают веревкой или длинным гибким прутом. Затем под прямым углом к обручу на равном расстоянии друг от друга вплетают параллельные прутья-стойки. Если вам когда-либо приходилось плести венок из полевых цветов, то нетрудно догадаться, что прутья-стойки вплетаются в обруч по тому же принципу. Каждый прут предварительно срезают под острым углом со стороны комля. Длина косого среза должна быть равной примерно ширине ладони и даже несколько больше. Срезанный конец прута обводят вокруг обруча, огибают им прут-стояк и прижимают к обручу пальцами левой руки. В той же последовательности вплетается следующий прут-стояк, но с таким расчетом, чтобы кончик предыдущего прута прочно прижимался им к обручу. В свою очередь, конец второго прута прижимают третьим, и так до тех пор, пока прутья-стойки не будут вплетены вдоль всего обруча.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Затем приступают к оплетению прутьев-стоек. Первые ряды оплетения должны быть особо прочными, поэтому чаще всего выплетается тройная или двойная веревочка. Дальше стойки бортов оплетают простым плетением. На границе с будущим дном также применяют плетение веревочкой. По окончании плетения бортов из концов прутьев-стоек делают каркас донышка. Каждый прут поочередно сгибают у кромки борта и на противоположной стороне всовывают свободный конец в зазор между прутьями. Так же поступают с прутьями, расположенными на противоположной стороне борта. Образовавшийся каркас донышка обычно оплетают простым плетением. Завершают работу над корзиной изготовлением ручки уже известным вам способом.

Плетение из бересты

   Береста, как универсальный плащ, защищает дерево от множества невзгод. Ее верхний белый слой отражает в знойные летние дни палящие солнечные лучи, не позволяя перегреваться стволу. Осенью берестяной «плащ» защищает ствол от проникновения в него влаги и гнилостных микробов, а в зимнюю пору – от лютых морозов. Летом живым клеткам древесного ствола необходим для дыхания кислород.
   Как же он проникает через прочную, казалось бы, непроницаемую бересту? Обратите внимание на узкие черточки, идущие поперек ствола. Это так называемые чечевички – своеобразные форточки, через которые дышит ствол. Летом форточки открыты, и через рыхлую ткань, заполняющую чечевички, свободно проходит кислород. На зиму они закрываются – рыхлая ткань чечевичек заполняется особым веществом, делающим их непроницаемыми. Из этого нетрудно сделать вывод, что более прочной береста бывает в весеннюю пору, когда ее чечевички еще закрыты. Крупные и мелкие, длинные и короткие чечевички образуют на бересте характерный рисунок, благодаря которому бересту не спутаешь ни с каким другим природным материалом. Они придают ей особую декоративность и выразительность. Например, в плетеных изделиях чечевички, идущие вдоль берестяных лент, подчеркивают ритмический узор плетева.
   Другая особенность строения бересты заключается в том, что она состоит из множества тонких, но прочных и плотных слоев. Каждый год на бересте нарастает молодой слой, делая ее толще. Молодой слой прилегает к стволу, а самый старый находится на поверхности коры. У бересты, снятой со ствола березы, внутренний молодой слой мастера называют лицевым. Он имеет приятную, слегка глянцевитую поверхность и насыщенный золотисто-желтый цвет с зеленоватыми или коричневатыми оттенками. Обычно все свои изделия народные мастера изготовляют с таким расчетом, чтобы лицевая сторона всегда оказывалась снаружи. Береста – гибкий и пластичный материал, обладающий высокой прочностью. Она прекрасно режется и обрабатывается тиснением.

Заготовка пластовой бересты

В средней полосе бересту заготавливают примерно с середины мая до середины июня, когда она легко отделяется от ствола. Но год на год не приходится, поэтому в некоторых местах народные мастера время заготовок бересты определяют по старинным приметам: зацвела рожь – пора в лес за берестой. Скала, скалина, скалка, скалба, скальё – так называли в старину бересту в разных краях России. В этих названиях отражен способ заготовки этого необычного поделочного материала. Бересту разрезали вдоль ствола так называемым пазилом, напоминающим широкое долото инструментом, укрепленном на длинном шесте. Затем ее скалывали, стараясь не повредить находящийся под ней слой коры. Через несколько лет береста нарастала вновь. Но даже при соблюдении всех предосторожностей деревьям все же наносится определенный вред. Ведь в ствол, лишенный защитного чехла, легко могут проникнуть всевозможные вредители. Об этом не следует забывать, особенно в наше время, когда охране природы придается большое значение. Помните, что снимать бересту можно только с поваленных деревьев, там, где проводится их плановая рубка, и, разумеется, с разрешения работников леса.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Выберите на березе ровный участок ствола без сучков, шрамов и всевозможных наростов. Вначале сделайте два надреза вокруг ствола, соединив их разрезом вдоль ствола. Если время заготовки выбрано правильно, береста режется с легким потрескиванием, а края в местах разреза приподнимаются.
   Отложив в сторону нож, просуньте под бересту деревянный клин, вырезанный заранее из твердой древесины. Под действием клина кора будет легко отделяться от ствола. Заготовленные листы пластовой бересты сложите попарно внутренними слоями друг к другу. В мастерской часть бересты можно расслоить, получив более тонкие листы, пригодные для небольших работ. Чтобы заготовленная береста не скручивалась при высыхании, ее следует придавить сверху грузом.

Заготовка берестяных лент

Длинные узкие берестяные ленты применяются для плетения всевозможных бытовых вещей. Чтобы снять со ствола березы ленту, прочертите шилом вокруг него по спирали линию, расстояние между витками которой должно быть постоянным и равным ширине заготавливаемой ленты. Обычно для плетения применяется лента шириной от 1 до 3 см. Небольшие сувенирные изделия изготавливают из ленты шириной от 0,5 до 0,7 см. На глазок трудно сохранить постоянное расстояние между витками, а значит, и параллельность линий. Поэтому желательно сделать специальную чертилку. Она представляет собой согнутую пополам толстую стальную проволоку, концы которой заточены на конус, затем скруглены и отшлифованы так, чтобы они легко скользили по бересте, оставляя на ней хорошо заметные вмятины. Ориентируясь на них, бересту прорезают резаком или ножом. Полученную ленту отделяют от ствола и сматывают в клубок внутренней стороной наружу. Еще более удобно срезать берестяную ленту со ствола специальным резаком с ограничителем, позволяющим сохранять постоянной заданную ширину ленты. Лезвие резака прорезает бересту, а крючок ограничителя отделяет ленту от ствола.

Заготовка сколотней

   Сколотень – это берестяной цилиндр, снятый со ствола березы целиком. Разумеется, снять его можно только с поваленного дерева. Еще раз напоминаем, что самовольно рубить в лесу деревья нельзя.
   Чтобы снять сколотень, нужно отпилить от дерева участки ствола без сучков и темных бугристых наростов, так называемых раневых пятен-шрамов от заросших сучков. Вспомните, как изготовляется из ивовой или липовой ветки трубочка для свистка. Вначале черенком ножа стучат по коре, стараясь не пропустить ни одного участка, затем легко снимают ее «чулком». Точно такой же прием используют заготовители сколотней. Только бересту отбивают не черенком ножа, а специальной деревянной колотушкой. Ее можно вытесать здесь же в лесу из березового кругляка. Осторожно, стараясь не повредить бересты, отбейте колотушкой боковую поверхность кряжа. Затем приступайте к отслаиванию бересты с помощью стальной проволоки. Ее предварительно проковывают в мастерской на наковальне и опиливают напильником острые ребра. Чтобы проволоку удобно было держать в руке, один конец ее сгибают в виде петли. Кончик проволоки просовывают под край бересты и продвигают вокруг кряжа, постепенно углубляя. Как только проволока под берестой достигнет середины кряжа, его переворачивают и точно так же отслаивают бересту с противоположной стороны.
   Затем, убедившись, что береста полностью отстала от древесины, приступают к выколачиванию ствола из его берестяного чехла. Но при этом учитывают так называемую сбежистость, то есть постепенное уменьшение диаметра ствола по мере приближения его к вершине. По сути дела, каждый кряж представляет собой усеченный конус. Поэтому снимайте сколотень только по направлению к вершине, иначе вы рискуете разорвать его. Ствол выколачивают размеренными ударами киянки или колотушки. Все сколотни, снятые с одного ствола березы, всегда имеют разные диаметры из-за сбежистости. Эту особенность обычно используют при перевозке и хранении их. В самый большой сколотень последовательно один за другим вставляют все остальные, вплоть до самого маленького.

Заготовка бересты с погибших деревьев

Нужно выбирать такие деревья, у которых еще довольно крепкая древесина, но слой камбия, находящийся между стволом и берестой, уже разрушился. У таких деревьев береста отделяется легко в любое время года. Береста хорошо снимается с сухостойных берез, пораженных грибом трутовиком. Присутствие на стволе березы трутовика – верный признак того, что дерево погибло. По нему можно отличить сухостойные деревья даже тогда, когда на живых деревьях нет листвы, – поздней осенью, зимой и ранней весной. Сделайте на упавшем или сухостойном дереве надрез. Под берестой вы обнаружите темно-коричневый рыхлый слой камбия. Подденьте бересту ножом, и она легко отделится от ствола. У снятой с погибших берез бересты есть свои декоративные особенности. Внутренний слой ее окрашен красящими веществами камбия в красно-коричневые цвета с различными оттенками.

Плетение

   Плетение – один из самых древних способов обработки бересты. Для плетения крупных вещей, например корзин и пестерей, применяют широкие берестяные ленты, снятые со ствола спиралью. Для плетения мелких вещиц, например солонок или очешников, можно применять узкие полоски, нарезанные из пластовой бересты. На полоски одинаковой ширины бересту нарезают резаком с помощью металлической линейки. Линейку на бересте располагают так, чтобы ее кромка была параллельна чечевичкам.
   Основной инструмент, применяемый при плетении из бересты и лыка, – плоское шило с крючкообразным изгибом. В различных краях России его называли по-разному: коточиком, костыгом, свайкой, кодочигом, кочедыком или просто лапотным шилом. Но все же более известно лапотное шило под названием кочедыка. Кроме кочедыка, под руками плетельщика всегда был острый нож, которым он разрезал ленты и заострял их концы. Кроме этих двух традиционных инструментов современному мастеру потребуются также некоторые дополнительные: сапожное шило с квадратным сечением, прямое шило с закругленным и отполированным кончиком, нож-косяк, или сапожный нож. Нелишне иметь рядом ножницы. Сапожное шило применяют для прокалывания отверстий при сшивании бересты. Прямое шило используется при работе с берестой вместо карандаша. Скользя по бересте, его полированный кончик должен оставлять хорошо заметный след. Резаком раскраивают бересту на отдельные ленты. Для временного закрепления плетева применяют простейшие самодельные зажимы, выструганные из березового прутка толщиной примерно с карандаш. Длина каждого зажима 7–10 см. Заготовку расщепляют с одной стороны до сквозного отверстия, которое заранее сверлят примерно в середине. Вместо самодельных зажимов можно использовать бельевые прищепки, а при работе над мелкими вещами – канцелярские скрепки.
   Ленточное плетево представляет собой ритмичное чередование квадратов. Образованные переплетением берестяных лент, они могут рыть расположены в изделии относительно его основания двояко: под прямым углом к нему или же под углом 45°. В первом случае плетение называется прямым, а во втором – косым. По технике исполнения прямое плетение гораздо проще, чем косое. Поэтому начинать осваивать приемы ленточного плетения следует именно с него. Прежде чем вы приступите к плетению берестяных изделий, потренируйтесь плести из лент, вырезанных из толстой чертежной бумаги или из тонкого картона. Только после того как вы научитесь уверенно плести изделие или его небольшую копию из этих податливых материалов, можно смело приступать к работе с берестой.
//-- Дорожная солонка-кубик --//
   Любое изделие, даже самое простое, плетется с помощью шаблона, или колодки. Чтобы сплести солонку, которую удобно брать в поход или дальнюю поездку, нужно подобрать коробку или деревянный брусок подходящих размеров. Используют их в качестве шаблона. Основание у шаблона должно быть квадратным. Простейшая солонка выплетается в виде кубика с небольшим цилиндрическим горлышком. Берестяные ленты берут равными по ширине одной трети стороны основания. Подготовив шаблон и материалы, можно приступать к плетению. Положите три ленты на стол лицевой стороной вверх и переплетите их с тремя другими. Резаком или ножницами придайте концам лент клинообразную форму. Затем согните ленты вдоль ребер основания шаблона и, прижав их к его боковым граням, обвяжите тонкой бечевкой. Начиная с основания, последовательно оплетите вертикальные ленты плетева тремя рядами горизонтально расположенных лент. Затем освободите плетево от шаблона – он больше уже не потребуется. Переплетите остатки вертикальных лент между собой так, чтобы образовалась верхняя грань солонки-куба. При этом все концы нужно заделывать в плетево, оставив только две ленты у края квадратного отверстия. С их помощью к корпусу солонки будет крепиться цилиндрическое горлышко. Концы оставленных лент просуньте под ленты верхней грани куба, получив таким образом две петли. Через них нужно пропустить несколько раз специально заготовленную ленту, свернув из нее многослойный цилиндр. Затем потяните за кончики лент – петли прочно зажмут цилиндр, плотно прижав его к верхней грани солонки. Оставшиеся концы заделайте в плетево. Горлышко будет более прочным, если на него надеть берестяное кольцо с замком.
   Соединенное замком кольцо опустите на несколько минут в горячую воду. Распаренное кольцо легко наденется на горловину солонки и после высыхания плотно обожмет ее.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Даже при самой тщательной подгонке друг к другу переплетающихся лент все же между ними останутся хотя бы небольшие просветы. Поэтому изделие обязательно уплотняют и укрепляют, вплетая второй слой лент, только уже лицевой стороной наружу. Вторые ленты подсовывают под первые с помощью кочедыка, который вместе с другими инструментами всегда должен находиться под рукой. Начиная плетение, вы расположили ленты лицевой стороной вверх. Теперь же, когда солонка сплетена, лицевая сторона лент оказалась внутри солонки, а изнаночная – на внешней стороне. Это было сделано умышленно, чтобы получить внутри солонки чистую и прочную поверхность. Такая же поверхность должна быть и на внешней стороне. Именно поэтому ленты второго уплотняющего слоя вплетают лицевой стороной наружу. Обычно одного слоя оплетения бывает достаточно, чтобы изделие стало прочным и красивым. Но если плетение выполняется из тонких лент, слоев может быть и больше. Завершают работу над солонкой изготовлением деревянной пробки. Пробку нужно вырезать с таким расчетом, чтобы она плотно вошла в горлышко солонки. Нужно также позаботиться, чтобы выступающая над горлышком часть пробки имела красивую и удобную форму. Если на бересте остался сизый налет, протрите солонку тряпицей, смоченной растительным маслом или натуральной олифой. Через некоторое время бересту тщательно натирают чистой сухой тряпкой, излишки масла удаляются, и появляется едва заметный глянец, а цвет бересты становится чистым и насыщенным.
//-- Суперобложка для книги --//
   Прямое плетение можно успешно использовать при изготовлении суперобложки для книги. Шаблон вырезают из толстого картона или трехслойной фанеры в виде прямоугольника, размеры и пропорции которого определяют форматом книги. Тонкие берестяные ленты укладывают лицевой стороной вверх, переплетают между собой. Сверху кладут шаблон и оплетают его с двух сторон. Затем оплетают с помощью кочедыка вторым слоем с таким расчетом, чтобы все ленты были обращены лицевой стороной наружу. Отдельно из двух узких лент, согнутых пополам, плетут закладку и прикрепляют ее к верхнему краю суперобложки.
//-- Лукошко --//
   Косое плетение отличается от прямого повышенной прочностью и более широкими декоративными возможностями. Выплетенное косым плетением лукошко в летнее время используют для сбора ягод и фруктов.
   На рисунке (стр. 187) показана последовательность плетения лукошка из восьми лент. Чтобы плетево не распадалось, в местах переплетения крайних лент его закрепляют четырьмя зажимами. Затем в середине плетева устанавливают шаблон с таким расчетом, чтобы его грани находились под углом 45° к переплетенным лентам. Приподняв часть плетева, снимите зажим, прижмите к одной из граней шаблона. Другую часть плетева прижмите к соседней грани. Переплетая в шахматном порядке прижатые к граням ленты, вы получите один из углов лукошка. Скрепите сплетенный угол зажимом и в той же последовательности сплетите остальные углы, а затем и борта.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Чтобы верхний край бортов имел жесткую конструкцию, в него вплетают обруч, согнутый из березового или ивового прута. Периметр обруча делают равным периметру донышка. Концы прута срезают на ус и связывают тонкими, но прочными нитками. Готовый обруч надевается на корпус лукошка на уровне намеченного края борта. Концы лент перегните через обруч, последовательно подсовывая их под ленты первого слоя плетения с внешней стороны. Если концы лент остались еще достаточно длинными, ими оплетают лукошко с внешней стороны. А как только они кончатся, подсовывайте новые ленты и продолжайте сплетение до тех пор, пока не будут «облицованы» полностью борта и дно лукошка.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Поскольку второй слой не только уплотняет и укрепляет, но и украшает изделие, народные мастера выработали остроумные приемы декоративного оплетения. На рисунке показана последовательность выполнения декоративных элементов, так называемых конвертиков. Известны и другие приемы узорчатого оплетения, например в шахматку, ступеньками, пояском. При этом довольно часто используются ленты двух различных оттенков.
   В последнюю очередь к лукошку подвязывают ручку. На противоположных сторонах бортов прорезают два узких отверстия, равных по ширине ленте, приготовленной для ручки. Ленту последовательно пропускают через прорези несколько раз. Сложенные вместе 5–6 слоев ленты обматывают оставшимся концом, плотно прижимая виток к витку. Чтобы они не сбивались на ручке, держались прочно, не смещаясь, после очередного витка обмотку нужно подсовывать под верхнюю ленту ручки.
//-- Подстаканники --//
   Поскольку стакан имеет круглое донышко и цилиндрическую форму, для плетения нужно брать очень узкие ленты. Чем уже будут ленты, тем плотнее лягут они по цилиндрической форме. Плести подстаканник непосредственно на тонком стакане не следует, так как при малейшей оплошности он может разбиться и поранить руки. Вместо него нужно использовать деревянный кругляк, вытесанный вручную топором или выточенный на токарном станке. Перед началом плетения ленты можно немного подержать в теплой воде, благодаря чему они станут более эластичными. Давно подмечено, что распаренная береста легко огибает и плотно прилегает не только к цилиндрической, но и к более сложной форме. Это ее свойство в старину использовали для так называемого берещения глиняной посуды. Суть берещения заключалась в том, что распаренными лентами бересты обматывали треснувший горшок или кувшин. После высыхания ленты сжимались и прочно стягивали тулово посудины.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Приступая к плетению, положите на стол четное число берестяных лент лицевой стороной вверх. Их общая ширина должна быть равной диаметру шаблона. Переплетите их с таким же количеством лент под прямым углом. Затем поставьте шаблон в середину плетева. Чтобы плетево и шаблон не смещались относительно друг друга, на первых порах берестяные полосы со стороны донышка можно прибить к шаблону небольшими гвоздями. После окончания плетения гвозди выдергивают и только после этого снимают изделие с шаблона. В остальном косое плетение выполняется в том же порядке, что и прямое. В декоративных целях борта подстаканника можно сделать не прямыми, а зубчатыми.
//-- Туески --//
   Плетеные «рубашки» могут с успехом украсить любой туесок. Народные мастера охотно одевают в них туески, имеющие самое различное назначение. На рисунке выше показано устройство туеска, предназначенного для хранения и переноски сухих продуктов. Для его изготовления вполне подойдет береста, снятая с погибших деревьев.
//-- Оплетение посуды --//
   Берестяные ленты – прекрасный материал для оплетения стеклянной и металлической посуды. Обычные, порой невзрачные бутылки, банки и фляги в одежке из бересты неузнаваемо преображаются. Берестяное оплетение не только украшает стеклянную посуду, но и надежно предохраняет ее при ударах.
   Для оплетения стеклянной посуды применяют узкие берестяные ленты, которые после распаривания плотно прилегают к ее стенкам. Чем уже ленты, тем лучше берестяное плетево будет облегать стеклянную или металлическую посуду. Посуду простой формы можно оплести широкими лентами, а сложной – более узкими. Чаще всего в основе стеклянной или металлической посуды лежат тела вращения. Поэтому для ее оплетения используют технику косого плетения. Очень выразительно выглядит косое плетение в сочетании со спиральным. В старину тонкими берестяными лентами обвивали треснувшую глиняную посуду. Береста надежно скрепляла отдельные черепки.

Игрушки-саморосты из елового и соснового ствола

   Все мы очень любим встречать Новый год. И стараемся обязательно купить елку и красиво нарядить ее. А затем вы выносите ее на улицу.
   А может быть, она еще на что-нибудь сгодится? Кусок ствола елки или сосны с мутовчатым расположением сучьев – это монолитная и очень прочная деревянная конструкция. Сделанное на ее основе изделие всегда будет намного прочнее, чем собранное из отдельных деталей.
   Подобные игрушки вы можете изготовить сами с помощью ножа и пилки. Кроме того, вам потребуются небольшой буравчик, наждачная бумага, столярный клей, бесцветный лак и свеча.
   Взгляните на рисунки. Все фигурки, которые изображены на них, вырезаны из сосновых или еловых мутовок с учетом характерного для деревьев расположения сучьев. В отличие от так называемой лесной скульптуры, эти фигурки можно даже тиражировать, то есть при желании сделать по нескольку одинаковых. Если вы задумали, например, вырезать фигурку филина, то постарайтесь подобрать мутовку с таким расположением сучьев, чтобы два из них находились рядом и на одном уровне. Срежьте их ножом под прямым углом к сердцевинам так, чтобы они лишь слегка выступали над поверхностью ствола. Тщательно отполируйте срезы, и тогда на них проявятся концентрические круги годичных слоев, выразительно имитирующие глаза филина. Из веток, расположенных с боков, сделайте крылья. Затем ножом вырежьте нос и брови. Помните, что любые изделия из дерева «не любят» острых углов и граней. Поэтому смягчите их крупнозернистой наждачной бумагой. А затем поверхность фигурки отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы мельчайшие царапины не были заметны на древесине, шлифуйте ее вдоль волокон, а не поперек. Хорошо отшлифованные поверхности покройте несколькими слоями прозрачного лака. Лак наносите тампоном или пульверизатором. Наиболее удобно работать с нитролаками и спиртовыми лаками. Они быстро сохнут, дают прозрачную и прочную пленку.

    -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Теперь попробуйте смастерить фигурки бычка и жирафа, каждая из которых состоит из двух деталей. Для туловища бычка выберите участок ствола с близко расположенными мутовками. Все лишние сучки обрежьте, оставив только четыре для ног и один сверху для хвоста. Для головы подберите мутовку с двумя сучками. Готовые детали соедините между собой на деревянном штыре столярным клеем. Так же соединяются детали для фигурки жирафа. На туловище жирафа для большей выразительности можно нанести с помощью свечи характерные для этого животного пятна.
   Расположите фигурку над пламенем свечи так, чтобы на поверхности древесины появилось темное пятно копоти. Медленно поворачивайте деревянную заготовку, а свечу то приближайте, то удаляйте от ее поверхности, одновременно перемещая ее вдоль оси вращения. Чтобы копоть не стерлась, поверхность древесины покройте двумя-тремя слоями прозрачного лака.
   Из елового или соснового ствола можно также смастерить не только игрушки, но и предметы, имеющие практическое значение, например подсвечник или настольную лампу. Наиболее устойчива лампа или подсвечник на трех развилках-ножках.
   Для того чтобы внутри ствола провести электрический шнур, его расщепляют на две половинки и в каждой прорезают вдоль сердцевины желобки. В них вкладывают электрический шнур и обе половинки склеивают. Позаботьтесь и о красоте изделия. Если ствол окажется суковатым, то сучки используйте как выразительные декоративные элементы, срезав их под разными углами и отшлифовав торцы.

Геннадий Яковлевич Федотов Художественные работы по дереву

Секреты древесины

Строение древесного ствола

Древесные породы

Сосна

Ель

Лиственница

Кедр

Можжевельник

Береза

Дуб

Липа

Осина

Ива

Ольха

Клен

Ясень

Рябина

Черемуха

Груша

Яблоня

Лещина

Работа с деревом

Сушка древесины

Ажурная резьба

Резьба по дереву

Пряничные доски

Коробейки-хлебницы

Солонки

Хохломская роспись

Украшение деревянных изделий узорами из металла

Декорирование древесины

Декорирование древесины копотью

Декорирование древесины легким обжигом (подпалом)

Дерево, глина и огонь

Получение на хвойной древесине текстурного рельефа

Нанесение узоров на древесину штемпелями и накатками

Декоративные решетки из дерева

Аппликация из щепы

Плетение из лозы

Заготовка лозы

Виды плетения

Плетение корзины с круглым дном

Корзина с овальным дном

Корзина сферической формы

Корзина-дровница

Декоративные блюда

Плетение корзин с обруча

Плетение из бересты

Заготовка пластовой бересты

Заготовка берестяных лент

Заготовка сколотней

Заготовка бересты с погибших деревьев

Плетение

Игрушки-саморосты из елового и соснового ствола

Вклейка

Геннадий Яковлевич Федотов
Художественные работы по дереву