Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: груша, ежевика, ирга, крыжовник

О посадке ягодных кустарников

   Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5 – 10 кг на 1 м2. Ямы копают на глубину 30 – 40 см и шириной 40 – 50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3 – 4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.
   Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5 – 6 см глубже, чем они росли раньше.
   Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3 – 4 растения.
   Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15 – 25 см.
   ГРУША, как и все другие растения, хорошо растет и развивается только тогда, когда она приспособлена к окружающей среде и защищена от внешних вредных факторов.
   Одним из постоянных факторов для груши является почва. Грушевый сад находится на одном месте десятки лет, и ошибка в выборе почвы может стоить огромных затрат труда и средств. Реакция груши на различные почвенные условия до сих пор хорошо не изучена, поэтому под посадку груши следует отводить такие же почвы, которые пригодны для посадки яблонь. Реакция груши на различный состав почвы обусловлена развитием ее корневой системы и строением кроны. Дерево светолюбиваое и нетребовательно к почве, но лучше растет и развивается на структурных, глубоко рыхлых, плодородных почвах, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. Особо непригодны для посадки грушевого сада болотистые почвы. Малопригодны под посадку груши также каменистые, грубощебенистые, рыхлые пески, глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы. Грушевые деревья не выносят сильного увлажнения и застоя влаги. Может размножаться семенами. Культурные сорта груши размножаются прививкой.
   Груша – культура долговечная, средняя продолжительность жизни дерева на семенном подвое 50 – 70 лет, на вегетативном – 25 – 30 лет.
   Решающую роль в оценке пригодности почвы под плодовые культуры играют подстилающие грунты. Для груши необходимо отводить возвышенные места. Совершенно непригодны для прорастания груши замкнутые котлованы, пониженные участки, в которых застаивается холодный воздух. Грунтовые воды должны быть не менее 2,5 – 3 м от поверхности земли. Наличие на вашем участке таких деревьев, как ольха, верба, осока, а также хвоща свидетельствует о непригодности почвы для выращивания груши.
   Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15 – 20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4 – 5 м, между рядами б – 7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60 – 70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20 – 30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3 – 4 ведра перегноя или компоста, 100 – 150 г суперфосфата или 400 – 600 г фосфоритной муки, 150 – 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2 – 3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.
   Наличие плотных, слабопроницаемых для воды и воздуха слоев неблагоприятно отражается на развитии грушевых деревьев. В такие почвы корни не проникают, оставаясь в поверхностных слоях, подвергаемых неблагоприятным климатическим воздействиям. Большое влияние на рост и развитие корневой системы оказывает плотность почвы, ее насыщенность органическими веществами, главная роль которых заключается в дроблении и рыхлении почвы, разрушении и измельчении растительных остатков. Очень полезны дождевые черви. За год через их пищеварительный тракт проходит до 2,5 кг почвы, которая в результате приобретает много полезных свойств и новое строение.
   Груша способна поглощать питательные элементы не только корнями, но и листьями. Основное значение имеет корневое питание, которое зависит от наличия питательных веществ в почве. Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни они больше всего нуждаются в воде.
   Особенностью питания грушевых растений является большая продолжительность периода поглощения элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весеннее-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время они используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. Величина урожая поэтому зависит от режима питания не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период. Когда рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.
   В начале осени потребность в питательных веществах увеличивается, так как происходит закладывание будущего урожая и формирование генеративных почек. Груши в осенний период больше нуждаются в фосфорно-калийном удобрении, а весной – в азотном.
   Внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвы, но и их улучшение. При этом органические и минеральные удобрения не только не исключают, но дополняют друг друга.
   Хочется дать несколько советов по форме обрезки груши. Естественная форма кроны груши – пирамидальная, и поэтому у нее должен сохраняться центральный проводник. Лучше всего формировать разреженно-ярусную крону. При ней ветви на стволе располагают ярусами (по 2 – 3 шт.), но возможны и одиночные. Всего ветвей первого порядка формируется в кроне 5 – 7 шт.
   При посадке двулетнего растения прежде всего закладывают первый ярус. Для этого выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45 – 60°, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на 1/3 длины, а проводник – с таким расчетом, чтобы он был на 15 – 20 см выше верхней ветви. На второй год после посадки проводники основных ветвей и центральный не укорачивают. Конкуренты проводников вырезают на кольцо, остальные побеги только укорачивают.
   На третий год формируют второй ярус. Для этого до начала сокодвижения на расстоянии 40 – 70 см от основания верхней ветви нижнего яруса выбирают одну или две противоположные ветви, не укорачивая их. Все ветви расположенные между ярусами, сильно укорачивают. Проводник укорачивают на 10 – 15 см.
   На четвертый год точно таким же образом подрезают остальные ветви. На скелетных ветвях первого порядка нижнего яруса ветви второго порядка оставляют на расстоянии 100 – 120 см от ствола и 60 – 70 см между ними. В последующие годы регулируют силу роста ветвей и не допускают загущения, проводя слабую обрезку.
   Можно придерживаться следующей последовательности при формировании кроны груши:
   1) осмотр дерева на наличие повреждений;
   2) определение проводника ствола и осмотр его на наличие ран;
   3) определение скелетных ветвей первого и второго порядков;
   4) обрезка скелетных ветвей первого и второго порядков в направлении снизу вверх;
   5) прореживание кроны;
   6) обрезка отрастающих ветвей;
   7) обрезка проводника ствола.
   Обрезку следует делать острым ножом-секатором. Укорачивание надо проводить тщательно, срезы делать над почкой или оставляя длинный шип, который впоследствии усыхает. При укорачивании остальных побегов срез обязательно должен быть поперечным, а не косым.
   Вырезку ветвей на стволе и боковых сучьев необходимо производить садовым ножом, не оставляя пеньков. Для обрезания сучьев в верхней части кроны используют сучкорезы.
   Все срезы замазывают садовым варом. Для обмазки ран также можно использовать охру или сурик на натуральной олифе. Оксоль на олифе хорошо дезинфицирует срез, но может повредить кору дерева, вследствие чего раны зарастают очень медленно.
   Самые популярные сорта в нашей полосе – поздние. Белорусская поздняя – плодоношение у груш этого сорта наступает уже на 3 – 4-й год после посадки, дерево средневысокое. Плоды сладкие, сочные, дозревают в лежке, цвет при хранении становится желтым.
   Духмяная – груша среднезимостойкая, очень урожайная, плодоносит регулярно и обладает смешанным типом плодоношения. Дерево среднерослое, среднеустойчивое к парше и бактериальным болезням. Плоды грушевидной формы, окраска в момент съема – зеленая, мякоть белая, сочная, маслянистая, со средним ароматом, приятного кисло-сладкого вкуса.
   Ясачка – зимостойкий сорт, устойчивый к болезням, плодоношение наступает на 5-й год после посадки, сорт урожайный, плоды среднего размера до (130 г).
   Лагодная – очень скороспелый сорт, среднезимостойкий, плоды вкусные, ароматные, светолюбива и теплолюбива. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки на постоянное место в сад. Относительно устойчива к парше и бактериальным болезням. Плоды средней величины (до 150 г) конической формы, основная окраска зеленая. Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, приятного кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом.
   Новые сорта груш Августовская роса, Северянка краснощекая, Орловская красавица, Русская красавица, Памятная и др.
   Среди новых сортов зимнего и позднезимнего созревания: Ника, Надежда, Февральский сувенир, Зимняя Яковлева, Первомайская, Гера и др.
   Устойчивостью к болезням, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами отличаются сорта: Сладкая из Млиева, Десертная россошанская.
   Сок, приготовленный из плодов груши, полезен при заболеваниях желудка и других недугах. Закрепляющее действие сока, киселей и компотов из груш объясняется наличием в плодах дубильных веществ. Кроме того, в соке содержатся вещества, обладающие противомикробным действием.
   ЕЖЕВИКА – ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, – мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до 3 м высотой. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Надземная часть ежевики, как и малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.
   Урожайность ежевики значительно выше, чем малины. Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до -20 °С практически без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.
   Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около б мм и длиной 10 – 15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.
   Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3 – 1,8 м.
   Сажать растения лучше ранней весной на глубину их естественного произрастания.
   Надземную часть укорачивают примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15 – 20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. Систематическое внесение удобрений – залог высоких урожаев. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (примерно 3 кг на 1 м2). Минеральные удобрения вносят для наиболее интенсивного роста (15 – 20 г/м2 аммиачной селитры).
   Чтобы получить хороший урожай, растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов.
   Для облегчения ухода и сбора урожая подвяжите растения к шпалере. Побеги пряморослых форм подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8 – 1,2 м. Для стелющихся форм рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к 2 – 3 рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.
   Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 80 – 90 см в конце мая – начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырежьте и сожгите. Одновременно кусты проредьте, оставляя 3 – 4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4 – б – у росяник.
   ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ не только декоративна, но и полезна, так как это самые первые июньские ягоды в саду. Цветет в апреле – мае, в конце июня созревают сладкие плоды. Подходит любая почва, любит свет или полутень. Это невысокий кустарник до 1,5 м в высоту. Высокозимостойкая, скороплодная и устойчивая к первым осенним заморозкам культура. Кустарник долговечен и регулярно плодоносит.
   Плоды жимолости темно-синего или голубоватого цвета с восковым налетом, разнообразные по форме. По вкусу бывают кислые и кисло-сладкие, с приятным ароматом. Ягода очень полезна, содержит биологически активные вещества, витамин Р, аскорбиновую кислоту, провитамин Н, витамин В, сахары (преобладают глюкоза и фруктоза), органические кислоты (в основном яблочная и лимонная), пектины, дубильные и красящие веществ. Кроме того, в ягодах жимолости имеются магний, натрий, калий, фосфор, кальций, железо, а также такие микроэлементы, как медь, кремний, алюминий, барий, йод, марганец.
   В листьях жимолости много витамина С. Созревает жимолость на 10 – 12 дней раньше садовой земляники. Урожайность с куста достигает до 3 кг. Интерес для садоводов-любителей представляют сорта: Избранница, Надежная, Десертная, Ленинградская.
   Из ягод жимолости готовят компоты, кисели, варят варенье, джемы. Варенье могут применять как жаропонижающее средство. В народной медицине жимолость используют и как антисептик – измельченными листьями присыпают порезы и раны. При болезнях глаз используют водный настой цветков. Отвар листьев – хорошее средство для полоскания горла при ангинах. Отвар стеблей используют при выпадении волос.
   Жимолость легко размножается семенами и одревесневшими черенками. Размножение этой ягодной культуры черенками не отличается от размножения черной смородины. При семенном размножении из свежесобранных спелых ягод отделяют семена, промывают и сразу высевают в саду на грядках на глубину 1 – 2 см. Саженцы вступают в плодоношение уже на второй год жизни. Жимолость выдерживает понижение температуры до -40 °С и цветет в течение двух недель при среднесуточной температуре воздуха +10 С. Цветки и завязи легко переносят без повреждения заморозки до -8 °С.
   Жимолость поливают регулярно, полив умеренный. Всходы при температуре 22 – 25 °С появляются через 15 – 30 дней. Саженцы надо пропалывать, рыхлить междурядья, регулярно поливать. Они хорошо зимуют под толстым слоем снега. Весной или осенью их пересаживают на постоянное место. Рассаживают их с расстоянием в междурядьях 2 м, а между саженцами – 1,5 – 2 м.
   Посадочная яма под жимолость должна быть размером 40x40 см. В нее вносят: 12 кг перегноя, 40 г калийной соли, 200 г суперфосфата. Удобрения тщательно перемешивают с землей.
   Основания стебля заглубляют не более чем до 7 см. После посадки куст поливают (1 ведро воды), затем почву мульчируют торфом, перегноем или землей. Слой мульчи – 2 см.
   Жимолость неприхотливая культура и нетребовательная к теплу в период вегетации, поливать ее надо по мере необходимости, обрезать и удалять поврежденные ветви.
   В период засухи дополнительные поливы увеличивают урожай в 2 – 3 раза.
   Для хорошего оплодотворения и плодоношения в саду надо иметь несколько кустов жимолости. Уход за кустарником такой же, как за черной смородиной. За счет интенсивного роста молодых побегов кусты жимолости очень быстро загущаются, поэтому из побегов текущего года оставляют всего 1 – 2 самых мощных, остальные обрезают до земли.
   Хорошо переносит жимолость и формирующую обрезку. На одном месте кустарник может расти до 25 лет, но урожайность начинает снижаться уже после 14 лет.
   Ранние сорта жимолости (созревают до 18 июня): Голубое веретено, Морена, Длинноплодная, Виола, Томичка.
   Среднеранние сорта жимолости (созревают до 22 июня): Васюганская, Герда, Золушка, Нижегородская ранняя, Синяя птица.
   Среднего срока созревания (созревают до 25 июня): Амфора, Нимфа, Павловская, Бажовская, Ленита.
   Среднепоздние (созревают до 30 июня): Десертная, Фиалка, Фианит, Роксана.
   При покупке саженцев жимолости съедобной будьте внимательны и не перепутайте с саженцами жимолости декоративной, плоды которой ядовиты. Поэтому приобретать саженцы лучше в питомнике и при наличии сертификата качества.
   ИРГА – это ценный декоративный и плодовый кустарник наших садов. В высоту достигает от 3 до 3,5 м. Отличается зимостойкостью, ежегодной урожайностью, скороспелостью.
   Плоды темно-красные, приторно-сладкие, достаточно сочные (с горошину). В состав ягоды входит много полезных биологически активных веществ, органических кислот, Сахаров, биоактивных, дубильных и других веществ.
   Ягоды ирги – хорошее средство при заболевании десен, глаз, полезны они и при расстройстве желудочно-кишечного тракта.
   Плоды употребляют как в свежем, так и в сушеном виде (как суррогат изюма). Приготовленное варенье из одной части черной смородины, двух частей сахара и двух частей ирги очень вкусное. Кроме того, из ирги готовят всеобразные желе, муссы, соки, кисели, пастилу.
   Кустарник не требователен к почвам, зимостойкий, очень сильно и быстро реагирует на различные удобрения. На второй год после посадки иргу рекомендуется подкормить азотными удобрениями. Осенью вносят: суперфосфат – 100 г, калийную соль – 50 г (все из расчета на один куст).
   Размножается ирга семенами. Со зрелой ягоды собирают семена и высевают на грядку на глубину 1 – 2 см в июле – августе. На четвертый год кустики уже начнут плодоносить.
   КРЫЖОВНИК – это ценная скороспелая культура, которая возделывается издавна. Кроме погодно-климатических условий, успех возделывания крыжовника зависит от сортовых особенностей, качества посадочного материала, выбора места в саду, подготовки почвы, ухода за посадками.
   До XVI в. крыжовник выращивали как декоративную культуру в помещичьих и монастырских садах, пригодную лишь для создания живых изгородей. Был он в то время мелкоплодным и невкусным. Лишь век спустя во Франции, а затем в Голландии и Англии начались работы по улучшению вкусовых качеств и размеров плодов крыжовника.
   Было создано много прекрасных сортов, которые отличались своими вкусовыми качествами, цветом ягод, размером, опушением. Сорта имели яркие запоминающие названия: Ошибка Дина, Майский герцог, Красавица из Мо, Веселый красный нос, Веселый печатник, Крыло сойки и др. Уже в 1831 г. в каталоге указывалось около 722 сортов крыжовника, а вскоре их количество превысило тысячу.
   Сорта английской селекции были настолько хороши, что в скором времени вытеснили все европейские. Однако перед американской мучнистой росой «сферотеки» все сорта английской селекции были бессильны.
   Современники называли ее «ягодной чумой» и «опустошительным смерчем».
   Для повышения устойчивости европейских сортов при скрещивании стали использовать иммунные дикие американские сорта крыжовника, такие как Красный Красильный, Красный Слабошиповатый, Красный Снежный и др. Вскоре появились первые устойчивые сорта: Штамбовый, Черный Негус, Джоселин, Черный Мавр и др.
   Селекционный процесс по получению высокоурожайного, скороплодного, легкоукореняемого и со слабой шиповатостью продолжается до сих пор. При выборе места в саду под крыжовник следует избегать пониженных участков с близким залеганием грунтовых вод (1 – 1,5 м), где эта культура не может расти и плодоносить. Предпочтительнее хорошо освещенный ровный участок, защищенный садовыми насаждениями.
   Перед посадкой вносят навоз. Кислые почвы, на которых обильно растут хвощ, мох, осока, щавель, нуждаются в известковании (до 600 г на 1 м2 извести-пушонки или молотого известкового удобрения).
   Основная масса корней крыжовника располагается на глубине до 50 см. Пахотный слой должен быть не только плодородным, но рыхлым и влажным. Под каждый куст при перекопке вносят до 20 кг компостов, а при посадке – 1,5 – 2 ведра перегноя, 2 ведра торфа. Удобрения смешивают с плодородным слоем почвы и засыпают конусом на дно ямы, затем высаживают саженец.
   В сухую погоду поливают, мульчируют перегноем, листьями, торфом или прелыми опилками.
   Кусты после посадки обрезают минимально – только верхушки побегов. Растения вступают в пору плодоношения на второй год после посадки. Для размножения может быть использована часть молодых кустов. Все побеги рано весной пригибают в борозды с рыхлой почвой, в средней части пришпиливают крючками и окучивают. В зависимости от сорта и ухода из одного пришпиленного побега можно получить до десяти саженцев.
   Чтобы сохранить влагу, почву 3 – 4 раза рыхлят и мульчируют торфом или перегноем, бумагой. Обязательно удаляют сорняки, задерняющие и уплотняющие почву под кустами. Весной и осенью вдоль рядов или вокруг кустов в борозды вносят органические удобрения. Минеральные удобрения рассыпают во влажную погоду под полив на всей площади, занимаемой культурой. Обычно весной вносят азотные, а осенью после сбора урожая – суперфосфат, калийную соль.
   Основной урожай размещается на приросте прошлого года и двух-трехлетних ветвях. Необходимо добиваться сильного роста прикорневых побегов и ежегодного прироста на ветвях. Обрезкой формируют прикорневые побеги, оставляют равномерно расположенные наиболее сильные и ветвистые. Удаляют ветви поломанные, беспорядочно растущие внутрь куста, лежащие на земле, старые с отмершими плодушками, слабые прикорневые побеги. После суровых зим обрезают подмерзшие концы до сильного прироста, а молодые – до сохранившихся почек. Чтобы усилить отрастание, вносят навоз под куст или в его середину. В засушливый сезон поливают после сбора урожая и в октябре.
   Сорт Малахит. Куст среднерослый. Побеги тонкие, свешивающиеся. Шипы в большинстве одиночные, расположены по всей длине побега. Ягоды округлые, зеленые, с малахитовым оттенком, иногда с загаром на солнечной стороне, голые, покрытые восковым налетом. Средняя масса – 4,5 г, кожица тонкая и прозрачная. Мякоть сочная, нежная, кислая. Сорт устойчив к заморозкам, к сферотеке, технического использования. Среднеспелый.
   Сорт Щедрый. Куст низкий, ветви свешивающиеся, побеги покрыты мелкими тонкими шипами по три, реже по два вместе. Ягоды среднего размера, массой около 3 г, округлые, фиолетово-красные с красноватыми прожилками, неравномерно окрашены. Кожица тонкая, покрыта редкими волосками. Мякоть светло-фиолетовая, кисло-сладкая. Сорт зимостойкий, поздеспелый. Урожайность – до 6 кг с куста. Относительно устойчив к сферотеке.
   Сорт «Белорусский». Кусты высокие, побеги прямые, толстые. Шипы среднего размера, одиночные и тройные. Ягоды средней массой 3,2 г, округлые, округло-овальные, зеленые, опушенные волосками, десертного вкуса. Средний урожай – 4 кг с куста. Отличается зимостойкостью, средним сроком созревания, устойчивостью к сферотеке.
   Сорт «Раволт». Куст среднерослый. Шипы одинарные, реже двойные. Ягоды крупные (до 5 г), округлые, без опушения, темно-красные, почти черные, с восковым налетом. Кожица мягкая, тонкая, мякоть темноокрашенная, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, может незначительно поражаться мучнистой росой. Среднеспелый.
   Сорт Куршу дзинтарс. Куст среднерослый, компактный, прикорневые побеги немногочисленные, среднешиповатые. Шипы тонкие, дву– и трехраздельные. Ягоды массой до 3 г, овальные, желтые, голые, сладкие. Урожай с куста 4 – б кг. Сорт раннеспелый, зимостойкий. Относительно устойчив к сферотеке.
   Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки осенний, так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки (мочки). Последние рано весной в полной мере могут использовать почвенный запас влаги, обеспечивая к осени хорошие приросты из-за очень ранней вегетации.
   При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже. В сухое лето прироста вообще может не быть, и часть растений, не успевая прижиться, погибает. Это связано с очень ранней вегетацией крыжовника, которая начинается значительно раньше роста корней, при невысоких положительных температурах воздуха, когда почва еще не успевает прогреться.
   Для посадки используют здоровые саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25 – 30 см) и наземную часть из 3 – 4 сильных побегов. В этом случае плантация раньше вступает в плодоношение.
   Пред посадкой у саженцев удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Если саженцы оказываются подсушенными, то их до посадки опускают на 1 – 2 дня в воду.
   Кусты крыжовника сажают на 5 – 7 см глубже, чем они росли в питомнике, прямо или чуть наклонно. Наклонная посадка особенно важна для сортов со слабой побеговосстановительной способностью.
   При такой посадке создаются лучшие условия для образования побегов. Тем самым быстрее формируется куст.
   Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета полведра воды на куст.
   После посадки междурядья культивируют. Затем для сохранения влаги почву около саженца мульчируют навозом, перегноем или разложившимся торфом слоем 3 – 5 см. Это мероприятие также способствует поддержанию почвы в рыхлом состоянии, улучшению водо-воздушного и теплового режимов и деятельности полезных микроорганизмов, служит поверхностным удобрением и не дает возможности развиваться сорнякам. На замульчированных участках урожайность выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.
   Если мульчирование провести не имеется возможности, лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.
   Рано весной надземную часть посаженных растений подрезают, оставляя 2 – 4 почки на каждом побеге. В сухую погоду, особенно весной, через три – четыре дня растения снова поливают и мульчируют.

Лунный календарь

   Уже достоверно доказано, что различные фазы луны могут воздействовать на определенные части растений – на корни, листья, цветы, плоды. Учитывая лунные импульсы, огородник может выбрать более благоприятные моменты для проведения приусадебных работ, чтобы получить лучший результат.
   При растущей луне соки поднимаются вверх по растению, а при убывающей – поступают в корни.
   Поэтому при посеве растений с хорошими корнеплодами нужно выбирать время, когда луна находится в фазе убывания, а овощных культур и растений, урожай которых снимают «над землей», – в фазе убывания.
   При положении луны в созвездиях Овна, Льва, Стрельца основное воздействие лунных импульсов направлено на растения, с которых во время урожая снимают плоды (например, помидоры), а в созвездиях Тельца, Девы, Козерога – на корнеплодные растения (например, морковь, лук, редька), Рака, Скорпиона, Рыбы – на листовые овощные культуры (например, лук, шпинат), Близнецов, Весов, Водолея – на цветниковые растения. В это время хорошо собирать лекарственные травы и ухаживать за цветами.
   При планирования посевов на огородном участке можно уже заранее наметить время посадки, посева и уборки урожая на целый год веред с учетом лунного календаря.
   Самое лучшее время для пересадки деревьев – это зодиакальный знак Девы (принимая во внимание, что это нужно делать весной или осенью). Это относится и к черенкам. При обрезке деревьев такие работы лучше проводить, когда луна находится в фазе убывания.
   При посадке огородные культуры более всего нуждаются в обильном поливе. Далее лучше это делать в «лиственные» дни – к этим знакам относятся Рак, Скорпион, Рыбы. Если растения более влаголюбивые, то их можно поливать несколько раз каждые 2 – 3 дня в «дни листьев».
   При севообороте нужно следить, чтобы было чередование – овощные культуры, которые растут над землей, должны сменяться корнеплодными растениями. Высаживая растения в нужном зодиакальном знаке, можно тем самым проводить профилактику от нежелательного нашествия вредителей. Например, правильно выбранная комбинация растений играет немаловажную роль, так как растения способны оказывать друг другу взаимную помощь.
   Правильное соседство растений представляет постоянную угрозу для сорняков, что немаловажно при уходе за участком.
   Каждому огороднику будет интересно знать, что при убывающей луне лучше всего проводить мероприятия по борьбе с нашествием вредителей. Если вам нужно вести борьбу с вредителями, находящимися в земле, то подойдут зодиакальные знаки «корней» (Телец, Дева и Козерог).
   С наземными вредителями лучше всего вести борьбу, когда луна находится в знаке Рака, Близнецов или Стрельца.
   Борьбу с кротами нужно проводить в дни растущей луны, для этого холмик нужно снять руками и оставить норку открытой.
   Если растения или деревья болеют, плохо растут, в период убывания луны нужно обрезать их верхушки. Это относится ко всем огородным культурам, включая декоративные и цветущие растения. Чтобы избавиться от сорняков, прополку тоже лучше делать, когда луна «убывает».
   Для проведения огородных работ более всего подходит зодиакальный знак Девы. В этот период хорошо сажать культурные и огородные растения. Если в эти дни пересаживать цветы, они хорошо приживаются. В дни Девы или Льва хорошо засевать газон, клумбы с цветами. Исключением является кочанный салат: посаженный в дни Девы, он будет расти в ствол.
   Листовые овощи (например, шпинат, белокочанную и краснокочанную капусту, салат, редьку) можно высевать и в дни убывающей луны в созвездии Рака.
   В Деве луна находится всего лишь 2 – 3 дня каждый месяц. Именно в это время следует проводить работы на участке, так как результат будет стоить затраченных сил.
   Компост и навоз лучше всего вносить при полной или убывающей луне. При растущей луне внесение удобрений нежелательно.
   Подкормку цветов нужно проводить в «листовые» дни, которые приходятся на период созвездий Рака, Скорпиона и Рыбы. Если цветы плохо растут, желательно удобрять в «цветочные» дни – это знаки Близнецов, Водолея и Весов.
   При уходе за зерновыми, овощными и плодовыми культурами внесение удобрений лучше всего делать в дни полной или убывающей луны – это зодиакальные знаки Овна и Стрельца. А вот в дни Льва не нужно вносить минеральные удобрения, иначе посадки «сгорят», так как в эти дни почва сильно высыхает.
   При убывающей луне лучше всего закладывать компостные кучи, а вот ее утрамбовывание нужно проводить при растущей луне. Если учитывать ходя бы один из этих факторов, разложение и гниение будет происходить намного быстрее.
   Иногда хозяйки удивляются, почему при закладывании на хранение урожая в погреб или консервировании в одних случаях все сохраняется хорошо, а в других – нет. И это несмотря на то, что все правила стерилизации и хранения овощей ими тщательно соблюдаются.
   Чтобы избежать ненужных разочарований при потере хранимого урожая, нужно выбрать наиболее благоприятное время и нужный момент. Лучше всего для этого подходит период между знаками Стрельца и Близнецов, исключением являются дни знака Рыб. Нужно отметить, что уборка урожая и закладывание его на хранение больше зависят от знака зодиака, чем от фазы луны. Для этих работ более благоприятными являются дни Овна. В это время также рекомендуется заготавливать соки, повидло, варить варенье. Овощи и фрукты, собранные в дни Овна, находятся «в самом соку».
   Если урожай был собран в дни Рыб, его нужно сразу же использовать в пищу. Закладывать, хранить и консервировать такие овощи и фрукты не нужно, так как заготовки будут невкусными и быстро испортятся. В дни Девы это делать также не рекомендуется.
   Наводить порядок в погребе, мыть полки и выносить мусор рекомендуется при убывающей луне. Это даст вам возможность избавить погреб от плесени, и полки долгое время будут сухими.
   В дни, когда луна находится в созвездии Овна (в растущей фазе) можно сажать плодовые культуры, а также те растения, которые предназначены для немедленного использования. При убывающей луне желательно удобрять овощные и плодовые культуры, а также производить обрезку веток деревьев и кустарников.
   Когда луна находится в Тельце, нужно высаживать деревья и кустарники, а также живые изгороди. Хотя они растут медленно, зато плоды хорошо сохраняются. При убывающей луне в знаке Тельца нужно закладывать навозные и компостные кучи, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, заниматься консервированием и хранением корнеплодов.
   В дни, когда луна находится в созвездии Близнецов, хорошо сажать цветы и растения, которые дают усы, в созвездии Рака (в убывающей фазе) – листовые растения и салат, а также вести борьбу с вредителями, которые находятся на земле. При растущей луне можно подстригать газоны, удобрять и поливать цветы, сажать огородные культурные растения, растущие вверх. Обрезать ветки у деревьев и кустарников, убирать урожай и закладывать его на хранение или консервацию нежелательно.
   При убывающей луне в созвездии Льва хорошо собирать травы, проводить обрезку ветвей у плодовых деревьев и кустарников. Сажать плодовые культуры (кроме картофеля и помидоров), засевать газоны и делать прививку деревьев нужно при растущей луне. Выпалывать сорняки, шинковать капусту для квашения и вносить минеральные удобрения не рекомендуется.
   В дни, когда луна находится в созвездии Девы, хорошо проводить любую работу в саду, в том числе посадочные и посевные работы. При убывающей луне можно закладывать навозные и компостные кучи, вносить удобрения, проводить борьбу с вредителями, которые живут в земле, устанавливать ограду и вывозить навоз. Сажать кочанный салат, закладывать урожай на хранение и консервировать нежелательно.
   Поскольку Весы – нейтральный знак, то любая работа не принесет ни особой удачи, ни огорчений. В эти дни можно сажать цветы и удобрять растения, которые плохо растут.
   В дни Скорпиона при растущей луне хорошо сажать листовые овощи, поливать и удобрять комнатные цветы. Обрезать сухие ветви у деревьев и кустарников, рубить деревья не рекомендуется.
   В дни Стрельца можно сажать любые плодовые культуры и овощи, возделывать зерновые культуры, вносить удобрения, бороться с вредителями, живущими на земле. Перекапывать землю, полоть, а также высаживать салат не рекомендуется.
   В дни Козерога можно прокладывать дорожки в саду, заняться посадкой корнеплодов и зимних овощей. При убывающей луне нужно выкапывать сорняки, прореживать растения и сажать живые изгороди, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, также хорошо закладывать навозные или компостные кучи. Очень хорошо закладывать урожай на хранение и заниматься консервированием овощей, шинковать капусту.
   Дни знака Водолея – самые неблагоприятные для всех видов работы. Поэтому желательно в это время ограничиться проведением только самых необходимых работ. Можно, например, заняться рыхлением почвы для прополки. Высаживать сеянцы не рекомендуются, так как они могут погибнуть.
   В дни Рыб можно сажать листовые овощи, удобрять цветы и деревья. При убывающей луне можно сажать картофель, обрезать сухие ветки плодовых деревьев и кустарников, консервировать и закладывать урожай на хранение нежелательно.

Календарь садовода-огородника

Январь

В дни оттепелей утаптывание снега возле стволов плодовых деревьев и ягодных кустарников с целью повреждения их грызунами. Охрана сада от зайцев. Снятие гусениц златогуски и боярышницы с засохших, обвитых паутиной листьев. Это и есть зимние гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей. Гнезд хотя и не много, но в каждом из них сотни живых гусениц. Очистка снега из круговых канав вокруг прикопочных участков подвоев, закладка семян яблони и груши на стратификацию, принятие мер по задержанию снега. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики. Обратите внимание на почки смородины, если обнаружите подозрительно вздутые – выщипите, если много – выкопайте весь куст и сожгите его.
До распускания почек сделайте горячие ванны кустам смородины, на которых наблюдалось поражение мучнистой росой. Это старый, проверенный, но забытый народный способ, который приносит существенную пользу. Суть таких горячих ванн заключается в том, что до распускания почек куст обдают кипятком (температура воды должна быть не менее 80 °С, иначе нужного результата вы не достигнете). Кора и древесина не успевают получить ожоги, а споры мучнистой росы погибают.

Февраль

В дни оттепелей утаптывание снега вокруг штамбов деревьев. Во избежание поломов ветвей и побегов отряхивание снега с них, очистка снега на прикопочных участках. Проведение работ по снегозадержанию, охрана от зайцев, закладка на стратификацию семян китайской яблони. Побелка штамбов и основания скелетных ветвей для защиты от повреждения солнцем. Подготовка к весеннему севу в теплицах. Проращивание семян огурцов и томатов. Подготовка их к посеву. Заготовка черенков смородины для весенней посадки.

Март

   Отряхивание ветвей от снега и посыпка золой, фосфоритной мукой, торфяной крошкой приствольных кругов вокруг деревьев с целью быстрого таяния снега в зоне кроны и предохранения от поломки сучьев. Утаптывание снега вокруг деревьев. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива). Заготавливание черенков ягодных кустарников для весенней посадки. Опрыскивание плодовых деревьев 2 – 3%-м раствором нитро– фена (200 – 300 г на 10 л воды) при температуре +5 С и выше. Перепрививка деревьев.
   Выращивание рассады тепличных пород. Проверка и подготовка к работе огородного инвентаря. Постройка тепличных сооружений. Посев на рассаду томатов и ранних сортов белокочанной капусты, проращивание клубней картофеля для высадки в открытый грунт.
   Высевание на рассаду левкой, петуний, львиного зева. Развешивание домиков для птиц. Проделывание отверстий в укрытиях роз для их проветривания. После окончательного таяния снега начинают обрезку роз. Достают из хранилищ клубни георгин и делят их.

Апрель

   Разокучивание штамбов деревьев. Снятие зимних обвязок. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев, заготовление материала для дымления в случае весенних заморозков, внесение азотных удобрений после схода снега. Подсадка зеленых насаждений и их ремонт. Посадка новых насаждений, если осенью были проведены все подготовительные работы, удержание влаги в междурядьях боронами «зигзаг» или другими способами, комплексное опрыскивание против вредителей и болезней. Лечение ран плодовых деревьев и кустарников. Окучивание кустов смородины и крыжовника для получения отводков. Посадка черенков и высев семян яблони и груши.
   Прореживание ягодных кустарников и удаление заболевших ветвей. Удаление защитных покрытий с грядок земляники. Очистка участка от старых листьев и сжигание их. Удобрение, рыхление и мульчирование почвы в междурядьях многолетних культур. Опрыскивание от болезней и вредителей.
   Проверка семян на всхожесть и деление их по фракциям. Обеззараживание, замачивание и закалка семян. Яровизация (выдерживание наклюнувшихся семян тугорослых культур на льду), барботирование (намачивание в воде, через которую пропускают кислород или воздух).
   Подкормка плодовых деревьев, однолетний прирост которых не превышает 15 см, мочевиной из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

проекции кроны и заделывание ее в почву граблями. Если подкормка проводится в дневное время, то сразу после нее обязателен легкий полив. Для деревьев, растущих на задерненных участках, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером.
   Подкормка многолетних овощных культур минеральными удобрениями (по 10 г азотных и фосфорных и 5 г калийных на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), рыхление посевов щавеля, лука-батуна, ревеня.
   Высев в открытый грунт редиса, моркови, петрушки, лука, салата, шпината, укропа, свеклы, гороха и других овощных и зеленых культур. Высаживание ранней цветной капусты и семянников овощных культур (в третьей декаде апреля).
   Посев в открытые рассадники семян среднеспелых сортов белокочанной капусты, зеленных культур (лука, редиса, салата, шпината, укропа), яровизированных семян сельдерея. Освобождают от укрытия розы, лилии, тюльпаны, нарциссы.
   Начинают выкопку, деление и пересадку многолетников, цветущих во второй половине лета. Высевают холодостойкие летники – левкой, резеду, ноготки. Мелкие семена не заделывают, а лишь поливают, крупные слегка присыпают песком или торфом.
   С началом пробуждения почек обрезают розы. У чайно-гибридных на каждом побеге оставляют по 3 – 5 глазков в зависимости от силы роста сорта.

Май

   Окончание прививки, перепрививки, обрезки, посадки плодовых культур. Формирование и устройство дымовых куч от заморозков. Поливы высаженных деревьев и внесение жидких удобрений, рыхление приствольных полос и кругов. Рыхление садовых междурядий. Комбинированное опрыскивание ягодников и плодовых деревьев перед цветением и после цветения от возбудителей и болезней. Пикировка сеянцев и удаление молодой поросли. Установка кольев для подвязки ежевики и малины. Рыхление почвы на ягодниках и мульчирование ее. Высаживают рассаду кочанного салата. В первой декаде мая высаживают рассаду лука-севка и лука-порея.
   Проводят высадку в открытый грунт рассады ранней белокочанной и цветной капусты, кочанного салата, продолжают посев других ранних овощных культур, высаживают яровизированный картофель, а также вносят удобрения и обрабатывают почву под поздние и средние сорта капусты, теплолюбивые культуры. Приводят в порядок притепличные и припарниковые участки. В середине мая с плотностью 3,5 – 4 шт. м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

сажают поздние сорта белокочанной капусты (с тщательно отсортированной рассадой, корни которой хорошо обработаны густой сметанообразной «болтушкой», состоящей из смеси воды, коровяка, глины), культивируют участки, отведенные и вспаханные для теплолюбивых культур.
   В конце месяца высаживают рассаду томатов, часть рассады огурцов, кабачков, тыквы, завершают посадку картофеля. Проверяют приживаемость рассады, подсаживают растения взамен слабых и погибших. Высаживают ревень и спаржу. Ухаживают за рассадниками средних сортов белокочанной капусты, подкармливают и поливают многолетние овощи и подзимней посадки лук, рыхлят междурядья, опыливают табачной пылью крестоцветные культуры против вредителей, поливают цветную и раннюю капусту. Убирают щавель, лук-батун. Подкармливают и рых– 596 лят плантации щавеля, рассаду ранней белокочанной капусты, цветной капусты первого срока высадки, петрушку, столовую свеклу, пастернак, репу, горох, бобы, зеленные культуры, лук-чернушку.
   Вслед за высадкой рассады овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Также рыхлят междурядья и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.
   В мае обильно поливают раннюю белокочанную и цветную капусту, зеленные овощи, все высаженные рассадные культуры. Проводят первые поливы огурцов. Как правило, их ведут малыми дозами, с расчетом, чтобы смочить корнеобитаемый слой почвы. Эффективен также полив овощных культур в вечерние и особенно в ранние утренние часы. Его ведут при понижении температуры до 1 – 2 С. Ранний картофель при заморозках окучивают. В самом начале мая высаживают картофель. Ведут прополку сорняков и борьбу с вредителями.

Июнь

Рыхление почвы в приствольных кругах и полосах. Удаление лишней молодой поросли на прививках, а также штамбовой и корневой поросли. Полив деревьев и кустарников. Опрыскивание против плодожорки, парши и сосущих вредителей. Зеленое черенкование кустов смородины и крыжовника. Удаление сорняков и усов с грядок земляники, раскладывание мульчи (соломы, опилок) под плодоносящие кусты. Подвязывание к шпалерам и кольям. Опрыскивание против антракноза и мучнистой росы смородины. Сбор земляники в конце месяца. Полив ягодников. Прополка сорняков. Первое посынкование помидоров. Прореживание свеклы и кочанного салата.

Июль

Полив при засушливой погоде. Обработка приствольных кругов и междурядий. Посев сидератов, установка подпор под ветви плодоносящих деревьев. Сбор опадков. Сбор урожая вишни. Начало плодоношения летних сортов яблони и груши. Вырезка побегов утолщения, подготовка подвоев к окулировке. Прополка сеянцев и рыхление почвы. Опрыскивание плодоносящих деревьев позднеосенних и зимних сортов. Подкормка ягодников органическими удобрениями, заготовка усов земляники. Начало сбора урожая с кустов смородины, крыжовника, малины. Продолжение сбора урожая земляники. Сбор урожая. Высев на зелень гороха и фасоли. Уборка ранних сортов белокочанной капусты и других ее видов. Высадка на их место зеленых культур и цветной капусты. Полив корнеплодов, огурцов, капусты. Пасынкование помидоров. Сбор урожая огурцов. Прополка, опрыскивание и опыливание капусты, лука и картофеля против вредителей и болезней настоями и отварами растений, золой и разрешенными ядохимикатами. При возможности оставляют на плантации картофеля и капусты одиночные растения моркови, укропа, которые своим запахом привлекают полезных насекомых, или высевают по краям гряд бобы, фасоль, мяту, которые отпугивают вредителей и своим фитонцидным действием убивают болезнетворные бактерии.
Заготовка дерновой земли для тепличного грунта. Высев зимних сортов редьки, которые, как и столовая свекла, при этих сроках сева не перерастает ко времени закладки на хранение, лука-ботуна и щавеля. Ведутся работы по рыхлению, прополке, поливу, защите от вредителей и болезней. Пасынкование, прищипывание и прореживание винограда.

Август

Сбор падалицы семячковых пород. Уничтожение вредителей и борьба с болезнями, сбор плодов летних сортов яблонь и груш, вишни и сливы, прополка и рыхление почвы, уборка подпор после съема урожая, Прополка и рыхление почвы на грядках с сеянцами, борьба с вредителями и болезнями. Окулировка подвоев. Проветривание, очистка и дезинфекция плодохранилищ. Переработка урожая. Тыкву, золотистые кабачки и цуккини раскладывают по чуланам и жилым помещениям. Пряные растения срезают и сушат. Начало уборки картофеля. Отбор урожая на хранение и повторную посадку и посева.

Сентябрь

Сбор поздних сортов яблок и груш. Снятие и сжигание ловчих поясов с отплодоносивших деревьев, уборка подпор. Перекопка приствольных кругов с внесением удобрений. Копка ям под закладывание нового сада поздней осенью. Выкопка отводков ягодников, сортировка и прикопка саженцев. Посадка подвоев. В конце месяца – выкопка плодовых саженцев. Окончание посадки земляники. Вырезка и сжигание отплодоносивших побегов малины и ежевики. Пригибание отпрысков малины к почве. Прореживание кустов смородины и крыжовника. Раскладывание приманок для грызунов. В третьей декаде сентября (после 25 числа) высаживают озимый чеснок. Подзимняя высадка лука-севка, высев лука-чернушки, шпината. Деление кустов ревеня. Сушка овощей, ягод, грибов. Заготавление семеян цветов для следующей посадки. Размножение делением кусты многолетников (астильбы, ирисы, флоксы, хосты, примулы, купальницы и др.).
Вокруг клематисов рыхлят почву, пропалывают сорняки и, если необходимо, поливают. Крупные кусты выкапывают, делят, и высаживают в подготовленные ямы, заглубляя стебли на 5 – 7 см.

Октябрь

Заготовка плодов в хранилище. Обработка почвы с внесением удобрений. Лечение деревьев. Переработка плодов и ягод. Побелка стволов известковым раствором и очистка от отмершей коры. Опрыскивание железным купоросом. Посадка и укрытие деревьев от зайцев мышей. Выкопка молодых плодовых сеянцев и отводков смородины и крыжовника. Прикопка на зиму саженцев плодовых деревьев и подвоев. Копка канав вокруг прикопочного участка с целью предохранения его от повреждения мышами. Посадка черенков черной смородины под зиму. Заготовка корней для зимней прививки. Обработка почвы вокруг кустов и в междурядьях ягодников. Разбрасывание отравленной приманки для мышей. Заготовка черенков черной смородины для весенней посадки. К концу октября на зиму нужно высадить чеснок, посеять морковь, щавель и другие морозостойкие овощи. На грядки, где растут многолетние растения, наносится слой золы или торфа для ускорения и увеличения урожайности овощных культур. Производят подзимний сев редиса, репы, брюквы, свеклы, моркови, петрушки, сельдерея и укропа. Корни молодых цветочных растений присыпают торфом. Готовят ловушки для задержания снега. Ветви или плети таких растений, как рододендроны, вейгела, гортензия, форзиция, клематисы, пригибают к земле и засыпают снегом. В конце октября (или в начале ноября в зависимости от погоды) укрывают древовидные пионы, венгелы, форзиции, рододендроны и другие теплолюбивые кустарники. Пригибают ветки, слегка окучивают их торфом, песком, а затем засыпают листьями. Если почва сухая, обильно поливают кустарники и многолетние древесные культуры, удаляют невызревшие части побегов.

Ноябрь

   Охрана сада от зайцев, утаптывание снега в приствольных кругах и полосах. Очистка снега в окопочных канавах. Проверка находящихся на хранении семян и черенков. Проведение работ по снегозадержанию на грядках земляники. Укрывают малозимостойкие виды кустарников: вейгелу, гортензию садовую, рододендрон, ветви которых могут обмерзнуть. Их пригибают к почве, пришпиливают, защищают пленкой, засыпают опавшими листьями.
   Привитые и корнесобственные розы окучивают на 15 – 20 см сухой почвой или торфом, прикрывают сухими ветками и листьями. Плетистые и штамбовые формы роз пригибают к почве и укрывают теми же материалами.
   Во второй половине сентября, когда заморозки повреждают георгины, обрезают стебли до 4 – 5 см, выкапывают клубни, слегка подсушивают и убирают в хранилище. Выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, сгребают опавшие древесные листья, которые используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму. Сеют свеклу, морковь, укроп, редис. Продолжают наблюдать за режимом хранения овощей.

Декабрь

Охрана сада от зайцев, утаптывания снега, проверка посадочного материала, находящегося на хранении. Заготовка удобрения, приобретение ядохимикатов. Осмотр хранящихся луковиц гладиолусов, клубней георгин и бегоний, корневищ калл. Удаление загнивших и засохших. При необходимости полив подготавливаемых к выгонке в подвале луковиц тюльпанов и нарциссов.