Что можно вырастить? Зимний сад на вашем участке

Зимний сад

   Цветущая оранжерея или, как теперь принято называть, зимний сад, требует на первый взгляд значительных затрат усилий и средств. Поэтому сложилось мнение, что доступно данное удовольствие только очень богатым людям. Но если попробовать создать его самим, можно обойтись гораздо меньшими средствами.
   Для начала нарисуйте план своего будущего сада. Предпочтение нужно отдать цветущим растениям, но хвойные и растения с красивой листвой также не стоит забывать.
   Растения для вашего сада лучше вырастить самим. Это придаст ему некий шарм и неповторимость и вы можете обновлять, менять его в зависимости от потребностей, не испытывая особых сложностей.
   Посев семян. Одним из определяющих факторов при выращивании растений является правильный выбор сроков посева семян. В общем случае это зависит от скорости их прорастания и дальнейшего роста развивающихся сеянцев. Семена медленно растущих растений летнего цветения высевают раньше.
   Подносы или небольшие горшки заполняют соответствующей почвенной смесью и увлажняют ее. В условиях теплицы семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами, оставляя свободными около 1 см от края. Следите за тем, чтобы почва не переуплотнялась, – это ухудшает дренаж и приводит к заболеваниям.
   Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Крупные (например, смена циннии) и небольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью и укрывают стеклом.
   Семена могут прорастать и в темноте. При появлении всходов (через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с подносов снимают стекло и выставляют их на свет, защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, чтобы не было ожога.
   Чтобы сеянцы хорошо развивались, температуру поддерживают на уровне 21 °С. Кроме того, необходима эффективная вентиляция.
   Когда сеянцы достаточно подрастут, их пикируют. Если опустить эту операцию, всходы станут загущенными, и корни переплетутся так, что при последующей пересадке не удастся избежать повреждения корневой системы рассады. Пикируют растения по одному в горшки с почвенной смесью. С помощью колышка сеянец осторожно приподнимают большим и указательным пальцами, беря за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку необходимых размеров. Если пикируют в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеянцами оставляют расстояние не менее 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают.
   После пикировки неизбежно замедление роста сеянцев даже при благоприятных условиях, но если провести пикировку в тот момент, когда корневая система еще мала и неразветвлена, и обеспечить хороший уход, время приживания можно свести к минимуму. Молодые растения выращивают при температуре 18 С и хорошей вентиляции.
   Размножение черенками – самый простой и распространенный способ вегетативного размножения. Черенки представляют собой отрезанную часть побега, листа или корня, которые при благоприятных условиях способны образовать целое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому растению, а зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян.
   Один из основных принципов, которыми руководствуются при подборе материала для черенкования, – выбирать родительское растение помоложе. Такой черенок образует корневую систему быстрее. Для образования корней и начала роста черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель в зависимости от вида, сорта и возраста материнского растения.
   Скорость образования корней стеблевыми черенками зависит от температуры окружающей среды. Температура должна быть в пределах 20 – 25 °С, при ее снижении или повышении скорость укоренения уменьшается. Минимальная температура, при которой происходит укоренение, зависит от вида растения, но, как правило, она не должна быть ниже 14 С.
   Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то часть питательных веществ будет поступать в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного укоренения. Поэтому для разных частей черенка создают различные условия: нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, верхнюю – пониженной.
   Все растения для развития корневой системы требуют достаточной влажности и аэрации. Для укоренения черенков пригодны те же почвенные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки трудно укореняющихся растений обрабатывают регуляторами роста.
   Одно из главных составляющих успешного укоренения – это правильный отбор черенков.
   Черенки отбирают от молодых, здоровых, активно растущих растений. Желательно провести предварительную короткую обрезку материнского растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.
   Способность отобранного материала образовывать корни и побеги зависит от стадии его развития. Это в полной мере относится и к растениям с одревесневшим стеблем. У одних растений лучше укореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других – от побегов, одревесневших в основании.
   Различают следующие типы черенков:
   ● зеленые активно растущие;
   ● полуодревесневшие;
   ● одревесневшие черенки.
   Наиболее подходящим для нарезки черенков у растения является период бутонизации – начала цветения.
   Зеленые черенки срезают весной в утренние часы с верхушек быстро растущих молодых побегов. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Черенок должен иметь 3 – 5 листьев, срез делают прямо под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами, он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Все листья с нижней трети черенка удаляют.
   Черенки помещают в почвенную смесь примерно на треть их длины и поливают. Зеленые черенки очень болезненно переносят потерю воды. Благоприятную для них влажность создает туманообразующая установка. Температуру почвенной смеси следует поддерживать в пределах 21 – 24 С.
   Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета от основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках.
   Длина черенков должна быть 10 – 15 см. При срезе черенка желательно оставлять пятку. Пятка, или участок более старой древесины, улучшает укоренение. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так, чтобы отщепилась часть основного стебли маточного растения. Размер пятки – 1 – 2 см. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка обрабатывают регулятором роста.
   Высаживают черенки в почвенную смесь примерно на 1/3 их длины. Активный рост черенков поддерживают регулярными подкормками жидким удобрением.
   Одревесневшие черенки отбирают сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для некоторых кустарников и лазящих растений с явно выраженным периодом покоя. Заготавливают эти черенки в период покоя, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели. Нарезают черенки с полностью одревесневших побегов материнского растения, уже сбросившего листву. Черенок должен иметь 5 – б почек. Нижний срез черенка обрабатывают регулятором роста и помещают в закрытый парник внутри теплицы. Высаживают черенок под углом 45° (это ускоряет образование корней), на 3 почки заглубляя в землю.
   Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, тем не менее теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Для верхней части черенка создают условия пониженной температуры, задерживая тем самым распускание покоящихся почек и отток энергии от развивающихся корней.
   Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды. Корни у этих растений обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10 – 15 см. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудно укореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2 – 3 см. Черенок обрабатывают регуляторами роста и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в туманообразующей установке.
   Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют и оставляют в нем черенок на весь следующий вегетационный период.
   Некоторые хвойные деревья, за исключением ели, сосны и пихты, можно также размножать черенками. Черенки нарезают осенью и зимой с молодых, активно растущих побегов. Заготавливают черенки с пяткой, укореняют их так же, как и одревесневшие черенки.
   Некоторые тепличные и комнатные растения могут размножаться листьями. К числу растений, которые можно вырастить из листьев, относятся такие как бегония и фиалка.
   В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо поддаются размножению этим способом растения, листья которых имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Боковые жилки дают рост на листовых черенках лишь после удаления средней жилки. У растений с листьями, которые не имеют четко выраженной средней жилки, образование новых растений возможно, если надрезать все жилки, а листовую пластинку сохранить целой.
   Способностью образовывать новые растения из листовых черенков обладают и некоторые луковичные растения.
   Данный способ размножения удобен, если соблюдать следующие правила:
   ● листовые черенки следует помещать в камеру для размножения или емкости, прикрытые стеклом или полиэтиленовой пленкой, так как они быстро теряют влагу;
   ● для создания условий повышенной температуры и достаточной влажности необходим обогрев почвенной смеси;
   ● чтобы лист не начал загнивать еще до укоренения, необходимо тщательно выполнять все профилактические фитосанитарные требования: оборудование и сосуды, используемые при размножении, должны быть чистыми, а почвенная смесь – простерилизованной;
   ● листовые черенки заготовляют только из молодых, но полностью сформированных листьев. В противном случае вся накапливающаяся в листе энергия будет расходоваться в первую очередь на завершение процессов роста и развития, а это задержит образование нового растения;
   ● отбирать листья можно на протяжении всего года по мере появления подходящих для этой цели листьев.
   Для посадки используют почвенную смесь для черенков, состоящую из равных частей песка и мелкозернистой гальки. Листья отделяют от родительского растения острым ножом или бритвой. Подкормку можно проводить только после появления молодых ростков, если их развитие замедленно.
   Через 5 – б недель появятся молодые растения. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшки, наполненные почвенной смесью. Однако, если черенки подкармливать жидкими удобрениями, они могут долгое время оставаться в исходной питательной смеси.
   У однодольных растений обычно по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. К таким растениям относятся луковичные (например, гиацинт и подснежник) и суккуленты (сансевьера). Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними стараются провести как можно аккуратнее и быстрее.
   С маточного растения срезают полностью сформировавшийся неповрежденный лист, помещают его нижней поверхностью вверх на чистое стекло и бритвой разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Эти кусочки в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков и помещают в теплое и влажное место.
   У луковичных новые растения появляются через 5 – б недель. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшочки.
   При выращивании луковичных растений помните: чтобы луковицы зацвели, их необходимо заранее подготовить. Обычные луковицы также будут цвести, но значительно позже, чем подготовленные. Это относится к гиацинтам, тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам.
   Каждую луковицу гиацинта наполовину помещают в почвенную смесь, затем горшок переносят в парник и вкапывают его в землю, а сверху засыпают торфом. Через б – 8 недель появятся побеги, и горшок возвращают, но прежде, чем выставить растение на полный свет, постепенно приучают его к освещению, помещая на неделю в притененное место. Теплицу регулярно вентилируют.
   После цветения растение ставят в притененное место и позволяют листьям естественно опасть.
   Нарциссы и тюльпаны выращивают так же, за исключением того, что их луковицы при посадке должны слегка выступать над уровнем почвенной смеси, в то время как луковичные ирисы лучше заглублять полностью.
   Чтобы одни цветущие растения сменяли другие, позже высаживают агапантус, гиппеаструм, тигридию и полиантес. Нерину высаживают в августе, а иксию – с октября по ноябрь. Технология выращивания этих растений разная, но всем им требуются хорошая вентиляция и регулярный полив. После цветения позволяют листьям опасть естественным путем. Затем вегетативные подземные части выкапывают и хранят в сухом, защищенном от мороза месте.
   Камелии предпочитают кислую, лишенную извести почвенную смесь, состоящую из 7 частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 частей крупнозернистого кислого песка. Все это перемешивают с комплексным, хорошо сбалансированным удобрением из расчета 30 г на 10 л. Очень эффективно медленно разлагающееся удобрение. На дно горшка для создания дренажа укладывают черепки, размещая их выпуклой стороной кверху. Поверх черепков насыпают почвенную смесь. Растение помещают в центр горшка, и пространство вокруг корней заполняют почвенной смесью. Затем горшок несколько раз встряхивают, доверху насыпают почвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы добиться хорошего уплотнения смеси, постукивают горшком о подставку в теплице.
   Для увлажнения корневого кома горшок погружают в емкость с водой до полного насыщения почвенной смеси.
   Необходимо следить, чтобы растения не переувлажнялись и в то же время не пересыхали, желательно для полива собирать дождевую воду, так как растение не переносит известь.
   Камелиям нужна хорошая вентиляция. Даже зимой теплицу проветривают днем. Летом, когда температура воздуха в теплице поднимается выше 27 °С, камелии необходимо притенять. Это предохранит растения от ожогов.
   Когда растение подрастет, его необходимо пересадить в больший горшок. Определить, когда необходима пересадка, несложно. Если у вынутого из горшка растения масса корней плотная, его пересаживают в горшок на 2 – 3 см в диаметре больше предыдущего.
   После того как камелии отцветут, проводят повторную пересадку с частичной заменой почвенной смеси и обрезку растений.
   Азалии, как и камелии, не переносят извести. Поэтому для них используют почвенную смесь на основе торфа. Можно самостоятельно приготовить смесь из равных объемных частей листового перегноя, волокнистого или мохового торфа и крупного песка с добавкой сбалансированного медленно разлагающегося удобрения. Когда азалии отцветут, увядшие цветки удаляют и растения пересаживают в горшки большего размера. При этом по периметру корневого кома слегка расправляют корни, убирая некоторое количество старой почвенной смеси, и помещают растение в свежий субстрат. Эту операцию проводят осторожно, аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней. После посадки горшок с растением погружают в емкость с водой. Регулярно проводят полив и каждые две недели – подкормку жидкими удобрениями. Поливают дождевой водой, которая лишена извести, при этом внимательно следят за влажностью торфяной смеси, так как после высыхания ее трудно увлажнить повторно.
   Висячие виды фуксий, такие как фуксия трехлистная и ее разновидности, высаживают для декоративного оформления в подвесные корзинки. Размножают их черенками, срезанными в апреле: укореняют и высаживают в горшки диаметром 8 см, наполненные почвенной смесью, а затем пересаживают в 12 – 15-сантиметровые горшки, в которых они будут цвести. Весной и летом фуксии требуют хорошей вентиляции, а в жаркую погоду их ежедневно увлажняют. Летом фуксию защищают от прямого солнечного света, перемещая растения в тень, создаваемую другими культурами. Растения обильно поливают, не допуская пересыхания почвенной смеси, иначе цветочные почки погибнут. После цветения полив уменьшают, сохраняя почвенную смесь в слегка влажном состоянии до начала нового роста.
   Из множества видов пеларгоний можно подобрать такие, цветение которых не будет прекращаться круглый год.
   На протяжении всего периода выращивания растения обильно поливают, а теплицу притеняют. Пеларгонии нуждаются в хорошей вентиляции. После цветения их обрезают либо оставляют в горшках.
   Цикламены довольно холодостойкие растения и могут выращиваться при минимальном уровне тепла. Размножают их в основном семенами, но можно и делением клубнелуковиц.
   При заботливом уходе они цветут каждую осень и зиму на протяжении многих лет.
   Цикламены, полученные из семян, зацветают уже через б – 8 месяцев. Семена высевают с августа по ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их замачивают в воде на 12 – 24 ч. Затем высевают в сосуды, которые предварительно наполняют почвенной смесью и уплотняют ее приблизительно на 1 см ниже края емкости. Сверху семена засыпают 0,3 – 0,6-сантиметровым слоем той же почвенной смеси. Аккуратно поливают, накрывают куском стекла и помещают в камеру для размножения или на стеллаж в теплицу при температуре 18 С. Почвенную смесь поддерживают во влажном состоянии. Прорастают семена медленно и неравномерно.
   Пикировку проводят в фазе первого настоящего листа в небольшие торфяные горшочки или ящики с почвой. Через несколько дней снижают температуру до 15 °С. Когда на сеянцах появятся 3 – 4 листа, их пересаживают в большие горшки (7 – 8 см). В апреле проводят пересадку растений в горшки диаметром 9 – 10 см и, наконец, в мае – начале июня пересаживают в горшки диаметром 13 – 15 см.
   Температуру поддерживают на уровне 11 – 13 С, помещение проветривают. В летнее время притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов. На протяжении всего времени обильно поливают по периметру горшка, стараясь не попадать на клубни. Подкормки обычно не требуется, но, как только начинают закладываться цветочные почки, можно подкормить жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия. Удаляют все хилые, слабые цветоносы.
   Первоцветы цветут на протяжении всей зимы до весны. Обычно их относят к однолетним растениям, хотя встречаются и многолетние.
   Семена высевают тонким слоем в мае – начале июня в сосуды, наполненные почвенной смесью. Субстрат уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают почвенной смесью. Полив осуществляют погружением сосуда в емкость с водой. Затем его накрывают стеклом и держат при температуре 16 – 18 С.
   Пикировать сеянцы необходимо, когда образуется первый настоящий лист, поскольку первоцветы весьма подвержены болезни «черная ножка». Пикируют в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью. Когда торфяной кубик будет пронизан корнями, первоцвет пересаживают в горшки большего размера, а в начале осени уже окончательно – в 13-сантиметровые горшки.
   После образования цветочных почек можно провести подкормку жидкими удобрениями. Первоцветы нуждаются в хорошей освещенности, вентиляции. Немаловажен также регулярный полив, преимущественно путем погружения в емкость с водой. При поливе из лейки воду старайтесь лить по краю горшка.
   Хризантемы, используемые для украшения в осеннее и зимнее время, выращивают из семян или черенков.
   Семена высевают в феврале в почвенную смесь и проращивают при температуре 16 С, пикируют в ящики-растильни, наполненные почвенной смесью, затем пересаживают в горшки диаметром б – 8 см. При наступлении стадии трех листков прищипывают точку роста.
   Слишком быстро растущие побеги также прищипывают, чтобы придать растениям аккуратную округлую форму. Для успешного выращивания хризантемам необходимы хорошая освещенность, циркуляция воздуха и равномерный регулярный полив.
   В естественных условиях верхушечная цветочная почка у хризантемы обычно не развивается или из нее получается цветок неправильной формы. Боковые побеги формируют полноценные цветочные почки. Чтобы на каждом растении получить несколько крупных цветков, число побегов и цветочных почек следует ограничить. Верхушечную цветочную почку главного стебля удаляют на ранних стадиях развития, обычно когда боковые побеги достигают длины не более 3 – 5 см. На каждом боковом побеге оставляют свою верхушечную почку для образования в дальнейшем крупного цветка. Образующиеся вокруг нее небольшие цветочные почки пасынкуют. На растении обычно оставляют б – 8 цветков.
   После цветения растения обрезают до высоты 60 см. В январе старые стебли срезают на 576 уровне 5 – 8 см от земли. С появлением новых побегов размножение начинают вновь.
   Орхидеи – это декоративные растения, происходящие из влажнотропических лесов. Они украсят ваш сад. Выращивание орхидей требует большого внимания к созданию необходимого им микроклимата. Поэтому очень важно, чтобы было правильно оборудовано помещение.
   Около половины всех орхидей в условиях естественного обитания – эпифиты, то есть растения, не имеющие связи с почвой, растущие на стволах и ветках деревьев. И хотя большинство орхидей можно высаживать в горшки, особенности развития позволяют размещать их на кусках древесной коры или в специально приспособленных подвесных корзинах. Другой удивительной особенностью этих растений является размножение. Оно зависит от сожительства, называемого симбиозом, семян орхидей со специфическим грибом. Это создает определенные трудности при попытке выращивать орхидеи из семян.
   Но многие орхидеи можно размножать вегетативным способом (из ложных луковиц) или приобрести в питомниках.
   При выращивании орхидеи не требуются особые условия. Главное, чтобы мощность системы обогрева была рассчитана на поддержание необходимой для данного вида орхидей температуры и теплица хорошо проветривалась.
   Многие орхидеи с весны до осени тщательно затеняют от прямого солнечного света. Поэтому теплицы обычно оборудуют сворачивающимися защитными экранами, установленными в 25 см от ее стекла, или применяют какой-либо другой способ притенения. Требуется постоянный высокий уровень влажности воздуха, который обеспечивается автоматической мелкокапельной туманообразующей установкой.
   Прежде чем подбирать орхидеи, необходимо знать, какую среднюю минимальную температуру можете поддерживать в теплице в зимнее время.
   По отношению к теплу все орхидеи делятся на три группы:
   ● теплолюбивые (необходима минимальная зимняя температура 18 – 21 °С);
   ● умеренные (13 – 16 °С);
   ● холодостойкие (11 – 13 °С).
   Орхидея на коре. В куске коры или одревесневшей ветке делают углубление, достаточное для размещения корневой системы растения. Орхидеи вынимают из горшка, удаляют мертвые корни и остатки субстрата. Обмазывают корни растения влажной почвенной смесью и помещают их в углубление. Вокруг аккуратно укладывают мох и закрепляют его проволочными скобами.
   Успех культивирования зависит от точного соблюдения норм и сроков полива, притенения, вентиляции теплицы, правильных агротехнических приемов, обильной подкормки на протяжении вегетационного периода.
   Данные требования различны по отношению к разным видам орхидей. Цимбидиумы – 578 это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Однако некоторые виды нуждаются в умеренных или теплых условиях выращивания.
   Ложные луковицы высаживают в почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки. Цимбидиум – культура, требовательная к почве, поэтому рекомендуется добавлять к почвенной смеси некоторое количество хорошо разложившегося навоза или медленно высвобождающегося удобрения. С тем же успехом используют и другие составы субстратов. Для посадки выбирают горшочки диаметром 10 – 13 см, на дно которых поверх дренажного отверстия насыпают 3-сантиметровый слой глиняных черепков.
   Во время роста цимбидиумам нужны обильный полив и повышенная влажность воздуха. Помещение теплицы регулярно обрызгивают водой. После созревания ложных луковиц увлажнение снижают, полив сводят к минимуму. В период активного роста, чтобы растения лучше цвели и образовали ложные луковицы, предназначенные для дальнейшего размножения орхидей, каждые 10 – 14 дней проводят подкормку жидкими удобрениями.
   Цимбидиумы нормально растут и цветут при хорошем освещении, но, как и большинство других видов орхидей, они нуждаются в притенении от прямых солнечных лучей. В теплице важно обеспечить активный обмен воздуха.
   В жаркую погоду открывают форточки, чтобы температура не превышала 13 – 15 °С. Наилучший контроль обеспечит использование вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха без снижения температуры.
   После цветения с орхидей немедленно удаляют все увядшие цветки. В период замедленного роста, как правило, с октября по февраль, сокращают полив, не позволяя, однако, почвенной смеси окончательно подсохнуть. Ряд орхидей проходит период полного покоя, во время которого они не нуждаются в поливе.
   Любую пересадку с частичной заменой почвенной смеси проводят с марта по май. При этом удаляют все сухие корни, стараясь не повредить корневой ком. Растения пересаживают в горшки большего диаметра.
   Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего размножать вегетативно: делением или луковицами.
   Для размножения делением, после того как орхидея отцвела, ее извлекают из горшочка, стряхивают излишек почвенной смеси и аккуратно разделяют ножом основные корни. Разрез через корни делают так, чтобы каждая отделенная часть включала по крайней мере одну новую ложную луковицу и одну или более старых. Рассаживают в горшки и слабо поливают до начала активного роста. С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.
   Во время деления растений можно снять несколько «запасных луковиц». Их помещают в неглубокие подносы, наполненные смесью песка и торфа или, что предпочтительнее, смесью измельченной коры и сфагнового мха. До начала роста оставляют во влажном, теплом, притененном месте.
   Цветущие летом клубневые бегонии имеют крупные махровые цветки всех оттенков красного, розового, оранжевого, желтого и белого цветов.
   Их размножают клубнями или семенами, высаживают в наполненные влажным торфом подносы и слегка присыпают сверху. Через две-три недели при температуре 13 – 16 С длина листьев достигает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают по одному в горшочки диаметром 10 – 15 см так, чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси. Растение умеренно поливают, избегая переувлажнения почвенной смеси, что обычно вызывает загнивание корней.
   Когда растения приживутся, полив постепенно увеличивают. Поскольку растения любят атмосферу повышенной влажности, ежедневно увлажняют стеллажи. В солнечную погоду для предотвращения ожога растений, особенно в период цветения, бегонии требуют притенения. Для этого растения размещают или в тени других культур, или устанавливают экраны. Температуру поддерживают в пределах 13 – 15 °С, почвенную смесь увлажняют. Колебаний температуры и влажности не допускают – они приводят к опадеанию цветочных почек. С появлением почек начинают проводить подкормку жидкими удобрениями. После распускания цветков их аккуратно подпирают рогатками из веток. По окончании цветения полив постепенно сокращают.
   Можно также бегонию вырастить из семян.
   Семена клубневых бегоний высевают при температуре 18 С. Молодые растения по мере развития высаживают в горшочки, постепенно увеличивают норму полива и тщательно следят за тем, чтобы не было колебаний влажности в теплице. Растения нуждаются в повышенной влажности. Кроме того, температуру постоянно поддерживают в пределах 13 – 15 °С. Подкормку жидкими удобрениями проводят после формирования почек. Для предотвращения ожога растений в жаркую погоду теплицу притеняют.
   Для обеспечения зимнего цветения с бегонии прищипывают все цветочные почки, появляющиеся до октября. Почки, которые сформировались позже, образуют цветки зимой. После цветения снижают температуру и сокращают полив. Весной при необходимости растения пересаживают и черенкуют.
   Декоративные бегонии с пестрой окраской листьев обычно размножают черенками. Растения постоянно увлажняют, температуру поддерживают в пределах 13 – 15 °С. После укоренения их пересаживают в горшки с почвенной смесью с последующей пересадкой но мере развития в горшки большего размера. Бегонии лучше развиваются в притененных, влажных условиях. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, сокращая полив только в зимнее время, когда требуется минимальное увлажнение почвенной смеси.
   Большинство выращиваемых в зимнем саду растений с декоративной листвой относятся к группе вечнозеленых и, значит, украшают теплицу на протяжении всего года. Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать в ней немало тропических растений, наиболее популярными среди которых являются пальмы и папоротники. Этим растениям необходимы минимальная температура около 24 С, повышенная влажность воздуха, которую поддерживают путем частого обрызгивания водой помещения и листьев, а также строго нормированный полив. Обычно их минимально поливают зимой, а максимально – весной и летом, в период активного роста. Если выращивают не одно такое растение, то рекомендуется с весны до осени слегка притенить помещение, используя защитный экран. По мере роста многие растения с декоративной листвой начинают нуждаться в установке опор в виде колышков и палок. Вьющиеся растения, такие как циссус и некоторые филодендроны, хорошо смотрятся на решетках или ветках-подпорках. Во избежание повреждения стеблей вьющихся растений между ними и опорой помещают небольшие куски сфагнума.
   Условия, необходимые альпийским растениям, неприемлемы для большинства культур теплицы. С ними вполне могут сосуществовать лишь небольшие луковичные, миниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные растения, карликовые хвойные деревья и бонсаи.
   Обычная оранжерея не совсем пригодна для выращивания альпийских растений из-за необходимости соблюдения двух специфических требований. Во-первых, место, отведенное под теплицу, должно быть открытым, ни в коем случае не притененным, особенно зимой. Во-вторых, в помещении следует предусмотреть мощную систему вентиляции, способную создать свободную циркуляцию увлажненного теплого воздуха.
   При желании можно соорудить небольшую альпийскую горку или приподнятую грядку. Многие растения с мощной корневой системой развиваются лучше, если их корни не стеснены объемом сосуда. При этом отпадает необходимость в строгом нормировании полива, регулярной посадке и пересадке. Однако обновлять цветочные композиции на постоянной грядке сложнее. Помещение для альпийских растений проветривают интенсивнее, чем обычное. На протяжении всей зимы форточки должны быть открыты хотя бы частично, за исключением сильных морозов.
   При размножении альпийских и каменистых растений пользуются черенкованием, отводками, делением, выращиванием из семян.
   Выигрывают от выращивания в теплице и сохраняют неизменно привлекательный вид с поздней осени до весны прежде всего растения с опушенными листьями и кустарники. 584
   Рекомендуем растения, цветущие зимой: ветреница, крупка, ирис, нарцисс, первоцвет, цикламен; требовательные к кислым почвам: гаультерия, пернеттия, рододендрон, черника, горечавка.
   Кроме того, в зимних садах можно выращивать такие растения, как: акантолимон, бессмертник, вероника, волчеягодник, гадючий лук, гвоздика, камнеломка, Кассиопея, колокольчик, лаберлия, лапчатка, лъюисия, молодило, морисия, незабудка, очиток, пролеска, проломник, рамонда, родогипоксис, рябчик, смолевка, шлъданелла, шортия, тюльпан, флокс, цианантус, шафран.

Лунный календарь

   Уже достоверно доказано, что различные фазы луны могут воздействовать на определенные части растений – на корни, листья, цветы, плоды. Учитывая лунные импульсы, огородник может выбрать более благоприятные моменты для проведения приусадебных работ, чтобы получить лучший результат.
   При растущей луне соки поднимаются вверх по растению, а при убывающей – поступают в корни.
   Поэтому при посеве растений с хорошими корнеплодами нужно выбирать время, когда луна находится в фазе убывания, а овощных культур и растений, урожай которых снимают «над землей», – в фазе убывания.
   При положении луны в созвездиях Овна, Льва, Стрельца основное воздействие лунных импульсов направлено на растения, с которых во время урожая снимают плоды (например, помидоры), а в созвездиях Тельца, Девы, Козерога – на корнеплодные растения (например, морковь, лук, редька), Рака, Скорпиона, Рыбы – на листовые овощные культуры (например, лук, шпинат), Близнецов, Весов, Водолея – на цветниковые растения. В это время хорошо собирать лекарственные травы и ухаживать за цветами.
   При планирования посевов на огородном участке можно уже заранее наметить время посадки, посева и уборки урожая на целый год веред с учетом лунного календаря.
   Самое лучшее время для пересадки деревьев – это зодиакальный знак Девы (принимая во внимание, что это нужно делать весной или осенью). Это относится и к черенкам. При обрезке деревьев такие работы лучше проводить, когда луна находится в фазе убывания.
   При посадке огородные культуры более всего нуждаются в обильном поливе. Далее лучше это делать в «лиственные» дни – к этим знакам относятся Рак, Скорпион, Рыбы. Если растения более влаголюбивые, то их можно поливать несколько раз каждые 2 – 3 дня в «дни листьев».
   При севообороте нужно следить, чтобы было чередование – овощные культуры, которые растут над землей, должны сменяться корнеплодными растениями. Высаживая растения в нужном зодиакальном знаке, можно тем самым проводить профилактику от нежелательного нашествия вредителей. Например, правильно выбранная комбинация растений играет немаловажную роль, так как растения способны оказывать друг другу взаимную помощь.
   Правильное соседство растений представляет постоянную угрозу для сорняков, что немаловажно при уходе за участком.
   Каждому огороднику будет интересно знать, что при убывающей луне лучше всего проводить мероприятия по борьбе с нашествием вредителей. Если вам нужно вести борьбу с вредителями, находящимися в земле, то подойдут зодиакальные знаки «корней» (Телец, Дева и Козерог).
   С наземными вредителями лучше всего вести борьбу, когда луна находится в знаке Рака, Близнецов или Стрельца.
   Борьбу с кротами нужно проводить в дни растущей луны, для этого холмик нужно снять руками и оставить норку открытой.
   Если растения или деревья болеют, плохо растут, в период убывания луны нужно обрезать их верхушки. Это относится ко всем огородным культурам, включая декоративные и цветущие растения. Чтобы избавиться от сорняков, прополку тоже лучше делать, когда луна «убывает».
   Для проведения огородных работ более всего подходит зодиакальный знак Девы. В этот период хорошо сажать культурные и огородные растения. Если в эти дни пересаживать цветы, они хорошо приживаются. В дни Девы или Льва хорошо засевать газон, клумбы с цветами. Исключением является кочанный салат: посаженный в дни Девы, он будет расти в ствол.
   Листовые овощи (например, шпинат, белокочанную и краснокочанную капусту, салат, редьку) можно высевать и в дни убывающей луны в созвездии Рака.
   В Деве луна находится всего лишь 2 – 3 дня каждый месяц. Именно в это время следует проводить работы на участке, так как результат будет стоить затраченных сил.
   Компост и навоз лучше всего вносить при полной или убывающей луне. При растущей луне внесение удобрений нежелательно.
   Подкормку цветов нужно проводить в «листовые» дни, которые приходятся на период созвездий Рака, Скорпиона и Рыбы. Если цветы плохо растут, желательно удобрять в «цветочные» дни – это знаки Близнецов, Водолея и Весов.
   При уходе за зерновыми, овощными и плодовыми культурами внесение удобрений лучше всего делать в дни полной или убывающей луны – это зодиакальные знаки Овна и Стрельца. А вот в дни Льва не нужно вносить минеральные удобрения, иначе посадки «сгорят», так как в эти дни почва сильно высыхает.
   При убывающей луне лучше всего закладывать компостные кучи, а вот ее утрамбовывание нужно проводить при растущей луне. Если учитывать ходя бы один из этих факторов, разложение и гниение будет происходить намного быстрее.
   Иногда хозяйки удивляются, почему при закладывании на хранение урожая в погреб или консервировании в одних случаях все сохраняется хорошо, а в других – нет. И это несмотря на то, что все правила стерилизации и хранения овощей ими тщательно соблюдаются.
   Чтобы избежать ненужных разочарований при потере хранимого урожая, нужно выбрать наиболее благоприятное время и нужный момент. Лучше всего для этого подходит период между знаками Стрельца и Близнецов, исключением являются дни знака Рыб. Нужно отметить, что уборка урожая и закладывание его на хранение больше зависят от знака зодиака, чем от фазы луны. Для этих работ более благоприятными являются дни Овна. В это время также рекомендуется заготавливать соки, повидло, варить варенье. Овощи и фрукты, собранные в дни Овна, находятся «в самом соку».
   Если урожай был собран в дни Рыб, его нужно сразу же использовать в пищу. Закладывать, хранить и консервировать такие овощи и фрукты не нужно, так как заготовки будут невкусными и быстро испортятся. В дни Девы это делать также не рекомендуется.
   Наводить порядок в погребе, мыть полки и выносить мусор рекомендуется при убывающей луне. Это даст вам возможность избавить погреб от плесени, и полки долгое время будут сухими.
   В дни, когда луна находится в созвездии Овна (в растущей фазе) можно сажать плодовые культуры, а также те растения, которые предназначены для немедленного использования. При убывающей луне желательно удобрять овощные и плодовые культуры, а также производить обрезку веток деревьев и кустарников.
   Когда луна находится в Тельце, нужно высаживать деревья и кустарники, а также живые изгороди. Хотя они растут медленно, зато плоды хорошо сохраняются. При убывающей луне в знаке Тельца нужно закладывать навозные и компостные кучи, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, заниматься консервированием и хранением корнеплодов.
   В дни, когда луна находится в созвездии Близнецов, хорошо сажать цветы и растения, которые дают усы, в созвездии Рака (в убывающей фазе) – листовые растения и салат, а также вести борьбу с вредителями, которые находятся на земле. При растущей луне можно подстригать газоны, удобрять и поливать цветы, сажать огородные культурные растения, растущие вверх. Обрезать ветки у деревьев и кустарников, убирать урожай и закладывать его на хранение или консервацию нежелательно.
   При убывающей луне в созвездии Льва хорошо собирать травы, проводить обрезку ветвей у плодовых деревьев и кустарников. Сажать плодовые культуры (кроме картофеля и помидоров), засевать газоны и делать прививку деревьев нужно при растущей луне. Выпалывать сорняки, шинковать капусту для квашения и вносить минеральные удобрения не рекомендуется.
   В дни, когда луна находится в созвездии Девы, хорошо проводить любую работу в саду, в том числе посадочные и посевные работы. При убывающей луне можно закладывать навозные и компостные кучи, вносить удобрения, проводить борьбу с вредителями, которые живут в земле, устанавливать ограду и вывозить навоз. Сажать кочанный салат, закладывать урожай на хранение и консервировать нежелательно.
   Поскольку Весы – нейтральный знак, то любая работа не принесет ни особой удачи, ни огорчений. В эти дни можно сажать цветы и удобрять растения, которые плохо растут.
   В дни Скорпиона при растущей луне хорошо сажать листовые овощи, поливать и удобрять комнатные цветы. Обрезать сухие ветви у деревьев и кустарников, рубить деревья не рекомендуется.
   В дни Стрельца можно сажать любые плодовые культуры и овощи, возделывать зерновые культуры, вносить удобрения, бороться с вредителями, живущими на земле. Перекапывать землю, полоть, а также высаживать салат не рекомендуется.
   В дни Козерога можно прокладывать дорожки в саду, заняться посадкой корнеплодов и зимних овощей. При убывающей луне нужно выкапывать сорняки, прореживать растения и сажать живые изгороди, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, также хорошо закладывать навозные или компостные кучи. Очень хорошо закладывать урожай на хранение и заниматься консервированием овощей, шинковать капусту.
   Дни знака Водолея – самые неблагоприятные для всех видов работы. Поэтому желательно в это время ограничиться проведением только самых необходимых работ. Можно, например, заняться рыхлением почвы для прополки. Высаживать сеянцы не рекомендуются, так как они могут погибнуть.
   В дни Рыб можно сажать листовые овощи, удобрять цветы и деревья. При убывающей луне можно сажать картофель, обрезать сухие ветки плодовых деревьев и кустарников, консервировать и закладывать урожай на хранение нежелательно.

Календарь садовода-огородника

Январь

В дни оттепелей утаптывание снега возле стволов плодовых деревьев и ягодных кустарников с целью повреждения их грызунами. Охрана сада от зайцев. Снятие гусениц златогуски и боярышницы с засохших, обвитых паутиной листьев. Это и есть зимние гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей. Гнезд хотя и не много, но в каждом из них сотни живых гусениц. Очистка снега из круговых канав вокруг прикопочных участков подвоев, закладка семян яблони и груши на стратификацию, принятие мер по задержанию снега. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики. Обратите внимание на почки смородины, если обнаружите подозрительно вздутые – выщипите, если много – выкопайте весь куст и сожгите его.
До распускания почек сделайте горячие ванны кустам смородины, на которых наблюдалось поражение мучнистой росой. Это старый, проверенный, но забытый народный способ, который приносит существенную пользу. Суть таких горячих ванн заключается в том, что до распускания почек куст обдают кипятком (температура воды должна быть не менее 80 °С, иначе нужного результата вы не достигнете). Кора и древесина не успевают получить ожоги, а споры мучнистой росы погибают.

Февраль

В дни оттепелей утаптывание снега вокруг штамбов деревьев. Во избежание поломов ветвей и побегов отряхивание снега с них, очистка снега на прикопочных участках. Проведение работ по снегозадержанию, охрана от зайцев, закладка на стратификацию семян китайской яблони. Побелка штамбов и основания скелетных ветвей для защиты от повреждения солнцем. Подготовка к весеннему севу в теплицах. Проращивание семян огурцов и томатов. Подготовка их к посеву. Заготовка черенков смородины для весенней посадки.

Март

   Отряхивание ветвей от снега и посыпка золой, фосфоритной мукой, торфяной крошкой приствольных кругов вокруг деревьев с целью быстрого таяния снега в зоне кроны и предохранения от поломки сучьев. Утаптывание снега вокруг деревьев. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива). Заготавливание черенков ягодных кустарников для весенней посадки. Опрыскивание плодовых деревьев 2 – 3%-м раствором нитро– фена (200 – 300 г на 10 л воды) при температуре +5 С и выше. Перепрививка деревьев.
   Выращивание рассады тепличных пород. Проверка и подготовка к работе огородного инвентаря. Постройка тепличных сооружений. Посев на рассаду томатов и ранних сортов белокочанной капусты, проращивание клубней картофеля для высадки в открытый грунт.
   Высевание на рассаду левкой, петуний, львиного зева. Развешивание домиков для птиц. Проделывание отверстий в укрытиях роз для их проветривания. После окончательного таяния снега начинают обрезку роз. Достают из хранилищ клубни георгин и делят их.

Апрель

   Разокучивание штамбов деревьев. Снятие зимних обвязок. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев, заготовление материала для дымления в случае весенних заморозков, внесение азотных удобрений после схода снега. Подсадка зеленых насаждений и их ремонт. Посадка новых насаждений, если осенью были проведены все подготовительные работы, удержание влаги в междурядьях боронами «зигзаг» или другими способами, комплексное опрыскивание против вредителей и болезней. Лечение ран плодовых деревьев и кустарников. Окучивание кустов смородины и крыжовника для получения отводков. Посадка черенков и высев семян яблони и груши.
   Прореживание ягодных кустарников и удаление заболевших ветвей. Удаление защитных покрытий с грядок земляники. Очистка участка от старых листьев и сжигание их. Удобрение, рыхление и мульчирование почвы в междурядьях многолетних культур. Опрыскивание от болезней и вредителей.
   Проверка семян на всхожесть и деление их по фракциям. Обеззараживание, замачивание и закалка семян. Яровизация (выдерживание наклюнувшихся семян тугорослых культур на льду), барботирование (намачивание в воде, через которую пропускают кислород или воздух).
   Подкормка плодовых деревьев, однолетний прирост которых не превышает 15 см, мочевиной из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

проекции кроны и заделывание ее в почву граблями. Если подкормка проводится в дневное время, то сразу после нее обязателен легкий полив. Для деревьев, растущих на задерненных участках, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером.
   Подкормка многолетних овощных культур минеральными удобрениями (по 10 г азотных и фосфорных и 5 г калийных на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), рыхление посевов щавеля, лука-батуна, ревеня.
   Высев в открытый грунт редиса, моркови, петрушки, лука, салата, шпината, укропа, свеклы, гороха и других овощных и зеленых культур. Высаживание ранней цветной капусты и семянников овощных культур (в третьей декаде апреля).
   Посев в открытые рассадники семян среднеспелых сортов белокочанной капусты, зеленных культур (лука, редиса, салата, шпината, укропа), яровизированных семян сельдерея. Освобождают от укрытия розы, лилии, тюльпаны, нарциссы.
   Начинают выкопку, деление и пересадку многолетников, цветущих во второй половине лета. Высевают холодостойкие летники – левкой, резеду, ноготки. Мелкие семена не заделывают, а лишь поливают, крупные слегка присыпают песком или торфом.
   С началом пробуждения почек обрезают розы. У чайно-гибридных на каждом побеге оставляют по 3 – 5 глазков в зависимости от силы роста сорта.

Май

   Окончание прививки, перепрививки, обрезки, посадки плодовых культур. Формирование и устройство дымовых куч от заморозков. Поливы высаженных деревьев и внесение жидких удобрений, рыхление приствольных полос и кругов. Рыхление садовых междурядий. Комбинированное опрыскивание ягодников и плодовых деревьев перед цветением и после цветения от возбудителей и болезней. Пикировка сеянцев и удаление молодой поросли. Установка кольев для подвязки ежевики и малины. Рыхление почвы на ягодниках и мульчирование ее. Высаживают рассаду кочанного салата. В первой декаде мая высаживают рассаду лука-севка и лука-порея.
   Проводят высадку в открытый грунт рассады ранней белокочанной и цветной капусты, кочанного салата, продолжают посев других ранних овощных культур, высаживают яровизированный картофель, а также вносят удобрения и обрабатывают почву под поздние и средние сорта капусты, теплолюбивые культуры. Приводят в порядок притепличные и припарниковые участки. В середине мая с плотностью 3,5 – 4 шт. м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

сажают поздние сорта белокочанной капусты (с тщательно отсортированной рассадой, корни которой хорошо обработаны густой сметанообразной «болтушкой», состоящей из смеси воды, коровяка, глины), культивируют участки, отведенные и вспаханные для теплолюбивых культур.
   В конце месяца высаживают рассаду томатов, часть рассады огурцов, кабачков, тыквы, завершают посадку картофеля. Проверяют приживаемость рассады, подсаживают растения взамен слабых и погибших. Высаживают ревень и спаржу. Ухаживают за рассадниками средних сортов белокочанной капусты, подкармливают и поливают многолетние овощи и подзимней посадки лук, рыхлят междурядья, опыливают табачной пылью крестоцветные культуры против вредителей, поливают цветную и раннюю капусту. Убирают щавель, лук-батун. Подкармливают и рых– 596 лят плантации щавеля, рассаду ранней белокочанной капусты, цветной капусты первого срока высадки, петрушку, столовую свеклу, пастернак, репу, горох, бобы, зеленные культуры, лук-чернушку.
   Вслед за высадкой рассады овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Также рыхлят междурядья и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.
   В мае обильно поливают раннюю белокочанную и цветную капусту, зеленные овощи, все высаженные рассадные культуры. Проводят первые поливы огурцов. Как правило, их ведут малыми дозами, с расчетом, чтобы смочить корнеобитаемый слой почвы. Эффективен также полив овощных культур в вечерние и особенно в ранние утренние часы. Его ведут при понижении температуры до 1 – 2 С. Ранний картофель при заморозках окучивают. В самом начале мая высаживают картофель. Ведут прополку сорняков и борьбу с вредителями.

Июнь

Рыхление почвы в приствольных кругах и полосах. Удаление лишней молодой поросли на прививках, а также штамбовой и корневой поросли. Полив деревьев и кустарников. Опрыскивание против плодожорки, парши и сосущих вредителей. Зеленое черенкование кустов смородины и крыжовника. Удаление сорняков и усов с грядок земляники, раскладывание мульчи (соломы, опилок) под плодоносящие кусты. Подвязывание к шпалерам и кольям. Опрыскивание против антракноза и мучнистой росы смородины. Сбор земляники в конце месяца. Полив ягодников. Прополка сорняков. Первое посынкование помидоров. Прореживание свеклы и кочанного салата.

Июль

Полив при засушливой погоде. Обработка приствольных кругов и междурядий. Посев сидератов, установка подпор под ветви плодоносящих деревьев. Сбор опадков. Сбор урожая вишни. Начало плодоношения летних сортов яблони и груши. Вырезка побегов утолщения, подготовка подвоев к окулировке. Прополка сеянцев и рыхление почвы. Опрыскивание плодоносящих деревьев позднеосенних и зимних сортов. Подкормка ягодников органическими удобрениями, заготовка усов земляники. Начало сбора урожая с кустов смородины, крыжовника, малины. Продолжение сбора урожая земляники. Сбор урожая. Высев на зелень гороха и фасоли. Уборка ранних сортов белокочанной капусты и других ее видов. Высадка на их место зеленых культур и цветной капусты. Полив корнеплодов, огурцов, капусты. Пасынкование помидоров. Сбор урожая огурцов. Прополка, опрыскивание и опыливание капусты, лука и картофеля против вредителей и болезней настоями и отварами растений, золой и разрешенными ядохимикатами. При возможности оставляют на плантации картофеля и капусты одиночные растения моркови, укропа, которые своим запахом привлекают полезных насекомых, или высевают по краям гряд бобы, фасоль, мяту, которые отпугивают вредителей и своим фитонцидным действием убивают болезнетворные бактерии.
Заготовка дерновой земли для тепличного грунта. Высев зимних сортов редьки, которые, как и столовая свекла, при этих сроках сева не перерастает ко времени закладки на хранение, лука-ботуна и щавеля. Ведутся работы по рыхлению, прополке, поливу, защите от вредителей и болезней. Пасынкование, прищипывание и прореживание винограда.

Август

Сбор падалицы семячковых пород. Уничтожение вредителей и борьба с болезнями, сбор плодов летних сортов яблонь и груш, вишни и сливы, прополка и рыхление почвы, уборка подпор после съема урожая, Прополка и рыхление почвы на грядках с сеянцами, борьба с вредителями и болезнями. Окулировка подвоев. Проветривание, очистка и дезинфекция плодохранилищ. Переработка урожая. Тыкву, золотистые кабачки и цуккини раскладывают по чуланам и жилым помещениям. Пряные растения срезают и сушат. Начало уборки картофеля. Отбор урожая на хранение и повторную посадку и посева.

Сентябрь

Сбор поздних сортов яблок и груш. Снятие и сжигание ловчих поясов с отплодоносивших деревьев, уборка подпор. Перекопка приствольных кругов с внесением удобрений. Копка ям под закладывание нового сада поздней осенью. Выкопка отводков ягодников, сортировка и прикопка саженцев. Посадка подвоев. В конце месяца – выкопка плодовых саженцев. Окончание посадки земляники. Вырезка и сжигание отплодоносивших побегов малины и ежевики. Пригибание отпрысков малины к почве. Прореживание кустов смородины и крыжовника. Раскладывание приманок для грызунов. В третьей декаде сентября (после 25 числа) высаживают озимый чеснок. Подзимняя высадка лука-севка, высев лука-чернушки, шпината. Деление кустов ревеня. Сушка овощей, ягод, грибов. Заготавление семеян цветов для следующей посадки. Размножение делением кусты многолетников (астильбы, ирисы, флоксы, хосты, примулы, купальницы и др.).
Вокруг клематисов рыхлят почву, пропалывают сорняки и, если необходимо, поливают. Крупные кусты выкапывают, делят, и высаживают в подготовленные ямы, заглубляя стебли на 5 – 7 см.

Октябрь

Заготовка плодов в хранилище. Обработка почвы с внесением удобрений. Лечение деревьев. Переработка плодов и ягод. Побелка стволов известковым раствором и очистка от отмершей коры. Опрыскивание железным купоросом. Посадка и укрытие деревьев от зайцев мышей. Выкопка молодых плодовых сеянцев и отводков смородины и крыжовника. Прикопка на зиму саженцев плодовых деревьев и подвоев. Копка канав вокруг прикопочного участка с целью предохранения его от повреждения мышами. Посадка черенков черной смородины под зиму. Заготовка корней для зимней прививки. Обработка почвы вокруг кустов и в междурядьях ягодников. Разбрасывание отравленной приманки для мышей. Заготовка черенков черной смородины для весенней посадки. К концу октября на зиму нужно высадить чеснок, посеять морковь, щавель и другие морозостойкие овощи. На грядки, где растут многолетние растения, наносится слой золы или торфа для ускорения и увеличения урожайности овощных культур. Производят подзимний сев редиса, репы, брюквы, свеклы, моркови, петрушки, сельдерея и укропа. Корни молодых цветочных растений присыпают торфом. Готовят ловушки для задержания снега. Ветви или плети таких растений, как рододендроны, вейгела, гортензия, форзиция, клематисы, пригибают к земле и засыпают снегом. В конце октября (или в начале ноября в зависимости от погоды) укрывают древовидные пионы, венгелы, форзиции, рододендроны и другие теплолюбивые кустарники. Пригибают ветки, слегка окучивают их торфом, песком, а затем засыпают листьями. Если почва сухая, обильно поливают кустарники и многолетние древесные культуры, удаляют невызревшие части побегов.

Ноябрь

   Охрана сада от зайцев, утаптывание снега в приствольных кругах и полосах. Очистка снега в окопочных канавах. Проверка находящихся на хранении семян и черенков. Проведение работ по снегозадержанию на грядках земляники. Укрывают малозимостойкие виды кустарников: вейгелу, гортензию садовую, рододендрон, ветви которых могут обмерзнуть. Их пригибают к почве, пришпиливают, защищают пленкой, засыпают опавшими листьями.
   Привитые и корнесобственные розы окучивают на 15 – 20 см сухой почвой или торфом, прикрывают сухими ветками и листьями. Плетистые и штамбовые формы роз пригибают к почве и укрывают теми же материалами.
   Во второй половине сентября, когда заморозки повреждают георгины, обрезают стебли до 4 – 5 см, выкапывают клубни, слегка подсушивают и убирают в хранилище. Выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, сгребают опавшие древесные листья, которые используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму. Сеют свеклу, морковь, укроп, редис. Продолжают наблюдать за режимом хранения овощей.

Декабрь

Охрана сада от зайцев, утаптывания снега, проверка посадочного материала, находящегося на хранении. Заготовка удобрения, приобретение ядохимикатов. Осмотр хранящихся луковиц гладиолусов, клубней георгин и бегоний, корневищ калл. Удаление загнивших и засохших. При необходимости полив подготавливаемых к выгонке в подвале луковиц тюльпанов и нарциссов.

Самоделки для дачника

   Если в вашем доме имеются старые зонтики, их можно приспособить для сбора в них урожая облепихи, а также стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. При помощи зонта удобно очищать кору плодовых деревьев. В одном месте между спицами надрежьте материю на 2 – 3 см. Затем этим разрезом приставьте зонт к стволу и, держа в левой руке ручку зонта, правой очищайте щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.
   Порвавшийся детский резиновый мячик тоже послужит садоводу. Разрежьте мяч на две части, в центре сделайте отверстие для ножниц (или секатора). При обрезке роз и колючих ягодных кустарников этот щит защитит ваши руки от колючек.
   Обод от старого, ненужного велосипедного колеса также не спешите выбрасывать. При наступлении весны наденьте его на куст крыжовника или смородины, снизу положите на ветки-рогатины. Этим вы предохраните ветви кустов от полегания и ягоды от порчи.
   Из обрезков черной пленки можно сделать кружочки и выращивать на них землянику.
   При помощи тонкой медной проволоки можно защитить помидоры от фитофтороза. Кусочком медной проволоки длиной 3 – 4 см протыкают стебель растения насквозь, при этом концы проволоки нужно загнуть вниз (не скручивая проволоку кольцом вокруг стебля). Можно использовать телефонный кабель, сняв изоляцию и зачистив медную проволоку наждачной бумагой.
   Для вьющихся овощных растений, например гороха, фасоли, декоративных вьющихся летников можно использовать металлические отгоры. Натянув проволоку диаметром 3 – 4 мм между вкопанными стальными трубками, на крючках (их можно сделать из такой же проволоки) подвешивают более тонкую, за которую цепляются стебли вьющихся растений. Такую опору можно использовать в течение нескольких лет.
   При хранении семенного картофеля в квартире глазки на клубнях могут преждевременно прорасти, значительно ухудшив посадочный материал. Из синтетического материала лутрасила, сложив его в три слоя, сшивают мешки любого размера. Пересыпают картофель в подготовленные мешки, плотно утрамбовывают и завязывают. За месяц до посадки клубни картофеля пересыпают из трехслойного мешка в однослойный и увлажняют водой с добавлением микроэлементов. Такие мешки можно использовать для хранения картофеля неоднократно.
   Чтобы теплица при посадке рассады томатов хорошо прогревалась, всю землю в ней выложите камнями. Чем меньше останется свободного места, тем лучше. Такой метод обогрева теплиц называется «каменным паром». За день камни будут постепенно нагреваться, а ночью отдавать тепло. В таких каменных укрытиях корни растений хорошо развиваются, к тому же почва под камнями всегда будет достаточно влажной. Таким методом можно пользоваться до конца сезона.
   Для выращивания огурцов на грядке можно использовать довольно простой способ. На грядке через каждые 0,5 м выкопайте лунки глубиной 30 – 35 см, заполните их навозом, а сверху присыпьте почвой. В подготовленную лунку по окружности высейте 5 – б семян, после этого обильно полейте водой. На грядке расстелите полиэтиленовую пленку, которую по краям прижмите деревянными брусками. Над каждой лункой в пленке сделайте маленькие крестообразные надрезы-отлушины (длиной 10 – 15 см). В результате под пленкой создается высокая температура воздуха и влажность, что способствует хорошему прорастанию семян. Когда всходы огурцов будут касаться пленки, надрезы в лунке расширьте. Корневая система огурцов постоянно находится в тепле, что имеет немаловажное значение для урожая. Во время созревания огурцов вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Не забывайте растения периодически поливать и подкармливать. Пленку не снимайте с грядок до конца сезона.
   Поскольку огурцы плохо переносят полив под корень, попробуйте оригинальный способ полива и подкормки этих растений. На грядке сделайте миниатюрные скважины на расстоянии 1 м друг от друга, вставив в них небольшие емкости. Для этого хорошо подойдут металлические банки от пива, у которых зубилом выбито дно.
   Для того чтобы семена петрушки хорошо взошли, в этот период очень важно сохранить почву от пересыхания. Для этого можно воспользоваться способом, который еще сто лет назад с успехом применяли огородники. Возьмите полоску шерстяной материи или сукна шириной в палец и положите в подготовленную бороздку. Семена овощной культуры высеивайте так, чтобы они ложились вдоль полоски материи. Бороздку сверху засыпьте землей с примесью 10 % песка, оставив при этом концы матерчатой полоски с двух сторон неприсыпанными по 35 см длиной. Хорошо полейте бороздку. Затем концы полоски опустите в какой-нибудь сосуд с водой (можно ведро), вкопанный в землю. Вода будет постоянно всасываться полоской по всей ее длине, беспрерывно увлажняя таким образом посеянные семена, а затем и корни растения. Нужно будет только постоянно подливать воду, не давая пересыхать полоске.
   Для защиты растений капусты от слизней и бабочек-капустниц, можно использовать один простой способ опытных огородников. Из тонкого материала лутрасила сшейте мешочки размером 40x50 см, вдев по краям шнурок. Мешки наденьте на каждый кочанчик, затянув при этом шнурок. В такой «одежке» кустики будут надежно защищены от вредителей.
   Чтобы проволочник, который является вредителем картофеля, не смог нанести урон, его нужно отловить. Сделать это нужно заранее, до посадки картофеля, при помощи ловушек. Делаются они просто: картофель нарезается тонкими пластинками толщиной 1 см, к ним прикрепляется шнур. Эти пластины закапываются в землю, оставляя наверху концы шнуров. Такие ловушки раскладываются на тех участках, которые отведены для посадки картофеля и моркови. Через несколько дней пластинки картофеля нужно выкопать и собрать оказавшихся в них проволочников.
   Чтобы мыши и крысы не причиняли вреда многолетним посадкам и молодым сеянцам, семенам и рассаде, от них можно избавиться простым, но эффективным способом. Для этого нужно разложить вокруг мышиных норок головки репейника. Мыши обязательно будут цепляться за колючки и избавиться от них уже не смогут.
   Для борьбы с грызунами на огороде можно изготовить нехитрые ловушки. Возьмите ведро, наполненное водой на треть объема, поставьте среди зелени или прикопайте в почву. Из двух деревянных реек сделайте крестовину, причем одна из реек должна быть побольше, другая поменьше. В торец большей рейки вбейте длинные гвозди, которые будут служить опорой. По 608 краям меньшей рейки вбейте гвозди меньшего размера, на которые насадите приманку. Крестовина должна свободно вращаться на длинных гвоздях. Крестовину устанавливают на ведро, оставляя свободными подходы с приманкой. Мышь, ощущая запах приманки, по большой рейке будет добираться к добыче. Но когда она наступит на короткую рейку, крестовина повернется и сбросит грызуна в воду, вернувшись в исходное положение. В такую ловушку может попасться более десятка грызунов.
   Зимой, когда садовые домики пустуют, мыши пробираются в них и устраивают себе пристанище, поедая все подряд.
   Возьмите консервную банку и вырежьте подставку с острым углом, на которую насадите приманку. Сверху подставки поставьте пол-литровую банку так, чтобы под нее могла свободно проникнуть мышь. Как только мышь попытается сбить приманку, банка накроет ее. Просунув под банку картон, все поднимите и опустите мышь в ведро с водой.
   Чтобы птицы не портили урожай вишни на вашем огороде, возьмите несколько луковиц и, разрезав их пополам, укрепите половинки в разных местах между ветвями и сучьями деревьев. Воробьи не могут переносить запаха лука.
   Каждый знает, сколько усилий требуется для того, чтобы перебрать ведро клюквы, малины, черники. Предлагаем устройство, которое поможет решить эту задачу быстрее и проще. Если сыпать ягоды тонкой струйкой, обдуваемой пылесосом, то мусор, поскольку он легче ягод, будет выдуваться. Чтобы он не разлетался по комнате, используйте специальную установку. Струйка ягод сыплется в коробку, в одну из стенок которой вставлена трубка от пылесоса, нагнетающая воздух, а в противоположную – трубка, через которую воздух втягивается. Быстро, просто и удобно.