Евгения Тимофеевна Валягина-Малютина
Сад и огород круглый год

Посвящаю моим дорогим детям – Наталии и Галине, и любимым внукам – Алеше и Леночке

Предисловие

   Земля-матушка – это основное наше богатство, наша кормилица. Издавна человек начал заниматься садоводством и огородничеством, испокон веков земля поила, кормила, обувала и одевала крестьянина, а подсобное хозяйство составляло основную часть бюджета его семьи.
   Настоящих, грамотных садоводов и огородников в те далекие времена (4–5 тысяч лет тому назад) было довольно мало; умельцев-садовников в то время очень почитали, считали их особо одаренными людьми. Этой благородной работой занимались в основном священнослужители, и первый сад был заложен в 1051 году именно монахами в Киево-Печерском монастыре при Ярославле Мудром. У нас в Санкт-Петербурге успешно начали заниматься садоводством лишь при Петре I.
   В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла целая республика садоводов и огородников, и каждый второй петербуржец, в большей или меньшей степени, связан с землей. Только в пределах Ленинградской области расположено 2860 садоводческих товариществ, в которых насчитывается около 600 тысяч участков, кроме того, у жителей Петербурга есть дома и дачи (около 140 тысяч), а также огороды в черте города (более 130 тысяч). Поэтому больше половины жителей многомиллионного города знакомы с землей не понаслышке.
   По данным Управления по развитию садоводства, объем получаемой сельхозпродукции садоводами и огородниками можно сопоставить с урожаем специализированных агропредприятий Псковской и Новгородской областей вместе взятых. Известно, что индивидуальный и коллективный секторы производят в последнее время около 50 % овощной продукции от общего объема по стране.
   И как же властно нас, городских жителей, влечет к себе земля! На ней мы работаем, набираемся физических и моральных сил, отдыхаем, особенно в период буйного цветения плодово-ягодных культур, цветников и в период уборки выращенного своими руками урожая! А кроме того, даже с маленького участка опытные садоводы и огородники получают хорошие урожаи. Они обеспечивают свою семью и первой свежей зеленью, и ранними огурцами и помидорами, и фруктами и ягодами, и даже запасами на длинную северную зиму – соленьями, вареньями и маринадами. А это, согласитесь, в наше нелегкое время немалое подспорье для семьи.
   Всем известно, что плоды и ягоды богаты витаминами, полезными минеральными солями, дубильными веществами, сахарами и органическими кислотами, которые так необходимы для нормальной жизнедеятельности нашего организма. Яблоня, груша, слива и вишня – это самые распространенные плодовые культуры в Нечерноземной зоне России и на нашем Северо-Западе.
   Эти деревья уже хорошо приспособились к нашим северным природно-климатическим условиям, они долговечны, высокоурожайны, многие сорта довольно морозостойки и издавна являются символом красоты, радости и богатства.
   Прекрасно растут в наших местах и ягодные кустарники: малина, смородина, крыжовник, арония Мичурина, земляника и другие. Преимущество ягодников в том, что они легко и быстро размножаются, рано вступают в фазу плодоношения, и, при соблюдении элементарных правил агротехники, ежегодно дают неплохие урожаи.
   Сад, как известно, закладывается не на один год, а часто на десятилетия не только для себя, но и для своих детей и внуков, поэтому любители-садоводы должны правильно разместить плодово-ягодные культуры на своем участке, чтобы они не мешали друг другу, получая необходимое питание и солнечный свет. Важно, с учетом местных условий, подобрать высокоурожайные, морозостойкие и устойчивые от вредителей и болезней сорта и гибриды плодовых и ягодных культур.
   В настоящее время в мире насчитывается свыше 1200 видов овощных растений, сочные, ароматные и полезные органы которых издавна используются человеком в пищу. Наши отечественные огородники используют пока около 80 видов овощных культур да около двух десятков пряно-вкусовых растений.
   Овощи играют не менее важную роль в нашем питании, чем плоды и ягоды. Свежие овощи, содержащие целый комплекс ценных и незаменимых веществ, способствуют лучшему усвоению организмом человека элементов питания, необходимых для роста и восстановления клеток и тканей. Еще в Древней Руси говорили: «Всякое коренье – принимай с благодареньем».
   Современные ученые установили, что повседневная пища человека должна обязательно содержать не менее 60–75 % растительных компонентов. Растения нельзя заменить никакими другими продуктами питания. При регулярном употреблении в пищу овощей усиливаются секреторная деятельность пищеварительных желез, моторика кишечника и желчеотделение, нормализуется жизнедеятельность кишечной микрофлоры. Овощи способствуют повышению аппетита, улучшению вкусовых свойств пищи – она лучше переваривается и усваивается организмом. Овощи способствуют очищению организма от шлаков и относятся к диетическим продуктам питания, многие из них обладают лечебным действием – повышают сопротивляемость организма к различным инфекционным заболеваниям.
   Недаром наши деды и прадеды широко применяли в пищу многие, даже дикорастущие, растения. В огромном растительном царстве они веками выявляли и отбирали растения, обладающие пищевыми, слабительными, возбуждающими и другими полезными свойствами, и передавали свои знания и опыт из поколения в поколение.
   Используя в основном растительную пищу, люди были более крепкими, выносливыми и здоровыми.
   В настоящее время, в век цивилизации, когда значительно повысилась калорийность пищи за счет животных жиров, сахаров, синтетических витаминов, люди оказались очень ослабленными физически и умственно, утратили психологическую сопротивляемость своего организма болезням от перееданий и переложили всю заботу о своем здоровье на врачей.
   Мы ослабляем свой организм перееданием не растительной, а животной пищи, что и приводит к нарушению обмена веществ. А в результате развиваются такие современные заболевания, как диабет, ожирение, атеросклероз, рак желудка и кишечника, остеохондроз и другие. Этими болезнями, к сожалению, сейчас страдает половина населения.
   Основная причина, по утверждению медиков и диетологов, – обильное, нерациональное питание, т. е. постоянное переедание, малоподвижный образ жизни и отсутствие каждодневных физических нагрузок. В настоящее время растительной пищи мы употребляем очень мало: овощей – в 3 раза меньше нормы, а фруктов – в четыре.
   В предлагаемой нами работе для начинающих земледельцев мы приводим Календарь сезонных работ в саду, огороде и на дачном участке, который поможет разумно распределить свои силы в течение года, чтобы осенью получить хороший урожай.
   В книге даны полезные советы о правильной подготовке почвы к посеву, сроках посева и посадки растений в закрытом и открытом грунте, правильном подборе сортов и видов растений и уходе за ними. Приводятся морфолого-биологические особенности редких видов, способы их размножения, а также рассказано о правилах и сроках уборки урожая и хранении выращенной продукции.
   Особое внимание уделено защите растений от вредителей и болезней и мерам борьбы с этим злом.
   Почти для всех упомянутых в книге растений приводятся химические и фармакологические свойства отдельных их частей и рассказывается о их роли в профилактике и лечении различных заболеваний. Коротко рассказано об аграрной и диетической астрологии и астрофитотерапии.
   Даны полезные советы хозяйкам о заготовке, хранении и переработке овощей, фруктов и ягод и использовании их в быту, кулинарии и косметике.
   Книга хорошо иллюстрирована; в ней приведено более 500 полезных советов для любознательных хозяев и рассказано о маленьких секретах выращивания и кулинарного использования овощей и фруктов.

Введение

   Прежде чем говорить о предстоящих работах в наших садах и огородах, видимо, стоит хотя бы кратко рассказать о том, как правильно определить сроки посева и посадки, как узнать, какая погода нас ожидает в предстоящем году, и как нам к этому подготовиться.
   О погодных условиях нам ежедневно сообщают метеорологи; иногда они дают и долгосрочные прогнозы погоды на предстоящий месяц и даже год, однако, страна наша огромная и зачастую эти сведения о погоде не совпадают не только в разных краях, а нередко даже в соседних селах и деревнях.
   Раньше крестьяне, садовники, лесники, пчеловоды и простой сельский люд, чей труд был тесно связан с природой и заботами на земле, сами вели наблюдения за погодой, сезонным развитием дикорастущих растений, поведением птиц, зверей, насекомых и т. д. и составляли календари, которые теперь называют «народными». Эти календари складывались в течение многих столетий, передавались из поколения в поколение и представляют огромный интерес как своеобразная энциклопедия народных знаний о явлениях природы.
   Ведь природа редко сама себя обманывает; и опытные земледельцы советовали, например, сажать картофель через неделю после распускания листочков на березе; раннюю свеклу и репу сеять в период цветения осины; а редис и раннюю морковь сеять во время массового цветения мать-и-мачехи. А когда зацветает сирень и желтая акация (карагана древовидная) – можно высаживать в грунт огурчики. Отцвела черемуха, распустил листочки дуб, на поверхности водоемов появился широкий лист белой лилии – значит, миновала пора весенних заморозков. Теперь можно сажать картофель, посеять фасоль, высадить под пленку рассаду перца, томатов и баклажанов.
   К неблагоприятным сюрпризам погоды вы можете заблаговременно подготовиться, если будете достаточно наблюдательны и внимательны. О том, какая будет погода, вам подскажут «живые барометры», которые есть и дома, и в поле, и на лугу, и в лесу. Погоду предсказывают около 400 растений и более 600 животных.
   И. С. Тургенев, знаток русской природы, в «Записках охотника» писал: «Дождь завтра будет. Утки плещутся, да и трава больно пахнет». Действительно, перед дождем, когда воздух более влажен, растения открывают поры, через которые выделяется ароматическое вещество.
   Владимир Даль в своем словаре говорит: «Кто по календарю (не по приметам) сеет, тот мало веет». Пожалуй, это верно и зачастую подтверждается в практической работе садоводов и огородников.
   Поэтому в своем Календаре, мы сочли необходимым привести для каждого месяца хотя бы некоторые народные приметы, которые могут вам пригодиться как надежный союзник и дополнительный материал к предсказаниям погоды нашей метеорологической службой.
//-- Несколько слов об аграрной и диетической астрологии и астрофитотерапии --//
   Сейчас, в наш ХХ1 век, на помощь земледельцам приходит наука, возникшая еще в далекой древности – астрология. Согласно учению астрологов расположение небесных тел влияет на судьбы людей, события и даже растения. Аграрные астрологи считают, что на растения влияют не только фазы Луны, но и прохождение ею знаков зодиака, которые они делят на продуктивные (Телец, Рак, Скорпион, Козерог, Весы, Рыбы) и непродуктивные (Близнецы, Овен, Дева, Лев, Стрелец, Водолей). Для посадки и посева культур лучше, когда Луна в продуктивном знаке, а для борьбы с вредителями – когда Луна в непродуктивном знаке.
   Каждому знаку зодиака, при прохождении им Луны, соответствует время проведения всех агротехнических работ в саду и огороде. Самую вкусную и полезную зелень, плоды и ягоды вы получите, если заготовите их вблизи полнолуния – все соки, витамины, минеральные соли тогда находятся в «вершках». А самую вкусную морковь, свеклу, картошку, репку и редиску старайтесь выкопать вблизи новолуния – вся сила растений в это время в «корешках».
   Это же относится и к посадке. Все, что растет вверх, сажайте при растущей луне, все, что растет вниз, – при убывающей луне.
   Астрологи-диетологи считают, что каждому знаку зодиака соответствуют и определенные продукты, которые приносят людям, родившимся под этим знаком, здоровье и долголетие.
   Астрофитотерапия связывает каждое растение с определенной планетой, которая придает растениям присущие им качества и лечебные свойства. Астрологическая медицина дает определенные рекомендации больным, в зависимости от их личного знака зодиака.
   В своей работе мы, к сожалению, не можем более подробно рассказать об этих новых направлениях в науке, но при желании каждый может почитать специальную литературу, которая сейчас в большом количестве появляется на прилавках книжных магазинов.
   Начинающим садоводам и огородникам, видимо, будет полезно прислушаться к советам аграрных астрологов, диетологов и астрофитотерапевтов, которые могут предложить нам свои рекомендации и советы по правильному возделыванию овощей и фруктов и использованию их в те периоды, в которые они принесут нам, родившимся под определенным знаком Зодиака, больше пользы, хорошее здоровье и долголетие.

Январь

Январь-батюшка год начинает, зиму величает. Январь и февраль садоводы и огородники средней полосы называют обычно глухой порой. За окном мороз, земля покрыта снегом, хотя иногда и случаются небольшие оттепели. Однако, это самое время подумать о будущей весне.
Надежным союзником человека в предсказании погоды не только на весну, но и на предстоящее лето могут стать народные приметы, которые иногда безошибочно определяют, каков будет ближайший день. С народными приметами, которые складывались веками, мы будем постоянно знакомить вас в своей работе.

Народные приметы

   Январь – запевка лета, зиме вершина.
   Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди.
   Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое.
   Зимой облака идут низко – будет холодная погода, а если идут против ветра – пойдет снег.
   Облака движутся беспорядочно навстречу друг другу – к длительной ненастной погоде.
   Если зимой шумит лес – жди оттепели.
   Треск в лесу усиливается – к сильным морозам.
   7 января – Рождество. «Коли под Рождество небо звездисто – богатый приплод скота и много ягод». «Иней на деревьях в первые 3 дня рождественских праздников – к обильному урожаю хлеба». «Если в этот день тепло – весна будет холодная».
   Если в ночь на Крещение (19 января) на деревьях много инея – год будет урожайный.
   Ветер гудит в трубе – к морозу.
   Если звезды сильно блестят в зимнюю ночь – будет мороз, а летом – к жаркой погоде.
   25 января – Татьянин день. «Если на Татьяну идет снег – лето будет дождливое».
   Сух январь – крестьянин богат.
   В январе висит много частых и длинных сосулек – урожай будет хороший.

Январские хлопоты для начинающих садоводов и огородников

   Январь – самое время для планов и размышлений. На семейном совете надо решить: что, где и в каком количестве вы будете сеять и сажать на своем участке. Если вы не вели каких-либо записей, то припомните, на каких грядках и какие культуры у вас размещались в прошлом году, где и какие овощи лучше росли, как они реагировали на внесенные вами удобрения и подкормки и какой дали урожай. Такой маленький «севооборот» поможет вам определиться с размещением ваших посевов в этом году, и это тем более важно, если почва заражена какими-нибудь болезнями и ваши растения переболели.
   Сколько отвести земли под сад и огород и какие овощи и плодово-ягодные культуры сажать – рекомендовать довольно сложно: «хозяин – барин», как говорят, тем более если вы уже опытный садовод и огородник и хозяйничаете на своем участке много лет.
   Поэтому мы попытаемся дать совет начинающим, так сказать, неискушенным людям, тем, кто занимается этим недавно, или только что приобрел свой клочок земли и пока озадачен и растерян.
   Ученые-специалисты подсчитали, для того чтобы обеспечить свою семью (5–6 человек) свежими фруктами и ягодами летом и различными вареньями, компотами, маринадами и т. д. зимой, надо посадить 8-10 деревьев яблони, 2 – груши, по 3–4 дерева вишни и сливы, 8 кустов черной и 5–6 кустов красной и белой смородины, 4 куста крыжовника, 45–50 кустов малины и ежевики, 200–300 кустов земляники, 4 куста облепихи и 1 куст рябины черноплодной (аронии Мичурина).
   Под огородные культуры для такой же семьи достаточно отвести 1,5–2 сотки земли, чтобы обеспечить себя овощами на все лето и осень и сделать необходимые заготовки на зиму. Опытные огородники умудряются получать хорошие урожаи и с половины этой площади.
   Конечно, это касается в основном городских жителей, которым часть овощей, видимо, все равно придется покупать в магазине. Например, тепличные помидоры, южные перцы и баклажаны появятся на рынках гораздо раньше, чем их можно вырастить у нас на грядках. Картофель, свеклу, репу, морковь и редьку, вероятно, вы тоже не сможете выращивать в больших количествах, так как горожанам, у кого в квартирах нет даже балкона или лоджии, их трудно сохранить до весны. Очевидно, не все будут сажать и капусту, так как эта культура довольно своенравна и капризна, и с ней очень много хлопот – она требует большого внимания и труда и хорошие плодородные почвы для выращивания.
   После того как вы определились с основными культурами, необходимо отвести хотя бы небольшой участок земли под многолетние овощи: ревень, лук, щавель, спаржу и другие. Эти культуры не очень требовательны, теневыносливы, не нуждаются в частой пересадке, хорошо растут вдоль заборов, у парников, в междурядиях сада, они довольно морозостойки, зимуют в грунте без дополнительных укрытий, а рано весной, как только сойдет снег, они сразу трогаются в рост. Если не полениться и закрыть молодые посадки пленкой, то уже в мае можно получить первый урожай.
   А какой огород без редиски, листового салата и укропа? Опытные огородники собирают урожай редиски обычно с ранней весны до поздней осени, надо только посеять скороспелые сорта, например Сакса, Рубин, 18-дневный; несколько позднее созреют Заря, Жара, Розово-красный с белым кончиком, Красный Великан и другие. Самый скороспелый листовой салат – Московский парниковый, который хорошо удается и в открытом грунте.
   На огороде непременно следует посадить несколько сортов лука, которые поспевали бы в разное время. Лук-батун, лук-слизун, многоярусный лук дадут вам первую зелень, а лук-репка, лук-севок дадут зеленое перо несколько позднее. Лук-чернушку многие огородники сеют ступенчато, засевают им небольшие участки через каждые 10–15 дней, начиная с 25 апреля и заканчивая 10 июля, и имеют зелень все лето.
   Неплохо иметь на своем огороде хотя бы одну из капустных разновидностей, например кольраби. Она хорошо выдерживает холод и быстро созревает. Ее разросшийся стеблеплод очень сочен, вкусен и очень богат витамином С, за что ее нередко называют северным лимоном.
   Если посадить рассаду весной (IV–V), то уже в первой половине июня можно собирать первый урожай.
   Конечно, землей надо распорядиться экономно и умело, так сказать, по-хозяйски. Для чеснока, например, необязательно отводить отдельную грядку, его хорошо посадить в междурядиях земляники. Фитонциды (летучие вещества) чеснока защитят землянику от некоторых вредителей и болезней. В междурядиях можно выращивать помидоры, лук-батун, редис, салат, укроп и другие однолетние культуры.
   Кроме традиционных овощей, постарайтесь найти немного места для пряно-вкусовых растений (укроп, тмин, мята, кориандр, любисток, эстрагон и другие) и зеленных (салат, кресс-салат, бораго, листовая горчица, спаржа, щавель и другие), которые на протяжении всего лета обеспечат вам раннюю, ароматную и очень полезную зелень.

Приобретение семян

   В январе самое время позаботиться о семенах и приобрести их заблаговременно. Не покупайте семена у случайных людей где-нибудь на рынках, у метро, в обычных магазинах и т. д. Купите семена только в специализированных магазинах «Сортсемовощ», где чаще всего продаются районированные сорта и где есть гарантия, что, посеяв редиску, вы не вырастите редьку, а вместо капусты – брюкву…
   Если вы опытный огородник и специально вырастили свой посевной материал на участке (а это возможно даже в наших северных условиях), то воспользуйтесь собственными семенами. Отберите самые крупные, не поврежденные, доброкачественные и хороший урожай вам будет обеспечен.
   Не покупайте семян слишком много. Если правильно соблюдать нормы высева, то на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

вам потребуется: моркови, петрушки и редьки зимней – 0,5–0,6 г; огурцов – 0,6–0,8 г; кабачков и патиссонов – 0,4 г; гороха – 15–20 г; фасоли – 10–15 г; редьки летней – 1,5–2 г; репы – 0,3 г; редиса – 2,5 г; укропа на зелень при сплошном посеве – 2,5 г; салата листового – 0,4 г; укропа рядами—0,12 г; тыквы – 0,3–0,4 г; щавеля – 0,4 г; лука-батуна– 0,1–0,2 г; лука-чернушки на репку – 0,05—0,10 г.
   Чтобы вы знали, сколько покупать пакетиков тех или иных семян, совсем не помешают сведения о том, сколько штук семян содержится в одном грамме: щавеля – 2100, сельдерея – 2000, моркови – 1000, салата кочанного – 800, петрушки – 640, укропа – 600, брюквы – 370, томатов – 290, капусты белокочанной – 230, редьки – 125, редиса – 110, свеклы – 44, огурцов – 20, тыквы – 6, гороха – 4, бобов – 2. Помните только, что некоторые овощи, например, редис, кресс-салат, укроп, салат листовой, морковь, репу и некоторые другие, вы в течение лета будете сеять 2–4 раза, чтобы все лето иметь свежую зелень. Поэтому и семян этих овощей следует приобрести немного больше.
   Но если все же приобретенные семена вы не израсходовали – не беда, их можно оставить для посева в следующем году, тем более, что продолжительность жизни семян, например, лука, моркови, петрушки, салата, пастернака, редьки, – не менее 3–4 лет; огурцов, томатов, капусты, шпината, сельдерея, столовой свеклы – не менее 4–9(10) лет, а у зерновых культур – пшеницы, ячменя, кукурузы и овса – всхожесть сохраняется даже дольше 10 лет. Оставшиеся семена, предварительно просушив их в проветриваемом помещении, положите в бумажные пакеты или матерчатые мешочки и хранить в сухом, прохладном месте, и они прекрасно сохранятся до весны будущего года.

Подготовка семян к посеву

   В народе говорят: «что посеешь – то и пожнешь». И прежде чем сеять приобретенные семена, надо их проверить, подготовить и убедиться в том, что они всхожие и здоровые, так как первоисточник многих опасных болезней – больные семена.
   Каждый огородник, особенно начинающий, должен знать и соблюдать определенную последовательность в подготовке семян к посеву: 1 – калибровка семян; 2 – прогревание семян; 3 – намачивание семян; 4 – обработка семян; 5 – проращивание; 6 – закаливание набухших семян. Каждый из этих этапов имеет определенную цель, направленную на получение дружных всходов и доброго хорошего урожая.
   1 – калибровка семян ставит целью отобрать полновесные семена; 2 – прогревание семян – улучшить их всхожесть: семена тыквы, патиссонов, кабачков, огурцов, томатов, перца и баклажанов надо прогреть 2–4 часа при температуре 50–60 °C. Все остальные семена за 1–1,5 месяца до посева можно подвесить в мешочке над батареей; 3 – намачивание семян ускоряет появление дружных всходов. Баклажаны, перец, томаты, морковь, свеклу, петрушку намачивают в течение 2 суток в чистой теплой воде (20–25 °C) до полного набухания. Для огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, капусты, редиса достаточно 12 часов, а для гороха и фасоли – 2 часа. Воду надо менять 2 раза в день. Помните, что набухшие семена надо сразу высевать, но лучше перед посевом обработать их микроэлементами или минеральными удобрениями; 4 – обработка семян и обеззараживание – защита будущего урожая от болезней. Самые простые и доступные способы обработки: раствором марганцовки в течение 20 минут (1 г на полстакана воды), раствором нитрофоски в течение 5–6 часов (2 г на 1 л воды), золой в течение 3–4 часов (2 ст. ложки на 1 л воды) или смесью микроэлементов в течение 1–1,5 часов (0,5 г марганцовки, 0,2 г борной кислоты и 0,1 г медного купороса). Если обработать семена раствором хлористого кальция (можно использовать аптечный кальцекс), растения лучше переносят засуху.
   Для обеззараживания семена крестоцветных культур полезно выдержать в течение 15–20 минут в воде, нагретой до 48–50 °C, моркови – до 50–53 °C, перца и баклажанов – 25 минут в воде, нагретой до 50 °C, гороха – 5 минут в такой же воде.
   Сразу после прогревания надо поместить семена в холодную воду и затем высушить. Можно сделать болтушку из чеснока и воды (1: 4) и семена в марлевом или тканевом мешочке подержать в этой смеси в течение часа, затем их промыть в чистой воде и высушить. Семена огурцов и томатов обеззараживают от вирусных заболеваний в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут, после чего промывают и просушивают. Хорошо обеззараживает семена и обогащает их микроэлементами водный раствор золы. Для его приготовления надо взять 20 г золы, настоять 1–2 дня в 1 л воды и поместить в этот раствор семена на 4–6 часов. Для защиты лука от заболевания пероноспорозом, весной, за 1,5–2 месяца до посадки, надо луковицы перебрать и прогреть их при температуре 35–37 °C в течение 5–7 суток; 5 – проращивание семян делают для того, чтобы быстрее подготовить набухшие семена для посева; 6 – закаливание семян – набухших и проросших – преследует цель защиты всходов от неожиданного понижения температуры. Их можно закаливать при постоянных или переменных температурах, но не очень низких. Например, огурцы можно выдержать при постоянной температуре 0–2 °C в течение 2–3 суток или при переменной – 18–20 °C в течение 5–6 часов, а затем снизить температуру до 0–2 °C и продержать 16–18 часов. Огородники пользуются разными приемами закаливания. Одни помещают семена в морозильную камеру холодильника, другие выносят на лед, третьи закапывают в снег, однако какой их них лучше, попробуйте проверить сами.
   Пока есть время, проверьте приобретенные семена на доброкачественность и всхожесть, так как хороший урожай можно получить только от доброкачественных полноценных семян. «От плохого семени – не жди хорошего племени» – гласит русская пословица.
   Самый простой способ проверки – погрузить семена огурцов, кабачков, тыквы в чистую воду, а семена томатов (помидоров) – в раствор поваренной соли (1 ст. ложка соли на 1 л воды). Те семена, которые всплыли – пустые, их можно сразу выбросить, а остальные промыть и высушить. Можно определить доброкачественность и всхожесть семян, положив их на проращивание.
   В литературе приводятся данные о сроках проращивания сухих семян некоторых овощных культур для определения их энергии прорастания и всхожести. Например, для определения всхожести семян кресс-салата и редиса необходимо 6 дней; белокочанной капусты, редьки, брюквы, репы и гороха – 7 дней; цветной капусты, патиссонов, огурцов, дыни, свеклы и фасоли – 8 дней; кабачков, тыквы, моркови, бобов и салата – 10 дней; томатов, лука, петрушки, щавеля – 12 дней; перца, баклажанов, укропа и сельдерея – 14 дней.
   И, наконец, проверить доброкачественность и всхожесть семян вы можете сами, если положите их на проращивание или посеете в любой горшок с цветами, которые есть почти в любом доме.
   Для проращивания семян возьмите тарелку или блюдце, положите на дно обычную ситцевую, фланелевую тряпку или фильтровальную бумагу (можно тонкий слой марли или ваты), и на нее тонким слоем разложите семена. Сверху накройте блюдце тряпкой или бумагой, смочите и поставьте в теплое место. Следите за тем, чтобы семена не высыхали, и температура в помещении была на уровне 20–28 °C.
   Если вы посеете сухие семена в цветочный горшок, не забудьте их полить и проследить за влажностью почвы и нормальной температурой в комнате. Отметьте для себя, через какое время появились всходы и сколько из высеянных семян взошло. Этим вы можете определить доброкачественность и всхожесть посеянных вами семян. Таким образом, при нормальных условиях семена начнут прорастать уже на 3–6 день, а в течение 10–15 дней прорастут все жизнеспособные семена. Некоторые огородники используют для проращивания сравнительно новый прием – барботирование. Он заключается в том, что семена лука, моркови, укропа и других культур помещают в банку с водой и в течение 12–15 часов продувают воздухом с помощью аквариумного аэратора. Не взошедшие семена обычно загнивают и плесневеют. Зная всхожесть семян, можно установить более точные нормы высева.

Зимняя посевная кампания

   В долгие зимние вечера уже можно всей семьей начать «посевную кампанию» и высевать особенно мелкие семена, правда, не на грядки, а на бумагу. Для этой цели хорошо использовать салфетки, фильтровальную или туалетную бумагу. Разведите мучной или крахмальный клейстер, нанесите его на приготовленную бумагу и пинцетом или просто спичкой разложите семена через определенные интервалы: лук-батун и лук-порей (по схеме 4 х 4 см), морковь, салат (по схеме 5 х 5 см), укроп, кресс-салат и тмин (2 х 2 см), редис, репу, пастернак и сельдерей (по схеме 7 х 7 см). Бумагу с приклеенными семенами высушите, надпишите посеянные культуры, сверните в слабый рулон и храните до весны в сухом месте. С наступлением срока сева раскатайте салфетки или рулон на грядке, присыпьте тонким слоем земли или перегноя (0,5–1 см), и вы получите правильные рядки, дружные всходы, очень сэкономите расход семян, и не нужно будет весной прореживать посевы. Кроме того, вы сэкономите время на посев семян в грунт весной, когда для садовода и огородника дорога каждая минута. Ведь не зря говорят, что «весенний день – год кормит».
   Однако, если вы с осени вскопали грядку, выровняли ее, подготовили бороздки, а также песок, дерновую землю или перегной, то даже в лютые январские морозы вы можете посеять салат, шпинат, редис, кресс-салат и другие культуры не на бумагу, а в подготовленные грядки и уже в апреле месяце получить первую зелень. Конечно, высеянные семена надо прикрыть подготовленной смесью земли и песка, накрыть сверху рубероидом присыпать снегом, чтобы семена нормально перезимовали, а весной следить за появлением всходов.
   Кроме семян овощных культур, не забудьте приобрести семена хотя бы нескольких пряно-вкусовых растений: тмина, эстрагона, кориандра, майорана, любистока, базилика и других. Эти растения обладают приятным ароматом благодаря наличию в их листьях и соцветиях эфирных масел с сильными фитонцидными свойствами. Их зелень богата минеральными солями, витаминами, микроэлементами и полезна не только для ароматизации пищи, но и для профилактики и лечения различных заболеваний. Мята перечная и мелисса лимонная – это прекрасные травки для заварки лечебных чаев. К тому же, эти растения неприхотливы, могут расти на одном и том же месте до 10–12 лет и давать витаминную продукцию в самые ранние сроки.

Выращивание рассады огурцов и томатов в зимних теплицах

   Некоторые огородники уже в январе начинают выращивать рассаду огурцов и томатов в зимних теплицах. Здесь важно правильно подобрать сорта. Для теплиц используют следующие сорта: Сюрприз 66, Заря, Мовир-I, Алтайский ранний 166, Изящный, старинный русский сорт Муромский, Вязниковский и гибриды: Великолепный, Апрельский, Зозуля, Зодиак и другие.
   Почвенную смесь для рассады огурцов готовят с осени (2 части торфа и перегноя, 1 часть мелких древесных опилок, 1 ст. ложку нитрофоски и 3 ст. ложки древесной золы). Эту смесь хорошо перемешивают, до верху насыпают в горшочки и проливают теплым (до 40 °C) раствором (2 ст. ложки коровяка, 1/3 ч. ложки медного купороса и 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды).
   Для помидоров также с осени готовят ящики, заполняют их почвенной смесью такого же состава, как и для огурцов, или берут по 1 части торфа и перегноя, добавляют 1 ст. ложку золы и 1 ст. ложку суперфосфата на 10 л воды. Можно использовать и другие смеси. В день посева ее насыпают в ящики слоем 5–7 см, слегка уплотняют и проливают горячим раствором (80–90 °C) медного купороса (1 ч. ложка на 10 л воды), делают бороздки, через 5–7 см, глубиной 1 см и сеют семена с расстоянием 1,5–2 см. Конечно, те и другие семена сеют во влажную почву.
   При выращивании рассады надо очень внимательно следить за температурой воздуха – до появления всходов она должна быть 23–25 °C, после появления всходов (примерно на неделю) она должна быть снижена до 15–18 °C (днем) и до 10–15 °C (ночью). После этого ее снова повышают для огурцов до 25–26 °C, для помидоров – до 20–25 °C. Для помидоров надо сразу же подключить дополнительно свет, так как в январе стоят еще очень короткие и пасмурные дни.
   В конце января начале февраля крепкие, хорошо развитые растения помидоров и огурцов пересаживают в тепличный грунт на расстояние 35–40 см в ряду и 70–80 см между рядами. Опытные огородники в январе в теплицах или дома на подоконниках выращивают лук, сельдерей, петрушку, укроп, кресс-салат и другие культуры на зелень.

Работы в саду

   В зимние месяцы хватает работы и в саду. Надо провести снегозадержание, набросать побольше снега в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, уплотнить снег, чтобы деревья зацвели позднее и чтобы возвраты холодов для них уже были не страшны. Проверьте обвязку, чтобы защитить стволики от грызунов. Если мыши или зайцы уже полакомились корой, то немедленно замажьте «ранки» садовым варом и обвяжите их рубероидом или черной пленкой.
   После сильных снегопадов нужно стряхнуть снег с ветвей, чтобы они не поломались под его тяжестью и очень тщательно осмотреть плодовые деревья. В трещинах коры и в развалинах ветвей нередко видны серые клочья или паутинистые образования – это наверняка личинки и куколки плодожорок, яблонной моли или златогузки. Сейчас самое время уничтожить и сжечь их, иначе весной отсюда вылетят бабочки, отложат яйца – и тогда уже бороться с ними будет очень трудно. Весной вылупившиеся гусеницы – эти обжиралы – быстро доберутся до листьев, цветков, а позднее и плодов – и хорошего урожая уже не жди.
   Зима – это благоприятное время для приобретения удобрений, пленки для парников и теплиц, препаратов для борьбы с вредителями и болезнями растений, приобретения и ремонта садового инвентаря и оборудования.
   Приобретите и отремонтируйте имеющийся ручной инструмент (секаторы, садовые ножи, ножовки, пилки, грабли и т. д.) для весенней обрезки плодовых деревьев и кустарников.
   Неплохо, если вы на своем участке развесите синичники и кормушки для зимующих птиц, которым очень трудно приходится в это время. Они обживутся здесь и летом помогут вам бороться с вредителями.
   В зимнее время есть возможность, наконец, почитать специальную литературу для садоводов и огородников, которой сейчас появилось достаточно в книжных магазинах, Побольше узнать о новых сортах и гибридах овощей, агротехнике их посева и выращивания, а также о мерах борьбы с вредителями и болезнями, которые всегда «поджидают» неопытных овощеводов, умеют застать их врасплох и изрядно напакостить.

Февраль

Февраль – это предвесенье. У этого периода два друга – метель и вьюга. Однако ко второй половине месяца зима заметно теряет силы, небо голубеет, понемногу прибавляется день. Чем больше надует снега в феврале, тем легче перенесут суровую зиму плодовые деревья и ягодные кустарники, тем легче на душе у садовода.

Народные приметы

   Январю-батюшке – морозы, февралю – метели.
   У февраля два друга – метель и вьюга.
   Начало февраля погожее – и весну жди раннюю пригожую.
   Февраль холодный и сухой – август жаркий.
   Небо усыпано звездами – к холоду, звезд мало – к вьюге. Теплый февраль приносит холодную весну.
   В феврале много инея на деревьях – будет много меда. Дует ветер, а инея нет – быть бурану.
   Снег прилипает к деревьям – будет тепло.
   Если зимой на реке вода вдруг выступит на лед – то ожидай дождя или сильной оттепели.
   На Сретенье (15 февраля) зима с весной встретились.
   Тихий и облачный день на Сретенье – предвещает хороший урожай хлебов и плодов.
   Если дым из трубы стелется по земле – будет снегопад. Красный огонь в печи – к морозу, белый – к оттепели.
   Если февраль будет дождливый, то такими же можно ожидать весну и лето, а если погодливый, то предвещает засуху.
   Если накануне Пасхи тихо – хорошо уродится горох. «Темная ночь под Пасху – к урожаю».

Посев семян на рассаду

   В феврале начинается посев семян на рассаду многих теплолюбивых растений, родиной которых являются тропические страны и субтропические области Средиземного моря. Это капуста, огурцы, томаты, тыква, баклажаны, перец, свекла и другие.
   Основным условием, которое влияет на рост и развитие этих растений, является свет, тепло, вода, температура воздуха и питательные вещества. Это и следует учитывать при выращивании этих «неженок» в наших условиях, чтобы получать высокие урожаи и качественную продукцию.
   Срок посева семян на рассаду обычно рассчитывают, исходя из срока высадки рассады в грунт. В условиях Нечерноземья нельзя не учитывать, какая будет весна – ранняя или поздняя, для чего полезно воспользоваться народными приметами, которые приведены выше, и, конечно, предсказаниями метеорологов.
   Начинающим огородникам напоминаем, что возраст рассады далеко не одинаков у разных овощных культур; наилучшими считаются рассады: томатов (ранние сорта) – 60–65 дней; среднеспелые – 40–45 дней; огурцы, кабачки, патиссоны, перец – 55–60 дней; капуста: ранняя – 45–60 дней; средняя – 35–40 дней; поздняя – 40–50 дней; сельдерей и лук (сладкий) – 60–80 дней от посева. Следовательно, сеем томаты 1–5 марта, высаживаем в теплицу – 1–5 мая; огурцы на рассаду готовим 10–15 апреля, высаживаем в утепленный грунт с укрытием 5-10 мая и т. д.

Несколько слов о парниках и теплицах

Ясно, что рассаду в феврале можно выращивать только в парниках, теплицах или дома на подоконниках. Если на вашем участке уже есть теплица или парник, это хорошо, а если вы только думаете их приобрести или построить, то воспользуйтесь советами опытных огородников. Кстати, пленочные теплицы типа «Урожай», «Метро» и остекленные теплицы сейчас можно приобрести в хозяйственных магазинах «Природа» (рис. 1).

   Рис. 1. Типы теплиц: 1 – «Урожай»; 2 – «Метро»; 3 – остекленная теплица

   Самым простейшим укрытием для растений является пленочный туннель, который служит для того, чтобы защитить от холода и ветра растения, высаженные на грядку (в открытый грунт). Его легко может сделать каждый огородник; для каркаса можно использовать толстую проволоку (диаметром 5–7 мм), алюминиевые или пластмассовые трубки и, на худой конец, просто ивовые прутья. Эти опоры воткните в землю на глубину 7-10 см в виде дуг или прямоугольника на одинаковом расстоянии друг от друга, а сверху накиньте пленку. Края пленки присыпьте землей и для надежности прижмите еще брусками, досками или просто кирпичами. Для того чтобы ветер пленку не сбросил, концы ее у торцов привяжите к опорам, а чтобы она не провисала от ветра и дождя, вдоль по верху каркаса натяните плотный шнур или проволоку, обтянутую мягкой тканью, концы которого привяжите к первой и последней опорам.
   Конечно, рассаду в таком укрытии вырастить не удастся – не хватит тепла, если даже покрыть его пленкой в 2–3 слоя, но защитить растения от поздневесенних заморозков и сильных ветров можно.
   Парник – сооружение несколько капитальнее, типа непрочного домика, но для него уже надо вырыть котлован глубиной 50–60 см, заполнить его навозом, торфом, перегноем, а сверху засыпать растительной смесью (земля, торф, перегной и минеральные удобрения). По периметру котлован следует огородить досками, на ограждение установить деревянные или пластиковые рамы и затянуть пленкой.
   Теплица – это более надежное сооружение и, естественно, более дорогое. Для него и место следует подобрать сответствующее: ровное, солнечное, более безветренное, так как его эксплуатация рассчитывается не на один год. Для устройства теплицы делают капитальный (кирпичный или блочный) фундамент, металлический или деревянный каркас, а форму можно сделать в виде шатра, арки или полуарки на ваше усмотрение.
   Если уж вы построили теплицу, то постарайтесь приобрести хорошую прочную пленку и затягивать тепличные рамы в два слоя. Конечно, лучше всего теплицу застеклить бесцветным стеклом толщиной 2–3 см, чтобы оно хорошо пропускало ультрафиолетовые лучи, которые так необходимы для нормального развития растений. В рамах, хотя бы в нескольких, не забудьте врезать форточки для вентиляции воздуха и проветривания теплицы.
   Несколько слов о пленке. Самая простая и дешевая – это обычная нестабилизированная полиэтиленовая пленка. Она прозрачна, не пропускает воду и кислоты, но зато хорошо пропускает солнечный свет. Однако, она очень непрочная, служит один сезон – 4–5 месяцев, после чего ее приходится выбрасывать и заменять новой.
   Более прочная – стабилизированная пленка, за счет добавления в нее специальных микроэлементов, она служит в 2 раза дольше, хотя, конечно, и подороже.
   Самые прочные пленки из ПВХ, прозрачная четырехслойная полиамидная пленка, а также специальные нетканые покрытия – лутрасил и агрид. Они более прочные и лучше сохраняют тепло. Лутрасил хорош для выращивания моркови, он прекрасно спасает посевы от морковной мухи.
   Мечта любого садовода и огородника – светостабилизированная, ветроустойчивая армированная пленка и пленка «красная клеточка». В этих пленках многократно увеличена механическая прочность, и они могут служить более 5 лет. Армированная пленка не трескается, не теряет эластичности, долго хранится и легко крепится на любом каркасе. А армированная пленка «красная клеточка» содержит специальные светочувствительные добавки, в результате создается микроклимат внутри парника, который способствует получению раннего урожая.
   Если пленка отслужила свой срок, не спешите ее выбросить. Опытные огородники используют пленку, бывшую в употреблении, в качестве подстилки под грунт для садовых дорожек – аккуратно, чисто и меньше сорняков. Некоторые садоводы армированной пленкой оборачивают молодые фруктовые деревья в период весенних заморозков и во время цветения. Подумайте, возможно и вы найдете отслужившей свой век пленке какое-нибудь новое применение и с лихвой оправдаете затраты на ее приобретение.

Основные работы в феврале

   Календарь огородника на февраль примерно таков:
   с 1 по 20 февраля – посев на рассаду семян корневого сельдерея;
   с 1 по 15 февраля – посев на рассаду высокорослых гибридов перца и баклажанов;
   с 10 по 25 февраля – посев на рассаду томатов для парников и теплиц, а также лука-порея.

Сельдерей пахучий

   Двулетнее овощное огородное растение семейства зонтичных до 90 см высотой, с сильно ветвистым стеблем и перистыми листьями. Это прекрасное пряно-вкусовое растение, пришедшее к нам из Средиземноморья. В его корнях много эфирного масла, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, С, пектин, аспарагин, соли калия, кальция, фосфора и натрия. Это замечательная приправа к первым и вторым блюдам.
   Сельдерей давно известен в медицине как противовоспалительное, обволакивающее и мочегонное средство. Он повышает аппетит, способствует лучшему усвоению пищи, его применяют для стимуляции функции почек и мочевого пузыря, для выведения из организма шлаков. Он полезен при подагре, аллергии, дерматитах, а также при ожирении и бессоннице.

   Выращивание рассады сельдерея в теплице. Огородники возделывают несколько сортов корневого сельдерея: корневой грибовский 7, Яблочный, Пражский; черешкового: Золотое перо и листового: Картули и другие.
   У этого растения довольно длинный вегетационный период (170–180 дней), и корневой сельдерей обычно выращивают рассадным способом, высевая семена в первых числах февраля, но не позднее 10 марта. Ящики заполняют почвенной смесью (1 часть дерновой земли и перегноя с добавлением небольшого количества песка) толщиной 3–4 см, высевают в нее сухие или смоченные семена и засыпают небольшим слоем перегноя. Некоторые огородники семена перед посевом промывают в теплой воде, замачивают на 2–3 суток, затем слегка подсушивают и сеют.
   Оптимальная температура для выращивания сельдерея 13–15 °C. При появлении 1–2 настоящих листочков рассаду пикируют (пересаживают) в маленькие горшочки или бумажные стаканчики (можно использовать маленькие стаканчики из-под сливок, сметаны, йогурта) и умеренно поливают. Через 15 дней после пикировки рассаду подкармливают: 1 ч. ложку нитрофоски разводят в 3 л воды и расходуют по 2 ст. ложки раствора на горшочек рассады.
   Рассаду можно вырастить и в домашних условиях только при хорошем освещении, обычно делают дополнительное электроосвещение. Способ выращивания тот жеивтеже сроки, что и в теплицах.
   В теплые солнечные дни ящики с рассадой можно выносить на балкон, на прямой солнечный свет, даже при температуре всего 2–3 °C тепла. Рассада, не приученная к наружному воздуху, будет вялой, слабой, сильно вытянется. Если рассада сильно вытягивается, а до высадки ее в грунт еще далеко, то придется пересадить ее в новые ящики еще раз.
   В половине мая или начале июня здоровую, сильную рассаду высаживают в открытый грунт, когда средняя суточная температура воздуха достигнет 10 °C и выше.

   Посев на рассаду перца и баклажанов. В последнее время многие огородники средней полосы России начали выращивать типичных южан – перцы и баклажаны. Особой популярностью пользуется сладкий (овощной) перец с нежной и мясистой мякотью, богатой витаминами и солями калия. Не меньшим вниманием пользуется и острый (пряный) перец, который обычно используют как приправу к первым и вторым блюдам, его добавляют при солении огурцов и помидоров для остроты и специфического аромата.
   В перце витамина С вдвое больше, чем в лимоне, много также калия, при дефиците которого на человека сваливается больше десятка различных заболеваний: ухудшается память, появляется усталость, нерешительность, бессонница, простуда, плохо работает кишечник, болят суставы и т. д. Поэтому 1–2 раза в день желательно в пищу добавлять перец.
   Известно, что витамин С был открыт в 30-е годы XX века венгерским профессором А. Сент-Дъердьи. Именно из перца этот ученый добыл кристаллический препарат, за что получил Нобелевскую премию.
   Для Нечерноземной полосы лучше всего приобретать скороспелые сорта перца: Ласточка, Винни-Пух и перспективные скороспелые сорта: Северный 715, Продолговатый ВИР-827, Новинка и Новочеркасский 35. Из острых перцев хороши сорта Богатырь, Маргеланский 330, Астраханский 147 и Астраханский А-60. Особенно хорошо они удаются в теплицах.
   Из баклажанов в наших условиях лучше сеять скороспелые сорта: Карликовый ранний-921, Скороспелый ВИР-61, Скороспелый 146 и Консервный 10.
   С 1 по 15 февраля начинают готовить семена высокорослых гибридов перца и баклажанов для выращивания рассады. Запаздывать с посевом нежелательно, иначе перец зацветет только в конце лета.
   Перец очень светолюбивое и теплолюбивое растение, хорошо растет и развивается при температуре не ниже 18–25 °C. При недостатке света растения вытягиваются, у них опадают бутоны и завязи.
   Перед посевом семена обеззараживают в крепком растворе марганцовки в течение 30–40 минут, после чего промывают водой и намачивают в питательном растворе с температурой 25–27 °C (1/4 таблетки микроэлементов на 1 л воды). Семена опускают в раствор в тканевом мешочке, затем вынимают из раствора, ополаскивают чистой водой, немного подсушивают и кладут на 1–2 суток на блюдце с влажной тканью или ватой на проращивание. Проращивают при температуре 25–30 °C.
   Такая питательная обработка семян способствует дружному их прорастанию, а высеянные набухшими семена дают всходы уже на 5–7 день. Неподготовленные таким образом семена всходят только через 2–3 недели.
   Семена высевают в ящики, заранее заполненные почвенной смесью, которую обычно подготавливают с осени. Почвенная смесь может быть разная, но опытные огородники рекомендуют 1 часть дерновой земли, 2 части навозного перегноя с добавлением 2 ст. ложек золы и 1 ст. ложки суперфосфата или 2 части перегноя и 2 части торфа с этими же добавками.
   Ящики делают небольшими, высотой 5–6 см, и перед заполнением почвенной смесью промывают их горячей водой с мылом или раствором медного купороса, хорошо ополаскивают и насыпают в них смесь. Для обеззараживания поливают горячим раствором марганцовки. Спустя 10–12 часов делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, кладут семена на расстоянии 2 см друг от друга и заделывают на глубину 1–1,5 см. Посеянные семена осторожно поливают теплой водой, поддерживают температуру 24–26 °C и на 6-10 день, как только начнут появляться всходы, ящики ставят на самое теплое солнечное место и поддерживают температуру днем 22–23 °C, ночью до 16–17 °C и раз в неделю поливают отстоянной теплой водой.
   Примерно через месяц, когда появятся два настоящих листочка, сеянцы пикируют в торфяные горшочки или пакеты из-под кефира, заполненные той же почвенной смесью, что и для посева семян. Пересаженную рассаду в горшочках ставят на подоконник, и дальнейший уход заключается в подкормке и умеренном поливе, закаливании и обязательном соблюдении температурного режима.
   Если сеянцы развиваются медленно, можно подкормить их (0,5 ч. ложки мочевины на 3 л воды) или подсыпать в горшочки немного золы. 1-10 мая рассаду пересаживают в теплицы, а к концу мая, началу июня – в открытый грунт. Чтобы нежная рассада не погибла от весенних заморозков, которые в это время случаются в наших местах, ее надо прикрыть пленкой.

   Выращивание рассады помидоров для парников и теплиц. Если у вас не даче застекленные теплицы, то в феврале месяце (5—20 числа) можно довольно густо посеять семена гибридов и высокорослых сортов томатов в ящики, с дальнейшей их пересадкой (пикировкой) в питательные горшочки.
   Ящики заполняют почвенной смесью, которую готовят обычно заранее – осенью. На ведро берут по 1 части торфа, дерновой земли, перегноя, мелких древесных опилок, добавляют 1 ст. ложку древесной золы и по 1 ч. ложке суперфосфата и сульфата калия и все тщательно перемешивают. Можно взять 1 часть смеси «Микропарник» и 1 часть дерновой земли и добавить 1 ст. ложку суперфосфата. Можно использовать и другие смеси, какие есть у вас в запасе.
   В день посева смесь насыпают в ящик слоем 5–7 см, разравнивают, слегка уплотняют и проливают горячим (80–90 °C) раствором медного купороса (1 ч. ложка на ведро воды). Сделав бороздки через 5–7 см, сеют семена помидоров с расстоянием 1,5–2 см, затем присыпают их землей, сбрызгивают водой из лейки с мелким распылом и ставят в теплое (20–24 °C) и светлое место. Через 6–7 дней начнут появляться всходы.
   Для теплиц можно использовать скороспелые сорта: Невский, Сибирский скороспелый, Грунтовый грибовский 1180, Белый налив 241, Карлик 1185, а также среднепозднеспелые: Ленинградский осенний, Московский осенний; среднеспелые: Карлсон, Барыня и другие, предварительно обработав семена в растворе марганцовки темно-вишневого цвета. Для этого насыпьте семена в тканевый мешочек, опустите в раствор на 15–20 минут, а затем промойте в чистой воде. Такая обработка способствует уничтожению вирусных болезней и обеспечивает дружные всходы.
   После появления всходов, в течение 30–40 дней очень редко поливайте (всего 2–3 раза) под корешки водой комнатной температуры, чтобы при недостаточной еще освещенности рассада не вытягивалась.
   После появления у сеянцев 2–3 настоящих листочков растения пикируют (пересаживают) из ящиков в маленькие горшочки, заполненные рекомендованной выше смесью, предварительно пролив землю горячим (80–90 °C) раствором медного купороса. Главный корешок сеянцев при пересадке немного прищипывают, чтобы разрастались боковые корешки, больные и слабые растения убирают.
   Первые 3–4 суток после пикировки рассаду закаливают, не допуская повышения температуры в помещении выше 16–20 °C, и 1–2 раза в неделю поливают. Через 10–12 дней после пикировки рассаду следует подкормить из расчета 1 стакан раствора на два горшочка, расходуя на ведро воды 1 ст. ложку нитрофоски и стакан жидкого коровяка.
   Через 20 дней рассаду неплохо еще раз пересадить в большие горшки для того, чтобы затормозить рост и не допускать вытягивания ее в длину. В марте – апреле рассаду умеренно поливают, закаливают, регулируя температуру в помещении, при необходимости подкармливают и продолжают тщательно следить за ее ростом и развитием.
   Если у вас посевы томатов и огурцов в теплице были сделаны рано, в январе, и в конце месяца пересажены в ящики, они уже к этому времени достигают высоты 15–20 см и образуют первую цветочную кисть. В конце февраля эту рассаду можно уже посадить в теплице на постоянное место и продолжать уход: полив, подкормки, рыхление почвы.
   Для открытого грунта семена томатов на рассаду можно посеять немного позже – 15–20 марта, и в конце мая – начале июня высадить рассаду на грядки, конечно, под пленку. В это же время можно посеять и огурцы.
   В феврале, когда света и солнца в наших квартирах стало гораздо больше, рассаду томатов можно вырастить и на подоконнике, если правильно выбрать сорт. Предпочтение лучше отдать карликовым сортам: Комнатные, Золотая королева, Полярные, Север, Гагарина низкие и другие. Сеянцы этих сортов растут вертикально вверх, не требуют поддержки, образуют плотные, толстые стебли, нормально цветут и завязывают плоды.
   Посейте семена в горшки по одному растению и поливайте снеговой водой комнатной температуры, которая будет стимулировать их рост. Удобрения и подкормки при выращивании их в комнате обычно не требуются.

Лук-порей

Лук-порей – двулетнее растение семейства лилейных. Эта очень ценная овощная культура известна очень давно. Его выращивали древние греки, египтяне и римляне, а родина его – Средиземноморье, Иран, Ирак и Закавказье. Любознательные огородники выращивают его и в нашем Нечерноземье (рис. 2).

   Рис. 2. Лук-порей

   Лук-порей очень богат витаминами (В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, С), каротином, сахарами, солями калия, кальция, фосфора, железа и магния. Употребляется в пищу в любом виде – свежем, сушеном, вареном и тушеном. Медики рекомендуют его применение при ревматизме и ожирении.

   Выращивание лука-порея. Лук-порей выращивать в нашем климате можно только рассадным способом, так как у него из всех луков самый продолжительный период выращивания. Для нашей зоны наиболее подходящий сорт Карантанский, который поспевает через 190–200 дней после появления всходов.
   Лук-порей теплолюбив, требователен к плодородию почв и влажности. Семена высевают в самом конце февраля или начале марта в ящики по схеме 4 х 4 см или горшочки диаметром не менее 3 см, бумажные стаканчики по одному растению. Почва под посев должна быть легкой, влагоемкой, приготовленной из песка, перегноя и огородной земли. Перед посевом надо обработать семена микроэлементами. Ящики с высеянными семенами или горшочки следует поставить в теплое светлое место и для прорастания поддерживать температуру в помещении не ниже 21–23 °C. После появления всходов температура должна быть 16–18 °C днем и 10–12 °C ночью. Помните, что лук-порей требует интенсивного освещения, продолжительного светового дня и при длине дня 10–12 часов и менее развивается плохо. Если вы выращиваете рассаду дома, на подоконнике, необходимо сделать дополнительное досвечивание люминисцентными лампами.
   В конце мая или первой половине июня, когда в Ленинградской области минует пора заморозков, рассаду переносят в открытый грунт. Высаженная в грунт рассада должна иметь 3–4 настоящих листа.

   Уход за огурцами в теплице. Если в конце января вы высадили огурцы, то в начале роста их необходимо формировать. Формируют их в один стебель при подвязке на шпагат высотой 1,8–2 м, причем оставляют боковые побеги длиной от 20 до 50 см.
   Для нормального роста и развития растений в пазухе первых 3–4 настоящих листьев делают «ослепление», т. е. удаляют (выщипывают) точки роста. Из последующих 5–6 листьев оставляют боковые побеги длиной до 20 см, а верхушки прищипывают. Выше по стеблю оставляют более длинные побеги 30–50 см, основной побег перекидывают через 2 проволоки, находящиеся через 20–30 см одна от другой и при достижении 60 см верхушку прищипывают (рис. 3).

   Рис. 3. Формирование стебля огурца в теплице: а – выщипывание (ослепление) из пазух первых 4 листьев; б – побеги из 5 и 6 листа оставляют длиной 20 см, верхушку прищипывают; в – побеги из пазух следующих листьев оставляют длиной 30–40 см и верхушки прищипывают; г – побеги на проволоке оставляют длиной 40–50 см; д – основной побег на расстоянии 60 см от проволоки прищипывают; е – расстояние между рядами проволоки – 20–30 см; 1–6 – листья

   Уход за растениями огурца заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы и подкормках. В первые 2–3 недели, когда растения еще слишком маленькие, почву рыхлят осторожно. Поливают огурцы утром, до плодоношения, раз в неделю по 3–4 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а во время плодоношения, 2 раза в неделю по 12 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Поливать следует только теплой, отстоянной водой, так как при поливе холодной водой огурцы часто загнивают, у них отмирают завязи и корни.
   За лето проводят 4–5 подкормок минеральными и органическими удобрениями, раствором навозной жижи (1:10) или 10 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия, 20 г простого суперфосфата на 10 л воды.
   Первую подкормку проводят через 3 недели после высадки рассады, вторую – во время начала плодоношения, а затем повторяют через 10–12 дней. Подкормку можно сделать и из различных трав, например звездчатки (мокрицы), крапивы, листьев подорожника или одуванчика (без корней). 2 кг травы мелко нарезать, залить ведром теплой воды, поквасить 2–3 дня, раствор размешать, процедить и поливать по литровой банке на каждое растение.
   В феврале, когда пчелы и другие насекомые не опыляют растения, для насекомоопыляемых сортов полезно сделать это вручную. Кисточкой перенести пыльцу с мужских цветков на рыльца пестиков.

Работы в саду

Если ваш садовый участок расположен в низком месте, попробуйте очистить водоотводные канавы. Для защиты от весенних повреждений побелите штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев известковым раствором. Раствор сделайте менее густым, чем при осенней побелке.
Если деревья повреждены мышами, обмажьте раны смесью глины с коровяком и закройте мешковиной, а сверху полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время повязку снимите, кору обмойте и сделайте при необходимости прививку «мостиком» (рис. 4) [1 - Прививку мостиком делают в период сокодвижения (март – май). Черенки берут с любого здорового дерева зимостойкого культурного сорта, с неподмерзшей сердцевиной, и заготавливают до набухания почек. Перед прививкой их на сутки замачивают в воде. С началом сокодвижения, края раны немного подравнивают. На штамб диаметром 10 см ставят в среднем 4–5 мостиков. В местах их упора на нижнем и верхнем концах раны кору надрезают полосками длиной до 4 см и слегка отделяют от древесины. Ширина полоски должна соответствовать толщине черенка. Черенок вырезают с косыми срезами на концах, почки вырезают и косыми срезами вводят под полоски коры. Морфологически нижний конец черенка вставляют в нижний конец раны, к корням. Черенок должен образовывать небольшую дугу, которая должна работать как пружина (при ветре). Концы черенка к штамбу прибивают для прочности гвоздиками, и место прививки вместе с полосками коры обвязывают эластичной лентой, а все зазоры замазывают садовым варом. Дерево лучше привязать к колу, чтобы оно меньше раскачивалось.].

   Рис. 4. Прививка «мостиком»: 1 – штамб дерева с вставленными черенками; 2 – черенок

   В садах, где лежит глубокий снег, проткните его в нескольких местах толстым колом до земли вокруг деревьев и в эти отверстия насыпьте опилки или положите вату с отпугивающими средствами. Для плодовых деревьев будет двойная польза – своеобразный подогрев корневой шейки и защита деревьев от повреждения мышами.
   Уплотнившийся снег вокруг молодых деревьев осторожно подрыхлите граблями и, по возможности, отбросьте его – это значительно ускорит начало жизнедеятельности корневой системы. Однако, если по прогнозам зима будет продолжительная и холодная, то эту работу лучше перенести на март.
   Не забывайте и о ягодных кустарниках. Подстригите секатором на 1/4-1/3 длины однолетний прирост на ветках черной смородины и крыжовника. У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, которые наверняка заражены клещом. Если концы однолетних побегов крыжовника поражены мучнистой росой, вырежьте их и сожгите. Верхушки ветвей красной и белой смородины обрезать не следует.
   Если вы не успели приобрести необходимые семена, еще есть время подкупить недостающие. По возможности заготовьте органические удобрения, а нет возможности – купите минеральные. Февраль – месяц метелей и буранов, сделайте еще раз снегозадержание и не забывайте развесить кормушки и подкармливать наших друзей – синичек.

Март

В народе говорят: «Сегодня капель, а завтра снег да метель». Дни заметно прибывают, во второй половине месяца нередко появляется яркое солнышко. Заметно чернеет и убывает снег. Появляются первые признаки пробуждающейся природы: начинается сокодвижение у кленов и берез, на ивах радуют глаз серебристые «котики».
4 марта – Грачевник. Если грачи прилетают прямо на гнездо, значит, весна будет дружная. Вслед за ними прилетают другие весенние птицы: скворцы, жаворонки и зяблики. 21 марта – на всей Земле люди отмечают день весеннего равноденствия! Садоводы и огородники готовятся к весенней страде.

Народные приметы

   Март – утро года.
   Март зиму кончает, весну начинает.
   Рано затает – долго не растает.
   Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.
   Грачи и жаворонки прилетают рано – к ранней весне.
   Если на Евдокию (14 марта) выпал снег – год будет урожайный; теплый ветер – к дождливому лету; ветер с севера – лето холодное. Какова Евдокия, таково и лето. Если на Евдокию ясно – год прекрасный; если пасмурно – год плохой.
   Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба.
   Лес почернел – будет оттепель. Если в марте облака плывут быстро и высоко – к хорошей погоде.
   В марте вода – в апреле трава. Если в марте вода не течет – в апреле трава не растет.
   Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай.
   Частые туманы в марте предвещают дождливое лето, по холодной весне – градобойное лето.
   Случившийся в марте гром – признак плодородия. 22 марта – Сорок сороков. Если в этот день будет тепло, то будет 40 дней теплых, а если холодно, то 40 холодных утренников. Галки перебирают перышки – к ненастью. Перелетные птицы хохлятся – к непогоде. Прилетев весной, птицы долго не щебечут – к похолоданию, вдруг примолкли – к грозе. Если ранней весной сверкает молния, а грома нет – лето будет сухое. Гром над голым лесом – к холодному лету.
   На Пасху небо ясное и солнце играет – к хорошему урожаю и красному лету. «Если на второй день Пасхи будет ясная погода – лето будет дождливое, если пасмурная – лето будет сухое».
   30 марта – Алексей. Если на Алексея тепло, то и вся весна будет ранняя, если метель – весна холодная.

Посев семян на рассаду и подготовка их к посеву

   Март для огородников – время посева многих овощных культур на рассаду, и начинается эта работа с подготовки семян к посеву.
   Более известный прием подготовки семян к посеву – замачивание. Замачивание ускоряет прорастание семян и сокращает период начального роста. Обычно замачивают те семена, которые прорастают довольно медленно. Например, для проращивания семян лука требуется 50–60 часов, томатов и перца – 24–40 часов, семян цветов – 12–24 часа, семян капусты, огурцов, дыни – 12–20 часов, а семена фасоли, гороха и салата достаточно замочить на 2–4 часа. Для прорастания семян необходима влажная среда, с хорошим доступом воздуха, и температура не ниже 22 °C.
   На 3–6 день семена начинают прорастать и их сразу надо высевать в подготовленную почву. Для этой цели надо подготовить ящики любых размеров или горшочки, баночки из-под майонеза, молока, кефира и т. д., и заполнить их землей. Смешайте 1 часть дерновой земли с 2 частями перегнойной и добавьте 1 часть песка (можно добавить немного золы) все перемешайте и можете высевать семена. Состав почвенной смеси может быть разным, но вы должны помнить, чтобы эта смесь была высокопитательной, воздухопроницаемой, не зараженной вредителями и болезнями и могла хорошо впитывать и задерживать влагу.
   До появления всходов ящички закройте стеклом и держите при температуре 20–25 °C. При появлении всходов в первую неделю попробуйте их немного закалить, снижайте температуру до 8-15 °C, а затем доведите ее до 20 °C и выше и поставьте в самое светлое место. Как только у сеянцев появятся семядоли и первый настоящий лист, пора их пикировать, т. е. пересаживать в горшочки с питательной землей. Это делается для того, чтобы получить не высокую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми корнями. Накануне дня пересадки рассаду хорошо полейте, чтобы к утру сеянцы могли всосать побольше воды. При пересадке сеянцы берите за маточные листочки, а не за стебелек и помогайте вынуть его из земли небольшой лопаточкой. Ямку под сеянец в горшочке сделайте колышком и, укоротив главный корешок, посадите сеянец на новое место.
   Поливайте рассаду по мере надобности водой комнатной температуры, почаще открывайте форточку, чтобы рассада выросла закаленной.
   Помните, помидоры, например, должны нежиться дома или в парниках 50–65 дней, следовательно, вы должны высеять их на рассаду 15–20 марта, а где-то 10–12 июня, после ушедших заморозков, пересадить в открытый грунт. Всем тыквенным, в том числе и огурцам, для выращивания требуется 55–60 дней, и с половины мая и до первых чисел июня их можно высадить в огород.
   Для ранних сортов белокочанной и цветной капусты и брюквы сроки посева примерно с половины марта, а высадка в грунт рассады – в конце апреля или начале мая. Сеянцы капусты не следует очень нежить, днем температура должна быть 12–16 °C, а ночью – 6-10 °C. Средние сорта высевают 10–15 апреля, высаживают в грунт 15–25 мая, а поздние сорта, идущие в основном для засола, высевайте на рассаду в конце апреля, а в открытый грунт – с 25 мая по 5 июня.
   Как видите, хлопот с рассадой довольно много, но если вы терпеливо и с душой будете за ней ухаживать, она вырастет крепкой, здоровой и даст вам прекрасный урожай.
   Это лишь самые общие советы при выращивании рассады, однако каждый овощ требует для своего роста и развития определенных оптимальных условий выращивания, и об этом мы будем говорить ниже. Начнем с капусты.

Капустные растения

Белокочанная капуста

   Капуста – всем хорошо знакомое растение, и ее сложный биохимический состав ставит ее на одно из первых мест незаменимых продуктов питания и прекрасного лекарственного средства.
   Древние египтяне еще за шесть веков до н. э. широко возделывали капусту. На Руси капуста появилась в начале нашего тысячелетия. Особенно она удавалась ростовским огородникам, откуда был родом знаменитый народный огородник Ефим Грачев. Он на всех международных выставках получал самые высокие призы за высокие урожаи капусты.
   Капуста не имеет себе равных среди овощей, она является прекрасным, дешевым и доступным источником витаминов и минеральных веществ в зимнее время. Она хороша в сыром, вареном, консервированном виде, вызывает аппетит и улучшает пищеварение.
   У этого древнего овоща есть немало родственников: капуста цветная, краснокочанная, брюссельская, кольраби, савойская, листовая, брокколи, пекинская, китайская. Все они по-своему хороши, вкусны и полезны для здоровья, но самой популярной с давних пор является все-таки белокочанная капуста. В ней богатейший набор витаминов: В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, К, Р, Е, каротин и особенно много витамина С – гораздо больше, чем в лимонах и мандаринах. Особенно редким и важным является обнаруженный в капусте витамин U («У»), который уменьшает боль, улучшает обменные процессы в слизистой оболочке желудка и кишечника, способствует прекращению тошноты, изжоги и рвоты.
   Высокое содержание в капусте калия способствует выведению из организма излишней жидкости, что очень важно при отеках сердечного характера. Наличие в листьях фолиевой кислоты полезно при малокровии, а содержание пектиновых веществ способствует выведению из организма холестерина. Это особенно важно при атеросклерозе. В капусте найдена виннокаменная кислота, которая помогает избавиться от лишнего веса. Ее включают в лечебную диету при желчнокаменной болезни.
   Свежий сок капусты способствует рубцеванию язв желудка и двенадцатиперстной кишки, предупреждает обострение хронических гастритов; свежий сок с сахаром врачи назначают детям при кашле, бронхите, гепатите.
   Целебными свойствами обладает и квашеная капуста, так как при квашении сохраняется значительное количество витамина С. Она повышает аппетит, регулирует работу кишечника, улучшает пищеварение и используется для профилактики гиповитаминоза С, а также как противовоспалительное и послабляющее средство при запорах. В соке кислой капусты содержится большое количество молочной кислоты, поэтому врачи рекомендуют ее больным сахарным диабетом. Она хороша от диспепсии и цинги, при нервных и психических заболеваниях, бессоннице и головной боли.
   Капуста широко применяется и в косметике. Из нее хороши питательные маски, особенно при жирной коже. В Японии, например, сок капусты рекомендуют при лучевой болезни.
   Все хозяйки знают, что из капусты можно приготовить множество вкусных блюд: щи, борщи, супы, салаты, винегреты, гарниры, пироги, пудинги, голубцы, солянки, запеканки и т. д., ее можно использовать и в хозяйственных целях: ею вместе с золой чистят алюминиевую посуду, а рассолом чистят ковры от загрязнений и для освежения краски.
   Капуста – прекрасный и полезный продукт питания, и пусть она будет постоянно на вашем столе: свежая, квашеная, вареная, жареная, особенно зимой и весной, когда не хватает витаминов. Хорошо есть капусту каждый день, особенно людям пожилого возраста.

   Сорта белокочанной капусты. Сортов белокочанной капусты довольно много, и они подразделяются на три группы: раннеспелые сорта – некрупные, средней плотности кочаны используются для потребления в свежем виде; среднеспелые сорта – которые по урожайности превосходят скороспелую капусту – обладают повышенным содержанием сахара и витамина С и используются для квашения и кратковременного хранения; позднеспелые сорта – имеют очень плотные кочаны с высоким содержанием сухих веществ – предназначены для квашения и более длительного хранения.
   Из 67 районированных сортов в Нечерноземной зоне и Ленинградской области из ранних сортов выращивают – Июньскую, Скороспелую, Номер первый грибовский 147, Золотой гектар 1432 и другие; из среднеспелых – Белорусскую 455, Слава 1305, Лосиноостровскую 8, Стахановку, Надежду; из среднепоздних – Подарок, Ладожскую, Русиновку; из самых позднеспелых – Московскую позднюю 15, Зимовку 1474, Амагер 611 и другие.

   Выращивание белокочанной капусты. Белокочанная капуста довольно холодостойкая культура, очень влаголюбива, предпочитает плодородные почвы и не переносит кислые. В первой половине или в конце марта начинают высевать семена ранних сортов капусты на рассаду. Поздние сорта сеют в течение всего марта или даже в первой половине апреля. Семена перед посевом обязательно обеззараживают и проверяют на всхожесть. Перед посевом их опускают в слабый раствор марганцовки или на 15–20 минут в горячую воду (45–50 °C), затем погружают на минуту в холодную воду, немного просушивают и замачивают в питательном растворе на 10–12 часов (1 ч. ложка любого сложного удобрения на 1 л воды). Затем семена промывают чистой водой, закаливают при температуре +1–2 °C для лучшего прорастания и высевают в ящики с подготовленной заранее почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, торфа и песка (1:1:1,5). На ведро почвенной смеси можно добавить 1 ст. ложку суперфосфата, 2 ст. ложки золы, 1 ст. ложку мела или извести-пушонки, все перемешать, насыпать в небольшие ящики высотой 3–5 см и обработать раствором марганцовки (1 г марганцовки на 10 л воды). После этого делают бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 3 см друг от друга и густо сеют семена, затем засыпают их этой же почвенной смесью и осторожно (через ситечко) поливают.
   Ящики ставят в теплое место, где поддерживают температуру воздуха 18–20 °C, немного сбрызгивают водой, и на 3–5 день начинают появляться всходы. Как только появляются всходы, ящики сразу переносят в прохладное светлое место с температурой не выше 7–8 °C, иначе рассада вытянется, и ее придется просто выбросить.
   Через 8-10 дней сеянцы в фазе двух семядолек пикируют в небольшие горшочки, заполненные той же почвенной смесью, что и при посеве. Горшочки в поддоне ставят на подоконник, где температура должна быть 17–18 °C. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 13–15 °C, ночью – до 10–12 °C. Сеянцы поливают теплой водой по мере подсыхания почвы, а за неделю до посадки в открытый грунт полив прекращают, чтобы рассада не вытягивалась.
   Первый раз рассаду подкармливают при появлении первого настоящего листа (0,5 таблетки микроэлементов на 1 л воды), второй раз – за неделю до высадки в грунт. За 2 недели до высадки на огород рассаду закаливают при низкой температуре (5–6 °C) или выносят на открытый воздух, постоянно увеличивая время ее пребывания на нем.
   В начале мая скороспелую и позднеспелую капусту высаживают в открытый грунт, среднеспелую – в конце мая, когда у сеянцев появятся 5–6 настоящих листочков.

Цветная капуста

   Появилась в нашей стране 200 лет назад, и с каждым годом поклонников ее выращивания становится все больше. Она обладает, как и белокочанная капуста, прекрасный вкусом, содержит комплекс питательных веществ и витаминов и является диетическим продуктом. В цветной капусте гораздо больше аскорбиновой кислоты, калия, железа, она богата тиамином (витамином В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), фолиевой кислотой, что позволяет рекомендовать блюда из нее тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ и ожирением.
   Из всех сортов капусты в ней меньше всего клетчатки, которая раздражает воспаленные стенки кишечника, и пюре из нее врачи рекомендуют даже в период обострения желудочно-кишечных заболеваний.
   Огородники оценили ее и за свою скороспелость, она созревает на 2–3 недели раньше, чем самые скороспелые сорта белокочанной капусты.
   Цветная капуста очень требовательна к влаге, плодородию почвы и хорошо растет только на песчаных почвах и легких суглинках с высоким содержанием гумуса, кислые почвы не переносит.
   Из ранних сортов хорошо удаются в наших местах Ранняя Грибовская 1355, Снежинка; из среднеранних довольно урожайны сорта Отечественная, Гарантия, Мовир 74, Московская консервная, а из сортов иностранной селекции – Прогресс, Солокрон и другие.
   Выращивают цветную капусту только рассадным способом, как в защищенном, так и в открытом грунте. Семена высевают, как и у белокочанной капусты – с 5 по 30 марта, а такие скороспелые сорта как Ранняя Грибовская 1355 и Мовир 74 сеют 3–4 раза через 10 дней и в июле уже получают первый урожай. Среднеранние сорта – Отечественная, Гарантия и Московская консервная можно высевать даже в открытый грунт под пленку в конце апреля – начале мая, а рассаду на постоянное место – с конца мая по 10 июня и получать урожай в августе – сентябре.
   На постоянное место рассаду высаживают по схеме 25–30 см в ряду и 45–50 см между рядами и оставляют под пленкой в течение месяца. Головки лучше формируются при достаточной температуре и влажности почвы и своевременных подкормках, которые проводят не менее 3 раз за лето.
   Через полторы недели после высадки рассады делают первую подкормку (0,5 л куриного помета, 1 ч. ложку мочевины на 10 л воды) из расчета 3 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Вторую подкормку делают через неделю после первой (1 ст. ложку мочевины на 10 л воды) и третью – при завязывании головок.
   В пищу идут головки цветной капусты – их варят, жарят, консервируют, замораживают и используют для различных супов, салатов и вторых блюд. Ее листья, отваренные в подсоленной воде с добавлением небольшого количества растительного масла – прекрасный гарнир к любому мясному блюду.

Брюссельская капуста

   Это своеобразное растение высотой до 60-100 см, в пазухах листьев которого вырастает до 20–30, а иногда и до 70 кочанчиков общим весом до 400–500 г. Она богата солями, белками, витаминами, особенно витамином С, которого в ней в 3–4 раза больше, чем в белокочанной капусте.
   Рассаду брюссельской капусты выращивают так же, как и белокочанной, но семена сеют в апреле, а высаживают рассаду в грунт в первой декаде июня. В условиях Нечерноземья лучшим является среднеспелый сорт Веретено и среднепоздний – Геркулес 1342. Брюссельская капуста предпочитает структурные, богатые гумусом почвы, не очень любит свежий навоз. Рассаду высаживают на гряды по схеме 40 х 50 см при появлении 3–4 настоящих листочков и поливают в зависимости от погоды один или два раза в неделю.
   Эта капуста более морозоустойчива, поэтому ее убирают поздно – в первых числах ноября, очищают от листьев и хранят на кочерыгах при температуре 2 °C тепла и влажности воздуха 90–95 %. Она может храниться в течение 50–70 дней.
   Брюссельская капуста является диетическим продуктом, из ее кочанчиков готовят первые и вторые блюда, ее консервируют и замораживают. Она способствует восстановлению сил после тяжелых заболеваний и с успехом используется при сердечно-сосудистых заболеваниях (рис. 5).

Рис. 5. Брюссельская капуста

Краснокочанная капуста

   Эта капуста в отличие от белокочанной имеет более мелкие и плотные кочаны красно-фиолетового цвета, значительно превосходит ее по вкусу и содержит в 2 раза больше витамина С. Эта капуста не имеет скороспелых сортов, и она хороша для длительного хранения.
   Лучшими сортами являются: среднеспелый сорт Михневская – поспевает через 110–120 дней после высадки рассады и предназначена для длительного хранения; сорт Гако 741, с сизо-фиолетовой окраской кочанов и Каменная головка-447, с очень плотными кочанами красно-фиолетового цвета.
   Агротехника выращивания такая же, как и белокочанной капусты, со схемой размещения рассады 30 х 30 см в ряду и 45–50 см между рядами. Краснокочанная капуста имеет довольно высокую лежкоспособность, особенно сорт Гако.
   Используется в пищу в основном в свежем виде, из нее готовят щи, салаты, гарниры и маринады. Она улучшает состав крови и укрепляет кровеносные сосуды.

Савойская капуста

   По своим свойствам сходна с белокочанной капустой, но содержит в 2 раза больше белка и витамина С. Ее гофрированные листья нежны и приятны на вкус, но не годятся для засолки.
   Для средней полосы рекомендуются: раннеспелый сорт Юбилейная 2170, Венская ранняя 1346 и среднепоздний сорт Вертю 1340.
   Агротехника выращивания такая же, как и белокочанной капусты, посев – в марте, посадка рассады в грунт в мае.
   Савойская капуста – хороший диетический продукт, богата витаминами и минеральными солями, особенно солями калия и кальция. Хозяйки используют ее для приготовления голубцов и начинок для пирогов. К сожалению, она пока не получила широкого распространения в наших местах.

Капуста брокколи

Эта капуста пришла к нам из Италии, с побережья Средиземного моря. Брокколи – достойный конкурент цветной капусты (рис. 6). Она богата солями калия, кальция, фосфора, магния, лития, витаминами, каротином, а также белковыми веществами – холином и метионином, которые предупреждают накопление холестерина в крови, хороша для диабетиков.

   Рис. 6. Капуста брокколи

   Брокколи – растение неприхотливое, растет на любых почвах, выращивается рассадой, как цветная капуста, или высевается непосредственно в грунт в первых числах мая. Схема посадки на грядке 30 х 35 см в ряду и 50–60 см между рядами.
   Лучшие раннеспелые сорта Тонус, Витаминная, Гранин, Грин Спроутинг и среднеспелый сор тАтлантик. Вегетационный период от всходов до уборки почти у всех сортов всего 60–65 дней, и за лето можно получить два урожая.
   Чтобы получить ранний урожай, следует посеять семена в теплице в конце февраля – начале марта. К сожалению, брокколи очень мало хранится, даже в холодильнике при температуре 2 °C не более 10–15 суток.
   Брокколи – диетический продукт, имеет приятный вкус и аромат, ее рекомендуют детям, при атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях и различных болезнях желудка и печени, предотвращает развитие рака.
   Из брокколи готовят супы, салаты, котлеты, запекают ее в сметане, отваривают и обжаривают в сухарях и используют в качестве гарнира к мясным блюдам. Старайтесь есть ее как можно чаще.

Кольраби

Внешне скорее напоминает брюкву или репу. Ее утолщенный стеблеплод различной окраски вкусен и сочен, а витамина С содержит так много, что ее нередко называют «северным лимоном».
Кольраби (рис. 7) хорошо выдерживает холод и быстро созревает. Сорт Венская белая 1350 созревает через 60–70 дней после появления всходов.

   Рис. 7. Капуста кольраби

   Агротехника выращивания та же, что и у белокочанной капусты. В грунт рассаду высаживают в мае с расстоянием между рядами 30–40 см, в ряду 20–25 см. Опытные огородники получают по два урожая в год. Хранят в холодильнике при температуре 0–1 °C.
   Из нее делают салаты, тушат и подают в виде гарнира к мясным блюдам. Она хороша для астматиков и предотвращает развитие рака.
   В последнее время огородники стали выращивать для салатов пекинскую, китайскую и листовую капусту, которые богаты витаминами А и В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а витамина С в них не меньше, чем в белокочанной капусте. Они неплохо переносят высокие температуры, устойчивы к болезням, морозостойки и под пленкой уже в начале мая дают обильную зелень. Агротехника выращивания их та же, что и белокочанной капусты.

   Уход за овощными культурами в зимних теплицах. В марте огородники продолжают ухаживать за выгоночными культурами и овощами, высаженными в теплицы. Особый уход требуют огурцы и томаты.
   Огурцы, посеянные в январе, в первых числах марта уже начинают плодоносить. Работникам теплиц надо в это время тщательно следить за растениями, вовремя их поливать, следить за температурой и влажностью воздуха, которая должна быть не ниже 90 %, так как при снижении ее может появиться паутинный клещ. Первые огурчики снимают через 3–4 дня, следующие – через 1–2 дня.
   Особого внимания требуют и томаты. Чтобы лучше завязывались плоды, надо поддерживать температуру в теплице днем 20–25 °C, ночью – 16–18 °C; если температура снижается до 10 °C и ниже, пыльца в цветках не созревает, опыления и оплодотворения не происходит, завязи начинают опадать.
   Чтобы в плодущих кистях не застаивался воздух, их периодически надо осторожно стряхивать, а после созревания первой нижней кисти раз в неделю удалять 2–3 нижних листа. Влажность воздуха следует поддерживать на уровне 60–65 %, почвы – 65–70 % и не забывать проветривать теплицу.
   Продолжается уход за капустными растениями, сельдереем, перцем, луком; их пропалывают, рыхлят, по мере необходимости поливают и подкармливают. Сначала – раствором коровяка (1 л на 10 л воды), второй раз – с добавлением в подкормку 60 г огородной смеси или 15–20 г фосфорно-калийных удобрений.
   Когда температура наружного воздуха поднимется до 7 °C, рассаду (особенно холодостойких культур) надо обязательно закаливать: чаще проветривать теплицу, с парников на день можно снимать пленку, а при выращивании рассады в домашних условиях ящики следует выносить на балкон, где днем молодую рассаду надо обязательно притенить газетами, легкой тканью, а на ночь снова занести ее в помещение.
   Не забудьте перед высадкой в грунт рассаду хорошо полить водой и опудрить перетрумом или табачной пылью против капустной мухи.
   В марте овощеводы приводят в порядок свои парники, готовят торфо-перегнойные горшочки и сеют семена лука-порея и лука-репка на рассаду.

Работы в саду

   Теперь побываем на даче у садоводов. Заботливый хозяин уже хлопочет, убирает с крон деревьев и кустарников снег легким постукиванием палкой по веткам, уплотняет снег вокруг каждого дерева, чтобы уплотненный слой снега защитил корни от подмерзания и от надоедливых мышей, и на открытых участках проводит снегозадержание.
   Как только температура воздуха установится не ниже 4 °C, можно приступать к обрезке деревьев. Особенно обрезать ветви не следует, можно сильно повредить дерево. Удалите сначала все сухие ветки, сдвоенные, если они растут из одного места, и ветки, которые идут от ствола под острым углом. Срез хорошо зачистите ножом или стамеской и замажьте садовым варом или обычной масляной краской. Помните, обрезка – очень серьезная и ответственная работа, она требует глубоких знаний и опыта и в руках невежественных и неумелых людей может принести огромный вред.
   Опытные китайские садоводы, например, вообще не обрезали плодовые деревья. Вместо обрезки они старались держать ветви деревьев в более или менее горизонтальном положении, закладывая для этого в пазухи ветвей камни или притягивая ветки к земле с помощью соломенных жгутов. Если садовод плохо знаком с наукой правильной обрезки кроны, может, есть смысл воспользоваться старинным опытом китайских садоводов и проверить его на своем участке.
   Обрезку сухих ветвей надо сделать и у ягодных кустарников. Срежьте все сухие и поломанные ветки у смородины, малины, крыжовника, а сучья сожгите. Осмотрите грядки земляники, удалите все сухие и покрытые плесенью прошлогодние листья и тоже сожгите. Как только почва начнет подсыхать, начинайте рыхление если с этим опоздать, можно потерять значительную часть урожая.
   Если на вашем огороде или дачном участке почва заражена проволочником, март – самое подходящее время, чтобы с ним побороться. Проволочник – это личинка жука-щелкуна, цикл развития которого длится 5 лет, поэтому бороться с ним довольно трудно (рис. 8). Ядохимикаты тут мало помогут, и основная мера борьбы – тщательная и своевременная обработка почвы. Проволочник любит кислые почвы, поэтому еще с осени постарайтесь внести в почву известь, мел, золу, толченую яичную скорлупу – все это поможет снизить кислотность почвы. Можно во время весенней перекопки вносить размельченный шлак, если вы топите углем (1 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), это тоже заставит непрошеного гостя покинуть ваш участок. Снижает численность проволочника внесение свиного навоза и куриного помета. Некоторые огородники по границам посадки картофеля и даже в лунки ежегодно высевают бобы и горох, в результате чего обогащают почву азотом и полностью избавляются от проволочника.

   Рис. 8. Щелкун (проволочник): 1 – черный щелкун; 2 – личинка; 3 – яйца; 4 – куколка; 5 – поврежденный клубень картофеля; 6 – повреждения рассады

   Если площадь небольшая, проволочника можно выловить на приманки, особенно на грядках, где под пленкой будут расти теплолюбивые растения. Нарежьте кружками картофель, воткните в них прутики длиной 20–25 см и закопайте на глубину 5-10 см. Разложите кружки на расстоянии 30-100 см друг от друга. Проволочники любят картошку, они набросятся на нее и вопьются в закопанные вами кружочки, а через 2–3 дня вы их выберете и сожгете. Проволочники не очень любят бобовые культуры и не повреждают их, поэтому на грядках из-под бобовых надо высевать морковь, репу, свеклу, высаживать огурцы и томаты, чтобы защитить их от этого злого вредителя.
   Для отлова жуков ранней весной на огороде разложите жгуты из сена, соломы, под которые любят забираться самки для откладки яиц. В мае эти жгуты соберите и сожгите. Осенью не оставляйте на участке кучи ботвы, выполотых сорняков и при перекопке почвы старайтесь механически уничтожать попадающихся проволочников, куколок и самих жуков-щелкунов. Чаще делайте прополку культур, рыхление почвы, при которых также погибает много проволочников. Перед высадкой рассады полейте лунки раствором марганцовки (5–6 г на 10 л воды), что может отпугнуть вредителей, при этом значительная часть их погибнет.
   Не забудьте освободить штамбы деревьев от утеплений, которые вы сделали под зиму, очистите кору и побелите известковым раствором. Если есть дупла на плодовых деревьях, очистите их от набравшегося мусора, гнили, продезинфицируйте 3–5 %-ным раствором медного купороса и зацементируйте.
   Если вы не сделали обрезку деревьев осенью, не поздно это сделать в марте, когда начнут набухать почки и будет уже хорошо заметно, где живые ткани, а где мертвые. На высоких деревьях обрежьте верхушки, чтобы они не тянулись вверх, после чего осветлите – сделайте прореживание кроны.
   При температуре воздуха 5 °C можно обработать растения от вредителей зольным щелоком, настоем тертого чеснока, порошком горчицы или сделать опрыскивание медным или железным купоросом, а также нитрафеном.
   Садоводы на своих участках минеральные подкормки обычно вносят вразброс или в бороздки в сухом и жидком виде. Опытные садоводы рекомендуют весной делать по границе кроны 4–5 скважин до 10 см и в эти скважины всыпать или вливать необходимые дозы удобрений. Питательные вещества, внесенные в такие шурфы, сразу попадают в зону расположения корней и быстро усваиваются растениями. Чтобы почва зимой не промерзала, осенью скважины заполняются скошенной травой или листвой с опавших деревьев и кустарников, если последняя не заражена вредителями или болезнями. Через эти шурфы летом можно делать и полив.
   Часто нижние ветви кустарников занесены снегом, и чтобы избежать поломки их при таянии снега, осторожно разрежьте наст в приствольных кругах лопатой и освободите ветки из-под него. Если хотите пораньше подготовить грядки для посева холодостойких культур, разбросайте в этом месте торф, сажу, перегной, золу, чем ускорите таяние снега и оттаивание почвы.
   После схода снега соберите неубранные осенью опавшие листья и заложите их в компостную кучу. Не забывайте привлекать на свои участки наших помощников – зимующих птиц, готовьте для них домики-кормушки и насыпайте в них корм.

Апрель

Апрель – водою славен, по оврагам бегут ручьи, поля освобождаются от снега, а на первых проталинках зацветает первый весенний цветок – мать-и-мачеха. На опушках леса распускает сережки лещина, а по лощинам и оврагам – ольха. Заметно прибавился день, прилетели из дальних краев птицы, загудели комары и мухи, а ко второй декаде апреля земля полностью освобождается от снега.
В третьей декаде апреля начинается устойчивое потепление, зеленеет трава, на деревьях и кустарниках распускаются почки, зацветают ивы и тополя. В лесах появляются первые весенние грибы – сморчки и строчки, а для садовода и огородника наступает поистине горячая пора.

Народные приметы

   Апрель с водою – май с травою.
   Мокрый апрель – хорошая пашня.
   Апрельский скворец – весны гонец.
   Из березы течет много сока – к дождливому лету.
   Коли на Благовещенье (7 апреля) на крышах еще лежит снег – так лежать ему до Егория (6 мая) в поле. Коли ночь на Благовещенье теплая – весна будет дружная.
   На Благовещенье гроза – к теплому лету.
   Первый апрельский дождь воза золота стоит. Три дождя в апреле, да один в мае – тысячи дождей стоят.
   Синие облака в апреле – к теплу и дождю.
   У березы лист распускается раньше, чем у клена и ольхи – к сухому лету, ольха распускается раньше березы – к дождливому.
   Если в апреле поверхность снега шершавая – к урожаю.
   24 апреля – Антип Полевод. «Если воды не вскроются, то лето плохое». «Антип без воды – закрома без зерна».
   29 апреля – Ирина. Ирина-рассадница: сей капусту на рассадниках.

Весенние работы в садах и огородах

В апреле освобождается от снега земля и надо привести ее в порядок: прокопать канавы для отвода талой воды от теплиц, штабелей с почвенной смесью; очистить участок от мусора, сгрести прошлогодние листья и заложить их в компост, а зараженные вредителями и болезнями – сжечь; в затененных местах разбросать снег, чтобы он быстрее растаял; прорыхлить граблями и удобрить грядки и приствольные круги вокруг плодовых деревьев.

Планировка участка

   У опытных садоводов и огородников, работающих на земле многие годы, на участке все давно распланировано. Плодовые деревья и ягодные кустарники удачно размещены, соблюдается ежегодное чередование овощных культур, на удобных местах устроены теплицы и парники, и на самых видных местах радуют глаз цветники и клумбы.
   Для начинающих огородников, кто только что получил долгожданный клочок земли и пока в замешательстве, не знает, с чего начинать и что делать, можно дать небольшой совет. Овощи, размещенные как попало, без учета их требований к условиям выращивания, будут хиреть, чахнуть и высокого урожая не дадут, даже при хорошем уходе.
   Для начала разбейте участок на 4 части: одну отведите под картофель, он любит светлые места, супесчаные почвы, заправленные органическими и минеральными удобрениями и золой. Второй участок отведите под капусту, кабачки, огурцы, которые хорошо растут на почвах, удобренных органикой – навозом, перегноем, компостом. На третьей делянке разместите томаты, лук, чеснок и бобовые. Под них органических удобрений вносите меньше, и обязательно с минеральными. И на последней (четвертой) делянке разместите корнеплоды – свеклу, морковь, репу, редьку, брюкву, петрушку, пастернак. Для этих культур надо больше минеральных удобрений. Мороковь посейте рядом с луком, они взаимно будут защищать друг друга от вредителей.
   Не забудьте отвести небольшие грядки под многолетние овощи – ревень, хрен, щавель, лук, зеленные и пряно-вкусовые растения, которые можно выращивать и в междурядиях основных культур. А теперь можете начинать готовить почву.
   В апреле для садоводов и огородников начинается настоящая работа на земле – подготовка почвы к посеву в открытый грунт холодостойких культур: моркови, петрушки, редиса, пастернака, брюквы, свеклы, редьки и других.
   В начале месяца в парники на биотопливе можно посеять семена огурцов, кабачков, патиссонов, с последующей пересадкой их под пленку, а в холодных рассадниках можно посеять семена среднеспелых сортов белокочанной, краснокочанной и савойской капусты.
   В настоящее время для огородной братии астрологи выпускают ежегодные календари, где на каждый день недели и месяц указываются благоприятные и неблагоприятные дни для проведения различных сельскохозяйственных работ, а также «запрещенные дни», когда лучше те или иные работы на участке вообще не проводить. Но основной закон аграрной астрологии гласит: посадку корнеплодов проводить при убывающей луне, а надземных плодов и овощей – при растущей луне. В этих календарях указываются эти периоды убывающей или растущей луны на каждый месяц, даются рекомендации по отдельным агротехническим мероприятиям, указываются лучшие дни для сбора урожая, сбора собственных семян и консервирования собранной продукции.
   Опытные садоводы и огородники, кто работает на земле много лет, возможно, и не очень доверяют этим календарям, но неискушенным, только начинающим «земледельцам», может, и стоит прислушаться к советам астрологов и в будущем убедиться в правильности или нелепости их рекомендаций.

Почва и ее обработка

   Каждый огородник знает, что работы на огороде начинаются с подготовки почвы. Ее цель – создать благоприятные условия для роста и развития растений, повышения плодородия, уничтожение вредителей и некоторых болезней.
   Но прежде чем говорить об обработке почвы для начинающих огородников, вкратце напомним, какие бывают типы почв и их механический состав.
   В Нечерноземной зоне садоводы и огородники выращивают овощи и плодово-ягодные культуры в основном на дерново-подзолистых, торфяных, пойменных и подзолистых почвах.
   Подзолистые почвы – это малоплодородные почвы, образующиеся под пологом хвойного леса с очень незначительным гумусовым слоем, а глубже расположен сплошной подзолистый, белый бесструктурный слой – нередко с кислой реакцией почвенного раствора.
   Дерново-подзолистые почвы – более плодородные почвы, которые образовались под воздействием луговых трав, с несколько большим гумусовым слоем, под которым залегает малоплодородный и тоже белесый слой с комковатой структурой и кислой реакцией.
   Торфяные (болотные) почвы образуются обычно на переувлажненных местах, они богаты азотом, фосфором, калием и кальцием, имеют слабокислую реакцию и являются наиболее благоприятными для выращивания овощей и плодово-ягодных культур.
   Пойменные почвы расположены вдоль рек и являются самыми лучшими для овощеводства. Они имеют мощный перегнойный горизонт, зернистую структуру, но на пониженных участках нередко подвергаются весенним заморозкам.
   По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные.
   Глинистые почвы состоят из мелких глинистых частиц, в которые плохо проникает воздух и вода. Они быстро уплотняются после полива (образуя корку) и трудно прогреваются летом. В сырые годы овощи лучше выращивать на высоких грядах или гребнях.
   Суглинистые почвы содержат больше глинистых частиц, чем песчаных. Они более теплые, хорошо удерживают зимнюю и весеннюю влагу и более плодородны.
   Песчаные почвы состоят из более крупных частиц, легко пропускают воду и быстрее прогреваются. Из них быстро вымываются питательные вещества, и они менее плодородны. В засушливые годы на таких почвах растения нередко страдают от недостатка влаги.
   Супесчаные почвы состоят из крупных частиц песка с небольшой примесью глинистых веществ, они немного лучше удерживают влагу, в них больше воздуха, но плодородие низкое и для получения хорошего урожая необходимо ежегодно вносить органические удобрения.
   Механический состав почвы на своем участке легко может определить любой огородник. Надо взять из верхнего слоя почвы часть земли, добавить воду, размешать до густого теста, затем скатать жгутик и согнуть в колечко. Из песчаной почвы жгутик у вас совсем не получится, он просто рассыплется. Из суглинистой – при сгибании жгутик начнет растрескиваться, а из глинистой почвы жгутик легко согнется в кольцо без растрескивания.

Несколько слов о кислотности почвы

   Кислотность – одно из важнейших свойств почвы, и состав почвенного раствора в ней играет существенную роль в жизни растений и в формировании урожая. Повышенная кислотность почвы отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Она обычно выражается величиной рН, с соответствующей цифрой. По величине рН почвы делят на: сильнокислые – рН 4,5 и ниже; среднекислые – 4,6–5,0; слабокислые – 5,1–5,5; близкие к нейтральным – более 5,5; щелочные – 7,0. Нейтральную реакцию имеют черноземные почвы; кислую – дерново-подзолистые, болотные и серые лесные, на которых больше всего и приходится работать огородникам. Щелочную реакцию имеют каштановые почвы и сероземы, а сильнощелочную – солонцы.
   Большинство сельскохозяйственных культур наиболее успешно развивается в условиях слабокислой, нейтральной или слабощелочной среды. Из плодовых хорошо удаются вишня и слива, из южан – персик и абрикос; из овощных – лук, огурцы, салат, фасоль, свекла; из цветов – астра, роза, левкой, примула и другие. В кислой среде хорошо развиваются только редис, белокочанная и цветная капуста. Малина и земляника лучше растут на среднекислой почве, а вот крыжовник любит слабокислую почву.
   Для снижения кислотности в почву вносят известь, доломитовую муку, мергель, мел, печную золу. После известкования в почве накапливается азот и кальций, которые обогащают ее и являются одной из мер поднятия урожайности. Известковые удобрения вносят в почву один раз в 4–5 лет – обычно осенью под перекопку.
   Специалисты почвенных лабораторий определяют кислотность почв с помощью потенциометров различных конструкций, а любители садоводы и огородники свойства почвы могут определить по растениям-сорнякам (растениям-индикаторам), встречающимся на ваших участках. Конечно, растения не слишком точно показывают рН число, но для садовода-любителя вполне достаточно, чтобы правильно сориентироваться.
   Если на вашем участке растут горчица полевая, вьюнок полевой, мак-самосейка, дрема белая – значит, почвы со щелочной реакцией. Индикаторами слабокислой и нейтральной реакций почвы являются ромашка аптечная (рис. 9), редька полевая, клевер ползучий, полевица и пырей ползучий. На почвах средне– и сильнокислой реакции вы обязательно увидите фиалку трехцветную (рис. 10), подорожник большой (рис. 11), щавель воробьиный и другие. На увлажненных и в основном глинистых почвах любит расти мать-и-мачеха (рис. 12), хвощ полевой (рис. 13) и мята полевая. На почвах богатых азотом – марь белая, лебеда, крапива (рис. 14) и яснотка белая (глухая крапива), а также пастушья сумка (рис. 15) и хорошо знакомая всем и надоедливая мокрица, или звездчатка средняя (рис. 16).

Рис. 9. Ромашка аптечная

Рис. 10. Фиалка трехцветная: 1 – семя; 2 – пестик; 3 – тычинка; 4 – раскрывшаяся коробочка с семенами; 5 – нераскрывшийся бутон, 6 – общий вид растения

Рис. 11. Подорожник большой: 1 – цветок; 2 – цветок (продольный разрез); 3 – общий вид растения; 4 – плод

Рис. 12. Мать-и-мачеха: 1 – общий вид растения; 2 – растение с соцветиями до облиствения

Рис. 13. Хвощ полевой: 1 – плодущий побег; 2 – бесплодный побег

Рис. 14. Крапива двудомная: 1 – лист; 2 – общий вид цветущего растения

Рис. 15. Пастушья сумка: 1 – цветок; 2 – семя; 3 – общий вид растения; 4 – плод (стручок)

Рис. 16. Мокрица, или звездчатка средняя: 1 – общий вид цветущего растения; 2 – цветок; 3 – семя (увеличено)

Обработка почвы

   Если осенью вы все убрали, внесли удобрения и перекопали весь участок, то весной, как только можно будет войти на свой участок (не вязнут ноги) и на почве появятся белесо-серые гребешки, надо сразу прорыхлить землю железными граблями, нарушить почвенную корку, чтобы сберечь весеннюю влагу.
   Определить, готова ли почва к посеву, довольно легко. Возьмите горсть земли с глубины 8-10 см, сожмите ее в ком, а затем поднимите руку и дайте ему свободно упасть. Если ком равномерно развалится – почва готова; останется целым или немного приплюснется – значит, в почве еще избыток влаги, и надо немного подождать.
   Сразу после перекопки почву снова прорыхлите граблями, иначе она пересохнет и трудно будет разделать пересохшие глыбы. На такой неровной поверхности вряд ли будут равномерными всходы, наверняка получится где густо – а где пусто.
   Если участок низкий, с тяжелой почвой и близким залеганием грунтовых вод, то для посева овощей лучше сделать грядки шириной не более одного метра или гребни шириной до 35 см, но обязательно, чтобы плодородный слой был не менее 30 см. Грядки лучше всего располагать с юго-востока на северо-запад, а для теплолюбивых культур – с севера на юг.
   В зависимости от того, где и какие культуры вы будете размещать, надо внести и соответствующие удобрения. Под капусту и тыквенные хорошо внести навоз, можно и компостную землю; под томаты – компостную землю и минеральные удобрения; под корнеплоды и лук – перегной и минеральные удобрения; под ранний картофель – перегнойную или компостную землю и древесную золу.
   Средняя норма компоста и навоза – примерно полведра на квадратный метр. Можно использовать для удобрения почвы и готовую огородную смесь, в которой содержится азот, фосфор и калий. К 1 кг удобрения добавить 2 кг перегнойной земли, перемешать, разбросать по участку и перекопать на глубину 15–25 см, в зависимости от выращиваемой культуры.
   Если вы сажаете рассаду, то эту смесь можно внести прямо в лунку (по 1 ст. ложке в каждую) и хорошо перемешать ее с землей. Вместо минеральных удобрений хорошо вносить древесную золу (литровая банка на м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а на кислых почвах дозу следует увеличить в 2 раза.

Время посева и размещение культур

   В условиях Нечерноземной зоны, в зависимости от почвы и погоды, посев начинают в конце апреля и первой половине мая. В первую очередь сеют горох, бобы, укроп, лук-чернушку, редис, петрушку, морковь, летнюю редьку, репу, салат, шпинат, семена которых могут прорастать при температуре до 10 °C. Потом высевают свеклу, сажают лук-севок и другие культуры.
   Для начинающих огородников не мешает напомнить – не заделывайте слишком глубоко семена. Мелкие семена – моркови, салата, петрушки, репы – сеют на глубину 1–2 см; средние – лука, укропа, огурцов – на глубину 2–3 см, а крупные – гороха, бобов, свеклы – на глубину до 3–5 см. Семена следует сеять в бороздки, слегка уплотнив их дно, иначе они не получат достаточного количества влаги, а сверху засыпать на 0,5 см землей, а затем перегноем или торфом слоем в 1–2 см.
   Опыт овощеводов доказал, что для успешного роста растений и получения хорошего урожая немаловажное значение имеет то, какие растения выращиваются на соседних грядках.
   Огурцы, например, не выносят по соседству картофель и ароматические культуры, но они неплохо растут рядом с горохом, капустой, свеклой, фасолью, редькой и помидорами.
   Картофель хорошо растет рядом с кукурузой, фасолью, луком, хреном, баклажанами, а вот с помидорами и огурцами его лучше рядом не сажать.
   Капуста предпочитает расти рядом с луком, салатом, картофелем, сельдереем, а вот с земляникой, томатами, фасолью «дружба» не получится.
   Для лука и чеснока «недобрые соседи» – фенхель и белокочанная капуста, горох и фасоль.
   Свекла нормально уживается с луком, шпинатом, салатом.
   Морковь менее капризна, она может расти по соседству почти со всеми овощными культурами, кроме, пожалуй, только аниса.
   Капуста брокколи любит морковь, кочанный салат, а вот репу и горчицу, а также редис и иссоп не сажайте рядом, разведите их подальше друг от друга.
   Но, пожалуй, самым «склочным» считается фенхель, он совершенно не терпит рядом с собой помидоры, перец, фасоль, горох, но и они его тоже.
   Помните, такая «дружба» на грядке помогает растениям выстоять в борьбе с вредителями. Некоторые огородные культуры обладают способностью отпугивать вредных насекомых. Например, лук (его летучие вещества – фитонциды) отпугивают паутинного клеща и морковную муху. Чеснок отпугивает крестоцветных блошек и паутинного клеща. Запах сельдерея отпугивает капустных вредителей, а запах помидоров – тлю, пилильщиков, огневок. А фасоль, например, помогает бороться с таким опасным вредителем картофеля, как колорадский жук.

Предшественники

   Размещая огородные культуры, необходимо учитывать, что росло на этих грядках в прошлом году. Помните, что растения одного семейства часто поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому сажать их постоянно на одном и том же месте нельзя. Хорошие предшественники обеспечивают и лучшее питание новой культуре.
   Капусту, например, лучше посадить там, где в прошлом росли огурцы, кабачки, картофель, лук-репка, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы).
   Огурцы хорошо посадить после капусты, картофеля и томатов, можно и после бобовых (кроме фасоли) и корнеплодов (кроме моркови). Главное, чтобы место было солнечное и защищенное от холодных ветров.
   Томаты хорошо растут после капусты, огурцов, кабачков, тыквы, бобовых, но не сажайте их там, где рос картофель, так как и томаты и картофель часто поражаются фитофторой, которая передается не только через семена, но и через почву.
   Морковь можно посадить после картофеля, капусты, бобовых (кроме фасоли), допустимы томаты и зеленные растения (кроме салата).
   Свекла прекрасно себя чувствует после тыквенных, бобовых, томата и капусты.
   Для лука и чеснока неплохо отвести грядку из-под капусты, картофеля, огурца, томатов и бобовых. Все зеленные культуры хорошо растут после капусты и огурцов.

Посев холодостойких культур

Апрель – самое время для посева ранних овощных культур: моркови, лука, фасоли, гороха, бобов, петрушки, редиса, салата и других. Если места на участке недостаточно, можно бобовые – горох, бобы, фасоль, а также салат, редис и лук посадить под кронами высокорослых яблонь. Перед посевом семян под кроны, в приствольные круги надо насыпать слой плодородной земли 10–15 см и посеять вышеуказанные культуры. Их придется усиленно подкармливать, а это совсем неплохо и для яблонь. Если вы посадите под яблонями помидоры, то они помогут вам бороться с врагом яблони – медяницами, а бобовые культуры после уборки обогатят почву азотом.

Морковь посевная

В первую очередь надо посеять морковь (рис. 17). Морковь известна человечеству уже более 4000 лет, она выращивается во всех странах мира. Все сорта моркови используются в питании человека. Они имеют разные вкус, окраску (от белых корнеплодов до фиолетовых) и размер – от метра до маленькой, но нежной и вкусной каротели.

   Рис. 17. Морковь: 1 – отдельный цветущий зонтик; 2 – часть корня с прикорневыми листьями; 3 – цветок; 4 – корнеплод

   Главная ценность этого корнеплода в том, что он содержит в большом количестве каротин, способный превращаться в витамин А, чрезвычайно необходимый нашему организму. По содержанию каротина морковь уступает только сладкому перцу и превосходит все другие овощи.
   Морковь – поливитаминное растение. Кроме каротина, в ней содержатся витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, Е, К, С. Есть в ней и соли фосфора, калия, кальция, натрия, кобальта, пантотеновая, никотиновая и фолиевая кислоты. Благодаря солям железа и кобальта морковь повышает содержание гемоглобина в крови. Она богата солями калия, и поэтому морковь и блюда из нее назначают страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
   Морковь полезна в любом виде – сырая, жареная, вареная, консервированная, квашеная с капустой, тертая с сахаром, в виде сока. Сок – прекрасное витаминное, общеукрепляющее и диетическое средство, им полощут горло при воспалительных процессах, стоматитах. Морковный сок входит в состав косметических питательных масок и укрепляет корни волос при втирании в кожу головы. Тертую морковь полезно прикладывать к ожогам и ранам.
   Морковь широко используется в лечебном питании страдающих заболеваниями печени и почек, желчнокаменной болезни и нарушении солевого обмена. Желательно ежедневно употреблять свежую морковь – она улучшает зрение, укрепляет организм и повышает его сопротивляемость различным инфекционным заболеваниям.

   Выращивание моркови. Морковь – самая трудная культура для выращивания и удается только классным огородникам. Прежде всего, под морковь нельзя вносить навоз. При избытке в почве азота корнеплоды искривляются, а потом плохо хранятся зимой. Она любит минеральные удобрения – кемиру, азофоску или обычную золу.
   Морковь – культура очень требовательная к свету, плодородию почв. Она хорошо растет на дренированных легких и средних суглинках, хорошо удобренных и чистых от сорняков. Перед посевом делают грядки, выравнивают, уплотняют их и поливают раствором (1 ч. ложка медного купороса, 1 стакан кашицеобразного коровяка на 10 л теплой воды), затем тщательно готовят семена. Их несколько раз промывают в теплой воде и замачивают до набухания. Сухие семена прорастают очень медленно: только через 15–20 дней. Чтобы семена быстрее взошли, существует несколько способов подготовки их к посеву, но, пожалуй, самый простой, доступный и эффективный следующий: насыпьте сухие семена в тканевый мешочек и за 1,5–2 недели до посева закопайте их на участке в сырую холодную почву на глубину 20–25 см. В день посева их следует достать, разложить на сухой ткани, немного подсушить до сыпучести и сразу же посеять. Через 4–5 дней вы получите дружные всходы.
   Семена моркови довольно холодостойки, очень медленно прорастают и требуют для прорастания достаточно много влаги. Поэтому их надо сеять как можно раньше, пока не ушла из почвы весенняя влага.
   Для нашего региона подходят ранние сорта: Нантская-4, Нантская-14, Император, которые можно сеять в конце апреля, а среднеспелые: Лосиноостровская-13, Витаминная-6, «Каротель», НИИОХ-336 – в конце апреля, в первых числах мая, до 10 мая сеют позднеспелый сорт – Шантанэ-2641. Этот сорт, с крупными, ароматными и сладкими корнеплодами, прекрасно хранящийся зимой, чаще всего и выращивают огородники, предпочитая его другим сортам.
   Морковь можно сеять и под зиму, чтобы весной получить более ранний урожай, но надо суметь поймать момент – как раз перед снегом. Чаще всего, это конец октября или самое начало ноября. Сеют обычно сухими семенами, чтобы до весны они не сумели прорасти, иначе всходы просто вымерзнут, и труд окажется напрасным.
   Грядки располагают с севера на юг, вдоль делают бороздки глубиной до 2,5 см, на расстоянии 20 см друг от друга, проливают их слабым раствором марганцовки, рассыпают семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, и бороздки засыпают смесью торфа и песка, осторожно поливают и закрывают пленкой. Как только появятся всходы, пленку сразу снимают и в дальнейшем проводят прореживание всходов, прополку, рыхление, полив и, при необходимости, подкормку.
   Прореживание посевов делают, когда у всходов появится 1–2 настоящих листочка, оставляя расстояние между растениями 3–4 см, сразу поливают теплой водой из расчета 2–3 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Прореживание растений лучше всего делать вечером и сразу убирать вырванные растения, так как появившийся морковный запах привлекает морковную муху. Чтобы его заглушить, попробуйте грядку опудрить молотым перцем или накрыть на какое-то время лутросилом.

Редис

   Всем знакомый и самый популярный овощ на наших огородах был завезен в нашу страну во времена Петра I из Франции, в связи с чем его раньше называли «французской редькой».
   Редис – самая холодостойкая, скороспелая и урожайная культура, однако урожаи часто получаются совсем неважные. Корнеплоды вырастают мелкие, жесткие, кривые, часто стрелкуются и поражаются вредителями. Причин здесь две: первая – недоброкачественные семена, неправильно подобран сорт; вторая – нарушение агротехники (тяжелые почвы, запоздалое прореживание всходов, недостаточный полив, посев на сильно затененных участках). Все это обязательно приводит к стрелкованию посевов.
   Таким образом, чтобы вырастить хороший редис, надо обязательно соблюдать требования агротехники этой культуры. Под редис следует отвести рыхлые, увлажненные, богатые перегноем почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, так как на бедных, тяжелых почвах редис не образует нормальных корнеплодов. Он не переносит свежий навоз.
   Наиболее нежные и вкусные корнеплоды можно получить на открытых солнечных участках, на затененных местах вырастает обычно большая ботва и жесткие кривые корнеплоды. Если в почве не хватает азота, образуется слабая желтоватая ботва и мелкие и тощие, как хвостики, корнеплоды, мелкие корнеплоды образуются и при калийном голодании.

   Выращивание редиса. Редис холодостойкое растение, его семена могут прорастать при температуре 1–2 °C, поэтому его можно сеять очень рано, в конце апреля или в начале мая, а поздние сорта, предназначенные для зимнего хранения, – в первых числах августа.
   Грядку, отведенную под редис, надо сначала полить горячей водой (50–60 °C), затем перекопать на глубину 20–25 см, одновременно внести компостную или перегнойную землю (ведро на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), с добавлением одного коробка нитрофоски, тщательно разровнять ее и немного уплотнить. Древесную золу под посев лучше не вносить, чтобы избежать стрелкования.
   Семена сортируют, отбирают самые крупные, с хорошей всхожестью и сеют в бороздки на глубину 1,5–2 см. Расстояние между семенами для скороспелых сортов, которые поспевают через 23–25 дней с момента появления всходов (Рубин, Заря, Жара, Ранний красный), делают 3–5 см. Для сортов, у которых корнеплоды формируются за 30–40 дней (Розово-красный с белым кончиком, Вюрцбургский, Альба, Новинка 5/5 и других), расстояние должно быть несколько больше – 5–6 см, расстояние между рядами должно составлять 10–12 см. Для сортов летне-осеннего посева (Красный Великан, Дунганский) расстояние в ряду 6–8(10) см, между рядами – 12–15 см. Через 5–6 дней после появления всходов проверьте расстояния сеянцев в ряду, если они взошли гуще, чем указано выше, сделайте еще раз прореживание. Затем редис надо полить из лейки методом дождевания и в дальнейшем поливать не реже 1–2 раз в неделю в вечерние часы из расчета 3–5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, особенно в сухую погоду. Когда начнут наливаться корнеплоды, полив уменьшают, чтобы редис не пошел в ботву.
   Чтобы уберечь редис от злостного вредителя – крестоцветной блошки, некоторые огородники замачивают семена в рассоле квашеной капусты на 10–12 часов, и блошка всходы не трогает. Появившиеся всходы можно опрыснуть раствором золы (накануне развести стакан золы в ведре воды, а утром, перемешав и процедив этот раствор, сделать опрыскивание).
   Если редис растет медленно, бледнеют листья, надо его немного подкормить. Разведите 1 ч. ложку мочевины и стакан кашицеобразного коровяка в 10 л воды и полейте грядку из расчета 3–4 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Помните, чтобы иметь редис в течение всего лета, надо семена высевать ступенчато с перерывами в две недели.
   Никогда не сейте редис после капусты (любых видов), репы, редьки, брюквы, иначе вас наверняка постигнет неудача. Редис совершенно не переносит пряно-вкусовое растение иссоп. Лучше подберите для него грядку, где раньше росли томаты, тыква или бобы и почва под ними была хорошо унавожена, тогда успех вам будет обеспечен.

Репа

   Репа – хорошо знакомое двулетнее овощное растение, родом из Азии, с побережья Атлантического океана и Северного моря, где ее возделывали еще 4 тысячи лет назад.
   Репа, как редис и редька, считается лечебно-диетическим продуктом, она очень богата витаминами В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, С и минеральными солями. Репа обладает мочегонным, антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим и обезболивающим действиями. Сок из тертой репы и настой применяются при хроническом бронхите, сильном кашле, бронхиальной астме, гастритах с пониженной кислотностью, спастических колитах, при заболеваниях желчных протоков и атонии кишечника.
   Северные народы ее издавна применяли при цинге. Вареная и размятая репа снижает боль в воспаленных суставах рук и ног. Салаты из репы обладают кроветворным действием.

   Выращивание репы. Репа – очень капризное растение, любит тепло, свет и влагу, но может неплохо переносить небольшие заморозки. Ее семена всходят при температуре 2–3 °C. Почву она любит легкую, слабокислую и не пахнущую свежим навозом.
   В наших краях ее высевают в самом конце апреля или начале мая прямо в грунт. Огородники для посева предпочитают скороспелые сорта: Миланскую белую красноголовую и Майскую желтую зеленоголовую, которые поспевают через 2 месяца после сева, а также Петровскую и новый ранний сорт Гейша, которые хороши для летнего употребления.
   Под перекопку в почву вносят ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски (на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), делают грядки, выравнивают и немного уплотняют их. Семена смешивают с песком (1:10) и высевают в бороздки на глубину 1–1,5 см, с расстоянием между рядами 20–25 см. Всходы репы появляются через 3–5 дней, и при появлении первых двух-трех настоящих листочков их обязательно надо проредить. Второе прореживание делают через 15–20 дней, оставив самые крепкие, жизнеспособные всходы.
   Как только появятся всходы репы, тут же мгновенно появляются и ее злейшие враги – крестоцветные (земляные) блошки. Поэтому надо сразу опылить всходы отпугивающими веществами: горчицей, золой, перцем, табачной пылью, а если ни того, ни другого не оказалось под рукой, то просто мелкопросеянной дорожной пылью и прорыхлить междурядия всходов.
   Лучшие урожаи репы получаются при летнем посеве, в начале июля, когда нет уже крестоцветной блошки. Сеять надо среднеранний сорт – Петровская-1, которая поспевает через 75–80 дней после посадки, имеет прекрасные вкусовые качества и хорошо хранится.
   Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении междурядий и поливе, который репе особенно нужен в начале роста и когда начинают формироваться корнеплоды. Полив лучше всего производить из лейки, методом дождевания один или два раза в неделю, в зависимости от погоды.
   Помните, репа – капризная старушка, она совершенно не переносит соседства с горчицей, но может вполне уживаться с чесноком, который отпугивает крестоцветную блошку.

Редька огородная или посевная

   Редька – всем известный овощной корнеплод, родом с побережья Средиземного моря. В диком виде у нас не растет, но как огородная культура выращивается повсеместно.
   Редька, особенно черная, богата разнообразными биологически активными веществами: в ней целый комплекс минеральных солей (калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера, хлор и другие), много витамина С, сахара, фитонцидов, клетчатки и эфирного масла. По содержанию калия (до 1200 мг%) редька превосходит все овощи.
   Все блюда из редьки возбуждают аппетит, стимулируют выделение желудочного сока и способствуют пищеварению. Растительная клетчатка усиливает перистальтику кишечника, способствует выведению из организма избыточного холестерина, что очень важно для профилактики атеросклероза. Наличие в редьке фитонцидов губительно действует на различных болезнетворных микробов.
   Редьку еще в древнем Египте применяли как целебное растение. У нас она широко использовалась в народной медицине при лечении малокровия, сильного кашля и как раздражающее средство при ревматизме, миозитах, радикулитах и невритах. Сейчас и научная медицина рекомендует сок из редьки как мочегонное и желчегонное средство, а пополам с медом – для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, бронхита и особенно затяжного кашля.
   Сок и свежая кашица из редьки – сильный антисептик и хорошо помогает при лечении язвы, экземы и гнойных ран. Если мучает сильный кашель, хорошо приготовить сок с медом: у крупной черной редьки удалить сердцевину, т. е. вырезать внутренности и заполнить ее медом или сахаром, отверстие закрыть срезанным кусочком редьки (типа крышки), поставить ее в теплое место на 4–8 часов – и лечебный сок готов. При бронхите соком редьки натирают грудную клетку, а при радикулите его втирают в поясничную область.
   Очень желательно, чтобы редька, как полезный и ценный витаминный продукт, как можно чаще появлялась на нашем столе. Есть ее лучше свежей, для чего, нарезав тонкими ломтиками или натерев на крупной терке, заправить ее сметаной или растительным маслом, а чтобы смягчить горький привкус, можно натереть в этот салат немного моркови. Салаты – это коронное блюдо из редьки их можно приготовить с квашеной капустой, яблоками, свеклой, морковью, маринованными грибами, с творогом и орехами, и все они вкусные и полезные.
   В византийской сельскохозяйственной энциклопедии Х века «Геопоники» в главе о редьке сказано так: «Если съесть редьку натощак, то можно быть спокойным, что никакие яды не повредят. Плохая вода станет много здоровее, если ее вскипятить вместе с редькой. Она сводит веснушки и заставляет расти волосы на местах облысевших».

   Выращивание редьки. Редька – довольно морозостойкая культура, ее семена прорастают при температуре 1–2 °C, поэтому сеять ее можно в конце апреля для летне-осеннего использования, а для зимнего хранения и во избежание стрелкования – с конца июня, в течение июля и до начала августа.
   Редька предпочитает хорошо окультуренные, средние по механическому составу почвы, не занятые ранее крестоцветными культурами. Грядку перекапывают на глубину 30–35 см, так как корнеплоды у нее вырастают довольно крупные, и вносят органические и минеральные удобрения. При глинистых и подзолистых почвах вносят 1–2 ведра песка и торфа, ведро перегноя, полведра древесных опилок и добавляют 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки нитрофоски. При кисловатых – добавляют еще 2–3 ст. ложки мела; при песчаных – вносят по 2 ведра дерновой земли и торфа и ведро перегноя, минеральные удобрения те же; при суглинистых – вносят те же удобрения, кроме песка.
   Семена редьки сеют на глубину 1,5–3 см и оставляют схему размещения растений после прореживания 30 х 15 см. Лучшие сорта для Северо-Западного региона: самый старинный острый русский сорт Грайворонская-37; скороспелые сорта Одесская-5, Зимняя круглая черная и позднеспелый сорт Зимняя круглая белая – для осенне-зимнего потребления.
   Дальнейший уход заключается в рыхлении, прополке, поливе и при необходимости в прореживании. Регулярный полив (1–2 раза в неделю) и своевременная подкормка позволят вам получить хороший урожай.

Брюква

   Всем известное овощное растение. В первый год жизни дает сочный ароматичный корнеплод и широко возделывается в северной и средней полосе России. Родиной брюквы считают побережье Средиземного моря. Ученые полагают, что брюква появилась как гибрид репы с различными сортами капусты. Брюква хорошо восполняет недостаток свежих овощей, особенно весной, так как богата аскорбиновой кислотой, которой в ней больше, чем в моркови, свекле и капусте, к тому же этот витамин сохраняется до весны.
   С лечебной целью используют корнеплоды, которые оказывают отхаркивающее действие при кашле и мочегонное – при отеках. Брюкву применяют также в виде кашицы при плохо заживающих ранах, употребляют внутрь при запорах. Семена, растертые в воде, назначают детям при кори. Свежий сок брюквы ускоряет заживление ожогов и ран, им полощут рот и горло при воспалительных процессах.

   Выращивание брюквы. Брюква – холодостойкое и влаголюбивое растение, оптимальная температура для ее выращивания 15–18 °C, при постоянной влажности почвы. Предпочитает суглинистые и глинистые почвы, а также осушенные торфяники. Лучший сорт для выращивания в наших условиях – Красносельская, с вегетационным периодом 110–130 дней от начала посева.
   Агротехника выращивания почти не отличается от способов выращивания репы.
   Брюкву обычно сильно повреждают крестоцветные блошки, поэтому ее можно выращивать и рассадным способом в парниках. На грядках (поперек) делают бороздки на расстоянии 10 см друг от друга, поливают, выравнивают и сеют семена, а через месяц рассаду высаживают в грунт. Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении, поливе и, при необходимости, в подкормке растений.

Петрушка посевная

Петрушка – хорошо известное, пряное огородное растение семейства зонтичных, с мясистым корнем, ветвистым стеблем и дважды– триждырассеченными листьями (рис. 18).

   Рис. 18. Петрушка посевная 1 – общий вид растения; 2 – соцветие; 3 – плод; 4 – цветок

   Древние греки и римляне использовали петрушку с лечебной целью задолго до нашей эры. Они применяли ее при заболеваниях почек, отеках сердечного происхождения и как мочегонное средство. Петрушка богата витаминами В, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, К, С. В листьях и плодах содержатся эфирное масло, жирное масло, каротин, флавоноиды, гликозиды, соли железа, калия и кальция.
   В медицинской практике используются плоды и листья. Плоды входят в лечебные сборы и применяются в качестве мочегонного средства, а листья – самостоятельно, в виде отвара (1:10) как желчегонное средство. Отваром полощут рот для укрепления десен, из зелени петрушки делают маски для лица. Поскольку она содержит большое количество витаминов А и С, маска улучшает обмен веществ в коже, тонизирует, освежает, отбеливает ее и способствует устранению морщин. Крепкий отвар петрушки, смешанный с соком лимона, предохраняет кожу от веснушек и сильного загара, а напар петрушки с укропом защищает кожу лица от обветривания в холодное время года.
   Петрушка незаменима как пряность, ее используют в свежем и сушеном виде как ароматную приправу к первым и вторым блюдам, употребляют для улучшения аппетита и пищеварения. Противопоказана при острых заболеваниях почек.

   Выращивание петрушки. Петрушка – холодостойкая культура, ее семена способны прорастать при температуре 3–4 °C, поэтому ее можно высевать на грядки очень рано, в апреле месяце.
   Перед перекопкой в почву вносят примерно полведра перегноя на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, перекапывают на штык лопаты, выравнивают, обеззараживают раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) и высевают предварительно намоченные семена на глубину до 1 см, с расстоянием в ряду 2–3 см и между рядами – 20–25 см.
   Чтобы семена быстрее взошли, опытные огородники перед посевом их намачивают в хлопчатобумажной тряпочке или марле и на 5–6 день, когда начнут появляться ростки, семена на 1,5–2 недели помещают в холодильник (с температурой до 2 °C). При такой подготовке семян на 5–7 день после посева появляются дружные всходы.
   Из скороспелых сортов корневой петрушки в Нечерноземной зоне лучше всего удается Сахарная (90-100 дней), из среднеспелый – Урожайная (вегетационный период 115–130 дней). Из сортов листовой петрушки – Обыкновенная листовая (вегетационный период 60–80 дней) и среднеспелая Бордовиковская (вегетационный период 140 дней).
   В течение вегетационного периода корневую петрушку подкармливают (1 ст. ложка мочевины на 10 л воды), а поздней осенью часть корнеплодов выкапывают и высаживают для получения зелени в домашних условиях. Оставшиеся растения на зиму укрывают торфом и опилками. Ранней весной покрытие убирают, петрушку поливают, закрывают пленкой и в мае – июне получают нежную ароматную зелень.
   На участках вместе с корневой и листовой огородники очень часто выращивают кудрявую петрушку с темно-зелеными гофрированными листьями, которая обладает приятным запахом и вкусом и не менее ароматна, чем корневая, благодаря наличию в ней эфирных масел.
   Агротехника ее выращивания почти не отличается от способов выращивания корневой петрушки. Молодые ароматные листья используют при консервировании огурцов, грибов и томатов и кладут в различные овощные салаты.

Хрен деревенский

Всем хорошо знаком хрен – огородное растение семейства крестоцветных, с мясистым толстым корнем, ветвистым стеблем до 150 см высотой и крупными длинночерешковыми листьями (рис. 19). Хрен повсеместно разводится на огородах и легко дичает.

   Рис. 19. Хрен деревенский: 1 – корень с прикорневыми листьями; 2 – плод; 3 – верхняя часть стебля с плодами

   Хрен – старое лечебное средство. В народной медицине сок его корней используют как раздражающее средство при радикулите, миозите, ревматизме, невралгии, воспалении суставов, заболеваниях кожи и для полоскания полости рта при стоматите и зубной боли. Сок корней нередко применяют в косметике для удаления веснушек и пигментных пятен.
   В научной медицине для лечебных целей используют корни, которые заготавливают осенью, освобождают от земли, засыпают песком и хранят в подвалах или ямах при температуре 2—З °С. Препараты из его корней обладают отхаркивающим, противовоспалительным, болеутоляющим и антимикробным действиями и в виде настоя или разбавленного сока рекомендуются врачами при отсутствии аппетита, гастритах с пониженной кислотностью, хроническом колите и атонии кишечника.
   Следует, однако, помнить, что при острых воспалительных процессах в желудке и кишечнике хрен применять в пищу не следует.
   В корнях хрена много эфирного и горчичного масел, за счет чего они имеют специфический острый запах и в тертом виде служат прекрасной приправой к различным блюдам. Молодые листья можно для остроты добавлять в салаты и супы и использовать при засолке огурцов и помидоров.

   Выращивание хрена. Хрен – морозостойкое и достаточно светолюбивое растение, предпочитает плодородные почвы, удобренные перегноем, древесной золой с добавлением небольшого количества минеральных удобрений. Семян хрен не дает, и размножают его корневыми черенками, заготовленными осенью или обрезками корней.
   Черенки берут 12–15 см длиной и 1–1,5 см в диаметре, сажают в подготовленную грядку наклонно, под углом 45°, с расстоянием между черенками 30–40 см, а между рядами – 60–70 см. Поскольку хрен сильно разрастается, является захватчиком чужих территорий, огородники нередко сажают его по краю участка, отдельно от основных посевов или под пологом фруктовых деревьев.
   Сортов хрена мало, в основном это местные клоны народной селекции, и одним из лучших районированных сортов является сорт Валковский. Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и, в засушливое лето – поливе, хотя и бытует мнение, что хрен, как и сорняк, не требует никакого ухода.

Кукуруза

Кукуруза, или маис, – это злак-великан, ее мощные стебли достигают высоты 4–5 м, с сильно разветвленной корневой системой, уходящей на глубину до 2–2,5 м (рис. 20).

   Рис. 20. Кукуруза: 1 – мужское соцветие (метелка или султан); 2 – женское соцветие (початок); 3 – созревающий початок

   Кукуруза – древнейший злак американского континента и основная пищевая культура на Земле наряду с пшеницей и рисом. Ее значение многогранно – это ценнейшая кормовая, пищевая и техническая культура, и в настоящее время по посевным площадям она занимает третье место после пшеницы и риса.
   В Европе кукуруза появилась в конце XV века, а в Россию, через Турцию и Иран, попала только в XVII веке. В начале высевалась только на огородах, а со второй половины XIX века начались попытки возделывания ее в Московской, Смоленской и некоторых других областях.
   В лечебных целях используются столбики с рыльцами кукурузы или, как их в народе называют, «кукурузные рыльца», которые заготавливают в августе – сентябре, когда початки достигают молочной спелости. Кроме этого, в медицине применяют кукурузное масло и жидкий экстракт кукурузных рылец, который выпускается фармацевтической промышленностью.
   В кукурузных столбиках и рыльцах содержится богатый набор биологически активных веществ – эфирное масло, гликозиды, сапонины, витамины группы В, Е, Д, С, К, систостерин, горечи, которые обусловливают желчегонное, мочегонное и кровоостанавливающее действие, увеличивают свертываемость крови и особенно эффективны при застое желчи.
   Кукурузное масло, которое получают из семян, оказывает желчегонное действие, уменьшает количество холестерина в крови и рекомендуется для профилактики атеросклероза. Его рекомендуют при заболеваниях, связанных с недостатком в организме витаминов Е и С. Жидкий экстракт кукурузных рылец применяется как желчегонное и мочегонное средства при холециститах, гепатитах, энтероколитах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
   Кукурузная мука богата витаминами В, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, каротином, и приготовленные из нее каши и запеканки рекомендуются в диетическом питании для улучшения пищеварения.

   Выращивание кукурузы. Кукуруза неплохо растет на песчаных почвах, переносит некоторую кислотность, но предпочитает хорошо унавоженные почвы с добавлением фосфорных и калийных удобрений. Почву желательно готовить с осени и весной делать перекопку на глубину не менее 25 см, так как корневая система у нее довольно глубоко уходит в почву.
   Для посева выбирают лучшие початки, с неповрежденными и здоровыми семенами, которые берут обычно из средней, хорошо сформированной части початка, мелкие семена для посева не годятся, и их лучше использовать на другие цели. Семена проверяют на всхожесть, перед посевом прогревают и протравливают их во избежание заражения головней.
   Кукуруза – теплолюбивое растение, ее семена прорастают только при температуре почвы выше 10 °C, и при ранних посевах семена легко загнивают и часто не дают всходов. Надежным сроком посева может считаться момент цветения черешни и абрикоса.
   На огороде или даче ее лучше разместить по границе участка или где-нибудь в одном светлом месте, чтобы она не затеняла другие культуры. Глубина заделки семян 8-10 см, с обязательным уплотнением грядки.
   Последующий уход заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы и прореживании посевов в фазе 3–4 настоящих листочков. В наших северных условиях не помешает провести пасынкование путем срезания пасынков, чтобы лучше шло вызревание початков. Если вам удалось вырастить хорошие початки, их надо тщательно просушить на солнце или в хорошо проветриваемом помещении и хранить в теплом месте при температуре выше 0 °C.
   Во второй половине апреля можно начинать выращивать рассаду кукурузы. Семена надо посеять в ящики или лучше в торфоперегнойные горшочки, поставить их на хорошо освещенное окно в теплой комнате и по окончании заморозков, когда почва прогреется до 10 °C и выше, можно высадить рассаду в грунт, на расстоянии 30–40 см в ряду и 50–60 см между рядами. Перед высадкой рассаду кукурузы следует закалить: на день выносить ее на воздух, а на ночь заносить снова в помещение.

Луковые растения

   Сегодня на земном шаре насчитывается около 400 видов лука, из них более половины растет в нашей стране. Возделывается в основном 8 видов лука – репчатый, чеснок, шнитт-лук, лук-батун, порей, душистый, многоярусный, слизун и около 20 видов дикорастущих. Из них наиболее распространены – лук длинноостроконечный, Вавилова, Ошанина и победный, или черемша.
   Лук как огородная культура был известен еще до нашей эры. Он повсеместно культивируется, представляет собой многолетнее луковичное растение со вздутыми дудчатыми листьями и мелкими беловатыми цветками, собранными в шаровидные зонтики. Размножается семенами и луковицами. Луковица – это видоизмененный побег, и она является вегетативным органом размножения.
   Родина лука – Ближний Восток. Оттуда лук попал в Египет, а затем в Грецию и другие страны. И везде его считали чудодейственным растением. Древние греки и римляне полагали, что лук придает воинам силу и мужество, оберегает от ран. Наверное, с тех пор один из видов лука стал называться лук победный. Сегодня он больше известен как черемша.
   Все луковые растения, особенно чеснок, обладают сильным бактерицидным действием, так как содержат фитонциды (летучие вещества), способные убивать болезнетворные микробы в организме человека и повышать его сопротивляемость различным заболеваниям.

Лук репчатый

   Лук – прекрасное пищевое и лекарственное растение (рис. 21). В лечебных целях лук используются потому, что в нем содержатся: эфирное масло, фруктоза, сахароза, белки, инулин, витамины С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, органические кислоты и минеральные соли. Заготавливают лук осенью, после засыхания листьев и цветочных стрелок.

   Рис. 21. Лук репчатый: 1 – общий вид растения; 2 – нераспустившееся соцветие на длинном цветоносе; 3 – распустившееся соцветие; 4 – цветок

   На Руси с давних пор бытовала поговорка: «Лук – от семи недуг». Свежий лук обладает противомикробными свойствами, улучшает аппетит, усиливает моторику кишечника, улучшает пищеварение, а также с успехом применяется для профилактики и лечения цинги, атеросклероза и гипертонической болезни.
   Свежеприготовленная кашица из лука при втирании в кожу головы способствует укреплению волос и уничтожению перхоти. Если ее приложить, завернув в марлю, на раны и язвы, то они будут очищены и быстро заживут.
   Следует, однако, помнить, что употребление свежего лука в большом количестве нежелательно при сердечно-сосудистых заболеваниях, острых болях печени, желудка и кишечника.
   Лук репчатый – это 2-3-летнее растение семейства лилейных, родиной которого является Афганистан.
   Выращивать его далеко не просто, так как в первый год надо посеять семена, чтобы вырастить мелкие луковички – так называемый севок. На второй год сажают этот севок и осенью собирают головки лука-репки и только на третий год весной, высадив этот лук-репку, получают семена, которые к осени вызревают в его соцветиях. Семена лука мелкие, черные, за что и получили название «чернушки».

   Выращивание лука-севка из семян. Чтобы получить свой репчатый лук, выращивание его надо начинать с чернушки. В конце апреля готовят грядки для посева семян, предварительно удобрив их навозным перегноем и торфом (3–4 г того и другого на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Почву перекапывают, делают грядку шириной не более одного метра, ровняют, немного утрамбовывают, обеззараживают горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса на 10 л воды) и закрывают на 2–3 дня пленкой.
   Заранее тщательно готовят семена. Их проверяют на всхожесть и для предохранения от грибных заболеваний в тканевом мешочке опускают в горячую воду (45–50 °C), затем на минуту в холодную и замачивают на сутки в теплой воде. После этого воду сливают и семена выдерживают двое суток в комнате, не допуская их подсыхания.
   После 20 апреля семена высевают на подготовленные грядки.
   Перед посевом вдоль гряды делают маркером или по шнуру бороздки на расстоянии 5-10 см друг от друга глубиной 1,5–2 см, и в эти бороздки сеют семена на расстоянии 3 см друг от друга. Можно посеять семена и в виде лент, в каждой делая по 3 бороздки с расстоянием между лентами 15 см. После посева грядку немного уплотняют, осторожно поливают из лейки методом дождевания.
   Чтобы ускорить появление всходов и сохранить влагу, грядку надо накрыть пленкой. Через неделю начнут появляться всходы. Если посевы получатся загущенными, их надо проредить, оставив расстояние между растениями не более 3 см.
   Дальнейший уход состоит в прополке сорняков, поливе, осторожном рыхлении, так как всходы очень тонкие и нежные. Слдует также позаботится о том, чтобы защитить свои растения от вредителей и болезней.
   В мае – июне лук-севок поливают один или два раза в неделю в зависимости от погоды, из расчета 5-10 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В период созревания луковичек полив резко сокращают и поливают очень осторожно, чтобы не поломать перо. При необходимости можно подкормить растения мочевиной из расчета 15–20 г на 10 л воды. Таким образом, к осени у вас вырастет свой лук-севок, который посадив весной следующего года, вы получите лук-репку.

   Выращивание лука-репки. Лук – влаголюбивое и холодостойкое растение. Он требует для выращивания очень плодородные почвы, лучше суглинистые, подкормленные органическими и минеральными удобрениями. Лучшие предшественники для лука – огурцы, кабачки, картофель, томаты, горох и бобы. Лук не любит фасоль, поэтому эти растения лучше развести подальше друг от друга.
   Свежий навоз под лук тоже вносить не следует, иначе луковицы будут формироваться с опозданием и сильно поражаться шейковой гнилью, да и храниться они долго не будут.
   При выращивании лука-репки на торфяных почвах, что в наших местах нередкое явление, надо вносить в 1,5 раза больше фосфорных удобрений, чем на других типах почв, а азотные – исключить совсем.
   Лук любит место сухое, открытое, солнечное и в низинах местах растет плохо.
   Очень важно для посадки выбрать хороший скороспелый и урожайный сорт. Из 60 с лишним сортов районированного лука в нашей стране для Нечерноземной зоны рекомендуются следующие скороспелые острые сорта Арзамасский местный, Бессоновский местный, Погарский местный улучшенный, Ростовский репчатый местный, Стригуновский местный, Воронежский 86 и другие. Хороши среднеспелые острые сорта – Спасский местный, Даниловский 301, Солнечный и другие, а также полуострые сорта – Каба, Однолетний хавский 74.

Лук победный, или черемша, или колба

   Это многолетнее луковичное растение, с одной или несколькими удлиненными луковицами на корневище высотой до 3060 см. Прикорневые листья плоские, цветки снежно-белые, крупные, по общему виду напоминают чеснок, собраны на верхушке в головчатый зонтик.
   Лук победный распространен в диком виде во многих областях Европейской части, особенно в Сибири – от Уральских гор до Камчатки – и на Кавказе. Растет он в мшистых еловых и кедровых лесах. Жители Сибири и Дальнего Востока хорошо знают это невзрачное на вид растение, не раз спасавшее от цинги путешественников и охотников. Победный лук в 3,3 раза превосходит обычный лук по содержанию аскорбиновой кислоты. В этом ему уступают даже лимоны и апельсины.
   Молодые растения употребляются местным населением в пищу и особенно при заболевании цингой. Для лекарственных целей используют цветочные стрелки вместе с луковицами и молодыми листьями, которые собирают в мае – июне, до начала цветения растения.
   Лук обладает сильным бактерицидным действием и применяется при лечении трихомонадных кольпитов. Его можно использовать в сыром, соленом и маринованном виде при цинге и атеросклерозе, кроме того он усиливает перистальтику кишечника.

Лук-слизун

   Лук-слизун, или железистый, – многолетнее растение с плоскими, широкими листьями. Его сочные листья используют в качестве приправы к различным мясным и рыбным блюдам, а также в салатах и маринадах.
   Лук-слизун очень зимостоек, морозоустойчив и даже в самых северных районах Нечерноземной зоны не вымерзает. Для возделывания предпочитает плодородные, чистые от сорняков почвы и на одном месте может расти в течение 6–7 лет. Сеют его на грядки шириной не более одного метра с расстоянием в ряду и между рядами 20 см.
   В середине апреля или первых числах мая лук уже отрастает, и через месяц можно получить уже первую нежную зелень. Под пленкой листья можно срезать на две недели раньше.
   Уход заключается в прополке, рыхлении почвы, поливе и осенью, после значительного понижения температуры, надо срезать все листья.

Чеснок

Чеснок – древнейшая овощная культура (рис. 22). Во всем мире его считают незаменимой приправой к различным блюдам. Он применяется при солении и мариновании, при изготовлении колбас, мясных консервов, а также его добавляют в салаты, закуски, некоторые овощные и мясные первые и вторые блюда для улучшения их вкуса.

   Рис. 22. Чеснок посевной: 1 – соцветие в чехле; 2 – общий вид растения; 3 – цветок (вид сверху); 4 – созревший плод с оставшимся столбиком

   Родом чеснок из Средней Азии. Возделывали его с третьего тысячелетия до н. э. в Древнем Египте, Греции, Риме и Китае. В Россию чеснок был завезен из Византии в IX веке.
   В Древнем Египте и Риме чеснок ели как приправу к разным блюдам, преимущественно из дичи и рыбы, делали из него соусы и салаты, добавляли в гарниры. В средние века соленое мясо и соленую рыбу ели с чесноком.
   Чеснок широко используется и в медицине. Его целебные свойства были известны в Средней и Юго-Западной Азии еще за несколько тысячелетий до нашей эры. В те далекие времена известный врач Парацельс лечил чесноком холеру, дизентерию, цингу и экзему. И сегодня чеснок остается непревзойденным лекарем, часто действующим гораздо эффективнее искусственных антибиотиков.
   В луковицах чеснока содержатся: аллиин, жирное и эфирное масла, инулин, углеводы, белки, витамин С и фитонциды, которые губительно действуют на возбудителей многих инфекционных болезней: холеры, дизентерии, брюшного тифа, стимулируют сердечную деятельность и положительно влияют на секрецию пищеварительных желез. Свежий сок чеснока способен подавить вирус гриппа. Многие страны импортируют чеснок для профилактики гриппа.
   Экстракт чеснока входит в состав препарата аллохол, который применяется при лечении хронического гепатита, холецистита и атонического запора. Настойку чеснока назначают при гипертонической болезни, атеросклерозе, для подавления гнилостных процессов в кишечнике. Чесночная кашица применяется наружно для дезинфекции и лечения ран, выведения бородавок и мозолей.
   Препараты противопоказаны при заболеваниях почек.

   Как выращивать яровой чеснок. Для начинающих огородников напомним разницу между яровым и озимым чесноком. Яровой чеснок немного меньше озимого, его луковица содержит 11–18 зубков, у озимого их от 4 до 12. У ярового чеснока посередине головки нет стержня, у озимого обязательно есть стрелка и кроющие чешуйки зубков с фиолетовым оттенком.
   Для чеснока следует отвести солнечное сухое место с суглинистой почвой и внести под перекопку ведро навозного перегноя с добавлением по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, и если почвы кислые, то добавить стакан мела или извести-пушонки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для тяжелых глинистых почв неплохо еще внести торф и песок, а для торфянистых – по ведру суглинистой почвы и песка. Затем вскопать грядку, разровнять, немного уплотнить и обработать дезинфицирующим раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды) или марганцовкой вишневого цвета.
   Для посадки отберите только крупные зубки и положите их в приготовленные на грядке бороздки глубиной 2–3 см, с расстоянием 6-10 см друг от друга и с междурядиями 20–25 см.
   Лучшие сроки для весенней посадки – конец апреля – начало мая. Для нашего Северо-Запада рекомендуются яровые нестрелкующиеся сорта – Ленинградский, Московский, Брейтовский местный, Калининский местный и стрелкующиеся – Дунганский, Грибовский, Благовещенский и другие.
   Через 2 недели после появления всходов чеснок подкармливают азотными удобрениями (по 1 стакану мочевины и жидкого коровяка на 10 л воды). Вторую подкормку делают, когда начинают образовываться луковицы. Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Помните, поливать следует только теплой водой, примерно один раз в неделю, в зависимости от погоды.

Бобовые растения
(Горох, бобы, фасоль)

Горох, бобы, фасоль относятся к семейству бобовых культур, которые по калорийности занимают первое место среди остальных овощей. Это настоящая сокровищница для возрождения нашей крови, так как по содержанию альбумина горох равен мясу животных, а фасоль – мясу птицы. Их ценность определяется, прежде всего, высоким содержанием в семенах белков, богатых аминокислотами, витаминами А, В, С, Д, Е, жирами, крахмалом, клетчаткой, а белок, как известно, – это основа живой клетки. Благодаря живущим на их корнях клубеньковым бактериям бобовые улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом из воздуха.

Горох посевной

   Горох – однолетнее лазающее растение, которое является одной из древнейших культур и возделывается в Европейской части России с VI–VIII веков. Его семена обладают высокими вкусовыми качествами, содержат 29–36 % белка, много сахара, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, С, каротин, соли калия, кальция, магния, железа, фосфора. В нем витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

в 2 раза, витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

в 1,5 раза, а РР в 5 раз больше, чем в хлебе.
   Горох используется в пищу в свежем и маринованном виде. Отвар семян обладает сильным мочегонным действием и применяется при заболевании почек, способствует дроблению и отхождению камней, снижает содержание сахара в организме и может использоваться для профилактики и лечения сахарного диабета.

   Выращивание гороха. Горох – растение холодостойкое и сравнительно малотребовательное к теплу. Семена гороха начинают прорастать при температуре 1–2 °C, а всходы способны выдерживать морозы до —8…—12 °C. Однако он требует достаточно плодородные почвы. Хорошо удается на легких суглинистых, достаточно влажных почвах, богатых известью. На плотных, тяжелых, заболоченных и солонцеватых почвах растет плохо.
   Для гороха наиболее благоприятны ранние сроки посева (в конце апреля) семенами лучших районированных сортов. Такие посевы меньше повреждаются мучнистой росой и тлей и не так страдают от засухи.
   Для средней зоны из 28 районированных сортов в нашем Нечерноземье лучше всего удаются сорта: Овощной 76, Ранний 301, Ранний Грибовский II, Кубанец, Ранний зеленый 33, из среднеспелых – Адагумский, Виола, Превосходный 240, Изумруд, Восход, а из позднеспелых – Позднеспелый мозговой улучшенный, Эра, Юбилейный 1512, Совершенство 65-3.
   Среди сортов сахарного гороха лучшим является раннеспелый Неистощимый 1954 и высокоурожайные новые районированные среднеспелые сорта Динга и Кальвидон; из позднеспелых – Жегалова 112.
   Семена гороха высевают сухими (замачивать их не рекомендуется) на глубину 6–8 см по схеме 10 х 25 см. После появления всходов необходим уход, который заключается в своевременном рыхлении почвы, прополке и, при необходимости, в поливе и подкормке. Чтобы нежные всходы раннего гороха не пострадали от утренников, появившиеся ростки нужно присыпать мелким торфом слоем 0,5–1,5 см. Под таким покрывалом горох хорошо развивается, и оно защищает всходы гороха от птиц, которые листья обычно не трогают, а вот ростками полакомиться любят.
   В начальной стадии развития гороха неплохо его подкормить фосфорно-калийными удобрениями – это положительно скажется на урожае.

Бобы овощные

   Это одна из древнейших культур, которая возделывалась еще за 1000 лет до нашей эры в Египте, Риме, Греции и других странах Средиземноморья. В России начали выращивать бобы с XVIII века, долгое время они были основной пищевой культурой, как сейчас картофель. В наши дни бобы почти забыты, и, конечно, совершенно незаслуженно, ведь бобы – прекрасный источник пищевого белка. В семенах содержится 22–35(37)% белка, до 1,5 % жира, до 30 % крахмала, каротин, аскорбиновая кислота, и по питательной ценности они превосходят фасоль.
   Бобы издавна используют в пищу: их варят, тушат, жарят, кладут в овощные супы и салаты, из них варят кашу.

   Выращивание бобов. Бобы достаточно холодостойкая и светолюбивая культура, семена прорастают при температуре 3–4 °C, их всходы легко переносят заморозки до —4…—6 °C. Они хорошо удаются на рыхлых плодородных почвах, с достаточным увлажнением. Семена высевают в апреле на глубину 6–8 см с расстоянием в ряду 20–30 см и между рядами 50–60 см.
   В засушливые годы им необходим полив. Лучшие сорта овощных бобов – Виндзорские белые, Виндзорские зеленые, Русские черные и Белорусские. Лучшие предшественники на месте посадки – картофель, огурцы, капуста, корнеплоды.
   Бобы – растение скороспелое. Некоторые огородники получают за лето два урожая. Первый урожай поспевает к концу июня – началу июля. После этого растения срезают на высоте 10–12 см над почвой и в пасмурный день подкармливают навозной жижей с поливом и рыхлением. Из отпрысков, от нижних частей стеблей развиваются новые побеги, которые дадут новый урожай бобов осенью.
   О фасоли и ее выращивании поговорим позже.

Зеленные культуры
Выращивание зеленных культур

Амарантус

Однолетнее растение семейства амарантовых, с красноватым стеблем и продолговато-эллиптическими, большей частью красноватыми листьями на длинных черешках (рис. 23). Цветки собраны в красноватые верхушечные и пазушные колосья.

   Рис. 23. Амарантус: 1 – верхушка побега с соцветиями; 2 – ветвь с листьями

   Растение не очень прихотливое, но предпочитает плодородные почвы, богатые органическими веществами.
   Посев семян, на гряды или ленты, производят в апреле, на глубину 0,5–1 см. Вначале сеют густо, а при появлении 2–3 настоящих листочков посевы прореживают и оставляют в ряду расстояние между растениями 10–15 см, между рядами – 65–70 см. Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении междурядий и регулярном поливе.
   Это растение можно отнести к группе шпинатных овощей. В течение лета молодые побеги и листья много раз срезают и употребляют в пищу. Их варят и используют свежими в салатах.
   Салат из амарантуса. (300 г молодых листьев амарантуса, 2 яйца, 100 г сметаны или майонеза).
   Листья и молодые побеги тщательно промывают, обсушивают, убирают грубые части побегов и черешков, мелко нарезают и смешивают со сваренным вкрутую и мелко нарубленным яйцом. Затем заправляют сметаной или майонезом, добавляют по вкусу соль – и салат готов.
   В этот салат можно немного добавить и другую зелень – садовую лебеду, шпинат, листовой салат, петрушку и т. д.
   Щи зеленые. (300 г зелени, 3–4 ст. ложки масла, 2 яйца, 1,5 л воды, молоко, соль и петрушка по вкусу).
   Молодые листья промыть, мелко нарезать, припустить с маслом, опустить в кипящую воду и варить до мягкости. Заправить яйцами, кислым молоком, зеленью петрушки и подать к столу с гренками.

Горчица сарептская, или сизая

   Горчица – скороспелое, холодостойкое однолетнее растение семейства крестоцветных, с голым ветвистым стеблем и лировидно перисто-рассеченными нижними листьями. Стеблевые листья по форме напоминают нижние. Цветки золотисто-желтые, собраны в щитковидную кисть. Плоды – стручки с мелкими шаровидными семенами; широко возделывается в Малой Азии, Индии, Китае, Японии, Монголии, Египте.
   В начале XVIII века культура горчицы начала распространяться и в России.
   В семенах содержится жирное масло (35–45 %), которое высоко ценится в кондитерском, хлебопекарном и консервном производствах. Летучее эфирное (горчичное) масло извлекается спиртом и дает горчичный спирт, а также глюкозид синигрин.
   Из жмыха горчицы получают горчичный порошок, который идет для приготовления всем знакомой приправы – столовой горчицы, а также медицинских горчичников и фитина. Горчица широко применяется в пищевой промышленности и как пряность.
   Препараты из горчицы в виде горчичников и эфирного горчичного масла используются в медицине в качестве местнораздражающих и отвлекающих средств. Семена горчицы входят в состав желудочного сбора.
   В последние годы этой культурой заинтересовались и огородники, которые выращивают ее не только в открытом грунте, но также в парниках и теплицах и получают очень раннюю ароматную зелень. Листья и молодые розетки используют для салата, а также их варят или тушат и подают к столу в виде гарнира к рыбным и мясным блюдам. Некоторые любят листья и розетки солеными.
   Наилучшим сортом в наших условиях считается горчица листовая, салатная, которая предпочитает для своего развития рыхлую, хорошо аэрируемую, умеренно влажную почву. Расстояние посева в ряду и между рядами 10–15 см.
   Ниже приводятся два рецепта приготовления салата из листьев горчицы.
   Салат из листьев горчицы. Листья хорошо промыть, мелко нарезать, заправить растительным маслом и соком лимона, посолить по вкусу, а сверху посыпать зеленью петрушки.
   Салат из листьев горчицы, листового салата, редиса и молодых листьев огуречной травы. Листья всех компонентов хорошо промыть, мелко нарезать, добавить несколько хорошо вымытых и мелко нарезанных или натертых на крупной терке редисок, все заправить растительным маслом, перемешать, посолить по вкусу и сверху посыпать зеленью петрушки.

Кресс-салат

Однолетнее растение с голым стеблем, перистораздельными листьями и мелкими белыми цветками, собранными в удлиненную кисть. Плоды – стручочки, с мелкими рыжеватыми семенами (рис. 24).

   Рис. 24. Кресс-салат: 1 – часть побега с плодами; 2 – цветок; 3 – общий вид растения

   Широко возделывается как салатная культура в ряде стран Западной Европы, в Юго-Западной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке. В одичавшем состоянии встречается в Европейской части России, в Крыму и на Кавказе, широко культивируется в Закавказье.
   В траве содержится очень много протеина, клетчатки; в свежих листьях найден азот, калий, кальций, магний, железо, медь, фосфор, сера, йод, каротин, эфирное горчичное масло и аскорбиновая кислота. Наличие эфирного масла придает растению особый вкус, напоминающий вкус хрена. Трава употребляется в пищу с самыми разнообразными блюдами.
   Сок и листья кресс-салата используются и в лечебных целях. Сок применяют как мочегонное средство при желчнокаменной болезни. Он улучшает аппетит и пищеварение, способствует снижению артериального давления, снимет напряжение и улучшает сон. Траву в свежем виде в народе применяют для лечения долго не заживающих ран и язв.
   Кресс-салат не очень требовательное растение и может расти на любых почвах, но лучше всего его выращивать на влажных, полузатененных местах, так как на солнечных местах он быстро дает цветочные стебли и его нижние листочки сразу грубеют.
   В открытый грунт его сеют рано (20–25 апреля). На грядках делают бороздки с расстоянием 10–12 см друг от друга и сеют предварительно замоченные семена на глубину 0,5–1 см. Для получения в течение всего лета свежей зелени, семена сеют в несколько сроков, через каждые 20–25 дней. Если почвы не очень плодородные, неплохо внести перед перекопкой на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– 2–3 кг перегноя; торфа или древесных опилок, с добавлением 1 ст. ложки нитрофоски. Опилки перед внесением в почву ошпарьте кипятком.
   В Нечерноземной зоне огородники используют сорта с рассеченными листьями – Узколистный-3, Весть, Обыкновенный кресс, садовый кресс и с цельными – широколистный.
   Уход заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы, в равномерном поливе (2–3 раза в неделю) – в зависимости от погоды – и, при необходимости, в прореживании всходов.

Лебеда садовая

Однолетнее травянистое растение из семейства лебедовых (маревых) с прямостоячим, разветвленным стеблем, с очередными светло-зелеными, желтовато-зелеными или красными перисторассеченными, реже цельными листьями и невзрачными цветками, собранными в пирамидальные метелки на верхушках стеблей (рис. 25).

   Рис. 25. Лебеда садовая

   Лебеда – пищевое растение, но надземная его часть, заготовленная во время цветения, используется даже в лечебных целях. Препараты лебеды обладают противоглистным, противомикробным, мочегонным и гипотензивным действиями. Настой травы врачи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта и при головокружении. Он усиливает кровоснабжение в коронарных сосудах сердца, успокаивает нервы и нормализует сон. Настой травы применяется и наружно в виде примочек и обмываний при различных кожных заболеваниях.
   Лебеда – засухоустойчивое и морозостойкое растение, не требовательное к условиям произрастания, растет на всех типах почв, переносит даже слабое засоление, однако предпочитает хорошо обработанные рыхлые и плодородные почвы.
   Многие огородники выращивают ее на своих участках как салатное растение. Распространено в основном три сорта лебеды, которые отличаются по окраске листьев – огородная зеленая, огородная желтая и огородная красная. У всех трех сортов в листьях содержатся эфирное масло, углеводороды, каротин, много витамина С, витамин Е и другие.
   В пищу идут молодые побеги, листья и соцветия, которые используют в свежем, квашеном, маринованном и сушеном виде. Из свежих листьев готовят салаты, кроме того, их варят и растирают в пюре.
   Из лебеды получаются довольно вкусные блюда, рецепты которых приводим ниже.
   Холодный суп из лебеды. 200 г молодых листьев лебеды и 30 г щавеля вымыть, нашинковать, отварить в подсоленной воде (0,5 л до готовности и охладить. Перед подачей на стол добавить мелконарезанный огурец, зеленый лук, веточку укропа и заправить сметаной.
   Салат из лебеды. Молодые листья лебеды (100 г), тертую сырую или отварную морковь (150 г) заправить сметаной, соль и уксус добавить по вкусу. Морковь можно заменить отварной свеклой.
   Вкусен салат и со щавелем и картофелем: 150 г лебеды, 50 г щавеля обдать кипятком, откинуть на дуршлаг и смешать с нарезанным отварным картофелем. Заправить растительным маслом, яйцом, тертым хреном и уксусом, соль добавить по вкусу. Салат можно приготовить и с зеленым луком. Все эти салаты оказывают успокаивающее действие на организм.
   Сухая приправа из лебеды. Молодые побеги и листья промыть, высушить, смолоть, просеять и заправлять первые и вторые блюда.
   Прочее. В пищу используют молодые побеги и листья, собранные до цветения. Их можно добавлять в щи, супы, борщи, окрошку, солить и мариновать.

Пастернак посевной

Двулетнее пищевое растение семейства зонтичных высотою 1–1,5 м, с гранисто-бороздчатым стеблем, непарноперистыми листьями и мелкими желтыми цветками, собранными в сложные 8-10-лучевые зонтики (рис. 26). Корень толстый, веретенообразный, с приятным сладковатым вкусом, по запаху напоминает петрушку и сельдерей.

   Рис. 26. Пастернак посевной: 1 —общий вид растения; 2 – цветок; 3 – плод

   В диком видевстречается во всех областях нашего региона вдоль изгородей и жилых построек и нередко разводится на огородах как корнеплодный овощ.
   Корни и плоды используются в лечебных целях. В плодах много эфирного масла, что придает растению специфический пряный запах, а в корнях содержатся витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, С и микроэлементы. Препараты из пастернака улучшают аппетит и пищеварение, обладают спазмолитическим, болеутоляющим и тонизирующим действиями и широко применяются самостоятельно и в составе сборов. Отвар из корней и листьев врачи рекомендуют при камнях в почках и мочевом пузыре и при кардионеврозах.
   Настой семян и препарат пастинацин, полученный из семян, используется как спазмолитическое и седативное средство при стенокардии с коронарной недостаточностью, нервных и психических заболеваниях.
   Корни пастернака нередко используют хозяйки для приготовления супов, гарниров к мясу, с ними консервируют огурцы и добавляют в маринады.
   Пастернак – хороший медонос, его иногда называют «второй липой», он дает светлый мед довольно хорошего качества.
   Пастернак не очень требователен к условиям произрастания, и агротехника его выращивания почти такая же, как и корневой петрушки. На грядке шириной один метр делают бороздки с расстоянием между рядами 20–25 см и высевают семена через каждые 2–3 см, затем посевы прореживают, оставляя расстояния в ряду 15–20 см.
   Дальнейший уход – прополка, рыхление, при необходимости – полив.

Ревень

Ревень – многолетнее овощное растение семейства гречишных, с мощными прикорневыми листьями на длинных черешках (рис. 27). Как овощное растение ревень широко распространен в Европе и Северной Америке. В Россию был привезен из Китая Н. М. Пржевальским в конце прошлого века. Позднее его обнаружили в Закавказье. У нас возделывается почти повсеместно, на небольших площадях в специализированных лекарственных хозяйствах и просто любителями-садоводами и огородниками на своих дачных участках.

   Рис. 27. Ревень: 1 – общий вид растения; 2 – пестик; 3 – цветок

   Целебные свойства ревеня были хорошо знакомы арабам, которые передали его медицинской практике средних веков. Сейчас для лечебных целей используют корни растения, в которых содержатся гликозиды, катехины, смолы, дубильные вещества и микроэлементы. Препараты из ревеня обладают желчегонным, слабительным, бактерицидным, антиглистным и вяжущим свойствами и в виде настоя и отвара используются при желудочно-кишечных заболеваниях, хронических колитах, атонических и спастических запорах и как вяжущее средство для полоскания горла.
   Еще одно достоинство ревеня – это его черешки, в них очень много витаминов, минеральных солей, а также лимонная, щавелевая и яблочная кислоты, что придает им приятный кисловато-сладкий вкус, напоминающий яблоко. Сиропы и настои из черешков оказывают желчегонный эффект, они повышают отделение желудочного сока и улучшают деятельность кишечника, что особенно важно для пожилых людей.
   Ревень любит затененные участки, хорошо переносит мороз (до -30 °C), но довольно требователен к почве и влаге. Он хорошо развивается на богатых гумусом, легких суглинистых почвах, на черноземах и на осушенных торфяных почвах с легко проницаемой подпочвой. Ревень остается на одном месте 7-12 лет, поэтому необходима глубокая обработка почвы (до 0,8–1 м) и внесение органических и минеральных удобрений. Наиболее подходящими являются перепревший навоз, калийные, фосфорные и известковые удобрения.
   Размножают его вегетативно – делением кустов, можно выращивать и рассадой, с расстоянием между рядами 25–30 см, 10–13 см в ряду после прореживания.
   Из районированных сортов хороши отечественные: Московский 42, Крупночерешковый, а также устойчивые к стрелкованию – Огрский 13, Тукумский 5 и зарубежный сорт Виктория.
   Уход состоит в прополке сорняков, рыхлении междурядий и подкормке минеральными удобрениями. На гряды ревень высаживают осенью, в год посева или следующей весной с расстоянием между рядами 1,5 м и в ряду – до 1 м. Таким образом, подготовка его до взрослого растения занимает 2–3 года и только на 4-й год можно начать уборку. Листья выламывают с черешками длиной 25–30 см, но не больше трех от общего числа листьев на растении. За лето черешки убирают 2–3 раза. После уборки растение подкармливают полным минеральным удобрением.
   Ревень кладут в рассольник вместо огурцов, в борщ – вместо томатов, из его сока можно сделать квас. Из ревеня можно делать заготовки на зиму: варить компоты, варенье, повидло, кремы, пастилу, мармелад и т. д. Один, самый простой рецепт варенья мы приводим ниже.
   Варенье из черешков. Взять 1 кг черешков ревеня, нарезать кусочками, пересыпать сахаром (500–600 г), выдержать 8-10 часов, чтобы ревень выделил сок, и слить. Сироп поставить на огонь, довести до кипения и при постоянном перемешивании всыпать еще 500–700 г сахара. Когда сироп снова закипит, опустить в него кусочки ревеня, довести до кипения, снять с огня и оставить на 1–2 часа. Затем снова прокипятить на слабом огне 5–7 минут, сразу же разлить в ошпаренные стеклянные банки, закатать и перевернуть крышками вниз. Темно-розовое, ароматное, кисло-сладкое варенье приятно, вкусно и полезно.
   Кисель. 300 г черешков вымыть, очистить от кожицы, мелко нарезать и положить в холодную воду на 10–15 минут. После этого влить в кастрюлю два стакана воды, всыпать 3/4 стакана песка и прокипятить. Затем слить воду, в которой замачивался ревень, опустить его в приготовленный сироп, прокипятить 5-10 минут и заварить разведенным в воде крахмалом (0,5–1 ч. ложку крахмала на 3/4 стакана воды).
   Квас. 500 г черешков вымыть, мелко нарезать, поварить до мягкости в 2,5 л воды, процедить и остудить. В этот отвар добавить 200 г сахара, 15 г дрожжей и оставить на сутки в теплом месте; затем разлить в бутылки, закрыть их крышками и поставить в холодильник. Через 2–3 дня квас будет готов к употреблению.
   Из черешков можно сделать салат, начинку для пирогов, их можно консервировать, замораживать и есть сырыми с сахаром.
   Перед кулинарной обработкой черешки следует тщательно промыть, обрезать сверху и снизу, но кожицу лучше не снимать, так как она позволяет лучше сохранять ценные вещества, содержащиеся в мякоти.

Салат посевной

   Салат – однолетнее скороспелое овощное растение семейства сложноцветных, со стержневым корнем и сочным стеблем до 10 см высотой. Нижние листья собраны в розетку, могут образовывать кочан. Цветки желтые, собраны в соцветие – корзинку. Плоды – семянки серые или черные.
   Существует много разновидностей салата, культивируются в основном: листовые, с сильно рассеченными листьями, не образующие кочана; листовые сорта с цельными листьями и кочанные сорта.
   В настоящее время дикорастущие виды салата встречаются только в Западной Европе, у нас салат повсеместно разводят в открытом и закрытом грунте.
   Впервые о салате упоминают в летописях древние греки и римляне. Родина салата – Средиземноморье, но настоящими поклонниками этой культуры являются голландцы и французы, в их рационе она занимает первое место.
   Салат – прекрасное пищевое растение. В пищу идут молодые листья, собранные до образования цветочной стрелки, они являются ценным источником витаминов ранней весной и используются для приготовления салатов вместе с другой зеленью и овощами.
   Слово «салат» взято из латинского или итальянского и означает «посоленое», что объясняется тем, что в Италии и Малой Азии салат едят посыпав его одной солью, а в других местностях салат едят как капусту – в вареном виде.
   Листья салата используются и в лечебных целях. В них содержится сахар, белки, аскорбиновая кислота, каротин, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, К и соли калия, кальция, магния, фосфора, железа, йод, лактуцин. Сок листьев полезен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастритах. Низкая калорийность листьев салата очень благоприятна при ожирении, которому часто сопутствует сахарный диабет.
   Настой из свежих листьев оказывает седативное и легкое снотворное действие, что объясняется наличием в листьях лактуцина. Хорошо применять салат при гипертонической болезни, бессоннице, неврастении, психомоторном возбуждении. Таким образом, салат полезен здоровым, ослабленным и больным людям.
   Салат – растение светолюбивое, очень морозостойкое, его семена всходят при температуре 2–3 °C, поэтому его можно сеять рано весной (в апреле), как только становится возможным работать на земле.
   Кочанный салат лучше выращивать рассадой, семена высевают во второй половине апреля в теплицу, сначала густо, с последующей пикировкой, на глубину 1–1,5 см. Через 8-10 дней начнут появляться всходы. 10–15 мая рассаду высаживают на гряды сначала более густо, с расстоянием 10 х 10 см, а затем, по мере разрастания ее прореживают, оставляя расстояние 20 х 20 см. Выдернутые растения не выбрасывайте, их можно уже использовать в пищу. По мере разрастания салат можно еще раз проредить, чтобы сформировались крупные плотные кочаны.
   Если вы хотите предохранить кочанный салат от стрелкования и сохранить его на одну-две недельки свежим, можно накрыть салатные кочаны цветочным горшком, плотно вдавливая края горшка в землю, чтобы не было притока воздуха. Отверстие на дне горшка прикройте. Этим вы не только задержите рост кочана, но и улучшите его качество. Салат приобретает красивый золотистый цвет и делается более нежным.
   Кочанный салат любит легкие, плодородные, хорошо удобренные почвы с нейтральной реакцией, кислые – не переносит. При подготовке гряд неплохо внести на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

2–3 кг навозного перегноя, 2 ст. ложки мела и 1 ст. ложку нитрофоски, затем грядку следует перекопать, разровнять, полить и пересадить в нее рассаду.
   Лучшие сорта кочанного салата для нашей северной зоны – Ледяная гора, Майский, Азарт, Беттнера и Первомайский, а листового – Московский парниковый.
   После посадки нужен уход – прополка, рыхление почвы, при необходимости – полив. Если вы хорошо удобрили почву перед посадкой, то подкормки можно не делать, но поливать обязательно, так как в сухом грунте растения часто стрелкуются.

Щавель обыкновенный

   Многолетнее травянистое растение семейства гречишных, с прямостоящим стеблем 30-100 см высотой и коротким мочковатым корневищем. Прикорневые листья – на длинных черешках. Цветки расположены кольцами и собраны в кисти. Плод – большей частью трехгранный.
   Щавель – ценное пищевое растение. В пищу лучше использовать листья, собранные до цветения, когда они наиболее сочные и нежные и в них меньше содержится щавелевокислых солей.
   Из листьев можно приготовить различные закуски, приправы, салаты, гарниры и первые блюда. Щавель можно готовить впрок – солить, сушить, засахаривать.
   В листьях содержится рутин, обладающий Р-витаминной активностью, щавелевая и аскорбиновая кислоты, витамины А, В, протеин, сахар, железо, фосфор, калий, кальций и микроэлементы: медь, фтор, марганец, магний, молибден, стронций, никель и другие. Такой богатый химический состав и обусловливает высокую пищевую ценность щавеля.
   Надземную часть растения используют в лечебных целях, и в виде настоя применяют как кровоостанавливающее средство, при авитаминозах, атонии кишечника, отравлениях и как жаропонижающее средство при лихорадочных состояниях.
   Листья используют для улучшения пищеварения и как желчегонное средство (при желтухе). Свежими листьями можно лечить раны деревьев. Хорошо 2–3 раза в день натирать раны на дереве или свежие листья прибинтовывать к пораненным местам.
   Щавель – теневынослив и влаголюбив, но не переносит переувлажнения. Хороший урожай и высокое качество можно получить на кислых почвах, богатых органическими веществами.
   Щавель сеют в конце апреля – начале мая на глубину 1–2 см, с шириной междурядий 20–25 см.
   В Нечерноземной зоне возделывают в основном сорта Бельвильский и широколистный. Посевы можно делать и летом (в июне), чтобы получить молодые листья осенью, но лучше, однако, летние посевы на зиму прикрыть торфом или перегноем – и весной следующего года получить хороший урожай листьев.

Пряно-вкусовые культуры
Выращивание пряно-вкусовых культур

Иссоп лекарственный

   Небольшой полукустарничек до 50 (80) см высотой семейства губоцветных, с многочисленными одревесневающими в основании стеблями и супротивными листьями. Цветки двугубые синие, фиолетовые или розовые, собраны в пазухах листьев по 3–6 ложными полумутовками, образующими колосовидные соцветия. Плод – темно-бурый орешек.
   Иссоп распространен главным образом в средиземноморских странах. Разводится на Украине, в Средней Азии и на Кавказе. Это растение известно в медицине с давнейших времен, в народе его нередко называют священной травой. В нем содержится эфирное масло, дубильные вещества, а в цветках флавоноиды.
   Настой травы применяется в народной медицине в качестве отхаркивающего средства при хронических бронхитах, бронхиальной астме, желудочно-кишечных заболеваниях и как ранозаживляющее и успокаивающее средство.
   В последнее время иссопом заинтересовались огородники и начали возделывать его на своих участках. Иссоп не очень требователен к условиям выращивания, морозостоек, его долго (до 4–5 лет) можно выращивать на одном месте. Однако для нормального развития он требует хорошо дренированные, плодородные почвы.
   Рано весной (в апреле), как только сойдет снег, его можно высевать на грядки. Но, при желании, вы можете вырастить его и дома, посеяв в середине марта на рассаду. Грядки перекапывают на штык лопаты, хорошо разравнивают, немного уплотняют и высевают семена на глубину не более 0,5 см, так как семена иссопа очень мелкие и при глубоком посеве могут просто не взойти.
   Рассаду высаживают в грунт, когда она достигнет 5–6 см высоты, с расстоянием в ряду 25–30 см и между рядами – 50–60 см, т. е. на грядке получается две ленты.
   В течение лета растения пропалывают, рыхлят почву, поливают 1 раз в неделю и в течение всего лета срезают его ароматные листочки. Листья используют как приправу к различным овощным блюдам. Хозяйки добавляют немного листочков при консервировании томатов и огурцов.

Катран

   Многолетнее растение из семейства капустных (крестоцветных), с высоким ветвистым стеблем до 1–1,5 м высотой, с перисто-раздельными листьями, белыми цветками, собранными в кистевидные соцветия, и нераскрывающимися плодами – стручками.
   В диком виде встречается на юге европейской части России, на Кавказе, в Средней Азии и Сибири. В настоящее время некоторые огородники разводят его и в Ленинградской области.
   Катран – довольно холодостойкое растение, в наших местах хорошо переносит зиму и не очень требователен к почвам. Однако лучше растет на плодородных супесчаных и легких суглинистых почвах и в местах достаточно освещенных. Размножается семенами, которые лучше сеять осенью, но можно сеять и рано весной, но стратифицированными семенами.
   Гряды готовят как обычно, сеют рядами с расстоянием в ряду после прореживания 25–30 см, между рядами – 50–60 см. Уход заключается в прополке, рыхлении и подкормках 1–2 раза в течение вегетационного периода. Первую подкормку делают после прореживания аммиачной селитрой, вторую – через 10–15 дней навозной жижей с добавлением 30 г суперфосфата на 10 л воды.
   В конце сентября – начале октября его корни выкапывают и хранят в холодильнике или подвале при температуре 3–5 °C и влажности воздуха не ниже 85 %.
   Корни катрана богаты витаминами, эфирным маслом и микроэлементами, имеют, как корни хрена, специфический острый запах и используются в пищу в виде острой приправы к мясным и рыбным блюдам.
   Катран повышает аппетит, способствует лучшему перевариванию пищи и считается прекрасным противоцинготным средством.

Кервель

Растение из семейства зонтичных с коленчато-изогнутым ветвящимся стеблем, перисторассеченными листьями, белыми цветками, собранными в соцветия-зонтики и черными плодами – двусемянками, при созревании распадающимися на две половинки (рис. 28).

   Рис. 28. Кервель

   Кервель введен в культуру очень давно. Еще в III веке до н. э. его выращивали древние греки и римляне. У нас возделывается крайне редко. В последнее время им заинтересовались некоторые огородники и выращивают его или в теплицах, или даже дома в ящиках на светлых подоконниках.
   Свежие листья кервеля используют в пищу. Их добавляют в салаты, супы, в овощные и рыбные блюда, ими ароматизируют сыр, масло, творог, а также используют вместо петрушки.
   В народной медицине кервель давно применяется как тонизирующее средство и средство для улучшения работы органов пищеварения.
   Кервель не требователен к почвам, переносит некоторую затененность, но предпочитает богатые органическими веществами почвы, на которых прекрасно растет и дает мощную красивую и нежную зелень. Огородники используют чаще всего сорта Курчаволистный, Обыкновенный и темно-зеленый поздностволящийся.
   Посев производят рано весной рядами, с расстоянием в ряду после прореживания 15–20 см, а между рядами – 50–60 см. Уход заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы и поливе. При недостатке влаги зелень грубеет. Через 4–6 недель после посева, пока растение не зацвело, проводят первую уборку листьев, а в августе посевы повторяют – и к осени получают еще один урожай.
   Из кервеля можно делать салаты – с добавлением другой зелени, которую вы выращиваете на своем огороде, или начинку для пирожков и лепешек. Пирожки получаются очень вкусные и ароматные.
   Начинка для пирожков и лепешек. Листья кервеля тщательно вымыть, мелко нарезать, добавить натертую кожицу апельсина или лимона и сахар по вкусу. Из готового теста приготовить маленькие сочни, положить приготовленную начинку, сверху смазать сливочным маслом, дать немного подняться и выпекать в духовке.

Кориандр посевной

Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных с цилиндрическим голым стеблем до 70 см высотой. Нижние листья перистые, средние – дважды перистые, верхние – многораздельные на узколинейные доли. Цветки белые в зонтиках, плоды буро-желтые шаровидные. Растение голое, свежее, со специфическим запахом (рис. 29).

   Рис. 29. Кориандр: 1 – ветвь с листьями и соцветиями; 2 – зонтик с плодами

   В диком виде встречается в Закавказье и Средней Азии. В Европейской части России почти повсеместно разводится ради плодов, которые используются как пряность в пищевой и консервной промышленности.
   Плоды созревают в конце августа и употребляются для ароматизации хлеба, кондитерских изделий, маринадов, ликеров, сыров и пива. В южных республиках – Грузии, Армении, Азербайджане – семена кориандра широко применяют при изготовлении тушеных блюд из мяса и дичи. Кроме этого, семена находят применение в консервной, пивоваренной, ликеро-водочной, парфюмерной и мыловаренной промышленности.
   Семена используются и в медицине. В них содержится до 1 % эфирного масла и до 17 % жирного масла. Собирают семена, когда зонтики начинают буреть, оставляют в снопах на дозревание на 2–3 дня и по достижении восковой спелости закладывают на хранение.
   Препараты из семян обладают желчегонным, антисептическим, ранозаживляющим и болеутоляющим действиями. Кориандр повышает аппетит, снижает кровяное давление и улучшает сон. Его применяют для усиления деятельности пищеварительных желез и для выведения глистов. Молодую зелень полезно вводить в овощные и мясные блюда, особенно людям, страдающим гастритом и язвой желудка.
   Кориандр не очень требователен к условиям выращивания, но лучше растет на легких, плодородных почвах, на других типах почв требует внесения удобрений (торф, перегной, в небольших количествах суперфосфат и мочевина).
   В конце апреля его высевают сухими семенами в открытый грунт, на грядки, с глубиной заделки до 2 см и расстоянием между рядами 15–20 см. Грядки перекапывают на глубину штыка лопаты, разравнивают, поливают раствором марганцовки с целью ее обеззараживания и через 2–3 часа высевают семена.
   Уход заключается в регулярном поливе, прополке, рыхлении, подкормку в период роста обычно не делают.

Любисток лекарственный

Многолетнее, холодостойкое растение семейства зонтичных с полым ветвистым стеблем до 1–2 м высотой, дважды-трижды перисторассеченными листьями, похожими на листья сельдерея, но более крупные до 70 см длиной на длинных черешках. Цветки беловато-желтоватые, собраны в плотный зонтик с многочисленными листочками обвертки. Плоды гладкие, желтовато-коричневые (рис. 30).

   Рис. 30. Любисток лекарственный: 1 – цветок; 2 – лист; 3 – верхняя часть стебля с соцветием

   Родиной этого пряного лекарственного и декоративного растения считают Азию и Южную Европу. Издавна известен на Руси. О нем сложены легенды, ему приписывали чудодейственные свойства. Девушки использовали его как амулет.
   Любисток богат солями калия, витаминами А, С, В, Р, минеральными и эфирными маслами. Он обладает сильным и стойким ароматом, напоминая запах сельдерея. Многие садоводы и огородники считают его одним из лучших пряно-вкусовых растений.
   Любисток давно известен и как лекарственное растение.
   В народной медицине для настоев и отваров использовали все части растения (надземную часть и корни). Современная медицина рекомендует отвар корня при воспалении почек, мочевого пузыря, подагре, ревматизме, при катаре верхних дыхательных путей, для возбуждения аппетита и наружно – при различных кожных заболеваниях.
   Любисток – довольно неприхотливое ранение, растет на любых почвах в течение 8-10 лет, размножается семенами, делением кустов и корневыми черенками.
   Семена сеют рано, в конце апреля, они прорастают при температуре 3–4 °C, но лучше его разводить вегетативно. Весной (в мае) делят куст или берут корневые черенки и высаживают в грунт, он хорошо приживается и быстро отрастает.
   Уход заключается в подкормке (весной на одно растение подсыпают 3–5 кг перегноя и добавляют 1 ст. ложку полного удобрения и древесной золы. Поливают обильно один раз в неделю, в зависимости от погоды, затем почву рыхлят, чтобы лучше разрасталось корневище.
   С июня уже можно срезать первую ароматную зелень. У любистока в пищу употребляют и корень. Его можно варить, жарить, тушить, добавлять в супы, котлеты, тушеное мясо и есть в свежем виде. Выкапывать корни можно на третий год после посадки.
   Сушеную зелень и размолотые семена можно использовать зимой в качестве приправы к мясным блюдам.

Майоран садовый

Многолетнее травянистое растение семейства губоцветных высотой 20–50 см, с прямостоячим густооблиственным войлочно опушенным стеблем, яйцевидными цельнокрайними листьями, с мелкими белыми или красноватыми цветками, собранными в пазушные и верхушечные колосовидные пучки или кисти. Плод – мелкий светло-коричневый орешек (рис. 31).

   Рис. 31. Майоран садовый

   Майоран в диком виде неизвестен, но как пряное ароматическое растение широко культивируется на Украине, в Крыму, Средней Азии и Прибалтийских республиках. Начали его возделывать и у нас на Северо-Западе. Как пряность его добавляют в салаты, супы, соусы, мясные фарши, фруктовые соки и различные закуски.
   Траву с соцветиями, собранными в начале цветения, используют и с лечебной целью. В ней содержатся ароматические эфирные масла, фенолы, пинен, сабинен, борнеол, которые придают майорану специфический аромат, напоминающий аромат из букета мяты, перца и кардомона. Кроме того, в растении найдены пектины, ферменты, витамины Р, А, С, фитонциды, дубильные вещества и минеральные соли.
   Приправа из майорана улучшает аппетит и пищеварение, усиливает образование желудочного сока и желчи, способствует перевариванию жирной пищи.
   Настой травы майорана врачи рекомендуют как спазмолитическое и антисептическое средство при гастритах с пониженной кислотностью, хронических холециститах, энтеритах, головных болях, спазмах желудка, кашле с обильной мокротой и бессоннице. Смесь травы майорана, чабреца, мяты с соцветиями ромашки, лаванды и корневищем аира в равных частях врачи назначают в качестве общетонизирующего, витаминного и ароматического состава для ванн; он хороший медонос.
   Майоран – довольно теплолюбивое растение. Огородники выращивают его, чаще рассадой, в теплицах, парниках или дома на подоконниках, высевая семена в любую, заранее подготовленную почвенную смесь.
   Семена высевают в середине марта до половины апреля, с расстоянием между рядками 5-10 см и с глубиной заделки семян не более 1 см. Рассаду умеренно поливают и только в начале июня пересаживают в открытый грунт. После 25 апреля можно сеять и прямо на грядки сухими семенами, которыые необходимо сразу же осторожно полить через ситечко и накрыть пленкой. Всходы появляются на 12–15 день, их прореживают и оставляют расстояние между ними 12–15 см.
   Майоран очень ароматный и по вкусу напоминает тимьян, поэтому употреблять и добавлять в пищу его надо в очень небольших количествах. Обычно его добавляют в томаты, картофель, бобовые, в пиццу и печенье.
   В начале августа майоран зацветает, и в это время его срезают целиком, промывают, сушат в хорошо проветриваемом помещении и хранят в плотно закрытых стеклянных банках.

Мята перечная

Всем известное многолетнее травянистое растение семейства губоцветных, высотою до 1 м, с хорошо развитым горизонтальным корневищем и прямым ветвистым четырехгранным стеблем. Листья супротивные, удлиненно-яйцевидные, с обеих сторон с эфирно-масличными желёзками, при растирании издающими сильный, приятный запах. Цветки мелкие, бледно-фиолетовые или розоватые, собраны в верхушечные колосовидные соцветия. Плоды созревают в августе – сентябре, размножать растение лучше вегетативно – отрезками корневищ (рис. 32).

   Рис. 32. Мята перечная: 1 – общий вид цветущего растения; 2 – цветок

   Мята – лекарственное растение. Ее целебные свойства были научно обоснованы Гиппократом и Парацельсом. С лечебной целью используются цветущие верхушки с листьями, которые обычно собирают в период бутонизации. Хранится мята очень долго, и всю зиму аромат лета будет с вами.
   В Россию растение завезено в 1895 году из Англии, а на промышленных плантациях появилась только в 1938 году – главным образом, для получения мятного масла и ментола. В диком виде это растение не встречается.
   В листьях мяты содержится около 4,4 % эфирного масла; в соцветиях – до 6 %; в стеблях – до 0,3 %, а также танины, каротин, гесперидин, бетаин, флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты и микроэлементы. В состав эфирного масла входит до 65–80 % ментола, который способен рефлекторно расширять сосуды сердца, легких и головного мозга.
   Препараты из листьев и соцветий мяты применяют в виде настоя при неврозах, стенокардии, бессоннице, кашле, при расстройствах желудка, заболеваниях печени и спазмах желудочно-кишечного тракта, а также при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.
   Из перечной мяты получают эфирное масло и ментол, которые входят в известные аптечные препараты – валидол, валокордин, корвалол и капли Зеленина и назначаются врачами по тем же показаниям.
   Мята – довольно холодостойкое, неприхотливое растение, но предпочитает достаточно увлажненные, плодородные почвы и может расти на одном месте до десяти и более лет. Однако, лучше всего через 3–4 года ее пересаживать на другое место, так как она сильно разрастается, уплотняет почву, все переплетает своими корнями и ее качество сильно снижается.
   Мята легко размножается черенками, отводками, корневищами, и на новое место ее сажают на расстояние 50 х 50 см, поливают и, чтобы усилить разрастание боковых побегов, верхушку у главного стебля, достигшего 20–25 см, прищипывают. Дальнейший уход заключается в рыхлении и прополке сорняков.
   Мята давно используется в пищевой промышленности, как пряность к мясным, рыбным и овощным блюдам, супам и салатам, ее добавляют в булочки, печенье, пряники, компоты, кисели и морсы. Из листьев приготавливают ароматный чай сосудорасширяющего и тонизирующего действия, а также ароматный квас.
   Квас из мяты. В 3-литровую банку положить 300 г размятых ржаных сухарей и настоять в течение 4 часов, затем жидкость слить, добавить 30 г (5–6 столовых ложек) мяты и 150–200 г (1 стакан) сахара, положить немного дрожжей и оставить на 10–12 часов. Процедить, разлить в бутылки, добавить по 3 изюминки или ягодки клюквы и через 2 дня квас готов к употреблению.

Тимьян, или чабрец, или богородская трава

Многолетнее травянистое растение семейства губоцветных до 30 см высотой, с сильно ветвистыми, при основании деревянистыми и распластанными по земле стеблями и приподнимающимися цветущими веточками. Листья эллиптические, цельнокрайние, цветки лилово-розовые, собраны на концах ветвей почти в головчатое соцветие, плоды – очень мелкие орешки (рис. 33). Размножается семенами и вегетативно (делением куста).

   Рис. 33. Тимьян, или чабрец

   Тимьян – ароматное растение, во всех его частях, кроме корней, содержится большое количество эфирного масла (до 30 %), в состав которого входят тимол, барнеол и пинен, которые благотворно влияют на пищеварение, возбуждают аппетит и оказывают отхаркивающее действие.
   Препараты из травы тимьяна в виде отвара применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, кашле, бронхите, коклюше, ревматизме, кожных заболеваниях, а также как успокоительное средство при бессоннице.
   Тимьян (чабрец) применяется в парфюмерии и пищевой промышленности для ароматизации чаев, маринадов, различных колбасных изделий и дичи.
   Сеять тимьян надо рано весной (в апреле месяце) в парник, а в мае – переносить в открытый грунт. Можно семена высевать и под зиму поверхностно, чуть-чуть присыпав мелким перегноем и немного уплотнив почву. Он требует рыхлых, плодородных и хорошо дренированных почв. В мае рассаду высаживают в парник или в открытый грунт (под пленку) и после прореживания оставляют расстояние в ряду 15–20 см, между рядами 45–50 см, т. е. на грядке делают две ленты.
   Уход заключается в прополке и рыхлении, при необходимости – поливе. Траву убирают несколько раз в сезон, срезая верхушки побегов. Зелень сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении и хранят в стеклянных банках с плотно закрытыми крышками.
   Тимьян хороший медонос и может с успехом использоваться в декоративном цветоводстве. Его густые компактные кустики с мелкими соцветиями ярких цветков украсят любой уголок на вашем участке. Перед окнами своего дома вы можете сделать горку, подобрать красивые камни и декоративные коряжки и обсадить эту горку тимьяном. На фоне зеленой лужайки эта горка будет очень эффектно смотреться, и, глядя на нее, вы можете спокойно отдохнуть после трудового дня.

Тмин обыкновенный

Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных, с мясистым стержневым корнем, троякоперистыми листьями, напоминающими листья моркови, и мелкими белыми или розоватыми цветками, собранными в сложный зонтик, как у укропа (рис. 34). Плоды – сплюснутые двусемянки, с характерным ароматом и пряным вкусом. Среди зонтичных тмин считается просто карликом, так как достигает всего около 80 см высоты.

   Рис. 34. Тмин обыкновенный: 1 – цветок; 2 – плод (двусемянка); 3 – общий вид растения

   Тмин распространен повсеместно по лугам, лесным полянам, у дорог, часто возделывается на огородах и в садах.
   Из семян тмина добывают масло (эфирное) и используют в кондитерской, парфюмерной промышленности, а также в быту как приправу к сырам и колбасам. Их добавляют в хлеб, булочки, различные напитки и используют при квашении капусты и засолке помидоров и огурцов.
   Препараты из плодов тмина обладают антисептическим, противовоспалительным, спазмолитическим, желчегонным и обезболивающим действиями. В виде настоя и отвара тмин применяется при болях в желудке и кишечнике, холециститах, метеоризме, для улучшения пищеварения, снятия спазмов. Кормящим женщинам полезно есть хлеб и булочки с тмином и употреблять отвар из плодов для усиления отделения молока.
   Семена тмина входят в состав желчегонных и мочегонных сборов; из них готовят тминную воду и дают детям при кишечных коликах по 1 ч. ложке внутрь.
   Тмин – растение морозостойкое, требовательное к свету. Успешно может расти только на хорошо обработанных суглинистых и супесчаных почвах, кислые и заболоченные не переносит. Тмин сеют рано весной или в конце лета (в августе) рядовым способом, с расстоянием между рядами 40–50 см, в ряду 15–20 см. В первый год выбрасывается прикорневая розетка листьев, а стебель появляется и зацветает на второй год. К концу лета вызревают семена.
   Нежные и душистые молодые листья тмина хороши для салатов и особенно полезны при заболеваниях желудка и кишечника. Солому тмина охотно поедает скот, у коров увеличиваются надои молоке, а вот для птиц, как ни странно, тмин – сильный яд. Известно, что воробей, наклевавшись семян тмина, погибает.

Укроп пахучий (душистый)

Укроп – хорошо известное пряное однолетнее растение семейства зонтичных, с ветвистым стеблем и красивыми сильно рассеченными листьями. Цветки желтоватые в зонтиках, плоды – двусемянки, созревают в сентябре – октябре (рис. 35).

   Рис. 35. Укроп пахучий: 1 – соцветие – зонтик; 2 – лист; 3 – цветок; 4 – плод

   Название «укроп», или по латыни «анетум», произошло от греческого «аэми» – «я пахну». Его ароматный и приятный запах очень давно был замечен персиянами и египтянами, а в х веке укроп начал возделываться и на Руси. В настоящее время вряд ли найдется хоть один огород, где не рос бы укроп. Он ценится и как целебное растение.
   В медицине используются плоды, содержащие до 5 % эфирного и до 20 % жирного масел, которые придают аромат и пряный вкус и действуют на физиологическое и психологическое состояние организма человека. Они способствуют лучшему усвоению пищи. Благодаря своей высокой бактерицидности укроп подавляет гнилостные процессы и помогает организму избавиться от шлаков.
   Препараты из укропа в виде настоя плодов стимулируют пищеварение и оказывают спазмолитическое, желчегонное, отхаркивающее и успокаивающее действия. Из плодов укропа вырабатывают препарат анетин, который врачи рекомендуют больным с коронарной недостаточностью, а настой плодов используется для лечения гипертонии и при бессоннице.
   В зелени укропа также содержится эфирное масло, микроэлементы, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Р, РР, а витамина С в ней в 3–6 раз больше, чем в лимонах. Наличие фолиевой кислоты оказывает положительное влияние на кроветворение.
   Свежий и высушенный укроп – прекрасная приправа для первых и вторых мясных и рыбных блюд.
   Укроп – культура не очень сложная для выращивания, но кое-какие секреты все же надо знать. Во-первых, надо подобрать подходящий сорт. Для нашей Нечерноземной зоны рекомендуются следующие сорта: скороспелый Грибовский, который сеют очень рано (20–25 апреля) и повторяют посевы через каждые 20–25 дней и более поздние сорта: Лесногорский, Кибрай, Зонтик, Супердукат, которые можно высевать в конце мая. В последнее время появился кустовой сорт укропа – Салют, первый отечественный кустовой позднеспелый сорт, который требует прореживания и для получения кустовидной формы – большей площади питания.
   Если для обычных сортов оставляют расстояние в ряду 6-10 см, то для Салюта надо оставить не меньше 15–20 см. Очень высокий и урожайный совсем новый сорт – Борей, с крупными ароматными листьями с синеватым оттенком, предпочитает хорошо окультуренные, средние по механическому составу почвы, но не выносит загущения, затемнения и повышенных доз минерального удобрения. Глубина посева почти для всех сортов – 2–3 см. Есть еще два позднеспелых сорта: Эсто (Эста) и Буян, которые требуют для нормального развития рыхлые, хорошо аэрируемые почвы и регулярный полив.
   Все сорта укропа можно сеять ступенчато с конца апреля до 15–20 августа. Хороший укроп с пышной зеленью вырастает только на удобренных перегноем почвах (полведра на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), с добавлением 1 ст. ложки нитрофоски или кемиры. На затененных местах укроп обычно вытягивается, становится бледным и быстро начинает стрелковаться.
   Почва всегда должна быть влажной, поэтому укроп надо регулярно поливать (1 раз в неделю, а при жаркой погоде 2 раза).
   Укроп любит несколько кислую почву, поэтому перед посевом ее не надо известковать, вносить золу, доломитовую муку, иначе он покраснеет и не даст пышной зелени.
   Семена перед посевом надо обязательно проверить на всхожесть (о том, как это делать, упоминалось ранее). Помните, что свежие семена имеют сильный запах, их надо положить в тканевый мешочек или марлю и хорошо промыть в горячей воде, чтобы смыть эфирное масло, которое препятствует прорастанию семян. Для ускорения прорастания, перед посевом их можно намочить на 2–3 дня и следить, чтобы они не высыхали, затем немного подсушить и высевать на подготовленную влажную грядку, можно сеять и сухими семенами, но они прорастать будут дольше.
   Опытные огородники сеют укроп не в одну строчку, а широкой бороздкой 4–5 см, делая ее с помощью дощечки, вдавливая на глубину 1–2(3) см поперек грядки. Семена рассыпают волнообразно, присыпают перегноем, немного уплотняют и не поливают, чтобы не смыть семена. Неплохо грядку накрыть пленкой, тогда всходы появятся раньше. При появлении 2–3 настоящих листочков посевы прореживают, оставляя расстояния между ними 8-10 см.
   Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и регулярном поливе. Подкормка во время роста укропа не требуется, но если вдруг листья начинают желтеть, можно замочить в разведенном коровяке обычную траву (1:10), оставить ее на 2–3 дня для взбраживания и этим раствором полить укроп. Азотные удобрения вносить не обязательно.
   Через 3–4 недели, выборочно для еды, можно обрывать листья.

Чабер садовый

Однолетнее травянистое растение семейства губоцветных, высотой до 50 см, с цельными узколанцетными листьями, с фиолетовыми или беловатыми цветками, расположенными в пазухах верхних листьев и мелкими семенами (рис. 36).

   Рис. 36. Чабер садовый

   В диком виде встречается в Крыму, на Кавказе и Средней Азии, в наших местах разводится на огородах и дачных участках.
   Чабер – высоковитаминное и эфиромасличное растение, его молодые листочки с очень приятным ароматом и острым вкусом можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда.
   Чабер используется и в медицине. В лечебных целях используют надземную часть растения, собранную во время цветения. В народной медицине его применяют главным образом при расстройствах пищеварения и рвоте.
   Чабер – светолюбивое и холодостойкое растение, предпочитает легкие супесчаные или суглинистые, плодородные и достаточно влажные почвы.
   В марте семена чабера высевают на рассаду в большие ящики с расстоянием 10–15 см в ряду и 25–30 см между рядами и выращивают в парниках, теплицах или дома на светлых подоконниках.
   В конце апреля или начале мая семена можно высевать в открытый грунт, предварительно замочив их во влажной ткани на 2 недели. Затем их подсушивают до сыпучести и высевают на подготовленные гряды по той же схеме, как и семена для выращивания рассады.
   Перед подготовкой гряд к посеву вносят 5–6 кг перегноя, с добавлением по 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины, перекапывают почву, ровняют граблями, поливают и высевают семена на глубину до 1 см. До всходов грядку лучше накрыть пленкой и, при необходимости, полить через мелкое ситечко, чтобы семена чабера не всплыли и не высохли.
   Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и регулярном равномерном поливе.
   Надземную часть растения собирают в самом начале цветения, хорошо промывают, сушат в хорошо проветриваемом помещении, сухие семена перетирают и высыпают в стеклянные банки, затем закрывают полиэтиленовыми крышками и хранят в сухом прохладном месте.
   Сушеные листья чабера используются как прекрасная приправа к мясным, рыбным и овощным блюдам, их используют при засолке огурцов и томатов.

Душица обыкновенная

Душица – невысокое пряное овощное растение семейства губоцветных до 60(90) см высотой с четырехгранным стеблем, продолговато-яйцевидными листьями и лиловыми или бледно-пурпурными цветками, собранными на концах ветвей в крупные щитковидные метелки (рис. 37). Плоды – коричневатые гладкие орешки.

   Рис. 37. Душица обыкновенная: 1 – цветок; 2 – общий вид цветущего растения

   Растение используют в свежем и сушеном виде как пряность к блюдам из картофеля, бобов и гороха. Издавна хозяйки этой пряностью обогащали вкус мяса и домашних колбас. Листья хороши в салатах. Цветки и молодые побеги идут на приготовление кваса и чайных напитков.
   Душицу используют и в лечебных целях, заготавливая надземную часть во время цветения. В листьях и цветках содержится эфирное масло, в состав которого входят ароматические фенолы, флавоноиды, дубильные вещества и довольно много витамина С (более 500 мг в 100 г); в семенах – жирное масло. Настои и отвары применяют при гипертонической болезни, атеросклерозе, атонии кишечника, бессоннице, гипо– и анацидных гастритах, спазмах кишечника и желудка, а также в качестве отхаркивающего и успокаивающего кашель средства. Ароматный и душистый чай помогает при грудных болезнях, способствует нормальному пищеварению и используется как потогонное средство.
   Душицу размножают черенками, делением куста или выращивают из семян. Она любит плодородную почву и солнечное место. Семена высевают рядами на расстоянии 0,5 м друг от друга, с глубиной заделки 1–1,5 см. Через 2–3 недели появляются всходы, и в это время их прореживают, оставляя расстояние между растениями 25–30 см.
   Душицу можно выращивать и рассадой. В марте высевают семена в парники или теплицы в посевные ящики, наполненные почвенной смесью, затем сеянцы пикируют и в первой половине мая рассаду высаживают в грунт. Корневища делят на части накануне посадки.
   Первую зелень начинают собирать в период массового цветения. В первый год срезают 1 раз, а в последующие годы – 3–4 раза в сезон. Стебли срезают над землей на высоте 5–6 см. Сушат под навесом, в хорошо проветриваемом месте, или в духовке при температуре 40 °C. На зиму растения слегка окучивают или прикрывают опавшими листьями, торфом или перегноем.

Эстрагон (тархун)

Многолетнее растение семейства сложноцветных высотой до 1 м, с узкими темно-зелеными линейно-ланцетными листьями, цветки желтые или красновато-бурые мелкие, собраны в мелкие шаровидные поникающие корзинки (рис. 38).

   Рис. 38. Эстрагон: 1 – общий вид растения; 2 – цветок

   Растение довольно неприхотливое, растет на любых типах почв, кроме очень тяжелых глинистых и солонцеватых, однако хорошо реагирует на органические и минеральные удобрения, может расти на одном месте до 10 лет.
   Эстрагон размножается семенами, черенками, корневыми отпрысками и делением куста. Проще всего его размножать корневыми отпрысками. С 2—3-летних кустов рано весной отделяют несколько отпрысков и высаживают в подготовленную влажную почву по схеме 50 х 50 см, обильно поливают и в первые дни после посадки прикрывают пленкой.
   Эстрагон можно выращивать и рассадным способом. В начале марта семена высевают в небольшие ящики, ставят на подоконник и в конце апреля или первых числах мая, как только будет готова почва, рассаду сразу высаживают на увлажненную почву. В нашей северной зоне Нечерноземья лучше всего разводить сорта Грибовский, Русский и Французский.
   В листьях эстрагона содержатся витамин С, каротин, рутин и много эфирных масел, что придает листьям особый сильный аромат и немного горьковатый анисовый привкус. Его широко использует как пряную приправу: добавляют в различные блюда, в салаты, винегреты, используют при засолке огурцов, томатов, квашении капусты.
   Эстрагон находит применение и в народной медицине. Он улучшает аппетит, способствует пищеварению и лучшему обмену веществ в организме.

Весенние работы в саду

   В саду, в апреле месяце, работы непочатый край. Перво-наперво надо завершить обрезку деревьев; срезы делают секатором, садовым ножом или пилкой обязательно «накольцо», сразу зачищают раны острым ножом и замазывают садовым варом или масляной краской.
   Со штамбов и скелетных ветвей плодовых деревьев надо снять зимнюю повязку, с приствольных кругов убрать утеплительный материал; если вы осенью укрывали своих питомцев, разокучить стволы, чтобы открыть корневую шейку для лучшего прогревания корней деревьев.
   Кору деревьев надо очистить грубой мешковиной или щеткой и промыть раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Не теряя времени, обработайте плодовые деревья и ягодники, пока у них не распустились почки, химическими препаратами: 5 %-ным раствором железного купороса, или 3 %-ным раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды). Это опрыскивание поможет уничтожить зимующие яйца тли, клещей, медяниц, щитовок, возбудителей опасного заболевания плодовых – парши.
   Как только начнут распускаться почки, сад опрыскивают еще раз – хлорофосом (0,2 %-ным), хлорокисью меди (0,5 %-ным) или карбофосом. (0,2 %-ным), чтобы уничтожить личинки и гусеницы вредителей. В этот же период сжигают сухие и больные ветви, весь садовый мусор и продолжают заготавливать компост.
   Внимательно осмотрите штамбы молодых яблонь, если есть трещины, счистите ножом больную кору до живой ткани, промойте рану железным купоросом и замажьте садовым варом. Затем побелите стволы известью или мелом. Помните, белый цвет отражает солнечные лучи, штамбы не перегреваются, и кора не растрескивается.
   Как только позволит почва, приступайте к обработке приствольных кругов деревьев. Сначала землю вокруг молодого дерева перекопайте лопатой, затем мотыгой, примерно в радиусе одного метра, чтобы сохранить весеннюю влагу в почве. При первой перекопке внесите в приствольный круг молодого дерева 50 г азотных удобрений.
   В садах, где много тли (при появлении личинок на почках), сделайте опрыскивание анабазин-сульфатом.
   При ранней весне подготавливают участки к весенним посадкам, если это не сделано с осени: копают ямы для посадки ягодных кустарников и прикалывают отводки крыжовника.
   Если вы только начинаете осваивать свой участок, в апреле надо сажать яблони, груши, вишни и сливы, а если деревья посажены, но не привиты, не упуская времени, необходимо сделать прививку, или перепривить неприжившиеся «глазки».

Яблоня домашняя

Яблоня – хорошо известное плодовое дерево гибридного происхождения и самое широко распространенное в Нечерноземной зоне России (рис. 39). Яблоневые сады у нас занимают 80 % площади всех плодовых насаждений.

   Рис. 39. Яблоня домашняя: 1 – часть ветки с листом; 2 – соцветие; 3 – цветок (продольный разрез); 4 – продольный разрез плода

   Это очень зимостойкая культура, выдерживает морозы до 30 °C и повсеместно разводится во множестве сортов и форм.
   Плоды яблони, богатые витаминами, пектиновыми и дубильными веществами, широко используются в свежем и сухом виде, а также переработанные на повидло, соки, желе, напитки, компоты, вина, квасы и т. д.
   Свежие плоды – прекрасное лекарственное средство и применяются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни, желудочно-кишечных заболеваниях, остром хроническом колите, хроническом энтероколите, малокровии, болезнях почек, печени и желчного пузыря и как противовоспалительное средство при простудных заболеваниях и кашле. Кашица из свежего натертого яблока помогает при ожогах, долго незаживающих ранах и язвах.

   Сорта яблони. В зависимости от времени созревания плодов сорта яблони делятся на летние, осенние и зимние. Для Северо-Запада и Ленинградской области рекомендуются сорта.

   Сорта летние (летнего срока созревания)
   Винное – плоды крупные (до 130 г), желтовато-зеленые, с румянцем, сочной кисло-сладкой мякотью и винным привкусом. Очень урожайный сорт, в отдельные годы дающий до 170 кг яблок с одного дерева. Плоды созревают в первых числах сентября и используются в свежем виде.
   Душистое – зимостойкий и урожайный сорт (до 150 кг с одного дерева). Плоды желтовато-зеленые, средней величины. Мякоть сочная, отличного кисло-сладкого вкуса, созревает в конце. августа, хранится до 1,5 месяцев, используется в свежем виде.
   Грушовка московская – старинный русский сорт, довольно зимостойкий, урожайный, но хранится не более 2 недель. Плоды бледно-зеленые или желтоватые (50–80 г), с нежной сочной мякотью кисло-сладкого вкуса, используются только в свежем виде. Растение сильно поражается паршой.
   Коробовка – сорт зимостойкий, устойчивый к парше, урожайность средняя. Плоды зеленовато-желтые, мелкие (до 50 г), с сочной, ароматной мякотью, медового вкуса, созревают рано, в июле – августе, для хранения не пригодны.
   Папировка – сорт, широко распространенный в Ленинградской области, плоды бледно-желтые (до 80-120 г), кисло-сладкие, созревают в конце августа, используются в свежем виде.

   Лучшие осенние сорта
   Анис полосатый – высокоурожайный сорт. Плоды зеленовато-желтые, с красной полосатостью, с сочной сладко-кислой мякотью. С 30-летних деревьев собирают до 160 кг яблок. Созревает в конце сентября, плоды хранятся до декабря. Их употребляют в свежем виде и мочеными.
   Бессемянка мичуринская – сорт довольно урожайный и при хорошем уходе обильно плодоносит каждый год. Плоды желтовато-зеленые (до 120 г), с ароматной мякотью, кисло-сладкие на вкус, созревают в конце сентября, хранятся до февраля. Используются в свежем виде. Сорт устойчив к парше.
   Коричневое полосатое – плодоносить начинает поздно: в 6–9 лет, урожайность от 70 до 120 кг. Плоды светло-желтые, с красноватыми полосками, с сочной кисло-сладкой мякотью, созревают в сентябре, хранятся до декабря. Сорт средней устойчивости к парше. Коричневое полосатое является одним из лучших сортов для варенья.
   Балтика – сорт очень зимостойкий, слабо поражается паршой. Плоды крупные (до 140 г), светло-желтые, с ярко-красным румянцем, с сочной ароматной мякотью, кисло-сладкого вкуса, созревают в первой половине сентября, хранятся два месяца, используются в свежем виде.
   Кроме перечисленных сортов, садоводы успешно выращивают Коричное новое, Мебла (Лазурное), Жигулевское и другие.

   Зимние сорта
   Одним из лучших сортов является Антоновка обыкновенная. Это старинный русский сорт народной селекции, районированный в 23 областях Нечерноземной зоны. Начинает плодоносить на 4–5 год после посадки и к 20 годам урожайность в отдельные годы достигает 300 кг с одного дерева. Спелые плоды бледно-желтые (до 140 г), с сочной ароматной, кисло-сладкой мякотью, созревают в конце сентября, сохраняются до января. Их можно использовать в свежем виде и перерабатывать. Сорт средней зимостойкости и не очень поражается паршой.
   Дружное – очень урожайный сорт, плодоносит обильно и ежегодно, максимальная урожайность с одного дерева до 300 кг. Плоды крупные (120–140 г), с сочной мякотью кисло-сладкого вкуса. Сорт средней зимостойкости и устойчив к парше.
   Ладога – сорт довольно зимостоек и устойчив к парше, урожайность до 60 кг и более. Плоды светло-желтые, с красноватым румянцем (до 115 г), с сочной кисло-сладкой мякотью, созревают в конце сентября, начале октября и хранятся до февраля – марта. Используются в свежем виде.
   Звездочка – довольно урожайный сорт, слабо поражается паршой. Плоды желтоватые, со слабо заметным темно-красным румянцем (до 80 г), с нежной мякотью кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в октябре и хранятся до февраля – марта, используются в свежем виде. Недостаток – слабая зимостойкость.
   Из районированных сортов в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях садоводы с успехом выращивают Пепин шафранный, Уэлси, Ренет Черненко, Боровинку, Меблу, Осеннее полосатое, Тамбовское, Суйслепское и другие.

Разведение яблони
(Размножение, подготовка почвы и посадочного материала)

   Ранее мы уже упоминали, что для обеспечения семьи из 5–6 человек фруктами надо посадить 8-10 деревьев яблони, 2 груши и по 3–4 дерева вишни и сливы.
   Надо иметь в виду, что плодовые деревья являются перекрестно-опыляемыми растениями, и, чтобы завязались, плоды необходимо опыление цветков пыльцой другого сорта, поэтому постарайтесь на своем участке посадить взаимно опыляемые, одновременно цветущие и вступающие в плодоношение сорта, иначе урожая можно просто не получить.
   Яблоню размножают в основном вегетативно – прививкой. Деревья яблони, в зависимости от сорта и подвоя, достигают высоты 4–8 м. В последние годы опытные садоводы при размножении яблони используют слаборослые подвои, которые дают возможность получать невысокие деревья, удобные для ухода и уборки урожая. Яблони на слаборослых подвоях начинают плодоносить уже на 3–4 год, их сажают на расстоянии 4 х 2 м. Среднерослые подвои размещают на расстоянии 6 х 4 м или 5 х 5, а сильнорослые – 8 х 4 м.
   Для подвоя подбирают наиболее зимостойкие сорта, неприхотливые к почве, с мощной корневой системой, устойчивые к вредителям и болезням и т. д. Хороши для подвоев Анис, Антоновка, Боровинка, Грушовка и другие местные сорта или просто дикая яблоня из леса.
   В качестве привоя берут глазок или черенок культурного растения и сращивают его со стеблем подвоя.

   Прививка почкой. Для прививки почкой с культурного плодового дерева срезают однолетний побег, удаляют листья, оставляя только черешки (рис. 40).

   Рис. 40. Прививка почкой: 1 – черенок с развившимися почками; 2, 3– Т-образные срезы для глазка (почки); 4 – снятие глазка острым ножом; 5 – глазок-почка с корой и тонким слоем древесины; 6, 7 – вставка глазка в подвой; 8 – обвязка глазка

   У основания стволика дичка-подвоя острым ножом делают надрез в виде буквы Т и отделяют кору дичка от древесины. С побега культурного сорта срезают хорошо развившуюся почку с тонким слоем древесины длиной 2–2,5 см и вставляют ее под кору дичка в надрез. Место прививки туго обвязывают мочалом или узкой (1–1,5 см) лентой из пленки, не закрывая почки.
   Если прививка сделана правильно, то через 2–3 недели подвой срастается с привоем, а весной следующего года из привитой почки развивается побег. После этого стебель дичка надо срезать выше места прививки. Пройдут 2–3 года, и привитой побег уже превратится в деревце культурного сорта, которое вы можете посадить на постоянное место на своем участке.

   Подготовка почвы, посадка. Отведенный участок под посадку яблони готовят заранее – вносят удобрения в зависимости от типа почв и их механического состава. На глинистых почвах вносят большие дозы органических удобрений, известь, песок; на легких песчаных тоже вносят органические и минеральное удобрения, но в меньших дозах. Если на участке торфяные почвы, то вначале надо отвести излишнюю воду и потом внести минеральные удобрения. Кислые почвы надо известковать – внести мел или известь; обычно это делают за год до посадки.
   Лучшим временем для посадки является весна, до начала распускания почек, или осень, после окончания роста растений. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней – за 1–2 месяца до посадки. Диаметр ямы должен быть не менее 100 см, глубина – 50–60(80) см.
   Вначале надо отметить место для посадки дерева и выкопать яму таких размеров, чтобы в нее свободно вместились расправленные корни. Плодородный верхний слой откидывайте в одну сторону бровки, нижний, менее плодородный – на другую. Затем добавьте 2–3 ведра перепревшего навоза, компоста или торфа, 200–300 г суперфосфата и 60–80 г калийной соли, смешайте с менее плодородной землей и насыпьте в центр в виде холмика. Вбейте в яму кол на глубину 45–65 см, обмакните корни саженца в раствор коровяка или перепревшего навоза, и опустите его на холмик. Корни расправьте равномерно по холмику и следите, чтобы корневая шейка саженца была на уровне почвы.
   Одному эту работу выполнять довольно неудобно, лучше, если один человек будет держать саженец или сеянец, а другой засыпать яму. Сначала присыпьте корни верхним плодородным слоем земли, осторожно встряхивая саженец, чтобы почва проходила между корнями, одновременно уплотняя почву вокруг корня. Затем выровняйте почву и замульчируйте перегноем, торфом или опилками, слоем 5–7 см, предварительно обильно полив саженец (2–3 ведра воды). Привяжите саженец к колу веревкой в виде восьмерки, а чтобы не повредилась кора деревца, подложите под шпагат мягкую прокладку (рис. 41, 42).

Рис. 41. Правильно посаженное дерево (яблоня)

Рис. 42. Неправильно посаженное дерево: корни загнуты вверх, растение сильно заглублено

Весной (март – апрель, или первая половина мая), по мере роста дерева, надо произвести обрезку (формовку) кроны яблони. В летние месяцы надо вести уход за плодоносящими деревьями, вовремя удалять сорняки, проводить рыхление приствольных кругов, в жаркое время, при необходимости, поливать растения и подкармливать.

Груша

Дерево до 20 м высотой и выше, с широкой раскидистой кроной, с буроватой корой и нередко колючими ветвями (рис. 43). Родиной груши считаются леса Центральной Европы, Западной Азии, побережья Каспийского моря и Атлантического океана. Известна груша с давних времен. Об этом свидетельствуют изображения плодов, которые сохранились на фресках Помпеи. В Древней Греции она была введена в культуру более 2000 лет назад. От греков и римлян культура груши перешла в западноевропейские страны. В настоящее время известно свыше 1500 сортов груш, которые разводятся на всех континентах.

   Рис. 43. Груша обыкновенная: 1 – ветвь с листьями и соцветием; 2 – побег с почками; 3 – цветок (прод. разрез); 4 – молодой лист; 5, 6 – плод и его продольный разрез

   На Руси грушу выращивали в садах издавна, такие данные приводятся в летописях XI века. Родоначальницей культурных сортов является груша обыкновенная, которая в диком виде растет по осветленным лесам, кустарникам и опушкам в черноземной и степных областях европейской части России и в горных районах Кавказа, Крыма и Средней Азии.
   Плоды груши употребляются в пищу в свежем виде, а также их сушат, из них готовят компоты, напитки и т. д. В них содержатся сахар, дубильные вещества, лимонная и яблочная кислоты, клетчатка. В свежих плодах присутствуют витамины группы В и небольшое количество витамина С, а также соли калия.
   Свежие плоды и сок улучшают аппетит, регулируют пищеварение, оказывают благотворное действие на снижение кровяного давления, что очень важно для профилактики атеросклероза. Плоды и сок оказывают болеутоляющее действие, применяются при головной боли, удушье и как слабое мочегонное средство при заболевании почек. Отвар из сушеных груш хорошо помогает при желудочно-кишечных заболеваниях, поносах, лихорадочных состояниях и сильном кашле.
   Груша по своим биологическим особенностям похожа на яблоню, но она более требовательна к плодородию почв, их физическим свойствам и теплу и менее зимостойка, чем яблоня. Груша отличается стремительным ростом кроны, живет до 80 лет, плодоносить начинает в возрасте 6–7 лет. Сортовые деревья размножают путем прививок.
   Груша, как и яблоня, самобесплодна, т. е. не завязывает плодов при опылении пыльцой своего сорта. Поэтому при закладке сада нельзя ограничиваться одним сортом груш, а надо подсаживать к ней 1–2 сорта-опылителя.
   Для нашей Северо-Западной зоны рекомендуются районированные и перспективные сорта, дающие хорошие урожаи. По срокам созревания их делят на летние и осенние.

   Сорта летние (летнего срока созревания):
   Бессемянка – довольно урожайный сорт, с желтовато-зелеными плодами, с сочной ароматной мякотью и сладковатые на вкус. Плоды созревают в конце августа – начале сентября, хранятся очень мало (не больше недели), поэтому используются в основном в свежем виде.
   Дуля новгородская – очень урожайный сорт, с золотисто-желтыми и сладкими плодами, которые созревают в одно время с Бессемянкой, но хранятся около 2 недель. Сорт с удовольствием выращивается дачниками, так как он довольно зимостойкий и устойчив к грибковым заболеваниям.
   Тонковетка – очень урожайный, зимостойкий сорт, но очень поражается паршой. Плоды желтовато-зеленые, с суховатой кислосладкой мякотью; употребляют в свежем виде или сушат.
   Некоторые садоводы выращивают в своих садах Любимицу Мичуринска, Дюшес летний, Нарядную Ефимова и ряд сортов районированных в соседней Эстонии, – Сеянец Ярви, Бере Мутса и другие.

   Сорта осенние (сорта осеннего срока созревания).
   Бергамот осенний – сорт старинный, довольно зимостойкий, устойчив к парше, широко разводится многими садоводами. Плоды у него желтовато-зеленые, с кирпичным оттенком, с сочной сладкой мякотью, созревают в сентябре и используются в основном в свежем виде.
   Бере Октября – мичуринский сорт, один из самых лучших сортов автора, довольно урожайный, хотя не очень зимостойкий в наших условиях. Плоды кисло-сладкие, созревают во второй половине сентября, используются в свежем виде и идут на переработку.
   Десертная – очень хороший, высокоурожайный местный сорт, но иногда поражается плодовой гнилью. Плоды очень сладкие, ароматные, созревают в сентябре и используются в свежем виде, так как хранятся не более 20 дней.
   Многие садоводы выращивают Бере зимнюю Мичурина – хороший урожайный сорт, который созревает позднее всех и хранится в течение 40–50 дней. Осенние сорта груш можно хранить в холодном подвале, но не более 25 дней – они теряют вкус и начинают портиться.
   Агротехника выращивания груши не отличается от способов выращивания яблони. При размножении в качестве подвоя используют зимостойкие местные сорта – Бергамот осенний, Тонковетку или сеянцы, – полученные от посева семян дикой лесной груши, можно использовать и рябину или иргу.
   Груша является диетическим продуктом, ее плоды хороши для диабетиков. Они помогают при тяжелых отравлениях грибами и как высокопитательный продукт широко используются в свежем, сушеном и консервированном виде. Из них готовят варенье, повидло, цукаты, мед-бекмес, компоты, квас, сидр. Семена – хорошее средство против глистов. Груша – неплохой медонос.

Вишня обыкновенная

Растет небольшим деревом до (5–6 м), или в виде куста (до 2–4 м). Кора старых ветвей и ствола темно-бурая или коричневатая, отслаивается пластинками. Плоды сплюснуто-шаровидные светло-красного или вишневого цвета (рис. 44).

   Рис. 44. Вишня обыкновенная: 1 – часть ветки с листьями и соцветием; 2 – плоды

   По внешнему виду плодов вишни подразделяются на 2 группы: гриоты, или морели, – с темноокрашенным соком и аморели – со светлыми плодами и слабоокрашенным соком.
   На Руси вишня является самым распространенным плодовым деревом. Из 150 существующих видов выращивают не многим более 20.
   Кустовидные формы начинают плодоносить на 3-4-й год после посадки и приносят урожай в основном на удлиненных плодовых веточках. Древовидные формы плодоносят на 4-5-й год, и урожай приносят на коротких букетных веточках.
   Вишня – высокоурожайная культура, и ее высококалорийные плоды широко используются в пищу не только свежими, но и в переработанном виде: компоты, варенья, кисели, сиропы, желе, морсы, прекрасные настойки, наливки и вина. Используется и в замороженном виде.
   Плоды-костянки вишни широко используются и в лечебных целях. В них содержится сахар, кислоты (яблочная, лимонная, никотиновая и муравьиная), витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, каротин и витамин С, цитрин, азотистые вещества, в ядрах – эфирное и жирное масла миндального вкуса. Кроме того, в плодах много железа, его в 2 раза больше, чем в плодах яблони, а также медь, цинк, никель, рубидий и другие элементы, способствующие кроветворению.
   Препараты обладают мочегонным, витаминоносным, антисклеротическим, легким слабительным действиями и влияют на тканевой обмен. Плоды вишни и сок оказывают общеукрепляющий эффект, улучшают аппетит и пищеварение, вызывают легкое слабительное действие при запорах, при воспалении верхних дыхательных путей и кашле способствуют отхождению мокроты. Они хороши при язвенной болезни, нервных и психических заболеваниях, а в сочетании с молоком уменьшают болевые ощущения при артритах. Отвар из плодоножек оказывает сильное мочегонное действие. Листья можно использовать как суррогат чая, а также при солении и мариновании огурцов. Вишня – хороший медонос.
   При разведении вишни очень важно выбрать сорт. Садоводы нашего Северо-Западного региона разводят всего несколько сортов, районированных и хорошо зарекомендовавших себя в наших северных климатических условиях: это довольно урожайный, старинный сорт, дающий до 80–90 ц/га – Любская, с темно-красными вкусными плодами и почти не уступающий по урожайности и вкусовым качествам плодов сорту Владимирская. Хорошо удаются сорта народной селекции, со светло-красными плодами – Аморель Никифорова и Шпанка шимская, урожайность у них достигает 40–60 ц/га. Часто садоводы выращивают еще один сорт местной селекции, районированный в Ленинградской области, – Рубиновая, урожайность которого не менее 50 ц/га, а ярко-красные плоды имеют ароматную кисло-сладкую мякоть.

   Разведение вишни. Вишня – морозостойкое, неприхотливое к почвам растение. Удовлетворительно растет даже на песчаных и каменистых почвах, но для того чтобы получить хороший урожай, надо подобрать для нее плодородные, влагоемкие почвы с хорошей аэрацией и достаточно удобренные. Она любит тепло и свет, не переносит тяжелые и кислые почвы.
   Размножают вишню вегетативным путем – корневыми и зелеными черенками, отпрысками и порослью, но чаще всего – прививкой. Для размножения прививкой в качестве подвоя используют сеянцы, полученные из семян, или дички вишни обыкновенной, выросшие в условиях, близких к местным.
   Прививку делают весной или летом, в период сокодвижения, а одно-двухлетние саженцы, выращенные из семян, сажают весной до распускания почек, в ямы, приготовленные с осени и хорошо заправленные удобрениями. После посадки саженцы обильно поливают и почву вокруг них мульчируют торфом или перегноем.
   Уход заключается в прополке сорняков, рыхлении междурядий, поливе, при необходимости, и борьбе с вредителями и болезнями. Осенью приствольные круги или междурядия перекапывают, и под перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. Весной следующего года обогащают молодые посадки азотными удобрениями.

Слива домашняя

Дерево до 6-12 м высотой, без колючек, с плодами – продолговатыми костянками, разнообразной окраски в зависимости от сорта: сине-черные, зеленоватые, золотисто-желтые или красноватые с голубоватым или сизоватые налетом (рис. 45).

   Рис. 45. Слива домашняя: 1 – цветущая ветвь; 2 – цветок (продольный разрез); 3 – ветвь с плодами

   Слива известна с доисторических времен. Родина ее – Кавказ. Это ценное плодовое дерево считается гибридом, родичами которого являются терн и алыча. Известно свыше 2000 сортов. Широко культивируется в Молдавии, на Украине, Северном Кавказе и в Закавказье. Во множестве сортов разводится в садах и на приусадебных участках по всей Средней полосе России.
   В пищу и в лечебных целях используются плоды. В них содержится клетчатка, сахар, которого больше в сортах «ренклодов», пектиновые вещества, органические кислоты, витамины. В свежих плодах найдены витамины группы В, небольшое количество каротина и витамина С. Сушеные сливы гораздо богаче каротином и клетчаткой, а калорийность (291 калорий) выше, чем у свежих (49 калорий). Но особенно много в плодах солей калия, поэтому их полезно употреблять при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии и заболевании почек.
   Плоды используются в пищу в свежем, сушеном и консервированном виде, они повышают аппетит, улучшают пищеварение, а из-за высокого содержания клетчатки их рекомендуют людям, страдающим запорами. Найденный в плодах витамин В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

необходим для укрепления нервной системы и улучшения белкового обмена. Сливу врачи рекомендуют при атеросклерозе и заболевании желчного пузыря, так как содержащиеся в ней пектиновые вещества способствуют выведению из организма холестерина. В плодах содержатся и микроэлементы: калий, железо, медь, цинк, йод, а в семенах – гликозид амигдалин и жирное масло.
   В Северо-Западном регионе наиболее широко распространены следующие сорта: Скороспелка красная и круглая, Венгерка пулковская, Ренклод колхозный и куйбышевский и другие.
   Среди садоводов довольно популярны Скороспелка красная, сорт народной селекции, довольно зимостойкий и высокоурожайный (до 150 ц/га), с крупными розово-красными плодами, хорошего вкуса и Скороспелка круглая – местный сорт Ленинградской области, с кисло-сладкими сине-фиолетовыми плодами.
   Часто на дачных участках выращиваются Ренклод колхозный, выведенный И. В. Мичуриным, с зеленовато-желтыми и вкусными плодами и высокой урожайностью (до 160–180 ц/га) и Ренклод куйбышевский, с зеленовато-желтыми плодами и мякотью отличного вкуса. По урожайности он не уступает Ренклоду колхозному и районирован в Ленинградской области.
   Из сортов более позднего срока созревания садоводы предпочитают зимостойкий и очень урожайный сорт – Венгерка пулковская, с темно-красно-фиолетовыми плодами, покрытыми густым восковым налетом. Это сорт народной селекции, районирован в Ленинградской области.
   Некоторые садоводы начинают сажать на своих участках новые перспективные для нашей местности сорта – Мирная, Дружба и другие.
   Размножают сливу, так же, как и другие плодовые деревья, чаще всего прививкой, а также отводками. В качестве подвоя используют сеянцы культурной сливы, терна (в более южных районах – абрикоса и персика), а также миндаля. 1-2-летние саженцы весной высаживают на постоянное место на расстоянии 5–6 м друг от друга, после посадки обильно поливают.
   Уход заключается в прополке приствольных кругов и рыхлении, поливах и подкормках, а также в формировании кроны и борьбе с вредителями и болезнями. Осенью делают обрезку веток и перекопку почвы в приствольных кругах. При хорошем уходе уже на 3-4-й год слива начинает плодоносить. Плоды убирают за 5–6 дней до полной зрелости.

Май

«Пришел май – под кустом рай», но погода все же неустойчива. В первой половине месяца много светлых, солнечных дней, цветут яблоня, груша, вишня, слива, зацветает сирень и черемуха, но вместе с цветением черемухи накатывают и знакомые нам «черемуховые холода». В конце месяца, в период распускания листьев дуба, их сменяют «дубовые похолодания». Нередки в мае и ночные заморозки.
Однако, весна в разгаре, у садоводов и огородников начинается самая жаркая пора – пора посевов и посадок в открытом грунте.

Народные приметы

   Дождь в мае хлеба поднимает. Коли в мае дождь, будет и рожь.
   Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю.
   Если начало мая теплое – в конце холода, и наоборот.
   В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. Май холодный – год хлебородный.
   Туманы в мае обещают плодородие, грозы – обилие, град – градобойное лето.
   За сырым маем – сухой июнь.
   13 мая – Яков. Если ночью тихо и ясно, то лето будет сухое и теплое.
   15 мая – Борис и Глеб. Сеятели «Борис и Глеб сеют хлеб». «Борисов день – соловьиный день». «Соловей запел – весна пошла на убыль, а лето на прибавку».
   Если соловей запел на голых деревьях – неурожай на плоды. Если дождей в мае много, то их мало в сентябре, и наоборот.
   На первую майскую росу бросай зерна в полосу – начинай посев. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов, то будет холодное лето, и наоборот.
   Позднее цветение рябины – к долгой и теплой осени.
   24 мая – Мокей Мокрый. «На Мокия мокро – все лето мокро, и наоборот».
   28 мая – Пахом. Если день теплый – лето теплое, если холодный – лето холодное.
   День 29 мая считается одним из самых несчастных в году, про него говорят, что он один стоит всех понедельников.
   Дуб одевается листвой раньше ясеня – к сухому лету.

Первоочередные работы

   В начале мая, в Средней полосе России начинают высаживать в грунт под пленку рассаду огурцов, кабачков, тыквы, рассаду белокочанной и цветной капусты, кольраби, продолжают сеять морковь, свеклу, лук-чернушку, горох, бобы, пастернак и петрушку, зеленные и пряно-вкусовые растения. А как начнет распускать листочки береза, и пока не зацвела черемуха, надо сажать картофель. Под картофель почву перекапывать лучше после обеда, когда хорошо прогреется верхний слой, и сажать тоже лучше в послеобеденное время, чтобы клубень попал в теплую почву. Это благоприятно сказывается на пробуждении спящих почек, развитии корневой системы, и всходы появляются на 2–3 дня раньше. Некоторые огородники в лунку вместе с картофелем сажают горох и бобы, это полезно для обеих культур и почвы.
   Самое время пополнить изреженную плантацию земляники, а чтобы посаженные растения лучше росли и не болели, посадите в междурядья несколько растений чеснока и бархатцев.
   Не забывайте вовремя сделать прополку, рыхление междурядий, при перекопке участка внести органические удобрения и подкормить растения, посаженные в апреле. При подкормке не увлекайтесь минеральными удобрениями, говорят, что лучше ими чуть не докормить, чем перекормить. Помните, что переизбыток в овощах и фруктах азота, фосфора и калия отрицательно сказывается на здоровье человека.
   Для начинающих огородников напомним, что самое удобное мерило – обыкновенное ведро емкостью 10 л. В таком ведре свежего коровьего навоза помещается 9 кг, свежего конского – 8 кг, птичьего помета – 5 кг, перегноя – 8 кг, древесной золы и сухого торфа – 5 кг, дерновой земли – 12 кг и компостной земли – 10 кг.
   В граненый стакан входит удобрений (грамм): сернокислого аммония и аммиачной селитры – 160–180, суперфосфата – 185–215; фосфоритной муки – 310–360; хлористого калия – 260, древесной золы – 90-120; удобрительной смеси – 180–200.
   В спичечный коробок (емкостью 20 см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) вмещается минеральных удобрений (грамм): аммиачной селитры и сульфата аммония – 17; мочевины – 15; кальциевой селитры и хлористого калия – 18; натриевой селитры – 22; порошка суперфосфата – 24, (гранул – 22); фосфоритной муки – 34; калийной соли и калимагнезии – 20, сернокислого калия и калийной селитры – 25; удобрительной смеси – 20; древесной золы – 10; извести-пушенки – 12.
   Объем граненого стакана равен 13 столовым ложкам. В 1 столовую ложку вмещается 3 чайных. Чайная ложка вмещает 3–4 г воды.
   Для огородников май – это и сбор урожая многолетних овощей: нежных перьев многолетнего лука, молодых черешков ревеня и щавеля. Из молодых листьев ревеня можно приготовить щи, а из черешков – приятный кисловатый компот, кисель, квас, морс или сверить варенье. Чтобы листья ревеня получились крупными и сочными, его следует подкормить раствором коровяка (1–2 кг на ведро воды) или двумя спичечными коробками мочевины на ведро воды. Фосфорную подкормку лучше не делать, так как она вызовет образование цветочных стрелок, которые в пищу не годятся.
   В первые дни мая продолжайте высевать холодостойкие овощные культуры, которые вы не успели посеять в апреле. Не поздно высадить рассаду всех видов и сортов капусты, посеять редис, репу, редьку, морковь, петрушку, укроп, салат, чеснок, лук, горох, бобы.
   Если в конце апреля вы уже посеяли морковь, петрушку, редис, укроп, то в первых числах мая надо прорыхлить почву, так как почвенная корка плохо пропускает кислород. Рыхление следует делать после дождя или полива, пока почва не просохла.
   Иногда при сухой майской погоде рыхление требуется сделать и до появления всходов, чтобы нарушить корку и удержать весеннюю влагу. Семена моркови, укропа, петрушки трудновсхожие, и, чтобы их не уничтожить при рыхлении, надо хотя бы изредка посеять в те же рядки быстровсхожие семена редиса, салата, кресс-салата, горчицы и других. Они взойдут раньше и послужат маяками. Рыхление следует делать на глубину не более 3–5 см легкими инструментами: трехзубкой, кошкой или культиватором – боронкой. В дальнейшем рыхление проводят вместе с прополкой.

   Продолжаются работы в саду. Еще раз внимательно осмотрите плодовые деревья и ягодные кустарники, удалите засохшие и больные ветки, перекопайте в приствольных кругах почву и обязательно забороните ее – рыхлая почва лучше сохранит влагу. Если приствольные круги были покрыты мульчей, ее нужно сгрести, перекопать почву и подкормить плодовые деревья и кустарники. Желательно использовать для этой цели разведенную органику (навоз, птичий помет).

Помогите растению

   Каждому огороднику надо знать основные признаки недостатка того или иного элемента питания для своих растений, чтобы правильно и своевременно оказать им помощь. Такую памятку надо всегда иметь при себе.
   Недостаток азота – у растений появляется бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, они уменьшаются в размерах и рано начинают отмирать.
   Недостаток фосфора – у растений появляется темно-зеленая окраска, нередко с голубым, красным, пурпуровым оттенком, засыхающие листья чернеют.
   Недостаток железа – у растений появляется бледно-зеленая или желтая окраска листьев (как при недостатке азота), но отмирание ткани листа не происходит.
   Недостаток кальция – у растений повреждаются и отмирают верхушечные почки и корневая система.
   Недостаток магния – начинают светлеть листья, изменяется их окраска на желтую, красную, фиолетовую, особенно между жилок у краев.
   Недостаток бора – у растений начинают отмирать верхушечные почки, корни и листья, цветения почти нет, у цветущих растений опадают завязи.
   Недостаток меди – у растений появляется бледно-желтая окраска пластинок листа или белеют только кончики листьев.
   Если вы заметите такие изменения во внешнем облике ваших питомцев, поторопитесь внести недостающие элементы и, пока не поздно, исправить положение. Подкормите их азотными и фосфорными удобрениями, внесите микроэлементы. Это будет способствовать получению хорошего урожая.

Высадка рассады овощных культур в открытый грунт

Выращивание капусты в открытом грунте

   Для капусты отведите участок с плодородной, желательно суглинистой почвой, в хорошо освещенном месте. Помните, что капуста хорошо растет на том месте, где раньше росли бобовые, лук, огурцы, картофель и корнеплоды.
   Если вы с осени не внесли удобрения, то перед перекопкой почвы под все виды капусты надо внести органические и минеральные удобрения. Из органических лучше внести перегной или компост из расчета одно ведро на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, из минеральных – 2 ст. ложки суперфосфата или нитрофоски, 2 стакана золы и чайную ложку мочевины на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если почвы кисловатые, неплохо внести 1–2 стакана мела или извести.
   В начале мая высаживают ранние сорта белокочанной и цветной капусты, в первой половине мая – скороспелые сорта савойской и краснокочанной капусты и раннеспелые кольраби и брокколи, а в середине и конце мая – позднеспелые сорта белокочанной, краснокочанной, китайской, листовой, брюссельской и брокколи.
   Рассаду белокочанной капусты высаживают в лунки по схеме 45 х 60 см между рядами и 25–30 см между растениями; цветную – соответственно 40 х 55 и 35 х 40 см. Удобрения можно внести прямо в лунки – 0,5 кг перегноя, 50 г золы и 15 г огородной минеральной смеси (суперфосфата или нитрофоски). Почву тщательно перемешивают с удобрениями и обильно (как и рассаду) поливают.
   Рассаду тщательно сортируют, убирают все поломанные, ослабленные, поврежденные растения, и делают пересадку в пасмурную погоду или под вечер. Ее высаживают с комом земли или в торфоперегнойном горшочке на уровне семядольных листьев. Если обстоятельства заставляют пересаживать рассаду в солнечные дни, то в первые 2–3 дня ее надо притенить, чтобы яркое солнце не опалило молодые нежные листочки.
   Раннеспелую капусту кольраби и брокколи сажают с расстояниями в ряду 20 х 45 и между рядами 25 х 60 см. Савойскую и краснокочанную – по схеме 60 х 60 и 70 х 40 см. Поздние сорта белокочанной капусты обычно имеют крупные листья, поэтому их сажают более свободно, по схеме 70 х 80 см, брюссельскую – 70 х 70 см, листовую – 60 х 70 см.
   Позднеспелые сорта капусты можно высаживать несколько позднее, в первых числах июня, но не позднее 10 числа.
   После высадки рассады в грунт, ее каждые 2–3 дня поливают – по пол-литровой банке на растение, затем поливают один раз в неделю, но обильно, 10–15 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, и обязательно теплой водой.
   Через 3–5 дней рассаду осматривают, увядшие и погибшие растения заменяют новыми, а через неделю почву осторожно рыхлят.
   Чтобы предупредить появление вредителей, посадите среди капусты хотя бы несколько кустов томатов или баклажанов, их специфический сильный запах отпугивает насекомых. А чтобы избавиться от капустной мухи, влейте в каждую лунку по 15–20 г 0,1 %-ного раствора хлорофоса.

Огурец посевной

   Огурец – хорошо знакомое однолетнее овощное растение семейства тыквенных, родиной которого является Южная Азия.
   Огурцы употребляют свежими, солеными и маринованными, они в овощном рационе занимают второе место после капусты.
   В огурцах содержится до 95 % воды, сахар, ферменты, клетчатка, пектиновые вещества, витамины (каротин, аскорбиновая кислота), минеральные соли (калий, хлористый натрий) и микроэлементы (медь, цинк, фтор, кобальт).
   Плоды и сок огурцов используют и в медицине. Они возбуждают аппетит, обладают успокаивающим, мочегонным, желчегонным, болеутоляющим и противовоспалительным действиями и применяются при заболевании желудка, почек, печени и желчного пузыря. Сок огурца, смешанный с медом, врачи рекомендуют при заболеваниях верхних дыхательных путей, кашле и как легкое слабительное при запорах, огуречный сок хорошо удаляет угри, веснушки и пигментные пятна на лице.
   Из-за большого содержания воды огурцы имеют незначительную калорийность, и поэтому их полезно включать в свой рацион тучным людям.
   Огурец, помимо всего – прекрасный медонос, и во время цветения пчелы собирают с него нектар. Мед с огурцов почти янтарного цвета и имеет острый вкус, напоминающий вкус фруктов.

   Выращивание огурцов в открытом грунте. Огурец – очень теплолюбивая и влаголюбивая культура. Для его нормального роста и развития необходима среднесуточная температура воздуха 15 °C. Лучше всего они растут при температуре воздуха от 25 до 30 °C, влажности воздуха – 85–95 % и влажности почвы – 75–85 %. Даже при кратковременных заморозках (до -1,5 °C) огурцы погибают, а при температуре ниже 8 °C – заболевают. При резком похолодании, недостатке влаги в жаркое время и при поливе холодной водой огурцы приобретают горький вкус.
   Чтобы вырастить хороший урожай огурцов, надо правильно выбрать сорт и соблюдать агротехнические приемы, необходимые при выращивании этой культуры.
   Если вы хотите вырастить салатные сорта огурцов, которые можно использовать в свежем и свежепросоленном виде, то вам следует приобрести такие скороспелые сорта, как Муромский 36, Алтайский ранний 166, Изящный, Совхозный, Водолей, которые урожай приносят на 40–45 день; гибрид Великолепный, Апрельский и другие, а для засолки на зиму лучше посеять Вязниковский 37, Конкурент, Ржавский местный, Универсальный; гибриды – Либелла, Зозуля, Зодиак и другие, у которых от всходов до первого сбора срок 50–60 дней. Для пленочных и весенних теплиц рекомендуются гибридные сорта – Апрельский, Сюрприз 66, Родничок, Мовир-1, Манул и другие.
   Огурцы очень любят свежий навоз и многократные подкормки, которые проводят каждые 7-10 дней.
   Основную обработку почвы на глубину 25–27 см следует провести осенью, наметить гряды шириной не более 80–90 см, а рано весной (в конце апреля) их перекопать и внести органические (5 кг перегноя или 6–8 кг навоза на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и минеральные удобрения (50–70 г нитроаммофоски на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Для посева следует подобрать крупные семена и обработать их в любом питательном растворе в течение суток: 1 – настой золы (20 г настоять сутки в 1 л воды); 2 – питьевая сода (5 г на 1 л воды); 3 – борная кислота (20 мг на 1 л воды) и другие.
   В самом конце мая или первых числах июня можно сеять огурцы в открытый грунт. Приготовленные грядки желательно продезинфицировать горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), затем сделать лунки на расстоянии 10–15 см, хорошо полить и посеять по 3–4 семени в каждую лунку, на глубину 2–3 см. Сверху семена присыпать торфом или перегноем, и грядку накрыть пленкой.
   Как только появится первый настоящий лист, всходы надо проредить и оставить 1–2 сильных, слабые при прореживании не следует выдергивать, а лучше выщипнуть, чтобы не повредить еще слабые корешки соседнего растения.
   После развертывания третьего настоящего листа, почву надо осторожно прорыхлить на небольшую глубину (3–4 см), чтобы не повредить поверхностную корневую систему, и растения слегка окучить. Можно подсыпать под них сухую плодородную почву. Такое окучивание или подсыпка дольше сохранят влагу в почве, и поливная вода не будет задерживаться у основания стебелька, что предохранит его от загнивания.
   Огурцы для открытого грунта вы можете вырастить и рассадным способом в теплице, парнике или дома на окне в течение 20–25 дней. В конце апреля – первых числах мая намоченные семена в одном из растворов, о которых упоминалось выше, посейте в торфоперегнойные горшочки диаметром 8-10 см или стаканчики, заполненные почвенной смесью (1 часть дерновой земли и 1 часть торфогрунта «Микропарник»).
   До появления всходов температуру в помещении поддерживайте до 25–28 °C, после появления семядольных листьев ее снижают до 15–17 °C, ночью – до 12–14 °C. В дальнейшем дневная температура в солнечные дни должна быть 20–22 °C, в пасмурные – 18 °C, ночью – 15–16 °C.
   Поливать рассаду надо умеренно, и за 10–15 дней до высадки в грунт необходимо ее закалить. Днем парники и теплицы открывают, а из комнаты выносят ее на веранду или балкон. Высадку рассады в открытый грунт проводят в первой декаде июня, в защищенный грунт – в последней декаде мая и лучше в пасмурную погоду.
   В дальнейшем уход заключается в прополке, рыхлении, поливе и подкормке. В начале роста рыхление почвы проводят осторожно, чтоб не повредить корневую систему, на глубину всего 3–5 см, а затем гряды рыхлят вилами: втыкают их между рядами растений и сразу вытаскивают, не двигая в стороны.
   Позднеспелые сорта огурцов формируют, прищипнув главный побег над 4–5 листом, скороспелые сорта в прищипывании не нуждаются. У гибридов Зозуля, Либелла, Апрельский главный побег не прищипывается, а в пазухах первых 3–4 листьев выщипываются все зачатки боковых побегов и цветков.
   Огурцы нуждаются в частом поливе. В жаркую погоду их поливают через день или каждый день теплой водой (25–30 °C), в холодную погоду – не поливают. Перед массовым цветением поливы ограничивают, так как избыток влаги в почве задерживает цветение и плодоношение, а во время плодоношения – снова обильно поливают.

   Подкормка огурцов. Первую подкормку огурцов проводят в фазе 3–4 настоящих листьев (при посеве семенами) и через неделю (при посадке рассадой) – 10–15 г нитроаммофоски на 10 л воды. Вторую – в начале цветения и завязывания плодов, а затем через каждые 7-10 дней, чередуя органические и минеральные подкормки: птичий помет (1 часть на 15–20 частей воды); раствор золы (100 г на 10 л воды); нитроаммофоска (15–20 г на 10 л воды); слабый раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды). Подкормки делают после полива или дождя по влажной почве.
   Опытные огородники знают – чтобы завязь женского цветка развилась в плод (зеленец), пыльца с мужского цветка должна попасть на рыльце женского. Неоплодотворенные завязи обычно желтеют и опадают. Поэтому, если вы выращиваете огурцы под пленкой, в период цветения рано утром подворачивайте пленку на парнике, чтобы к цветкам могли попасть пчелы и другие насекомые. При затяжной холодной погоде, когда и пчелы не летают и пленку открывать рискованно, постарайтесь опылить растения сами: сорвите мужской цветок, удалите лепестки и несколько раз коснитесь пестика женского цветка так, чтобы пыльца попала на рыльце.

Борьба с крестоцветными блошками

Крестоцветные блошки – это мелкие (3–3,5 мм длиной) жуки-листоеды, с прыгательными ногами, одноцветные темные или с желтыми полосами вдоль надкрылий (рис. 46). Повреждают все крестоцветные растения, особенно предпочитают всходы и молодую рассаду. Яйца блошек бледно-желтые, личинки червеобразные, беловато-желтые, с тремя парами грудных ног; куколки свободные, желтоватые.

   Рис. 46. Крестоцветная блошка: 1, 2 – куколки; 3 – жук; 4 – яйца; 5 – личинка; 6 – повреждаемые жуками листья; 7 – жук повреждает семядоли

   Все блошки развиваются в одном поколении. Вредят жуки и личинки, особенно в ранневесенний период, в фазе семядольных и первых настоящих листьев. Жуки выгрызают на листьях мелкие язвочки, а личинки блошки повреждают листья в виде длинных ходов (мин). Личинки живут в почве, питаются корнями крестоцветных. Жуки зимуют в поверхностном слое почвы или под растительными остатками, а рано весной, как только растает снег, они пробужаются, самки откладывают яйца и погибают. Вначале они питаются дикими крестоцветными – сурепкой, яруткой, пастушьей сумкой, а затем перебираются на культурные растения.
   Способы борьбы – ранний посев и высадка рассады крестоцветных до массового появление блошек, уничтожение крестоцветных сорняков; подкормка и своевременные поливы растений; опыливание поврежденных растений мелко просеянной золой, смесью золы с табачной пылью (1:1) перцем. За неимением того или другого можно проводить опыливание растений обычной дорожной мелко просеянной пылью. Можно произвести опрыскивание настоем золы, а также посадить в рядки хотя бы несколько головок лука и чеснока.

   Высадка в грунт рассады томатов. Во второй декаде мая можно высадить в грунт рассаду томатов под пленочные укрытия, а в конце мая, начале июня – в открытый грунт. В наших условиях, когда и в начале июня нередки заморозки, лучше все же высаживать рассаду томатов в начале июня. Расстояния в ряду между растениями делают 30–50 см, а между рядами – 50–60(70) см.
   Поливать помидоры надо обильно, но не часто: до цветения – раз в 5–6 дней, после цветения, в период созревания плодов, чаще, в зависимости от погоды и температуры воздуха. Нельзя поливать помидоры холодной водой, особенно из колодца, надо, чтобы она постояла хотя бы 1–2 дня на солнце и прогрелась. Помните, вода для полива должна быть на 2–3 °C выше температуры воздуха.
   Подробнее об агротехнике выращивания рассады в открытом грунте поговорим позднее.

Картофель

   Картофель – древнейшая культура и считается растением-переселенцем из горных районов Южной Америки. В Европе клубни картофеля – «земляные яблоки» – как пищевой продукт успеха не имели, несмотря на старания ботаников и приказы королей; популярными были только цветки, которые использовала в своем туалете французская королева. В России тоже не знали, как использовать это растение, и только со второй половины XVIII века картофель получил всеобщее признание. Сейчас он возделывается повсеместно, и из него получают более 200 различных продуктов, в том числе промышленных – этиловый спирт, крахмал, ацетон, пластмассы, фотопленку, молочную кислоту и другие.
   Картофель сегодня – прозаический продукт, хотя его история полна романтики. Его приход в Европу связывают с именем английского мореплавателя – Френсиса Дрейка, кровавого рыцаря удачи, совершившего кругосветное путешествие. На его кораблях, набитых награбленными сокровищами, нашлось местечко и для неприметных клубней, которыми питались индейцы Нового Света.
   Во второй половине XVIII века разведением картофеля заинтересовались французы, а в России принято считать, что первый мешок картофеля привез из Голландии Петр I. Массовое знакомство русских с «земляными яблоками» состоялось во время семилетней войны в Пруссии.
   Один из основателей русской агрономической науки, писатель, принимавший участие в военных действиях в Восточной Пруссии – Андрей Болотов – прихватил несколько клубней картофеля, когда возвращался в свое имение Дворяниново под Тулой. Постепенно его стали разводить в ряде губерний России и поставлять для городских жителей. И только в XIX веке картофель становится одним из важнейших продуктов питания всего населения России. Теперь картофель является «вторым хлебом», мы едим его каждый день, и что очень важно, что он никогда, так же как и хлеб, не приедается.
   В клубнях картофеля содержится большое количество крахмала, белки, жиры, клетчатка, зольные вещества, никотиновая кислота и целый комплекс витаминов: А, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, К, Н и особенно много витамина С. По содержанию витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

клубни картофеля превосходят капусту, томаты, морковь, лук и другие овощи.
   Клубни картофеля и картофельный сок используются и в лечебных целях. Сок дает прекрасный эффект при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хронических гастритах с пониженной кислотностью, нормализует кислотность желудка, успокаивает боль, регулирует функцию кишечника и повышает аппетит.
   Свежий сок используется как средство, способствующее снижению артериального давления, и как мочегонное – за счет большого содержания солей калия. При постоянной головной боли, когда таблетки уже не помогают, попробуйте чаще прикладывать к голове салфетку, смоченную картофельным соком, приготовленным из доброкачественного картофеля.
   Картофель можно использовать как противовоспалительное и легкое слабительное при запорах, для ингаляций при заболевании верхних дыхательных путей и т. д.
   Следует помнить, что для приготовления сока надо пользоваться только доброкачественным картофелем. В загнивающих, позеленевших и проросших клубнях, особенно кожуре, содержится ядовитое вещество – глюкоалкалоид – соланин, который может оказать негативное действие на организм и даже вызвать отравление.
   Картофель – ваш друг и на огороде. Он может помочь избавиться от многих вредителей и заменить ядохимикаты, особенно нежелательные в период созревания плодов и ягод. Надо взять один килограмм ботвы, залить ведром воды, настоять 3–4 часа и опрыскать деревья, кустарники и грядки. Легко, доступно и безопасно, зато многие вредители через 2–3 часа погибнут.

   Агротехника возделывания картофеля. Существует целый ряд агротехнических приемов, которые обеспечивают получение полноценного урожая картофеля.
   Прежде всего – это выбор сорта. А сортов современного картофеля не перечесть. В одной только нашей стране сажают более 170 сортов, из них более 100 «районированные», т. е. выведенные специально для определенного места, привившиеся там и дающие устойчивые урожаи.
   Однако, в нашем Северо-Западном регионе Нечерноземной зоны лучше всего удаются ранние сорта (вегетационный период которых 50–60 дней от посадки до уборки) – это Весна, Искра, Пригожий-2, Уральский ранний, Арина, Белая ночь и другие. Из среднеранних (60–80 дней) лучшими признаются следующие широкораспространенные сорта – Детскосельский, Невский, Волжанин, Адретта и Изора; из среднеспелых – Гатчинский, Огонек, Лорх и другие.
   В последние годы появился и нашел признание у огородников ранний голландский сорт Романо, дающий с одного куста по 2–3 кг вкусного рассыпчатого картофеля.
   Вторым важнейшим элементом обеспечения высокого урожая картофеля является подготовка семян к посеву. И начать ее надо с осени. Если вы выбрали хороший сорт и получили приличный урожай, то отберите на семена свой посевной материал, и не простым набором с разных кустов клубней одного размера (с крупное яйцо), а отбирайте кусты, где клубней много и они примерно одинаковые по величине, чистые, непораженные болезнями. Отобранные клубни прозелените на свету в течение двух недель, постоянно переворачивая. Этот прием обеспечит лучшую сохранность клубней за счет накопления салонина.
   Весной, за 35–40 дней до посадки, следует сделать проращивание клубней на свету. Для этого разложите их на стеллажи, в низкие ящики или просто на газетах на полу в один слой и поддерживайте температуру 12–15 °C и рассеянный свет. При проращивании их на солнце время такой обработки значительно сокращается. Целью такого проращивания является получение крепких, толстых темно-зеленых ростков длиной 1,5–2 см.
   Если вы покупаете картофель для посадки на рынке, то перед проращиванием его следует вымыть под струей теплой воды, прогреть в течение 2–3 дней при температуре 24–25 °C и обязательно обработать раствором минеральных удобрений или медного купороса (1 ч. ложка на 3 л воды). Эта профилактическая мера поможет защитить картофель от картофельной нематоды, парши и фитофторы и ускорить прорастание картофеля.
   Некоторые огородники проращивают картофель во влажном субстрате – торфе, перегное, опилках, в темноте в течение 2–3 недель до посадки.
   Если в помещении очень сухой воздух, то клубни полезно периодически опрыскивать каким-нибудь питательным раствором (нитрофоска, борная кислота, марганцовка, комплексное удобрение растворин – 0,5–1 ч. ложка на 3 л воды). Между обработками надо опрыскивать картофель обычной чистой водой, чтобы клубни не дрябли и не подсыхали ростки.
   За 3–4 дня до высадки в грунт клубни нужно притенить, прикрыть мешковиной или любой темной тканью, чтобы они «привыкли» к темноте, а перед самой посадкой опудрить их золой. Если клубней маловато, можно за день до посадки разрезать их пополам, чтобы на каждой половине было не меньше 2–3 ростков.

   Посадка картофеля. Как только почва прогреется до 6–8 °C (а это происходит в последних числах апреля до 5-10 мая), можно приступать к посадке картофеля.
   Почва под картофель должна быть влаго– и воздухопроницаемой, рыхлой, хорошо выровненной и плодородной. Картофель предпочитает супесчаные и суглинистые почвы, глинистые и торфяные следует облагородить, добавив в них хотя бы песок. Органические удобрения лучше внести осенью или под предшествующую культуру. Лучшим предшественником для картофеля являются ранняя белокочанная капуста, кабачки, тыква, бобовые. Помните, что картофель нельзя сажать вместе с огурцами и томатами, лучше эти пары развести подальше друг от друга.
   Под ранний картофель обычно не вносят свежий навоз, так как он за короткий срок вегетации картофеля не успеет перейти в формы, усваиваемые этим растением, и будет просто бесполезным, а может даже и вредным, так как есть опасность поражения картофеля паршой.
   Из калийных удобрений можно внести сернокислый калий или калимагнезию. Когда все удобрения внесены, участок перекапывают на глубину штыка лопаты и заглубляют клубни на 6–8 см, через 20–25 см в ряду и 65–70 см между рядами. На участке, где близко к поверхности подходят грунтовые воды, картофель сажают в гребни.
   Если удобрений мало, то целесообразно вносить их прямо в лунку при посадке клубней: 0,5 кг перегноя, 2 ст. ложки древесной золы, по 1 ч. ложке нитрофоски и суперфосфата смешивают с землей. Можно внести в лунку одну горсть золы.

   Выращивание рассады картофеля. Для получения более раннего урожая картофеля можно посадить его рассадой. Пророщенные клубни, как уже говорилось выше, высаживают в ящики высотою 10–15 см, заполненные торфо-перегнойной смесью, укладывают клубни на расстояние 3 см друг от друга (ростками вверх), засыпают этой же смесью слоем 4–5 см, поливают раствором марганцовки и ставят на светлое место. Через 3–4 недели рассада готова. За зто время ее поливают, подкармливают и затем высаживают в грунт вместе с клубнями по той же схеме, что и при обычной посадке, но чтобы 1/3 ботвы осталась над поверхностью почвы.
   В последние годы некоторые огородники выращивают картофель суперэлитными, безвирусными мини-клубнями и обеспечивают себя элитным посадочным материалом, однако в первый год из одного мини-клубня вырастает всего 5-20 нормальных клубней, которые могут дать высокие урожаи только в ближайшие 3–5 лет.

   Уход за картофелем. Когда всходы картофеля достигнут 1015 см, производят первое окучивание и одновременно прополку сорняков. Второе окучивание проводят перед бутонизацией. Благодаря окучиванию лучше развивается куст, быстрее начинается цветение и клубнеобразование и меньше опасность поражения клубней фитофторой. Чем рыхлее почва и чем выше холмики вокруг куста, тем труднее фитофторе проникнуть к клубням с пораженной ботвы.
   В период вегетации огородники при сухой погоде делают поливы и проводят не менее трех подкормок. Первую подкормку органическими и минеральными удобрениями или зеленым раствором (с крапивой, мокрицей, подорожником) следует сделать в начале вегетации, для нормального развития ботвы, вторую – во время бутонизации и третью – во время цветения.

Тыквенные растения
(кабачки, патиссоны, тыква)

Кабачки

   Кабачок – это однолетнее растение семейства тыквенных, кустовидной формы, шершавое, с крупными листьями на длинных черешках, похожими на листья тыквы. Недаром кабачки называют еще кустовой тыквой. Плоды длинные, мясистые, семена тоже похожи на семена тыквы, только несколько меньших размеров.
   Семейство тыквенных насчитывает 1100 видов, большинство которых произрастает в тропиках.
   Все сорта кабачков являются диетическим продуктом питания. Они богаты белками, легко усвояемыми углеводами, витаминами С, В, Р, прекрасно усваиваются организмом.
   В пищу употребляются только молодые (недозрелые) плоды, когда семена в них только начинают формироваться. Их жарят, фаршируют, маринуют, солят и перерабатывают в кабачковую икру, из них варят варенье. Мякоть улучшает сердечно-сосудистую деятельность, оказывает мочегонное действие при простудных заболеваниях и применяется при заболевании почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Кабачки способствуют улучшению пищеварения и выведению из организма шлаков.

   Сорта кабачков. В наших северных условиях огородники выращивают лишь несколько сортов кабачков, например: скороспелые и очень урожайные сорта – Грибовский 37, с белыми гладкими плодами; Длинноплодный – белый, с нежной мякотью; Бесплодный; гибрид Немчиновский, со светло-зелеными плодами и Цукини.
   Кабачки Цукини в последнее время получили широкое признание среди огородников, особенно сорта Аэронавт – с плодами бледно-зеленой окраски; Зебра – плоды у которого с чередующимися зелеными и светло-зелеными полосами, и Цукеша, с зеленой окраской плодов. Все эти сорта скороспелые, очень урожайные и устойчивы к болезням.

   Выращивание кабачков. Кабачки – светолюбивая культура, предпочитает рыхлые и плодородные почвы. В наших условиях обычно выращивается на грядах, гребнях или кучах с перепревшей травой. Перед подготовкой почвы вносят органические и минеральные удобрения, после чего грядку перекапывают на глубину 20–25 см, выравнивают граблями, немного уплотняют и поливают теплым (30–35 °C) раствором (1 ч. ложка медного купороса и стакан жидкого куриного помета на 10 л воды), из расчета 3–4 л на м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. После перекопки грядку закрывают пленкой, чтобы не испарялась влага.
   Семена перед посевом необходимо проверить на всхожесть, а каким образом это делать, мы подробно говорили выше. Это можно сделать задолго до посева – в марте – апреле. Затем проверенные на всхожесть семена помещают в тканевый мешочек и замачивают в питательном растворе. Раствор можно делать из тех удобрений, которыми вы располагаете. Например, развести 1 ст. ложку золы, 1 ч. ложку кристаллина или 1 ч. ложку нитрофоски на 1 л теплой воды и опустить в этот раствор семена на одни сутки. Если нет под рукой упомянутых компонентов, можно развести марганцовку (красный цвет). После этого семена ополоснуть чистой водой и положить в теплое место на 2–3 суток на проращивание и следить, чтобы семена не подсыхали.
   В первой половине мая, как только воздух прогреется до 12–15 °C, можно сеять кабачки в открытый грунт. На грядке их располагают на расстояние 70–80 см друг от друга, в каждую лунку высевают по 2–3 семени на глубину 5–7 см. Для зимнего хранения можно посеять семена кабачков позднее, в первой половине июня, они хранятся дольше. Майские посевы обязательно прикрывают пленкой, пока не минуют заморозки.
   Как только появятся всходы, растения прореживают и оставляют по одному в лунке. Дальнейший уход заключается в прополке, поливе и подкормке.
   В первое время, до цветения растений, их поливают 1 раз в неделю, во время плодоношения – чаще, стараясь поливать под корень, не смачивая листья. Вода должна быть не холоднее 22 °C, иначе молодые завязи начнут загнивать и опадать.
   На участке обязательно должны быть цветы для привлечения насекомых-опылителей, для чего можно в каждую грядку или кучу посеять 2–3 семечка огуречной травы (бораго), которая во время цветения привлекает массу пчел и шмелей.
   Можно развести ложку меда в стакане воды и этим раствором опрыскивать по утрам цветущие растения кабачков. И наконец, опыление можно проводить и вручную: сорвать мужской цветок, оборвать лепестки и нанести пыльцу внутрь женского цветка – на рыльце пестика.
   Во время плодоношения растение требует больше света, поэтому нижние 2–4 листа нужно удалять. В период вегетации – до цветения, в момент цветения и во время плодоношения кабачки подкармливают минеральными и органическими удобрениями.
   Кабачки снимают обычно недозрелыми, как только зеленцы достигают 25–30 см, иначе они будут перерастать и задерживать развитие молодых завязей.

Патиссоны

   Патиссон – однолетнее растение семейства тыквенных, со стеблем кустовидной формы, с желтыми одиночными цветками и сплюснутыми плодами в виде тарелки. Плоды медузовидной формы, белые или желтые, с очень нежной мякотью, которая используется в пищу в любом виде: ее жарят, тушат, солят и маринуют. Плоды богаты белками, углеводами, витаминами и относятся к диетическим лечебным продуктам питания.

   Выращивание патиссонов. Агротехника выращивания патиссонов мало чем отличается от способов выращивания кабачков, но патиссоны более требовательны к теплу, влаге и плодородию почв, низкие заболоченные места они не переносят и урожая не дают.
   Весной, перед обработкой почвы, вносят ведро перегноя, 2 ст. ложки нитрофоски и 2 стакана золы, перекапывают и размещают растения в ряду на расстояние 50 или 60 см друг от друга. Грядку, как и перед посевом кабачков, поливают горячей водой и накрывают пленкой.
   Огородники выращивают ранний урожайный сорт Диск, с белыми плодами, и среднеспелый сорт – Белый-13, с белыми плодами тарелочной формы, с округло-зубчатыми краями.
   В первой половине мая, как только воздух прогреется до 15 °C, а почва на глубине 10 см – до 13 °C, семена высевают в грунт на глубину 3–4 см. В каждую лунку сеют по 2 семени, закрывают плодородной землей или перегноем, сверху накрывают пленкой. Пленку натягивают на дуги высотой 40–50 см или делают небольшой парничок. Из брусков устанавливают каркас (по длине и ширине грядки) и натягивают пленку. Края пленки или укрепляют землей, или одну сторону закрепляют постоянной планкой, а второй конец пленки, который должен откидываться для проведения полива и прополки, прижимают к земле брусками или кирпичами, но лучше всего сделать застежки. Край откидывающегося конца пленки надо окантовать с обеих сторон полоской прочной ткани шириной 3–5 см с обеих сторон и через 40–50 см пришить из тесьмы петли. К нижней планке каркаса прибить (вместо пуговиц) гвоздями металлические крышки от бутылок. Это очень удобно. Легко открыть парник для проветривания, полива, прополки или подкормки. Пленка на таком парничке не провисает от дождя и ее не сносит ветер. Боковинки парника тоже закрывают пленкой.
   После появления всходов одно растение убирают – пересаживают в другое место, или подсаживают вместо невзошедших, или просто выбрасывают. В первой декаде июня, когда минуют заморозки, пленку можно снять.
   Семена патиссонов готовят к посеву таким же образом, как и семена кабачков.
   Патиссонам не нужно никакое формирование, но при сильном разрастании вегетативной массы нижние старые листья удаляют. Плоды патиссонов, во избежание загнивания, приподнимают от земли, подкладывают под них дощечку, фанерку или толстый картон. Патиссоны любят воду, и в период плодоношения их поливают 1–2 раза в неделю теплой отстоянной водой – по ведру на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если при поливах сильно оголяются корни, их не следует рыхлить или окучивать, а надо просто подсыпать к шейке корня торф или перегной толщиной 3–5 см.
   За вегетационный период растения подкармливают 2–3 раза, особенно в период плодоношения. Раствор готовят из куриного помета (0,5 л), с добавлением по 1 ч. ложке сульфата калия и мочевины на (10 л воды) и расходуют по 5–6 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Плоды собирают через 3–5 дней, чтобы быстрее формировались новые завязи.

Тыква обыкновенная

Довольно известное однолетнее растение семейства тыквенных, со стелющимися плетнями, крупными пятилопастными листьями. Плод гладкий, с волокнистой мякотью, достигает нередко гигантских размеров (рис. 47).

   Рис. 47. Тыква: 1 – плод (тыква); 2 – цветок; 3 – часть стебля с листом и цветком; 4 – семя

   Тыква очень древнее растение. Народы, населяющие территорию современной Мексики, возделывали ее более 5000 лет назад. Сейчас она культивируется во всех странах мира. В Европу тыква завезена из Северной Америки в XVI веке.
   Тыква очень богата сахарами, пектиновыми веществами, витаминами группы В, С, Е, Р, каротином, а по содержанию железа она является непревзойденной среди овощей.
   Тыква издавна используется в питании, ее варят, жарят, тушат, некоторые готовят из нее маринады и варенья. Тыква используется и в медицине, особенно ее семена, в которых содержится жирное масло (до 52 %), фитостерины, каротиноиды, смолистые вещества, органические кислоты, витамины С, В, и белки.
   Мякоть тыквы улучшает функции кишечника, и ее применяют при запорах, заболеваниях печени, почек, при подагре. Витамины способствуют более интенсивному усвоению пищи, ускоряет рост и все жизненные процессы в организме. Семена как противоглистное средство назначают для избавления от круглых и ленточных глистов.

   Выращивание тыквы. Тыква – растение теплолюбивое, требовательное к плодородию почв, для нее следует отводить хорошо прогреваемые участки, защищенные от ветра.
   Перед подготовкой почвы грядки хорошо удобряют, вносят ведро перегноя, полведра опилок, 1 стакан нитрофоски и литровую банку золы на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Грядку перекапывают, поливают теплой водой и, как только суточная температура достигнет 8-10 °C (примерно в середине мая), высевают семена и накрывают пленкой. Расстояние в ряду делают 90-100 см и сеют семена на глубину 4–6 см (на тяжелых почвах – 2–4 см), по 1–2 штуки в каждую лунку. Со временем в гнезде оставляют по одному растению. Тыква хорошо растет на кучах с перепревшей травой, особенно на солнечных местах, где-нибудь у забора или изгороди, где для нее раздолье и простор и ее ветвящимся стеблям ничего не мешает.
   Лучшими сортами для нашей Северо-Западной зоны являются: Алтайская 47, Мозолеевская 49, Миндальная 35 и Витаминная, некоторые огородники сажают позднеспелый урожайный сорт – Грибовскую зимнюю, которая хорошо хранится зимой.
   Можно выращивать тыкву и гнездовым способом по схеме 70 х 70 см и удобрения вносить прямо в лунки (500 г перегноя, 15–20 г суперфосфата и 5–6 г калия), все смешать с почвой и засыпать посеянные семена.
   Семена перед посевом надо замочить в питательном растворе на одни сутки (можно в растворе марганцовки красного цвета), затем ополоснуть их в чистой воде, положить во влажную ткань на 2–3 суток и поставить в теплое место для проращивания.
   После появления всходов, когда главный стебель достигнет 1,5 м длины, его верхушку прищипывают и оставляют один или два боковых побега длиной до 70 см и на каждом побеге по одному плоду. Все остальные побеги и завязи удаляют, иначе хорошего урожая не будет.
   Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и поливе, не реже одного раза в неделю. В период роста плодов поливают более интенсивно. За вегетационный период тыкву подкармливают 2–3 раза, с интервалом 2–3 недели (1,5 л коровяка и 2 ст. ложки нитрофоски), из расчета 8-10 л под каждое растение.
   В конце августа тыкву убирают и хранят при температуре 5–8 °C. Ее можно хранить и дома до самой весны, где-нибудь в сухом прохладном месте.

   Выращивание рассады тыквенных культур. Для того чтобы получить раннюю продукцию, кабачки, патиссоны и тыкву можно выращивать и рассадным способом. Семена высевают во второй половине апреля, за 2–3(4) недели до высадки рассады в грунт. Рассаду выращивают в теплице или дома на подоконнике. Для этого используют стаканчики или горшочки диаметром 8-10 см, наполняют их почвенной смесью из торфа и перегноя, поливают теплой водой и сеют по одному пророщенному семени, с заделкой на глубину 2–2,5 см.
   Лучше всего приготовить почвенную смесь из 5 частей торфа, 3 частей перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части коровяка. На каждые 5 ведер смеси хорошо добавить минеральные удобрения: 15 г аммиачной селитры, 50 г двойного суперфосфата, 25 г сернокислого калия, все тщательно перемешать и заполнить подготовленные горшочки. Если вам такое количество смеси не понадобится для выращивания тыквы, не волнуйтесь, она вам пригодится для выращивания других тыквенных или любых овощных культур.
   При необходимости, рассаду подкармливают смесью органических и минеральных удобрений (1 л навозной жижи, 20 г сернокислого аммония или 50 г огородной смеси на 10 л воды) и перед высадкой в грунт выливают по пол-литра на одно растение. Можно через неделю подкормить рассаду второй раз (на 1 л воды развести по 1 ч. ложке нитрофоски и древесной золы) и полить по одному стакану на одно растение.
   Через 20–25 дней после появления всходов, в конце мая или начале июня, рассаду пересаживают в открытый грунт под пленку. Ее обильно поливают теплой водой, а пересадку растений приурочивают к теплым пасмурным дням, чтобы она легче приживалась на новом месте.
   В дальнейшем продолжают уход за высаженной рассадой таким же образом, как и при посеве семенами.

Фасоль обыкновенная

   Однолетнее или двулетнее по большей части вьющееся растение семейства бобовых до 30–60 см высотой, с тройчатыми листьями, белыми крупными цветками, собранными по 2–6 в пазушные кисти, и длинными, немного сплющенными плодами – бобами с клювиком на конце.
   Фасоль известна давно. В Южной и Юго-Восточной Азии ее начали возделывать 5–6 тысяч лет назад. С древнейших времен она возделывается в Мексике, Гватемале и других странах Нового Света. В Россию фасоль проникла из Европы в конце XVII – начале XVIII века; сначала она попала в Грузию, где с XVIII века она стала национальной культурой. В России она особенно широко возделывается в южных районах, а также на Украине и Молдавии.
   Фасоль обладает высокими вкусовыми качествами и питательностью и широко используется консервной промышленностью для изготовления различных консервов из семян и недозрелых бобов.
   В бобах содержатся: до 31 % белка, до 3,6 % жира, до 60 % крахмала, а также клетчатка, зола, витамины. По вкусовым качествам фасоль превосходит большинство зерновых и бобовых культур. Бобы используются и в лечебных целях. Их рекомендуют при гипертонии, нервных и психических заболеваниях, сахарном диабете и заболевании почек.

   Выращивание фасоли. Фасоль – теплолюбивое и светолюбивое растение, требовательное к плодородию почв. Хорошо растет на структурных, легких суглинистых почвах, с достаточным количеством извести и влаги.
   Семена прорастают при температуре 9-12 °C. Лучшие сорта для нашей зоны: раннеспелые – Триумф сахарный 764, Щедрая; среднеспелые – Московская белая зеленостручковая 556, Грибовская 92, Зеленостручковая 517. Неплохо растет в наших местах и фасоль кустовая Хавская универсальная.
   В отличие от гороха и бобов фасоль хорошо реагирует на навозные удобрения, под нее целесообразно вносить фосфорно-калийные удобрения, а также золу.
   Семена для посева следует тщательно отсортировать: выкинуть все сморщенные, битые, недоразвитые и перед посевом обязательно прогреть. Для обеспечения дружных всходов, ее сеют в мае, во влажную, хорошо прогретую почву (с температурой 12–14 °C), когда минует опасность весенних заморозков. При посеве в непрогретую почву фасоль долго не всходит и часто загнивает. Глубина заделки семян до 5–6 см.
   Уход заключается в прополке, рыхлении почвы, подкормке растений минеральными удобрениями и борьбе с вредителями и болезнями. Первую подкормку делают после появления всходов или через неделю после пересадки рассады (если вы выращивали рассаду) – 1 ч. ложку аммиачной селитры на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, вторую – во время бутонизации: 0,5 ч. ложки суперфосфата на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(подкормка сухая).
   В период усиленного роста, цветения и налива бобов растения надо поливать, особенно в сухую погоду, а в августе поливы следует прекратить при любой погоде. Опытные огородники советуют даже накрыть растения от дождей, чтобы они не заболели. Перед началом цветения не мешает установить опоры, чтобы под тяжестью плодов растения не полегли от дождя или ветра.
   Когда бобы нальются, станут сочными и мясистыми, их можно убирать, не допуская огрубения.
   В конце июля – начале августа уберите у фасоли все цветки и даже верхние недозрелые бобы, чтобы нижние бобы успели налиться, так как в конце августа начинаются холодные ночи и налив бобов резко замедляется.
   Помните, что срезанные бобы не могут долго храниться, они вянут, теряют витамины, и вкус их становится гораздо хуже. Поэтому после сбора постарайтесь их сразу использовать или законсервировать.
   Если вы хотите получить свои семена для будущего посева, то лучше оставить хорошо развитые кусты с крупными стручками, которые были высажены рассадой. Удалите все верхние недоразвитые стручки, оставьте только нижний ярус бобов, и в сухую погоду, когда спелые стручки станут сухими, а створки бобов посветлеют, сорвите их и сразу вылущите. Зерна разложите в один слой и положите в сухое теплое место для просушки. Сухие зерна поместите в хлопчатобумажную ткань или картонную коробку и храните в сухом месте.

Свекла столовая

   Двулетнее, всем хорошо знакомое овощное растение семейства лебедевых (маревых), которое было завезено в Россию из Греции в х веке; русское название ее связано с греческим «сфекели».
   Как пищевой продукт свекла обладает большой калорийностью. В ее корнеплодах содержится от 8 до 16 % сахара, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Р, Е, С, белки, фолиевая кислота, аминокислоты и микроэлементы. В свекле обнаружен и витамин U, который ранее был найден только в капусте. Он обладает противосклеротическим действием, улучшает обмен холестерина подобно метионину и, что очень важно в наш век аллергии, обладает антиаллергическими свойствами. По содержанию йода свекла занимает одно из первых мест среди всех овощей, а по питательной ценности – третье место после капусты и моркови.
   Свекла полезна в любом виде – сырая, вареная, тушеная и маринованная, она обладает болеутоляющим, мочегонным, противовоспалительным и слабительным действиями и рекомендуется при гипертонической болезни, атеросклерозе, желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени, заболевании верхних дыхательных путей, а вместе с соком моркови и редиски в равных частях – при малокровии. За счет клетчатки и органических кислот свекла усиливает перистальтику кишечника. Тертую свеклу хорошо прикладывать к язвам и опухолям.

   Выращивание свеклы. Свекла разводится в огородах и на полях во множестве сортов и разновидностей, отличающихся формой и окраской корней (корнеплодов): белых, розовых, красных, желтых и листьев – гладких, курчавых, зеленых или красных. Обычно огородники сажают на своих участках столовую свеклу, но есть еще кормовая, сахарная и даже листовая свекла – мангольд.
   Культура свеклы трудоемка: семена ее срастаются в соплодия, которые при посеве дают несколько всходов, и их необходимо своевременно прореживать.
   Размножают свеклу посевом семян на рассаду или прямо в грунт. Свекла предпочитает супесчаные и суглинистые влажные и плодородные почвы. Участок для нее отводят на солнечном месте, с почвой хорошо удобренной торфонавозным компостом. Свекла не переносит кислую среду, и хороший урожай можно получить только со щелочной реакцией почвы. Осенью надо внести на кислых почвах доломитовую муку или мел (примерно стакан на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а весной, перед посевом, добавить по 1 стакану древесной золы и микроэлементы.

   Сорта свеклы. В нашем Северо-Западном регионе лучше всего удаются среднеспелые сорта: Бордо-237, Ленинградская округлая 221/17: Грибовская плоская А-473, Xолодостойкая-19; скороспелый сорт Пушкинская плоская К-18 и позднеспелый урожайный сорт Одноростковая. У этого сорта свеклы клубочки семян в основном 1-2-ростковые, и при ее выращивании прореживания всходов уже не требуется. В последнее время появился прекрасный районированный гибрид Пабло F-I, который отличается высокой урожайностью, устойчивостью к стрелкованию и болезням. У этих корнеплодов тонкая кожица, темно-красная нежная мякоть, без светлых колец, она хорошо хранится и имеет отличные вкусовые качества. Правда, для ее выращивания нужны хорошо окультуренные нейтральные почвы и посев в хорошо прогретую почву. Под зимние посевы огородники используют специальный сорт – Подзимняя А-474 – и весной следующего года получают раннюю продукцию.

   Подготовка почвы, посев семян. Грядки для посева свеклы готовят заранее, делают бороздки глубиной 2,5–3 см и расстояния между бороздками 25–30 см. После этого бороздки поливают теплой водой и сеют в них семена – соплодия свеклы на расстоянии 10–12 см друг от друга.
   Семена свеклы прорастают довольно медленно. Перед посевом их надо проверить на всхожесть, замочить в тканевой тряпочке в питательном растворе (в 1 л воды развести чайную ложку золы), выдержать сутки, затем ополоснуть чистой водой и положить во влажную ткань на 2–3 суток на проращивание. Надо следить, чтобы семена не подсыхали, и, при необходимости, их увлажнять. Подготовленные таким образом семена всходят быстрее и дружнее.
   На 6-7-й день обычно начинают появляться всходы и здесь очень важно не опоздать с прореживанием. Опытные огородники считают, что первое прореживание надо сделать в фазу семядольных листочков, если этого не сделать, урожай снизится. Второе – через 2–3 недели, оставив расстояние в ряду 6–7 см. И если прореживание сделать, когда у свеклы появилось 4 настоящих листочка – потеря составит четверть урожая. Прореживание лучше делать по влажной почве и в пасмурную погоду. Семена столовой свеклы для зимнего потребления высевают так же, как и для летнего, но позже на 2 недели.
   Уход за свеклой заключается в прополке, рыхлении, подкормке, поливе и обработке посевов против вредителей и болезней.
   Надо помнить еще одно немаловажное правило свекольной агротехники – поливать обязательно методом дождевания, а не под корень. Норма полива зависит от фазы развития и погодных условий. В первый месяц роста можно поливать один раз в неделю – по ведру на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в период нарастания корнеплодов – дозу увеличивают в 2 раза, и за 3 недели до уборки полив прекращают. Свекла отзывчива на полив соленой водой, а также на подкормку раствором птичьего помета, коровяка и минеральных удобрений (см. июль).
   И еще об одном следует помнить, особенно начинающим огородникам: свекла не любит расти в одиночестве, она хорошо соседствует с луком, шпинатом, салатом, укропом, петрушкой и горохом. С этими культурами она может расти на одном месте 2–3 года подряд, а вот в одиночестве – ее урожайность уже на второй год заметно снижается.

Лук репчатый

   Выращивание репчатого лука из севка. Перед посадкой лук-севок, как и любые семена, нужно подготовить. Его надо перебрать, рассортировать, отобрать мелкие (до 1 см), средние (1–1,5 см) и крупные (2–3 см) луковички, удалить все поврежденные, высохшие, проросшие, больные и т. д. Если вы его вырастили сами и хранили дома, при нормальной комнатной температуре, то можно сразу положить его в тканевый мешочек и замочить в питательном растворе (1 ст. ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды) на 8-10 часов. Затем, для профилактики грибковых заболеваний, мешочек с луковичками вынуть из питательного раствора и опустить на 5-10 минут в раствор марганцовки вишневого цвета. Обработанные луковички ополоснуть чистой водой и можно сажать в грунт.
   Если вы семена приобрели в магазине, то их за 2–3 дня до посадки обязательно надо прогреть на батарее при температуре 30–40 °C. Это поможет уберечь лук от стрелкования, а также от злейшего его врага – пероноспороза.
   Мелкие и нормальные (средние) луковички посадите в первых числах мая, а крупные – в середине мая, иначе он пойдет в стрелку.
   Опытные огородники считают, что для получения крупного лука-репки лучше всего сажать лук-севок размером 1,5–2,5 см.
   Лук сортов Мстерский, Даниловский 301, Стригуновский местный сажают на расстоянии 8-10 см друг от друга. Сорта: Спасский, Арзамасский местный, Беловежский – на расстоянии 1012 см друг от друга. На расстоянии 8-10 см можно посадить и другие сорта, например, Ефимовский, Бессоновский, Ростовский репчатый, Погарский местный улучшенный и Золотничок. Для Одинцовца и Штутгартена достаточно расстояние в ряду 5 см. Расстояние между рядами для всех сортов – 20 см.
   В Византийской сельскохозяйственной энциклопедии х века «Геопоника» в главе о луке сказано: «При посадке лука срезай у него перья вместе с верхушкой, и он будет крупным. За двадцать дней до пересадки вскопай и осуши землю так, чтобы в ней вовсе не осталось влаги, и затем сажай: лук вырастет очень крупным. Если ты посадишь головки лука, обчистив их, то он будет еще крупнее. Чтобы лук не гнил, положи его в теплую воду, просуши на солнце и сухим уложи в ячменную мякину так, чтобы головки не соприкасались одна с другой. Не заболеет человек, который ежедневно выбирает более нежные луковицы и ест их натощак вместе с медом. Лук заживляет язву, чеснок ж, если приложить к здоровому месту, вызывает язву». Это советы старины далекой, но каждый из нас легко может проверить их на своем огороде или садовом участке.

   Подготовка грядки и посадка лука-севка. Лук-севок хорошо растет на нейтральных, хорошо удобренных почвах, на кислых его можно, сажать только после известкования. Осенью, перед перекопкой надо внести мел или доломитовую муку (1 стакан на м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и грядку перекопать.
   Весной, при необходимости, на грядку вносят органические и минеральные удобрения, перекапывают на глубину штыка лопаты, разравнивают граблями, слегка уплотняют и дезинфицируют раствором медного купороса (1 ч. ложка на 10 л воды). Раствор выливают по литровой банке на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и грядку накрывают пленкой, чтобы лучше прогрелась почва.
   В первой декаде мая, как только почва прогреется до 12–15 °C, лук-севок сажают в подготовленные бороздки на глубину 3–4 см, с расстоянием в ряду 8-10 (12) см и между рядами 20 см. После посадки грядку поливают из лейки с мелким ситечком теплой водой не ниже 20 °C, примерно 2–3 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Через 5–7 дней после посадки появляются всходы, за которыми нужен тщательный уход – прополка, рыхление, полив и подкормка.

Лук душистый

Многолетнее растение семейства лилейных, в последнее время огородники выращивают его для салатов, окрошек и в качестве приправы к первым и вторым блюдам (рис. 48). Им нередко украшают различные холодные закуски из рыбы, мяса, грибов и огурцов.

   Рис. 48. Лук душистый: 1 – цветок; 2 – общий вид цветущего растения

   Лук душистый любит довольно плодородные почвы, хорошо заправленные органическими и минеральными удобрениями и достаточно увлажненные. Агротехника его выращивания почти не отличается от выращивания других видов лука, но его сажают на гряды с размещением 20 см в ряду и 20–25 см между рядами, и постоянно поддерживают почву в рыхлом состоянии без сорняков. Он довольно зимостоек и морозоустойчив, рано дает нежную зелень, которую в течение вегетационного периода убирают в несколько приемов. Однако, за 1,5–2 месяца до наступления осенних холодов уборку заканчивают, чтобы растение могло подготовиться к зиме.
   Уход заключается в прополке, рыхлении и, при необходимости, в подкормках.

Зеленные и пряно-вкусовые растения, выращиваемые в мае

Спаржа лекарственная

Спаржа – многолетнее травянистое растение семейства лилейных 60-150 см высотой, с толстым горизонтальным корневищем, сильно ветвистым стеблем, в пазухах которых сидят, заменяя листья, бесплодные шиловидные зеленоватые веточки – кладодии, собранные пучками по 3–6(9) (рис. 49).

   Рис. 49. Спаржа лекарственая: 1 – общий вид цветущего растения; 2 – корневище; 3 – мужской цветок в развернутом виде; 4 – женский цветок; 5 – часть веточки с плодами

   Спаржа – пищевое и лекарственное растение. В пищу идут свежие, весенние, выгоняемые корневищем белые побеги, еще не вышедшие из земли. Ее плоды – трехгнездные красные ягоды с черными семенами и корневища используются в лечебных целях. Препараты из спаржи понижают артериальное давление, усиливают сокращение сердечной мыщцы, способствуют расширению кровеносных сосудов. Отвар из корня применяют при заболевании почек и мочевого пузыря, а настой из плодов и корней – при сахарном диабете, подагре, импотенции. Настои применяют наружно в виде примочек при кожных заболеваниях.

   Выращивание спаржи. Спаржа предпочитает легкие, рыхлые, хорошо удобренные, плодородные почвы, которые готовят с осени. Участок перекапывают на глубину 40–50 см, весной боронуют, вносят компост или перегной (8-10 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), около 1 кг огородной смеси и вилами перекапывают на половину глубины, удаляют сорняки.
   В середине мая – начале июня, как только температура воздуха установится 13–15 °C, пророщенные семена высевают на глубину 3–4 см в 5-строчные ленты или гряды, с расстоянием в ряду 10–15 см и между рядами 30–40 см. Рядки с семенами присыпают перегноем – слоем 1 см. Следующей весной корневище пересаживают на хорошо подготовленное место и только на третий год, когда появляются молодые побеги, их окучивают и получают нежные беловатые проростки. Эти проростки обладают прекрасными вкусовыми качествами, которые возбуждают аппетит.
   Красные плоды (ягоды) с жадностью поедаются птицами, которые помогают распространению этих растений, так как их семена в желудке птиц не поддаются перевариванию. Поэтому в черноземной зоне, на заливных лугах, в степях, спаржа нередко встречается как одичалое растение. Иногда ее можно встретить на огородах, в заброшенных садах и даже на сорных местах.

Артишок колючий

Крупное многолетнее растение семейства сложноцветных, с глубоко лопастными серыми листьями и могучими ветвистыми стеблями, которые оканчиваются крупными синими соцветиями – корзинками (рис. 50). Это близкий родич всем хорошо знакомого лопуха; родом он из Средиземноморья; культурные разновидности культивируются на Кавказе и в Крыму.

   Рис. 50. Артишок посевной

   В пищу употребляют толстые мясистые листочки обвертки и мягкое цветоложе соцветия, особенно с молодых недозрелых корзинок. Их нежная мякоть обладает тонким приятным вкусом и в свежем виде используется для приготовления салатов к различным мясным и овощные блюдам. Отваренный овощ можно подать к столу с любым соусом или подливкой, отдельно или к мясному блюду.
   В соцветиях найдены углеводы, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, каротин, белки, аскорбиновая кислота и цинарин, обладающий желчегонным и мочегонным свойствами, они богаты солями калия и натрия.
   Отвар корзинок рекомендуют при запорах и заболеваниях печени, а также больным, страдающим атеросклерозом.
   Артишок – теплолюбивое растение, при заморозках более 3–4 °C погибает. Он требует для выращивания плодородных и влажных почв, размножается семенами и вегетативно, рассаду выращивают в теплице. При появлении первого настоящего листа рассаду пикируют в парник, а с установлением теплых дней – пересаживают в грунт.
   Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении, поливе и подкормке минеральными удобрениями.

   Предлагаем для гурманов один рецепт из артишока. Круглая зеленая шишка артишока почитается за редкостный деликатес. Для гурманов его готовят следующим образом. Овощ непродолжительное время варят. В плоскую миску наливают оливковое масло, в масло добавляют уксус, перец и горчицу. Толстые мясистые чешуйки артишока отламываются поочередно и макаются в эту адскую смесь. Мякоть с листков соскребается зубами, кожура выбрасывается. Чем ближе листок к сердцевине овоща, тем больше мякоти. Конечно, это блюдо на любителя, но попробовать его может каждый, кто вырастит это чудо на своем огороде.

Бархатцы

Бархатцы – всем известные, весьма неприхотливые декоративные растения семейства сложноцветных, которые в большом количестве высаживаются на клумбах, в групповых посадках, в рабатках и особенно в бордюрах (рис. 51). Для бордюров цветоводы, чаще всего используют низкорослые карликовые и лилипутовые сорта, высотой до 20 см.

   Рис. 51. Бархатцы

   Различают сорта с желтыми, оранжевыми и темно-бурыми цветками, со вздутыми цветоножками. Бархатцы ценятся тем, что их цветение длится очень долго, до глубокой осени. Они оживляют сады, скверы и уличные клумбы тогда, когда другие цветы уже отцвели.
   Еще огородники ценят бархатцы за то, что они помогают отпугивать от посевов различных вредителей.
   В цветках бархатцев много каротина, витамины С, Р и Е, маслянистые вещества и эфирное масло, благодаря которым цветки имеют своеобразный неприятный запах.
   Лепестки оранжевых бархатцев используют в пищу – их кладут в супы, маринады, соусы, тесто и различные фруктовые воды. По вкусу они напоминают кресс-салат. Бархатцы с лимонно-желтыми, темно-бурыми и коричнево-красными лепестками для пищи не пригодны, но сушеные цветки можно использовать как специи при солении и мариновании.
   Цветки бархатцев используются и в лечебных целях. Настой из них в народной медицине применяется как потогонное и мочегонное средство при авитаминозах. В Болгарии медики рекомендуют настои цветков для профилактики опухолевых заболеваний.

   Выращивание бархатцев. Бархатцы – очень неприхотливы, но лучше растут на плодородных почвах. Перед посадкой почву перекапывают, рыхлят, тщательно выравнивают граблями и сеют семена на глубину 2–3 см, с расстоянием в ряду 15–20 см. Посев производят прямо на грядку, ранней весной, как только сойдет снег. Однако лучше их выращивать рассадой и высаживать в открытый грунт в конце мая или начале июня, чтобы к концу июня они нас радовали своими красивыми цветками. После посадки рассаду неплохо присыпать мелким перегноем – слоем около 2 см. Перегной одновременно служит удобрением, предупреждает образование корки, препятствует появлению сорняков и сохраняет влагу от испарения.
   Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы, поливе и подкормке.

Огуречная трава, или бораго, или бурачник лекарственный

Однолетнее растение семейства бурачниковых, с сочным ветвистым стеблем 30–60 см длиной и эллиптическими морщинистыми, по краю волнистыми, листьями. Все растение оттопыренно жестко-волосистое. Цветки голубые, в редких метельчатых завитках, на длинных поникающих цветоножках. Плоды – продольно-морщинистые орешки (рис. 52).

   Рис. 52. Огуречная трава, или бораго

   Бораго, или огуречная трава, как овощное растение известно со времен Плиния. В его листьях содержится много витамина С, каротина, полезных минеральных солей, особенно кремния. Эту исключительно неприхотливую культуру нужно иметь на каждом огороде и дачном участке. Молодые листья прекрасны в окрошке, салатах, винегретах. Они придают блюду свежий огуречный аромат и пикантный солоноватый вкус.
   Однако, бораго обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, он еще имеет и целебные свойства. Вальтер Шененбергер в своей книге: «Соки растений – источник здоровья» (1979 г.) на основании детальных исследований и опыта лечения многих пациентов делает вывод, что в свежем виде, в качестве приправы к блюдам, а так же сок растения повышают работоспособность, снимают депрессивное состояние, меланхолию, улучшают настроение и приносят облегчение при сердечных расстройствах.
   Еще римские легионеры считали, что бораго укрепляет силы, придает стойкость и мужество, а рыцари средних веков выходили на схватку в турнирах в честь прекрасной дамы, испив чашу «раствора огуречной травы».
   В народной медицине огуречная трава известна как успокаивающее и освежающее средство. В современной медицине настой из цветков бораго рекомендуется при воспалении почек, мочевого пузыря, при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, а также ослаблении сердечной деятельности.
   Как видно, настало время пересмотреть наше пренебрежительное отношение к этому полезному овощному растению и вводить его в свой рацион, тем более что это возможно с ранней весны до поздней осени. Если в мае посеять семена огуречной травы, то через месяц можно снимать урожаи.
   Бораго – нетребовательная культура, растет на всех типах почв и прекрасно возобновляется от самосева. Ее можно посеять на грядке, вдоль забора, под плодовыми деревьями и обязательно в парники или рядом с ними для привлечения пчел. Поскольку старые листья бораго быстро грубеют и становятся невкусными, его можно высевать 2–3 раза в лето, через 10–15 дней. Тогда можно постоянно иметь свежую, сочную зелень и использовать ее для приготовления различных овощных блюд.
   Ниже мы приведем несколько рецептов приготовления из бораго простых и полезных блюд.
   Салат весенний. Взять 100 г огуречной травы, 40 г зеленого лука и одну вареную картошку, все мелко нарезать, заправить сметаной, посолить по вкусу – и салат готов.
   Холодник с огуречной травой. Отварить 200 г щавеля в 0,5 л воды, охладить, добавить 150 г мелко измельченной огуречной травы, 25 г зеленого лука, растертого с солью, нарезанный свежий огурец (можно и без него) и одно вареное яйцо, посолить по вкусу и перед подачей на стол заправить сметаной и посыпать зеленью укропа и петрушки.
   Окрошка с огуречной травой. К двум стаканам кваса добавить две горсти нарубленных листьев огуречной травы, мелко нарезанные 1–2 картофелины, 2 вареных яйца, зеленый лук и укроп, посолить и заправить сметаной.
   Начинка для пирожков. 200 г огуречной травы (молодые побеги и листья) сбланшировать, мелко нарезать, добавить 100 г измельченного щавеля, спассерованную с луком морковь, посолить, перемешать и использовать как начинку для пирожков.
   Огуречная трава – прекрасный медонос, что очень важно знать садоводам и огородникам.

Портулак огородный

Однолетнее травянистое растение семейства портулаковых, 10–30 см высотой, с распростертым, сильно ветвистым стеблем, супротивными удлиненно-клиновидными мелкими и сочными листьями. Цветки мелкие, сидячие, желтые или оранжевые, иногда белые, плод – коробочка с почковидными темно-коричневыми семенами (рис. 53).

   Рис. 53. Портулак огородный

   Как культурное растение портулак был известен давно. Его выращивали древние римляне, египтяне и греки, у нас его культивируют в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Повсеместно разводится в парках и садах, на клумбах и рабатках. Некоторые огородники начали выращивать его и на своих дачных участках.
   В траве содержатся органические кислоты, белки, углеводы, алкалоиды, каротин, сапонины, витамины С, Е, РР и К, в семенах – жирное масло.
   Надземную часть растения, особенно весной, полезно употреблять в пищу сырой в салатах и как приправу к различным блюдам. На Кавказе и в странах Средиземноморья портулак используется в салатах, его солят и маринуют. При засолке к нему добавляют уксус, перец, анис, эстрагон и другие пряности.
   Портулак используется и в медицине. Препараты из его травы, собранной во время цветения, обладают жаропонижающим, противовоспалительным и антитоксическим действиями и применяются при заболеваниях печени, почек и мочевого пузыря, при поносах и артритах. Кроме того, он понижает уровень сахара в крови, поэтому его применяют при сахарном диабете.
   Это растение любит плодородные почвы. Его сеют в начале мая, в хорошо прогретую почву, на грядки с расстоянием в ряду 10–15 см, а между рядами 50–60 см, на глубину 1–1,5 см. После появления всходов растения прореживают, проводят прополку, рыхление почвы, при продолжительной сухой погоде – поливают.
   Через 20–30 дней после появления всходов срезают первую зелень. Портулак убирают в несколько приемов, молодые растения срезают почти полностью, и при хорошем уходе они быстро отрастают. После отрастания молодую зелень можно снова срезать и использовать в пищу.

Шпинат огородный

   Однолетнее травянистое растение семейства лебедевых (маревых), с простым или ветвящимся стеблем 30–45 см высотой, и треугольно-копьевидными цельнокрайними листьями на длинных черешках. Пестичные цветки сидячие, скученные в клубочки в пазухах листьев; тычиночные – в конечных пазушных колосьях.
   Шпинат уже около тысячи лет как освоен жителями западноевропейских стран. Он широко разводился в огородах, но в последнее время незаслуженно забыт огородниками. В России он появился в середине XVIII века и долгое время оставался только господским овощем, как спаржа, салат, артишок и другие редкостные растения. Однако это бесхитростная и очень урожайная культура, и она воистину украсит любой стол.
   Свежие сочные листья шпината – ценнейший питательный продукт; они содержат целый комплекс витаминов В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, С, Р, а также минеральные соли (калий, кальций, железо), рутин, каротин, фолиевую и щавелевую кислоты. Белка в нем до 34 % – это в 1,5 раза больше, чем в сухом молоке, втрое больше, чем в пшеничной муке, и вдвое больше, чем в капусте, это по праву обеспечивает ему ведущее место среди зеленных культур.
   Шпинат издавна называют «королем овощей», и действительно – это ценный и полезный продукт для поддержания здоровья людей всех возрастов. Он обладает высокими диетическими качествами, и особенно необходим в детском питании и для людей, страдающих диабетом и гипертонической болезнью. В связи с тем, что шпинат богат железом, он очень полезен больным, страдающим злокачественным малокровием и туберкулезом, а также при кишечных заболеваниях. В последнее время шпинат стали использовать как лекарственный препарат против лучевой болезни.
   В пищу употребляют все части молодого растения. Овощ готов к употреблению в фазе крупной розетки с 10–12 листьями. Полезнее всего есть шпинат в сыром виде, но можно готовить из него супы, пюре, гарниры к мясным и рыбным блюдам, с помощью шпинатного сока окрашивают в зеленый цвет кремы, соусы, мороженое. Несколько самых простых рецептов для приготовления блюд из шпината мы приведем ниже.
   Салат из шпината. Нарезать 500 г шпината, добавить 1 ст. ложку натертого хрена, луковицу, сок одного лимона, ложку растительного масла, все перемешать и украсить петрушкой и укропом. Соль по вкусу. Подать такой салат можно к любому мясному и рыбному блюду.
   Щи зеленые из шпината и крапивы. 250 г листьев шпината промыть и мелко нарубить. Столько же листьев крапивы измельчить, положить на горячую сковородку и немного потушить со сливочным маслом. Литр мясного бульона приправить ложкой муки, довести до кипения и в кипящий бульон опустить шпинат и тушеную крапиву и варить до готовности в открытой посуде 7-10 минут. Перед подачей на стол добавить ложку сметаны, соль по вкусу и зелень петрушки и укропа.
   Омлет из шпината. 300 г шпината потушить со сливочным маслом, добавить 4 яичных желтка, немного муки, пряности, соль по вкусу и все перемешать. Затем залить взбитым белком, вылить на сковородку и запечь в духовке.
   Агротехника выращивания шпината очень проста, но он любит хорошо удобренную, окультуренную почву. Грядку готовят обычным способом, и в первых числах мая его высевают на глубину 1–2 см, с расстоянием в ряду 25–30 см. За лето его высевают 3–4 раза, так как вкусны и полезны только молодые растения, до их цветения.
   Уход за культурой тоже не сложен – прополка сорняков, рыхление, в сухую погоду – полив. И уже через 15–20 дней можно лакомиться нежными молодыми листьями шпината.

Физалис

Кустовидное травянистое растение семейства пасленовых до 1,5 м высотой, с крупными овальными листьями, с желтым венчиком, с сильным разрастанием чашечки, которая потом облегает желтый многосемянный плод (рис. 54). Физалис – излюбленное растение мексиканцев. Его родина – тропическая Америка.

   Рис. 54. Физалис: 1 – ветвь с листьями, цветками и плодами; 2 – плод с чашечкой; 3 – плод без чашечки

   Плоды физалиса употребляют в свежем виде, их сушат, используют как изюм в пудингах, компотах. Хорош физалис в соленом и маринованном виде. Сушеные плоды земляничного физалиса похожи на изюм. Из свежих плодов варят пикантное варенье, из них делают конфеты.
   Физалис неприхотливое к почвам и климату растение, довольно перспективное, урожайное, обладает ценными питательными и вкусовыми качествами, используется в народной медицине при лечении суставного ревматизма.
   Это растение можно сеять в открытый грунт, но в наших условиях его лучше выращивать рассадой. Наиболее известны сорта: скороспелый, с полулежащими ветвями – Московский ранний-2045; скороспелый, холодостойкий, ягодный сорт – Земляничный-573 и среднеранний, холодостойкий – Грунтовый Грибовский-2046, высотой до 80 см, со светло-зелеными, сладко-кислыми плодами.
   Земляничный сорт высевают на рассаду в начале апреля, остальные – во второй половине апреля, почти одновременно с томатами. Сеянцы пикируют сначала в горшочки или стаканчики с заранее заполненной почвенной смесью, а в конце мая высаживают в открытый грунт. Грядку под физалис готовят обычным способом и размещают растение в ряду 60 см друг от друга, можно посадить его и лентами с таким же размещением.
   Уход заключается в прополке, рыхлении, при сухом лете – поливе. Через 1,5–2 месяца после высадки рассады в грунт плоды выборочно уже можно собирать.
   Врачи советуют летом, в лечебных целях, ежедневно съедать по 10–15 плодов физалиса, а зимой можно использовать отвар из сушеных плодов. Если вы начнете выращивать его на своих участках, то уже никогда не откажетесь от этого красивого и полезного растения.

Анис обыкновенный

Анис – однолетнее травянистое растение семейства зонтичных высотой до 50 см, с ветвящимся стеблем, с нижними листьями сердцевидно-рассеченными, средними – тройчатоперистыми и верхними – трехраздельными. Цветки белые, мелкие, собраны в зонтичное соцветие, плоды – мелкие двусемянки со специфическим приятным запахом и сладковато-пряным вкусом (рис. 55).

   Рис. 55. Анис обыкновенный: 1 – цветок; 2 – общий вид цветущего растения; 3 – листочек; 4 – плод

   В России анис как пряное растение был введен в культуру в начале XIX века и выращивался в основном в Воронежской области. Сейчас его выращивают в юго-восточных районах Белгородской, Курской и других областей и в небольших количествах он разводится любителями-садоводами на своих дачных участках.
   Плоды содержат до 6 % анисового эфирного масла, основной составной частью которого является спирт анетол, жирное масло до 28 %, сахар, смола и прочие элементы.
   Анисовое масло используется в ликероводочной промышленности и кондитерском производстве. Плоды аниса широко используются в быту как пряность, а свежие листья хороши для салатов и гарниров.
   Плоды аниса используются и в медицинских целях. Препараты из плодов обладают выраженным противомикробным (фитонцидным), противовоспалительным, умеренным мочегонным и отхаркивающим действиями, способны расслаблять гладкую мускулатуру внутренних органов и применяются при воспалении слизистой оболочки дыхательных путей, острых бронхитах, кашле, воспалении легких, а также при нарушении пищеварения и воспалении кишечника. Настои и отвары рекомендуются также при заболеваниях почек и мочевого пузыря, поносах, болезненных менструациях и кишечных кровотечениях.
   Анис выращивают на легких плодородных почвах, сеют в открытый грунт на грядки или ленты, с расстоянием между лентами 50 см, между строчками 20 см и в ряду 10–15 см, с глубиной заделки семян 2–4 см. Семена перед посевом замачивают на 2–3 дня. Уход заключается в прополке сорняков, рыхлении междурядий и в засушливое врем растения поливают.

Базилик обыкновенный

Однолетнее пряное и лекарственное растение семейства губоцветных до 40 см высотой, со светло-зелеными, синеватыми или коричневато-фиолетовыми маленькими листочками и белыми двугубыми цветками (рис. 56).

   Рис. 56. Базилик обыкновенный: 1 – верхняя часть стебля с соцветиями; 2 – облиственный побег

   В диком виде растет в Южной Америке, Китае, Иране, на юге Европейской части России, Дальнем Востоке, на Кавказе и в Средней Азии. Растение довольно теплолюбивое, имеет приятный бальзамический запах и используется в пищевой промышленности, кулинарии и медицине.
   Для приготовления сушеной пряной приправы листья срезают в начале цветения, а для лечебных целей – до начала цветения. В траве найдено эфирное масло, гликозиды и сапонины. Траву хорошо добавлять в соленья, консервы, колбасы, салаты, различные приправы и подливы, она придает им специфический пряный аромат. Хорош базилик с томатами, фасолью, блюдами южной кухни, например, с пиццей и спагетти.
   Врачи рекомендуют это растение как возбуждающее средство при угнетении нервной системы, нарушении кровообращения, при ослаблении функции дыхания, а также как общетонизирующее средство при астении. Базилик способствует выделению излишней жидкости из организма, нормализует пищеварение и является медоносным растением.
   Это теплолюбивое растение, поэтому лучше всего его выращивать рассадным способом. Сухие семена сеют в небольшие ящики с расстоянием между бороздками 5–7 см, на глубину до 1 см. В начале мая можно посеять семена и сразу в грунт, но обязательно накрыть пленкой, так как растения очень боятся заморозков.
   После появления всходов базилик прореживают, оставляя 1012 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Это растение любит плодородные почвы и в течение лета его следует 1–2 раза подкормить минеральными и органическими удобрениями. Первую подкормку проводят в июне (1 стакан жидкого коровяка и 1 ст. ложку кристаллина на 10 л воды); вторую в июле (1 ч. ложка мочевины, 1 ч. ложка, сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды), с расходом до 5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Вместо коровяка можно использовать птичий помет.
   Не забывайте проводить прополки, рыхления почвы и при сухой, жаркой погоде – полив.

Мелисса лекарственная, или лимонная мята

Многолетнее травянистое растение семейства губоцветных, с ветвистым, четырехгранным мягкоопушенным стеблем до 50-100 см высотой, с супротивными яйцевидными листьями, с белыми или розоватыми цветками по 3-10 в однобоких ложных мутовках, в пазухах верхних листьев. Плод – буроватый гладкий орешек (рис. 57).

   Рис. 57. Мелисса лекарственная

   Мелисса распространена в южных районах Европейской части России, на Кавказе, в Крыму и Средней Азии. В диком виде встречается по лесам и их опушкам, культивируется как медоносное и эфироносное растение.
   Свежие листья мелиссы используются в питании. Они идут в салат, высушенные и истолченные – прекрасная приправа к мясным и рыбным блюдам. Сухие веточки мелиссы можно использовать при засолке помидоров и огурцов для придания им особого вкуса и аромата. Сухими листьями мелиссы ароматизируют вина, наливки и компоты.
   Трава мелиссы, собранная во время цветения, используется и в медицине. В ней содержится эфирное масло с сильным лимонным запахом. Поэтому мелиссу еще называют лимонной травой, или лимонной мятой. Кроме масла высокой ценности, в траве мелиссы найдены дубильные вещества, смолы, витамин С.
   Препараты обладают успокаивающим и спазмолитическим действиями, умеренным мочегонным и ветрогонным эффектом. Она возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. При сердечно-сосудистых заболеваниях настой травы используется в качестве успокаивающего средства при кардионеврозе, повышенной возбудимости и бессоннице, как спазмолитическое – при стенокардии и спазмах сосудов. Травяные настои хороши при вздутии живота, желчных и почечных коликах, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, головной боли, при воспалении верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, болезненных менструациях и климактерических неврозах. Чай из свежих цветков мелиссы полезно пить как освежающее и успокаивающее средство.
   Давно известно, что мелисса прекрасное медоносное растение. Ее название в переводе с греческого означает «пчела», «мед», или «медоносная трава». Мед с нее отличается приятным ароматом и тонким вкусом. Во время цветения она снабжает пчел отличным нектаром в большом количестве.
   Мелисса – теплолюбивое растение, предпочитает для своего выращивания плодородные легкие почвы, хорошо размножается делением корневищ или черенками, поэтому чаще всего ее размножают вегетативным путем. Некоторые огородники размножают ее и семенами, рассадным способом. Семена на рассаду высевают в марте, в небольшие ящички, заполненные почвенной смесью, а в мае, когда минуют весенние заморозки, ее пересаживают на грядки, по схеме 25 х 30 см, поливают и в начале каждой весны подкармливают из расчета 0,5 л коровяка и 1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды. Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении и поливе.
   Учитывая то, что мелисса не очень прихотливое растение, а польза от нее колоссальная, желательно, чтобы каждый огородник имел на своем участке хотя бы несколько кустов этой ароматной травки, которая бы приносила пользу не только для вас, но и для ваших растений, привлекая массу насекомых-опылителей.

Весенние работы в саду

   Весенний полив. Каждый, даже начинающий садовод знает, что с наступлением теплых солнечных дней сад и огород надо как можно чаще поливать. Вряд ли вы найдете в природе такое вещество, которое бы использовалось растениями больше, чем вода. Ведь растения на 60–95 % состоят из воды. Но вода – это еще и уникальное транспортное средство, которое связывает между собой все части растения – корни, стебли, листья, цветки и плоды. Много воды испаряется клетками растений в процессе транспирации. Напомним, что транспирация – это способ, при помощи которого растение регулирует температуру своих тканей и одновременно обеспечивает себя элементами минерального питания. Ведь совершенно ясно, что все то, что создает растение за сезон (прирост древесины, корней, листьев, плодов), прямо зависит от количества осадков и полива.
   На место испарившейся воды должны поступать новые порции, чем выше температура воздуха, чем больше скорость ветра и ниже влажность, тем больше растению надо влаги, и пока воды достаточно, никаких проблем нет. Как только нет долго дождей или нет полива, так мы начинаем замечать, что растения вянут, начинают засыхать листья, опадать цветки и т. д.
   Конечно, потребность воды у плодовых деревьев и ягодных кустарников в течение лета неодинакова. Особенно велика потребность растений во влаге весной, но в это время она удовлетворяется за счет талых вод. Тут от садовода требуется только одно: осенью перекопать почву, не разбивая комки, так почва лучше впитает воду при весеннем таянии снега, а весной, как только подсохнет верхний слой земли, надо разрыхлить его и разровнять поверхность граблями, нарушив испарение.
   В мае – июне также велика потребность растений в воде, так как в это время идет активный рост побегов, листьев завязей, растения готовятся к цветению. Если нет долго дождей, то садовод и огородник должны делать обильный полив – чтобы промочить землю на глубину не менее 50–60 см. После этого обязательно следует разрыхлить верхний слой почвы, чтобы разорвать капилляры, по которым поднимается влага из нижних горизонтов и испаряется с поверхности почвы. Полезно в это время сделать мульчирование – подсыпать торф, навоз, песок, а если ничего не оказалось под рукой, то просто закрыть посевы и приствольные круги растений пленкой, бумагой, картоном и т. д.
   В начале июля, когда начинается дифференциация почек и решается вопрос, какой быть почке – цветковой или ростовой, лучше некоторое подсушивание почвы. Если в это время почва подсушена у плодового дерева больше завяжется цветковых почек. Осенью же, когда корни трогаются в рост, когда начинается посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников, – почва снова должна быть влажной.
   Если на вашем участке избыток влаги, то вы должны знать, как от нее избавиться. Прежде всего, надо выкопать канавы вокруг участка и, может быть, внутри него, чтобы отвести излишнюю воду. На тяжелых почвах небходимо внести органические удобрения – торф, навоз, компост, их частицы будут связывать воду. Полезно в переувлажненную почву добавить песок.

   Уход за почвой в плодовом саду. От правильного ухода за почвой в плодовом саду во многом зависит и урожай. Лучше всего землю в плодовом саду держать под черным паром, т. е. перекопанную, рыхлую и свободную от сорняков. После полива и дождей на поверхности образуется плотная корка, которую вы обязательно должны разрушать, своевременно рыхлить ее граблями. Это улучшит водоснабжение дерева и благотворно скажется на урожае.
   Если черный пар поддерживать слишком трудно для вас, то оставив приствольные круги, в междурядиях можно посадить корнеплоды или картофель, за которыми вам все равно придется хорошо ухаживать, а это поможет дереву развиваться и формировать урожай. Своевременно удаляйте сорняки, потому что они не только мешают поступлению в почву воды, но и сами вытягивают из нее соки.
   Дерево, которое растет в рыхлой, достаточно влажной почве, богатой питательными веществами, обычно развивает корни в более благоприятном поверхностном слое почвы, а когда таких условий нет, дерево вынуждено искать все необходимое на большой глубине, попусту расходуя свои силы.
   Кроме того, сорняки, как известно, являются источником распространения вредителей и болезней.

   Весенние подкормки. Весеннее пробуждение деревьев и кустарников и их рост во многом зависят от того, сколько питательных веществ они накопили с осени. Однако эти запасы ограничены, а деревья и кустарники должны готовиться к цветению и плодоношению, поэтому постарайтесь перед цветением или сразу после цветения все растения в вашем саду подкормить органическими и минеральными удобрениями. Начнем с земляники.

Земляника

Прежде всего, очистите кусты от старых, отмерших и поврежденных листьев, подсушите их и сожгите. Затем междурядия прорыхлите на глубину 6–8 см кустики немного окучьте или подсыпьте перегной, чтобы появились дополнительные корешки и улучшилось питание куста, и подкормите навозной жижей. Разведите ее водой (1:5), сделайте вдоль рядков по обе стороны бороздки глубиной 6-10 см и полейте приготовленным раствором из расчета 1 л на 1 погонный метр. После внесения подкормки бороздки заровняйте, подкормку можно сделать и плодово-ягодной смесью по рецепту, указанному на этикетке.
Помните, что земляника очень чувствительна к недостатку влаги. Если стоит сухая погода, то ее обязательно надо полить. Засушливая погода во время цветения препятствует нормальному завязыванию ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение размера ягод и их веса и снижение урожая. Недостаток влаги в послеуборочный период ослабляет образование листьев, корней, цветковых почек, т. е. снижает урожай будущего года.

Смородина и крыжовник

   Осмотрите еще раз кусты черной и красной смородины и соберите крупные, округлой формы почки, они наверняка повреждены почковым клещем. Если кусты сильно повреждены, то, к сожалению, их придется удалить совсем, вырезка веток и тем более сбор почек тут уже не помогут.
   На легких (песчаных) почвах разрыхлите мотыгой землю под кустами, на более тяжелых (суглинистых) – придется ее перекопать, но очень осторожно, так как корневая система смородины и крыжовника располагается почти на поверхности – не глубже 10 см.
   Для подкормки лучше использовать быстродействующие удобрения, например, птичий помет, навозную жижу или плодово-ягодную смесь.
   Если вы только что посадили молодые кусты и не вносили осенью органику, то сделайте вокруг кустов бороздки глубиной 8-10 см и вылейте в них полведра раствора, под взрослые кусты тоже сделайте бороздки на расстоянии 20–25 см от края кроны куста и вылейте по ведру раствора. Плодово-ягодную смесь лучше внести после дождя или после полива.

Малина

Если вы на зиму пригибали кусты малины, то их надо развязать и срезать верхушки до первой, хорошо сформировавшейся почки. Все поломанные, больные, поврежденные удалите, не оставляя пеньков, оставшиеся побеги подвяжите к шпалере. Если у растений оголена корневая система, оправьте ее и присыпьте землей. Почву постоянно рыхлите, на рыхлой и чистой почве хорошо развиваются молодые побеги, которые на второй год уже дадут урожай. Перед цветением подкормите малину плодово-ягодной смесью. На расстоянии 15–25 см от кустов сделайте бороздки глубиной 10–13 см и внесите удобрения, затем бороздки засыпьте рыхлой почвой. После рыхления и подкормки почву около кустов хорошо присыпать перегноем или торфом, чтобы меньше испарялась влага и не так разрастались сорняки.

Яблоня и груша

   Перед цветением или сразу после цветения деревья тоже надо подкормить, особенно если осенью не было внесено основное удобрение (органическое и фосфорное). Подкормить можно жидкими удобрениями, как и кустарники, – навозной жижей, птичьим пометом (1: 5), сделав бороздки глубиной 10–15 см и отступив от штамба дерева 1–2 м.
   Для подкормки молодых (4–5 лет) деревьев достаточно вылить в бороздки 2–3 ведра разведенного удобрения, для старых – больше, затем бороздки надо заделать. Подкормки надо делать в любое время только после дождя или обильного полива, иначе пользы не будет.
   При распускании почек у плодовых деревьев (появление зеленого конуса) надо сделать опрыскивание от различных вредителей и болезней. Сделайте раствор (30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 35–40 г хлорокиси меди на 10 л воды) и обработайте все плодовые деревья и ягодные кустарники. Такой состав эффективен против боярышницы, шелкопрядов, жуков яблоневого цветоеда, плодовых клещей, тли, почковой моли, личинок яблонной медяницы, гусениц вишневой и яблонной моли, парши и различных пятнистостей.
   После распускания почек сделайте обрезку деревьев, поврежденных морозом, а с началом сокодвижения у плодовых приступайте к прививке «мостиком» деревьев, поврежденных мышами. В качестве «мостика» можно использовать однолетние побеги, заготовленные с осени или использовать побеги, которые есть на штамбе ниже места повреждения. Для этой цели подойдет и корневая поросль. В дальнейшем следите за «мостиком»; чтобы на нем не появлялись листья, их надо сразу удалять, иначе верхний конец «мостика» может не прижиться (см. рис. 4).

Вишня и слива

   Для косточковых культур лучшим удобрением являются навоз и компост. После цветения можно подкормить растения и минеральными удобрениями (азотными) – примерно 100–150 г смеси на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

по приствольному кругу.
   Если есть в этом необходимость, до распускания почек можно провести прививку и перепрививку косточковых культур.

Выращивание ягодных культур

   Ягодные культуры легко и быстро размножаются, рано вступают в плодоношение и ежегодно дают урожай.
   Ягоды богаты витаминами, минеральными солями, сахарами и органическими кислотами, которые так необходимы человеку для правильной жизнедеятельности его организма. Витамины предохраняют человека от ряда заболеваний, увеличивают сопротивляемость организма различным инфекциям. Соли кальция принимают участие в построении костных, а соли фосфора – нервных тканей. Железо входит в состав гемоглобина в крови.
   Ягоды используются в свежем виде, консервируются, замораживаются. Замороженные в сахарном сиропе ягоды имеют прекрасный вкус, не теряют витамины, сохраняют окраску и могут долго храниться.
   Из ягод варят варенье, приготавливают компоты, наливки и натуральные соки. Ягоды – прекрасное сырье для кондитерской промышленности.
   Ягодные культуры начинают плодоносить гораздо раньше плодовых растений, о которых мы говорили выше.
   Земляника, например, дает урожай через год, смородина, крыжовник и малина – через 2–3 года после посадки.

Земляника крупноплодная

   Земляника – многолетнее травянистое растение семейства розоцветных, с ползучими побегами, белыми крупными цветками и ярко-красными душистыми ягодами. Размножается «усами».
   Землянику не зря называют «ягодой-царевной». Она известна с незапамятных времен: греки и римляне издавна употребляли ее в пищу. Как лекарственное растение земляника упоминается с XIII века. В России плоды земляники с лечебной целью стали употреблять в XVII веке для возбуждения аппетита, при запорах и для растворения камней в мочевыводящих путях. Известный ботаник Карл Линней с помощью ягод земляники, как свидетельствуют очевидцы, избавился от подагры. Наши прадеды свежим соком ягоды лечили экзему, сводили угри, а отваром из листьев снимали «удушье» в груди и останавливали кровотечения.
   Свое название земляника получила от слова земля – земляная ягода, или ягода, лежащая на земле, а латинское название фрагария произошло от слова «фрагаре» – благоухать – за приятный аромат.
   В плодах и листьях земляники содержится целая кладовая витаминов. В плодах – витамины С, Р, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, К и другие, каротин, яблочная, лимонная, фолиевая и салициловая кислоты, пектиновые и дубильные вещества, эфирное масло, микроэлементы. В листьях много витамина С, дубильные вещества, флавоноиды, рутин и аскорбиновая кислота. Эту нужную и любимую всеми ягоду собирают утром, после росы и употребляют в пищу в любом виде: с хлебом и без хлеба, с молоком и со сметаной, со сливками и сахаром, из нее готовят джем, сироп, компот, свежий сок и земляничную воду.
   В составе сборов и самостоятельно земляника применяется в качестве мочегонного средства при заболевании почек, при заболеваниях печени, воспалении в желудочно-кишечном тракте, а также атеросклерозе, стенокардии, гипертонической болезни, подагре и бронхиальной астме.
   Земляника утоляет жажду, улучшает аппетит и пищеварение. Сок из свежих ягод очень полезен при простуде, диабете, он снимает воспаление десен и устраняет запах изо рта.
   Разводите, собирайте, сушите, варите и ешьте свежей землянику – более приятного и полезного лекарства просто не сыскать!
   Земляника по своим биологическим особенностям выгодно отличается от других ягодных культур тем, что начинает плодоносить через год после посадки, плодоносит ежегодно, а при хорошем уходе обильно, и созревает раньше всех других ягод.
   Земляника – растение многолетнее и обычно хорошо растет и плодоносит на одном месте 4–5 лет. После этого ягоды ее мельчают, урожаи понижаются, и ее следует посадить на новом месте.

   Сорта земляники. Сортов земляники очень много, но лучшими сортами, районированными для Нечерноземной зоны и перспективными для Северо-Западного признаны следующие: самые зимостойкие сорта – Фестивальная, Заря, Пурпуровая, Джемил, Алиса, Холидей; средние по зимостойкости – Деснянка, Павловчанка, Зенга-Зенгана, Раксана, Талисман; из незимостойких – Сюрприз Галля, Хумми Гранде и другие.
   Некоторые садоводы-любители выращивают на своих участках элитные сорта земляники – Лорд, Гигантелла Максим, Кардинал и другие.
   Пожалуй, самым широкораспространенным в наших районах является сорт Фестивальная, с крупными ярко-красными плодами (до 40 г) с кисло-сладкой мякотью. Сорт очень урожайный и зимостойкий. Он районирован во многих областях и республиках России.
   Заря – сорт довольно урожайный, зимостойкий, засухоустойчивый, слабо поражается вредителями и болезнями. Ягоды первого сбора довольно крупные, ярко-красные, с розовой кисло-сладкой мякотью.
   Красавица Загорья – ранний, очень урожайный сорт, с крупными темно-красными ягодами овально-конической формы и красной кисловатой мякотью.
   Джемил – очень урожайный, зимостойкий и засухоустойчивый сорт и слабо поражается вредителями и болезнями.
   Алиса – очень урожайный и довольно зимостойкий сорт, устойчив к различным гнилям, с очень ароматными ягодами.
   Гигантелла Максим – голландский среднепоздний сорт. Ягоды первого сбора очень крупные, более 100 г, очень сладкие, с темно-красной мякотью и крупными выступающими семенами.
   Кардинал – устойчив к серой гнили, с плотными, хрустящими, как яблоки, ягодами веретенообразной формы, темно-вишневые, кисло-сладкие.
   Дукат – очень урожайный польский сорт, с крупными и очень сладкими ягодами, хорошо размножается, но цветет и созревает очень поздно. Сорт устойчив к грибным болезням и земляничному клещу.
   Определенный интерес представляют ремонтантные сорта земляники, которые в наших местах могут плодоносить 3–4 месяца. По форме ягод и сильному аромату сорта ремонтантной земляники очень похожи на лесную землянику, но ягоды у них немного крупнее.
   Наиболее известные сорта ремонтантной земляники – Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская, Женева, Зефир, Гора Эверест, Крымская ремонтантная и другие.
   Эти сорта скороплодны, соцветия у них развиваются 3–4 недели, и все это время они могут цвести и плодоносить. Первый урожай (в июне-июле) обычно не очень велик, зато осенний (август-сентябрь) – довольно обильный. К сожалению, не все ягоды успевают вызреть. Поэтому рано весной (с начала апреля) следует закрыть грядки пленкой, чтобы ускорить начало вегетации, а осенью снова накрыть их светлой пленкой, чтобы дать возможность дозреть большему количеству ягод.

   Предшественники. Хорошими предшественниками земляники являются салат, шпинат, горох, фасоль, укроп, морковь, петрушка, лук, чеснок, сельдерей, кукуруза. Землянику неплохо посадить и после цветов – нарциссов, тюльпанов, бархатцев.
   После томатов, перцев, огурцов, кабачков и картофеля землянику можно посадить только через 3–4 года.

Размножение земляники

   Подготовка посадочного материала. Земляника размножается усами. В середине лета на взрослом кусте земляники из пазухи листьев вырастают усы-побеги. На узлах этих усов появляются вначале листочки, а потом корешки. При благоприятных условиях на каждом усе-побеге образуется обычно 2–3 сильные розетки. Они расположены ближе к материнскому кусту, раньше укореняются и в первые дни жизни получают больше дополнительного питания, чем розетки, расположенные на концах усов. А их может быть очень много (до 50 шт.). Поэтому для разведения земляники надо брать только 1–2 розетки, отходящие от материнского растения, а остальные удалять.
   Рассаду следует отбирать очень тщательно, так как она почти повсеместно заражена вредителями и болезнями (земляничной нематодой, земляничным клещом, разными вирусными болезнями). Лучше всего ее приобретать в тех хозяйствах, которые выпускают элитный, здоровый посадочный материал. Не следует брать рассаду у садоводов-любителей, так как среди сортов земляники часто встречаются сорта-засорители, которые дают огромное количество усов и ничтожно низкие урожаи ягод, притом низкого качества. Кроме того, сорта-засорители способны вытеснять основной продуктивный сорт.
   Если вы используете свой посадочный материал, то для размножения берите усы только со специально отобранных растений (хороший урожайный сорт, крупные ягоды, растения не заражены вредителями и болезнями и т. д.). У отобранных растений удалите все усы, за исключением 1–2, и на каждом усе оставьте 1–2 розетки с хорошо развитыми корешками.
   К рассаде предъявляются особые требования: она должна быть однолетняя, чистосортная, со здоровыми листочками, не пораженными земляничным клещом, со здоровой почкой-сердечком. У нее должна быть хорошо развитая корневая система длиной не менее 5–7 см и 2–3 молодых листочка на коротких черешках (рис. 58).

   Рис. 58. Нормальная рассада земляники

   Если вы готовите рассаду осенью, то удалите только усы, а при весенней – усы и лишние листья, чтобы уменьшить испарение влаги после посадки рассады на постоянное место.
   При использовании рассады со своих растений лучше брать ее с комом земли и высаживать сразу, не подсушивая. Такая рассада прекрасно приживается и быстро трогается в рост.

   Подготовка почвы и посадка земляники. Землянику можно выращивать на самых разнообразных почвах при условии, если они хорошо заправлены органическими и минеральными удобрениями, умеренно обеспечены влагой, светом и очищены от многолетних корневищных сорняков.
   Лучше всего земляника удается на плодородных легких, супесчаных и суглинистых почвах и совершенно не переносит сырые, переувлажненные и тяжелые почвы, низкие места и крутые склоны, а также слишком сухие места на солнцепеках.
   В связи с тем, что земляника будет расти на одном месте не менее 4 лет, надо почву перед посадкой как следует удобрить. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

внести 10 кг перепревшего навоза, компоста и немного торфа, 25 г двойного суперфосфата, 18 г сульфата калия. Если почвы кислые, то за 1–2 года до посадки нужно внести известь (2–4 кг на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), хотя высокие дозы вносить не следует, так как земляника лучше растет на слабокислых почвах.
   Не забывайте о предшественниках, о которых упоминалось выше. Не сажайте землянику после томатов и картофеля, так как у них одни и те же вредители и болезни.
   Минеральные удобрения вносят ежегодно: весной – до начала роста земляники, и сразу же после сбора урожая. В это время земляника, истощенная плодоношением, особенно нуждается в усиленном питании. Кроме того, осенью у нее закладываются плодовые почки для урожая следующего года. Внесение удобрений надо приурочивать к дождливой погоде или добавлять сразу после полива. Неплохо смешивать вместе с минеральными и органические удобрения, в таком виде они более доступны для растений.
   Перед посадкой делают грядки шириной не более одного метра, почву перекапывают на глубину 30–35 см и сажают приготовленную рассаду на расстояние 20–35 см друг от друга, в зависимости от сорта, и между рядами 70–80 см.
   Землянику можно сажать весной или осенью. У каждого времени посадки есть свои преимущества и недостатки. При весенней посадке земляника в течение лета разовьет хороший куст и сильную корневую систему, нет опасности ее вымерзания, особенно в малоснежные зимы, но при весенней посадке есть и недостатки. Во-первых, в теплое время обычно усиленно развиваются листья, с поверхности почвы сильно испаряется почвенная влага, и молодые корешки не успевают подавать к листьям достаточное количество воды. Часть рассады не приживается, тем более, если в конце мая и в июне мало дождей, которые полностью невозможно заменить даже многократным поливом, к тому же сохранить посадочный материал до весны трудно. Если рассаду сохранять до весны на грядке, она будет мешать проведению осенних и ранневесенних работ, а выкопанная с осени и прикопанная в какие-нибудь канавки – плохо сохраняется.
   Удобнее всего осенняя посадка. Самое подходящее время для осенней посадки – с середины августа до середины сентября. Осенью чаще выпадают дожди, температура воздуха ниже, листья развиваются медленнее, и влага из листьев и из почвы испаряется меньше, чем весной, зато нормально развиваются корни. Осенью меньше требуется поливов или они совсем не нужны.
   Перед посадкой корни рассады обмакивают в болтушку, приготовленную из разведенной в воде глины, но лучше, конечно, сделать слабый раствор коровяка, добавить немного глины, препарат азотобактера или немного золы и, расправив корешки, опустить рассаду в приготовленную рукой или лопаткой ямку. Затем следует присыпать корешки рыхлой почвой и обеими руками плотно прижать ее к корешкам. Следите за тем, чтобы сердечко (почка) не было засыпано землей.
   При использовании собственного посадочного материала рассаду можно брать с комом земли, она лучше приживается, и в таких случаях получают неплохие урожаи уже на следующий год. При посадке надо следить, чтобы не загибались корни, если они слишком длинные (более 10 см), их подрезают.
   Посаженные растения поливают, даже если почва влажная. В первые 3 дня поливают ежедневно из расчета 1 лейка на 10–12 растений. После того как вода впитается, почву вокруг растений надо замульчировать перегноем, торфом или обложить навозом. Мульча хорошо сохраняет влагу и при повторных поливах не образует корки.
   Перед морозами, для лучшей перезимовки молодых растений, их еще раз мульчируют слоем 6–8 см, навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.

   Уход за новыми посадками. В первый год после посадки земляники главная задача – вызвать усиленное развитие кустов. Для этого нужна влага и обильное питание. Влагу можно сохранить, если проведена правильная обработка почвы, сразу после посадки проведены поливы и хорошо замульчированы рядки и междурядия земляники. Обильное питание создается достаточным внесением удобрений перед посадкой и подкормками.
   Весной (после таяния снега) почва сильно уплотняется, поэтому, как только можно будет работать на земле, необходимо сразу провести рыхление почвы в рядах и междурядиях и снова покрыть грядки мульчой. Лучший вид мульчи – навоз и перегной, так как при заделке их в почву улучшается ее структура и она обогащается питательными веществами. На покрытых участках уменьшается испарение, верхний слой почвы не уплотняется, после поливов и дождей не образуется корки, и лучше прогревается верхний слой почвы.
   Весной, в первый год роста растений, надо внести удобрения только по рядам, особенно селитру или мочевину (спичечный коробок мочевины на ведро воды), и вылить по пол-литра на один куст. Вторую подкормку надо делать в середине или в конце июня, а третью – в начале или середине августа, в зависимости от погоды, желательно перед дождем или после него (40–50 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Можно полить растения разведенным навозом (1:10) или птичьим пометом (1:12). Одновременно удаляют сорняки и рыхлят междурядия. Последнее осеннее рыхление (как и первое весеннее) должно быть более глубоким (10–15 см).
   Уход за старыми кустами земляники заключается в прополке, рыхлении, поливе и, при необходимости, в подкормках.

   Профилактический уход за земляникой. Известно, что многие сорта земляники поражаются серой гнилью, и чтобы уменьшить потери урожая, надо провести ряд комплексных мер.
   1. Рано весной сгрести и удалить (лучше сжечь) все сухие, отмершие листья, которые являются источником инфекции.
   2. Провести посадку по незагущенной схеме.
   3. Для уменьшения поражения растений серой гнилью, попробовать выращивать их под светлой пленкой, там будет выше температура воздуха, и опасности заражения будет меньше.
   4. Во время цветения и плодоношения есть смысл еще раз замульчировать почву в рядках земляники. Мульча будет предохранять ягоды от загрязнения и порчи. В качестве мульчи можно использовать темную пленку, солому, обеззараженные опилки, сено, мох, рубероид, деревянные дощечки или толстый картон и т. д.
   5. Если сильно развиваются листья, лучше некоторые удалить, чтобы в кустиках лучше циркулировал воздух и не застаивалась излишняя влага, да и меньше расходовались питательные вещества.
   6. Чтобы цветоносы не сгибались и не ложились на землю под тяжестью завязей и плодов, следует под них поставить подпорки или натянуть вдоль рядов шпагат.
   7. Как только начнут созревать ягоды, собирайте их как можно чаще, а лучше каждый день. Все пораженные ягоды убирайте в отдельную тару и закапывайте поглубже в яму, как можно дальше от своего участка.

Смородина черная

   Невысокий ягодный кустарник семейства крыжовниковых высотой до 2 м, хорошо знаком садоводам, лесоводам и огородникам; он начал культивироваться еще в XI веке – сначала в монастырских садах, а с XVIII века – уже по всей России. Цветки у смородины черной невзрачные, зеленоватые, собраны в повислые кисти, зато плоды – черные пахучие ягоды – просто витаминное чудо (рис. 59). В них содержатся витамины А, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Е, К, особенно много витамина С (до 400 мг%) и витамина Р (до 1100–1200 мг%), что в несколько раз больше, чем в винограде, а также сахара, гликозиды, эфирное масло, органические кислоты, пектин, дубильные вещества и микроэлементы.

   Рис. 59. Смородина черная: 1 – часть стебля с листьями и соцветием; 2, 3 – цветки; 4 – часть побега с плодами; 5 – черешок листа

   Черная смородина широко используется в пищевой промышленности и быту. Из нее запасливые хозяйки готовят на зиму варенье, повидло, засахаривают свежие плоды, замораживают, а также готовят кисели, компоты, сиропы и всевозможные прохладительные напитки.
   Плоды и листья широко используются и в медицине. Плоды, в современной медицине, в виде настоя применяют в качестве поливитаминного и диетического средства для профилактики и лечения гипо– и авитаминозов, анемии, бронхита и анацидного гастрита. Свежие и сухие плоды используют и как потогонное, мочегонное и вяжущее средства. Свежие плоды применяются для лечения и профилактики атеросклероза и гипертонии, а свежий сок – при анацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
   Богаты витаминами и листья черной смородины; в народной медицине их применяют как мочегонное средство при мочекаменной болезни, циститах, а также ревматизме, подагре и простудных заболеваниях. Черная смородина – хороший медонос.
   Ванны с настоем листа черной смородины помогают страдающим дерматитом, экземой и фурункулезом.

   Сорта смородины черной. Смородина распространена почти повсеместно – от полярного круга и до южных границ. В Сибири имеется много декоративных форм, которые представляют большой интерес для селекции и непосредственного разведения в садах. Некоторые формы по качеству, величине, вкусу и урожайности не уступают хорошим культурным сортам. Они очень морозоустойчивы, не поражаются грибными болезнями и дают хорошие урожаи.
   Смородина широко культивируется в садах, на дачных участках и является родоначальником почти всех культурных сортов. Сейчас дачники выращивают в своих садах сорта черной смородины с черными и зелеными ягодами и красной смородины с красными, розовыми и белыми ягодами.
   Многие институты и опытные станции работают над улучшением существующих сортов смородины, применяя внутрисортовой отбор лучших по качеству урожайных сортов, а также над выведением новых районированных сортов.
   Каждый садовод знает, что от выбора сорта в большой степени зависит и урожай. Для нашей Нечерноземной зоны рекомендуются следующие районированные сорта.
   Лия плодородная – широко распространенный, ценный, высокоурожайный сорт, с крупными черными ягодами, зеленоватой, сочной, кисло-сладкой мякотью, хорошо держатся на кисти. Сорт морозостойкий.
   Белорусская сладкая – скороплодный урожайный сорт, с черными блестящими ягодами и сладкой нежной мякотью, с высоким содержанием аскорбиновой кислоты и пектиновых веществ. Сорт зимостойкий, устойчив к почковому клещу и грибным болезням (мучнистой росе, антракнозу).
   Нестор Козин и Сеянец Голубки – сорта самоплодные, урожайные, сравнительно устойчивы к мучнистой росе, быстро вступают в плодоношение. Ягоды крупные, с тонкой кожицей и приятным кисло-сладким вкусом.
   Ленинградский великан – сорт зимостойкий, урожайный, с черными крупными ягодами, кисло-сладкой мякотью, слабо поражается антракнозом, но иногда поражается почковым клещом и мучнистой росой. Сорт выведен в Ленинградском сельскохозяйственном институте и районирован в Ленинградской, Псковской и других областях.
   Зеленая дымка – урожайный сорт, с крупными ягодами (до 25 г), с ароматной мякотью и приятным мускатным вкусом. Сорт очень устойчив к паутинному клещу.
   Пилот Александр Мамкин – сорт зимостойкий, довольно урожайный, с крупными ягодами, но ягоды по созревании сильно осыпаются.
   Некоторые садоводы выращивают на своих дачных участках новые, высокоурожайные зимостойкие сорта смородины, устойчивые к грибным болезням – Федоровская, Загадка, Детскосельская, Виноградная, Ленинградская сладкая и другие.

   Размножение смородины. Смородина размножается черенками, зелеными черенками и отводками. Для черенков используют здоровые, вызревшие однолетние побеги, которые заготавливают рано весной, до начала распускания почек, или поздно осенью – по окончании роста растений. Нарезают их острым садовым ножом или секатором (рис. 60; 6, 7), желательно из нижней части побега, и сажают весной или осенью. Для весенней посадки черенки заготавливают осенью и сохраняют в подвале или хорошо защищенном месте на участке, присыпая их песком, землей, а сверху снегом, чтобы они не вымерзли.

Рис. 60. Садовые инструменты: 1 – садовая лопата; 2 – садовые вилы; 3 – трехзубчатая мотыжка; 4 – сапка; 5 – пятизубчатая мотыжка; 6 – садовый нож; 7 – секатор; 8 – овальная лейка

Смородина очень хорошо укореняется и горизонтальными отводками. Для этого рано весной под здоровым кустом хорошо рыхлят почву, и от основания куста в сторону делают в почве желобок. В этот желобок отводят сильный однолетний побег первого порядка и плотно прикалывают его к почве деревянными крючками. Верхушку приколотого побега срезают на 1–2 см, чтобы пробудить и усилить рост побега из боковых почек (рис. 61).

   Рис. 61. Размножение черной смородины горизонтальными отводками

   Когда из этого отведенного прошлогоднего побега разовьются молодые боковые побеги высотой 10–15 см, их присыпают на половину длины компостом или перегноем, смешанным с почвой, а дней через 15–20 их присыпают еще раз. К осени они развивают хорошую корневую систему и дают сильные молодые побеги. Затем их откапывают и разрезают так, чтобы каждая часть имела ветви и корни. Сильно развитые отводки можно сразу посадить на постоянное место, остальные – в питомник или на дачном участке.

   Посадка черенков. На хорошо подготовленных рыхлых почвах черенки сажают в наклонном положении примерно под углом 30–45 °, чтобы почва, оседая, плотно прилегала к черенку. При прямой посадке черенка нижний конец уходит глубоко в почву, где меньше тепла и воздуха и где нередко почва, оседая, отстает от черенка. Подача к нему влаги из почвы уменьшается или прекращается совсем, и черенок засыхает.
   Черенок втыкают в почву нижним концом, оставляя над почвой 1–2 почки.
   На дачном участке смородину можно посадить по границе сада или вдоль дорожки, с расстоянием между кустами 1–1,5 м.

   Посадка саженцев. Лучше всего использовать для посадки готовые 2—3-летние саженцы. Ямы можно выкопать заранее, но на хорошо разработанных и удобренных участках, а можно и одновременно с посадкой.
   Сажать лучше вдвоем. Один лопатой делает ямку, другой устанавливает куст в ямку и расправляет корни во все стороны. Затем первый присыпает лопатой к корням рыхлый слой почвы, а второй слегка встряхивает куст, чтобы почва заполняла все пустоты между корнями. После подсадки почву около куста надо уплотнить, чтобы она хорошо прилегла к корням, полить и сверху присыпать рыхлой землей, а лучше перегноем, торфом или навозом.
   Смородину предпочтительней сажать осенью, так как весной она рано трогается в рост, и при малейшем опоздании с посадкой рост кустов задерживается, и они развиваются хуже, чем при осенней посадке.

   Уход за молодыми посадками смородины. Уход за посаженными кустами смородины заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков, поливе и борьбе с вредителями и болезнями. Если почва бедна питательными веществами и кусты растут слабо, то через месяц после посадки полезно подкормить кусты минеральными удобрениями или навозной жижей.
   Для подкормки молодых кустов достаточно внести по 1–2 ст. ложки селитры и сульфата аммония на 10 л воды из расчета 3–5 л под каждый куст, на расстояние 20 см от его основания. После внесения подкормки почву под кустами следует прорыхлить, полить и присыпать торфом, перегноем или просто сухой землей, но лучше всего провести мульчирование молодых кустов навозом.
   В течение лета почву под кустами смородины надо рыхлить не менее 6 раз, появившиеся сорняки нужно немедленно выпалывать. Если сорняки еще не цветут, можно складывать их под кусты, они быстро разлагаются, отцветающие же сорняки на участке оставлять ни в коем случае не следует, так как они будут осыпаться и засорять участок. Такие сорняки надо убирать с участка или складывать в компостную кучку. Осенью почву вокруг кустов надо перекопать.

Смородина красная и белая

Смородина красная – родная сестра смородины черной. Это небольшой кустарник до 2 м высотой с трех-, пятилопастными листьями, мелкими желтовато-зелеными цветками в рыхлых повислых кистях и красными сочными и вкусными плодами (ягодами) (рис. 62).

   Рис. 62. Смородина красная, или обыкновенная: 1 – ветвь с листьями и соцветиями; 2 – цветок (продольный разрез); 3 – цветок (вид сверху); 4 – плоды

   Разводится она в садах и огородах во всех областях Европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Часто смешивается с другими близкими видами.
   Население Сибири называет смородину красную кислицей и охотно собирает ее в лесах. В плодах много витаминов, минеральных солей и пектинов. Из ягоды готовят различные наливки, настойки, морс, кисель, желе и ароматное варенье.
   Ягоды используют и в лекарственных целях. Они обладают слабительным, противовоспалительным и потогонным действиями. Свежие ягоды повышают аппетит, улучшают пищеварение, стимулируют двигательную активность кишечника при склонности к запорам. Ягоды рекомендуются при заболеваниях печени и желчного пузыря.
   Наиболее урожайные и морозостойкие красные сорта – Голландская красная, Версальская красная, Файя плодородная, Чулковская, Смородина Варшевича, а из белоплодных – Версальская белая и Голландская белая.
   Агротехника посадки та же, что и черной смородины, но надо заметить, что черенки красной смородины, посаженные весной, приживаются хуже, поэтому их лучше сажать осенью, в конце августа – начале сентября, чтобы они до зимы успели хорошо укорениться.
   После посадки черенков и отводков почву надо постоянно рыхлить, удалять сорняки, мульчировать, чтобы сохранить в почве больше влаги.

Крыжовник отклоненный

Кустарник средней высоты, с одинарными, двойными или тройными шипами на ветвях и плодами различной формы, окраски, опушения, с большим количеством семян (рис. 63).

   Рис. 63. Крыжовник отклоненный: 1 – ветвь с листьями и плодами; 2 – ветвь с листьями и соцветием; 3 – цветок; 4 – цветок (продольный разрез); 5 – поперечный разрез плода; 6 – продольный разрез семени

   Крыжовник повсеместно разводится в садах, ежегодно дает высокие урожаи вкусных и полезных ягод. В ягодах, в зависимости от сорта, содержится до 15 % сахаров, 1–2 % органических кислот, много солей кальция, фосфора и железа. По количеству витамина С он уступает только черной смородине.
   Крыжовник в диком виде произрастает в Европе и является родоначальником большинства культурных сортов и форм. Ягоды его употребляются в пищу, из них варят варенье, желе, делают компоты, кисели и т. д.
   Свежие ягоды используются и в медицине. Их применяют как мочегонное средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря; как желчегонное – при желудочно-кишечных заболеваниях и при нарушении обмена веществ.
   Крыжовник высоко ценится пчеловодами как ранний, весенний медонос. Он рано вступает в пору плодоношения и через 1–2 года после посадки дает уже первый урожай ягод, а на 6–7 год кусты вступают в пору полного плодоношения, и садоводы получают с одного куста до 25–30 кг ягод.
   При хорошем уходе за почвой и кустами он живет и плодоносит до 30–40 лет. В апреле у него появляются листья, в мае – цветы, а в июне – у ранних сортов – уже плоды.
   Крыжовник довольно зимостойкая культура, разводится во множестве сортов, но для нашей Нечерноземной зоны самыми распространенными являются старейший сорт Финик, Английский желтый, Авенариус, Английский зеленый и другие.

   Размножение крыжовника. Крыжовник размножается в основном вегетативным путем: черенками, горизонтальными зелеными черенками, отводками и – очень редко – семенами. Семенами размножают только при селекционных работах, целью которых является выведение новых сортов.
   Один из лучших способов размножения – горизонтальными отводками, которые обычно берут от молодых, здоровых кустов. Как только почва прогреется и начнет рассыпаться, ее под кустами тщательно перекапывают, перемешивают с удобрениями и выбирают для укоренения хорошо развитые 1-2-летние побеги. Техника размножения отводками та же, что и у черной смородины (рис. 64).

   Рис. 64. Схема размножения куста крыжовника отводками

   Осенью отводки выкапывают, отрезают укоренившиеся ветки у основания куста, делят на части и высаживают еще на один год на доращивание. У каждого отрезка должны быть корешки и ветки. Если их оставляют около материнского куста еще на год, то весной получают сильные двухлетние саженцы, которые пересаживают на постоянное место в саду.
   Можно размножать крыжовник и зелеными черенками. Для черенков в начале или середине июня срезают верхнюю часть молодых побегов первого и второго порядков длиной 18–20 см, режут острым ножом черенки длиной 6–7 см с 2–3 листочками, делая верхний срез над почкой, а нижний – под почкой, связывают в пучки, ставят нижним концом в воду и сразу сажают в подготовленную почву парника на расстояние 4 см друг от друга глубиной не более 1 см, опрыскивают водой, и парник накрывают рамами.
   Чтобы черенки не подвяли, их 2–3 раза в день опрыскивают водой, притеняют, по мере надобности проветривают. При хорошем уходе через 20–25 дней на зеленых черенках образуются хорошие корешки, и когда черенки тронутся в рост и дадут побеги, рамы снимают. К осени из зеленых черенков вырастают молодые саженцы высотой 10–20 см, и приблизительно в сентябре их высаживают в грунт. Чтобы они не вымерзли, почву на зиму вокруг них присыпают торфом или перегноем.

   Посадка крыжовника. Крыжовник надо сажать на заранее подготовленное место, хорошо заправленное органическими и минеральными удобрениями. Лучше всего его сажать двухлетними кустиками или сильными двухлетними отводками, не пораженными сферотекой и не зараженными яйцами тли и с хорошо развитыми корнями – не короче 20 см.
   Сразу после посадки ветки крыжовника надо коротко обрезать, иначе на них много почек, и для их роста и развития весной потребуется много влаги и питательных веществ. Это ослабит побег, листья будут развиваться слабо, что естественно скажется и на плодоношение.
   Ямы копают заранее глубиной 40–50 см и 50–60 см в диаметре. На дно ямы надо положить перепревший или полуперепревший навоз, компост и добавить 1 кг фосфоритной муки или суперфосфата и 50–60 г калийной соли. На кислых почвах неплохо внести 0,5 кг извести и все перемешать.
   Лучшим временем посадки считается осень, до наступления заморозков, но можно сажать и рано весной, до начала распускания почек.
   На тяжелых глинистых и суглинистых почвах растения лучше всего сажать наклонно, чтобы корневая система была размещена в верхнем, более плодородном и воздухопроницаемом слое почвы, более прогреваемом солнцем. Это будет способствовать лучшему развитию дополнительных корней и побегов.
   После посадки, особенно в сухую погоду осенью, почву под кустами поливают и укрывают навозом, перегноем или компостом. Если нет ничего из перечисленного, то почву под кустами можно присыпать просто рыхлой землей.

   Уход за крыжовником. Чтобы получить хорошие урожаи крыжовника, надо в течение всей жизни кустов хорошо удобрять и обрабатывать почву, правильно подрезать кусты, проводить прополку и борьбу с вредителями и болезнями.

Малина обыкновенная

Лесная и садовая малина издавны радуют людей своими сочными и ароматными плодами. Еще в старинных травниках и лечебниках малине всегда отводилось достойное место. На Руси с давних пор заготавливали на зиму плоды малины. Из них варили варенье и использовали для лечения простуды, как потогонное и жаропонижающее средство.
Малина – это кустарник около 2 м высотой с прямостоящими побегами, несущими тонкие шипы, непарноперистыми листьями, белыми цветками в конечных пазушных кистях и плодами – сложными малиновыми, иногда желтыми костянками (рис. 65).

   Рис. 65. Малина: 1 – облиственный побег с соцветием; 2 – цветок; 3, 4 – плоды; 5 – цветоложе; 6 – пестик; 7 – столбик с рыльцем; 8 – тычинка; 9 – семя; 10 – лист

   Размножается в основном вегетативно, ее широко разводят в садах. В России малина занимает первое место среди всех ягодных культур.
   В плодах содержатся: глюкоза, сахара, фруктоза, органические кислоты, дубильные и пектиновые вещества, витамины С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, Е, К и минеральные соли.
   Свежие плоды хорошо утоляют жажду, улучшают пищеварение и благодаря наличию в них фитостеринов предупреждают развитие атеросклероза. Их назначают при лечении гипертонии и сахарного диабета, а также рекомендуют их в диетическом, особенно детском, питании. Чай из сухих плодов – хорошее средство против простудных заболеваний.
   Можно использовать в лечебных целях и настои из листьев малины, которые применяют как вяжущее и противовоспалительное средства при заболевании верхних дыхательных путей, гастритах, энтеритах, ангине, поносе, воспалениях кишечника и желудка. Отваром корней малины лечат бронхиальную астму.
   Это растение очень ценный медонос, мед с него получается высокого качества, светлый, с нежным малиновым вкусом.
   Малина очень рано начинает плодоносить. На следующий год после весенней посадки она уже дает первый, хотя и небольшой урожай, а на 4-й год она при хорошем уходе и удобрении дает уже по 60–80 центнеров ягод с 1 га.

   Разведение малины. Малина довольно требовательна к условиям произрастания. Она свето– и влаголюбива, лучше всего удается на хорошо дренированных средних суглинистых почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, тяжелые почвы избегает, на засоленных почвах – не растет.

   Сорта малины. В настоящее время имеется много сортов малины, как отечественного происхождения, так и вывезенных из других стран. В условиях Нечерноземной зоны основное место занимают районированные сорта: Новость Кузьмина, Калининградская, Награда, Новокитаевская, Павловская и другие.
   Новость Кузьмина – высокоурожайный сорт с хорошим качеством ягод. Ягоды крупные, ярко-малиновые, с кисло-сладкой ароматной мякотью, созревают во второй декаде июля. Сорт среднеспелый и морозостойкий, кусты растут прямо и не нуждаются в пригибании побегов на зиму к земле.
   Награда – сорт достаточно зимостойкий, урожайный, устойчив к вирусным и грибным болезням, но, к сожалению, часто поражается малиновым клещом. Ягоды красные, вытянутые, средней величины, с ароматной и сочной мякотью.
   Калининградская – сорт относительно морозоустойчив и отличается высокой урожайностью. Ягоды крупные, красные тупоконической или округлой формы, опушенные, с сочной, вкусной, кисло-сладкой мякотью.
   Латам – сорт американского происхождения, ценится как очень урожайный, выносливый и морозостойкий. Ягоды довольно крупные, но с посредственным вкусом, больше годятся для переработки.
   Коралловая – сорт зимостойкий, довольно урожайный, устойчив к грибным болезням. Ягоды крупные ширококонической формы, малиновые, с кисло-сладкой сочной мякотью. В настоящее время проходит производственное испытание.
   Усанка – старый русский сорт, один из наиболее распространенных сортов малины, хорошо растет в Ленинградской области и дает высокие урожаи хорошего качества. Ягоды тупоконической формы, малиновые, опушенные, с сочной, вкусной, кисло-сладкой мякотью. При плохой агротехнике нередко поражается хлорозом.
   Павловская – сорт довольно урожайный, ягоды округлой формы, темно-малиновые, крупные, с сочной вкусной мякотью. Сорт средней зимостойкости, его недостаток – часто поражается антракнозом.
   Садоводы выращивают и другие сорта – Новокитаевская, Мальборо, Мичуринский ремантантный сорт Прогресс и другие. Сейчас проходят государственные и производственные испытания и некоторые уже выращиваются любителями-садоводами перспективные для нашего Северо-Запада сорта: Глория, Орбита, Вега и другие.

   Размножение малины. Малину размножают вегетативным путем: корневыми отпрысками, одревесневшими зелеными и корневыми черенками, а при селекционных работах, для выведения новых сортов, ее разводят и семенами.
   Основной, самый распространенный способ размножения – корневые отпрыски, которые ежегодно в изобилии образуются около маточного куста. Осенью корневые отпрыски обрезают на высоте 30–40 см от корня, отделяют от маточного растения и высаживают на приготовленное место.
   Малину иногда размножают и корневыми черенками. Для этого более крупные корни режут на части (15–20 см), укладывают лежа в борозду глубиной 10–12 см и присыпают перегноем или хорошей рыхлой почвой. В течение лета из них вырастает хороший посадочный материал.
   Можно размножать малину и зелеными побегами, которые выкапывают у маточного куста с комом земли и пересаживают на постоянное место. Их обязательно несколько раз поливают, иначе они погибнут или будут слабо развиваться (рис. 66).

   Рис. 66. Размножение малины: 1 – корневой отпрыск; 2 – стандартный саженец малины; 3 – корневой черенок

   Подготовка почвы и посадка. Малину сажают рано весной, до начала распускания почек, или поздно осенью, но предпочтение в наших местах садоводы отдают осенней посадке. При дождливой погоде не обязательно поливать растения, а чтобы они не вымерзли, можно молодые побеги слегка окучить землей, а весной, при первом весеннем рыхлении, разокучить. Растения, посаженные с осени, весной быстро трогаются в рост и дают сильные молодые побеги.
   Для весенней посадки участок готовят с осени и одновременно вносят органические удобрения (5 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

); сажают таким же образом, как и другие ягодные культуры, расстояние в ряду 50–70 см, между рядами 130–150 см. После посадки растения поливают, при сухой погоде полив повторяют и мульчируют почву около растения навозом, или компостом, или хотя бы сухой почвой, чтобы не допускать образования корки и трещин.

   Уход за малиной. Рано весной надо проверить кусты осенней посадки: если они оголены, их присыпают почвой. Если какие-то кусты не прижились, их надо заменить по возможности тем же сортом, который был высажен осенью. Дальнейший уход за молодыми растениями до начала плодоношения состоит главным образом в уходе за почвой – ее следует рыхлить и не допускать роста сорняков.
   Для усиления роста молодых посадок следует вносить навоз в виде мульчи, с дальнейшей заделкой его в почву при осенней перекопке, а на структурных почвах можно вносить минеральные удобрения только по рядам или непосредственно под кусты.
   В первый год очень важно вызвать сильный рост побегов, и чем больше будет побегов замещения (молодой поросли), тем раньше малина вступит в пору полного плодоношения.
   На участках плодоносящей малины рано весной, как только сойдет снег, побеги малины, которые были пригнуты к земле, развязывают, кусты внимательно просматривают, вырезают все поломанные, мелкие, сдвоенные и те, что остались невырезанными с осени.
   Уход за почвой в плодоносящих малинниках, так же, как и в молодых, заключается в прополке, рыхлении, особенно в первую половину лета, когда идет усиленный рост молодых побегов, цветение и образование завязей, и растениям требуется много питательных веществ и влаги.
   Для хорошего роста и обильного плодоношения малину надо ежегодно подкармливать. На бедных почвах лучше вносить навоз, так как в нем имеются все питательные вещества, необходимые растениям. Чем беднее почва, тем больше надо вносить навоза: от 3 до 5 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в зависимости от состава почвы. На богатых, структурных почвах можно через год вместо навоза внести минеральные удобрения (20–40 г селитры, 50–80 г суперфосфата и 15–30 г калийной соли на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Лучше всего минеральные удобрения внести в 2–3 срока: 30–40 % нормы весной, перед началом вегетации, столько же – после цветения, при наливе ягод и 20 % – после сбора урожая. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и осенью, и рано весной, но делать это следует под перекопку почвы. Если вы будете вносить навоз и минеральные удобрения одновременно, то количество их надо уменьшить вдвое.
   При хорошем, обильном урожае ветви малины под тяжестью плодов, особенно у сортов с пониклыми ветками, изгибаются и наклоняются к земле. Чтобы они не поломались и ягоды не портились, следует их подвязать к шпалерам или кольям.
   После уборки урожая старые, отплодоносившие побеги надо вырезать у самого основания, не оставляя шипов, так как на шипах под старой корой могут зимовать вредители.
   В нашей северной зоне, в бесснежные зимы побеги некоторых сортов малины подмерзают, поэтому для предохранения от вымерзания пригните их к земле и свяжите между собой. Зимой их занесет снегом, и они не пострадают от мороза.

Арония мичурина, или рябина черноплодная

Арония черноплодная в последнее время приобретает особую популярность (рис. 67). Несколько ранее садоводы обсаживали ей свои дачные участки и использовали ее вместо изгороди. А вместе с тем это прекрасное пищевое, декоративное и лекарственное растение и совсем не заслуживает такого пренебрежительного к ней отношения.

   Рис. 67. Арония Мичурина или рябина черноплодная: 1 – ветвь с листьями и соцветием; 2 – ветвь с плодами; 3, 4 – цветки (вид снизу и сверху); 5 – пестики

   Она неприхотлива, зимостойка, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо переносит городские условия и почти ежегодно дает стабильные высокие урожаи.
   Родиной аронии считается восточная часть Северной Америки. В начале XVIII столетия арония была завезена в Европу, а примерно еще через 100 лет попала в Россию. До начала ХХ века ее выращивали только как декоративную культуру. И действительно, белые цветки в крупных щитках и темно-зеленые блестящие листья смотрятся очень нарядно в весенний период, а осенью ее листья расцвечиваются в оранжево-красные тона, среди которых четко выделяются гроздья черных блестящих плодов.
   Плоды аронии – настоящая копилка витаминов и микроэлементов. В них содержится сахар, яблочная кислота, пектиновые и дубильные вещества, витамины А, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, С, Е, Р, РР, токоферол, фолиевая и никотиновая кислоты, а по количеству витамина Р она занимает первое место среди плодово-ягодных и овощных культур. Плоды содержат значительное количество йода и такие важные микроэлементы, как молибден, марганец, медь, железо и магний.
   Благодаря такому тонко сбалансированному природой сочетанию в плодах аронии биологически активных веществ они обладают ценными лечебными свойствами. Ягоды и сок аронии понижают артериальное давление, укрепляют стенки кровеносных сосудов и применяются при гипертонической болезни сердца, атеросклерозе, ревматизме и других заболеваниях.
   Ягоды ее вкусны и в свежем, и в переработанном виде, из них варят варенье, делают соки, сушат, замораживают. Приготовленные на зиму плоды или сок применяются в небольших количествах в профилактических целях при недостатке витамина Р.
   Ближайшие ботанические родственники аронии – груша и рябина обыкновенная или красная, которая так же с большой любовью разводится в садах, полисадниках, вдоль улиц и дорог и кое-где на дачных участках. Недаром раньше у каждого дома росла красная рябина, она служила признаком благополучия и душевного спокойствия.

Жимолость съедобная

Небольшой кустарник до 1 м высотой, с бурыми ветвями, узкими продолговато-ланцетными листьями, с желтоватыми, очень медоносными цветками и темно-голубыми продолговатыми плодами, покрытыми синим налетом (рис. 68).

   Рис. 68. Жимолость съедобная 1 – часть веточки с цветками; 2 – часть веточки с листьями и плодами

   Это растение в диком виде встречается в Сибири и на Дальнем Востоке, где по долинам рек и на склонах у подножия гор нередко образует целые заросли, но у нас, в наших садах, она пока очень редкая гостья. И напрасно! Она очень морозоустойчива, переносит морозы до —50 °C, ее цветки выдерживают понижение температуры воздуха до —7 °C, она неприхотлива в отношении ухода, а главное – она дает самые ранние плоды (раньше, чем садовая земляника), а это очень важно для нас, северян, так как в это время особенно ощущается нехватка витаминов. Ягоды жимолости имеют своеобразный кисловато-сладкий вкус, напоминающий вкус голубики, и используются для приготовления варенья, компотов, киселей, вин. В ягодах содержатся сахар, органические кислоты, витамины С и Р, фосфор, кальций, железо, а содержания калия в ней в два с лишним раза больше, чем в черной и красной смородине, малине, ежевике.
   Ягоды содержат целый комплекс микроэлементов – йод, медь, марганец и другие. Такое разнообразное сочетание минеральных веществ и витаминов, а также органических кислот делает ягоды жимолости целебным диетическим продуктом. Ее ягоды укрепляют капилляры, снижают кровяное давление, она хороший антисептик и имеет лучезащитные свойства. В народной медицине ее давно используют как общеукрепляющее средство и для лечения гипертонии, атеросклероза и малокровия.
   Размножают жимолость семенами, отводками, черенками. Для нее надо подобрать хорошо освещенное место. Поговорим о размножении ее зелеными черенками.
   Весной, в конце цветения или в начале созревания первых ягод, срезают сильные однолетние побеги, нарезают черенки с двумя междоузлиями, и нижние 2 листочка удаляют, нижний срез делают косым и черенки перед посадкой в течение 8-10 часов выдерживают в стимуляторе роста – гетероауксине (1 таблетка на 1 л воды) или в питательной смеси. Одновременно готовят ящики, засыпают их слоем 15–20 см смесью (перегной, дерновая земля, песок – в равных количествах) или песком и торфом (2: 1), сажают наклонно черенок и сверху засыпают на 2–3 см чистым, промытым речным песком. Ящики накрывают пленкой и притеняют. Когда черенки укоренятся, пленку снимают и переносят ящик на солнечное место (рис. 69).

   Рис. 69. Размножение жимолости зелеными черенками: 1 – вырезка черенка из однолетнего побега; 2 – размеры черенка с удаленными нижними листьями; 3 – посадка черенка в смесь торфа и песка

   На постоянное место жимолость сажают весной или осенью, подбирают грядку с плодородной, влажной почвой в хорошо освещенном месте, так как в тени она почти не дает урожая. Расстояние между растениями 1,5 м, если будете сажать еще ряд, отступите от первого на 2 м. Ямы копайте 50 х 50 см, заправьте их такой же смесью, что и для выращивания черенков, можно добавить стакан золы или 150 г нитрофоски, и при посадке саженец заглубите на 3–7 см. Полейте и присыпьте его сверху торфом или перегноем, мульча поможет сохранить влагу и предохранит молодые саженцы от перегрева в первые дни жизни.
   И еще надо помнить об одной биологической особенности жимолости. Она перекрестноопыляемое растение, поэтому не забудьте рядом посадить саженцы другого сорта, иначе урожая можно не получить, хотя будет прекрасное цветение.
   Дальнейший уход заключается в прополке, рыхлении почвы, поливе и внесении каждый год под кусты по 1–2 ведра перегноя или компоста. В первые 10 лет делают санитарную обрезку – удаляют сухие и поломанные ветки, а дальше кусты прореживают, а у старых растений сильно укорачивают скелетные ветви, т. е. делают омоложение кустов.

Облепиха жестеровидная

Небольшое, очень колючее двудомное деревцо или кустарник до 5(6) м высоты, с многочисленными ветвями, усаженными колючками, очередными серебристыми линейными листьями и невзрачными зеленоватыми цветками. Плоды – сочные оранжевокрасные костянки, кисло-сладкие, с привкусом ананаса, густо облепляют концы ветвей, откуда и название «Облепиха» (рис. 70). Плоды созревают в сентябре – октябре. Размножается в основном вегетативно. В последнее время широко разводится в садах и на приусадебных участках.

   Рис. 70. Облепиха жестеровидная 1 – ветвь с листьями, колючками и плодами; 2 – тычиночный цветок; 3 – пестики; 4 – часть побега с еще не распустившимися соцветиями

   Облепиха – это совершенно уникальное растение и своими целебными свойствами известна с глубокой древности. Древняя тибетская медицина использовала буквально все части растения – корни, листья, цветки и плоды. Однако особую ценность в лечебных целях имеют, конечно, плоды. Они содержат до 8 % жирного масла, целую кладовую витаминов: С, Е, Р, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, К, каротин, стерины, органические кислоты, сахара, дубильные вещества, микроэлементы и фитонциды.
   Заготавливать плоды лучше осенью, когда они замерзнут и станут твердыми. Из мякоти плодов готовят облепиховое масло и применяют при лучевых поражениях кожи, ожогах, пролежнях, экземах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушениях обменных процессов, гиповитаминозах и эрозиях шейки матки.
   Облепиховое масло можно сделать и самому в домашних условиях. Из зрелых плодов отжать сок, оставшуюся массу измельчить, высушить, залить подсолнечным маслом в соотношении (1:1,5 по массе) и настоять 3 недели при комнатной температуре, периодически помешивая.
   Облепиха оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, нормализует работу печени, регулирует кровяное давление, помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе.
   Кроме того, из плодов облепихи можно приготовить ароматные соки, компоты, кисели и желе, мармелад и пастилу, повидло и различные напитки, а из листьев заварить чай, их также кладут в супы и бульоны для улучшения вкусовых качеств.
   Не зря в народе говорят: собрал летом плоды облепихи – запасся бодростью и здоровьем на весь год. Всем хороша облепиха – и вкусна, и полезна, и даже нарядна, особенно осенью, когда ее кусты облеплены оранжево-красными плодами, и слава у нее вполне заслуженная.
   Недаром облепиха в последнее время завоевала у садоводов-любителей такую популярность. Для ее посадки подбирают открытые солнечные места с рыхлой, достаточно плодородной почвой. Агротехника посадки и ухода не особо отличается от выращивания других плодово-ягодных культур, но надо обязательно на 5–6 женских растений высадить хотя бы одно мужское. И не сажайте ее в низинах, котловинах, она совершенно не выносит застоя грунтовых вод.
   Наиболее подходящие сорта для наших условий – дар Катуни, Золотой початок и Витаминная.

Вишня войлочная

Небольшой кустарник высотой 2–2,5 м, с мелкими, немного гофрированными и снизу войлочными листьями, отчего и название вишни – «войлочная». Цветки белые, ароматные, иногда розовые; плоды ярко-красные с нежной сочной мякотью приятного вкуса, сидящие на очень коротких черешках (рис. 71).

   Рис. 71. Вишня войлочная: 1 – побег с цветками; 2 – побег с плодами

   Родиной войлочной вишни является Центральный Китай, откуда она попала в Корею, Северный Китай, а затем на юг Дальнего Востока. Теперь вряд ли можно найти какой-нибудь дальневосточный сад без этой вишни. Пора и нашим садоводам смелее разводить этот удивительный кустарник, потому что он прекрасно растет и плодоносит в наших условиях.
   Вишня легко размножается семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками, окулировкой и прививкой.
   Семена для посева собирают с наиболее урожайных и зимостойких культур с крупными плодами, отмывают косточки от мякоти, подсушивают в тени и хранят до посева в полиэтиленовых мешочках в прохладном месте. В начале сентября семена перемешивают с речным песком и за полмесяца до наступления устойчивых морозов сеют в грядки на высокоплодородных почвах. Поперек грядки на расстоянии 25–30 см делают бороздки и в них через 2–3 см укладывают косточки (семена) на глубину 1,5–2 см. Затем семена присыпают тонким слоем торфа, перегноя или хорошей удобренной почвой. При хорошем уходе в течение лета вырастают саженцы высотой иногда до метра и более. Эти саженцы можно посадить уже на постоянное место.
   Отводками и одревесневшими черенками вишня войлочная размножается так же, как и черная смородина. Однолетние побеги пригибают в небольшие канавки с рыхлой почвой, пришпиливают крючками и слегка присыпают землей. Одревесневшие черенки одно-, двухлетнего возраста с тремя почками высаживают наклонно в почву, сверху мульчируют торфом, перегноем или перепревшей листовой землей. Весной, как только оттает почва, отводки и черенки высаживают в подготовленную почву, где они образуют мощную корневую систему.
   Рано весной следующего года саженцы пересаживают на постоянное место – на расстояние 1 м в ряду и 2 м между рядами. Осенью саженцы не высаживают, а прикапывают и следят, чтобы они не подмерзли.
   Для посадки делают небольшие ямки, вносят 8-10 кг перегноя, 50 г суперфосфата и по 20–25 г аммиачной селитры и калийной соли, все перемешивают с землей, засыпают корни посаженных растений и поливают. Такая доза удобрений вносится под каждое растение.
   Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы и поливе. В последующие годы при обработке почвы неплохо вносить органические и минеральные удобрения (5–7 кг органических удобрений, 60–70 г фосфорных, 25–30 г азотных и 20 г калийных на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

приствольного круга).
   Войлочная вишня не требует особого формирования, она образует компактный куст естественным путем, поэтому ежегодно нужно проводить лишь легкое прореживание кроны, удаляя только сухие, больные и повреженные побеги.
   Плоды вишни войлочной богаты сахарами, витамином С, яблочной кислотой, они созревают с половины июля до половины августа и долго удерживаются на ветках. Эта вишня очень красива, морозостойка, урожайна, устойчива против вредителей и болезней и вполне заслуживает того, чтобы разводить ее в каждом саду наравне с вишней обыкновенной.

Актинидия

Крупная, красивая лиана до 10–15 м высотой, с красновато-коричневой, шелушащейся корой на старых ветвях и светлыми красно-бурыми молодыми побегами, с многочисленными чечевичками. Листья, яйцевидно-эллиптические, до 12 см длиной, по краю остропильчатые, иногда несколько неравнобокие, на верхушке вытянутые в длинное, нередко косое острие. Листья весной, при развертывании – бронзовые, красно-бурые, летом, во время цветения на листьях появляются белые пятна, а осенью они расцвечиваются в розово-фиолетовые или малиново-красные тона. Растение двудомное, цветки в бутонах розовые, раскрываясь, они превращаются в белые, довольно ароматные. Ягода продолговатая, зеленая, плоды созревают с середины августа до конца сентября (рис. 72).

   Рис. 72. Актинидия коломикта: 1 – часть веточки с плодом; 2 – цветки (вид снизу и сверху); 3 – ветвь с листьями и соцветиями; 4 – тычинка

   Эти видовые признаки принадлежат актинидии коломикта, которая очень декоративна, прекрасно смотрится при озеленении беседок, арок, шпалер и т. д. Но актинидия не только декоративное, но и ценное плодовое и лекарственное растение. Плоды у нее сочные, сладкие, но с одним недостатком – зрелые плохо держатся на ветках, быстро опадают. В плодах содержится сахар, органические кислоты, дубильные, пектиновые и красящие вещества, витамина С в ней в 10–15 раз больше, чем в черной смородине, апельсинах и лимонах.
   В медицине используются плоды, которые применяются как общеукрепляющее средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушении обменных процессов, анемии и т. д. В народной медицине ее применяют в качестве профилактического средства при цинге, туберкулезе, кариесе зубов, коклюше и различных кровотечениях. В медицине, при тех же показаниях, применяется и другой вид – актинидия острая (рис. 73).

   Рис. 73. Актинидия острая: 1 – семя с подвеском (увеличено); 2 – ветвь с листьями и соцветиями; 3 – плод

   Размножают актинидию семенами, отводками и черенками. Надо только иметь в виду, что это растение раздельнополое, на одних экземплярах формируются только женские, а на других – мужские цветки, и для гарантированного урожая надо посадить и мужские, и женские экземпляры. Различить их можно так: женские цветки обычно располагаются одиночно, а мужские собраны по 2–3 в небольшое соцветие.
   Семена актинидии перед посевом надо обязательно стратифицировать, поэтому вы можете размножить ее и черенками. В конце цветения нарежьте черенки с 3–4 почками и посадите их в парник, с заранее подготовленной влажной почвой. Немного притените. К осени черенки укоренятся, и их можно оставить в парнике до весны или высадить в хорошо подготовленную почву и укрыть, слоем 8-10 см, хвойными лапками, опавшими листьями, чтобы они не вымерзли.

Лимонник китайский

Реликтовая деревянистая лиана Дальнего Востока, с мощным стеблем до 15 м высотой и шелушащейся корой. Листья эллиптические, цветки вороноковидные однополые, очень душистые, свисают на длинных розоватых цветоножках. Плоды сборные шаровидные, многочисленные, образующие довольно длинную кисть с желто-оранжевыми почковидными семенами (рис. 74). Цветет во второй половине мая – начале июня, плоды созревают в августе – сентябре. Размножается семенами, зелеными черенками и отрезками корневищ.

   Рис. 74. Лимонник китайский: 1 – ветвь с листьями и соплодиями; 2 – часть побега с листьями и цветками; 3 – тычинка; 4 – завязь с боковым рыльцем; 5 – пестичный цветок

   Эта очень декоративная вьющаяся лиана, и применяется в вертикальном озеленении стен, веранд, беседок и т. д. На своем участке вы можете посадить это растение вдоль забора или изгороди, окаймляющей участок, где можно поставить шпалеру высотой до 2 м – оно разрастется и образует живую зеленую стенку. Или можно посадить его при входе на участок, для этого поставьте арку из железных прутьев, и оно по ней будет виться.
   Плоды лимонника на вкус кисловатые, вяжущие, обладают высокотонизирующим действием и применяются в лечебных целях в виде настойки как стимулирующее средство при физическом и умственном переутомлениях. Все части растения содержат эфирное масло и при растирании издают нежный аромат, напоминающий запах лимона. Мякоть плода содержит лимонную, яблочную и винную кислоты, витамин С, сахар, танин, красящие вещества; семена – схизандрин, жирное масло и витамин Е.
   Лимонник любит полутень, нельзя размещать его на солнцепеке и в густой тени.
   Лимонник хорошо растет на плодородных почвах, кислые, заболоченные для него совсем не пригодны, на тяжелых почвах требуется вносить в подготовленные посадочные ямы для дренажа камни, гальку или гравий. Размещают его не ближе 1 м одно растение от другого. В течение лета почву вокруг лианы рыхлят, регулярно поливают, в жаркую погоду утром или вечером опрыскивают водой, почву вокруг лианы мульчируют торфом, перегноем, а на зиму укрывают опавшей листвой слоем 5-10 см.
   На второй год после посадки на постоянное место ставят опоры и растения привязывают к шпалере, которую оставляют и на зиму. Растет лимонник в первое время медленно, но если вы во время подвязали его к опорам, то на 5–6 год он дает первый урожай. В сырое и холодное лето, когда плохо летают насекомые, – жуки, которые его опыляют, можно сделать искусственное опыление сорвать мужской цветок и поместить его на 20–30 минут в женский.
   Во второй половине июня – начале июля можно провести обрезку однолетних ветвей и использовать их на черенки. Срезанные побеги сразу следует опустить в ведро с водой, затем нарезать черенки с 3–4 почками, у нижних почек листочки удалить, а на верхней оставить половину листа. Нарезанные черенки ставят в воду, а затем сажают в ящик или парник, с заранее подготовленной плодородной почвой, и сверху присыпают чистым песком слоем 3–4 см. В этот песок наклонно высаживают черенки, поливают и сверху накрывают стеклом. Температуру поддерживают до 25 °C и следят, чтобы была постоянная влажность. Летние черенки через месяц укореняются, но надо иметь в виду, что лимонник укореняется очень трудно, и поэтому надо сажать больше черенков, чтобы был запас. На зиму черенки (укоренившиеся) надо перенести в подвал, на улице они вымерзнут и погибнут.
   Лимонник можно размножать и семенами, но они требуют продолжительной и сложной подготовки (стратификации). Когда они начнут растрескиваться, их сеют в подготовленные ящики со смесью земли, и только через 2–3 недели начнут появляться всходы. В середине июня, при появлении 3–4 настоящих листьев, их высаживают на грядку в саду, и к осени они достигают не более 5–6 см. На постоянное место их можно высадить только на 3-й год, лучше весной, с комом земли. После посадки их надо сразу обильно полить, а почву вокруг саженца замульчировать торфом, перегноем, обеззараженными опилками – для сохранения влаги и предохранения от солнцепека.
   Плоды лимонника собирают полностью созревшими в эмалированную посуду и засыпают сахаром (2 кг на 1 кг плодов), в таком виде они могут храниться долго. Они хороши к чаю. Сок из плодов используется для приготовления морсов, которые хорошо утоляют жажду, снимают усталость и восстанавливают силы.
   Плоды можно и сушить. Сначала их подвяливают, а затем сушат в духовке при температуре 60 °C, в течение 3–4 дней. Листья тоже можно сушить, а потом заваривать как чай. Этот напиток снимает усталость и напряжение.

Июнь

Июнь – разноцвет, дня свободного нет! Природа ожила, на деревьях зазеленела листва, и в лесу, и в поле – все цветет и благоухает, в садах и огородах поднялись всходы высаженных вами овощей, а вместе с ними – и надоедливые сорняки.
Июнь – первый месяц лета, уходят последние заморозки, и к середине месяца в наших местах устанавливается полетнему теплая погода. В лесу появляются грибы – колосовики, цветут травы, начинается сенокос, поспевает земляника, и огородники собирают первую зелень. Однако холодные утренники еще случаются, и каждый садовод-огородник внимательно следит за сообщениями метеослужбы или ориентируется по народным приметам.

Народные приметы

   Июнь – конец пролетья, начало лета.
   Июнь – месяц белых ночей, цветущих трав, поющих птиц.
   Это самый светлый месяц года.
   Пришел июнь-разноцвет – дня свободного нет.
   Если первые два дня июня сеет дождь – весь месяц будет сухо. Сильные росы – к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов.
   Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай.
   Рябина зацветает поздно – к затяжной осени.
   Если в июне ночи теплые, то можно ожидать изобилия плодов и диких ягод.
   Обильная роса с вечера – к солнечной погоде.
   Во время полнолуния луна светлого и чистого цвета – к хорошей погоде, а темного и бледного – к дождю.
   Если пчелы роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день.
   Цветки караганы древовидной, донника белого и желтого, смородины золотистой, левкоя и других усиливают аромат – перед ненастьем.
   Если по небу потянулись перистые облака – дождя не будет, а подует ветер; кучевые облака – к дождю.
   Туман утром стелется по воде – будет солнечная погода.
   Утром трава пахнет сильнее обычного, хорошо пахнет жимолость – к дождю. Если до 9 часов утра не раскрылись белые цветочки мокрицы (звездчатки), то днем может начаться дождь.
   Перед дождем закрываются золотистые яркие шарики – корзинки одуванчика, мать-и-мачехи, календулы, мальвы, ранневесенние цветки перелески, белые и желтые цветки ветрениц и других цветов.
   Стадо к вечеру разревелось – будет дождливо.
   Если у чертополоха колючки плотно прижаты к головке соцветия, то жди ненастья, а если они отогнуты от головки – будет ясная погода.
   К дождливой погоде листочки клевера опускаются и прижимаются к стебельку, а корзинки обычного осота огородного не раскрываются вовсе. В сырую дождливую погоду не раскрываются и голубые цветочки льна.
   22 июня – Кирилл. День летнего солнцестояния. «На Кириллу – конец весны, почин лету».
   Воробьи веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде.
   Если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.
   Перед дождем дрова в печи или костре плохо горят; соль, сахар и табак сыреют; струны на гитаре «слабеют» и не звенят как обычно.
   Если на воде во время дождя образуются большие пузыри – к затяжному дождю или ливню.
   Когда дым от костра стелется по земле – ожидай ненастья, если поднимается вверх столбом – к хорошей погоде.
   Выйдите в поле и крикните, если ваш голос разносится далеко – ждите дождя.

Июньские заботы огородника

   Июнь – очень важный период работы на огороде. От него зависит будущий урожай. Надо полоть сорняки, пока они молоды; вырывать их следует с корнем, что лучше всего делать после дождя или ранним утром по росе, когда корни легко вытаскиваются из земли. Помните, что заросли сорняков – это резервация огородных вредителей: жуков-щелкунов, слизней, тли и других. Скосите траву вокруг своего участка, чтобы не допустить обсеменения сорняков.
   Не забудьте провести рыхление почвы. У картофеля, свеклы, капусты, помидоров, гороха и бобов почву разрыхляют глубоко, с последующим окучиванием. У репы, брюквы и огурцов – рыхление мелкое, без окучивания, у салата, укропа, шпината и листовой петрушки рыхлят только междурядия.
   Большинство культур вы уже посадили и посеяли, и в первой декаде июня осталось высадить томаты, закончить с посадкой капусты, посеять огурцы, тыкву, кабачки и патиссоны. Не опоздайте с прореживанием посевных культур: у свеклы сделайте первое прореживание, как только появятся 2–3 настоящих листочка, у моркови – 1–2, но сделать это надо после полива или дождя. После дождя следует окучить капусту и картофель, а через месяц после посадки капусту и картофель подкормите мочевиной (10–12 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а в период образования бутонов у картофеля – калийной селитрой (30 г на ведро воды) и полейте (по 1 л на один куст).
   В июне – огородники снимают первый урожай редиса, салата, горчицы, укропа, кресс-салата и шпината. На освободившееся место можно посадить рассаду цветной капусты.

   Приготовление компоста и дерновой земли. Здоровые сорняки после прополки и растительные остатки складывайте в кучи для компостирования, а зараженные вредителями и болезнями сжигайте. Как правильно приготовить компост, рецептов много, и каждый опытный огородник делает это по-своему. Один совет для начинающих все же можно дать.
   Для приготовления компоста отведите место подальше от дома или в любом месте на огороде. На поверхность почвы положите вилами хорошо перемешанные компоненты компостируемого материала толщиной 15–25 см и слегка утрамбуйте их вилами. Затем присыпьте его сульфатом аммония из расчета 20 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и уложите следующий слой компостируемого материала. На него следует положить слой извести, который нейтрализует кислую реакцию сульфата аммония. Затем чередование слоев повторяют. Вокруг компостной кучи сделайте деревянный короб или сплетите из ивовых прутьев большую корзину, и заполненное вместилище укройте мешковиной или слоем почвы толщиной 4–5 см. В таком коробе компост не требует ворошения, и если он заложен в теплое время, то через полгода он приобретет коричневый цвет, рассыпчатую мелкокомковатую структуру и может быть использован для мульчирования посевов и улучшения качества почвы. Не полностью перепревшие остатки растений можно использовать для приготовления следующей порции компоста.
   В конце июня – июле надо заготовить и дерновую землю, подобрав для этого участок с хорошим мощным травостоем где-нибудь на лугах. Лучшими почвами для нарезания дерна считаются суглинки с травостоем из бобовых и злаков. Срезают его слоем 10–15 см и укладывают в штабеля. Нижний ряд кладут травой вверх, а последующие – травой вниз. Для лучшего перепревания и получения хорошей дерновой земли ряды штабеля надо переслоить навозом, золой, известью и минеральными удобрениями, а затем полить навозной жижей. До осени следует этот штабель перелопатить, дерн хорошо измельчить и к весне следующего года дерновая земля будет готова.
   Она особенно необходима для парников, теплиц, приготовления почвенных смесей, для выращивания овощных культур.

Высадка рассады перца и баклажанов в открытый грунт

   Перец и баклажаны – культуры довольно требовательные к плодородию почвы и ее влажности. Лучшие предшественники для перца – огурцы, капуста, бобы, корнеплоды. Нельзя сажать перец и баклажаны после картофеля и томатов.
   Подготовку почвы начинают с осени: вносят органические и минеральные удобрения (8-10 кг навоза или компоста, с добавлением 20–30 г суперфосфата на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Весной делают грядки шириной 80–90 см, вносят 10 г мочевины и 15 г хлористого калия на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и перекапывают почву на глубину 25–30 см, затем ее выравнивают, поливают горячим (80–90 °C) раствором коровяка (0,5 л на 10 л воды), примерно 2–3 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, и высаживают рассаду, из расчета 5–6 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. После высадки рассады грядку обязательно поливают, прикрывают пленкой, натягивая ее на проволочные дуги (высотой от земли 80-100 см), или высаживают в специальный пленочный парник (о том, как его сделать, упоминалось выше).
   Надо помнить о том, что рассада перца и баклажанов очень чувствительна к заморозкам, и пленку можно открывать только тогда, когда установится теплая погода. Однако лучше всего пленку не снимать, особенно ночью, и открывать ее только днем с южной стороны.
   Спустя 2–3 недели, когда хорошо приживется корневая система, надо сделать неглубокое рыхление (4–5 см) и растения немного окучить.

   Полив. Не реже одного раза в неделю рассаду поливают под корень – из расчета 10–12 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. При жаркой погоде и во время цветения и плодоношения поливают чаще. Поливать следует только теплой водой, иначе растения плохо развиваются и поздно начинают плодоносить. Оптимальная влажность воздуха для перца – 60–70 %. При недостатке влаги в почве часть бутонов и завязей опадает, урожай снижается. После полива, как только подсохнет почва, междурядия рыхлят.

   Подкормки. Во время цветения и плодоношения растения следует подкормить. Во время цветения лучше всего использовать зеленую подкормку из трав: крапивы, мокрицы, подорожника, мать-и-мачехи, клевера и другие. В бочку с водой нашинковать указанные растения без корней, добавить немного коровяка и древесной золы и неделю настоять. Затем раствор размешать и полить примерно по 1–2 л на одно растение.
   Во время плодоношения можно сделать подкормку из птичьего помета. В 10-ведерную бочку налить 1 ведро кащицеобразного птичьего помета, добавить 2 стакана нитрофоски, залитьтеплой водой, хорошо размешать и настоять 3–5 дней. Перед обработкой раствор снова размешать и полить – 1–2 л на одно растение. Можно подкормить растения древесной золой – 1–2 стакана на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

грядки. Надо только помнить, что любую подкормку следует делать или после дождя, или после полива.
   Когда растения перца и баклажана достигнут высоты 30–35 см, из всех появившихся побегов следует оставить 3–4 хорошо развитых, а остальные удалить. Чтобы получить крупные плоды, на кусте перца надо оставить 10–15, а на кусте баклажана – не более 6-10 плодов. Во время плодоношения перцам и баклажанам заморозки уже не страшны, и пленку можно снять.

Высадка рассады томатов в открытый грунт

   Томаты предпочитают плодородные, суглинистые почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями, и солнечные, достаточно защищенные от холодных ветров места. Они не переносят низкие, тенистые, сырые участки с близким залеганием грунтовых вод. Лучше всего их сажать после бобовых, тыквенных, корнеплодов и зеленных культур. Ни в коем случае не сажайте помидоры после картофеля, перца и баклажанов во избежание заражения их фитофторозом.
   В самом конце мая, а лучше в начале июня можно смело переносить рассаду в открытый грунт. Перед перекопкой гряд следует внести органические удобрения – одно ведро торфа, перегноя и древесных опилок на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– и добавить 2 ст. ложки суперфосфата, 2 стакана золы и 1 ст. ложку сульфата калия. Затем грядку следует перекопать на штык лопаты, выровнять, полить горячим (80–90 °C) раствором марганцовки темно-красного цвета из расчета 3–4 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Расстояния между растениями для среднерослых сортов – 50 см, а между рядами – 60 см; для низкорослых, соответственно – 30 и 50–60 см. В первые дни после посадки растения надо прикрыть светлой пленкой и, пока не приживутся, примерно неделю не поливать.

   Как уберечь рассаду при перевозке. Большинство дачников, чьи участки далеко от города, с ужасом думают о том, как перевезти рассаду овощей живой и здоровой к месту посадки. Ведь она такая нежная и хрупкая, может подсохнуть, подмерзнуть или вообще сломаться, да еще если приходится ехать в общественном транспорте, с пересадками…
   Но отчаиваться все же не надо. Каждый горшочек или стаканчик, в котором рассада растет заверните в 2–3 слоя газетной бумаги (до верхушки сеянца) и плотно поставьте все горшочки один к одному в коробку с высокими стенками. Если рассада находится в посылочном или ином ящике, то поставьте по углам ящика палки или брусочки на высоту рассады (с небольшим припуском, чтобы защитить верхушки), и обверните ящик со всех сторон плотным, высоким картоном. Если день очень жаркий и путь не близкий, сверху ящик можно прикрыть бумагой (в 2–3 слоя) и осторожно обвязать вдоль стенок ящика шпагатом или тесемкой, чтобы бумага не сползала.
   Если рассада помидоров очень вытянулась и слабая, лучше дома, до перевозки, обрежьте ее и срезанные верхушки поставьте в широкую банку с водой, так вы ее спокойно довезете. Как только появятся корни, смело посадите эти верхушки на грядку. Оставшиеся растения без верхушек сажайте в грунт сразу, как обычно, с ней ничего не случится, только лучше пойдут боковые побеги.
   Бывает, что в теплице или дома на подоконнике рассада подмерзла или подсохла, тогда попробуйте ее реанимировать. Притените ее, полейте, подкормите мочевиной (примерно столовую ложку на ведро воды) и последите за ней. Если она оживет, то можно посадить ее на постоянное место, ну, а если погибнет – сокрушаться бесполезно!
   Правда, рассада огурцов, перцев, капусты, к сожалению, таких операций не переносит, с ней надо быть очень осторожным.

   Формирование растений. Чтобы получить хороший урожай томатов, их надо освобождать от лишних пасынков, чтобы они не отнимали питательные вещества, которые так нужны растению в период плодоношения.
   В открытом грунте не удаляют побеги (пасынки) только у сортов типа Невский, Белый налив и других, так как они сами успевают сформировать и отдать большую часть урожая.
   Пасынкуют (формируют) растения для перераспределения расходов питательных веществ в сторону быстрого роста и развития плодов. Их формируют так, чтобы они могли дать 5–6 цветочных кистей. Формовку производят в 1–2—3 стебля и над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листа (рис. 75, 76, 77).

Рис. 75. Схема формирования (пасынкования) растения томата в один стебель: 1–5 – плодущие кисти; л – листья;

– прищипка верхушки; с – семядоли

Рис. 76. Схема формирования растения томата в два стебля: 1–3 – плодущие кисти; л – листья;

– прищипка верхушки основного стебля; с – семядоли;

– прищипка пасынка

Рис. 77. Схема формирования растения томата в три стебля: 1–2 – плодущие кисти; л – листья;

– прищипка верхушек;

– прищипка пасынков; с – семядоли

   После образования одного-двух соцветий у томатов идет очень бурный рост побегов-пасынков, поэтому надо очень внимательно следить и убирать их маленьким (3–5 см), не позволяя им перерастать. При удалении больших пасынков остаются большие ранки, и основному стеблю приходится расходовать свои пластические вещества на их заживление и зарастание.

   Уход за томатами. Дальнейший уход за томатами заключается в проведении подкормки, полива, прополки сорняков и удалении нижних листьев, которые только отвлекают питательные вещества от плодущих кистей. Как только завяжутся плоды на первом соцветии, постепенно начинают удалять нижние листья, сначала пожелтевшие, а затем и зеленые. По мере созревания плодов листья удаляют выше, до следующего соцветия со сформировавшимися плодами, но не более 1–2 штук с одного растения. Листья удалять лучше солнечным утром, чтобы ранки побыстрее подсыхали. Помните, рост и развитие плодов в кисти у томатов происходит за счет 2–3 верхних листьев, которые соседствуют с кистью, нижние листья на верхние кисти не работают, поэтому их удаляют постепенно до сформированной 5–6 кисти. Специалисты, выращивающие томаты, долгое время считали, что на одном кусте томата должно оставаться не более 13–18 листьев, включая и молодые. Это количество вполне обеспечивает качественный налив оставшихся 5–6 плодущих кистей.
   Подкормки томата. За летний период опытные овощеводы проводят 10–15 подкормок, но чтобы получить приличный урожай, уж 3 подкормки надо провести обязательно.
   Первую подкормку надо дать примерно в середине июня, через 2 недели после высадки рассады в открытый грунт (0,5 л коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски на 10 л воды). Следует вылить на каждое растение не менее одного литра.
   Вторую – в июле, при массовом цветении растений и наливе плодов, минеральными удобрениями (50–60 г хлористого калия, 40 г суперфосфата и 30 г аммиачной селитры на 10 л воды) – по одному литру на растение. Можно подкормить растения минеральным и органическим удобрением (по 0,5 л раствора коровяка или птичьего помета, с добавлением 1 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды) – 1–1,5 л на 1 растение.
   Третью подкормку можно сделать в начале августа, в период налива и созревания плодов (0,5 л куриного помета и 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды), с таким же расходом раствора, как и при второй подкормке.
   Очень важно отметить, что фосфорные, калийные и азотные удобрения способствуют ускорению цветения, созреванию плодов и повышению устойчивости растений к болезням.

   Полив растений. Томаты (помидоры), конечно, не такие «водохлебы», как огурцы или капуста, но они довольно отзывчивы на поливы. Поливать их надо реже, чем указанные выше культуры, примерно один раз в неделю (в зависимости от погоды), но только под корень, не увлажняя листьев. Оптимальная относительная влажность воздуха для их нормального выращивания должна быть 45–60 %, а лучшая влажность почвы – 65–75 %.
   Томаты требуют наиболее глубокого промачивания почвы: на глубину 30–35 см. При недостаточном поливе в сухую погоду снижается урожай плодов, ухудшается их качество, они как бы сморщиваются, а наиболее крупные из них просто трескаются.

   Питательные и целительные свойства томата. Томат (помидор) – это прекрасное растение семейства пасленовых. Томаты широко используются в пищу в свежем виде, а также их солят, маринуют, форшируют, делают прекрасный целительный сок, из них готовят различные блюда и, кроме того, томаты – это лекарственные растения. Препараты из плодов и сока обладают тонизирующим, возбуждающим и укрепляющим действиями и применяются при лечении язвенной болезни желудка, печени и желчного пузыря. В плодах много сахара, витамина С, каротина, железа, калия, различных микроэлементов. Медики говорят, что томаты снижают риск заболевания раком мочевого пузыря, легких, предраковой опухоли шейки матки и предстательной железы. Свежий томатный сок полезен гипертоникам, больным подагрой, людям, страдающим нарушением сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет иммунную систему организма и тем самым усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Томаты – один из компонентов диетического питания, особенно для пожилых людей.

Посев огурцов в открытый грунт и уход за ними

   Отцвела черемуха, распустил листочки дуб, по народному поверью – миновала пора весенних заморозков. Если на поверхности водоемов появился широкий лист белой лилии – значит, заморозков больше не будет. Теперь можно сеять в открытый грунт поздние теплолюбивые культуры: тыкву, кабачки, лук-порей и, конечно, огурцы, если вы не посеяли их в конце мая. Не забывайте высаженные растения на ночь укрывать.
   Огурцы в первые дни жизни очень боятся сквозняков, не переносят полива холодной водой, боятся заморозков. Поэтому лучше высаживать их не в открытый грунт, а в парники или под пленку. Парники делают высотой 25–30(70) см любой формы сферической, полусферической или наклонной. Против заморозков пленка не очень надежное укрытие, поэтому неплохо сделать соломенные или камышовые маты или щиты, а лучше всего застекленные рамы.
   Если заморозок все-таки застиг растения врасплох, их еще можно спасти от гибели. Надо только почву постоянно увлажнять, а растения опрыскивать водой. Вроде бы неправдоподобно: влага против холода. Но это так! Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым несколько согревает воздух, а вместе с ним и растения. Таким образом, если посадки опрыскивать, можно задержать развитие заморозка.
   Садоводы и огородники нередко пользуются старым проверенным способом – дымлением. Правда, дымлением воздух особенно-то не согреешь, однако при слабых заморозках дымление все-таки приносит свои положительные результаты.
   Как только огурцы выбросят третий лист, надо сделать подкормку (1 л раствора коровяка на 10 л воды, или 70 г птичьего помета на 1 л воды). Можно взять золу в тех же пропорциях, что и птичий помет.
   Обратите внимание, при недостатке азота листья огурцов обычно приобретают светло-зеленую окраску, и верхушки плодов заостряются. Если не хватает калия, листья делаются темно-зелеными, с желтой каймой по краям, а плоды в верхней части, наоборот, расширяются. Не хватает фосфора – листья приобретают сине-зеленую окраску, а молодые листья вообще плохо растут. Следовательно, растениям нужна подкормка. Ее проводят один раз в 10 дней или через 2 недели.

   Полив огурцов. Все знают, что огурцы очень любят воду. Без полива огурцы вообще не удаются. Если их держать на «сухом пайке», плети могут сбросить цветки и завязи. Кстати, часто мужские цветки неопытные огородники обрывают и делают большую ошибку. Мужские цветки необходимы для опыления, и их роль в получении урожая незаменима. А чтобы получить больше женских цветков, надо прищипнуть плети над 5-м или 6-м листом. После этого образуются боковые плети, и на них появляется множество женских цветков.
   Полив – дело довольно тонкое. Лучше всего поливать растения дождевой водой, речной или озерной, но если у вас глубокий колодец, где вода очень холодная, надо набрать ее в бочки или бидоны, чтобы она перед поливом немного постояла и прогрелась. Поливать огурцы надо умеренно, но каждый день. Без достаточного полива, особенно в теплую погоду, огурцы, как правило, бывают горькими за счет того, что в них накапливается особое вещество – кукурбитацин.
   Собирают зеленые огурчики утром, когда они наиболее упруги, осторожно, не нарушая плети, ежедневно или через день. Переросшие и уродливые тоже снимают, чтобы они не мешали появлению новых завязей.

Уход за капустой в июне

   В июне, после высадки белокочанной капусты в грунт ее обильно поливают, особенно ранние сорта, когда идет завязывание вилков. В первые 5 дней расходуют по пол-литра на растение, в дальнейшем, в течение 2 недель – по 6–8 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, затем поливы делают 1 раз в неделю по 10–15 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и желательно теплой, отстоянной водой. Конечно, частота и обилие поливов во многом зависят от погодных условий.
   Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, которое делают не реже одного раза в неделю, а через 20–25 дней после посадки проводят первое окучивание капусты и повторяют его через 1–1,5 недели. Цветную капусту окучивают чаще.
   В течение всего периода роста капусту следует подкормить 3–4 раза, а для профилактики – хотя бы раз в неделю следует опудрить почву и растения древесной золой. Это предохранит их от тли, слизней, улиток.
   Первую подкормку делают через 15–20 дней после высадки рассады жидким коровяком (0,5 л на 10 л воды), раствор выливают по пол-литровой банке на одно растение. Через 8-10 дней делают вторую подкормку, добавляя в указанный раствор 1 ст. ложку кристаллина, и поливают из расчета 1 литровая банка на каждое растение.
   В конце июня подкармливают поздние сорта капусты.
   Если вы еще не высадили на постоянное место рассаду цветной и брюссельской капусты, то до 10 июня еще не поздно это сделать, особенно среднеранние сорта.
   В первых числах июня высевают семена цветной капусты в парники для второго срока посадки, а у брокколи через 40–45 дней после посева прищипывают точку роста для лучшего завязывания головок.

Подкормка корнеплодов
(свеклы, репы, редьки, моркови, корневого сельдерея и других)

   Первую подкормку корнеплодов (особенно свеклы, моркови, редиса и других) делают после прореживания растений. Свекла любит рыхлую почву, поэтому после дождей или поливов ее нужно обязательно рыхлить на глубину 3–5 см, не допуская образования корки.
   За период роста свеклу, репу, редьку подкармливают 1–2 раза. Свекла отзывчива на подкормку раствором коровяка, птичьего помета, древесной золы и минеральных удобрений. Первую подкормку делают после образования 3–4 настоящих листьев (1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды), ее выливают (10 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) в бороздки, которые делают на расстоянии 5-10 см от ряда. Вторую подкормку проводят, если есть в этом необходимость, минеральными удобрениями (16–20 г калийных и 10–15 г азотных удобрений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Бороздки после внесения удобрений засыпают землей.
   Редис подкармливают в том случае, если он медленно растет, листья бледнеют и опадают, можно развести одну чайную ложку мочевины на 10 л воды и полить из расчета 3–4 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   В июне можно собирать урожай редиса; не допускайте перерастания корнеплодов, так как при запаздывании с уборкой корнеплоды грубеют и растение идет в стрелку.
   Через месяц после появления всходов и прореживания можно подкормить морковь, если почва была недостаточно удобрена перед посевом. Первую подкормку делают в фазе 3–4 настоящих листьев азотными удобрениями (1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды) и поливают из расчета 3–5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Вторую подкормку проводят фосфорными и калийными удобрениями (50 и 30 г на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Петрушка любит азотные удобрения, в течение вегетационного периода ее можно подкормить мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды). Через 20–25 дней подкормку можно повторить (25 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 30 г хлористого калия) из расчета на 10 погонных метров посевной борозды 3–4 л.
   Сельдерей корневой при необходимости тоже подкармливают. Разводят 1 ст. ложку двойного суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 10 л воды и, совмещая с поливом, поливают растения под корень, расходуя по 4–5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   В июне продолжают ухаживать в теплицах и парниках за томатами, перцем, баклажанами. Их поливают, подкармливают и начинают собирать первый урожай.
   После высадки рассады овощей в грунт на освободившиеся места вновь сажают подготовленную заранее рассаду перцев, томатов и огурцов.

Фенхель овощной

Двулетнее или многолетнее травянистое растение семейства зонтичных высотой до 150(200) см, с веретенообразным мясистым корнем, прямым, немного ребристым стеблем и многораздельными на удлиненные шиловидные доли листьями. Цветки мелкие желтые, собраны на верхушке стеблей в сложные зонтики. Плод – продолговатая, зеленовато-бурая двусемянка, сладковатая на вкус (рис. 78).

   Рис. 78. Фенхель

   По внешнему виду фенхель напоминает укроп, а плоды по запаху напоминают плоды аниса. В диком виде не встречается, разводится на огородах и дачных участках, иногда дичает.
   Фенхель – ценное эфиромасличное и лекарственное растение. В его зрелых плодах содержится до 6 % эфирного масла, до 60 % анетола, фенхон и до 18 % жирного масла. Плоды и листья фенхеля, содержащие много эфирного масла, находят применение в парфюмерной и ликеро-водочной промышленности, а жирное масло семян используется для технических целей.
   Фенхель широко используется хозяйками как прекрасная пряность. Свежие и сухие листья добавляют в супы, салаты, мясные блюда; семена – в рыбные блюда, маринады и соленья из капусты и огурцов.
   Препараты из зрелых плодов обладают желчегонным, мочегонным, спазмолитическим, отхаркивающим, фитонцидным и болеутоляющим действиями. В виде настоя плодов фенхель применяется в качестве ветрогонного средства, при метеоризме и как дополнительное лечение при стенокардии, кардионеврозе, повышенной возбудимости и бессонице, а также при начальной стадии гипертонии. Настои плодов можно использовать местно для обмывания и смазывания пораженных участков кожи.
   Фенхелевое масло врачи рекомендуют при болях в кишечнике, метеоризме и как отхаркивающее средство. Фенхель входит в состав ветрогонного сбора.

   Выращивание фенхеля. Фенхель – довольно капризная культура и требует для нормального роста и развития богатые, тщательно обработанные и достаточно увлажненные почвы. Перед подготовкой почвы следует внести минеральные удобрения (2 части аммиачной селитры и суперфосфата и 1 часть калийной соли на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Затем почву надо перекопать, разравнять, и как только она хорошо прогреется, можно высевать семена в открытый грунт. В нашей Северо-Западной зоне – это конец июня, так как раньше при длительном световом дне растение быстро образует мощные побеги, минуя фазу кочанчика.
   Посев производят рядами; расстоянием между ними 60–70 см, в рядах после прореживания – 15–20 см. Каждые 3–4 года посадки обновляют. Фенхель можно выращивать и в теплице.
   Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении и легком окучивании. Листья и стебли фенхеля обычно срезают до цветения, а семена собирают в августе – сентябре.

Работы в саду

   В саду надо тоже навести порядок, скосить траву, чтобы она не успела высыпать новые семена, провести рыхление почвы в приствольных кругах для сохранения влаги. Надо помнить, что если дерево растет в рыхлой, богатой питательными веществами почве, оно развивает корни в поверхностном, благоприятном слое и хорошо плодоносит, а если оно растет на задернелой почве, без достаточного количества влаги и питательных веществ в верхних слоях, оно вынуждено искать их на большой глубине и расходовать попусту свои силы. Кроме того, заросли травы – это рассадник для вредителей и болезней. Чтобы не давать разгула сорнякам, в междурядиях плодовых деревьев можно посадить картофель или корнеплоды.
   В мае – начале июня начинают выбираться из почвы жуки-долгоносики и по стволам деревьев направляться к кроне, чтобы отложить яйца в еще не распустившиеся бутоны. Чтобы они не достигли цели, на ствол каждой яблони и груши прикрепите ловчие жгуты-кольца в 30–40 см от земли. Делают их из ватина, ваты, пакли и обсыпают пиретрумом или энтобактерином (препаратом из бактерий, смертельных для вредных насекомых).
   Рано утром, в тихую погоду, когда температура не превышает 10–12 °C и жуки малоподвижны, их стряхивают с яблонь и груш деревянной кувалдой или молотком, обернутым тряпкой. Под дерево надо подстелить старую простыню или полиэтиленовую пленку, затем жуков собрать и уничтожить, а божьих коровок, пауков и других полезных насекомых отпустить на волю.
   Не мешает немного повыше наложить клеевые пояса, а еще выше – ловчие пояса. Через каждые 15–20 дней насекомых выбирают из поясов и уничтожают.

   Уход за плодоносящим садом. Обильное цветение плодовых деревьев и ягодных кустарников, конечно, радует глаз садовода, но чтобы завязи преждевременно не опали, чтобы получить хороший урожай – подкормите своих питомцев. На ведро воды растворите 3–4 стакана мочевины (карбамида), этого хватит на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если завязи плодов все же опадают, пугаться не следует. В незначительных количествах – это естественный процесс. Большей частью опадают недоразвитые, поврежденные вредителями и болезнями завязи. Падалицу надо собрать и уничтожить.
   Главная задача агротехники плодоносящего сада – обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, особенно азотом, своевременно проводить поливы, чтобы создать благоприятные условия для роста корней.
   Почву в приствольных кругах в мае – июне надо обязательно 3–4 раза прорыхлить, внести органические и минеральные удобрения, под кронами и в междурядиях еще не поздно посеять бобовые культуры.
   В сухое, жаркое лето следует произвести обильный полив: первый раз после цветения, второй – после июньского опадения завязей.
   В период плодоношения необходимо внести под деревья и кустарники побольше азота и калия, особенно под молодые деревья яблони и груши.
   Органические удобрения желательно вносить осенью (один раз в 2–3 года), из расчета 4–5 кг торфа или 3–4 кг навоза на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для вишни и сливы одним из важнейших агротехнических приемов является обрезка, которую проводят так же, как и у яблони.
   Подкормки всегда вносите в вечернее время, после дождя или перед поливом.

Вредители и болезни садов и огородов

   В настоящее время уделяется большое внимание выращиванию овощных и плодово-ягодных культур на огородах, дачных и приусадебных участках. Это дополнительный источник пополнения продовольствия, особенно для пенсионеров, многодетных семей и малоимущего населения.
   Особое значение садоводы и огородники придают агротехническим мероприятиям: правильному выбору участка, обработке почвы, чередованию культур, подбору качественного посевного и посадочного материала, соблюдению сроков посева и посадки, внесению удобрений и уходу за растениями. Это, безусловно, очень важно для защиты будущего урожая.
   Однако, если на участке начнут появляться вредители и болезни, садоводам и огородникам надо быть готовым к таким напастям и знать необходимые способы борьбы, чтобы спасти выращенный урожай. Для этого необходимо уметь распознавать вредителей и болезни, знать особенности их развития и необходимые способы борьбы.
   Вредителей и болезней очень много – насекомые, мелкие животные, грызуны, некоторые птицы, однако наиболее многочисленная группа вредителей сельскохозяйственных культур – насекомые. Немало и различных заболеваний растений, которые вызываются микроорганизмами – грибами, бактериями и вирусами.
   В нашей работе мы остановимся лишь на тех вредителях и болезнях, которые чаще всего появляются на наших огородах и дачных участках.
   Распознать их нелегко, особенно начинающим садоводам и огородникам. Поэтому мы приводим краткое описание морфологии, биологии и экологии насекомых и для большинства вредителей – тщательно выполненные рисунки, которые, надеемся, помогут вам распознать их, чтобы своевременно принять необходимые меры.
   Бороться с этой нечистью вам придется все лето (июнь, июль, август), поэтому наберитесь терпения и запаситесь необходимыми ядохимикатами.

Вредители и болезни овощных культур и способы борьбы с ними

Овощным культурам наносят значительный вред многоядные вредители (медведки, слизни, щелкуны, совки), а также специализированные вредители, которые обычно повреждают родственные растения из одного семейства.

Вредители и болезни крестоцветных культур (капуста, редис, редька, репа, брюква)

Крестоцветные блошки

Крестоцветные блошки повреждают все крестоцветные культуры, особенно предпочитают всходы и молодую рассаду. Об этом вредителе мы говорили выше (см. здесь).

Капустная тля

Маленькое сосущее насекомое, самка бескрылая, зеленовато-серая, черные яйца откладывает на кочерыгах капусты и различных сорняках из семейства крестоцветных (рис. 79). Весной появляются личинки и через 10–15 дней превращаются во взрослых бескрылых самок. Тли живут большими колониями, сосут соки растений и за лето могут дать 16 поколений. Поврежденные листья скручиваются, засыхают и опадают, кочаны не завязываются. Особенно благоприятна для ее размножения умеренно влажная и теплая погода.

   Рис. 79. Капустная тля: 1 – крылатая самка; 2 – бескрылая самка; 3 – нимфа; 4 – яйца; 5 – личинка; 6 – яйца, зимующие на кочерыге

   Способы борьбы. При появлении тли следует произвести опрыскивание вытяжкой суперфосфата с добавлением хлористого калия (10 г суперфосфата, 5 г хлористого калия на 10 л воды). Через 10–15 дней производят опрыскивание настоем из табака, ботвы картофеля, томатов, золы (или раствором мыла). Опрыскивают 2–3 раза, через каждые 7-10 дней.
   При массовом размножении тли можно растения обработать карбофосом (2 ст. ложки на 10 л воды) – не позднее чем за месяц до начала уборки урожая.
   Для профилактики следует уничтожить кочерыги и сорняки с зимующими яйцами тли и посадить рядом с капустой томаты – они отпугивают вредителя.

Капустная белянка

Крупная бабочка, с булавовидными усиками, достигающая в размахе крыльев 60–70 мм, одна из наиболее типичных вредителей капусты и брюквы, а также других крестоцветных растений. Тело насекомого серое, с волосками. Крылья у бабочки белые, с легкой желтизной. На передних крыльях – верхние углы черные, а на задних – вдоль внутреннего края черноватые продольные мазки (рис. 80). У самок на верхней стороне передних крыльев по два круглых черных пятна. Яйца желтые, кеглевидной формы, ребристые. Гусеницы желтовато-зеленые, с черными точками на спине и боках, ног – 16. Зимует в стадии куколки в различных укромных местах: на стволах деревьев, в сараях, на сорняках и т. д. В апреле появляются бабочки; летают они в ясную солнечную погоду, питаются нектаром полевых цветков. Через 3 недели бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев, предпочитают капусту и брюкву, а через 8-12 дней из яиц появляются прожорливые гусеницы. Сначала сидят группами, а затем расползаются по всему растению и полностью объедают все листья, оставляя только толстые жилки. Гусеницы развиваются 20–30 дней, претерпевают 5 линек и, закончив питание, окукливаются на деревьях, кустарниках, стенах построек и т. д., прикрепляясь к ним паутинкой.

Рис. 80. Капустная белянка: 1 – самец; 2 – самка; 3 – гусеница; 4 – кладка яиц и отдельно одно яйцо; 5 – поврежденный капустный лист

Способы борьбы. На своих огородах следует своевременно вести прополку и уничтожение сорняков; осеннюю перекопку почвы и сбор яиц и гусениц вручную. Сразу после отрождения гусениц следует опрыскать растения настоями полыни или картофельной ботвы; при массовом появлении гусениц полезно провести двухкратное опрыскивание смачивающимся порошком дендробациллина с нормой расхода 20–30 г на 10 л воды. На капусте эффективен анометрин Н, 25 %-ный концентрат эмульсии (с нормой расхода – 10 г на 10 л воды), карбофос и бензофосфат или ровикурт (10 %-ный концентрат эмульсии и 10 %-ный смачивающийся порошок – по 60 г на 10 л воды). Опрыскивание карбофосом следует закончить за 30 дней, бензофосфатом за 40 дней до уборки урожая. Можно сделать опрыскивание раствором золы (2 стакана золы и 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л кипятка). Можно сделать обработку настоем из листьев полыни, чистотела.

Капустная совка

Бабочка с серовато-буроватыми крыльями, взрослые гусеницы зеленые или буро-коричневые, с продольной желтоватой полосой (рис. 81). Зимуют в стадии куколки в почве. Лёт бабочек начинается в мае – июне, самки откладывают яйца кучками, до 50–80 штук на нижней стороне листьев. Через 10–15 дней отрождаются гусеницы, расползаются и начинают питаться листьями. Питаются они в основном ночью, выедая на листьях крупные дыры. Взрослые гусеницы проникают внутрь кочана, проедают ходы, и кочаны загнивают. Повреждают все крестоцветные, свеклу, горох, лук и другие культуры, но особенно вредят капусте.
Способы борьбы те же, что и с капустной белянкой.

Рис. 81. Капустная совка: 1 – бабочка; 2 – гусеница; 3 – кладка яиц; 4 – яйца; 5 – куколка

Капустная моль

   Бабочки с узкими серо-бурыми передними и пепельно-серыми задними бахромчатыми крыльями, летают вечером, самки откладывают яйца по 3–4, на нижнюю сторону листьев (рис. 82). Отродившиеся зеленые гусеницы очень подвижны, выгрызают небольшие окошечки на нижней стороне листа, не повреждая его верхнюю ткань. При повреждении точки роста (верхушечной почки) кочаны вообще не завязываются. Особый вред они причиняют в середине лета, в самое сухое и жаркое вегетационное время.
   Гусеницы развиваются 10–15 дней, затем окукливаются на листьях в коконах из редких белых паутинок. Через 1–2 недели из куколок выходят бабочки и дают начало следующему поколению. Вредит всем крестоцветным культурам.
   Способы борьбы те же, что и против капустной белянки и совки.

Рис. 82. Капустная моль: 1 – бабочка; 2 – яйцо; 3 – куколка; 4 – гусеница; 5 – поврежденный лист; 6 – кокон

Весенняя капустная муха

Муха пепельно-серая (внешне похожа на комнатную муху). Очень серьезный вредитель капусты, брюквы и других крестоцветных (рис. 83). Личинка червеобразная, белая, без ног и ясно выраженной головы. Куколки зимуют в ложнококонах в почве. Выбравшись из коконов наружу, самки откладывают одно или несколько яиц на землю около растений. Через 5-10 дней отродившиеся личинки вгрызаются в корень и повреждают его; урожаи снижаются или растения погибают совсем. Весенняя капустная муха дает 1–4 поколения.

   Рис. 83. Весенняя капустная муха: 1 – взрослое насекомое; 2 – яйца; 3 – личинка; 4 – ложнококон; 5 – повреждение

   Способы борьбы: высадка здоровой и сильной рассады в ранние сроки; ранняя весенняя подкормка и полив, борьба с капустными сорняками, которые привлекают мух; уборка кочерыг; своевременное окучивание; глубокая перекопка почвы осенью. Все эти агротехнические мероприятия повышают устойчивость растений к этому вредителю.
   Летом, в период яйцекладки мух, полезно почву вокруг стеблей посыпать табачной пылью, смешанной пополам с землей. При массовом повреждении растений следует провести опрыскивание анометрином Н или ровикуртом (10 г на 10 л воды). За месяц до уборки урожая капусты, в период массовой яйцекладки мухи, можно внести в почву 5 %-ные гранулы диазинона (20 г на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).

Слизни

Слизни – многоядные вредители, повреждают до 150 видов культурных растений. Из овощей предпочитают капусту, томаты, огурцы, морковь, картофель, салат, горох и другие. Кроме того, что снижается урожай, слизни ухудшают качество продукции, загрязняют ее своими выделениями. Поврежденные овощи плохо хранятся, быстро загнивают. Слизни являются переносчиками заразных болезней: ложной мучнистой росы гороха, серой гнили земляники и другие.
У обыкновенного полевого слизня тело желтовато-белое или серовато-розовое, гладкое, обильно покрыто слизью, ног нет (рис. 84). Слизни передвигаются сокращениями нижней части своего тела – «подошвы». Вредят в основном ночью, днем скрываются под комками земли, во влажных местах. Особенно активизируются в годы с дождливым летом и осенью. Яйца откладывают кучками в рыхлую землю, под камни, кучи сорняков; в мае – июне отрождается молодь, которая через 2–3 месяца достигает зрелости. Вредят как взрослые, так и молодые особи. Зимуют преимущественно в фазе яйца.

   Рис. 84. Слизни: 1 – обыкновенный полевой слизень; 2 – кладка яиц под дерниной; 3, 4 – морковь и лист картофеля, поврежденные слизнем

   Способы борьбы: тщательная разделка почвы; создание оптимальной густоты посева; уничтожение сорняков и удаление их с поля; ранние сроки посадки и посева растений.
   Механическое уничтожение слизней производится во влажную погоду, рано утром по росе. Устройство ловушек: на зараженные участки следует разложить мешковину, рогожу, влажную охапку травы. Днем слизни заберутся под эти укрытия, а к вечеру их можно собрать и уничтожить. В качестве приманки в междурядия можно разложить корки арбузов, кабачков, тыквы, дыни, а на рассвете собрать «трапезников» и сжечь.
   Слизни любят перебродившеепиво. Возьмите пустую консервную банку, прикопайте вровень с землей и заполните пивом. Слизни заползут в нее «попировать» и там погибнут.
   Междурядия и вокруг грядок хорошо посыпать суперфосфатом или золой с известью-пушонкой, толченой солью или табачной пылью. Можно сделать опыливание суперфосфатом (из расчета 30–40 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), гашеной известью (30 г) или смешать известь с табачной пылью (по 20–25 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Для опрыскивания полезно использовать 10 %-ный водный раствор железного купороса или поваренной соли, а для капусты – раствор калийной соли (1 кг на 10 л воды). При сильной зараженности применяют 5 %-ный гранулированный метальдегид (30–40 г на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), разбрасывая гранулы на дорожки и в междурядия посевов.
   Любую обработку следует проводить поздно вечером, когда слизни выползают из своих убежищ.

Болезни
Кила овощей (капусты, репы)

Возбудитель болезни – гриб, который поражает корневую систему растений из семейства крестоцветных (рис. 85). На корнях образуются наросты различной величины и формы. Корневые волоски и корневые мочки слабо развиваются, растение задерживается в росте, кочаны капусты, например, недоразвиваются, а при раннем заражении не завязываются вовсе. Рассада, пораженная килой, для высадки в поле совершенно не пригодна. Внешне, характерным признаком поражения килой является увядание нижних листьев, особенно в жаркую погоду. В образовавшихся наростах, где обитают споры паразита, ткани быстро загнивают, разрушаются, споры освобождаются и попадают в почву, где могут сохраняться до 4–5 лет.

   Рис. 85. Кила овощей: 1 – пораженный корень капусты; 2 – пораженная килой репа

   При благоприятных условиях (высокой влажности, повышенной температуре и слабой кислотности почвы) споры с водой, с помощью дождевых червей, почвенных насекомых попадают на корни крестоцветных и заражают их. Заражению подвергаются растения в любом возрасте, но наиболее восприимчивы молодые растения и рассада капусты. Особенно страдают от болезни редька, капуста и репа, меньше – брюква.
   Способы борьбы. Зараженную почву в парниках заменить, провести известкование кислых почв (200–500 г извести на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

); перед высадкой в грунт сделать отбраковку рассады. Удалить с поля кочерыжки капусты вместе с корнями и сжечь их. Внедрять устойчивые сорта капусты и репы, соблюдать правила агротехники: своевременно вносить минеральные и органические удобрения, бороться с сорняками, окучивать растения после полива и подкормок. 4–5 лет на зараженном участке не сажать растения семейства крестоцветных.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

Возбудителем болезни является гриб, который поражает чаще рассаду. Поражения – в виде белых или желтых пятен на семядолях и листьях. Пятна быстро увеличиваются, листья желтеют и отмирают. Инфекция может передаваться с семенами. При пересадке рассады в грунт заболевание может приостановиться, если ее подкормить аммиачной селитрой.
Способы борьбы. Перед посевом семян в парник их обязательно следует прогреть в горячей воде, при температуре 50 °C, в течение 20 минут с последующим охлаждением; своевременно проветривать теплицы с рассадой. При появлении первых пятен следует опылить растения молотой серой или опрыснуть 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Через 7–8 дней обработку следует повторить.

Сосудистый бактериоз

Заболевание вызывается бактериями, поражается капуста, редис, репа. После высадки рассады в грунт, через 2–3 недели, листья начинают желтеть, сначала с краев, затем желтизна распространяется к середине листа, жилки чернеют, растения угнетаются, и при сильном поражении кочаны не образуются, а корнеплоды бывают мелкими. Поздние сорта капусты болеют меньше. Инфекция передается с семенами и растительными остатками в почве, распространяется с дождем, насекомыми-вредителями, особенно слизнями.
Способы борьбы. Перед посевом семян в парник их обязательно следует прогреть в горячей воде, при температуре 50 °C в течение 20 минут, с последующим охлаждением в течение 1–2 минут и высушиванием. Уничтожение растительных остатков и сорняков, глубокая перекопка почвы осенью. Соблюдение чередования культур и возвращение культур на прежнее место не ранее 3–4 лет. Подкормка растений калийными удобрениями.

Черная ножка капусты

Это опасное заболевание, им нередко поражается и картофель. О нем мы поговорим ниже. Против черной ножки в рассадный период надо внести коллоидную серу или полить рассаду и почву вишневым раствором марганцовки.

Вредители и болезни тыквенных культур (огурцы, кабачки, патиссоны, тыква)
Паутинный клещ

Этот многоядный вредитель относится к классу паукообразных. Тело окрашено в желто-зеленый цвет, глаза карминно-красные, у взрослых особей 4 пары ног, у личинок – 3 (рис. 86). Клещи и личинки питаются клеточным соком огурцов, дыни, тыквы, гороха, томатов, баклажанов, свеклы, особенно предпочитают хлопчатник. На листьях появляются мелкие белые пятна, цветки и завязи опадают, и урожай значительно снижается. Клещ живет на нижней стороне листьев, под выделяемой им паутинкой. Зимует взрослая самка под комьями земли, опавшими листьями, различным мусором в парниках и теплицах и рано весной откладывает яйца на нижней стороне листьев. Через 10–25 дней появляются личинки. Живут так же, как и клещи – на нижней стороне листьев, и питаются их соком.

   Рис. 86. Паутинный клещ: 1 – взрослый клещ; 2 – личинка; 3 – яйца; 4 – личинка и яйца на листе

   Способы борьбы. Начинать борьбу надо сразу. При первом обнаружении паутинного клеща следует уничтожать сорную растительность, убирать и уничтожать послеуборочные остатки, с последующей осенней перекопкой почвы; своевременно вносить удобрения и подкормки.
   В теплицах и парниках, где он вредит в основном огурцам, надо поддерживать влажность 80–95 % и опрыскивать огурцы раствором ИСО или коллоидной серой (50 г на 10 л воды). Можно использовать также смесь серы с известью (1 часть серы на 1 часть извести). Препараты чистой серы лучше не применять, так как они вызывают ожоги, особенно на дынях. При обработке растений надо стараться, чтобы яды попадали на нижнюю сторону листьев, где находится вредитель. Если проводилась химическая обработка, огурцы и другие поврежденные плоды и овощи после снятия следует промыть в чистой воде.

Бахчевая тля

   Насекомое маленькое – до 1,2–2 мм, различной окраски – от желтой до темно-зеленой, почти черной, и черными соковыми трубочками. Зимуют взрослые тли на сорняках; рано весной они пробуждаются и размножаются на сорняках только девственным путем – самцы отсутствуют. Личинки развиваются за 10–15 дней, и за весь вегетационный период тля дает 15–20 поколений.
   Колонии тли, высасывая соки из листьев, вызывают их скручивание и засыхание. При сильном повреждении растения погибают. Тли повреждают также побеги, цветки и завязи.
   Способы борьбы. Борьба с сорняками, опрыскивание настоем красного горького перца: 30 г свежего перца и 200 г табачной пыли залить теплой водой (60 °C – 10 л), настоять сутки, размешать, процедить, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла и 2–3 ст. ложки золы. Можно сделать опрыскивание раствором хозяйственного мыла (100–200 г на 10 л воды).
   Огурцы можно опрыснуть раствором карбофоса (1 ст. ложка на 10 л теплой воды), желательно нижнюю сторону листьев.
   Болезни

Болезни
Антракноз

Болезнь вызывается грибом из группы несовершенных (рис. 87). Поражает листья, стебли, черешки и плоды, больше всего арбузы, дыни и огурцы, а также фасоль и другие растения. В начале образуются желтовато-бурые пятна на листьях и стеблях, а затем и на плодах. Больные плоды загнивают, приобретают горький вкус.

   Рис. 87. Антракноз фасоли: 1 – пораженные бобы; 2 – пораженные зерна; 3 – часть стебля с пораженными листьями; 4 – пораженное зерно; 5 – пораженный росток

   Антракноз быстро развивается в теплицах при высокой влажности воздуха (около 90 %) и повышенной температуре, а в открытом грунте – при частых и обильных дождях.
   Гриб зимует в растительных остатках, сохраняется в семенах и распространяется с водой при поливе.
   Способы борьбы; уборка и уничтожение растительных остатков, своевременное удаление больных растений и загнивших плодов; в парниках и теплицах, при первых признаках заболеваний, – снижение влажности; в открытом грунте – глубокая обработка почвы; выращивание устойчивых сортов. Перед посевом – обработка семян марганцовкой вишневого цвета и дезинфекция парников и теплиц.
   При сильном поражении необходимо сделать опрыскивание растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). Можно сделать опрыскивание раствором суспензии поликарбацина (40 г на 10 л воды).

Мучнистая роса

   Болезнь вызывается грибом. Поражаются все тыквенные культуры. На листьях и стеблях образуется белый или сероватый налет – сначала в виде отдельных пятен, а затем весь лист покрывается мучнистым налетом. При сильном поражении листья заворачиваются кверху, делаются хрупкими и засыхают. Плоды недоразвиваются, урожаи значительно снижаются.
   Гриб зимует на растительных остатках, споры гриба легко переносятся с больных растений на здоровые ветром, при поливе и т. д.
   Способы борьбы. В открытом грунте – уничтожение растительных остатков и сорняков; соблюдение севооборота; глубокая перекопка почвы осенью. При очаговом заболевании – срезание и уничтожение листьев, при массовом поражении – опрыскивание растений коллоидной серой (50–80 г на 10 л воды).
   В теплицах и парниках необходимо провести дезинфекцию газовым способом (путем сжигания серы) или произвести опрыскивание растений формалином. Поддерживать в парниках и теплицах нормальную влажность и температуру воздуха 20–25 °C; поливать растения только теплой водой. Лучший результат получается, если в закрытом грунте сделать опрыскивание растений раствором сульфарида (2 ст. ложки на 10 л воды) и через неделю обработку повторить.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

   Возбудитель болезни – гриб. Поражает листья растений в теплицах и в открытом грунте. Сначала на верхней стороне листьев, чаще вдоль жилок, образуются желтовато-зеленоватые маслянистые пятна, снизу пораженные листья имеют серовато-фиолетовый налет. Затем пятна увеличиваются, покрывают листья полностью, они засыхают и крошатся. Возбудитель заболевания сохраняется на растительных остатках и в почве. Особенно сильно поражаются растения в открытом грунте при частых туманах и холодных росах, обильном поливе холодной водой, а в теплицах – от резко меняющейся температуры воздуха.
   Способ борьбы. Очистка парников, теплиц и гряд от растительных остатков; в теплицах следует заменить зараженный грунт на новый и, примерно на неделю, прекратить поливы и подкормки. При сильном поражении провести опрыскивание растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или раствором поликарбоцина (1 ст. ложка на 10 л воды и 1 ст. ложка жидкого мыла).
   Некоторые огородники опрыскивают огурцы раствором сыворотки или разбавляют ее примерно пополам с водой и добавляют 1 чайную ложку медного купороса.

Серая и белая гниль огурцов

   Гниль вызывает гриб. Особенно сильно поражаются цветки, завязи и цветоносы огурцов, кабачков, дыни, тыквы и даже ягодники и плодовые культуры. В сухую погоду пораженные ткани буреют и отмирают, а во влажную – ткань становится мокрой, мягкой, буреет и на ней появляется обильный серый налет с черными точками, содержащими конидии. Насекомые-опылители переносят конидии гриба с одних цветков на другие, таким образом способствуя распространению заболевания. Этому благоприятствуют и резкие колебания температуры, влажности, загущенные посадки и избыток азота.
   Способы борьбы. При высадке рассады полить лунки раствором марганцовокислого калия. Удалить пораженные части растений. В период цветения и плодоношения провести фосфорные подкормки – некорневые (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины). Убрать растительные остатки, где зимует гриб.

   В парниках и теплицах огурцы поражаются чаще всего белой гнилью, особенно опасной в фазу плодоношения. Поражение происходит через устьица. На пораженных участках гриб образует белую хлопьевидную грибницу с черными точками. При избытке влаги и повышенной температуре болезнь в короткий срок может вызвать гибель всех растений в парнике и теплице.
   Способы борьбы. Профилактические. Почву в парниках и теплицах надо обеззаразить или заменить новой; чаще проветривать парники; при появлении первых признаков болезни произвести полив прикорневых кругов почвы 0,5 %-ным раствором медного купороса (100–200 мл в лунку). Больные места можно припудрить толченым углем, золой и мелом, желательно в сухую погоду, чтобы ранки быстро подсыхали. В остальном способы борьбы те же, что и при поражении серой гнилью.

Оливковая пятнистость (бурая пятнистость плодов)

   Возбудитель болезни – гриб, который поражает чаще всего плоды, но при избыточной влажности и поливе холодной водой непосредственно по растениям (методом дождевания) заболевают листья, стебли и молодая рассада.
   Если срочно не принять меры, болезнь может в течение недели погубить весь урожай.
   В открытом грунте заболевание особенно быстро развивается в дождливую холодную погоду с резкими колебаниями температуры. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.
   Способы борьбы. Обязательное уничтожить растительные остатки. В парниках и теплицах в теплые дни сделать тщательное проветривание, временно (на 5–6 дней) прекратить полив, сменить почву. На грядках в теплый день снять пленку; в дождливые холодные дни, наоборот, прикрыть дополнительно. При нарастании болезни, до начала плодоношения, можно провести опрыскивание растений (из опрыскивателя) 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), раствором поликарбацина или хлорокиси меди (1 ст. ложка поликарбацина или хлорокиси меди на 10 л воды, с добавлением 1 ст. ложки жидкого мыла). В теплице после опрыскивания надо сделать проветривание (без сквозняков), чтобы растения немного подсохли.

Вредители и болезни пасленовых. Вредители и болезни картофеля
Колорадский жук

Жесткокрылое насекомое из семейства листоедов – очень опасный вредитель картофеля. Жук овальной формы, сверху выпуклый. Надкрылья бледно-желтые, глинисто-желтые до красновато-бурых оттенков с 10 продольными черными полосами. На лбу черное пятно в виде треугольника. Яйца оранжевые. Личинка оранжево-красная, мясистая, сверху выпуклая, с двумя рядами черных пятен по бокам. Куколка вначале розоватая, позже желтовато-белая (рис. 88). Жуки зимуют в почве, а весной, когда почва прогревается до 12–15 °C, они выбираются на поверхность и начинают объедать молодые листья картофеля. Самки очень плодовиты, за лето они откладывают 400–800, а некоторые – до 2400 яиц на нижней стороне листьев.

   Рис. 88. Колорадский жук: 1 – жук; 2 – кладка яиц; 3 – личинка; 4 – часть стебля картофеля с повреждениями и личинкой; 5 – куколка

   Через 5-17(21) день появляются личинки, в течение месяца они питаются листьями, а затем уходят в почву для окукливания. Через 6-16 дней куколки превращаются в жуков. Молодые жуки выбираются из почвы и дают начало новому поколению. Всего за сезон колорадский жук дает 1–3 поколения, в зависимости от погодных условий. С наступлением холодов, осенью жуки забираются в почву на глубину 20–50 см, где и зимуют.
   Жук опасен не только тем, что он плодовит, он еще очень устойчив к различным неблагоприятным условиям. Без воды и пищи жуки могут жить до 2 месяцев, а при наличии воды, без пищи – до года. Кроме того, они быстро расселяются. Летом, в жаркую погоду, они летают со скоростью 8 км/ч, а при сильном ветре могут быть перенесены на большие расстояния. Они могут путешествовать на всех видах транспорта, по суше, воздуху и морям. Все это говорит о том, что колорадский жук – очень опасный вредитель не только для картофеля, но также для томатов, баклажанов и других культур семейства пасленовых. Рано весной, до появления всходов картофеля, жуки питаются дикими растениями семейства пасленовых (табак, дурман, паслен, белена и другие).
   Способы борьбы. Осенью, после уборки картофеля, следует сделать глубокую перекопку почвы, что способствует гибели жуков после ухода их на зимовку.
   Своевременно провести агротехнические мероприятия: прополку, рыхление, внесение удобрений, высокое окучивание картофеля и скашивание ботвы за 7-10 дней до уборки урожая и складирование их в кучи. Жуки и личинки, не успевшие уйти на зимовку, поползут кормиться на эти кучи, а когда их скопится много, опрыскать кучи инсектицидом контактного и кишечного действия – дилором (80 %-ным смачивающимся порошком, 3–6 кг).
   Произвести сбор жуков и личинок вручную и их уничтожить. Они погибают, если залить их крепким раствором обычной соли или керосином.
   Опрыскать зараженные растения раствором березового дегтя, из расчета 100 г дегтя на ведро воды, или опылять утром просеянной золой, с повторением через каждые 3–4 дня.
   Опрыскивать картофель 25 %-ным концентратом эмульсии анометрина (5-10 г на 10 л воды); бензофосфатом (10 %-ным концентратом эмульсии и 10 %-ным смачивающимся порошком по 60 г на 10 л воды).
   Ранние сорта опрыскивать 2 раза: первый – при обнаружении первых яйцекладок, а второй – спустя 3–4 недели. Поздние сорта картофеля опрыскивать в период массового появления личинок (первого и второго возраста) и массового появления молодых жуков.

Проволочники (черные щелкуны)

Описание см. Март, рис. 8.

Болезни
Фитофтороз

Возбудитель болезни – гриб. Болезнь поражает все надземные части картофеля и клубни. Появляется обычно во второй половине лета, после цветения картофеля. На листьях образуются бурые пятна, на клубнях – вдавленные пятна, мякоть под которыми буреет и загнивает. Первые признаки обнаруживаются на нижних листьях, где появляется белый налет (конидии гриба). С дождевой водой конидии проникают в почву и через чечевички заражают клубни. Клубни, зараженные фитофторой, нележкие, на них быстро развивается сухая и мокрая гниль, которая переходит на соседние здоровые клубни, что приводит к большим потерям в период зимнего хранения (рис. 89).

   Рис. 89. Фитофтороз картофеля: 1 – пораженный клубень; 2 – пораженные ростки; 3 – пораженный лист

   Быстрому развитию заболевания способствует сырая и теплая погода, особенно сильно страдают ранние сорта. Кроме картофеля, фитофтора поражает листья и плоды томатов.
   Способы борьбы. Основная борьба с этим злом – профилактика. Для посадки надо брать только здоровые клубни и прояровизировать их на свету.
   Следует вовремя проводить прополку и рыхление, чтобы улучшить освещение и уменьшить влажность в посадках картофеля. При появлении на листьях первых признаков болезни (первых одиночных пятен) нужно произвести опрыскивание ботвы 1 %-ной бордоской жидкостью и повторить его через 10–15 дней.
   Ранние сорта картофеля надо убрать раньше, не позднее конца августа, чтобы не допустить массового заражения. Для профилактики заболевания следует провести высокое окучивание картофеля, а перед уборкой, за 2—10 (18) дней, скосить ботву и убрать ее с поля.
   После выкопки надо просушить картофель на солнце, тщательно отсортировать, удалить все больные и поврежденные клубни и положить на хранение в хорошо продезинфицированную тару или хранилище и следить за тем, чтобы температура при хранении была 1–3 °C и влажность 85–90 %.
   Очень опасно, если рядом с картофелем посажены помидоры, инфекция моментально может перенестись и на них. Если не принять меры, то через несколько дней вся плантация может покрыться гнилью. У томатов особенно поражаются зеленые плоды. Хорошим лекарством для томатов может стать медно-мыльная эмульсия (20 г медного купороса и 200 г мыла растворить в 10 л воды) или 1 %-ный раствор бордоской жидкости. Однако, лучше всего снять зеленые помидоры и прогреть их в духовке при температуре 40 °C в течение 3–4 часов. Возбудитель болезни погибнет, а томаты сохранятся.
   В последнее время огородники используют для борьбы с фитофторозом жидкий препарат «Заслон» и мелкогранулированный – «Барьер», которые эффективны и в борьбе с паршой, фузариозом, черной ножкой, корневой, серой и белой гнилью. «Барьером» можно обрабатывать семена, луковицы и клубни перед посевом, поливать рассаду перед высадкой в грунт; для этих же целей можно использовать и «Заслон».

Парша обыкновенная

   Болезнь вызывается грибами. На клубнях появляются ржаво-коричневые струпьевидные язвочки или вдавленные язвочки, с красновато-фиолетовым дном, при хранении они быстро распространяются по всему клубню, у картофеля ухудшается вкус, и он не пригоден на семена, так как пораженные глазки почти не дают ростков.
   На клубнях картофеля нередко появляются выпуклые черные наросты, похожие на комочки приставшей почвы – это черная парша или ризоктониоз. Весной эта инфекция проникает в ткань ростков, на которых появляются бурые пятна и язвочки, и пораженные ростки погибают до выхода из почвы. Летом гриб может поражать корни (столоны) и основания стеблей, что приводит к пожелтению листьев и увяданию всей ботвы.
   Картофель поражают и другие виды парши – серебристая, бугорчатая, порошистая, которые также снижают вкусовые качества картофеля и делают его не пригодным на семена.
   Способы борьбы. Для посадки подбирать только здоровые, чистые клубни картофеля и перед посадкой обязательно обработать их, как было сказано выше, провести проращивание на свету и обработать семенной картофель поликарбацином (80 %-ный смачивающийся порошок – 400 г). Надо подобрать под посадку картофеля несколько кислые почвы, так как на почвах со щелочной реакцией почвенного раствора болезнь развивается быстрее. Для повышения кислотности почвы можно внести сульфат аммония (2 ст. ложки на 10 л воды) и вылить пол-литра на каждый куст во время цветения картофеля. Нельзя под посадку вносить свежий навоз, лучше весной внести перегной и сажать картофель в хорошо прогретую (не ниже 7 °C) почву. За 10–15 дней до уборки необходимо скосить ботву – это способствует быстрому созреванию клубней и укреплению кожицы клубня. Не сажайте картофель на прежнее место 4–5 лет.

Рак картофеля

Возбудитель болезни – гриб. Рак картофеля широко распространен в Северо-Западных областях Европейской части России и относится к категории карантинных болезней. Рак поражает преимущественно клубни и столоны, реже стебли, цветки и листья.
Первые признаки болезни обнаруживаются обычно на клубнях у глазков, вначале в виде бугорка с булавочную головку, затем разрастаясь, превращаются в объемистый нарост, нередко превышающий по размеру клубень. Ткань нароста не защищена пробковым слоем, поэтому очень быстро подвергается загниванию. Клубни теряют всякую ценность, а если столоны заражены рано, то клубни на них не образуются вовсе. Из наростов возбудитель попадает в почву, где зимует и может сохраняться многие годы. Распространяется болезнь через почву, растительные остатки и клубни. Обнаружить рак клубней довольно трудно, так как на ботве никаких признаков болезни не проявляется, а иногда ботва даже имеет очень зеленую окраску. Особенно способствует развитию болезни высокая влажность почвы и высокая температура воздуха (рис. 90).

   Рис. 90. Рак картофеля: пораженные клубни и столоны

   Кроме картофеля рак может поражать томаты и дикорастущие пасленовые – паслен, белену и другие.
   Способы борьбы. Поскольку рак – карантинный объект, то при обнаружении заболевания следует обязательно обратиться на станцию защиты растений и действовать по их инструкции. При очаговом заражении можно внести в почву сульфат аммония (200/300 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) или карбамид (100–200 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и в течение трех лет не сажать на этих местах картофель. Можно посеять здесь свеклу, огурцы, лук, морковь, капусту и другие культуры, которые раком не заражаются.
   При сильном заражении надо выкопать яму глубиной не менее одного метра, сложить в нее растительные остатки, залить 2 %-ной хлорной известью или 5 %-ным медным купоросом (20 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

остатков) и закопать. Неплохо подобрать для посадки ракоустойчивые сорта картофеля и районированные гибриды, рекомендуемые для данного региона.

Черная ножка картофеля

Заболевание вызывается почвенными бактериями. Болезнь появляется в первую половину лета, недели за две до цветения, в виде загнивания нижней части стебля. Листья пораженных растений желтеют, скручиваются и постепенно увядают. От больных стеблей заражение по столонам, чечевичкам и различным повреждениям переходит в клубни и сохраняется при хранении. При раннем развитии болезни клубни не образуются, а при более позднем – образуются мелкие клубни, пораженные внутри черной гнилью. Ткань клубня размягчается и превращается в слизистую массу (рис. 91).

   Рис. 91. Черная ножка картофеля: 1 – растрескивание кожуры клубня; 2 – пораженное болезнью растение; 3 – пораженный клубень (продольный разрез)

   Клубни от больных растений сохраняют заразное начало и способствуют новому заражению. Кроме картофеля, возбудитель черной ножки повреждает томаты, огурцы, бобовые и зонтичные культуры и наибольший вред наносит при повышенной влажности, на тяжелых бесструктурных почвах.
   Способы борьбы: отбор здоровых клубней при посадке; своевременное удаление больных кустов вместе с клубнями; дополнительная просушка клубней перед закладкой на хранение; опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Не следует сажать картофель на одном и том же месте несколько лет подряд.

   Нередко в конце цветения картофель поражается кольцевой гнилью, которая проявляется в форме увядания растений и гнили клубней. Под кожурой клубня появляются маслянистые пятна, ткань загнивает, в клубнях образуются ямки или на периферии клубня появляется лимонно-желтое кольцо. Источником инфекции являются пораженные клубни. При высадке клубней с кольцевой гнилью бактерии проникают в сосуды стебля и вызывают увядание растений. Этим же путем заражаются и вновь образующиеся клубни.
   Способы борьбы: отбор для посадки здоровых клубней; просушка клубней на свету после уборки и правильное хранение; увеличение доз калийных удобрений, которые повышают устойчивость растений к заболеванию.

Вредители и болезни томатов
Медведка обыкновенная

Крупное темно-бурое многоядное насекомое до 35–50 мм длиной, с укороченными надкрыльями и копательными лапами, приспособленными к жизни под землей (рис. 92).

   Рис. 92. Медведка: 1 – яйца; 2 – взрослая медведка; 3 – медведка у кладки яиц, повреждающая корень томата

   В мае, когда температура почвы на глубине 20–30 см прогревается до 10 °C, медведки выходят из мест зимовки и, прокладывая ходы в земле, перегрызают корни и стебли многих растений, особенно предпочитая картофель, томаты, огурцы, морковь, землянику и другие культуры.
   Самки делают в земле гнезда на глубине 10–15 см и откладывают до 350 яиц, из которых через 2–3 недели отрождаются личинки и расползаются для питания. Места, где находятся гнезда вредителей, можно обнаружить по засыхающим растениям, кучкам земли и крупным вертикальным отверстиям, которые проделывают медведки и их прожорливые личинки.
   Способы борьбы. В конце мая для уничтожения яиц полезно провести глубокое рыхление почвы; сделать приманки: кучки из свежего навоза, куда медведки заползают для откладки яиц. Через месяц следует эти кучки проверить и уничтожить вредителя вместе с яйцами.
   Огородники часто используют старый, проверенный опытом метод: после уборки овощей устраивают ловчие ямы, размером 30 х 70 см, бросают туда свежий навоз, куда медведки забираются для зимовки, оттуда их собирают и уничтожают.
   Если обнаружены гнезда с яйцами, можно полить их раствором уксуса (1 ст. ложка на 5 л воды) или настоем острого свежего красного перца с горчицей (100 г перца, 100 г сухой горчицы на 10 л воды). Этот состав настаивают 3–4 дня и выливают под куст томата или в лунку картофеля по пол-литровой банке.

Белокрылка

Это мелкое насекомое с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Вредят взрослые насекомые и личинки, высасывая соки из растений томатов, огурцов и других культур. На липких, сахаристых выделениях белокрылки поселяются сажистые грибы, листья чернеют и нередко засыхают. Самки откладывают на нижнюю сторону листьев по 10–20 яиц; отродившиеся бледно-зеленые красноглазые личинки присасываются к листьям и через месяц превращаются во взрослых насекомых.
Способы борьбы: уничтожение сорняков на участке и в теплицах. В теплицах устраивают клеевые ловушки. Дощечки или фанеру красят в белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают вазелином, медом, касторовым маслом или другим клейким веществом. Насекомые садятся на них и прилипают. Дощечки с белокрылками протирают и снова смазывают. При большом скоплении белокрылок растения опрыскивают 10 %-ным раствором карбофоса (60 г на 10 л воды).

Оранжерейная тля

Насекомые с разной окраской тела – светло– или темно-зеленой, желтой или розоватой – вредят преимущественно в теплицах, высасывая соки растений. Предпочитают они соки из побегов и листьев томатов, рассады капусты, свеклы и рассады других культур. После этого листья скручиваются, растения угнетаются, побеги плохо развиваются. Эти виды тли опасны еще и тем, что являются переносчиками вирусных болезней.
Способы борьбы. При появлении тли следует сделать опрыскивание растений раствором хозяйственного мыла (100–200 г на 10 л воды), а также карбофосом (60 г 10 %-ного карбофоса на 10 л воды).

Болезни
Фитофтороз

   Возбудителем болезни является гриб, поражающий плоды, листья и стебли. Вредит в основном в открытом грунте. Чаще всего инфекция переходит с картофеля, если он посажен рядом. Сначала на листьях и стеблях выступают темно-коричневые пятна, затем они проникают и в мякоть плодов.
   Фитофтороз быстро развивается при избыточном увлажнении, резкой смене температуры – ночью до 10 °C и днем выше 22–25 °C, в сильно загущенных посадках и в низких местах с плотной, воздухонепроницаемой почвой. Возбудитель болезни передается с дождем, ветром и при поливах.
   Способы борьбы: Агротехнические: Подбор сортов и гибридов томатов, устойчивых к фитофторе; сбор и уничтожение растительных остатков томатов и картофеля; протравливание семян томатов в 1 %-ном растворе марганцовки в течение 20 минут с последующей промывкой в холодной воде; глубокая осенняя перекопка почвы после уборки урожая.
   Химические: в период выращивания рассады в теплице, с целью профилактики провести опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или поликарбацином (40 г на 10 л воды). Перед высадкой рассады в грунт сделать еще одно опрыскивание этими же препаратами.
   В открытом грунте при первых признаках фитофтороза, в период завязывания плодов, провести опрыскивание растений настоем чеснока (3–5 раз) и избегать соседства томатов и картофеля. Неплохо подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.

Бурая пятнистость листьев

   Возбудитель болезни – гриб, который поражает листья и стебли томатов, реже плоды. Обнаруживается чаще всего в пленочных теплицах. На листьях появляются грязновато-белые, с темным ободком пятна, которые все время разрастаются и покрывают весь лист. Листья буреют и засыхают, растения (особенно рассада) гибнут. Споры легко переносятся на здоровые растения при поливе, с упавших и неубранных листьев.
   Способы борьбы. Поскольку болезнь развивается при повышенной влажности, низких температурах ночью и поливах холодной водой, надо сократить поливы и отрегулировать температуру воздуха в теплице; провести тщательную очистку почвы от растительных остатков, в парниках и пленочных теплицах после сбора урожая сменить почву, провести дезинфекцию медным купоросом (1 стакан на 10 л воды); опрыснуть все – покрытие, рамы, старые растения и почву, и на следующий год томаты в эту теплицу не сажать.
   При появлении первых пятен на листьях следует сразу же обработать растения хлорокисью меди или поликарбацином (40 г на 10 л воды) и повторить ее через 10–15 дней. Можно сделать опрыскивание коллоидной серой (3 ст. ложки на 10 л воды).

   Иногда на листьях и стеблях появляются коричневые пятна с концентрическими зонами, которые постепенно увеличиваются и сливаются, а листья засыхают – это макроспориоз, или сухая пятнистость.
   Способы борьбы: сбор и уничтожение растительных остатков; систематическое проветривание парников и теплиц; обработка деревянных частей теплиц хлорной известью. Почву в парниках следует засыпать торфяной крошкой – слоем 4–5 см. Неплохо сделать некорневую подкормку микроэлементами меди и марганца. При массовом появлении болезни необходимо опрыскать растения бордоской жидкостью или поликарбацином (40 г на 10 л воды).
   Вышеуказанные вредители (тли, паутинные клещи, слизни и другие) и болезни (особенно черная ножка) могут поражать баклажаны и представителей семейства перечных – различные сорта сладкого (овощного) перца.

Вредители и болезни свеклы
Свекловичная тля

   Мелкие насекомые черного или коричневого цвета. Самки-девственницы откладывают яйца на кустах калины, бересклета, чубушника. Весной, при средней температуре 7–9 °C из яиц отрождаются личинки, и когда листья древесных растений начинают грубеть, появляются крылатые самки-расселительницы, которые перелетают на травы с более нежными и сочными листьями, в том числе и на свеклу. Каждая самка за свою жизнь рождает до 150 живых личинок, а всего за вегетационный период тля может дать до 15 поколений. Туча этих вредителей поселяется на нижней стороне листьев и начинает высасывать их соки. В результате листья скручиваются, растение ослабевает, и урожай значительно снижается. Осенью, завершив свою грязную работу, крылатые тли снова перелетают на древесные растения. Тля опасна еще и тем, что она является переносчиком вирусных болезней.
   Способы борьбы: уничтожение сорняков (марь, крапива, мокрица и другие), на которых может развиваться свекловичная тля. Если рядом растет калина, бересклет или жасмин, то осенью или рано весной, до набухания почек, их надо опрыснуть 5 %-ной минерально-масляной эмульсией для уничтожения зимующих яиц.
   Свеклу следует опрыскивать настоем инсектицидных растений (зеленая ботва томатов, картофеля, листья лопуха, одуванчика, ромашки, табака, тысячелистника и других) или раствором карбофоса (60 г на 10 л воды).

Свекловичный долгоносик

Свекле вредят несколько видов свекловичного долгоносика, но самым распространенным является обыкновенный. Это буровато-серый жук длиной 12–16 мм, с короткой головотрубкой и пунктирными полосками на переднеспинке. Личинки белые, безногие, изогнутые, с бурой головой (рис. 93). Зимуют жуки в почве, и как только почва прогреется до 10–12 °C, они выбираются на поверхность и расползаются; питаются они первое время дикорастущими растениями (из семейства маревых), а затем, с появлением всходов свеклы, перебираются на нее. Они очень прожорливы, объедают листья и черешки. Самки откладывают яйца в поверхностном слое почвы, вблизи корней, и отродившиеся личинки начинают питаться корешками свеклы, отчего корни уродуются, а при сильном повреждении даже погибают. Окукливаются личинки в почве, нередко гибнут при рыхлениях почвы, но жуки успешно перезимовывают.

Рис. 93. Свекловичный долгоносик: 1 – яйца; 2 – личинка; 3 – повреждение корнеплода личинками; 4 – жук

Способы борьбы агротехнические: рыхление почвы в период яйцекладки и окукливания; своевременное уничтожение сорняков, особенно из семейства маревых (лебеда, марь, кохия и другие); глубокая осенняя перекопка почвы; при необходимости подкормка свеклы, чтобы вызвать усиленный рост молодых растений и тем самым снизить вред от наносимых повреждений.

Болезни
Фомоз

   Возбудителем болезни является гриб, который поражает листья и корнеплоды. На верхушках корнеплодов появляется сухая гниль, корнеплоды загнивают, становятся сухими и трухлявыми. Гриб зимует в корнеплодах свеклы, на семенах и растительных остатках, повреждает и корнеплоды моркови.
   Способы борьбы: уничтожение растительных остатков; чередование культур; умеренный полив; своевременная прополка сорняков и прореживание загущенных посевов; глубокая осенняя перекопка почвы. Неплохо подкормить свеклу калийными и борными удобрениями (3 г буры на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а также соблюдать необходимые условия хранения: при температуре 0 °C и относительной влажности воздуха – 85 %.

Бурая и хвостовая гниль свеклы

   Основным и первичным возбудителем гнили при хранении является гриб, который не развивается во время вегетации, но проникает в корни позднее, через различные травмы, разрезы, вмятины, с остатками ботвы и т. д. На пораженных корнеплодах появляется сначала белый и сероватый налет, а после образования конидий приобретает серо-зеленоватый оттенок.
   Довольно опасна бурая гниль, поражающая в основном хвостовую часть корня. Это происходит чаще всего в середине лета на переувлажненных почвах. С больными корнями гниль заносится в хранилище и поражает соседние корнеплоды. Паразит зимует в почве и на растительных остатках.
   Способы борьбы. При закладке на хранение надо тщательно отбирать пораженные корни (корнеплоды), а сильно загнившие обработать железным купоросом или известковым молоком и глубоко закопать. Следуеть соблюдать правила агротехники: внесение смешанных удобрений (органических и минеральных), подкормку, известкование кислых почв, борьбу с вредителями, на увлажненных почвах глубокое рыхление в междурядиях; при уборке не допускать травмирования корней и хранить продукцию при температуре около 1 °C и с относительной влажностью воздуха 85 %.
   При хвостовой гнили отмирает кончик корня, мочковатые корни, а затем и корнеплод. Листья становятся хлоротичными и тоже отмирают. При закладке на хранение надо тщательно отобрать пораженные корнеплоды, иначе от них будут заражаться здоровые, что приведет к большим потерям. Осенью надо уничтожить все растительные остатки, перекопать почву, а на следующий год посадить другую культуру. Необходимо также своевременно вносить фосфорно-калийные удобрения.

Вредители и болезни моркови
Морковная муха

Маленькое насекомое длиной всего 4–5 мм. Муха блестяще-черная с рыжевато-желтой головой и светло-желтыми ногами. Личинки вытянутые, безногие, без явно выраженной головы (рис. 94). Куколка зимует в почве в ложнококоне. Мухи летают в мае – июне, самка откладывает до 120 яиц на землю, около растений моркови. Через 1,5–2 недели отрождаются личинки, вбуравливаются в корнеплод, проделывая в нем ходы. У поврежденных растений листья преобретают фиолетово-красный оттенок, по которому можно определить поврежденные растения. При массовом заражении личинками корнеплода листья желтеют, увядают, и корнеплод может погибнуть.

   Рис. 94. Морковная муха: 1 – муха; 2 – яйца; 3 – поврежденный корнеплод; 4 – личинка; 5 – ложнококон

   Морковная муха особенно сильно повреждает сорта каратели, пастернак, в меньшей степени – петрушку и сельдерей.
   Способы борьбы: чередование культур; своевременная прополка, рыхление и прореживание всходов; посев моркови в ранние сроки и прореживание (в фазе второго настоящего листа). Полезно в начале лёта мух посыпать в междурядия табачную пыль с песком (1:1) и через 7-10 дней обработку повторить. Осенью следует глубоко перекопать почву, чтобы погибла часть зимующих куколок.

Морковная листоблошка

   Взрослое насекомое зеленовато-желтого или бледно-зеленого цвета длиной около 2–2,5 мм, с красноватыми глазами, двумя парами прозрачных крыльев и прыгательными задними ногами. Личинки зеленовато-желтые плоские, со слегка выпуклой спинкой и серебристой бахромой вокруг тела, из восковых нитевидных трубочек.
   Взрослые листоблошки зимуют на хвойных деревьях. Весной, при появлении всходов моркови, они перелетают на листья и черешки моркови и начинают высасывать соки. От сосания листья скручиваются и курчавятся. Причиняют вред взрослые листоблошки, их личинки и нимфы, нередко они повреждают также петрушку и сельдерей.
   Способы борьбы те же, что и с морковной мухой.

Болезни
Черная гниль

   Возбудитель болезни – гриб. Заболевание особо проявляется при хранении корнеплодов. Летом на листьях и черешках появляются буреющие пятна, с темноватым бархатистым налетом. Корнеплоды заражаются на грядках с посевом моркови, а заболевают в хранилище. Пораженные корнеплоды покрываются вдавленными черными пятнами. Источником заражения являются семена, корнеплоды, почва и растительные остатки.
   Способы борьбы: уничтожение сорняков, растительных остатков и чередование культур. Не следует высевать морковь на зараженных грядках в течение 4–5 лет. Под осеннюю перекопку необходимо вносить в почву повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений. Следует закладывать на хранение только здоровые, неповрежденные корнеплоды и соблюдать температурный режим (1–2 °C).
   При хранении корнеплоды иногда поражаются красной и белой гнилью. Способы борьбы аналогичны способам борьбы с черной гнилью. Если почвы на участке кислые, то их следует известковать.

Вредители и болезни лука и чеснока
Луковая муха

Желтовато-серое насекомое с узким телом длиной 6–7 мм, внешне похоже на комнатную муху. Личинки белые, безногие, без явно выраженной головы и туповатым задним концом тела. Лёт мухи начинается со второй половины мая, а массовый лёт совпадает с цветением вишни и одуванчика. Самка откладывает до 60 яиц, размещая их на листья луковицы или на почву около растений. Спустя 3–8 дней вылупившиеся личинки внедряются в мякоть луковицы, обычно со стороны донца, и питаются мясистыми чешуями. Луковицы загнивают, листья желтеют и вянут, при сильном поражении растение гибнет. Развитие личинок длится 16–20 дней, после чего они уходят в почву на окукливание. Через 2–3 недели из куколок появляются мухи нового поколения (рис. 95).

   Рис. 95. Луковая муха: 1 – муха; 2 – ложнококон; 3 – поврежденная луковица с личинками внутри; 4 – личинка; 5 – яйца

   Лук, посеянный семенами в поздние сроки, поражается мухой гораздо сильнее.
   Способы борьбы: чередование культур; глубокая осенняя перекопка почвы; посев и посадка лука в ранние сроки. Неплохо рядом с луком посеять грядку моркови, это соседство полезно для обеих культур. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука – морковную муху. При появлении мухи почву полезно опылить отпугивающим составом табачной пыли с известью (1:1), из расчета 10 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и приурочить опыливание к периоду лёта мухи и яйцекладки.
   Можно полить почву и сделать опрыскивание лука табачным раствором (200 г табака и 1 ст. ложку мыла на 10 л горячей воды) или раствором поваренной соли (200 г на 10 л воды), стараясь не попадать на перо. Такой полив можно повторять через каждые 20 дней.

Луковая журчалка

   Муха зеленовато-бронзовой окраски длиной 5,5–9 мм, с двумя светло-серыми полосками на спине и 3 парами дуговидных, узких пятен на брюшке. Личинки желтоватые или зеленоватые морщинистые длиной 10–11 мм. Зимуют личинки в почве или в луковицах. В июне самки откладывают яйца небольшими кучками под наружные чешуи луковиц или на почву вблизи растений. Через 5-10 дней появляются личинки и проникают внутрь луковиц. В крупных луковицах скапливается большое количество личинок; они уничтожают все внутри, а оставшаяся несъедобная ткань превращается в гниющую массу.
   Через 18–25 дней личинки уползают в почву и там окукливаются. В конце июля вылетают мухи второго поколения, которое продолжается до осени. Личинки второго поколения зимуют в почве, а некоторая часть попадает с луковицами на хранение.
   Кроме лука и чеснока, личинки нередко повреждают морковь, картофель и не брезгуют цветочными растениями – тюльпанами, ирисами, нарциссами.
   Способы борьбы те же, что и с луковой мухой.

Луковая нематода, или стеблевая нематода лука и чеснока

Мелкие червеобразные нитевидные животные, с белым телом длиной 1–1,5 мм (рис. 96). Развитие нематод протекает внутри зараженных луковиц и надземных частей растений лука и чеснока. Отложенные яйца быстро развиваются, и поколения нематод следуют непрерывно одно за другим. Наибольшая зараженность обнаруживается в дождливые годы. Взрослые нематоды и личинки питаются соком растений, в результате чего, растения отстают в росте, искривляются, а донце луковиц разрушается, и через него начинают прорастать зачатки. Луковица становится мягкой, пораженные луковицы хранятся плохо, загнивают, а луковички севка нематода разрушает изнутри, не затрагивая наружной оболочки. Такие пустые луковички полностью высыхают.

   Рис. 96. Луковая нематода: 1 – нематода (при малом увеличении); 2 – яйца (увеличены); 3 – самец; 4 – пораженная луковица; 5 – самка (рис. 3, 5 – сильно увеличены)

   Способы борьбы. Посев производить только здоровыми семенами и луковицами. Весной и осенью перед посадкой лука и чеснока почву следует обработать поваренной солью (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 3 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Лук и чеснок высаживать на зараженный участок следует не раньше, чем через 4–5 лет; послеуборочные остатки уничтожают. В июне яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 ст. ложки на 10 л воды), по 4–5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   При слабом заражении чеснока зубки оздоравливают, вымачивая их в воде при температуре 40 °C, в течение 2 часов.

Шейковая гниль

   Заболевание вызывается грибом и проявляется в конце вегетации и при хранении лука. Около шейки луковицы появляются сероватые вдавленные пятна, которые в дальнейшем распространяются на внутреннюю ткань луковицы. Наружные чешуи сморщиваются, а внутренние загнивают и покрываются серой плесенью с черными склероциями. Ткань луковицы становится бурой, размягчается и становится как бы вареной. Особенно сильно поражается недозрелый лук, с толстой мясистой шейкой. Сырая погода во время уборки и недостаточная просушка луковиц способствует массовому заражению лука. Паразит сохраняется главным образом в посадочном материале, а затем заносится в почву.
   Способы борьбы: уборка лука в сухую солнечную погоду и просушивание его на воздухе в течение двух недель при температуре 25 °C, затем – в течение 3–4 дней – при температуре 30–35 °C, с опудриванием мелом. Посев лука и посадку следует проводить в ранние сроки, а уборку – в период его полной зрелости.
   Хранить лук следует в сухом, хорошо проветриваемом месте при влажности 70–75 % и температуре воздуха от 0 до 3 °C, без резких колебаний. При появлении гнили следует чаще перебирать лук, отделяя зараженные луковицы от здоровых. Подбирать для посадки необходимо скороспелые и устойчивые сорта лука, например, Бессоновский, Погарский, Ростовский, Стригуновский местный и другие.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

   Возбудитель болезни – гриб, который зимует в луковицах. В начале заболевания на листьях появляются бледно-зеленые пятна, затем кончики желтеют и увядают, листья становятся как бы гофрированными и преждевременно засыхают. К моменту отмирания листьев инфекция проникает в луковицы. Во влажную теплую погоду болезнь сильно прогрессирует. От больных растений к здоровым инфекция передается через зараженную почву, растительные остатки, с каплями дождя и при обработке растений.
   Способы борьбы: посев в ранние сроки на грядки, хорошо прогреваемые солнцем; чередование культур; своевременное удаление единично пораженных растений и уничтожение растительных остатков.
   За 1,5–2 месяца до высадки посадочного материала луковички надо прогреть при температуре 40 °C в течение 8 часов. При обнаружении болезни поливы сократить. В качестве подкормки надо использовать только суперфосфат. Навоз и азотные удобрения следует исключить.
   При необходимости можно сделать опрыскивание (кроме лука на перо) бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), хлорокисью меди (40 г) или поликарбацином (40 г на 10 л воды).

Вредители и болезни плодово-ягодных культур и способы борьбы с ними

Вредители и болезни яблони

Зеленая яблонная тля

Тли – это листовые растительные вши, с сосущими ротовыми частями. Живут обычно сообществами, очень плодовиты, повреждают в основном яблоню, иногда грушу, рябину и боярышник, высасывая их соки. Взрослые тли зеленые с коричневатой головой, желтоватыми усиками и черными сосковыми трубочками. Личинки буровато-зеленые с красными глазами. Яйца черные, зимуют на побегах у основания почек. Рано весной из яиц отрождаются личинки, которые сначала сосут соки из набухших почек, а затем из листьев и молодых побегов. Поврежденные листья скручиваются, засыхают, а молодые побеги искривляются и задерживаются в росте. Через 1–2 недели личинки превращаются во взрослых насекомых (рис. 97). За период вегетации растений тля может дать от 8 поколений в северной полосе до 17 на юге. Размножается бесполым путем, отрождая сразу личинок. Во втором поколении появляются крылатые особи, которые переселяются на другие деревья.

   Рис. 97. Зеленая яблонная тля: 1 – личинка; 2 – бескрылая самка; 3 – зимующие яйца на побеге; 4 – яйца; 5 – поврежденные листья; 6 – почка с колонией тли

   Способы борьбы: уничтожить яйца в период спящих почек нитрафеном (200–300 г на 10 л воды). В начале распускания почек следует провести обработку деревьев раствором мыла или настоями из свежих листьев и цветков бузины черной или ботвы картофеля (1,5 кг настоять в 10 л воды в течение 4 часов). Можно настоять шелуху лука, табака, тысячелистника и других инсектицидных растений. При большой численности тли можно деревья обработать карбофосом (10 %-ный концентрат эмульсии и 10 %-ный смачивающийся порошок, 75–90 г) или бензофосфатом (10 %-ный концентрат эмульсии и 10 %-ный порошок – 60 г на 10 л воды).
   Поврежденные деревья можно очистить от старой коры, затем побелить их известковым молоком или раствором глины с известью (2–3 кг глины и 1 кг извести на 10 л воды).
   Помните, что опасными врагами тли являются хищные и паразитические насекомые – божьи коровки, личинки златоглазки, личинки мух-журчалок и некоторые наездники, которые в огромном количестве истребляют тлей на разных фазах развития.
   О некоторых полезных насекомых мы поговорим позже.

Яблонная медяница

Взрослое насекомое 2,5–2,9 мм длиной изумрудно-зеленой или желтовато-зеленой окраски, крылатое. Личинки вначале темно-оранжевые, позднее светлее, с оливково-черными пятнами и ярко-красными глазами. Весной из перезимовавших яиц, когда на яблоневых почках начинает выдвигаться «зеленый конус», появляются вылупившиеся личинки. Они проникают за чешуи почек и начинают питаться соком, высасывая его из нижних частей распускающихся почек. Ко времени появления бутонов и цветков личинки переселяются на цветоносы и листья (рис. 98).

   Рис. 98. Яблонная медяница: 1 – личинка; 2 – нимфа; 3 – взрослое насекомое; 4 – яйца; 5 – зимующие яйца на побеге

   В результате повреждений листья недоразвиваются и скручиваются, впоследствии желтеют и засыхают, бутоны и завязи не развиваются и опадают. Развивается медяница в одном поколении. Повреждает яблоню, грушу, рябину и боярышник.
   Способы борьбы. Весной (до распускания почек) производить опрыскивание деревьев нитрафеном (200–300 г на 10 л воды). В период выдвижения бутонов используют настой табака, золы и жидкого мыла. До начала яйцекладки можно применить окуривание сада табачным дымом. Табачные отходы (по 1,5–2 кг) насыпают на каждую кучку приготовленной соломы и жгут в течение 2 часов. После окуривания медяницы падают и почву под кустами надо перекопать.

Яблонная запятовидная щитовка

Мелкое насекомое, самки бескрылые и безногие, всю жизнь сидят на коре, прикрывшись щитком, напоминающим запятую. Личинки светло-желтые, бескрылые, с красными глазами (рис. 99). Наносят вред личинки и самки, высасывая у растения влагу и питательные вещества. Взрослые самцы очень мелкие, крылатые. В конце лета самка откладывает под щиток до 120 яиц и отмирает, а весной, когда заканчивается цветение, из яиц вылупляются личинки («бродяжки») и расползаются по дереву. Найдя участок с тонкой корой, личинки прокалывают его, прикрепляются, покрываются щитком и начинают сосать сок.

   Рис. 99. Яблонная запятовидная щитовка: 1 – самец; 2 – самка со щитком; 3 – самка без щитка; 4 – щиток самки снизу (внутри: вверху самка, внизу – отложенные ею яйца); 5 – колония щитовок на коре

   Щитовка – очень опасный вредитель, она повреждает многие виды деревьев: яблоню, грушу, персик, сливу, боярышник, иву, тополь и некоторые ягодные кустарники, но особенно опасна для яблони. Отдельные деревья сплошь покрываются такими щитками и больше напоминают лишайник; ветки перестают расти, усыхают верхушки дерева, плодовые почки не закладываются, растение ослабевает, а при массовом размножении вредителя может погибнуть.
   Способы борьбы. Если у вас на участке несколько яблонь и груш, можно очистить кору на штамбе и крупных ветвях металлической щеткой, смоченной в растворе мыла (200 г на 10 л воды) или смочить пораженные участки известью с добавлением медного купороса (2 кг извести и 100 г медного купороса на 10 л воды). При сильном поражении деревьев весной, до распускания почек, надо опрыснуть деревья 0,3 %-ным раствором нитрафена или 5–8 %-ной эмульсией минерального масла. Сразу после цветения против молодых личинок можно сделать опрыскивание 0,3 %-ной эмульсией карбофоса.

Яблонный цветоед

Серовато-буроватый жук, длиной до 3,5–4,5 мм из семейства долгоносиков, с хорошо выделяющейся светлой косой полоской на надкрыльях, с тонким длинным, слегка согнутым хоботком и с ржаво-красными усиками и ногами. Личинка белая или розово-желтая, дуговидно согнутая, с бурой головой. Жуки зимуют в трещинах коры, опавшей листве, около стволов. Рано весной они выбираются из мест зимовки, прокалывают своим хоботком почки и питаются их содержимым (рис. 100).

   Рис. 100. Яблонный цветоед: 1 – личинка; 2 – куколка; 3 – жук; 4 – яйца; 5 – поврежденные бутоны; 6 – личинка в бутоне

   Самки откладывают по одному яйцу в бутоны цветка, через 3—10 дней выходят личинки и выедают пыльники и пестик; в результате пораженные бутоны буреют и засыхают. Особенно опасен вредитель в затяжную прохладную и дождливую весну. Окукливание личинок и формирование жуков происходит внутри поврежденных бутонов. Через 1–2 недели жуки выходят из куколок; они питаются листьями, выгрызая в них отверстия, скелетируя их или делая мелкие язвочки, и накалывают плоды. В июле – августе они прекращают питаться, забираются в трещины, дупла, а осенью уходят на зимовку.
   Яблонный цветоед повреждает яблоню, грушу, реже – вишню и черешню.
   Способы борьбы. На дачном участке, где яблонь и груш немного, по утрам можно просто стряхивать жуков с деревьев при температуре 10–12 °C, когда они не могут летать; накладывать на деревья отравленные пояса. Осенью можно сгребать листья в кучки прямо, под которые будут забираться жуки на зимовку, а потом их сжечь. Все листья под деревьями и ягодными кустарниками надо собрать и уничтожить, а почву перекопать.
   При массовом заражении деревьев можно до распускания почек и после цветения обработать их 0,2 %-ным раствором хлорофоса или 0,3 %-ной эмульсией карбофоса.

Зимняя пяденица

Бабочка из семейства пядениц; самец и самка резко отличаются друг от друга. У самца с хорошо развиты крылья, размах которых составляет 25–30 мм, передние крылья желтовато-серые, с волнистыми и поперечными полосами, задние – беловато-серые. Самка буросерая, с длинными ногами и зачаточными крыльями, не летает и не питается, ротовой аппарат у нее редуцирован. Яйца удлиненно-овальные, голубовато-зеленые, позднее оранжевые или серо-фиолетовые, очень холодостойкие. Куколки бурые, с раздвоенными шипиками на заднем конце. Гусеницы светло-зеленые, с зеленоватой головой, с темной спинной полосой и тремя белыми линиями по бокам. Отрождаются в конце апреля – начале мая, одновременно с началом распускания почек и листьев (рис. 101). Гусеницы очень многоядны, повреждают около 100 видов растений, но в лесостепной и степной зонах предпочитают рано распускающиеся формы дуба и ильмовых; в лесной зоне – ильмовые, клены (особенно остролистный), березы, ивы, черемуху, ясень, смородину – красную, черную, золотистую и другие. Повсеместно вредит плодовым деревьям. Гусеницы очень быстро растут: 1 июня 1999 г. я поместила гусеницу и 2 листа ивы ломкой в стеклянную банку. За 4 дня гусеница полностью их объела и подросла на 1,5–2 мм.

   Рис. 101. Зимняя пяденица: 1 – гусеница; 2 – кокон; 3 – куколка; 4 – самец; 5 – самка; 6 – поврежденные листья

   Отродившиеся рано весной (апрель – май) из яиц гусеницы, в период набухания и распускания почек, проникают в почки, скрепляют паутинкой молодые листочки, бутоны и цветки и выедают их. Позднее они объедают листья, и при массовом размножении гусеницы оставляют только жилки или даже только черешки листьев. Оголенные деревья стоят опутанные паутиной, а гусеницы на паутинках свисают с деревьев гроздьями.
   Способы борьбы. На небольших участках обычно накладываются клеевые кольца и токсические пояса для вылавливания самок, когда в сентябре – октябре наступает их активность. Они в это время взбираются по деревьям, откладывают 200–300 яиц около почек и междоузлий, в трещинах и неровностях коры по всей кроне, обычно по 1–2 яйца или кучками по 10–20 штук. Развиваются за год в одном поколении. Для вылавливания самцов устраивают световые ловушки, так как самцы для спаривания обычно летят на свет. Весной, до набухания почек, должна проводиться обработка деревьев нитрафеном (200–300 г на 10 л воды). В период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц можно обработать деревья настоем полыни, табака, ромашки аптечной. В период окукливания гусениц следует перекопать почву.

Яблонная плодожорка

Небольшая бабочка из семейства листоверток 18–21 мм в размахе крыльев, с темно-серыми передними крыльями, по которым идут поперечные волнистые линии, и буро-серыми задними крыльями. Гусеница розоватая, с коричневой головой. Зимует в плотных коконах на деревьях, под отставшей корой, в дуплах, трещинах и т. д. Окукливание происходит весной; начало лёта бабочек происходит после окончания цветения. Бабочки ночные, летают после захода солнца. Самки откладывают по одному яйцу сначала на листья, а потом на плоды. Через 15–20 дней появляются гусеницы; сначала они ползают по листьям, а потом вгрызаются в плод, делая ход к семенной камере, поедают семена, а оттуда выбираются наружу через особый ход (рис. 102).

   Рис. 102. Яблонная плодожорка: 1 – поврежденный плод яблони; 2 – поврежденное семя; 3 – экскременты; 4 – окуклившаяся гусеница; 5 – паутина кокона; 6 – гусеница; 7 – яйца на листе; 8 – яйцо

   Поврежденные плоды вместе с гусеницами опадают. Выбравшись из падалицы, гусеницы снова заползают на деревья. Закончив питание, гусеница уходит в защищенные места (дупла, щели), там окукливается, а через 10–12 дней выходят бабочки. Плодожорка развивается в двух поколениях.
   Плодожорка повреждает, грушу, айву, но особенно сильно яблоню. В результате повреждений получается много падалицы, а в собранных плодах имеются червоточины.
   Способы борьбы: механические: уборка растительных остатков; накладка ловчих поясов; ежедневный сбор падалицы; очистка стволов и основных ветвей от старой отмершей коры; дупла и раны надо заделать.
   Через 10–15 дней после окончания цветения необходимо провести опрыскивание 0,2 %-ным раствором хлорофоса или ровикуртом (50-100 г на 10 л воды). Спустя 20 дней после первого, сделать второе опрыскивание теми же препаратами. В последнее время в больших садах применяют биологический препарат – дендробациллин.

Листовертки (розанная и почковая)

   Мелкие бабочки, гусеницы которых повреждают почки, бутоны, листья, цветки яблони, груши, смородины и крыжовника, оплетая их паутиной. Наибольший вред плодовым и ягодным культурам наносят розанная и почковая листовертки.
   Розанная листовертка – бабочка с темно-коричневыми или более светлыми передними крыльями, гусеницы желтовато-зеленые, с бурой головой. Молодые гусеницы скелетируют листья, выгрызают бутоны и цветки; зрелые – свертывают листья в рыхлые трубки и скрепляют по несколько штук паутиной. Поврежденные завязи опадают, а плоды получаются деформированными.
   Почковая листовертка – бабочка с серыми передними крыльями, немного меньше розанной. Взрослые гусеницы темно-коричневые, с черной головой. Гусеницы повреждают молодые почки, позднее питаются листьями и бутонами.
   Способы борьбы: вылавливание бабочек на приготовленные из плодов и ягод компоты, уничтожение зимующих гнезд. Рано весной во время распускания почек, надо провести опрыскивание деревьев 0,2 %-ным раствором хлорофоса, а после цветения – 0,5 %-ным или 1 %-ным раствором энтобактерина-3 с добавлением 0,05 %-ного раствора хлорофоса. Против зимующих яиц можно опрыснуть деревья 3 %-ным раствором нитрафена.

Красный яблонный клещ

Маленькое красноватое насекомое с 4 парами длинных ног и длинными щетинками на теле. Личинки более светлые, оранжевокрасные с 3 парами ног. Вредят взрослые клещи и их личинки, высасывая соки из листьев яблони, груши, вишни, сливы, рябины, боярышника. Насекомые очень плодовиты: за сезон дают 4–6 поколений. На листьях появляются светло-желтые пятна, затем они буреют, засыхают и преждевременно опадают, плоды тоже недоразвиты и часто рано опадают.
Способы борьбы. Весной, в момент отрождения личинок, можно сделать опрыскивание настоем трав (одуванчик, горчица, ромашка и другие), а при большой численности клеща следует, до набухания почек, провести опрыскивание 3 %-ным раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды) или минерально-масляной эмульсией (400 г на 10 л воды), чтобы уничтожить зимующие яйца. Летом, в период вегетации, пораженные деревья можно обработать раствором ровикурта (25 г на 10 л воды) или 25 %-ным концентратом эмульсии анометрина Н (10 г на 10 л воды).

Яблонный пилильщик

Перепончатокрылое насекомое длиной 6–7 мм с рыжей головой, внешне похожее на пчелу. Ложногусеницы бледно-желтые, морщинистые с 10 парами ног и коричневатой или черной головой. Взрослые ложногусеницы зимуют в почве, весной окукливаются, и перед цветением яблони появляются взрослые пилильщики (рис. 103). Самки откладывают по одному яйцу в бутоны или чашечки цветков. Через 7-13 дней из яиц выходят ложногусеницы и внедряются в плоды, прогрызая извилистые ходы под их кожицей. Затем они переселяются на другие плоды, делают ходы к семенным камерам и полностью их выедают. Семенные камеры наполняются червоточиной и экскрементами ложногусениц. Все развитие ложногусениц длится 20–30 дней, и за это время она может повредить 2–3 плода. Взрослые ложногусеницы выделяют бесцветную или ржаво-красную жидкость со специфическим запахом клопов. В конце июня ложногусеницы уходят на окукливание в почву. Особенно сильно повреждают они ранние сорта яблонь.

Рис. 103. Яблонный пилильщик: 1 – взрослое насекомое; 2 – часть ветки с поврежденным яблоком; 3 – ложногусеница; 4 – кокон (сильно увеличено)

Способы борьбы: отряхивание и уборка поврежденных плодов; своевременная обработка междурядий; осенняя перекопка приствольных кругов; полив почвы раствором золы (50 г золы на 10 л воды) во время цветения яблони. Хорошо помогает опрыскивание отварами трав, а перед цветением яблони – опрыскивание 0,3 %-ной эмульсией карбофоса и 0,3 %-ным раствором хлорофоса.

Боярышница

Бабочка из семейства белянок – широко известный садоводам вредитель, который повреждает яблоню, грушу, сливу, реже вишню, черешню, а из лесных пород – рябину, черемуху, боярышник и другие. Бабочка с черным брюшком и белыми крыльями, размах до 65 мм. Взрослая гусеница серовато-коричневая, мягковолосистая, с черной головой и черными ногами. Зимует в фазе гусеницы, в так называемых зимних гнездах, сделанных из свернутых листьев, скрепленных паутиной и подвешенных к кроне деревьев (рис. 104).

   Рис. 104. Боярышница: 1 – кладка яиц на листе; 2 – яйцо; 3 – гусеница; 4 – бабочка; 5 – куколка; 6 – повреждение

   Весной, в период набухания почек, которые гусеницы выедают, они покидают зимнее убежище и переселяются на распускающиеся бутоны, цветки и листья. В конце мая гусеницы окукливаются на стволах, ветвях, стенах зданий и т. д., прикрепляясь к ним паутиной. В середине лета появляются бабочки; откладывают яйца кучками на верхнюю сторону листьев, и примерно через 2 недели из яиц отрождаются гусеницы, которые до конца лета питаются листьями (скелетируют их). Поврежденные листья скручиваются, оплетаются паутиной и в них забираются гусеницы на зимовку.
   Способы борьбы: удаление с поврежденных деревьев зимних гнезд; стряхивание гусениц; сбор и уничтожение яйцекладок. В период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц можно провести опрыскивание деревьев настоями полыни, ромашки, табака или 10 %-ным концентратом эмульсии и 10 %-ным смачивающимся порошком карбофоса (75–90 г на 10 л воды).

Яблонная моль

Маленькая бабочка с серебристо-белыми передними крыльями и черными точками на них. Задние крылья пепельно-серые. Гусеница серовато-желтая, с черной головой и двумя рядами черных точек на спине. Очень серьезный вредитель яблони (рис. 105).

   Рис. 105. Яблонная моль: 1 – бабочка; 2 – гусеница; 3 – куколка; 4 – повреждения и коконы на листе; 5 – кокон

   Зимуют гусеницы под щитком на коре 2—3-летних побегов. Весной, вскоре после распускания почек, гусеницы всей семьей вгрызаются внутрь молодых листьев, выедают в них паренхимную ткань, не трогая кожицу, проделывая общую полость (мину). Листья в местах нахождения гусениц обычно буреют и отмирают.
   Перед началом цветения яблони гусеницы переходят к открытому питанию: объедают листья снаружи и оплетают их паутиной. Уничтожив одну группу листьев, гусеницы переползают на соседние и ко времени своей зрелости постепенно оголяют дерево. К началу завязывания плодов гусеницы окукливаются, а в июне – июле появляются бабочки, которые откладывают яйца, прикрывая их щитком из выделяемой ими слизи.
   Способы борьбы: механические. Если садик небольшой, летом можно снять паутинные гнезда с гусеницами и уничтожить. До распускания почек произвести опрыскивание нитрафеном (200–300 г на 10 л воды), в начале распускания почек и перед цветением – обработать смачивающимся порошком дендробациллина (30–50 г на 10 л воды), 10 %-ным концентратом эмульсии и 10 %-ным порошком карбофоса (75–90 г на 10 л воды). После цветения неплохо сделать опрыскивание мышьяковистыми препаратами или хлористым барием. В период лёта бабочек полезно перед рассветом провести окуривание деревьев табачным дымом (4–6 кг табачной пыли на кучу соломы или веток).

Болезни плодовых культур

Парша яблони и груши

Возбудители болезни – сумчатые грибы, которые поражают листья, плоды, а у груши и побеги первого года. Первые признаки парши обнаруживаются на листьях вскоре после их распускания. Сначала появляются мелкие темные пятна, покрытые бархатистым буровато-оливковым налетом. От листьев заражаются плоды и завязи. На плодах появляются небольшие черные или буровато-черные пятна, ткань плода становится деревянистой, позднее на ней появляются трещины. При раннем заражении плоды деформируются, становятся однобокими (рис. 106).

   Рис. 106. Парша яблони и груши: 1 – пораженный плод груши; 2 – пораженный лист; 3 – часть ветки с листом и пораженным плодом яблони

   При поражении побегов они утолщаются, сморщиваются, кора растрескивается и шелушится. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях. Если сильно поражены листья, то это, естественно, сказывается на урожае и общем развитии дерева: засыхают и отмирают побеги, зараженные завязи опадают, а товарные качества плодов снижаются. При хранении уменьшается лежкость плодов, так как они быстро заражаются плодовой гнилью и различными плесенями.
   Способы борьбы: уборка и сжигание опавших листьев; осенью – перекопка почвы в приствольных кругах; прореживание загущенной кроны, вырезка зараженных ветвей. Специалисты рекомендуют высаживать на своих участках устойчивые сорта яблонь: Бессемянку Мичуринскую, Коричное, Балтику, Антоновку, Звездочку и другие, а из груш – Бергамот осенний, Дулю новгородскую и другие.
   До набухания почек можно сделать опрыскивание деревьев нитрафеном (200–300 г на 10 л воды), а в начале распускания почек и сразу после цветения – 1 %-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Летом можно опрыскать 4 %-ной суспензией поликарбацина или 0,4 %-ным раствором хлорокиси меди (30–40 г на 10 л воды).

Рак плодовых культур

   Возбудитель болезни – гриб. На коре пораженных деревьев (побегов) образуются небольшие красновато-коричневые пятна, которые разрастаются, постепенно чернеют и образуют язву – наплыв, или охватывают кольцом весь побег. Чаще всего рак поражает яблони и груши, но иногда и дикорастущие породы. Зимует гриб в пораженных ветвях или древесине. Это черный рак.
   В питомниках нередко поражаются корни саженцев плодовых культур – это корневой рак, или зобоватость. В начале наросты небольшие, мягкие, позднее – увеличиваются в размерах, темнеют, затвердевают и развиваются несколько лет, достигая больших размеров.
   Возбудитель болезни – бактерии, которые находятся в почве и, попадая в ранки на корнях, проникают в ткань коры, где и паразитируют.
   Способы борьбы. На стволах пораженных деревьев следует зачистить раны, продезинфицировать их 1 %-ным раствором медного купороса; удалить больные ветви и сжечь. В питомниках сильно пораженные саженцы отбраковать и уничтожить. В случае поражения боковых корней, наросты обрезать и сжечь. Рекомендуется соблюдать правила агротехники, бороться с почвенными вредителями.

Плодовая гниль яблони и груши

Возбудитель болезни – гриб, он поражает яблоню, грушу, айву, реже сливу и вишню. На созревающих плодах появляются бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, и через 1–2 недели гниль может охватить весь плод. Мякоть плодов темнеет, размягчается, на поверхности появляются концентрические круги серовато-белых подушечек – это скопление спор. Большинство пораженных плодов опадает, а оставшиеся на дереве затвердевают, становятся черно-синими. В этих мумифицированных плодах и зимует мицелий гриба. Плодовая гниль поражает плоды как в садах, особенно в дождливую и теплую погоду, так и во время хранения. Плоды теряют свой вкус и питательную ценность (рис. 107).

Рис. 107. Плодовая гниль яблони и груши: 1 – пораженная груша; 2 – ветвь со здоровым и пораженным яблоками

Способы борьбы: тщательная уборка с деревьев и почвы пораженных плодов и уничтожение их; перекопка приствольных кругов; опрыскивание теми же препаратами, что и против парши.

Мучнистая роса

Возбудитель болезни – гриб, он поражает в основном яблоню, реже грушу. На листьях, побегах, соцветиях сначала появляется грязно-белый мучнистый налет, который затем уплотняется, буреет и на нем образуются мелкие черные точки. Побеги угнетаются, перестают развиваться, листья желтеют и засыхают, пораженные соцветия тоже засыхают, и в них не завязываются плоды. Зимует инфекция в почках пораженных побегов. Болезни благоприятствует теплая дождливая погода.
Способы борьбы: уничтожение пораженных побегов; в фазу бутонизации – опрыскивание деревьев 1 %-ной суспензией коллоидной серы; до набухания почек – опрыскивание нитрафеном (200–300 г на 10 л воды) не менее 3 раз. Перед цветением, сразу после цветения и еще раз через 2 недели после второго опрыскивания – неплохо подкормить растения минеральными удобрениями.

Филлостиктоз (бурая пятнистость)

Часто во второй половине лета на листьях яблони (реже груши) появляются многочисленные сероватые или бурые пятна, с темно-коричневым ободком или без него. Это – бурая пятнистость, или филлостиктоз, вызываемая грибом. Возбудитель зимует на опавших листьях.
Способы борьбы те же, что и с паршой яблони и груши.

Вредители вишни и сливы

Вишневая тля

Мелкое насекомое длиной около 2 мм, сверху темно-зеленое с буровато-лиловым отливом, снизу темно-бурое, скапливается многочисленными колониями и высасывает соки из молодых листочков на верхушках побегов. Листья сморщиваются, скручиваются, побеги искривляются и отстают в росте. В течение лета развивается несколько поколений тли.
Способы борьбы. Рано весной молодые растения следует опрыснуть 3 %-ным раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды), а в период распускания почек – 0,3 %-ной эмульсией карбофоса.

Вишневый слизистый пилильщик

Взрослое насекомое, размах крыльев 10–12 мм, с блестяще-черным телом и 4 прозрачными крыльями. Ложногусеницы желтовато-зеленые, 20-ногие, сверху покрыты черной липкой слизью. Ложногусеницы наносят сильный вред вишне, сливе, черешне, персику, иногда груше, полностью скелетируя листовую пластинку. Самки откладывают яйца под кожицу, в мякоть листа с нижней стороны. Закончив питание, ложногусеницы уходят в почву, где и зимуют в землистых коконах (рис. 108).

Рис. 108. Вишневый слизистый пилильщик: 1 – кокон; 2 – взрослое насекомое; 3 – ложногусеница; 4 – лист, повреждаемый ложногусеницами; 5 – куколка

Способы борьбы: осенняя перекопка приствольных кругов и междурядий; в период отрождения личинок – опрыскивание настоями табака, полыни, раствором кальцинированной соды (70 г на 10 л воды) или 0,3 %-ным раствором хлорофоса.

Вишневый долгоносик

   Взрослое насекомое 5–9 мм длиной золотисто-зеленого цвета с малиновым отливом и длинным хоботком. Личинка безногая желтоватая, с бурой головой. Жуки питаются почками, молодыми листьями и цветками вишни, а по окончании цветения – ее завязями.
   Самки откладывают яйца в мякоти плодов; вышедшие из яиц личинки проникают внутрь косточки и выедают ядро. Примерно через месяц личинки выбираются из плодов, падают на землю и окукливаются в почве на глубине 12–14 см. Вышедшие из коконов жуки остаются в почве, где и зимуют.
   Способы борьбы: сбор и уничтожение опавших листьев; глубокое осеннее рыхление почвы или перекопка с целью уничтожения куколок; рано весной – стряхивание долгоносиков с зараженных деревьев и уничтожение; накладывание на деревья отравленных и клейких поясов; после цветения – опрыскивание деревьев 0,2 %-ным раствором хлорофоса.

Сливовая плодожорка

Бабочка, размах крыльев 13–15 мм, с темно-коричневыми передними крыльями, отливающими фиолетовым цветом. Гусеницы розово-красные, с темно-бурой головой. Гусеницы зимуют в паутинных коконах в растительных остатках, в трещинах коры и в почве. Бабочки летают в сумерках, откладывают по одному яйцу на плоды, реже на листья. Отродившиеся гусеницы ползают по плодам, внедряются в них и выедают все внутри. Плоды недоразвиваются и опадают.
Способы борьбы те же, что и с яблонной плодожоркой.

Болезни вишни, сливы и черешни

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)

Возбудителем болезни является гриб, поражающий листья, почки, молодые побеги, цветки и плоды у всех косточковых пород, но особенно, вишни и сливы. Сначала на листьях появляются мелкие светло-коричневые пятна, с красноватой или малиновой каймой. Со временем эти пятна разрастаются, отмершая ткань выкрашивается, и на листьях образуются дырки. Листья засыхают и опадают. На побегах образуются красноватые пятна, ткань в этих пораженных местах трескается, и из них вытекает камедь. Такие же пятна появляются и на плодах, из которых также вытекает камедь. Мякоть засыхает до самой косточки, и урожаи заметно падают. Больные цветки осыпаются. Возбудитель болезни зимует в пораженных побегах и почках. Болезнь прогрессирует при высокой влажности.
Способы борьбы. Все опавшие листья и пораженные побеги надо собрать и уничтожить. Ранки, из которых вытекает камедь, следует залечить. Рано весной, перед цветением, надо сделать опрыскивание деревьев 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Опрыскивание можно повторить сразу после цветения.

Коккомикоз

Возбудителем болезни является гриб, поражающий листья и плоды вишни и черешни. На листьях появляются мелкие красноватые пятна, на которых с нижней стороны листьев при высокой влажности выступает белый или розоватый налет. Пораженные листья преждевременно опадают, плоды недоразвиваются, становятся водянистыми и невкусными.
Способы борьбы: уничтожение опавших листьев, в которых зимует гриб; рано весной, до распускания почек, – опрыскивание 3 %-ным раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды), а после цветения и сбора урожая – 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).

Монилиоз (серая гниль, или монилиальный ожог)

   Возбудителем болезни является гриб, поражающий цветки, завязи, ветви и плоды косточковых культур – вишни, сливы, абрикоса иногда гриб поражает яблоню и грушу. Пораженные листья очень быстро увядают, поникают и засыхают, приобретая бурую окраску, как будто обожженные солнцем (известно еще под названием «монилиальный ожог»).
   Заражение происходит через механические повреждения (трещинки, ранки). На пораженных участках дерева появляются мелкие серые подушечки, которые представляют собой спороношение гриба. В течение лета гриб дает несколько поколений, в результате чего происходит массовое заражение растений – особенно в дождливое или очень жаркое лето. Зимует паразит в форме мицелия в пораженных побегах и плодах.
   Способы борьбы: осенью, после листопада, обрезка и уничтожение пораженных ветвей, тщательная и систематическая уборка пораженных плодов; перед листопадом – опрыскивание деревьев 4 %-ным раствором мочевины (400 г на 10 л воды). Весной, перед распусканием почек, цветением и после него можно опрыскать деревья 1 %-ным раствором бордоской жидкости; а до набухания почек провести опрыскивание деревьев нитрафеном (200–300 г на 10 л воды).

«Кармашки» слив

Возбудителем болезние является гриб, который поражает в основном плоды сливы, вызывая чрезмерное уродливое разрастание ее завязей. Плоды вытягиваются в виде кармашка, косточка внутри их не образуется. В конце июля плоды покрываются беловато-сероватым налетом – это спороношение гриба. Затем споры заносятся под чешуи почек, в трещины коры и побеги и там зимуют (рис. 109).

Рис. 109. «Кармашки» сливы

Способы борьбы. Необходимо проводить обрезку пораженных побегов, сбор и уничтожение пораженных плодов. При сильном заболевании можно сделать опрыскивание нитрафеном (200–300 г на 10 л воды) до распускания почек, или хлорокисью меди (30–40 г на 10 л воды) в начале распускания почек.

Вредители и болезни смородины и крыжовника

Вредители смородины и крыжовника
Смородинная почковая моль

Бабочка, размах крыльев 13–17 мм, с желтовато-коричневыми передними крыльями, на которых располагаются по 4 пятна. Молодые гусеницы красные, зрелые – желтоватые с черной головой, повреждают они почки красной, белой, а иногда и черной смородины в момент их набухания. Выеденные почки отмирают, и гусеницы переползают на другие почки. Зимуют они под отставшей корой старых ветвей, в пеньках, трещинах коры, в плотных белых коконах. В мае, перед окукливанием, гусеницы перебираются из почек вниз, к основанию куста и окукливаются в почве. В период окончания цветения смородины из куколок вылетают бабочки. Они откладывают яйца в зеленые ягоды, и отродившиеся из яиц гусеницы питаются семенами, а затем уходят на зимовку. Гусеницы повреждают чаще всего ранние сорта смородины и при массовом размножении наносят значительный ущерб (рис. 110).

Рис. 110. Смородинная почковая моль: 1 – гусеница; 2 – куколка; 3 – бабочка; 4 – зимующие кокончики под корой; 5 – часть побега с поврежденными почками

Способы борьбы. Вырезка сухих побегов и пеньков и их сжигание с зимующими гусеницами. Перед цветением смородины, в момент окукливания гусениц, следует прорыхлить почву и во время набухания почек сделать опрыскивание 0,3 %-ной эмульсией карбофоса или нитрафеном (300 г на 10 л воды).

Смородинная стеклянница

Бабочка со стекловидно-прозрачными узкими крыльями и синевато-черным брюшком. Наносят ущерб белые 16-ногие гусеницы с бурой головой. Самки летают в июне и откладывают яйца на молодые стебли смородины около почек. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в стебель и живут там до следующей весны, проделывая ходы вверх и вниз. Внутри побега они окукливаются и затем превращаются в бабочки. Стеклянница повреждает молодые и плодоносящие ветви смородины, они увядают, а потом засыхают (рис. 111).

Рис. 111. Смородинная стеклянница: 1 – гусеница; 2 – бабочка; 3 – куколка; 4, 5 – повреждения

Способы борьбы. Систематическая вырезка и сжигание поврежденных веток. После цветения смородины, во время лёта бабочек, надо провести опрыскивание 10 %-ной эмульсией карбофоса (75 г на 10 л воды). Весной, в период отрождения из яиц гусениц, рекомендуется опрыскивание отварами и настоями перца и чеснока, раствором мыла (200 г на 10 л теплой воды). За 20 дней до уборки урожая обработку следует повторить.

Смородинный почковый клещ

Взрослые клещи очень мелкие – до 0,2–0,3 мм длиной, удлиненночервеобразной формы и двумя парами ног. Личинки светлые. Взрослые клещи и его личинки серьезно вредят черной смородине, они выгрызают содержимое почек, и они не распускаются, засыхают. Зимуют клещи внутри почек, в одной почке бывает по несколько тысяч особей. При сильном заражении почки становятся необычайно крупными уже с осени, а весной вздуваются еще сильнее, и из них появляются деформированные листочки, большая часть которых не распускается и засыхает. Почковый клещ за лето дает до 5 поколений (рис. 112).

   Рис. 112. Смородинный почковый клещ: 1 – взрослый клещ; 2 – яйца; 3 – часть ветки с поврежденными почками; 4 – поврежденный (вздувшийся) бутон

   Клещи расселяются при помощи ветра, передаются с помощью тли, пчел, гусениц почковой моли и т. д. Кроме того, смородинный клещ сам является переносчиком вирусных заболеваний, например, махровости черной смородины.
   Способы борьбы. Если зараженность небольшая, весной можно удалить поврежденные (вздутые) почки и сжечь, при сильном поражении следует вырезать отдельные побеги или даже удалить весь куст. Перед посадкой провести обеззараживание зараженных черенков горячей (45–46 °C) водой, в течение 10–12 минут. До цветения можно произвести опрыскивание кустарников 0,2 %-ной эмульсией ровикурта (10–20 г на 10 л воды), а в период бутонизации – 1 %-ной суспензией коллоидной серы (50-100 г на 10 л воды). В период выдвижения соцветий можно опрыскать кусты настоем чеснока (100 г истолченного чеснока на 10 л воды).

Обыкновенный паутинный клещ

Клещ питается соками листьев, которые постепенно буреют и засыхают. (Более подробно о нем упоминалось выше)

Смородинная листовая галлица

Небольшое насекомое, по внешнему виду похожее на комарика длиной 1,5–2,5 мм коричневато-желтой окраски. Рано весной самки откладывают яйца на молодые распускающиеся листочки черной смородины, из которых выходят очень маленькие беловато-желтые личинки, которые живут группами в свернутых молодых листочках, выгрызая их. Поврежденные листочки скручиваются и усыхают, иногда отмирают и верхушки побегов. Личинки, достигнув полного развития, падают на землю и там окукливаются. За период вегетации развивается 3–4 поколения галлицы.
Способы борьбы: глубокое рыхление почвы рано весной и осенняя перекопка под кустами для уничтожения зимующих личинок; мульчирование почвы торфом или перепревшим навозом, слоем 5–7 см, до вылета галлиц; опрыскивание кустов перед цветением и после уборки урожая 0,3 %-ной эмульсией карбофоса (70 г на 10 л воды).

Крыжовниковая огнёвка

Небольшая серая бабочка, похожая на крупную ковровую моль, с поперечными коричневыми полосками на крыльях. В размахе крыльев бабочка до 30 мм. Гусеница ярко-зеленого цвета с черной головой и грудным щитком. Повреждает плоды (ягоды) смородины и крыжовника. Самки откладывают по одному яйцу внутрь цветка, и за весну она может отложить до 200 яиц. Через 6–8 дней из яиц выходят маленькие светло-зеленые гусеницы. Они вгрызаются в молодые завязи и питаются их содержимым, главным образом семенами, и оплетают кисти паутиной. Поврежденные ягоды преждевременно окрашиваются, загнивают и опадают или, опутанные паутиной, остаются висеть на кустах. В конце июня – начале июля гусеницы спускаются на землю и, окукливаясь, остаются на зимовку (рис. 113).

   Рис. 113. Крыжовниковая огнёвка: 1 – гусеница; 2 – бабочка; 3 – куколка; 4 – часть ветки с поврежденными плодами (ягодами); 5 – яйца; 6 – отдельная ягода с гусеницей, вгрызающейся внутрь

   Способы борьбы. Обязательная осенняя перекопка почвы для уничтожения зимующих куколок; мульчирование почвы вокруг кустов или окучивание кустов на высоту до 10 см. После цветения кусты следует освободить от земли. Кроме того, необходимо, своевременно проводить ручной сбор и уничтожение поврежденных завязей и ягод. В период бутонизации можно опрыскать кусты эмульсией ровикурта или обработать отваром полыни или настоем табака.
   Огнёвки ненавидят запах томатов и бузины. Если возможно, поставьте бочки или ведра в междурядиях смородины и крыжовника или около кустов и замочите в них ветки бузины. Пересадите поближе к ягодным кустам хотя бы несколько кустов томатов, и они будут отпугивать огнёвку. Можно приготовить настои из горчицы, золы, хвои ели или сосны (200 г хвои ели или сосны залейте 2 л горячей воды, емкость плотно закройте крышкой и оставьте на неделю, но не забывайте смесь перемешивать каждый день; перед опрыскиванием раствор процедите и разведите в десятикратном размере.
   Хорошо помогает зольный раствор (1 кг золы и 5 л воды поместите в кастрюлю, прокипятите полчаса, остудите и перед опрыскиванием разведите в двукратном объеме воды).

Крыжовниковая пяденица

Довольно крупная бабочка – в размахе крыльев 45 мм. Тело желтое с черными пятнами, крылья желто-белые, с многочисленными крупными и мелкими черными пятнами и двумя ярко-желтыми полосами. Гусеницы серовато-белые 10-ногие, с черными пятнами на спине и желтыми полосами по бокам тела. Куколка черная, блестящая, с яркими желтыми полосами (кольцами). Причиняют вред гусеницы, особенно весной, после зимовки, нередко они полностью оголяют кусты крыжовника и смородины, а иногда нападают и на другие плодовые – абрикос, сливу, персик. Гусеницы зимуют на поверхности почвы под опавшими листьями; ранней весной, после зимовки, питаются почками, а затем листьями. В конце цветения крыжовника и смородины они окукливаются здесь же на листьях в желтовато-белых паутинных коконах.
В конце июля – начале августа бабочки вылетают, после спаривания откладывают кучками яйца на нижней стороне листьев. Через 12–20 дней выходят гусеницы, которые выедают мелкие отверстия на нижней стороне листа, оплетая себя паутинкой, и осенью, вместе с опавшими листьями, уходят на зимовку (рис. 114).

Рис. 114. Крыжовниковая пяденица: 1 – бабочка; 2 – куколка; 3 – коконы на нижней стороне листа; 4 – гусеница и поврежденные ею листья

Способы борьбы: вовремя проводить прореживание кустов крыжовника и смородины; собирать и сжигать опавшие листья вместе с зимующими гусеницами; перекапывать почву. В период распускания почек опрыскивать растения настоями табака, полыни или карбофосом (75гна10л воды); на неплодоносящих кустах можно провести опрыскивание кремнефтористым натрием или мышьяково-кислым кальцием.

Желтый крыжовниковый пилильщик

   Насекомое красновато-желтого цвета с черной головой и желтым брюшком 6–8 мм длиной. Ложногусеница голубовато-зеленая, с 10 парами ног, с черной головой и черным пятном на последнем сегменте. На теле многочисленные бородавки черного цвета. Повреждает он в основном крыжовник и смородину, объедая листья и оставляя только одни листовые черешки.
   Зимуют гусеницы в прочных коконах под кустами крыжовника в почве на глубине 5–6 см. Окукливаются весной, а во время распускания листьев и в начале цветения из куколок появляются взрослые насекомые. Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев небольшими цепочками, в основном вдоль жилок. Через 7-14 дней появляются ложногусеницы и объедают листья, оставляя лишь толстые жилки. Через 3–4 недели ложногусеницы окукливаются в почве, и во второй половине июня появляется второе поколение, наиболее многочисленное и опасное.
   Способы борьбы. Осенью следует обязательно перекопать почву под кустами крыжовника и смородины, где зимуют куколки. Если кустов крыжовника и смородины немного, можно стряхивать ложногусениц на подстилку или собирать их с листьев руками и уничтожать. Против ложногусениц полезно провести опрыскивание настоями полыни, табака, чеснока, золы, а при многочисленном их появлении – карбофосом (75 г на 10 л воды). Между кустами крыжовника хорошо посадить томаты. Их запах отпугивает взрослых пилильщиков. После уборки урожая кусты надо обработать антитлином (500 г на 10 л воды).
   Смородину и крыжовник повреждает и очень похожий по развитию на предыдущий вид бледноногий крыжовниковый пилильщик. Ложногусеницы этого пилильщика также объедают листья, оставляя только жилки.
   Способы борьбы: те же, что и против желтого крыжовникового пилильщика.

Ивовая щитовка

Небольшие насекомые, тело которых покрыто щитками, образующимися из остающихся после линьки личинок шкурок, а также из восковых и других выделений кожных желез, в связи с чем эти насекомые и получили свое название. Самки желтовато-красные бескрылые, ведут неподвижный образ жизни, прочно присасываясь к коре ветвей, очень многочисленные. Тело самок не имеет ясного разделения на голову, грудь и брюшко, оно прикрыто плоским серовато-белым грушевидным щитком и скорее напоминает лишайник на коре, чем насекомых. Самцы, наоборот, ведут свободный образ жизни, они очень маленькие, имеют одну пару крыльев, нормально развитые ноги, усики и недоразвитый ротовой аппарат. Живут всего несколько дней или даже часов. Щитовки имеют одно поколение в течение года, зимуют в фазе яйца, которые откладывают под щиток (рис. 115).

   Рис. 115. Ивовая щитовка: 1 – щитки самок и личинок на коре; 2 – ивовая щитовка на коре крыжовника

   Кроме смородины и крыжовника, щитовки повреждают многие древесно-кустарниковые породы.
   В период цветения смородины отрождаются личинки-бродяжки, они расползаются по веткам смородины и крыжовника и через 2–3 дня плотно присасываются к коре побегов и ветвей, покрываются щитками и остаются на одном месте до конца жизни.
   Личинки высасывают соки из тканей коры, в результате чего побеги становятся ломкими, искривляются, кора часто отмирает, побеги и ветви усыхают.
   Способы борьбы. Необходим тщательный отбор только здорового посадочного материала и правильный и своевременный уход за растениями. Рано весной, до распускания почек, надо провести опрыскивание растений нитрафеном (300 г на 10 л воды). Сразу после цветения смородины и крыжовника, в момент выхода личинок из-под щитков (нужно быть очень внимательными, чтобы этот момент не упустить), можно обработать растения 10 %-ным концентратом эмульсии и 10 %-ным смачивающимся порошком карбофоса (по 75 г на 10 л воды).
   Если заражение не очень большое, можно срезать поврежденные побеги и ветки и уничтожить их. Кору веток следует очистить от щитовок при помощи щеток, подстелив под кусты пленку или тряпку, и сжечь вместе со щитовками.

Болезни смородины и крыжовника
Антракноз

Возбудитель болезни – гриб, он поражает листья, плодоножки, плоды и побеги красной, реже черной смородины. На пораженных листьях появляются мелкие, вначале желтовато-зеленые, позднее коричневые пятна, затем они увеличиваются, листья становятся как бы обожженными, закручиваются краями вверх и опадают. На черешках, плодоножках и побегах появляются желтовато-коричневые язвочки, а на плодах – мелкие бугорки. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.
Способы борьбы: сбор и сжигание опавших листьев; перекопка почвы: обеззараживание посадочного материала в растворе медного купороса (100 г медного купороса на 10 л воды) с последующей промывкой в чистой воде; рано весной, до распускания почек – опрыскивание кустов и почвы нитрафеном (300 г на 10 л воды); до цветения и после сбора урожая опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).

Американская мучнистая роса
(Сферотека)

Возбудитель болезни – гриб. Поражает он ягоды, молодые побеги и листья крыжовника, покрывая их белым мучнистым налетом. Затем этот налет уплотняется, буреет, листья свертываются и увядают; побеги искривляются, их рост замедляется, ягоды не развиваются, становятся жесткими, кислыми и невкусными (рис. 116).

   Рис. 116. Американская мучнистая роса (сферотека): пораженные листья и ягоды крыжовника

   Заражению способствует обилие сорняков, сильная загущенность посадок. Гриб зимует на опавших листьях.
   Способы борьбы. Для уничтожения зимующей стадии мучнистой росы надо осенью или рано весной срезать и сжечь все пораженные ветки; собрать опавшие листья и тоже сжечь. Посадочный материал следует обязательно обеззаразить в растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 минут, с последующим промыванием в чистой воде. До начала распускания почек необходимо провести опрыскивание кустов и почвы под ними 2 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды), а летом, в период вегетации – кальцинированной содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). При сильном развитии сферотеки, после распускания почек и после цветения, можно обработать кусты 1 %-ной коллоидной серой (30–40 г на 10 л воды).
   Некоторые садоводы-любители борются с мучнистой росой бактериальным методом. Они сбраживают навозную жижу и прелое сено. Берут одну часть хорошо перепревшего навоза с небольшой примесью находившейся под ним земли, заливают тремя частями воды и настаивают 3 суток. Затем этот настой еще раз разводят водой в отношении 1:3, процеживают и этим настоем опрыскивают растения. Бактерии, развивающиеся в процессе брожения, убивают гриб. Опрыскивание лучше всего проводить в пасмурную погоду.

Вредители и болезни малины и земляники

Вредители малины
Малинно-земляничный долгоносик

Жук длиной 2–3 мм серовато-черного цвета; появляется с началом роста земляники; питается молодыми листьями, выгрызая в них дыры, затем поедает содержимое бутонов – они засыхают и опадают. Самки откладывают яйца в бутоны, надгрызая цветоножку. Через 5–7 дней отрождаются белые безногие личинки и питаются содержимым бутонов. Здесь же они окукливаются. Жуки выходят в июне – июле, некоторое время они питаются листьями, а затем уходят на зимовку. Зимует долгоносик под опавшими листьями и комочками почвы (рис. 117).

Рис. 117. Малинно-земляничный долгоносик: 1 – жук; 2 – яйца; 3 – личинка; 4 – повреждения завязей

Способы борьбы: сбор и уничтожение растительных остатков и старых листьев осенью и весной; своевременное рыхление междурядий; при появлении бутонов – опрыскивание карбофосом (75 г на 10 л воды). Можно обработать малину и землянику кальцинированной содой, этот раствор отпугивает долгоносика.

Малинный жук

Жуки буровато-черные, 4 мм длиной, повреждают они листья, бутоны и ягоды малины. Весной, как только почва прогреется до 12–13 °C, жуки выходят из мест зимовки и начинают питаться листьями малины. Позднее, при появлении бутонов, они поселяются на них и питаются содержимым бутонов. В начале цветения самки откладывают яйца по одному в цветки и завязи, и через 8-10 дней отрождаются серовато-желтые, немного изогнутые личинки, которые вгрызаются в ягоды и повреждают костянку. Зимуют жуки и взрослые личинки в почве и под растительными остатками (рис. 118).

Рис. 118. Малинный жук: 1 – личинка; 2 – яйца; 3 – куколка; 4 – жук; 5 – поврежденная ягода малины, с личинкой внутри; 6 – поврежденная ягода; 7 – повреждения ягоды и листьев малины

Способы борьбы: сбор и уничтожение растительных остатков и старых листьев осенью; весенняя и осенняя перекопка почвы для уничтожения зимующего вредителя; в период образования бутонов малины – обработка раствором карбофоса (75 г на 10 л воды).

Малинная почковая моль

   Маленькая бабочка с коричневыми крыльями, с желтыми крапинками на них и рыжеватой головой. Молодые гусеницы ярко-красного цвета с черной головой, причиняют вред малине и ежевике: выедают почки, а затем проникают в сердцевину побега. Во время цветения малины бабочка откладывает яйца внутрь цветков, через неделю-полторы отрождаются гусеницы, которые питаются плодоложем ягод, а затем спускаются к основанию стеблей, забираются под отставшую кожицу или под опавшие листья, в пеньки и зимуют в плотных белых коконах.
   Рано весной гусеницы выходят из зимовки, вгрызаются в набухшие почки молодых побегов и выедают их. В этих же почках происходит и окукливание гусениц. К началу цветения вылетают бабочки. Иногда гусеницы моли уничтожают четверть почек – они засыхают, и урожай сильно снижается.
   Способы борьбы. Необходимо своевременно удалять отплодоносившие побегов и сжигать их. Вырезать такие побеги следует у самой земли, не оставляя пеньков, которые, как и старые побеги, служат пристанищем для гусениц во время зимовки.
   Для предохранения почек от повреждений гусеницами малину можно опрыснуть известковым молоком (80-100 г извести на 1 л воды). В период набухания почек производят опрыскивание эмульсией карбофоса (75 г на 10 л воды).

Малинная стеблевая муха

   Это небольшая серая муха длиной до 7 мм. Ее грязно-белые, с коричневой головой личинки повреждают молодые побеги, проделывая в них спиральные ходы, отчего верхушки молодых побегов чернеют и отмирают.
   Зимуют личинки мухи в коконах в почве, весной вылетают мухи и откладывают яйца на верхушки молодых побегов. Отродившиеся личинки вгрызаются в молодые побеги, питаются их сердцевиной, растут и спускаются вниз, к их основанию. Затем взрослые личинки из побега уходят в почву, где окукливаются и зимуют.
   Способы борьбы: вырезка поврежденных молодых побегов и сжигание их; ежегодная осенняя перекопка почвы под кустами малины. При перекопке вывернутые наружу зимующие личинки частично погибнут или будут уничтожены птицами. В период бутонизации можно произвести опрыскивание эмульсией карбофоса (75 г на 10 л воды).

Малинная побеговая галлица

Небольшое насекомое длиной около 2 мм с красным брюшком и черной головой. Весной, в середине мая, с мест зимовки вылетают маленькие мушки-комарики и откладывают яйца в молодые стебли малины. Личинки живут и питаются внутри стебля и там же окукливаются. В местах повреждения побегов образуются вздутия, древесина иссушается и чернеет, а побеги ломаются и засыхают.
Способы борьбы: вырезка и сжигание поврежденных побегов; осенняя перекопка почвы; мульчирование почвы торфом, перегноем или обеззараженными опилками до вылета комариков из почвы. При массовом заражении – опрыскивание кустов малины 10 %-ной эмульсией карбофоса (до цветения и после сбора урожая) (75 г на 10 л воды).

Болезни малины
Антракноз

Возбудителем болезни является гриб, поражающий листья, черешки, побеги, реже ягоды. Вначале на листьях появляются округлые сероватые вдавленные пятна, затем они разрастаются и вызывают преждевременное их опадение, отмирание молодых побегов и плодовых кистей до вызревания ягод. Гриб зимует на поврежденных побегах и опавших листьях. Болезнь особенно сильно развивается в дождливое и прохладное лето.
Способы борьбы. Поздно осенью и рано весной необходимо собрать и уничтожить опавшие листья и побеги. Для посадки следует использовать только здоровый посадочный материал; не допускать загущения посадок, своевременно уничтожать сорняки. Весной, сразу после цветения, произвести опрыскивание кустов малины бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды), и повторить обработку через 10 дней после уборки урожая. До начала вегетации можно произвести опрыскивание 60 %-ной пастой нитрафена (200–300 г на 10 л воды) или мочевиной.

Белая пятнистость малины

Возбудителем болезни является гриб, поражающий листья и стебли малины. Вначале на листьях появляются мелкие коричневые пятна, которые со временем белеют, пурпуровая кайма, ткань листа в этих местах буреет, трескается и выпадает. На побегах тоже появляются расплывчатые пятна, кора растрескивается, верхний эпидермальный слой шелушится. Гриб зимует на листьях и побегах.

Пурпуровая пятнистость малины

Возбудитель болезни – гриб, который часто поражает всю надземную часть растения: почки, стебли, черешки листьев, реже листовые пластинки, особенно поражает он стебли. На них образуются расплывчатые пурпурово-коричневые пятна, которые быстро увеличиваются, а к следующей весне нередко полностью окольцовывают весь стебель. Побеги плохо развиваются, почки, не распустившись, погибают, а при неблагоприятных погодных условиях поврежденные (особенно окольцованные) побеги отмирают.

Язвенная пятнистость малины

   Возбудитель болезни – гриб, он поражает в основном стебли (рак стеблей). На стеблях появляются вначале коричневые вдавленные пятна, на которых беспорядочно раскиданы черноватые шарики (с конидиями). Пораженная ткань расщепляется и приобретает вид язвы. Гриб зимует в стеблях; заболевание передается спорами с посадочным материалом. На пораженных кустах ягоды обычно не вызревают.
   Листья малины иногда поражаются осенней пятнистостью, образующей на них крупные коричневые пятна с выпуклыми бугорками спороношения.
   Способы борьбы. Со всеми видами пятнистости способы борьбы те же, что и с антракнозом.

Бактериальный корневой рак малины

Возбудитель болезни – бактерии, живущие в почве и проникающие в корни через различные трещины и ранки. Под влиянием бактерий клетки тканей корня начинают усиленно делиться, образуя наросты – сначала маленькие, с горошину, позднее – увеличивающиеся в размерах. При сильном поражении растения плохо растут, слабо развиваются, значительно снижается их урожайность, ослабевают, а нередко и погибают.
Способы борьбы. При размножении малины следует использовать только здоровый посадочный материал. Перед посадкой необходимо произвести обеззараживание корней в 1 %-ном растворе медного купороса, с погружением на 2–3 минуты и последующей промывкой чистой водой.

Израстание малины

   Опасное заболевание, вызываемое вирусом. Растение начинает усиленно куститься, вместо нормальных плодоносящих побегов образуется масса хилых, недоразвитых, с мелкими уродливыми хлоротичными листочками. Плоды плохо развиваются или не завязываются вовсе. Вирус распространяется с посадочным материалом.
   Малина нередко поражается и другими вирусами, вызывающими курчавость, мозаику и инфекционный хлороз малины.
   При курчавости пластинки листа закручиваются вниз вдоль главной жилки, приобретающие стекловидность. Листья с нижней стороны становятся бронзовыми, цветки деформируются, лепестки зеленеют, плоды тоже деформируются, становятся невкусными или не образуются совсем.
   При мозаике появляется пятнистость листьев, они становятся крапчатыми, грубо рассеченными, ягоды на таких кустах, как правило, однобокие, мелкие, кислые и невкусные.
   При инфекционном хлорозе – листья между жилками, как и чашелистики цветка, желтеют, ягоды мельчают, высыхают и становятся почти несъедобными.
   Способы борьбы: использование только здорового посадочного материала; своевременное уничтожение сорняков, больных веток и кустов. Поскольку заболеванию способствуют насекомые – переносчики вирусной инфекции – тли, цикады, то до цветения и после уборки урожая полезно произвести опрыскивание кустов 10 %-ной эмульсией карбофоса (75 г на 10 л воды).

Вредители земляники
Земляничный клещ

Взрослое насекомое беловато-желтого цвета 0,2–0,3 мм длиной, с 4 парами ног. Личинки белые с нежно-морщинистой кожицей и 3 парами ног. Повреждают землянику взрослые клещи и их личинки. Особенно любят они поселяться на «усы». Они высасывают сок из молодых листочков, отчего те становятся морщинистыми, желтеют; в местах повреждений образуются буроватые маслянистые пятна и затем листья отмирают. Растения становятся уродливыми карликами. Зимуют самки клещей под прилистника ми, у оснований листовых черешков. Весной, с началом вегетации, самки откладывают яйца на молодые, не развернувшиеся листочки, и через 2 недели из яиц отрождаются личинки, а примерно через полторы недели появляются взрослые клещи. Они развиваются в 4–5 поколениях и быстро расселяются по всем грядкам по усам и листьям (рис. 119).

Рис. 119. Земляничный клещ: 1 – самка; 2 – яйцо; 3 – самец; 4 – личинка; 5 – яйца на листе земляники

Способы борьбы. Перед посадкой следует обеззаразить рассаду от клещей путем прогревания в горячей (45 °C) воде в течение 10–15 минут, затем полить ее холодной водой и просушить в затененном месте. Если вы используете свой посадочный материал, то отбирайте только здоровые, не зараженные и не поврежденные розетки. Можно провести 2—3-кратное опрыскивание земляники настоем луковой шелухи с интервалом 4–5 дней. При массовом появлении клеща после сбора ягод обработать растения 0,3 %-ной эмульсией карбофоса или 70 %-ной коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды). Затем все кусты следует скосить и сжечь и еще раз обработать вышеназванными препаратами.

Паутинный клещ

Взрослые клещи зеленовато-желтого цвета, мелкие – 0,4–0,5 мм длиной. Клещи живут и питаются на нижней стороне листьев, высасывая из них соки и оплетая паутиной. Листья покрываются мелкими светлыми пятнышками, которые увеличиваются, и листья перестают развиваться и засыхают. Самки клеща оранжево-красные, зимуют под опавшими листьями, в щелях парников и теплиц, в верхних слоях почвы. При появлении первых листьев они выбираются из укрытий и начинают сосать соки из молодых, только распускающихся листочков. Клещ развивается в 4–5 поколениях и особенно злобствует с июня по август. Способствует его интенсивному размножению сухая и жаркая погода.
Способы борьбы: осенью – сбор всех листьев (сухих, пораженных, увядших и т. д.) и сжигание; в жаркую сухую погоду – опрыскивание растений холодной водой; использование только здорового посадочного материала; опрыскивание настоями чеснока и лука, после чего грядки полезно (на несколько часов) прикрыть прозрачной пленкой; при массовом появлении вредителя – в период отрастания земляники весной и сразу после уборки урожая осенью обработать растения 0,2 %-ным настоем карбофоса или 70 %-ной коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды).

Земляничный листоед

Небольшой жук желтовато-бурого цвета, который зимует под опавшими листьями, а весной – в начале отрастания листьев – выходит из мест зимовки и выедает их мякоть. Перед цветением земляники самка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев, и через 10–15 дней из яиц выходят желтоватые личинки, с редкими волосками по всему телу и темно-коричневыми пятнами на спине. Питаются они так же, как и жуки – листьями. Через 20–30 дней личинки уходят в почву на окукливание. К концу июля появляются молодые жуки, которые питаются листьями и вскоре уходят на зимовку. При сильном повреждении листья преждевременно засыхают и отмирают; ягоды недоразвиваются.
Способы борьбы: уничтожение растительных остатков; после плодоношения – рыхление почвы в междурядиях, чтобы уничтожить куколок; до начала цветения и сразу после сбора урожая – опрыскивание растений карбофосом (75 г на 10 л воды).

Цикадка слюнявка-пенница

Летающие и прыгающие насекомые длиной до 10 мм, со светло-желтым, иногда довольно темным телом. Личинки зеленовато-желтые, живут в пенистой слюноподобной жидкости, которая предохраняет их от высыхания. Вредят личинки и взрослые насекомые, высасывая соки из листьев и вызывая их морщинистость и уродливость. Завязи цветков недоразвиваются.
Способы борьбы: своевременное уничтожение сорняков; весной, до цветения земляники – обработка настоями табака, чеснока, перца, раствором мыла и опыливание известью-пушонкой или мелко просеянной дорожной пылью с добавлением горчицы. При массовом размножении вредителя (до цветения), надо провести опрыскивание 0,3 %-ной эмульсией карбофоса (75 г на 10 воды). Обработку следует повторить сразу после сбора урожая, после скашивания надземной части земляники. Можно использовать ровикурт (10 г на 10 л воды).

Земляничная и стеблевая нематоды

   Мелкие прозрачные черви длиной не более 1 мм, повреждающие землянику. Нематода поселяется в пазухах листьев и в почках. Черешки листьев и цветоносы утолщаются, приобретают красноватый оттенок и больше напоминают головку цветной капусты. При земляничной нематоде кусты земляники плохо развиваются, становятся приземистыми, листья темнеют и деформируются. Плоды или приобретают уродливость, или не образуются вовсе.
   Способы борьбы: использование для посадки только здоровой рассады; уничтожение зараженных кустов.
   Стеблевая нематода. Мелкие прозрачные черви, которые поселяются внутри почек, листьев, цветоносов и усов. Растения плохо развиваются. На пораженных участках образуются бледно-зеленые утолщения-вздутия. Цветки и ягоды приобретают уродливую форму, мельчают, становятся жесткими, урожаи значительно снижаются. Пораженные части растений буреют и загнивают, а кусты зимой нередко вымерзают.
   Способы борьбы: те же, что и с земляничной нематодой.

Болезни земляники
Мучнистая роса

Болезнь вызывается различными представителями мучнисторосяных грибов. На поверхности листьев побегов появляется белый мучнистый налет, который со временем приобретает войлокообразный вид. Листья скручиваются, засыхают, опадают. Гриб зимует на опавших листьях. Мучнистая роса поражает яблоню, грушу, вишню, землянику, особенно предпочитает крыжовник, нередко довольствуется и некоторыми овощными культурами. Развитию болезни способствует повышенная влажность.
Способы борьбы: своевременное уничтожение пораженных листьев; использование здорового посадочного материала; прореживание загущенных посадок; своевременная прополка сорняков; внесение удобрений и, при необходимости, полив. До цветения и после сбора урожая – обработка коллоидной серой (30 г на 10 л воды) или кальцинированной содой (50 г на 10 л воды). Можно произвести окуривание серой, а осенью дополнительно обработать 3 %-ной бордоской жидкостью или медным купоросом (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды).

Серая гниль земляники

Возбудитель болезни – гриб, который поражает зрелые плоды, реже – молодые соплодия и увядающие цветки. На ягодах появляется сначала беловатый, затем сереющий налет и бурые пятна, и ягоды быстро подвергаются порче – гниют. Особенно быстро поражаются ягоды влажным летом и в загущенных посадках. Больные ягоды покрываются густым серым пылящим налетом – спорами. Инфекция сохраняется на растительных остатках и в почве. Кроме земляники, гнилью поражаются другие плодовые, а также овощные культуры: огурцы, томаты, капуста, морковь, лук; из декоративных – тюльпан.
Способы борьбы: рано весной удалить все старые засохшие листья с черешками, усы и сжечь; в течение лета следить за плантацией: удалять пораженные листья, ягоды; вовремя рыхлить почву; проводить подкормку и прореживание растений; своевременно собирать ягоды; при сборе тщательно отделять здоровые ягоды от пораженных. Для профилактики целесообразно посадить между рядами земляники лук и чеснок. До начала отрастания необходимо провести опрыскивание земляники нитрафеном (200 г на 10 л воды). В начале завязывания ягод можно опылить основания кустов и почву золой или известью-пушонкой (15–20 г на куст). Опыливание следует повторить и в начале созревания ягод (только почвы и основания кустов, без попадания на кисти плодов). Хорошо провести опрыскивание почвы хлористым калием (из расчета 100 г на 10 л воды) или настоем золы (150–200 г на 10 л воды). И не забывайте подкладывать на землю, под свисающие ягоды, солому, сосновую хвою, сухую, без сорняков траву, черную пленку и т. д.

Белая, бурая и коричневая пятнистость земляники

   Это грибные заболевания, вызывающие различные пятна на листьях, черешках, соцветиях, а иногда и плодах.
   При белой пятнистости на листьях образуются красно-бурые пятна, с характерным темно-красным ободком. Позднее эти пятна белеют.
   При бурой пятнистости на листьях появляются темно-пурпуровые пятна, позднее пятна буреют, и на них хорошо видны черные выпуклые точки.
   При коричневой пятнистости поражается вся надземная часть земляники и даже ягоды. На листьях сначала появляются округлые ярко-пурпуровые пятна, затем они становятся серовато-коричневыми, окаймленными пурпурным ободком. Зимует гриб на пораженных частях растений.
   Способы борьбы: сбор и сжигание листьев, пораженных грибом, своевременное удаление усов и опрыскивание растений, до начала вегетации – нитрафеном (200 г на 10 л воды); до цветения и после сбора урожая – 1–3 %-ной бордоской жидкостью (100–300 г медного купороса и 100–400 г извести на 10 л воды).

Памятка для начинающих садоводов и огородников

Растения – ваши помощники в борьбе с вредителями [2 - Для краткости изложения мы опускаем здесь описание морфологических признаков растений, а приводим лишь рисунки, по которым вы легко можете найти их в своих садах и огородах или вокруг них.]

Для борьбы с вредителями и болезнями садов и огородов люди давно применяют растения, обладающие инсектицидными свойствами. Отвары и настои из них эффективны для борьбы с мелкими сосущими насекомыми, с только что вылупившимися личинками и различными грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Бузина черная и красная

Эти растения отпугивают крыжовниковых огнёвок, плодожорок, грызунов, листогрызущих гусениц, тлей и личинок жуков. Бузиной неплохо обсадить садовый участок. Свежие ветки хорошо втыкать в почву междурядий или прямо в кусты крыжовника и смородины, и бабочки яиц уже не откладывают. Их отпугивает запах бузины, который не переносят также мыши и крысы, поэтому свежие ветки иногда кладут возле хранящихся продуктов. Водные настои из свежих листьев и цветков бузины используют для борьбы с тлями (рис. 120).

Рис. 120. Бузина черная: 1 – цветок; 2 – веточка с плодами; 3 – облиственный побег с соцветием; 4 – плод

Календула лекарственная, или ноготки

Рис. 121. Календула лекарственная

Применяется календула против широкого спектра вредителей. Водный настой семян (200 г на 10 л воды) настаивают 24 часа и опрыскивают растения против различных вредителей. Посев календулы вместе с овощными культурами и в междурядиях земляники предохраняет их от клещей и гнилей. Календула спасает от нематод. Там, где она посажена, нематод в почве нет.

Картофель

Зеленую ботву картофеля (1,5 кг) настаивают в 10 л воды в течение 4 часов и применяют для борьбы с тлями и клещами.

Лопух большой

Настой из зеленых листьев лопуха применяют против капустной белянки и совки на капусте, редисе, редьке и репе. Готовят настой, из расчета 1/3 ведра измельченных листьев лопуха на 2/3 теплой воды, затем доливают ведро до верху и настаивают 3 дня. Опрыскивают растения готовым раствором во время лёта бабочек 3–4 раза за сезон, с интервалом 7–8 дней (рис. 122).

Рис. 122. Лопух большой: 1 – нижняя часть стебля с корнем; 2 – лист; 3 – верхняя часть стебля с соцветиями; 4 – цветок; 5 – плод

Лук репчатый

Настой чешуи (шелухи) лука используют против паутинного клеща, тлей, трипсов, растительных клопов. Для его приготовления берут 200 г чешуи на 10 л горячей воды и настаивают в течение 1–2 суток. Для уничтожения вредителей достаточно 2–3 опрыскиваний через каждые 5 дней. Хорошо капустные грядки обсадить луком, тогда капуста не поражается килой (рис. 21).

Одуванчик лекарственный

Надземные части растения (после цветения) и корни (0,4 кг на 10 воды) настаивают 1–2 часа в теплой воде (не выше 40 °C) и опрыскивают различные, особенно плодовые, культуры против тлей, клещей и медяниц. Обработку проводят в период распускания почек и повторяют сразу после цветения плодовых деревьев (рис. 123).

Рис. 123. Одуванчик лекарственный: 1 – часть цветоноса с выпуклым цветоложем и семенами-парашютиками; 2 – общий вид растения

Полынь горькая

Отвар полыни применяют против листогрызущих гусениц и яблонной плодожорки, для приготовления которого берут 1 кг полыни и кипятят ее 10–15 минут в небольшом количестве воды. После охлаждения отвар процеживают, доводят количество воды до 10 л и обрабатывают растения несколько раз за сезон, через 6–7 дней (рис. 124).

Рис. 124. Полынь горькая: 1 – плод; 2 – лист; 3 – соцветие; 4 – цветок

Пижма обыкновенная

Токсична, в виде порошка из листьев, стеблей и соцветий применяется для уничтожения многих насекомых. Мухи от пижмы погибают через несколько минут. В народе ее используют для борьбы с блохами, клопами и молью (рис. 125).

Рис. 125. Пижма обыкновенная: 1 – внутренний трубчатый обоеполый цветок; 2 – отдельная корзинка; 3 – общий вид цветущего растения; 4 – наружный пестичный цветок

Ромашка аптечная

Применяют против сосущих вредителей и мелких личинок. Для приготовления настоя используют листья и цветочные корзинки. Их сушат, растирают в порошок, заливают водой из расчета 1 кг на 10 л воды и настаивают в течение 12 часов. Перед опрыскиванием в раствор добавляют 40 г мыла (см. рис. 9).

Табак

Применяют настой или отвар табака против тлей, клещей, молодых гусениц и ложногусениц, блошек и окрыленной медянки. Для приготовления настоя берут 400 г табака и настаивают в 10 л воды в течение суток или отваривают в небольшом количестве воды в течение 2 часов. Отвар охлаждают и доливают водой до 10 л. Перед обработкой к отвару и настою добавляют мыло (40 г на 10 л воды). Сухим табаком опудривают растения против крестоцветных блошек, капустной и луковой моли. К табачной пыли можно добавить гашеную известь или золу (просеянную, в соотношении 1:1).
После цветения плодовых и ягодных культур, когда начинается массовый вылет медяниц, бабочек-огнёвок и плодожорок, хорошо провести окуривание сада или огорода табачным дымом. Для этого около деревьев надо уложить в кучу солому, сверху насыпать 2–3 кг табачной пыли и поджечь. Лучше это делать вечером в безветренную погоду, в течение 40–60 минут.

Ботва томатов

Применяют отвар ботвы против гусениц, тлей и клещей. На 10 л воды берут 4 кг зеленой измельченной ботвы томатов кипятят ее 30 минут, затем добавляют 40 г мыла и опрыскивают растения несколько раз за сезон.

Тысячелистник обыкновенный

Применяют настой против тлей, медяниц, трипсов, паутинных клещей и других листогрызущих вредителей. Собирают траву во время цветения, затем 800 г высушенных и измельченных листьев и соцветий заливают кипятком, кипятят полчаса в 10 л воды, настаивают 2 дня, потом добавляют 40 г мыла на ведро и обрабатывают растения при появлении вредителей (рис. 126).

Рис. 126. Тысячелистник обыкновенный: 1 – краевой пестичный цветок; 2 – срединный обоеполый цветок; 3 – общий вид цветущего растения

Хрен деревенский

Хрен – прекрасное средство для лечения грибковых и бактериальных заболеваний растений. Можно использовать его для защиты свежих плодов и ягод от гнилей при хранении. Плоды и ягоды помещают в плотно закрывающуюся тару и перекладывают наструганным хреном. На 10 кг продукции берут 200–400 г хрена (рис. 19).

Хвойный экстракт

Применяют для отпугивания плодожорок. Для приготовления экстракта 100 г свежих сосновых или еловых шишек заливают 10 л воды и настаивают в течение 6 суток.

Чай грузинский

Настой чая применяют для защиты черенков черной смородины от почкового клеща. 50 г чая заливают 10 л кипятка и настаивают. В настой опускают черенки, выдерживают их в нем 3 часа, а затем высаживают в почву.

Чеснок посевной

Настой чеснока применяют для опрыскивания растений против тлей, клещей, медяниц, фитофтороза картофеля и болезней томата. Для приготовления настоя 200–300 г неочищенного чеснока пропускают через мясорубку, заливают ведром воды и настаивают в течение суток. Перед обработкой растений в настой можно добавить 20–30 г мыла. В междурядиях смородины и земляники следует сажать лук и чеснок, которые хорошо отпугивают смородинного почкового и земляничного клещей (см. рис. 22).

Черемуха обыкновенная

Настой черемухи применяется для уничтожения гусениц, жуков, тлей и слизней. 200 г веток черемухи измельчают, заливают 10 л воды, настаивают сутки и опрыскивают деревья и кустарники (рис. 127).

Рис. 127. Черемуха обыкновенная: 1 – ветвь с листьями; 2 – плоды; 3 – соцветие

Чистотел большой

Применяется настой чистотела против тлей, медяниц, щитовок и трипсов. 1 кг измельченной травы заливают 10–12 л воды, настаивают 1,5–2 суток, процеживают и опрыскивают поврежденные растения. Травой чистотела, собранного во время цветения, можно окуривать сады и огороды против капустной белянки, капустницы и других бабочек, для чего траву чистотела кладут на кучи травы или мусора и сжигают. Порошком травы можно опыливать овощные культуры против крестоцветной блошки. При пользовании чистотелом и его сборе будьте осторожны – он ядовит (рис. 128).

Рис. 128. Чистотел большой: 1 – ветвь с цветками и стручковидными плодами; 2 – семя

Аконит, или борец

Приятное многолетнее декоративное растение из семейства лютиковых до одного метра высотой, с синими или фиолетовыми цветками, которые цветут с июля по сентябрь. В начале цветения соберите аконит с листьями, цветками, побегами и даже корнеклубнями, высушите и храните в стеклянной банке с притертой крышкой. Для приготовления настоя возьмите 1 кг измельченного сырья, залейте 10 л воды и оставьте на 2 суток для настаивания. Перед опрыскиванием процедите, разбавьте водой до 15 л, добавьте 50 г хозяйственного мыла и опрыскивайте растения против мелких насекомых и клещей. Если вы возьмете 50 г порошка из клубней аконита и смешаете с 1 кг пищевой приманки, вы избавитесь от мышей.

Дельфиниум

Многие дачники выращивают на своих участках это красивое декоративное растение, с синими, белыми, голубыми и фиолетовыми цветками, но оно к тому же является еще и инсектицидным растением, и его настои и отвары убивают гусениц молей, боярышниц, кольчатых шелкопрядов, капустной и репной белянок и многих личинок листогрызущих жуков. В начале цветения надо собрать надземные части растений, а рано весной или осенью – корневища, высушить и хранить в сухом месте.
Для настоя взять 400 г измельченных семян, или 1 кг сухой травы, или 100 г сухих измельченных корней и настоять в 10 л воды 2 суток. Для отвара берут те же компоненты, но смесь кипятят 1–2 часа, затем настаивают 8-10 часов, процеживают и обрабатывают ею растения.

Березовый деготь

Применяется раствор для борьбы с колорадским жуком. 100 г дегтя разводят в ведре воды и опрыскивают зараженные растения.

Перец однолетний стручковый

Отвар из плодов перца применяют против тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок, слизней, гусениц капустной совки и молей. Для этого 100 г мелко измельченных плодов заливают 1 л воды и кипятят в закрытой посуде в течение часа. Отвар настаивают 2 суток, стручки растирают, отжимают, полученный концентрат процеживают и хранят в хорошо закрытой посуде в темном месте. Для обработки растений берут 100 г концентрата на ведро воды и добавляют 40 г мыла.
Следует помнить, что настои и отвары не так безвредны, как думают многие. Они в той или иной степени ядовиты для человека и теплокровных животных, поэтому при работе с ними надо соблюдать осторожность, как и при пользовании пестицидами. Берегите глаза и кожу от попаданий капель жидкости, тщательно мойте руки после работы и храните растворы в местах, недоступных для детей.

Натуральные вещества, используемые для борьбы с вредителями и болезнями

   Зола. Используют древесную золу или зольно-мыльный настой. Золой опыливают рассаду капусты, редиса, редьки (5 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а также она используется для отпугивания крестоцветных блошек и личинок колорадскогожука.
   Зольно-мыльный настой можно приготовить так: 1 кг золы залить 8 л кипятка, закрыть и настоять в течение 2 суток. Затем настой процедить, довести объем до 10 л и добавить 40 г мыла, предварительно растворив его в небольшом количестве теплой воды. Настой хорош от всех сосущих вредителей. Опрыскивают растения 2–3 раза в месяц.
   Соль поваренная. Применяют ее как профилактическое средство против фитофторы томатов. 1 кг соли растворяют в 10 л воды (10 %-ный раствор) и опрыскивают плоды. От соляного раствора на плодах образуется тонкая пленка, и инфекция в ткань плода не проникает. Защитное действие длится в течение месяца, если нет дождей.
   Мочевина (карбамид). Из мочевины готовят раствор и рано весной обрабатывают им приствольные круги плодовых деревьев против парши (700 г на 10 л воды). После уборки урожая и до опадения листьев производят вторую обработку (500 г мочевины на 10 л воды).
   Сода кальцинированная применяется для обработки ягодных кустарников против мучнистой росы (50 г соды на 10 л воды с добавлением 50 г мыла).
   Коровяк, навоз. Настой коровяка и навоза можно использовать против мучнистой росы на крыжовнике и смородине. 1/3 ведра коровяка, залить 3 л воды, настоять 3 дня, довести объем до 10 л, процедить и опрыснуть этим раствором кусты (лучше в начальной стадии развития болезни). Через 10–15 дней обработку повторяют вновь приготовленным раствором.
   Известь и цемент используют для опыливания междурядий против слизней (50 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Обработку лучше проводить утром или вечером.
   Суперфосфат, хлористый калий. Из них готовят водные вытяжки и делают опрыскивание против листогрызущих гусениц и тлей (10 г суперфосфата и 5 г хлористого калия на 10 л воды). Водную вытяжку готовят за 1–2 суток, а затем делают некорневые подкормки, которые повторяют через 7-10 дней.
   Раствор марганцовки. Этот раствор (0,2–0,3 %) хорош против самых различных болезней, одновременно он является и питательным.
   Вар садовый, или садовая замазка, применяется для заживления ран и различных срезов ветвей. Наносится деревянной лопаточкой тонким слоем на свежий срез или поврежденный участок.
   Побелка садовая используется для предохранения стволов плодовых деревьев от солнечных ожогов и защиты от некоторых болезней (например, от гусениц плодожорки). 2 кг садовой побелки заливают 2 л горячей воды, перемешивают до образования водной суспензии и наносят на раны.

Химические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями

   Химические средства – пестициды – подразделяют на:
   инсектициды – препараты для борьбы с вредными насекомыми;
   акарициды – для борьбы с клещами;
   моллюскоциды – для уничтожения слизней и других моллюсков;
   фунгициды – для борьбы с болезнями растений.
   Мы коротко остановимся только на тех химических препаратах, применяемых для борьбы с вредителями и болезнями, о которых упоминалось в тексте.
   Анометрин Н – 25 %-ный концентрат эмульсии; он применяется против сосущих и листогрызущих вредителей: яблонных плодожорок, крыжовниковых и вишневых пилильщиков, колорадских жуков, белянок, белокрылок, листоверток, совок, против тли и моли. Норма расхода препарата – 10 г на 10 л воды.
   Карбофос – 10 %-ный концентрат эмульсии и 10 %-ный смачивающийся порошок. Это контактный инсектицид и акарицид, с сильным неприятным запахом. Эффективен против сосущих вредителей и листогрызущих гусениц и личинок, с нормой расхода на плодово-ягодных культурах – 75–90 г на 10 л воды; на овощных – 60 г на 10 л воды. В какие фазы развития и против каких вредителей использовать этот препарат указано в тексте для каждой повреждаемой культуры применяются свои способы борьбы.
   Ровикурт – 25 %-ный концентрат эмульсии – применяется также как анометрин Н.
   Нитрафен – 60 %-ная паста, с резким запахом карболовой кислоты; раздражает кожу. Это препарат комплексного действия, он обладает свойствами инсектицида, фунгицида и гербицида. Рекомендуется его применять рано весной, до распускания почек плодово-ягодных культур и до начала отрастания земляники, против зимующих стадий вредителей (тлей, клещей, медяниц, щитовок) и болезней (парши, клястероспориоза, монилиоза и других); норма расхода препарата – 200–300 г на 10 л воды.
   Сера коллоидная. Этот препарат (паста или гранулы) применяется против мучнистой росы, клещей, антракноза, парши на всех плодово-ягодных культурах, кроме крыжовника. Нормы расхода для предотвращения развития болезней разные: от 30–40 (80) г против парши и мучнистой росы до 50-100 г против клещей.
   Бордоская жидкость применяется против многих болезней растений. Раствор готовят из медного купороса и извести и рекомендуют для профилактических обработок до и после вегетации растений в концентрации 0,3–1 и 3 %. Препарат мало токсичен, но может вызвать ожоги растений. Бордоская жидкость эффективна до распускания почек против парши, монилиоза и пятнистостей, (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды), во время вегетации следует применять более слабый раствор (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). На яблоне и груше ее применяют против парши, буроватости листьев, монилиозе; на сливе и вишне – против коккомикоза и клястероспориоза; на малине и землянике – против пятнистости листьев в период вегитации; на картофеле и томатах – против фитофтороза; на огурцах – против антракноза.
   Сера молотая применяется для опыления в период вегетации всех культур против клещей и мучнистой росы, с нормой расхода – 300 г на 100 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, с обработкой не более 5 раз за период вегетации (исключение составляет крыжовник).
   Поликарбацин —80 %-ный порошок – заменитель бордоской жидкости, применяется он против многих грибных болезней (парша, монилиоз, фитофтороз, пероноспороз, бурая пятнистость и другие). Мало токсичен, расход – 20–40 г на 10 л воды.
   Медный купорос – 98 %-ный порошок. Применяется для опрыскивания плодовых и ягодных культур против парши, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза и других. Применяют препарат рано весной до распускания почек, норма расхода – 50-100 г на 10 л воды.
   Хлорокись меди – 90 %-ный смачивающийся порошок. Применяется для обработки плодовых и ягодных культур и овощей против парши, клястероспориоза, коккомикоза, фитофтороза и других. Это заменитель бордоской жидкости. Норма расхода – 40 г на 10 л воды.

Полезные птицы

   Давно известно, что большинство химических препаратов убивают не только вредных жуков, гусениц и личинок, но и наших маленьких помощников: птиц, лягушек, жаб, ежей, божьих коровок, дождевых червей, жужелиц, пауков, муравьев, златоглазок, мух-журчалок и других.
   Правда, чтобы вести биологические способы борьбы, садоводам и огородникам придется немного потрудиться. Надо привлечь на участки полезных птиц, повесить скворечники, синичники и кормушки.
   Известно, что почти все птицы полезны для человека, кроме болотного луня, ястреба-тетеревятника и ястреба-перепелятника, которые питаются полезными птицами.
   Птицы поедают огромное количество насекомых, вредных для садов и огородов. Наиболее полезные птицы приводятся ниже, на рис. 129, 130, 131, 132. Эти птицы истребляют особенно много насекомых при выкармливании своих птенцов, которые быстро растут и требуют много корма. С раннего утра и до позднего вечера родители птенцов заняты поисками пищи.
   Так, обычная синица-лазоревка уничтожает в садах и огородах вредных бабочек, гусениц, мух, жуков и их яйца. Она прекрасно расправляется и с зимними гнездами златогузки. Только за одни сутки синица может съесть столько насекомых, сколько весит сама.
   Не менее прожорлив и скворец, уничтожающий в огромном количестве личинок майских жуков, щелкунов, кузнечиков, цикад и других насекомых. Только за один день скворец может истребить до 360 слизней, а семья скворцов за период гнездования уничтожает до 8000 майских жуков.
   Наблюдения за пестрым дятлом показали, что он приносит корм своим птенцам около 300 раз в сутки. Кукушка, которую обожают далеко не все, за один час поедает до 100 мохнатых гусениц, которых избегают другие птицы.
   Небольшая птичка – серая мухоловка, за день может истребить до 450 мух, ловя их на лету. Самец и самка за 12 часов прилетают с кормом для своих птенцов 587 раз. Всем знакомая ласточка за лето поедает до миллиона разных мошек, комаров и других вредных насекомых.
   Прекрасно уничтожает долгоносиков, различных листоедов, гусениц пядениц зимующая у нас птичка поползень.
   Кроме этих птиц, нашими друзьями сада и огорода являются стрижи, трясогузки, зорянки, пищухи, удоды, горихвостки, овсянки, пеночки, иволги и другие, которые заслуживают внимания и заботы садоводов и огородников. Для них нужно создать условия спокойствия и уюта, приближающиеся к естественным.
   Чтобы привлечь в сад полезных насекомых, надо посадить различные нектароносные растения: клевера, донники, гречиху, шалфей, душицу и другие и эфироносные – укроп, кориандр, анис, тмин, мяту, тимьян, базилик и другие.
   Описание некоторых полезных птиц мы приводим ниже.

Поползень обыкновенный

Птица немного меньше воробья, коренастая, с длинными ногами, короткохвостая, с крепким длинным и острым клювом в виде шила. Обычно она ползает по стволам, нередко прицепляясь к ним вниз головой. Верх у нее голубовато-серый, низ светлый, бока рыжие и черные, хорошо заметная полоса проходит через глаз (рис. 129(1)).

Рис. 129. Полезные птицы: 1 – поползень; 2 – желтая трясогузка; 3 – дятел; 4 – белая трясогузка

Желтая трясогузка

Птица приблизительно с воробья, хорошо бегает по земле, покачивая длинным хвостом. Голова серая, грудь и горло желтые, спина буровато-зеленая, крылья бурые, а низ весь желтый. Типичная обитательница заливных лугов (рис. 129(2)).

Белая трясогузка

Отличается от желтой преобладанием серых и белых тонов. Низ обычно белый, с большим черным пятном на горле и груди. Спина и крылья серые, а хвост черный. Птица часто держится близ жилья и воды. Покачивая длинным хвостом, она бегает за первыми весенними насекомыми: мухами, ручейниками и т. д. (рис. 129(4)).

Большой пестрый дятел

Широко распространен в наших лесах. Окраска его очень пестрая, но основных три цвета – черный, белый и красный. Спина у пестрого дятла черная, на сложенных крыльях – продольное белое пятно. Темя черное, а на затылке красное пятно. Зимой пестрого дятла можно встретить на его «кузнице», или стенке, где он раздалбливает еловые и сосновые шишки – его основной зимний корм. Основная заслуга дятла в том, что он систематически истребляет таких вредителей леса, которые абсолютно недоступны для других птиц – древоточцы, усачи, короеды и другие (рис. 129(3)).

Серая мухоловка

Это очень маленькая тусклоокрашенная птичка (меньше воробья), исключительно насекомоядная, которая ловит добычу на лету. Эта птичка, с неясными темными пестринами почти по всему оперению, очень полезна в садах и огородах. Она гнездится под корнями, над окнами и на выступах стен строений, но чаще – в садах (рис. 130(1)).

Рис. 130. Полезные птицы: 1 – серая мухоловка; 2 – синица; 3 – скворец; 4 – горихвостка

Синица лазоревка

Птичка величиной с воробья, с желтой грудью, черным теменем, грудной черной манишкой и зеленой спиной. Зимой ютится около жилья, а летом – в дуплистых деревьях в садах и рощах. Синицы – насекомоядные птицы, они очень полезны для садоводов, так как истребляют громадное количество мелких насекомых-вредителей, собирая их главным образом на деревьях (рис. 130(2)).

Обыкновенный скворец

Чрезвычайно полезная насекомоядная птица. Чтобы накормить своих прожорливых птенцов, скворец уничтожает огромное количество вредных насекомых. Он черный, с мелким светлым крапом и с блестящим фиолетовым и зеленоватым отливом в оперении, с длинным тонким клювом. Хорошо известен всем. Гнездится в скворечниках и дуплистых деревьях. Очень полезный сосед садовода и огородника (рис. 130(3)).

Горихвостка

Эта птичка часто держится около жилья в дуплистых деревьях садов и парков или в скворечниках. Птица почти все время вздрагивает рыжеватым хвостом и по одному этому признаку ее нельзя спутать ни с какой другой птицей. Перелетая с ветки на ветку, она иногда на лету схватывает насекомых. Лоб у нее белый, темя светло-серое, горло и щеки черные, как манишка. Спина темно-бурая, без пестрин (рис. 130(4)).

Обыкновенная овсянка

Эта птица встречается по лесным опушкам, осенью и зимой – близ жилья вместе с воробьями. Голова золотисто-желтых тонов, горло тоже желтое (без черного пятна). На груди имеются продольные темные пестрины по желтому фону. Овсянка приности большую пользу, уничтожая мелких полевых насекомых-вредителей (рис. 131(1)).

Рис. 131. Полезные птицы: 1 – обыкновенная овсянка; 2 – садовая овсянка; 3 – черный стриж; 4 – удод; 5 – обыкновеная пищуха

Садовая овсянка

Небольшая птичка, которая мало чем отличается от овсянки обыкновенной, встречается по кустарникам, оврагам, среди полей. Лоб и вся голова буровато-серые, горло желтоватое, хвост и спина коричневато-бурые, на спине имеются темные продольные пестрины. Овсянки выкармливая птенцов, в летнее время, питаются главным образом насекомыми, а осенью и зимой переходят на питание семенами трав (рис. 131(2)).

Черный стриж

Типичный житель городов и сел; предпочитает высокие строения. Птица темнобрюхая, длиннокрылая, летает стремительно, со свистом рассекает воздух и удивительно метко влетает в отверстие скворечника или под крышу высокого здания, где обычно гнездится. Иногда, наоборот, почти не двигая крыльями, парит в воздухе. Единственная пища стрижа – летающие насекомые, которых он уничтожает в огромном количестве (рис. 131(3)).

Удод

Красивая и полезная птица немного крупнее скворца, с очень пестрой окраской. На голове у нее большой рыжеватый с черными пятнами хохол, который иногда развертывается в виде широкого веера. Эта птица держится обычно близ жилья, она расхаживает по дорогам, около скотных дворов и всюду сует свой тонкий длинный клюв, выискивая насекомых: личинок, мух и жуков (рис. 131(4)).

Пищуха

Пищуха – маленькая птичка, коричневая, сверху с мелкими светлыми крапинками, белым брюшком и клиновидно заостренным зубчатым хвостом. Протяжно и звонко свистя, она ползает по стволам деревьев снизу вверх или по спирали и своим тонким длинным клювом добывает из трещин коры мелких насекомых. Взобравшись на высоту 4–6 м, она с писком летит к основанию соседнего дерева и, ловко прицепляясь когтями и прижав хвост к коре, начинает снова взбираться вверх, выискивая насекомых (рис. 131(5).

Зарянка

Птичка немного меньше воробья, встречается по опушкам леса, в садах, в хвойных лесах. После вывода птенцов зарянки кочуют по лесам, но никогда не образуют стай. Питается насекомыми, а осенью, вплоть до декабря, когда насекомых становится мало, кормится ягодами (рис. 132(1)).

Рис. 132. Полезные птицы: 1 – зарянка; 2 – пеночка-весничка; 3 – певчий дрозд; 4 – обыкновенная иволга

Пеночка-весничка

Птичка очень маленькая, серовато-оливковая держится по опушкам, кустарникам, редким лиственным, особенно березовым, рощам, садам и в молодой поросли. С тихим свистом, уже с половины апреля, она шмыгает по ветвям распускающихся деревьев и на лету ловит мелких насекомых (рис. 132(2)).

Певчий дрозд

Дрозд немного крупнее скворца, с темно-бурым верхом, бледно-охристой грудью с темными пестринами, редеющими к брюшку. Обитает по смешанным и хвойным лесам, рощам и опушкам. Питается в основном насекомыми, а осенью ягодами. Дрозды летают чаще небольшими стайками по лесам с брусникой и клюквенным болотам, копаются клювом во мху, добывая, кроме ягод, мелких улиток, слизней и насекомых (рис. 132(3)).

Обыкновенная иволга

   Птица довольно красивая, крупная – с дрозда, вся золотисто-желтая с черными крыльями и черным хвостом. Обитает в лиственных, в основном березовых, лесах, садах и парках и держится на вершинах деревьев. Здесь иволга вьет свои гнезда, подвешенные на веточках в виде корзиночки. Пища иволги – почти исключительно насекомые, главным образом гусеницы, даже волосатые, поэтому она, безусловно, полезная птица (рис. 132(4)).
   Для садоводов и огородников великое благо в саду и на приусадебном участке – насекомоядные птицы. Зимой они будут старательно обирать зимующие яйца вредителей на ветвях, потрошить зимующие гнезда бабочек, выклевывать короедов. Летом – кормить свои выводки насекомыми-вредителями и их гусеницами и личинками. Поэтому не жалейте труда построить для них скворечники, синичники и кормушки и заботиться о них в тяжелое время года.
   И, конечно, не забывайте очистить и побелить стволы плодовых деревьев, чтобы гусеницам плодожорок негде было укрыться.

Хищные животные – наши маленькие помощники

   Кроме птиц, о которых мы коротко упомянули выше, к хищным полезным животным относятся лягушки, ежи, жабы, муравьи, жужелицы, божьи коровки и другие, которые поедают свою жертву сразу. Например, личинки хорошо знакомой вам божьей коровки за период своего развития съедают 600–800 тлей, а жуки за один день уничтожают 40–50 тлей.
   Пауки – это типичные наземные хищники, которые питаются исключительно насекомыми. Некоторые из них ловят в свои сети до 500 насекомых за сутки.
   Лягушки и жабы – истребляют огромное количество вредителей, поэтому охраняйте их, следите за чистотой водоемов, если они есть на вашем участке, не сливайте в них остатки ядовитых веществ и различную нечисть.
   Особенно берегите ежей – это неутомимые защитники наших садов и огородов. Они, охотясь по ночам, уничтожают не только вредных насекомых, но и различных мышевидных грызунов.
   Очень нежное насекомое златоглазка (рис. 133(1)), с четырьмя прозрачными зелеными крылышками и блестящими золотистыми глазками – прекрасный санитар на вашем участке. Только одна ее личинка в течение своей жизни поедает до 4000 тлей. Кроме этого, они не брезгуют клещами, щитовками, мелкими гусеницами и личинками многих вредителей.

   Рис. 133. Полезные насекомые: 1 – златоглазка; 2 – жук-красотел; 3 – паразитический наездник; 4 – паразитическая муха тахина

   Часто на участках рано весной, во время цветения ив, одуванчиков, мать-и-мачехи можно видеть ярких мух с черно-желтыми полосками, очень похожих на ос. Это сирфиды, или цветочницы. Их личинки очень прожорливы, каждая из них только за один день съедает до 80 вредителей: тлей, червецов и мелких гусениц.
   В плодовых садах обычным обитателем является красивый жук металлически-зеленой, синей и красной переливчатой окраски – это красотел (рис. 133(2)). Он охотится на гусениц шелкопряда, бабочек и поедает их в большом количестве.
   Жужелицы – это жуки темного цвета с металлическим отливом, очень быстро бегающие по почве. Они часто встречаются на наших участках. Особенно любят почвы, богатые гумусом. На охоту они выходят обычно в сумерки или ночью и вместе со своими личинками уничтожают массу улиток, слизней и других вредных насекомых.
   Не меньшее значение в уничтожении самых разных вредителей имеют незаметные защитники нашего урожая – паразитические наездники (рис. 133(3)).
   Неутомимо обследуют они каждый листочек, каждую трещину коры, каждый пенек, находят личинку, гусеницу или куколку – и тогда они обречены.
   Им усердно помогают паразитические мухи тахины (рис. 133(4)) и трихограммы. Их личинки развиваются в теле насекомых-хозяев (гусениц крупных бабочек и личинок жуков), которые их пожирают изнутри.
   Наша задача – научиться отличать их от вредных насекомых, бережно охранять и привлекать на свои огороды и дачные участки. А для этого надо совсем немного: высевать на участках нектароносные, эфиромасличные растения, на которых они лакомятся нектаром. Разумно обращаться с ядохимикатами, которые мы подчас к месту и не к месту щедро распыляем по всему участку и тем самым уничтожаем наших незаметных, но верных друзей.

Июль

Июль – макушка лета, или сердце лета, как говорят в народе. Начинается самое жаркое время. Всюду цветут травы. В садах и огородах зреют плоды, ягоды, поспевают ранние овощи. Растения в этот период требуют большого количества влаги, питательных веществ и ухода.

Народные приметы

   Июль-страдник – макушка лета.
   Если июль жаркий, то декабрь будет морозным.
   Летом много полевого осота – к холодной зиме, много щавеля – к теплой зиме.
   Если еловые шишки выросли низко – быть ранним морозам, если высоко – мороз наступит только в январе.
   Если маленькие зверьки – бурундуки, начинают громко и протяжно кричать – значит, через несколько часов обязательно будет дождь.
   Звезды сильно блестят – к жаре, сильно мерцают – к грозе в полдень.
   Звезды падают – к ветру.
   Если утром трава сухая, к ночи ожидай дождя.
   Гуси моются – перед дождем.
   Когда домашние птицы сидят нахохлившись или воробьи «купаются в пыли» – ожидай ненастья.
   16 июля – Маков день. Хотя погодных примет никаких нет, но его всегда считали днем несчастливым – новых дел не начинали. Внимательные садоводы и огородники так и поступят. Никаких начинаний, кроме, пожалуй, неотложной борьбы с паразитами на грядках.
   Если радуга видна к вечеру, то будет хорошая погода, а поутру – дождь.
   В радуге больше красного цвета – дождь прекратится, больше синего или зеленого – усилятся дождь и ветер.
   Радуга на западе – будет дождь, на востоке – вёдро.
   В июле тучи простираются по небу полосами – будет дождь.
   Гром гремит долго и нередко – к ненастью, ежели отрывисто и непродолжительно – будет ясно.
   22 июля – Мария Магдалина. Мария-ягодница: в лесах идет сбор черной и красной смородины, черники.
   Если в третьей декаде июля листья березы начинают желтеть с верхушки – жди ранней осени и весны. А снизу – следовательно, осень и весна будут поздними.
   Кувшинки на реке закрываются и уходят под воду – к дождю; клен «плачет» – к близкому дождю.
   Если лягушки не прыгают по суше, а сидят в воде – значит, дождя не будет.
   Если рано просыпаются и начинают гудеть мухи; пчелы покидают улья и устремляются на цветущие луга за нектаром; пауки вечером плетут новые тенета – жди хорошей погоды.
   Комары вьются кучей – к хорошей погоде; если пищат и жалят – будет дождь.

Уход за растениями в открытом грунте

   В июле огородники стремятся получить ранний урожай помидоров. Они удаляют пасынки, верхушки плодоносящих побегов, а также хилые цветки, из которых настоящих плодов все равно не получится; под тяжелые низкие кисти подставляют рогульки, подпорки, чтобы плоды не касались земли. Обязательным мероприятием по уходу за помидорами в этот период являются полив, подкормка и рыхление почвы, о чем мы подробно говорили выше.
   На огурцах в это время появляются опасное грибковое заболевание – мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налета на верхней стороне листьев. Если заболевание очаговое, то надо срезать зараженные листья и опустить в раствор медного купороса. Если мучнистая роса успела распространиться по всей огуречной грядке, придется провести опрыскивание раствором коллоидной серы (30–50 г на 10 л воды) или раствором свежего коровяка (1 часть коровяка развести в 10 частях воды и настоять 2–4 часа), после этого настой процедить и опрыснуть им огурцы. Следите, чтобы это заболевание не перекинулось на смородину и крыжовник. Осенью грядки надо обработать хлорной известью и лет пять огурцы здесь не сажать.
   Пора подумать о повторном посеве редиса, укропа, салата, чтобы зеленый конвейер не остановился в середине лета. Удается при летнем посеве и редька, особенно сорт «Зимняя круглая черная».
   Надо позаботиться и о посеве многолетников: щавеля, лука-батуна, шпината и других. В эту пору сеют репу, горох, фасоль и огуречную траву (бораго). Не пренебрегайте этой травой. Еще римские легионеры в свое время считали, что бораго укрепляет силы, придает стойкость и мужество.
   В июле можно уже собрать первый урожай ранней и цветной капусты, репы и зеленных культур. Продолжайте уход за овощными растениями. Не забывайте – у столовых корнеплодов корни идут вглубь, и междурядия надо рыхлить вначале мелко, а затем все глубже. У капусты, огурцов, томатов корни расползаются вширь, поэтому их рыхлить следует, наоборот, вначале глубоко, а затем, с ростом растений, мельче. У огурцов корни располагаются очень близко к поверхности почвы, поэтому их рыхлить надо очень осторожно, а к началу массового плодоношения рыхление вообще прекратить.

Поговорим о свекле

   Свекла – растение довольно требовательное. Она любит плодородные супесчаные и суглинистые почвы, много тепла и света, тщательного прореживания и доставляет огороднику немало хлопот. В период формирования корнеплодов свекле нужен обильный полив и глубокое промачивание почвы (20–30 см), иначе корнеплоды будут плохо развиваться и будут грубыми. Опытные огородники советуют увеличить норму полива в это время до 15–25 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Особая забота – прореживание посевов. Первое прореживание делают через 5-10 дней после появления всходов, в фазе 2–3 настоящих листьев, оставляя расстояние в ряду 3–4 см. Второе – при появлении 4–5 настоящих листьев, и расстояние между растениями должно быть не менее 6 см. И третье прореживание проводят в первой декаде августа, оставляя расстояние между растениями 6–8 см.
   Не забывайте и о своевременной подкормке. Свекла очень отзывчива на подкормку раствором коровяка, птичьего помета, минеральных удобрений и полив соленой водой.
   Разведите пол-литровую банку коровяка, 1 ст. ложку нитрофоски и половину чайной ложки борной кислоты в 10 л воды и полейте по 3–4 л на каждый квадратный метр. При необходимости подкормку можно повторить.
   Если обеспечить свекле хороший уход, то к середине июля уже можно получить первый урожай.

   Прополка сорняков. В июле одна из постоянных забот и хлопот садовода-огородника – прополка сорняков. Если грядки с овощами у большинства огородников содержатся чистыми и ухоженными, то до уборки сорняков под плодовыми деревьями и ягодниками руки подчас не доходят. Да это и понятно. Ведь не прополи вовремя грядки с морковью, свеклой, петрушкой, укропом, сельдереем, редисом и другими низкорослыми и нежными всходами – урожая не жди, сорняки их задушат. Молодые всходы зачахнут, вытянутся и уже не дадут ожидаемого урожая. А ведь не секрет, что сорняки, кроме того, еще и рассадник для разгула вредителей и болезней.
   Многие огородники все сорняки, растительные остатки, крупные листья, которые удаляются для проветривания кустов помидоров, кабачков, патиссонов и других растений, нередко выбрасывают на общие городские и деревенские свалки. Этими свалками окружены сейчас повсеместно все города, железнодорожные станции и крупные села; они наверное, задушат нас, если в ближайшее время мы не опомнимся и не примем мер к уничтожению этого зла.
   Садоводы и огородники должны начинать очистку в первую очередь со своих садов, огородов и дачных участков, тем более, что всю эту траву, растительные остатки, сорняки, домашние отходы кухни (очистки, ботву, жирную воду после мытья посуды, несъеденную пищу и т. д.), а также содержимое уличных туалетов, подстилки из крольчатников, курятников и других помещений для домашних животных и птиц можно заложить в компостные кучи и потом с пользой дела использовать для удобрений и подкормок овощей и мульчирования растений после поливов и дождей.
   Если в июне вы не успели заготовить дерновую землю, то это не поздно сделать и в июле.

   Полив. Июль – самое жаркое время года, нередко к тому же и сухое, и почти все растения нуждаются в поливе. Особыми «водохлебами» являются капуста, огурцы, томаты, кабачки, патиссоны, но воду и тепло также любят перцы и баклажаны. Эти растения реагируют на любое колебание погоды и совершенно не переносят холодной, мокрой земли. Поэтому в прохладные, пасмурные дни или при холодном ветре их лучше не поливать совсем. В начале вегетации, когда начинают завязываться плоды, эти растения надо поливать чаще и понемногу, а в период созревания плодов – из расчета 15–30 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Перцы и баклажаны поливать лучше не сверху, а в борозды между растениями. У кабачков и патиссонов при сильном разрастании вегетативной массы неплохо прищипнуть точку роста и для проветривания вырезать 1–2 листа, хотя бы один раз в неделю.

   Притенение капусты и уборка ранних сортов. О летних поливах и подкормках томатов, огурцов и капусты мы довольно подробно говорили выше.
   Капуста белокочанная, краснокочанная и особенно цветная очень боятся жары, и июльская чрезмерно жаркая погода отрицательно влияет на формирование головок. Головки цветной капусты нередко желтеют и рассыпаются. Поэтому постарайтесь укрыть головки капусты крупными листьями лопуха, мать-и-мачехи, нижними зелеными листьями от белокочанной капусты или соединить над головкой два листа и связать их бинтом или шпагатом.
   Поскольку цветная капуста поспевает на 2–3 недели раньше белокочанной, то ее можно убирать уже в начале или середине июля, пока головки не рассыпались.
   Не упускайте момент уборки и капусты брокколи, так как запаздывание неминуемо приведет к распаду головки, или она зацветет, образует стручки с семенами, и головка уже будет несъедобна.
   Не мешает притенить белокочанную и краснокочанную капусту. Можно сделать невысокие опоры, укрепить на них любой материал, мешковину, старые простыни или пододеяльники и во второй половине дня, в самое знойное время, оставить их в тени, а после того, как жара спадет, материал снять. Конечно, это несколько хлопотно, но ваш труд вполне будет оправдан.
   В конце июля – начале августа можно начать убирать ранние сорта белокочанной капусты, а поздние сорта, которые вы посадили для зимнего хранения и для квашения, убирать будете в середине октября. Предназначенные для хранения кочаны нужно срезать с длинной кочерыгой и 2–3 нижними зелеными листьями. Хранить капусту следует в помещении при температуре 0–5 °C и при влажности 80–85 %.

   Рыхление почвы. В июле и тепло, и дождливо, и кажется можно было бы и расслабиться, но не тут-то было. Ведь дождик, даже сильный, не проникает глубоко в почву, сосредоточиваясь в верхних слоях. А тут еще солнышко, которое быстренько высушивает верхний слой грядок, образуя почвенную корку и затрудняя доступ воздуха к корням растений. Значит, надо браться за грабли и мотыжки и все прорыхлить: и грядки, и приствольные круги под деревьями, не дав влаге испариться. Такое рыхление, или «сухой полив», как его называют дачники, очень важно для растений, и его надо обязательно проводить не только после дождя, но и после полива в солнечную жаркую погоду. В таком систематическом рыхлении очень нуждаются огурцы, морковь, свекла, укроп, петрушка, салаты, луки (кроме многолетних).
   С середины июля начинают созревать горох, бобы, фасоль, некоторые сорта перца, томатов, кабачков и патиссонов, которые вы можете убирать и использовать в свежем виде и для приготовления первых и вторых блюд.

   Борьба с вредителями и болезнями. В теплые летние месяцы (июнь, июль, август) появляется масса вредителей и болезней и каждый садовод и огородник должен быть начеку. С середины месяца начинается второй лёт луковой мухи, капустной совки, стеклянницы, златки, тли, распространяются самые опасные болезни томатов, картофеля, тыквенных культур, и любое промедление с их уничтожением может свести на нет весь ваш кропотливый труд и погубить ожидаемый урожай. На смородине и крыжовнике появляются пилильщики, огнёвки, стеклянницы, златки, мучнистая роса, сферотека и другие.
   Борьбу с вредителями и болезнями надо вести систематически и беспощадно, не допуская массового поражения растений и гибели урожая.
   О вредителях и болезнях, о вреде, который они причиняют в садах и огородах, мы очень подробно говорили выше (см. материал «Вредители и болезни садов и огородов»).

Выращивание лука-батуна и шнитт-лука

Лук-батун – многолетнее растение семейства лилейных, родиной которого считается Китай и Юго-Восточная Сибирь.

   Рис. 134. Лук-батун

   Пожалуй, не найдется такого огородника, который не выращивал бы это прекрасное растение, нежные листья которого дают первую витаминную зелень рано весной. Молодые нежные листья хозяйки используют в свежем виде в качестве приправы к различным блюдам. Он хорош в салатах, окрошках, холодных закусках и маринадах. Многие любят его есть просто с черным хлебом и солью.
   В луке содержится большое количество витаминов – группы В, витамин С, каротин, фолиевая и никотиновая кислоты, фитонциды. Его летучие вещества убивают болезнетворных микробов, различных бактерий и вирусов. Благодаря этим свойствам лук используется в лечебных целях для подавления процессов гниения и брожения в кишечнике, он хорош при ревматизме, подагре, ожирении, гипертонии, атеросклерозе, нарушении обмена веществ.
   Лук-батун – зимостойкое и морозостойкое растение, хорошо переносит наши северные условия, любит рыхлую, умеренно влажную и хорошо аэрируемую почву, и его высевают обычно в середине июля на грядки шириной один метр. Лучшими сортами являются Апрельский-12, Майский 7 и Грибовский 21. Расстояние между растениями должно быть 10–15 см, между рядами – 25 см, заделка семян производится на глубину 1–1,5 см.
   Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении междурядий, при жарком лете – поливе, чтобы посеянный в самое жаркое время лук хорошо взошел и нормально развивался. Осенью, после первых морозов, все листья лучше срезать.
   В последнее время огородники начали выращивать очень полезное и декоративное растение – шнитт-лук. Он очень морозоустойчив, дает первую зелень уже в конце мая. Лук хорошо размножается семенами и делением куста и по условиям выращивания не отличается от лука-батуна, но луковиц он не образует. Лучшими сортами для нашей Северо-Западной зоны являются: Скороспелый, Медонос, Московский, Сибирский и местный Среднерусский. Некоторые огородники высаживают его на цветочных клумбах.

   Репчатый лук. В июле у репчатого лука начинают завязываться луковицы, и чтобы они лучше сформировались, надо дать им простор. Потрудитесь и отгребите от каждой луковицы землю осторожно, одним пальцем руки, чтобы не нарушить нежную кожицу луковицы. А когда они начнут созревать, можно проводить только прополку сорняков. Рыхление, поливы и подкормки следует прекратить вообще, так как этим вы создадите условия для усиленного роста и задержите созревание луковиц.
   В июле огородники начинают убирать ранний картофель, салатную продукцию, некоторые ранние корнеплоды. Не забывайте на освободившиеся места высевать репу, редис, петрушку, кресс-салат, салаты для осеннего использования, только не сажайте рядом растения, которые могут оказаться не добрыми соседями, а врагами, т. е. старайтесь правильно чередовать культуры.

Работы в саду

Много дел в это время не только на огороде, но и в саду. Уничтожайте сорняки, рыхлите почву в междурядиях и вокруг приствольных кругов, не допуская образования корки. Особенно это важно для ягодников и косточковых (вишни, сливы), у которых корневая система поверхностна.
В июле продолжается уход за плодоносящей плантацией земляники и сбор урожая.

Уход за земляникой в период плодоношения

   Для усиления плодоношения в жаркое сухое лето землянику необходимо поливать. При поливе, даже в засушливое лето, хорошо укореняется рассада, а ягоды получаются крупные, блестящие, красивые.
   Кроме полива, землянике нужна подкормка. Калийные и фосфорные удобрения растворяются в почве слабо, они в течение лета мало вымываются, и поэтому их вносят в один прием весной или осенью. Но можно внести и в два приема: половину – весной до начала роста растений, и половину – после сбора урожая. Селитра, наоборот, в почве растворятся легко, и чтобы она не была вымыта дождями, ее лучше внеси в три приема: весной – перед началом роста растений, одновременно с другими минеральными удобрениями; в середине или конце июня, во время налива ягод, и после плодоношения, в середине или конце августа, в зависимости от года.
   Можно подкормить растения жидкими удобрениями (1 часть коровяка на 5 частей воды), на ведро раствора добавить 30 г двойного суперфосфата и 100–150 г древесной золы и полить 3–4 м борозды.
   Растения можно подкормить и одними минеральными удобрениями. Комбинированное полное удобрение (нитрофоска, нитроаммофоска, азофоска), цветочную или огородную смесь вносят в дозах 40–50 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и равномерно заделывают в почву. На следующий день после полива землю надо прорыхлить. Часто у кустов земляники обнажаются корни, их надо окучить до розетки молодых листьев, стараясь не засыпать сердечки.
   Некоторые садоводы подкармливают землянику зеленым удобрением. Для его приготовления закладывают в бочку траву сорняков без корней (примерно на 1/3 объема), заливают водой, неделю настаивают и в течение всего периода плодоношения поливают этим зеленым настоем кусты и получают неплохие урожаи. Особенно полезны такие настои из травы мокрицы, лопуха, одуванчика, спорыша, пырея, которых в это время на любом огороде – в избытке.
   Если участок земляники поражен клещом, то после сбора урожая все листья следует скосить, уничтожить и сразу же провести подкормку. На ведро коровяка (раствора) добавить 1 ст. ложку азотного удобрения (мочевины или сульфата аммония). Если вы будете подкармливать комплексным удобрением, то на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

можно добавить 100 г азотного минерального удобрения.
   При заражении грибковыми болезнями землянику придется опрыснуть препаратами, содержащими медь, например хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.
   В течение лета почву в рядах и междурядиях поддерживают в рыхлом состоянии и постоянно уничтожают сорняки. Не забывайте своевременно удалять усы, которые сильно истощают почву.
   Все упомянутые работы проводятся для того, чтобы получить хороший урожай.
   Июль – самое время и для размножения крупноплодной садовой земляники. Отберите здоровые крепкие маточные кусты, которые обильно плодоносили, и отведите от них 3–4 сильных уса. Землю под ними предварительно освободите от сорняков, почву взрыхлите и полейте. На влажную почву пришпильте намеченные усы, не отделяя их от маточного куста. Когда розетки укоренятся (примерно через 4–6 недель), отделите их.
   После сбора урожая участок надо прополоть, прорыхлить, удалить все вновь появившиеся усы и внести минеральные удобрения. После своевременного рыхления, окучивания кустов и внесения удобрений у растений начнется дружное образование цветочных почек, и хороший урожай в будущем году вам обеспечен.

Уборка урожая земляники

   Уборка урожая – довольно серьезная, ответственная и, пожалуй, самая приятная пора для садовода. Идет созревание плодов, и собрать их без потерь – заветная мечта.
   Ягоды следует собирать очень осторожно – с чашечкой и частью плодоножки; собранные без чашечки и плодоножки, они теряют свой вид, мнутся и быстро портятся. Лучше всего их собирать в небольшие корзинки, емкостью не более 2–2,5 кг. Больные, уродливые, грязные и пораженные вредителями класть в другую корзину.
   Лучшее время для сбора ягод утро, когда подсохнет роса, и после обеда, когда спадет сильная жара.

Уход за смородиной и крыжовником

Если лето сухое, то смородине и крыжовнику необходим полив, так как в это время идет налив ягод. Перед поливом не забывайте подкормить кустарники органическим удобрениями – 1 л навозной жижи на ведро воды или настоем птичьего помета – 0,5 л на ведро воды. Этого хватит на 2–3 куста. Раствор не лейте у самого штамба, а сделайте канавку вокруг куста на расстоянии 40–50 см и вылейте раствор. Азотные удобрения летом лучше не вносить или внести их в том случае, если нет органических. Под каждый куст достаточно внести по спичечной коробке (15–20 г суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры) этого или любого полного смешанного удобрения. После внесения удобрений обязательно сделать обильный полив в те же канавки, куда были внесены удобрения. Затем канавки можно засыпать перегноем или торфом.

Сбор ягод смородины, крыжовника и малины

   В июле начинается сбор ягод черной смородины, хотя сроки созревания разных сортов в зависимости от климатических условий года неодинаковы, разница может колебаться в пределах 7-10 дней.
   Самый распространенный у нас сорт – Лия плодородная – созревает после 17 июля, и надо сразу собирать ягоды, чтобы они не осыпались. Лучше собирать ягоды в маленькие корзинки – не более 2–2,5 кг, не пересыпая из одной тары в другую и не оставляя на солнце, где они быстро портятся, теряют вид и вкус.
   В это же время собирают ягоды белой и красной смородины. Их снимают обычно кистями, поэтому работа значительно ускоряется.
   Не пропустите и время сбора крыжовника. В первую очередь, в начале июля, можно собирать ягоды сорта Английский зеленый, Английский желтый, Авенариус, и в самом конце июля или даже в первых числах августа – ягоды самого позднего сорта Финик.
   Со сбором затягивать нежелательно, так как чем раньше вы соберете с кустов ягоды (даже чуть недозрелые), тем лучше сформируются плодовые почки для урожая следующего года, и куст более сильным уйдет в зимовку. Немного недозрелые ягоды можно с успехом использовать для приготовления варений и компотов.
   Ранние десертные сорта крыжовника с тонкой нежной кожицей собирать надо в корзинки (как и смородину) не более 2–3 кг, а для толстокожего сорта, например, Финик, можно использовать и более крупную тару.
   Ягоды малины в наших местах созревают в середине июля. Первой созревают ягоды сорта Новость Кузьмина, затем, во второй половине июля – Калининградская, Латам и другие. Ягоды малины очень нежные, поэтому при созревании их немедленно надо снимать с куста, чтобы они не перезрели и не потеряли свой вкус. Снимайте их со стерженьком и с плодоножкой в небольшие корзинки не более 2–2,5 кг, не пересыпайте из одной тары в другую. А еще лучше их собирать в мелкие коробочки емкостью 0,5–1 кг, желательно через день, и только в пасмурную прохладную погоду, можно через 2–3 дня.

Начинающему огороднику и садоводу

Минеральные удобрения

   За вегетационный период овощи и плодово-ягодные культуры расходуют большое количество питательных веществ, которые приходится пополнять за счет внесения минеральных и органических удобрений. Для растений нужны азотные, фосфорные и калийные удобрения.
   Азот является важнейшим элементом питания растений. За счет азота усиливается их рост и развитие; увеличивается содержание белка.
   В мочевине (карбамиде) содержится 46 % азота, это, пожалуй, самое концентрированное удобрение, если не считать безводный аммиак, который содержит 82,3 % азота.
   В сульфате аммония содержится 20,5 % азота, он хорошо растворяется в воде и особенно полезен на сильно увлажненных почвах. Его лучше вносить вместе с известью.
   В натриевой селитре содержится 16,3 % азота. Это удобрение особенно хорошо вносить на кислых почвах, лучше в подкормках, под редис, салат, цветную капусту, но в небольших дозах. При избыточном внесении в овощах накапливаются нитраты.
   Близка к этом удобрению кальциевая селитра, которая содержит до 14 % азота и используется как и предыдущая; вносится она только весной.
   В аммиачной селитре содержится 33,6—35 % азота. Это кислое удобрение, и его лучше вносить вместе с известью (1:1,3).
   Особо требовательны к азотному удобрению все виды капусты, сельдерей, морковь, свекла, томаты и лук репчатый, менее требовательны – бобовые, редис, все луки на перо.
   Фосфор входит в состав важнейших растительных белков: клеточного ядра, соединений, которые регулируют водный режим клеток, ряда ферментов и витаминов. Он ускоряет развитие растений и улучшает качество урожая. Фосфорные удобрения являются медленнодействующими, их лучше всего вносить сразу на 2–4 года.
   Суперфосфат простой содержит до 20,5 % действующего вещества фосфора. Это быстрорастворяющееся универсальное удобрение, в его состав входит немного гипса и серы, поэтому он не увеличивает кислотность почвы.
   Суперфосфат двойной содержит до 49 % усвояемого фосфора. Может применяться в основном удобрении и подкормках.
   Огородники часто используют для удобрений и подкормок сложное фосфорно-кислое удобрение аммофос, в котором содержится около 50 % фосфора и 11–12 % азота, а также нитрофоску, содержащую примерно по 13 % азота, калия и фосфора. Это удобрение хорошо растворяется в воде и особо хорошо использовать его в подкормках.
   На любых типах почв под все без исключения виды культур полезно вносить высококонцентрированное и водорастворимое фосфорно-азотное удобрение диаммофос, содержащее 55 % фосфора и 19 % азота.
   Калий участвует в углеводном и белковом обмене, в деятельности ферментов и от него во многом зависит качество урожая.
   Хлористый калий содержит 58–62 % калия, используется при внесении основного удобрения, особенно необходим огурцам и томатам.
   Сернокислый калий содержит 46 % калия. Это бесхлорное удобрение – одно из лучших в подкормках, на любых типах почв и под все культуры.
   На легких песчаных и супесчаных почвах огородники нередко пользуются калимагнезией, содержащей до 17 % калия и 8 % магния. Садоводы-любители часто пользуются сложными удобрениями, например нитроаммофоской, содержащей по 17 % калия, фосфора и азота. Это удобрение хорошо усваивается растениями на любых почвах. Прекрасно усваивается и такое сложное концентрированное удобрение, как азофоска, содержащая 22 % азота и по 11 % калия и фосфора.
   Особо требовательны к калийным удобрениям все виды капусты, огурцы, тыква, морковь, сельдерей, ревень и другие.
   В последнее время в продаже появилось много комплексных удобрений для любых видов культур с набором микроэлементов, которые также необходимы для правильного и полноценного питания растений.
   Известковые удобрения используются садоводами и огородниками для известкования кислых почв. Об этом мы уже говорили в разделе «Почва и ее обработка».
   Зола – одно из самых популярных удобрений среди садоводов-огородников, в него, по подсчетам химиков, входит около 30 различных элементов питания. Она хороша для любых типов почв и для всех растений, ее можно вносить и как основное удобрение, и в качестве подкормки вместе с торфом и перегноем (в соотношении 1:2:4), но нельзя смешивать с навозной жижей, фекалиями и сульфатом аммония.
   В качестве удобрения можно использовать яичную скорлупу. В ней много извести, необходимой растениям для роста и плодоношения. Она снижает кислотность почв, улучшает структуру и повышает эффективность минеральных удобрений. Измельченную скорлупу можно вносить в любое время: при перекопке, рыхлении, посеве, и непосредственно в рядки. На скорлупу особенно хорошо реагируют морковь, капуста, брюква, репа, огурцы. Несколько меньше ее любят редис, томаты, кабачки, редька. Скорлупа как известковое удобрение хороша и для плодовых: вишни, сливы и черешни. А вот под картофель и щавель – скорлупу лучше не вносить, так как они неплохо растут и на кислых почвах.

О микроэлементах

   Кроме основных элементов – азота, фосфора, калия, магния, растениям необходимы в небольших количествах также микроэлементы: бор, цинк, медь, марганец, молибден и другие.
   Марганец играет немаловажную роль в процессе фотосинтеза, дыхания растений, образования сахаров и витамина С. Марганцовое голодание чаще всего проявляется на известкованных почвах, на него реагируют яблоня, вишня, слива, малина; из овощных – капуста, картофель и бобовые культуры.
   Медь повышает морозоустойчивость и жароустойчивость растений, она активизирует синтез белка в растениях, и при ее недостатке на молодых растениях наблюдается пожелтение листьев вследствие недостатка хлорофилла, т. е. хлороз. К недостатку меди очень чувствительны яблони, грушы, сливы, особенно на бедных торфяных и сильнокислых песчаных почвах. При недостатке меди растения чаще поражаются различными грибными и вирусными заболеваниями.
   Бор. При его недостатке плодовые растения, ягодники слабо цветут, образуют мало завязей, у них часто отмирает верхушечная почка, они ослабевают, в плодах не накапливаются витамины, особенно А и С. От недостатка бора страдают овощные растения, особенно цветная капуста и свекла.
   Цинк входит в состав многих растительных ферментов, которые участвуют в процессах дыхания, синтеза белка, углеводов и в процессах оплодотворения. Недостаток цинка особенно ощутим для яблони, груши, вишни и сливы и проявляется в пожелтении и пятнистости листьев.
   Молибден активно участвует в азотном обмене растений. К нему чувствительны бобовые, которые усваивают азот из воздуха за счет развивающихся на их корнях клубеньковых бактерий, а также цветная и белокочанная капуста, салаты, томаты.
   Есть данные о благоприятном действии на рост и развитие растений свинца, титана, йода, мышьяка и других элементов. Все они играют положительную роль в повышении урожая, но условия применения их еще недостаточно изучены.

Органические удобрения

   Органические удобрения играют не менее важную роль в питании растений, чем минеральные. К ним относятся: навоз, навозная жижа, торф, компост, зеленое удобрение, птичий помет, фекалии, разные отходы производства (кожевенные, шерстяные, рыбные, роговые, древесные и т. д.) и даже городской мусор.
   От правильного приготовления и умелого применения органических удобрений во многом зависит успех огородничества. Нередко низкокачественное удобрение приносит не пользу, а вред.
   Навоз – прекрасное удобрение, он содержит все элементы питания растений (это полное удобрение) и является важнейшим в улучшении плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур во всех районах России. Навоз содержит около 0,5 % азота, 0,25 % фосфорной кислоты, 0,6 % калия и 0,3 % кальция. Самым лучшим является конский и овечий навоз. Это лучшее биотопливо для парников. А свиной навоз лучше всего применять не в чистом виде, а в компостах. Действие навоза проявляется в течение нескольких лет, и лучше всего его вносить вместе с минеральными удобрениями.
   Навозная жижа – это удобрение из жидких выделений животных, с незначительной примесью твердых. Она содержит азот и калий и почти не содержит фосфора. Ее можно вносить осенью под перекопку или весной, поверхностно, в междурядия свеклы, капусты и других растений.
   Птичий помет используют в качестве основного удобрения при внесении под перекопку, при подкормке культур и при посадке непосредственно в борозды, лунки или гнезда. Но чаще используют его при подкормке растений. Готовят раствор следующим образом: засыпают 1/3 емкости пометом и заливают водой, полученную смесь затем еще разводят в 3–4 раза, размешивают и вносят раствор из расчета полведра или ведро на квадратный метр грядки. Этот раствор можно вносить непосредственно в борозду, лунку или гнездо – 0,8–1,0 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Птичий помет считается быстродействующим концентрированным удобрением; он содержит до 2,5 % азота и усвояемого фосфора и до 2,3 % калия. Его вносят под картофель, свеклу и другие овощи.
   Торф обогащает почву органическими и минеральными веществами. При внесении торфа тяжелые почвы становятся более проницаемыми для воды и легче обрабатываются, легкие (песчаные) становятся более связными и лучше задерживают воду. Но торф разлагается в почве медленно, поэтому его лучше вносить с фосфорными и калийными удобрениями, а на подзолистых кислых почвах – вместе с известью. Более целесообразно его заложить в компост и использовать при выращивании рассады и для мульчирования посевов.
   Компост – удобрительная смесь из растительных и животных остатков, перегнивавших в кучах 1–2 года. Компостная масса способна разогреваться, и благодаря высоким температурам в ней погибают проростки сорняков, возбудители многих болезней, вредители. Качественно приготовленный компост – это прекрасное полноценное органическое удобрение, содержащее большое количество питательных веществ, особенно полезное для овощных культур.
   О том, как приготовить компост, мы подробно говорили выше.
   Зеленое удобрение. На зеленое удобрение обычно используют однолетние или многолетние травы: люпин, горох, вику, чину, клевер, которые сеют в июле – августе, а затем скашивают и закапывают в почву. Через 3–4 года почву перекапывают на глубину 7-10 см. Зеленое удобрение обогащают почву азотом и повышает урожаи выращиваемых растений. Оно пригодно почти для всех дерново-подзолистых и песчаных почв, его хорошо вносить осенью под картофель и корнеплоды.
   Древесная кора и опилки – это отходы деревообрабатывающей промышленности, обработанные соответствующим образом. Древесные опилки вполне можно использовать в качестве удобрения. Для этого в 10 л воды надо растворить 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия и залить этим раствором 3 ведра опилок. Особенно полезны опилки на тяжелых глинистых и песчаных почвах, их вносят из расчета 1 ведро на 5–6 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Опилки хорошо компостировать со свежим навозом.
   Помните, необработанные опилки использовать нельзя, так как бактерии, разлагающие их, разрушают азот почвы, что снижает плодородие.
   Фекалии – это смесь твердых и жидких выделений человека. Они содержат азот, фосфор и калий. Их можно вносить под все культуры, в том числе и под овощные, за 5-10 дней до посева, почву сразу же перекопать. Они действуют на урожай не хуже минеральных удобрений, но туалет с выгребной ямой непригоден – антисанитарно и антиэстетично.
   К органическим удобрениям относится и дерновая земля, которую опытные огородники ежегодно заготавливают для приготовления почвенных смесей. О том, как и где ее лучше заготовить, мы упоминали ранее.

Не выбрасывайте сорняки со своих садов и огородов

   Хотелось бы особо остановиться на так называемых сорняках, с которыми мы беспощадно боремся на своих огородах и дачных участках. Это крапива, яснотка, спорыш (горец птичий), лебеда и марь, мокрица (звездчатка), ярутка полевая, одуванчик, сурепка и многие другие. Их ценными качествами мы нередко пренебрегаем или используем их совершенно недостаточно. А между тем они обладают прекрасными целебными свойствами и большинство из них, к тому же, являются еще и съедобными.
   Приведенные здесь растения могут с успехом использоваться в питании, особенно весной, когда овощей и фруктов почти нет, наш организм порядком истощен, не хватает необходимых витаминов, а культурные овощи после долгого зимнего хранения теряют их почти полностью.
   Многие ленинградцы помнят, что в трудное блокадное время употреблялось в пищу не менее 40 видов дикорастущих растений или самостоятельно, или в сочетании с традиционными продуктами питания. Это, видимо, в какой-то мере помогало поддерживать истощенный организм, а некоторым – просто выжить.
   Конечно, многие могут сказать, что теперь не тяжелое блокадное время и вряд ли есть необходимость употреблять в пищу дикорастущие, да еще такие непопулярные растения, как сорняки. Однако современная наука установила, что многие так называемые сорняки, или «дикари», по своим вкусовым качествам и питательной ценности не только не уступают культивируемым, но часто и превосходят их.
   Например, всем знакомая крапива двудомная по питательной ценности совершенно не уступает бобовым культурам. Витамина С в ней в 5 раз больше, чем в лимоне, и в 10 раз больше, чем в яблоках. В ее листьях аскорбиновой кислоты в 2 раза больше, чем в плодах черной смородины, а каротина в 5 раз больше, чем в моркови и петрушке.
   В яснотке белой, известной нам больше как глухая крапива, аскорбиновой кислоты в 8 раз больше, чем в капусте-кольраби, которую не зря называют у нас «северным лимоном». По содержанию витамина С она равнозначна сладкому перцу, а по наличию каротина – моркови.
   Горец птичий, или спорыш, а также пастушья сумка по содержанию витамина С тоже превосходят кольраби.
   Листья обычных сорняков лебеды и мари по содержанию протеина равноценны шпинату. В корнях хрена деревенского, кроме кладовой витаминов, содержится до 280 мг аскорбиновой кислоты, что в 5 раз больше, чем в лимонах и апельсинах, а в листьях пастушьей сумки каротина больше, чем в моркови. Конечно, хрен теперь повсеместно разводится на огородах, но он легко дичает и в одичалом виде встречается по берегам рек, сорным местам, у заборов и около жилья, и мы его, конечно, не замечаем.
   Невзрачное маленькое растение ярутка полевая по калорийности не уступает капусте и брюкве и придает приготовленным из нее блюдам приятный островатый вкус, напоминающий вкус чеснока.
   Многие сейчас увлекаются растворимым кофе и совершенно пренебрегают такими кофейными напитками, как Кубань, Экстра, Дружба, Новость, Балтика, Курземе и другими, в которых в той или иной мере содержится дикорастущий цикорий, а он, как известно, хорошо помогает при заболеваниях гипертонией, гастритом, гепатитом, диабетом и холециститом.
   Пряное сладковатое корневище борщевика сибирского (рис. 135) может с успехом заменить корнеплоды: морковь, пастернак, петрушку. Такими же свойствами обладают и корни хорошо известного нам лопуха. Во многих странах (Японии, Китае, Франции, Бельгии, США и других) лопух давно культивируют как овощное растение.

   Рис. 135. Борщевик сибирский: 1 – лист; 2 – соцветие; 3 – плод

   Маленькая надоедливая травка мокрица (звездчатка средняя) содержит витамина С в 1,5 раза больше, чем благородный и почитаемый нами лимон. Витаминный салат из ее молодых нежных листочков особенно полезен при малокровии и цинге.
   В листьях, цветках и корнях одуванчика много микроэлементов: фосфора, марганца, меди, никеля, кобальта, бора, молибдена и не случайно во многих странах (США, Австрии, Германии, Голландии, Франции, Японии, Индии и других) одуванчик выращивается как ценная огородная культура.
   С глубокой древности люди использовали пастернак, корень которого ароматичен и по запаху напоминает петрушку и сельдерей. В корнях пастернака, кроме витаминов В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, С, содержится калия, например, в два с лишним раза больше, чем в моркови, и значительно больше фосфора. Сельдерей многие огородники начали разводить на своих участках, но он часто растет и в диком виде по сорным местам, у дорог, вдоль изгородей, у жилых построек, и далеко не все знают о его полезных свойствах.
   Широкораспространенный сорняк сурепку издавна разводят в Монголии, Китае, Иране и Пакистане как салатное и медоносное растение. Ее листья имеют приятный запах и слегка жгучий вкус, а семена содержат до 34 % желтого масла, отличающегося высокими вкусовыми качествами. У нас масло сурепки иногда используется в хлебопечении, для приготовления сдобного теста и в кондитерском производстве.
   Зеленые листья сныти обыкновенной содержат до 100 мг витамина С много микроэлементов. Щи, например, сваренные из сныти, по вкусу и питательной ценности не уступают капустным.

   Тмин обыкновенный хорошо известен нам всем своими душистыми семенами, содержащими до 8 % эфирного и 22 % жирного масла. Тмин широко используется как эфиромасличное растение в кондитерской, парфюмерной и пищевой промышленности и как прекрасная приправа в быту для производства сыров, колбас, квашения капусты, огурцов и т. д. А ведь он широко распространен и в диком виде встречается по лугам, лесным полянам, у дорог, у жилья и по окраинам полей, и часто люди не обращают на него никакого внимания.
   Таких примеров много. Однако обычные сорняки полезны не только как лекарственные и пищевые растения. Многие из них обладают уникальным свойством: они выделяют летучие вещества – фитонциды, способные убивать болезнетворных микробов и вредных насекомых. Такого грозного оружия нет даже ни у одного животного.
   Эти целебные растения возбуждают аппетит, повышают усвояемость белков, жиров и углеводов, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, помогают выделению из организма шлаков.
   Наличие в пище этих растений приводит к снижению заболеваемости такими широкораспространенными в настоящее время болезнями, как гипертония, неврастения, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергия, ожирение и другие.
   Ниже мы приведем несколько кулинарных рецептов приготовления полезных блюд из наиболее распространенных сорняков, которых мы стараемся выкинуть вон из своих садов и огородов.

   Горец птичий, или спорыш (рис. 136).

   Рис. 136. Горец птичий, или спорыш: 1 – цветок (в развернутом виде); 2 – общий вид растения; 3 – ветвь с цветками

   Салат из спорыша. Молодые листья (50 г) промыть, нашинковать, добавить вареное мелко нарезанное яйцо, зеленый лук, сметану (по вкусу), подсолить. Можно посыпать укропом.
   Суп из спорыша. Отварить в мясном бульоне картофель 10–20 минут, добавить измельченную зелень спорыша, морковь, спассерованный репчатый лук и подсолить (по вкусу).
   Чай из спорыша. Сухую траву спорыша измельчить, добавить в равных долях сухие листья малины и смородины (3 ст. ложки смеси), залить кипятком, чайник накрыть салфеткой и настоять 5-10 минут. Чай полезен при атеросклерозе, цистите и геморрое. Можно заваренный таким образом чай настоять 2–3 часа и пить холодным.
   Прочее использование. Из свежих листьев спорыша можно приготовить икру или пюре. В пюре хорошо добавить листья крапивы и чеснок.

   Крапива двудомная (см. рис. 14).
   Салат из крапивы. Молодые побеги и листья перебрать, вымыть, опустить в горячую воду на 2–5 минут, добавить поровну листья пастушьей сумки и зеленый лук, все измельчить, подсолить, заправить сметаной или майонезом и перемешать. Сверху украсить ломтиками яйца и, по вкусу, можно посыпать молотыми семенами тмина или кинзы.
   Щи зеленые из крапивы. Молодую крапиву вымыть, перебрать, отварить в подсоленной воде 2–3 минуты, откинуть на дуршлаг и измельчить. Затем потушить ее с обжаренным в масле луком 5-10 минут. В кипящий бульон опустить нарезанный картофель и за 5-10 минут до готовности положить приготовленную зелень, немного щавеля и зеленого лука. При подаче на стол заправить сваренным яйцом и сметаной. Лавровый лист, соль, перец по вкусу.
   Суповая заправка. Молодые листья и побеги вымыть, измельчить, пересыпать солью (50 г на 1 кг зелени) и поместить в стеклянные банки с крышками. Хранить в холодильнике.
   Сухая приправа на зиму. Молодые побеги и листья вымыть, хорошо высушить, измельчить, просеять через сито и использовать как приправу к супам, щам, соусам и другим блюдам.
   Чай. Сухие измельченные листья можно включать в состав различных витаминных чаев.
   Прочее использование. Из молодой зелени крапивы можно приготовить много различных блюд: соусы, пудинги, омлеты, биточки, начинки для пирожков и т. д., по усмотрению хозяйки.

   Лопух большой (см. рис. 122).
   Салат из листьев лопуха. 50 г листьев промыть, опустить на 1–2 минуты в кипяток, откинуть на дуршлаг, измельчить, добавить зеленый лук (50 г), тертый хрен (30 г), посолить, все перемешать и заправить сметаной.
   Суп из лопуха. Опустить в бульон нарезанный картофель (200 г), промытый рис (40 г) и варить. За 10–15 минут до готовности добавить измельченные листья лопуха (30 г) и обжаренный репчатый лук. Соль и перец по вкусу.
   Кофе из корней лопуха. Очистить и промыть корни лопуха, измельчить, высушить, поджарить в духовке до побурения и размолоть в кофемолке. Затем смесь заварить из расчета 1–2 ч. ложки на стакан кипятка. Можно заваривать в равных долях с корнями цикория. Такой кофе очень полезен для диабетиков.
   Прочее использование. Вымытые и нарезанные корни можно поджарить на масле, предварительно отварив их в подсоленной воде, а из молотых корней иногда пекут оладьи с мукой.

   Лебеда.
   Салат из лебеды. Молодые листья лебеды (100 г), тертую сырую или отварную морковь (150 г) заправить сметаной, соль и уксус по вкусу. Морковь можно заменить отварной свеклой. Вкусный салат со щавелем и картофелем. Лебеду (150 г) и щавель (50 г) обдать кипятком, откинуть на дуршлаг, нарезать, смешать с нарезанным отварным картофелем и заправить растительным маслом, яйцом, тертым хреном и уксусом; соль по вкусу. Салат можно приготовить и с зеленым луком. Все эти салаты оказывают успокоительное действие на организм.
   Сухая приправа из лебеды. Молодые побеги и листья промыть, высушить, смолоть, просеять и заправлять первые и вторые блюда.
   Прочее использование. В пищу используют молодые побеги и листья лебеды, собранные до цветения. Их можно добавлять в щи, супы, борщи, окрошку, солить и мариновать.

   Мокрица, или звездчатка средняя (см. рис. 16).
   Салат из мокрицы. 100 г зелени промыть, измельчить, добавить нарезанный зеленый лук (100 г), посолить, заправить сметаной. Сверху посыпать измельченным вареным яйцом и укропом и перемешать. Можно приготовить салат из зелени мокрицы, листьев одуванчика и салата. Эти витаминные салаты полезны при цинге и малокровии.
   Борщ из мокрицы. В кипящий бульон опустить измельченную зелень мокрицы (100 г), свекольную ботву (100 г), картофель (200 г) и отварить, затем добавить спассерованные на жире морковь, петрушку, свежие помидоры, щавель и варить до готовности. Соль, уксус и специи по вкусу. Заправить сметаной.
   Суповая заправка. Промыть зелень (200 г), пропустить через мясорубку, добавить 2 ст. ложки тертого хрена, 1 ст. ложку толченого чеснока, 1 ст. ложку растительного масла, соль и уксус по вкусу. Использовать как приправу к мясным и рыбным блюдам.
   Сухая приправа. Тщательно промыть зелень, высушить, измельчить, просеять через сито и заправлять супы и борщи.
   Прочее использование. При желании из мокрицы можно сделать напиток, для чего следует пропустить зелень через мясорубку, добавить сок лимона или молотый щавель, залить водой (1:8), довести до кипения, остудить, процедить через сито и добавить сахар по вкусу.

   Одуванчик лекарственный (см. рис. 123).
   Салат из одуванчика. Листья одуванчика (100 г), предварительно вымоченные в холодной воде (подсоленной) 20–30 минут, измельчить, добавить нарезанный зеленый лук (50 г), петрушку или сельдерей (25 г), подсолить и заправить растительным маслом. Для остроты можно добавить 1 ст. ложку уксуса, 1 ч. ложку песка, немного молотого перца, все перемешать и сверху посыпать укропом. Зеленый салат из одуванчика был любимым блюдом великого Гёте.
   Суповая заправка из одуванчика. Листья выдержать в холодной подсоленной воде, чтобы удалить горечь, слегка обсушить, пропустить через мясорубку. К зелени добавить соль, уксус, перец и укроп по вкусу и использовать для заправки супов, мясных и рыбных блюд.
   Кофе из одуванчика. Тщательно промыть корни, подсушить, а затем поджарить в духовке до побурения и смолоть в кофемолке. Заваривать как натуральный кофе. Он улучшает углеводный и солевой обмен веществ в организме и очень полезен для диабетиков.
   Прочее использование. Цветочные корзинки можно мариновать и заправлять ими солянки, винегреты, подавать к тушеному мясу и птице. Все блюда из одуванчика полезны при заболеваниях печени. Из цветков одуванчика варят варенье, которое по вкусу напоминает свежий пчелиный мед, и пьют его с чаем при различных простудных заболеваниях. Рецепт варенья приведен ниже, в главе «Заготовка продуктов впрок».

   Пастернак посевной (см. рис. 26).
   Салат из пастернака с подорожником и крапивой. Листья подорожника и крапивы (в равных долях) хорошо промыть, добавить 4–5 листочков пастернака, опустить в кипяток на 1–2 минуты, порезать, добавить зеленый лук, нарубленное вареное яйцо и заправить сметаной. Салат очень полезен при язве желудка, неврозах и кашле.
   Прочее использование. Из высушенных и размолотых корней можно приготовить омлет, добавив в молоко и взбитые яйца 1 ч. ложку порошка пастернака.

   Пастушья сумка (см. рис. 15).
   Салат из листьев с помидорами. Молодые листья пастушьей сумки (100 г) мелко нашинковать, добавить 2–3 помидора или огурец, репчатый или зеленый лук, посолить и заправить майонезом или сметаной. Сверху можно посыпать измельченным вареным яйцом. Эти салаты полезны при запорах, маточных кровотечениях и заболеваниях мочевого пузыря и почек.
   Суп из пастушьей сумки. В кипящий бульон положить картофель, сварить до мягкости, затем добавить поджаренные на масле нарезанные молодые листья пастушьей сумки и репчатого лука и варить до готовности. При подаче на стол заправить сметаной.
   Сухая приправа из листьев. Молодые листья пастушьей сумки промыть, высушить, измельчить, просеять через сито, добавить красный молотый перец (1 ч. ложку на 2 стакана порошка) и использовать для заправки первых блюд.

   Подорожник большой (рис. 11).
   Салат из подорожника. Молодые нежные листья подорожника (150 г) промыть, опустить в кипяток на 2–3 минуты, слить воду, нарезать, добавить зеленого лука (50 г), посолить, покрошить вареное яйцо и заправить майонезом или сметаной. Все перемешать, сверху посыпать укропом. Для остроты можно добавить тертый хрен и уксус по вкусу.
   Щи зеленые из подорожника. Щи зеленые готовят так же, как из крапивы. В такие щи неплохо добавить свежих измельченных листочков мокрицы и пастушьей сумки.
   Сухая приправа из листьев. Молодые листья хорошо промыть, высушить, истолочь в ступке и просеять. Хранить в стеклянных банках и использовать для заправки супов, щей и борщей. Особенно полезна такая приправа для больных гастритом.
   Прочее использование. Свежие листья подорожника можно жарить с картофелем или делать пикантные салаты с листьями крапивы, сурепки, ярутки и мокрицы.

   Сурепка обыкновенная (рис. 137).

   Рис. 137. Сурепка обыкновенная: 1 – верхушка стебля с соцветиями; 2 – нижняя часть стебля с прикорневыми листьями

   Салат из листьев сурепки. Взять в равных долях зеленый лук и листья сурепки, мелко их нарезать, положить вареное и мелко нарезанное яйцо и заправить майонезом или сметаной. Посолить по вкусу.
   Прочее использование. Семена сурепки, содержащие большое количество желтого масла, обладающего высокими вкусовыми качествами, используют в хлебопечении и кондитерском производстве.

   Сныть обыкновенная (рис. 138).

   Рис. 138. Сныть обыкновенная: 1 – часть стебля с листьями и соцветием; 2 – цветок

   Овощной салат с листьями сныти. Собрать до цветения молодые листья сныти с черешками, измельчить и добавить к любому салату из огородных овощей. Такие витаминные салаты способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, нормализуют солевой обмен и выводят излишние соли из организма.
   Суп из листьев сныти. В мясной бульон опустить нарезанный дольками картофель, мелко нарезанные черешки листьев сныти и варить 15–20 минут. Перед окончанием варки, за 3–5 минут, заправить суп специями и посолить. Можно из сныти варить щи, только вместо капусты следует положить молодые листья сныти вместе с мелко нарезанными черешками.
   Прочее использование. Из молодых листьев сныти, крапивы, щавеля, лука и томатов со специями можно приготовить икру, добавлять их в ботвинью, а на Кавказе, например, сныть маринуют или квасят как капусту. Молодые листья имеют очень приятный вкус, и их используют как приправу ко вторым блюдам.

   Тмин обыкновенный (см. рис. 34).
   Салат с тмином. Отварить и мелко нарезать картофель, добавить измельченные молодые листья тмина, посолить по вкусу, заправить растительным маслом и все перемешать. К такому салату можно добавить листья молодой сныти и мокрицы.
   Прочее использование. Листья тмина иногда тушат с морковью и репчатым луком, а душистые семена добавляют в хлеб, пудинги, омлеты, сыры, колбасы и напитки. Их используют при засолке огурцов и помидоров, при квашении капусты. Растертыми семенами хорошо заправлять любые супы и соусы.

   Тысячелистник обыкновенный (см. рис. 126).
   Салат с тысячелистником. К квашеной капусте (150–200 г) добавить выдержанные в кипятке 1 минуту листья тысячелистника (5 г) и нарезанный зеленый лук (25 г), все перемешать и заправить растительным маслом.
   Суп с тысячелистником. В мясные супы с картофелем и морковью, за 3–5 минут до готовности, добавить 1 ч. ложку порошка из листьев и соцветий тысячелистника. Такой сухой приправой можно ароматизировать любые мясные блюда.

   Хвощ полевой (см. рис. 13).
   Суп из хвоща. В мясной бульон со сваренным картофелем (200–300 г) добавить в таком же количестве измельченные спороносные колоски хвоща (пестики) и довести до кипения. Соль по вкусу. Сметаной заправить в тарелке на столе.
   Прочее использование. Молодые спороносные побеги (освобожденные от оболочек), богатые витаминами, можно использовать в свежем виде, а также их можно варить, тушить с мясом, грибами, жарить, делать запеканки, биточки, омлеты, начинки для пирожков [3 - Некоторые советы по приготовлению блюд из хвоща приведены в книге: Валягина Е. Т. Лекарственные растения России. СПб.: МП «Издатель», 1993. С. 83.].

   Цикорий обыкновенный (рис. 139).

   Рис. 139. Цикорий обыкновенный: 1 – общий вид цветущего растения; 2, 3 – корни; 4 – цветок; 5 – лист; 6 – плод (семянка)

   Салат с цикорием. Молодые листья цикория, собранные до начала цветения, можно добавлять в любые овощные салаты, особенно специальные салатные сорта. В такие салаты добавляют капусту, зеленый лук, петрушку, зеленый горошек, укроп и заправляют сметаной или майонезом. Молодые листья цикория можно тушить с капустой, картофелем и морковью.
   Кофе из цикория. Выкопанные в сентябре – октябре корни тщательно промыть в холодной воде, нарезать, поставить в нежаркую духовку, обжарить до побурения, смолоть в кофемолке и заваривать как обычный кофе. Этот ароматный напиток с успехом заменяет кофе, придает человеку бодрость, улучшает обмен веществ и поднимает общий тонус организма при бессилии и нервной перенапряженности.

   Татарник колючий, или обыкновенный (рис. 140).

   Рис. 140. Татарник колючий: 1 – верхняя часть цветущего растения; 2 – плод (семянка); 3 – цветок

   Салат из татарника. У молодых листьев татарника срезать колючки, хорошо промыть и 100 г залить кипятком. Подержать 5–7 минут, откинуть на дуршлаг, остудить и промолоть в мясорубке или мелко нарубить. Добавить 1 ст. ложку хрена, 5 мелко нарезанных зубков чеснока, подержать в холодильнике 1–2 часа и перед употреблением положить в него соль и уксус по вкусу.
   Сухая приправа. Собрать до цветения молодые побеги и листья татарника, промыть, высушить, истолочь в ступке, просеять и использовать как приправу для первых и вторых блюд из расчета 1 ч. ложка порошка на одну порцию.
   Прочее использование. Молодые листья и побеги можно использовать для приготовления супов, пюре, начинок для пирожков, а тщательно промытые, отваренные в подсоленной воде и пропущенные через мясорубку корни можно есть со сметаной и специями для возбуждения аппетита.

   Ярутка полевая (рис. 141). Салат с яруткой. Отварить картофель (200 г), нарезать ломтиками, сверху поместить измельченные листья ярутки в том же объеме, посолить и заправить сметаной или майонезом. В любой салат из овощей можно добавить 4–5 листочков ярутки и больше никаких приправ не потребуется, так как ярутка имеет специфический вкус и редечно-чесночный запах. Для сохранения витаминов листья ярутки не следует сильно измельчать.

   Рис. 141. Ярутка полевая: 1 – общий вид цветущего растения; 2 – цветок; 3 – плод (стручок); 4 – семя

   Суповая заправка с яруткой. Листья хорошо промыть, пропустить через мясорубку, добавить соль (50 г на 1 кг зелени), перемешать, переложить в стеклянные банки и закрыть крышками. Использовать для заправки супов (2 ст. ложки на порцию).
   Прочее использование. Молодые проростки ярутки и листья можно положить в окрошку, щи, супы, рыбные бульоны без дополнительных приправ.

Август

За окнами август… В августе до обеда – лето, после обеда – осень. Это самая радостная и в то же время самая ответственная пора. В полном разгаре уборка овощей, фруктов и ягод. Только успевай, поворачивайся, надо все собрать и, что можно, использовать в свежем виде, остальное переработать и определить место для зимнего хранения. Наступает пора сбора грибов. В городах, селах, на опушках леса начинают расцвечиваться листья в багряно-желтые тона, а к концу месяца начинают облетать листочки – сначала с берез и кленов, затем с вязов, липы и рябины. Садоводы и огородники начинают думать о том, как отплодоносившие деревья, кустарники, многолетние овощи подготовить к зиме.

Народные приметы

   Август жнивень, разносол, густоед – венец лета.
   В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит.
   В августе зима с летом борется.
   Дуб в августе желудями богат – к урожаю.
   Много желудей на дубу – к теплой зиме.
   Коли в августе грибовно, то и хлебовно.
   Гроза в августе – к долгой осени.
   Если вырос высокий бурьян – будет снежная зима.
   Когда корни полыни в августе толстые – на будущий год будет хороший урожай.
   Северные ветры в августе – к сухой погоде.
   Кожура на луковицах тонкая – к мягкой зиме, толстая и грубая – к суровой.
   Муравьи в августе увеличивают муравейник – жди ранней и холодной зимы.
   Желтый лист на деревьях появился раньше обычного – к ранней осени; быстрое прохождение листопада – к суровой зиме.
   1 августа – первый Спас. Первый Спас – проводы лета. Первый Спас – медовый.
   4 августа – Евдокия (Авдотья). Авдотья Малиновка – поспевает малина лесная. Евдокия Огуречница – поспевают огурцы.
   6 августа – Преображение. Второй Спас. Большой крестьянский праздник. «Второй Спас – встреча осени, первые осенины». «Второй Спас – яблочком разговляются». Каков второй Спас – таков и январь.
   15 августа – Успение. К Успеньеву дню поспевают все овощи и начинается заготовка впрок: «На Успение – огурцы соли, на Сергия (25 сентября) – капусту руби».
   16 августа – третий Спас, Хлебный. Спожинки. «Третий Спас – хлеба припас». Отлетают ласточки и журавли. «Если журавль отлетает к третьему Спасу, то на Покров (1 октября) будет мороз, а нет – зима позже».
   В лесу много орехов, а грибов нет – к снежной суровой зиме, обилие ягод летом – к холодной зиме.
   Если в августе луна ясная и круторогая – будет хорошая погода.
   В безветренную погоду лес сильно шумит – к дождю.
   26 августа – Адриан и Наталья. «Большой урожай рябины – к морозу».
   Что в августе соберешь – с тем и зиму проведешь.

Неотложные работы в августе

Уход, уборка урожая, борьба с вредителями и болезнями

   В народе говорят: «Август-разносол, что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь». Начинается время массового сбора огурцов, помидоров, кабачков, патиссонов. Продолжают убирать цветную капусту, выборочно кольраби, продолжают заготовки на зиму пряных культур: укропа, петрушки, базилика и других. Еще зреет земляника, малина, наливается свежим соком вишня и слива, поспевают ранние сорта яблонь и груш.
   В первой декаде августа идет массовый сбор ягод черной и красной смородины поздних сортов. В саду и огороде работ немного поубавилось, но огородники продолжают ухаживать за огурцами, подсыпают под них почву, поливают, прищипывают верхушки помидоров, особенно у высокорослых сортов, растущих в открытом грунте, окучивают листовую и озимую капусту. Рыхлят почву в приствольных кругах плодовых деревьев и, если ветви начинают прогибаться под тяжестью плодов, ставят под ветки подпоры.
   Теперь, пожалуй, одна из главных забот огородника и садовода – уберечь растения от вредителей и болезней. А они как будто поджидают зазевавшихся хозяев. Вдруг обнаруживается, что картофельные листья покрываются бурыми пятнами, а с изнанки – белым налетом грибницы, это фитофтороз. Если погода теплая и часто идут дожди, фитофтороз развивается очень быстро, сначала он поражает ботву, а затем через трещины в почве попадает и на клубни.
   Основная борьба с этим злом – профилактика. При первых же признаках болезни картофель надо хорошенько окучить, чтобы она не поразила клубни, а перед выкопкой картофеля – обрезать ботву и сжечь. Очень опасно, если рядом посажены помидоры, инфекция может моментально перенестись и на них. Вы это заметите по коричневым пятнам со слабым белым налетом на листьях и по бурым пятнам на стеблях. У помидоров поражаются в основном зеленые плоды. Если не принять меры, то за несколько дней, если к тому же похолодает и пойдут дожди, вся плантация может покрыться гнилью.
   Хорошим лекарством для помидоров может стать медно-мыльная эмульсия (20 г медного купороса и 200 г мыла растворить в 10 л воды) или 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Из народных средств огородники применяют настой чеснока (30 г чеснока растереть, залить 10 л воды), размешать, настоять сутки, затем процедить и опрыскивать растения мелкими каплями, чтобы раствор не стекал с листьев и стеблей, через 10 дней опрыскивание повторить. Однако, лучше всего снять зеленые помидоры и прогреть их в духовке или русской печи при температуре 40 °C в течение 3–4 часов. Возбудитель болезни погибнет, а помидоры сохранятся. Затем плоды следует уложить в ящики или корзины и поставить в сухое место на дозревание. Только не забывайте, что в этот ящик надо положить 2–3 зрелых плода («агента»), чтобы дозревание прошло успешно.
   В августе обычно собирают самый ранний урожай помидоров. Чтобы они быстрее созревали, не забывайте удалять пасынки, прищипывать верхушку плодоносящих побегов, срезать лишние цветочные кисти, из которых плоды сформироваться все равно не успеют. Не поленитесь аккуратно повернуть плоды к солнцу, ну а если вы не хотите ждать их покраснения на ветках, снимите их бланжевой спелости с плодоножкой, аккуратно уложите в ящик (2–3 слоя) и поставьте на дозревание в помещение. И снова внедрите «агентов» (2–3 спелых помидора).
   Внимательно надо следить и за огурцами. Нередко в это время появляется опасный многоядный паразит – паутинный клещ, который набрасывается вначале на тыквенные культуры, в том числе и на огурцы. Плети у них начинают желтеть, вянуть, а видимых причин вроде бы и не видно. Если клещ все-таки завелся, и на листьях огурцов появились пятна, сразу сделайте опрыскивание настоем картофельной ботвы (1 кг свежей ботвы измельчите, залейте ведром воды, дайте настояться 3–4 часа, процедите и опрысните все бахчевые; этот настой не любит и бахчевая тля).
   Несколько слов еще об одном многоядном вредителе – слизне. Установлено, что он повреждает до 150 видов культурных растений. Из овощей предпочитает капусту, томаты, огурцы, морковь, картофель, салат, горох, фасоль и многие другие. Он, как видно, не очень разборчив.
   Днем слизни прячутся во влажных местах, а ночью и рано утром выползают пировать. Наиболее доступным методом борьбы с этим вредителем является вылавливание его и уничтожение. На зараженные участки разложите влажную мешковину, рогожу, рубероид, влажную охапку травы наконец. Днем они заберутся под ваши укрытия, а к вечеру их можно собрать и уничтожить. Можно разложить на ночь в междурядия в качестве приманки корки арбузов, кожуру кабачков, тыквы, дыни, огурцов, а на рассвете собрать «трапезников» и уничтожить. Слизни любят перебродившее пиво. Пустую консервную банку прикопайте вровень с землей и заполните пивом. Слизни в нее обязательно заползут и погибнут.
   Не забывайте об агротехнических мероприятиях: своевременной прополке сорняков, обработке междурядий и осушении низких сырых мест. Не оставляйте в кучах сорняки и различные растительные остатки. Помните, что слизни – переносчики многих болезней, и поврежденные ими овощи и фрукты обычно загнивают и непригодны для хранения. Посевы и посадки, где появились слизни, можно обработать гашеной известью или древесной золой, а капусту опрыснуть раствором калийной соли (1 кг на 10 л воды).
   Об этих вредителях и болезнях мы уже довольно подробно говорили выше.
   Если свекла еще загущена, надо проредить ее в последний раз перед сентябрьской уборкой и, при необходимости, подкормить.
   За тыквой тоже последите, не допускайте, чтобы главный стебель очень развился, вполне хватит 1,5–2 м, а потом верхушку прищипните и боковых побегов оставьте не больше двух длиной не более 1 м. На каждом побеге должно быть не более 1 плода, остальные плоды и завязи без сожаления удалите, чтобы оставшиеся могли в полную силу расти и наливаться. В это время тыкву обильно поливают (1–3 ведра на м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в зависимости от погоды).
   Под крупные плоды подложите дощечки, фанерку или картон, чтобы они не лежали на сырой холодной земле.
   У брюссельской капусты примерно за 1,5 месяца до уборки прищипните точку роста, если в июле вы это еще не сделали.

Как получить свои семена томатов

Каждый огородник-любитель мечтает получить собственные семена томатов для посева будущей весной. При желании это нетрудно сделать. Оставьте на семена плоды с самых сильных и урожайных кустов, и чтобы по форме они отвечали посеянному вами сорту. Снимите плоды зрелые или бурые. Зрелые плоды выдержите на подоконнике одну неделю, бурые – две. Как только плоды станут мягкими, семена созрели. Разрежьте томаты на дольки, выпустите семена в стеклянную посуду и выдержите 1–2 суток, пока мезга не всплывет наверх. Затем сброженную смесь вылейте в марлю и промойте под струей воды. Семена быстро очистятся от мезги. Затем равномерно рассыпьте их на бумагу и сушите сутки-двое на балконе или веранде. Сухие семена перетрите, чтобы они не прилипали друг к другу, и положите в бумажные пакетики на хранение. Не забудьте на пакете написать название сорта и год сбора. Если вы вырастили хороший урожайный сорт местной селекции, то будущий добрый урожай вам обеспечен.

Уборка лука и чеснока

Уборка лука-севка

   В первой половине августа начинают убирать лук-севок, а затем лук-репку и чеснок. Чем раньше созревает лук-севок, чем продолжительнее у него период покоя, тем лучше он хранится. Первыми признаками готовности севка к уборке является подсыхание и полегание листьев и подсыхание и окрашивание верхней чешуи у луковички.
   После уборки расстелите бумагу или тряпку и разложите лук тонким слоем на воздухе, и пусть он посушится 7-10 дней. На солнце лук будет дозревать, питательные вещества из листьев постепенно перекачуют в луковицы, солнцем к тому же будут убиты все болезнетворные микробы, которые имеются на поверхности луковиц. Если погода сырая, то придется сушить лук в закрытом, но хорошо проветриваемом помещении 1–2 недели. После того как лук высохнет, шейка луковички станет тонкой, а сама луковичка покроется сухой плотной чешуей, надо отобрать здоровые луковицы и положить их на хранение. Хорошо просушенный и здоровый он может храниться до весны без переборки в картонных коробках или небольших хлопчатобумажных (лучше холщовых) мешках при комнатной температуре (18–20 °C).
   Не запаздывайте с уборкой лука, иначе с наступлением дождливой погоды севок может прорасти на грядке, и тогда его сохранить будет очень трудно.

Уборка репчатого лука

Репчатый лук начинают убирать с середины августа до первой декады сентября, когда у него не образуются уже новые молодые листья, и ботва начинает подсыхать и полегать. С уборкой опаздывать не следует, так как через неделю – полторы рост лука может возобновиться, и храниться такие луковицы уже не будут.
Желательно уборку проводить в сухую солнечную погоду. Луковицы подкапывают вилами или специальными узкими совками и осторожно, чтобы не нарушить луковичное донце, выдергивают из почвы, оберегая их от механических повреждений. Затем их надо разложить на открытом солнечном месте для просушки на 2 недели, после этого срезать листья, еще раз просушить при более высокой температуре и положить на хранение в корзины или небольшие ящики (8-10 кг). Хранить лук следует при комнатной температуре в сухом помещении. Сухой лук хорошо хранится дома в чулках, подвешенных в сухом месте, или заплетенным после хорошей просушки в косы.

Уборка чеснока

Признаком готовности чеснока к уборке является пожелтение и усыхание двух третей зеленых листьев или их полегание. Если соцветия не удалены, то при созревании обвертки соцветий начинают растрескиваться, значит, пора начинать уборку. Обычно чеснок начинают убирать после 25 августа в сухую погоду. Созревший чеснок подкапывают, выбирают из почвы и раскладывают рядами на поверхности почвы для просушки. Просушка длится не менее недели, потом у луковиц обрезают корни садовым секатором или острым топориком (не слишком коротко) и надземную часть до 1,5 см. Хранят в сухом месте, можно хранить также в стеклянных банках, пересыпав головки небольшим количеством муки.

Посадка многоярусного лука

   Это многолетнее растение семейства лилейных вместо соцветия образует обычно воздушные луковички (бульбочки), которые располагаются в 2–4 ряда (яруса). Семян у него, как и у других видов лука, не бывает и размножается он вегетативным путем: бульбочками или подземными луковицами, путем деления куста.
   Многоярусный лук – растение довольно морозостойкий, предпочитает плодородные, хорошо увлажненные почвы, и поскольку бульбочки не имеют периода покоя, то их высаживают в грунт сразу после уборки урожая. Грядки делают шириной не более метра и сажают бульбочки на расстоянии 20–25 см друг от друга и с расстоянием между рядами 20 см.
   Лучшее время посадки – август – сентябрь, чтобы растения к зиме успели хорошо укорениться и успешнее перезимовать. Огородники чаще всего сажают сорт Одесский зимний 12, приурочивая посадку к дождливой погоде, при которой растения быстро укореняются и успешно начинают расти.
   По содержанию витаминов и микроэлементов он превосходит другие виды луков и широко используется в пищу как в сыром, так и консервированном виде.
   Уход заключается в прополке, рыхлении и подкормке, которую при необходимости, проводят 1 или 2 раза за вегетационный период.
   На освободившиеся после лука и чеснока грядки на следующий год можно посеять салат, укроп, шпинат, лук на перо и другие овощи.
   Многолетние культуры в августе надо подкормить, чтобы они в зиму ушли окрепшими (35–40 г суперфосфата и калимагнезии на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а почву хорошо прорыхлить и тщательно перемешать с удобрениями.

Подготовка парников и теплиц к следующему году

В зимних теплицах в это время заканчивается плодоношение огурцов и томатов. Кусты, на которых плодоношение закончилось, надо убрать и сжечь, а после окончательной уборки необходимо провести уничтожение всех растительных остатков, а теплицы продезинфицировать. В зимние теплицы можно высадить кочанный салат на рассаду.
В парниках отплодоносившие огурцы и томаты тоже убирают, растительные остатки сжигают, очищают от биотоплива и готовят к следующему году. Некоторые огородники сеют в них скороспелые овощи.

Уборка картофеля

   За 7-15 (20) дней до уборки картофеля надо срезать ботву на высоте 10–15 см, убрать ее вместе с листьями и сжечь, чтобы избежать заражения клубней фитофторой.
   Как только начнет отмирать ботва, надо приступать к уборке главного нашего овоща – картофеля. Для уборки выберите хороший солнечный день, и выкопанные клубни разложите на ткань, бумагу, картон (но не на землю) для просушивания. Если у вас дача, то лучше сразу занести картофель в помещение, рассыпать на деревянный пол, просушить как следует, рассортировать, убрать все гнилые, резаные, поврежденные клубни и положить на хранение.
   Отберите сразу картофель на семена (весом от 50 до 100 г). Если он не заражен фитофторой, то просушите его, затем на 2–3 дня положите на открытое место для озеленения, чтобы он лучше хранился. Если клубни поражены фитофторой, то семенной картофель придется промыть в чистой воде, просушить, потом озеленить и положить на хранение.
   Хранить картофель лучше всего в подвалах, погребах, ямах, гаражах, на балконах и лоджиях при температуре 2–5 °C. При понижении температуры картофель с балкона придется занести в помещение или сделать утепление ящиков старыми ватниками, ватными одеялами и т. д. Некоторые хозяева делают специальные утепленные ящики или шкафы с электроподогревом и вентиляцией, другие – изготавливают двойные ящики. Во внутренний (меньший по размеру) насыпают картофель; дно и стенки большего ящика прокладывают утеплительным материалом и внутрь ставят ящик с картофелем. Сверху ящики накрывают тоже чем-то теплым и ставят на балконе на деревянный поддон. В течение всей зимы в таких шкафах-закромах стараются поддерживать определенную температуру и прекрасно сохраняют картофель до весны.
   Некоторые огородники хранят картофель в ямах, сделанных на высоком месте и подальше от жилья, чтобы в эти ямы не переселились мыши и крысы. Яму сначала прикрывают соломой, а сверху слоем земли толщиной 15–20 см. Спустя 2 недели после закладки, когда картофель уже не выделяет много испарений, слой земли доводят до 50–70 см, в зависимости от характера зимы. Сухой, здоровый картофель прекрасно сохраняется в ямах до весны.

Уход за позднеспелыми и пряно-вкусовыми растениями

В первой половине августа еще продолжают уход за позднеспелыми сортами белокочанной и брюссельской капусты, редисом, многолетними культурами: их поливают, подкармливают; последний раз окучивают капусту. Под кабачки, тыкву, патиссоны подкладывают дощечки, фанеру, стекло, чтобы плоды не лежали на сырой земле.
В августе продолжают ухаживать и собирать ароматичные травы: в первых числах августа – базилик, затем портулак, иссоп, укроп, кориандр, любисток, чабер; в конце августа – майоран и эстрагон.

Работы в саду

Полив и подкормка деревьев и кустарников

   Август – самая радостная и довольно хлопотная пора для садоводов. Надо вовремя собрать выращенный урожай, заложить его на хранение, переработать, а отплодоносившие деревья и кустарники подготовить к зиме, чтобы они смогли заложить плодовые почки для урожая следующего года. Поэтому садовод должен помочь им: дать хорошую подкормку, при сухой погоде – обеспечить полив. Иначе урожая в следующем году можно не получить.
   В августе подкормите плодовые деревья фосфорными и калийными удобрениями (300 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 л воды). Азотные удобрения в это время вносить не следует, чтобы не вызвать новый рост побегов. Неплохо сделать и внекорневую подкормку деревьев фосфорными и калийными удобрениями (30 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 л воды). Эта подкормка позволит лучше подготовиться растениям к зиме, укрепит скелетные ветви и поможет лучшему развитию цветковых почек.
   В середине августа прекращают поливать плодовые деревья и ягодные кустарники, чтобы не образовывались уродливые плоды, лучше вызревала древесина, и прекращался рост побегов текущего года. Для лучшего вызревания и подготовки древесины к зиме у деревьев над удалить прикорневую поросль и прищипнуть макушки побегов плодовых деревьев и ягодных кустарников.
   В это же время можно провести прививку и перепрививку плодовых деревьев.

Уборка первого урожая плодов

   В августе поспевают летние сорта яблок – Грушовка московская, Белый налив, Папировка и другие, и чтобы плоды не осыпались, надо их срочно убрать. Известно, что падалица плохо хранится, да и вкусовые качества ее снижаются. Плоды снимайте осторожно, с плодоножкой и аккуратно складывайте в корзины, ящики или пластмассовые ведра. Внутрь тары постелите мягкую ткань, собранные яблоки храните в прохладном помещении. Некоторые садоводы обтирают яблоки перед хранением. Этого делать не надо, так как вы удаляете восковой налет, который предохраняет плоды во время хранения от болезней.
   В августе собирают урожай и летних сортов груш: Бессемянку, Тонковетку и другие. Если плодов на деревьях много, то подпоры с летних сортов перенесите и установите под осенние, чтобы ветви под тяжестью урожая не обломались.
   В это же время собирают и поздние сорта вишен и слив. После сбора урожая проведите обрезку вишневых и сливовых деревьев, удалите сухие, больные и поврежденные ветки и пневую поросль.
   Сделайте обрезку и малины, которая уже отплодоносила. Все срезанные ветки, особенно пораженные вредителями и болезнями, обязательно сожгите. Малоурожайные кусты лучше вообще убрать и вместо них посадить новые высокоурожайные, морозостойкие, устойчивые к грибным болезням.
   Малину хорошо подкормить суперфосфатом (25–30 г) и калийной солью (15 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Август – самое хорошее время для посадки земляники; постарайтесь завершить эту работу к концу месяца, чтобы растения успели до заморозков хорошо укорениться. Как правильно сделать посадку, мы довольно подробно говорили выше (см. май).
   Земляника, освободившись от ягод, начинает обильно давать усы, не давайте им ходу, убирайте их сразу, за исключением тех, которые вы намерены оставить для весенней посадки. Помните, что обилие усов ослабит кусты и снизит урожай в следующем году.

Борьба с вредителями и болезнями сада

   Не забывайте о постоянной борьбе с вредителями сада. После сбора урожая проведите опрыскивание деревьев и ягодных кустарников против тлей, клещей, крыжовниковой огнёвки настоем луковой шелухи или табака; против почкового смородинного клеща – настоем чеснока; а против парши – бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).
   Если вы накладывали на деревья ловчие пояса, то в августе пора их снять, а попавшихся захребетников уничтожить.
   Если на грядках земляники появились незваные гости – кроты или медведки – сделайте нехитрое приспособление. На длинном шесте установите мощный флюгер (вертушку), и от колебаний, которые будут передаваться и сотрясать почву, кроты и медведки уйдут.

Как заготовить плоды и ягоды впрок

Конец лета и осень – самое хлопотливое для любой хозяйки время. Хочется заготовить плоды, ягоды, зелень впрок, чтобы зимой побаловать своих родных и близких каким-то особенным блюдом.
Чаще всего мы прибегаем к консервированию, чтобы разрушить ферменты, способствующие брожению, уничтожить микробы или создать неблагоприятные условия для их активного размножения. Основные способы консервирования – сушка, стерилизация, соление, замораживание, квашение и мочение.

Сохранение растительной продукции в свежем виде

   Некоторые фрукты и ягоды, предварительно очищенные и перебранные, могут сохраняться и в свежем (натуральном) виде в не отапливаемых помещениях в течение нескольких дней: голубика, черника, смородина – 3 дня; яблоки и груши – 7-10 дней, брусника и облепиха – до 10 дней; клюква – еще дольше.
   В холодильниках или холодных помещениях с температурой не выше 3–5 °C, при нормальной влажности, некоторые плоды сохраняются в свежем виде в течение нескольких недель или месяцев: абрикосы – до 2 недель; яблоки, груши, алыча – до 3 месяцев; брусника и клюква в таре – до 10 месяцев. Даже в комнате с обычной температурой, подальше от источника тепла клюкву и бруснику можно сохранить до весны, если банки с ягодой залить холодной кипяченой водой и закрыть крышкой.
   Бруснику и клюкву можно долго сохранять свежими в собственном соку, для этого чистую спелую ягоду следует засыпать в эмалированную посуду частями и утрамбовать до появления сока. Операция повторяется до тех пор, пока тара не наполнится. Через 4–5 дней, когда ягода осядет и появится свободное место, можно добавить еще ягод, после чего на них следуеь положить чистый кружок и небольшой груз. Через месяц ягоды можно использовать для приготовления компотов, киселей, начинок для пирогов и т. д.
   Осеннюю клюкву можно до весны сохранить в холодильнике. Ягоды нужно положить в толстый полиэтиленовый пакет (0,5–1 кг), плотно завязать его и поставить на нижнюю полку холодильника. Они прекрасно сохраняют внешний вид, вкус и аромат, что объясняется созданием в пакете (самой ягодой) газовой среды с высоким содержанием углекислого газа. Свежая брусника долго и хорошо сохраняется, если ее поместить в отвар собственных листьев.
   Сушка. Основная цель– удалить воду, чтобы прекратить жизнедеятельность микроорганизмов. Сушить можно большинство плодов и ягод: яблоки, груши, абрикосы, вишню, черную смородину, черемуху, малину, землянику, лимонник, плоды шиповника; любые съедобные грибы, зелень и т. д.
   Замораживание – самый прогрессивный способ консервирования, так как при низкой температуре замедляется жизнедеятельность микроорганизмов и действие ферментов, а при температуре -18…-25 °C – прекращается совсем. При этом у плодов и ягод сохраняются цвет, запах, вкус и пищевая ценность.
   Если постоянно поддерживать низкую температуру, замораживать можно почти все ягоды, овощи, фрукты, грибы и зелень. Клюкву, бруснику и облепиху в которых содержится большое количество кислот-консервантов, можно сохранить до весны при устойчивой морозной зиме в сарае или на балконе, рассыпав их в ящики слоем не толще 20–25 см. Сверху ящики нужно закрыть.
   Другие плоды и ягоды, требующие быстрого замораживания и постоянной низкой температуры (смородина, черника, голубика) особенно очень спелые и сочные – земляника, ежевика, малина, морошка и другие, – вначале укладывают в пластмассовые формочки или низкие коробки в один слой, промораживают в морозилке, а затем пересыпают в целлофановые пакеты и плотно завязывают. Или можно положить их в 2–3 слоя в те же формочки или коробочки и хранить в морозилке при температуре —12…—15 °C. Для сохранения витаминов и других полезных веществ плоды, ягоды и грибы перед подачей на стол надо постепенно разморозить на нижней полке холодильника.
   Мочение – старинный и довольно надежный способ сохранения таких плодов и ягод, как брусника, клюква и яблоки. Плоды и ягоды промывают холодной водой, откидывают на дуршлаг, укладывают в эмалированную, стеклянную посуду или ошпаренную деревянную кадку, заливают холодным сиропом из расчета 0,9 л на 1 кг ягод и сироп кипятят 15–20 минут (конечно, не в деревянной кадке и не в стеклянной посуде). На 1 л воды требуется 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 1 г корицы и 0,5 г гвоздики.
   Томление. Бруснику и клюкву можно томить, для чего очищенные ягоды засыпают в глиняный горшок и ставят в духовку или русскую печь. Когда ягоды дадут сок, добавляют сахар из расчета 400 г на 1 кг ягод, осторожно перемешивают и томят 15–20 минут. Томленые ягоды в горячем виде раскладывают в ошпаренные кипятком стеклянные банки и закрывают пластмассовыми крышками. Моченые и томленые ягоды брусники и клюквы сохраняются почти год.

Сентябрь

Вот и наступил сентябрь – первый месяц осени. В народе его называют по-разному: багрянцем, золотом лета, румянцем осени и вечером года. Днем еще бывает по-летнему жарко, но ночью уже возможны заморозки. Деревья еще стоят в золотом и багряном наряде, но с половины месяца все чаще опадают листья, грибники собирают последние грибы. В конце сентября начинают моросить мелкие осенние дожди, курлыча, улетают журавли и другие перелетные птицы.
В погожие дни бабьего лета садоводы и огородники продолжают убирать урожай и готовить запасы-припасы на зиму.

Народные приметы

   В сентябре лето кончается – осень начинается. Гром в сентябре – к долгой и теплой осени и снежной зиме.
   Холоден сентябрь, да сыт.
   Пока лист вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
   6 сентября – Евтихий. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
   7 сентября – Тит и Варфоломей. Тит последний гриб растит. Большой урожай грибов летом обещает продолжительную зиму.
   Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» – будет стоять хорошая осень.
   14 сентября – Семен летопроводец, Марфа, Бабье лето (до 21 сентября). На Семена ясно – осень сухая; если много паутины, гуси садятся, скворцы еще не улетают – осень долгая и сухая.
   Осенью птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.
   Если осенью лист березы желтеет сверху – к ранней весне, снизу, к поздней.
   Много желудей в сентябре на дубу – к лютой зиме.
   Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима.
   В сентябре летают стрекозы – к теплой погоде.
   Если листья, осыпаясь, лягут наизнанку – к урожаю и теплой зиме, лицевой стороной вверх – к холодной зиме.
   Много рябины в лесу – к дождливой осени и сильным морозам зимой, мало – к сухой осени.
   20 сентября – Луков день. Много одежки на луковицах – быть зиме холодной.
   24 сентября – Федора. День осеннего равноденствия.
   В сентябре лес реже и птичий голос тише.

Уборка овощей и хранение

   Тихие теплые дни сентября огородники спешат использовать для уборки урожая. До заморозков надо убрать свеклу, морковь, редьку, репу, лук, чеснок, петрушку, сельдерей, пастернак и другие овощи.
   Свекла. Уборку корнеплодов начинают обычно со свеклы, так как ее корнеплод находится частично над поверхностью почвы, и при заморозках ниже —5 °C она легко может подмерзнуть.
   Затем приступают к уборке моркови, редьки, репы, брюквы, а завершают страду петрушкой, сельдереем, холодостойкими культурами. Капусту поздних сортов в первой половине сентября продолжают рыхлить, при необходимости, поливать и подкармливать.
   Морковь. При уборке моркови самое главное – не повредить корнеплод. Любая царапина, излом, удар – это путь для проникновения в корнеплоды болезнетворных микроорганизмов, поэтому ее лучше всего выкапывать вилами. Особенно осторожно обрезайте ботву и делайте это сразу после выкопки, иначе она оттянет соки из корнеплода, и они могут потерять свою лежкость. Хранить ее лучше всего в ящиках, пересыпая слоями свежего речного песка умеренной влажности. Некоторые огородники обмазывают корнеплоды жидкой глиной, немного подсушивают и хранят при температуре 0 °C (на 10 кг моркови 2,5 кг глины и 2 л воды).
   Морковь можно сохранить до весны прямо на грядках. Осенью надо срезать ботву, а грядки прикрыть толстым слоем соломы или опавшей листвой, а чтобы не попадала влага, накрывать толем или толстой пленкой.
   Редька. Ее убирают в сентябре – октябре, до наступления заморозков. Листья обрезают, стараясь не повредить мякоть, укладывают в ящики, пересыпав небольшим слоем песка, и хранят при температуре от 0 до 3 °C.
   Репа. Скороспелые сорта репы убирают выборочно в конце июля – августе, а в сентябре или начале октября, до заморозков, надо убрать сорта поздних сроков созревания, предназначенные для длительного хранения. Выкапывать ее надо осторожно, чтобы не повредить кожуру. Ботву следует аккуратно обрезать вровень с корнеплодом, не повреждая мякоти, а затем уложить свеклу в ящики или бумажные мешки и пересыпать тонким слоем песка. Оптимальная температура хранения 2–3 °C.
   Картофель. Если вы не убрали картофель в августе, то не ждите заморозков и осенних дождей и приступайте к уборке. Ботву надо срезать (если она была заражена вредителями и болезнями), сложить в кучи и сжечь. Выкопанный картофель перебрать, отделить мелкие, резаные, поврежденные клубни, крупные подсушить и перед хранением подержать в прохладном месте. Хотя мы и радуемся крупному картофелю, но, к сожалению, он плохо хранится, так как внутри у него часто пустоты и слабая мякоть. Поэтому не закладывайте его далеко, а лучше сразу используйте на еду. В подвале или погребе отгородите деревянный закром и насыпьте туда картофель высотою не более 1 м. Помните, картофель не должен соприкасаться с бетоном, кирпичом или железом. Если в погребе сыровато, прикройте картофель соломой или опилками. Можно сверху положить 1–2 слоя свеклы, которая обладает способностью впитывать, оттягивать лишнюю влагу от клубней. Опытные огородники рекомендуют хранить картофель, убранный во время дождя, вместе с рябиновыми листьями, которые обладают бактерицидными свойствами, подсушивают клубни и препятствуют их гниению. В хранилищах должна быть вентиляция, температура воздуха в пределах 2–4 °C и относительная влажность воздуха 92–95 %.
   Если почвы под картофелем заражены картофельной нематодой, то сразу после уборки, не позднее 10–15 сентября, надо почву перекопать и посеять рожь. Всходы ржи следует оставить под снегом, а весной перекопать и посадить на этом месте другие культуры. Замечено, что после посевов ржи зараженный участок значительно очищается от нематоды. Против нематоды осенью можно внести мочевину из расчета 100–300 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а весной, при первом рыхлении почвы можно внести еще по 50 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Томаты. Надо не опоздать с уборкой томатов, пока ночная температура не опустилась ниже 7–8 °C. Стоит немного опоздать, и плоды начнут чернеть – это фитофтороз. Поэтому плоды, снятые с больных растений, положите отдельно от здоровых на дозревание. Неплохо перед этим их прогреть, опустив в горячую воду (60 °C) на 1–2 минуты, затем сполоснуть холодной водой, тщательно досуха обтереть сухой мягкой тканью и удалить плодоножку.
   Здоровые растения можно выкопать полностью и подвесить в прохладном помещении корнями вверх – и дозреют даже самые маленькие.
   Свежие томаты можно сохранить в течение 2–2,5 месяцев, если уложить плодоножками вверх их в небольшие ящики с решетчатыми крышками. На дно ящика надо насыпать древесную стружку или сухой торф слоем 1–1,5 см, и стружка должна быть между плодами. Можно обернуть каждый помидор газетной бумагой и уложить не очень плотно друг к другу. Хорошо хранятся сорта грунтовой Грибовский 1180 и Карлик 1185. Лучшая температура для хранения 12 °C и влажность воздуха не менее 80 %.
   Лук. Если вы не успели убрать лук в августе, то сухими погожими днями в сентябре постарайтесь выкопать лук-репку специальным узким совком, чтобы не нарушить луковичное донце. Если лук выдергивать без подкопки, можно вырвать и донце, а без него лук при хранении часто загнивает. Выкопав, оставьте лук на грядке, пусть подсохнет. Если погода плохая, то подсушите лук в закрытом помещении или дома и только потом положите на хранение. О способах хранения лука мы уже говорили выше.
   Чеснок. Не следует запаздывать и с уборкой чеснока. Как только листья начинают желтеть, надо выкопать чеснок и тоже оставить на 3–6 дней для просушки. После этого луковицы осторожно руками очистить от земли, связать неплотно в пучки, «венки» или «косы» и подвесить в сухом, проветриваемом помещении. Можно отрезать ботву, подсушить и положить на хранение в ящики. Температура должна быть 2–5 °C, относительная влажность воздуха 75 %.
   В это же время надо и посадить чеснок под зиму. Посаженные зубки в сентябре успеют до холодов укорениться и в зиму пойдут хорошо окрепшими. Зимние сорта чеснока более продуктивны и помимо луковиц с крупными зубками дают урожай воздушных луковичек-бульбочек.
   Петрушка. До глубокой осени петрушка дает прекрасную зелень. Часть корневой петрушки можно выкопать и использовать в свежем виде, остальную промыть, поскоблить ножом, нарезать кубиками и посушить или посолить. Часть корнеплодов петрушки и сельдерея можно выкопать и посадить в большие горшки и выращивать дома для получения зелени зимой. Можно оставить корнеплоды петрушки прямо на грядке, а при наступлении морозов укрыть ее опилками или торфом, и она прекрасно перезимует. Весной укрывочный материал убрать, петрушку полить и накрыть пленкой, и уже в мае можно иметь на столе молодую, ароматную и полезную зелень.
   Тыквенные. В сентябре заканчивается уборка кабачков, патиссонов, тыквы. Кабачки и паттисоны заверните в бумагу или кальку (каждый овощ отдельно) и положите на нижнюю полку холодильника. Они хорошо хранятся до 3–4 недель. Кабачки до нового года можно хранить дома, завернув каждый кабачок в газету и положив в любое прохладное место, у холодной стенки, подальше от отопительных приборов. У зеленых кабачков при таком хранении желтеет кожица и немного мякоть, но вкусовые качества не изменяются. Из кабачков можно сделать прекрасный салат или замариновать.
   Тыкву после уборки полезно подержать на солнце в течение недели, тогда она будет лучше храниться. Хранить ее лучше в хорошо проветриваемом помещении, уложив на полки или стеллажи в один ряд, плодоножками вверх. Не укладывайте тыкву близко друг к другу, она этого не любит, и почаще проветривайте помещение. Тыква хорошо хранится и дома. Положите ее на пол, в прохладное темное место, и при температуре 5–8 °C она будет храниться всю зиму. В хранилище тоже желательно поддерживать постоянную температуру не выше 10 °C и относительную влажность воздуха 60–75 %.
   Хрен. В августе – сентябре листья хрена идут всюду. Их кладут при солении огурцов, томатов, кабачков и патиссонов обязательно на дно тары, иногда внутрь солений и ими обязательно накрывают банки сверху, а затем уже закручивают или закрывают крышками. Листья хрена хорошо предохраняют от плесени любую зелень, которую вы заготавливаете на зиму. Листьями накрывают банки с соленым щавелем, петрушкой, укропом, сельдереем, капустой и грибами. Если вы решили сохранить свежими корневища хрена, выкопайте его, уложите в ящик и пересыпьте песком. Он хорошо сохранится в холодном месте с температурой 2–3 °C.
   Капуста. В сентябре продолжают убирать среднеспелые сорта белокочанной, краснокочанной, цветной, савойской и брюссельской капусты. Белокочанная капуста еще будет расти до октября. Чтобы уберечь кочаны от растрескивания, попробуйте пригнуть их несколько раз в одну сторону. Этим будет нарушена корневая система, и влага в кочан будет поступать меньше. Если в сентябре вдруг случатся кратковременные ночные заморозки, не беспокойтесь, капусте они не повредят, только перед уборкой проследите, чтобы кочан оттаял на корню.
   Об уборке, хранении, квашении и мариновании белокочанной капусты мы более подробно поговорим позднее (в гл. «Октябрь»).
   А теперь несколько слов о хранении других видов капусты.
   Цветная капуста. Ее можно хранить до 2–3 месяцев в холодильнике при температуре 0 °C и относительной влажности воздуха 90–95 %. При более длительном хранении она желтеет. При уборке вокруг головки оставляют 3–5 листьев; не следует запаздывать с уборкой, иначе головки рассыпятся.
   Краснокочанная капуста. У нее вилки очень плотные, имеют высокую лежкоспособность, особенно сорт Гако, и могут хорошо храниться при температуре 2 °C.
   Брюссельская капуста. Она более морозоустойчива, ее убирают в конце октября или в начале ноября вместе со стеблем, но листья сразу удаляют. Кочанчики хранят на кочерыгах. При температуре 2 °C и влажности воздуха 90–95 % она может храниться 50–70 дней. Эту капусту можно хранить и в домашних условиях в холодном месте с температурой не выше 1 °C, – завернув в полиэтиленовый пакет.
   Савойская капуста. Для длительного хранения ее убирают с прилегающими кроющими листьями, укладывают в невысокие ящики и хранят при температуре 3 °C. Некоторые огородники хранят ее прямо на грядке, под снегом, а в январе – феврале кочаны срубают, выдерживают в холодной воде и используют в свежем виде.
   Кольраби. Ее стеблеплоды не очень лежкоспособные, их можно сохранить непродолжительное время в холодильнике, при температуре 0–1 °C.
   Брокколи можно сохранить не более двух недель, в холодильнике при температуре 2 °C, завернув в кальку или полиэтиленовый пакет.
   Пряно-вкусовые растения убирают в сентябре срезают полностью растение на высоте 2–5 см от поверхности почвы, увязывают в небольшие пучки, сушат в хорошо проветриваемом помещении (только не на солнце, чтобы они не потеряли свой цвет и вкусовые качества). О заготовке зелени на зиму мы расскажеи позже.
   В сентябре, перед заморозками, можно выкопать несколько кустов базилика и посадить их в большие горшки. В теплице или дома вы и зимой можете срывать его молодые ароматные листочки и добавлять их к рыбным и овощным блюдам, к приправам и маринадам, использовать как ароматную зелень.
   После уборки всех овощей (кроме капусты), надо привести в порядок участок. Все здоровые сорняки, растительные остатки, опавшие листья соберите и заложите в компост. Пораженные грибными болезнями – сожгите. В конце месяца можно приступить к перекопке почвы.

Зелень на зиму для ароматных приправ

   Зелень так же, как овощи и фрукты, можно заготовить впрок, посолить, замариновать, посушить. Однако, надо помнить, что зелень совершенно нельзя сушить на солнце, потому что при этом разрушается каротин, и минеральные вещества, зелень желтеет и придает заправленному блюду неприятный цвет.
   Пастернак. Корни выкапывают поздней осенью, очищают, моют, нарезают соломкой, и сушат в духовом шкафу с приоткрытой дверцей при температуре не выше 60 °C и неоднократно перемешивают. Высушенные корни хранят в плотно закрытых банках. (Рис. 26)
   Петрушка – древнейшее пряное растение, у нее ценится все: листья, корни, семена. Белые коренья (корни) петрушки сушат как и корни пастернака; сушат и зелень, затем ее толкут и хранят в закрытых банках. При сушке корни и зелень не теряют своих целебных свойств и аромата. (Рис. 18)
   Сельдерей – пряный корнеплод, похож на петрушку, богат витаминами, микроэлементами и эфирным маслом. Коренья и зелень сушат и хранят так же, как пастернак и петрушку.
   Базилик можно сушить. Порошок из сухих листьев заменяет перец. Зелень надо перебрать, удалить грубые стебли, промыть, нарезать и сушить при температуре не выше 40 °C, можно сушить и на воздухе в тени – вначале подвялить, а потом досушить. Высушенную зелень перетереть в порошок и использовать самостоятельно или в смеси с укропом и кориандром. (Рис. 56)
   Эстрагон, или тархун, содержит много витамина С и каротин, в свежем виде заменяет укроп. Его можно солить, сушить при температуре 40 °C или на сквозняке в тени – на солнце он теряет аромат. (Рис. 38)
   Кориандр – ценятся зелень и семена, придающие блюдам приятный вкус и аромат. Летом срезают только молодые листья, осенью срезают его под корень; листья сушат, семена обмолачивают и тоже высушивают. (Рис. 29)
   Фенхель заготавливают на зиму после того, как он отцветет и сформирует зонтики. Его связывают в пучки или снопики, сушат и обмолачивают. (Рис. 78)
   Лук-порей особенно ценен весной и зимой, когда ощущается недостаток в свежих овощах. В нем витамина С в 2 раза больше, чем в репчатом луке, и много ценнейших солей калия. Можно сохранить лук свежим, для чего следует подсушить его на воздухе и прикопать в песок таким образом, чтобы белая часть стебля была полностью прикрыта песком, можно и высушить. (Рис. 2)
   Тмин с душистыми семенами собирают во время сенокоса, высушивают в тени на сквозняке и хранят, как и все пряности, в стеклянных банках с пластмассовыми крышками. (Рис. 34)
   Мята перечная – прекрасная пряность с холодящим вкусом и сильным ароматом. На зиму хорошо высушить листья, отделив их от стеблей. Стебли пригодятся для целебной ванны. Соцветия прекрасны для ароматного чая. Поврежденные стебли и желтые листья тоже не выбрасывайте – они неплохое удобрение на ваших огородах. (Рис. 32)
   Горчица. Все виды горчицы – это однолетники семейства крестоцветных, возделываются, для получения жирного горчичного масла, представляющего собой превосходный пищевой продукт, имеющий высокую ценность. После отжатия масла из остатков (жмыха) получают горчичный порошок, из которого готовят известную нам приправу – столовую горчицу.
   Анис. Плоды аниса – прекрасная пряность, они являются экспортным товаром. Своевременно снятые в августе – сентябре они долго, до половины зимы, могут храниться и не терять высоких вкусовых качеств. Сушить их следует в тени на открытом воздухе или в сушилке при температуре 50–60 °C и хранить в закрытой таре. (Рис. 55)
   Укроп – прекрасная приправа для первых и вторых мясных и рыбных блюд. Молодую зелень хорошо промываают и сушат на сквозняке в тени, разложив на ткани, бумаге или развесив на нитках. При правильной сушке укроп совершенно не теряет своего цвета и вкусовых качеств. Можно укроп и посолить, однако при солении возможны незначительные потери его ценных свойств. Перед засолкой листья моют, перебирают, удаляют подгнившие и поврежденные, стряхивают воду и подсушивают на бумаге или чистом полотенце. Затем укроп нарезают или рубят и смешивают с сухой солью (200–250 г на 1 кг зелени). Смесь деревянной ложкой укладывают в сухие, чистые стеклянные банки, утрамбовывают до появления сока и оставляют на 1–2 дня в обычном помещении, чтобы зелень осела. После этого банку до верху заполняют укропом, покрывают чистой полотняной тряпочкой, смоченной в концентрированном солевом растворе, плотно закрывают крышкой и хранят в холодильнике, подвале или холодной нише. (Рис. 35)
   Таким же способом можно посолить на зиму зелень петрушки, сельдерея, лука, пастернака и других пряных растений.
   Те пряно-вкусовые растения, которые вы не посолили, можно посушить в тени на сквозняке, измельчить и положить на хранение в стеклянные или жестяные банки с плотно закрывающимися крышками.

Как сохранить овощи дома

   После уборки урожая самая главная забота садовода и огородника – как сохранить то, что с таким трудом и любовью пестовалось и выращивалось в течение всего лета. Если вы горожанин и у вас нет погреба, подпола или гаража, то всю продукцию придется хранить дома.
   Помните, что большинство овощей содержат от 75 до 97 % воды, и если они теряют хотя бы часть ее (57 %), они теряют внешний вид, увядают, становятся мягкими, морщинистыми, а микробы, попавшие в них, быстро размножаются.
   Поэтому вначале разберите овощи, сразу выбросьте гнилые, отделите помятые и поврежденные, которые после обработки можно сразу же использовать, отдельно положите недозрелые томаты, сладкий перец, свежие огурцы и баклажаны. Эти овощи не любят переохлаждения и быстро начинают портиться. Сладкие перцы и огурцы хорошо сохраняются при температуре 8-10 °C, баклажаны можно положить в холодильник (вниз), в отделение для овощей, а зеленые помидоры вполне дозреют при температуре 11–13 °C. Картофель следует хранить при более низкой температуре (3–4 °C) в подвале или, до заморозков на балконе, так как в комнате клубни быстро начинают прорастать. Не забывайте, что для картофеля опасен свет, в клубнях начинает накапливаться ядовитый гликозид – соланин, они зеленеют и могут стать причиной расстройства пищеварения.
   Свекла, редька, репа, редис, морковь, капуста, кабачки и зрелые помидоры хорошо сохраняются при температуре, близкой к 0 °C.
   Чтобы продлить срок хранения овощей в домашних условиях, постарайтесь правильно подобрать тару и не забудьте, что капусту, кабачки и баклажаны, огурцы и помидоры, лук и чеснок, перец и пряную зелень перед закладкой на хранение нельзя мыть, их надо отряхнуть от земли и обтереть сухой тряпочкой.
   Капуста при хранении легко испаряет влагу, ее лучше хранить в сетках, в подвешенном состоянии, например на балконе, в шкафу или в подвале. Не обрывайте с нее верхние зеленые листья, на воздухе они медленно подсыхают и защищают кочан от излишней потери влаги.
   Морковь. Лучшим местом для хранения моркови является ящик с сухим чистым песком на балконе, в подвале или дома, подальше от отопительных батарей. Если моркови немного, то, завернув ее в бумагу и полиэтиленовый пакет, можно хранить ее в холодильнике, на балконе или за окном (в зависимости от погоды). В течение 2–4 месяцев морковь хорошо сохраняется в холодильнике (в отделении для овощей), если ее промыть и положить во влажную хлопчатобумажную тряпку или мешочек, который постоянно увлажнять, не допуская, чтобы он надолго высыхал. Если перед хранением морковь окунуть в сметанообразную болтушку из глины с водой, обсушить и уложить в ящики, то корнеплоды хорошо сохранятся в холодильнике или на балконе. Пересыпать песком в этом случае их не нужно.
   Свекла, редька – это толстокожие овощи, влага из них испаряется медленно, они неплохо хранятся в неплотно закрытых ящиках или мешках в прохладном, темном месте. Их можно хранить на балконе или короткое время дома – в коридоре, прихожей, встроенных шкафах (подальше от батарей).
   Свежие огурцы хорошо сохраняются в холодильнике в закрытой таре (банках, бидонах, кастрюлях и т. д.).
   Лук репчатый и чеснок. После уборки хорошо просушенные на солнце или около отопительных батарей лук и чеснок можно хранить в комнате, на кухне в капроновых чулках, сетках, а с ботвой – в венках или искусно заплетенных косах, чтобы они хорошо проветривались.
   Лук острых сортов, выращенный в средней полосе, и чеснок можно сохранить в замороженном виде, например на балконе. Для этого неповрежденные луковицы с сухой рубашкой в течение недели следует предварительно охладить в нижнем отделении холодильника, затем быстро упаковать в ящик, плотно укутать старым одеялом, чтобы сохранить от резких перепадов температуры, и вынести на балкон. По мере надобности луковицы доставать, постепенно разморажвать в холодильнике и заправлять пищу. При постепенном замораживании и размораживании у лука полностью восстанавливаются его вкусовые качества.
   Чтобы дольше сохранить чеснок, некоторые специалисты советуют опустить его на несколько секунд в расплавленный парафин, обсушить, сложить в капроновый чулок и подвесить в сухом месте.
   Менее лежкие овощи – репа, морковь, петрушка, сельдерей, лучше хранятся в небольшой таре, они обязательно должны быть пересыпаны чистым речным песком (с влажностью не более 25 %). Песок уменьшает испарение влаги, поддерживает постоянную температуру, способствует накоплению выделяемого в процессе дыхания углекислого газа, который положительно действует на сохранность корнеплодов, как бы консервирует их и защищает корнеплоды от гнили.

Как умело использовать пряности

   Слово «пряности» произошло от слова «перец» – первой известной на Руси пряности – и в словаре В. И. Даля толкуется как «острый», «пахучий».
   Пряная зелень, добавленная в пищу, не только придает ей особый вкус, цвет и аромат, но и обогащает витаминами, ценными микроэлементами, повышает аппетит, улучшает пищеварение, способствует полноценному усвоению пищи и стимулирует защитные функции организма. Благодаря своей высокой фитонцидности и бактерицидности пряные растения подавляют гнилостные процессы в организме.
   К наиболее известным и часто употребляемым пряным растениям, которые в средней полосе России неплохо удаются и занимают не последнее место в арсенале лечебных средств, можно отнести укроп, петрушку, сельдерей, пастернак, кориандр, анис, лук и чеснок, хрен, горчицу, перец, базилик, эстрагон, гвоздику, иссоп, корицу, фенхель и другие.
   Если вы готовите мясной суп с пряностями, в него следует положить лук, чеснок, перец, укроп (зелень), тмин (растертые семена), сельдерей, пастернак, эстрагон, базилик, фенхель и лавровый лист.
   К мясным блюдам – лук репчатый и лук-порей, укроп, базилик, любисток, эстрагон, сельдерей, иссоп и мята; в мясные консервы и колбасы: чеснок, тмин, сельдерей (семена).
   В соусы к мясным блюдам – анис (плоды), гвоздика, базилик, иссоп, эстрагон, лук и чеснок, корица, черный или душистый перец, тмин (растертые семена).
   К рыбным блюдам – укроп, базилик, иссоп, лук репчатый и лук-порей, чеснок, эстрагон, тмин (листья), сельдерей, мята, кервель, любисток, фенхель (семена).
   К овощным блюдам – пастернак, базилик, эстрагон, кориандр (зелень), фенхель, тмин (листья), мята, тимьян, чабер, шнитт-лук, огуречная трава, настурция, мелисса, любисток, кервель.
   В приправы – базилик, гвоздика, горчица, иссоп (свежие и сухие листья), фенхель, петрушка, пастернак (молодые листья), укроп, эстрагон, анис (свежие листья).
   В маринады – гвоздика, тмин (семена), пастернак, базилик, эстрагон, кориандр и фенхель (семена), зрелые плоды можжевельника.
   В салаты – тмин (листья), сельдерей (листья), мята (листья), анис (свежие листья), укроп (зелень), горчица (листья), иссоп (листья), базилик (листья), фенхель, чеснок и лук.
   В жареный картофель – лук, перец, тмин, базилик.
   В тесто для пирогов – корица, тмин (семена), кориандр и фенхель (семена).
   В печенье – мята, гвоздика, корица, мускат, анис, кориандр (семена).
   В булочки – мята (листья), анис (плоды).
   В квашеную капусту – морковь, душистый перец, лавровый лист, свекла, эстрагон, клюква (плоды), тмин (семена) – на любителя.
   В соленые огурцы – тмин (семена), чеснок, укроп (цветущий или семена), хрен (корни, нарезанные дольками), лист черной смородины, фенхель, эстрагон, базилик, кориандр (зелень).
   В соленые помидоры – тмин (семена), базилик, эстрагон, укроп, листья вишни и черной смородины, кориандр (семена).
   В соленые грибы – при холодной засолке – эстрагон и чеснок (при желании), укроп или листья черной смородины (можно то и другое); при горячей засолке – лавровый лист, черный перец, гвоздика, укроп и лист черной смородины.
   Маринуя маслята, засаливая сыроежки, лисички, валуи, смело кладите в них укроп. А грузди, рыжики, белянки и волнушки лучше солить без душистых трав, так как их натуральный грибной аромат приятнее укропного.
   В квасы – мята, анис (плоды).
   В сыры – тмин (семена).
   В напитки: пунш – мускат, корица; грог – анис (семена); кофе – миндаль, корица; какао – ваниль, корица; чай – немного семян аниса или тмина, гвоздика, мелисса и лист мяты для придания пикантного аромата; кисель и морс – лист мяты.
   Следует, однако, помнить, что такие пряные растения, как лук, чеснок, хрен, горчица и перец, могут вызывать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, поэтому людям, страдающим такими заболеваниями, как гастрит, колит, холецистит и язва желудка и двенадцатиперстной кишки – от этих специй лучше отказаться.

Выращивание озимого чеснока

   Для озимого чеснока почву готовят так же, как и для ярового: в августе, примерно за месяц до посадки. Перед посадкой в почву вносят по ведру компостной земли и по литровой банке золы на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, затем грядку перекапывают на глубину 20–25 см, выравнивают, поливают раствором медного купороса и накрывают пленкой.
   Для посадки используют озимый чеснок свежесобранного урожая; луковицы разделяют на зубки, отбирают самые крупные, неповрежденные, промывают сначала в растворе поваренной соли (2–3 ст. ложки соли на полведра воды), затем в растворе медного купороса – в течение 1–2 минут и, не промывая, сажают на гряды. Зубки высаживают по такой же схеме, как и яровой чеснок, но глубина заделки немного больше – 4–5 см, и зубки не кладут, а ставят вертикально, донцем вниз.
   Очень важно выбрать сорт и время посадки. Для Нечерноземной полосы лучшие местные сорта – Егорлыкский, Дунганский местный; озимые стрелкующиеся сорта – Грибовский юбилейный, Грибовский 60, Парус; озимый холодостойкий сорт Комсомолец и другие.
   Рекомендуется высаживать озимый чеснок в конце сентября – начале октября (20.IX—10.X), но здесь желательно знать осенние прогнозы погоды. Очень важно, чтобы до похолодания зубки сумели укорениться и образовать хорошую корневую систему, но не выбросить листочки, иначе чеснок может подмерзнуть.
   Чтобы чеснок лучше перезимовал, надо сделать для него «шубку» – подсыпать на грядку торф или перегной слоем 2–3 см, а зимой набросать на грядку снежку. Теперь можно спокойно ждать весны. Как только появятся всходы, необходимо снять небольшой слой почвы (2–3 см) и осторожно прорыхлить междурядия. В мае, если нет дождей, чеснок поливают примерно 1 раз в неделю и за 20 дней до уборки поливы прекращают.
   В течение лета делают 1–3 подкормки, которые можно совмещать с поливами. Первую подкормку делают раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды) в фазе 3–4 листочков, вторую – через 2 недели после первой (2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды), с расходом 3–4 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Третью подкормку делают, когда идет формирование луковиц (примерно в середине июня) раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды), с расходом 3–4 литра на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Не забывайте уничтожать сорняки.

Уборка и хранение чеснока

   К концу июля у чеснока начинают желтеть листья и раскрываются обвертки на соцветиях, следовательно, чеснок поспел, и можно приступить к уборке, пока не начали распадаться зубки. Выкапывать его лучше вилами, затем осторожно удалить землю с головок руками, подрезать корешки, рассыпать на подстилке в один слой в хорошо проветриваемом помещении для просушки и только после этого положить на хранение. Можно головки чеснока связать по несколько штук и просушить в подвешенном состоянии.
   Если вы хотите заготовить зелень чеснока для зимы, то самое подходящее время для этого – период стрелкования. Цветочные стрелки надо обломить или срезать наискось ножом, оставив небольшой столбик 2–3 см, затем ополоснуть в чистой воде, немного подсушить и мелко нарезать. Нарезанную зелень смешать с солью (1:1), плотно уложить в хорошо вымытые банки, сверху накрыть полотняной тряпочкой и закрыть полиэтиленовой крышкой. В таком виде зелень долго хранится и не теряет своего вкуса и аромата.
   Можно сделать из зелени чеснока сок. Мелко нарезать зелень и отжать сок соковыжималкой. На стакан сока положить 1 ч. ложку соли, хорошо размешать, разлить в тщательно обработанные паром бутылки, пастеризовать 20–25 минут, закрыть крышками и хранить в холодильнике. Перед подачей на стол добавить в любое блюдо несколько капель сока, и пища приобретет чесночный вкус.

Выращивание озимого чеснока из луковиц-бульбочек

   Если вы не используете цветочные стрелки озимого чеснока, то для получения крупных подземных головок все цветочные стрелки надо все равно удалить, или оставить для получения воздушных луковиц-бульбочек, чтобы использовать их для посадки.
   Когда лопнут обвертки соцветий – и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, отберите лучшие растения, выдерните их из почвы и подсушите.
   Перед посевом воздушные луковички освободите из соцветия, отберите самые крупные и посадите их на подготовленные грядки в те же сроки, что и озимый чеснок. В июле следующего года из маленькой бульбочки вырастет один зубок, который вы посадите под зиму и на следующее лето получите нормальную крупную луковицу чеснока.
   Грядку сделайте невысокую – 10–15 см; проведите поперек бороздки глубиной 2–3 см и с расстоянием одна от другой 10 см и разложите бульбочки на 1–2 см друг от друга. Прикройте землей, а в холодную зиму присыпьте еще и опилками слоем 2–3 см, чтобы бульбочки не вымерзли. Весной опилки снимите и ухаживайте за посадками так же, как и при обычной посадке зубками.

Эликсир долголетия из чеснока

   В 1917 г., в одном тибетском монастыре экспедиция ЮНЕСКО обнаружила рецепт приготовления и использования древнейшего гомеопатического средства омоложения организма, который был написан на глиняных табличках примерно 4–5 тысячелетий до нашей эры. Этот чудодейственный рецепт был переведен позднее на все языки мира.
   Это средство очищает организм от жировых и известковых отложений, резко улучшает обмен веществ в организме, в результате чего сосуды становятся эластичными, уменьшается опасность таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда, склероз, паралич, образование различных опухолей. Исчезает шум в голове, восстанавливается зрение и при точном лечении омолаживается весь организм.
   Способ приготовления и применения. 350 г чеснока тщательно промыть, очистить, мелко нарезать и протереть в какой-либо стеклянной или фарфоровой посуде деревянной или фарфоровой ложкой; взвесить 200 г этой массы, взяв ее снизу, где больше соку, положить затем в стеклянный сосуд и залить 96 %-ным спиртом (200 г). Сосуд плотно закрыть и хранить в темном прохладном месте 10 дней.
   Затем массу процедить через плотную ткань, отжать и через 2–3 дня можно начать лечение. Пить надо каплями с холодным молоком, строго по схеме (молока 1/4 стакана), за 15–20 минут до еды, до полного использования.
//-- Схема дозировки тибетского гомеопатического средства --//

Топинамбур, или земляная груша

Многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных, со стеблем высотой до 2,5–3,5 м с жесткими волосками на молодых побегах. Внешне топинамбур очень похож на подсолнечник и отличается от него более мелкими листьями и корзинками соцветий, а также наличием столонов, образующих на концах клубни, как у картофеля. Листья яйцевидные, по краю зубчатые, опушенные, цветки желтые, собраны в соцветия-корзинки; плод – семянка с кожистым околоплодником (рис. 142).

   Рис. 142. Топинамбур 1 – цветок; 2 – клубни; 3 – верхняя часть растения с соцветиями

   Топинамбур в диком виде встречается в субтропических областях Северной Америки и как культурное растение был известен индейцам задолго до открытия Америки. Свое название растение получило по имени одного из племен «топинамбу», которое издавна занималось выращиванием этой культуры.
   В Европу он был завезен в начале XVII века (в 1612 году) и начал возделываться вначале на Украине в 1774 году, а с 1930 года стал широко культивироваться на Северном Кавказе, в Закавказье, Белоруссии, республиках Средней Азии и на Дальнем Востоке. В настоящее время как красивое декоративное растение топинамбур начинает возделываться и в более северных областях. Его можно встретить в садах, на огородах и дачных участках и в Ленинградской области.
   Топинамбур не только красивое декоративное растение, но и очень полезное. Его клубни обладают превосходными пищевыми и вкусовыми качествами и являются ценным сырьем для производства спирта и фруктозы для кондитерской промышленности. Стебли и листья по кормовому достоинству значительно превосходят ботву картофеля и стебли подсолнечника.
   Из клубней можно готовить различные кушанья: салаты, консервы и прочее, и он очень вкусен в свежем виде.
   Клубни топинамбура используются и в лечебных целях. В них содержится до 30–40 % (а по последним данным химиков – до 80 %) полисахарида – инулина, который способен значительно понижать сахар в крови, что очень важно для диабетиков. Кроме этого, в клубнях найдены белки с высоким содержанием аминокислот, крахмал, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, которых в 3 раза больше, чем в картофеле, свекле и моркови. Клубни по содержанию железа, кремния и цинка, также превосходят эти овощи.
   Народная медицина давно использовала топинамбур для лечения таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, туберкулез, малокровие, хронический гастрит, язва желудка и кишечника, радикулит, подагра и различные кожные заболевания.
   Научная медицина только сейчас открыла целебную силу этого растения, и фармацевтическая промышленность начала выпускать лекарства, которые рекомендуются при диабете, атеросклерозе, гипертонической болезни, хроническом холецистите, ожирении, заболевании печени и других болезнях.
   Выращивание топинамбура. Топинамбур размножается почти исключительно вегетативным путем: клубнями, как картофель. Клубни довольно разнообразны по форме и величине, они хорошо перезимовывают в почве, весной прорастают, и через 10–15 дней появляются всходы.
   Топинамбур экологически очень пластичен и неприхотлив, успешно произрастает на любых почвах, за исключением болотных и солонцеватых, очень зимостоек – зимой клубни в почве могут переносить морозы до —30…—35 °C. Лучше всего он удается на легких плодородных и достаточно влажных почвах.
   Он может расти на одном и том же месте в течение нескольких лет, и поэтому вряд ли стоит его сажать в центре участка. Лучше посадить его где-нибудь на окраине, поближе к дому, так как он еще и очень декоративен.
   Под основную обработку почвы надо внести навозное удобрение вместе с минеральным и в дальнейшем делать подкормки, внося те же дозы, что и под картофель.
   Для посадки отберите перезимовавшие в почве клубни (здоровые и неповрежденные) весом 50–70 г и посадите их осенью, как картофель, на глубину 6-10 см, с расстоянием между клубнями в ряду 35–50 см, а между рядами – 60–70 см. Если почвы на вашем участке тяжелые и сырые, то лучше посадку сделать весной, так как осенью на таких участках клубни могут загнить.
   Весной, как только прогреется почва, топинамбур надо заборонить, а по достижении им высоты 30–40 см – окучить. Дальнейший уход – прополка, рыхление и, в засушливые годы полив, т. е. такой же, как за картофелем.

Осенние работы в саду

   В сентябре в садах тоже продолжается уборка урожая осенних сортов яблони, сливы, груши. В первой половине сентября надо убрать Анис полосатый, Боровинку, Уэлси, Меблу (лазурное), Балтику, а во второй половине – более поздние сорта: Коричное полосатое и Коричное новое, Бессемянку Мичуринскую и Тамбовское.
   Не опоздайте со сбором груш. Вначале соберите урожай с сортов Десертная и Московская, а затем с сортов более позднего срока созревания – Бергамот осенний, Бере Октября и Бере Мутса.
   В сентябре продолжает созревать слива. В первую очередь соберите урожай с самого раннего сорта – Скороспелки красной и круглой, а позднее – с Венгерки пулковской, Ренклода куйбышевского и Ренклода колхозного. После уборки плодов можно внести в почву органические и минеральные удобрения (50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 200 г золы, 300 г извести ябллоки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Лучше если вы соберете плоды в сухую погоду и на 1–2 недели оставите в прохладном месте: погребе или хранилище, чтобы испарилась излишняя влага. Затем, можно положить на хранение в ящики, переложив ряды стружками или завернув каждое в вощеную или промасленную бумагу. Температура воздуха должна быть не ниже 3 °C.
   Сентябрь – лучшее время для черенкования черной и красной смородины. С урожайных здоровых кустов надо срезать однолетние ветки, нарезать черенки и сразу же высадить в подготовленную почву, с небольшим наклоном, оставив наверху 1–2 почки. Таким образом, вы используете свой собственный посадочный материал, который проверен вами и отобран как высокоурожайный и устойчивый к разным заболеваниям.
   Если вы хотите заменить свой сорт, то обязательно подберите посадочный материал местных районированных сортов с высоким содержанием витаминов, сахаров, достаточно зимостойкий и устойчивый против вредителей и болезней.
   В сентябре садоводы-любители готовят места для посадки плодовых деревьев, приобретают саженцы и высаживают их.
   После сбора малины не забудьте кусты опрыснуть 5 %-ным раствором мочевины, а ветви пригнуть к земле.
   После листопада под кустами крыжовника соберите листья и сожгите, сделайте прореживание веток: слабые, больные и поврежденные вырежьте.
   Под отплодоносившие кусты красной смородины внесите по 100 г суперфосфата, по 50 г сернокислого калия или 300 г плодово-ягодной смеси.
   Сбор урожая и переработка плодов облепихи.
   В сентябре уже можно собирать урожай облепихи, но если вы не успеете убрать ее в сентябре – не страшно. Это можно сделать и в октябре, так как ее ценнейшие плоды могут оставаться на ветках до морозов.
   Об облепихе мы уже довольно много говорили ранее. Здесь приведем один рецепт приготовления облепихового сока.
   Ягоды хорошо промыть в чистой воде, отжать сок через соковыжималку и добавить сахар (1:1), тщательно перемешать до полного растворения сахара, разлить сок (похожий на сироп) в чистые, прогретые в духовке досуха банки, закрыть полиэтиленовыми крышками и поставить в прохладное место. Сок очень полезен и долго хранится.

Засолка и маринование овощей

Засолка и маринование огурцов

   Огурцы для засола надо отбирать свежие, зеленые, одинаковые по размеру, собрать их утром и посолить в тот же день. Лучшими сортами для засолки считаются: Изящный, Нежинский, Вязниковский, Муромский.
   Если огурцов много, лучше солить их в бочке или кадке, которую перед засолкой надо тщательно промыть, прошпарить кипятком и проверить, чтобы она не текла, сделать и подогнать по размеру деревянный кружок.
   На дно бочки или кадки положите треть приготовленных для засола специй, до половины насыпьте огурцов, на них положите следующую треть специй, далее наполните бочку (кадку) огурцами доверху, положите последнюю порцию специй и залейте рассолом. Если засол производится в кадке, сверху надо положить деревянный круг, а на него гнёт, чтобы огурцы постоянно находились в рассоле. Если засаливаете огурцы в бочке, то ее закупоривают и рассол заливают через шпунтовое отверстие, которое затыкают деревянной пробкой с полотняной прокладкой.
   Для засолки лучше использовать кипяченую охлажденную воду. На 10 л воды для мелких и средних огурцов надо взять 600–700 г соли, для крупных – 800 г. Специи на 100 кг: листьев черной смородины 1 кг, укропа 3 кг, хрена 0,5 кг, чеснока 300 г.
   Бочку с огурцами первые 3–4 дня подержите дома, а затем поставьте в холодное место – погреб, подвал или другое хранилище с температурой до 5 °C.
   Для засолки небольших партий огурцов можно использовать 3-5-литровые банки. На дно трехлитровой банки положите специи: 10–12 листочков вишни, 4–5 кусочков хрена, 2–3 мелко нарезанных зубчика чеснока и 2–3 зонтика укропа с семенами. Вымойте молодые зеленые огурчики, обрежьте кончики и уложите в банку до горлышка. Подготовьте рассол: на 1 л холодной воды положите одну столовую ложку соли и залейте этим рассолом уложенные в банку огурцы. Сверху можно еще положить немного специй, а потом закрыть полиэтиленовой крышкой и поставить в прохладное место.
   Второй вариант засолки. В трехлитровую банку с уложенными огурцами и специями положите 2 ст. ложки соли и залейте водой. Оставьте на столе на 2–3 дня. Как только на поверхности банки начнет появляться пена, эту воду слейте в кастрюлю, вскипятите и кипящим рассолом залейте огурцы, а банки закатайте. Горячие банки переверните крышками вниз или положите их набок и оставьте до охлаждения. Если рассол из банок не вытекает, значит, все в порядке, можно банки с огурцами поставить на хранение.
   Если вы хотите сделать малосольные огурчики, то обрежьте кончики, положите все вышеуказанные специи и залейте огурцы горячим рассолом. Для мелких огурцов в рассол положите 400 г соли, для крупных – 600 г. При таком способе засола огурцы будут готовы уже через несколько часов.
   Маринование. Способ довольно прост. На 2 л воды положите 2 ст. ложки (с горкой) соли, 6 ст. ложек сахарного песка, 15–20 лавровых листиков и 30–40 горошин черного перца. Все вскипятите, остудите и добавьте в этот маринад 1/3 стакана столового уксуса.
   Влейте в банку 1 ст. ложку растительного масла, затем уложите средние по размерам или нарезанные дольками огурцы и залейте маринадом. Помните, что качество маринада зависит от сорта уксуса. Особенно вкусными получаются маринады, приготовленные на виноградном уксусе или на столовом, настоенным на ароматических травах.
   Стерилизовать литровую банку следует 7-10 минут, двухлитровую – 15 минут, после чего закатать крышкой. Таким же маринадом можно залить и помидоры.

Засолка и маринование помидоров

   Для засолки берут помидоры одинаковой зрелости, плотные, не поврежденные, моют и рядами укладывают в кадку. Ряды помидоров перекладывают укропом, эстрагоном, листьями вишни и черной смородины. Заполненную доверху кадку заливают рассолом, накрывают деревянным кружком и сверху кладут легкий груз. На ведро (12 л) воды кладут 700–800 г соли. Хранят помидоры в прохладном месте.
   Для маринования подбирают помидоры мелких и средних размеров, с плотной мякотью и толстой кожицей. Плоды мягкие, перезревшие, подмороженные и очень крупные – для маринования не годятся. Затем удаляют плодоножку, промывают в холодной воде, укладывают в стеклянные банки возможно плотнее. Заливают маринадом, приготовленным таким же способом, как и для огурцов; хранят в прохладном месте.
   Мариновать можно грибы, свеклу, виноград, лук и другие овощи.

Заготовка арбузов впрок

   Арбузы можно сохранить свежими, посолить, сварить варенье и т. д.
   Сохранить арбузы свежими можно так: собрать или купить не совсем дозревшие арбузы, хорошо обсушить на солнце, завязать в толстую простыню и повесить в сухом холодном подвале под потолок. Можно нормальные (не перезревшие) арбузы обмотать паклей, облепить глиной и хранить в сухом холодном месте.
   Засолка арбузов: 1. Взять некрупные (15–20 см в диаметре) и не совсем зрелые арбузы с твердой коркой, вымыть, уложить рядами в хорошо выпаренную кадку, перестелить каждый ряд ржаной соломой (хорошо промытой или ошпаренной кипятком) и залить холодным рассолом. На ведро воды надо положить 600 г соли, раствор прокипятить и остудить, сверху положить деревянный кружок с отверстиями и гнёт такой тяжести, чтобы рассол полностью покрывал арбузы. В течение 2 дней следует подержать кадку в комнате с температурой не ниже 20 °C, а затем перенести в подвал или погреб с более низкой температурой. Процесс брожения длится около месяца, в зависимости от температуры хранения. После окончания брожения, при правильной засолке рассол обычно получается прозрачным без посторонних запахов, а арбузы становятся солоноватыми, хрустящими и очень приятными на вкус. Если вы хотите, чтобы арбузы были солено-сладкие, на 10 л воды положите 400 г соли и 1,2 кг сахарного песка.
   2. Если арбузов немного, можно посолить их в стеклянных банках, разрезав на дольки, или в полиэтиленовых пакетах (мешках). У чистых арбузов срезать «хвостики», уложить по одному в полиэтиленовый пакет, залить рассолом и сверху заварить пакет над газовой горелкой. Хранить указанным выше способом в подвешенном состоянии.

   Варенье:
   1. Из арбуза. Очистить арбуз, нарезать на мелкие кубики, опустить в холодную воду и поварить, пока они не размякнут. Далее сварить сироп из половины приготовленного сахара (на 1 кг арбузов – 2 кг сахара), предварительно отжав в воду 2 лимона. В готовый сироп положить размягченные арбузы и варить на слабом огне до готовности, посыпая оставшейся частью сахара.
   2. Из арбузных корок. Оставшиеся от арбуза корки не следует выбрасывать, из них можно сварить прекрасное варенье.
   а) Срезать с корок зеленую кожуру, нарезать их на мелкие кусочки, отварить в воде и откинуть на дуршлаг. Когда вода стечет, пересыпать кусочки толченым имбирем (на 1 стакан вареных корок – 1 ст. ложку имбиря) и поставить на сутки в холодное место. Затем сполоснуть несколько раз корки водой, чтобы удалить имбирь, сварить сироп, опустить в него корки и варить как любое варенье до готовности (на 1 кг вареных корок – 1 кг сахара и 0,5 л воды).
   б) Если нет имбиря, его можно заменить ванилином. Нарезанные арбузные корки сбланшировать (опустить в кипящую воду на 5–8 минут), приготовить сироп и, залив приготовленные корочки, довести его до кипения. Варить в 3 приема. При третьей варке добавить ванилин и довести варенье до готовности (на 1 кг бланшированных корок – 1 кг сахара, 3 стакана воды и 1/4 часть ч. ложки ванилина).

Острая приправа на зиму

   Острая приправа из хрена. 100 г хрена и чеснока натрите на мелкой терке, 1 кг помидоров пропустите через мясорубку, все перемешайте, добавьте соль и сахар по вкусу, уложите в чистые банки и закатайте. Это своеобразная острая и прекрасная приправа ко вторым мясным и рыбным блюдам.
   • Тщательно промытые корни хрена натрите на мелкой терке или пропустите через мясорубку, залейте холодной кипяченой водой, размешайте до густоты сметаны, добавьте по вкусу соль, сахар, немножко лимонной кислоты, дайте настояться несколько минут, переложите в стеклянные банки, закройте полиэтиленовыми крышками и храните в холодильнике.
   • Натрите на мелкой терке 1,5 стакана хрена, положите в миску, залейте 2 стаканами кипятка и плотно закройте крышкой. После того, как хрен остынет, добавьте 1,5 стакана 9 %-ного уксуса, 2 ч. ложки сахарного песка и соли, все перемешайте и поместите в стеклянные банки, с плотно закрывающимися крышками. В этот соус можно добавить протертую вареную свеклу или морковь.
   Острый томатный соус. Свежие помидоры немного отварить, протереть, поместить в эмалированную кастрюлю и уварить на одну треть, при постоянном помешивании. Затем добавить мелко просеянный сахар, а когда он растворится, в кастрюлю поместить марлевый мешочек с пряностями и варить еще 10 минут, после чего добавить уксус и соль и кипятить еще 2–3 минуты. После окончания варки соус разлить в приготовленные банки или бутылки, закрыть и простерилизовать в кипящей воде литровые банки 50–60 минут, пол-литровые – 30–40 минут. Для получения 1 кг острого томата потребуется: 2,5–2,8 кг свежепротертых томатов, 80 г уксуса, 140 г сахара, столовую ложку соли, 20 штук гвоздики, 2 г корицы, 0,5 г черного или стручкового горького перца, 0,5 г мускатного ореха, 25 зерен душистого перца и 1 зубчик чеснока. Рецепт, конечно, сложноватый и немного дороговатый, но чтобы удивить своих гостей, можно и потрудиться.
   Томаты (помидоры) с чесноком. Зрелые помидоры пропустите через мясорубку вместе с очищенным чесноком, добавьте соль, все перемешайте и уложите в стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками. На 1 кг помидорной массы можно положить целую головку чеснока, а можно и меньше, по вкусу хозяйки.
   Острая приправа с перцем и чесноком. Пропустите через мясорубку 0,5 кг помидоров, столько же сладкого перца и 150 г чеснока, добавьте 50 г (2 ст. ложки) соли, перемешайте, положите в стеклянную банку и закройте полиэтиленовой крышкой.
   Огурцы с горчицей. 1 кг мелких ровных огурчиков вымыть и вытереть насухо. Нарезать 150 г репчатого лука и пучок укропа, взять 350 г сухой горчицы и 5 ст. ложек сахара, чайную ложку уксуса и все нагреть. Затем добавить чайную ложку молотого черного перца, измельченный лавровый лист и, помешивая, вскипятить. В кипящую смесь положить огурцы и, осторожно их переворачивая, довести до кипения. Затем горячими разложить в стеклянные банки и сразу закрутить.
   Консервированный перец. Свежие мясистые плоды обмыть, удалить семена с плодоножкой и обжечь на сильном огне. Затем кожицу снять и обжарить с обеих сторон в растительном масле до подрумянивания. В стеклянную банку плотно уложить перцы, поливая каждый ряд растительным маслом, в котором они жарились, чтобы вытеснить из промежутков воздух. Банки стерилизовать 1,5 часа. Такую приправу можно подать к мясным блюдам с чесноком или лимонным соком. Перец используется сладкий (овощной).
   Салат острый из капусты. Нарезать капусту крупными кусками, морковь – кружками, сладкий перец – соломкой репчатый лук – колечками и все поместить в большую эмалированную кастрюлю. Растительное масло, уксус, соль и сахар довести до кипения, и залить этой смесью подготовленные овощи и варить 10 минут. К этому салату неплохо добавить чайную ложку молотого красного жгучего перца, разложить в стеклянные банки и хранить в холодильнике. На 3 кг капусты требуются: 1 кг моркови, 1 кг лука, 0,5 кг перца, 400 г растительного масла, около стакана 9 %-ного уксуса, полстакана сахара и столовую ложку соли.
   Томатный кетчуп. Томаты помыть, опустить в кипящую воду, вынуть, снять кожицу, разрезать пополам и удалить семена. Яблоко и лук мелко нарубить. Уксус с сахаром и пряностями довести до кипения. Приготовленные томаты, яблоко и лук положить в этот маринад и варить 45 минут, часто помешивая. Готовую горячую массу разлить в банки или бутылки и закрыть. Хранить в прохладном месте. Для приготовления кетчупа требуются: 2 кг спелых томатов, 1 яблоко, 2 крупных луковицы, 3/8 л винного уксуса, 125 г сахара, 1 ст. ложка сухого или свежего базилика, 2 ветки сельдерея с листьями, 1/2 чайной ложки кайенского перца, 3 гвоздики, соль.

Варка варенья

   Варка варенья, пожалуй, самый распространенный способ переработки плодов и ягод в домашних условиях. Чтобы избежать потерь ценного витамина С, консервировать плоды и ягоды рекомендуется сразу же после сбора. Наилучшей посудой для варки являются невысокие медные или эмалированные тазы с низкими бортами, а для расфасовки и хранения – стеклянные банки емкостью 0,5; 1 и 2 л. Перед расфасовкой банки нужно тщательно промыть горячей водой с содой, затем ополоснуть чистой кипящей водой, подержать несколько минут над паром с кипящей водой, опрокинуть вверх дном, чтобы вода стекла, и хорошенько просушить.
   Плоды и ягоды собирают в сухую погоду, очищают, промывают холодной водой в посуде с решетчатым дном и оставляют на несколько минут, чтобы вода стекла. Ягоды малины и земляники, собранные на своем участке, без особых загрязнений, можно не мыть.
   Затем готовят сироп. В чистый латунный таз или эмалированную кастрюлю насыпают определенное количество сахарного песка, заливают горячей водой, ставят на огонь, при постоянном помешивании доводят сироп до кипения и кипятят 1–2 минуты. После этого таз с сиропом ставят на умеренный огонь, осторожно высыпают отмеренное количество ягод и хорошо размешивают с сиропом. Нежные ягоды обычно не перемешивают шумовкой, а берут таз обеими руками и «помешивают» содержимое кругообразными движениями. Варка длится не более 30–40 минут при постоянном помешивании и удалении пены. Лучше варить в 2 приема по 15–20 минут, с промежутками между варкой 3–5 часов, чтобы ягоды лучше пропитались сиропом и меньше мялись.
   Как только прекратится обильное пенообразование, и варенье начинает при той же силе огня кипеть медленнее, можно считать, что варка варенья подходит к концу. Каждая хозяйка определяет готовность варенья по-своему. После окончания варки варенье надо сразу перелить в чистую эмалированную посуду, охладить, расфасовать в стеклянные банки, плотно закупорить и поставить на хранение.

Варенье из земляники (клубники)

Отмеренное количество ягод заливают сиропом или пересыпают послойно таким же количеством сахарного песка и выдерживают при комнатной температуре 4–8 часов. После появления сока ягоды осторожно переливают в таз и ставят на слабый огонь, изредка «помешивая» круговыми движениями таза. После того, как сахарный песок полностью растворится в соке, огонь усиливают и варят варенье 15–20 минут, постоянно удаляя пену «помешивая». Некоторые хозяйки варят варенье из земляники, клубники, малины и ежевики в 2–3 приема. Первый раз ягоду доводят до кипения, кипятят 5-10 минут, снимают с огня на 30–45 минут, а затем кипятят еще 1–2 раза по 5-10 минут.

Земляника (клубника) в собственном соку

Очищенные и промытые ягоды земляники или клубники укладывают в стеклянные банки, послойно пересыпая их сахарным песком. Банки накрывают крышками и пастеризуют (не доводя воду до кипения): литровые – в течение 10 минут, пол-литровые – 5 минут. Затем банки закатывают. На 1 кг земляники или клубники требуется всего 300 г сахара.

Варенье из малины и ежевики

   Варят так же, как и земляничное. Поскольку эти ягоды очень нежные, мешать их ложкой или шумовкой тоже не следует. Надо просто осторожно брать таз двумя руками и потихоньку покачивать или немного поворачивать его в ту или другую сторону.
   Малину и ежевику лучше варить, не добавляя в сироп воду, по рецепту «пятиминутки». Очищенную ягоду следует засыпать сахаром, дать постоять, пока выделится сок, и в этом соке варить в течение 5 минут. При таком способе варки ягоды по цвету и аромату получаются как свежие, и витаминов сохраняется значительно больше. Для сохранения окраски и предупреждения засахаривания в варенье из ежевики перед концом варки рекомендуется добавить 1–2 г лимонной кислоты на каждый килограмм сахара.
   «Пятиминутку» можно готовить не только из упомянутых выше ягод, но также из вишни и черной смородины. Однако ягоды черной смородины предварительно надо ошпарить кипятком в дуршлаге, чтобы ягоды стали мягкими. В сироп нужно добавить немного воды и варить 5 минут, затем горячим наполнить сухие горячие, простерилизованные банки и закатать их крышками. Такие консервы хорошо сохраняются в течение года.

Варенье из черной смородины, клюквы и брусники

   Ягоды перебирают, сортируют по размерам, удаляют плодоножки, сухие остатки цветков и тщательно промывают в холодной воде. После этого ягоды кипятят в воде в течение 2–3 минут, охлаждают, а воду сливают и используют для приготовления сахарного сиропа. Подготовленные ягоды опускают в кипящий сироп и варят 5–8 минут, удаляя пену, затем огонь убавляют и доваривают до готовности.
   На 1 кг ягод берут 1,6 кг сахара и 1 стакан воды. В этих ягодах содержится много витаминов и кислот, и варенье сохраняется до 2–3 лет.
   Черную смородину часто не варят, а просто перетирают с сахаром и делают сырой джем. Ягоды разминают деревянной толкушкой до получения однородной массы или пропускают через мясорубку; равномерно перемешивают с сахаром, из расчета на 1 кг ягод – 1,5–2 кг песка, перекладывают в хорошо вымытые стеклянные банки и закрывают полиэтиленовыми крышками. Большое количество сахара подавляет брожение, поэтому джем долго хранится и полностью сохраняет все витамины.
   Таким же образом протирают с сахаром и красную смородину, и в тех же пропорциях добавляют сахарный песок. Джем получается витаминный, красивый, полезный; и единственный недостаток – невозможно отделить семена.

Варенье из крыжовника

Для варенья лучше брать молодой, недозрелый крыжовник, очистить от посторонних примесей, удалить плодоножки. Его следует наколоть в нескольких местах. Крупные ягоды надрезают сбоку острым ножом, вынимают зерна, кладут в холодную воду и вымачивают в течение суток, часто меняя воду. Приготовленные ягоды заливают горячим сиропом и варят до готовности.
Второй способ. Надо очистить крыжовник от зерен, промыть, положить в миску и сбрызнуть водкой. Затем несколько раз встряхнуть и поставить в холодильник на 5–6 часов. После этого откинуть ягоды на сито, опустить в приготовленный сироп и варить до готовности. На 1 кг ягод, в том и другом случае, берут 1,5 кг сахара и 3/4 стакана воды.

Варенье из брусники

Ягоды брусники очистить от посторонних примесей, промыть и бланшировать в кипящей воде 2–3 минуты. Затем положить их в сироп и варить обычным способом. На 1 кг ягод берут 1,5–1,6 кг сахара. Можно сварить брусничное варенье со сладкими яблоками. К 1 кг брусники добавить 1 кг мелко нарезанных яблок и 1,2–1,4 кг сахара.

Варенье из вишни, черешни

Вишню варят как с косточками, так и без них. Наилучшие сорта для варенья – Любская, Владимирская, Рубиновая, Шпанка шимская и другие. Варенье без косточек считается более качественным. Для этого надо удалить косточки, плоды пересыпать послойно сахарным песком и оставить на 2–3 часа. Как только выделится сок, варить до готовности. Можно залить ягоды горячим сиропом, выдержать 3–4 часа, после чего сварить до готовности.
Если вы будете варить варенье из вишни и черешни с косточками, надо предварительно плоды наколоть, поместить в таз, залить горячим сиропом и через 3–4 часа варить до готовности. На 1 кг вишни и черешни берут 1–1,3 кг сахара и 3/4 стакана воды.

Варенье из груш

Груши вымыть, очистить от кожицы, удалить сердцевину и нарезать на мелкие дольки. Подготовленные плоды проварить в кипящей воде 5-10 минут, после чего вынуть из кипятка и охладить (в холодной воде). Разварившиеся плоды убрать, остальные залить горячим сиропом, приготовленным на грушевом отваре и варить до готовности.
Нежные сорта груш лучше варить в 2 приема, с интервалами в 3–4 часа. На 1 кг груш берут 1 кг сахара и 2 стакана отвара.

Варенье из яблок

Для варенья лучше всего брать: Антоновку, Коричное, Пепин шафранный, а из южных сортов – ранеты Симиренко, Орлеанский, Шампанский и другие. Яблоки очищают от кожицы, удаляют сердцевину и нарезают на дольки. Затем готовят сироп, заливают им яблоки и оставляют на 3–4 часа, чтобы дольки хорошо пропитались сиропом. После этого ставят на огонь и варят до тех пор, пока дольки не станут прозрачными.
В яблочное варенье хорошо добавлять ягоды аронии черноплодной, крыжовника светлых сортов или красную смородину. На 1 кг яблок надо брать 1 кг сахара и 3/4 стакана воды.

Варенье из черники

Переберите ягоды, удалите плодоножки, промойте и залейте сахарным сиропом. Оставьте на 2–3 часа, а затем сварите, как обычно. На 1 кг ягод берут 1 кг сахара и полстакана воды.
Можно сделать чернику в собственном соку. Возьмите примерно пятую часть ягод, положите в эмалированную кастрюлю и растолките деревянной толкушкой. Сверху насыпьте остальные ягоды и немного сахара, поставьте на огонь и нагрейте почти до кипения (до 90 °C), постоянно помешивая. Снимите с огня, подержите 5 минут, снимите пену, перелейте в банки и сразу закатайте. Пол-литровые и литровые банки пастеризуйте. На 1 кг ягод возьмите 500–600 г сахара.

Голубика (впрок)

Нельзя не сказать несколько добрых слов о голубике, нашей северной ягоде, в которой почти в 5 раз больше витамина С, чем в чернике. Очистите ягоды, промойте, поместите в большую эмалированную посуду 1 килограмм ягод и залейте стаканом свежего отжатого сока голубики или клюквы. Поставьте кастрюлю на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Через 5 минут быстро разлейте в чистые горячие банки и закатайте.
Из такой голубики можно круглый год готовить кисели, компоты и подавать как варенье к чаю, добавляя сахар по вкусу. Подобные заготовки без сахара можно делать из любых кислых ягод, которые особенно полезны для больных, страдающих сахарным диабетом.

Варенье из сливы

Удалите у слив плодоножки, промойте в холодной воде, наколите плоды в нескольких местах и опустите на 5-10 минут в горячую воду. Крупные сливы можно разрезать по бороздке ножом на 2 половинки и удалить косточки. В этом случае обваривать сливы не надо. Подготовленные плоды залейте горячим сахарным сиропом, оставьте в тазу на 3–4 часа, а затем сварите до готовности. На 1 кг слив берут 1,3–1,5 кг сахара и 2 стакана воды.
Варенье вы можете сварить из айвы, абрикосов, кизила, арбуза, моркови, кабачков и патиссонов, лепестков розы и даже из одуванчиков.

Варенье из моркови

   Необычное варенье, доступное всем. Попробуйте, возможно, оно вам понравится.
   Подберите морковь ярко-оранжевого цвета (прекрасно, если со своего огорода), хорошо вымойте, почистите, еще раз сполосните и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Сварите (не переваривая), остудите и из этих кружков вырежьте разные фигурки – звездочки, ромбики, колесики и т. д. – для украшения варенья. (Кстати, теперь для этого продаются различные приспособления.) Залейте подготовленную морковь кипящим сахарным сиропом, проварите 5 минут и снимите с огня. Для 1 кг подготовленной моркови надо взять 1 кг сахара и 300 мл воды. Оставьте таз с вареньем на 6–8 часов, затем снова доведите до кипения, добавьте еще 200 г сахара и продолжайте варить до тех пор, пока морковь не станет прозрачной, а сироп достаточно густым. Перед снятием с огня положите в варенье чайную ложку лимонной кислоты или лимонного сока, а когда оно чуть-чуть остынет, немного ванилина.
   Морковное варенье ароматное, имеет красивый апельсиновый цвет, им можно украсить торт, печенье или намазать булку к чаю.

Варенье из одуванчиков

   Варенье из соцветий одуванчиков, по вкусу напоминает свежий пчелиный мед.
   Рецепт варенья очень прост. Надо собрать 200 корзинок одуванчиков, отделить лепестки от чашечек, тщательно промыть их, добавить мелко нарезанный лимон вместе с цедрой или чайную ложку лимонной кислоты, залить одним литром кипятка и оставить на 6–8 часов. Затем полученный взвар процедить, отжать лепестки и выкинуть, добавить 1 кг сахара и варить на слабом огне час – полтора, пока варенье по цвету и густоте не станет похожим на свежий мед. Это варенье полезно пить с чаем при простудных заболеваниях.
   Не следует, однако, собирать одуванчики на городских газонах и вдоль дорог.

Хозяйке на заметку

   • Если вы варите кисель или компот из свежих ягод, вначале отожмите сок, затем отварите отжатые ягоды, положите крахмал и добавьте сырой сок. При таком способе приготовления сохранится намного больше витаминов. Для приготовления стакана густого киселя необходимо полторы чайные ложки крахмала; для киселя средней густоты – одна ложка, и для жидкого – половина чайной ложки. Густой кисель проварите на слабом огне 3–5 минут, постоянно помешивая. Жидкий не кипятят, только доводят до кипения.
   • В ягодные кисели из сладких ягод перед окончанием варки добавьте немного лимонной кислоты или цедру лимона.
   • Чтобы на поверхности киселя не образовалась пленка, посыпьте его тонким слоем сахарного песка или сахарной пудрой.
   • Любое варенье можно варить не только на сахаре, но и на меде, в тех же пропорциях. Медовое варенье при длительном хранении не засахаривается, имеет тонкий вкус и аромат.
   • В готовом варенье сироп должен быть густым, а плоды – прозрачными.
   • Если ягоды малины поражены личинками жучка, выдержите их полтора – два часа в растворе соли. Когда личинки всплывут, воду слейте, а малину промойте чистой холодной водой.
   • При подготовке сиропа с сахара снимите всю пену, прежде чем опускать в него плоды или ягоды. Чтобы пена снималась легче, в кондитерском деле принято использовать не сахарный песок, а колотый сахар или рафинад.
   • Как только пена снята, чистой тряпочкой, смоченной в холодной воде, тщательно обмойте края посуды от сахара. Иначе сахар начнет нарастать на краях, кипеть, гореть и превращаться в комки.
   • При варке сиропа сахар с небольшим количеством воды надо постоянно мешать деревянной ложкой или специальной лопаточкой, чтобы он не приставал ко дну и не давал желтую окраску сиропу. Варят сахарный сироп на сильном ровном огне и, как только сахар полностью распустится, сироп мешать нельзя: это вызовет кристаллизацию, он может помутнеть, и из кристаллов образуются комочки.
   • Для варки сиропа и варенья лучше всего использовать специальные латунные и медные тазы с выпуклым дном. Нельзя варить варенье в железной и эмалированной посуде.
   • Чем дольше варенье варится, тем хуже его качество.
   • Не рекомендуется применять для варки варенья желтый сахарный песок или песок с желтоватым оттенком, потому что он придает сваренному варенью некрасивый цвет.
   • Ягоды с нежной мякотью (виноград, дыню, землянику, малину и другие) кладите в горячий кисель и компот сырыми и дайте настояться.
   • Вкусный компот можно сварить из быстрозамороженных фруктов и ягод, только не нужно их размораживать, а сразу из холодильника опускать в кипящий сироп.
   • Травы и листья добавляют в варенье, чтобы оно приобрело яркий цвет и аромат. Они также повышают целительные свойства варенья.
   • Очищенные от кожицы фрукты – яблоки, груши, айва – на воздухе очень быстро темнеют. Положите в холодную воду немного лимонной кислоты, и очищенные фрукты опускайте в подкисленную воду. Туда же опускайте и нож, которым чистите и режете фрукты. Вынимая из этой воды фрукты, режьте их ломтиками и опускайте в горячую воду, тогда они получатся светлыми и красивыми, а компот – прозрачным.
   • Чтобы варенье длительно хранилось, не засахаривалось и не изменяло цвет, его сразу после варки в горячем виде разливают по стеклянным стерильным банкам и закатывают.
   • Лучше использовать стеклянные банки малого объема (0,5, 0,8, 1 и 2 л), чтобы варенье можно было использовать в короткий срок.
   • Мягкие фрукты можно размять вилкой, твердые – пропустить через мясорубку, размять пестиком, а при большом количестве – измельчить миксером.
   • Если сразу после варки варенья вынуть плоды или ягоды, откинуть их на дуршлаг, дать обсохнуть, пересыпать сахарным песком, потряхивая, получатся цукаты. Лучшие цукаты из апельсиновых, лимонных и арбузных корочек. Хранить цукаты надо в стеклянных банках.
   • Фрукты перед варкой варенья нужно очень тщательно промыть удалить различный мусор, стебли, косточки, плодоножки и зерна, срезать испорченные или поврежденные участки. Лишь после этого фрукты можно взвешивать.
   • Варенье лучше всего хранить в темном месте. Оптимальная температура воздуха для хранения 10–12 °C. Она не должна быть ниже 0 °C.

Роль и значение овощей в нашем питании

Питательная ценность и краткие кулинарные советы о приготовлении овощных блюд

   Современные ученые установили, что повседневная пища человека должна содержать не менее 60–75 % растительных компонентов. Растения нельзя заменить никакими другими продуктами питания.
   Овощи, как известно, являются одним из основных источников поступления в организм минеральных веществ, органических кислот, микроэлементов и значительного количества витаминов. Они содержат ароматические, экстрактивные безазотистые вещества, которые возбуждают деятельность желез внутренней секреции, повышают аппетит, способствуют лучшему усвоению пищи и обмену веществ в организме.
   Овощные блюда полезны всем, а в особенности пожилым людям, а также тем, кто страдает ожирением, атеросклерозом, диабетом, остеохондрозом, гипертонической болезнью, запорами, болезнями желчных путей и поджелудочной железы.
   Каждая хозяйка знает, что из овощей можно приготовить десятки, сотни самых разнообразных блюд, рецепты которых всегда можно найти в многочисленных поварских и кулинарных изданиях.
   Мы хотели бы предложить лишь несколько самых простых кулинарных советов, которые помогут вам приготовить из овощей вкусную и ароматную пищу и сохранить в ней витамины и полезные минеральные вещества.
   • При приготовлении овощных блюд надо знать, что очищенные овощи и пряная зелень не должны долго находиться в воде, так как при этом теряется значительная часть витаминов.
   • Любые овощи кладите только в кипящую подсоленную воду и варите на маленьком огне, при слабом кипении, чтобы сохранить витамины.
   • При варке берите воды столько, чтобы она покрывала овощи на 1–2 см, и кастрюлю обязательно закрывайте крышкой. Тогда в отвар меньше будет уходить питательных веществ.
   • Как можно больше включайте в меню сырых овощей: салатов из капусты, моркови, огурцов, помидоров, редиса, салата, зеленого лука, редьки и так далее как основных источников витаминов. Готовьте их перед подачей на стол. При длительном хранении, особенно в открытой посуде, витамины в них разрушаются.
   • Овощные салаты, винегреты, селедку старайтесь заправлять только растительным маслом, чтобы сохранить в этих блюдах биологически активные вещества.
   • Овощи в кастрюлю закладывайте последовательно: сначала положите свежую капусту, поварите 5-10 минут, затем картофель и в самом конце варки пассерованные овощи – морковь, лук, петрушку.
   • Замороженные овощи кладите сразу в кипящую воду, не размораживая.
   • В процессе варки в овощные бульоны не следует добавлять холодную воду, так как кислород, содержащийся в холодной воде, быстро разрушает витамины.
   • Пассерованные (прогретые с жиром) овощи – морковь, помидоры – приобретают красивый оранжево-красный цвет, придают супам и соусам красивую окраску и лучше усваиваются организмом.
   • Кислые продукты: квашеную капусту, соленые огурцы, тушеную с уксусом свеклу или любые маринованные овощи, закладывайте в супы, щи, борщи только после того, как сварится до полуготовности картофель или крупа, иначе в кислой среде картофель и крупы останутся твердыми.
   • Чтобы борщ при варке не потерял красивого «свекольного» цвета, нарежьте свеклу соломкой, добавьте немного бульона, жира и уксуса и потушите ее отдельно до размягчения. Перед окончанием варки опустите в бульон с капустой и картошкой, вместе с пассерованными овощами и специями.
   • Овощные супы солите перед самым концом варки, так как заправленные солью вначале они больше теряют витаминов.
   • Для ароматизации овощных блюд смелее используйте разные пряности и приправы: лавровый лист, укроп, петрушку, сельдерей, пастернак, лук и чеснок, тмин, базилик, гвоздику и другие.
   • Чтобы приготовленное блюдо внешне было красивым и аппетитным, овощи нарежьте в соответствии с формой остальных продуктов. В супе с вермишелью – соломкой; с макаронами – брусочками; с бобовыми – кубиками; с крупами – мелкой крошкой; шариками – для жарения; бочоночками – для гарнира к отварной рыбе и т. д.
   • Готовое овощное блюдо старайтесь съесть свежим и горячим. При повторном разогревании оно теряет внешний вид, вкус и аромат.
   • При длительном нагревании и под воздействием кислорода воздуха разрушается витамин С. Поэтому не переваривайте овощи и плоды, пользуйтесь ножами, терками и посудой из нержавеющей стали.
   • Овощи и плоды старайтесь варить в кожуре и на пару, опускать их следует в кипящую воду. При варке картофеля таким способом теряется лишь 7 % витаминов, а если заливать его холодной водой – 35 %. В картофельном пюре аскорбиновая кислота разрушается на 78 %, а в картофельных котлетах – на 93 %.
   • Чтобы картофель быстрее сварился, положите в воду ложку маргарина.
   • Старайтесь готовить овощные и фруктовые блюда не ранее чем за 1–1,5 часа до еды и избегайте повторного разогревания, так как это приводит к снижению, а чаще почти к полной потере витамина С.
   • Овощи и плоды, не требующие обязательной тепловой обработки, старайтесь употреблять сырыми и, по возможности, с кожурой, так как кожура многих плодов и овощей содержит в несколько раз больше витамина С, чем мякоть.
   • Варите овощи в небольшом количестве воды, тогда меньше будет теряться минеральных солей и в 2 раза больше сохранится витамина С.
   • Кисель и компот из свежих ягод и фруктов готовьте поэтапно. Сначала отожмите из них сок, выжимки залейте кипятком и отварите. Затем процедите их, добавьте сахар, для киселя – крахмал и в готовый кисель или компот вылейте отжатый сок.
   • При варке овощей разрушается и каротин (провитамин А). В вареной моркови, например, каротина в 2 раза меньше, чем в сырой. Лучше всего тушить морковь с маслом в закрытой посуде, так как в сочетании с жиром каротин лучше усваивается.
   • При варке овощей и фруктов снижается содержание витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(пиридоксина) на 22–28 %, а при жарении и тушении приблизительно на 40 % сокращается содержание витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(тианина).

Октябрь

Октябрь – середина осени. Лес почти обнажился, облетают последние листья. Погода очень непостоянна: то дождливо, то морозно, хотя иногда и проглядывает уже не очень теплое солнышко. Лес опустел, нет ни грибов, ни ягод, кроме, пожалуй, рябины. Улетают в теплые края последние запоздавшие птицы, а с холодного севера возвращаются наши красавцы – снегири и свиристели. В конце октября в более северных районах нашей области нередко выпадает снег.
Завершается время огородной страды.

Народные приметы

   Октябрь позимник, листопад, грязник, свадебник.
   Теплая осень – к долгой зиме.
   Если лист с березы и дуба опадает нечисто – жди сухой зимы.
   Обилие желудей на дубе – к теплой снежной зиме.
   Поздний листопад предвещает суровую зиму, плохую весну и неурожай на следующий год.
   Октябрьский гром сулит бесснежную зиму.
   Сентябрь пахнет яблоком – октябрь капустой.
   Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу. Морозный иней на траве – к дождю.
   Сухие листья шуршат на деревьях – к снегопаду.
   Снега осенью нанесет рано – и весна будет ранняя.
   В октябре луна в кругу – лето сухое будет.
   Каков октябрь – таков и апрель.
   14 октября – Покров. «На Покров до обеда осень, а после обеда – зима». Примечают: какова погода на покров, такова и зима.
   Если ветер дует с севера или востока – зима будет холодная и многоснежная; если с юга – зима теплая, с запада – снежная.
   Осенью листопад пройдет скоро – ожидай крутой зимы.
   Птицы дружно отлетели – к суровой зиме.

Уборка овощей

   Вот и подходят к концу осенние работы в саду и огороде.
   Для некоторых садоводов и огородников сезон уже завершен. Перекопаны грядки; садовый инвентарь: лопаты, вилы, грабли, мотыги, различные рыхлители и т. д. очищены от земли, просушены, подремонтированы и убраны на хранение.
   Весь лист, растительные остатки, мусор собран и уложен в компостные кучи на перегнивание, очищены дорожки, сняты и убраны каркасы с парников и укрытий, проведено проветривание подвалов и т. д.
   Однако многие еще продолжают работать на своем участке: убирают позднеспелые плоды, последние холодостойкие овощи, зеленные культуры, которые были посеяны в августе, – укроп, салат, шпинат, лук-порей. Выкапывают корни хрена, завершают уборку корнеплодов и поздних сортов белокочанной и брюссельской капусты.
   В октябре самое подходящее время для уборки главного осеннего овоща – капусты. Недаром говорят: «Сентябрь пахнет яблоком, октябрь – капустой».

Как сохранить капусту

   Пожалуй, самый надежный способ сохранить белокочанную капусту – квашение. Если у вас кладовые, подвалы, погреба или домашний холодильник забиты различными банками овощных и фруктовых консервов, без русской квашеной капусты запасы все равно не будут полными, и вам без нее никак не обойтись.
   Именно этот доступный и несложный в переработке овощ станет продуктом номер один на нашем зимнем столе. Квашеная капуста – исключительно полезный и необходимый пищевой продукт, который благотворно влияет на обмен веществ в организме человека, и именно он поможет нам восполнить недостаток витамина С весной.
   Капуста особенно хорошо усваивается в сочетании с различными растительными жирами, регулируя работу желудка и кишечника, она прекрасна для полных и пожилых людей. Еще в V веке до н. э., известный ученый Пифагор писал, что капуста поддерживает бодрость духа, веселье и способствует хорошему настроению человека.

Квашение капусты

   Квашение капусты у нас – россиян – это, пожалуй, особый ритуал и способов квашения довольно много, но каждая хозяйка делает это по-своему. Кто-то любит квашеную капусту с яблоками, виноградом, свеклой, морковью, клюквой или брусникой, тут уж дело вкуса и изобретательности хозяйки.
   Но какой бы способ квашения вы ни выбрали, существует три непреложных правила, обеспечивающих ее успех.
   1. Капуста должна быть хорошего качества: свежей, вполне зрелой, обязательно поздних или среднепоздних сортов, например Московская поздняя 15, Белорусская 455, Подарок, Слава 1305, Амагер 611.
   2. Надо создать благоприятный температурный режим, чтобы максимально ускорить процесс брожения (от 16 до 22 °C).
   3. Необходимо тщательно подготовить тару для квашения: бочки и кадки хорошо промыть, ошпарить кипятком, дать стечь воде. Эмалированная посуда должна быть без ржавчины, сколов эмали, стеклянная – тщательно промыта, выдержана под паром и просушена.

Квашение капусты с морковью

   1. Напомним самый простой, традиционный способ квашения капусты с морковью. Очищенные вилки капусты измельчают сечкой, ножом, шинковкой, что есть под руками, добавляют тертую или нарезанную морковь (больше, меньше – по вкусу), перетирают с солью до появления сока, помещают в кадку, эмалированное ведро или стеклянные банки и ставят на 3–7 дней в теплое место. На 1 кг капусты кладут 20 г соли. Тару накрывают чистой льняной тряпкой и ежедневно 1–2 раза протыкают содержимое специальной деревянной палкой для того, чтобы вышли образующиеся в ней газы. Затем капусту накрывают чистым деревянным кружком (лучше дубовым), чистой тряпкой, сверху ставят гнет (камень) и помещают в холодное место – погреб, подвал, холодильник, на балкон (до сильных морозов) или между двойными дверями или окнами.
   2. Можно в подготовленную нашинкованную капусту вместе с морковью (300–500 г на 10 кг капусты) добавить (500–600 г) яблок кислых сортов, нарезанных четвертушками, столько же клюквы или брусники, лавровый лист, черный перец горошком, семена тмина или укропа (50 г), все перемешать, создать условия для брожения и подготовить для хранения описанным выше способом. Эти добавки придадут капусте особый пикантный аромат и неповторимый привкус. На это количество достаточно взять 200–250 г соли.
   3. При желании между слоями нашинкованной капусты вы можете положить целые небольшие кочанчики, либо, разрезав кочаны на половинки или четвертинки. У целых кочанов надо сделать крестообразные надрезы в кочерыжке и насыпать соль вовнутрь, чтобы они лучше просолились.
   4. Квашение капусты для салата. Таким же образом нашинкованную капусту и натертую на крупной терке морковь (только не 100 г моркови на 1 кг капусты, как рекомендуется во всей кулинарной литературе, а 200 г – 3–4 средних морковки, надо перемешать и уложить в 3-литровую банку. Сверху положить 2 ст. ложки соли и залить банку небольшой струйкой воды (лучше кипяченой холодной) до горлышка. Накрыть сверху листом капусты, легкой хлопчатобумажной тканью и поставить в комнате в теплое место на 3–4 дня для закисания. Ежедневно 1–2 раза протыкать капусту деревянной палочкой, чтобы вышел газ. После этого откинуть капусту на дуршлаг над большой кастрюлей, половину или больше рассола перелить в другую посуду, а в оставшийся рассол насыпать сахар (на 3-литровую банку – полстакана). Из дуршлага капусту снова переложить в ту же банку, в которой она квасилась, залить приготовленным рассолом с сахаром, уплотнить, накрыть полиэтиленовой крышкой и поставить в холодильник. Через 3–5 дней капуста готова. По желанию в нее можно положить немного клюквы или брусники. Оставшийся рассол не выливайте, из него вы можете приготовить прекрасную окрошку, использовать для приготовления кислых щей.
   5. Некоторые любители квасят капусту с чесноком и помидорами. Капусту заквашивают с морковью, как обычно, и кладут под пресс. Чистые помидоры и очищенный чеснок (2 кг помидоров и 0,5–1 кг чеснока) пропускают через мясорубку, и к готовой капусте добавляют помидорно-чесночную массу по вкусу, все перемешивают и заполняют хорошо промытые банки. Если капуста суховата, добавляют немного кипяченой воды с сахаром и солью (2: 1), сверху банки кладут полотняную тряпку и гнёт или груз, чтобы рассол всегда покрывал капусту, и ставят банки в холодное место.

Квашение капусты со свеклой

1 кг свежей капусты нашинковать, 1 среднюю свеклу и 2 морковки нарезать тонкой соломкой, 2–3 зубчика чеснока очистить, измельчить, все смешать с капустой, добавить 1 ст. ложку соли и 0,5 стакана сахара и слегка все петретереть руками. Овощи сложить в стеклянную посуду (можно в эмалированную), залить раствором, состоящим из 1 стакана кипяченой воды и 0,5 стакана столового уксуса, накрыть крышками и поставить в холодное место или в холодильник. Через 3–5 дней капуста готова.
//-- * * * --//
Если вы хотите сохранить капусту свежей, надо ее срубить с кочерыжкой 2–3 см, уложить в подвале или погребе в 1–3 ряда или подвесить в сетках к потолку и хранить при температуре 1–2 °C.

Осенняя перекопка почвы

Наконец все убрано, и можно вплотную приступить к перекопке почвы и внесению основных удобрений. Надо, чтобы почва проморозилась, надышалась воздухом, накопила побольше снега, а весной хорошо пропиталась вешними водами. Помните, что перекопка почвы поможет вам избавиться от многих вредителей и болезней. При перекопке вывернутые на поверхность яйца высохнут, вымерзнут, личинок уничтожат птицы, также погибнут и проросшие семена сорняков. Не забывайте при перекопке убирать корневища сорняков, выбирать личинок проволочников и самих жуков, а если вы поднимаете целину, то с поднятого лопатой кома земли сначала отделите дернину, тщательно ее измельчите и положите на дно, а остальной ком сверху.

Подзимний посев овощей

   Посев холодостойких культур под зиму – старый, проверенный веками прием, который позволяет получить урожай на 2–3 недели раньше, чем при обычном, весеннем посеве. Но помните, что посеянные рано или с осени овощи хуже хранятся, поэтому все то, что вы думаете заложить на хранение, сейте весной.
   Что годится для осенней посевной? Морковь, лук-чернушка (семена лука), петрушка, кинза, укроп, сельдерей, салат, горчица, редис, свекла, репа… Не зря про репу говорят: «Смело репу в снег сажай – будет славный урожай».
   Сорта лучше использовать отечественные и специально предназначенные для осенней посадки (например, свекла подзимняя А-17 и А-474, Холодостойкая 19; морковь – Нантская-4, Московская зимняя А-515, Лосиноостровская-13, НИИОХ-336; петрушка обыкновенная листовая и другие). Но если такие сорта вы не смогли приобрести, то высевайте сорта раннего срока созревания.
   Место подбирайте снежное, там семена лучше перезимуют. Там, где стоит весной вода, туда семена, конечно, не сажайте.
   Начинать сеять можно перед началом устойчивых заморозков, при понижении температуры до 2–3 °C, если посеять рано, семена начнут прорастать и погибнут.
   Перед перекопкой почвы и посевом надо внести удобрения (6 кг перегноя, 12–15 г калийных и 25–30 г фосфорных удобрений и 0,5 кг древесной золы на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

грядки). Землю необходимо поглубже перекопать, разрыхлить, сделать гряды, поперек гряд провести бороздки глубиной 2–2,5 (3) см и в них посеять сухие семена – примерно в 1,5 раза больше, чем при обычном весеннем посеве. Бороздки присыпать торфом, а затем заровнять перегнойной землей. До морозов семена успеют набухнуть, а рано весной сразу тронутся в рост. Подзимние посевы бывают более дружными, ровными, и урожай поспевает на 2–3 недели раньше, чем при весеннем посеве.
   А вот сеять семена вы можете до самой весны, даже в сильные январские и февральские морозы, надо только грядки подготовить с осени. Сделайте бороздки немного глубже, чем весной, накройте грядку рубероидом, а чтобы зимой не потерять приготовленную грядку, по краям ее поставьте вешки (ориентиры). Не забудьте приготовить пару ведер песка или торфа, чтобы засыпать посеянные семена. Зимой с грядки сгребите снег, снимите рубероид и можете сеять.
   Перед посевом проверьте качество семян (уже хорошо знакомым способом) и увеличьте норму высева, как было сказано выше. Семена присыпьте песком или торфом и снова накройте рубероидом, а рано весной, после февральских метелей, его можно убрать и на грядку накидать снежка.

Подзимний посев косточковых и семечковых культур

   Сейчас самое время посеять плодовые культуры, которые можно размножать семенами, например: косточки войлочной вишни, сливы, семечки айвы японской и т. д. Если вы посеете семечки дикой груши или антоновки, то получите отличные зимостойкие подвои, на которые через 1–2 года можно привить культурные сорта.
   Известно, что семена многих плодовых для прорастания требуют особой подготовки холодом и влагой, т. е. должны пройти стратификацию, иначе они не взойдут. Конечно, их можно стратифицировать, но это сложно, поэтому лучше осенью посеять их в почву – и не будет никаких забот и хлопот, сама природа сделает все это за вас.
   Все посевы, которые остаются у вас зимовать на грядках, морковь, свекла, петрушка, ревень, спаржа и другие, обязательно прикройте торфом, перегноем или опавшей листвой. У ревеня можно оставить только отрастающие листья, все старые и стрелку надо выломать. Пожалуйста, не закрывайте посевы ботвой и травой со своего участка, а также опавшими листьями, так как они могут быть заражены болезнетворными бактериями или грибами, лучше все сгребите и сожгите. Сухие листья можно набрать где-нибудь в ближайшем лесу, если вы не поленитесь за ними сходить.

Работы в саду

   После завершения листопада не забудьте о плодовых и ягодных культурах. Обрежьте кусты смородины, крыжовника, малины. После сбора ремонтантной земляники приведите в порядок грядки, уберите старые листья, сожгите их, а грядки укройте толстой полиэтиленовой пленкой или торфом.
   Подготовьте и разложите отравленные приманки для грызунов. Приготовьте защитный материал для обвязки штамбов и скелетных ветвей деревьев.
   Октябрь – время сбора поздних сортов яблок: Антоновки обыкновенной, Звездочки, Дружного, Ладоги, Пепина шафранного, Уэлси, Теллисааре и груш – Бергамот осенний, бере Октября, Московская, сеянец Ярви, бере Мутса и другие. Если вы еще не собрали плоды черноплодной рябины (аронии Мичурина), поспешите, иначе это сделают за вас дрозды. Теперь уже терпкие и вяжущие плоды ее вполне созрели. К сожалению, многие садоводы-любители к этой культуре относятся пока с недоверием и даже некоторым пренебрежением. А зря! Она прекрасна, декоративна и полезна. В ее ягодах целая кладовая витаминов. Витамин В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, например, благотворно влияет на нашу нервную и сердечно-сосудистую систему, витамин Р укрепляет стенки кровеносных сосудов и особенно полезен гипертоникам. Витамин Е сохраняет нашу молодость, не позволяет преждевременно стареть, а наличие большого количества йода в ягодах увеличивает сопротивляемость организма к различным инфекциям и ядам. О черноплодной рябине мы подробно говорили выше.
   Если на вашем участке растет рябина обыкновенная (или красная), которая по пищевым и лечебным свойствам не уступает аронии, а по некоторым компонентам и превосходит ее, то после первых заморозков соберите и ее. Итак, урожай плодов убран, и самое время сделать обрезку деревьев (рис. 143).

Рис. 143. Обрезка сучьев у деревьев: 1 – обрезка в два приема; 2 – правильно обрезанный сук; 3 – неправильно обрезанный сук

Рябина обыкновенная

Невозможно обойти вниманием это прекрасное сказочное дерево (рис. 144). В народе издавна ее любили и знали о ее целебных свойствах. Прежде она росла почти у каждого дома и служила признаком благополучия и душевного спокойствия. В ее плодах много витаминов: С, Р, К, эфирное масло, органические кислоты, сахара, пектины, горькие и дубильные вещества и микроэлементы.

   Рис. 144. Рябина обыкновенная: 1 – цветущая ветвь; 2 – плоды; 3 – столбик с рыльцем; 4 – цветок; 5 – тычинка; 6 – листочек сложного листа; 7–9 – плод и его продольный и поперечный разрезы

   В лечебных целях используют настой плодов, сок и свежие ягоды, обладающие общеукрепляющим, кровоостанавливающим, мочегонным, слабительным, желчегонным и противомикробным действиями.
   Свежий сок пьют при гастрите с пониженной кислотностью, простуде и гипертонии, заболеваниях печени и сердца, а также как желчегонное при холецистите.
   Настой плодов и чай применяют при авитаминозах, атеросклерозе и в качестве легкого слабительного и кровоостанавливающего средства при геморрое, а также как мочегонное при ревматизме суставов и болезни печени и почек.
   Плоды рябины издавна употребляют в пищу в свежем виде (после морозов), а также из них варят варенье, джем, кисель и различные напитки и настойки.
   Плоды рябины очень любят дрозды, синицы и другие зимующие у нас пернатые. Осыпавшиеся плоды (ягоды) подбирают мелкие зверюшки: ежи, полевки и даже хозяин тайги – медведь.
   Опытные грибники говорят, что под старыми кустами рябины, на задернелых почвах, можно разводить подберезовики. Надо принести старые грибы из леса, положить на бумагу шляпками вверх, выдержать несколько дней, а когда споры осыпятся, смешать их с водой и вылить под рябины. Опыт довольно простой и оригинальный, и каждый дачник может легко его проверить на своем участке, если у него в саду или даже где-то рядом с участком растет рябина.

Небольшое напоминание

   После того как уборочная страда завершена, перед наступлением устойчивых холодов, замульчируйте почву вокруг деревьев и кустов торфом, навозом или продезинфицированными опилками, окучьте деревья, но если снега на участке выпадает много, то окучивать совсем не обязательно. А вот штамбы молодых деревьев надо обвязать толем, рубероидом, чтобы к ним не наведались зимой зайцы. Стволы старых деревьев надо побелить известковым раствором (2 кг свежегашеной извести, 1–2 кг глины, 500 г железного или медного купороса на 10 л воды).
   Октябрь – время посадки яблонь и при, необходимости, заготовки побегов для нарезки черенков. Зимой черенки можно сохранить под снегом, завернув их в мешковину.
   Октябрь – это и время заготовки впрок собранной вами продукции: соление, сушение, консервирование, маринование и варка различных варений, повидла, заготовка соков, желе, напитков и настоек.

Ноябрь

Ноябрь – полузимник, ворота зимы. Все уборочные работы в садах и огородах завершены. Ветер срывает с ив, тополей и сирени последние листья. На дворе заметно похолодало, а в конце ноября зачастую ложится снег. Прилетают зимние птицы.

Народные приметы

   Ноябрь – листогной, полузимник, грудень.
   Ноябрь – сумерки года; ворота зимы.
   Ноябрь – сентябрев внук, октябрев – сын, зиме – родной батюшка. В ноябре зима с осенью борются.
   Если в ноябре снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники.
   Комары в ноябре – быть теплой зиме.
   В ноябре снегу надует – хлеба прибудет.
   Ветви ели и сосны опускаются вниз – к дождю.
   Ноябрь – месяц прилета зимних птиц.
   12 ноября – Зиновий и Зиновия. В этот день слетаются целыми стаями синички. Советовали: «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною».
   Какова погода в ноябре – таков и май.
   22 ноября – Матрена Зимняя. «На Матрену иней на деревьях – к морозам». «Коли на Матрену туман – к оттепели». «Если в этот день гусь выйдет на лед, то будет еще плавать на воде».
   26 ноября – Иоанн Златоуст. «На Златоуста – все поле пусто».
   Коли лед на реке становится грудами – будут хлеба груды.

Работы в саду и огороде

   На дворе ноябрь – предзимье. Работы в саду и огороде почти завершены, урожай убран. Осталось обеззаразить детали парников и теплиц раствором хлорной извести (400 г извести развести в ведре воды, настоять 2–4 часа и обработать все детали).
   Облетевшие с деревьев листья, не зараженные вредителями и болезнями, надо сгрести и заложить в компост. Если не хотите делать компост, заройте их в землю или закройте мульчой, а весной их можно использовать как удобрение. Зараженные вредителями и болезнями листья соберите и сожгите.
   Подвалы, погреба, хранилища просушите, при необходимости утеплите, сделайте закрома для картофеля, вентиляцию. Если у вас там будут храниться овощи – картофель, морковь, свекла и другие, постарайтесь поддерживать там постоянную температуру воздуха, не более 2–4 °C, и оптимальную влажность.
   В теплицах в начале ноября собирают последние овощи; огурцы, томаты, зеленые томаты кладут на дозревание в ящики в 1–2 слоя, переложив их торфом или мелкой древесной стружкой.

Подготовка деревьев и ягодных кустарников к зиме

   Плодовые деревья к этому времени уже сбросили листья и вступили в фазу относительного покоя. Теперь надо подготовить их к зиме. До замерзания почвы замульчируйте ее возле штамбов в диаметре не менее полутора метров торфом, перегноем, компостом слоем 10–15 см, а с наступлением устойчивых морозов можно окучить штамбы деревьев почвой на высоту 30–40 см. У молодых деревьев скелетные ветви осторожно подтяните к стволу и подвяжите тесьмой или шпагатом, стараясь не нарушить поверхность коры. У молодых яблонь штамбы и ветви следует обвязать толем или рубероидом.
   Кусты смородины и крыжовника свяжите, это защитит их от поломов под тяжестью снега, при сильных снегопадах.
   Побеги малины пригните, тоже свяжите и прикройте толем или рубероидом.
   Защищайте плодовые деревья от грызунов, для этого уплотните снег вокруг штамбов, боритесь с вредителями и болезнями. Снимите и уничтожьте гнезда зимующих вредителей, яйцекладки кольчатого шелкопряда и мумифицированные плоды. В начале ноября обработайте плодовые деревья, ягодные кустарники и почву вокруг них 5 %-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Побелите штамбы и скелетные ветви. Неплохо сделать опрыскивание растений известковым молоком – это уменьшит испарение, а следовательно, и иссушение растений и предохранит ветки от солнечных ожогов (1 кг извести растворить в 10 л воды).
   В ноябре продолжайте высаживать лук дома на окне, чтобы у вас постоянно к столу была свежая зелень. Луковицы берите крупные, от них больше пера.

Заготовка местных удобрений

В ноябре уже холодно, начинается отопительный сезон. Если вы живете в селах, в собственных домах или дачах и топите печки дровами, не выбрасывайте золу, обязательно собирайте ее, это прекрасное удобрение для любых типов почв и для всех видов овощей и фруктов. Продолжайте заготавливать другие виды удобрений: навоз, торф, птичий и гусиный помет, опилки и т. д. Городским жителям придется купить необходимые минеральные удобрения и ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями. Не оставляйте все работы на весну, на самое горячее время.

Как сохранить овощи зимой

   О способах хранения мы уже достаточно много говорили ранее. Надо только помнить, что овощи – это живые организмы, они и после уборки их с корня продолжают дышать, выделять углекислоту и влагу, они могут портиться по тем или иным причинам. Поэтому берегите их и не забывайте о том, сколько труда и сил вы вложили, чтобы их вырастить и убрать.
   Время от времени заглядывайте в свои хранилища, просматривайте овощи, загнившие, поврежденные убирайте, только не перекладывайте на другое место, чтобы с подпорченными овощами не перенести очаг инфекции. Уберите их вообще из хранилища, те, что можно использовать, пустите сразу в пищу, испорченные полностью – выбросьте.
   Старайтесь поддерживать в хранилище постоянную температуру. Если начали «потеть» стены и потолок, прикройте овощи соломой или опилками, чтобы влага на них не попадала. Рядом с овощами поставьте ящики с древесным углем или негашеной известью, чтобы впитывалась излишняя вода, откройте двери, вентиляционные отдушины. Если в хранилище, наоборот, очень сухо, можно поставить рядом с овощами ящики с песком и сильно его увлажнить.
   Против плесени помогает окуривание дымом. Можно сжигать вереск, гречишную солому, но проще всего – осиновые дрова. Окуривание повторяйте через 7-10 дней.
   Дымом можно выкурить и непрошеных гостей – грызунов.

Декабрь

   Декабрь – шапка зимы. В это время самые короткие, хмурые и морозные дни. Дождь и снег – обычные явления этого времени.
   С 22 декабря – дня зимнего солнцеворота – еще возможны трескучие морозы, метели и вьюги, но на душе у садоводов и огородников уже оттепель. С 25 декабря начнет понемногу прибывать день, и они с трепетом начнут ждать приближения весны!
   Теперь можно расслабиться, немного отдохнуть, встретить Новый год, а потом начать подготовку к новому весеннему сезону.

Народные приметы

   Декабрь год кончает, зиму начинает.
   Если облака идут низко – будет холодная погода, а если против ветра – пойдет снег.
   В декабре – семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет.
   Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля – то это к урожаю.
   Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам – плохое будет лето; коли же остается промежуток – урожайное.
   7 декабря – Катерина-Санница. Время ледостава. С этого времени устанавливается хороший санный путь.
   12 декабря – Парамон. «Если на Парамона утро красное – быть всему декабрю ясным».
   Зимою мухи пробуждаются и летают по избе – к оттепели или покойнику.
   17 декабря – Варвара. Варваринские морозы. «Трещит Варюха, береги нос и брюхо».
   22 декабря – Анна Зимняя. День зимнего солнцеворота: «На Анну большой иней на деревьях – к урожаю».
   25 декабря – Спиридон Поворот. «Если на Спиридона с утра будет солнышко, то не спеши с ранним севом».
   Декабрь снежный и холодный обещает урожайную жатву.

Завершение работ в саду и огороде

   В начале декабря, пока стоит сравнительно теплая погода и не выпал снег, внимательно осмотрите плодовые деревья. Иногда в засохших листьях можно заметить гнезда боярышницы, соберите их и сожгите. Засохшие плоды, пораженные плодовой гнилью или паршой, тоже постарайтесь собрать и уничтожить, так как в них могут зимовать споры этой болезни. Можно перекопать почву под плодовыми деревьями, если она еще не замерзла. В поверхностном слое почвы обычно зимуют личинки плодожорки, а при перекопке они окажутся на поверхности и при наступлении морозов вымерзнут. При поздней перекопке погибают личинки медведки и других вредителей.
   На плантации земляники срежьте все больные листья и тоже сожгите.
   После того как выпадет снег, укройте им стволы плодовых деревьев и ягодные кустарники, особенно малину и ежевику. Если не успели побелить штамбы деревьев – еще не поздно это сделать.

Горячий душ для кустарников

Осенью или в самом начале зимы можно сделать горячий душ для кустарников и земляники. Нагрейте воду до кипения и налейте в лейку. При этом температура уже понизится градусов до 70. Такой водой поливают землянику и кусты смородины и крыжовника. Если уже выпал снег, то он не помешает, вода все равно останется горячей. Цель такого душа – уничтожить возбудителей болезней и зимующие личинки вредителей. Кроме того, повышается экологическая чистота будущей продукции.
Однако не поливайте все кусты на участке и плантации земляники, а проведите такой опыт на 2–3 кустах, явно зараженных вредителями и болезнями. Удастся опыт, можете в будущем распространить его на все кусты. Об этом много говорят в радиопередачах «Садоводам и огородникам».

Работы в теплицах

Дома на окне и в теплицах продолжают уход за выгоночными культурами (лук, ревень, петрушка, сельдерей и другие). После их уборки начинают готовить теплицы к следующей весне. Убирают все растительные остатки на всей почве, заделывают щели, промазывают стекла; помещение теплицы, рамы, перегородки дезинфицируют; почву перекапывают, готовят почвенные смеси, завозят удобрения, готовят семена ремонтируют инвентарь и закупают новый.

Забота о пернатых

   Не забывайте про наших пернатых друзей. Сделайте для них простые домики, кормушки, заготовьте или купите корм, так как в декабре наступает самое тяжелое для них время – бескормица. Они будут рады семенам лебеды, крапивы, репейника, конского щавеля. Неплохо купить для них просо, пшено, семена тыквы, арбуза, подсолнуха, для синичек – сало. Нет ничего под рукой – покрошите им хлеба, но только белого.
//-- * * * --//
   Некоторые садоводы и огородники не жалеют минеральных удобрений и рассыпают их на участке в больших количествах. Не забывайте, что в почве, кроме вредных, живет много полезных микроорганизмов и дождевых червей. Это наши помощники. Они перерабатывают растительные остатки, превращают их в гумус, рыхлят почву и обогащают ее микроэлементами. Берегите их!
//-- * * * --//
   А теперь переключите все свои заботы на правильное хранение собранной продукции, приобретение и накопление удобрений, семян и садового инвентаря, на выгонку и выращивание дома овощной зелени.
   Настало время немного отдохнуть, расслабиться, почитать специальную литературу, выписать для себя полезные советы, которые можно использовать в будущем для получения хорошего урожая.

Коротко о разном, или советы огородникам на каждый день

   • Холодостойкие растения – морковь, редис, укроп, салат, шпинат, петрушку, пастернак – можно посеять в грунт сразу, как только сойдет снег. Их семена способны прорастать при температуре 1–3 °C тепла, а всходы выдерживают —3…—6 °C.
   • Почву после посева холодостойких культур надо уплотнить и замульчировать (присыпать перегноем или торфом слоем 1–2 см). Мульча не даст образоваться почвенной корке, через которую трудно пробиться нежным проросткам, и посеянные культуры дружно взойдут.
   О томатах. Рассаду помидоров лучше поливать под корешки, а листочки периодически опрыскивать обезжиренным молоком (0,5 стакана молока на 1 л воды). Это предохранит растения от вирусных заболеваний.
   • Не ставьте ящики с рассадой прямо на подоконник, сделайте подставку, чтобы корешкам был доступен воздух.
   • Если рассада сильно вытягивается, перенесите ящики или горшки в более прохладное место (с температурой 8-10 °C) и не поливайте 5–7 дней, ее рост немного замедлится.
   • У рассады начали бледнеть листочки – значит, ее надо подкормить. Разведите 1 ст. ложку мочевины в 10 л воды и поливайте под корешки по полстакана на каждое растение.
   • По заключению ученых, томаты, выращенные на красном фоне, увеличивают урожайность на 20 процентов. Попробуйте проверить это на своем садовом участке.
   • Не выбрасывайте самые мелкие, зеленые томаты, которые уже никак не дойдут до кондиции. Помойте их, разрежьте на половинки, разложите в широкой эмалированной посуде в один слой сначала разрезами вверх и обсыпьте приготовленной зеленью. Второй слой уложите разрезами вниз и снова пересыпьте зеленью, и так повторяйте, пока не используете все помидоры. Сверху накройте их плоской крышкой и положите гнёт. Через неделю они закиснут, разложите их по стерильным банкам и закатайте. На 2 кг зеленых томатов для заправки возьмите 50 г укропа, 25–30 г чеснока, 4 болгарских перца, все промойте и пропустите через мясорубку, добавьте 1/4 стакана соли, и все перемешайте. Получается прекрасная закуска! (Из рецепта Г. С. Осиповой.)
   • Для лучшего завязывания плодов томатов во время массового цветения сделайте опрыскивание раствором борной кислоты и серно-кислого магния (по 1 г на 10 л воды), а в период налива плодов обработайте кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды). Это положительно скажется на урожае.
   Перец, баклажаны хорошо отзываются на некорневую подкормку. Подкормите их 1 раз в неделю комплексным удобрением Кемира люкс или Кемира универсал (15–20 г на 10 л воды), это благоприятно скажется на их развитии.
   • Ученые установили, что от цвета почвы зависит урожай овощей. По их заключению: урожай сладкого перца на белой почве примерно на 20 % выше, чем на черной.
   Огурцы, кабачки. Если огурцы и кабачки в начале цветения и плодоношения дважды опрыснуть мочевиной (10–15 г на 10 л воды), они будут дольше плодоносить, а если раз в месяц опрыснуть борной кислотой и сульфатом магния (по 2 г на 10 л воды) не будут опадать цветки и завязи.
   • Если вы боитесь ошибиться, приобретая огурцы для засолки, присмотритесь к ним. Если на бугорках огурцов шипик черный – можете смело отправлять его на засолку, если же белый – значит, это салатный сорт.
   • Невзрачные на вид кривые, косые огурцы, которые не удается использовать в свежем виде, можно законсервировать отдельно от ровных. Огурцы вымойте, сбланшируйте 5–6 секунд, нарежьте небольшими кружочками и сложите в эмалированную кастрюлю слоями, переслоив их репчатым луком, нарезанным тонкими кольцами, и зеленью укропа. Приготовьте заправку: 250 г растительного масла, 250 г 6 %-ного уксуса, 1/4 стакана соли, 1/2 стакана сахара перемешать и вылить в приготовленный салат. Дать настояться 3 часа. Огурцы плотно уложить в стерильные банки, заправку слить в кастрюлю, довести до кипения и разлить по банкам, закатать, медленно остудить и хранить в холодильнике (из рецепта Г. Кизима).
   Капуста. Здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями кочаны капусты можно хорошо хранить в подвале, на полках кочерыгами вверх, раскладывая их в шахматном порядке. Можно хранить и в сетках, в подвешенном состоянии.
   • Цветная капуста будет крупная, плотная и вкусная, если в период формирования головок растения опрыснуть сульфатом марганца и сульфатом цинка (по 5 г на 10 л воды).
   Картофель. Отобранный для весенней посадки картофель удобно проращивать в прозрачных пакетах из полиэтиленовой пленки. Сделайте по всей длине пакета небольшие отверстия, через которые будет поступать воздух и выходить углекислый газ. Теперь засыпьте пакеты клубнями на 2/3 объема, сверху завяжите, перехватите пакеты посередине и подвесьте в теплом светлом помещении на 30–35 дней.
   • Чтобы уберечь картофель от грибных заболеваний, надо перед посадкой обработать почву 1 %-ным раствором бордоской жидкости (из расчета 0,5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) или до перекопки почвы обработать ее раствором медного купороса или хлорокиси меди (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 0,5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   • Если ботва картофеля развивается медленно, значит, не хватает в почве азота. Растворите 1 ст. ложку мочевины или сернокислого аммония в 10 л воды и опрысните ботву из расчета 1 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. И наоборот, чтобы задержать буйный рост ботвы, разведите 3 ст. ложки суперфосфата в 10 л воды и внесите по пол-литровой банке в каждую лунку.
   • Для профилактики грибных заболеваний полезно во время цветения подкормить картофель древесной золой (2 ст. на 10 л воды), по 0,5 л под каждый куст.
   • Чтобы картофель лучше сохранился до весны, необходимо поддерживать температуру в хранилище 2–4 °C и влажность воздуха – 92–95 %. При таких условиях хранения клубни могут сохраняться до 6–7 месяцев.
   • Чтобы картофель меньше поражался грибными болезнями, особенно фитофторой и паршой, не вносите под посадки свежий навоз, лучше внесите перегной – по полведра на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   • Не любят свежий навоз перец и баклажаны.
   • Если есть опасность повреждения фитофторой плодов томатов, в конце июля – начале августа снимите начинающие белеть крупные плоды и положите их в помещение на дозревание. Для профилактики сразу после съема опустите их на 1–2 минуты в горячую воду с температурой 60–70 °C, а в ящик с плодами положите несколько долек нарезанного чеснока. Плоды дозреют и хорошо сохранятся.
   • Если присыпать лунки с растущим картофелем сосновыми опилками, не будут страшны набеги колорадского жука.
   • Если во время цветения оборвать цветки картофеля, примерно половину, можно увеличить урожай примерно на 20 %. Осенью клубни получатся крупные, ровные и чистые.
   Свекла. Чтобы свекла хорошо росла, не забудьте ее своевременно прореживать, рыхлить, поливать методом дождевания и подкармливать древесной золой (1 стакан на 10 л воды) из расчета 5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В фазу 4–5 листочков полезно полить свеклу раствором поваренной соли (1 ст. ложку на 10 л воды).
   • Если подкормить корнеплоды свеклы борной кислотой, сульфатом цинка и меди (по 5 г на 10 л воды), корнеплоды будут более качественные и вкусные.
   • Если вы не знаете, куда использовать свекольную мелочь, замаринуйте ее. Отварите, очистите, мелко нарежьте, разложите в небольшие (майонезные) баночки и залейте кипящим маринадом. (На 1 л воды 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка 9 %-ного уксуса – можно больше или меньше, по желанию, 1 ст. ложка сахара – можно больше.) Банки закройте полиэтиленовыми крышками и храните маринованную свеклу в холодильнике. Ее можно с успехом использовать для винегрета, селедки под шубой, салата из свеклы с чесноком и грецкими орехами, для заправки борщей (добавляя ее в последний момент) или просто в качестве гарнира.
   Морковь. Чтобы лучше сохранить морковь зимой, сразу после выкопки окуните ее в чесночный раствор (1 стакан растолченного или пропущенного через мясорубку чеснока развести в 1 л воды), обветрите 10–15 минут и уложите в ящики, пересыпав каждый ряд свежим влажным песком, опилками или стружкой.
   • 3–4 месяца морковь хорошо хранится в холодильнике, в отделении для овощей. Перед закладкой на хранение промойте ее в чистой воде, положите в матерчатый мешочек, смочите вместе с мешочком холодной водой и положите в холодильник. Постоянно поддерживайте влажность, время от времени смачивая мешок сверху холодной водой.
   • Всем известно, что мелкую морковь сохранить невозможно, она высыхает. Попробуйте ее тоже замариновать. Очистите, сбланшируйте 5–6 секунд, выньте, дайте стечь воде и плотно уложите в маленькие (хорошо майонезные) стерильные баночки. В каждую баночку положите несколько крупинок лимонной кислоты и чуть-чуть аспирина, затем залейте слабым кипящим раствором соли (1 ч. ложка на 1 л воды) и сразу закройте винтовыми крышками. Переверните банки, прикройте шерстяной тряпкой, чтобы они медленно остывали, и после этого поставьте банки на хранение в холодильник (можно на дверцу холодильника). Если нет особой нужды, пусть они постоят до марта – апреля, она полностью сохранит витамины, совершенно свежий вкус, и в этот период, когда нашему организму так не хватает витаминов, эта, по сути, бросовая морковь, будет для вас просто находкой!
   • Чтобы ускорить созревание моркови и повысить содержание сахаров и каротина в ее корнеплодах, в июле месяце подкормите морковь борной кислотой (10–20 г на 10 л воды), а в августе – 3 раза опрысните серно-кислым марганцем (30 г на 10 воды).
   Редька. Для зимнего хранения семена редьки следует посеять в начале июля. Не допускайте загущения посевов, своевременно проводите прополку, рыхление и полив. При появлении крестоцветных блошек опудрите всходы золой, молотым перцем, толченым и мелко просеянным углем, горчицей или просто мелко просеянной дорожной пылью.
   Редис. Часто у огородников редис идет в стрелку. Чтобы этого избежать, высевайте его как можно раньше весной, не используйте для посева старые, непроверенные семена, не загущайте посевы, выбирайте для его выращивания открытые солнечные места, при похолодании накрывайте посевы. Хорошие урожаи получают от семян, посеянных в августе.
   Лук-севок. Лучше всего сеять, как только почва на глубине 5 см прогреется до 5–8 °C. Чтобы уменьшить образование стрелок и предохранить лук от ложной мучнистой росы, следует перед посадкой прогреть его в течение 8-12 часов при температуре 40 °C, а затем 8-10 дней при температуре 30–35 °C.
   • Чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, надо срезать стрелки, когда они вырастут до 10–12 см. Срезая, оставляйте пенек в 2–3 см.
   • Чесночные и луковые стрелки не выбрасывайте. Промойте, нарежьте, сложите в баночки и залейте маринадом, приготовленным, например, для огурцов. Получается оригинальная закуска.
   • Стрелки можно использовать и для борьбы с паутинным клещом, который в это время нередко появляется на тепличных огурцах. (400 г стрелок нарежьте и залейте 10 л воды и пусть 3–4 часа они настаиваются под плотно прикрытой крышкой. Затем процедите и опрысните им листья огурца с нижней стороны.

О том, о сем

   • Если в период формирования урожая вы дадите своим питомцам дополнительную корневую и некорневую подкормку – получите хороший урожай.
   При корневых подкормках вносите удобрения под корни растений, а некорневые проводите прямо через лист, что дает очень быстрое дополнительное питание, и подкормки усвоятся растением в 5–8 раз быстрее. Помните, некорневая подкормка – это «скорая помощь» для растений, она повышает качество и количество урожая и экономит удобрения (1 л удобрения на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Надо только следить, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листа, где расположены устьица, через которые питательные вещества попадают внутрь листа, а затем и всего растения. Особенно полезны некорневые подкормки теплолюбивым растениям: огурцам, томатам, кабачкам, перцам, тыквам и баклажанам.
   • Не кормите все растения одними и теми же удобрениями. Например, смородина, томаты и корнеплоды больше любят фосфорные удобрения; крыжовник – калийные; малина – калийные и азотные. А зола – для всех и любима, и желанна.
   • При некорневых подкормках хорошо вместе с удобрениями применять и микроэлементы. Внекорневую подкормку следует проводить в пасмурную погоду или вечером очень осторожно, чтобы не обжечь растения.
   • Помните, овощи, выросшие на грядке, содержат меньше нитратов, чем те, что нежились в теплице.
   • Белокочанная капуста, кочанный салат, редис и свекла содержат больше нитратов, чем огурцы, томаты, лук, картофель и зеленая фасоль.
   • Не забывайте, в овощах нитраты сосредоточены в стеблях, наружных листьях и кочерыгах. Превращению нитратов в опасные нитриты препятствуют витамины С и Е.
   • Чтобы корнеплоды хранились как можно дольше, тару необходимо предварительно просушить и продезинфицировать, обработав раствором медного купороса (2 ст. ложки на 10 л воды), и поддерживая оптимальную температуру 1–2 °C при влажности воздуха 80–85 %.
   • В период домашнего консервирования требуется много сухих стерильных банок. Потрудитесь и помойте сразу много банок и поставьте их в несколько рядов в духовку. Зажгите духовку и выдержите банки при температуре 120 °C 5-10 минут. Там они надежно простерилизуются и высохнут. Не вынимайте банки из духовки, пусть они медленно там охладятся. После этого банки готовы к использованию.
   • Чтобы клубника давала хороший урожай, поливайте ее раствором из хлебных крошек. Замочите в ведре воды на неделю сухари, несколько раз размешайте, после чего раствор слейте и им полейте растения.
   • Если вы собрали калину и рябину до морозов, не страшно. Проморозьте их небольшими партиями в морозилке холодильника, и горечь исчезнет.

Хозяйке на заметку

   Советы хозяйкам об элементарных правилах хранения продуктов и приготовлении пищи вы всегда можете найти в многочисленных специальных поварских и кулинарных изданиях.
   Предлагаемые нами несколько добрых советов, конечно же, не являются чем-то новым для вас. Мы просто хотели еще раз напомнить, особенно молодым хозяйкам, именно о тех овощах и фруктах, которые упоминаются в нашей работе и с которыми вы сталкиваетесь каждый день, и чтобы эти полезные советы были всегда у вас под рукой.
   Нам хочется, чтобы вы, находясь на кухне и хлопоча о приготовлении ароматной и вкусной пищи, не забывали и о том, чтобы приготовленные вами овощные блюда не потеряли витамины, другие полезные вещества и свои целебные свойства.
   • Апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты не следует мыть с мылом, как это делают некоторые хозяйки. Вполне достаточно хорошо промыть их в теплой проточной воде и дать стечь воде, не вытирая.
   • У спелых арбузов корка блестящая. Если по ним постучать – звук чистый, звонкий; если слегка надавить, послышится слабый треск.
   • Арбузы хранят в закрытом помещении, разложив на полках в один ряд, хвостиками кверху так, чтобы они не соприкасались. Температура при хранении должна быть плюсовая, но не выше 5 °C.
   • Зрелые бананы будут дольше храниться, если отделить их один от другого.
   • При длительном хранении содержание нитратов в овощах уменьшается (в овощах, пролежавших несколько месяцев, они практически отсутствуют).
   • Фасоль при варке не потемнеет, если варить ее в открытой кастрюле.
   • Чтобы сократить срок варки, бобы и фасоль на несколько часов замачивают в холодной воде (температура воды должна быть немного ниже комнатной – 10–15 °C), иначе потом они не разварятся.
   • Незрелые бобовые варят при сильном кипении, во время варки не солят или это делают в самом конце варки. Лучше посолить их уже готовыми.
   • Горох варите час – полтора, на слабом огне, закрыв кастрюлю крышкой, предварительно замочив его в холодной воде.
   • Во время варки не добавляйте в горох холодную воду – будет невкусно.
   • Если вы хотите сделать из сваренного гороха пюре, разомните его горячим, не давая остыть, тогда пюре получится однородное, без комков и более пышное.
   • Стручки гороха лучше сохранят окраску, если их варить в большом количестве воды.
   • Консервированный зеленый горошек подогревайте вместе с отваром, а затем, при необходимости, отвар слейте.
   • Свежезамороженный зеленый горошек бросайте в крутой кипяток сразу, вынув из морозилки, не размораживая, так как он получится вкуснее, и витаминов сохранится больше.
   • Засохшей горчице можно вернуть вкус и вид. Если ее разбавить небольшим количеством уксуса, добавить немножко сахара, хорошо перемешать – она снова приобретет остроту и свежесть.
   • Чтобы определить спелость дыни, нажмите на нее с противоположной стороны от стебля: у недозрелой дыни корка твердая, у спелой – немного подается при нажиме.
   • У хорошей дыни обычно бывает толстый стебель.
   • Дыни хранят в закрытом помещении, разложив их на полках в один ряд, хвостиками кверху, так чтобы они не соприкасались. Температура должна быть плюсовая, но не выше 5 °C.
   • Апельсины можно хранить месяц – полтора. Оботрите их насухо, заверните каждый в пергаментную бумагу, уложите в эмалированную посуду и поставьте в холодильник. Раз в неделю их следует перебрать.
   • Груши долго сохранятся, если их уложить в ящик с сухим и чистым речным песком, чтобы при этом они не касались друг друга. Сверху ящик плотно закройте и поставьте в сухое прохладное место.
   • Собранную на своем участке или купленную на рынке зелень можно долго сохранить свежей. Положите ее в целлофановый пакет, надуйте его (чтобы там был воздух), плотно завяжите и положите в холодильник.
   • В воду, в которой варятся овощи, добавьте щепотку сахара, и их вкус значительно улучшится.
   • Полным людям полезно есть сырую белокочанную капусту, в ней содержится тартроновая кислота, мобилизующая жир из депо. При нагревании эта кислота разрушается. В салаты можно добавить тертую морковь, яблоки и заправить растительным маслом.
   • В квашеной капусте содержится витамин С, клетчатка, усиливающая перистальтику кишечника, а также молочная и уксусная кислоты, способствующие подавлению гнилостных микроорганизмов. Она полезна всем.
   • Квашеную капусту, даже очень кислую, лучше не промывать, так как при этом теряются витамины и микроэлементы. Перед варкой ее отжимают, добавляют по вкусу сахар или свежую капусту. Помните, что в рассоле квашеной капусты столько же витамина С, сколько в самой капусте.
   • Капусту, перец, баклажаны, кабачки и огурцы храните при температуре, близкой к 0 °C. Только перед закладкой не надо их мыть.
   • Цветную капусту лучше тушить не в воде, а в молоке. Она становится гораздо вкуснее, и подавать на стол ее нужно немедленно, так как вкус ее ухудшится.
   • Тушите голубцы? Тогда не добавляйте много жидкости, не то они станут водянистыми и невкусными.
   • Цветная капуста сохранит белый цвет, если перед варкой положить ее в холодную воду, чуть подкисленную лимонной кислотой или уксусом, а затем уже в подсоленный кипяток. Варят капусту в открытой посуде не более 2–3 минут, сначала на сильном, а затем на слабом огне.
   • Клубника, собранная утром, сочнее и дольше сохраняется. Не собирайте ее сразу после дождя или по росе – мокрые ягоды быстро портятся. Это в полной мере относится и к лесной, и к садовой землянике.
   • Вам не нравится запах вареной или тушеной капусты? Положите в кастрюлю, где она готовится, кусок черного хлеба – он отобьет этот запах.
   • Если квашеная капуста хранится на балконе и очень промерзает, не волнуйтесь! Все свои ценные качества она сохранит, если вы не допустите многократного ее промерзания и оттаивания.
   • Чтобы сохранить в овощах витамин С, надо закладывать зелень, картофель и капусту в кипящую воду или бульон и соблюдать продолжительность варки. Помните, что свежая капуста обычно варится 20–35 минут; квашеная – полтора часа; картофель, нарезанный кубиками, – 12–15 минут; морковь – 15–20 минут; шпинат и свежие помидоры – 6–8 минут.
   • Вы, вероятно, заметили, что вкусовые качества картофеля в последнее время заметно снизились, что очевидно связано с нитратами, пестицидами и другими новшествами нашей жизни… Попробуйте сварить картофель в два приема. Очищенный картофель залейте водой, поставьте на плиту и доведите до кипения. Затем воду слейте, переложите картофель во вторую кастрюлю с подсоленным кипятком и варите до готовности. Приготовленный таким образом картофель приобретет натуральный цвет и исчезнет неприятный специфический горьковатый привкус.
   • Картофель для салатов надо варить в «мундире» и следить, чтобы он не разварился. Для этого проколите кожицу клубней в нескольких местах иглой, разваренный картофель в салаты не годится.
   • Перед тем как жарить картофель во фритюре, подсушите его полотенцем, тогда получится сухая, хрустящая корочка.
   • Отварной картофель получится вкуснее, если при варке добавить луковицу и немного укропа.
   • Чтобы крахмал разбух равномерно, варите картофель в закрытой посуде, в небольшом количестве воды, на умеренном огне.
   • Картофель мучнистых сортов, особенно для салатов и винегретов, чтобы он не разварился, варят в крепко соленой воде с добавлением огуречного или капустного рассола или прибавляют немного уксуса. С добавлением уксуса картофель при варке не темнеет.
   • Водянистый картофель, прежде чем готовить, следует положить на ночь в сухое теплое место, чтобы он хорошо подсох, тогда он будет вкуснее.
   • Молодой картофель можно быстро очистить, если его положить на 15–20 минут в холодную подсоленную воду. При варке молодой картофель опускайте в кипящую воду.
   • Картофель и другие овощи лучше варить на пару в специальных кастрюлях, тогда он в 2 раза меньше теряет питательных веществ и сохраняет вкус.
   • Картофель и овощи нужно чистить нержавеющим ножом, тогда руки не чернеют.
   • Картофель, сваренный «в мундире» (кожуре), сохраняет в 2 раза больше витаминов и питательных веществ, чем очищенный.
   • В отваренном и испеченном картофеле сохраняется больше витаминов, чем в жареном.
   • Воду, в которой варился картофель, не сливайте, ее можно использовать для приготовления первых блюд и подливки – для вторых.
   • Отваренный картофель будет вкуснее, если в воду, к концу варки, положить 2–3 зубчика чеснока, лавровый лист или немного укропа.
   • Картофель в мундире очищается быстрее, если сразу после варки обдать его холодной водой.
   • Картофель жарят на предварительно разогретой сковороде, сначала на сильном огне, потом на слабом. Жареный картофель, конечно, вкуснее, но труднее переваривается.
   • Жареный картофель получится хрустящим, если соблюсти следующие условия: жир на сковороде должен хорошо разогреться, картофель должен быть предварительно хорошо просушен в полотенце и посолен только в конце жарки.
   • Картофель получится наиболее вкусным и питательным, если его испечь в горячей золе (на костре) или в русской печи, или в духовом шкафу.
   • Картофель, отваренный для пюре, надо протирать горячим.
   • Приготовляя картофельное пюре, используйте только горячее молоко, если его развести холодным, пюре приобретет серый оттенок.
   • Картофельное пюре будет воздушнее и гораздо вкуснее, если в него добавить взбитый белок. Чтобы пюре было более пышным, добавьте в него масло и, постоянно подливая горячее молоко, взбейте.
   • Чтобы очищенный картофель до начала варки не потемнел, держите его в холодной воде, не разрезая на дольки, иначе он потеряет часть своих питательных веществ, а лучше сложите его в полиэтиленовый пакет и завяжите.
   • Картофель и свеклу перед закладкой в холодильник надо тщательно промыть в холодной воде, просушить, охладить, а затем в охлажденном виде поместить в полиэтиленовые пакеты, которые плотно завязать.
   • Сваренные овощи не оставляйте в отваре, иначе они станут водянистыми, невкусными, и в отвар перекочуют витамины и минеральные соли.
   • Специи (лавровый лист, гвоздику, перец) и соль кладут в суп незадолго до окончания варки.
   • Никогда не оставляйте в готовом супе лавровый лист.
   • Овощные супы, в которых нет картофеля и крупы, рекомендуется заправлять слегка поджаренной мукой – они будут более густыми и вкусными.
   • Если суп или соус пересолены, не отчаивайтесь! Опустите туда пару сырых картофелин, и они впитают излишнюю соль. Можно опустить на ложке кусок сахара, и как только сахар начнет растворяться, ложку вынимают – сахар впитает в себя излишек соли. Можно также завернуть в тряпочку немного муки или риса и прокипятить в супе. Мука и рис также впитывают соль.
   • Картофель кладите на горячую сковороду осторожно, от себя, чтобы не обжечься брызгами жира. Так же аккуратно опускайте все продукты в кипящую воду.
   • Овощной суп станет вкуснее и питательнее, если в него добавить молоко, сливки или сметану.
   • Если вы хотите в блюдо, которое готовите, добавить чеснок, опускайте его в самом конце варки.
   • Не выливайте картофельный отвар, положите в него потемневшие серебряные предметы на 10–15 минут, затем вытрите досуха, и они восстановят свой блеск.
   • Цыпленок приобретет более приятный вкус, если перед тем, как сварить его, внутрь тушки положить 1–2 головки очищенного репчатого лука и несколько веточек петрушки.
   • Стеклянные графины и бутылки отмоются чище, если в воду бросить кусочки мелко нарезанного картофеля, подольше их встряхивать, а затем хорошо прополоскать чистой водой.
   • Не варите картофель в жестяной или медной посуде, так как при этом теряется большое количество витамина С. Если правильно варить картофель, можно сохранить около 80 % содержащегося в нем витамина С.
   • Картофель, положенный для варки в холодную воду, до начала кипения теряет до 50 % витамина С, а опущенный в кипяток – только 10–20 %.
   • При чистке картофеля старайтесь срезать кожуру как можно тоньше, так как витамины и минеральные соли сосредоточены непосредственно под кожурой.
   • Очищенный сырой картофель старайтесь готовить сразу. Если он долгое время находится в воде, происходит выщелачивание, и картофель теряет питательные вещества.
   • Кукурузу лучше хранить в початках. Очищенная кукуруза меняет цвет, поэтому чистят ее непосредственно перед варкой.
   • Початки кукурузы варите с листьями, срезав только основание. Соль кладите в самом конце варки.
   • Сразу после варки откиньте кукурузу на дуршлаг, иначе она станет менее вкусной, и содержание витаминов в ней уменьшится.
   • Консервированную кукурузу подогревайте вместе с отваром, а потом отвар слейте.
   • Чтобы приготовить из кукурузы кашу, замочите стакан кукурузной крупы в 2 стаканах холодной воды, через пару часов добавьте еще один стакан и варите до готовности.
   • Соль в кашу кладите сразу, пока крупа не разварилась. Во время варки положите в кашу кусочек масла, тогда она будет нежнее и вкуснее.
   • Размолотые кукурузные хлопья используют вместо панировочных сухарей. Можно приготовить из них и соус к мясу и рыбе, для этого надо смешать их с маслом и поджарить.
   • Лимоны можно сохранить в течение нескольких месяцев, если завернуть их в папиросную или пергаментную бумагу и положить в сухой песок.
   • Лимоны хранятся несколько недель, если их положить в банки, налитые свежей водой, и поставить в холодильник. Воду в банках меняйте ежедневно. Еще лучше они сохраняются в сухом песке.
   • Чтобы получить из лимона побольше сока, перед тем как выжать, положите его в горячую воду на 5 минут.
   • Чтобы сильнее чувствовался аромат лимона, надо перед употреблением обдать его кипятком.
   • Засохший лимон можно освежить, опустив его в сосуд с холодной водой и меняя воду 1–2 раза в день.
   • Если вам требуется несколько капель лимонного сока, не режьте целый лимон, а проколите его спицей и выдавите столько сока, сколько нужно.
   • Нарезая лимон для чая, не выбрасывайте верхушки – их можно использовать и не один раз для того, чтобы отбелить потемневшую от чистки картофеля, свеклы и моркови кожу рук.
   • Если у вас желтые зубы, почистите их смесью из нескольких капель лимонного сока и питьевой соды.
   • Выжимая сок из лимона, не переусердствуйте – сок может получиться горьким. Если хотите, чтобы сока получилось больше, подержите целый лимон в горячей воде, как указывалось выше.
   • Разрезанный лимон хорошо сохранится, если его положить в чашку, на четверть наполненную уксусом, разрезанной частью вниз.
   • Чтобы мелко нарезанный лук не пригорел и приобрел красивый цвет, надо сначала обвалять его в муке, а потом жарить.
   • После резки лука неприятный запах ножа можно устранить, если натереть его солью.
   • Чтобы при чистке и резке лука не слезились глаза, надо это делать только около зажженной плиты или почаще обмакивать нож в холодную воду.
   • Морковь лучше тушить не в воде, а в молоке и сразу подать на стол, иначе вкус ее ухудшится.
   • Если морковь заправить маслом или сметаной, организм усвоит почти 60 % содержащегося в ней каротина. Если не заправить – не более 6 %.
   • Если вы хотите заправить суп молодой весенней морковкой, не обязательно ее чистить, стоит ее только хорошо вымыть щеткой.
   • Огурцы сохраняются свежими в течение нескольких дней, если держать их на три четверти опущенными в воду, хвостиками вниз; воду следует менять ежедневно.
   • Чтобы засоленные в банках огурцы не плесневели, положите сверху мешочек с сухой горчицей (30–40 г) или мелко нарезанный хрен.
   • Орехи, чтобы легче очистить от кожуры, следует подержать несколько минут в горячем духовом шкафу.
   • Высохшие грецкие орехи в кожуре снова станут вкусными и сочными залить подсоленной водой, подержать в ней 4–5 дней.
   • Чтобы расколоть грецкие орехи, не надо колотить по ним молотком. Положите их в эмалированную посуду, залейте крутым кипятком, закройте крышкой и оставьте на 10–15 минут, затем воду слейте. Теперь орехи легко можно расщепить кончиком ножа, и ядро при этом не раскрошится, а целиком извлечется из кожуры (скорлупы).
   • Грецкие орехи для тортов и пирожных рекомендуется до употребления слегка прокалить в духовом шкафу, от чего они приобретают привкус лесного ореха.
   • Помидоры, томатный сок и томатная паста содержат кислоту, которая замедляет процесс варки и тушения овощей, поэтому их вводят в конце тепловой обработки.
   • Петрушка, укроп, мята сохраняются свежими несколько дней в самую большую жару, если их держать в плотно закрытой сухой кастрюле или банке, причем зелень тоже должна быть сухой.
   • Белая редька конической формы более сладкая, а черная, круглая – жгучая и острая на вкус.
   • Тертая редька вкуснее, если в нее добавить немного тертой моркови и майонеза. Салат из редьки вкуснее, если добавить в него лук, поджаренный на растительном масле.
   • От длительной варки свекла обычно буреет. Чтобы этого не произошло, положите в воду, в которой варится свекла, чайную ложку сахара или немного уксуса. Правда, уксус может увеличить срок варки.
   • Если свекла все же при варке побурела, попробуйте положить ее на ночь в холодильник, к ней вернется красный цвет.
   • Если при варке свеклы положить в кастрюлю корочку хлеба, она впитает в себя неприятный запах.
   • Свеклу и зеленый горошек при варке не солят, так как горошек от этого долго не разваривается, а свекла теряет вкус.
   • Вареная свекла получится более сочной и вкусной, если варить ее в кожуре, не срезая корешков и остатков стеблей.
   • Если вареную свеклу нарезать мелко кубиками и добавить уксус, хрен, тмин, масло, лавровый лист и соль, получится очень острый, ароматный и вкусный салат.
   • К салату из свеклы и сырых овощей хорошо добавить немного кисловатых яблок и все сильно приправить растительным маслом, уксусом или лимонным соком.
   • Чтобы блюда из свеклы не были пресными, добавляйте туда как можно больше пряностей.
   • Корни хрена быстро высыхают, становятся вялыми. Перед тем как чистить, подержите их в воде.
   • Чтобы натертый хрен не потемнел, сбрызните его лимонным соком или уксусом и хорошенько перемешайте.
   • Тертый хрен приобретает особый вкус и аромат, если его заправить сметаной или соком свеклы. Можно, по желанию, добавить сахар и немножко уксуса.
   • Чеснок добавляйте только в горячее блюдо и дайте ему настояться 5–7 минут. К остывшему блюду чеснок добавлять не следует, вкусовые качества от этого только ухудшатся.
   • Чтобы устранить от рук запах чеснока, натрите руки солью и вымойте теплой водой с мылом.
   • Если вам нужно разморозить замерзшие фрукты и овощи, опустите их в холодную воду. Через несколько часов эту воду выливают и (для овощей) наливают другую, слегка подсоленную, но можно варить и не размораживая.
   • Увядшую зелень можно освежить, если ее положить на час в холодную воду, к которой прибавить столовую ложку уксуса.
   • Чтобы очищенные яблоки для компота, варенья не почернели, опустите их в холодную воду, в которой растворено немного соли.
   • Если в цветочном горшке завелись черви, положите туда гнилое яблоко, и все черви быстро перевползут него.
   • Прежде чем смешать все овощи, приготовленные для винегрета, заправьте отдельно свеклу растительным маслом, тщательно перемешайте и только после этого делайте винегрет. Блюдо будет гораздо красивее, так как овощи сохранят естественный цвет.
   • Нарезанную свеклу для винегрета кладите в салат или винегрет перед самой подачей на стол.
   • Свежие, вареные и маринованные корни сельдерея прекрасны для салата. Помните только, что отваривать корни нужно только в пресной воде.
   • Сухие фрукты для компотов перед приготовлением мойте в холодной, а не в горячей воде.
   • Если сушеные фрукты отсырели или в них завелся жучок, просушите их на противне в духовке. Зимой можно вынести их на неделю на мороз, потом переложить в стеклянные банки, плотно закрыть и поставьте в сухое место.
   • Хорошо добавлять в салаты чеснок. Растолките его в ступке с солью, но не режьте и не трите на терке, при этом теряется много сока.
   • Самый вкусный хрен имеет довольно толстый (2–3 см) и длинный (20–25 см) корень. Поверхность его ровная и светлая, а мякоть – белая.
   • Не выбрасывайте старый лежалый картофель, если даже он сморщился и пророс. Удалите глазки, положите в холодную воду на несколько минут, затем срежьте потолще шкурку (так как под ней может отложиться вредное вещество – соланин), разрежьте на куски и опустите в кипящую подсоленную воду. Если картофель позеленел, его следует выбросить.
   • Не варите картофель на сильном огне, иначе клубни снаружи разварятся и лопнут, а внутри останутся сырыми. Если картофель очень рассыпчатый, добавьте в воду немного уксуса.
   • Старый картофель к весне теряет вкус. Добавьте в воду при варке немного сахара, и он будет гораздо вкуснее.
   • Мороженый картофель при варке обычно сластит. Попробуйте перед варкой, подержать его в холодной воде, он постепенно оттает и будет более съедобным.
   • Если вы хотите получить «воздушный» картофель, нарежьте его ломтиками, опустите на 2–3 минуты в кипящий жир, не допуская образования румяной корочки, выньте, а затем жарьте до готовности.
   • Молодой картофель не следует скрести ножом, надо посыпать его солью, тщательно протереть тряпкой и сполоснуть холодной водой.
   • Перед тем как поставить картофель в духовку наколите его вилкой, чтобы он не полопался. Печеный картофель подайте к столу целыми клубнями, вместе с кожурой. Можно предложить к нему квашеную капусту, маринованные овощи, грибы, селедку, масло и т. д.
   • Жарить картофель следует на сильно разогретой сковороде и солить, когда ломтики подрумянятся со всех сторон. Если его посолить сразу, он выделит сок, который смешается с жиром, и картофель потеряет цвет и вкус.
   • Чтобы поверхность картофельного рулета и запеканки была гладкой и красивой, смажьте ее яйцом, посыпьте сухарями, сбрызните жиром и поставьте в духовку.
   • Крокеты из картофеля и других овощей опускайте только в горячий фритюр (160–180 °C), иначе они растрескаются и потеряют вид.
   • Если в тертый картофель, из которого вы собираетесь печь оладьи, добавить немного горячего молока, он не потемнеет.
   • Салат из квашеной капусты будет намного вкуснее, если в него добавить дольки яблок, лимонов или апельсинов.
   • Если весной в кадушке с квашеной капустой сохранился рассол, не выливайте его. Он пригодится вам для заправки разных овощных салатов вместо уксуса. Салат будет вкуснее, да и витаминов побольше.
   • Замерзший лук можно употреблять для приготовления пищи не размораживая. Он не теряет своего запаха и вкуса.
   • Лук и хрен – отличный гарнир ко многим рыбным блюдам.
   • Крупные маринованные или соленые огурцы никогда не подавайте на стол целиком, лучше всего их нарезать кружочками, узкими полосками вдоль или «веером». Особенно украшает любой салат «веер» из крепких, небольших огурчиков, нарезанных вдоль не до самого конца и расправленных в виде веера или «цветка».
   • Огурцы для рассольника варите отдельно в небольшом количестве воды и влейте вместе с этим отваром в почти уже готовый суп.
   • Огурцы для засолки лучше всего брать с неровной поверхностью (с пупырышками). Перед тем как посолить, обдайте их кипятком, чтобы и соленые они сохранили яркий зеленый цвет.
   • Чтобы огурцы дольше сохранились свежими, заверните их в мокрое полотенце или уложите в эмалированную посуду и, не закрывая крышкой, поставьте на нижнюю полку холодильника. Также храните и помидоры.
   • Помидоры можно довольно долго (3–4 месяца) сохранить свежими, если осенью тщательно отобрать зеленые, крепкие и здоровые плоды, каждый обернуть бумагой, уложить в ящик, застланный соломой, и хранить при температуре 11–13 °C, в темном месте.
   • Чтобы красный лопнувший помидор не заплесневел, хорошо посыпать трещинку солью.
   • Для приготовления некоторых блюд необходимо снять кожицу с помидора. Опустите его в кипящую воду и сразу же в холодную, и кожица легко снимется.
   • Свежие помидоры кладите в суп не раньше чем за 10 минут до конца варки.
   • Томатный сок храните в темном месте, так как на свету разрушается витамин А.
   • Чтобы печеные яблоки не растрескались и не прилипли к сковороде, наколите их в нескольких местах, а на сковороду налейте немного воды.
   • Яблоки кислых сортов держите в духовке недолго, иначе они превратятся в пюре.
   • Сморщенные яблоки неприятно употреблять в пищу. Положите их в холодную воду на 5–6 часов, и они разгладятся, приобретут свой прежний вид.
   • Помните, чтобы сохранить витамины при варке, пищу следует мешать только деревянной ложкой.
   • Овощное блюдо, приготовленное впрок, не разогревайте полностью, а ровно столько, сколько собираетесь подать на стол.
   • Клубни топинамбура достаточно долго вы можете сохранить свежими, если положите в целофановый пакет, и определите в овощное отделение холодильника. Однако при длительном хранении они высыхают и начинают дрябнуть. Не волнуйтесь. Нужное вам количество выньте из пакета и положите на ночь в холодную воду, утром они будут как свежие.

Литература

   Босс Г. В., Буренин В. И. Овощи – родник здоровья. Л.: Изд. 2-е, 1985, 221 с.
   Браун Э. Э. Травы-приправы. Алма-Ата: Кайнар, 1987, 224 с.
   Валягина Е. Т. Лекарственные растения России. СПб.: МП «Издатель», 1993, 207 с.
   Валягина-Малютина Е. Т. Лекарственные растения. СПб.: «Специальная литература», 1996, 234 с.
   Валягина-Малютина Е. Т. Домоводство. СПб.: ООО «Издательство „Диамант“», «Золотой век», 2001, 608 с.
   Витковский В. Л., Краюшкина Н. С., Жмурко Л. А. и др. Плодоводство Нечерноземья. Л.: Колос, 1983.
   Волков С. М., Зимин Л. С. и др. Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур Нечерноземной полосы Европейской части СССР. М.; Л.: Госсельхозиздат, 1955, 488 с.
   Девятов А. С., Макаревич А. И. Календарь-справочник садовода, овощевода и пчеловода. Минск: «Урожай», 1984, 271 с.
   Гусев В. И. Определитель повреждений, лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. М.: «Лесная промышленность», 1984, 472 с.
   Жизнь растений / Под ред. А. Л. Таратаджан. М.: Просвещение. Т. 5, ч. 1, 1980; т. 5, ч. 2, 1981; т. 6, 1982.
   Крецу Л. Г., Домашенко А. Г., Соколов М. Д. Мир пищевых растений. Кишинев: «Тимпул», 1989, 328 с.
   Круглый год: Русский земледельческий календарь. М.: Правда, 1989, 496 с.
   Лебедева А. Т., Туленкова А. Г. Календарь овощевода-любителя. М.: Росагропромиздат, 1990, 255 с.
   Пантиелев Я. Х. Сезонные работы в овощеводстве: Справочное пособие. М.: Агропромиздат, 1986.
   Попов Б. А. Приусадебный сад. Советы садоводам. М.: Россельхозиздат, 1984, 221 с.
   Приусадебное хозяйство, коллективное садоводство и огородничество (сост. А. И. Толстов). СПб.: Лениздат, 1991, 447 с.
   Справочник по овощеводству. Л.:, Колос, 1983.

Евгения Тимофеевна Валягина-Малютина Сад и огород круглый год

Предисловие

Введение

Январь

Народные приметы

Январские хлопоты для начинающих садоводов и огородников

Приобретение семян

Подготовка семян к посеву

Зимняя посевная кампания

Выращивание рассады огурцов и томатов в зимних теплицах

Работы в саду

Февраль

Народные приметы

Посев семян на рассаду

Несколько слов о парниках и теплицах

Основные работы в феврале

Сельдерей пахучий

Лук-порей

Работы в саду

Март

Народные приметы

Посев семян на рассаду и подготовка их к посеву

Капустные растения

Белокочанная капуста

Цветная капуста

Брюссельская капуста

Краснокочанная капуста

Савойская капуста

Капуста брокколи

Кольраби

Работы в саду

Апрель

Народные приметы

Весенние работы в садах и огородах

Планировка участка

Почва и ее обработка

Несколько слов о кислотности почвы

Обработка почвы

Время посева и размещение культур

Предшественники

Посев холодостойких культур

Морковь посевная

Редис

Репа

Редька огородная или посевная

Брюква

Петрушка посевная

Хрен деревенский

Кукуруза

Луковые растения

Лук репчатый

Лук победный, или черемша, или колба

Лук-слизун

Чеснок

Бобовые растения (Горох, бобы, фасоль)

Горох посевной

Бобы овощные

Зеленные культуры Выращивание зеленных культур

Амарантус

Горчица сарептская, или сизая

Кресс-салат

Лебеда садовая

Пастернак посевной

Ревень

Салат посевной

Щавель обыкновенный

Пряно-вкусовые культуры Выращивание пряно-вкусовых культур

Иссоп лекарственный

Катран

Кервель

Кориандр посевной

Любисток лекарственный

Майоран садовый

Мята перечная

Тимьян, или чабрец, или богородская трава

Тмин обыкновенный

Укроп пахучий (душистый)

Чабер садовый

Душица обыкновенная

Эстрагон (тархун)

Евгения Тимофеевна Валягина-Малютина
Сад и огород круглый год

Бобовые растения
(Горох, бобы, фасоль)

Зеленные культуры
Выращивание зеленных культур

Пряно-вкусовые культуры
Выращивание пряно-вкусовых культур

Разведение яблони
(Размножение, подготовка почвы и посадочного материала)

Тыквенные растения
(кабачки, патиссоны, тыква)

Подкормка корнеплодов
(свеклы, репы, редьки, моркови, корневого сельдерея и других)