   Валентина Ивановна Назарова
   Современная крыша и кровля
   Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Устройство крыши

   Крыша здания имеет несущую и ограждающую части. Несущая часть состоит из деревянных или железобетонных стропил, деревянных, стальных строительных ферм или железобетонных панелей. Несущая часть передает нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены и отдельные опоры. Ограждающая часть крыши состоит из следующих элементов: кровли – верхней водонепроницаемой оболочки крыши, и основания под кровлю в виде обрешетки из деревянных брусков, дощатого настила или цементного слоя по железобетонной основе.
   Кровли в зависимости от материала устанавливают деревянные, из глиняной черепицы, металлочерепицы, кровельной листовой стали. Кровли из волнистых асбестоцементных листов (шифера), плоских асбестоцементных плиток, рулонных материалов – толи и рубероида в настоящее время применяются редко.
   Несущая часть крыши должна обладать необходимой прочностью и устойчивостью, ограждающая часть – легкостью, устойчивостью к химическим и атмосферным воздействиям, водонепроницаемостью, малой теплопроводностью.
   Крыши в домах устраивают бесчердачные и чердачные. Для проветривания и освещения чердака в крыше устраивают чердачные окна.
   При устройстве бесчердачной крыши элементы чердачного покрытия и крыши совмещают в одной конструкции – покрытии, предохраняющем здание от охлаждения в зимнее время и атмосферных осадков.
   Для обеспечения стока атмосферной воды поверхность из разных материалов должна иметь соответствующий уклон, который выражается отношением высоты подъема h к половине перекрываемого пролета L или в градусах угла наклона крыши к горизонту L. Например, при L=27 отношение H: L=1:2. При пологих крышах уклон иногда выражают в процентах, для этого отношения H: L умножают на 100.
   В зависимости от уклона крыши бывают плоские и скатные. Плоские крыши имеют малый уклон – не более 3 %. Скатные крыши представляют собой системы пересекающихся наклонных плоскостей – скатов. Пересечения скатов крыши образуют двухгранные углы, из которых обращенные кверху называются ребрами, а обращенные книзу – разжелобками или ендовами. Верхнее горизонтальное ребро пересечения скатов крыши называется коньком.
   Уклон скатных крыш принимают в зависимости от вида кровли, например, для глиняной черепицы уклон крыши составляет 1:1–1:2, для кровельной листовой стали 1:3,5 (L=16).
   Скатные крыши с уклоном до 15° называют пологими, с уклоном более 15° – крутыми.
   В строительстве применяют разнообразные формы крыши, которые выбирают с учетом общей конфигурации здания в плане, возможного направления отвода воды, а также индивидуальных архитектурных возможностей. Односкатные крыши в настоящее время применяются редко, их устраивают над зданиями сравнительно небольшой ширины и в случаях, когда отвод воды можно организовать только к одной из продольных стен.
   Двускатная, или щипцовая крыша состоит из двух скатов, направленных в противоположенные стороны. Образующиеся треугольники в верхней части торцовых стен называют щипцами или фронтонами.
   Четырехскатная крыша имеет скаты на четыре стороны. Скаты, направленные к торцовым стенам, называются вальмами, отсюда название крыш – вальмовые. Щипцовые стены в этом случае отсутствуют.
   Вариантом вальмовой крыши является полувальмовая или полущипцовая крыша. Боковые скаты срезают только часть щипца и имеют вследствие этого по линии уклона меньшую, чем основные скаты, длину. Полувальма, расположенная вверху, имеет форму треугольника.
   Выбор материала и типа конструкции крыши зависит от расположения в здании внутренних опор, величины перекрываемых пролетов, уклона кровли и требований, предъявляемых к крыше: огнестойкости, теплотехнических свойств и долговечности.
   Простейшим типом несущей конструкции скатных крыш являются наклонные деревянные стропила. Наклонные стропила двускатной крыши опирают нижними концами на подстропильные брусья – мауэрлаты, а верхними – на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Верхний прогон поддерживается стойками, установленными на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают от 3 до 5 м.
   Для увеличения продольной жесткости конструкции стропил и уменьшения сечения коньковых прогонов укрепляют парные продольные подкосы, расположенные у каждой стойки или через одну при небольших пролетах. Для уменьшения свободного пролета стропильных ног устанавливают поперечные подкосы, опираемые на лежень внизу и подпирающие стропильные ноги вверху. В случае смещения внутренней опоры от центральной оси здания не более, чем на 1 м, стойку, поддерживающую прогон, устанавливают наклонно.
   При имеющихся в здании двух капитальных продольных стен или двух рядов внутренних столбцов укладывают два верхних прогона. Стропильные ноги в этом случае по длине могут быть составными. Для увеличения жесткости конструкции необходимо устанавливать ригели.
   В четырехскатных вальмовых крышах в местах пересечения скатов необходимо располагать диагональные накосные стропильные ноги (рис. 1), в некоторые врубают укороченные стропильные ноги – нарожники.

Рис. 1. Наклонные стропила в зданиях (в плане): а – с одной внутренней опорой; б – с двумя внутренними опорами; в – общий вид шпренгелей для опирания накосных стропильных ног: 1 – прогон; 2 – стропильная нога; 3 – подкос под прогон; 4 – нарожники; 5 – накосная (диагональная нога)

Диагональные стропильные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку. Поэтому их поддерживают в пролете промежуточной опорой в виде подкоса или поставленной в углу здания шпренгельной конструкцией. Нижним концом диагональную стропильную ногу опирают на подстропильные брусья в углу, в месте их сопряжения или на балку, уложенную наискось на подстропильные брусья на некотором расстоянии от угла. При наличии одного прогона верхний конец диагональной ноги опирается на его консоль, а при двух прогонах – на пробоины, прикрепленные гвоздями к концам стропильных ног. Консоли прогонов используют как промежуточные опоры на косых ногах. На рис. 2 показаны детали узлов деревянных брусчатых стропил. В местах сопряжения стропилы усиливают металлическими креплениями: гвоздями, болтами, скобами.

Рис. 2. Конструктивные схемы деревянных наклонных стропил: а – общий вид; б – для двускатных крыш: 1 – чердачное перекрытие; 2 – кобылка; 3 – обрешетка; 4 – лежень; 5 – стропильная нога; 6 – верхний прогон; 7 – стойка; 8 – подкос; 9 – мауэрлат; 10 – верхний прогон; 11 – ригель; 12 – распорка

Рис. 3. Детали узлов деревянных брусчатых наклонных стропил А – Е

В зданиях, не имеющих внутренних опор, невозможно устраивать наклонные стропила. Поэтому в качестве несущих конструкций крыши применяют строительные фермы, к которым подвешивается чердачное перекрытие. Расположенные по верхнему контуры фермы, стержни образуют верхний пояс строительной фермы, по нижнему контуру – нижний пояс. Стойки – вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, расположенные между верхним и нижним поясами, образуют решетку фермы. Стропильные фермы изготовляют деревянные, стальные и железобетонные. В продольном направлении фермы устанавливают на расстоянии 4–6 м друг от друга. Простейшим видом деревянной строительной фермы являются шпренгельные фермы. Шпренгельные фермы для пролетов от 10 до 12 м изображены на рис. 4. Фермы состоят из стропильных ног, затяжки, воспринимающей распор, вертикальной подвески – бабки, к которой подвешена затяжка, и подкосов.

Рис. 4. Деревянные шпренгельные фермы: а – со стальными подвесками; б – с деревянными подвесками; в – детали узлов: 1 – бабка; 2 – гвозди; 3 – стропильная нога; 4 – затяжка; 5 – аварийный болт; 6 – болты; 7 – болтовые нагели

   Рис. 5. Детали узлов подвесного чердачного перекрытия: 1 – прогон; 2 – балка подвесного перекрытия; 3 – затяжка; 4 – болты; 5 – уголки 60x60; 6 – уголки для прогонов; 7 – балка; 8 – хомут для прогонов

   Ввиду большой ширины здания при установке шпренгельных и строительных ферм чердачное перекрытие недопустимо перекрывать балками, опирающимися на стены. Конструкцию чердачного перекрытия подвешивают на стальных хомутах к затяжке стропил или к нижнему поясу фермы, образуя подвесные перекрытия.
   При наличии подвесного чердачного перекрытия подвески или бабки висячих стропил, работающие на растяжение, иногда выполняют из стальных тяжей. На рис. 1 изображены детали узлов подвесного чердачного деревянного перекрытия. К затяжке деревянных висячих стропил подвешены в перпендикулярном к ней направлении на хомутах из полосовой стали деревянные прогоны. Перпендикулярно к прогонам подвешены деревянные балки, между которыми уложено облегченное межбалочное заполнение. Для уменьшения нагрузки на висячие стропила или стропильную ферму следует выбирать конструкцию для подвесного перекрытия, имеющую небольшой собственный вес.
   В стальных фермах подвесное чердачное перекрытие изготовляют несгораемым по стальным балкам. Между балками укладывают сборные железобетонные плиты, по ним – легкий утеплитель и армопенобетонные или армопеносиликатные плиты. При устройстве утепления подвесного чердачного перекрытия необходимо предусмотреть защиту стальных балок от охлаждения, поскольку вследствие конденсации водяных паров будет происходить ржавление нижней полки балок, и возможно образование нежелательных желтых полос. В целях повышения огнестойкости и долговечности несущие конструкции скатных крыш целесообразно выполнять из железобетона, а железобетонные несущие конструкции скатных крыш рекомендуется выполнять бесстропильными из крупноразмерных панелей заводского изготовления.
   Кабельная система против обледенения крыш заключается в том, что по периметру крыши протягивают электрический кабель, который работает при температурном режиме воздуха от 0 °C до -15 °C и при наличие воды или льда на крыше. Система снабжена температурным и влажностным датчиками, которые устанавливают по краю крыши с южной стороны. С помощью датчиков регулируют включение и отключение кабельной системы.
   Более дорогие системы управления позволяют не только включать и отключать нагрев, но и задавать время работы в зависимости от температуры: крыша прогревается тем дольше, чем сильнее мороз.
   Перед установкой системы следует обратить внимание на качество кабеля. Кабель должен иметь мощную внутреннюю оплетку и надежный слой изоляции из стойкого материала для обеспечения механической прочности кабеля и электробезопасности системы.

Строение крыши

   Невозможно представить себе нормальное жилище без крыши. И не зря выражение «есть крыша над головой» означает, что у человека есть дом. Но функциональная ценность крыши не уменьшает и не заслоняет ее декоративные достоинства, особенно для дачных домиков. Часто крыша составляет почти половину дома, а если взять домик типа «шалаш», то это одна сплошная крыша.
   Крыша имеет следующие элементы (рис. 6):
   • скаты – (наклонные плоскости);
   • конек – самый высокорасположенный внешний угол крыши;
   • наклонные ребра – внешние наклонные углы, образующиеся в результате пересечения скатов вальмовых или многощипцовых крыш;
   • разжелобки или ендовы, которые также образуются на стыках скатов, но в отличие от ребер имеют внутренне-угловой характер;
   • карнизные свесы – горизонтальные свесы по бокам дома;
   • фронтонные свесы – наклонные свесы над фронтонной поверхностью;
   • система водостока, представленная горизонтальными желобами и вертикальными водосточными трубами;
   • дымовая труба.

   Рис. 6. Строение крыши: 1 – скаты; 2 – конек; 3 – наклонное ребро; 4 – разжелобок; 5 – карнизный свес; 6 – фронтонные свесы; 7 – желоб; 8 – водосточная труба; 9 – дымовая труба

   Карнизные свесы, как правило, образуются стропильными ногами. Существует несколько форм карнизных свесов: свес заподлицо со стеной; карнизный вынос; подшивной свес; кирпичный свес (карниз); свес со сборной железобетонной плитой.
   Водосточная система в малоэтажном здании бывает с наружным организованным и неорганизованным водоотводом. В районах с суровыми зимними морозами, когда существует угроза замерзания воды в наружных водосточных системах, может быть рекомендован внутренний водоотвод, когда вертикальные водосточные трубы располагаются внутри здания, вдали от наружных стен, а отвод стоков производится в сеть дворовой канализации.

Конструкции крыш

Чердачные скатные крыши

Чердачная скатная крыша состоит из несущих конструкций и кровли. Между такой крышей и чердачным перекрытием находится чердак, который может использоваться для размещения каналов вентиляции и различных трубопроводов (при больших объемах чердаков, там могут встраиваться помещения и иного назначения). Несущие конструкции скатных крыш могут быть выполнены из железобетона, стали, дерева в виде стропил, стропильных ферм и панелей.
Зимой в чердачное помещение через перекрытие верхнего этажа (чердачное перекрытие) из расположенных ниже помещений проникают тепло и влага. Чем теплее чердак и чем теплопроводнее материал кровли, тем больше образуется конденсата. Весьма важным и эффективным мероприятием против переувлажнения чердачного пространства является его проветривание через вентиляционные отверстия под карнизом (приток) и в коньке (вытяжка), а также через слуховые окна.

Бесчердачные крыши

Бесчердачные крыши подразделяются на невентилируемые, частично вентилируемые и вентилируемые наружным воздухом. Невентилируемые крыши применяют в тех случаях, когда исключается накопление влаги в покрытии в период эксплуатации. Основными элементами совмещенной крыши являются настил, утеплитель, пароизоляция и кровля. Частично вентилируемые крыши имеют в материале верхней части панелей поры или каналы.
Вентилируемые крыши имеют сплошные воздушные прослойки высотой 200–240 мм.

Устройство теплоизоляции крыши

   Как правило, в домах с чердачными крышами кровля является защитой здания от атмосферных воздействий, чердачные помещения не используются как жилые и, не требуют для эксплуатации в зимнее время создания в них положительных температур. Исключение составляют только дома с мансардами, где весь объем чердака утепляется и он используется как обычные жилые помещения. В домах с холодными чердачными крышами утепляется только чердачное перекрытие являющееся полом чердака и потолком жилых помещений. Если чердак или мансарда используются в качестве жилых (или рабочих) помещений, то по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал.
   Дома с плоскими крышами, не имеющие чердаков, или имеющие скатные крыши, где жилые или служебные помещения расположены непосредственно под крышей (так называемые совмещенные покрытия), обязательно имеют теплоизолированные крыши, чтобы не допустить слишком больших теплопотерь, т. к. через потолки помещение может терять до 50 % тепла.
   Чердачное перекрытие (чердачные полы) утепляются изнутри чердака. Утеплять скаты сложнее. При новом строительстве дома теплоизоляционный материал можно уложить либо поверх обрешетки, либо между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ – более надежен, во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Если дом эксплуатируется, то первый вариант сразу исключается и остается только один вариант – утепление изнутри.
   Если утепляется плоская крыша, то приемлемы оба способа утепления: наружный и внутренний. Однако устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большего профессионализма: внутреннюю прокладку теплоизоляции, при которой утеплитель приклеивается к потолку, может выполнить даже рабочий не очень высокой квалификации, это под силу даже новичку.
   Иногда при теплоизоляционных работах может появиться необходимость изоляции водосборника или водопроводных труб, установленных или проходящих по чердаку.
   Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и хорошо состыковываются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплителей необходимо знать некоторые профессиональные секреты, позволяющих ускорить работу.
   В соответствии с ГОСТ-16381-77 теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим основным признакам:
   • форма и внешний вид;
   • структура;
   • вид исходного сырья;
   • средняя плотность;
   • жесткость;
   • теплопроводность;
   • горючесть.
   В отличие от ряда других строительных материалов марка теплоизоляционного материала устанавливается не по показателю прочности, а по величине средней плотности, которая выражается в кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(r). По этому показателю теплоизоляционные материалы имеют следующие марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Марка теплоизоляционного материала представляет собой верхний предел его средней плотности. Так, изделия марки 100 могут иметь r=75-100 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   За последние годы в нашей стране отмечается резкое ужесточение требований к теплотехническим характеристикам ограждений и это не случайно. Энергия – самое большое богатство человечества и экономия энергии (электрической, тепловой и т. п.) – залог экономического возрождения страны.
   Согласно Постановлению № 18–81 Министерства строительства РФ от 11.08.1995 г., начиная с 1.09.95 г. проектирование, а с 1.06.1996 г. новое строительство и реконструкция должны вестись в соответствии с изменениями № 3 СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника». По этим нормам с 01.06.2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередаче возрастают в 1,5–1,8 раза. На эти вопросы необходимо обращать самое серьезное внимание.
   Таким образом, перед устройством или реконструкцией кровли вопросы достаточности принятого проектом или существующего слоя утеплителя должны быть проверены и при необходимости их толщины увеличены.
   Учитывая то, что конструкции старой крыши обычно имеют высоту около 150 мм, то если кровлю оставляют на прежнем листе, а требуемый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем (не менее 50 мм) невозможно увеличить в верхнем направлении, в промежутке с балкой остается запас на изоляцию не более 100 мм. В этом случае утеплитель необходимо укладывать с нижней стороны балок.
   Учитывая также то, что чердачные помещения сами по себе низкие, нижняя дополнительная изоляция конструкций должна быть как можно тоньше.
   Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм.
   При устройстве теплоизоляции необходимо решить также и вопрос устройства пароизоляции. В первую очередь это касается утепления скатов.
   Пароизоляция обеспечивается:
   • зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем;
   • наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги).
   Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий в кровле и слоя пароизоляции может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Как следствие этого – загнивание несущих конструкций, выпадение конденсата в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т. п., т. е. процесс преждевременного разрушения здания.
   До проведения мероприятий по утеплению крыши и чердачного помещения необходимо провести осмотр несущих конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут обнаружены, до начала работ по устройству теплоизоляции необходимо отремонтировать конструкции стропил, иначе впоследствии при новых признаках разрушения и протекания кровли, все равно необходимо будет провести полный ремонт, но теперь уже с разборкой недавно уложенных паро– и теплоизоляционных слоев.
   Следующим элементом подготовительных работ является проверка состояния электропроводки, проложенной на чердаке. При обнаружении повреждений проводки все дефекты должны быть немедленно устранены.

Наружное утепление плоской крыши

Если здание эксплуатируется, то плоская крыша может быть утеплена снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх брусьев несущей конструкции 2 укладывается сплошное основание из панелей 3, на которые укладываются теплоизоляционные плиты 5, а по ним – тротуарные плиты. При этом необходимо профессионально проверить выдержат ли дополнительную нагрузку несущие конструкции и не даст ли впоследствии течь само кровельное покрытие (рис. 7).

Рис. 7. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – бетонная плита

Внутреннее утепление плоской крыши

Наиболее приемлемое решение внутреннего утепления плоской крыши – это утепление со стороны потолка (рис. 8). Процесс устройства теплоизоляции не сложен, но размещение электроосветительных приборов нужно будет переделать. Теплоизоляционные плиты, подходящие для этого – это огнестойкие пенополистирольные плиты фирмы «Изотек» типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35 толщиной 25 мм.

Рис. 8. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель

При устройстве теплоизоляции к потолку через каждые 40 см привинчиваются планки 4 из древесины мягких пород, начиная с первой планки, прикрепленной вдоль одной из стен, идущей перпендикулярно брусьям несущей конструкции 2. Вторая планка идет вдоль противоположной стены. Затем впритык к первой планке приклеивают пенополистирольную плиту 5, используя для этого специальный клей или мастику. Затем привинчивается следующая планка и вторая теплоизоляционная плита и т. д., чередуя укладку планок и плит пенополистирола. Когда теплоизоляционный слой выложен полностью, на всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку 6. К планкам 4 прибиваются декоративные панели 7. В качестве крепежных деталей могут быть использованы оцинкованные гвозди.

Утепление пола нежилого чердачного помещения

   Утепление пола чердака не требует одновременного утепления скатов крыши. Так как само чердачное помещение не утеплено, хоть и ограждено скатами крыши, оно выполняет роль переходного помещения, своего рода «тамбура» между низкой наружной температурой и более высокой внутренней. При такой разнице температур и таком утеплении значение пароизоляционного слоя не велико.
   Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями стропильной конструкции. При этом важно не допустить того, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия, расположенные на карнизе. Во избежание этого, обычно между брусьями чердачного перекрытия, вдоль карнизных свесов крепят фанерные или картонные полоски, либо задерживающие планки.
   Для утепления чердачного пола рулонным теплоизолятором необходимо:
   • заделать специальной мастикой или пеной все щели в потолке вокруг труб;
   • между двумя брусьями уложить рулон теплоизоляции и начать раскатывать его в направлении от одного карниза к другому, плотно прижимая его к укладываемой поверхности (но не продавливая). Рулоны лучше всего приобретать требуемой ширины, либо кратное расстоянию между балками. Если нужных размеров рулонов в продаже нет, то имеющиеся рулоны до начала работ обрезают по месту. Если же ширина утеплителя лишь немного превышает расстояние между балками, его можно уложить, немного сжав по бокам;
   • после утепления всей поверхности чердачного перекрытия обрезки теплоизоляционного материала используют для утепления труднодоступных мест и участков сложной конфигурации;
   • если между брусками несущей конструкции 1 (рис. 9) проходят водопроводные трубы 2, на эти трубы, до раскатывания утеплителя 3, необходимо положить тонкую картонную полоску 4, которая исключит прямой контакт с теплоизоляционным материалом;

   Рис. 9. Теплоизоляция водопроводных труб: 1 – брусок несущей конструкции; 2 – водопроводная труба; 3 – теплоизоляционный материал; 4 – картонная полоса

   • утеплитель, уложенный на крышку люка, ведущего из основного помещения на чердак, приклеивается клеем ПВА или липкой лентой;
   • проверяется прокладка электрических проводов по чердаку. Кабель крепится к брускам несущей конструкции или свободно кладется на теплоизоляционный слой. Класть утеплитель поверх электрических проводов запрещается.
   Для утепления чердачного перекрытия сыпучими теплоизоляционными материалами требования аналогичны изложенным выше. Теплоизоляционный материал насыпается между брусками и при помощи планки разравнивается, чтобы получился слой одной толщины. Для утепления крышки люка по ее периметру прибивают борт из досок, затем на люк насыпается теплоизоляционный материал и сверху досками закрепляется панель (крыша). Таким образом, утеплитель оказывается в ящике.

Утепление скатов крыши

   Утепление скатов внутри чердачного помещения стало наиболее популярным типом теплоизоляции крыши, благодаря возродившейся моде на чердачные пространства и мансарды. Высокая стоимость строительства в конце ХХ века заставила людей максимально использовать все возможности снижения стоимости 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

площади дома, учитывая при этом и возможность получения дополнительной жилой площади за счет мансард.
   И здесь важно отметить, что утепляя скаты крыши, превращая чердачное перекрытие в перекрытие по сути междуэтажное, не нужно его утеплять, изолировать основное помещение от мансарды. Однако, при утеплении скатов крыши особое внимание необходимо обратить на качество пароизоляционного слоя.
   Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные плиты прямоугольной и клиновидной формы.
   Технология укладки теплоизоляционного материала на скатах крыши дана на рис. 10.

   Рис. 10. Утепление скатов крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – стропильная нога; 3 —гидроизоляционный слой; 4, 5 – теплоизоляционные плиты; 6 – планка; 7 – полиэтиленовая пленка; 8 – декоративная панель

   Работа начинается с подготовки теплоизоляционных плит 4 необходимой толщины и ширины. Измеряется толщина досок и шаг стропильных ног. Ширина изоляционных плит должна на 1 см превышать расстояние между стропилами, а их толщина – на 2–5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополнительный 1 см по ширине необходим для лучшей стыковки плит у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался зазор 2–5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.
   Для утепления карнизов берут две длинные полосы фанеры и по ним, как по пандусу, утеплитель спускают к карнизному свесу. Затем фанерные планки укладываются в проем между стропильными ногами до их упора нижними концами в карнизную доску. Теплоизоляционная плита спускается по уложенным таким образом планкам. При этом нужно помнить, что вентиляционный зазор 2–5 см должен быть оставлен и здесь. Так укладываются плиты по всей крыше от карниза до конька заподлицо с передними гранями стропильных ног. Куски и обрезки утеплителя, оставшиеся при подгонке основных плит, используются для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и т. п. После укладки теплоизоляционных плит на внутреннюю поверхность теплоизоляционного слоя натягивается полиэтиленовая пленка 7 толщиной не менее 0,2 мм и закрепляется к плитам скобами. Отдельные полосы пленки укладываются внахлест с последующей герметизацией стыков клеющей лентой. При работе необходимо следить, чтобы нигде не появилось разрыва пленки, иначе пароизоляция будет нарушена. Утепление скатов крыши завершено, осталось только закрыть тепло– и пароизоляционный слои декоративными панелями 8, которые можно прибить или привинтить к стропильным ногам. Размеры панелей могут быть любые, чаще всего они зависят исключительно от размеров входного люка.
   Способов крепления теплоизоляционных плит много: при помощи гвоздей или шурупов, посредством мастики или клея, за счет силы трения (враспор), а плиты небольшой толщины 5 могут укладываться на планки 6, прибитые к внутренним сторонам стропильных ног (черепные бруски).

Основания под кровли

Основание под кровлю – это поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слой гидроизоляционного ковра (мастичного или рулонного). В кровлях из плоских или волнистых листов – это опоры для закрепления этих листов (прогоны, обрешетка или настил). Если кровля имеет теплоизоляционное основание, то она называется «теплой».

Основание под рулонную кровлю

Основания под рулонную кровлю могут быть деревянными, из монолитных, бетонных или железобетонных плит, сборных железобетонных панелей перекрытия или покрытия или в виде цементно-песчаной, асфальтобетонной и др. стяжки по неровному железобетонному основанию или слою утеплителя.
Деревянное основание устраивают в виде двойного деревянного настила: уложенный по несущим конструкциям нижний настил, так называемый рабочий, выполняется из досок толщиной 22 мм они идут с зазорами на расстоянии не более 30 см друг от друга; верхний настил, так называемый сплошной, выполняется из антисептированных досок размером 20x50 мм прибитых к рабочему настилу под углом 30–45°. Основание не должно иметь щелей и отверстий от выпавших сучков, а также выступов и провесов. Деревянный настил прошпаклевывают мастикой при помощи шпателя или покрывают битумной мастикой (рис. 11). Перед огрунтовкой основание тщательно очищается от грязи и просушивается.

   Рис. 11. Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке: 1 – рабочий настил; 2 – защитный настил; 3 – беспокровный рубероид; 4 – рубероид; 5 – мастика; 6 – кровельная сталь; 7 – полоса рубероида

   Устройство основания под рулонную кровлю по цементно-песчаной стяжке. В качестве основания под рулонное покрытие по железобетону применяют выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50 или из песчаного асфальтобетона. Толщина стяжки при укладке по бетону – 10–15 мм, по жестким плитам утеплителя – 15–25 мм, по сыпучим утеплителям – 25–30 мм. При уклоне кровли менее 15° стяжку сначала устраивают на разжелобках, а затем – на скатах; при уклоне больше 15° соблюдается обратный порядок: сначала выравнивают скаты, а в последнюю очередь – разжелобки и ендовы.
   Асфальтобетон применяют только для устройства стяжек на плоскостях скатов. Стяжки на вертикальных и крутых плоскостях, как, например, парапеты или вспомогательные стены, выполняются из цементно-песчаных растворов или бетонных плиток.
   До выполнения стяжки необходимо закончить устройство всех парапетов, вентиляционных шахт, выходов на крышу и других работ на кровле.
   Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор по маячным рейкам полосами шириной до 2 м. Поверхность уложенного раствора выравнивают правилом или мастерком (рис. 12). Следующую полосу цементно-песчаной стяжки укладывают после схватывания уложенных ранее полос.

Рис. 12. Устройство стяжки по маячным рейкам: 1 – разравнивание раствора; 2 – свежая полоса стяжки; 3 – правило; 4 —ящик; 5 – готовая стяжка; 6 – промежуточные полосы

В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра (рис. 13).

   Рис. 13. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а – примыкание кровли к стенам; б – примыкание плоской кровли к парапету: 1 – рулонный гидроизоляционный ковер; 2 – стяжка; 3 – дополнительные слои ковра; 4 – борт из раствора; 5 – деревянная пробка; 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – стоячий хомут; 8 – защитный фартук; 9 – защитный гравийный слой

   Перед началом работ вокруг зоны устройства стяжки на скатах покрытия устанавливают инвентарные ограждения, а по свесам прибивают бортовые доски.
   При устройстве стяжек из цементно-песчаного раствора через каждые 6 м оставляют температурноусадочные швы, ограничивающие саму стяжку. Для образования температурно-усадочных швов при устройстве стяжки закладывают деревянные рейки толщиной 10 мм, которые затем удаляют, а швы заделывают кровельной мастикой и заклеивают полоской рулонного материала.
   Поверхность основания выравнивают, все выбоины и раковины заделывают холодными битумными грунтовками. В качестве грунтовки применяют раствор битума ВН-70/30 в медленно испаряющемся растворителе – керосине или соляровом масле в соотношении 1:2. Свежеуложенный раствор стяжки пропитывается битумом на глубину не менее 2 мм, и на поверхности стяжки образуется пленка, препятствующая испарению воды из раствора. Время высыхания грунтовки на затвердевших стяжках 12 часов, на свежеуложенных – не менее 48 часов.
   Перед огрунтовкой основание очищается от мусора и пыли. Огрунтовку выполняют распылением холодного грунтового состава на абсолютно сухую поверхность захватками с шириной полосы 3–4 м.

Основание под мастичную и деревянную кровли

   Основанием под мастичные кровли, как правило, служат сборные железобетонные плиты перекрытия верхних этажей или монолитные железобетонные покрытия. В связи с тем, что эти конструкции не всегда имеют ровную поверхность, для ее выравнивания наносится цементно-песчаная стяжка. Иногда основанием под мастичную кровлю служат поверхности утеплителей.
   Швы между сборными железобетонными плитами заделываются цементно-песчаным раствором или бетоном. Если поверхность панелей требует устройства стяжки, то ее выполняют так же, как при рулонной кровле.
   Основание должно быть прочным, жестким и ровным. Ровность основания и уклоны в ендовах проверяют особенно тщательно, т. к. при незначительном уклоне кровли (1–3°) неровность может образовать обратный сток воды и, следовательно, вода будет задерживаться на кровле.
   Поверхность очищенной от мусора и пыли стяжки грунтуют полосами шириной 4–5 м. Время высыхания грунтовки на старых стяжках – 12 часов на свежеуложенных – до 48 часов.
   В местах примыкания крыши к вертикальным стенам или выступающим деталям устанавливаются переходные бортики из цементно-песчаного раствора. Перед началом кровельных работ основание и бортики огрунтовывают.
   Дерево, как строительный материал, не относится к числу долговечных материалов. Однако, при правильном выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применения в рациональных конструкциях, срок службы дерева может достигать нескольких столетий.
   Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусьев 60x60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетка прибивается к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80°, с шагом 600–700 мм.

Основание под стальную кровлю

Стальная кровля применяется преимущество на крышах со сложной геометрией, а листы оцинкованной стали используются также для устройства карнизных свесов, разжелобков, ендов, настенных желобов и водосточных труб независимо от типа кровельного покрытия.
Основание для металлической кровли выполняется из брусков сечением 50x50 мм или досок размером 50x(120–140) мм, которые укладываются с шагом 200–270 мм (рис. 14). Под лежачие фальцы прокладывают доски шириной 100–120 мм. Устройство обрешетки ведут в направлении от карниза к коньку. Свес крыши по всему периметру обивают сплошным дощатым настилом шириной 70 см. Вдоль конька и ребер укладывают по две доски, соединенные встык. На разжелобках и ендовах устраивают дощатые настилы шириной до 80 см.

   Рис. 14. Кровля из стальных листов: а – общий вид; б – типы фальцев; в – надкарнизный костыль: 1 – стропильная нога; 2 – мауэрлат; 3 – надкарнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц

   Обрешетка должна быть ровной, прочной и хорошо закрепленной. От качества ее устройства зависит долговечность кровли, ибо даже небольшой прогиб стальных листов приводит к ослаблению и возможности нарушения фальцевых соединений.
   Обрешетка изготавливается из сосны, ели, пихты и осины. Влажность древесины не должна быть выше 12 %. Чтобы предохранить древесину обрешетки кровли от загнивания и продлить срок ее службы, древесину пропитывают антисептиками, обмазывают или красят. Увеличивается срок службы древесины и если она в сухом состоянии покрывается олифой. Для значительного увеличения срока службы сухой древесины ее обмазывают смолой.
   К наиболее широко применимым антисептикам относятся фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят натрия.
   Ввиду легкой возгораемости древесина обрешетки должна быть предохранена от возгорания обработкой огнезащитными химическими веществами – антипиренами, которые при высокой температуре плавятся, либо выделяют газы, препятствующие горению. Равномерно пропитанное сухое дерево при высокой температуре не воспламеняется, а только тлеет.
   Обрешетку крепят к деревянным стропилам болтами и гвоздями, листы кровельной стали крепят к обрешетке кляммерами из полосок листовой стали.

Основание под кровлю из черепицы

   Все виды кровель из мелких штучных материалов устраивают по обрешетке. Для обрешетки под кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы используются бруски сечением 50x50, 50x60 и 60x60 мм. Более тяжелый кровельный материал укладывается по обрешетке из брусков большего сечения.
   Бруски укладывают на стропила в направлении от конька к карнизному свесу, причем карнизный брусок должен быть выше остальных на 25–35 мм, так как, если последующие ряды черепицы укладываются друг на друга, то первый ряд – на карнизный брусок. Разница в высоте карнизного и рядовых брусков обеспечивается уравнительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые ряды черепиц не соприкасались между собой. Как правило, это расстояние равно 2–4 см от конца стропил. Обрешетку под черепичную кровлю в карнизной части, ендовы и разжелобка делают сплошной из досок толщиной 140–150 мм, уложенных без зазоров в продольном направлении. При этом их следует закруглить, как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками.
   Чтобы стропила представляли собой надежные несущие конструкции, они должны крепиться гвоздями длиной 125 мм.
   Как рассчитать габариты кровли? Как по длине, так и по ширине ската должно войти целое число черепиц. Поэтому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах, – это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы. При этом необходимо помнить, что черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5-10 см.
   Аналогичо рассчитывается ширина ската, исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной черепицы.
   Черепица крепится к обрешетке кляммерами или гвоздями (рис. 15).

Рис. 15. Кровля из пазовой штампованной черепицы: а – начальный период укладки; б – крепление черепицы; 1 – карнизная обрешетка; 2 – стропильная нога; 3 – половина пазовой черепицы; 4 – цельная пазовая черепица; 5 – обрешетка; 6 – гвоздь; 7 – проволока

Основание под кровлю из металлочерепицы

Металлочерепица – современный, прочный, долговечный, легкий, технологичный и эстетичный кровельный материал, изготавливаемый методом штамповки из листов оцинкованной стали. Листы имеют длину до размера ската крыши – 7 м, ширину 1,2 м при толщине листа 0,5 мм. С обеих сторон листы имеют многослойное покрытие цветным пластиком. Жесткость листов металлочерепицы выше, чем жесткость картин кровли из обычных листов оцинкованной стали.
Основание кровли из металлочерепицы мало чем отличается от основания под стальную кровлю, однако большая жесткость металлочерепицы позволяет обрешетку выполнять из брусков сечением 40x60 мм и укладывать их с шагом 350 мм, в то время как для обычной стальной кровли этот шаг составляет 200270 мм. Безусловно, сечение обрешетки зависит и от действующих нагрузок (снег, ветер и т. п.), и от шага стропил. Требования по антисептированию, огнезащите древесины и рекомендации по породам древесины те же, что и для кровли из стальных оцинкованных листов (рис. 16).

Рис. 16. Кровля из металлочерепицы: а – обрешетка; б – металлочерепица

Устройство рулонной кровли

   Мягкая рулонная кровля устраивается в зависимости от уклона скатов в несколько слоев:
   • при уклоне более 15° – в 2 слоя;
   • при уклоне 5-15° – в 3 слоя;
   • при уклоне 0–5° – в 4 слоя.
   Максимальный уклон скатов крыши под рулонные материалы не должен превышать 25°. В основном мягкая рулонная кровля устраивается на плоских или пологих скатах, где нельзя использовать другие кровельные материалы.
   Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных материалов является подготовка и приготовление грунтовок, мастик и рулонных материалов к наклейке. Начинают с подготовки основания под пароизоляцию, включая устройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на крышу подают мастику. Если для пароизоляции используют пергамин, его наклеивают по мастике.
   Для наклейки рулонных материалов к основанию используют холодные и горячие мастики. Холодную битумную мастику перед укладкой на основание расплавляют до температуры 150–160 °C. Для приготовления горячих мастик битум расплавляют до температуры 220 °C, затем вводят порошкообразные минеральные наполнители, например, тальк, диатомит, трепел.
   Перед укладкой на основание должен быть подготовлен кровельный материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой поверхности от посыпок и выдержан в течение 24 часов.
   Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую сторону. Если рубероид предстоит укладывать по холодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.
   Для склеивания полотнищ рулонного материала используются родственные мастики. Слои рулонных кровельных материалов, приготовленных на битумной основе, приклеивают битумными мастиками, а толь – дегтевыми составами.
   При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15° наклеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах с уклоном более 15° полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал.

   Рис. 17. Рулонная кровля. Укладка кровельного ковра: а – раскатка и примерка рулона; б – приклеивание конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравниванием ее гребком; в – раскатывание полотнища; г – прикатывание полотнища катком

   Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: каждый последующий слой должен перекрывать стык элементов нижнего. При уклоне крыши более 5° ширина нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях ковра и 100 мм – в наружных. При уклонах менее 5° ширина нахлестки во всех слоях не должна быть меньше 100 мм. При этом нахлестки в смежных слоях не должны располагаться одна над другой, а должны быть удалены друг от друга на половину ширины рулона, т. е, примерно на 50 мм. Все рулонные полосы должны укладываться в одном направлении. На плоских и пологих крышах (с уклоном до 15°) полотнища рулонного ковра приклеиваются механизированным способом, при помощи специальной наклеечной машины.
   Качество приклеивания рулонных материалов оценивают, медленно отрывая один слой ковра от другого: разрыв допускается по мастике или рулонному материалу.
   Если во время наклейки полотнище отклонилось немного в сторону, то его можно попытаться сдвинуть не отклеивая. Если это не получается, необходимо отрезать приклеенную часть полотнища и наклеить ее правильно с нахлестом в 100 мм.
   Вздутия, образовавшиеся по ходу наклейки, прокалывают шилом или прорезают, а затем крепко прижимают к основанию, пока из отверстия не потечет мастика.
   Укладывают рулонные полотнища послойно, причем, при использовании холодных мастик интервал между наклейкой каждого слоя должен быть не менее 12 часов.
   Наружную поверхность битумного кровельного ковра покрывают мастикой слоем 3–5 мм при ширине полосы от 1 до 1,5 м, затем рассеивают и втапливают в нее мелкий горячий гравий (размером 3–6 мм), получая таким образом защитный слой из гравия (рис. 18). Битумно-полимерные рулонные ковры имеют внешний защитный слой, а полимерные ковры иногда покрывают лаковым слоем специальной мастики.

   Рис. 18. Устройство гравийного защитного слоя: а – нанесение мастики на поверхность кровли; б – рассеивание гравия по слою мастики

   Для лучшего приклеивания рулонных материалов с их поверхности удаляют посыпку и выправляют полотнища путем перемотки рулонов на обратную сторону.
   Посыпка легче удаляется, если поверхность полотнища обработать растворителем: рубероид – соляровым маслом, а толь-антраценовым маслом.
   С размягченного слоя крупную посыпку очищают шпателем или стальной щеткой. Лицевую сторону полотнища, предназначенную для верхнего слоя покрытия, обрабатывают только частично, снимая посыпку с края полосы (на ширину 100 мм). Это необходимо для склеивания краев полотнищ, уложенных внахлестку.
   Мелкая посыпка при попадании на нее растворителя поглощается покровным слоем, придавая ему необходимую эластичность. После этого остается только просушить полотнища.
   Элементы крыши покрываются в различной последовательности: иногда одновременно с обклейкой скатов, иногда вначале (до скатов), а иногда и после устройства основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на различных элементах крыши полотнища соединяются либо в вилку, либо внахлест.

Покрытие карнизных и фронтонных свесов

После устройства карнизных блоков по карнизу дома укладывается переходной деревянный брус, который сверху закрывают листами кровельной стали. Одновременно к карнизу крепят лотковые скобы, на которые укладывают желоба, крепящиеся к скобам заклейками. Сливную полосу карниза также покрывают стальными листами. Таким образом карнизный свес подготовлен к обклейке рулонными материалами.
Вдоль фронтонного свеса приклеивают дополнительное полотнище, на которое укладывают рулонные полосы. Кроме того, к свесу крепят кляммеры, за которые крепится фартук из кровельной стали (рис. 19).

Рис. 19. Рулонные кровли. Покрытие фронтонного свеса: 1 – дополнительное рулонное покрытие; 2 – рулонный ковер; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – рейка; 5 – кляммер

Покрытие ендов и разжелобков

Так как разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, то их покрывают в 4 или даже 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются чередуясь со скатными полотнищами.
Если примыкающий скат имеет уклон более 15°, то в разжелобке три слоя наклеивают один за другим, сопряженные в вилку на откосе разжелобка. Если уклон примыкающего ската менее 15°, то слои сопрягаются на самом скате (рис. 20).

   Рис. 20. Рулонные кровли. Покрытие ендов и разжелобков: а, б – ендовы и разжелобки с соединением дополнительных слоев на откосе и на скате

   Узкие ендовы, до 600 мм шириной, обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) – кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы.
   Наносят мастику и ведут наклейку полотнищ по направлению от водоприемной воронки к водоразделу.

Покрытие конька крыши

Конек крыши с уклоном менее 15° оклеивают полотнищами, уложенными перпендикулярно стоку воды; конец крыши с уклоном более 15° – параллельно стоку.
При первом способе покрытия конька (рис. 21а) нижний слой рулонного ковра составляют наклеенные встык на коньке два полотнища 6. Второй слой – внутреннее коньковое полотнище 3 шириной 400 мм. Третий слой – вновь два полотнища 6, приклеенные встык. Четвертый слой – второе коньковое полотнище 4 шириной 500 мм. Пятый слой – два наружных рулонных полотнища 6, уложенные встык. Последний слой – верхнее коньковое полотнище 5 шириной 600 мм.

   Рис. 21. Рулонные кровли. Покрытие конька крыши: а – при уклоне до 15°; б – при уклоне более 15°: 1 – рулонный ковер; 2 – фартук из кровельной стали; 3 – первое внутреннее коньковое полотнище; 4 – второе внутреннее коньковое полотнище; 5 – верхнее коньковое полотнище; 6 – полотнища у конька; 7 – жесткий утеплитель; 8 – перепускаемый конец рулонного ковра

   При втором способе покрытия конька все внутренние и наружные слои наклеиваются перпендикулярно коньку с перепусканием каждого через конек на 200 мм (во внутренних слоях) и на 250 мм в наружных слоях (рис. 21б).
   Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам выполняется двумя способами:
   Внахлестку (рис. 22). Рулонные полотнища наклеивают таким образом, чтобы они заканчивались на переходной наклонной плоскости 3. Сверху на готовый кровельный ковер 5 и вертикальную стену 2 наклеивают «полотнища примыкания» 6. Концы «полотнищ примыкания» крепятся толевыми гвоздями к заранее укрепленной антисептированной деревянной рейке. Верхнюю часть полотнищ закрывают фартуком из кровельной стали 9.

   Рис. 22. Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам с соединением полотнищ внахлестку и в вилку: а – соединение полотнищ внахлестку; б – соединение полотнищ в вилку: 1 – основание крыши; 2 – стена; 3 – переходная плоскость; 4 – слой бетона; 5 – рулонный ковер; 6 – полотнища примыкания; 7 – гвозди; 8 – деревянная рейка; 9 – металлический фартук

   В вилку (рис. 22б). Полотнища рулонного ковра 5 и «полотнища примыкания» 6 приклеиваются на основание крыши 1 и стены 2 поочередно. Верхние концы полотнищ также крепят гвоздями 7 к деревянной рейке 8 и закрывают металлическим фартуком 9.
   И в том, и в другом случае перед наклейкой полотнища складывают пополам и изгибом укладывают вдоль линии примыкания. Мастику наносят сначала на одну отогнутую половину, а затем – на другую. Кромки полотнищ прошпаклевывают выдавленной с боков мастикой.
   Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устраивая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний край ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом (рис. 23).

Рис. 23. Сопряжение рулонного ковра с вытяжными стояками и трубами: 1 – несущая панель; 2 – кровельное покрытие; 3 – заделка раствором; 4 – паропроницаемый слой; 5 – стойка; 6 – металлический фартук; 7 – стоячий хомут

Устройство мастичной кровли

   Мягкая кровля может быть выполнена и без рулонных материалов, а лишь с использованием мастики как самостоятельного кровельного материала. Мастичная кровля значительно дешевле рулонных, так как работы по ее устройству более механизированы, что дает возможность снизить затраты труда в 5-10 раз.
   Мастичная кровля имеет один существенный плюс: на ней нет швов, но есть и один существенный минус: при производстве работ необходимо обеспечить примерно одинаковую толщину мастичного покрытия на всей поверхности, за исключением разжелобков, примыканий, конька и ребер. По конструкциям мастичные кровли классифицируются на неармированные, армированные и комбинированные. Мастичные кровли, как и рулонные, состоят из нескольких слоев, первый из которых наносится способом распыления горячей мастики на подготовленное основание, образуя на нем водонепроницаемую пленку.
   Неармированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, образованный способом напыления слоя битумно-латексной эмульсии ЭГИК и защитного слоя горячей мастики толщиной 10 мм, в которую втапливают мелкий гравий или минеральную крошку.
   Армированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, состоящий из трех или четырех слоев битумной или битумнополимерной эмульсии, армированных стеклохолстом, стекловолокном или стеклосеткой и стекловойлоком.
   Комбинированные мастичные кровли состоят из мастичных нижних слоев с наклеенными на них слоями рулонных материалов по горячим мастикам. Они позволяют применять для нижних слоев менее дефицитные мастики.
   Поверх армированных и неармированных мастичных покрытий наносят защитный слой краски или мастики с мелким гравием (рис. 24).

   Рис. 24. Раскладка полотнищ стеклохолста при устройстве мастичных кровель: 1 – основание; 2 – грунтованное основание; 3, 5, 6 – первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 – мастика; 7 – защитный слой из гравия

   Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклона скатов могут быть трех типов.
   Плоскую кровлю с уклоном 0–2,5° выполняют из четырех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя армирующими прокладками и верхним защитным гравийным слоем.
   Кровля с уклоном от 2,5 до 10° выполняется из трех слоев мастичного ковра (из битумной или битумнополимерной мастики), двух слоев армирующих прокладок и верхнего защитного гравийного слоя.
   Кровля при уклоне 10–15° выполняется с двумя слоями мастичного ковра, двумя слоями армирующих прокладок и защитного гравийного слоя.
   Кровля при уклоне 15–25° выполняется с тремя слоями мастичного ковра, двумя армирующими слоями и верхним слоем краски.
   Конек крыши, ендовы и разжелобки, карнизный свес, а также места примыкания усиливают дополнительными слоями:
   • конек крыши – мастичным слоем шириной 50–60 см, армированным стекловойлоком или стеклосеткой;
   • карнизные свесы, ендовы и разжелобки двумя мастичными слоями, армированными прокладками.
   Эти элементы усиливаются до устройства основного ковра. Места же примыкания кровли к стенам и вертикальным выступающим деталям укрепляют двумя мастичными слоями, армированными стекловойлоком или стеклотканью, после устройства основного гидроизоляционного ковра. Сверху делается защитный гравийный слой, втопленный в мастику.
   Толщина армированных мест должна составлять 6–8 мм. Для увеличения отражательной способности поверхности мастичной кровли ее после затвердевания гидроизоляционного слоя, но не ранее, чем через 24 часа, покрывают алюминиевой суспензией.
   Работу по устройству мастичных кровель начинают с ендов, разжелобков, пониженных мест, где расположены водоприемные воронки. Ковер на битумных мастиках выполняют в следующей последовательности: по основанию настилают армирующие полотнища (стеклосетка или др.), сверху наносят сплошной слой горячей мастики и армирующий слой полностью пропитывается и приклеивается к основанию. Так же приклеиваются и остальные 2 или 3 армирующих слоя. Затем сверху наносят (втапливают) защитный гравийный слой.
   Конец крыши независимо от уклона усиливают дополнительным мастичным слоем шириной 500600 мм с армированием.
   Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают фартуком из оцинкованной стали.
   Последовательность устройства мастичных кровель приводится на рис. 25.

Рис. 25. Последовательность устройства мастичной кровли

Устройство деревянной кровли

Кровля из гонта

   Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50x50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия.
   Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную – для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

длины гонта, а в трехслойной – на -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

длины.
   Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда.
   Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.
   Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком.
   Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы.
   Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие – в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него (рис. 26).

Рис. 26. Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы: 1 – гонтовая дощечка; 2 – воротник из кровельной стали; 3 – скоба для крепления напуска над продольным краем воротника

Кровля из драни и стружки

   Кровля из драни и стружки выполняется по разреженной деревянной обрешетке из брусков сечением 50x50 мм или жердей толщиной 60–70 мм обтесанных на два канта. Шаг между обрешетинами зависит от количества слоев кровельного покрытия (а древесная кровля – это всегда многослойное покрытие).
   Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пересечении со стропильной ногой.
   Прикарнизная обрешетина под драночную кровлю должна быть выше остальных на 8-10 мм. Высоту бруска увеличивают уравнительной планкой.
   Кровельные работы на скате ведутся снизу вверх и справа налево одновременно в 3–4 рядах. Для удобства запас стружки или дранки находится в возке кровельщика. Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из укороченных пластинок. Все остальные штучные материалы основного покрытия должны быть полномерными. Дрань укладывается ворсистой стороной вверх с направлением ворса по стоку воды.
   Трехслойную кровлю устраивают для хозяйственных и временных строений, при устройстве которых вышележащие кровельные ряды из драни или стружки перекрывают нижележащие на -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

длины полномерной пластинки. Для жилых зданий рекомендуется четыре и пять слоев кровли. При четырехслойном покрытии ряды перекрывают друг друга на -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

длины кровельных пластинок, а при пятислойном – на -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

длины.
   Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются в несколько слоев строго по нижнему обрезу карниза или верхнему обрезу конька.
   Каждая дранка (стружка) прибивается к обрешетке одним кровельным гвоздем, но так как слоев образуется сразу несколько, то в результате каждая отдельная пластинка оказывается закрепленной несколькими гвоздями. При этом головки гвоздей скрыты вышерасположенными слоями.
   Ендовы и разжелобки из деревянных кровельных материалов очень трудоемки, поэтому их лучше покрыть кровельной сталью.
   Конек крыши (рис. 27) выполняют из двух строганых досок 4, которые укладывают на готовое покрытие из драни или стружки и прибивают к коньковому брусу 3 и к обрешетке 2. Сверху брусок затесывают, чтобы его стороны соответствовали уклону кровли.

Рис. 27. Возведение конька крыши: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетка; 3 – коньковый брус; 4 – строганые доски; 5, 6, 7 – дрань; 8 – доска

Ребра крыши при драночной кровле покрывают так же, как и конек. Воротник дымовой трубы (рис. 28) собирают из стальных фартуков 2, 3 и 4. Причем до его крепления на скате выкладывают драницы (стружки) 5 таким образом, чтобы сначала укладка была закончена снизу и с одного бока от ствола трубы, а затем – с другого бока. В последнюю очередь выкладывают один кровельный ряд за трубой. Горизонтальные отвороты воротника крепят поверх кровли и обрешетки шурупами 6 или гвоздями через каждый 200–300 мм. Между собой фартуки крепятся фальцевыми соединениями с предварительной промазкой кромок суриковой замазкой. Скат за трубой покрывают поверх воротникового отворота с нахлестом в 150 мм.

Рис. 28. Кровля из драни. Устройство воротника дымовой трубы: 1 – дымовая труба; 2 – верхний фартук; 3 – боковой фартук; 4 – нижний фартук; 5 – драницы; 6 – шуруп

Кровля из теса

   Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600–800 мм.
   Для тесовой кровли берут доски толщиной 20–25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.
   Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практично и широко используется.
   В продольном направлении доски могут быть уложены:
   • впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;
   • в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40–50 мм;
   • доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего – перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.
   Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.
   Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40–50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Устройство кровли из листовой стали

   Кровли из листовой стали делают, как правило, на крышах со сложной геометрией. Из листов кровельной стали независимо от типа покрытия выполняются карнизные свесы, разжелобки, ендовы, надстенные желоба, водосточные трубы, различные фартуки и т. п.
   До начала кровельных работ необходимо листы кровельной стали с двух сторон тщательно осмотреть и отсортировать. Ржавчину очищают стальными щетками. Выпуклости (хлопушки) выравнивают металлическим или деревянным молотком. Искривления листов, появившиеся при их транспортировке и хранении выправляют деревянным молотком-киянкой на металлической плите толщиной 12–20 мм. Нестандартные листы откладывают для изготовления мелких деталей, фартуков, водосточных труб и др. изделий. Затем приступают к разметке, обрезке, огрунтовке и соединению листов в картины.
   Для изготовления одинаковых деталей применяют шаблоны (выкройки), которые кладутся на лист, прижимаются и очерчиваются по контуру. Для разметки кровельной стали существуют различные специальные инструменты: чертилка, рейсмус, металлический угольник, кернер, кронциркуль, нутромер, разметочный циркуль, линейка длиной 50-100 см, рулетка длиной 1, 2, 10 и 20 м.
   После очистки листов стали от ржавчины их огрунтовывают, чтобы избежать в дальнейшем коррозии. Для огрунтовки листы с двух сторон протираются ветошью, смоченной натуральной олифой. Для того, чтобы избежать пропусков в огрунтовке, олифа слегка подкрашивается суриком и такие пропуски сразу обнаруживаются. Для этого на 1 кг олифы берется 0,1 кг тертого сурика. Огрунтованные листы в течение 24 часов выдерживаются в проветриваемом помещении до их полного высыхания, после чего могут использоваться для кровельных работ.

Устройство кровли из черепицы

Кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы

   Все мелкоштучные кровельные материалы укладываются внахлест. Существует:
   • одинарный нахлест, дающий однослойное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется пазовой ленточной или штампованной и цементнопесчаной (каждая черепица имеет фальц и пазы и может гребнем цепляться за смежные черепицы);
   • двойной нахлест, дающий двухслойное и даже трехслойное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется плоскими штучными материалами – плоской ленточной черепицей, сланцем и т. п. Количество слоев покрытия при двойном нахлесте зависит от величины нахлеста, так как вышележащие ряды перекрывают нижние более, чем на половину длины черепицы.
   Однако, при этом нельзя забывать, что при двойном и более нахлесте значительно возрастает вес кровли.
   К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой, пропускаемой в отверстия черепицы, или держится за счет собственного веса.
   Плоская ленточная черепица обычно прибивается гвоздями или крепится кляммерами. Кляммерой фиксируется сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммеры ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные крючки прибиваются к обрешетке со стороны чердака. Сверху отвороты кляммер закрываются вышерасположенным рядом черепицы.
   Проволокой крепят все черепицы, располагаемые на карнизных и фронтонных свесах, на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном 35–45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.
   Черепичная кровля имеет рисунок, при котором черепицы смежных рядов перевязаны, подобно кирпичам в кладке стены, т. е. стык 2-х черепиц вышерасположенного ряда приходится на середину черепицы ряда, расположенного ниже. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепицами, а все четные – половинчатыми.
   Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).

Устройство кровли из металлочерепицы

   Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изготавливаются из специальных профилей горячеоцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм с многослойным покрытием цветным пластиком. Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температур (от -50 °C до +120 °C) и обеспечивает срок эксплуатации не менее 30 лет. Конструкции легкие (4,5–5,0 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) монтируются на обрешетке крепежными винтами-саморезами с герметизирующими прокладками в шляпке и для монтажа не требуют практически никакого тяжелого оборудования. При этом фирмы предоставляют большой выбор дополнительных материалов таких, как планки (коньковые, торцевые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные системы, лестницы и многое другое.
   Неуклонно возрастающий спрос на металлочерепицу и профнастил в последние годы объясняются сочетанием высокой долговечности, экономичности, низкой материалоемкости, промышленного изготовления и высокой готовности длинномерных листов с простотой и малыми трудозатратами на монтаж.

Устройство кровли из неметаллических материалов

Кровля из асбестоцементных плиток

   После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установки по технологии стальных элементов кровли (картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендов, воротника дымовой трубы и др. приступают к укладке плиток.
   Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка и в обратном направлении – слева направо. Кровельные работы ведутся «русским способом»: плитки выкладывают одновременно в 2–3 рядах по диагонали внахлестку. В карнизном ряду кладут краевые плитки, которые крепят двумя гвоздями. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток, а все нечетные – целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки – двумя гвоздями и противоветровой кнопкой. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб (что очень важно в районах с сильными ветрами).
   Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо, в них могут появиться трещины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.
   Для облегчения кровельных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки – 23,5 см, а высота – 22,5 см.
   Кровельные работы лучше выполнять сидя на укрепленной к обрешетке скамейке. Необходимо также иметь возок и ящик с крепежными деталями.
   Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки – заранее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрывают кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками или одними кнопками. Головки шурупов могут иметь стальные и резиновые шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпаклевать.

Валентина Ивановна Назарова Современная крыша и кровля Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ