В.Н. Аристов, Е.В. Михалев, Д.А. Новоторова, И.С. Шабина
Как правильно выращивать овощи

Введение

   Миллионы семей в нашей стране имеют земельные участки, на которых выращивают овощи и картофель. Эти продукты имеют большое значение в организации рационального питания, что обусловлено высоким содержанием в них углеводов, белков, органических кислот, минеральных солей и ароматических соединений, разнообразных витаминов, фитонцидов и других биологически активных веществ.
   В свежих овощах содержится от 65 % (чеснок) до 95 % (огурец) воды, поэтому овощи обладают невысокой калорийностью. Содержание жира в овощах также невелико – десятые доли процента. Белок овощей имеет высокую питательную ценность благодаря наличию в нем незаменимых для нашего организма аминокислот. Наиболее богаты белком горох, фасоль, бобы – 5–7 %, у большинства же овощей белка содержится не более 1–2 %.
   Особая ценность овощей заключается в том, что в них содержатся почти все необходимые человеку витамины, являющиеся регуляторами основных физиологических процессов. Наибольшее содержание витаминов наблюдается в свежих овощах, особенно много их в зеленных культурах, но при этом надо всегда помнить, что любой вид переработки приводит к частичному их разрушению. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы именно свежие овощи во все времена года были бы на нашем столе. Таким образом, овощи не только, снабжают организм человека полезными питательными веществами, но и являются своеобразным регулятором пищеварения, улучшают усвоение и пищевую ценность других продуктов.
   С незапамятных времен известны целебные свойства многих овощных культур, и они нашли широкое использование в народной и научной медицине как средства предупреждения и лечения целого ряда заболеваний.
   Для получения высоких урожаев овощей и картофеля огородник должен хорошо представлять особенности выращиваемых культур, их требования к условиям внешней среды. Особенно нужны эти знания для начинающих овощеводов-любителей. Авторы книги попытались помочь тем, кто трудится на земле, приобрести необходимые знания для плодотворной работы на огороде, приусадебном участке.
   В книге даны рекомендации по планированию огорода, рассказано о значении овощей, описаны биологические особенности овощных культур, картофеля и грибов, на основании которых излагаются технологии их выращивания, проверенные личным опытом авторов. Много места уделено описанию сортов, защите растений от вредителей и болезней. По всем культурам даны советы по хранению и переработке полученной продукции, приводятся рецепты некоторых блюд из овощей и картофеля, большинство из которых апробировано авторами в своей домашней кулинарии.
   Книга рассчитана на владельцев садово-огородных, приусадебных участков и мелких фермерских хозяйств.

Раздел I
Овощные культуры

Размещение овощных культур на огороде

   Набор овощных культур на огороде зависит от климатических условий района, экспозиции участка, типа почвы, потребностей семьи. Чаще всего в средней полосе выращивают капусту белокочанную, морковь, свеклу, лук репчатый, чеснок, хрен, огурец, томат, ранний картофель, репу, редис, редьку, укроп и петрушку. Такие же культуры как цветная капуста, кольраби, салат, сладкий перец, сельдерей, ревень, многолетние луки и эстрагон – распространены пока еще очень слабо. При подборе культур для огорода необходимо помнить, что каждый овощ содержит что-то полезное для человека, и поэтому чем разнообразнее будет набор выращиваемых овощных растений, тем полнее будут удовлетворяться потребности нашего организма.
   При размещении овощных культур на участке необходимо иметь в виду, что корневая система у различных растений развита не одинаково, поэтому вынос питательных веществ из почвы происходит с разной глубины. Также потребление элементов питания у каждого овощного растения различно – одни выносят больше азота, другие – калия или фосфора. Поэтому для более полного использования плодородия участка и вносимых удобрений не следует выращивать одни и те же овощи непрерывно на одном и том же месте. При бессменном выращивании какой-то культуры происходит как истощение почвы, так и накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, что приводит к резкому снижению урожая. По указанным причинам культура должна возвращаться на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет. Овощные культуры рекомендуется размещать в отдельном севообороте, но иногда допускается выращивать их в едином севообороте с садовой земляникой.
   Примерные схемы чередования культур в овощном севообороте:

   1. огурец, кабачок, тыква – по органическим удобрениям;
   2. томат, сладкий перец – по минеральным удобрениям;
   3. морковь, свекла, петрушка – по минеральным удобрениям;
   4. капуста – по органическим удобрениям;
   5. лук репчатый, чеснок – по минеральным удобрениям. или
   1. капуста;
   2. томат, сладкий перец;
   3. огурец, кабачок, тыква;
   4. лук репчатый, чеснок;
   5. морковь, свекла.

   При ограниченных размерах участка скороспелые овощи (салат, редис, лук на перо, укроп) можно выращивать перед основными поздно высаживаемыми культурами (томат, огурец, капуста среднеспелых сортов) или в качестве их уплотнителей.
   Под многолетние культуры – ревень, щавель, многолетние луки, эстрагон, хрен отводят отдельный участок, потому что на одном месте они могут расти долго, давая хорошие урожаи. При посадке этих растений желательно предусмотреть возможность укрытия их синтетической пленкой для получения более раннего урожая.
   Размер площади зависит от состава семьи. Если планируется полностью обеспечить себя этими продуктами питания, то на одного человека необходимо не менее 42,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
//-- Примерное распределение площади огородного участка между культурами для полного обеспечения годовой потребности одного человека в овощах --//

Защищенный грунт

   Для выращивания рассады, ранних и теплолюбивых овощных культур на огороде необходимо иметь защищенный грунт. Наиболее распространенными сооружениями защищенного грунта на приусадебном участке являются простейшие пленочные укрытия, парники и пленочные теплицы. Их размещают на хорошо освещенном в течение всего дня участке, защищенном от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, грунтовые воды не должны близко подходить к поверхности почвы.
   Для покрытия различного рода сооружений (укрытий, теплиц, а иногда и парников) в овощеводстве широкое применение нашли синтетические пленки. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую нестабилизированную пленку. Чтобы правильно выращивать овощные культуры под этим покрытием, овощевод должен хорошо представлять ее свойства.
   Полиэтиленовая пленка по внешнему виду прозрачная матово-белая, она выпускается в виде сплошного рукава шириной чаще 1,5 м. Толщина пленки от 0,06 до 0,2 мм. Для малогабаритных укрытий обычно используют пленку толщиной от 0,08 до 0,1 мм, для теплиц желательно использовать более толстую пленку – от 0,12 до 0,2 мм. Полиэтиленовая пленка легко сваривается утюгом или паяльником, нагретым до 120–130 °C, но при этом между утюгом и пленкой надо положить полоску бумаги.
   Пленка пропускает видимые лучи на 80–90 %, освещенность под ней несколько выше, чем под стеклом. Недостатком этого вида пленки является высокая проницаемость для тепловых инфракрасных лучей (на 80 %), в то время как стекло их почти не пропускает. Благодаря этому под пленкой температурный режим характеризуется резкими колебаниями: днем при солнечной погоде температура здесь быстро поднимается, а ночью – сильно снижается. Под стеклом тепловой режим в течение суток более ровный. Для предупреждения резкого повышения температуры при солнечной погоде сооружение, покрытое пленкой, необходимо приоткрывать, а на ночь при работе в ранние сроки дополнительно укрывать непрозрачными материалами. Для предупреждения гибели растений под пленкой от заморозков рекомендуется дополнительно с вечера провести в укрытии обильный полив. При ночном понижении температуры водяные пары конденсируются на внутренней поверхности пленки, вода же почти не проницаема для тепловых инфракрасных лучей. Поэтому в хорошо герметизированных сооружениях лучше сохраняется тепло, и гибели растений при заморозках в 3–5 °C не наблюдается.
   В отличие от стекла полиэтиленовая пленка проницаема для ультрафиолетовых лучей, способствующих синтезу витаминов. Овощи, выращенные под пленкой, содержат витамина С почти столько же, сколько и овощи открытого грунта. Пленка устойчива к кислотам, водо– и паронепроницаема, в небольшой степени пропускает кислород и углекислый газ, не токсична для растений и не имеет запаха. Полиэтиленовая пленка при изменении температуры почти не меняет своих размеров, что позволяет крепить ее жестко на каркасе – прибивать гвоздями при помощи планок.
   Недостаток нестабилизированной полиэтиленовой пленки – ее недолговечность. В процессе эксплуатации под воздействием повышенных температур, ультрафиолетовой радиации и кислорода прозрачность пленки уменьшается, она мутнеет, становится хрупкой. Срок службы такой пленки всего один сезон (5–6 месяцев). Если же пленка была в работе лишь 2 месяца, то ее можно использовать и на следующий год, но хранить ее лучше в теплом помещении.
   Полиэтиленовая стабилизированная пленка внешне ничем не отличается от нестабилизированной пленки. В состав этой пленки входят свето– и термостабилизаторы, благодаря чему она становится более устойчивой к воздействию внешних условий. При однослойном покрытии она служит два года. К сожалению, этот вид пленки в продаже почти не бывает.
   Поливинилхлоридная пленка. В магазинах эта пленка всегда имеется в продаже. Она одинарная, ширина ее – 1,4 м, стоит в два раза дороже полиэтиленовой, но служит дольше – от 4 до 6 лет. Она лучше удерживает тепло, температурный режим под ней более ровный, почти как под покрытием из стекла. При использовании этой пленки урожай огурца и томата бывает выше, чем под полиэтиленовой пленкой.
   Лутрасил термоселект – нетканый материал нового поколения (аналог спанбонда). По многим показателям он превосходит традиционную полиэтиленовую пленку. Лутрасил пропускает до 92 % солнечных лучей, уравновешивает суточные колебания температуры, в ночное время защищает растения от быстрого охлаждения и заморозков. Он легко пропускает воду и воздух, обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, надежно защищает растения от птиц и летающих насекомых-вредителей. Благодаря перечисленным свойствам под этим покрытием создается благоприятный микроклимат для растений, что способствует формированию более высокого урожая.
   Способ применения лутрасила – сразу после посева (высадки рассады) грядка полностью накрывается этим материалом, края присыпаются землей или прижимаются камнями, чтобы не сдуло ветром. Если растения не требуют опыления, то лутрасил остается на грядке до уборки урожая. Он очень легкий (всего 17 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), не затрудняет рост всходов, при необходимости края материала постепенно высвобождают, чтобы дать растениям возможность расти. После сбора урожая лутрасил снимают, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят до следующего сезона. Используется лутрасил многократно (несколько лет). Лутрасил может применяться и для пленочных укрытий.
   В продаже встречаются и другие виды нетканых материалов.
   Пленочные укрытия. Наиболее простым и широко распространенным на огородах является пленочное укрытие тоннельного типа (рис. 1).

   Рис. 1. Пленочные укрытия тоннельного типа
   а – заготовка и дуги из проволоки; б – укрытие в разрезе; в – укрытие в рабочем положении; 1,3 – опорные дуги, 2, 4 – ветрогасящие дуги, 5 – пленка, 6 – кол (размеры в мм)

   Каркасом для него служат дуги из проволоки диаметром 5–7 мм или из прутьев орешника, ивы, пластмассовых трубок.
   Диаметр дуги зависит от ширины укрываемой гряды – 80 – 100 см, высота укрытия – 40–50 см. При меньшей высоте укрытия растения быстро достигают пленки, и может наблюдаться повреждение их от обмерзания при заморозках или от солнечных ожогов. Дуги углубляются в почву на 15–20 см, расставляют их через 1 м, для придания большей устойчивости их желательно по верху связать между собой шпагатом в растяжку.
   Пленку натягивают поверх дуг, после чего начало и конец полотнища собирают в узлы и крепят их к кольям.
   Для уменьшения колебаний пленки под влиянием ветра между опорными дугами сверху дополнительно ставят ветрогасящие дуги. Со стороны преобладающих ветров продольный край полотнища пленки укладывают в канавку и засыпают землей, другой край полотнища прижимают доской, легким бревнышком или кирпичами. Такой вариант крепления второго края удобен для проведения текущего ухода.
   Укрытие шатрового типа. Каркас изготавливают из брусков сечением 3×3 см и длиной 1–1,2 м и конькового бруса. Бруски соединяют при помощи гвоздя или болта и заглубляются в землю на 20–25 см. Такие козелки устанавливают через 2–3 м и на них укрепляют коньковый брус. Пленку укладывают на козелки, а внизу прикапывают. Вентилируют сооружение, поднимая пленку вдоль укрытия и на торцах.
   Двускатное разборно-переставное укрытие. Оно является более сложным, но и более удобным в работе (рис. 2). Каркас его состоит из двух бортовых досок длиной 5–6 м, трех стропилец с металлическими вилками на концах и конькового бруса. Стропильцы при помощи вилок надеваются на бортовые доски, сверху они объединяются коньковым брусом, придающим жесткость всей конструкции. Пленка крепится к коньковому брусу при помощи планки и гвоздей. На бока полотнища пленки прикрепляют деревянные рейки (бобины), под тяжестью которых пленка натягивается. Торцы укрытия чаще закрывают рамками, обтянутыми пленкой. Ширина укрытия 160 см, высота в коньке – 70 см.

   Рис 2. Разборно-переставное укрытие
   а – общий вид; б – соединение стропильца с коньками; в – соединение стропилец с бортовой доской; 1 – пленка; 2 – стропильца; 3 – конек; 4 – соединительная планка; 5 – бобина; б – бортовая доска; 7 – кол; 8 – металлическая соединительная накладка у верха стропилец; 9 – металлическая вилка (размеры в мм)

   Преимущество этого типа сооружения заключается в том, что его легко можно собрать в начале и разобрать в конце сезона, и оно не требует много места для хранения.
   Участок под пленочные укрытия подготавливают с осени. Весной укрытие можно установить прямо на мерзлую землю. Под пленкой почва быстро оттаивает, поэтому сеять можно раньше на 10–14 дней, чем на открытом участке.
   За сезон под пленочными укрытиями можно получить два урожая. С 10–15 апреля их используют для многолетних культур – щавеля, ревеня, многолетних луков и для посева скороспелых холодостойких культур – редиса, салата, укропа, лука на перо. В то же время можно посеять позднюю капусту на рассаду. К 15–20 мая растения успевают сформировать урожай или бывают близки к этому, поэтому укрытия переносят на другой участок, подготовленный под посадку огурца или томата.
   Малогабаритные пленочные укрытия не требуют больших затрат. Они позволяют при использовании только солнечного обогрева получить урожай холодостойких и теплолюбивых овощных культур на 2–2,5 недели раньше и в 1,5–3 раза выше, чем в открытом грунте.
   Неразборные двухскатные пленочные укрытия. На огороде часто используют и неразборные двухскатные пленочные укрытия. Они удобны для выращивания сладкого перца и томата. Для сладкого перца высота укрытия в коньке делается 80 – 100 см, по бокам – 60–70 см, для томата – до 150 и 110–120 см, соответственно. Ширина таких укрытий может быть различной в зависимости от количества рядов растений. Для удобства ухода и уборки урожая по перцу размещают не более трех рядов, по томату – два ряда. В торцах и на продольных брусьях, образующих каркас укрытия, пленка крепится жестко при помощи планок и гвоздей, на боковые полотнища пленки снизу прибивается бобина, на которую они накручиваются при поднятии пленки. Для лучшей герметичности укрытия при ранних сроках работы бобины лучше укладывать в небольшие канавки. При жаркой летней погоде пленка с обоих боков поднимается и кладется на крышу, и растения оказываются в условиях открытого грунта. На ночь боковые полотнища опускаются.
   Все описанные сооружения двухскатного и тоннельного типа следует ориентировать с севера на юг.
   Парники. В нечерноземной зоне наибольшее распространение имеет русский углубленный односкатный парник (рис. 3). В сельскохозяйственном производстве в настоящее время от парников отказались, так как они требуют больших затрат ручного труда, но для индивидуального огородничества свое значение они сохранили. Парники используются для подготовки рассады овощных культур для открытого грунта, а в свободное от рассады время в них выращивают ранние овощи – огурец, томат.

   Рис. 3. Русский парник на биологическом обогреве
   1 – парниковая рама; 2 – северный парубень; 3 – южный парубень; 4 – грунт; 5 – биотопливо; 6 – лежень (размеры – в мм)

   По длине парник односкатный располагается с запада на восток. Глубина котлована 50–70 см, ширина его по верху 145–150 см, по низу – 120 см. По краям котлована кладется обвязка (опора для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или из досок толщиной 4–5 см. Длина котлована зависит от количества парниковых рам. Северная часть обвязки (северный парубень) устанавливается выше южной обвязки на 10–12 см. У южного парубня делают паз или, что еще легче, прибивают планку для упора парниковых рам. У северного парубня делают плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы. Сверху парник закрывается стандартными парниковыми рамами размером 160×106 см. Размеры парника и рам могут быть и иными, это зависит от возможностей овощевода.
   Для остекления рам используется стекло толщиной в 1,5–2 см. Длина отдельных пластин 20–30 см. Остекление начинают с южного конца рамы с таким расчетом, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь парника. Стекла закрепляются гвоздиками и промазываются замазкой.
   Для увеличения срока службы все рамы надо проолифить и покрасить.
   В парниках применяется биологический обогрев. Лучшим биотопливом является конский навоз, при его отсутствии используют коровий. К коровьему навозу при высокой влажности добавляют рыхлящий материал в виде соломы или опилок. Для набивки парника используют горячий навоз, при его недостатке на дно котлована кладут опилки, торф слоем 8 – 10 см, после чего укладывают горячий навоз. В средней части парника «горение» происходит интенсивнее, поэтому здесь навоз кладется выше с таким расчетом, чтобы поверхность его в котловане после разогревания была бы горизонтальной. После этого парник закрывают рамами и парниковыми матами из соломы, тростника. Через 2–3 дня навоз в парнике разогревается, поверхность его выравнивают легкой трамбовкой и посыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост грибов.
   Сверху насыпается земля. Она должна быть структурной, богатой питательными веществами. Для приготовления парниковой земли используют низинный торф, перегной и дерновую землю в соотношении 1:1:1. Дерновую землю готовят из дерна, взятого с участков с хорошим травостоем, состоящим из смеси бобовых и злаковых трав. Слой земли в парнике зависит способа высадки рассады и от культуры. Так, при выращивании горшечной рассады землю насыпают слоем 5–6 см. При выращивании безгоршечной рассады, а также при культуре редиса, укропа или лука на перо, землю засыпают слоем 12–17 см. При культуре огурца и томата надо насыпать уже 20 см. В среднем на стандартную парниковую раму при глубине парника 60 см требуется 0,4 т навоза и 0,2–0,25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

парниковой земли.
   Теплицы. Для получения гарантированного урожая огурца и томата на приусадебном участке целесообразно построить теплицу. Наиболее дешевые и простые по конструкции будут теплицы с пленочным покрытием.
   Чем отличается теплица от парника? Объемом воздуха, приходящегося на единицу площади. Теплицы имеют большой объем, и человек работает внутри сооружения, а при работе на парниках он работает снаружи.

   Теплица «Урожай». Длина ее 4 м, ширина – 2,2 м, высота в коньке – 1,8 м. Каркас состоит из дюралюминиевых трубок различной длины, между собой они соединяются при помощи кронштейнов. Для повышения прочности конструкции применяются проволочные растяжки. Пленка крепится к каркасу при помощи плоских пружинных зажимов через резиновые прокладки. Нижние края пленки закладывают в канавку и засыпают землей. Теплица для проветривания и обоих торцах имеет шторные двери. При выращивании томата используются обе двери, так как для этой культуры для снижения влажности воздуха требуется сильное проветривание. При культуре огурца вход следует иметь только с южной стороны, северный торец должен быть закрыт. Для проветривания огуречной теплицы лучше иметь форточку вверху, но у данной конструкции сделать этого нельзя. Для предупреждения сноса теплицы сильным ветром каркас ее должен скрепляться к глубоко вбитым в землю кольям. После окончания работы каркас разбирается, очищается от земли, и хранится в закрытом помещении (рис. 4).

Рис. 4. Теплица «Урожай»

Теплица «Метро». Каркас ее изготовлен из профилированных дюралюминиевых сплавов. Габаритные размеры: длина – 4,1 м, ширина – 2,35 м, высота – 1,8 м. Каркас этой арочной теплицы состоит из пяти дуг, соединенных четырьмя продольными связями. Пленку натягивают на каркасных дугах, начиная с одного из торцов, и закрепляют проволокой. Каркас закрепляется при помощи штырей, их забивают в грунт через отверстия в кронштейнах. Нижние концы пленки укладывают в канавку и засыпают землей. После окончания сезона теплицу разбирают, все части промывают, сушат и убирают в закрытое помещение (рис. 5).

   Рис. 5. Теплица «Метро»

   Многие огородники строят пленочные теплицы сами. Основной строительный материал – древесина. Деревянная конструкция позволяет иметь в огуречной теплице форточку вверху. Пленка крепится к каркасу гвоздями при помощи тонких реек, внизу края пленки заделываются в канавку, где они и прикапываются.
   Площадь таких теплиц может быть различной – от 8 до 25 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Это зависит от потребностей семьи. Высота в коньке желательно должна бы быть 2,2–2,5 м, а по бокам – 1,7–1,8 м. При меньшей высоте боковой стенки длина стебля у огурца будет небольшой, а, следовательно, и урожай будет значительно меньше. Ширина теплицы от 2 до 3 м, угол наклона кровли – 20–30 °. Двухскатная теплица ориентируется с севера на юг.
   При наличии только солнечного обогрева рассада томата может быть высажена в пленочную теплицу 5 – 10 мая, а огурца – 10–20 мая. Эти сроки зависят от хода весны и размеров теплицы. В более крупных теплицах температурный режим ровнее и возможен более ранний срок посадки.
   В пленочных теплицах может применяться биологический обогрев: горячий навоз укладывают слоем в 30 см по всей ширине теплицы или только на будущие гряды. В этом случае работу начинают раньше.
   Первой культурой можно размесить следующие овощи: редис, салат, лук на перо (с 1–5 апреля), второй культурой в теплице размещают огурец или томат (с 1–5 мая по 15–20 сентября).
   Тепличный грунт должен иметь толщину слоя в 20–25 см. Он может готовиться на специальной площадке или создаваться постепенно в самой теплице путем внесения ежегодно высоких норм органических удобрений – из расчета по 15–20 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

   Последний способ проще, но он дает лучшие результаты только на легких супесчаных почвах. На тяжелых суглинках лучше использовать специально приготовленный тепличный грунт, состоящий на 40–50 % из низинного торфа, 20 % – из дерновой земли и 20 % – из навоза.
   При длительном использовании грунты уплотняются, снижается их влагоемкость и воздухопроницаемость. Для поддержания необходимых свойств грунта применяют рыхлящие материалы, чаще всего древесные опилки по 2–3 ведра на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. При этом обязательно вносят дополнительно по 2,5–3 кг мочевины в расчете на один кубометр опилок.

Подготовка почвы

   Почти все овощные культуры дают высокие урожаи, при условии, что в почве содержится большое количество питательных веществ и влаги. Поэтому на участке, предназначенном для выращивания овощей, необходимо создавать глубокий пахотный горизонт. Это достигается внесением повышенных доз удобрений, в первую очередь органических, и постепенным увеличением глубины обработки почвы.
   Основная обработка почвы должна проводиться непосредственно после уборки урожая текущего года, эту работу не следует откладывать на более поздние сроки. Ранняя зяблевая обработка способствует снижению численности сорняков и вредителей, лучшему накоплению и сохранению влаги, созданию условий для хорошего разложения внесенных органических удобрений и заделанных в почву различных растительных остатков. Перекапывая участок, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание почвы и снегозадержание на участке. Если плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать на 2–3 см глубже, но при этом следует применить повышенные нормы внесения органических удобрений, а также в обязательном порядке следует вносить известь (мел) или золу. Желательно при перекопке улучшать физические свойства почвы путем добавления на тяжелых глинистых почвах песка, а на легких песчаных почвах – глины. Нормальная глубина зяблевой обработки 23–25 см.
   Многие овощные культуры очень чувствительны к кислотности почвы. В нечерноземной зоне много дерново-подзолистых почв с кислой реакцией почвенного раствора, все они нуждаются в известковании. Потребность в известковании можно определить по видам преобладающей на участке растительности. Если в небольшом количестве растут щавель, хвощ, осока, подорожник, лютик, то почва – с повышенной кислотностью. Обилие клевера красного, донника, лебеды и крапивы указывает на то, что почва здесь не совсем кислая. Наиболее чувствительны к кислотности почвы и потому остро нуждающиеся в известковании такие овощные культуры как свекла, лук репчатый, огурец, салат и морковь. При кислой реакции почвы под эти культуры следует внести известь или доломитовую муку по 20–60 кг на 100 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

или двойное количество золы (на легких почвах – меньше, на тяжелых почвах – больше). Лучше 2/3 запланированной нормы удобрений использовать при осенней глубокой обработке, а оставшуюся треть внести весной под грабли.
   Под зяблевую обработку вносят органические удобрения, а также фосфорно-калийные удобрения. Азотные удобрения легко вымываются в подпочвенный горизонт и, соответственно, они могут попасть в грунтовые воды. Поэтому их применяют только при весенней обработке почвы и в подкормках. Количество вносимых удобрений зависит от уровня плодородия почвы и от культуры. На малоплодородных участках под огурцы, среднеспелые и позднеспелые сорта белокочанной капусты, а также под савойскую и брюссельскую капусту и кольраби требуется внести навоза по 6 – 10 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а на плодородных почвах – в 2 раза меньше.
   Под скороспелые культуры (раннюю и цветную капусту, редис, салат) органические удобрения вносят в виде компостов или перегноя по 3–4 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Навоз и другие органические удобрения равномерно разбрасываются по участку и немедленно заделываются в почву. Это делается для того, чтобы избежать потери летучих питательных веществ (главным образом аммиака).
   Торф в чистом виде вносить в качестве удобрения не рекомендуется, так как питательные вещества в нем находятся в труднодоступной для растений форме. Торф необходимо предварительно прокомпостировать с навозом – на 1 часть навоза надо брать 2–3 части торфа. В течение лета компостную кучу не менее трех раз перелопачивают и несколько раз поливают навозной жижей или разведенным коровяком.
   Многие огородники выращивают овощи на высоких грядах. Этого в большинстве случаев делать не следует, так как почва на высоких грядах, особенно по краям, быстрее сохнет, что вызывает необходимость частых поливов. Овощные культуры хорошо растут на ровной поверхности. Поэтому поделку гряд можно рекомендовать лишь с целью декоративного оформления посевов и посадок, но их следует делать высотой всего в 10 см.
   На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо формирование гряд, но их надо делать заранее, с осени. Весной почва на высоких грядах быстрее прогревается, и посев холодостойких культур можно проводить значительно раньше. Высота гряд здесь должна быть 20–25 см. Ширина гряд должна быть такой, чтобы их легко можно было бы обрабатывать с обеих сторон.
   С осени надо заготовить торф или перегной, необходимый для мульчирования посевов весной. Небольшой слой рыхлой темной мульчи способствует сохранению влаги в почве, лучшему ее прогреванию, что усиливает деятельность микроорганизмов и обеспечивает дружные всходы растений. Торф, перегной и дерновая земля, заготовленные с осени, будут также необходимы и ранней весной для приготовления питательной смеси при выращивании рассады.
   Тяжелые малоструктурированные почвы за зиму сильно уплотняются, поэтому весной при достижении физической зрелости почвы, когда пласт хорошо крошится на мелкие комки, их снова перекапывают, но уже на меньшую глубину, а затем поверхность разравнивают граблями.
   При весенней обработке почвы следует внести минеральные удобрения (в основном азотные), затем надо тщательно разрыхлить и выровнять поверхность почвы железными граблями.

Капуста

   Капуста относится к семейству капустных (по стар. – крестоцветных), объединяющему разновидности: белокочанную, краснокочанную, савойскую, брюссельскую, цветную, китайскую и пекинскую. Однако, по современной классификации, эти разновидности выделены в самостоятельные виды (Т.В. Лизгунова), хотя виды между собой не скрещиваются, а эти капусты дают гибриды при переопылении. Все известные нам формы капусты (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, брокколи, цветная, кольраби и др.) ведут свое происхождение от дикой кустовой капусты. Родиной большинства из этих форм являются приморские районы Средиземноморья, за исключением пекинской и китайской капусты. Письменные источники, дошедшие до нас, говорят о том, что это очень древняя культура.
   Когда появилась капуста на Руси, точно не известно. Первое упоминание о возделывании капусты на территории нашей страны относится к V веку. В «Изборнике Святослава» (XI век) даны правила употребления капусты в пищу. О выращивании капусты россиянами говорится и в более поздних литературных источниках. В «Домострое» (XVI век) даны наставления об использовании капусты в пищу, на корм скоту и о способах ее возделывания. От своих родителей и дедов нам известно, что в старину в русских семьях под капусту отводились специальные участки, расположенные в основном на пойменных землях, и назывались они «капустники». Так же прозвали период осенних работ, связанных с заготовкой квашеной капусты на зиму Он растягивался не на одну неделю и превращался на селе в трудовой праздник.
   Как продукт питания капуста имеет сравнительно низкую калорийность, но обладает высокими вкусовыми качествами и лечебными свойствами благодаря содержанию витаминов (С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, К, А, Д, Е, Р), углеводов, минеральных солей калия, кальция, фосфора, серы, и др. Химический состав различен у разных видов капусты и колеблется в зависимости от почвенных, погодных и других условий.
   Белокочанная капуста. Продуктовый орган у нее – кочан. Это разросшаяся верхушечная почка с сильноразвитыми кроющими листьями, в которых отложен большой запас питательных веществ. Белокочанная капуста – это самая распространенная культура на наших огородах. Она главная в щах и многих вторых блюдах. Без квашеной капусты не обходится ни одна крестьянская семья. Занимая одно из главных мест на нашем столе, капуста имеет большое лечебное значение. Листья кочана содержат тартроновую кислоту, тормозящую отложение жиров, и лизин, растворяющий чужеродные белки.
   Внутренние белые листья богаче фосфором, калием и кальцием, чем наружные зеленые листья, в которых больше магния, цинка, марганца и йода.
   Острый запах капусты, который ощущается при приготовлении из нее пищи, обусловлен содержанием в ней гликозида, в состав которого входит сера.
   Краснокочанная капуста. Она менее распространена, так как употребление ее в пищу ограничено. Кочан у нее очень плотный, листья имеют грубую консистенцию и содержат красящий пигмент – антоциан, благодаря чему она имеет привлекательный вид, за что и ценится, Идет на приготовление маринадов, салатов, используется как гарнир. Тугие кочаны хорошо хранятся.
   Савойская капуста. Кочан у нее рыхлый и нежный. Листья пузырчатые, так как паренхимная ткань между жилками растет быстрее, чем жилки листа. Савойская капуста отличается высоким содержанием белка и малым количеством клетчатки. Кочаны хранятся плохо, для квашения непригодны, в основном они используются для приготовления салатов, диетических супов, вторых блюд.
   Брюссельская капуста. В пищу употребляются маленькие кочанчики, расположенные в пазухах листьев на довольно высоком стебле (50 – 100 см). Они имеют нежный вкус и сильный запах. Идут на приготовление диетических супов, вторых блюд, гарниров, маринадов, их можно замораживать.
   Из-за малой урожайности выращивается брюссельская капуста редко, но стоит признать, что она более калорийна по сравнению с другими видами. В кочанчиках белка и витамина С содержится в 2–2,5 раза больше, чем в кочанах белокочанной капусты.
   Цветная капуста. Продуктовый орган у нее – головка, представляющая собой сочные сильно разросшиеся и укороченные цветоносы с большим количеством питательных веществ. Головки богаты витамином С, имеют нежную консистенцию, содержат много белков и углеводов. Эти головки используются для приготовления диетических супов и вторых блюд, гарниров, маринадов, их можно замораживать.
   Брокколи. Огородники начали выращивать эту капусту 25–30 лет назад. Ее еще называют спаржевой капустой. У брокколи ветвистой (отпрысковой) в пищу идут нежные видоизмененные побеги с плотносомкнутыми недоразвитыми бутонами. У головчатой брокколи продуктовый орган – головка бледно-зеленого или фиолетового цвета.
   Брокколи богаче цветной капусты по содержанию белков, минеральных солей и витаминов, особенно витамина С и каротина. Используется она так же, как и цветная капуста. Любители брокколи утверждают, что она вкуснее, чем цветная. К тому же она дает продукцию в течение длительного времени, до самой глубокой осени.
   Кольраби. В пищу у нее употребляется сильно разросшаяся нижняя часть кочерыги – стеблеплод. Стеблеплод может быть светло-зеленым или фиолетовым. Очень скороспелая культура. По сравнению с другими видами капусты – она более холодостойкая.
   Стеблеплод ценен в молодом возрасте, когда он имеет всего 6–8 см в диаметре. В дальнейшем он становится грубым. Из кольраби готовят вторые блюда, но более ценен стеблеплод в сыром виде, так как является источником углеводов, белка и витамина С.
   Пекинская (салатная) капуста. Выращивается в открытом и защищенном грунте вместо салата. Растение очень холодостойкое, обладает очень быстрым ростом. В пищу употребляются листья или небольшие рыхлые кочаны как ранняя витаминная зелень.
   Китайская капуста. Растение небольшое, с розеткой листьев 20–40 см в диаметре. В пищу идут листья с мясистыми черешками, выпуклыми с нижней стороны. Эта капуста довольно морозостойка и устойчива к болезням.
   В основном все описанные виды капусты – растения двулетние, за исключением цветной капусты, брокколи (не все сорта), пекинской и китайской, которые относятся к однолетним растениям.
   Стебель у капусты называется кочерыгой. У кочанных видов капусты различают наружную и внутреннюю кочерыги. Размер их и форма являются сортовыми признаками. Для хозяек более ценны кочаны с маленькой внутренней кочерыгой. Наружная кочерыга несет розетку листьев. Нижняя часть ее обладает способностью образовывать дополнительные корни, на чем основан такой агроприем как окучивание. Чем выше кочерыга, тем большее число раз ее окучивают.
   Листья капусты разных видов и сортов отличаются по форме, размеру, степени воскового налета и другим признакам.
   Корень у капусты стержневой. При безрассадном способе выращивания культуры он проникает на глубину до 2 м. При пикировке и пересадке главный корень обрывается, и корневая система становится мочковатой. Корни растут, главным образом, в горизонтальном направлении и выходят за пределы розетки листьев. Основная масса корней расположена на глубине до 0,5 м.
   Соцветие. У большинства видов на второй год жизни из пазушных почек на стебле образуются цветоносы, на вершинах которых закладываются соцветия. Соцветие – рыхлая метелка, плод – двухгнездный стручок. Семена темно-коричневые, сравнительно мелкие.
   Семена разных видов различить практически невозможно. Все они схожи с семенами брюквы. При намачивании семян у брюквы они ослизняются, у капусты – не ослизняются.
   Отношение к теплу. Капуста – культура холодостойкая. Семена со начинают прорастать при температуре 2–3 °C. Закаленная рассада переносит заморозки до минус 5 °C, незакаленная – повреждается при минус 2–3 °C. С возрастом устойчивость растений к заморозкам увеличивается.
   Опытные огородники осенью не убирают капусту, предназначенную для квашения, до тех пор, пока ее не «хватит морозцем». После этого она становится более сладкой и сочной. Взрослые растения выдерживают заморозки до минус 8 – 10 °C. Но длительное воздействие мороза приводит к тому, что внутренняя часть кочана темнеет и начинает разлагаться. Такие кочаны называют «тумаками». Они непригодны для употребления. Наиболее устойчива к низким температурам капуста бело– и краснокочанная, брюссельская, кольраби и китайская. Менее устойчива – цветная капуста.
   Капуста плохо переносит высокие температуры. При 25 °C и выше у нее замедляется рост, а при 30 °C растения угнетаются. В сухие жаркие годы отмечается большой процент растений с несформировавшимися кочанами.
   Отношение к свету. Капуста – растение длинного дня. У нее наблюдается повышенная требовательность к интенсивности освещения в рассадный период. Недостаток света приводит к вытягиванию стебля и черешков, к ослаблению растений. Хотя капуста менее требовательна к освещенности по сравнению с томатами, перцами, огурцами и другими овощами группы плодовых, однако при возделывании ее в междурядьях сада все же всегда следует выбирать более освещенные участки. В затененных местах формируются либо только рыхлые кочаны, либо они не образуются совсем.
   Отношение к влажности почвы и воздуха. Капуста развивает мощную вегетативную систему с крупными листьями, устьица которых почти постоянно открыты, поэтому они испаряют много влаги. К тому же для формирования сочного продуктового органа требуется много воды. Оптимальная влажность почвы для капусты составляет 70–85 % НПВ (наибольшей полевой влагоемкости). Как при недостатке, так и при избытке влаги растения приостанавливают рост, сбрасывают листья. При избыточном увлажнении листья синеют и отмирают. Для капусты требуется повышенная влажность воздуха (80–90 % относительной влажности). Поэтому не случайно капусту издавна возделывали на пойменных почвах с более благоприятным режимом влажности по сравнению с суходольными участками.
   Особенно чувствительна к недостатку влаги, как в почве, так и в воздухе, цветная капуста. Так, при неблагоприятном режиме влажности почвы головка цветной капусты быстро рассыпается.
   Отношение к почве и минеральному питанию. Для выращивания капусты пригодны почвы любого типа, за исключением тяжелых глинистых почв, а также песчаных и кислых. Высокие урожаи капусты получают на плодородных пойменных, торфяно-болотных почвах или орошаемых суходольных суглинках, заправленных органическими и минеральными удобрениями. В средней полосе раннюю белокочанную и цветную капусту возделывают на быстропросыхающих возвышенных участках, средние и поздние сорта и виды капусты возделывают, как правило, на пониженных местах рельефа. Лучшая реакция почвенного раствора для капусты слабокислая (рН около 6).
   Капуста выносит с урожаем значительно больше питательных веществ, чем другие овощные культуры. Поэтому под капусту вносят при основной обработке большие дозы органических и минеральных удобрений.
   На протяжении вегетационного периода потребность в различных элементах питания изменяется. Так в начальный период молодые растения потребляют больше азота, в дальнейшем, особенно во время формирования кочана, преобладает поступление калия. Как и все другие овощи, капуста меньше всего выносит из почвы фосфора.
   По длине вегетационного периода все сорта капусты делятся на 6 групп, считая время от всходов до сбора урожая:
   1. Сверхранние 70–90 дней,
   2. Раннеспелые 91 – ПО дней,
   3. Среднеранние 111–130 дней,
   4. Среднеспелые 131–150 дней,
   5. Среднепоздние 151–170 дней,
   6. Позднеспелые 171–190 дней и более.
   В нашей зоне среднеранние сорта выращивают редко, а среднепоздние возделывают как позднеспелые. Поэтому по технологии все сорта капусты в нашей зоне делят на 3 группы: ранние, средние и поздние.

Капуста белокочанная

//-- Сверхранние и раннеспелые сорта --//
   Трансфер F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Очень скороспелый гирид. По нашим наблюдениям он еще недостаточно отселектирован по морфологическим признакам: размеру, окраске, форме листьев и форме кочана.
   Номер первый грибовский 147. Кочан округлый средней плотности, склонен к растрескиванию. Розетка мелкая, с полуприподнятыми листьями. Они мелкие сидячие, зеленой окраски со слабым восковым налетом. Наружная кочерыга – тонкая, низкая, внутренняя – средней длины. Сорт пластичный, выдерживает как понижение температуры, так и засуху. Кочаны используются только для летнего потребления. Масса кочана 0,9–2,2 кг.
   Июньская. Дружно формирует кочаны, которые можно убирать через 62–67 дней после высадки рассады. Основной урожай сорт отдает за первые два сбора. Растение небольшое, компактное, с полуприподнятыми листьями, кочаны преимущественно округлые, массой 0,9–2,4 кг. Склонен к растрескиванию кочанов, что требует их своевременной уборки. Кочаны пригодны только для летнего употребления в свежем виде.
   Соло F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Раннеспелый гибрид с дружной отдачей урожая. Созревает на неделю раньше сорта Июньская. Кочан округлый, среднеплотный, массой 1,3–1,6 кг, не растрескивается.
//-- Среднеспелые сорта --//
   Слава 1305. Розетка листьев среднего размера с полуприподнятыми короткочерешковыми листьями, зеленой окраски, со средним или слабым восковым налетом. Наружная кочерыга средняя, кочаны округлые или округло-плоские, массой 2,4–4,5 кг, средней плотности, склонны к растрескиванию. Сохраняется до конца января. Рекомендуется для квашения и использования в свежем виде.
   Слава грибовская 231. Отличается от предыдущего сорта более ранним сроком созревания и некоторыми морфологическими признаками.
   Белорусская 455. Розетка среднего размера, полураскидистая, листья полуприподнятые, наружная кочерыга средней высоты. Черешки листьев средние по размеру. Листья сизые из-за сильного воскового налета. Кочаны круглые или округло-плоские, очень плотные, не растрескиваются, массой 2,3–2,5 кг. Внутренняя кочерыга малая. Кочаны могут храниться до марта. Один из лучших сортов для квашения.
   Лосиноостровская 8. Розетка листьев крупная, листья среднечерешковые, восковой налет средний или слабый. Кочан округло-плоский со средней внутренней кочерыгой, средней плотности, массой 2,2–4,1 кг. Наружная кочерыга средняя и высокая. Вкусовые качества хорошие, лежкость – средняя. Хранится до января – февраля. Кочан устойчив к растрескиванию. Сорт предназначен для квашения и использования в свежем виде в осенне-зимний период. Относительно килоустойчив.
   Ринда F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Голландский гибрид. Кочаны шаровидные и овальные, массой 6–8 кг, предназначены для квашения. Хранятся до января – февраля.
//-- Среднепоздние сорта --//
   Русиновка. Получен путем скрещивания сорта Белорусская 85 с сортом Амагер из Дании. Розетка среднего размера и крупная с полуприподнятыми листьями с сильным Восковым налетом. Кочан округлый или округло-плоский, плотный, преимущественно нерастрескивающийся, массой 2,4–4,4 кг. Сорт относительно устойчив к киле. Используется для употребления в свежем виде, для квашения, для зимнего хранения. Хранится 5–6 месяцев.
   Подарок. Сорт получен от скрещивания сортов Белорусская 455 и Амагер 611. Розетка среднего размера и крупная с полуприподнятыми листьями. Кочаны округлые и округло-плоские, зеленовато-белые, плотные, в основном устойчивы к растрескиванию. Масса кочана 2,6–4,4 кг Наружная и внутренняя кочерыги средние. Используется для употребления в свежем виде, для квашения, хранится до февраля – марта.
//-- Позднеспелые сорта --//
   Амагер 611. Розетка среднего размера, иногда крупная с приподнятыми листьями. Окраска листьев голубовато-зеленая, на черешках и на кочане часто по жилкам наблюдается антоциановая окраска, на листьях сильный восковой налет. Наружная кочерыга средней высоты, внутренняя – длинная. Кочаны преимущественно округло-плоские, но бывают плосковыпуклые и округлые, очень плотные, не растрескиваются, массой 1,8–4,1 кг, но чаще – 2,6–3,6 кг. Сорт предназначен для зимнего хранения с целью использования в зимний и весенний периоды (до мая). Для квашения кочаны не пригодны, так как они малосочные и горчат. В лежке горечь пропадает.
   Харьковская зимняя. Розетка среднего размера и крупная. Нижние листья слабоприподнятые, средние – направленные косо вверх. Листовая пластина овальная или округлая, восковой налет сильный или средний. Наружная кочерыга средняя. Кочаны округло-плоские или плосковыпуклые, зеленовато-белые, плотные, не растрескиваются. Масса 1,9–3,5 кг. Внутренняя кочерыга средняя или длинная. Сорт универсального использования – для потребления в свежем виде, для квашения и для хранения.
   Зимовка 1474. Розетка среднего размера и крупная, полураскидистая. Кочаны очень плотные, в основном округло-плоские, реже плосковыпуклые, массой 2,0–3,6 кг. Используется в свежем виде. Хранится до июня.
   Московская поздняя 15. Этот сорт был получен из местного московского сорта Пышкинская. Он относительно устойчив к киле. Очень урожайный. Кочаны достигают массы 10–15 кг, могут быть 20 кг и более. Розетка листьев крупная, листья до 50 см в диаметре, длинночерешковые, со средним восковым налетом. Кочаны плотные и средней плотности, сочные, по форме округлые. Лучший сорт для квашения, но хранится плохо – до декабря – января.
   Галакси F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Гибрид из Голландии. Созревает через 135–140 дней после высадки рассады. Кочан округло-овальный, очень плотный, с маленькой кочерыгой, массой 6 кг, предназначен для зимнего хранения. Может храниться до 15 месяцев.
   Крюмон F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Розетка листьев полуприподнятая. Листья среднего размера, пластинка листа с серым оттенком, с очень сильным восковым налетом. Черешки длиной 6 см, наружная кочерыга – 18–23 см. Кочаны округлые, массой 2,4 кг. Они очень плотные, устойчивы к растрескиванию, предназначены для длительного хранения.

   Жизнь не стоит на месте. Ежегодно Госкомиссия испытанию и охране селекционных достижений при МСХ Российской Федерации рассматривает итоги государственного испытания и рекомендует для возделывания в той или иной зоне новые селекционные сорта и гибриды. Сорта, уступающие по хозяйственным и другим ценным признакам «старым», то есть уже существующим, из числа рекомендуемых к внедрению исключаются.
   В последние годы Государственной комиссией допущен к использованию ряд урожайных гибридов капусты:
   – голландской селекции: раннеспелые – Атлета F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Гермес F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

; среднеспелые – Краутман F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Родольфа F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

среднепоздние – Крауткайзер F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Мегатон F, и Эрдено F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

позднеспелые – Бартоло F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Леннокс F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   – отечественной селекции: среднепоздний – Пегас F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(ТСХА); позднеспелые – Альбатрос F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(ВНИИССОК) и Колобок F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

Выращивание рассады ранней капусты

   Семена ранней белокочанной, савойской, кольраби, цветной, брокколи высеивают в средней зоне в начале марта. Рассаду высаживают на постоянное место в конце апреля – начале мая. Если требуется большое количество рассады, то в эти сроки ее можно вырастить в теплых парниках или обогреваемых пленочных теплицах. При малых же объемах: вначале – на подоконниках, а потом на лоджиях, балконах, в холодных парниках. Для посева отбирают более крупные семена. Против болезни сосудистого бактериоза перед посевом семена рекомендуют прогреть в воде при температуре 48–50 °C в течение 20 минут с последующим погружением в холодную воду на 243 минуты. Хорошие результаты дает обработка семян макро– и микроудобрениями в течение 6 – 10 час. После этого семена слегка подсушивают и высевают в посевные ящики с легкой питательной смесью. Рецепты смесей под посев и набивки горшочков могут быть разные.

   Вариант 1: 7 частей торфа, 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли и 0,5 части речного песка.
   Вариант 2: 3 части низинного торфа, 1 часть опилок, 0,3 части песка, 1 часть коровяка (разведение с водой – 1:1).
   Вариант 3: 1 часть перегноя, 2 части дерновой земли.
   Вариант 4: 4 части перегноя, 1 часть дерновой земли и 0,3 части коровяка.

   Насколько эти смеси обеспечены питательными веществами, какова их реакция среды, – без химического анализа сказать невозможно, поэтому на ведро смеси для гарантии надо добавить по 2–3 спичечных коробка азотных, фосфорных и калийных удобрений и стакан древесной золы. Если есть комбинированные удобрения, которые кроме основных элементов питания содержат микроэлементы, то лучше использовать их. Смесь насыпается в посевные ящики слоем 5–6 см, слегка утрамбовывается и увлажняется. Семена высеваются рядками, расстояние между которыми 4–5 см. Глубина заделки семян 0,5 см. После посева почва поливается теплой водой через мелкое ситечко. Ящики покрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура должна быть 18–20 °C, до появления всходов свет не нужен. Как только появятся всходы, ящики переставляют на 4–7 дней в светлое, но прохладное место, где температура должна быть днем 6 – 10 °C, ночью – 5–6 °C. При появлении всходов пленку снимают. При дальнейшем выращивании рассады температура для кочанной, брюссельской капусты и кольраби должна быть в солнечные дни 14–16 °C, в пасмурные дни – 12–16 °C, ночью – 6 – 10 °C. Для цветной и брокколи, соответственно, – 16–18 °C, 12–16 °C, 8 – 10 °C
   Нельзя допускать высокой влажности приземного слоя воздуха, в результате чего сеянцы часто поражаются черной ножкой. Для предохранения сеянцев от этой напасти рекомендуется полить их слабым раствором марганцовки (1 г на литр) или медного купороса (0,5 г на литр). И нельзя забывать о систематическом вентилировании, особенно после полива и подкормки.
   Через 12–15 дней после посева, когда семядоли займут горизонтальное положение и начнет появляться первый настоящий лист, можно приступать к пикировке сеянцев.
   Рассаду можно выращивать и без пикировки. Но практики все же предпочитают выращивать рассаду с пикировкой. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с беспикировочным: развивается более разветвленная и более мощная корневая система, экономятся семена, на первом этапе выращивания рассады требуется меньше места и легче ухаживать за молодыми растениями.
   Для получения ранней продукции рассаду лучше выращивать в горшочках. После высадки в открытый грунт такая рассада не болеет, хорошо приживается, растения лучше растут и развиваются.
   При выращивании безгоршечной рассады сеянцы пикируют в посевные ящики, набитые питательной смесью слоем 7–8 см, или в грунт парника, или на грядки теплицы на расстоянии 5×5 или 6×6 см. Пикируют таким образом, чтобы корешок был прижат, а семядоли не доходили бы до поверхности на 0,5 см.
   Под рассаду можно использовать горшочки как одноразового использования, стенки которых сделаны из верхового торфа, так и многоразового пользования – полиэтиленовые, не менее 6 см в диаметре. Многие огородники используют банки из-под майонеза. Для капусты их объем вполне достаточен. Рассаду цветной капусты и брокколи следует лучше выращивать в горшочках, так как она без них хуже приживается, в отличие от других видов капусты.
   Распикированную рассаду поливают теплой водой и на 2–3 дня притеняют для лучшей приживаемости. Поливают рассаду редко, но обильно. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки, вторую и третью с интервалами в 7 – 10 дней. Необходимость в подкормках можно точно определить только по результатам агрохиманализа, что зачастую для огородников-любителей недоступно. Косвенно об этом также можно судить по внешнему виду растений. Ориентировочно можно рекомендовать при первой подкормке в 10 л воды развести аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, хлористого калия – 10 г. Первую подкормку можно дать органическую – коровяком, разведенным в 4–5 раз с добавлением 30–40 г суперфосфата, или птичьим пометом, разбавленным в 15–20 раз. При второй и третьей подкормках дозы удобрений увеличиваются в 2 раза, а при третьей – азот исключается.
   Не позднее, чем за 2 недели до высадки, если позволяет погода, приступают к закалке рассады. С подоконников ее выносят на открытый воздух, в парниках открывают рамы, в теплицах снимают боковые ограждения. Делают это постепенно. Продолжительность закалки в первые дни должна быть не более 2–3 часов. В дальнейшем этот промежуток времени увеличивается, а если позволяет погода, то рассаду надо держать на открытом воздухе не только днем, но и ночью. Во время закалки дают третью подкормку без азота и сокращают поливы. В результате увеличивается концентрация клеточного сока, морозостойкость повышается. Готовая к высадке рассада должна иметь сильную корневую систему. У горшечной рассады должно быть 5–8 хорошо развитых листьев, а у безгоршечной рассады – 4–5. Толщина стебля в нижней части должна быть, соответственно, 5–6 мм и 4–5 мм.

Выращивание ранней капусты в открытом грунте

   Под раннюю капусту следует выбирать участки, рано освобождающиеся от снега, хорошо прогреваемые. Лучшие почвы по механическому составу – легкие, богатые органикой. Нельзя возвращать капусту на прежнее место раньше чем через 3–4 года во избежание поражения ее болезнями. Лучшие предшественники для ранней капусты раноубираемые культуры – огурцы, томаты, лук, бобовые. Под раннюю капусту нельзя вносить свежий навоз, так как при его разложении выделяется много свободного азота, а это задерживает созревание. Кроме того, выделение при минерализации свежего навоза питательных веществ, приходится в основном на вторую половину лета, и ранняя капуста не успевает их усвоить. Поэтому свежий навоз вносят под предшествующую культуру, например, под огурец. Если в почве много органики, то под раннюю капусту вносят перегной или компост (5 – 10 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), а на бедных гумусом почвах – вносят в 2–3 раза больше.
   Подготовку почвы начинают с осени. После уборки предшествующей культуры почву неглубоко рыхлят ручным культиватором. Если участок сравнительно чистый от корневищных сорняков, то рыхлят на глубину 5–8 см, на засоренных участках – на 10–14 см. Это называется лущением. Через 2–3 недели, когда сорняки прорастут, почву перекапывают или пашут. Перед этим разбрасывают органические и фосфорно-калийные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от химического состава почвы. В нашей зоне на дерново-подзолистых почвах можно рекомендовать внести на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

примерно по 2 спичечных коробка суперфосфата и хлористого калия. Азотные удобрения вносятся весной и в подкормках. Кислые почвы известкуют. В зависимости от кислотности вносят на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

от 200 до 500 г извести или доломитовой муки.
   Весенние работы начинают, как только позволяет состояние почвы. Они начинаются с ранневесеннего боронования. Почву рыхлят граблями или бороной с целью закрытия влаги. Если почвы легкие, их достаточно лишь прокультивировать. Сильно уплотнившиеся почвы следует глубоко прорыхлить садовыми вилами без оборота пласта. Перед обработкой почвы разбрасывают азотные удобрения. Аммиачной селитры вносится по 20–30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Рассаду высаживают, когда показания термометра не будут опускаться ниже 2–3 °C. Если рассада закаленная, то она заморозков не боится. Для удобства по уходу за растениями капусту высаживают широкорядно (с междурядьями 70 см) или ленточным способом (двухстрочно с междурядьями 70 и 50 см). Расстояние в ряду зависит от вида капусты, сорта и плодородия почвы. В рядке кочанные сорта капусты на почвах среднего плодородия высаживают на расстоянии 30–35 см, а на высокоплодородных почвах расстояние уменьшается до 25 см. Некоторые огородники в лунку кладут горсть перегноя и немного золы, перемешав их с почвой. Лунки проливаются водой до грязи, в которую высаживается рассада до первого настоящего листа. После посадки лунку вокруг растений мульчируют. Через 5–7 дней после посадки проводят подсадку выпавших растений.
   После поливов, подкормок и дождей почву рыхлят как вокруг растений, так и в междурядьях. Поливают по мере необходимости и в зависимости от погоды. Поливы должны быть обильными, чтобы влага проникла на глубину залегания корней.
   Через 15–20 дней после посадки, когда отрастают новые листья, проводят первую подкормку и окучивание. Эффективнее действует подкормка в растворенном виде. В 10 л воды растворяется по 1 спичечной коробке аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. Можно подкормить коровяком в разведении 1 к 5, добавив 30–40 г суперфосфата на 10 л раствора.
   Вторую подкормку надо проводить, когда начнут формироваться кочаны. Можно приготовить раствор мочевины и хлористого калия по 30–40 г на 10 л воды. В продаже имеются комплексные удобрения, которые также можно использовать в подкормках. Если растения подкармливаются сухими минеральными удобрениями, то они заделываются в почву мотыгой, после чего проводится полив.
   Первые кочаны поспевают в конце июня – начале июля. Убирают их выборочно до середины августа. После уборки кочанов из пазух листьев формируются новые кочанчики. Оставив на растении по два самых сильных кочанчика, в сентябре можно получить хорошо развитые кочаны.
   Головки цветной капусты бывают готовы уже в середине июня. Убирают их по мере созревания до середины июля. У брокколи головки срезают на протяжении всего лета до глубокой осени. Кольраби для раннего потребления убирают в молодом возрасте, когда стеблеплод достигает 10 см в диаметре.

Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты

   У этих сортов капусты более длинный вегетационный период, чем у среднеспелых сортов, поэтому рассада поздних сортов начинает выращиваться и высаживаться в грунт раньше. Позднеспелые сорта высевают, начиная с 25 марта, высаживают 15–20 мая, среднепоздние – на 2 недели позднее. В эти сроки рассаду можно вырастить только в защищенном грунте. При выращивании большого количества рассады для этих целей используют пленочные теплицы. Небольшое количество можно вырастить на подоконнике. Обогреваемые пленочные теплицы готовятся с осени. Технология подготовки грунта такая же, как и при выращивании рассады ранних сортов.
   В крупных хозяйствах рассада выращивается без пикировки. На грядах маркером помечаются бороздки через 7–8 см, в которые высевают семена таким образом, чтобы они ложились через 1–2 см. Чтобы это было заметно, семена перед посевом опудривают мелом. Подготовка семян такая же, как для ранних сортов. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

расходуется 2 г семян.
   После появления всходов проводят прореживание. Между растениями оставляют 4–5 см. Выдернутые растения используют для подсадки и пикировки. Уход за растениями такой же, как за ранней капустой.
   Рассаду среднепоздних и поздних сортов капусты можно выращивать и несколько иначе, если нет обогреваемых пленочных теплиц или парников. Вначале выращивают в посевных ящиках сеянцы (см. Выращивание рассады ранней капусты).
   Пикируют сеянцы на грядки в необогреваемых пленочных теплицах или под временные пленочные укрытия на расстоянии 6×6 или 7×7 см. Дальнейший уход такой же, как за рассадой ранней капусты.

Выращивание рассады среднеспелой капусты

   В нечерноземной зоне принято выращивать рассаду сортов среднеспелой капусты в открытых рассадниках. Это участки открытого грунта с наиболее благоприятными условиями микроклимата. Они должны быть хорошо прогреваемы. Лучшие для этих целей – участки со склоном на юг или юго-восток. Желательно, чтобы со стороны холодных ветров они были защищены лесом, лесополосой, зданием или забором.
   Почва участка должна быть окультуренной, хорошо структурированной и богата гумусом. Ежегодно при основной обработке надо вносить большие дозы органических удобрений – перегной или компост по 4–8 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а также минеральные удобрения в дозах, в соответствии с химическим анализом почвы. Если данных такого анализа нет, то можно рекомендовать примерные дозы – по 20–30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.
   Участок не должен быть заражен килой, возврат капусты на прежнее место культивирования допускается в среднем лишь через 5 лет. Для профилактики участок перед посадкой (с осени) следует произвестковать.
   Желательно подготовку почвы на выбранном участке начать с осени. Под зябь вносят фосфорные и калийные удобрения, а азотные – весной, под культивацию. Кислые почвы известкуют. На сильно увлажненных почвах делают гряды, а на сухих участках посев производят по ровной поверхности. После того как поверхность гряды будет выровнена граблями, ее слегка прикатывают. На небольшой площади это можно сделать гладким нетяжелым бревном или цилиндрическим ведром.
   Техника посева такая же, что и у позднеспелой капусты (см. Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты). Посев проводят в конце апреля – начале мая. В местах, где всходы могут попасть под весенние заморозки, необходимо предусмотреть укрытие гряд матами, рогожами и другими материалами. Уход точно такой же, как и за рассадой поздней капусты. Появление всходов совпадает с вылетом капустных блошек. Против них необходимо принять соответствующие меры.

Выращивание средней, среднепоздней и поздней капусты в открытом грунте

   Технология выращивания этих сортов белокочанной капусты практически одинакова. Разница лишь в сроках высадки. Убираются они все в одни и те же сроки, до середины октября. Если на участке есть овощной севооборот, то для капусты предшественником может быть практически любая культура, за исключением овощей того же семейства. Во избежание поражения капусты болезнями, особенно килой, на прежнее место капусту нельзя возвращать ранее, чем через 3–4 года, а лучше – через 5 лет. Допускается возделывание капусты по капусте, но в этом случае на второй год должны выращиваться относительно килоустойчивые сорта (к примеру, Лосиноостровская, Зимняя грибовская, Московская поздняя и др.). Хорошими предшественниками для капусты являются многолетние травы, морковь, картофель. Сама капуста является хорошим предшественником для большинства овощных культур, за исключением растений того же семейства, и кроме рано высеваемых или рано высаживаемых культур, почва для которых должна готовиться с осени.
   Если есть участки на заливных поймах, то это лучшие для возделывания средней и поздней капусты, так называемые «капустники». Пойменные почвы перекапывать или пахать с осени нельзя из-за опасности смыва верхнего слоя почвы паводками весной. Основная подготовка почвы в этом случае переносится на весну следующего года.
   Осенью же после уборки предшествующей культуры проводится лущение. Когда сорняки прорастут, разбрасывают удобрения на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

: 8 – 10 кг навоза, по 50 г фосфорных и калийных удобрений, а на кислых почвах – 200–500 г извести. Весной зябь боронуют, культивируют 2–3 раза. Под последнюю культивацию вносят азотные удобрения в расчете по 30–40 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   На пониженных местах рельефа капусту выращивают на грядах и гребнях, а на повышенных – на ровной поверхности. Удобнее осуществлять широкорядную посадку с междурядьями 70 см. Расстояние в самих рядках зависит от габитуса сорта. Так, для среднеспелых, среднепоздних сортов и для сорта Амагер надо дать по 40–50 см, а для сорта Московская поздняя – не менее 60–70 см. Позднеспелые сорта высаживаются в середине мая, среднепоздние сорта – в конце мая, а среднеспелые сорта – в первой половине июня. Техника высадки рассады, мероприятия по уходу такие же, что и для ранней капусты. При посадке безгоршечной рассады корни перед посадкой тщательно осматривают и обмакивают в глиняную болтушку с коровяком с добавлением пестицидов. Больные растения тщательно отбраковываются.
   Рыхлят по мере необходимости, не допуская образования корки и стараясь уничтожить сорняки в фазе «ниточки». Окучивают 2–3 раза, а дно борозды, образующейся при окучивании, глубоко рыхлят, прокалывая садовыми вилами. Поливают капусту по мере необходимости, в засушливое лето не менее 4–6 раз, а по возможности, и больше. Удобнее поливать по бороздам. Если полив шланговый, то шланг кладут в борозду, и когда вода заполнит ее до верха, его перекладывают в соседнюю борозду. После такого полива требуется хорошее рыхление. Капусту, предназначенную для зимнего хранения, за месяц до уборки поливать не следует.
   За период выращивания капусту подкармливают 2–3 раза. Если минеральные подкормки вносят в сухом виде, то их надо заделать в почву, а затем грядку следует полить. Но лучше действуют растворенные удобрения. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки, вторую – в начале формирования кочана, третью – в период его роста. При первой подкормке в 10 л воды надо растворить не более 100 г (1 %-ый раствор) полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Если есть микроэлементы в таблетках, то следует добавить и их. При второй и третьей подкормках дозы удобрений надо увеличить в 1,5–2 раза (1,5–2 %-ый раствор). Если капуста предназначена на зимнее хранение, то азот из подкормки следует исключить. Многие огородники используют для подкормок капусты коровяк или навозную жижу, разведенные в 5–6 раз. В этих удобрениях мало фосфора, поэтому на ведро раствора следует добавить 30–40 г суперфосфата.
   В последние годы в продаже появились комбинированные удобрения (содержащие основные питательные элементы – азот, фосфор, калий, магний с микроэлементами в разных соотношениях), такие как кристаллин и кристаллон. Для подкормок овощей в разные фазы их роста и развития можно подобрать те или иные их марки.
   Кочаны некоторых сортов (к примеру, у Славы и Московской поздней) еще задолго до уборки начинают растрескиваться. Это происходит потому, что наружные листья прекращают расти, а внутренние продолжают рост, в результате чего наружные листья разрываются. Как только наметится такая тенденция, кочаны следует чуть повернуть вокруг оси, тем самым оборвав часть корней, или подрубить их частично лопатой с одной стороны.
   Убирается средняя и поздняя капуста одновременно – до наступления морозов, обычно до середины октября. Кочаны срубаются острой лопатой или топором, и зачищаются с оставлением двух-трех кроющих листьев.

Цветная капуста

//-- Сорта --//
   Гарантия. Раннеспелый. Головки округло-плоские, массой 400 – 1200 г, белые или бело-желтоватые.
   МОВИР 74. Раннеспелый. Головки округло-плоские или круглые, массой 390 – 1300 г белой или бело-желтой окраски.
   Отечественная. Среднеспелый. Головки округло-плоские массой 730–960 г белого цвета.
   Ранняя грибовская 1355. Раннеспелый, головки округло-плоские, массой 168–910 г.
   Солокроп F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Позднеспелый сорт. Головки округло-плоские, белые, массой 298–637 г.
   По результатам госсортоиспытания хорошо зарекомендовали себя сорта: Снежок (ЗАО «Семко Юниор»); Сноуболл 123 (Франция). Кроме того, в продаже в последние годы появились как ранние, так и поздние немецкие, голландские, польские, французские сорта и гибриды: Бердегрусс (Германия); Латеман, Флорабланка, Хормейд F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Блу Дай-Монд (Франция); Пионер, Робэр (Польша) и др.
//-- Выращивание цветной капусты --//
   В нечерноземной зоне цветная капуста может выращиваться в 3–4 срока с интервалами в 15–20 дней. При посеве в начале марта, апреля, мая головки будут поспевать, соответственно, в середине июня, июля, августа.
   Технология выращивания цветной капусты аналогична той, что применяют при возделывании ранней белокочанной капусты.
   Рассада выращивается так же, как и рассада ранней капусты, но обязательно в горшочках, так как она хуже белокочанной переносит пересадку. Продолжительность выращивания рассады 40–50 дней. Ее нельзя передерживать. Из переросшей рассады вырастают растения, образующие дефектные головки.
   В зависимости от сорта рассада высаживается широкорядным способом (с междурядьями 60–70 см), при этом растения в ряду располагаются на расстоянии 30–35 см.
   В начале формирования листьев цветная капуста нуждается в азотных подкормках, а перед формированием головок – в фосфорно-калийных. Очень сильно реагирует цветная капуста на дефицит бора и молибдена. При недостатке молибдена листья становятся узкими, морщинистыми, на головке появляются коричневые пятна.
   Через 2 недели после высадки рассады проводят первую подкормку раствором коровяка (с разведением 1:6) с добавлением на 10 л раствора 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия.
   Когда начнут завязываться головки, дают подкормку раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. В каждую подкормку есть смысл добавить микроэлементы.
   В дальнейшем уход ведут такой же, как за ранней белокочанной капустой: регулярные поливы, рыхления, окучивания.
   Особенность технологии выращивания – притенение головки. На свету головка цветной капусты рассыпается, превращаясь в «растрепку». Во избежание этого в тот момент, когда головка только-только начнет завязываться (3–4 см в диаметре), ее притеняют, надламывая по главной жилке 2–3 средних листа или прикрывая ее листьями с уже убранной капусты. Можно также связать шпагатом несколько листьев над головкой, и таким образом притенить ее.

Брокколи

//-- Сорта --//
   В продаже имеются семена некоторых сортов, главным образом, гибридов иностранного происхождения. Витамина и Линда (Чехия); Корвет F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Трибуте (Голландия).
   Тонус. Раннеспелый сорт отечественной селекции. Головки крупные, плотные, темно-зеленые, при холодной и жаркой погоде буровато-коричневые.
//-- Выращивание брокколи --//
   По агротехнике брокколи близка к цветной капусте. Растения ее более крупные, поэтому в рядке между растениями должно быть расстояние 30–40 см.
   Убирают головки брокколи, когда они плотно сомкнуты. В первую уборку срезают верхнюю головку с частью стебля. Через 5–8 дней появляются головки второго порядка, которые убирают по мере их готовности.

Особенности выращивания других видов капусты

//-- Сорта краснокочанной капусты --//
   Михневская. Среднеспелый. Кочаны круглые, масса кочана – 1,4–2,9 кг. Сорт холодостойкий и жаровыносливый. Хорошо хранится.
   Гако 741. Среднепоздний. Кочаны круглые или короткоовальные, массой 1,2–3,6 кг, плотные, сине-фиолетовой окраски с сильным восковым налетом. Хранится до марта.
   Каменная головка 447. Сорт среднеспелый. Кочаны округлые, массой 1,2–2,5 кг, плотные, красновато-фиолетовые со слабым или средним восковым налетом. Хранится хуже.
   Ауторо F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Родима F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Ворокс F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и др. (Голландия).
   Краснокочанная капуста выращивается так же, как и среднеспелая белокочанная капуста, с площадью питания 70›‹ 50 см.
//-- Сорта савойской капусты --//
   Вертю 1340. Сорт среднепоздний. Кочаны плоские, массой 1,2–2,7 кг, средней плотности, склонны к растрескиванию.
   Юбилейная 2170. Раннеспелый. Кочаны округлые или короткоовальные, массой 0,9–2,2 кг, средней плотности. Кроющие кочан листья растрескиваются.
   Оваса F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Талер F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(Голландия).
   Золотая ранняя и Сфера F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(Чехия).
   Выращивается савойская капуста как ранняя или средняя белокочанная. При междурядье 70 см в рядке в зависимости от сорта расстояние между растениями составляет 35–50 см.
//-- Сорта кольраби --//
   Венская белая 1350. Отечественный сорт (ВНИИССОК). Раннеспелый. Стеблеплоды округло-плоские, бледно-зеленого цвета, в диаметре при потребительской спелости – 7 – 10 см.
   Гигант. Отечественный сорт («Мир садоводства»), по своим хозяйственным характеристикам не уступает Венской белой 1350.
   Колпак F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Корнет F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(голландские гибриды).
   Фирмы, занимающиеся продажей семян, предлагают разнообразные сорта и гибриды, как отечественные сорта и гибриды, так и зарубежные, как ранние, так и поздние, как светлоокрашенные, так и с фиолетовой окраской.
   Выращивается кольраби по технологии как у ранней белокочанной капусты, если цель – получение ранней продукции. Стеблеплод убирается, когда он будет в диаметре не меньше 7–8 см.
   Для зимнего хранения выращиваются средние и поздние сорта. Технология возделывания кольраби такая же, как и для среднеспелой белокочанной капусты, но площадь питания будет меньше. В зависимости от размеров растений при ширине междурядья 70 см расстояние в рядке будет в среднем 20–25 см.
//-- Сорта брюссельской капусты --//
   Геркулес 1342. Среднепоздний. На одном растении 20–35 кочанчиков массой 8 – 14 г. Они рыхлые или среднеплотные.
   Розелла (немецкий сорт).
   Завитка и Касио (чешские сорта).
   Боксер F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Долмик F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(голландские гибриды).
   Брюссельская капуста выращивается как поздняя белокочанная. В зависимости от сорта при междурядьях 70 см в ряду расстояние между растениями – 50–60 см. За 3–4 недели до уборки верхушку растения прищипывают, что ускоряет созревание кочанчиков.

Новое – хорошо забытое старое

//-- Метод доращивания --//
   Огородникам, имеющим углубленные русские парники, можно значительно продлить период потребления свежих овощей, таких как цветная капуста, капуста брокколи, брюссельская капуста, в частности путем так называемого доращивания. Он разработан старыми русскими огородниками и теперь почти забыт. Смысл доращивания заключается в том, что за счет питательных веществ, накопленных листьями, после уборки происходит увеличение массы продуктовых органов.
   В основном применяется доращивание цветной капусты. Вот как описывают технологию старого русского огородничества в Горьковском сельхозинституте (ныне Нижегородская сельскохозяйственная академия) профессора М.А. Новиков-Головатый и В.М. Марков.
   С целью доращивания цветную капусту высевают в конце июня – начале июля. Рассаду высаживают на постоянное место в середине августа. К моменту массовой уборки капусты в октябре у цветной капусты формируются небольшие головки. Более крупные головки срезают на потребление, а растения, у которых головки 3–5 см в диаметре, выкапывают с корнем и прикапывают в парник. Существенное значение при доращивании имеет правильность определения времени уборки. Из всех видов капусты цветная капуста наименее устойчива к низким температурам. Уже при температуре минус 2 °C головки цветной капусты портятся. При уборке же в теплую погоду растения расходуют много углеводов на дыхание и воды на испарение, из-за чего преждевременно теряют листья. Убирать ее надо тогда, когда температура понизится до + 1–3 °C.
   Растения, отобранные для доращивания, должны быть с хорошо развитыми листьями, здоровые, неповрежденные. В парнике делают бороздки на расстоянии около 20 см друг от друга, проливают их водой. Затем в грязь прикапывают капусту, заглубляя стебель до первого листа. После прикопки парники покрывают рамами, поверх них матами. С наступлением морозов дополнительно утепляют соломистым навозом. Некоторое время после прикопки растения испаряют много воды. Влажный воздух удаляют вентиляцией. Влажность воздуха должна быть в пределах 85–90 %. Увеличение массы головки зависит от температуры. При более высокой температуре доращивание идет быстрее. При температурах 13 °C, 8 °C и 2 °C головка растет соответственно 20,50,100 дней. Даже при 1 °C головка продолжает расти, хотя и очень медленно. Готовой к уборке считается головка размером 7–8 см в диаметре, но она может быть и 13–15 см, массой 500–600 г. Парники просматриваются через каждые 10–12 дней, одновременно их проветривают и наблюдают за температурой. Головки, достигшие товарного размера, срезают. Таким образом, продукцию можно получить в ноябре, декабре и даже в январе.
   Потребление цветной капусты можно продлить еще на 2–3 месяца, сохраняя головки в холодильнике при 0–1 °C. Небольшое количество растений можно прикопать в подвале, погребе, овощехранилище или подвешивать их вверх корнями. Но результат в этом случае будет несколько хуже. Брюссельская капуста и брокколи доращиваются также как и цветная капуста. Но брюссельская капуста более холодостойка, поэтому ее убирают по морозу. За 3–4 недели до уборки рекомендуется верхушку брюссельской капусты прищипнуть, что ускоряет доращивание.
//-- Два урожая с одной площади --//
   О своем многолетнем опыте совместного выращивания цветной, ранней и поздней капусты рассказывает ученый агроном Д.А. Новоторова.
   Для этого метода пригодны лишь сверхранние и ранние сорта, а из поздних сортов – любой позднеспелый сорт в зависимости от его хозяйственного назначения – для квашения или зимнего хранения.
   Почва под посадку готовится с осени. После уборки предшествующей культуры на каждый квадратный метр разбрасывается по 30 г суперфосфата, хлористого калия и 6–8 кг перегноя. Под позднюю капусту следовало бы внести свежий навоз, а вот под раннюю и цветную – нельзя. Поэтому приходится ограничиться перегноем (можно внести компост). Удобрения заделываются под перекопку, комья при этом не разбиваются.
   Рассада цветной и ранней капусты начинает выращиваться в начале марта, поздней – в начале апреля.
   Весной, когда сойдет снег и можно работать, поверхность почвы разрыхляется граблями, тем самым сохраняется влага. Через несколько дней по поверхности разбрасывается аммиачная селитра по 20–30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, после чего удобрение сразу же заделывается в почву садовым культиватором. Бывает, что почва за зиму сильно уплотняется, тогда она рыхлится садовыми вилами без оборота пласта. Когда участок будет готов к посадке, то намечаются рядки. Для удобства последующего ухода расстояние между ними должно быть 70 см.
   В первых числах мая, а если позволяет погода, то и в конце апреля, высаживается рассада ранней и цветной капусты. Расстояние между растениями в рядке дается большее, чем положено – 80 см. 15–20 мая между растениями ранней и цветной капусты высаживается рассада поздней капусты. Уход за капустой обычный: рыхление, окучивание, подкормки, поливы.
   Особенность технологии заключается также в том, что нельзя применять химические средства борьбы с вредителями болезнями до уборки ранней и цветной капусты. Уже в конце июня – начале июля поспевают цветная и ранняя капуста. Головки цветной и кочаны ранней капусты не срезаются, а растения целиком выдергиваются с корнем. Соседние растения поздней капусты сразу же подкармливаются и подокучиваются.
   К моменту окончательной уборки ранней и цветной капусты растения поздней капусты еще только начинают расти интенсивно. Освободившись от соседа-уплотнителя, поздняя капуста растет свободно, нежась как «барыня». В августе у нее начинают наливаться кочаны, а к моменту уборки в октябре у Московской поздней кочаны достигают массы 16–20 кг. И это на садовом участке, где условия для капусты менее благоприятны, чем в поле. Недостаток данного сорта – это склонность кочанов к растрескиванию и ограниченность срока хранения (максимум до января). Чтобы избежать растрескивания, при появлении первых его признаков с одной стороны подрезаются лопатой корни. Преимуществами же этого сорта являются высокая урожайность и непревзойденное качество квашеной капусты.

Хранение капусты

Для длительного хранения пригодны лишь те сорта белокочанной капусты, у которых плотный или очень плотный кочан. Листья их грубоваты и малосочные. Чем больше в них сухого вещества, тем выше лежкость. На хранение закладываются только неповрежденные кочаны и без признаков болезней с 3–4 кроющими зелеными листьями. Большие партии капусты хранятся в погребах или хранилищах штабелями высотой не выше 1 м, а небольшие – на стеллажах кочерыгами вверх. Маленькое количество кочанов можно хранить в подвешенном виде за кочерыги к проволочным шпалерам. Если заготавливается совсем немного кочанов, то каждый из них желательно завернуть в газетную бумагу.
Во время хранения необходимо поддерживать оптимальные уровни по температуре и влажности. Температура должна быть в пределах 0–1 °C, влажность воздуха – 90–95 %. Такой режим, особенно в первый период зимнего хранения, выдерживать трудно. Температура обычно бывает выше, что создает оптимальные условия для развития различных гнилей. Погреб надо чаще вентилировать. Не реже одного раза в неделю заложенные на хранение кочаны надо осматривать и удалять с них листья, начинающие загнивать.

Квашение капусты

   Консервирующими веществами при квашении являются соль и молочная кислота, образующаяся под действием молочнокислых бактерий из сахара, содержащегося в капусте. Качество квашеной капусты во многом зависит от сорта. Кочаны должны иметь сочные в меру нежные листья, содержащие много сахара. Лучшим для этих целей является сорт Московская поздняя. Также одним из лучших для квашения является сорт Слава. Хорошего качества квашеная капуста получается из следующих сортов: Лосиноостровской, Белорусской, Харьковской зимней, Подарка, Русиновки.
   О своем опыте квашения капусты рассказывает ученый агроном Д.А. Новоторова. Для этой цели она выращивает на своем участке сорт Московская поздняя 15. Рубленную или нашинкованную капусту она слегка перетирает с солью (200 г на 10 кг), добавляет натертую на крупной терке морковь (250 г на 10 кг). Некоторые хозяйки кладут в капусту антоновские яблоки, клюкву, бруснику, тмин, лавровый лист. Нельзя использовать соль йодированную и с высоким содержанием кальция и магния. От этого капуста становится мягкой. Подготовленная масса плотно укладывается в эмалированные бачки или ведра, сверху покрывается капустными листьями, салфеткой, кладется подгнетный круг и гнет. Вскоре поверх подгнетного круга выступает рассол. Посуда с капустой должна оставаться в комнате при температуре + 20–24 °C. Процесс молочнокислого брожения проходит вначале активно, о чем свидетельствует пена, появляющаяся на поверхности. При брожении выделяются газы, некоторые из них ухудшают качество продукта. Для удаления их заквашиваемую массу надо ежедневно прокалывать гладкой заостренной палкой. Салфетку, подгнетный круг и гнет следует периодически промывать горячим содовым раствором.
   Через 6–7 дней заквашенная капуста раскладывается в трехлитровые простерилизованные банки. Масса должна быть плотно утрамбована. Сверху она затыкается шпунтиком из капустных листьев, доливается рассолом и закрывается полиэтиленовой крышкой. Оставшийся рассол процеживается и ставится в холодильник. Банки с капустой выносятся в погреб, где они стоят при более низкой температуре (5 – 12 °C), и где процесс брожения продолжается, но уже медленно. Через 2,5–3 недели, когда объем содержимого в банках уменьшится, берется рассол из холодильника, им доливают банки до верха, и снова банки закрываются теми же крышками. Подготовленная таким образом капуста может храниться в погребе более года, не теряя качества. Для длительного хранения нужен погреб, так как при хранении в тепле, выше + 12 °C, любые соления портятся. Если капуста заквашивается в бочках или бачках, то можно заложить в капустную массу половинки или четвертинки плотных кочанов, предварительно натерев их солью. Получается очень вкусная «пластовая» капуста.
   Существуют и другие способы квашения капусты: со свеклой, с огурцами, с маринованными грибами, с сахаром, с уксусом. За квашеной капустой, хранящейся в погребах в больших емкостях, должен быть надлежащий уход.

Блюда из капусты

   Капуста «Провансаль». Пластовую капусту режут на кусочки размером примерно 3›‹ 3 см и смешивают с добавками (клюква, брусника, моченые яблоки, маринованные плоды косточковых – по вкусу). Смесь укладывают плотно в чистую посуду, заливают маринадной заливкой и маслом.
   При температуре 0–5 °C «провансаль» хранится 10 суток.
   На 5 кг капусты: 270 г растительного масла, 170 г сахара, 350 г моченых яблок, 350 г брусники или клюквы, 300 г маринадной заливки, 0,5 ч. ложки горчицы (для любителей).

   Капуста закусочная. Кочан капусты (3 кг) нашинковать, перемешать с натертой на крупной терке морковью и заложить в эмалированную кастрюлю. Подготовить маринадную заливку: на 1,5 стакана воды по 0,5 стакана сахара и растительного масла, 2 ст. ложки соли. Все это вскипятить, добавить 0,5 стакана столового уксуса и сразу же горячим залить. Когда остынет, можно подавать к столу, но лучше выдержать сутки. Долго не хранится.

   Капуста маринованная. Капусту белокочанную или краснокочанную (предварительно нашинковав или нарезав), кочанчики брюссельской капусты целиком бланшируют в кипящей воде 1 минуту, а головки цветной капусты и брокколи – 2–3 минуты, с последующим охлаждением в холодной воде. Остывшую капусту раскладывают в банки, заливают маринадом и пастеризуют при 85 °C – литровые банки 25 минут, трехлитровые – 35 минут.
   Для приготовления маринада на 1 кг капусты берут: 1 стакан столового уксуса, 3 стакан воды, 1 ст. ложку соли, 2–3 ст. ложки сахара, немного перца, 3 лавровых листика.

   Щи из свежей капусты. В мясной бульон положить порезанную капусту, предварительно пожаренные коренья и лук, и варить 30–40 минут. В конце варки положить кусочки мяса, посолить по вкусу. Если есть свежие помидоры, то нарезать их дольками и положить туда же вместе с приправами (перец, лавровый лист). Некоторые хозяйки кладут в щи несколько картофелин.
   На 500 г мяса: 500 г свежей капусты, 200 г моркови, петрушки и лука, 2 столовые ложки масла, 200 г помидоров (можно заменить томатной пастой).

   Щи из квашеной капусты с грибами (постные). Сушеные грибы замочить на 1–2 часа. В этой же воде варить до готовности (не менее 2-х часов). Если капуста перекисла, то ее один раз надо промыть и отжать. Добавить 1,5 стакана воды, немного масла и тушить на медленном огне не менее часа. Отдельно пожарить морковь, петрушку, лук, нарезанные мелко грибы и потушить с томатом. Все это вместе с тушеной капустой переложить в кастрюлю, залить кипятком и варить еще 20–30 минут до готовности. Перед окончанием варки посолить, положить перец, лавровый лист, поджаренную муку и прокипятить.
   На 500 г квашеной капусты: 50 г сухих грибов, по 1 штуке моркови, петрушки и лука, по 2 ст. ложки растительного масла типа «Олеина» и томат-пюре, 1 ст. ложку муки.

   Щи из квашеной капусты с рыбными консервами (постные). Для этой цели лучше подойдут рыбные консервы в собственном соку или с добавлением масла, такие как: «Сайра», «Скумбрия» и т. п. Квашеную капусту потушить как в предыдущем случае. Поджаренные с томатом коренья и лук соединить с подготовленной капустой, залить кипятком и варить 20–30 минут. Отдельно сварить нарезанный кубиками картофель. Когда он будет готов, соединить его с овощами. Жидкую часть из консервов слить в щи, посолить, положить лавровый лист и перец, дать вскипеть. При подаче на стол в каждую тарелку положить кусочки рыбы, а сверху посыпать зеленью петрушки или укропа.
   На 500 г консервов: 500 г квашеной капусты, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковицу, 200 г картофеля, 2 ст. ложки масла, 2 ст. ложки томата-пюре.

   Капуста тушеная (постная). Кочан капусты очистить, нашинковать, положить в кастрюлю, добавить столовую ложку масла, 0,5 стакана воды, накрыть крышкой и тушить 40 минут. Отдельно поджарить лук, морковь, потушить их с томатом-пюре и положить в капусту вместе с солью, сахаром, уксусом, лавровым листом и перцем. Тушить еще 10 минут. Когда капуста будет готова, положить туда поджаренную с маслом муку, размешать и прокипятить.
   На 1 кг капусты: 2 головки лука, 2 моркови, 2 ст. ложки томат-пюре, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка муки и 4 ст. ложки растительного масла.
   Таким же способом можно потушить квашеную капусту, но в этом случае уксус не добавлять.

   Кольраби тушеная. Стеблеплод кольраби очистить, нарезать небольшими ломтиками, обвалять в муке и слегка обжарить в масле, после чего положить в кастрюлю, добавить немного перца, корицы (на любителя) и влить сметану, смешанную с томатом-пюре. Тушить на слабом огне 40 минут.
   На 500 г кольраби: 1 ст. ложка муки, 1 стакан сметаны, по 2 ст. ложки томата-пюре и масла.
   Дня постящихся сметану можно исключить, а поджаривать ломтики кольраби на растительном масле.

   Цветная капуста отварная. Головку цветной капусты очистить и положить на 30 минут в холодную подсоленную воду. За это время насекомые и личинки, прятавшиеся между цветоносами, всплывают и легко удаляются. Головку варить в подсоленной воде 20–30 минут. Если нож свободно входит в кочерыгу, капуста готова. Ее вынимают, дают стечь воде и кладут на блюдо. Украшают веточками петрушки. Отдельно подают растопленное сливочное масло или яично-масляный соус.
   Таким же образом можно приготовить и капусту брокколи.

   Капуста цветная, жаренная с сухарями. Подготовить головку цветной капусты как в предыдущем случае. Затем вареную головку разбирают на отдельные дольки и обжаривают на сковородке с маслом. Перед подачей на стол обсыпать капусту поджаренными сухарями и выложить на блюдо.
   Таким же образом готовится и капуста брокколи. Будет еще вкуснее, если залить капусту яйцом.

   Брюссельская капуста жареная. Кочанчики брюссельской капусты промыть и варить в подсоленной воде 10 минут. Откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, положить на сковороду с маслом, посолить, поперчить и поджарить. Жареную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Перед подачей на стол посыпать зеленью укропа петрушки и полить растопленным маслом.
   На 500 г кочанчиков брюссельской капусты: 3 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка сухарей.

   Голубцы овощные. Для голубцов пригодны сорта с крупным рыхлым кочаном или среднеплотным – Брауншвейгская, Слава, Лосиноостровская. Более нежные голубцы получаются из савойской капусты. У кочана вырезается кочерыга, затем кочан опускается в воду и проваривается в течение 10–20 минут, после чего вынимается и охлаждается. Кочан разбирается на отдельные листья. Если главная жилка толстая и грубая, то ее срезают. На каждый лист кладут овощной фарш, завертывают его в лист, придавая голубцу продолговатую форму. Голубцы надо сначала обжарить на сковороде, затем сложить в кастрюлю или гусятницу, залить сметаной и томат пюре, посолить и тушить под крышкой на слабом огне или в духовке 30–40 минут. В овощной фарш некоторые хозяйки добавляют рис. Овощной фарш можно заменить мясным.
   На 1 кг капусты: 3–4 шт. моркови, 2–3 луковицы, по 1 штуке петрушки и сельдерея, 2 плода томата, по 2 ст. ложки томата-пюре и масла.

   Котлеты капустные. Положить в кастрюлю, мелко нашинкованную капусту, влить туда горячее молоко и тушить 30–40 минут. В готовую капусту всыпать медленно манную крупу при помешивании и проварить 5-10 минут. Снять с огня, посолить, охладить и добавить яичные желтки, хорошо перемешать. Из охлажденной массы сделать котлеты, смочить их в яичном белке, обвалять их в сухарях и поджарить в масле. Подавать с молочным или сметанным соусом.
   На 1 кг капусты: 0,5 стакана манной крупы, 0,5 стакана молока, 3 яйца, 0,5 стакана панировочных сухарей и 3–4 ст. ложки масла.

   Капустная начинка для пирогов. Какой же русский дом, да и без пирогов? И первое место занимают на столе пироги с капустой. Для начинки лучше всего использовать сорта белокочанной капусты с нежными сочными листьями, содержащими много сахара. Эти же сорта лучшие для квашения. Но самая нежная, ароматная и вкусная начинка будет из капусты савойской. Известны несколько способов приготовления начинок. Приведем некоторые из них.
   Начинка из свежей капусты. Первый вариант. Капусту мелко рубят, обваривают кипятком, откидывают на дуршлаг и обдают холодной водой. Затем отжимают, складывают в сковороду с высокими стенками, добавляют масло и тушат до мягкости. Готовую массу солят и смешивают с рубленными крутыми яйцами. Можно немного подсластить.
   На 2 кг капусты: 3–4 яйца, 2–3 ст. ложки топленого сливочного или растительного масла, соль и сахар – по вкусу.
   Второй вариант. Нарубленную капусту помещают в высокостенную сковороду, добавляют молоко с маслом и тушат до готовности, пока не исчезнет молоко. Кладут соль, сахар и рубленые яйца, и все перемешивают.
   На 2 кг капусты: 0,5 стакана молока, 3–4 ст. ложки масла, 5 яиц, соль и сахар – по вкусу.
   Начинка из квашеной капусты (постная). Квашеную капусту промывают, отжимают, кладут на сковороду, добавляют масло, соль, сахар, перец и тушат до готовности. Отдельно жарят лук и добавляют в капусту. Можно также добавить отварные сушеные грибы.
   На 1 кг квашеной капусты: 2 луковицы, 4 ст. ложки постного масла, соль, сахар и перец – по вкусу.

Морковь

   Морковь столовая – двулетнее растение из семейства сельдерейные. Родина каротинных сортов моркови – побережье Средиземного моря. Морковь возделывается повсеместно с глубокой древности. В России широкое распространение она получила в XIV–XV веках. По посевным площадям в нашей стране морковь занимает пятое место после капусты, томата, огурца и лука.
   В корнеплодах содержится до 8 % сахара, 1,5 % белка, есть крахмал, клетчатка, эфирные масла, соли калия, натрия, кальция, железа фосфора и витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

,В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, до 31 мг каротина (провитамина А). По содержанию каротина морковь стоит на первом месте среди всех овощных культур. Морковь является ценным питательным и диетическим продуктом, имеет она и лечебное значение, особенно в детском питании. Морковь широко применяется в домашней кулинарии. Из нее приготавливают разнообразные салаты, ее широко используют для приготовления различных блюд – винегретов, супов, пирогов, плова. Сырая натертая морковь и ее сок широко используются в диетическом питании детей. Среднегодовая норма потребления моркови составляет 8 кг на человека.
   В первый год растения моркови формируют розетку листьев и мясистый корнеплод, на второй год – цветочные стебли с соцветиями в виде зонтика, плоды формируются в виде двусемянки. Листья сложные перисто-рассеченные на длинном черешке.
   Корневая система у растений моркови – стержневая. Корнеплод бывает различной формы – эллиптической, конической или цилиндрической. Окраска мякоти – оранжевая, оранжево-красная, реже – желтая. Сердцевина корнеплода бывает округлой, округло-угловатой, звездчатой. Признаками хорошего качества корнеплода являются: окраска (интенсивно-оранжевая) и небольшая округлая сердцевина (по окраске не отличающаяся от коровой части).
   Морковь является холодостойкой культурой. Семена начинают прорастать при температуре + 3–4 °C, всходы переносят заморозки до – 3–4 °C. Оптимальная температура для роста растений + 20–22 °C.
   К влажности почвы морковь умеренно требовательна, так как имеет хорошо развитую корневую систему, проникающую на глубину до двух метров, но в начальные периоды роста она нуждается в высокой влажности верхнего горизонта. Резкие колебания влажности почвы зачастую являются причиной растрескивания корнеплодов. Наиболее благоприятны для выращивания моркови богатые перегноем супесчаные, легкосуглинистые и торфяные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах корнеплоды формируются неправильной формы.

Сорта моркови

   Нантская 4. Среднеспелый сорт, вегетационный период от всходов до спелости 80 – 108 дней. Пучковая спелость наступает через 50–55 дней после всходов. Корнеплоды цилиндрической формы, тупоконечные. Длина корнеплода 12–16 см, диаметр 3–4,5 см, масса 70 – 100 г. Окраска мякоти и сердцевины оранжевая, сердцевина небольшая, округлая, вкусовые качества высокие. Сорт пригоден для зимнего хранения.
   Витаминная 6. Среднеспелый сорт, отличается более высоким содержанием каротина. Корнеплоды цилиндрической формы с тупым основанием, длина 13–16 см, диаметр 3–5 см, масса 80 – 150 г. Окраска мякоти и сердцевины оранжевая, оранжево-красная, сердцевина небольшая. Лежкость корнеплодов достаточно хорошая.
   Лосиноостровская 13. Среднеспелый сорт. Корнеплод цилиндрической формы, часто со слабым сбегом вверх и вниз, кончик тупой, иногда заостренный. Длина 15 см, диаметр 4,5 см, масса 80 – 150 г. Окраска мякоти и сердцевины оранжевая, сердцевина округлая или угловатая. Вкусовые качества хорошие. Лежкость хорошая.
   Перечень сортов моркови, рекомендованных для возделывания в средней полосе, значительно изменился.
   В него в частности вошли следующие сорта: Королева осени (ЗАО НПФ «Российские семена»); Рогнеда (ГНУ Воронежская овощная опытная станция); Шанс (ГНУ Западносибирская овощная опытная станция). Голландские сорта: Канада, Самсон.

Агротехника

   Почва под морковь должна быть хорошо удобрена, тщательно обработана. Органические удобрения вносят под предшествующую культуру. Лучшими предшественниками являются ранняя капуста, картофель, огурец. При использовании бедных почв непосредственно под морковь с осени под осеннюю перекопку дают по 4–5 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

перепревшего навоза или компоста. Минеральные удобрения вносят в два срока. Под осеннюю обработку вносят суперфосфат (30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и хлористый калий (20 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Последнее удобрение можно заменить печной золой – 50–70 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Весной под предпосевное рыхление вносят мочевину (15 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Если осенью удобрения не вносились, весной лучше использовать комплексные удобрения, например, азофоску – по 30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Весной при подсыхании поверхности почвы проводят боронование граблями, а перед посевом делают неглубокую перекопку и тщательно выравнивают поверхность участка. На ровной поверхности морковь высевают ленточным способом – между лентами расстояние оставляют 45–50 см, а между рядками в ленте 20 см, число рядков в ленте 2–3. При посеве на грядах рядки размещают через 25 см, направление их может быть как вдоль, так и поперек (при поперечном размещении, однако, несколько облегчается дальнейший уход за посевами).
   Морковь прорастает очень медленно. При посеве сухими семенами полные всходы появляются через 15–20 дней. Для ускорения появления всходов семена замачивают в течение суток, периодически меняя воду. После этого замоченные семена покрывают влажной тканью и выдерживают 3–4 суток при комнатной температуре до единичного прорастания. Далее семена подсушивают для придания им сыпучести. Замоченные семена высевают обязательно во влажную почву, обычно в первой декаде мая. Глубина заделки семян на супесчаных почвах 2–2,5 см, на суглинистых – 1,5–2,0 см, норма высева – 0,8–1,0 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для обеспечения одинаковой глубины заделки семян дно бороздок необходимо тщательно выровнять. Чтобы предупредить высыхание верхнего горизонта почвы, образование корки и ускорить появление всходов, рядки посева надо замульчировать торфом или перегноем слоем в 2–3 см.
   Для получения ранней продукции на небольшой площади можно использовать подзимний посев. Такой посев проводят поздней осенью, когда прорастание семян будет уже невозможно. Ввиду того что дату этого посева точно определить невозможно, многие огородники семена высевают после замерзания почвы в заранее сделанные бороздки. Норма высева при подзимнем посеве увеличивают на 25 %. Бороздки заделываются заранее приготовленной почвой или смесью перегноя с торфяной крошкой. Для лучшей перезимовки семян участок подзимнего сева покрывают слоем торфа или перегноя в 5–8 см. Это укрытие весной после его оттаивания убирается.
   Уход за посевом моркови заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, в прополке, в прореживании всходов, в подкормке и поливе. Если посев не замульчирован, то на поверхности почвы после дождя образуется корка, которая иссушает почву и затрудняет появление всходов. Корку разрушают железными граблями, пока она еще мягкая и легко крошится. К рыхлению междурядий приступают при появлении всходов, когда обозначатся рядки. Первое рыхление проводят на глубину 4–5 см, последующие немного глубже. Около растений оставляют защитную зону в 4–5 см.
   Если всходы получились густыми, то их необходимо проредить. Первое прореживание проводят в фазе 1–2 настоящих листьев, оставляя лучшие растения на расстоянии 1,5–2 см друг от друга. Второй раз прореживают при образовании корнеплодов диаметром до 1,5 см. По сортам Нантская, Витаминная окончательное расстояние между растениями дают в 3–4 см, а по сорту Шантенэ, формирующему более крупные корнеплоды, – 5–6 см. На участках с повышенным плодородием всходы можно прореживать на меньшие расстояния. Одновременно с прореживанием проводится и прополка гряд от сорняков.
   Первый раз растения подкармливают в фазе 2–3 настоящих листьев, второй – через 20–25 дней после первой, когда начинают формироваться корнеплоды. В первую подкормку дают 3–5 г мочевины, 10 г суперфосфата и 5 г хлористого калия или 10 г азофоски на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Во вторую подкормку, при хорошем развитии листового аппарата, можно использовать лишь калийные удобрения – 10 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   В поливе морковь больше нуждается на легких супесчаных почвах, плохо удерживающих влагу, поэтому здесь лучше поливать чаще, но небольшими дозами. На суглинистых почвах поливают реже, но обильнее. При регулировании водного режима надо учитывать, что полив пересохшей почвы приводит к растрескиванию корнеплодов, поэтому нельзя допускать резких колебаний во влажности почвы, для чего следует поливы проводить своевременно.
   Убирают морковь в конце сентября, до наступления сильных заморозков в сухую погоду. Ботву обрезают ножом около самой головки. Если ее обрывать руками, то нередко при этом повреждается головка корнеплода, что снижает его лежкость при хранении.
   Во время обрезки листьев корнеплоды сортируют на товарную и нетоварную партии. К последней относят мелкие, уродливые, механически поврежденные. Их используют для переработки, так как к хранению они не пригодны. Убранную морковь нельзя подсушивать, так как подвядшие корнеплоды хранятся значительно хуже. Поэтому морковь сразу надо заложить на хранение или временно укрыть.

Хранение моркови

   Наиболее простой и доступный способ хранения моркови в городских условиях – в полиэтиленовых открытых сверху мешках на балконах и лоджиях, которые должны быть остеклены и утеплены.
   При хранении в погребе, подполье или подвалах морковь укладывают в ящики в переслойку с чистым влажным речным песком или в небольших (до 50 см) буртах, в которых каждый ряд моркови пересыпают песком. Корнеплоды раскладывают так, чтобы они не касались друг друга. Оптимальная температура при хранении + 1–2 °C, влажность воздуха – 70–80 %.
   Для того чтобы сохранить морковь до мая – июня, ее помещают в ямы глубиной 70–90 см, и там укладывают впереслойку с песком. Такое хранение возможно не на всех участках, а лишь там, где грунтовая вода располагается на глубине более 1 м.

Блюда из моркови

   Морковный салат с чесноком. Корнеплоды моркови и дольки чеснока вымыть, очистить от кожицы, натереть на мелкой терке, полить смесью сметаны с майонезом (1:1), перемешать, выложить в салатницу.
   На 1–2 корнеплода моркови (150–200 г ): 2 – 3 дольки чеснока, по 50 г сметаны и майонеза, соль по вкусу.

   Котлеты из моркови. Очищенную морковь сварить, мелко порубить или пропустить через мясорубку и прогреть с маслом, затем добавить манную крупу, проварить еще 8 – 10 минут. В охлажденную массу положить сырое яйцо, соль, сахар, все хорошо перемешать, разделать на котлеты, обвалять их в сухарях и обжарить на горячей сковородке. При подаче на стол котлеты полить растопленным сливочным маслом.
   На 1 кг моркови (3 порции): полстакана молока, 60 г сливочного масла, 1 яйцо, 75 г манной крупы, 45 г сухарей, 1 ч. ложку сахара, соль по вкусу.

   Запеканка из моркови. Морковь порезать, положить в кастрюлю, добавить немного воды, и под крышкой потушить в масле до готовности. Охладить и протереть. Сухари поломать, залить горячим молоком, дать остыть. Растопленное масло растереть с яйцом и мукой. Добавить сухари с молоком, сахарный песок, протертую морковь. Посолить и перемешать. Выложить в блюдо, смазанное маслом, сбрызнуть маслом, посыпать сухарными крошками и тертым сыром. Запечь в духовке.
   На 300 г моркови: 100 г сухарей, 1,5 стакана молока, 2 ст. ложки масла, 1 яйцо, 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка тертого сыра, 3 ч. ложки муки.

   Начинка для пирога из моркови. Морковь сварить, очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками, вареные яйца измельчить, соединить с морковью, посолить, добавить сахар по вкусу, растопленное сливочное масло, сырое яйцо, все перемешать. По рецепту эстонской кухни, измельченную морковь тушат с жиром, а затем заправляют луком, поджаренным на жире.
   На 800 г вареной моркови: 3–4 вареных яйца, 1 сырое яйцо, 40–50 г масла, сахар и соль по вкусу, 2–3 ст. ложки жира, 1–2 луковицы.

   Морковь маринованная. Молодые корнеплоды вымыть, очистить, опустить в кипящую подсоленную воду на 2–5 минут. Охладить в холодной воде, нарезать кусочками одинаковой формы, уложить в банки по плечики, предварительно положив на дно банок пряности. Залить горячим маринадом и стерилизовать в кипящей воде: полулитровые банки – 12–15 минут, литровые – 20–25 минут.
   Состав заливки: на 1 л воды берутся 3 ст. ложки соли, 4–6 ст. ложек сахара, 1 ст. ложка уксусной эссенции.
   На 1 литровую банку: 8 – 10 зерен душистого и черного перца, 6–7 бутонов гвоздики, 1–2 лавровых листа, кусочек корицы.

Петрушка

   Петрушка – пряное двулетнее растение из семейства сельдерейных. Родина ее – побережье Средиземного моря. Листья и корнеплоды богаты жирными и эфирными маслами, витаминами, особенно аскорбиновой кислотой (до 35 – 290 мг%) и каротином (до 20 мг%), содержат сахара и азотистые вещества. Корнеплоды и листья в свежем, сушеном и соленом виде широко используются в кулинарии как ароматическая приправа к различным блюдам, применяют их и при консервировании овощей. В народной медицине ее используют для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, при лечении урологических болезней.
   У петрушки имеется две разновидности – листовая и корневая. У корневой петрушки корнеплод крупный и мясистый. У листовой формы корнеплод сильно разветвленный и очень грубый, поэтому у нее в пищу используются только листья. Листовая петрушка по форме листовой пластинки делится на листовую обыкновенную и листовую кудрявую, у которой доли листовых пластинок гофрированные.
   Наибольшее распространение в средней зоне имеют следующие сорта петрушки: у корневой формы – скороспелый сорт Сахарная, и среднеспелые сорта Урожайный и Бордовикская; у листовой формы – среднеспелый сорт Обыкновенная листовая.
   По биологическим особенностям петрушка очень близка к моркови – отличается лишь повышенной холодостойкостью и морозоустойчивостью. При хорошем снеговом покрове корнеплоды ее легко перезимовывают и рано весной отрастают, давая первую раннюю зелень.
   Для формирования крупных корнеплодов правильной формы, петрушке требуются плодородные, легкие по механическому составу почвы. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах корнеплоды сильно ветвятся, вкусовые качества их ухудшаются.
   Агротехника возделывания петрушки такая же, как и у моркови. Небольшое отличие лишь в том, что семена ее мельче и заделывать их надо на меньшую глубину, норма высева будет также меньше – 0,3–0,5 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Убирают петрушку в конце сентября – начале октября. Выкопанные растения тщательно моются и высушиваются. Высушенные листья и корнеплоды хорошо сохраняются в комнатных условиях, не теряя своих питательных и вкусовых качеств. Корнеплоды можно, как и у моркови сохранять в полиэтиленовых пакетах при темпера +1–3 °C на утепленных лоджиях, в погребах и подвалах.

Сельдерей

   Сельдерей – пряное двулетнее растение, относящееся к семейству сельдерейных. Родина его является побережье Средиземного моря. Существуют три разновидности этой культуры: корневая, листовая и черешковая. У корневого сельдерея в пищу используются корнеплоды и листья, листовой и черешковый сельдерей корнеплодов не образуют, и в пищу у них идут только листья и черешки. Наибольшую ценность и распространение имеет корневой сельдерей.
   Листья и корнеплоды богаты витаминами С, А, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР и минеральными солями калия, кальция и фосфора. Наибольшее количество витаминов содержится в листьях. Во всех частях растения в большом количестве содержатся эфирные масла, придающие ему приятный запах и вкус, и которые способствуют усилению пищеварения, поэтому сельдерей используют при лечении ожирения. Он улучшает сон, повышает аппетит, хорошо влияет на нервную систему, препятствует отложению солей.
   Сельдерей употребляют в качестве приправы к гарнирам, супам, соусам, в салатах, при консервировании овощей и при приготовлении мясных блюд и консервов. Из корнеплодов сельдерея можно также приготавливать и самостоятельные блюда.
   Сельдерей требователен к плодородию и влажности почвы. Его выращивают после культур, под которые вносились высокие дозы органических удобрений.
   Сельдерей является холодостойкой культурой: семена могут прорастать при + 3–4 °C, осенью растения легко переносят заморозки до 4–5 °C.
   Наиболее распространенными сортами корневого сельдерея являются: Яблочный – раннеспелый сорт с вегетационным периодом 156–165 дней и среднеранние сорта – Деликатес и Корневой грибовский с вегетационным периодом 160–170 дней. Эти сорта при редкой посадке образуют корнеплоды округлой или плоской формы массой до 400–500 г, а при загущенной посадке – небольшие корнеплоды, но с мощной листовой массой.
   Сельдерей имеет очень длинный вегетационный период, поэтому в средней полосе его выращивают через рассаду. Посев проводят замоченными семенами примерно в середине марта. С появлением 1–2 настоящих листьев всходы пикируют по схеме 4x4 см. В открытый грунт рассада высаживается в середине мая, когда разовьются 4–5 листьев. Листовой аппарат сельдерея к осени достигает высоты в 50–60 см, поэтому при посадке рассады расстояние между рядами дают в 45–50 см, в ряду – 20–25 см. Высаженную рассаду поливают несколько раз, чтобы обеспечить ее полную приживаемость. Характер роста и развития растений сельдерея аналогичен росту и развитию моркови и петрушки, поэтому уход этой культурой такой же, как и у них. Убирают сельдерей позднее других корнеплодных культур, так как он легко переносит заморозки до 4–5 °C.
   Листья сельдерея легко заготовить впрок. Их режут на кусочки и сушат на открытом воздухе или в духовке. При засоле листьев сельдерея берут 100 г соли на 400 г листьев.

Свекла

   Свекла столовая – двулетнее растение семейства лебедовых (по стар, маревых). Родина ее – побережье Средиземного моря. В первый год свекла образует розетку листьев и мясистый корнеплод, на второй год развивается цветоносный побег.
   Корнеплоды столовой свеклы имеют различную форму – плоскую, округло-плоскую, округлую, цилиндрическую, конусовидную. Окраска корнеплода и мякоти темно-красная, иногда с фиолетовым оттенком. Корнеплоды содержат 17,5 % сухого вещества, 10,6 % Сахаров, 1,7 % белка, 0,7 % клетчатки, 1,2 % пектиновых веществ, 1 % золы. В корнеплодах и листьях имеются витамины С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР, пектин, яблочная, винная, молочная органические кислоты. Содержащийся в свекле бетаин и образующийся из него холин, имеют лечебные свойства – уменьшают содержание холестерина в крови.
   Свекла столовая широко используется в кулинарии при приготовлении многих блюд: салаты, винегреты, свекольники, борщи, супы, оладьи, напитки и пр. Блюда из свеклы улучшают работу кишечника и сердца, они полезны при склерозе сосудов.
   Листья у свеклы гладкие и волнистые, сердцевидной и треугольной формы, пластинка листа темно-зеленого цвета, в различной степени пигментирована, черешки и жилки листа красно-фиолетовые.
   Цветоносный стебель прямостоячий, цветы очень мелкие, зеленые, расположены группами по 2–5, впоследствии образующие соплодия (клубочки). Опыление происходит при помощи ветра.
   Корневая система стержневая, очень мощная, проникает в почву на глубину до трех метров.
   Свекла более требовательна к теплу, чем другие корнеплодные культуры. Ее высевают тогда, когда температура почвы на глубине 4–5 см достигнет уровня + 8 °C. Под влиянием низких температур она легко образует цветоносные побеги, поэтому подзимний срок посева по ней не применяется. Исключение составляют лишь сорта Подзимняя А-474 и Холодостойкая 19. Взрослые растения могут переносить кратковременные заморозки до минус 2–3 °C, всходы же при такой температуре обычно погибают. Оптимальная температура роста и формирования корнеплодов – 15–25 °C.
   Наиболее высокие требования к влажности почвы у свеклы отмечаются в период прорастания семян и первые периоды роста, когда корневая система еще слабо развита. В дальнейшем по мере роста вынос влаги свеклой из почвы увеличивается за счет проникновения корней в глубокие горизонты.
   По сравнению с морковью свекла более требовательна к плодородию почвы, нормы внесения удобрения под нее несколько выше. Лучшими для свеклы являются богатые органическим веществом легкосуглинистые почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора. Она не переносит переувлажненных, холодных и кислых почв с низким содержанием калия и азота.

Сорта свеклы

   Бордо 237. В нечерноземной зоне выращиваются в основном среднеранние и среднеспелые сорта столовой свеклы. Работу с этим сортом начинал еще в начале двадцатого века совместно со своими сотрудниками профессор Горьковского СХИ В.В. Ордынский. Среднеранний сорт. Корнеплоды округлые и округло-плоские, мякоть интенсивно темно-красная оттенка бордо. Кольцеватость корнеплода слабовыраженная. Вкусовые качества высокие.
   Пабло. Голландский гибрид, среднеспелый, очень хорошо себя зарекомендовал на наших огородах, обладает прекрасными вкусовыми качествами.
   Из сравнительно новых сортов рекомендуются для возделывания следующие отечественные сорта: Одноростковая (оригинатор ВНИИССОК), Мулатка (ООО «Агрофирма «Поиск»), Ханская (ГНУ Воронежская овощная опытная станция), Цилиндра (ООО «Агрофирма «Маринда»).

Агротехника

   Посевы свеклы размещают после культур, под которые вносились органические удобрения. Минеральные удобрения вносят в те же сроки, что и под морковь, но нормы внесения дают несколько выше.
   Посев проводят в середине мая, схемы посева – как для моркови.
   На ровной поверхности свеклу высевают ленточным способом: между лентами расстояние оставляют 45–50 см, а между рядками в ленте – 20 см, число рядков в ленте 2–3. При посеве на грядах рядки размещают через 25 см, направление их может быть как вдоль, так и поперек гряды. Глубина заделки семян 3–4 см, в рядке семена размещаются через каждые 3–4 см (примерная норма высева составляет 1,5 г/ м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Семена перед посевом рекомендуется замочить в 0,02 % растворе борной кислоты в течение 12 часов. После посева рядки мульчируют торфом или перегноем слоем в 2–3 см.
   Посевной материал у свеклы – «клубочек», соплодие, состоящее из 2–5 сросшихся плодиков, поэтому всходы появляются гнездами.
   Первое прореживание проводят в фазе 1–2 настоящих листьев, рекомендуется оставлять всходы, у которых семядольные листья направлены в междурядья. В этом случае корневая система, имеющая две пряди корней, будет так же направлена в междурядья, благодаря чему растение лучше будет использовать предоставленную ему площадь питания. Расстояние между растениями в ряду дают 3–4 см. Задерживаться с прореживанием никак нельзя, так как это приводит к вытягиванию растений и, как следствие, к снижению урожая. Удаленные растения можно использовать для посадки на пустых местах, для уплотнения посевов огурца и рано убираемых зеленных культур.
   Второе прореживание проводится в период, когда корнеплоды начинают утолщаться. Между растениями в ряду должно быть расстояние в пределах 8 – 10 см, так как при больших расстояниях корнеплоды получаются крупнее, но по качеству они будут значительно хуже – на поперечном разрезе будут видны белые кольца, что является признаком грубости корнеплода. Растения, удаленные при втором прореживании, можно использовать в пищу. Остальные приемы ухода такие же, как и для моркови.
   Скороспелые сорта свеклы образуют достаточно крупные корнеплоды уже к середине июля. В это время их уже можно выборочно убирать на раннюю продукцию.
   Для длительного зимнего хранения свеклу убирают в конце сентября до наступления сильных заморозков. Листья обрезают ножом на уровне головки. Лучшими по качеству считаются корнеплоды диаметром 6 – 10 см.
   Для получения ранней продукции можно использовать подзимний посев холодостойких и нецветушных сортов – Подзимняя и Холодостойкая. Посев проводят на грядах перед устойчивым похолоданием, чтобы семена не проросли. Участок подбирают возвышенный с легкой почвой, который рано весной освобождается от снега. Для более быстрого таяния снега гряду в конце зимы или начале весны посыпают золой.
   Хранят корнеплоды при температуре + 1–3 °C насыпью или в полиэтиленовых мешках в подвалах, в погребах, на утепленных остекленных балконах и лоджиях. Для ранневесеннего и летнего потребления свеклу, как и морковь, можно сохранить в ямах глубиной 80–90 см на участке, где грунтовые воды располагаются глубоко.

Блюда из свеклы

   Салат из свеклы. Ножом проткнуть свеклу в 3–4 местах и целиком сварить в подсоленной воде. Остудить, очистить, нарезать на мелкие кусочки и положить в салатницу. Добавить мелко нарезанный лук и зелень петрушки, посолить, поперчить, полить уксусом и оливковым маслом.
   На 500 г свеклы: 1 луковица, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка уксуса, пучок зелени петрушки, черный перец и соль по вкусу.

   Свекла с орехами, черносливом и изюмом. Печеную или вареную свеклу натереть на крупной терке, положить в салатник, добавить тщательно измельченные орехи, чернослив и изюм. Заправить майонезом или сметаной.
   На 500 г свеклы: 1 стакан грецких орехов, по 0,5 стакана чернослива и изюма, 100 г майонеза или сметаны.

   Свекла с клюквой. Очищенную свеклу натереть, добавить протертую клюкву и сметану, соль и сахар по вкусу.
   На 400 г вареной свеклы: 0,5 стакана клюквы, 100 г сметаны, соль, сахар.

   Свекла, жаренная с луком. Свеклу отваривают, натирают на крупной терке. Нарезанный лук обжаривают на сковороде до золотистого цвета, туда же добавляют натертую свеклу. Обжаривают все на растительном масле в течение 20–30 минут. Соль по вкусу. Используется как холодная закуска.
   На 3 корнеплода свеклы: 3 луковицы, растительное масло.

   Борщ холодный. Свеклу тщательно промыть в трех-четырех водах (щеткой), залить водой, добавить уксус и варить до готовности. Целую очищенную морковь опустить в кипящую подсоленную воду и отварить. Затем морковь и свеклу, а также свежие очищенные огурцы, нашинковать соломкой. Зеленый лук и укроп мелко нарезать, белок сваренного вкрутую яйца мелко порубить. Все это уложить в кастрюлю, залить отстоявшимся процеженным свекольным и морковным отваром и выставить на холод. Желток яйца растереть с солью и сахаром и развести свекольным отваром. Сметану так же разводят отваром. То и другое влить в борщ, перемешать его, заправить по вкусу солью, сахаром, уксусом и подавать на стол.
   В холодный борщ можно добавлять мелко нарезанное отварное мясо или рыбу, или зеленый горошек.
   На 1 л свекольного и морковного отвара (3 порции): 1,5 л воды, 375 г свеклы, 75 г моркови, 100 г зеленого лука, 200 г свежих огурцов, 20 г укропа, 3 яйца, 150 г сметаны, соль, сахар и уксус по вкусу.

   Свекла маринованная. Свеклу тщательно вымыть и варить до мягкости. Еще теплые корнеплоды очистить от кожицы, нарезать кубиками, смешать с измельченным корнем хрена и семенами укропа, уложить в банки. В горячей воде растворить сахар и соль, довести до кипения, добавить уксус, кипятить еще несколько минут и залить свеклу в банках. Пастеризовать при 90 °C поллитровые банки – 15 минут, литровые и двухлитровые – по 20 минут.
   На 1,2 кг свеклы: 10 г корня хрена, 1–3 г семян укропа.
   Состав заливки: 0,3 л воды, 100 г соли, 200 г сахара, 0,6–0,9 л уксуса 9 %-ого.

Редис

   Редис – однолетнее растение из семейства капустные. По происхождению различают европейскую, китайскую и японскую группы сортов. В нашей стране наибольшее распространение получили сорта европейской группы. Они имеют сильно рассеченные листья с 3–5 парами долей. Корнеплоды редиса очень разнообразны как по форме (от округлой до цилиндрической), так и по окраске (от белой до темно-красной, однородной или двухцветной). Корневая система слабая, находится в основном в верхнем 10 см слое почвы.
   Редис – самая скороспелая сельскохозяйственная культура. Раннеспелые сорта образуют корнеплоды уже через 20–30 дней после посева. В пищу употребляются корнеплоды в свежем виде. Редис имеет определенное диетическое значение как источник легко усваиваемых витаминов, минеральных солей и аминокислот в ранне-весенние сроки, когда на прилавках очень мало свежих овощей. В корнеплодах содержится 4,7–9 % сухого вещества, 1–4 % Сахаров, 0,8–1,3 % сырого белка, 0,5–1 % клетчатки. Из витаминов наибольшее количество приходится на аскорбиновую кислоту. В корнеплодах содержится калий, кальций, железо, магний, фосфор, сера.
   Своеобразный вкус и запах редиса обуславливается эфирными маслами, обладающими бактерицидными свойствами.
   Редис – культура холодостойкая, легко переносит небольшие весенние и осенние заморозки, оптимальная температура для него – 13–18 °C.
   Редис относится к растениям длинного дня. Корнеплоды нормально образуются при ранневесеннем посеве, когда световой период еще не слишком длинный. Посеянный в более поздние сроки (июнь – июль), он переходит к формированию цветоносных побегов, корнеплоды при этом не образуются. Хорошие результаты получаются при посеве в середине августа. Здесь формирование урожая происходит на непрерывно уменьшающемся световом дне и при более низких температурах. В этих условиях к концу сентября формируются крупные сочные корнеплоды.
   При несоответствии условий выращивания потребностям культуры (низкое плодородие, сухость почвы, высокая температура, большая длина светового дня, загущенность посева) наблюдается раннее стрелкование и цветушность. Корнеплоды при этом образуются мелкие и грубые.

Сорта редиса

   Жара. Сорт раннеспелый, вегетационный период 18–27 дней. Корнеплод малиново-красный, округлый, диаметр 3–3,5 см. Мякоть белая, плотная, слабоострого вкуса. Масса корнеплода 13–27 г. Сорт – для открытого грунта и теплиц.
   Заря. Сорт скороспелый, период вегетации 18–24 дня. Корнеплод округлый, красно-малиновый, диаметр 3,0–4,5 см, масса 10–23 г. Мякоть белая, плотная, острого вкуса.
   Вировский белый. Сорт среднеспелый, период вегетации 26–33 дня. Корнеплод округлый, белый, диаметр 3–4 см, масса 20–29 г. Мякоть белая, слабо острого вкуса. Корнеплоды долго сохраняют товарные качества.
   Красный великан. Сорт среднеспелый. Корнеплод длинно-цилиндрический, длина 12–13 см, диаметр 2,5–3,5 см, масса 45–80 г. Мякоть белая, сочная, слабо острого вкуса, корнеплоды долго сохраняют товарные качества. Вкусовые качества высокие. Хорошие урожаи сорт дает на плодородных участках с глубоким пахотным горизонтом.
   Розово-красный с белым кончиком. Сорт среднеранний, период вегетации до технической спелости 23–30 дней. Корнеплод розово-красный с белым кончиком, эллиптический. Мякоть белая и бело-розовая. Масса товарного корнеплода 14–25 г.
   Рубин. Сорт раннеспелый, период от полных всходов до технической спелости 26–28 дней. Корнеплод красно-малиновый, диаметр 3–3,5 см. Масса товарного корнеплода 11–28 г. Мякоть белая или бело-розовая, слабо острого вкуса, вкусовые качества высокие.
   Вюрцбургский. Сорт среднеспелый, период вегетации 33–39 дней. Корнеплод красно-малиновый, округлый, диаметр 3–4 см. Мякоть белая и бело-розовая, сочная, сладкая, относительно долго не дряблеет. Работа с этим сортом была начата в начале прошлого века под руководством известного селекционера профессора В.В. Ордынского.
   Заслуживают внимания сравнительно новые сорта редиса: Софит, 18 дней.

Агротехника

   Высокие требования редис предъявляет к плодородию почвы. Хорошие урожаи его можно получить только на высокоплодородных почвах, богатых органическим веществом. Поэтому посевы размещают после культур, под которые вносились высокие нормы органических удобрений (но не после капусты из-за наличия общего заболевания – килы крестоцветных). Если размещать редис после культур, под которые вносились органические удобрения, то под него следует применять только минеральные удобрения. С осени под глубокую перекопку вносят по 20 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

суперфосфата и хлористого калия. Весной перед посевом вносят по 10–15 г мочевины в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если с осени удобрения не вносились, то весной применяют полные комплексные удобрения, например, азофоску в расчете по 30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Для получения свежих корнеплодов в течение длительного времени редис высевают в несколько сроков с интервалом 10–15 дней. Первый посев проводят, как только почву можно будет обработать (середина-конец апреля) и последний посев проводят 20–25 мая. Позже сеять не рекомендуется, так как при летних сроках посева на растениях быстро формируются цветоносные стебли, а корнеплоды практически вообще не образуются.
   Редис обычно выращивают на невысоких грядках, при этом рядки посева для удобства последующего ухода лучше размещать поперек гряды. Между рядками дают расстояние 15 см, в ряду семена раскладывают через 2 см, глубина заделки семян 2–3 см. Посев мульчируют торфом или перегноем. Самый ранний срок посева желательно укрыть пленкой (не по земле, а по дугам). Под укрытием после появления всходов надо поддерживать температуру при солнечной погоде 16–18 °C, а в пасмурные дни – 12–14 °C. После поливов укрытие хорошо проветривают. При наступлении теплой погоды пленки убирают.
   Всходы редиса могут сильно повреждаться крестоцветными блошками. Против них всходы опудривают смесью золы с табачной пылью.
   После появления первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя растения скороспелых сортов на расстоянии 4–5 см, а среднеспелых сортов – 5–6 см. Это помогает избежать преждевременного стрелкования и потерь урожая.
   Высокие требования редис предъявляет и к влажности почвы, особенно с момента, когда начинает утолщаться корнеплод, так как при недостатке влаги в это время корнеплоды становятся дряблыми, часто с пустотами внутри. Поэтому в течение всего периода выращивания почва должна содержаться во влажном состоянии, и после начала формирования корнеплода поливают чаще.
   Убирают редис выборочно по мере достижения корнеплодами товарных размеров.

Блюда с редисом

   Салат из редиса с яйцом и сметаной. Корнеплоды вымыть, нарезать ломтиками. Желток сваренного вкрутую яйца растереть, добавить соль и сметану. Тонко нарезать белок яйца. Все перемешать.
   На 2–3 пучка редиса: 1 яйцо, 0,5 стакана сметаны.

   Салат из редиса с огурцами и зеленым луком. Редис, огурцы и лук вымыть, нарезать, посыпать зеленью укропа, заправить сметаной и солью.
   На 2–3 пучка редиса: 250 г огурцов, 5 – 10 г зелени укропа, 50 г лука.

Редька

   Редька – однолетнее или двулетнее растения из семейства капустные. Она широко возделывалась еще более 5 тысяч лет назад в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции и Риме. К началу нашей эры повсеместно культивировалась в Центральной Европе. У редьки имеются три группы сортов, различающихся по происхождению: европейские, китайские – лобу и японские – дайкон, с крупными корнеплодами (100–900 г), по окраске и форме похожими на редис. В нашей стране наиболее распространены сорта европейские, а на Дальнем Востоке кроме них еще выращивают китайские и японские сорта. В пищу используются свежие корнеплоды. В них содержится 10–13 % сухих веществ, 2–6 % Сахаров, 1,6–2,5 % белка, 0,8–1,7 % клетчатки, до 70 мг% аскорбиновой кислоты. Редька является богатым источником минеральных элементов: калия, кальция, серы, магния. В корнеплодах содержится много эфирных масел, есть бактерицидные вещества. Редька улучшает аппетит, способствует пищеварению. Тертую редьку в народной медицине применяют при лечении радикулита, прикладывают ее к больному месту как горчичники. Редечный сок используют для лечения заболеваний дыхательных путей.
   Европейские летние редьки – однолетние растения, зимние редьки – двулетние. Строение растений у редьки аналогично строению редиса (обе культуры из одного ботанического вида), но стебли, листва, корнеплоды у редьки более мощные. Корнеплоды имеют разнообразную форму: круглую, овальную, цилиндрическую, коническую. Окраска корнеплодов белая и черная. Редька – перекрестноопыляющееся растение. Цветение начинается через 35–40 дней после высадки корнеплодов и продолжается 30–35 дней. Цветки разнообразны по окраске, собраны в соцветие – кисть. Плод – нераскрывающийся стручок.
   Редька – холодостойкое растение длинного дня. Семена начинают прорастать при + 2–3 °C, но оптимальная температура для них + 20 °C. Всходы переносят заморозки до минус 3 °C, а взрослые растения – до минус 5–6 °C. Наиболее благоприятная температура для роста 18–20 °C. При длительном похолодании, особенно в сочетании с длинным днем растения могут формировать цветоносы, не образуя при этом корнеплодов.
   Редька предъявляет высокие требования к плодородию и влажности почвы, что объясняется слабым развитием корневой системы. На малоплодородных почвах при недостатке влаги формируются мелкие грубые корнеплоды.

Сорта редьки

   Одесская 5. Летняя редька, сорт скороспелый. Корнеплод округлый, белый с зеленой головкой. Мякоть белая, сладкая, слабо острого вкуса. Масса товарного корнеплода 40–70 г. Сорт предназначен для летнего потребления.
   Зимняя круглая черная (зимкручерн). Сорт среднеспелый. Период вегетации 70–93 дня. Корнеплод округлой формы с черной кожурой и белой мякотью, массой 250–550 г. Вкус средне острый. Хранится хорошо.
   Зимняя круглая белая (зимкрубел). Среднеспелый сорт. Корнеплод округлый, массой 200–400 г. Кожура белая, мякоть белая, сочная, средне сладкого вкуса. Хранится хорошо.
   Ночка. (ООО Агрофирма «Поиск»). Рекомендован к возделыванию в нашей зоне с 2006 г.
   Грайворонская. Сорт среднепоздний, период вегетации 93 – 108 дней. Корнеплод белый, конический, длиной 20 см, массой 500–670 г. Мякоть белая, плотная, несочная, очень острого вкуса. Хранится хорошо.
   Японская редька (дайкон). Отличается от европейской редьки высокими вкусовыми достоинствами корнеплодов. Они более сочные, нежные, практически лишены острого редечного вкуса. Дайкон способствует, как и наша редька, очищению печени и почек, а также – растворяет в них камни. Все сорта дайкона обладают очень высокой скороспелостью. При летних посевах они образуют технически спелый корнеплод через 45–70 дней после всходов.
   Корнеплоды различны по форме – от круглых до удлиненных. Окраска мякоти – белая. Не смотря на короткий период вегетации, дайкон успевает сформировать корнеплоды весом несколько килограммов (в Японии некоторые сорта дают корнеплоды до 20–30 кг). В отличие от европейской редьки у дайкона, при образовании цветоносного стебля, корнеплоды остаются сочными и сохраняют хороший вкус. При кажущейся нежности корнеплода, хранятся дайконы сравнительно хорошо – до трех месяцев. Лучше их хранить в полиэтиленовых мешках или запескованными в ящиках при температуре от 0 до + 5 °C. Сорта дайкона – Саша, Дракон, Дубинушка.

Агротехника

   Редьку выращивают после культур, под которые применялись органические удобрения (после капусты нельзя из-за опасности заболевания килой). Лучшими почвами дня нее являются плодородные среднесуглинистые или супесчаные земли с глубоким пахотным горизонтом.
   Приемы обработки почвы под посев редьки такие же, как и для других корнеплодных культур. На участках с высоким плодородием вносят лишь минеральные удобрения (в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

): 20 г мочевины, 20–25 г гранулированного суперфосфата, 25–30 г хлористого калия. Половину нормы фосфорных и калийных удобрений вносят под зяблевую обработку, остальные – под предпосевную обработку (30 %) и в подкормках (20 %). Азотные удобрения вносят под весеннюю обработку (80 %) и в подкормках (20 %).
   Для летнего потребления редьку высеивают в ранние сроки – одновременно с другими корнеплодами, а для осенне-зимнего использования – 15–20 июня (зимние сорта) или в конце июня – начале июля (сорта японской редьки дайкон). При более ранних сроках посева зимние сорта и дайкон формируют цветоносы, особенно в холодные и сухие годы. Также цветушность образуется и при чрезмерном загущении растений в ряду.
   На огородах редьку обычно выращивают на невысоких грядах шириной 90 – 100 см. Рядки для удобства ухода лучше располагать поперек гряды, расстояние между рядками делают не менее 25 см. Семена раскладывают в бороздки через 3–4 см, глубина заделки семян – 2–2,5 см.
   Дайконы имеют более крупные размеры растений, поэтому при посеве между рядами дают 45–50 см, в ряду семена высевают гнездами по 2–3 семени через 20–25 см. Если при посеве в летние сроки почва сухая, то обязательно применяют полив. Рядки посева необходимо мульчировать.
   Всходы у редьки прореживают в два срока: первый раз в фазе 1–2 настоящих листьев на расстояние 5–6 см; вторично прореживают в начале формирования корнеплода – на расстояние 13–15 см. При вторичном прореживании получают небольшие корнеплоды, вполне пригодные в пищу. Дайконы прореживают один раз в фазе 1–2 настоящих листьев, в гнезде оставляют наиболее развитое растение.
   В период роста проводят рыхление междурядий, а при необходимости также и полив, подкармливают растения 2–3 раза. При первой подкормке дают по 5 г мочевины на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, при 2-й и 3-й – по 5 г мочевины и хлористого калия на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. После подкормок обязательно дают полив.
   При летних сроках посева всходы редьки могут сильно повреждаться крестоцветными блошками, против них в самом начале появления всходов надо принимать соответствующие меры защиты (чаще всего прибегают к опыливанию всходов смесью золы и табачной пыли в соотношении – 1:1).
   Убирают корнеплоды для летнего потребления выборочно по мере созревания, а для зимнего использования – в один прием в конце сентября до наступления заморозков. Ботву срезают ножом на уровне головки. На тяжелых почвах дайконы необходимо подкапывать лопатой, чтобы не поломать длинные сочные корнеплоды. Хранить редьку лучше в полиэтиленовых мешках при температуре не ниже 1 °C.

Блюда с редькой

   Редька с маслом. Корнеплоды вымыть, очистить, опустить в холодную воду на 15–20 минут, затем нашинковать на терке с крупными отверстиями, заправить солью, растительным маслом, уксусом, уложить в салатницу, посыпать зеленью петрушки или укропа.
   На 1 корнеплод (150–200 г ): 2 ст. ложки растительного масла, зелень петрушки или укропа, соль и уксус по вкусу.

   Редька со сметаной. Нашинкованную редьку заправить солью, сахаром, уксусом, сметаной, посыпать зеленью петрушки или укропа.

   Салат «Здоровье». Нашинковать редьку, морковь, белокочанную капусту, яблоки (все компоненты по 100 г). Все перемешать, посолить по вкусу, заправить майонезом (100 г).

Репа

   Это древняя овощная культура, история которой насчитывает больше 4 тысяч лет. Родиной ее является побережье Средиземного моря. На Руси репа выращивается с древних времен. До появления картофеля на Руси (конец XVIII века) репа являлась одним из основных продуктов питания. В древних летописях указывалось, сколько стоил воз «репицы». В настоящее время репа выращивается только овощеводами-любителями. Свое былое производственное значение она потеряла.
   Репа – это двулетнее растение из семейства капустных. В первый год жизни растения образуют розетку листьев и корнеплод, а на второй год – стебли, цветки и семена. Листья обычно рассеченные, волосистые. Корнеплод бывает различной формы: плоский, округло-плоский, округлый. Цвет мякоти и кожуры – желтый или белый, кожура по направлению к головке бывает белой, зеленой, красно-фиолетовой. Цветки желтые, соцветие – щиток, плод – стручок.
   В корнеплодах содержится сухого вещества – 8,5 – 12,6 %, сахара – 3,5–7 %, белковых соединений – 0,8–2 %, минеральных солей – 0,6–0,8 % (калий, кальций, фосфор, сера, железо), аскорбиновой кислоты – 20–63 мг%, есть также витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, РР и каротин (у желтомясых сортов). Сок из свежей репы оказывает мочегонное действие, его употребляют при кашле, хроническом бронхите, бронхиальной астме, а также как средство, возбуждающее сердечную деятельность. Она стимулирует секрецию желудочного сока, усиливает перистальтику кишечника, улучшает усвоение пищи.

Сорта репы

   Петровская 1. Старинный русский сорт среднераннего срока созревания. От всходов до формирования корнеплодов, годных в пищу, проходит 60–80 дней. Корнеплод плоский или плоскоокруглый с вогнутым донцем, от центра которого отходит стержневой корень. Кора – золотисто-желтая, мякоть – твердая, желтая, сочная, сладкая. Масса товарного корнеплода 60 – 150 г, реже – 200 г. Вкусовые качества хорошие. Лежкость при длительном хранении – удовлетворительная.
   Миланская белая красноголовая. Сорт скороспелый: период вегетации 50–55 дней. Корнеплод плоский или плоскоокруглый, фиолетово-красный сверху и белый внизу, массой 100–200 г. Мякоть белая, сочная. Сорт предназначен только для летнего потребления, поэтому для длительного хранения он непригоден.
   Гейша. Пока еще малоизвестный, но весьма перспективный сорт (оригинатор – ВНИИССОК).

Агротехника

   К плодородию почвы по сравнению с другими корнеплодными культурами репа менее требовательна, высокий урожай по ней получают и на средних по плодородию почвах. Она хорошо растет на различных типах почв со слабокислой или нейтральной реакцией.
   Репу выращивают на второй-третий год после внесения органических удобрений, непосредственно под нее применяют лишь минеральные удобрения. Если есть возможность, то хорошо бы внести под основную обработку почвы древесную золу по 50 – 100 г в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Весной перед посевом необходимо внести по 10 г/ м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

мочевины. Приемы обработки почвы такие же, как и под другие корнеплодные культуры.
   Репа – растение длинного дня, холодостойкое. Прорастание семян начинается при температуре + 1–5 °C, взрослые растения выдерживают заморозки до минус 6 °C. Всходы при благоприятных условиях появляются через 4–5 дней после посева. Оптимальная температура для роста растений 18–20 °C.
   Для летнего потребления репу высевают в начале мая, а для длительного хранения – в первой декаде июля. Схема посева такая же, как для моркови или свеклы. Семена у репы очень мелкие, поэтому глубина заделки их должна быть небольшая (1–1,5 см). Для равномерного высева семена лучше смешать с речным песком. Рядки посева надо обязательно мульчировать, так как всходы у репы очень слабые и не могут пробить даже тонкую почвенную корку.
   Уход за посевом репы состоит в рыхлении междурядий, прополках, прореживании всходов, при необходимости – в поливах. Всходы очень часто бывают загущенными, поэтому их обязательно прореживают в фазе 1–2 настоящих листьев. Между растениями в рядке оставляют по 6 – 10 см.
   При летних сроках посева большую опасность (как и для редьки) представляют крестоцветные блошки, которые могут погубить всходы. Для их отпугивания применяют опыливание всходов смесью золы и табачной пыли (1:1).
   Репа требовательна к влагообеспечению, так как корневая система у нее развита относительно слабо, поэтому ее надо постоянно поливать, особенно в период формирования корнеплодов.
   Для летнего потребления корнеплоды убирают выборочно по мере достижения ими диаметра 5–8 см, для зимнего хранения – в конце сентября (до заморозков). Хранят корнеплоды репы в полиэтиленовых мешках при температуре от 0° до + 1 °C в подвалах, погребах, на остекленных утепленных лоджиях.

Блюда из репы

   Салат из репы. Репу очистить, натереть тонкой соломкой или ломтиками, заправить сметаной или растительным маслом, солью, украсить дольками вареного яйца, мелко нарезанной зеленью салата.
   На 100 г репы: 1/3 яйца, 30 г сметаны или 10 г растительного масла, зелень.

   Репа тушеная. Репу очистить, нарезать соломкой или ломтиками, слегка обжарить с маслом, добавить мясной бульон, белый молочный соус и тушить при слабом кипении. Готовую тушенку заправить солью, сахаром. Подают к столу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам.
   На 200 г репы: 15 г сливочного масла, 30 г мясного сока, 100 г соуса, 10 г сахара, соль по вкусу.

   Суп из репы. Репу ошпарить, очистить, нашинковать, залить соленым кипятком (5–6 стаканов). Добавить манную крупу, посолить, поставить варить. Когда все сварится, то следует добавить лук и морковь, порезанные и обжаренные в масле, столовую ложку растительного масла, после чего прокипятить суп. Перед подачей на стол посыпать рубленым укропом, петрушкой.
   На 500 г репы: 3 ч. ложки манной крупы, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. ложка масла, укроп, петрушка.

   Котлеты из репы. Репу порезать, обдать кипятком, обжарить в масле, после чего тушить до готовности, подливая кипяток. Готовую репу протереть. Сухари поломать, залить горячим молоком, дать остыть, соединить с репой. Размешивая, добавить одну столовую ложку растопленного масла, яйца, обжаренный в масле нашинкованный лук, посыпать крошками от сухарей, сформовать котлеты, обвалять в муке, обжарить в масле.
   На 300 г репы: 100 г сухарей, 2 яйца, 1 стакан молока, 1 луковица, 2 ст. ложки масла.

Лук репчатый

   Лук репчатый относится к семейству лилейных. По биологическим особенностям лук репчатый – многолетнее растение, но в большинстве районов нашей зоны он возделывается как двухлетняя культура, реже – как трехлетняя культура, и очень редко – как многолетняя.
   Дикие родичи репчатого лука встречаются в Иране, Афганистане, Туркмении, горах Алтая. Это дает основание полагать, что родина лука – Средняя Азия. Культура лука насчитывает более 6000 лет. Его возделывали древние греки и древние римляне. Из литературных источников известно, что в X веке его выращивали в Поволжье, а широкое распространение в России лук репчатый получил в XII–XIII веках.
   Почвенные и климатические условия в ряде регионов нашей страны способствуют получению хороших урожаев репчатого лука. В этих районах возникло товарное производство лука. В так называемых «лукосеющих районах» занимались не только возделыванием лука на продажу, но и улучшением его полезных хозяйственных признаков. В результате народной селекции было создано много местных сортов лука – Бессоновский (Пензенская область), Спасский и Скопинский (Рязанская область), Арзамасский и Вишенский (Нижегородская область), Ростовский репчатый, Ростовский кубастый и Даниловский (Ярославская область), Погарский (Брянская область), Мячковский (Московская область) и другие.
   В настоящее время на рынки городов нечерноземной зоны в больших количествах поступает репчатый лук из Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также из республик Средней Азии.
   На садовых и приусадебных участках лук-репка выращивается в основном для личного потребления и реже на продажу.
   Лук репчатый – ценный продукт питания. Он используется в домашней кулинарии при приготовлении первых и вторых блюд. По калорийности он превосходит многие овощи. В нем есть даже жиры, хотя их доля очень мала – 0,5 %. В луковице содержится 10–20 % сухого вещества, 6 – 12 % Сахаров, небольшое количество белков и клетчатки.
   Особенно ценен лук как поставщик витаминов для нашего организма – аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, PP. В зеленых листьях лука содержится меньше сухого вещества (9 – 12 %) и Сахаров (1,5 %), но они богаты аскорбиновой кислотой и каротином. Луковицы и зеленое перо особенно полезны в свежем виде. Острый вкус и запах луку придают содержащиеся в нем эфирные масла, в состав которых входит сера. Они обладают бактерицидным действием, убивая болезнетворных микробов. Лечебные свойства лука известны людям с давних времен. Он усиливает аппетит, способствует усвоению пищи, применяется при авитаминозах, при лечении различных заболеваний. Недаром в народе говорят: «Лук от всех недуг», «Лук да баня все исправят», «Кто ест лук, тот избавлен от множества мук».
   В средней зоне товарный репчатый лук (лук-репку) получают на второй год после посева. В первый год из семян лука (чернушки) путем загущенного посева получают мелкий лук-севок. На второй год его высаживают и получают товарный лук-репку. По некоторым сортам в этой зоне, применяя изреженный посев и высаживая лук через рассаду, можно получить в первый же год крупные луковицы. Это так называемая однолетняя культура.
   В северных районах, где семена почти не вызревают, лук возделывают в течение трех лет: в первый год выращивают севок, на второй год выращивают из севка лук-выборок (репка диаметром 3–4 см), а на третий год – из лука-выборка получают товарный лук-репку. Там, где вообще невозможно получить семена, лук-репку выращивают только через выборок. Это вегетативный способ размножения, который желательно время от времени пропускать через семенной путь.
   Стрелка – безлистный цветочный стебель, который лук выбрасывает на второй или третий год жизни. Стрелка несет соцветие в виде шаровидного зонтика. Поскольку лук хороший медонос, то он опыляется насекомыми – пчелами, мухами. После оплодотворения образуется плодик – пленчатая трехгнездная коробочка. В созревшем зонтике содержится от 300 до 500 плодиков. В каждом гнезде находится по 2 семени. Семена угловатые, морщинистые, угольно-черного цвета (отсюда название у них – чернушка). Они покрыты плотной кожистой оболочкой, пропитанной эфирными маслами, и поэтому они долго не всходят. Всхожесть семян сохраняется 3–4 года. В 1 г семян их содержится 250–300 штук.
   Через 10–14 дней после посева семена прорастают. Первым появляется корешок, который закрепляется в почве. Он вытягивает почечку и основание семядоли. Верхний конец семядоли зажимается в семени, а основание семядоли растет, образуя петельку. На поверхности почвы всходы появляются в виде петельки. Петелька натягивается как тетива у лука (отсюда, по-видимому, и произошло название этой культуры), семядоля разгибается и выпрямляется.
   В первый период лук растет очень медленно. Через 8 – 12 дней после всходов появляется первый настоящий лист, который выходит из семядоли через пору. Через 20–25 дней после всходов семядоля засыхает, и появляется второй настоящий лист. С интервалами в 5–7 дней каждый следующий лист выходит из предыдущего через специальную пору. Поскольку листья трубчатые (так называемое перо), то они сидят на стебле в виде колец – один внутри другого.
   Стебель у лука сильно укороченный, и название у него – донце. Новые листья, выходя наружу, распирают влагалища ранее сформировавшихся листьев, образуя ложный стебель – шейку.
   В первый год жизни у лука выходит наружу только 4–5 зеленых листа, остальные же находятся внутри луковицы в виде сочных чешуи. Луковицы начинают формироваться, когда растение достигает 30–40 дневного возраста. При этом происходит усиленный отток питательных веществ из листьев в луковицу. Нижняя часть листьев утолщается, превращаясь в сочные мясистые чешуи. При созревании лука перо желтеет, полегает, шейка становится мягкой, наружные чешуи подсыхают и приобретают характерную для сорта окраску. Это признаки готовности лука к уборке.
   Таким образом, луковица – это видоизмененный побег. На стебле (донце) в пазухах листьев сидят почки. Некоторые из них сильно развиты. Они хорошо заметны на поперечном разрезе. Это родоначальники будущих дочерних луковиц, так называемые зачатки.
   На следующий год из зачатков формируются новые дочерние луковицы. Они повторяют развитие материнской луковицы, которая израстается и от нее остается лишь старое донце – пятка. Не каждый зачаток превращается в луковицу. Но обычно количество зачатков, так называемая зачатковость, соответствует гнездности, то есть количеству будущих луковиц, образовавшихся из одной материнской луковицы и сидящих на общем материнском донце(пятке). Гнездность – это сортовой признак. Она зависит также от размера посадочного материала: чем он крупнее, тем выше у лука гнездность.
   Корневая система лука мочковатая, состоящая в первый год жизни из 35–60 корней. Они короткие, струнообразные, почти без разветвлений и всасывающих волосков, роль которых выполняет микориза. На второй год отрастает 60–80 корней длиной 50–70 см. Поэтому высокая требовательность лука к почве, почвенному питанию и влагообеспеченности в первую половину жизни объясняется слабостью корневой системы.
   Лук – холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян лука + 1–2 °C, оптимальная + 18–20 °C. Появившиеся на поверхности почвы всходы выдерживают заморозки до минус 1–2 °C, окрепшие всходы – до минус 3–5 °C. Оптимальная температура для взрослых растений + 19–26 °C.
   Во время хранения луковиц при температуре + 2 – 10 °C внутри зачатков формируются стрелки. Поэтому при хранении лука-севка или лука-выборка всегда следует избегать этих температур. При хранении их в пределах +18–20 °C и выше или около 0 °C стрелкование лука резко снижается.
   Лук-выборок одинакового размера с крупным севком стрелкуется значительно больше, чем лук-севок.
   Все огородники знают, что чем крупнее севок, тем он больше стрелкуется. Мелкий севок массой менее 1 г или, так называемая, овсюжка, не стрелкуется совсем. Поэтому его можно высаживать под зиму.
   Лук, предназначенный для высадки на семена, так называемый лук-матка, надо хранить при температуре + 2–6 °C, так как при этом уровне наиболее интенсивно происходит образование зачаточных стрел внутри луковиц.
   Лук очень реагирует на недостаток света. При затенении луковицы бывают мелкие и долго не вызревают. Сорта северного происхождения формируют луковицы на длинном дне, а южные сорта – на коротком дне.
   Поскольку корневая система лука, находящаяся в пахотном слое почвы, слабо развита, постольку лук нуждается в хорошей обеспеченности влагой, но только в первую половину вегетации. Оптимальная влажность в этот период должна быть на уровне 80–85 % НПВ (наибольшая полевая влагоемкость).
   Во время созревания луковицы почва, наоборот, должна быть относительно сухой. Избыток влаги в этот период задерживает созревание луковицы, замедляет переход ее в состояние покоя, вызывает образование вторичных корней, способствует распространению болезней.
   Лук хорошо удается на почвах легких, плодородных, хорошо обеспеченных влагой. Поэтому не случайно товарное производство лука было сосредоточено на пойменных землях рек и озер. Например, Арзамасский лук возделывался в пойме реки Теши, Ростовский репчатый и Ростовский кубастый культивировались в пойме озера Неро.
   Предъявляя высокие требования к почве и почвенному питанию, лук усиленно потребляет питательные вещества в период роста листьев. Этот процесс ослабевает, когда лук начинает вызревать.
   Лук не выносит высоких концентраций солей в почве. Поэтому в подкормках надо использовать слабо концентрированные растворы удобрений (не более 1 %). Чтобы уменьшить чувствительность лука к высокой концентрации почвенного раствора, необходимо повысить буферные свойства почвы, что достигается путем внесения больших доз перегноя или компоста.
   Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной (рН 6–7). На кислых почвах лук хороших урожаев никогда не дает.

Сорта лука

   По вкусу все сорта репчатого лука делятся на три большие группы: острые, полуострые и сладкие. Острые сорта содержат много летучего эфирного масла. В них также есть и нелетучее масло, вызывающее сильное жжение во рту. Полуострые сорта содержат в 6–7 раз меньше летучей фракции эфирных масел, а в сладких сортах этих масел практически нет.
   Между остротой луковицы и содержанием сахара в ней также наблюдается прямая зависимость: чем острее лук, тем больше в нем Сахаров. Так, у острых сортов содержание Сахаров составляет 14–15 %, у полуострых сортов – 7,5–8 % Сахаров, а у сладких – всего лишь 5–6 % сахара.
   Чем острее будет лук, тем он лучше будет храниться. Сладкие же луки долго не лежат.
   По форме луковицы могут быть плоскими, округло-плоскими, округлыми и кубастыми.
   Окраска наружных сухих чешуи может изменяться от белой до фиолетовой. Замечено, что лучше хранятся луковицы сортов, имеющих плоскую форму и более темную окраску чешуи.
   По гнездности сорта лука делятся на малогнездные (1–2 луковицы), среднегнездные (3–4 луковицы) и многогнездные (5 и более луковиц). Северные сорта обычно многозачатковые и многогнездные. Они лежкие и более годны к выгонке на зеленое перо.

Острые сорта

   Арзамасский местный. Среднеспелый, среднегнездный, луковица округло-кубастая с янтарно-охристой окраской сухих чешуи, массой 30–78 г. Рекомендован к возделыванию в средней полосе страны.
   Бессоновский местный. Раннеспелый, среднегнездный, луковица округло-плоская или округло-плоская со сбегом вверх с желтой окраской сухих чешуи, масса луковицы 35–46 г. 78 г. Рекомендован к возделыванию в средней полосе страны.
   Мстерский местный. Раннеспелый, малогнездный, луковица округло-плоская с желтой окраской сухих чешуи.
   Погарский местный улучшенный. Раннеспелый, средне– и многогнездный, луковица плоская или округлоплоская со сбегом вверх и вниз, сухие чешуи желтые различных оттенков, масса луковицы 29–50 г.
   Ростовский репчатый местный. Раннеспелый, средне– и многогнездный, луковица плоская или округло-плоская, иногда округло-плоская со сбегом вверх, сухие чешуи желтые, масса луковицы 30–57 г.
   Спасский местный улучшенный. Среднеспелый, средне– и многогнездный, луковица плоская или округло-плоская, сухие чешуи желтые с коричневым оттенком, луковица массой 40–52 г.
   Тимирязевский. Раннеспелый, малогнездный, луковица округло-плоская с небольшим сбегом вверх, сухие чешуи светло-коричневые, иногда золотисто-желтые, в области шейки с серым оттенком, масса луковицы 49–70 г.
   Штуттгартер Ризен. Немецкий сорт, раннеспелый, малогнездный. Огородники отзываются о нем хорошо.
//-- Полуострые сорта --//
   Даниловский 301. Среднеспелый, малогнездный, луковица плоская или округло-плоская, сухие чешуи темно-красные с фиолетовым оттенком и фиолетовые, массой 80 – 155 г.
   Вишенский местный. Сорт народной селекции из Нижегородской области. По описанию он подобен сорту Даниловский 301, но окраска его сухих чешуи светлее – розово-красная с темно-фиолетовым оттенком. Луковицы крупнее, сорт малогнездный.
   Мячковский 300. Среднеспелый, малогнездный, луковица плоская или округло-плоская, сухие чешуи желтые, масса луковицы 40 – 120 г.
   Одинцовец. Среднеспелый, малогнездный, луковица плоская и округло-плоская, окраска сухих чешуи золотисто-желтая, масса луковицы 55–80 г.
   Каба (желтый). Позднеспелый, малогнездный, луковица округлая и округло-плоская со сбегом вниз (чугунок), массой 80 – 140 г, сухие чешуи желтые.
   Касатик. Раннеспелый, малогнездный, луковица круглой формы, чешуи желтовато-коричневые и соломенно-желтые, масса луковицы 35–86 г.
   Краснодарский Г-35. Малогнездный, луковица округлая или округло-овальная, окраска сухих чешуи желтая, иногда с розовым оттенком. Масса луковицы 115 г.
//-- Сладкие сорта --//
   Луки сладких сортов выращиваются в однолетней культуре в южных регионах страны (южные области Поволжья, Северный Кавказ). В средней полосе они могут выращиваться только через рассаду.
   Испанский 313, Оранжевый, польский сорт – Кутновска.
   Заслуживают внимания огородников голландские гибриды – Страздаст F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Дурко F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

,чешские сорта – Кармен МС, Хиберна МС и Шетана МС.

Выращивание лука-севка

   Под посев чернушки на севок выбирают участки, рано освобождающиеся из-под снега, чистые от сорняков, с плодородной структурной почвой. Они могут быть запольными или в одном поле с луком-репкой. В старину под лук-севок отводили так называемые «конопляники». Если лук-севок выращивается в севообороте, то лучшие предшественники для него – огурец, томат, ранняя капуста, ранний картофель. Во избежание поражения болезнями и вредителями лук нельзя возвращать на прежнее место ранее, чем через 3–4 года.
   Подготовка почвы начинается с осени – лущение, зяблевая вспашка (перекопка). Под зябь вносится по 4–5 кг (можно больше) перегноя или компоста (но только никак нельзя свежего навоза) и по 30–40 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Кислые почвы известкуют. Под весеннюю культивацию вносят 20–25 г/ м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

аммиачной селитры.
   Семена высевают как можно раньше, в конце апреля – в первых числах мая. Для ускорения появления всходов семена намачивают во влажной ткани при комнатной температуре до появления отдельных росточков.
   Хорошие результаты дает барботирование семян в течение 18–20 часов при температуре воды 20 °C. Техника барботирования заключается в том, что семена опускаются в воду, через которую пропускается кислород. В домашних условиях для барботирования можно использовать аквариумный компрессор, обогащающий воду кислородом воздуха.
   Перед посевом семена подсушиваются в тени до сыпучести и обрабатываются препаратами против луковой мухи и шейковой гнили.
   Поверхность гряды перед посевом слегка прикатывается. Поперек гряды намечаются неглубокие бороздки, расстояние между которыми составляет 8 – 10 см. Дно бороздки выравнивается, и если стоит сухая погода, его проливают водой. Семена должны ложиться во влажную почву, глубина заделки семян не глубже 1,5–2 см.
   После посева борозды мульчируются торфом или перегноем. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

расходуется 8 – 10 г семян.
   Если всходы появились слишком густые, то граблями слегка боронят их поперек рядков (проводят так называемое прореживание или шаровку).
   В первый период роста культура «чернушка на севок» особенно нуждается в поливах. Их следует проводить регулярно, если стоит сухая погода, чтобы не допустить подсушивания верхнего слоя почвы. Последний полив проводится за месяц до уборки.
   Уход за посевом состоит, прежде всего, из регулярных прополок: сорняки удаляют, когда они еще небольшие.
   При хорошей заправке участка органическими и минеральными удобрениями подкормки не проводятся. При слабом развитии растений можно дать подкормку до начала формирования луковицы в виде азотных удобрений – по 10 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Признаки готовности севка к уборке: луковички хорошо сформировались и покрылись сухой чешуей, перо пожелтело и полегло. При благоприятных погодных условиях севок вызревает в конце июля – начале августа.
   В дождливое лето в начале августа севок следует выбрать из почвы, не дожидаясь признаков зрелости лука, иначе он может дать новую мочку корней и, как следствие, храниться будет плохо. При сухой погоде выбранный лук надо просушить сначала на грядке, а затем – под навесом или на чердаке, не забывая его периодически ворошить.
   Не следует обрезать зеленую ботву сразу, да еще при влажной погоде. Это лишний шанс для заражения лука болезнями. Только тогда, когда ботва подсохнет, ее обрезают или обрывают, а луковицы сортируют на мелкую, среднюю и крупную фракции.
   Средняя фракция считается лучшей, так как на растениях, выросших из этой фракции севка, образуются типичное для сорта количество крупных луковиц. Севок средней фракции считается стандартным. Его размер для средне– и многогнездных сортов кубастых форм 1,5–2,5 см, округлых и округло-плоских 1,5–2,2 см. Практики называют его «самым усадочным севком». Он дает самый высокий урожай «на сам». Крупный севок хотя и дает урожай несколько выше (в абсолютных цифрах), но урожай «на сам» у него значительно ниже. От мелкого севка урожай получают меньше всех. Севок крупнее 3 см в диаметре называют выборком, и его обычно используют на выгонку зеленого пера.
   Перед закладкой на зимнее хранение высушенный севок прогревают при температуре 35 °C в течение 2–3 недель. Севок должен храниться при температуре 18–20 °C в сухом хорошо проветриваемом помещении. «Угар», то есть потеря массы, при этом достигает иногда до 50 %. Более экономичный, холодно-теплый способ хранения севка, применяемый в больших лукосеющих хозяйствах, для огородников не применим.
   Площадь под севком должна быть в 6–8 раз меньше участка, планируемого под посадку на репку в следующем году.

Выращивание лука-репки из севка

   Выбор места, предшественники, подготовка почвы для лука-репки те же, что и для севка. Поскольку лук-репка выносит из почвы больше питательных веществ, постольку дозы удобрений, вносимых при основной заправке, желательно увеличить.
   Большое внимание следует уделить подготовке посадочного материала. Севок следует перебрать, удалить сухие и больные луковицы. За 5–7 дней до посадки его рекомендуется прогреть при температуре 35 °C, а затем при 40–45 °C в течение 8 часов. Это позволит предупредить стрелкование и уничтожит возбудителей болезни ложной мучнистой росы.
   Некоторые огородники замачивают севок в слабом растворе марганцовки. Замоченный севок сразу же дает корешки, поэтому его надо высаживать немедленно и только во влажную почву.
   Мелкий севок высаживается очень рано, как только будет готова почва. Весенние похолодания ему не страшны. Он почти не стрелкуется. С посадкой севка средней фракции можно немного повременить, дождавшись, когда потеплеет. Особенно жестко это требование относится к крупному севку и выборку, так как под воздействием длительных похолоданий они идут в стрелку.
   На огородах лук удобнее выращивать на грядах. Перед посадкой поверхность гряды выравнивается, слегка прикатывается. Поперек гряды намечаются бороздки через 25 см. Если стоит сухая погода, то их следует полить водой. Расстояние в рядке между луковицами зависит от их размера и сорта. Малогнездные сорта высаживают чаще, многогнездные – реже. Расстояние в рядке для мелкого севка дают в 5–6 см, для среднего – 8 – 10 см, для крупного – 12–15 см. Глубина посадки 1–2 см, считая от плечиков. При более глубокой посадке задерживается созревание и получается много сигарообразных луковиц. Если есть возможность, то рядки надо замульчировать торфом или перегноем. В зависимости от размеров севка на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

его высаживают в следующем объеме: мелкого – 60–70 штук, среднего – 40–50 штук, крупного – 25–30 штук.
   Вскоре после посадки почву в междурядьях начинают рыхлить. Рыхление проводят систематически, чтобы не допустить образования почвенной корки и отрастания сорняков. Когда луковицы начнут формироваться, постепенно почву надо отгребать от них. Так они лучше будут наливаться и быстрее вызреют.
   Первую подкормку проводят при высоте листьев 10–15 см (по 10 г мочевины, 10–15 г суперфосфата и 5 – 10 г хлористого калия на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Вторую подкормку проводят в начале формирования луковиц – при хорошем развитии листьев применяют только фосфорно-калийные удобрения по 10 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

каждого вида. Последний полив дают за 30 дней до уборки.
   Если на растениях отрастают стрелы, то их необходимо удалять не сразу же после появления, а в то время, когда на них образуется утолщение (вздутие) в нижней части. В процессе ухода необходимо постоянно проводить борьбу с болезнями и вредителями.
   Уборку проводят при пожелтении и полегании пера и при появлении на луковице сухой покровной чешуи. При сухой погоде лук начинает вызревать в начале августа.
   Целесообразно после выкопки лука из почвы просушить его в течение 5–7 дней на грядах, разложив в один слой, а затем перенести под навес или на проветриваемый чердак для окончательной сушки. При дождливой погоде, не дожидаясь признаков зрелости, лук в середине августа следует убрать под навес, разложив там его на земле или на брезенте тонким слоем и постоянно вороша.
   Есть рекомендации о прикатывании ботвы лука перед уборкой с целью ускорения созревания. Этот прием почти ничего не дает. Тем более его опасно применять в дождливую погоду, когда в прикатанной массе ботвы создаются благоприятные условия для развития болезней. Механическое скашивание зеленой ботвы с этой точки зрения также вредно.
   Когда лук окончательно просохнет (будет «звенеть»), приступают к обрезке ботвы. Ботву обрезают, оставляя шейку длиной 3–5 см, удаляют лопнувшие сухие чешуи и обрывают корешки. Луковицы сортируют на продовольственные и мелкие, диаметром менее 3 см (так называемый лук-выборок), который используют для выгонки на зеленое перо или для посадки на лук-репку

Особенности выращивания лука-репки из выборка

   Выращивание лука-репки из лука-выборка происходит по такой же технологии, как и из севка. В качестве посадочного материала используется самый мелкий лук, выбранный либо из лука-репки, выращенного из севка, либо из лука третьего года жизни и последующих генераций.
   При вегетативном способе размножения через 4–6 лет начинается вырождение сорта – луковицы становятся мельче, гнездность их увеличивается до 10–12 и больше, урожайность падает. Для обогащения наследственности необходимо через каждые 4–5 лет выращивать лук через семена. Поскольку этим методом не пользуются в районах, где семена не вызревают, постольку выращивать семена придется в более южных районах.
   Особенность культуры лука-репки из лука-выборка заключается в том, что его надо высаживать не очень рано во избежание стрелкования. Как уже отмечалось, лук-репка из выборка стрелкуется сильнее, чем лук, выращиваемый из севка. Также лук из выборка созревает раньше, чем лук из севка. Оптимальные сроки высадки выборка в нашей зоне – 10–15 мая. Во-вторых, на посадку лука-выборка надо брать значительно больше (по массе), чем даже крупного севка. В-третьих, в гнезде из лука-выборка получается больше луковиц, поэтому между растениями расстояние должно быть больше – от 15 до 25 см в зависимости от размеров выборка.

Однолетняя культура лука-репки

   В средней полосе лук-репку из семян в один год можно получить только на хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями огородных почвах. Не все сорта пригодны для этого. Для однолетней культуры рекомендуются острые и полуострые сорта. Из полуострых рекомендуются сорта: Даниловский, Вишенский, Испанский 313, Каба, Краснодарский Г-35, Однолетний хавский 74, Одинцовец. Из острых сортов наиболее пригодны для этой цели: Арзамасский местный, Бессоновский местный, Стригуновский местный.
   Технология выращивания лука-репки из семян такая же, как и для севка, но здесь сеют изреженнее. Расстояние между рядками должно быть 20–25 см, как при выращивании лука-репки. Норма высева чернушки от 0,5 до 1 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для того чтобы повысить количество вызревших луковиц норму высева можно увеличить до 1,5 г/ м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. При наличии густых всходов проводят прореживание, оставляя между растениями 4–5 см. Уход за растениями такой же, как и за севком или луком-репкой.
   При однолетней культуре в нашей зоне к моменту уборки часть луковиц не вызревает. Перо у них не желтеет, не полегает, шейка остается толстой и непросохшей. Такой лук практики называют «толстошей». Его надо отобрать и использовать в пищу в первую очередь.

Культура лука-репки через рассаду

   Этот метод дает ранний и хороший урожай лука-репки в один год при посеве семенами. Для этой цели используются сладкие, полусладкие и полуострые сорта. Рассада выращивается в течение 60 дней в обогреваемых пленочных теплицах или парниках, небольшое количество можно вырастить в посевных ящиках на подоконнике. В средней зоне посев проводят в конце февраля – в начале марта. Для ускорения прорастания семян применяют намачивание или барботирование. Сеют вразброс или гнездами 4×4 см по 3–5 штук семян в гнезде. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

высевают 20–30 г семян. Глубина заделки семян 1 см.
   Уход за рассадой обычный: поливы, подкормки, соблюдение температурного и светового режимов. Оптимальная температура для роста рассады 15–18 °C – днем, и 6 – 10 °C – ночью. При выращивании рассады день «укорачивают» до 10–12 часов, закрывая ее с вечера и открывая утром. К моменту высадки рассада имеет 3–4 листа. Ее листья очень длинные, их обрезают до 15 см. Одновременно укорачивают корни до 3–4 см.
   Рассаду высаживают рано, одновременно с ранней капустой. На подготовленной к посадке грядке делают поперечные борозды на расстоянии 20–25 см, глубиной 8 – 12 см, проливают их водой. Корни рассады обмакивают в смесь глины и коровяка с добавлением пестицидов. Рассаду высаживают в грязь на 1 см глубже, чем она росла в рассаднике. Расстояние в рядке между растениями 7 – 10 см. Уход обычный: поливы, подкормки, рыхления, мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.
   Луковицы, выращенные через рассаду, бывают очень крупными, но хранятся они хуже, чем лук, выращенный из севка или выборка, поэтому их используют осенью в пищу в первую очередь.

Выгонка лука на зеленое перо в открытом грунте

   Получение зеленых листьев лука (перо) за счет питательных веществ, накопленных луковицами, называется выгонкой. Лук-перо можно получать в любое время года. Особенно ценна эта продукция в зимний и ранневесенний периоды. Большие площади под луком на перо занимают в зимних теплицах.
   На своих огородах лук выгоняют на перо в небольших количествах.
   Для выгонки используют средне– и многозачатковые и многогнездные сорта. Они дают большой выход зеленого пера. Из сортов средней зоны лучше подходят местные сорта: Погарский, Бессоновский, Спасский, Скопинский, Ростовский репчатый, Арзамасский.
   Большое значение при выгонке имеет размер посадочного материала. Перо выгоняют из крупного севка или выборка с диаметром луковицы 3–4 см. Такие луковицы при выгонке почти полностью израстаются и дают наибольший урожай зеленого пера «насам».
   Лук на перо высаживается на хорошо удобренных грядках. Высаживать следует как можно раньше. Для ускорения выгонки пера и получения более выровненного пера шейку посадочных луковиц надо обрезать по плечики и замочить их на ночь в слабом растворе марганцовки.
   Применяют несколько схем посадки лука на перо. Так, при выгонке лука в теплицах и парниках его высаживают в целях экономии площади «мостовым» способом, то есть вплотную луковица к луковице, а в открытом грунте его высаживают рядами, но при этом гуще, чем выборок на репку. В теплицах применяют также «полумостовой» способ с расстоянием между луковицами по 2–3 см в любом направлении. Более изреженная «полумостовая» посадка обеспечивает выход пера лучшего качества. Глубина заделки луковиц 2–3 см, считая от плечиков. В зависимости от размеров посадочного материала и схемы посадки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

высаживается 5 – 10 кг выборка.
   Если почва богата питательными веществами, то подкормки можно не проводить. Для ускорения отрастания пера и улучшения его качества через неделю после посадки можно дать лишь подкормку азотными удобрениями (10 г на 10 л воды). Во избежание накопления в листьях нитратов надо использовать не аммиачную селитру, а мочевину. Десятилитровую лейку расходуют на 2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Перо быстрее отрастает, если сразу после посадки поставить над грядами с высаженным луком каркасы и натянуть на них пленку. С наступлением теплой погоды пленку снимают.
   Поливают лук обильно и часто. Практики, занимающиеся выгонкой лука на продажу, накануне уборки поливают его теплой водой.
   Убирают лук, когда перо будет длиной 35–40 см и более. Его подкапывают вилами, отряхивают корни от земли и укладывают в ящики или корзины корнями в одну сторону.

Подзимние посадки лука на перо

   На основании своего многолетнего опыта ученый агроном Д.А. Новоторова утверждает, что этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с весенней посадкой. Перо бывает готово на 10–12 дней раньше.
   Продукция получается более высокого качества (более длинное, упругое, темно-зеленое перо). Недогона по перу почти не бывает.
   Трудоемкая работа по посадке переносится с весны на осень – менее напряженное время у огородников, поэтому хранить посадочный материал до весны – надобности нет. Это помогает тем самым избежать значительных отходов или потерь.
   Как и для весенней посадки, почва под лук должна быть хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями. Ширина гряды должна быть на 20 см меньше, чем ширина пленочного укрытия, которое будет установлено весной над грядкой с луком. Можно посадить лук в грунт пленочной теплицы, где со второй декады мая планируется культура томатов. Нежелательно высаживать лук на перо там, где планируется высадка огурца в качестве второй культуры в обороте, так как корневые выделения и растительные остатки лука угнетают рост огурцов.
   Срок посадки должен быть рассчитан таким образом, чтобы до наступления морозов лук дал корни, укоренился, но чтобы перо при этом не начало отрастать. По нашим наблюдениям, оптимальный срок высадки в средней полосе – 1-я половина октября. Высаживают луковицы «полумостовым» способом. Луковица должна быть заделана почвой на 5–7 см. После посадки гряды надо замульчировать торфом или перегноем слоем 8 – 10 см, покрыть опавшими листьями и рыхло набросать ветки деревьев или кустарников для снегозадержания. При плохом укрытии или малоснежной зиме возможно вымерзание луковиц в суровые морозы.
   Другой опасностью при подзимней посадке является повреждение луковиц мышевидными грызунами, которые любят лакомиться донцем луковицы. Поэтому, посадив лук под зиму, надо тут же принять меры по борьбе с мышевидными грызунами.
   В конце марта – начале апреля грядки очищают от снега, убирают ветки, ставят каркасы и натягивают на них пленку. Если лук выгоняется в теплице, то ее также покрывают пленкой. По мере оттаивания мульчи ее снимают и дают сухую азотную подкормку (20 г удобрений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Через 12–14 дней делают жидкую подкормку. В 10 л воды растворяют по 10 г мочевины с суперфосфатом и 5 г хлористого калия. Если есть кристаллин или кристаллон и т. п., то их берут по 25–30 г на 10 л воды. Десятилитровую лейку расходуют на 2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. До подкормки почву увлажняют, а после подкормки поливают чистой водой из лейки с ситечком.
   Во время выгонки под пленкой следят, чтобы не было перегрева и застоя воздуха. Оптимальная температура воздуха при выгонке пера + 22 °C.

Чеснок

   Люди возделывают чеснок с древних времен. В памятниках литературы, дошедших до нас, он чаще описывается не как продукт питания, а как лечебное средство. Древние греки применяли его как противоядие от укусов змей. Наши предки, славяне, в древние и средние века также использовали чеснок от змеиного яда. Поэтому называли чеснок «змеиной травой».
   В старинных русских лечебниках чеснок рекомендовалось применять от множества недугов. Современная медицина использует чеснок и фармацевтические средства из него при лечении многих заболеваний.
   Лечебное начало чеснока – разнообразные минеральные соли, сахара, витамины и фитонциды, обладающие антисептическим действием. Бактерицидное действие имеют эфирные масла (аллицины). Их в чесноке 2,5 г на килограмм сухой массы, тогда как в луке – всего 0,3–0,5 г. По химическому составу чеснок богаче лука. Так, белков и Сахаров в его зубках содержится в два раза больше, чем в луковицах, а витамина С – больше в 15 раз. В чесноке содержится инулин, так необходимый для диабетиков. По калорийности чеснок занимает первое место среди других овощей. Благодаря своеобразному запаху и вкусу чеснок широко применяется в консервном, мясном, колбасном производстве, в домашней кулинарии, при засолке и мариновании овощей.
   Луковица чеснока сложная, состоящая из зубков (долек), сидящих на общем материнском донце. Каждый зубок – самостоятельный организм. Количество зубков в луковице – от 4 до 30. Чем их меньше, тем они крупнее. При большом их количестве более крупные зубки располагаются снаружи, мелкие внутри.
   В культуре известны два подвида чеснока – стрелкующийся и нестрелкующийся. Каждый из них имеет две формы – яровую и озимую. Резкой разницы между ними нет. При посадке весной озимый чеснок формирует однозубковую луковицу. Озимый чеснок более зимостойкий, поспевает на 20 дней раньше ярового чеснока, урожайность его в 1,5 раза выше, он более острый в сравнении с яровым чесноком, но хранится он хуже ярового.
   Чеснок – растение многолетнее, морозостойкое и светолюбивое, требовательное к почвенному плодородию и к влаге. Он способен выдерживать засуху, но урожай его при этом резко снижается. Поэтому чеснок лучше возделывать на поливе, который должен быть прекращен за 20–30 дней до уборки.
   Лучше чеснок удается на почвах плодородных, с глубоким пахотным слоем, поскольку основная масса корней располагается на глубине 30–35 см.
   Размножается чеснок вегетативно, в основном – зубками. У стрелкующихся чесноков формируется соцветие, но вместо семян в нем образуются воздушные луковички – «бульбочки», которые можно использовать для посева. В первый год из них вырастает небольшая луковка-однозубка. На следующий год ее высаживают для получения уже крупной товарной луковицы.
   Семена чеснок дает только в высокогорных районах юга, где много ультрафиолетового излучения.
   Многие огородники выращивают чесноки местные, заимствованные у родственников, друзей, соседей, но есть и селекционные сорта.

Сорта чеснока

   Сибирский. Луковицы массой 19–28 г, окраска сухих чешуи серовато-фиолетовая. Сорт зимостоек, устойчив к болезням.
   Парус. Луковицы массой 30–47 г, в ней 7–8 зубков. Окраска сухих чешуи грязно-белая с фиолетовым оттенком, а у зубков – коричневая с фиолетовым оттенком. Отличается хорошей лежкостью и зимостойкостью.
   Юбилейный грибовский. Луковицы массой 24–44 г. Окраска сухих чешуи фиолетовая, с темно-фиолетовыми прожилками. В луковице 5–8 крупных зубков. Сорт зимостоек, засухоустойчив, устойчив к заболеваниям.
   Описанные выше сорта озимого чеснока стрелкующиеся, среднеспелые, с острым вкусом.
   Из яровых сортов официально допущены к использованию сорта Гадчурийский и Сочинский 56.

Агротехника

   Под чеснок отводят плодородные, богатые органическим веществом почвы, легкие по механическому составу. Участок должен быть хорошо освещенным. Лучшие предшественники для чеснока – огурец, ранняя капуста, томат, зеленные культуры.
   Грядки под посадку чеснока готовят заранее. Под перекопку вносят в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

по 5–6 кг перегноя или компоста (но никак не свежего навоза), по 20–30 г суперфосфата и хлористого калия.
   Если почва кислая – то надо внести известь или доломитовую муку в расчете от 100 до 600 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

в зависимости от кислотности и физических свойств почвы. Можно использовать также золу древесных пород (100–150 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Азотные удобрения вносят весной в подкормке.
   Срок посадки озимого чеснока должен быть рассчитан таким образом, чтобы дольки укоренились до наступления устойчивой морозной погоды, но чтобы листья у него при этом не отросли. Корни у чеснока начинают отрастать уже при температуре 0–5 °C. Озимый чеснок должен быть высажен за 15–20 дней до замерзания почвы, то есть примерно в конце сентября – начале октября. Яровой чеснок высаживают очень рано, как только будет готова почва.
   Перед посадкой луковицы чеснока разделяют на дольки. У многозубковых луковиц надо брать для посадки более крупные зубки, находящиеся на периферии, а мелкие, находящиеся в центре, следует употреблять только в пищу, так как мелкие зубки менее урожайны. Если для посадки используют бульбочки-однозубки, то отбирают наиболее крупные из них. Для удобства ухода за чесноком, его высаживают рядами с расстоянием между ними 20–25 см, при этом расстояние в ряду между зубками должно быть 8 – 10 см.
   Глубина посадки у озимого чеснока – 5–7 см, и у ярового – 4–5 см, считая от поверхности почвы до зубка. Бульбочки высевают на глубину 3–4 см с расстоянием между рядами 10 см, а в ряду – через каждые 1–2 см. После посадки озимый чеснок мульчируют толстым слоем торфа или перегноя (10–12 см). Сверху набрасывают ветки для снегозадержания.
   Летом уход за чесноком проводят такой же, как и за луком-репкой. Созревает озимый чеснок в июле, а яровой – попозднее.
   Когда у стрелкующегося чеснока лопается оболочка, покрывающая соцветие бульбочек, а у нестрелкующегося чеснока желтеет и полегает перо, – то это сигнал к началу его уборки. Запаздывать с уборкой нельзя, так как у перезревшего чеснока луковицы распадаются на дольки, и он потом плохо хранится.
   Убирать чеснок надо в сухую погоду. Сразу после выкопки луковицы очищают от почвы и сушат, при этом лучше всего их сушить на солнце. Если такой возможности нет, то надо разложить их на хорошо проветриваемом чердаке. Когда луковицы высохнут, то их обрезают, оставляя шейку 3–5 см. Можно и не обрезать, а лишь связать в пучки и хранить в подвешенном состоянии.

Хранение лука-репки и чеснока

   Помещение для хранения должно быть сухим и проветриваемым. Лучше хранить луковицы в решетчатых ящиках небольшим слоем.
   Наиболее благоприятные условия для хранения продовольственного лука – температура около 0 °C и влажность воздуха 70–75 %. Острые сорта лука можно хранить и при более низкой температуре, в частности, до минус 3 °C. Луковицы при этом замерзают, но после оттаивания не теряют своих товарных качеств. Сладкие сорта лука такой низкой температуры не выдерживают.
   Хранить лук можно и при комнатной температуре, но при этом луковицы очень сильно высыхают и больше поражаются болезнями хранения – шейковой гнилью, сухой и мокрой гнилями, зеленой плесенью.
   Многие хозяйки перед закладкой на хранение подсушенную ботву с лука не срезают, а при помощи ее заплетают луковицы в косы или венки.
   Чеснок хранят так же, как и продовольственный лук, но температура хранения в этом случае не должна быть ниже 1 °C.

Лук-порей

   Лук-порей относится к семейству лилейные. Родина его – побережье Средиземного моря. Эта культура была известна еще древним грекам и римлянам, она также выращивалась и на Северном побережье Африки (Египет, Карфаген, Алжир, Марокко).
   В России возделывают этот вид лука повсеместно, но в небольшом объеме, в основном лишь в пригородных зонах.
   В пищу у лука-порея используют молодые листья и утолщенный ложный стебель. В луке-порее содержится до 2 % белка, 10–12 % углеводов, много ценных для человека солей и витаминов. Особая ценность этого вида лука заключается в том, что у него в отличие от всех других овощных культур, при хранении содержание витамина С не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается к весне в 1,5 раза и достигает 75–85 мг на 100 г.
   Лук-порей рекомендуется употреблять при ревматизме, при нарушении обмена веществ, ожирении, камнях в почках. Он повышает аппетит, улучшает пищеварение и деятельность печени, используется и как мочегонное средство.
   Лук-порей – двулетнее растение. В первый год жизни образует ложную луковицу белого цвета, переходящую в утолщенный ложный стебель светло-зеленой окраски высотой 10–60 см и толщиной 3–7 см («нога»). Листья ланцетовидные широкие (3–6 см), длинные (40–60 см). На второй год растение формирует цветочный побег и дает семена. Соцветие порея – шаровидный зонтик диаметром 9 – 15 см, цветки светло-сиреневые или белые с приятным запахом.
   Лук-порей – холодостойкая культура. Семена прорастают при температуре + 2–5 °C, но значительно быстрее они будут прорастать при + 20 °C. Оптимальная температура для роста листьев + 15–20 °C
   Всходы порея заморозков не переносят. Укоренившиеся растения хорошо зимуют в грунте под снегом, однако без достаточного защитного слоя снега, когда температура воздуха опускается ниже минус 15 °C, они вымерзают.
   Порей положительно реагирует на высокую интенсивность освещения и продолжительный световой день.
   Высокие требования культура предъявляет к плодородию и влажности почвы, обладает высокой отзывчивостью на внесение органических минеральных удобрений. Лучшие для выращивания порея почвы – влажные суглинки и пойменные земли, имеющие нейтральную реакцию почвенного раствора. Тяжелые глинистые и легкие супесчаные почвы для лука-порея непригодны. Не переносит он и кислых почв.

Сорта порея

Карантанский. Сорт позднеспелый, от посева до уборки – 125–200 дней. Форма «ноги» цилиндрическая, высота 10–25 см, толщина в средней части 4 см. Лист темно-зеленый с сильным восковым налетом. Вкус – полуострый. Масса одного растения 200–325 г. Используется в свежем виде для салатов.
Заслуживают внимания овощеводов и огородников отечественный сорт Веста и голландские сорта – Бандит, Гинка, Детри, Джолант и другие.

Агротехника

   Лук-порей – позднеспелая культура, поэтому в средней зоне его выращивают через рассаду. Посев проводят замоченными семенами в середине марта за 60 дней до высадки в открытый грунт. Рассаду выращивают в небольших ящиках, чаще всего без пикировки. При посеве между рядками дают 4–5 см, глубина заделки семян 1 см. До появления всходов стараются поддерживать температуру 20–22 °C. Растения к моменту высадки должны иметь по 3–4 листа. Вынимать их надо очень осторожно, так как корни легко обрываются. Подготовка почвы и удобрения – как для репчатого лука.
   В открытый грунт рассаду высаживают в середине мая. Посадку проводят на ровной поверхности в рядки, расположенные друг от друга на 40–45 см, в ряду лук отстоит один от другого через 10–12 см. Рассаду обычно высаживают в борозды глубиной в 7 см, растения кладутся на бок борозды, поливаются и присыпаются почвой на 2–3 см. Сверху рядок мульчируется.
   Уход за луком-пореем заключается в рыхлении междурядий, в прополках и поливах. Порей хорошо реагирует на подкормки органическими удобрениями, для этого используют раствор коровяка (с разведением 1:8) или птичьего помета (1:15). За период вегетации дают 2–3 подкормки. Летом проводят прореживание рядков с таким расчетом, чтобы к моменту уборки расстояние между растениями было 15–20 см. Для увеличения длины ложного отбеленного стебли применяется двух-, трехкратное окучивание.
   Убирают лук-порей в начале октября, растения подкапывают лопатой, огрубевшие листья обрезают. Порей, прикопанный в песок, хранят в прохладном помещении при небольшой положительной температуре.
   Молодые листья и ложный стебель, отличающиеся приятным слабо-острым вкусом, могут использоваться в пищу как в сыром, так и вареном виде в качестве приправы к салатам и супам. Их кладут во многие овощные и мясные блюда, они придают хороший вкус и аромат мясному бульону.

Блюда с луком и чесноком

   Самостоятельных блюд из лука мало. Из чеснока их совсем нет. Лук и чеснок в домашней кулинарии в основном используются при приготовлении первых и вторых блюд или в качестве гарнира.

   Салат из зеленого лука. Листья промыть, мелко нарезать, посолить, слегка размять. Заправить растительным маслом, сметаной или майонезом по вкусу. Можно добавить мелко нарезанные свежие огурцы и редис.

   Салат из лука-порея. 3–4 растения с листьями очистить, нарезать, заправить сметаной или майонезом, посолить. Можно добавить рубленые вареные яйца, зеленый горошек, свежие огурцы и другие овощи.

   Лук-порей с майонезом. Очистить 3–4 стебля лука-порея и нарезать кусочками длиной 6–7 см. Их отваривают в подсоленной воде, откидывают на дуршлаг, выкладывают на большую тарелку, заливают майонезом и украшают дольками спелого сладкого перца и яиц, сваренных вкрутую.

   Луковый суп по-парижски. Сварить мясной бульон. Слегка поджарить лук и опустить в бульон. Туда же влить поджаренную и разведенную холодным бульоном муку, положить лавровый лист, перец, поставить на слабый огонь и варить 30 мин. Вынуть лавровый лист и посолить суп. Отдельно подсушить без масла нарезанный тонкими ломтиками батон.
   Разлить суп по тарелкам, положить в каждую по ломтику поджаренного хлеба, посыпать тертым сыром.
   На 6 стаканов бульона: 3 стакана мелко нарезанного репчатого лука, 3 ст. ложки топленого или сливочного масла, 3 ст. ложки муки, 6 ломтиков хлеба, 1,5 стакана тертого сыра, 1 лавровый лист, соль и перец по вкусу.

   Молочный суп с луком-пореем. Порей хорошо промыть, мелко нарезать, положить в кипящее молоко, добавить соль по вкусу и варить 10–15 минут. Вместе с пореем в молоко можно положить картофель или морковь, нарезанные кубиками или нашинкованные на терке.

   Суп-пюре овощной. Нарезать порей, морковь, немного сельдерея и петрушки, тушить их с маслом. Когда овощи размякнут, залить их горячей водой или бульоном, положить в кастрюлю нарезанный картофель, посолить и варить до готовности. Сваренные овощи протереть и вновь довести до кипения. Залить маслом. Подавать с гренками, обсыпанными сыром.
   На 2–3 штуки порея: 3–4 моркови, немного сельдерея и петрушки, 3–4 клубня картофеля, соль по вкусу, 50 г тертого сыра.

   Лук репчатый жареный. Лук нарезать кольцами и жарить в разогретом жире, помешивая, до золотистого света. Готовый лук посолить. Подавать как гарнир к жареному мясу или рыбе.

   Лук с яйцами, запеченными в духовке. Репчатый лук нарезать ломтиками и тушить в подсоленной воде. Когда вода испарится, а лук станет мягким, добавить масло, сладкий перец, выложить все это на противень. Поверх лука выпустить яйца, посолить, поперчить и запечь в умеренно горячей духовке.
   На 6–7 штук лука: немного сладкого перца, 4–6 яиц, 3–4 ст. ложки масла, полстакана воды, соль и перец по вкусу.

   Маринованные лук и чеснок. Маринуют мелкий лук-севок или выборок, а также крупный лук, нарезанный кольцами. Маринованный лук подается как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Лук, нарезанный кольцами, хорош для заправки селедки.
   Лук и чеснок можно заготовить впрок, заложить их в банки, залив маринадом с последующей пастеризацией.
   Маринадная заливка: На 1 л воды берется по 50 г соли и сахара, укроп, перец, эстрагон и другие пряности.

Томат

   Родина томата – Центральная и Южная Америка. Древние жители Мексики, ацтеки, выращивали томат задолго до открытия европейцами американского континента и называли это растение «цитотомат». Положив в основу это название, термин «томат» ввел в сельскохозяйственную литературу итальянский ученый М. Гиландини в 1572 году. Несколько раньше, в 1554 году, итальянский ботаник Ц. Маттиоли впервые описал растение томата, назвав плоды его «золотыми яблоками» (помодори): отсюда второе название – помидоры. Во Франции, Германии томат имеет название «любовное яблоко». В Австрии и Швеции – «райское яблоко». Предполагают, что томаты были завезены в Европу испанскими и португальскими мореплавателями. Отсюда они попали в Италию и другие страны Средиземноморья. Затем они появились во Франции, Англии, Германии и других европейских государствах. Долгое время томат считали несъедобным, даже ядовитым, и возделывали его как декоративное растение или использовали как лечебное средство, применяя против чесотки, глазных, желудочных и других заболеваний. И только в конце XVIII века томат стали выращивать как продовольственную культуру.
   В Россию томат завозили неоднократно. И так же сначала относились с недоверием к его плодам. Первый русский агроном А.Г. Болотов в работе «О любовных яблочках» (1784 год) указывал, что томат в то время уже выращивался во многих районах России в комнатных условиях и отчасти в садах не только как декоративное растение, но и как овощная культура. В середине XIX века в южных районах России томат занимал значительные площади. А в 80-х годах того же века эту культуру выращивали уже не только на юге, но и в более северных районах страны, в первую очередь, в известных исстари зонах овощеводства – вокруг Москвы, Суздаля, Ростова Ярославского, Петербурга и других городов. В начале XX века появились первые отечественные сорта. Среди них сорт Печерский, выведенный местным населением Печерской слободы г. Нижнего Новгорода. Этот сорт до сих пор ценится многими овощеводами России за свои исключительно высокие вкусовые качества плодов. К сожалению, сегодня он для производства почти утерян.
   Химический состав плодов томата зависит от сорта и условий выращивания. Содержание воды в них колеблется от 92 до 96 %. В состав сухого вещества входят углеводы. Из них значительная доля приходится на сахара (2–5 %). Это в основном глюкоза, в 1,5–2 раза меньше фруктозы, в плодах некоторых сортов есть еще и сахароза. Из других углеводов содержится крахмал, гемицеллюлоза, клетчатка и пектины.
   В 100 г плодов томатов содержатся важные для человека минеральные элементы, в том числе натрий – 6,3 мг, калий – 297 мг, магний – 20 мг, кальций – 14 мг, фосфор – 26 мг. Кроме того, в небольших количествах в плодах содержатся соединения железа, меди, цинка, фтора и йода.
   Кисловатый вкус зрелых плодов обусловлен наличием в них яблочной и лимонной кислот. Есть также кислоты – щавелевая, янтарная, молочная и винная. Органические кислоты повышают аппетит, улучшают пищеварение, оказывают губительное действие на вредные кишечные бактерии. От соотношения Сахаров и кислот зависит вкус плодов.
   Плоды богаты витаминами. Содержание витамина С в них доходит до 35 мг%. Это почти столько же, сколько в лимоне или апельсине. Провитамина А содержится в среднем 0,82 мг%, витамина К – 0,63 мг%, витамин РР (никотиновая кислота) – 0,53 мг%, есть пантотеновая кислота, витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Плоды томата употребляют как в свежем, так и в переработанном виде. Их засаливают, маринуют, из них приготовляют соки, томатные пасты, пюре, соусы, широко используют в домашней кулинарии. Красивая окраска красных или желтых плодов, используемых в качестве гарнира к холодным и горячим вторым блюдам, возбуждает аппетит, повышая пищевую ценность блюд.
   Томат относится к семейству пасленовые. По своей природе это многолетнее растение, но в нашей стране оно возделывается как однолетнее. У большинства сортов томата стебель полегающий, требующий подвязки, но есть сорта с неполегающим стеблем, так называемые штамбовые, возделываемые без подвязки. Длина стебля у сортов индетерминантного типа (с непрерывно растущим стеблем) может достигать 7–8 м, у детерминантных (с ограниченным ростом стебля, заканчивающимся цветочной кистью) – 25–40 см. Стебель томата сильно ветвится. Боковые побеги называются пасынки. Пасынков особенно много у индетерминантных сортов. Эти сорта при выращивании в теплицах, а также в открытом грунте в условиях нашей зоны требуют пасынкования (обязательного удаления пасынков), формирования куста и вершкования. Детерминантные сорта сами себя ограничивают в росте, они дают мало пасынков, поэтому у них небольшой компактный куст.
   Корень у растения томата в естественной природе – стержневой. Однако при выращивании томата через рассаду из-за пикировки главный корень обрывается, усиленно развиваются боковые корешки, в результате чего корневая система становится мочковатой. Основная масса корней расположена на глубине до 50 см. Кроме того, при окучивании на нижней части стебля образуются дополнительные корни.
   Листья томата очередные, непарноперисторассеченные, состоящие из долей, долек и маленьких долечек. По строению различают листья простые, сложные и полусложные. Есть сорта, у которых листья состоят из одних крупных долей. Такие сорта называются картофелелистные. Поверхность листьев может быть гладкой, средне гофрированной и сильно гофрированной. Окраска листьев зависит от сорта и условий выращивания.
   Цветки томата желтые, пятерного типа у сортов с мелкими плодами и, фасциированные (сросшиеся) с большим количеством лепестков и сложными пыльниками у крупноплодных сортов. Созревшая пыльца высыпается из пыльников через продольную щель со стороны, обращенной к завязи, и легко попадает на рыльце пестика. Оно часто бывает закрыто своими пыльниками, по этой причине насекомые цветки почти не посещают, а ветром пыльца практически не переносится. Таким образом, томат, по сути, является растением самоопыляющимся. Только в сухую жаркую погоду рыльце выдвигается из колонки пыльников. В этом случае может происходить перекрестное опыление. Поэтому томат – это факультативный самоопылитель.
   У сложных цветков в пыльниках много пыльцевых стерильных зерен. Поэтому у крупноплодных сортов, имеющих такие цветки, опыление, особенно при неблагоприятных условиях (пасмурная прохладная сырая погода), бывает неполным, многие семяпочки завязи не оплодотворяются, от чего плоды зачастую бывают деформированными.
   Цветки томата собраны в соцветие – завиток, которое овощеводы называют кистью. Она по своему строению может быть простой, сложной или полусложной.
   Цветение томата начинается через 50–60 дней после всходов и продолжается до наступления заморозков. Вторая кисть цветет через 1,5–2 недели после первой, а следующие кисти – через каждую неделю после предыдущей.
   Плод томата – сочная ягода. По числу семенных камер различают сорта малокамерные (2–5), среднекамерные (6–9) и многокамерные (10 и более камер). Многокамерные плоды более мясисты, но они дают мало семян. Около 30 дней после завязывания плод растет, а затем 10–15 дней созревает, меняя зеленую окраску сначала на молочную, затем – на бланжевую, бурую, розовую, и, наконец, – красную. Зрелые плоды имеют в зависимости от сорта оранжево-красную, красную, розовую, малиновую, желтую или темную (почти черную) окраску. Форма плода может быть округлой, округло-плоской, плоской, овальной, сливовидной, грушевидной, перцевидной. Поверхность плода бывает гладкой, слабо или сильно ребристой. Предпочтительнее для употребления в свежем виде плоды с гладкой поверхностью. Масса плода сильно варьирует в зависимости от сортовых особенностей – от 20 г до 1000 г.
   Семена томата – плоские треугольно-почковидные с сероватым опушением. В 1 г содержится 200–300 штук семян.
   Томат – теплолюбивая культура. Требовательность к теплу изменяется в зависимости от фазы развития, освещенности и других факторов. Минимальная температура при прорастании семян 10–12 °C, оптимальная 25–30 °C. Оптимальная температура в период вегетативного и репродуктивного роста: днем в солнечную погоду + 22–26 °C, в пасмурную погоду + 19–22 °C, ночью + 16–18 °C. При температуре ниже + 15 °C растения не цветут, при + 8 °C – не растут, а при минус 1 °C наступает гибель. При температуре выше + 32 °C пыльца становится стерильной, и цветки не оплодотворяются и осыпаются. Температура почвы должна быть в пределах + 20–22 °C, но не ниже + 16 °C.
   Хотя растения томата способны выдерживать кратковременный недостаток влаги, лучше они растут и развиваются в условиях высокой влажности почвы (70–80 % НПВ). Наиболее высокая потребность во влаге возникает в период формирования и налива плодов. При недостатке влаги растения увядают, цветки и листья опадают, плоды становятся мелкими, пустотелыми и преждевременно созревают. При избыточной же влажности почвы растения вытягиваются, поражаются болезнями. Резкие колебания влажности почвы приводят к растрескиванию плодов.
   Воздух для томата должен быть относительно сухим (60–65 %). При высокой влажности воздуха пыльца не высыпается из пыльников, опыление не происходит, цветки осыпаются. Влажный воздух способствует развитию болезней.
   Амплитуда колебания кислотности почвы, при которой можно возделывать томат, довольно значительна (рН 5,5–6,5), но все же лучше растет и развивается это растение при реакции почвы ближе к нейтральному уровню.
   Наиболее пригодные для выращивания томата богатые органикой легкие суглинки или супесчаные почвы.
   Свежий навоз под томат вносить не рекомендуется, так как это задерживает созревание плодов. Однако если все же требуется внесение органики, то вносят перегной или компост.
   Томат относится к числу растений, отличающихся большим выносом питательных веществ из почвы. Так, среднесуточный вынос при формировании 1 т урожая составляет азота – 22 г, фосфора – 8 г, калия – 30 г. Поэтому для нормального роста и развития томатных растений требуются азотные, фосфорные и калийные удобрения, которые вносят как при основной заправке, так и в подкормках.
   Азот необходим для синтеза белков, аминокислот, для быстрого роста вегетативных органов и налива плодов. При избыточном азотном питании задерживается созревание плодов, растения становятся более восприимчивыми к болезням, уменьшается устойчивость к низким температурам. Несбалансированное азотное питание приводит к избыточному накоплению в плодах вредных для организма человека нитратов и нитритов. Из элементов питания, выносимых растением томата из почвы, преобладает калий, который участвует в биосинтезе белков и углеводов, способствует удержанию воды в клетках, передвижению веществ из вегетативных органов в генеративные. Он также способствует повышению устойчивости растений к низким температурам и к болезням.
   Томат, как и все другие овощные культуры, мало выносит с урожаем фосфора, но, тем не менее, хорошо реагирует на внесение фосфорных удобрений. Фосфор усиливает деление клеток. Особенно он необходим для молодых растений, отличающихся пониженной способностью извлекать этот элемент питания из почвы. Достаточное фосфорное питание в течение всей вегетации способствует завязыванию и росту плодов, ускоряет созревание, повышает устойчивость растений к болезням и пониженным температурам.
   Обеспеченность растений теми или иными элементами питания можно ориентировочно определить по внешним признакам. При азотном голодании растения отстают в росте. Симптомы недостатка азота начинают проявляться с нижних листьев. Они становятся бледно-зелеными, а затем желтеют и отмирают. Потом эти признаки начинают появляться на листьях следующих ярусов. При избытке азота листья становятся крупными, темно-зелеными, часто скрученными, стебли и побеги буйно растут (растения «жируют»). При недостатке фосфора замедляется рост, листья становятся мелкими. Стебель и листья приобретают красновато-фиолетовую окраску. Калийное голодание начинает проявляться на нижних листьях. При этом края листьев начинают буреть, и затем отмирать. Это так называемый краевой ожог или опал. Постепенно весь лист отмирает, а симптомы недостатка калия переходят на листья следующих вышерасположенных ярусов.
   Кроме азотных, фосфорных и калийных удобрений растения томата нуждаются в микроэлементах. Недостаток отдельных микроэлементов в питании растений вызывает различные хлорозы, отставание в росте и развитии, понижает урожай. На песчаных и торфяных почвах часто не хватает кальция, меди и цинка. На дерново-подзолистых, дерново-глеевых и торфяных почвах встречается недостаток бора. На черноземных и других нейтральных или слабощелочных почвах отмечается недостаток марганца.
   Потребность молодых растений томата в микроэлементах на первом этапе роста и развития можно удовлетворить замачиванием семян в растворе микроэлементов, а в период вегетативного роста – путем внесения микроудобрений: как при основной заправке почвы, так и при проведении корневых и некорневых подкормок.
   Томат относится к очень светолюбивым растениям. В открытом грунте для выращивания томата выбирают открытые хорошо освещенные участки, с небольшим склоном на юг или на юго-запад. Даже небольшое затенение, например, в междурядьях сада, приводит к существенному недобору урожая. При возделывании томата в теплицах следует выбирать конструкции, имеющие меньше затеняющих элементов кровли, а при выращивании под пленкой – надо стремиться к тому, чтобы постоянно содержать ее в чистоте.

Сорта томата для открытого грунта, пленочных укрытий и пленочных теплиц

   Известно очень много сортов томата. Ежегодно Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений рекомендует к использованию новые сорта, а некоторые старые исключаются из «Списка…», так как уступают по каким-либо показателям новым сортам. Многие любители выращивают сорта, не районированные в регионе, но это не значит, что их нельзя выращивать. Среди них есть сорта и гибриды, ценящиеся за какие-либо хозяйственные признаки: урожайность, вкусовые качества, форма и размер плодов, пригодность к засолке, лежкость подов, устойчивость растений к болезням и т. п.
   Для открытого грунта и временных пленочных укрытий подходят сорта и гибриды с детерминантным типом куста как более скороспелые и менее трудоемкие, так как в открытом грунте растения томата или не пасынкуют совсем, или пасынкуют частично. В пленочных теплицах целесообразнее культивировать высокорослые индетерминантные сорта, при выращивании которых лучше используется не только площадь, но и объем теплиц. Некоторые детерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды можно возделывать также и в теплицах, и, наоборот, индетерминантные – в открытом грунте.
   Следует помнить, что гибриды (F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) дают хорошие результаты только в первом поколении. Семена их можно использовать только один год.
   Алпатьева 905 А. Раннеспелый. Куст детерминантный, штамбовый, высотой 32–44 см. Плоды плоскоокруглые и округлые, гладкие, красные, средняя масса 55–75 г, число камер 4–6. Вкусовые качества плодов хорошие и удовлетворительные. Их используют для потребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования.
   Отрадный. Сорт раннеспелый, от всходов до массовой зрелости плодов проходит 93 дня. Куст штамбовый детерминантный, высотой 35–45 см. Кисть простая. Плоды округлые, красные, гладкие. Масса плода 50–57 г, вкусовые качества средние. Слабо поражается фитофторозом.
   Белый налив 241. Сорт раннеспелый (95 – 102 дней). Куст детерминантный среднерослый. Кисть простая или полусложная. Плоды округлые, гладкие или слаборебристые, красные. Масса плода 84–96 г, вкусовая оценка 3,5–4,1 балла. Степень поражаемости фитофторозом – от слабого до среднего. Сорт можно выращивать в пленочных укрытиях.
   Боян. Раннеспелый. Куст детерминантный, полураскидистый, высотой 56 см. Кисть полусложная. Плоды сливовидные, гладкие, с носиком, окраска красная. Плоды малокамерные с плотной мякотью и толстой кожицей, вкусовая оценка 4,8 балла, масса плода 54 г. Слабо поражается фитофторозом. Плоды долго хранятся. Они также хороши для консервирования.
   Лагидный. Сорт раннеспелый. Куст детерминантный средневетвистый, высотой 52 см. Кисть однократно разветвленная. Плод сливовидный, гладкий, красный, малокамерный (2–3), масса плодов 70 г, вкус 4,8 балла. Устойчив к фитофторозу. Сорт хорош для салатов и для консервирования.
   Сибирский скороспелый. Ценится за устойчивую урожайность и раннеспелость. Растение детерминантное, высотой 30–48 см. Плоды плоскоокруглые или округлые, слаборебристые, красные, массой 62 – 114 г, число камер 5 – 12, салатного назначения, вкусовые качества удовлетворительные.
   Грунтовый грибовский 1180. Раннеспелый. Куст детерминантный, высотой 40–52 см. Плоды плоскоокруглые и круглые, слаборебристые, красные, массой 55–90 г, число камер 4–6. Сорт салатного назначения. Вкусовые качества удовлетворительные и хорошие.
   Солнечный. Сорт раннеспелый. Растения штамбовые, детерминантные. Высота стебля 30–40 см. Кисть простая. Плоды удлиненно-овальные, сливовидные, малокамерные. Масса плода 38–52 г. Урожай используется в основном для консервирования.
   Де-Барао. Пользуется большой популярностью среди овощеводов-любителей за большую урожайность (10 кг и более с куста) и высокие вкусовые качества. Растения сильнорослые (2 м и выше), индетерминантные. Плоды овальные, массой 50 – 100 г, в полной спелости красные, хорошо хранятся. Растения слабо поражаются фитофторозом. Выращиваются как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах, на балконах и лоджиях. На огородах можно встретить Де-Барао красный, желтый, оранжевый и черный.
   Ласточка F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Гибрид раннеспелый. Куст индетерминантный. Кисть простая, реже сложная. Плод плоскоокруглый, гладкий, массой 77 – 100 г, красный. Вкусовая оценка 3,7–5,0 баллов. Гибрид устойчив к бурой пятнистости и фитофторозу. Водянистой гнилью поражается слабо.
   Стриж F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

j. Куст индетерминантный, высота главного стебля более 2 м. Кисть простая, закладывается над 8–9 листом, далее через 1–3 листа. Плоды округлые красные, массой 76–85 г. Вкус хороший (4,4 балла).
   Грейн F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Растение с индетерминантным типом куста. Кисть простая или смешанная. Плод плоскоокруглый или округлый, слаборебристый, красный, число камер 4–6, массой 83–96 г.
   Блюз F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Куст индетерминантный. Кисть простая. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный, число камер 4–5, массой 90 – 110 г.
   Карлсон F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Раннеспелый. Куст индетерминантный, сильнорослый, высота более 2 м. Кисть полусложная. Масса плода 80 – 100 г, вкус хороший (4,1 балла).
   Верлиока F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Раннеспелый. Растения с детерминантным кустом. В плодоношение вступает на 94 – 122 день. Высота главного стебля до 2 м. Соцветие промежуточное, закладывается над 6–7 листом, далее через 1–2 листа. Масса плода 63–89 г, вкус хороший.
   Гамаюн F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Раннеспелый. Куст индетерминантный. Соцветие промежуточное, закладывается над 6–7 листом, далее через 1–2 листа. Масса плода 70–85 г, вкус хороший. Налив плодов происходит одновременно на 3–4 кистях.
   В продаже имеется большое разнообразие семян томатов. Вот лишь некоторые из них. Для открытого грунта и временных пленочных укрытий рекомендуются к использованию следующие сорта и гибриды: Арго, Буратино, Грот, Иоген, Искорка, Перемога 165, Никола, Талалихин 186, Челнок, Хурма, Огородник, Кострома F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Нептун F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Пересвет F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Северный экспресс F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Семко 98 F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

,Энерго F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и др. В пленочных теплицах целесообразнее выращивать гетерозисные гибриды. Разнообразие их так же велико. Для выращивания в теплицах наряду с вышеописанными сортами рекомендуются также следующие гибриды: Красная стрела F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Арамис F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Благовест F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Миледи F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Сольвейг F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Сударыня F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Тортила, Адмирал и др.
   На рынке семян господствующее положение занимают сорта и гибриды томатов, полученные отечественными селекционерами. Особенно успешно работают в этом направлении сотрудники ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК – бывшая «Грибовская» станция), ВНИИ овощеводства, Овощная опытная станция им. В.И. Эделыптейна, ТОО «Гавриш» и другие научно-исследовательские и научно-производственные учреждения.

Выращивание рассады

   Томат относится к южным культурам с длинным вегетационным периодом, поэтому в условиях средней зоны с непродолжительным летом урожай плодов можно получить только при рассадном методе выращивания. В производственных условиях рассаду томата выращивают в парниках или пленочных теплицах. В домашних условиях приготовить хорошую рассаду значительно труднее, но практика любителей-овощеводов показывает, что это вполне возможно. Для этих целей следует использовать хорошо освещенные подоконники, остекленные балконы и лоджии.
   При отсутствии окон южной экспозиции можно использовать и окна, обращенные на север, но в этом случае обязательно следует применять дополнительное освещение при помощи люминесцентных ламп (трубок) мощностью 40 ватт, которые подвешиваются над растениями на расстоянии 10 см. По мере роста рассады лампы приподнимаются. Эти лампы дают свет по спектральному составу близкий к дневному свету, поэтому рассада под ними растет нормально. Продолжительность досвечивания составляет 7–8 часов в сутки. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, занятый под рассадой, рекомендуется давать суммарную мощность ламп в 120 ватт.
   Для подготовки стандартной рассады к высадке в открытый грунт в начале июня необходимо как минимум 55–60 дней, поэтому посев семян проводят обычно в начале апреля. Если же рассада будет высаживаться в пленочную необогреваемую теплицу 5 – 10 мая, то семена высевают в конце февраля – начале марта, то есть за 65–70 дней до высадки.
   Перед посевом семена протравливают в 1 %-ый растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут, после чего их тщательно промывают в проточной воде и на 12–24 часа замачивают в растворе микроудобрений. На 1 л воды берут 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка и 0,2 г медного купороса. Для ускорения появления всходов замоченные семена выдерживают в тряпочке под чашкой или стаканом при температуре 20–22 °C до их наклевывания.
   Для получения дружных всходов и повышения устойчивости растений к низким температурам семена желательно подвергнуть закаливанию. С этой целью замоченные семена сначала выдерживают 3 часа при 18–20 °C, а затем 14–16 часов при минус 1–3 °C (воздействие переменными температурами проводят в течение 5 дней). Суть закалки семян заключается в том, что под воздействием повышенных температур клетки усиленно делятся, а затем молодые клетки под воздействием уже низких температур закаливаются. Из закаленных семян появляются короткие крепкие росточки. Закалка не только повышает холодостойкость растений, но она также ускоряет плодоношение и повышает урожай.
   Рассаду томата выращивают обычно с пикировкой. Семена высевают в ящики, имеющие любые размеры. Их заполняют почвенной смесью на 1 см меньше высоты ящичка. Состав почвенной смеси может быть разным. Он зависит от конкретных условий. Это может быть, к примеру, плодородная огородная земля, которая берется в том месте, где не росли томат или картофель, или смесь огородной земли с торфом или с перегноем в равных отношениях, или комплексная смесь огородной земли, торфа и перегноя. Если огородная земля тяжелая по механическому составу, то для ее разрыхления целесообразно добавить несвежих опилок. На ведро смеси вносят примерно 10 г мочевины, 40–50 г гранулированного суперфосфата и 10–15 г хлористого калия или 50–60 г древесной золы.
   Почвенную смесь за несколько часов до посева поливают теплой водой, тщательно выравнивают, слегка уплотняют и намечают посевные бороздки глубиной 1 см через каждые 4–5 см друг от друга. Подготовленные семена раскладывают на дно через 2–3 см. Затем бороздку засыпают смесью песка и перегноя, после этого землю слегка поливают теплой водой. Ящик покрывают стеклом или пленкой для предупреждения пересыхания верхнего горизонта и ставят в теплое место, где поддерживается температура на уровне + 23–25 °C.
   При появлении всходов укрытие снимают, после чего ящик ставят на самое светлое место, чтобы предупредить вытягивание растений. Первые 4–6 дней после всходов температуру надо снижать днем до 12–15 °C и ночью до 8 – 10 °C. Это способствует формированию крепких сеянцев с хорошо развитыми корнями. В дальнейшем температуру днем при солнечной погоде поддерживают на уровне 20–23 °C (при пасмурной погоде на 3–4 °C ниже), а ночью – снижают до 10–13 °C. Для снижения температуры ночью, если сеянцы выращиваются в домашних условиях, открывают форточку.
   Когда сеянцы окрепнут, семядольные листья примут горизонтальное положение и появится, но еще не развернется первый настоящий лист, то приступают к пикировке. Сеянцы пикируют в ящики, наполненные плодородной смесью слоем 8 – 10 см, или в горшочки диаметром 8 – 10 см. Состав питательной смеси в ящиках и горшочках можно использовать такой же, как и при выращивании сеянцев. Для выращивания рассады целесообразно приобрести полиэтиленовые горшочки диаметром 10–12 см, которые могут служить в течение многих лет. В продаже бывают также горшочки одноразового использования, стенки которых изготовлены из волокнистого торфа. За неимением таковых можно изготовить горшочки из кусков полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Рассада, выращенная в горшочках, при пересадке полностью сохраняет корневую систему, легко приживается на новом месте и дает урожай раньше, чем безгоршечная рассада. Наибольший эффект горшечная рассада дает при посадке ее в теплицы и пленочные укрытия.
   При пикировке в ящики сеянцы размещаются по схеме 8×8 или 10×10 см. Чем больше расстояние между растениями, тем качественнее будет рассада (ниже и толще стебель, лучше развиты листья), но при этом места для ее выращивания потребуется больше. При пикировке прищипывают кончик главного корня сеянца, что будет способствовать формированию более разветвленной корневой системы. Сеянцы погружают в землю почти до семядольных листьев, корни (а не стебли!) тщательно обжимаются колышком или указательным пальцем (рис. 6).

   Рис. 6. Пикировка сеянцев томата
   (вверху – под колышек)

   Распикированные сеянцы поливают теплой водой и один-два дня выдерживают для лучшей приживаемости на рассеянном свету, после чего они должны находиться на хорошо освещенном месте.
   Подкармливают рассаду два раза. Первую подкормку проводят через 10–14 дней после пикировки. Можно рекомендовать для подкормки следующий состав: 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10–15 г хлористого калия на 10 л воды. Второй раз подкармливают через две недели (в зависимости от состояния растений). Нормы удобрений при этом удваиваются. Лучше использовать в подкормках полностью растворимые комплексные удобрения, растворяя их не более 50 г в 10 л воды (чтобы был 0,5 %-ый раствор).
   Также для подкормки можно применять органические удобрения – коровяк, разведенный в соотношении 1:10, или птичий помет – 1:15. Эти удобрения подготавливают для подкормки следующим образом: ведро заполняют ими наполовину и добавляют почти до верха воду, хорошо перемешивают и дают постоять 2–3 дня. При этом происходит разложение органического вещества, в результате чего питательные элементы удобрения переходят в доступную для растений форму. Перед употреблением подготовленную питательную массу разбавляют водой до нужной концентрации. 10 л приготовленного раствора используют для подкормки рассады на площади в 1–1,5 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Подкармливать надо только по влажной почве. После внесения удобрений растения следует опрыснуть чистой водой, чтоб смыть остатки удобрений с листьев.
   Поливать рассаду нужно нечасто, но обильно, чтобы вода хорошо смачивала весь объем горшочка или ящика. Для полива используется вода с температурой + 18–22 °C. Поливать лучше в первой половине дня, после полива обязательно проводят проветривание комнаты. Надо всегда помнить, что для растений томата почва должна быть влажной, а воздух сухим.
   Для получения крепкой непереросшей рассады исключительно большое значение имеет соблюдение температурного режима. В домашних условиях регулировать этот режим значительно труднее, чем в теплицах или парниках. Днем температура должна быть 18–22 °C, а ночью – 10–12 °C. Для снижения температуры надо открывать форточки или окна, а когда позволяет погода (температура наружного воздуха должна быть не ниже 10 °C), рассаду надо выносить на балкон, ставить на открытое окно, рамы с парников снимать, а в теплицах поднимать боковые ограждения, и постепенно приучать растения к прямому солнечному освещению, иначе у них после высадки могут быть ожоги. Первые 2–3 дня рассаду следует притенять от прямых солнечных лучей, а потом можно оставлять ее открытой уже на целый день. За 4–6 дней до высадки в открытый грунт рассаду держат на открытом воздухе и ночью. Рассада, выращенная в условиях сильного освещения и пониженных температур, меньше вытягивается, становится крепкой, устойчивой к условиям открытого грунта, то есть закаленной. Она легко приживается и раньше дает урожай.
   Чтобы сдержать рост рассады, поливы в период «закалки» уменьшают, но нельзя при этом допускать увядания растений.
   Незадолго до высадки дают стартовую подкормку, чтобы растения в первое время после высадки не испытывали недостатка в минеральных элементах. Дозы удобрений дают те же, что и при второй подкормке, но исключают азотные удобрения.
   Накануне высадки растения обильно поливают. Желательно перед высадкой провести профилактическую обработку рассады бордосской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами.
   Если выращивается безгоршечная рассада, то рекомендуется в фазе 3–4 листьев землю в ящике разрезать ножом на квадраты. За 5–6 дней до высадки эту операцию следует повторить (по прежним разрезам). Корневая система у томата легко восстанавливается. В результате разрезов корни сильно ветвятся и пронизывают весь квадрат. Такая рассада легко вынимается с большим комом земли, и она быстро приживается после пересадки.
   К моменту высадки в открытый грунт рассада должна иметь 7–9 листьев, толстый сизый (но не зеленый) стебель высотой 20–25 см, сформировавшуюся первую цветочную кисть. Для посадки в теплицу горшечная рассада должна иметь высоту растений 30–35 см, и уже цветущую кисть или даже небольшие завязи на первой кисти.

Возделывание томата в открытом грунте

   На огороде томат лучше размещать после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста). В этом случае под томат применяют только минеральные удобрения: на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г простого суперфосфата и 15–20 г хлористого калия. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весной. Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения не применялись, то весной следует внести по 3–4 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

перегноя или компоста.
   Для предупреждения распространения болезней, характерных для этой культуры, томат на прежнее место должен возвращаться не ранее, чем через 3 года. Посадки томата не надо размещать рядом с картофелем, так как они имеют ряд общих заболеваний, в частности фитофтороз, который обычно раньше появляется на картофеле и затем легко переносится на томат.
   После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от послеурожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание их и пахотного горизонта, способствует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, но при этом следует применять повышенные нормы внесения органических удобрений, а также вносить известь или золу.
   Весной после подсыхания верхнего горизонта участок тщательно выравнивают и рыхлят железными граблями.
   Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, но уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и выравнивают поверхность железными граблями.
   Высаживают рассаду обычно в начале июня, когда минует опасность заморозков. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при устойчивой теплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, но при этом необходимо принять меры защиты высаженных растений от возможных заморозков. Для этого сразу после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе заморозков укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.
   Рассаду высаживают обычно на ровной поверхности, а на участках с повышенным увлажнением – в предварительно сделанные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых особенностей и способа формирования растений. Оптимальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.
   В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если планируется формирование растений в 2–3 стебля и подвязка их к кольям. Если же пасынкования проводить не планируют, а растения будут выращиваться в естественной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70×70 см или 100×100 см.
   Перед посадкой в лунки хорошо было бы добавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, затем тщательно перемешав их с землей.
   Во время посадки рассада должна выглядеть свежо, то есть быть «в тургоре». Даже небольшое завядание растений задерживает их рост после посадки, а при сильном подвядании опадают самые ценные первые цветки, что неизбежно ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить с утра до вечера, а при жаркой солнечной погоде лучше сажать во второй половине дня. Это особенно важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.
   Перед посадкой следует обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влажности почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла раньше. Такая посадка способствует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Нормально развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в наклон, засыпая полуоголенный стебель землей. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При такой посадке безлиственная часть стебля будет меньше страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется дополнительная корневая система.
   Уход за растениями включает в себя целый ряд мероприятий: рыхление поверхности почвы, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.
   В течение всего периода выращивания почва на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см через каждые 2–3 недели. Окучивают растения влажной землей два раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проводится еще через 10–14 дней. Более высокое окучивание проводится на тяжелых суглинистых почвах, когда не применяется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом создаются условия для отрастания дополнительной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счет лучшего прогревания почвы ускоряется их созревание. После каждого окучивания следует освободить от земли засыпанные листья, чтобы не уменьшать ассимиляционный аппарат. Если лист окажется целиком в земле, то его необходимо убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.
   Для обеспечения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки необходимо обеспечить высокую влажность почвы, после полива поверхность почвы надо подрыхлить, чтобы ликвидировать корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это обусловлено тем, что высокая влажность почвы в этот период приводит к усиленному росту вегетативной массы, что в свою очередь тормозит развитие генеративных органов и задерживает цветение. При более низкой влажности верхнего горизонта почвы корневая система быстрее проникает в более глубокие влажные горизонты, что улучшает обеспеченность растений влагой в последующие периоды.
   Во время цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать надо обильно, чтобы создать большой запас влаги в почве, но не часто, чтобы не повышать влажность воздуха. Лучшие результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После подсыхания борозд проводят рыхление. Наиболее благоприятное время для полива – рано утром или к вечеру.
   На огородах широко практикуется подвязка растений к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению созревания урожая. При кольевой культуре плоды не соприкасаются с землей и меньше поражаются вредителями и болезнями.
   В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку обычно проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения хорошо приживутся. В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позднее – в период массового плодообразования. В это время потребность в питательных веществах резко возрастает, так как растения приступают к формированию урожая, и одновременно продолжают усиленно расти. На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений надо уменьшить в два раза или совсем их исключить.
   Хорошо при подкормках использовать навозную жижу (с разведением 1:4) или птичий помет (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то необходимо после этого дать обильный полив.
   Для ускорения созревания плодов на огороде, особенно при холодном и дождливом лете, растения надо пасынковать. Этот прием исключительно большое значение имеет для северных районов, где лето короткое. Смысл пасынкования состоит в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит отток пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что благоприятствует лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и созревания. Удалять пасынки надо регулярно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще небольшие, длиной – 3–5 см (рис. 7). Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, так как при этом образуются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, то есть убрать у них точку роста.

   Рис. 7. Пасынкование томата
   (а – удаляемые пасынки)

   Как уже говорилось выше, в открытом грунте выращиваются в основном сорта, которые имеют детерминантный тип куста. Их можно возделывать без пасынкования. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и поэтому томатные растения развиваются здесь более мощными. В этом случае для ускорения созревания плодов необходимо применять пасынкование. При пасынковании растение формируют в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста удаляют все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма дает наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения будет меньше, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется всего лишь 2–3 кисти.
   Более высокий урожай с растянутым периодом плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, расположенный непосредственно под первой цветочной кистью. Этот пасынок обычно самый сильный на растении, он быстро образует цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые нижние пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно зацветают. Пасынки, образующиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания регулярно удаляться.
   Важно выбрать форму куста. Одностебельная форма дает урожай раньше, но – меньше, и поэтому она требует значительно больше рассады, что для огородника нежелательно. Поэтому эту форму можно рекомендовать лишь для скороспелых сортов на небольшом количестве растений. Основную же массу томатов следует выращивать в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.
   Помимо пасынкования на огородах надо проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, то есть около 10–15 августа. Прищипывать стебли нужно над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с небольшими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут обеспечивать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов.
   В наибольшей степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них значительно больше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно выращивать в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В южных районах нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения более крупных плодов в кисти следует оставлять не более трех завязей.
   Наиболее высокие урожаи дает позднеспелый сорт Де-Барао, но его следует рекомендовать для возделывания, прежде всего в южных районах нашей зоны. Технология его выращивания более сложная. Так, известный овощевод Лисицын И.Л. рекомендует по этому сорту следующую агротехнику. Рассада размещается в два ряда в шахматном порядке по схеме 70×70 см. Посадочные лунки делаются объемом около 10 л. В каждую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он добавляет 0,5 л древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь перемешивается с равным объемом почвы, а затем в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки делается лунка объемом не менее трех литров. Через час после посадки еще раз проводится полив по 1,5–2 литра. После впитывания воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Сразу же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты формируются в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются полиэтиленовой пленкой, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Приведенная агротехника очень сложна и доступна лишь для немногих очень опытных овощеводов-любителей. Но этот пример говорит о больших потенциальных возможностях томатного растения.
   Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, климатических условий и применяемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он колеблется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.
   Различают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для данного сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают характерную для сорта окраску и вкус, а выделенные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По внешнему виду зеленоспелые плоды отличаются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется узкая опробковевшая коричневая кайма. В этой спелости обычно убирают плоды, предназначенные для длительной транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода заметны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается изнутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости способствует повышению урожая, потому что оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в более благоприятных условиях для своего ускоренного развития и созревания.
   При полной биологической спелости плоды приобретают характерную для сорта окраску, то есть становятся красными, розовыми или желтыми. В этой спелости убирают плоды для немедленного потребления.
   Уборка урожая проводится выборочно по мере созревания плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В северных районах и областях, если стоит холодная погода, из-за чего плоды медленно созревают, уборку урожая целесообразно проводить в бурой или бланжевой спелости. Окончательная уборка всех плодов, включая зеленые, производится тогда, когда ночью температура воздуха снизится уже до 5–7 °C. Это обусловлено тем, что более низкая температура увеличивает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда длительное время стоит прохладная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе убирают зеленые плоды, достигшие половины характерного для сорта размера. Их можно использовать для дозаривания или длительного хранения.
   При уборке и перевозке необходимо избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, небрежно переваливать из одной тары в другую, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (место крепления плода к кисти). В момент уборки плоды должны быть сухими, то есть нельзя собирать их по росе или сразу же после полива или дождя.
   После уборки урожая все послеурожайные остатки убираются с участка, а почва глубоко перекапывается.
   В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Особо выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, иногда достигают массы в 1 кг.

Выращивание томата под пленочными укрытиями

   С целью получения более раннего урожая часть рассады целесообразно посадить под малогабаритные пленочные укрытия (тоннели, двухскатные каркасы). Выращивание томата под этими укрытиями, не требующими больших материальных затрат, позволяет получить зрелые плоды на 2–3 недели раньше, чем из открытого грунта. Для посадки под этими укрытиями используют скороспелые детерминантные сорта.
   Тепловой режим в малогабаритных пленочных укрытиях, использующих только солнечный обогрев, определятся климатическими условиями и временем суток. По данным ТСХА, в солнечные дни температура воздуха в них на 10–15 °C выше, а в пасмурные дни – на 2–3 °C выше, чем в открытом грунте. Температура почвы в солнечную погоду выше на 2–4 градуса. Влажность воздуха под пленкой достигает 85 – 100 %, что нежелательно для томатов. Для снижения влажности воздуха необходимо регулярное проветривание укрытий. Полиэтиленовая пленка имеет высокую проницаемость для тепловых инфракрасных лучей, что приводит к сильному понижению температуры в ночное время. Разница с открытым грунтом в ранние сроки посадки составляет не более одного градуса, поэтому необходимо принять меры для утепления посадок. При ожидаемом понижении температуры воздуха укрытия с вечера дополнительно покрывают рогожами, мешковиной, плотной бумагой. От небольших майских заморозков (до минус 2 °C) томаты можно предохранить путем полива почвы под укрытием. После полива укрытие в 16–17 часов закрывают, чтобы произошло внутреннее испарение. На пленке с внутренней стороны при последующем понижении температуры воздуха в результате конденсации водяных паров образуется тонкий слой воды, который уменьшает теплоотдачу. На следующий день укрытие надо хорошо проветрить, чтобы снизить влажность воздуха.
   Участок под пленочные укрытия подготавливают так же, как и для посадки в открытый грунт. Нормы удобрений здесь дают несколько выше. Высаживают рассаду на невысокие гряды примерно 10–20 мая (в зависимости от погодных условий). Растения на гряде располагают чаще: в 2–3 ряда с расстоянием между рядами 30–40 см, а между растениями в ряду – 25–30 см. Если ставится задача получить как можно более ранний урожай, то применяется загущенная посадка – до 10 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В этом случае растения формируют в один стебель с оставлением 2–3 соцветий. Если же хотят получить урожай выше и в течение более продолжительного срока, то высаживают не более 5–6 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, и формируют их в два стебля, оставляя на кусте по 5 соцветий (на главном стебле оставляют три кисти и на пасынке – две кисти). После посадки ставят каркас и натягивают пленку. Если будет тоннельное укрытие, то дуги устанавливают через 60 см (над каждым вторым поперечным рядком) и связывают их между собой синтетическим шпагатом над каждым высаженным продольным рядом. В дальнейшем к горизонтально натянутому шпагату будет проводиться подвязка растений. В этом случае можно обойтись без постановки кольев.
   Уход за высаженными растениями должен быть более тщательный по сравнению с открытым грунтом. Прежде всего, здесь необходимо строго следить за температурой воздуха. При солнечной погоде температура в малогабаритном укрытии быстро поднимается и доходит до 40 °C и выше. При этом пыльца становится стерильной, опыление не происходит, могут наблюдаться повреждения листьев и стебля. Чтобы предупредить эти нежелательные явления, необходимо прибегать к проветриванию укрытий, приподнимая пленку с боков, а к вечеру опять ее опуская. Если стоит безветренная теплая погода, то пленка на дневное время снимается. При теплой дождливой погоде пленка по торцам тоннелей должна быть открыта для снижения влажности воздуха. Через 30–40 дней после посадки при установлении устойчивой теплой погоды пленка убирается. Такое кратковременное использование пленки позволяет применять ее для укрытия растения в течение 3–4 лет.
   После каждого полива пленочное укрытие должно быть хорошо проветрено. Формирование растений здесь надо проводить более тщательно, не допуская перерастания пасынков, не реже одного раза в неделю. Заканчивают его, когда завяжутся плоды на последнем оставленном соцветии. В это же время стебель ограничивают в росте, оставляя над верхней кистью 2–3 листа.
   В северных регионах нашей зоны урожай томата в открытом грунте обычно бывает низкий. Плоды часто сильно поражаются фитофторозом. В этих условиях для получения высокого урожая целесообразно выращивать томат под укрытиями двухскатного типа. Высота укрытия в коньке делается до 150 см, по бокам – до 110–120 см, ширина может быть различной в зависимости от количества высаживаемых рядов растений. При посадке в 2 ряда (эта схема лучше для ухода за культурой и она обеспечивает хорошее проветривание сооружения) ширина укрытия 110–120 см. В торцах и на крыше пленка крепится жестко к каркасу укрытия. К нижнему краю боковой пленки прибивается брус (бобина), на который пленка накручивается при поднятии. Для лучшей герметичности укрытия при ранних сроках посадки бобины лучше укладывать в небольшие канавки. При наступлении теплой погоды пленка с боков закручивается на крышу укрытия. Если летом бывают сильные росы, то на ночь бока укрытия опускаются, чтобы растения были сухими. Это в значительной мере предупреждает поражение их фитофторозом.
   Под укрытием такого типа можно выращивать как скороспелые детерминантные сорта, так и более поздние крупноплодные сорта. Скороспелые сорта формируют в три стебля, а более поздние сорта – в два стебля. Верхушки стеблей прищипывают 10–15 августа. Растения подвязывают к каркасу или кольям. Если рассада к моменту высадки переросла, то не менее половины длины стебля надо уложить в канавку глубиной 7 – 10 см и засыпать землей (листья с этой части стебля убираются). При такой посадке на уложенном стебле формируется мощная придаточная корневая система. При этом первая цветочная кисть закладывается ближе к поверхности земли, поэтому общее количество кистей на растении при сравнительно низкой высоте сооружения будет больше. Оба этих фактора способствуют получению более высокого урожая.

Культура томата в пленочных теплицах

   Подготовка теплицы к посадке начинается с осени. Убираются и сжигаются растения, удаляется старая пленка. При выращивании томата в теплице в течение 3-х и более лет подряд в почве накапливаются вредители и возбудители болезней. Кроме того, при бессменном использовании питательного грунта наблюдается одностороннее использование питательных элементов, что приводит к обеднению почвы именно для культуры томата. Поэтому, если есть возможность, то каркас теплицы надо ежегодно переносить на новое место. Если такой возможности нет, то осенью, после уборки из теплицы послеурожайных остатков и их уничтожения, надо снять верхний слой грунта на 4–5 см, где в основном концентрируются болезнетворные начала, вынести его из теплицы и уложить в штабель на 2–3 года для биологического оздоровления. Взамен вынутого слоя грунта следует занести свежий грунт. Все детали теплицы, инвентарь и тару необходимо обеззаразить. После этого надо равномерно разбросать перегной или компост по 10 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, доломитовую муку, фосфорные и калийные удобрения и перекопать. Дозы удобрений лучше установить по результатам анализа почвы. Ориентировочно можно использовать те же дозы, что и для открытого грунта или несколько выше. Весной, как только почва поспеет, грунт разрыхлить без оборота пласта садовыми вилами на возможно большую глубину, затем надо разбросать азотные удобрения и заделать их ручным культиватором. Если внесение удобрений и перекопка не были проведены осенью, то это делается весной. Теплица должна покрываться пленкой за несколько дней до высадки рассады, чтобы грунт успел хорошо прогреться.
   Высадку рассады томата в необогреваемые пленочные теплицы (любители имеют в основном этот вид теплиц) можно начинать с первой декады мая, а в обогреваемые теплицы – с середины апреля. Следует помнить, что пленка не защищает растения от отрицательных температур, поэтому при ранних сроках посадки на случай угрозы заморозков надо под рукой иметь индивидуальные средства защиты от холодов.
   Схема посадки томата в теплице зависит от сорта, способа формирования куста и размера теплицы. Ряды посадки лучше направлять с севера на юг, что улучшает условия освещения растений. В теплице шириной в 2 м высокорослые тепличные сорта, при формировании их в один стебель, следует высаживать по одному ряду слева и справа от центральной дорожки. В самом ряду между растениями дают 35–40 см, то есть на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

высаживают около трех растений. Если теплица имеет ширину около четырех метров, то здесь возможны два варианта посадки. При направлении рядов вдоль теплицы высаживают по одному ряду по бокам, а в середине теплицы – два ряда на расстоянии 50–60 см ряд от ряда. В этом случае должно быть две дорожки.
   Можно использовать другой вариант размещения томата в широких теплицах. Посередине делается одна центральная дорожка, и посадка проводится двухстрочными лентами поперек теплицы. Одно из междурядий, то, по которому ходят, делают широким, а другое, соответственно, узким. Например: 100×40, 90×50, 80×60. В рядке в зависимости от сорта дают расстояние между растениями 45–50 см. При этой схеме посадки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

приходится тоже около трех растений.
   Если высаживают скороспелые низкорослые сорта, рекомендованные для открытого грунта, то в теплице шириной в два метра их можно размещать по два ряда слева и справа от центральной дорожки, но сажать их для облегчения ухода лучше в шахматном порядке. Растения формируют при этом в 2–3 стебля, а в ряду их размещают через каждые 50 см.
   К моменту высадки томатов грунт должен быть влажным. Если весенняя влага частично испарилась, то за 1–2 дня до посадки проводят влагозарядковый полив. На поверхности грунта колышками намечают расстояние между рядками и натягивают шпагат по направлению рядков. Точно над рядками должна быть натянута горизонтальная проволочная шпалера на высоте 2,0–2,2 м от поверхности почвы. Согласно схеме посадки в грунте делают лунки, проливают их теплой водой, и в грязь высаживают рассаду. Хорошие результаты дает внесение в лунки перед посадкой горсти перегноя и 4–5 г суперфосфата, которые предварительно перемешивают с землей. Посадка вертикальная, но если рассада переросшая, ее высаживают наклонно, как это описано в предыдущем разделе. При высадке безгоршечной рассады необходимо 1–2 нижних листа удалить, чтобы рассада лучше приживалась. После посадки растения еще раз поливают теплой водой, а лунки мульчируют торфом или перегноем. Потом можно 2–3 недели не поливать, если растения не будут испытывать недостатка влаги. Через 3–5 дней после посадки, когда рассада окончательно приживается, проводят подвязку. Для этого нарезают куски шпагата длиной 2,5–3,0 м (лучше использовать шпагат синтетический, так как он не подгнивает, и его можно использовать после обеззараживания 2–3 сезона). Один конец шпагата завязывают скользящей петлей на проволочной шпалере и опускают над растением. Другой конец шпагата завязывают свободно под одним из нижних листьев. Стебель закручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Эту операцию в дальнейшем проделывают один раз в неделю, совмещая ее с проведением пасынкования. Пасынки удаляют, когда они имеют длину не более 2–7 см. Их лучше обрезать утром, когда растения имеют сильный тургор, а ранки за день успевают подсохнуть. Маленькие пасынки удаляют до основания, но если они переросли, то оставляют пенек 1–1,5 см.
   Индетерминантные сорта формируют в один стебель. При этом все пасынки удаляют. После того как стебель достигнет шпалеры, его осторожно протягивают вдоль проволоки, подвязывают в двух местах, а затем опускают вниз. Верхушку прищипывают за 1,5 месяца до ликвидации культуры, то есть не позднее середины августа. Над последним соцветием оставляют 2–3 листа, за счет которых обеспечивается налив плодов верхней кисти.
   Труднее формировать в один стебель детерминантные сорта. У них также удаляют все пасынки, кроме самого верхнего, который является резервным на случай, если рост главного стебля завершится цветочной кистью. Если стебель будет продолжать расти, то при последующем пасынковании резервный пасынок убирают, и оставляют выше расположенный новый пасынок уже в качестве резервного. Можно формировать как индетерминантные, так и детерминантные сорта в 2 стебля, но при этом надо растения высаживать реже.
   Если в теплице есть растения, пораженные вирусными болезнями, то уход за ними следует проводить в последнюю очередь, чтобы предотвратить распространение вируса.
   Кроме формирования, в мероприятия по уходу входят рыхления поливы, подкормки, соблюдение температурного режима и режима влажности, борьба с вредителями, болезнями и другие. В пленочных теплицах возможности регулирования температурного режима ограничены. Температуру воздуха снижают путем проветривания. С этой целью открывают форточки и двери с противоположных сторон теплицы, чтобы интенсивнее проходил воздухообмен.
   Томат в отличие от огурца любит «сквозняки». В жаркую солнечную погоду целесообразно пленку с боковых сторон теплицы приподнимать или снимать совсем. Снижению температуры воздуха способствуют также освежительные поливы, то есть поливы малыми дозами, после чего необходимо сразу же проводить тщательное проветривание.
   Оптимальная температура воздуха в теплице должна быть неодинаковой в разные фазы роста и в течение суток, и зависит от освещенности. До плодоношения она должна быть днем в солнечную погоду 20–22 °C, в пасмурную 19–20 °C, ночью 16–17 °C. Как только начнется налив плодов, температура должна быть несколько выше: днем в солнечную погоду 24–26 °C, в пасмурную 19–20 °C, ночью 17–18 °C. Эти уровни температуры необходимо поддерживать по возможности в течение всего периода плодоношения. При повышении ночной температуры даже на два градуса, междоузлия и цветочные кисти удлиняются, плодоножки становятся тонкими и слабыми, цветки мелкими, плоды хуже по качеству. Во время перехода с ночных температур на дневные параметры очень часто на растениях образуется конденсат, что может привести к ожогам, если утро солнечное и жаркое. В таком случае требуется тщательное проветривание. Делать это следует осторожно, так как холодные потоки воздуха могут привести к бело-вершинности плодов. Температура почвы не должна быть ниже 16–18 °C.
   Почву необходимо постоянно поддерживать в рыхлом и влажном состоянии. Особенно нуждаются во влаге томаты во время налива плодов, когда оптимальная влажность почвы должна быть 75–80 % НВ. Так, во время налива первых четырех кистей наблюдается максимальное потребление воды томатными растениями.
   Поливы должны быть редкими, но при этом достаточно обильными, а воздух при этом должен быть сухим. Лучше поливать растения по бороздам, образованным в междурядьях. При поливе вода должна заполнить борозду полностью, а когда она впитается, поверхность почвы надо промульчировать торфом, перегноем или сухой землей.
   Поливная норма и частота поливов зависят от условий. Ориентировочно можно рекомендовать во время налива плодов поливать два раза в неделю из расчета по 12–15 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в конце вегетации – реже. При недостатке влаги или при неравномерном ее поступлении, наблюдается опадание цветков и завязей, растрескивание и уродливость плодов и появление вершинной гнили. При поливе нельзя смачивать листья растений во избежание солнечных ожогов. Для снижения влажности воздуха после каждого полива теплицу надо проветрить.
   Для образования дополнительной корневой системы во время рыхления почву из междурядья постепенно подсыпают в рядки к нижней части стебля. Растения окучивают рядами, а в междурядьях образуется поливная борозда. По этим бороздам приходится ходить при уходе за растениями и во время сбора плодов. В связи с этим почва в бороздах сильно уплотняется. Поэтому ее надо периодически рыхлить вилами без оборота пласта. Это лучше делать перед очередным поливом. Чтобы почва в бороздах меньше уплотнялась, целесообразно положить в борозды решетчатые деревянные настилы (трапики).
   Если при основной заправке почвы было внесено достаточное количество органических и минеральных удобрений, то подкормки проводить не обязательно. О необходимости подкормок лучше судить по результатам агрохимических анализов, но это для овощеводов-любителей связано с определенными трудностями. Визуальная оценка состояния растений дает некоторое представление об уровне их минерального питания. Однако отсутствие симптомов недостатка питательных элементов не означает, что у растений нет потребности в тех или иных удобрениях. Для того чтобы в почве был постоянный запас питательных веществ, целесообразно дать 3–4 подкормки за сезон. Ориентировочно можно использовать дозы, рекомендуемые для открытого грунта. Применяют как органические, так и минеральные подкормки. Лучшие результаты дают подкормки в растворенном виде. Кроме азотных, фосфорных и калийных удобрений еще требуются и микроудобрения. Хорошие результаты дают подкормки полностью растворимыми комплексными удобрениями (кристаллин, кристаллон и т. п.). Особенно осторожно надо подходить к применению азотных удобрений. Так как при их избытке растения «жируют», а в плодах накапливается избыточное содержание вредных для организма человека нитратов и нитритов.
   При выращивании томата в пленочных теплицах должно быть обращено особое внимание на опыление цветков. В условиях повышенной влажности, а ее иногда избежать не удается, пыльца плохо высыпается из пыльников. Требуется дополнительное опыление. В крупных хозяйствах для этой цели используют вибраторы, а в наших условиях растения следует потряхивать путем постукивания палкой по проволочным шпалерам. Опыление надо проводить в утренние часы при сильном проветривании теплиц.
   Для лучшего налива плодов последние бутоны, самые слабые в кисти – от 2 до 5, надо удалить. Иногда наблюдается израстание кистей: на кисти появляются пасынки, которые иногда цветут и даже завязывают плоды. Их тоже следует удалять.
   Чтобы избежать застоя влажного воздуха в приземном слое, а также, чтобы способствовать лучшему освещению растений, проводят удаление нижних листьев. Эту операцию начинают, когда сформируются плоды на первой кисти, и проводят постоянно один раз в неделю. За один прием удаляется не более 2–3 листьев. Постепенно удаляются все листья до 3 – 4-й кисти. Чтобы ранки быстрее засыхали и заживали, обрезку листьев проводят в утренние часы. После удаления листьев полив можно проводить не ранее, чем через сутки.
   Неплохие результаты дает обогащение воздуха углекислым газом. Самый простой способ заключается в следующем. Посуду (ведро, бак) заполняют наполовину свежим навозом, заливают почти до краев водой, и ставят в теплицу, периодически помешивая содержимое. При брожении навоза в воздух выделяется углекислый газ, что повышает интенсивность фотосинтеза.
   Урожай начинает поступать через 2–2,5 месяца после высадки рассады. Убирать плоды лучше в бурой или бланжевой спелости, что способствует ускоренному наливу остальных плодов. Сбор плодов вначале проводят через 3–4 дня, затем чаще. Убирают плоды только в сухую погоду. Последний сбор проводят перед наступлением заморозков.
   Плоды нужно убрать все и даже значительно раньше намеченного срока, если на единичных растениях появились начальные признаки фитофтороза.

Дозаривание и хранение плодов

   Дозаривание бурых плодов не представляет сложности. Собранные в сухую погоду и без каких-либо повреждений, плоды раскладывают не более чем в три слоя на стеллажи или в невысокие планчатые ящики, или в корзины, которые затем устанавливают в сухом проветриваемом помещении. Если плодов много, то тогда тару с плодами ставят штабелями. Температура для дозаривания должна быть + 20–25 °C, относительная влажность воздуха – 80–85 %. При более повышенной влажности плоды сильно портятся.
   Созревание плодов томата быстрее происходит на свету. Существующее в быту мнение о том, что плоды лучше дозревают в темноте, неверно. Ускоренное созревание плодов в кучах, укрытых соломой или другими материалами, объясняется не отсутствием света, а повышенной температурой в укрытых кучах. Плоды на свету приобретают интенсивную окраску, а в темноте они остаются бледно-розовыми. Для ускорения созревания плодов рекомендуется к массе зеленых ягод добавить немного спелых плодов, выделяющих этилен. Зрелые плоды томата можно сохранять до 1,5 месяцев при температуре 1–3 °C без потери их качества.
   Для длительного хранения плодов, с целью растянуть потребление в свежем виде, необходимо закладывать зеленые плоды. Не все сорта пригодны для этой цели, так как плоды для закладки на хранение должны быть плотными, малокамерными, с плотной кожицей, с высоким содержанием сухого вещества. Лучше хранить некрупные плоды среднего размера.
   Крупные плоды предпочтительнее использовать только для краткосрочного дозаривания. Мелкие плоды хранятся неплохо, но дают продукт невысокого качества. На хранение должны отбираться только те плоды, которые не имеют даже мельчайших механических повреждений и трещин. Если плодоножка легко отделяется от плода, то ее удаляют. Если же она прочно удерживается, то ее оставляют, дабы не травмировать плод.
   Зеленые плоды на хранение укладывают в ящики, в корзины и на полки стеллажей так же, как и на дозаривание. Рекомендуется при укладке плодов томата переслаивать их сфагновым торфом, древесными опилками. Эти материалы задерживают созревание, плоды в них лучше хранятся. Если плодов немного, то можно каждый плод завернуть в бумагу.
   Оптимальная температура для хранения 10–12 °C, относительная влажность воздуха – 80–85 %. Для длительного хранения плодов свет не нужен. Плоды при хранении дышат, испаряют влагу, в них могут возникнуть нежелательные микробиологические процессы – гниение и плесневение. Поэтому помещение необходимо регулярно проветривать. Во время хранения проводят систематический осмотр плодов, удаляя все пораженные. Также удаляют созревшие плоды, так как они выделяют этилен, ускоряющий созревание плодов, что при длительном хранении очень нежелательно. В случае если все условия соблюдены, плоды можно хранить 2,5–3 месяца и более. В нашей практике отдельные плоды, снятые в конце сентября, хранились до конца марта.
   В целях более длительного хранения рекомендуется покрывать поверхность плодов вазелином, парафином и другими веществами. Есть старый способ дозаривания зеленых плодов. Перед наступлением заморозков здоровые растения с неубранными зелеными плодами выкапывают из почвы и подвешивают корнями вверх в сухом теплом светлом помещении. За счет оттока питательных веществ в еще недозрелые плоды, они увеличиваются в размере, и могут висеть и дозариваться на кустах длительное время.
   Как поступить, если растения томата поражены фитофторозом, а на плодах признаков этого заболевания пока еще нет? В этом случае рекомендуется плоды немедленно снять и, перед закладкой на дозаривание или хранение, прогреть их в горячей воде в течение 1,5–2 минуты при температуре 60 °C, затем дать им обсохнуть и уложить на дозаривание.

Переработка плодов в домашних условиях

   Томаты соленые. Соление – это самый надежный способ консервирования. Под влиянием кислоты и соли прекращаются биохимические процессы, и плоды могут сохраняться длительное время. При засолке происходит молочнокислое брожение, в результате которого образуется молочная кислота. Кислота и соль убивают гнилостные бактерии и препятствуют развитию плесени.
   Солить можно как зрелые плоды, но не потерявшие своей упругости, так и бурые, и бланжевые и зеленые плоды. Перед засолкой плоды разбирают по степени зрелости, удаляют все поврежденные, отрывают плодоножки и моют. Лучше использовать для засолки дубовые и буковые бочки. Можно солить в еловых и осиновых кадках, но при этом надо добавлять при засоле дубовые и вишневые листья. Кадки должны быть тщательно вымыты, чтобы не было какого-либо постороннего запаха. Перед засолкой их желательно запаривать можжевеловыми ветками.
   Допускается солить помидоры в эмалированных бачках и кастрюлях, в бачках из нержавеющей стали и в стеклянных банках различной емкости.
   Концентрация солевого раствора зависит от степени зрелости плодов. Для засолки красных плодов применяют 7–8 %-й раствор (700–800 г соли на 10 л воды), для зеленых – 6 %-й (600 г). Некоторые любители-овощеводы засаливают плоды в бурой спелости, используя слабый солевой раствор 3–4 %-й (300–400 г соли на 10 л воды), но при этом хранят продукцию при температуре около 0 °C Рассол надо прокипятить, дать отстояться и слить с осадка.
   Промытые плоды укладывают в подготовленную тару, переслаивают их пряностями и заливают рассолом. Существует множество рецептов засолки плодов томата в зависимости от употребляемых пряностей (количество пряностей приведено из расчета на 10 кг плодов). Вот некоторые из них.
   Томаты с чесноком. Укроп 150 г (пучок), чеснок 220 г (5–6 головок), хрен 50 г (корешок), эстрагон 25 г (2–3 стебелька), перец острый 10 г (плодик).
   Томаты с вишневым листом. Укроп 100 г (пучок), хрен 60 г (корень), перец сладкий 60 г (2 плода), перец острый 20 г (2 плодика), вишневый лист 100 г.
   Томаты с черносмородиновым листом. Укроп 150 г (пучок), хрен 60 г (корень), перец острый 30 г (3 плодика), черносмородиновый лист – 100 г.
   Томаты с лавровым листом. Укроп 100 г (пучок), перец душистый 2 г (40 горошин), лавровый лист 1 г (12 листиков).
   Можно добавлять и другие пряности: корицу, гвоздику, ореховый лист. Есть рецепт и с горчицей – 8 г (1 ч. ложка) на 10 л рассола. Укроп лучше использовать цветущий, немного подвяленный. Пряности укладывают в 3 слоя: на дно посуды, в середину и сверху. Предварительно пряности промывают и обдают кипятком.
   Если засол проводят в больших емкостях, то поверх плодов кладут чистую полотняную тряпочку, подоткнув ее края внутрь, затем подгнетный круг, на него кладут небольшой тщательно промытый груз (гнет), а потом емкость заливают рассолом. Через 24 часа рассол вновь доливают и в таком виде оставляют в погребе. Плоды будут готовы к употреблению через 1,5 месяца.
   При засолке в банках плоды вместе с пряностями заливают рассолом и выдерживают 12 дней. За это время проходит диффузия рассола. После этого банки доливают рассолом, закатывают или закрывают полиэтиленовыми крышками. Хранить лучше в погребе.
   Зеленые плоды перед засолкой обязательно бланшируют.

   Томаты соленые в томатном соке. Вместо обычного рассола используют томатный сок. Его получают из бракованных перезрелых плодов. На 10 кг хороших плодов надо 10 кг томатной массы-сока. Для получения указанного томатного сока плоды томата очищаются от кожицы, пропускаются через мясорубку. Затем в массу добавляется 300 г соли, 2 г горчицы, после чего ставят на огонь и кипятят. Заливать томаты лучше горячим томатным соком.

   Томаты консервированные. Консервантами являются соль и уксусная кислота. Можно консервировать и без кислоты, но при этом плоды будут похожи на соленые, и хранить их надо при температуре, близкой к 0 °C. Для консервирования подбирают сорта с небольшим размером плодов, с тонкой кожицей. Они должны быть одного размера и одинаковой степени зрелости. Плоды моют и укладывают в предварительно стерилизованные банки, добавляют специи и заливают рассолом. Лучше заливать горячим рассолом, так как при этом удаляется воздух из межклеточных пространств. Плоды можно заливать и горячим томатным соком. Приготовленные таким образом банки стерилизуют, а затем закатывают прокипяченными крышками.
   Хороши томаты, законсервированные без кожицы. Для этого плоды выдерживают в кипящей воде 20–40 секунд, после чего быстро охлаждают холодной водой и очищают от кожицы.
   При консервировании в банках используют разные рецепты. Вот один из них, проверенный нами в течение многих лет. Очищенные от плодоножек и помытые плоды томата уложить в стерилизованные банки. На дно банки положить по 2–3 листочка черной смородины, вишни, цветущие зонтики укропа, нарезанные 4–5 долек чеснока, кусочки корневища хрена. Залить банку с плодами до краев кипящей водой. Параллельно готовят рассол: на 1 л воды берут 60 г (2 ст. ложки) соли и 50 г сахара (2 ст. ложки). Пока рассол доводится да кипения, слить воду из банки, влить туда 1 ч. ложку уксусной эссенции. Хорошо бы добавить 4–5 горошин черного перца, 2 штуки гвоздики, на кончике ножа – корицу, 1 лавровый лист. Залить кипящим рассолом и закатать. Для дополнительной пастеризации закутать в шубу на ночь. Хранить лучше в погребе. При отсутствии сахара можно обойтись и без него, но тогда плоды будут слабосоленые.

   Томатный сок. Для приготовления сока пригодны только зрелые плоды. Недозрелые плоды придают соку горечь, перезрелые – делают его пресным. Гнилые плоды могут испортить весь сок. Мелко нарезанные плоды прогревают до 75 °C, затем горячую массу отжимают через марлю, добавляют соли из расчета 50 г на 1 л сока и нагревают до 90 °C. Горячий сок разливают в стерилизованные банки или бутылки и стерилизуют 30–45 минут в зависимости от емкости посуды. После стерилизации банки закупоривают, охлаждают и ставят на хранение. При хранении частицы томатной мякоти оседают на дно. Поэтому перед употреблением сок необходимо взболтать.

   Томатное пюре. Массу для пюре готовят так же, как томатный сок, который затем выпаривают на медленном огне при постоянном помешивании. Чтобы масса не подгорела, лучше выпаривать на водяной бане. Для этого кастрюлю с томатной массой помещают в кастрюлю большего диаметра с кипящей водой, но так, чтобы она не касалась дна, для чего на дно большой кастрюли ставят проволочную решетку. Уваривают 2–3 часа до половины первоначального объема. В конце варки добавляют 30–40 г соли, 10–15 штук лаврового листа, 1 ч. ложку душистого перца, 10–12 штук гвоздики из расчета на 1 л. Горячее пюре разливают в подготовленные банки, наливают сверху немного растительного масла, закрывают полиэтиленовыми крышками и в таком виде хранят. Можно готовить томатное пюре и без пряностей.

   Икра из зеленых томатов. Изрезать 3 кг зеленых плодов. Поджарить на растительном масле (1 стакан) предварительно нарезанные морковь (2 кг) и 1 кг репчатого лука. Все перемешать, добавить 0,5 л томатного соуса или пюре, лавровый лист, соль и перец по вкусу и уваривать на слабом огне при постоянном помешивании. Если икра кисловата, то следует добавить сахар. Готовую кипящую массу переложить в стерилизованные банки и закатать. Для дополнительной пастеризации завернуть в шубу на ночь.

   Лечо. На 3 кг очищенных и нарезанных полосками плодов перца сладкого берут 1 стакан томатной пасты, 3 стакана воды, 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахара. Добавляют соль по вкусу. Кипятят 15 минут. Горячую массу раскладывают в стерилизованные банки, закатывают. На ночь завертывают в шубу для дополнительной пастеризации.

   Хранение продуктов переработки. Наиболее благоприятная температура для хранения около 0 °C. Температура выше 12 °C нежелательна. При хранении в тепле соленья, маринады, консервы портятся, темнеют, размягчаются и теряют вкусовые качества. Нельзя допускать и замораживания, так как после этого продукция делается мягкой, вкусовые качества ее ухудшаются.
   Стерилизованную продукцию можно хранить и при температуре 5 – 12 °C в любом прохладном месте квартиры.

Перец

   Перец относится к семейству пасленовых. По биологическим особенностям перец является многолетним растением, но в культуре его используют как однолетнее растение. Родина перцев – Центральная Америка. В нашей стране перец широко распространен в южных районах – Нижнем Поволжье, Ростове, Северном Кавказе, где его возделывают в открытом грунте. В более северных районах перец выращивают только в защищенном грунте.
   По вкусовым качествам перец условно делится на два вида: острый и сладкий (овощной). У растений острого перца листья мелкие, плоды тонкостенные, чаще удлиненно-конической формы, направлены вниз. Плоды у растений используются в полной спелости целыми или размолотыми в порошок, как острая приправа в кулинарии. Растения сладкого перца имеют более крупные кусты, листья у них шире, плоды толстостенные (4–6 мм), чаще тупоконической формы, направлены вверх или вниз. В пищу используются недозрелые плоды в свежем виде, как и для консервирования.
   Сладкий перец – чрезвычайно ценный вид овоща. В его плодах содержится до 7 % сахара, до 2,6 % белка, по содержанию витамина С перец сладкий занимает первое место среди всех овощных культур (до 150–400 мг на 100 г). В плодах имеется также много каротина и витамина PP. Едкий вкус острого перца объясняется высоким содержанием алкалоида капсаицина – 0,2–0,5 %. В плодах же сладкого перца его только 0,01 – 0,015 %. Острый перец из-за жгучего вкуса используется ограниченно, и по этой причине занимает небольшие площади. Овощеводы в основном выращивают сладкий перец, отличающийся высокими вкусовыми качествами.
   Своеобразный перечный аромат и особый вкус обусловлены наличием летучих эфирных масел, которые возбуждают аппетит, благотворно влияют на обмен веществ в организме. Острый перец используется для изготовления спиртовых настоек, обладающих бактерицидными свойствами. Они применяются в медицине при острых желудочно-кишечных расстройствах, а в смеси с растительным маслом их рекомендуют для втирания в кожу как согревающее и раздражающее средство при ревматизме, радикулитах, невралгиях.
   Стебель перца травянистый, у основания деревенеющий. В местах ветвления стебля образуются цветки, чаще одиночные. Перец относится к самоопыляющимся культурам, но частично наблюдается и перекрестное опыление при помощи насекомых. Пыльца может переноситься и ветром на расстояние до 1 м. Плод – многосемянная ложная ягода разнообразной формы: от томатовидной до хоботообразной. Окраска плодов в технической спелости – от желтой до темно-красной, в биологической спелости – от красной до желтой.
   Перец очень требователен к условиям возделывания. Это культура теплолюбивая. Наиболее благоприятная температура для прорастания семян 25–27 °C, а для роста 20–23 °C. При снижении температуры до 13 °C рост сеянцев и взрослых растений приостанавливается, а при 0 °C растения гибнут.
   Высокие требования перец предъявляют к интенсивности освещения. Так, при недостатке света растения вытягиваются, с них опадают цветки и завязи.
   Перцы очень требовательны к влажности почвы. При недостатке влаги рост их приостанавливается, а кусты остаются карликовыми, завязи и плоды опадают или становятся мелкими, уродливыми.
   Наилучшее завязывание плодов происходит при влажности воздуха 60–70 %. В более влажном воздухе пыльца плохо высыпается из пыльников, и опыления не происходит, цветки сбрасываются.
   Высокие урожаи перец дает только на высокоплодородных почвах легкого механического состава с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. Перец очень чувствителен к избытку азота в почве, так как при этом у него сильно развивается вегетативная масса в ущерб плодоношению. Созревание плодов из-за этого так же сильно запаздывает.

Сорта

   Ласточка. Среднеранний сорт для пленочных теплиц и укрытий. Стебель до 100 см высоты, плод конусовидный, массой 50–80 г, толщина стенок 5–6 мм. В технической спелости плоды светло-зеленые, а в биологической – красные.
   Винни-пух. Ранний сорт, стебель небольшой – 30 см, плод – 50 г, для пленочных сооружений и открытого грунта, отличается высокой дружностью созревания урожая – 10–14 дней.
   Белоснежка. Раннеспелый сорт, для пленочных укрытий, стебель – 50 см, плод конусовидный, массой 80–90 г, толщина стенок 6–7 мм.
   Карлик. Раннеспелый сорт, стебель штамбовый, высотой 30–40 см, плод конусовидный, массой 80 г, толщина стенок 7 мм, в технической спелости – желтоватый.
   Нежность. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц. Стебель до 140 см, масса плода 60–75 г. Форма плода усеченно-коническая, толщина стенок 4–6 мм.
   Мария F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

Раннеспелый гибрид. Стебель высотой 85 см. Плод плоскоокруглый, ребристый. В технической спелости цвет плодов – желтоватый, а в биологической – красный. Масса плода – 100–123 г, толщина стенок – 6–6,5 мм.
   Отелло F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Раннеспелый гибрид, высота стебля 70–80 см. Плод конусовидный, массой 90 – 108 г, толщина стенок до 7 мм. Окраска плода в технической спелости фиолетовая, в биологической спелости – коричневая.
   Для пленочных укрытий на индивидуальных участках представляют интерес следующие сорта.
   Новогогошары. Сорт сладкий, среднеранний. Стебель штамбовый, высотой 45–60 см. Плоды плоскоокруглые, среднеребристые. Масса плода 90 – 140 г, толщина мякоти 6–9 мм. Консистенция мякоти нежная, сладкая. Окраска плода в технической спелости темно-зеленая, а в биологической спелости – темно-красная. Урожай по годам 3,5–5,0 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Астраханский 147. Острый перец, сорт среднеранний. Стебель полуштамбовый, высота 50–65 см, плоды пониклые, конусовидные, толщина стенок 1–2 мм, длина плода 6–8,7 см, вкус очень острый. Масса плода – 12–18 г.

Агротехника

   Перец имеет длинный вегетационный период. У скороспелых сортов техническая (съемная) спелость в пленочных укрытиях наступает через 105–110 дней, у среднеранних – через 110–120 дней после массовых всходов. Поэтому в средней полосе перец выращивается через рассаду. Семена к посеву подготавливаются так же, как и у томата. Посев в посевные ящики проводят 10–15 февраля. Сеянцы пикируют по схеме 6×6 см и 7×7 см в ящики или в майонезные пластиковые горшочки. Уход за рассадой такой же, как и за томатной рассадой. К моменту высадки рассада должна иметь 7–9 листьев.
   В пленочные укрытия с осени или весной перед посадкой рассады вносят по 4–5 кг компоста на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

или перегноя, и по 25–30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

комплексных минеральных удобрений. В каждую лунку перед посадкой дополнительно дают по 3–5 г гранулированного суперфосфата.
   Рассаду высаживают рядами с расстояниями между ними 40–45 см, а в ряду между растениями – через 30–40 см, то есть размещают по 7–8 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Сорт Винни-Пух можно сажать гуще – до 10 растений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Посадку проводят ориентировочно 15–25 мая, в зависимости от погодных условий. Пленку на укрытия натягивают за неделю до посадки, чтобы грунт успел хорошо прогреться.
   Уход за перцем почти такой же, как и за томатом. Отличие в том, что пасынкование здесь не проводят, лишь удаляют пасынки до первой развилки.
   Подкормки на перце проводят чаще, чем на томате. При формировании плодов поливы дают тоже чаще.
   У сладкого перца в начале августа целесообразно провести прищипку верхушек стеблей, при этом убирают все бутоны и цветки. Через 10–15 дней операцию следует повторить. Это будет способствовать росту уже имеющихся завязей, и тогда к моменту ликвидации посадки на растениях не будет мелких нетоварных плодов.
   В течение вегетации растения 2–3 раза подвязывают к кольям.
   Плоды сладкого перца, как правило, убирают недозрелыми . Пригодность к уборке определяют по слабому потрескиванию стенок плодов при легком нажатии на них пальцами. При уборке в красной (биологической) спелости в плодах содержится больше сахара, они будут вкуснее, но общий урожай при этом будет значительно ниже.
   Острый перец убирают при полной спелости, когда плоды становятся красными и семена созрели. Зеленые плоды от последнего сбора у острого перца легко дозревают при температуре + 20–25 °C. Снимать плоды у сладкого перца надо осторожно, так как стебель у него довольно хрупкий и легко ломается.

Блюда со сладким перцем

   Лечо. На 3 кг очищенных и нарезанных полосками плодов перца сладкого берут 1 стакан томатной пасты, 3 стакана воды, 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахара. Добавляют соль по вкусу. Кипятят 15 минут. Горячую массу раскладывают в стерилизованные банки, закатывают. На ночь завертывают в шубу для дополнительной пастеризации.

   Перец сладкий фаршированный. Плоды очищают от плодоножек и семян, бланшируют 2–3 минуты в кипящей подсоленной воде. После охлаждения их наполняют фаршем с рисом – мясным или овощным (к примеру, жареная на подсолнечном масле морковь с луком). Плоды укладывают рядами в кастрюлю, или какую-либо огнеупорную посуду, заливают томатным соусом и тушат в духовом шкафу или на плите 30–40 минут. При подаче на стол поливают сметанным соусом.

   Перец сладкий в томатном соусе. 2 кг зрелых плодов томата режутся на части или пропускают через мясорубку. Полученную массу в кастрюле доводят до кипения. Когда томат закипит, в него кладут 2–2,5 кг сладкого перца, порезанного узкими полосками. Сюда же надо добавить 1 стакан растительного масла, полстакана песку, 1 ст. ложку соли, 1 ст. ложку неразведенного уксуса. Варить не менее 2 минут, затем перец горячим разложить по банкам, закатать металлическими крышками.

Физалис

   Физалис – травянистое однолетнее растение из семейства пасленовых. Родина физалиса – Центральная Америка (преимущественно Мексика и Гватемала). У нас в стране занимает небольшие площади, в основном его выращивают овощеводы-любители.
   Более распространенным считается мексиканский физалис, в меньшей степени – земляничный.
   Плоды мексиканского физалиса содержат 8–9 % сухих веществ, 3–4 % Сахаров, 0,2–0,3 % пектиновых веществ, 20–30 мг% аскорбиновой кислоты. У земляничного физалиса в плодах содержится 13–17 % сухих веществ, 8 – 10 % Сахаров, 30–50 мг% аскорбиновой кислоты, есть пектиновые вещества, алкалоиды.
   У мексиканского физалиса стебель 50–70 см, сильно ветвящийся, листья сердцевидные, цветки небольшие желтые, плод – многосемянная ягода, заключенная в разросшуюся в виде фонарика чашечку. Плоды зеленые, желтые, фиолетовые, округло-плоские, массой 30–80 г, без аромата. У земляничного физалиса плоды мелкие 1–3 г, очень сладкие, с приятным земляничным ароматом.
   По своим требованиям к условиям выращивания мексиканский физалис близок к томату, но он менее теплолюбив и светолюбив. Его выращивают в открытом грунте в центральных и даже северных районах.
   Наиболее распространены сорта мексиканского физалиса – Московский ранний, Грунтовый грибовский, Кондитерский. Последний сорт имеет больше пектиновых веществ и рекомендуется для приготовления желеобразных кондитерских изделий (мармелад, варенье).
   Выращивание физалиса аналогично производству томата. Его возделывают через рассаду. Рассаду высаживают рядами с междурядьем 70 см, расстояние между растениями в ряду – 50–60 см. Пасынкование не применяется, так как чем сильнее ветвится растение, тем больше будет плодов. Созревшие плоды легко осыпаются, поэтому собирать их надо регулярно. В сухом помещении плоды сохраняются до двух месяцев. С одного куста при благоприятных условиях можно получить до 3–5 кг подов.
   Перед употреблением плоды физалиса освобождают от чехлика и промывают в горячей воде для удаления с поверхности клейких и воскообразных веществ, обладающих неприятным запахом и горьких на вкус. Из мексиканского физалиса делают икру и пюре, соусы и приправы, винегреты и салаты, цукаты, джем и варенье. Плоды земляничного физалиса можно употреблять в засахаренном виде (вместо изюма), в свежем виде и в сушеном виде, а также из них можно варить джем и варенье.

Огурец

   Огурец ведет свое происхождение из тропических районов Юго-Восточной Азии. Черношипые мелкоплодные сорта огурца родом из Индии. Белошипые партенокарпические длинноплодные – из Индокитая и Южного Китая, сорта женского типа цветения – из Центрального и Восточного Китая, Тайваня, Кореи, Японии.
   Оттуда разными путями огурец проник в Европу. Французам эта культура была известна в VIII веке, англичанам – в XIV веке. Когда огурец начал возделываться в России, точно неизвестно. Есть сведения, что эта культура получила широкое распространение на территории нашей страны в XVI–XVII веках. С тех давних пор известны очаги возделывания огурца на Руси. Местное население этих районов выращивало огурцы не только для себя, но и на продажу. Одновременно народные селекционеры занимались улучшением сортовых качеств огурца. В результате длительной и кропотливой работы были выведены такие сорта для открытого грунта как Муромский и Вязниковский (Владимирская обл.), Боровской (Калужская обл.), Ржавский (Нижегородская обл.), тепличный сорт Клинский (Московская обл.).
   Поскольку погодные условия средней полосы не всегда бывают благоприятными для выращивания этой культуры, постольку в открытом грунте их производят в небольших количествах – только на усадах, огородах и садовых участках. Урожай огурца в нашей зоне гарантированно можно получить только в условиях утепленного грунта и в теплицах.
   По калорийности плоды огурца большой питательной ценности не представляют. В них содержится всего лишь 3,6–6 % сухого вещества, а в тепличных огурцах и того меньше. Таким образом, основной состав плода огурца – это вода (94–96 %). Но вода эта, как говаривал известный овощевод профессор В.М. Марков, не водопроводная, а очень даже полезная, выводящая из организма так называемые «шлаки».
   В плодах огурца содержатся щелочные соли натрия, калия, кальция, магния и других элементов. По количеству щелочных солей огурец уступает только редьке. Они нейтрализуют кислые неорганические соединения, в результате чего более полно усваиваются белки в организме, поддерживается щелочная реакция крови.
   В огурце по сравнению с другими овощами витаминов очень мало. Приятный освежающий вкус и запах плодов объясняется содержанием в них свободных органических кислот и эфирных масел, возбуждающих аппетит.
   Свежие плоды огурца используют для приготовления салатов и гарниров. Их заготавливают впрок – маринуют или засаливают. На территории России соленые огурцы пользуется популярностью. В старину в районах, занимавшихся товарным производством огурца, заготавливали их в больших количествах. Плоды засаливали в бочках, которые затем закупоривали и опускали в проточную воду, где они, привязанные к сваям, и хранились до весенней поры. Весной бочки вынимали и везли на продажу. Вкус соленых хрустящих огурчиков население Европы и Америки практически не знает до сих пор, так как там используют в пищу лишь консервированные огурцы – пикули и корнишоны.
   Огурец – однолетнее однодомное растение из семейства тыквенных. Стебли – стелющиеся ветвящиеся лианы, граненные и опушенные. В пазухах листьев находятся усики (начиная с 3–4 пазух), боковые побеги (отплетки), придаточные корни, которые образуются при соприкосновении с влажной почвой, а также женские и мужские (пустоцветы) цветки.
   Цветки пятилопастные с желтой окраской лепестков. Женские цветки обычно одиночные, реже встречаются по 2–3 и больше. Мужские цветки собраны по 3 – 15 штук в соцветие типа щитка. Опыляются цветки перекрестно пчелами, шмелями, муравьями и другими насекомыми. В пазухах листьев расположены или только мужские, или только женские цветки.
   У некоторых сортов на главном стебле могут быть только мужские цветки. Это сорта мужского типа цветения. У сортов смешанного типа на главном стебле располагаются мужские и женские цветки. Если на главном стебле только женские цветки, то это сорт женского типа цветения. Сорта мужского и смешанного типа цветения требуют прищипки головки стебля. После прищипки появляются боковые побеги, на которых больше женских цветков. К сортам женского типа цветения обязательно надо подсаживать сорта-опылители.
   Некоторые формы огурца имеют обоеполые (гермафродитные) цветки.
   Есть сорта, у которых плод образуется без оплодотворения. Это так называемые партенокарпические сорта. При опылении цветков у них образуется уродливый плод с расширением в пестичной части.
   Плод у огурца – ложная ягода (тыквина). Завязь нижняя. Плод огурца растет в основном ночью. В пищу употребляется 8 – 10 дневная завязь или зеленец, 2 – 3 дневная завязь называется пикули (пуплята), 4–5 дневная – корнишоны. Пикули и корнишоны используются только для консервирования. Поверхность зеленца может быть крупнобугорчатой, мелкобугорчатой, смешанной или гладкой. На поверхности кожицы имеется простое, сложное или смешанное опушение, которое бывает белым, коричневым или черным. Это важные сортовые признаки. Цвет опушения тесно связан с назначением сорта. Черношипые сорта имеют тонкую кожицу и более пригодны для засолки, но рано желтеют, так как семенник у них желтый или коричневый. У сортов с белым опушением семенник белый или светло-зеленый, они долго не теряют своих товарных качеств, но кожица у них толстая, поэтому для засолки они менее пригодны. Это сорта салатного назначения.
   Некоторые сорта огурца способны к накоплению горечи, обусловленной содержанием алкалоида кукур-битацина. Известны сорта и гибриды, не образующие горьких плодов. Накоплению горечи способствуют также и неблагоприятные условия (высокая температура, продолжительное похолодание, недостаток влаги), а также естественное старение плода.
   Листья огурца очередные, черешковые, пятилопастные.
   Корень у огурца стержневой. Основная масса корней расположена на глубине пахотного горизонта и находится близко к поверхности почвы, поэтому огурец требователен к влажности почвы. Во влажной среде корни могут выходить на поверхность в виде белых нитей, что часто наблюдается в теплицах. В этом случае требуется подсыпка к корням свежей питательной смеси. Отдельные корни огурца могут проникать в подпочву на глубину 70–90 см и более.
   Огурец очень требователен к теплу. Минимальная температура прорастания семян 12–13 °C. При ранних сроках посева, когда температура почвы не более 8–9 °C, значительная часть семян загнивает. При температуре 25–30 °C всходы появляются уже через 4–7 дней.
   Оптимальная температура для культуры огурца до цветения 24–28 °C в ясную погоду, в пасмурную погоду 18–20 °C, и ночью – не ниже 12–15 °C. В период плодоношения 24–30 °C днем, а ночью – не ниже 16 °C.
   Резкие колебания температуры отрицательно сказываются на культуре огурца. В холодные годы урожай огурца в открытом грунте бывает очень низкий. Разные сорта отличаются разной устойчивостью к температурным колебаниям и к низким температурам. Закалка семян с одновременным их протравливанием и внесением микроудобрений повышает устойчивость огурца к холодам и температурным колебаниям.
   По сравнению с томатами огурцы менее требовательны к освещенности. Поэтому при выборе места для огурца на садовом участке его можно размещать в междурядьях сада, но лишь при незначительном затенении. Огурец – растение короткого дня. Однако многие селекционные сорта хорошо растут и плодоносят на длинном дне, и даже при непрерывном освещении.
   Относительная влажность воздуха для огурца 90–95 %. Огурец лучше растет и плодоносит в условиях «банной» атмосферы.
   Почва под огурцом всегда должна быть постоянно влажной. Оптимальная влажность почвы должна быть не ниже 80 % НВ. Высокая требовательность к влаге объясняется большой испаряющей поверхностью листьев и размещением основной массы корней в быстро пересыхающем верхнем слое почвы. Однако во время начала цветения все же рекомендуется организовать кратковременное подсушивание почвы.
   Под огурец надо вносить большие дозы органических удобрений. ВУ открытом грунте вносят до 10 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

навоза (в расчете на гектар – 100 т/га), в теплицах – до 20–25 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Навоз является не только источником минерального питания, но и тепла. Он также обогащает почву микрофлорой, улучшает ее физические свойства. При его разложении выделяется углекислый газ, а огурец очень положительно реагирует на повышение концентрации углекислого газа в приземном слое воздуха.
   Огурец не выносит даже слабокислых почв (когда рН не более 6,5), а также – высокой концентрации солей. В начале своего роста и развития (первые 10–15 дней) огурцу необходимо усиленное азотное питание, до начала цветения – усиленное фосфорное питание, а во время плодоношения – азотно-калийное.

Сорта огурца для открытого грунта и пленочных укрытий

   Алтайский ранний. Растения у него короткоплетистые 60–80 см, зеленцы эллипсовидной формы, мелкобугорчатые, светлозеленые, длиной 6–9 см. При созревании семян плоды не желтеют. Вкусовые качества средние, используется только для потребления в свежем виде. Выращивают его на небольшой площади для получения урожая в ранние сроки.
   Изящный. Сорт скороспелый, главная плеть до 100–120 см, зеленцы эллипсовидной формы, мелкобугорчатые, зеленые. Длина плода 10–13 см, при перерастании плоды не желтеют. Сорт в основном салатного назначения, для засола следует брать плоды длиной 8 – 10 см.
   Неросимый 40. Среднеспелый сорт, плети средней длины, зеленцы удлиненно-яйцевидные, крупнобугорчатые, длиной 10–12 см. Плоды используют в основном в свежем виде, к засолу пригодны более мелкие зеленцы.
   Все перечисленные сорта и гибриды имеют завязи с белым опушением. Однако известно, что лучший по качеству засол дают сорта, у которых плоды с черным опушением. Недостатком этих сортов является то, что плоды при перерастании быстро желтеют, поэтому убирать их надо чаще. Для огородов из этой группы сортов можно рекомендовать следующие.
   Вязниковский. Скороспелый сорт, плети средней длины. Зеленцы имеют удлиненно-яйцевидную форму, светло-зеленые, мелкобугорчатые, длиной 10–12 см. Первые плоды используют на салат, а позднее – для консервирования.
   Кустовой. Скороспелый сорт, растения имеют кустовую форму – главная плеть короткая – 40–60 см, боковые побеги небольшие. Зеленец с бугорчатой поверхностью, длиной 9 – 12 см.
   Конкурент. Среднеранний сорт, главный стебель длинный. Зеленец овально-цилиндрической формы с крупнобугорчатой поверхностью, длина плода 9 – 12 см.
   Нежинский. Поздний сорт с длинным стеблем. Зеленец удлиненно-яйцевидный, трехгранный в поперечнике, крупнобугорчатый, длиной 9 – 11 см. Высокого урожая при посеве семенами в открытый грунт он, как поздний сорт, не дает, и поэтому лучше его выращивать через рассаду. В засоле он дает превосходную продукцию, за что он с давних пор и ценится всеми овощеводами. Единственным его недостатком является то, что в условия средней полосы России он поздно начинает плодоносить.

Гибриды огурца для пленочных теплиц

   В пленочных теплицах рекомендуется выращивать не сорта, а гибриды первого поколения, так как они обладают более высокой урожайностью. Гибриды отличаются высокой насыщенностью женскими цветками, при этом очень часто первый женский цветок закладывается на главном стебле уже в пазухе первого-второго листа.
   Апрельский F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Скороспелый гибрид, в плодоношение вступает через 45–50 дней после появления массовых всходов. Зеленец цилиндрический, длиной 14–22 см. Зеленцы при перерастании не желтеют, долго сохраняют внешний товарный вид, пригодны для консервирования. Гибрид обладает частичной партенокарпией, то есть плоды могут завязываться без опыления, но более высокие урожаи он дает при опылении пчелами, особенно при ранних сроках посадки.
   Зозуля F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Скороспелый гибрид с цилиндрическим зеленцами длиной 18–24 см. Плоды при перерастании не желтеют, долго сохраняют товарный вид, пригодны для консервирования. Гибрид обладает частичной партенокарпией.
   Описанные выше гибриды (Апрельский F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Зозуля F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) при посадке огурцов через рассаду в середине мая в необогреваемую пленочную теплицу (при наличии благоприятных погодных условий и при хорошем уходе за культурой) могут дать урожай зеленцов до 20 кг с 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. При этом за первый месяц плодоношения получают 7 – 10 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Убирать урожай у них желательно часто – через день или даже каждый день, не допуская перерастания плодов. Лучшие результаты дает постоянная уборка некрупными зеленцами массой в 120–150 г.
   Майский F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Скороспелый пчелоопыляемый гибрид с цилиндрическими плодами длиной 17–20 см. При перерастании плоды не желтеют.
   Родничок F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Скороспелый пчелоопыляемый гибрид, плоды цилиндрические, длиной 9 – 12 см. Плоды высоких вкусовых качеств, без горечи, пригодны для засола. Может возделываться и в открытом грунте.
   Тополек F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид. Хорошо переносит пониженные температуры. Женские цветки располагаются преимущественно на боковых побегах. Плод овально-цилиндрический, длиной 12–14 см, хороших вкусовых качеств, как в свежем, так и консервированном виде.
   В последние годы Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений рекомендованы к использованию новые сорта и гибриды огурца, как отечественные, так и зарубежные (списки публикуются ежегодно в Реестре сельскохозяйственных культур, рекомендованных в производство по тем или иным областям).
   Кроме того, рекомендуются к внедрению в производство следующие сорта и гибриды, которые не представлены в Реестре, но которые ранее показывали очень даже неплохие результаты: Вирента, Журавленок, Герман, Паркер, Эстафета и др.
   Следует также отметить и то, что между сортами огурца, выращиваемых в открытом и защищенном грунте, нет четкой разницы, особенно если условия защищенного грунта и открытого грунта между собой выравниваются, в частности в южной зоне средней полосы России. Например, гибрид Эстафета F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

рекомендуемый для зимних теплиц, хорошо себя показывает и в открытом грунте, о чем свидетельствуют многие овощеводы-практики.

Агротехника в открытом грунте

   На огороде для огурца надо подбирать участки, защищенные от ветра. Если такой возможности нет, то тогда хорошо бы размещать грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, ранних сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки с тем, чтобы к моменту появления всходов огурца для них была бы обеспечена защита от ветра. Между кулисами создаются более благоприятные условия для быстрого роста огурца, так как температура и влажность воздуха здесь будут выше, чем на открытом месте. Огурцы в этом случае начинают плодоносить раньше, и при этом дают более высокий урожай.
   Лучшими предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат. На одном месте при отсутствии заболеваний огурец может выращиваться 2–3 года. В этом случае легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения органических удобрений.
   Основным удобрением под эту культуру является свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Лучшие результаты дает внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и хорошо разложившийся компост так же показывают высокую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).
   Минеральные удобрения при основном внесении вносят в небольшом количестве, так как корневая система огурца очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора. В процессе ухода необходимо пополнять запасы питательных веществ в почве путем применения подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при основной заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Фосфорные и калийные удобрения желательно вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку. В качестве калийного удобрения хорошо применять печную золу по 50 – 100 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Зола не содержит нежелательного для огурца хлора и способствует уменьшению кислотности почвы.
   С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев. Весной при подсыхании поверхности почвы проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец лучше всего выращивать на невысоких грядах, так как только в этом случае почва лучше аэрируется и прогревается, что создает благоприятные условия для роста корней. На участках с близким залеганием грунтовых вод гряды должны быть выше, и делают их на участке с осени.
   Для посева лучше использовать семена, пролежавшие в домашних условиях 2–3 года, так как из них вырастают растения рано зацветающие, с большим количеством женских цветков. Семена урожая предыдущего года перед посевом желательно прогреть при температуре 60 °C в течение 3 часов. Это повышает всхожесть семян, способствует ускорению цветения и формированию большего количества женских цветков.
   Перед посевом семена надо отсортировать в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды). Для этого их помещают в раствор и несколько раз помешивают. Тяжелые семена оседают на дно, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие промывают в проточной воде. Хорошо выполненные семена дают урожай в 1,5–2 раза выше, чем легковесные.
   После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и промывают в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды. Вытяжку готовят в течение суток.
   Для повышения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при комнатной температуре до единичного наклевывания, после чего 3 суток выдерживают при температуре 0 °C.
   Срок посева выбирается с таким расчетом, чтобы всходы появились после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C. Такие условия в нашей зоне имеют место быть только в первых числах июня. При посеве в более ранние сроки (в третьей декаде мая) используют сухие семена.
   Для ускорения появления всходов можно использовать проросшие семена, но высевать их надо обязательно с предварительным поливом. Проращивание ведут во влажных опилках (заранее ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и заканчивают его, когда корешок будет равен половине длины семени.
   На гряде посев лучше проводить вдоль в два ряда, размещая их в центре гряды, на расстоянии друг от друга 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см. Если почва недостаточно влажная, то бороздки обильно увлажняют теплой водой. После того, когда вода впитается в почву, и земля не будет мазаться, дно бороздки тщательно выравнивают. Семена раскладывают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжелых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность. После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Мульча способствует лучшему прогреванию почвы, уменьшает испарение влаги, предупреждает появление корки.
   Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листья в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у других сортов – через 15–20 см.
   После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что способствует отрастанию на нижней части стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или дождевая вода не задерживается у основания стебля, и почва здесь будет сухой, что предупреждает появление многих заболеваний стебля, в частности грибных.
   При подкормке на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски. Во время цветения и при плодоношении нормы удобрений увеличивают в 1,5 раза. Минеральные подкормки хорошо чередовать с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15). Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение надо полить чистой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать при помощи опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее следует проводить при пасмурной погоде или вечером.
   Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть влажной. Поливают только теплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают. При пасмурной погоде время полива значения не имеет, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погодных условий, норма полива – 5 – 10 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для повышения влажности воздуха рекомендуется опрыскивать растения из лейки в жаркие часы. Это предупреждает и перегрев листьев.
   После каждого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную зону 8 – 10 см. Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как корневая система огурца расположена близко к поверхности почвы. Регулярное рыхление уменьшает испарение с поверхности гряды, усиливает поступление кислорода в почву и выделение из нее углекислого газа, необходимого растениям для процесса фотосинтеза.
   Из других мероприятий по уходу можно рекомендовать прищипку главного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание ускоряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, следовательно, оно способствует получению более раннего урожая.
   У ранних сортов первые женские цветки образуются в основном на главном стебле, поэтому прищипка у них не применяется.
   В начале плодоношения зеленцы собирают через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не допуская перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов. Каждый неубранный своевременно плод задерживает образование и рост новых плодов. Частые сборы стандартных по размеру зеленцов дают не только высокую по качеству продукцию, но и способствуют формированию более высокого урожая. Собирать урожай лучше в утренние часы, когда зеленцы насыщены влагой.
   При сборах не рекомендуется поднимать плети и менять их положение, так как на стеблях в местах соприкосновения с влажной землей образуются придаточные корни. Повреждение этих корней ухудшает питание растений и, соответственно, уменьшает урожай.
   При каждом сборе одновременно с растений надо удалять все больные и пожелтевшие листья. Во время последнего сбора убирают также и все мелкие завязи – пикули и корнишоны. Их обычно используют для маринования и засола в небольших банках.
   Если планируется в следующем году на этом же участке опять выращивать огурцы, то необходимо тщательно удалить все послеурожайные остатки.
   Когда огурец размещается на закрытом от ветра участке, где имеется повышенный температурный режим, то можно смело выращивать его в вертикальной культуре. Для этой цели на концах и в середине гряды устанавливают столбики с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения. По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При таком способе выращивания листовой аппарат лучше освещается, облегчается доступ насекомых к цветкам, что в конечном итоге приводит к повышению урожая. Подобный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках использовать нецелесообразно, так как наиболее теплое место находится здесь только около поверхности почвы.

Выращивание огурца на паровой грядке

   Этот способ позволяет получать высокие урожаи в ранние сроки. При выращивании огурцов на паровых грядках с осени отрывают траншею шириной 45–60 см и глубиной до 25 см. В начале мая в траншею закладывают горячий навоз слоем 20–25 см, а затем сверху и с боков засыпают вынутой землей слоем 15 см. На гряду ставят дуги и натягивают пленку. При разложении навоза выделяется тепло, которое согревает почву и создает благоприятные условия для прорастания семян огурца и роста корневой системы. Посев проводят через 2–3 дня, когда насыпанная сверху земля прогревается.
   Посев и дальнейший уход здесь такой же, как было описано выше. Пленка с гряды снимается, когда температура воздуха днем будет не ниже + 15 °C.
   При отсутствии навоза можно в качестве биотоплива использовать солому, сухую траву, сухие листья. Их укладывают в вырытую траншею глубиной в 30 см, где и утрамбовывают. Чтобы началось биологическое разогревание сухой массы, ее поливают горячей водой в 2–3 приема в течение 5–6 дней. Через день после первого полива вносят аммиачную селитру по 80 г на 10 кг соломы или травы. Следующий полив делают через 2 дня и вносят комплекс удобрений (в расчете на 10 кг соломы) – 40 г аммиачной селитры, 30 г калийной селитры, 20 г сульфата магния, 50 г суперфосфата и 100 г извести. Для лучшего разогрева гряду закрывают пленкой. Когда заложенный материал разогреется, на него насыпают 15-сантиметровый слой почвы.
//-- Выращивание рассады огурца --//
   Рассадный метод позволяет получать урожай огурца в открытом грунте на 15–20 дней раньше, чем при посеве семенами. Под пленочными укрытиями и в пленочных теплицах огурец следует выращивать только через рассаду.
   Начинают подготовку рассады для открытого грунта за 15–20 дней, а для защищенного – за 25–30 дней до высадки на постоянное место.
   Для посева лучше использовать семена двух-, трехлетнего возраста. Если на купленных пакетиках с семенами не указано, что семена прошли предпосевную обработку, то это надо сделать самим.
   О подготовке семян к посеву сказано выше. Подготовленные семена проращивают во влажной среде и высевают в горшочки. Для защищенного грунта горшочки должны быть диаметром не менее 12–15 см и такой же высоты, а для открытого грунта они могут быть и меньшего размера. Горшочки заполняются питательной смесью, состоящей из 2 частей торфа, 2 частей перегноя, 1 части дерновой земли и 0,5 части песка.
   Семена заделываются на глубину 2–2,5 см. Посевы поливают теплой водой, горшочки ставят в теплое место и накрывают пленкой. До появления всходов температура должна быть на уровне 26–27 °C. Как только начнут появляться всходы, пленку снимают, а горшочки переносят на хорошо освещенное и относительно прохладное место (18–19 °C) на 2–3 дня. В дальнейшем в солнечные дни температура воздуха должна быть 21–23 °C, в пасмурные дни 19–20 °C, ночью 18–19 °C; температура в зоне корней 20–22 °C.
   Поливы проводят по мере необходимости. Особенно много требуется воды в солнечные дни.
   Первую подкормку проводят через 10 дней после всходов. Ее лучше дать органическую (птичий помет или коровяк с разведением 1:10, и с добавлением 30 г суперфосфат 10 л раствора коровяка). Вторую подкормку проводят через 7 – 10 дней после первой. В 10 л растворяют 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия (но никак не хлористого калия или калийной соли, так как огурец отрицательно реагирует на хлор) и 5 г сульфата магния. Вместо них можно использовать кристаллин или кристаллон (полностью растворимые безбалластные удобрения), расходуя их не более 50 г на 10 л воды.
   Одновременно со второй подкормкой начинают проводить закалку рассады. Ее надо проводить с большой осторожностью, постепенно приучая нежные растения к менее благоприятным условиям среды.
   Если рассада выращивается в парниках, то снимают рамы, если в теплицах – поднимают боковые ограждения, а если на подоконниках, то выносят на лоджию или балконы.
   При закалке помогает укрывной нетканый материал (лутрасил, спанбонд и т. п.). Под ними хорошо сохраняется влага, они предохраняют растения от ожогов.
   Готовая к высадке рассада должна иметь 2–3 (для открытого грунта) и 4–5 (для пленочных укрытий и теплиц) хорошо развитых настоящих листьев. Она должна быть не вытянувшаяся, с крепким коренастым стеблем.
   Для предотвращения вытягивания рассады надо улучшить световые условия, снизить температуру и сократить поливы.

Выращивание огурца под пленочными укрытиями

   Урожай из пленочных укрытий наступает на 2–3 недели раньше, чем из открытого грунта, поэтому этот вариант выращивания находит широкое применение. Наиболее простым и широко распространенным на наших огородах является пленочное укрытие тоннельного типа.
   При укрытии гряд пленкой посев можно проводить в середине мая. Для получения более раннего урожая можно использовать проращенные семена или высаживать рассаду в фазе 2–3 настоящих листьев. Посев семян и посадку рассады проводят в два ряда вдоль гряды, при этом рассаду высаживают через 15–20 см в шахматном порядке. Такая схема высадки рассады удобна тем, что она позволяет в дальнейшем отводить плети растений от центра гряды через раз в разные стороны от оппозитно расположенных рядков к противоположным бокам гряды, помогая предотвратить в дальнейшем загущение в центре гряды со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
   Под пленочными укрытиями в дневное время температуру поддерживают на уровне 20–28 °C днем, и 14–16 °C – ночью.
   В солнечную погоду для предотвращения перегрева растений укрытия проветривают, поднимая пленку с подветренной стороны. При сильном похолодании пленочные укрытия на ночь покрывают плотной бумагой или легкими соломенными матами.
   Поливы под укрытием проводят теплой водой раз в 2–4 дня в зависимости от погоды, подкормки делают через 10–14 дней. При наступлении теплой устойчивой погоды пленка с укрытий убирается. В дальнейшем вести культуру надо так же, как и в открытом грунте.

Выращивание огурца в пленочных необогреваемых теплицах

   Подготовка теплицы начинается с осени. Удаляются послеурожайные остатки и верхний горизонт почвы на 4–5 см, так как в нем накапливаются болезнетворные начала. Деревянные детали теплиц дезинфицируются крепким раствором медного купороса, а металлические части, если требуется, окрашиваются.
   Почвогрунт в теплице перекапывается после того, как будут внесены органические, минеральные удобрения и известь. Перед перекопкой из расчета на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

разбрасывается: неперепревшего навоза по 20–25 кг, фосфорных и калийных удобрений по 30–40 г и извести по 200–500 г (в зависимости от уровня кислотности). Азотные удобрения осенью не вносятся, они должны применяться только весной.
   Если подготовка почвы по каким-то причинам переносится на весну, то во избежание заноса инфекционных начал необходимо перед перекопкой вносить навоз, но не всякий, а только тот, что прошел биотермическое обеззараживание.
   Весной, как только позволит погода, теплица покрывается пленкой, а когда «поспеет» почва, делаются гряды высотой 20–25 см. Их располагают или вдоль, или поперек в зависимости от размеров теплицы. Если она имеет ширину 2 м, то слева и справа от центральной дорожки высаживают по одному ряду. При ширине же теплицы 4 м должно быть 2 дорожки и 4 ряда посадки: по одному ряду по бокам и два ряда на центральной широкой гряде. В ряду рассаду высаживают через 30–35 см, то есть на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

теплицы размещают по 3–3,5 растения. При более густой посадке освещенность растений значительно ухудшается.
   Над рядками на высоте около 2 м натягиваются проволочные шпалеры, к которым в дальнейшем подвязывают растения при помощи шпагата.
   Высаживать рассаду в необогреваемые пленочные теплицы следует не раньше 10–15 мая. При ранних сроках посадки высаженные растения могут попасть под заморозки, которые в нашей зоне возможны до первой декады июня (включительно). На этот случай надо иметь наготове средства защиты.
   Как только позволит погода, и как только почво-грунт в теплице достаточно прогреется, на грядках делают лунки, согласно схеме посадки. Лунки проливают теплым слабым раствором марганцовки, а затем теплой водой. Рассаду из горшочков сажают в лунки так, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта. Корневая шейка не должна касаться грунта, где всегда есть инфекция, и также она не должна страдать от стекающей при поливах воды.
   Формируется огурец в один стебель. Спустя 3–5 дней после высадки рассаду подвязывают к шпалерам. По мере роста растений стебель регулярно закручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Ветвление и вегетативный рост ограничивают путем прищипки.
   Сорта, выращиваемые в пленочных теплицах, формируются примерно по одной и той же схеме. Макушку главного стебля прищипывают, когда стебель перерастет шпалеру на 20–30 см. Боковые побеги (отплетки), выходящие из пазух листьев на главном стебле, прищипывают по-разному. Нижние 2–3 пазухи «ослепляют», то есть выщипывают находящиеся в них боковые побеги, а также все мужские и женские цветки. Нижние завязи растут очень медленно, часто бывают уродливыми и лишь оттягивают на себя питательные вещества, затормаживая вегетативный рост всего растения в целом. У следующих 5–6 боковых побегов, находящихся в нижней части стебля, надо прищипывать над каждым первым листом (в расчете только на один плод на каждом побеге). В средней части стебля прищипывают побеги уже над вторым листом (на 2 плода), а в верхней части у шпалеры – над третьим листом (на 3 плода).
   После того, как будут убраны плоды с боковых осей первого порядка, на них из пазух листьев будут отрастать боковые побеги второго порядка. В нижней части стебля эти побеги лучше убрать, в средней части – их надо прищипнуть над первым листом, а в верхней – над вторым листом.
   В дальнейшем строгой системы формирования не придерживаются, следя лишь за тем, чтобы побеги не выходили в междурядья, для чего при необходимости прищипывают их головки и направляют внутрь ряда. Одновременно с прищипкой острым ножом удаляют усики, нижние желтеющие листья, бесплодные и отплодоносившие побеги.
   При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов необходимо обеспечить доступ в теплицу пчел и других насекомых. В летние жаркие дни пчелы неохотно летят в теплицу. Привлекают их, подкармливая сахарным сиропом, настоянным на венчиках мужских цветков.
   Для партенокарпических гибридов пчелоопыление бывает вредно. Если пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды выращиваются рядом, то у партенокарпиков рекомендуется удалять венчики женских цветков до их распускания. Пчела не сядет на цветок без лепестков, а завязь будет расти без венчика. У гибридов с частичной партенокарпией (Апрельский F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Зозуля F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

первые женские цветки надо опылять вручную.
   Почва в огуречной теплице должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Как недостаток, так и избыток влаги вреден. При этом опадают завязи, отмирают листья, деформируются плоды, урожай снижается. Резкие колебания влажности почвы приводят к растрескиванию корней и к корневым гнилям. В жаркую погоду следует поливать каждый день, расходуя по 5 – 10 л воды на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а в пасмурные дни полив проводят только в случае крайней необходимости. Для ускорения плодоношения в тепличном овощеводстве применяют слабое кратковременное подсушивание грунта в начале плодоношения.
   Поливать лучше к вечеру, когда вода достаточно прогреется. К тому же, надо иметь в виду, что плод огурца растет, в основном, ночью. Чтобы почва при поливах меньше уплотнялась, а корни не обнажались, на носик лейки или на конец шланга обязательно надевают разбрызгиватель.
   Сильно уплотненную почву прокалывают вилами. После каждого полива или подкормки почвогрунт неглубоко рыхлят, поскольку корни расположены слишком близко к поверхности. Когда они начнут выходить в виде белых нитей, требуется подсыпка свежей питательной смеси. За сезон подсыпают 2–3 раза слоем по 1,5 см.
   Благодаря способности (свойству) пленки не пропускать водяные пары, в пленочных теплицах создаются оптимальные условия влажности для культуры огурца. Но при этом нельзя допускать застоя воздуха, во избежание распространения болезней. С этой целью необходимо проводить ежедневное проветривание теплицы. Его проводят осторожно, только через верхние форточки, не допуская сквозняков. В солнечные дни в полуденное время полезно делать так называемые «припарки», закрыв теплицу на 1,5–2 часа, после чего ее проветривают. Подсушивания воздуха в тепличном пространстве допускать нельзя, так как в сухом воздухе создаются благоприятные условия для размножения паутинного клеща.
   Подкормки проводятся для регулирования концентрации и соотношения элементов питания в почвенном растворе в соответствии с требованиями растений. Точно определить, в чем нуждается растение, можно только по результатам агрохимических анализов почвы и растений, что для индивидуальных огородников практически недоступно. О минеральном питании растений в какой-то степени можно, однако, судить по их внешнему виду. Так, при избыточном поступлении азота растения «жируют» – буйно растут, листья у них интенсивно зеленые, верхние листья часто закручиваются, бутонизация и цветение задерживаются. Это наблюдается также при внесении слишком больших доз свежего навоза.
   Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и другие органы сначала приобретают бледно-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются сначала на нижних листьях. Следует иметь в виду, что листья могут желтеть так же и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листья, побеги и плоды мельчают.
   В тепличном овощеводстве избыток фосфора и калия почти не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает редко. Обычно фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало. При недостатке же фосфора листья огурца становятся мелкими, интенсивно зеленой окраски с синеватым оттенком. Засохшие листья имеют почти черный цвет. Рост растений замедляется. Аналогичные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, а также – при похолодании.
   При калийном голодании симптомы проявляются сначала с краев нижних листьев. Они буреют, затем засыхают, и весь лист отмирает. Это так называемый краевой ожог или «опал». Рост междоузлий приостанавливается, появляется много деформированных плодов – «крючков». Следует отметить, что «крючки» могут появляться также и при неполном опылении.
   В теплицах иногда наблюдается магниевое голодание, которое проявляется в виде мезжилкового хлороза. При этом листья светлеют: ткань между жилками листа желтеет, а сами жилки остаются зелеными.
   Заметив симптомы недостатка тех или иных элементов, необходимо дать их в подкормке. Чтобы в почве всегда был запас питательных веществ, первую подкормку следуют провести через 25–30 дней после высадки рассады, то есть в самом начале плодоношения. В дальнейшем подкормки проводят через каждые 7 – 10 дней. Для проведения подкормок можно использовать минеральные удобрения, имеющиеся в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофос, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль применять нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор. Из калийных удобрений для огурца лучше подойдут сульфат калия (сернокислый калий) или калийная селитра (азотнокислый калий), содержащая и калий и азот. В состав комплексных удобрений входят основные питательные элементы – азот, фосфор и калий, а в некоторых из них – магний («Кемира») и микроэлементы (ПУМ-1).
   Хорошие результаты дают подкормки полностью растворимыми безбалластными комплексными удобрениями типа кристаллина или кристаллона (с разным соотношением макро– и микроэлементов). В зависимости от фазы и состояния растений используются разные их марки. Есть в продаже сернокислый магний и микроэлементы в таблетках.
   Растения огурца лучше усваивают питательные вещества при подкормке их жидкими удобрениями. Поскольку огурец не выносит высокой концентрации почвенного раствора, постольку в 10 л воды надо растворять не более 100 г удобрений (1 %-ый рабочий состав).
   В практическом овощеводстве для подкормок применяют также органические удобрения: коровяк, птичий помет, навоз других животных. Для этого их замачивают водой в какой-либо таре, и дают побродить 2–3 дня, периодически помешивая содержимое. На ведро бродящего удобрения можно добавить несколько стаканов древесной золы. Навозную жижу разбавляют в соотношении 1 к 5, а птичий помет – 1 к 20. К рабочему раствору коровяка добавляют суперфосфат (50 г на 10 л). В крупных тепличных хозяйствах органические подкормки не применяют во избежание возможного заноса инфекций на тепличные площади.
   При щелочной реакции почвенного раствора, при низкой температуре почвы, частичной гибели корней и при некоторых других обстоятельствах питательные вещества плохо поступают в растение через корни. В этих случая применяют некорневые подкормки (через листья). Для этих целей более пригодными будут полностью растворимые безбалластные удобрения. Концентрация раствора не должна быть более 0,5 % (до 50 г удобрений на 10 л воды). Подкормки проводят с осторожностью: в пасмурную погоду – утром, а в солнечную погоду – во второй половине дня, ближе к вечеру. Используют опрыскиватели, обеспечивающие мелкокапельное опрыскивание. Некорневые подкормки можно совмещать с обработкой против вредителей и болезней.
   Продуктивность огурца увеличивается при повышении концентрации углекислого газа в воздухе (до определенного предела). Основным источником углекислого газа в маленьких теплицах является навоз, выделяющий этот газ при его разложении в почве. Чтобы повысить содержание углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку или другую тару, заполняют ее наполовину свежим навозом (к примеру, птичьим пометом), заливают доверху водой и дают бродить, ежедневно помешивая содержимое бочки. При брожении воздух теплицы обогащается углекислым газом. Перебродившую жижу можно затем использовать для подкормок, разбавляя ее водой в рекомендуемых пропорциях.
   В начале плодоношения урожай убирают 2 раза в неделю, а при массовом плодоношении – через день, а то и каждый день при наличии возможности. Если сборы делать редко переросшими зеленцами, то это будет приводить к существенному снижению общего урожая. При каждом сборе надо убирать также все уродливые и больные завязи. Урожай, как правило, убирают в утренние часы, когда в теплице еще не жарко, и зеленцы хорошо насыщены влагой.

Засолка огурцов

   Принципы засолки огурцов те же, что и томатов, о чем было уже рассказано. Разница заключается в том, что для засолки используют 6–8 %-ый раствор соли (60–80 г на 1 л – это две с небольшим верхом столовых ложки). Его готовят за 10 часов до использования, дают отстояться и фильтруют. При применении нефильтрованных растворов на поверхности соленых огурцов образуются нерастворимые в воде осадки, напоминающие сероватый налет плесени.
   Если используется соль, содержащая сернокислые соли кальция и магния, то огурцы будут иметь неприятный привкус и мякоть их размягчается.
   Для засолки используют зеленцы (8 – 12 дневная завязь) черношипых сортов огурца. Отобранные зеленцы должны быть рассортированы по размеру и тщательно промыты в проточной воде. Перед засолкой их замачивают в течение 5–8 часов. Это необходимо для того, чтобы из тканей плодов удалить воздух (кислород): замоченные огурцы при засолке не морщатся и не образуют внутри пустот. Так же, как и при засолке томатов, специи укладывают на дно подготовленной тары, в середине закладываемой массы огурцов и сверху. Плоды класть в тару лучше не в горизонтальном, а в вертикальном положении. После того, как тара будет заполнена, поверх специй кладут салфетку, подгнетный круг и небольшой гнет. Заливают рассолом таким образом, чтобы он покрывал подгнетный круг на 2–3 см. Во время засолки плесень сверху ежедневно надо снимать, а круг и салфетку 1 раз в 3 дня мыть кипятком.
   В дальнейшем, при хранении, салфетку, подгнетный круг и гнет периодически надо промывать.
   Существует множество рецептов засолки огурцов. Разница в основном состоит в количестве применяемых специй. Количество специй приводится в расчете на 10 кг огурцов.

   Огурцы соленые, острые. Зелень укропа 350 г (большой пучок), корень хрена 50 г (1 шт.), чеснок 40 г (2 головки), перец острый 10 г (1 плод).

   Огурцы острые, пряные. Зелень укропа 400 г (2 средних пучка), зелень петрушки 5 г (3 листа), лист черной смородины 120 г (горсть), листья хрена 70 г (1 шт.).

   Огурцы чесночные. Зелень укропа 400 г (2 средних пучка), чеснок 250 г (8 головок), корень хрена 50 г (1 шт.), лист черной смородины 200 г (150–200 листьев), перец острый 15 г (1 шт.)

   Нежинский способ засолки огурцов. Он известен с давних времен. Бочки заполняли огурцами с пряностями, заливали 6,5–7,5 %-ым рассолом, затем бочки плотно закупоривали и хранили до весны в проточной воде.

   Малосольные огурцы. Огурцы обрезают с кончиков, кладут в эмалированное ведро или кастрюлю, сверху кладут листья черной смородины, листья хрена, чеснок и заливают 12–13 %-м рассолом (120 г соли на 1 л – 4 ст. ложки), покрывают салфеткой и тарелкой (гнет не нужен). Малосольные огурцы бывают готовы уже через 2–3 дня. Употребляются они в течение трех дней. Если огурцы залить кипящим рассолом, то они будут готовы уже на следующий день. Чтобы они при этом не были мягкими, надо на дно посуды и сверху положить 2–3 горсти дубовых листьев.

   Соленые огурцы в банках. Их можно приготовить двумя способами:
   – огурцы укладывают в банки, переслаивая специями, заливают 7–8 %-м рассолом (70–80 г на 1 л), накрывают крышками и ставят в тень на 12 суток для брожения, после чего рассол доливают и банки закатывают;
   – огурцы засаливают в большой посуде обычным способом, выдерживают 12 суток до готовности, рассол сливают, его кипятят, фильтруют. Плоды промывают в кипяченой воде, укладывают в банки вместе со специями, затем заливают горячим прокипяченным рассолом и закатывают.

   Огурцы консервированные. Отобранные зеленцы замачивают в воде на 6–8 часов. Укладывают в банки в стоячем положении. Туда же кладут пряности и заливают горячим маринадом, а затем стерилизуют. Литровые банки – 5 минут, трехлитровые – 10 минут, после чего их закатывают.
   Многие огородники используют и более простой способ консервирования. Огурцы с пряностями укладывают в банки и заливают кипятком минут на 10–15, затем воду сливают и заливают горячим рассолом. На литр воды берется 30–40 г соли (1–1,5 ст. ложки). Некоторые консервируют с сахаром (30–40 г на 1 л или 1 ст. ложка с большим верхом). Пряности: листья укропа, хрена, петрушки, сельдерея, чеснок, лавровый лист.
   Душистый и черный перец (по 4–5 горошин), по щепотке корицы и гвоздики, 1 ч. ложку уксусной эссенции кладут в банку после того, как огурцы будут залиты рассолом (под крышку).

Блюда из огурцов

   Применение свежих огурцов в кулинарии весьма ограничено. Чаще всего они входят в состав салатов из свежих овощей: салат «здоровье» (огурцы, морковь, яблоки, свежие томаты, листовой салат); салат «весна» (огурцы, редис, морковь, томаты, зеленый лук, вареный картофель); салат «летний» (свежие томаты, огурцы, зеленый лук, укроп). Эти салаты перед употреблением заправляют сметаной или майонезом.
   Кочанный салат с огурцами. В последние годы огородники часто выращивают не листовой салат, а кочанный. Его нарезают, перемешивают с нарезанными огурцами, подсаливают и заправляют растительным маслом, но можно майонезом или сметаной. Салат будет вкуснее, если к нему перед употреблением добавить резанные кружочками томаты, полоски сладкого перца и кубики яблок.

   Салат из свежих огурцов в сметане. Нарезанные огурцы перед потреблением посолить, поперчить и полить сметаной, смешанной с солью и уксусом. Сверху посыпать укропом.
   На 3 средних огурца: 0,5 стакана сметаны, 0,5 столовой ложки уксуса.
   Свежие огурцы входят в состав некоторых первых блюд.

   Окрошка сборная мясная. Для приготовления этого блюда требуется вареная говядина, ветчина, язык. Мясо можно заменить вареной колбасой. Мелко нарезанный зеленый лук истолочь. Мелко нарезанные мясопродукты, свежие огурцы, белки яиц (сваренных вкрутую), зеленый лук смешать, разбавить квасом. Желтки растереть со сметаной и горчицей, положить в окрошку, добавив соль и сахар по вкусу. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить сметану и зелень укропа. Некоторые хозяйки кладут в такую окрошку нарезанный кубиками вареный картофель.
   На один литр кваса: 250 г мясопродуктов, 2 свежих огурца, 50–75 г зеленого лука, 2 яйца, 0,5 стакана сметаны и 1 ч. ложка сахара. Для любителей – 2 картофелины.

   Борщ холодный. У свеклы обрезать корни, хорошо промыть и варить 30 минут, добавив чайную ложку столового уксуса. Отдельно сварить картофель в «мундире» и яйца. Свекольный отвар процедить и остудить. Очищенный картофель и свеклу нарезать мелкими кубиками, яйца изрубить. Все это перемешать, добавить нарезанный зеленый лук, огурцы, натертый хрен, соль, сахар, горчицу и залить свекольным отваром. Перед употреблением в каждую тарелку положить сметану, зелень укропа и петрушки.
   На 500 г свеклы: 200 г картофеля, 2 свежих огурца, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, по 1 ч. ложки сахара и столового уксуса, соль.

   Суп-холодец. Его готовят, когда свеклу убирают на «пучковый товар». Ботву обрезают, корнеплоды моют и варят. За 10 минут до окончания варки в кастрюлю с варящимися корнеплодами кладут ботву. Одновременно отваривают яйца. Свеклу, ботву, свежие огурцы, яйца, зеленый лук мелко режут и заливают квасом и охлажденным свекольным отваром. Перед подачей на стол заправляют сметаной и посыпают зеленью петрушки и укропа.
   На один литр хлебного кваса: 500 г молодой свеклы с ботвой, 2 свежих огурца, 75 г зеленого лука, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложку сахара, соль по вкусу.

   Ботвинья с рыбой. Молодую крапиву или шпинат отварить, щавель потушить отдельно. Отваренную зелень протереть через сито. К полученной массе добавить нарезанные кубиками свежие огурцы, нашинкованный зеленый лук и укроп, сахар, соль, немного горчицы и все это развести хлебным квасом. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить натертый хрен и кусочки отваренной рыбы (желательно филе).
   На один литр кваса: по 250 г молодой крапивы (шпината) и щавеля, 1 ч. ложку сахара, 2 свежих огурца, 75 г зеленого лука, 50 г хрена, 250 г вареной рыбы.

   Холодный суп «таратор». Кефир взбить в миксере или вилкой в широком блюде, посолить, добавить зубок растертого чеснока. В эту массу положить мелко нарезанные огурцы, укроп, тертые грецкие орехи и разбавить кипяченой водой до нужной консистенции.
   На 0,5 л кефира: 2 – 3 свежих огурца, 1 долька чеснока, 1 грецкий орех, соль по вкусу, зелень укропа.

   Соленые огурцы используются в пищу как закуска, как компонент винегретов и салатов, как гарнир к мясным и рыбным блюдам, как начинка для пирогов и реже для приготовления горячих блюд. Вот некоторые из них.
   Рассольник с почками. Почки варить в течение 1–1,5 часов. Коренья и лук нарезать соломкой и пассировать, а затем положить в бульон вместе с картофелем и варить 25–30 минут. За 5 – 10 минут до конца варки долить огуречным рассолом, посолить и положить лавровый листочек. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить ломтик почек, зелень петрушки, укропа, сметану. Вместо почек можно использовать потроха домашней птицы. Готовят так же рассольник на рыбном бульоне, и подают его с куском рыбы.
   На 500 г почек: 2 огурца, 2 петрушки, один стебель сельдерея, 4 клубня картофеля, по 2 ст. ложки масла и сметаны.

   Рассольник рыбный. Перловую крупу залить водой, поставить для набухания. Сварить бульон из мелкой рыбы. Одновременно подготовить перловую крупу: залить ее кипятком (стакан с четвертью), накрыть крышкой и поставить на водяную баню. Бульон процедить, положить в него перловую крупу, нарезанные дольками картофель и огурцы, пассированные коренья и лук. За 5 минут до окончания варки положить рыбные фрикадельки, 2 лавровых листочка и посолить по вкусу.
   Для бульона: на 500 г мелкой рыбы берется 2 соленых огурца, по одной штуке моркови, петрушки и лука, 1 клубень картофеля, 0,5 стакана перловой крупы, 2 ст. ложки масла.
   Для фрикаделек: 200 г рыбного филе, 50 г белого хлеба, 0,5 стакана молока, 1 ст. ложку масла.

   Солянка мясная сборная. Репчатый лук нарезать полукольцами и пассировать. Туда же положить нарезанные ломтиками соленые огурцы, добавить томат-пюре и потушить. Затем опустить все это в мясной бульон. Положить туда же мясопродукты (нарезанные ломтиками мясо, ветчину, почки, язык, сосиски, колбасу), а также каперсы, соль по вкусу, лавровый лист. Варить 5 – 10 минут. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить маслины, ломтик лимона, зелень петрушки и укропа, ложку сметану.
   На 300 г мясопродуктов: 4 соленых огурца, 2 луковицы, 2 ст. ложки томата-пюре, 3 ст. ложки масла, по 1 ст. ложке каперсов и маслин, 0,5 лимона, соль по вкусу, 1 лавровый лист, 100 г сметаны.

   Солянка рыбная. Для этой цели можно использовать головы осетровых рыб (головизны). Их сварить, бульон слить, тщательно выбрать кости, мясо разобрать на отдельные кусочки. Лук пассировать. Нарезанные тонкими ломтиками огурцы потушить вместе с луком и томатом-пюре. Кусочки головизны, тушеные овощи залить рыбным бульоном и варить 10–15 минут. Далее рыбная похлебка готовится как мясная.
   На 1 кг головизны: 4–5 соленых огурца, 2 луковицы, 2 ст. ложки томат-пюре, по 1 ст. ложке маслин и каперсов, 2 ст. ложки масла.

   Начинка для пирожков из соленых огурцов с рисом. Весьма пикантна. Рис отварить в подсоленной воде, лук пассировать, потушить с мелко нарубленными огурцами, смешать с рисом, поперчить, добавить соль и сахар по вкусу.
   На 1 стакан риса: 3 крупных луковицы, 5–6 соленых огурцов, 70– 100 г растительного масла, соль, сахар и перец по вкусу.

Тыква, кабачок, патиссон, крукнек

   Известно, что тыква возделывается россиянами с давних времен. Полагают, что кабачки завезены из Турции и Греции в начале XIX века. Крукнек был известен в Канаде, США, Нидерландах. Он еще широко не прописался на русских огородах, хотя хорошо переносит климат нашей зоны.
   Тыква получила широкую популярность благодаря высокой урожайности. Плоды ее могут достигать гигантских размеров. Тыква не только урожайна, но и очень полезна. В ее мякоти содержатся соли калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа и других элементов. Она богата углеводами (крахмал, различные сахара), клетчаткой и пектиновыми веществами, которые способствуют усвоению пищи, улучшают обмен веществ и выводят из организма шлаки. В тыкве содержатся витамины С, А, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, PP. В семенах тыквы содержится до 46 % жиров (из них добывают масло). С давних пор они используются в народной медицине как глистогонное средство.
   Современная медицина рекомендует применять тыквенные семена при лечении простатита. Тыква незаменима в диетическом питании, при атеросклерозе, болезнях сердца, кишечника, почек, печени и желчного пузыря. Для здоровья будут очень полезны сырая мякоть и тыквенный сок.
   По сравнению с тыквой плоды кабачка и патиссона более сочные и нежные. В них больше калия, по содержанию витамина С они превосходят тыкву в 2 раза, но они беднее сахарами, в них меньше натрия, кальция, магния, фосфора и железа, а каротина содержится в десятки раз меньше. Но, тем не менее, огородники отдают кабачкам и патиссонам предпочтение, поскольку они рано начинают плодоносить, и дают свежую продукцию до самой глубокой осени.
   Тыква, кабачок, патиссон и крукнек относятся к семейству тыквенные. На территории России возделывается три вида тыквы: крупноплодная, твердокорая и мускатная.
   Тыква крупноплодная. Родина этого вида – горные районы Перу, Боливии, Эквадора (Южная Америка). Стебель у крупноплодной тыквы цилиндрический, плодоножка округлая, с волосистым опушением. Листья почковидные пятилопастные. Семена белые или бледно-кремовые, крупные, без характерного для многих тыквенных ободка. По сравнению с другими видами она менее требовательна к теплу. Ее выращивают как на продовольственные цели, так и на корм скоту. Крупноплодная тыква более распространена на юге нашей страны.
   Тыква твердокорая (столовая). Ведет свое происхождение из горных районов Центральной Америки. Плоды ее имеют твердую кору. В средней зоне она более распространена, чем другие виды. Не всегда вызревает, дозаривается во время хранения. Стебель у нее резко граненный, бороздчатый, с шиловидным опушением, как и у плодоножки. Листья пятилопастные, остроконечные. Семена желто-белые, средние по величине, с ясно выраженным ободком.
   К этому же виду тыквы также относятся и три его разновидности – кабачок, патиссон и крукнек.
   В пищу у них идут молодые завязи, которые начинают убирать летом. Отсюда их название – летние тыквы. Также их еще именуют кустовыми тыквами, поскольку плеть у них очень короткая, и они растут как бы кустом.
   Плод у кабачка удлиненный, светло-зеленого, белого или золотистого цвета. Разновидность кабачка – цуккини (итальянский кабачок). Плоды у цуккини удлиненные, интенсивно-зеленые, полосатые или золотистые.
   У патиссона плод сплюснутый, чечевицеобразный, с волнистыми краями.
   Патиссоны еще называют тарелочными тыквами.
   У крукнека плоды похожи на кабачок, но с изгибом у плодоножки (кривошейки). На поверхности плода имеются пузыревидные вздутия.
   Семена у кабачка мельче, чем у тыквы, а у патиссона они еще мельче и более округлые.
   Тыква мускатная. Родом она также из Центральной Америки, из ее приморских районов. Она более требовательна к теплу, но более сладкая и вкусная по сравнению с другими видами тыкв. В нашей зоне возделывается лишь отдельными любителями.
   Сорта тыквы мускатной разнообразны по форме плода: овальные, плоские, булавовидные и удлиненные. Также сорта отличаются и по окраске плода: розоватые, темно-коричневые, седоватые и т. д. Стебель у тыквы мускатной – тупограненный, опушение на стебле – тонковолокнистое. Листья почковидные с 5–7 зубчатыми лопастями. На листьях наблюдаются белые пятна и разводы. Семена средние по размеру, грязновато-белые с ободком темнее семени. Виды между собой не скрещиваются, а сорта одного вида и разновидности могут легко переопыляться. Получаются гибриды, которые часто бывают бесплодными.
   Стебель у тыквы имеет вид стелющейся лианы. Длина его достигает в среднем 5 – 10 м. Ветвясь, он дает за лето боковые побеги до четырех порядков. У летних тыкв стебель короткий – не более 40–50 см. На стебле при соприкосновении с влажной почвой образуются дополнительные корни. Главный корень у тыквы стержневой, проникает глубоко в подпочву и сильно ветвится. Суммарная длина корня вместе с ветвлением, по данным академика В.И. Эделынтейна, более 170 м.
   Листья крупные, длинночерешковые. Как указывал В.И. Эделыптейн, растение тыквы в возрасте 3–4 месяцев имеет листовую поверхность более 30 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В пазухах листьев расположены боковые побеги, усики, мужские и женские цветки. Они очень крупные – до 10 см в диаметре. Цветки открываются в 5–6 часов утра, к вечеру они закрываются. Женские цветки цветут 2–3 дня, мужские – 1 день. Опыляются цветки перекрестно насекомыми.
   Плод – ложная ягода (тыквина). У крупноплодной тыквы он достигает массы 80 кг и более. Есть тыква мелкоплодные – до 1 кг. Например, тыква-игрушка имеет массу всего 200–300 г. У кабачка зрелые плоды в среднем весят 2–3 кг, но могут быть и крупнее, у патиссонов плоды мельче.
   Съедобная часть плода у тыквы составляет 30 % массы плода, а у кабачка, патиссона, крукнека в технической спелости – 100 %.
   По форме плоды тыквы бывают округлые, округло-плоские, овальные, у кабачка и крукнека – удлиненные, а у патиссона – сплюснутые.
   Плоды тыквы, снятые с наших огородов, обычно дозревают во время хранения. При этом крахмал переходит в сахара, и плоды становятся более сладкими. У кабачков в пищу идут 7 – 10 – дневные завязи, а у патиссонов 5–7 – дневные.
   Тыква – теплолюбивая культура. Семена ее начинают прорастать при температуре + 11–14 °C, но более интенсивно идет этот процесс при + 25–30 °C. Для взрослого растения оптимальная температура + 25–27 °C. Тыква может выдерживать довольно высокую температуру. У некоторых сортов тыквы белки свертываются только при 60 °C и выше. Как и все теплолюбивые культуры, тыква заморозков не переносит. Она не устойчива также к продолжительному воздействию низких положительных температур.
   Листья тыквы не имеют опушения, поэтому в жаркие дни они испаряют много воды, теряют тургор и обвисают. Благодаря сильно развитой корневой системе тыква может выдерживать длительную засуху. Обильные поливы приводят к повышению урожайности, но при этом содержание сахара в плодах уменьшается, снижается лежкость плодов. Оптимальная влажность почвы до цветения тыквы – 65 %, до первого сбора – 70 %, а во время плодоношения – 75 % НВ.
   Тыква лучше удается на почвах, богатых органикой, легких по механическому составу. Она очень отзывчива на внесение свежего навоза совместно с минеральными удобрениями. Фосфорные удобрения повышают сахаристость плодов, калийные – увеличивают их лежкость и устойчивость растений к болезням, а азотные – повышают урожайность. К внесению азотных удобрений следует подходить очень осторожно. Так, высокие дозы азотных удобрений в поздние сроки внесения повышают содержание нитратов и уменьшают количество Сахаров в плодах. Во избежание этого лучше вносить в подкормках не аммиачную селитру, а мочевину.

Сорта

//-- Сорта тыквы твердокорой --//
   Алтайская 47. Плоды крупные, светло-оранжевые, При созревании со светлыми прерывистыми пятнами. Мякоть лимонно-желтая. Вегетационный период 75–85 дней.
   Бирючекутская 27. Плоды овальные, суженные к плодоножке, крупные. На оранжевом фоне заметны зеленые полосы, которые у зрелого плода темно-коричневые. Мякоть желтовато-оранжевая, сладкая. Вегетационный период у сорта 90 – 100 дней.
   Мозолеевская 49. Плоды обратно яйцевидные, желтые, с желто-зеленым рисунком. Мякоть оранжевая и темно-оранжевая, сладкая. Вегетационный период 120–135 дней.
   Миндальная 35. Плоды сплюснутые, оранжево-красные с рисунком. Мякоть желто-оранжевая, сладкая с миндальным ароматом. Вегетационный период 80–90 дней.
   Грибовская кустовая 189. Плоды среднего размера, обратно яйцевидные со слаборебристой поверхностью, желто-оранжевой окраски с широкими фестончатыми полосами с разрывами. Мякоть оранжевая.
//-- Сорта тыквы крупноплодной --//
   Стофунтовая. Плоды овальные или шаровидные, крупные. Поверхность плода гладкая, без рисунка, желто-оранжевой или серой окраски. Мякоть беловато-желтая или оранжевая, рыхлая.
   Из других сортов этого вида в нашей зоне иногда выращиваются: Волжская серая 92; Столовая зимняя А-5.
//-- Сорта тыквы мускатной --//
   Районированных сортов этой тыквы в нашей зоне нет. Любителям можно лишь порекомендовать для выращивания на своих участках следующие сорта южного происхождения.
   Кашгарская 1644. Среднеазиатский сорт. Удлиненная перехватка апельсиновой окраски с оранжевой мякотью.
   Перехватка местная (Азербайджан). Плод вытянуто-грушевидной формы, охристо-коричневой окраски, с оранжевой мякотью.
   Палавкаду 268 (Узбекистан). Укороченная перехватка с розово-желтой окраской и оранжевой плотной хрустящей мякотью.
//-- Сорта кабачков --//
   Белогор F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Плод цилиндрический, зеленовато-белый, массой 1,2 кг. Мякоть белая. Сорт раннеспелый (от всходов до первого сбора 42 дня).
   Грибовские 37. Плод цилиндрический, светло-зеленый, массой 0,8–1,3 кг. Мякоть белая с зеленовато-желтым оттенком, нежная, сочная. Сорт раннеспелый – от всходов до первого сбора проходит в среднем 44 дня.
   Длинноплодные. Плод цилиндрический, может быть перехвачен посередине. Гладкий, бледно-зеленый. Мякоть белая с зеленоватым оттенком. Средняя масса плода 0,4 кг. Позднеспелый (вступает в плодоношение на 50 день).
   Белоплодные. Плод цилиндрический, гладкий, белесый, массой 0,6–0,9 кг. Мякоть белая или светло-желтая. Раннеспелый (в плодоношение вступает на 36–44 день).
   Якорь. Плод цилиндрический со сбегом к плодоножке, светло-желтый, массой 0,9 кг. Мякоть светло-желтая. Сорт раннеспелый (от всходов до первого сбора 41–49 дней).
   Куанд. Плод цилиндрический со сбегом к плодоножке, массой 1,1–1,5 кг, бледно-зеленый с прерывисто-зелеными полосами, мякоть белая. Позднеспелый (вступает в плодоношение на 52–61 день).
   Аэронавт F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Цуккини. Плод цилиндрический, темно-зеленый, массой 1,3 кг. Мякоть беловато-желтая. Раннеспелый (вступает в плодоношение на 46 день).
   Зебра F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Цуккини. Плод цилиндрический, слаборебристый, светло-зеленый, с широкими продольными темно-зелеными полосами, массой 0,5 кг. Мякоть беловато-желтая, плотная, хрустящая. Сорт раннеспелый (начинает плодоносить на 38 день).
   Цукеша F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Цуккини. Плод цилиндрический со сбегом к плодоножке, окраска крапчатая: от темно-зеленой до светло-зеленой. Масса плода – 0,9 кг. Сорт среднеспелый (вступает в плодоношение на 45–51 день).
//-- Сорт патиссона --//
   Белый 13. Плоды мелкие, тарелочной формы с округло-зубчатыми краями, в технической спелости – светло-салатные. В полной спелости они – белые. Сорт среднеспелый (вступает в плодоношение на 65–68 день).

Выращивание тыквы

   Поскольку тыква является теплолюбивой культурой, то участок для нее должен хорошо прогреваться и освещаться. На затенение тыква реагирует отрицательно. По сравнению с другими овощами тыква на огородах выращивается в небольших количествах. Для этой цели подойдут участки, расположенные у строения, у беседки, у забора, но – всегда с солнечной стороны. Хорошо растут тыквы на прошлогодних компостных кучах. Во избежание поражения растений болезнями возвращать тыкву на прежнее место раньше, чем через 4–5 лет, не следует.
   Подготовка почвы под посадку та же, что и под огурец. Дозы органических и минеральных удобрений можно дать несколько выше, чем под огурец. При недостатке удобрений можно ограничиться локальным внесением удобрений – при посадке рассады в лунки.
   В нашей зоне целесообразнее выращивать тыкву через рассаду. Начинают подготовку рассады за месяц до высадки. Рассада выращивается только в горшочках. Технология здесь такая же, как и для огурцов.
   Если сроки выращивания рассады упущены, тогда надо высевать семенами, но предварительно их надо прорастить. Семена сначала замачивают на 2–3 часа в воде комнатной температуры. Всплывшие семена удаляют, после чего оставшиеся проращивают во влажном субстрате. Можно в тряпочке на блюдце под крышкой. Применяют и другие способы предпосевной подготовки семян.
   Рассаду, как и проращенные семена, высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков. Огородник может высаживать и раньше, но почва должна достаточно прогреться (не менее 10–12 °C), а на случай заморозков надо иметь под рукой индивидуальные средства защиты растений.
   Перед посадкой делают лунки на расстоянии 1,5–2 м. При локальном внесении удобрений в каждую лунку кладут по 1–2 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по 5 – 10 г калийных и фосфорных удобрений, или 15–30 г комбинированных удобрений. Удобрения хорошо надо перемешать с почвой. Лунки проливают водой до «грязи». Затем рассаду заглубляют до семядольных листочков, а семена – на глубину 4–5 см.
   При посеве семенами в каждую лунку высевают по 2–3 пророщенных семени. В фазе одного настоящего листа в лунке оставляют по одному растению. Остальные, что слабее, удаляются путем ощипывания. После посадки или посева лунки мульчируют торфом, перегноем или сухой почвой.
   До того, как листья закроют всю поверхность почвы, проводятся регулярные рыхления как вокруг растений, так и в междурядьях.
   Как только начнется отрастание плетей, растения следует подкормить азотными удобрениями. В сухую погоду дают жидкую подкормку. В 10 л воды растворяют 50 г аммиачной селитры или 25 г мочевины. Подкормочный раствор расходуют по 1 л в расчете на 1 растение.
   Сухое удобрение перед поливом или дождем рассыпают на расстоянии 8 – 10 см от корневой шейки, и сразу же заделывают его мотыгой.
   В начале формирования плодов приступают к подкормке фосфорно-калийными удобрениями, растворяя их по 40 г на 10 л (расходуя по 1 л на 1 растение). Двух подкормок, если почва была хорошо заправлена при основной обработке, будет вполне достаточно.
   Минеральные подкормки могут быть заменены органическими – раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. Чтобы стимулировать образование дополнительных корней, стебли в местах, где отходит лист, следует присыпать легкой питательной почвенной смесью. Присыпка удерживает такие побеги от смещения при сильном ветре.
   Для ускорения созревания плодов плети прищипывают, когда на растениях образуется по 2–3 плода, над каждым из которых оставляют 4–5 листьев. Лишние побеги удаляют.
   Чтобы плоды не загнили, лежа на земле, под них надо подложить кусок фанерки или отрезок дощечки. Убирают тыкву перед наступлением заморозков.

Выращивание кабачка, патиссона и крукнека

   Технология возделывания летних тыкв (кабачка, патиссона и крукнека) аналогична технологии выращивания тыквы, за исключением ряда моментов.
   Так, поскольку плеть у них очень короткая, и растут они кустом, постольку площадь питания у них меньше. В зависимости от размера куста того или иного сорта расстояние между растениями должно быть не меньше 0,7–1 м.
   Ни прищипки плетей, ни подсыпки земли кабачки, патиссоны и крукнек не требуют. Эти культуры относятся к многосборовым. При выращивании через рассаду урожай начинает поступать в июле. Сборы продолжаются до заморозков. Наиболее ценны в пищевом отношении молодые завязи: у кабачков длиной 15–25 см, патиссонов 5–8 см. Если же плоды предназначены для маринования или для других видов переработки, то размер не должен быть более 12 см. Запаздывание с уборкой приводит к задержке образования новых плодов, из-за чего урожай снижается. В полной спелости кожица у плодов становится твердой, а мякоть – более грубой.

Хранение и переработка тыквы, кабачка, крукнека и патиссона

Хранение. Для длительного хранения пригодны любые сорта тыквы. Тыква хорошо хранится в сухом помещении при температуре + 5 – 10 °C, для этого плоды раскладываются на стеллажах плодоножками вверх таким образом, чтобы они не касались друг друга. Тыква хорошо сохраняется 6 и более месяцев, не теряя своих питательных свойств. Этого нельзя сказать о кабачках, патиссонах и крукнеке. Так, в технической спелости они нежнее, кожица у них тонкая, семена не развиты. Такие плоды хранятся в домашних условиях не более недели. Перезрелые кабачки, патиссоны и крукнек хранятся дольше, но они грубые и большого интереса как продукт питания уже не представляют.
Консервирование. Для этой цели используются только молодые завязи. Их моют, режут на кусочки, бланшируют в кипящей воде 2–3 минуты, затем помещают в холодную воду. Хороши консервированные мелкие патиссоны 3–6 см в диаметре. Рецепт консервирования такой же, как для огурцов.

Блюда из кабачков и тыквы

   Кабачки, крукнек и патиссоны жаренные. Плоды нарезать дольками толщиной не более 1 см, обвалять в муке и обжарить с обеих сторон. Если после этого они будут жестковатыми, накрыть крышкой и подержать на слабом огне 5 – 10 минут, не забыв посолить. Подавать к столу под сметаной.
   На 1 кг плодов: по 2 ст. ложки муки и масла, 0,5 стакана сметаны.

   Тыква, жаренная под молочным соусом. Ломтики тыквы обжарить, залить молочным соусом, посыпать молотыми сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу или печке.
   На 1 кг тыквы: 1 стакан молока, 1 ст. ложка муки, 2 ч. ложки молотых сухарей, 2 ст. ложки масла.

   Тыква отварная. Кусочки тыквы залить горячей водой, варить 10–15 минут. Подать с маслом, сметаной или с сырным соусом.

   Кабачки фаршированные. Плоды очистить от кожицы, разрезать пополам поперек кусками толщиной 5–6 см. Из каждого куска вынуть мякоть, но, не целиком: оставляют на дне слой толщиной 1 см – получится чашечка. Перевернутые вверх дном чашечки обвалять в муке, слегка поджарить под крышкой в течение 8 – 10 минут. Чашечки наполнить мясным, грибным или овощным фаршем, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом, полить сметаной и запечь в духовом шкафу или печи. Перед подачей на стол полить сметаной.
   На 1 кг кабачков: 2 ст. ложки масла, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки панировочных сухарей, 0,5 стакана сметаны и фарш:
   – фарш мясной с рисом: на 500 г вареного мяса, пропущенного через мясорубку, взять 0,5 стакана отваренного риса, 1 луковицу, 3 ст. ложки масла;
   – фарш грибной с рисом: грибы (500 г свежих или 50 г сухих) отварить и мелко нарубить, смешать с отваренным рисом и с пассерованным луком;
   – фарш овощной: 5 штук моркови, 1 штука петрушки, 3 луковицы, 0,5 стакана риса, 3 ст. ложки масла, соль, перец – по вкусу. Овощи пассеровать и смешать с отваренным рисом.

   Тыква, запеченная с морковью. Тыкву и морковь пропустить через мясорубку, смешать с яйцами, добавить муку, все тщательно перемешать и запекать в духовом шкафу.
   На 500 г тыквы: 500 г моркови, 2–3 яйца, 2 стакана муки.
   Оладьи из кабачков, патиссонов и тыквы. Очищенные плоды натереть на терке, добавить муку, яйца, соль и чайную соду, тщательно перемешать (лучше миксером) и выпекать на разогретой и смазанной маслом сковороде как обычные оладьи. В тесто из кабачков и патиссонов можно добавить сахар по вкусу. Подавать к столу со сметаной.
   На 1 кг плодов: 2 стакана муки, 3 яйца, 3 ст. ложки масла, 2 г чайной соды, соль и сахар по вкусу, 1 стакан сметаны.

   Запеканка из тыквы и яблок. Тыкву натереть на терке, добавить масло, немного молока и варить. В конце варки положить натертые яблоки. После того, как масса остынет, всыпать манную крупу, положить яичные желтки, соль, сахар, взбитые белки, перемешать, уложить в форму и запечь в духовке или русской печке. К столу подавать со сметаной.
   На 1 кг тыквы: 4–5 яблок, 3 яйца, 0,5 стакана манной крупы, 2 ст. ложки масла, 1 стакан сметаны.
   Пшенная каша с тыквой. Тыкву нарезать, залить 3 стаканами воды и варить 10–15 минут, затем всыпать промытое пшено, добавить соль и еще варить 15–20 минут. Когда каша загустеет, поставить кастрюлю в теплое место (или закутать) для упревания каши не менее чем на 25–30 минут. Перед употреблением положить в кашу масло.
   На 750 г тыквы: 1,5 стакана пшена, 1 ч. ложка соли, 2–3 ст. ложки масла.

   Рисовая каша с тыквой. Тыкву, нарезанную кусочками, сварить. Сварить одновременно рис, сливая с него воду через дуршлаг. В кастрюлю налить молоко, довести его до кипения, опустить туда отваренный рис, поварить минут 5 на медленном огне и добавить размятую толкушкой тыкву, соль и сахар по вкусу, еще поварить минут 5, а затем поставить готовую кашу для упревания. Перед употреблением помазать маслом.
   На 400 г тыквы: 1 стакан риса, 0,5 л молока, 2 ст. ложки масла, соль и сахар по вкусу.

Дыня

   Дыня – однолетнее растение из семейства тыквенных. Родина ее – Средняя и Малая Азия. В нашей стране дыня получила наибольшее распространение в низовьях Волги и на Дону. Большие площади эта культура занимает в государствах Средней Азии, где на нее приходится до 70 % площадей бахчевых культур. Здесь методом народной селекции получено большое разнообразие лучших в мире сортов дыни.
   Плоды дыни – ценный диетический продукт, легко усваиваемый нашим организмом. У лучших сортов дыни содержание сахара доходит до 12–18 %, по содержанию витаминов она значительно превосходит арбуз. Зрелая мякоть дыни очень вкусна. Ее рекомендуется употреблять для улучшения деятельности почек и печени, при малокровии, она благотворно действует на истощенный и старческий организм.
   Дыня имеет длинный, ветвящийся, стелющийся стебель (0,8–2 м). От главного стебля отходят боковые побеги первого порядка, от них побеги второго порядка, потом побеги третьего порядка и т. д.
   Листья у дыни цельнокрайные, округлые. Из пазух листьев выходят усики, при помощи которых растения цепляются за различные предметы, и таким путем противостоят вредному действию ветров, переворачивающих стебли.
   Корневая система хорошо развитая ветвистая, стержневой корень идет в глубину от 1 до 2 м.
   Дыня, как и другие тыквенные культуры, растение однодомное, в пределах каждого растения есть мужские и женские цветки. На главном стебле дыни женских цветков нет, они располагаются на боковой оси первого и следующих порядков. Опыляются цветки при помощи пчел, шмелей, муравьев. Плод у дыни – ложная ягода, форма которой может быть самой разнообразной. Поверхность плода гладкая, сегментированная, бугорчатая и морщинистая. Мякоть плода – белая, желтая, зеленая, оранжевая, розоватая.
   Дыня является теплолюбивой культурой. Семена начинают прорастать при температуре + 15 °C, оптимальная температура для прорастания и роста растения + 25–30 °C. При температуре ниже + 15 °C дыня не растет, а при дальнейшем снижении температуры происходит отмирание корневой системы.
   Дыня – растение короткого дня, но при этом она очень требовательна к интенсивности освещения. Чем больше ярких солнечных дней, тем быстрее идет рост, больше образуется плодов, они быстрее созревают.
   Необходимым условием успешного произрастания дыни является большое количество почвенной влаги и сухой воздух. На влажной поверхности почвы плоды, как правило, загнивают. Все эти биологические особенности объясняются происхождением ее из полупустынных и пустынных районов с сухим и жарким климатом.

Сорта

Грунтовая грибовская. Короткоплетистый скороспелый сорт. Плоды различные по форме, гладкие или слабосегментированные, светло-желтые. Мякоть плода оранжевая или желтая, содержание сахара 6–8 %. Плоды по размеру мелкие и средние, масса их 0,5–2 кг, вкусовые качества вполне удовлетворительные.
Колхозница. Среднеплетистый среднеранний сорт. Плоды шаровидные, оранжево-желтые. Мякоть плотная белая, иногда бледно-зеленой окраски у коры. Вкусовые качества хорошие, сахаристость высокая – 9 – 10 %. Плоды некрупные, массой около 1 кг. Этот сорт дыни получил широкое распространение.

Агротехника

   В средней полосе дыню выращивают через рассаду, которую подготавливают так же, как рассаду огурца для пленочных теплиц. Рассаду выращивают в торфоперегнойных горшочках в течение 25–30 дней, к моменту высадки она должна иметь 3–4 листа.
   Грунт в пленочной теплице подготавливают так же, как под огурец, только при весеннем внесении органических удобрений лучше использовать не свежий навоз, а компост или перегной по 5–6 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В необогреваемую пленочную теплицу рассаду дыни высаживают, когда грунт прогреется до 17 °C, примерный срок – 15–25 мая, по 3 растения на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Для ускорения отрастания боковых побегов первого порядка рассаду прищипывают в фазе трех листьев, удаляя точку роста. Вторую прищипку проводят на образовавшихся побегах первого порядка над пятым листом, чтобы скорее отрастали побеги второго порядка, на которых в основном формируются женские цветки. Культуру ведут в два или три стебля, которые закручивают вокруг шпагата, привязанного к натянутой под крышей теплицы проволоке. На стебле у мелкоплодных сортов оставляют по 2–3 плода, расположенных ближе к основанию побега.
   К нормировке плодов приступают, когда они будут иметь 3–4 см в диаметре, при этом все мелкие завязи удаляют. При достижении массы в 300 г плоды помещают в сетки, которые подвязывают с помощью веревок к каркасу теплицы. Если плоды завязались низко и лежат на земле, то для предупреждения их загнивания под них подкладывают дощечки или стекло. После нормировки плодов верхушки стеблей прищипывают, оставляя над плодами по 3–4 листа.
   В теплице желательно проводить дополнительное опыление. Каждый женский цветок опыляют для страховки 2–3 мужскими цветками, взятыми с других растений. Эту работу выполняют в утренние часы, когда пыльца наиболее жизнедеятельна.
   Растения поливают теплой водой. Чаще поливы проводят после завязывания плодов. Корневая шейка у дыни при избытке влаги в почве легко загнивает, поэтому при поливах ее нельзя смачивать. Для этого рассаду высаживают на небольшой холмик высотой 8 – 10 см и диаметром 20–25 см, а у основания холмика делают бороздку для полива. Дыня требует невысокой влажности воздуха, поэтому после полива теплицу следует проветрить от избытка водяных паров.
   Дыня хорошо отзывается на подкормки навозной жижей (с разведением 1:5), птичьим пометом (с разведением 1:15) и минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят через 10–14 дней после высадки рассады органическими удобрениями с добавлением 1 стакана золы на 10 л подкормки. На одно растение расходуют 0,5 л раствора.
   Вторую подкормку проводят при интенсивном росте листьев. На 10 л воды берут 20 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 20 г хлористого калия. На растение расходуют уже до 1 л раствора. Через час после подкормки растения поливают чистой водой – по 0,5 л на лунку. Третью подкормку дают в начале налива плодов в такой же концентрации, как и во вторую.
   Для дыни оптимальная температура днем 26–28 °C, ночная температура не должна быть ниже 18 °C. Соблюдение этого режима в необогреваемой теплице, к сожалению, не всегда выполнимо.
   Урожай убирают по мере достижения плодами полной спелости, которую определяют по появлению дынного аромата, и по изменению окраски: с зеленой на желтую или желтовато-коричневую. На поверхности плода у многих сортов к этому времени появляется сетка из эпидермальных микротрещин, плод размягчается с пестичного конца (где был цветок) и легко отделяется от плодоножки. При последнем сборе снимают все несозревшие плоды, и закладывают их на дозревание при комнатной температуре.

Овощной горох

   Овощной горох является наиболее распространение культурой среди овощных растений семейства бобовых. Родина его – Абиссиния (нынешняя Эфиопия). В нашей стране горох выращивают с конца XVII века. В настоящее время его возделывают повсеместно, основные посевы концентрируются в зонах консервной промышленности. Широкое распространение эта культура имеет на индивидуальных огородах.
   Овощной горох возделывают ради получения зеленого горошка, молодых лопаток и сладких бобов. В зеленом горошке содержится 19–20 % сухих веществ, в той числе 7 % Сахаров, 8 % крахмала, 3,9 % клетчатки, 8 % белка.
   Белок зеленого горошка содержит до 50 % водорастворимых легкоусваиваемых фракций и отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот, особенно лизина. По аминокислотному составу он сходен с белками животного происхождения. По калорийности он в 1,5–2 раза превышает другие овощи и картофель. Зеленый горошек богат щелочными солями и витаминами группы В, аскорбиновой кислотой, в нем есть провитамин А, витамины РР, а также противосклеротическое вещество – холин.
   Овощной горох – травянистое однолетнее растение. Стебель у него штамбовый или полегающий с цепляющимися усиками, имеет высоту от 20 до 200 см. Листья сложные, парноперистые. Корневая система стержневая, хорошо разветвленная, на ней развиваются клубеньковые бактерии, усваивающие атмосферный азот. Поэтому овощной горох нуждается в азотных удобрениях лишь в начальные периоды роста, когда клубеньковые бактерии еще недостаточно активно работают. В дальнейшем же потребности гороха в азоте удовлетворяются за счет их жизнедеятельности. Корневая система гороха способна растворять в почве труднорастворимые соединения фосфора и калия, обогащая почву доступными элементами питания. Горох является хорошим предшественником для других культур.
   Цветки у гороха белые или фиолетовые различных оттенков, плоды – бобы, семена гладкие или морщинистые. Для варки супа семена с морщинистой (мозговой) поверхностью практически не пригодны, так как они плохо развариваются.
   Горох относится к холодостойким культурам. Семена у гладкозерных сортов начинают прорастать при + 1–2 °C, а у мозговых – при + 6 °C. Всходы выдерживают заморозки до минус 4 °C. Оптимальная температура для роста и развития растений + 15–20 °C.
   Горох – культура влаголюбивая, поэтому хорошо растет в районах с достаточным количеством осадков, однако не выносит высокого стояния грунтовых вод. Горох лучше растет на хорошо удобренных легких и средних суглинках, хорошо аэрируемых и имеющих слабокислую реакцию почвенного раствора. Это обусловлено, во-первых, тем, что клубеньковые бактерии для своей успешной деятельности нуждаются в реакции почвенной среды близкой к нейтральной. Во-вторых, они в не меньшей степени нуждаются в свободном доступе кислорода в зону корней.
   Сорта овощного гороха по типу боба делятся на лущильные и сахарные сорта. У лущильного гороха на внутренней стороне створок боба располагается грубый пергаментный слой, поэтому в пищу у него используются только семена в молочно-восковой спелости – зеленый горошек. Бобы у сахарных сортов не имеют пергаментного слоя, поэтому используются в пищу целиком, когда семена еще небольшие – на зеленую лопатку и реже на зеленый горошек.
   Семена в полной спелости имеют гладкую или морщинистую (мозговую) поверхность.

Сорта

//-- Сахарные сорта --//
   Жегалова 112. Сорт среднепозднеспелый, от массовых всходов до технической спелости – 50–60 дней. Стебель имеет длину 120–180 см. Боб в технической спелости светло-зеленый, по форме мечевидный, размером в длину 10–15 см и в ширину 2,5 см, семян в бобе – 8 штук, редко – до 10. Семена округло-угловатые, светло-зеленые. Вкусовые качества недозрелых бобов хорошие.
   Неистощимый 195. Сорт среднеранний, период вегетации до технической спелости составляет 45–60 дней. Стебель средней длины – 75 – 115 см, боб в технической спелости прямой, светло-зеленый, длиной 8 – 10 см и шириной 1,8 см, семян в бобе – 7 штук. Семена угловато-сдавленные, желто-зеленые. Вкусовые качества недозрелых бобов хорошие.
//-- Лущильные сорта --//
   Ранний грибовский. Сорт раннеспелый. Стебель короткий – 35–40 см, боб в технической спелости прямой или слабоизогнутый, темно-зеленый, длиной 8 – 10 см и шириной 1,4 см. Горошек в технической спелости зеленый с высокими вкусовыми качествами.
   Альфа. Сорт раннеспелый. Стебель – 50–55 см, боб слабоизогнут, длиной 7–9 см. Горошек темно-зеленый с высокими вкусовыми качествами.
   Виола. Среднеспелый сорт. Стебель – 60–80 см, боб слабоизогнут, семян в бобе – 7–9 штук, окраска горошка зеленая. Вкусовые качества хорошие.
   Восход. Сорт среднепозднеспелый. Длина стебля – 60–80 см. Боб слабоизогнутый длиной 7 – 10 см, семян в бобе 6–8 штук, окраска горошка темно-зеленая, вкус – хороший.

Агротехника

   Горох выращивается на второй – третий год после внесения органических удобрений. Под осеннюю глубокую обработку вносят по 20–30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Азотные удобрения вносят весной под предпосевную обработку – по 10 г/ м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

в виде аммиачной селитры.
   Перед посевом семена тщательно просматривают и удаляют поврежденные гороховой зерновкой. Также семена перед посевом можно замочить, чтобы они наклюнулись. В воду можно добавить микроэлементы.
   Высевают горох, как правило, в начале мая, расстояние между рядками при посеве на грядах дают 25–30 см, в ряду – 5–7 см. Семена заделывают на глубину тыка указательного пальца (на 5–6 см), так как семядоли у гороха на поверхность не выносятся. Чтобы удлинить период поступления зеленого горошка, для посева используют несколько сортов, различающихся по скороспелости. После появления всходов к высокорослым сортам на огородах ставят тычины-подпорки, цепляясь за которые растения хорошо сохраняют свое вертикальное положение и нормально развиваются. Для этих целей хорошо использовать небольшие сухие елки. При длительной сухой погоде горох 1–2 раза поливают. Во избежание поражения растений гороха корневыми гнилями не следует допускать повторных посевов. Возврат на прежнее место посева можно делать не ранее, чем через 5–6 лет.
   Лущильные сорта гороха убирают в тот момент, когда горошек достигает нормальных размеров и будет нежным, сахаристым. При задержке с уборкой сахар переходит в крахмал, от чего вкус горошка резко ухудшается. Уборку проводят на огородах выборочно в 3–4 приема.
   На лопатку сахарные сорта убирают, когда бобы будут крупными, сочными, а семена еще только начинают формироваться. Если у сахарных сортов регулярно убирать бобы, достигшие съемной спелости, то растения будут плодоносить до середины – конца сентября.
   Зеленый горошек в свежем виде не переносит длительной транспортировки и хранения (более 1–2 дней). Поэтому в домашних условиях лучший способ хранения – это быстрое замораживание в холодильнике при температуре 26 °C с последующим хранением при температуре 18 °C. Для более быстрого замораживания и последующего удобства использования горошек раскладывается малыми порциями в полиэтиленовые мешочки. При замораживании у него не утрачивается витаминная ценность, тогда как в консервах при стерилизации количество витаминов С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

снижается в среднем на 20–60 %.
   Овощной горох (зеленый горошек) используется для приготовления салатов, винегретов, при варке различных супов и для приготовления гарнира к холодным и вторым блюдам.

Блюда с горошком

   Горошек с омлетом. Зеленый горошек сварить в подсоленной воде, откинуть на сито. Яйца взбить, соединить с измельченной петрушкой, посолить и поджарить омлет в масле. На одну половину блюда уложить омлет, на другую – политый маслом горошек. Между ними положить нарезанные кружками красные томаты.
   На 500 г горошка: 60 г сливочного масла, 6 яиц, 200 г красных томатов, зелень петрушки, соль.

   Горошек с рисом. Зеленый горошек сварить в подсоленной воде. Сварить рассыпчатый рис, смешать с горошком. Добавить масло и сметану, посолить и прокипятить до готовности. Посыпать мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.
   На 1 стакан зеленого горошка: 1/2 стакана риса, 1 столовая ложка масла, 1/2 стакана сметаны, 1 лавровый лист, зелень укропа.

   Горошек с колбасой. Зеленый горошек сварить в подсоленной воде, добавить к нему поджаренный в жире лук и поджаренную колбасу, нарезанную небольшими кусочками. Посыпать блюдо мелко нарезанной зеленью сельдерея или петрушки.
   На 500 г зеленого горошка: 250 г колбасы, 50 г сливочного масла или маргарина, 100 г лука, зелень сельдерея или петрушки, соль по вкусу.

Фасоль овощная

   Фасоль – травянистое однолетнее растение из семейства бобовых. Происходит она из Центральной и Южной Америки, где является одной из основных овощных культур. В России фасоль начали выращивать во второй половине XVI века. В наибольшей степени она распространена на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземном регионе и на юге нечерноземной зоны.
   В пищу у овощной фасоли используется лопатка – молодые 10–12 дневные бобы. Молодые бобы и незрелые семена содержат до 6 % белка и 6 % углеводов. В белке овощной фасоли много незаменимых аминокислот. Овощная фасоль богата витаминами С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, провитамином А, а также имеются соли кальция и железа.
   Фасоль является хорошим средством лечения различных заболеваний. В народной медицине водный настой применяют при многих болезнях. Молодые бобы рекомендуют при мочекаменной болезни и воспалении почек. При камнях в почках рекомендуется отвар сухих цветков фасоли. Фасоль применяют в лечебном питании при атеросклерозе и нарушении ритма сердца. Настой и отвары бобов используют при гипертонической болезни и водянке.
   Корень у овощной фасоли стержневой, проникает в почву на глубину до 1 м. Первые листья фасоли – простые, а последующие – тройчатые. Цветки крупные, имеют окраски – от белой до ярко-розовой. Бобы длиной 8 – 12 см с 6 семенами различной формы и окраски (чаще всего белой).
   Фасоль – теплолюбивая культура. Семена начинает прорастать при температуре + 10–12 °C, оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений + 20–25 °C, поэтому даже легкие заморозки повреждают всходы фасоли.
   Фасоль отличается высокой требовательностью к влажности почвы, особенно при формировании листового аппарата и образовании бобов.
   Овощная фасоль – растение короткого дня. Поэтому в нечерноземной зоне выращивают только скороспелые и среднеранние сорта, которые способны вызревать в условиях длинного дня. Высокие требования культура предъявляет и к освещенности. Затенение растений и пасмурная погода задерживает их развитие и приводит к значительному снижению урожая.

Сорта

Все районированные в нашей стране сорта овощной фасоли имеют кустовую форму растений с длиной стебля 25–45 см, бобы не имеют пергаментного слоя и грубых волокон в створках боба. При созревании они не растрескиваются и становятся четковидными. Сюда относятся: Сакса без волокна (семена серовато-желтые), Кустовая без волокна (семена темно-коричневые), Зеленостручная (семена темно-коричневые), Триумф сахарный (семена желто-розовые).
Это все скороспелые сорта с длиной вегетационного периода от всходов до технической спелости 45–50 дней. Все они предназначены для использования в свежем виде в домашней кулинарии и в консервной промышленности.

Агротехника овощной фасоли

   Лучшие почвы для фасоли в нечерноземной зоне – хорошо удобренные супесчаные и легкосуглинистые земли с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.
   Лучшие предшественники – огурец, картофель, капуста, томат. Удобрения вносят в таких же дозах, что и под овощной горох. Высевают фасоль, когда почва на глубине заделки семян прогреется до + 12 °C, в конце мая. На грядах ряды размещают через 25–30 см, в ряду семена размещают через 10 см.
   Глубина заделки семян должна быть не более 4–5 см. Это требование обусловлено тем, что более глубокая заделка опасна из-за того, что всходы фасоли выносят семядоли на поверхность. Так, при наличии почвенной корки подсемядольное колено стебля, появляющееся на поверхности почвы в виде «петельки», не в силах извлечь из почвы семядольные листья, и «петелька» лопается. На поверхности почвы будут только «пеньки».
   Уход за посевами состоит из рыхления почвы и проведения прополок.
   Уборку овощной фасоли на лопатку начинают, когда семена внутри боба достигнут размера пшеничного зерна. Убирают выборочно в несколько сроков с интервалом 5–8 дней. Убранную зеленую лопатку сейчас же используют в пищу или консервируют, так как к хранению она не пригодна.

Блюда из овощной фасоли

   Фасоль со сметаной. Сваренную фасоль заливают хорошо взбитой сметаной. Можно добавить мелко нарезанный укроп или чеснок. Подают как салат или гарнир к мясу.
   На 500 г фасоли: 250 г сметаны, 5–6 зубков чеснока, укроп, соль.

   Омлет из фасоли. В сковороде слегка поджарить в масле сваренную фасоль, затем залить смесью взбитых яиц с молоком и поджарить. Готовый омлет поперчить и посыпать тертым сыром вместе с измельченной петрушкой. Подается к столу горячим.

   Суп из молодой фасоли. Сварить бульон из нежирного мяса, положить нарезанный кубиками картофель, довести до кипения, добавить пассерованный лук, томат-пюре и сырую нарезанную фасоль. Довести суп до готовности. При подаче на стол посыпать зеленью.
   На 100 г мяса: 150 г картофеля, 80 г фасоли, 40 г репчатого лука, 25 г моркови, 15 г томат-пюре, 5 г сливочного масла, зелень, специи, соль по вкусу.

Бобы

   Овощные бобы – растения из семейства бобовые. Родина их – Абиссиния (нынешняя Эфиопия). Это одна их древнейших овощных культур. Бобы начали возделывать еще в IV тысячелетии до нашей эры. Длительный период развития человечества, с античных времен до позднего средневековья, пища из бобов в Европе была основной, пока не появился картофель. В нашей стране бобы возделывают с VII века. Выращивают их в основном в средней полосе России и даже в более северных районах.
   Основная питательная ценность этой культуры заключается в высоком содержании в ней белков. Недозрелые семена содержат белка больше, чем зеленый горошек и фасоль на лопатку. В них есть сахара, пектиновые вещества, минеральные соли, а также витамины С, В, провитамин По калорийности бобы в 3,5 раза превосходят картофель.
   Овощной боб – травянистое однолетнее растение со стержневым корнем, уходящим в почву на глубину более метра. На корнях развиваются клубеньковые бактерии, усваивающие молекулярный азот воздуха, поэтому бобы являются хорошим предшественником для многих овощных культур. Стебель утолщенный, прямостоящий высотой 30–80 см, что дает возможность использовать эту культуру в качестве кулисных растений при выращивании теплолюбивых овощей в нечерноземной зоне. Листья непарно– и парноперистые. Цветки белые или с черными пятнами, опыляются пчелами или шмелями. Плод – боб, содержит 3–4 семени. Семена очень крупные, различные по окраске.
   Овощные бобы – культура холодостойкая, семена прорастают при + 3–8 °C, всходы переносят заморозки до минус 4 °C. Оптимальная температура для роста и развития + 20–22 °C.
   К влажности почвы растения очень требовательны, особенно в период всходов, цветения и завязывания плодов. Овощные бобы относятся к растениям длинного светового дня.

Сорта

   Русские черные. Наиболее распространенный в средней полосе сорт. Среднеранний по срокам созревания, период вегетации от всходов до технической (съемной) спелости составляет в среднем 60–65 дней. Высота растений 50–60 см. Цветки белые с темными пятнами, бобы слегка изогнутые, длина боба 7–8 см. Семена удлиненно-овальные, темно-фиолетовые. При созревании створки бобов не растрескиваются.
   Белорусские. Среднеспелый сорт, от всходов до технической спелости проходит 70 дней.
   Высота растений в пределах 60 – 100 см. Цветки белые с темными пятнами, бобы прямые длиной 8 – 11 см, при созревании створки бобов растрескиваются. Семена удлиненно-овальные, светло-коричневые.
   Виндзорские зеленые. Этот сорт отличается от Виндзорских белых лишь зеленой окраской семян.
   Виндзорские белые. Сорт среднеспелый. Высота стебля 50–90 см. Бобы вздутые, длиной 9 – 13 см с 3 семенами. Семена розово-желтые, очень крупные.

Агротехника овощных бобов

   Овощные бобы успешно растут на хорошо заправленных органическими удобрениями глинистых и суглинистых почвах, в районах с достаточным количеством осадков. Легкие супесчаные и легко просыхающие почвы для бобов малопригодны. Кислых почв бобы так же не выдерживают. Бобы хорошо растут и дают высокие урожаи при посеве их на второй год после внесения органических удобрений (после капусты, картофеля, огурца) и по свежему навозу, внесенного под зяблевую обработку – в расчете не более чем по 3–4 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Минеральные удобрения вносят в таких же дозах, что и под горох.
   Посев проводят в ранние сроки: в средней полосе – в конце апреля, а в более северных районах – в первой половине мая. На огородах при посеве на ровной поверхности расстояние между рядами устанавливают в 45–50 см, а при посеве на грядах дают всего 25–30 см. В ряду семена размещают через 12–15 см. Глубина заделки семян 6–8 см на легких почвах и 4–5 на тяжелых глинистых почвах.
   Уход за посевами состоит в поддержании поверхности почвы в рыхлом состоянии и, при необходимости, в проведении прополок и поливов.
   Уборку недозрелых плодов у бобов начинают тогда, когда боб начинает ломаться, а внутри образуется семя величиной с чечевичное зерно. Уборку на незрелые зерна проводят, когда семя от молочной спелости начинает переходить в стадию восковой. К этому времени оно достигает своей полной величины. Собирают урожай через каждые 5 – 10 дней.

Блюда из овощных бобов

   Перед приготовлением блюд у зеленых бобов (лопаток) обрезают кончики, удаляют волокна швов с обеих сторон, затем их моют в холодной воде.
   Бобы отварные под томатным соусом со сливками. Бобы нашинковать или нарезать на кусочки, отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Приготовить соус со сливками, прогреть в нем бобы, не доводя до кипения.
   На 400 г зеленых бобов: для соуса – 1,5 стакана молока, 1,5 ч. ложки муки, 0,5 стакана сливок, 0,25 стакана томат-пюре, 1 ст. ложка масла, соль.

   Бобы с маслом. Бобы отварить в подсоленной воде, вынуть, посыпать мелко нарезанным укропом и залить разогретым сливочным маслом. Подавать на стол с кислым молоком.
   На 750 г зеленых бобов: 4 ст. ложки сливочного масла.

   Суп из бобов. Бобы отварить в подсоленной воде, пока они не станут мягкими, нарезать и обжарить в подсолнечном масле листья лука и чеснока. Соединить все вместе, добавить муку и молотый перец, разведенные водой. Варить 9 – 10 минут, и перед снятием с огня всыпать туда мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. Перед подачей на стол заправить яйцами и кислым молоком.
   На 500 г зеленых бобов: 5 листьев лука, 2–3 листа чеснока, 4 ст. ложки масла, 1 ст. ложка муки, 2 яйца, 1 стакан молока, 1 ч. ложка перца, зелень петрушки или укропа, соль по вкусу.

Салат

   Салат – это однолетнее растение из семейства астровые. Родина его – побережье Средиземного моря. Салат является одной из наиболее древних возделываемых овощных культур. Его выращивали еще древние египтяне, римляне и греки. В Россию он проник в XII веке. В настоящее время салат широко возделывается во всех странах мира, являясь одной из основных овощных культур. В нашей стране салат возделывается в небольшом объеме, и его производство сосредоточено около крупных городов, его охотно выращивают многие огородники на приусадебных участках.
   Салат – исключительно ценная скороспелая овощная культура. В нем содержатся почти все известные в настоящее время витамины, значительное количество солей железа, калия, кальция, фосфора, органические кислоты, пектины, фолиевая кислота. Благодаря высокому содержанию этих физиологически активных соединений салат способствует улучшению обмена веществ, улучшает состав крови, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, повышает жизненный тонус. Использование салата в ежедневном рационе является прекрасным профилактическим средством от многих болезней.
   Из питательных веществ в листьях содержится 1,2 % сахара, 2,3 % белка. Используют салатные листья в сыром виде главным образом для приготовления различных салатов, при этом листья используются только до момента образования цветочной стрелки, так как с ее появлением у листьев проявляется горький вкус. У салата есть три разновидности: листовой, кочанный и салат ромэн: листовой салат образует только розетку сочных листьев; кочанный салат формирует более или менее плотные небольшие кочаны округлой или округло-плоской формы; салат ромэн образует удлиненные кочаны.
   Листья бывают светло-, желто– и темно-зелеными, иногда с красной или коричневой антоциановой пигментацией в виде пятен по краям или сплошь по всей поверхности. Край листа бывает цельный, зубчатый, волнистый, фестонообразный, а поверхность самого листа – от гладкой до сильнопузырчатой. Цветоносный стебель высотой 60 – 100 см, соцветие – корзинка, семена мелкие с хохолком-летучкой. Салат – самоопыляющаяся культура.
   Салат – длиннодневная холодостойкая культура, может расти при + 5 °C, оптимальная температура для роста + 18 °C. Растения легко переносят небольшие заморозки.
   Высокие требования салат предъявляет к плодородию и влажности почвы. При недостатке влаги урожай резко снижается, растение быстро переходят к цветению. Избыточное же увлажнение приводят к сильному поражению листьев грибными заболеваниями. Кочанный салат более требователен к интенсивности освещения, чем листовой.

Сорта

   Московский парниковый. Листовой салат среднераннего срока созревания, от массовых всходов до наступления хозяйственной годности проходит 45–60 дней, но на наших огородах его практически начинают убирать значительно раньше. Розетка листьев полуприподнятая, диаметром около 22 см. Лист бледно-зеленый, цельнокрайный. Консистенция листьев нежная, вкус сладкий, без горечи. Масса одного растения 70 – 100 грамм. Сорт широко используется при выращивании на раннюю продукцию в открытом и защищенном грунте.
   Крупнокочанный. Среднеспелый сорт. Период вегетации 54–67 дней. Розетка полуприподнятая, крупная, диаметром 30–35 см. Кочан округло-овальный, диаметром 10–14 см. Масса одного растения 260–550 г, масса одного кочана 130–325 г. Лист светло-зеленый с желтоватым оттенком, кочан внутри светло-желто-зеленый. Сорт используется для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах.
   Фестивальный. Среднеспелый сорт, от всходов до технической спелости 71 день. Розетка крупная, кочан округлой формы, плотный. Масса одного растения 115–300 г, масса кочана – 90 – 125 г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.
   Берлинский желтый. Среднеспелый сорт, от всходов до технической спелости 73 дня. Розетка диаметром 24–29 см, лист светло-зеленый с желтизной. Кочан округлый, рыхлый или средней плотности, светло-желтый, массой 104–200 г. Рекомендуется для возделывания в открытом грунте и пленочных теплицах.
   Кучерявец, одесский. Среднепоздний сорт, период от всходов до технической спелости составляет 68–75 дней. Лист светло-зеленый, край листа фесто-нообразный. Кочан рыхлый, массой около 200 грамм. Рекомендуется для возделывания в открытом и защищенном грунте.
   Возделываются также и другие сорта, такие как: Рижский, Азарт, Кучерявец, грибовский, Новогодний.
   Сорта кочанного салата голландской селекции: Амулет, Бастион, Вики, Крестел, Санора.

Агротехника

   На огороде салат следует выращивать на второй год после внесения органических удобрений. Если под предшествующую культуру органические удобрения не вносились, то под салат непосредственно дают по 4–5 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

перегноя или компоста. При небольших размерах огородного участка под салат отдельной площади не отводят: его выращивают перед поздно выращиваемыми культурами, томатом и среднеспелой капустой, или в качестве уплотнителя других растений. Для создания конвейера по непрерывному поступлению свежей продукции посев следует проводить небольшими участками с интервалом в 10–14 дней, начиная с конца апреля. Участки с самым ранним сроком посева следует закрыть пленкой, что еще в большей степени ускорит поступление урожая. Листовой салат высевают ряд от ряда на расстояние 15–20 см, кочанный – 25–30 см, семена заделывают на глубину 1,5–2,0 см, после посева рядки мульчируют.
   Уход за растениями обычный – прополка, прореживание, рыхление, полив. При густых всходах растения вытягиваются, легко поражаются болезнями, а кочанные сорта – не образуют кочана. Листовой салат прореживают при появлении всходов, оставляя между растениями в рядке 2 см, вторично прореживают в фазе 3 настоящих листьев – на 7 см. У кочанного салата при первом прореживании оставляют 8 см, а при втором – 25 см в зависимости от сорта. На плодородных участках подкормок не проводят. Поливают салат умеренно. Избыточная влажность особенно опасна после смыкания листьев в рядках и образования кочанов.
   Для более раннего получения урожая можно использовать рассадный способ выращивания. Посев проводят в начале апреля в небольшие ящички, сеянцы в фазе первого настоящего листа пикируют в горшочки диаметром 5 см или в ящики по схеме 5×5 см. К моменту высадки рассада должна иметь 4 настоящих листа.
   Убирают урожай по мере формирования кочанов или розетки листьев. Листовой салат обычно выдергивают с корневой системой, а у кочанных сортов – срезают кочан ножом и убирают нижние поврежденные и пожелтевшие листья. Уборку лучше проводить утром, но лишь тогда, когда листья обсохнут от росы. Хранят салат в перфорированных полиэтиленовых пакетах, не допуская подвядания кочанов или розеток.

Блюда из салата

   Салат используют в пищу главным образов в сыром виде для приготовления различных овощных салатов, но его также отваривают и жарят.

   Бутерброды с салатом. Бутерброды будут вкуснее и полезнее, если ломтики хлеба, намазанные маслом, накрыть листьями салата, а сверху положить кусочки мяса, ветчины или рыбы (килька, селедка, сардины).

   Салат с огурцами и помидорами. Вымытые и обсушенные листья салата, огурцы и помидоры нарезать и сложить в салатник. Заправить сметаной и мелко рубленным крутым яйцом. Соль, сахар, уксус добавить по вкусу. Для того чтобы салат не потерял свою нежность, его не следует приготавливать заранее, до подачи к столу.

   Салат с уксусом и маслом. Вымытые и обсушенные листья нарезать и уложить в салатник. Перед подачей на стол полить растительным маслом и уксусом, перемешать, посыпать укропом или петрушкой, посолить.

   Суп-пюре из салата. Листья ошпарить кипятком, откинуть на дуршлаг, облить холодной водой, дать воде стечь, затем слегка спассеровать с маслом, добавить молочный соус и варить при слабом кипении 20 минут, после чего протереть, и в этом же соусе довести до кипения. Заправить сливками и маслом.

   Салат тушеный. 7 кочанов салата разрезать каждый на 4 части, хорошо промыть и тушить под крышкой в небольшом количестве сливочного масла. Добавить 300 г сметанного соуса, развести мясным бульоном. Перед подачей на стол добавить 100 г зеленого горошка, тушенного в сливочном масле.

Шпинат

   Это однолетняя культура из семейства лебедовых. Родина шпината – Средняя Азия. В нашей стране он выращивается повсеместно, но в очень небольших объемах.
   Шпинат – ценный диетический овощ, особенно в детском питании. Листья шпината содержат 10 % сухого вещества, 1,4 % Сахаров, 3,4 % белка. Особенно ценится он за высокое содержание витаминов С, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, Е, D -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, P, провитамина А (каротин) и солей железа, калия и фосфора. В пищу используются листья розетки. Чаще они употребляются в вареном виде, но наиболее полезен шпинат в сыром виде как салат.
   Шпинат – двудомное растение. Мужские растения менее облиственны, раньше цветут, женские – более урожайны. В сухую и жаркую погоду шпинат быстро теряет товарные качества, образуя цветоносные побеги. Листья по форме округлые, выемчатые и перисто-рассеченные, по окраске светло-темно-зеленые. Стебель имеет высоту 60 см, корневая система стержневая. Это холодостойкая скороспелая культура, требовательная к плодородию почвы и влаге. Семена прорастают при температуре + 4 °C, наиболее благоприятная температура для роста + 15 °C. Растения в фазе розетки переносят заморозки до минус 6 °C

Сорта

   Исполинский. Раннеспелый сорт, период вегетации от массовых всходов до срезки 35 дней. Розетка с полуприподнятым расположением листьев, диаметр 30 см. Масса одного растения 27 г.
   Годри. Раннеспелый сорт, период вегетации 30 дней. Розетка средней величины, диаметр 23 см. Масса одного растения 27 г.
   Виктория. Относительно позднеспелый сорт, период вегетации 19 дней. Розетка небольшая диаметром 19 см, масса одного растения 28 г.
   Жирнолистный. Сорт позднеспелый, период вегетации 28 день. Розетка средней величины, компактная, диаметр 28 см, масса одного растения 28 г.

Агротехника

   Возделывание шпината аналогично салату. Его так же высевают в несколько сроков, между рядами дают по 20 см, семена заделывают на глубину 4 см.
   Шпинат не терпит загущения, поэтому всходы в фазе двух настоящих листьев прореживают в рядке на 10 см.
   Убирают шпинат, когда сформируется розетка из 7 хорошо развитых листьев. Растения выдергивают из почвы или аккуратно срезают на уровне нижних листьев. Листья могут использоваться в пищу до момента формирования цветочных побегов на растении.
   Листья шпината хорошо сохраняются 7 дней при температуре + 1 °C, а при температуре минус 2 °C их можно хранить три месяца. В домашних условиях их заготавливают впрок путем высушивания или консервирования.

Укроп

   Укроп – это травянистое однолетнее растение из семейства сельдерейные. Родина укропа – Средиземноморье. В древние и средние века укроп выращивали как пряный овощ и для лечебных целей. В нашей стране укроп известен с 10-го века, в настоящее время он выращивается повсеместно.
   В листьях содержится много разнообразных витаминов, органических кислот, соли макро– и микроэлементов. Во всех частях растения, особенно в семенах, содержится много эфирного масла со стойким возбуждающим аппетит ароматом. Основное назначение культуры – ароматизация различных блюд. Его добавляют к овощным, рыбным и мясным блюдам, а также широко используют в качестве специй при консервировании овощей и грибов.
   На огородах чаще используются местные формы укропа. Из селекционных сортов рекомендуются – Грибовский, Лесногородский, Супердукат, Анна.
   Стебель у укропа прямостоячий, ветвистый, высотой до 1,5 м. Листья перисто-рассеченные, сегменты листа линейно-нитевидные. Цветки собраны в соцветие – сложный зонтик, опыление происходит с помощью насекомых. Плод – семянка широкоэллиптической формы с крылаткой по краю.
   Растения укропа холодостойкие. Семена начинают прорастать при 3 °C, оптимальная температура для прорастания семян и роста растений 22 °C. Хорошие урожаи укроп дает на рыхлых богатых органическим веществом почвах. Выращивают его после культур, под которые вносились органические удобрения. Непосредственно под укроп вносят только минеральные удобрения – по 30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

нитроаммофоски или азофоски. При использовании бедных супесчаных и тяжелосуглинистых почв гряды надо обильно удобрять навозом.
   Как и салат, укроп для получения свежей зелени в течение длительного времени высевают в несколько сроков с интервалом в 3 недели, начиная с конца апреля. Последний срок посева – вторая половина июля. Самую раннюю зелень получают с подзимнего посева. Семена укропа очень медленно прорастают, поэтому всходы при посеве сухими семенами появляются лишь через 20 дней. Для ускорения появления всходов семена предварительно замачивают на 4 суток, регулярно меняя воду.
   Для получения зелени применяют загущенный посев – рядки размещают через 20 см, расходуя по 2,5 г семян на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Для выращивания взрослых растений, применяемых при консервации, расстояние между рядками увеличивают до 45 см, при этом норму высева семян снижают до 1 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Семена заделывают на глубину 2,5 см, после посева рядки мульчируют. Уход за посевом состоит в своевременных прополках, поддержании влажности почвы на оптимальном уровне. Недостаток влаги сильно снижает урожай. При слабом росте можно дать небольшую подкормку – по 10 г азотных и калийных удобрений на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

с последующим поливом.
   На зелень укроп можно убирать уже через 30 дней после всходов, до появления соцветий, при высоте растений до 15 см, а для засола овощей – во время цветения и в начале созревания семян.

Кресс-салат

   Кресс-салат – это травянистое однолетнее растение из семейства капустных. Родиной его является Иран. Оно распространено во многих странах мира. В нашей стране он выращивается хотя и повсеместно, но в основном на огородах в небольших количествах.
   Кресс-салат является хорошим противоцинготным средством – в 100 г листьев содержится до 120 мг аскорбиновой кислоты. Также в его листьях содержится каротин, рутин, витамины группы В, соли железа, кальция, калия, йода. Приятный слабоострый вкус свежих листьев обусловлен наличием горчичного масла.
   В пищу используются молодые побеги в фазе начала стрелкования и прикорневые листья. Их употребляют в сыром виде как салат, в смеси с другими салатами, с бутербродами, как приправу к мясным блюдам.
   Листья прикорневые перисто-рассеченные, лопастнонадрезанные или цельные овальные. Стебли у растений прямостоячие, 80 см высотой. Цветки мелкие белые или розовые, собраны в соцветие – удлиненную кисть, плод – стручок, семена очень мелкие, светло-коричневые. Кресс-салат – скороспелое и холодостойкое растение, требующее высокоплодородных почв, богатых органическим веществом.
   Наиболее распространены сорта с перисто-рассеченной пластинкой листа: селекции ВНИИССОК – Узколистный 3, зарубежные – Обыкновенный кресс, Курчавый кресс, Садовый кресс.
   В открытый грунт кресс-салат высевают рано – как только почва будет готова для обработки. Для создания конвейера по получению свежей продукции посев повторяют через каждые 10 дней до наступления жаркой сухой погоды. При посеве на грядах расстояние между рядками определяют в 25 см, глубина заделки семян в рядке 1,5 см, рядки после посева обязательно мульчируют. Для получения более качественной продукции всходы в рядке прореживают, оставляя между растениями не больше 10 см. В засушливые периоды необходимо проводить поливы, так как при недостатке влаги растения быстро выбрасывают цветоносные побеги, листья грубеют, и качество продукции резко снижается.
   Хозяйственная годность кресс-салата наступает уже через 3 недели после появления всходов. Растения выдергивают с корнями или срезают.
   Кресс-салат зимой можно выращивать в домашних условиях на подоконниках – на тонком слое земли или даже на влажной ткани или вате.

Капуста пекинская

   Это травянистое однолетнее растение из семейства капустных. Родина его – Китай. В нашей стране возделывается в открытом и защищенном грунте.
   Листья пекинской капусты содержат 8,6 % сухого вещества, 2,4 % Сахаров, 3,5 % сырого белка, в 2 раза больше, чем в салате, аскорбиновую кислоту и другие витамины, соли калия, фосфора и железа. Пекинская капуста обладает диетическими и лечебными свойствами, полезна при сердечных заболеваниях и язве желудка.
   Растения формируют розетку листьев в диаметре 50 см или кочаны, открытые сверху. Листья зеленые или светло-зеленые, опушенные в разной степени короткими волосками. Это очень скороспелый вид капусты, образующий через 50 дней от посева крупную розетку листьев.
   Пекинская капуста – холодостойкое растение. Семена могут прорастать при температуре + 4 °C. Для роста и развития этого вида капусты наиболее благоприятной считается температура в пределах + 22 °C.
   Растения требовательны к свету, но в то же время они устойчивы к затенению. Поэтому в теплицах в конце зимы и в ранневесенние сроки (дома на окнах) они дают более высокие урожаи по сравнению с более светолюбивым салатом. Как и другие салатные растения, пекинская капуста требовательна к плодородию почвы. Удобрения вносят в тех же дозах, что и под ранние сорта белокочанной капусты.
   Для выращивания рекомендован только один сорт пекинской капусты – Хибинская. Это очень скороспелый сорт. Полную розетку листьев в открытом грунте он формирует всего за 50 дней от появления всходов, а кочан – за 60 дней. Кочан полуоткрытый, удлиненно-цилиндрической формы.
   В открытый грунт ее высевают в несколько сроков (для создания конвейера): с конца апреля до начала мая. Расстояние между рядами составляет 30 см, глубина заделки семян 1,5 см, рядки после посева мульчируют торфом или перегноем. Всходы прореживают два раза: в фазе первого настоящего листа на 10 см и после смыкания растений – на 20 см.
   Для получения более раннего урожая используют рассаду, выращенную в горшочках. Посев в горшочки проводят в начале апреля (за месяц до посадки). В грунт рассаду высаживают в рядки с расстоянием между рядами 50 см, а в ряду между растениями – 30 см.
   Почва должна быть умеренно влажной и поддерживаться в рыхлом состоянии. Растения не окучивают. Подкормку проводят азотными удобрениями через 25 дней после появления всходов или через 15 дней после высадки рассады по 10 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Урожай снимают при грунтовых посевах дважды: при втором прореживании и при основной уборке в фазе полностью сформировавшейся розетки (10 настоящих листьев) или в виде кочана.
   В пищу пекинскую капусту употребляют в сыром, варенном и тушеном виде. Салат из свежей капусты имеет превосходный вкус. Листья используются для приготовления голубцов и супа.

Горчица листовая

   Это травянистое однолетнее растение из семейства капустных. Широко распространена в Китае, Японии и Индии, откуда и была вывезена в другие страны. В нашей стране выращивается в ограниченном количестве на огородах. В листьях листовой горчицы содержится много разнообразных витаминов, имеются соли кальция и железа, а также горчичное масло, придающее им острый вкус. В пищу используются молодые листья: их употребляют в свежем виде для приготовления салатов и как гарнир к мясным и рыбным блюдам, в вареном виде, а также их засаливают и сушат.
   Растения листовой горчицы обладают высокой скороспелостью, за 30 дней от посева формируют большую розетку листьев. Листья зеленые, иногда с антоциановой пигментацией по жилкам, разнообразные по форме – цельные округлые, лировидные или курчаво-перистые. Желтые цветки собраны в соцветие кисть, плод стручок. Семена темно-бурые или желтые.
   Листовая горчица относится к растениям короткого дня. Она является холодостойкой, очень требовательной к плодородию почвы культурой. Выращивают ее посевом семян в открытый грунт.
   Для выращивания рекомендованы следующие сорта: Краснолистная, Волнушка, Муравушка, Ладушка.
   Агротехника возделывания листовой горчицы та же, что и для пекинской капусты. Лучшие сроки посева ранневесенние и позднелетние. Всходы прореживают на 10 см. Длинный световой день в сочетании с высокими температурами и недостатком влаги в почве способствуют преждевременному стрелкованию, резкому снижению урожая листьев.
   Убирают листовую горчицу в фазе хорошо развитой розетки листьев до образования цветоносных побегов.

Огуречная трава

   Огуречная трава (или бурачник, бораго, огуречник) – травянистое однолетнее растение семейства бурачниковых. Родина ее – побережье Средиземного моря. В нашей стране ее возделывают как медонос, овощное и лекарственное растение, в основном только на огородах. Встречается она и как сорное или полукультурное растение.
   Листья этой культуры имеют запах свежего огурца. Их употребляют в пищу как заменитель огурца, добавляя в салаты, винегреты, окрошку. В листьях имеется аскорбиновая кислота, каротин и другие витамины, минеральные соли, эфирное масло, кремниевая, жирные и смолистые кислоты. Цветущие растения огуречной травы привлекают большое количество насекомых-опылителей. Размещая ее посевы около сада и огорода, можно улучшить условия опыления многих плодово-ягодных и огородных культур.
   Огуречная трава издавна используется как лекарственное растение. Настои из высушенных листьев и цветков используются как противовоспалительное, легкое мочегонное и слабительное средство. Используют настои также при расстройстве нервной системы, неврозах сердца, ревматических и подагрических болях. Огуречная трава оказывает благотворное влияние на обмен веществ. Цветки ее как в свежем, так и в сушеном виде используются в ликерной и кондитерской промышленности.
   Стебель у огуречной травы прямостоячий, толстый, сильноветвистый, волосисто-опушенный. Листья крупные, мясистые, овальные, по краю мелкозубчатые. Поверхность листа волосисто-опушенная. Цветки крупные голубого цвета. Плод – орешек, до 5 мм, ребристый. Созревают плоды очень недружно и легко осыпаются.
   Огуречная трава – очень холодостойкая культура, устойчивая к болезням и вредителям. К плодородию почвы она не требовательна, но хороший урожай и нежную зелень получают лишь на хорошо удобренных огородных землях.
   Посев проводят в возможно ранние сроки, рядки посева располагают через 50 см, семена заделывают на глубину 2 см. Всходы прореживают дважды – сначала оставляют между растениями 10 см, затем – 20 см. При втором прореживании получают первый урожай. Листья убирают по мере надобности, на растениях, предназначенных для получения семян, листья не обрывают.
   Селекционных сортов огуречной травы нет, поэтому везде выращивают только местные ее формы.
   На индивидуальных огородах огуречная трава зачастую размножается самосевом, так как осыпавшиеся семена зимуют в почве и весной дают дружные всходы.

Многолетние овощные культуры

   Ревень. В пищу используются мясистые длинные черешки лопухообразных листьев, которые содержат яблочную, лимонную и щавелевую кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли и витамины. Из черешков приготавливают кисель, компот, мармелад, варенье, начинку для пирогов, сок, употребляют их и в сыром виде.
   Наиболее распространенные сорта – Крупночерешковый, Московский 42, Обский, Упрямец. В продаже много семян сортов зарубежной селекции.
   Размножают ревень через рассаду или делением куста. Посев семян для получения рассады проводят рано весной на расстоянии между рядами 30 см и на глубину 3 см. Всходы в фазе двух листьев прореживают в ряду на 15 см, оставляя лучшие более развитые растения. Высаживают рассаду на постоянное место в конце лета или весной в следующем году.
   При вегетативном размножении используют четырехлетние высокопродуктивные растения. Корневища выкапывают осенью и разрезают на части так, чтобы на каждой было по 2 хорошо развитые почки.
   Рассаду или части корневища высаживают по схеме 90×90 или 100×100 см. Верхушечные почки у рассады должны находиться на уровне почвы, а почки корневища – на 2 см ниже уровня почвы. При посадке в лунки желательно к основной заправке почвы внести по 4 кг компоста или перегноя на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Уход за посадками состоит из рыхления, прополок и подкормок. Подкормки в течение вегетации дают 4 раза, проводят их после очередного съема листьев. При подкормках на каждый квадратный метр вносят по 15 г мочевины и по 20 г калийных и фосфорных удобрений. Раз в два-три года осенью дают компост по 3 кг, и слегка окучивают растения.
   Сбор черешков начинают на второй-третий год после посадки, когда длина их достигнет 30 см, а толщина будет не менее 1,5 см. В этот год снимают не более четырех листьев за сезон. В последующие годы урожаи собирают до конца июня с интервалом в 14 дней: для этого выламывают (не обрезают!) все листья с товарными черешками. Листовые пластинки сразу же удаляют. Все цветочные побеги по мере их появления следует регулярно вырезать. На одном месте ревень выращивают 14 лет.
   Щавель. Листья щавеля богаты белковыми веществами, минеральными солями, витаминами и органическими кислотами (яблочная и лимонная). При старении листьев в них накапливается щавелевая кислота, вредная для нашего организма. Щавель обладает противоцинготными свойствами, улучшает пищеварение. Из его листьев готовят зеленые щи, делают пюре, начинку для пирогов, в свежем виде щавель используют для салата.
   Из селекционных сортов в нашей зоне наиболее распространены: Крупнолистный, Одесский, Авдеевский, Широколистный, Бельвильский.
   Щавель высевают рано весной или летом (конец июля). При летнем посеве урожай получают только на следующий год. Рядки располагают через 25 см, семена заделывают на глубину 1,5 см, посевы мульчируют. Всходы в фазе 4 листьев прореживают в рядках на 6 см. Уход обычный. Собирают листья 5 раз за сезон до отрастания цветоносных побегов. Для получения урожая в ранние сроки на посеве с осени устанавливают каркасы, а рано весной, когда почва еще не оттаяла, натягивают на них пленку. В этом случае урожай поступает раньше на 15 дней. На одном месте щавель рекомендуется выращивать не более четырех лет, так как старые растения вырождаются, образуя мелкие листья.

   Лук-батун. Он возделывается ради зеленых листьев, которые по своим питательным качествам почти не уступают репчатому луку, но по вкусу несколько грубее его. Ценность батуна заключается в том, что для выращивания пера не надо тратить посадочный материал (выборок, севок), при этом можно получать урожай в течение 4 лет, применяя лишь многократную срезку листьев.
   Из селекционных сортов в нашей зоне наиболее распространены: Апрельский, Майский, Салатный 35, Грибовский 21.
   Лук-батун высевают рано весной или в июле, когда созревают семена. Рядки располагают через 25 см, семена заделывают на глубину 1,5 см, затем рядки мульчируют.
   На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

при посеве расходуют до 1 г семян. Уход проводят такой же, как и за репчатым луком.
   В год посева листья не срезают, чтобы не ослаблять растения, а в последующие годы листья срезают по мере их отрастания. После каждой срезки растения поливают и подкармливают.
   Последний раз срезку проводят не позднее начала августа.

   Многоярусный лук. У этого вида лука в соцветии вместо семян образуются воздушные луковички-бульбочки, которые располагаются в 4 яруса.
   В первом ярусе бульбочки крупные – 2,5 см, в последующих ярусах они мельче. В пищу они не используются из-за высокого содержания в них эфирных масел.
   Размножается многоярусный лук вегетативно при помощи воздушных луковичек или делением куста. Бульбочки не имеют периода покоя, поэтому их можно сажать сразу после созревания. Листья имеют нежный вкус и содержат много витаминов, особенно аскорбиновой кислоты (витамина С).
   Многоярусный лук обладает высокой морозостойкостью, хорошо переносит даже малоснежные зимы, отрастание пера у него происходит раньше, чем у лука-батуна на 10 дней.
   Из селекционных сортов в нашей зоне наиболее распространены: Ликова, Одесский зимний. На одном месте многоярусный лук может выращиваться в течение 7 лет.
   Воздушные луковички высаживают сразу же после уборки (август) или несколько позднее, но с условием, чтобы до наступления холодов они смогли бы хорошо укорениться. Между рядами дают 30 см, в ряду по 15 см, сверху над луковичкой должно быть два сантиметра земли. Весной перезимовавшие растения прореживают в ряду на 20 см. Уход за многоярусным луком такой же, как и за луком-батуном. В течение лета проводят 3 срезки пера.

   Шнитт-лук. Этот вид лука имеет трубчатые шиловидные листья, достигающие высоты более 30 см. Листья нежные по вкусу, по питательной и диетической ценности превосходят все другие виды лука.
   Растения шнитт-лука очень декоративны – отличаются густой листвой и красивыми красно-фиолетовыми соцветиями.
   Распространенные сорта: Медонос, Чемал.
   Размножают его посевом семян и делением куста. Агротехника возделывания шнитт-лука как у лука-батуна.

   Хрен. В корневищах хрена имеется много витамина С, фитонцидов, серы, есть эфирное масло и глюкозид синегрин, обуславливающий острый вкус. В народной медицине хрен используется при лечении желудочно-кишечных и простудных заболеваний, а также воспалительных процессов. Хрен является незаменимой приправой к холодному мясу, студню и заливной рыбе, листья его применяются при консервировании овощей.
   Лучшую по качеству продукцию хрена получают на легких суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной реакцией, хорошо заправленных органическими удобрениями, с низким расположением грунтовых вод. Корни хрена проникают в почву до глубины трех метров. На них имеется много спящих почек, из которых развиваются новые растения, поэтому при уборке урожая необходимо тщательно очищать участок от корней.
   Селекционных сортов хрена мало: Толпуховский и Атлант. Огородники на своих участках в основном применяют местные клоны хрена народной селекции (Суздальский, Ростовский).
   Выращивают товарную продукцию хрена один или два года. Посадочным материалом служат корневые черенки длиной 30 см и диаметром 12 мм. Их заготавливают осенью при уборке урожая. Верхнюю часть черенков срезают под прямым углом, нижнюю – косо. Хранят черенки в песке в подвальном помещении, высаживают хрен ранней весной в рядки с расстоянием между ними 50 см, в ряду между растениями – 25 см. Посадку проводят под кол наклонно под углом 45, чтобы верхушки черенков были на 5 см ниже уровня почвы. В течение лета несколько раз пропалывают, рыхлят, проводят 2 подкормки, при необходимости, если сухо и жарко, – поливают.
   Убирают хрен в конце октября, когда листья желтеют и отмирают. Если на посадку были использованы тонкие черенки, то уборку проводят только на следующий год. Из боковых корней заготавливают черенки. При уборке надо тщательно выбирать с участка все корни независимо от их толщины и пригодности к использованию, чтобы в дальнейшем хрен не был бы в огороде сорняком. Заготовленный товарный хрен хранят в погребе, прикопав его в песок.

   Эстрагон. Это растение с прямостоячим стеблем высотой в 1,5 м, листья удлиненно-ланцетовидные. Эстрагон ценится за высокое содержание витаминов и эфирных масел, которые придают ему аромат и горьковатый вкус. В пищу используют молодые побеги и листья в свежем или сушеном виде как пряную приправу к салатам, мясным блюдам, при консервировании овощей, грибов, при приготовлении тонизирующих напитков (тархун).
   Среди любителей наиболее распространен сорт Грибовский 31. Размножают эстрагон в основном вегетативно, путем деления куста или укоренением зеленых черенков, реже – через рассаду.
   Посадку проводят рядами через 50 см, в ряду 30 см. Уход стандартный – рыхление, регулярные поливы, прополки. Уборку молодых побегов с листьями начинают со второго года, когда они будут иметь высоту не меньше 25 см: срезают верхнюю часть длиной 12 см. После срезки зелени растения подкармливают и поливают. Срезку делают несколько раз до наступления жаркой погоды. Эстрагон на одном месте выращивают до 7 лет.

   Спаржа. В пищу используют молодые побеги, отбеленные или выращенные на свету (зеленая спаржа). В них содержатся белки, углеводы, разнообразные витамины, минеральные соли. Из спаржи готовят диетические блюда, которые рекомендуются при заболеваниях почек, печени, диабете.
   Спаржа – двудомное растение. Мужские экземпляры дают больше побегов, чем женские, но качество их несколько ниже. На одном месте спаржа может расти 15 лет. Размножают ее преимущественно рассадой и реже – делением куста. Рассаду подготавливают 2 года. При двухлетнем выращивании можно отобрать для посадки более продуктивные мужские растения (на женских растениях на второй год образуются ягоды).
   На участок с осени вносят органические и минеральные удобрения и перекапывают почву на глубину 40 см. Весной делают борозды глубиной 35 см и шириной 40 см, на дно которых кладут навоз слоем 20 см, а сверху – 15 см перегноя.
   Посадку проводят рано весной, когда почки еще не тронулись в рост. В ряду между растениями дают 50 см. Сверху растения присыпают слоем земли в 7 см, осенью увеличивают слой еще на 10 см. Уход за растениями состоит из рыхления, прополки и подкормки. Поздно осенью растения срезают на высоту 15 см и при замерзании почвы мульчируют органическими материалами.
   К уборке урожая приступают на третий год после посадки. Для получения длинных отбеленных побегов растения весной окучивают на высоту 25 см, поверхность слегка утрамбовывают. Когда побеги пройдут через рыхлый слой почвы и начнут приподнимать корку, их выламывают у основания.
   При уборке зелеными побегами окучивание не проводят, срезают их при высоте 20 см. Продолжительность периода уборки урожая составляет 8 недель. С растения можно получить по 12 побегов массой по 60 г каждый.
   Культивируют в основном сорта иностранного происхождения (к примеру, Аржантельская).

Многолетние овощи в домашней кулинарии

   Зеленые щи. В мясной бульон положить нарезанный кубиками картофель, поджаренные коренья и лук. Варить до готовности. Опустить в кипящий бульон мелко нарезанные листья щавеля и крапивы, посолить и прокипятить. Перед подачей на стол в каждую тарелку положить кусочки мяса, половинку сваренного вкрутую яйца, заправить сметаной.
   На 200 г мяса: по 300 г щавеля и молодой крапивы, 2 клубня картофеля, 1 корень петрушки, 1 луковица, 2 яйца, полстакана сметаны, 2 ст. ложки масла, соль по вкусу.

   Окрошка овощная. Зеленый лук мелко нарезать, посолить и размять толкушкой. Соединить с вареными и нарезанными овощами (свеклой, морковью) и натертым на терке вареным картофелем. Туда же положить свежие огурцы, нарубленные белки и желтки яиц, растертые с горчицей. Все это залить квасом, добавить сахар. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки и заправить сметаной.
   На 1 л хлебного кваса: 1 свеклу, 1 морковь, 2 штуки картофеля, 2 свежих огурца, 75 г зеленого лука, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложку сахара, соль по вкусу.

   Спаржа отварная в сухарях. Побеги очистить, связать нитками в пучки по 10 штук и варить в подсоленной воде 25 минут. Нельзя спаржу переворачивать, иначе она становится водянистой и теряет аромат. Отваренную спаржу посыпать сухарями и поджарить.
   На 1,5 кг спаржи: 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложку молотых сухарей, соль по вкусу.

   Яйца, фаршированные зеленым луком. Сварить яйца, остудить, разрезать вдоль пополам. Желтки вынуть, размять, добавить в них сливочное масло, мелко нарезанный зеленый лук, соль и все перемешать. Полученным фаршем заполнить углубления от яичных желтков.

   Начинка для пирогов из зеленого лука. Мелко нарезанный лук перемешать со сваренными вкрутую рублеными яйцами, добавить масло, соль, перемешать.
   На 300 г зеленого лука: 5 яиц, 200 г сливочного масла, соль по вкусу.

   Начинка для пирогов из щавеля и ревеня. Листья щавеля и черешки ревеня порезать, обвалять в крахмале, разложить на раскатанное тесто, посыпать сахаром, сверху положить другой слой теста и защипать по краям. Пирог с ревенем получается не хуже чем пирог с яблоками благодаря наличию в ревене яблочной кислоты.
   На 1 кг щавеля или ревеня: полстакана сахарного песка, 1 ст. ложка крахмала. Со щавелем можно испечь также слоеный пирог.

   Квас из ревеня. Черешки ревеня отварить до мягкости, процедить, дать отстояться. Когда отвар остынет до температуры парного молока, влить туда разведенные дрожжи, положить сахар и оставить на сутки. Разлить в бутылки, укупорить их, поставить в прохладное место на 3 дня.
   На 2,5 л воды: 500 г черешков, 200 г сахара, 15 г дрожжей.

   Кисель из ревеня. Черешки ревеня вымыть, очистить, нарезать и положить в холодную воду на 15 минут. Сахар залить водой и довести до кипения. Положить туда ревень и прокипятить 15 минут. Заварить разведенным крахмалом.
   На 300 г черешков ревеня: три четверти стакана сахара, 2 стакана воды, 2 ст. ложки крахмала.

   Варенье из ревеня. Черешки нарезать, засыпать сахаром на 12 часов. Образовавшийся «сахарный» сок слить и уварить. В сироп опустить черешки и варить до готовности. Для запаха в конце варки добавить лимонную или апельсиновую цедру.
   На 1 кг черешков: 1 кг сахара.

   Хрен с уксусом. Корневища хрена очистить, натереть на терке, залить столовым уксусом, прибавить соль и сахар по вкусу. Подавать к холодному мясу, студню, заливной рыбе.

   Хрен со сметаной. Натертый хрен перемешать со сметаной, добавить соль и сахар.
   На 100 г хрена: 200 г сметаны, соль и сахар по вкусу.

   Соус из эстрагона. Нарезанную зелень эстрагона смешать с растительным маслом, уксусом, сырым яичным желтком, солью и перцем.
   На 1 ст. ложку эстрагона: 3 ст. ложки масла, 2 ст. ложки уксуса, 1 желток, соль и перец по вкусу.

Раздел II
Семеноводство овощных культур

   Семена являются важнейшим средством сельскохозяйственного производства. От качества использованных для посева семян в значительной мере зависит как величина урожая, так и качество получаемой продукции. Для посева, прежде всего надо брать семена рекомендованных к выращиванию сортов, они должны быть хорошо выполнены, и иметь высокую всхожесть. Семена следует приобретать в магазинах и ларьках в системе «Сортсемовощ» и в других солидных фирмах, и лишь, в крайнем случае, на базаре, так как частник не гарантирует никакого качества продаваемых им семян.
   По многим овощным культурам огородник-любитель может без особых трудностей вырастить семена тех сортов, что ему надо. Семена, полученные со своего участка при соблюдении высокой агротехники, как правило, дают лучшие результаты, чем приобретенные где-то и выращенные в неизвестных условиях. Легче всего получить семена по однолетним самоопыляющимся культурам (томат, перец, горох, салат), несколько сложнее получить по многолетним перекрестноопыляющимся растениям (морковь, петрушка, свекла, лук репчатый). Наибольшие трудности возникают по однолетним перекрестноопыляющимся культурам (огурец, тыква, редис) и по капусте.
   Чистосортные семена перекрестноопыляющихся культур на индивидуальном огороде можно получить в том случае, когда будет соблюдена пространственная изоляция от других сортов этой культуры. На закрытой местности она должна быть не менее 600 м.
   На огородах нельзя получать семена гетерозисных гибридов со значком F -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

так как у гибридов во втором и последующих поколениях происходит расщепление признаков. При этом, как правило, могут появляться малопродуктивные растения. Поэтому семена гибридов следует покупать каждый год заново.

Семеноводство однолетних культур

   Томат. Как уже отмечалось выше, томат – самоопыляющаяся культура, поэтому в условиях приусадебного участка можно легко получить чистосортные семена. Для этой цели отбирают плоды с наиболее скороспелых, продуктивных и совершенно здоровых растений, лучше всего со второй кисти, когда сортовые признаки выражены наиболее полно. Отбор следует проводить заранее, когда плоды будут ещё в бурой спелости. Их отмечают яркой тряпочкой, чтобы они случайно потом не были сняты на продовольственные цели. Семенные плоды снимают при достижении ими полной спелости. Плоды разрезают поперек (по диаметру) и выдавливают или вычищают ложечкой содержимое семенных камер в стеклянную или эмалированную посуду. Воду к выпущенным семенам добавлять не следует, так как в этом случае может наблюдаться их прорастание. Выделенные из плодов семена вместе с соком выдерживают 4 дня при комнатной температуре. При этом происходит молочнокислое брожение, в результате чего слизистая оболочка вокруг семян разрушается, а образующаяся молочная кислота в некоторой степени дезинфицирует семена. После брожения семена отмывают в чистой воде и высушивают на бумаге. При сушке их следует ворошить, чтобы они не слиплись в комочки. Если погода стоит пасмурная и прохладная, из-за чего спелых плодов в открытом грунте нет, то можно использовать для получения семян бурые и даже крупные зеленые плоды. Семена из таких плодов выпускают после дозаривания. Нельзя держать плоды до их полного размягчения или раскисания, так как всхожесть семян при этом уменьшается, а также может наблюдаться прорастание части семян.
   Выход семян у томата зависит от камерности плодов. У мелкоплодных малокамерных сортов из 1 кг плодов можно получить до 5 г семян. У крупноплодных сортов плоды многокамерные с небольшим количеством семян в них, поэтому из одного килограмма плодов получают лишь 2 г семян. В 1 г семян в среднем содержится 300 штук.
   Перец. На семена отбирают плоды со скороспелых, но урожайных и здоровых растений, имеющих характерные признаки сорта. Этот отбор следует проводить до достижения плодами полной спелости, когда они начинают буреть. Отобранные плоды отмечают яркой тряпочкой. Снимают семенные плоды при полном покраснении, выдерживают в домашних условиях 11 дней для лучшего налива семян. Далее плоды надрезают по краю около чашечки и удаляют за плодоножку семяносцы с семенами из плода. После того как мясистые семяносцы начнут подсыхать, семена с них снимают и хорошо подсушивают. Выход семян с одного плода зависит от сорта и крупности плода, и составляет от 100 до 300 штук.
   Горох овощной. На семена у лущильных сортов оставляют часть бобов в средней части стебля. Убирать их следует, не дожидаясь полной спелости семян, так как бобы при этом легко растрескиваются, и можно потерять часть урожая. Сахарные сорта, особенно горох Жегалова, имеют более длинный вегетационный период, поэтому на семена лучше оставлять бобы в нижней части стебля. С уборкой их спешить не надо, так как даже при полном созревании семян бобы не растрескиваются. Бобы снимают при их пожелтении и просушивают в хорошо проветриваемом помещении. При повышенной влажности воздуха горох легко плесневеет, из-за чего у семян снижается всхожесть. После обмолота отбраковывают семена, поврежденные плодожоркой, гнилые, с пятнами, а оставшиеся – дополнительно подсушивают.
   Салат. Для семенных целей по листовым сортам (Московский парниковый) можно специального посева не делать, а использовать самый ранний посев на зелень, проведенный в конце апреля. На этом участке надо отобрать 5 самых лучших растений, а остальные использовать в пищу. Между оставленными семенными растениями должно быть не менее 25 см. Для предупреждения полегания их следует подвязать к кольям. Салатные семена-летучки после созревания легко осыпаются, поэтому семенники убирают немедленно по факту созревания семян. Наступление зрелости семян легко установить – соцветия становятся бурыми, и из них выглядывает пушок. Семенники срезают и подвешивают для сушки на чердаке или раскладывают на бумаге или мешковине. У подсушенных семенников обрывают соцветия и выделяют из них семена. Для окончательной очистки полученную массу семян провеивают на ветру или отмывают в холодной воде (весь мусор и легкие семена всплывают), и немедленно после этого просушивают. При медленной сушке влажных семян может резко снижаться их всхожесть.
   Огурец. Основная трудность при семеноводстве огурца заключается в том, что это перекрестноопыляющаяся культура. Опыление происходит, главным образом, при помощи пчел. Для получения чистосортных семян на участке должен выращиваться только один сорт, расстояние до других сортов должно быть на закрытой местности не менее 500 м. Это условие на индивидуальных огородах выдержать практически невозможно, поэтому чистосортные семена можно получить только при искусственном опылении. Для этого проводят изоляцию мужских и женских цветков на хорошо развитых здоровых растениях. Изолируют их при помощи ваты, накладывая её на ещё нераспустившиеся цветки. На одних растениях изолируют женские цветки, на других – мужские, при этом на один женский цветок должно быть изолировано по 3 мужских цветка. Когда лепестки цветков приобретут яркую окраску, ватку с женских цветков снимают и опыляют их для гарантии 3 мужскими цветками, предварительно удалив с них лепестки венчика. Пыльниками прикасаются к рыльцу женского цветка, после чего его опять изолируют с помощью ватки. Опыление проводят в утренние часы с 9 до И часов, когда пыльца наиболее жизнедеятельна. Опыленные цветки отмечают яркой тряпочкой. Эту работу следует проводить в первой половине июля, так как плоды, завязавшиеся позднее, не успевают в наших условиях вызреть. От оплодотворения до созревания семян проходит в среднем 60 дней.
   Семенные плоды убирают, когда они приобретают типичную для сорта окраску и начинают слегка размягчаться. У сортов с белой окраской шипиков (Алтайский ранний, Изящный, Неросимый) семенники будут бело-зелеными. У сортов с черными шипиками (Вязниковский, Конкурент, Нежинский) – желтыми или коричневыми. Семенники должны быть убраны до первых заморозков, так как подмороженные плоды дают семена с пониженной всхожестью. Если семенники до первого заморозка плохо вызрели, то их кладут на дозревание при комнатной температуре на 20 дней. После дозревания семенные плоды разрезают вдоль на две части, ложкой выбирают семена с мякотью в стеклянную или эмалированную посуду и оставляют для брожения на 4 дня. За этот период в результате деятельности бактерий слизистая оболочка вокруг семян разрушается. Семена с мякотью протирают на решете, не пропускающего семена, отмывают в воде, и затем просушивают при 40 °C тепла. Выход семян в зависимости от сорта составляет 2 % от веса семенника.
   Многих огородников интересует вопрос о возможности получения гибридных семян тепличных огурцов. В теплицах используют гибриды первого поколения, то есть полученные от скрещивания специально подобранных родительских сортов. Гибриды от такого скрещивания в первом поколении обладают гетерозисом, то есть повышенной продуктивностью. Если на этих гибридных растениях заложить семенник, то мы получим уже второе гибридное поколение, а оно не такое однородное и менее продуктивно по сравнению с первым поколением. Поэтому гибридные семена (в первом поколении) лучше приобретать в магазинах заново.
   Если кто захочет получить, а затем использовать для посева семена второго гибридного поколения, то следует прибегнуть к искусственному опылению, техника которого была описана выше. Если по партенокарпическим гибридам не проводится искусственного опыления, то семенники могут оказаться бессемянными. Семенники лучше закладывать на растениях, имеющих в основном женские цветки, на высоте две трети длины главного стебля или на боковой оси первого порядка. На одном растении следует иметь не более двух семенников. Когда семенные плоды будут крупными, их следует подвязать шпагатом к проволоке, протянутой над рядком, по возможности придав им горизонтальное положение.
   Тыква, кабачок, патиссон. Эти культуры, как и огурец, опыляются пчелами и другими насекомыми, поэтому чистосортовые семена при свободном опылении получить трудно. Здесь еще надо иметь в виду, что тыква сорта Миндальная и Мозолеевская, которые чаще всего у нас выращиваются, а также кабачок и патиссон относятся к одному виду – тыква твердокорая (столовая). Для этого вида характерен граненый стебель и граненая плодоножка, грубый на ощупь лист, заостренные доли листьев. Эти культуры легко переопыляются между собой, Получаются гибриды, имеющие плоды измененной, чаще промежуточной формы. Для получения чистосортных семян необходимо, как и по огурцу, применять искусственное опыление или выращивать на участке какую-то одну из этих трех культур.
   Тыква сорта Волжская серая относится к виду тыквы крупноплодной (отличается тем, что стебель и плодоножка округлые, лист мягкий со скругленными долями) и с культурами, относящимися к другому виду, не скрещивается, поэтому по данной тыкве можно получать сортовые семена при условии отсутствия переопыления с другими сортами этого вида на соседних участках. На семена используют типичные для сорта плоды, достигшие полной спелости. Извлеченные из плодов семена следует хорошо просушить и убрать с их поверхности тонкую пленку.
   Овощеводам-любителям надо помнить всегда о том, что при длительном хранении зрелых плодов семена часто в них прорастают.
   Редис. Это однолетняя перекрестноопыляемая культура. Для получения семян в наших условиях необходимо 150–160 дней. Поэтому сначала редис выращивают в парниках или теплицах при посеве в первых числах апреля, и типичные по форме и окраске корнеплоды высаживаются в открытый грунт для получения семян в середине мая. Такая схема получения семян редиса для огородника трудноосуществима, поэтому проще покупать семена редиса в специализированном магазине.

Семеноводство двулетних культур

   Морковь. Осенью при уборке урожая отбирают здоровые, типичные для сорта корнеплоды. Например, у сорта Нантская форма корнеплода цилиндрическая с тупым кончиком, длина 16 см, диаметр около 3 см. Листья обрезают ножом на высоте 2 см от головки корнеплода. Хранят маточники (семенные корнеплоды) в течение зимы при температуре + 5 °C в погребе во влажном чистом речном песке или зарывают их в яму на глубину 80 см. Корнеплодов надо заложить не менее 7 штук, так как морковь опыляется перекрестно мелкими насекомыми, и чем больше будет высажено растений, тем лучше будет опыление и выше качество получаемых семян. Надо иметь также и запас на возможный отход при хранении и весеннем отборе на высадку.
   Маточники высаживают в конце апреля во влажную почву на хорошо удобренном с осени участке. Перед посадкой желательно проверить их по внутреннему строению. Для этого срезают кончик корнеплода (примерно 2 см), и смотрят, как окрашена мякоть корнеплода, и какая у него сердцевина. У сорта Нантская сердцевина должна быть небольшая, округлая и по окраске не отличаться от коровой части. Если хотя бы одно из указанных требований на выдержано, то данный семенник бракуется.
   При посадке в лунку желательно дополнительно внести горсть перегноя и 5 г гранулированного суперфосфата. Корнеплоды сажают вертикально или слегка наклонно, головка должна быть на уровне почвы. Высаженные маточники хорошо обжимают для лучшего контакта с почвой и, если есть тронувшиеся в рост желтоватые листья, то их присыпают землей для предотвращения гибели от солнечных лучей. В ряду между растениями дают расстояние 40 см, между рядами – 70 см.
   В течение всего периода выращивания почва должна содержаться в рыхлом состоянии, и быть чистой от сорняков. При отрастании семенников проводят подкормку азотными удобрениями – по 10 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

мочевины. Вторую подкормку дают перед цветением для лучшего налива семян – по 15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для сохранения вертикального положения растение по мере роста подвязывают к кольям. Когда семенники цветут, подвязку делают свободной, чтобы облегчить доступ насекомых, опыляющих цветки. После окончания цветения основных соцветий, куст подвязывают более компактно. Семенники моркови имеют очень растянутый период цветения, из-за чего у поздно появившихся соцветий-зонтиков в нашей зоне семена не вызревают, поэтому зонтики, появившиеся после 25 июля необходимо регулярно удалять по мере их нарастания.
   Зонтики в пределах одного куста созревают не одновременно, их убирают в 4 приема. Срезают в первую очередь те зонтики, семена в которых приобрели бурую окраску.
   Если погода стоит прохладная и созревание семян идет медленно, то после двух срезок, но не позднее 20 сентября, семенные растения выдергивают из почвы и подвешивают для дозревания на хорошо продуваемом чердаке. Там же досушивают и ранее срезанные зонтики. Обмолот хорошо высушенных зонтиков проводят вручную. После обмолота для придания семенам текучести их протирают на решете или между ладонями, при этом удаляются имеющиеся на поверхности семян «реснички». Семена отсортировывают на сите с диаметром отверстий в 1 мм или отмывают в холодной воде, после чего их сразу же высушивают.
   Петрушка. Технология выращивания семян аналогична моркови, только у петрушки браковку корнеплода по внутреннему строению не производят, и семена не надо протирать, так как «ресничек» у семян петрушки нет.
   Свекла. Для посадки на семена в следующем году, при уборке корнеплодов в текущем году необходимо отобрать 7 штук с диаметром 10 см. По сорту Бордо корнеплоды должны иметь правильную круглую форму. Листья обрезают, оставляя черешки до 2 см. Хранят семенные корнеплоды при температуре + 5 °C в погребе в открытом полиэтиленовом пакете или их зарывают в яму на глубину 80 см. Весной перед высадкой для проверки качества отобранных корнеплодов у них сбоку срезают сегмент. Мякоть у сорта Бордо должна быть темно-красной оттенка бордо, кольцеватость слабо выражена. Ни в коем случае нельзя сажать корнеплоды, имеющие белые кольца.
   Посадка проводится так же, как и моркови, но расстояние в ряду дается 60 см. Уход такой же, как за семенниками моркови. Свекла – ветроопыляемая культура. Для лучшего опыления кусты вначале подвязывают рыхло, а в конце июля – более компактно. Цветение у свеклы очень растянутое, поэтому целесообразно примерно 25 июля прищипнуть верхушки цветоносов, где цветки еще не раскрылись. Следует также удалять и все поздно отрастающие побеги.
   Убирают семенники свеклы чаще целым кустом, срезая его на расстоянии 25 см от корнеплода, когда третья часть клубочков побуреет. Запаздывать с уборкой нельзя, так как клубочки при созревании легко осыпаются. Срезанные семенники досушивают на чердаке, после чего клубочки вручную удаляют со стеблей. Мелкие плохо вызревшие клубочки легко отсортировываются на решете с отверстиями 4 мм, для этой цели в домашних условиях можно использовать дуршлаг. Крупный сор удаляется вручную. После очистки семена дополнительно надо подсушить.
   Лук репчатый. Выращивать семена этой культуры можно лишь в южных регионах Нечерноземной зоны, так как в северных районах семена не успевают вызревать. При уборке лука-репки проводят отбор семенных (маточных) луковиц. Их берут со здоровых урожайных растений, имеющих в гнезде характерное для сорта количество луковиц, типичной формы и окраски и одинаковых по размеру. Количество отбираемых луковиц зависит от потребности в семенах (с одного растения можно получить 3 г семян). Луковицы лучше брать по одной от каждого отобранного растения. Отобрать надо не менее 10 луковиц. Хранят лук-матку при температуре + 5 °C, а за месяц до посадки для ускорения отрастания стрел температуру хранения повышают до + 10 °C. Перед высадкой целесообразно произвести обрезку маточных луковиц, удаляя шейку и до 1,5 см сочных чешуи. Это позволяет обнаружить скрытые очаги инфекции и удалить все больные луковицы, а также это способствует более быстрому отрастанию листьев. Высаживают лук-матку на хорошо удобренном участке в конце апреля, как только почва будет готова для обработки. Сажают при помощи совка так, чтобы над луковицами было 5 см земли. Расстояние в ряду – 20 см, между рядами – 25 см.
   Уход за семенниками лука обычный – рыхление, подкормка, подвязка к кольям или шпалере. Для семенников лука большую опасность представляет заболевание ложномучнистой росой (пероноспорозом), против неё дают от 3 до 5 обработок ядохимикатами.
   Лук в основном опыляется пчелами, поэтому при их отсутствии урожай семян будет низким. К уборке приступают, когда в соцветиях появляются единичные лопнувшие коробочки. Запаздывать с уборкой нельзя, так как семена из раскрывшихся коробочек легко высыпаются. Стрелы срезают длиной 35 см, связывают в небольшие пучки и подвешивают для сушки, снизу подстилают бумагу для сбора семян, осыпавшихся из раскрывшихся коробочек. После просушки соцветия обмолачивают, разрушают нераскрывшиеся коробочки, очищают семена и дополнительно их подсушивают.
   Капуста белокочанная. Семеноводство капусты более трудоемко и, к сожаленью, доступно не всем огородникам. Осенью при уборке урожая средне– и позднеспелых сортов отбирают здоровые, типичные для сорта растения с хорошо сформировавшимся кочаном. Отобранные растения выкапывают с корневой системой, листья розетки удаляют, оставляя 3 неплотно прилегающих зеленых листа. Поскольку капуста – перекрестноопыляющаяся культура, постольку её надо иметь в посадке на следующий год не менее двух растений, а лучше 4. Однако заложить на хранение с учетом возможной гибели кочанов надо ещё на 3 кочана больше.
   Хранят маточники в погребе при температуре 1 °C и относительной влажности воздуха 95 %. Пока температура в погребе не понизится до + 5 °C маточники сохраняют под навесом или в сарае, укрывая их при заморозках, корни растений присыпают землей. В погребе маточники укладывают небольшими штабелями корнями внутрь – на полу или на стеллаже. Чтобы растения меньше поражались гнилями, их припудривают мелом. В течение зимы семенники несколько раз просматривают, удаляют загнившие листья. В начале апреля ножом вырезают из кочана внутреннюю кочерыгу, оставляя черешки внутренних листьев кочана 3 см. Вырезку проводят осторожно, чтобы не повредить почки, находящиеся на внутренней кочерыге в пазухах черешков обрезанных листьев, особенно важна самая сильная верхушечная почка.
   Вырезанные кочерыги с целью оживления отмерших при хранении корней, как только почва оттает, прикапывают наклонно и плотно обжимают сырой землей. Сверху их закрывают соломой от заморозков и прямых солнечных лучей, способных погубить появившиеся из почек этиолированные (желтые) листья. По мере позеленения листьев укрытие уменьшают, а потом и совсем убирают. На постоянное место кочерыги высаживают примерно 15 мая после отрастания новых корней.
   Если предварительное подращивание не применялось, то кочерыги высаживают 25 апреля, прикрывая их сверху соломой. Кочерыги высаживают наклонно под углом в 45 °, заглубляя их до вырезанной внутренней кочерыги. При наличии тронувшихся в рост листьев обязательно применяется полив. Перед посадкой в лунки дополнительно к основной заправке почвы вносят перегной с суперфосфатом. Расстояние при посадке дают по схеме 70×70 см.
   Когда цветоносные побеги по высоте будут равны 50 см, их подвязывают к прочно вбитому колу высотой не менее 1,5 м. По мере роста стеблей подвязку повторяют. Подвязывают кусты рыхло, чтобы обеспечить свободный доступ насекомых к цветкам, а после окончания цветения подвязку делают более плотной. Семенные растения подкармливают два раза – при отрастании азотными удобрениями и в начале цветения фосфорно-калийными.
   Цветение у капусты сильно растянуто, поэтому семена созревают не одновременно. Семенники убирают в 5 приемов, срезая те ветки, на которых стручки стали слегка желтыми (семена у них приобрели уже бурую окраску). При запаздывании с уборкой стручки растрескиваются, и семена осыпаются. Срезать семенники лучше утром, когда они влажные. Срезанные семенники досушивают на хорошо проветриваемом чердаке, раскладывают их рыхло на пленке или плотной бумаге и периодически ворошат. Когда они хорошо просохнут, их обмолачивают, семена очищают от сора и дополнительно подсушивают.
   Семенная продуктивность у капусты очень высокая, С одного растения при хорошем его развитии можно получить 100 г семян. В 1 г содержится до 330 семян.

Хранение семян овощных культур

   Если семян выращено немного, то хранят их в бумажных пакетиках, при значительном их количестве – в мешочках из какой-либо легкой ткани. Не рекомендуется хранить семена в полиэтиленовых пакетах, так как это может снизить их всхожесть. На каждом образце семян необходимо написать название культуры, сорта и указать год урожая (если семена покупные, то год приобретения). При хранении семян в мешочках кроме наружной этикетки должна быть для страховки в мешочек положена и внутренняя.
   Сколько лет сохраняется всхожесть у семян? Это зависит, прежде всего, от культуры:
   – пастернак, сельдерей – 2 года;
   – укроп, петрушка, ревень – 3 года;
   – салат, перец, морковь, лук – 4 года;
   – томат, свекла, капуста, редис, редька – 5 лет;
   – горох, бобы – 6 лет;
   – огурец, тыква, кабачок, дыня, арбуз – 8 лет.
   При хранении семян в домашних условиях, когда нет резких колебаний температуры и влажности воздуха, всхожесть у семян сохраняется дольше.

Определение всхожести семян

   Выращенные семена после очистки необходимо проверить на всхожесть. Это же следует делать и по всем семенам, оставшимся от предыдущих лет. Для этой цели их проращивают на блюдце (крышках от майонезных баночек, розетках) на влажной фильтровальной бумаге (семена свеклы лучше в речном песке) при температуре 25 °C. Семена раскладывают так, чтобы они не касались друг друга.
   Для определения всхожести по крупным семенам можно брать по 10 штук, а по мелким – 25 штук. Во избежание ошибки каждый образец желательно заложить хотя бы в двукратной повторности. Чтобы семена не подсыхали, сверху блюдце с семенами накрывают стеклышком или другим блюдцем. Через день семена проверяют и при необходимости дополнительно увлажняют. Проросшим считается семя, у которого корешок равен половине его длины.
   Подсчет проросших семян проводят дважды: при первом подсчете определяется энергия прорастания (дружность), а при втором – всхожесть. Чем выше будет энергия прорастания, тем, значит, лучше было качество семян.
   Продолжительность определения энергии прорастания и всхожести составляет, соответственно, на горохе – 3 и 6 дней; на редисе, редьке и огурце – 3 и 7 дней; на дыне – 3 и 8 дней; на свекле – 5 и 8 дней; на капусте и тыкве – 3 и 10 дней; на салате – 4 и 10 дней; на моркови, луке и арбузе – 5 и 10 дней; на томате – 6 и 10 дней; на укропе, петрушке и сельдерее – 7 и 14 дней; на перце – 7 и 15 дней.
   Если всхожесть семян будет ниже 50 %, то использовать такие семена на посев нецелесообразно, надо позаботиться о приобретении новых партий семян в специализированных магазинах.
   Исключение составляют морковь и петрушка: по ним в соответствии с государственным стандартом допускается всхожесть в 45 %.

Раздел III
Картофель

   Картофель принадлежит к числу важнейших сельскохозяйственных культур. В мировом производстве продукции растениеводства он занимает одно из первых мест наряду с рисом, пшеницей и кукурузой.
   В настоящее время большинство крупных хозяйств во многих регионах России почти не выращивает картофель из-за целого ряда объективных и субъективных причин. Мы надеемся, что это явление временное, так как картофель всегда востребован на нашем столе, и он необходим для спиртовой, крахмалопаточной, пищевой и других видов промышленности.
   В последние годы по тем же причинам производство картофеля все больше перемещается в частный сектор, таким образом огородники-овощеводы становятся основными его производителями. Многие из них уже получают неплохие урожаи. Однако большинство использует для посадки не только несортовой, но иногда и некачественный материал.
   Некоторые огородники увлекаются зарубежными сортами, но они не всегда подходят к нашим почвенно-климатическим условиям.
   Удачно выбранный сорт, при хорошем уходе, должен дать не только высокий урожай, но и иметь высокие вкусовые качества и хорошо храниться в зимний период. Для получения высоких урожаев большое значение имеет качество посадочных клубней и соблюдение правильной агротехники. Поэтому наш материал будет изложен в виде советов по агротехническим приемам возделывания картофеля, применительно к условиям индивидуального огородничества. Мы хотим познакомить картофелеводов с новыми сортами картофеля, как подготовить клубни к высадке, как получить здоровый чистосортный материал для посадки на будущий год, как сохранить картофель в зимних условиях.

Краткие исторические сведения о картофеле

   Родина культурного картофеля – Южная Америка. Есть предположения, что Петр I первый привез из Голландии мешок «земляных яблок» и приказал графу Шереметеву позаботиться об их распространении. Тот промедлил с исполнением царского приказа, клубни сгнили и таким образом, граф на полвека оставил Россию без картофеля.
   Только при Елизавете Петровне «тартуфель» стали выращивать в ботанических садах и аптекарских огородах. Сначала декоративное блюдо подавали лишь на придворных банкетах.
   В царствование Екатерины II с благословения сената медицинская коллегия закупила за границей 465 пудов клубней для «разведения» в 15-ти губерниях. Картофель загрузили в бочки и развезли по городам и селам. Однако, как выяснилось, годных к посадке клубней почти не оказалось, и «внедрение» культивирования картофеля в России оттянулось еще на 20 с лишним лет. В 1797 году вышло правительственное повеление: поощрять крестьян в разведении «земляных яблок», которым за усердие в этом вопросе прирезали полосы и давали дополнительно землю. Дело пошло, но обычной культурой картофель в России стал лишь в середине XIX века.

Хозяйственно-биологические особенности картофеля

   Картофель – культура разностороннего использования. Это исключительно важный продукт питания человека. Его по праву называют вторым хлебом.
   Клубни картофеля, в зависимости от его назначения, содержат до 25 % сухого вещества, в том числе: крахмала – 22 %, белков – 3 %, клетчатки около 1 %, жира – 0,3 %, а также – зольные вещества, витамины С, В, РР и др. Особенно богаты витаминами молодые клубни.
   Значение картофеля в питании человека переоценить невозможно. Клубни картофеля – это кладовые полезнейших химических соединений в самом удачном их сочетании. Питательная ценность белков картофеля, содержащих редкие аминокислоты, на 20 % выше, чем у белков пшеницы. Картофель – это исключительно важный продукт как средство против цинги.
   Картофель хороший корм в рационе животных. На корм используются клубни в сыром и запаренном виде, а также засилосованная ботва.
   Клубни картофеля – прекрасное сырье для производства многих видов ценной продукции. Они служат сырьем для спиртовой, крахмалопаточной, глюкозной, каучуковой и других отраслей промышленности. Так, крахмал, получаемый из картофеля, является незаменимым продуктом для пищевой, текстильной и бумажной отраслей промышленности.
   Большое значение в жизни человека играет ранний картофель как вкусный и ценный питательный продукт. Он поспевает в начале июля, т. е. как раз в то время, когда особенно остро ощущается недостаток в свежих овощах. Сказанным определяется весьма большое значение данной культуры.
   Картофель – светолюбивое растение. Его следует высаживать на хорошо освещенных участках. Он плохо переносит затенения кустарниками, деревьями и постройками.
   Картофель достаточно требователен к влаге. Профессор А.Г. Лорх (1948 год) говорил, что урожай клубней картофеля у ранних сортов определяется в первую очередь осадками июня, у среднеспелых сортов – осадками июля – августа, а у поздних сортов – осадками июля – августа – сентября. В нечерноземной зоне при неравномерном выпадении осадков растения картофеля хорошо отзываются на орошение. Поэтому в случае наступления засушливой погоды нужно организовывать полив. За сезон желательно проводить два-три полива из расчета 500–800 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

воды на 1 га. После каждого полива рекомендуется проводить рыхление междурядий.
   Воздушный режим почвы также имеет исключительное значение в формировании урожая клубней. Корневая система картофеля в процессе дыхания поглощает большое количество кислорода из почвенного воздуха. Наиболее высокую потребность в кислороде испытывает корневая система в период отрастания столонов и клубнеобразования.
   Из основных элементов питания картофель потребляет больше всего калия, затем азота и меньше всего фосфора. При избыточном азотном питании наблюдается чрезмерный рост ботвы, задерживается образование клубней и удлиняется период вегетации. При недостатке фосфора нарушается нормальное развитие растений. Недостаток фосфора чаще наблюдается на кислых подзолистых суглинистых почвах. Калий влияет на величину и качество урожая картофеля, влияя на отток ассимилянтов из ботвы в клубни. Калий повышает тургор клеток. При недостатке калия нарушается отток углеводов из листьев, замедляется рост и развитие картофеля, а клубни в дальнейшем плохо хранятся.
   У картофеля велико требование к температуре. Он плохо реагирует на температуру почвы ниже + 7 °C, и сильно угнетается при температуре выше + 25 °C. Клубни картофеля обычно не выносят температуру минус 2 °C, что связано с высоким (до 75 % и более) содержанием в них воды. Нормальное прорастание клубней может происходить при температуре почвы + 8 °C, но оптимальной для прорастания и роста считается температура + 20 °C.
   Картофелеводы часто на своих участках высаживают несколько сортов. Высаживают их отдельно, наблюдают за ними, холят их. Однако какой бы сорт они ни выбрали, и как бы ни был он хорош, через 5 лет качество посадочного материала ухудшается, а зачастую происходит банальное перемешивание сортов. Поэтому следует время от времени проводить сортообновление, обновлять семенной материал. В противном случае на картофельном участке будет пестрота: будут растения и с белыми, и с синими и другими цветками.
   Заслуживает внимание и сортосмена, когда одни «отработанные» сорта заменяются совершенно новыми, более продуктивными сортами. Нами предлагаются следующие сорта, заслуживающие вашего внимания.

Сорта

   Высокие урожаи картофеля можно получить, если разумную агротехнику сочетать с грамотным подбором сортов. В настоящее время в России районировано 200 сортов картофеля, из которых более 100 сортов отечественной селекции. Многие из них вошли в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в том числе в нечерноземной зоне 59 сортов.
   По хозяйственному назначению различают сорта:
   – столовые – с хорошим вкусом (5 баллов), клубни должны иметь ровную форму и неглубокие глазки;
   – технические – с повышенным содержанием крахмала (больше 20 %) – это в основном сорта среднепоздние и поздние;
   – кормовые – с высоким содержанием белка (2 % и выше);
   – универсальные – с хорошим вкусом, правильной формой клубней, высокоурожайные. В основном это сорта среднеспелые и среднепоздние.
   По скороспелости сорта картофеля делятся на:
   – раннние (формирование урожая товарных клубней начинает происходить через 60 дней после посадки), период вегетации 95 дней;
   – среднеранние (соответственно 80 дней), период вегетации 110 дней;
   – среднеспелые (90 дней), период вегетации 125 дней;
   – среднепоздние (110 дней), период вегетации 140 дней;
   – позднеспелые (120 дней), период вегетации 140 дней.
//-- Ранние сорта --//
   Ароза – Германия. Сорт универсальный. Растение полупрямостоячее. Лист зеленый. Венчик красно-фиолетовый. Клубни овальные. Кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие. Содержание крахмала 14 %. Лежкость 95 %. Урожайность 24,8 т/га. Сорт устойчив к раку картофеля и картофельной нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу Белоярский ранний – Свердловский ГСХИ. Сорт столового назначения. Вкусовые качества 5 баллов. Содержание крахмала в клубнях 12–16 %. Куст прямостоячий. Листья зеленые, цветок белый и мелкий. Клубни удлиненно-овальные, красные. Кожура слабошелушащаяся. Мякоть белая. Сорт устойчив к раку, средневосприимчив к вирусным болезням.
   Бородянский розовый – Украинский НИИ картофельного хозяйства. Сорт столового назначения. Крахмалистость клубней 15,6 %, вкус отличный (5 баллов). Куст прямостоячий, низкий. Листья крупные, темно-зеленые. Цветок красно-фиолетовый с белыми кончиками. Клубни округлые, розовые. Кожура гладкая, окраска мякоти – от кремовой до желтой, не темнеющая при резке. Сорт устойчив к раку.
   Брянский ранний – ВНИИ картофельного хозяйства (Московская область). Сорт универсального назначения. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 16 %. Куст средней высоты, раскидистый. Листья крупные, темно-зеленые, матовые. Окраска цветка красно-фиолетовая. Клубни овальные, светло-бежевые. Кожура сетчатая, мякоть белая. Сохранность клубней при хранении – хорошая. Сорт устойчив к раку, к фитофторозу по клубням, к механическим повреждениям. Слабоустойчив по ботве – к фитофторозу, средневынослив к колорадскому жуку.
   Жуковский ранний – ВНИИКХ. Сорт очень ранний, столового назначения. Вкусовые качества хорошие, содержание крахмала 12 %.Урожайность высокая. Куст средней высоты, листья темно-зеленные, глянцевые (блестящие). Цветки красно-фиолетовые с белыми кончиками. Клубни крупные, овально-округлые, розовые. Кожура гладкая, мякоть белая. Сохранность клубней при хранении – хорошая.
   Сорт устойчив к раку, картофельной нематоде, обыкновенной парше, ризоктониозу, механическим повреждениям, устойчив к жаре и засухе, среднеустойчив к фитофторозу (по ботве и клубням).
   Каратоп – Германия. Растение прямостоячее. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни овально-округлые. Кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие. Лежкоспособность хорошая. Вкус хороший. Содержание крахмала 14 %. Урожайность 27 т/га. Сорт устойчив к раку картофеля. Относительно устойчив к фитофторозу. Ценность сорта – ранняя продукция.
   Огниво – НИИСХ Северо-востока (Кировская область), ГНУ Фаленская селекционная станция. Сорт столового назначения. Куст прямостоячий. Лист зеленый. Венчик цветка красно-фиолетовый. Клубни овально-округлые, кожура красная, мякоть кремовая. Вкус хороший. Содержание крахмала 17,2 %. Лежкоспособность клубней – хорошая. Максимальная урожайность 43,3 т/га. Сорт устойчив к раку, восприимчив по ботве к фитофторозу.
   Пушкинец – Калужский НИПТИ, Тверская ГСХА. Сорт столового назначения, хорошего вкуса (4 балла), содержание крахмала 18 %. Урожайность 32 т/га. Куст раскидистый, лист зеленый. Цветок белый. Клубни овальные светло-бежевые. Кожура сетчатая, мякоть белая, не темнеющая при резке и варке. Лежкость клубней при хранении – хорошая. Сорт устойчив к раку и картофельной нематоде, средневосприимчив к парше обыкновенной и к фитофторозу.
   Ред Скарлетт – Голландия. Сорт столового назначения. Растение прямостоячее. Листья зеленые. Венчик цветка красно-фоилетовый. Клубни удлиненно-овальные, глазки мелкие. Кожура красная, мякоть желтая. Вкус хороший. Содержание крахмала 15,6 %. Лежкость клубней при хранении отличная (98 %). Урожайность 27,0 т/га. Сорт устойчив к раку картофеля, умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу.
   Удача – ВНИИКХ. Сорт столового назначения. Растение раскидистое. Лист темно-зеленый. Венчик цветка белый, соцветие компактное. Клубни овальные, белые, мякоть белая. Вкус хороший. Лежкость хорошая (84–96 %). Урожайность 45,1 т/га. Сорт устойчив к раку. Восприимчив к фитофторозу.
   Утенок – ВНИИКХ, Пензенский НИИСХ. Сорт столового назначения. Отличные вкусовые качества. Содержание крахмала 17,5 %. Куст хорошо облиственный. Цветок белый. Клубни удлиненно-овальные, массой 91 г. Лежкость – хорошая. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Клубни пригодны к переработке на картофелепродукты. Сорт устойчив к раку, относительно устойчив к парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу по ботве, среднеустойчив – по клубням. Ценность сорта: жаро– и засухоустойчивость, дружная отдача ранней продукции.
//-- Среднеранние сорта --//
   Адретта – Германия. Сорт столового назначения. Растение высокое, прямостоячее. Лист крупный, светло-зеленый. Венчик цветка белый. Клубни округло-овальные, белые с желтым оттенком, кожура гладкая, окраска мякоти – от светло-желтой до желтой. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 17,6 %. Лежкость – удовлетворительная и хорошая. Сорт устойчив к раку и стеблевой нематоде. Восприимчив к фитофторозу.
   Виза – НИИСХ Северо-востока (Кировская область), ГНУ Фаленская селекционная станция. Сорт столового назначения. Растение прямостоячее. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни овально-округлые, кожура гладкая, окраска мякоти светло-желтая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 18,4 %. Сохранность клубней при хранении хорошая. Урожайность 32,6 т/га. Сорт устойчив к раку, умеренно восприимчив по ботве и устойчив по клубням к фитофторозу.
   Елизавета – Северо-западный НИИСХ (Ленинградская область), Всеволожская селекционная станция. Сорт столового назначения. Растение прямостоячее. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни светло-бежевые, с мелкими глазками. Мякоть белая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 13–18 %. Сохранность клубней при хранении удовлетворительная и хорошая. Урожайность 29–40 т/га. Сорт устойчив к раку, средневосприимчив к фитофторозу.
   Зекура – Германия, ЗАО «Самара-Солана». Сорт столового назначения. Растение прямостоячее. Лист зеленый. Венчик цветка красно-фиолетовый. Клубни продолговатые, глазки мелкие. Кожура желтая, мякоть – желтая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 13–18 %. Сохранность клубней при хранении хорошая. Урожайность 20–32 т/га. Сорт устойчив к раку. Особая ценность сорта – устойчивость к фитофторозу.
   Ильинский – ВНИИКХ. Столовый сорт. Клубень овальный, массой 54 – 158 г. Кожура гладкая. Клубень красный, мякоть белая. Содержание крахмала 15,7 – 18 %. Лежкость 93 %. Товарная урожайность 17,6 – 34,6 т/ га. Сорт устойчив к раку картофеля, по ботве восприимчив к фитофторозу.
   Корона – ВНИИКХ, АО «КРОСИЯ». Столовый сорт. Клубень овально-округлый, массой 72 – 137 г. Кожура желтая. Мякоть белая. Содержание крахмала 13,2 – 15,6 %. Лежкость 95 %. Сорт устойчив к раку, по ботве восприимчив к фитофторозу.
   Лилия Белорусская – Белорусский НИИ картофелеводства. Сорт столового назначения. Растение полупрямостоячее. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни округло-овальные, с мелкими глазками. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 12,8 – 16,6 %. Сохранность клубней при хранении данного сорта очень хорошая (96 %). Сорт устойчив к раку, слабовосприимчив к нематоде.
   Невский – Северо-западный НИИСХ (Ленинградская область). Сорт столового назначения, вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 10,7 – 12 %. Сорт высокоурожайный, обладает экологической пластичностью и дает высокие урожаи на разных типах почв в различных почвенно-климатических условиях. Листья крупные, светло-зеленые. Цветок белый. Клубни округло-овальные, белые, кожура гладкая, глазки на клубнях розовые. Мякоть белая. Лежкость хорошая. Сорт устойчив к раку, умеренно поражается вирусными болезнями.
   Рябинушка – Всеволожская селекционная станция (Ленинградская область). Сорт столового назначения. Растение полупрямостоячее. Лист темно-зеленый. Венчик цветка фиолетово-голубой. Клубни овальные, с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 11,9 – 15 %. Сохранность клубней при хранении – удовлетворительная и хорошая (90 %). Урожайность 22,0 – 23,4 т/га. Сорт устойчив к раку, средневосприимчив по ботве и клубням к фитофторозу.
   Резерв – ВНИИКХ. Сорт столового назначения. Лист светло-зеленый. Венчик белый. Клубни округлые, светло-бежевые, с мелкими глазками. Мякоть белая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 14–18 %. Лежкость клубней – хорошая. Сорт устойчив к раку, среднеустойчив к фитофторозу.
   Романо – AGRICO В.А. Сорт столового назначения. Растение прямостоячее, высокое. Лист зеленый. Венчик цветка красно-фиолетовый. Клубни короткоовальные, глазки мелкие. Кожура розовая, мякоть – светло-кремовая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 10–13 %. Сохранность клубней при хранении хорошая. Урожайность 11–32 т/га. Сорт устойчив к раку, восприимчив к парше обыкновенной. Средняя устойчивость к фитофторозу.
   Свитанок Киевский – Украинский НИИ картофелеводства. Сорт универсального назначения. Куст прямостоячий, низкий. Лист зеленый. Венчик светло-красно-фиолетовый. Клубни округлые, светло-розовые. Кожура гладкая. Мякоть кремовая, не темнеющая при резке. Вкусовые качества отличные, содержание крахмала 16–19 %. Сорт устойчив к раку, поражается фитофторозом в средней степени.
   Сантэ – Камчатский НИИСХ, Сахалинский НИИСХ. Сорт универсального назначения. Растение высокое, прямостоячее. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни овальные, глазки мелкие. Кожура желтая, мякоть – светло-желтая. Урожайность, сохранность клубней при хранении и вкусовые качества – отличные. Сорт устойчив к раку. Особая ценность сорта – устойчивость к фитофторозу и к картофельной нематоде.
   Явар – Белорусский НИИ картофелеводства. Сорт столового назначения. Растение раскидистое. Листья зеленые. Венчик цветка красно-фиолетовый. Клубни округло-овальные. Кожура кремовая, мякоть кремовая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 13 %. Урожайность – высокая. Лежкость хорошая. Сорт устойчив к раку, по ботве восприимчив к фитофторозу. Во избежание дуплистости необходимо проводить своевременное удаление ботвы.
//-- Среднеспелые сорта --//
   Аспия – ВНИИКХ. Сорт столового назначения. Растение полураскидистое. Лист темно-зеленый, матовый. Венчик цветка красно-фиолетовый. Соцветие компактное. Клубни округло-овальные, белые. Кожура слабосетчатая с мелкими розовыми глазками. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 12–14 %. Лежкоспособность клубней при хранении – хорошая. Сорт устойчив к раку, слабо поражается паршой обыкновенной, умеренно восприимчив к фитофторозу.
   Бронницкий – ВНИИКХ. Сорт столового назначения. Кусты высокие, раскидистые. Листья темно-зеленные, глянцевые. Цветение обильное, цветки красно-фиолетовые с белыми кончиками. Клубни овальные, светло-желтые. Кожура гладкая, мякоть светло-желтая, слабо темнеющая при резке. Вкусовые качества хорошие (4 балла). Содержание крахмала в клубнях 12–16 %. Лежкоспособность клубней при хранении хорошая.
   Гатчинский – Северо-западный НИИСХ (Ленинградская область). Сорт столовый. Куст высокий, хорошо облиственный. Стебель толстый, зеленый, пигментированный в пазухах листьев. Лист крупный, средне или сильнорассеченный. Цветение обильное, продолжительное. Венчик крупный, красно-фиолетовый с белыми остроконечиями. Урожайность 46,2 – 50 т/га. Клубни белые округлые, крупные. Кожура сетчатая. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Глазки мелкие, масса товарного клубня 140 г. Вкусовые качества хорошие. Крахмалистость 12,2 – 19,3 %. Лежкость клубней хорошая. Сорт устойчив к раку, довольно устойчив к вирусным заболеваниям. Фитофторозом, черной ножкой, паршой поражается слабо.
   Голубизна – ВНИИКХ. Сорт столового назначения, но используется для переработки на сухое пюре и крахмал. Куст средней высоты. Листья темно-зеленные, глянцевые. Цветок синий с белыми кончиками. Клубни округлые, светло-бежевые. Кожура сетчатая. Мякоть белая, при резке не темнеющая. Вкусовые качества очень хорошие. Содержание крахмала 16,3 – 18,2 %. Сохранность клубней при хранении хорошая. Сорт устойчив к раку, бактериозам, механическим повреждениям. Устойчивость к фитофторозу средняя.
   Гранат – Белорусский НИИ картофелеводства. Сорт столового назначения. Кусты полураскидистые, стебли слабо ветвистые. Листья темно-зеленые со средним жилкованием. Конечная доля широкая, с сердцевидным основанием и коротко оттянутой вершиной. Дольки срединные, стерженьковые. Цветки белые. Клубни округлые и овальные, с тупой вершиной и вдавленным столонным следом. Кожура гладкая, глазки мелкие, мякоть белая. Вкусовые качества хорошие. Содержание крахмала 12,5 %. Лежкость клубней при хранении хорошая. Сорт устойчив к раку и картофельной нематоде.
   Заворовский – ВНИИКХ. Сорт столового назначения. Куст средней высоты. Лист светло-зеленый. Цветок красно-фиолетовый с белыми кончиками. Клубни овальные, белые. Кожура гладкая, мякоть белая, слабо темнеющая при резке. Лежкость клубней при хранении – хорошая. Сорт устойчив к раку, картофельной нематоде, механическим повреждениям при уборке. Средняя устойчивость к фитофторозу, вирусным болезням и бактериозам.
   Луговской – Украинский НИИ картофельного хозяйства. Сорт столового назначения. Куст прямостоячий. Лист зеленый, матовый. Клубни овальные, светло-розовые. Кожура гладкая. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Вкусовые качества хорошие (4,8 балла), содержание крахмала 13,4 – 19,5 %. Сорт устойчив к раку, поражается фитофторозом и бактериозом в средней степени.
   Петербургский – Всеволожская селекционная станция (Ленинградская область). Сорт столового назначения. Растения средней высоты. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни светло-бежевые, с мелкими глазками. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Вкусовые качества хорошие, содержание крахмала 13–16 %. Лежкоспособность клубней хорошая. Сорт устойчив к раку. По ботве имеет среднюю устойчивость к фитофторозу, а по клубням сорт не устойчив.
   Роко – (Niederost PPEici sens – СНАРТ). Сорт столового назначения. Растение прямостоячее. Лист зеленый. Венчик красно-фиолетовый. Клубни овальные, глазки мелкие. Кожура красная, мякоть – кремовая. Вкусовые качества высокие, клубни при варке не темнеют, содержание крахмала 15–18 %. Урожайность до 35–40 т/га. Сорт устойчив к раку, достаточно устойчив к фитофторозу.
//-- Среднепоздние сорта --//
   Блакит – Белорусский НИИ картофелеводства. Сорт столового назначения. Растения средней высоты. Лист зеленый. Венчик цветка голубовато-фиолетовый. Клубни овально-округлые. Кожура желтая, мякоть желтая. Вкус хороший, содержание крахмала 12,1 – 16,4 %. Лежкость 92 %. Урожайность 26,5 – 38,6 т/га. Сорт устойчив к раку, среднеустойчив к фитофторозу.
   Журавинка – Белорусский НИИ картофелеводства. Сорт столового назначения, может использоваться для производства чипсов. Растения средней высоты, полупрямостоячие. Лист зеленый. Венчик цветка красно-фиолетовый. Клубни округло-овальные с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Вкусовые качества хорошие, содержание крахмала 14–19 %. Урожайность до 75 т/га. Сорт устойчив к раку, парше обыкновенной, картофельной нематоде.
   Ласунок – Белорусский НИИ картофелеводства. Сорт универсального назначения. Куст прямостоячий. Лист темно-зеленый, глянцевый. Цветок средней величины, белый. Клубни короткоовальные. Кожура сетчатая, светло-желтая, мякоть кремовая. Вкусовые качества хорошие и отличные. Содержание крахмала 15–22 %. Лежкость клубней при хранении хорошая. Сорт устойчив к раку, фитофторозу по клубням и к механическим повреждениям при уборке. Ботва поражается фитофторозом и вирусными болезнями в средней степени.
   Никулинский – Всероссийский НИИКХ. Сорт столовый, но пригоден для промышленной переработки на гранулят и крахмал. Куст высокий, прямостоячий. Лист темно-зеленный, матовый. Цветок бледно-красно-фиолетовый с белыми кончиками с наружной стороны. Клубни округлые, светло-бежевые, с мелкими глазками. Кожура сетчатая, мякоть белая, не темнеющая на разрезе. Вкусовые качества хорошие, содержание крахмала 16–21 %. Лежкость хорошая. Урожайность 31–45 т/ га. Сорт устойчив к раку, механическим повреждениям клубней при уборке. Устойчивость к фитофторозу высокая, к бактериозам – средняя. Сорт относительно устойчив к колорадскому жуку.
   Чайка – НИИСХ Северо-востока, ГНУ Фаленская селекционная станция. Сорт столового назначения. Растения полупрямостоячие. Лист зеленый. Венчик цветка белый. Клубни овально-округлые с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Вкусовые качества хорошие и отличные, содержание крахмала 12,2 – 15,3 %. Урожайность 24,2 – 41,4 т/га. Сорт устойчив к раку, восприимчив по ботве к фитофторозу и умеренно восприимчив по клубням.

Выращивание картофеля

   Картофель лучше развивается и накапливает хороший урожай при выращивании на глубоко обработанной рыхлой почве. Самые подходящие почвы – это суглинки, супеси и осушенные торфяники. Если почвы тяжелые, глинистые, то надо за 3 года довести их до рыхлого состояния. Для этого рекомендуется вносить рыхлящие материалы: торф, опилки, резаную солому. Опилки и солому за 4 недели до внесения обрабатывают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 25 кг на тонну рыхлящих материалов. Удобрения перемешивают с соломой или опилками, поливают водой и укрывают пленкой. Через 5 дней начинается активное разложение массы, и после окончания «горения» рыхлящие материалы разбрасывают и заделывают в почву. Вносить можно осенью и весной, но лучше все же осенью.
   Предшественники. Лучшими предшественниками под картофель в условиях садово-огородного участка являются огурцы, лук, капуста, бобовые. А на больших участках – озимая пшеница, зернобобовые культуры, оборот пласта многолетних трав. Не следует размещать картофель после томатов или рядом с ними.
   Органические удобрения. При хорошей обработке почвы и правильном применении удобрений картофель может давать хорошие урожаи даже при повторном возделывании. Универсальным удобрением является навоз. Но под картофель лучше вносить его в полуперепревшем виде 4 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, или 1 кг при посадке в лунки. Свежий навоз вызывает сильное развитие микроорганизмов в почве, которые поглощают значительное количество аммиачного азота не только навоза, но и самой почвы. Это может привести к недостатку азота для растений.
   Наряду с навозом большое значение для картофеля может иметь зеленое удобрение. Для этих целей высевают люпин (однолетний, многолетний), горох, вику, бобы. При последующем запахивании этих культур почва обогащается не только азотом, но и фосфором, калием, кальцием, поскольку мощные корни сидератов выносят эти элементы из глубоких слоев подпочвы.
   Минеральные удобрения. При недостаточном количестве или при отсутствии полуперепревшего навоза, а также при использовании рыхлящих материалов (торфа, соломы) и для получения более высокого урожая, необходимо использовать минеральные удобрения. В этом случае при внесении необходимо выдерживать соотношение основных элементов питания (азот, фосфор, калий) 1:1,5:1,5 по действующему веществу, т. е. на одну сотку вносят 1 кг азота, 1,5 кг фосфора и 1,5 кг калия. В нашей зоне азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные удобрения – осенью, под перекопку (перепашку).
   Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, калийная селитра, сульфат аммония) способствуют развитию корневой системы и нарастанию надземной части растения.
   Фосфорные удобрения (суперфосфат простой, двойной, обогащенный, фосфоритная мука) повышают содержание крахмала, улучшают вкус, снижают содержание нитратов, способствуют образованию более плотной кожуры. За счет этого уменьшается травмированность картофеля при уборке.
   Калийные удобрения (сернокислый калий, калимагнезия, хлористый калий, поташ) способствуют увеличению крахмала в клубнях. Следует помнить, что при использовании хлористого калия его необходимо вносить только с осени, чтобы вымылся хлор, так как он снижает содержание крахмала. В подкормках используются только сернокислый калий или калимагнезия.
   При выращивании картофеля можно без опаски применять сложные удобрения, которые содержат в своем составе два и более элементов питания. К таким удобрениям можно отнести золу, полученную при сжигании древесных пород, кустарников, соломы, торфа и других растительных остатков. Она содержит все макроэлементы, кроме азота, а также в ней находятся и микроэлементы (бор, молибден, медь, цинк и др.). Золу необходимо вносить из расчета по 100–300 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

или по одному спичечному коробку при посадке в лунку.
   Возможно использование и других сложных удобрений – аммофос, диамофос, нитрофос и другие. Но при внесении их следует выдерживать соотношение между элементами питания, о чем указывалось выше. Особо следует остановиться на таких комплексных удобрениях как кристаллин и кристаллон.
   Кристаллин – это сложное удобрение. В своем составе может содержать (в процентах) азота от 10 до 21, фосфора от 5 до 40 и калия от 6 до 20. Кроме этого в его состав входят и микроэлементы бор (0,025 %), молибден (0,0025 %), медь (0,05 %). Это удобрение не содержит хлора.
   Кристаллон – это удобрение нового поколения. Выпускается он нескольких марок с различным содержанием азота, фосфора, калия и полным набором микроэлементов (бора, меди, молибдена, цинка, марганца, железа) – все они находятся в этом удобрении в форме легкоусвояемых для растения хелатов. Это основное преимущество кристаллона перед другими удобрениями.
   Подготовка почвы. Готовить почву под картофель надо с осени. Ее глубоко перекапывают на 22–25 см. Крупные комья не разбивают. В глубоко обработанной почве осенью накапливается вода и питательные вещества, устанавливается нормальный газообмен.
   Ранней весной участок, как только подсохнет почва, для задержания влаги боронят граблями, а затем перекапывают или пашут на 5 см меньше глубины зяблевой обработки.
   Подготовка клубней к посадке. Урожай картофеля во многом зависит от качества посадочного материала и предпосадочной подготовки клубней. На посадку надо отбирать совершенно здоровые и сухие клубни, по морфологическим признакам типичные для данного сорта, массой 50–80 г (размер куриного яйца). Не допускаются для посадки клубни веретеновидные, с незарубцевавшимися механическими повреждениями, если они имеют травмы, царапины и порезы клубней глубиной более 0,5 см, а также клубни с содранной кожурой, так как это всё является воротами для различных инфекционных начал.
   Клубень – это утолщенный и укороченный стебель. На нем в раннем возрасте имеются мелкие чешуйчатые листочки, не содержащие хлорофилла. В пазухах их закладываются покоящиеся почки, образующие так называемые глазки. Чешуйчатые листочки атрофируются, оставляя листовой след, образующий бровь глазка. В каждом глазке имеется по три почки. При прорастании трогается в рост одна из них, наиболее развитая средняя. Другие остаются, как запасные и прорастают при повреждении (обламывании) отростков.
   Из целого ряда способов подготовки клубней наиболее важными являются проращивание и провяливание клубней. Самый доступный и простой прием подготовки клубней – это проращивание на открытой площадке при температуре 14–16 °C (вторая декада апреля), для чего клубни надо разложить на выровненной площадке слоем в 2–3 клубня на 2–3 недели. Ранние сорта следует проращивать в течение не более 20–30 дней, среднепоздние 25–35 дней. Для проращивания картофеля, а также для озеленения можно использовать болгарские ящики или специально оборудованные стеллажи.
   Хорошие результаты дает прогревание, его проводят в течение 20–30 дней при температуре 15–20 °C в светлом помещении, но не на солнце. В этом случае ростки образуются крепкие, толстые, зеленые.
   Очень удобно проращивание проводить в полиэтиленовых мешках размером 25–28 см шириной и 150 см длиной. В них делают отверстия на расстоянии 20–25 см. В мешок укладывают примерно 15 кг клубней и завязывают. Затем перехватывают посередине, содержимое разделяют на две равные части. Мешок вешают на перекладину в теплом, светлом помещении на 25–30 дней.
   Немецкие и голландские картофелеводы часто используют метод «теплового шока». Вначале клубни 7–8 дней проращивают в теплом помещении при температуре 15–20 °C до образования коротких ростков, примерно до 5 см. Затем ящики переносят в светлое помещение при температуре 6–8 °C. Общий период прогревания 35–40 дней. Этот метод позволяет пробудить наибольшее количество глазков, развиваются более мощные, многостебельные кусты и с большим количеством клубней.
   Если не представляется возможным прорастить клубни, то, необходимо хотя бы их прогреть за 8 – 10 дней до посадки. Для этого рекомендуют провести провяливание: для этого семенные клубни надо разложить слоем 10–20 см в теплом помещении (на чердаке), где выдерживают их в течение 1,5 недель до появления ростков. Этот прием ускоряет появление всходов. Также стимулирует прорастание почек и поперечный кольцевой надрез. Для этого за 2 месяца до посадки посередине клубня между верхушкой и пуповинной частью делают надрез на глубину 10–15 мм. Это стимулирует прорастание почек на нижней части клубня. Можно также опрыснуть клубни 8 % раствором мочевины (80 г мочевины на 1 л воды). Это делают за 3 дня до посадки ручным опрыскивателем.
   Обработка клубней регуляторами роста. Обрабатывают клубни регуляторами роста (ростовыми веществами) – гибберелином, гетероауксином, янтарной кислотой и др. Это способствует прорастанию глазков, расположенных не только на вершине, но и на нижней части клубня. Ростовые вещества усиливают интенсивность дыхания и активность окислительно-восстановительных ферментов в ростках, ускоряют процессы превращения крахмала в сахар. Всходы в этом случае бывают дружными, кусты хорошо развиваются. Обработку клубней проводят за день до посадки. Раствор ростовых веществ 0,01 – 0,05 %. Клубни замачивают на 1 час. На 10 кг клубней расходуют 0,3–0,5 л раствора. Можно не замачивать клубни, а опрыснуть их раствором.
   Если посадочного материала не хватает, то в этом случае рекомендуется разрезать клубни на несколько частей – по направлению вдоль клубня, но при этом резать надо так, чтобы на каждой части были глазки или ростки. Обязательно после каждого клубня надо дезинфицировать нож в растворе лизола или 1 % растворе марганцовки.
   Сроки и способы посадки. Получение высоких урожаев картофеля в значительной степени зависит от сроков посадки и способов выращивания картофеля. А их немало. Лучший срок для посадки картофеля, это когда почва прогревается до 8 °C на глубине 10 см. Этот момент, как правило, совпадает со временем, когда распускаются листья на березе.
   Площадь питания при посадке должна быть 70›‹ 35 см, но можно высаживать и по схеме 60×30 см. Мелкие клубни, высаживают гуще, чем средние и тем более крупные клубни. На повышенных местах и участках с более легкой и теплой почвой сажать следует раньше, чем в более низких и холодных. При посадке под плуг клубни надо класть не на дно борозды, а как бы в бок ее, чтобы рыхлая почва была не только сверху клубней, но и под ними, так как именно в рыхлой почве новые клубни будут развиваться лучше.
   В нечерноземной зоне широко практикуют гребневую посадку с заделкой клубней на глубину под гребень (на дерново-подзолистых и серых лесных почвах – 8 – 12 см, на торфяниках – 10–12 см и на пойменных землях – 8 – 10 см). При гребневой посадке почва быстрее прогревается и проветривается. Всходы при этом появляются на 4–6 дней раньше.
   Если почва сухая, то лучше сажать клубни на ровной, хорошо вскопанной поверхности на глубину 6–8 см. Это гладкая посадка.
   Заслуживает большого внимания голландский метод выращивания картофеля. Заключается он в следующем. Осенью участок перекапывают на глубину 20–25 см. Весной проводят легкое рыхление на глубину 8 – 10 см. После этого делают ровные бороздки на расстоянии в 75 см, в которые высаживают клубни на глубину 2–2,5 см, раскладывая их через 20–25 см в ряду. Сразу после посадки проводят первое окучивание – высота гребня должна быть 8 – 10 см. При появлении всходов проводят второе окучивание, при котором полностью засыпают появившиеся растения почвой. При этом высота гребня должна быть 25 см, а ширина его в верхней части 15 см, но нельзя опаздывать с окучиванием. Дальше идет обычная технология культивирования картофеля.
   Горожане могут вырастить ранний картофель на балконах, лоджиях – в кадках. Делается это так. В боках кадки делается несколько отверстий диаметром 6–7 см. Затем насыпают плодородную землю и кладут проросшие клубни около отверстий. Класть клубень надо так, чтобы ростки выходили из отверстия, после чего клубни засыпают слоем земли. Затем повторяют то же самое на следующем ярусе посадки, и так сажают до самого верха кадки. Сверху также кладут клубни и затем их также засыпают землей. Таким образом, ботва выходит в отверстия, а «маточные» клубни образуют столоны в кадке, на которых образуются новые клубни. Периодически надо проводить поливы.
   Жители Сибири, как сообщает Хомутникова Р.В. из Кемеровской области, и как она делает сама, сажают картофель необычным способом. Если площадь участка небольшая и под картофель почти не остается места, можно высаживать картофель методом «муравейник». Для этого надо нарисовать круг диаметром 80 – 100 см, и эту площадь под кругом вскапывают. По краю круга на взрыхленную почву кладут проращенные клубни на расстоянии 20 см друг от друга. Набрасывают на клубни, перепревшие опилки, перегной и засыпают землей. Отступив к центру от первого ряда на 15–20 см, рисуют второй круг и по нему снова раскладывают проращенные клубни, после чего их также засыпают, и так до самой середины круга, где делают лунку для полива (в засушливые годы). Высаживая картофель этим методом, можно получать около 10 кг клубней с 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

площади.
   Профилактические мероприятия. Перед посадкой при любом способе проращивания клубни надо вымыть, особенно, если они не свои, а купленные на рынке. Это делается для того, чтобы не занести на свой участок инфекцию. Будет очень хорошо, если чистые клубни продезинфицировать в течение 10 минут в растворе марганцовокислого калия (5 г на литр) или в растворе медного купороса (0,5 г на литр) и борной кислоты (1 г на литр). Рекомендуется также опудривать клубни золой. На 50 кг надо взять 1 кг золы.
   Сейчас специалистами рекомендуется посадочные клубни обрабатывать биологическими препаратами (псевдобактерин, иммунофит, агат и др.). При правильном уходе хорошие семенные клубни новых сортов должны давать урожай не менее 500–600 кг с 1 сотки (5–6 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).

Уход за посадками

   Своевременный и высококачественный уход за посадками картофеля повышает урожай, как минимум, на 20 % и более. Он состоит из довсходового боронования и послевсходовых обработок. Наиболее интенсивно уход за посадками ведут в начале вегетации картофеля, когда возможные механические повреждения ботвы и корневой системы ещё не столь значительны, как при более поздних обработках.
   Примерно через неделю после посадки надо осторожно прорыхлить почву граблями на глубину 2–3 см (это мы проводим как бы боронование посадок картофеля в поле). Благодаря этому увеличивается приток кислорода к клубням, и заодно уничтожаются мелкие сорняки.
   После появления всходов для борьбы с сорняками и уплотнением почвы необходимо провести рыхление междурядий на глубину 12–14 см при влажной почве и на 8 – 10 см при недостаточной влажности. Следует учесть, что корневая система у картофеля развита слабее, чем у других сельскохозяйственных растений, и основная масса её находится в верхнем слое почвы.
   Обязательным приемом ухода является окучивание растений. Окучивают посадки картофеля дважды. Первое окучивание проводят при высоте растений 8 – 10 см, а второе – при высоте 18–20 см. Землю аккуратно из междурядий подгребают к кусту, чтобы вокруг стеблей образовался холмик. Окучивание ускоряет цветение, стимулирует усиление роста подземных стеблей (столонов) и образование клубней. Оно также предохраняет растения от фитофтороза.
   Перед проведением окучиваний желательно подкормить растения, для чего в расчете на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

вносят 5 – 10 г мочевины, 10–15 г суперфосфата и 5 – 10 г сульфата калия. Известный овощевод О. Ганичкина советует первую подкормку проводить во время роста ботвы, если кусты слабо развиваются. В 10 л воды разводят чайную ложку мочевины и 10–15 гранул комплексного удобрения «Исполин», а затем готовый раствор вносят по пол-литра под каждый куст. Вторую подкормку по рекомендации О. Ганичкиной проводят в период образования бутонов. На 10 л воды берут столовую ложку сульфата калия и стакан древесной золы, а затем вносят удобрения так же, как и в первую подкормку.
   В случае засушливой погоды нужно проводить полив не менее 2–3 раз за вегетацию. Особенно нуждается картофель в поливах в период образования бутонов и цветения. После каждого полива надо прорыхлить междурядье.
   В технологию ухода также входят мероприятия по защите растений от вредителей и болезней.

Уборка

Формирование урожая картофеля заканчивается в период подсыхания ботвы, что указывает на полную физиологическую зрелость клубней. В зависимости от сорта картофель убирают в разные сроки: ранние сорта – до полной спелости, в занятом пару – не позже, чем за 2 недели до посева озимых. Среднеспелые и позднеспелые сорта убирают несколько раньше из-за возможности поражения растений фитофторозом.
В районах нечерноземной зоны уборку надо заканчивать к 1 октября, а в более северных районах – даже чуть раньше, не позднее 20 сентября. В период уборки и перевозки необходимо оберегать клубни от травмирования. Убранные клубни при хорошей погоде надо подсушить в бороздах в течение 2–3 часов, не более, после чего здоровые клубни засыпают на хранение. Если погода пасмурная и «сырая», то убранный картофель размещают под навесом, где его просушивают не менее 1–2 суток.

Хранение

   Это сложный технологический процесс, в ходе которого клубни проходят период покоя и в них происходят определенные биохимические процессы, в частности процессы дыхания – с потерей влаги, сухих веществ, витаминов. Одним из факторов повышения урожайности и качества будущего урожая картофеля является правильная организация хранения клубней.
   При уборке необходимо принять все меры для того, чтобы на клубнях было как можно меньше механических повреждений. Часть клубней неизбежно травмируется, поэтому необходимо, чтобы в погреба, подвалы или просто в ящики картофель закладывали просушенным, прошедшим стадию послеуборочного дозревания и лечебный период. С этой целью свежеубранные клубни в течение двух недель выдерживают в буртах или в кучах, лишь слегка укрыв их. В этот период создаются относительно оптимальные условия для патогенов, из-за чего на части клубней могут появиться признаки болезней. Очаги болезней (больные клубни и прилегающие к ним ещё здоровые, но мокрые клубни) удаляются. После этого картофель переносят на место постоянного хранения.
   При хранении в основной период надо поддерживать температуру в массе картофеля с учетом его сортовых особенностей. При температуре + 1–2 °C хорошо хранятся сорта Невский, Раменский, Фаленский. При + 3 °C хорошо хранятся – Огонек, Домодедовский, а при + 5 °C – Лорх, Сотка. Сорта, для которых температура хранения еще не установлена, хранят обычно при 2–5 °C выше нуля. Украинский НИИ картофелеводства рекомендует хранить клубни в небольших емкостях при температуре не выше 2–4 °C, чтобы клубни лучше охлаждались. В фермерских хозяйствах кучи клубней должны быть в диаметре не более 2-х метров, бурты – шириной не более 2-х метров и длиной 8 – 10 м, глубина котлована 10–20 см. (это больше похоже уже на траншею).
   Хранить картофель лучше в стационарных хранилищах, но можно и в погребах, подполье, ямах. Картофель обычно хранят насыпью высотой 0,7–1 м. Но лучше клубни хранятся не насыпью, а в корзинах или ящиках. Во избежание отпотевания верхних слоев клубней надо укрывать сверху соломенными матами. Некоторые огородники кладут сверху на картофель столовую свеклу, которая не боится повышенной влажности и хорошо поглощает выделяемую клубнями влагу. Картофелеводы Мари-Эл хранят картофель с листьями рябины. На 100 кг клубней надо 2 кг листьев рябины, которые обладают бактерицидными свойствами. Они препятствуют загниванию клубней, а также подсушивают их. Нельзя хранить клубни рядом с пахучими веществами, запах которых они впитывают. Помещение, в котором хранятся клубни, должно быть темным. Картофель зеленеет даже при слабом свете.
   Успешное хранение картофеля зависит не только от температуры воздуха, но и от его относительной влажности. Она должна быть на уровне 85 %. Когда осенью еще стоит теплая погода, температура в погребе может быть высокой, ее надо снизить путем открывания люков, но в результате конденсации воздуха на потолке погреба могут появиться капли влаги или происходит «отпотевание» в верхних слоях насыпи картофеля. Это свидетельствует о высокой влажности воздуха (около 100 %). Для того чтобы ее снизить, надо поставить в погреб емкость с негашеной известью, которая отбирает избыток влаги. М.Н. Захваткин из Новосибирска для уменьшения влажности в зимний период на дно погреба рекомендует насыпать щебень или гальку слоем 0,3–0,5 м.
   Первое время до устойчивых морозов клубни можно держать в утепленных ящиках на балконе. В подвалах многоэтажных домов, где в сараях хранят картофель многие горожане, часто бывает очень сухо из-за отопительных труб, которые там проходят. В этом случае для повышения влажности воздуха необходимо ставить какие-либо емкости с водой или развешивать в поддомовом сарае увлажненную ветошь.
   Можно хранить картофель и в ямах глубиной до 2-х метров, вырытых на высоком месте. Массу клубней в 200–300 кг осторожно загружают слоем до одного метра, сверху закрывают сухой соломой, а затем заполняют до краев сухой землей. При наступлении холодов яму утепляют, насыпав сверху кучу опилок, торфа, листьев или земли высотой до 50 см.
   Если при переборке картофеля в насыпи клубней обнаружатся больные клубни, их надо удалить очень осторожно, не допуская при этом травмирования здоровых клубней. Любая царапина на клубне – это ворота для проникновения в него любых микроорганизмов.
   Как задержать прорастание клубней при хранении. У некоторых сортов с коротким периодом покоя наблюдается преждевременное прорастание клубней. Например, широко распространенный сорт Невский склонен к раннему пробуждению почек. Е.Я. Молчанова рекомендует простой и доступный способ предупреждения преждевременного прорастания семенных клубней – снизить температуру хранения на 1–1,2 °C, но не допускать длительного хранения при температуре ниже + 2 °C, чтобы избежать переохлаждения клубней.

Выращивание раннего картофеля

   Для выращивания раннего картофеля используются в основном скороспелые сорта – Жуковский ранний, Пушкинец, Белоярский ранний и др. Исключительное значение имеют способы подготовки посадочного материала. Основной метод – это проращивание семенных клубней на свету. Установлено, что чем раньше будут заложены клубни на проращивание, тем короче становится период времени до наступления всходов и последующих фенологических фаз. Для этого проращивание надо начинать за 45–50 дней до посадки: в средней полосе – в первой декаде марта, на юге – в начале февраля. Сначала проращивание ведут при комнатной температуре (18–22 °C), а в хранилище – при температуре 12–15 °C. Картофель можно разложить в решетчатые ящики, чтобы было хорошее освещение. Клубни выдерживают до тех пор, пока ростки у них не достигнут длины 0,5 см. Время от времени клубни надо переворачивать. В этом случае ростки развиваются толстые, короткие. Затем температуру надо снизить до 8 – 10 °C. Это делается для того, чтобы устранить опасность иссушения клубней, и это заодно уменьшает расход питательных веществ на дыхание.
   Клубни можно проращивать и при умеренных температурах на лоджиях. Их раскладывают слоем в 1–2 клубня, и периодически переворачивают.
   Для получения более раннего урожая применяют дополнительно влажное проращивание. Для этого за 7 – 10 дней до посадки пророщенные клубни переслаивают слоем влажного торфа, перегноя или опилок. Желательно в этом случае для полива использовать раствор минеральных удобрений. Для этого рекомендуют на 1 л воды взять удобрения в следующем соотношении: 3 г мочевины, 6 г суперфосфата и 4 г хлористого калия.
   Посадку пророщенного картофеля начинают, как только созреет почва, на глубину 5–7 см. Посадку проводят вручную по схеме 70›‹ 35 см или 70›‹ 30 см. При высоте растений 18–25 см надо провести окучивание. В дальнейшем уход за культурой раннего картофеля ведут в соответствии с обычной агротехникой возделывания картофеля.
   К уборке приступают в первых числах июля, когда большинство клубней под кустом будет уже не менее 3 см в диаметре. Для этого надо кусты подкапывать. На малых площадях выкопка ручная. Выкапывать картофель надо исподволь, то есть постепенно, выборочно, т. к. ранний картофель хранится плохо.

Ускоренное размножение новых сортов картофеля

   Для быстрого размножения высокопродуктивных сортов картофеля можно применять различные приемы ускоренного размножения. Путем этих приемов можно получить необходимое количество картофеля для посадки. Ускоренное размножение начинают за полтора-два месяца до посадки. Для этого в начале марта надо вынуть из подпола крупные клубни, перенести их на подоконник для прорастания.
   Резка клубней. Наиболее простой и доступный способ – резка крупных клубней на части. В апреле следует отобрать здоровые клубни массой 70–80 г, поместить в теплое освещенное помещение. Когда на клубне появятся проростки длиной 3–4 мм, клубни разрезают так, чтобы каждая часть имела по 1–2 проростка. После этого нарезанные части клубня оставляют на 24 часа в помещении при температуре 12–14 °C при рассеянном освещении. При резке клубней нож следует дезинфицировать в 5 % водном растворе марганцовокислого калия (50 г на 1 л). Дезинфицировать нож надо после каждого разреза. Части клубня высаживают на глубину 3–5 см с одновременным внесением в лунку перегноя.
   Размножение отводками. При этом способе клубни проращивают и вершиной вверх высаживают в ящики с почвой или торфом на расстоянии 3 см. Через 8–9 дней, когда появятся дружные всходы, их осторожно отделяют от клубня вместе с корешками. Всходы должны иметь высоту 5–8 см. Затем прикапывают их в парнике или в теплице. Когда угроза заморозков минует, эти ростки высаживают в грунт. Почва должна быть рыхлой и хорошо удобренной.
   Размножение листовыми черенками. Проводят эту операцию в период цветения растений. Выбирают хорошо развитые кусты и срезают с них несколько стеблей на уровне 13–15 см от поверхности почвы. Стебли разрезают на части по числу междоузлий так, чтобы каждый черенок имел один лист. Этот черенок высаживают во влажный песок в горшки или в ящики на расстоянии 7 см между рядами и по 2 см в ряду. Зарывают черенок в песок вместе с почкой, где прикрепляется лист (пазушная почка). Лист остается открытым. После этого ящики ставят в затененное место, при температуре + 20 °C. Из пазушной почки через 6 недель формируется клубень или 3 клубня, каждый величиной с лесной орех. Лучше брать черенки в нижней и средней части стебля. Полученные клубни хранят до следующего года в холодильнике, а весной их высаживают в почву.
   Получение двух урожаев картофеля в год. Этот приём можно применить у ранних сортов в условиях продолжительного теплого лета или в теплице, что позволяет получать два урожая. Первый урожай можно получить в конце июня – начале июля. При уборке крупные клубни оставляют на питание, а мелкие вновь высаживают. Перед посадкой клубни обрабатывают стимулирующей смесью, которая готовиться следующим образом. Берут 10 г тиомочевины, 10 г роданистого калия, 20 мг янтарной кислоты и 5 мг гиббереллина. Все растворяют в 1 л воды. Можно для смеси взять 20 г тиомочевины и 5 мг гиббереллина на 1 л воды. Клубни заливают смесью и выдерживают в течение 30 минут, после чего клубни высаживают. В обоих случаях необходимо почву поддерживать во влажном состоянии.

Выращивание картофеля на семенные цели

   В своем индивидуальном хозяйстве рекомендуется 15–20 % от общей площади, занятой под картофелем, отвести под семенной участок. Высаживать клубни на этом участке следует загущенно (площадь питания 70×25 см, 70×20 см), чтобы получить больший выход семенных клубней.
   На семенном участке надо обязательно провести 2–3 сортофитопрочистки. Первую проводят при высоте растений 11–13 см, вторую – в период массового цветения, когда ярко выражены сортовые примеси, и будут обозначены признаки основных заболеваний. Сортовые примеси легче всего различить по окраске цветка, поскольку цветок наиболее богат сортоотличительными признаками. Желательно провести и третью прочистку – за 3 недели до уборки, но до подсыхания ботвы. Больные растения и сортовые примеси ни в коем случае нельзя выдергивать из земли и оставлять в междурядьях. Эти растения надо выкопать вместе с клубнями, слегка стряхнуть землю, а затем положить их в корзину или мешок. Когда тара будет полная, ее обязательно следует вынести на край участка, где «выбраковку» надо уничтожить, в частности путём сжигания.
   Перед уборкой надо привязать к мощным, отобранным, хорошо развитым кустам цветные тряпочки. При проведении последующей уборки на семена следует отбирать клубни только с отмеченных растений.
   На семенном участке за 10–14 дней до массовой уборки надо удалить ботву, что будет способствовать увеличению выхода семенной фракции.
   Ботву удаляют либо скашиванием, либо на больших площадях путем проведения десикации (удаление с помощью химических средств). В последнем случае за 15 дней до уборки используют 20 % реглон в дозе 2 л/га или водный раствор хлората магния – 15–20 кг/га при опрыскивании по 300 л/га.
   Уничтожение ботвы путем скашивания и вредно, и неэффективно: во влажную погоду происходит опять её отрастание, а это будет приводить к истощению клубней нового урожая, а во-вторых, если по ботве «гуляла» та или иная инфекция, в частности, фитофтороз, то это может привести к возможному их инфицированию клубней.
   При десикации препарат эффективно действует при температуре воздуха в 15–17 °C, при этом под воздействием десиканта ботва высыхает, пластические вещества переходят в клубни (что на 20–30 % приводит к повышению урожайности и качества клубней), покровная ткань на кожице клубня пробковеет и становится прочной, благодаря чему повышается его лежкоспособность.
   Семенной картофель перед закладкой на хранение следует озеленить. Озеленение клубней проводят сразу же после уборки. Проводят эту операцию следующим способом. В хорошую погоду клубни рассыпают слоем в один-два клубня. Периодически клубни переворачивают. Если ожидаются заморозки, клубни следует на ночь укрыть соломой. Озеленение проводят примерно 8 – 12 дней. Процесс озеленения считается законченным, если при резке позеленевшего клубня вся мякоть от поверхности до сердцевины приобретает зеленоватую окраску. После этого картофель можно хранить до весны уже без всякой переборки. Такие клубни ни в коем случае нельзя использовать для питания или скармливать скоту, так как в озелененных клубнях накапливается избыток соланина (ядовитое вещество).
   Озелененные клубни менее подвержены различным заболеваниям, и они более продуктивны.

Картофельная кулинария

   Европейской кухне известно не менее 200 наименований блюд из картофеля.
   Винегрет. Хотя это смесь овощей, но картофель в этом блюде главный. Вареный картофель, яблоки, огурцы (можно солёные или маринованные), вареную морковь и вареную свеклу очистить, нарезать ломтиками, кубиками или соломкой, сложить в блюдо, добавить квашеную капусту и мелконарезанный зеленый или репчатый лук. Все перемешивают. Затем блюдо заправляют соусом из горчицы, соли, сахара, перца, масла, уксуса. Винегрет будет более вкусным, если его заправить майонезом.
   Можно приготовить также винегрет с сельдью или солеными грибами.
   На 4–5 шт. вареного картофеля: 1 свеклу, 1 морковь, 2 соленых огурца, 1 свежее яблоко, 100 г квашеной капусты, 50 г зеленого или репчатого лука, 2–3 ст. ложки растительного масла, 1/4 стакана столового уксуса, 1 ч. ложку горчицы, перец, соль и сахар по вкусу.

   Картофельный салат с селедкой и майонезом. Селедку порезать на небольшие кусочки, добавить вареный и нарезанный мелкими кубиками картофель, огурцы, яблоки, лук и зелень петрушки. Все перемешать с майонезом, в который добавлен сахар, соль, уксус и горчица. На тарелках салат украсить кусочками селедки.
   На 300 г вареного картофеля: 1 селедку, 2 яблока, 1 огурец, 1 луковицу, зелень петрушки, 100 г майонеза, соль, сахар, уксус, горчица по вкусу.

   Картофельный салат с овощами. Сваренный холодный картофель очистить и нарезать ломтиками. На масле потушить зеленый горошек, смешать с картофелем и сваренной, разобранной на дольки, цветной капустой. Все охладить и залить сметаной, смешанной с солью, горчицей, специями, нарезанной петрушкой. Салат слегка перемешать.
   На 800 г картофеля: 1 небольшая головка цветной капусты, 200 г зеленого горошка, 100 г масла, 1 чашка густой сметаны, соль, перец, 1 ложечка горчицы, зелень петрушки.

   Салат грибной с картофелем и овощами – «Минский». Отваренный картофель смешать с квашеной капустой, отваренными шампиньонами и луком. Заправить уксусом, маслом, сахаром, солью и осторожно перемешать.
   На 3–4 картофелины: 150 г свежих шампиньонов, 1 головку лука, 3/4 стакана квашеной капусты, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка 3 %-го уксуса, сахар и соль по вкусу.

   Салат «Весна». Положить на дно салатника листья зеленого салата, на него нарезанные кружочками яйца, а затем овощной салат, приготовленный из картофеля, огурцов, редиса, отваренной моркови, помидоров и зеленого лука. Соус для заправки подается отдельно в соуснике.
   На 6 крупных картофелин: 100 г листьев салата, 2 вареных яйца, 1 средний огурец, пучок редиса, 1 морковь, 2 плода томата, 50 г зеленого лука, 3/4 стакана густой сметаны, 1 ч. ложка столового уксуса, 1/2 ч. ложки сахарной пудры, соль.

   Салат овоще-картофельный. Картофель отварной, капусту, вареные яйца, чеснок – мелко нарезать. Морковь, яблоко без кожицы, огурец – протереть через терку. Всё смешать, посолить, залить майонезом, перемешать.
   На 500 г свежей капусты: 2 шт. сырой моркови, 1 яблоко, 2 вареные картофелины, 2 вареных яйца, 1 свежий огурец, 2–3 дольки чеснока, майонез и соль по вкусу.

   Салат по-турецки. Отваренный картофель нарезать тонкими кружочками, которые потом разрезаются пополам. Так же поступают с крутыми яйцами. Картофель и яйца выложить в салатницу слоями, пересыпая каждый солью и перцем. Сверху положить предварительно распаренный изюм. Можно и любые измельченные и поджаренные орехи. В конце полить блюдо сметаной.
   Французкий секрет-салат «Оливье». На 6 картофелин берут 3 моркови, 2 небольшие луковицы, 2 маленьких маринованных огурчика, одно яблоко, 200 г вареного мяса, стакан зеленого горошка, 3 сваренных вкрутую яйца и 1 банку майонеза, соль и перец по вкусу.

   Картофельный салат с яблоками. Отварить картофель в мундире, пока он не станет мягким, облить холодной водой и очистить. Нарезать ломтиками. Очистить яблоки и нарезать их кубиками, потом нарезать сыр полосками. Помыть и обсушить лук, нарезать его тонкими кольцами. Взять немного горячего картофельного бульона, добавить в него майоран, сахар, уксус, перец и горчицу, всё перемешать. Добавить растительное масло. Очистить чеснок и выжать из него сок в маринад. Перемешать картофельные ломтики с кубиками яблок, кольцами зеленого лука и полосками сыра. Сверху залить маринадом и осторожно перемешать. Дать салату немного настояться. Украсить кресс-салатом.
   На 4 порции: 500 г картофеля, 1 чашку мясного бульона, 4 яблока, 100 г сыра, 1 пучок зеленого лука, 1/2 чайной ложки сахара, 3 ст. ложки винного уксуса, 1 ст. ложка горчицы, 8 ст. ложек растительного масла, 1 долька чеснока, 1 веточка кресс-салата, 1 ст. ложка майорана.

   Свинина на ребрышках с капустой и картошкой. Свинину нарезать на кусочки и обжарить с луком. В почти готовое мясо положить нашинкованную квашеную капусту и картофель, нарезанный дольками. Добавить соль, перец, специи по вкусу. Все вместе тушить минут 40.

   Котлеты из грибов. Грибы отварить в течение 5 минут, затем пропустить их со всеми добавками (картофель, лук, чеснок, мясо, сало, хлеб) через мясорубку. Оставшийся грибной отвар использовать на суп.
   На 1 кг свежих грибов: 5 средних картофелин, 6 средних луковиц, 5 зубчиков чеснока, 200 г мяса, 100 г сала, 0,5 батона, 2 яйца, соль, специи по вкусу.

   Суп картофельный с чесноком. Очищенный и разрезанный пополам картофель залить подсоленной кипящей водой и сварить с очищенным сельдереем. В каждую тарелку положить ложечку сала (или гусиного жира), чеснок, растертый с солью, мелко нарубленную зелень петрушки и нарезанный соломкой хлеб. Все залить горячим бульоном с размятым картофелем и сельдереем.
   На 1,5 л воды: 500 г картофеля, 100 г сельдерея, 4 дольки чеснока, соль, тмин, петрушка, 80 г сала, 2 куска темного хлеба.

   Суп картофельный со свежими грибами. Ножки свежих белых грибов мелко нарубить и пассировать на жире. Шляпки нашинковать и варить в бульоне или воде 40 минут. Коренья нарезать ломтиками, лук нашинковать и все вместе пассировать с жиром. Картофель нарезать кубиками. В кипящий мясной бульон или воду положить пассированные ножки грибов, петрушку, лук, картофель и варить 20 минут. За 10 минут до окончания варки добавить нарезанные помидоры и посолить. Подавать со сметаной. В этот суп можно добавить отдельно сваренные мозги (100 г), нарезанные кусочками.
   На 5 картофелин: 1 л бульона, 150 г свежих белых грибов или шампиньонов, 2 моркови, 1 корень петрушки, 1 головка репчатого лука, 2 помидора, 1 ст. ложка сливочного масла, 1/4 стакана сметаны, 1 пучок зелени, соль по вкусу.

   Суп-пюре из картофеля. Картофель очистить, промыть, залить 1 стаканом холодной воды и варить до мякоти. Отвар отделить, а картофель протереть через сито. Полученное пюре развести слитым отваром и молоком, добавить соль и еще раз вскипятить. Перед подачей заправить суп яичным желтком, растертым с маслом. Вместо яичного желтка можно использовать морковный сок.
   На 4 картофелины: 1 стакан молока, 1 ст. ложка масла, 1 яйцо, соль по вкусу.

   Суп молочный с картофельными клецками. Приготовить картофельную массу с добавлением масла, муки, яиц, соли. Разделать клецки с помощью двух столовых ложек. Погрузить их в горячее молоко, заправленное солью и сахаром, варить при очень слабом кипении 6 минут. При подаче в тарелку положить клецки вместе с молоком, в котором они варились, и залить горячим молоком. В суп положить сливочное масло.
   На 700 г молока: 250 г воды, 2 ст. ложки сливочного, масла, 2 ст. ложки сахарного песка.
   Для клецок: 3 вареные картофелины, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки муки, 1 яйцо, соль по вкусу.

   Суп картофельный с горохом и сосисками. Сваренные отдельно горох и картофель протереть через сито. Из жира и муки приготовить пассировку, развести водой и смешать с протертым картофелем и горохом. Досолить, добавить специи, чеснок, молоко и нарезанные кружочками сосиски, и доварить.
   На 1 л воды: 1/2 л молока, 500 г картофеля, 150 г зеленого гороха, 50 г жира, 30 г муки, 2 дольки чеснока, соль, перец, майоран, 2 сосиски.

   Картофель, жаренный с тыквой. Обработанную тыкву нарезать по 2–3 куска на порцию, посолить, запанировать в муке и жарить на сливочном маргарине. Молодой картофель отварить в подсоленной воде, заправить маслом и укропом. Перед подачей – на картофель положить жареную тыкву, полить сметаной.
   На 4 картофелины: 2 ст. ложки сливочного маргарина, 2 ст. ложки сливочного масла, 1/2 ст. ложки пшеничной муки, 1/2 стакана сметаны, соль по вкусу.

   Картофель, тушенный со свежими грибами. Очищенные и промытые свежие грибы ошпарить кипятком, нарезать и обжарить на сковороде вместе с шинкованным луком. Очищенный картофель нарезать дольками, обжарить и положить вместе с поджаренными грибами в кастрюлю, залить водой до уровня верхнего слоя, добавить соль, лавровый лист, перец, 2 ветки петрушки и накрыть кастрюлю крышкой. Тушить на огне 30 минут. В картофель можно положить 2 ст. ложки сметаны. При подаче на стол удалить ветки петрушки и лавровый лист, а картофель посыпать рубленой зеленью.
   На 750 г картофеля: 500 г свежих или сушеных грибов, 2 головки репчатого лука, 1/2 стакана сметаны, 3 ст. ложки сливочного масла, 1 пучок зелени, 2 лавровых листа, 2 ветки петрушки, соль, перец по вкусу.

   Картофель, запеченный с овощами и колбасой. Сваренные овощи мелко покрошить, добавить в них сваренный и измельченный на терке картофель, мелко нарезанную капусту, лук, соль, специи, колбасу. Все это залить молоком с размешанными в нем яйцами, 2 ложками муки и молотыми сухарями. Огнеупорную посуду смазать жиром, положить в нее полученную смесь, смазать салом и запечь в духовке до образования золотистой корочки. Порезать на куски и подавать с салатом.
   На 500 г вареного картофеля: 250 г овощей (лук, сельдерей, морковь, капуста), 100 г колбасы, 1/2 л молока, 2 яйца, 100 г сала или постного масла, 2 ст. ложки муки, немного молотых сухарей. Соль, перец, чеснок: по вкусу.

   Рыба, запеченная с картофелем. Очищенную и промытую рыбу разрезать вдоль по хребту, нарезать поперек, посыпать перцем и уложить куски на смазанную маслом сковороду. Сверху рыбу засыпать сырым картофелем, нарезанным в виде лапши и промытым в холодной воде. По краям сковороды уложить тонкие ломтики картофеля. Все это посолить, посыпать мукой, а затем, полив рыбным бульоном или водой, посыпать толчеными сухарями. Сбрызнуть растопленным сливочным маслом и поставить в духовку на 20–30 минут в зависимости от толщины слоя картофеля. Если при запекании бульон на сковороде быстро вскипит, необходимо подлить еще немного бульона или кипяченой воды. Иногда прибавляют слегка поджаренный лук, который кладут на рыбу и запекают с картофелем. При подаче на стол посыпать рыбу нарезанной зеленью петрушки.
   На 500 г филе рыбы: 800 г картофеля, 1 ст. ложка пшеничной муки, 2 ст. ложки толченых сухарей, 3 ст. ложки сливочного масла, 2 головки репчатого лука, пучок зелени петрушки, соль и перец по вкусу.

   Картофельная запеканка с копченой корейкой. Картофель тщательно вымыть, отварить в соленой воде, обдать холодной водой, почистить и нарезать ломтиками. Почистить и нарезать морковь и спаржу ломтиками, а кольраби кусочками. Потушить овощи 10 минут в мясном бульоне, добавить размороженный горошек. Заправить перцем и солью. Нагреть духовку до + 200 °C Смазать маслом плоскую огнеупорную форму. Положить туда корейку, нарезанную маленькими кубиками. Затем выложить картофель и приготовленные овощи. Потереть сыр и посыпать им овощи. Сверху засыпать панировочными сухарями и хлопьями оставшегося сливочного масла. Запекать в духовке около 30 минут до золотисто-желтого цвета.
   На 4 порции: 400 г картофеля, соль, 1 кочан кольраби (около 200 г), 250 г моркови, 250 г спаржи, 125 мл мясного бульона, 150 г замороженного горошка, перец, 20 г сливочного масла, 250 г копченой бескостной корейки, 100 г сыра, 1 ст. ложка панировочных сухарей.

   Картофель тушеный в грибном соусе с ветчиной. Очищенный картофель разрезают на четвертушки или, если клубни крупные, вырезать из них специальным ножом шарики, подлить подсоленной воды, добавить тмин и тушить до готовности. Потом добавить сцеженный консервированный горошек, тонко нарезанные и потушенные грибы, нарезанную соломкой ветчину и все залить сметаной, в которой размешана мука. Потушить и подавать к столу, посыпав тертым сыром.
   На 750 г картофеля: 200 г зеленого горошка, 200 г очищенных свежих грибов, 100 г ветчины, 80 г масла, 1 чашка сметаны, 1 ст. ложка муки, тмин.

   Картофельные оладьи. Очищенный сырой картофель быстро (во избежание потемнения) измельчить на терке, положить в кастрюлю или миску, добавить дрожжи, разведенные в 1/2 стакана теплой воды, посолить, посыпать муку (можно добавить 1 яйцо). Все это хорошо размешать и поставить в теплое место для подъема. Выпекать оладьи надо на сильно разогретой сковороде, с маслом. Подавать горячие оладьи со сметаной или маслом.
   На 500 г картофеля: 1/2 стакана пшеничной муки, 1 ст. ложка дрожжей, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 яйцо, соль по вкусу.

   Картофель, запеченный в фольге. Молодой картофель в кожуре, мяту, укроп, сливочное масло завернуть в алюминиевую фольгу таким образом, чтобы масло из свертков не вытекало. Положить свертки на решетку в предварительно нагретую духовку (200 °C) на 30 минут. Подавать блюдо горячим.
   На 1 кг молодого картофеля: 100 г сливочного масла, 100 г укропа, мята, 100 г сметаны, соль по вкусу.

   Картофельные корзиночки. На противень насыпать немного крупной соли, на нее положить картофель в кожуре и испечь в духовке. Из печеного картофеля сделать корзиночки, вынув часть мякоти. Мясо нарезать соломкой, посыпать зеленью, посолить и потушить на сале. Когда мясо станет мягким, добавить в него растертый чеснок, лук, нарезанный кольцами, томатную пасту и тушить до готовности. Мясной смесью наполнить корзиночки, посыпать сверху сыром, поставить на смазанный противень и быстро запечь.
   На 8 крупных картофелин: 400 г свинины, 2 луковицы, 4 ложки сала, 2 дольки чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты, 70 г тертого сыра, зелень петрушки, соль по вкусу.

   Картофельные крокеты с мясом. Мясо отварить и пропустить через мясорубку. Картофель отварить, протереть сквозь сито, добавить немного сливочного масла, яйца и молоко. Хорошо всё перемешать и сделать четыре лепешки. На них положить мясо, края соединить и скатать в виде шарика. Сковороду смазать маслом, положить крокеты, залить яйцами, смешанными с молоком, и на пару довести до готовности. Подавать крокеты с маслом.
   На 250 г картофеля: 100 г мяса, 2 ст. ложки сливочного масла, 4 яйца, 1 стакан молока, соль по вкусу.

   Картофельные котлеты с брынзой. Картофель сварить в мундире, очистить, остудить и холодным натереть на терке. Рис отварить не до полной готовности, смешать с картофелем. Добавить натертую брынзу, яйца, осторожно перемешать. Рекомендуется положить также мелко нарезанную зелень петрушки и, при желании, черный перец. Из полученной массы сформировать котлеты, обвалять в белой муке и желательно окунуть во взбитое яйцо. Жарить на растительном масле.
   На 500 г картофеля: 200 г брынзы, 4 яйца, 1/4 стакана риса, мука пшеничная, масло растительное для жаренья и перец по вкусу, 1 пучок зелени.

   Картофель, фаршированный сельдью. Отобранный крупный картофель хорошо промыть, залить кипятком, посолить и варить до полуготовности. Затем очистить, срезать боковинку с одной стороны и вырезать середину. Мякоть, вынутую из середины, протереть с очищенной сельдью, добавить мелко нарезанный репчатый лук, душистый перец, лавровый лист в порошке, сырое яйцо и сметану. Все это сильно взбить. Полученным фаршем начинить картофель, обжарить сначала в масле, затем залить сметаной и запечь в духовке.
   На 1 кг картофеля: 300 г сельди, 2 головки репчатого лука, 1 ч. ложка лаврового листа в порошке, 1 сырое яйцо, 1/2 стакана сметаны, 4 ст. ложки сливочного масла, 1 стакан сметаны, соль по вкусу.

Раздел IV
Защита растений

   Овощные культуры, выращиваемые в малых хозяйствах, на усадах и на садово-огородных участках, часто страдают от накопившихся там вредителей и болезней. Этому способствует мелкоконтурность участков и отсутствие пространственной изоляции между ними, чересполосица, загущенность посевов и посадок, отсутствие правильного чередования овощных культур и картофеля как во времени, так и в пространстве. Недостаточность знаний о развитии вредных организмов, о местах их скоплений, об условиях их существования и о биологических связях с другими живыми организмами в окружающей среде, – всё это приводит к постоянно возникающим проблемам.
   О защите овощных культур от вредителей и болезней необходимо заботиться ежегодно, а не только в год массового их развития. Постоянно требуется использовать мероприятия, которые бы ухудшали условия, необходимые вредным организмам, и, в то же время, которые способствовали бы повышению устойчивости и выносливости растений к повреждениям вредителями и поражению болезнями.
   Химические средства защиты растений применять в садах и огородах надо очень осторожно, так как они губят не только вредителей, паразитов и возбудителей инфекций, но и многих полезных насекомых, в частности пчел и насекомых-хищников. Нарушения регламента проведения работ по защите растений зачастую приводят к загрязнению окружающей среды со всеми вытекающими негативными моментами для здоровья человека и к ухудшению качества выращенной продукции.

Вредители

   Крестоцветные блошки. Относятся к листогрызущим вредителям. Мелкие прыгающие жуки (2–3 мм), темной окраски. Встречаются на листьях капусты, редиса, редьки, репы и растений других видов из семейства капустных. Выгрызают мелкие язвочки, часто сквозные, отчего листья засыхают, и растения могут погибнуть, особенно в начале появления всходов или после высадки рассады. Особенно опасны вредители в сухие, жаркие вёсны.
   Зимуют жуки под растительными остатками в верхнем слое почвы в садах, по канавам, под опавшими листьями на лесных опушках, нередко в трещинах деревянных основ теплиц и в других местах. Ранней весной блошки первое время после пробуждения питаются сорняками, а после появления всходов культурных растений или после высадки рассады на грядки, переходят на них. Вскоре они приступают к откладке яиц, в основном на поверхность почвы около редиса, репы, редьки и т. п. Через некоторое время появляются личинки, которые живут в почве, там же они и окукливаются, и уже в июле появляются новые жуки, но они существенного вреда растениям не приносят. Наибольший вред овощным культурам наносят жуки весеннего поколения, так как они повреждают высаженную рассаду овощных культур.
   В защите растений от блошек следует уничтожать сорняки из семейства капустные (редьку дикую, сурепку, ярутку, пастушью сумку и т. д.).
   Посев семян и высадку рассады надо производить в более ранние сроки, а репу и редьку – в более поздние сроки, когда численность блошек уже начинает снижаться. Для хорошего укоренения и укрепления растений грядки можно прикрыть светлой пленкой, лутрасилом или другим нетканым материалом. Подкормка растений удобрениями ускоряет их рост и одновременно снижает вредоносность жуков.
   Всходы опыливают табачной пылью в смеси с известью-пушонкой (1:1) или в смеси с золой (1:1). Смесь или отдельно взятая древесная зола, должны быть просеяны (т. е. быть без крупных частиц), а растения слегка опрыснуты, чтобы зола к ним лучше приставала. Смесь наносится через двойной слой капронового чулка, благодаря чему она тонким слоем прилипает к смоченным листьям и некоторое время отпугивает блошек. Опыливание растений периодически повторяют от 3 до 5 раз с интервалом в 4–5 дней.
   Капустная муха весенняя. По цвету и размеру она напоминает комнатную муху. Вылет ее из почвы, по наблюдениям некоторых овощеводов, совпадает с зацветанием березы, а откладка яиц с цветением вишни.
   Яйца откладываются в трещинки почвы около стеблей растений. Отродившиеся личинки сразу же внедряются в ещё неокрепшие стебли или корнеплоды. Они прогрызают ходы в стеблях капусты и в корнеплодах редиса, репы, редьки, дайкона. Растения сильно ослабляются, в солнечную погоду они привядают, корнеплоды теряют товарную ценность.
   Личинки, набравшие массу, окукливаются вблизи поврежденных ими же растений. В начале июля появляются мухи нового поколения (2 генерация).
   Они менее вредоносны, так как ткани культурных растений на уровне верхнего слоя почвы и припочвенного слоя воздуха становятся «грубее», то есть труднодоступными для личинок нового поколения. Поэтому, условно говоря, летние мухи будут наносить большой ущерб лишь вновь появляющимся всходам крестоцветных сорняков.
   К защитным мероприятиям относится высадка здоровой, сильной рассады в ранние сроки (лучше в торфоперегнойных горшочках), чтобы «обогнать» фенофазы развития весенних мух.
   После высадки не позднее первых трех дней надо провести отпугивающее опыливание табачной (махорочной) пылью с гашеной известью или золой (1:1), или с нафталином, или с камфарой. Смесь стараются нанести как можно ближе к стеблю, из-за чего муха не отложит рядом с ним яйца. Через 6–7 дней прием следует повторить.
   Яйца у капустной мухи белые, хорошо заметны, и их можно просто отгрести от стебля. В дальнейшем вышедшие личинки погибнут от истощения.
   Рыхление почвы, особенно после дождей и поливов, улучшает условия жизни растений. Проведение окучивания, особенно после полива и подкормок, будет способствовать образованию дополнительных корней, благодаря чему повышается устойчивость растений к повреждениям.
   Яйца личинок и куколок поедаются жуками стафилинидами и их личинками. Они черные, удлиненной формы (10–12 мм); у жуков крылья короткие.
   Яйца капустной мухи повреждаются клещами-краснотелками (они заметны на поверхности почвы), которые высасывают содержимое яиц.
   Борьба с крестоцветными сорняками у себя на участке и на прилегающих территориях в течение всего летнего сезона будет способствовать тому, что кладки яиц летних капустных мух будут «неэффективны», и весной следующего года лёта весенних капустных мух наблюдаться практически не будет.
   Капустная белянка. Это довольно крупная дневная бабочка, размах крыльев у неё достигает 60 мм. Крылья белого цвета, откуда бабочка и получила свое название, с небольшими темными точками и подпалинами по краю верхних крыльев. Репная белянка имеет меньший размах крыльев (до 45 мм), они имеют желтоватый оттенок и более крупные пятна и подпалины.
   Летать белянки начинают в мае, и вскоре самки откладывают ярко-желтые яйца на нижнюю сторону листьев капусты кучками от 15 до 200 штук в каждой. Наиболее интенсивно «заселяется» белокочанная и цветная капусты, особенно посаженные в более тихих местах (вдоль стен домика или сарая). Отродившиеся личинки (гусеницы) вначале держатся вместе, выедая листья с нижней стороны, затем они, набрав определенную массу, расползаются и обгрызают листья с краев до грубых скелетных жилок.
   Взрослые гусеницы (до 40 мм) уходят с растений и окукливаются на заборах, стенах построек, штамбах и скелетных сучьях плодовых деревьев.
   Вскоре появляются бабочки второго поколения, и если не проводилась борьба с весенними гусеницами, то будет наблюдаться более многочисленный лёт бабочек по сравнению с майским лётом. Из-за этого капуста во второй половины вегетации может повреждаться очень сильно.
   Необходимо в первую очередь уничтожать весенние цветущие сорняки, особенно крестоцветные, так как на них бабочки усиленно питаются, перед тем как провести весеннюю кладку яиц. Во-вторых, после начала массового лёта бабочек надо сразу же периодически осматривать нижние листья растений. Кладки яиц и скопления гусениц надо тут же собирать и уничтожать.
   При сборе взрослых гусениц следует обращать внимание на желтые коконы, как бы прилипшие к ним. Это полезное насекомое – энтомофаг (апонтелес беляночный). Таких гусениц следует осторожно перенести на участки, более заселенные вредителем. Энтомофаг вылетит из коконов и отложит свои яйца в тела других гусениц. Полезные насекомые активно привлекаются цветущими растениями укропа, семенников моркови, петрушки и др.
   Против гусениц младших возрастов растения, когда нет возможности постоянно проводить осмотры и сборы, можно применять опрыскивание одним из биологических препаратов – дендробациллин (30 г на 10 л воды) или баксин (15 г на 10 л). Хорошие результаты также получают при опрыскивании капусты малотоксичным препаратом – фитоверм, 0,2 % к. э. (2 мл на 10 л воды).
   Капустная моль. Мелкая серовато-коричневая бабочка, размах крыльев всего 14–17 мм. Она летает в середине мая, откладывает мелкие, светло-зеленые яйца на нижнюю сторону листа (до 300 шт.). Отродившиеся светло-зеленые гусеницы очень подвижны, они выгрызают ткань снизу листа, а кожицу сверху оставляют в виде «пергаментного окошечка» нетронутой.
   Более опасными будут повреждения внутренних листочков и верхушечной почки, так как кочан в этом случае не образуется.
   За лето капустная моль в условиях нашего региона дает в среднем 3–4 поколения, а к концу вегетации она летает уже целыми тучами. Зимуют куколки в паутинистом коконе, а иногда и бабочки на послеуборочных остатках.
   На гусеницах и куколках вредителя могут паразитировать полезные насекомые – «наездники», благодаря которым в отдельные годы значительно снижается численность вредителя.
   Одним из основных мероприятий по борьбе с вредителем является уборка и уничтожение послеуборочных остатков капусты и других культур этого же семейства, так как на них зимуют коконы и бабочки вредителя. Так, к примеру, осенняя перекопка участка позволяет заделывать послеуборочные остатки и оставшиеся растения в почву, а вместе с ними и зимующую стадию моли.
   Эффективным будет также уничтожение весенних сорняков, на которых чаще всего протекает развитие первого поколения.
   При наличии более чем 3–5 гусениц на одном растении и при заселении ими 10–30 % растений необходимо применять опрыскивание, но лучше биологическими препаратами: битоксибациллином (1,5 г на 10 л воды) или лепидоцитом (0,5 г на 10 л воды). Можно также применять настои трав, к примеру, из одуванчика. Для этого надо взять 500 г листьев одуванчика, которые измельчают и раздавливают, после чего заливают 10 л воды. Затем в ведро добавляют 1 столовую ложку мыла, чтобы потом раствор лучше прилипал к обрабатываемой поверхности. Через 3 часа настой процеживают, и проводят опрыскивание листьев из расчета 1 л/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, но обязательно надо стараться проводить опрыскивание как бы снизу.
   Капустная совка. Крупная коричнево-серая ночная бабочка с размахом крыльев до 50 мм. Летает в июне, питается на цветущей растительности. Затем самка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев капусты кучками по 10–40 штук и более, а всего в среднем – 600–700 штук.
   Отродившиеся гусеницы выедают в листьях большие дыры, а при формировании кочана, проникают в него, прогрызают ходы, загрязняют кочан изнутри своими выделениями, что потом приводит к его загниванию. Питаются они в ночное время, а на день забираются в кочан или в поверхностный слой почвы.
   Вредитель повреждает также свеклу, салат, лук, картофель и другие овощи, как правило, стеблеплодного или корнеплодного плана.
   Зимует куколка в почве на глубине 9 – 12 см, за период вегетации отмечается только одно поколение.
   Защитные мероприятия от капустной совки в основном те же, что проводятся в борьбе с капустной молью.
   Можно отлавливать взрослых гусениц, закрыв кочан нижними листьями и скрепляя их бельевыми прищепками. Гусеницы не забираются внутрь кочана, а остаются за ними. Днем, сняв прищепку, гусениц собирают и уничтожают.
   Луковая муха. Цвет у мухи пепельно-серый с зеленоватым оттенком, напоминает комнатную и капустную муху, но мельче, размер 5–7 мм.
   Зимуют куколки в почве на глубине 10–20 см на участках, где развивался вредитель. Муха начинает летать с середины мая, что обычно совпадает с цветением вишни и одуванчика. Вскоре самка откладывает яйца на почву около растений или на сухие чешуйки лука по нескольку штук. Они белые, хорошо заметны на почве, их ножичком можно слегка отодвинуть от растения, и тогда вышедшие «безногие» личинки погибнут, не добравшись до луковицы.
   Если же яйца не отгребались, то отродившиеся личинки добираются до растения, где они вгрызаются в ткани. Забираясь внутрь растения через основание листьев или со стороны донца, они начинают поедать сочные чешуи. В луковице обычно собирается до 10 личинок, они белые, безногие, головной отдел более узкий, размер до 10 мм. Поврежденные луковицы загнивают, и растение засыхает. Такие растения надо очень осторожно с помощью совочка вынимать из почвы и класть в ведро с водой, где личинки погибнут.
   Задерживаться с проведением этой работы не следует, так как личинки могут остаться в почве, где они окукливаются, и в июле будут появляться мухи второго поколения.
   Чтобы муха не залетела на лук этого года, пространственная изоляция между посадками лука должна быть не менее 400 м, что на садово-огородном участке сделать практически невозможно. Поэтому грядки с луком защищают (сдерживают) от заселения луковой мухой путём размещения посадок лука вблизи посевов моркови, так как фитонциды моркови отпугивают вредителя.
   Ранние посадки лука и мульчирование почвы торфом способствуют тому, чтобы растения меньше страдали от вредителя. Посыпка почвы около растений табачной (махорочной) пылью в смеси с золой (1:1) отпугивает луковую муху, и если повторить эту обработку 3–4 раза через каждые 6–7 дней, то лук будет гарантированно свободен от вредителя.
   Можно использовать и другие пахучие средства – молотый перец, размолотую горькую полынь, нафталин, техническую камфару.
   Осенняя перекопка почвы на луковых грядках должна быть обязательной, так как она приводит к гибели зимующих куколок.
   Стеблевая (луковая) нематода. Это очень мелкий (1,5 мм) нитевидный червь белого цвета. Живет вредитель внутри растения, где с помощью ротового аппарата в виде копьеца он прокалывает стенки клеток растений и высасывает оттуда сок.
   Поврежденные растения отстают в росте, искривляются, всходы желтеют, гибнут, а у более взрослых растений деформируются листья, донце луковицы растрескивается, ткани ее как бы выворачиваются. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а севок «дружно» высыхает. Такие же признаки наблюдаются и у чеснока.
   Зимует нематода в почве, в луковицах, редко в семенах. В отходах лука, на сухих чешуях она сохраняется до двух лет, а в высохшем чесноке – до пяти лет.
   Попадая во влажную среду, личинки нематоды, находящиеся в покоящемся состоянии, вновь вступают в состояние активной жизни.
   Избавиться от стеблевой нематоды довольно-таки трудно. Так кроме лука и чеснока, она способна также повреждать томаты, петрушку, редис, пастернак и некоторые сорняки.
   Посадку лука и чеснока необходимо проводить на участке, где эти культуры не выращивались 3–4 года. Место, предназначенное под посадку лука, необходимо произвестковать за месяц до посадки из расчета по 1 стакану извести-пушонки или мела, или доломитовой муки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. С этих мест зимой снег необходимо убирать, чтобы почва хорошо промерзла. Где чеснок уже посажен под зиму, то делать этого уже не следует.
   Лук и чеснок, идущие на посадку, обеззараживаются вымачиванием в воде с температурой + 16–18 °C в течение 3 суток, а севок – погружением в воду с температурой + 45–46 °C на 15 минут. Предпосадочные отходы и отходы от хранения помещаются в яму и присыпаются хлорной известью или сжигаются.
   Несколько сдерживают развитие нематоды такие растения как календула, резеда, бархатцы, мята, кинза, хризантема и др., посеянные вокруг луковых участков полосками шириной в 20 см.
   Паутинные клещи. Эти вредители с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Они повреждают более 190 видов культурных и дикорастущих растений.
   Особенно они опасны для огурца в условиях защищенного грунта, в частности там, где нарушаются основные требования по соблюдению необходимых режимов культивирования. Заселяя лист с нижней стороны, они прокалывают ткани и высасывают содержимое клеток. С верхней стороны листьев появляются светлые точки и пятна, листья постепенно приобретают бурый оттенок, затем они засыхают, из-за чего период плодоношения растения резко сокращается. При благоприятных условиях для клеща в парниках и теплицах (повышенная температура воздуха на уровне + 25–32 °C, пониженная относительная влажность – 60 %) вредитель развивается очень быстро.
   Клещ может давать до 20 поколений в зимних теплицах и до 5 генераций в условиях открытого грунта. Зимуют оплодотворенные самки клеща в растительных остатках, под комочками почвы, в тепличных ульях, в трещинах и щелях парников, теплиц, сараев и домиков.
   Защита огурца от вредителя начинается сразу же после сбора урожая: удаляются и уничтожаются все растительные остатки; осенью парники и теплицы дезинфицируются с помощью серных шашек, при условии соблюдения герметичности сооружения; весной, перед посевом семян или высадкой рассады, проводится повторная дезинфекция – окуривание серой (100 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

);
   В период выращивания культуры необходимо поддерживать режим микроклимата, оптимальный для огурцов (температура воздуха + 32 °C, относительная влажность воздуха выше 80–85 %), благодаря чему резко тормозится развитие клеща, снижается как плодовитость самок, так и процент рождения личинок из яиц.
   Огородникам надо всегда помнить о том, что в одном сооружении защищенного грунта категорически не рекомендуется выращивание различных культур, так как требования у них к условиям выращивания могут быть абсолютно разнонаправленными (к примеру, томату требуется сухой воздух, а огурцу – повышенная влажность воздуха, и т. п.).
   Применять «химию» на приусадебных участках против клеща не рекомендуется, но можно посоветовать использование биометода. К примеру, паутинного клеща хорошо уничтожает хищный клещ фитосейулюс, которого вносят в очаги распространения вредителя.
   Хорошие результаты дает также опрыскивание растений препаратом фитоверм – 0,2 % к. э. (3 мл на 10 л воды).
   Тепличная или оранжерейная белокрылка. Это мелкое насекомое с двумя парами мучнисто-белых крыльев и желтоватым телом (1,5 мм). Личинки бледно-желтые, плоские с красными глазами, длиной до 0,8 мм, обитают на нижней стороне листьев. Взрослые особи летают в верхней части растений. Те и другие питаются соком растений. Продукты их жизнедеятельности, сладковатые выделения, попадают на верхнюю сторону листьев, где заселяются сажистыми грибками. В итоге растения страдают не только от повреждений вредителем, но и от грибков, из-за которых нарушается ассимиляция листа. При сильном повреждении листья становятся черными, скручиваются, засыхают, сокращается период плодообразования, резко снижается урожай. Наиболее сильно страдают томаты, несколько меньше огурцы, салат, сельдерей, цветочные и другие культуры.
   В теплицах белокрылка развивается в течение всего года и дает до 12 поколений. Особенно много насекомых появляется во второй половине лета и осенью. Самки откладывают 130 яиц, размещая их на нижнюю сторону молодых листьев (в верхней части растения) группами по 12 яиц.
   В открытом грунте белокрылка отмечается на сорняках, землянике и других культурах. Поэтому в защите тепличных культур одним из главных мероприятий является уничтожение сорняков на участке. Все форточки и двери в теплицах обтягиваются марлей (лучше в два слоя), чтобы не допустить летающую белокрылку внутрь помещения.
   Цветочные растения, на которых может зимовать вредитель, не следует выращивать вместе с овощными культурами.
   Для отлова летающей белокрылки рекомендуется использовать желтые клеевые ловушки: желтые щиты или куски фанеры, окрашенные в желтый цвет, смазывают вазелином, солидолом, канифолью с медом или специальным клеем «липофикс». На шпагате размещают ловушки на уровне верхней части растений, по мере роста последних шпагаты поднимают, а при подсыхании клея поверхность подновляют свежим клеем. От каждого легкого встряхивания растений белокрылка взлетает и устремляется на желтый цвет ловушки.
   Белокрылка активно уничтожается паразитическим насекомым энкарзия. Ее выращивают в биолабораториях овощеводческих хозяйств и на областных станциях защиты растений, где её можно заказать и приобрести.
   Медведка. Крупное насекомое (40–50 мм) буро-коричневого цвета с укороченными надкрыльями и копательными передними ногами.
   Обитает в почве, где, проделывая ходы, перегрызает корни и стебли растений, выгрызает клубни и корнеплоды, повреждает семена и рассаду в парниках и теплицах. Вредитель опасен для всех овощных культур.
   Более сильный вред он наносит на увлажненных низинных участках, с богатыми перегнойными почвами.
   Медведка развивается в одном поколении за два года, при этом более длительное время живут личинки. Поэтому зимуют взрослые особи и личинки, забираясь в почву на глубину до 40 см или в старый лежалый навоз. Весной самки откладывают яйца (100–150 шт.) в подготовленные ими земляные пещерки. Для этого они выбирают места с наиболее плотной почвой. Личинки вначале живут в гнезде, а затем разбредаются по участку.
   В защите овощных культур от данного вредителя основная роль отводится механическому методу: медведку собирают и уничтожают при перекопке почвы, рыхлении междурядий и уплотненных участков вдоль дорожек.
   При набивке парников навозом следует всегда его разрыхлять, так как в слежавшихся уплотненных комьях навоза могут быть гнезда медведок.
   В начале мая на участке надо разложить небольшие кучки старого лежалого навоза, куда самки заберутся для откладки яиц. Примерно через месяц кучки нужно разрыхлить, чтобы уничтожить взрослых насекомых и кладки яйца.
   На сильно заселенных участках осенью проводят отлов медведки с помощью ловчих ям, глубиной 50 см, которые наполняются перепревшим конским навозом. Привлекаемые теплом и запахом навоза, насекомые забираются в эти ямы на зимовку. С наступлением устойчивых холодов навоз вынимается, а скопившихся вредителей уничтожают.
   Голые слизни. Это беспозвоночные животные, относящиеся к классу моллюсков, подклассу брюхоногие. Они имеют веретеновидное удлиненное тело (70 мм), покрытое светло-водянистой слизью. Повреждают эти вредители овощные, цветочные и даже плодово-ягодные культуры.
   Особенно сильно они вредят в годы с сырой погодой, на низинных, сильно засоренных участках или на загущенных посевах и посадках.
   Слизни открыто вредят в основном в ночное время, а днем – лишь в пасмурную или дождливую погоду. На день они забираются под комки почвы, растительные остатки, под приземные крупные листья или под доски и т. п. При питании слизни выгрызают ямки в стеблях и дырки в листьях, а в клубнях и корнеплодах – глубокие полости.
   Повреждения, нанесенные слизнями, можно опознать по оставшейся на поверхности повреждений серебристой засыхающей слизи.
   Со слизнями можно справиться, если своевременно пропалывать и удалять с участка сорняки, проводить прореживание загущенных посевов и посадок, отлавливать их путем раскладки на участках старых досок, мокрых холстин и мешковины, кучек листьев лопуха, куда они забираются на день после «сытной» ночи. В полдень их собирают и уничтожают, лучше путем сжигания либо путем посыпки на них мелкой поваренной соли или извести, но при этом через 30 минут процедуру необходимо повторить.
   Для постоянной защиты отдельных групп растений или грядок с овощами вокруг них раскладывают калийную соль или суперфосфат. Для защиты участков, близко расположенных к запырееной целине или к низине, откуда возможно нашествие слизней, на границе защищаемого участка насыпают известь или суперфосфат в виде 3 строчек (по 3 см) через 15 см одна от другой.
   Задерненные участки, расположенные вдоль заборов, после обкашивания желательно обрабатывать смесью золы с хлорной известью (30 г золы и 5 г извести – на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Со слизнями эффективно борются жужелицы, ежи, лягушки, поэтому этих животных надо сохранять и создавать условия для их привлечения

Болезни овощных культур

   Черная ножка рассады овощных культур. Это грибное заболевание, которое поражает многие овощные культуры на стадии ростков из семян, или выращиваемых через рассаду, особенно в парниках и теплицах. Вызывается несколькими видами грибков, которые являются типичными почвенными организмами. Они живут в почве, распространяясь от растения к растению на уровне корешков, обусловливая возникновение новых очагов болезни. Возбудители болезни сохраняются в почве на растительных остатках и на семенах.
   Наибольший ущерб черная ножка наносит овощным культурам, поражая рассаду белокочанной и цветной капусты, кольраби, редиса, брюквы и других представителей семейства капустные. Болезнь проявляется очень рано отдельными очагами. Стебель пораженного растения у корневой шейки утончается и темнеет, образуя характерную перетяжку.
   В дальнейшем происходит загнивание корневой шейки. Листья желтеют и свертываются. Больные растения угнетены, легко выдергиваются из почвы. Болезнь приводит к массовой гибели растений. Развитию черной ножки благоприятствуют избыточное увлажнение почвы, низкая температура и плохая освещенность, загущенный посев и густая посадка, отсутствие достаточной вентиляции и запаздывание с пикировкой рассады. Заболевание сильнее всего развивается на кислой почве. Для предупреждения поражения рассады капустных растений черной ножкой необходим правильный уход за ней.
   При пикировке и после неё необходимо избегать излишне густой посадки, повышенной температуры и влажности воздуха при выращивании рассады в сооружениях защищенного грунта или в домашних условиях.
   Для профилактики заболевания перед посевом семян и перед пикировкой всходов следует внести в почву коллоидную серу (в расчете 5 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и марганцовку (5 г на 10 л). Обязательными приемами являются систематическое проветривание парников, теплиц и пленочных укрытий, рыхление почвы. Для подсушивания почвы и для усиления образования дополнительных корней производят подсыпку сухого песка к растениям слоем до 2 см. При появлении больных растений их удаляют вместе с почвой и захватом здоровых растений вокруг очага, а место изъятия обрабатывают марганцовкой (1,5 г на 10 л).
   Перед высадкой в открытый грунт проводят тщательную выбраковку рассады, удаляя все больные растения. Замечено, что рассаду в торфоперегнойных горшочках черная ножка почти никогда не поражает.
   Поэтому рекомендуется рассаду овощных культур выращивать в торфоперегнойных горшочках, в кассетах или в полиэтиленовых стаканчиках, так как в них она почти не поражается.
   Кила капусты. Если огородник заметит, что листья капусты в солнечную погоду увядают, то ему надо выкопать одно из таких растений. Наросты-вздутия на корнях свидетельствуют о том, что растения поражены опаснейшей болезнью – килой. Болезнь поражает корни всех растений из семейства капустных. На них образуются наросты – вздутия разной величины или так называемые желваки, из-за которых погибают мелкие питающие корешки.
   У пораженных растений связь с почвой нарушается, и они относительно легко выдергиваются из неё. Желваки достигают в среднем размера с кулак и больше, потом они постепенно загнивают, из них в почву попадают цисты. Возбудителем этого заболевания является низший гриб, который способен сохраняться в почве в стадии цистоспор на протяжении 5 лет.
   Растение поражается килой в любом возрасте, но больше всего страдают молодые культуры, которые быстро растут. Болезнь сильнее развивается на тяжелых кислых почвах. У поврежденных растений отмечается слабое развитие, замедляется рост, листья в полуденные часы увядают, они сначала приобретают слабофиолетовый оттенок, затем они желтеют и опадают. Растение привядает, засыхает и погибает.
   Если килу обнаружили поздно, то предпринять что-либо эффективное в текущем году будет уже трудно. Можно лишь рекомендовать повыше окучивать растения и обильно их поливать, надеясь на развитие придаточных корней.
   На место, где росла капуста, перед осенней перекопкой надо внести известь-пушонку (не меньше 500–600 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), и как минимум 4–5 лет нельзя выращивать на этой площади не только капусту, но и другие крестоцветные культуры: прочие виды капусты, репу, редьку, редис, брюкву.
   Через год, независимо от выращиваемой культуры, известкование на этой площади следует повторить. Высаживая в следующем году капусту на другом месте, для предупреждения заболевания килой надо обязательно полить лунки известковым молоком (800 г извести-пушонки на 10 л, по 250 г раствора в каждую лунку), или влить 0,5 % суспензию коллоидной серы (по 0,5 л в лунку).
   На рассаде вздутия замечаются сразу уже при выборке из почвы, поэтому рассаду с наростами надо тщательно выбраковывать.
   В период вегетации капусту окучивают после полива и подкормок для образования дополнительных корней. Все увядающие в полдень растения надо удалять, но при этом очень осторожно, чтобы наросты-вздутия не остались в почве. Все удаленные растения собираются в ведро, выносятся за пределы участка и уничтожаются путем сжигания.
   Осенью после уборки урожая все кочерыги с грядки удаляют путем подкапывания, чтобы не допустить их загнивания и возможных наростов в почве. Весной их надо вынести с участка и сжечь.
   Альтернариоз или черная пятнистость. На рассаде и взрослых растениях белокочанной капусты альтернариоз проявляется в виде зональных темных пятен (из-за налета сажистого цвета, состоящего из органов споро-ношения грибка макроспориума) на нижних и кроющих листьях. На цветной капусте болезнь проявляется в виде бурой гнили головок.
   Основными источниками инфекции являются пораженные послеуборочные растительные остатки и семена.
   Для предпосевного обеззараживания семян их рекомендуется прогревать в горячей воде (при температуре 50 °C в течение 20 минут) с последующим охлаждением в холодной воде и просушиванием.
   Химические меры борьбы с альтернариозом те же, что и с ложной мучнистой росой.
   Осенью необходимо тщательно уничтожать послеуборочные растительные остатки.
   Желтизна или фузариозное увядание капусты. Очень вредоносное заболевание на ранних сортах капусты. Основным признаком болезни является желто-зеленая окраска листьев и потеря тургора. При поперечном срезе стебля и черешков листьев видно кольцо сосудов от светло-коричневого до темно-коричневого. Больные листья опадают, кочан искривляется, а при сильном поражении остается лишь маленький голый кочан, лишенный наружных листьев.
   Возбудитель болезни – почвенный микроорганизм, способный сохранять свою жизнеспособность многие годы. Гриб проникает в растение через корни или через повреждения, распространяется по сосудам в надземную часть и существенно затрудняет передвижение воды в растении. В годы с жарким летом возбудитель желтизны может вызвать массовое увядание растений. Температура и влажность воздуха не оказывают существенного влияния на инфекционный процесс.
   Желтизной также сильно поражаются кольраби, листовая капуста, китайская, брюссельская, брокколи, а также редька, редис, брюква и репа.
   При первом обнаружении заболевания пораженные растения необходимо выкопать вместе с корнями и уничтожить путем сжигания, а в парниках необходимо провести замену грунта. Осенью рекомендуется обеззараживать почву с помощью раствора медного купороса из расчета 5 г на 10 л воды.
   Пероноспороз или ложная мучнистая роса капусты. Патогенный гриб поражает капусту, редис, брюкву, турнепс, репу, кресс-салат и некоторые сорняки, особенно пастушью сумку, в любом возрасте, но наиболее опасен – для молодых растений. Болезнь развивается на листьях: на верхней стороне появляются вначале хлоротичные пятнышки, затем они превращаются в светло-желтые угловатые, маслянистые пятна, которые впоследствии буреют. На нижней стороне листа в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет из органов спороношения. Пятна постепенно увеличиваются, сливаются, и лист усыхает. При сильном поражении на растении зелеными остаются лишь одни черешки. Сильно пораженные листья преждевременно отмирают, что может привести к полной гибели рассады. Болезнь особенно быстро распространяется в дождливую погоду, а в теплицах – при температуре + 18–23 °C и при высокой относительной влажности воздуха.
   Зимует гриб в виде спор на опавших листьях. Для обеззараживания семян, прежде всего, необходимо провести их прогревание в горячей воде (при температуре + 48–50 °C) в течение 15–20 минут. Сразу же после прогревания семена следует на 3 минуты опустить в холодную воду, а затем подсушить. При выращивании рассады парники, теплицы и пленочные укрытия рекомендуется систематически проветривать.
   При появлении первых признаков ложной мучнистой росы следует проводить опрыскивание рассады хлорокисью меди (0,4 %-ая суспензия или 40 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) и подкормку аммиачной селитрой перед высадкой в грунт.
   Надо стараться избегать резких колебаний температуры и высокой влажности воздуха в сооружениях защищенного грунта. Также необходимо дезинфицировать грунт и помещения теплицы.
   Следует выращивать относительно устойчивые к заболеванию сорта. Все послеуборочные остатки следует удалять и сжигать.
   Серая гниль кочанов (ботритидиоз капусты). Одно из самых распространенных и вредоносных заболеваний капусты и других крестоцветных, особенно в период зимнего хранения. Заражение растений происходит обычно в конце лета, чаще всего в дождливую погоду или при обильных росах. Развитию болезни способствуют также подмораживания растений и различные повреждения. Начинается заболевание с нижних листьев, часто с места прикрепления черешка листа к кочерыге. В период хранения при повышенной температуре в хранилище поверхность пораженных кочанов покрывается серым пушистым налетом, состоящим из конидиеносцев с конидиями гриба. Листья ослизняются из-за мокрой гнили. В местах поражения через некоторое время появляются черные некрупные желваки – склероции гриба, сохраняющие жизнеспособность в условиях хранилища до 3 лет. Серая гниль легко переходит на другие кочаны. Болезнь вызывает глубокое загнивание кочерыг и корней. Такие растения чаще всего погибают.
   Профилактикой заболевания являются правильное соблюдение севооборота (через четырехполье или пятиполье) и полив выстоянной теплой водой, умеренные подкормки азотными удобрениями, своевременная уборка кочанов и удаление кочерыг (стеблей растений) с гряд, очистка и дезинфекция хранилищ.
   Слизистый бактериоз. Заболевание проявляется еще на грядке. Чаще всего возбудители слизистого бактериоза поражают физиологически ослабленные взрослые растения уже в фазе завязывания кочанов: в теплую и влажную погоду наружные листья, кочерыги и основание листьев ослизняются и гниют. Развивается мокрая гниль с резким неприятным запахом.
   В период вегетации болезнь с больных растений на здоровые переносится вредителями, в частности капустной мухой. Проявлению и развитию болезни способствует теплая (25 °C) и дождливая погода. Развитию заболевания способствуют различные повреждения растений капустными мухами, стеблевым скрытнохоботником, капустным комариком, крестоцветными блошками и другими вредителями, а также механические повреждения покровных тканей, особенно подмораживание. Слизистый бактериоз развивается, как правило, на растениях, пораженных сосудистым бактериозом, желтизной, туманностью кочанов и другими болезнями. Причиной заболевания могут быть также перезревание и растрескивание кочанов в теплую влажную осень, и сухие прослойки в кочанах, образовавшиеся в период их формирования.
   К основным мерам борьбы относится соблюдение севооборота и своевременная защита капусты от вредителей, особенно от капустной мухи. Также эффективной мерой по предупреждению служит использование для посадки жизнеспособной рассады, с хорошо развитыми корнями. Сбор и уничтожение послеуборочных растительных остатков как главного источника инфекции. Соблюдение режимов хранения (температура в хранилище должна быть близкой к О °С).
   Сосудистый бактериоз. Характерный признак заболевания – потемнение жилок листьев, проводящих сосудов черешков и кочерыги.
   Бактерии проникают в сосудистую систему еще в период вегетации либо через водяные поры, располагающиеся по краям листовой пластинки, либо через корни. В первом случае инфекция, попадая в капельки (с помощью насекомых или ветра и т. п.), вместе с ними втягивается в поры, проникая таким способом в сосудистую систему листьев. При этом мелкие жилки темнеют, а центральные скелетные жилки листья остаются с естественной окраской, листья начинают ослизняться и гнить с краев. Этот вид поражения обусловлен неправильным избыточным поливом, особенно с вечера, из-за чего избыток воды выходит по ночам в виде капелек через водяные поры.
   Во втором случае распространение бактерий по растению идет снизу вверх (от корней) – сначала они обнаруживаются в кочерыгах, а затем уже в черешках и главных жилках листьев. Распространяясь по сосудам листьев к периферии, бактерии вызывают образование хорошо заметной черной сеточки из потемневших жилок.
   Вред от заболевания выражается не только в снижении качества кочанов, но и в уменьшении урожая.
   К мерам борьбы относятся: соблюдение чередования культур, тщательная выбраковка рассады (использование для посадки только жизнеспособной рассады с хорошо развитыми корнями), а также сбор и уничтожение послеуборочных растительных остатков как главного источника инфекции.
   Туманность кочанов (тумаки). Так называют неинфекционное поражение кочанов в виде отмирания и загнивания внутренних листьев.
   Причина болезни – продолжительное хранение капусты при температуре ниже минус 1 °C (но не ниже минус 4 °C). Замерзшие при этом листья и ледяные прослойки между ними препятствуют проникновению воздуха к центральной части кочана, и ткани погибают из-за недостатка кислорода.
   Сорта с плотным строением кочана образуют значительно больше тумаков, чем сорта с рыхлым строением. Пораженные кочаны полностью непригодны к использованию, так как отмершие листья при оттаивании быстро подвергаются бактериальному гниению.
   Нельзя допускать понижения температуры до отрицательных значений. Плотные кочаны перед закладкой на длительное хранение лучше надрезать до половины, чтобы в них не образовывались тумаки.
   Сухие прослойки в кочанах. Это функциональное заболевание, которое чаще всего проявляется в годы с условиями, неблагоприятными для капусты, к примеру, когда всё лето стоит сухая и жаркая погода. Обычно в фазе завязывания кочана молодые листья в жаркие и сухие дни по краю буреют и постепенно подсыхают, при этом они становятся тонкими, напоминающими пергамент. Кочан развивается в целом нормально, но внутри него, однако, образуются прослойки из сухих листьев, которые хорошо видны только на разрезе. Сухие листья впоследствии могут подвергнуться мокрому бактериальному гниению, ослизняться и загнивать. Такие кочаны сильнее поражаются сухой гнилью, из-за чего они сильно теряют свои товарные качества.
   Снижению интенсивности образования сухих прослоек в кочанах способствуют поздние сроки высадки рассады в грунт и систематические поливы. В отдельных случаях это заболевание иногда связывают с недостатком кальция в листьях или с плохим дренажем почв.
   Точечный некроз. Это функциональное неинфекционное заболевание, проявляющееся в виде множества мелких слегка вдавленных свинцово-серых или черных пятен размером до 3 мм, которые имеют различную форму – от округлой до удлиненно-угловатой. Болезнь чаще всего проявляется на наружных листьях кочана, но иногда она может встречаться и на внутренних листьях. В любом случае кочаны теряют товарный вид. Обычно интенсивность развития точечного некроза усиливается во второй половине периода хранения, из-за чего происходят большие потери продукции.
   Основной причиной точечного некроза является нарушение условий выращивания и хранения капусты.
   Появлению и развитию заболевания способствуют избыточные дозы азотных удобрений, из-за чего происходит неравномерное физиологическое созревание кроющих и паренхимных тканей листа, что в свою очередь приводит к очаговым (точечным) функциональным некрозам. По этим «недозревшим точкам», как правило, впоследствии идет вторичное поражение различными инфекционными началами (несовершенные грибы из родов Ботритис, Кладоспориум, Альтернариум, Макро-спориум и т. п.).
   Именно благодаря этому цвет пятен изменяется от светло-серых тонов до темно-коричневых и черных.
   Применение повышенных доз калия и фосфора (при этом азот вносится лишь по физиологическому минимуму), внесение бора и молибдена, известкование кислых почв, – все эти мероприятия существенно снижают вероятность возникновения этого заболевания и его вредоносность.
   Надо также иметь в виду то обстоятельство, что точечный некроз может получить широкое распространение при хранении и в том случае, если капуста длительное время находится при температуре 1–4 °C.
   Бактериоз цветной капусты. Заболевание проявляется на всех фазах развития цветной капусты, начиная с фазы всходов.
   Наиболее характерная и распространенная ее форма – черная гниль головок.
   На листьях бактериоз проявляется в форме мелких темных пятен, вначале односторонних. На стеблях – продолговатые пятна черного цвета. На головках вначале появляются водянистые, а позже темные пятна, которые при высокой влажности воздуха за несколько дней могут охватить всю головку. Ткань становится черной, мягкой и издает неприятный запах. Развитию бактериоза способствует высокая температура воздуха и повышенная влажность.
   Инфекционные начала в течение вегетации переносятся с больных растений на здоровые растения с помощью насекомых. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках в почве и в семенах.
   Главное в борьбе с бактериозом цветной капусты – выращивание здоровой рассады. Для этого необходимо систематически менять почву в парниках и рассадниках, а также проводить прогревание семян в горячей воде (до 50 °C) в течение 20 минут с последующим погружением их в холодную воду на 3 минуты, после чего их подсушивают.
   Высадку рассады надо осуществлять в оптимально ранние сроки (не позднее первой половины мая).
   В случае выявления зараженных головок, их следует вырезать, при этом поврежденные места должны вырезаться с захватом части здоровой ткани.
   Для профилактики заболевания рекомендуется проведение защитных мероприятий против вредителей, соблюдение севооборота, сбор и уничтожение послеуборочных растительных остатков.
   Бурая пятнистость листьев томата, или листовая плесень (кладоспориоз). Вскоре после высадки растений в теплицу или парник и последующего их укоренения, на нижних листьях с верхней стороны появляются желтые, расплывчатые пятна, а на нижней стороне листьев образуется налет, состоящий из органов спороношения гриба из рода кладоспориум. Вначале налет светлый, затем он становится коричневым.
   Болезнь особенно опасна в теплицах любого типа. Появлению болезни способствуют повышенная влажность воздуха – 90 % и более (о чем можно судить по капели на пленке) и температура 20–25 °C.
   Если снизить влажность воздуха до 60 % и поднять температуру до 25–30 °C, то заражение новых листьев приостановится, а все уже зараженные – погибнут.
   Больные листья надо удалять очень осторожно, чтобы не способствовать распылению спор. Для этого больной лист помещается в целлофановый пакет, после чего он аккуратно и удаляется.
   Споры гриба сохраняются на опавших листьях, в поверхностном слое почвы, на внутренних частях теплиц. В защите растений от заражения следует соблюдать режим температуры и влажности воздуха, систематически проветривать тепличку, чтобы не было капель на внутренней стороне пленки.
   Мульчирование почвы вокруг посадок торфом сдерживает повышение влажности воздуха.
   Фитофтороз томата. Болезнь проявляется в период плодообразования при повышенной влажности воздуха (выше 80 %) и значительных колебаниях среднесуточной температуре от 22 °C днём до 12 °C ночью, что наблюдается во второй половине вегетации на открытой местности.
   Примета гласит, что как только фитофтороз обнаружится на картофеле в поле (как правило, во второй половине вегетации), то жди вскоре это заболевание на огороде. По утрам появляются росы, которые способствуют заражению растений и распространению заболевания. Чаще страдают растения на низинных участках, на загущенных непроветриваемых посадках и при плохом уходе за растениями. Поражаются листья, стебли и плоды.
   На нижних листьях с верхней стороны листа появляются мокнущие пятна, которые затем буреют. На обратной стороне, на границе пятна, появляется рыхлый беловатый налет – это показатель спороношения гриба. Споры заражают другие листья, стебли и зеленые плоды. С помощью ветра, капель дождя и неправильного полива споры переносятся на другие кусты.
   При благоприятных условиях для возбудителя заболевания листья буреют, усыхают и повисают, плоды быстро буреют и становятся непригодными к потреблению. Плоды, зараженные перед самым съёмом, грубеют и буреют при дозаривании.
   Болезнь проявляется в основном в открытом грунте, но при определенных условиях может проявиться и в тепличках. Более устойчивыми к фитофторозу считаются гибриды Верлиока, Журавль, Тортила, Русич и другие.
   Для повышения устойчивости растения к болезни их поливают при посадке, в начале фазы бутонизации и перед плодообразованием раствором медного купороса в 0,02 % концентрации (2 г на 10 л воды).
   При первых признаках болезни опрыскивание проводят бордоской жидкостью не менее 3 раз с интервалом в 10 дней, но не позже, чем за 15 дней до съёма плодов. Вместо бордоской жидкости растения можно опрыскивать оксихомом (2 таблетки или 20 г на 10 л воды) – не менее 2 раз с интервалом в 14 дней.
   Менее опасно для экологии и человека опрыскивать растения настоем чеснока: на 10 л теплой воды (25 °C) добавляют 1 стакан пропущенного через мясорубку чеснока или 400–500 г хорошо истолченных стрел и 1 г марганцовки, расходуя затем готовый рабочий состав по 0,5 л/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Уборку томатов следует проводить не дожидаясь наступления полной зрелости, так как при снижении ночной температуры до 10 °C и ниже, оставлять зеленые плоды на растениях при наличии очагов инфекции будет очень опасно из-за риска их поражения.
   Перед тем как пустить плоды на дозаривание, все убранные плоды надо опустить в воду, нагретую до 60 °C, на 2 минуты, затем обсушить их, и уж только потом дозаривать при температуре 25 °C.
   Вершинная гниль плодов томата – болезнь неинфекционная, функциональная, возникает при недостаточном увлажнении почвы и высокой температуре воздуха (30–35 °C). Сильное испарение с листьев вызывает отток влаги из вершинных клеток плода. На нем появляется сухое пятно из отмерших клеток.
   Клетки отмирают по причине обезвоживания. Плод с верхушки становится плоским. Он имеет непривлекательную товарную форму и практически непригоден для переработки.
   Поражаются в основном зеленые и дозревающие плоды первых двух кистей. Способствует появлению данной болезни недостаток кальция в растительных тканях. При наступлении повышенной влажности воздуха на пятне может «заселиться» вторичная инфекция, вызывая гниение плодов.
   К защитным мероприятиям относятся регулярные и качественные поливы, особенно в период плодообразования, внесение азотнокислого кальция (50 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и фосфорно-калийных удобрений в оптимальных дозах, а также постоянное проведение «сухих поливов» (рыхлений).
   Ложная мучнистая роса (пероноспороз) лука. Этим заболеванием поражаются репчатый и многолетние луки. На листьях (перьях) растений появляются бледно-зеленые расплывчатые пятна со слабым спороношением гриба, имеющим сероватый оттенок. Листья кажутся грязными, как бы запыленными. Вскоре такие листья и стрелы желтеют и засыхают. В период подсыхания листьев грибница паразита переходит из перьев в луковицы.
   Там инфекция сохраняется всю зиму. Значительно дольше гриб сохраняется в растительных остатках в почве, в многолетних луках и в семенах.
   Болезнь активно развивается при повышенной влажности воздуха (90–95 % и более) и умеренной температуре (15 °C). При сухой и теплой погоде развитие болезни приостанавливается, однако при благоприятных условиях для развития инфекций болезнь возобновляется вновь. При появлении болезни поливы и подкормки надо прекратить.
   Для предотвращения поражения лука этим заболеванием, его следует возвращать на прежнее место не ранее, чем через 5 лет. Также желательно размещать грядки с луком и рядки на грядках в направлении с севера на юг, чтобы они хорошо освещались солнцем.
   При отрастании лука, как только обнаружится болезнь, больные растения надо удалять до появления налета. После этого грядку следует опрыснуть оксихомом (2 таблетки или 20 г на 10 л воды).
   Повторно грядку надо опрыснуть через 2 недели. Если посадки лука предназначены только для сбора на зеленое перо, то проводить химическую обработку этих грядок категорически нельзя.
   Посадочный лук эффективно дезинфицируется путем сухого прогревания при температуре 43 °C в течение 16 часов: лук-репку лучше обрабатывать осенью, а севок – весной за 14 дней до посадки.
   Уборку урожая следует проводить только в сухую погоду путем выдергивания лука из земли. Затем лук раскладывается на поверхности грядки, где он просушивается на солнце до полного подсыхания листьев, после чего их, как правило, обрезают. Если погода стоит неустойчивая и сырая, то лук для просушки размещают на хорошо проветриваемом чердаке. Закладку лука на хранение лучше проводить лишь тогда, когда он начнет «звенеть», при этом шейка у него должна усохнуть, то есть на ощупь она не должна быть сочной.
   Серая шейковая гниль лука. Болезнь проявляется вскоре после закладки на хранение в виде размягчения и волглости со стороны шейки луковицы. При надавливании на лук в области шейки ткань проминается, а на продольном разрезе видно, что сочные чешуи становятся бурыми, как бы вареными. На поверхности луковицы в области шейки, а иногда и под сухими чешуями, появляется серый налет из органов спороношения гриба из рода Ботритис.
   Заболевание усиливается при повышенной влажности воздуха и повышенной температуре в период хранения. Заражение первоначально происходит на огороде в период уборки через неплотно сомкнувшуюся шейку, а также через травмированные места, поврежденные вредителями или орудиями труда при уборке.
   В период хранения болезнь передается от соприкосновения здоровых луковиц через различные всевозможные повреждения с уже загнившими тканями больных луковиц. Инфекция сохраняется в посадочных луковицах, а также в растительных остатках на участке.
   Все мероприятия по защите лука построены на правильном выращивании с целью ускорения созревания луковиц и быстрого усыхания листьев: посадка в ранние сроки, усиленное фосфорно-калийное питание с ограничением азотного, размещение лука на солнечных местах с хорошим проветриванием, своевременное удаление сорняков.
   Сразу после уборки лук тщательно просушивается на солнце, а затем он досушивается в хорошо проветриваемом теплом помещении (на чердаке).
   В период хранения надо своевременно удалять загнившие луковицы. Послеуборочные и весенние, от переборки лука, растительные остатки надо обязательно сжигать, а не использовать в качестве удобрения.
   Бактериоз лука и чеснока. Данное заболевание вызывают гнилостные бактерии, которые проникают в плохо вызревшие и непросушенные луковицы. При сильном развитии болезни луковицы сгнивают в поле. Однако чаще всего гниль обнаруживается в период хранения.
   Вначале больные луковицы внешне ничем не отличаются от здоровых, но на разрезе у них видна размягченная бурая ткань, расположенная между здоровыми чешуями. Появляется неприятный запах, а при хранении в домашних условиях вдобавок начинает докучать ещё и масса мелких мушек. На зубчиках чеснока заметны углубленные язвочки светло-коричневого цвета, а при размягчении тканей также обнаруживается неприятный запах.
   Источником инфекции являются растительные остатки в почве, на которых, до их полного сгнивания, сохраняются бактерии (до 3-х лет). Поэтому следует удалять загнившие растения с участка. Возвращать лук и чеснок на прежнее место можно, но не ранее, чем через 4 года.
   Надо соблюдать не только технологию выращивания, но и технологию закладки на хранение, а также строго соблюдать режимы хранения.
   Гниль донца. Это заболевание поражает лук и чеснок в поле и в период хранения. У молодых растений листья, начиная с кончиков, желтеют и отмирают. На корнях и чешуйках молодых луковиц образуется белый пушистый налет из мицелия несовершенного гриба Склеротиума, луковицы и зубки становятся водянистыми и загнивают. На поверхности пораженной ткани появляются очень мелкие, с маковое зернышко, черные склероции.
   При хранении лука и чеснока на донце луковиц и на зубках развивается обильный налет с мелкими склероциями. Источниками инфекции в поле являются почва и пораженные луковицы. При наступлении благоприятных условий в поле склероции дают мицелиальные ростки, при разрастании которых образуется обильный налет из мицелия.
   Другим возбудителем заболевания является фузариозная гниль (гриб из рода Фузариум), которая сохраняется в почве в стадии хламидоспор на растительных остатках до 5 лет. Заражение вновь высаженных луковиц происходит через донце в основном через повреждения, нанесенные луковой мухой. Донце в этом случае становится трухлявым, корни в итоге отмирают, и в районе донца появляется бело-розовый налет из органов спороношения гриба. Луковицы размягчаются (на разрезе ткани в них водянистые), а листья отмирают, начиная с верхушек. Развитию болезни способствует повышенная влажность почвы при наличии теплой погоды. Вредоносность выражается в гибели растений, изреживании посадок и в гибели луковиц в период хранения.
   Защита лука от гнилей донца заключается в соблюдении севооборота (возврат лука на прежнее место не раньше чем через 5 лет), тщательная выбраковка посадочного материала, и обработка севка 3 %-й суспензией ТМТД в течении как минимум 20 минут.
   Аскохитоз огурца. Это одно из самых опасных заболеваний огурца. Оно проявляется в виде усыхания стебля с появлением темных прободений (продольных растрескиваний), что особенно опасно в прикорневой части. На пораженных местах видны мелкие точки пикнидиального спороношения. Конидиеспоры разлетаются по воздуху, вызывая поражение здоровых растений повсеместно или здоровых частей растения. Источником инфекции могут быть семена, растительные остатки в почве, а также пораженные части уже высаженных растений. Заболевание является системным, то есть инфекционное начало развивается внутри растения. Патоген сохраняется на растительных остатках в основном в виде пикнид. Возможна также и семенная инфекция. В последнем случае болезнь развивается от корневой шейки вверх по стеблю, вызывая усыхание его отдельных частей и плетей. Если же условия выращивания огурца окажутся в целом неблагоприятными, то инфекция пойдет не только вверх, но и вниз по корню, вызывая корневые гнили, что приводит к быстрой гибели растений. Вредоносность аскохитоза выражается в усыхании листьев и стеблей, что приводит к сокращению периода плодообразования и к падению урожая.
   Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха на фоне общего ослабленного состояния растений, при этом период инкубации может составлять 4 дня. При интенсивном развитии аскохитоза на кончиках плодов появляется серый мицелиальный налет, который ошибочно принимают за серую гниль. На самом деле ослабленные аскохитозом растения, и в частности плоды, поражаются вторичной инфекцией в виде спороношения сапротрофных грибов из рода Пенициллиум или из рода Ботритис.
   Нередко на пораженных аскохитозом растениях огурца заметно появление мутных капель экссудата, вызванных вторичным поражением огурца бактериями из рода Эрвиния.
   Для борьбы с патогеном используют, как правило, специальные пасты, содержащие контактные препараты (Ровраль и Стробилурины). Пасту наносят на пораженное место с захватом здоровой части растения, и тем самым воздействуют не только на патогенное начало, но и препятствуют образованию спор (споруляции), что будет препятствовать распространению спор в теплице.
   Мучнистая роса огурца. Поражает растения в открытом и защищенном грунте. Болезнь проявляется на листьях тыквенных культур в виде белого или сероватого налета из грибницы патогена вначале отдельными очагами на верхней и нижней стороне листа. Потом они, сливаясь, постепенно распространяются по всей площади листа. В первую очередь поражаются молодые листья. Листья заворачиваются кверху, засыхают и отмирают, ассимиляция нарушается, и, в конечном счете, растение погибает.
   Возбудитель болезни сохраняется на пораженных растительных остатках, с которых происходит первичное заражение в виде сумкоспор. Вторичными источниками инфекции являются больные растения, с которых разлетаются конидиеспор. За период вегетации патоген дает до 5 поколений.
   Болезнь активно развивается при высокой влажности воздуха (90 % и выше) и резких колебаниях температуры(от 15 °C до 27 °C). В теплицах при сквозняках инфекция довольно быстро распространяется, вызывая заражение новых растений.
   Избыточное внесение азотных удобрений, загущенность посадок, полив холодной водой лишь усиливают развитие болезни.
   Мероприятия по защите от этой болезни сводятся к уничтожению растительных остатков, к правильной посадке (не более 3 шт./м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), к оптимальному внесению удобрений, к соблюдению режимов выращивания, особенно по температуре и влажности. При появлении первых признаков болезни надо опрыснуть растения настоем коровяка: на 10 л теплой воды (25 °C) берут 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Все следует тщательно перемешать, процедить и вечером опрыснуть растения из опрыскивателя.
   Настой коровяка можно приготовить и другим способом. Для этого надо 1 часть слегка подсушенного коровяка (вчерашнего), взятого с тонким слоем почвы, залить 3 частями воды, выдержать трое суток в теплом месте (пока не появятся пузыри), процедить, разбавить в три раза и опрыснуть растения так же вечером.
   При сильном развитии болезни проводится опрыскивание растений препаратом Топаз, к. э. (0,025 % рабочим раствором).
   Ложная мучнистая роса огурца (пероноспороз). Это одна из самых опасных болезней огурца. Она проявляется сначала в условиях открытого грунта, особенно в годы с влажной неустойчивой погодой, в частности с резко меняющимся суточным ходом температуры в течение 5 суток (днем 25 °C и выше, а ночью 12 °C), а потом она обнаруживается в сооружениях защищенного грунта. Снятие полиэтиленовой пленки с укрытия в это время, выпадение холодного дождя и полив холодной водой, – все это приводит к поражению растений в парниках и укрытиях, а также к последующему усилению болезни.
   На листьях признаки болезни проявляются сверху в виде желтоватых угловато-округых пятен, а с нижней стороны – в виде беловато-сероватого налета из органов спороношения гриба. Созревшие споры подхватываются воздушными потоками, разносятся по всему объёму грядки, укрытия или теплицы, и вызывают заражение новых листьев и новых растений. Вскоре листья сморщиваются, буреют, засыхают и опадают. При повышенной влажности воздуха, особенно в теплицах, болезнь также проявляется в виде загнивания листьев.
   Вредоносность болезни выражается в преждевременном отмирании листьев, из-за чего период плодообразования резко сокращается, что естественно приводит к снижению продуктивности растений и к падению урожая.
   При первых признаках болезни поливы и подкормки прекращают (7 дней их вообще проводить не следует), а растения надо опрыснуть оксихомом (2 таблетки или 20 г на 10 л воды).
   Можно активно сдерживать развитие болезни путём опрыскивания биологическим препаратом – псевдобактерином (ризоплан) – по рассаде и в начале плодоношения (2 ст. ложки на 10 л воды) в послеполуденное время.
   Инфекция сохраняется на растительных остатках до 7 лет, поэтому надо тщательно убирать растительные остатки, а также уничтожать каждую их частичку. Желательно также парники и укрытия для огурцов возвращать на прежнее место выращивания не раньше, чем через 7 лет.
   Антракноз огурца. Болезнь проявляется на всех надземных органах растений огурца в любом возрасте как в открытом грунте, так и в теплицах. На листьях образуются округлые расплывчатые желтовато-коричневые пятна, которые после высыхания выкрашиваются. Во влажных условиях на пятнах могут образовываться розоватые подушечки из органов спороношения гриба (конидий). На стеблях и черешках пятна в виде изъязвлений, вдавленные и продолговатые, – именно в этих местах стебель часто надламывается, в результате чего растение погибает. На плодах пятна вдавленные, сначала они мелкие, но по мере увеличения они превращаются в язвы, располагаясь на огурце концентрическими кругами.
   Вредоносность антракноза проявляется в снижении площади ассимиляции и выпадению растений, что приводит к падению урожая и ухудшению качества продукции.
   Развитию антракноза способствуют высокая влажность воздуха (90 % и выше) и высокая температура (до 27 °C). В этом случае признаки болезни начинают проявляться уже через 4 дня. При снижении влажности воздуха развитие болезни тормозится, а при влажности воздуха 55 % и ниже заражения не происходит вообще.
   Прямое солнечное освещение также резко задерживает развитие инфекции, поэтому инфекция чаще всего проявляется в загущенных посадках и затененных местах.
   Возбудитель инфекции сохраняется на остатках растений, поэтому теплицы и грядки надо тщательно от них убирать с последующим их сжиганием.
   Также начала инфекции обнаруживаются и в семенах, заготовленных с больных растений. Поэтому семена следует брать либо только со здоровых растений, либо приобретать их в специализированных магазинах.
   Защитные мероприятия здесь в основном такие же, как и против мучнистой росы, пероноспороза и аскохитоза.
   Бактериоз огурца (угловатая пятнистость). Возбудители инфекции (бактерии из рода Псевдомонас) поражают все надземные органы на протяжении всего вегетационного периода. Особенно сильно болезнь проявляется в пленочных теплицах или под пленочными укрытиями. На листьях появляются угловатые пятна, ограниченные жилками. Сначала они как бы маслянистые, а затем – становятся светлобурыми. На нижней стороне листа в местах пятен появляются капельки мутной жидкости (помутнение обусловлено скоплением бактерий). Во время дождя или неправильного полива бактерии с брызгами разлетаются по другим листьям и растениям, что может привести к массовому поражению посадок. Во время вегетации бактерии распространяются также с помощью ветра и насекомых. Патоген проникает в растение через естественные ходы (к примеру, через устьица) или через мелкие ранки, нанесенные, в том числе, и насекомыми.
   В сухих же условиях капельки с бактериями подсыхают, и пятна становятся как бы покрытыми белесоватой корочкой (мертвая ткань при этом под ней может выпадать).
   На черешках листьев и на стеблях образуются коричневые продольные пятна, что приводит к приостановке роста, к опадению листьев и к надлому стеблей.
   На плодах возникают неглубокие водянистые бесцветные пятна, которые вскоре превращаются в округлые язвы. В них во влажных условиях также заметны мутные капельки. Пораженный участок не разрастается, плод становится уродливым.
   Вредоносность выражается в выпадении всходов (они сгнивают), в резком уменьшении площади фотосинтетической поверхности и, как следствие, в ухудшении процессов ассимиляции, в отставании роста, а также в снижении урожая и в ухудшении качества плодов. Возбудитель инфекции сохраняется в растительных остатках на поверхности почвы. Если остатки закопать или запахать, то они быстрее сгнивают, вызывая гибель бактерий.
   Бурая или оливковая пятнистость огурца. Эта болезнь поражает плоды разного возраста, особенно в пленочных теплицах. На них появляются округлые, углубленные пятна (язвочки) вначале желтоватого, затем черного цвета, плоды искривляются, теряют товарный вид.
   Болезнь сильно развивается при периодическом падении температуры в теплице до 17 °C и при высокой влажности воздуха (92–97 %). К примеру, в открытом грунте признаки болезни обычно появляются к концу вегетации при сильном похолодании и появлении обильной росы.
   Инфекция сохраняется на растительных остатках, в почве, на внутренних перекрытиях теплиц, на инвентаре.
   Сдерживает болезнь, а при тщательном выполнении не допускает появления болезни, следующий комплекс мероприятий: чередование культур (культурооборот); уничтожение растительных остатков; ежегодная дезинфекция теплиц (шашками или серой – 100 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

); удаление плодов с первыми признаками болезни; поддержание температуры в теплице с момента высадки рассады на уровне не ниже 18 °C; при проветривании нельзя категорически допускать сквозняков.
   Корневые гнили огурца. От этого заболевания в наибольшей степени страдают взрослые плодоносящие растения в условиях теплиц. Листья огурца, начиная с нижнего яруса, увядают, желтеют и повисают. Прикорневая часть стебля и корни буреют и размочаливаются, при этом молодые мочковатые корни не образуются. Растения засыхают и полностью погибают.
   Болезнь может быть обнаружена на рассаде в виде побурения и утончения стеблей и корней, при этом семядоли и молодые листья увядают, что так же приводит к гибели растений.
   Возбудители, в основном грибы из рода Фузариум, поселяются только на ослабленных по каким-либо причинам растениям, к примеру, в результате резких колебаний температуры дня и ночи, при поливе холодной водой, при внесении избыточных доз азотных удобрений, при высокой температуре (35 °C) и повышенной влажности почвы, при резком понижении температуры почвы меньше 17 °C и т. п.
   Инфекция может быть занесена в теплицы с почвенными смесями во время замены грунтов или при вхождении в теплицу в грязной одежде и обуви. В дальнейшем она сохраняется и накапливается в почве.
   Из защитных мер, ограничивающих инфекционный потенциал в теплице, необходимо проводить либо дезинфекцию почвы (что очень хлопотно и дорого), либо – заменять почву (что хоть и тяжело, но вполне доступно). Для повышения фунгистазиса почвы с целью предупреждения корневых гнилей, в нее нужно вносить биопрепарат «триходермин» (вырабатываемый на основе гриба Триходерма, являющегося жестким антагонистом для гриба Фузариума). Также следует строго соблюдать необходимые режимы возделывания растений.
   Белая гниль овощных культур (склеротиниоз). Болезнь поражает многие овощные культуры, а также подсолнечник. В условиях закрытого или защищенного грунта ею поражаются в основном огурцы и томаты, особенно если посадки загущены, а растения ослаблены и угнетены из-за несоблюдения режимов микроклимата. Это часто можно наблюдать при совместных посадках различных овощных культур. Белая гниль на огурце проявляется в виде загнивания основания стебля: в этом месте ткань становится мокрой, как бы опрелой. Затем пораженное место покрывается белым и плотным, как свалянная вата, мицелием гриба («плесенью»), откуда и происходит название болезни.
   В период хранения, особенно если продукция лежит навалом, болезнь губит урожай моркови, свеклы, лука. Белая гниль проявляется на стеблях и плодах в виде размягчения тканей с последующим образованием на них белого войлочного налета. Затем, при неблагоприятных условиях для патогена, на налете появляются твердые черные комочки.
   Это склероции – мумифицированная стадия покоя гриба. На следующий год из них прорастают нити мицелия, которые, разрастаясь, производят заражение вновь высаженных культур.
   Пораженные растения увядают и засыхают.
   Возбудитель белой гнили сохраняется в почве и на растительных остатках в виде склероциев. Оптимальными условиями для заражения являются загущенная посадка, высокая влажность почвы и пониженная температура воздуха. Так, снижение температуры воздуха в теплице ниже 17 °C приводит к ослаблению растений огурца, отчего они становятся восприимчивыми к заражению. Усугубляют положение вещей сквозняки и поливы холодной водой.
   Вторым основным источником заражения корнеплодов, клубнеплодов и подсолнечника являются грязные, неочищаемые от мусора и остатков прошлогоднего урожая и необрабатываемые хранилища, погреба и подвалы. В них в период хранения из «затаившихся» склероциев прорастают нити мицелия, которые, разрастаясь, производят заражение хранящейся на складе продукции.
   В начальный период заражения болезнь ещё не обнаруживается, так как размягченные ткани корнеплодов не изменяют окраску. Однако вскоре на пораженных местах появляется белый налет, состоящий из грибницы патогена, на котором с образованием склероциев выделяется экссудат в виде блестящих капель. Корнеплоды сгнивают полностью, и они становятся абсолютно непригодными к употреблению.
   Серая гниль моркови. Возбудитель болезни кроме моркови поражает капусту, садовую землянику, подсолнечник и другие культуры.
   На корнеплодах моркови гриб вызывает типичную мокрую гниль, ткани размягчаются, приобретая буроватый цвет. На поверхности пораженного корнеплода появляется обильный серый налет из грибницы с органами конидиального спороношения. Вскоре из-за ухудшения условий для плесени среди серого налета образуются мелкие склероции (2 мм, черного цвета).
   На следующий год (при наступлении благоприятных условий) склероции прорастают в мицелий, на котором развивается конидиальное спороношение (конидиеносцы с конидиеспорами, с помощью которых происходит заражение).
   Возбудитель инфекции (гриб из рода Ботритис) поражает только ослабленные растения или только отдельные участки тканей. Поэтому все то, что приводит к ослаблению растений вообще и корнеплодов в частности (переохлаждение, подвяливание, механические повреждения и повреждения насекомых и т. п.), увеличивает риск их поражения. Заражение происходит в период вегетации, при уборке и в хранилище. При хранении болезнь развивается очагами. Инфекция сохраняется в виде склероции и конидий на растительных остатках в хранилище и в поле. Потери урожая при хранении могут достигать 50 % и более.

Мероприятия общего плана по борьбе с болезнями овощных культур при хранении

   В основном на садово-огородных участках большинство мероприятий по защите растений от болезней носит профилактический характер. Это и соблюдение фитосанитарных условий – очистка теплиц от послеурожайных остатков с последующим их уничтожением, удаление верхнего слоя почвы из теплицы (5 см), соблюдение культурооборота (к примеру, недопущение посева петрушки на местах, предназначенных под посадку огурца) и т. п. Нужно создавать и поддерживать режимы культивирования, оптимальные для растений. Высев следует проводить только кондиционными семенами, прошедшими предпосевную подготовку.
   Всё вышеперечисленное будет способствовать получению вызревшей качественной продукции, что позволит без всякой опаски, что она будет портиться, закладывать её на длительное хранение. Основной метод борьбы с болезнями при хранении – это тщательная подготовка подвалов, погребов и хранилищ для закладки нового урожая овощей и картофеля.
   После того, как в хранилища проведут уборку остатков прошлогодних овощей, помещение тщательно очищается и проветривается, а затем в нем рекомендуется провести влажную обработку (дезинфекцию) стен, потолка и пола. Для этого готовят смесь хлорной извести из расчета 200–300 г извести на 10 л воды, смесь оставляют на 2 часа, затем отстоявшийся раствор используют для опрыскивания или побелки (1 л раствора на 4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

поверхности). После этого необходимо сделать химическую обработку в виде проведения фумигации, в частности путем сжигания готового препарата «сера-дымок» или серных брикетов (25–30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Складское помещение после химической обработки надо держать 2 дня закрытым, а потом его тщательно проветривают, после чего белят свежегашеной известью. Известковый раствор готовят из расчета 2,5 кг извести на 10 л воды. В раствор желательно добавлять 200 г медного купороса. После побелки подвал хорошо просушивают, а земляной пол посыпают известью-пушонкой.
   Чтобы в подвал или погреб не попали грызуны, отверстия приточно-вытяжной вентиляции закрывают металлическими сетками.
   За состоянием микроклимата в хранилище постоянно ведут контроль, для чего надо иметь термометр и психрометр. В период хранения необходимо соблюдать режимы хранения, и периодически следует проводить осмотр хранящейся продукции. Если обнаруживаются очаги поражения, то их удаляют с захватом прилегающих здоровых корнеплодов, клубней или луковиц, выбранные места надо присыпать смесью песка с известью-пушонкой или с древесной золой (1:1).

Болезни и вредители картофеля

   Система мероприятий по защите картофеля от болезней и вредителей должна предусматривать включение всех методов защиты с преобладанием экологически безопасных и экономически выгодных операций. Добиться этого можно только с помощью рационального использования всех технологических приемов по выращиванию культуры.
   Ведущая роль защитных мероприятий на картофеле должна быть направлена на получение здорового посадочного материала, а также на повышение устойчивости и выносливости растений к болезням и вредителям. Среди них особое значение придается профилактическим мероприятиям, не допускающих появления вредных организмов на посадках картофеля. В первую очередь сюда должны относиться те приемы агротехники и ухода, которые проводятся с учетом особенностей развития возбудителей болезни или вредителей.
   Особое внимание следует уделять использованию биологических средств защиты и биологически активных веществ, повышающих жизнеспособность растений. Химические средства защиты растений следует применять лишь в случае крайней необходимости при соблюдении Регламента выполнения защитных мероприятий и в строгом соответствии со Списком пестицидов, разрешенных к применению (в части ЛПХ), и утверждаемым ежегодно главным санитарным врачом Российской Федерации.

Болезни картофеля

   Рак картофеля. Данное заболевание имеет ограниченное распространение, но оно опасно тем, что это очень опасный карантинный объект. Оно встречается часто в северо-западном регионе, но иногда и в условиях средней полосы. В основном болезнь обнаруживается в индивидуальном секторе, на участках с повторным или длительным выращиванием картофеля на одном и том же месте, особенно при возделывании восприимчивых сортов.
   Наиболее типичный признак проявления указанной болезни – образование наростов на клубнях, столонах, в припочвенной части стеблей, на нижних листьях. Вначале они небольшие, имеют цвет поражаемого органа, затем буреют, чернеют, загнивают и из них в почву попадают огромное количество цистоспор возбудителя.
   В почве они могут сохраняться до 20 лет и более. На внешне здоровых клубнях они могут сохраняться с частичками прилипшей почвы. С зараженного участка цисты и споры могут попасть на другой участок с талой или дождевой водой, с орудиями обработки, с почвой, прилипшей к ногам животных или человека. Также, если скармливать животным зараженные клубни в сыром виде, то цисты и споры, пройдя через кишечник животного целыми и невредимыми, вместе с навозом попадают на новые или старые участки выращивания картофеля. Распространение болезни можно существенно ограничить выращиванием ракоустойчивых сортов: Невский, Пушкинец, Жуковский, Луговской, Зарево и др., но через каждые 2 года следует в обязательном порядке проводить смену одних устойчивых сортов на другие.
   Все новые сорта надо приобретать только через систему госсортоиспытания: в частном порядке привозить эти сорта из других регионов категорически запрещается. Именно несоблюдение данного требования как раз и приводит к тому, что рак картофеля, не смотря на меры карантина, начинает постепенно расширять ареал своего распространения.
   Возбудитель инфекции сохраняется в почве в виде цистоспор на растительных остатках до 4 лет. Поэтому на полях и участках, где были обнаружены очаги рака, надо категорически воздерживаться от посадки картофеля как минимум до 5 лет, чтобы почва очистилась от спор этого опасного гриба. На этих участках можно выращивать свеклу, подсолнечник, зерновые и зернобобовые культуры.
   Эти участки можно также оставлять под чистым паром с проведением всех предусмотренных обработок почвы и с внесением органических удобрений. Проведение известкования участка, несомненно, будет способствовать успеху в борьбе с раком картофеля, но при этом надо помнить о том, что известковые материалы надо вносить не напрямую под картофель, а под предшествующую культуру, чтобы потом не было всплеска парши картофеля.
   Правилами карантина запрещается вывоз картофеля, корнеплодов, луковиц и окоренённых растений из зон распространения болезни, пока карантин не будет снят официально.
   Фитофтороз. Болезнь поражает листья, стебли, клубни. Первые признаки заболевания появляются в основном во вторую половину вегетации – после цветения или после смыкания рядков, но в некоторые годы и раньше.
   После смыкания ботвы на долях нижних листьев с верхней стороны появляются вначале мелкие, затем сливающиеся мокнущие пятна, которые затем буреют. На нижней стороне листа, на границе пятна (зона мертвой ткани) и здоровой ткани, появляется рыхлый беловатый налет – это показатель конидиального спороношения гриба. С помощью ветра и капель дождя споры с больного растения переносятся на другие кусты, на которых они заражают другие листья, стебли и даже цветоносы. При повышенной влажности воздуха, частых дождях и обильных росах инфекция довольно быстро распространяется по всему полю. Это обусловлено тем, что конидиальные споры во влажных условиях превращаются в зооспорангии (вместилища зооспор). В них вместо одной неподвижной споры образуется до 20–30 зооспор.
   Зооспоры при наличии влаги на листьях и при «смыкании рядков» распространяются столь быстро, что поле в кратчайшие сроки становится бурым из-за отмерших и повисших листьев.
   С листьев споры смываются в почву, где заражают клубни, близко расположенные к поверхности почвы. Молодые клубни могут так же заражаться от соприкосновения с загнившими больными клубнями, которые остались либо от весенней посадки, либо от уборки с прошлых лет. Во всех этих случаях на клубнях уже в период уборки будут заметны твердые вдавленные подкожные свинцово-серые пятна.
   На разрезе клубня видны различные по форме и размерам коричневые затеки – от поверхности клубня к его центру. Если клубни заразятся при уборке от соприкосновения с больной ботвой, а при закладке на хранение – с больным клубнем, то пятна проявятся только через 20 дней, то есть зачастую заболевание на клубнях будет протекать при хранении, вызывая в дальнейшем развитие мокрой гнили.
   Сдерживает развитие фитофтороза возделывание относительно устойчивых сортов, особенно среднепоздних и поздних сроков созревания, повышение устойчивости растений с помощью калийных удобрений и микроэлементов (бор, медь, марганец), чередование с другими культурами и возвращение на прежнее место не раньше, чем через 4 года.
   Оптимально ранние сроки посадки способствуют формированию клубней ещё до появления признаков болезни в поле.
   Опрыскивание растений, примерно через две недели после всходов, раствором медного купороса 0,2 %-ой концентрации (4 л на сотку) повышает устойчивость растений, а высокое окучивание перед смыканием ботвы и предуборочное удаление её предохраняет клубни от возможного заражения.
   Уборку картофеля лучше проводить в сухую погоду, с последующей выдержкой его в режиме временного хранения в течение 3 недель (продовольственные клубни – в темноте, а семенные – на рассеянном свету).
   Переборка клубней перед закладкой на постоянное хранение, с удалением всех клубней с проявившимися признаками болезни, и соблюдение требуемых параметров режима повышают лежкоспособность клубней, – все это как раз и предохраняет картофель от появления всевозможных гнилей. При хранении пораженные клубни загнивают (признак болезни – мокрая гниль), и по ним может пойти вторичное поражение другими патогенами, к примеру, фузариозом.
   Химическое опрыскивание рекомендуется проводить как в фазу бутонизации, что часто совпадает с появлением первых признаков болезни, так и после цветения, т. е. через 3 недели. В частном секторе разрешены для использования следующие препараты:
   оксихом – 2 таблетки или 20 г препарата на 10 л воды с расходом этого состава на 2 сотки (2 опрыскивания);
   бордоская жидкость 1 % (100 г медного купороса + 100 г негашеной извести на 10 л воды) – до 4-х опрыскиваний через каждые 7 дней;
   купрокат – 25 г на 10 л воды с расходом этого состава на 2 сотки (2 опрыскивания).
   Химическую обработку лучше проводить в утренние или вечерние часы, обязательно с помощью опрыскивателя, а не с помощью веника. При первом опрыскивании надо стараться обрабатывать кусты как бы снизу, а при втором – надо охватывать весь куст.
   Обязательно при проведении опрыскивания следует: соблюдать все меры предосторожности; не пасти скот вблизи обработанных участков; не заходить на участок, для проведения прополок или других видов работ, как минимум в течение 7 дней; не скармливать скоту сорняки, выполотые с обработанных участков, и не разбрасывать их за пределы участка.
   Ризоктониоз (черная парша картофеля). Другое название этой болезни – черная парша, из-за черных маленьких коростинок на поверхности кожуры, которые легко сковыриваются ногтем. Малозаметная, но довольно коварная и опасная болезнь, так как вред от неё проявляется не на клубнях урожая этого года, а на посадках следующего года.
   Особенно сильный вред от неё проявляется при слишком ранней посадке клубней в непрогретую почву, или на чрезмерную глубину или при затяжной холодной весне, а также при повышенной влажности почвы, когда перед появлением всходов почва заплывает, и на ней образуется корка. Все эти условия «тормозят» рост появившихся проростков. Проростки ослабляются и подвергаются в почве заражению возбудителем болезни, в результате чего они буреют, чернеют, на них появляются язвы, ткань загнивает, всходов либо не будет вообще, либо они будут очень ослабленными. В связи с этим болезнь считается основной причиной изреживания всходов на посадках картофеля.
   В дальнейшем у растений загнивает прикорневая часть стебля, столоны отгнивают, в пазухах листьев образуются воздушные клубеньки, непригодные для использования. На нижней части стеблей во влажную погоду образуется белый войлочный налет, споры с которого смываются в почву, где они заражают молодые клубни. Надо иметь всегда в виду, что клубни нового урожая заражаются только после того, как они уже сформируются. На них появляются слабозаметные пятна, слегка углубленные, с растрескиванием их в виде сетки. После отмирания ботвы, при раннем удалении ботвы или при уборке урожая мицелий гриба на поверхности клубня уплотняется, а затем эти уплотнения преобразуются в черные коростинки. Это так называемые склероции (мумифицированные кусочки мицелия, являющиеся зимующей стадией гриба).
   Они сохраняются на клубнях и в почве, развиваясь на растительных остатках и сорняках, а также в неубранных и необработанных хранилищах.
   Кроме картофеля болезнь может так же развиваться на свекле, капусте, моркови, огурцах, салате, тыкве и т. п., а также на сорняках, к примеру, на курином просе. Поэтому с засоренных полей и участков клубни на семена категорически брать не рекомендуется.
   В защите картофеля от ризоктониоза следует соблюдать чередование культур с возвратом на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Размещать посадки картофеля лучше всего после озимой ржи, других зерновых и зернобобовых культур, а также по обороту пласта многолетних трав.
   Сильнопораженные семенные клубни надо тщательно выбраковывать, а оставшиеся после переборки клубни следует обработать препаратом Дитан М-45 80 % с. п. (200 г на 5 л воды и 100 кг клубней) или 1 %-ым раствором борной кислоты (100 г на 10 л воды). Посадка картофеля только в прогретую почву (8 °C), боронование за 3 дня до всходов, своевременная уборка в сухую погоду, – всё это будет способствовать сдерживанию развития болезни.
   Обыкновенная парша. Болезнь вызывается лучистыми грибками или актиномицетами. Она проявляется на клубнях в виде шершавых язв – глубоких, выпуклых или плоских, часто покрывающих всю поверхность.
   Заражаются клубни в начале своего формирования через неокрепшую кожуру, а затем болезнь развивается на них в течение всего периода их активного роста. Клубни, зараженные паршой, становятся очень непривлекательными, теряется их товарный вид, увеличиваются отходы продовольственного картофеля, ухудшается лежкоспособность, т. к. через язвы проникают возбудители различных гнилей. Сильно пораженные клубни для посадки непригодны, т. к. глазки у них почти все отмирают.
   По этой причине всходов при высадке таких клубней практически не будет. Более сильно болезнь проявляется в сухие годы с жарким летом. Она так же отмечается при внесении больших доз азотных удобрений, при известковании почв в год посадки картофеля, при внесении свежего навоза, особенно соломистого, и при недостатке в почве марганца и бора.
   К защитным мероприятиям от данного заболевания относятся:
   – посев и запашка сидеральных культур (горчица, вика, люпин и др.), что способствует повышению биологической активности почвы, переводу нерастворимых соединений марганца в растворимые, отчего угнетаются возбудители болезни;
   – внесение под картофель полуперепревшего навоза;
   – внесение малых доз извести, лишь при необходимости, и только под предшествующую культуру;
   – использование при посадке в рядки кислых форм минеральных удобрений (сульфат аммония, суперфосфат, сульфат калия или калимагнезия), особенно если ранее вносилась известь;
   – внесение микроэлементов (марганец, бор, медь) в дозах соответствующих агрохимическому состоянию почвы.
   Черная ножка. Наиболее опасная и вредоносная бактериальная болезнь. Обнаруживается она в поле вскоре после всходов по признаку увядания растений. Листья становятся желтоватыми, доли их складываются по центральной жилке, вскоре засыхают. Нижняя часть стебля и корни чернеют, загнивают, стебли легко выдергиваются из почвы.
   У более взрослых растений, во влажную прохладную погоду, загнивает и надземная часть стебля. Ткань ослизняется, становится темно-зеленой, при надавливании ощущается полость, на поперечном срезе заметны почерневшие сосуды. При раннем развитии болезни клубни не образуются, а при более позднем, бактерии из больного растения переходят в новые клубни.
   Признак болезни на клубне проявляется от столонного следа в виде загнивания внутренних тканей с неприятным запахом.
   При этом стенки выгнивания мякоти имеют черный цвет, откуда собственно болезнь и получила свое название.
   Клубни могут заражаться также и от растительных остатков в почве, и от контактов с больными клубнями. В этом случае загнивание будет происходить в любом месте клубня сначала по типу пуговичной (фомозной) гнили, а затем, дойдя до кольца, болезнь будет развиваться по типу черной ножки. В условиях недостаточного увлажнения почвы и повышенной температуры развитие болезни на зараженных клубнях тормозится, загнивание не проявляется, увядания растений практически нет, т. е. инфекция приобретает скрытую форму. Болезнь может проявляться при хранении или на следующий год в поле.
   Главное в защите культуры от черной ножки – это получение здорового посадочного материала. В период вегетации на участках, отведенных под семенные цели, должно проводиться не менее трех фитопрочисток (цель: удаление больных кустов вместе с клубнями): по всходам, в период цветения и перед уборкой (в начале побурения ботвы).
   Возвращать картофель на прежнее место выращивания надо не ранее, чем через 4 года. Удаление ботвы перед уборкой, уборка только в сухую погоду, качественная просушка клубней перед закладкой на хранение – всё это должно ограничивать развитие болезни.
   Кольцевая гниль. Болезнь протекает медленно: листья тускнеют, желтеют, доли складываются по главной жилке, стебли увядают по периметру куста, засыхают, падают на землю. Увядание может длиться до уборки картофеля. Особенно явно признаки проявляются в сухое, жаркое лето.
   Из больного куста через столоны по сосудистой системе бактерии проникают в молодые клубни на ранних этапах их формирования.
   На разрезе клубня видно, особенно со стороны столонной части, что сосудистое кольцо становится светло-желтым, затем оно чуть буреет, ткань сосудов размягчается и в дальнейшем – выгнивает.
   При надавливании из них выделяется слизистая пузыристая вонючая масса. Постепенно загнивает вся сердцевина клубня, внутренний объём клубня заполняется светлой, липкой, тягучей дурно пахнущей слизью.
   Иногда такие клубни обнаруживаются уже при уборке, но чаще – в период хранения. При заражении клубней в период уборки болезнь может проявляться в виде ямчатой формы, которая обнаруживается при хранении лишь в феврале-марте.
   Под кожурой появляется желтоватые пятна от 3 мм до 15 мм. Ткань под ними загнивает, достигает сосудистого кольца, и затем бактерии распределяются по нему, вызывая его закупорку и последующее загнивание. Такие клубни, попадая в посадку, дают больные кусты. Бактерии могут сохраняться как на поверхности внешне здоровых клубней, так и внутри их в скрытом состоянии.
   Меры защиты от кольцевой гнили те же, что и от черной ножки, но растения удаляются здесь лишь при проведении второй и третьей фитопрочисток.
   Сухая гниль. Признаки сухой гнили проявляются на клубнях в основном в период хранения, особенно через 2 месяца после закладки. Один из основных возбудителей болезни – гриб рода фузариум – может сохраняться в почве в виде хламидоспор довольно длительное время (до 6 лет), а также на клубнях с частичками прилипшей почвы и в плохо очищенных и непродезинфицированных местах хранения (складах, погребах, подвалах, подполах).
   Заражение клубней в поле и хранилище осуществляется только через повреждения кожуры (сдиры, надрезы, срезы, разрывы и др.), а также через места, пораженные болезнями (фитофтороз, ризоктаниоз, фомоз, парша и др.) или поврежденные вредителями (колорадский жук, проволочник, совка, мышь и др.).
   На клубнях появляются серовато-бурые пятна, затем они слегка вдавливаются, ткань под ними загнивает, подсыхает, кожура становится складчатой, а клубень затвердевшим и легким. На его поверхности образуются беловатые с розовым оттенком подушечки из конидиеспор гриба. С их помощью происходит перезаражение клубней (грибы рода фузариум).
   Активное развитие болезни происходит при температуре воздуха в местах хранения выше 5 °C и повышенной влажности 85–90 %.
   Даже слабопораженные клубни не пригодны для посадки. В борьбе с сухой гнилью будут эффективны все защитные мероприятия, направленные как на подавление других болезней, так и на ограничение повреждений клубней вредителями или механическими травмами при уборке и при доработке продукции перед закладкой картофеля на хранение.
   Кроме того, необходимо в обязательном порядке проводить дезинфекцию хранилища перед закладкой нового урожая как минимум 2 раза. Сначала обрабатывают поверхности стен и потолка известковым молоком с добавлением медного купороса (2 кг извести + 100 г медного купороса на 10 л воды), а затем обрабатывают всё помещение с помощью фунгицидных шашек (1 штука на 200 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

). Сдерживает развитие гнили сжигание в хранилище сухой полыни (при соблюдении герметизации), а также помещение в массу клубней листьев бузины, рябины, шелухи лука и т. п.
   В зимний период надо стараться соблюдать режим хранения (температура 4 °C, влажность 90–95 %), удалять очаги заболеваний, но не перебирать их.
   Хранилища после выемки клубней надо тщательно очищать от остатков прошлогоднего урожая.
   Мокрые гнили. Признаки их начинают развиваться на клубнях в поле, но в основном они проявляются при хранении.
   Бактериальная гниль вызывается комплексом гнилостных бактерий, в том числе возбудителями черной ножки и кольцевой гнили. Инфекционные начала могут попадать в клубень через повреждения насекомых, раны и травмы. Ткани клубня размягчаются и превращаются в слизистую, светлую, а затем темно бурую гнилостную массу с неприятным запахом. Кожура часто остается внешне здоровой. Бактерии в первую очередь заражают клубни, пораженные другими болезнями или поврежденные вредителями и механическими повреждениями кожуры при уборке.
   При хранении мокрая гниль развивается очагами, особенно сильно при температуре воздуха выше 5 °C и при повышенной влажности (о чем можно судить по наличию капели на потолке). В очагах поражения температура поднимается до 50 °C, при этом быстро сгнивает вся масса клубней.
   Мокрая гниль может вызываться также и от удушения клубней, т. е. при переуплотнении и переувлажнении почвы в период выращивания и уборки, при хранении клубней с большой примесью влажной земли, при закладке большой массы клубней на единицу площади, особенно без учета кубатуры помещения, и при плохой вентиляции. В любом случае клетки клубня задыхаются от недостатка кислорода. На поверхности появляются размягченные участки, при надавливании на них выделяется светлая жидкая крахмалистая масса, а под ней проступают полусферические впадины твердой ткани.
   Мокрая гниль появляется также от переохлаждения и подмораживания клубней. При температуре близкой к 0 °C поверхность клубня становится мягкой, влажной, глазки отмирают. Мякоть на разрезе сероватая с бурыми точками и пятнами. При температуре ниже минус 1 °C в клетках образуются кристаллики льда, из-за чего клетки отмирают. При последующем оттаивании из клубней течет жидкость. Мякоть становиться водянистой, стекловидной, на воздухе быстро краснеет, затем темнеет. Поэтому, даже слегка переохлажденные клубни на длительное хранение закладывать не следует.
   Главный приём в защите картофеля от мокрых гнилей при хранении – это закладка здоровых клубней и соблюдение режима хранения. Правильная агротехника, защитные мероприятия против болезней и вредителей будут способствовать повышению лежкоспособности клубней.
   Своевременное удаление очагов с захватом здоровых клубней, соприкасающихся с ними, сдерживает распространение гнилей. От переборки зимой количество очагов увеличивается, поэтому если всё-таки надо избавиться от гнили, то вместо переборки надо вынимать всю партию, после чего перебирают её и реализуют.
   Вирусные болезни. Под этим названием, как правило, рассматривается комплекс болезней вирусной природы, вызывающий изменение окраски листьев, деформацию органов и карликовость растений. Сюда относятся полосчатая мозаика, морщинистая мозаика, скручивание листьев, обыкновенная мозаика (крапчатость) и др.
   Инфекционное начало болезней сохраняется в клубнях, но внешних признаков на них почти нет. Такие клубни, высаженные в поле, дают больные растения, и от них с помощью насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом (тли, клопы, цикадки и т. п.) болезнь передается на здоровые растения. Распространяется инфекция также и от соприкосновения тканей больного растения с тканями здоровых растений, а также от механических повреждений, что чаще всего происходит при уходе за культурой.
   Кусты у больных растений низкорослые, с морщинистыми и скрученными листьями. Такие растения следует удалять, т. е. выкапывать вместе с клубнями по мере обнаружения, чтобы инфекция не оставалась в поле, и чтобы с них она не передавалась бы другим растениям.
   Полосчатая мозаика характеризуется появлением вначале на нижних и средних листьях пятен в виде мозаики, а затем темных почти черных полосок и пятен на жилках (с нижней стороны листа почернение жилок заходит за пределы пятна). Листья становятся хрупкими, отмирают и опадают, но иногда – просто обвисают. К периоду цветения стебель оголяется практически полностью за исключением того, что на верхушке остается 1–2 пары листьев.
   Болезнь передается тлями или через механические повреждения с инфицированным соком. Зимует вирус в клубнях.
   Морщинистая мозаика вызывает сильное вздутие ткани листа между жилками из-за ухудшения оттока продуктов ассимиляции из листьев. Они становятся морщинистыми, почти гофрированными. В первый год инфицирования болезнь проявляется слабо, а вот через 3 года растения становятся низкорослыми, листья мелкими, морщинистыми, хрупкими, рано отмирающими.
   Растения, как правило, не цветут, и заканчивают свою вегетацию на 4 недели раньше здоровых растений.
   Скручивание листьев (шуршащая мозаика) – название говорит само за себя. Более характерные признаки заболевания проявляются на второй и особенно на 3 год жизни после заражения. У больных растений кусты низкорослые, листья складываются по центральной жилке и по краям закручиваются. Окраска у них становится желтоватая с чуть бронзоватым оттенком. Отток ассимилянтов из ботвы в клубни затормаживается, поэтому листья становятся кожистыми, хрупкими, как бы «шуршащими» (когда их потревожишь). Корневая система у растений слабая, что приводит к образованию либо мелких клубней, либо они вовсе не закладываются.
   Обыкновенная мозаика картофеля (крапчатость) проявляется на молодых листьях в мозаичной светло-зеленой крапчатости различной неправильной формы. С возрастом у ряда сортов на местах крапчатости появляются бурые почти черные пятна. Вирус передается от соприкосновения здорового растения с больной ботвой либо напрямую, либо чрез укусы насекомых (картофельная тля), либо опосредованно – через механические повреждения, наносимых с помощью орудий труда при проведении работ по уходу за посадками.
   Из защитных мер против вирусов основными являются: проведение трехкратной фитопрочистки семенных участков (при этом первая будет более эффективной по всходам), уничтожение сорняков (резерваторов инфекции) и насекомых, в частности, тлей (переносчиков инфекции).
   Во всех случаях с вирусными заболеваниями у растений резко снижается активность фотосинтеза в листьях, затрудняется отток ассимилянтов, из-за чего недобор урожая может составлять от 10–15 % до 30–45 %.
   В период предпосадочного обогрева и проращивания клубней необходимо удалять клубни с нитевидными и хлоротичными ростками.
   Опрыскивание картофеля инсектицидами уничтожает насекомых – распространителей инфекции.
   Неинфекционные или функциональные болезни. Вызываются резкими отклонениями факторов окружающей среды от норм, необходимых растению для оптимального роста и развития. В результате этих отклонений происходит нарушение нормального протекания физиологических процессов в растениях и в клубнях, что приводит к появлению каких-либо несвойственных для растений признаков неинфекционных заболеваний – показателей нарушений. Если стебли мощные, интенсивно-зеленые, часто полегают, то это от избытка азота.
   Появление снизу куста светло-зелёных, а затем желтеющих листьев, является свидетельством азотного голодания и т. д.
   Если же у растения задерживается рост, а листья тусклые – то это указывает на недостаток фосфора.
   При недостатке калия края листьев начинают сначала буреть, а затем они усыхают, и лист постепенно отмирает.
   При недостатке железа наблюдается так называемый хлороз листьев, когда жилки остаются зелеными, а листовые пластинки становятся мозаично-хлоротичными.
   Указанные болезни носят обратимый характер: признаки их зачастую исчезают с устранением фактора, их вызывающего. Так если вносят азот, фосфор, калий, микроэлементы и др., то растения снова приобретают «здоровый» вид. Поэтому многие ошибочно считают, что эти болезни вроде бы даже как бы и не опасные. Однако они могут сильно ослабить растение, чем предрасполагают его к поражению уже инфекционными заболеваниями, или к получению продукции, непригодной к употреблению.
   К функциональным болезням, носящим необратимый характер, и поэтому могущим нанести существенный вред качеству и лежкоспособности продукции, относятся следующие изменения.
   Потемнение мякоти клубня, т. е. окрашивание её в свинцово-серый, голубоватый или черный цвет происходит по разным причинам:
   – при недостаточном поступлении калия в клубень (пятна вокруг глазков и довольно большие);
   – при высоких или пониженных температурах;
   – при недостатке кислорода и избытке углекислого газа (пятна в любом месте мякоти);
   – от механических повреждений в период уборки, транспортировки и закладки на хранение (пятна на внешних слоях мякоти, т. е. в местах ударов, ушибов).
   Железистая пятнистость – появляется на мякоти клубня в виде ржаво-коричневых разводов и пятен (часто напоминающих фитофторозные) в любом месте клубня (у фитофтороза они только от поверхности). Причиной является засушливая погода, когда в клубни поступают в избытке железо и алюминий на фоне недостатка кальция.
   Трещины – появляются на поверхности клубня в тот момент, когда в период засушливых условий клубень начал физиологически созревать, в частности у него появляются кольцевые зоны огрубления эпидермальной оболочки (кожуры), однако внутренне клубень ещё не перешел к стадии покоя. После прохождения дождей клубень начинает активно «накачиваться» ассимилянтами, в результате чего он вновь трогается в рост во всех направлениях, кроме кольцевых зон. Здесь оболочка рвется, образуется рваная грубая рана (трещина), края которой постепенно затягиваются и пробковеют.
   Дуплистость клубней – образуется в результате отставания роста внутренних тканей от наружных оболочек. В основном дуплистость обнаруживается у крупных клубней из-за их активного роста в период недостаточного влагообеспечения, при этом влагообеспечение растущих наружных тканей идет в ущерб влагоснабжения внутренних тканей.
   Позеленение клубней – происходит тогда, когда клубни находятся на свету неопределенно продолжительное время. Такие клубни в пищу категорически употреблять нельзя из-за избыточного содержания в нем «соланина», который оказывает сильный токсический эффект на животный организм. Позеленевшие клубни откладывают на хранение, так как они обладают высокой лежкоспособностью, и в последующем их используют в качестве посадочного материала.
   Израстание и детки – эти функциональные изменения обусловлены резкой сменой погодных условий с засушливого режима на дождливый сезон. При израстании сначала клубень прекращает рост и развитие, кожура у него постепенно пробковеет. Поэтому, когда пойдут дожди, то вновь сформированный клубень как бы «просыпается», то есть почки у него трогаются в рост в виде новых столонов, на которых будут образовываться клубеньки «нового» урожая.
   Детки же образуются тогда, когда кожура пробковеет неравномерно, и в случае наступления дождей на клубне в местах недостаточного опробковения начинают образовываться «грыжи», то есть идет разрастание тканей клубня в этих местах. Детки являются прекрасными «воротами» для инфекций, поэтому клубни с детками и израстанием на длительное хранение закладывать не рекомендуется, то есть их надо использовать в первую очередь.
   Переохлаждение, подмерзание, солнечные ожоги и другие болезни связаны с нарушением нормальной деятельности растительного организма из-за длительного воздействия на них низких положительных температур или отрицательных температур, или прямых солнечных лучей и т. п. В любом случае эти клубни нельзя хранить, так как тут есть огромный риск того, что они будут в первую очередь подвергаться инфекционным атакам. Поэтому их надо так же использовать в первую очередь.

Вредители картофеля

   Колорадский жук. В настоящее время этот вредитель распространен по территории России повсеместно. Вредят жуки и личинки, грубо объедая листья, черешки и даже стебли, начиная от всходов и до самой уборки.
   Наибольший вред наносится колорадским жуком на тех участках, где слишком поздно посадили картофель, то есть вредитель, «сам того не желая», по фенофазам слишком «рано» появляется на растениях.
   Также вред от жука и его личинок бывает очень ощутимым как на участках с изреженными посадками, так и на участках, где отмечается низкий агрофон. Практически везде кусты обгрызаются этим вредителем полностью, из-за чего наблюдаются большие потери урожая.
   Зимуют жуки в почве на глубине пахотного горизонта – до 20–30 см.
   После прогревания почвы до 14 °C они начинают выходить из почвы, но не одновременно, а растянуто.
   Жуки сразу же заселяют самосевы (уже взошедшие растения от неподобранных осенью клубней) приусадебных участков, посадки повторного размещения, а также участки, близко расположенные к прошлогодним полям и местам буртования. На удаленных участках вредитель появляется на 2–3 недели позже. Вскоре самки приступают к откладке яиц, размещая их по 20–30 штук на обратную сторону листьев. В среднем самка откладывает 400–600 яиц, а отдельные особи до 2400 яиц. Через 7 – 10 дней из яиц появляются личинки, которые живут и вредят 15–20 дней, за это время они проходят 4 возраста. Сроки появления их зависят от погодных условий, но обычно это бывает в июне.
   Закончив питание, личинки уходят в почву на окукливание, и через 10–15 дней появляются новые жуки. Из-за растянутости выхода жуков с места зимовки на полях можно часто встретить одновременно зимующих жуков и вновь появившихся.
   Жаркая погода угнетает жуков, и часть перезимовавших жуков впадает в летний до 30 дней и больше период покоя. Из-за плохой пищи или отсутствия таковой у жуков может быть временная преостановка активной жизнедеятельности на более длительный период, и по этой причине они иногда находятся в почве в стадии покоя до 3-х лет.
   При средней численности на поле (20–40 личинок и жуков на куст), листья обычно уничтожаются наполовину, урожай при этом снижается в 2–3 раза, При полном объедании листьев – урожай снижается в 10 раз, а то, что останется, будет некондиционным, иметь низкое качество и плохую лежкоспособность.
   Защита картофеля от жуков должна проводиться ежегодно и своевременно (независимо от появления вредителя и массовости его развития):
   – посадка сортов более поздних сроков созревания – Сотка, Зарево, Темп и др., а также сортов, образующих мощную ботву – Адретта, Никита, Шурминский и др.;
   – посадка в оптимально ранние сроки на хорошо заправленных почвах, с тем чтобы растение «успело убежать» от ещё «спящего» жука;
   – неоднократная заделка появившихся всходов почвой на 3–5 см (в почве жук их не грызет);
   – высокое окучивание кустов с засыпкой нижних листьев, на которых отложены яйца;
   – рыхление междурядий через 2–3 дня после массового ухода личинок на окукливание в почву;
   – удаление ботвы перед уборкой ухудшает условия подготовки к зимовке;
   – поздняя и глубокая перепашка полей (на 2–3 см ниже пахотного горизонта) из-под картофеля выворачивает жуков на поверхность, где они потом могут погибнуть от наступивших морозов.
   При появлении личинок 1–2 возраста, при их численности более 20 на куст и заселенности ими более 20 % кустов, рекомендуется провести очаговое или сплошное опрыскивание одним из химических препаратов:
   арриво (цимбуш, шерпа), 25 % к. э. 1,5 мл на 10 л воды, с расходом на 1–2 сотки;
   сумми-альфа, 5 % к. э. – 5 мл на 10 л воды;
   децис, 2,5 % к. э. – 2 мл на 10 л воды;
   кинмикс, 5,0 % к. э. – 2,5 мл на 10 л воды и другие препараты, разрешенные для использования в малых хозяйствах и частном секторе, но не больше двух опрыскиваний.
   Биологические препараты действуют несколько медленнее, но они более безопасны для человека и окружающей среды:
   бикол – новая форма битоксибациллина, расход меньше 20 г на 10 л воды (вместо 30–50 г битоксибациллина);
   фитоверм, 0,2 % к. э. – 4 мл на 10 л воды. Смесь фитоверм 0,2 % 4 мл + бикол 10 г на 10 л воды, по эффективности не уступает децису
   Первую обработку биопрепаратами проводят в начале массового отрождения личинок, повторно через 7–8 дней при заселенности более 5 личинок на куст. Замечено, что фитоверм уничтожает также и жуков.
   Картофельная нематода – карантинный и опасный вредитель, имеет очажное распространение на приусадебных участках.
   Нематода размером от 0,13 мм до 1,0 мм обитает внутри растения, прокалывает стенки клеток, высасывает содержимое.
   Растение становится низкорослым, стебли и корни тонкие, листья мелкие, хлоротичные, усыхают, начиная с нижних ярусов. Клубней образуется мало, они мелкие или их совсем нет. В фазу цветения появляются целые плешины таких кустов.
   На корнях, выкопанных растений, заметны желтые или коричневые точечные образования до 1 мм, это цисты нематоды.
   Они опадают в почву и сохраняются там довольно длительное время.
   Карантинными правилами предусматриваются локализация очагов – огораживание участков, картофель в этих местах не должен выращиваться 3–4 года. Продажа и вывоз клубней на рынки, в другие хозяйства и районы запрещается. На зараженных участках следует возделывать бобовые, кукурузу, многолетние злаковые травы, а после снятия карантина разрешается возделывать нематодоустойчивые сорта – Жуковский ранний, Пушкинец, Никита, Шурминский, Гранат и другие, но через два года сорт необходимо сменить на новый устойчивый сорт.
   Обеззараживание почвы очень дорогой прием: в ЛПХ можно применять мочевину, 46 %, при этом расход составляет 1,5 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

с заделкой на глубину 10–20 см при температуре почвы 10–15 °C и влажности 40–70 %.
   Проволочники – это личинки жуков щелкунов, являющиеся почвообитающими вредителями. Повреждают многие культуры. У картофеля они проделывают ходы в клубнях, от чего ухудшается их товарный вид, снижается лежкость. Через повреждения в клубень проникают возбудители гнилей, и они загнивают в период хранения, а иной раз даже и в поле. Наибольшая опасность от вредителя отмечается при численности проволочников более 15 шт./м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, что наблюдается на участках после многолетних трав и сильно засоренных пыреем.
   Вредитель развивается по типу многогодичной генерации (проволочники – личинки жуков-щелкунов), т. е. он дает одно поколение за 4–5 лет, а личинки живут в почве 3–4 года, вредят клубням, корнеплодам, проросткам, причем особенно сильно на 2-й и 3-й год жизни.
   На полях, заселенных проволочниками, более 10 штук на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, высевают лен, горох, гречиху, вику и другие однолетние бобовые, так как они слабо повреждаются вредителем.
   Уничтожение сорняков, особенно пырея, который привлекает жуков для откладки яиц, уменьшает заселенность почвы.
   Внесение в почву при посадке клубней химического препарата «Базудин», из расчета 15 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, приводит к уничтожению проволочника.
   С помощью междурядных обработок в период окукливания (июнь, июль) уничтожается значительная часть куколок щелкунов и колорадского жука.

Приложения

//-- Приложение 1 --//
Сколько воды, земли, торфа, органических удобрений вмещает десятилитровое ведро (масса, кг)

//-- Приложение 2 --//
Сколько минеральных удобрений вмещает спичечный коробок (масса, г)

//-- Приложение 3 --//
Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях (% Д.В.)

//-- Пример расчета внесения удобрений на 100 м 2 --//
   По действующему веществу необходимо внести азота – 1 кг, фосфора – 1,5 кг и калия – 1,5 кг.
   Известно, что в аммиачной селитре содержится 34 % N, в суперфосфате двойном – 49 % Р -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

0 -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и в калии хлористом – 60 % К20.
   Следовательно, на 100 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

надо взять: аммиачной селитры = (1 кг/34 %) × 100 % = 2,9 кг суперфосфата = (1,5 кг/49 %) × 100 % = 3,1 кг калия хлористого = (1,5 кг/60 %) × 100 % = 2,5 кг
//-- Перевод действующего вещества в физическую массу --//
   К примеру, в 100 кг аммиачной селитры содержится 34 кг азота, а в X кг содержат 1 кг азота: отсюда X = (1×100)/34 = 2,94 кг – аммиачная селитра в физической массе.
//-- Перевод физической массы в действующее вещество --//
   В 100 кг удобрения содержится 34 кг азота. Если мы вносим, к примеру, 10 кг удобрения, то в них будет содержаться X кг азота:
   X = (10×34)/100 = 3,4 кг азота в действующем веществе.

В.Н. Аристов, Е.В. Михалев, Д.А. Новоторова, И.С. Шабина Как правильно выращивать овощи

Введение

Раздел I Овощные культуры

Размещение овощных культур на огороде

Защищенный грунт

Подготовка почвы

Капуста

Капуста белокочанная

Выращивание рассады ранней капусты

Выращивание ранней капусты в открытом грунте

Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты

Выращивание рассады среднеспелой капусты

Выращивание средней, среднепоздней и поздней капусты в открытом грунте

Цветная капуста

Брокколи

Особенности выращивания других видов капусты

Новое – хорошо забытое старое

Хранение капусты

Квашение капусты

Блюда из капусты

Морковь

Сорта моркови

Агротехника

Хранение моркови

Блюда из моркови

Петрушка

Сельдерей

Свекла

Сорта свеклы

Агротехника

Блюда из свеклы

Редис

Сорта редиса

Агротехника

Блюда с редисом

Редька

Сорта редьки

Агротехника

Блюда с редькой

Репа

Сорта репы

Агротехника

Блюда из репы

Лук репчатый

Сорта лука

Острые сорта

Выращивание лука-севка

Выращивание лука-репки из севка

Особенности выращивания лука-репки из выборка

Однолетняя культура лука-репки

Культура лука-репки через рассаду

Выгонка лука на зеленое перо в открытом грунте

Подзимние посадки лука на перо

Чеснок

Сорта чеснока

Агротехника

Хранение лука-репки и чеснока

Лук-порей

Сорта порея

Агротехника

Блюда с луком и чесноком

Томат

Сорта томата для открытого грунта, пленочных укрытий и пленочных теплиц

Выращивание рассады

Возделывание томата в открытом грунте

Выращивание томата под пленочными укрытиями

Культура томата в пленочных теплицах

Дозаривание и хранение плодов

Переработка плодов в домашних условиях

Перец

Сорта

Агротехника

Блюда со сладким перцем

Физалис

Огурец

Сорта огурца для открытого грунта и пленочных укрытий

Гибриды огурца для пленочных теплиц

Агротехника в открытом грунте

Выращивание огурца на паровой грядке

Выращивание огурца под пленочными укрытиями

В.Н. Аристов, Е.В. Михалев, Д.А. Новоторова, И.С. Шабина
Как правильно выращивать овощи

Раздел I
Овощные культуры

Раздел II
Семеноводство овощных культур

Раздел III
Картофель

Раздел IV
Защита растений