А. Д. Прозоров
1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни

Книга, которая должна лежать прочитанной в бардачке каждого автомобиля.

Предисловие

   Перво-наперво скажу самое главное. Дорогой читатель, если вы сидите за рулем уже не один десяток лет, умеете разобрать и снова собрать двигатель трехлетней «хонды» с завязанными глазами и имеете кучу друзей среди сотрудников ГАИ – эта книжка не для вас. Вы и так знаете не меньше трети того, что здесь изложено. Она адресована тем, кто стал водителем совсем недавно и призвана хоть частично заменить им опыт, обретаемый многими годами.
   Теперь вернемся к классическим традициям.
   Прикладные книжки полагается начинать некой «пятиминуткой хвастовства», дабы читатель проникся мыслью о безмерной мудрости автора и необходимости оную мудрость постичь самому. Дабы не отступать от литературных канонов, задеру нос повыше и гордо сообщу, что сижу за рулем уже более четверти века. И не просто изредка держусь за баранку, иногда прокрадываясь от дома до дачи и обратно, а много-много лет отработал сперва водителем линейного автобуса, затем микроавтобуса, потом разъездной легковушки, а в завершение всего еще и механиком на автобазе. Правда, в гонках не участвовал, рекордов не бил, зато поездил и на «Икарусе», и на «льве», и на «Волге», на «тойоте», «иже» и «форде»… Проще вспомнить, на чем я не ездил. Нет, вспомнил – на асфальтовом катке!
   И поскольку опыт мой чисто прикладной, повседневный, связанный с тысячью мелочей, подстерегающих водителя каждый день, честно предупреждаю: те, кто намерен узнать великую тайну езды на лысой резине по обледенелой дороге на скорости полтораста километров в час, ничего интересного в этой книге не обнаружат. Не уверен, что могу что-либо посоветовать таким людям. А вот тем, кого беспокоит странный скрип под левой педалькой, или невнятный гул на повороте, или тем, кто застрял в лесу не имея ни домкрата, ни лебедки, либо тем, кого обвинили в употреблении алкоголя, – эта книга пригодится наверняка.
   Инспекторов водитель видит на дорогах каждый день, а скрип, кажущийся безопасным и никак не влияющий на поведение машины, способен создать вам большие неприятности и повлечь за собой изрядные расходы – если, конечно, вы вовремя не обратите на него внимания. Потому как писк, скрип, свист при нажатии педали сцепления – это первый признак выхода из строя выжимного подшипника!
   Стоп! Кажется, это уже не «пятиминутка хвастовства». Это уже первые советы из обещанной тысячи.
   О том, на каком языке рассказывает вам машина о своем состоянии и что означают ее механические речи, – лучше выделить это отдельной главой.

Глава 1
О чем «говорит» ваш автомобиль

Большое достоинство автомобильной техники состоит в том, что она практически никогда не ломается просто так, с бухты-барахты. Едет, едет и вдруг – хрусть, нет машины! Обычно железный конь еще задолго до поломки начинает хозяину жаловаться:
– Слышь, дружище! Вот тут у меня чего-то болит. И тут покалывает. И посмотри, сделай милость, – что-то щекотно у заднего левого колеса.

Рассказывает машина о своих бедах постоянно, иногда даже занудно. Но слушать ее нужно, нужно отвечать железной зверюшке и помогать. Ибо, как ты к технике, так и она к тебе. Доброго, заботливого хозяина не подведет. Ленивого да злого – обманет, отомстит.
Если же вы не понимаете языка своего «коняги», то вот вам краткий перевод основных автомобильных слов.

Попискивание сцепления

   Свист, визг, иной протяжный звук, возникающий при нажатии на педаль и исчезающий, едва вы эту педаль отпускаете, означает, что заклинило выжимной подшипник.
   При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. Вывод: нужно немедленно выворачивать карманы, брать в долг, тратить любимую заначку, но ехать в ремонт и менять подшипник.
   Если же вы станете тянуть, хоть немного (благо машина ездит и не капризничает) – подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком. Об этом вы узнаете, когда сцепление начнет работать все хуже, начнет «вести», а в один прекрасный день машина просто встанет, отказываясь переключать передачи. Причем, разумеется, сделает это в тот самый день и час, когда вы будете куда-нибудь спешить по важному делу. Машины – они такие. Не хотите к ним прислушиваться – обязательно припомнят.
   Ремонтируя сцепление, нужно помнить две важные вещи.
   Первое: снимать и устанавливать на место коробку переключения передач (КПП) – процедура муторная и стоит примерно столько же, сколько сама корзина. Посему, раз уж она (коробка) все равно снята, есть смысл хорошенько проверить все прочие узлы и расходные материалы (лапки, пружины, диск сцепления). Если обнаружатся следы большого износа, то детали лучше заменить. Учитывая стоимость таких работ, новый диск сцепления прямо сейчас обойдется вам намного дешевле, нежели замена старого через год или два.
   Второе: добраться до места стоянки или ремонта с неисправным сцеплением все-таки можно. Для этого на заглушенной машине включаете третью передачу, после чего заводите двигатель (машина на стартере сделает вперед несколько лягушачьих прыжков, заведется и покатится), и вы сможете ехать в нужном направлении с разумной скоростью. При этом останавливаться и трогаться можно только и исключительно глуша и снова заводя двигатель. Поэтому такой метод желательно применять либо за городом, либо в такое время суток, когда улицы пустынны и спокойны. Может, и неудобно, зато заметно дешевле транспортировки на эвакуаторе.

   Впрочем, неисправности сцепления случаются не так часто и далеко не на всех типах машин. А вот что водитель каждой машины слышит всегда и постоянно, так это слабый равномерный гул. Гул бывает двух основных типов – шум колес и шум подшипников.

Шум колес

   Колеса шелестят по дороге постоянно, что является неизменной головной болью автопроизводителей – они стремятся сделать колеса как можно более «тихими». Увы, справиться с данной проблемой не удалось пока еще нигде и никому.
   Громче всех шумят колеса внедорожников (это стучат по асфальту зубчики грунтозацепов) и жесткая зимняя резина. Мягкие летние покрышки шумят намного меньше. Но все равно шумят, ибо комфортная езда зависит не только от их качества, но и от качества дорожного покрытия. Если шоссе состоит из выпирающих из асфальта мелких камушков – куда денешься? Тут даже чистый и нежный китайский шелк начнет реветь от возмущения!
   Отличить звук покрышек по дороге от прочих шумов очень легко. Он мгновенно меняет тональность, едва машина съезжает с одного покрытия на другое. Я имею в виду не бетон и щебень, а разного качества асфальт. Это легко определить по его виду: ехали по светлому покрытию, затем оно сменилось более темним – тут же изменился и шум из-под колес. Обратите внимание, очень заметно.

Шум подшипников

   Зачем водителю знать, как звучат его колеса? Затем, чтобы отличить звук «правильный» от «неправильного».
   «Неправильный» гул впервые всегда возникает на повороте, на нагруженной машине и является уже гулом ступичного подшипника, свидетельствующем о его износе. Едете прямо – шума нет, поворачиваете влево – возникает гул. Значит, правый ступичный подшипник намекает на замену. Гул при повороте вправо – изношен левый подшипник.
   К счастью, при данной неисправности панику поднимать необязательно. Изношенная ступица способна доживать свой век годами – в зависимости от интенсивности езды, разумеется. Можно выделить пять степеней изношенности.
   Первая – гул при повороте нагруженной машины. Его можно игнорировать.
   ✓ Гул при повороте пустой легкой машины – неприятно.
   ✓ Гул при обычной езде груженой машины – очень неприятно.
   ✓ Постоянный гул, ослабляющийся при поворотах в одну сторону и нарастающий при поворотах в другую – все, подшипнику хана, в нем выработались глубокие канавки.
   ✓ Пятый этап износа наступает, когда вы слышите легкий хруст, машину вдруг начинает кидать из стороны в сторону с размахом в полметра-метр, а заунывный гул сменяется жизнерадостным похрустыванием. Это означает, что износ подшипника достиг такого уровня, что в нем рассыпался сепаратор – ролики качения сбились куда-то на один край, обломки собрались в другом, а колесо, которое подшипник должен был удерживать, пошло по синусоиде.

   Срок от первого до пятого этапов, повторю, может составлять от одного года до нескольких лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Однако, на мой скромный взгляд, замену следует произвести еще до наступления четвертой степени износа ступицы. Или, как минимум, с началом непрерывного гудения.

Постукивания

   При правом и левом поворотах с предельным поворотом руля иногда можно услышать равномерное постукивание.
   Чаще это случается при неполной затяжке какого-то колеса. Под сильной боковой нагрузкой оно перекашивается (в пределах люфта колесных гаек), при вращении перекос меняется, и слышно постукивание. В такой ситуации следует как можно скорее остановиться и «обтянуть» все колесные гайки баллонным ключом. Либо, если вы недавно снимали какое-то колесо, проверить его затяжку. И, кстати, после каждого снятия и постановки обратно любого из колес крайне полезно «дотянуть» его крепеж после проезда десятка-другого километров.
   Заметно реже подобное постукивание слышится по причине износа шарниров равных угловых скоростей (ШРУСы, они же «поросята»). Не потому, что ШРУСы скрывают свою неисправность, а потому, что их износ случается куда реже, нежели нерадивость работников шиномонтажа.

Визг из-под капота

   Еще один из звуков, которым машина напоминает о невнимании к себе, любимой, больше походит на вопль паникера.
   Если из-под капота раздается истошный визг, который меняет тональность при нажатии на педаль газа, либо возникает и пропадает в зависимости от изменения оборотов – значит, на двигателе проскальзывают ремни. При этом в 90 процентах случаев вполне достаточно притормозить у любого, даже самого захудалого, автосервиса и попросить мастера натянуть ремни. Это обойдется вам от силы в пару сотен рублей и отнимет минут десять времени. Ну а те, кто не боится испачкаться, вполне способны сделать это самостоятельно за тот же срок.
   При проверке натяжения нужно нажать пальцем на доступный участок ремня – он должен продавливаться примерно на сантиметр, а также провести пальцем снизу – рабочая поверхность ремня должна быть сухой и гладкой. Исключение составляют зубчатые ремни, но они обычно используются внутри двигателя и имеют характерный рисунок, который невозможно перепутать со случайными повреждениями.
   К чему я это говорю? А к тому, что изношенный ремень обычно растрескивается на зубчики, разделенные хорошо видимыми и ощутимыми пальцем трещинками. Такой ремень следует сразу поменять, ибо он способен оборваться в самый неподходящий момент. И вам придется снимать с кого-то колготки или чулки, делать из них жгут и натягивать его на шкивы вместо ремня… В общем, морока. А хватает капроновых колготок от силы на три-четыре сотни километров, потом придется снимать другие и т. д. Иные подручные заменители типа толстых проводов, веревок, брючных ремней и тряпичных лент рвутся еще раньше.
   Однако – не будем о грустном. Поговорим о том, что еще хуже. Если при проверке ремня его натяжение будет вполне приемлемым, а рабочая поверхность окажется липкой и покрытой сажей, это означает, что, скорее всего, заклинило какой-то из приводимых этим ремнем механизмов – водопомпу, генератор, насосы гидроусилителя или кондиционера.
   Половина подобных отказов заявляет о себе сразу, а иные можно и не заметить, если производитель решил, например, не отвлекать водителя сообщением об уровне зарядки аккумулятора. Про кондиционер и вовсе никакой сигнализации не бывает. Ибо на скорость данный прибор не влияет, на безопасность тоже. А коли так – то зачем?
   Разумеется, надежда умирает последней – ремень можно скинуть и попробовать покрутить генератор или водопомпу рукой. Если провернуть шкив не удается – диагноз окончательный: ремонт или замена сломавшегося агрегата.
   Как доехать до ремонта с неисправным генератором или водопомпой? При полностью заряженном аккумуляторе генератор, в принципе, не нужен. Если не злоупотреблять стартером, то бортовой батареи может хватить на весь день. Если же неисправность обнаружена поздно и аккумулятор окончательно «сдох» – его вполне можно зарядить или попросить у знакомых другой, исправный, чтобы вернуться домой.
   Помнится, однажды мы ухитрились вернуться в Петербург аж из Волгограда, один раз в день меняясь батареей с друзьями, у которых отказало реле зарядки. Ничего страшного, всего лишь полезная для молодых людей физ-зарядка.
   Если заклинило водопомпу, то нужно включить на полную мощность отопитель салона и ехать на оборотах ниже среднего. Не перегружать двигатель, дабы он сильно не грелся. Некоторая естественная циркуляция охлаждающей жидкости не позволит мотору быстро перегреться, а когда стрелка датчика температуры начнет подкрадываться к опасному сектору – глушите двигатель и идите гулять – дайте ему остыть перед новым рывком еще на десяток километров. Разумеется, проще найти буксир или заказать эвакуатор, но, увы, далеко не всегда наши желания совпадают с нашими финансовыми возможностями.

Рычание

   Помимо визга машина иногда издает рычание. Этот рык тоже зависит от степени нажатия на педаль газа, и потихоньку нарастает неделя за неделей. Такой звук возникает при прогаре глушителя. Со временем глушитель гниет дальше, дырка становится все больше, машина ревет все громче.
   Образовавшуюся дырку можно заклеить эпоксидкой, замотать бандажом, заварить. Но не обольщайтесь. Коли дырка появилась в одном месте, значит, глушитель прогнил и разваливается, дырки начнут появляться снова и снова в самых разных местах. Посему нужно поставить себе галочку для памяти и в ближайшее время его заменить.
   Если оглушительный рев возник внезапно, без подготовки – глушитель отвалился целиком. Немедленно останавливайтесь и смотрите под днище! Отвалившийся глушитель может остаться на дороге или волочиться под брюхом. Не подвяжете вовремя, ставить потом на место будет нечего.
   Впрочем, чаще всего глушитель «теряют» не на дороге, а отрывают при преодолении препятствий – цепляют им за поребрики, торчащие из земли пеньки и камни. Посему местоположение своего глушителя полезно знать и под удар его понапрасну не подставлять.

   Как доехать до ремонта без глушителя?
   Вопрос весьма важный, ибо машина, ревущая как стадо ошпаренных бизонов, должна вызывать у сотрудников Госавтоинспекции вполне понятное недоумение.
   Метод проезда «опасных» участков прост: перед постами и инспекторами ГАИ нужно включать нейтральную передачу и проезжать эти места накатом. В таком варианте звук машины без глушителя мало отличим от звука машины со слегка подгнившим «глушаком». Вот только ни в коем случае не выключайте двигатель! При этом на всех машинах перестают действовать усилители тормозов, на большинстве моделей отключаются усилители руля, а на некоторых еще и руль блокируется, поскольку производитель уверен, что машину глушат исключительно на парковках и нужно побеспокоиться о защите против ее угона. Уверяю – дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на виду даже одинокого, самого мелкого инспектора не доставит вам абсолютно никакого удовольствия! Штраф получится дешевле.

Пулеметные очереди из-под капота

И, наконец, самый последний звук, связанный с системой выпуска отработанных газов, – это пулеметные очереди из-под капота, меняющие свой темп и силу в зависимости от нажатия на педаль газа. Такие звуки возникают при прогаре прокладки выпускного коллектора. Неисправность недорогая и не очень опасная. Главное – не перепутать ее со стуком двигателя, ибо при небольшом прогаре звук весьма похож. Отличить первое от второго можно путем обнюхивания подкапотного пространства. У исправного мотора все запахи выхлопа удаляются далеко назад.

Cтучит двигатель

   Cтуки двигателя возникают при проворачивании вкладышей и появлении зазоров в поршневых пальцах, что очень неприятно, а также при неправильной регулировке зазоров клапанов. Однако с появлением гидрокомпенсаторов стуки клапанов отошли в область преданий, а изготавливать поршневую группу за минувшие почти полтора века автопроизводители научились так качественно, что случаи «проворачивания» и «разбивания» ныне встречаются куда реже, нежели самые настоящие НЛО, выдающие справку о своей реальности. Посему эту тему мы развивать не станем ввиду полной фантастичности и необходимости особого обдумывания каждой отдельной ситуации.
   Так, двигатель «Волги» или ВАЗ 2109 перебирается до винтика за два – три дня относительно за малые деньги, и его можно и нужно ремонтировать. Мотор же иномарки возрастом более семи лет, вероятно, проще поменять целиком. Причем вместе с кузовом.

   Однако вернемся к стукам дешевым и легко устранимым.

Четкий однократный стук

   Четкий однократный стук, раздающийся в тот момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, при отпускании или нажатии педали газа, означает износ крестовины кардана. В его подшипниках появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться друг относительно друга, при этом слышится стук. Трогаетесь – кардан поворачивается вперед и стучит в одну сторону обоймы. Отпустили газ – в другую. Поскольку нагрузки велики, не услышать этот удар невозможно.
   Самое коварное в данной поломке то, что машина продолжает вести себя «прилично», создавая иллюзию, будто все хорошо. Она предупреждает – но слушается и работает. Не поймете, о чем рассказывает автомобиль, – в процессе эксплуатации зазоры будут все более и более увеличиваться. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом разбиваются их посадочные места, потом «уши» кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста.
   С каждым этапом разгрома стоимость ремонта вырастает в три – четыре раза. Когда из раскуроченных сальников заднего моста и КПП вытечет все масло, а кардан отвалится и укатится в кювет – вас сможет спасти только эвакуатор, а потом очень толстая пачка денег. Замена же крестовины при первых стуках – пара часов работы и цена испорченного игольчатого подшипника.

Металлическое бряканье

   Слышится при проезде ямок, выбоин и иных неровностей и означает, что «рассыпался» амортизатор, и его внутренние детали бьются о пустой стакан, изображая погремушку.
   Амортизатор желательно заменить. Желательно комплектом, сразу все. Или хотя бы правый и левый, чтобы при движении автомобиль вел себя одинаково при раскачке в любом направлении.
   Амортизатор – не самый ответственный элемент в машине, а потому паниковать по поводу его отказа не стоит. Но, тем не менее, он все же важен. Ведь препятствуя раскачке машины при проезде ям, амортизатор не просто оберегает вас от морской болезни, а обеспечивает сцепление колеса с дорогой, мешая ему подпрыгивать от толчков, и не дает машине накапливать инерцию при толчках из стороны в сторону.
   Приведу простой пример. Если на машине без амортизаторов на совершенно ровной дороге и вполне скромной скорости километров в пятьдесят раза три резко переложить руль из стороны в сторону – автомобиль гарантированно «поймает крышу» (перевернется через крышу или просто опрокинется). С исправными амортизаторами в такой ситуации вы вспотеете, крутя руль, но перевернуться не сможете.
   Правда, ставить этот опыт на машинах с высоким центром тяжести все же не рекомендуется. Да и с низким тоже. Ибо узнать про неисправный амортизатор, лежа вверх колесами, будет неприятно.
   Проверить исправность амортизатора довольно просто. Если сильно нажать вниз на безопасное место (силовой элемент, место крепления крыла) ближе к углу кузова, машина должна просесть, чуть подняться выше прежнего, выпрямиться и замереть. Больше двух раскачиваний вверх-вниз означает неисправность амортизатора. Появление вмятины на капоте или крыле будет означать, что вы нажали не на то место.

Глухие стуки при проезде ямок

Значит, в подвеске потихоньку накопился износ. Мелкие зазоры складываются в заметные люфты, и при большом резком ходе колеса вверх-вниз детали подвески сначала «хором» ударяют в одну сторону своего гнезда, потом в другую, настукивая вам прозрачные намеки о том, что подвеску-то пора как минимум проверить. Либо это стучит одна деталь – но «убитая» напрочь.
Например, лопнувшая пружина, рассыпавшийся подшипник, перекосившаяся втулка. При движении по ровной дороге вес машины обычно прижимает все эти детали в крайнее положение, и никаких стуков от них не слышно, но стоит покачаться и дать возможность «погулять» им в разношенных гнездах – тут уж они подают полный голос!

   Ситуация намного хуже, если на высоких скоростях, при раскачивании на пологих кочках вы ощущаете удары в руль. Это означает, что зазоры запредельно велики и машину требуется срочно, даже немедленно ремонтировать!!! Ибо изношенную деталь вот-вот вырвет со своего места, после чего подвеска напрочь рассыплется!
   Иногда на дорогах можно увидеть машины, стоящие у обочин (а иногда и обнимающие столбы) с вывернутым наружу или подвернутым внутрь колесом. Вот это оно самое и есть – «предельный износ подвески», а именно: вырванная из своего гнезда шаровая опора. В процессе раскачивания при весьма больших зазорах меняется угол схождения колес, и они начинают двигаться по разным траекториям, их приходится постоянно выправлять рулем, так что передвигаться становится просто опасно!
   Только не путайте постоянное непослушание машины с однократными резкими ударами, которые случаются, если на скорости под одно колесо попало заметное препятствие (камушек, ямка, проросший наружу через асфальт корень сосны). При наезде следует рывок – дорога пытается «довернуть» машину в сторону препятствия. Посему, увидев впереди камень или выбоину, которую не обогнуть, нужно быть готовым к подобной ситуации и не потерять управление. Крупное препятствие, рассеянность, «отзывчивый руль» и неправильный хват «баранки» запросто способны выбить из сустава большой палец. Очень неприятно – хотя лечится легко и почти мгновенно.
   Однако в таких случаях долгое предварительное «настукивание» вы не услышите!
   Посему на стуки внимание обращать нужно и полезно. Ибо совершенно идеально исправный автомобиль преодолевает ямы почти без шума. Колесо лишь стукнет покрышкой о край препятствия, недовольно ширкнет – и все. Снова никаких лишних звуков.

Щелчки из-под капота

   Их издает стартер. Когда щелчки одиночные и двигатель не заводится – это означает, что зубцы шестерни стартера отчаянно бьются о зубцы венчика маховика, но никак не входят в зацепление.
   Как уехать с места в такой ситуации?
   Можно повторить несколько раз попытки включить стартер. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком.
   Если же предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться сдвинуть ее с места хотя бы на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится и, авось, зубцы стартера попадут в долгожданное зацепление с венчиком.
   Многие водители нередко начинают злобно стучать по стартеру чем-нибудь тяжелым, добиваясь небольшого смещения шестерни стартера из неудачного положения. И это тоже помогает.
   А вообще, коли подобная неприятность случается довольно часто, лучше заменить стартер.
   Когда щелчки стартера следуют часто-часто, но без ожидаемого эффекта – значит, сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.
   В такой ситуации самое разумное – это зарядить аккумулятор. И если вдруг неприятность случится снова в ближайшие несколько дней, то нужно либо проверять состояние аккумулятора, либо исправность генератора и реле зарядки автомобиля.
   Кстати, аккумуляторы чаще всего выходят из строя – для них срок жизни в три – четыре года считается вполне приемлемым, бывает и хуже. А проверяется аккумулятор очень просто. Если вы поставили батарею на зарядку током 10 процентов от ее емкости, и уже через час-другой она закипела (без кавычек, кипит электролит внутри банок) – смело меняйте аккумулятор, он уже не жилец. Если закипит часа через три-четыре – все равно нужно менять, пусть и не так смело. Если же аккумулятор выдержит зарядку часов восемь – нужно разбираться с машиной. В ней либо «коротыш», разряжающий батарею, либо слишком слабый ток зарядки. Или водитель хронически забывает выключать некое электрооборудование, уходя на целый день от автомобиля.
   В наше время автопроизводитель предотвращает практически все попытки владельца машины навредить самому себе. Автомобили автоматически гасят забытые габаритные огни и свет в салоне, предупреждают о забытых ключах и включенных передачах. Но хитрость человеческая безмерна, и толковый мастер обязательно придумает, как разрядить к утру аккумулятор, чтобы потом бегать вокруг четырехколесного друга, в бессилии всплескивая руками.
   Насущный вопрос: как доехать домой, к зарядному устройству и кошельку, в котором хранятся деньги на покупку того или другого?
   Автомобиль с механической КПП можно попытаться «толкнуть».
   Для заводки машины с «толкача» необходимо любым доступным способом сдвинуть ее с места: растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине.
   Как только автомобиль покатился, следует включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу, плавно отпустить сцепление, подождать, пока раскрутившийся двигатель заведется, слегка помогая ему педалью газа.
   После того как двигатель завелся, тут же выжмите сцепление, выключите передачу. Немного подождите, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво, и подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы больше не нуждаетесь в ее помощи. Люди, которые толкают вас вручную, обычно отстают сами, едва заметят первые признаки жизни в толкаемой машине. Очень надежная автоматика!
   Если вы владелец машины с механической КПП, у вас «умер» аккумулятор, а новый вы еще не купили, то советую ставить свое авто на стоянку в места с ощутимым уклоном. Тогда (исправную в остальном) машину можно будет завести накатом без посторонней помощи.
   Если же вы предпочитаете машину с АКПП, или завод-изготовитель предупреждает о том, что заводить с наката вашу машину не следует, остается только попросить кого-нибудь «прикурить» – завестись с помощью чужого аккумулятора.
   Кстати, если вдали от селений, но рядом с автомобилем с поднятым капотом вас вдруг останавливает взлохмаченный человек с лихорадочно горящими глазами и просит «прикурить», не нужно отвечать ему: «Не курю». Он просит совсем не сигареты!

   Итак, есть три способа, чтобы «прикурить» от чужого аккумулятора.

   Убийственный
   Не мудрствуя, соединить специальными проводами с «крокодилами» чужой аккумулятор и свою батарею плюс к плюсу и минус к минусу, после чего завестись. При этом машина-донор обычно надежно выводится из строя, поскольку при работающем двигателе в момент подключения второй батареи и запуска стартера происходит падение напряжения, и бортовой компьютер «донора» думает, что в системе случилось короткое замыкание. После чего он либо просто блокирует систему, требуя доставки в ремонт, либо записывает факт неисправности в память и опять же требует ремонта, пусть и менее нахрапистым образом.

   Гуманный
   Заглушить двигатель машины-донора, подключить ее аккумулятор с помощью проводов к вам, после чего вы заводитесь, снимаете клеммы… И скачок напряжения из-за исчезновения «нагрузки» случается уже у вас. Правда, в 95 процентах случаев он обходится без последствий.

   Рациональный
   «Донор» подключается к вам, заводится и минут десять через провода заряжает ваш аккумулятор (этого времени обычно хватает, чтобы накопить нужный для заводки заряд). Затем он глушит свою машину, отключает провода – и вы заводитесь обычным безопасным способом.
   При всей рациональности последний метод используется реже всего, поскольку требует больше всего времени. Какой способ изберете вы, буде вам придется делиться электричеством, – это уже ваш ответственный выбор, нужные знания вы получили.
   Однако вернемся к автомобильному разговорнику.

Скрежет, вой коробки передач

   Что еще вам может сказать ваша машина?
   Она может издавать скрежет при переключении передач. Почти всегда это означает, что сцепление нуждается в регулировке – оно не полностью разъединяет двигатель и КПП, «ведет». Скрежет только на одной передаче означает разрушение синхронизаторов – желательно ремонтировать коробку целиком.
   Наличие АКПП обогащает «речь» автомобиля еще добрым десятком «филологических изысков».
   Если вы слышите звук воющей сирены – но близкий и не очень громкий, значит, с вами заговорил гидротрансформатор. Если такой звук ненадолго возникает при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке.
   Постоянный воющий звук коробки при неподвижном автомобиле, усиливающийся или ослабевающий в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что в АКПП может быть недостаточный уровень масла. Кроме того, возможно, попал воздух в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец; возможно, повреждены или изношены шестерни масляного насоса; неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке; неправильное зацепление шестерен в насосе.
   Жужжащий звук – вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещение какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.
   Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя – возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.
   Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя (при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть) – поврежден маховик двигателя.
   Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.
   Запомнили? Нет? И не нужно! Нужно знать, что исправная АКПП работает, не издавая звуков. Если же они появились – следует скатать на диагностику. Особенно, коли вы планируете поездку далеко от дома и от цивилизации. Возможны неприятности.

Скрипы

   О чем еще может говорить автомобиль?
   Он может старчески скрипеть и кряхтеть. Это коробится от времени обшивка и начинает тереться о кузов или другие листы обшивки. Обычно в места, где происходит трение (они легко обнаруживаются по следам потертостей и по звуку), достаточно запихнуть небольшой кусочек резины, и раздражающие звуки исчезнут навсегда.
   Она может заскрежетать или застучать в нестандартном месте. Например, когда лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, или глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, или перекашивается натяжной ролик генератора и начинает тереться о корпус.
   Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.
   Нужно попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления), по возможности локализовать место, откуда доносится звук.
   Осмотреть подозрительную область, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться. Поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить. Найдя их, следует проложить между деталями кусок старой камеры, или отогнуть более мягкую деталь, если есть такая возможность.
   Если с чем-то соприкасается трубка – оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется где-нибудь в лесу.
   Гулкие стуки, что раздаются в машине с небольшим опозданием после торможения или нажатия на педаль газа, либо на поворотах, обычно означают, что что-то катается по багажнику. Посему есть смысл остановиться и заглянуть туда, пока это «что-то» не разбилось само, либо не расколотило нечто более ценное.
   Резкое потрескивание, никак не связанное с дорожной обстановкой или режимами работы, чаще всего издают в багажнике и салоне неполные пластиковые бутылки, расширяясь или сдавливаясь из-за разницы температур всего в полградуса.

Тишина

   Напоследок следует назвать самый страшный звук, который может услышать водитель: тишина. То есть, вместо ласкового мурлыканья мотора и попискивания системы тестирования – полная, гробовая тишина.
   Да-а, всего десяток лет назад я мог бы дать вам добрую сотню советов по реанимации автомобиля с помощью сырой картошки, живой лягушки, нескольких кусков полиэтилена, листа папиросной бумажки и кастрюльки с мылом. Увы и ах, к великому нашему счастью, компьютеры, «шайтан» корректоры, инжекторы и датчики детонации начисто сняли вопросы регулировки зажигания и промывки карбюратора. Если современный автомобиль отказался заводиться, полумерами чаще всего не обойтись. Стоит задуматься о буксире и эвакуаторе на станцию техобслуживания.
   Однако некоторые действия можно попытаться совершить.
   Прежде всего, следует открыть капот и осмотреть имеющиеся под ним провода. Половина поломок случается из-за того, что какой-то проводок выскочил из своего разъема, высоковольтный провод не достает до свечи, либо они все вместе оказались качественно залиты водой – что часто случается теплым днем после холодной ночи. При этом холодный двигатель отпотевает, покрывается росой.
   Влажные провода желательно извлечь со своих мест, тщательно протереть и вернуть обратно. При обнаружении «неприкаянного» провода поищите, откуда он мог выскочить – и вполне может случиться чудо.
   Но еще лучше осмотреть подкапотную проводку заблаговременно, дабы знать, как она выглядит в исправном состоянии – в дальнейшем может пригодиться. Человеческий взгляд обнаруживает различие куда быстрее, нежели сходство.
   Постучите по датчику расхода воздуха на впускном тракте. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения непонятной неисправности узлы с движущимися деталями достаточно легонько встряхнуть.
   Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам. Если ваша машина «в возрасте», есть смысл удостовериться в качестве «обратки». Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.
   Особое внимание следует обратить на аккумулятор – при всей монументальности его проводов они иногда, пусть и редко, ухитряются обламываться, а также на идущий к двигателю провод «массы». Помните: слабенького контакта и тонкого проводка хватает для работы заведенной машины, но мало для запуска стартером! Чтобы обеспечить необходимую силу тока, требуется многожильный, хорошо закрепленный провод!
   Если под капотом все в порядке, а стартер легко проворачивает двигатель, вернитесь за руль и, старательно прислушиваясь, снова включите зажигание. Должен послышаться слабый шум помещенного в бензобак бензонасоса. Если шума нет – проблема может оказаться в клеммах насоса (слетел или оборвался провод), или в сигнализации, блокирующей подачу топлива. Ну, или в том, что насос «умер». Но с этой проблемой придется обращаться на станцию.
   Если шум есть – загляните под машину, проверьте, нет ли течи топлива. Возможно, у вас повреждена топливная магистраль. Она тянется под днищем от бака до моторного отсека и находится под постоянным давлением. Малейшее повреждение этой трубочки приводит к тому, что бензин тонкой струйкой прыскает наружу. Посему, если возле машины вам мерещится запах бензина, обязательно проверяйте целостность магистрали! (Включите зажигание и загляните под машину – капает или нет?).
   Подобную неприятность крайне важно обнаружить еще до того, как ее «обнаружит» какая-нибудь искра от вылетевшего из-под колеса камушка или незатушенный придорожный окурок. Место протечки обычно достаточно замотать изолентой или иными подручными средствами. Этого будет достаточно, чтобы доехать до ремонта. Причем устранить неисправность следует как можно быстрее!!! Помните: изолента на трубке – не ремонт, а именно крайняя вынужденная мера.
   В среде карбюраторных автомобилей бытуют еще два типа частых поломок: повреждение мембраны бензонасоса и засорение карбюратора. И хотя карбюраторных машин на дороге сейчас, наверное, уже не встретишь, отдадим дань памяти этим мужественным механизмам и вспомним их ушедшие в прошлое проблемы.
   Владельцы карбюраторных машин жили по очень простой схеме, определявшей суть работы двигателя: «Если машина не заводится, значит в ней нечему гореть, или нечем поджечь». Первые и вторые виды поломок различались на холодном моторе предельно просто: выкручивалась одна из свечей и осматривалась. Если она влажная – нет искры, если сухая – нет бензина (на горячем двигателе данный тест не действует).
   Варианты с «пропажей искры» даже вспоминать не стану – контактные пары, конденсаторы и папиросная бумага забыты сегодня слишком прочно. Разве что можно упомянуть случай, когда машина заводится с полоборота, но стоит выключить стартер, как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится, отпускаешь стартер – глохнет. Такое случается даже с инжекторными машинами, ибо проблема таится в обрыве вариатора, все еще сохранившегося во многих системах зажигания.
   Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее собой вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.
   Если вы знаете, где находится вариатор в вашей машине, то можете либо разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, либо просто замкнуть вариатор накоротко. Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое против номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы! Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку. К сожалению, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако при описанных выше признаках неисправности поломка таится только в нем, родимом.
   Ныне многие машины вообще не имеют оной детали, ибо в момент заводки напряжение на катушке (или катушках) повышает электроника. Но в этом случае вам и знать о подобной поломке совершенно незачем. Вспомним лучше, как сражаются с поломками на ретромобилях и прочих карбюраторных. Не из любви к истории, а потому, что карбюраторы продолжают использоваться на простенькой технике вроде лодочных моторов, скутеров, квадрациклов и иных забавных устройств, зачастую предназначенных именно для того, чтобы увезти вас подальше от дорог и цивилизации. А значит, знание устройства подобной техники может вам ой как сильно пригодиться!
   Итак, если карбюраторный двигатель заглох, попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор (или проверьте, течет ли оно из установленного сверху бака). Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На автомобильном бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им вверх-вниз. Если вы почувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного. На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.
   Если насос не качает – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал ключом за гайку на четверть оборота (или немного толкните машину вперед или назад на включенной прямой передаче) и повторите попытку.
   Все равно не качает? Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.
   Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть? Это означает, что либо отказал электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки.
   Если же трубку удается не только продуть, но и услышать булькание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка повреждена, и насос вместо бензина подсасывает воздух.
   Все в порядке, но насос все равно не качает? Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, «пшикает»? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте. Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и, если не лень, заменить мембрану можно самому. В полевых условиях вместо штатной мембраны можно запихнуть сложенный в несколько слоев полиэтилен, кусок кожи или иной эластичный неразмокаемый материал.
   Допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится. Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите куда положено. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос и карбюратор нуждается в ремонте (в лодочных, мотоциклетных и прочих слабосильных карбюраторах ускорительного насоса нет).
   Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.
   Завелся? Это плохо… Значит, проблема действительно в карбюраторе. Разве только на заработавшем двигателе его немного растрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет.

   Как выбраться из леса к цивилизации с неисправным насосом?
   Если вы оторвались от суеты на достаточно сложном аппарате – налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку от омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы сможете начать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.
   В отсутствие омывателя возьмите любой сосуд, например двухлитровую бутылку из-под лимонада, и наполните бензином. Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к ветровому стеклу, держится в свободной руке или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, а нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.
   Теперь вы можете ехать, куда глаза глядят, хоть на край света – но в пределах емкости бутылки.
   Зачастую возникает вопрос – где взять трубку? Варианты таковы: использовать трубочки от омывателя; использовать какой-нибудь из уплотнителей (обычно они имеют трубчатое сечение), снять штатные трубки бензопроводов, соединить их вместе, если окажутся короткими. Искать что-то подходящее вокруг, наконец.

   Как поступать при отказе карбюратора?
   Если есть омыватель – укрепить конец трубки у зева карбюратора и время от времени прыскать туда бензин. На аппаратах без омывателя, если есть простой доступ к карбюратору, – прыскать в него бензин из бутылки, проковыряв в пробке дырочку и изготовив таким образом простейшую «брызгалку».
   Иногда случается обратная ситуация – бензин вдруг начинает литься из карбюратора наружу. А проблема в том, что во многих карбюраторах нет запорной иглы и излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор, заливает цилиндры и сочится наружу.
   Способ ремонта крайне прост – продуть трубку «обратки».
   В конце данной главки особо предупрежу владельцев обычных машин: при отказе бензонасоса инжекторного двигателя фокусы с высоко поднятой бутылкой или бензином в омывателе вам ничем не помогут, не тратьте силы понапрасну! Давление, развиваемое насосом инжекторной системы, значительно выше того, что требуется для заполнения карбюратора.
   Посему – мужайтесь, самостоятельно вы не сможете сделать ничего. Ищите буксир и утешайтесь мыслью о том, что вашим предшественникам, ездящим на старых машинах, возвращаться домой «на галстуке» приходилось минимум в десять раз чаще, нежели вам.
   Когда машина вроде бы и едет, но на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»), а при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально, то скорее всего выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах, возможно, окислились контакты контактной пары. Впрочем, владельцы подобных уникальных раритетов наверняка пользуются позолоченной контактной парой.
   Для лечения сего дефекта самое простое – погонять двигатель на высоких оборотах (примерно две трети от максимально разрешенных) примерно 10–15 минут с целью очищения свечей от нагара. Делается это, разумеется, под нагрузкой, путем хорошего разгона машины на пустынном шоссе. Это помогает, но не всегда.
   Вечером, когда темно, можно поднять капот и посмотреть на двигатель. Если в электрооборудовании есть нежелательный «пробой», он выдаст себя искрением. Но чаще всего машину радикально «излечивает» замена всего комплекта свечей на новый. Живучесть обычных свечей без специальных «наворотов» (покрытие платиной, изготовление из спецматериалов и прочих хитростей) составляет около 40 тысяч километров пробега. А при плохом бензине, климате, дорогах и водителях – и того меньше.
   Если нет возможности заменить сразу все свечи, а ехать нужно, – неисправную легко определить среди прочих по цвету. Работающие свечи имеют песочный или красноватый цвет контактов, «плохая» – практически всегда черная. При невозможности замены даже единственной свечи можно постучать по ее изогнутому контакту, загибая его к центральному. При уменьшении зазора втрое пробивать его станет легче на порядок – и на некоторое время свеча снова «оживет» (уменьшение зазора уменьшает размер искры и, тем самым, надежность поджигания смеси). Так что, описанный выход из ситуации – всего лишь полумера. Хотите ездить без проблем – меняйте свечи! Если нагаром покрыты все свечи – в цилиндры поступает переобогащенная смесь! И двигатель «троит» потому, что «захлебывается» излишками бензина (эту проблему проще решать на автостанции).

   Но хватит вспоминать старые добрые времена, вернемся к современным машинам. Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.
   Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служат причинами того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.
   Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности не торопитесь ехать в дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллончика жидкостью для облегчения холодного пуска, WD-40, или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
   По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.
   И опять обращаю внимание на то, что движок тоже не «умирает» мгновенно! Обычно неисправность вначале проявляется мелкой неприятностью, потом более крупной, потом чиханием, кашлянием двигателя, неустойчивой заводкой и «провалами» при разгоне, и только спустя много рабочих дней окончательно выводит авто из строя.
   Обращайте внимание на отклонения в работе автомобиля сразу, как только появляется что-то неладное, принимайте меры к устранению таких мелочей! И вам не придется ехать в ремонт на эвакуаторе, разрушая семейные планы на несколько ближайших дней.

   Таков вкратце словарь, с помощью которого автомобиль общается со своим владельцем.
   В заключение повторю еще и еще раз: слушайте, о чем рассказывает вам ваша машина, на что жалуется, о чем сетует, слушайте обязательно! Если ей хорошо – вы услышите лишь шелест колес да постукивание покрышек при проскакивании ямок. Это значит, что и вы сами находитесь в полной безопасности и никогда не застрянете на полпути в самый неудачный момент.
   Любой посторонний звук – это признак того, что что-то не так, и любая задержка с определением источника ведет к росту ремонтных затрат в геометрической прогрессии. Возможно – изредка случается и так – стук окажется безопасным, никак не влияющим на скорость и тормозной путь. Но в этом все равно нужно обязательно убедиться. А еще лучше – устранить и этот «невинный» звук. Дабы не отвлекал и, боже упаси, не скрыл собой появление другого, уже опасного шума.
   Лучше наслаждайтесь музыкой!

Кстати, о музыке. Знаете, где и как лучше всего слушать свою машину? Идеальное место – это сплошная глухая стена слева от автомобиля. Проезжая мимо сплошного забора, близко стоящего к проезжей части дома, у стены тоннеля, выключите приемник, опустите водительское стекло и прислушайтесь. Гладкая ровная поверхность отразит на вас все звуки, что издает ваше транспортное средство. Именно ваше и самым полным букетом – определяйте все, что пожелаете!
Ради такого случая и через ямку прокатиться не грех – дабы «выслушать» поведение подвески. После этого, не обнаружив поводов для беспокойства, поднимайте стекло, включайте старый добрый рок и жмите на газ – весь мир в ваших руках!

Глава 2
«Сюрпризы» дизеля и турбонаддува

Дизелистам

   Предыдущие советы в большинстве своем были адресованы владельцам бензиновых машин. Дабы не обижать владельцев дизелей, скажу пару слов отдельно об их личных проблемах.
   Самая главная – владельцу дизельной машины крайне важно следить за тем, чтобы до первых похолоданий в баке его машины не задержалось летнее топливо! Если машина не ездит каждый день, это может случиться запросто. Постоит пару недель, потом первые заморозки… И все, в баке – парафин.
   Не заводитесь с толкача в холодную погоду! Если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в топливный насос высокого давления (ТНВД), он крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут; зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся; при попадании и застывании воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете ее сломать.
   Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется – уж такова участь дизелиста…
   Люди, пересевшие с бензиновой машины на дизель, обычно по старой привычке поддерживают повышенные обороты двигателя. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3500–4000 оборотов в минуту, – когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.
   Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.
   Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. После небольшой стоянки в горячем насосе топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах, и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря, плунжеры нуждаются в замене.
   Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко в этом виноват подсос воздуха где-то в магистрали. Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор из отдельной емкости с чистой соляркой. Если двигатель заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.

Турбонаддув: о страшном…

   Настала пора рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?
   Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).
   При высоких оборотах турбины и постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы) даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбины. Износ приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.
   Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…
   Смазка турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с мотором, работающим без масла, вы наверняка знаете…Ну как, страшно?
   Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.
   В запущенных случаях слышен скрежет лопастей о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.
   Не доводите дело до значительных поломок – немедленно обращайтесь в сервис-центр!
   Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами.
   В такой ситуации воздух с повышенным давлением, столь трудолюбиво созданным турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры будет попадать много топлива и мало воздуха. Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.

Инструкция по самостоятельному устранению любых неисправностей

   В завершение скажу следующее.
   Если у вас, несмотря ни на что, есть желание покопаться в машине самому, то воспользуйтесь последним достижением прогресса – Всемирной паутиной.
   Запомнив, какие лампочки горят, и как себя при этом ведет машина, идите к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.
   Наберите в строке поисковика марку свой машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины. Среди появившихся ссылок найдите форумы, посвященные типу, марке именно вашей машины и вдосталь читайте советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.

Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей сразу дадут знать, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не следует, и что именно требовать от авторемонтников.

Глава 3
Как доехать, если…

   В первой главе неоднократно говорилось о необходимости добраться до автомастерской. Разумеется, самый разумный путь – это воспользоваться советом завода-изготовителя и вызвать эвакуатор, на котором и отвезти машину для диагностики и ремонта к ближайшему авторизованному дилеру.
   Однако реальности нашей жизни таковы, что машина может встать там, где не то что эвакуатора, но даже связи с цивилизацией никакой нет. А ближайший дилер находится так далеко, что доставка к нему машины эвакуатором будет стоить дороже ее самой! Причем этот дилер ремонтировать все равно ничего не станет, поскольку машины способен различать только по цене и цвету, а по всему прочему консультируется с дядей Васей из соседнего гаража. К нему и отправит вас, буде вы вздумаете задавать ему вопросы и просить ремонта.
   Посему чаще всего вам требуется не эвакуатор от родного дилера, а способ самостоятельно выбраться как минимум на большую дорогу, где уже удастся найти буксир и доехать «на галстуке» до ближайшего авторемонта. В идеале же – доехать до станции техобслуживания самому, не тратя лишних денег и самостоятельно распоряжаясь собственным временем.

Пробито колесо

   Простейший пример. Допустим, на рыбалке вы наловили у переката на новенькую удочку полтора ведра отборной жемчужной форели, и так торопились домой, чтобы уложить ее в рассол, что не заметили выпавшего на край проселка куска ржавой колючей проволоки, поджидавшей жертву еще со времен Второй мировой войны. Пшик, пшик – не прошло и километра, как два правых колеса оказались пустыми.
   И что теперь делать? Буксир тут не поможет, автоэвакуатор станет искать вас неделю, если вообще доберется в такую глушь, к тому же ремонтом колес дилеры не занимаются, доверяя эту грязную работу всевозможным шиномонтажным конторкам, раскиданным по всем шоссе тут и там. Ваша задача – добраться до подобного сервиса с минимальными потерями.
   Как это сделать? Ведь двигаться на спущенных колесах практически невозможно – на неровной лесной дороге можно сесть на брюхо, а на асфальте обода «сжуют» покрышки в безнадежный мусор через считанные километры.
   Рассмотрим самый удачный вариант: у вашей машины бескамерные колеса, в наличии есть насос, домкрат, баллонный ключ и ремкомплект, запасное колесо. В этом случае вы немного подкачиваете заднее колесо и пытаетесь обнаружить дыру. В этом поможет самая обычная вода, набранная из ближайшей лужи. Обычно на увлажненном колесе в месте прокола появляются пузыри.
   Особенно хорошо это видно при увлажнении не просто водой, а мыльным раствором. Коли место утечки воздуха не видно, можно проехать вперед на полметра, дабы неосмотренный участок покрышки оказался сверху.
   Если дырку найти не удалось, машину приподнимают домкратом и медленно вращают колесо, поливая водой. Если пробоину не удалось все равно обнаружить – колесо снимают и окунают в ближайшую лужу, медленно поворачивая и проверяя один участок протектора за другим.
   После обнаружения пробоины из ремкомплекта извлекается ремонтный гвоздь, обмазывается клеем и вбивается в дыру. Все, колесо исправно и готово к дальнейшей эксплуатации. Остается накачать его и поставить на место.
   Аналогично исцеляется и второе колесо.
   Запаска же если и ставится, то лишь на место того колеса, которое в силу каких-то причин отремонтировать не удалось, либо стало лень с ним ковыряться.
   Помимо ремонтных гвоздей существуют и ремонтные жгуты, заправляемые в покрышку с помощью специального инструмента. Тут главное озаботиться и приобрести ремкомплект еще до того, как вы прокололи колесо. И в абсолютном большинстве случаев колесо удается отремонтировать, даже не снимая его с машины.
   Если же ремкомплект вы своевременно не купили, то доехать до шиномонтажа можно, намазав клеем самый обычный саморез потолще и вкрутив его в место пробоины. Можно даже не обмазывать клеем – воздух будет подтравливаться, но не так сильно, чтобы «сесть на обод» в ближайшие полчаса-час. А как спустит – можно подкачать покрышку еще раз, и еще… И так – до самого ремонта.
   Вариант более трудный – прокол колеса с камерой. Тут саморезы и ремкомплекты не спасут: воздух из поврежденной камеры будет вытекать в покрышку и из-под нее наружу вдоль диска. Ведь старые камерные диски и покрышки негерметичны. Как поступить в такой ситуации?
   Повернуть колесо вентилем вниз. Выкрутить ниппель. С помощью ручного насоса (если не лень разбирать), с помощью шприца (если таковой есть в машине) или с помощью вставленной в отверстие соломинки и килограмма терпения тоненькой струйкой влить в камеру примерно литр-полтора воды. Поставить ниппель на место. Повернуть колесо поврежденным местом вниз. Накачать. Как можно быстрее мчаться к ближайшему шиномонтажному участку. Вода значительно более вязкое вещество, нежели воздух, а центробежная сила при вращении равномерно распределит ее во всей внутренней поверхности, и жидкость не даст воздуху выходить из дыры, сама же будет просачиваться наружу очень медленно.
   Кстати, этот же метод можно использовать для восстановления работоспособности «бескамерки», коли не нашлось ни саморезов, ни ремкомплекта. Правда, извлекать потом воду из бескамерного колеса будет отнюдь не так просто, как наливать (как наливать – смотри выше). Камеру можно вынуть и сдавить в положении ниппелем вниз, вылив содержимое. «Бескамерки» же в шиноремонтных участках почти никогда не разбирают…
   Но не будем о грустном. Продолжим о плохом. Есть категория водителей, которые не возят с собой насос. И это правильно – действительно, зачем? В случае прокола всегда можно поставить запаску, а испорченное колесо «вылечить» потом. Однако в описанной ситуации подобная «разумность» способна выйти боком.

   Что делать для спасения покрышки и продолжения пути? Есть очень хороший, простой и надежный способ, которым нельзя пользоваться ни в коем случае! Он состоит в том, чтобы капнуть в ниппельное отверстие немного бензина, выждать, давая ему время испариться, потом поднести спичку и… Бабах!!! Колесо полным-полно давлением газов. Или разлетелось в клочья – это как повезет. Данной методикой пользуются опытные мастера, и проверять их науку на собственном опыте я не советую. Хотя для общего развития этот способ накачки знать полезно. На уж вовсе безнадежный случай.
   Однако вернемся в лес. Как добраться до шиномонтажа, если под рукой нет вообще ничего – ни инструмента, ни ремкомплекта, ни домкрата? В подобной, вовсе уж безнадежной ситуации ищите длинную слегу, палку, хлыст, дровину – в общем, длинную, и по возможности крепкую штуковину, которую можно использовать в качестве рычага. Подсунув такой рычаг под машину, ее можно поднять не хуже, чем с помощью домкрата. Затем, закрепив конец слеги на краю колесного диска и подложив на край покрышки любой предмет, можно легко сорвать покрышку с посадочного места, просто нажав на длинный рычаг.
   Получив доступ к внутренней полости покрышки – раздевайтесь. Раздевайтесь сами, раздевайте жену, подругу, друзей и знакомых, собирайте по машине все возможные тряпки и забивайте их внутрь колеса. Покрышка должна быть наполнена очень плотно и качественно, иначе затевать столь сложную процедуру не имеет смысла. После чего можете ставить колесо на место и продолжать путь, медленно и осторожно. Следует помнить, что тряпки в покрышке вовсе не превращают ее в работоспособную деталь, а всего лишь препятствуют ее сжатию и «зажевыванию» колесным диском. Ездить на подобном сооружении нельзя – только передвигаться.
   Подведу краткий итог.
   В сложных безлюдных условиях:
   ✓ домкрат в принципе можно заменить длинным рычагом;
   ✓ балонный ключ – гаечным ключом соответствующего размера;
   ✓ компрессор и насос – бензином и спичкой;
   ✓ ремкомплект – бутылкой воды или комплектом ненужной одежды (после пребывания в покрышке она станет просто ненужной).
   Но если вы пришли к выводу, что при дальней поездке в багажник следует бросить как минимум комплект для ремонта колес и работающий от прикуривателя компрессор – горячо поддерживаю вашу мысль. Вот в городских условиях действительно можно обходиться хоть и вовсе без запаски. Один звонок – и за пару часов ваш аппарат быстро и качественно вернут в рабочее состояние. Только денежки успевайте отсчитывать.
   Впрочем, в городских условиях практически любую проблему можно решить с помощью эвакуатора и поездки в любимый автосервис.

Вытекла вся жидкость

   Вернемся в «дикие» места: безлюдный проселок, поломка, острое желание выбраться поближе к цивилизации, а надежда имеется только на себя. Что делать?
   Если причиной поломки стало вытекание жидкости из гидравлической системы, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, водку, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае, можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
   Будьте благоразумны – заливайте посторонние жидкости только в те системы, без которых действительно невозможно обойтись! Как-то – в бачок сцепления либо тормозов. А вот, например, без гидроусилителя руля машина требует всего лишь большего физического усилия при управлении. Причем усилия, вполне приемлемого даже для хрупкой женщины.
   Не ухудшайте ситуацию! Не вынуждайте агрегаты напрасно работать в непереносимых для них условиях. Лучше скиньте (срежьте) приводной ремень и следуйте к автомастерской.
   Кстати, сцепление далеко не всегда бывает гидравлическим. Есть и механическое, приводимое в движение тросиком. При отказе такого привода упрощенный ремонт состоит в привязывании к «лапке» сцепления любой прочной веревки. Натягивая ее из салона, вы сможете переключать передачи те час или два, что нужны для поездки в ремонт или к магазину запчастей.
   С тормозами дела обстоят куда хуже, ибо они устроены намного сложнее.
   Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:
   ✓ вытекание тормозной жидкости и, соответственно, отказ всех тормозных цилиндров;
   ✓ заклинивание суппортов и, соответственно, невозможность нормально передвигаться на машине.
   Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.
   В этом случае необходимо найти место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса – достаточно просто заглянуть под машину).
   Если жидкость уходит, а подтеков нет, то это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. Требуется ремонт на станции и прокачка тормозной системы.
   Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой. А ехать далеко: проселок, дикие места, десятки километров безлюдного пути. Что же делать?
   В таком случае необходимо: еще раз полностью залить опустевший бачок, вывесить колесо с неисправным цилиндром, снять его, с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии поблизости или среди инструментов обрывка старой камеры лучше использовать его), отвинтить от цилиндра тормозную трубку, поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка, прикрутить трубку на место.
   Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
   Внимание! При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
   Если вы обнаружите подтекание жидкости не из цилиндра, а в другом месте, уже из самой тормозной трубки – заклепайте ее немного выше места повреждения несколькими сильными ударами молотка (подложив под трубку придорожный камушек, дабы кузов не повредить). Трубку все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.

Неисправны тормоза

   Если вдруг случилось, что вы нажимаете на педаль тормоза, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным – это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом не нужно разгоняться свыше 20 километров в час.
   Помните: эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних. Примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы.
   Не забывайте и о возможности торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепление.
   Если вы обнаружили неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков: включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости. После заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу. Дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю. Снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание – не выключая передачи!!!
   Второй вид неисправности тормозов характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим резким запахом горящих тормозных накладок. В такой ситуации первым делом необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу.
   Если диск одного из колес зашипел (или просто очень горячий по сравнению с другими) – значит, в этом колесе заклинил тормозной цилиндр.
   В случае если горячее колесо заднее, проверьте, не забыли ли вы перед поездкой снять машину с ручного тормоза! Эта «неисправность» – самая частая среди прочих.
   При заклинивании тормозов дальнейшие ваши действия таковы: вывешиваете горячее колесо, снимаете его. Вы увидите тормозные колодки и прижимающий их к диску механизм.
   Если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае, можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой).
   Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться).
   Разведя колодки, садитесь за руль и со всей силой несколько раз нажмите на педаль тормоза. Потом опять «затолкните» цилиндры суппортов на место. Повторите процедуру несколько раз.
   Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку кусочком резины.
   Тормозные барабаны сейчас производители если и ставят, то только на задний мост. В этой ситуации, сняв колесо с горячего барабана, нужно ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно, либо медленно продвигаясь по кругу). Легкими постукиваниями по поверхности колодок утопите поршни в цилиндры. Поставьте барабан на место, несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза (утопленные до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия), попытайтесь провернуть барабан.
   Если барабан крутится, закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять.
   Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
   И, кстати, помянем здесь за компанию и стояночный тормоз. Россия – страна равнинная и многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль на парковке с включенной передачей КПП. Между тем, «ручник» важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.
   Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с работой двигателя, либо при поломке самой коробки передач. В этом случае, если «ручник» не держит, в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо, авто немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево, авто откатится назад и опять же упрется повернутыми колесами в бордюр. Вне города следует подкатиться к любому выступающему из земли камню или пеньку и упереться колесами в него.

Отказала коробка

   Однако как добраться до ремонта в случае уже упомянутого выхода из строя КПП?
   В большинстве случаев поломка выражается в том, что неожиданно перестают переключаться передачи. Второй общий признак поломки: коробку или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо (на заглушенном двигателе), перебрав все положения рукоятки КПП, приложив физическую силу, одну из передач включить удается. Таким образом, поломка КПП позволяет доехать до ремонта своим ходом без особого труда. Достаточно «воткнуть» (в таких случаях нередко говорят – «забить») ту передачу, которую получится, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление.
   Помните об одном: хотя тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, платить за такую роскошь придется подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.
   При поломках автоматической коробки ситуация обстоит куда хуже, поскольку передачи она включает сама, а потому в случае отказа «вбить» хоть какую-то на ней практически невозможно. К счастью, вариант «вбивания» на современных коробках предусмотрен конструкцией, и если вдруг на панели загорелся красный сигнал, и АКПП перестала переключать передачи – то это и есть режим аварийного движения.
   Аварийный режим позволяет двигаться без резких ускорений непродолжительное время, достаточное для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. При этом нельзя раскручивать двигатель выше 2000 оборотов в минуту!!! Иначе основной насос, вынужденный длительное время работать в режиме перегрузки, не выдержит, и АКПП придет однозначный и необратимый «кирдык».
   Тут хочется напомнить, что машины с АКПП, следующие с места на место не своим ходом, категорически рекомендуется перемещать на эвакуаторе! Ибо буксировка на скорости больше 40–50 километров в час (в зависимости от марки) и на расстояние больше 50–100 километров (тоже смотря какая машина) способна испортить коробку, рассчитанную на передачу вращения от двигателя к колесам, а не наоборот. Аварийный режим также рассчитан только на то, чтобы выползти из глухой чащобы к цивилизации, забраться на ремонтную эстакаду, а отнюдь не для гонок по трассе.
   Разбавлю сию печальную историю парой приятных моментов. Первый состоит в том, что большинство неисправностей АКПП связано с неправильными внутренними срабатываниями. Нередко подобные случайности бывают однократной неприятностью и «аварийный режим» для движения вовсе не обязателен. Его можно просто выключить (как именно указывается в инструкции по эксплуатации конкретной машины) и продолжить поездку по делам. В автомастерскую нужно обращаться, если «глюк» в системе АКПП повторился три-четыре раза. Второй приятный момент в том, что такие «глюки» лечатся относительно недорого. Куда хуже, если машина перестает ехать вообще! То есть, двигатель урчит, передача включена, а автомобиль не двигается. В такой ситуации следует немедленно заглушить двигатель!!! После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете.
   Самой распространенной причиной неисправности (примерно в 90 процентах случаев) является то, что водитель забыл снять машину со стояночного тормоза. Еще процентов девять приходится на неправильно включенную передачу. Из оставшегося процента одна из возможных неисправностей – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать.
   При условии, что в данный момент двигатель был заглушен, после замены трубки и долива масла до требуемого уровня АКПП в 90 процентах случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить «сухую» коробку – скажите ей «прощай». Вне масляной ванны детали АКПП функционировать не способны, ее жизнь – это вопрос считанных минут. Заводить двигатель допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач.
   Вообще-то, если сломалась АКПП, лучше не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт – сразу вызывайте эвакуатор. Ремонт АКПП стоит очень дорого, затраты на эвакуатор будут куда как меньше.
   И еще несколько неприятных моментов, когда поломку автоматической коробки можно определить самостоятельно. Итак, если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя как обычно – это признак нехватки масла. Холодного его для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!!
   Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов: коробку пора перебирать по старости. Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 километров в час, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка. Когда, наоборот, автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее, значит заклинила муфта гидротрансформатора. Все равно переборка.
   И запомните: самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев. Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать коробку на нейтраль. Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения. Вполне рутинная услуга в фирменных автосервисах.

   Но мы отвлеклись от любимой мрачной картины – глухой темный проселок, дикие места, хочется домой, а машина «взбунтовалась». Какие еще сюрпризы случаются в подобных ситуациях?

Вытек антифриз

   Бывает, что на панели загорается лампочка, предупреждающая о перегреве двигателя. Вы выходите, открываете капот и видите, что в системе нет антифриза. Вытек из-за дырочки в радиаторе. Щепка какая-то воткнулась, и готово – течь.
   Самое главное на перегретом моторе – не открывать пробку радиатора!!! Это очень опасно! Рабочая температура современных моторов – 100 °C и выше, что достигается благодаря герметичности системы, сообщающейся с расширительным бачком через перепускной клапан и ее работе под повышенным давлением. Вы рискуете обжечься кипятком, открывая пробку радиатора даже полностью исправной машины, согретой до рабочей температуры. Ибо вследствие открывания пробки и падения давления перегретый антифриз мгновенно закипит. Если же двигатель еще и перегрет, возможен ожог перегретым паром!
   Посему не отступайте от железного правила – никогда не проверять состояние системы охлаждения, открывая пробку радиатора. Для начала потрогайте радиатор, убедитесь, что он не очень горячий. А если горячий – дайте ему хотя бы четверть часа, чтобы остыть до температуры ниже точки кипения воды.
   В случае со щепкой все куда проще: лужа под радиатором и сочащиеся из него капли – это диагноз. Все, что могло вас обжечь, уже вытекло наружу.

   Выходов из данной ситуации два.
   Первый – попытаться замазать дырочку хозяйственным или туалетным мылом, если оно найдется в машине. Как ни странно, это вполне надежный герметик при малых размерах пробоины.
   Другой путь – залить в радиатор все жидкости, что есть в вашем распоряжении (предпочтительнее воду), и смело ехать вперед, пополняя запасы воды в емкостях и радиаторе у каждого встречного водоема.
   Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные фразой: «Антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может.
   Если антифриз в системе охлаждения все же есть, осторожно потрогайте радиатор. Холодный радиатор при перегретом (а не просто горячем!) двигателе – признак отказа термостата. Его несложно снять (обычно он стоит у двигателя в верхнем патрубке, ведущем к радиатору) и двигаться дальше без него.
   Коли ковыряться в моторе лень или нет необходимых инструментов, откройте окна салона и на полную мощность включите отопитель. «Печка» салона снабжается антифризом по своему кругу, мимо термостата, и будет забирать на себя часть тепла. Однако ее мощность куда меньше основного радиатора, поэтому следует резко снизить нагрузку на мотор (сбросить скорость, меньше газовать на плохой дороге) и следить за температурой, которая, естественно, будет расти. При достижении опасного предела следует остановиться и дать системе возможность остыть.
   Но в первую очередь при перегреве двигателя внимание следует обращать на ремень водопомпы: не порвался ли, не проскальзывает ли (о чем вас, как мы уже знаем, наверняка предупреждал заранее истошный визг).
   Возможен и такой вариант. С виду – все в порядке. Антифриза под завязку, ремень крутит, радиатор греется, вентилятор отчаянно машет лопастями. А движок… греется. Такое случается, если в водопомпе износилась крыльчатка. Или термостат заклинило в промежуточном положении. В общем – нужно разбираться в автомастерской, не предаваясь панике.
   Поломка не относится к числу особо дорогих и опасных, а движение вполне возможно, если не носиться на высокой скорости, часто не газовать при преодолении ям и держать отопитель включенным на предельные обороты. Проще говоря – не использовать двигатель на максимальную мощность. Как минимум, не делать этого часто и внимательно следить за датчиком температуры.

Проблемы с электрикой

   Другой нежданной неприятностью, которая способна испортить поездку, бывает подгорание проводов. Ее первый признак: приборы вдруг начинают показывать всякую чертовщину, стрелки прыгают, лампочки моргают… Тут нужно немедленно глушить двигатель, выключать все электропитание машины (вынуть ключ зажигания) и искать причину, пока она не аукнулась большой бедой.
   Второй признак – едкий запах паленой проводки.
   Третий признак – огонь под капотом или в салоне.
   Что чаще всего приводит к подгоранию? Плохое крепление проводки на кузове! Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, оные также оголяются, начинают сами «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем. Посему имейте в виду: такой «пустяк», как оставленные незакрепленными провода после крупного или мелкого ремонта, чреваты не скорой, но большой проблемой.
   Жгуты должны находиться в трубках, трубки – в крепежных вилочках, а если вилочки сломаны или утеряны – проводку нужно либо привязать-притянуть-примотать к неподвижной детали, либо надежно приклеить к кузову на всем ее протяжении. Хотя бы скотчем.
   Если вы заметили потертость вовремя (заметили, что время от времени приборы начали вести себя неадекватно, и нашли причину), неисправность устраняется с помощью изоленты и закрепления проводки.
   Если после того, как случился «коротыш», вы обнаружите черный, сплавившийся ком переплетенных медных жил, проводку придется менять целиком, причем в условиях уютного автосервиса – куда придется добираться на эвакуаторе.
   Если же, как мы предполагаем, эвакуатора на место происшествия не дозваться, буксира вокруг не видно, а ехать хочется, то скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт.
   Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки; выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец; найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец и соедините провода между собой. Если провода оказываются слишком короткими и не соединяются, используйте вставки из провода, взятого с другого места. Например, идущие к фаре – без нее как-нибудь до ремонта доберетесь, тут главное завестись и не загореться. Тщательно заизолируйте место соединения, потом выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
   Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – только терпения и внимательности.
   Еще крайне не вовремя у машин пропадает «зарядка». Основной признак такой неисправности – загорается контрольная лампа тока зарядки (или стрелка амперметра падает в красную зону), при нажатии на педаль газа лампочки не начинают гореть чуть ярче. В такой ситуации в первую очередь нужно выключить все имеющиеся в машине электроприборы (обдув, музыку, ближний свет, подогрев стекол – в общем, все, без чего можно передвигаться) и, не глуша мотор, открыть капот. Если слетел ремень генератора, есть шанс что-то примастрячить на его место. Но самое разумное – это двигаться в сторону ближайшей автомастерской, насколько хватит емкости аккумулятора.
   Если не мучить его заводками двигателя, то хорошего аккумулятора может хватить чуть ли не на сутки движения. Опять же, если найденный автосервис не поможет вам с ремонтом, то уж зарядить аккумулятор в любой мастерской смогут всегда. А что вам еще нужно, чтобы добраться до дома и родного автосервиса из самой дальней глуши?

В машину не попасть

   Но чаще всего заехавшие в глухомань автовладельцы и страждущие вернуться в родные места, сталкиваются с необходимостью просто попасть внутрь машины.
   Зимой это, как правило, связано с замерзанием замков – застыванием влаги внутри механизма. Усугубляется проблема, когда машина оставляется на охраняемой стоянке, и сторож просит не включать сигнализацию, дабы не беспокоить окружающих в случае ее неисправности. При этом теплая после долгой поездки машина запирается легко – в механизме замка все оттаяло. А вот когда хозяин возвращается после пары часов катания на горных лыжах – все, куку. Вместо замка уже успела образоваться ледяная глыба.
   В прочие времена года проблема связана с «захлопыванием» ключей в салоне. И в самом деле: не станет же человек, идущий на рыбалку, натягивать пиджак с документами? И неудобно, и запачкать можно, а уж макнуть в воду ключи и документы – почти наверняка. Вот потому-то во время отдыха на природе ключи и документы почти всегда находятся в машине отдельно от владельца. И если есть возможность закрыть автомобиль без ключа – рано или поздно он оказывается закрытым.
   Это может сделать сигнализация, считая, что отлучившийся надолго хозяин просто забыл позаботиться о безопасности своего имущества. Или некий «добрый друг», заглянув в вашу машину и не зная, что ключ спрятан внутри в тайничке, опускает стопор и захлопывает дверцу – в обычные дни он поступает точно так же, и его за заботу только хвалят.
   Каким же образом можно попасть в запертую машину?
   Если замок замерз, ни в коем случае не следует плескать на него горячей водой, как показано в одной совершенно безумной рекламе! От резкого перепада температур покоробит дверцу, с нее слезет вся краска. Писать на замок, как показано в другой рекламе, тоже не следует. Потом самому же будет противно. В крайнем случае, коли уж ничего другого не приходит в голову – помочиться лучше в полиэтиленовый мешок, и прижать его, тепленький, к дверце.
   Однако есть способы более мирные. Так, если ваш ключ не содержит всякого рода намагниченностей, микросхем и прочих иммобилайзерных начинок (о чем производитель всегда с гордостью предупреждает покупателя), его можно прогреть огнем обычной зажигалки, сунуть в замок, попытаться его открыть, вынуть, подогреть еще, снова сунуть в замок. Пять – шесть попыток, и замок оттает в достаточной степени, чтобы пустить вас в салон.
   Другим вариантом является смачивание ключа тормозной жидкостью, каковая всегда есть в бачках под капотом у ваших друзей или знакомых, рядом с которыми вы оказались на стоянке.
   Самый лучший результат, кстати, дает все же жидкость для размораживания замков, отмачивания резьбы, керосин и прочие WD-40. Правда, в большинстве случаев, когда в них возникает потребность, они почему-то находятся как раз в тех багажниках и салонах, куда не удается проникнуть. Но если такая жидкость найдется у кого-то из друзей или соседей по парковке – она, конечно, будет лучше «тормозухи».
   Если вы с машиной наедине, и у вас, как ни странно, нет ни спичек, ни зажигалки, то уж наверняка вы сможете найти несколько граммов водочки. Эта жидкость при не очень сильных морозах тоже дает стойкий размораживающий эффект. Если при вас нет даже водки… Значит, пытайтесь открыть капот – этого можно добиться, нащупав ведущий к нему тросик и хорошенько за него дернув. Открыв капот, вы получите доступ к собственным бачкам с тормозной жидкостью.
   Но наилучший способ борьбы с замерзанием замков – тщательно смазать их перед началом зимнего сезона, сперва промыв жидкостью для размораживания, а потом добавив несколько капель масла. А заодно тщательно протереть любым кремом или губкой с бесцветным кремом для обуви все уплотнители. Если они окажутся влажными и примерзнут, вам не поможет попасть в машину даже самый лучший и самый центральный замок. Тоже, кстати, отличное средство от проблем с замками на дверцах.
   Но вернемся к замково-дверным проблемам. Как поступать, если ключи оказались запертыми внутри машины?
   Для отечественного автопрома зачастую никаких сложностей придумывать не нужно. Достаточно поискать вокруг, если вы находитесь на стоянке, машину той же марки. Ключи похожих автомобилей отечественного производства подозрительно часто с легкостью подходят друг к другу – что, впрочем, иногда бывает только на пользу.
   Если ваша машина не так проста, придется прибегнуть к более сложным технологиям. К оным можно отнести длинную жесткую проволоку с крючком на конце или петлю на прочной упругой нити. Крючки используются против дверей, отпирающихся потягиванием ручки в сторону владельца, петли – против стопоров, поднимающихся вверх.
   Для использования крючка следует прижать ладони к стеклу бокового окна и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (организовать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Затем проволоку просовывают внутрь, в получившуюся щель, и крючком на конце цепляют либо ручку противоположной дверцы, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор. Иногда удается зацепить, выдернуть и вытащить наружу сам ключ, если он торчит в замке зажигания. Нитяная же петля набрасывается на всякого рода кнопки, стопоры и рукояти, которые для отпирания замка поднимаются вверх.
   Если найти щелочку для проникновения в салон не удалось, можно опробовать более сложный метод: просунуть вдоль стекла под уплотнитель линейку длиной около 30 сантиметров и наугад потыкать ею вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании на тягу замок отпирается. Иногда даже при попадании в нужное место запор не открывается. Это значит, что тягу нужно не нажать, а дернуть вверх с помощью крючка.
   Если предыдущие методы исчерпаны, замок приходится ломать, для чего в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. Честному человеку для приложения такого усилия к отвертке приходится использовать разводной или газовый ключ, на который неплохо надеть трубу для увеличения рычага.
   Собираясь ломать замок, подумайте о последствиях и возможных вариантах. В частности о том, что в салон зачастую можно пробраться из багажника, приподняв спинку заднего сиденья. На абсолютном большинстве марок машин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое. Не поленитесь, проверьте, так ли это на вашей машине – может пригодиться в будущем если не при потере ключа, то при перевозке лыж, детских кроваток или иных «длинномеров».
   Перспектива иметь сломанный замок багажника, который до ремонта можно опять же привязать изнутри, все же не так печальна, как незапираемый салон (хотя при наличии центрального замка ситуация может быть прямо противоположной). О снимаемой задней спинке важно помнить особенно в тех случаях, когда вы захлопнули ключи в салоне при открытом багажнике, либо захлопнули ключ в багажнике при открытом салоне автомобиля. Такое случается сплошь и рядом, когда на рыбалке или в дальнем путешествии вам приходится часто доставать или убирать вещи.
   Жалко замок – можно разбить стекло. Желательно самое дешевое, но позволяющее забраться внутрь. Помните о том, что в автомобилях невзрачные маленькие боковые стеклышки из-за редкой востребованности часто оказываются дороже, нежели большие и красивые лобовые «витрины», к тому же лежащие про запас на каждом фирменном складе. А чтобы заменить малютку, придется не меньше месяца ждать доставки от производителя. В общем, есть смысл позвонить в любимый магазин, если он у вас есть, и проконсультироваться о ценах.
   В завершение разговора о ключах – еще два важных нюанса. Помните, мы говорим о проблеме, случившейся вдали от цивилизации. В городе справиться с бедой легко поможет поездка домой за запасным комплектом ключей, или вызов специалиста по проникновению в чужие автомобили – есть в наше время и такой сервис. Главное – не паниковать и не совершить необратимого, дорогостоящего, но ненужного поступка. Лучше потратить пару часов на поиск проволоки и щелочки, через которую можно добраться до стопора, чем за две минуты разбить стекло, которое будут везти вам на заказ добрых два месяца.

Глава 4
Как не ломаться

Современная машина – это сложный и довольно живучий механизм. Таких ситуаций, чтобы совершенно исправное авто вдруг: «хрусь – и не дышит» на практике практически не бывает. Чаще всего приближающая поломка предупреждает о себе звуками, странным поведением машины, расходом технических жидкостей, люфтами в изношенных узлах.
О звуках мы уже поговорили, теперь вспомним о том, что звуков не издает, подкрадываясь коварно и бесшумно. Эти напасти автовладельцу следует искать самостоятельно и целенаправленно.

Ежедневный внешний осмотр машины

   Итак, как правильно проверять свою машину? Честное слово, когда владелец знает, что именно нужно проверить, на что обратить внимание, куда глянуть – проверка автомобиля доставляет ему настоящее удовольствие, и он ищет только повод, чтобы лишний раз заскочить на «яму», пройтись под днищем и выбраться потом, довольному, со словами: «Все нормально, хоть сейчас в Африку можно отправляться!».
   Не бойтесь, я не стану настаивать на том, чтобы вы проводили ежедневную полную ревизию своего транспортного средства. Эта книжка имеет целью давать исключительно конкретные, практичные и реальные советы.
   Каждый водитель, ежедневно подходя к машине, имеет возможность бросить взгляд под машину – не появилось ли там влажное пятно? Если появилось – это повод насторожиться. О том, что потекло масло из двигателя или жидкость из тормозной системы, лучше узнать до того, как заклинит «сухой» двигатель или провалится педаль тормозов (сразу дергайте «ручник»!). А главное – обнаружение неисправности еще до поездки всегда обходится намного, намного дешевле, нежели во время езды!
   Итак, первый взгляд – под машину. Там имеет право быть свежее влажное пятно воды, накапавшей из кондиционера, и ничего более.
   Второй беглый взгляд – на саму машину: не появилось ли на ней свежих царапин, не пропал ли номерной знак. Увы и ах – номерные знаки у нас теряются и даже воруются. Если пропажу заметили не вы, а инспектор ГАИ, вас ждет штраф-стоянка. Ибо эксплуатация машины без номерных знаков запрещена.
   И, наконец, убедитесь, что за время парковки у вас не спустило ни одно из колес!
   Замену колеса на запаску производите только заперев на замок все двери для сохранности ценных вещей в салоне. Спуск жертве колеса – один из способов отвлечения внимания для совершения кражи.
   А еще «доброжелатели» проявляют такие фантазии, как привязывание к машине всякого мусора. Когда вы трогаетесь, слышите грохот и останавливаетесь, выскакиваете глянуть, что случилось. В этот момент «доброжелатели» прыгают за руль в заведенную, снятую с охраны машину, и уносятся в даль. А еще прохожие могут написать на борту чего-нибудь неприличное пальцем по пыли. А еще… В общем, есть смысл посмотреть.
   Если вам лень каждый раз обходить машину вокруг, прежде чем в нее садиться, делайте это хотя бы раз в день, первый раз отправляясь в дорогу!
   Когда подходите к машине спереди – гляньте на колеса. Обычно протектор имеет равномерно серый пыльный цвет. Если на любом из передних колес появилась черная полоска (именно полоска на сером фоне! Полностью черный протектор означает всего лишь езду по чистому асфальту) – это тревожный звонок. Нарушена регулировка схождения. Сиречь – колеса едут под небольшим углом друг к другу, одно из них постоянно проскальзывает одним из краев, трется о дорожное покрытие и быстро изнашивается (черная полоска – это и есть след того самого износа). Причиной неисправности может быть износ рулевых тяг, шаровых опор, или просто разболтанность рулевого механизма. Точнее вам скажут на автостанции, куда следует побыстрее заехать для регулировки схождения. Иначе рискуете лишиться покрышки – злобная черная полоса сожрет половину протектора, а потом переползет на второе колесо.
   Оная неисправность ощущается в движении, как легкий увод машины в сторону при прямом положении рулевого колеса. Однако точно так же машина ведет себя, если есть разница давления в шинах, стоящих на одной оси (желательно проверить и устранить), либо из-за уклона дороги (увод случается на одних и тех же участках дороги).
   Видите? Никаких затрат сил и времени на проверку, а главных опасностей и серьезных поломок мы уже избежали.
   Кстати, собираясь в дорогу, не забывайте: хотя современные двигатели и способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, но это отнюдь не значит, что они не нуждаются в прогреве. Как минимум зимой всегда дарите мотору немного времени для работы без нагрузки – пусть придет в себя после морозной ночи.
   Зимой очень важно помнить и о том, что автоматическая коробка передач, если она у вас есть, тоже нуждается в прогреве! Причем при температурах наружного воздуха ниже минус 15 градусов коробку нужно прогревать обязательно!!! Желательно – до рабочей температуры (по датчику температуры двигателя). Но, поскольку на это терпения ни у кого не хватает, то после прогрева двигателя хотя бы до момента отрыва стрелки указателя температуры от крайнего положения начинать движение следует осторожно, на малых скоростях, и не разгоняться более 40 километров в час, пока не достигнете рабочей температуры.
   Помните: в управляющей системе АКПП есть примерно горсть клапанов, состоящих из пластмассок и пружинок. Эти клапаны открываются от давления. Холодное масло более густое, давление с ним получается выше, и пластмаски, если резко давануть на газ, это давление запросто переломает. Обломки тут же попадут в приводную шестерню включения-выключения передач, а она тоже из пластика и тоже легко ломается, если ее подклинит обломками других деталей.
   Вам это нужно?
   Во время прогрева двигателя водителю надо проделать обязательную зимой процедуру.
   ✓ Оторвать дворники от стекла – зимой за время стоянки они почти всегда примерзают, поскольку снег подтаивает на теплом стекле, и по мере выстуживания машины превращается в лед. При включении дворников есть некоторый риск спалить моторчик стеклоочистителя или его предохранитель – примерзшие щетки не сдвинутся с места (правда, куда чаще они сдвигаются, но лохматят свою чистящую кромку о намерзший лед).
   ✓ Затем каждую щетку нужно пару раз выгнуть, согнуть, снова выгнуть. При этом выкрошится ледок, который в холод образуется в сочленениях щетки.
   ✓ Пройтись пальцами от начала и до конца по резинкам каждого дворника, вычищая застывший на них лед и подтаявший, а потом замерзший снежок.
   Если вы не проделаете эту процедуру, то при первом же включении дворника услышите неприятный скрежет, а вместо чистого стекла увидите ряд царапин на грязи или среди водяных капель. Чистить же стекла зимой приходится обязательно – за городом ветер постоянно кидается на дорогах снежной пылью, засыпая ею стекла, в городе из-под колес машин постоянно летит во все стороны перемешанная с солью грязь.
   Вернемся к теме проверки исправности машины.

На что смотреть под капотом

Осмотр состояния систем и механизмов, которые спрятаны под капотом, более сложен. К счастью, лазать под капот водителю нужно довольно редко. О главных и опасных неприятностях, вроде пропажи давления масла или падения уровня жидкости в бачке тормозов, вас всегда предупредят датчики на панели, прочие же системы не критичны для безопасности на дороге. Однако загоревшаяся красная лампочка – это уже предаварийная ситуация, допускать которую не следует. Посему, если вам вдруг довелось открыть капот (например, чтобы долить жидкости в омыватель), то уделите несколько минут всем прочим устройствам. Ради вашего же спокойствия.
Первый взгляд – на бачки со всякого рода жидкостями (тормоза, гидроусилитель, сцепление, расширительный бачок радиатора). Все они прозрачные, а потому сразу видно, нужно что-то доливать или нет.

   Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршни выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка. Однако после долива «тормозухи» ее уровень следует проверить на следующий день и через неделю. Повторюсь, жидкость из тормозной системы способна не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем пол-бачка в месяц, обратитесь в ремонт, даже если на колесах не видно никаких потеков. А чтобы узнать причину ухода жидкости (повреждение, или плановый износ), уровень требуется проверить повторно.
   Кстати, если при нажатии до упора на педаль тормоза или сцепления педаль мееедленно продолжает вдавливаться – это признак износа манжет. Нужно менять, пока в неожиданный момент педаль вдруг не «провалилась».
   Срок службы тормозной жидкости составляет всего три года. После чего ее нужно менять. Никто этого не делает, конечно, но все же… В общем, при прокачке тормозов хотя бы не возвращайте в бачок старую жидкость – доливайте свежую.
   Другие жидкости утекают через неплотности куда более откровенно, и их подкапывание наверняка будет замечено при ежедневном осмотре. И тем не менее взгляд на расширительный бачок системы охлаждения много времени не отнимет.
   Помните, что заливать расширительный бачок «под горлышко» – занятие бесполезное и расточительное. После прогрева двигателя уровень тосола, имеющего высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и жидкость выплеснется на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость залита немного выше нижней отметки бачка.
   Продолжение проверки – уровень масла в двигателе. Нормальное количество масла – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого. Занижение уровня приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленвалом, завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).
   Не волнуйтесь, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй – третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах. Самый опасный признак – если вы, растерев между пальцами масло со щупа, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок. Это или следы поломки в недрах мотора (кусочки раскрошенного металла) или каким-то образом попавший внутрь абразив (если неисправностей пока нет – скоро будут).
   При осмотре щупа особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса на карбюраторном двигателе). В таком случае не поддавайтесь панике, а два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – тут же паникуйте и немедленно отправляйтесь в ремонт. Белесое масло – это эмульсия, значит, в систему смазки попадает вода!
   Если в ходе проверок уровень масла продолжает повышаться – в ремонт следует ехать все равно.
   Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения также может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора. Поэтому даже при полном расширительном бачке есть смысл открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза в системе.
   Падение уровня в радиаторе будет означать, что в систему охлаждения пробиваются газы из цилиндров (прогорание прокладки головки блока), исчезновение антифриза из системы означает, что его засасывает в цилиндры (прогорание прокладки головки блока, трещина на каком-то из цилиндров).
   В общем, на такой машине в лес лучше не ехать. Чревато…
   В принципе, эксплуатировать машину, изводящую антифриз, но с исправной системой смазки можно. Но до поры до времени. Ведь прокладка продолжит прогорать, раз дырочка уже есть, а трещина – расширяться. И в один прекрасный момент расход жидкости из системы охлаждения вдруг прыгнет до нескольких литров в час (имею печальный опыт). Такой момент лучше встретить поблизости от любимой станции техобслуживания.
   Кстати, антифриз выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных присадок. Это я не к тому пишу, что при острой необходимости нельзя налить в систему воду, а к тому, что с течением времени этот пакет вырабатывается, и антифриз желательно менять.
   В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный и карбоксилатный.
   Силикатный антифриз, защищая мотор от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность системы охлаждения. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвета.
   Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (пять лет против трех у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки системы во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
   Еще минуту нужно потратить на стартерную батарею. Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.
   Однако случается, что в процессе эксплуатации из батареи потихоньку выпаривается дистиллированная вода. Если вовремя не проследить, то потом электролит высыхает и батарея выходит из строя, а деталька эта отнюдь не дешевая.
   А ведь предупредить подобную неприятность очень просто! Достаточно поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, следить, чтобы электролит покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми.
   Если уровень электролита в крайних банках падает постоянно (вы замечаете снижение при каждой проверке) – это первый признак неисправности реле зарядки. Ток зарядки завышен! Не обратите внимания на неисправность – в темном далеком лесу релюшка обязательно порадует вас полным отказом.
   Проверку уровня масла в АКПП следует совместить с просмотром инструкции завода-изготовителя. Каждый из производителей сам решает, в какой именно момент следует проверять этот уровень на его марке: на заглушенном двигателе или заведенном, на холодной машине или прогретой. Однако самый важный момент остается прежним: масло должно быть чистым, без признаков эмульсии (белесости), крупинок и гари. Уровень – между верхней и нижней отметками щупа. Превышение положенного уровня масла для коробки не менее вредно, нежели его нехватка.
   Теперь бросьте беглый взгляд на кожух воздушного фильтра: как стоит, не возникло ли щелей, не ослабли ли хомуты и не слетели ли патрубки? Осмотрите подкапотное пространство на предмет влажных пятен или потеков у трубок – не появились ли утечки жидкостей, не нарушена ли герметичность систем? Затем осмотрите его же еще раз, выискивая следы потертостей. Возможно, где-то ослаб крепеж, или какая-то трубка выскочила из гнезда и теперь трется о другую трубку, или пытается довести ближний проводок до состояния короткого замыкания.
   Если все в порядке, капот можно с чистой совестью закрыть и не заглядывать под него ближайший месяц.

Осмотр машины снизу

   Теперь мы подходим к самой приятной и интересной теме, к исключительному удовольствию, ради которого каждого разумного автомобилиста так и влечет на замеченную на пути яму или эстакаду, ради которого он крутится возле ремонтного подъемника – осмотру машины снизу!
   Куда и зачем нужно смотреть, находясь под машиной?
   Сначала бросим беглый взгляд на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из-под сальников, и такую неисправность следует устранять немедленно.
   Затем осматривают пыльники. Пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров равных угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.
   Как следствие, износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводит к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели – а деталь эта ой какая дорогая! Правда, пыльники выходят из строя крайне редко.
   Пыльники желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы. Повторяю: небольшой разрыв мягкой копеечной резинки способен вывести из строя ШРУСы или наконечники рулевых тяг.
   После этого загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков (признак выходя из строя амортизатора), пружины должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина перекошена или вылезла наружу (за пределы чашки) – скорее всего, она лопнула.
   Идущие от кузова к деталям подвески тяги должны быть, во-первых, закреплены обоими концами, во-вторых, соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если любая тяга в подвеске как-то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например, край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого-то из узлов крепления).
   Втулки, которые крепят тяги в проушинах, также должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные – или разболтались и потеряли крепеж, или просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть целой, без трещин и раскрошенности.
   Во многих машинах в передней подвеске присутствует стабилизатор – стальная тяга, идущая от рычагов подвески правого колеса к левому. Оная тяга имеет дурную привычку лопаться, поэтому тоже заслуживает внимания.
   Отойдите к заднему мосту, осмотрите его по той же схеме: пружины, амортизаторы, тяги. Если мост ведущий, на нем не должно быть масляных потеков (износ сальников).
   Принюхайтесь. Здесь, снизу, проходит под давлением топливная магистраль. Если появились первые трещинки или подгнивания – запах бензина предупредит вас об опасности еще до появления настоящего «фонтана».
   Проходим под днищем еще раз вперед-назад, целенаправленно выискивая влажные пятна – следы нарушения герметичности рабочих систем. О вытекании тормозной жидкости или падении давления масла в двигателе вас предупредят датчики. Однако износ сальников и выбрасывание масла из КПП или заднего редуктора можете выявить только вы. Равно как и подкапывание тосола, антифриза кондиционера, масла гидроусилителя. Смею вас заверить: поездка без масла в редукторе – это тоже очень дорого. Дешевле менять сальник, чем переклинивший мост целиком.
   Затем ищем следы потертостей, ослабший крепеж. Все, что оказалось в машине незакрепленным, рано или поздно хоть что-нибудь, но перетрет! Заглядываем в арки колес.
   Пластиковый крепеж пластмассовых подкрылков имеет привычку вытряхиваться и ломаться, и если подкрылок держится всего на паре «клопов» – вы наверняка намотаете его на колесо на первой же яме. Посему нужно сосчитать число опустевших отверстий и в ближайшем автомагазине купить нужное количество «клопиков», чтобы тут же расставить их по местам.
   Если вы не боитесь испачкать белы ручки или не поленитесь одеть перчатки, качество проверки можно резко повысить. А именно: беритесь руками за каждую из тяг подвески и резко качните вверх-вниз. Тяги рассчитаны на большую нагрузку, и расшевелить их вы не сможете. Если же где-то что-то поддалось, прыгнуло в гнезде, отозвалось предательским стуком, необходима замена втулок.
   Подергайте рулевые тяги – они тоже должны стоять мертво, а не прыгать в местах крепления вверх-вниз.
   Вообще-то люфт наконечников рулевых тяг проверяется иначе: один человек сидит в кабине и качает рулем из стороны в сторону, другой зажимает рукой места соединения наконечников. Детали рулевых шарниров должны смещаться из стороны в сторону как единое целое, пусть и с некоторым поворотом относительно друг друга, без стуков и рывков. Но в одиночку такую проверку не сделать.
   Теперь проверьте кардан. Это возможно, когда машина снята с передачи. Одной рукой возьмите за часть кардана перед крестовиной, другой – после нее и попытайтесь повернуть эти части навстречу друг другу, туда и обратно. Если крестовина исправна, ничего не получится. Если изношена – услышите стук и ощутите смещение.
   Рукой в перчатке, пройдя под машиной, можно проверить, насколько качественно закреплены дополнительные детали: защита бака и картера, не болтается ли глушитель. Полезно убедиться, не провисают ли трубки, как держатся провода.
   Проверьте, не поблескивает ли где-нибудь обнаженный металл, нет ли следов ржавчины или глубоких царапин на краске. Из-под колес на днище летит немало мусора и какой-нибудь камушек способен процарапать покрытие до самого железа. И тогда оно довольно быстро проржавеет насквозь. В салон в плохую погоду и зимой начнет забрызгиваться вода, а дырка продолжит быстро расширяться, усугубляя проблему. Между тем, поврежденное место достаточно небрежно мазнуть любым антикором – и ничего не случится.

   Вот и все, проверка окончена. Она заняла самое большее две минуты. Но при этом, если не обнаружились люфты в наконечниках, если втулки тяг целы, нигде ничего не подтекает, а крестовины прочны, как столетний дуб – в ближайшую пару месяцев вам нечего опасаться в дальних поездках. Даже если некая неисправность возникнет прямо сейчас, за два-три месяца она не успеет вырасти до размеров, способных привести к фатальным последствиям, и вам не грозит оказаться в глухом месте с оборванной тягой или заклинившей коробкой передач. Для образования подобных поломок требуется изрядное время и большая лень у водителя.

   Еще одна проверка, осуществляемая «по случаю», – это контроль состояния тормозных колодок. Главное в тормозных колодках – их толщина. В исправной машине колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну. Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины проводится в тот момент, когда вы по той или иной причине вынуждены снимать колесо.
   Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет примерно один миллиметр. Многие фирмы монтируют в своих колодках специальную вставку тайного состава, которая издает мерзкий звук при соприкосновении с тормозным диском. Вставка начинает подавать голос, когда накладка изнашивается до состояния, требующего скорейшей замены тормозных колодок.
   Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но чаще всего для легковых машин среднего класса требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров. Однако повторю еще раз: тут нужно сверяться с инструкцией изготовителя!

Глава 5
Как добраться до дороги

   Но чу! Машина ваша идеальна! Ее двигатель поет в пути, как сытая отогревшаяся на солнце кошка, подвеска не замечает ямок вообще, машина пролетает их бесшумно и даже не покачиваясь. Колеса держат дорогу, словно вцепившись в нее когтями, а нажатие на педаль тормоза равносильно выбрасыванию в каменные завалы адмиралтейского якоря. Посему единственная ваша забота в пути – это поиск хорошей радиостанции в эфире и выбор оптимальной температуры кондиционера.
   И вот представьте себе, что на такой прекрасной машине вместе с добрыми друзьями вы приехали на берег замечательного лесного озера. А когда алое заходящее солнце коснулось краешком острых елей на противоположном берегу, вы неожиданно для всех достали вертел с уже нанизанным на него сочным окороком, который еще три дня назад специально замочили в соевом соусе с солью, перцем, кари и сельдереем со своего огорода, пронизанный морковными иглами и чесночными зубцами!
   Вы водрузили этот вертел над самыми углями очага, отчего мясо мгновенно спеклось плотной коричневой корочкой, не дающей вырваться наружу скрытой внутри влаге. Потом подняли его повыше и равномерно стали поворачивать над приплясывающими языками огня, бессильными дотянуться до угощения. И когда вы остро отточенным, кованным из златоустовской стали, ножом начнете тонкими ломтиками срезать розовую и ароматную, шипящую, но все равно сочную плоть и угощать своих друзей, они сойдут с ума от наслаждения и забудут обо всем на свете. И станут нахваливать ваше мастерство до середины ночи, поднимая бокалы – кто с вином, кто с соком, а кто и сразу с капустным рассолом, крайне богатым витамином С.
   Саму же капусту с удовольствием употребят лица, не обремененные рулем и потому предпочитающие самый чистый от примесей и сивушных масел, прославленный еще Менделеевым напиток. Впрочем, сей напиток могут употребить и водители, коли они не торопятся с утра пораньше снова в дорогу.
   К чему это я все рассказываю? К тому, разумеется, что вряд ли хоть кто-то, включая вас самих, вкусив вашего изумительного окорока, станет смотреть на небо и беспокоиться о намечающемся ночном дожде. О нем вы задумаетесь утром, когда, решив покинуть столь гостеприимный уголок, вдруг обнаружите вместо гладкой, с пологими горками проселочной дорожки смачно чавкающее глинистое болотце. И перед вами в полный рост встанет подкупающая новизной задача: как добраться до асфальта по бездорожью на автомашине, совершенно для этого не предназначенной?

Едем по грязи

   Есть три самых главных правила движения по раскисшим грунтовым дорогам.
   Первое: если уж вы двигаетесь, то не останавливайтесь ни в коем случае! Газуйте, буксуйте, забрасывайте грязь на самую крышу, но, пока машина ползет хоть чуть-чуть, сбрасывать газ нельзя! Тронуться в грязи с места намного, намного труднее, чем ползти со скоростью улитки. Посему – ползите.
   Второе: нужно ехать по колеям, а не по гребню дороги и ее краю, поскольку колеи обычно укатаны и размокают плохо.
   Третье: ехать необходимо по гребню и краю, поскольку самое неприятное в грязи – «сесть на брюхо». Тут не спасут уже никакие грунтозацепы и полные привода. Только домкрат и ветки под колеса. Глубину же заполненной жижей колеи определить невозможно.

   Я понимаю, что выполнить одновременно второе и третье правила – задача нетривиальная. Но выполнимая. На знакомых просеках, где вы уверены, что гребень не окажется слишком высоким, двигайтесь по колее. В незнакомом месте лучше подозрительные ямы преодолевать по гребням. Хотя при этом всегда есть риск по раскисшей глине просто соскользнуть вниз самым неудачным образом и оказаться стоящими поперек дороги. Или, того хуже, вас снесет в сторону, и машина ударится о препятствие.
   Кстати, прорываясь через грязь в незнакомом месте, нужно быть твердо уверенным в том, что вы не наскочите днищем на выпирающий валун или узловатый сосновый корень, который бывает даже прочнее иных камней. Проблема тут, разумеется, не в днище – егото как раз повредить почти невозможно, а в поддоне картера – самой уязвимой части любой машины – тонкой, низко свисающей важнейшей детали двигателя, наполненной до краев моторным маслом. Одна сквозная царапина – и очень быстро вам будет просто не на чем добираться до асфальта. Да и незачем. Даже пробоину топливного бака (тоже, кстати, у огромного числа автомашин висящего именно снизу, под брюхом), и ту пережить легче.
   Кроме того, не забывайте, что внизу под машиной присутствует такая весьма полезная штука, как глушитель! Готовясь нырнуть в грязевую ванну, помните о том, что густая грязь этот объемистый бочонок вполне способна оторвать. Посему выбирайте маршрут и его глубину так, чтобы на долю глушителя досталась как можно меньшая нагрузка.

Выбираемся из ямы

   Но не станем так уж сразу сгущать краски. Начнем с простого: дорога стала местами непроходимой, и ведущие колеса время от времени буксуют в ямках. Давайте выбираться.
   Простейший из способов выбраться из ямы – раскачка. Выполняется следующим образом. Допустим, включив передачу, отпустив сцепление и немного «погазовав», вы обнаруживаете, что «сели».
   Осознав этот неприятный момент, вы выжимаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигнет крайней точки движения назад и начнет скатываться вперед, резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и, откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После пяти-шести качков такого «маятника» ваша машина сможет приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.
   Правило раскачки действует и на рыхлом грунте: разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.
   Внимание! И не говорите потом, что вас не предупреждали! При долгой пробуксовке автоматическая коробка переключения передач имеет дурную привычку перегреваться! А перегрев АКПП, как уже было упомянуто, – основная причина выхода ее из строя. «Сев» именно в ту ямку, где нужна раскачка путем частого и быстрого отпускания и выжимания сцепления, владельцу автомашины с АКПП следует или подождать на включенной передаче с надеждой на то, что колесо «дороется» до грунта, либо (рекомендую) не насиловать коробку и машину, выключить передачу и сразу перейти к выполнению следующего совета.
   Случается ситуация, когда колесо сидит в ямке столь качественно, что не удается даже раскачаться. Исправить ситуацию можно двумя простейшими способами.
   Первый способ – положить на дорогу возле колеса какую-то опору (дощечку, пучок веток, бревнышко), поставить на опору домкрат (без опоры он утонет в грязи), поднять машину так, чтобы колесо висело в воздухе, напихать под него веток, хвороста, камней, песка (что под руку попадется), потом опустить машину и двигаться дальше.
   Другой способ – подсунуть под колесо резиновый коврик из салона. А лучше – из багажника (они больше размером). Главный недостаток второго метода: коврик, хотя и выручает при пробуксовке в 90 процентах случаев, но при этом обычно сильно пачкается.
   Особо обращаю внимание на то, что резиновыми ковриками для салона автомобили обычно не комплектуются, их следует покупать самим. Чтобы не пачкать пол грязной обувью, чтобы на них, а не на ковролин, стекала с ботинок вода в дождь или стряхивался снег в зимнюю стужу.
   Если у вас нет ковриков, я тут ни при чем – беритесь за домкрат. Он имеется в штатной комплектации всегда. И пусть вас согреет мысль о том, что бывали случаи, когда ковриками из салона иные водители метр за метром выстилали весь свой путь из грязевой ловушки до проезжего тракта. А все остальное время эти коврики берегли кузова их машин от ранней ржавчины.
   Есть еще хитрый способ, позволяющий не пачкать коврики салона. Для применения этой методики вам потребуется помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом, штыковая лопата). Конец буксировочного троса крепится к нижней части колышка, помощник отходит на длину троса, натягивая его, после чего водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъехала от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол как можно глубже в землю, удерживая тем самым машину в «приподнятом» состоянии, а водитель выходит и начинает забрасывать яму подручными материалами (лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками). После того как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на более или менее подготовленное место.

   Возможно, после этого очередная попытка вырваться из ловушки окажется более удачной. В крайнем случае подобную методику «удержаний» можно использовать несколько раз подряд, постепенно удаляясь все дальше и дальше от опасного места.
   Кстати, проходимость машин заметно улучшается при снижении давления в шинах за счет увеличения площади соприкосновения покрышки с грунтом. Однако без опыта экспериментировать с этим методом опасно. Излишне спущенная шина легко проворачивается на диске – и тогда вы останетесь вовсе без колес.
   Теперь внимание! Я дам уникальный по своей простоте и исполнимости совет, который повысит проходимость вашей машины, независимо от ее марки, сразу на порядок!
   Итак, если вы знаете, что иногда вам приходится выезжать в места, где возможны сюрпризы в плане проходимости – отправляйтесь в магазин и купите себе самую дешевую лебедку и самый дешевый шнур толщиной в мизинец (чем длиннее, тем лучше). В наше время цена такого комплекта обойдется вам по стоимости в две заправки (на момент написания книги лебедка с тяговым усилием в тонну и матерчатой лентой вместо троса стоила тысячу рублей, имела размер в четыре кулака и вес четыре кило).
   Кстати, выбирать лебедку исходя из принципа «денег не жалко, возьмем самую мощную» не следует. Помните, что она будет занимать место в багажнике и в кладовке, что вам ее в руках носить. Лучше оцените, для чего еще она может вам пригодиться. Например, чтобы поднять и переместить что-либо тяжелое на даче или дома.
   Самое главное: укладывая багажник, кладите лебедку поверх всех прочих вещей. Если, конечно, не хотите перебирать их все, стоя по колено в топком месиве.
   Для чего используется лебедка – объяснять, думаю, не нужно. Крепко «сев», водитель может не тратить время на раскачку и зарывание в грязь как можно глубже, а сразу достать лебедку, укрепить ее на ближайшем дереве и вытащить машину из грязи. Веревка потребуется на случай, если такое дерево окажется слишком далеко.
   Кроме того, на расчавканой дороге шнур может использоваться как замена цепей противоскольжения и грунтозацепов в одном лице. Для этого ведущие колеса снимаются, туго обматываются через диск и покрышку и ставятся обратно на штатное место.
   Будьте внимательны! Веревка не должна задевать тормозной суппорт! Для подобного метода самые безопасные колеса – это те, что на тормозных барабанах.
   Если ожидается «аквапарк» – преодоление глубоких водных препятствий – желательно опрыскать провода (обычные и высокого напряжения) электрооборудования машины вытеснителем влаги. Для таких целей продаются специальные аэрозоли, образующие на поверхности проводов и в местах контактов водонепроницаемое защитное покрытие. Всего лишь маслянистая пленочка, но по утверждениям опытных раллистов, после этого, при условии вывода воздухозабора на крышу, можно ехать через водные броды, сидя по шею в воде. Врут, конечно же, но степень их доверия к аэрозолю понять можно.
   Однако помните, что под днищем машины тоже есть провода, разъемы и датчики, нуждающиеся в защите от макания в воду! И самое главное – остановившийся в «аквапарке» двигатель, если у него оказалась залита выхлопная труба (глушитель), заводить бесполезно. Нужно вытаскивать автомобиль на берег. Или хотя бы на достаточно высокую мель, чтобы труба поднялась из воды. Но ведь это совсем не сложно, если у вас в багажнике есть надежная лебедка, правда?

Впрочем, если вы передумали или обнаружили где-нибудь в лесу, что свернули не в ту сторону, придется разворачиваться. Сделать это на узких тропах не так просто, а потому помните: совершайте сей маневр не так, как удобно вам, а так, чтобы на тропе оставались именно ведущие колеса автомобиля. Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь болотину.

Повышаем проходимость

   После первых успехов, связанных с преодолением непролазного болота с использованием всего лишь резиновых ковриков и недорогой лебедки, у владельца простенькой легковушки тут же возникает вопрос: А может ли мой, к примеру, «Москвич-412» обогнать по проходимости УАЗ и «Хаммер» вместе взятых?
   Да запросто, дорогой друг! Вопрос лишь в том, сколько сил вы готовы вложить в его «пролазность».
   Так, очень и очень сильно проходимость машины улучшают прочные мостки, возимые на багажнике на крыше. При некотором желании вы можете заказать или сделать легкие каркасные железные щиты шириной в полторы ширины ваших колес, а длиной – в длину или ширину вашего салона в зависимости от типа багажника. Например: каркас из уголков, один уголок по диагонали для прочности, сверху – перфорированный железный лист. Либо два уголка, и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум – четыре.
   Для чего нужны такие сложности?
   Как многократно убеждались все любители поездок за пределы асфальта, зачастую вполне приличную дорогу неодолимой делают не моря из болот и буреломы в три человеческих роста, а вполне даже невинные канавки в полтора шага длиной и такой же глубины, отдельные ямы, оставленные колесом трактора еще весной во влажной грязи, да так и окаменевшие под летним солнцем, торчащие в проезжем месте отдельные высокие камни, проломы в два-три бревна на заброшенном мосту. В таких случаях передвижные мостки, брошенные через яму или поставленные в качестве помоста для проезда через препятствие, сделают вашу машину проходимее джипа.
   Кроме того, эти железные «коврики», положенные под колесо во время пробуксовки, заменят вашей машинке песок под колеса, ветки и все прочее добро, что пришлось бы туда кидать. Они не проминаются, обеспечивают идеальное сцепление с дорогой и дают отличную опору для колес.
   Если мостков четыре – поочередно укладывая их под ведущие колеса, можно даже «оке» обеспечить проходимость танка. Танковые гусеницы заменят те самые каркасы, которые на стоянке возле озера, будучи отмыты, могут послужить также и скамейками, и упорами для шампуров и (если накрыть) импровизированным столом.
   Опыт показывает, что размокшей и вязкой бывает не вся дорога из пункта «автострада» в пункт «безлюдный речной пляж», а только низины между взгорками. На болотину шириной метров в десять приходится с километр проезжей дороги. Если есть возможность преодолевать подобные чавкающие препятствия – круг мест, доступных для вашего посещения, расширится многократно.
   Многие водители вместо мостков используют обычную металлическую сетку с ячейками размером 20×20 мм, которую подкладывают под колеса на грязной и скользкой дороге. Две полосы такой сетки размерами 0,4×1,5 м несложно разместить в багажнике: свернуть в рулончик или расстелить поверх вещей. Использовать сетку в качестве мостка невозможно, но в грязи она способна оказать неоценимую помощь. Видимо, на сегодня это самое простое и дешевое средство для резкого улучшения проходимости машины.
   Что еще желательно сделать, превращая обычную легковушку в высококачественного «пролазу»? Еще раз вспомнить о картере! При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун, защита картера становится задачей очень и очень важной. Такую защиту обязательно нужно изготовить и установить!
   Тут нужно сказать, что для большинства машин повышенной «пролазности» – полноприводных, с высоким клиренсом – подобная защита производится заводами-изготовителями. Заказать готовую будет и дешевле, и надежнее, и проще устанавливать. Готовая имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и места слива набранной воды.
   Главное, на что нужно обратить внимание: защита действительно должна быть защитой – толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полтора миллиметра толщиной. Когда, благополучно вернувшись после очередного выезда, вы вдруг обнаружите на защите оставленные незамеченным камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.
   А еще полезно добавить защиту и на топливный бак. И прикрыть чем-нибудь глушитель. И… И…
   В общем, если вам хочется забраться в грязь по уши, следует провести некоторое усовершенствование машины, которое весьма трудоемко, но которое возможно сотворить только самостоятельно. А именно: осмотреть элементы днища и перед всеми вертикальными поверхностями, выступающими вниз (упорами амортизаторов, серьгами рессор, проушинами, рычагами), наварить отбойники под углом в 45 градусов назад. Их смысл в том, чтобы при проволакивании через густую грязь эти выпирающие элементы не гребли глину или песок перед собой, словно нож грейдера, а раздвигали или накатывались сверху.
   Высшей степенью оборудования машины для поездок по бездорожью будет единая защита на все «брюхо» (не забывая глушитель) и вывод воздухозаборника двигателя наверх (чтобы воду в глубоких лужах не хлебнул). И если вы думаете, что это все досужие выдумки, то достаточно вспомнить про маленькие, со слабыми моторчиками и крохотными колесами машинки типа ЗАЗ-965 (знаменитый «горбатый») или ЛуАЗы. Именно благодаря гладкому брюху они успешно ползали на оном там, где застревали знаменитые УАЗы и «Нивы»: по снегу, болоту, по полужидкой пашне. Просто потому, что тяжелые машины, подобно бульдозерам, сгребали податливый грунт задним мостом. А гладкопузые малыши, иногда еще и груженые под крышу мешками с картошкой, скользили и скользили, отталкиваясь, словно лягушата, маленькими колесиками.
   Разумеется, подобную защиту автовладельцы ставят себе очень редко. Прежде всего потому, что столь озабоченные проходимостью машин водители все же больше склонны к машинам полного привода, ибо преодоление бездорожья не ограничивается только грязью и бродами.
   Нередко внедорожнику приходится ездить среди пней и валунов. А потому проходимость машины в первую очередь определяется не защитой ее животика, а клиренсом, качеством покрышек и наличием полного привода.
   Наличие полного привода позволяет ведущим колесам не проталкивать (протаскивать) ведомые колеса через грязь. У хорошего вездехода все колеса «гребут» сами за себя и вносят свой вклад в общую пользу. Однако даже на самой полноприводной машине на скользком мягком грунте колеса без развитых грунтозацепов будут бесполезно проскальзывать.
   И, наконец, как бы хорошо ни скользили «плоскодонные» машины по грязи, но лучший способ преодолеть препятствие – это проехать над ним. Чем больше колеса, тем легче «докопаться» ими до твердого грунта через грязь. Чем больше клиренс, тем меньше риск зацепить узлами автомобиля за попавшее между колеями препятствие.

   Исходя из вышеизложенного, легко понять, что самый лучший на сегодня джип, имеющийся в свободной продаже, это «Урал-4320», в паспорте которого именно так со всей скромностью и указано: «Предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности (заснеженная, песчаная, болотистая и др.)» К сожалению, у владельцев джипов этой марки хронически возникают проблемы с парковкой машин в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а потому широкого распространения среди охотников и рыбаков они не получили.
   Среди машин классом пониже самыми проходимыми являются вездеходы с рессорной подвеской. Их конструкция такова, что кузов крепится поверх рессор, рессоры поверх мостов – и до уязвимых или «загребущих» элементов подвески или кузова грязь, палки, пеньки, камни и прочие препятствия, прошедшие под мостами, практически не достают. Мощность двигателя значения не имеет – ползая по ухабам на первой передаче перегрузить мотор в любом случае невозможно.
   Недостаток этих машин очевиден: высокий центр тяжести, низкая скорость по шоссе. Но зато они – настоящие «проходимцы».
   Заметно хуже по проходимости «шоссейные» джипы – машины с рычажно-пружинной подвеской. Их кузова сидят уже между колес и легко могут «лечь на брюхо» там, где проедет «проходимец» с точно такими же колесами. Зато, благодаря именно этому недостатку, у них ниже центр тяжести, и по шоссе они способны летать куда быстрее вездеходов.
   В соревнованиях по проходимости они, конечно, участвовать не способны, но защита картера, лебедка и спокойная обстановка творят чудеса – до места рыбалки через препятствия средней сложности толково подготовленный «шоссейный джип» доберется достаточно уверенно. Пусть и не столь лихо, как большеколесный вездеход.
   Дальнейшая градация понятна. Меньше колеса – ниже препятствия, через которые удастся проскочить. Скрестить городскую машину «на каждый день» с вездеходом невозможно – слишком разные требования к ним предъявляются. Тут нужно или приобретать разные автомобили для разных целей, или урезать свои желания.
   Простой пример: тяжелый гусеничный вездеход класса МТБ или легкий сочлененный «проходимец» типа «Странник» достаточно бодро и уверенно могут мчаться со скоростью вспугнутого зайца-русака через пашни, канавы и снежные завалы, хоть вдоль грунтовок, хоть поперек, а колесная «сочлененка» способна ехать еще и по болоту или даже просто по воде, вводя в ступор непуганых рыболовов. Но… Эти машины не то, что в город, на асфальтированную дорогу автоинспекция ни в жизнь не выпустит! Или одно, или другое. Или дорога, или бездорожье. Любой синтез машины и внедорожника – уже полумеры. Результат всегда будет уступать и первой и второй технике по большинству возможностей.
   Посему вспомните о самом простом варианте. Прочная защита картера, лебедка и коврики под колеса обеспечат стремление городского жителя к покорению непроходимых джунглей на 90 процентов. А с мостками – на все 99! Если же вы еще и машину с высоким клиренсом купите, – то станете просто царь и бог бездорожья!
   Не забывайте только об одном – чем проходимей джип, тем дальше бежать в деревню за трактором…

Глава 6
Как ездить

Как-то так сложился разговор, что минула уже треть книги, а темы крутятся вокруг одного: как и что ломается, тонет, буксует, как при этом не пропасть и добраться до ремонта, дороги, цивилизации, жизни, света, тепла и горячей воды. Самое время вспомнить, как, каким образом следует безопасно ездить по самым обычным дорогам и самым обычным улицам.
Поскольку книга предназначена для начинающих водителей, то и тему начну с советов самых простых, но не всегда очевидных для только что окончивших автошколу неофитов. Вот несколько истин из серии «Как ездить правильно».

По ровной прямой дороге

   Самое простое для водителя – спокойное равномерное движение по гладкой ровной дороге. Тут следует держаться середины своей полосы и особо не отвлекаться.
   По какой-то странной закономерности неожиданные ситуации на дороге возникают именно в тот миг, когда вы решили опустить взгляд и покрутить ручку настройки приемника или достать из бардачка носовой платок. Как обычно пишут потом в протоколах виновники аварии: «Я поднял взгляд и увидел прямо перед собой шагающий экскаватор».
   Чуть сложнее езда по дороге с рытвинами, ямками и открытыми канализационными люками. Такую езду так просто, без спецподготовки, начинать не следует.
   В чем состоит спецподготовка? Попросите товарища, супруга, знакомого встать на некотором удалении перед капотом вашей машины точно напротив поставленного прямо правого колеса. Встать так, чтобы вы видели его ботинки. Если стесняетесь – воспользуйтесь любым подручным предметом. Например, кружкой с пивом.
   Сядьте за руль, примите удобную позу. Взгляните на ботинки друга или кружку пива, отметьте на линии взгляда любую заметную деталь. Например, крепежную скобу «дворника». Все, теперь в движении вы сможете совершенно четко проводить машину правым колесом по границе выбоины, не попадая в нее! На моем автомобиле правая колея лежит точно под средним крепежным винтом левого дворника. И, прокладывая путь правым колесом между ям, я рассчитываю его так, чтобы ровные участки уходили точно под винт. А паркуясь, подкатываю «винтом» на пару сантиметров левее бордюра.
   Если вы не найдете удобной приметы – создайте ее сами. Например, сделайте веселую наклейку на краю капота. Это спасет вас от ям и поможет парковаться в любом выбранном месте с сантиметровой точностью.
   С левым колесом все просто – его колея проходит точно под вашей левой пяткой.
   Теперь, когда ямы не страшны, выезжаем на многополосное шоссе. Согласно общепринятому правилу, на трассе, имеющей несколько полос для движения, самый левый ряд занимают автомобили, следующие с максимальной скоростью, а чем ниже скорость, тем правее сдвигается машина. Поэтому, если вы ползете в правом ряду со скоростью усталой черепахи, в этом не будет ничего страшного. Правый ряд именно для черепах и предназначен. Ползите, никто вам и слова поперек не скажет.
   А вот соваться в левый ряд автострады со страхом разогнаться больше сотни будет поступком глубоко, глубоко неправильным.
   Во-первых, потому, что вы будете создавать препятствие для огромного числа людей, следующих с максимально разрешенной скоростью.
   Во-вторых, все прочие водители будут вынуждены вас обгонять, перестраиваясь из ряда в ряд, а затем возвращаясь в свой ряд перед вами. Между тем каждый обгон – это потенциально опасная ситуация. И чем больше вы станете провоцировать вокруг себя таких ситуаций, тем скорее попадете в самую реальную аварию.
   В-третьих, в результате резкого роста благосостояния народа в последние годы на дорогах ныне оказалось много людей откровенно неуравновешенных. И если вы станете делать им пакости (а движение в левом ряду с малой скоростью – как раз и есть демонстративная пакость окружающим), им очень сильно захочется вам отомстить. А это значит, что часть водителей станет преднамеренно создавать для вас аварийные ситуации («подрезать», резко тормозить перед вами после обгона), а отдельные товарищи могут и стрельнуть в вашу сторону из «пневматики» или «травматика», либо что-нибудь кинуть, либо подпереть вас сзади бампером и давануть на газ, разгоняя вас этак до полутораста километров в час.
   И будьте готовы к тому, что свидетелей такого поступка вы не найдете. Поскольку прочие участники движения молчаливо поддержат такой поступок в отношении человека, вредящего окружающим.
   На многополосном городском проспекте, кстати, левый ряд отнюдь не является оптимальным для быстрого движения. На нем перед каждым перекрестком можно наткнуться на машины, остановившиеся для левого поворота. При наличии широкой разделительной полосы, особенно засаженной кустарником, постоянно есть риск, что оттуда на левый ряд выскочит пешеход или вывалится из-за дерева пьяный человек. В темное время суток именно с левого ряда «подставлялы» выпугивают свои жертвы под удар сообщников.
   Выбирая наиболее безопасное положение на проезжей части улицы, имейте в виду, что на дороге с одной полосой движения в каждом направлении следует двигаться как можно ближе к осевой линии, на дорогах с двумя и более полосами самым безопасным является второй ряд справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выскочить пешеходы, там не перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее, и не создают для вас аварийные ситуации.
   А наиболее безопасной скоростью является, к сожалению, не та, что разрешена Правилами или знаками, а средняя скорость общего транспортного потока. Если вы ее превышаете, то вам приходится совершать обгоны, частые маневры, метаться из ряда в ряд, создавая предаварийные ситуации. Если вы едете медленнее потока, то обгонять начинают уже вас, опять же создавая вокруг вас предаварийную ситуацию. И только двигаясь с общей, пусть даже превышенной скоростью, вы заметно снижаете напряженность вокруг своего автомобиля.

На перекрестке

   Чуть более сложной задачей по сравнению с прямолинейным движением по трассе является проезд регулируемых светофором перекрестков.
   Отличительной особенностью светофора является то, что он предсказуем, а его сигналы чаще всего видимы издалека. Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный! Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ. Если издалека виден красный сигнал, нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на «зеленый».
   К сожалению, психологически очень трудно заставить себя не гнаться со всех ног при виде пары сотен метров свободной дороги. Трудно до такой степени, что зачастую, когда на скорости километров тридцать в час подкатываешь к перекрестку, въезд на который еще запрещен, позади начинают сигналить и поторапливать другие водители. Дескать, как же так: впереди есть еще полсотни метров куда ехать, а он не торопится!
   Между тем, имея при подъезде к перекрестку небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял – ведь вам не нужно будет разгоняться с нуля! Кроме того, благодаря проезду с ходу, вы экономите бензин и ресурс своей машины, а навыки проезда светофоров без остановки могут сильно выручить при некоторых типах поломок.
   Предполагая проехать перекресток с ходу, рассчитывайте движение так, чтобы подъехать к светофору не в момент его включения, а чуть позже – тогда вам не придется ждать, пока стоящие там машины разгонятся до вашей скорости. В принципе, при средней интенсивности движения в городе можно вообще не останавливаться у перекрестков. Разумеется, в том случае, если вы привыкнете прогнозировать включение и выключение сигналов светофора хотя бы на своих любимых маршрутах. При интенсивном движении это мастерство не спасет, поскольку для проезда перекрестка приходится ждать нескольких переключений светофора, пока дойдет ваша очередь выехать на перекресток.
   Как трогаться от светофора? На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако очень часто на перекрестках можно услышать нетерпеливое «бибиканье», когда излишне нервные автомобилисты торопят замешкавшегося водителя. Как не оказаться на его месте?
   Остановившись, следует смотреть не на светофор, обращенный к вам, а на тот, который предназначен для машин, пересекающих ваш путь. Когда там начнет мигать зеленый, вы, никуда не торопясь, выжимаете сцепление, включаете передачу и переносите взгляд на «свой светофор». Там как раз загорится красный с желтым, и вы очень плавно отпускаете сцепление, в то же время добавляя обороты двигателю, и одновременно с включением зеленого сигнала начинаете свой разгон. Получается выполнение маневра «не торопясь», но и задерживать вы никогда никого не станете.
   Ну а проще всего, конечно же, приобрести машину с автоматической коробкой передач.
   Светофоры в большинстве случаев очень сильно облегчают жизнь водителя. Но как преодолевать перекрестки там, где их нет? Особенно в ситуации, когда подъезжаешь с второстепенной дороги, а движение на главной дороге отнюдь не ленивое?
   Поворот направо труда обычно не составляет. Правый ряд даже на оживленных магистралях водители занимают редко, и все, что от вас требуется, – вывернуть на дорогу именно в крайний правый ряд, разогнаться и влиться в общий поток.
   Выезжая с второстепенной дороги, следует пропустить не только тех, кто едет по ней прямо, но и тех, кто включил правый указатель поворота. Или, по крайней мере, убедиться, что водитель совершает именно тот маневр, о котором предупреждает. Очень может быть, что хозяин подобного авто просто забыл выключить поворотник после предыдущего маневра, или собирается припарковаться сразу за перекрестком, или просто заканчивает перестроение. В случае столкновения при таких обстоятельствах виновником окажетесь вы. Мало того, нередко как раз таким образом водители подставляют под удар свои машины, которые хотят подремонтировать за чужой счет.
   Поворот налево с второстепенной дороги заметно сложнее правого, а потому выполняется разными способами в зависимости от дорожной обстановки и типа автотрассы.
   При наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись окна в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. Действовать при этом нужно очень энергично, поскольку завершить маневр вам будет мешать встречный транспортный поток, стремящийся проскочить прямо. А вы, согласно Правилам дорожного движения, должны его пропустить;
   Если разделительной полосы нет и остановиться негде, то вы, дождавшись слева достаточно широкого окна, начинаете выполнять левый поворот, как можно быстрее разгоняясь по встречной полосе. Когда ваша скорость уравняется со скоростью попутного потока, вы просто вливаетесь в него, никому особо не мешая. При этом вам не станут мешать встречные машины с вашей улицы, но появляется риск лобового столкновения с транспортными средствами на главной дороге;
   Если вы не чувствуете себя готовым к подобным выкрутасам среди мечущихся в разные стороны машин, тихо поверните направо, влейтесь в общий поток, перестройтесь в левый ряд, включите указатель левого поворота, развернитесь – вот вы уже и едете в нужном направлении!
   Зачастую водителей заставляют выполнять такой маневр принудительно, запрещая левый поворот уже на главной дороге. В таком случае нужно повернуть направо, опять же развернуться и, дождавшись зеленого сигнала светофора, пересечь главную дорогу в нужном вам направлении.
   В отсутствие светофора проехать прямо с второстепенной дороги можно примерно так же, как приходится поворачивать налево: при наличии достаточно широкой разделительной полосы вы, дождавшись окна в потоке слева, выезжаете на нее, после чего получаете возможность спокойно дождаться просвета в потоке справа. В данном случае встречный поток вам мешать не будет, что облегчает маневр.
   В отсутствие разделительной полосы высовываться на перекресток и дожидаться просвета справа можно только в том случае, если вы ездите на танке или, хотя бы, на «Татре» со щебенкой. Иначе снесут и капот, и багажник одновременно.
   Если окон в транспортном потоке не просматривается, вы можете повернуть направо, развернуться, потом еще раз повернуть направо. При пересечении главной дороги с очень интенсивным и плотным движением маневр с двумя правыми поворотами и одним разворотом почти всегда оказывается единственным способом продолжить движение.
   Проезд равнозначных перекрестков с интенсивным движением невозможен в принципе. Хотя бы потому, что водитель должен будет пропускать помеху справа, а на равнозначном перекрестке с интенсивным движением она найдется для каждого.
   К счастью, это понимаю не только я, и встретить такие перекрестки в наше время очень трудно. Обычно пересекающиеся улицы дорожные службы все же делят на главные и второстепенные. А что еще лучше – оборудуют светофорами.
   Говоря о проезде перекрестков, грех не вспомнить метод проезда «под прикрытием трамвая». Тактика эта появилась еще в те времена, когда по Правилам дорожного движения трамвай имел преимущества в движении во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Тогда, стоило трамваю выехать на перекресток – все движение замирало, и грех было этим не воспользоваться. Однако со временем к трамваям стали относиться куда спокойнее, а вот грузовики выросли до немыслимых размеров и превратились в куда более заметных мастодонтов дорог.
   Смысл проезда «под прикрытием трамвая» прост: обнаружив перед перекрестком грузовик, следующий в том же направлении, что и вы, вы расслабляетесь, пристраиваетесь к нему сбоку и ведете себя в точности, как он. Он едет – вы едете, он тормозит – вы тормозите. Рядом с такой огромной железной массой можно чувствовать себя в полной безопасности. Даже если он не прав – таранить его вряд ли кто захочет.
   Проехав перекресток, вам остается только нажать на газ, и спокойно улететь вперед.
   Как пропускать помеху на перекрестке с плохой видимостью? Данный вопрос важен, если вы приближаетесь к равнозначному перекрестку, либо двигаетесь по второстепенной дороге, а движение на дороге практически отсутствует. Но существует вполне реальный риск, что из-за угла дома или зарослей кустарника появится автомобиль, который вам потребуется пропустить.
   Порядок действий таков:
   ✓ перед перекрестком сбрасываете скорость примерно до 40 километров в час и переключаетесь на третью передачу;
   ✓ выжимаете сцепление и заносите правую ногу над педалью тормоза;
   ✓ по мере приближения к пересечению внимательно смотрите направо (или направо и налево вдоль главной дороги);
   ✓ в случае неожиданного появления помехи нажимаете на педаль тормоза и останавливаетесь при тормозном пути в три-четыре метра;
   ✓ при отсутствии помехи отпускаете сцепление и жмете на газ.
   Если вы неопытный водитель, то, пропустив на перекрестке помеху и тронувшись с места, переключайтесь на вторую передачу, проезжайте перекресток на ней. Лучше проехать перекресток на невысокой скорости и с ревом мотора, чем путаться в органах управления в таком опасном месте. Разогнаться до необходимой скорости можно и потом, свернув на необходимую вам улицу. Но куда проще, разумеется, купить машину с АКПП!

Трогаемся на подъеме

   Как безопасно трогаться на подъеме? Этот момент наиболее неприятен для неопытного водителя. Чтобы тронуться на подъеме, необходимо педалью тормоза удерживать автомобиль, одновременно отпуская сцепление, и, ощутив, что диск сцепления вошел в соприкосновение с маховиком, быстро отпустить тормоз и добавить газ, одновременно окончательно отпустив сцепление. Это даже описать трудно, а выполнить еще сложнее, особенно при отсутствии опыта. Между тем, невыполнение любого из условий зачастую приводит к тому, что двигатель глохнет, а машина откатывается назад, сталкиваясь со стоящим позади автомобилем.
   Если вы поняли, что не в состоянии тронуться на подъеме, поставьте машину на стояночный тормоз, включите первую передачу, добавьте обороты двигателю (примерно на треть больше чем обычно), плавно отпустите сцепление, и, когда машина стронется вперед, отпустите «ручник».
   Кстати, во избежание таких проблем лучше заблаговременно выберите подъем где-нибудь в спокойном месте, загоните туда машину и попробуйте удерживать ее на одном месте, не прибегая к тормозам, а пользуясь только педалями газа и сцепления. Это даст вам хорошие навыки для начала движения на подъеме.
   Но самый радикальный способ избежать подобных сложностей – покупка машины с автоматической коробкой передач.

   К сожалению, движение на подъем зачастую связано с дорожными заторами – сужения проезжей части при въездах на путепроводы, мосты, виадуки. Дабы вам не приходилось останавливаться, а затем трогаться снова, не торопитесь нагнать движущийся впереди автомобиль. Сохраняйте дистанцию в восемь-десять метров и медленно сокращайте ее, подкатывая на минимальной скорости с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. При угрозе остановиться окончательно ненадолго отпустите сцепление, добавив обороты, потом снова выжимайте сцепление. Когда машина впереди начинает движение – наращивайте сократившуюся дистанцию снова. В идеале так можно преодолеть без остановок весь подъем.
   Я уже, кажется, писал, что лучшее разрешение всех проблем – это машина с АКПП.
   В общем, никогда не останавливайтесь на подъеме ближе двух-трех метров от впереди стоящей машины! Возможно, у нее механическая коробка переключения передач. Трогаясь с места, она может откатиться назад и испортить вам настроение на ближайший месяц.
   Как трогаться на подъеме по накатанному льду? Такая задача нередко возникает в условиях загородной трассы. В городе, с его обилием транспорта и концентрацией дорожных служб, на усыпанных солью и песком улицах с настоящим гололедом встретиться удается не часто. Как же все-таки тронуться вверх на обледенелой горушке? О такой проблеме следует подумать заблаговременно и по возможности не покидать городские улицы без шипованной резины. Если же нужда погнала вас в путь «как есть» – положите в багажник немного песка. При вынужденной остановке на обледеневшем склоне поставьте машину на «ручник», насыпьте немного запасенного песочка позади ведущих колес; садитесь за руль и снимайте машину с тормоза. Откатитесь назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке; строньтесь, немного разгонитесь и продолжайте подъем.

Зимой

   Зимняя езда вообще имеет ряд своих особенностей. Но не очень много. Прежде всего потому, что в крупных городах, как я уже упоминал, дороги посыпают и поливают всякой антиобледенительной гадостью, которая, особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару. Остаются отдельные форсмажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого морозца и плохой работы дорожной техники складываются вместе и устраивают всем короткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны только на словах.
   Кроме того, наиболее благоразумные водители на зиму «переобувают» автомобили в шипованную резину, которая достаточно уверенно удерживает направление движения на льду или крепкой наледи.
   Вообще, при хорошем морозце как начинающему, так и опытному водителю полезно выехать на обледенелую площадку и потренироваться там – поманеврировать змейкой между вешек, останавливаться у намеченной линии с достаточно большой начальной скоростью, потренироваться в парковке в размеченные «ворота», в прохождении поворотов. И не в тепличных условиях, а из ситуации заноса или пробуксовки. Разгонитесь немного, резко поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя, и попытайтесь после этого попасть в намеченную точку или не сбить обозначающие маршрут вешки.
   Кстати, в качестве вешек удобно использовать неполные пластиковые бутылки, в горлышко которых вставлены высокие камышинки или иные безопасные для автомобильной краски высокие предметы. Если же вы намерены выезжать не на обычную площадку, покрытую ледяной коркой, а на какое-нибудь озерцо, то помните, что легковой автомобиль выдерживает ледяная корка толщиной не меньше 10 сантиметров! Толщина свыше 30 сантиметров позволяет выезжать на лед даже грузовику (однако все же выезжать на лед без крайней необходимости опасно). При этом, разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!
   Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того, что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, при этом они растирают по асфальту снег, «накатывая» лед.
   Готовясь остановиться перед светофором, вы обязаны заранее предположить, что подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 км/ч), которую можно будет погасить за считанные секунды в любых обстоятельствах.
   Когда добрый дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая веселая пора. Дело в том, что, постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью отменяет такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по воде: машина с запозданием поворачивает, плохо разгоняется, медленно тормозит. В общем, при движении по рыхлому снегу инерция начинает играть куда большую роль, чем органы управления. А именно: вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.
   В этом нет ничего страшного, к этому нужно просто привыкнуть.
   Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде.
   Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, помните: у вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и без всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на два-три метра. Соответственно следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили. Не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их в стороны практически не кидает! К тому же, если вас отбросит на грузовик, плохо будет только вам.
   Заранее готовьтесь ко всем маневрам, и совершайте их на минимально возможной скорости. Иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали. Если на заднеприводной машине вас занесло, старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса, и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше «газ», быстрее вращение; меньше «газ», медленнее вращение. На переднеприводных машинах следует повернуть передние колеса туда, куда вам хочется поехать, и давить на газ, пока это не поможет.
   Выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, в более спокойной обстановке несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменился характер вашего «железного коня» после того, как он стал водоплавающим.

Обгон

   Следующим по сложности маневром является обгон. Совершать его правильно крайне важно, ошибки с выполнением обгона увеличивают риск аварии многократно!
   Обгонять следует в таком порядке. Занять позицию для рывка примерно в 50–70 метрах от напрашивающейся на обгон машины и дождаться момента, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта, после чего начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию. Если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10–15 километров в час, быстро обойти «жертву», вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами. Принято считать, что на свою полосу движения можно возвращаться в тот момент, когда обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида.
   При наличии встречного транспорта вы можете подгадать маневр так, чтобы закончить свой разгон к тому моменту, когда последняя видимая встречная машина разминется с вашей «жертвой» и на встречной полосе образуется достаточно протяженное свободное «окно».

   Это были правила обгона правильного. Теперь расскажу про обгон неправильный. Участвовать в неправильном обгоне тоже нужно уметь. Уметь хотя бы потому, что попасть в подобную ситуацию можно как по своей ошибке, так и из-за чужой халатности – то есть от него не застрахован никто. Посему нужно заранее продумать свои действия в подобной ситуации, а не импровизировать на ходу в последние секунды.
   Самый опасный результат неправильного обгона – лобовое столкновение, всегда убивающее и виновных, и невиновных. Случаются столкновения из-за того, что правила нарушения Правил в Правилах не регламентируются. Водители мчащихся навстречу машин просто не знают, чего ожидать от встречного коллеги! Посему, если уж по вашей вине возникает аварийная ситуация, то хотя бы дайте понять встречному транспорту своими маневрами, как именно вы намерены поступить дальше! Прижмитесь как можно ближе к обгоняемым машинам, если надеетесь вернуться в свой ряд и находиться на правой стороне до самой смерти, либо шарахайтесь к встречной обочине, а потом выскакивайте на нее, освобождая путь невиновным. Но только не занимайте с выпученными от ужаса глазами всю дорогу!!!
   Если вы видите, что встречный водитель совершил глупость и затеял опасный обгон, дайте понять этому ненормальному своими маневрами, как именно хотите с ним разминуться. С вашей стороны съезд правыми колесами на обочину будет более безопасным вариантом, нежели попытка протиснуться в щель между скачущим по обочине «обгонялой» и встречной машиной. При этом желательно сбросить по мере возможности скорость (но резко не тормозить!) и оставить левые колеса на твердом покрытии, дабы гарантировать управляемость машины.
   При съезде на рыхлую обочину на высокой скорости на руле почти наверняка почувствуете сильный рывок вправо, будьте наготове!

Сюрпризы обочины

   Кстати, про обочины. Обгон справа запрещен! Запрещен потому, что там очень часто вполне законным образом паркуются грибники и ягодники, там останавливаются водители сломавшихся машин и просто решившие отдохнуть. Там встречаются пешеходы… Разумеется, любой здравомыслящий гонщик свернет на обочину, только гарантированно убедившись, что там нет никаких препятствий. Ведь мало того, что там можно врезаться! Обочина – это, по сути, грунтовка. Дорога изначально неровная и не всегда плотная. Это означает, что на хорошей скорости при попадании на обочину машину начнет подбрасывать и кидать из стороны в сторону, как муравья, попавшего на чемпионате в шарик для пингпонга. Удержать ее при этом на заданном курсе трудно. А поскольку вы совершаете обгон – есть риск, что очередной взгорок бросит вас на попутную машину. Вот почему я категорически не рекомендую пользоваться для обгона обочиной даже очень хорошего уровня – гладкой и утрамбованной – при скоростях выше 60 километров в час. Если обочина нормальная – без ям, но с пологими неровностями – соваться на нее на скорости выше 40 километров в час просто опасно, даже уходя от аварии. Однако попасть в аварию еще хуже, чем на обочину.
   Вспомните об этом, если вдруг захотите на хорошей скорости увильнуть от ямы по обочине. А также учитывайте, что асфальт и щебенка или отсев имеют весьма значительную разницу сопротивления качению. Еще большую опасность таит в себе рыхлый песок – колеса могут зарыться в нем по самую ступицу. На практике это означает, что если вы на высокой скорости соскочите (огибая препятствие или уходя от аварии) правыми колесами на обочину, то можете ощутить очень сильный рывок машины вправо, вплоть до резкого разворота и последующего полета в кювет.
   Особо опасны в этом отношении свежеуложенные, свежеотремонтированные или расширенные дороги. Обочины на них еще не слежались, не утрамбовались и не способны выдержать вес машины. На старых, заезженных трассах опасность ниже, но о ней все равно необходимо помнить при маневрах. Собираясь остановиться, не торопитесь съезжать с твердого покрытия до тех пор, пока ваша скорость не снизится до безопасной, постарайтесь не выезжать за границу асфальта без крайней необходимости во время движения, а если вас побудили к этому – крепче держите руль и подготовьтесь к резким маневрам.
   Кстати, мысленно я уже слышу возражения: у нас в стране очень много грейдеров, мало отличимых от дорожных обочин, машины носятся по ним тут и там, и особых сложностей не испытывают. Все это есть правда, но только наполовину. Прежде всего, с теми скоростями, как по асфальту, на грейдерах не ездят нигде. Во-вторых, на них отсутствует «поворачивающая сила», возникающая из-за разницы коэффициента сопротивления качению на гладком покрытии и щебенке. В-третьих, грейдер всегда шире обочины, причем очень сильно. Поездка по грейдеру крайне полезна в плане обретения опыта владения полу-управляемым автомобилем. На таких грунтовых покрытиях всегда присутствуют мелкие неровности, которые подбрасывают колеса и тем самым значительно снижают их сцепление с дорогой, а, кроме того, мелкие камушки, лежащие на дороге, катаются под колесами, тоже этого самого сцепления не улучшая. В результате на скорости под 60 километров в час машина по ощущениям ведет себя, словно на гололеде. При этом: «больше скорость – меньше ям» – ездить по качественному грейдеру медленно весьма муторно как для пассажиров, так и для подвески машины.
   Вывод? Высокая скорость и узкая обочина есть не самое приятное сочетание «гололеда» под правыми колесами и асфальта – под левыми. Тут следует как можно крепче вцепиться в баранку и быть готовым парировать неожиданные рывки.
   Так же следует вести себя и в случае ослепления: крепко взяться за руль обеими руками на случай, если под колесами внезапно окажется препятствие и энергично снизить скорость вплоть до остановки, включить аварийную сигнализацию.
   В наше время не существует никаких технических средств борьбы с ослеплением водителя фарами встречных автомобилей, за исключением, разве что, бетонного заграждения между полосами, которые кое-где установлены в Соединенных Штатах, или широкой разделительной полосы, засаженной деревьями, как это иногда делается у нас.
   Если же вы ездите по обычным, нормальным дорогам, то при сближении в темное время суток со встречной машиной просто закройте один глаз. Благодаря этому его не удастся ослепить даже неотрегулированными галогеновыми фарами, а один рабочий глаз в любом случае надежней, чем ни одного.
   Продолжим разборку дорожных ситуаций по мере увеличения их сложности. О чем обычно не пишут в учебниках по вождению и о чем не говорят в автошколах, так это о правилах езды «на галстуке».

Буксировка

Буксировка автомобиля является весьма важным навыком, который может понадобиться в самый неподходящий момент. Разделяется она на два взаимодополняющих элемента. Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение. Кроме того, полностью доверьтесь буксирующему вас водителю! В идеале вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже ситуации, когда водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете поперек дороги оба. Следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить. Иначе рискуете врезаться в вашего тягача.

   Помните: если у вас не работает двигатель – не работает и усилитель тормозов!
   Следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу, постарайтесь на него не наехать. Точнее так: ни в коем случае не наезжайте на упавший трос!!! Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.
   К сожалению, в данном случае водитель не всегда способен контролировать ситуацию. Если «буксир» вдруг провис или оборвался и нырнул куда-то под брюхо – поди, угадай, как именно и каким зигзагом он лег?!
   Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните: в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп. Кроме того, как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при существенной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать». Начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого тормозящего толчка (это натянулась буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно у старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми салона и неоткрывающейся крышкой багажника.
   Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире – не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой. Используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель. При движении на АКПП делайте остановки, давая возможность коробке остыть. От значительной перегрузки она будет перегреваться, а это, как вы помните, главная причина поломок «автоматов». Впрочем, если буксируемая машина весит втрое меньше вашей, можете особо не беспокоиться.
   Принято советовать буксирующему водителю следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь. И мой вам совет: если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей – вообще откажитесь от этого приключения.
   Кстати, металлический трос для буксировки лучше не использовать. Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари. Для безопасной буксировки требуется эластичный капроновый канат, а еще лучше – лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.
   Если у вас нет выбора, и вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом, в случае обрыва, трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того, как «слабина» страховочной веревки окажется выбрана, она тоже порвется – но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и безопасно упадет на дорогу.

Парковка

И, наконец, мы подступаем к одной из самых сложных процедур: парковка автомобиля. Это не шутка, это не преувеличение, это не игра слов! Именно автостоянки и парковки лидируют у автомобилистов по числу аварий, преступлений, скандалов и убытков. И в первую очередь потому, что, въехав на стоянку, водитель расслабляется, думая, что поездка окончена, опасности больших дорог позади, он попал в тихую и безопасную гавань.

   Как бы не так! Именно на парковках расстояния между машинами минимальны, маневры вычурны и сложны, а обзор – совершенно безобразный. Именно на парковках из-за необходимости постоянно менять ноги на педалях и переключать передачи, да еще выкручиваться всем телом и смотреть одновременно во все стороны, водители нередко путают педали, либо ноги с этих самых педалей соскальзывают. На дорогах аварий по такой причине почти не бывает. Там большие дистанции, там автовладелец либо, разгоняясь, давит на газ, либо, перенеся ногу, давит на тормоз, при этом и едет и смотрит вперед.
   На стоянке сплошь и рядом случаются вот такие ситуации: сдавая чуть назад, добавил газа, притормозил, прикинул расстояние, газанул, тормознул, выкрутил руль, дал чуть вперед, потом назад, потом выкрутил, притормозил, газанул, довернул, тормознул, машина почему-то не остановилась, а соседнее авто – в опасной близости. Водитель в испуге давит на тормоз со всей силы. Машина, взревев, прыгает вперед: тррресь!!! Перепутал педали…
   К большому сожалению, на пути паркующейся машины нередко оказываются люди, дети, коляски – ведь все уверены, что здесь безопасно! И не особо смотрят по сторонам, шагая к своему автомобилю. Люди выскакивают под колеса неожиданно – особенно сзади, и инстинктивное «нажать на педаль со всей силы, чтобы остановиться» приводит к наиболее тяжелым травмам именно у пострадавших на автостоянках.
   Сюда можно добавить также то, что именно на стоянках всякого рода «подставлялы» любят имитировать столкновения, наезды, зацепы и прочие неприятности средней тяжести, за которые невинного человека удобно «растрясти» на некоторую сумму денег. Делать это крайне удобно потому, что, согласно Правилам, водитель, двигающийся на задней передаче, отвечает практически за любой случившийся при этом ущерб. Между тем, «мертвая зона» у едущего задом наперед автомобиля огромна, а запарковаться без включения задней передачи удается совсем не часто. А если и удается – то «задом» потом приходится выезжать. То есть чаша сия, как ни крути, не минует никого. Порядок действий вымогателя при движении жертвы на задней передаче очень детально показан в фильме «Кудряшка Сью». Прямо инструкция к исполнению. Рекомендую изучить.
   К сожалению, радикальных средств избавления от опасностей на парковке не существует. Нужно осознавать, что, въезжая на стоянку супермаркета, в подземный гараж, на платную парковку, вы попадаете в опасное место, а не тихую гавань. Не торопитесь, двигайтесь на низкой скорости и не маневрируйте, особенно на задней передаче, если видите поблизости движущиеся машины или людей! И моргнуть не успеете, как они примчатся предъявлять претензии по поводу того, что их задели или царапнули. И что парковка – это не проезжая часть, и страховка ОСАГО здесь не действует. Что, разумеется, является ложью, но это уже отдельный разговор.
   Кроме того, правильная парковка – это крайне важное условие сохранности машины. Останавливаясь на длительный или короткий срок, следует придерживаться следующих правил: паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь широким автомобилем вроде «татры» или шестисотого «мерседеса».
   Не прижимайтесь к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто прижмется уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы застрянете в ловушке на несколько часов.
   Летом старайтесь не ставить свою машину надолго под ветвями клена, сливы или деревьев хвойных пород. Эти растения выделяют смолистые вещества, которые капают вниз и при попадании на автомобиль оставляют пятна на лакокрасочном покрытии.
   В любое время года нежелательно останавливаться под фонарями, натянутыми поперек дороги проводами или веревками и иными удобными для диких птичек насестами. Помните: пернатые ждут именно вашего автомобиля, чтобы было куда покакать!

   Нежелательно останавливаться над люками, особенно из которых идет пар. Летом это приводит к тому, что машина насквозь пропахивает испарениями, редко бывающими благовонными; зимой испарина оседает на машину снаружи, быстро превращая ее в ледяную глыбу.
   Паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность приткнуть ее в полтора раза более короткий свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.
   Как это сделать?
   Найдя свободное место, остановитесь примерно в метре сбоку от уже запаркованной машины и примерно на метр впереди. Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге – ваш автомобиль сильно смещается к осевой линии улицы – и одновременно смотреть в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной. Когда этот зазор сократится до 10–15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение. После того как ваша задняя ось сравняется с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя – уходить вглубь свободного промежутка. Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад.
   Машина за это время успеет уйти «вглубь» почти до середины кузова. Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в правую сторону. В этот момент важно следить, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной! Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Все, втиснулись!

Едем назад

   Двигаться на задней передаче – большое искусство. Дело в том, что поведение машины, когда она двигается задом наперед, не просто отличается, а отличается очень сильно от поведения при езде вперед. Движения становятся значительно резче, а смещение кузова значительно сильнее, что чревато возможностью столкновения.
   Когда начинаете двигаться на задней передаче, вам следует помнить о том, что поворот машины при этом достигается не за счет поворота рулевых колес, а за счет смещения кузова. На практике это означает, что проезжая на передней передаче через коридор, по ширине превышающей габариты вашей машины сантиметров на двадцать, вы можете не испытывать никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стены.
   Огибая на задней передаче любое препятствие, следует помнить о том, что задние колеса будут следовать по меньшему радиусу, нежели передние. А значит, в том случае, если вы проезжаете (задом) через ворота, близкие по габаритам к габаритам машины, в них нельзя совершать никаких маневров – двигайтесь только по прямой.
   Если вам нужно объехать некое препятствие с одной стороны – столб, угол дома, дерево – вам не следует начинать поворот до тех пор, пока заднее колесо не поравняется с помехой. Если начать поворот до этого момента, машина начнет сближаться с препятствием и может его задеть. После этого начнет удаляться и довольно быстро. Чтобы не упустить нужный момент, желательно открыть дверь и выглянуть наружу, дабы это самое заднее колесо увидеть.
   Не забывайте о том, что если вы поворачиваете налево, передняя часть автомобиля сместится вправо как минимум на метр, а то и больше!!! Убедитесь, что там нет никаких препятствий! Так же подстрахуйтесь и при повороте направо. Ориентируясь по зеркалам, наибольшее внимание уделяйте зеркалу с той стороны, с которой препятствия движению ближе к кузову!
   Если есть такая возможность, попросите пассажира выйти наружу и посмотреть, чтобы вы никого и ничего не зацепили. То же самое, кстати, советуют и Правила дорожного движения.
   Если вам нужно из свободного пространства заехать в тесное и наоборот – например, при постановке машины в гараж, – безопаснее заезжать «носом», а выезжать «задом», начиная всякие развороты уже на улице. Не берите пример с пожарных. Они, ставя машины «носом» наружу, экономят лишние секунды на случай выезда по тревоге. А главное, двигаясь на задней передаче, не торопитесь!
   Если вам понадобилось ехать «задом» по плохой дороге: выбираться из лесного тупика, незнакомого переулка, двора, в котором негде развернуться, помните о том, что вы практически не способны видеть, что попадает вам под колеса. Не поленитесь выйти и проверить, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, выбоин или глубоких ям, высоко выпирающих корней. В противном случае вы рискуете нарваться на непредвиденный ремонт. Оторвать глушитель вставшим на попа кирпичом – пара пустяков, но изрядная головная боль.

   Однако вернемся на стоянку.
   Парковка зимой, разумеется, имеет некоторые нюансы. Так, если вы останавливаетесь у тротуара или на спецплощадке, которую регулярно и качественно чистят, то особых отличий от парковки в жаркий сезон не существует. А вот если ваше излюбленное место находится вне зоны внимания дворников и дорожных служб, почти всегда присыпано снегом, тогда настоятельно рекомендую следующее. Прежде чем заглушить двигатель, прокатитесь немного вперед-назад метра на полтора, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам преодолеть насыпавшийся за ночь вокруг машины сугроб. По готовой колее вы сможете отъехать назад, потом разогнаться вперед и, повернув руль, по инерции выскочить из снежного плена, пробив толщу сугроба. Эта колея вдвойне полезна, если уличная температура держится вблизи нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в довольно прочную промерзшую массу.
   Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные барабаны нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели, тает, где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что барабаны придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой или задней передаче. Кстати, машины с АКПП имеют специальный стопор, блокирующий колеса на парковке без использования ручного тормоза.
   При длительной (очень длительной, несколько недель) стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, если снег на улице то тает, то смерзается в корку, то снова тает, всего-то после двух-трех недель стоянки вы рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лужу по самые обода. Пусть лучше под коркой льда останутся ненужные вам подставки!
   Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.
   Есть и еще один маленький пустячок, который тоже нужно иметь в виду, выбирая место стоянки. Если ваше новенькое авто стоит среди развалюх – оно неизменно привлекает взгляд. В том числе и угонщиков. И наоборот: среди сверкающих престижных иномарок оно превращается в невидимку.

Глава 7
Чему не учат в автошколе

   В каждой автошколе с первого урока рассказывают о Правилах дорожного движения (ПДД), об экзаменационных картах, о том, как сдать экзамен с первой попытки. И никто не объясняет будущим жертвам закона джунглей, как остаться живыми на дорогах нашей необъятной Родины. Никто не говорит им, что, получая права, все они мгновенно превращаются в жестоких и безжалостных убийц.
   Приведу очень простой и наглядный факт: мгновенная остановка на скорости 50 километров в час равносильна падению с пятого этажа. В прикладном значении к дорожной обстановке это значит, что, наскочив на пешехода со скоростью 50 километров в час даже на хрупком и нежном «Форде-фиеста» вы фактически выбросили этого пешехода из окна пятиэтажки. Во всяком случае, результат для бедолаги будет абсолютно аналогичным.
   Как рассказывала на суде одна блондинка (это не намек, просто так совпало): «В автошколе нас учили тормозить аккуратно, так, чтобы у инспектора на экзамене фуражка не слетала». Леди отлично усвоила урок, отлично сдала экзамен и отлично раскатала невинную старушку прямо на пешеходном переходе, поскольку боялась вдавить педаль тормоза слишком сильно. Обдумывать разницу между теорией и практикой блондинке придется три года в колонии-поселении.
   Посему помните, помните и никогда не забывайте: если вы чего-то не понимаете в дорожной обстановке, если просто засомневались – давите на тормоз до упора!!! Лишнее усилие снимет АБС – для того она и придумана. Лучше лишний раз «оттормозиться» без всякого повода, нежели двадцать лет выплачивать из своего кармана пособие по инвалидности человеку, пострадавшему от удара вашей машины. И отбыть до этого пару лет «на химии». И долго, долго таскаться по судам, оплачивая фантазии адвокатов.
   Кстати, применяя экстренное торможение, все же посмотрите в заднее зеркало. Если идущая позади машина, визжа покрышками, подлетит слишком быстро, а дорожная обстановка позволит вам свободу маневра – отпустите педаль тормоза и прокатитесь немного вперед (АКПП сделает это мгновенно). Виноват в аварии будет, конечно, тот, кто сзади. Но ремонтировать машину все равно придется вам. Пусть даже за счет страховой компании того, кто не держал дистанцию (эта компания кровушки у вас попьет – не обрадуетесь).
   Это, вкратце, и есть тот принцип, которому я и призываю вас следовать:
   «Виноватым может быть кто угодно, но моя машина пострадать не должна».
   Среди водителей этот принцип получил куда более емкое и краткое название: «Правило трех Д», или – «Дай Дорогу Дураку!»
   Представьте себе, дорогой читатель, что вы подъезжаете к светофору, для вас зажигается зеленый сигнал, но вы видите, как с разных сторон на перекресток летят две иномарки со скоростью под двести километров.
   Если вы считаете нужным остановиться и посмотреть на аварию со стороны, значит, правило «ДДД» вам следует изучить подробнее.
   Если же вы считаете, что выезжать на перекресток следует все равно, раз уж вы имеете на это право, и фиг с тем, что вы окажетесь в самой глубине искореженного железа, зато родственники смогут написать на могильной плите гордую эпитафию: «Он был прав».
   Если вы цените свое право превыше всего, то следующий раздел можете смело пропустить. Его содержание вам не понравится.

Правило «ДДД»

Итак, достаточно ли соблюдать Правила дорожного движения, чтобы не попадать в аварию?
Категорически нет! Так, придорожные столбы и деревья не нарушают Правила никогда в жизни и тем не менее становятся участниками аварий с завидной регулярностью. Из чего легко понять, что для безопасности на дороге пассивно «соблюдать» категорически мало! Нужно еще и принимать активные меры к тому, чтобы не попасть в аварийную ситуацию по чужой вине.

   Приведу простой пример. Если недалеко перед вами припарковалась машина, а через пять секунд вы влетели в открывшуюся дверцу, то виноват (по новым Правилам) будет тот, кто открыл дверь, не посмотрев наружу. Но менять битые фары и покореженный бампер придется вам. Посему: видите запарковавшуюся машину – сдвиньтесь на дороге немного левее, чтобы быть на безопасном расстоянии, когда кто-то сдуру распахнет дверцу (между прочим, это может быть вовсе не водитель, а несмышленый малолетка с заднего сидения).
   Кстати, останавливаясь сами, всегда смотрите в зеркало, прежде чем выйти! Едущий позади водитель может оказаться из числа не читавших эту книгу, а то и просто ему будет некуда сдвигаться влево из-за попутной или встречной помехи.
   Следите за детьми, сидящими на пассажирских сиденьях!!! Их ума не хватает, чтобы осознать опасность открывания дверцы сразу после остановки, у них нет зеркал заднего вида, для них весь мир – это большая забавная игрушка, в которой нет боли и смерти. Лично я требую от детей на дороге вообще садиться и выходить только через правую дверцу! На многих машинах, кстати, опасную дверцу можно вовсе заблокировать.
   Впрочем, не будем сваливать все проблемы «ДДД» в одну кучу. Пойдем от простого к сложному.
   К сожалению, далеко не всегда аварии вызваны глупостью или нарушением Правил, в очень большом числе случаев это просто следствие безалаберности. Отчеты об авариях буквально пестрят такого рода объяснениями: «Я чихнул, а когда поднял голову, то увидел КамАЗ»; «Дорога была совершенно свободной, и я наклонился к «бардачку» за тряпкой, а когда выпрямился, впереди оказался „Москвич”»; «Жена сказала, что в машине посадила себе на юбку пятно. Я повернул голову посмотреть, и почти сразу ощутил удар».
   В некоторой степени эти ситуации вполне подпадают под правило «ДДД», с той лишь разницей, что обвинять кого-то со стороны водителю не приходится. Поэтому, если вы действительно не хотите попадать в аварии, никогда не отвлекайтесь от дороги! Оставьте мелкие дела, которые, как вам кажется, можно сделать на ходу, до момента остановки у светофора или перед пересечением с главной дорогой. А лучше всего потерпите пару минут, припаркуйтесь в удобном месте и ковыряйтесь, сколько душеньке угодно.
   Кстати, если разговоры на ходу сильно вас отвлекают (я, например, в первые недели после получения прав не мог одновременно разговаривать и управлять машиной), то каждый раз, когда кто-то начинает с вами заговаривать, отъезжайте к обочине или тротуару, останавливайтесь, глушите двигатель, поворачивайтесь к собеседнику и вежливо спрашивайте:
   – Так что вы хотели мне сказать?
   Опыт подсказывает, что уже после четырех-пяти таких остановок в салоне во время движения повисает мертвая тишина.
   Никогда не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии!

   К сожалению, если мы еще умеем отличать свое болезненное состояние от здорового, то степень утомления определить не способны. Между тем есть ряд четких, ясных признаков, различающих три основных степени утомления:
   Легкая — зевота, легкая сонливость. Веки тяжелеют, иногда ощущается слабость в мышцах.
   Средняя – резь в глазах, сухость во рту. Время от времени по телу проходит теплая волна. Появляется значительное оживление, возникают разные неожиданные фантазии. Минуты возбуждения чередуются с мгновенной, плохо уловимой дремотой. Возникает ощущение, что все остальные автомобили едут слишком медленно!
   Тяжелая — голова клонится вперед, руки сползают с руля, в глазах рябит, прошибает пот; кажется, будто все это происходит не с вами. Моменты впадения в дремоту становятся все чаще и продолжительнее, пока водитель не останавливается и не ложится спать, или разбивается насмерть.

   Никогда не предпринимайте маневров, полагая, что другие участники движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить столкновения!
   Помните, они могут или не захотеть этого, или отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий. Начиная любой маневр, вам куда полезнее рассчитать его так, чтобы никто не смог столкнуться с вами, даже если он захочет этого специально.
   Никогда не нарушайте Правила дорожного движения! Даже если вы находитесь в чистом поле, и в радиусе десяти километров нет больше ни одного автомобиля и ни одного инспектора.
   Я знаю человека, который поспорил на ящик водки, что сможет за месяц организовать себе новую машину. Он купил себе какую-то мятую и изношенную «ауди», выехал на дорогу, подловил лихача, что по «красному» хотел проскочить, подставил ему бок. Заменил за счет гонщика дверцы и крылья, потом другому подставил капот. Так, после семи аварий, не потратив ни копейки, полностью переварил старый кузов, сделал машину как новенькую. Продал, купил ваз-2106 и приехал за выигрышем.
   Правда, друзья это дело хорошенько обмыли, и по дороге домой приятель на новенькой машинке так в столб въехал, что забирать ее потом смысла не имело: полный хлам! Но факт остается фактом – заработал.
   Помните: всегда есть люди, которые рассчитывают именно на ваше разгильдяйство и наплевательское отношение к законам. Не стоит кормить их за свой счет.
   Но о «подставлялах» будет отдельный разговор.

   Никогда не пытайтесь проучить других водителей!
   Есть целая когорта шоферов, которые считают себя самыми умными и главными, и пытаются «наказывать» других за неправильное, с их точки зрения, поведение на дорогах. Они «подрезают» другие машины – резко выворачивают перед нею и «бьют» по тормозам. На скользкой дороге такой маневр нередко заканчивается для «умника» заносом и назидательным полетом с дороги в кювет. Они нагоняют тех, кто едет слишком медленно, сокращая дистанцию до двух-трех метров и портя водителю нервы возможной аварией. Если такой «умник» увяжется за вами, отпустите газ и слегка нажмите педаль тормоза. Так, чтобы торможение не началось, а лампочки зажглись. Увидев перед носом загоревшиеся «стопы», «умник», не имея времени для реакции, будет вынужден давить на тормоз до упора, до «юза» и улета в кювет, а потом будет долго отпиваться корвалолом.
   Однако это не означает, что на многополосном шоссе можно гордо тащиться со скоростью черепахи в крайнем левом ряду. Едете медленнее других – занимайте правые ряды. На шоссе с одной полосой будет крайне вежливо в удобном месте скатиться на широкую ровную обочину и пропустить скопившейся «хвост». Сегодня, когда вы неопытны, так поступите вы. Потом, когда скорость «за сотню» станет для вас комфортной – вас пропустят другие. И ездить по дорогам станет намного легче.
   Это не закон и не правило. Это вежливость.
   Мотоциклисты часто пугают автолюбителей «падением под колеса» – обогнав машину, резко поворачивают, давая сильный крен в сторону автомобиля, после чего выпрямляются и уносятся вперед. Им следует помнить, что при столь резком маневре, падение иногда оказывается самым настоящим.
   Бывают и более прозаические ситуации. Так, однажды на моих глазах BMW, «подрезавшую» машину ВАЗ-2106, нагнали, прижали к обочине, после чего из «Жигулей» вышли трое ребят с клюшками для гольфа и молча перебили в иномарке все стекла.
   Вам такого хочется?
   Всегда старайтесь заблаговременно готовиться к своим маневрам.
   Если вы, собираясь повернуть налево или направо, выворачиваете в крайний ряд из среднего за десять метров до перекрестка, то маневр получается весьма резким, не оставляя окружающим времени на нормальную реакцию. Готовиться к маневру следует за 200–300 метров, заранее высмотрев свободное «окно» в соседнем потоке и перестроившись в него в спокойной обстановке. При интенсивном движении перестраиваться желательно начинать еще раньше.
   Всегда объезжайте остановившиеся машины с дистанцией в полтора-два метра. Почему – я уже объяснял.
   Всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд.
   На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины. Иначе невинная попытка объехать небольшую ямку может привести к попутному столкновению (попутные столкновения составляют почти половину всех аварий!).
   Кстати, если вашим постоянным пассажиром является кто-то из хороших знакомых, попросите его пару раз в минуту задавать вопросы типа: «Кто сейчас едет сзади?», «Какой знак проехали?». Подобный метод хорошо тренирует внимание к дорожной обстановке.

   Старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей.
   Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас подрезать, чтобы попасть на свободную полосу. А потому вам, дабы не создать аварийную ситуацию, необходимо либо сбросить скорость, пропуская торопыгу, либо ее увеличить, не давая себя обогнать.
   Возможно, при соблюдении всех этих правил вы покажетесь себе изрядным перестраховщиком. Однако, как показывает бездушная статистика, водители, имеющие стаж больше трех лет, попадают в аварии в несколько раз реже начинающих. И знаете почему? Потому что опыт приучил их заблаговременно предчувствовать опасности и обходить их стороной. Не подставляться, не попадать в аварийные ситуации, не считать себя суперменом, а всех окружающих – всевидящими, никогда не ошибающимися и ничего не нарушающими роботами.
   Вашу безопасность не сможет гарантировать никто, кроме вас самих!
   Опытный водитель знает: всегда, особенно в тех случаях, когда в силу каких-то причин вы оказались нарушителем Правил, ведите себя так, чтобы ваши действия были по крайней мере понятны окружающим!
   Например, прозевав запрещающий знак и выскочив поперек основного потока на сложный перекресток, двигайтесь прямо и равномерно – от вас, по крайней мере, смогут увернуться. Если вы начнете метаться, тормозить, разгоняться, авария неизбежна.

   Старайтесь не приближаться к грузовикам с полуприцепами, когда те совершают повороты.
   Проблема в том, что в момент поворота тягача относительно полуприцепа водитель не видит абсолютно ничего, что происходит сзади. Мало того, тягач при повороте всегда идет по значительно большему радиусу, нежели прицеп, что и приводит к частым авариям.
   Происходит это так. Перед крутым поворотом водитель автопоезда, дабы оставить место для проезда колес задних осей, встает на расстоянии двух-трех метров от края дороги. Неопытный водитель легковушки видит свободное место и, не вникая в тайный смысл ситуации, въезжает туда. По разрешающему сигналу светофора тягач начинает крутой поворот, блокируя легковую машину, а спустя несколько секунд… Правильно, колеса прицепа проезжают прямо по крыше бедолаги.
   Что характерно: в каждом третьем случае водители тягачей вообще не замечают факта аварии.

   Нажимая на тормоз, особенно резко, не забывайте глянуть в зеркало заднего вида.
   Очень может быть, что раззява, следующий позади, не соблюдал дистанцию и вот-вот врежется сзади. Если есть возможность (вы затормозили перед ямкой, а не пешеходом), лучше отпустить тормоз и обойтись без кузовного ремонта.

   Держите дистанцию, в том числе – боковую от иногородних машин, особенно едущих с малой скоростью. Это почти наверняка туристы, плохо знакомые с организацией движения в вашей местности и вдобавок способные резко затормозить, чтобы сделать фотографию симпатичного проезда, или резко повернуть к магазину сувениров, не включив «поворотник» и не посмотрев в зеркала.
   Имейте в виду: если на левой обочине возникло препятствие, встречные машины станут объезжать его, выкатываясь на вашу полосу, а потому есть смысл и самому принять правее. Следует также помнить, что в первые минуты после начала дождя из мелких выемок всплывает накопившаяся масляная пленка и сор, резко ухудшая сцепление с дорогой на время, пока первые струйки не стекут по сторонам проезжей части, унося эту пакость на обочины или в канализацию.

   Будьте бдительны вблизи остановок общественного транспорта, когда там выходят пассажиры.
   Взрослым в последнее время хватает ума не кидаться сразу через дорогу домой, презрев окружающую действительность, но вот дети, дети… Держите от автобусов-тролейбусов-маршруток такую дистанцию и выбирайте такую скорость, чтобы успеть оттормозиться, или оставляйте место, куда отвернуть, если перед бампером вдруг появится неожиданное безмозглое препятствие.
   Кстати, вы знаете, как объехать на высокой скорости впавшего в панику пешехода? Такого, что выскочил прямо под колеса, запоздало увидел ваш автомобиль, заорал от ужаса и заметался из стороны в сторону, не давая возможности предсказать свое местоположение в несколько оставшихся в вашем распоряжении секунд?
   Первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это, в соответствии с требованиями ПДД, как можно сильнее вдавить педаль тормоза. В идеале колеса заблокируются, и вы поедете «юзом», оставляя для автоинспекции исчерпывающее доказательство своего стремления предотвратить аварию.
   Затем, если вам хватит хладнокровия, не отпуская тормозов, выверните руль влево и оцените обстановку на полосе встречного движения: нет ли встречного транспорта, достаточно ли пространства для маневра?
   Дальнейшие ваши действия зависят от поведения нарушителя: если он отскакивает в сторону, вы продолжаете двигаться по прямой на заблокированных колесах до полной остановки. Если он стоит на месте – за пару метров до столкновения отпустите тормозную педаль. Рулевые колеса разблокируются и резко «выстрелят» вашу машину в сторону от человека.
   Подобное поведение имеет два больших плюса. Во-первых, вы выходите из аварийной ситуации на минимальной скорости, а чем ниже скорость, тем больше времени для реакции, тем меньше возможные последствия. И, во-вторых, в худшем случае, если вы все же не решитесь отпустить тормоз, у закона не будет к вам серьезных претензий. Вы поступите в соответствии с Правилами. А вот за неудачные маневры придется отвечать.
   Разумеется, если машина оборудована АБС, подобный фокус невозможен в принципе.
   Опытный водитель знает, что такое «подброс и перекрут». На среднегородских скоростях около 60 километров в час все неразбитые асфальтированные дороги водителю кажутся ровными. На скоростях около ста на «ровных» дорогах машину уже заметно покачивает. Если «притопить» педаль газа еще сильнее, вполне качественные трассы вдруг начинают преподносить неожиданные сюрпризы. Так, за пологим холмиком или перед мирной низинкой вы вдруг начинаете замечать в теле неожиданную легкость. Примерно такую, что ощущается в лифте после обрыва несущих тросов.
   Нет, с лифтом после этого ничего не случается – там предусмотрены стопоры, блокирующие падение после полутора – двух метров полета. А вот в машине сей сюрприз каждый год уносит в обочину сотню-другую лихих голов. Почему? Да потому, что необычайную легкость во всем теле вместе с водителем испытывает и автомашина. Она парит, как птица, и контакт с дорогой имеет самый отдаленный. Если в этот момент, называемый гонщиками «подбросом», водителю придет в голову слегка подправить направление движения, машина никуда не «подправится». Она продолжит парить равномерно и прямолинейно, как над открытым люком ливневой канализации.
   Неопытный водитель, не обнаружив ожидаемого смещения относительно дороги, подправляет руль еще немного. А потом еще… На большее времени обычно не хватает. Но и такого «перекрута», как называют эту ошибку гонщики, бывает достаточно. Опустившись на грешную землю, машина прижимается к асфальту и продолжает движение туда, куда указывают рулевые колеса. То есть поворачивает в нужном направлении, но куда активнее, нежели предполагал неудачник за рулем. На высокой скорости и узком шоссе уже через долю секунды автомобиль начинает чистить пыльное брюшко зелеными придорожными кустами.
   Дабы не попасть в такую ситуацию, есть только один-единственный рецепт: до тех пор, пока в теле ощущается «приятная легкость», никаких маневров совершать нельзя. Как бы этого не хотелось. Корректировка направления производится в момент прижимания к дороге, после чего можно парить снова. На иных загородных трассах «в полете» проходит чуть ли не треть общего пути.
   Опытный водитель помнит: спешащие пешеходы нередко спрыгивают с тротуара на проезжую часть, чтобы обогнать общий медлительный поток. А пешеходы нетрезвые иногда вываливаются туда же из-за кустов или тумб на разделительных полосах, не имеющих заграждения. Из-за ограждения они тоже вываливаются, но делают это неспешно – их можно заметить заблаговременно.
   Если идущий впереди автомобиль вдруг совершает странные маневры, это означает, что у него наверняка есть на то причины. То есть, если вы плотно «сидите на хвосте» за автобусом, ничего за ним не видите, и вдруг он, не показывая поворота, резко уходит в сторону, то сначала скопируйте его действия, а потом уж разбирайтесь в причинах. Это может оказаться яма, упавший груз, поломанная машина, ненормальный пешеход. В любом случае предпочтительнее десять раз совершить беспричинный вираж, нежели один раз поймать на капот потерянный перевозчиками шкаф.
   Итак: вашей главной задачей является отнюдь не успешное безаварийное вождение. Вы должны управлять машиной так, чтобы не попадать в аварийные ситуации!!!
   Если вам пришлось применять экстренное торможение, совершать резкие маневры, перекладывать руль из стороны в сторону и топтать педали – это значит, что вы уже успели сильно лопухнуться секунд десять назад и упустили шанс объехать опасное место неторопливо и на удалении, со стороны наблюдая, как бьются и кувыркаются другие. Посему не гордитесь мастерством, с каким выкрутились из опасной ситуации. Лучше подумайте о том, как вас угораздило в эту самую ситуацию влететь. Что не заметили, что проигнорировали, где преувеличили свои способности или понадеялись на суперспособности других. И впредь будьте внимательнее!
   На сегодняшний день одной из самых распространенных причин аварий становится излишнее доверие водителей к системам безопасности, установленным на их машинах. Реклама, нацеленная на извлечение денег из карманов покупателей, уверяет, что новейшие авто – чуть ли не капсулы спасения, способные спасти водителя в любой ситуации и вместо него избегать аварий.
   На самом деле это наглое вранье! Никакое железо и никакая автоматика не снижают риск аварий ни на один процент!
   Вспомним самые-самые распространенные сказки о системах безопасности.

   «Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь».
   Так называемая АБС всего лишь сохраняет управляемость автомобиля вне зависимости от приложенного к тормозной педали усилия. Тормозной путь при этом изменяется на пренебрежительно малую величину.
   Однако возможность крутить рулем и огибать препятствия даже при полностью выжатой тормозной педали – это очень большое преимущество, если уж черт устроит вам экзамен на выживаемость. Посему отказываться от АБС, коли уж она вам по карману, не стоит. Но только не надейтесь с ее помощью оттормозиться быстрее остальных! Соблюдайте дистанцию, особенно на скользкой дороге. Помните: если вам некуда отворачивать при возникновении аварийной ситуации, то и преимуществ даже перед допотопным М-412 у вас никаких не имеется!

   «Переднеприводные машины лучше управляемы».
   При срыве в занос переднеприводная машина, в отличие от заднеприводной, вообще не поддается никакому контролю. Посему не стоит следовать примеру «Москвичей» и «единичек», проходящих повороты с проскальзыванием и доворотом руля в сторону заноса. При заднем приводе скорость вращения в заносе легко регулируется нажатием на педаль газа. На переднем приводе машина всего лишь чуть позже срывается в занос.

   «Ошипованная резина сокращает тормозной путь».
   Ошипованная резина примерно на 7 процентов сокращает тормозной путь на чистом гладком льду, на те же 7 процентов удлиняет его на твердом покрытии и не оказывает никакого влияния при прочих обстоятельствах. Более того, даже на чистом гладком льду при экстренном торможении («на юз») шипы при скольжении выгрызают изо льда мелкую крошку, колесо выскакивает на нее и скользит, как на подушке. Ошипованная резина полезна только при прохождении поворотов на обледенелой дороге, обеспечивая сцепление со скользкой поверхностью.

   «Подушка безопасности спасает человека при аварии».
   Сразу вспоминаю историю своего товарища, влетевшего на проспекте Славы в выползшую не к месту со двора старенькую «Ниву». Далее, по его словам, ситуация развивалась так:

   – Торможу, но остановиться не успел. Бум ему в бочину, тут же хлоп – подушки со всех сторон. Спереди меня зажало, с боков зажало, ничего не вижу, повернуться не могу. Слышу только: бум, бум, бум! Когда подушки спустились, оказалось, что после удара о «Ниву» меня развернуло и стукнуло о троллейбус, потом о «фордик», потом еще о «Волгу». Не будь подушек, от них я бы, естественно, отвернул.

   Кстати, единственным действительно эффективным средством спасения является ремень безопасности. На практике доказано: при фронтальном столкновении ремень снижает тяжесть последствий для здоровья человека вдвое. А при столкновениях на скорости до 60 километров в час более 60 процентов людей, пристегнутых ремнями, вообще не получают никаких травм. Все прочие изобретения повышают уровень безопасности на считанные проценты.
   Вторым по важности средством безопасности является подголовник. Хороший удар в машину сзади голову, возможно, и не оторвет, но рывок может вызвать сильные болезненные ощущения, а то и травмы. Будет куда безопаснее, если хранилище ваших мыслей всегда будет страховать мягкая подушечка под затылком.
   Сейчас придумываются все новые и новые хитрые способы повышать устойчивость машин на дороге и их управляемость. Например, современная автоматика уже умеет при заносах менять усилия вращения или тормозные усилия на колесах правого и левого бортов автомобиля, помогая тем самым водителю выйти из заноса. Умеет стабилизировать крен при резких поворотах на высокой скорости при объезде препятствия, умеет сама держать дистанцию до идущей впереди машины в зависимости от скорости и даже умеет сама тормозить, коли уж автовладелец прозевал помеху.
   Открою страшную тайну. При всей безусловной полезности подобных примочек, выбор скорости движения на десять километров ниже, чем кажется вам допустимой, повысит вашу безопасность на порядок надежнее, нежели использование всех подобных штучек вместе взятых.
   Между прочим, с точки зрения психолога, любая модернизация автомобиля резко снижает шансы водителя на выживание. Не потому, что неправильна технически, а потому, что создает иллюзию безопасности. В то же время у каждого человека есть свой так называемый уровень привычного риска – подсознательное стремление поддерживать вокруг себя некоторое напряжение, вызывающее в душе тонизирующий нервную систему страх. Снижение этого уровня приводит к состоянию скуки, превышение – к ощущению опасности. Именно из этого подсознательного уровня риска и вытекает стремление маленьких детей погулять сначала по поребрику, а потом по забору, посмотреть фильм ужасов, почитать страшную сказку, попрыгать через канаву – приятное, комфортное ощущение «контролируемой опасности».
   Сев за руль, человек получает возможность без особого труда вывести себя на необходимый уровень риска: для этого достаточно нажать педаль газа и вырулить на улицу. И вот тут начинаются самые настоящие парадоксы. Один и тот же человек, будучи за рулем раздолбанного «Москвича» с люфтами в рулевых тягах, лысыми колесами и вытекшими тормозами, предпочтет двигаться со скоростью 40 километров в час, холодея от ужаса и шалея от собственной отваги. Однако за рулем новенькой «Тойоты», оснащенной подушками безопасности, антипробуксовочной и антиблокировочной системами, контролем состояния рулевых и тормозных систем, стабилизаторами крена и подруливающими при заносе устройствами для пробуждения тех же ощущений легкой опаски тому же самому человеку придется двигаться со скоростью 200 километров в час! Увы, при столкновении с одним и тем же столбом на сорока километрах «лихач», скорее всего, отделается парой синяков, а на скорости двести его откажутся принять даже в морг.
   Можно с полной уверенностью сказать, что для верующего человека повешенная в машине икона, перед которой он молится, прежде чем начать движение, снижает риск попасть в аварию намного эффективнее самой совершенной АБС. По той простой причине, что главный источник опасности находится в нашем подсознании, а не в железе! И именно с себя следует начинать борьбу за безопасность на дороге.
   Итак, если ради полного избавления от дорожно-транспортных происшествий как по своей, так и по чужой вине вы готовы пойти на некоторое самоуничижение, то примите на вооружение простое правило.
   Выезжая на улицу, задайте себе установку, что вокруг носятся сумасшедшие, которые поставили перед собой задачу вас уничтожить. Ваша цель – не позволить им добиться успеха!

Секреты опытного водителя

   Чаще всего автомобилистам хочется не просто ездить, а перемещаться с предельно возможной скоростью. Разумеется, это потребность уже не начинающего водителя, мечтающего просто добраться из точки А в точку Б без серьезных происшествий. Это желание водителя, обретшего в себе некоторую уверенность. Чем, по опыту водителей со стажем, отличается уверенный в себе автовладелец от новичка? Что нужно знать, дабы ездить не только безопасно, но и быстро?
   Самое главное в движении – это взгляд. Если вы смотрите на дорогу перед самым капотом, разогнаться до скорости большей, нежели 20 километров в час, невозможно. Просто потому, что допустимая для водителя скорость обусловливается тем временем, что проходит с момента обнаружения препятствия и моментом, когда на него успеваешь отреагировать. Смотришь на 20 метров вперед – едешь 20 километров в час, смотришь на 100 метров – едешь 50 километров в час.
   Соответственно, водитель, желающий передвигаться с максимальной скоростью, должен смотреть и оценивать обстановку минимум за полкилометра-километр перед капотом. Возникает вопрос: а как поступать, если на пути возникает препятствие в виде ямы или оброненной канистры с керосином? Чтобы объехать, нужно смотреть чуть ли не под колеса!
   Да так и поступать! Обнаружив препятствие где-то за 500 метров, смотреть дальше вперед, а когда оно окажется совсем рядом, на секунду отвлечься на него, преодолеть-объехать, и тут же перенести взгляд дальше, вперед.
   Повторю еще раз: чтобы ездить с высокой скоростью, нужно в первую очередь заставлять себя смотреть как можно дальше вперед, приучаться к этому, следить за своим взглядом! Смотреть вперед, а не просто давить на газ, преодолевая вполне естественный страх в подсознании. Когда вы будете знать обстановку на дороге за сто метров перед капотом, знать по какой колее можно будет миновать ямки, как быстро переложить руль, у вас возникнет вполне естественное желание поскорее оставить этот, уже изученный участок дороги позади. Если вы не успеваете оценить обстановку на дороге, уже скользнувшей под капот – это путь к быстрой аварии, а не быстрому движению.
   Где ехать, если торопишься? Алгоритм выбора полосы для скоростной езды прост. На магистрали, где левые повороты запрещены, при средней интенсивности потока левый ряд – самый быстрый. Если повороты разрешены, следует предпочесть второй слева ряд. Ибо машина, поворачивающая налево, не освободит вам проезд, пока не пропустит весь встречный поток. А это долго.
   При уплотнении потока желающих ехать быстро становится все больше, и все они жмутся влево. Поэтому правый ряд оказывается самым быстрым. Да, там встречаются припаркованные машины, туда может выскочить пьяный пешеход. Но зато справа меньше машин, и поворачивающие направо машины совершают маневр значительно быстрее, нежели те, что уходят влево. Правый ряд заметно более рисковый, чем левые, но в плотном потоке самый быстрый – именно он.
   Глядя далеко вперед, торопящийся водитель получает заметное преимущество в том, что способен предугадывать сигналы светофора. Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный.
   Кроме того, для быстрого движения заблаговременно перестраивайтесь в ряды, в которых нет автобусов и грузовиков. Эти монстры не столько тормозят движение, сколько ограничивают вам видимость. И вы теряете возможность принимать решения самостоятельно, полагаясь лишь на профессионализм весьма неспешного «большегруза».
   Также крайне важно при передвижении по городу, особенно по знакомым маршрутам, держать наготове в голове возможные пути объезда и слушать радиоканалы, предупреждающие о пробках. Но это уже выходит за пределы темы навыков вождения.
   Важным моментом для предельно быстрого движения является определение максимально возможной скорости прохождения поворотов. Подходить к этому опыту следует с достаточной осторожностью и доверяя внутреннему чувству опасности. Тут лучше перестраховаться, чем вытаскивать машину из придорожных кустов, и не экспериментировать там, где сразу за обочиной растут толстые сосны или стоят бетонные отбойники.
   Какова максимально возможная скорость именно на вашем автомобиле, вашей резине при прохождении поворота? Та, при которой колеса начинают «визжать». Дело в том, что современные машины проектируются с расчетом на то, чтобы не переворачиваться при сильной боковой нагрузке. Когда нагрузка предельна, автомобили начинают соскальзывать в сторону. Резина при этом всухую трется об асфальт и жалобно пищит. Если в такой момент увеличить скорость еще хоть немного – вас выбросит с дороги. Чуть уменьшить – получится предельная безопасная скорость для данного конкретного закругления и конкретной машины.
   Увеличить скорость прохождения поворота также можно за счет нарушения правил рядности (что не есть хорошо и поступать так я не советую). То есть заметно увеличив радиус. Чтобы добиться этого, перед правым поворотом машину нужно сместить на левый ряд, после чего пройти поворот по широкой дуге от левой обочины к правой в середине поворота и закончить его опять у левой обочины, откуда и вернуться на свою полосу для движения. Разумеется, при этом есть риск на начальном или на завершающем этапах обнаружить встречную машину. Однако, поскольку при этом маневре даже в лесу обзор открывается на весь изгиб дороги, опасный транспорт можно увидеть заблаговременно, притормозить, вернуться на свою полосу и продолжить движение на безопасной скорости.
   Куда хуже обстановка при левом повороте. При этом машина выкатывается на встречную полосу в самой что ни на есть «слепой зоне». Если за обочиной растут кусты или деревца, встречную машину вы увидите за считанные секунды до возможного столкновения. Правда, небольшая фора от имени законов физики имеется и тут. Резко перекладывая руль и возвращаясь на свою полосу, вы еще сильнее спрямите линию окружности, и центробежные силы никуда вас не забросят. Однако в такой ситуации очень важно сохранять хладнокровие, и начать торможение только после того, как вы покинете встречную полосу. А уже потом переложить руль и продолжить выполнение поворота. Если вы начнете тормозить слишком рано, лобовое столкновение станет неминуемым. Поздно – рискуете улететь в кювет, вписываясь обратно на свою полосу. К счастью, в подобных ситуациях достаточно погасить всего 10–15 километров в час, и ничего страшного уже не произойдет. Всего 2–3 метра тормозного пути.
   Однако это будет уже отнюдь не скоростная, а в высшей степени рискованная езда. Лично я советую не рисковать напрасно своей и чужими жизнями и не проходить повороты на завышенных скоростях. Хотя повороты, грешен, нередко срезаю. Но не ради долей секунды, которые удается при этом выиграть, а чисто ради комфортной езды – чтобы центробежная сила пассажиров поменьше болтала. К тому же при появлении встречных машин можно просто отвернуть «к себе», не закладывая виражей, не топча тормоз и без визга резины. Никакого риска – только скорость и удобство движения.
   Любители быстрой езды в дождь нередко сталкиваются с таким неприятным явлением, как аквапланирование. Оно возникает, когда на мокрой дороге колеса не успевают «расталкивать» воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием. В сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем не успевающей стекать воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости 60 километров в час. При обычном вялом дожде – на скорости около 100 километров.
   Обычно при дожде не рекомендуется разгоняться свыше 60–70 километров в час. Но если хочется побыстрее, то следует воспользоваться несколькими крайне важными приемами.
   ✓ Колеса впереди идущих автомобилей расталкивают воду. Поэтому для улучшения сцепления с дорогой следует держаться своими колесами за колею на влажной пленке, которую оставили проехавшие до вас добрые люди.
   ✓ Обгоняя этих добрых людей, совершайте свой маневр плавно, размеренно, как на гололеде. И, соответственно, выбирайте пространство для маневра, исходя из того, что времени на обгон вам понадобится вдвое больше, чем на сухой трассе.
   ✓ Преодоление лужи глубиной 10–15 сантиметров на скорости за сотню субъективно вызывает ощущение, будто машина врезалась в подушку. Резкое, пусть и мягкое торможение, падение мощности двигателя. А значит, если дорога идет вниз, и вы видите на ней большие лужи, от обгона лучше воздержаться до более сухого участка.
   ✓ При попадании в лужу колесами только с одной стороны возникает сильный поворачивающий момент – нужно быть готовым к рывку и даже удару рулем по рукам.
   ✓ Как глубокие, так и мелкие лужицы на скорости следует преодолевать строго и исключительно по прямой. Эффект аквапланирования в них практически гарантирован. Направление движения подправите, когда водоем окажется позади.
   Для любителей скоростного вождения снег и лед являются неприятной субстанцией, препятствующей как разгону, так и торможению. Как, впрочем, и для всех остальных водителей. В условиях морозца и свежевыпавшего снега для каждого владельца авто возникают три вопроса.

   Как тронуться на снежном накате?
   Основных методик две: начать движение на минимальных оборотах и, плавно отпуская сцепление, чтобы не допустить срыва колес в пробуксовку, плавно нарастить скорость, либо сразу решительно давить, разбрасывая снег, «дорываясь» до асфальта, цепляясь за неровности и постепенно наращивая скорость. Скорость разгона при обеих методиках примерно одинакова, но первый вариант для неопытного водителя заметно сложнее, поскольку требует хорошего «чувства машины», а второй вариант очень часто приводит к срыву ведущих колес в пробуксовку и пританцовыванию машины на месте без всякого видимого эффекта.
   Самый эффективный метод, естественно, смешанный. Сдвинувшись без пробуксовки, водителю следует плавно наращивать нажим на акселератор. Как только стрелка тахометра вдруг прыгнет вправо (или двигатель вдруг резко взвоет), педаль газа отпускается, а потом снова плавно нажимается, пока двигатель опять не сорвет колеса в пробуксовку.

   Тут неоценимую помощь водителю способна оказать автоматическая коробка передач. При освобождении колес она начинает разгон с тем самым минимально возможным импульсом, который обычному водителю приходится безуспешно ловить педалями газа и сцепления. К тому моменту, когда водитель нажмет педаль газа, машина уже начала движение и легко простит неумелое обращение с акселератором.
   На шипы при трогании с места надежды мало. При толщине снежного наката больше пяти миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта.

   Как остановиться?
   Останавливаясь на обледенелой дороге после накатанной снежной, начинайте торможение на дистанции раз в пять большей, нежели та, что кажется вам достаточной. Если замедлитесь слишком рано, всегда можно отпустить тормоз и подкатиться на малой скорости. Если замедлитесь слишком поздно – дело может закончиться ремонтом.
   Чтобы правильно тормозить, нужно нажать педаль тормоза. Все остальное правильно сделает система АВС. Не забывайте: – антиблокировочная система не сокращает тормозной путь!!! Да даже если бы и сокращала, определение необходимой дистанции в любом случае остается на вашей совести. Посему возьмите себе за правило в зимнее время, начиная поездку, пару раз в безопасном месте (можно прямо на улице, если идущие позади машины находятся относительно далеко) проверять состояние дорожного покрытия пробным торможением. Если автомобиль замедляется достаточно быстро, дистанцию можно держать всего вдвое большей, нежели на сухом асфальте. Если почти сразу система АВС начинает пинаться в ногу – оценивайте необходимый тормозной путь и допустимую скорость соответственно.
   Влажный зимний асфальт далеко не всегда обеспечивает то сцепление с дорогой, которое ожидается, исходя из его вида. Лучше трижды проверить, нежели один раз ошибиться. Кстати, далеко не всегда подобная проверка будет вас разочаровывать. Нередко проверка доставляет приятное удивление.
   Если на вашей машине почему-то нет ABС, используйте прерывистое торможение. Нажали тормоз – машину понесло юзом, отпустили – она покатилась, подправили направление движения. Снова нажали, отпустили, подправили. И так – с частотой 2–3 раза в секунду.
   На шипы при торможении надежды мало. При толщине снежного наката больше пяти миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта, на льду имеют неприятную привычку «выгрызать» лед, собирая перед собой небольшую снежную горку, на которой колесо начинает скользить, как на коньках.

   Как пройти обледеневший поворот?
   Вот тут-то и пригодятся шипы, мало полезные в прочих ситуациях! В хороший морозец на гладком шоссе снег обычно не задерживается, его сметает ветром. В худшем случае он раскатывается и превращается в относительно плотную корку. При равномерном движении шипики втыкаются в наст или лед и дают достаточно надежную опору для безопасного прохождения поворота.
   Если на колесах вашей машины нет шипов, а поворот впереди подозрительно поблескивает – никаких опасных обгонов! Никаких скоростных прохождений! Сбросить скорость и – ползком, ползком от начала дуги и до ее окончания.
   Единственной приятной особенностью зимнего поворота может оказаться снежный отвал, который образуется на краю обочины после чистки дороги от снега. В случае сноса машины она, при наличии такого отвала, безопасно тыкается в снег наружными колесами, не получая сильных повреждений. Это позволяет при наличии подобного сугроба проходить поворот намного смелее. Думаю, плановая организация отвалов на внешних сторонах опасных поворотов была бы со стороны дорожных работников не менее мудрым решением, нежели закладка возле крутых подъемов песчаных куч.
   Выбирая скоростной режим на дороге, надо всегда помнить, что от ваших быстрых и правильных действий зависит не только ваша жизнь, но и судьбы ваших близких, а также совершенно посторонних людей, находящихся вместе с вами на дороге. Готовясь и совершая рискованные обгоны, повороты, двигаясь с завышенной скоростью, постоянно просчитывайте в голове запасные варианты поведения на случай, если обстановка внезапно изменится. Импровизация в последнюю секунду – верный путь в могилу. Действия по избежанию аварии должны продумываться заранее, в спокойной обстановке, пусть даже такая условная «прикидка» готовится на несколько секунд вперед.
   Всегда оценивайте состояние обочины на пути своего следования. Именно она – ваш спасательный круг в большинстве опасных ситуаций. На втором месте по значимости будет состояние местности за пределами автодороги. «Улететь» в придорожный кустарник или на вспаханное поле, засесть в глубоком снегу будет куда безопаснее, нежели снести дорожный знак на тяжелом бетонном основании. Если же сразу за дорогой – толстые деревья, то предпочтительнее «срубать» знак. Участок, на котором вы не видите приемлемых «запасных вариантов», желательно переждать на своей полосе.
   Двигаясь по незнакомой дороге в условиях ограниченной видимости всегда соблюдайте требования знаков! Даже, на первый взгляд, совершенно идиотские. Знаки ограничения скорости на прямом гладком участке трассы вполне могут означать незаметную просеку, у которой дачники часто останавливаются, собираясь свернуть на заброшенный проселок; канаву с ручейком, от которого на асфальт то и дело выпрыгивают бестолковые косули; достопримечательность, привлекающую внимание водителей. Причем одни просто отвлекаются от дороги, а другие отворачиваются от дороги и притормаживают… А потом первые оказываются внутри вторых. Либо просто участок, где установлены «лежачие полицейские». Весьма неприятный сюрприз для вашей подвески.
   Помню, как-то давно на Карельском перешейке на вполне приличной дороге я встретил скромный знак «Рекомендуемая скорость 40 км/ч». От неожиданности я сбросил до пятидесяти, миновал знак, и почти сразу за ним обнаружил резкий спуск градусов под тридцать, да еще и с крутым разворотом. Пройдя это место с визгом резины практически на двух колесах, я еще очень долго нервно вздрагивал при виде синих квадратиков возле дороги.
   Или стоит вспомнить поворот на Елизаветинку, отмеченный знаком «Неровная дорога», в десяти метрах за которым следовал полуметровый трамплин, или знаменитый «подброс» на Мурманском шоссе, где пологий поворот был долго отмечен ограничением скорости в 40 километров в час. Кто проезжал этот поворот медленно, ничего не понимал. Кто на скорости за 70 – подпрыгивал на пологом взгорке и улетал с трассы в кювет.
   В общем, в незнакомом месте требования знаков лучше соблюдать…
   Скоростная езда допустима либо на хорошо оборудованных широких трассах, где вышеприведенные советы, в общем, и не нужны – достаточно немного храбрости перед лицом неминуемых инспекторов, таящихся в самых удобных для разгона местах. Либо там, где вы уже знаете, что вас ждет за поворотом. Хотя бы в общих чертах: какая обочина, нет ли сужения, нет ли автобусной остановки или размочалившей часть покрытия стройки, любимой большегрузными авто. На дорогах извилистых и лесных такая уверенность стоит намного больше хорошей тормозной системы и крепкого «кенгурятника».
   Повторю еще раз: водителю следует проникнуться уверенностью, что на дороге никаких неожиданностей не случается в принципе! В абсолютном большинстве случаев термин «внезапность» является синонимом слова «невнимательность». Или, выражаясь красиво и умными терминами: «Внезапность опасных дорожных ситуаций является следствием недостаточного уровня контроля за дорожной обстановкой со стороны водителя».
   Всегда смотрите с интервалом в 6–7 секунд в зеркала заднего обзора, и тогда никто не станет обгонять вас «внезапно», в тот момент, когда вы сами собрались на обгон. На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины. Огибайте едущих велосипедистов – и они «внезапно» не упадут вам под колеса. Будьте готовы опередить машину, которую вы догоняете, и тогда вы не врежетесь в нее из-за ее «внезапного» торможения. Обращайте внимание, если далеко впереди машины почему-то тормозят и совершают маневры, тогда возникшее препятствие не станет «внезапным».
   Если для вас на дороге что-то все еще происходит «внезапно» – заниматься скоростной ездой вам еще рано. Сперва нужно научиться планировать свои действия сообразно той дорожной обстановке, какой она станет 5–6 секунд тому вперед.
   Есть еще несколько небольших секретов, выручающих опытного водителя в трудный момент. Когда на дороге встречается яма, которую невозможно объехать, опытный водитель не «таранит» это препятствие «в лоб», а выбирает рядом с ним гладкий участок дороги, достаточный для проезда колес с одной стороны, перед ямой поворачивает в сторону этого участка, а в тот момент, когда переднее колесо начинает проваливаться вниз, быстро перекладывает руль в сторону препятствия. При этом центробежная сила резко смещает центр тяжести к колесам, идущим по гладкому асфальту, они нагружаются, а те, что над ямой, приподнимаются. Затем руль выравнивается, колеса опускаются, и можно ехать дальше.
   Когда у опытного водителя отказывают тормоза, он использует торможение двигателем. То есть последовательно переключает передачи с той, на которой двигался, до первой в обратной последовательности. Например: прямая, выжим сцепления, третья. Двигатель резко взвывает, машина теряет скорость, а когда терять скорость перестает, через выжим сцепления водитель включает вторую передачу. Потом первую и наконец заднюю.
   Разумеется, ручной тормоз никто еще не отменял, но, во-первых, его может оказаться недостаточно (два колеса вместо четырех, да еще и без блокировки), во-вторых, при резком прикладывании большого тормозного усилия к колодкам их иногда срывает, и, в-третьих, еще неизвестно, что именно там сломалось. Возможно, стояночный тормоз тоже откажется работать.
   Существует еще множество фокусов, которыми любят поражать зрителей водители-каскадеры. Тут и полицейский разворот, и вращение на месте, и езда на двух колесах, и прохождение поворотов в боковом скольжении, и управляемый занос.
   Хочу сразу предупредить начинающих водителей от попыток повторить эти фокусы. На современной машине – исправной, с отрегулированной подвеской и хорошей резиной – повторить такие маневры абсолютно невозможно. Производители автомобилей уже больше ста лет бьются над тем, чтобы сохранить управляемость своих изделий в любых обстоятельствах и не допустить никаких вращений, скольжений и заносов, хоть управляемых, хоть нет. Чтобы добиться этого, нужно предварительно сломать АБС, испортить дифференциал, поменять резину на полный хлам – только после этого можно «наслаждаться» мастерством.
   Вот только выезжать на «подготовленной» таким образом машине на дорогу категорически не рекомендуется.
   Обычному водителю из всего букета экстремальных ситуаций обычно выпадает только занос. Причем всегда в той ситуации, когда лучше не надо. Как поступать в такой ситуации, написано даже в экзаменационных билетах ГАИ. На «заднем приводе» – отпустить газ и повернуть руль в сторону заноса (нажатие на газ ускоряет вращение, если уж кому-то хочется повеселиться). На «переднем» – поступить ровно наоборот: повернуть, куда хочется поехать и давить на газ, громко молясь о сцеплении с дорогой. Впрочем, если просто до упора давануть на тормоз – тоже не беда. АБС не даст колесам заблокироваться, и вы сможете рулить, как на «заднем приводе» (руль в сторону заноса, а когда машина выправится и начнет закручиваться в другую сторону, опять переложить руль в сторону заноса), с не меньшей надеждой на успех, нежели в предыдущих вариантах.
   Ну а если вам все же хочется попробовать себя в качестве «экстремала» – не занимайтесь самообразованием, запишитесь на курсы повышения водительского мастерства и развлекайтесь под руководством инструктора и на его (которую не жалко) машине.

Ездим, когда нельзя

   Самый больной вопрос, терзающий отечественную общественность и сильно влияющий на безопасность на дорогах – это пьянство за рулем. Посему не стану обходить его стороной, и всем читающим данную книгу крайне советую проникнуться содержанием этой главы.
   Перед прочтением настоятельно рекомендую всем и каждому провести небольшой, но крайне важный научный эксперимент. Для него вам потребуется игровая приставка, честный свидетель и бутылка хорошей, качественной водки. Лучше всего, конечно, по бутылке на каждого участника опыта. В случае протестов окружающих можно ссылаться на меня.
   Теперь сам тест. Для начала нужно запустить игру класса «ходилка-стрелялка», требующую хорошей реакции и точности движений, пройти пару уровней и определиться, насколько ловко, удачно и зрелищно это получается, а также на каком именно уровне сложности вы способны сражаться с монстрами. Затем следует отвлечься на полчасика и сладострастно откушать половину бутылки водки. Приняв алкоголь, попробуйте снова взяться за пульт и попытаться еще раз пройти те же уровни при той же степени сложности. И когда после очередного промаха злобные монстры будут пожирать на экране ваши кишки, проникнетесь мыслью о том, что точно так же из-за запоздалой реакции и неверных движений в ваш живот может вонзиться уже не «виртуальное», а самое настоящее, взаправдашнее железо.

   Допейте бутылку до конца и попытайтесь сыграть еще раз. И больше никогда не говорите, что бутылка водки – это «ерунда, нормально себя чувствую». Садиться пьяному за руль нельзя категорически, ни при каких обстоятельствах. Теперь поговорим о том, как совместить естественное для нормального человека желание отравлять себя алкоголем и управление автомобилем, не создавая при этом опасности ни для себя, ни для окружающих.
   Кстати, если вы думаете, что в пьяном виде можно незаметно доехать до дома, вы глубоко ошибаетесь. Признаки, по которым можно отличить «пьяную» машину от «трезвой» изучаются гаишниками в первую очередь.
   Легкая степень опьянения: водитель сильно превышает скорость, часто меняет полосу движения без особой необходимости, постоянно стремится на обгон, движется зигзагообразно, с явным запаздыванием включает сигналы поворота.
   Средняя степень опьянения: водитель проскакивает желтый и красный сигналы светофора, тормозит на зеленый сигнал; резко начинает движение, что приводит к остановке двигателя; едет неоправданно медленно, в правом ряду или вблизи бордюра.
   Сильная степень опьянения: водитель выскакивает на бордюр или тротуар, поворачивает не с той полосы движения, движется по встречной полосе, при остановке у светофора заезжает на перекресток, не подает предупредительных сигналов.
   Водителей, ведущих себя таким образом, обязательно останавливают для проверки. Не все они оказываются пьяными. Но зато пьяные в сито подобных задержаний попадут обязательно! И если кому-то из ваших знакомых с такими поездками пока везло (надеюсь, сами вы, выпив, за руль не садитесь), то это всего лишь вопрос времени. Попадутся всенепременно, рано или поздно.
   Итак, как правильно совмещать руль и алкоголь?
   Прежде всего, следует понимать сам процесс возникновения опьянения.
   Всасывание алкоголя начинается буквально сразу после опрокидывания рюмки. В полости рта усваивается от одного до пяти процентов поступившего в наш организм спирта, еще примерно пятая часть всасывается в желудке, остальное поступает в кровь из кишечника. У плотно поевшего или хорошо закусившего человека спиртное перемешивается в желудке с пищей и поступает дальше, в кишечник, медленно и равномерно. Именно поэтому под обильную и жирную закуску можно выпить куда больше водки и вина, нежели на пустой желудок. Максимально замедляют всасывание этанола такие продукты, как картофель, мясо (свинина и баранина) или иные блюда, приготовленные с активным использованием растительных и животных жиров. В двенадцатиперстной кишке и кишечнике абсорбированный пищей этанол последовательно всасывается в кровь. Человек постепенно начинает чувствовать себя все лучше и лучше.
   К этому можно добавить лишь то, что сода, содержащаяся в лимонадах, освежающих напитках и в щелочных минеральных водах, при контакте с кислым содержимым желудка выделяет большое количество пузырьков углекислого газа, раздражающего слизистые оболочки и усиливающего всасывание этилового спирта.
   Совсем иначе происходит процесс опьянения у человека голодного! Из-за раздражения алкоголем слизистой происходит паралич желудочных сокращений и ограничивается площадь всасывания. Желудок мало того, что сам почти не отдает алкоголя в кровь, но еще и резко снижает скорость эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку и далее в кишечник. Возникает странное ощущение: пьешь, пьешь – но все равно остаешься практически трезвым. Добавляешь еще рюмку, потом еще – и все равно «как стеклышко»! Выпиваешь еще… Еще немного. И ничего!
   Вот именно в таком состоянии многие будущие мертвецы, отдохнув часок – другой в компании, и садятся за руль с полным спокойствием. Ведь они и вправду совершенно трезвы!
   Однако желудок не способен пребывать в перманентной судороге постоянно. В один кошмарный для человека момент он расслабляется, его содержимое перетекает в кишечник и весь накопленный за пару часов алкоголь практически одномоментно всасывается в кровь. Происходит знаменитый в узких кругах «удар копытом». В несколько минут практически трезвый гражданин внезапно превращается в абсолютное животное, мало соображающее, плохо стоящее на ногах, не способное связно поддерживать разговор.
   Наверняка многие из читающих эти строки наблюдали подобный феномен своими глазами. Стоишь, мило беседуешь с приличным человеком. И вдруг прямо у вас на глазах его язык начинает заплетаться все сильнее, его качает, глазки собираются в кучку…
   – И чего это его так развезло? – привычно удивляются окружающие. Ибо для всех такие случаи не в диковинку.
   Самое коварное в этой ситуации то, что за время спазма желудка несчастный зачастую успевает залить в себя двойную-тройную дозу алкоголя по сравнению с привычной нормой. Ведь он все время ощущает себя трезвым! И потому в «минуту Х» стремительно переходит из состояния ясного разума, вменяемости и полноценности к состоянию полной потери сознания из-за отравления алкоголем.
   А теперь представьте себе, что этот обвал состояния произойдет за рулем! Чем закончится такая поездка?
   Когда в выпусках новостей показывают алканавтов, после аварии выползающих из-за руля на четвереньках, можете быть уверены: минимум половина из них ничего плохого никому не желала. И садясь «за баранку», они чувствовали себя совершенно здоровыми и здравомыслящими.
   Посему сделаем сразу главный вывод: учитывая особенности физиологического строения человеческого организма, выпив даже одну рюмку за руль садиться уже нельзя. Нельзя вообще, независимо от собственных ощущений и своего состояния – оно очень обманчиво!
   Даже абсолютно трезвому человеку после того, как он принял на грудь хоть немного алкоголя, садиться за руль категорически нельзя!
   Это – путь на кладбище.
   Раз уж полагаться на собственные ощущения нельзя, приведу таблицы скорости протрезвления согласно медицинским исследованиям.

   Скорость выветривания алкоголя:
   50 мл водки (коньяка) – 1–1,5 часа;
   100 мл – 3–3,5 часа;
   200 мл – 6,5–7 часов;
   250 мл – 8–9 часов;
   500 мл – 15–18 часов;
   100 мл шампанского – 1 час;
   100 мл «ерша» (шампанское + коньяк или пиво с водкой) – 4–5 часов;
   200 мл крепленого вина – 3–3,5 часа;
   300 мл – 3,5–4 часа;
   400 мл – 4,5–5 часов;
   500 мл – 6–7 часов;
   бутылка пива – человек практически трезв.

   Концентрация алкоголя в крови у человека массой 75 кг после употребления 100 мл напитка:
   пива – 0,05 ‰;
   вина сухого – 0,2 ‰;
   вина крепленого – 0,25 ‰;
   ликера 30° – 0,35 ‰;
   водки 40° – 0,45 ‰;
   коньяка 45° – 0,5 ‰.

   Степень отравления алкоголем при концентрации этанола в крови:
   менее 0,05–0,3 ‰ – физиологическая норма;
   0,3–0,5 ‰ – освидетельствуемый практически трезв;
   0,5–1,5 ‰ – легкая степень опьянения;
   1,5 %–2,5 ‰ – средняя степень опьянения;
   2,5 %–3 ‰ – сильная степень опьянения;
   более 3 ‰ – тяжелое отравление, возможен летальный исход;
   свыше 6 ‰ – смертельная доза.

   Помните о том, что в состоянии подпития крайне опасно не только садиться за руль, но и просто подходить к машине (например, забрать что-то из вещей). В судах полно дел, в которых автовладельца лишают прав на основании того факта, что инспектор ГАИ застал его нетрезвым возле машины и отправил на медосвидетельствование, хотя тот никуда не ехал и за рулем не сидел. Видимо, у гаишников есть некий особый нюх на нетрезвых людей, если их ловят даже пешими. А суд раз за разом лишает подобных пешеходов прав. Видимо, профилактически.
   Второй вывод. Если уж вы затеяли процедуру отравления этанолом, проводить ее необходимо под обильную, желательно мясную, закуску. Ибо пить, не пьянея, – чистый мазохизм и напрасный перевод продукта. Если проскакивать из состояния трезвости в полную отключку, зачем пить вообще? Выпивая без закуски, дорогие сограждане, вы лишаете себя всех прелестей алкогольного опьянения! То есть получаете весь букет неприятностей, проскакивая мимо удовольствий.
   Вот теперь самое время вспомнить о неприятностях. Или – здравствуй, похмелье!
   Автовладельцу, желающему сесть поутру за руль, похмелье несет два запрета: запрет управлять машиной в состоянии опьянения (это если опохмелиться) и запрет управлять машиной в болезненном и утомленном состоянии (это если не опохмеляться). Посему вопрос похмелья приличному алкоголе-потребителю надлежит изучить со всем тщанием.
   Прежде всего, я с удовольствием огорошу вас потрясающей истиной: алкоголь абсолютно безвреден для организма! Этанол гуляет по нашим жилам, творя исключительно добро и принося радость – усиливает эмоции, снимает заторможенность, стимулирует общительность и влечение. А еще он придает нам силы, являясь весьма энергетически емким топливом. Достаточно увидеть, с какой бодростью работают грузовики, чьи баки наполнены этанолом – и вы сразу поймете, что это за ценный продукт!
   Отдавая энергию, этанол разлагается, превращаясь в ацетальдегид, он же – этиловый альдегид. И вот тут случается засада, ибо ацетальдегид – это страшно ядовитая штука. Он вызывает обезвоживание, нарушение белкового баланса, нарушение электролитного баланса, нарушение кислотно-щелочного равновесия, нарушение нейромедиаторных соотношений в веществе головного мозга, дефицит витаминов и витаминоподобных соединений и приводит к прямому токсическому повреждению органов и тканей.
   Организм мужественно вступает в борьбу с этой отравой, но вплоть до того момента, пока вся она не будет разложена до состояния уксусной кислоты, жертве вчерашнего праздника придется пребывать в состоянии полусмертельного отравления.
   Теперь мы можем сформулировать задачу куда более конкретно: как после употребления алкоголя не употреблять продукты его распада?
   Как ни странно, но задача имеет свое решение. Лекарства, выводящие яды из организма, общеизвестны, доступны и дешевы: это активированный уголь и полифепан. Лучшее средство значительно снизить муки похмелья – сразу после окончания возлияния, перед отходом ко сну съесть ложку-другую полифепана или четыре-пять таблеток активированного угля. Пусть, пока вы спите, они работают.
   Правда, это средство устранит всего часть последствий. Ибо немалое количество яда уже возникло в организме еще в процессе распития и теперь отрава в полный рост ведет свою работу, частью уже добившись обезвоживания (чувствуете, как во рту пересохло?), частью разрушив белки и витамины, напав на головной мозг. Но сейчас, в состоянии наркотического опьянения, вы этого еще не ощущаете.
   Дабы не страдать от жажды, желательно будет приготовить рядом с постелью бутылку лечебно-столовой минеральной воды, которая станет не только утолять жажду, но и восстанавливать соляной баланс крови. Пить воду следует небольшими дозами, три-четыре глотка, просыпаясь от жажды. Только так организм успеет усвоить воду, подправить до общего соляного баланса и использовать. Если употреблять воды слишком много и быстро, соляной баланс в крови нарушится уже в противоположную сторону (солей окажется слишком мало) и организм поспешит избавиться от излишка жидкости. Вам мало того, что будет хотеться пить, но одновременно еще и писать, простите за подробность.
   Нехватку витаминов требуется гасить не с помощью химических драже сомнительной полезности, а препаратами натуральными: квашеной капустой, огуречным рассолом, натуральным квасом, невероятно богатым всем спектром витаминов и микроэлементов. Лучше кваса поутру после праздника вовсе ничего придумать невозможно.
   И наконец лечебный процесс завершает самый лучший и общепризнанный метаболический корректор, известный науке – глицин. Под таким названием он продается в аптеках. Для наибольшей пользы организму этот тормозной нейромедиатор тоже желательно получить через естественный продукт. Например: через холодец, рыбное заливное или хаш. Тут вам будет и утраченный белок, и лекарство, и калории. Студень – это ведь не таблетка. Организм сам с удовольствием отберет из него все самое нужное. Да и все остальное зазря не пропадет.
   Однако вернемся к основным правилам правильного употребления алкоголя.
   Чтобы на следующий день оказаться разумным, вменяемым человеком, а не маяться в туалете жаждой и головной болью, вам необходимо:
   ✓ после употребления алкоголя перед сном принять активированный уголь или иной подобный препарат, нейтрализующий яды;
   ✓ ночью понемногу пить (три – четыре глотка за раз) столовую слабощелочную минеральную воду;
   ✓ утром от души отпиться натуральным квасом, рассолом или подкрепиться квашеной капусткой;
   ✓ заесть все это студнем или заливным, в крайнем случае – парой таблеток глицина.
   После этого вы почувствуете, что готовы к новым подвигам и можете уверенно идти на сближение с инспекторами ГАИ.
   Но в любом случае не садитесь за руль раньше чем через полсуток после испития последней рюмки.
   Наркологи считают, что безопасный срок от последней рюмки до первого выезда на дорогу – ровно сутки.
   Теперь самый скользкий вопрос, связанный с алкоголем: можно ли сесть за руль сразу после выпивки?
   Категорически – нет!!!

   Что делать, если обстоятельства вынуждают? Друг сломал ногу, бабушка провалилась в колодец, соседа покусала акула или случилось еще что-то столь же экстраординарное?
   Если принять упаковку активированного угля или пару ложек полифепана и выждать минимум час, чтобы препарат вытянул алкоголь из крови, то ваше состояние улучшится весьма значительно, качество реакций и умственные способности улучшатся.
   Но это ни в коем случае не совет! Так, мысли вслух. Ибо подобные методы нежелательно применять даже в случае малого количества употребленного алкоголя и большой, очень большой, ну крайней необходимости в поездке. Разве только чтобы выбраться из вовсе непостижимой глухомани к месту, откуда можно вызвать помощь, или пересадить пострадавшего на попутку с трезвым водителем.
   Следуя вышеприведенным советам, не забывайте: все люди разные, по-разному реагируют на алкоголь и на лекарства. При гарантированной верности самих советов, обязательно исходите в первую очередь из своего состояния, не считайте приведенные сроки протрезвления математически точными константами. Кому-то после бутылки водки нужно приходить в себя двое суток, кто-то обедает с двумя и вечером уже трезв. Не преувеличивайте своих возможностей и не рискуйте понапрасну! Если вечер выдался таким, что даже после всех протрезвляющих процедур в голове шумит, отложите поездку на более позднее время.
   Не забывайте: пьяный за рулем – преступник!!!

Глава 8
Гаишники и «подставлялы»

При движении по нашим дорогам следует учитывать еще один немаловажный фактор, влияющий на скорость и безопасность движения, – сотрудников автоинспекции и «подставлял», старательно следящих за выполнением нами Правил дорожного движения. И те, и другие вызывают у водителей лютую ненависть, поскольку все мы любим нарушать законы, но очень не любим за это отвечать. Однако следует признать, что без подобных лютых ворогов ездить было бы намного труднее, если и не вовсе невозможно.

Как правильно общаться с представителями ДПС

   Когда вас остановит инспектор дорожной службы, постарайтесь напомнить себе, что это тоже человек, что ему приходится бродить по улице в жару и лютые морозы, постоянно нюхать выхлопные газы, время от времени общаться со всякими ублюдками типа пьяниц за рулем или угонщиков, регулярно выслушивать брань. Еще по постовым иногда стреляют, а порой они даже помогают нам в трудную минуту, выполняя роль регулировщиков. Не смотрите на гаишника, как кролик на серого волка! Инспектор, конечно, тоже «санитар леса», но в первую очередь он – человек, с которым можно поговорить, поторговаться, объяснить свой поступок. У них тоже есть совесть и чувство юмора.
   Когда вас останавливает инспектор, не нужно думать, что кто-то собирается вымогать у вас деньги, мотать нервы и искать повод для придирки. Регулярные скандалы честной общественности, организация служб доверия, любовь к своей профессии, а также взрывной рост количества автомобилей, случившийся в последнее десятилетие, привели к тому, что придираться к обычным, честным водителям сотрудники ГАИ практически перестали. Зачем нарываться на жалобы и скандалы от невинных людей, если на дорогах нарушителей столько, что хватай – не перехватаешь? Именно на нарушителей и падает основной финансовый пресс по обеспечению благосостояния госавтоинспекторов. Ну и на дальнобойщиков, с которых взымается чуть ли не законная мыта за использование дорог.
   Посему, если вас остановили на посту и попросили документы, не нужно суетиться или беспокоиться. Покажите свой комплект бумажек, посочувствуйте гаишнику, что ему в такую погоду приходится на дороге торчать, узнайте, нет ли новостей по трассе – и вы спокойно отправитесь дальше уже через минуту с добрым напутствием.
   Некоторые адвокаты советуют сразу выходить из машины с блокнотом и ручкой и, вместо: «Здрасьте», начинать разговор с записывания номера на жетоне, фамилии и должности инспектора.
   Вот этого делать не нужно! Иначе вместо проверки документов вы нарветесь на проверку «комплектности машины», что инспектор имеет полное право делать – а вы уверены, что в вашей аптечке до сих пор не вытек пергидроль или не испарился корвалол? Или же ваша машина напомнит инспектору ту, что находится в розыске, и вы полчаса будете вместе с ним сверять номера и разрывать базы данных. Многие советы адвокатов, причастных к решению автодорожных споров, направлены не на погашение конфликтов, а на их разжигание. Юристов можно понять: наши беды – это их хлеб с маслом. Поэтому их рекомендации следует пропускать сквозь призму здравого смысла.
   Все мы немножко быки, и незачем без повода махать друг у друга перед носом красными тряпками. Номер и фамилию можно записать и потом, если возникнет реальный конфликт.

   Согласно Наставлению по работе ДПС остановивший вас инспектор обязан представиться и назвать причину задержания. Чаще всего они так и поступают, правда, не всегда говорят разборчиво. Тут желательно с интересом переспросить: «Чего случилось-то, почему остановили?»
   И если после ответа: «Проверка документов» вам начнут указывать на низко висящий противотуманный фонарь, вы напомните: «Так документы все равно в порядке!» и с интересом вглядитесь в номер на жетоне. Несоответствие действий инспектора заявленной причине остановки есть нарушение инструкции, очень напоминающее поиски повода для вымогательства.
   Нет, разумеется, я знаю бытующее среди водителей предубеждение против рязанских гаишников, по слухам останавливающих все идущие на юг машины и вымогающих у богатеньких отпускников деньги под предлогом выдуманных нарушений, знаю рассказы про питерских гаишников, которые устраивают рейды и ради выполнения плана по борьбе с пьянством изымают права у всех водителей подряд, которым не повезло в этот час оказаться на дороге. Слухами земля полнится. Официальных подтверждений этим историям лично мне найти не удалось, однако я все равно попытаюсь дать совет, как действовать в подобных обстоятельствах.
   Итак, забудьте все те советы и консультации, что давались вам ранее юристами и опытными людьми. Даже мои советы – и те забудьте. Ибо прогресс идет вперед семимильными шагами, и даже мои рекомендации из предыдущих книг успели изрядно устареть.
   Прежде всего, возьмите инструкцию к своему телефону и внимательно ее изучите. Практически во всех современных аппаратах есть возможность использования их в качестве диктофона. Если вы начинаете ощущать, что вас «разводят», что инспекторы ведут себя неадекватно и намерены обвинить вас непонятно в чем – включайте диктофон на запись! Водители, которых обвиняли в пьянстве «оптом» утверждали, что их катали в милицейских машинах по два – три часа, прежде чем отправить на осмотр, проходивший также «огульно». Запись подобного безобразия, представленная в суде и прокуратуре, была бы хорошим поводом для возбуждения уголовного дела.
   Кроме того, с помощью телефона можно поставить в известность друзей и родственников, которые потом могут выступить в качестве свидетелей на суде, а также приехать и поприсутствовать на осмотре в качестве свидетелей.
   Внимание! Согласно последней должностной инструкции, уже вступившей в силу, сотрудники ГАИ не имеют права препятствовать аудио или видеозаписи своих действий!!! Они и раньше не имели – но это им следовало еще доказать.
   Далее. В современных телефонах предусмотрены камеры с возможностью видеозаписи. А теперь прочтите фрагмент должностной инструкции:

   «Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование.
   (В редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2004 № 115)
   1. Запах алкоголя изо рта.
   2. Неустойчивость позы.
   3. Нарушение речи.
   4. Выраженное дрожание пальцев рук.
   5. Резкое изменение окраски кожных покровов лица.
   6. Поведение, не соответствующее обстановке.
   7. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
   (П. 7, введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2004 № 115)».

   Соответственно, если вас, трезвого, как стеклышко, инспектор вдруг вздумал заподозрить в нетрезвом состоянии – включайте телефон на запись и снимайте его, его машину, свою машину, самого себя, тут уж как получится, подробно комментируя ситуацию. В суде такая запись станет отличным подтверждением вашего адекватного состояния. Особенно, если продажный медик сделает заключение, что вы пьяны буквально в стельку.
   Знаю, знаю, люди говорят, что судьи тоже в сговоре с инспекторами! Однако отличие суда от медика в том, что незаконное решение суда, не принявшего во внимание убедительные доказательства, можно оспорить, обжаловать, поднимаясь выше и выше по инстанции и привлекая внимание прессы.
   Кстати, о прессе – сейчас она охотно выезжает в места, где гаишники намеренно вынуждают водителей к нарушению Правил, снимают такие факты и пускают в эфир. Есть надежда, что скоро такие факты окончательно канут в Лету. Если вы, конечно, не поленитесь записать телефон подобного «дорожного патруля» и будете сообщать им о замеченных нарушениях.
   Под конец, как обычно, самое главное: как дуть в трубочку.
   Прибор, предлагаемый инспектором для теста на алкоголь (на момент написания этих строк), обязан соответствовать следующему главному требованию – распечатывать результат анализа, указывая время и дату его проведения. При этом для теста в аппарат должна быть поставлена одноразовая трубка, после чего он включается и оценивает насыщенность окружающей атмосферы парами алкоголя, принимая ее за «ноль». Иначе наличие в трубке нескольких «случайно попавших» в нее капель водки будет отнесено к вашему «выдоху».
   После того как прибор включился, «оценил атмосферу» и показал ноль, вы дуете в трубочку, на экранчике прибора высвечивается результат, который и распечатывается тут же крохотным встроенным принтером на бумажке, больше похожей на магазинный чек. Для получения «чека» инспектору никуда отходить не нужно и никаких дополнительных манипуляций производить не обязательно!
   После того, как прибор (при двух свидетелях!) показал вашу трезвость… Инспектор все равно имеет право отправить вас на освидетельствование. Вроде того, что ему померещилось опьянение «наркотическое». Но тут уж доказать вашу вину становится все труднее. Особенно, если вы не забудете про диктофон, видеозапись и предупредите о творящемся безобразии друзей.
   Помните, инспектор имеет право отстранить вас от управления машиной, но никак не от владения телефоном! А если скажет, что может – то только и исключительно через протокол изъятия. Забрать у вас телефон без протокола – уже ограбление. То есть – заявление в прокуратуру, заведение уголовного дела…
   Однако вернемся к медицине. Если продажный медик признал вас пьяным, следует немедленно (в течение двух часов) произвести повторное, уже достоверное освидетельствование. Разумеется – в другом учреждении. Кроме того, в крупных городах уже есть платные службы «скорой помощи», готовые выехать и за денежку освидетельствовать вас на месте. То же самое на платной основе способна сделать и обычная «скорая», но не везде. Наберите 03 – и вам подскажут, как обстоят дела в вашей местности.
   Все вышеизложенное показывает, что при полном соблюдении процедуры освидетельствования на алкоголь быть несправедливо обвиненным в пьянстве за рулем, мягко говоря, сложно. Соблюдение мер предосторожности (диктофон, видео, свидетели) позволит подобное обвинение перечеркнуть на первом же заседании. Да еще с неприятными оргвыводами для участников мошенничества (если вы не поленитесь написать заявление в прокуратуру).
   На чем можно «проколоться», попав в такую ситуацию?
   Случается, инспекторы сначала заполняют протокол, потом дают его вам на подпись, потом вписывают в него, что вы отказываетесь пройти медосвидетельствование. И все – лишение. Посему в протоколах, где в графе «нарушения» записывается хоть что-то про алкоголь – обязательно собственноручно вписывайте требование о направлении на экспертизу, поскольку вы трезвы. Не пускайте дело на самотек и ничего не подписывайте, не прочитав! Если вы станете участником незаконного освидетельствования, то этот протокол будет важен в суде, где вы станете отстаивать свои права. Обратите внимание на правильность и своевременность составления протокола. Всегда проверяйте дату, время, место, нагрудный знак инспектора и так далее. Если у вас возникают вопросы при составлении протокола – уточняйте детали у инспектора.
   Следующим опасным моментом становится посещение медучреждения. Доктор может сказать вам, что вы трезвы, отпустить. Как только вы выйдете, в протокол опять же вносится запись, что вы отказались от освидетельствования. Поэтому никуда не отлучайтесь, не отвлекайтесь, пока не получите документ о своей трезвости и не вернете водительское удостоверение.
   Не надейтесь на честность жуликов!!! Если вас, трезвого, отправляют на медицинское освидетельствование – вы явно оказались жертвой мошенничества!
   По возможности, на каждом этапе – перед отправкой на освидетельствование, в медучреждении – запасайтесь именами и фамилиями свидетелей. Вписывайте их в протокол (инспекторам этого не нужно, сами они не впишут). Лучше всего, конечно, если в машине есть пассажир или к медучреждению подъедет ваш родственник или знакомый и поприсутствует на освидетельствовании. И записывайте разговоры, снимайте видео, заносите к себе на бумажку должности и имена «докторов».
   Помните, что факт употребления отличается от состояния опьянения. Состояние опьянения понимается как алкогольного, так и наркотического. Врач должен вас осмотреть, а не просто подмахнуть протокол, он обязан вписать свое имя, фамилию, должность. У доктора и учреждения должны иметься лицензии на право проводить освидетельствование. Он должен оценить вашу способность связно говорить, держать равновесие, поведение (в акте аж 20 позиций, и оценка по каждой подробно расписана) и провести тест на алкоголь. Ваше имя должно быть вписано в прошнурованный журнал, а результаты осмотра и теста внесены в акт.
   Впрочем, проще показать сам Акт, каким он должен быть при заполнении: (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 10.01.2006 № 1)

   Если вы запишите процесс освидетельствования на диктофон и сможете показать в суде, что оное является фальсификацией (полминуты на все тесты и заполнение всех двадцати граф) – неприятности будут уже не у вас.
   И вообще, если инспекторы ГАИ ведут себя неадекватно – звоните по 02 и спрашивайте совета там. Автоинспекция и милиция – разные структуры и друг друга покрывают редко. Возможно, на этом ваши злоключения и закончатся.
   Говоря о «процедуре», следует вспомнить еще одну распространенную историю: про гаишников, которые подбрасывают в машины пакетики с наркотиками, после чего вымогают у водителей очень крупные суммы денег, угрожая возбудить уголовное дело, посадить в тюрьму и так далее.
   Попадая в подобные неприятные ситуации, очень важно помнить все о том же – о порядке проведения всякого рода следственных действий и о своих правах. Крайне важно помнить!!!
   Прежде всего: производить обыск машины по своему желанию никакой гаишник не имеет никакого права. И в абсолютном большинстве случаев они про это знают. Водители наверняка обращали внимание, что инспектора, бывает, просят показать им содержимое багажника или салона – но никогда не открывают их сами и не суют внутрь свои руки. Для них, как и для всех прочих нормальных граждан, попытка залезть в машину без разрешения владельца – уголовно наказуемое деяние, которое заключается в превышении должностных полномочий и подлежит ответственности по ст. 286 УК РФ, а не должностное – по ст. 330 УК РФ (самоуправство), ведь данными действиями причиняется существенный вред правам и свободам гражданина.
   Инспектора могут проверить комплектность машины (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, которые, опять же, предъявляете вы), сверить номера кузова и двигателя. Среди ваших вещей и в салоне им делать абсолютно нечего. То есть для того чтобы вам подбросили «наркотик», вы должны оставить свою машину открытой и без присмотра. Что само по себе – преступная халатность. Иначе же вы неминуемо заметите подбрасывание этого самого «пакетика».
   Впрочем, вернемся к Закону:

   Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
   Статья 27.9. Досмотр транспортного средства
   1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
   2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.
   3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица.
   4. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
   5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
   6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, об иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного средства.
   7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении досмотра с применением фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
   8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.

   Итак, по процедуре для обыска машины инспектор должен сообщить (но сам никогда этого не сделает) причину интереса к вашей машине. На начальном этапе, правда, нет смысла ему препятствовать или что-то от него требовать, если сотрудник просто смотрит и просит что-то ему показать. На юридическом языке это называется «осмотр» – тоже процедура, которая может проводиться без понятых. Если же инспектор вдруг желает запустить внутрь салона свои руки – это уже «досмотр», который должен проводиться при свидетелях. И не тех, которых впишут в протокол «задним числом», а вполне реальных, присутствующих при этом неприятном процессе от начала и до конца. Присутствие понятых – это ваше право, и именно вы должны требовать их наличия! Нечестным сотрудникам МВД как раз чем меньше свидетелей – тем лучше.
   Лучшие понятые – это ваши пассажиры, которых и следует требовать вписать в протокол. Или водители проезжающих машин. Либо вписывайте в протокол, что обыск проводился без понятых. Личности, которых (бывает и такое, если акция спланирована) заготавливают для этой процедуры заранее – это заинтересованные люди и свидетелями быть не могут (согласно ст. 25.7 КоАП РФ). Кстати, если вас самого просят присутствовать при досмотре в качестве понятного – не отказывайтесь и будьте внимательны. Возможно, вам удастся избавить кого-то от преступных посягательств. Если мы сами не станем помогать друг другу, то нам не поможет уже никто.
   Причина обыска должна быть вписана в протокол в обязательном порядке!!! Требуйте это! Досмотр ТС может производиться работниками ГАИ не в любом случае, а лишь при подозрении в использовании вашего транспорта в противоправных целях. Если не было «ориентировки» и инспекторы проявили самоуправство – в дальнейшем такая запись подтвердит вашу невиновность.
   В протоколе должно быть указано время составления. Поскольку срок административного задержания не должен превышать трех часов, это весьма важная деталь, о которой никто, кроме вас самих, вспоминать не станет. И, кстати, отсчитывается это самое «задержание» с того момента, как инспектор взмахнул полосатой палочкой – ибо как раз с этого момента вы потеряли возможность самостоятельно распоряжаться своим временем.
   Далее, по процедуре перед началом обыска задается вопрос: «Нет ли при вас вещей, вам не принадлежащих?». В этот момент жертва, если видела факт подбрасывания, и должна сообщить, что «под заднее сидение инспектором ГАИ засунут непонятный пакет с белым порошком» – и это должно быть вписано в протокол. Попытка избавиться от улики самостоятельно будет с радостным улюлюканьем воспринята, как попытка скрыть следы преступления.

   В любом случае тщательно следите за всем происходящим (могут отвлекать). Но при этом помните: любые находки, сделанные в ваше отсутствие, факт обнаружения которых вы не видели сами, либо этого факта не видели понятые, доказательством не являются. Можно смело указывать в протоколе, что предмет извлечен инспектором из своего кармана.
   И, кстати, находка, сделанная вовсе без составления протокола – это вообще никчемный мусор, который не может быть основанием для какого-либо наказания, хоть уголовного, хоть даже административного.
   Обязательно заберите с собой копию протокола!
   Не забывайте о существовании телефона (сразу звоните знакомым, сообщая о странном поведении сотрудников ГАИ, звоните в милицию, либо на телефон службы спасения, снимайте происходящее на фото и видео, делайте отметку об этой записи в протоколе, требуйте, чтобы все делалось «под камеру»).
   Итак, как легко заметить, требование к сотрудникам МВД в любых действиях руководствоваться положениями Закона и соблюдать все, даже мелкие детали процедуры, сводит риск несправедливых обвинений к крайне низкому уровню. Главное – не отступать и требовать соблюдения Закона. И опять же, повторюсь – нужно снимать на телефон, звонить в милицию, сообщать в прокуратуру о незаконных действиях инспекторов. Короче – привлекать внимание «неповязанных» должностных лиц, как можно больше расширять круг свидетелей, оставлять сообщения о личности нечестного инспектора и своей там, где информацию можно будет проверить, там, где звонки фиксируются и записываются. Лишние свидетели – они всегда нарушают схемы и намерения преступников.
   Кстати, вы знаете, как именно звонить в службу спасения со своего телефона вне зоны действия своего оператора? Или даже находясь в пределах зоны?
   В ответ на такие советы нередко слышишь комментарий: «Хорошо быть умным, сидя дома в тепле! А каково оказаться на темной дороге наедине с двумя-тремя отморозками в форме? К тому же, как гласят слухи, эти оборотни в погонах останавливали машины с маленькими детьми, и родители пугались не столько за себя, сколько за детей, представляя, каково тем будет, если вымогатели и вправду затеют историю с уголовным разбирательством».
   И это правильно! Давать советы всегда проще, нежели противостоять напору вооруженных вымогателей!
   Между тем по автомобильным форумам бродят истории о том, как инспекторы, возмущенные несговорчивостью водителя, взбешенные тем, что он сохраняет чувство собственного достоинства, кладут свои жертвы лицом в грязь, угрожают оружием, уродуют им машины и портят имущество. Неудивительно: раз уж они решились преступить Закон и заняться вымогательством, «тормозов» у них в головах уже нет, а собственное начальство, узнав о выкрутасах подчиненных, зачастую ограничивается для них «строгим выговором» (жаловаться на ГАИ лучше в прокуратуру).
   Посему действовать следует сообразно обстоятельствам, не провоцируя преступников и не подвергая себя опасности. Если уж видите, что «оборотень» невменяем или просто пьян и куражится – старайтесь разрядить обстановку, поддавайтесь нажиму, не провоцируйте скандал. Для обеспечения ваших гражданских прав, свобод и безопасности есть специально подготовленные и обученные люди.
   В который раз хочу снова и снова напомнить, что технический прогресс обеспечил всех нас весьма компактными диктофонами с памятью на многие часы разговора, миниатюрными видеокамерами, сигнал с которых можно дистанционно передавать на компьютер в машине, а то и вовсе отправлять сигнал через Интернет прямо домой, на запись на домашний компьютер.
   У нас есть телефоны с видеокамерами и диктофонами, есть цифровые фотоаппараты, способные делать высококачественные записи. Посему – записывайте! Записывайте беседы с гаишниками на диктофоны и видео, отправляйте сообщения о своем местонахождении друзьям и родственникам, отправляйте им ММС с фотографиями инспекторов и номерами их жетонов. Держите телефоны или диктофоны в готовности к записи и включайте, едва вас остановят по непонятной вам причине. Если не умеете незаметно вести видеозапись – технически подготовьтесь к такой возможности!
   Не нужно хвастаться тем, что вы контролируете ситуацию. Абсолютное большинство сотрудников ГАИ – все же честные люди, и не стоит дразнить их без особой необходимости. Но если вы стали жертвой вымогательства – у вас будет возможность немедленно, едва только вы окажетесь на безопасном расстоянии от «оборотней», сообщить о факте ограбления, причем документально этот факт доказать! И ваши деньги вы получите обратно, а преступник попадет туда, где ему и место – за решетку.
   Полученная запись и снимки дают вам уникальную возможность помимо всего прочего еще и обнародовать факт преступления, совершенного конкретным сотрудником МВД. Вы сможете выложить данную запись в Интернете, отправить в редакции газет или на телеканалы (о чем те и сами постоянно просят), сможете разослать свое сообщение о преступлении сразу в несколько инстанций: в прокуратуру, в милицию, в районное ГАИ. Да хоть в Администрацию Президента! И чтобы там ни говорили о круговой поруке в органах МВД – замолчать преступление уже не получится. А если местная прокуратура и откажется возбуждать уголовное дело – это решение можно обжаловать, повышая инстанции до тех пор, пока возможности «волосатой лапы» преступников не иссякнут.
   Так что, дорогие друзья, не стоит чувствовать себя беззащитной овечкой, попавшей во власть всесильного инспектора. Вполне приличный диктофон, который можно сунуть в карман и вести непрерывную запись несколько часов подряд, стоит сейчас как одна заправка полного бака бензином. Между тем такая запись длительностью более трех часов – это уже повод для служебного расследования и наказания инспектора, ибо есть доказательство серьезного превышения им служебных полномочий (превышение предельного срока административного задержания). Даже в том случае, если никаких иных противоправных действий не предпринималось (например, если водителя повезли на медосвидетельствование, но не сразу, а сперва «покатали» по городу). Миникамера стоит как пять полных заправок – но способна обеспечить вас увлекательнейшим видео, иногда стоящем куда дороже, нежели отобранная у вас купюра.
   Технические средства записи своего разговора с инспектором оставляют вас в полной безопасности в момент преступления, если вы стали жертвой прямого вымогательства, они обеспечат вас доказательствами в процессе расследования. При всем том, что очень немаловажно, вы даже при самом худшем стечении обстоятельств рискуете только деньгами! «Оборотень» же с высокой степенью вероятности попадает в тюрьму. Посему, если вы опасаетесь стать жертвой нечестных инспекторов, крайне советую вам озаботиться этим вопросом. Ничего сверхъестественного, всего лишь немного подготовки: занесение в память телефона номеров службы доверия ГАИ, МВД, номера прокуратуры, размещение камеры или диктофона на одежде и небольшая тренировка по их использованию – и вы станете чувствовать себя уверенно, комфортно и безопасно в любой ситуации.
   Впрочем, большинство водителей предпочитают не контролировать гаишников, а договариваться с ними. Поэтому основным вопросом отношений водителя и автоинспектора общепринято считать взяточничество. Кладет инспектор деньги себе в карман или отдает государству? На самом деле сия проблема в высшей степени надумана, поскольку и в том, и в другом случае достигается главная цель: водитель-нарушитель лишается некоторой суммы денег, злится, ругается и в следующий раз старается Правила не нарушать. А взаимоотношения инспектора и государства к безопасности на дорогах никакого отношения не имеют.
   Однако следует помнить: за дачу взятки должностному лицу – дорожному инспектору – вы, согласно статье 291-й УК РФ, рискуете схлопотать до 8 лет колонии.
   Вероятность невелика, но она существует, бывали прецеденты. Например, если у инспектора приступ острого гастрита и поблизости маячат неудобные свидетели вашего поступка или проводится внеочередная кампания из разряда «Чистые руки».
   Кроме того, не забывайте, что в честной уплате штрафа есть свои преимущества: вы можете обжаловать наказание; во время оформления вашего протокола все прочие водители на время оказываются в безопасности; вы почувствуете себя честным человеком; вы оставите своих извечных недругов без лишнего бутерброда за обедом; если все начнут честно платить штрафы, дорожная инспекция вымрет от голода и перестанет мешать нам ездить по дорогам!
   Кстати, если вы считаете, что инспектор не прав и наказывает вас неправильно, то можете сразу написать в протоколе: «Не согласен». И уже на стадии оформления протокола вы можете заявить ходатайство, которое в дальнейшем сильно облегчит вам жизнь. В графе: «Место, дата и время рассмотрения административного правонарушения», либо, если эта графа уже занята назначенным местом и временем рассмотрения, то в графе «Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении» напишите примерно следующее: «Не согласен. Ходатайствую о направлении протокола для рассмотрения с участием адвоката по месту жительства (или учета транспорта)». Или: «Ходатайствую отложить рассмотрение дела об административном правонарушении для получения возможности воспользоваться юридической помощью адвоката (защитника)». Причем в графе «Место, дата и время рассмотрения административного правонарушении», при заявлении ходатайства свою подпись не ставьте! Если ходатайство написано на отдельном листе, то в протоколе в графе «Приложение к протоколу» обязательно напишите: «ходатайство».
   Согласно ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения. Причем если инспектор ДПС в протоколе не отметил, что это определение к протоколу приложено, и вы это определение не видели, то в дальнейшем можно поставить под сомнение факт его немедленного рассмотрения.
   Нечестные инспекторы любят «разводить» водителей на деньги, утверждая, что грозящее им наказание за правонарушение значительно больше, нежели в реальности, а потому лучше будет «разобраться на месте». Посему советую ознакомиться с таблицей штрафов и знать, что и за что полагается на самом деле:

   Таблица штрафов

   Как бы мы ни недолюбливали гаишников, следует признать, что в большинстве случаев они палку не перегибают и наказывают по делу. Однако в семье не без урода, и бывают случаи, когда водителей ловят не за нарушение, а только с целью «подоить». С такими случаями следует бороться самыми жестокими методами.
   Самый простой – написать жалобу на действия инспектора. Для подачи жалобы, кстати, отнюдь не обязательно отправляться в районную ГАИ лично. Достаточно послать кляузу по почте, желательно с уведомлением о вручении. Если вы привезли ее лично – не ломитесь на прием к местным бюрократам, а вручите жалобу секретарше или в канцелярию, и обязательно осведомитесь, под каким номером она зарегистрирована. Одновременно аналогичную жалобу на действия инспектора можно послать и в городскую ГАИ, а если у вас вымогали взятку – и в прокуратуру.
   Помните, что каждая официальная бумажка, попавшая в прокуратуру, в вышестоящую инспекцию, в канцелярию Президента, в санэпиднадзор, – всюду потребует от бюрократов какой-то реакции, отписки. Каждая отписка вернется в местную ГАИ, руководителю вашего инспектора дадут тычка, а он передаст «салочку» своему подчиненному. Мелочь, но приятно.
   Таким образом, составление протокола по надуманному поводу не даст вымогателю желаемой прибыли, зато принесет изрядное количество головной боли.
   Жестокий способ борьбы предусматривает наличие в портмоне банкноты, номер которой заранее записан на какой-нибудь бумажке. В этом случае, если инспектор остановил вас под явно надуманным предлогом и начинает вымогать деньги, вы отдаете ему «меченую» купюру, доезжаете до ближайшего телефона (или, остановившись неподалеку, достаете свой мобильный), звоните по «02» и сообщаете, что там-то и там-то сотрудник жетон такой-то только что вытряс из вас взятку, причем вы совершенно случайно запомнили номер отданной ему денежки.
   На звонки о нечестных сотрудниках милиция сейчас реагирует достаточно быстро, а номер купюры послужит достаточным доказательством злоупотребления. Вне зависимости от того, нарушали вы Правила дорожного движения или нет, иначе как в качестве взятки в карман инспектора она попасть не могла! А это – статья.
   И, пожалуйста, не путайте нормальных инспекторов с безответственными шаромыжниками! Это крайне вредно для вашего кошелька!
   Сотрудниками службы по безопасности движения являются люди в форме, с полосатыми палочками, нагрудными знаками, причем находящиеся рядом с автомашинами, окрашенными в специфические милицейские цвета, или обитающие на стационарном посту.
   Лица, у которых отсутствует хотя бы одна из перечисленных примет, инспекторами ГАИ не являются! Соответственно, любым их требованиям вы, как водитель, подчиняться не обязаны.
   Всякого рода дружинники и общественники имеют право на существование только вблизи от полноценного инспектора дорожной службы.
   Сотрудникам любых милицейских служб, а уж тем более вневедомственной охраны, если они вас почему-то остановили, никогда не давайте в руки водительское удостоверение. С них достаточно паспорта для удостоверения вашей личности, и документов на машину для доказательства того, что вы ее не украли. Любые попытки вменить вам нарушение Правил дорожного движения пресекайте требованием вызвать сотрудников ГАИ. Разбираться с нарушениями такого рода имеют право только они! Все прочие варианты – уголовно наказуемые шантаж и вымогательство.
   Помните, что согласно Правил дорожного движения, всякие жесты и знаки инспектора должны быть понятны участникам движения. А значит, если жест и свисток оказались вам непонятны, вы имеете полное право на них не реагировать (и записать факт непонятных жестов в протокол, буде вас попытаются обвинить в нарушении).
   Кстати, о протоколах. Напомню еще раз: обязательно подписывайте бумажки, которые составляют инспекторы дорожного движения! Отсутствие вашей подписи особого юридического значения не имеет. А вот слова: «Все здесь вранье!» за вашей подписью – уже имеют. Причем вы имеете полное право вписать в протокол все, что считаете нужным, или отметить, что дополнение к данному протоколу находится на отдельном листе.
   Если вы собираетесь оспаривать утверждение о вашем правонарушении – не оправдывайтесь. Вообще никак не оправдывайтесь. Впишите: «Содержание протокола не соответствует реальным обстоятельствам» в графу «Объяснения нарушителя» и поставьте подпись. Если хотите, слово «нарушитель» тоже можете зачеркнуть. И посмотрите, как потом инспектор станет доказывать – а это именно его обязанность – что вы действительно поворачивали со второго ряда. Ведь для суда и его, и ваши голословные утверждения равны, а все сомнения, согласно презумпции невиновности, толкуются в пользу обвиняемого.
   Но если в протоколе есть хоть слово о том, что вы были отброшены во второй ряд из-за взрыва метана в дорожном люке – факт нарушения налицо.

Штрафные стоянки

   Разумеется, все это суть незаконные изобретения полу-уголовных структур, нацеленные на вымогательство денег с видимостью некоторой законности. Подобные предприятия то отмирают под напором юридически подкованных граждан и прокуратуры, то осторожно начинают снова появляться на свет в результате гнусных административных инициатив. Поэтому любому честному водителю нужно быть готовым к подобному типу ограбления.
   Сотрудники дорожных служб, изымая вашу собственность, ссылаются на статью 245 Кодекса об административных правонарушениях, которая гласит:
   «Статья 245. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства. Управляющие транспортными средствами водители (судоводители) или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а равно лица, не имеющие права управления транспортными средствами, или лишенные этого права, или не имеющие при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, или совершившие нарушения, предусмотренные частями четвертой, пятой и седьмой статьи 114 настоящего Кодекса, подлежат отстранению от управления транспортным средством, а транспортное средство – задержанию до устранения причины задержания.
   (В редакции Федерального закона от 19.07.97 № 108-ФЗ)
   Управляющие транспортными средствами водители (судоводители) или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат освидетельствованию в установленном порядке на состояние опьянения.
   Задержание транспортного средства оформляется отдельным протоколом или в протоколе об административном правонарушении производится соответствующая запись.
   Должностное лицо, задержавшее транспортное средство, несет ответственность за вред, причиненный его владельцу, только в случае неправомерного задержания транспортного средства.
   Порядок задержания транспортных средств устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации, а порядок их хранения и оплаты хранения – местными органами исполнительной власти.
   Примечание. Под задержанием следует понимать запрещение эксплуатации транспортного средства с помещением его на специально отведенное охраняемое место».
   На сегодня процесс борьбы сторонников Закона и Беззакония находится на следующей стадии – инспектор как бы имеет право отобрать вашу машину исключительно в следующих случаях.
   Имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения.
   Водитель не имеет права управлять транспортным средством или лишен этого права, а равно не имеет при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.
   Транспортное средство имеет неисправности тормозной системы, рулевого управления или неисправное тягово-сцепное устройство (в составе автопоезда).
   Транспортное средство зарегистрировано, но не имеет государственных регистрационных знаков, а равно без государственных регистрационных знаков на прицепах грузовых автомобилей.
   Транспортное средство имеет подложные государственные регистрационные знаки.
   Отсутствует страховка на автомобиль.
   Машина оставлена в неположенном месте.
   Если ваша машина все-таки попала в лапы милиции, то, составляя опись, вписывайте в оную все до последней мелочи. Не пишите просто: «магнитола» – машину вернут с каркасом трехсотлетнего «Урала». Пишите: «исправная магнитола «Филипс» с плазменной панелью 2003 года выпуска». Забудете вписать колеса – вернут на лысых покрышках вместо новенького «Матадора», забудете вписать показания спидометра – ваша машина за время «стоянки» намотает несколько тысяч километров. И винить сторожей бесполезно – сами прозевали.
   Если машину украли без вас, то теперь о вывозе машины на штрафстоянку можно узнать через диспетчерскую службу.

   В Санкт-Петербурге – по телефону 004 о пропаже транспорта, задержанного в Петроградском, Приморском, Курортном и Кронштадтском районах города. По номеру 001 можно узнать адрес специальной стоянки в случае вывоза вашей машины из других районов Петербурга.
   В Москве эта информация есть в трех спецотделах ДПС: Центральная диспетчерская ГУ г. Москвы «Городская служба перемещения транспортных средств», телефоны: (495) 5041724 (многоканальный), 2883470 (дежурная часть на ул. Дурова), 2196076 (1й Отдел ДПС на cпецтрассе).

«Подставлялы»

   К огромному нашему сожалению, помимо автоинспекторов на дорогах встречаются еще и так называемые подставлялы, никакими законами и служебными наставлениями не связанные. Данную уголовную породу можно отнести к частнособственнической или коммерческой «дорожной инспекции». Разница в том, что «штрафы» они взимают на много порядков выше положенных по закону и зачастую сильно переходят за рамки разумного при «наказании» своих жертв.
   Смысл действий этой категории уголовников прост до предела.
   Сначала водителя провоцируют на нарушение Правил одним из способов: подставив жертве машину на парковке, пока человек двигается задним ходом; вынудив резко поменять полосу движения, встав перед поворотом, а затем начав движение, когда жертва повернула в проезд; резко затормозив у светофора в момент разгона, «подрезав» и резко затормозив. Либо голословно обвиняют в аварии, которой не было: это когда вас нагоняют, предлагают остановиться, а потом обвиняют в мелкой аварии, которую вы якобы не заметили и скрылись с места происшествия. После этого они начинают вымогать деньги, требуя рассчитаться с ними «за ущерб».
   Введение у нас в стране ОСАГО резко умерило пыл этих субъектов, поскольку общения со страховщиками и «неповязанными» инспекторами они боятся, как черт ладана. Однако ребята не остаются без работы, придумывая все новые и новые методы отъема денег у честных граждан.
   Не стану перечислять все способы, ибо их масса, и пока людям рассказываешь об одних, мошенники успевают придумать новые. Расскажу лучше о характерных отличиях «подставлял» от обычных жертв ДТП.
   Самая важная примета: мошенники уверяют, что ваша ситуация не подпадает под действие ОСАГО или вообще случилась вне зоны действия ПДД (на парковке, тротуаре, во дворе… в общем – вне проезжей части). Оформление протоколов, вызов ГАИ и комиссаров страховых фирм в интересы «подставлял» не входит! Мошенники настойчиво требуют покинуть место происшествия, чтобы «спокойно осмотреть повреждения» или «проехать в автосервис», либо под каким-то другим предлогом.
   Второстепенные приметы: общаться с ГАИ и страховой фирмой они предлагают со своего телефона (любые звонки будут выводить вас на подельников «подставлял», которые подтвердят вашу вину и посоветуют расплатиться на месте). Явное несоответствие повреждений «потерпевшей» автомашины и ваших царапин. Претензии сопровождаются угрозами и требованием денег, причем как можно быстрее.
   Третьестепенная примета: мошенники не любят светить свои госномера, и их машины либо снабжены бумажными «транзитными номерами», либо номера заляпаны грязью, либо их вовсе нет.
   Особо опасны группы, в состав которых входит продажный инспектор ГАИ или инспектор поддельный.
   Для того чтобы снизить свои убытки от встреч с такого рода «контролерами», следует усвоить два основных правила.
   1. Если вы заподозрили, что попались «подставлялам», всегда вызывайте инспекторов ГАИ и страховых комиссаров только и исключительно со своего телефона и дожидайтесь их приезда, как бы на вас ни давили! Никогда не покидайте место аварии, если кто-то (кроме инспектора ГАИ) этого от вас требует!!! В любом случае, перед отъездом сфотографируйте это место, состояние машин и самого инспектора.
   2. В случае аварии сразу напоминайте, что ваша машина и гражданская ответственность застрахованы, и для любых расчетов вам необходим официальный протокол! Пусть даже авария случилась в пустыне Гоби или дремучих Муромских лесах! И стойте на этом до конца!
   Не давайте и не показывайте никаким участникам ДТП свои документы!
   Как и во всех подобных ситуациях, крайне полезно сфотографировать свою машину, машину мошенников и их самих, и вообще все, со всех ракурсов, и насколько хватит памяти. Отошлите снимки машины «подставлял» и их фото по ММС нескольким друзьям. На всякий случай.
   В случае приезда «странного» инспектора, который посоветует вам выполнить условия мошенников или вступит с ними в дружеский разговор – перезвоните в ГАИ и уточните, какой именно наряд выслан на место вашего ДТП, кто в него входит. И если вдруг подтвердят, что это тот самый инспектор, который и присутствует на месте происшествия (чаще случается наоборот – вам говорят, что наряд еще не прибыл и его придется долго ждать), тогда обрисуйте ситуацию и попросите прислать другой наряд, впишите свои сомнения в честности инспектора в протокол и в любом случае внимательно читайте все, что в нем написано!!!
   Если «подставлялы», оценив вашу «упертость», предпочтут уехать – все равно дождитесь инспектора и составьте протокол. Но только не о ДТП, а о том, что вы были «остановлены неизвестными людьми (приметы), которые вымогали у вас деньги и нанесли повреждения вашей машине» («подставлялы» в большинстве случаев царапают машины жертв, имитируя ДТП). В противном случае вас могут попытаться шантажировать уже фактом «уезда с места происшествия».
   Если «подставлялы» не уехали и затеяли волокиту с оформлением бумаг – все равно ни о каком ДТП в протоколах не пишите. Когда для установления факта аварии будет назначена экспертиза, она подтвердит вашу невиновность.

Как не стать жертвой мошенников

   Раз уж зашла речь о жуликах, еще несколько советов на тот случай, если вам придет в голову кого-нибудь подвезти за небольшую плату. Водителей при этом могут обманывать такими способами.
   ✓ Не платят за проезд. Лучший способ избежать такой неприятности – брать плату вперед. Способ весьма сомнительный, поскольку обижает честных людей и гарантированно выдает водителя в том случае, если он попался под облаву на «нелицензированных таксистов». В качестве одного из вариантов «проверки на честность» (если пассажир предложил большую сумму и поездка предстоит долгой) можно заехать на заправку и попросить обещанные деньги, «чтобы залить бак». Многие жулики, собираясь покататься даром, не ленятся заранее приготовить объемные пакеты «с вещами», а то и коробки из-под телевизоров или дорогих магнитофонов. Потом набитый мусором муляж оставляется водителю в качестве залога, а пассажир убегает. Не верьте никаким залогам, которые вам предлагают вместо денег с просьбой подождать!
   ✓ Нередко водителям дают фальшивые деньги или валюту, прося дать сдачу. Увидев ваш бумажник, пассажир может им соблазниться и дать вам по голове. Поэтому соглашаться на любые манипуляции с деньгами рискованно. «Денег нет!» – ни на сдачу, ни на размен. Купюру, которую пассажиры хотят разменять у вас, пусть разменивают в любом ларьке или магазине на пути следования. Если купюра не нравится (особенно крупная) – не берите.
   ✓ Практически все технологии, связанные с выманиванием денег, требуют заезда в промежуточную точку. Например, забрать груз, человека, что-то выгрузить. Там у водителя просят разменять крупную купюру, а когда денег не оказывается, просят сдачу вперед, чтобы «расплатиться с грузчиком», «вернуть долг», «оплатить счет». Могут просто попросить денег для тех же целей. Получив желаемое, мошенник исчезает.
   ✓ Если не хотите, чтобы вас ограбили – не заезжайте во дворы, высаживайте пассажиров на улице. Никаких ожиданий, тем более в темных глухих переулках! Место высадки желательно обговорить заранее и не соглашаться ни на какие заезды по дороге. Повторяю: никогда не давайте сдачи – «Денег нет!» Грабителям жертва без денег неинтересна.
   ✓ Разговаривая с незнакомыми людьми или останавливаясь по просьбе пассажиров в подозрительных местах, всегда держите машину на передаче, а педаль сцепления – нажатой. При попытке нападения вам будет достаточно просто отпустить сцепление и нажать на газ. Даже в том случае, если началась борьба, неуправляемая машина очень быстро либо совершит столкновение, либо налетит на препятствие, чем обязательно привлечет внимание посторонних людей.
   ✓ Если чувствуете, что обстановка в салоне накаляется или пассажиры чем-то вам не нравятся – имитируйте поломку машины. Заставляйте автомобиль двигаться рывками, глохнуть при трогании с места и ругайтесь на сцепление и зажигание, включите аварийную сигнализацию. В идеале заранее предусмотрите возможность отключения двигателя со своего места потайной кнопкой или тумблером. В этом случае вы всегда сможете остановиться на оживленной улице и разочарованно развести руками: «Извините, ребята, дальше ехать не получится…»
   ✓ Но лучший способ не оказаться жертвой – не соблазняться на «легкие деньги» и оставить частный извоз таксистам.

Глава 9
Поведение при ДТП

   Прежде чем расстаться с темой ГАИ, следует обсудить самый неприятный, но в то же время, увы, важный вопрос: как вести себя в случае ДТП.
   Прежде всего, вы должны помнить: любая авария – это стрессовая ситуация, человек при аварии пребывает в шоковом состоянии.
   Нет, разумеется, есть толстокожие слонопотамы, которые, переехав пару кошек, пешехода и сплющив три «Оки», способны спокойно закурить сигару и читать свежий дайджест в ожидании ГАИ. Однако большинство людей оказываются в шоке и растерянности даже помяв крыло или разбив фару. Это даже не испуг. Просто вдруг, совершенно неожиданно, всего за секунду меняются все его планы на ближайшее время: нельзя ехать по своим делам – нужно ждать ГАИ и оформлять аварию (весь день убит). Нужно как-то выбивать деньги из страховщиков, искать хороших ремонтников, тратить время и деньги на ремонт… Поневоле все нервы тряхнет, словно пальцы в розетку попали. А если есть жертвы, кровь, боль, то и вовсе ум за разум зайдет.
   Что это значит? Это значит, что к возможному ДТП, как и ко всем прочим неожиданностям, следует подготовиться заранее.
   В идеале вам нужно иметь адвоката или надежного проверенного друга, хорошо разбирающегося в вопросах дорожных обычаев. Именно им и следует звонить первым – чтобы успели домчаться к месту аварии (или кого-то прислали) раньше остальных.
   Кстати, во многих страховых фирмах для этих целей работают штатные аварийные комиссары (страховщикам невыгодно, чтобы их клиентов признавали виновными, им больше нравится расходовать деньги из чужих карманов). Посему, если вы застраховали свою машину или гражданскую ответственность, вам следует в случае аварии в обязательном порядке и в первую очередь оповестить о ДТП свою страховую фирму! И не признавать никаких, даже самых очевидных обязательств без согласования со своей страховой фирмой!
   Впрочем, брать какие-то обязательства или признавать вину в состоянии шока (на месте аварии) не следует в любом случае.
   Если звонить некому и надеяться приходится только на себя, то запомните несколько правил, которыми следует руководствоваться, попав в ДТП. А лучше – выпишите и держите в машине! Еще раз повторю: вы будете в состоянии шока! Надеяться на связность и разумность своих действий не стоит! Возьмите бумажку из бардачка и действуйте по ней.
   1. Вам потребуются свидетели!
   2. Вам нужно вызвать ГАИ и своего страхового комиссара (вызвать самому!!!).
   3. Если в аварии есть пострадавшие, которым требуется «скорая» – сразу звоните знакомым и ищите адвоката!
   4. Берите телефон и снимайте место аварии во всех ракурсах, пока хватит памяти.
   5. Составляя протокол, обратите внимание, чтобы схема аварии соответствовала реальности и хоть как-то соблюдала пропорции проезжей части (свое несогласие, если оно есть, вписывайте в протокол).
   6. Будьте предельно лаконичны, описывая свои действия!!! Не добавляйте ничего лишнего сверх крайне необходимого, как бы вам ни хотелось излить душу и отразить возмущение. Фразы: «Двигался по главной дороге, ощутил удар» – вполне достаточно. Ну, или иной похожей в зависимости от обстоятельств.
   7. Не признавайте вины, не берите на себя никаких обязательств, не подписывайте никаких расписок на месте аварии!!!
   8. Вписывайте в протокол все повреждения, царапины и поломки, которые заметили только после аварии!
   9. Если вас попытаются обвинить в неправильных поступках на месте аварии – ссылайтесь на состояние шока.

   Теперь то же самое, но чуть подробнее, чтобы понять смысл.

   Первое – свидетели
   Их следует искать и записывать сразу, не то разбегутся. К сожалению, люди имеют дурную привычку иметь свои дела, куда-то торопиться, крайне быстро исчезать с места аварии. Зачастую другие автолюбители из чувства солидарности готовы помочь вам подтвердить свою невиновность, но они не станут по полдня дожидаться автоинспектора. Они только сообщат свои координаты и поедут дальше. Не упускайте этой возможности – немедленно записывайте их фамилии, адреса и телефоны. А если сами оказались свидетелем ДТП, поступите точно так же – назовите свои координаты бедолаге, оказавшемуся у разбитой машины. Никто не поможет нам в деле самозащиты, кроме нас самих.
   Никто, кроме свидетелей, не сможет подтвердить, что именно вы ехали по зеленому сигналу, что именно вас подрезали, что именно вы ехали по главной дороге, а не вывернули на нее из двора.
   Кстати, в наше время многие водители вступают в некое товарищество или организуют круговую поруку. Скажем, трое-четверо друзей договариваются, что в случае столкновения с любым из них остальные будут выступать свидетелями потерпевшего. Таким образом, член подобного «товарищества» при попадании в аварию немедленно вносит фамилии друзей в протокол, как свидетелей, а потом, при встрече, объясняет, что им нужно говорить. Так что факт отсутствия свидетелей зачастую не менее важен, нежели их существование – и про это необходимо упомянуть в протоколе при оформлении ДТП.

   Второе – ГАИ
   Если ваш оппонент имеет знакомых среди сотрудников автоинспекции, он попытается вызвать именно их. Посему – не пускайте дела на самотек даже в этой мелочи.

   Третье – пострадавшие
   Если по вине водителя произошла гибель пешехода, то сесть на нары можно на пять лет. При гибели двух и более человек виновник аварии рискует оказаться в тюрьме на срок от 4 до 10 лет.
   Но даже если водитель и не виновен, его все равно с высокой степенью вероятности ждет наказание в случае наезда на пешехода. Вред, причиненный автомобилем (то есть «источником повышенной опасности»), должен быть возмещен все равно (ст. 1079 ГК РФ).
   Есть одна зацепка, которая позволит не возмещать ущерб, когда человек сам прыгает под колеса – если вред возник в результате умысла. То есть при грубой неосторожности со стороны пешехода. Но эта мера действует только в том случае, когда здоровью нанесен небольшой вред. При получении пешеходом травм средней или тяжелой степени тяжести ущерб должен быть возмещен в любом случае. Так, если под колеса ночью выпал бесчувственный алкаш, то его похороны с высокой степенью вероятности придется оплачивать водителю. И не дай бог в случае смерти пешехода, чтобы он оказался единственным кормильцем в семье – в этом случае водитель обязан пожизненно обеспечивать его семью за свой счет!
   В общем, любые травмы, случившиеся при аварии, чреваты такими большими неприятностями, что в этом деле экономить на опытном адвокате – себе дороже. Причем любая мелкая ссадина, на которую в состоянии шока жертва не обратила внимания, на следующий день может оказаться (в том числе и по совету опытных друзей) сотрясением мозга. Так что – не расслабляйтесь. «Скорая» и адвокат в идеале должны вызываться одновременно. Или как минимум найти адвоката как можно скорее.

   Четвертое – сохранение фактологической базы
   Основные свидетельства правоты или неправоты участников ДТП таковы.
   ✓ Тормозные пути обеих машин. Машины, оснащенные AБС, черных тормозных полос не оставляют, но все равно по следам на асфальте часто можно увидеть, кто, откуда ехал и как долго тормозил. Огораживая место происшествия, крайне важно добиться того, чтобы по этим следам никто не ездил. Чтобы их не «раскатали».
   ✓ Точка столкновения. Обычно легко определяется по тому месту, куда просыпалась накопившаяся под крыльями обеих машин застарелая грязь. Подобная корка представляет собой довольно прочное покрытие и покидает свое место только от достаточно сильного удара.
   ✓ Конечное положение машин – куда их разбросало после удара. Иногда виновники происшествия пытаются это положение изменить. Препятствовать этому вы не сможете, но вот внимание свидетелей на подобные действия обратите.
   Зафиксировать доказательства можно разными путями. Например, закрыть тормозной путь от дождя снятой с себя курткой (реальный случай), или пометить начало и конец тормозных путей, место столкновения и конечное положение транспорта с помощью насечек зубилом на асфальте (и это было). Но лучше и проще всего, конечно же, взять телефон и тщательно, не жалея памяти, отснять место происшествия со всех сторон и во всех ракурсах, крупно сфотографировать повреждения свои и чужие, обратив на свои действия внимание свидетелей и записав упоминание о проделанной работе в протокол.

   Пятое – схема аварии
   При составлении схемы ДТП следите за тем, чтобы она хотя бы приблизительно отражала реальные размеры предметов. Помните: и комиссия, и суд будут выносить свои суждения именно по этой схеме. И если узенькая в реальности дорожка на схеме будет изображена в виде широкой полосы с несколькими крохотными машинками, то потом, на разборе, вам могут задать естественный вопрос, почему вы не объехали нарушителя. А может, вы специально спровоцировали ДТП? Если составленная инспектором схема вам не нравится – составьте свою и попросите приложить ее к протоколу, упомянув о ней в самом протоколе.
   Очень важные моменты на схеме – это соотнесение реального положения автомобилей с дорожной разметкой. Например, если произошло попутное столкновение при вашей попытке повернуть налево и запрещенном обгоне вас каким-то лихачом, то при указании на схеме места столкновения левее осевой линии – виноват он (обгонял по встречке), а правее – уже вы (он ехал прямо, а вы повернули из среднего ряда).
   Виновник будет определяться сначала в группе разбора, а потом в суде именно по схеме. И подобные «мелочи» могут обойтись вам в тысячи долларов.

   Шестое – будьте лаконичны
   Прежде всего, чтобы адвокат, разбираясь с вашим делом, имел возможность уточнять отдельные детали. Если вы написали в протоколе лишнее – это будет уже невозможно. Кроме того, ваши праведные негодования по поводу того, что вы «ехали по главной дороге, и увидели, как со двора выкатывается «Нива», не снижает скорости и подставляется вам под удар» грамотным адвокатом оппонента будут истолкованы, как сознательное создание аварийной ситуации. Ведь вы видели помеху движению? Видели, согласно собственноручно сделанному признанию! А почему не приняли мер к предотвращению ДТП? А если не успели – почему двигались с неправильно выбранной скоростью? А если бы со двора выскочил ребенок?
   Бац, бац – и платить за аварию получается уже вам. Сюрприз!
   Так что будьте крайне аккуратны в своих признаниях и объяснениях, вносимых в протокол. Не окажите сами себе медвежьей услуги. Краткость – сестра таланта.

   Седьмое – не берите на себя никаких обязательств
   Зачастую случившаяся авария способна вызвать самую неадекватную реакцию со стороны участников ДТП. Очень может быть, что в такой ситуации вам станут угрожать избиением, запугивать будущими бедами. Иногда, как из-под земли, вдруг вырастают знакомые виновника аварии в невероятном количестве, которые пытаются возложить всю вину на вас, требуют уехать с места столкновения и выплатить некую сумму денег. В такой ситуации выход один: уходите из машины. Вызовите сотрудника автоинспекции и маячьте в пределах прямой видимости в ожидании его приезда. Не бойтесь бегства бузотеров: самовольный уезд с места аварии автоматически сделает излишне шумных товарищей по несчастью виновниками ДТП, а если они попытаются повредить вашу машину – это тоже попадет в протокол. В любом случае: здоровье дороже даже самых сильных повреждений автомобиля. Автомобильные узлы меняются, а человеческие – нет.
   Даже если вам кажется, что оппоненты правы, что виноваты именно вы – это может оказаться лишь следствием шока и растерянности. Или тем, что ваши оппоненты – опытные и умелые «подставлялы». На разборе в ГАИ с разъяснениями вашего адвоката ситуация будет выглядеть уже совершенно иным образом.

   Восьмое – вписывайте в протокол все повреждения
   Проследите, чтобы в описании механических повреждений вместо общих слов «деформировано левое крыло» имелись конкретные описания типа: «сквозная пробоина длиной в две трети крыла, масляное пятно под левым колесом и плохо закрывается водительская дверь».
   Уточню смысл этих фраз: «сквозная пробоина длиной в две трети крыла» – значит, рихтовкой не обойтись, и крыло придется менять; «масляное пятно под левым колесом» – возможно повреждение тормозной системы, а то и двигателя; «плохо закрывается водительская дверь» – возможно, «повело» стойки, и весь кузов придется менять.
   Если какого-либо повреждения нет в протоколе – заставить за него заплатить будет невозможно! Виновник скажет, что повреждение возникло уже потом, при транспортировке, на стоянке – где угодно, но только не по его вине.

   Девятое – ссылайтесь на состояние шока
   Немаловажной деталью в попытках переложить вину на вас во время суда или разбора может стать тот факт, что среди списка ваших телефонных звонков на первом месте нет номеров ГАИ и «Скорой помощи». Вот тут и будет повод сослаться на шоковое состояние после аварии, когда вы вообще не понимали, что делать и звонили подряд всем знакомым.
   Кстати, если особого шока после аварии вы все же не ощутили, то в ожидании прибытия гаишников можете заняться заполнением бланков обязательного страхования. Инструкция прилагается к каждому бланку и страховому договору, поэтому трудностей возникнуть не должно. Если второй участник происшествия заполнять бланки отказывается – сделайте это сами, и занесите его отказ в пункт «Примечания». Разумеется, сперва заручившись фамилиями свидетелей, фотографиями и учтя все факты, которые подтверждают вашу невиновность.
   Не забывайте – благодаря закону об ОСАГО вы имеете хороший шанс значительно снизить свои убытки от ДТП. Это с одной стороны. С другой – каждый «чих», который вы будете требовать от страховщиков, должен быть подтвержден документально: сам факт аварии, полученные повреждения, возникшие поломки и так далее. Не думайте, что страховщики с радостью побегут к вам с деньгами на ремонт. Скорее, наоборот – вас будут пытаться отфутболить всеми возможными способами: давать неправильные советы по телефону, требовать всякие немыслимые справки, утверждать, что вы просрочили документы или делали оценку ущерба не у того специалиста. Посему, начиная беготню с оформлением выплаты компенсации, заведите себе блокнот, куда записывайте, кто (имя, должность) и какой документ забрал, когда и что еще запросил и куда послал. Попытки работников страховых контор отказываться от своих слов, обещаний и полученных бумаг – отнюдь не редкость
   Тут нужно помнить, что согласно п. 2 ст. 13 Закона об ОСАГО страховая компания (СК) обязана рассмотреть заявление потерпевшего, произвести страховую выплату либо направить мотивированный отказ в такой выплате в 30-дневный срок со дня получения всех необходимых документов. При неисполнении обязанности по страховой выплате в установленный максимальный 30-дневный срок СК выплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере 1/75 (одной семьдесят пятой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от установленной страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.
   В случае несогласия с заключением независимой экспертизы, организованной СК, вы вправе организовать за свой счет повторную независимую экспертизу для оценки причиненного ущерба. Обязательным при этом будет условие об уведомлении телеграммой СК о месте, дате и времени ее проведения. Неявка представителя СК на осмотр поврежденного транспортного средства, если сей представитель был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения осмотра, не является основанием к признанию осмотра недействительным. В случае, если страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред (предельная сумма страхового возмещения при причинении вреда имуществу составляет 120 тысяч руб.), разница между страховым возмещением и фактическим размером ущерба может быть взыскана в судебном порядке с виновника причиненного вреда.

   Так что будьте готовы к тому, что компенсацию в конечном счете придется требовать не со страховой организации, а с виновника аварии, причем через суд, и копите для суда все документы, как-либо связанные с аварией. Начиная от протокола с места аварии и вплоть до билетов на поездки электричкой из-за отсутствия машины и чеков за услуги адвоката.
   Несколько лучше судьба обладателей «каско» – страховой защиты от любых убытков, которые могут возникнуть в результате повреждения, полной гибели или утраты автомобиля, его отдельных частей при оговоренных в страховом полисе случаях. Оно бывает полным и частичным. Полное страхование предполагает предоставление защиты от убытков, возникших в результате повреждения вследствие аварий, пожара, взрыва, стихийного бедствия, кражи, других противоправных действий – в общем, от всего, кроме ущерба, имеющего эксплуатационный характер (прокол колеса, стук двигателя, загнивание кузова).
   За «каско» владелец выкладывает кругленькую сумму сверх ОСАГО, а потому этот вид страхования особо любим страховщиками. И вдобавок – по этому договору им нужно платить в любом случае, а потому меньше смысла искать лазейки для уклонения от выполнения обязательств.
   Хотя, конечно, – все равно ищут.
   Имейте в виду, что любое из страховых событий придется подтверждать справками из ГАИ или отделения пожарной охраны, или о возбуждении уголовного дела, так что не забывайте вовремя вызывать представителей соответствующих служб. Кстати, на случай стихийного бедствия понадобится справочка из метеобюро, а на случай мелких неприятностей вроде падения сосульки или провалившегося под колесом люка – копия заявления в отделение милиции о причиненном вам ущербе.

Глава 10
Как выбирать автомобиль

   В наше время, когда машина есть практически в каждой семье, рассуждать подробно о том, какую именно технику следует выбрать, стало бессмысленно. Обычно каждый получивший права уже определился, что хочет машину «как у соседа», «как у подруги», либо «гоняли вместе на рыбалку, классная тачка». Успели поездить, оценить, возжелать. Но все же напомню, что верткие и удобные как в городском потоке, так и на парковке миниатюрные «мини-мини» очень опасны в случае ДТП. Ибо чем меньше железа между передним бампером и водителем, тем больше шансов у перебежавшего дорогу столба стукнуть водителя по голове. А роскошный джип, показавшийся столь удобным на рыбалке, в городе заставит вас наплакаться из-за безумного пожирания бензина и невозможности припарковаться.
   Не впадайте в крайности. «Экономичный» автомобиль не позволит вам совершить ни одного обгона из-за дохленького моторчика, а к нему в багажник не влезут даже покупки из супермаркета. Автомобиль мощный и большой, при всей его безопасности нигде в нашей стране не сможет развить максимальную скорость и постоянно будет ездить практически пустым. Прибавьте к своим запросам процентов тридцать, если стремитесь к экономии, или урежьте запрос, если хотите аппарат «как можно больше» – поверьте, вы еще пожалеете, что изменили свое мнение так мало.
   Впрочем, если выбор сделан, – дело ваше. Купить именно то, о чем мечтаешь – в этом тоже есть минута счастья. А для чего еще жить, как ни для того, чтобы быть счастливым!
   Сосредоточимся на вопросах, не понятных начинающему водителю, но хорошо знакомых опытному шоферу.
   Итак, какую машину выбрать?
   Дизель, инжектор, карбюратор или турбонаддув? Отечественную или иномарку? Полный привод, передний или задний? КПП или АКПП? Брать новую или старую? Заказывать или отвергать круизконтроль, АБС, климатконтроль, подушки безопасности, подогрев двигателя, центральный замок и прочие радости, обычно объединяемые термином «полный фарш»?
   Если кратко – лично я считаю самым мудрым решением покупку заднеприводной импортной инжекторной машины со всеми системами безопасности, что только успел придумать производитель. Но поскольку у разных людей могут быть разные запросы, пройдусь по каждому из пунктов подробно, чтобы вы смогли сделать свой выбор самостоятельно и осознано.

Тип двигателя

   Для начала вспомним типы двигателей.

   Инжекторный
   Представляет собой двигатель, в котором топливо с помощью специальных форсунок впрыскивается в цилиндры в строго отмеренном согласно расчетам компьютера количестве. Основными преимуществами являются хорошая экономичность, позволяющая снизить расход топлива процентов на 20 по сравнению с карбюраторным, способность к саморегулировке, экологическая чистота и высокая надежность. Инжекторные системы нуждаются в регулировках раз в пятьдесят реже, нежели даже самые лучшие из карбюраторов.
   Недостаток инжектора – высокая стоимость отдельных узлов системы впрыска, невозможность проведения самостоятельного ремонта.

   Карбюраторный
   Уступает «инжектору» по всем параметрам, но зато стоит копейки и прост, как сибирский валенок. Это преимущество может стать решающим, если владелец машины большую часть времени колесит по бездорожью вдали от сервисов. Поменять карбюратор целиком – дело считанных минут, ремонтируется он с легкостью в любой хибаре при свете лучины, бросить в багажник запасной – дело отнюдь не разорительное.

   Турбонаддув
   Во впускном тракте двигателя стоит компактный компрессор (турбина), который увеличивает давление в цилиндрах заметно выше атмосферного. Благодаря этому в мотор попадает больше рабочей смеси, которая выделяет больше тепла и совершает больше работы. А значит, с двигателя одного и того же размера (объема) можно снять чуть не вдвое больше мощности.
   Следует помнить, что при этом и нагрузки на детали мотора увеличиваются во много раз, следовательно, увеличение мощности происходит за счет ресурса. Впрочем, на практике эта разница обычно незаметна: при плохом уходе обычный двигатель может выйти из строя куда раньше, нежели «турбо», кузов машины способен сгнить раньше, чем она откажет при условии хорошего ухода.
   Недостаток – турбина работает в невероятно экстремальных условиях, нуждается в хорошей смазке и охлаждении. Если вы «выключите» машину с турбонаддувом, бортовой компьютер будет гонять ее мотор еще несколько минут на холостых оборотах, чтобы остудить турбину. То есть, «кирдык» турбине может настать быстро и неожиданно из-за краткого падения давления в системе смазки или несанкционированной остановки двигателя. Например, если при долгой езде с высокими нагрузками вдруг на яме соскочит какой-нибудь контакт и двигатель резко заглохнет. Или заглохнет из-за сбоя в системе впрыска или зажигания. Или из-за попадания водяных брызг под капот при преодолении глубокой лужи. Или из-за нехватки бензина перед самой заправкой. Из-за неправильно включенной передачи. Да мало ли чего бывает на дорогах? В рыхлый песок у пляжа влететь можно запросто и заглохнуть из-за резко возросшей нагрузки! Любой мотор после устранения причины сбоя или просто сразу после остановки уверенно заведется и будет работать дальше. Турбонаддув – не факт.
   Зато – высокая мощность при поразительно малом весе и размерах.

   Дизельный
   Отличается особо хитрым способом поджигания топлива: работающий на «сдавливание» поршень сжимает воздух до такой степени, что тот раскаляется выше температуры вспышки дизтоплива. В этот момент в рабочую камеру с помощью форсунки впрыскивается «горючка», вспыхивает и производит необходимую для движения работу. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ и недостатков, заложенных в самом принципе действия.
   Преимуществ у дизеля много. Он заметно экономичнее даже инжекторных моторов, потребляет дешевую солярку вместо дорогого бензина, не нуждается в сложных системах зажигания и способен работать на полностью обесточенной машине, почти не выпускает токсичных выхлопных газов.
   Недостатков меньше, но они весьма специфичны. Раньше основными недостатками дизелей считали их более высокую стоимость и плохую приемистость («тупость»). Сейчас эти вопросы решены, и оборудованную дизелем машину трудно с первого взгляда отличить от бензиновой по поведению на дороге или цене. Однако остались врожденные недостатки, неисправимые на этом типе моторов в принципе. Это дурная привычка дизельного топлива застывать на морозе, превращаясь в снегоподобную массу, и нагрев рабочей смеси методом сжатия.
   В абсолютном большинстве случаев с приближением холодов на автозаправочных станциях начинают продавать так называемую зимнюю солярку, замерзающую при более низких температурах. Но если вы в течение, скажем, пары недель не садились за руль или садились, но проехали не очень много и о дозаправке пока не задумывались, то с первыми легкими морозами вас может ждать сюрприз: вы придете к машине, попытаетесь завести, сильно удивитесь ее упрямству, откроете горловину бака – а там вместо топлива обнаружите странный холодец.
   Лечится сия неприятность только одним способом: буксировкой машины в теплое помещение на несколько часов, сливом топлива и заменой его на более подходящее по сезону (либо разбавлением солярки бензином, керосином или спецсоставами для растворения парафинов).
   Помните, что любая присадка, будь то антигель или депрессатор, является средством превентивного действия и совершенно бесполезна для применения постфактум, когда содержимое топливного бака уже расслоилось или, того хуже, превратилось в «сметану». Температура помутнения летнего дизельного топлива (начала выпадения кристаллов парафина) составляет –5 °C, после чего эти кристаллы начинают забивать фильтр и не пропускать топливо к двигателю. Чтобы депрессатор получил шанс начать действовать, температура топлива в момент введения присадки должна быть хотя бы 10 градусов выше нуля.
   Вопреки известной поговорке, что кашу маслом не испортишь, увеличение содержания присадки в топливе сверх ее эффективной концентрации, предписанной инструкцией, не приводит к улучшению низкотемпературных свойств солярки. Кроме того, добавление депрессорной присадки в дизтопливо снижает температуру его применения не более чем на 10 градусов, а потому панацеей в сильные морозы не является.
   Альтернативой присадкам являются системы подогрева фильтров и топливопроводов, но если дизтопливо замерзло в баке, не помогут даже они.
   Другой сюрприз может ждать владельца болееменее пожилого дизеля даже при качественном топливе. Это когда при морозце в десять-пятнадцать-двадцать градусов он будет долго и упорно крутить мотор стартером, а в ответ не получит ничего: в рабочей камере промороженного за ночь двигателя даже хорошенько сжатый воздух откажется нагреваться до температуры вспышки, и дизтопливо будет впрыскиваться в цилиндры без всякой пользы.
   Разумеется, все конструкторы дизельных моторов знают об этой проблеме и старательно ищут пути ее разрешения. Они придумывают различные свечи, подогревающие рабочие камеры, предпусковые подогреватели всего мотора, разрабатывают специальные составы для «холодного пуска». Однако старый двигатель, он старый и есть – дополнительные схемы, которые не используются по полгода, в нужный момент зачастую оказываются нерабочими; отработавшего половину срока аккумулятора одновременно и на предпусковой прогрев и на саму работу стартера не хватает, и начинается для владельца «дизеля» долгая сезонная головная боль…
   Впрочем, многие автомобилисты в любом случае не пользуются машиной в зимнее время, и им эти специфические неприятности совершенно безразличны.
   Увы, заниматься самостоятельной регулировкой и ремонтом дизеля обычный человек не в состоянии, для этого нужна специальная аппаратура и опытный специалист.
   Однако, дабы не навевать уныния, напомню о достоинстве дизеля, благодаря которому он завоевал весьма большую нишу на дорогах: высокую экономичность! При прочих равных условиях «дизелист» будет тратить на километр дороги где-то процентов на двадцать меньше топлива, чем его «бензиновый» коллега. При длинных поездках нюанс весьма существенный. А если пользоваться машиной только летом, о недостатках дизеля можно забыть вовсе.

Тип коробки передач

   Вторым по важности вопросом является выбор типа коробки переключения передач для вашей машины. Таких коробок на сегодня есть только две: ручная (КПП) и автоматическая (АКПП).
   К достоинствам КПП относится простота и ремонтопригодность, относительная дешевизна: в среднем однотипные машины с АКПП дороже машин с КПП примерно на 1000 долларов (в рублях и евро цифра не такая круглая). Сломав КПП, вы всегда имеете шанс «вколотить» хоть какую-то передачу или добраться до ремонта «на галстуке». Побасенки насчет «надежности» КПП сильно преувеличены. Ведь работает она в комплекте со сцеплением, которое имеет привычку нуждаться в регулировках, изнашивать манжеты. Что до замены дисков сцепления – то они планово относятся к «расходным материалам». Посему надежность КПП можно смело считать равной надежности АКПП.
   К достоинствам АКПП относится очень, очень значительное удобство в управлении автомобилем, которое одновременно является и важнейшим фактором повышения безопасности движения. Особенно для начинающего водителя. С АКПП он никогда не застрянет посреди перекрестка, заглохнув из-за неправильно включенной передачи, не покатится назад на горке и не улетит в кювет во время обгона, отвлекшись от дороги из-за необходимости включить повышенную передачу, которую вслепую «поймать» никак не получается. Кроме того, АКПП заметно повышает ресурс двигателя, поскольку не допускает ни его перегрузки, ни «перекрута», а также экономит топливо, поскольку обеспечивает работу мотора в оптимальном режиме. Всегда, независимо от опыта и предрассудков водителя.
   Исправная, ухоженная АКПП обеспечивает весьма значительный пробег без посещения реммастерских, однако ее переборка может обойтись в сумму, равную стоимости КПП и сцепления вместе взятых. Однако надежность современных АКПП допускает возможность того, что вы предпочтете заменить машину из-за ветхости кузова еще до того, как коробка выработает свой ресурс.
   Иногда можно услышать мнение, что «ручная коробка» доставляет особые преимущества водителю, поскольку он сам «чувствует машину», сам «выбирает лучший режим», сам «принимает лучшее решение». Что тут можно сказать? Я знаю двух людей, которые пишут весьма объемные тексты, используя исключительно перьевые ручки, поскольку таким образом намного лучше «ощущают текст», могут сами отмерять абзацы и отслеживать длину строки, «видят их красоту». И надо заметить, что ручка, даже включая стоимость чернил и бумаги, стоит на несколько порядков дешевле самого простенького компьютера и текстового редактора. Однако это явно не повод говорить о преимуществах в повседневной жизни и делопроизводстве вдумчивого чистописания перед компьютерным набором с его автоматической версткой, проверкой орфографии, грамматики и исправлением.
   Поверьте человеку, двадцать пять лет просидевшему за рулем самых разных машин с механическими коробками и пару лет – на машинах с АКПП. Ни одного серьезного преимущества, кроме дешевизны, КПП перед «автоматом» не имеет.

Какой привод лучше – полный, передний или задний?

   Переднеприводные и заднеприводные машины различаются приемистостью и поведением в заносе.
   Заднеприводные тут имеют явный плюс. При начале движения инерция смещает нагрузку на заднике колеса, благодаря чему ведущие задние колеса труднее «провернуть» и они обеспечивают более быстрый старт. В заносе «задний привод» требует от водителя естественного поведения – при опасности снизить скорость.
   Зато переднеприводные машины срываются в занос несколько труднее, они не имеют кардана и заднего моста, что заметно снижает общую массу машины, а также ее проходимость – задний мост весьма заметно опускается между задними колесами. Мелочь – но при поездке на рыбалку меньше шансов зацепиться дифференциалом за пенек.
   В общем и целом, при обычном движении по асфальтированным дорогам с разрешенными скоростями водителю трудно ощутить разницу в поведении машин с задним и передним приводом. Считать преимущества в доли секунды разгона или лишние километры скорости на вираже – это уже относится к области «экстремального вождения», каковым на дорогах общего пользования заниматься не стоит.
   Особняком стоит вопрос полного привода. То, что он ощутимо повышает остойчивость на дороге – на самом деле мелочь. При движении с высокими скоростями практически все джипы полный привод как раз отключают, а на малых скоростях можно и обычным приводом обойтись, коли следовать требованиям здравого смысла и дорожной обстановки. Хотя, конечно, прорываться через снежные заносы и глубокие лужи, под порывами ветра и по ледяной крупке на полном приводе куда приятнее и надежнее. Но зато уж вне асфальта никакой «здравый смысл» полного привода не заменит. Проходимость он повышает очень и очень сильно.
   Недостаток у полного привода всего один – цена. За лишние узлы приходится приплачивать, лишние шестерни и «раздатки» дают дополнительную нагрузку на двигатель, несколько увеличивая расход топлива.
   Если у вас нет желания ездить на работу в густые снегопады, перед вашим дачным участком нет расчавканных глинистых буераков, а на рыбалку или охоту вы выбираетесь всего раз в год, да и то накатанными проселками, познать преимущества полного привода вы все равно не сможете. И уж тем более его прелести.

Отечественные и иномарки, новые и подержанные

   Отечественные автомобили я ругать не стану, не ждите. За последние десятилетия наш автомпром заметно подтянулся по части качества производства. С импортными машинами по-прежнему не сравнить, но зато и цена ощутимо ниже. Сэкономленные деньги придется отрабатывать, тратя собственное время и силы на посещение сервиса для устранения недоделок. Но это уже личный выбор каждого.
   Кто-то напоминает, что «автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения». А потому предпочитает получить за минимум денег новенькое авто. Кто-то готов переплатить сразу и больше даже капот не открывать.
   К сожалению, родные производители до сих пор не озаботились выпуском автомобилей престижного класса. Но, возможно, когда-нибудь дело дойдет и до них.
   И, наконец, немаловажным вопросом для будущего автовладельца является то, какую машину покупать: новую из салона или подержанную с рук?

   Вопрос сей очень серьезен, ибо за те деньги, которые в салоне просят за скромный автомобиль среднего класса, на рынке можно подобрать подержанное авто классом выше. Каковы плюсы при покупке машины, уже побывавшей в эксплуатации?
   Прежде всего, конечно же, цена. Неопытный водитель, только что получивший права, может взять на первое время «лохматку», которую не особенно жалко, разбить ее, поцарапать, сломать. Потратить тысяч тридцать рублей на то, чтобы «продолжить курс обучения»: на собственной шкуре опробовав главные ошибки начинающего шофера, столкнуться с первыми поломками, получить опыт того, как выбираться из разных ситуаций и только потом, через годик-другой, потратить уже серьезную сумму на хороший автомобиль. В этом есть вполне понятная логика.
   Кроме того, автолюбитель, желающий ездить на престижной марке, зачастую никогда в жизни не сможет заработать сумму для покупки, скажем, «Ровера» или «Акуры». Между тем, чем старше машина, тем она дешевле и так – до уровня всеобщей доступности после перешагивания барьера примерно в четверть века. Разумеется, чем старше машина, тем чаще она ломается и тем труднее найти на нее запчасти. Но если хозяин готов вкладывать в машину время и силы, то даже студент вполне может позволить себе покупку такого же автомобиля, что и президент страны. Просто чуть более «пожилую».
   Если вы задумались о покупке машины с рук, следует помнить о нескольких важных моментах.
   Первое. Чем «солиднее» машина, тем она надежнее. Мощная грузоподъемная и вместительная «Акура» почти наверняка 90 процентов своего пробега носилась «налегке». Для нее два-три пассажира – считай, ничего, а загрузить трехсотсильный двигатель полностью практически невозможно, равно как у нас в стране негде носиться со скоростью 200 километров в час. То есть даже самая «пожилая» машина несомненно сохранила немаленький ресурс. В то же время как «Уно», которому довелось ездить с той же скоростью и той же нагрузкой, работал за пределом возможностей и почти наверняка изношен тоже до предела. Иными словами, рассчитывать на надежность малолитражек с вторичного рынка по меньшей мере наивно – после пяти лет эксплуатации самая надежная может рассыпаться в любой момент. А вот крупные мощные автомобили будут служить еще очень и очень долго.
   Второе. Часть владельцев продает любимые машины исключительно потому, что узнали о какой-то неисправности, устранять которую будет сложно, долго и дорого.
   Третье. Криминальные машины тоже реализуются на вторичном рынке – больше негде.

   Подведя итог, можно сказать, что при покупке машины с рук вы участвуете в неком подобии лотереи, в которой с вероятностью где-то 80 процентов можно выиграть хорошую машину за малые деньги, но в каждом пятом случае покупатель оказывается жертвой невезения – вынужден устранять букет серьезных поломок.
   Покупка новой машины сводит риски почти к нулю: она гарантированно не «криминал», гарантированно исправна, гарантированно не «гнилая» и вдобавок ко всему оснащена самыми новыми системами безопасности и управления, надежна до предела, а возможные недостатки устраняются производителем без серьезных затрат со стороны владельца. Никаких хлопот и рисков на несколько лет вперед – только езди и не забывай вовремя проходить ТО. Однако купить «Додж» по цене «Оки» в магазине не получится никогда в жизни.
   Выбор за вами.

   Это были основные вопросы, которые следует решать при покупке машины. Теперь перейдем к второстепенным, которые тоже весьма и весьма важны.

Системы безопасности автомобиля

   К таковым обычно относят всякого рода AБС, подушки безопасности, системы контроля устойчивости, дистанции, состояния тормозов, доворачивания и прочие изобретения.
   Запомните: если вас действительно заботит ваша личная безопасность и безопасность ваших пассажиров, то самая надежная защита при аварии – это габариты вашей машины. К сожалению, за лишний вес автомобиля приходится расплачиваться повышенным расходом топлива, поэтому все автомобильные фирмы стремятся подменить реальную безопасность прочного корпуса различными полумерами. Но никакие ремни и подушки, установленные в «ФиатУно», не уравняют его по безопасности даже с обычной «Волгой» – удар, способный лишить «Волгу» капота, крохотный «Уно» раздавит в лепешку со всеми пассажирами.
   Я не призываю вас покупать «Волгу» вместо «Уно». Я лишь сообщаю, чем именно вы рискуете, экономя сантиметры и литры для будущей удобной и экономичной езды. Старый «Лендровер» является образцом неэффективности, неэкономичности и неповоротливости при езде по городу. Но представить себе ДТП, в котором водитель этого монстра получит хоть царапину, невозможно в принципе.
   На втором месте по важности для безопасности движения идут ремни безопасности. Машин без них сейчас уже просто не производят, но следует помнить, что непристегнутому человеку ремни шансов на выживание никак не повышают.
   На третьем месте по важности для безопасности водителя и пассажиров твердо обосновалась система АБС. Антиблокировочная система уравнивает шансы на выживание совсем еще зеленого новичка и опытного, матерого водителя с двадцатилетним стажем. Каким образом? Опытный водитель знает, что машина с заблокированными колесами двигается строго по прямой, как ни старайся, а потому собирает нервы в кулак и не выжимает тормоз «до полика», притормаживая частично, либо прибегает к прерывистому торможению, сохраняя управляемость автомобиля. Неопытный новичок в опасной ситуации обычно давит на тормоз со всей силой (и правильно делает), округлив глаза от ужаса, и крутит рулем, не понимая всей бесполезности попыток объехать препятствие «юзом».
   АБС творит настоящее, великое чудо!!! Она позволяет человеку, как бы сильно не давил он «по тормозам», вилять между препятствиями независимо от состояния дорожного покрытия! При этом снижает скорость на пределе возможностей автомобиля, позволяя новичку, несмотря на самые его фатальные ошибки, избежать аварии вообще! А это куда более безопасно, нежели даже «повиснуть на ремнях» или «тормозить бампером», пусть даже сваренным из двойного швеллера.
   Посему вывод однозначен: антиблокировочная система тормозов должна стоять на машине начинающего водителя в обязательном порядке!
   Причем считать это требование чем-то запредельным не стоит. АБС ныне ставится по желанию даже на отечественные машины. Покупая новую машину, требуйте, чтобы АБС была в комплектации, за нее есть реальный смысл доплатить!
   Все прочие системы безопасности, что внедряются на самых передовых моделях, в реальности увеличивают шанс на выживание в серьезном ДТП на считанные проценты, а потому зацикливаться на них нет никакого смысла. Есть – хорошо. Нет – никакому серьезному риску вы себя не подвергаете.

Прочие дополнительные опции

Круиз-контроль
Устройство, которое обеспечивает автомобилю постоянную заданную скорость. Скажем, вы разгоняетесь до 99 километров в час, включаете круиз-контроль, отпускаете педаль газа, отваливаетесь в кресло и лишь подправляете автомобиль в нужном направлении. Круиз-контроль автоматически отключается при любом нажатии на педаль газа, тормоза или сцепления.

   Вещь очень удобная при дальних поездках, а потому за нее есть смысл доплатить, но только если машина покупается для частых выездов за город, для путешествий. И даже в этом случае вам удастся включать его в одном случае на десять поездок.

   ГУР (гидроусилитель руля)
   Специальный механизм, подталкивающий вас под руку при поворотах, помогая повернуть руль с минимальным усилием. Значительно облегчает жизнь водителя, позволяя крутить руль «одним пальцем», расходуя при этом очень мало бензина (кондиционер поглощает его в несколько раз больше). Основной недостаток: неожиданный выход гидроусилителя из строя приводит к ощущению «заклинившего руля» и может закончиться аварией.
   Кстати, на оборудованной гидроусилителем машине руль нельзя удерживать в крайнем положении! При этом перекрывается клапан подачи масла, и насос фактически заклинивается, что ведет к его перегрузке и может закончиться поломкой. Поэтому при повороте, если руль оказался в крайнем положении, его рекомендуется немного отпустить для восстановления циркуляции.
   Честно говоря, я не очень понимаю, зачем нужны гидроусилители на машинах полной массой меньше тонны. Но если автомобиль тяжелее, а водитель – хрупкая девушка, без гидроусилителя обходиться будет крайне тяжело.

   Климатконтроль
   Предусматривается установка кондиционера. Штука очень приятная, но в нашем северном климате вовсе не обязательная.

   Сигнализация
   Если она заводская, то это очень хорошо, обойти или извлечь ее почти невозможно. Если она «предустановлена» салоном или предыдущим владельцем, особенно на дорогой машине – это плохо. Вы не можете быть уверены, что код сигнализации не известен кому-то еще.

   Предпусковой подогреватель
   Устройство, согревающее двигатель перед его запуском (при желании – и салон). Крайне полезное устройство, поскольку наибольший износ двигателя, как известно, приходится не на время его длительной работы, а на период прогрева, когда еще не выбраны тепловые зазоры, а потому сопряженные детали трутся либо с повышенной нагрузкой, либо болтаются в местах установки. Запуск уже теплого мотора заметно продлевает его ресурс.
   Главная проблема этого устройства в том, что водители в большинстве делятся на две обширные категории. На тех, кто покупает только новое, и тех, кто выбирает более солидное, но подержанное. Первым ресурс двигателя и машины вообще совершенно безразличен. На три года гарантии, пока они гоняют свои аппараты, его всяко хватает, а потом, по их мнению, – хоть трава не расти. Они себе все равно другую «тачку» возьмут. Второй категории предпусковой обогреватель не особо актуален, поскольку поздно – узлы двигателя все равно уже получили тот износ, которого бережливому владельцу хотелось бы избежать.
   И, тем не менее, если вы планируете долговременное вложение в хорошую дорогую машину на много лет, а ездить вам приходится даже в лютые морозы, предпусковой обогреватель много раз порадует вас приятными мелочами: возможностью сесть в мороз сразу в теплый салон, либо с легкостью завестись с «полоборота», когда за стеклом минус тридцать. Весьма заметное достоинство для машины с большим пробегом.
   Не зря, совсем не зря именно у нас, в России, умельцы придумали впаивать в поддоны картера кипятильники для согрева масла перед заводкой. Масло сейчас все больше популярно синтетическое, а вот поднять температуру цилиндров и головки блока, что и делает обогреватель, по-прежнему остается полезным.
   Кстати, вы знаете, как завести в мороз карбюраторную машину, не желающую даже чихнуть?
   Полить головку блока горячей водой из чайника! Никакой мистики, чистая физика: при этом прогреваются каналы, подводящие топливную смесь к цилиндрам, и бензин из смеси перестает конденсироваться на стенках. Всего пара литров – и, казалось бы, «мертвый» двигатель заводится в одно мгновение.
   Инжектор, разумеется, впрыскивает топливо прямо в цилиндр, законы природы влияют на его заводку не так фатально (хотя тоже влияют). Но износ сопряженных пар, возрастающий из-за сужения зазоров при падении температуры, никуда не исчезает даже на «впрыске».
   Наличие дополнительных сервисных услуг
   Разумеется, мелкие удобства всегда приятны. Но помните: все, что вам хочется иметь в машине, вы можете установить сами, а вот вернуть машине молодость – вряд ли. Поэтому при наличии выбора более «свежий» автомобиль без «примочек» все-таки предпочтительнее «обжитого», но старого.

Глава 11
Как покупать автомобиль

   Покупая машину в салоне, все равно есть смысл прихватить с собой опытного товарища, который сможет оценить состояние выбранного аппарата. К сожалению, как выяснилось, в последнее время в некоторых автосалонах вместо новых продавали «восстановленные» автомобили. Покупать же бэушное авто, пусть и очень хорошее с виду, по цене нового – неправильный поступок. Бывшая в употреблении машина стоит почти на двадцать процентов дешевле! И никакая гарантия от дилера этот факт не отменяет.
   Поэтому даже новый автомобиль, покупаемый в магазине, рекомендуется внимательно осмотреть, обратив внимание на следующее:
   ✓ зазоры между отдельными элементами – между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями – должны быть одинаковы;
   ✓ нет ли под машиной масляных потеков на дисках, коробке передач, двигателе – может подтекать одна из технических жидкостей;
   ✓ посмотрите на накладки педалей – если они потерты, значит, машина успела поездить;
   ✓ загляните под колесную арку – если машина ездила, в щелях и стыках могут сохраниться следы грязи.
   Вот почему полезно взять с собой опытного мастера. У профессионала глаз наметанный, он заметит различия в способе покраски и в оттенках покрытия даже там, где вы не обнаружите никаких следов ремонта.
   Подписывая документы, тщательно сверяйте в них номера и адреса. Случается, что вместо выбранного покупателем автомобильчика после оформления сделки вдруг выясняется, что номера кузова и двигателя вписаны не от него, а от совсем другого аппарата, давно забытого у забора. И изменить уже ничего нельзя – машина теперь ваша. Дальнейшие процедуры – только через ГАИ и продажу с нотариальным оформлением.
   Всегда внимательно читайте и проверяйте все, что подписываете!

   Другое дело – покупка машины с рук. Придя на рынок, помните: вы покупаете автомобиль, бывший в эксплуатации! Нельзя требовать, чтобы пятилетняя машина выглядела, как новая в магазине, и нет ничего ужасного, если на ней есть следы покраски или замены элементов. Все недостатки и возраст машины отражаются в ее цене, которая тем доступнее, чем больше моментов, к которым можно придраться.

   На рынок тоже хорошо приходить с опытным товарищем, но поскольку «качество товара – риск покупателя», то следует и самому знать, на что в первую очередь надо обращать внимание, когда осматриваете приглянувшийся автомобиль.
   Для того чтобы определить состояние кузова, обойдите его кругом и отметьте для себя следующее.
   Насколько одинаковы зазоры между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями. Если зазоры между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше – ремонту она не подлежит.
   Таким же свидетельством сильной аварии служат перекосы стыков в любых других местах. Это означает, что геометрия кузова изменилась настолько, что стандартные элементы на свое место не встают. В лучшем случае такая машина станет быстрее гнить в точках ремонта (там, где грели газом, выстукивали, выправляли, а потом закрашивали в кустарных условиях). В худшем – «жрать» резину и плохо держать дорогу.
   Загляните в переднюю арку, в ее нижнюю часть и на днище за передним колесом. Именно туда летит гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова. При наличии зеркала полезно взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно невидимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать.
   Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен? Очень может быть, что подтекает одна из технических жидкостей.
   Загляните внутрь и обратите внимание на накладки педалей. Если они стерты до дыр, значит, машина отходила не меньше ста тысяч, а не пятьдесят-шестьдесят, как указывает счетчик одометра. Новые накладки говорят о том же – какой смысл их менять, если старые должны быть в хорошем состоянии?
   Потрогайте кресла. Если сиденье и спинка продавлены, есть следы сварочного ремонта, автомобиль очень долго и упорно гоняли «в хвост и гриву», а теперь скинули с кресел чехлы, и пытаются продать его как почти новый.
   Попросите открыть капот и осмотрите подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и железу над колесными арками. Кроме того, посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – возле маслозаливной горловины, в которую при доливе вязкой масляной струей можно и не попасть.
   Проверка двигателя начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда большее удовольствие, нежели все оратории Бетховена вместе взятые, и не распознать его просто невозможно.
   Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.
   Сизый дым – горит масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки. Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.
   Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). В лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры. В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает, но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева сие явление исчезает. Тем не менее, даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не крупные клубы пара.
   Пока двигатель не прогрелся, снимите пробку радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да – пробита головка блока, а в худшем случае имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать!
   Кстати, не очень доверяйте предложениям проверить компрессию. При попадании масла в цилиндры возникает явление так называемого масляного клина – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление.
   Пользуясь случаем, посмотрите на номера двигателя и кузова. Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспектора с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу. Не покупать!
   Если продавец предлагает вам прокатиться на машине, не торопитесь за руль. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги, а вы, сидя рядом, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30–40 километров в час и, отпустите «баранку», будучи готовыми тут же ее вновь ухватить. Машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону, вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем – нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске. Не покупать!
   При проверке АКПП для начала смотрим уровень и состояние масла (проверяется только при работающем двигателе). Нередко на щупе имеются метки как для холодного масла, так и для горячего, либо надписи, уточняющие способ проверки. Например, на «Гранд-чероки» уровень масла проверяется на «нейтрали». Если меток нет – уровень нужно смотреть на прогретой коробке после 10–15 километров пробега в режиме «паркинг».
   Масло должно быть чистым, без примесей, по цвету ни в коем случае не коричневым или черным. Для проверки хорошо использовать белую салфетку. Обычно масло или красного цвета (американские автомобили), или желтого и зеленого (европейские).
   Сев за руль, нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг селектора последовательно во все положения. При этом без задержки должны произойти включения передач с легким толчком вперед или назад. Более сильные толчки могут быть вызваны повышенными оборотами холостого хода двигателя. Задержки более 3–5 секунд говорят о неисправности. На ровной горизонтальной площадке после отпускания педали тормоза (без нажатия на педаль газа) автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков. Обороты двигателя для начала движения возрастать не должны (не должно возникать ощущения, сравнимого с пробуксовкой сцепления на автомобиле с обычной коробкой передач). Это – один из признаков неисправности. Не покупать!
   На всякий случай уточню: советы даны с расчетом на то, что рядом с вами будет опытный товарищ, ибо все возможные неисправности перечислить невозможно. Выше приведены те проблемы, наличие которых должно тут же отпугнуть вас от машины, ибо устранить их вы не сможете в принципе. Гнилой кузов или кузов с нарушенной геометрией – неизлечимы, переборка двигателя или АКПП слишком дороги, чтобы вешать на себя такую проблему. Зачастую проще поменять саму машину, чем вкладываться в такие затраты. Если же автомобилю, который несомненно нравится, нужно всего лишь поменять манжету сцепления или заменить амортизаторы, – отчего просто не договориться о снижении цены?
   Тем более что покупка на вторичном рынке – всегда риск. Если владелец заметил неисправность и скрывает ее намеренно, вы все равно не сможете ни о чем догадаться.
   Приведу пример из своего опыта.
   Мой друг несколько лет назад купил перед Новым годом «Волгу» в идеальном (так ему показалось) состоянии. При поездке на дачу у него заклинило КПП. После ее снятия обнаружилась застарелая трещина на корпусе и обрывки газеты «Правда». Прежний хозяин тщательно отмыл коробку, пришлепнул к ней газету, которая на морозе мгновенно прилипла, после чего заправил коробку свежим маслом и отбуксировал на рынок. Где и продал – заметить такую подлянку никто не смог бы. Во время коротких поездок газета оставалась на месте, ибо нагреться коробка не успевала. Когда же поездка растянулась почти на час, КПП отогрелась, и мокрую газету сдуло. Масло полетело наружу, и вскоре шестерни заклинило.

   Посему придираться к мелочам, в то время как вас, возможно, обманывают по-крупному, нет никакого смысла. Все равно такая покупка – всегда чистая лотерея. Повезет – не повезет. Сбивайте цену сколько можете – и полагайтесь на удачу.

Глава 12
Что необходимо иметь в машине

   Первое, что необходимо иметь в машине, – это сигнализация и противоугонка.
   Приличные производители все эти устройства монтируют штатно, но штатную систему возможный угонщик способен так же штатно обойти. Поэтому на авто полезно иметь еще и нестандартную сигналку.
   Лучше – иммобилайзер, который глушит двигатель, если вы удаляетесь от своей драгоценной собственности больше чем на двеститриста метров. Или она удаляется от вас.
   А также механическую противоугонку, которую преступнику невозможно «обмануть», и ему придется ее грубо ломать.
   Кстати, не забывайте – сигнализация помогает при попытках угона только в том случае, если ее использовать. Если брелок иммобилайзера вы повесите на ключ зажигания, вместо того чтобы держать в кармане брюк, – он никак не поможет, коли вас выкинут из машины.
   Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, в первую очередь – алгоритмом аварийного отключения охранной системы! Ситуации с отмоканием брелока в кармане после прогулки водителя под дождем или автоматической постановки машины на охрану с оставленными в замке зажигания ключами и брелоком отнюдь не редки.
   Второе – это мобильный телефон с фотокамерой.
   Мобильный телефон способен заменить вам любой ремкомплект – по нему можно вызвать техпомощь, благо сейчас сервисных служб не счесть.
   Мобильный телефон способен заменить вам аптечку – по нему можно вызвать «скорую».
   Мобильный телефон способен заменить свидетелей ДТП – достаточно отснять на камеру обстоятельства аварии.
   Мобильный телефон может оказаться даже вашим телохранителем – если вы заснимете угрожающего вам субъекта и тут же отошлете его фото своим родственникам. Зная, что его теперь легко опознать, даже преступник может отказаться от враждебных действий.
   На третьем месте по важности стоит обязательный для предъявления в ГАИ набор – аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель.
   На четвертом – комплект из домкрата и баллонника (ключа для отворачивания колесных гаек). Это на тот случай, коли одно из колес потеряет давление и его придется менять.
   Кроме того, обычному водителю, не занимающемуся самостоятельным ремонтом своего авто, желательно иметь:
   отвертку со сменным жалом (крест – плоская) на случай, если придется в пути менять лампочку или перегоревший предохранитель;
   сами предохранители — их должно быть не меньше двух; ключ 10×12 на случай, если понадобится снять на зарядку аккумулятор;
   перчатки – чтобы не выпачкаться, пользуясь этим инструментом;
   тюбик с мылом — на случай, если все же выпачкаетесь.
   Вот, собственно, и все. Дабы вы не подумали, будто я забыл некие важные припасы, уточню.
   Раньше имело смысл возить с собой буксировочную ленту. Однако к ней полагается иметь еще одну машину, которая потащит вас к месту ремонта. Таковых в наше время поймать все труднее, а любой сервис, если обратиться к ним за помощью, пришлет не тягач, а эвакуатор. Сюда можно добавить, что машины с АКПП буксировать нежелательно, а машины с неработающим двигателем буксировать просто опасно (не работают усилители тормозов и руля). Таким образом, смысл возить с собой трос стремительно утрачивается. Он может быть полезен только в дальних поездках, где из-за отсутствия сервисов приходится рисковать, либо при наличии опыта и готовности самостоятельно выкручиваться из сложных ситуаций.
   А еще рекомендовалось возить с собой толстые провода с «крокодилами», чтобы можно было «прикурить», если аккумулятор вдруг разрядится. Однако современные машины, как правило, снабжены защитой от «склероза», и если водитель уходит, забыв выключить свет, они минут через десять выключают его сами, сберегая батарею.
   Современные машины также снабжены электроникой, контролирующей заряд батареи и даже выключающей лишних потребителей, если этот заряд падает слишком низко. Трудно себе представить, что нужно сотворить, чтобы «посадить» аккумулятор в таких условиях. Ну, разве что очень долгую стоянку, во время которой батарея потихоньку была «съедена» слабыми, но постоянными потребителями вроде сигнализации и бортовой электроники.
   Однако, если вспомнить, чем рискует обернуться «прикуривание» от другой машины, перед первой поездкой после долгого перерыва разумнее аккумулятор снять и зарядить «под завязку» от сети.
   Еще лет пять тому назад я советовал брать с собой наборы ключей, отверток и т. д. Но времена изменились. Карбюраторы практически забыты, а инжектор регулировать на обочине уже не станешь. Генераторы, натяжные ролики, ремни спрятаны от водителей декоративными крышками – чтобы туда не совались. Насосы, датчики, регулировки, свечи, катушки, уровни жидкости проверяются электроникой. Куда лезть с ключами? В подвеску? Но ее на обочине тоже не отремонтируешь.
   Все, что можно еще положить в дорожные припасы, это две банкноты: 500 рублей – на случай непредвиденной необходимости уплатить штраф и 1000 рублей – на случай непредвиденной поломки и необходимости нанять «эвакуатор».
   И еще: старый дворник летом и сметку на ручке – зимой (для чистки машины).
   Зимой, кстати, если вы не желаете как-нибудь морозным днем оказаться на улице перед неприступным автомобилем с застывшими замками, не ленитесь промазывать их после каждой мойки. А также смазывать силиконом (им пропитывают бесцветные губки для обуви) уплотнитель на дверях, тогда он тоже не будет примерзать к кузову.

Глава 13
Безопасность

   О безопасности от преступных посягательств можно говорить много. Но лучше – мало, поскольку краткие правила проще запомнить и выполнять.
   Итак, чтобы не стать жертвой грабежа и не лишиться машины (или имущества из машины), соблюдайте три категорически обязательных закона:
   1. Никогда не покидайте салон, не заглушив двигатель и не вынув ключ зажигания из замка.
   2. Покидая машину или путешествуя на ней, пользуйтесь сигнализацией и противоугонными устройствами.
   3. Не оставляйте в салоне на виду ценные вещи! Лучше вообще ничего не оставляйте.

   Теперь, как положено, то же еще раз, но с разъяснениями.

   Первое. Современные системы безопасности делают угон автомобиля достаточно сложным занятием. Нужно обходить спрятанные блокировки и коды замков, открывать салон (в наше время уже можно встретить машины вообще без замочных скважин), пилить или разламывать механические противоугонки.
   Куда проще и эффективнее сесть за руль открытой и уже заведенной машины. Для чего владельца достаточно всего на десяток секунд выманить на улицу. Способов придумано масса – от банок под колесом, чтобы водитель, начав движение, выскочил посмотреть, что за шум, до плевков в лицо через окно на перекрестке, чтобы автовладелец выскочил и хоть немного погнался за оскорбившим его пацаном, пока сообщники прыгают за руль и уезжают.
   Добавлю, что оставленный по рассеянности в замке ключ зажигания уже провоцирует на угон праздношатающихся бездельников, а также с легкостью остается в салоне «захлопнутым», если вы куда-то вышли, а друзья или члены семьи позаботились, уходя следом, закрыть машину.
   Ключ всегда в кармане! Это должно стать вашей привычкой, исполняемой на уровне рефлексов, даже когда в этом нет необходимости.

   Второе. Примерно семьдесят процентов машин угоняют не на «заказ» и не из-за того, что оборудованы плохой системой безопасности, а просто потому, что их оставили открытыми хозяева-раззявы.
   Ни одна система безопасности не спасет вас от угона, если вы не станете ею пользоваться!!!
   К системам безопасности, кстати, относится и блокировка дверей салона изнутри. Если вы, сев в машину, станете блокировать двери, не получится грубо выкинуть вас из машины, подскочив на светофоре или у какого-нибудь препятствия.

   Третье. Запомните: придурок-отморозок вполне способен разбить стекло вашей машины только потому, что захотелось закурить, а в салоне на виду лежит пачка сигарет. Вы легко станете жертвой «барсеточников», если они заметят у вас в салоне хоть что-то ценное. Один остановится рядом и отвлечет внимание невинным вопросом, другой – стащит добычу.
   И если преступник увидит, что у вас можно изъять что-то достаточно ценное, специально ради этого могут разыграть целое театральное представление.
   Кстати, если вы перевозите некий дорогой груз или значительную сумму денег, не занимайтесь мелким ремонтом на дороге! С машиной ничего не случится, если она простоит полдня со спущенным колесом. А вот с вашим грузом, пока вы возитесь с машиной – запросто.
   Посему лучше берите такси и поезжайте с грузом дальше к цели назначения. Либо запирайтесь и вызывайте другого курьера.
   Повторю еще раз: если после ДТП обстановка на месте происшествия накалилась – уходите прочь. Сделайте нужные снимки (чужой и своей машины, водителей), заприте машину и уходите – бродите вдалеке, в пределах видимости, дожидаясь приезда вызванной машины автоинспекции. Не вступайте в споры и переговоры. Особенно с «подставлялами». Берегите свою жизнь и здоровье. Железо, если с ним что-то случится, можно отремонтировать. Причем – за счет виновника.

Глава 14
Последнее слово о «железе»

   Печальный вопрос, который нередко возникает перед автовладельцем, – как избавиться от пришедшего в негодность автомобиля?
   В наше время его следует разделить на две части.
   Первая. Как снять автомобиль с учета?
   Для этого нужно снять с него номера и сдать вместе с техпаспортом и свидетельством о регистрации в ГАИ. Останки предъявлять не обязательно.
   Снимают с учета, кстати, даже без предоставления документов. Достаточно доказать, что вы и есть владелец, и объяснить, куда все пропало.
   Вторая. Куда деть останки?
   Автомобили битые, безнадежно сломанные и не вставшие на учет в силу нестыковок документов или иных проблем с удовольствием примут на «разборках», и даже заплатят за них некие маленькие денежки.
   Автомобиль старше десяти лет, владельцем которого вы были больше года, готово забрать государство и даже дать за него весьма солидную сумму при условии, что она будет потрачена на новую машину отечественной сборки.
   И, наконец, «железо» можно просто сдать в утиль через родное ЖЭУ или транспортные конторы, оплатив транспортировку. Оное действие, кстати, конторы вполне способны произвести и самостоятельно, но предварительно помотав вам нервы штрафами и предписаниями, а потом еще и заставив переплатить за утилизацию.

   Кстати, статистика показывает, что, избавившись от старой машины, вы немедленно становитесь владельцем сразу полутора штук. Посему можете начинать читать эту книгу с самого начала.

Вырежи и сохрани

   Что проверять под капотом?
   ✓ Уровень жидкости в прозрачных бачках тормозной системы, гидроусилителя, сцепления, радиатора.
   ✓ Уровень масла в двигателе. Нормальное количество масла – примерно на четверть ниже верхней риски щупа.
   ✓ Уровень электролита в АКБ (достаточно проверить крайние «банки»).
   ✓ Уровень масла в АКПП (если она есть).
   ✓ Провести внешний осмотр на наличие потеков, потертостей, незакрепленных тросиков, трубок и проводов, герметичности корпуса воздушного фильтра и впускного тракта.

   Что проверять под машиной?
   ✓ Наличие потеков жидкости на боковинах колес.
   ✓ Состояние пыльников на разрывы.
   ✓ Стойки колес (подвеска колес): состояние пружин, наличие потеков на амортизаторах.
   ✓ Состояние втулок в тягах (внешнее состояние или фактическое – подергать).
   ✓ Наличие запаха бензина.
   ✓ Состояние кардана и потеков из КПП или заднего моста (если он ведущий).
   ✓ Наличие крепежа на подкрылках.
   ✓ Общий осмотр на наличие потертостей, потеков, незакрепленных тросиков и проводов.
   ✓ Состояние кузова – царапины на краске желательно замазать антикором.

А. Д. Прозоров 1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни