-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  Светлана А. Лесовская
|
|  Умному огороднику. Ответы на самые важные вопросы
 -------

   Светлана Лесовская
   Умному огороднику
   Ответы на самые важные вопросы


   Введение

   Как часто вносить удобрения, как понять, что семена наверняка взойдут, как получить крепкую мощную рассаду, зачем нужно мульчирование, почему огурцы горькие, как выкорчевать пень от старого дерева, как самостоятельно сделать компост… У начинающего дачника, как правило, возникает огромное количество вопросов, ответы на которые он с жадностью ищет у соседей, знакомых, родственников. Чаще всего он получает разные варианты ответов на один и тот же вопрос и в результате запутывается еще больше.
   Получить компетентный и однозначный ответ от специалистов в области агрономии и опытных дачников начинающий владелец приусадебного участка сможет с помощью данной книги.
   В целом, все эти советы помогут вам вырастить большой и качественный урожай, а вы за короткое время приобретете богатый опыт в огородничестве. В дальнейшем это значительно облегчит труд, вы сможете избежать нелепых или распространенных ошибок многих огородников, поскольку уже будете знать, как все делать правильно.


   Почва и удобрения


   Как окультурить целину

   Чтобы земля, не возделываемая долгими десятилетиями, а может быть даже веками, стала пригодной, ее нужно очистить от пней, кустарников, убрать камни, сделать ее мягкой, нормализовать кислотность и утолщить плодородный слой, так как на целине он обычно значительно тоньше, чем на возделываемом участке.
   После удаления грубых препятствий (пней, камней и т. д.) и анализа состояния кислотности, можно выбрать один из двух противоположных друг другу по концепции способов подготовки земли.
   Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.
   Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.
   Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой.
   Полив замульчированной целины надо производить регулярно.
   Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение почвы, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений.
   Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.
   При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.


   Как определить кислотность и общее состояние почвы по растущим на ней растениям

   Каждому растению требуется определенный набор полезных веществ, поэтому в природных условиях на почвах с разной кислотностью растут разные виды растений.
   Этот факт можно использовать для определения кислотности почвы и на дачном участке, наблюдая за сорняками (табл. 1).

   Таблица 1
   Предпочтение сорняками почвы разной кислотности
   Показателем того, что почва:
   • влажная – являются буйно растущие хвощ полевой, мать-и-мачеха, подмаренник;
   • сухая – полынь и липучка ежевидная, лютик ползучий, вьюнок полевой;
   • слишком богата азотом – куриное просо, жгучая крапива, ромашка, подмаренник;
   • слишком богата калием – осот, ярутка полевая;
   • слишком твердая – пырей ползучий, вьюнок полевой.


   Как удалить пень

   Если вы желаете избавиться от пенька, а не использовать его в качестве табуретки, декоративного украшения в саду либо цветника или земляничника, как это делают некоторые дачники, то можно прибегнуть к следующим способам.
   1. Воспользоваться услугами специальной фирмы, занимающейся выкорчевкой или дроблением пней либо приобрести измельчитель пней или взять его напрокат. Если вам хочется тратить деньги на услуги фирмы или покупку измельчителя, которым потом еще неизвестно когда воспользуетесь снова, то такой вариант вполне подходит.
   2. Можно самостоятельно выкорчевать пень путем его обкапывания, подпиливания боковых корней и дальнейшего изъятия из ямы. Однако этот процесс очень трудоемок и не каждому под силу.
   3. Если избавление от пня – дело не срочное, если вы не желаете тратить много сил и денежных средств на него, то намного проще использовать химические и биологические методы, благодаря которым пень превратится в труху примерно через год:
   • самый гуманный и приятный способ избавления от пенька – это заселение его грибами. Для этого в срезе пня надо проделать множество отверстий дрелью с толстым сверлом, засыпать в них грибницу, полить и накрыть полиэтиленовым пакетом. Какие грибы высаживают и откуда взять эту самую грибницу? Самые популярные для выращивания на пнях – опята и вешенки. Мицелий можно купить в специализированных магазинах по продаже семян либо получить самостоятельно. В последнем случае шляпки грибов уложить на горизонтальную поверхность, оставить на несколько часов, затем потрясти. Споры стряхнуть в емкость с водой и залить ею пенек. Пенек периодически поливать, чтобы грибница развивалась активнее. С заселенного пенька можно будет собирать грибы примерно через год, причем урожай возможно собрать достаточно богатый. Однако при уничтожении пня таким образом есть опасность заражения прилегающей территории: соседних здоровых деревьев или деревянных сооружений. Поэтому за развитием грибницы нужно следить;
   • очень действенный способ постепенного полного избавления от пня – натриевая или калиевая селитра. В срезе пенька сделать глубокую ямку, засыпать в нее примерно 1 стакан селитры, залить водой и прикрыть полиэтиленовой пленкой. Через год это вещество полностью пропитает древесину, что позволит сжечь пень вплоть до корней. Однако на торфяных почвах поджигать пни очень опасно – можно запросто спровоцировать подземный торфяной пожар;
   • если вы не желаете связываться с огнем, вместо селитры возьмите мочевину или простую поваренную соль – через год пень превратится в труху. Однако соль лучше не использовать в том месте, где в дальнейшем планируется делать грядки или сажать новое дерево – земля станет слишком засолонена и непригодна для выращивания растений.
   4. Постепенно избавиться от пня можно и совсем не используя химию – просто выкопайте ствол на 10 – 15 см и спилите его прямо на уровне дна ямки. Срез засыпьте землей.


   Какие культурные растения какую кислотность почвы предпочитают

   Практически все овощи предпочитают нейтральную кислотность почвы (pH 6 – 7), так как именно на таких почвах наиболее активно протекают обменные процессы, фотосинтез и корневое питание, что сильно влияет на урожайность. Кроме того, процесс переработки навоза, компоста происходит лучше в нейтральных почвах, ибо кислая реакция pH снижает активность полезных бактерий.
   Однако некоторые из растений вполне хорошо относятся к незначительному отклонению от нормы pH, а некоторые более прихотливы, даже склонны к поражению различными заболеваниями (табл. 2).

   Таблица 2
   Требования некоторых овощных растений к кислотности почвы


   Как узнать массу минеральных удобрений, если нет весов


   Каждому огороднику известно, что минеральные удобрения нужно вносить, соблюдая дозы. На глазок кидать сильнодействующие вещества в землю опасно, так как можно сжечь корни растений. Но мало у кого на даче есть весы, тем более способные измерять достаточно точно, до граммов. Поэтому необходимые дозы удобрений измерять можно, используя подручные средства, например, спичечные коробки, ведра, ложки (табл. 3).

   Таблица 3
   Соответствие массы удобрения фиксированным объемам емкостей


   Что такое кислотность почвы и как ее измерить

   Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.
   • Если рН менее 4 – почва сильнокислая;
   • рН от 4 до 5 – почва кислая;
   • рН от 5 до 6 – слабокислая;
   • рН от 6 до 7 – нейтральная;
   • рН более 8 – почва сильнощелочная;
   • рН от 7 до 8 – щелочная.
   Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.
   Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.
   Некоторые огородники считают, что кислотность почвы – не их дело, «пусть ученые измеряют, а у нас и так все растет». Однако припомните, неужели ни разу не было случая, когда вы посадили прекрасную здоровую рассаду, заботливо поливали ее, укрывали от морозов и вообще носились с ней как курица с яйцом, а она погибла ни с того ни с сего? Именно здесь можно заподозрить несоответствие кислотности почвы растению. Поэтому заботливые огородники все же следят за этим показателем.
   Измерять кислотность можно разными способами:
   1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать за результатами, к тому же это платная услуга;
   2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя почвы. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру.
   Чтобы снять показания рH-тестером, нужно снять около 5 см слоя почв, ямку разрыхлить, залить водой и тщательно перемешать до получения жидкой кашицы. Еще лучше взять такие пробы с разных мест участка. Щуп прибора ввести в ямку и держать не менее 2 мин. При использовании электрического измерителя копать ничего не надо, достаточно слегка увлажнить почву;
   3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают для аквариумистов для измерения pH воды) либо сельхозмагазине в виде готового набора для анализа почвы.
   Чтобы измерить кислотность почвы лакмусом, нужно взять пробу земли, вырыв небольшой комок глубиной около 30 см, в нескольких местах на разной глубине взять со стенок комка по 1 – 2 ст. л. почвы. Добавить в выбранный образец 1/4 стакана дождевой воды, перемешать и опустить в полученную суспензию лакмусовую бумажку.
   Чем розовее, краснее становится лакмус, тем кислее почва, а чем синее или зеленее – тем щелочнее;
   4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:
   • взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9 %-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;
   • залить 5 – 7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и положить ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;
   • в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1: 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться определенного объема углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее будет почва.



   Как известковать кислые почвы

   Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 4).

   Таблица 4
   Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


)


   Как закислить известковые почвы

   Подкислить почву можно разными способами:
   • развести 1 щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;
   • засыпать щелочную почву хвоей;
   • внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).
   Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.


   Как улучшить песчаную почву

   Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:
   • внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;
   • высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);
   • очень редко, при наличии возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по 1 ведру на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


в сухом порошкообразном виде.
   При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.


   Как улучшить глинистую почву

   Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:
   • внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;
   • высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);
   • внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


;
   • внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).


   На что влияет азот при выращивании овощей

   Именно благодаря азоту культуры развиваются, крупнеют, становятся сильными. Он особенно необходим на стадии роста, чтобы в дальнейшем у растения были силы для образования плодов.
   При недостатке азота растение плохо развивается, листья становятся бледными, а в более тяжелых случаях весь побег желтеет, листья опадают, завязи плодов могут осыпаться, а успевшие сформироваться плоды вырастают мелкими.
   При избытке азота растения вырастают очень крупными, с темно-зелеными листьями, основная энергия уходит на зелень, в связи с чем плоды могут созревать медленно.
   Кроме того, такие растения сильнее подвержены заморозкам.
   Передозировка именно азотными удобрениями может быть опасна из-за отложения нитратов в плодах, которые становится опасно употреблять в пищу.


   Когда и как вносить азотные удобрения

   Азотные удобрения правильнее всего вносить весной, когда растениям особенно нужна поддержка для лучшего роста. Летом уже завязываются и спеют плоды (излишек азота в этом не должен мешать), а осенью растения готовятся к зиме (излишек азота может стать опасен из-за вероятности первых заморозков).
   Чтобы восполнить дефицит азота, следует внести мочевину или аммиачную селитру (в разведенном виде – 4 – 8 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, в сухом –10 – 25 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


). Удобрение рассыпать ровным тонким слоем по поверхности почвы, а затем обильно полить либо развести 1 ст. л. удобрения в 10 л воды.


   На что влияет фосфор при выращивании овощей

   Фосфор является очень важным элементом в формировании плодов, именно благодаря ему они созревают своевременно, получаются крупными, вкусными.
   При недостатке фосфора листья приобретают характерный синеватый или лиловый оттенок на нижних сторонах, в целом становятся темно-зеленого цвета, могут пойти бурыми пятнами. Плоды плохо завязываются, долго созревают, некоторые и вовсе не успевают вызреть к концу сезона.
   При избытке фосфора растение желтеет, листья становятся морщинистыми, опадают, оно быстро стареет.
   Слишком большое количество фосфора в почве приводит к недостатку марганца.


   Когда и как вносить фосфорные удобрения

   Фосфорные удобрения можно вносить весной перед посевом, но еще лучше осенью, так как этот элемент хорошо удерживается в почве. Удобрение рассыпают и глубоко перекапывают, чтобы фосфор оказался в глубоких слоях, где будет основной объем корней. Чтобы восполнить дефицит фосфора, следует рассыпать 15 – 20 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


двойного суперфосфата.


   На что влияет калий при выращивании овощей

   Калий является регулятором многих процессов жизнедеятельности растений, от него зависит скорость усвоения питательных веществ, солнечного света, устойчивость к низким температурам и болезням. При недостатке калия растение в целом замедляет свое развитие и становится более подвержено неблагоприятным факторам. Характерным симптомом недостатка калия является «ожог»краев листьев, а в тяжелых случаях они закручиваются и иссыхают. Их окраска становится тусклой, с бронзовым оттенком. Стебель тонкий и безжизненный.
   При избытке калия листья имеют темно-зеленый оттенок, молодые листочки слишком маленькие. Наблюдается недостаток магния, кальция, цинка и некоторых других элементов.


   Когда и как вносить калийные удобрения

   Калийные удобрения вносят осенью под глубокую перекопку, так как в них обычно присутствует вредный хлор, который до весны успевает вымыться. Чтобы восполнить недостаток калия, используют 30 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


хлористого калия или калимагнезии.


   На что влияет кальций при выращивании овощей

   Кальций участвует в фотосинтезе, в азотном и углеводном обмене и механизме проницаемости клеток. При его недостатке появляется побеление листьев, кончики корней отмирают, цветки и завязи опадают, косточки формируются плохо, молодые листочки вырастают маленькими, бледными и кривыми. Недостаток кальция наблюдается на кислых почвах, а также при избытке калия.
   Избыток кальция наблюдается в нарушении усвоения калия и азота, выражается в хлорозе, а косточки и скорлупки становятся слишком толстыми.


   Когда и как вносить известковые удобрения

   Внесение кальция осуществляется путем известкования, что одновременно подщелачивает почву. Поэтому в зависимости от кислотности почвы вносится разный объем удобрения. При необходимости растения можно подкормить кальциевой селитрой или хлористым кальцием (1 ст. л. на 10 л воды), впрочем, случаи недостатка этого элемента встречаются редко.


   Что делать при недостатке микроэлементов


   Кроме основных минеральных веществ, на рост и развитие овощных культур влияют микроэлементы, которые требуются в незначительном количестве, однако их недостаток или избыток ощущается не менее остро.


   Сера

   Сера участвует в белковом обмене веществ. Поэтому при ее недостатке синтез белков замедляется. Листья светлеют, стебли удлиняются. Исправить недостаток можно при внесении удобрений на сульфатной основе.


   Магний

   При недостатке магния обычно развивается хлороз (пожелтение листьев между жилками, которые остаются зелеными). Исправить нехватку можно внесением сульфата магния (10 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


под томаты и огурцы, чуть больше – под остальные овощные культуры).


   Марганец

   При нехватке марганца бледнеют нижние листья, а молодые листики вырастают маленькими и пятнистыми, в целом листвы на растении мало. У помидоров не завязываются плоды, а у капусты – головки. Чаще всего недостаток марганца наблюдается на щелочных почвах. Для восполнения недостатка этого элемента используют сульфат марганца или перманганат калия (около 3 – 5 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).


   Бор

   При недостатке бора обычно наблюдается очень вялое цветение, а немногочисленные завязи отпадают. Побеги гниют или засыхают. Листья приобретают красные прожилки, а сами желтеют.
   Для восполнения недостатка бора вносят борную кислоту (2 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).


   Железо

   При нехватке железа появляется хлороз – бледно-зеленая или желтая окраска с зелеными прожилками. Верхушки побегов засыхают.
   Для восполнения этого элемента в почву вносят 1 %-ный раствор медного купороса (5 г на 10 л воды).


   Цинк

   При нехватке цинка листья становятся сероватыми, затем желто-коричневыми с бурыми краями, а молодые листочки вырастают мелкими. Стебли истончаются и плохо гнутся. Плоды получаются мелкие и некрасивой формы. Для восполнения этого элемента используют раствор сернокислого цинка (3 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).


   Медь

   При нехватке меди также появляется хлороз, кончики листьев белеют. Обычно недостаток меди наблюдается на торфяных почвах. Для восполнения этого элемента в почву вносят медный купорос (1 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).



   Как разводить дождевых червей на приусадебном участке

   Каждый огородник знает, что дождевые черви очень полезны и их очень просто разводить для получения ценного биогумуса и обычного ухода за почвой.
   Для разведения червей нужно выкопать небольшую квадратную яму с размерами сторон от 30 до 50 см, заполнить ее листьями, макулатурой и залить кухонными помоями. Дать настояться заготовке 7 дней, а затем положить на поверхность небольшое количество червей. Вместе ямы можно использовать ящики, размещаемые в сарае или подвале дачи.
   Уход за червями состоит в:
   • регулярном увлажнении водой температурой 25 °C, подаваемой в убежище червей из лейки. Также следует иметь в виду, что вода должна быть либо отстоянная, либо дождевая, так как свежая водопроводная для них вредна. Зимой вермикулярий поливать не нужно, достаточно утеплить навозом и толстым слоем соломы (до 0,5 м);
   • регулярном кормлении растительным измельченным сырьем (ферментированным навозом, кухонными помоями (чайной заваркой, картофельной кожурой и т. п.), размоченной бумагой, хлебными крошками). Первое кормление червей после их помещения в компост производят через несколько дней, а последующие – через каждые 2 недели. Толщина нового слоя корма обычно составляет около 5 см;
   • регулярном рыхлении компоста для поступления кислорода (2 раза в неделю);
   • наблюдении за состоянием здоровья питомцев (здоровые и довольные черви активные и чистые).
   Через несколько месяцев после подселения червей содержимое ящика становится полностью переработанным в биогумус. Тогда его нужно извлечь оттуда. Вручную вынимать червей негуманно, противно и очень долго, поэтому лучше поступить иначе:
   • дайте червям поголодать несколько дней, а затем положите порцию корма – они все быстро приползут к нему. Для лучшего привлечения можно дополнительно положить сверху кусочки бумаги, пропитанные в сахарной воде. Вы тем временем сможете извлечь новый слой вместе с трапезничающими червями в новый ящик, а готовый гумус положить на хранение;
   • еще удобнее использовать ящики с сетчатым дном: когда приходит время перемещения червей на новое место, на старый ящик ставят новый с сетчатым дном и присыпают кормом. Черви сползаются в новый ящик, а старый достается вам.


   Как самостоятельно сделать компост

   Компост обычно приготавливают, соорудив компостный ящик с вентиляционными щелями и одной съемной стенкой для удобства изъятия готовых нижних слоев. Лучшим местом для него является не очень солнечное и безветренное, чтобы содержимое не слишком быстро высушивалось, а разлагающим организмам в нем было комфортнее.
   В компостник складывают сильно измельченные растительные остатки (сорняки без семян, скошенную траву, опавшие листья, кожуру с овощей, ботву, чайную заварку, опилки, солому) и при желании органические удобрения (навоз, навозную жижу, птичий помет) на высоту до 30 см.
   Сорняки с семенами, побеги, опрысканные химическими растворами против вредителей и болезней, больные растения компостировать нельзя.
   Поверх сложенного материала для компостирования укладывают солому (чтобы влага не испарялась слишком быстро).
   За компостной ямой нужен определенный уход: • создание влажной среды (регулярный полив, однако во время сильных дождей ее нужно укрывать, иначе воды будет слишком много, к тому же она вымоет значительное количество полезных веществ из ящика);
   • обеспечение доступа кислорода (чтобы компост не загнивал и быстрее разлагался, нужно 1 – 2 раза в неделю перелопачивать содержимое ящика).
   Полностью компост преобразуется в компостную землю через 1 год, но процесс можно ускорить, добавляя в него навоз или птичий помет, а также заведя в нем дождевых червей. Готовый компост приятно пахнет сырой землей, выглядит как коричневая рассыпчатая масса с едва различимыми включениями растительных остатков.


   Как понять, что навоз перепрел

   Вносить в почву в качестве удобрения можно только перепревший навоз, так как, во-первых, свежий сожжет корни растений, во-вторых, перепревший навоз намного питательнее свежего, в-третьих, не испорченные прением семена съеденных животными сорных растений способны прорасти при внесении их в почву.
   Свежий навоз светло-коричневого оттенка, а трава и солома пока не изменили свой обычный цвет.
   Полуперепревший навоз уже темнее, а трава и солома становятся более мягкими.
   Перепревший навоз представляет собой практически однородную черную массу с еле заметными торчащими травинками.


   Как хранить навоз

   Существует 2 способа хранения навоза:
   • горячий (аэробный). Он хранится в неуплотненных штабелях, что сопровождается активным выходом энергии, быстрым разложением и большими потерями питательных веществ. Так обычно навоз хранят не более нескольких дней и используют для получения перегноя;
   • холодный (анаэробный). Он хранится в утрамбованных штабелях, укрытых соломой и полиэтиленовой пленкой, благодаря чему процесс разложения более медленный, потерь веществ значительно меньше. Через 3 месяца навоз становится полуперепревшим, а еще через столько же времени – полностью перепревшим.
   Также навоз можно хранить замоченным в воде и использовать в качестве жидкой подкормки.


   Как ускорить созревание компоста

   Чтобы компост созрел быстрее, можно:
   • чаще перекапывать или прокалывать вилами субстрат для проникновения большего количества кислорода;
   • подсадить дождевых червей;
   • добавить навоз, птичий помет или поливать навозной жижей;
   • добавлять ЭМ-препараты (с эффективными микроорганизмами);
   • при большом количестве опилок и/или соломы в субстрате будет полезно добавить азотные удобрения;
   • использовать готовые препараты-ускорители созревания компоста (например, «Гумисол», «Эффект»).


   Как применять птичий помет

   Птичий помет считается самым ценным органическим удобрением. Однако при его использовании нужно соблюдать осторожность, так как и концентрация полезных веществ в нем очень высока.
   В свежем виде птичий помет вносить не следует. Он может использоваться в виде жидких подкормок или в сухом виде, например:
   • птичий помет смешать с водой в соотношении 1 : 10 (если он сухой) или 1 : 15 (если он свежий) соответственно, полить почву из расчета 1 ведро на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


, а затем присыпать тонким слоем земли;
   • сухой птичий помет измельчить в порошок и вносить под глубокую перекопку осенью из расчета 200 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.


   Что такое зеленое удобрение и как его использовать

   Зеленое удобрение, или сидерат – это зеленая масса растений, специально взращенных на участке для последующего закапывания их в почву, чтобы сделать ее более плодородной.
   У сидератов много положительных качеств:
   • они своими корнями улучшают структуру почвы;
   • способствуют угнетению роста сорняков;
   • по составу и силе воздействия они близки к навозу, однако значительно менее трудоемки в применении (вместо раскидывания тяжелого навоза можно просто засеять семена).
   Чаще всего сидераты используют на полях, но это полезно и при освоении целины, заброшенного дачного участка, для «обновления» почвы, на которой долго произрастал один вид культуры (например картофель).
   Наиболее подходящими для сидерации являются бобовые культуры (горох, люпин, люцерна, фасоль) и некоторые травы (гречиха, рожь, горчица).
   Сидераты могут засеиваться в разное время:
   • до посева овощной культуры. Это делается как можно раньше, чтобы растения успели дорасти хотя бы до стадии цветения перед перекопкой. Засаживать основную культуру можно будет через 2 недели после перекопки;
   • после посева овощной культуры. Это делается на месте ранних культур (например, лука, чеснока, раннего картофеля, редиса), а перекопку проводят осенью.


   Что такое сапропель и как его применять

   Сапропель – это прудовый или озерный ил, в огородничестве применяемый как ценное органическое удобрение.
   У него много положительных качеств:
   • по содержанию полезных веществ он не уступает навозу или компосту, при этом наверняка в нем не будет личинок вредителей и семян сорняков;
   • даже при излишнем внесении в почву не наносит вреда культурным растениям;
   • медленнее теряет ценный азот, чем навоз;
   • обладает уникальным свойством предотвращать поступление тяжелых металлов в растения.
   Сапропель можно использовать в чистом виде или в смеси с другими удобрениями. Если он свежий, то перед внесением массу надо немного проветрить во избежание переувлажнения почвы. Сапропель обычно вносят под осеннюю или весеннюю перекопку в расчете 1 – 7 кг/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.


   Как вносить комплексные удобрения

   Комплексные удобрения – это минеральные удобрения, имеющие в своем составе несколько питательных веществ. Самыми распространенными среди них являются аммофос, нитрофоска, калийная селитра, фосфаты калия, цветочная смесь, овощная смесь, растворины и жидкие комплексные удобрения (ЖКУ). Если сложное удобрение содержит азот, то его лучше вносить весной, чтобы этот элемент не успел улетучиться до посева, а безазотные удобрения можно добавлять и осенью. Все комплексные удобрения вносятся под глубокую перекопку.


   Что такое бактериальные удобрения

   Бактериальные удобрения представляют собой препараты, содержащие специальные бактерии, которые улучшают питание культурных растений, усиливая в них обменные процессы за счет того, что бактерии переносят полезные микроэлементы к корням растений.
   Самыми распространенными бактериальными удобрениями являются:
   • нитрагин – препарат, содержащий клубеньковые бактерии, которые поставляют к растениям азот. Используется только для бобовых растений, причем для каждого вида культуры разный тип бактерий;
   • азотобактерин – препарат, содержащий азотобактерии, которые также поставляют азот. Однако эти существа универсальны и могут применяться на разных культурах;
   • фосфобактерин – препарат, содержащий фосфобактерии, соответственно, переносят к корням растений фосфор;
   • ЭМ-препарат (эффективные микроорганизмы) – содержит несколько видов микроорганизмов, которые вместе комплексно воздействуют на растения.
   Все бактериальные удобрения вносятся в почву в очень малых количествах (несколько капель на 1 л дождевой воды).
   Вносить такие удобрения следует, соблюдая ряд правил:
   • почва должна быть влажной;
   • раствор не должен попадать на побеги растений;
   • микроорганизмы не любят много света, поэтому препараты лучше вносить поздно вечером или в пасмурную погоду;
   • ослабленные по различным причинам растения (от вредителей, болезней) либо посаженные недавно не стоит удобрять таким образом, потому что они слишком слабы.
   Так как бактериальные удобрения содержат живых существ, то хранение их должно быть особым: от заморозки и слишком высокой температуры бактерии погибнут, ядохимикаты им также вредны, и в целом срок хранения этих веществ не очень долгий.


   Как правильно хранить минеральные удобрения

   Минеральные удобрения следует хранить в нежилом помещении, в хорошо защищенном от влаги месте, плотно закрытой таре, размещенной на некотором расстоянии от пола (например, на дощатых подставках).
   Самые опасные и капризные в хранении азотные удобрения, ибо обладают высокой гигроскопичностью и взрывоопасностью. В частности, нельзя допускать контакта аммиачной селитры с потенциально пожароопасными материалами, даже с бумагой.


   В чем принципиальное отличие органических удобрений от минеральных

   Минеральные удобрения получают химическим путем либо специально добывают, а органические представляют собой смесь результатов жизнедеятельности различных живых существ (птицы, крупный растительноядный скот, дождевые черви и др.) с растительными остатками.
   Отличия воздействия этих типов удобрений в том, что:
   • из-за высокой концентрации питательных элементов минеральные воздействуют быстрее и жестче, их требуется меньше по объему, с их помощью можно регулировать отдельные параметры растений (однокомпонентными удобрениями), опасны при передозировке;
   • органические – медленнее, мягче, их воздействие растягивается на более продолжительное время, способны улучшить физические свойства почвы, всегда являются комплексными и содержат куда больше полезных веществ, чем минеральные.


   Как сделать дренажную систему на участке

   Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если у вас всерьез и надолго поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.
   Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.
   Существует 2 способа организации дренажа:
   • поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной в лопату в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20 – 25 см щебнем (рис. 1);
   Рисунок 1. Схема поверхностного дренажа

   • глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого выкапывают дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем надо проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Затем построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью земли землей, оставшейся после выкапывания дренов (рис. 2). Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.
   Рисунок 2. Схема глубинного дренажа


   Как обращаться с огородом, если на нем планируется стройка

   Во время стройки всегда накапливается строительный мусор: это и рассыпанный цемент, и битый кирпич, известь, банки из-под краски и пр. Эти отходы могут испортить верхний плодородный слой почвы. В итоге растения, которые будут высажены в такую землю, начнут болеть и давать низкий урожай. Если вовремя не принять нужных мер, то после окончания стройки придется затратить дополнительные материальные средства на приобретение и завоз плодородного грунта. Чтобы избежать лишних трат, необходимо снять весь плодородный слой в навал высотой около 1,5 м, желательно в углу участка. Лучше делать это в сухую погоду, чтобы почва не изменила свои свойства. Затем землю необходимо засеять травой из семейства бобовых, таких, как кормовой горох, вика, люпин и т. п. По мере вырастания, траву нужно подкашивать, но не убирать покос, что даст дополнительную возможность напитать землю микроэлементами. После окончания строительства эту плодородную и удобренную почву насыпают в тех места, где планируется разбить грядки для будущего огорода. Сохраненная таким образом плодородная почва впоследствии отблагодарит заботливых хозяев высоким урожаем.



   Внешняя среда и погодные условия


   Как самостоятельно спрогнозировать наступление заморозков

   Не все выпуски прогноза погоды упоминают о возможности заморозков, да и не всегда получается услышать прогноз. К тому же в разных районах даже одного населенного пункта может наблюдаться разная температура. Поэтому огородник должен уметь и сам определять вероятность опущения температуры воздуха ниже нуля ночью.
   Прежде всего, опытные дачники верят в народные приметы, касающиеся погоды. Заморозков скорее всего не будет, если:
   • прошел сильный дождь;
   • небо к вечеру заволокло низкими облаками, а ветер усилился.
   Заморозки могут быть, если:
   • к вечеру температура воздуха снизилась до +3-4 °C;
   • вечером небо ясное;
   • во время цветения черемухи очень возможны ночные заморозки;
   • если начало мая холодное, во второй его половине холодов не будет, и наоборот.
   Также среди огородников популярен самодельный прибор для прогнозирования заморозков, который состоит из двух одинаковых уличных термометров (рис. 3).
   Рисунок 3. Самодельный прибор для прогнозирования заморозков

   Рисунок 4. График для определения возможности заморозков

   Его конструкция очень простая: термометры укрепляют рядом друг с другом на одном уровне, под одним из них прикрепляют маленькую емкость с водой (пластиковый стаканчик, обрезок дна от пластиковой бутылки, глубокую крышку из-под какой-либо банки и т. п.). Обматывают нижний конец термометра, под которым вода, длинной тряпичной ленточкой, смачивают ее в воде и опускают в емкость. Так нижний конец одного из термометров всегда будет мокрым, вода будет постоянно испаряться и понижать показания температуры этого термометра. Эти данные станут показывать такую температуру воздуха, при которой выпала бы роса.
   Конструкцию из термометров можно повесить на стене дачного домика. А используется такой прибор очень просто: данные термометров сверяются со специальной таблицей (рис. 4): находят показания обоих термометров и как в таблице Пифагора соединяют их в одной точке. Например, если показания «сухого»термометра» +5 °C, а «влажного» +3 °С, то заморозок наверняка наступит.


   Как защитить растения от заморозков

   Для защиты растений от заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:
   • укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;
   • произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;
   • полить растения;
   • произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;
   • мелкие всходы можно окучить и слегка припорошить землей, однако после заморозка придется их освобождать от земляной защиты;
   • обсыпать растения порошкообразной золой;
   • организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во-первых, нужно следить, во-вторых, поддерживать его до самого утра.


   Как защитить огород от ветра

   Сильный ветер на дачном участке неблагоприятен в любое время года. Летом он гнет и ломает саженцы, мешает им приживаться, сушит почву, мешает насекомым опылять растения, а плоды опадают преждевременно от порывов ветра. Зимой он сдувает снег с почвы, а земля промерзает очень глубоко. Поэтому если ваш участок расположен в очень ветреном месте, нужно принять меры для его «утихомиривания», например:
   • высадить живую изгородь. Ее следует высаживать по периметру огорода (лучше даже за его пределами, если есть возможность, а при большой площади – в несколько полос на территории огорода), выбирая неприхотливые, быстрорастущие, стойкие к изгибам деревья и кустарники, имеющие густую крону (липу, березу, тополь, ольху, акацию, рябину, черемуху, лиственницу, пихту, падуб, бирючину, тис, тую, лещину, сирень, шиповник, аронию и др.);
   • поставить различные строения по периметру участка (например, теплицу, сарай, перголу вертикальный цветник и т. п.);
   • поставить вокруг участка забор с просветами, например из стальной сетки. Лучше именно такой, а не сплошной глухой, потому что вдоль глухого забора ветер завихряется и при переходе через верхнюю часть забора набирает новую силу;
   • использовать ажурные или решетчатые ширмы и экраны, тщательно укрепленные в земле. Такие постройки могут служить разделителем дачного участка на зоны, закрывать от посторонних глаз особенно уютные места отдыха.


   Какие особенности работы на огороде, если он находится на склоне

   Особенностью огорода на склоне является плохая освещенность его нижней части, сход воды при дожде и по весне, и в связи с этим размывание склона.
   Если угол склона не превышает 30°, то:
   • грядки нужно размещать поперек склона;
   • самые теплолюбивые культуры высаживать на вершине, особенно если склон ориентирован на север;
   • для уменьшения размывания почвы можно поперек склона высадить ряды кукурузы, подсолнечника, винограда или других растений;
   • кустарники и деревья лучше высаживать внизу склона;
   • на вершине склона обычно дуют сильные ветра, поэтому эту часть огорода придется дополнительно закрывать от ветра различными способами;
   • понадобится дренажная система особой конструкции;
   • если вы хотите ходить не по тропинкам, а по дорожкам, то их следует сделать особенно устойчивыми к размыванию.
   Если угол склона более 30°, то участок придется еще и террасировать, т. е. создать на склоне горизонтальные или чуть-чуть склоненные площадки (террасы), укрепленные стенками из камня, дерева, кирпича.
   При террасировании обычно также сооружают лестницы (рис. 5).
   Рисунок 5. Террасированный огород


   Какие особенности работы на огороде, если он находится в низине

   Особенностью огорода, расположенного в низине, являются повышенная влажность, затененность, в связи с чем к корням поступает мало воздуха, они загнивают, растения плохо растут и велика опасность развития грибковых и иных заболеваний, связанных с повышенной влажностью. Чтобы избежать этих напастей, полезно будет:
   • сделать дренажную систему или хотя бы обкопать участок по периметру канавкой;
   • высаживать овощи на высоких грядках, а саженцы деревьев – на насыпные холмики. Однако если уровень грунтовых вод менее 1 м, то деревья лучше не пытаться выращивать, а заменить ягодными кустарниками;
   • выбирать теневыносливые культуры и сорта;
   • если застой воды связан с наличием тяжелой глинистой почвы, а не с уровнем грунтовых вод, то можно попробовать улучшить состав почвы;
   • в пониженных местах холоднее, чем на возвышенностях, поэтому во время весенних заморозков, когда сообщают об одной температуре, вам придется сразу мысленно снижать ее и в соответствии с этим применять соответствующие меры по защите будущего урожая.



   Семена и посев


   Как рассчитать потребность в семенах

   Все семена овощей имеют свой срок годности, поэтому их не стоит заготавливать или покупать слишком большими партиями. Если же подготовить слишком мало семян, то их может просто не хватить. Поэтому лучше всего подготавливать или покупать семян столько, сколько нужно. Это идеальное количество довольно легко рассчитать, используя нормы высева (табл. 5).

   Таблица 5
   Нормы высева семян некоторых культурных растений
   Если знать требуемое количество семян, можно рассчитать, с какого количества растений можно собрать требуемое количество семян (табл. 6).

   Таблица 6
   Количество семян, которое можно получить с одного побега растения


   Как проверить семена на всхожесть

   Весной, когда уже нужно готовить рассаду, может возникнуть проблема невсхожести семян. Чтобы время не оказалось упущенным зря, лучше заранее проверить семена на всхожесть. Это можно сделать несколькими способами на выбор:
   • крупные семена (тыква, горох, огурцы, фасоль и т. п.) проверяют на всхожесть, помещая небольшое их количество между двумя слоями размоченных кипятком древесных опилок в теплое место (25-27 °C). Степень всхожести в данном случае будет высчитываться как соотношение взошедших семян к нетронувшимся, например, если 7 из 10 семян взошло, значит, и вся партия имеет в среднем всхожесть около 70 %;
   • мелкие семена (капуста, морковь, укроп и т. п.) проверяют на всхожесть путем помещения между мокрыми салфетками в теплое место (около 23 °C). Степень всхожести высчитывается так же, как и в предыдущем варианте проверки;
   • чтобы узнать, какие именно семена из всей массы всхожи, можно их залить водой на 5 – 10 мин. Те, которые всплывут – плохие, пустые, испорченные, а те, которые останутся на дне – хорошие. При этому следует помнить, что семена томатов, капусты и редиса нужно заливать подсоленной водой (около 10 г соли на стакан воды);
   • очень маленькие семена можно проверить на всхожесть с помощью статического электричества: семена рассыпать на плоской поверхности тонким слоем, наэлектризовать эбонитовую палочку и провести ею над семенами. К ней прилипнут самые слабые, пустые.
   Кроме наличия всходов, следует обращать внимание на скорость процесса: качественные и сильные семена всходят, конечно, быстрее. Среднее время всхода семян некоторых овощных культур представлено в табл. 7.

   Таблица 7
   Сроки прорастания семян некоторых овощных культур


   Как долго семена остаются всхожими

   Длительность сохранения всхожести семян разных овощей различна (табл. 8).

   Таблица 8
   Длительность сохранения всхожести семян овощей


   Как правильно собирать семена

   1. Семена разумнее собирать с самых здоровых, сильных, крупных представителей культуры.
   2. Семена лучше брать с чистых сортов, а не гибридов, которые помечаются как F1, потому что гибридам свойственна постепенная ежесезонная потеря чистых качеств.
   3. Маточники должны быть обеспечены всем самым лучшим: достаточным количеством полезных элементов за счет подкормок, водой за счет поливов, располагаться в наиболее подходящем месте (если оно солнцелюбиво, значит, не стоит выбирать стоящее в тени) и т. п.
   4. Во время периода вегетации, чтобы как можно больше полезных веществ шло на развитие семян, рекомендуется обрывать некоторое количество самых крупных листьев.
   5. Когда семянка уже станет постепенно созревать, ее нужно оберегать от сильных порывов ветра, излишней влаги.
   6. Время сбора семян каждого растения и тип семянки разные, и его нельзя упускать, иначе все семена упадут на землю раньше, чем вы опомнитесь.
   7. Для сбора нужно выбрать сухой солнечный и безветреный день, семена собирать аккуратно, а если семянка имеет строение коробочки, то легче сначала срезать ее, а распотрошить уже на газетном листке.
   8. После сбора семена следует очистить от мусора и мякоти и просушить в течение месяца. Так будет больше вероятности, что семена останутся на как можно больший срок.


   Как подготовить семена к посеву

   Семена к посеву обычно подготавливают еще в феврале, чтобы они взошли быстро, растения были бы сильными и крепкими, а урожай – высоким и качественным.
   1. Проверка на всхожесть.
   2. Сортировка. Выбираются самые крупные, недеформированные и нетравмированные семена. Для этого можно воспользоваться ситом с соответствующими ячейками, если форма и размер семян позволяют.
   3. Прогревание еще сухих семян способствует увеличению их всхожести. Его можно проводить интенсивно или пассивно, т. е. греть либо несколько часов на батарее или над кастрюлей с кипятком, либо несколько дней на подоконнике или заливанием горячей водой в термосе кучки семян.
   4. Обеззараживание. Известно, что некоторые болезни растений распространяются через семена. Чтобы предотвратить это, их можно перед замачиванием продезинфицировать каким-либо способом, например:
   • помещением в 1 %-ный раствор марганцовокислого калия на 15 мин с последующим промыванием;
   • помещением в сок алоэ на 1 ч;
   • помещением в кашицу чеснока (30 г на 100 мл воды) на 1 ч с последующим промыванием. Также обеззараживанием можно считать интенсивное прогревание.
   5. Замачивание. Оно требуется для ускорения проращивания, особенно этого требуют семена моркови, петрушки. Их замачивают в теплой воде (комнатной температуры), меняя воду каждые 4 ч. В зависимости от вида растения, общая длительность замачивания может быть разной (табл. 9).

   Таблица 9
   Длительность замачивания семян
   Очень полезно замачивать семена сначала не в простой воде, а в биологически активном настое. Хорошо зарекомендовали себя:
   • раствор сока алоэ (сок двух крупных листьев на 1 л воды);
   • настой ромашки аптечной (2 ст. л. на 1 л воды);
   • настой валерианы (2 ст. л. на 1 л воды);
   • настой дубовой коры (1 ст. л. на 1 л воды);
   • настой коровяка (1 ст. л. на 1 л воды);
   • покупные биостимуляторы.
   Семена для замачивания укладывают в марлевый мешочек, опускают в раствор и держат от 30 мин до 2 ч в зависимости от размеров семян и толщины скорлупки. Если общее время замачивания выше 2 ч, то продолжают замачивание в обычной воде.
   После замачивания семена раскладывают на плоской поверхности и подсушивают.
   6. Закалка. Ее обычно проводят для семян теплолюбивых культур (томаты, огурцы, болгарский перец, баклажаны, кабачки и др.), чтобы рассада от них оказалась более адаптированной к температуре открытого грунта. Кроме того, такие семена, как показывает опыт многих огородников, всходят быстрее своих незакаленных собратьев. Семена после замачивания помещают в холодильник на 6 ч в отделение, где сохраняется температура около +1 °C, а томаты и вовсе держат в течение недели в морозилке.


   Как увеличить количество рассадного материала

   Если вам нужно большее число побегов, а семян очень мало, то можно увеличить количество за счет рассады. Когда она вырастет до достаточно большого размера, каждый кустик надо обрезать на длину 7 – 10 см и поставить в воду для получения корней – тогда рассады у вас станет в 2 раза больше прежнего.


   Как делать барботирование семян

   Замачивание семян не всегда дает желаемый результат, все равно часть семян может не взойти или они это сделают неодновременно. Чтобы семена взошли практически со 100 %-ной вероятностью и максимально дружно, можно использовать более эффективный способ подготовки – барботирование. Оно представляет собой замачивание семян в воде, обогащаемой воздухом. Обычно для этого используют просто аквариумный компрессор. Семена заворачивают в просторный кулечек и погружают в емкость, наполненную водой комнатной температуры, в которую помещен распылитель компрессора.
   Каждой овощной культуре требуется разное время барботирования: гороху и редису – около 12 ч, моркови, огурцам, томатам – до 18, а болгарскому перцу – до 24 ч.


   Как делать подзимний посев

   Подзимний посев позволяет уже весной получать свежую зелень и первые плоды таких растений, как морковь, редис, укроп, салат, шпинат, петрушка. Хотя он имеет свои недостатки:
   • сильно зависит от погодных условий – если зима малоснежная и очень морозная, то подзимние грядки нужно будет утеплять дополнительно закидыванием снега, соломой или лапником;
   • посев может загубить слишком раннее внесение семян в почву, в результате чего они успевают прорасти еще осенью и погибнуть во время оттепели.
   Однако, несмотря на это, многие дачники практикуют такой вид посева.
   А осуществляется он достаточно просто: ранней осенью, когда еще тепло, выбирают высокое и солнечно место для грядки, рыхлят и вносят удобрения, формируют грядки. Поздней осенью, когда наступают регулярные утренние заморозки, грядки обновляют и вносят в них сухие семена, мульчируют.


   Как удобнее сеять мелкие семена

   Мелкие семена при посеве часто дают слишком загущенные посадки, расходуются неэкономно и из-за этого требуют обязательного прореживания. Чтобы получить более аккуратные, редкие грядки моркови и других культур с мелкими семенами, некоторые дачники покупают семена на ленте. Однако такое приспособление можно сделать и самостоятельно. Для этого существует несколько способов:
   • смешать семена с «киселем» (3 – 5 ст. л крахмала на 1 л воды) или раствором желатина (20 г на 250 мл воды), залить в спринцовку;
   • отрезок туалетной бумаги разрезать вдоль на узкие полоски, мучным клейстером приклеить на каждую из них на нужном расстоянии по несколько семян, высушить;
   • целые или половинки зубочисток смочить с одного конца, обмакнуть в кучку семян и воткнуть в землю на требуемом расстоянии.



   Рассада


   Как понять, что рассада качественная и готова к высадке в грунт

   Любая качественная рассада обязательно выглядит здоровой, упругой, имеет естественный зеленый цвет, достаточное количество полноценных листьев. Рассада практически всех овощей готова к высадке примерно через 50 дней после посадки семян. Она достигает 25 см в высоту, имеет 4 – 6 листьев.


   Как и когда пикировать рассаду

   Обычно семена для рассады высеивают сначала в большом количестве в крупные ящики, а когда ростки всходят, среди них отбирают самые сильные, крупные и рассаживают по горшкам и «персональным» ящикам. В результате этого ростки получают дополнительную площадь для дальнейшего развития и приобретают некоторый опыт в пересадке.
   Пикировку совершают с ростками, имеющими хотя бы 2 маленьких листика. Рассаду поливают, а через несколько часов выкапывают, корешки обрезают примерно на 1/3 и засаживают в «персональный» горшок или большой пластиковый стакан.


   Как избежать перерастания рассады

   Переросшая рассада – это не очень хорошо, так как у очень большого побега корневая система становится слишком развитой и имеющейся в горшке земли для питания ей будет не хватать. В результате вместо сильной, здоровой, коренастой рассады огородник получает вытянутую и хилую.
   Перерастание рассады может произойти по следующим причинам:
   • задерживание сроков высадки в грунт из-за холодной весны;
   • при обильном поливе и подкормках;
   • при нехватке света на подоконнике.
   Предотвратить ситуацию возможно несколькими способами:
   • при пикировке специально подрезать часть корневой системы для профилактики перероста;
   • использовать регуляторы роста;
   • засаживать семена чуть позже, чем обычно.
   Если рассада у вас уже переросла, то следует:
   • прекратить поливать и поставить горшки в более прохладное место;
   • при пересадке в грунт длинную нижнюю часть стебля уложить под землей, что укоротит растение, а от стебля пойдут новые корешки;
   • от побега отрезать несколько крупных веток, укоренить их и затем сажать.


   Как правильно досвечивать рассаду

   Растения получают достаточное количество света лишь в открытом грунте, находясь на нормально освещенном участке и во время длинного светового дня, что естественным путем возможно лишь летом. Однако рассаду выращивают начиная с конца зимы. Чтобы помочь молодой поросли получить достаточное количество света для развития, следует организовать его поступление искусственным путем.
   Опытные дачники по своему желанию используют следующие способы:
   • к откосам окон прикрепляют зеркала или листы фольги, и свет, отражаясь от них, попадает на рассаду в большем количестве. Однако такого количества света рассаде все равно может оказаться недостаточно, поэтому регулярно следует мыть окна и проводить «прогулки», открывая в теплый солнечный день окна;
   • самым надежным способом досвечивания является использование люминесцентных ламп дневного света, располагаемых от рассады на расстоянии около 15 см. При этом следует помнить, что рассада со временем подрастает, а значит, лампы придется приподнимать от них на высоту выроста. Длительность искусственного освещения составляет 19 – 20 ч ежедневно.


   Как правильно поливать рассаду

   Поливать рассаду предпочтительнее отстоянной или фильтрованной водой. Также можно пользоваться талой водой, если вас не терзают сомнения относительно ее качества, безвредности химического состава. Каждый ящик, горшок должен иметь дренажные отверстия для стекания лишней воды. Частота полива зависит от внешних факторов (солнечная или пасмурная погода), состава почвы и собственных потребностей конкретных растений. Поэтому нельзя точно сказать, как часто нужно поливать рассаду – обычно количество поливов колеблется от нескольких раз в день до одного раза в неделю. Овощи, которые любят влажный воздух (например, огурцы), лучше поливать вечером, а предпочитающие более сухой воздух (например, болгарский перец, томаты) – утром.


   Когда сажать рассаду

   У каждого растения своя длительность вегетационного периода, поэтому разные овощи сеют на рассаду в разное время, но обычно это происходит в феврале – марте, например томаты – во второй половине или в конце февраля, болгарский перец – в первой половине февраля, капусту, огурцы – в конце марта.


   Как использовать торфяную таблетку

   Торфяная таблетка – это спрессованный торф в форме таблетки диаметром около 8 см и толщиной около 3 см, имеющей небольшое углубление в одном из оснований. Ее достоинством является готовая форма, структура торфа позволяет воздуху хорошо проходить вглубь таблетки к корешкам, а его состав сбалансирован и не требует доставки дополнительных питательных веществ.
   Перед использованием таблетку выкладывают на поддон основанием с углублением вверх, заливают водой комнатной температуры. Примерно через 30 мин таблетка увеличивается в высоту, становясь цилиндром.
   В углубление смоченного цилиндра надо вложить несколько семян, сверху прикрыть перегноем. Поместить торфяной цилиндр в тепличные условия, поставив под стеклянное или полиэтиленовое сооруженьице (например, перевернутый вверх дном аквариум или проволочный колпак, обтянутый полиэтиленом). Когда рассада прорастет, даст корешки, вместе с торфяным цилиндром следует высадить ее в грунт или теплицу.


   Как сохранить рассаду, если планируется длительное отсутствие

   Если вам срочно нужно отлучиться на достаточно длительное время, а вы планируете выращивать рассаду, то обеспечить регулярное поступление воды к семенам или росткам можно классическим «ниточным» капельным путем, разместив достаточно большую емкость с водой на уровне выше ящиков с рассадой и проведя к каждому по шерстяной нити.
   В настоящее время в продаже существует так называемый гидрогель – полимерный материал акриламид, выпускающийся в виде порошка или крошечных гранул, которые впитывают в себя воду и увеличиваются в сотни раз.
   Гидрогель можно в сухом виде добавить в почву и затем полить после посадки. Тогда почва увеличится в объеме и все может вывалиться из ящика/горшка. Поэтому в рассадную почву лучше вносить заранее пропитанные водой гранулы.
   Благодаря гидрогелю, количество поливов можно будет сократить до 6 раз, а структура почвы улучшится.
   Расход гидрогеля составляет примерно 30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.



   Грядки


   Как сделать высокие грядки

   Высокие грядки не слишком распространены на российских дачах, а зря. У них имеется масса преимуществ:
   • земля в таких грядках прогревается весной значительно быстрее, чем простой грунт, что позволяет использовать их для выращивания ранних овощей, следовательно, возрастает и количество собранных урожаев за один сезон;
   • соорудить такую грядку достаточно просто и быстро;
   • ее можно установить в любом солнечном месте огорода, даже там, где земля очень плохая – эта грядка от нее не зависит;
   • отличается небольшим количеством сорняков;
   • ее можно оборудовать так, чтобы перекрыть доступ грызунам и кротам;
   • ее очень легко переоборудовать в парник.
   Высокую грядку сооружают чаще всего осенью, чтобы использовать на следующую весну. Делают это так:
   • выбранное место очищают от крупного мусора, оставляя траву (она со временем станет перегноем);
   • делают или устанавливают каркас перегородки шириной до 1,5 м и любой нужной длины. Его делают из дерева, обмотанного полиэтиленом, кирпичей, бетона, железа. Если вы планируете иметь такую грядку всегда и именно в этом месте, то можно строить и «вековые» конструкции, а если только захотели попробовать, то лучше выбрать съемные;
   • выкладывают слои грядки:
   а) при желании можно положить на дно стальную сетку, которая защитит грядку от кротов и мышей;
   б) дренажный слой (стружка, солома, листья);
   в) слой органических удобрений (навоз, компост);
   г) земля;
   • поливают грядку и закрывают пленкой.


   Как уберечь овощи от жары

   В летний зной растения страдают от жары не меньше людей: листья засыхают, на плодах возникают ожоги, растения становятся более подвержены различным заболеваниям. Чтобы облегчить пребывание овощных культур на солнцепеке, опытные огородники применяют:
   • рыхление почвы, чтобы разрушить капилляры, по которым вода испаряется;
   • использование мульчи;
   • полив по вечерам под корень, чтобы вода не попадала на листья;
   • высаживание тенелюбивых и влаголюбивых растений около высокорослых культур;
   • не обрывают листву, сохраняя микроклимат куста;
   • молодые побеги в полдень прикрывают от солнца;
   • использование различных приспособлений для притенения (экраны, солнцезащитную сетку, плетни, перголы);
   • опрыскивание побегов раствором белой глины (1 кг/л).


   Как предотвратить искривление плодов болгарского перца

   Искривление плодов болгарского перца может быть связано с неполным опылением цветков. Соответственно, чтобы добиться ровных перцев, нужно производить опыление вручную: в сухую безветренную погоду встряхнуть побеги либо пройтись маленькой кисточкой с мягким ворсом по цветкам.


   Как предотвратить горечь у огурцов

   Огурцы могут быть горькими по причине недостатка влажности почвы, от стрессовых факторов, ухудшающих жизнь растения, а также по причине «горького» сорта.
   Чтобы избежать горечи у огурцов, действовать следует комплексно:
   • обеспечить регулярный полив 1-2 раза в день (в зависимости от погоды) либо при длительном отсутствии огородника устроить капельную систему орошения;
   • для лучшего сохранения влажности в почве применять мульчирование;
   • организовать место произрастания освещенное, но без прямых солнечных лучей, с легким притенением;
   • почва должна быть рыхлая и иметь кислотность pH 6-7;
   • почва должна быть плодородная, прежде всего не обедненная азотными и калийными удобрениями;
   • высаживать рассаду нужно на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы побегам хватало места для дальнейшего развития;
   • выбирать «негорькие» сорта огурцов, так как «горькие» изначально накопляют большое количество вещества кукурбитацина, из-за которого эта проблема и возникает.


   Как прекратить опадание цветков у томатов, огурцов, болгарского перца

   Такие растения, как томаты, болгарский перец, огурцы, могут сбрасывать завязь по следующим причинам:
   • снижение температуры воздуха ниже 10 °С или резкие колебания температур;
   • резкие колебания влажности;
   • недостаточная освещенность, загущенность посадок.
   Чтобы решить проблему:
   • для грядок этих овощей следует выбрать место, хорошо освещаемое практически в течение всего дня;
   • использовать препарат «Завязь»;
   • применять принудительное опыление;
   • не перекармливать растения, чтобы они не вырастали огромными и тем самым не затеняли друг друга;
   • вносить подкормки с калийными удобрениями.


   Что можно посадить летом

   Летом можно высаживать редис, редьку, пекинскую капусту, огурцы, дайкон, горчицу, кресс-салат, рукколу укроп, петрушку и другую зелень.


   Как правильно опылять цветки

   Искусственное опыление обычно требуется в теплицах, где нет открытого доступа насекомым-опылителям, животным и почти никогда нет ветров в том количестве, какое бывает при выращивании растений в открытом грунте. Также этот метод опыления может применяться для увеличения количества завязей.
   Опылять цветки лучше всего в сухую теплую и безветренную погоду, используя ватную палочку, кисточку с мягким ворсом, кусочек меха или пуховку.
   В зависимости от типа естественного опыления (животными, насекомыми или ветром), используют тот или иной способ искусственного опыления:
   • прикоснуть два цветка друг к другу;
   • нежными движениями собрать с тычинок пыльцу пуховкой (или другим приспособлением) и нанести ее на пестик. Повторить процедуру 2 – 3 раза в следующие дни, чтобы закрепить результат. Для надежности проверить результаты опыления, проверив наличие пыльцы на пестике лупой;
   • устроить ветер с помощью вентилятора, сквозняка.


   Зачем и как делать доращивание

   Доращивание – это пересадка растений по осени из открытого грунта в защищенный. Чаще всего доращивают брюссельсккую капусту, салат, лук-порей, петрушку, так как осенью, особенно высаженные летом, они могут не успеть полностью созреть.
   Растения выкапывают в сухую погоду в конце сентября – начале октября. Помещают в ящики и перекапывают. Доращивают в теплице, подвале, чтобы температура воздуха оставалась положительной. А много света доращиваемым растениям не слишком требуется.


   Как самостоятельно сделать простую капельную систему орошения

   На каждом участке наверняка есть большая емкость, где скапливается вода из водопровода. Ее нужно установить на некотором возвышении над землей. В нижней части емкости обычно имеется крантик. К нему присоединить длинную трубу, изогнутую в форме буквы Г, при этом короткий рукав будет длиной с расстояние от крантика до земли. Конец длинного рукава должен быть наглухо закрыт.
   В трубе должно быть сделано множество боковых отверстий, а к ним приварены штуцеры. Расстояние между отверстиями должно быть примерно таким же, как и между грядками. К каждому штуцеру прикрепляют по резиновому шлангу, продырявленному большой иглой по всей длине (рис. 6).
   Действие такой системы очень простое: вместо того, чтобы самостоятельно ходить со шлангом в руках или с лейкой наперевес, вы просто открываете крантик на емкости и отдыхаете, а огород сам поливается.
   Рисунок 6. Устройство простой капельной системы полива


   Как смягчить воду

   Поливать огород лучше всего мягкой водой. Если у вас из водопровода течет жесткая, то можно использовать:
   • дождевую или талую воду;
   • отстоянную воду;
   • воду с растворенной в ней кислотой (например, лимонной или щавелевой, в соотношении 0,2 г/л воды);
   • воду с добавлением древесного угля (3 г/л воды) или торфа (10 г/л воды).


   Какие овощные культуры полезно сажать рядом, а какие вредно

   Все растения взаимодействуют друг с другом, имеют общих или разных вредителей, образуют целую систему отношений. Одни культуры имеют общих вредителей или предпочитают питаться одинаковым большинством полезных веществ и мешают друг другу, а другие, наоборот, помогают друг другу избавиться от вредителей (например, источая отпугивающие насекомых запахи) и совершенно не мешают друг другу полноценно питаться и произрастать (табл. 10). Если человек будет следовать законам природы, то он сможет благодаря гармоничному размещению грядок на огороде добиться большего урожая с меньшими хлопотами – растения сами будут стремиться к этому, помогая огороднику.

   Таблица 10
   Совместимость овощных культур
   Чтобы правильно размещать грядки разных культур между собой, не обязательно каждый раз смотреть таблицы совместимости, достаточно понять сам смысл:
   • растения, относящиеся к одному семейству, обычно имеют одинаковых вредителей, поэтому их не стоит высаживать рядом – нападут на одного, а потом перекинутся на второго (яркий пример этого – томаты и картофель, с удовольствием поедаемые колорадским жуком);
   • низкорастущие светолюбивые растения лучше не сажать рядом с очень высокими, так как последние будут создавать слишком много тени (здесь примером может служить неудачное совмещение томатов и высокой кукурузы);
   • влаголюбивые растения лучше не сажать вместе с засухоустойчивыми, так как либо одно сгниет, либо второе погибнет от нехватки влажности (например, в парниках не рекомендуется высаживать вместе томаты и огурцы, так как огурцам нужна влажность, а томаты от этого могут заболеть);
   • пряные травы полезны для многих овощей, так как хорошо отпугивают вредителей (например, укроп очень помогает капусте против гусениц);
   • рядом лучше сажать растения с разного типа корневой системой, чтобы они не переплетались корнями и не потребляли полезные вещества на одной глубине;
   • рядом лучше сажать растения, потребляющие как можно более различное соотношение полезных веществ, чтобы они не конкурировали между собой;
   • лучше размещать рядом растения с разным сроком созревания (например, лук спеет быстрее моркови и не станет ей мешать слишком долго).


   Как правильно совершать севооборот

   Севооборот – это чередование культур на разных грядках в разные сезоны с целью сохранения плодородности почвы. Дело в том, что одни и те же либо похожие по потребности в питательных веществах растения, если они выращиваются на одном месте несколько лет подряд, вытягивают из почвы одни и те же вещества, обедняя ее. В результате с каждым годом в почве будет оставаться все меньше и меньше именно этих веществ, и урожаи станут все хуже и хуже. Чтобы избежать одностороннего «высасывания», был придуман севооборот: в один год выращивается одна культура, а в следующий – совершенно другая, и почва успевает насыщаться истраченными в первый год полезными веществами, отдавая другие второй культуре.
   Принцип севооборота имеет две составляющие, которые полезно совмещать при планировании грядок:
   • чередование растений, потребляющих разный объем питательных веществ. Овощи условно делятся на 3 группы:
   а) малорасходующие (небольшого размера, например репчатый лук, редис);
   б) среднерасходующие (среднего размера, например огурцы, томаты);
   в) многорасходующие (самые крупные, например тыква, капуста);
   • чередование растений по семействам. Овощи делятся именно по этому признаку: пасленовые (томаты, картофель, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис) и т. д.
   Чтобы добиться наилучшего результата, следует чередовать между собой совершенно отличные друг от друга культуры (например, в первый год высаживать многопотребляющую капусту семейства крестоцветных, а во второй – малопотребляющий лук семейства луковых и т. п.).
   Чтобы самостоятельно следить за чередованием культур на собственном участке, удобнее всего составить таблицу, в которой будет наглядно расписано, что и на какой грядке сажать каждый год.
   Для этого составляют общий список овощей, выращиваемых на данном участке, затем все культуры группируют по параметрам потребления и семейств, затем на плане огорода размечают места грядок и нумеруют их либо дают какие-либо примечательные названия (например, грядка около погребицы, грядка около соседского забора, грядка около емкости с водой).
   Таблица составляется очень просто: с одной стороны пойдут года (…, 2012, 2013, 2014 и т. д.), а со второй – номера или названия грядок. Чередование культур будет записываться в ряд по годам.
   В таблице 11 представлены примеры полезного и негативного чередования некоторых культур на грядках.

   Таблица 11
   Характеристика севооборота некоторых культур


   Как подготавливать огород к зиме

   После сбора всего урожая работы на огороде не заканчиваются – его нужно подготовить к зиме:
   • обработка почвы. Заключается в лущении (срезание сорняков, семена которых через несколько недель прорастут), рыхлении с добавлением минеральных и органических удобрений (навоз, торф, а также по 40 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


суперфосфата и 25 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


сернокислого калия), после чего всходы сорняков погибнут;
   • укрывание многолетних и озимых культур от морозов слоем мульчи;
   • обновление высоких грядок к весне (закладывание перегноя, травы и листьев, навоза);
   • защитные меры против грызунов (выкладывание ядовитых приманок, отпугивание).


   Как увеличить урожай томатов

   Кроме обычных подготовительных манипуляций с семенами, пикировки, регулярной подкормки, полива, соблюдения правил совместимости и чередования, на урожай томатов можно повлиять и более нетрадиционными способами.
   1-й способ. При высадке рассады побег закладывать в землю не по корневой шейке, а глубже: 2/3 стебля с удаленными листьями слегка загнуть и уложить вместе с корнем в землю на глубину до 15 см. Для прямого роста куста кончик корня нужно уложить в сторону юга, чтобы затем надкорневая часть тянулась к свету (рис. 7). В результате такой процедуры высаживания в открытый грунт томат приобретет более мощную корневую систему, что даст ему больше энергии.
   Рисунок 7. Увеличение корневой системы томата

   2-й способ. Пасынки можно использовать в качестве отводок для увеличения количества полноценных побегов. С пасынка срывают листья, углубляют часть стебля под землей, а свободный кончик оставляют снаружи (рис. 8). В отличие от первого способа, отводки можно делать и на взрослом растении на протяжении достаточно долгого периода.
   Рисунок 8. Увеличение надземной части томата отводкой

   3-й способ. Несмотря на то, что томат считается самоопыляемой культурой, увеличить количество завязей можно и искусственным опылением – достаточно через каждые несколько дней встряхивать побеги.
   4-й способ. Когда начнут появляться первые плоды, энергию растения перенаправляют на усиление их созревания и образования новых плодов путем обрывание нижних листьев на кусте по несколько штук в неделю.
   5-й способ. Полив рассады томатов намагниченной водой с помощью магнитного активатора воды способствует повышению ее биологической активности в целом, что положительно влияет на урожайность.
   6-й способ. Перед пикировкой рассаду томата обрабатывать раствором этрела, что укрепит ее, а значит, потенциально увеличит урожай.
   7-й способ. Чтобы ускорить созревание (покраснение) плодов, опрыскивать кусты препаратом декстрел (0,15 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


).


   Как увеличить урожай огурцов

   1-й способ. Увеличению урожайности огурцов способствует увеличение частоты сбора плодов. Нет смысла держать их на плети слишком долго.
   2-й способ. Если через каждые 2 недели поливать огурцы смесью молока и воды (1 : 2 соответственно), это ускорит их рост.
   3-й способ. Чтобы увеличить количество завязей, полезно проводить искусственное опыление с помощью мягкой кисточки, транспортируя пыльцу с мужских цветков на женские.
   4-й способ. На урожайность огурцов влияет концентрация углекислого газа в воздухе: если количество газа достигает 0,5 %, урожайность повышается. В теплицах количество углекислого газа очень мало, поэтому следует обеспечивать им искусственно. Это делают разными способами, например:
   • вокруг грядки с огурцами раскладывают кусочки сухого льда;
   • ставят емкость с коровяком.
   Кроме того, простой древесный дым способствует увеличению завязей цветков, поэтому некоторые огородники в период цветения проводят дымление теплицы. Вечером перед утренним дымлением растения не поливают.
   5-й способ. Чем сильнее развита корневая система, тем крепче растение. Чтобы иметь большие мощные корни у огурцов, этим нужно заняться с самого момента высадки семян:
   • в ящик для засаживания семян на дне распределить слой песка, а затем – смесь земли и перегноя в соотношении 1 : 1. Посадить семена без дополнительного проращивания и накрыть ящик стеклом;
   • когда семена взойдут, стекло снять. Через некоторое время будет заметно увеличение роста побегов, они слегка вытянутся. В этот момент нужно добавить еще смеси земли с перегноем. В результате часть стебля, прикрытая землей, постепенно преобразуется в корневую часть;
   • затем делается пикировка без традиционного обрезания корней и без освобождения от земляного кома. Через некоторое время в каждый отдельный горшок также нужно будет подсыпать немного земли – корневая система снова увеличится в размерах. Таким образом, к моменту высадки в грунт корневая система огурца уже приобрела достаточную мощь, чтобы обеспечить вас более высоким урожаем.


   Как увеличить урожай картофеля

   1-й способ. Повышает размер и качество плодов проведение сеникации – обработка ботвы в период цветения суперфосфата (2 кг на 10 л воды). Она способствует ускорению старения листьев, перетоку полезных веществ к клубням и усилению процесса фотосинтеза.
   2-й способ. При сортировке посадочного материала лучше отбирать клубеньки одинакового размера и качества, чтобы получить кусты одинакового размера, потому что если рядом крупные кусты и маленькие всходы, то последние будут очень подвержены болезням и нашествию колорадского жука. В результате часть всходов может и вовсе погибнуть.
   3-й способ. Значительно повышает урожайность удаление цветков картофеля в период бутонизации.
   4-й способ. Посадочный материал, собираемый из года в год с одного сорта, может ухудшить свои качества, так как копит на себе различные болезни. Поэтому рекомендуется периодически менять сорта.



   Теплицы и парники


   Из каких материалов лучше делать теплицы и парники

   Для того чтобы определиться с выбором теплицы, нужно знать следующие характеристики.
   Теплицы по материалам для конструкций делятся на:
   • теплицы с алюминиевой конструкцией (алюминиевые каркасы теплиц обеспечивают максимальную светопроницаемость. Для устойчивости таких теплиц применяют укрепленные скобами распорки, фундамент из бетонных блоков);
   • теплицы с деревянной конструкцией (профили в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений в теплицу);
   • теплицы из стальных труб (трубы обязательно должны быть окрашены для защиты от ржавчины. Обычно стальные трубы используют для пленочных теплиц).
   По конструкциям крыш и расположению:
   • теплица с двускатной крышей и односкатной крышей;
   • теплица садовая и пристенная;
   • теплица на балконе.
   У теплицы с двускатной крышей на цоколе, кроме торцевых, смонтированы боковые стены, которые устанавливают вертикально или чуть под наклоном.
   Теплица с односкатной крышей крепится, как правило, к крыше дома и устанавливается на прочный цоколь.
   Надежной заменой теплицы служит хорошо оборудованный парник. Различают следующие виды парников:
   • малый деревянный парник;
   • парник из железных труб;
   • парник из бетонных плит со сдвигающимися рамами;
   • парник железный с пластмассовым покрытием;
   • парник с боковыми стенками из стекла.
   Парники изготавливают из разных материалов, например, боковые стороны делают из камня, бетона или дерева. Деревянные парники ставят на фундамент, из-за чего они теплее парников из других материалов. Сверху парники покрыты рамами, которые устанавливают под углом, для того чтобы могла стекать вода. Рамы либо стеклят, либо на них натягивают пленку. Под пленкой устанавливают опоры и проволочную сетку. Для лучшего рассеивания света в теплице используют светопразрачное стекло, гладкое на внешней стороне и рифленое на внутренней.


   Особенности возведения зимней теплицы

   Зимняя теплица должна стоять на прочном фундаменте. Основой каркаса может послужить ленточный бетонный фундамент, либо стойки, вкопанные в землю. Каркас прикрепляют к фундаменту саморезами. В торце каркаса делают обычно форточку и дверь. Крышу теплицы нужно делать обтекаемой формы, чтобы снег зимой не задерживался на ней. Также важен тот факт, что для отопления теплицы выбирают конвекторы, которые равномерно размещают по всему периметру теплицы.
   Конструкция теплицы во многом зависит и от выбора растений, которые там будут выращивать. Если растения одного вида, то необходимо делать параллельные грядки по всей длине теплицы. Если в зимней теплице будут выращивать различные виды растений, то необходимо выстроить внутреннюю перегородку.
   Нужно позаботиться о том, чтобы в теплице были автоматическая система автополива, освещение, подогрев пола, который обеспечивается заранее проложенным кабелем в основании теплицы.
   Зимняя теплица должна быть практичной и функциональной. Если к ее созданию отнестись творчески, то при желании можно, например, сделать двускатную теплицу.
   В ней будет рабочее помещение, стеллажи, центральный коридор и небольшой тамбур. Стоит отметить еще один вариант зимней теплицы – зимняя теплица на крыше здания. Это довольно выгодное и практичное решение, не только из-за того, что она не занимает значительную территорию, но еще и потому, что полностью исключает земляные работы по проведению коммуникаций.


   Как сделать парник или теплицу из подручных материалов

   Для самостоятельного изготовления парника или теплицы из подручных материалов нужно решить, из чего сделать нижнюю обвязку и крепеж для рам. Обвязку делают из бревен небольшой толщины или брусьев, также можно использовать старый ненужный кирпич. Северную стороны обвязки надо приподнять. Набивочную яму выкапывают глубиной 60 – 70 см. Стенки необходимо делать под уклоном, для того чтобы грунт не обваливался.
   Если есть рамы, но нет стекол, то можно натянуть полиэтиленовую пленку, которую следует хорошо закрепить по бокам и с торцов, либо воспользоваться стрейч-пленкой. Обязательно нужно сделать форточки для проветривания.
   После того как парник обмотан пленкой, надо устроить входную дверцу. Это делается следующим образом: в выбранном месте с помощью степлера прикрепляют скобами пленку к каркасу дверцы, а затем прижимают ее саморезами. Канцелярским ножом прорезают щель, чтобы дверца открывалась и закрывалась.


   Как отапливать парники и теплицы с помощью приборов

   Парники можно отапливать электричеством, для этого лучше воспользоваться услугами электрика. При обогреве электричеством выкапывать углубление под набивку не нужно. Если парник просто накрыт пленкой, ее следует плотно закрепить и по бокам, и с торцов, можно положить кирпичи и присыпать песком.
   Водяная система может работать на электричестве, мазуте или газе. Теплая вода, проходящая по трубам, равномерно распределяется по всему помещению парника. Водяное отопление лучше всех других видов отоплений справляется с задачей равномерного распределения тепла по помещению.
   Точечные обогреватели, например угольные печи, распространяют тепло лишь возле себя. Их желательно устанавливать в центре помещения. Электрический вентилятор-обогреватель лучше устанавливать в центре под крышей. При всех видах отопления нужно управлять обогревом при помощи фотоэлемента, при этом снижая температуру в вечернее время. В каждой теплице или парнике должен стоять датчик температуры, оснащенный сигналом, предупреждающим морозы. В случае, если отопление подключено к теплоснабжению жилого дома, необходимо приобретать низкотемпературный котел, так как теплице или парнику тепло требуется, в первую очередь, ночью. Монтировать данный вид отопления должен специалист.
   На рынке появился прибор, обогревающий при помощи спирали, а его вентилятор работает на самой малой скорости; лишь тогда, когда температура становится ниже на 3 °C заданной, прибор включается на полную мощность.
   Газовое отопление. Данный вид нагревательных приборов достиг высокого технического уровня в управлении и безопасности. Около 99 % потребляемой энергии превращается в тепло, открытое пламя потребляет кислород, в теплице не образуются ядовитые газы, растет концентрация углекислого газа CO -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


. И только в случае, если концентрация газа становится высокой, она может принести вред растениям. Если теплица предназначена для выращивания цветов, то необходимо приобрести вытяжку. Ее мощность должна составлять 2000 – 4000 Вт. Все подобные приборы в целях безопасности снабжены устройствами защиты от недостатка кислорода, которые в определенных условиях перекрывают подачу газа. Следует регулярно контролировать приборы, особенно в малоотапливаемых теплицах, которые используют, например, для перезимовки горшечных растений. Газ можно применять как источник энергии для водяного отопления, которое приводится в действие с помощью бойлера.
   Печи, работающие на жидком топливе. У этого вида печей тарелочная горелка, она нагревает только воздух. В печь встроен запасной резервуар, продлевающий время ее работы, которую можно контролировать с помощью термометра.
   Гораздо удобнее печи с инжекторной горелкой, так как их легко регулировать. Устанавливать такие печи нужно так, чтобы тепло распределялось по помещению равномерно.
   Угольные и дровяные печи. Данный тип обогрева является самым простым. Угольные и дровяные печи отдают тепло всему помещению. Печная труба выводится наружу через отверстие в пластике или стекле. В роли защиты выступает асбест или жесть, которые устанавливают между опорными конструкциями. Этот вид обогрева непрактичен, так как следить за такими печами придется постоянно, даже ночью.
   Керосиновые печи. Такие печи характеризуются несложным регулированием, экономичным расходованием топлива и доступной ценой. Керосиновую печь необходимо иметь в запасе на случай отключения электричества, так как она работает автономно.


   Как сделать парник с биообогревом

   Парник с биообогревом. В роли биотоплива для таких парников выступают коровий и конский навоз, последний, в свою очередь, используют чаще, так как он выделяет больше тепла. Для того чтобы сделать парник, необходимо выкопать котлован глубиной примерно 0,5 – 0,7 м, шириной – 1 – 1,5 м и длиной 2 м.
   На дно котлована выкладывают солому, листья, пенопласт – это позволяет удерживать тепло.
   Затем закладывают биотопливо. Холодный навоз укладывают на дно, а тот навоз, что теплее, выкладывают сверху котлована.
   Толщина слоя биотоплива зависит от времени года, к примеру, зимой толщина должна быть около 60 см, а весной – 30.
   Затем навоз уплотняют, котлован накрывают досками и оставляют на 2 дня, чтобы навоз дал усадку. Для предотвращения роста грибов на навозе его посыпают известью или землей с огорода.
   Биотопливо – это не только источник тепла, а еще и органическое удобрение для растений, а также его использование позволяет утилизировать бытовые и древесные отходы. Биообогрев повышает урожайность культур.
   Главным недостатком такого вида обогрева является невозможность контролирования тепла, так как нельзя повысить или понизить температуру почвы до необходимой отметки.


   Оборудование дополнительного источника света в теплице

   Свет в теплице нужен для роста растений и освещения в темное время суток. Недостаточное количество света в теплице в зимнее время является основным фактором, сдерживающим рост растений. Поэтому в теплицах применяют дополнительное освещение. Лучше использовать специальное освещение, способное поддерживать ускоренный рост черенков растений осенью – в начале зимы, когда растения обычно засыпают до весны. Для продления светового дня также используют дополнительное освещение, некоторые растения не могут начать цвести из-за того, что им недостаточно света.
   Выбирая источник света, нужно обратить внимание на следующие факторы:
   • предстоящие расходы;
   • экономия энергии;
   • уход;
   • замена ламп и всей системы освещения.
   Различают следующие виды ламп:
   • флуоресцентные длинные лампы. Этот вид ламп чаще всего используют для освещения теплиц. Сами источники света недорогие, но замена лампы будет стоить недешево. Данный вид ламп не дает тепла. Для повышения их эффективности над ними устанавливают отражатели (зеркала). Флуоресцентные лампы можно купить вместе с насадками-фильтрами, которые позволяют использовать лампы на более поздних сроках развития растений. Эти лампы дополняют естественное освещение;
   • лампы для выращивания растений. Эти лампы наделены легко вкручиваемыми энергосберегающими источниками света, встроенными зеркалами, компактным корпусом. Они так же, как и флуоресцентные лампы, не выделяют много тепла. Дают свет круглый год и могут использоваться на всех этапах развития растения;
   • лампы дневного света. Эти лампы являются более энергосберегающими по сравнению с другими. У них голубое свечение, если не применяются фильтры;
   • натриевые лампы повышенного давления. Эти лампы выделяют тепло и шумно работают, из-за этого их часто выносят за пределы помещения. Они не являются энергосберегающими, но обеспечивают хорошее круглогодичное освещение выращиваемым культурам. Стоит принять во внимание то, что выделяемое ими тепло подходит не всем растениям.


   Как долго разогревается биотопливо и как ускорить этот процесс

   Нормальной температурой для навоза является 60 °C. При этом навоз парит, и когда появляется запах, подобный запаху аммиака, он готов для набивки парника. В холодную погоду в середину кучи биотоплива вливают несколько ведер горячей воды и сразу накрывают матами или другими материалами, которые хорошо сохраняют тепло. До своей нормальной температуры навоз разогреется в течение 3-х дней, затем им можно будет набивать парник.
   Если навоз влажный и плотный, то он плохо разогревается. В этих случаях биотопливо раскидывают и соединяют с мелкой сухой соломой, заливают несколькими ведрами кипятка, затем накрывают теплоудерживающими материалами.
   Хороший эффект дает разогревание биотоплива с помощью извести. В яму с биотопливом на каждые 2 м кладут по 500 г извести и заливают ее водой. Под действием этого происходит процесс брожения или, как его еще называют, горения навоза.
   Определить, разогрелось ли биотопливо, можно по пару, который утром поднимается над ямой с навозом в холодную погоду.


   Как затенить теплицу

   В жаркое лето и солнечную погоду, когда температура превышает 30 °C, внутри теплицы температура поднимается до 50 °C, что может привести к гибели растений. Поэтому возникает необходимость затенить теплицу – это можно сделать разными способами.
   Самым распространенным способом является укрытие марлей. Она крепится по краям к земле, чтобы не унесло ветром.
   Также известен способ побелки теплицы раствором мела. А когда жара спадет, мел легко смыть водой из шланга.


   Полки и стеллажи в теплицах и парниках

   Стеллажи и полки являются важным элементом в теплице, исключение составляют грунтовые теплицы и теплицы для высокорослых культур в кадках.
   Использование стеллажей дает несколько преимуществ:
   • увеличивается полезная площадь помещения теплицы;
   • ярусная освещенность растений, т. е. для каждого растения выбирается полка на стеллажах с подходящей освещенностью.
   В теплицах, где стеклянные стены, до уровня земли, солнечный свет проникает под стеллажи и там можно выращивать салат или рассаду в поддонах. В остекленных наполовину теплицах под стеллажами можно выращивать ревень, морскую капусту, а зимой использовать это место для хранения растений, находящихся в состоянии покоя.
   Еще один плюс стеллажей заключается в том, что поливать растения, находящиеся на полках, довольно удобно. Высота стеллажей составляет около 0,8 м, что облегчает и полив растений, и их осмотр.
   Также в теплицах размещают подвесные полки, подставки под горшки, корзинки для цветов, но перегружать теплицу не следует, так как это снижает освещенность и ухудшает циркуляцию воздуха.


   Виды подставок и стеллажей

   По типу поверхности подставки и стеллажи различают:
   • сплошные;
   • сетчатые.
   На стеллажах и подставках со сплошной поверхностью формируют грядки из песка, почвы или гравия, а также это могут быть грядки из земли и тонкого слоя гравия, который служит хорошей системой дренажа, что, в свою очередь, способствует увеличению влажности. Для увеличения влажности летом поддоны с гравием поливают.
   Сетчатую поверхность лучше выбрать в летний период, когда открыты форточки и воздух циркулирует по всему помещению. Главный плюс этой поверхности в том, что если понадобится сплошная поверхность для выращивания растений, сетчатую всегда можно накрыть металлическими или пластмассовыми пластинами.
   Следует обратить внимание на взаимное расположение подставок и стеллажей. В случае расположения центральной оси теплицы в направлении от востока к западу, одну из подставок следует поместить на северной стороне, где она заслонит свет, а подставку на южной стороне можно использовать для почвенной грядки. Света для выращиваемых на ней растений будет достаточно.
   Еще один факт, который следует принять во внимание: полки в теплице следует крепить таким образом, чтобы растения на них не затеняли друг друга, иными словами, полки крепятся хаотично.
   Ширина стеллажей и подставок не должна превышать 1,2 м. Полки для горшков и подвесных корзин не должны мешать работе в теплице, поэтому их размещают на высоте, превышающей средний рост человека. Полки желательно вешать поперек торца теплицы и напротив дверей, а стеллажи располагать так, чтобы к ним был свободный и удобный подход.
   Благодаря размещению полок над стеллажами, помещение в теплице используется максимально, что не затрудняет проведение работ по выращиванию рассады.
   Если теплица высокая, то корзинки с растениями можно подвесить к балкам под крышей.
   Закрепление полок происходит при помощи специальных кронштейнов, которые находятся между элементами каркаса теплицы. Толщина у полок должна быть достаточной для того, чтобы размещать на ней горшки. Кроме того, полки могут быть не только обычными, но и разноярусными. Такие полки незаменимы в теплицах, где выращивают горшочные культуры, так как они позволяют расположить растения наилучшим образом.
   Если в теплице будут выращивать вьюнки или лазящие растения, то для них используют постоянную опору в виде натянутой проволоки от стены до стены. Перед этим нужно провести уборку теплицы раствором фунгицида, при необходимости оштукатурить или побелить стены.
   Часто в теплицах можно встретить почвенные грядки на подставках, такие конструкции делают из кирпича или бетона.
   Для альпийских растений в теплицах на стеллажи помещают поддоны с 10-сантиметровым слоем гравия, в котором делают углубления для горшков. Альпийские растения можно выращивать в грядках.



   Болезни и вредители


   Домашние средства для борьбы с вредителями и болезнями

   Огородники всегда сталкиваются с проблемами сохранности урожая от вредителей и болезней. Но при этом лучше использовать домашние проверенные рецепты и средства, а не покупать различные травящие вещества.
   Хозяйственное мыло применяют для борьбы с тлей. В 10 л воды разводят 200 г мыла, затем полученным раствором обрабатывают растения.
   Нафталин используют для отпугивания крестоцветных блошек и мух. Его распыляют по поверхности почвы около культур из расчета 30 г на 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Хвойный концентрат используют против тли, яблоневой плодожорки из расчета 4 ст. л. на 10 л воды.
   Мыльно-спиртовой раствор используют для борьбы с щитовкой и мучнистым червецом. 20 г мыла растворить в 1 л воды, остудить, добавить 20 мл спирта. Раствором смазывать щитки вредителей.
   Яичную скорлупу применяют против медведок. Скорлупу собирают, растирают в порошок, смачивают небольшим количеством подсолнечного масла и рассыпают при перекопке почвы.
   Марганцовку используют для картофеля, капусты, редиса, смородины, помидоров и др. Для картофеля разводят 10 г марганцовки и 2 г медного купороса на 10 л воды, это предохраняет картофель от фитофтороза. Обрабатывают перед посадкой клубни – 200 мл на 10 кг клубней. Для капусты, репы, редиса при их заболеваниях используют при поливе другой раствор – 3 г марганцовки на 10 л воды. Для огурцов, кабачков, помидоров перед посадкой для обеззараживания почвы в лунку вливают по 1 л раствора из расчета 2 г марганцовки на 10 л воды.
   Чеснок также помогает от вредителей. Настой чеснока защищает от тли, клещей, медяниц. 200 г неочищенных головок чеснока заливают 2 л кипятка, настаивают 1 день, процеживают, разводят 8 л воды и 20 г хозяйственного мыла. Перед применением раствор дополнительно надо развести 10-ю л воды. Отвар чеснока применяют для борьбы с земляничным клещом. Отвар 700 г измельченного чеснока заливают 10 л кипятка, кипятят 2 мин, охлаждают, процеживают, разводят 1 часть раствора 7-ю частями воды и поливают землянику.
   Картофель применяют от листогрызущей тли, клещей. 4 кг зеленой ботвы заливают полностью водой, кипятят 30 мин, остужают, процеживают. Перед использованием разбавляют: 1 часть отвара на 3 части воды, и опрыскивают растения.
   Ромашку аптечную используют для борьбы с тлей, паутинными клещами, гусеницами. 100 г свежих соцветий ромашки настаивают в 1 л горячей воды в течение 12 ч, затем перед применением разбавляют настой 1 : 3 водой, опрыскивают растения.


   Болезни


   Мучнистая роса

   Мучнистая роса образуется на поверхности листьев в виде серовато-белого налета, который впоследствии темнеет. Она преимущественно появляется на огурцах, кабачках, патиссонах, различных цветах. У пораженных овощей скручиваются листья, побеги отмирают, ягоды не растут и опадают.
   Бороться с росой можно несколькими способами.
   Обрезают и сжигают зараженные побеги, собирают и уничтожают зараженные ягоды, перекапывают почву вокруг зараженного объекта.
   Рано весной для предупреждения развития этой болезни до распускания почек кусты и почву опрыскивают нитрафеном.
   Опрыскивают кальцинированной содой из расчета 50 г соды и мыла на 10 л воды. Также опрыскивают коровьим навозом: 1 часть навоза на 3 части воды, настаивают 3 дня, процеживают, дополнительно разбавляют 3 частями воды. Опрыскивают перед цветением и после цветения. Опрыскивают и поливаю зольным раствором. Готовят раствор из расчета 1 кг золы на 10 л воды, настаивают 7 дней, по желанию добавляют немного мыла. Опрыскивают вечером, несколько дней через день, затем остатки разводят водой и выливают под корень.
   Также используют химические вещества – натрий фосфорнокислый, карборан, кефалон.


   Парша

   Парша образует круглые пятна, которые состоят из грибницы и спор. Если болезнь появилась в одном месте, она быстро распространяется на другие листья и плоды. Споры очень выносливы и размножаются при температуре среды от 5 до 26 °С, особенно для них благоприятна дождливая погода. При заболевании растения плохо развиваются, сморщиваются листья, на плодах появляются трещины.
   Для борьбы используют при первом опрыскивании весной до распускания почек нитрафен, олеокуприт, медный и железный купорос.
   Также применяют бордосскую жидкость из расчета 400 г на 10 л воды, опрыскивают до распускания почек.
   Второе опрыскивание производят после цветения, используя растворы каптана, цинеба, купрозана, фталана и т. д., или же 1 %-ной бордосской жидкости.
   Третье опрыскивание осуществляют через 20 дней после цветения, используя бордосскую жидкость и хлорокись.
   При этом проверяют, не вызовет ли раствор ожогов листьев и плодов, для чего опрыскивают для начала несколько веток и следят за реакцией.


   Ржавчина

   Ржавчина на растениях проявляется из-за ржавчинных грибов, которые образуют различные формы, при растрескивании высвобождаются грибковые споры.
   У заболевших растений замедляется обмен веществ, нарушается водный баланс, уменьшается фотосинтез и рост растения, при этом ухудшаются качества плодов.
   Для уничтожения ржавчины в первую очередь борются с промежуточными хозяевами ржавчины.
   Применяют перепашку почвы от уредо– и телей-тоспор, которые остаются в почве. При сортировке производят обработку семян фунгицидами.
   Также опрыскивают фунгицидами вторично после распускания листьев, 2 раза через 2 недели.
   При обнаружении ржавчины на листьях и ветках, их сразу обрывают и уничтожают.
   Опрыскивают различными препаратами – топаз, вектра, строби, бордосская смесь, купроксат. Опрыскивают 2 раза через 10 дней.


   Серая гниль

   Серая гниль появляется благодаря спорам растений. Они жизнестойки и распространяются при температуре от 5 до 30 °С. На листьях образуются пятна и постепенно они отпадают. На побегах появляются пятна бурого, темно-серого или красно-коричневого цвета и через некоторое время засыхают. На плодоножке пятна вызывают гниение и отпадение плода.
   Борьба может производиться несколькими способами.
   Бороться начинают сразу, как только гниль появляется, так как она очень быстро распространяется.
   Для предотвращения заболевания проветривают растения, густо не сажают, обеззараживают семена, клубни, луковицы, подкармливают удобрениями с калием и фосфором, не перекармливают азотом.
   После уборки урожая обрабатывают почву медным купоросом из расчета 30 г на 10 л воды. Используют 1 л раствора на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Обрабатывают культуры медно-мыльной смесью, 1 %-ной бордосской жидкостью или посыпают пеплом. Лучше использовать органические удобрения вместо жидких.


   Фитофтороз

   Фитофтороз проявляется пятнами темно-коричневого цвета, которые проходят вглубь растений и проявляются на поверхности листьев. Фитофтороз развивается при избыточной влажности.
   Для борьбы применяют несколько методов.
   За 2 недели до высадки рассаду обрабатывают небольшим количеством меди. Разводят 10 г меди в 10 л воды. А непосредственно перед посадкой обрабатывают 1 %-ной бордосской жидкостью.
   После высадки обрабатывают бордосской жидкостью через 2 – 3 недели, и потом через 1,5 недели.
   При открытом грунте используют поликарбоцин, хлорокись меди, полихол.
   В дождливое лето обрабатывают растения 3 – 4 раза, в жаркое можно 2 раза.
   Также борьбу с фитофторозом ведут с помощью чеснока. 50 г измельченного чеснока заливают 10 л воды, настаивают 1 день, процеживают. После образования плодов растения опрыскивают 3 – 5 раз.


   Черная ножка

   Это инфекционное заболевание вызывают почвенные грибы ризоктонил, питиум. Грибы размножаются в благоприятных условиях и вызывают загнивание растения. Поэтому осматривают каждый день рассаду на выявление этого заболевания, так как рассада больше подвержена и восприимчива к нему.
   Когда обнаруживают заболевшее растение, его сразу убирают, прекращают полив, зараженное место посыпают древесной золой, при необходимости поливают раствором марганцовки.
   Можно опрыскать биологическими препаратами фитоспорин, планриз, блактофит.
   Для профилактики используют следующее.
   Семена перед посевом обеззараживают, закаливают, проветривают, обрабатывают биологическими препаратами.
   Иногда пропаривают землю в духовке, заливают кипятком либо промораживают. Но при этом умирают не только возбудители болезней, но и некоторые полезные микроорганизмы.
   Также перед посадкой рассады используют горячий раствор марганцовокислого калия малиново-фиолетового цвета. После этого сажают рассаду через 2 дня, когда почва будет готова. Иногда для профилактики добавляют триходермин. Почву известкуют, чтобы возбудители не размножались 'в кислой среде.
   Следят за температурным режимом, например, капуста растет при 18 – 20 °С, помидоры – при 23 – 25 °С.
   Обрабатывают для укрепления растения биологическими препаратами: гуматом натрия, этином, иммуноцитофитом.
   Борются с черной ножкой фитоспорином. Он уничтожает различные виды грибковых спор, его выпускают в разных видах: пасты, жидкости, порошки.
   В домашних условиях используют яичную скорлупу, которую сушат, толкут в ступе в порошок, засыпают этим порошком зараженный участок и прилегающие к нему.
   Зола из печи является отличным средством борьбы с черной ножкой. Почву обрабатывают золой и присыпают песком.
   Используют пищевую соду. Соду разводят из расчета 1 ч. л. на 100 мл воды. Этим раствором поливают каждый день в течение 7 дней.


   Фузариоз

   Фузариоз возникает благодаря грибковым спорам, разносящим это заболевание. При неблагоприятных, неправильных условиях содержания растений споры начинают активно размножаться и захватывать слабеющие растения. Благоприятные условия для грибка – температура 25 °С и влажность 90 %.
   На растениях его можно заметить благодаря истончению стебля или засыханию верхушки, после чего растение гибнет. Это происходит из-за поражения тканей растения, нарушения жизненных функций, выделения токсинов грибами.
   Заболевшие растения уничтожают сразу, обрабатывают фунгицидными препаратами. Для профилактических мер применяют протравливание семян гранозаном из расчета 1 – 2 кг/т или при подготовке почвы вносят триходермин.


   Кила

   Кила в основном распространяется на капустные культуры (разные сорта капусты, редьку, репу, горчицу, брюкву и др.), переносчиком заболевания являются грибковые споры. Споры отвечают за появление утолщений у пораженных растений на корнях. Утолщения бывают на главном корне или на отростках в виде сосулек и бусин.
   Килу на ранних стадиях почти невозможно заметить, но впоследствии, с увеличением утолщения, растение плохо впитывает воду и не получает всех необходимых веществ, в результате оно жухнет, не развивается и погибает.
   Споры гриба сохраняют жизнеспособность до 7 лет в почве, достаточно любого представителя этого рода, чтобы вызвать его к жизни.
   Работают в резиновых перчатках и отдельными инструментами на грядке. Кочерыжки убирают из земли, обливают бензином, сжигают, следя, чтобы пламя было сильным и не раздувалось в разных направлениях, иначе ветер может разнести споры, в результате заразится большая площадь земли. Перепахивать огород в месте заражения не рекомендуется, заболевание может распространиться по всей территории огорода. На следующий год не сажают на этом участке и близлежащих капустные культуры, так как заболевание распространяется червями, слизнями, дождем и т. д.
   Для устранения заболевания с почвы на этом участке сажают растения трех родов: пасленовые (помидоры, картофель и др.), лилейные (лук и чеснок) и маревые (свекла и др.), которые вызывают гибель патогена. Картофель и помидоры очищают почву за 3 года. Острый лук, чеснок, а также свекла, шпинат – за 2 года. Лучших результатов добиваются, сажая сразу лилейные и маревые культуры, они справляются за год, хотя для профилактики можно повторять их посадку 2 года.
   Для профилактики проводят меры против окисления почвы. Используют 800 г извести на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


либо древесную золу – 2-литровую банку на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


.
   Применяют обработку семян в воде температурой 45 °С 20 мин, обваливают семена в меле, сажают в почву.
   Также используют при посадке следующее: в лунку добавляют 10 капель керосина, 2 ст. л. органического раскислителя «Новая земля», или 0,5 стакана коллоидной серы, или 0,5 стакана золы, или 500 мл раствора триходермина.


   Антракноз

   Антракноз также распространяется через споры грибов. На зараженных растениях образуются бурые пятна с темной каймой по краю. Пятна препятствуют передвижению питательных веществ.
   При заболевании удаляют зараженные растения, обрабатывают 2 раза их фунгицидами – купроксат, хлорокись меди, оксихом, сандофан М8, акробат МЦ и др.
   Также обрабатывают растения бордосской смесью (1 %-ной), известково-серным отваром.
   Для профилактики заболевания используют купроксат, хлорокись меди, оксихом.
   Также обрабатывают в виде подкормки до цветения или после 0,2 %-ными растворами сернокислого марганца или сернокислого цинка, а через 10 дней после цветения и 20 дней после сбора урожая – 1 %-ным раствором калийной соли.
   Используют для профилактических мер фосфорно-калийные удобрения.


   Бактериоз

   Бактериоз вызывается бактериями, которые попадают на растения с механическими повреждениям благодаря дождю, поливу из отрытых водоемов.
   На растениях появляются пятна, затем они высыхают и погибают.
   Опрыскивают несколько раз растение для профилактики бордосской жидкостью при набухании почек, после цветения, в период листопада.
   Зараженные места обрезают, срез дезинфицируют 3 %-ным медным или железным купоросом. Инструменты дезинфицируют 1 %-ным формалином.
   Для профилактики не допускают избыточного переувлажнения почвы, использования больших доз азотных удобрений.


   Мозаика

   Возбудителем мозаики является вирус. На растении появляется хаотичная чередующаяся светло-зеленая или желто-зеленая окраска участков. Лучше всего она заметна на молодых листьях.
   Распространяться вирус может механическим способом, через соки растения, присутствовать на семенах.
   Основным методом борьбы является двукратное опрыскивание карбофосом СП (100 г/кг) 90 г/10 л воды.
   Уничтожают все заболевшее растение.



   Вредители


   Полезные растения против вредителей

   Бороться с заболеваниями и вредителями можно не только химическими или домашними средствами, но и обычными растениями.
   Сажая лук и чеснок рядом с земляникой и смородиной, отпугивают почкового клеща.
   Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину от серой гнили, получается взаимовыгодный симбиоз.
   Посадив помидоры между смородинными кустами, смородину защищают от тли и отпугивают пилильщиков.
   Лук, посаженный между кустиками земляники, защищает ее от серой гнили.
   Шалфей, растущий рядом с капустой и морковью, оберегает их от совки капустной и мухи морковной.
   Также защищает от капустницы посаженый в междурядьях капусты сельдерей.
   Защищая картофель от клопа картофельного и нарывника, сажают хрен, а от колорадского жука – фасоль.
   Для борьбы с проволочником сначала высаживают горох, а через год на его место картофель.
   Для отпугивания мух, комаров и других насекомых сажают грецкий орех.
   Для борьбы с мышами используют листья черемухи, красную бузину, чернокорень.
   По всему огороду в различных местах высаживают лук, чеснок, петрушку, укроп, сельдерей, запах которых отпугивает вредителей.
   Русская конопля является сильным обеззараживающим средством от корневого рака, развивающегося у многих растений, также конопля спасает помидоры и картофель от фитофторы, а редис и репу – от земляных блошек и гороховой тли.
   Ноготки выделяют много фитонцидов и защищают ягодные и плодовые культуры от насекомых и вредителей.
   Если сажают бархатцы около помидоров и капусты, то их можно защитить от различных бабочек.
   Настурция также защищает овощи от бабочек.
   Помидоры не белеют, если вместе с ними сажают лук.
   Для обеззараживания семян перед посевом их обрабатывают соком алоэ, разведенным в воде 1 : 1. В раствор кладут семена на 6 ч, затем промывают, просушивают.
   От колорадского жука картофель опрыскивают березовым дегтем из расчета 100 г на 10 л воды.
   Из семян календулы делают настой от вредителей. На 200 г семян календулы берут 10 л воды, семена заливают горячей водой, настаивают 1 день, опрыскивают растения.


   Слизняки

   Слизняки – это многоядные брюхоногие моллюски, не имеющие панциря. Они ведут ночной образ жизни, любят темные и влажные места. Они наносят очень сильный вред урожаю, поедая в огромных количествах листья и плоды.
   Методов борьбы со слизняками разработано достаточно много:
   1) преграды:
   • выставление в междурядьях пластиковых уголков, через которые слизни не смогут переползти;
   • насыпание вокруг грядок толченой яичной скорлупы – такая шершавая и сухая поверхность слизнякам противна;
   • выкладывание вокруг грядок медных ободков или лент, через которые проходит слабый электрический ток (в настоящее время в продаже имеются даже устройства, работающие на батарейках);
   • опрыскивание растений крепким кофе, можно даже растворимым;
   • высаживание около излюбленных слизняками культур чеснока, шалфея, лаванды, других сильнопахнущих трав;
   2) ловушки и приманки:
   • выкладывание в междурядьях пластиковых желобов, наполненных водой – оттуда слизни не смогут выбраться;
   • выкладывание пакетов, наполненных водой (ночью слизни туда сбегутся, а утром их можно будет собрать;
   • вкопать в почву емкости, наполненные пивом (слизни очень любят этот напиток);
   • разбросать клочки влажной ветоши, а затем собрать их и выкинуть вместе со слизнями, нашедшими «укромное местечко»;
   • разбросать листья любимых слизнями растений в междурядьях, а затем в дождливую погоду собрать их вместе с жующими слизнями;
   3) уничтожение:
   • раскидывание гранул метальдегида в междурядьях;
   • произведение сбора выползших слизней ночью или в дождливую погоду, затем их обычно закидывают в емкость с сильно соленой водой, керосином или мыльным раствором, где они и погибают;
   • опрыскивание раствором нашатырного спирта убежищ слизней;
   • привлечение ежей, жаб, грачей, скворцов.


   Колорадский жук

   Колорадский жук – это продольнополосатый черно-желтый жук-листоед, излюбленным лакомством которого являются культуры семейства пасленовых (картофель, томаты, баклажаны).
   Способов борьбы с ним придумано много:
   1) преграды, отпугивания:
   • опрыскивание мыльным раствором, раствором березового дегтя, мочевины, лопуха, острого перца, полыни, куриного помета и др.;
   • посыпание земли весной луковой шелухой;
   • высаживание около картофеля чеснока, календулы, бобовых культур;
   2) ловушки. Обычно в землю вкапывают небольшие емкости, в них кладут картофельную кожуру и заливают раствором карбофоса, либо засыпают опилки, а на них кладут несколько кружочков картофеля;
   3) уничтожение:
   • собирание вручную и закидывание в керосин или бензин;
   • привлечение ежей;
   • заведение цесарок.


   Проволочник

   Проволочник – это личинка жука-щелкуна, выглядит как желтая или темно-бурая гусеница с хитиновым покровом, напоминает кусок проволоки. Питается многочисленными растительными остатками, очень любит картофель, свеклу, морковь, виноград, злаковые и пырей.
   С ним можно бороться следующими способами:
   1) приманки:
   • картофель (также можно использовать свеклу, морковь) режут кружочками, привязывают к каждому из них леску, закапывают в почву примерно на 15 см, оставляя леску снаружи. Через несколько дней выкапывают вместе с облюбовавшими приманку проволочниками;
   • хлебные остатки после приготовления домашнего кваса складывают в старые чулки или «ноги» от капроновых колготок, приманку закапывают, оставляя кончик капрона снаружи, а затем поступают так же, как и с предыдущей приманкой;
   • за 2 недели до высадки картофеля посеять местами (примерно по 1 маленькой кучке на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


) овес или ячмень. Когда злаки дадут всходы, выкопать их вместе с приползшим к ним проволочником;
   2) отпугивание:
   • известковать почву, чтобы она не была кислой, так как проволочник любит кислую почву;
   • поливать всходы раствором марганцево-кислого калия (4-5 г на 10 л воды);
   • высаживать около картофеля бобовые, чистотел, горчицу;
   3) уничтожение:
   • осенью и весной делать глубокую перекопку;
   • во время посева картофеля вливать в каждую лунку раствор инсектицидов, настой чистотела или одуванчика.


   Тля

   Тля – это мягкотелые, слегка прозрачные насекомые размером до нескольких миллиметров, бывают разного цвета. Тля всеядна, обитает чаще всего на нижней части листьев, высасывает сок из них, из сочных плодов. В результате листья скручиваются, бутоны вянут, а плоды прекращают дозревать или усыхают.
   С ней можно бороться следующими способами:
   1) опрыскивание растений настоем табака, крапивы, цитрусовых, луковой шелухи, чеснока, хозяйственного мыла, ромашки, полыни;
   2) механическое удаление:
   • сбор простым тампоном, смоченным мыльным раствором или спиртом;
   • смывание сильным напором воды.
   3) биологические методы:
   • привлечение естественных врагов тли – журчалок, уховерток, божьих коровок, птиц;
   • избавление от муравьев, так как они являются «компаньонами» тли: защищают ее, участвуют в ее распространении – тля же взамен выделяет сахаристые экскременты, которые нравятся муравьям.


   Кроты

   Крот – это насекомоядное млекопитающее с округлым туловищем, покрытым бархатистым мехом черного или темно-серого цвета, и лопатообразнорасширенными передними лапами, с хорошо развитыми обонянием и осязанием. Ведет подземный образ жизни, передвигается по туннелям, вырытыми собственными силами. Огородам вредит, повреждая корневые системы растений, поедая корнеплоды, подземные запасы овощей, а также может переносить опасные болезни.
   С кротами борются следующими способами:
   1) уничтожение или вылавливание путем провокации: примять рабочую нору ногами, отойти, а когда крот начнет восстанавливать свои сооружения, резко выкопать животное, или пристрелить, или убить острием лопаты;
   2) использовать металлические кротоловки, при желании зубья которых предварительно обмазать ядом;
   3) высадить цветок рябчик императорский (запах его луковиц очень неприятен кротам);
   4) перекрыть весь участок по периметру вдоль забора вертикально закопанной сеткой на глубину около 1,5 м. Такое средство, пожалуй, является единственным действенным против кротов, если они постоянно приходят на участок из ближайшего леса.




   Сорняки


   Как часто нужно пропалывать огород

   Сорняки появляются на огороде раньше первых культурных растений: петрушки, укропа, редиски и т. п.
   Сорные растения размножаются, растут, созревают быстрее культурных, вытягивая из почвы питательные и полезные вещества.
   Пропалывать огород необходимо как можно чаще, иначе если пропустить момент созревания семян, которые разнесет ветер, придется бороться уже не с одним сорняком, а с множеством. Хотя уничтожение сорняков занимает много времени и сил, необходимо постоянно заниматься этим, иначе они заполонят всю имеющеюся землю, что впоследствии приведет к гибели культурных растений и на огороде останется только ненужный бурьян.
   Пропалывая огород, также следует помнить, что сорняки необходимо уничтожать и в саду, между прилегающими постройками, вдоль границы участка, иначе их семена перенесутся на огород с порывами ветра, водными потоками, на одежде людей, шерсти животных.
   Готовясь к зиме, следует произвести безотвальную обработку почвы, благодаря которой семена поднимаются на поверхность, где их уничтожат поздние осенние или ранние весенние заморозки.
   Распахивать и перекапывать землю не рекомендуется, так как семена распределяются по всему огороду, и если сразу не прорастут, то они могут дождаться благоприятного времени: длительность их пребывания в таком состоянии составляет от 20 лет и более.


   Как правильно пропалывать грядки

   Основные правила прополки:
   • выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;
   • после прополки необходимо убрать все части сорняков;
   • полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.
   Рекомендуется убирать сорняки с грядок регулярно, не откладывая это достаточно скучное дело в долгий ящик.
   Если сорняки появились между кустиками рассады, их рекомендуется вырывать вручную, чтобы не повредить еще не окрепшие части растений.
   Между грядками можно рыхлить тяпкой.
   При использовании мульчи уменьшается распространение сорняков.
   На перекопанном участке земли рекомендуется сразу что-то сажать. Если в ближайшее время нет намерения посадить культурные растения, то можно засадить участок растениями-сидератами (люпин, фасоль, чечевица, рапс, сурепка, пшеница, рожь). Они не имеют пищевой ценности, но предохраняют почву от сорняков и станут впоследствии хорошим удобрением.
   Также не рекомендуется делать на огороде много дорожек, так как они быстро зарастают сорняками.
   Перекопку рекомендуется делать не лопатой, а вилами, так как вилы не разрезают корневища растений.
   Удобрять почву рекомендуется только из компостной кучи, так как в свежем навозе остается большое количество семян растений, которыми питались животные.


   Как применять листовые гербициды


   Гербициды применяют для химического уничтожения сорняков. Они делятся на два вида: сплошного действия – уничтожают все растения; избирательного действия – уничтожают определенные виды растений. На огороде рекомендуется применять второй вид гербицидов нового поколения – листовые.
   Листовые гербициды работают не через почву, как гербициды старого поколения, отравляющие всю обработанную зону, включая и культурные растения, а через листья и стебли, затем препарат разносится по всему растению, не затрагивая рядом расположенные. Распространяясь, препарат блокирует процессы фотосинтеза, происходящие в растении, что приводит к его увяданию.
   Листовые гербициды относятся к препаратам широкого действия, т. е. они могут воздействовать не только на отдельную группу растений, а на большинство из них. Гербициды можно применять как в полной дозировке, так и в разведенном виде, даже в таком состоянии они способны ограничить численность сорняков, уменьшая образование семян и снижая их всхожесть.
   В настоящее время существует большое количество разновидностей гербицидных листовых препаратов (Раундапа, Аккорд, Глисол, Глитан, Глифос, Глицел, Родео, Ураган, Форсат), но все их объединяет вещество глифосат.
   Глифосат используют в качестве системного гербицида сплошного действия. Обычно используют для борьбы с пыреем ползучим, свинорой, рогозом, вьюнком, тростником, бодяком.
   Препатат проникает в растение за 2 – 3 ч, симптомы проявляются в течение недели, полная гибель растения происходит спустя 2 – 3 недели в зависимости от погодных условий.
   В почве препарат разлагается в течение месяца, не причиняя вреда в дальнейшем другим растениям.
   Глифосат безвреднен для пчел, животных, не токсичен для рыб. Но хоть препарат и малотоксичен, следует избегать его попадания на слизистую оболочку глаз.
   Обрабатывать почву гербицидами рекомендуется в вечерние или утренние часы, а также в сухую и безветренную погоду.
   Срок хранения таких препаратов составляет 3 года с момента изготовления. Хранить следует при температуре от +10 до 40 °C, так как при заморозках препарат теряет свои свойства.
   Продаются препараты либо в канистрах по 10 и 20 л, либо во флаконах по 50 – 125 мл.
   Хотелось бы напомнить, что гербициды являются веществами химическими, поэтому, работая с ними, следует соблюдать правила безопасности. Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты. Для тела – плотную одежду с длинными рукавами, для рук – резиновые перчатки, для органов дыхания – респираторы, для глаз – очки. Во время работы с препаратом и обработки участка не следует курить, пить, принимать пищу. Закончив обработку участка и убрав препарат в отведенное для него место, необходимо тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом.
   Некоторые сорняки можно использовать не только в лечебных целях, но и для употребления в пищу (хотя в основном люди воспринимают их в качестве корма для животных). Благодаря сорнякам, можно 'разнообразить свой рацион питания, добавляя эти растения в различные блюда. А если вы оказались в экстремальной ситуации, заблудившись в лесу, можно будет не умереть от голода, зная, какие растения съедобные и как их правильно обрабатывать.


   Сныть

   Сныть растет фактически повсеместно, многие ее видели, но мало кто употреблял в пищу, хотя по полезным свойствам она не уступает крапиве.
   В сныти содержится много соли железа, бора, марганца. Растение помогает при воспалениях, болезнях почек, печени, анемии, авитаминозе, заживляет раны, и вообще оказывает благоприятное действие на поддержание иммунитета.
   Для употребления в пищу больше подходят весенние молодые листочки, светло-зеленые, блестящие, без привкуса. Впрочем, листья сныти можно употреблять в течение всего лета.
   Во время войны люди собирали сныть и готовили с ней борщи, похлебки, просто тушили.
   Рисунок 9. Сныть обыкновенная

   В щах сныть заменяет капусту, но с одним маленьким уточнением – ее кладут в конце варки.
   Тушить сныть можно с картофелем. По отдельности тушат сныть, картофель с луком, затем все соединяют, добавляют томатный сок или пасту. Блюдо готово.
   Растение можно добавлять в любые блюда, начиная от закусок и салатов и заканчивая первыми и вторыми блюдами (рис. 9).


   Лопух

   Лопух является очень распространенным растением.
   В его листьях содержится большое количество витамина С (до 350 %), в корнях – полисахарид инулин (до 45 %), протеин (до 12 %), жироподобные вещества, пальмитиновая и стеариновая кислоты, а также около 1,2 % меди, до 6 % титана, 6,4 % бора, 3,8 % марганца, 7,5 % стронция, 0,6 % цинка, 3,7 % олова, 0,5 % ванадия, а железа – до 35 %.
   Лопух выращивают как культурное растение во Франции, Бельгии, США, Китае. В Японии лопух выращивают в промышленных масштабах.
   Лопух может заменить морковь, петрушку, пастернак. Корни лопуха первого года напоминают по виду сахарную свеклу, такие же сочные, приятные на вкус, слегка сладковатые.
   В сыром виде корни лопуха можно употреблять в первый год. Корни также можно запекать и зажаривать, при этом на них образуется сладкая румяная корочка.
   Молодые зеленые листья лопуха можно добавлять в салаты, первые блюда, например зеленые щи (рис. 10).
   Рисунок 10. Лопух


   Лебеда

   Лебеда является растением, которое издавна употребляли в пищу, в основном ее зеленолистные виды. При сборе лебеды необходимо удостовериться, чтобы на нижней стороне листа имелся мучнистый налет, иначе вид может оказаться горьким на вкус и ядовитым. В лебеде содержится много протеина, поэтому при употреблении ее в пищу наступает чувство сытости (рис. 11).
   Рисунок 11. Лебеда

   В России лебеду использовали в различных блюдах. Для приготовления похлебок и щей употребляли листья.
   Молодые листья лебеды квасили и мариновали вместо капусты. Из очищенных семян готовили каши, а также мололи и полученную муку добавляли при выпечке хлеба. Хлеб становился более питательным, лучше пекся, дольше хранился и не черствел.


   Крапива

   В крапиве содержится большое количество витаминов. В листьях содержится 200 – 400 мл витамина С, а также витамины группы В.
   В 30 г крапивы столько витаминов А и С, что их количества хватает для обеспечения суточной потребности человека. В ее листьях найдено до 40 мг железа, 1,3 мг меди, 8,2 мг марганца, бора, титана.
   В медицине используют сок крапивы как кровоостанавливающее средство.
   Также считается, что крапива помогает при простуде и ревматизме.
   В пищу используют молодую весеннюю крапиву для приготовления салатов, супов, щей, как отдельно, так и в смеси трав (рис. 12).
   Рисунок 12. Крапива


   Пырей ползучий

   Всем хорошо известен пырей, каждый садовод-огородник ведет с ним постоянную борьбу, но мало кто знает, что его можно употреблять в пищу.
   Блюда из корней пырея обладают приятными вкусовыми качествами и привыкать к его вкусу не придется.
   В корнях пырея содержатся аскорбиновая кислота, каротин, органические кислоты, жирное масло и другие вещества, а в сушеных корнях – 5 – 6 % белка, 30 – 40 % сахаров.
   В древности из сухих корней пырея мололи муку, пекли вкусный и полезный хлеб. Из свежих корневищ готовили салаты, варили супы, делали гарниры к овощам (рис. 13).
   Рисунок 13. Пырей ползучий


   Как избавиться от лебеды

   При слове «лебеда» многие садоводники-огородники вспоминают «смертельного врага», с которым необходимо бороться.
   Главное, надо помнить, что нельзя допускать созревания семян, поэтому лебеду необходимо безжалостно выкашивать.
   Так как у лебеды небольшие корни, они легко вытаскиваются из земли, поэтому подходит механическая обработка почвы без применения гербицидов.


   Как избавиться от вьюнка

   Вьюнки развиваются на почве, где мало питательных веществ. Примерно лет 20 назад вьюнок был распространен на территории Росси недалеко от Ростовской области, затем с перевозом зерновых и скота вьюнок стал распространяться на другие территории. Простым механическим способом избавиться от вьюнка практически невозможно, так как из самого маленького участка растения в 1 см может развиться целая система корневищ.
   Осенью, перекапывая землю, надо разбивать комочки, чтобы семена и части растений вымерзли зимой. Участки земли, заросшие вьюнком, можно засеять семенами горчицы, со временем сорняк пропадет.
   Так как вьюнок растет на кислотной почве, полезно осенью посыпать участок известью, мелом, фосфоритной мукой.
   Если такие меры не помогают, то применяют гербициды, при этом строго соблюдая концентрацию, иначе отомрут только верхние участки растения, оставляя корень целым. Обрабатывать гербицидами следует 2 раза в год – весной и осенью.


   Как избавиться от пырея

   Еще одним бичом садоводов-огородников является пырей. У него мощная, глубоко уходящая корневая система. Для борьбы с ним существует несколько способов, как механических, так и химических.
   Щитовой метод заключается в перекапывании определенного участка земли чуть больше глубины, на которую опускается корневище пырея. В яму надо поставить доски как щиты, засеять участок рожью. Когда рожь немного вырастет, ее скосить и перекопать участок. Следующей весной пырея уже не будет.
   Картонный метод заключается в использовании картона. На участок, где растет пырей, кладут картон, присыпают небольшим количеством земли и сажают травы с небольшой корневой системой. Картон заглушит рост сорняка, и он впоследствии перегниет.
   Уксусный метод заключается в борьбе с пыреем при помощи опрыскивания растений уксусом. Уксус разъедает не только верхнюю часть растения, но и корни. При этом сам уксус быстро разлагается на углекислый газ и воду, не угрожая почве и другим растениям.
   Если эти меры для вас слишком трудоемки, можно после перекопки участка, засоренного пыреем, и удаления его частей засадить его кабачками, тыквами, георгинами.
   Многие применяют для борьбы с пыреем гербициды.


   Как избавиться от осота

   Еще один враг садовода-огородника – осот. Корни у осота хорошо развиты, длинные, с мощными придатками.
   Небольшой части растения достаточно для образования нового растения.
   В основном для борьбы применяют гербициды.
   Используют прополку и перекопку. При прополке нарушается верхний слой, в корни не поступают продукты фотосинтеза, поэтому на восстановление требуется от 2-х до 3-х недель. Перекопку лучше делать осенью, когда семена остаются на поверхности и уничтожаются морозами.
   Также помогает мульчивание опилками, соломой, пленкой.


   Как избавиться от сныти

   Сныть – многолетнее растение с развитой корневой системой, ползучее. Сныть является ценным медоносом.
   Сныть уничтожают при помощи перекопки и вычесывании земли от корней и других частей растения. Сныть плохо переносит солнечные участки.
   Следует скашивать сныть до созревания ее семян.
   Также можно использовать картонный метод, описанный ранее.
   Сныть не выносит окучивания, поэтому участок можно засадить при возможности картофелем.
   Если эти меры не помогают, можно использовать в небольших количествах гербициды, осторожно вводя их в стебель растения при помощи шприца.


   Как избавиться от одуванчика

   Одуванчик – растение с большим корнем.
   Чтобы избавиться от одуванчика, существует несколько способов.
   Одуванчик можно выдернуть или выкопать с корнем.
   Также возможно загубить одуванчик солью. Насыпать соль в центр растения, подождать его увядания, при этом не следует перебарщивать, так как могут погибнуть близлежащие растения.
   Существует специальный инструмент для борьбы с одуванчиками. Это большой винт в виде английской буквы V из лезвий. Винт погружают в землю на необходимую глубину, после чего нажимают кнопку, механизм срабатывает и на поверхности появляется весь одуванчик.
   Можно использовать кукурузный глютен (CGM), но он эффективен только в течении 5 – 6 недель, после чего требуется дополнительная обработка.
   Можно немного вскипятить уксус для увеличения кислотности, перелить в пульверизатор, опрыскать растение.
   Следует не допускать распространения семян.
   В самом крайнем случае применяют гербициды, их в основном используют осенью.




   Сбор и хранение урожая


   Как правильно собирать урожай

   Выращенный в течение весенне-летнего сезона урожай в конце августа начинают понемногу собирать.
   По сбору урожая овощи можно условно разделить на 3 группы.
   К первой группе относятся овощи, которые собирают по мере созревания: баклажаны, кабачки, огурцы, перец, побеги спаржи, томаты, зеленые стручки гороха и фасоли.
   Ко второй группе относятся овощи, которые сначала убирают выборочно, а после массового созревания все сразу: морковь, ранняя капуста, кольраби, редис, свекла.
   К третьей группе можно отнести овощи, которые собирают все сразу: корнеплоды с обрезкой листьев, лук репчатый, поздняя капуста.
   Первую группу овощей снимают сначала через длительные промежутки времени, затем массово, когда они начнут созревать, периоды уменьшаются до 1 – 2-х дней. Лучше всего для этого подходит сухая нежаркая погода, когда урожай немного подсох после утренней росы.
   Баклажаны лучше собирать сразу, как они только достигнут зрелости, срезая вместе с плодоножкой. Если предстоит транспортировка баклажанов, то их срезают зелеными, иначе они приобретут неприятный горький привкус. Не стоит дожидаться перезревания, иначе внутри плода образуются семена, которые плохо удаляются, к тому же плоды будут с горьким вкусом.
   Томаты для продолжительного хранения рекомендуется срывать бурыми, еще не совсем созревшими. Лучше снимать все плоды, пока температура не опустилась ниже +7 °C, иначе увеличивается риск заболевания помидоров.
   Кабачки, патиссоны, огурцы, баклажаны, тыквы собирают до начала сентября. Плоды лучше срезать вместе с плодоножкой и разложить по размеру и качеству. Тыкву после срезания для увеличения ее хранения рекомендуется прогреть на солнце 1 – 2 недели.
   Вторую группу овощей собирают выборочно.
   Яровой чеснок убирают в дни бабьего лета в сухую погоду. Если у чеснока большая корневая система, его лучше выкапывать, а не вырывать, чтобы не оставить плоды в земле и не повредить.
   Ранний картофель убирают при достижении им размера куриного яйца. Уборку производят, когда ботва начинает желтеть. Копать лучше сбоку вилами, чтобы не повредить клубни. Сделав подкоп, вытянуть куст и сложить клубни в ведро. Затем клубни рассортировать и просушить при солнечной погоде на открытом воздухе, при пасмурной и дождливой – под навесом или в сарае.
   Поздний картофель выкапывают до наступления заморозков в сухую погоду. За 10 дней ботву скашивают, при этом в клубнях скапливаются питательные вещества и они покрываются прочной кожурой. Копать лучше вилами со стороны междурядья, чтобы не повредить клубни.
   Раннюю морковь и свеклу собирают по мере необходимости. Основной сбор урожая начинается в середине сентября. При наступлении похолодания все питательные вещества поступают в корнеплоды. Поэтому, хотя и не стоит спешить с уборкой моркови, свеклы, все же лучше это сделать до 26 сентября.
   Когда собирают корнеплоды моркови, петрушки, пастернака, сельдерея, их следует подкапывать для облегчения их сбора. Вилы и лопату лучше при выкапывании держать вертикально, чтобы уменьшить повреждения корнеплодов.
   Ботву у корнеплодов надо отрезать, оставляя черешки около 1 см. Ботву обрезать, а не обламывать, чтобы через ранки не попадали инфекция и грибки. С обрезкой не следует затягивать, так как она влияет на скорейшее увядание корнеплода.
   Третью группу овощей собирают в разное время.
   Репчатый лук убирают с огорода еще до начала сбора корнеплодов. Луковицы с пером подсушивают до состояния, когда шейка около луковицы высохнет и сузится. На это может уйти от 15 до 20 дней.
   Поздние сорта белокочанной и брюссельской капусты убирают в конце сентября в последнюю очередь.
   Уборку завершают до наступления заморозков до –3 – 5 °C. Если опоздать со сбором урожая, кочаны капусты могут потрескаться.


   Как подготовить погреб для закладки урожая

   Собрав урожай, возникает вопрос: где его хранить и при каких условиях. Чтобы не потерять урожай при хранении, следует предварительно подготовить погреб.
   Погреб необходимо очистить от мусора, проветрить, отремонтировать, просушить, продезинфицировать хлористой известью. Обрабатывать известью лучше за 1,5 месяца до закладки урожая. Раствор хлористой извести делают из расчета 200 г на 5 л воды, при этом перед обработкой она должна настояться около 2-х ч. После обработки погреб еще раз проветривают и просушивают, затем обрабатывают дополнительно деревянные покрытия смесью 1,5 – 3 кг негашеной извести и медного купороса (1 : 1) на 1 л воды. Нужно помнить, что концентрация извести не должна превышать 40 %, так как продукты приобретают неприятный привкус. Если в погребе земляные полы, их тоже желательно присыпать известью. Земляной пол в погребе подходит лучше других видов полов, так как он помогает поддерживать высокую влажность воздуха, необходимую для хранения урожая. Если же влажность в погребе все равно небольшая, то можно по периметру погреба развесить матерчатые мешки и периодически их увлажнять. В случае, если влажность чрезмерная, то в погребе можно поставить несколько ящичков с негашеной известью.
   Еще хороший вариант дезинфекции погреба – окуривание серой. Серу насыпают на горячую сковородку с раскаленными древесными углями, 30 – 60 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|  
 -------


погреба. Погреб герметично закрывают на 1 – 2 дня, замазав глиной щели, набросив на люк старое одеяло.


   Как правильно закладывать урожай в погреб

   Перед закладкой овощей в погреб их необходимо перебрать и отсортировать. Лучше всего овощи хранить в небольших ящиках.
   В большинстве случаев урожай в погребе теряется из-за повышенной влажности, при которой появляются плесень и грибы, поэтому нужно поддерживать постоянную необходимую влажность в погребе. После того, как овощи отлежались в сарае, их перекладывают в погреб, где температура колеблется от 12° до 15 °C. В октябре, через 1,5 месяца хранения, температура начнет снижаться до 10 °C, в это время овощи необходимо перебрать и удалить загнившие или поврежденные. Зимой температура должна быть не ниже 2 – 4 °C.


   Как закладывать и хранить картофель

   Картофель перед уборкой в погреб нужно проветрить, отсортировать.
   Чтобы хорошо сохранились семена картофеля для следующего года, после сортировки отобранные на семена клубни следует положить на солнце. За это время в них образуется солонин, который придает картофелю зеленоватый оттенок, вредный для использования в пищу. Но солонин предохраняет картофель от гниения.
   Засыпать картофель рекомендуется слоем не выше 1 м. Сверху следует насыпать крупный картофель, так как он плохо хранится. Картофель хранят при температуре 2 – 4 °C и влажности воздуха меньше 90 %. Чтобы уберечь картофель в погребе от гниения, его можно переложить листьями и ягодами рябины или засыпать свеклой.
   Также можно хранить картофель в средних по размеру ящиках, накрытых высушенной соломой.
   Еще картофель хранят в корзинах с отверстиями в нижней части для циркуляции воздуха между клубнями. Устанавливают такие корзины на деревянные подставки, не оставляя на земле. Если картофель запотел, то чтобы избавиться от излишней влаги, его накрывают мешками с опилками.


   Как закладывать и хранить морковь

   Чтобы морковь хранилась длительное время, применяют глиняную «рубашку». 0,5 ведра глины залить доверху водой, на следующий день после впитывания части воды залить водой на 2 см выше глины, все тщательно перемешать, оставить на 3 дня. Морковь уложить в ящик, выстланный полиэтиленом, залить глиняной смесью. После этого опустить ящик в погреб.
   Морковь можно хранить в полиэтиленовых мешках. Пакеты должны быть плотными, но не завязанными, чтобы обеспечить оптимальную влажность и дать воздуху свободно циркулировать.
   Также можно хранить морковь в ящиках, пересыпанную или влажными опилками, или песком, или шелухой от репчатого лука. При хороших условиях, в погребе морковь может сохраниться 5 – 8 месяцев. Температура хранения не должна быть меньше 1 °C, влажность – менее 90 %. Для обеспечения корнеплодам необходимой влажности вокруг ящиков можно расставить емкости с водой или накрыть ящики влажными тряпочными мешками.


   Как закладывать и хранить капусту

   Капусту хранят в утепленном ящике.
   Также можно завернуть кочаны в газетную бумагу и разложить в погребе на некотором расстоянии друг от друга. При хранении газета становится влажной и темнеет, ее нужно заменять на новую, предварительно убрав с капусты загнившие верхние листья.
   Если погреб достаточно вместительный, то можно положить капусту на полки срезанными кочерыжками вверх. Если места в погребе мало, можно связать кочаны по два и подвесить на перекладины.
   Белокочанную капусту также хранят в глиняном коконе. Капусту обвязывают проволокой, делают на конце петлю, с помощью которой переносят кочан. Глину разводят до сметанообразного состояния. Капусту обмакивают в глину, вынимают, оставляют до высыхания. Затем капусту подвешивают за петли в погребе. Лучше хранятся кочаны среднего размера, так как от маленьких много отходов, а большие со временем могут потрескаться. Если оставить на кочанах по несколько плотно прилегающих листов, то можно не только предохранить кочаны от механического повреждения, но и посыпать их измельченным мелом, защищая от гнили.


   Как закладывать и хранить тыкву, кабачки

   Просушенную тыкву кладут в сухое место погреба, где температура около 10 °C. Укладывать тыкву нужно свободно, желательно плодоножками вверх, на опилки, солому, хвою. Также можно положить тыкву в сетки и подсветить на жердях в погребе.


   Как хранить лук, чеснок

   В зависимости от сорта лука, условия его хранения могут отличаться, более пригодны для хранения острые сорта. Они хранятся с осени до конца апреля. Сладкие и полусладкие сорта сохраняются только до января.
   Лук можно хранить при низкой и комнатной температуре, так как его защищает шелуха от перепадов температуры.
   Для острых сортов лука приемлемая влажность воздуха – около 80 % и температура 3 °C.
   Для полусладких и сладких сортов влажность должна быть невысокая, а температура не ниже 0 °C.
   При хранении чеснока также следует обращать внимание на его сорт и вид. Яровой чеснок лежит намного дольше и лучше озимого чеснока.
   Чтобы чеснок дольше хранился, его можно обработать парафином, предварительно растопленным на водяной бане. В расплавленный парафин опускают головки чеснока, затем вынимают и оставляют до застывания парафина.
   Также можно положить чеснок в деревянный ящик и выдерживать температуру хранения 2 °C и влажность 80 % в течение всего хранения.
   Для хранения лука и чеснока в настоящее время еще используют картонные ячейки из-под яиц. Луковицы или головки чеснока кладут в отдельную ячейку.


   Как хранить урожай на застекленной лоджии или балконе

   В городских квартирах не так просто сохранить овощи, привезенные с дачи и заготовленные впрок.
   Корнеплоды на балконе или застекленной лоджии хранятся дольше и лучше, если их опустить в жидкую глину и хорошо просушить. Затем уложить в ящики и установить их на лоджии. Также можно зарыть овощи в смесь песка с золой.
   Тыква и кабачки хранятся на балконе при температуре 5 – 10 °C.
   Температура на лоджии должна быть не ниже –5 °C, если же морозы больше, овощи необходимо перенести в комнату за балконную дверь.
   Некоторые для сохранения урожая используют термошкафы. В термошкафах есть ящички, в которых устанавливается определенная температура. Сам термошкаф ставят на балкон или лоджию и подключают к электропитанию.


   Как хранить урожай в домашних условиях

   При отсутствии балкона и лоджии также можно сохранить урожай до самой весны.
   В квартире хранят тыкву кабачки, цуккини, патиссоны, лук, чеснок, томаты.
   При температуре 18 °C в оптимальных условиях урожай тыквы сохраняется до 8-ми месяцев, кабачков и патиссонов – до 4-х месяцев. Располагают эти овощи под кроватью, диваном или на шкафу. При этом плоды не должны соприкасаться друг с другом, а находиться на некотором расстоянии, свет на них не должен попадать, их проверяют и осматривают периодически. Хорошо просушенные чеснок и лук складывают в тканевые мешки и хранят на кухне в подвешенном состоянии. Также навязывают косы из лука и чеснока, кладут их в хорошо проветриваемые корзины, парафинируют, в таком состоянии чеснок и лук могут храниться в любом месте.
   Томаты вместе с плодоножкой заворачивают в бумагу, складывают в чистые, застланные в 2 слоя бумаги, ящики. Томаты укладывают только в 2 слоя. Хранятся они при температуре 10 °C в течение 4-х месяцев.
   Сохраняют клубни картофеля до марта в хорошем качестве в трехслойных мешках из лутрасила, смешивают с листьями мяты из расчета 5 г мяты на 1 кг картофеля. Ставят эти мешки около входной двери.


   Как хранить овощи на чердаке

   В основном на чердаке хранят лук и чеснок. Наиболее благоприятная температура для хранения лука на чердаке – 0 °C, для чеснока – от 0 до 3 °C.
   Если же температура опускается ниже, то накрывают лук и чеснок толстыми слоями соломы или матами.
   Лучше хранятся они в ящиках со средними отверстиями для вентиляции.
   Если лук и чеснок все же замерзли, их не трогают, пока они не разморозятся, после разморозки они хранятся дольше.


   Как правильно сушить зелень

   Сушат зелень несколькими способами.
   В пучках – зелень промывают, встряхивают, просушивают, связывают в небольшие пучки, подвязывают за стебли в сухом и проветриваемом помещении.
   Измельченной – зелень промывают, встряхивают, просушивают, режут на небольшие части, складывают в сетки, сушат 2 недели, перекладывают в пакеты.
   В духовке – зелень промывают, встряхивают, просушивают, перекладывают на противень в 2 слоя, накрывают бумагой, ставят в разогретую до 40 °С духовку на 4 ч, пересыпают в банку.
   Хранить сухую зелень лучше в стеклянных или керамических банках, герметично закрытых, в сухом темном месте.


   Как засаливать и квасить овощи

   Самыми надежными способами консервирования являются засолка и квашение овощей. Соль вместе с молочной кислотой, образованной из сахара самих овощей, придают продуктам специфические вкусовые характеристики. Кислота и соль приостанавливают биохимические процессы, в результате овощи могут храниться длительное время. Также кислота и соль губительно действуют на большинство микроорганизмов, гниль и плесень, что еще повышает срок хранения.
   Когда квасят капусту, соли кладут около 2 % от веса капусты, для огурцов и других овощей – от 4 до 9 %, при этом соль сама не оказывает эффекта консервации, а только при взаимодействии с кислотой.
   Катализаторами для начала брожения при квашении и засолке являются различные виды бактерий, находящихся на поверхности овощей.
   Засолку и квашение можно поделить на несколько фаз.
   Первая фаза отвечает за размножение различных микроорганизмов, происходит борьба между молочнокислыми, маслянокислыми, уксусными, гнилостными и другими бактериями. Победителями здесь выступают молочнокислые бактерии, на 5-й день образуя около 0,3 % молочной кислоты.
   При этом выделяется из овощей сок в рассол.
   При второй фазе молочнокислые бактерии в течение 15-20 дней вырабатывают молочную кислоту. Кислота растворяется в рассоле и проникает в овощи, в результате воздух из них вытесняется, а объем и вес увеличиваются. Соль, проникающая вместе с кислотой, увеличивает плотность ткани.
   При третьей фазе немного замедляются брожение и накопление молочной кислоты и проникновение соли. Рассол уменьшается в объеме, так как его активно вбирают в себя овощи. Хотя при этом рассол вытесняет воздух и увеличивает вес овощей. В связи с этим, соль равномерно распределяется по всем овощам.
   Соль играет большую роль в квашении и засолке овощей. Она способствует выделению сока, уплотнению ткани, управляет обменными процессами, является консервирующим веществом.
   При квашении и солении используют 3 – 8 %-ный рассол, который сохраняет структуру овощей, способствует оптимальному накоплению кислоты и придает приятный вкус овощам.
   При квашении и солении сохраняются все питательные вещества и полезные свойства продуктов.
   Стоит отличать квашение и засолку, хотя многие не видят четкой грани между ними.
   При засолке соль выше молочной кислоты по содержанию. Соль выступает главным консервантом. Поэтому часто перед употреблением в пищу продукты вымачивают для удаления излишней соли.
   При квашении главным консервантом выступает молочная кислота, которая размягчает овощи. Оптимальная температура для квашения – около 20 °C.
   При засолке и квашении не стоит увлекаться солью. Лучше сразу рассчитать необходимое количество: 1 стакан (250 мл) = 325 г соли, 1 ст. л. = 30 г соли, 1 ч. л. = 10 г соли.
   Для хранения квашеных и засоленных овощей лучше подходит стеклянная и эмалированная посуда. Но если есть возможность, можно использовать деревянные бочки, придающие овощам ни с чем не сравнимые вкус и аромат.


   Как мочить и мариновать овощи


   Мочение

   Для мочения обычно используют яблоки, наиболее подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью и кисло-сладким вкусом: антоновка обыкновенная, антоновка каменичка, анис серый, анис алый, бабушкино, пепин литовский и др.
   Перед мочением снятые с веток вызревшие яблоки необходимо перебрать, выдержать осенние сорта несколько дней, зимние – около 2-х недель.
   Лучше мочить яблоки в деревянных кадках или бочках, в которых у яблок появляются специфичный вкус и запах. Если их нет, то можно использовать стеклянные баллоны по 10 – 20 л.
   Сначала бочку необходимо замочить, отмыть, пропарить, выстелить пропаренной ржаной или пшеничной соломой, затем уложить яблоки плотными слоями, каждый слой устилая соломой. Сверху на яблоки укладывают 3 см соломы и закрывают прокипяченной холстиной. Бочку закрывают верхней крышкой, кадку – кругом и гнетом, затем через отверстия вливают рассол.
   При мочении яблок специи не добавляют, так как у яблок есть особый, присущий только им, аромат, хотя для разнообразия можно добавить листья смородины, вишни, малины.

   1-й рецепт
   Вам потребуется: 280 г сахара, 90 г соли, 0,5 ч. л. горчицы, 10 л воды.
   Способ приготовления: смешать все ингредиенты, кипятить 10 мин, охладить до комнатной температуры. Залить яблоки полученным рассолом.

   2-й рецепт
   Вам потребуется: 200 г ржаной муки (150 г солода), 280 г сахара, 90 г соли, 10 л воды.
   Способ приготовления: муку (солод) размешать в небольшой части воды, затем залить все кипятком, кипятить 5 мин, охладить до комнатной температуры, процедить, смешать с сахаром и солью. Залить яблоки полученным рассолом.

   Мочение происходит в несколько этапов. Первую неделю рассол по мере необходимости добавляют, так как яблоки его активно впитывают в себя. Первые 2 недели мочение происходит при температуре около 15 – 20 °C, при этом идет процесс брожения. На следующие 2 недели бочки или кадки ставят в погреб при температуре около 5 °C, при этом яблоки активно насыщаются углекислотой. В результате мочения яблоки готовы к употреблению. Яблоки сохраняются в таком виде до мая-июня.


   Маринование

   При мариновании основным консервирующим веществом выступает уксусная кислота, подавляющая развитие микроорганизмов. Если используется маринад с большой концентрацией уксусной кислоты, то можно обойтись без тепловой обработки. Обычно для употребления в пищу в качестве приправы готовят маринады с содержанием уксусной кислоты 0,8 %, тогда как при пастеризации и герметизации используют слабокислые маринады, содержащие 0,1 – 0,6 % уксусной кислоты.
   При мариновании используют 9 %-ный раствор уксусной кислоты, соль, сахар, душистый перец, лавровый лист, корицу, гвоздику, бадьян, эстрагон, воду.
   Готовят маринад из расчета 55 частей плодов или ягод на 45 частей маринада. Сахар смешивают с солью, растворяют в небольшом количестве воды, нагревают, добавляют оставшуюся воду, кипятят 3 мин, добавляют уксус, остальные ингредиенты кладут по вкусу в посуду, в которой готовят: эмалированную, стеклянную, деревянную.



   Как заготавливать салаты


   Салаты – это универсальное блюдо, в котором содержится большое количество разнообразных полезных веществ и витаминов, так необходимых в зимне-весеннее время. Помимо пользы, салаты еще очень вкусны и могут использоваться как основное блюдо, так и гарниры к мясу, рыбе и т. д.
   В основном салаты готовят из огурцов и помидоров. Но часто к ним добавляют другие овощи: капусту, кабачки, баклажаны, перец, лук, фасоль и пр.
   Основные секреты приготовления салатов.
   1. При нарезке овощей необходимо следить, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.
   2. При тепловой обработке нельзя использовать алюминиевую посуду.
   3. При обработке используют бланширование (кратковременная варка овощей от 1-й до 3-х мин). Оно способствует разрушению ферментов, вызывающих потемнение овощей, и убивает большинство микробов. Также теряется часть влаги и подготовленные овощи можно плотнее уложить в банки.
   4. При стерилизации происходит процесс обеззараживания от вредных бактерий и микроорганизмов. Тепловой режим обработки зависит от размера банки и плотности овощей.
   5. В домашних условиях стерилизацию можно проводить как на пару, так и на водяной бане.
   6. При стерилизации на водяной бане необходимо следить, чтобы уровень воды в емкости был вровень с уровнем воды в банке.
   7. При стерилизации банки не должны соприкасаться друг с другом и стенками емкости.
   8. Оптимальная температура хранения готовых салатов составляет + 4 – 8 °С.
   9. Желательно хранить салаты в темном помещении, чтобы не изменялся цвет продуктов и сохранялись полезные вещества.
   Приведем несколько рецептов салатов, заготавливаемых на зиму. Например, из перезревших и переросших огурцов и помидоров хорошо приготовить такой салат. Ингредиенты в него можно порезать и перекрутить. Салат не содержит уксуса, поэтому его желательно хранить в холодном месте.

   1-й рецепт
   Вам потребуется: 500 г огурцов, 250 г помидоров, 150 г моркови, 100 г репчатого лука, 2 болгарских перца, 50 мл растительного масла, черный и горький красный молотый перец, 60 г соли.
   Способ приготовления: очистить огурцы, морковь от кожицы, болгарский перец от семян, лук от шелухи. Натереть морковь и огурцы на крупной терке, лук мелко порезать вместе с болгарским перцем. Помидоры пропустить через мясорубку. Слегка поджарить лук и морковь до золотистого цвета. Смешать все ингредиенты, добавить соль, красный и черный перец, тушить около 30 мин. Полученную смесь разлить по простерилизованным банкам, закрыть металлической крышкой. Перевернуть банки, укрыть плотной тканью, настоять 12 ч, поместить в погреб для дальнейшего хранения.

   2-й рецепт
   Вам потребуется: 5 кг огурцов, 1 кг репчатого лука, 300 г зелени укропа, 100 мл 9 %-ного столового уксуса, 150 г сахара, черный перец горошком, 60 г соли.
   Способ приготовления: огурцы нашинковать тонкими ломтиками. Лук очистить от шелухи, нарезать полукольцами. Зелень промыть и мелко нарезать. Смешать все ингредиенты, настоять 30 мин, чтобы огурцы дали сок. Добавить соль, сахар, уксус, перец, перемешать. Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно перемешивая. Приготовленную массу переложить в простерилизованные банки, залить до верха полученным при приготовлении маринадом, закрыть металлической крышкой. Перевернуть банки, закрыть плотной тканью, настоять 12 ч, поместить в погреб для дальнейшего хранения.


   Как можно временно хранить овощи

   Вряд ли кто может похвастаться, что он за один раз съедает несколько килограммов овощей и фруктов, поэтому их нужно правильно научиться хранить в домашних условиях до закладывания в погреб, переработки или употребления.
   Необходимо запомнить, что овощи хранятся в сухом прохладном темном месте, т. к. на свету в овощах продолжаются биологические процессы, что ухудшает их вкус и увеличивает вероятность старения и загнивания.
   Так, клубника, земляника, малина загнивают через 12 – 20 ч. Яблоки, груши сохраняются до 3-х дней. Корнеплоды сохраняются до 2-х недель. При этом мытые овощи и фрукты хранятся менее 6 – 12 ч.
   В холодильнике созданы оптимальные условия для хранения овощей.
   Листовые овощи необходимо промыть, перебрать, сложить в специальные контейнеры, поставить в холодильник. Это существенно продлевает их срок хранения. Также необходимо периодически просматривать и удалять испорченные листья.
   Капуста привередлива к домашним условиям, но ее хорошо хранить в чулане. При этом кочаны должны быть чистыми, немного просушенными, завернутыми в газету. Кочаны желательно класть на некотором расстоянии друг от друга, газету периодически менять.
   Помидоры и огурцы, которые будут употреблены в ближайшее время, желательно держать в комнате, а не в холодильнике. При таком хранении лучше сохраняются вкусовые качества продукта.
   Лук и чеснок отлично хранятся при комнатной температуре. Для увеличения срока хранения лук и чеснок можно разложить по сеткам и подвесить в хорошо проветриваемом помещении.
   Морковь и свеклу также устроят комнатные условия, если их разложить по полиэтиленовым пакетам и засыпать опилками или сухим песком.
   Картофель лучше не хранить в комнате, т. к. увеличивается вероятность прорастания, что плохо отражается на вкусовых свойствах, а также вредно для здоровья.
   Рассмотрим способы хранения фруктов.
   При этом следует помнить, что продукты лучше не замораживать, т. к. после оттаивания они теряют вкусовые качества.
   Для большинства продуктов срок хранения в холодильнике не установлен, поэтому необходимо периодически проверять их на сохранность, чтобы не было пятен, размягчений. Перед закладкой овощей в холодильник надо их промыть, высушить, перебрать, сложить в чистые сухие контейнеры с крышками или в целлофановые пакеты. При этом зелень и ягоду не рекомендуется хранить более 1 – 2-х дней даже в холодильнике.




   Заключение

   С каждым сезоном, каждым сбором урожая душой вы все больше прикипаете к своему огороду даже земля становится вам как родная. Однако несмотря на это, она все еще таит в себе много секретов, которые готова раскрыть перед таким добрым, рачительным и любопытным огородником как вы.
   Мы очень надеемся, что наша книга сумела помочь вам раскрыть хотя бы часть этих секретов и сделала ваш труд более продуктивным, а вас более довольным им.
   Желаем вам больших успехов в огородничестве: удачных сортов, всхожих семян, крепкой рассады, плодородной почвы, сильных и устойчивых ко всем невзгодам овощей, всегда радующей погоды и богатого урожая, а также энтузиазма и большого здоровья на все это!