Благоустройство загородного участка

1. Планировка и проектирование загородного участка

   Комфорт пребывания в загородном жилище однозначно определяется уровнем благоустройства дома и участка в целом. А начинать в любом случае следует всегда с решения одних и тех же вопросов – как спланировать участок, оптимально разбить его на функциональные зоны, что и где построить.
   Часть работ по обустройству участка в большей степени связана с его освоением, в том числе и «сельскохозяйственным», и формированием комфортных условий жизни: созданием необходимых коммуникаций, благоустройством дома, возведением вспомогательных построек и т.п.
   Один из первых элементов обустройства участка – изгородь. Для получения питьевой воды на участке, например, для круглогодичного ее потребления, возможно, придется выкопать колодец. Но что бы ни планировалось в дальнейшем, пусть даже обычное сооружение на огороде различных теплиц и парников или устройство более или менее сложных систем для полива растений, все равно начинают с правильной разбивки участка на функциональные зоны, в том числе – выделения места под огород и сад.
   Не менее важным в освоении дачного участка является обустройство его как места отдыха всей семьи. На территории, выделенной под зону отдыха, возводят беседку или открытую площадку с твердым покрытием, устраивают в саду барбекю, мастерят садовую мебель. В общем, все, что делает пребывание на природе приятным и комфортным.
   Что можно сказать, например, о рукотворном водоеме (бассейне или прудике) на участке? Хотя строительство его требует немалых затрат и усилий, удовольствие от отдыха на берегу собственного пруда ни с чем не сравнимо. А о том, какую радость доставит прудик детям, и говорить нечего. В последние годы все большую роль в обустройстве любого участка играет его дизайн. Например, освещение участка из просто полезного дела легко превратить в элемент художественного оформления загородного участка. Для этого достаточно устроить декоративную подсветку цветника или фонтанчика в пруду. То же самое можно сказать и о мощении камнем садовых дорожек и площадки перед домом.
   Вот почему необходимо особенно тщательно продумать проект обустройства участка с учетом его подчиненности архитектуре дома, уровню хозяйства и интересам семьи.
   При проектировании участка желательна консультация специалиста-архитектора. Но, как правило, каждый владелец участка обычно сам разрабатывает его планировку, руководствуясь, с одной стороны, своими желаниями и, разумеется, возможностями, а с другой – природными условиями. Однако проявляя свое индивидуальное творчество, придерживаться при этом существующих общих рекомендаций, будет не лишним.
   При всем при том во всех случаях при благоустройстве территории участка по индивидуальному проекту необходимо следовать Правилам застройки сельских населенных пунктов РСФСР, предусматривающим все подобные работы проводить в строгом соответствии с генеральным планом участка, разработанным районным архитектором, а на производство планируемых работ получить разрешение местных исполнительных органов при согласовании в установленном порядке с архитектурным отделом.
   План участка. В идеальном варианте для проектирования участка необходимо иметь геодезический план (в масштабе 1:500), представляющий собой горизонтали с соответствующими отметками границ участка и красной линии, контуров построек, существующих насаждений или отдельных деревьев, трасс подземных коммуникаций и уровня грунтовых вод.
   Съемку участка проводят и своими силами, используя для этого простейшие инструменты и приспособления, которые можно изготовить самому. Это прежде всего большой строительный угольник-метр, который удобен для различных видов разметочных и проверочных работ. Для разметки прямого угла можно воспользоваться правилом «золотого» треугольника, когда все три стороны его относятся одна к другой как 3:4:5.
   Для съемочных работ требуются: также десяти-, двадцатиметровая рулетка и планшетка с закрепленной на ней координатной (миллиметровой) бумагой. На участке с уклоном для съемки рельефа необходимо одновременно высчитать перепад высот в каждой измеряемой точке относительно высоты нулевой точки отсчета. Заканчивают съемочные работы определением расположения участка относительно сторон света при помощи компаса, что отмечают на плане стрелкой, направленной на север.
   Проектирование. Особенно бережно надо относиться к деревьям и насаждениям. Уничтожение взрослого дерева – всегда большая потеря, ведь чтобы вырастить его, потребуются годы. На участке все деревья должны быть вкомпонованы в план и нести полезную нагрузку. Например, при расположении на северной стороне они, не затеняя его площадь и не мешая выращиванию огородных культур, вместе с тем служат защитой от холодных ветров, а в отдельных случаях – от шума и пыли, если вблизи усадьбы проходит улица или дорога. При расположении деревьев на южной стороне участок значительное время затеняется, что удобно для устройства в этой его части уголка отдыха или детской площадки. И совсем неплохо, если тень от них падает на крышу дома или веранды.
   Очень важно при проектировании учитывать микроклимат, в большой степени зависящий от рельефа местности, в которой находится участок. Например, в низине температура в суровые зимы несколько ниже, чем на возвышенном месте, и древесные плодово-ягодные культуры больше (особенно незимостойкие) подвергаются вымерзанию. Микроклимат участка во многом зависит и от ориентации его относительно сторон света и имеющихся насаждений.
   Расположение деревьев с густыми кронами или сплошного забора по северной стороне участка надежно защищает плодово-ягодные культуры от суровых северных ветров. Обсадка его, особенно при небольшой площади, деревьями, плотным кустарником в виде живой изгороди или ограждение со всех сторон сплошным забором вызывает застой воздуха, повышает влажность его и почвы и отрицательно сказывается на всем микроклимате усадьбы. Эти явления больше ощутимы в средней полосе и северных районах страны. При проектировании обращают внимание и на рельеф участка. Равнинное место удобно для создания газонов, спортивных площадок, сада и огорода. Однако оно мало подходит для создания искусственного ландшафта на разных уровнях из-за значительных трудозатрат. На участках с уклоном, особенно на юг или юго-запад, хорошо растут овощи, здесь открывается большие возможности для проявления творчества при создании декоративного ландшафта в виде террас, лестниц, подпорных стенок и т.п.
   Количество сортов плодово-ягодных культур и насаждений для участка определяются составом почвы. При этом пользуются подробными картами почв, имеющимися в каждом районе. Установить тип почвы можно и практическим путем – скатыванием комочка влажной почвы между пальцами в виде жгутика. Глинистую почву определяют по легкому свертыванию из нее колечка без трещин, тяжелую суглинистую – по незначительному растрескиванию и среднесуглинистую – по значительному; разламывание колечка характерно для легкой суглинистой почвы, нескатывание влажного комочка в жгутик – для супесчаной. Пробы берут на глубине 10–15 см от поверхности почвы в разных местах участка.
   Немаловажное значение для посадок имеет уровень грунтовых вод. Если нет выкопировки из плана съемки района расположения участка, где указан уровень грунтовых вод, его можно установить самостоятельно. В середине лета в нескольких местах участка бурят скважины глубиной 1,5–2 м, а через некоторое время, когда в них отстоится вода, мерной линейкой определяют уровень воды до поверхности почвы; при отметке меньше 1 м планируют дренаж всего участка.
   В проекте приусадебного участка необходимо предусмотреть организацию территории с расположением хозяйственных построек, сада-огорода и мест для отдыха. При наличии транспортных средств хозяйственные постройки включают гараж. Из других построек могут быть предусмотрены также отдельно стоящая баня, погреб, летняя кухня, сараи и сарайчики различного назначения, например, для огородного инвентаря, дворовый туалет и т.п. Расположение их на участке в обязательном порядке согласовывают с Отделом главного архитектора района, а возведение можно осуществлять только после разрешения местных исполнительных органов. Помещения хозяйственных построек рекомендуется проектировать в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами (СНиП).
   Разбивая сад и огород, надо учитывать и интересы соседей – не допускать, чтобы деревья по мере роста из-за неправильной планировки затеняли их усадьбу. Расстояния между постройками и деревьями должны быть не менее 5–6 м и от границ соседнего участка не менее половины расстояния междурядья для данной породы. Вдоль границы участка в 1 м от забора рекомендуется высаживать кустарники – малину и смородину. Соблюдать такое правило особенно важно на садово-дачных участках, где при разбивке садов и огородов необходимо учитывать расположение всего массива участков относительно сторон света для создания всем насаждениям более благоприятных условий солнечного освещения.
   При расположении участка фасадной стороной на север или юг сад рекомендуется размещать в западной или восточной его части с таким расчетом, чтобы он с соседним садом составлял единый массив. Огород и плодово-ягодные кустарники в этом случае размещают на другой стороне участка; такая планировка возможна при ширине его не менее 20 м. При расположении участка фасадной стороной на восток или запад сады рекомендуется размещать на одной его половине ближе к дому, а огород и плодово-ягодные кустарники – в глубине усадьбы; при такой планировке огород будет хорошо освещен полуденным солнцем.
   Декоративное оформление участка предусматривает создание зоны или уголка отдыха, спортивных и детских площадок, цветников, газонов и лужаек, искусственных водоемов, беседок, пергол, трельяжей и т. п. Оборудование же внутреннего дворика камином-грилем придает ему своеобразный уют и делает его как бы продолжением жилого помещения.
   Даже сравнительно маленькие участки можно оформить таким образом, что они составят впечатление большого благоустроенного помещения на открытом воздухе. Объемность пространства в этом случае создадут различные композиции дворовых лестниц, пергол, декоративных стенок из различных материалов и стриженых кустарников.
   Особое внимание следует уделить оформлению фасадной, обращенной на главную улицу, стороны участка. При близком расположении дома к ее проезжей части, как правило, разбивают палисадник из декоративных растений.
   При расположении дома в глубине участка для достижения большего эффекта в иллюзорном увеличении пространства перед домом дорожки располагают по диагонали или с несколькими поворотами, раскрывающими разные перспективы усадьбы. Особенно подчеркивают эффект пространства изгороди из зеленых насаждений и малозаметной металлической сетки. Кроме того, даже при небольших размерах участка эффект пространства создают декоративные стенки и дворовые лестницы в несколько ступеней, позволяющие спланировать участок на разных уровнях, а также рисунок и фактура дорожек, экраны и стенки, разделяющие пространство по вертикали, крупные, отдельно стоящие деревья.
   Один из важных элементов декоративного оформления участка – правильный подбор сочетаний фактуры поверхности отделочных материалов и зелени. Трельяжи и перголы, окрашенные в светлые (белый, серый, желтый) и различные пастельные тона или выполненные из хорошо оструганной древесины, покрытой светлым лаком, и зеленые вьющиеся растения создают особый колорит уюта и ухоженности. Например, небольшие дорожки различного рисунка даже из бетонных плит неправильной формы с травяным покровом между ними хорошо вписываются в любую композицию усадьбы, а подпорные стенки, выложенные из кирпича, гальки, природного камня, отделанные расшивкой в сочетании с деревянными скамьями, ступенями, полками, оформленные декоративной зеленью, дополняют живописность композиции и придают ей художественную законченность.
   Особого внимания требует к себе участок с крутым склоном, по которому нелегко передвигаться, на нем сложно выращивать растения – он действительно труден в освоении. Но с другой стороны, он же скрывает в себе множество функциональных и эстетических возможностей, которых не имеют участки с плоским рельефом. Используя разнообразные приемы оформления склонов, можно получить в саду неординарные живописные уголки: устроить, например, на склоне искусственно созданный в миниатюре фрагмент горного ландшафта, террасный водоем или водопад, встроить скамью, поставить перголу, навес, разбить площадку для отдыха и т.п.
   На крутом склоне можно соорудить и любые хозяйственные постройки, его можно использовать и для посадки растений. Решить проблему можно подрезкой или подсыпкой крутого склона с последующим опиранием его оставшейся или подсыпанной части на выстроенную для этого подпорную стенку. При этом увеличивается полезная площадь участка для использования ее в соответствии с необходимостью.
   Один из самых простых и распространенных способов – разбивка склона на несколько горизонтальных уровней-террас, ограниченных откосами или подпорными стенками. В этом случае как террасы, так и откосы между ними можно использовать для различных целей.
   Если уклон откосов между террасами более 30°, их надобно укрепить. В противном случае будет развиваться эрозия почвы в результате движения поверхностных и почвенных вод. Это можно сделать пластами дерна, уложив их лесенкой, пласт на пласт, со смещением, или закрепив их деревянными гвоздями. Также для укрепления откосов на них высевают травы, высаживают кустарник, невысокие растения. В плане укрепления склона необходимо обустроить сбор и отвод от него ливневых вод.
   В плане дизайна участка в целом общий стиль сада и дома неразрывно связан с архитектурой террас и подпорных стенок, а также с выбором материала для них.
   Существует мнение, что сад выглядит гармоничным, если жилой дом, хозяйственные сооружения, подпорные стенки, лестницы, скамьи выполнены из одного и того же материала. Однако это лишь часть из гораздо большего числа вариантов, когда для тех же целей используются материалы, прекрасно сочетающиеся между собой. При желании придать саду более естественный, природный вид можно использовать для стенок и лестниц бревна, пеньки, натуральный камень, офактуренный монолитный бетон или даже старый кирпич, стенки из которого выглядят как бы неровными.
   Конфигурация террас и обрамляющих их подпорных стенок также может быть самой различной: геометрически строгой или иметь мягкие округлые очертания.
   Нетрудно заметить, что планируемые элементы обустройства участка в данном разделе, что называется, лишь бегло перечислены. Но это отнюдь не по причине верхоглядства, а потому, что всем им ниже будет уделено достаточно внимания, к чему и переходим.

2. Изгороди

   Как известно, театр начинается с вешалки. Ну а любой загородный участок? Разумеется, с внешнего ограждения. А потому каких только изгородей, заборов и оград не описано в соответствующей литературе. Еще большее их разнообразие существует в реальной жизни. Вот почему здесь стоит остановиться на, казалось бы, давно известных, традиционных конструкциях, которые, однако, неизбежно модифицируются с течением времени. Рассмотрим также и несколько неожиданных, в чем-то оригинальных решений.
   В настоящее время участок либо должен, либо может быть огорожен со всех сторон. В этом случае фасадная часть ограды служит одним из главных элементов декоративного оформления участка в целом.
   Конструкции ограждений могут быть различные; они во многом зависят от сложившихся традиций, наличия местных строительных материалов, возможностей застройщика. Нередко их выполняют в виде зеленых живых изгородей, что весьма привлекательно эстетически. Ограда любой конструкции должна обозначать границы участка согласно его плану, обеспечивать изоляцию участка от нежелательного проникновения как на него, так и с него кого бы то ни было и не затенять садовых и огородных культур (в том числе и на соседних участках).

2.1. Выбор ограждения

   При выборе ограждений исходят из функционального назначения этих сооружений. С их помощью можно огородить отдельно стоящий участок; разделить участки при компактном их расположении; выделить на участке ту или иную зону, например обустроить уединенный уголок отдыха в саду; декоративно оформить группу растений; огородить места содержания животных и т.д.
   При устройстве ограждения учитывают и его протяженность, например общая длина ограды участка 6 соток – от 100 до 140 пог. м в зависимости от конфигурации. Поэтому, исходя из значительной трудоемкости работ, при выборе конструкции и материала изгороди нередко ориентируются на ее долговечность и наличие местных строительных ресурсов. Но все чаще чуть ли не основным определяющим фактором становится внешний вид ограждения, который и определяет все остальное, естественно, с учетом допустимых финансовых затрат.
   В зависимости от всего этого ограждения могут быть выполнены из весьма различных материалов и иметь еще более разнообразные конструкции.
   Один из самых распространенных видов ограды – деревянный забор (фото 2.1.1). Хоть он и не столь долговечен, как его каменные аналоги, его относительная дешевизна и доступность материалов, сравнительная простота постройки своими силами прельщают многих застройщиков.

Фото 2.1.1. Глухой дощатый забор

В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, и наоборот – бедных другими строительными ресурсами, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (постелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью (фото 2.1.2). Каменные изгороди могут иметь и более сложную архитектуру (фото 2.1.3). Повсеместно же можно встретить кирпичные и бетонные ограды, которые тоже давно уже смело можно отнести к традиционным.

Фото 2.1.2. «Сухая» изгородь из природного камня

   Фото 2.1.3. Ограждение из природного камня и бетонных элементов

   Оцинкованная проволока или сетка-рабица, закрепленная на столбах из древесины, наиболее простое и дешевое ограждение из разряда металлических. В настоящее время его широко используют для разделения участков, но при такой ограде вся жизнь на участке проходит на виду у соседей. Традиционные металлические изгороди, например кованые или сварные из различного металлического профиля, как правило, также проницаемы для ветров и взоров. Однако в последнее время все чаще можно встретить сплошные ограды из фасонного листового металлического профиля.
   Безусловно, веянием времени является все большее распространение пластмассовых ограждений различного типа, прекрасно сочетающихся с таким современным технологическим приемом, как возведение какой-либо конструкции из набора готовых модулей. Но чтобы закончить с перечислением материалов, используемых при возведении изгородей, заметим, что абсолютное их большинство являются комбинированными, т.е. как раз изготовленных из разных материалов. А что говорить в этом случае о великом множестве конструкций ограждений, если даже просто деревянные заборы чрезвычайно многообразны. Так, на фото 2.1.4–2.1.21 представлена лишь жалкая часть их великого множества, которая, однако, сведена в некоторую спецификацию.

Фото 2.1.4. Забор с диагональной клеткой из кругляка можно встретить довольно часто. Делают его из жердей ∅55–65 мм, слег ∅75–85 мм и стоек ∅85–100 мм

Фото 2.1.5. Изгородь с вертикальной нашивкой кругляка. Изготавливают ее из аналогичного предыдущему варианту материала

Фото 2.1.6. Забор с вертикальной нашивкой широких необрезных досок. Они остроганы с обеих сторон, с ручной окоркой обзолов. Толщина досок – 20 мм, ширина 100–200 мм. Сечение слег (горизонтальных связей) – 50×80 мм. Их делают из строганых брусков, верхняя сторона которых скошена. Сечение стоек – 100×100 см

Фото 2.1.7. Простейший вариант забора с нашивкой из штакетника. Сечение штакетин – 30×50 мм. Предназначен такой забор в основном для небольших дачных участков

Фото 2.1.8.Еще один вариант забора с нашивкой из штакетника. Сечение штакетин – 30×80 мм, верх штакетин закруглен. Отличительный признак этого забора – более широкие штакетины и внешняя привлекательность

Фото 2.1.9. Изгородь с нашивкой из досок сечением 20×100 мм, верх которых закруглен. Такой забор считается «классическим» среди заборов подобного типа

Фото 2.1.10. Забор с нашивкой из широких досок, верхняя сторона скошена. Сечение досок – 20×150 мм. Сечение слег – 50×80 мм. Сечение стоек – 100×100 мм

Фото 2.1.11. Так называемый «нордический» забор относится к числу арочных типов. Сечение штакетин – 30×80 мм, верх штакетин скруглен. Форма секций может быть в виде вогнутой или выпуклой арки. Сечение горизонтальных связей – 50×80 мм, верхняя сторона их скошена. Стойки – строганые, сечением 90×90 мм, с округлым верхним торцом

Фото 2.1.12. Фризовый забор, или как его еще называют забор бордюрного типа. Он считается «классическим» среди арочных заборов особо высокого качества. Сечение его штакетин – 20×100 мм, верхняя часть их скруглена. Форма секций может быть сделана в виде вогнутой или выпуклой арки. Сечение горизонтальных связей – 30×80 мм. Стойки применяют строганые, сечением 90×90 мм, с округлым верхним торцом

Фото 2.1.13. Забор «Копенгаген» относится к заборам нордического типа. Он отличается привлекательностью и элегантной формой. Идеален для больших садовых участков. Каждый «слой» этого забора делают из жердей полукруглого сечения с первоначальным ∅65 мм и длиной 2500 мм. Стойки имеют ∅100 мм. Расстояние между стойками – 2300 мм

Фото 2.1.14. Забор типа «Гарбсен» с нашивкой из так называемого «гарбсенского профиля», имеющего полукруглое сечение 20×50 мм. Сечение горизонтальных связей – 50×80 мм. Стойки имеют ∅100 мм или сечение 100×100 мм. В специальном исполнении забор «Гарбсен» с двухсторонней нашивкой применяют как шумозащитное сооружение

Фото 2.1.15. Изгородь-ширма типа «Флорида» отличается привлекающей внимание игрой света и тени. Размеры полос для плетения: толщина – 8 мм, ширина – 100 мм, сечение стоек – 80×100 мм

Фото 2.1.16. Забор типа «Северная пустошь» имеет широкие доски, прибитые с обеих сторон с взаимным смещением, благодаря чему забор выглядит привлекательно с любой стороны. Сечение досок – 20×150, сечение горизонтальных связей – 50×80, сечение стоек 100×100 мм

Фото 2.1.17. Забор типа «Канцлерское поле» идеален для сада. Подходит и как декорация, и как стенка для вьющихся растений. Сечение досок – 20×150 мм, их длина – от З до 6 м, сечение стоек – 100×100 мм

Фото 2.1.18. Калитки и ворота, подходящие к приведенным выше заборам, должны иметь прочную раму, соединения между деталями которой выполняют врубкой вполдерева с креплением на шурупах (сечение деталей 40×100 мм) или на шипах (сечение деталей 40×140 мм). Детали могут быть изготовлены из цельной хвойной древесины

Фото 2.1.19. Ограда, составленная из горизонтальных связей, – простое и хорошо вписывающееся в природный ландшафт ограждение для садов и больших участков. Горизонтальные связи с полукруглым сечением ∅75 мм изготавливают сквозными (расстояние между стойками 2,5 м) или взаимно перекрывающимися (расстояние между стойками 2,0 м). Стойки используют ∅85 мм

Фото 2.1.20. Такую ограду из досок делают в двух исполнениях: из необрезных, строганых и окоренных досок толщиной 30 мм, шириной 150–250 мм и длиной 4 или 5 м, а также из обрезных строганых досок толщиной 30 мм, шириной 150 мм и длиной от З до 5 м. Сечение стоек – 100Ч100 мм. Рекомендуемое расстояние между стойками 2,0–2,5 м

   Фото 2.1.21. Калитки и ворота как элементы оформления входа в усадьбу. Раму делают из деталей, выпиленных из клееного щита толщиной 40 мм и соединенных на шкантах с клеем, а также с надстроенной или сквозной аркой из клееного щита

   Но поскольку основной разговор о разных заборах еще впереди, коротко остановимся на других видах изгородей.
   Шпалеры – решетчатые панели высотой до 1,8 м, из которых строят легкие разделяющие ограды (фото 2.1.22, 2.1.23). Шпалеры меньших размеров можно установить на уже имеющемся ограждении или собрать в большие панели. Рисунок шпалер обычно прямоугольный или диагональный. Шпалеры с верхней полукруглой частью отлично подходят для ограждений из густых вьющихся растений.

Фото 2.1.22. Шпалеры с верхней полукруглой частью прекрасно подходят для ограждений из густых вьющихся растений, которые отлично защищают от ветра ограждаемую зону

Фото 2.1.23. Полукруглые решетки очень удобны для небольших садов

Загородки или плетни из ивы (фото 2.1.24) превосходно сочетаются с любыми зелеными насаждениями. Кроме того, плетни можно использовать для экранирования открытых участков сада или спрятать за ними компостную кучу и мусорные баки.

Фото 2.1.24. У плетней из ивы, напоминающих огромные корзины, – традиционный сельский вид

Палисад и ограждение из кольев – типы небольших ограждений (фото 2.1.25, 2.1.26), которые подходят для разделения сада на различные зоны. Концы кольев палисада обычно скруглены, а профиль верхней части ограждения может иметь прямой или волнообразный вид.

Фото 2.1.25. Традиционное ограждение палисадника из штакетника со скругленными или заостренными верхними концами

Фото 2.1.26. Ограждение из обработанных антисептиком под давлением деревянных столбов с закругленными верхними торцами

В панелях из шпунтованных досок (фото 2.1.27) прочность и надежность достигается за счет соединения в шпунт горизонтальных или вертикальных досок. Обычно такую ограду собирают на месте, последовательно прибивая доски к слегам.

Фото 2.1.27. Собранные в рамы плотно сплоченные доски обеспечивают максимальную непроницаемость для ветров и посторонних взглядов

Ограждения из готовых элементов бывают как разного назначения, так и различного исполнения в плане использованного материала (фото 2.1.28–2.1.34). Объединяет их, пожалуй, одно – необычайное удобство монтажа, потому что именно к монтажу сводится возведение различных изгородей и ограждений из промышленно изготавливаемых элементов или модулей. К этому добавляется высокое качество изделий, а значит и современный дизайн готовых объектов, в данном случае оград.

Фото 2.1.28. Для веранды идеально подходит прочное и неприхотливое в эксплуатации ограждение с балясинами и перилами из ПХВ

Фото 2.1.29. Шпалеры для вьющихся растений с полукруглой аркой. Стойки между шпалерами украшены деревянными шарами

Фото 2.1.30. Сборные железобетонные ограды, элементы, монтируемые собственными силами из готовых элементов

Фото 2.1.31. Стенка-ширма из белых пластиковых модулей. Модули раскраиваются по длине дисковой пилой

Фото 2.1.32. Базовые элементы ограждения – изготовленные из прошедших автоклавную пропитку пиломатериалов стенки-ширмы размерами 90×180 см с зарешеченным вырезом в форме треугольника. Такие элементы можно комбинировать с другими системами стенок-ширм и изгородей

Фото 2.1.33. Чередование двух различных элементов ограждения. Цветные островерхие решетки обеспечивают визуальный контакт с соседом в том или ином уголке сада

Фото 2.1.34. Узор из пропитанной под давлением хвойной древесины зеленого или бурого цвета

Другой крайностью является изгородь просто из бревен, показанная на фото 2.1.35, но и она, надо полагать, имеет свое функциональное предназначение.

Фото 2.1.35. Вроде бы крайностью является изгородь попросту из бревен, но и она, надо полагать, имеет свое функциональное предназначение

2.2. Заборы деревянные

   Как известно, ограды состоят из двух частей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, металлическая сетка, плетень и т.п.), то есть из того, что, собственно, и огораживает участок. Но о столбах впереди отдельный разговор, поэтому здесь сосредоточимся преимущественно на ограждениях.
   Деревянные заборы красивы и достаточно долговечны. Заборы из дерева так надежны, что могут стоять десятилетиями, а разнообразные перголы и ограды для палисадников позволяют красиво оформить загородное жилье.
   Для защиты от гнили деревянные столбы должны быть пропитаны антисептиком. Их можно устанавливать в гравий или в землю, а также залить бетоном. Как вариант можно воспользоваться специальными опорами, в которых столбы крепят болтами или клиньями. Кроме того, в настоящее время существуют удлинители, с помощью которых можно приподнять ограду, не разбирая ее.
   При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны – они не только служат дольше, но и краски (или пропитки) потребуют гораздо меньше, чем необработанные поверхности.
   Для сборки и крепления ограждения в наше время используют оцинкованные гвозди, что, безусловно, положительно сказывается на долговечности ограды.
   Но, к сожалению, до настоящего времени из деревянных наибольшее распространение получили глухой дощатый забор да штакетник. А между тем конструкции и стили деревянных оград могут быть очень разнообразными, как, собственно, и их назначение. Если необходим надежный забор, обозначающий границы владения, – это одно, а если нужно разграничить отдельные зоны участка (например, отделить лужайку или цветник от овощных грядок) – это совершенно другое. Защититься от порывов ветра, обезопасить детей от выхода на проезжую часть, укрыться от посторонних взглядов, спрятать не слишком красивые места участка, например компостную кучу – каждый из этих случаев требует своего решения.
   Даже однотипные изгороди, например столбы с жердями (слегами) – не сплошное, но прочное ограждение, которое упоминалось выше, могут иметь весьма различные исполнения. У некоторых слеги расположены редко, в то время как у других часто. В каких-то случаях слеги могут быть прибиты к столбам, а в других – врезаны в пазы столбов.
   При вертикальной обшивке досками или штакетником слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусков сечением 50×80 мм или очищенных от коры жердей Ø6–10 см и любой длины, поскольку сращивать их, при необходимости конечно, не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают слеги по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ – при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора. Если соединения перемычек, сделанные вязкой в шип, сгнили, то без разборки ограждения их можно отремонтировать оцинкованными соединительными элементами. Традиционно в сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте. Крепить слеги в скобах бетонных столбов проще всего тем же способом, но, естественно, здесь возможны и другие варианты.
   Штакетник. В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м.
   При выборе варианта исполнения забора из штакетника не следует забывать о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» – при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно. Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком. Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появится плесень и древесная гниль.
   Еще один способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.
   Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли. Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.
   Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки, и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно – результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто – речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее – вовсе «не ерунда», ибо любая работа сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т.е. со строительным прогрессом вообще.
   Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетника, поперечина – тонкая планка длиной 40–50 см, прибитая к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.
   Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций (фото 2.2.1), которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке» (фото 2.2.2). Для продления срока службы любой деревянной изгороди ее необходимо обработать одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий (фото 2.2.3).

Фото 2.2.1. Штакетник из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций. Секции собраны и закреплены, но на дерево еще не нанесено защитное атмосферостойкое покрытие

Фото 2.2.2. Секции забора из штакетника можно изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется, «на коленке»

Фото 2.2.3. Можно, конечно, обработать дерево одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий на завершающей стадии изготовления изгороди, но лучше это сделать до сборки деталей в одно целое

Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией. Таков пример изготовления штакетника с деревянными столбами (фото 2.2.4–2.2.15). Здесь также пролеты забора можно просто прикрепить внахлест изнутри к столбам или же горизонтальные прожилины, на которые прикрепляют штакетины, врезать в них, что прочнее, да и выглядеть забор будет красивее. Для этого на столбах в заранее размеченных местах производят два параллельных пропила по размерам концов прожилин, а затем, например, стамеской и молотком удаляют между ними древесину.

Фото 2.2.4. Такой забор прост, лаконичен и в то же время не лишен своего шарма

Фото 2.2.5. Фурнитура ворот (навесы и запор) функциональна и практична. Карты петель, прикрепляемые к створке, должны быть длинными

Фото 2.2.6. Врезать в столбы прожилины секций забора несколько сложнее, чем просто прибить их внахлест. Однако такое крепление прочнее, да и забор выглядит лучше. Для врезки необходимо сделать в столбах два пропила глубиной 25 мм

Фото 2.2.7. На угловых опорах пазы нужно выбрать только наполовину ширины столба. В этом случае удобен электролобзик, под основание которого, чтобы выдержать требуемую глубину резания, подкладывают доску

Фото 2.2.10. Первый столб устанавливают в яму и выверяют уровнем по вертикали. Все столбы должны быть одинаковой высоты. Для проверки достаточно приложить уровень к рейке, уложенной по верху двух соседних столбов

Фото 2.2.8. Уложив на козлы, столб надежно закрепляют. Для этого подойдут любые столярные струбцины. Промежутки между пропилами традиционно вырубают стамеской

Фото 2.2.11. При засыпке ямы с установленным в ней столбом нужно вначале подсыпать щебень, а лишь потом грунт. Засыпку утрамбовывают

Фото 2.2.9. Столбы для забора пропитывают антисептиком, а перед установкой в ямы их еще и окрашивают масляной краской, обеспечивающей дереву дополнительную защиту

Фото 2.2.12. Пролеты забора также красят масляной краской до их установки. Когда краска высохнет, просто вставляют пролеты в пазы столбов и крепят шурупами. Предварительно в прожилинах сверлят и раззенковывают отверстия под шурупы

Фото 2.2.13. Длинные карты петель лучше прикрепить шурупами с шестигранными головками, под которые сверлят отверстия ∅5 мм. Шурупы ввертывают ключом «на 10». Это можно сделать, например, с помощью воротка с «трещеткой»

Фото 2.2.14. Навесы петель с осью привинчивают шурупами к столбу ворот на нужной высоте. При этом следят, чтобы не было перекоса петель

   Фото 2.2.15. Запор со щеколдой и «собачкой» прикрепляют в зависимости от того, в какую сторону будут открываться ворота

   Красят забор в данном случае масляной краской без предварительной грунтовки поверхности, причем элементы забора и столбы следует красить отдельно, еще до установки.
   Наиболее трудоемкая часть работ – рытье ям под столбы. Столбы выставляют на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Прикрепить секции забора к подготовленным и врытым в землю столбам – дело незамысловатое. Для этого их вставляют в пазы на столбах и привинчивают шурупами. Ворота можно навесить на любую сторону, в зависимости от того, как удобнее будет ими пользоваться. Соответственно приделывают и запоры. Чтобы украсить вход на участок при столь незатейливой ограде, у ворот можно поставить арку (фото 2.2.16).

   Фото 2.2.16. Не лишней будет у входа и арка, удачно вписанная в контекст всего сооружения

   Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.П. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.
   А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.2.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.

Рис. 2.2.1. Кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить своеобразную волнообразную линию верхнего края изгороди

Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника (рис. 2.2.2–2.2.4). Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, – замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, – набить штакетины с разными интервалами между ними (см. рис. 2.2.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом.

Рис. 2.2.2. У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом

Рис. 2.2.3. Спрятать столбы можно, зрительно превратив их в мощные колонны

   Рис. 2.2.4. Столбы напоминают крепостную башню с зубчиками наверху

   Спрятать столбы можно и несколько по-другому. Например, сделать на опоры акцент и зрительно превратить их в мощные колонны (см. рис. 2.2.3). В пролетах дощечки в этом случае лучше набить традиционно – с равным интервалом между ними. Оживить общее впечатление от такой изгороди можно путем чередования реек различной высоты. Можно пофантазировать и на тему конфигурации их верхней части. Сделать же такой орнамент весьма просто – нужно лишь заготовить по шаблонам два вида деталей и аккуратно набить их на прожилины.
   Наконец, еще один прием, позволяющий замаскировать столбы. Технически он немногим сложнее предыдущих, но поскольку в рисунок введены объемные формы, сооружение выглядит очень солидно. Конечно, здесь потребуются некоторые дополнительные усилия по подготовке несущей части изгороди, но результат должен порадовать. Набейте полукруглые бобышки на стыки опор с прожилинами, а затем обшейте столбы дощечками так, как показано на рис. 2.2.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба при этом превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху.
   На рис. 2.2.5 показана еще одна композиция из штакетника. Дощечки здесь набиты и горизонтально, и вертикально, и под углом, а потому выглядит такой забор очень богато. Правда, и материала для него потребуется значительно больше, чем для простеньких ограждений. Но ведь вовсе не обязательно устраивать так всю границу участка. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения либо там, где это требуется функционально, например на наиболее оживленных участках периметра. От посторонних взглядов перекрещивающиеся под разным углом дощечки спрячут не хуже глухой стены. Да и от ветра тоже. Ну, а о красоте, эстетичности такого ограждения говорить не приходится: объемный рисунок, игра теней, окрашенные в разные цвета фрагменты – все создает потрясающий декоративный эффект.

Рис. 2.2.5. Композиция из штакетника, создающая объемный рисунок

Еще три варианта забора из деревянных реек лишний раз убеждают, что избежать однообразия можно различными способами. Например, путем использования дощечек различного сечения (см. рис. 2.2.6). Большой пролет при этом разбивают на несколько фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, составляют из дощечек различной ширины (например, от 70 до 150 мм).

Рис. 2.2.6. Изгородь из дощечек различного сечения

Можно сделать и «пузатый» забор. Для этого также потребуется некоторая подготовка прожилин – к ним прибивают накладные сегменты так, как показано на рис. 2.2.7. Верхние части штакетин закругляют, а затем обрезают по длине так, чтобы верхний контур каждого фрагмента образовал «волну». В промежутках между «бочонками» лучше набить широкие дощечки – это зрительно разделит рисунок. Материала для такого забора понадобится, конечно, побольше, чем для традиционной плоской обшивки, но эффект превзойдет все ожидания.

Рис. 2.2.7. Можно сделать и «пузатый» забор

Однако и без глухого забора иногда не обойтись. А можно ли и столь унылое по определению ограждение оживить? Простой прием и здесь позволяет избежать казарменного однообразия. Достаточно заготовить накладные детали (например, треугольной формы) и набить их на слеги согласно рис. 2.2.8. Солнечные лучи будут по-разному отражаться от пластей досок, что кардинально изменит впечатление от не слишком уж изысканной конструкции.

Рис. 2.2.8. Рельефный глухой забор

На рис. 2.2.9 показаны низенькие изящные оградки, которые можно использовать для выделения отдельных зон сада. Прибейте узкие дощечки к перекладине по понравившемуся рисунку, а затем просто вставьте отдельные секции в землю. Столбы для такой изгороди не нужны. Поэтому при необходимости перепланировать участок можно быстро организовать новую зону в любом другом месте.

Рис. 2.2.9. Варианты низеньких оград, используемых для выделения отдельных зон сада

Дощатый забор типа «Канцлерское поле», который выше упоминался, является во всех смыслах более серьезным ограждением, чем штакетник, а потому и требует соответствующего подхода. В данном случае рассматривается весьма основательный его вариант на бетонных столбах соответствующей высоты, которые следует установить и закрепить как можно прочнее. Помимо столбов конструкция этого дощатого забора включает в себя: бруски подходящего сечения; крепежные болты; обшивку из досок; крупный гравий; бетон. Примечательно, что доски для этой конструкции изгороди годятся буквально всякие – от самых кондиционных до необрезных. Очень важно, что каждая доска ограждения «живет сама по себе», не вступая в контакт со своими соседками, а следовательно, не испытывая с их стороны никакого воздействия, например при сезонном разбухании древесины. При этом абсолютная взглядонепроницаемость, при наличии такой необходимости, обеспечивается соответствующим визуальным перекрытием кромок досок в смежных слоях. Процесс же изготовления изгороди весьма наглядно представлен на фото 2.2.17–2.2.27.

Фото 2.2.17. Забор состоит из бетонных столбов и крепких досок. Доски для этой конструкции изгороди годятся буквально всякие

Фото 2.2.18. Сначала с помощью натянутого шнура обозначают линию, по которой будут установлены столбы забора.

Фото 2.2.19. Подготовка ям под фундаменты. Без лопаты и тачки здесь не обойтись

Фото 2.2.20. На бетонных столбах должны быть предусмотрены крепежные отверстия. Такие же отверстия сверлят и в брусках

Фото 2.2.21. Бруски соединяют со столбами на болтах. Выступающие концы болтов спиливают, например, ножовкой по металлу

Фото 2.2.22. К угловым столбам крепят на дюбелях и шурупах дополнительные бруски. Отверстия под дюбели сверлят предварительно

Фото 2.2.23. После установки в яму и выверки по шнуру столб бетонируют

Фото 2.2.24. Закладывать фундамент лучше всего в два приема. После трамбовки отрезком бруса первого слоя бетона заливают и трамбуют второй слой

Фото 2.2.25. В ходе бетонных работ следует периодически проверять уровнем, правильно ли стоят столбы

Фото 2.2.26. Верхнюю доску сначала прибивают гвоздем на одном столбе, затем, точно выверив ее положение, – на другом

   Фото 2.2.27. Ориентируясь по нижней кромке верхней доски, к столбам сначала прикладывают, а затем прибивают следующую доску. И так далее

   Заборы в стиле «ранчо» и «охотничий». Помимо защитных функций, которые несет забор (защищает от проникновения в сад домашних животных и птиц), его можно сделать весьма декоративным и гармонично вписанным в окружающую среду. Очень подходят для этого заборы в стиле «ранчо» – из необрезных досок и так называемые «охотничьи» заборы – из окоренного кругляка с диагональной или вертикальной обшивкой.
   Для устройства забора в стиле «ранчо» понадобятся необрезные доски толщиной 25–30 мм, буковые шканты Ø20 мм, латунные шурупы и защитное средство для древесины (антисептик). Буковые шканты придают соединениям дополнительную прочность. Прежде чем выполнять соединения внахлест, контактирующие поверхности досок обрабатывают защитным средством, которым потом покрывают и весь готовый забор.
   Для «охотничьих» заборов годятся не только кругляк, но и бруски. Верхние торцы столбов забора скашивают, чтобы вода легко стекала вниз. Сделать это лучше уже на забитых в землю столбах.
   Прежде чем вбить в землю затесанные на конус столбы, их необходимо защитить от гниения обжигом контактирующих с землей поверхностей столбов. Для этого затесанную часть столбов медленно вращают в открытом пламени. Другой способ – обработка защитным средством.
   «Охотничий» забор можно также сделать из кольев полукруглого сечения. В этом случае он технологичнее и выглядит изящнее. Отдельные технологические операции по изготовлению забора в стиле «ранчо» приведены на фото 2.2.28–2.2.33, а «охотничьего» забора – на фото 2.2.34–2.2.41 и рис. 2.2.10.

Фото 2.28. Ворота забора в стиле «ранчо»

Фото 2.2.29. Забор в стиле «ранчо» делают из досок, соединяемых просто внахлест на шурупах. При изготовлении же ворот делают вырезы и шипы

Фото 2.2.30. Уложив детали ворот одну на другую, сверлят отверстия под буковые шканты. Контактирующие поверхности обрабатывают защитным средством

Фото 2.2.31. В отверстия забивают шканты ∅20 мм (плотная посадка), выступающую часть спиливают заподлицо. Соединение закрепляют латунными шурупами

Фото 2.2.32. Крепление амбарной петли. Серьгу петли привинчивают латунными шурупами к деревянному столбу

Фото 2.2.33. Запирающее устройство ворот может быть изготовлено из старых газовых труб и отрезков полосовой стали

Фото 2.2.34. Верхнюю часть штакетин скашивают ножовкой по дереву

Фото 2.2.35. К разложенным на земле слегам крепят гвоздями штакетины, используя при этом дистанционную прокладку

Фото 2.2.36. На кромках слег калитки снимают фаску. Детали калитки соединяют оцинкованными шурупами

Фото 2.2.37. Обработав защитным средством калитку, к ее слегам крепят амбарные петли

Фото 2.2.38. Изготовление калитки завершают установкой замка

Фото 2.2.39. Калитку навешивают на прикрепленные к столбу серьги. Теперь можно установить столб со стороны замка и, закрыв калитку, окончательно выверить его положение

Фото 2.2.40. Один из вариантов «охотничьего» забора – забор из штакетника, который можно возвести и на склонах. Штакетины крепят одним гвоздем к горизонтальным связям, затем на склоне их устанавливают в вертикальное положение

Фото 2.2.41. Потом можно прибить горизонтальные связи к столбам и закрепить штакетины вторым гвоздем

   Рис. 2.2.10. При сборке забора отдельные его секции, изготовленные с учетом расстояния между столбами, приставляют друг к другу и соединяют гвоздями

   При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый местный материал – подтоварник, жерди, хворост и т. п. Вот почему очень распространены способы сооружения оград из различного рода кругляка, а также путем плетения их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Обычно каркас плетневой ограды с вертикальным расположением гибких прутьев делают из столбов и трех слег.
   Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка (фото 2.2.42–2.2.47). Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком.

Фото 2.2.42. Укрепляющая склон бревенчатая подпорная стенка

Фото 2.2.43. Садовая лестница с подступенками из кольев

Фото 2.2.44. Клумбы в несколько ярусов, разделенных кольями

Фото 2.2.45. Клумба на склоне. Землю и мульчу надежно удерживает ограждение из столбиков

Фото 2.2.46. Замысловатый раскручивающийся «рулон» из распиленных вдоль столбиков красиво обрамляет клумбу. Элементы ограждения для прочности соединены между собой (см. фото 2.2.47)

Фото 2.2.47. Чтобы ограждение служило как можно дольше, отдельные его элементы соединяют между собой оцинкованной проволокой

Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.48). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.

   Фото 2.2.48. Невысокие плетеные заборчики из гибких прутьев вдоль грядок, служащие декоративным обрамлением, не дают осыпаться земле и органично отделяют культурные растения от междурядий и дорожек

   Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.
   Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов, для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение (фото 2.2.49–2.2.55).

Фото 2.2.49. По линии будущего плетня в землю вертикально втыкают, по возможности через равные промежутки, толстые прутья или колышки

Фото 2.2.50. Первой «лентой» из четырех прутьев оплетают колышки на уровне земли. Во второй – меняют направление погиба на каждом колышке

Фото 2.2.51. Каждый ряд проплетают до конца, чтобы получить прочную «ленту». Тонкие кончики прутьев подрезают секатором и продолжают плести другими прутьями

Фото 2.2.52. Высота оплетаемых колышков должна быть на несколько миллиметров больше высоты плетня

Фото 2.2.53. Выступающие концы прутьев подрезают секатором и прячут в «ленте» у колышка

Фото 2.2.54. Доведя плетение в данном случае до седьмого ряда, рядом с колышками вставляют прутья, которыми следует закрепить плетение

Фото 2.2.55. Вставленные высокие прутья поочередно сгибают и вплетают в верхнюю «ленту»

2.3. Ограды каменные

Каменная ограда из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.3.1). Такая стенка создается, действительно, на века. Она – не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней (фото 2.3.2).

Фото 2.3.1. Такая стенка – не только необыкновенно прочное ограждение, но и важный элемент украшения участка

   Фото 2.3.2. Соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней

   Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50% всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.
   Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт – твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
   При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать: чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.
   Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50×50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.
   Технология возведения ограды из природных камней кладкой на растворе иллюстрируется с помощью фото 2.3.3–2.3.11.

Фото 2.3.3. Перед тем как расколоть камень, по линии раскола специальным молотком каменщика выдалбливают желобок

Фото 2.3.4. Затем камень переворачивают на другую сторону и кладут так, чтобы он опирался на землю краями, и бьют по нему молотком

Фото 2.3.5. Острые края камня подтесывают несильными ударами молотка

Фото 2.3.6. Чтобы ускорить «примерку» камней, желательно сложить их непосредственно у места кладки

Фото 2.3.7. Шнур-причалку натягивают по линии кладки между двумя вбитыми в землю колышками. У выступающего угла важно правильно обработать и уложить камни

Фото 2.3.8. Мох, глину или землю смывают с камней водой и счищают щеткой

Фото 2.3.9. По уложенному в густой раствор камню слегка постукивают молотком

Фото 2.3.10. Кладку начинают вести одновременно с обеих сторон фундамента. Промежуток между двумя слоями камней заполняют раствором (бетоном)

   Фото 2.3.11. Верхнюю, завершающую часть стены можно сделать закругленной, усилив ее арматурой и залив бетоном

   Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями, третьи укрепляют откосы и т.д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.
   При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта. Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей. Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка – это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.
   Конструкция стены отличается высокой устойчивостью – обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.
   Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам – для боковых стенок; большие – для связи боковых стенок между собой; мелкие – для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.
   При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.
   Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке – ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов – от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника – в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.
   Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.
   Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.
   Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более – заболоченные грунты.
   Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.
   Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.
   По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.
   Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров. По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.
   Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.
   Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») – достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.
   «Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.
   «Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.
   Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.
   Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.
   Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.
   Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.
   «Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.
   Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.
   При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.
   Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.
   Технология возведения ограды из природных камней способом сухой кладки иллюстрируется с помощью фото 2.3.12–2.3.25 и рис. 2.3.1–2.3.4.

Фото 2.3.12. Все пустоты тщательно заполнены. Схема кладки камней достаточно сложная, что и определяет оригинальность стены

Фото 2.3.13. Такая стена в уменьшенном масштабе могла бы великолепно украсить любой сад

Фото 2.3.14. Стена с яркими цветущими растениями, корни которых хорошо закрепляются в промежутках между камнями

Фото 2.3.15. На участке, ограниченном натянутыми между колышками шнурами, снимают дерн и на глубине около 15 см вынимают грунт

Фото 2.3.16. По краям траншеи с отступом один от другого кладут большие плоские камни. Ориентир – натянутые между колышками шнуры

Фото 2.3.17. Промежутки между большими камнями и среднюю часть траншеи заполняют мелкими камнями, укладываемыми с небольшим зазором, чтобы фундамент смог выдержать нагрузку от стены

Фото 2.3.18. Раму сколачивают из четырех реек. По своей форме она должна соответствовать поперечному сечению стены

Фото 2.3.19. Между вставленными в землю рамами натягивают два шнура, определяющие ширину стены

Фото 2.3.20. Натянутые между рамами шнуры выполняют функцию направляющих во время кладки. Они же определяют и контуры стены

Фото 2.3.21. В каждом ряду кладут камни-связи, соединяющие боковые стенки. Они должны плотно прилегать к камням предшествующего ряда

Фото 2.3.22. Каждый ряд выкладывают из камней одинаковой толщины. В некоторых случаях можно уложить камень толщиной в два ряда

Фото 2.3.23. Предпоследний ряд выкладывают из больших плоских камней, несколько выступающих за профиль стены, подбивают мелкими камнями

Фото 2.3.24. «Венчающие» камни ставят один возле другого на ребро. По углам кладут грубо отесанные угловые камни

Фото 2.3.25. Лотки для растений в саду можно выложить «насухо» из природных камней.

Рис. 2.3.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю

Рис. 2.3.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции

Рис. 2.3.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены

Рис. 2.3.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании пологих склонов

2.4. Ограды металлические

   Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка. Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки Ø3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края. Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.
   Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) – не далее 8 м друг от друга.
   Установка столбов. После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов и копают ямы размером 30×30 см необходимой глубины под рядовые и угловые (с подкосами) столбы. Собственно установку начинают с угловых столбов – закрепляют подкосы, а основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы. Установленные столбы выдерживают неделю для затвердевания бетона, после чего прокладывают несущую проволоку (трос), крепят ее к столбам и равномерно натягивают.
   Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки, и так на каждой стороне изгороди.
   К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.
   Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.
   Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.
   При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (рис. 2.4.1). Выглядит ограждение вполне достойно, а главное – практически не дает тени, что благоприятно для зеленых насаждений.

   Рис. 2.4.1. Вариант цельнометаллического забора с рамами из стального уголка с заключенной в них металлической сеткой

   Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Зеленый цвет, который нередко предпочитают застройщики, на фоне растений выглядит не слишком красиво. А вот контрастные цвета – светло-коричневый, желтый, серый – эстетически выигрышны.
   Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную – сразу же после монтажа.
   Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она, словно автомобиль, нуждается в периодическом уходе и ремонте, на чем вкратце и остановимся (фото 2.4.1–2.4.13.).

Фото 2.4.1. Металлическую сетку удобно красить меховым валиком

Фото 2.4.2. Эти инструменты используют для удаления ржавчины. Шлифовальную пыль и грязь смывают сильной струей воды

Фото 2.4.3. Частично отслоившуюся краску и налеты ржавчины удаляют металлической щеткой и шлифовальной шкуркой

Фото 2.4.4. Надежным помощником будет металлическая щетка, закрепленная в электродрель (работать следует в защитных очках)

Фото 2.4.5. После удаления ржавчины, старой краски и пыли ограду заново окрашивают. Применяют краску, эмаль или лак, предназначенные для наружных работ

Фото 2.4.6. Акриловый лак сохнет быстро – нанести два слоя покрытия можно за один день. Кисть после работы промывают водой

Фото 2.4.7. Столбы, поставленные в расчищенные ямы, снова заливают раствором, но на этот раз – цементным быстротвердеющим

Фото 2.4.8.Этот раствор схватывается очень быстро. Поэтому положение столбов сразу же проверяют по уровню и на короткое время фиксируют их вспомогательными подпорками

Фото 2.4.9. Крайние столбы испытывают значительную одностороннюю нагрузку. Поэтому их целесообразно укрепить боковой подпоркой

Фото 2.4.10. Подпорку крепят к столбу хомутом. Для затягивания хомута следует использовать оцинкованные болты и гайки

Фото 2.4.11. Если при натягивании проволоки катушка натяжного устройства целиком заполнится, а натяжение проволоки все еще будет недостаточным, проволоку с катушки разматывают и укорачивают отрезок проволоки, соединяющий столб с натяжным устройством

Фото 2.4.12. Натяжное устройство имеет храповой механизм, препятствующий свободному раскручиванию катушки. Если механизм не работает, его нужно очистить и смазать. Для этого достаточно нескольких капель масла

   Фото 2.4.13. Чтобы натянуть проволочную сетку, в последний ряд петель продевают металлический стержень

   Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.
   Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.
   Слабое место столбов из стальных труб – их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.
   Укрепление столбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.
   Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».
   Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.
   Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некоторых его участках повреждены только сетка и несущая проволока, а столбы – в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.
   Забор-водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра – столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.
   Но задался же вопросом москвич Я.Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.
   Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.4.2). При этом правило – «все гениальное просто» – сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как обычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 – трубой несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.

   Рис. 2.4.2. Цельнометаллический забор-водопровод: 1 – опорные столбы; 2 – подкосы; 3 – гильза; 4 – верхняя поперечина; 5 – верхняя поперечина; 6 – тройники (муфты); 7 – патрубок; 8 – нижняя поперечина; 9 – вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 – соединительные уголки; 11 – крепежные хомуты

   Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присоединения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно сделать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.
   В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь – технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.
   Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку – прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.
   Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь – на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен, и если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.
   Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т.п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую – для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.

2.5. Комбинированные конструкции оград

Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.
Верхнюю часть кирпичных столбов нужно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их штукатурят цементным раствором или облицовывают бетонной плиткой. Ну и, конечно, великолепно выглядят бетонные оголовки, форма которых может быть самой различной и оригинальной (рис. 2.5.1).

Рис. 2.5.1. Форма бетонных оголовков столбов изгородей может быть самой различной и оригинальной

Следует обратить внимание и на деревянное заполнение такой ограды (рис. 2.5.2). Тоненький штакетник в данном случае, конечно, не подойдет. В качестве вертикальных элементов здесь целесообразно использовать прямоугольные брусочки, которые крепят к слегам узкой гранью. Кстати, «изнанки» у данного забора нет – поперечины набивают с обеих сторон ограждения.

   Рис. 2.5.2. Комбинированная ограда: в качестве вертикальных элементов ограждения использованы прямоугольные брусочки, которые крепятся к слегам узкой гранью, а поперечины набиты с обеих сторон ограждения

   Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов в виде парных скобок. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.
   Однако следует учитывать, что ограды из металлических конструкций имеют один существенный недостаток – нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчаноцементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.
   Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.
   Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части их лучше окрашивать в черный цвет, используя для этого все имеющееся в настоящее время многообразие лакокрасочных покрытий.
   «Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.
   Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных « отходов. Традиция эта вполне понятна – ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.
   В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина – это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что неэтично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных – металлических.
   На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы (фото 2.5.1), в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от черноплодки, но годятся практически любые).

   Фото 2.5.1. В пролетах между опорными столбами изгороди установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки

   Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т.п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.
   При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т.е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее идеальной растопкой) для печей жилых построек.
   В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.
   В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).

2.6. Столбы изгородей

   Столбы – главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и, в настоящее время, пластмассовыми. Для быстрой сборки ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги, подчас выполняя и декоративные функции.
   При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать антисептиками, обжигать, смолить (обмазывать горячим битумом).
   Традиционно среди многих владельцев садовых и приусадебных участков большим спросом пользуются асбоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевле прочих.
   Но каковы бы ни были столбы, чуть ли неглавным является вопрос о глубине их заложения. В любом случае следует закопать столбы на такую глубину, чтобы их не вывернуло ветром, действующим на площадь ограждения. Но как выясняется, этого явно мало.
   Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье, чаще всего представляют собой насыщенные водой слои, которые при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды чаще всего невелика, а нижним непромерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.6.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта чаще всего столб не возвращается «на место» – по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум – четыре года глубина заложения столбов значительно уменьшается, и процесс только усиливается – что называется, «столбы пошли наверх».

Рис. 2.6.1. Боковые касательные силы в толще промерзающего грунта (выше глубины промерзания) вытаскивают столб наверх. Сопротивляются этому силы трения (препятствующие движению) непромерзшего грунта. При мелком заложении столбов баланс сил в пользу вытаскивания

Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли бы удерживающих усилий нижних (рис. 2.6.2).

Рис. 2.6.2. При достаточно глубоком заложении столбов силы трения в непромерзшем грунте либо равны, либо превосходят вытаскиваюшие силы, что и является условием устойчивости столбов

Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно несколько уменьшить. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.6.3), а у асбоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «якорь», то есть перед установкой трубы бросить в скважину несколько лопат раствора, затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся раствор отрезки арматуры, саму же трубу заполнить тем же раствором (рис. 2.6.4).

Рис. 2.6.3. «Якорь» металлического столба

   Рис. 2.6.4. «Якорь» столба из асбоцементной трубы

   А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? В отношении обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.
   Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.
   Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки, проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) – эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) – меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обожженной части столбов не имеет значения.
   При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) и закрывают верхние торцы различными крышками.
   Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания необходимо закрепить растворной или бетонной стяжкой.
   Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа Ø10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.
   В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном.
   Фасадную часть ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской.
   Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50×50×5 мм.
   На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60–80 см, на песчаных – 40–60 см. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.

2.7. Ворота и калитки

   В каждую изгородь встраивают ворота и калитку. Чаще всего они являются главными частями фасадной стороны ограды, их декоративными и наиболее сложными в исполнении элементами, которые должны быть органически с ней связаны. Для отделки здесь нередко рекомендуются приемы, присущие стилю строений усадьбы.
   Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными, долговечными и безопасными. Чаще всего ворота выполняют по одной схеме – двустворчатой.
   Не менее разнообразны и калитки, причем все большее внимание уделяется оформлению калиток и парадных входов (фото 2.7.1–2.7.3). Растет понимание того, что внешний облик участка и дома на нем наряду с оградой определяют калитка и вход в дом.

Фото 2.7.1. Дом, входная дверь, деревья и ограда – все это образует единую композицию

Фото 2.7.2. Вьющиеся растения на арочных шпалерах и кованая калитка – великолепные средства для того, чтобы выделить парадную зону дома

   Фото 2.7.3. Этот старинный, увитый плющом дом привлекает таинственностью. Обычный белый забор из штакетника, контрастирующий с темным фоном, придает дому своеобразные черты

   Небольшую пешеходную дорожку к парадному входу в дом можно эффектно выделить красиво оформленной калиткой. Выдержанная в старинном стиле парадная дверь уже сама по себе украшает дом. Эффект можно усилить за счет оформления калитки в гармонирующем с дверью стиле, сделав ее, например, ажурной из металла.
   При строительстве ворот и оборудовании входа и въезда-выезда с улицы, вдоль которой проходит водосточная канава, необходимо не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую, асбоцементную или бетонную трубу соответствующих диаметра и длины. Желательно, чтобы въезд имел твердое покрытие, особенно при круглогодичном пользовании.
   Самый распространенный материал для изготовления ворот – дерево (фото 2.7.4–2.7.9). Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки (рис 2.7.1). Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков, например сечением 50×100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения перекоса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями. Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам иногда устанавливают деревянные накладки, которые прочно крепят к столбам. Запирать ворота можно при помощи слеги и четырех скоб (весьма старинный способ), а можно и современными запорами, выбор которых теперь велик.

Фото 2.7.4. Для участка, максимально интегрированного в природу, очень хороша деревянная ограда с воротами и калиткой, органически связанными с ней

Фото 2.7.5. Эти ворота хорошо сочетаются с общим стилем усадьбы

Фото 2.7.6. Добротные деревянные ворота неплохо сочетаются и с художественным металлическим оформлением

Фото 2.7.7. Вполне удачное сочетание каменной изгороди и деревянных ворот

Фото 2.7.8. Отдельно стоящие деревянные ворота и калитка могут перекрывать чуть ли не сельскую дорогу…

Фото 2.7.9. …и парадный мощеный подъезд

   Рис. 2.7.1. Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки

   Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. В частности, возможен такой вариант. Фундамент закладывают размером 50×50 см необходимой глубины. В середину его помещают металлическую трубу Ø50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой с цокольной частью высотой 3–5 см от уровня земли. Столбы сечением в полтора кирпича выкладывают из красного кирпича с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка Ø15–16 мм Г-образной формы. Кирпичную кладку ведут под расшивку.
   Обратимся к конкретным примерам. Показанная на фото 2.7.10, 2.7.11 конструкция калитки позволяет изготовить ее в различных вариантах. Калитка эта состоит из двух рам и закрепляемой между ними филенки, сделать которую можно с учетом особенностей имеющегося забора.

Фото 2.7.10. Оба столба калитки (брус 100Ч100 мм) крепят в бетонном фундаменте. Для этого роют яму 300Ч300 мм, отсыпают в нее слой крупного гравия, устанавливают столб по вертикали с помощью уровня и заливают бетоном. Сверху фундамент должен иметь четырехскатную форму (чтобы стекала вода)

Фото 2.7.11. Положение столба перед бетонированием проверяют с помощью уровня. Временные подпорки поддерживают столб при заливке и трамбовке бетона

Сборка калитки (рис. 2.7.2). Соединения вполдерева обеспечивают достаточную жесткость рамы. Гнезда для соединения вполдерева выбирают пилой и стамеской.

   Рис. 2.7.2. Сборка калитки

   Длина вертикальных деталей рамы А и В – 1067 мм и 1017 мм соответственно. Их выкраивают из строганых досок сечением 18×100 мм. Длина поперечин Е – 865 мм (из досок сечением 18×75 мм). С боковых сторон филенку фиксируют стойками С и D длиной 1067 мм и 1017 мм (из досок 18×75 мм). Диагональный раскос F (длиной 1400 мм) придает раме дополнительную жесткость. Детали G филенки делают из досок 18×75 мм. Технологические прокладки толщиной 40 мм служат для обеспечения одинакового промежутка между досками филенки.
   Крепление петель наглядно иллюстрируется с помощью фото 2.7.12–2.7.14.

Фото 2.7.12. Сначала петли крепят к столбу. Чтобы шуруп надежно держался, под петлю достаточно подложить дощечку

Фото 2.7.13. Калитку тщательно выставляют и крепят к столбу. В качестве технологической опоры под калитку подкладывают доску, а для выставки зазора между калиткой и столбом годится плотный картон

Фото 2.7.14. В продаже имеется широкий выбор петель и задвижек. Торцовые поверхности деталей филенки можно укрыть профилем из листового металла или планкой

Следующий пример касается легких и прочных ворот, которые можно соорудить, используя в качестве основного материала составные (из трех досок) брусья (фото 2.7.15, 2.7.16).

Фото 2.7.15. В широком проеме между столбами ограждения, отделяющего участок от улицы, стоят окрашенные в белый цвет…

   Фото 2.7.16. …или покрытые прозрачным лаком въездные ворота с садовой калиткой

   Для самостоятельного изготовления таких ворот необходимы ручная пила, электролобзик, электродрель, отвертки и лопаты. В качестве материала используются преимущественно обрезные доски толщиной 20 мм, соединяемые на клее и шурупах. Сделанные таким способом составные брусья могут выдерживать достаточно высокие нагрузки.
   В зависимости от выбранной формы садовых ворот для изготовления их рамы требуются доски различной ширины. В частности, фасонные (изогнутой формы) детали рамы можно вырезать только из очень широких досок. Чтобы изготовить обычную, прямоугольную раму, годятся доски шириной 100–120 мм.
   В качестве несущих столбов лучше всего использовать пропитанный под давлением антисептиком брус сечением 100×100 мм. Столбы вкапывают в землю на необходимую глубину, а обшивка из досок придает им импозантный вид. Основные моменты изготовления и монтажа таких ворот представлены на фото 2.7.17–2.7.29.

Фото 2.7.17. Три пропитанных антисептиком бруса сечением 100×100 мм и длиной 1700 мм (столбы будущих ворот) обшивают еловыми досками толщиной 20 мм. Доски, длина которых равна выступающей над землей части столбов, крепят к брусьям на водостойком клее и шурупах

Фото 2.7.18. Установив столбы в ямы, их положение выверяют по уровню

Фото 2.7.19. Бетонируют столбы цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:5, и оставляют на сутки для его твердения

Фото 2.7.20. Фасонную деталь рамы калитки размечают на досках 22×240×1500 мм по шаблону и выпиливают электролобзиком. Рамы створок ворот и калитки собирают, соединяя их детали…

Фото 2.7.21. …накладными досками шириной 50 мм так, чтобы они перекрывали стыки. Доски эти крепят на клее и шурупах

Фото 2.7.22. Прежде чем окончательно скрепить детали, необходимо проверить прямоугольность соединений. После того как клей застынет, исправить положение будет трудно

Фото 2.7.23. В качестве филенки ворот используют планки шириной 50 мм, прикрепляемые к раме с зазором между планками 15 мм. Верхнюю криволинейную деталь подгоняют электролобзиком

Фото 2.7.24. Затем, также с перекрытием, на клее и шурупах крепят вторую раму

Фото 2.7.25. Сверху створку ворот накрывают защищающей древесину от дождя планкой шириной 50 мм и толщиной 10 мм. И здесь для крепежа используют клей и шурупы

Фото 2.7.26. Оцинкованный упорный башмак, располагаемый в середине между створками ворот, крепят в грунте на быстротвердеющем цементном растворе

Фото 2.7.27. Ворота фиксируют струбцинами на столбах, используя прокладки. Амбарные петли привинчивают болтами, предварительно разметив их положение

Фото 2.7.28. Корпус мощного засова крепят шурупами, после этого точно выверяют положение ответной детали на другой створке

   Фото 2.7.29. Специальную щеколду с ручкой, доступ к которой открыт и снаружи, устанавливают с внутренней стороны калитки, а ответную деталь – на столбе

   Изложенное выше – в основном дань традициям. Но в «заборном» деле, естественно, тоже существует прогресс, чаще всего обусловленный решением каких-либо новых задач. Подобные примеры тоже существуют, к ним и перейдем.
   Одним столбом меньше. Наиболее распространен вариант, когда ворота и калитка расположены рядом, что и понятно: нерезонно пешеходу пользоваться воротами, и тем более калитка не для автотранспорта. В условиях садового, например, участка это плохо тем, что увеличивается ширина воротного створа, а, значит, уменьшается площадь участка, которая включена в хозяйственный оборот, ведь напротив ворот должен быть проезд, а напротив калитки – проход. Весьма желательно поэтому объединить проезд с проходом, а значит – ворота с калиткой. Задача эта решается изготовлением ворот из двух разновеликих створок (рис. 2.7.3).

   положе
   Рис. 2.7.3. Воротный створ с калиткой и воротной створкой: 1 – столбы ограды; 2 – створка калитки; 3 – створка ворот; 4 – петли; 5 – откидные стойки-упоры; 6 – верхняя задвижка; 7 – нижняя задвижка; 8 – кольца шарнира; 9 – крючки; 10 – петли верхней задвижки

   Створка-калитка может быть выполнена в традиционном стиле, а воротная створка снабжена дополнительными откидными стойками-упорами 5, шарнирно закрепленными на каркасе створки 3. Шарнир представляет собой приваренное к створке кольцо (или полукольцо) 8, плоскость которого горизонтальна, и продетых в него проушин (полуколец), приваренных к примыкающим к шарниру концам откидных стоек-упоров 5. Такой шарнир просто изготовить из трех связанных звеньев цепи, соединив среднее звено со створкой, а к крайним приварив стойки.
   Практика показала, что пользоваться такими воротами очень удобно. При въезде на участок автомобиля открывают обе створки. Стойки 5 при этом откинуты, а при необходимости могут служить для фиксации воротной створки в положении «открыто». Автомобиль занял свое место на участке, а калиткой можно пользоваться для прохода. Для этого воротную створку возвращают в положение «закрыто», а стойки 5 ставят в указанное на рисунке положение. Тем самым примыкающий к калитке край воротной створки жестко фиксируют в пространстве, и функционально он заменяет собой столб ограды, от которого данная конструкция и позволила отказаться.
   Пользование калиткой (в частности, ее задвижками) остается обычным. При длительном отсутствии хозяев стойки 5 могут быть зафиксированы на крючках 9, т.е. в положении, показанном на рисунке пунктиром. Это дополнительно укрепляет стык створок, что немаловажно, например, для противостояния снежным наносам.
   Калитка «От себя – от себя». Обычно калитку делают открывающейся в одну сторону. И если при входе или выходе ее надо тянуть к себе, то почти наверняка приходится себя преодолевать – есть что-то противоестественное в движении, которое называется «пятиться задом». Отсюда понятно желание иметь калитку, всегда (независимо от того, туда идем или обратно) открывающуюся «от себя». Есть еще одно слабое место у калиток: они требуют неразъемных петель, иначе ее и открывать не надо – «бери да уноси».
   Решить обе проблемы оказалось возможным при помощи простой конструкции крепления калитки в металлическом (сварном) исполнении. На рис. 2.7.4 в плане сплошной линией показано положение «закрыто», а пунктиром – «открыто». Углы α и β означают углы открытия наружу и внутрь соответственно. Изменяя взаимное положение упора-ограничителя и рамы калитки, например в закрытом положении, можно менять соотношение углов α и β (α = β, α > β). Последний вариант соотношения углов открытия калитки оказался очень полезным. В реально имевшем место случае такая калитка вошла в состав предыдущей конструкции (одним столбом меньше). Но тогда при въезде-выезде автомобиля калитка является и воротной створкой. С учетом того, что улица, примыкающая к границе участка оказалась очень уж узкой, именно специально подобранное соотношение углов α > β позволило организовать приемлемые и въезд-выезд, и проход.

   Рис. 2.7.4. Калитка «От себя – от себя»: 1 – столб (стальная труба); 2 – петля; 3 – упор-ограничитель; 4 – элемент рамы калитки

   При монтаже выбранное положение упора-ограничителя отмечается на столбе мелом, после чего на нем сваркой фиксируются петли с таким расчетом, чтобы ось петли совпадала с угловым ребром упора-ограничителя, установка которого на место является завершающей операцией. Между верхушкой петли упором-ограничителем обеспечивается зазор δ, в пределах которого возможно вертикальное перемещение створки калитки. Аналогичное решение нетрудно использовать и для случая деревянной конструкции калитки на деревянном же столбе.
   Автор и исполнитель очень многих оригинальных технических решений в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из г. Смоленска так поучаствовал в развитии «заборостроения».
   Двухэтажная калитка. Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно – лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35–40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась «на себя» (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще всего с помощью легкосъемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через «порожек», а при перевозке тяжестей его можно снимать.
   Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой (рис. 2.7.5), располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.

Рис. 2.7.5. Двухэтажная калитка

Ворота «зигзаг». Каждый раз, приезжая к себе на садовый участок, наблюдал одни и те же мучения автомобилистов – проезд между участками настолько узкий, что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на дороге перед участком нельзя, но и въехать из узкого проезда в обычные «распашные» ворота тоже не просто. А выход из этой затруднительной ситуации оказался очень простым. Если сделать створки ворот открывающимися в разные стороны – «зигзаг», а автомобиль ставить параллельно ограде, то въезжать на участок станет намного легче (рис. 2.7.6). Идея понравилась моим соседям, и многие из них уже переделали свои ворота по этому же принципу.

Рис. 2.7.6. Ворота «зигзаг»

2.8. Живые изгороди

   Использовать живую изгородь в качестве ограды человек научился у самой природы. Еще наши предки, продираясь сквозь заросли колючего кустарника, придумали высаживать его вокруг жилища, чтобы защититься от диких животных. Со временем живая изгородь не только не перестала защищать человека от зверей, но превратилась еще в непременный атрибут садово-парковой архитектуры. Теперь живые стенки из хвойных и лиственных пород, которые могут менять цвет своей листвы в зависимости от времени года, служат ограждением парковых зон и дачных участков. Живые изгороди помогают экономить тепло в домах, продлевают сроки между их ремонтами и являются своего рода мини-биотопом, то есть средой обитания растений, животных и микроорганизмов.
   Живые изгороди можно ставить не только на больших территориях, но и на маленьких участках. Зеленые насаждения используют и в качестве забора. Такие ограды не требуют много места, затраты на их создание и поддержание в должном порядке не так уж и велики, они оригинальны и прекрасно выглядят в любое время года. На фоне высокой живой изгороди и внутреннее художественное оформление сада смотрится отлично.
   Одним из вариантов живого забора служит однорядная изгородь-плетенка (фото 2.8.1). Для такой изгороди вокруг участка лучше всего высадить неприхотливые кустарники и деревья, хорошо поддающиеся формированию, то есть растения, которые хорошо переносят стрижку, поскольку подвергаться ей они будут регулярно.
   Если необходима высокая ограда, которая сможет служить надежной защитой от пыли, шума и сильных ветров, то лучше использовать любые виды боярышника, акацию желтую, терновник, различные ивовые, калину.
   При выборе вида растения для живой изгороди следует учитывать тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, силу и направление ветра. От этого зависит, как приживется растение и как оно будет себя чувствовать в будущем. И конечно, такой «забор» должен радовать глаз своей кроной, которая в зависимости от сезона будет или с буйным весенним цветением, или с разноцветием осенней окраски, или с почти не изменяющейся зеленью листвы в зимнее время года.
   Высаживать саженцы для живой изгороди можно как осенью, так и весной, но весной предпочтительнее. При посадке однорядной живой изгороди роют траншею. Если посадка планируется весенняя, траншею лучше выкопать заранее – осенью. Ширина траншеи должна быть в два раза шире земляного кома на корневой системе высаживаемых растений.
   В качестве посадочного материала могут быть использованы и черенки хорошо вызревших однолетних побегов с ветвей двух-четырехлетнего возраста. Они должны быть длиной 15–18 см с 5–6 почками. Черенки срезают непосредственно перед посадкой и тут же наклонно под углом в 45° сажают на глубину 10–12 см. Расстояние между посадочным материалом выбирают в зависимости от предназначения «забора». Чтобы оградить участок от проникновения на него некрупных животных и домашней птицы, ячейки по диагонали не должны быть более 15 см (фото 2.8.2). Если же это декоративная изгородь, то хозяин выбирает величину ячейки по своему усмотрению.

   Фото 2.8.1. Однорядная изгородь-плетенка
   Фото 2.8.2. Для защиты участка от некрупных животных и домашней птицы ячейки по диагонали не должны быть более 15 см

   Перед тем, как выкопать траншею, вдоль границы участка вбивают колья и между ними натягивают шнур, который можно временно оставить, чтобы он служил ориентиром при будущем формировании забора. Перед тем как посадить растения, траншею (посадочную яму) заполняют удобренной почвой, оставляя канавку такой глубины, чтобы в нее свободно поместилась корневая система саженцев. Для заполнения траншеи применяют компост, хорошо перепревший торф в смеси с песком, дерновую землю.
   После высадки растений почву вокруг корней слегка уплотняют и обильно поливают. Растения необходимо сажать несколько выше по сравнению с тем, как они росли раньше, чтобы при неизбежном оседании почвы они не оказались ниже запланированного вами уровня. После посадки почву следует замульчировать, чтобы предохранить саженцы от высыхания.
   Если обнаруживают, что какой-то саженец погиб, то необходимо не мешкая посадить на его место новый, иначе изгородь-плетенка будет выглядеть неоднородной. По мере роста «штакетника» следует удалять острым секатором боковые побеги.
   При переплетении саженцев в местах их соприкосновения нужно аккуратно срезать кожицу с обоих растений и обмотать это место изоляционной лентой или полоской полиэтиленовой пленки. Как и при любой прививке, инструмент должен быть чистым, а места срезов не рекомендуется трогать руками. И так ячейка за ячейкой, и тогда вы получите аккуратный «забор» из живой сетки, как показано на фото 2.8.3. Прививку следует проводить весной до начала сокодвижения, формировочную обрезку делают 1–2 раза в сезон – весной и ранней осенью, чтобы до наступления заморозков места срезов заросли.

Фото 2.8.3. Сросшиеся ветки образуют ячейки

При недостатке времени на столь кропотливую работу, как создание живой сетки, можно остановить свой выбор и на изгороди, представленной на фото 2.8.4. Угловыми элементами здесь служат или столб, или дерево с причудливо изогнутыми ветвями. Но и в такой казалось бы хаотичной посадке все же чувствуется рука человека. Переплетающиеся ветки идут в выбранном садовом направлении.

   Фото 2.8.4. Переплетающиеся ветки идут в выбранном садовом направлении, образуя ячейки без их сращивания

   Таким живым изгородям требуется постоянный уход. Растения – это живые существа, а при обрезке их постоянно травмируют, после чего они некоторое время болеют. Кроме того, на них воздействуют и жаркое солнце, и лютый мороз. Поэтому не следует забывать подкармливать и вовремя поливать живую изгородь. Такая забота воздастся сторицей и займет не больше времени, нежели ремонт завалившегося, покосившегося забора из пиломатериалов или замена ржавой и порванной сетки.
   Однако живые изгороди могут быть далеко не так скромны, как на приведенных выше фотографиях. Например, в районе Северного Эйфеля (ФРГ), где годовое количество осадков составляет 1000–1200 мм, нередко можно видеть живые изгороди высотой с дом (фото 2.8.5). Они защищают его от ветра и дождя. Такая живая изгородь «берет на себя» до 80% дождевой воды, что отнюдь не пустяк, например, при наличии в доме подвальных помещений. Но главная задача таких изгородей – это защита от ветров.

   Фото 2.8.5. Реально существуют живые изгороди высотой с дом

   Сильный ветер – явление весьма неприятное как для живых существ, так и для различных сооружений, в том числе жилых домов. А если оно сопровождается еще и минусовой температурой, то здесь впору принимать защитные меры. При скорости ветра в 37 км/ч (сила ветра в этом случае равна 5 баллам) температура – 5 °С ощущается человеком как –24 °С. Аналогично реагируют на сильный ветер и жилые дома. При увеличении скорости ветра на 1 м/с расход энергии на отопление в них повышается на 4–9%.
   Одно из средств защиты домов от сильных ветров – высокие живые изгороди, то есть изгороди, сделанные из специально высаженных кустарников и деревьев. Наиболее эффективными считаются живые изгороди, удаленные от дома на расстояние, равное их полуторной высоте. В этом случае зеленая стена уменьшает силу ветра примерно в два раза.
   Живая изгородь, высаженная диагонально к дому, сдерживает шквалистые ветры, атакующие фасад под острым углом. Кустарник, растущий непосредственно у цоколя дома, гасит поток ветра, набегающий по вертикали.
   Над Шварцвальдским плато (Германия) ветер дует со скоростью 120 км/ч, что нередко приводит к разрушению домов, построенных много лет назад. И все это потому, что их лишили надежной защиты от ветров, необдуманно вырубив лесные насаждения. Специалисты провели эксперименты с аэродинамической трубой «Порше», цель которых заключалась в том, чтобы определить, где и как можно наиболее эффективно использовать деревья как средство защиты от сильных ветров.
   Чтобы создать защиту не только от ветров, но и от шумов, потребуется соорудить более сложные конструкции. Так, в качестве защитных средств можно использовать устанавливаемые друг на друга лотки из бетона, пластиковых плит или кирпича с высаженными в них растениями, а также заполненные землей сплетенные из ивы огромные корзины. Ивы дадут поросль и будут расти. Сооружение земляного вала потребует много пространства. Более компактны шумозащитные барьеры из дерева, бетона, кирпича, стекла и пластика. Чем выше шумозащитное сооружение и чем ближе оно находится к источнику шума, тем оно эффективнее. Гладкие стены из камня или стекла будут отражать звуковые волны, но тогда шум в большей степени будет распространяться на соседа напротив. Поэтому лучше сооружать конструкции, которые будут больше поглощать звук, чем его отражать.
   Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории (фото 2.8.6), а в плотной зеленой стене находят убежище птицы (фото 2.8.7). Внизу ищет корм завирушка лесная, над ней гнездится малиновка, а вверху поет певчий дрозд.

Фото 2.8.6. Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории

Фото 2.8.7. Входная арка ворот также выполнена в изгороди

Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров (фото 2.8.8), которые способствуют промерзанию почвы, сушат ее, ломают цветы.

Фото 2.8.8. Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров

Защитные сооружения из бука сбрасывают свою осеннюю листву лишь при появлении весной новой листвы (фото 2.8.9). Таким образом, деревья постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега. Раньше внутреннюю сторону «живой» изгороди обрезали только зимой, используя сучья в качестве топлива.

Фото 2.8.9. Защитные сооружения из бука постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега

3. Дворовые постройки

Разобравшись, естественно с какой-то степенью полноты, с ограждением участка, резонно перейти к внутреннему обустройству двора. Собственно говоря, к дворовым постройкам относится все, что строится и возводится во дворе. Но в данном случае нас интересует то, что строится вокруг дома и на территории участка. Какие-то объекты (бани, гаражи, водоемы и т.п.) заслуживают особого разговора, а потому им будет уделено отдельное место, а какие-то можно рассмотреть комплексно, чем в данной главе и займемся.

3.1. Деревянные сооружения в саду

   Краткая справка. Согласно словарю пергола – увитая растениями беседка или галерея в парке, состоящая из рядов каменных столбов или легких арок, соединенных обычно поверху решетками. Перголы (решетчатые навесы) сооружают обычно над скамьями, дорожками, террасами. Их неотъемлемая часть – вертикальное озеленение.
   Шпалера – ряд деревьев, кустов по сторонам дороги, решетка для вьющихся растений.
   Трельяж – решетчатая загородка, беседка из виноградных лоз, шалаш, тонкая решетка для вьющихся растений.
   Решетчатые стенки–ширмы служат надежной защитой от ветра; в большинстве случаев их возводят в комбинации с перголой.
   Подпорные стенки строят для укрепления склонов и высоких грядок, сооружения лестниц в саду, устройства бордюров и дорожек. Подходящий материал для них – кругляк.
   Из дощатых щитов получается великолепный настил пола для уголка отдыха в саду. Щитовой пол прекрасно смотрится и в течение длительного времени не требует специального ухода.
   Перголы – великолепные «зеленые» беседки и уголки отдыха (фото 3.1.1–3.1.5). В южных странах перголами пользуются издавна для защиты от летнего зноя. Однако и в наших широтах бывает немало жарких солнечных дней, и пергола на приусадебном участке, конечно, не будет лишней.

Фото 3.1.1. Площадка, оборудованная перголами, с дощатым настилом и расставленной здесь садовой мебелью – отличное решение при благоустройстве садового уголка для отдыха

Фото 3.1.2. Уголок для отдыха. Досуг, проведенный в таком уголке, оборудованном со вкусом, будет особенно приятным

Фото 3.1.3. Два отдельно стоящих элемента перголы объединяет полукруглая арка. Большее из этих сооружений оборудовано удобной скамейкой и встроенными полками. Дополнительную тень дает вертикальное озеленение

Фото 3.1.4. Классическая пергола белого цвета здесь дополнена стенкой-ширмой

   Фото 3.1.5. Пергола в виде озелененной аркады. Основные элементы изготовлены из клееных заготовок

   Даже без «зеленого наряда» эта конструкция из стоек, продольных балок и верхних поперечин выглядит вполне прилично. Но во всей красе пергола предстанет, когда будет увита растениями, дополнена решетчатыми стенками, скамьей и другими деталями.
   Конструктивно пергола может состоять из двух частей, соединенных полукруглой аркой. Озелененные аркада и решетчатые вставки декоративных колонн гармонично вписываются в садовый пейзаж.
   Строим перголу (фото 3.1.6–3.1.9, рис. 3.1.1). Перголы, естественно, подвержены всем капризам погоды и сезонным изменениям температуры и влажности. Поэтому для их постройки годится только древесина, пропитанная антисептиком. Стойки из древесины, даже пропитанной антисептиком под давлением, следует крепить на анкерах так, чтобы стойки эти не касались земли. Возведенная из антисептированных материалов конструкция может прослужить более 20 лет. Однако и в этом случае время от времени защитное лакокрасочное покрытие придется освежать.

Фото 3.1.6. Отличный инструмент для копания ям небольшого диаметра – специальная двухрычажная лопата

Фото 3.1.7. Грунт вокруг фундаментного блока тщательно утрамбовывают, а положение закрепляемой в анкере стойки выверяют с помощью уровня

Фото 3.1.8. Шурупы удобно вворачивать с помощью аккумуляторного винтоверта, оснащенного сменными насадками-отвертками

Фото 3.1.9. Подкосы крепят к балкам шурупами, под которые заранее сверлят отверстия

   Рис. 3.1.1. Типовые детали перголы: 1 – диагональный подкос, длина 460 мм; 2 – верхняя поперечина, длина 480 мм; 3 – верхняя поперечина, длина 1700 мм; 4 – балка, длина 1220 и 2430 мм; 5 – профилированная стойка, сечение 114Ч114 мм, длина 2360 мм;6 – стойка с пазом на торце, сечение 90Ч90 мм, длина 2900 мм; 7 – полукруглая арка, длина 1270 и 1870 мм; 8 – балка, длина 810 и 870 мм; 9 – верхняя поперечина, длина 600 мм; 10 – подкос, длина 450 мм; 11 – фундаментный блок с забетонированным анкером для крепления стоек; 12 – анкер для стоек, крепящийся к фундаментному блоку болтами

   Перголу целесообразно дополнить легкой дощатой стенкой не только с целью защиты от порывов ветра, но и в случаях, если, например, место отдыха хорошо просматривается с улицы или из соседних домов. В закрытом от любопытных взглядов уголке взрослые могут спокойно отдохнуть, побеседовать или позагорать, а дети – поиграть.
   Стенка-ширма – защита от посторонних взглядов (фото 3.1.10–3.1.12). По конструкции такие стенки бывают сплошными с плотно прилегающими друг к другу досками обшивки или решетчатыми. В последнем варианте стенка-ширма может быть одновременно использована и в качестве шпалеры для вьющихся растений. Открытую беседку желательно дополнить стенкой-ширмой, расположив ее с учетом розы ветров. Такое комплексное сооружение может быть как отдельно стоящим, так и примыкать к дому или террасе.

Фото 3.1.10. Освещенный солнцем и закрытый от посторонних взглядов и холодного ветра укромный уголок у садового домика. Здесь на открытом воздухе и взрослые, и дети чувствуют себя вольготно

Фото 3.1.11. Стенка-ширма белого цвета из элементов одинаковой высоты и ширины. Внимание привлекает фигурный карниз и декоративные планки, расходящиеся лучами

Фото 3.1.12. Здесь чередуются элементы стенки-ширмы с прямым и фигурным верхом. Даже такое длинное сооружение гармонично вписывается в садовый ландшафт

Строим стенку-ширму (фото 3.1.13–3.1.16, рис. 3.1.2). Стенки–ширмы должны выдерживать значительные ветровые нагрузки. Поэтому стойки, на которых их подвешивают, следует укреплять как можно прочнее. При сборке и установке стенок-ширм следует применять крепеж и метизы (крепежные уголки, болты, анкеры под стойки, шурупы, гайки, шайбы) только из нержавеющих материалов или имеющих антикоррозионное покрытие. Не стоит экономить на крепеже.

Фото 3.1.13. Деревянную шпалеру (решетку) для растений можно раскроить в нужные размеры собственными силами. Решетку заключают в раму из профилированных брусков

Фото 3.1.14. Навешивают шпалеры на стойки перголы с помощью металлических уголков и болтов

Фото 3.1.15. Доски с выбранным на торцах продольным пазом надевают на ребро Т-образной алюминиевой шины, вставленной в паз стойки

Фото 3.1.16. Торец стойки укрывает от дождя крышка, прикрепленная сверху к стойке шурупами

Рис. 3.1.2. Типовые элементы готовых стенок–ширм: 1 – квадратный элемент под вертикальное озеленение, размеры 1800×1800 мм; 2 – ветрозащитный элемент с полукруглым арочным верхом, размеры 1800×1800 мм; 3 – профилированный элемент с двойной поперечной накладкой сверху и снизу, размеры от 1370×1100 мм до 1780×2300 мм; 4 – квадратный ветрозащитный элемент, размеры 1800×1800 мм; 5 – элемент из строганых реек сечением 24×24×140 мм, длина 1100 мм и 2300 мм; 6 – профилированный брусок (сечением 38×38 мм) обвязки рамы, длина 2440 мм; 7 – элемент с решетчатой филенкой, 1100×410 мм и 2300×410 мм

Колья помогают обустроить сад (фото 3.1.17–3.1.20). Колья круглого, полукруглого и прямоугольного сечения (последние иногда называют садовыми шпалами), колья, соединенные между собой оцинкованной проволокой, – все это материалы, с помощью которых можно укрепить склон, соорудить подпорную стенку, разбить высокую грядку или клумбу, а на откосе – ступенчатые грядки, устроить лестницу, разграничить зоны сада или участка. Сосновые колья обязательно должны быть из древесины, прошедшей пропитку антисептиком, что делает их значительно более стойкими к воздействию влаги и гниению. Величина заглубления кольев зависит от назначения возводимого сооружения.

Фото 3.1.17. Красивые и практичные бордюры грядки (клумбы) из кольев, зарытых в землю с учетом рельефа местности

Фото 3.1.18. Частокол высотой 1 м отгораживает уголок для отдыха от остальных зон сада. Площадка перед ним – подиум высотой 30 см, вымощенный деревянными чурками и укрепленный рядом кольев

Фото 3.1.19. Укрепляющая откос ступенчатая стенка из уложенных друг на друга коротких двухкантных брусьев (необрезных шпал) с закругленными торцами

Фото 3.1.20. Место для игр. Русло ручья образовано кольями, берега – деревянные, а все это так притягивает

Строим из кольев (фото 3.1.21–3.1.24, рис. 3.1.3). При устройстве бордюров грядок и террас на склоне их вкапывают на глубину, равную, как правило, одной трети их длины. При укреплении же склонов глубина должна быть несколько большей.

Фото 3.1.21. Траншею для подпорной стенки выверяют с помощью шнура-причалки. Траншею роют на глубину, равную половине длины кольев

Фото 3.1.22. В траншею отсыпают щебень и выравнивают его. Толщина слоя щебня примерно 200 мм

Фото 3.1.23. Колья устанавливают на щебень вплотную друг к другу. Со стороны склона под колья подкладывают рубероид

Фото 3.1.24. Прежде чем закапывать траншею, основание кольев проливают водой

   Рис. 3.1.3. Распространенные виды кольев: 1 – круглые заостренные колья, ∅60 мм, длина 400 мм; 2 – полукруглые колья, ∅100 мм, длина 500 мм; 3 – длинные колья, диаметр – от 30–50 до 60–80 мм, длина 1000–2500 мм; 4 – круглые колья, ∅90 мм, длина 500, 750, 1000, 1250 и 1500 мм; 5 – брусья двухкантные (шпалы садовые), сечение 94×130 мм, длина 2500 мм; 6 – рубероид; 7 – оцинкованные крепежные скобки; 8 – «рулонные» колья, ∅70 мм, длина 2500 мм, высота 200, 300 и 400 мм

   При возведении подпорной стенки или какого-либо другого сооружения на склоне со стороны его вершины между кольями и грунтом прокладывают влагозащитный слой (рубероид). Забивать колья кувалдой не следует, поскольку при повреждении их головок вода будет быстрее проникать в древесину, ускоряя ее разрушение.
   Сооружение из кольев прослужит дольше, если в основании его будет уложен дренажный слой щебня. Для песчаного грунта толщина дренажного слоя должна быть примерно 150 мм, а для влажного или глинистого – примерно 300 мм.
   Деревянные щиты (фото 3.1.25–3.1.27) – мостовые и полы открытых террас. Элегантно смотрится открытая терраса, садовая дорожка, подиум с настилом из дощатых щитов. Желательно, чтобы доски, из которых сделаны щиты, были пропитаны антисептиком. Щиты из неантисептированных досок в любом случае необходимо будет обработать защитным составом. Средства защиты (пропитки) древесины ядовиты не только для грибков и насекомых-вредителей, но и для человека. Поэтому работать с ними следует в резиновых перчатках. Растениям же эти средства не повредят.

Фото 3.1.25. Элегантно смотрятся открытая терраса, подиум …

Фото 3.1.26. … садовая дорожка с настилом из дощатых щитов …

   Фото 3.1.27. «…где мостовые скрипят как половицы…»

   Из деревянных щитов можно, кстати, собрать и кушетку, на которую, подстелив что-нибудь мягкое, уютно улечься с любимой книжкой или просто позагорать.
   Щиты укладывают не прямо на землю, а на выверенные по горизонтали лаги сечением 90×90 мм, которые крепят к металлическим анкерам фундаментных блоков.
   Укладываем деревянные щиты (фото 3.1.28–3.1.31, рис. 3.1.4). При устройстве настила террасы или подиума, примыкающих к дому, опорную конструкцию делают с легким уклоном в сторону от дома для отвода дождевой воды.

Фото 3.1.28. Фундаментные блоки устанавливают на подушки из щебня слоем толщиной 300 мм. Блоки располагают с шагом 1–1,2 м. Расстояние между лагами – 600–800 мм

Фото 3.1.29. Обрезки фанеры толщиной 5–6 мм обеспечивают одинаковую ширину щелей между досками настила

Фото 3.1.30. На досках размечают линию, обозначающую продольную ось лаги, вдоль которой располагают шурупы

Фото 3.1.31. Отверстия под нержавеющие шурупы сверлят только в досках. Ввернуть большое количество шурупов значительно проще с помощью электрошуруповерта

Рис. 3.1.4. Типовые детали деревянных настилов: 1 – доски 21Ч94 мм; 2 – доски 21×120 мм; 3 – доски 28×145 мм; 4 – бруски 38×68 мм; 5 – лаги (брусья) 90×90 мм; 6 – прямоугольные щиты размерами 80×160 см; 7 – квадратные щиты размерами 80×80 см; 8 – шурупы-глухари (с головкой под гаечный ключ); 9 – фундаментные блоки с анкерами

3.2. Беседка

Построить беседку можно по всякому, ибо известно великое множество их конструкций. Но если душе захотелось хоть немного романтики и воображение рисует классический ажурный бельведер эпохи английской королевы Виктории, познакомьтесь с конструкцией, изображенной на фото 3.2.1. Быть может, этот изящный образец – как раз то, что вам нужно.

   Фото 3.2.1. Изящный бельведер с кружевными решетчатыми арками и ограждением станет украшением любого сада

   Для постройки беседки потребуется всего несколько видов пиломатериалов, а именно: брусья сечением 100×100 мм – для стоек; доски 50×150 мм и 50×100 мм – для арочных дуг, каркаса решеток и стропил; бруски и рейки сечением 10×45 мм и 30×45 мм – для решеток ограждения и арок и, наконец, вагонка – в качестве гонта для кровли.
   Строительство начинают с выбора площадки и обустройства основания. В данном случае это монолитная бетонная плита, при заливке которой необходимо позаботиться о посадочных отверстиях, с помощью которых стойки каркаса будут соединены с основанием.
   Возведение самой беседки, несмотря на кажущуюся сложность, не вызовет затруднений даже у начинающего мастера, если последовательно и точно выполнить подготовительные операции: отрезать «в размер» и отстрогать стойки, изготовить составные, с изломом стропила, а также собрать секции решеток нижнего ограждения и арок. Отметим, что главная особенность сооружений подобного типа – множество однотипных деталей.
   В конструкции предлагаемой беседки пять групп элементов. Это стойки, стропила, решетчатые щиты нижнего ограждения и арок, а также дощечки гонта. Разумеется, такой тип конструкции диктует и наиболее оптимальные способы работы, при которых обеспечивается идентичность деталей одной группы. Наиболее традиционный и простой прием, позволяющий этого добиться, – использование первой готовой детали (или элемента) в качестве шаблона для остальных деталей группы.
   Особое внимание следует уделить изготовлению сборных стропил, поскольку от точности соответствия их формы и размеров зависит, получится ли крыша ровной и красивой. Большой аккуратности в работе требует узел соединения основного несущего стропила с кобылкой свеса (врубка вполдерева).
   Чтобы беседка прослужила как можно дольше и не потеряла при этом своего привлекательного вида, ее элементы необходимо защитить от влаги. Для этого еще до монтажа конструкции следует загрунтовать и покрасить все детали и сборочные единицы: стойки, стропила, решетчатые щиты и доски для гонта.
   Когда подготовительные работы будут завершены, приступают к возведению самой беседки. Вначале собирают четыре из восьми ее стен, скрепляя щиты нижнего ограждения и арок с несущими стойками. Использовать при этом можно различные виды соединений: с помощью шурупов, на гвоздях либо на шкантах с клеем. А работать надо на твердом и ровном основании беседки.
   Когда панели собраны, в нижние торцы стоек забивают стальные шпильки длиной 30 см, а затем, работая вдвоем, устанавливают собранные стенки на плиту основания. Для этого отверстия в бетонной плите, в которые вставляют выступающие за торцы стоек шпильки, заполняют быстротвердеющим раствором.
   Оставшиеся четыре стенки собирают непосредственно на месте, устанавливая поочередно решетчатые щиты между уже смонтированными стенами, не забыв при этом оставить один свободный проем для входа в беседку.
   Закончив сборку стен, приступают к монтажу верхней куполообразной части беседки. В центре сооружения стропила соединены с восьмигранным стержнем, вырезанным из соснового бруса сечением 150×150 мм. Изготовить этот элемент несложно – нужно лишь срезать углы у квадратной в сечении заготовки.
   Монтируют стропила в следующей последовательности. Вначале скрепляют с центральным стержнем по две пары диаметрально расположенных стропил, а затем, работая с двух сторон, поднимают основу каркаса шатра вверх. Стропила устанавливают очень точно, строго выравнивая их вылет за стойки и сразу же скрепляют элементы между собой.
   Установить оставшиеся четыре стропила дело не сложное, однако и эту работу лучше делать с помощником.
   Необходимо учесть, что стропильная конструкция шатра может создавать достаточно большие распорные нагрузки на стойки бельведера. Поэтому все соединения должны быть прочными и надежными. Экономить на крепеже не следует и лучше ввернуть лишний шуруп и перестраховаться, чем загубить все сооружение, которое вдруг начнет складываться как карточный домик.
   Когда все собрано и надежно скреплено, приступают к кровельным работам. В качестве гонта можно использовать вагонку с четвертью. В этом случае подготовка дощечек сводится к их нарезке «в размер».
   Дощечки укладывают снизу вверх и крепят к стропилам оцинкованными гвоздями. Стыки досок, расположенные по центру стропил, следует загерметизировать, используя для этого любой состав, предназначенный для наружных работ. Сверху стыки закрывают угловыми элементами, которые можно также изготовить из доски. Готовую кровлю красят в 2–3 слоя атмосферостойкой эмалью.
   Другой вариант кровли – битумизированный гонт, который можно нарезать из рулонного материала. Уложить такую кровлю следует по сплошному настилу из двусторонней вагонки. Однако если в качестве основания использовать влагостойкую фанеру толщиной 10–12 мм, то настил можно сделать гораздо быстрее.
   Завершая работу, целесообразно повторить покрасочные операции для всей, уже собранной беседки.

3.3. Уголок среди зелени

   Этот уголок отдыха можно считать символом защищенности и комфорта, и не без оснований: сидя спиной к стенке, здесь чувствуешь себя уютно и в полной безопасности. Детали уголка изготавливают из пиломатериалов, пропитанных антисептиком.
   А чтобы возвести собственноручно такое сооружение, нужно не так уж много усилий.
   При этом, естественно, необходимо создать располагающую к отдыху обстановку. Один из важных ее элементов – садовая мебель, которую нередко можно изготовить самостоятельно. Примером такой мебели является и предлагаемый здесь уголок для отдыха.
   На фотографиях 3.3.1–3.3.15 наглядно представлены как конструктивное устройство уголка, так и процесс его изготовления. Внешний контур образует угловая ступенчатая стенка из мощных деревянных брусьев и кольев. Внутри этого ограждения – угловая скамья, состоящая из двух боковых и среднего элементов. Боковые элементы соединяют со средним под углом 45 °. Скамья такой конструкции имеет на одно место больше, чем состоящая из двух узлов, соединенных между собой под прямым углом. Чтобы на скамье было удобнее сидеть, спинки можно слегка закруглить.

Фото 3.3.1. Уютно и спокойно в таком уголке, который к тому же радует глаз

Фото 3.3.2. Эти пиломатериалы автоклавной пропитки напоминают железнодорожные шпалы, хотя по размерам они значительно меньше. Отличие их заключается и в том, что они гладко отстроганы, а на ребрах сняты фаски. При их раскрое на кромках распила следует тоже снять фаску

Фото 3.3.3. Постройку уголка начинают с рытья траншеи глубиной 30 см. Если пол планируется замостить, на обозначенном участке следует снять плодородный слой почвы, а на его место отсыпать и тщательно утрамбовать слой щебня

Фото 3.3.4. Брусья или колья выверяют точно по уровню и скрепляют привинчиваемой сзади рейкой

Фото 3.3.5. На заготовках деталей для рам каркаса скамьи делают вырезы, позволяющие соединять их между собой. Такая конструкция защищает дерево от воздействия влаги

Фото 3.3.6. Четыре рамы ставят вертикально и фиксируют шурупами к брусьям стенки. Две внутренние рамы каркаса должны быть на 50 мм длиннее наружных, так как их располагают по диагонали под углом 67,5°

Фото 3.3.7. Торцы брусков спинки средней части скамьи скашивают под углом 45°. Их привинчивают в углу стенки. Пилить «на ус» лучше всего электролобзиком или ручной дисковой пилой вдоль направляющей

Фото 3.3.8. Все четыре рамы готовы. Они соединены друг с другом привинченными к стенке несущими брусками. Верхняя сторона двух средних рам усилена накладкой

Фото 3.3.9. Чтобы бруски сиденья среднего элемента скамьи точно состыковались с соответствующими брусками двух других элементов, их торцы запиливают «на ус» под углом 22,5°, предварительно разметив линии резания

Фото 3.3.10. Прежде чем запиливать торцы «на ус» под углом 22,5°, необходимо еще раз убедиться в правильности разметки. Пилить лучше всего элетролобзиком. На кромках снимают фаски

Фото 3.3.11. Подготовка к креплению брусков сиденья среднего элемента скамьи

Фото 3.3.12. Так формируют дугообразную выемку на верхней и нижней поперечинах веерной спинки. К поперечинам затем крепят вертикальные бруски. Дугу размечают по изогнутой тонкой рейке

Фото 3.3.13. В вертикальных брусках спинки сверлят отверстия под шурупы. Если шурупы с крестообразным шлицом, отверстия можно не раззенковывать – электровинтоверт загонит их настолько, что головки будут «утоплены»

Фото 3.3.14. В данном случае спинка сделана из строганых брусков, не подвергавшихся защитной пропитке. Поэтому их покрывают акриловым лаком, стойким к атмосферным осадкам. Лак наносят в два слоя

   Фото 3.3.15. Мощение камнем территории зоны и цветочные клумбы с бордюрами из того же камня придают всей композиции некую завершенность и особый, неповторимый стиль

   Обычно уголок для отдыха строят в саду на участке, защищенном растениями от ветра и посторонних взглядов. Уголок желательно расположить открытой стороной на юго-запад. В этом случае он будет освещен солнцем до самого вечера. Если же основное его назначение – место для завтрака, то открытая сторона уголка должна быть обращена на восток.
   В данном случае уголок отдыха расположен в густой зелени сада. На небольшом участке его целесообразнее устроить непосредственно у забора, а если участок холмистый – «встроить» в один из холмов. В этом случае защитная стенка из бруса и кольев будет одновременно служить подпорной стенкой склона.
   Для сооружения уголка годятся только пиломатериалы автоклавной пропитки. При желании их можно использовать без отделки или покрыть защитным покрытием.
   Если предполагается покрыть дерево непрозрачным лаком или краской, необходимо предварительно выдержать материал на воздухе в течение нескольких недель. После этого поверхности деталей грунтуют, чтобы не пробивались соли пропиточного состава, и покрывают лаком.

3.4. Не жалейте для них…

   Давно известно, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Стало банальной истиной – четвероногий друг на самом деле и не друг вовсе, а куда как нечто большее – скажем, член семьи. При этом, по большому счету, совсем неважно, каких кровей наш «меньший брат» (или сестра) – имеется ли солидная родословная (на специальной бумаге с печатью), или попросту носит звание «из дворян» (с тем же корнем – двор). О привязанности домашних животных к своим хозяевам известно столь многое, что на эту тему можно было бы распространяться бесконечно. Другое дело, как хозяева относятся к своим подопечным. В подавляющем большинстве своем все же люди своих питомцев любят и заботятся о них в меру своих сил и возможностей, несмотря на то, что иногда это бывает и весьма хлопотным, и затратным. Применительно же к нашей тематике элементарной заботой о живущей в семье, а в том числе и на дачном дворе собаке является строительство конуры, которую тоже хотелось бы сделать хорошо, а следовательно правильно.
   Собачья конура – чем больше, тем лучше? Вовсе нет. Излишне большую конуру собака не в состоянии обогреть собственным теплом. Впрочем, и чрезмерно тесное жилище вряд ли ей понравится. При проектировании и изготовлении конуры исходить следует из размеров ее будущего обитателя. Необходимо, чтобы пес мог беспрепятственно войти в нее и свободно там двигаться. Размеры конуры должны быть такими, чтобы собака чувствовала себя в ней свободно, могла стоять, поворачиваться, лежать, раскинув лапы. Большего не требуется. В комфортной конуре четвероногий друг всегда будет чувствовать себя уютно.
   Это убежище превосходно устроено (фото 3.4.1). Стены имеют слой стиропоровой теплоизоляции, поэтому летом там не слишком жарко, а осенью и весной – не так холодно. Мини-веранда под навесом придает строению облик дачного домика. Свободно расположившись на этой веранде, собака может наблюдать за всем происходящим во дворе, не прячась внутрь от палящих лучей солнца или моросящего дождя, и корм в миске под навесом всегда остается сухим. И, наконец, эта красивая постройка будет украшением двора или приусадебного участка.

   Фото 3.4.1 «Не дразните собак, не гоняйте кошек. Не жалейте для них ни тепла, ни плошек…»

   На первый взгляд, конструкция будки может показаться столь сложной, что повторить ее под силу только опытному умельцу. На самом же деле в ней ничего особенного нет. Здесь, как и при возведении более крупных сооружений, из отдельных деталей собирают конструктивные элементы, а из них – конуру целиком.
   Выбор места. Прежде чем приступить к работе, необходимо отвести под конуру место. Желательно поставить ее в каком-нибудь укромном уголке сада или двора. Конура – довольно тяжелая и громоздкая, поэтому строить ее лучше всего непосредственно там, где она будет стоять. Установить конуру следует так, чтобы вход находился с подветренной стороны.
   Основание конуры должно быть горизонтальным. Прежде чем устанавливать основание на место, следует проверить уровнем горизонтальность площадки и при необходимости выровнять ее.
   Выбор материалов. При покупке материалов следует учесть, что животное будет постоянно контактировать с некоторыми из них. Наружные элементы конструкции лучше делать из пропитанных антисептиком пиломатериалов, а внутренние – из неподвергавшихся пропитке. Для дополнительной защиты заготовки можно покрыть натуральной олифой или лаком на основе натуральных масел.
   Работы ведутся в такой последовательности (фото 3.4.2–3.4.9). На три лаги (пропитанные сосновые бруски сечением 70×70 мм), уложенные параллельно одна другой, настилают нестроганые шпунтованные доски. Получившийся щит обрамляют планками шириной 90 мм. Затем к нему гвоздями прибивают рамку, внутрь которой будут уложены стиропоровые плиты теплоизоляции пола. Теплый пол со всех сторон (кроме передней) – меньше размеров щита на толщину стен. Далее возводят стены.

Фото 3.4.2. На лаги укладывают черный пол из нестроганых шпунтованных досок, по которому укладывают плиты теплоизоляции, а затем чистый пол, который покрывают лаком на основе натуральных масел

Фото 3.4.3. Пол конуры – двойной, с теплоизоляцией из стиропоровых плит. По периметру «теплого» пола следует оставить место для установки стен

Фото 3.4.4. Каркас стен собирают из брусков, соединяемых между собой встык на клее и шурупах

Фото 3.4.5. Доски наружной обшивки – шпунтованные. Для внутренней обшивки вполне годятся строганые рейки, покрывать их лаком не обязательно

Фото 3.4.6. В боковой стене можно прорезать окно. Раму делают из реек. Стекло (лучше – органическое) фиксируют штапиками

Фото 3.4.7. Арочное перекрытие входа набирают из коротких отрезков брусков, одновременно они защищают слой теплоизоляции от атмосферных воздействий

Фото 3.4.8. На усиленные передними стойками верхние бруски рам боковых стен, выдающиеся далеко вперед, опираются стропила крыши, имеющей широкие свесы

   Фото 3.4.9. Переднюю стену монтируют в последнюю очередь. Верхние бруски ее рамы входят в вырезы обшивки.

   В одной из боковых стен можно сделать окно. Вход в будку выполнен в виде арки, изготовление которой несколько сложнее, чем каких-либо других деталей, но эстетически это вполне оправдано.
   Шипы на концах верхних брусков стен и пазы в стойках для сборки каркаса навеса вырезают электролобзиком. Угловые шиповые соединения между брусками и стойками усиливают шурупами (желательно с крестообразным шлицом – их удобно вворачивать аккумуляторным электровинтовертом).
   Веранду украшают перила. Их сначала собирают, а затем в готовом виде крепят на место шурупами.
   Кровля из нарезанного на «гонт» рубероида смотрится более эффектно, чем при использовании целикового куска материала. «Дощечки гонта» укладывают снизу вверх и крепят с помощью степлера.
   Все внутренние элементы домика (пол и внутреннюю обшивку стен) делают из пиломатериалов без отделки или покрывают их лаком на основе натуральных масел. Наружные поверхности, включая стойки, красят экологически чистой краской. Прежде чем предоставить конуру в распоряжение собаки, необходимо зачистить и притупить все углы и кромки.

3.5. «А годы летят…»

«…наши годы, как птицы, летят…» – так поется в песне. Это к тому, что, затевая загородное строительство, не стоит уповать на то, что все произойдет так быстро, как нам хотелось бы. Скорее всего, пройдут годы – по меньшей мере несколько лет. А что такое эти несколько лет, когда наши дети имеют свойство стремительно расти? Вот почему как бы ни тяготили основные строительные заботы, не стоит откладывать на потом «малое строительство» для детей.
Индейский вигвам. Заветная мечта многих детей – иметь в саду домик для игр, где можно порезвиться, а в плохую погоду укрыться под крышей вместе с игрушками (фото 3.5.1).

   Фото 3.5.1. Поселившись в вигваме, без копья и томагавка (пусть деревянных) никак не обойтись

   Для изготовления такого домика потребуются: 8 строганых брусьев для стропил сечением 100×100 мм, длиной 3 м; 60 досок сечением 20×100 мм, длиной 250 см; 50 досок сечением 20×100 мм, длиной 200 см; 2 рейки длиной 200 см; 5 реек длиной 70 см.
   Собирать в каркас отдельные элементы домика лучше всего так, как это обычно делают плотники. Раскроив по длине стропила и запилив их верхние концы «на ус» под углом 30°, стропила кладут попарно на ровную площадку и соединяют запиленные концы шурупами так, чтобы расстояние между нижними концами стропил было 3 м. Соединенные попарно стропила скрепляют ригелем, располагаемым на расстоянии 80 см от поверхности земли. Все соединения выполняют на шурупах с потайной головкой, предварительно просверлив в деталях направляющие отверстия под них. Головки шурупов должны быть утоплены.
   На лежащую на площадке первую готовую стропильную ферму, как на шаблон, кладут раскроенные по длине брусья следующих ферм и тоже соединяют их под углом.
   Ставить на место и выверять эти фермы лучше всего вместе с помощником, но прежде под «ноги» стропил необходимо сделать опоры. Ими могут служить, например, длинные доски, уложенные по уровню кирпичи или даже отлитые из бетона фундаментные блоки с анкерами. Все опоры необходимо выверить по горизонтали.
   Расстояние между второй и третьей и соответственно третьей и четвертой стропильными фермами составляет 80 см, а между первой и второй – 50 см (чтобы надежнее были перекладины лестницы).
   Установив конструкцию, можно приступить к настилке пола, доски которого крепят к ригелям шурупами.
   Тыльный фронтон обшивают досками, располагая их горизонтально и обрезая непосредственно «по месту». На второй спереди стропильной ферме возводят перегородку. В этом случае доски заранее раскраивают по длине и располагают вертикально. Крепят их на шурупах к кровельным рейкам, привинченным к стропилам и полу.
   Крышу кроют досками, соединяемыми друг с другом с напуском «в елочку». Сторона крыши в зоне входной лестницы остается открытой. В зоне пролета между двумя последними стропильными фермами к доскам покрытия снаружи привинчивают горизонтальные бруски-ступеньки, по которым дети смогут взбираться на крышу домика.
   Тот же вигвам можно построить и в более простом варианте (фото 3.5.2), расположив его дощатый пол непосредственно на земле, и, наконец, уж совсем простым – вообще без пола (фото 3.5.3). Понятно, что и материал в этих случаях попроще, и выглядят постройки не столь презентабельно, но это как раз тот случай, когда вряд ли это скажется на конечном эффекте – радости, доставленной детям.

Фото 3.5.2. «Кто-кто в теремочке живет?»

Фото 3.5.3. А здесь возиться в песке можно как под открытым небом, так и под крышей

4. Гараж во дворе

4.1. Конструктивные схемы и компоновки

Крайне важную роль в выборе конструктивной схемы гаража для возведения его во дворе играет место его расположения. По степени интегрированности в жилище гаражи можно подразделить на встроенные, примыкающие и отдельно стоящие. Встроенные: подвальные, полуподвальные и на первом этаже солидных построек, по сути дела, являются отдельными их помещениями, что выходит за рамки данной книги, а потому будут интересовать нас лишь с точки зрения обустройства и оборудования гаражей, о чем речь еще впереди.
Собственно гараж начинается со схемы его расположения с примыканием к стене дома, которая очень привлекательна (фото 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3). В этом случае не только упрощается и удешевляется строительство, что само по себе очень весомо, но и появляется возможность организовать вход в дом из гаража, минуя улицу.

Фото 4.1.1. Гараж, примыкающий к лицевому фронтону дома и сблокированный с парадным входом

Фото 4.1.2. Пристроенный к дому и отделанный с ним одинаково гараж

Фото 4.1.3. Пристроенный к дому гараж и дом образуют одно гармоничное целое

Классические отдельно стоящие гаражи могут быть выполнены из самых различных материалов и по самым разным конструктивным схемам. Например, кирпичный с плоской слабопокатой крышей с воротами из профилированного алюминия (фото 4.1.4) или дощатый с двускатной крышей с деревянными распашными воротами (фото 4.1.5).

Фото 4.1.4. Отдельно стоящий кирпичный гараж с откидными воротами из профилированного алюминия

   Фото 4.1.5. Гараж из обработанных огнестойким составом необрезных досок с двускатной крышей и деревянными распашными воротами

   В последние годы широкое распространение за рубежом получили простейшие гаражи-карпорты – открытые (в смысле полного или частичного отсутствия стеновых ограждений) автостоянки под навесом, которые по месту расположения бывают как пристроенные к дому, так и отдельно стоящие. Естественно, что появились и комбинации закрытых гаражей и открытых автостоянок (фото 4.1.6), которые также могут примыкать к дому либо закрытым гаражом, либо навесом открытой автостоянки.
   Помимо своей основной функции современные гаражи призваны служить и элементом ландшафтного дизайна – попросту говоря, радовать глаз и хорошо сочетаться с основными постройками (фото 4.1.7), что при самостоятельном строительстве гаража никак нельзя сбрасывать со счетов.

Фото 4.1.6. Закрытый гараж в комбинации с карпортом под общей односкатной крышей

   Фото 4.1.7. Сблокированный с домом гараж с двускатной крышей и откидными воротами

   Для описания конструкции и технологии возведения любого гаража необходимо как-то выделить его из великого множества построек аналогичного назначения. Но многообразие возможных в настоящее время конструкций гаражей столь велико, что разделить их по рассмотренным выше признакам не представляется возможным. Дело существенно упростится, если к месту расположения гаража и его типу (открытый, закрытый) добавить основную сугубо конструктивную характеристику (каркасный, с несущими стенами) и наименование основного строительного материала. Можно еще добавлять и основные конструктивные характеристики важных составляющих элементов постройки, например тип крыши или материал обшивки каркаса. Вот теперь, пожалуй, говорить о каком-либо конкретном гараже становится гораздо проще. Например, пристроенный (примыкающий) закрытый кирпичный гараж с плоской крышей или отдельно стоящий закрытый гараж с металлическим каркасом, деревянными обшивкой и воротами и двускатной крышей.
   В качестве примера конструкция отдельно стоящего кирпичного гаража с вальмовой крышей приведена на рис. 4.1.1.

Рис. 4.1.1. Отдельно стоящий гараж с вальмовой крышей. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные плоскости (ската). Стропила опираются на нижние прогоны и сходятся у конька. Расстояние между стропилами 40–50 см. Крыша может быть покрыта любым кровельным материалом – от глиняной черепицы до рубероида, укладываемого в два слоя. Коробка ворот состоит из прикрепленных к кладке двух стоек и перемычки

На рис. 4.1.2 представлена конструкция примыкающего кирпичного гаража с односкатной крышей.

Рис. 4.1.2. Пристроенный закрытый гараж. Каркас гаража крепится к стене дома. Снаружи каркас обшивают вагонкой, а внутри – огнестойким материалом. Стропила крепят к нижнему и верхнему прогонам. Кровля – глиняная черепица или рубероид, укладываемые на обрешетку. Коробка ворот состоит из двух стоек и перемычки, выполняющей одновременно и функцию поперечной связи каркаса. К нижним концам стропил крепят карнизную доску, а к ней – опоры водосточного желоба

Конструкция примыкающего каркасного гаража с односкатной крышей показана на рис. 4.1.3.

Рис. 4.1.3. Пристроенный карпорт. Крепление каркаса к стене дома производят посредством мощной балки, на которую кладут стропила. В пазах стропил закрепляют прогоны. К прогонам привинчивают гофрированные листы из пластика, выступающие по краям примерно на 5 см. К нижним концам стропил крепят карнизную доску, а к ней – опоры водосточного желоба. Стойки каркаса гаража крепят к выступающим из фундамента и забетонированным в него стальным анкерам. На высоте порядка 60 см изнутри к стойкам крепят продольную связь, придающую каркасу дополнительную жесткость

На рис. 4.1.4 приведены два варианта крепления каркаса крыши примыкающего гаража к дому.

   Рис. 4.1.4. Варианты соединения с домом крыши пристроенного гаража:
   a) При соединении каркаса с кирпичной стеной стропила опираются на прикрепленную к стене мощную балку. Щель между кровлей (гофрированный лист из пластика) и стеной укрывают пластиковым фартуком, верхний край которого загибают и вставляют в паз между кирпичами;
   б) При соединении каркаса со скатом крыши дома в кровле дома удаляют не менее двух рядов черепицы. На открывшийся нижний прогон кладут стропила пристраиваемого гаража, концы которых затесаны на скос (для полного прилегания к прогону). Гофрированные листы кровли гаража вставляют под нижний ряд черепицы с последующим уплотнением щелей

   Не менее важны и компоновки гаражей. Именно компоновка определяется функциями гаража, которые на него возлагаются. Тут и наличие смотровой канавы, если гараж предназначен для ухода за автомобилем и его ремонта. Погреб, если таковой нужен. Стеллажи, полки или даже антресоли – для хранения всего необходимого (не обязательно связанного с автомобилем). Верстак (верстаки) – для различных работ и т.д. Все определяется хозяином. Весомый вклад в компоновку гаражей вносит и наш менталитет, точнее, образ жизни в целых регионах, поскольку он в высокой степени определяет порядок использования гаража.

4.2. Ворота

   К гаражным воротам, которые являются специфическим элементом гаража, предъявляются соответственно и особые требования. Прежде всего: они призваны исключить всякое несанкционированное проникновение внутрь гаража, а также должны способствовать поддержанию внутри помещения необходимого микроклимата. Отсюда вывод – ворота для гаражей должны быть достаточно прочными, плотно прилегать к раме, обеспечивать надежную тепло– и гидроизоляцию, сохранять нормальную работоспособность в конкретных климатических условиях, иметь четко отлаженные механизмы и надежную защиту от взлома, быть удобными в пользовании, иметь привлекательный внешний вид.
   Тип и конструкцию гаражных ворот, включая их размер, необходимо выбрать еще до начала строительных работ – в ходе проектирования. В большинстве случаев ширина гаражных ворот составляет не менее 2,5 м, а высота – 1,8–2,5м. По конструкции ворота бывают деревянные, металлические, с комплектующими из различных материалов, утепленные и неутепленные. К традиционным, механическим, которые отпираются и запираются вручную, в настоящее время добавились ворота с автоматическим приводом, зачастую и с дистанционным управлением. Кроме того, они могут быть распашные, сдвижные, складывающиеся, рулонные, подъемно-поворотные и секционные. На конструкцию ворот оказывают влияние даже такие факторы, как сезонность их эксплуатации, в частности, снег зимой либо должен как-то учитываться при открывании ворот, либо регулярно убираться опять же без нарушения их работоспособности.
   Несущей конструкцией любого типа ворот является рама (коробка), которой поэтому уделяется особое внимание. От ее прочности зависят надежность и долговечность ворот. Коробку для деревянных ворот можно изготовить из деревянных же балок подходящего сечения. Крепится такая коробка в воротном створе, например, кирпичной кладки гвоздями к деревянным пробкам, заделанным в стену, а также при помощи дюбелей. Деревянную коробку желательно усилить металлическими накладками. Более прочными являются рамы, сваренные из профильного железа. Такие рамы крепятся к стене при помощи уступов, между которыми помещают кирпич во время кладки или посредством сварки с внедренными в кладку металлическими стержнями.
   Наиболее традиционной является конструкция двустворчатых ворот. В частности, створки ворот могут быть выполнены в виде дощатых щитов, скрепленных на шурупах с помощью поперечных и наклонных связей из досок той же толщины. Жесткость и прочность таких ворот значительно повышаются, если обшить их кровельной сталью. Изготавливаются и деревянные распашные ворота, обшитые вагонкой с обеих сторон. Для изготовления каркаса створок используют бруски подходящего сечения, а затем каркас обшивают вагонкой. Такие ворота можно утеплить, заполнив полость каркаса любым плиточным или рулонным утеплителем. Сверху полотно ворот необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.
   Металлические створки ворот обычно изготавливаются в виде сварного каркаса из стального уголка, обшитого листовым металлом толщиной 1–2 мм. По всему периметру ворот между рамой и створками следует предусмотреть зазоры величиной порядка 10–20 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые часто случаются из-за пучения грунта в зимнее время. В частности, при закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой створок, а на косяках – специально приваренными к ним отрезками стального уголка 30×30 мм. Чтобы утеплить металлические ворота, внутри их каркаса помещают плиты из пенопласта или минеральной ваты.
   Навешивают створки распашных ворот на раму при помощи силовых гаражных петель. Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии любые петли необходимо периодически смазывать. Вход в гараж нередко делают через отдельную дверь или предусмотренную в воротах калитку. В конструкции ворот крайне необходимо предусмотреть также стопоры для фиксации створок ворот в открытом положении.
   Запоры ворот – наиболее важный элемент их конструкции. Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно надежными. Только систематический уход за замками может гарантировать их долговечность и безотказность в работе. Прежде всего замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ невозможно вставить без предварительного обогрева замка. Периодически замки необходимо смазывать. Лучший смазочный материал – это графитный порошок, который можно получить из мягкого обычного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или вносят на ключе. Если замок уже замерз, хорошо помогает специально предусмотренное для этого случая масло на спиртовой основе.
   Традиционно распашные гаражные ворота являются наиболее распространенными, но не потому, что они самые лучшие, а потому, что самые простые. При наличии перед гаражом снежного покрова или наледи часто невозможно открыть ворота. Поэтому сегодня самыми прогрессивными считаются подъемно-поворотные и секционные ворота, лишенные недостатков распашных ворот. Хороши они и прочностью, и стойкостью против взлома, и легкостью открывания в ручном и автоматическом режимах.
   Принцип действия подъемно-поворотных ворот заключается в том, что плоское полотно ворот, закрывающее всю площадь воротного проема, поднимается и укладывается под потолком специальным шарнирно-рычажным механизмом. Равновесие в разных фазах подъема обеспечивается боковыми пружинами в защитных чехлах. Поворот полотна происходит практически бесшумно, поскольку на привод установлен газовый амортизатор. При этом скольжение происходит благодаря специальным шасси из синтетического материала. В секционных воротах створка открывается вертикально вверх и тоже убирается под потолок. Полотно ворот не цельное, а состоит из секций, шарнирно соединенных между собой. Специально разработанный стык в шпунт смежных секций ворот препятствует проникновению дождя и ветра. На нижней секции предусмотрен резиновый уплотнитель, который плотно прилегает к полу гаража. В большинстве случаев секции и полотна импортных ворот сделаны по типу сэндвича: с двух сторон стальной лист толщиной от 0,5 мм до 1,0 мм, а внутри – полистирольный утеплитель толщиной до 50 мм.
   Для того чтобы гаражные ворота служили долго и сохраняли привлекательный внешний вид, ведущие фирмы используют новейшие разработки для защиты металла от коррозии. Силиконовая термопрослойка, отделяющая наружный лист секции от внутреннего, обеспечивает максимальную термоизоляцию. Некоторые производители в качестве утеплителя ворот используют толстый слой пенополиуретана.
   Гаражные ворота могут открываться и закрываться вручную или электроприводом. Под действием пружины ворота находятся в сбалансированном состоянии и требуют всего от 6,5 до 10 кг усилия для приведения их в действие. В автоматическом режиме ворота открываются и закрываются электродвигателем, который управляется портативным дистанционным пультом (фото 4.2.1) или стационарной кнопочной станцией, расположенной внутри гаража. Ведущие фирмы – производители гаражных ворот устанавливают в механизм привода систему безопасности, а также блокиратор его действия. В первом случае исключается возможность травматизма и повреждения автомобиля. То есть автоматика устроена так, что если при закрывании ворота встречают препятствие, они моментально срабатывают на возврат. Во втором случае предусмотрена такая характерная для наших условий особенность, как отключение электроэнергии, поэтому конструкция ворот дает возможность легко переходить на ручной режим.

   Фото 4.2.1. Ворота открываются и закрываются электродвигателем, который управляется портативным дистанционным пультом

   Ворота из оцинкованной горячим способом листовой стали можно приобрести в комплекте с электрическим приводным механизмом. В этом случае самостоятельные работы сводятся к монтажу и отладке закупленного оборудования.
   Существуют разнообразные системы приводных механизмов, но все они в той или иной степени похожи по принципу действия и конструкции. Различие состоит лишь в размерах, что необходимо учитывать при установке приводов.
   Передача от двигателя к створке ворот может быть винтовой или цепной. Приводные механизмы с винтовой передачей работают тише и надежнее. Цепь же время от времени приходится подтягивать.
   Приводные механизмы могут быть укомплектованы системами дистанционного управления с радиусом действия от 20 до 50 м. У некоторых моделей мощность привода можно регулировать в зависимости от массы ворот и погодных условий (наличие на воротах льда или снега). Все без исключения модели позволяют открывать ворота вручную.

4.3. Цельнометаллические конструкции

Сюда прежде всего следует отнести всевозможные промышленно изготовляемые конструкции. Но уж если таковые имеются, то какие-то их аналоги вполне доступны для самостоятельного изготовления. Самостоятельное изготовление металлического гаража имеет целый ряд преимуществ как перед приобретением промышленного аналога, так и в процессе строительства по сравнению с другими типами гаражей. Это и то, что он может иметь желаемые размеры, а не только те, что есть в продаже. И то, что строительство относительно несложно вести круглый год, в то время как, например, с бетонными работами и кирпичной кладкой зимой на открытом воздухе особенно не развернешься…
Однако чаще всего удобные гаражи из листового металла в настоящее время являются промышленными изделиями. Повсеместное распространение получили, в частности, гаражи из оцинкованной гофрированной листовой стали. Их можно заказать со сборкой и установкой (под ключ), а можно и возвести самостоятельно из поставляемого комплекта деталей. Площадка для установки гаража может быть с асфальтовым, бетонным или гравийным покрытием. В последнем случае гараж ставят на ленточный или столбчатый фундамент из шести бетонных блоков. Однако гораздо более основательным является литой бетонный фундамент со стальной арматурой.

4.4. Стоянки под навесом

   Сказать по правде, этот тип автостоянки (карпорт) в наименьшей степени отвечает нашему менталитету. Все-таки нас больше устраивает закрытый гараж, который служит и для защиты автомобиля от несанкционированных воздействий на него, и для его ремонта, и для хранения средств ухода за автомобилем, необходимого минимума запчастей, различных приспособлений и инструмента. В закрытом теплом гараже с хорошей вентиляцией кузов автомобиля сохраняется наилучшим образом. Все это правильно, но лишь с одной стороны.
   А вот другой случай… Стоянка находится на загородном участке; автомобиль регулярно обслуживается и ремонтируется на СТО в городе, где и постоянно базируется. Все преимущества закрытого гаража здесь попросту не нужны. При этом стоянка под навесом в строительстве гораздо дешевле, а с точки зрения того же ландшафтного дизайна куда как предпочтительнее: она может иметь, например, прозрачную кровлю, боковые стороны могут быть образованы перголами с вьющимися растениями, гармонично вписанными в окружающий ландшафт, и т.п. Тут просто не о чем спорить – необходима стоянка под навесом и только она.
   Но даже среди этого узкого класса гаражей существует великое многообразие, которое распространяется на размеры стоянок, их компоновки и формы, материалы и т.д. (фото 4.4.1–4.4.3). Но во многом конструкции и технологии возведения различных карпортов схожи. Как правило, это установленные на одном или двух рядах опорных столбов навесы с плоской крышей, иногда примыкающие к стене другой постройки. Вот, например, вариант, представляющий собой весьма солидных размеров карпорт (фото 4.4.4), примыкающий к углу уже существующей постройки. Длина его довольно большая (почти 10 м), поэтому элементы верхней обвязки (доски сечением 50×120 мм) соединяют врубкой в полдерева. Поперечные сечения стоек, элементов обвязки и стропил выбраны с учетом высоких нагрузок на крышу при ширине пролетов между стойками 2 м и ширине навеса около 5 м. Поперечное сечение стоек 90×90 мм, длина 290 см. При устройстве кровли стропила сечением 50×150 мм укладывают с шагом 1 м, обеспечивая необходимый уклон.

Фото 4.4.1. Даже сравнительно небольшой карпорт предоставляет большие удобства

Фото 4.4.2. Примыкающий к дому карпорт весьма солидных размеров на два автомобиля

Фото 4.4.3. Отдельно стоящий карпорт на два автомобиля

Фото 4.4.4. Размеры этого карпорта впечатляют

Строительство начинают с выравнивания площадки, на которой будет стоять навес. С помощью колышков и шнура делают разбивку и определяют места установки стоек. Затем роют ямы, устанавливают в них анкера для крепления башмаков, фиксирующих стойки, и заливают бетон. Стойки крепят к башмакам болтами, которые плотно затягивают только после окончательной выверки положения стоек (фото 4.4.5).

   Фото 4.4.5. Ставшее классическим закрепление в грунте несущих столбов каркаса карпорта

   К стойкам прилаживают временные опоры, которые позволяют зафиксировать доски верхней обвязки параллельно друг другу. Для увеличения несущей способности конструкции между стойкой и верхней обвязкой ставят подкосы из брусков сечением 50×120 мм.
   Давно стало возможным приобрести карпорт, который собирается из комплектующих деталей и монтируется совместно с небольшим сарайчиком под одной с карпортом крышей.
   Если предполагается возводить навес на два автомобиля, то можно, например, использовать стойки из бруса 120×120 мм, которые в состоянии выдержать конструкцию площадью более 50 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

; ширина пролета при этом может достигать 5 м. Для стропил лучше использовать доски сечением 50×150 мм.
   Для защиты от атмосферных воздействий поверхность деревянных деталей покрывают специальным составом. А чтобы внешний вид гаража был более привлекательным, отдельные его элементы можно обработать пропитками разных оттенков. В тон можно подобрать и цвет водосточных труб из пластика или металла.
   С точки зрения организации красивого ландшафтного дизайна следует подобающим образом оформить и прилегающие к гаражу зоны. Например, подъездную дорожку вымостить камнем, уложенным симметричным узором на слой растительного грунта, чтобы между ними потом пробивалась зелень. Своего рода ширму, прикрывающую гараж, образуют растения.
   В результате строение, призванное выполнять определенные функции, станет и важным элементом украшения садового ландшафта.

4.5. Каркасные постройки

Каркасные постройки характеризуются тем, что силовым в корпусе всей постройки является, как правило, каркас, в то время как ограждения в плане прочности выполняют вспомогательную роль и служат именно ограждениями. Такие постройки чаще всего максимально технологичны и экономичны. Кроме того, их конструкции необычайно вариабельны (фото 4.5.1).

   Фото 4.5.1. Такой загородный гараж и внешне выглядит как небольшая избушка

   Действительно, тот же навес над автостоянкой, о котором речь шла выше, является ни чем иным, как простейшим (в определенном смысле) каркасом, состоящим из опорных для конструкции крыши столбов. Теперь начнем наращивать «мощь» ограждений в последовательности от «их нет вообще» до сплошных деревянных или металлических (в промежуточных вариантах, например, могут быть вьющиеся растения, различные металлические сетки, деревянные решетки и т.п.). В рассматриваемом примере различные ограждения выполняют разные функции, но незыблемым остается то, что все они так или иначе крепятся к стойкам каркаса, который и обеспечивает прочность всей конструкции. Поэтому прочностные требования к каркасу очень высоки. В пределе при сплошных ограждениях для получения закрытого гаража остается лишь навесить ворота.
   По целому ряду причин именно для самостоятельной постройки наиболее приемлемы различные деревянные каркасные конструкции, которые потому-то и возводятся традиционно, а, следовательно, о них все известно. Номенклатура материалов, а также их потребное количество определяются рядом факторов. Во-первых, конкретно выбранными для реализации конструкцией и планировкой гаража, а соответственно, и фундамента. Во-вторых, наличием покупных изделий (в частности столярки, если таковая требуется) или изготовлении их аналогов в процессе строительства. В-третьих, рациональностью использования исходного материала (количеством неутилизируемых отходов).
   Но что особенно привлекает в каркасных постройках, так это то, что материалы в тех же каркасе и ограждениях могут использоваться в совершенно различных сочетаниях: деревянный каркас и стальные ограждения (обшивка), стальной каркас и деревянная обшивка, да вообще любой каркас с любой обшивкой. Так во времена тотального дефицита стройматериалов один умелец построил на своем садовом участке прекрасный банногаражный комплекс с жилой комнатой со сварным из металлического уголка каркасом, с закрепленными к уголкам деревянными брусками, на которых крепилась наружная обшивка из плоских асбоцементных листов.
   Гараж-пристройка. Внешне такой гараж выглядит вполне традиционно для дачного строительства (фото 4.5.2–4.5.6). Но особенности в нем, разумеется, есть, и первая – что он построен по технологии деревянного профиля. Наружные ворота выполнены «глухими» снаружи, то есть не имеющими ни внешних запоров, ни традиционной калитки. Следовательно, такие ворота снабжены лишь внутренними запорами. Минимизация занимаемой площади и затрат (как по материалам, так и по трудоемкости изготовления) определяется уже выполнением гаража в виде пристройки к дому. Из компоновки следует, что строительство состоит из возведения стенки, параллельной наружной стене дома, сооружения воротного фасада и односкатной крыши. Еще надо как-то разобраться с задней (обращенной во двор) стенкой. Стало быть, удовлетворение остальных требований к гаражу зависит от того, как это сделать. Вот на этом и остановимся подробней несколько ниже.

Фото 4.5.2. Вполне традиционный для дачного строительства гараж

Фото 4.5.3. Через гараж можно проехать насквозь

Фото 4.5.4. Гараж построен по технологии деревянного профиля

Фото 4.5.5. Строительство следует начать с изготовления фундамента под стенку гаража, параллельную стене дома и удаленную от нее на расстояние, равное планируемой ширине гаража

Фото 4.5.6. При ширине гаража от 3 м и более недостаточно жесткие стропила (кроме фронтонных) могут быть подкреплены подкосами

Строительство следует начать с изготовления фундамента под стенку гаража, параллельную стене дома и удаленную от нее на расстояние, равное планируемой ширине гаража. Изготовление и монтаж каркаса гаража начинаем с нижней обвязки (рис. 4.5.1). Ее удобно выполнить в виде деревянного уголка, который сразу же после сборки можно уложить на столбики фундамента. Угловые стойки изготавливаются также в виде уголка из двух разновеликих досок, в то время как промежуточные (боковые) стойки выполняются в виде Т-образного профиля. Верхняя обвязка делается просто из доски «на ребро», аналогично выполнены и стропила, которые устанавливаются на верхнюю обвязку с помощью паза на нижнем их конце. Верхний конец стропил соединяется внахлест с элементами каркаса дома, специально выпущенными наружу. Сборка каркаса гаража завершается монтажом балок, замыкающих оба фронтона.

   Рис. 4.5.1. Каркасный гараж-пристройка: 1 – опорная доска; 2 – раскос; 3 – стропило; 4 – полка; 5 – сплошная обрешетка; 6 – гидроизоляция; 7 – кровля; 8 – металлическая обшивка; 9 – нижняя обвязка из досок 100×50 мм

   При ширине гаража от 3 м и более недостаточно жесткие стропила (кроме фронтонных) могут быть подкреплены затяжками (см. фото 4.5.6), которые не только придают интерьеру гаража особый шарм, но и являются весьма функциональными. Эти затяжки изготавливают из досок толщиной 50 мм, идущих на каркас, и обшивочной доски (толщиной 25 мм). Посредством паза, имеющегося на верхнем конце, затяжки соединяются со стропилами, а нижние концы всех затяжек опираются на горизонтально пришитую к внешней стене дома доску.
   Собранный каркас можно обшивать обрезными досками: боковую стенку – вертикально, а стропила – располагаемыми вдоль гаража. При обшивке доски желательно сплачивать как можно сильнее. Доступные взору изнутри гаража поверхности всех досок (включая обшивочные) следует тщательно прострогать. Тогда обрешетка образует красивый потолок, а обшивка стенки является и внутренней отделкой, и основанием для наружного покрытия, например кровельным железом. При этом длина досок выбирается такой, чтобы их нижние торцы не доходили до уровня грунта на 100–150 мм. Образовавшийся нижний зазор перекрывается металлической обшивкой. По обрешетке настилается кровля любым имеющимся в наличии материалом. Фронтоны обшиваются аналогично боковой стенке, при этом утилизируются остатки и досок, и кровельного железа. Поэтому фронтоны обшиваются в последнюю очередь.
   Наружные ворота могут быть изготовлены традиционным способом, например сварными из уголка и листовой стали. В этом случае целесообразно металлические ворота смонтировать на деревянной конструкции гаража посредством дополнительного металлического уголка. При этом сочленяемые части петли закрепляются сваркой на дополнительном уголке и уголке воротной створки, а створка монтируется на каркасе в сборе с дополнительным уголком путем крепления последнего шурупами (порядка 60×5). В результате недостроенным оказывается лишь «дворовый» (обращенный во двор) фасад.
   Именно здесь-то и кроется второе, более радикальное отличие, и заключается оно в снабжении дворового фасада воротной створкой, аналогичной той, что устанавливается на весьма распространенных нынче гаражах-«ракушках». Разница лишь в том, что в открытом положении створка не должна убираться полностью, а фиксируется в положении, когда она образует козырек (рис. 4.5.2). Не станем подробно останавливаться на конструкции воротной створки, ибо она широко доступна для обозрения (гаражи-«ракушки»). Заметим лишь, что оптимальным является ее изготовление из гофрированного кровельного железа (металлического «шифера»); в противном случае строителю придется бороться с излишним весом створки и ее недостаточной жесткостью.

   Рис. 4.5.2. Конструктивная схема гаража переменной емкости

   По поводу пола следует заметить, что поскольку он никак не завязан конструктивно с другими элементами гаража, его можно сделать любым: земляным, насыпным (гравием с песком), кирпичным, из тротуарных плит и т.п. Важно при его сооружении выдержать одно условие – не слишком поднимать уровень пола над естественным уровнем грунта.
   При открытой дворовой воротной створке в гараж легко помещается два автомобиля, при этом первый въехавший в наружные ворота автомобиль частично выезжает из внутренних ворот (во двор), оказываясь при этом частью в гараже, а частью – под навесом (наружные ворота закрываются).
   Свободная площадь гаража прекрасно используется, например, для хранения с частым применением тяжелого оборудования, как-то сварочного трансформатора, бетономешалки, насоса и т.п. Установленные на тележке агрегаты буквально «выдергиваются» из гаража в случае нужды в них, благо гараж, в отличие от других надворных построек, не имеет поднятого над землей пола. Иными словами, свободная площадь гаража служит крытой частью двора со всеми вытекающими отсюда возможностями.
   Сооруженные на затяжках полки очень удобны для хранения длинномерного стройматериала (опять же при загрузке-выгрузке его через дворовые ворота). Уникальную возможность предоставляет такой гараж в качестве мастерской для обработки длинномерного материала (конечно, при отсутствии в нем автомобиля), ведь, поставив посреди гаража станок и открыв наружные и внутренние ворота, вы имеете крытый «цех», через который протаскиваете материал любой, практически необходимой длины (рис. 4.5.3). Думается, что каждый застройщик, построив такой дачный гараж, сможет пополнить список его достоинств, найдя другие варианты полезного использования.

   Рис. 4.5.3. Использование гаража в качестве мастерской для обработки длинномерного материала

   С помощью гаража можно решить не только перечисленные, но и другие проблемы. Чего стоят только выбор места для гаража вкупе с его конструкцией. Вот что пишет об этом автор и исполнитель очень многих оригинальных идей в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из Смоленска:
   Не собирался я строить гараж на даче: места нет. Необжитой земли остался один «клочок с пятачок», да и тот в овраге. Засыпешь его – лишние хлопоты: весной талой воде стекать некуда. К тому же стройматериалов, как говорится, «кот наплакал», а рабочих рук и вовсе только две.
   Вот исходя из этого и пришлось изобретать максимально простой и дешевый вариант. Что из этого получилось – показано на рис. 4.5.4 и 4.5.5. Это «шалаш» на облегченном «плавающем» ленточном фундаменте. Выбор конструкции типа «шалаш» очевиден: минимум материалов при максимальной прочности. С фундаментом решил просто. Суммарный вес всех элементов конструкции вместе с автомобилем не более 6000 кг. При этом площадь подошвы фундамента для принятых размеров оказалась больше 7 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Получается нагрузка на грунт меньше 0,1 кг/см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Это позволило упростить конструкцию фундамента и существенно сократить затраты материалов и времени на его сооружение. Учитывал также то, что гараж расположен на пологом уклоне овражка, и следовательно, лишняя влага будет эффективно удаляться из зоны промерзания грунта.

Рис. 4.5.4. Общий вид гаража: 1 – ветроэлектрогенератор переменного тока; 2 – шиферная кровля; 3 – фронтон; 4 – обшивка стен ( обрешетка кровли ); 5 – въездные ворота-трап; 6 – усиливающий настил трапа и пола; 7 – опора трапа на краю оврага; 8 – дополнительная опора трапа; 9 – трос системы компенсации веса створок ворот; 10 – плавающий фундамент

   Рис. 4.5.5. Устройство гаража и основные элементы конструкции: 1 – коньковый брус; 2 – несущие дельтаобразные фермы; 3 – настил пола второго этажа; 4 – ролики проводки троса; 5 – трос системы компенсации веса створок ворот; 6 – опора на краю оврага; 7 – въездные ворота-трап; 8 – дополнительная опора; 9 – опорный уголок; 10 – настил пола первого этажа; 11 – ленточный «плавающий» фундамент; 12 – металлическая сдвижная дверь; 13 – противовес; 14 – обшивка стен; 15 – опора ветрогенератора

   Делал фундамент следующим образом. По всему периметру будущего фундамента (с учетом внутренних перемычек) копал траншею сечением примерно 400×400 мм. Затем заполнял ее песком, который тщательно утрамбовал и пролил несколько раз водой. Поверх песка расстилал рубероид и по нему на цементном растворе выкладывал подошву в один или два ряда кирпича. Верх подошвы выравнивал цементной стяжкой и на него наклеивал битумом еще один слой гидроизоляции (рубероид). Затем в 1/2 кирпича возводил ленточную стенку по периметру и внутренние перемычки с пропусками шириной не менее 800 мм под смотровую канаву. В торцевых стенках сделал вентиляционные окна (шириной и высотой в один кирпич). Верх кладки выравнивал слоем раствора минимальной толщины и на него настилал два слоя рубероида под деревянные конструкции. На этом, собственно, сооружение фундамента и заканчивается. Несмотря на предельную простоту плавающего фундамента, тенденции «утонуть» за несколько лет эксплуатации у него не было.
   Дальнейшее строительство велось блочным способом силами одного человека. Сначала необходимо было изготовить пять несущих ферм. Ферма А (рис. 4.5.6) – 1шт, Б – 3 шт. и В – 1 шт. Все фермы изготавливались на земле в горизонтальном положении (сначала одна, а затем все остальные по ней, как по кондуктору) из бруса сечением 50×80 мм. Угловые и все прочие соединения брусьев выполнены на кницах 3 (косынках) из листового алюминия толщиной 1,5–1,8 мм с помощью шурупов или болтов. Здесь же, на земле, фермы полностью оснащались фронтонами, дверьми, окнами и другими деталями (на время монтажа ферм наиболее тяжелые детали снимались и затем вновь устанавливались уже на месте).

   Рис. 4.5.6. Монтаж основных элементов конструкции: 1 – обшивка лицевого фронтона, доски 20 мм; 2 – обшивка стен, доски 25 мм; 3 – настил пола первого этажа, доски 45 мм; 4 – фундамент; 5 – усиленная обшивка фронтона; 6 – настил пола второго этажа, доски 45 мм; 7 – несущие фермы, брус сечением 50×80 мм; 8 – коньковый брус сечением 50×80 мм

   Готовые фермы А, Б и В выставлялись вертикально на фундаменте, расчаливались подкосами и скреплялись между собой технологическими стяжками по месту настила пола первого и второго этажей. В таком положении сначала зашивались стенки 2 (см. рис. 4.5.6) обрезной доской толщиной 25 мм. Доски я прибивал последовательно, начиная с нижней, вверх до уровня второго этажа. Затем снимал временные подкосы и стяжки и настилал доски пола 3 и 6 толщиной 45 мм. На этом этапе строительства достаточно навесить двери и ворота, укрыть стенки рубероидом, и гараж уже можно закрыть, хотя бы временно.
   Верхний ярус стен можно было бы зашивать так же отдельными досками, как и нижний, но пользуясь лестницей. Мне это показалось слишком хлопотным: четыре-пять раз подняться-спуститься по лестнице только для того, чтобы прибить одну доску?! Поэтому верхнюю часть стен я накрывал целыми щитами, сколачивая их на земле. Заканчивается возведение стен (крыши) обрезкой карнизной части и оклеиванием их рубероидом.
   Далее – очередь въездных ворот. Ворота (они же въездной трап) состоят из двух половинок, закрепленных шарнирно на несущей ферме. В открытом положении створки ворот опираются одним концом на стальной уголок, а другим – на бетонную опору на противоположной стороне овражка. На дне оврага возведена дополнительная опора. С помощью троса и противовеса вес каждой створки скомпенсирован таким образом, что опускаются и поднимаются ворота без каких-либо усилий, но только изнутри гаража.
   С внешней стороны у ворот нет ни ручек, ни запоров. Обшивка ворот сделана усиленной. Каркас из бруса сечением 50×80 мм (собирается он так же, как и несущие фермы, с помощью книц на шурупах или болтах) сначала обшивается снаружи и изнутри стальными листами. Листы металла накрывают в один слой листами гидроизоляции и зашивают досками: с внешней стороны – толщиной 20 мм, с внутренней стороны – 25 мм. Такую же конструкцию имеет и обшивка фронтона по уровню первого этажа фермы В. Дверь первого этажа, также из соображений безопасности, металлическая.
   И наконец, заключительный этап – кровля. Заниматься кровлей пришлось на следующий год, весной.
   Внутреннее устройство гаража также простое: смотровая канава 5, двухъярусный стеллаж для автопринадлежностей 6, верстак 9 и небольшой стеллаж для инструментов 8. Второй этаж – чисто складское помещение. У меня там хранятся швертбот и всевозможные хозяйственные мелочи.

5. Баня

   Традиционно всякое новое поселение – усадьба, хутор, двор – начиналось с бани. Но с ростом городского населения, с отрывом народа от земли появилась банная ностальгия.
   Именно поэтому в настоящее время у нас наблюдается не что иное, как банный бум. Каких только бань, банных печей и аксессуаров не предлагает современный рынок строительных товаров! Тут и весьма компактные кабины, которые можно устанавливать в квартирах, подвалах и на чердаках, и самостоятельные постройки, которые при наличии соответствующих места и средств вам возведут «под ключ». Но даже если баня приобретается или заказывается, нужно очень четко представлять себе, что, собственно, желательно получить в конце строительства, поскольку дальше все, как говорится, «дело техники», точнее – строительных технологий, о чем речь еще впереди.
   Вот почему вполне естественно, что в банном вопросе необходимо разобраться любому, кто так или иначе собирается решить для себя банную проблему.
   Но для того чтобы впоследствии не пришлось постоянно спотыкаться на нашем знаменитом «надо было…», к разработке всех аспектов конструкции бани надо отнестись особенно тщательно. Какие для этого имеются возможности? Ну, во-первых, это опыт тех, кто баню уже построил и эксплуатирует в течение какого-то значительного времени. А во-вторых, это рекомендации специалистов, которые в конечном итоге тоже сводятся к опыту, ибо, как известно, «практика – критерий истины». Понятно, что опыт специалистов богаче, а потому и предпочтительнее. А где брать этот опыт? Естественно, в различных источниках информации, среди которых литература давно перестала быть чуть ли не единственной. Многое дает личное общение с авторами оригинальных разработок и специалистами, которое теперь радикальным образом изменилось благодаря Интернету.

5.1. Бани всякие нужны

   Итак, баня. Какая она бывает? Наибольшее распространение у нас получили два ее вида: финская и русская. Чем они отличаются? Главное отличие – в режимах банной процедуры. Но есть и чисто внешние различия: попав в баню, сразу можно понять, где находишься. Дело в том, что в традиционной русской бане нет разделения парной и мыльной – все в одном помещении. Конструктивно это проще, а кроме того, хуже сочетается с современными электропечами. В силу этих причин такая баня лучше отвечает условиям нашей глубинки, зато ее трудно представить во встроенном и тем более в компактном вариантах. Безусловно, русская баня имеет свою прелесть, ведь традиционно она топится дровами предпочтительно лиственных пород (причем береза нежелательна).
   Как только в бане появляется отдельная парная, она вроде бы превращается в финскую. Но посмотрим, что имеется в наличии за пределами парной. А там в первую очередь может быть та же мыльная, в частности в чисто русском варианте. Но в мыльной могут располагаться и душ, и ванная, и прочие атрибуты цивилизации, более присущие финской бане. Таким образом, налицо некое «смешение стилей». Такая баня с выделенной парной становится универсальной, ведь париться в ней можно как по-фински, так и по-русски. Но если вся мыльная сводится к кадке с холодной водой для окунания (компактный вариант бани), мы снова имеем дело с чисто финской баней.
   Важнейшим банным фактором является тип печи, которая бывает электрической и, чаще всего у нас, дровяной. Последняя, в свою очередь, делается кирпичной или металлической. Обязательным компонентом печи является каменка, водогрейный котел часто имеется в наличии, а может и отсутствовать.
   Наконец, крайне важным является размещение бани, которая может быть самостоятельной постройкой и встроенной. Встроенная баня также имеет свои нюансы, которые резонно различать. В частности, это иногда дом, оборудованный баней в качестве дополнительного удобства, а иногда баня, снабженная дополнительной функцией проживания в ней (жилая баня).
   Сказанное выше является упрощенной классификацией бань, которой в данном случае и ограничимся ввиду наличия обширной литературы, посвященной именно этому вопросу.
   Даже при максимальном разнообразии внешних форм функциональное назначение постройки накладывает отпечаток на его облик. Как правило, по многим приметам узнаваема и отдельно стоящая баня. Судите сами: если в бане есть дровяная печь, над крышей нежилого на вид строения непременно возвышается дымовая труба. А если в бане установлена электрокаменка, которая трубы не требует, то найдутся другие приметы: форма и размеры постройки, ее возможное расположение вблизи естественного водоема или наличие рукотворного бассейна или пруда, очертания и расположение окон и т.д. и т.п.
   Любой строитель бани неизбежно сталкивается с одним и тем же кругом задач: нужна мощная и пожаробезопасная печь-каменка, которую надо правильно установить; необходимо оборудовать комнату отдыха и моечное отделение, хорошо бы с бассейном или хотя бы с купелью; не обойтись без решения проблем водоснабжения и обеспечения горячей водой. Если печь дровяная, следует определить оптимальное расположение ее топливника, чтобы не таскать дрова по всем помещениям бани. Необходимо также подумать о ремонтопригодности конструкции в целом и соответствии ее гигиеническим требованиям. И все эти проблемы не имеют однозначного решения. Разные строители решают их по-разному.
   Намного богаче возможности внутреннего обустройства и отделки бани, что обусловливается не только вложенными материальными средствами, но и творческими ресурсами мастеров. Именно тут открываются неограниченные возможности для поиска нового, оригинального. У кого-то обычная металлическая печь промышленного изготовления для бани окружена кирпичным кожухом, что радикально улучшает атмосферу парной.
   Чья-то баня поражает тщательностью отделки, которая просматривается во всем, начиная с подбора материала. Стены и потолок обшиты липой, полки – осиной. Экран светильника – деревянный, что никак не нарушает полной гармонии. Закрепленные на стенах спинки верхнего полка создают дополнительный комфорт. А деревянное ведерко призывает плеснуть настойки эвкалипта на каменку (как утверждают знатоки), а перечной мяты – на стены. Кто-то вложил душу в банный антураж, а кто-то – в оригинальные технические решения. Есть бани, в которых бассейну отводится центральное место, что требует соответствующих габаритов постройки, а есть гораздо более скромных размеров, но рядом с бассейном расположенные. При этом, разумеется, у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
   А есть мастера, превратившие свою баню буквально в сказку. И последнее, на что обратим внимание, – это конструктивное исполнение бани с точки зрения адаптации к окружающей среде. Речь о том, что если возводится некий комплекс строений, отдельно стоящая баня должна ему соответствовать, что, безусловно, правильно. Разные по конструкции бани в этом случае возможны, что и рассмотрим на конкретных примерах – банях, построенных как нашими, так и зарубежными умельцами.

5.2. На современном уровне

Уже сложился определенный стереотип внешнего облика бани (фото 5.2.1). Вот и тут все вроде бы обычно и знакомо, вплоть до печной трубы над крышей. Но ведь должна же быть причина тому, что из трубы никогда не идет дым, а вокруг, вопреки традициям, не видно ни полешка дров. И поскольку это уже интересно, заглянем внутрь.

Фото 5.2.1. Баня на современном уровне И.А. Сниткиной

Комната отдыха. В нее попадаешь сразу же через входную дверь (фото 5.2.2). И это оказалось очень удобно, потому что прохладой и уютом комнаты можно воспользоваться не только после «приема пара» (что естественно и понятно), но и совершенно автономно, например жарким июльским днем.

   Фото 5.2.2. Комната отдыха – непременный атрибут бани

   Оказавшись буквально на пороге комнаты, можно попасть в остальные помещения бани либо через дверь слева, либо через дверь справа. Таким образом, площадь, занимаемая проходами из одного помещения в другое, сведена к минимуму, а оставшаяся площадь используется максимально эффективно.
   Предбанник. Он невелик, и в него попадаешь через дверь слева. Но здесь вполне хватает места для комфортного воздушного охлаждения трех персон (фото 5.2.3) и еще размещается вешалка для одежды и банных принадлежностей (фото 5.2.4), расположенная рядом с дверью в парную (фото 5.2.5).

Фото 5.2.3. В предбаннике расположены и кресла, и вешалка для банных принадлежностей

Фото 5.2.4. Вешалка для банной атрибутики в парилке…

Фото 5.2.5. …удачно сочетается с дверью в парилку

Парилка. Здесь-то все и проясняется: источником тепла служит миниатюрная (по сравнению с любой дровяной печью) электрокаменка (фото 5.2.6).

   Фото 5.2.6. Электрокаменка с таймером и регулятором температуры весьма компактна

   Противопожарные меры безопасности обеспечиваются защитными расстояниями каменки от всех ограждений, которые указаны в инструкции по установке.
   Парная обшита осиновой вагонкой и снабжена термометром и песочными часами для контроля режимов банной процедуры (фото 5.2.7).

   Фото 5.2.7. Парная снабжена закрепленными на стене термометром и песочными часами

   Обязательной в парной является система вентиляции, в которой имеются свои тонкости. Дело в том, что выходящий из парной воздух при температуре, например, 100°С уносит в 20 раз больше водяного пара, чем при 30 °С. И тогда для достижения того же эффекта в парной придется не только плескать на каменку в 20 раз больше воды, но и примерно во столько же раз истратить больше энергии на поддержание теплового режима в парной, ибо теплота испарения воды очень велика.
   Поскольку температура в парной максимально высока у потолка и снижается к полу, вытяжное отверстие вентиляции должно быть расположено не слишком высоко. В частности, в данном случае оно расположено между двумя полками (фото 5.2.8).

Фото 5.2.8. Вытяжное вентиляционное отверстие под верхним полком

Будучи плотно закрытой, современная стеклянная дверь отлично удерживает в парной тепло, но пропускает туда свет, что способствует более равномерному освещению этого небольшого помещения (фото 5.2.9). Кроме того, в целях безопасности хорошо снаружи видеть человека, который находится в парной.

Фото 5.2.9. В целях безопасности хорошо снаружи видеть человека, который находится в парной

Моечная. По сути дела это – большая благоустроенная ванная комната (фото 5.2.10), которой можно пользоваться и как таковой, войдя в нее через правую дверь из комнаты отдыха. Здесь установлен электрический водонагреватель (фото 5.2.11)с регулятором температуры подогрева воды (до 80 °С) и предохранителями против кипения (99 °С) и замерзания (7 °С). В моечной также имеется приточно-вытяжная вентиляция, но уже обыкновенная. Вытяжная вентиляционная труба расположена над крышей всего строения. Разумеется, хватило места и для прочих атрибутов ванной комнаты (фото 5.2.12).

Фото 5.2.10. В моечной установлены современные ванна…

Фото 5.2.11. … и электрический водонагреватель

Фото 5.2.12. Уголок с банными принадлежностями

Пользоваться баней с электрическими каменкой и водонагревателем очень удобно и гигиенично, так как отпадает необходимость в дровах со всеми связанными с ними хлопотами. Совсем не зря в наше время именно такие бани получили широкое распространение по всему миру.

5.3. Под шелест крыльев

Настоящая баня, в отличие от театра, никак не может «начинаться с вешалки», ибо она призвана очищать и лечить не только тело, но еще и душу. А потому и банный антураж отнюдь не сводится только к предбаннику с вешалкой. Отсюда и великое многообразие форм как внешнего оформления, так и внутренней отделки бани, по которым сразу можно судить: вложил ли мастер в баню свою душу, и какая она – эта душа.
Комплекс (баня и бассейн), построенный мастером и художником В. Н. Молотковым, поражает уже своим внешним видом – необычным сочетанием лесной романтики и практичности (фото 5.3.1, 5.3.2). Вот по фронтону раскинула крылья обитательница сказочного леса – огромная летучая мышь – как символ того, что в процессе банной процедуры все темное должно отлететь прочь (фото 5.3.3).

Фото 5.3.1. В отличие от театра баня начинается еще до вешалки

Фото 5.3.2. Внешний антураж бани придает ей особый шарм

Фото 5.3.3. Все темное должно отлететь прочь

Обращенный к бассейну фасад весной украшен причудливыми корнями деревьев, а позже – набравшим силу хмелем. Тут тоже возможна ассоциация – пиво всегда делает банную процедуру еще более приятной. Зеленая изгородь прекрасно дополняет ансамбль бани и бассейна. Она не позволит посторонним взорам проникнуть в таинство банной процедуры (фото 5.3.4).

Фото 5.3.4. Зеленая изгородь прекрасно дополняет ансамбль бани и не позволяет посторонним взорам проникнуть в таинство банной процедуры

Вход в баню, который декорирован природными украшениями (фото 5.3.5), как и положено, осуществляется через тамбур.

Фото 5.3.5. Вход в баню декорирован природными украшениями

Комната отдыха. Вид ее таков, что в ней действительно приятно отдохнуть и душой и телом. От зачищенных бревен веет домовитостью и покоем (фото 5.3.6, 5.3.7). И даже дверные ручки уникальны и просто неповторимы, как и сама создавшая их природа (фото 5.3.8). Но надо быть художником, чтобы увидеть в исходном материале окончательный результат, и мастером – чтобы воплотить увиденное.

Фото 5.3.6. От стен комнаты отдыха веет княжескими покоями…

Фото 5.3.7. …в которых вполне уместны элементы современного интерьера

Фото 5.3.8. Созданные природой и мастером маленькие шедевры украшают вход в комнату отдыха

Защищенный кирпичной кладкой фасад печи с топочной дверцей обращен в комнату отдыха. Термометр на стенке показывает температуру в парной, а обнявший его рак, подобно Минздраву, предупреждает… (фото 5.3.9).

Фото 5.3.9. Обнявший термометр красный рак подобно Минздраву предупреждает…

Парилка. По качеству отделки она не уступает комнате отдыха. Бревна, правда, приходится зачищать 1–2 раза в год. Традиционные полоки расположены в три яруса (фото 5.3.10). Имеется свой термометр, что позволяет наблюдать за температурой во время принятия банной процедуры. В каменке использованы фарфоровые изоляторы (быстро нагреваются) и булыжники, которые долго держат тепло. Для большего аккумулирования тепла и защиты от раскаленного корпуса печи, она окружена кирпичным экраном, в кладке которого имеются пропуски для улучшения конвективного теплообмена. Удобно расположена и печная заслонка (фото 5.3.11). Мягкий неназойливый свет исходит от светильника в герметичном исполнении (фото 5.3.12).

Фото 5.3.10. В добротной бревенчатой парилке имеется свой термометр

Фото 5.3.11. Удобно расположена и печная заслонка

Фото 5.3.12. Мягкое неназойливое освещение обеспечивает герметичный светильник

Моечная – под стать комнате отдыха и парной: уютная и функциональная (фото 5.3.13).

Фото 5.3.13. В моечной все, что необходимо, – под рукой

Вся конструкция обеспечивает возможность приема банной процедуры уже через час после начала топки. Но какая же банная процедура без бассейна, тем более такого (фото 5.3.14)?

   Фото 5.3.14. Строгий и функциональный бассейн…

   Особенности печи. Она стальная, с установленным в топке дефлектором, образующим дымооборот. К корпусу печи примыкает задняя стенка водогрейного бака, передняя стенка которого, снабженная краном, выходит в моечную.
   Водоснабжение. Для круглогодичного водоснабжения бани используются два источника: водопровод, функционирующий только летом, и абиссинский колодец, снабженный электронасосом. Для запуска насоса имеется специальный бачок, в который необходимо плеснуть немного воды и слить ее в полость насоса, открыв соответствующий краник. Тройник и два крана обеспечивают бесперебойную подачу воды в моечную и в водогрейный бак емкостью в восемь ведер, снабженный еще и ТЭНом мощностью 1,5 кВт. Это дает возможность при желании ускорить нагрев воды или подогреть ее, не растапливая печь.

5.4. Жилая баня

   Приоритет строительства бани при застройке участка определяется, в частности, и тем, что в ней «худо-бедно» можно пожить какое-то время. Именно поэтому баню, о которой пойдет речь ниже, было решено строить как жилую. Но уже при планировке выяснилось, что на первом этаже компактной постройки удается разместить хоть и вполне удобную, но только баню, а для снабжения ее жилой функцией придется постройку делать двухэтажной. И это оказалось правильно, так как основное строительство дома затянулось на несколько лет.
   Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компоновка внутреннего пространства. Была задумана и успешно построена «жилая» баня, т.е. баня (рис. 5.4.1) с парной (4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), мыльной (4 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и комнатой отдыха (8 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) дополнена летней спальней на втором этаже площадью 13 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

(рис. 5.4.2), а в комнате отдыха разместилась кухня-столовая.

Рис. 5.4.1 План 1-го этажа жилой бани: 1 – крыльцо; 2 – входная дверь; 3 – комната отдыха; 4 – дверь в мыльную; 5 – мыльная; 6 – дверь в парную; 7 – парная; 8 – печь; 9 – полки; 10 – угловая лавка; 11 – ванна; 12 – тепловые экраны; 13 – перегородка; 14 – откидной люк; 15 – лестница; 16 – опорный столб; 17 – стационарная скамья; 18 – стол; 19 – лавки; 20 – кухонный столик; 21 – холодильник; 22 – металлический ящик для продуктов; 23 – окно; 24 – сливные отверстия в полу

   Рис. 5.4.2. Мансарда жилой бани: 1 – окно большой площади; 2 – лестница; 3 – крышка люка

   С крыльца входная дверь 2 (см. рис. 5.4.1) позволяет войти в комнату отдыха 3, откуда можно попасть в мыльную, а затем в парную 7, в которой установлены банная печь (металлическая, промышленного изготовления) и полки – верхний и нижний. У печи есть свой водогрейный котел.
   Мыльная оснащена угловой лавкой (фото 5.4.1) и снабжена ванной с подводом холодной воды и настенным электрическим водонагревателем.

   Фото 5.4.1. Мыльная наряду с электроводонагревателем и ванной оснащена самодельной угловой скамьей

   В парной примерно в 30 см от перегородки расположена печь, а для топки печи в перегородке выполнен откидной люк 14, расположенный напротив топочной дверцы печи. В результате дрова для топки не нужно носить через все помещения бани, а достаточно складировать их в приемлемых количествах (весьма умеренных) в хранилище «под лавкой» стационарной угловой скамьи. Стена и перегородка рядом с печью защищены от перегрева тепловыми экранами: двухслойным на стенке парной и однослойным на перегородке 13.
   Практически у входной двери расположены первые ступени лестницы на второй этаж, выполненной по схеме: полувинтовая с забежными ступенями (с углом поворота чуть больше 90°). Последнее обстоятельство позволило приблизить опорный столб 16 лестницы к перегородке 13 и тем самым уменьшить площадь, занимаемую лестницей.
   По этому поводу следует сделать одно замечание. В плане лестница занимает площадь около 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для комнаты, имеющей площадь около 8 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, это многовато: остается-то всего около 7 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. А что, если лестницу и занимаемую ею площадь снабдить еще и другими полезными функциями?
   Для начала в углу подлестничного пространства были сделаны полки – на уровне третьей-четвертой ступенек. На тыльной стороне подступенка второй ступени разместился инструмент. На подступенках, начиная с третьей-четвертой ступенек и до самых высоких, пришлись к месту крючья для одежды. Под нижними ступенями оказалось достаточно площади для многочисленной дачной обуви, а в полу под лестницей удачно разместился люк погреба. Таким образом, лестница оказалась еще и весьма емким шкафом для инструмента, обуви, одежды и прочего, а люк погреба – в стороне от прохода.
   Последним элементом планировки первого этажа, входящим в конструкцию постройки, явилась угловая стационарная скамья, которая решила проблему меблировки и к тому же оказалась емким хранилищем с названием «под лавкой». Туда, кроме запаса дров, без проблем помещаются емкости с чистой питьевой водой, пятилитровые газовые баллоны для портативной газовой плитки и много прочего, нуждающегося в обретении места хранения. Место стола определилось само собой. На стационарной угловой скамье и переносных лавках за столом свободно рассаживаются 6–7 человек, а в моменты «пиковых нагрузок» удавалось разместить и 12.
   Планировка позволила установить в комнате отдыха кухонный столик, на котором размещаются две одноконфорочные электрические плитки и двухконфорочная газовая плитка, холодильник и ящик для продуктов, не требующих при хранении низкой температуры (крупы и т.п.).
   Перейдем ко второму этажу. Здесь есть свои нюансы. Так как комната второго этажа – летняя, было решено сделать восточную стенку с большим остеклением. Чтобы пользоваться баней круглогодично, лестничный проем был снабжен откидной утепленной крышкой (фото 5.4.2). Она фиксируется на весь дачный сезон в открытом положении специальной задвижкой и закрывается на зиму, в течение которой баня и функционирует только как баня.

Фото 5.4.2. Утепленный люк отделяет зимнюю баню от летней верхней комнаты

При строительстве решалось несколько технических задач, в том числе – как лучше установить печь, сделать пол и провести печную трубу. Металлическая печная труба (рис. 5.4.3), представляющая собой самостоятельную, закрепленную на постройке конструкцию, выполнена коленчатой, целиком сварной, с одним проходом через стену постройки. Место это – опасное в пожарном отношении, но при таком решении труба проходит через конструкцию один раз вместо обычных трех: через потолок первого этажа, потолок второго этажа и крышу.

   Рис. 5.4.3. Вывод печной трубы: 1 – коленчатая труба; 2,3 – силовые хомуты; 4 – трубчатые растяжки; 5 – плоские растяжки; 6 – подвижный грибок; 7 – тяга; 8 – дистанционатор

   Трубы закреплены с помощью силовых хомутов. Хомут 2, фиксирующий горизонтальный участок трубы, соединен болтом с концами двух трубчатых растяжек, закрепленных шурупами 10×100 мм на стене строения. Участок трубы от стены до хомута и растяжки образуют жесткую пространственную ферму, посредством которой печная труба связана со строением. Верхняя часть трубы закреплена хомутом 3, соединенным растяжками из полосового железа с обрешеткой пологой части крыши.
   Функцию заслонки трубы выполняет «грибок» 6, жестко закрепленный на тяге из проволоки Ø6 мм (фото 5.4.3). Противоположный конец тяги выпущен наружу из внутренней полости трубы через отверстие в нижней части ее вертикального колена. Наружный конец 7 проволоки загнут.

   Фото 5.4.3. Функцию заслонки трубы выполняет «грибок» 6, жестко закрепленный на тяге из проволоки ∅6 мм

   На верхнем срезе трубы, внутри нее, расположен дистанционатор (обеспечивает требуемое взаимное положение конструктивных элементов), сделанный из толстой шайбы и закрепленный на продольной оси трубы радиальными растяжками. Верхний конец тяги при сборке грибка-заслонки продет через отверстие дистанционатора и только потом соединен с грибком. В зависимости от высоты вертикального колена трубы и жесткости тяги число дистанционаторов может быть увеличено до двух-трех (тем больше, чем выше труба и менее жесткая тяга).
   Для открытия заслонки нужно толкнуть загнутый нижний конец тяги вверх. Фиксация за счет упругости загиба тяги в ее выходном отверстии. Для закрытия заслонки достаточно потянуть тягу вниз до посадки грибка на верхний срез трубы. С дымовым патрубком печи труба связана штатным сдвижным хомутом (патрубком), входящим в комплект поставки печи. Такая конструкция трубы позволяет, никак не затрагивая места ее крепления, отсоединять от нее печь, например для ремонта или обслуживания, если надобность в этом возникает.
   Серьезной проблемой стало изготовление пола в бане. Он должен быть теплым; с него должна быстро удаляться вода (не только в процессе банной процедуры, но и при уборке, мытье бани); пол должен быть быстросохнущим, т.е. вентилируемым. Пол (рис. 5.4.4) содержит все традиционные элементы своего устройства: половые лаги, чистый пол, черный пол, утеплитель. Дополнительно в пространстве между чистым и черным полами устроен водосборник из кровельного оцинкованного железа.

   Рис. 5.4.4. Устройство пола в парной и мыльной: 1 – половые лаги; 2 – доски чистого пола; 3 – доски черного пола; 4 – утеплитель; 5– водосборник; 6 – сливная воронка; 7 – сливной трубопровод

   Для получения необходимого профиля водосборника и его фиксации потребовалось особое выполнение лаг (сеч. А-А), то есть изготовление их разрезными. Профиль водосборника в направлении поперек досок чистого пола обеспечивается формой разреза лаги, а в направлении вдоль – путем уменьшения размера «а» от лаги к лаге по мере приближения к нижней точке водосборника, в которой установлена сливная воронка, герметично соединенная со сливным трубопроводом.
   В верхней части лаг делаем пропилы, которые делят лаги на три части: нижнюю – сплошную и два верхних клина, образующие «окна» в лагах для протока воды через них вдоль «продольного» желоба водосборника. Ширина окон «в» выбрана с тем расчетом, чтобы она была меньше ширины доски 2 чистого пола.
   Последовательность сборки пола меняется по сравнению с традиционной. После монтажа нижних (цельных) частей лаг и черного пола с последующей закладкой утеплителя ведут монтаж водосборника с подгонкой его профиля к лагам (вот тут-то и образуется требуемый профиль водосборника). Далее производят сборку лаг (гвоздями в ребро) с окончательной фиксацией водосборника в конструкции пола и последующей настилкой чистого пола.
   Добавлена еще одна завершающая операция – выполнение сливных отверстий в полу (см. рис. 5.4.1, где показано возможное расположение в полу мыльной отверстий диаметром 10–14 мм). Отверстия эти не портят вида пола, однако весьма функциональны. Их число, диаметр и расположение позволяют профилировать водные потоки на водосливе.
   Обычно доски в поперечном сечении имеют естественный выгиб. Надо, чтобы сливные отверстия оказались во впадинах досок, а не на гребнях. Конкретное же число отверстий, их диаметры и расположение можно выбрать исходя из планировки бани. Сначала сверлят минимальное количество, а добавить число отверстий или увеличить их диаметры можно всегда.
   Место установки печи на полу защищено от перегрева асбоцементным экраном из плоских листов, закрепленных поверх подложки из асбестовой ткани.
   Банное крыльцо – сварная пространственная ферма из уголков, стоящая рядом с постройкой и никак не связанная с ней какими-либо силовыми элементами. Поскольку конструкция в частности может быть выполнена из материала б/у, ферме не обязательно быть красивой и даже симметричной. Главное в данном случае – прочность. Эстетические соображения должны учитываться при этом обязательной внешней отделкой крыльца.
   В заключение остается заметить, что жизнь подтвердила высокое качество описанных выше технических решений, ведь баня успешно функционирует без малого два десятка лет. Одной закладки сухих дров хватает, чтобы вывести парную в режим «пожалуйте париться» в течение часа с момента розжига печи. При этом можно достичь желаемой температуры воздуха в диапазоне от 80 до 100 °С за счет регулирования режима горения печи (регулировка обеспечивается ее конструкцией). Небольшая добавка дров и еще 10–15 мин требуются для подогрева парной до 120–130 °С. Поскольку парная и мыльная изолированы друг от друга, париться можно по желанию как в финском (сухой пар), так и в русском вариантах – с парком от каменки и веником. Наличие водогрейного котла непосредственно в составе печи никак не мешает процедуре в финском варианте (проверено на собственном опыте при температуре 130 °С). Вода в бане прогревается медленнее (1,5–2 часа), но как раз к тому времени, когда в ней возникает нужда. Иногда для этого приходится подложить два-три полешка и перевести печь в режим минимальной мощности, благо печь – непрерывного действия (каменка отделена от дымохода). В ненастную сырую погоду комната отдыха прекрасно прогревается банной же печью при открытых люке 14 и дверях в парную и в мыльную. При этом печь «переваривает» не просто сырые дрова, но и влагонасыщенные до предела гнилушки.
   Практика показала удачность компоновки «жилой» бани и вот еще в каком смысле. Строилась баня в эпоху тотальных запретов и дефицита. Это сейчас выбор тех же банных печей таков, что «глаза разбегаются» – тогда приходилось довольствоваться тем, что удастся «добыть». Со временем в оснащении бани произошли естественные изменения. В частности, пришлось заменить окончательно вышедший из строя маленький холодильник более габаритным, который, возможно, на плане смотрелся бы странно, но в действительности проблем с проходом не возникло. В мыльной появились современные электроводогрейка и биотуалет, которые не только там разместились, но и превратили ее в современный санузел, пожалуй, более комфортабельный, чем городской. Газовая плитка была переведена в резерв (к сожалению неизбежный) и заменена СВЧ-печкой. И все это оказалось простым делом даже в такой казалось бы сверхплотной компоновке. Даже по прошествии многих лет практически не изменилось состояние парной, жилой комнаты второго этажа, лестницы с люком наверху. В общем, выяснилось, что жить в жилой бане даже «лучше, чем хорошо жить»!

5.5. Добротная и практичная

Компоновка бани большого энтузиаста и мастера самостоятельного строительства А.К. Каллиопина достаточно распространена (фото 5.5.1–5.5.2). Но конечно, и в ней, благодаря творческому подходу автора, есть свои особенности.

Фото 5.5.1. Баня А.К. Каллиопина…

   Фото 5.5.2. …очень гармонично вписана в окружающий ландшафт

   Баня строилась на садовом участке, где есть летний водопровод, а в качестве источника воды зимой имеется колодец, в силу чего баней можно пользоваться круглый год.
   Баня имеет небольшую прихожую, из которой можно попасть сначала в комнату отдыха (фото 5.5.3–5.5.5), затем – в моечное отделение с душем (фото 5.5.5–5.5.10), а из него – в парилку (фото 5.5.11, 5.5.12). Материал бани – брус сечением 125×125 мм, обструганный с двух сторон, выбран потому, что позволяет обеспечить достаточные теплоизоляционные характеристики строения и обойтись без обшивки стен вагонкой. Общая площадь теплой зоны – 24 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Из бруса сделаны и внутренние перегородки.

Фото 5.5.3. Чайный угол комнаты отдыха

Фото 5.5.4. Чудесный вид на природу из окна с резными ставнями…

Фото 5.5.5. …добротной комнаты отдыха этой загородной бани волшебным образом дополняет банную процедуру

Фото 5.5.6. Печная дверка выходит в моечную и открывается в специальной нише

Фото 5.5.7. Горячей водой обеспечивает дровяная водогрейная колонка

Фото 5.5.8. Стеллаж…

Фото 5.5.9. …и вешалка для банных принадлежностей в моечной

Фото 5.5.10. Парную от моечной отделяет массивная дверь с деревянными ручками

Фото 5.5.11. Полки в парной идеально сочетаются с брусом стен…

   Фото 5.5.12. …а печь имеет деревянное ограждение

   Площадь комнаты отдыха достаточно большая: 4×3,1 м. Проход в душевую – вдоль короткой стороны комнаты, для этого к одной из стенок смещены входная дверь и дверь в душевую. Это необходимо, чтобы лучше использовать площадь комнаты отдыха и уменьшить ее загрязнение от переноски дров в душевую.
   Моечное отделение. В качестве источника горячей воды используется водогрейная колонка (см. фото 5.5.7). Выбор ее обусловлен двумя причинами. Прежде всего это высокоэффективный прибор: для нагрева 80 л воды до температуры 65–80 °С расходуется 1–2 ведра дров. Эксплуатация колонки не зависит от наличия электроэнергии, отключение которой на садовых участках – достаточно частое явление. Во-вторых, при топке колонки прогревается помещение душа, что очень важно и необходимо в прохладную погоду, особенно весной и осенью. Электрические водонагревательные устройства не обеспечивают этого нагрева. В жаркую погоду нормальная температура в моечной обеспечивается за счет открытия окна, площадь которого около 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В полу душевой вмонтирован чугунный поддон, в который стекает вода из душа. Пол моечной со всех сторон выполнен с небольшим уклоном в сторону поддона. На пол постелен лист линолеума, в котором вырезано отверстие по форме поддона и по вырезу края линолеума приклеены к нему. По внешней стороне линолеум загнут на 15 см и пришит к стенам моечной, образуя, таким образом, еще один, общий для всей комнаты, герметичный поддон, что позволяет избежать попадания воды на деревянный пол. Вдоль стены, противоположной входу, на линолеум положен лист металла толщиной 5 мм и размерами 180×80 см. На этот лист установлена водогрейная колонка, и он же упирается в печку парилки, образуя несгораемую подложку для обеих печей.
   Парное отделение. Размеры в плане – 270×210 см. Вдоль короткой стены установлены три полки общей шириной 130 см (70–40–20) и высотой 130 см (см. фото 5.5.11). Расстояние третьей полки от потолка –105 см, что позволяет парящимся сидеть на ней. Особенность конструкции – полки раскладываются, образуя спальное место 130×210 см. Это сделано в расчете на возможность ночлега в бане. Большая теплопроизводительность печи парилки позволяет в считанные минуты прогреть помещение для нормального ночлега.
   В качестве печи-каменки используется металлическая варочно-отопительная печь переднего горения промышленного изготовления. Печка установлена в проеме стенки, отделяющей парную от моечной, и топится из моечной (см. фото 5.5.6). По периметру печки проем стенки заложен кирпичом; также из кирпичей, поставленных на ребро, сделана теплоизоляция между стенкой парной и печью. Под печь уложен металлический лист. После того как парная протопилась, можно задросселировать печь, обеспечив горение одной закладки дров до 5 часов, и это позволяет поддерживать температуру в парилке стабильной в течение длительного времени. На варочную поверхность установлен поддон из нержавеющей стали, в который наложены камни. Выводные трубы печи парилки и водогрейной колонки, изготовленные из нержавеющей стали и выведенные через потолок, стыкуются с общей кирпичной трубой, проходящей через крышу. Кирпичная труба опирается на пересечение внешней стенки и внутренней перегородки. Теплоизоляция металлических труб при проходе через потолок обеспечена раствором из смеси цемента с перлитным песком. На выводную трубу печи в парилке наварен бак емкостью 30 л (см. фото 5.5.12), что позволяет иметь горячую воду независимо от водогрейной колонки. На крыше бани установлен бак, который летом используется как водонапорная башня и емкость для прогрева воды солнцем в системе водоснабжения всего садового участка, включая баню.
   Бассейн и ландшафтный дизайн. Баня была уже построена и успешно эксплуатировалась, а входящий в банный комплекс бассейн еще только сооружался (фото 5.5.13, 5.5.14). Но пришла пора, и построенными оказались не только бассейн, но и альпийская горка с тремя каскадами мини-водопада, русло ручья, по которому вода сбегает в бассейн, и перекинувшийся через ручей мостик. И тут выяснилось, что комплекс этот не только важен как очень весомое приложение к бане, но и весьма актуален в качестве объекта ландшафтного дизайна. Прекрасно дополняя банную процедуру, которая случается периодически, он живет своей ежедневной самостоятельной жизнью, ублажая водой в жаркие дни и радуя глаз постоянно.

Фото 5.5.13. Бассейн еще только сооружался…

   Фото 5.5.14. … когда баня была уже построена и успешно эксплуатировалась

   Конечно, с функциональной точки зрения куда как практичнее было бы подвести трубы подачи воды непосредственно к бассейну, что, собственно, чаще всего и делается и рекомендуется в соответствующей литературе. Это проще и в плане строительства. Но все чаще застройщикам нужна красота – ландшафтный дизайн. Отсюда и несколько более сложное, но зато куда как более эффектное решение. Кстати сказать, если сравнивать затраты (и материальные, и трудовые) на весь комплекс и на бассейн в отдельности, последние (в процентном отношении) лишь ненамного уступают первым. Тогда получается, что, собственно, идиллия в данном случае имеет довольно низкую цену, хотя надо понимать, что красота стоит дорого вообще, и в наше время в частности.
   Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки (фото 5.5.15), которая красива при взгляде с любой стороны, но особенно с перекидного мостика (фото 5.5.16), под которым пробегает ручей. А вытекает из-под мостика ручей непосредственно перед впадением в бассейн (фото 5.5.17). Мостик, понятное дело, не столь функционален, сколь эстетичен и приятен во всех отношениях, а потому и не удивительно, что к нему тянется все живое (фото 5.5.18–5.5.19). Да и освежиться в бассейне с чистой, проточной водой любой не прочь (фото 5.5.20).

Фото 5.5.15. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки…

Фото 5.5.16. …пробегает под перекидным мостиком…

Фото 5.5.17. …и вытекает из-под мостика непосредственно перед впадением в бассейн

Фото 5.5.18. Мостик хорош и притягателен для всех…

Фото 5.5.19. …а потому и «место встречи изменить нельзя»

Фото 5.5.20. Освежиться в бассейне каждый не прочь

Весь водяной комплекс гармонично вписывается в окружающий его пейзаж, что придает реорганизованному ландшафту особый шарм. В данном случае это отчетливо прослеживается на всех фотографиях. Но там же хорошо видно, что важнейшую роль в оформлении дизайна самого комплекса сыграла окружающая его зелень, над которой мастер изрядно потрудился, и, разумеется, не зря.

5.6. Традиционная на современный лад

Эта баня была построена на маленьком островке в центре небольшого пруда. Неудивительно, что она необычайно хороша летом (фото 5.6.1) и просто сказочна зимой – бревенчатая, с мостком и прорубью (фото 5.6.2). Но даже будучи по традиции покрыта дерном, строилась баня, конечно, на современный лад. Вот как рассказывает об этом автор Стенли Джозеф.

Фото 5.6.1. Традиционно покрытая дерном баня хороша летом…

   Фото 5.6.2. …и прекрасна зимой

   На грунте был размечен квадрат со стороной 3,66 м, который затем был углублен на 30 см с уклоном в один из углов. Из этого угла к пруду была проложена дренажная труба диаметром 150 мм, отводящая из сауны воду. Дно углубления было выстлано полиэтиленом, поверх которого уложен 30-сантиметровый слой щебня. По углам были установлены большие плоские камни – фундамент.
   Размеры готовой сауны составляют 305×305 см снаружи и 259×259 см внутри. Высота от пола до потолка у конька – 244 см. В процессе кладки сруба каждое бревно после установки по уровню фиксировалось оцинкованными костылями длиной 20 см. Первый ряд – кедр, хорошо противостоящий гниению, остальные – ель. Диаметр бревен от основания к крыше уменьшался от 30,5 см до 20 см. На торцах бревен вокруг дверного проема вырезаны шипы шириной 75 мм, садящиеся в сплошные пазы в стойках дверной коробки сечением 150×200 мм. В нижнее бревно (лежень) врезаны стойки двери – шипом в глухое гнездо. После укладки четырех рядов бревен в оставленный проем поставили бетонную раму (фото 5.6.3). Она держит на себе верхние венцы и защищает бревна от жара печи, которая топится снаружи. Рама зафиксирована на своем месте шпонками 50×100 мм, вставленными в паз, отлитый в наружных краях рамы, и в соответствующие пазы, выбранные в окружающих раму бревнах. При монтаже печь вставили в проем бетонной рамы таким образом, что снаружи осталось видна лишь печная дверца. В зазор между стенками рамы и печи заложили ленту из стекловолокна толщиной 6 мм и стык заделали раствором огнеупорного цемента. Изнутри к печке приварены корзины под камни. Еловые балки крыши имеют сечение 100×200 мм, коньковый брус – 100×100 мм. Балки врезаны во фронтон с интервалом 610 мм и закреплены шурупами с квадратной головкой под ключ. Чтобы еще больше укрепить фронтон, в его бревна врезали короткие шпонки 50×100 мм. Крыша обшита сухими еловыми досками толщиной 25 мм, остроганными с одной стороны. Их гладкая внутренняя сторона покрыта защитной смесью из олифы со скипидаром в соотношении 1:1. Снаружи бревна защищены широким свесом крыши. В традиционных финских саунах крышу обкладывают дерном, а между обшивкой и дерном внахлест укладывают березовую кору. В данном случае вместо коры были уложены три слоя гидроизоляции, задерживающей воду, но пропускающей водяные пары. Чтобы дерн не сползал, по краю крыши закреплена 20-сантиметровая сетка из оцинкованной проволоки и слезник. Держащие сетку уголки привернуты к крыше болтами. В этих местах гидроизоляция и обшивка герметизированы самоклеющейся битумной кровлей. Кроме того, довольно скользкая гидроизоляция закреплена брусками 50×100 мм. Крутизна ската крыши составляет всего 14°, что способствует впитыванию воды в дерн и снегозадержанию, усиливающему теплоизоляцию. Дерн укладывали на крышу квадратами 30×30 см в два слоя толщиной 10 см каждый. Первый слой лег травой вниз, второй – вверх. После двух лет жизни на крыше дерн чувствует себя превосходно. Дверь сауны открывается наружу по условиям техники безопасности. Ее размеры 76×178 см. Дверь покрыта несколькими слоями корабельного лака. Внутри сделаны три ряда полок, каждый на 42 см выше предыдущего. Ширина нижней полки – 46 см, средней – 51 см, верхней – 61 см. Все три полки тянутся по всей длине одной из стен, а верхняя продолжается и по смежной стене. Конструкция полок (фото 5.6.4) напоминает широкую лестницу с большими проступями и подступенками. Косоуры из досок 50×150 мм скруглены по углам. Внизу они опираются на большие плоские камни, вверху же закреплены на стене хомутами. Настил скамеек – еловые рейки 25×75 мм, покрытые смесью масла и скипидара (1:1). Пол настелен на лагах сечением 50×100 мм, установленных поверх гравийной подушки. Для защиты пола от жара печки вокруг нее выложены грубые гранитные плиты толщиной 10 см.

Фото 5.6.3. Сруб бани

Фото 5.6.4. Полки похожи на большую лестницу

Конечно, живописная местность, в которой расположена баня, говорит сама за себя. Но гораздо больше внимания в данном случае следует уделить тщательности изготовления всей постройки, а особенно крыши и, безусловно, оригинальной конструкции печи.

6. «Вода, вода…»

«… КРУГОМ – вода …» В том смысле, что «без воды, и не туды – и не сюды». Без воды невозможны даже самые элементарные быт и хозяйство, не говоря уже о развитых инфрастуктурах, которые потребляют тем больше воды, чем более они совершенны. Помимо чисто утилитарного значения, вода является одной из первородных стихий, которая, подобно огню, притягивает человека. Вот почему загородные участки близ естественных водоемов в особой цене. А там, где этого нет, искусственный водоем на участке завоевывает все большую популярность при его обустройстве не только как элемент ландшафтного дизайна (фото 6.1.1, 6.1.2), но и как зона отдыха со своеобразным микроклиматом вокруг водоема. Понятно, что спрос родил предложение, в результате чего возникла целая индустрия с развитыми технологиями и промышленным обеспечением. Естественно, что появились и специалисты в данной области, обратиться к мнению которых есть прямой резон. Вот как, например, раскрывает тему Э. Вилсон (Англия).

Фото 6.1.1. Поверх пленки на дне водоема можно уложить плодородный слой, создав заболоченный уголок

Фото 6.1.2. Даже на маленьких площадках можно создать интересный водоем простой формы. Темная, отражающая поверхность воды хорошо сочетается с окружающими посадками и мощеными дорожками

6.1. Озерцо в саду

   В первую очередь искусственный водоем необходим тем, кто имеет участки с близко расположенными к поверхности земли подпочвенными водами. Один раз выкопанный котлован иногда позволяет не только осушить территорию, но и сделать водоем выразительной деталью ландшафта на участке. Искусственные водоемы строят и на высоко расположенных участках. Водная гладь их может быть как на одном уровне с поверхностью почвы, так и выше или ниже ее.
   Формирование водоема. Искусственные водоемы в мини-парках бывают прямоугольные, треугольные, круглые или с частично скругленными формами. При планировании будущего водоема его контур лучше сначала начертить на бумаге, а затем разметить на участке. При разбивке на месте основные точки или весь контур водоема обозначают вешками. До удаления основного грунта желательно прокопать канавки по линии контура вручную.
   Часто у водоема устраивают «сад» из камней или же комплекс небольших уступов с водопадами. В подобных случаях выкопанную землю оставляют рядом с котлованом.
   Как правило, водоемы на маленьких участках делают не очень больших размеров, иногда их даже маскируют. Если же участок – просторный, то размер водоема будет зависеть от расположения так называемых «точек осмотра» и от того, как с них выглядят и отражаются на водной глади посаженные рядом с водоемом растения (фото 6.1.3). Поэтому на стадии проектирования размеры и форму водоема необходимо всесторонне рассмотреть и с этой точки зрения.

Фото 6.1.3. Мелкий водоем отделан булыжником. Симметричные посадки вокруг водоема подчеркивают четкость выбранного стиля

Строительство водоема. При создании водоема с так называемой «жесткой» конструкцией используют заливаемый в опалубку бетон, бетонные блоки, кирпичную кладку (рис. 6.1.1, 6.1.2). Большая часть работы при заливке бетона приходится на качественное изготовление опалубки. Нужно ли армировать конструкцию, зависит от типа почвы и устройства водоема.

Рис. 6.1.1. «Жесткий» по своей конструкции водоем строится из сборного или залитого в опалубку бетона. Боковые стенки заливают только после изготовления основания: a – тротуарная плитка используется и для маскировки деталей конструкции; b – утрамбованный щебень или основание для дорожки; c – конструкция из бетона, минимальная толщина 215–250 мм; d – боковые стенки делают армированными

   Рис. 6.1.2. Боковые стенки этого водоема собраны из бетонных блоков и кирпичей: a – тротуарная плитка; b – утрамбованный щебень; c – кирпичная кладка; d – бетонный блок; e – эластичная облицовка; f – основание из литого бетона; g – песчаная засыпка

   Большой популярностью при строительстве водоемов пользуются пустотные бетонные блоки. Материал этот достаточно дешевый, небольшие блоки относительно легки и их можно быстро уложить вручную. Внутренние пустоты позволяют установить арматуру.
   Гидроизоляция. Внутреннюю поверхность рукотворных берегов необходимо гидроизолировать. Гидроизолирующие компоненты можно добавить в бетонную смесь, но при этом надо учитывать цвет получающегося бетона. Хорошие результаты дает нанесение слоя водонепроницаемой штукатурки. Если же стены из бетонных блоков (рис. 6.1.3) закрыть специальной пленкой, предназначенной для гидроизоляции бассейнов, можно обойтись без окраски и гидроизоляции стенок водоема.

Рис. 6.1.3. У этого водоема литое бетонное основание, а боковые стенки сложены из бетонных блоков. Эластичная облицовка спрятана под дорожку: a – тротуарная плитка; b – утрамбованный щебень; c – стенка из бетонных блоков; d – эластичная облицовка; e – основание из литого бетона; f – песчаная засыпка

Как уже отмечалось, возможно устройство водоемов, выступающих над уровнем земли (рис. 6.1.4). У таких водоемов более заметна водная поверхность и, кроме того, на относительно ограниченном пространстве можно создать небольшой водопад. Если гидроизоляционный слой такой постройки выполнить из пленки черного цвета, создается впечатление глубокого водоема.

Рис. 6.1.4. Возвышающиеся над землей водоемы, построенные из бетонных блоков: a – водоем, облицованный кирпичом; b – водоем, облицованный камнем. В обоих случаях облицовку можно уложить так же, как в двух предыдущих примерах. Высота парапета – около 450 мм, что подходит для устройства сиденья

Для поднятого над землей водоема в качестве облицовки годится почти любой материал (рис. 6.1.5). Идеально подходит, например, кирпич. Для декоративной отделки литого бетона или бетонных блоков хорошо подходит окрашенное дерево. В этих же целях с большим успехом можно использовать природный камень.

Рис. 6.1.5. Для возвышающихся над землей водоемов можно использовать бетон, залитый в опалубку. Поверхности стенок таких водоемов часто отделывают декоративными материалами. Стенки для повышения прочности следует армировать

Прилегающие к водоему каменные дорожки могут входить в контакт с водой без ограждений. В этом случае хорошо, когда тротуарный блок обеспечивает свес над зеркалом водоема (рис. 6.1.6). Если свес должен быть большим, его можно сделать, устроив деревянный настил (рис. 6.1.7). Аналогичный эффект получают, свободно уложив плиты или камни для отделки откосов уступами. Использование одного материала и для террасы, и для откосов, если террасы идут до воды, позволяет выдержать единый стиль мини-парка.

Рис. 6.1.6. Горизонтальную облицовку парапета лучше выпустить за стенку или край водоема. Это замаскирует выступающую над водой гидроизоляцию. Уровень воды в водоеме должен быть ниже парапета, а кирпичная облицовка связана с основной конструкцией водоема

   Рис. 6.1.7. Деревянный настил около водоема эффективно маскирует элементы конструкции у края воды

   Внутренняя отделка. Большое значение имеет внутренняя отделка водоема. Если для этого применяют материалы темных тонов, то трудно оценить точную глубину водоема, а отражающую способность воды можно использовать для создания декоративного эффекта.
   В других вариантах дно или боковые стенки водоема отделывают булыжниками или мозаикой. Но в этом случае отражательная способность значительно уменьшится. Подсветка водоема усилит декоративный эффект.
   Чтобы удержать воду, пленка вдоль берегов должна выйти за габариты водоема (рис. 6.1.8). Но пленка должна быть невидима при понижении уровня воды (фото 6.1.4). В последнее время появился целый ряд дешевых эластичных облицовочных материалов, как, например, полиэтилен.

Рис. 6.1.8. С эластичными пленками могут возникнуть трудности у края воды, так как слабейшая часть конструкции – место выхода гидроизоляции из воды. Ее надо закрепить на сухом берегу, а пленку замаскировать, положив на нее булыжник. Но камни могут повредить гидроизоляцию. Слой синтетической ткани над и под гидроизоляцией снижает вероятность ее повреждения, но чтобы ткань не всплыла (она легче воды), всю подложку надо прижать к земле.
Другой способ маскировки края водоема – растения. Но корни сильных видов растений могут повредить подложку. Прекрасное решение проблемы заделки берега эластичной пленкой – устроить рядом с водоемом «болотный» сад, который прижмет пленку к земле

   Фото 6.1.4. Булыжники, гальку, деревянный настил можно использовать для маскировки элементов гидроизоляции водоема

   Укладка пленок. Сразу после создания котлована для водоема необходимо уложить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала береговую черту. Толщину пленки выбирают в зависимости от типа почвы и назначения водоема. Например, на скальных грунтах либо используют пленку большой толщины, либо для ее защиты дополнительно укладывают слой или два прочной синтетической ткани.
   Дренаж из гравия, уложенного под пленкой, может стать причиной протечек в водоеме. В этом случае просочившуюся воду сбрасывают в водосборный или поглотительный колодец. Иногда водосборный колодец нужен, чтобы просто удалить лишнюю воду.
   Поверх пленки укладывают глину, причем сильно трамбовать ее не обязательно. Глина притапливает пленку, а также обеспечивает среду для посадок и улучшает общий вид водоема (рис. 6.1.9).

Рис. 6.1.9. Размещение почвы и растительности на полке над пленкой у берега создает не только удобное для обработки место, но и помогает защитить полиэтилен. Насыпь или насыпанная сверху земля препятствуют осаждению грунта в водоем

Край полиэтиленовой пленки – место, где надо работать аккуратно, так как он непосредственно переходит в сухую зону (рис. 6.1.10). Здесь полезно применить технологический прием – спрятать полиэтилен под землю, чтобы создать болотистое место. Пленку, создающую искусственный дренаж водоема и удерживающую влажный грунт, погружают в основной водоем (рис. 6.1.11). Такое решение позволяет создать площадку для посадок с влажными и сухими условиями. И наоборот, пленка может быть заложена под землю над проектным уровнем воды; таким образом можно сделать пляж или насыпной берег.

Рис. 6.1.10. Особенно на крутом уклоне необходимо предотвратить сползание грунта. При такой форме берега посадки в воде не нужны

Рис. 6.1.11. При более пологом уклоне можно сделать посадки вдоль берега и на мелководье. В местах выхода гидроизоляции желательно уложить дополнительный слой синтетической ткани

При создании вокруг края водоема террас их основание обычно прячут под водой (рис. 6.1.12). Вдоль линии полок сначала формируют бетонное основание, затем настилают пленку. Кирпич выкладывают на нее так, чтобы установившийся уровень воды доходил до половины высоты последнего кирпича. Конструкция должна быть заделана цементом или отделена плитами, которые выступают за кирпичную стену. Камни для откосов нужно укладывать по аналогичной методике.

   Рис. 6.1.12. Трудно скомбинировать твердые берега и камни для откосов с эластичной гидроизоляцией. Бетонные фундаменты можно разместить под пленкой, а саму пленку спрятать за береговую стенку под ближайшее тротуарное покрытие. Столбик из кирпича поддерживает плиту тротуара

   Другой вариант – комбинация гальки с тротуарными плитами. Пляж из гальки закрывает край полиэтилена, а плиты ограничивают сухую зону.
   Островки. Если в водоеме планируются островки, их расположение надо определить до начала выборки грунта. Гидроизоляцию и обустройство их берегов делают так же, как и основные берега водоемов. Если островки формируют во время выборки грунта, их нужно отсыпать слоями по 150–200 мм и каждый слой утрамбовать. Но следует помнить, что остров, отсыпанный на пленку, создаст в ней напряжения, из-за которых может нарушиться гидроизоляция.
   Водосливы. Почти каждый водоем нуждается в водосливе для сброса лишней воды (рис. 6.1.13), объем которой зависит от размера водоема. Для сброса воды рядом с водоемом лучше устроить поглотительный колодец без создания затопленных участков. Как правило, водосливы должны быть спрятаны от глаз. В больших водоемах поглотительный колодец можно устроить внутри водостока или дренажной канавы, а в маленьких водоемах спрятать под облицовкой берега из булыжника.

Рис. 6.1.13. Если земля не глинистая, воду можно аккуратно и эффективно сбрасывать в поглотительный колодец, который должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от водоема

6.2. Ах, ручей…

Дополнительные возможности для ландшафтного дизайна открывает использование при оформлении участка рукотворных ручейков (фото 6.2.1, 6.2.2).

Фото 6.2.1. Падающая вода всегда привлекает внимание. Здесь же этого добились простой лесенкой, образующей каскад миниводопадов

   Фото 6.2.2. Ручей, пересекающий сад, зачастую буквально преобразует ландшафт

   В комбинации со стационарным водоемом они помогут создать рядом с домом интересный пейзаж. Ручейки на участке позволяют разделить его на различные зоны и подчеркнуть характерные особенности посадок и сооружений.
   Скорость течения и глубину рукотворных ручейков (рис. 6.2.1, 6.2.2) выбирают с учетом особенностей участка. Например, мелкий ручей с ровным дном и медленным течением создает ощущение спокойного движения и искрится на свету в хорошую погоду, но журчать он будет тихо. Изменяя рельеф дна, можно нарушить монотонное течение воды и заставить ее плескаться и бурлить на порогах и в водоворотах. Для большего эффекта дно в мелководных ручьях выкладывают валунами, булыжниками или камнями, окраска которых будет подчеркиваться игрой воды и света.

Рис. 6.2.1. Ручьи можно проложить в монолитном бетоне. Для создания береговой окантовки используют плиты дорожного покрытия

   Рис. 6.2.2. Ручей вытекает из затерянного в густых зарослях источника и, извиваясь, течет вдоль опушки. Он впадает в пруд, из которого воду можно откачать обратно в источник

   Для устройства ручья желательно предварительно сделать эскизы, которые помогут избежать ошибок при воплощении плана. Чтобы получить представление о перепаде или профиле дна ручья, полезно нарисовать его поперечное сечение. Обычно средний уклон составляет 1:30. При более крутом уклоне вода течет слишком быстро. В этом случае потребуется мощный насос для возврата воды.
   Бетон – самый подходящий материал для строительства искусственных ручьев. Конструкции из этого материала не подходят для ручьев, имитирующих естественные, из-за сложности контуров. Но из бетона можно построить серии каскадов.
   Заполнение ручьев водой. Основная проблема при строительстве ручья – заполнение его водой в любой сезон. Быстрое течение и перепад вдоль ручья требуют устройства накопительного пруда на одном или обоих концах системы для хранения воды при остановленном насосе. Для решения этой проблемы достаточно построить подземную накопительную емкость. Если система не используется, а вода на площадке есть, воду из емкости можно не забирать.
   В других системах, чтобы удержать воду при выключенном насосе, в ручье может быть заложена серия водосливов или запруд (рис. 6.2.3). В этом варианте накопительные пруды по концам системы не нужны, так как водосливы (запруды), скрытые на дне ручья, превращаются в ряд прудов с порогами или каскадами.

   Рис. 6.2.3. Ряд водосливов вдоль дна ручья удерживает воду в системе даже при выключенном насосе

   Облицовка ручьев. Для создания более естественного вида ручьев для них в качестве гидроизоляции используют специальную пленку, предназначенную для устройства водоемов. Ее закрывают камнями и галькой.
   Если ручей мельче расположенного на участке водоема или пруда и видно дно, то для облицовки его подходят валуны или крупный гравий, так как мелкие частицы, унесенные водой, могут попасть в насосную систему. Склоны берегов, закрытые пленкой, также маскируют камнями и крупным гравием.
   Использовать булыжники при создании ручья надо разумно. Например, большие валуны укладывают на дно ручья (рис. 6.2.4), чтобы создать завихрения воды или сузить проход для нее. Угловатыми булыжниками выкладывают берега.

   Рис. 6.2.4. На поперечных сечениях дна видно, как можно уложить камни поперек ручья. Валуны обычно укладывают под водой, а булыжники более грубой формы могут выступать из нее на мелководье. С другой стороны, хаотично разбросанные камни, перегораживающие ручей, создают «театральный эффект» и ускоряют течение

   Оба типа камней применяют для устройства водопада, но они создают разный эффект. Для булыжника из сланца и гранита характерны острые ребра, из-за которых возникает «театральный эффект» падения воды. Булыжники из известняка имеют мягкие формы, создающие эффект более утонченный, и вода на них журчит и играет.
   Переправы через ручьи. Переправа может стать и интересным развлечением, и архитектурным украшением участка. При простейшей форме берегов камни лучше всего подходят для устройства переправы. Но скользкие валуны могут преподнести сюрпризы и стать опасными, так как, ступая по ним, легко упасть. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать камни или плиты правильной формы с шершавой поверхностью. Кроме того, на безопасность влияет расстояние между камнями и плитами.
   При устройстве переправы форму и контуры скальных элементов или булыжников надо тщательно продумать. Большие плиты укладывают прямо на дно ручья, так как их вес обеспечит устойчивость. Иногда для создания прочного основания их устанавливают на раствор. Переправу можно построить также и из кирпичных столбиков, накрытых тротуарными плитами.
   Размеры камней и расстояния между ними могут изменяться в широком диапазоне. Лучше всего подходят камни со стороной не менее 45 см. При меньших размерах они будут менее устойчивыми. Учитывая, что шаг в среднем составляет 60 см, расстояние между камнями должно быть в пределах 15–20 см.
   Насосы. В систему ручьев воду обычно закачивают электрическими насосами – погружными или поверхностными. Желательно устанавливать их около дома, так как прокладка кабелей на большие расстояния уже становится проблемой.
   Для повышения надежности работы всей системы вместо одного мощного насоса иногда используют несколько совместно работающих маленьких насосов.
   Важно обеспечить легкий доступ к насосам, кабелям и трубам. Для этого рядом с водной трассой для насоса рекомендуется устроить отдельную легкодоступную камеру.
   Погружной насос устанавливают непосредственно в воду (рис. 6.2.5). Забираемая вода проходит основной фильтр, сам агрегат и поступает к фонтану или ручью. Поэтому растущие в пруду или ручье растения необходимо держать подальше от входного отверстия. Насосы, используемые для создания ручьев, – малошумящие, поэтому основная задача при размещении агрегата – замаскировать его.

   Рис. 6.2.5. Погружной водяной насос устанавливают непосредственно в воде вдали от растений – над дном на бетонном блоке или на кирпичном столбике

   На дне любого водоема насос надо устанавливать обязательно на основание из блоков, чтобы воспрепятствовать засасыванию в него ила или осадков. Чтобы избежать разрыва гидроизоляции, кабели и трубы следует уложить поверх нее. На берегу же все кабели должны быть заложены в траншею глубиной 450–600 мм. Можно, конечно, тянуть кабели и под гидроизоляцией, а на нужной глубине в ней вырезать отбортованное отверстие. Но в этом случае в гидроизоляции могут быть протечки.
   Внимание! Следует сохранить план участка с размеченными на нем местами прокладки кабелей, чтобы в случае проведения земляных работ не повредить кабель.
   Поверхностные (внешние) насосы (рис. 6.2.6) используют для длинных трубопроводов и больших перепадов высот. Их можно обслуживать без слива системы. Насосы этого типа надо размещать в отдельном отсеке для предохранения от дождя и мороза.

Рис. 6.2.6. Поверхностные насосы можно установить в отдельной подземной камере и замаскировать ее посадками или холмом

Насос должен быть установлен как можно ближе к водоему или резервуару, чтобы прогоны труб были минимальными, а всасывающий шланг (или входной фильтр) работал эффективно. Если насос установлен ниже уровня воды в резервуаре, за счет подпора он всегда будет заполнен водой (рис. 6.2.7).

Рис. 6.2.7. К погружному насосу, установленному в отдельной камере, легко подобраться для его ремонта. Насос забирает воду из водоема и всегда находится под водой. Верхнюю часть камеры маскируют растениями. Крышкой люка может служить плита мостовой

Основная характеристика насосов – производительность, которая может изменяться в больших пределах. Поэтому к выбору агрегата надо подходить осторожно. От мощности насоса зависит высота, на которую он будет поднимать воду. Как правило, реальный напор несколько меньше паспортного из-за гидравлических потерь.

6.3. Бассейн в саду

Бассейн прежде всего ассоциируется у нас с баней, о чем выше уже речь шла. Но только этой функцией его роль далеко не исчерпывается. Действительно, бассейн делает участок с расположенным на нем домом особенно комфортабельным (фото 6.3.1–6.3.3).

Фото 6.3.1. Старый дом с классически расположенным бассейном, который прекрасно сочетается с простым и ясным окружением, создавая единый ансамбль дома, бассейна и зоны отдыха

Фото 6.3.2. Прямоугольная форма бассейна соответствует строгому стилю дома: дом, терраса и бассейн связаны в единое целое

Фото 6.3.3. Очень хорошо гармонирует этот необычный бассейн в римском стиле с классической архитектурой и ландшафтом

Не только форма и размеры бассейна, но и его местонахождение вкупе с оформлением береговой линии служат важными пунктами планировки участка в целом (фото 6.3.4–6.3.6). Для маленьких участков наиболее приемлемым является расположение бассейна вблизи дома. Освежающее купанье возможно при этом без длительного путешествия по саду. На большой территории можно позволить и большее удаление (фото 6.3.7–6.3.11). Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, а решение ищется в результате тщательного планирования. Часто встречающееся на сегодняшний день расположение бассейна в непосредственной близости к дому имеет большие преимущества. Жарким летним днем приятно находиться у бассейна в саду или на террасе. Здесь можно славно проводить досуг за беседой или принимать солнечные ванны.

Фото 6.3.4. Красивая изгородь, увитая растительностью, – прекрасное обрамление бассейна в саду

Фото 6.3.5. Искусно расположенный и вписанный в сад бассейн становится его украшением

Фото 6.3.6. Участок на склоне позволяет расположить бассейн выше самого низкого места

Фото 6.3.7. Бассейн и терраса, окруженные пышной растительностью, связаны лестницей в пару ступеней

Фото 6.3.8. Бассейн может быть не только прямоугольным или круглым, но и сочетать в себе обе эти формы

Фото 6.3.9. Немного фантазии и небольшие затраты позволят организовать возле бассейна уютное место отдыха

Фото 6.3.10. Освещенный солнцем бассейн на площадке изысканного вида радует глаз, а пышная растительность создает интимную атмосферу

   Фото 6.3.11. Для приватных водных процедур в большинстве случаев можно обойтись, например, деревянной изгородью, которая защитит от посторонних взоров

   Если в семье есть разные категории любителей воды, выбирать следует бассейн, в котором сочетаются все возможности. Например, в Г-образном бассейне в короткой части можно устроить «лягушатник» для ребят, а в длинной – сделать плавательный бассейн для прыжков с одного конца глубокий и широкий. Для плавания необходим бассейн по крайней мере, глубиной 1,0–1,2 м, чтобы не касаться дна и можно было безопасно развернуться в конце дорожки.
   Зимние удовольствия. Близость бассейна к дому позволяет зимой проплыть пару кругов и быстро вернуться в дом. При этом легко обойтись без отдельной трубопроводной системы для заполнения бассейна водой, поскольку можно воспользоваться трубопроводами дома, что снижает расходы по сравнению со строительством отдельно расположенного бассейна.
   К этому следует добавить удобное размещение, например, в подвале дома необходимых для нормального функционирования бассейна устройств: насоса, фильтров, нагревателя и т.п., требующих, в противном случае, под свое размещение строительства пусть небольшого, но отдельного помещения.
   Принимая решение о расположении бассейна рядом с домом, следует учитывать основополагающее значение внешнего оформления бассейна. Сад, жилой дом, терраса и бассейн в идеальном случае должны образовывать единый архитектурный ансамбль. Форма чаши, оформление береговой линии и используемые при этом материалы являются важнейшими факторами того, что бассейн гармонично впишется в окружающую его среду.
   Если размеры участка позволяют, бассейн можно не привязывать к дому. Относительно формы и выбора материалов для внешнего оформления возможностей при этом больше из-за отсутствия необходимости согласования внешнего вида бассейна с архитектурой дома.
   Бюджет и бассейн. Строительство бассейна является затратным мероприятием, поэтому нуждается в тщательном планировании. Бассейн требует не только промышленно изготовленных систем и монтажных комплектов, но в равной степени подразумевает и самостоятельные работы, и участие специалистов.
   С целью увеличения срока вложения средств можно часть работ отложить на будущее. Так, обустройство территории вокруг бассейна, как и некоторые другие мероприятия, можно отодвинуть и сделать позже с минимальным увеличением стоимости. Например, бельведер или душ можно построить в любое время – разница в стоимости будет определяться только инфляцией. Но подводное освещение, легко устанавливаемое в процессе строительства, дорого и сложно установить через несколько лет после окончания строительства бассейна.
   Рекомендуется, прежде чем приступить к планированию различных систем, навести справки о материалах, в том числе – готовых комплектах, для изготовления стен. Так можно понять, какой формы стенки и каким путем можно изготовить наилучшим образом при минимальных затратах.
   Склоняясь к варианту самостоятельного строительства бассейна, следует сравнить его стоимость с многочисленными предложениями готовых решений. Собрав достаточную предварительную информацию, необходимо выполнить детальный проект, например, на миллиметровой бумаге. С помощью такого плана можно убедиться, что бассейн конкретной формы (очертания и разрез) точно разместится на отведенном ему месте участка. С его помощью можно также довольно точно произвести разметку земляных работ. При строительстве бассейна своими силами надо понимать, что это тяжелая работа, подчас требующая высокой квалификации, особенно при выполнении водопроводных работ и монтаже электрики.
   Что предусмотреть при планировании. Нельзя сказать: овальный бассейн принципиально красивее прямоугольного. Уже при планировании следует определить способ строительства, расположение и форму бассейна, особенно учитывая, по возможности точно, окончательный вид всего сада с бассейном. Именно концепция целого приводит к намного лучшим результатам, чем всевозможные импровизации. Для исключения всех случайностей замысел строителя должен исходить только из общего плана.
   Обустройство примыкающей территории. Так как бассейн станет основным местом для проведения досуга, вокруг него необходимо создать «зону безопасности» для пловцов и людей на бортике. Особенно в варианте естественного бассейна по периметру необходимо сделать настил или подмостки по крайней мере шириной 0,9 м. Настил обеспечит пловцам удобный подход, в бассейн не будут попадать грязь и мусор, а сад не станет раскисшим болотом. Для полного комфорта на каждого человека (под сиденья, шезлонги и лежаки) должно отводиться пространство минимум 0,9×1,8 м и между каждой такой зоной должно быть расстояние не менее 0,9 м. Для стола и 4 кресел понадобится пространство не менее 3×3 м. Одно из эмпирических правил гласит: площадь обитания на берегах бассейна должна быть не меньше площади бассейна.
   Инфрастуктура – подогрев, фильтрация воды, подготовительные и заключительные операции – не должна быть забыта при планировании. Это требует известных площадей и расходов. Следует позаботиться и об организации дезинфекции бассейна. В то время как при расположении бассейна вблизи дома необходимые агрегаты и приборы можно разместить в его подвале, возможна их установка и в отдельном, лучше подземном помещении.
   Различные типы бассейнов и принадлежности к ним. Типы бассейнов показаны на рис. 6.3.1. Известно, что переносной наземный бассейн с виниловым вкладышем значительно дешевле, чем стационарный бассейн любого типа.

   Рис. 6.3.1. Радость отдыха на воде в саду – эту мечту можно реализовать при доступных расходах, установив вблизи дома на поверхности земли легко собираемый бассейн. Комфортабельнее и красивее, хотя и дороже, два других рассматриваемых решения. Это бассейны, частично или полностью погруженные в грунт, что в большей степени соответствует бассейнам

   Стоимость стационарного бассейна изменяется в широких пределах в зависимости от многих факторов – размера, формы, типа и качества конструкции, места размещения и даже сложившейся ситуации на рынке услуг строителей бассейнов.
   Бассейн с необходимым для него комплектом оборудования представлен на конструктивной схеме (рис.6.3.2).

   Рис. 6.3.2. Схема наглядно демонстрирует, что вблизи бассейна необходимо предусмотреть соединенные с ним трубопроводами подогреватель и фильтр. Рассматривается простой вариант разводки трубопроводов и размещения связанных ими устройств

   Схема показывает простой вариант разводки трубопроводов и размещения связанных ими устройств. Поскольку верхние слои воды подвергаются большему загрязнению внешней средой, должна быть обеспечена возможность отдельного отвода поверхностных слоев к фильтру. Эту задачу выполняют скиммеры. При включенных насосах уровень должен быть выше поплавковых клапанов скиммеров примерно на 15 мм. Вода циркулирует по трубопроводам, фильтруется и снова поступает в бассейн.
   К сведению строителя бассейна. Построив бассейн любого типа: стационарный, сезонный, сборно-разборный – и даже идеально вписав его в ландшафт, нельзя считать, что проблемы решены. Ведь бассейн должен нормально эксплуатироваться, для этого нужно еще очень многое.
   Чтобы получить удовольствие от купанья, он должен быть заполнен теплой, чистой и искрящейся водой с нужным химическим составом без вредных бактерий и других микроорганизмов.
   Для этого потребуется система фильтрации и рециркуляции воды – неотъемлемая часть оборудования стационарного бассейна. Она позволяет многократно использовать первоначально залитую воду, компенсируя ее потери на промывку фильтра, испарение и разбрызгивание.
   Система фильтрации обычно состоит из 4 элементов – фильтра, насоса, автоматического сепаратора очистки поверхности воды и системы труб. Все применяемые материалы должны быть устойчивы против коррозии (нержавеющая сталь, бронза, пластик или другие неметаллические материалы).
   Параметры элементов системы фильтрации зависят от объема воды и времени ее оборота, т.е. от времени, которое требуется системе, чтобы профильтровать всю воду. В зависимости от интенсивности эксплуатации это обычно составляет 8–10 часов. После выбора насоса с производительностью, соответствующей параметрам вашего бассейна, и других элементов системы фильтрации надо посмотреть, во что обойдется ее эксплуатация и обслуживание.
   Для того чтобы элементы этих систем органично вписались в конструкцию всего бассейна, нужно знать не только их функциональное назначение, но и как они выглядят, например, триски (форсунки для подачи в бассейн чистой воды), скиммеры (устройства для сбора грязевых частиц с поверхности воды), донные сливы, циркуляционные насосы.
   Скорее всего, не обойтись без лестницы, конструкция которой может быть самой разной.
   А сколько всего еще можно добавить для отдыха на воде и в спортивном, и в оздоровительном, и эстетическом планах! Тут и устройства искусственного течения и гидромассажа, и различные подсветки, и гейзеры, и фонтаны, и горки. И к подбору этого oборудования можно и нужно подойти творчески.
   Бетонные бассейны. Бетон – один из наиболее распространенных строительных материалов для плавательных бассейнов. Он относительно прост в работе, прочен, стабилен, а свобода в выборе конструкции делает его идеальным материалом для строительства бассейнов в земле и на склонах. Прочность бетонной конструкции повышается за счет использования арматуры. Количество и размер армирующих элементов зависят от размеров, формы и конструкции бассейна.
   Внутри бетонные бассейны отделывают различными способами. Поверхность можно оштукатурить в широкой гамме цветов – от белого до черного. Вместо штукатурки бетон можно загладить и покрасить в любой цвет. Самая дорогая отделка – керамическая плитка. Она легко очищается и придает бассейну красивый вид.
   Бассейн из блоков. Такой тип конструкции позволяет уменьшить затраты на сооружение бассейна. Блоки служат опалубкой, а их сердцевину с арматурой заливают раствором. Блоки укладывают на литое бетонное основание. Арматура из основания должна входить в стеновые блоки. При кладке стен необходимо оставлять проемы для трубопровода и подводного освещения.
   Дно может заливаться после возведения стен или одновременно с заливкой основания для стен, при которой арматура стен крепится к арматуре основания, выполненной в виде сетки. Дно бассейна (один слой) заливается за один прием и гладко штукатурится.
   Прутья арматуры стены внизу загибаются и крепятся к арматуре связывающей балки. Так как блоки – прямоугольные, контуры большинства бассейнов такой конструкции представляют прямые линии. Они бывают прямоугольные, клиновые, Г– или Т-образные. Можно выложить блоки и по окружности, но ее радиус должен быть не менее 3 м. Для обеспечения водонепроницаемости внутреннюю поверхность бассейна из блоков штукатурят или красят.
   Примером бетонного заглубленного бассейна служит конструкция, которую реализовал Шарль Оливера из французской Бургундии (фото 6.3.12–6.3.23).

Фото 6.3.12. Зеркало бассейна имеет размеры 7,4×3,6 м. В одном из углов бассейна расположен ступенчатый вход с размерами 1,6×1,2 м

Фото 6.3.13. Объем грунта, подлежащего выемке, составляет около 70 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Поэтому при рытье котлована под бассейн без небольшого экскаватора не обойтись

Фото 6.3.14. Подготовка основания бассейна для заливки бетоном. Уложен первый слой арматуры на дно и в траншеи продольных балок

Фото 6.3.15. Второй слой арматуры был уложен через некоторое время после бетонирования первого (после схватывания бетона), затем был залит бетоном

Фото 6.3.16. Для полного затвердевания бетона обычно требуется около 4 недель, но стеновые блоки можно выкладывать на 7–10-й день

Фото 6.3.17. Бетонное дно бассейна выравнивают цементным раствором, формируя необходимый уклон к донному сливу

Фото 6.3.18. После прокладки системы трубопроводов стенки бассейна с наружной стороны были отсыпаны щебнем с последующим устройством отмостки

Фото 6.3.19. Уложена отмостка и оформлен бортик бассейна плитами из искусственного камня. После гидроизоляционных работ ванна бассейна выложена кафельной плиткой

Фото 6.3.20. Необходимое оборудование (насос, фильтровальная установка и др.) установлено в небольшом сарайчике

Фото 6.3.21. Во вторую ступень лестницы и боковую стенку бассейна вмонтированы нагнетающие форсунки. Бассейн заполнен водой. Наконец, возможно первое купание

Фото 6.3.22. В сарайчике расположено необходимое техническое оборудование, в том числе электрический щиток…

   Фото 6.3.23. …насос и фильтровальная система с песчаным фильтром

   Зеркало бассейна имеет размеры 7,4×3,6 м. В одном из углов бассейна расположен ступенчатый вход с размерами 1,6×1,2 м. Дно бассейна представляет монолитную армированную плиту, конструктивно усиленную монолитными железобетонными балками по длинным сторонам плиты (армирующий короб сечением 150×350 мм сварен из прутка Ø8 мм). Стенки и дно бассейна оштукатурены гидроизолирующим слоем, включая жидкое стекло. Дно бассейна имеет уклон к водостоку, расположенному в центре ванны бассейна. Стены бассейна выложены из пустотелых цементных блоков размерами 200×200×500 мм, в которые забетонирована арматура, жестко связанная с плитой основания. В углах бассейна в 4-м и 6-м рядах кладки уложена арматура, согнутая из прутка Ø10 мм. Третий и шестой ряды блоков усилены горизонтальными армирующими конструкциями – стяжками. Бетон для укладки на дно и заливки стеновых блоков должен иметь марку не ниже 100, то есть на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

раствора примерно 350–400 кг цемента марки 400.
   С внутренней стороны стенки бассейна и дно по слою гидроизоляции выложены керамической плиткой, придающей великолепный вид и облегчающей уход за бассейном.
   При выполнении бетонных работ в соответствующих местах монтировались необходимые установочные элементы (форсунки, сливы, переливы, осветительная арматура, трубопроводы и др.). Сверху последнего 6-го ряда блоков сделана цементная стяжка, на которую уложены плитки из искусственного камня, образующие бортик бассейна.
   Для подсветки воды предусмотрен герметичный светильник, вмонтированный в боковую стенку и рассчитанный на лампу мощностью 300 Вт на 12 В.
   Вспомогательное оборудование, система фильтрации и рециркуляции вместе с электрощитком управления размещены в небольшом сарайчике вблизи бассейна.

6.4. «И мы не хуже многих…»

Из изложенного выше может показаться, что прогресс в области частного строительства вообще и искусственных водоемов в том числе характеризуется формулой «Made in ottudova», что, в общем-то, и справедливо. Но процесс адаптации в наших условиях импортированных технологий – вещь довольно сложная по многим причинам, главной из которых является все-таки высокая стоимость соответствующих заграничных материалов и оборудования. Вот почему у нас рождаются и альтернативные технические решения, и модернизируются заимствованные технологии. И все это, безусловно, представляет большой практический интерес. Важными при этом становятся конкретные воплощения, например опыт Михаила и Евгении Ульяновых, которые, обустраивая свой садовый участок, построили искусственный пруд с мягким вкладышем (фото 6.4.1). Технология сооружения таких водоемов в принципе уже устоялась, но дизайн каждого «колдовского озера» неповторим, а потому хозяевам есть чем и гордиться и поделиться с читателями с помощью фотографий, специально для этого сделанных старшей дочерью Маргаритой Гороховой.

   Фото 6.4.1. Многие работы еще впереди, но первые испытатели и основные потребители уже вовсю наслаждаются летом, водой, солнцем…

   Роем котлован. Расчертите на грунте контуры пруда. Криволинейные формы береговой линии можно выложить садовым шлангом.
   Углубите котлован до уровня прибрежных полок, а затем разметьте и выкопайте глубокую часть пруда (фото 6.4.2). Мелководный участок с помощью уровня выверяют по горизонту, чтобы его глубина была везде примерно одинаковой.

Фото 6.4.2. Самая глубокая часть водоема, в которой впоследствии будет установлен насос

Выберите со дна и стен острые камни и корни, которые могут порвать вкладыш. После этого засыпьте дно и стены котлована слоем слегка влажного песка. Для более надежной защиты пленки под нее на песок укладывают войлок (фото 6.4.3). При достаточно большом слое песка можно обойтись и без войлока.

   Фото 6.4.3. Чтобы пленка не порвалась, камни и корни растений удаляют, а на дно засыпают слой песка толщиной 2–5 см (в зависимости от неровности). Для более надежной защиты пленки под нее на песок укладывают войлок

   Укладка мягкого вкладыша. Сначала пленку надо укладывать на самом глубоком месте. На ней должно быть как можно меньше складок. Когда пленка будет везде плотно уложена (особо это касается глубоких участков), выступающие края располагают так, чтобы припуск на берег составлял примерно 25–40 см. Этот нахлест на края прижимают кирпичами или камнями с учетом того, что вся эта зона впоследствии будет выложена камнями и покрыта прибрежными растениями.
   На дно пруда засыпают тяжелый грунт. Это может быть грунт, выбранный из того же котлована, или песчано-глиняная смесь. Поверх укладывают слой гальки (фото 6.4.4, 6.4.5).

Фото 6.4.4. На дно пруда засыпают тяжелый грунт…

Фото 6.4.5. …поверх которого укладывают слой гальки

Начинайте заполнять пруд водой из шланга (фото 6.4.6–6.4.10). Время заполнения большого пруда – несколько часов, однако следует регулярно проверять, как идет процесс, и по мере того как складки вкладыша будут расправляться, передвигайте камни. Кое-какие складки на резких изгибах неизбежны, но от них можно избавиться, туго натягивая материал по мере повышения уровня воды. Когда последний достигнет точки на 5 см ниже кромки пруда, отключите воду.

Фото 6.4.6. Чем медленнее заполняют пруд водой, тем меньше она мутнеет…

Фото 6.4.7. Предотвратить помутнение полностью невозможно…

Фото 6.4.8. …однако через какое-то время вода отстоится

Фото 6.4.9. По мере продвижения работ…

Фото 6.4.10. …береговая линия приобретает все более окультуренный вид

Заложите вдоль береговой линии близ камней бордюра полосу мягкой сетки. Полоса послужит арматурой для грунта и должна образовать опору для корней растений (фото 6.4.11, 6.4.12). Как только растения начнут разрастаться, они замаскируют вкладыш.

Фото 6.4.11. Заложите вдоль береговой линии близ камней бордюра полосу мягкой сетки, которая послужит арматурой для грунта и должна образовать среду для корней растений…

Фото 6.4.12. …Как только растения начнут разрастаться, они замаскируют вкладыш

«Aльпийская горкa» и водопад. Отберите нужные камни и расположите их так, чтобы создалось впечатление напластования камней, образованных выходом природной породы (фото 6.4.13–6.4.15). Передний край альпийской горки образуют крупные и, по возможности, плоские камни. Грунт под ними и между ними следует утрамбовать, чтобы случайные воздушные раковины не повредили архитектуру всего сооружения. Следующие ряды укладывайте с отступом назад, но так, чтобы не создавать регулярного порядка. Одни камни должны образовывать крутой отвес, другие – пологий спуск или широкие ступени. Почвенные карманы под альпийские или иные наскальные растения образуются сами собой по мере укладки камней, однако более крупные участки под кустарник или карликовые деревья нужно планировать.

Фото 6.4.13. Побежал по альпийской горке ручей…

Фото 6.4.14. … который берет свое начало из спрятанного в камнях гибкого рукава циркуляционного насоса …

   Фото 6.4.15. … а на альпийской горке и возле нее начала приживаться зелень

   Чтобы вода попадала непосредственно в основной пруд, сделайте на краю альпийской горки мелкий входной канал, закрепив в этом месте небольшой «язык» специального мягкого вкладыша (см. фото 6.4.14). По мере продвижения строительных работ проверяйте качество водопада, пуская по нему воду из садового шланга.
   Гибкий рукав водопадного насоса (фото 6.4.16) заделайте в камни, не допуская резких его изгибов, которые могут блокировать подвод воды. Край рукава обрежьте так, чтобы он чуть выдавался за камни на краю резервуара, а затем закройте плоским камнем, который его и скроет, и зафиксирует (см. фото 6.4.14).

Фото 6.4.16. Источник круговорота воды – погружной насос

По поводу ввода пруда в эксплуатацию можно заметить, что так или иначе это произойдет постепенно: ну как, например, отказать детворе в купании, даже если еще впереди масса работ по окончательному благоустройству, а на дворе жара, а вода – вот она (фото 6.4.17).

Фото 6.4.17. Берег еще будет красивым, но позагорать на нем после освежающего купания уже можно

Вот другой пример – альтернативное техническое решение В. Дигтенко из г. Харькова, который разработал и осуществил в материале оригинальную конструкцию сборного минибассейна и весьма успешно эксплуатирует его на своем садовом участке (фото 6.4.18–6.4.21). Сам он об этом пишет так:

Фото 6.4.18. Сборка каркаса ромбовидного бассейна

Фото 6.4.19. Теперь можно и освежиться

Фото 6.4.20. Купание в жару доставляет огромное удовольствие не только детям

   Фото 6.4.21. Бассейн, да еще с фонтаном служит украшением сада

   В настоящее время на многих дачных участках делают стационарные и сборные бассейны. В отличие от существующих конструкций мой бассейн прост в изготовлении, легко собирается, надежен и стоит недорого.
   Бассейн состоит из деревянных реек, штырей из гибкой проволоки Ø6 мм, опорных шайб и обычного пленочного покрытия толщиной 0,2 мм, предназначенного для теплиц.
   Рейки можно изготовить из любой древесины (в данном случае они сделаны из сосны) длиной 1200 мм, шириной 40 мм и толщиной 30 мм с округленными фасками со всех сторон. Отступив от концов рейки на 100 мм на грани в 40 мм, я просверлил по сквозному отверстию Ø7 мм. Затем все рейки обработал олифой и покрыл бесцветным лаком.
   В опорной деревянной шайбе проделал отверстие Ø6 мм, через которое пропустил конец проволоки на 20 мм и загнул ее. Схематически узел такого крепления показан на рис. 6.4.1.

   Бассейн можно изготовить в форме квадрата, ромба, шестигранника. Вместе с внуком (ему 7 лет) мы собираем его за 30 минут. Больше всего нам понравилось собирать бассейн шестигранной формы, состоящий из 48 реек и 6 проволочных штырей, установленных в опорные шайбы. Он имеет высоту 500 мм с диаметром вписанной окружности 1,8 м.
   Бассейн располагаем на газоне. Рейки первого (нижнего) ряда в количестве 6 штук соединяем друг с другом, нанизывая их на проволочные штыри с опорными шайбами.
   Укладываем полученный ряд реек каркаса на газон в форме шестигранника. Если поверхность газона с небольшим уклоном, то для обеспечения горизонтальности реек под опорные шайбы подкладываем дополнительные опоры. Надеваем на штыри крестообразно второй ряд реек. По такой же схеме укладываем и остальные рейки.
   После установки последнего, восьмого ряда реек выступающие концы проволочных штырей загибаем. Набрасываем пленочное покрытие длиной 4 м и шириной 3,2 м. С нижней стороны двух противоположных верхних реек пленку фиксируем канцелярскими кнопками.
   Затем бассейн наполняем водой, подаваемой насосом из колодца. В жаркий день вода в бассейне нагревается почти за сутки. Для быстрого получения требуемой температуры в бассейн подается теплая вода через водонагреватель.
   Один раз в две недели, предварительно открепив кнопки, сливаем воду из бассейна. Это делаем для сохранения газонной травы, находящейся под бассейном, и обновления воды.
   Каркас сборного бассейна устанавливаем в другом месте газона, меняя при желании его конфигурацию как по форме, так и по высоте.
   В бассейне с удовольствием плещутся соседские детишки, да и я люблю в жару освежиться в нем.
   Скептики говорили, что пленка может не удержать воду и порваться во время купания. Но за четыре месяца эксплуатации пленки никаких изъянов на ней не обнаружено, и думаю, она еще долго послужит нам.
   В бассейне не надо чистить и фильтровать воду, так как она легко сливается на газон, от чего трава растет еще быстрее.
   Простота и универсальность реечного сборного бассейна очевидны, а его сооружение не требует больших денежных затрат. В то время когда в бассейне не купаются, я ставлю помпу с различными насадками и превращаю бассейн в фонтан.

6.5. Устройство болотного сада

Использование рукотворных водяных артерий и водоемов, о чем говорилось выше, предоставляет возможность создавать уникальные в своем роде пейзажи (фото 6.5.1, 6.5.2). Прекрасно дополнит рукотворный пруд или ручей участок сырой болотистой почвы, на котором хорошо приживаются прибрежные растения (фото 6.5.3). Интегрируйте в болотный сад окаймление по периметру камнями и бревнами (фото 6.5.4), а затем засыпьте участок грунтом.

Фото 6.5.1. Ручьи на участке разделяют его на различные зоны …

Фото 6.5.2. … а болото просто очаровывает

Фото 6.5.3. На прилегающем к болоту участке почвы прекрасно приживаются прибрежные растения…

Фото 6.5.4. В тихом омуте что только не водится…

Уход. Чтобы растения и живность не испытывали особого недостатка в пространстве, а экологическая система сохраняла равновесие (фото 6.5.5), необходимо соблюдать ряд условий (фото 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8).

Фото 6.5.5. …да и вокруг него тоже

Фото 6.5.6. Правильно подобранные сочетания прибрежных и водяных растений…

Фото 6.5.7. …в частности с плавающими широкими листьями, лишают водоросли света…

   Фото 6.5.8. …в результате чего вода остается чистой

   Качество воды следует проверять регулярно. Водные растения и рыбы не любят резких перепадов температуры воды. При достаточно заметном испарении добавлять более холодную водопроводную воду следует небольшими порциями, не допуская сильной струи из шланга.
   Донный грунт не должен содержать слишком большого количества питательных веществ, иначе будут активно развиваться водоросли.
   Весной удаляют оставшуюся с осени листву и отмершие стебли, разделяют растения и высаживают их.
   Летом вылавливают и подрезают чрезмерно разросшиеся растения.
   Осенью водоем очищают от опавшей листвы. Чувствительные к заморозкам растения переносят на зиму в теплое место.
   Зимой обеспечивают требуемую кислородную подпитку, помещая в воду кустовидные травянистые растения. Если таковых нет, в нее ставят пук соломы.
   Различные животные и растительные остатки, попадая в воду, постоянно загрязняют ее. Водные бактерии и грибки перерабатывают их в питательные вещества, активно используя растворенный в воде кислород. Помимо создания благоприятной среды для неконтролируемого размножения водорослей этот процесс заметно снижает содержание кислорода в воде. Поэтому необходимо своевременно обогащать воду кислородом с помощью специального насоса для различных технических устройств типа фонтанчиков, распылителей, водопадов. Они, кроме того, украшают и оживляют садовый водоем (фото 6.5.9, 6.5.10).

Фото 6.5.9. В обрамлении растений даже искусственный водопад типа «каскад», безусловно, хорош…

   Фото 6.5.10. …не говоря уже о более натуральном действительно водопаде

   В конце концов, само собой устанавливается биологическое равновесие: новые поступления органических веществ и те, что уже есть в воде, постепенно усваиваются водными растениями. Помогают в ускорении этого процесса улитки. Они лучшие санитары и эффективно очищают от водорослей не только воду и растения, но и стенки водоема. Если высадить растения с плавающими широкими листьями, они лишат водоросли света, и те, не имея больше условий для развития, постепенно исчезнут.
   Можно также использовать при заполнении пруда торфяные таблетки или мешочки с торфом, подкисляющие воду, что также приостановит развитие водорослей. Небольших скоплений светло-зеленых водорослей, которые появляются в укромных уголках пруда или между растениями, опасаться не следует, это явление нормальное. Нужно лишь не допускать их чрезмерного разрастания.
   Обитатели чаще всего разводятся сами по себе. Это амфибии (лягушки прудовая и травяная, квакша обыкновенная, жаба, жерлянка, тритон), рептилии (ящерица, саламандра), насекомые (стрекозы, бабочки, жуки, комары), а также улитки и черви.
   Рыбы: проще всего запустить местные породы, но можно и экзотические (золотую рыбку, декоративного карпа).
   Посетители: птицы, собаки, белки (фото 6.5.11–6.5.13), ежи, мыши.

Фото 6.5.11. Даже зимой водоем является местом омовения и прихорашивания…

Фото 6.5.12. …а уж жарким летним днем так хочется искупаться!

Фото 6.5.13. Казалось бы сугубо сухопутный зверек – белка – тоже тяготеет к водоемам

Водные переправы. В принципе переправу, о которой речь уже велась, можно сделать из любых материалов. Главное, чтобы она вписывалась в ландшафт и выглядела естественно (фото 6.5.14–6.5.16).

Фото 6.5.14. Удачно вписанная в ландшафт переправа и выглядит естественно

Фото 6.5.15. Пройтись по болоту можно и относительно комфортно – опираясь на перила…

Фото 6.5.16. …буквально связанные веревкой

Мостики. Одно из решений проблемы переправы – постройка мостиков. Простейшие из них – деревянные или из каменных плит. Выбор конструкции мостика обычно зависит от окружающей обстановки или разбивки участка. Деревянные детали больше подходят к пейзажу с деревьями (фото 6.5.17), а каменные плиты хорошо вписываются в горный рельеф.

Фото 6.5.17. Даже грубые деревянные детали моста хорошо подходят к пейзажу с растительностью

Для маленьких водоемов и ручейков опоры мостика с одним пролетом стоят на берегах (фото 6.5.18). Легкие конструкции можно установить на бетон, уложенный поверх пленки. Более тяжелые конструкции должны опираться на бетонные подушки, залитые до окончательной внешней отделки.

Фото 6.5.18. Легкий перекидной мостик хорош в любой ситуации

6.6. Душ под открытым небом

   Конечно же это не бассейн, не пруд и не баня. Но функционально он необходим в первую очередь, когда все еще (в смысле освоения участка) только начинается. Да и когда казалось бы все уже есть, он прекрасно дополняет все прочие сооружения, потребляющие воду. А сооружение его, между тем, куда как менее затратно и трудоемко. Наконец, вряд ли найдется такой хозяин загородного участка, который отказался бы от душа с теплой водой, смонтированного на открытом воздухе в саду. Стальной каркас с металлическим баком наверху и распылителем в его днище можно купить уже давно. Есть, разумеется, в продаже и другие модификации. Но это, конечно, далеко не все.
   Интересен, например, вариант, когда буквально все комплектующие к душу можно приобрести на рынках стройматериалов: гофрированный пластиковый лист, три металлические стойки, шесть крепежных болтов или шесть резьбовых шпилек с барашковыми гайками и подкладными шайбами. Достаточно, чтобы было куда подключить поливочный шланг и … любой может соорудить на своем участке душ, под которым будет приятно освежиться.
   Стойка душа крепится в земле или на опоре из пластика (как у зонтика от солнца). Решетку делают из деревянных реек – сначала сколачивают квадрат, из которого затем выпиливают круг. Каркас кабины образуют три стойки. Их можно зацементировать или просто вбить в землю. К ним болтами или шпильками крепят гофрированный пластиковый лист, предварительно обработав его кромки наждачной бумагой. Стойку душа устанавливают за пределами кабины и соединяют с поливочным шлангом.
   А вот переносная, имеющая простую конструкцию кабина душа, вода для которого нагревается от солнца, (рис. 6.6.1, фото 6.6.1). Вдвоем такую душевую кабину можно спокойно перенести с одного места на другое. «Зимовать» она будет в помещении. Функцию поглотителя (коллектора) солнечного тепла выполняет обычный поливочный шланг, свернутый в две бобины и подвешенный на задней стенке душа (фото 6.6.2). Кабину необходимо установить так (фото. 6.6.3–6.6.6), чтобы солнечные лучи как можно дольше задерживались на ее задней стенке.

Рис. 6.6.1. Конструкция душевой кабины

Фото 6.6.1. Переносная кабина душа, вода для которого нагревается солнцем, может быть установлена в любом удобном для этого месте

Фото 6.6.2. С тыльной стороны несущей плиты прикреплены держатели, на которых подвешены обе бобины шланга

Фото 6.6.3. Душевую кабину крепят на грунте с помощью антиветровых проволочных кольев

Фото 6.6.4. Трубу душа соединяют со шлангом посредством муфты

Фото 6.6.5. В сложенном положении детали кабины фиксируют болтами и барашковыми гайками

   Фото 6.6.6. Днище в откинутом вверх положении удерживает болт с гайкой

   Прежде чем собрать самостоятельно изготавливаемую кабину, все ее детали шлифуют, загрунтовывают и окрашивают. Сначала делают переднюю и заднюю рамы, каждая из которых состоит из стоек 1,2 и поперечин 3. Стойки связывают с поперечинами соединением вполдерева на клее и шурупах. В нижней поперечине передней рамы выбирают пазы под связи 4 деревянной решетки. К задней раме прикрепляют шурупами несущую плиту 7 из фанеры. Вверху обе рамы соединяют одну с другой на петлях.
   К нижней поперечине задней рамы крепят опорный брусок 5 под поперечные связи решетки, которые соединяют с задней рамой также на петлях. Решетку образуют рейки 6, прикрепленные шурупами к поперечным связям 4. В нижней части стоек рам с боковых сторон сверлят отверстия под рым-болты, за которые можно зацеплять ветровые крючки-колья. Рым-болты крепят гайками через U-образную шайбу.
   Теперь к передней раме можно привинтить ручки, а также зажимы для крепления трубы душа. В правой стойке передней рамы сверлят отверстие, диаметр которого равен диаметру трубы. Шланг, свернутый в две бобины, подвешивают на несущей плите так, чтобы центр верхней бобины был на 62 см ниже верхнего края, а центр нижней – на 70 см выше нижнего края несущей плиты. Держатели шлангов крепят болтами с барашковыми гайками. Трубу душа вставляют спереди в зажимы и через соединительную муфту подключают к шлангу.

6.7. Водоснабжение

   Разобравшись, естественно лишь в какой-то мере, с водопотреблением, неизбежно приходим к вопросу водообеспечения. Конечно, для целого ряда целей годится вода дождевая. Но нужна и вода питьевая, да еще нередко и круглый год. И наиболее приемлемы для этого подземные воды. Они распространены повсеместно, обладают хорошими качествами, могут забираться из источников в летнее и зимнее время.
   Получается, что в условиях быстрого роста загородного строительства следует всемерно ориентироваться на индивидуальное водоснабжение, которое должно базироваться главным образом на подземных водах.
   Качество воды. Качество воды определяется микробиологическими и органолептическими свойствами, а также нормами концентрации химических веществ, присутствующих в ней. Для питьевых целей установлены строгие научно обоснованные нормы допустимого содержания различных химических компонентов и показателей качества воды. Соблюдение их полностью исключает какое-либо вредное воздействие на организм человека. Анализ воды производят районные санитарно-эпидемиологические станции.
   При централизованном питьевом водоснабжении сельских поселков, дачных кооперативов, садоводческих товариществ проводят мероприятия по улучшению качества воды и доведению ее до принятых норм путем хлорирования, отстаивания, фильтрования, использования различных реагентов.
   Качество воды зависит от природных и техногенных факторов, т. е. от деятельности человека. В связи с развитием промышленности и сельского хозяйства резко ухудшилась экологическая обстановка. Отходы деятельности человека приводят к загрязнению рек, водоемов и подземных вод. Особенно пагубно они отражаются на качестве грунтовых вод, остающихся одним из основных источников сельскохозяйственного водоснабжения. При строительстве помещений на загородных участках и производстве сельскохозяйственных работ необходимо тщательно продумать вопрос обеспечения чистоты грунтовых вод. Землепользователь должен четко представлять себе, что качество используемых им грунтовых вод всецело зависит от результатов его деятельности на участке.
   Потребитель должен оценивать качество воды по данным анализа или самостоятельно устанавливать пригодность ее к употреблению, для чего необходимо иметь представление об основных показателях, характеризующих воду для питьевых нужд.
   Прозрачность воды зависит от количества растворенных в ней минеральных веществ, содержания механических примесей, органических веществ и коллоидов.
   Цвет воды зависит от химического состава и наличия примесей. Жесткие воды имеют голубоватый оттенок, железистые – желто-бурый, органические гуминовые соединения окрашивают воду в желтоватый цвет, взвешенные минеральные частицы – в сероватый.
   Запах воды для питья также должен отсутствовать. Появление запаха связано с присутствием в воде различных газов, бактерий, попаданием в нее посторонних веществ. Сероводород придает воде запах тухлых яиц, соединения железа – «ржавый» запах, затхлый запах колодезной воды связан с гниением сруба или попавшей туда древесины, «болотный» запах свидетельствует о просачивании болотной воды, нефтяной – о попадании в воду нефти и т. д. Для лучшего определения запаха рекомендуется подогреть воду до 40–50 °С, налить ее в бутылку и встряхнуть. После этого понюхать: если обнаруживается запах, воду не использовать для питья.
   Вкус и привкус воде придают растворенные в ней минеральные соединения, газы и посторонние примеси. При содержании гидрокарбонатов кальция и магния, а также углекислоты вода приятна на вкус. Большое количество органических веществ придает воде сладковатый вкус; солоноватость обусловлена растворением значительного количества хлористого натрия, а горьковатость – наличием в воде сульфатов магния и натрия. Наличие в воде соединений железа придает ей не только «ржавый» запах, но и вкус. Для определения вкуса воду подогревают до 20–30 °С, при этом надо иметь в виду, что вкусовые ощущения субъективны, нередко они обусловлены привычкой человека к тем или иным водам.
   Минерализация (сухой или плотный остаток) – сумма всех найденных при химическом анализе воды минеральных веществ. В природной воде содержится более 100 элементов периодической таблицы Д. И. Менделеева. С водой в организм поступают все основные необходимые для жизнедеятельности вещества. О величине минерализации судят по сухому остатку, полученному после выпаривания определенного объема воды и высушивания остатка при температуре 110 °С. По величине сухого остатка воды подразделяют на пресные, содержащие до 1 г/л остатка, слабосолоноватые – 1–3 г/л, сильносолоноватые – 3–10 г/л, соленые – 10–35 г/л, рассолы – более 35 г/л. Для питьевого водоснабжения используются только пресные воды.
   Жесткость воды обусловливается присутствием в ней кальция и магния. Для вод, используемых для хозяйственных и технических целей, жесткость имеет большое значение: в жесткой воде, как известно, медленнее развариваются овощи и мясо, она дает накипь в чайниках и т. д. Природные воды подразделяются на мягкие (до 3 мг • экв/л) и жесткие (более 3 мг • экв/л). Для питьевых нужд используется вода с показателями до 7 мг • экв/л.
   Кислотность воды определяется показателем рН. Вода пригодна для питья при рН = 6–9. Если рН < 7, вода считается кислой, при рН > 7 – щелочной.
   В питьевых водах концентрация следующих химических компонентов не должна превышать нормы (в мг/л): железа – 0,3; марганца – 0,1; хлоридов – 350; сульфатов – 500; нитратов – 45. Нитраты проникают в подземные воды с навозной жижей и при внесении азотистых удобрений сверх рекомендуемых норм.
   Залегание подземных вод. Подземные воды – основной источник водоснабжения сельского населения. На основной равнинной территории подземные воды распространены равномерно. Исключения возможны лишь на участках речных долин, где могут чередоваться проницаемые и слабопроницаемые водонасыщенные породы.
   Подземные воды формируются в результате проникновения (инфильтрации) части дождевых и талых вод с поверхности в глубь земли. Другая часть стекает с поверхности в реки, а также испаряется. Проникая в землю, вода частично задерживается в почве и идет на питание растений, остальная же часть достигает водоупорных непроницаемых пород (глин) и формирует подземные воды. Количество проникших осадков обусловливается водопроводимостью почвы и нижележащих слоев горных пород. Чем ниже водопроводимость почвы, тем меньше воды она поглощает в единицу времени и, следовательно, тем большее количество осадков расходуется на поверхностный сток и испарение.
   Водопроницаемость почвы и подпочвенных слоев зависит от их состава и структуры. Наибольшее количество осадков поглощают песчаные почвы, поэтому и сток с поверхности песчаных массивов минимальный. Глинистые почвы слабо проницаемы для воды.
   Подземные воды по условиям их образования и залегания делятся на следующие типы: верховодку, грунтовые и напорные или артезианские (рис. 6.7.1).

   Рис. 6.7.1. Схематический геологический разрез и расположение водозаборных сооружений

   Верховодкой называются подземные воды, скапливающиеся на глубине 2–5 м на глинистых породах, имеющих в плане вид линз. Воды верховодки скапливаются в период интенсивных дождей или снеготаяния и держатся сравнительно непродолжительное время. Построенные в этих условиях колодцы работают только в весенний период, а затем пересыхают. Поэтому базироваться на водах верховодки не рекомендуется. Кроме того, в засушливых районах ввиду интенсивного испарения с поверхности земли воды верховодки имеют повышенную минерализацию.
   Грунтовые воды – первый от поверхности водоносный горизонт (слой песков, насыщенных водой), залегающий на выдержанном водонепроницаемом пласте (слой глины). Сверху грунтовые воды обычно не перекрываются водонепроницаемыми породами, а водопроницаемый пласт они заполняют не на полную мощность, поэтому поверхность грунтовых вод является свободной, ненапорной. При вскрытии грунтовых вод буровой скважиной или колодцем их уровень устанавливается на той глубине, на которой они были встречены.
   На отдельных участках, где есть местное водоупорное перекрытие, грунтовые воды приобретают небольшой напор, величина которого определяется положением уровня грунтовых вод на примыкающих участках без водоупорного перекрытия.
   Грунтовые воды повсеместно распространены в природе и существуют в том или ином районе длительное время. Они доступны для использования и чувствительны ко всем изменениям, происходящим в атмосфере. В зависимости от выпадения атмосферных осадков уровень грунтовых вод значительно колеблется: в засушливые годы он понижается, в дождливое время повышается. С течением времени изменяются качественный состав и температура грунтовых вод. Наиболее широко распространена эксплуатация их неглубокими шахтными колодцами в сельской местности.
   Поверхность грунтовых вод называется зеркалом. Относительно однородные по составу и водным свойствам пласты горных пород, содержащие грунтовые воды, являются водоносным горизонтом или водоносным пластом. Водонепроницаемая порода, подстилающая водоносный пласт, – водоупор. Мощность водоносного горизонта (потока) определяется расстоянием по вертикали от уровня грунтовых вод до подстилающего водоупорного пласта.
   Грунтовые воды движутся в пластах в сторону пониженных участков территории. В особо низких местах они выходят на поверхность в виде нисходящих родников.
   Напорные воды или артезианские (Артезия – провинция во Франции, где впервые были обнаружены напорные воды), находятся в водоносных горизонтах, перекрытых снизу и сверху водоупорными пластами. Они имеют напор, который обусловливает подъем уровня воды выше пласта, а иногда и выше поверхности земли (фонтанирующие или самоизливающиеся скважины).
   Напорные воды наиболее часто используются для питьевого водоснабжения ввиду хорошей защищенности от загрязнения и благодаря их прекрасным вкусовым качествам. Часто в глубоких оврагах и долинах рек напорные воды выходят на поверхность, образуя восходящие родники или ключи (рис. 6.7.2). В этих случаях целесообразно их обустраивать и использовать для питья.

   Рис. 6.7.2. Схема выхода на поверхность родников

   Определение глубины залегания грунтовых вод. На ровном участке глубина поверхности грунтовых вод практически одинакова. На участках с неровной поверхностью глубина залегания грунтовых вод меньше в пониженных местах.
   Зеркало грунтовых вод обычно расположено на глубине от 2 до 20 м от поверхности в зависимости от глубины залегания глинистого водоупорного слоя. Заболоченность территории свидетельствует о том, что уровень вод расположен на глубине менее 1 м. Если вода заливает мелкие впадинки, то уровень грунтовых вод находится выше поверхности земли. В дождливые периоды он повышается, а в засушливые понижается. Такие колебания могут составлять 0,5–2 м. Таким образом, при выходе воды на поверхность зеркало грунтовых вод определяется непосредственно по уровню воды на поверхности.
   Если уровень вод находится ниже поверхности земли, бурят скважины малого диаметра. После того как пробурили скважину, необходимо через сутки замерить в ней уровень воды. Если в последующие дни он не изменился, то можно считать его зеркалом подземных грунтовых вод.
   При залегании воды на большей глубине необходимо обследовать близлежащую территорию: осмотреть колодцы, родники, карьеры, понижения на поверхности и др. Зная отметки топографии местности, можно ориентировочно установить глубину уровня воды на участке.
   Если грунтовые воды не обнаружены на глубинах 3–5 м, то они не представляют опасности для строительства фундаментов строений или погребов. Но для строительства шахтного колодца или скважины обязательно знание расположения уровня грунтовых вод. При этом необходимо знать и вид пород, в которых содержатся грунтовые воды, мощность этих пород и механический состав. Эти данные также можно получить путем обследования или обратиться в геологические территориальные организации.
   Шахтные колодцы. Шахтные колодцы – надежные водозаборные сооружения, с помощью которых получают грунтовые воды с глубины не более 30 м. Дебит воды (производительность колодца) составляет от 0,5 до 3 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ч. Они доступны для чистки, изолированы от поверхностных ливневых стоков, просты в эксплуатации, легко ремонтируются. Воду из них можно забирать с помощью ведер и электронасосов, устанавливаемых на поверхности или опускаемых в колодцы.
   Недостаток шахтных колодцев – эксплуатация только грунтовой воды, качество которой не всегда отвечает санитарно-гигиеническим нормам для питьевой воды. В шахтных колодцах при малой интенсивности водоотбора вода часто застаивается, приобретает затхлый запах. В открытый ствол колодца могут попадать посторонние предметы, и он может загрязняться.
   Шахтный колодец (рис. 6.7.3) состоит из оголовка 1, ствола 3, ограниченного боковыми стенками 4, водоприемника 5 и фильтра 6. Вокруг оголовка устраивается изоляционный пояс 2 из глины для предохранения от попадания поверхностных вод в колодец. Сверху пояс покрывается твердым покрытием 7. Дно колодца располагается в водоносном пласте 9 и может не доходить до водоупора 10. Вода в колодце устанавливается на уровне грунтовых вод 8. При этом колодец должен располагаться как можно дальше от туалетов, мест содержания животных, поглощающих ям, т.е. тех мест, где происходит проникновение загрязнений в грунтовые воды.

   Рис. 6.7.3. Шахтный колодец

   Шахтные колодцы роют на глубину до первого водоносного горизонта, и в нем устраивают водоприемную часть. Если водоносный горизонт отсутствует, а вода содержится в тонких пластах песка, суглинках, супесях, то делают колодец с прониканием воды через стенки колодца и скапливанием ее на дне. Обычно сечение колодца принимается размером не менее 1×1 м. В качестве древесины для сруба используют дуб, вяз, ольху. Ствол крепят последовательно сверху вниз. На поверхности заготавливают венцы, подгоняют их и спускают на тросе в шахту. Колодец копают постепенно, на глубину одного венца во избежание обвалов стенок.
   При устройстве колодцев из бетонных колец работы выполняют в следующем порядке. Отрывают котлован на глубину, равную высоте одного кольца, и свободно опускают кольцо на дно шурфа. Затем устанавливают на него второе кольцо и скрепляют их скобами. Углубляют дно и подкапывают породы под торцом кольца. Последнее под собственным весом постепенно опускается. Затем наращивают новое кольцо и повторяют описанные операции по копке ствола. Обычно используют кольца диаметром 1; 1,25; 1,5 м.
   Породу из колодца извлекают с помощью бадьи на стальном тросе, который через блок, закрепленный на треноге, наматывается на лебедку. Лебедка должна иметь предохранительную стопорную защелку во избежание возможного раскручивания барабана.
   Наиболее важный процесс сооружения шахтного колодца – обустройство его водоприемной части. Нужно иметь в виду, что при вскрытии водонасыщенных чистых песков, особенно плывунов, не удается добиться глубины слоя воды более 75 см. Большей глубины можно достичь только при связанных породах, т. е. супесях, глинистых песках, суглинках с прослойками песка. Поэтому в водоносных песках не следует чрезмерно извлекать песок и переуглублять колодец, так как после откачки воды в колодец будет интенсивно поступать вода с песком. Разрабатывать дно песчаного колодца нужно с принудительной откачкой воды бадьей или насосом.
   При креплении стенок срубом возникают трудности устройства венцов в водосодержащих песках. В этом случае в шахту опускают короб из досок или бетонные кольца. При копке песка они заглубляются и создают хорошие условия для притока воды. По завершении выемки песка на необходимую глубину следует прекратить откачку воды и сразу же засыпать дно крупным песком слоем 20 см, а сверху галькой или щебнем слоем такой же толщины. Обязательное условие – тщательная изоляция шахты от попадания в нее посторонних предметов, дождя, снега и поверхностных вод, для чего вокруг колодца устраивается глинистый замок и делается люк с крышкой.
   Ежегодно весной колодец тщательно осматривают и ремонтируют его поверхностные надстройки. Необходимо заполнить глиной просевшие вокруг него места, а сверху заасфальтировать или зацементировать. Колодец следует тщательно прокачать. Для этого измеряют объем содержащейся в нем воды и с помощью бадьи или насоса откачивают из него не менее двух объемов воды. Ежегодно следует проводить химический и бактериологический анализы воды. В случае необходимости по заключению санитарно-эпидемиологической станции колодец необходимо подвергать дезинфекционной обработке химическим патроном или другими средствами с последующей откачкой из него воды до полного удаления запаха.
   Трубчатые колодцы (абиссинские) предназначены для получения воды в случаях, когда водоносный слой состоит из рыхлых зернистых пород (песок, слой песка с галькой) и в грунте отсутствуют каменные породы, а вода залегает на небольшой глубине. Для их сооружения не требуется бурить скважину, а надо забить фильтр в водосодержащие породы.
   В свое время забивной колодец был предложен американцем Нортоном и пользовался большой популярностью для добывания воды из неглубоких скважин. Название свое он получил из-за широкого использования англичанами для снабжения своей армии водой во время войны Англии с Абиссинией в 1867–68 гг.
   Трубчатый колодец может быть изготовлен собственными силами. Он отличается доступностью в работе, возможностью установки в любом месте, в том числе под строением. Его подача зависит от породы, из которой он выкачивает воду, а также от насоса. Учитывая, что насос может подавать воду на высоту 20 м, трубчатый колодец практически может обеспечивать все хозяйственные нужды, в том числе полив растений на участке.
   Состоит колодец (рис. 6.7.4) из набора толстостенных (до 6 мм) труб длиной около 1,5 м (внутренний Ø32–75 мм) с резьбой на концах, фильтра, наконечника (фильтр с наконечником могут составлять одно целое) и соединительных резьбовых муфт. При выполнении работ дополнительно используют воронку для заливки воды, муфту с зажимом и груз (лучше дисковый).

   Рис. 6.7.4. Трубчатый колодец: 1 – воронка; 2 – труба; 3 – дисковый груз; 4 – муфта с зажимом; 5 – накидной хомут; 6 – соединительная муфта; 7 – проволока фильтра; 8 – фильтр с конусом; 9 – сетка

   В качестве фильтра используют ту же трубу, что и для трубной колонны, в которой сверлят в шахматном порядке отверстия Ø5–8 мм на высоту до 1,5 м, затем на перфорированную часть трубы навивают проволоку Ø2–3 мм из нержавеющего металла с зазорами между витками 15–20 мм. Сверху навитой проволоки крепят с помощью пайки или специальной сшивки фильтровальную сетку из меди (латуни, фосфористой бронзы, молибдена, никеля, нержавеющей стали).
   В нижний конец фильтра ввинчивают круглое или четырехгранное острие – забивной наконечник (башмак); верхний его конец оканчивается резьбой и навинченной муфтой для соединения с трубами. Общая длина наконечника не менее 250–300 мм. При изготовлении наконечника необходимо иметь в виду, что максимальный его диаметр должен быть на 8–10 мм больше диаметра фильтра и соединительных муфт. Это условие обеспечивает свободное прохождение фильтра при забивке труб.
   Общепринятый способ устройства трубчатых колодцев заключается в следующем. На выбранном месте устанавливают металлическую или деревянную треногу, на верхней части которой укрепляют два блока. Через блоки перекидывают веревки с подвешенным на них тяжелым грузом (бабкой), сквозь отверстие в которой проходит забиваемая в породу труба. Для передачи удара трубе на ней ниже верхнего обреза крепко зажимают широкие металлические хомуты. При подъеме и опускании с помощью веревок бабка ударяет по хомутам и таким образом забивает наконечник всего устройства в породу.
   При достижении наконечником водоносной породы на верхнем конце труб устанавливают насос, с помощью которого делают пробную откачку. Для образования естественного фильтра вокруг фильтровой трубы и удаления из нее мелких частиц породы необходима более длительная откачка.
   Помимо забивки фильтр можно устанавливать путем размыва породы струей воды. Для заглубления колодца роют или бурят яму глубиной 0,5–0,6 м, куда опускают трубу с наконечником и фильтром, в верхнюю часть трубы вставляют воронку и постоянно льют воду. Другой вариант – на верхнюю часть трубы надевают шланг, который соединяют с насосом. Вода размягчает грунт, и труба постепенно уходит в землю. Для ускорения процесса с помощью накидного хомута производят вращательно-возвратные движения. Если наконечник натыкается на камень, применяют ударный способ, для чего на трубу крепят муфту с зажимами, по которой ударяют грузом (диском, одеваемым на трубу).
   При достижении фильтром водоносного слоя (вода резко уходит из воронки) опускают всю колонну еще на одну трубу, засыпают яму, утрамбовывают грунт, окончательно закрепляют на трубе муфту с зажимами (или диск). По окончании сооружения вокруг колодца устраивают глиняный замок во избежание попадания поверхностной воды к фильтру и цементируют площадку под установку ручного или электрического насоса.
   При глубине колодца до 7 м воду можно поднять ручным поршневым насосом. Если глубина больше, придется применять погружной плунжерный насос с рычажным приводом (ручным или механическим).
   Насосы. При организации водоснабжения любого участка необходим насос, даже при наличии на нем водопровода. Он нужен для откачки воды из погребов, заполнения и опорожнения бассейнов, подачи воды из реки, скважины, колодца, на случай пожаротушения. Наиболее приемлемыми для этих целей являются малогабаритные однофазные электронасосы. Они в достаточном количестве имеются в розничной продаже. При покупке насоса следует внимательно ознакомиться с инструкцией и строго соблюдать ее при эксплуатации.
   В продаже также имеются поршневые насосы с ручным приводом, устанавливаемые на поверхности земли или спускаемые в колодцы. Они могут поднимать воду с глубины 5–6 м и подавать ее на высоту 30 м. При этом за один качок подается 1,1–1,3 л воды. Насос, опущенный в колодец или скважину, имеет соединительные штоки с приводной ручкой. Штанговые поршневые насосы предназначены для подъема воды с глубин более 7 м. Ими оборудуются колодцы и скважины. Привод их осуществляется с поверхности вручную с помощью балансира или с применением двигателей.
   Схемы установки насосов могут быть разными и зависят от конкретных случаев и условий. Например, в колодцах и скважинах насос устанавливают в зависимости от уровня воды в них. Если уровень воды расположен на глубине менее 5 м, насос устанавливают на поверхности. При глубоком расположении уровня подземных вод в колодцах или скважинах используются насосы типа «Малыш». Их спускают на тросе под воду и устанавливают согласно инструкции.
   Какой способ водоснабжения выбрать: колодец или скважину? Многим колодец нравится больше: воду всегда видно, при необходимости колодец можно почистить, а каким украшением участка он может быть (фото 6.7.1)!

Фото 6.7.1. Такой колодец украсит любой участок

Обустройство колодца начинается с разведки – выяснения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения магазина стройматериалов. Как-то само собой получается, что при этом отпадает вопрос выбора материала для шахтного колодца – ну не строит сейчас большинство застройщиков рубленых колодцев, несмотря на изобилие литературных данных по данному вопросу. Как грибы растут сборные колодцы из бетонных колец (фото 6.7.2, 6.7.3). Наверное, у этого явления есть причины, в которые не будем вдаваться. Сосредоточимся лучше на самом строительстве.

Фото 6.7.2. Бригада опытных мастеров строит колодец из бетонных колец буквально за день

   Фото 6.7.3. Как грибы растут сборные колодцы из бетонных колец

   Конечно, проще сделать колодец из готовых бетонных колец. Но если это почему-либо не устраивает, можно и отливать кольца самому, как это сделал большой мастер самостроя Р. Телегин из г. Раменское Московской обл. Сам он писал об этом так:
   В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1×2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 м3 песка и столько же гранитного щебня, арматуру Ø6–8 мм.
   Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец (рис. 6.7.5). Чертят на земле диаметр будущего колодца (я взял его равным 80 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность – граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 8 см, следовательно внутренний диаметр будет 64 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3–4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.

   Рис. 6.7.5. Детали колодца и опалубки: 1 – внутренняя металлическая опалубка; 2 – внешняя металлическая опалубка; 3 – деревянная рейка; 4 – арматура; 5 – бетонное кольцо; 6 – яма вокруг колодца

   Точно так же делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней – внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами-саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга.
   Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретения раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить. Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500,12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.
   Заполнив пространство между кольцами на треть, вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.
   Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, так как в течение 2–3 дней она не понадобится. Через 4–5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны – «колоколом» (рис. 6.7.6). Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной 1 м; тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца и он будет мягко скользить вниз по сырому грунту.

   Рис. 6.7.6. Схема копки колодца «колоколом»

   Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4–5 дней, закапывают снова до уровня земли, и так до тех пор, пока не появится водоносный слой.
   Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры – из готового кольца она должна выступать на 20–30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами.
   Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20–30 см (рис. 6.7.7).

Рис. 6.7.7. Устройство колодца: 1 – стена колодца; 2 – вода; 3 – засыпка из щебня; 4 – глиняный замок; 5 – отмостка; 6 – навес

Устройство навеса на колодце (рис. 6.7.8, 6.7.9) каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры.

Рис. 6.7.8. Каркас навеса

   Рис. 6.7.9. Навес в сборе: 1 – конек; 2 – обшивка шпунтованной доской; 3 – стенка колодца

   Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов отнимает 2–4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку как в первый раз с новыми силами.
   С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.

7. Теплицы и парники

7.1. О чем идет речь

Большая часть территории России расположена в зоне умеренного климата с коротким и не всегда теплым летом и холодной зимой, с постоянными угрозами заморозков весной, ранним летом и осенью. Поэтому, чтобы получать хорошие урожаи, культивировать растения надо в закрытом грунте, используя различные укрытия, теплицы, парники. А для любителей экзотики, каковых достаточно, другого пути просто нет (фото 7.1.1–7.1.3).

Фото 7.1.1. Белая сирень цветет в теплице даже зимой, когда на дворе снег

Фото 7.1.2. Для любителей экзотики другого пути нет,…

   Фото 7.1.3. …кроме выращивания растений в закрытом грунте с использованием различных укрытий, теплиц, парников

   В идеальном варианте выращивание в парниках и теплицах рассады овощных культур и цветов позволяет получать ранние урожаи и иметь витаминную продукцию на протяжении практически всего года.
   Обычно урожай овощей, получаемый с единицы площади грядки в парниках и теплицах, в три-пять раз выше, чем в открытом грунте. Однако для защищенного грунта важно правильно выбрать сорта растений, определить оптимальные сроки посева, использовать эффективные агротехнические приемы и соответствующую теплицу или парник. Но чтобы сделать правильный выбор, надо предварительно познакомиться хотя бы с основными типами и конструкциями парников и теплиц.
   На индивидуальных садовых и приусадебных участках наибольшее распространение получили пленочные и остекленные теплицы с солнечным обогревом, которые позволяют в весенне-летний период выращивать ранние овощи, рассаду и цветы.
   По конструкции парники и теплицы весьма разнообразны. Каркас может иметь различные форму и конструкцию и быть металлическим или деревянным. Теплицы бывают односкатными, двухскатными (шатровыми), арочными, полуарочными, блочными, пристенными, котлованными. Они могут быть стационарными (неразборными) и переносными (сборно-разборными). Покрытие (ограждение) теплиц может быть выполнено из стекла, светопрозрачной пленки или жестких полимерных материалов, например, сотового поликарбоната.
   Существуют округлые и многоугольные теплицы. Для ряда современных конструкций характерны изогнутые остекленные панели. Обычно чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица ее полезной площади. Но лучше начинать с теплицы, в которой предусмотрено наращивание дополнительных секций.
   Сооружения округлой формы выглядят привлекательно и могут украсить участок. Кроме того, они обеспечивают большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм. Многочисленные малогабаритные варианты таких теплиц часто делают в виде сварных конструкций.
   Теплицу можно полностью остеклить, а можно одну или несколько стен обшить досками или выложить из кирпича до высоты размещения стеллажей. Так, если растения будут выращивать на грядках, то для создания большей освещенности требуется полностью остекленная теплица. Если большинство культур предполагают высаживать в горшочки, то необходима установка стеллажей, тогда низ стен может быть сплошным.
   Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают стены, наполовину выполненные из кирпича или дерева, что снижает затраты на обогрев теплицы. Дополнительную защиту от холода без заметного уменьшения интенсивности освещения обеспечит обшивка досками северной стены.
   При выборе теплицы принимают во внимание такие факторы, как свободный доступ к растениям, светопроницаемость покрытия, прочность и эксплуатационные свойства теплицы. Например, в местах с сильными ветрами срок службы теплиц с пленочным покрытием резко сокращается. Удобство доступа к растениям обеспечивает определенная размерность дверей, а также высота в карнизе и под коньком. Низкую теплицу можно поставить на фундамент из кирпича, бревен или бетона, увеличив таким образом ее высоту. Светопроницаемость покрытия важна лишь зимой и ранней весной: летом света поступает гораздо больше, чем требуется растениям.
   Интересно применение остекленных теплиц шатрового типа, перемещаемых над растениями. Это позволяет рациональнее организовать возделывание культур. Например, весной с одного конца участка под таким укрытием высаживают салат, а спустя какое-то время теплицу передвигают на место, отведенное под томаты.
   Обычно парник представляет собой вытянутую прямоугольную опалубку, один край которой выше другого, а форма чуть наклонных стенок позволяет поддерживать остекленные или обтянутые пленкой рамы. Встречаются двойные или составные конструкции парников, с двускатным верхом и остекленными стенами, а также разнообразными способами открывания.
   Легкие металлические и пленочные переносные парники без труда перемещают по участку и устанавливают в нужном положении на одиночных грядках. Стационарные парники традиционного типа ставят на фундамент из кирпича или дерева.
   Простейшим парником для закаливания растений может служить остекленная или обтянутая пленкой рама, помещенная над неглубоким котлованом.
   Нередко укрытия делают в виде отдельных секций, каждая из которых представляет собой миниатюрную теплицу, открытую с торцевых сторон. При установке секции соединяют. Существуют укрытия тоннельного типа из полос эластичной синтетической пленки. Их продольно натягивают на каркас из металлических дуг и сверху дополнительно удерживают дугами. Концы пленки прикалывают. Вентилируют укрытие, приподнимая пленочное покрытие с подветренной стороны.
   Укрытия традиционной формы из листов стекла, скрепленных зажимами, ставят как тент или домик. Покрытые пленкой проволочные каркасы образуют тентовое укрытие.
   Строительство теплиц и укрытий. Опорные конструкции теплиц обычно делают из дерева, дюралевого профиля или стали. Хорош дюралевый профиль, поскольку элементы каркаса из него легки и прочны, им несложно придать нужную форму, скрепив болтами или заклепками при установке.
   Металл – прекрасный проводник тепла, поэтому на металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что доставляет определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже, и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны.
   Разнообразные конструкции из дерева требуют ухода, регулярной покраски и герметизации рам, иначе строительный брус быстро гниет в стыках.
   Тщательно собранная и установленная на фундамент из кирпича или бетона теплица из деревянного бруса прослужит достаточно долго. Этому также способствуют предварительная пропитка дерева. Основным материалом для укрытий служат стекло и полимерные пленки и листы. Стекло крепят обычно с помощью скоб, снабженных пластиковыми прокладками. Тоннельные укрытия поддерживают проволочными дугами.
   Остекление теплиц. В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было листовое оконное стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие и сотовый поликарбонат.
   Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Подходящее для парников стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.
   Остекление – это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами (гвоздями). Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют зажимами.
   Укрепление стекла замазкой или мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится применение различных профилей-уплотнителей. Листы стекла вставляют в пазы специально подобранного сечения.
   Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укладывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
   К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее светопроницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют и во все больших масштабах.
   Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы.
   Солнечный свет и теплица. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие. Оно нагревает все находящиеся на пути объекты – пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.
   Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы устанавливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на деле же образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.
   Хорошее стекло пропускает, как уже говорилось, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой же его явно недостаточно. Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу.
   Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их стали конструкции теплиц округлой формы. Немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
   Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более – летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.
   Для максимального использования солнечного света от низко стоящего зимнего солнца теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток. В этом положении сведены к минимуму тени от элементов каркаса, а солнечные лучи проникают в теплицу под самым оптимальным углом.
   Расположение теплицы. Чаще всего выбор места на садовом участке ограничен, особенно если участок небольшой. Но даже если для установки теплицы есть всего одно-единственное место, его нужно подготовить так, чтобы создать самые благоприятные условия для выращивания растений. Основные условия при выборе места – хорошая освещенность солнцем и защищенность от господствующих ветров. Последнее условие особенно важно при выращивании растений в зимнее время. Создание защиты от ветра сокращает потери тепла, которые могут быть гораздо больше допустимых, особенно в периоды резкого похолодания.
   Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность с уклоном или бугристая, надо, насколько это можно, выровнять ее. При выравнивании старайтесь сохранить снимаемый верхний почвенный слой. Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли или с почвенными грядками. Чрезмерное уплотнение ведет к нарушению структуры почвы и потере плодородия, затрудняет дренаж.
   Если место сырое, необходимо провести какой-либо дренаж. Иногда сооружают бетонное основание чуть выше уровня окружающей почвы. При необходимости предусматривают вокруг теплицы водостоки для сбора воды. Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду. Если участок под теплицу отводят летом, необходимо учесть тени, отбрасываемые высокими строениями или деревьями в зимнее время.
   Теплица принесет большую отдачу, а выращиваемые на ней растения получат больший уход, если у нее удобный выход. Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки с твердым покрытием. По ним на тачке удобно подвозить грузы – мешки с почвенной смесью, горшки, растения.
   Защита теплицы. Для отдельно стоящей теплицы можно подобрать место, защищенное от господствующих ветров. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий остекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла, которые порой составляют до 50%.
   Даже не затеняющие остекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из-за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения могут наносить теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.
   Если на участке нет надежно защищенного места, находят возможность создания такой защиты в виде живой изгороди или забора. Ветрозащитные ограждения с северной, северо-восточной и северо-западной сторон ставят на расстоянии, по крайней мере в три раза превышающем высоту теплицы.
   Вентиляция и проветривание теплицы. Так называемый парниковый эффект вызывает быстрый подъем температуры внутри теплицы от падающего на нее солнечного света, а застоявшийся воздух служит идеальной средой для распространения болезней и вредителей.
   Поэтому для контроля температурного режима необходима эффективная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая степень влажности. Режим работы системы согласуют с обогревом и увлажнением воздуха.
   Некоторые модели теплиц для поддержания оптимального теплового режима в жаркую летнюю погоду снабжают форточками. Кроме форточек используют также для этого дополнительное открывание дверей как экстренное средство для некоторых культур в безветренную погоду.
   При нагреве плотность воздуха уменьшается и он начинает подниматься вверх. Поэтому через форточки, расположенные у конька, выходит нагретый воздух. Взамен поднявшегося вверх и вышедшего теплого воздуха через зазоры между наложенными листами стекла, щели и дверные проемы поступает свежий холодный воздух.
   Для полноценной вентиляции общая площадь форточек должна составлять 1/6 часть площади пола, а по возможности и больше.
   В небольших теплицах обычно достаточно иметь по форточке с двух сторон крыши или как минимум две на каждые 2 м длины. Для больших теплиц рекомендуется делать сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши.
   Воздухообмен и последующее охлаждение происходит быстрее, если в теплице имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон.
   При таком размещении форточек те из них, которые находятся с подветренной стороны, можно открывать в холодную ветреную погоду. Это уменьшает вероятность повреждения растений в кратковременные периоды похолодания.

7.2. Теплицы разные

Ознакомившись с общими сведениями о парниках и теплицах, адресуемся к их конкретному исполнению, что легче всего сделать на реальных примерах. Попутно обратим внимание, как выглядят на практике общие положения. В частности, алюминиевая теплица с изящным скругленным переходом между крышей и стенами может быть смонтирована и как отдельно стоящая, и у стены дома (фото 7.2.1, 7.2.2). При этом примыкающие к домам теплицы желательно устанавливать с южной стороны дома (фото 7.2.3). Стена в этом случае является аккумулятором тепла, снижая влияние низких температур.

Фото 7.2.1. Алюминиевая теплица с изящным скругленным переходом между крышей и стенами может быть смонтирована как отдельно стоящая …

Фото 7.2.2. … так и у стены дома

Фото 7.2.3. Примыкающую к стене дома теплицу с деревянным каркасом и обшитыми снизу стенками можно делать с одной или двумя дверками

Большинство теплиц делают с вентиляционными проемами, но воздухообмен можно увеличить, установив дополнительные створки. В некоторых теплицах для улучшения распределения потока воздуха на боковых стенках устанавливают форточки на небольшой высоте (фото 7.2.4). Кроме того, монтируют автоматические системы регулировки воздухообмена.

Фото 7.2.4. Остекленная теплица классического типа из дерева. Нижние откидные секции предназначены для проветривания

Теплицу следует устанавливать на прочном основании, которое могло бы выдержать ее вес. Многие изготавливают по периметру теплицы цоколь из металла или бетона, к которому крепят каркас (фото 7.2.5). В любом случае, чтобы противостоять сильным ветрам, теплица должна быть прочно закреплена.

Фото 7.2.5. Теплица для выращивания рассады овощей, собранная из металлических профилей. Покрытие – из особо прочного армированного полиэтилена или стеклянное

Большие с максимальной высотой теплицы могут быть с прямыми и наклонными боковыми стенками. Идеально подходят для маленьких участков комбинации теплицы с навесом или сарайчиком для хранения огородного инвентаря (фото 7.2.6).

Фото 7.2.6. В одном блоке с теплицей с наклонными стенами сооружен чулан для хранения садового инвентаря

Традиционно функциональные теплицы в настоящее время все больше выполняют функцию элементов ландшафтного дизайна (фото 7.2.7, 7.2.8).

Фото 7.2.7. Почти незаметная на фоне зелени теплица с легким алюминиевым каркасом может послужить и просто беседкой

Фото 7.2.8. Теплица из алюминиевого профиля удачно вписана в окружающий ландшафт

Для примера рассмотрим несколько подробнее элегантную теплицу с вариантами конструкции, с каркасом из хвойных пиломатериалов, застекленную обычным оконным стеклом или прозрачным пластиком (рис. 7.2.1, фото 7.2.9).

Рис. 7.2.1. Теплица вариабельной конструкции с каркасом из хвойных пиломатериалов, застекленная обычным оконным стеклом или прозрачным пластиком

   Фото 7.2.9. Деревянная теплица хорошо сочетается с природным окружением

   Наиболее подходящим материалом для изготовления рам теплицы является древесина хвойных пород (как наименее дорогая), подвергнутая пропитке антисептирующими составами. Для остекления рам подойдет обыкновенное оконное стекло толщиной 3 мм. Купол крыши перекрывают прозрачным поликарбонатом или акрилатом. Подобный материал можно использовать и для стеновых рам, но он значительно дороже оконного стекла.
   Теплицу собирают и монтируют из отдельных стеновых рам (фото 7.2.10–7.2.20), устанавливаемых на нижнюю обвязку, которая опирается на четыре фундаментных столбика и фиксируется на них при помощи анкеров.

Фото 7.2.10. Сборку стеновых рам ведут на земле, скрепляя детали шурупами-саморезами по дереву. Чтобы шурупы легче входили в дерево, их можно перед заворачиванием смазать какой-либо смазкой

Фото 7.2.13. Дугообразные опоры кровли свода крыши выкраивают из широких досок и скрепляют с лонжеронами рамы саморезами

Фото 7.2.11. Планки обшивки цоколя прибивают с зазорами не более 10 мм. Зазоры впоследствии закрывают нащельниками или оставляют открытыми для вентиляции

Фото 7.2.14. Цокольную раму устанавливают на четырех фундаментных столбиках, контролируя ее горизонтальность

Фото 7.2.12. Чтобы обеспечить правильное направление саморезов при сборке каркасов рам, сверлят направляющие отверстия, зафиксировав детали струбциной

Фото 7.2.15. Монтаж теплицы начинают с установки боковой рамы, затем вместе с ней скрепляют переднюю боковую раму

Фото 7.2.16. Доски верхней обвязки обеспечивают жесткость всей конструкции каркаса. Места креплений можно усилить накладными металлическими уголками

Фото 7.2.17. Подкосы крепят к стойками верхней обвязке так же, как и другие детали, – саморезами

Фото 7.2.18. Для возможности вентиляции одну из рам наклонного ската крыши теплицы крепят на петлях

Фото 7.2.19. Кровельный материал свода крыши (акрил или поликарбонат) прикрепляют саморезами с подкладными шайбами для герметичности

   Фото 7.2.20. Четверть в рамах под стекла образуется за счет прибитых реек. Чтобы выдержать необходимый размер, используют соответствующую прокладку

   Соединение деталей рам осуществляют встык на саморезах по дереву. Детали должны быть хорошо отторцованы. В ряде случаев, в частности при сборке боковых рам и свода, под саморезы рекомендуется предварительно сверлить направляющие отверстия. Рамы теплицы также соединяют саморезами. Открывающиеся рамы скатов крыши навешены на карточных петлях. Накладка предназначена для защиты от попадания дождевой воды.
   Стекла крепят во внутренних четвертях рам, образованных прибитыми рейками сечением 15×15 мм, при помощи плоских штапиков. Пластиковую кровлю свода крепят при помощи саморезов. Для герметизации отверстий используют подкладные резиновые шайбы или акриловый герметик.
   Конструкция теплицы, состоящей из типовых рам, позволяет легко изменить ее конфигурацию. Например, исключить центральные рамы вместе со сводом. Дверь в этом случае можно перенести на боковую раму. Или сделать рамы правой и левой сторон короче, уменьшив тем самым объем теплицы. Примеры подобных модификаций приведены на рисунках (рис. 7.2.2).

Рис. 7.2.2. Варианты конструкции теплицы с каркасом из хвойных пиломатериалов

7.3. С альтернативным подогревом

   Садоводы и огородники издавна используют для защиты растений от зимних холодов естественное тепло земли, для чего часть теплицы опускают ниже уровня грунта.
   Принцип устройства такой теплицы достаточно прост. Из крупноформатного кирпича или бетонных блоков выкладывают мини-подвал (без окон и потолка), над которым устанавливают обычную сборную теплицу. Зимой тепло окружающего грунта, поступающее в подвал через стены, не дает растениям замерзнуть. Разумеется, чем глубже подвал, тем больше тепла будут получать растения.
   Например, теплица, изображенная на фото 7.3.1–7.3.21, имеет следующие размеры: высота в коньке – около 1,3 м, ширина – 2,9 м, длина – 3,2 м. Она прекрасно подходит и для маленького садика, и для большого участка (при необходимости ее длину можно увеличить).

Фото 7.3.1. Теплица не только функциональна, но и является элементом ландшафтного дизайна

Фото 7.3.2. Интерьер теплицы также хорош и современен

Фото 7.3.3. В начале строительства теплицы разбивают площадку под нее и роют траншею под будущий проход

Фото 7.3.4. Вкопав четыре опорных стойки, на песчаную подушку на дне котлована укладывают бетонные плитки пола теплицы, контролируя их положение строительным уровнем

Фото 7.3.5. Стенки траншеи выложены бетонными плитками, установленными на ребро

Фото 7.3.6. Бетонные плитки удерживаются в вертикальном положении за счет брусков обвязки траншеи, которые шурупами прикреплены к стойкам

Фото 7.3.7. Детали теплицы собраны в единое целое на гвоздях и шурупах. Бетонные плиты скреплены брусьями обвязки при помощи дюбелей и шурупов

Фото 7.3.8. Стропильные накладки для образования вентиляционного окна выкраивают из обрезков брусков, запиливая их «на ус» под углом 45°

Фото 7.3.9. Для сооружения ступеней и подступенков бетонные плитки распиливают при помощи углошлифовальной машинки с отрезным кругом по камню

Фото 7.3.10. Цокольные плитки устанавливают вертикально в неглубокие узкие канавки, выкопанные по периметру теплицы

Фото 7.3.11. Крепят цокольные плитки при помощи дюбелей и шурупов, заворачиваемых в бруски обвязки цоколя теплицы

Фото 7.3.12. Число ступеней лестницы зависит от глубины траншеи. Плиты-подступенки врывают в грунт, а плиты-проступи укладывают на края подступенков и на земляные ступени

Фото 7.3.13. Для укрепления краев лестницы достаточно слева и справа от нее уложить по одной бетонной плитке

Фото 7.3.14. Монтаж стропил теплицы начинают с крайних брусков. Нарезанные в размер бруски с пазами прикручивают шурупами к стойкам и брускам обвязки

Фото 7.3.15. Коньковые доски прибивают встык к стропильным накладкам – получается вентиляционная щель вверху крыши

Фото 7.3.16. Для остекления теплицы сотовыми поликарбонатными прозрачными панелями на стропильные бруски прибивают дистанционные рейки

Фото 7.3.17. Расстояние между стропилами выбрано равным ширине панелей из прозрачного пластика, которыми остекляют теплицу

Фото 7.3.18. Крепят прозрачные панели тонкими рейками, которые прибивают к дистанционным рейкам

Фото 7.3.19. Торцевые стенки теплицы и верхнюю часть двери остекляют такими же прозрачными сотовыми панелями при помощи тонких реек

Фото 7.3.20. Дверную раму собирают из брусков, запиленных вполдерева. Верхнюю часть рамы остекляют, нижнюю зашивают тонкими досками – филенками

   Фото 7.3.21. Навешивают дверь при помощи обычных петель. Петли, естественно, необходимо использовать с защитным антикоррозионным покрытием

   Конструкция теплицы такова: две высокие грядки (с проходом-траншеей между ними) накрыты невысокой двускатной крышей. Проход и грядки по периметру теплицы обложены бетонной плиткой. Остекление – из прозрачных акриловых листов сотовой конструкции. Его легко можно заменить пленочным покрытием или обычным стеклом.
   Для вентиляции теплицы предусмотрена идущая вдоль конька крыши щель, образованная за счет крепления коньковых досок к стропилам через стропильные накладки. Для дополнительной вентиляции можно сделать открывающимися треугольные окна в торцевых стенах и верхнюю половину двери.
   Все деревянные детали делают из хвойных пород древесины и пропитывают антисептирующими составами. Особое внимание уделяют заглубляемой части стоек, которые, например, дополнительно смолят.
   Дополнительное тепло можно получить и другим, относительно простым способом. Вокруг теплицы с некоторым уклоном срезают слой земли. В образовавшееся углубление насыпают влажную листву и измельченные ветки, после чего эту биомассу накрывают пленкой. В таких условиях биомасса хотя и остается влажной, но будет надежно защищена от дождя и снега. Через несколько дней начинаются процессы гниения и брожения, и в результате температура повышается до 60 °С. Биомасса, уложенная в углубление возле стен подвала, дает растениям тепло, образующееся в процессе ее разложения. Частично тепло поступает в теплицу, постоянно обогревая растения. К весне биомасса превращается в ценный перегной, который можно использовать в саду.

7.4. Элегантные теплицы

   Привычно утилитарная функция теплиц как бы изначально не предполагает их использования для эстетического оформления дачных или садовых участков. А между тем вполне возможно применение близких по форме к полусфере парников в качестве элементов архитектурного оформления участка. Поскольку размеры их могут быть весьма различны (тут и парники поменьше – для отдельных цветочных клумб, и теплицы солидных размеров – для выращивания овощных культур), то уже само их количество и взаимное расположение является средством художественного оформления территории участка.
   С функциональной точки зрения «сферические» укрытия привлекают повышенным соотношением площадей, занятых растениями и необходимых для проходов. Они экономичны, так как на единицу объема требуют минимума площади ограждения, а значит, и минимума конструкционных материалов. Почему же при таких преимуществах куполообразные постройки (в частности, теплицы) не получили сколько-нибудь широкого распространения в индивидуальных хозяйствах? Очевидно, потому, что до настоящего времени мало известны простые конструкция и технология изготовления, которые позволили бы построить их в условиях домашней мастерской, то есть доступными умельцам средствами. А между тем технологии эти существуют, о чем далее и пойдет речь.
   Рассмотрим для начала конструкцию, которая изготавливается сваркой, естественно, при наличии соответствующего оборудования и навыков. Из правильных многогранников наилучшим образом приближаются к сфере додекаэдр и икосаэдр (рис. 7.4.1). Их характеристики, интересующие конструктора, приведены в таблице.

   Таблица

   Рис. 7.4.1. Возможные варианты исполнения купольных парников

   Сравним эти характеристики. Интересно, что полное число ребер у этих двух многогранников одинаково. Конструктивно ребра могут быть сделаны каждым умельцем, исходя из собственных возможностей: это трубки из различных материалов (металл, пластик), деревянные стержни, уголок и т.п. Длина ребер, а значит, и размеры всего сооружения могут быть разными. При равных длинах ребер а у додекаэдра более чем вдвое больше площадь полной поверхности и более чем втрое – объем. Больше у него и число вершин (20 против 12 у икосаэдра), однако в каждой вершине додекаэдра сходится три ребра, в то время как у икосаэдра – пять.
   Геометрия эта нужна нам для того, чтобы выбрать тип многогранника для изготовления конструкции. Если с ребрами (см. выше) все ясно, то остается лишь найти приемлемую конструкцию вершины, которая объединяла бы их под нужными углами. Возможные варианты конструкции таких узлов обоих многогранников приведены на рис. 7.4.2 («а» и «б» для икосаэдра и «в» и «г» для додекаэдра). Видно, что в основе конструкции лежат сварные пирамиды: с тремя боковыми гранями для додекаэдра и пятью – для икосаэдра. В основе определения геометрических характеристик этих пирамид лежат довольно громоздкие расчеты, которые опустим, а сразу воспользуемся их результатами.

Рис. 7.4.2. Варианты конструкции соединительных узлов (вершин)

Пирамида с тремя боковыми гранями образована тремя же равнобедренными треугольниками с углом при вершине 108°, а пирамида с пятью боковыми гранями – пятью равносторонними треугольниками (рис. 7.4.3). Учитывая, что число узлов велико и требуется высокая точность и идентичность их изготовления (иначе конструкция может не собраться в правильную фигуру), понадобятся соответствующие приспособления – сварочные кондукторы (рис. 7.4.4, а, б), сделать которые нетрудно. Для изготовления кондуктора для узлов-вершин додекаэдра необходимо отрезать три одинаковых куска металлического уголка длиной, равной 1,62•L (где L – длина ребра пирамиды-вершины). Затем эти отрезки складываются на плоскости в треугольник (как показано на рис. 7.4.4,а) и собираются в единое целое прихватками (сварными «клепками»).

Рис. 7.4.3. Разметка соединительных узлов

   Рис. 7.4.4. Кондукторы и размещение в них боковых граней соединительных узлов

   Высоту вертикальных полок уголков перед их сборкой следует довести до размера h=0,394•L. В полученный кондуктор вершинами к центру вкладываются заготовки граней пирамиды. Если с размерами все в порядке, заготовки (треугольники) сойдутся вершинами в центре и сомкнутся ребрами по всей длине без нахлестов и зазоров. При необходимости высоту вертикальных полок уже собранного кондуктора можно увеличить подкладками под горизонтальные полки или уменьшить, например, на точильном станке (возможно и размещение регулировочных подкладок в центральной части плоскости, ограниченной кондуктором).
   Пирамиду нужно сваривать, не вынимая ее из кондуктора. Технология изготовления узлов (вершин) для икосаэдров аналогична, с той лишь разницей, что кондуктор (правильный пятиугольник) составляется из пяти отрезков уголка длиной L с высотой вертикальной полки h = 0,524•L (см. рис. 7.4.4,б). Заготовки же боковых граней (см. рис. 7.4.3) представляют собой равносторонние треугольники с длиной стороны L. Для проверки правильности геометрии пирамид, полученных в результате сварки, можно воспользоваться угловыми шаблонами (рис. 7.4.5), с помощью которых контролируются углы между гранями пирамид.

   Рис. 7.4.5. Шаблоны для проверки правильности сборки соединительных узлов

   Трубчатыми элементами узлы снабжаются по одному из двух вариантов (см. рис. 7.4.2). Сваривают их (по вариантам «а» и «в») в тех же кондукторах, что и пирамиды. В процессе изготовления узлов и после окончательной их сборки сварные швы следует зачищать, а готовые узлы предохранить от коррозии атмосферостойким покрытием. Сколько и каких узлов надо иметь для изготовления каркаса строения в каждом конкретном случае? Если в основе купола лежит додекаэдр, то полным его имеет смысл делать лишь для небольших парников, то есть требуются табличные числа узлов (вершин) и ребер (см. таблицу).
   При строительстве теплиц «солидных» размеров резонно сделать купол в виде многогранника с отсеченной нижней частью. Тогда общее число необходимых узлов и ребер уменьшается на 5, еще пять узлов видоизменяются (в них соединяются по четыре ребра, два из которых длиной 1,62•а лежат в горизонтальной плоскости). Площадь парника составляет 4,5•а -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В случае использования икосаэдра в качестве купола общее число узлов уменьшается на 1, число ребер – на 5, а 5 узлов видоизменяются наиболее простым способом – убирается одно из пяти соединений. Площадь парника равна 1,72•а -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Для правильной сборки куполов очень желательно максимально точное изготовление узлов – вершин.
   Для компенсации погрешностей изготовления (в некоторых пределах) имеются следующие возможности. Во-первых, можно до известных пределов раззазорить соединение ребер в узлах, а во-вторых, желательно иметь некоторую зону осевого перемещения ребер в узлах, что позволит компенсировать погрешности всей конструкции путем удлинения ребер. Соединить трубчатые ребра с втулками узлов наиболее просто шплинтами или «морскими болтами» на сквозных отверстиях. Если это почему-либо нежелательно, можно обойтись одним, выполняемым во втулке узла, резьбовым отверстием с ввернутым в него винтом. В трубке-ребре сверлится соответствующее гладкое отверстие. Размечать отверстия под фиксаторы следует в процессе пробной сборки одновременно с подгонкой элементов.
   Собранный каркас покрывают либо стеклом, либо полиэтиленовой пленкой. Трубчатый каркас, который может быть легким (алюминиевые, пластиковые, деревянные ребра), резонно покрывать полиэтиленом. И тут надо решить две проблемы: как раскроить пленку и как закрепить ее на ребрах. Наиболее прост раскрой пленки для икосаэдра. Его боковую поверхность легко закрыть одной полосой номинальной шириной 0,87• а. Верхняя часть покрытия купола может быть в худшем случае сделана из пяти кусков в форме равносторонних треугольников с номинальным значением стороны а.
   Для крепления пленки на ребрах используются цилиндрические шайбы, полученные из разрезанных по образующим на две-три части 30–40 мм отрезков тех же труб, что идут на изготовление ребер (рис. 7.4.6). Резьбовое отверстие под винт делается в трубе, если позволяет толщина стенки. Для тонкостенных или пластмассовых труб может быть использован и винт с гайкой. Для полоски, на которую накручивается припуск пленки, подойдут жесть, фанера, пластик и т.п. Главное, чтобы длина ее равнялась длине трубки-ребра. Шайб и винтов на каждое ребро нужно три и более в зависимости от жесткости полоски и длины ребра.

   Рис. 7.4.6. Крепление пленки на ребрах

   Для додекаэдра есть смысл нарезать куски сразу на две грани, тогда несколько ребер освобождаются от крепежных деталей. Крепление пленки аналогичное. Если парник-многогранник маленького размера, что исключает возможность входить внутрь, его можно сделать откидным. Для этого одно из нижних ребер нужно закрепить на основании шарнирно. Тогда для обработки площади парника достаточно просто откинуть его на шарнирах. В больших теплицах входную дверцу можно выполнить в виде одной из граней (в додекаэдре – пятиугольник, в икосаэдре – треугольник), шарнирно закрепленной на ближайшем ребре. Все, о чем говорилось выше, касается легких укрытий, которые, в частности, могут быть разборными и в межсезонье убираться.
   А можно ли сделать стационарную теплицу-купол с остеклением? Оказалось, что не только можно, но во многом и проще, чем при традиционном остеклении. На рис. 7.4.7 приведен соединительный узел купола в виде додекаэдра. На пирамиде – вершине многогранника, сделанной, как описано выше, закрепляются металлические уголки (сваркой, болтами, заклепками). При этом полки уголка, прилегающие к граням пирамиды, образуют плоскость грани купола, которая может быть остеклена.
   Крепление стекла показано на рис. 7.4.7 и 7.4.8. В качестве крепежных подойдут винты М4 с полукруглой головкой, которых достаточно 4–5 шт. по длине для каждого стекла при обязательном наличии прокладки. Для облегчения всей конструкции можно использовать алюминиевый уголок. Такую конструкцию целесообразно собирать, начиная с верхней части, наращивая пояс за поясом и сразу окончательно скрепляя ребра с вершинами. Завершая тему о таких необычных, но вполне реальных парниках, упомянем о вентиляции, что очень важно.

Рис. 7.4.7. Соединительный узел и крепление стекла

Рис. 7.4.8. Крепление стекла

Для парников с шарнирным креплением одного из ребер основания можно, например, организовать откидывание купола на некоторый угол с целью проветривания, если температура в парнике чрезмерно повысилась. В больших теплицах легко реализуется схема с открыванием пары окон для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции (рис. 7.4.9).

Рис. 7.4.9. Шарнир открывающегося окна (двери)

Может статься, что описанные конструкция и технология кому-то покажутся слишком сложными, да и сварка тут нужна. Однако элегантные купола можно изготавливать и просто, и даже очень просто, о чем и поговорим далее.

7.5. «Голь на выдумки хитра»

В прямом соответствии с пословицей рассмотрим ряд эффективных но малозатратных решений в области изготовления парников, найденных народными умельцами из весьма различных регионов нашей страны.
Огородная яранга. Эта теплица купольного типа собрана из ребер одинаковой длины с применением специальных соединительных элементов – «пауков» (рис. 7.5.1–7.5.3). Ребра могут быть любой длины, но не следует их делать более двух метров.

Рис. 7.5.1. Раскрой заготовки для соединительного элемента – «паука»

Рис. 7.5.2. Крепление ребер к соединительному элементу

   Рис. 7.5.3. Вариант узлового соединения

   Порядок работ
   1. Нарезают 25 стоек одной длины, выбранной в зависимости от желаемых параметров теплицы по таблице. Исходным материалом для стоек могут быть бруски, доски, водо– и газопроводные трубы.
   2. Готовят ровную площадку диаметром, превышающим длину стойки в 1,5–2 раза.
   3. Собирают все детали и инструменты (11 «пауков», болты М8×65 с гайками, обычные и пружинные шайбы, пассатижи и гаечный ключ).
   4. На площадке выкладывают пятиугольник. На рис. 3 показано крепление стоек к «паукам».
   5. Собираются все вертикально стоящие треугольники и скрепляются в верхней части горизонтальной обвязкой из пяти брусков.
   6. Монтируют верхний купол.
   7. Завершающая операция – затяжка всех болтовых соединений и смазывание их литолом.
   Шланг держит каркас. Парники любых размеров, легкие и оригинальные мини-теплицы можно сооружать без особых хлопот, если воспользоваться идеей, которую давным-давно и с успехом реализовал на своем участке А.И. Плотников из г. Смоленска. Вот как он сам об этом пишет:

   Таблица размеров для теплиц разной величины

   Садоводы-огородники знают, что самые большие сложности в работе над парником или теплицей возникают при соединении и стыковке элементов каркаса. Решить проблему создания надежной и легкой в сборке конструкции вам помогут гибкие соединители, которые легко изготовить из обыкновенного резинового шланга.
   В отрезках шланга (длиной 120–150 мм) пробиваем отверстия. В качестве пробойника можно использовать обыкновенный гвоздь с отпиленным концом. При обрезке гвоздя не нужно снимать заусенцы, чтобы не «завалить» режущую кромку.
   При помощи винтов или заклепок с шайбами собираем эластичные соединители, форма которых может быть самой разнообразной: в виде буквы Т, креста, звездочки, снежинки – все зависит от того, какую конструкцию теплицы вы задумали создать. Конструктивных вариантов – множество, часть из них показана на рис. 7.5.4.

   Рис. 7.5.4. Эластичные соединители самой разнообразной формы: в виде буквы Т, креста, звездочки, снежинки

   Заготовив соединители в необходимом количестве, нужно подумать об элементах каркаса. Удобнее всего, как подсказывает мой опыт, применять дюралевые (стальные, пластмассовые) уголки.
   Они легко втыкаются в землю, устойчиво держатся в грунте, легко очищаются от земли после использования, компактно хранятся. Можно, конечно, использовать и трубки, и прутки, и деревянные рейки. Важно, чтобы они плотно входили в резиновые соединители и надежно там удерживались (рис. 7.5.5).

   Рис. 7.5.5. Соединение эластичного соединителя с элементами каркаса

   Можно не опасаться, что конструкция будет рассыпаться в процессе работы, как это бывает при сборке теплицы на пластмассовых соединителях: один конец собираешь, а другой разваливается. Пленочное покрытие проще всего крепить на каркасе с помощью обычных бельевых прищепок. Гарантирую, что построенный вами парник будет прочным и прослужит долгие годы.
   И. Метелин из с. Лосево Воронежской обл. поделился опытом постройки простого парника из кругляка диаметром 10–15 см (рис.7.5.6). Он заготовил столбы длиной около 1,5 м, заострил и забил их на глубину 20–25 см в два ряда через 50–60 см по всей длине грядки. Расстояние между рядами – 2 м. Затем из лозы (орешник, ива, клен) нарезал прутья длиной 2,5–3 м для дуг. К столбам дуги прикрепил проволокой. Дверь в парник устроил с южной стороны, а северную сторону заделал рубероидом (можно шифером, фанерой). Верх и боковые стороны парника закрыл пленкой.

   Рис. 7.5.6. Конструктивная схема парника: 1 – столб; 2 – верхняя дверная планка; 3 – дуга; 4 – дверная стойка; 5 – проволочный бандаж

   Москвич В. Ерастов предлагает изготовить покрытие для теплицы из использованных 1,5– или 2-литровых полиэтиленовых бутылок из-под прохладительных напитков. Если аккуратно отделить горловины и дно от таких бутылок, а потом разрезать полый цилиндр вдоль боковой стороны, то получится кусок прозрачного пластика площадью около 0,06 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

каждый. Следовательно, для изготовления 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

покрытия понадобится 18 полиэтиленовых бутылок. Следует отметить, что толщина такого материала в два раза превышает толщину традиционно применяемой для парников пленки. Полученные пластины нужно соединить в полотнища необходимых размеров. Для этого края предварительно обезжиренных поверхностей пластин накладывают друг на друга с напуском около 5 мм и сваривают, например, при помощи паяльника или утюга.
   Крепить такое покрытие, изготовленное под размеры секций парника, удобней всего посредством тоненьких реек или планок гвоздями длиной 25–30 мм. Можно применить металлические или пластиковые упаковочные ленты.
   Используя эту же технологию, можно получить хороший и прочный материал для сооружения компостных ям, мусоросборника и попутно решить проблему утилизации полиэтиленовых бутылок.
   Е. Брехов из Серпухова сделал каркас для своего парника из ПХВ труб, изогнув их дугами и насадив на заранее забитые колья. Такая конструкция позволяет при необходимости быстро перенести парник на новое место.
   Остается обратить внимание на весьма важное свойство описанных выше конструкций и технологий – их сравнительно низкую (по отношению к традиционным) трудоемкость. Получается, что на пути реализации стольких очевидных преимуществ всевозможных укрытий лежит всего лишь навсего барьер традиционности, преодолеть который не только стоит, но порой и не представляет особых трудностей.

8. Ландшафт и дизайн

Потихоньку уходят в прошлое возведенные бог весть из чего хибары на садовых и дачных участках. На землю приходят новые люди, да и прежние владельцы в подавляющем своем большинстве начинают понимать, что от общения с природой можно взять гораздо больше, чем «клубнику, выращенную собственными руками». Вот почему актуальным становится лозунг: «Нужна красота позарез», а на передний план выходит художественный вкус, который приобретает в последние десятилетия все большее значение в обустройстве загородных участков самых разных размеров (фото 8.1–8.3).

Фото 8.1. Дому Т.Б. и А.И. Рыбниковых больше тридцати лет, но после радикальной реконструкции, включающей и преобразования ландшафта, он выглядит вполне современно

Фото 8.2. Дом А.А. Минаевой, получив новую «одежду» и окружение, буквально преобразился

Фото 8.3. Вспоминая классика, заметим – в этом саду все прекрасно: и плетеная изгородь, и мощеные дорожки, и цветущие растения…

8.1 «Лучше гор могут быть…»

«…только горы», если вспомнить классика, а к классикам вообще следует относиться очень бережно. В данном случае имеются в виду горы, где среди скальных пород пышно цветут красивые цветы, а точнее – сочетание природного камня и растений, а еще точнее – растений и изделий из камня.
Не зря различные растения либо растущие на различных сооружениях из камней, либо обволакивающие их, так часто можно встретить в различных местах южных городов (фото 8.1.1–8.1.6). Что-то подобное можно соорудить и в своем саду (фото 8.1.7, 8.1.8).

Фото 8.1.4. Растения могут просто накрывать каменные сооружения…

Фото 8.1.5. …ползти, как говорится, изо всех щелей…

Фото 8.1.6. …а иногда симбиоз так силен, что неясно – что и как

Фото 8.1.7. Близость воды только усиливает очарование сочетания камня и растительности…

Фото 8.1.8. …особенно если вода постоянно сочится по камням

Растениями можно укрепить склон, а из камней возвести опорную стенку. Со вкусом созданные комбинации камней и валунов с декоративными растениями и цветами станут украшением загородного участка (фото 8.1.9–8.1.26). С таким же успехом камни используют для декоративного оформления грядок и газонов.

Фото 8.1.9. Из щелей между камнями выбиваются наружу камнеломка, гвоздика и живучка. Уютно приютившаяся в щелях хохлатка и здесь в избытке получает необходимое для жизни питание

Фото 8.1.10. На фоне природного камня великолепно смотрятся желтые соцветия в сочетании с темно-коричневыми розетками

Фото 8.1.11. Сиреневые соцветия на длинных ножках выделяются на фоне низкорослой зелени

Фото 8.1.12. Приятный для глаза контраст: низкорастущие голубые пролески и желтые нарциссы

Фото 8.1.13. Мини-альпинарии, устроенные в разных емкостях. Растения «карабкаются» вверх по металлическим решеткам

Фото 8.1.14. Горечавка показывает свои блестящие цветки в период с сентября по ноябрь

Фото 8.1.15. Бурачок, иберис (стенник)

Фото 8.1.16. Красуля оправдывает свое название

Фото 8.1.17. Цветущий лиловым цветом тимьян

Фото 8.1.18 Ковер из голубых цветов дельтовидного пустозвона и другая пышная растительность не только украшают, но и укрепляют склон и каменную стенку, сложенную без раствора

Фото 8.1.19. Желтые и голубые цветы пустозвона пристроились между камнями опорной стенки. Природный камень гармонично сочетается с кирпичным покрытием садовой дорожки

Фото 8.1.20. Цветы вечнозеленого ибериса пробиваются из каждой расщелины каменной стенки, образуя сплошное покрывало

Фото 8.1.21. Гвоздики и колокольчики оживляют суровый вид этой полуметровой насыпи

Фото 8.1.22. Растения так разрослись на каменной изгороди, что своими побегами укрыли прилегающую землю от вымывания во время сильного дождя

Фото 8.1.23. Булыжная стенка в качестве ограды палисадника. Весной золотой тысячелистник, колокольчики и другие цветы ковром покрывают лужайку.

Фото 8.1.24. Желтые цветы анемонов буквально обволакивают большой камень. Цветок хорошо растет как на сухих, так и на влажных почвах

Фото 8.1.25. Наперстянка, облюбовавшая щели между камнями, одинаково хорошо переносит засуху и избыток влаги

   Фото 8.1.26. Сибирский ирис предпочитает влажные места. Здесь он расположился среди камней на берегу крошечного прудика

   На любом участке наверняка найдется небольшой уголок, где можно выложить нечто каменное под цветы. При некоторых фантазии и трудозатратах подпорная стенка или даже просто груда камней превратятся в течение нескольких месяцев в пестреющий разноцветными красками цветник. При этом у себя в саду можно создать тот или иной мотив. В принципе здесь свою новую родину могут обрести цветы со всех концов света, вплоть до Гималаев, однако существуют настоятельные рекомендации, по крайней мере для начала воспользоваться местными, хорошо адаптированными к данной среде растениями.
   Альпинарий лучше всего закладывать осенью, чтобы земля и камни в течение зимы как следует улеглись и осели. Посадку растений можно производить уже следующей весной. Важное значение имеет подбор компонентов альпинария: земля, камни и растения должны быть совместимы друг с другом. Наиболее подходящие камни – туф, гранит, песчаник, базальт, сланец. Большие по размеру камни следует расположить так, чтобы создавалось впечатление, будто они здесь лежали всегда. Однако засиять камни могут только в одеянии цветов. Растения желательно подобрать так, чтобы альпинарий был в цвету большее время года. Особой любовью у цветоводов пользуются эдельвейс (Leonto-podinm R. Br.), горечавка (Gentiana L.), альпийская фиалка (Cyclamen L.), а также живучка (Sempervivum L.), очиток (Sedum L.), колокольчик (Campanula L.), ветреница (Anemone L.), первоцвет (Primula L.), камнеломка (Saxifraga L.). Кроме этого, есть еще огромная масса красивых горных цветов.
   Очень важно правильно определиться с местом расположения альпинария в саду. Если же сад совсем невелик, мини-альпинарий можно разбить и на балконе, наконец, устроить его в любой подходящей по размеру емкости. Цветы для каждой из емкостей следует подбирать с учетом их совместного произрастания в природе, исходя из их совместимости друг с другом. Если они происходят из разных регионов, необходимо учитывать их потребности к составу земли и свету.
   В любом случае не следует выкапывать горные цветы в местах их произрастания. Привезенные издалека цветы, как правило, в условиях сада растут плохо или вообще погибают. Лучше всего их купить в специализированных оранжереях и питомниках декоративного садоводства.
   Камни на грядках и цветниках. Природный камень и растения замечательно дополняют друг друга не только в декоративной кладке или на склонах. Также хорошо смотрятся и обычные садовые грядки, украшенные небольшими валунами или россыпями крупной гальки. Камни для украшения грядки лучше всего подыскать округлой формы, подойдет и крупная галька или щебень. Деревянные или бетонные цветочницы, украшенные природным камнем и установленные в саду или на террасе, тоже будут выглядеть экзотическими островками.
   Для грядок находят в саду подходящий уголок, защищенный от ветра кустами или изгородью, не на солнцепеке, но и не слишком затененный. Грядки, предназначенные для посадки зелени, заполняют землей, а на дорожки между грядками насыпают гравий и немного утрамбовывают. Отделить грядки от дорожек можно импровизированными бордюрами из камней побольше (фото 8.1.27–8.1.29), а чтобы не забыть, что на какой грядке посажено, названия растений можно написать на гладких округлых камнях бордюра.

Фото 8.1.27. Лучи этого «солнца» в буквальном смысле производят витаминную продукцию

Фото 8.1.28. Отделка цоколя террасы, обрамление цветочной грядки, гравийные дорожки – и все это природный камень во всей своей красе

Фото 8.1.29. И растительность, и природный камень подпорной стенки только выигрывают от близкого соседства

8.2. Обаяние природного камня

Существенное значение как в архитектурно-художественном оформлении участка, так и в практическом плане вообще имеют такие элементы, как дорожки (фото 8.2.1–8.2.4), подпорные стенки и лестницы. Природный камень, в частности, удачно вписывающийся в окружающий ландшафт, служит идеальным материалом для создания как этих, так и других объектов (фото 8.2.5–8.2.15).

Фото 8.2.1. Дорожки являются неотъемлемым атрибутом культурного парка…

Фото 8.2.2. …составной частью его ландшафта…

Фото 8.2.3. …но и в лесопарке они радикально меняют пейзаж…

Фото 8.2.4. …независимо от его географического места расположения

Фото 8.2.5. Сочетание грубого необработанного камня подпорной стенки, тесаного булыжника окаймления дорожки и лишь ошкуренных бревен создают колорит, максимально приближенный к природному

Фото 8.2.6. Небольшая подпорная стенка и разделенные ею два уровня участка…

Фото 8.2.7. …связанные между собой ступенями, выглядят уже более окультуренными

Фото 8.2.8. Классическая каменная лестница, выполненная из камня разной степени отделки

Фото 8.2.9. Даже очень грубая каменная кладка не лишена своего особенного шарма…

Фото 8.2.10. … а это каменно-бревенчатое сооружение по-своему прекрасно

Фото 8.2.11. Сложенные всухую стенки украсят любой сад. Их можно построить из природных камней разных размеров и декорировать растениями

Фото 8.2.12 Лестницы из грубо отесанных каменных плит не обязательно должны выглядеть заросшими. Ни к чему здесь и ровные края. Вся прелесть именно в их неправильной форме

Фото 8.2.13. Альпинарий или бордюры из гранитного булыжника придадут саду рустикальные черты

Фото 8.2.14. Садовые дорожи, мощеные гранитом, – это что-то необычное. Редкие ступени помогут легко преодолеть пологие спуски и подъемы

Фото 8.2.15. Булыжник традиционно используется для мощения дорожек и площадок, но не только. Из него можно выложить орнамент или разноцветные узоры

О кладке стен из природного камня выше уже речь велась; о каменных дорожках обстоятельный разговор еще предстоит, а потому здесь остановимся на этом кратко (рис. 8.2.1–8.2.5), да и то имея в виду больше эстетическую сторону вопроса. Прекрасно выглядит дорожка, выложенная природным камнем разных форм и размеров.

Рис. 8.2.1. Часть откоса, как правило, срезается. Стенки, выкладываемые без раствора, возводят на фундаменте из более крупных природных камней. Наклон стенки от вертикали и в сторону откоса составляет примерно 15°

Рис. 8.2.2. При выборе камней следует обратить внимание на то, чтобы их лицевая сторона была гладкой, а опорная поверхность – достаточно широкой. Пространство между стенкой и откосом заполняют гравием и грунтом. В тыльной части стены можно сразу же высадить вьющиеся растения

Рис. 8.2.3. Булыжники любых размеров укладывают на дренажный слой из утрамбованного песка, насыпанного поверх гравия

Рис. 8.2.4. На выровненную граблями и разглаженную бруском поверхность ровными рядами кладут камни, обстукивая их резиновым молотком или ручкой обычного молотка.

   Рис. 8.2.5. Последняя фаза мощения – насыпанный на замощенную поверхность песок сметают в швы между камнями и поливают поверхность водой

   Обработанный природный камень для мощения получают из гранита, порфира, гнейсовых пород, базальта, песчаника. В неровных швах между камнями со временем появляются трава и мох.
   При укладке дорожки или пола террасы плитами из природного камня толщину несущего и выравнивающего слоев делают такой же, как и при мощении булыжником.
   Булыжник традиционно используется для мощения дорожек и площадок. По сравнению с обожженным кирпичом или бетонной плиткой природные материалы имеют то явное преимущество, что они не боятся мороза. Конечно, разные виды природных камней переносят низкие температуры по-разному, но если использовать камни, найденные недалеко от участка, ошибки не случится. На гранит и гранитную щебенку мороз не оказывает никакого воздействия, однако прочность дорожек в целом из природного камня радикально зависит и от основания. В частности, дренажный слой из гравия должен быть такой толщины, чтобы вода могла хорошо впитываться в почву. В противном случае зимой вода, расширяясь при замерзании, может разрушить дорожку.
   Наконец, отметим то обстоятельство, что природный камень как строительный материал обаятелен как сам по себе, так сказать в первозданном виде, так и предоставляет широкие возможности для творческого его применения (фото 8.2.16).

   Фото 8.2.16. Покрытие этой дорожки между двумя домами выполнено в манере греко-критской мозаики. Галька лежит на бетонном основании

   Кладка стенок и мощение дорожек. Существуют некоторые устоявшиеся технологии этих работ, которые сводятся примерно к следующему.
   Стенки, выкладываемые без раствора, возводят на фундаменте из более крупных природных камней. Наклон стенки от вертикали и в сторону откоса составляет около 15 °. Пространство между стенкой и откосом заполняют гравием и грунтом. В тыльной части стены можно сразу же высадить вьющиеся растения.
   При мощении дорожек натуральным камнем булыжники любых размеров укладывают на дренажный слой слой из утрамбованного песка, насыпанного поверх гравия. При выборе камней обращают внимание на то, чтобы их лицевая сторона была гладкой, а опорная поверхность – достаточно широкой.
   На выровненную граблями и разглаженную бруском поверхность ровными рядами кладут камни, обстукивая их резиновым молотком или ручкой обычного молотка.
   Последняя фаза мощения – насыпанный на замощенную поверхность песок сметают в швы между камнями и поливают поверхность водой.
   Но, конечно же – это не все возможные способы изготовления и подпорных стенок, и натуральных каменных дорожных покрытий. Известны и успешно применяются как упрощенные, так и более сложные технологии. Например, подпорные стенки иногда кладут, не особенно заботясь о подборе камней, с засыпкой неизбежно образующихся при этом щелей грунтом, в котором впоследствии укореняются растения (фото 8.2.17). Другой случай – когда подпорную стенку и встроенную в нее лестницу возводят из кирпича (фото 8.2.18), а затем облицовывают природным камнем (фото 8.2.19). Получает все большее распространение и технология сооружения монолитных бетонных дорожек (фото 8.2.20) с одновременной облицовкой их пиленым камнем (фото 8.2.21–8.2.23). Такие дорожки и функциональны, и притягательны (фото 8.2.24–8.2.27).

Фото 8.2.17. Грубо сложенная из природного камня подпорная стенка скоро покроется растениями, укоренившимися в грунте, которым засыпаны щели кладки

Фото 8.2.18. Прогрессивная застройка, при которой одновременно возводится сразу целый комплекс объектов, включая кирпичные подпорную стенку и встроенную в нее лестницу…

Фото 8.2.19. …впоследствии облицовываемые природными камнями на цементном растворе

Фото 8.2.20. Получает все большее распространение и технология сооружения монолитных бетонных дорожек с одновременной облицовкой их пиленым камнем

Фото 8.2.21. Облицовочный пиленый камень

Фото 8.2.22. Облицовка природным пиленым камнем монолитной бетонной ленты…

Фото 8.2.23. …ведется по слою раствора толщиной 5–7 см

Фото 8.2.24. Такие дорожки и функциональны, и притягательны

Фото 8.2.25. Новую облицованную природным пиленым камнем дорожку каждый стремится обозначить как свою…

Фото 8.2.26. …ведь по ней не только приятно пройтись…

Фото 8.2.27. …но еще приятнее на ней и поваляться с журнальчиком

8.3. Садовые дорожки

Выше в разговоре о натуральном камне уже затрагивалась тема садовых дорожек. А раз так, то почему бы не рассмотреть эту тему шире, к чему и перейдем. Назначение дорожек в саду в первую очередь, конечно, практическое – связать между собой отдельные зоны участка. Но если, как было показано ранее, дорожки выполнены со вкусом, они одновременно станут и украшением садового ландшафта. При планировании сада следует заранее подумать о том, чтобы дорожки гармонично вписались в него, а покрытие их сочеталось со стилем оформления всего участка (фото 8.3.1–8.3.3). Вот почему необходим тщательный выбор материалов для садовых дорожек.

Фото 8.3.1. Рукотворные дорожки из смеси мелкой древесной щепы и грунта одинаково хорошо подходят и для казалось бы необузданного цветущего леса…

Фото 8.3.2. …и для культурного парка

   Фото 8.3.3. Булыжное мощение дорожки идеально сочетается со стилем архаичного строения из натурального камня и практически необработанных бревен

   Для устройства садовых дорожек и полов открытых террас применяют самые различные материалы – от природного камня, кирпича, бетонных плит до деревянных чурок, досок и пр. Все это – твердые покрытия.
   Гравий или щебень также используют в качестве покрытия садовых дорожек. Основным достоинством этих материалов является хороший дренаж. В качестве насыпных покрытий нередко используют и измельченную кору. Покрытие дорожек измельченной древесной корой не нарушает экологии садового участка. Более того, кора предупреждает нежелательный рост растений. Уложенную слоем 10–20 см смесь (1:3) из промытого речного песка и измельченной коры тщательно утрамбовывают. Со временем, когда она осядет, можно насыпать второй слой.
   К этому можно добавить и похожую смесь из мелкой древесной щепы и грунта, пригодную для покрытия тропинок и дорожек (фото 8.3.4) на хорошо дренированных почвах.

   Фото 8.3.4. На хорошо дренированных почвах смесь из мелкой древесной щепы и грунта пригодна для покрытия как тропинок, так и солидных размеров дорожек

   При мощении дорожек в саду необходимо помнить следующее. Покрытие не следует укладывать непосредственно на естественный грунт. Для этого необходимо подготовить основание. Глубина снятия грунта зависит от вида покрытия и от самого грунта (глинистый или песчаный). Основание состоит из несущего и выравнивающего слоев. Несущий слой из гравия, шлака или щебня толщиной 15–30 см кладут на уплотненный грунт и тоже утрамбовывают. На него отсыпают выравнивающий слой из песка или мелкого щебня толщиной 3–5 см, а по нему уже укладывают покрытие.
   При устройстве дорожки, испытывающей высокие нагрузки (например, подъездной дороги), песчаную подушку отсыпают на слой тощего (с низким содержанием цемента) бетона. Толщина несущего слоя для мощения обработанным булыжником по глинистому грунту составляет 20–30 см, по песчаному – 15–20 см. Толщина выравнивающего слоя – 3–5 см. При мощении дороги, ведущей к гаражу, толщину несущего слоя увеличивают на одну треть.
   Большие тротуарные плитки хороши для больших площадей, мелкая же мозаика из природного камня идеальна для маленьких садиков. Диагонально уложенная плитка зрительно увеличивает пространство, а строгие линии прямых дорожек создают иллюзию его уменьшения. Прямую и широкую садовую дорожку можно разнообразить, например, маленькими островками растительности или участками, имеющими другой рисунок. Кирпич на фоне тротуарной плитки будет выглядеть как мозаика.
   Для четкого обозначения края полотна дорожки или определенной части участка, например цветника, делают бордюры – невысокие ограждения. Их выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и др.
   Бордюр можно делать и из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших – их укладывают на бетонном основании или растворе.
   Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны (фото 8.3.5, 8.3.6), но при условии правильного их изготовления. Слишком тонкие и длинные литые ленты разрушаются довольно быстро, особенно на пучинистых грунтах. Итак, бетон должен иметь достаточную толщину (не меньше 8–10 см), а лента обычно выполняется из отдельных секций, например метровой длины. Секции чаще всего разделяются в процессе заливки бетонной массы прокладками, обычно тонкими деревянными рейками (фото 8.3.7). Как правило, монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого подходящий металл, однако лучше всего подходит для этой цели все-таки специальная арматурная сетка.

Фото 8.3.5. Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны

Фото 8.3.6. Кому дорожки, а кому – диван в цветах

   Фото 8.3.7. Лента обычно выполняется из отдельных секций

   Существуют некоторые вариации выполнения дорожек с покрытием из монолитного бетона, например их можно изготавливать с опалубкой и без таковой.
   В первом случае после разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски ее на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. Затем основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.
   Чтобы уйти от монотонности обычного бетона, используют всевозможные покрытия. Дорожки с облицовкой из натурального камня, например, делают и без опалубки (см. фото 8.2.20). В этом случае на хорошо подготовленное основание (лучше всего плотную гравийно-песчаную подсыпку) укладывают жесткую (густую) бетонную массу, по которой сразу же кладут облицовочный камень. Арматуру при этом, естественно не забывают. Иногда ленту льют отдельно, а затем по ней ведут облицовку по слою раствора толщиной 5–7 см.
   Садовые дорожки из бетонных плиток и блоков. Дорожки с покрытием из бетонных плиток и блоков разного размера (фото 8.3.8, 8.3.9) находят все большее применение. Обыкновенные бетонные тротуарные плитки при соблюдении техники укладки образуют прочное, долговечное и красивое покрытие садовой дорожки. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы (фото 8.3.10). Широкие швы между плитками, посыпанные щебенкой или засеянные травой, оживляют поверхность дорожки (фото 8.3.11). Особенно симпатично будут выглядеть дорожки, выполненные не монотонными прямыми рядами, а со смещением плит друг относительно друга (фото 8.3.12). Нередко основание для них делают только из песка. В целях укрепления дороги, ведущей к гаражу, плиты и блоки также кладут на слой бетона.

Фото 8.3.8. В продаже имеется обширный ассортимент бетонных блоков для мощения – самых различных форм и расцветок и с разнообразными структурами поверхности

Фото 8.3.9. Укладка блоков без швов на песчаную основу исключает расшатывание отдельных элементов покрытия, препятствует зарастанию травой и мхом

Фото 8.3.10. Широкие швы между плитками, засеянные травой…

Фото 8.3.11. …разнообразят монотонную поверхность садовой дорожки

Фото 8.3.12. Здесь садовая дорожка проложена не прямо, а уступами, что зрительно увеличивает пространство

Кирпичные дорожки. Дорожки из кирпича прочны и практичны (фото 8.3.13, 8.3.14). Кирпич, служащий покрытием садовых дорожек, должен быть хорошо обожженным – это повышает его морозоустойчивость. В противном случае он может быстро разрушиться. Лучше всего для этого подходит красный, пережженный кирпич, так называемый «железняк», который укладывают и плашмя, и на ребро. Кроме того, кирпичом различного формата и цвета можно выложить красивые узоры. Подходит кирпич для устройства любых дорожек – прямых, извилистых и даже ступенчатых; им можно выкладывать как поверхности садовых дорожек, так и использовать в качестве бордюров или ограждения грядок.

Фото 8.3.13. Дорожка с кирпичным покрытием. Здесь она имеет прямые швы и простейший рисунок

   Фото 8.3.14. На ровной поверхности вымощенной дорожки уверенно чувствуешь себя в любую погоду

   В качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем не менее 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме покрытия.
   По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.
   Укладка клинкера. Основанием под дорожный клинкер служит утрамбованный щебень, покрытый слоем мелкого песка толщиной 5 см. Из клинкера разных размеров и формы можно получать всевозможные узоры, а обычный прямоугольный можно укладывать аналогично кирпичу разными способами (фото 8.3.15–8.3.18).

Фото 8.3.15. Обычный прямоугольный клинкер…

Фото 8.3.16. …можно укладывать…

Фото 8.3.17. …аналогично кирпичу…

   Фото 8.3.18. …разными способами

   Швы заполняют песком с помощью обычной метлы. Излишки песка оставляют на вымощенной поверхности и после нескольких дождей снова заметают в швы.
   Плитки должны быть не скользкими, а поверхность дорожки – ровной, без выступов и впадин.
   Деревянное покрытие дорожек. Древесина в любом виде, будь то чурки, щиты или доски, – материал «теплый» и «мягкий». Предпочтительнее применить его там, где хозяева дома и их гости чаще всего проводят время, например на террасе. Дорожки из дерева выглядят очень привлекательно благодаря теплому тону натуральной древесины (фото 8.3.19, 8.3.20).

Фото 8.3.19. Дорожка из бруса выглядит очень привлекательно, благодаря теплому тону натуральной древесины

   Фото 8.3.20. Антисептированные доски этой дорожки уложены с зазором, чтобы древесина быстрее сохла после дождя

   При мощении деревянными чурбачками (деревянная мостовая) на выровненное основание отсыпают слой крупного гравия или щебня толщиной не менее 15 см, а на него – слой чистого (без глины и земли) песка толщиной 5 см.
   При устройстве дорожки с деревянным настилом необходимо исключить непосредственный контакт дерева с землей и защитить древесину от гниения. Поэтому весьма желательно применять материалы, прошедшие автоклавную пропитку специальными составами. Чтобы препятствовать быстрому разрушению дерева, требуется дренажный слой, хорошо отводящий влагу. Сначала насыпают слой гравия, на который и кладут в качестве основы деревянные балки – продольные и поперечные лаги, к которым и прибивают деревянный настил.

8.4. Огни в саду

С одной стороны, дом на загородном участке и все детали привычного окружающего его пейзажа – садовая дорожка, прудик или цветочная клумба, выхваченные из ночной темноты светом ламп и декоративных светильников, выглядят романтично и загадочно (фото 8.4.1–8.4.3), совсем не так, как днем. С другой стороны, освещение на участке и в саду – вовсе не роскошь. Одной из немаловажных причин для его устройства, наряду с чисто эстетическими, является повышение безопасности как в плане посягательств злоумышленников, так и по той причине, что обитатели дома или коттеджа смогут уверенно ходить по подсвеченным дорожкам и лестницам, не рискуя наткнуться на какое-либо препятствие. Устанавливают фонари на крыльце или террасе (фото 8.4.4), а также на ступенях их лестниц, по углам дома, вдоль дорожек (фото 8.4.5) и в других местах, где в темноте можно почувствовать себя неуверенно.

Фото 8.4.1. Выхваченный из ночной темноты светом ламп и декоративных светильников дом на загородном участке выглядит романтично и загадочно

Фото 8.4.2. «…И днем и ночью кот ученый…»

Фото 8.4.3. Искусственный прудик, освещенный стоящими у воды цилиндрическими светильниками

Фото 8.4.4. На залитой электрическим светом открытой террасе ночная темнота – не помеха

Фото 8.4.5. По выложенной плитами освещенной дорожке можно комфортно передвигаться и днем и ночью в любую погоду

Выбор специализированных источников света для организации освещения дворовых территорий в настоящее время характеризуется формулой «глаза разбегаются» (фото 8.4.6–8.4.12). Больше того – фирмы-производители предлагают комплектно целые системы освещения, в которых каждый тип светильника имеет свое назначение.

Фото 8.4.6. Идеально вписанный в ландшафт и как бы незаметный этот светильник буквально преобразует пейзаж в темное время суток

Фото 8.4.7. Садовые фонари: универсальные и специализированные, для декоративной подсветки и общего освещения, стоящие у самой земли или на высоких стойках, с 3-ваттными лампочками или мощными рефлекторами – на самый взыскательный вкус и для любых целей…

Фото 8.4.8. …цилиндрический (слева) – для освещения дорожек и лестниц, шаровой светильник (в центре) обеспечивает круговое освещение обширного пространства, свет светильника-грибка (справа) подчеркивает своеобразие тех или иных мест в саду

Фото 8.4.9. По углам дома, у въездных ворот и калитки можно установить фонари на высокой стойке с лампами мощностью 10 Вт

Фото 8.4.10. Настенный светильник для освещения входа в дом. Некоторые модели оснащены инфракрасным датчиком движения

Фото 8.4.11. Этот фонарь оснащен таймером, регулируемым на включение лампочки от 12 сек до 7 мин. Регулировку проводят маленькой отверткой. Регулируют также момент срабатывания сумеречного включателя и устанавливают специальные наклейки, ограничивающие зону контроля датчика движения

   Фото 8.4.12. Искусственный прудик, подсвеченный поворотными светильниками с мощными 60-ваттными лампами-рефлекторами

   Например, система может быть укомплектована поворотными светильниками с лампами-рефлекторами для подсветки отдельных объектов. Для автоматического включения и выключения освещения могут быть использованы реле времени, датчики освещенности или движения. Как правило, предусматривают и обычные выключатели, позволяющие управлять освещением в ручном режиме.
   В комплекте системы освещения предусмотрены ребристые штыри для установки светильников на газонах. Штырь вставляется снизу в стойку светильника. На твердом основании (дерево, бетон, керамическая плитка) светильник можно закрепить четырьмя шурупами, пропустив их в отверстия во фланце стойки (фото 8.4.13).

Фото 8.4.13. Штырь вставляется снизу в стойку светильника

Высоту размещения светильников и их конструкцию выбирают такими, чтобы прямой свет не ослеплял. Изменить высоту установки ламп можно с помощью одного-двух удлинителей, входящих в комплект системы. Для этого ослабляют стопорный винт, вынимают светильник из стойки и вставляют между ними удлинители. Соединения фиксируют винтами (фото 8.4.14).

   Фото 8.4.14. Ослабляют стопорный винт, вынимают светильник из стойки и вставляют между ними удлинители

   Освещение сада можно произвести на основе системы низковольтных светильников, которую нетрудно установить на садовом участке без привлечения специалистов.
   Отрезки кабеля сращивают с помощью соединительной муфты, которую можно установить в любом месте. Винт муфты следует открутить настолько, чтобы ее можно было надеть на кабель. Электрический контакт между жилами проводов соединяемых кабелей обеспечивается при затягивании винта муфты. Светильники подключают к кабельной сети посредством штепсельных разъемов. Такое соединение удобно в эксплуатации и не требует выполнения электромонтажных работ. Использование низкого (12 В) напряжения позволяет не только смонтировать систему освещения самому, но и делает эксплуатацию ее безопасной для человека и животных.
   Источниками тока низкого напряжения являются трансформаторы (50 и 100 Вт), имеющие защиту от короткого замыкания и перегрузок. Вот почему низковольтные светильники вдоль дорожек и в живописных местах сада без всякой опаски можно установить самому. Однако надо помнить, что фонари и светильники испытывают воздействие окружающей среды и необходимо строго соблюдать правила их установки, которые, естественно, сложились.
   В частности, необходимо составить план со схемой прохождения трассы электропроводки садовых светильников и хранить его. Это будет очень полезно в будущем при каких-либо землеройных работах на территории участка. Полезно также закопать сверху электрокабеля по всей трассе на глубину 20 см полосы проволочной или оранжевой пластиковой сетки, что предохранит его от повреждения при копке земли.
   Чтобы предотвратить обрыв кабеля в земле, его укладывают на глубину не менее 60 см (или даже 100 см), если он, например, проходит под местом, где проезжают автомобили. При этом кабель освещения должен лежать в траншее на материковом грунте, но при этом надо избегать любого застоя воды, крупных камней и т.д.
   Если электропроводка садовых светильников проходит рядом или пересекает подводку электричества, воды, газа, сжатого воздуха или пара в дом, то они должны быть удалены друг от друга по меньшей мере на 20 см.
   Кабели лучше применять с двойной оболочкой типа ШВВП, ПУГНП, ПВС или ПУНП с медными жилами, с запасом обеспечивающим подключаемую нагрузку. Так, например, при потребляемым токе в 5А (мощность 1,1 кВт) коса светильников в 44 м должна быть соединена кабелем с минимальным сечением жил в 1,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если длина линии будет равна 73 м, то минимальное сечение должно быть уже 2,5 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, а при 117 пог. м – не менее 4 мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Подключают светильники так, чтобы было исключено проникновение к кабелю влаги, короткое замыкание и замыкание сети на корпус фонарей.

8.5. Дворовые лестницы

Дворовые лестницы являются важным элементом ландшафтной архитектуры, в значительной степени определяющим облик всего участка. Ажурная металлическая лестница акцентирует внимание на живописном уголке сада (фото 8.5.1). Совсем иные лестницы, которые сооружаются на пологих склонах или у подпорных стенок и могут быть, например, своеобразной «витриной» для растений, высаженных в кадках или горшках (фото 8.5.2).

Фото 8.5.1. Ажурная металлическая лестница акцентирует внимание на живописном уголке сада

   Фото 8.5.2. Каменная лестница со ступенями из плит

   Материалы для сооружения лестниц следует подбирать с учетом стилевых особенностей сада. Можно использовать, например, те, которые пошли на мощение дорожек. Если же лестница примыкает к стене дома или к террасе, то она должна гармонировать с нею и по стилю, и по используемым материалам.
   Подступенки лестницы можно соорудить из кирпича, стеновых блоков с лицевой декоративной поверхностью или природного камня. Для устройства проступей подойдут плиты с гладкой или фактурной поверхностью, керамическая плитка и даже каменные блоки или кирпич. При строительстве лестницы возможны самые различные комбинации материалов: цветного кирпича, каменных блоков и плит. Их подбирают в соответствии с архитектурно-художественным решением элементов сада. Но даже просто бетонная дворовая лестница может иметь свой шарм, будучи выполненной каким-либо нетрадиционным способом (фото 8.5.3).

Фото 8.5.3. В морском городе даже лестница напоминает краба

При выборе конструкции лестницы определяющим фактором является решение той задачи, ради которой все затевается. Мастер Р. Норгард из США, построивший прогулочную веранду с винтовой лестницей, выходящей на внутренний двор (фото 8.5.4), так описал весь процесс.

   Фото 8.5.4. Стойки сделаны из стальных прямоугольных труб. Внизу каждой стойки приварена стальная пластина, а вверху – два уголка. Каждая пластина привинчена к тыльной кромке ступени, а к верхним уголкам оцинкованными шурупами крепятся перила. Кроме того, каждая стойка прикручена шурупами к лицевой кромке вышележащей ступени, что устраняет вертикальное перемещение элементов лестницы

   Конструкция винтовой лестницы. Согласно нормам, принятым для винтовых лестниц, ширина их от внешней стороны поддерживающей колонны до внутренней стороны перил должна быть 600 мм; проступь – как минимум 190 мм в точке, отстоящей на 300 мм от узкого конца ступени, а высота ступени – не более 240 мм.
   В окончательном виде лестница должна была выглядеть так: колонна из стальной трубы Ø90 мм с толщиной стенки 6 мм и зафиксированные на ней стальные кронштейны, к которым болтами прикреплены деревянные ступени (рис. 8.5.1). Многослойные клееные перила из дерева поддерживаются стальными прямоугольными стойками – балясинами.

   Рис. 8.5.1. Детали ступени и колонны: 1 – оцинкованные шурупы; 2 – накладка сечением 50×100 мм; 3 – клин выпилен из бруска 100×100 мм; 4 – стальная труба ∅100 мм (обхватывает колонну); 5 – оцинкованный болт М12 (закрепляется конусной гайкой и шайбой); 6 – шайба ∅12 мм из нержавеющей стали; 7 – стальная полоса 10 мм (приварена к трубе)

   Фундамент для лестницы – бетон и сталь. Вес лестницы – около 500 кг, что потребовало достаточно прочной опоры. Для этого использовали массивный армированный бетонный блок, который воспринимает вес лестницы и держит ее на откосе (рис. 8.5.2). Блок объемом 0,43 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

по форме похож на перевернутую пирамиду. Он армирован двумя треугольниками из арматуры Ø12 мм, соединенными тремя вертикальными обрезками из такой же арматуры, которые привязаны проволокой к вершинам треугольников.

   Рис. 8.5.2. Детали опоры: 1 – J-образный болт М12×300 мм; 2 – стальная плита 20×300×300 мм; 3 – арматура ∅12 мм, перевязанная проволокой

   При заливке опорного блока установили на нем стальную плиту 20×300×300 мм, прикрепленную к блоку четырьмя анкерными болтами М12. Когда бетон застыл, приварили стальную колонну, выставив ее по вертикали. В верхний конец колонны забили пробку из дерева и зафиксировали ее в колонне шурупами. Это позволило соединить перила веранды с торцом колонны. Кроме того, колонна прикреплена к стойке веранды хомутом.
   Кронштейны ступеней – металлические полосы 90×580 мм, приваренные к обрезку трубы длиной 175 мм (см. рис. 8.5.1). Труба необходима для обеспечения необходимой высоты ступеней при установке и фиксации их на колонне. В каждом кронштейне просверлены три отверстия Ø12 мм для болтов крепления деревянных деталей ступеней. Чтобы уберечь от ржавчины все стальные детали лестницы, включая колонну, их покрыли двумя слоями грунтовки по металлу и тремя слоями лака для наружных работ.
   Изготовление ступеней. Детали ступеней выпилили из деревянных досок сечением 50×100 мм, а клинья для внешних торцов ступеней – из брусков 100×100 мм. Длину и форму каждой детали проверили по шаблону, выполненному в масштабе 1:1.
   Так как лестница стоит во дворе, надо было обеспечить зазор между деталями ступеней для стока воды. Для этого использовали шайбы из нержавеющей стали.
   После того как все детали ступеней были выпилены и просверлены, их прикрепили к кронштейнам оцинкованными болтами М12, утопив отверстия под головки болтов и гайки.
   В заключение на торцах ступеней установили накладки сечением 50×100 мм, а верхние плоскости ступеней зачистили шлифовальной шкуркой.
   При сборке лестницы сначала надели на колонну все ступени и прикрепили верхнюю часть ее кронштейном к стойке веранды. Затем подняли верхнюю ступень в нужное положение и приварили ее кронштейн к колонне. Остальные ступени легко установили с помощью зажимов – обрезков фанеры с пазами. Зажимы смонтированы над металлической полосой кронштейна ступени и удерживают смежные ступени на нужном расстоянии (рис. 8.5.3). Кроме того, зажимы служат для выравнивания передних и задних торцов смежных ступеней по вертикали.

   Рис. 8.5.3. Ступени в сборе: для установки ступеней в нужное положение во время крепления их к колонне мастер использовал фанерные зажимы (из фанеры толщиной 16 мм) с пазами, которые удерживают соседние ступени на нужном расстоянии и выравнивают их по вертикали

   Горизонтальное положение ступеней проверяли уровнем. В конечном итоге высота каждой ступени оказалась 220 мм, что соответствует нормам.
   Изготовление гнутых перил. Поручни лестницы должны быть устойчивы к воздействию дождя и солнца. Сделали их из досок сечением 10×80 мм и длиной 2,4–3,0 м, опилив до ширины 60 мм и прострогав. Перед склейкой разложили доски по цвету.
   В окончательном виде поручни получились шириной 40 мм и высотой 55 мм. Для склейки воспользовались эпоксидным клеем – он водоустойчив и хорошо заполняет стыки соединений, расположенные в шахматном порядке с перехлестом минимум 600 мм.
   Склеенные секции поручней длиной 5,1 м сняли с лестницы и рубанком прострогали их верхние и нижние поверхности. Затем слегка скруглили ребра. В поручнях просверлили отверстия для шурупов крепления стоек.
   Изготовление стоек-балясин. Стойки-балясины сделаны из стальной трубы квадратного сечения 25×25 мм с толщиной стенки 3 мм. К нижнему концу каждой стойки приварена пластина 3×25×125 мм, выступающая на 75 мм ниже торца трубы. Верхние концы стоек отпилены под углом, соответствующим наклону перил, и с торца к ним приварена пара предварительно засверленных стальных уголков 75×75 мм. Уголки окончательно подогнули, а ребра их скруглили.
   При монтаже стоек привинтили их пластины к задним ребрам ступеней шурупами Ø8×85 мм со стопорными шайбами. Каждую стойку прикрепили и к вышестоящей ступени, что полностью исключает перемещение ступеней по вертикали. Потом разложили на стойках поручни и на их внутренней стороне разметили положение уголков. Затем, сняв поручни, на глазок выбрали под уголки гнезда. После этого вновь установили поручни и прикрепили их к стойкам оцинкованными шурупами длиной 40 мм.
   Стянули поручни, используя алюминиевые стяжные болты М6 с глухими гайками. Эти болты служат декоративными элементами и одновременно средством против растрескивания. Под них просверлили отверстия на расстоянии 150 мм от оси каждой стойки.
   Лестницу покрыли тремя слоями лака с повышенным глянцем. Он не только позволяет сохранить цвет дерева, но и не дает образоваться сколам. Для покрытия древесины, находящейся на открытом воздухе, используют рангоутный (морской) лак, который в настоящее время представлен на рынке в большом ассортименте.

9. Технологии малой стройки

9.1. Начнем с проекта

   Существует расхожее заблуждение, что проект – вещь ненужная, дескать, «мы и так все сделаем». Однако с этим стоит разобраться. Естественно желание минимизировать затраты на строительство, а качество, включая долговечность, поднять на максимальную высоту. А теперь зададимся вопросом: где, как не в проекте, мы можем с легкостью сотворить несколько альтернативных вариантов объекта и выбрать из них оптимальный по всем параметрам для реализации в натуре?
   Любая застройка ведется по тому или иному плану. Многих недоразумений можно и нужно избежать, начав все дело с составления общего плана. Резонно при этом произвести определение максимально возможного потребного количества строительных материалов и их номенклатуры. Безусловно, следует определиться с уровнем грунтовых вод, который имеет важнейшее значение как для строительства, так и для дальнейшей эксплуатации постройки. Никак нельзя пренебрегать дренажными и осушительными работами, если обстоятельства того требуют. Очень важным в этом плане является организация отвода от построек осадочных вод.
   Отсутствие предварительных расчетов переносит неизбежный процесс принятия решения на строительную площадку, что связано с потерями дорогого рабочего времени, в силу чего иногда принимаются не лучшие варианты. А казалось бы чего проще: не пороть горячку в страдную пору, а продумать и взвесить все заранее. Только проект дает возможность ответить на вопрос: сколько и какого материала необходимо для той или иной постройки? Оценить же смету строительства можно лишь при наличии того или иного проекта.
   Проект и стройматериалы (их номенклатура и количество) неразрывно связаны между собой. Проект однозначно определяет потребность в материалах. Возможен и другой случай: наличие стройматериалов существенно влияет на проект. Рассмотрим этот вопрос на примере пиломатериалов (случай возведения деревянной постройки). Так или иначе, а их надо резать. И тут вполне приемлем принцип минимизации отходов. Предположим, мы нарезаем доски длиной 2250 мм для внутренней обшивки строения. В наличии имеются доски длиной 3000 мм. Остаток составляет 750 мм. Если, согласно проекту, остатки идут в дело целиком (где-либо имеется такая поверхность, которую необходимо зашивать досками длиной именно 750 мм), то можем себя поздравить – у нас «нулевой» отход (практически он будет, разумеется, больше нуля, но невелик). Если же указанные обрезки попадают в разряд неутилизируемых отходов, есть над чем задуматься – отход в этом случае составляет 25%, что очень много. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Во-первых, можно вернуться к проекту с целью его пересмотра (один из случаев влияния «материала» на проект), а если это нас не устраивает, надо искать другой исходный материал. Так, закупив пятиметровые доски и нарезая из них две необходимые нам доски, можно свести процент отхода уже к десяти. А если делать нужные нам доски из исходной шестиметровой, получаем в остатке полутораметровые, и если (опять же согласно проекту) нам есть куда использовать доски длиной 1200 мм, неутилизируемый остаток составит 300 мм, а это уже 5%, что просто отлично.
   При возведении кирпичного строения уж никак не обойтись без определения потребного количества кирпича. Понятно, что дверные и оконные проемы в кирпиче не нуждается, а для соответствующей площади кирпич не нужен. Но количество проемов и их размеры должны быть определены именно на стадии проектирования. Тогда-то и становится известной площадь ограждений из кирпича, что и требуется для определения его количества. В любом случае еще до заготовки стройматериалов придется изрядно повозиться с проектом и калькулятором.
   Наглядным примером влияния материала на проект является конструирование крыши под шиферную или ондулиновую кровлю: здесь при определении размеров стропил надо четко учитывать размеры листа, в то время как в случае других кровельных материалов это не так критично. Некий запас необходим и при заготовке кровельных и стеновых материалов – куда проще утилизировать излишки (в разумных пределах) на завершающих стадиях, чем бегать в разгар строительства за недостающим материалом, да еще определенного типоразмера. Материал желательно закупать, а соответственно и завозить единовременно еще и по чисто экономическим соображениям – сколько потрачено лишних денег и времени на транспорт из-за недостачи чего-либо по ходу стройки.
   Понятно, что цемент и рулонные кровельные материалы впрок запасать не стоит – их лучше приобретать по мере необходимости. Но вот вопрос: стоит ли возиться со всеми этими расчетами запасов? Стоит – и тому есть причины. Пиломатериалы, например, нужно покупать загодя, по меньшей мере за год до строительства, с непременным их хранением под укрытием до начала использования. При этом и закупка, и транспортирование, и хранение с неоправданными излишками становятся накладным – отсюда и необходимость в возможно более точном определении необходимого количества потребного материала.
   С затратами на материал связано и еще одно заблуждение – стремление купить материал подешевле. С этим суждением, в свою очередь, связана и ошибочная оценка стоимости работ в пропорциональном соотношении со стоимостью материала. Рассмотрим конкретный случай – наружную обшивку, например, каркасного строения. Крайние варианты ее исполнения: использование самого дорогого материала – вагонки и обшивка самым дешевым материалом – необрезной доской. Нам могут возразить: дескать, результат – внешний вид – будет весьма разным. Оговоримся – качество должно быть одинаковым. А как этого добиться? Надо довести необрезную доску до кондиции вагонки (точнее, обшивочной доски). Это вполне возможно, но для этого, как говорится, придется изрядно попотеть. Трудозатраты при использовании вагонки минимальны, а в случае использования необрезной доски – наоборот. Очевидно также, что стоимость работ в нашем случае обратно пропорциональна стоимости материала. А вот что совершенно неочевидно, так это какой из двух рассматриваемых вариантов дешевле. Если добавить к этому, что есть еще и промежуточные варианты выполнения обшивки (вагонка минимальной толщины по обшивке из обрезной неструганой доски, например), то становится ясно, что для определения «дешевизны» того или иного варианта надо оценивать суммарную стоимость материала и трудозатрат на его использование. И вот тут-то всплывает главная загвоздка – трудозатраты-то у каждого строителя на одну и ту же работу свои, и зависят они не только от квалификации, но и от инструментальной базы каждого умельца. Как-то двое «бывалых», обсуждая этот вопрос, пришли к единодушному выводу: «дорогой материал дешевле». Смотрите, как далеко можно уйти от цены на материал при его выборе. Но выбор этот необходимо сделать именно при проектировании, ибо только тогда в конечном итоге можно определиться со сметой строительства.
   В любом случае, прежде чем приступить к строительству любого объекта, стоит изрядно поломать голову над вопросом – каким он должен быть. Все зависит от того, что мы от него хотим и что мы готовы сделать для достижения желаемого. Необходимо предопределить, какие потребуются системы: освещения, отопления, вентиляции, канализации и пр. И все это следует понять на стадии проектирования, ибо нет ничего хуже (да и дороже), чем бесконечная перестройка по ходу выполнения работ.
   Но тут очень важно понять – о каком, собственно, проекте идет речь? Проекты специальных организаций представляют собой нередко тома документов с различными чертежами, спецификациями и ведомостями. Наш же проект – «индивидуальный», в частности, потому, что он рассчитан на нас самих. А это значит, что если он отвечает на два главных вопроса: что и как нужно делать на стройплощадке в каждой конкретной фазе строительства и сколько материала нужно для всего объекта, то проект нас удовлетворяет. Конкретное же воплощение проекта (эскизы, спецификации и т.д.) зависит как от сложности возводимого объекта, так и от опыта строителя. А отсюда и вывод: проект не только необходим, но не так уж страшен. Следовательно, при серьезном настрое следует начать с проекта. У читателя может возникнуть сомнение: а не слишком ли все сложно и не стоит ли поступить «по-наполеоновски»: ввязаться в бой, а там разберемся? Уверяю вас – не стоит, ведь время, которые вы потратите на проектирование, с лихвой окупится «в страдную» пору на стройплощадке.

9.2. Поговорим о технологиях

   Так или иначе, а наступает пора, когда при наличии каких-никаких проекта и материалов начинается собственно строительство. И тут очень большое значение имеет технология (способ производства) строительных работ. Правильная технологическая цепочка в строительстве предусматривает организацию работ по их видам с привязкой к этапам возведения объекта.
   Если постройка начинается с фундамента, о чем речь еще впереди, то работы надо вести так, чтобы к зиме он оказался нагруженным в максимальной степени, особенно при строительстве на пучинистых грунтах. Пока фундамент «дозревает» (а это необходимо почти всегда), резонно приступить к обработке исходного материала и изготовлению из него необходимых деталей постройки. Например, при возведении каркаса имеет смысл сразу изготовить все его элементы. Для этого хорошо иметь соответствующие спецификации с эскизами деталей и узлов с указанием их количества. Сюда же следует отнести и изготовление деталей основания кровли (стропил), хотя вопрос об их сборке в узлы решается в зависимости от того, что проще: делать сборку «внизу» и поднимать узлы наверх или поднимать детали и собирать их в узлы «наверху».
   Перечисленные действия характеризуются единой совокупностью элементарных технологических операций: разметкой, отрезкой, частичной сборкой и т.п. Следовательно, подготовительно-заключительное время на организацию соответствующих рабочих мест, изготовление специальной оснастки и оборудования, освобождение территории (которой всегда не хватает) от отслужившей оснастки и оборудования надо затратить один раз. Причем время это не зависит от числа произведенных единиц (размеченных и отрезанных досок и т.п.), а значит, чем больше сделано изделий «с одного настроя», тем меньше доля дополнительного времени, затраченная на одно изделие. Логично сразу сделать все необходимое количество тех или иных деталей или элементов.
   Есть и еще одно весьма важное обстоятельство в пользу единовременного изготовления всех однотипных деталей и узлов. Приходилось наблюдать, как работает бригада, у всех – рулетки (у каждого своя), все меряют (рис. 9.2.1), все режут (каждый в своем «углу», на своей «коленке»). Опасное это дело и кончается всегда одинаково – «почему-то» заготовки плохо стыкуются, а собранные однотипные узлы получаются разными. Есть два надежных способа избежать такой неразберихи – это «пакетная» обработка однотипных деталей и их изготовление по шаблонам. В первом случае идентичность однотипных деталей обеспечивается тем, что они обрабатываются совместно, будучи собраны в один «пакет». Во втором – тщательно единожды вымеренная и при возможности подогнанная к месту деталь является шаблоном для изготовления всей партии (заметьте: всей партии). В противном случае придется, возможно, изготавливать новый шаблон, а это, помимо лишних трудозатрат, чревато… Можно, при необходимости, сохранять шаблоны. Но стройка – механизм весьма динамичный (и это правильно): шаблонов за время строительства понадобится очень много. Следовательно, их надо где-то хранить, а значит куда-то постоянно перетаскивать. Нужный шаблон в нужное время куда-то обязательно «нырнет», зато уж и «всплывет», когда не надо. Сколько мороки! А как приятно в процессе монтажа однотипных заготовок замкнуть ряд шаблоном и забыть про него.

Рис. 9.2.1. Измерения в процессе строительства – дело тонкое

Интересным примером пакетной обработки является изготовление обшивочной доски из обрезной (рис. 9.2.2). Набранные в пакет и установленные наклонно доски простругиваются, желательно электрорубанком, так чтобы плоскость верхней грани пакета была горизонтальной и гладкой. Затем его переворачивают, и операция повторяется. Смотрите, сколько требуется подготовки для этой операции: собрать стапель или оснастить верстак специальными зажимными брусками, которые нужно тщательно изготовить, настроить электрорубанок, правильно оборудовать рабочее место. Конечно, лучше это делать один раз!

Рис. 9.2.2. Пакетное изготовление обшивочной доски

Нередко, располагаемая инструментальная база и основанная на ней технология определяют конструкцию изготавливаемых деталей. Поясним это на следующем примере. Требуется изготовить стенку из доски толщиной 50 мм и более. Вариантов известно несколько: тут и соединение досок в стенке нагелями, и обычное соединение досок с выбранными четвертями, и, наконец, просто сплачивание досок на стойках каркаса (рис. 9.2.3).Каждый из приведенных способов обладает своими достоинствами и недостатками. При первом варианте (а) требуется точное сверление множества отверстий и наличие (или изготовление) нагелей.

   Рис. 9.2.3. Традиционные и нетрадиционный варианты стеновых элементов

   Во втором случае (б) велик отход материала – классическая четверть требует в данном случае выборки шириной и глубиной 25 мм, что, безусловно, не радует. Третий вариант (в) весьма требователен к точности обработки боковых граней сопрягаемых досок, либо нуждается в индивидуальной подгонке каждого стыка. Зато как при первом, так и при третьем вариантах минимален отход материала, а при втором – достигается наилучшее уплотнение стыка.
   Для сочетания достоинств всех вариантов можно четверть во втором случае заменить выборкой минимальной ширины (достаточно 4–5 мм) и глубиной, несколько большей, чем половина толщины доски. Фактически такая ширина выборки обеспечивается шириной пропила, образуемого диском электрической пилы. При этом в отличие от выборки четверти фальц выполняется за один проход инструмента. За счет глубины выборки (b на рис. 9.2.3) на стыке досок образуется канал, очень удобный для размещения в нем какого-либо уплотнителя, выбор которых сейчас велик. Интересно сравнить последнюю конструкцию обшивочной доски (бруса) с широко распространенной ныне доской со шпунтом и гребнем. Не уступая традиционной в качестве уплотнения стыка, конструкция по рис. 9.2.3 весьма проста для исполнения в самодеятельном строительстве. При наличии стационарной циркулярной пилы изготовление обшивочной доски осуществляется, как показано на рис. 9.2.4 (вверху). Работа с ручной электрической пилой требует оснастки, изображенной на том же рисунке внизу. Однако в обоих случаях желательно это делать при однократной настройке оборудования.

   Рис. 9.2.4. Способы изготовления стеновых элементов стационарной и ручной электрическими пилами

   Дальнейший порядок работ обусловлен целым рядом факторов. Например, в случае обшивки постройки деревом после изготовления элементов каркаса, если тому нет никаких помех, можно приступить к обработке обшивочного материала: выборке четверти и строганию досок. Технологически это наиболее оправдано, поскольку требует минимальной переналадки. Однако на практике нередко возникает необходимость быстрее перевести строительство «под крышу» (например, вас активно поливают дожди). Тогда ставим каркас, делаем крышу и обязательно кровлю, хотя бы толевую или рубероидную. Не стоит расслабляться или прерываться на этой стадии строительства – ибо при хорошем ветре полученная конструкция очень уязвима. Следовательно, как можно быстрее обшиваем каркас и непременно зашиваем фронтоны при их наличии (эту операцию многие совмещают с установкой стропильных рам).
   И вот тут-то следует критически взглянуть на традиционную технологию. Обычно обшивку начинают снаружи, мужественно преодолевая затем возникшие в результате трудности обшивки изнутри (рис. 9.2.5). Стоит переставить во времени эти две операции, и вы уже в выигрыше – тот совсем не редкий в технологии случай, когда от перемены мест слагаемых сумма (трудоемкость) резко уменьшается. Действительно, отпадает необходимость в затаскивании длинномерного материала и оперирования с ним в коробке, ограниченной внешней обшивкой. Больше того, если между обшивками необходимо заложить утеплитель, это гораздо удобнее делать снаружи строения, особенно при использовании минераловаты.

   Рис. 9.2.5. Традиции не всегда хороши

   Итак, более прогрессивная последовательность действий такая: внутренняя обшивка, утепление, наружная обшивка. Имеет смысл внутреннюю обшивку вести «сверху вниз». Тогда нижнюю, примыкающую к полу доску, на которой сходятся все погрешности предыдущих операций, подгонять гораздо легче, чем в случае верхней замыкающей доски, а погрешности подгонки закрываются плинтусом. Наружную обшивку лучше вести «снизу вверх». Правда, при этом будут неудобства с подгонкой верхней замковой доски, но, во-первых, погрешности этой операции скрываются подшивкой бокового свеса, а во-вторых, мы будем иметь идеальный стык обшивки с цоколем или забиркой.
   Если возводимый дом должен иметь деревянный пол, зачастую имеет смысл еще до обшивки «набрать» его, то есть настелить его без окончательного крепления досок. Это может быть обусловлено тем, что половые доски не являются в полной мере кондиционными: сырые, погибные, закрученные, что в настоящее время наиболее вероятно. Такой настил облегчает строительство, а его доски могут принять более правильную форму, что упростит их окончательную доводку и монтаж. Допускается до окончательного крепления половых досок не пришивать 2–3 нижних доски внутренней обшивки. Набранный пол фиксируют неокончательным креплением, например каждой пятой доски или расклиниванием крайних досок у стенок.
   Очень весомым по эффективности в повышении производительности труда является процесс организации рабочего места с изготовлением необходимой оснастки и приспособлений. Практика многократно подтвердила правоту тех, кто рекомендует начинать любое строительство с изготовления верстака. Конструкция верстака определяется целями, для которых он используется. Так, верстак для столярных работ непригоден, например, для работ плотницких с досками длиной порядка 6 м. Есть своя специфика у верстаков для работы с металлическим профилем и электроинструментом, верстаки могут иметь общий характер и частное предназначение. В начале строительства верстак может быть установлен под открытым небом (максимум простора) и может быть установлен под крышей, как только она появится и т.д., и т.п.
   В начальной фазе строительства деревянной постройки верстак желательно изготовить из досок максимальной имеющейся длины и установить, что называется, «мертво». Полезно нанести на него мерную шкалу, а необходимые упоры и другие приспособления, количество и расположение которых меняется в зависимости от производимых операций, можно крепить гвоздями. Не надо жалеть материал на верстак – в заключительной фазе строительства его можно разобрать, а материал использовать вполне достойно.
   Не менее важным моментом является обустройство лесов для кровельных работ, зашивки фронтонов, окраски строений и прочих работ, производимых на высоте. На рис. 9.2.6 приведена конструкция лесов, которые изготавливаются и монтируются одним человеком за половину рабочего дня. Материалом является только доска «дюймовка» (можно и «двадцатку»). Такие леса в действительности исправно послужили несколько лет, а после разборки материал был использован не где-нибудь, а на внутренней обшивке (естественно, после соответствующей обработки). Вот и судите сами: стоит ли экономить на лесах, когда выигрыш от их использования просто несоизмерим с затратами на их изготовление.

Рис. 9.2.6. Строительные леса из тонких досок

Немалую роль в ускорении строительства играют всевозможные приспособления для различных работ. Какие-то из них описаны в литературе, какие-то нетрудно придумать самим. Просто нужно, приступая к какому-либо этапу строительства, задаться вопросом: а как можно упростить или ускорить данную работу? Нередко ответ лежит на поверхности. Но чаще всего технологические приемы нарабатываются годами практики мастеров, и тем-то они и ценны для других самодеятельных мастеров.

9.3. «Коль музыку играть…»

   Как-то само собой разумеется, что вроде бы любой умеет, например, красить и забивать гвозди молотком. Возможно, что это и так, если к качеству малярных работ требований не предъявляется никаких, а забивать приходится несколько гвоздей в год. Темпы же и объемы работ на любой стройке совершенно иные, и дилетантизм даже казалось бы в самом простом деле чреват всевозможными неприятными последствиями.
   Обшивка постройки вагонкой, например, требует от работающего забивания до нескольких сотен гвоздей в день. И тут в полной мере проявляются как особенности молотка, которым производится работа, так и навыки работы с ним. Известен, в частности, целиком стальной молоток, ручка которого залита в резину. Он очень симпатичен и приятно лежит в руке. Но это лишь до тех пор, пока им не придется постучать «от души», например, в течение рабочего дня. К вечеру рука болит, ночью не находит покоя, а утром «не запускается в работу». Профессионалы говорят про такой молоток: «Сушит руку». Итак, ручка – только деревянная. Многие и не подозревают, что если после основательной работы молотком болит кисть, виновата голова, ибо она должна формировать правильную технику удара. Если кисть в момент удара по гвоздю напряжена, как бы сопровождает и усиливает молоток, последующих неприятностей не избежать. Если же кисть в момент удара расслаблена, а сила удара обусловлена массой и скоростью молотка, рукам ничего не грозит при любых объемах работы. Правильный удар – это когда молоток на гвоздь как бы набрасывается. Вот откуда следует, что чем больше забиваемый гвоздь, тем массивнее (больше) должен быть и молоток для него. Не зря плотники, имея дело с массивными деревянными деталями, а следовательно, и большими гвоздями, пользуются вместо молотка топором (точнее его обухом). Но вряд ли топор будет уместен при забивании гвоздей длиной 20 или 40 мм, например при креплении фанеры или вагонки – здесь необходим маленький молоток.
   А как надо держать молоток? Существуют рекомендации типа «молоток надо держать так-то и так-то». Жаль только, что ими далеко не всегда можно воспользоваться. Например, при необходимости забить гвоздь в узкой щели, где «правильно» поставленный молоток вообще не помещается и его приходится держать чуть ли не как скрипичный смычок, а удары наносить боком молотка, а не бойком. Вывод – держать надо так, чтобы было удобно «набрасывать» молоток на гвоздь. Кстати, вот и пора сказать о форме молотка: круглый в поперечном сечении или квадратный? В случае, когда удар наносится боком, конечно, лучше квадратный, ведь его боковая грань плоская, ею забивать гвоздь легче. Когда еще это может понадобиться? Перед тем как забить любой гвоздь, его надо «наживить» – хоть немного зафиксировать на поверхности, которая может иметь любую пространственную ориентацию. Обычно гвоздь при этом держат одной рукой, а молотком в другой слегка пристукивают. А теперь представьте себе, что на все про все имеется одна рука – ситуация, типичная для работы на высоте или в труднодоступных местах, куда двумя руками не влезть. Прижав квадратный молоток одной боковой гранью к тыльной стороне ладони, а к другой грани пальцами сжатой в кулак руки прижав шляпку гвоздя, можно с размаху наживить гвоздь, после чего выпустить его из руки и забить обычным порядком. Круглый молоток предпочтительнее при работе по чистовым лицевым поверхностям (пол, обшивка вагонкой) – меньше вероятность образования вмятин углами бойка. Обратим внимание и на то, что у молотка кроме бойка, которым чаще всего наносят удар, имеется острый носок. Так вот, этим носком тоже бьют, например, при добивании гвоздей в шпунт или гребень вагонки, при наживлении мелких гвоздей, в процессе жестяницких работ т.п.
   В связи с молотком, естественно, постоянно упоминается рука. А теперь вопрос: какая рука? Вроде бы ответ очевиден: у правши – правая, у левши – левая. Но не зря существует понятие: «работа не с руки». В строительстве работы, требующей «другой» руки, хоть отбавляй, причем независимо от того, какая рука является основной. Где же выход? Идеальным является вариант, когда рабочая бригада состоит из двух человек – правши и левши. Но это в идеале. А если вся бригада состоит из одного человека? Не остается ничего другого, как осваивать работу «другой» рукой. И это совсем не утопия. В конце концов, рано или поздно все осваивают вилку в левой руке, когда в правой нож. Известен старинный анекдот, когда на вопрос «Играете ли вы на фортепьяно?» (вариация «Говорите ли по-французски?») следует ответ: «Не знаю – не пробовал». Так вот: надо пробовать, и самое простое на этом пути – работа молотком. С высокой степенью вероятности после каких-то тренировок станет возможной сносная работа «другой» рукой не только молотком, но и иным инструментом, пилой, например, что тоже очень кстати.
   Само собой интересен вопрос о длине гвоздей: а где и какие использовать? Считается, что длина гвоздя должна быть равна 2–3 толщинам приколачиваемого материала, причем большая длина соответствует и большей надежности соединения. Если вопросов в ходе работы не возникает, то пусть так и будет. Но вопросы все-таки могут возникнуть, что рассмотрим на примерах. Традиционное соединение в полдерева уже по названию предполагает, что соединяются две половинки, причем, как правило, требования к соединению предъявляются самые высокие. Хорошо, если конструкция соединения содержит еще какой-либо элемент, в который войдет третья часть рекомендуемого для этого случая гвоздя. Но это случится не всегда. Тогда часть гвоздя выйдет наружу с другой, по отношению к шляпке, стороны. В целом ряде случаев такие гвозди загибают, лучше всего с помощью треугольного напильника или отвертки (рис. 9.3.1). Но и это по ходу стройки возможно не всегда. Тогда остается либо использовать более короткие гвозди, либо применить другие приемы соединения, но об этом в другом месте, а здесь закончим с гвоздями, раз уж о них пошла речь. Другой пример: пришивая фанеру толщиной 4 мм и следуя рекомендациям, нужно использовать гвозди длиной 12 мм. Это хотя и возможно, но больше сродни работе ювелирной. Это не оскорбительно, но дело в том, что помимо всего прочего стройка характеризуется еще и сроками, т.е. темпами производства работ, а всякая мелкая (точная) работа неизбежно эти темпы снижает. Вот почему в таком случае оправдано использование гвоздей куда как более длинных. Длина гвоздей при этом может определяться, в частности, суммарной толщиной соединяемых материалов. Но все равно с мелкими гвоздями работать приходится, и для упрощения этого наработаны свои приемы. Сложную операцию их наживления можно упростить с помощью полоски тонкой фанеры, оргалита или картона с прорезью на конце (рис. 9.3.2). Собирать мелкие гвозди (если рассыпались), переносить и даже хранить на рабочем месте удобно с помощью небольшого магнита.

Рис. 9.3.1. Загибание гвоздя с использованием напильника в качестве оправки

   Рис. 9.3.2. Наживление мелкого гвоздя

   Буквально несколько слов о соединениях гвоздями. Лучше всего гвоздь «работает» на срез, т.е. когда нагрузка на него поперечна. Тем не менее одним из достоинств гвоздя является возможность забивать его под разными углами. Можно «косым» гвоздем стягивать весьма напряженные элементы конструкции (половые доски, например), но надо понимать, что такое крепление нуждается в дополнительном усилении (в разных случаях разном). В дерево гвоздь должен входить под возможно большим углом к направлению волокон (в идеале под прямым). Встречающиеся рекомендации по креплению гвоздями, забитыми вдоль волокон (ветровых досок к обрешетке крыши, например) попросту неверны, такое крепление «не держит». Приколачивая деревянную деталь для уменьшения вероятности ее растрескивания, гвозди стараются вбивать между различными слоями волокон древесины. Иногда для этой же цели притупляют острия гвоздей, например, ударами молотка. Во избежание растрескивания торцов досок при креплении близкими к их концам гвоздями доски нарезают с припуском по длине, приколачивают, а затем отрезают припуск. Вот сколько набралось совсем «не пустых» нюансов на таком казалось бы простом деле, как забивание гвоздей молотком.
   Еще сложнее с электроинструментом. Достоинства его неоспоримы, ведь он не просто многократно повышает производительность труда, но и предоставляет мастеру качественно новые возможности. Например, электроинструмент позволяет быстро выбирать четверть, а значит, например, изготовить обшивочную доску (вагонку) из обычной обрезной, да и необрезной тоже, выбрать фальц для дверного притвора в самодельной дверной коробке и много-много чего еще.
   А о каком, собственно, инструменте идет речь? Давайте разберемся. Все определяется опять же проектом. Из него, в частности, ясно: с каким материалом, что и в каком объеме предстоит делать. Вот и прямой выход на инструмент. Предположим, строится сварное металлическое крыльцо. Нужны в основном сварочный аппарат и «болгарка» (имеется в виду электроинструмент). Деревянная постройка (каркас, обшивка) может потребовать пилы и рубанка, а может быть и комбинированного станка, каковых выбор предостаточен. Кирпичная – бетономешалки и «болгарки». Если потолок обшивается фанерой, нет ничего лучше для ее раскроя, чем электролобзик. Кстати, он же очень хорош для точных работ по тонколистовой стали. Резка кирпича, в частности, возможна и электропилой с отрезным диском по камню, хотя это и не лучший для пилы вариант. Практически в любом случае не обойтись без электродрели. Резка большого количества листовой стали существенно упрощается при наличии электроножниц по металлу и т.д. Но тут актуальным становится вопрос оснащения стройки инструментом и влиянием его на смету строительства. Вопрос сугубо индивидуальный: что-то уже имеется в наличии, что-то можно одолжить на время работ, а что-то придется приобрести. При этом имеют значение такие факторы, как перспектива использования приобретенного электроинструмента после завершения стройки и его производительность. Например, вопрос может легко решиться в пользу «болгарки» после пробного пиления «вот этого швеллера» ручной ножовкой: ведь трудозатраты и время – это тоже деньги.
   Поговорим о нетрадиционных операциях, которые становятся доступными при наличии электроинструмента. Электрорубанком, к примеру, можно строгать доски поперек волокон, что не рекомендуется делать ручным рубанком. А зачем это нужно? Рассмотрим «ужасный» пол, настланный досками, оструганными застройщиком самостоятельно. Из-за погрешностей строгания и различного погиба исходных досок «ступеньки» на стыках кромок половиц могут достигать высоты в несколько миллиметров.
   Даже такой пол сравнительно легко можно пристрогать электрорубанком. При этом его перемещают в направлениях, указанных стрелками на рис. 9.3.3, где у стен рубанок ведут, в частности, и поперек досок. На расстоянии 10–15 мм от стенки (в зоне недосягаемости электрорубанка) уже не обойтись без острого топора и маленького ручного рубанка, но основной объем работы приходится на электроинструмент. Пол доводится таким образом до идеального состояния по ровности и гладкости. При этом на заключительной стадии обработки рубанок все-таки проводится вдоль досок при минимально возможном вылете ножей. Само собой разумеется, что ножи рубанка не должны встречаться с гвоздями, которые при их наличии следует утопить в доски при помощи бородка.

Рис. 9.3.3. Пристругивание пола электрическим рубанком

Выборку в полдерева, традиционно выполняемую долотом или стамеской, можно очень легко, быстро, а главное, качественно выполнить ручной электропилой (рис. 9.3.4). Последовательность действий при этом такая: пилой с выставленным на требуемую глубину пиления диском сначала проводят по границам выборки, тем самым обозначая ее размер. Затем между полученными пропилами делают серию промежуточных пропилов, можно под разными углами к крайним. Завершают операцию проведением поперек детали слегка развернутой к направлению движения пилой. При некоторой сноровке можно получить выборку, по качеству недостижимую при выполнении долотом.

Рис. 9.3.4. Выборка в полдрева электропилой

Но существует у работы электроинструментом и другая сторона. На производстве, по крайней мере в прежние времена, было и обучение, и различные инструктажи по технике безопасности, и всевозможные проверки. А частник – «сам себе режиссер». Кончается такая самостоятельность нередко весьма плачевно – уж очень много отрезанных пальцев и иных травм получено именно при общении с электроинструментом. Потому, чтобы иметь только пользу от электроинструмента, давайте побережемся (рис. 9.3.5).

   Рис. 9.3.5. Поберегитесь сами

   Прежде всего следует неукоснительно выполнять все правила электробезопасности, которые изложены как в специальной литературе, так и в инструкциях, прилагаемых к электроинструменту. Затем запомним еще несколько правил, продиктованных богатой практикой многих умельцев.
   Правило первое. Никогда режущие части инструмента (зубья пил, лезвия рубанков и т.п.) не должны сближаться с руками, равно как и с другими частями тела! Правильным при этом будет даже исключение встречного движения рук и инструмента в процессе работы.
   Правило второе. Береги электропровод инструмента! По существу – это правило первое, но в отношении электрошнура. Он, к сожалению, доставляет много хлопот, которых не избежать (речь, конечно, о ручном электроинструменте). Риск повредить провод минимален, если обеспечить ему в процессе работы положение сзади по ходу и сверху инструмента. Умельцы давно пользуются разными приемами обеспечения такого положения (рис. 9.3.6).

   Рис. 9.3.6. Берегите шнур электроинструмента

   Правило третье. Требует особого внимания режим «выбега» двигателя инструмента: операция произведена, кнопка включения отпущена, а рабочая часть инструмента вращается по инерции. Это особо опасный момент – инструмент перемещается в сторону и «куда-то» кладется или ставится, а внимание работающего легко переключается на обрабатываемую деталь: «А что получилось?» Именно в это время происходит большинство неприятностей. Положение усугубляется тем, что у электропил, например, защитный кожух диска может быть не закрыт (либо зафиксирован крючком, либо ослабла или сломана возвратная пружина, что бывает часто).
   Выходов два: либо вы не выпускаете инструмент из рук до полной остановки двигателя, а это может длиться достаточно долго (чем больше «выбег», тем лучше состояние инструмента), либо, если жаль времени, рабочее место должно быть оборудовано безопасным во всех отношениях «пристанищем» электроинструмента. Иногда это совсем просто: например, для «успокоения» рубанка достаточно подложить под его рабочую поверхность (лучше сзади) тоненькую дощечку (да просто щепку), чтобы приподнять ножи барабана над поверхностью, с которой они могут соприкоснуться. Главное – такое «пристанище» должно быть у каждого инструмента, и у каждого – свое!
   Приведенные выше правила (как любые правила техники безопасности) писаны дорогой ценой, заплаченной многими. Но конечно, личное дело каждого: воспользоваться ли чужим опытом или заплатить за тот же опыт свою, возможно, весьма немалую цену. И наконец, два не столь критичных, но тоже весомых совета: не работайте инструментом с тупыми дисками, ножами и т.п. – это может оказаться «себе дороже», поскольку можно легко загубить двигатель; храните инструмент, когда вы им не работаете (в основном зимой) в теплом помещении.

9.4. Деревянный профиль

   Казалось бы, про дерево в качестве строительного материала все и всем давно известно, остается только взяться за дело. Но наряду с традиционными существуют в настоящее время и прогрессивные, существенно упрощающие строительство из дерева технологии, о которых и пойдет речь.
   Прокатные профили (уголок, тавр, двутавр и т.п.) в машиностроении используются для облегчения конструкций при повышении их прочности. Сейчас просто невозможно встретить сколько-нибудь солидную металлоконструкцию со стойками и балками сплошного квадратного или круглого сечения. Иное дело – возведение деревянных построек – здесь бревна и брусья в большом ходу, как и сотни лет назад. Такова сила традиций, несущих в себе изрядную долю консерватизма.
   А между тем использование деревянных профилей в строительстве приводит к аналогичному результату – уменьшению расхода пиломатериалов на изготовление построек, по прочности не уступающим традиционным. Но едва ли не большее значение имеет тот факт, что при этом качественно меняется сам процесс строительства, поскольку попросту отпадает необходимость в таких требующих высокой квалификации операциях, как выполнение всевозможных врубок, врезок и прочих соединений. Технология предусматривает лишь две простейшие операции – пиление досок поперек и скрепление их гвоздями. Иными словами, в крайнем случае можно обойтись лишь двумя инструментами: пилой-ножовкой и молотком. Для изготовления профилей в целом ряде случаев вполне подходят просто необрезные доски, а это так или иначе снижение стоимости строительства без малейшего ухудшения качества (случай нетипичный).
   Собирать деревянные элементы можно таким образом, чтобы они уже содержали необходимые пазы, гребни, шипы и т.п. Это и исключает выполнение сложных соединений. Но деревянные профили обладают огромным преимуществом перед казалось бы породившими их профилями металлическими. Из металла изготавливаются так называемые стандартные профили, и это правильно. Иными словами, тавр – это только тавр, уголок – это только уголок и т.д. Так уж устроена металлическая индустрия. При самостоятельном же изготовлении из досок можно получить комбинированные профили, имеющие по меньшей мере одну общую для образующих их типичных профилей полку, например швеллер-тавр, швеллер-двутавр, швеллер-уголок, уголок-тавр, уголок-двутавр, тавр-двутавр (рис. 9.4.1). Кроме того, деревянные профили можно собирать из совершенно различных сочетаний досок различной толщины, что неимоверно расширяет гамму получаемых в итоге строительных элементов.

   Рис. 9.4.1. Комбинированные деревянные профили: 1– швеллер-двутавр; 2 – швеллер-уголок; 3 – швеллер-тавр; 4 – тавр-двутавр; 5 – уголок-двутавр; 6 – уголок-тавр

   Это предоставляет неограниченные дополнительные возможности для сборки из деревянных профилей всевозможных объемных конструкций, несмотря на сильное ограничение на соединения деревянных элементов между собой – их сваркой не соединить.
   В качестве примера на рис. 9.4.2 изображена угловая часть каркасной постройки со встроенной дверной коробкой. Вся конструкция образованна конструктивными элементами, выполненными в виде профилей. Детали нижней 1 и верхней 2 обвязок, а также угловая каркасная стойка 3 – деревянные уголки, тавры 4, являясь промежуточными стойками каркаса, образуют еще и боковины дверной коробки, поперечины которой выполнены в виде элементов комбинированных профилей – двутавров-уголков 5.

Рис. 9.4.2. Деревянные профили в каркасной постройке

Конструкция и порядок сборки боковой стойки каркаса ясны из рис. 9.4.3. При наличии досок разной ширины или возможности резать доски вдоль можно изготавливать стойки с любым поперечным сечением, что помимо экономии материала (стойки могут получиться переразмеренными) создает дополнительные удобства при установке подкосов, монтаже утеплителя и т.п.

Рис. 9.4.3. Конструкция боковой стойки каркаса

Пример выполнения угловой стойки приведен на рис. 9.4.4. Эта очень мощная стойка (с большим поперечным сечением) состоит из трех соединенных между собой «уголков», два из которых выполнены из тонких досок, а один – средний – из толстых. Во избежание переразмеривания поперечного сечения стоек их можно также выполнять совершенно различными, а можно и заменить центральный уголок вкладками жесткости – короткими отрезками досок.

Рис. 9.4.4. Конструкция угловой стойки каркаса

Собирать деревянные профили можно на верстаке или любой подходящей плоскости (вплоть до относительно ровной площадки), например так, как показано на рис. 9.4.5. Здесь проиллюстрирована сборка неравноплечего тавра для нижней обвязки каркаса постройки. Обшивочная доска этого каркаса при сборке тавра используется в качестве технологической подкладки для точного взаимного позиционирования элементов тавра. Сборка нижней обвязки каркаса из полученного таким образом тавра показана на рис. 9.4.6.

Рис. 9.4.5. Сборка деревянного профиля на верстаке

   Рис. 9.4.6. Угловое сопряжение нижней обвязки из деревянного профиля

   Набор изготавливаемых из деревянного профиля деталей есть не что иное, как конструктор, из элементов которого каждый волен созидать в меру своих фантазии и возможностей.
   Не так страшны доски. Рассмотрим ряд реальных ситуаций, когда наши доски окажутся не такими ровными, как они выглядят на чертежах. Очень часто доски бывают не прямоугольными в плане (погибными) при одинаковой их ширине по всей длине, закрученными по винтовой линии, с обзолистыми (не до конца обрезанными) краями и т. п. Это не является серьезным препятствием для строительства, так как наша технология обладает целым рядом специфических возможностей по выравниванию исходного материала.
   Доски правильной формы нужны в основном для изготовления, например, половых лаг и стропильных стяжек, которые зачастую служат и потолочными балками. А такие элементы каркаса, как боковые стойки, некритичны к исходному материалу – их можно сделать и из необрезных досок (рис. 9.4.7). Даже со столь утрированными, как на рисунке, дефектами боковая стойка не теряет своего функционального значения, а вид ее совсем не важен, поскольку стойка не видна под обшивкой. Исходную винтовую закрученность досок часто удается преодолеть при сборке элементов каркаса, иногда это возможно в процессе сборки самого каркаса из не очень-то красивых (в силу некондиционности исходного материала) элементов. В практике наблюдались реальные случаи выправления «завинченной» доски в элементе нижней обвязки каркаса при установке боковых и угловых стоек. Попросту говоря, дефект «сам» устраняется в процессе сборки, ведь стойки все равно надо выставлять вертикально как минимум в двух плоскостях.

Рис. 9.4.7. Боковые стойки каркаса из необрезных досок

Погибные доски в элементах обвязки можно использовать как в положении «плашмя», так и в положении «на ребро». В первом случае надо проследить, чтобы продольные элементы обвязки (1) были прогнуты внутрь каркаса (рис. 9.4.8), и тогда при установке половых лаг дефект устраняется «как бы сам». Так же устраняют и встречные погибы элементов «на ребро» нижней и верхней обвязок одной стены (любой), только в этом случае роль выравнивающих распорок (2) играют стойки каркаса, но возможностей больше. Так, погиб доски «на ребро» элемента нижней обвязки уберется под действием нарастающего веса постепенно собираемой конструкции, т.е. опять же «сам собой».

   Рис. 9.4.8. Выравнивание элементов каркаса при его сборке

   Ясно, что наличие некондиционного материала (что наиболее вероятно) чаще всего не приведет к каким-либо дополнительным действиям, а потребует внимания для определения местоположения той или иной дефектной доски в конструкции строения. То же касается и обзолистых и даже просто необрезных досок. В элементах обвязки и в угловых стойках обрезанным должен быть лишь один край доски-детали, а второй может быть и обзолистым. То же касается и половых лаг и части элементов стропильных рам. Правда, в этом случае придется делать выборки в местах стыковки элементов каркаса, но это куда проще, чем обрезать всю доску целиком. Таким образом, застройщики, имеющие соответствующий инструмент, могут построить что угодно даже из такого исходного материала, как необрезные доски. Трудоемкость может быть снижена и за счет отказа от чертежей в их традиционном виде. Достаточно изготовления эскизов, особенно узлов соединений, от которых можно перейти к спецификациям (спискам типов и количеств каждой детали).
   Выбор не ограничен. В частности, можно использовать обрезные доски толщиной 25 мм. Одинаковой может быть и их ширина, но при разных ее значениях и возможности распускать исходные доски вдоль количество вариантов конструкций сильно увеличивается.
   Несколько замечаний о конструкции каркаса. В зависимости от назначения постройки она может быть выполнена с полом, например деревянным, и без него. Но если пол нужен, то нужны и лаги, которые вводятся в конструкцию каркаса.
   При этом возникает вопрос: а подойдет ли доска 25 мм, да еще после стружки (фактически 22–23 мм), в качестве половой? Ответ: подойдет, если лаги расположить с малым шагом (30–40 см). Лаги можно сделать сдвоенными, а можно и с закладными элементами.
   Каркас возводится, а точнее собирается из деревянного профиля, аналогичного металлическому. Изготовление каркаса начинается со сборки нижней обвязки, на которую устанавливаются угловые и боковые стойки. Конструкция деталей и порядок их соединения ясны из рис. 9.4.9. Соединения производятся гвоздями 80–100. Допускается в необходимых случаях забивание гвоздей «под углом». Выступающие острые концы должны быть загнуты без ослабления соединения (шляпки гвоздей не должны отходить от плоскости доски). Поперечное сечение показанных на рис. угловых стоек (два уголка каждая), в случае использования досок шириной 10 см, составляет 100см -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, что эквивалентно брусу сечением 10×10 см. При этом жесткость таких угловых стоек на изгиб превосходит жесткость упомянутого бруса. Это может оказаться излишним, и тогда можно воспользоваться стойками по рис. 9.4.10, где приведены три из множества возможных вариантов. При выполнении стоек по вариантам II и III можно выбрать их максимальную жесткость в желаемом направлении (например, вдоль длинной стенки). Из этого же рис. ясны сочетания различных типов угловых стоек как с нижней, так и с верхней обвязками каркаса. Стойки можно «собрать» в готовые сборные детали, а можно монтировать поэлементно. Стойки промежуточные (боковые, рис. 9.4.11). Профиль (сечение) их выбирается из необходимой прочности, а расположение определяется конструкцией стен (см. ниже).

Рис. 9.4.9. Сборка каркаса из деревянного профиля

Рис. 9.4.10. Варианты угловых стоек каркаса

Рис. 9.4.11. Варианты боковых стоек каркаса

Верхняя обвязка. Расположение горизонтальной полки ее тавра зависит от выбранной конструкции крыши и потолка (если он есть) и того, как будет подшиваться боковой свес (см. ниже). Если угол нижней обвязки собран на длинной горизонтальной полке тавра какой-либо стороны (см. рис. 9.4.10), то тот же угол верхней обвязки имеет смысл собрать по другой схеме (на короткой горизонтальной полке тавра), что ужесточит коробку каркаса на предмет перекоса. Монтаж верхней обвязки – этапный момент в сборке каркаса. Дальше строительство можно вести по одному из двух путей: либо приступить к обшивке стен, либо начать монтаж силовых элементов крыши. В последнем случае каркас совершенно необходимо укрепить подкосами (рис. 9.4.12), которые очень легко вписываются в данную конструкцию. Подкосы могут быть «штатными», т.е. органически входящими в каркас, а могут быть и технологическими, т.е. временными, устанавливаемыми для проведения каких-либо работ. Качественная же обшивка, если она «силовая», каковой и является обшивка из «дюймовки», вполне выполняет функцию подкосов и позволяет отказаться от последних, особенно в случае малогабаритных построек.

   Рис. 9.4.12. Укрепление каркаса подкосами

   Обшивка стен. Она может быть двойная и одинарная, утепленная и нет. Одинарная, в свою очередь, может быть горизонтальная или вертикальная, окончательная и с последующей обшивкой изнутри или снаружи. Все эти возможности должен обеспечивать (и обеспечивает) каркас. Отсюда и различные варианты конструкции стен.
   Рассмотрим их в порядке возрастания сложности.
   1. Одинарная горизонтальная обшивка. Особенности: наружные поверхности угловых и боковых стоек, а также грань доски «плашмя» нижней обвязки выведены в одну плоскость. Последнее условие не распространяется на верхнюю обвязку.
   Горизонтальные доски обшивки «шьются» к вертикальным стойкам (рис. 9.4.13, вариант 2).

   Рис. 9.4.13. Варианты обшивки каркаса из деревянного профиля

   2. Одинарная вертикальная обшивка: три варианта.
   2.1. Стойки, совмещенные с обшивкой (рис. 9.4.13, вариант 1). Особенности: поскольку при такой обшивке ее доски «как бы работают» стойками, последние можно ослабить в поперечном сечении, что помимо экономии материала бывает удобно для обустройства стен изнутри. Однако т.к. нижние торцы вертикальных досок обшивки базируются на горизонтальном плече элемента нижней обвязки, эта конструкция нуждается в наружной обшивке (например, кровельным железом или вагонкой в других случаях). Использовать же вертикальную обшивку в качестве наружной представляется возможным двумя другими способами.
   2.2. Если нижняя обвязка выполнена из «уголка», а не из неравноплечего «тавра» (рис. 9.4.13, вариант 3).
   В этом случае есть резон использовать обшивочную доску (с выбранной четвертью).
   2.3. Вывести плоскость обшивки в плоскость, в которой лежат наружные поверхности стоек (рис. 9.4.13, вариант 4), для чего в каркас вводятся подкладные элементы.
   Ясно, что доски вертикальной обшивки «шьются» к горизонтальным элементам каркаса: в двух первых случаях – к вертикальным полкам тавров верхней и нижней обвязок и к горизонтальному силовому элементу каркаса, объединяющим доски обшивки в щит, что значительно укрепляет конструкцию в целом.
   При вертикальной обшивке с включением в обшивку элементов стоек боковые стойки можно в процессе обшивки слегка передвигать (на половину ширины обшивочной доски ± от расчетного места). Это позволяет избежать подгонки ширины замыкающих досок в шпациях, что трудоемко. Для этого при сборке каркаса надо лишь крепить боковые стойки неокончательно.
   В итоге рассмотрено 4 варианта однослойной обшивки: 1 – горизонтальной и 3 – вертикальной.
   Здесь уместно сделать замечание по поводу обработки поверхности обшивочной доски – ее строгании. Можно руководствоваться простым правилом, которое действует всегда: строгаются те поверхности, которые доступны глазу в готовом строении. Применительно к однослойной обшивке это означает, что ее доски могут не строгаться вообще (последующее покрытие с двух сторон), обрабатываться с одной или даже с двух сторон (обе стороны ничем в дальнейшем не покрываются)
   Переходим к двухсторонней обшивке (снаружи и изнутри). Ее варианты также рассмотрим в порядке возрастания сложности. Самый простой – внутренняя обшивка шьется по наружной. При этом, если наружная – горизонтальная, то внутренняя – вертикальная и наоборот. Желательно в этом случае между обшивками проложить в качестве ветрозащиты пергамин.
   Такая внутренняя обшивка может быть выполнена из листового материала, а также из других, в частности, более тонких и коротких досок.
   Выполнима внутренняя обшивка и с зазором относительно наружной в толщину исходной доски (в нашем сл. 25 мм). Например, вертикальными же досками, пришитыми к элементам «на ребро» верхней и нижней обвязок и горизонтальному силовому элементу каркаса (см. рис. 9.4.13, варианты 1 и 3). В обоих случаях доски внутренней обшивки стоят в одном ряду с элементами каркасных стоек. Аналогично выполненная внутренняя обшивка для внешней по рис. 9.4.13 (вариант 4) дает зазор между обшивками в две толщины исходной доски (50 мм). Такой же зазор даст и горизонтальная внутренняя обшивка, если ее нашить на внутренние элементы вертикальных стоек по рис. 9.4.13 (варианты 1 и 3) и вертикальная обшивка в ряд с внутренними элементами стоек по рис. 9.4.13 (вариант 2). Наконец, горизонтальная внутренняя обшивка по внутренним элементам стоек по рис. 9.4.13(вариант 2) дает зазор между обшивками в три толщины исходной доски (в нашем случае 75 мм).
   Естественно, что, используя подкладки (те же исходные доски) (см. рис. 9.4.13, вариант 2) можно получить и больший зазор (100 мм в нашем случае). Но тогда значительно увеличиваются сечения стоек (следовательно, и их прочность), а значит, можно либо уменьшить их число, либо такой вариант можно использовать для постройки больших габаритов.
   В любом случае при желании утеплить постройку предоставляется выбор по толщине закладываемой теплоизоляции. Но естественно, можно обойтись и без утепления. Каких-либо ограничений на сочетание расположения досок (вертикально горизонтально) в наружной и внутренних обшивках не усматривается. Просто есть варианты более простые для реализации и чуть более сложные, требующие дополнительных подкладок: горизонтальных – для вертикальной обшивки, вертикальных – для горизонтальной. Но тем шире выбор: если ограничиться только рассмотренными вариантами наружной и внутренней обшивок (по 4 каждой), то мы имеем уже 16 возможных вариантов конструкции стены – действительно, выбирать есть из чего.
   Крыша. Тут сразу несколько вариантов:
   – традиционный стропильный вариант с разделением объема на функциональный и чердачный.
   – вариант стропильный, но без потолка, как такового.
   – вариант без разделения объемов и как бы «без стропил».
   1. Стропильный вариант. Удобно разделить стропильные рамы на два типа: фронтонные и промежуточные (рядовые), ибо они могут сильно отличаться по конструкции. В частности, для маломерных построек фронтонная стропильная рама может быть сделана согласно рис. 9.4.14(вариант 1).

   Рис. 9.4.14. Варианты стропильных рам

   Здесь стяжка стропильной рамы выполнена в виде перевернутого Т-образного профиля (обе полки работают на растяжение). При этом стропил даже малого сечения достаточно всего два, ибо обшивка сильно ужесточает раму.
   При возможности и желании сэкономить эту раму можно изготовить согласно рис. 9.4.14 (вариант 2). У такой рамы при сборке роль затяжки может быть отдана обшивочной фронтонной доске. Кроме того, эта рама может быть собрана с доской «плашмя» верхней обвязки. Тогда наружная обшивка всего фасада будет представлять собой как бы сплошную поверхность.
   Рядовая же стропильная рама может быть изготовлена по рис. 9.4.14 (вариант 3) и рис. 9.4.15, из которых видно, что стропила образованы двойными (параллельными) досками, а стяжка стропильной рамы делается как из параллельных досок, так и из перевернутого тавра, что позволяет разнообразить конструкцию потолка. Следует обратить внимание на соединение стропил в коньке (оно разное на этих двух рисунках), в частности, по рис. 9.4.15 оно легче выполнимо для «двойной» стропильной рамы. Такая рама, естественно, может быть собрана с увеличенным числом стропил или стяжек, в зависимости от конкретных условий.

   Рис. 9.4.15. Устройство крыши и перекрытия

   Монтаж стропильных рам в данной конструкции каркаса удобно производить при помощи технологических подкладок (рис. 9.4.15). Рама просто устанавливается сверху с упором технологических бобышек в верхнюю обвязку (тем самым рама центрируется и, кроме того, выравниваются возможные поводки верхних срезов боковых стен) после чего рама фиксируется гвоздями к верхней обвязке. После установки всех стропил, технологические подкладки сразу могут быть заменены подшивом бокового свеса крыши, который приобретает еще одну функцию – фиксацию боковых стен в поперечном направлении.
   Ту же роль играет подшив потолка при традиционном (снизу) его выполнении. Но такой потолок (ужесточая всю конструкцию) требует длинных (во всю длину внутреннего помещения) досок. А конструкция стропил предоставляет возможность (см. рис. 9.4.15) потолок не подшивать снизу, а уложить сверху на «плечики» горизонтальной полки тавра стяжки. При этом можно использовать короткие разнотолщинные доски, что часто бывает большим плюсом в строительстве. Если задействовать сразу оба варианта потолка, то между ними можно положить утеплитель, толщина которого равна толщине доски (можно ее взять толще или использовать двойную).
   2. Бесстропильный вариант. Понятно, что потолок ограничивает высоту помещения в строении традиционной компоновки. Однако в маломерных постройках это не всегда бывает оптимальным, ибо в них важны не только площадь, но и объем. И тут не только возможен, но и предпочтителен бесстропильный вариант крыши, который хорош тем, что стропильная система, вернее ее элементы, не загромождают объем, а значит, он может быть использован более функционально.
   Чаще всего это делается так: на «капитальные» фронтоны и поперечные перегородки опираются «мощные» коньковая балка, мауэрлаты и параллельные им прогоны, на которых базируются собственно стропила. Большая жесткость на изгиб продольных балок обычно обеспечивается уж очень большим их сечением, что противоречит концепции решения нашей задачи. Посмотрим, что можно тут сделать в случае маленьких построек.
   Прежде всего нужно усилить фронтонные стропильные рамы. Можно сделать их аналогичными рядовым, а можно просто стропила сделать из сдвоенных досок. Стропильную балку можно изготовить и закрепить на фронтонных рамах согласно рис. 9.4.16.

   Рис. 9.4.16. Устройство крыши в однообъемной конструкции (без перекрытия)

   Потребная жесткость балок зависит в основном от двух факторов: от нагрузки на крышу и от длины пролета, перекрываемого балками, т.е. в нашем случае от осевого размера постройки. В каждом конкретном случае балку можно изготовить из одной, двух или более досок «на ребро». Для большей жесткости этой балки ее желательно связать в одно целое с коньковыми досками, что легко достигается обыкновенными гвоздями. В этом случае очень желательно, чтобы контактирование балки и досок происходило не по линии, а по пусть небольшой, но поверхности, для чего с верхних ребер балки снимаются фаски (топором, рубанком).
   Монтаж балки конька производится так. Сначала крепятся коньковые доски, к ним снизу поджимается (на неокончательно закрепленных накладках стропильных рам – гвозди забиты не до конца) балка, после чего они связываются (гвоздями) с досками. Затем концы балки окончательно поджимаются снизу накладками, а последние фиксируются окончательно.
   Далее можно монтировать промежуточные балки: тавры с меньшей длиной вертикальной полки. Как и коньковая балка, они ставятся в распор (вертикальными полками) между фронтонными рамами. Горизонтальные полки тавров образуют фронтонные свесы. Если они велики, их также можно снабдить вертикальными полками: условие – они должны плотно прилегать своими торцами к обшивке фронтонов. Крепление полок тавра лучше производить шурупами – из-за разницы в жесткостях образующих его элементов (доска «плашмя» и доска «на ребро»).
   Сборку крыши в этом варианте можно существенно упростить, а конструкцию упрочить использованием металлических соединительных элементов: в нашем случае достаточно обыкновенного катаного уголка. Его можно подготовить заранее, насверлив в нем с определенным шагом отверстия и раззенковав их под потайные головки шурупов. Имея в качестве дополнительного инструмента ножовку по металлу, можно «на месте» и «по месту» отрезать уголок и скреплять с его помощью шурупами элементы конструкции. В нашем случае их можно использовать (и весьма успешно) при креплении конькового бруса, в соединениях между собой элементов тавровой балки, а также при ее креплении к стропильным рамам и в некоторых других местах.
   Вообще рассматриваемый вариант крыши характеризуется подспудным желанием ужесточить как конструкцию в целом, так и отдельные ее элементы. Это вполне возможно. Например, если на нижнюю грань вертикальной полки тавровой балки закрепить (гвоздями или шурупами с определенным шагом металлическую полоску, например, упаковочную ленту), жесткость балки на изгиб значительно возрастет.
   Конструкция крыши сильно укрепится, если в нее ввести ригели, которые за отсутствием рядовых стропильных рам закрепить к вертикальным полкам тавров (см. рис. 9.4.17). Ригели имеет смысл также выполнить в виде тавров. Плечики горизонтальных полок удобно использовать для частичного потолочного настила, образующего антресоли, столь удобные в маломерных постройках.

   Рис. 9.4.17. Вариант крыши в однообъемной конструкции (с антресолями)

   Таким образом, с «бесстропильным» силовым каркасом крыши мы разобрались. А что дальше?
   3. А дальше опять возможны варианты. Во-первых, (см. рис. 9.4.16) по этому каркасу можно настелить поперечную обрешетку – потолок (доски оструганы со стороны, обращенной внутрь помещения). Сверху по этой обрешетке стелится кровля. Во-вторых, можно по продольным балкам установить традиционные стропила, а по ним – традиционную же продольную обрешетку.
   И тут опять же варианты: можно потолок и обрешетку сделать отдельными, а пространство между ними заполнить утеплителем (в случае такой необходимости), а можно стропила «забрать» внутрь, а обрешетку совместить с потолком (продольная обшивка потолка). Возможны и еще два варианта потолка при наличии внешней продольной обрешетки: из продольных досок, подшиваемых к нижним граням стропил (эти доски оказываются в одном ряду с горизонтальными полками тавров балок, а потолок создает дополнительную прочность крыше); из коротких поперечных досок, подшиваемых к нижним граням плечиков горизонтальных полок тавров, что ужесточает сами эти балки.
   Последний вариант потолка сочетается с первым вариантом обрешетки для двухслойной обшивки крыши, тогда вариантов конструкции крыши только при продольном силовом каркасе – 6, да еще как минимум 3 в стропильном варианте.
   Остановимся на использовании обрезков досок, в том числе нестроевых «коротышей». В предлагаемой конструкции их не только легко, но и весьма желательно использовать в качестве вкладышей жесткости в угловых и боковых стойках каркаса, которые в результате приобретают большую жесткость на устойчивость. Кроме того, с тем же эффектом обрезки используются в конструкции стропильных ферм. При этом если в обычном строительстве обрезок длиной 20 см уже отход, то в данной конструкции – это вполне приличная закладка жесткости. А поскольку таких закладок в процессе строительства может быть использовано очень много, конструкция весьма способствует безотходному производству.
   В заключение данного раздела ответим на вполне возможный вопрос: зачем так много вариантов вроде бы одних и тех же конструкции и технологии? Причин как минимум две. Во-первых, хотелось продемонстрировать именно вариабельность описанных конструкции и технологии, что является их огромным достоинством. При этом совершенно очевидно, что за рамками рассмотрения осталось еще много вполне возможных вариантов конкретного строительства. Во-вторых, казалось резонным предоставить читателю некоторый выбор готовых решений, разобравшись с которыми на досуге он смог бы в реальных условиях возвести относительно небольшую постройку за несколько человеко-дней.
   Варианты следуют. Выше достаточно подробно была рассмотрена весьма прогрессивная технология маломерного строительства с использованием деревянного профиля, кстати, защищенная действующим патентом RU №2201124. Но естественно, весь прогресс этим не заканчивается, поскольку вообще прогресс есть явление непрерывное. В качестве примера обратим внимание на составные строительные элементы (рис. 9.4.18, 1) по патенту Германии DE 195 33 638 A1, опубликованному в 1997г. В простейшем варианте это всего лишь три доски, сложенные определенным образом. В значительной степени такие строительные элементы сродни деревянным профилям. А раз так, имеет смысл посмотреть, какое развитие может получить сама идея.

   Рис. 9.4.18. Строительный элемент:
   1 – строительный элемент из скрепленных любым способом (нагелями, гвоздями, болтами и т.д.) деревянных составляющих (балок, досок). Строительные элементы легко соединяются между собой благодаря наличию у них продольных паза и гребня, а также торцевых паза и шипа, образованных соответствующим соединением составляющих;
   2 – угловое соединение, для которого одна из составляющих строительного элемента укорочена на две ее толщины. Отсюда же следует порядок сборки элементов в данном соединении, при котором один элемент укладывается сверху на другой так, что наружная торцевая грань верхнего элемента совмещается с наружной боковой гранью нижнего;
   3 – с помощью деревянных направляющих из строительных элементов легко соорудить внутренние стационарные перегородки. При этом одна направляющая базируется на полу, в то время как две направляющие толщиной с высоту гребня элементов закреплены на потолке.

   На рис. 9.4.18, 2 показано угловое соединение из упомянутых элементов. Это значит, что стены можно сложить из таких элементов, как брусья. При этом сам процесс укладки брусьев сильно упрощается, ведь такие брусья соединяются между собой уже имеющимися у них гребнями, шипами и пазами. А какой толщины могут быть эти брусья, а, следовательно, стенки строения? Выбор необычайно велик. Если все три составляющих элемент доски тонкие, например 20 мм, толщина образуемого ими бруса – 60 мм. Если те же доски взять толщиной 50 мм, толщина бруса составит 150 мм. Но исходные доски могут быть толщиной и 25мм, 30 мм, 40 мм и т.д., а кроме того, брус можно набирать из досок разной толщины. Это означает, что практически можно сложить брусовые стены любой наперед заданной толщины, а не только равной толщине традиционного бруса.
   Как следует из рис. 9.4.18, 3, из составных строительных элементов легко соорудить любые стационарные ограждения. При этом можно получить строительные элементы меньшей толщины, чем те, о которых говорилось выше, в силу чего просто напрашивается использование в составном строительном элементе листового материала, например фанеры или оргалита. Тогда фактически при тех же конструкции и технологии изготовления строительный элемент превращается в широко известные панели. Но панели, как известно, могут использоваться и при возведении наружных стен. В данном случае ничто не мешает набирать панель, например, из атмосферостойкого материала, утеплителя и материала внутренней отделки. Обратим внимание на то, сколь плодотворно всего лишь одно оригинальное техническое решение.

9.5. Сварка

   По сути дела, как только речь заходит об изготовлении любой конструкции из металла, сварка выходит на передний план как наиболее технологичный вид соединения конструкционных элементов. Каким бы ни был дом по компоновке и конструктивной схеме, из каких бы материалов он ни строился, а без сварки при его возведении обойтись удастся вряд ли. Да и не стоит этого делать. Можно с уверенностью утверждать, что умельцу со сваркой открываются совершенно другие горизонты, чем самодельщику без таковой. Однако эффективность сварки вовсе не означает автоматически ее простоту и безопасность. А потому и разговор о сварке отнюдь не является праздным, а, напротив, резонно остановиться на ней несколько подробнее.
   Сваркой называется процесс соединения деталей путем местного нагрева свариваемых частей до температуры плавления (сварка плавлением). В настоящее время для использования в самостоятельном строительстве доступна практически любая (и газовая, и дуговая) сварка. Следовательно, появляется возможность выбора, а это требует сравнения.
   Широкое распространение получила ацетилено-кислородная газовая сварка. Ацетилено-кислородное пламя имеет три зоны (рис. 9.5.1). Первая – ослепительно белого цвета ядро пламени с резкими очертаниями; во второй (бесцветной) зоне температура достигает 3100–3200 °С. Третья зона имеет желтовато-красный цвет и температуру около 2000 °С. При ремонте кузова газовой сваркой необходимо работать с нейтральным пламенем горелки, образующимся при смешивании кислорода и ацетилена в соотношении 1,1:1. Нейтральное пламя характеризуется четким, коротким зеленовато-голубым внутренним слабо светящимся конусом. Оранжевое (восстановительное) пламя, образующееся при избытке ацетилена (С2Н2), науглероживает металл, а сварочный шов становится твердым, хрупким и трудно поддается проковке. Оптимальным является режим сварки, когда конец зеленовато-голубого конуса пламени удерживают на расстоянии 2–5 мм от места сварки, в котором образуется сварочная ванна. Чаще всего в ванну вводят присадочный материал (проволоку), расплавляемый в том же пламени горелки. Различают правый и левый способы газовой сварки. При правой сварке горелку помещают впереди присадки и наплавленного валика (рис. 9.5.2); движение и горелки, и проволоки вдоль сварного шва – слева направо. При левой сварке горелку помещают между присадочной проволокой и наплавленным валиком (рис. 9.5.3), а сварку ведут в направлении справа налево. Горелку наклоняют к плоскости свариваемых листов на тем больший угол, чем больше толщина свариваемых листов.

Рис 9.5.1. Газовая сварка: 1 – ядро пламени; 2 – зона высокой температуры (3100–3200 °C); 3; – факел; 4 – наконечник горелки

Рис 9.5.2. Газовая сварка с перемещением горелки вправо: 1 – шов; 2 – присадочная проволока; 3 – стык соединения; 4 – наконечник горелки

Рис 9.5.3. Газовая сварка с перемещением горелки вправо: 1 – стык соединения; 2 – присадочная проволока; 3 – шов; 4 – наконечник горелки

Наиболее простой является сварка горизонтальных швов в нижнем положении. Вертикальные швы при толщине металла до 3 мм ведут сверху вниз левым способом. Горелку при этом располагают под углом 45–60° к шву, а присадочную проволоку – под углом 90 °. Сварку вертикальных швов снизу вверх ведут правым способом (рис. 9.5.4) с зигзагообразным движением горелки и сварочной проволоки. При горизонтальном шве на боковой поверхности применяют сварку сквозным (двойным) валиком (рис. 9.5.5). При этом соединяемые элементы стыкуют с зазором, в идеале равным половине толщины металла. Сварку рекомендуется начинать с нижней кромки зазора с заплавлением присадочным материалом на всю толщину свариваемого металла. Затем оплавляют верхнюю кромку зазора с направлением жидкого металла на нижнюю кромку. Таким образом выполняют весь шов. При выполнении горизонтальных швов давление газов сварочного пламени препятствует вытеканию расплавленного металла из шва, что облегчает процесс сварки. Очень облегчает процесс возможность сварить соединяемые детали с отбортовкой внутрь – по отношению к лицевой стороне (рис. 9.5.6). В этом случае, сваривая отбортовки по их кромкам, сварку можно вести без присадки, с минимальными термическими деформациями (поводками).

Рис 9.5.4. Газовая сварка снизу вверх: 1 – стык соединения; 2 – присадочная проволока; 3 – шов; 4 – наконечник горелки

Рис 9.5.5. Газовая сварка сквозным (двойным) валиком: 1 – стык соединения; 2 – присадочная проволока; 3 – шов; 4 – наконечник горелки

   Рис 9.5.6. Газовая сварка с отбортовкой: 1 – внутренняя сторона панели; 2 – отбортовка; 3 – наконечник горелки

   Но изложенное (в очень сжатой форме) – лишь основные принципиальные характеристики ацетилено-кислородной сварки. Для ее проведения нужно иметь внушительное хозяйство: газовые баллоны (которые надо периодически наполнять), редукторы, шланги, горелку, присадочную проволоку. Все это в периоды между применениями надо где-то хранить, причем весьма тщательно. Следует изучить, а главное – неукоснительно соблюдать инструкции по обращению с сосудами под давлениями, каковыми являются баллоны. Безусловно, важным является то, что при газовой сварке нагрев и величина термических деформаций намного больше, чем при электродуговой. Для даже сравнительно небольших работ нужно тщательно готовить зону их проведения в том смысле, что следует убрать (разобрать) все, что может сгореть в пламени газовой сварки, что по трудоемкости может превысить собственно сварочные работы. В то же время техника выполнения газовой сварки, особенно тонкого металла, проще, и ее легче освоить начинающему сварщику. И уж конечно хороша газовая сварка своей автономностью: можно варить в чистом поле, поскольку электричества не требуется. Современное же компактное оборудование для сварки без труда размещается в багажнике легкового автомобиля.
   Однако в силу целого ряда причин наиболее широкое распространение получила дуговая сварка. И именно она чаще всего рекомендуется для применения домашним умельцам. Виды дуговой сварки различают по нескольким признакам: по среде, в которой происходит дуговой разряд (на воздухе – открытая дуга, под флюсом – закрытая дуга, в среде защитных газов); по роду применяемого электрического тока – постоянный, переменный; по типу электрода – плавящийся, неплавящийся. Наибольшее практическое значение для умельцев получила ручная дуговая сварка плавящимися электродами на переменном и постоянном токах, дающая возможность сваривать в непроизводственных условиях большинство сталей, включая нержавеющие.
   Преимущества дуговой сварки перед газовой – в большей скорости, меньших зоне теплового влияния и короблениях свариваемых деталей, возможности получения улучшенных механических свойств наплавленного металла за счет введения в покрытие электрода различных легирующих элементов.
   Сварочная дуга представляет собой устойчивый электрический разряд в газовой среде между двумя электродами либо между электродом и изделием (дуга прямого действия). Ее отличает высокая температура, достигающая 6000–7000 °С, что дает возможность расплавлять все металлы (рис. 9.5.7).

Рис. 9.5.7. Дуга прямого действия: Uк – падение напряжения в катодной области; Uс – падение напряжения на столбе дуги; d – толщина листа; 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – деталь

Для возбуждения дуги необходимо коснуться свариваемого изделия торцом электрода и сейчас же отвести электрод от изделия на 3–4 мм (рис. 9.5.8). Во время горения дуги под электродом образуется углубление, в котором находится жидкая ванна металла – кратер. При обрыве дуги в процессе сварки кратер оказывается не заполненным металлом. Кратер ослабляет сечение шва, его надо заварить. Для этого дугу зажигают впереди кратера на основном металле, затем перемещают через кратер к валику шва и, заплавив кратер, вновь двигаются вперед. Расстояние между поверхностью основного металла и дном кратера называется глубиной провара или глубиной проплавления основного металла. Она тем больше, чем больше сварочный ток и меньше скорость перемещения дуги. Сварочную дугу, длина которой не превышает диаметра стержня электрода, называют нормальной или короткой. Она обеспечивает наилучшее качество сварного шва. Дугу большей протяженности называют длинной. Чрезмерное увеличение длины дуги снижает все показатели качества сварки. Под действием электромагнитного поля сварочного тока наблюдается отклонение дуги от заданного направления. Это явление получило название магнитного дутья. Для уменьшения отклонения дуги меняют месторасположение токоподвода, наклоняют электрод в сторону отклонения дуги (рис. 9.5.9), уменьшают ее длину. Перенос металла всегда происходит от электрода малого сечения к металлу изделия. Капли металла с электрода в ванну расплава переходят при горении сварочной дуги во всех ее пространственных положениях.

Рис. 9.5.8. Возбуждение дуги: 1 – короткое замыкание; 2 – плавление слоя металла; 3 – образование шейки металла при отводе электрода; 4 – зажигание дуги

   Рис. 9.5.9. Влияние токоподвода на отклонение дуги: 1, 2 – отклонения дуги; 3 – компенсация отклонения дуги наклоном электрода

   При сварке на переменном токе безразлично, к какому зажиму сварочного трансформатора присоединены изделие и электрод. При сварке дугой переменного тока катодное и анодное пятна меняются местами. При этом дуга угасает, в силу чего она менее устойчива, чем дуга, питаемая постоянным током. Существенное преимущество сварки дугой переменного тока – относительная простота и меньшая стоимость сварочного оборудования. Сварку на постоянном токе выполняют при соединении «плюса» источника питания с изделием (прямая полярность) или электродом (обратная полярность). Во время горения сварочной дуги при прямой полярности больше нагревается свариваемое изделие, при обратной полярности – электрод. При этом скорость плавления электродов из низкоуглеродистой стали на 10–40% выше скорости их плавления при прямой полярности. Исходя из этого, выбирают прямую или обратную полярность в зависимости от вида сварочных работ (прихватка или сварка), толщины свариваемых элементов (тонкие или толстые), электродов (углеродистая сталь, хромоникелевая) и др. При сварке тонких листовых деталей, а также некоторых специальных сталей, например коррозионно-стойких и жаропрочных, применяют соединение с обратной полярностью.
   При сварке электрод перемещают в направлении его оси (для поддержания определенной длины дуги), вдоль и поперек сварного шва. При слишком быстром движении электрода шов получается узким, неровным и неплотным. Если движение электрода замедленно, возможны перегрев и пережог металла. Зигзагообразные движения конца электрода не только вдоль, но и поперек шва приводят к образованию широкого валика. Ширина широкого шва должна составлять 6–15 мм, а ниточного – на 2–3 мм больше диаметра электрода. Сварные швы подразделяют: по форме – на стыковые, угловые, тавровые и нахлесточные (рис. 9.5.10); по протяженности – на сплошные и прерывистые (рис. 9.5.11); по положению в пространстве – на нижние, горизонтальные, вертикальные и потолочные (рис. 9.5.12). Наиболее легко выполнять сварку в нижнем положении. Подварка стыка с обратной стороны (ниточным швом) повышает надежность соединения. Качество сварки многослойного шва во многом зависит от тщательности выполнения первого слоя в его корне. Особое внимание должно уделяться обеспечению провара корня шва в конструкциях, исключающих возможность подварки обратной стороны стыка. Сварку вертикальных швов нужно выполнять снизу вверх. Сварка сверху вниз значительно труднее, т.к. при этом больше вероятность непровара. Для предотвращения вытекания жидкого металла из сварочной ванны при сварке вертикальных швов сварочный ток следует уменьшать на 10–15% по сравнению со сваркой в нижнем положении.

Рис. 9.5.10. Сварные соединения: 1 – стыковое; 2 – угловое; 3 – нахлесточное; 4 – тавровое

Рис. 9.5.11. Прерывистые сварные швы: а + в – шаг шва

   Рис. 9.5.12. Пространственные положения швов: 1 – ниж-ние; 2 – горизонтальные; 3 – вертикальные; 4 – потолочные

   Для сварки горизонтальных швов подготовку кромок обычно выполняют с одним скосом у верхнего элемента соединения. Дугу при сварке горизонтальных швов возбуждают на нижней горизонтальной кромке, а затем переходят на верхнюю, скошенную кромку. Сложность потолочной сварки заключается в умении удерживать плавящийся металл от вытекания из кратера вниз. Это достигается только при сварке короткой дугой. Сварочный ток и диаметр электрода при сварке потолочных швов выбирают относительно меньшими – на 15–20% по отношению к сварке в нижнем положении. Различают способы заполнения сварных швов по длине и сечению. По длине их выполняют «напроход» и обратноступенчатым способом. Напроход швы, длина которых не превышает 300 мм, ведут от начала до конца в одном направлении. Сварные швы средней длины (300–1000 мм) сваривают либо напроход от середины к краям, либо обратноступенчатым способом. Последний способ применяют и при выполнении длинных (более 1000 мм) швов. Обратноступенчатый способ сварки заключается в том, что длинный шов делят на участки длиной 100–300 мм, которые проваривают в направлении, обратном общему направлению шва. При этом конец каждого участка сваривают с началом предыдущего.
   По способу заполнения сечения различают однослойные и многослойные швы. В многослойном каждый слой можно выполнять за один или за два-три прохода. При этом во всех случаях в основу заполнения швов положен обратноступенчатый способ сварки. Стыковое соединение (рис. 9.5.13, 9.5.14) из элементов толщиной 4–8 мм выполняют однопроходным швом; элементы большей толщины сваривают многопроходным или многослойным швом. Многопроходную сварку обычно выполняют ниточными валиками-электродами одного диаметра. В месте поворота шов надо заваривать без отрыва дуги. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины соединяемых элементов, пространственного типа шва, свойств свариваемого металла.

Рис. 9.5.13. Стыковые соединения листов разной толщины

   Рис. 9.5.14. Структура стыкового соединения: а – подготовленный стык; б – выполненный шов; с – зазор; p – притупление кромки; d – толщина листа; a– угол разделки; 1 – усиление шва; 2 – сварной шов; 3 – кратер

   Род и полярность тока выбирают в зависимости от марки и толщины свариваемого металла. Оптимальный сварочный ток корректируют и устанавливают опытным путем. Направление давления дуги можно изменить наклоном электрода и тем самым повлиять на глубину провара. Для сварки элементов неодинаковой толщины диаметр электрода и сварочный ток подбирают по нижним параметрам режима сварки, рекомендуемым для элементов сварного соединения большой толщины. В таких условиях сварочную дугу направляют на элемент соединения большей толщины. Наибольшее распространение получили стыковые сварные соединения, в которых поверхность одного соединяемого элемента является продолжением поверхности другого. Различают следующие стыковые соединения: без скоса кромок, с отбортовкой, с односторонним скосом (V-образное) и с двусторонним скосом (Х-образное).
   Преимущества стыкового сварного соединения по сравнению с соединениями других типов: возможность сварки элементов неограниченной толщины; более высокая прочность сварных соединений; минимальный расход металла на образование сварного соединения; надежность и удобство контроля. Недостатки – более точные соединения под сварку, что иногда сложно. В соединении с разделкой часть кромки оставляют нескошенной (притупление). При односторонней разделке притупление расположено внизу соединения, при двусторонней – в середине соединения. Отсутствие притупления приводит к образованию прожогов при сварке по стыку соединения. При толщине свариваемых элементов до 6 мм скос кромок не требуется.
   В элементах толщиной 5–30 мм и более применяют V-образную разделку с суммарным углом скоса 60–80°. Притупление при этом составляет 2–8 мм. Сварные соединения ответственного назначения с V-образной разделкой сваривают с двух сторон (с подваркой). В тех случаях, когда не удается сделать подварку, например, в сварных стыках труб малого диаметра и др., применяют остающиеся в сварном соединении подкладки. Элементы толщиной более 12 мм сваривают встык с двух сторон, когда имеется такой доступ, применяя Х-образную разделку (рис. 9.5.15). Различают несколько видов тавровых соединений. Тавровые соединения применяют без скоса свариваемых кромок и со скосом с одной или двух сторон. Угол скоса кромок в тавровых соединениях под прямым углом обычно принимают равным 55–60° (рис. 9.5.16). Схожи с тавровыми соединениями соединения угловые (рис. 9.5.17).

Рис. 9.5.15. Соотношение площадей поперечных сечений швов с V-образной и X-образной разделками

Рис. 9.5.16. Тавровые соединения листов: 1 – под прямым углом без скоса кромок; 2 – под углом со скосом одной кромки; 3 – под прямым углом со скосом одной кромки; 4 – под прямым углом с двухсторонним скосом кромок

   Рис. 9.5.17. Угловые соединения: 1 – одностороннее с наружным швом; 2 – одностороннее со скосом кромки; 3 – двухстороннее со скосом кромок; 4 – одностороннее с внутренним швом

   В соединениях внахлестку элементы накладывают один на другой и выполняют шов по кромке верхнего элемента. К преимуществам соединений внахлестку относятся простота подготовки элементов под сварку и их сборки в конструкцию, а также небольшие усадки и коробления. Недостатки – повышенный расход металла, необходимость сварки с двух сторон, возможность возникновения в соединении очагов коррозии, большие расход электродов и трудоемкость. Соединения внахлестку приемлемы для деталей толщиной от 1 до 10 мм из углеродистых, низколегированных и коррозионно-стойких сталей. Применяют еще соединения в кромку при толщине свариваемых элементов до 3 мм и прорезные соединения, имеющие прорезь в одной из деталей, прикрепляемой внахлестку.
   Проплавной сварной шов (со сквозным проплавлеиием одного из соединяемых элементов) используют в нахлесточном или тавровом соединении (рис. 9.5.18). Применение проплавных швов ограничивается деталями толщиной до 10 мм. Соединения деталей и узлов сваркой начинают с их взаимной фиксации прихватками («клепками»). В противном случае в процессе сварки соединяемые элементы может «увести» друг от друга. В местах резких переходов, в острых углах, на окружностях с малым радиусом и в других местах концентрации напряжений установка прихваток не разрешается. Прихватки также не следует устанавливать вблизи отверстий, на расстоянии менее 10 мм от отверстия или от края детали.

Рис. 9.5.18. Проплавные швы

Для фиксации фланцев, цилиндров, шайб, трубчатых соединений (рис. 9.5.19) и т. п. прихватки следует располагать симметрично. В случае двухсторонней прихватки деталей следует располагать «клепки» в шахматном порядке. Прихватки следует ставить в такой последовательности, которая исключает или сводит до минимума коробление листов. Сварочный ток при прихватке должен быть на 20–30% больше сварочного тока, необходимого для сварки тех же материалов. Прихватку следует выполнять электродами меньшего диаметра, чем сварку того же соединения; длина дуги при прихватке должна быть короткой, не более диаметра электрода; дугу следует отрывать не в момент образования кратера, а после полного его заполнения. При прихватке соединений из элементов разной толщины дугу направляют на элемент большей толщины.

   Рис. 9.5.19. Соединения трубчатых элементов между собой и с соединительными деталями

   Электроды. О свойствах электродов судят по устойчивости горения дуги, защите металла сварочной ванны, пригодности их для сварки в различных пространственных положениях, качеству сварного шва и т.п. Основные технологические свойства электродов определяются следующими данными: родом тока (постоянным, переменным), для сварки которым предназначены электроды; полярностью (прямой, обратной) постоянного тока; рекомендуемым сварочным током для электродов разных диаметров. Технологические свойства электрода зависят от химического состава металла стержня, состава и качества электродного покрытия. Марка электрода характеризует состав его покрытия, материал стержня, технологические свойства электрода и механические свойства металла сварного шва, образуемого данными электродами. Тонкое покрытие электродов обеспечивает только устойчивое горение сварочной дуги при сварке. Электроды с толстой обмазкой (качественные) при плавлении образуют большое количество газов и шлаков, которые защищают капли металла во время перехода через дугу в шов, а также предохраняют сварочную ванну от вредного влияния кислорода и азота воздуха.

   Соотношение диаметра электрода и толщины свариваемого изделия:

Источники питания. Выше было сказано, что дуга на постоянном токе более устойчива. Однако источник питания для нее требует дополнительного устройства – выпрямителя. Сильноточные (а именно такие нужны) полупроводниковые приборы для выпрямителя – сами не маленькие, да еще нуждаются в радиаторах для охлаждения. Иногда полученный на выходе выпрямителя ток имеет слишком большой коэффициент пульсации и плохо поддерживает дугу на постоянном токе. Тогда применяют еще и сглаживающий дроссель, а он по массе может быть сравним с трансформатором (самой тяжелой частью). И все это для получения постоянного тока добавляется к трансформатору, который сам по себе уже готовый источник для питания дуги переменного тока.
Стремление как-то ограничить габариты аппарата приводит к размещению его компонентов в тесном корпусе, что плохо для их охлаждения. В то же время при некоторых навыках работы со сваркой и достаточно мощном трансформаторе дуга переменного тока практически не отличается от таковой на постоянном токе. Следующим наиважнейшим свойством источника питания является его вольтамперная характеристика (ВАХ). Дело в том, что для поддержания устойчивой дуги она должна быть падающей (рис. 9.5.20). Косвенно судить о ней можно по паспортным данным, а именно, зная напряжения холостого хода и номинальное, а также номинальный (рабочий) ток и ток короткого замыкания, можно достаточно точно оценить ее крутизну. Конечно, крутизну ВАХ можно увеличить включением в сварочную цепь балластного сопротивления, но лучше, если у аппарата этот параметр уже в порядке.

   Рис. 9.5.20. Вольтамперная характеристика источника питания

   Наконец, весьма важно, какую, собственно, мощность имеет источник. Нередко в паспорте можно увидеть явно заниженное ее значение: дескать, «во варит, а потребляет энергии всего ничего». Со школьной скамьи известно, что произведение тока на напряжение и есть мощность (в нашем случае, правда, приблизительно). Расхождение же этого произведения с паспортной мощностью должно насторожить, и вот почему. Режим работы источника питания характеризуется продолжительностью его нагрузки ПН или продолжительностью включения ПВ, что практически одно и то же. Эти величины выражаются в процентах и означают долю непосредственно рабочего времени (собственно процесса сварки) в полном цикле (например, сварка плюс пауза). К этому параметру надо отнестись очень внимательно, если есть желание поберечь аппарат.
   Опять же про безопасность. Вопрос совсем не так банален, как может показаться. Давайте разберемся, тем более что в случае со сваркой есть с чем разбираться. Предположим, вы купили сварочный аппарат. Зачем? А затем, чтобы извлечь из него пользу, которая может быть весьма велика. Но по незнанию или неосторожности вы получили травму: удар током, ожег электродом или горячим металлом, ослепление дугой, да мало ли еще какую – возможностей хоть отбавляй. А теперь спросим себя: нам это нужно? Ответ совершенно очевиден, тем более что травмы, полученные при сварке, могут иметь самые тяжелые последствия. Объясняется это присущим сварке сосредоточением опасных факторов: наличием в источнике питания высокого напряжения, высочайшей температурой дуги и нередко не самыми благоприятными условиями работы (если выражаться очень мягко), избежать которых просто невозможно.
   Первое, что надо неукоснительно выполнять, это правила электробезопасности. Следует тщательнейшим образом следить за целостностью изоляции всех электрических цепей. Корпус источника непременно должен быть заземлен, а лучше и «занулен» (рис. 9.5.21). Всякие работы с источником: профилактика, ремонт, перемещения и т.п. – должны производиться при отсутствии на нем напряжения (отключении его от сети). Особое внимание следует уделять электропроводам, сечение которых выбирают из расчета 5–7 А/мм -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Электрододержатели также должны соответствовать всем предъявляемым к ним требованиям. Наконец, настоятельно рекомендуется знать правила и приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током.

   Рис. 9.5.21. Схемы защитного заземления (1) и зануления (2)

   Теперь об обращении с дугой как таковой. Особую опасность она представляет для глаз. Неумеренное воздействие дуги на глаза приводит к развитию катаракты. О том, чтобы работать без маски, не может быть и речи. Другое дело, каким светофильтром пользоваться, ведь плотность у них разная (они различаются по величинам сварочных токов, маркируются и имеют классификационный номер). «Всезнающие» оценивают пригодность «стеклышка», глядя через него на солнце. А каким оно должно быть через подходящий фильтр? А если солнца в данный момент нет? Можно рекомендовать следующее. Проведите пробную сварку: если в свете дуги через фильтр виден подлежащий сварке стык (ясно, куда вести электрод ближайшие 1–2 см), все в порядке. Если видимость меньше (что-то там светится) – стекло чрезмерно темное. Если же уж слишком далеко видно, фильтр недостаточно плотный.
   Редко какому новичку удается избежать перебора в разглядывании дуги без маски (на профжаргоне – «наловить зайчиков»). Мало сказать, что явление это неприятное. К вечеру или ночью вы вдруг ощущаете, что глаза полны крупнозернистым песком, который еще и куда-то движется. В таких случаях хорошо помогает компресс из спитого чая или сырого картофеля, но все-таки лучше вообще избегать подобной ситуации. Поскольку дуга излучает мощный поток ультрафиолета, возможны ожоги (аналогично солнечным) открытых частей тела. Одежда сварщика (брюки и куртка) и рукавицы должны быть изготовлены из брезентовой ткани. В комплект спецодежды сварщика также входят сапоги или ботинки. Брюки надевают поверх обуви для предохранения ног от ожогов брызгами металла и горячими огарками. Изложенное в данном разделе статьи вовсе не означает, что лучше «держаться подальше», но ориентирует на то, что надо поберечься. И если все это достигнет цели, наверняка окажется, что со сваркой можно «свернуть горы», не причиняя себе никакого вреда.

9.6. Пайка

Казалось бы, что пайка – настолько давно устоявшийся технологический процесс, что тут и говорить-то вроде не о чем: все уже сказано, и вообще… можно обойтись и без пайки (вот про сварку так не скажешь). Вот и первая причина для разговора: обойтись-то без пайки можно, да нужно ли? Но для самостоятельного строительства пайка имеет особое значение: очень во многих случаях можно с успехом заменить сварку, особенно при работе с тонколистовым металлом. Кроме того, технологически пайка все-таки проще, чем сварка, которая помимо определенной квалификации требует еще и оборудования, приобретать которое есть смысл далеко не всегда. Основные инструменты для пайки показаны на рис. 9.6.1. С электрическими паяльниками проблем нет – они доступны повсеместно. Гораздо реже можно встретить нагревный паяльник, но зато его легко сделать самому – надо заострить с одного конца медный брусок и закрепить его на стальном прутке. Если вместо прутка использовать болт со стандартной головкой, например на 12 мм, получится нагревный паяльник, в качестве ручки которого используется торцовая головка со своим штатным шестигранником. Такой паяльник может служить хорошим дополнением к набору торцовых головок и использоваться в условиях, когда речи об электричестве нет. Греть же его можно и на костре, и на примусе. На рисунке в качестве примера показана паяльная лампа среднего размера, они бывают и больше, а бывают и миниатюрные – так что для предстоящей пайки всегда можно выбрать подходящий источник пламени. Для мелких работ, наконец, можно воспользоваться газовыми (имеется в виду пропановыми) горелками с различными соплами.

   Рис. 9.6.1. Инструменты для пайки: 1 – большой электрический паяльник; 2 – малый электрический паяльник; 3 – нагревный паяльник; 4 – паяльная лампа

   Итак, пайкой называется соединение между собой металлических частей с помощью дополнительного расплавленного материала – припоя. В отличие от сварки при пайке основной металл не расплавляется – температура плавления припоя всегда ниже температуры плавления основного металла. Сразу же усматривается очень сильное преимущество пайки перед сваркой – ею можно просто и «намертво» соединить очень разнородные материалы (медь и сталь, например). В зависимости от температуры плавления припои делятся на мягкие, с температурой плавления до 400 °С, и твердые, имеющие температуру плавления выше 550 °С. Сравнительно недавно еще можно было встретить пайку твердыми припоями даже в процессе заводского изготовления автомобильных кузовов (пайка стали латунью, например), а мягкими припоями при этом устранялись многочисленные производственные заводские дефекты. Сейчас это ушло в прошлое. Пайка твердыми припоями, кроме того, традиционно требует ацетилено-кислородного пламени, что значительно ее усложняет. В то же время практически все, что потребуется в ходе строительных работ, можно спаять мягкими припоями (ПОС-10 – ПОС-90), поэтому в дальнейшем под пайкой будем подразумевать именно эту процедуру.
   Собственно пайка начинается с лужения – покрытия соединяемых поверхностей слоем припоя. Не стоит даже пытаться производить соединение пайкой в надежде, что припой сам затечет, сам смочит и полудит и т.д., скорее всего в этом случае время будет потрачено, а пайка (соединение) не произойдет. Качественное лужение является первым необходимым условием качественной пайки. Если полуда легла по всей поверхности ровным слоем, без пятен в которых припой отсутствует, можно быть уверенным, что пайка состоится, поскольку дальше, как говорится, «дело техники». Но добиться этого иногда бывает очень сложно, т.к. припой «ложится» только на идеально подготовленную (зачищенную) поверхность. Нередко основная трудоемкость пайки падает как раз на зачистку соединяемых поверхностей. Чего только для этого не используют: металлические щетки и абразивные материалы с различными инструментами, серную и соляную кислоты, различные растворители. Непосредственно перед лужением поверхности обрабатывают травленой соляной кислотой. Когда же следует считать зачистку поверхности достаточной. Тогда, когда полуда покрыла всю поверхность. Иногда после первого не очень удачного лужения приходится дочищать какие-то места и снова лудить, но это можно считать нормальным процессом.
   Когда-то «индустриально» использовался такой прием. При лужении значительных по площади поверхностей их разогревают (паяльной лампой или газовой горелкой) до температуры плавления припоя (180–280 °С), помещают расплавленный припой на поверхность (например, стальной ложкой с деревянной ручкой) и, поддерживая горелкой температуру поверхности и припоя равной температуре расплава (например, левой рукой), быстрыми движениями взятой в другую руку комочка чистой ветоши разгоняют припой по поверхности. Конечно, такая работа, как, впрочем, и любая другая, требует определенной сноровки, особенно при лужении вертикальных поверхностей. Значительно проще использовать для лужения поверхности паяльную пасту, которая к тому же не требует предварительной обработки хлоридом цинка. И припой, и флюсы входят в состав пасты. В этом случае по нагретой поверхности водят комочком пасты, в качестве следа от которой остается ровный слой полуды.
   Еще проще лужение паяльником с использованием ортофосфорной кислоты, хотя тут есть одна установленная на практике тонкость. Выяснилось, что лужение в этом случае происходит удивительно легко при движении жала паяльника с расплавленным на нем припоем по мокрой пленке ортофосфорной кислоты. На пусть даже ранее смоченную, но высохшую поверхность припой уже не «ложится». Большим нагревным паяльником или электропаяльником мощностью 200 Вт нетрудно покрывать полудой весьма внушительные поверхности. Это не так быстро, как при работе с пламенем, но зато технологически гораздо проще. Заметим, что ненароком мы пришли к разделению видов пайки по источникам нагрева мест пайки и припоя – на пайку пламенем и пайку паяльником. Сравним эти два способа. Пайка пламенем более производительна, но требует более сложной оснастки и, кроме того, все-таки более опасна, т.е. нуждается в особой тщательности проведения работ. Потребны ей и большие масштабы (площади, массы). Пайка паяльником куда как проще и носит прицельный характер, ведь буквально в 2–3 мм от места пайки не нарушается даже целостность лакокрасочного покрытия, что нередко играет существенную роль.
   Освоив лужение, можно переходить к пайке как соединению элементов в одно целое.
   Главное при обеспечении паяного соединения – чтобы соединяемые элементы были хорошо прижаты по всему периметру соединения и таковыми оставалась после застывания припоя. Пропаивая очередной участок соединения, необходимо стараться не разрушить предыдущий, для чего не следует перегревать соединение. При этом припой в жидком состоянии очень текуч и легко может «убежать» даже при незначительном наклоне обрабатываемой поверхности, а ее перегрев может сопровождаться выгоранием полуды. В этом случае ее восстанавливают, что называется, «по ходу дела», благо под рукой оказывается все необходимое. Сильный перегрев припоя, кроме того, может привести к охрупчиванию шва и даже превращению припоя в шлак. В случае слишком холодной поверхности (припой застыл) положение легко исправляется дополнительным нагревом и поверхности и припоя до требуемой его консистенции. Дополнительно используется лишь ортофосфорная или травленая соляная кислота.
   На вертикальные или крутонаклоненные поверхности припой наносят, естественно, в пастообразном состоянии, для чего достаточно бывает чуть-чуть растянуть во времени перенос расплава на обрабатываемое место. Дольше находятся в рабочей консистенции (в пастообразном состоянии) припои с повышенным содержанием свинца, который легко можно добавить в имеющийся расплав. Вот почему, в частности, имеет смысл работу припоем начинать с минимально наклоненных поверхностей, потренировавшись на которых, можно переходить к более трудным участкам, увеличив перед этим долю свинца в припое. Шаг за шагом, нанося порции припоя на обрабатываемый участок и разравнивая их по поверхности, выполняют всю работу.
   В заключение, как водится, – техника безопасности. Во многом она сродни таковой при проведении сварочных работ, поскольку и там, и там налицо высокие температуры и их источники. К опасным факторам при пайке добавляются кислоты и их пары. А потому надо заранее позаботиться об известных приемах нейтрализации вредных воздействий, чтобы потом «не креститься, когда гром уже грянул».

9.7. Бетонные работы

   В каких-то отдельных случаях без этих работ можно и обойтись, но чаще всего с них-то все и начинается. Другое дело, что объемы этих работ при сооружении домов разных конструкций могут быть совершенно различными. Для легкой постройки, например, может понадобиться всего-то несколько ведер бетонной смеси, но ведь коробка дома может быть и просто монолитной бетонной. В любом случае качество работ должно быть максимально высоким, а значит, на этих работах следует хоть немного остановиться.
   Бетонные работы можно разделить на три этапа: подготовительный, приготовление бетонной смеси и собственно укладка бетона. Существует еще и очень важный период затвердевания бетона, на чем ниже остановимся особо.
   Подготовительный этап в бетонных работах совсем не является каким-то второстепенным (вспомогательным), как может показаться из его названия. Напротив, иногда он может составлять основную часть общего объема работ. В него входят земляные и планировочные работы при изготовлении фундаментов, подвальных помещений, смотровых ям и погребов. Туда же относятся и изготовление различных опалубок и форм для различных изделий из бетона – блоков или плитки, например для мощения дорожек и площадок.
   Приготовление бетонной смеси – также весьма ответственный этап, ибо при неправильно подобранных соотношениях компонентов смеси и некачественном ее перемешивании хорошего бетона не получится. Подобранный по размеру частиц гравий или щебень отмеривают нужными частями и насыпают грядкой на деревянный щит (боек) шириной не менее 1 м. Затем заполнитель хорошо перемешивают (гарцуют). Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно гарцуют до полной однородности.
   Для быстроты перемешивания и получения совершенно однородной смеси эти материалы рекомендуется насыпать слоями – слой гравия, слой цементно-песчаной смеси и т.д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее металлическими граблями.
   После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают водой (лучше всего из лейки) и тщательно размешивают несколько раз. Иногда поступают несколько иначе. При приготовлении бетонной массы нужно также знать, что затворенная водой смесь существенно уменьшается в объеме. Так, из 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

бетонной массы.
   При выполнении больших объемов работ целесообразно использовать бетономешалку.
   При правильном соотношении цемента, заполнителя и воды масса будет иметь землисто-влажную консистенцию
   Наконец, укладка бетона должна производиться никак не менее тщательно, чем предшествующие этапы, ибо что толку заливать, например, стены хорошей бетонной смесью, если стена получится дырявой.
   Укладка бетона. Приготовленную бетонную массу тут же укладывают слоями разной толщины (но не более 200 мм), разравнивают и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. Это нужно для того, чтобы внутри бетона не оказалось раковин.
   Чтобы во время трамбования бетонной массы цементный раствор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять обрезные, плотно стыкуя их друг с другом. Чтобы доски опалубки не впитывали из бетона воду, а сама опалубка стала плотнее, за 2–3 ч до укладки бетона опалубку рекомендуется хорошо намочить водой.
   Верхний слой уложенной массы тщательно выравнивают, ориентируясь по краям опалубки. Поэтому прежде чем уложить последний слой бетона, надо проверить, не требуется ли ее выверить. Сделать это несложно с помощью гидростатического нивелира или длинного уровня.
   Разглаживают поверхность бетона с помощью длинной ровной доски-правила, используя опалубку в качестве направляющей. Делают это в два приема: сначала – грубо, а затем – окончательно.
   Для уплотнения литой массы (подвижной, почти самотеком заполняющей форму) используют погружные вибраторы. Под действием колебаний, создаваемых этими электрическими машинами, компоненты бетонной массы уплотняются, а воздух в виде пузырьков выходит наружу. Однако слишком долго уплотнять этим способом бетон не следует, поскольку масса может расслоиться.
   Поверхность бетонной плиты лучше всего разглаживать вдвоем с помощью длинной доски-правила.
   Если место укладки бетона расположено близко, массу можно доставлять ведром. Если же строительный объект удален от рабочей площадки, лучше воспользоваться тачкой.
   Сначала бетон должен схватиться. Примерно через два часа он начинает твердеть. Именно в это время целесообразно сделать разметку трассы кирпичной кладки на отлитой фундаментной ленте или плите.
   Твердение бетона. Понятно, что, как правило, укладке бетона предшествуют солидные подготовительные работы, да и сами бетонные работы чаще всего тяжелы и трудоемки. Поэтому по их завершении можно, как говорится, перевести дух. Но не более того, ибо тот, кто считает заливку бетона окончанием работ, ошибается. Правильное поддержание температуры и влажности в течение первых недели-двух после укладки бетона повышает его прочность, долговечность и водостойкость. Плохо затвердевший бетон характеризуется высокой пористостью и малой прочностью. Не имея правильного ухода в первый период затвердевания, он более подвержен растрескиванию, выветриванию, коррозии арматуры и воздействию агрессивных сред. У такого бетона снижается и количество допустимых циклов замораживания-оттаивания, а прочность может достигать лишь половины от максимально возможной.
   Химическая реакция, происходящая в цементной смеси при добавлении воды и вызывающая ее схватывание, называется гидратацией. Большая часть этой воды испаряется, оставляя в объеме внутренние пустоты – раковины, поры. Именно в количестве и размерах этих пустот заключается разница между хорошо и плохо затвердевшим бетоном. Правильное затвердевание бетона позволяет гидратированному цементу заполнить большинство пустот, увеличивая тем самым его прочность и долговечность.
   На скорость гидратации влияет температура процесса – чем она выше, тем быстрее идет реакция и тем прочнее бетон. При температуре воздуха от 10° до 32 °С (наиболее частый температурный диапазон бетонных работ) нет нужды тратиться на контроль температуры бетона или его подогрев и охлаждение. При температуре ниже 10 °С гидратация протекает медленно, бетон непрочен. При температуре выше 32 °С он быстро набирает прочность, но в конечном итоге на такую, как в указанном выше диапазоне температур. К тому же повышается вероятность его термического растрескивания при резких атмосферных температурных перепадах.
   Поддерживать нужный уровень влажности твердеющего бетона можно двумя способами: постоянной подачей воды (разбрызгивание, укрывание намоченными материалами типа мешковины, соломы и т.п.) или предотвращением чрезмерной влагопотери посредством нанесения (в частности напыления) специальных составов либо укрытия полиэтиленовой пленкой, армированной водостойкой бумагой и т.п. Специальные составы образуют на поверхности бетона мембрану, герметично запирающую в нем воду, однако герметичность мембраны не абсолютна и потери влаги за счет испарения все же происходят. В этом плане пленка и другие рулонные материалы предпочтительнее. Зато герметики можно напылять на вертикальные поверхности, но они, как правило, реагируют с красителями или другими отделочными материалами. Затвердевание бетона при температуре ниже точки замерзания воды недопустимо. Правда, для большинства смесей вероятность повреждения бетона от промораживания практически сводится к нулю спустя сутки после укладки.
   Если температура воздуха выше +15°, бетон начинают поливать со второго дня после укладки и продолжают увлажнять в течение 7–15 дней, а при температуре воздуха +10° в течение 5–10 дней. В первые дни твердения бетон поливают 3–5 раз в день, а спустя 5 дней – 2–3 раза при условии, если стоит нежаркая погода. Бетоны на пуццолановом и шлаковом портландцементах поливают 5–7 раз в день в течение 15–20 дней.
   Укладка бетона как вид работы радикальным образом зависит от технологии возведения объекта. Так те же стены, например, можно строить из заранее изготовленных бетонных блоков, в частности самодельных, а можно делать монолитными с использованием разнообразных передвижных опалубок. На территории нашей страны оба вида возведения построек с бетонными стенами чрезвычайно популярны, а потому и неудивительно, что многие умельцы из совершенно различных регионов находят в этом деле свои, во многом оригинальные решения.

9.8. Кирпичная кладка

   Как говорится, «каменщиком не рождаются» – для качественной постройки из кирпича чего угодно нужны соответствующие навыки, которые самодеятельному строителю зачастую приходится приобретать по ходу ведения работ. При этом просто необходим своеобразный ликбез – ознакомление хотя бы с какими-то азами профессии. В противном случае пока начинающий мастер поднатореет, потери материла и трудозатрат, а следовательно, и времени неизбежны, и никому заранее не известно, какими они окажутся. В плане хотя бы начальной «теоретической» подготовки необходима некоторая информация о кирпиче, об инструментах каменщика и приемах работы ими, о кладочных растворах и их приготовлении и использовании, о технологиях ведения кладки и т.д., к чему и переходим.
   О терминологии. Лоток – углубление на верхней стороне кирпича. Такой кирпич обычно кладут лотком вверх, за исключением верхнего (завершающего) ряда кладки.
   Тычок – торцы (наименьшие грани) кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки тычками, называют тычковыми.
   Ложок – длинные боковые грани кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки ложками, называют ложковыми.
   Постель – самая большая грань кирпича, которой его чаще всего кладут на раствор.
   Шов (вертикальный или горизонтальный) – слой раствора между кирпичами.
   Ряд – слой кирпичей в кладке. По тому, как расположены кирпичи в ряду, он может быть ложковым или тычковым.
   Вид кладки – схема размещения кирпичей в кладке, обеспечивающая ее прочность. При правильной кладке вертикальные швы предыдущего ряда перекрываются телом кирпича ряда последующего. Толщина кладки кратна половине кирпича: 0,5, 1, 1,5 и т.д.
   Резка, колка и теска кирпича. Практически ни одна кладка не обходится без долевых кирпичей, а следовательно, в той или иной степени без этих операций. Даже при необходимости лишь относительно незначительного количества самых простых долевых кирпичей: четвертушек, половинок, трехчетверок, из-за солидных объемов кладки их может набраться весьма много, а потому их получение приобретает весомое значение в ходе общих работ. При использовании отрезного диска по камню для резки-колки кирпичей эта работа существенно упрощается. Правильной становится именно технологическая последовательность: резка, колка, теска (притачивание, если оно необходимо). Безусловно, в каждом конкретном случае имеются оптимальные соотношения этих операций.
   Понятно, что прежде чем произвести резку (колку) кирпича, его надо соответственно разметить. Особых проблем тут не возникает: линии на кирпиче можно проводить простыми, химическими и цветными карандашами – что есть под рукой. Не следует лишь удивляться, что грифели изнашиваются очень быстро: кирпич не бумага. Поэтому желательно иметь в работе как можно больше карандашей, чтобы точить их сразу, а уж размечать – так размечать.
   Размечать рулеткой или линейкой каждый кирпич очень неэффективно – тут нужен старый проверенный способ использования шаблонов. Какие шаблоны, из чего их делать, сколько? Отрезной диск позволяет получить при резке (колке) целого кирпича вполне кондиционными все части, на которые он делится. Значит – шаблоны «четвертушек» не нужны, ибо последние будут получены при заготовке «трехчетверок». Для разметки «половинок длинных» (продольная половинка кирпича) можно использовать согнутый пополам шаблон половинки обыкновенной, соответственно его сдвигая. Этот же шаблон применим и для разметки «трехчетверок длинных» (кирпич полной длины с отобранной четвертью). При таком подходе количество потребных шаблонов снижается до минимума, а заодно определяется и материал для их изготовления. Лучше всего – рубероид, толь, пергамин, обрывки которых всегда найдутся на любой стройке.
   Один раз тщательно размеченные и вырезанные шаблоны позволят разметить типичные конфигурации кирпичей для всей кладки. При разметке важно не только пользоваться хорошим шаблоном, но и точно его позиционировать на размечаемом кирпиче. Процедура эта существенно упростится, если плоские шаблоны будут иметь отбортовки для упора в боковые грани кирпича.
   И последнее о разметке: что, собственно, нужно отметить на кирпиче. Если, например, надо получить половинку или обычную трехчетверку, так ли необходимо нарисовать все четыре линии реза? В процессе приноравливания к работе отрезным диском, видимо, да. При появлении твердых навыков, позволяющих легко прорезать диском прямую линию как горизонтальную, так и вертикальную, становится возможным обойтись одной отмеченной линией на любой из граней.
   Теперь вроде бы можно и «резать». Но возникает масса вопросов: каким электроинструментом; какой глубины делать резы или, может быть, отрезать совсем, как говорится, «вчистую»; как быстро изнашивается диск; какие меры предосторожности надо принять?
   Давайте по порядку. Очень быстро выяснилось, что на низких оборотах диски «тают на глазах». Отсюда рекомендации: электроинструмент должен развивать высокие обороты, которые не должны заметно снижаться силой прижатия диска к камню. Сразу же умельцы определили, что нет нужды делать полный разрез (тем самым ускоренно расходуя диск), а достаточно надрезать кирпич, после чего – расколоть. Но где оптимальная глубина реза? Ведь и надрезать можно по-всякому.
   Оказалось, что резать можно 15–20% сечения. Более точные значения каждый мастер подбирает себе сам, ибо они зависят от многих субъективных факторов, например, от того, кто, как и чем производит колку кирпича.
   О достоинствах резки как об очень эффектном способе обработки кирпича можно говорить много. Но у нее есть и «другая сторона медали»: очень это «дело пыльное» и требующее осторожности. Диск режет кирпич «как нож масло». Ширина реза ~5 мм, и весь материал из объема реза превращается в пыль, которая окружает работающего. Не стоит даже пробовать работать без защитных очков. Необходим респиратор или в крайнем случае матерчатая повязка на лицо. Лучшим вариантом является, конечно, устройство отсоса пыли непосредственно из рабочей зоны диска. Но если это почему-либо невозможно, нужно принять все меры по защите от очень неприятной пыли.
   Теперь о колке кирпича.Умельцы давно оснастили этот процесс приспособлением, положив на лезвие которого одну грань кирпича (естественно надрезом), в надрез противоположной грани опускают острие кирочки, по тупому бойку которой наносят резкий удар обычным молотком. Известны и более сложные варианты такого приспособления.
   Если в результате резки кирпича получается гладкая поверхность, то в месте раскола она более чем шероховатая, с явно выраженными бугорками и впадинами. Иногда это хорошо, например, если колотая грань обращена к толстому шву. При необходимости шероховатость можно уменьшить либо притеской кирочкой, либо обработав диском, либо притиркой двух колотых граней друг о друга.
   О растворе для кладки.Простейший рецепт раствора для кирпичной кладки общеизвестен – это смесь цемента и песка, затворенная на воде. Но именно в силу того что он простейший, он далеко не самый лучший, поскольку быстро твердеет и при этом дает усадку. Настоящий же кладочный раствор максимально долго сохраняет свою пластичность, что способствует повышению качества кладки. Есть два способа улучшить раствор: добавить в смесь гашеную известь (раствор по выражению профессионалов становится «маслянистым», с ним легче работать), ввести в смесь специальную добавку – жидкий или порошкообразный пластификатор, предотвращающий растрескивание раствора при его отверждении.
   Функцию связующего в растворе выполняет цемент. Песок для раствора лучше всего использовать мелкий, без примесей других грунтовых пород и растворимых солей. Перед приготовлением смеси его обязательно необходимо просеивать через металлическую сетку для очистки от камней и других крупных фракций. На одну часть цемента в смеси можно брать от 2,5 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента и вида производимых работ) и одну часть извести. При использовании пластификатора необходимо следовать инструкции по применению. Обычно сначала тщательно перемешивают между собой цемент и песок, а затем затворяют эту сухую смесь водой. Ориентировочно объем воды для приготовления раствора равен объему цемента, однако поскольку песок практически всегда содержит влагу, окончательно это устанавливается в процессе пробного замеса, в ходе которого воду добавляют небольшими порциями, особенно в конце этой операции.
   Начинающий твердеть раствор, особенно если он не выработан в течение 2 ч после приготовления, лучше для кладки уже не использовать, т.к. обеспечить требуемую ее прочность он уже не сможет. Известны и давно применяются разные приемы замешивания раствора (в специальных ящиках, на плоскостях и т.д.), но оптимальным в самодеятельном строительстве все-таки является использование для этой цели бетономешалки, выбор которых в настоящее время очень велик. Исключения целесообразны лишь для мелких работ.
   Об инструментах. Кельма – это, пожалуй, основной инструмент каменщика. Ею берется и наносится на кирпич или на предыдущий ряд раствор, снимается выдавленный положенным кирпичом излишек раствора, осаживается и позиционируется укладываемый кирпич, а при наличии достаточных навыков и производится колка кирпича.
   Молоток-кирочка – используется для колки и тески кирпича.
   Уровень – желательно возможно большей длины. Служит для проверки горизонтальности рядов и вертикальности кладки.
   Порядовки предназначены для привязки и контроля положения рядов кладки.
   Шнур-причалка – позволяет выдерживать прямолинейность рядов кладки.
   Угольник каменщика предназначен для контроля прямоугольности углов выкладываемых стен. Его можно изготовить из брусков или реек, лучше хорошо оструганных, твердых пород дерева. Главное – соблюсти соотношение сторон 3:4:5, тогда, как известно с очень древних времен, строго прямой угол образуется «сам собой». Бруски, образующие прямой угол, лучше соединить между собой в полдерева, а брусок-гипотенузу присоединить к брускам-катетам внахлест.
   О потребных количествах основных стройматериалов. Сколько понадобится кирпича? Для определения этого используется упомянутый выше формат. Если выложенная в полкирпича стенка гаража будет иметь длину 6 м и высоту 2м, то каждый ряд должен состоять из 600/26 – 23 кирпичей. Рядов же должно быть 200/7,5 – 27. Такая стенка возводится из 621 кирпича. Дальше, как обычно, все определяется проектом. Если гараж отдельно стоящий, нужны две боковые стенки (число 621 удваивается), для глухой торцевой стенки гаража шириной 3 м надо добавить еще половину от 621. Если для усиления всей конструкции по углам постройки выкладываются столбы, например 1×1 кирпич, нужно добавить еще 54 кирпича. Что-то еще пойдет на фронтон с воротным створом и т.д. Для определения потребного количества цемента можно воспользоваться той информацией, что 50-килограмового его мешка хватит для приготовления раствора из 1 части цемента, 1 части извести и 6 частей песка на 450 кирпичей. Можно, конечно, использовать и готовые смеси, которые в последнее время получили широкое распространение, но это обходится дороже. Одного мешка такой смеси весом 50 кг хватает для укладки 50–60 кирпичей.
   О кладке. В любом случае перед началом работ имеет смысл потренироваться на пробной кладке с небольшим количеством раствора. При этом отрабатываются приемы работы кельмой и уточняются пропорции компонентов раствора.
   В процессе ведения кладки нередко производят так называемую расшивку швов. Благодаря этому кладка приобретает приятный вид а швы меньше подвергаются вредным атмосферным воздействиям. Для этого применяются специальные инструменты – расшивки, но можно использовать и кельму.
   Углы стен. Проще всего они формируются у ложковых кладок в 1/2 кирпича. Здесь вместо половинок кирпича, которыми начинается и завершается каждый второй ряд, кладут перпендикулярно плоскости стены (тычком) целый кирпич. Для других кладок используются и другие схемы, принципиальным важным в которых является одно: угол должен входить в состав обоих образующих его стен, что достигается соответствующей перевязкой швов, нередко с использованием долевых кирпичей – трехчетверок, половинок и т.д.
   Крайне важным является обеспечение прямоугольности углов стен. Эта процедура начинается еще с разметки фундамента и непрерывно продолжается в процессе всего строительства вплоть до его завершения. Применительно к кладке стен даже на готовом, пусть идеальном фундаменте, разметка их углов производится заново.
   Прежде чем приступать к кладке первого ряда стены по бетону, необходимо выдержать его в течение 5–6 суток. Далее намечаются контуры стены (базовые линии), чаще всего с помощью натянутых шнуров. Кладку первого ряда начинают с угла, сначала вдоль одной базовой линии, затем вдоль другой. Для кладки ложковых рядов под прямым углом друг к другу достаточно уложить только два кирпича. После выкладки первого ряда с помощью уровня и рейки проверяют положение всех кирпичей. Если кирпич в ряду провалился, под него подкладывают раствор, если «всплыл» – его осаживают постукиванием кельмы, киянки, молотка через деревянную подкладку. Затем проверяют ровность ряда по фасаду стенки и при необходимости позиционируют кирпичи аналогичным постукиванием. Далее устанавливаются порядовки, и в соответствии с их разметкой, производится кладка последующих рядов.
   На что обращать внимание. Чтобы ряды не отклонялись от горизонта, их горизонтальность следует проверять после кладки каждого ряда, пользуясь уровнем и рейкой-правилом. Чтобы стена не получилась вогнутой или выпуклой, необходимо как можно чаще проверять вертикальность кладки в нескольких местах по ее длине. Чтобы в каждом ряду помещалось одно и то же число кирпичей, нужно следить за положением швов каждого второго ряда, которые (швы) должны находиться на одной вертикали.
   Кладку можно вести и из крупноформатных поризованных керамических блоков, которые в известной мере являются аналогами блоков из ячеистого бетона. В кладке такой камень хорошо сочетается с кирпичом других форматов. Его можно пилить, сверлить и фрезеровать. Все это повышает производительность труда каменщиков. Использование пустотного крупноформатного камня сокращает сроки и стоимость строительства.
   Теплоизоляционный эффект повышается еще и от того, что кладку стен ведут на легком растворе. Для экономии его и для того, чтобы он не попадал в пустоты камней, в шов укладывают пластиковую сетку.
   Для последующей облицовки наружных стен кирпичом в каждый горизонтальный шов основной кладки из крупноформатных камней закладывают в шахматном порядке с шагом 75 см нержавеющие стальные анкеры Ш3 мм. Стены можно и оштукатурить.

9.9. Саман

   Стало уже банальной истиной, что история самана насчитывает не одно тысячелетие. Но для жителей великого множества регионов (и не только нашей страны) саман и сегодня современен. И будет еще долго востребован как прочный, дешевый, доступный строительный материал, ибо зачастую добыть его можно в буквальном смысле под ногами. Судите сами: из самана сегодня возводятся многие жилые дома, по качеству внутренней отделки ничем не уступающие любым иным. Естественно, из самана же строятся и хозяйственные постройки.
   Основными составляющими самана являются глина, органические волокнистые добавки, вода, песок, иногда мелкий просеянный шлак. Глину для изготовления самана обычно заготавливают с осени, укладывая ее в невысокие бурты, чтобы она основательно выморозилась за зимние месяцы. Укладку бурта ведут послойно, проливая каждый слой водой.
   Чтобы определить качество глины, ее замешивают с водой до густоты крутого теста и мнут до тех пор, пока она не станет совершенно однородной по составу и не будет прилипать к рукам. Из глиняного теста делают шарик диаметром 5 см и, поместив его между двумя остроганными дощечками, плавно сжимают. Качество глины определяют по времени появления трещин на шарике. К примеру, шарик из тощей глины рассыпается от незначительного сдавливания. Глина малой пластичности дает трещины при сжатии на 1/5 диаметра шарика, глина средней пластичности – при сжатии на 1/3 диаметра. Жирная глина при сдавливании на 1/2 диаметра дает мелкие трещины. Наиболее подходящая глина для изготовления самана – среднепластичная. К тощей и малопластичной глине добавляют жирную глину, к жирной – некоторое количество песка, проверяя качество глиняного теста повторными пробами. Немаловажным условием хорошего качества глины является отсутствие в ней остатков корней растений, мелких камешков и значительных включений известняка (допускается не более 10%).
   Другой способ проверки качества глины заключается в том, что глину заливают примерно 4-кратным объемом воды, тщательно перемешивают и оставляют на некоторое время. Частицы песка и мелкие камешки отделяются от глины и оседают на дне емкости. Повторно перемешав смесь, сливают взвешенную глину с водой и, замерив количество осадка, определяют процентное содержание песка и тяжелых частиц в грунте. Глина, пригодная для изготовления самана, должна содержать не более 25% песка. Песок для корректировки состава глины берут речной. Иногда в состав саманной массы вводят котельный шлак. При этом его мелко дробят, отсеивают пыль и золу, удаляют непрогоревшие остатки угля.
   В качестве волокнистых добавок к глине чаще всего используют солому. Соломенная резка для изготовления самана не должна иметь следов гнили, необмолоченных колосков, посторонних включений. Лучшей для изготовления блоков считается пшеничная или ячменная солома, спрессованная в брикеты машинным способом.
   Не последнюю роль при формовке самана имеет качество применяемой воды. Вода должна быть пресная и чистая, желательно озерная или речная.
   Для приготовления глиносоломенной смеси глину замачивают накануне. При этом ее выкладывают кругом диаметром 3–4 м, делая бурт высотой 30–40 см, вслед за этим тщательно проливают водой, следя за тем, чтобы вода не уходила за пределы бурта. Далее солому ровным слоем расстилают по поверхности замоченной глины, снова проливают водой и перемешивают до тех пор, пока не останется комков глины и непропитанных глиняным раствором пучков соломы. Количество соломы, добавляемой в 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

глины, примерно 15 кг.
   После этого можно приступать к формовке саманных блоков, которую ведут в изготовленных из дерева или металла формах без дна. Стенки формы делают в виде усеченной пирамиды, чтобы ее можно было легко снять с готового блока. Размеры блока могут быть разными и полностью зависят от желания застройщика. Наиболее часты следующие размеры: 40×40×20, 33×16×14 см. При изготовлении форм учитывают усадку саманной массы во время сушки.
   Перед началом работы рабочую площадку выравнивают, очищают от мусора и травы, посыпают песком. Для формовки саманного блока берут ком глиносоломенной массы (обязательно с избытком) и с силой бросают его в установленную форму, которую предварительно смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Смесь тщательно трамбуют, излишки глины срезают кельмой. Затем форму снимают и устанавливают рядом для изготовления следующего блока.
   Для изготовления пустотных блоков хорошие результаты дает применение перфоратора. На доске крепят деревянные шипы, имеющие форму усеченного конуса в количестве 5–8 штук. Блок прокалывают перфоратором до снятия формы. Применение перфоратора ускоряет сушку, предотвращает растрескивание саманного блока и уменьшает его теплопроводность. Сушка самана занимает примерно 1,5–2 недели. Набравшие начальную прочность блоки переворачивают на ребро. Подсохшие блоки укладывают в невысокие штабеля с зазором между ними для свободного прохода воздуха. Затем отесывают готовые блоки, убирают застывшие наплывы глиномассы и неровности. Окончательно высохшие и отесанные саманные блоки укладывают в плотные штабели и хранят в них до начала строительства.
   Готовый саман должен отвечать следующим требованиям. На изломе блока не должно быть темных непросушенных мест. Брошенный с высоты 1,5–2 м на твердое основание блок должен оставаться целым и сохранять свою форму в течение 24 часов, будучи полностью погруженным в ванну с водой. Гвоздь должен туго входить в саман. После удара молотка на поверхности должно остаться блестящее, слегка вдавленное пятно. Блок должен легко отесываться топором, давая короткую, слегка изогнутую стружку. В старину для увеличения прочности саман иногда «окуривали», то есть обкладывали соломой и поджигали. «Курной» саман применяли для кладки углов и узких простенков. Отвечающий перечисленным требованиям саман ручной формовки можно с успехом применять для строительства одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.
   Кладка стен из самана. Для стен, возводимых из самана, необходимо устройство массивного ленточного фундамента и обязательно высокого (не менее 60 см) цоколя. Горизонтальная гидроизоляция устраивается из 2 слоев рубероида. Системы перевязок аналогичны кладке из обыкновенного кирпича. Но высота саманных стен не должна превышать толщину более чем в 10 раз, а ширину простенков не рекомендуется делать менее 1 м. Перемычки оконных и дверных проемов изготавливают из дерева на всю толщину стены и опирают на стены не менее чем на 50 см. Необходимо устройство мауэрлата, равномерно распределяющего нагрузку от конструкции крыши на стену. Свес кровли должен быть не менее 60 см. Кладут саманные стены на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой изготовлен саман.
   Саманную стену необходимо особо тщательно защищать от атмосферных воздействий. Для этого стены обмазывают глиносоломенной массой, делая насечку или закрепляя на стене решетку из реек. Нередко их облицовывают кирпичом, обшивают тесаной доской по каркасу или оштукатуривают цементным раствором по сетке-рабице. Используют также обшивку стен плоскими асбоцементными листами с обязательной последующей окраской атмосферостойкими красками. Вариант защиты стен обычно выбирают заранее и подготовку к облицовке ведут одновременно с возведением стен из самана. Здесь и анкеровка из проволоки для крепления навесного каркаса и кирпичной облицовки, и деревянная обрешетка под обмазку, и устройство деревянных закладных деталей, и забивка колышков для крепления сетки-рабицы.
   При отделке стен кирпичом можно вести облицовочную кладку одновременно с саманной. В этом случае через определенное количество рядов устраивают поперечную кирпичную перевязку (кирпич тычком) облицовки с саманной стеной. Облицовку стен кирпичом можно выполнять и после окончания строительства. При этом способе во время возведения саманных стен выпускают из стены анкеры из проволоки через 2…3 ряда по высоте и с шагом 1 м по длине стены.
   Основной недостаток изготовления стен из самана – большая трудоемкость при формовке блоков. Здесь еще велика доля ручного труда. Сравнительно большая масса саманных стен заставляет устраивать в связи с этим массивные ленточные фундаменты с высоким цоколем. Зато стены из самана дешевы по причине доступности исходных материалов. Множество пор в теле самана обуславливает малую теплопроводность стен. В сравнении с кирпичной кладкой теплопроводность саманных стен ниже на 25%. Саманные стены из-за меньшей массы (в сравнении с кирпичной или бетонной стеной) более сейсмоустойчивы. Допущенные при строительстве огрехи легко устранимы, а само строительство из самана не требует высокой квалификации, и поэтому все работы по формовке блоков и возведению дома застройщик может выполнить самостоятельно.

9.10. Выход найдется

   О чем, собственно, сейчас пойдет речь? Как ни странно, о творческом начале непосредственно по ходу самостоятельного строительства. Стройка – процесс динамичный, и даже при тщательнейшей его организации всегда найдется место нештатным (непредусмотренным) ситуациям. Чаще всего это сказывается в нехватке или избытке какого-либо материала, отсутствии в нужное время необходимых инструментов или приспособлений, неблагоприятных погодных условиях и т.д. Иными словами, всегда найдется задача, которую нужно срочно решить, что называется, по ходу дела.
   И тут традиционность является фактором торможения. Действительно, давно известно, как и что надо делать и что для этого нужно. Но не менее давно известно, что в отличие от тех, кто все это знает, находится человек, который не знает, что «так делать нельзя», именно он-то и делает изобретение. Применительно к малой стройке, выполняемой непрофессионалами, это особенно актуально, ибо строители в этом случае не слишком скованны традиционностью. Какой из всего этого следует сделать практический вывод? Надо почаще задаваться вопросом: «А как это можно сделать иначе?» Разумеется, что при этом всегда имеется в виду достижение какого-либо положительного эффекта без получения отрицательного. Например, уменьшение трудоемкости или ускорение работ без снижения качества результатов. Именно так и поступают многие самодеятельные строители. Найденные ими оригинальные решения в совокупности представляют весьма ценную «копилку мудрости», которой можно было бы посвятить отдельную книгу (и даже не одну), что в данном случае сильно увело бы нас в сторону. Здесь же, говоря словами поэта «… Твори, выдумывай, пробуй…» выражается призыв, а в доказательство эффективности творчества непосредственно на стройплощадке приводятся конкретные примеры.
   Сетка с любой ячейкой. Вполне конкретная ситуация: нужна сетка с мелкой ячейкой для просеивания песка золы и т.п. В хозяйстве есть сетка с крупной ячейкой, но она не годится – слишком уж крупными будут просеянные через нее камни. Оказалось, что из имеющейся сетки с крупной ячейкой всегда можно получить более мелкую сетку. Сложив в два слоя сетку с шагом ячейки «а» так, чтобы перекрестия второго слоя приходились на центр ячейки первого слоя, получим сетку с уменьшенным вдвое шагом по отношению к исходной (рис.9.10.1). Нетрудно сообразить, как получить трехслойную сетку с уменьшенным втрое шагом. Очевидно, сложив две двойных сетки, получим четырехслойную сетку с уменьшенным в четыре раза шагом. Таким образом, можно из сетки с шагом ячейки «а» получить сетку с шагом а/n, где «n» – число слоев сетки. Так, имея исходный шаг 20 мм, четырехслойная сетка даст шаг 5 мм и т.д. Слои между собой можно скрепить пайкой, если имеется такая возможность, либо проволочной скруткой. Число точек соединения на единицу площади зависит от нескольких факторов (жесткость проволоки, ее толщина и т.д.), а потому подбирается опытным путем. Также определяется и максимально допустимое число слоев, а значит кратность деления шага исходной сетки. При некоторой сноровке изготовление такой сетки с лихвой окупит потраченное на это время. В случае, имевшем место в действительности, изготовление двухслойной сетки и ее крепление на раме заняло 15 минут, и только одному богу известно – во что по времени обошлись бы поиски нужной сетки у соседей или в магазинах.

Рис. 9.10.1. Сетка с любой ячейкой

Быстрый грохот. В предыдущем случае под рукой оказалась подходящая для грохота рама, а если ее нет? Изготовление рамы для грохота традиционным способом – это тоже работа, причем скорее столярная, чем плотничья, а значит и соответственно трудоемкая. Но это традиционным способом. А если?.. Берем две рейки (рис. 9.10.2), образующие, напрмер, длинные стороны рамы, накладываем на них сетку, а сверху – две поперечины (короткие стороны рамы). При скреплении реек между собой гвоздями сетка уже фиксируется по углам.

   Рис. 9.10.2. Грохот по-быстрому

   Для закрепления ее по длинным сторонам рамы аналогичным образом накладываем и фиксируем поверх сетки две продольные рейки. Окончательно завершаем конструкцию, перевернув ее и точно так же установив и зафиксировав последние две поперечины. Грохот готов, заметим: не рама, а грохот целиком – с двухслойной рамой, между слоями которой и закреплена сетка. В качестве реек совсем не обязательны такие красивые, как на рисунке, а подойдут и вовсе нестроевые обрезки: лишь бы были две пласти, которыми рейки разных слоев рамы прилегают друг к другу и между которыми зажимается сетка.
   Замачиваем глину… в глине. Приготовить глиняный раствор для кладки печи можно различными способами. Например, делают дощатый настил, называемый бойком, и на нем перемешивают глину с песком и водой. Можно воспользоваться емкостью для замачивания глины (процесс длится от трех дней и долее). Но для приличной по размерам печи требуется несколько десятков ведер глиняного раствора. Литература рекомендует в таких случаях сделать творильный ящик нужных размеров. Для изготовления его требуется соответствующее количество материалов. Ящик должен быть еще и герметичным, чтобы не пропускал воду. А если добавить к этому, что нужен он один раз, как-то руки не поднимаются на такую работу.
   Из этого положения имеется простой выход. Достаточным оказалось выкопать яму (выбрав сначала грунт культурного слоя), застелить ее полиэтиленовой пленкой, а поверх уложить листы старого кровельного железа, чтобы можно было перемешивать раствор лопатой (рис. 9.10.3). Если дно ямы глинистое, можно обойтись и без пленки, надо только регулярно подливать воду. По окончании работ яму засыпают всем, что не пошло в дело, а культурный слой восстанавливают.

   Рис. 9.10.3. Яма для замачивания глины: 1 – поддон (сталь); 2 – пленка; 3 – вынутый грунт

   Столярка без столярки. Дверь, как известно, изделие столярное. Требуется собрать каркас, для чего используют различные соединения: шип-паз, вполдерева и т.д. Именно жесткость каркаса обеспечивает прочность всего изделия. Хорошая дверь при этом требует тщательного кропотливого труда. Еще больше осложняется работа, когда используется материал б/у – всякие выборки уже не сделаешь «где надо», а нужно еще учитывать и «где можно».
   Но вот реальный случай: баня построена, а двери нет. Под рукой только остатки материала, да и не до столярки – времени в обрез, оборудование не то… Выручил лист тонкой (3 мм) фанеры, из которого был вырезан кусок размером с полотно двери (рис. 9.10.4). На нем шурупами (со стороны фанеры) были закреплены продольные и поперечные элементы каркаса. Между ними помещены пароизоляция, затем – утеплитель, а поверх сделана наружная обшивка двери. Внутренняя же (фанерная) сторона впоследствии была обита обработанной тарной дощечкой. Конструкция получилась очень жесткой, дверь служит вот уже без малого два десятка лет, и не где-нибудь, а в мыльном отделении, так что испытания были самыми серьезными.

   Рис. 9.10.4. Простая, но надежная дверь:
   1– внутренняя обшивка; 2 – рама, собранная на листе фанеры; 3 – утеплитель; 4 – наружная обшивка

   Теплый пол – даром. При строительстве дачного или садового домика возникает вопрос: куда деть остатки необрезных досок, стружку и опилки? Пустить на дрова – не самый лучший вариант, ибо некоторые строительные отходы могут быть утилизированы при строительстве же, и притом весьма успешно.
   Предположим, в отходах имеются штапики, обзолы или любые «нестроевые» рейки (лишь бы длина их была не меньше шага между половыми лагами). Они с успехом могут заменить «черный» пол, на изготовление которого традиционно идут необрезные доски. В случае использования пенопласта в качестве утеплителя (рис. 9.10.5) более чем достаточно подкрепить его снизу двумя-тремя штапиками на погонный метр.

Рис. 9.10.5. Пенопласт в качестве утеплителя пола: 1 – доски чистого пола; 2 – половые лаги; 3 – рейки черного пола; 4 – пенопласт; 5 – гвозди

Но пенопласт в этой конструкции тоже можно заменить, например, на стружки или опилки. Понятно, что для стружек (опилок) нужна некая формообразующая емкость. В нашем случае она выполнена из рубероида или толи (рис. 9.10.6), закрепленного продольными и поперечными силовыми элементами. Поперечинами силового каркаса являются уже знакомые нам рейки «черного» пола, а продольными элементами – рейки 6, посредством которых рубероид крепят к половым лагам.

   Рис. 9.10.6. Стружки или опилки в качестве утеплителя пола: 1 – доски чистого пола; 2 – половые лаги; 3 – рейки черного пола; 4 – рубероидная емкость; 5 – засыпка стружками и опилками; 6 – рейки продольного усиления рубероидной емкости

   В процессе строительства удобно последовательно произвести следующие операции: сделать «обрешетку» черного пола из реек 3; смонтировать емкости 4 и закрепить их рейками 6. По мере поступления таких отходов, как стружки или опилки (при совсем других операциях), заполнять емкости. Для заполнения годятся (совместно со стружками) и такие отходы, как остатки (обрезки) любых других видов утеплителя (минераловаты, древесноволокнистых плит, пенопласта). Стоит ли овчинка выделки? Судите сами: 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

такого пола помимо утилизации отходов экономит 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

обрешетки крыши и столько же утеплителя для стен постройки.
   Резвые сходни. В малом строительстве надобность в сходнях возникает очень часто, например, при завершении нулевого цикла или при оборудовании дворового сарайчика для хранения инвентаря.
   Вот практическая ситуация: постройка закончена, лестницы у входной двери нет. Но еще предстоят работы, требующие перемещения внутрь весьма значительных количеств строительных материалов. Часть таких грузов (кирпичи, песок и т.д.) лучше возить на тачке или садовой тележке. Ясно: нужны временные (технологические) сходни – пандус.
   И тут возникает проблема – из чего строить сходни. Они должны быть очень прочными, а значит, требуют самого лучшего материала. Если строительство заканчивается, его может уже не быть. В начале же работ кондиционный силовой материал предназначают для изготовления самых ответственных деталей постройки, и для технологических нужд использовать его не резонно.
   Решить эту проблему можно в считанные минуты, изготовив конструкцию, показанную на рис. 9.10.7. Сходни были сделаны из оставшегося от строительства совсем несилового щита (из обшивочной доски и бруска 50×50 мм) и подпорок из осиновых чурбаков, придавших конструкции необходимую прочность. Достоинством конструкции оказалась необычайная простота монтажа. Опоры-чурбаки не надо ни изготавливать, ни даже подгонять. Их просто перекатывают по плоскости опоры до того места, где они становятся в распор между, например, землей и бруском щита. Фиксируют чурбак гвоздем, забитым сверху через щит. Точку опоры бруска щита (при такой необходимости) меняют подбором диаметра чурбака. Очень удобно и то, что для каждого бруска ставится свой чурбак: не надо увязывать размеры конструкции и есть возможность усилить более слабые бруски. При большой длине сходней, а значит, и бруска можно подпереть его несколькими чурбаками разного диаметра.

Рис. 9.10.7. «Резвые сходни»

Круглый угол. При устройстве ломаной перегородки в садовом доме по одну ее сторону образовался выступающий в помещение угол. И хотя он и по замыслу, и по исполнению был прямым, уж очень неприятно воспринималось его острие, направленное внутрь помещения. Сделать угол пологим и даже круглым можно, если закрыть его специальной раскладкой, выполненной, как показано на рис. 9.10.8.

   Рис. 9.10.8. «Круглый угол»

   Когда песок мокрый. Разобравшись с сеткой и грохотом, можно приступать к просеиванию песка для приготовления различных растворов. Особенно тщательно (через мелкую сетку) нужно просеивать песок для глиняного раствора при кладке кирпичной печи. Но все хорошо, когда песок сухой. Просеивание же мокрого песка просто превращается в пытку… Поскольку при индивидуальном строительстве песок чаще всего хранится под открытым небом, то он такой, какая погода. При традиционном способе песок из кучи для просеивания забирается лопатой из ее основания – место перед кучей как бы все время очищается. Спору нет: так работать намного удобнее, потому этот способ и традиционный. Но если все время идет дождь (ситуация по эпиграфу), то песок никогда не просеять, ибо он мгновенно забивает сетку. Как же быть?
   Даже в очень дождливое лето не бывает так, что дождь идет непрерывно 24 часа в сутки. Все-таки случаются перерывы, а иногда и проглянет солнце. Буквально пары часов затишья хватает, чтобы у песчаной кучи более или менее подсох верхний слой. Именно его-то и следует тщательно собирать лопатой для просеивания, которое по крайней мере, в этом случае становится возможным.
   «Наш ответ Чемберлену». Какие только проблемы не возникают перед застройщиками в процессе строительства!
   Но бывают, что называется «глобальные потрясения», каковым, безусловно, явился дефолт 1998 г. Понятно, что он ударил по финансовой части многих индивидуальных строительных проектов. И тут сработало правило «голь на выдумки хитра». Вот как красиво в условиях жесткого финансового дефицита решил сразу три важнейшие задачи самодеятельного строительства (организация малого пространства, утепление постройки и вывод из нее металлической трубы «буржуйки») В. Акимов (г. Видное Московской обл.):
   Позволить себе стало возможным лишь «срубик» размером 3×5 м. Однако площадь постройки конечно же не удовлетворяла – разместить на 15 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

хотя бы самое необходимое для сезонного проживания трех человек не получалось. Ведь хотелось иметь не только стол, стулья и кровати, но и холодильник, шкафы для вещей и многое другое.
   Помимо прочего, межсезонные холода оптимизма не добавляли, а значит, нужна была хоть небольшая, но печурка, которая тоже требовала места. Ну, а коли площадь ограничена, решили максимально использовать объем постройки. О том, чтобы сделать полноценный мансардный этаж при минимальных габаритах нашего домика, не могло быть и речи. Но вот расширить жилое пространство за счет традиционного чердака стоило попробовать.
   Проблему в конце концов решили так. Перекрыли не всю комнату, а только две трети, в результате чего получили дополнительную площадь около 10 м 2. Много это или мало, вопрос относительный, однако к имеющемуся прибавок оказался существенным – более 65%. А это позволило не только организовать на втором ярусе два спальных места, но и домашний скарб там разместить. А чтобы забраться на второй ярус, соорудили приставную лесенку. Внизу же в результате нашлось место для дровяной печурки с высоким (под самую кровлю) дымоходом, теплоотдача от которого существенно повысила КПД «буржуйки». Кроме того, благодаря открытому двухсветному пространству интерьер домика лишь выиграл (рис. 9.10.9).

   Рис. 9.10.9. Двухъярусный срубик (разрезы): 1 – бетонные блоки; 2 – пластиковые бутылки; 3 – бревенчатый сруб; 4 – эковата; 5 – пол второго яруса; 6 – керамзит

   Решив проблему размещения, нужно было думать об утеплении жилища. Идея оказалась простой. Как известно, самый лучший утеплитель – замкнутый в каком-либо объеме воздух. Ну, а коли так, то почему бы не использовать пластиковые бутылки – тару из-под пива и газированных напитков? Решили уложить их в полости стен и перекрытий, а пространство между бутылками заполнить. Но чем? Рулонный или плиточный утеплитель для этих целей не годится – добиться нужной плотности заполнения очень трудно. Подойдет засыпной материал – типа стружки, перлита и пр. Выбор пал на эковату – великолепный, на мой взгляд, экологически чистый материал. Этот рыхлый, легкий, рассыпчатый, с высокими теплотехническими свойствами изолятор изготавливают за рубежом из обычной макулатуры уже не один десяток лет. А в последние годы его производство освоено и в России.
   Измельченную бумагу пропитывают специальными антисептиками и антипиренами на основе соединений бора, благодаря чему изолируемое пространство надежно защищено не только от биоповреждений (гниения, грибка), но и от насекомых и грызунов. Мыши и крысы в эковате не живут. По теплопроводности слой эковаты толщиной 50 мм способен заменить кирпичную кладку толщиной 375 мм. Наконец, этот утеплитель недорог в сравнении с другими современными теплоизоляторами. Использование в качестве наполнителя бутылок позволило нам и эти расходы существенно снизить: ведь до 70–80% объема полости занял «дармовой» материал. К тому же вес пластиковых емкостей настолько незначителен, что можно не беспокоиться по поводу дополнительной нагрузки на перекрытия. Единственная тонкость – чтобы при снижении температуры окружающего воздуха бутылки не сжимались, мы проткнули в них гвоздем отверстия.
   Каркасные стены, кстати, можно утеплить тем же способом, но делать это следует поэтапно. Сначала набить горизонтально несколько рядов досок, потом заполнить полость бутылками и утеплителем и, повторяя эти операции, добраться до самого верха стены.
   Особое внимание мы уделили обустройству прохода печной трубы через стену – пожаробезопасность деревянного строения должна быть на первом месте.
   Сделали это довольно просто, но, на мой взгляд, надежно – годы эксплуатации печки это подтверждают (рис. 9.10.10). Сначала я оборудовал в стене окошко размером 400×400 мм – сколотил из досок коробку и установил ее в проем. Внутреннюю поверхность окна обил полосками листового железа так, чтобы они почти не соприкасались с деревом, – делал это через прокладки. Стальное колено, которое предстояло вывести через стену, вставил в асбоцементную трубу.

   Рис. 9.10.10. Проход печной трубы через стену: 1 – наружная обшивка фронтона; 2 – пергамин; 3 – стальная пластина; 4 – эковата; 5 – пластиковые бутылки; 6 – внутренняя обшивка фронтона; 7 – асбоцементная труба; 8 – керамзит; 9 – стальная обшивка коробки; 10 – коробка; 11 – дымоход

   Затем подготовил две стальные пластины по размеру коробки, вырезал в них отверстия, соответствующие диаметру асбестоцементного кожуха, и привернул саморезами к коробке. Причем одну из пластин закрепил сначала так, чтобы можно было заполнить получившуюся полость керамзитом. Защита деревянных конструкций от раскаленной трубы получилась надежной.
   В заключение скажу лишь, что прожили мы в нашем «срубике» несколько лет, пока не отстроили большой дом. А благодаря оригинальным решениям мы не только смогли обустроить на первое время полноценный дачный быт, но и приобрели опыт, который, как писал А.С. Пушкин, – «сын ошибок трудных».