&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;Лариса&nbsp;Станиславовна&nbsp;Конева<br>|<br>|&nbsp;&nbsp;Прибыльное разведение кур, уток, гусей и индюшек. Содержание и уход<br>&nbsp;-------<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Автор-составитель Конева Л. С<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прибыльное разведение кур, уток, гусей и индюшек. Содержание и уход<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Введение<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Трудно представить себе наше приусадебное хозяйство без кур, петухов, гусей, уток, индеек. Дворовая русская птица не блистала породой, зато была неприхотлива, хорошо приспособлена к местным условиям, жестким зимам, умела самостоятельно найти себе корм, вырастить птенцов. Домашняя птица обеспечивала крестьянскую семью мясом и яйцами, пухом и пером. В последнее время возрождается интерес к разведению домашней птицы и вспоминаются традиции крестьянского подворья. Не только сельские жители, но и горожане находят это занятие прибыльным и заводят домашнюю птицу у себя на дачных участках. В самом деле: разве плохо обеспечивать свою семью диетическим мясом и яйцами, да еще и быть уверенным в экологической чистоте этих продуктов?<br>
&nbsp;//--&nbsp;Яйцо птицы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В яйце птицы содержится около 35 химических элементов и все незаменимые аминокислоты. По содержанию железа и витамина D яйца превосходят коровье молоко. Белок яиц усваивается организмом человека на 97 %. Ценным качеством яиц является их стерильность, что дает возможность хранить яйца в течение достаточно продолжительного времени. Пищевое значение имеют в основном яйца кур. Индюшиные яйца также питательны и вкусны. Благодаря плотной прочной скорлупе они сохраняются дольше куриных. Однако индюшиные яйца, так же как утиные и гусиные, лучше использовать для вывода молодняка на мясо.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Мясо птицы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясо птицы отличается высокой питательной и биологической ценностью, диетическими и кулинарными качествами. При хорошей упитанности наиболее сочным, нежным и постным является мясо молодой птицы – бройлера. Часть жира птиц расположена между крупными пучками мышц, что обусловливает высокое кулинарное качество мяса. Гусиный жир используется в фармацевтической промышленности, а гусиная печень считается деликатесом.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пух и перо&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пух и перо хотя и побочная, но весьма ценная продукция птицеводства. Их масса составляет 6–8 % от живой массы птицы. Перо используют для изготовления подушек, перин, одеял, головных уборов, искусственных цветов. После специальной обработки из перьев вырабатывают также перьевую муку, которая используется в качестве белковой добавки в корм скота и птицы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Птичий навоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птичий навоз состоит из птичьего помета и подстилки. Это ценное органическое удобрение. От одной курицы в течение года получают около 70 кг птичьего навоза, от гуся – свыше 200 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При использовании птичьего помета в качестве удобрения необходимо учитывать, что азота в нем содержится в 2–3 раза, а фосфора – в 4–5 раз больше, чем в коровьем навозе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашнюю птицу выгодно содержать еще и потому, что она отличается всеядностью, плодовитостью и скороспелостью.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Всеядность&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашние птицы всеядны. Их органы пищеварения приспособлены к перевариванию кормов как растительного, так и животного происхождения. От других животных домашнюю птицу отличают интенсивность и кратковременность пищеварительных процессов. Из-за небольшой длины пищеварительного тракта, который у кур, например, длиннее туловища всего в 8 раз, а у гусей – в 11 раз, время нахождения в нем пищеварительных масс не превышает 2–4 ч.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Плодовитость&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плодовитость домашней птицы велика. Например, от одной курицы можно получить за год более 100 цыплят. Особенностью птиц является то, что их зародыш развивается вне материнского организма. Это дает возможность, отбирая яйца на инкубацию для вывода молодняка, управлять процессом размножения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Наибольшее количество яиц, которое может снести одна курица, – 371 яйцо за 364 дня. Такое количество яиц снесла курица породы леггорн.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Утка породы эйльсбюри ежедневно откладывала яйца на протяжении 375 дней. Она снесла 457 яиц за 463 дня.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Скороспелость&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скороспелость, т. е. скорость достижения возраста, с которого животные начинают оправдывать затраченные на их выращивание средства, у домашних птиц по сравнению с другими видами домашних животных наивысшая. Куры и утки начинают нестись по достижении 5—6-месячного возраста, индейки – 7—8-месячного, гусыни – 8—10-месячного возраста. Оптимальные сроки убоя молодняка птицы, откармливаемого на мясо, для цыплят и утят-бройлеров – 7–8 недель, индюшат тяжелых кроссов – 7 недель, индюшат легких кроссов – 10 недель, гусят – 9 недель. Такой короткий срок откорма связан с высокой интенсивностью роста молодняка домашней птицы. Живая масса цыплят с суточного до 7—8-недельного возраста увеличивается в 35 раз, утят – в 40–50 раз. Гусята увеличивают живую массу за 9 недель откорма примерно в 40 раз и достигают в среднем 4 кг. К 4-месячному возрасту живая масса индюшат увеличивается в 70 раз и более.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Содержание домашней птицы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кур, уток, гусей и индеек можно содержать как в сараях, так и в специальных птичниках. Домашнюю птицу всегда можно прокормить, так как в любом приусадебном хозяйстве, где выращивают птицу, всегда найдутся пищевые отходы от стола, из сада и огорода. Кроме того, оборудование для птицеводства стоит недорого, также и стоимость птицы невысока, что дает быструю окупаемость.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Приобретение домашней птицы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большинство любителей-птицеводов предпочитают покупать суточных цыплят на инкубаторно-птицеводческих станциях, птицефабриках, специализированных сельскохозяйственных предприятиях по птицеводству. Приобрести птицу в них можно как весной, так и летом. Если вы планируете сделать основным продуктом от разведения птицы яйца, то подбирайте для своего хозяйства специальные яйценоские породы птицы. Если же вы делаете упор на мясо, то и порода птиц должна быть мясной. Поэтому, решив заняться разведением домашней птицы, определите свои возможности и цели и, исходя из этого, решите, какую птицу и какой породы вы будете разводить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вы можете захотеть выращивать одновременно и кур, и гусей, и уток, и индюшек. Но для начинающего птицевода это может оказаться непосильной задачей. Поэтому выберите пока какой-то один вид домашней птицы. Лучше всего начинать с разведения кур, закупив молодняк или же самостоятельно выведя цыплят из яиц в инкубаторе. Первый способ более затратный в финансовом плане, зато второй требует больше времени и специальных знаний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После того как птенцы подрастут, вы должны определиться: забивать ли их сейчас или оставить для воспроизводства потомства. Учтите тот факт, что мясные породы необходимо забивать не позже, чем в годовалом возрасте. А яйценоские породы свои качества лучше всего проявляют в возрасте от одного до двух лет, когда они наиболее плодовиты и несутся лучше всего.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несмотря на кажущуюся простоту, выращивание птицы – непростое дело. Без знания тонкостей трудно добиться хороших результатов. Зато спрос на домашние продукты чрезвычайно велик, что позволяет с уверенностью утверждать, что разведение домашней птицы – дело прибыльное. Успехов Вам в птицеводстве!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологические особенности домашней птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицы – прямые потомки рептилий. Их сходство с представителями этого класса заключается в том, что те и другие откладывают яйца, причем делают это на суше, а вылупившийся молодняк уже имеет сформировавшуюся легочную систему. Но в ходе эволюции появились и различия, проявившиеся в характерных особенностях строения птицы. В результате птицу невозможно спутать с другими животными.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Анатомическое строение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из главных отличий являются крылья. Пальцы в крыле утратили подвижность и срослись, а между плечом и предплечьем образовалась кожная перепонка. После появления крыльев птицы подверглись другим анатомическим изменениям:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; голова птиц небольшая и подвижная;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; трубчатые кости заполнены воздухом;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; кости скелета тонкие и легкие, но при этом очень прочные;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; сильно развита грудная кость с килем, что также является отличительной особенностью птиц;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; к килю крепятся мышцы, обеспечивающие работу крыльев;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; кожа не имеет потовых желез;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; зубы исчезли, так как захват пищи передними конечностями стал невозможен, но зато развился клюв.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пухо-перовой покров тела&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У птиц есть еще одна характерная особенность, за которую их называют пернатыми, – это пухо-перовой покров тела. Пухом и пером называют тонкие роговые образования с большой прослойкой воздуха, создающей теплопроводимость. Основанием пера служит стержень, который растет из перового влагалища кожи, а влево и вправо от стержня отходят перовые бородки, расположенные в одной плоскости. У пуха, в отличие от пера, стержня нет. Перо водоплавающих птиц снаружи покрыто тонким защитным слоем жира, который выделяется копчиковой железой, расположенной у основания хвоста.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Дыхательная система&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для ускоренного обмена веществ и, как следствие, усиленного поступления кислорода птице необходимо интенсивное дыхание. Оно обеспечивается совокупностью большой поверхности легких и воздухоносных мешков. У водоплавающих воздухоносные мешки выполняют особую роль. Они уменьшают вес птицы и позволяют ей легче держаться на воде.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пищеварительная система&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одна особенность птицы – два желудка: железистый и мышечный. В первом желудке корм смешивается с желудочным соком, а второй служит в качестве жерновов за счет содержания в нем камешков и песчинок, проглоченных птицей. Камешки перетирают корм и тем самым компенсируют птице отсутствие зубов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выделительная и половая системы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Системы выделения и размножения у птиц сильно отличаются от аналогичных систем других представителей животного мира: в клоаку (анальное отверстие) впадают мочеточники, проводящие половые пути, и задний отдел кишечника. Мочевой пузырь у птиц отсутствует.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Семенники у самцов расположены непосредственно в полости тела, а у самок функционирует только один яичник. Некоторые из множества зачаточных яйцеклеток, содержащихся в яичнике птицы, растут в период размножения и превращаются в желток будущего яйца. В момент созревания после разрыва фолликула яйцеклетка попадает в яйцевод. В верхнем его отделе она оплодотворяется мужскими половыми клетками. Белок вырабатывается железами, которые расположены в стенках яйцевода. Желток, двигаясь вниз по яйцеводу, покрывается сначала слоями белка, а затем двумя слоями подскорлупной оболочки. Потом яйцо покрывается скорлупой – кристаллизующимся углекислым кальцием, выделяемым железами, расположенными в нижнем отделе яйцевода.<br>
<img border=0 src="i_001.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 1. Схема строения куриного яйца:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – внутренняя подскорлупковая оболочка; 2 – наружная подскорлупковая оболочка; 3 – яйцо Пандера; 4 – жидкий белок; 5 – плотный белок; 6 – желтый желток; 7 – белый желток; 8 – халаза; 9 – волокнистый слой белка; 10 – вителлиновая мембрана; 11 – латебра; 12 – шейка латебры; 13 – бластодерма; 14 – воздушная камера; 15 – скорлупа<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Развитие эмбриона птицы происходит вне материнской утробы во время инкубации, которая может быть естественной или искусственной. Процесс развития можно разделить на несколько этапов. Сначала эмбрион находится на поверхности желтка, у него формируется головная часть, а затем и все тело, развивается кровеносная система, закладываются внутренние органы: это так называемые эмбриональные оболочки, которые необходимы для дыхания, питания зародыша и изоляции продуктов обмена, образующихся в ходе развития.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для питания эмбриона внутри яйца предназначен желточный мешочек, являющийся первой эмбриональной оболочкой. После вылупления птенца он атрофируется, а его остатки втягиваются в брюшную полость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наполненный жидкостью пузырь, в котором располагается зародыш, является второй эмбриональной оболочкой (амнион). После вылупления она остается в скорлупе. За изоляцию продуктов обмена веществ отвечает третья оболочка – аллантоис.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фактически она выполняет функции органов дыхания, питания и мочевого пузыря. К моменту вылупления птенца она отмирает.<br>
<img border=0 src="i_002.jpg"><img border=0 src="i_003.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 2. Зародыш птицы с эмбриональными оболочками<br>
&nbsp;//--&nbsp;Линька&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Один из важнейших биологических процессов у птицы – линька: полное отмирание, выпадение старого и отрастание нового пера. Первая линька называется ювенальной, последующие – периодическими, или сезонными.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ювенальная линька. Ювенальная линька связана с изменением физиологического состояния молодняка при его интенсивном росте и развитии. В этот период первичное (ювенальное) перо заменяется вторичным (основным, дефинитивным). У мясных и мясояичных цыплят ювенальная линька начинается в 5–6 недель, у индюшат – в 5–6, у утят – в 8—10, у гусят – в 10–11 недель, а заканчивается, как правило, к возрасту снесения первого яйца. Самцы линяют активнее и заметнее, чем самки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Периодическая линька. После завершения продуктивного периода у взрослой птицы наступает периодическая, или естественная, линька – как следствие приспособительной реакции организма на условия внешней среды. В это время яйцекладка падает до минимума или прекращается совсем, изменяется физиологическое состояние, уменьшается сопротивляемость птицы к неблагоприятным факторам и заболеваниям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На сокращение сроков периодической линьки у птицы благоприятно влияет полноценное кормление, сбалансированное по содержанию метионина и цистина. Их уровень в рационах необходимо довести до 0,6–0,7 %. Этими серосодержащими аминокислотами богаты рыбная, мясокостная мука, сухой обрат, кормовые дрожжи, подсолнуховый жмых.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принудительная линька. Принудительная линька способствует сокращению перерыва в яйцекладке и продлевает эффективное использование птицы. Для этого в первые три дня птицу не кормят и содержат в темноте, включая свет только для поения. В первый день – на 30 минут, во второй и третий дни – на 3 часа. С четвертого по 13-й день дают птице овес при трехчасовом световом дне. Если к концу этого периода яйцекладка полностью не прекратилась, то на одни сутки совсем отключают свет и не дают птице воду. С 14-го дня постепенно начинают увеличивать дачу кормосмесей, а световой режим доводят до 4 часов в день. После этого птицу постепенно переводят на кормление вволю и нормальный световой режим (17 часов). Общая продолжительность принудительной линьки длится не более 3 месяцев. После этого наступает второй цикл яйценоскости, повышаются масса и качество яиц, их выводимость, жизнеспособность и живая масса молодняка.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разведение кур (куроводство)<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры – один из наиболее распространенных видов домашней птицы. Считается, что количество кур на земле не меньше чем 6–7 миллиардов – приблизительно по полторы курицы на человека. И потому неудивительно, что часто под выражением «разведение домашней птицы» подразумевают куроводство. Выращивание кур – отличный способ обеспечить себя нежным мясом и вкусными яйцами, а также неплохо заработать на выращивании кур (прибыльный бизнес).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Происхождение и одомашнивание кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашних кур начали разводить совсем недавно – всего 4 тысячи лет назад, когда человек был знаком уже почти со всеми современными домашними животными. Считается, что домашние куры произошли от диких банкивских кур (Gallus gallus), обитающих в Азии.<br>
<img border=0 src="i_004.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 3. Банкивский петух дал начало домашним курам<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фазановые:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – перепел (Coturnix coturnix); 2 – обыкновенный фазан (Phasianus colchicus), а – самец, б – самка; 3 – банкивский петух (Gallus gallus), а – самка, б – самец; 4 – каспийский улар (Tetraogalius caspius); 5 – большой аргус (Argusianus argus)<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Банкивские куры очень сходны с домашними по окраске, строению тела, голосу и легко приручаются. Они сравнительно мелкие, взрослая курица весит 0,6–0,8 кг, петух 1,0–1,3 кг. За год в течение 3–4 недель они сносят 8—14 яиц. При спаривании банкивских кур с домашними можно получить плодовитое потомство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Распространение куроводства – заслуга целиком древних персов. Археологическими раскопками было установлено, что из Азии одомашненные куры попали в Грецию, где их считали священной птицей и содержали при храмах. После открытия водных торговых путей и колонизации греками земель по Средиземноморскому и Черноморскому побережьям домашние куры распространились дальше в страны Европы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кидая монетку, мы по привычке говорим «орел или решка». Однако во многих странах вместо этого логичнее прозвучит «курица или решка», так как куры запечатлены на монетах 16 стран и являются абсолютными лидерами среди нумизматических видов птиц.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С развитием промышленности и появлением новых крупных городов увеличилась потребность в продуктах птицеводства. Это имело большое значение для улучшения породы кур. Например, в США на основе использования кур, завезенных из Италии, была создана яйценоская порода леггорн, популярная почти во всех странах мира.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологические особенности кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Анатомические особенности<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры весят от 1,5 до 5 кг в зависимости от породы. При этом петухи обычно тяжелее самок: разница в весе может составлять до 1 кг. Кроме того, существуют карликовые породы весом от 500 г до 1,2 кг.<br>
<img border=0 src="i_005.jpg"><img border=0 src="i_006.jpg"><img border=0 src="i_007.jpg"><img border=0 src="i_008.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 4. Основные формы гребней у кур:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – розовидный; б – стручковидный; в – листовидный; г – ореховидный<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый тяжелый в жире петух по кличке «Чудо» в 1973 г весил 10 кг. Он был настолько агрессивным, что покалечил собаку и убил двух кошек.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У кур ярко выражен половой диморфизм. Мужские особи отличаются от женских, в первую очередь, ярким оперением, которое особо выделяется на длинном пышном хвосте и шее. У петухов в нижней части плюсны образуются костные выросты – шпоры. И курица, и петух имеют на голове отчетливо различимую бородку и гребень. Они являются органами терморегуляции и позволяют направлять кровоток к коже. В большинстве случаев гребень у петуха больше, чем у курицы. Различают гребни: листовидный (с несколькими зубцами), розовидный, стручковидный, ореховидный и других форм.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Яйценоскость и скороспелость&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Широкая популярность кур в значительной мере объясняется их высокой яйценоскостью и скороспелостью. В зависимости от породы и условий содержания одна курица-несушка может снести за год от 90 до 300 яиц. Рекордная яйценоскость 365 яиц за год. Масса одного яйца колеблется от 40 до 65 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самое тяжелое куриное яйцо весило 454 г. Оно было с двойной скорлупой и с двумя желтками. Снесла его курица породы леггорн. Обычно масса куриного яйца колеблется от 40 до 65 г. Наименьшее куриное яйцо весило 1,47 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Половое созревание и начало яйцекладки у кур чаще наступает в возрасте 5–6 месяцев и продолжается у некоторых кур до года. Период яйцекладки прекращается с наступлением линьки, которая может протекать в разное время года, в зависимости от сезона вывода. У хороших несушек линька длится не более месяца, у плохих – продолжается два месяца и более. После окончания линьки яйценоскость возобновляется. С каждым последующим годом яйценоскость снижается на 10–15 %. Куры могут нестись долго – до 10 лет, но в хозяйствах их держат не более 2–3 лет.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для получения пищевых яиц кур можно содержать без петухов, так как они на яйценоскость не влияют.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Особенности содержания кур&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У кур, как и у других птиц, повышенный обмен веществ. Поэтому в расчете на 1 кг живой массы они потребляют в 3–4 раза больше корма, чем животные других видов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Взрослые куры достаточно хорошо переносят высокую и низкую температуру окружающего воздуха. Губительна для них лишь очень высокая температура – свыше +33–35 °C. Зона теплового комфорта находится в пределах +12–18 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из других биологических особенностей кур, которые следует учитывать при их разведении, можно отметить плохую усвояемость корма с высоким содержанием клетчатки, так как пищеварительные железы кур не выделяют необходимых для этого разлагающих ферментов. Поэтому содержание клетчатки в рационе кур следует ограничивать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С наступлением сумерек у кур резко снижается зрение, и поэтому в осеннее и зимнее время в естественных условиях их активность по времени суток ограничена. Птичник необходимо оборудовать электрическими лампами, которые следует включать для создания оптимальной длительности светового дня.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры не различают голубой, синий и фиолетовый цвета. Это свойство можно использовать для отлова птиц в курятнике, ввинтив в патрон на это время электрическую лампочку с синим стеклом.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные породы кур<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует несколько основных пород кур, которые делятся на яйценоские, мясояичные и мясные. В приусадебных хозяйствах в настоящее время разводят в основном кур яйценоских и мясояичных пород. Многие породы этих направлений были выведены методом «народной селекции», поэтому они отличаются неприхотливостью и устойчивостью к различным болезням.<br>
<img border=0 src="i_009.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 5. Силуэты кур разных пород:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – яйценоские породы; 2 – мясные породы; 3 – мясояичные (общепользовательские) породы<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры яйценоских пород<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры яйценоских пород имеют ряд характерных признаков: легкий костяк, относительно небольшая живая масса, листовидный гребень, яйцекладка в возрасте 4–5 месяцев. Куры яйценоских пород и кроссов отличаются самой высокой яйценоскостью, имеют небольшую массу тела и обладают живым темпераментом. В приусадебном хозяйстве популярны куры породы леггорн, русская белая. Менее распространены такие породы, как итальянская куропатчатая, минорка, гамбургская.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы леггорн&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эту породу кур завезли из Италии в середине XIX в. По окраске эта порода кур имеет несколько разновидностей, из которых самой распространенной является белая. Куры леггорн – рекордсмены по яйценоскости среди всей домашней птицы. Окраска яичной скорлупы – белая. У птиц этой породы легкий корпус и небольшая голова. Гребень листовидный, прямостоячий, сережки средних размеров. Ноги тонкие, недлинные. Имеется широкий хвост.<br>
<img border=0 src="i_010.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 6. Куры породы леггорн<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: быстрая скороспелость и высокие инкубационные качества.<br>
<img border=0 src="i_011.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 7. Куры породы леггорн белый<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: плохо развитый инстинкт насиживания и низкие вкусовые качества мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы русская белая&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода была выведена в результате скрещивания местных пород кур с леггорнами белой разновидности. Птицы этой породы схожи с леггорнами по экстерьеру и ряду характеристик (скороспелость, цвет скорлупы).<br>
<img border=0 src="i_012.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 8. Куры породы русская белая<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: хорошо развитый инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкие вкусовые качества мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы орловская&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Старейшая отечественная порода. Предположительно она была выведена более 200 лет назад. По экстерьеру птицы этой породы напоминают бойцовых. У них крупное телосложение, туловище приподнятое, голова средних размеров, ноги высокие. Характерной особенностью птиц является сильное оперение лицевой части головы и густой, прямостоячий хвост. Разводят множество разновидностей орловских кур. Наиболее распространены орловские ситцевые породы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: яйценоскость – до 180 штук в год при среднем весе одного яйца 65 г. Эти куры хорошо переносят морозы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкие вкусовые качества мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы итальянская куропатчатая&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода выведена достаточно давно. Телосложение у этой породы крепкое. Широкая спина сужается к хвосту. У петухов одиночный прямостоячий зубчатый гребень. Мочки овальные, а сережки длинные. Хвост высокий. У курочек гребень небольшой, зубчатый, лежащий на одну сторону. Окраска оперения у петуха на груди, животе и голенях черная, а на голове, шее, спине – оранжево-красная. У курочек окраска оперения на голове бурая со светлой каймой, на шее – золотистая с черными полосками посередине, на спине – золотисто-бурая с темными пятнами.<br>
<img border=0 src="i_013.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 9. Куры породы итальянская куропатчатая<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративный вид и высокая яйценоскость. Яйца крупные, до 80 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: плохо развитый инстинкт насиживания.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясояичные породы кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебном птицеводстве разводят обычно кур не односторонней направленности, а комбинированной (мясояичной), выведенной путем скрещивания пород мясной и яйценоской. Куры этой породы – хорошие зимние несушки, имеющие склонность к насиживанию. Их мясо по вкусовым качествам значительно лучше мяса кур яйценоских пород. Мясояичные куры более спокойны, для них не требуется высокой ограды на выгульных двориках. В приусадебных хозяйствах целесообразнее разводить кур мясояичных пород: плимутрок, нью-гемпшир, род-айланд, юрловскую.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы плимутрок&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода была выведена в XIX в. в США и получила свое название в честь порта Плимут. Существуют две разновидности плимутроков: белая и полосатая (крапчатая). В нашей стране получила большее распространение белая разновидность этой породы. Туловище у плимутроков широкое, приподнятое, на крепких ногах. Голова небольшая. Гребень маленький, листовидной формы. У полосатых плимутроков темный узор проходит по оперению ровными полосами. Вес петухов – до 4 кг, курочек – 3 кг. Яйценоскость – до 180 штук в год. Нестись птицы начинают в 6-месячном возрасте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: куры очень выносливы, хорошо акклиматизируются. Инстинкт насиживания хорошо развит у перярых кур (второго цикла яйцекладки).<br>
<img border=0 src="i_014.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 10. Куры породы плимутрок<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: плохо развитый инстинкт насиживания у полосатой разновидности.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы род-айланд&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выведена в США. В нашу страну была впервые завезена в 20-е годы XX в. Птица имеет крепкое горизонтально поставленное туловище на крепких и толстых ногах. Гребень небольшой, прямостоячий, листовидной формы. Окраска оперения красно-коричневая. Яйценоскость – до 180 штук в год. Окраска скорлупы светло-коричневая.<br>
<img border=0 src="i_015.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 11. Куры породы род-айланд<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: хорошо развит инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: инкубационные качества невысокие.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы нью-гемпшир&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода выведена в США в 30-х годах XX в. В Россию ее завезли в 40-х годах. За основу при создании породы нью-гемпшир были взяты куры род-айланд. Птицы этой породы имеют крупное телосложение. Вес петухов достигает 4 кг, курочек – 3 кг. Скорлупа яиц коричневого цвета. Окраска оперения каштановая с красным отливом и светло-коричневым пухом. Птица этой породы подходит для клеточного содержания, так как обладает спокойным характером.<br>
<img border=0 src="i_016.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 12. Куры породы нью-гемпшир<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: крупное телосложение, высокая яйценоскость – до 200 яиц в год. Инкубационные качества тоже высокие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: инстинкт насиживания развит слабо.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы юрловская&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода создана в России методом народной селекции, в силу этого она отличается неприхотливостью и выносливостью. Характерная особенность юрловской породы – голосистость. Вес петухов достигает 5,5 кг, кур – 4,5 кг. Яйценоскость – до 160 штук в год. Вес яйца – 95 г. Голова у птиц юрловской породы большая. Шея длинная, корпус вытянутый и широкий, сужающийся к густому хвосту. Оперение кур рыхлое. По его окраске выделяют множество разновидностей: черная, черная с золотистой гривой и спиной, черная с серебристой гривой и спиной, серебристо-белая, лососевая.<br>
<img border=0 src="i_017.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 13. Куры породы юрловская<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокий живой вес, выносливость в суровых климатических условиях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: недостаточно развит инстинкт насиживания.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясные породы кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясные куры несут мало яиц, но дают нежное вкусное мясо. Их молодняк отличается высокой скоростью роста и начинает яйцекладку в 6—7-месячном возрасте. Куры мясных пород отличаются большим весом, малыми подвижностью и темпераментом, который у кур этого направления пород более флегматичный. Инстинкт насиживания у мясных пород кур сильно развит. Одна из наиболее популярных мясных пород – корниш.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы корниш&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта порода выведена при скрещивании английских бойцовых и малайских кур. Петухи достигают веса 5 кг, куры – 3,5 кг. Яйценоскость 110–130 штук, масса яйца 56–62 г. Скорлупа бурая. Отличительная особенность кур этой породы – широкая массивная грудь и мощные короткие ноги. Голова у кур этой породы небольшая. Гребень обычно гороховидный, но встречается и валиковидная форма. Сережки и мочки небольшие. Оперение белое, красное или палевое, но в основном разводят птицу с белым оперением. Птица спокойная, что делает возможным клеточное содержание. Петухов породы корниш скрещивают с курами мясояичных пород и линий для получения бройлеров.<br>
<img border=0 src="i_018.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 14. Куры породы корниш<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: крупное телосложение и хорошая жизнеспособность, сильно развит инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая яйценоскость.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы брама&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Породу завезли в 1846 г. в Северную Америку из индийского порта Брахмапутра. Первоначально кур этой породы называли Брахмапутра (в России – брамапутра), а позже – сокращенно – брама. Это достаточно редкая порода мясного направления, разводимая в приусадебном хозяйстве. Вес петухов – 5,5 кг, а кур – 4 кг. Яйценоскость – до 160 штук в год, при этом вес яйца – около 60 г. Окраска скорлупы розово-желтая. Выведены следующие разновидности брамы: куропатчатая, светлая, темная, золотистая. Оперение у птиц пышное, особенно на ногах. Гребень невысокий, тройной.<br>
<img border=0 src="i_019.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 15. Куры породы брама (темная)<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: крупное телосложение и декоративный вид.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: инстинкт насиживания развит слабо.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы кохинхин&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры этой породы похожи на кур породы брама пушистым оперением, в том числе и на ногах. Гребень у петухов одиночный и прямостоячий. Яйценоскость – до 100 штук в год. Живая масса петуха достигает 5–5,5 кг, кур – 4,5 кг. Широко распространена такая разновидность, как голубой кохинхин. Голова у птицы маленькая. Гребень и сережки миниатюрные. Туловище широкое. Оперение пышное. Хвост более скромный, чем у других разновидностей кохинхинов. Окраска оперения дымчато-небесного цвета. У палевых кохинхинов окраска оперения однотонно-желтая, красновато-желтая и лимонно-желтая.<br>
<img border=0 src="i_020.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 16. Куры породы голубой кохинхин<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративная окраска оперения, неприхотливость к условиям содержания, крупное телосложение и высокие вкусовые качества мяса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая яйценоскость, слабый инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы чернокожая&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры этой породы необычны во всех отношениях. Они были обнаружены в Южной Америке в конце XVIII в. Индейцы очень ценили этих кур, приписывая их мясу целебные свойства. У птиц отсутствуют крупные перья на крыльях и хвосте, как у других кур. Перья на теле похожи на волосики: длинные, узкие, пушистые и шелковистые. Из-за таких перьев порода получила свое второе название – шелковистая. У птиц этой породы черные кожа, мясо и кости. Они отличаются выносливостью и флегматичным характером. В последнее время в ходе селекционных работ эти куры частично утратили чернокожесть.<br>
<img border=0 src="i_021.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 17. Куры чернокожей породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая выносливость и флегматичность характера.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: мясо по вкусу не отличается от обычного куриного.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы фавероль&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода была выведена во Франции в конце XIX в. близ местечка Фавероль, в честь которого и получила свое название. В ее создании участвовали такие породы, как брама темная, кохинхин, доркинг серебристый. На сегодняшний день это малораспространенная порода, отличающаяся прекрасными мясными качествами. Мясо сочное, белое. Петухи достигают живой массы до 5,5 кг. Корпус у кур массивный, широкий. Шея короткая и толстая. Гребень зубчатый, прямостоячий. Мочки и сережки небольшие. Окраска оперения кур фавероль может быть черной, белой, серебристо-серой (лососевой), крапчатой, палевой.<br>
<img border=0 src="i_022.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 18. Куры породы фавероль<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокие инкубационные качества, неприхотливость и выносливость, что позволяет разводить их в различных климатических зонах, в том числе в районах с суровыми природными условиями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая яйценоскость.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Декоративные породы кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Декоративные породы кур мало распространены, так как их низкая плодовитость и невысокое качество мяса делает разведение подобных кур малорентабельным. Однако некоторые птицеводы-любители все же разводят различные виды декоративных кур, которые отличаются либо необычным размером, либо оперением.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Карликовые куры&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Карликовые куры очень миниатюрны. Они широко распространены в странах Европы и постепенно завоевывают популярность в нашей стране. К достоинствам мини-кур можно отнести неприхотливость, возможность клеточного содержания, высокую яйценоскость. Помимо этого, для их выращивания необходимы гораздо меньшие площади. При откорме достигается значительная экономия кормов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры бентамки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это красивая, выносливая и неприхотливая порода. Ее можно разводить в районах с суровыми природно-климатическими условиями. Окраска оперения кур разнообразная. Часто карликовых кур используют в качестве наседок, подкладывая яйца другой птицы.<br>
<img border=0 src="i_023.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 19. Карликовые куры<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративный вид, сильно развитый инстинкт насиживания, неприхотливость, экономичность, возможность клеточного содержания, высокая яйценоскость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая плодовитость и невысокое качество мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы виандот (карликовые)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Создана в Америке. Получила свое название в честь индейского племени виандот. Эту породу кур разводят с 1910 г. Живая масса кур 0,8–0,9, петухов 1,0–1,1 кг. Яйценоскость 100–110 яиц. Масса яйца 46–48 г, окраска скорлупы коричнево-желтая. У нас в стране порода виандот относится к редким исчезающим. В небольшом поголовье породу разводят птицеводы-любители как генетический резерв.<br>
<img border=0 src="i_024.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 20. Карликовые куры породы виандот<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративный вид, живость и энергичность, экономичность, возможность клеточного содержания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая плодовитость и невысокое качество мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы золотистый падуан&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры породы золотистый падуан хорошо известны среди птицеводов-любителей. Их главное достоинство – расположенный на голове оригинальный большой хохолок.<br>
<img border=0 src="i_025.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 21. Куры породы золотистый падуан<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративный вид, неприхотливость, экономичность, возможность клеточного содержания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая плодовитость и невысокое качество мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Куры породы павловская&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень редкая на сегодняшний день, но некогда очень популярная в России порода. Красивое оперение с серебристыми и золотистыми крапинками на теле, оригинальное оперение на ногах и пышный хохолок на голове вызывают восхищение у птицеводов.<br>
<img border=0 src="i_026.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 22. Куры породы павловская<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративный вид, возможность клеточного содержания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: требовательность к условиям содержания, низкие яйценоскость и инкубационные качества, невысокое качество мяса.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания взрослых кур<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания взрослой птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первое, о чем надо позаботиться при выращивании кур, – это помещение. Для содержания взрослой птицы вы можете приспособить имеющиеся сблокированные хозяйственные помещения или построить птичник.<br>
<img border=0 src="i_027.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 23. Сблокированная хозяйственная постройка<br>
&nbsp;//--&nbsp;Место для птичника&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под строительство птичника правильно подберите место. Лучше всего, чтобы оно было возвышенное и сухое, с песчаным грунтом и легким уклоном на юг, чтобы обеспечить сток воды. Если участок сырой, то сделайте настил из гравия толщиной 15–20 см и залейте его слоем глины с битым стеклом, чтобы защитить птицу от грызунов. На этот слой насыпьте второй слой гравия высотой 10–15 см и залейте его раствором цемента. Для гидроизоляции используйте горячий жидкий битум, который нанесите на второй слой гравия, когда тот подсохнет. Чтобы грунтовые воды не попали в птичник, выкопайте вокруг него дренажные канавки шириной 50 см. На дно канавок послойно уложите большой, средний и мелкий гравий, а потом засыпьте его песком. Такие канавки должны иметь выход в специальные колодцы для сбора воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед началом строительства определите размер птичника, исходя из желаемого поголовья и густоты посадки. На 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади рекомендуется размещать четыре курицы мясных и мясоя-ичных пород или 12–14 цыплят-бройлеров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Несоблюдение рекомендованных норм может вызвать падеж, особенно молодняка, у которого, к тому же, наблюдается задержка полового развития, ухудшается качество перьев.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Строительство птичника&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не стоит сооружать капитальные дорогостоящие помещения. Лучше всего строить засыпные, каркасные постройки. Обшейте их с двух сторон тесом или горбылем с засыпкой между обшивкой опилками, шлаком, стекловатой или другими теплоизолирующими материалами. Такие постройки дешевы, прочны и удобны для содержания домашней птицы.<br>
<img border=0 src="i_028.jpg"><img border=0 src="i_029.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 24. План курятника. Насест с гнездами<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Толщина стен должна быть в пределах 22–27 см. Внутри помещения используйте для отделки гладкие поверхности (фанеру, сухую штукатурку), так как их проще дезинфицировать и очищать. Стены и потолок птичника побелите 20 % – ным известковым раствором. Площадь окон должна быть не менее 1/10 площади пола. Например, для помещения площадью 8 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площадь окна должны быть 0,8 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Если птичник предусмотрен для откорма молодняка, тогда площадь окон уменьшите еще наполовину (до 0,4 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>). С внутренней стороны птичника окна защитите металлической сеткой или деревянными рейками, чтобы птица не разбила оконное стекло и не поранилась.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уровень пола сделайте на 20–25 см выше уровня земли. Пол должен быть теплым и прочным, недоступным для крыс и мышей. С южной стороны помещения устройте лазы для выпуска птицы из помещения. При этом исключите возможность сквозняков и потери тепла в птичниках. Высота и ширина лаза зависят от вида птицы. Для кур высота 30–40 см, ширина 30 см, для индеек и гусей соответственно – 40–50 и 60, для уток 30–40 и 40.<br>
<img border=0 src="i_030.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 25. Разрез насеста с гнездами<br>
<img border=0 src="i_031.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 26. Оборудование для содержания птицы:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – схема клетки для кур-несушек: 1 – сетка; 2 – поилка; 3 – прутья передней стенки; 4 – кормушка; 5 – лоток для сбора яиц; 6 – поддон для помета; б – вакуумная поилка: 1 – баллон; 2 – поддон; 3 – канал; в – автопоилка гончарная; г – автопоилка для утят: 1 – поилка; 2 – металлическая сетка; 3 – противень; д – автопоилка металлическая; е – поилка для подросшего молодняка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещения для птицы оборудуйте насестами, гнездами, зольными ваннами, кормушками, поилками, клетками для выгула наседок.<br>
<img border=0 src="i_032.jpg"><img border=0 src="i_033.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 27. Оборудование для содержания птицы:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – клетка (элевеза) для выращивания молодняка птицы в первые 10–15 дней жизни (размеры – в мм); 2 – кормушка для кормления молодняка птицы всех видов. В скобках указаны размеры кормушки для цыплят и утят (размеры – в см)<br>
<img border=0 src="i_034.jpg"><img border=0 src="i_035.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 28. Кормушка<br>
<img border=0 src="i_036.jpg"><img border=0 src="i_037.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 29. Кормушка для минеральных кормов<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выгульный дворик&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед птичником оборудуйте выгульных дворик, который по размеру должен быть не меньше половины площади птичника. Чтобы исключить контакт с дикими птицами, огородите его (высота заграждения – 0,6 м), сверху также натяните сетку. Из птичника в выгульный дворик оборудуйте лаз размером около 40x40 см. Чтобы в холодную погоду удерживать в птичнике тепло, двери сделайте двойными на высоте 20–25 см от уровня пола. К лазу приставьте небольшой трап.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мобильный курятник на даче<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если условия позволяют вам держать летом на даче или приусадебном участке 4–5 кур-несушек, то сделайте переносной курятник-загон, совмещающий в себе курятник и выгульный дворик. Это шалаш, в верхней части которого располагается «спальня», а в нижней – огороженный выгон. Верхний и нижний этажи соединяются с помощью трапа: на ночь он поднимается – так и несушки не разбегутся, и охотники до курятинки не смогут к ним проникнуть. По бокам – ручки, чтобы каждые 2–3 дня, по мере уничтожения несушками растительности, переносить курятник с места на место. Для двоих человек это вполне посильная ноша. Осенью можно ставить курятник на огородные грядки: несушки внесут удобрения, обработают почву и уничтожат жуков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Курятник можно построить своими руками из подручных материалов. Для этого вам потребуются следующие материалы:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Доски длиной 150 см для каркаса – 6 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Доски длиной 90 см для поперечных балок – 3 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Доски длиной 180 см на обрешетку крыши – 4 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Бруски длиной 300 см для ручек – 2 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Толстая фанера 90x180 см для пола – 1 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Толстая фанера 45x180 см для поднимающейся крышки – 1 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Толстая фанера 77,5x90 см на боковины – 2 шт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Обрезки досок для изготовления трапа и гнезд.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Кровельный материал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Сетка-рабица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Петли, шурупы, гвозди.<br>
<img border=0 src="i_038.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 30. Мобильный курятник на даче<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из этих материалов можно соорудить курятник длиной 180 см, высотой 135 см и шириной в основании 150 см. В одном конце установите два ящика для кладки яиц и маленькую дверку на петлях, чтобы доставать яйца. Одна из панелей крыши должна быть съемной или откидывающейся, чтобы менять подстилку. В сооружении такого размера могут с комфортом разместиться 6–7 несушек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Не используйте в курятнике ДСП – куры могут отравиться.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Дезинфекция птичника&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда птичник будет построен, прежде чем разместить в нем птицу, почистите его и продезинфицируйте. Все внутренние элементы конструкции (оборудование, пол, орудия) промойте 1,5–2 %-ным горячим раствором кальцинированной соды (150–200 г соды на ведро воды). Для мытья гнезд, кормушек подготовьте такой раствор: 1 кг золы разведите в 5 л воды, прокипятите и разбавьте водой в соотношении 1:2. По окончании дезинфекции закройте птичник на 2–3 ч, а потом проветрите и просушите его. Если вы собираетесь приобрести молодняк птицы, то не позднее чем за 2–3 дня до покупки хорошо прогрейте птичник.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные условия содержания кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные условия содержания кур – сухость воздуха, хорошая вентиляция, оптимальные освещение и температура воздуха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оптимальная температура воздуха + 10–15 °C. При более низкой температуре яйценоскость кур резко снижается, к тому же повышается вероятность заболевания. Если птичник предназначен для выращивания молодняка, то оборудуйте его нагревателями. Помещения для содержания взрослой птицы не отапливают, но при этом температуру зимой нужно поддерживать на уровне +2–3 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подстилка. Большое влияние на микроклимат птичника оказывает подстилка. Для ее устройства можно использовать торф, солому, сухой крупный песок, опилки. Подстилку можно настилать или в один прием на весь период содержания птицы, или слоем 5–7 см, а по мере увлажнения (через каждые 10–20 дней) добавлять.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 любом случае толщина подстилки летом не должна превышать 10–12 см. Насыпая подстилку впервые или меняя ее, пол птичника посыпьте известью – 0,5 кг/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вентиляция. Чтобы птица росла здоровой, ей нужен свежий воздух, поэтому необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого деревянную вытяжную коробку размером 25x25 см по всей длине разделите двумя крестообразными досками на четыре отделения. В той части коробки, которая будет выступать над крышей, со всех сторон сделайте по одному отверстию. Сверху накройте ее крышкой. Таким образом, с какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям будет втягивать в птичник свежий воздух, а по двум другим – выталкивать влажный и загрязненный.<br>
<img border=0 src="i_039.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 31. Схема вентиляции в птичнике<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Освещение птичника. Свет оказывает большое влияние на продуктивность птицы и ее поведение. Правильный режим освещения снижает смертность птицы, улучшает жизнеспособность и продуктивность несушек, качество яиц и конверсию корма. Поэтому птичник должен быть хорошо освещенным. Кроме природного света, птичник должен иметь и искусственное (электрическое) освещение. Для взрослой птицы проводят электрическое освещение из расчета для всех видов птицы 5 Вт на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> пола, а для молодняка – 3 Вт на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> пола. На электролампы установите отражатели. Лампы подвесьте на высоте 1,7–1,8 м от пола.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Учеными установлено, что спектральный состав света влияет на рост птиц. Бройлеры, выращенные при освещении зелеными или голубыми флуоресцентными лампами, дают большие приросты, чем птицы при белом или красном свете, а выбраковка и затраты корма сокращаются.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1997 г. началось внедрение зеленого света в практику мясного птицеводства. Суточные бройлеры поступают в птичник в состоянии сильного стресса. При зеленом свете в течение 3–6 ч цыплята успокаиваются и начинают активно есть. Это происходит при благотворном воздействии зеленого света. Благодаря зеленому освещению смертность бройлеров в первую неделю жизни стала минимальной – 0,8 %, средняя масса бройлеров увеличилась на 80 г, и улучшилась конверсия корма от 1,5 до 1,4.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания цыплят<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;От того, как выращен молодняк, в значительной мере зависит последующая продуктивность кур. Наибольшего внимания и заботы цыплята требуют в первый месяц жизни, особенно в первые 10 дней.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобретение цыплят для выращивания<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В настоящее время на птицефабриках разделяют суточных цыплят по полу, в результате чего курочки отделяются от петушков сразу же после вывода. У квалифицированных сортировщиков точность определения пола достигает 95 %. Если молодняк разделен по полу, то курочки в таком случае стоят дороже, чем петушки. Стоимость молодняка зависит еще и от породы кур: цыплята и молодки мясояичных и мясных пород стоят дороже яйценоских.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Определение пола у цыплят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для определения пола суточного молодняка (сексирования) в мировой практике широко применяется японский метод. Он основывается на оценке формы рудиментарных бугорков в слизистой оболочке клоаки цыпленка. Сортировку цыплят проводят спустя 6–8 ч после вылупления, когда они обсохнут и у них зарубцуется пуповина, но не позже 15 ч у яйценоских и 18 ч у мясных пород. Типичным признаком петушка является наличие полового бугорка на внутренней поверхности сжимательного мускула клоаки со стороны живота. Бугорок занимает срединное положение, чаще всего он расположен ближе к краю стенки клоаки или немного в ее глубине.<br>
<img border=0 src="i_040.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 32. Половые органы суточного молодняка:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – петушка (наличие круглого бугорка – Г); 2 – курочки (складка клоаки без выпуклостей); 3 – индюка (наличие двух бугорков – 3'); 4 – индейки (уплощенные полушария); 5 – селезня; 6 – уточки (уплощенные полушария 6')<br>
&nbsp;//--&nbsp;Как выбрать хороших цыплят?&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Суточные цыплята должны быть сухими, с густым, не слипшимся пухом. Здоровые цыплята подвижны, у них крепкие ноги, ровный клювик и сухой зад (вокруг клоаки). Если вы вовремя побеспокоитесь о том, чтобы цыплятам было тепло и удобно, обеспечите им полноценное кормление и достаточное количество воды, то молодняк будет равномерно расти и развиваться.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Транспортировка цыплят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Купленный молодняк можно перевозить на дальние расстояния. Для перевозки используйте самодельные ящики либо коробки или стандартные ящики из фанеры, картона размером 60x50x18 см, разделенные на 4 секции. В каждую секцию поместите по 20–25 голов суточного молодняка. По сторонам ящика или коробки сделайте достаточное количество (не менее 5–6) отверстий диаметром 2 см на высоте 12 см от дна для вентиляции, а сверху закройте ящик крышкой. На дно постелите солому, сено, стружку. При транспортировке нескольких ящиков к каждой стороне снаружи прибейте планки, чтобы ящики не соприкасались и не закрывали вентиляционные отверстия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цыплята могут выдержать довольно длительную перевозку при условии, если в это время не кормить и не поить их. Выведенный молодняк в это время поддерживает свою жизнь за счет остаточного желтка и накопленных веществ. Однако стоит его только раз накормить или напоить, как у него появляется постоянная потребность в корме и воде, которые необходимо давать каждые 2–3 ч. Если этого не делать, то цыплята через короткое время погибают.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания цыплят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Место для размещения цыплят приготовьте заблаговременно. Оно должно быть чистым, теплым, хорошо вентилируемым и светлым. У птицеводов-новичков птенцы иной раз гибнут в первые дни из-за нарушения температурного режима.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Локальный обогрев. Посадите цыплят в ящик-садок (из расчета на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади не более 15 голов), установленный в помещении у отопительной батареи. Дно ящика выстелите мягкой шерстяной тканью. Сверху прикройте мешковиной или другой тканью с редкими волокнами, через которую хорошо проходит воздух.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Над ящиком в 50–60 см от спинок цыплят подвесьте электрическую лампочку (или две) по 40–60 Вт с отражателем-абажуром (кружок, вырезанный из жестянки и согнутый так, чтобы выпуклая часть абажура оказалась снаружи). Такое нехитрое устройство будет не только давать свет малышам, но и обогревать их. А свет, как и тепло, птенцам необходим, без него они станут плохо развиваться.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Садок разделите на два отсека. В одном цыплята могут погреться, в другом, если стало жарко, немного прохладиться. Для этого отгородите часть ящика занавеской из ткани, изрезанной на ленты. За такую занавеску птенцы могут заходить свободно, без препятствий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые пять дней выращивания цыплят температура на уровне 5 см от пола должна быть +32–30 °C, с 6-го по 10-й день +30–28 °C, с 11-го по 15-й +28–26 °C, с 16-го по 20-й +26–24 °C, с 21-го по 25-й день +24–22 °C. Начиная с 26-го дня температуру в помещении поддерживайте на уровне +20–18 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размещайте цыплят в помещении так, чтобы на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола приходилось 20–25 голов суточных цыплят, 16 голов цыплят в возрасте 35 дней, 10 голов цыплят в возрасте 140 дней. Норма посадки цыплят мясных и мясояичных пород ниже на 3–5 голов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сухость воздуха в помещении – одно из главных условий хорошего содержания. Молодняк, еще не знающий вкуса корма, в первые дни клюет все подряд, в том числе и собственный помет, что приводит к расстройству пищеварения и даже гибели птицы. Чтобы избежать этого, на пол ящика-садка насыпьте отрубей. Время от времени эту своеобразную подстилку просеивайте и снова насыпайте на пол садка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Влажность в помещении для цыплят должна поддерживаться на уровне 65–70 %. Достаточное количество света в птичнике – непременное условие для бодрого и деятельного состояния птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В садке любой конструкции цыплят держите 2–3 недели. Если установилась теплая погода, выпускайте на траву неподалеку от дома и поначалу ненадолго. В сарай же переводите цыплят с 3—4-недельного возраста, в зависимости от погоды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важным условием при выращивании цыплят является их однородность в стаде. Нельзя выращивать в одних и тех же секциях без ограждения разновозрастный молодняк, иначе подросшие молодки могут потреблять кормовые смеси, предназначенные для молодняка более молодого возраста. От этого у них форсируется физиологическая зрелость, а более молодые цыплята отстают в развитии.<br>
<img border=0 src="i_041.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 33. Клеточная батарея для выращивания бройлеров: а – общий вид; б – разрез с торца; в – передняя панель; г, д – поилки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устройство подстилки. При содержании цыплят на полу обязательно устройте подстилку для впитывания влаги и сохранения тепла. Если полы сырые, то предварительно посыпьте их негашеной известью из расчета 0,5 кг/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, а затем укладывайте подстилку, которая должна быть всегда в сухом и рыхлом состоянии. На одного цыпленка до 60-дневного возраста нужно 2–2,5 кг подстилки. Такое же количество требуется с 61– до 150-дневного возраста. Толщина подстилки зависит от времени года: зимой – 15–20 см, летом – 5—10 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Ни в коем случае не застилайте сырую, промерзшую, заплесневевшую и загрязненную подстилку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормушки для цыплят. Для одинакового развития птицы в группе необходима достаточная обеспеченность ее кормушками и поилками. Кормушки должны быть доступными для цыплят, удобными для чистки и мытья. В первые 10 дней жизни цыплят можно применять лотковую кормушку, которую очень просто сделать из оцинкованного железа или фанеры. С 5-го дня поставьте желобковые кормушки, чтобы к 10–15 дням жизни цыплята привыкли клевать из них корм. Затем лотки уберите, оставляя только желобковые кормушки У-образной формы, так как из них корм меньше рассыпается. С внутренних сторон таких кормушек прибейте планочки, чтобы корм не рассыпался. Сверху между стойками кормушки прикрепите ручки-вертушки, чтобы цыплята не залезали в кормушки. При расчете протяженности желобковых кормушек для цыплят учтите то, что птица подходит к ним с обеих сторон. Для молодняка старше 60-дневного возраста на каждые 50 голов ставьте две кормушки длиной 125 см. Можно кормить цыплят из подвесной полуавтоматической кормушки.<br>
<img border=0 src="i_042.jpg"><img border=0 src="i_043.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 34. Подвесная полуавтоматическая кормушка (общий вид и разрез)<br>
<img border=0 src="i_044.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 35. Вакуумная поилка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поилки для цыплят. Для поения цыплят с успехом применяют вакуумную поилку. Она представляет собой обыкновенную литровую, двух– или трехлитровую банку, перевернутую вверх дном на тарелку или блюдце. Мыть поилку надо каждый день. Одна вакуумная поилка на 3 л обеспечивает водой 50—100 цыплят. В нормальных условиях содержания птица примерно на каждые 100 г комбикормов потребляет 200–300 г воды. Наилучшая температура воды для молодняка в зависимости от возраста + 15–30 °C. Поить птицу лучше всего водопроводной или колодезной водой.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прибыльность выращивания домашней птицы во многом будет зависеть от того, чем вы ее будете кормить. В приусадебном птицеводстве в первую очередь используются отходы кухни и огорода. Они могут составлять до 50–60 % рациона кур. Кроме того, домашняя птица при использовании выгулов добывает себе корм сама. 1 ак^ке в корм вы можете добавлять мясо моллюсков, утильное мясо, животных местных водоемов (лягушки, майские жуки, рачки), рыбью чешую, дождевых червей. Для кормления птицы зимой нужно впрок заготовить корма: витаминное сено, хвою, силос. Заготовка кормов впрок позволит вам впоследствии сэкономить на дорогих концентрированных кормах.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корма<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условно корма, которые вы сможете использовать в приусадебном хозяйстве, можно разделить на четыре группы по составу: белковые, углеводные, витаминные и минеральные.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белковые корма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белок – составная часть клеток животных, поэтому он необходим для строительства клеток и тканей, а также для питания организма птицы. Особенно возрастает потребность в нем при яйцекладке, так как он необходим для образования белка яиц. Белком богаты зерна бобовых растений, жмых, рыбная, мясная, клеверная, люцерновая мука и обрат. Белковые корма подразделяются на растительные и животные.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Белковые корма животного происхождения&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белковые корма животного происхождения наиболее ценны, так как они богаты не только полноценным белком, но и витаминами группы В, а также минеральными веществами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из самых питательных белковых кормов является рыбная мука. Ее делают из непромысловых сортов рыбы и рыбных отходов. Белок, содержащийся в ней, легко усваивается птицей и содержит оптимальное соотношение незаменимых аминокислот (лизина и метионина), поэтому рыбная мука имеет высокую биологическую ценность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Рыбная мука придает мясу птицы специфический запах. По этой причине за две недели до забоя птицы исключите рыбную муку из рациона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По питательной ценности мясокостная мука уступает рыбной. Она содержит протеин, богатый лизином, но бедный по двум другим аминокислотам: метионину и триптофану. Начинайте включать ее в рацион молодняка не ранее 30-дневного возраста и в объеме до 5 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молочные и кисломолочные продукты в условиях приусадебного хозяйства являются более доступным белковым кормом, чем мясокостная и рыбная мука. На основе снятого молока, обрата, пахты, простокваши и других продуктов готовят влажные мешанки. Творог дают цыплятам с раннего возраста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Молочные продукты нельзя хранить и скармливать птице в оцинкованной посуде, так как это вызывает отравление птицы окисью цинка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полезной подкормкой являются дождевые черви. Вы можете специально выращивать их на корм. Такая биодобавка позволит сократить расходы зерновых кормов, а наличие дождевых червей на участке приведет к повышению урожайности. В корм птицы добавляйте червей из расчета 5 г на одну голову в сутки.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При использовании в рационе дождевых червей у птицы заметно увеличивается суточный привес, безболезненно и в короткие сроки происходит линька.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Белковые корма растительного происхождения&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенным бобовым в личных хозяйствах является горох, в котором содержатся все незаменимые аминокислоты. В корм птице его используют в дробленом и молотом виде в объеме примерно 10 % от сухой смеси.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чечевица не так распространена в хозяйствах, тем не менее, по питательности она не уступает гороху. Применяют ее также в молотом виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отходы маслоэкстракционной промышленности – жмыхи, шроты – относят к белковым кормам. При изготовлении масла с помощью отжима под прессом получают жмых, а при экстрагировании – шрот. Очень полезно вводить в рацион домашней птицы соевые и подсолнечниковые шроты и жмыхи из расчета 15–17 % от объема сухих кормов для взрослой птицы и 10 % – молодняку. При использовании хлопковых и льняных продуктов вводите их в рацион в объеме 5 %, и только для взрослой птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормовые дрожжи являются высокобелковым кормом. Их получают из чистых дрожжевых культур. В кормовых дрожжах содержится до 55 % протеина. Они богаты витаминами группы В (кроме В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>). Питательные вещества, содержащиеся в дрожжах, перевариваются на 85–94 %.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Углеводистые корма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К углеводам относят крахмал, сахар и клетчатку. Корма, содержащие углеводы, охотно поедаются птицей и хорошо усваиваются. Они необходимы для работы мышц и органов, поддержания температуры тела. Картофель и зерна злаков содержат большое количество крахмала, который способствует отложению жира.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Скармливание большого количества кормов, богатых углеводами, ведет к ожирению животных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условно углеводистые корма делят на зерновые и сочные.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Злаковые зерновые корма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зерновые служат основным источником энергии и составляют не менее 55 % рациона домашней птицы. Кроме того, в целом и дробленом виде они легко усваиваются, охотно поедаются птицей и поэтому служат основой калорийного питания. Зерна злаковых состоят из крахмала (70 %), протеина (8—12 %), жира (2–8 %), минеральных веществ (1,5–4 %).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кукуруза – один из самых ценных злаковых кормов, так как клетчатка в ней присутствует в очень небольшом количестве (не более 2,5 %), что в 6 раз меньше, чем, например, в овсе. А по содержанию протеина кукуруза лидирует среди зерновых. В кукурузе содержится каротин (в 1 кг желтой кукурузы – до 20 мкг).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Овес – ценный и доступный корм для домашней птицы. Он обладает диетическими свойствами и сбалансирован по составу аминокислот. Птице его скармливают, предварительно удалив пленки. Молодняку давайте овес в корм в виде мелкой крупки. Овсяную муку обязательно просеивайте для удаления оболочек. Питательность овса можно повысить, прорастив перед скармливанием.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Клетчатка в большом количестве не переваривается, вызывая закупорку желудочно-кишечного тракта и гибель молодняка. Поэтому в рацион молодняка овсяную крупку или муку включают в количестве не более 20 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фуражная пшеница богата витаминами групп В и Е. В ней в большом количестве содержится протеин, хотя по питательной ценности она немного уступает кукурузе. Пшеницу включают в рацион птицы всех видов и любого возраста. Для кормления молодняка используйте ее в рационе в молотом виде (дробленка, мука грубого помола) в количестве не более 30 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ячмень скармливают птице без оболочки, чтобы снизить содержание клетчатки. Молодняку его дают в виде дерти или муки грубого помола в составе зерномучной смеси (не более 40 %), предварительно отсеяв.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Просо – ценный корм для птицы и особенно молодняка. В корм его дают в виде пшена, т. е. без оболочек, а для молодняка его размалывают. Просо, особенно желтое, богато каротином.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Сочные корма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сахарная свекла оказывает положительное действие на работу органов пищеварения. Ее используют в вареном и сыром виде, вводят в рацион в объеме до 15 %. Молодняк приучайте к свекле постепенно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Замороженные корнеплоды нужно использовать в качестве корма сразу после оттаивания, так как при длительном хранении в них накапливаются вещества, вызывающие отравление птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Картофель хорошо усваивается организмом. Его применяют в составе мешанок в вареном виде, так как в сыром картофеле при хранении содержится соланин – токсичное вещество. По причине токсичности не добавляют в мешанку и картофельный отвар.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Сырой картофель можно давать птице в ограниченном количестве и только до закладки на хранение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тыква – дешевый и доступный корм. В ее состав входят сахар, каротин, витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. В рационе используют в составе мешанок в измельченном виде в объеме до 15 %. Не применяют для кормления молодняка моложе 5-дневного возраста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Также в рацион домашней птицы включают другие доступные корнеплоды и клубни: брюкву, турнепс, топинамбур, кормовую и полусахарную свеклу. Повсеместно используют капусту: в летнее время – по мере отрастания листьев, а зимой – размораживая заготовленную впрок.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жирные корма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жиры используются в организме птицы для выработки тепловой и механической энергии. По происхождению их делят на животные и растительные. Сыворотка, обрат, мясная и рыбная мука содержат животные жиры. Кукуруза, соя и жмых богаты растительными жирами. Организм также синтезирует жир из углеводов и белков, поэтому корма должны быть сбалансированными. Это позволит предотвратить ожирение птицы, снижающее ее продуктивность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технический животный жир получают из непищевого сырья (отход мясоперерабатывающей промышленности). Его используют в качестве добавок для повышения питательной ценности рациона, особенно при откормах. В рацион его включают в объеме, зависящем от калорийности основной кормосмеси. При приобретении технического животного жира следует учитывать, что он быстро портится.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витаминные корма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамины – это хорошо знакомые всем органические вещества, имеющие сложное химическое строение. Отсутствие или недостаточное содержание витаминов в рационе птицы вызывает авитаминоз или гиповитаминоз, что сказывается на обмене веществ, здоровье и продуктивности. В настоящее время известно более двух десятков витаминов. Их подразделяют на жирорастворимые (A, D, Е, К) и водорастворимые (С и витамины группы В).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;История открытия витаминов самым непосредственным образом связана с птицеводством. В 1895 г. Эйкман, врач тюремной больницы, расположенной на острове Ява, обнаружил, что заболеванием бери-бери, которым страдают бедняки Китая, Японии и Индонезии, также болеют и куры, разводимые в условиях тюрьмы. В рацион этих кур входил один лишь шлифованный рис. При введении в корм отрубей птицы выздоравливали. Так благодаря курам был обнаружен витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, влияющий на углеводный обмен.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин А (ретинол) содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких, как молоко, яйца, печень рыб. Провитамином А является пигмент каротин, содержащийся в кормах растительного происхождения (траве, силосе, травяной муке, моркови). Источником каротина также являются водные растения (элодея, ряска, роголистник).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин D (кальциферол) содержится в рыбьем жире, пекарских дрожжах и сенной муке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин Е (токоферол) содержится в травяной муке, яичном желтке и молоке. Этот витамин – залог долголетия. Особенно богато этим витамином масло кукурузных зародышей. Витамин Е оказывает влияние на оплодотворяемость, инкубационные качества и нервную деятельность птиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин К повышает свертываемость крови. Им богаты зеленые корма, особенно синяя люцерна. Также он содержится в корнеплодах: моркови и брюкве. Отсутствие или недостаток витамина К в рационе домашней птицы приводит к серьезному заболеванию – кутикулиту, поражающему желудок птицы. Оно вызывает отслоение слизистой оболочки мышечного желудка, поэтому зачастую этот витамин называют фактором мышечного желудка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин B&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> участвует в углеводном обмене, регулирует функции нервной системы, сердечную деятельность. Всасываемость витамина происходит в кишечнике, а в клетках тканей он превращается в кокарбоксилазу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> отвечает за интенсивность тканевого дыхания. Он участвует в углеводном и жировом обмене. Этот витамин необходим для синтеза гемоглобина. При недостатке витамина В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> снижаются инкубационные качества – резко увеличивается смертность эмбриона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> содержится в пшеничных отрубях, дрожжах, травяной муке, бобовых травах. Он играет важную роль в жировом обмене, влияет на эндокринную и нервную системы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> содержится в дрожжах и в зернах злаков. Он участвует в синтезе лецитина, реакциях трансметилирования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> (РР, никотиновая кислота) участвует в белковом и углеводном обмене. Активизирует сокоотделение. Содержится в пшеничных отрубях, сене. Никотиновую кислоту следует включать в рационы с большим содержанием кукурузы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> участвует в синтезе гемоглобина и белковом обмене. Потребность в витамине выше у птиц, рацион которых богат кормами животного происхождения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> (цианокобаламин) участвует в кроветворении, жировом и углеводном обмене. Содержится исключительно в кормах животного происхождения, но в птицеводстве ценится за то, что способствует перевариванию белка, содержащегося в растительных кормах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фолиевая кислота принимает участие в образовании форменных элементов крови. Содержится в дрожжах и зеленых листьях растений. Способствует росту и развитию птицы, образованию пера.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин Н (биотин) оказывает большое влияние на состояние кожного покрова. Был выделен из куриного яичного желтка. Витамин содержится в дрожжах, молочных продуктах, мелассе, зелени. При его отсутствии или недостатке у птиц снижаются инкубационные качества яиц, появляются заболевания кожи (дерматиты).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамин С участвует во всех звеньях обмена веществ, синтезе гормонов, обезвреживании токсических веществ. Организм птицы синтезирует этот витамин. Богаты витамином С хвоя и зеленые корма. Еловую и сосновую хвою скармливают взрослой птице в качестве витаминной добавки. Недостаток витамина С в кормах ведет к снижению яйцекладки, выводимости и выживаемости молодняка, а также к замедлению развития, снижению иммунитета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витаминные корма используют при всех типах кормления птицы. Все виды домашней сельскохозяйственной птицы любят молодую траву: одуванчик, подорожник, осот, молочай, молодую лебеду и крапиву. Морковь используют в кормлении птицы для обеспечения витамином А. Ее наличие в рационе особенно важно в зимнее время, когда птице недоступны пастбища и корма содержат мало витаминов. В рацион включают в объеме до 25 %. Используют для скармливания птицам всех видов и возрастов. При заготовке на зиму морковь солят, силосуют, хранят в овощехранилище.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зимнее время зеленые витаминные корма с успехом заменяют высушенная крапива, сено бобовых трав, мука бобовых культур, хвойная мука.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Травяная (витаминная) мука положительно влияет на инкубационные качества, яйценоскость и привесы. Это объясняется большим содержанием протеина, минеральных веществ, витаминов, особенно каротина и фолиевой кислоты. В корм ее вводят в объеме 5 % от веса сухой части рациона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Исключительно богата витаминами хвоя. В ней содержатся: каротин, провитамины D, Е, С, К, РР, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> и микроэлементы. Включение в рацион хвои положительно и быстро отражается на привесах и здоровье птиц. Ее используют в измельченном виде или в виде муки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Хвоя придает мясу птицы резкий специфический запах, по этой причине за две недели до убоя необходимо исключить хвою из рациона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рыбий жир давно известен как источник жирорастворимых витаминов А и D. Потребность в этих витаминах особенно возрастает в зимне-весенний период в связи с недоступностью пастбищ и сокращением светового дня. Его добавляют в мешанки по 1–2 г в день на голову. Для того чтобы добавляемый рыбий жир равномерно распределился в мешанке, его необходимо развести в теплой воде (1:2) и хорошо взболтать. При клеточном содержании птицы рыбий жир необходимо добавлять в корм круглогодично.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На приусадебном участке во время домашних заготовок соков из яблок, груш и других садовых плодов остается жом, являющийся хорошим витаминным кормом. Его заготавливают для обогащения рациона птицы в зимний период, что позволяет сэкономить на приобретении витаминных подкормок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В кормлении птицы всех возрастов используют водную растительность: элодею, ряску, роголистник, рдест, лучицу. Птица с удовольствием поедает элодею как в свежем, так и в сушеном виде. Эта водоросль растет целыми зарослями в неглубоких водоемах. В 100 г зеленой массы содержится 57 г легкоперевариваемых питательных веществ. В теплое время ее включают в рацион в составе мешанки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Минеральные добавки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для нормального обмена веществ необходимы минеральные вещества. Ценность корма определяет содержание в нем соединений калия, кальция, магния, натрия, хлора, фосфора, железа, марганца, фтора, йода. Особенно важными для жизнедеятельности птицы являются такие минеральные вещества, как натрий, фосфор и кальций. Кальций необходим для строительства скелета птицы и скорлупы яиц. При недостатке кальция появляются бесскорлупные яйца, а птица может заболеть. В качестве минеральной подкормки в приусадебном хозяйстве и на птицефабриках используют мел, ракушки, свежие и сухие дробленые кости, золу и поваренную соль.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сапропель – ценное вещество, добываемое из донного ила в пресноводных водоемах. Содержит в основном кальций, микроэлементы и антибиотики. Озерный сапропель дают в корм птице в чистом виде. Такая подкормка улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма, увеличивает живой вес птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мел представляет собой белый порошок с комками различной формы. Он содержит кальций – 37 %, фосфор – 0,18 %, калий – 0,5 %, натрий – 0,3 %, кремний и другие элементы – не более 5 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Известняки содержат 33 % кальция, 2 % магния, 4 % кремния и в незначительном количестве фосфор, железо, серу и т. д. Их используют в тех же количествах, что и мел. Известняки с содержанием магния до 11 % или с примесью торфа в качестве подкормки для птицы не применяют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Постоянно необходима и поваренная соль, содержащая 30 % натрия и 57 % хлора. Она возбуждает аппетит и повышает перевариваемость кормов. Помол соли должен быть мелким. В ограниченном количестве в рацион ее вводится не более 1 % веса на голову в сутки, а при введении в рацион соленой рыбной муки количество соли уменьшают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молотые ракушки пресноводных и морских моллюсков при наличии естественного водоема заготавливают самостоятельно. Ракушки промывают, освобождают от мяса моллюсков, которое также используется в корм птице, а створки дробят и перемалывают. В ракушках много кальция, 0,5 кг их заменяют 1 кг мела.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яичная скорлупа является доступной и хорошей минеральной подкормкой. Перед скармливанием ее обязательно проваривают, сушат и дробят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В мясокостной, рыбной, костной муке и зерновых кормах содержится фосфор. Его недостаток, так же как и кальция, приводит к нарушению обмена веществ у птицы и различным заболеваниям. Костную муку вводят в рацион в количестве 1–2,5 % от веса сухой части. Для обогащения рациона кальцием и фосфором в качестве минеральной подкормки применяют трикальцийфосфат и фосфорин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В кормушках у птицы постоянно должен быть гравий. Под гравием принято понимать группу мелко раздробленных минералов или камешков разного состава. Предпочтение птица отдает кварцевым или гранитным камешкам.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опытами установлено, что добавление гравия в корж повышает перевариваежость основного рациона на 10–15 %. Зажена гравия в рационах уток пескож не только бесполезна, но даже вредна, поскольку песок раздражает слизистую оболочку кишечника и жожет вызвать воспаление.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Комбикорма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Комбикорм – это кормовая смесь, приготовленная с использованием научных разработок, с учетом видовых, возрастных, породных и продуктивных различий птицы. Изготавливают промышленным путем и активно используют в приусадебном хозяйстве для кормления птицы. Рационально составленные готовые кормовые смеси позволяют снизить затраты кормов на единицу получаемой продукции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Научными учреждениями разработано несколько рецептов комбикормов для кур. Каждому рецепту комбикорма присваивается определенный номер. Установлен следующий порядок нумерации рецептов комбикормов для кур:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; куры-несушки – 1;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; цыплята в возрасте от 1 до 30 дней – 2;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; молодняк от 31 до 60 дней – 3;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; молодняк от 61 до 120 дней – 4;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; бройлеры от 1 до 30 дней – 5;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; бройлеры от 31 до 56 дней – 6;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; молодняк кур от 121 до 180 дней – 7.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В состав комбикорма для птиц входят в основном зерновые корма (60–75 %), в том числе зерновые бобовые культуры, растительные белковые корма – жмыхи и шроты, корма животного происхождения, кормовые дрожжи, травяная мука, минеральные подкормки, кормовой жир. Для тех птицеводов, которые не могут приобрести комбикорм, промышленность предлагает витаминно-минеральные премиксы, готовые для приготовления полноценных комбикормов в приусадебном хозяйстве: «Рябушка» – для кур-несушек, «Солнышко» – для цыплят. Для кормления используют два вида комбикормов: полнорационные и неполнорационные.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Неполнорационные комбикорма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такие комбикорма используют в качестве кормовых добавок. К ним относятся комбикорма-концентраты, которые добавляют в зерновые рационы с целью их обогащения. По сравнению с полнорационными комбикормами концентраты включают больше протеинов и минеральных веществ. Они более калорийны. Белково-витаминные и минеральные добавки, а также премиксы относятся к неполнорационным комбикормам. Их также используют для обогащения кормовых смесей и добавляют в небольших количествах. Их соотношение с другими кормами должно составлять 1:30.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Премиксы – это кормовая добавка, состоящая из измельченных до необходимого размера витаминов, минеральных веществ и наполнителя. Помимо этого, в состав премикса могут входить стимулирующие вещества, например антибиотики. В качестве наполнителя обычно используют соевый шрот, кормовые дрожжи или пшеничные отруби.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Полнорационные комбикорма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебном хозяйстве используют без дополнительного использования других кормов. Полнорационные комбикорма рассчитаны на полное удовлетворение потребностей птицы и<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;включают все необходимые компоненты: витамины, минеральные вещества, микроэлементы. Существенный недостаток – высокие цены.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подготовка кормов к скармливанию<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подготовка кормов к скармливанию – важный процесс, цель которого – повышение поедаемости и перевариваемости кормов, использование питательных веществ, а также антисептические мероприятия. К способам подготовки корма относятся механические (измельчение, варка) и химические (дрожжевание, заквашивание, ферментная обработка и силосование) способы. Подобная обработка не только повышает вкусовые качества кормов, но и полноценность белков. Это происходит в результате микробного синтеза и ферментного расщепления трудноперевариваемых углеводов до доступных организму соединений. Способ подготовки выбирают в зависимости от вида корма.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Химические способы приготовления кормов<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Дрожжевание&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дрожжевание повышает питательную ценность кормов, обогащает их витаминами группы В, улучшает вкусовые качества и повышает поедаемость. Дрожжуют двумя способами – опарным и безопарным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При безопарном способе в емкость с 2 л теплой воды (около +40 °C) добавляют примерно 10 г пекарских дрожжей, предварительно разведенных в воде. В полученный раствор засыпают 1 кг мучной смеси. Массу перемешивают каждые 30 минут. Готовый к употреблению корм используют через 6–9 часов. Способ достаточно прост и экономичен для применения в приусадебном хозяйстве.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для опарного способа предварительно готовят опару. В емкости с теплой водой (1 л) разводят 20 г пекарских прессованных дрожжей. Затем засыпают 400 г концентрированных кормов (отруби, мучная смесь). Опару помешивают каждые 20–30 мин в течение 4–6 ч. Готовую опару разводят 3 л теплой воды и добавляют 1,5 кг корма. Полученную массу перемешивают каждый час. Приготовление корма вместе с предварительной подготовкой опары занимает 7–9 ч. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне применимый в домашнем хозяйстве. Вне зависимости от выбранного способа дрожжевания мучной смеси в результате должна получиться влажная рассыпчатая мешанка.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Осолаживание и проращивание&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осолаживание улучшает вкусовые качества корма и повышает их поедаемость. Для этого размолотое зерно ошпаривают горячей водой (+60 °C), затем перемешивают, накрывают, выдерживают 3–4 ч и скармливают птице рассыпчатый и сладкий корм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Проращивание зерна используют для обогащения корма витаминами. В рационе в зимнее время проращенное зерно должно составлять не менее &#8531; рациона птицы. При этом существенно изменяются свойства зерна: часть крахмала расщепляется до более простых Сахаров, частично меняется аминокислотный состав, происходит обогащение витаминами B&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Проращенное зерно включают в рацион всех видов птиц. Особенно полезно такое зерно молодняку. Для проращивания используют доброкачественные зерна любых злаковых зерновых культур. Предварительно необходимо замочить зерно на 10–12 ч в прохладной воде (+15 °C). Затем ссыпать зерно в лоток и периодически увлажнять. Помещение, где производится проращивание, необходимо хорошо вентилировать и затемнять. При этом идет более интенсивное образование витамина В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Процесс считается законченным, когда появляются наклевы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Силосование&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Силосуют зеленую массу молодых растений. Такой силос позволяет заменить птице в рационе ценные питательные корма – красную морковь и травяную муку, а также обеспечивает рацион необходимыми витаминами. В 1 кг качественного силоса содержится от 10 до 30 г перевариваемого протеина, каротина – до 50 мг, не более 5 % клетчатки, молочной кислоты – 1,5–1,8 %, масляной кислоты в составе быть не должно. Для силосования используют люцерну, крапиву, зеленый овес, клевер, горох, сою, морковь с ботвой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Силосование бобовых производят при бутонизации кукурузы в стадии образования метелки, злаковых – в начале колошения. В домашнем хозяйстве хороший эффект достигается при добавлении в силосуемую массу нетоварных арбузов или мелассы. Помимо обычного силоса (из одних зеленых растений), применяют комбинированный. Он более питательный и охотнее поедается. Состав комбинированных силосов может быть различным в зависимости от природных условий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для снижения влажности силоса в него добавляют сенную муку или гороховую мякину, но не более 15 % от веса. При включении в состав силоса картофеля его необходимо предварительно запарить. Корма для комбинирования лучше измельчить в мезгу. Такой силос птица поедает лучше. В нем не происходит нагревания, и он не портится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Закладывают комбинированный силос в сооружения, которые не пропускают сок, выделяемый силосуемой массой. Силосную яму или траншею выкладывают кирпичом, цементируют и покрывают битумом, а дно выстилают слоем соломенной резки на 0,5 м. Этот слой будет поглощать выделяемый при силосовании сок. Закладывают корма слоями или вперемешку. Готовую силосную массу скармливают птице как в смеси с зерномучными кормами, так и отдельно.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Механические способы приготовления кормов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К таким способам относят измельчение, дробление и смешивание. Их используют для повышения поедаемости кормов и улучшения технологических свойств.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Степень размола зерновых подразделяют на мелкий помол – 0,2–1 мм, средний – 1–1,8 мм, крупный – 1,8–2,6 мм. Качество корма определяют по содержанию пылевидной фракции (она не усваивается, так как быстро проходит по пищеварительному тракту). Поэтому используют обычно средний помол.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зелень, корнеплоды и клубни перед скармливанием измельчают. Корнеплоды и клубни варят и смешивают с мучнистыми кормами. Перед варкой подготовленные корма обязательно моют. Этот процесс не должен быть длительным, иначе корма теряют часть питательных веществ. Мясные и рыбные отходы варят в течение 2 ч, а затем пропускают через мясорубку и добавляют в мешанку.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление взрослых кур<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашняя птица получает необходимую энергию для жизнедеятельности в результате обмена веществ из потребляемого корма. Поэтому полное удовлетворение потребности птицы в питательных веществах повышает продуктивность птицы, и наоборот, плохое кормление не только снижает продуктивность, но и ведет к авитаминозам, нарушению обмена веществ и, как следствие, снижению иммунитета, отставанию в развитии и даже гибели птицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторое время назад ученые, рассчитывая сэкономить энергию, идущую на рост пуха и пера, вывели голых кур. Но результат оказался прямо противоположный. Голые куры стали тратить на терморегуляцию больше энергии, чем обычные. Потери энергии корма на терморегуляцию составляют в среднем 12 %.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При подборе рационов руководствуются нормами обменной энергии, соотнося ее содержание в корме и в кормосмеси с данными питательности и норм кормления.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способы кормления<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зависимости от условий приусадебного хозяйства применяют различные способы кормления домашней птицы: сухой, комбинированный и влажный. Независимо от выбранного способа необходимо обеспечить птице постоянный доступ к свежей питьевой воде. Специалисты советуют добавлять в воду летом 1 раз в 2 дня<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;небольшое количество марганцовки, а зимой – несколько капель йода. Считается, что добавление йода предотвращает заболеваемость кокцидиозом.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Сухой способ кормления&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С точки зрения приготовления кормов этот способ кормления самый легкий, так как в его основе лежит использование рассыпчатых и гранулированных комбикормов (заводского приготовления). Витамины в этом случае включают в виде порошков. Иногда при сухом способе кормления в рацион вводят зерновые добавки. Для соблюдения баланса в рацион включают животные корма, но также в сухом виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На одну голову взрослой птицы в сутки требуется полноценных (полностью обеспечивающих потребность) комбикормов: курам яйценоских пород – 120 г, курам мясных пород – 160 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К недостаткам относятся сравнительно высокие цены на комбикорма. Преимущества сухого способа кормления заключаются в том, что их готовят в заводских условиях, применяя научно разработанные нормы. Это позволяет соблюдать баланс в рационе домашней птицы в условиях приусадебного хозяйства.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Влажный способ кормления&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это трудоемкий способ кормления. Кроме того, при приготовлении влажных кормов в домашних условиях возникает необходимость в частом мытье и дезинфицирующей обработке кормушек вследствие их быстрого закисания и появления вредной микрофлоры.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У кур очень плохо развито обоняние, и они не могут своевременно распознать качество предлагаемых им кормов. Даже испробовав заплесневелые и прогнившие корма и поплатившись бурной реакцией желудочно-кишечного тракта, птица будет склевывать непригодный корм.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Окисленные рыбий жир, мясо, костная и рыбная мука (с запахом старого сала) также не подлежат скармливанию, так как они нейтрализуют витамины, что неминуемо приводит к авитаминозу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основой влажного способа кормления являются бульон, сыворотка, обрат, вода и мешанки. В состав мешанок входят концентрированные, сочные и другие корма. При этом способе кормления зерно, используемое в рационе, частично, а иногда и полностью проращивают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мешанку готовят непосредственно перед кормлением. При этом ориентируются на такой объем корма, который поедается птицей в течение 40 мин. Главным правилом, соблюдаемым при приготовлении мешанок, является рассыпчатость, так как липкий корм забивает носовые отверстия клюва птицы. К преимуществам влажного способа можно отнести использование местных кормов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Комбинированный способ кормления&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При этом способе кормления в рационе комбинируются сухие и влажные корма, такие, как цельное и измельченное зерно, травяная мука, корнеплоды, силос, жмыхи, шроты, комбикорма, мешанки. Используются различные местные растительные корма и кухонные отходы. Таким образом, комбинированный способ кормления позволяет рационально использовать возможности приусадебного хозяйства, что существенно сокращает расходы на приобретение кормов и снижает себестоимость продукции. При комбинированном типе кормления курам при продуктивности 160 яиц в год потребуется около 47 кг зерновых кормов, 52 кг сухих белковых кормов животного происхождения, жмыха и шрота – 35 кг, травяной муки – 2,5 кг, дрожжей – 2 кг, зеленых и сочных кормов 17,6 кг в год на одну голову.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур яйценоских пород<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На одну курицу-несушку при средней яйценоскости до 200 яиц в год требуется 39 кг концентрированных кормов, 15 кг сочных и зеленых кормов. Ежедневный рацион одной птицы должен быть равен 300 ккал обменной энергии и содержать 19,4 г сырого протеина. При более высокой продуктивности (свыше 200 яиц в год) нормы кормления возрастают. Не менее трети зерна необходимо скармливать в проращенном виде, так как это способствует обогащению рациона несушки ценными витаминами. В условиях приусадебного хозяйства кормите кур яйценоских пород 3–4 раза в день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Минеральные корма давайте в отдельных кормушках, а мел – вместе с ракушками или известняком. Специалистами установлено, что для нормального образования скорлупы яиц подкормку, содержащую кальций, необходимо скармливать птице во второй половине дня. В первое кормление давайте курам известняк, а во второе – ракушку.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур мясояичных пород<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В домашнем хозяйстве кур мясояичных пород кормят комбинированным способом с использованием влажных и рассыпных мешанок, мучных и концентрированных кормов. Куры этой породы имеют больший живой вес, чем, например, птицы яйценоской породы, поэтому объем потребляемых ими кормов также выше. В связи с этим следите за сбалансированностью кормов, так как увеличивается вероятность ожирения птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим питания кур четырехразовый. Влажные мешанки скармливайте курам дважды в день: утром и в обед. Зерновые корма поедаются охотнее, но преобладание их в рационе приводит к снижению поедаемости других кормов. При скармливании влажной мешанки готовьте ее непосредственно перед употреблением и в объеме, который поедается курами в течение 40 мин. Остатки мешанки убирайте сразу после кормления, так как они быстро закисают.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Рацион&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При составлении рациона для кур мясояичных пород вы можете ориентироваться на предлагаемый примерный состав кормов. Но учитывайте то, что среди множества пород встречается значительный разброс в живой массе, продуктивности, темпераменте и поведении птицы. Поэтому при составлении для каждой породы рецептуры кормления исходите из наблюдений и анализов состояния и продуктивности породы, что даст вам возможность точнее установить количественные и качественные границы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерный рацион для кур-несушек мясояичных пород, на голову в сутки:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;зерно целое (3–5 видов) – 50 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;зерномучная смесь (3–5 видов) – 50 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;отруби пшеничные – 10 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;жмых, шрот – 12 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;мясокостная мука (рыбная) – 5 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;травяная (сенная, хвойная) мука – 5 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;морковь столовая, листья капусты, тыква – 40 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;измельченная ракушка или мел – 5 г;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;соль поваренная в растворе – 0,7 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зависимости от времени года вводите в рацион до 30–40 г вареного картофеля с одновременным уменьшением зерновых в рационе. Кроме того, во влажные мешанки вводите траву бобовых трав, огородные остатки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур мясных пород<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обмен веществ у кур мясных пород ниже, чем у кур яйценоских пород в силу более низкой интенсивности яйцеобразования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Птицы мясных пород склонны к перееданию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В условиях приусадебного хозяйства для кормления кур мясных пород оптимальным считают комбинированный способ. Использование сухого способа, особенно с применением гранулированных комбикормов, способствует ожирению кур. По этой же причине регулируйте соотношение мучной смеси и зерна. Влажную мешанку давайте строго нормированно и своевременно убирайте несъеденные остатки не позднее чем через 40 мин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормите кур 3–4 раза в сутки: осенью и зимой – в 8, 12 и 18 часов, а весной и летом – в 6, 8, 12, 18 часов. При клеточном содержании количество кормлений увеличивайте, а в рацион дополнительно вводите витамины А и D и рыбий жир.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Поение птицы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры болезненно реагируют даже на временное отсутствие воды. Если половину дня они лишены воды, яйценоскость прекращается и восстанавливается только через 20 дней. Взрослым курам на сутки требуется до 1 л воды. Вода в поилках должна быть проточной, чистой и прохладной.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Контроль за кормлением кур&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Контроль за кормлением кур можно вести по наблюдению за пометом. При сбалансированном питании у здоровой птицы помет темного цвета с белым налетом, плотный по консистенции. При излишнем содержании в рационе углеводов помет приобретает желтый цвет и тестообразную консистенцию. Водянистая консистенция со слизистыми полосками красного цвета свидетельствует об избытке белка.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур в период линьки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обратите особое внимание на кормление кур в период линьки, когда организм птицы нуждается в кормах, богатых минеральными веществами, особенно серой. Рацион необходимо сбалансировать, так как от этого зависит быстрота смены оперения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полезно включить в состав кормов бобовые растения, молочные продукты. Чтобы ускорить прохождение линьки, ежедневно скармливайте курам до 50–60 г кукурузной дерти и кормов, богатых белком и серой; гороха – до 15 г; жмыха – 10–15 г; мясокостной муки – до 10 г. Сильный эффект оказывает включение в рацион линяющей птицы зеленой хвои. Стимулируют быстрый рост пера семена подсолнечника, проращенный овес, зеленый лист капусты и дрожжеванный корм.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур в период отбора яиц для инкубации<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для производства яиц с высокими инкубационными качествами куры должны получать корма, сбалансированные по всем показателям питательности. Третья часть скармливаемого белка должна быть животного происхождения. В этот период хуже сказывается избыток корма, чем недостаток. При правильном кормлении курица может снести меньше яиц, но они будут пригодны для инкубации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясорыбные корма скармливайте не более 10 г на голову в сутки. Курице-несушке в племенной сезон обязательно скармливайте корма, богатые витаминами, проращенное зерно. Суточную дачу моркови можно довести до 35 г, хорошо сохранившегося сена теневой сушки – до 10–15 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подкормка петухов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подкармливайте петухов специальной кормосмесью из отдельных кормушек. Для этого на высоте 40–45 см от пола к стене прикрепите специальные кормушки (уголки) из расчета 10–15 см на одну голову. Для подкормки приготовьте кормовую смесь: проращенной пшеницы – 50 г, творога или рыбной муки – 5–7 г, красной моркови – 15–20 г, свежих пекарских дрожжей – 2–3 г, рыбьего жира – 1 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление кур при расклеве<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для прекращения расклева давайте курам некоторое время повышенные дозы поваренной соли, повышенные дозы белковых кормов: жмыха, шрота (до 15–17 г), овса – до 30 г. При плохом оперении ежедневно добавляйте в корм курам по 15 мг сернокислой серы (10–15 дней), затем на 10 дней сделайте перерыв и продолжайте скармливать до прекращения расклева.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление цыплят<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормите цыплят сразу после их запуска в помещение или садок. Они должны постоянно на протяжении суток иметь доступ к корму и воде. До 2-месячного возраста кормите цыплят обильно.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее интенсивно цыплята растут в течение первых двух месяцев. За это время масса с 35–36 увеличивается до 650 г, или почти в 18 раз. Затем скорость роста замедляется, и в последующий период до начала яйценоскости молодняк увеличивает свою массу обычно менее чем в 2,5 раза.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Кормить цыплят следует всегда в строго определенное время. Птица привыкает к установленному распорядку дня и остро реагирует на нарушение режима.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первый день цыплятам скармливайте измельченное зерно (пшено, кукурузу, пшеницу, ячмень и овес без пленок) – 6 г на голову, сваренные вкрутую яйца – 2 г (1 яйцо на 25 цыплят), перетертыми с мелкой крупой (овсяной, ячменной, пшеничной или кукурузной). В растертое яйцо добавляйте немного морковного сока: на 2 сваренных вкрутую яйца возьмите сок одной морковки среднего размера, которую предварительно натрите на терке и отожмите через марлю. В рацион цыплят можно включать свежую простоквашу. Очень полезны мешанки, приготовленные на основе свежей простокваши. Влажные мешанки давайте с таким расчетом, чтоб цыплята поедали их в течение 30–40 мин. Доброкачественную простоквашу давайте в отдельных глиняных или деревянных поилках. Можно давать цыплятам творог, свежий сыр – 1 г, свежее молоко – 5 г, зелень – около 2 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Свежий обрат использовать для кормления молодняка не рекомендуется, так как при высокой температуре в помещении он быстро прокисает, что часто вызывает у цыплят понос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые дни выращивания контролируйте поедаемость корма цыплятами прощупыванием их зобиков. Цыплят с пустыми и плохо наполненными зобиками выделите в отдельные группы, поместите их отдельно и увеличьте норму дачи свежего творога, давайте круто сваренные яйца, а также большее количество красной моркови или свежей зелени, в зависимости от сезона года.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Со второго-третьего дня цыплятам скармливайте свежую измельченную зелень крапивы, клевера, тертую морковь, тыкву, кормовую свеклу, травяную муку. Зеленые и сочные корма, полученные при уборке огорода (морковный, свекольный, капустный лист, корнеплоды: морковь, свеклу, брюкву), полезно скармливать птице в измельченном виде в отдельности, а также добавляя их во влажную мешанку. Отходы сада, фрукты можно скармливать в измельченном виде. Зелень измельчайте и добавляйте в кормовые мешанки, а часть ее можно скармливать, подвешивая на стенке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Вне зависимости от применяемого корма цыплят обеспечьте им постоянный доступ к свежей питьевой воде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нельзя допускать перебоев в поении цыплят: чистая вода все время должна находиться в поилках. Для предупреждения расстройства желудочно-кишечного тракта цыплятам с недельного до 1,5-месячного возраста два раза в неделю наливайте в поилки (не в оцинкованные!) бледно-розовый (0,1 %) раствор марганцовокислого калия. Раствор наливайте утром на полчаса, затем его остаток вылейте и наполните поилки чистой водой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начиная с 4-дневного возраста в корм цыплят добавляйте рыбий жир (по 0,05 г на голову в сутки, каждые 10 дней вдвое увеличивая количество граммов) и минеральную подкормку (дробленые ракушки и песок). Готовьте для цыплят мешанки из зерномучнистой смеси (10 г), яичной массы (3 г), свежего сыра (2 г), молока (7 г), зелени (7 г), мела молотого (0,3 г), рыбьего жира (0,1 г). Яйца из рациона исключите после 10-го дня жизни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многие птицеводы в рацион цыплят с 5-дневного возраста вводят вареный картофель, при этом до 2-месячного возраста сохранность молодняка у них свыше 95 %. Вареный картофель с мучной смесью цыплята поедают очень хорошо, оперение у них становится гладким, блестящим.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Картофель положительно влияет на скороспелость кур – молодок. Их живой вес в 5-месячном возрасте бывает выше стандартного. Скармливание картофеля цыплятам способствует уменьшению расклева (каннибализма).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С первых дней и до месячного возраста кормите цыплят 5 раз в день: в 6, 9, 12, 15, 18 и 21 час, чередуя сухое дробленое зерно с влажными мешанками. К 1,5—2-месячному возрасту кормите цыплят 4 раза в день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сухие корма животного происхождения начинайте вводить в рацион цыплят не ранее чем в недельном возрасте. Из животных кормов используйте снятое молоко, пахту, боенские отходы, мясо-утиль, мелкую рыбу, рыбную и мясокостную муку. Все белковые корма давайте птице во влажных мешанках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из белковых кормов растительного происхождения скармливайте молодняку кур 10—15-дневного возраста горох, кормовые жмыхи и шроты в сухих и влажных мешанках в вареном, дробленом и молотом виде до 2 г на голову. С возрастом норму увеличивайте. Дробленое зерно скармливайте утром и вечером.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рыбную или мясокостную муку можно заменять свежими отходами столовых и пунктов общественного питания. Цыплятам мясоя-ичных пород суточные рационы увеличивайте на 10—15 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! В отдельной кормушке постоянно должен находиться крупнозернистый песок.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рационы для цыплят яйценоских пород, г на голову в сутки<br>
<img border=0 src="i_045.png"><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление бройлеров<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебных хозяйствах можно успешно выращивать бройлеров, и не только обеспечивать птичьим мясом потребности семьи, но и продавать на рынке. Молодняк выращивают в любое время года, кормят полноценными кормами до 60—70-дневного возраста, при этом живую массу одного цыпленка доводят до 1,2–1,5 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При кормлении бройлеров оптимальным считают использование сухого способа кормления, при котором применяют полнорационные комбикорма. Если такой способ невозможен, то замените его комбинированным. В этом случае цыплятам скармливайте дробленые сухие мучные смеси, зерно и влажные мешанки. Сухая смесь должна постоянно находиться в кормушках, подсыпайте ее по мере поедания. Влажные мешанки давайте 3–4 раза в сутки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормите мясных цыплят вволю, сколько съедят. Чтобы сделать короче ночной промежуток между кормлениями, начинайте кормить мясных цыплят как можно раньше утром, а вечером лучше позже. С 5-го дня выращивания молодняка в одно из кормлений давайте в мучной смеси рыбий жир из расчета 0,1–0,2 г на<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;голову в сутки. С 20—25-дневного возраста часть зерновых кормов (15–20 %) замените картофелем, который цыплята охотно поедают в вареном виде в мешанках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерно со 2—3-го дня выращивания в рацион цыплят вводите зеленые корма. Зелень измельчайте и добавляйте в мешанки в количестве 3–6 г, а с 50-дневного возраста по 10 г на голову в сутки. В осенне-зимний период, когда нет естественной зелени, включайте в рацион бройлеров проращенное зерно, что значительно повысит его вкусовые и витаминные качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выпускать бройлеров на выгулы не рекомендуется, так как в условиях выгульного содержания молодняк интенсивно двигается, в результате чего увеличивается расход кормов и уменьшаются приросты. Сделайте для бройлеров небольшой солярий (огороженную площадку), куда выпускайте цыплят на 1–2 ч в теплую солнечную погоду. При клеточном выращивании бройлеров клетки размещайте на солнце. Для защиты от прямых солнечных лучей устройте навес.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рацион для мясных цыплят (бройлеров), % на голову в сутки<br>
<img border=0 src="i_046.png">&nbsp;&nbsp;&nbsp;При хорошем содержании и кормлении бройлеров их средняя масса в возрасте 60 дней составляет 1,4–1,5 кг, убойный выход – 84 %. Перед убоем в течение 10 дней не давайте бройлерам рыбных кормов, антибиотиков и биостимуляторов.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недокорм и его последствия для кур<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отсутствие кормов в кормушке взрослой птицы терпимо 36 ч, но не больше двух суток с момента полного поедания последней порции. Но бывают случаи недокорма птицы и даже полной отмены кормления в течение 1–2 дней. Причин тому много. Между тем бездействовать в такой ситуации нельзя. Стресс и потери продуктивности кур будут минимальными, если вы обеспечите хотя бы поддерживающее кормление. Однако такой принцип стабилизации можно применять не для всех возрастных групп кур. Недокорм цыплят-бройлеров приводит к резкому падению роста, причем нормального прироста уже не дождаться до конца выращивания. А у племенной птицы, выращенной из молодняка, подвергшегося недокорму, наблюдается невосстановимое снижение оплодотворяемости яиц.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Меры по снижению ущерба от временного недокорма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Обеспечьте курам достаток воды и свободный доступ к ней. Пустых поилок быть не должно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Если форс-мажор недокорма возник в предкладковый период, то раздайте несушкам подкормку с полной суточной нормой кальция. Кальциевая подкормка – это своего рода огнетушитель при пожаре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Для снижения стресса кур в период недокорма добавьте в рацион бромиды (бромистый калий, натрий или аммоний) из расчета 20 мг на голову в сутки (0,5 кг на 1 т комбикорма) в течение всей стрессовой ситуации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; С первого и до последнего дня недокорма давайте птице витамины из расчета суточной потребности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Восстановите норму кормления кур.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через 4–5 дней после восстановления кормления осмотрите птицу. Ослабевших кур с нарушенными двигательными рефлексами удалите из клеток. Дальнейшее ее выращивание – пустая трата кормов. Птица разных кроссов реагирует на недокорм по-разному. Более устойчивы к нему куры кросса «Хайсекс», «Ломан».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И все-таки что делать, если избежать недокорма не удалось более двух суток?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гарантии полной стабилизации и восстановления продуктивности в такой ситуации уже нет, но попытаться противостоять стрессу можно. Кроме описанных выше мер, добавьте в питьевую воду глюкозу (1 % раствор) и выпаивайте ее весь период недокорма. Исключите из рациона отруби, подсолнечниковые шроты и жмыхи, заменив их грубодробленым зерном ячменя с добавлением 10–15 % по массе овса. Эта замена кормов поможет замедлить скорость движения кормовой массы по пищеварительному тракту.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В летнее время хорошим антистрессором на фоне существенного недокорма может стать лизопротеин – Липрот. Ввод его в рацион в дозе 4–5 % обусловливает хороший стабилизирующий эффект, помогая свести к минимуму потери в живой массе и в яйценоскости. Это заметно на несушках, вышедших на пик яйцекладки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Почему у кур плохой аппетит?<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует несколько причин плохого аппетита у кур независимо от их возраста и физиологического состояния. Одна из них – плохое качество кормовой смеси или комбикорма.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Неоднородность помола и пылевидность корма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неоднородный помол корма заставляет птицу выбирать сначала частички корма размером 0,5–1,4 мм в диаметре, затем более крупные. Птица почти не потребляет мучную и зерновую пыль, тонкомолотые (до 0,2 мм) компоненты комбикорма. Сортировка корма птицей сведет «на нет» весь ваш расчет кормового рациона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Слишком тонкий помол при хорошем смешивании всей порции неудобен для птицы, так как воздушного пространства между частицами корма мало, и он превращается в своеобразную «вакуумную пробку». Птица как бы захлебывается кормом слишком тонкого помола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наличие в корме посторонних примесей – шелухи семян, частичек мякины и зерновых остей затрудняет его проглатывание. Птица не может избавиться от этих частичек движением языка и глотательными движениями. В таком случае взрослые куры и молодняк начинают мотать головой, издают гортанные звуки и даже пробуют чистить клюв лапкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высокая температура в помещении. У птицы есть четкие границы объема заполнения желудочно-кишечного тракта кормом и водой. С повышением температуры в помещении испарение влаги возрастает, и птица, компенсируя ее потерю, больше пьет. Повышение температуры с каждым градусом увеличивает потребление воды на 3–4 % и снижает объем суточного потребления корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостаток воды. У птицы относительно низкий объем секреции слюны. При недостатке воды выделение слюны заметно снижается, в секретах слюнных желез возрастает уровень сухих веществ. Такая слюна плохо обрабатывает пищу, что также снижает потребление корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Болевые ощущения. Инъекции и взятие крови у живой птицы также лишают ее аппетита.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отсутствие в корме включений животного происхождения. Поскольку считается, что птицы происходят от динозавров, они сохранили вкусовые предпочтения к животным компонентам рациона. Добавив в рацион жир, можно исправить ситуацию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры теряют аппетит при однообразных кормах (1–2 вида зерновых), отсутствии в рационе поваренной соли при большой даче кормов, богатых клетчаткой (овес, ячмень, просо, сенная мука из огрубевшей зелени).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для повышения аппетита в рацион вводите поваренную соль в пределах 0,7–1 г на голову в сутки. Организуйте проращивание и дрожжевание кормов, вносите разнообразие в рацион птицы, вводите молочнокислые корма, вареный картофель, зеленое перо лука. Профилактический эффект дают и вкусовые добавки, пробиотики.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;От чего зависит яйценоскость кур?<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куры начинают нестись на 4—6-й месяц жизни и достигают максимальной плодовитости в возрасте 1 года. На этом этапе определитесь, каких птиц оставить для дальнейшего размножения, а каких отправить на убой. Чаще всего эта участь постигает нервных, суетливых, малоплодовитых куриц, а также петухов, не проявляющих должного интереса к самкам. Эти птицы часто портят яйца, давят их, будят курятник по ночам.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большей яйценоскостью обладают куры в первый год. В дальнейшем происходит постепенное снижение продуктивности. Более трех лет кур в хозяйстве не держат.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Определение хороших несушек&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В августе – сентябре проведите сортировку поголовья, при этом отбирайте на племя молодых кур и петушков. На 11–12 курочек для племенных целей оставляют одного петуха. В этот же период определяйте хороших несушек. У них поздно начинается линька, и на момент проведения сортировки они выглядят менее привлекательно: матовое, слегка загрязненное оперение, бледно окрашенный клюв. У несущихся кур сережки и гребень всегда набухшие.<br>
<img border=0 src="i_047.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 36. Плохая и хорошая несушки<br>
<img border=0 src="i_048.jpg"><img border=0 src="i_049.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 37. Выявление хороших несушек<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйценоскость курицы зависит от емкости ее живота. Емкость определяйте следующим образом: расположите пальцы руки между задним концом грудной кости и лонными костями. Если для этого потребовалось менее трех пальцев, то продуктивность курицы будет низкая. У кур с высокой яйценоскостью укладывается 4–5 пальцев.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выгул&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зимний период птица неохотно идет на выгул. Однако моцион ей необходим. Чтобы заставить птицу двигаться, разбросайте по выгульной площадке немного зерна, подвесьте веник из крапивы, клевера или капусту. Куры начинают активно копаться на площадке, выбирая зерно, и подпрыгивать, общипывая витаминный веник. При выгуле кур во время морозов предварительно смажьте жиром их гребешки и сережки, чтобы не обморозились (обморожение наступает при температуре —12 °C).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В помещении, где содержатся куры, температура воздуха должна быть не ниже +10 °C, иначе куры прекращают нестись. Подстилка должна быть сухой и чистой. Обычно используют опилки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако в осенне-зимний период куры все-таки намного хуже несутся, а то и совсем перестают. Чтобы на своем частном дворе вы регулярно получали яйца от кур зимой, вам нужно решить две основные задачи:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; обеспечить кур качественными полнорационными комбикормами в расчете 120–130 г на голову в день и витаминными добавками;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; обеспечить курам правильный световой режим из расчета 15–16 ч света ежесуточно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Решение лишь одной из двух задач ни в одном случае не приведет к положительному результату.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Полноценное питание&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Правильно сбалансировать суточный рацион кур всем элементам питания невозможно при использовании только обычных кормов. Нужны витаминно-минеральные добавки, содержащие весь комплекс необходимых для кур витаминов и минералов, в том числе витамин В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, предотвращающий ожирение печени и других внутренних органов. Многие птицеводы не включают этот витамин в рецепт, но ожирение – одна из причин уменьшения и даже прекращения носкости, а иногда и падежа казалось бы совершенно здоровой птицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Любое нарушение обмена веществ у кур прежде всего приводит к снижению носкости. И, наоборот, когда в организм поступают все необходимые витамины и минералы, обмен веществ восстанавливается, а количество снесенных яиц сразу увеличивается.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже через неделю-другую после применения минеральных добавок курица будет нести не 1–2, как раньше, а 3–4 яйца в неделю. И если у вас десяток кур, то только за неделю вы получите дополнительно 20–30 яиц, за месяц – 80—120, а за год – 960– 1440 свежих домашних яиц!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Конечно, приобретение витаминно-минеральных добавок требует определенных затрат, но они быстро окупаются. Одного 200-граммового пакетика добавок достаточно для обогащения 40 кг зерносмеси. Для десяти кур этого вполне хватит на целый месяц.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Освещение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интенсивность искусственного освещения должна быть достаточной для того, чтобы птица находила корм и воду, что легко можно проверить, наблюдая за птицей. Современные фермеры для экономии электроэнергии научились выращивать яйценосную птицу при таком освещении в птичнике, когда чтение газетного текста невозможно. Поэтому в приусадебном хозяйстве достаточным будет использование в птичнике лампочек накаливания мощностью 40–60 Вт примерно с 15 ноября. Дополнительное освещение включают с 6 до 8 часов утра и с 16 до 19 часов вечера. Оптимальным в данном случае считается применение реостата, позволяющего менять освещенность постепенно. В результате можно рассчитывать получить в осенне-зимний период от каждой несушки не менее 90—100 яиц. За этот период каждая несушка съест максимум 13,5 кг полнорационного комбикорма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Дополнительные затраты по электроэнергии можно существенно снизить, используя в помещении для кур энергосберегающие люминесцентные лампы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как отбить у кур инстинкт насиживания?<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инстинкт насиживания – серьезный бич в птицеводстве, ведь ежегодно в течение 2–3 месяцев курица бойкотирует свои основные обязанности по яйценоскости, если к ней не применяются срочные санкции. Важно, чтобы хорошие несушки не занимались высиживанием яиц, так как у наседок резко снижается яйценоскость. Поэтому снесенные яйца необходимо забирать и подкладывать под менее плодовитых самок. Неискушенный птицевод упорно изгоняет наседок из гнезд, но они еще упорнее возвращаются обратно. Какие только приемы не выработало человечество против клохтанья! И обливание птицы водой, и обвязывание ног, и травля голодом. Наседок пробовали сажать на крапиву и в камеру с пониженным давлением, центрифугировали и даже… «обрабатывали» ультразвуком!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбить инстинкт насиживания у курицы можно, изолировав ее в клетке. Наличие воды и еды обязательно! Вынесите клетку на выгул или продувайте ее мощным вентилятором. Для большего эффекта впустите в нее петуха. Аналогично поступайте с утками и индейками. На ночь занесите клетку с птицей в помещение. Неделя этой процедуры, и куры не решаются больше проявлять свои неуправляемые инстинкты.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основы разведения кур<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здоровых и сильных цыплят можно вырастить только из биологически полноценных яиц. А для этого нужно хорошо кормить и правильно содержать взрослую птицу, обеспечивать ее достаточным количеством зелени, моркови, которая является источником витаминов, и следовать девяти заповедям птицевода.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Девять заповедей птицевода<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Для насиживания брать яйца от полутора– или двухлетних кур.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Яйца, оставленные для насиживания, должны сохраняться не более двух недель в прохладном, но не холодном помещении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; К курицам, предназначенным для насиживания цыплят, не подпускать петуха младше года.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Не брать яйца от кур, которых с помощью усиленного кормления заставляли чаще нестись.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Использовать яйца только от здоровых кур, которые ранее не болели, хорошо перенесли линьку, имеют после нее красивое оперение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Не содержать птицу, оставленную на племя, в тесном помещении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Всегда помнить, что птица должна как можно больше двигаться.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Держать птичник в чистоте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Не покупать дешевых инкубаторов с плохим регулятором – и деньги потратите, и яйца пропадут.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор яиц на инкубацию<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для инкубации отбирайте яйца средней массы, от несушек, возраст которых не меньше 8–9 месяцев. Масса инкубационных яиц кур яйценоских пород должна быть не менее 52–65 г, а масса инкубационных яиц кур мясных пород – 54–65 г. Мелкие яйца массой ниже 52 г выбраковывайте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для получения чистых яиц следите за чистотой и сухостью подстилки в гнезде. Собирайте яйца из гнезда сухими чистыми руками. Берите яйца двумя пальцами за острый и тупой конец. Если их взять всей рукой, то стирается тоненькая надскорлупная пленка, защищающая от проникновения в яйцо микроорганизмов. Не кладите грязные яйца вместе с чистыми.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйцекладка у птицы разных видов происходит в разное время суток. Куры как правило, несутся утром и днем. В связи с этим от кур яйца можно начинать собирать с 7–8 часов утра в перерывом в 2–3 часа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для племенных целей собирайте яйца из гнезда еще теплыми. Снесенное яйцо имеет практически такую же температуру, как и тело птицы. Во время остывания на тупом конце яйца появляется воздушная камера, куда через поры, имеющиеся в скорлупе, проникает воздух. Вместе с воздухом в яйцо могут попасть микробы и споры плесени, что вызовет гибель эмбриона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недопустимо оставлять яйца надолго в гнезде, так как, во-первых, это может пробудить в самке инстинкт высиживания и тем самым снизить яйценоскость, во-вторых, у птиц развивается привычка расклевывать и выпивать яйца. К тому же залеживание яиц в гнезде в летний период снижает инкубационные качества, а в зимний – ведет к переохлаждению яиц.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хранение инкубационных яиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Собранные для инкубации яйца лучше всего хранить на фанерных лотках в один ряд в прохладном, (+6—12 °C) хорошо вентилируемом помещении с влажностью 65–70 %. Если воздух сухой, то периодически смачивайте пол или держите воду в широкой посуде. Окна завесьте, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на яйца. Поскольку зародыш через скорлупу выделяет углекислый газ, проветривайте помещение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Храните яйца в горизонтальном положении, потому что зародыш для лучшего процесса дыхания всегда размещается на вершине желтка, впритык к оболочке, которая прилегает к скорлупе. Хранить яйца тупым концом вверх не рекомендуется, поскольку желток с зародышем находится в неприродном положении. Каждые два дня переворачивайте яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нельзя хранить яйца в зерне или соломе, так как они покрываются пылью. Хранить яйца в больших объемах или закрытой таре тоже нельзя, так как это приводит к гибели зародышей из-за недостатка кислорода. Хранение инкубационных яиц в посуде навалом (в несколько рядов) снижает их выводимость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инкубационные яйца должны быть свежими и чистыми. Их нельзя мыть или вытирать тряпкой. Небольшие загрязненные участки скорлупы яиц перед закладкой очистите, соскабливая наждачной бумагой, а слегка загрязненные можно промыть в теплом (+27–32 °C) 0,5 %-ном растворе формалина или в светло-розовом растворе марганцовокислого калия. Загрязненные яйца сложите в проволочную сетку, которую погрузите в дезинфицирующий раствор и осторожно вращайте в нем, пока не отмоется грязь. Вымытые яйца обязательно высушите.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Ни в коем случае не отмывайте грязь с яйца тряпкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жизнеспособность зародыша в яйце сохраняется на протяжении 3–4 недель. Однако лучше инкубировать яйца, снесенные не больше чем за 5–6 суток, поскольку за каждые последующие сутки вылупление снижается на 3 % и увеличивается срок инкубации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Куриные яйца, которые хранились 7 дней, инкубируются 486 ч, а 8—14 суток – 492 ч. Чем раньше после снесения яйца будут заложены в инкубатор, тем выше будет вывод, лучшим будет и качество полученного молодняка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Каждый лишний день хранения снижает выводимость яиц.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дезинфекция инкубационных яиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Облучение яиц ртутно-кварцевой лампой. Этот способ облучения повышает жизнеспособность эмбриона, а также стимулирует развитие, так как под воздействием лучей образуется витамин D. Для облучения установите лампу на расстоянии не менее 40 см. Продолжительность этой процедуры – до 30 мин.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Просвечивание яиц на овоскопе<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После дезинфекции инкубационные яйца отбирают и просвечивают для определения их качества. Первый просмотр (мираж) инкубируемых яиц проводите на 5 – 6-й день при помощи овоскопа или лучей солнца, проникающих в затемненное помещение. При просвечивании обратите внимание на целостность скорлупы. Воздушная камера небольших размеров – 4–7 мм. Желток таких яиц имеет розовый или ярко-желтый цвет, малоподвижный, занимает центральное место в яйце. Границы желтка нечеткие и постепенно переходят к светлому белку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Непригодны для инкубации яйца, в которых желток смешан с белком или желток прилип к скорлупе, а также яйца, имеющие два желтка или кровяные пятна. Нельзя инкубировать яйца с инородными включениями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Непригодны для инкубации яйца, имеющие насечку (мелкие трещины скорлупы). При инкубации они становятся тумаками, т. е. их содержимое разлагается микроорганизмами, проникшими внутрь яйца через трещину скорлупы. Иногда во время инкубации скорлупа тумака не выдерживает внутрияйцевого давления, лопается и загрязняет расположенные рядом инкубационные яйца. Обычно яйца с насечкой определяют простукиванием одного яйца о другое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй раз просматривайте куриные яйца на 19-й день насиживания. В это время в яйце видна подвижная тень клюва. Значит, в таком яйце зародыш жив. В яйцах с замершим зародышем видна сплошная темная масса без кровеносных сосудов. Содержимое такого яйца переливается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Овоскоп можно легко изготовить самостоятельно. Для этого из картона или жести сделайте цилиндр, в середине прикрепите электрическую лампочку, которую с помощью вилки включите в сеть. Внутреннюю поверхность цилиндра обклейте белой бумагой, а внешнюю – черной. В стенке цилиндра напротив лампочки вырежьте овальное отверстие диаметром 4–5 см. Если в затемненном помещении яйцо приложить к отверстию овоскопа, оно просветится.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После отбора по массе и внешним признакам, дезинфекции и просмотра на овоскопе яйца готовы для инкубирования.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод цыплят под наседками<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание цыплят под наседкой – самый простой и доступный способ вывода молодняка для приусадебных хозяйств. Наседка обогревает цыплят, охраняет от хищников, разыскивает им корм на выгуле, всегда держит их около себя, значительно упрощает для человека обслуживание молодняка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наилучшее время для посадки наседок – это конец марта, апрель, май. Независимо от того, будет ли нужна наседка для вывода цыплят из яиц или только для выращивания купленного молодняка, ее необходимо подготовить, вызвать инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшими наседками являются индейки и беспородные местные куры. Их можно заставить насиживать в любое время. Для этого в гнездо кладут несколько яиц, сажают в него индейку или курицу, сверху гнездо накрывают корзиной так, чтобы птица не могла встать и полный рост. Один раз в сутки ее выпускают для кормления и поения. Через 3–4 дня птица становится наседкой и под нее можно подкладывать яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В наседки нужно брать не несущихся и по возрасту более старых кур. Если курица при приближении человека к гнезду издает гортанные звуки (клохчет) и топорщит крылья, не соскакивает с гнезда, она будет хорошей наседкой. Некоторые куры из числа клохчущих летом – ненадежные наседки. Они через 2–3 дня утрачивают инстинкт насиживания, уходят с гнезда. Поэтому клохчущих кур, прежде чем подкладывать под них яйца, необходимо проверить на яйцах-подкладышах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выбрав наседку, выщипайте у нее на животе перья, сделайте так называемое наседное пятно, а выщипанными перьями выстелите дно гнезда. При соприкосновении яиц с наседным пятном усиливается теплоотдача. Время от времени, когда наседке становится жарко, она приподнимается в гнезде и переворачивает яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рекомендуется подкладывать под курицу-наседку 15–17 яиц с учетом величины и активности наседки, размера яиц и температуры окружающего воздуха. Под индюшку-наседку подкладывают 19–23 куриных яйца. При холодной погоде количество яиц уменьшается на 2 единицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Количество яиц, закладываемых под наседку, должно быть нечетным, так как в этом случае они лучше распределяются под наседкой.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наседка должна закрывать своим телом все яйца, не раскрывая крыльев. Нужно следить, чтобы яйца не выкатывались из гнезда. Если посажено несколько наседок в одном помещении, то следует отгородить каждую из них, иначе они будут беспокоиться, драться, а после кормления и прогулок путать гнезда. Сажать наседку на яйца лучше всего вечером. Хорошая наседка сразу же после посадки подбирает под себя яйца и спокойно сидит на них.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для наседки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для насиживания выбирайте чистое, затемненное помещение без посторонних запахов. Температура в нем должна быть не ниже +12 °C. Помимо этого, в помещении должно быть тихо, так как шум беспокоит наседку. Для этого наседку держите отдельно от остальной птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Курятник, где расположились наседки, ежедневно убирайте и проветривайте. Если погода еще довольно холодная, то помещение время от времени отапливайте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для гнезда наседки можно использовать ящики, корзины, решета. Перед закладкой яиц гнездо продезинфицируйте, чтобы предохранить наседку от паразитов. На дно гнезда наседки подложите дерн толщиной 3–5 см, а поверх него – сухую солому плотным слоем и немного пуха и пера. Регулярно осматривайте гнезда, чтобы вовремя убрать разбитые яйца и сменить подстилку. При этом старайтесь излишне не беспокоить наседок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Продолжительность насиживания куриных яиц – 20–21 день. За день до вывода, если приложить к уху яйцо с живым зародышем, можно услышать, как он постукивает клювом о скорлупу. Во время вывода наседки становятся беспокойными. В это время не снимайте их с гнезда. Выведенному молодняку дайте обсохнуть под наседкой. Обсохших цыплят достаньте из-под наседки и перенесите в садок, застланный сухой чистой соломой, покрытой мягкой материей, и поставьте в теплое место с температурой +26–28 °C до окончания вывода.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за наседками<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наседок необходимо ежедневно кормить и поить. Корм и воду ставьте недалеко от гнезда. На кормление и прогулку курица затрачивает 10–15 мин. Во время прогулки предоставьте курице-наседке возможность покупаться в зольно-песочной ванне. В холодную погоду, когда наседка сходит с гнезда, яйца накрывайте куском теплой ткани. Если в течение часа наседка не возвращается на гнездо, то загоните ее в помещение и посадите на яйца. Если наседка не сходит с гнезда несколько дней, осторожно снимите ее и поднесите к корму, однако первые два дня беспокоить ее не следует.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время прогулки наседки просматривайте яйца в гнезде. Если окажется разбитое, обязательно удалите его, а запачканные соседние яйца очистите, соскабливая со скорлупы загрязненные места наждачной бумагой, сырую подстилку гнезда замените сухой.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод молодняка наседками<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под наседками можно выращивать цыплят как естественного вывода, так и выведенных в инкубаторе. При подсаживании цыплят, выведенных в инкубаторе, предварительно испытайте наседку. Для этого на ночь к ней в гнездо подсадите 2–3 цыплят и понаблюдайте за ее поведением. Если она не отгоняет их, то на следующий день подсадите остальных.<br>
<img border=0 src="i_050.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 38. Наседка с цыплятами<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Подсаживать цыплят к наседке надо, до того как наседка сойдет с гнезда, так как начавшие рассиживаться обычно плохо принимают цыплят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Количество цыплят, которых можно подсаживать под одну наседку, зависит от ее массы (размера) и времени года. Ранней весной, когда еще прохладно, под одну наседку подсаживают 12–15 цыплят, а летом при установлении теплой погоды – до 20 цыплят.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Уход за цыплятами&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за наседкой с молодняком заключается в своевременном кормлении и поении, оберегании от хищников и укрытии от непогоды, особенно в ночное время.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление цыплят начинайте с того момента, когда наседка сойдет с гнезда. Кормите цыплят под наседкой первые 3–4 недели 5–6 раз в день. Чтобы избежать нарушения пищеварения и заболеваний у цыплят, не перекармливайте их. Продолжительность одного кормления ограничьте 15–20 мин. У кормушек для цыплят должна быть поилка с чистой водой. В непогоду и на ночь цыплят с наседкой переместите в теплое помещение. Обычно цыплят выращивают под наседками до 1,5-месячного возраста, а затем они растут самостоятельно.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод цыплят в инкубаторе<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Искусственная инкубация известна давно. В Древнем Египте более 3 тысяч лет тому назад искусственная инкубация была монополией жрецов Осириса. По данным археологов, древний инкубатор представлял собой двухэтажное длинное здание, разгороженное на кабинки и не имевшее окон. Яйца, заложенные на первом этаже, обогревали за счет сжигавшейся на втором этаже соломы. Использовали искусственную инкубацию и в Древнем Китае: яйца помещали в специальные печи – канги – или в траншеи и засыпали нагретой рисовой шелухой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Европе искусственную инкубацию стали применять только в XVIII в. Первые модели инкубаторов сконструировал французский физик Реомюр. В начале XX в. инкубаторы получили распространение в промышленном птицеводстве, а во второй половине прошлого века – ив домашнем.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашние инкубаторы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многих птицеводов-любителей интересует вопрос, как в домашних условиях можно построить малогабаритный инкубатор для своего хозяйства. Очень несложный способ вывода цыплят под лампой предлагает К. Амберов.<br>
<img border=0 src="i_051.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 39. Вывод цыплят под лампой<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Техника инкубации проста. В эмалированный таз диаметром 46 см засыпается рисовая шелуха (можно сухие древесные опилки), делается углубление в виде гнезда, сверху укладывается старое ватное одеяльце, а на него – 51 куриное яйцо. На яйца кладут термометр для измерения температуры. Над гнездом устанавливается алюминиевый абажур диаметром 42 см с электрической лампой мощностью 75 Вт. Лампочка поднимается и опускается при помощи шнура. Яйца поворачиваются 4–8 раз в сутки от краев в середину и наоборот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первую неделю инкубации в гнезде поддерживается (поверх яиц) температура +40 °C, во вторую +39 °C, в третью +38 °C, при выводе +36 °C. При повышении температуры сверх указанных нормативов яйца опрыскиваются из пульверизатора холодной водой. Это гнездо с яйцами должно находиться напротив открытой форточки. В результате влажность в гнезде поддерживается на уровне внешней среды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При отключении электрического света (а это случается довольно часто) яйца накрываются куском суконного одеяла, сверху укладываются три медицинские грелки с теплой водой +40–42 °C. Для того чтобы грелки не остывали, они тоже накрываются теплой тканью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод цыплят из яиц начинается на 21-е сутки инкубации в 6 часов утра и заканчивается в 24 часа. Выведенные цыплята обсыхают в теплом ящике. Вывод цыплят обычно составляет 83 % от оплодотворенных яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод цыплят под лампой по способу К. Амберова доступен каждому птицеводу-любителю. Однако, по мнению автора, успех вывода зависит от выполнения рекомендуемого режима инкубации. К тому же затрачивается много времени на переворачивание и охлаждение яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицеводы-любители для построения малогабаритных инкубаторов часто используют отслужившие холодильники, лабораторные термостаты, шкафы, кухонные столы, а многие строят по личным чертежам. Несмотря на конструктивное многообразие инкубаторов, у всех у них много общего. Каждый инкубатор имеет корпус, систему автоматического управления обогревом, увлажнением и вентиляцией воздуха, механизм поворота лотков; инкубационные и выводные лотки; звуковую и световую сигнализации. Как инкубаторы, так и отдельные узлы постоянно совершенствуются.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бытовой инкубатор<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предлагаемый бытовой инкубатор предназначен для инкубации домашней птицы, вывода и содержания выведенного молодняка птицы до двухнедельного возраста. Бытовой инкубатор выполнен трехкамерным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первой камере 1 размещаются блок 11 питания и управления, привод механизма поворота яиц 12. Вторая камера 2 является инкубационной, содержит лотки для яиц 7, поддон для воды 5, нагревательные элементы 4 и вентилятор 3. Третья камера 8, выполняет функцию выгульного дворика, является раскладной и предназначена для содержания выведенного молодняка птицы. Она представляет собой состоящий из двух половинок ящик в разложенном виде размещаемый в нижней части инкубатора, в полу которого уложены пленочные нагревательные элементы 9. Вторая камера имеет термоизоляционную обшивку 6. Для поступления свежего воздуха передняя часть первой камеры выполнена в виде решетки и в стенке между первой и второй камерами имеется регулируемое с помощью задвижки отверстие 10. В дверце с противоположной стороны имеется отверстие 13 для выброса из второй камеры отработанного воздуха.<br>
<img border=0 src="i_052.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 40. Бытовой инкубатор (разрез)<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принцип работы. В лотки для яиц загружается яйцо птицы, после чего блок питания и управления подключается к сети переменного тока. Одновременно включаются нагревательные элементы. В результате во второй камере устанавливается и поддерживается блоком питания и управления оптимальная температура. При этом электровентилятор через отверстие подсасывает чистый воздух из окружающей среды через первую камеру во вторую, где активно его перемешивает. Отработанный воздух выбрасывается через отверстие. Прохождение воздуха через первую камеру обеспечивает охлаждение электрооборудования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед окончанием срока инкубации раскладывается третья камера (выгульный дворик) и к блоку питания подключаются пленочные нагревательные элементы. Обсохшие птенцы высаживаются на пол выгульного дворика.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предлагаемый инкубатор имеет два независимых лотка для яиц, что позволяет использовать закладку яиц партиями или инкубировать одновременно яйца разных видов птицы. Инкубационная камера имеет меньшие удельные размеры в сравнении с аналогами, благодаря чему снижены затраты на поддержание температуры.<br>
<img border=0 src="i_053.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 41. Бытовой инкубатор (вид сверху с разложенным выгульным двориком)<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;До закладки яиц инкубатор прогревают и проверяют температуру. На уровне верха яиц она должна составлять +38,5—39,5 °C. Инкубатор устанавливают в теплом помещении.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим инкубации куриных яиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После сборки, длительного перерыва в работе или капитального ремонта испытайте инкубатор на холостом ходу (без загрузки яйцами) в течение трех суток непрерывной работы. За это время должны быть выявлены и устранены все дефекты сборки, налажены и отрегулированы аппаратура, механизмы и приборы инкубатора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За несколько часов до закладки лотки с куриными яйцами перенесите в помещение, где находится инкубатор. Это делается для того, чтобы яйца немного согрелись (температура в яйцескладе +6—12 °C, а в помещении, где находится инкубатор, +18–20 °C). Если заложить в инкубатор несогретые куриные яйца, то в инкубаторе произойдет резкое снижение температуры воздуха. При закладке холодных яиц происходит концентрация паров воды на поверхности скорлупы. Кроме того, потребуется значительно больше времени для доведения температуры и влажности до нормы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Укладывайте яйца на выводных лотках горизонтально. Чтобы избежать гибели цыплят, не переуплотнять яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшее время для закладки яиц в инкубаторы от 16 до 22 часов. При такой закладке на 22-е сутки вывод полностью заканчивается. После выемки цыплят в течение дня инкубатор и оборудование тщательно очистите от скорлупы и пуха, вымойте и продезинфицируйте.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Основные условия инкубации яиц&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из главных условий инкубации является температурный режим. Оптимальная температура в инкубаторе должна составлять +37-+38 °C. Для зародыша неблагоприятны перепады температуры, поэтому постоянно контролируйте температуру и не допускайте перегрева и недогрева яиц. Градусник в инкубаторе располагайте таким образом, чтобы ртутный шарик находился чуть выше яиц. Поступающий воздух проходит снизу через вентиляционное отверстие, поэтому внизу под яйцами температура несколько ниже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Влажность воздуха – еще одно обязательное условие для нормального развития яиц в инкубаторе. Успех инкубации яиц находится в прямой зависимости от испарения воды из яйца через скорлупу, что оказывает влияние на обмен веществ внутри яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вентиляция – третье условие инкубационного режима. Искусственный инкубатор должен хорошо вентилироваться, чтобы обеспечить нормальное поступление кислорода и своевременное удаление продуктов газообмена, иначе яйца могут «задохнуться» и зародыши погибнут.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инкубационный режим зависит не только от вида, но и от породы птицы. Так, например, яйца мускусных уток инкубируют в вертикальном положении, тогда как яйца остальной домашней птицы располагают горизонтально. К тому же яйца уток содержат много жира, поэтому легко перегреваются.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 1-го по 15-й день яйца требуют больше тепла, повышенной влажности, слабой вентиляции. После 15–17 дней температуру в инкубаторе постепенно снижайте, параллельно усиливая вентиляцию. Во время вывода влажность и вентиляцию также усиливайте. Период вывода считайте с того момента, как услышите писк птенцов в яйцах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переворачивание яиц – четвертое условие инкубационного режима. Переворачивайте яйца в лотках через 1–2 ч, иначе эмбрион может погибнуть. При использовании самодельных инкубаторов, не оснащенных устройствами для переворачивания, процедуру переворачивания и охлаждения объединяйте и проводите 2 раза в сутки. Остужать яйца начинайте со второго дня инкубации, а заканчивайте непосредственно перед началом вывода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы избежать перегрева эмбрионов, периодически (через 2–3 ч) контролируйте температуру поверхности куриных яиц. При нормальном режиме инкубации она будет в пределах +37,5—38 °C до 11-го дня, после 11-го дня – +38,5—39 °C. При измерении температуры ртутный шарик термометра должен касаться скорлупы ниже нуги куриного яйца с развивающимся эмбрионом. Если температура поверхности куриных яиц превышает указанный выше уровень, то снизьте температуру воздуха в инкубаторе и охлаждайте яйца до +32–34 °C в течение 15–30 мин. Степень охлаждения яиц определяйте, поднося яйцо к веку. Нормальным считается охлаждение, если не чувствуется ни тепло, ни холод. Медленное охлаждение теплым воздухом эффекта не дает. Восстановление температуры в инкубаторе после охлаждения должно происходить за 30–50 мин (чем быстрее, тем лучше).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В летнее время, когда температура воздуха превышает +30 °C, создается опасность перегрева куриных яиц со второй половины инкубации. В таких случаях яйца охлаждайте два раза в сутки – утром и вечером (без выноса их из инкубатора) продуванием воздуха. Во время охлаждения установите лотки в горизонтальном положении. В зависимости от температуры воздуха помещения и возраста зародышей продолжительность охлаждения – от 10 до 40 мин. В конце охлаждения температура поверхности куриных яиц снижается до +31–32 °C.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод цыплят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В яйце птенец занимает согнутое положение: голова лежит под правым крылом. Перед выходом из яйца сформировавшийся в его тупом конце птенец проклевывает скорлупу и начинает пищать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Проклюнув вначале белковую и подскорлупную оболочки, он делает первый вдох, после чего упирается надклювным бугорком в скорлупу и начинает ее протирать. Скорлупа дает трещину (наклев). Птенец упирается ножками, делает круговое движение, как бы разрезая скорлупу, и выходит из яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При правильной технике инкубации полноценных яиц вывод цыплят продолжается 24–30 ч. Первую выборку цыплят проводите, после того как выведутся и обсохнут 70–75 % всего молодняка, следующая – через 6–8 ч. После первой выборки цыплят температуру в инкубаторе увеличивайте до +37,2– 37,4 °C, а влажность уменьшайте до +29,5—30 °C по влажному термометру. Вентиляционные отверстия уменьшайте наполовину.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период вывода как можно реже открывайте дверь инкубатора. Вывод считается хорошим, если смертность зародышей не превышает:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; при контрольном просмотре на 7-й день 1–2 % (кровяные кольца);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; при просмотре на 11-й день 2–3 % (замершие);<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; при выводе 3–4 % (задохлики).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В процессе инкубации (до наклева) первоначальный вес куриных яиц при хорошем развитии зародышей снижается на 12–14 %, причем в первые дни меньше, чем в конце (на 7-й день – 3–3,5, на 11-й – 7–9, на 19-й – 2–2,5 %).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Правильная оценка качества выведенных цыплят влияет на результаты выращивания. Качество цыплят яйценоских пород оценивают через 6 ч после выемки, цыплят мясных пород – через 8—12 ч.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Цыплята, годные к выращиванию, подвижные, активно реагируют на звук, имеют мягкий, подобранный живот, закрытую пуповину без следов кровотечения, розовую чистую клоаку. У цыплят мягкий, ровный, блестящий, хорошо пигментированный пух, ноги и клюв крепкие, ясные блестящие глаза, голова большая, широкая, клюв короткий, толстый, крылья плотно прижаты к туловищу.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Итог выращивания цыплят<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор племенных кур и петухов<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К осени цыплята вырастают, и вашей главной задачей будет формирование стада молодых кур «на племя». Если вы разводите какую-то определенную породу, то отбирайте в стадо птицу, наиболее соответствующую признакам этой породы, наиболее здоровую, сильную.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Признаки здоровой птицы: глаза живые, перо гладкое, с блеском, птица подвижная, к кормушке бежит среди первых, а на насест садится одной из последних.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выбор петушков «на племя»&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшие петушки – будущие производители – те, что верховодят в стаде, но притом не тратят много времени на драки с собратьями, а больше заботятся о своих подругах. Петух как хороший хозяин на птичьем дворе должен первым подниматься утром и последним отправляться на ночлег, когда все куры усядутся по своим местам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На десяток будущих несушек нужен один петушок, но отбирать лучше двух. Надо подстраховаться, чтобы в случае беды с единственным петухом не остаться к весне вообще без главы пернатого семейства. Куры-то яйца нести будут, а цыплят уж из этих яиц не выведешь. Двух петушков оставить на племя желательно еще и потому, что осенью их качества не проявятся должным образом и надо еще понаблюдать за ними. Это серьезное дело, ведь хороший петух водит стадо 4–5 лет. Впрочем, содержание на птичьем дворе двух петухов осложняется тем, что они постоянно будут делить место хозяина «гарема». Занятые драками, они отвлекутся от других «обязанностей». Тогда можно разделить кур на два стада (в каждом по петуху) и содержать в разных отсеках птичника.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убой кур<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Подготовка птицы к убою&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Решать вопрос убоя птицы необходимо заранее. Потребуется 10–12 ч для предубойной диеты и сутки для созревания мяса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отсадите птицу в отдельный ящик и прекратите кормить в течение указанного времени. Сетчатый или планчатый ящик с птицей установите на подставке, чтобы в случае большого голода она не принялась склевывать помет и землю, сохранив чистым перо. Можно просто затемнить помещение, чтобы птица не склевывала помет. Такое голодание перед забоем называют просидкой. Оно помогает очистить кишечник от содержимого и способствует лучшему хранению тушки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Питьевую воду для птицы в это время замените слабительным 2 % – ным раствором глауберовой соли. Можно давать слегка подсоленную чистую воду (1 г соли на 1 л воды). За два часа до забоя уберите от птиц воду (или раствор).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! За 3–5 ч до забоя птицу нельзя излишне беспокоить. Ее нервное напряжение испортит вкус и сохранность мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Способы убоя птицы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В быту многие владельцы кур проблему забоя решают простым способом: отрубают голову топором и подвешивают за ноги для стока крови. Другие считают, что птицу забивать и потрошить легче, удобней в подвешенном состоянии на высоте рук. Острым ножом перерезают горло или полностью отрезают голову.<br>
<img border=0 src="i_054.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 42. Убой кур<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Технологи предлагают другой способ убоя птицы – убой «в расщеп». Острым ножом или ножницами перережьте кровеносные сосуды задней части неба в левом углу глотки и, как только появились капельки крови, тем же ножом через небную щель про колите переднюю часть мозжечка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предварительно для введения ножа раскройте птице рот. Большим и указательным пальцами нажмите на ушные раковины головы птицы, и клюв раскроется. Поражение мозжечка расслабляет мышцы, удерживающие перья в перьевых сумках, и ограничивает размер раны, что уменьшает возможность обсеменения мяса микроорганизмами. Этот способ убоя называют внутренним.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Существует и наружный способ убоя. Левой рукой зафиксируйте голову птицы, а ножом проколите кожу в одном сантиметре ниже ушной мочки и движением ножа несколько вправо разрежьте правую и левую сонные артерии и яремную вену. То же проделайте и с противоположной стороны головы, образуя сквозное отверстие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Птицеводы применяют и такой несложный способ. От холщового мешочка отрезают уголок. Птицу сажают в мешок, а голову через сделанное отверстие выпускают наружу. Затем вместе с мешком берут курицу за ноги и отсекают голову. Тушка при этом получается чистой, не испачканной кровью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При любом способе забитую птицу на 5—10 мин оставьте висеть вниз головой, вначале придерживайте ее крылья от трепыхания, а затем расправьте их, чтобы не задерживалась кровь, иначе могут возникнуть подтеки. Кровь соберите в посуду (ее можно в дальнейшем использовать для кормления птицы). Обескровливание продолжается около 20 мин.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первичная обработка тушек<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Общипка&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кур следует ощипывать сразу после убоя, пока тушка не остыла. Вначале вырвите крупные перья – маховые и хвостовые, затем мелкое перо крыльев, ног, спины, боков, груди и шеи. Имеющиеся пеньки удалите с помощью ножа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Общипку можно производить и мокрым способом – после ошпаривания горячей (+50 °C) водой в течение 1–2 мин. Но этот способ применим тогда, когда вам не нужно собирать пух и перо, и вы не собираетесь долго хранить тушки птицы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Потрошение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существуют два типа потрошения птицы: неполное и полное.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При неполном потрошении уложите тушку на стол спиной книзу (головой от себя) и сделайте небольшой разрез брюшной полости от клоачного отверстия к килю грудной кости. После этого извлеките кишечник вместе с клоакой. Мышечный желудок отрежьте от кишечника, разрежьте по кривизне, освободите от остатков пищи и отделите внутренний роговой слой – кутикулу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При полном потрошении тушек перережьте кожу и сухожилия ног в заплюсневом суставе и удалите ноги. Затем разрежьте стенку брюшной полости от клоаки до киля грудной кости. Движением руки вверх и от себя вытяните внутренности. Левой рукой найдите сердце и оторвите от остальных органов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К извлечению печени следует подходить со всей осторожностью, чтобы не повредить желчный пузырь. Левой рукой захватите печень, желчный пузырь пропустите между пальцами и осторожно оторвите печень от пузыря.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оставшиеся органы, собрав в левую руку, слегка оттяните и отрежьте. Голову отрежьте по второй шейный позвонок. Трахею, зоб и пищевод удалите после разреза нижней части шеи. Шею отделите от тушки на уровне плечевых суставов. После удалите легкие и почки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Опаливание&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Завершают обработку тушки опаливанием на небольшом огне. Перед опаливанием тушку оботрите отрубями или мукой. Это повысит качество опаливания.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хранение мяса птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучший способ непродолжительного хранения в летнее время – в холодильнике. До двух недель хранения в мясе никаких изменений не будет. Зимой его хранят в подвешенном состоянии в холодных помещениях. А вот летом в отсутствие холодильника сложнее. Кратковременно (3–5 дней) мясо можно сохранить свежим, если тушку плотно обмотать тканью, смоченной в уксусе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для длительного хранения мяса забой лучше производить поздней осенью, с наступлением холодов. Охлажденные тушки оберните в чистую бумагу и заморозьте в течение двух дней при температуре —18 °C. При более низких температурах срок замораживания сокращается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для более равномерного замораживания и сохранения вкусовых качеств мяса проводят поэтапное замораживание. Первоначально тушки охладите в течение суток при температуре до —2 °C. Затем на морозе окуните в холодную воду со льдом и подморозьте на воздухе. Эту процедуру повторите до 5 раз, пока тушка не покроется ледяной коркой. В дальнейшем тушки храните обвернутыми в чистую бумагу при температуре от —5–8 °C. В летнее время сохранность мяса обеспечивается тепловой обработкой, посолом, консервированием, копчением.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сортировка и хранение пера и пуха<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перо и пух, полученные при убое и при линьке всей домашней птицы, являются ценным сырьем. Перо состоит из стержня и опахала. Низ опахала называют пухлявкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перовой покров подразделяют на несколько видов. Большую часть в оперении взрослых птиц занимают контурные перья. Они жесткие, имеют твердый стержень. На хвосте расположены перья, отличающиеся большим размером, прямым стержнем и слабой пухлявкой. Относительно короткие и широкие контурные перья растут на туловище.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У рулевых перьев хвоста хорошо развито опахало. Кроющие перья обычно средних размеров и не имеют пухлявки. Маховые представляют собой жесткие стержни с развитым опахалом. Оба вида относятся к контурным перьям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перо кур и цесарок имеет одну особенность в виде придаточного перышка с самостоятельным стержнем. Перовую продукцию от кур широко используют в домашнем хозяйстве. От одной курицы в год получают до 100 г пера.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полученное перо и пух сначала нужно сортировать, а затем просушить. Сушите пухоперовую продукцию в хорошо проветриваемом помещении, расположив сырье на деревянном полу или стеллажах. Рассыпьте его слоем не более 10 см и регулярно перемешивайте. Влажность после просушки не должна превышать 12 %. Храните перо до использования в проветриваемом, прохладном помещении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перо, оставшееся не использованным, после специальной обработки можно переработать в перовую муку, применяемую для белковой подкормки домашней птицы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хранение пищевых яиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшим считается яйцо, которому не более пяти дней.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свежесть яйца можно определить, опустив его в соленый раствор (100 г соли на 1 л воды). Не потерявшее своих качеств яйцо опустится на дно, а несвежее всплывет на поверхность.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хранение яиц заключается в том, чтобы искусственно уменьшить в них газообмен. Существует несколько способов хранения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Один из самых древних способов, который был придуман путешественниками, – смазывание яиц глиной. Отобранные на хранение яйца (обязательно чистые) обмазываются слоем глины. При этом по консистенции она должна напоминать тесто. Высохшая глина образует как бы вторую скорлупу, в которой яйца хранятся несколько месяцев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебном хозяйстве используют для хранения яиц более простой способ. Чистый крупный речной песок прокаливают в печи (духовке). Яйца выкладывают в емкость для хранения ряд за рядом, пересыпая песком. Аналогичным образом осуществляют закладку яиц на хранение в золе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В некоторых хозяйствах практикуют обработку раствором марганцовокислого калия. Для этого отсортированные яйца опускают в раствор на 1 ч, затем обсушивают и обертывают бумагой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Понятно, что яйца можно хранить в холодильнике при нулевой температуре (а еще лучше при —2 °C) и влажности воздуха около 80 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что касается сроков, то можно сохранить яйца от 2 до 6 месяцев, пересыпав их отрубями или просом, до 6 месяцев – в известковом растворе, более 7 месяцев – в холодильнике, и столько же, если смазать их жиром или вазелином, а в жидком стекле – 10 месяцев.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Англичане провели сравнительные исследования, оценивая яйца, сохраненные различными способами. Хранившиеся в отрубях заняли первое место – они были почти свежими, без привкуса и запаха. Второе место заняли яйца, смазанные смесью пчелиного воска и растительного масла. Третье – смазанные бараньим салом и уложенные в сухой известковый порошок.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Сохранение чистоты яиц&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хозяева очень многих мини-птицеферм не слишком обращают внимание на чистоту яиц. Между тем грязная скорлупа заметно ухудшает товарный вид яиц, а яйца с загрязненной скорлупой могут стать источником заразных заболеваний. А при хранении, даже не слишком продолжительном, грязь способствует порче других яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для того чтобы сократить число загрязненных яиц, вам потребуется, прежде всего, улучшить санитарное состояние гнезд и птичника в целом. С этой целью гнезда закрывайте на ночь, систематически дезинфицируйте их, и, что не менее важно, своевременно меняйте подстилку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйца из гнезд вынимайте осторожно за тупой и острый концы одновременно. Чистые и крупные яйца сразу же отсортируйте от загрязненных, мелких и надтреснутых. Мыть загрязненные яйца ни в коем случае не рекомендуется. Если вы готовите яйца на продажу и загрязненных яиц уже скопилось очень много, помыть их все-таки можно так, как описывалось выше (см. «Хранение инкубационных яиц»). Вымытые и просушенные яйца укладываются в ящики с прокладками или перекладываются сухой стружкой, измельченной соломой.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Учет в птицеводстве<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У птицеводов новый хозяйственный год традиционно начинается с 1 ноября. С этого периода начинают вести ежедневные записи наличия поголовья (отдельно несушек и петухов), количества снесенных яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ведите учет помесячно. По окончании хозяйственного года подведите сводный итог. Среднюю продуктивность за месяц вычисляйте делением количества полученных яиц на среднемесячное поголовье несушек. Среднемесячное поголовье несушек определяйте суммированием несушек, которые содержались на каждый день месяца, и делением полученной суммы на количество дней в месяце.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый упрощенный способ вычисления среднемесячного поголовья несушек состоит в том, что берется только сумма поголовья несушек на начало и конец месяца и делится на два.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среднегодовую продуктивность исчисляйте делением валового годового сбора яиц на количество несушек в начале яйцекладки. Этот показатель характеризует и жизнеспособность птицы. Чем выше сохранность, тем больше яиц, тем выше показатель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 1 ноября каждого года можно и нужно вести учет всех расходов на содержание птицы, а в случае реализации – и доходов.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенные заболевания птицы<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К сожалению, несмотря на то что куры плодовитые и скороспелые, то есть быстро вырастают и дают полноценную тушку и несут яйца, они подвержены многим заболеваниям. Расскажем о наиболее часто встречающихся болезнях и вредителях (их тоже в птицеводстве принято называть болезнями) кур и о приемах их профилактики и лечения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Больных птиц необходимо отделять от здоровых, чтобы избежать распространения инфекции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При применении грязной воды и недоброкачественных кормов возникают заболевания, относящиеся к категории незаразных. Одно из них – гиповитаминозы (см. «Витамины»).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неинфекционные болезни<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Артрит, тендовагинит&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Воспаление суставов и прилегающих к ним тканей. Болеют цыплята мясных пород в возрасте 3–5 недель. Причиной могут быть как травмы, так и инфекции (вирусы, бактерии). Болезнь проявляется при неправильном содержании и кормлении (скученность, влажная и грязная подстилка, недоброкачественная вода, корм). Птица с пораженными суставами хромает, неохотно встает, плохо подходит к кормушкам, поилкам. Чаще поражаются суставы ног. Пораженный сустав увеличен и горяч на ощупь. Профилактика и лечение: необходимо повысить сопротивляемость организма к болезнетворным факторам, внести в корм зелень, подавить развивающуюся микрофлору.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подагра (мочекислый диатез)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подагра – нарушение обмена веществ, в результате которого происходит избыточное накопление мочевой кислоты и ее солей в крови, органах и тканях. Причина подагры – высокий<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;уровень кислот и перекисей в кормах, а также отравление токсинами, ядохимикатами, нитратами, поваренной солью, ограничение движений, переохлаждение. При подагре чаще поражаются серозные оболочки, внутренние органы и суставы. В острой стадии наблюдается расстройство кишечника, каловые массы белого цвета, ухудшается общее состояние, понижается яйценоскость и выводимость яиц. Суставная форма проявляется нарушением движений, опуханием суставов и повышением местной температуры. Для профилактики подагры птице можно давать дрожжеванные корма, а также корнеплоды с добавлением кормовой извести.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Воспаление мякишей ног&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У кур, а также другой птицы иногда встречается воспаление мякишей ног. При этом происходит ороговение или роговое перерождение слоя кожи, которое сопровождается нагноением и распадом ткани. Процесс продолжается до тех пор, пока гной не прорвется наружу. Причины разные – подагра, туберкулез и другие: неполноценное питание или одностороннее белковое, твердая поверхность пола в помещении – давление на подошвы, каменистая поверхность выгулов, тонкие и круглые насесты. Чтобы воспаление прошло быстрее, мякиши ног смазывают настойкой йода или применяют влажные компрессы: мазь Вишневского, ихтиоловую, столетник, лист капусты, хлебный мякиш с мелкой солью, печеную луковицу. Словом, все, что бы вы приложили себе к опухшей гнойной ране.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подкожная эмфизема&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта болезнь связана с проникновением вдыхаемого воздуха под кожу и распространение по всему телу. При прощупывании птицы ощущается характерный хруст – крепитация. Причиной могут стать травма, болезни органов дыхания, обусловленные особенностями строения органов дыхания. Оперативное лечение: в местах скопления воздуха сделать проколы стерильным инструментом (иглой, скальпелем, хорошо заточенным ножом, шилом), протертым спиртовой настойкой, йодом, нашатырным или медицинским спиртом. Предупредить болезнь можно улучшением условий содержания птицы: невысокие насесты, просторные вольеры.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Катар зоба&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При систематическом использовании недоброкачественных кормов (пораженных грибками плесени, закисших, загнивших) у птицы может развиться катар зоба. Симптомы заболевания проявляются во вздутии зоба, несмотря на небольшое количество корма, из клюва и ноздрей иногда вытекает сероватая жидкость с неприятным кислым запахом, аппетит снижен, птица сидит все время нахохлившись. При хронической форме развивается висячий зоб. Он не сокращается и висит как мешок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лечение заболевания начинают с опорожнения зоба, для чего птицу захватывают за ноги и переворачивают вниз головой. Легкими массажными движениями по направлению к клюву гладят зоб, опорожняя его. Проделывают это несколько раз, после чего в первые сутки птице дают только воду с добавлением раствора соляной кислоты (0,5 %), а на вторые – мягкий молочный корм.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Твердый зоб&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это заболевание возникает при переполнении зоба зерновыми кормами, при проглатывании птицей больших кусков липкой мешанки, а также от заглатывания инородных тел (тряпок, веревок). Ввиду того что корм в желудок не попадает, птица, испытывая голод, продолжает есть, чем усугубляет положение. При прощупывании зоб твердый. Птица быстро худеет, сидит нахохлившись. Лечение результатов не приносит, такую птицу забивают.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Перитонит (воспаление брюшины)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перитонит развивается как последствие ушибов или простуды. Различают острый и хронический перитониты. В первом случае при надавливании на живот птица испытывает боль, вид у нее угнетенный. Во втором у птицы развивается отвислый живот. Болезнь не поддается лечению, птицу забивают.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Воспаление яйцевода&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычно это заболевание наблюдают у птиц с высокой яйценоскостью. Его симптомы проявляются изначально в том, что птица с трудом откладывает яйца. Яйцекладка сопровождается выделениями слизи и кровянистой жидкости. Задняя часть яйцевода опухает и выпячивается в клоаку. При тяжелых формах болезни яйцевод закупоривается творожистыми массами. Зачастую у птицы развивается паралич. Лечение не проводят, птицу забивают.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Водянка брюшной полости&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Водянка брюшной полости поражает птиц в разном возрасте. Характеризуется накоплением жидкости в брюшной полости. Причиной могут служить нарушение водно-солевого обмена, недостаточная работа сердца, печени, почек. Это приводит к застою венозной крови в системе кровообращения и накоплению жидкости в брюшной полости. У птицы увеличивается живот, при прощупывании наблюдается напряженность брюшной полости, температура живота не повышена. Птица больше сидит, неохотно встает, походка напряженная. Облегчить течение болезни можно прокалыванием брюшной стенки стерильной иглой большого диаметра и откачиванием скопившейся жидкости с помощью шприца, в корм ввести богатую витаминами зелень. Попробуйте также давать курам отвары и настои мочегонных средств: хвоща полевого или толокнянки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Облысение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зачастую куры во многих дворах начинают лысеть. Основная причина – неполноценное кормление, недостаток в рационе кальция, фосфора, серы, марганца, йода. Способствуют выпадению перьев и скученное содержание птицы, плохая вентиляция помещения, недостаток света. Выпадение пера наблюдается при наличии пероедов и других кожных паразитов. В первую очередь выпадают перья на спине и у корня хвоста. Затем процесс распространяется и на другие участки тела.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для лечения и профилактики облысения следует улучшить кормление и условия содержания кур, ввести в рацион перьевую муку, которая содержит цистин. Недостаток этого вещества чаще всего является причиной облысения.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Каннибализм&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Расклев, или каннибализм, – это не болезнь, а поведенческая реакция птицы на изменение внешних и внутренних факторов. Все причины каннибализма до настоящего времени не выяснены. Одной из них является нарушение условий содержания (внешние факторы): высокая плотность посадки (выше нормы на 10 % и более), механические повреждения птицы, наличие эктопаразитов, резкая смена рациона, подсадка новых особей в сформировавшееся сообщество, низкая влажность воздуха, запыленность помещений, чрезмерная освещенность, высокая температура, другие раздражители. Не меньшее значение имеет несбалансированное питание птицы, наличие токсинов в кормах, дефицит или дисбаланс аминокислот (особенно серосодержащих), витаминов, микроэлементов. Такие нарушения приводят к повышению нервозности, усилению агрессивности, появляются стереотипы ненормального пищевого поведения (выщипывание перьев, расклев). Считается, что куры с коричневым оперением менее склонны к расклеву, чем белые, что, по-видимому, обусловлено генетически.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отравления<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Причиной отравления птиц могут стать ядовитые растения на выпасе или в сене, семена ядовитых растений, корма, поврежденные гнилостными бактериями, вредителями, плесенью, а также ядохимикаты. Отравление может протекать скоротечно, остро или хронически. Общими симптомами отравления являются беспокойство птицы, судороги, понос (иногда с кровью), рвота, жажда, внезапный падеж. В лечебных целях дают касторовое масло и водку (10 г на одну голову).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инфекционные заболевания<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Ньюкаслская болезнь&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ньюкаслская болезнь (псевдочума, атипичная чума) – особенно опасное высококонтагиозное вирусное заболевание птицы, характеризующееся поражением нервной системы, респираторных и висцеральных (внутренних) органов и высокой смертностью. К ньюкаслской болезни восприимчивы куры всех возрастных групп, менее – индюки, утки, гуси.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Источник ньюкаслской болезни – больная птица, трупы, необеззараженные тушки, боенские отходы, инкубационные и товарные яйца. У больной птицы наблюдают резкое угнетение, отказ от корма, затрудненное дыхание (при вдыхании воздуха птица вытягивает шею и открывает клюв), слышны хрипы (птица «поет»). Отмечают нервные явления, параличи ног, крыльев, тремор (дрожание), откидывание головы на спину и под себя. У больных привитых цыплят могут наблюдаться поносы (выделения зеленого цвета). Решающим в постановке диагноза и его дифференциации являются лабораторные исследования. Мероприятия по борьбе и профилактике главным образом состоят в предупреждении заноса вируса – возбудителя инфекции. Всю птицу нужно прививать два раза – весной и осенью.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Оспа&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чаше всего заражаются оспой куры и индейки. Источник оспы – больная и переболевшая птица. Оспа чаще возникает осенью, зимой и в начале весны, когда организм птицы ослаблен. Различают четыре формы болезни: оспенная (кожная), дифтероидная, смешанная, атипичная (скрытая).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При оспенной форме на коже гребня, сережек, вокруг клоаки, клюва, носовых отверстий, на неоперенных участках туловища и конечностей появляются круглые пятнышки красноватого цвета, превращающиеся в наросты (струпья, эпителиомы). Птица не гибнет, но долго болеет, ее яйценоскость ощутимо снижается.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При дифтероидной форме поражаются главным образом ротовая полость и верхние дыхательные пути. Здесь формируются дифтероидные отложения в виде желтовато-белых творожистых пленок. Больная, с пораженной гортанью птица вытягивает шею, часто открывает клюв (или все время держит его открытым), дышит с трудом – дыхание у нее свистящее, хрипящее и стонущее. Корм поедает с трудом, не может сомкнуть челюсти.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Атипичная форма оспы диагностируется редко из-за слабовыраженных симптомов. При этой форме заболевания птица обычно несколько вялая. Выявить атипичную форму можно при лабораторных исследованиях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если установлено, что птица заболела оспой, то на хозяйство накладывается карантин. Два года подряд после снятия карантина обязательна поголовная вакцинация птицы против оспы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кишечные паразиты<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заражение глистами происходит через корм и воду. Глисты локализуются в дыхательном и пищеварительном трактах, в яйцеводах и других органах. Симптомы поражения глистами проявляются в снижении иммунитета, потере веса птицы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Аскаридоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аскаридоз – распространенное и тяжелое заболевание, вызывается круглым глистом аскаридой, паразитирующей в кишечнике птиц. Яйца попадают в организм с водой, кормом. Глисты в процессе жизни выделяют вредные для жизнедеятельности вещества – токсины, что приводит к малокровию, угнетает нервную систему птицы. Глисты повреждают ткани, органы, к которым прикрепляются, и, скапливаясь в большом количестве, вызывают закупорку кишечника, даже разрыв его стенок. Кроме того, гельминты поглощают питательные вещества, истощают организм.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гетеракидоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это тоже глистное заболевание, вызываемое гетеракидами, паразитирующими в слепых кишках кур. Наиболее эффективными препаратами для лечения глистных заболеваний являются: пиперазин, фенотиазин, гигромицин. Их дают вместе с кормом. С целью профилактики следует регулярно мыть помещение, кормушки, поилки, ошпаривать их кипятком, дезинфицировать 5 % – ным раствором ксилонафта или фторхлорфенола, 3 % – ным раствором едкого натра или раствором зольной щелочи, регулярно очищать от помета помещение, место выгула. Рекомендуется также раздельное выращивание молодняка и взрослых кур.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Кокцидиоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это заболевание вызывается простейшими одноклеточными организмами – кокцидиями. В организм птицы они попадают с кормом, водой, с подстилки.<br>
<img border=0 src="i_055.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 43. Схема заболевания кокцидозом<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Их выделяет больная птица. Простейшие живучи, могут существовать от нескольких месяцев до года в помещениях, почве, не гибнут ни в жару, ни в почве под воздействием высокой температуры. С целью профилактики рекомендуется в первые дни добавлять в корм по 2,5 мг фуразолидона на цыпленка, наседке – по 30 мг в течение пяти дней после вывода цыплят. После 18–20 дней фуразолидон дают повторно 5–7 дней (по 5–6 мг на цыпленка). Можно добавлять в корм этазол, норсульфазол, сульфадимезин или осарсол. Сухая подстилка и невысокая влажность помещения – первое требование содержания птицы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Простогонимоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Случается, что куры несут яйца без скорлупы. Чаще всего причина не в нехватке кальция, а в болезни, которую у кур, индеек, гусей и уток вызывает плоский червь-сосальщик – трематода. Она поселяется у молодняка в слепом выросте стенки клоаки, а у взрослых особей – в яйцеводе, клоаке и прямой кишке. У больной птицы нарушается яйцекладка, яйца откладываются не в скорлупе, а в пленке. Цикл развития паразита достаточно сложен, и в нем участвуют, помимо промежуточных хозяев (улитки), и дополнительные (стрекозы).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лечить данную болезнь, как и всякий недуг, лучше в самом начале, когда птица только начинает нести яйца с тонкой скорлупой. Перед лечением лекарство целесообразно попробовать на 3–5 птицах, а через 2–3 дня можно давать всему поголовью. Помогает гексахлорэтан в дозе от 0,2 до 0,5 г на курицу в течение 3 дней.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наружные паразиты<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большое беспокойство птице приносят пухопероеды, клещи, вши и другие наружные паразиты. Их появление у пернатых вызывает снижение яйценоскости взрослой птицы, задержку развития молодняка. В профилактических целях на выгульном дворике устанавливают зольно-песочную ванну, смазывают кожу под крыльями и клоаку мазью (серно-ртутная мазь в смеси с вазелином в соотношении 1:2).<br>
&nbsp;//--&nbsp;Чесотка&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Известковая нога – заразное заболевание взрослых кур, вызываемое мельчайшими зудневыми клещами. Они подвижны и легко перемещаются с больных птиц на здоровых через подстилку, поилки, кормушки. Если не принимать мер, чесотка может длиться годами. Однако вылечить ее просто. Достаточно в течение получаса подержать ноги птицы в теплом мыльном растворе, после чего обработать их 1 % – ным раствором креолина.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Профилактика заболеваний кур<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мероприятия по борьбе с болезнями должны быть направлены, во-первых, на предупреждение заболевания и, во-вторых, на предотвращение распространения заболевания во всем стаде. Для этого необходимо следующее:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; покупайте молодняк хорошего качества на инкубаторной станции или в птицеводческом хозяйстве, зарекомендовавшем себя с положительной стороны, и убедитесь в том, что молодняк птицы из стада не зараженного инфекционными заболеваниями. Лучше всего пополнять стадо домашней птицы за счет молодняка, выведенного в своем хозяйстве. Если в хозяйстве обнаружен туберкулез птицы, то яйца не инкубируйте, а осенью всю старую птицу замените молодой;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; если покупаете подрощенный молодняк, то держите его отдельно от птицы, имеющейся в хозяйстве, в течение трех недель;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; птичник, освобожденный от птицы, тщательно вычищайте от грязи, слипшейся подстилки и пыли, которые могут быть источником инфекции для новой партии. Новые партии птицы помещайте только в продезинфицированные, чистые и обработанные дезинсектицидными средствами помещения;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; ветеринарного врача приглашают в хозяйство не только тогда, когда в хозяйстве идут массовое заболевание и падеж птицы, а регулярно, чтобы правильно планировать ветеринарные мероприятия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Консультацию по различным вопросам профилактики и мерах борьбы с болезнями птиц, по вопросам гигиены содержания и кормления их всегда можно получить в ветеринарных лечебницах.<br>
<br><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разведение уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки – скороспелая домашняя птица. Утки хорошо откармливаются, очень выносливы и легко переносят суровые зимы. Вы можете заметить, что утки прожорливы. Да, это так, но при этом утки скороспелы, быстро оправдывают свое содержание, так как за два месяца выращивания они уже готовы к убою. Утки едят зелень, зерно, кухонные отходы – практически любые корма, доступные в приусадебном хозяйстве, и хорошо себя чувствуют на пастбище. Этих птиц можно разводить даже в отсутствие водоема для плавания, хотя его наличие повышает эффективность их размножения. Если же у вас есть возможность пускать уток на водоем, поросший ряской и прочей водной растительностью, то утятина обойдется вам совсем дешево, хотя в этом случае вам придется откармливать птицу несколько дольше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утиное мясо высококалорийное, с отличными вкусовыми качествами и с успехом может использоваться для приготовления первых и вторых блюд. Больше всего уток любят в Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, где, как известно, одно из национальных блюд – утка по-пекински.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйценоскость уток составляет 120–220 яиц в год. Утиные яйца не столь популярны на сегодняшний день, хотя они не только ни в чем не уступают куриным, но и отличаются большей питательностью. Например, яйца такой породы уток, как индийские бегуны, не отличаются от куриных по вкусовым качествам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одна продукция домашнего утководства – перо и пух, из которых получаются мягкие пышные подушки, легкие и теплые стеганые одеяла, стеганая одежда. В последнее время из утиного пуха стали изготавливать оригинальные женские шапочки, пушистые, по виду напоминающие песцовые.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Происхождение и одомашнивание уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки были одомашнены позже кур. Предком домашних уток была дикая кряква, широко распространенная как в восточном, так и западном полушарии. Процесс одомашнивания диких уток начался в I тысячелетии до нашей эры в Греции, где разводили так называемых пятнистых уток. В Китае уток заперли на птичьем дворе значительно раньше, более 2000 лет назад. Так что центров одомашнивания этой птицы было два: в Европе и Китае. Вернее, даже три: в Боливии и Парагвае была одомашнена дикая мускусная утка. Когда приручили мускусную утку, точно никто не знает, но, по крайней мере, когда европейцы попали в Америку, она уже была одомашнена.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Постепенно стали выводить птицу с нужными человеку качествами мясной и яичной продуктивности. Многовековой искусственный отбор сильно сказался на внешнем облике и внутреннем строении птиц. Например, у домашних уток изменился скелет, ослабли мышцы крыльев и усилились мышцы ног. Они утратили способность хорошо летать, стали крупнее и увеличили яйценоскость.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологические особенности уток<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Анатомические особенности&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В отличие от сухопутных птиц клюв у утки не трехгранный, а плоский и длинный, с небольшим изгибом в конце. По его краям располагаются роговые зубцы, которые исполняют роль сита для процеживания воды и задержания съедобных частиц. Своим длинным клювом утка постоянно чавкает в грязной воде, оценивая ее содержимое. У уток, как и у гусей, края клюва имеют поперечные кожные пластинки с большим количеством в них нервных окончаний тройничного нерва, что служит для них органом осязания. У уток язык широкий, удлиненный и более толстый, чем у кур. На боковой поверхности языка имеются два ряда выступов, окруженных сосочками и отверстиями мелких желез, которые вырабатывают слизь. Все это участвует в процессе процеживания и вылавливания корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У селезней утки кряквы на спине имеется завиточек из перьев и практически у всех пород домашних уток он тоже есть. Селезни мускусной утки крупнее и у них на голове есть огромные выросты, такие же, как у индюков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки обладают очень интенсивным обменом веществ и имеют относительно короткий кишечник, поэтому корм проходит через их пищеварительный тракт довольно быстро. Однако, несмотря на это, перевариваемость питательных веществ у утят на 12–15 % выше, чем, например, у цыплят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утиную «походку» не спутать ни с какой другой походкой. Короткие лапы утки, расположенные ближе к задней части туловища, сросшиеся с перепонками пальцы, горизонтальная постановка туловища определяют неуклюжесть походки, а при быстрой ходьбе утки теряют равновесие и падают на грудь. Зато все эти особенности способствуют быстрому и маневренному плаванию и нырянию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следующая особенность уток заключается в том, что у них смена оперения (линька) происходит 2 раза в год: первая – летом, вторая – осенью.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Половая система&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Признаки полового созревания у селезней проявляются к 6-месячному возрасту, у уток оно наступает позже: у яйценоских и яично-мясных пород – в 210–230 дней, мясных и мясояичных – в 240–250.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Половое созревание и яйценоскость уток зависят от условий окружающей среды (кормление и содержание) и сезона года. Весенний период является естественным сезоном яйцекладки. Летний характеризуется постепенным снижением продуктивности, а у плохих несушек – наступлением ранней линьки и связанным с ней прекращением яйцекладки. Осенний период сопровождается линькой и полным прекращением яйцекладки. Зимой молодые утки начинают нестись раньше, чем взрослые. Анализ яйценоскости по годам свидетельствует о том, что на второй год использования продуктивность птицы на 5—10 % выше, чем в первый, а на третий она такая же, как и в первый.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Держать в хозяйстве птицу более шести лет не рекомендуется, так как, хотя утки живут до 20 лет, половая деятельность их продолжается всего 4–6 лет.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Высокая интенсивность роста&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки отличаются высокой интенсивностью роста в первый период жизни. Ценность уток в хозяйственном отношении заключается в том, что за один сезон от несушки можно получить не менее 130 кг мяса, так как средняя продуктивность в год одной несушки составляет не менее 100 яиц, из которых выводится не менее 65 утят, которые при выращивании до двух месяцев дают по 2 кг мяса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Повышенная чувствительность к недостатку кислорода и высокое выделение влаги из организма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологическими особенностями уток являются повышенная чувствительность к недостатку кислорода и высокое выделение влаги из организма. Избыточно увлажнен и помет уток, поэтому очень важно в помещении, где содержатся утки, наладить хорошую вентиляцию воздуха.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Непереносимость высокой температуры&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки устойчивы к низким температурам, однако в первые периоды жизни утята в прохладную погоду нуждаются в дополнительном подогреве. Высокую температуру воздуха утки переносят хуже – в жару у них ухудшается общее состояние, снижается аппетит, ухудшаются рост и яйценоскость. Это связано с тем, что у уток нет потовых желез, в результате чего снижается теплоотдача.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные породы уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выведении различных пород уток работа велась по следующим направлениям: увеличение живого веса, скороспелость, яйценоскость. В результате были получены мясные, яйценоские утки и утки мясояичные.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки яйценоских пород<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйценоские птицы отличаются более легким весом, чем утки мясной и мясояичной породы. Но по своей яйценоскости они не уступают курам – признанным лидерам в этом направлении. Яичные породы уток, такие, как индийские бегуны, несут яйца круглый год. Утиные яйца крупнее куриных, дюжина весит в среднем 0,8–0,9 кг. Их применяют в хлебопечении.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы индийские бегуны&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это единственная утка, относящаяся к яичной форме. По экстерьеру индийские бегуны существенно отличаются от всех уток. Туловище у них узкое, постановка ног пингвинообразная, голова маленькая с большим клиновидным клювом, шея тонкая, длинная, крылья плотно прилегают к туловищу, хвост приподнят, ноги длинные, оранжевого цвета. Оперение различное: белое, пегое, красно-пепельное, черное. Живая масса самцов – 2 кг, самок – 1,7–1,8 кг. Эти утки малотребовательны к воде. Летом им вполне хватает тазика с водой. Они совсем не боятся зимы и с удовольствием гуляют по снегу. Индийские бегуны – «тихони» по отношению к другим уткам.<br>
<img border=0 src="i_056.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 44. Утка породы индийские бегуны<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость – до 337 яиц в год. Яйца бегунов крупнее куриных (до 80 г) и вкуснее. Мясо вкусное, нежное, совсем не жирное. В яйцах и мясе отсутствует какой либо запах, который свойственен другим уткам. Устойчивость к заболеваниям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: относительно небольшой живой вес.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясояичные породы уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки мясояичной породы идеально подходят для небольших приусадебных хозяйств, так как эту породу считают универсальной. К 60-дневному возрасту эти утки достигают веса порядка 1,5 кг.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы хаки-кемпбелл&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода создана английскими птицеводами в конце XIX в. Окраска оперения у этих уток коричневого цвета или хаки. На спине и крыльях оперение несколько светлее. Селезней отличают по окраске головы, шеи и груди. У них она коричневая с бронзовым отливом. Клюв темно-зеленый. Туловище у птиц длинное, а ноги короткие. Птица хорошо использует зеленый корм водоемов и лугов. Живая масса уток – 2 кг, селезней – 2,5–3 кг.<br>
<img border=0 src="i_057.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 45. Утка породы хаки-кемпбелл<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: скороспелость – к 60-дневному возрасту утки набирают вес 1,5 кг. Птицы этой породы характеризуются высокой яйценоскостью – 150–200 штук в год.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы зеркальная&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это отечественная порода уток, выведенная путем скрещивания пекинских уток с селезнями породы хаки-кемпбелл. Окраска оперения светло-коричневая. У селезней перья на груди коричневые с белой каймой, а у уток – очень светлые. Крылья у селезней светло-серые, с «зеркалом». Характерная особенность данной породы заключается в том, что утята в суточном возрасте в зависимости от пола имеют различную окраску пуха: светло-коричневую у уток и светло-серую у селезней.<br>
<img border=0 src="i_058.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 46. Утки породы зеркальная<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость – 120 штук, скороспелость – к 60-дневному возрасту утки набирают вес 2 кг.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мясные породы уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицы мясного направления характеризуются большим живым весом и высокой скороспелостью. При правильном уходе мясные утки в возрасте 60 дней имеют массу 2–2,5 кг.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы пекинская&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта порода уток, созданная в Китае, широко распространена в нашей стране. Оперение у пекинских уток белое с желтоватым оттенком, голова большая, с выпуклой лобной частью, шея толстая, туловище и хвост слегка приподнятые, клюв оранжевого, а глаза – темно-голубого цвета, ноги толстые и относительно короткие. Яйценоскость уток – 100–120 яиц в год, масса яйца 85 г. Гибридные утята достигают массы 3–3,5 кг к 50-дневному возрасту.<br>
<img border=0 src="i_059.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 47. Утки породы пекинская<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокие откормочные качества и интенсивность роста. К моменту убоя они имеют высокую живую массу, хорошие мясные формы. Утки выносливы, легко переносят суровые зимы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: относительно невысокая яйценоскость.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы белая московская&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта порода уток выведена в Московской области методом скрещивания пекинских уток и хаки-кемпбелл. По телосложению птицы этой отечественной породы сходны с популярной пекинской породой. Окраска оперения белая, без кремового оттенка, свойственного уткам пекинской породы. Голова у этих уток небольшая, туловище приподнятое, грудь округлая, ноги короткие, широко расставленные. Средняя масса уток 3,3, селезней 3,5 кг. Масса одного яйца – 90 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость (более 150 штук в год), высокая живая масса и высокие инкубационные качества.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы эйльсбюри&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта порода уток была выведена в начале XIX в. в графстве Бэкингем в городе Эйльсбюри (Англия), в честь которого и была названа. Туловище у представителей этой породы горизонтально поставленное. Окраска оперения белая, а ног – бледно-оранжевая. Птицу часто используют для скрещивания с пекинскими утками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокий живой вес (селезня – 4,5 кг, уток – 4 кг).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая яйценоскость – до 100 штук в год.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы черная белогрудая&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выведении этой породы скрещивались местные украинские, пекинские утки и хаки-кэмпбелл. Масса яйца в среднем – 85 г. К 65-дневному возрасту масса уток достигает 2,5 кг. Туловище у уток этой породы слегка приподнятое, с глубокой грудью и широкой спиной. Окраска оперения в основном черная, кроме части груди и живота, которые окрашены в белый цвет. Верхняя часть шеи у селезней отливает фиолетовым цветом.<br>
<img border=0 src="i_060.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 48. Утка породы черная белогрудая<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: мясо этих уток очень нежное и менее жирное, чем у пекинок, оно похоже на молодую свинину.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: невысокая яйценоскость – до 120 штук в год.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусный утки (индоутки)<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В последние годы в хозяйствах птицеводов все чаще встречаются мускусные утки. Они названы так потому, что в период размножения от селезней исходит резкий мускусный запах. Экстерьер уток этой породы сильно отличается от других пород. Туловище у них длинное и широкое, грудь средней длины, шея короткая, голова удлиненная. Лицевая часть головы покрыта бородавчатой кожей. Около клюва имеются мясные наросты. У селезней эти наросты более крупные. Крылья мощные, длиной 30–35 см. Утки хорошо летают, поэтому их лучше содержать в закрытых вольерах или подрезать крылья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По окраске оперения выделяют несколько разновидностей уток этой породы: черная белокрылая, черная, белая, синяя, синяя белокрылая, черно-белая, сине-белая, красная. У мускусных уток есть и другие особенности. Так, во время испуга у них на голове поднимается хохолок, а во время ходьбы птицы двигают головой взад и вперед. Окраска ног – от оранжевой до черной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки начинают яйцекладку по достижении 180—270-дневного возраста и продолжают ее 5–6 месяцев. За год утка сносит 60—120 яиц массой каждое 70–80 г. Живая масса селезней 4,5–5 кг, уток 2–2,5 кг. Мускусных селезней используют для получения гибридов (мулардов).<br>
<img border=0 src="i_061.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 49. Мускусные утки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: индоутки не прожорливы, не нуждаются в водоеме, ведут себя тихо – голоса не подают, а лишь шипят, отчего их еще называют «шипунами»; дают постную тушку с нежным мясом, по вкусу напоминающим дичь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: относительно невысокая яйценоскость – до 100 яиц в год, продолжительный срок инкубации яиц (33–35 суток), низкая выводимость утят при искусственной инкубации. Мускусные утки неустойчивы к низким температурам.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки муларды&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Муларды обладают высокими откормочными качествами. Птицеводы особо выделяют красную разновидность этих уток. Она еще не получила широкого распространения, но уже встречается в приусадебных хозяйствах. Масса селезня достигает 6–6,5 кг, а уток – 3–4 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость – свыше 120 штук в год, высокая живая масса, скороспелость, мясо постнее, чем у пекинских уток. Очень хорошо насиживают и прилежно заботятся об утятах.<br>
<img border=0 src="i_062.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 50. Утка мулард<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Декоративные утки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Декоративные утки – это дикие виды уток, как правило, представленные в своем первоначальном варианте. В нашей стране распространено множество видов декоративной утки чирок из Африки. Это очень забавные, смелые утки, они никого не боятся и очень хорошо разводятся исключительно с декоративной целью. Еще очень живописные утки – мандаринки и каролинки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Утки породы мандаринка&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Родом эти утки с Дальнего Востока России. Она выделяются среди остальных пород своеобразной формой и яркой контрастной окраской оперения. На голове у самца хохол из длинных металлически блестящих перьев – спереди медно-красных, посередине сине-зеленых и к концу сине-фиолетовых. С боков к ним примешиваются отходящие позади глаз длинные белые перья.<br>
<img border=0 src="i_063.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 51. Утка породы мандаринка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;По сторонам шеи свисают заостренные рыжие перья. Самое внутреннее маховое перо каждого крыла расширяется в виде треугольного паруса, рыжего сверху, блестяще-фиолетового снизу. Зоб, передняя часть и бока груди темные, рыжевато-пурпурные, блестящие. На матово-черных боках груди по две поперечные белые полосы. Бока желтовато-бурые со струйчатым рисунком. Вся брюшная сторона белая. Самка имеет более скромную окраску.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: декоративность – мандаринка считается самой яркой уткой на нашей планете.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: невысокая яйценоскость и живая масса.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания взрослых уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уток можно содержать и разводить в любых климатических зонах. Несколько затруднительно их содержание только в районах с очень жарким сухим климатом, особенно при отсутствии хороших водоемов. Чтобы вырастить в личном хозяйстве здоровое, жизнеспособное и высокопродуктивное поголовье уток, прежде всего нужно создать им нормальные условия содержания. Помещение для уток должно быть сухим, светлым и хорошо удерживать тепло в холодное время года. Площадь помещения на 4–5 уток 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, высота помещения 1,7–2 м, максимальная вместимость – 1 селезень и 20 уток. Пол должен быть монолитным, исключающим возможность проникновения в помещение грызунов, сухим и хорошо проветриваемым. Необходим доступ к воде, по возможности к болотистым местам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размер гнезда 40x40 см.<br>
<img border=0 src="i_064.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 52. Утятник с гнездами для 4–5 уток-несушек<br>
&nbsp;//--&nbsp;Сухость воздуха и хорошая вентиляция&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки очень плохо переносят повышенную влажность. Относительная влажность воздуха в птичнике не должна превышать 76 %. В переходный период года допускается увеличение относительной влажности до 85 %, а зимой – уменьшение до 50 %. Поддержание помещения в сухом состоянии осложняется тем, что утки потребляют значительное количество воды, много выделяют ее при дыхании и с пометом. Взрослой утке в день в зависимости от сезона требуется 1–2 л воды. Чтобы предупредить повышение влажности в помещении, поите и кормите эту птицу на специальных кормовых площадках, а в птичнике – только при очень холодной и ветреной погоде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У уток повышенная чувствительность к недостатку кислорода, и они требуют большего притока в помещение свежего воздуха (в 3–4 раза больше, чем цыплята). Поэтому помещение, где они содержатся, должно хорошо вентилироваться. Чтобы воздух был чистым, ранней весной, когда наружная температура составляет +5–7 °C, замените в птичнике остекленные рамы рамами с натянутой металлической сеткой. В любом случае вентиляция не должна вызывать сквозняков.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Температурный режим&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К температуре утки менее требовательны, чем куры и индейки. Содержание ненесущихся уток в зимних условиях при температуре 0 "Си даже —5 °C не оказывает резкого отрицательного воздействия на состояние птицы. Однако в помещениях для несушек поддерживайте температуру на уровне не ниже +7 °C. Оптимальная температура воздуха в птичнике +14 °C. В теплый период года допускается температура до +26 °C и кратковременно (не более 4 ч в сутки) – до +33 °C.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Освещение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Продолжительность освещения: в первую неделю жизни утят круглосуточная, во вторую неделю 16–18 ч, с третьей недели до убоя на мясо – 10 ч.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Плотность посадки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С трех– или четырехнедельного возраста содержите молодняк в откормочниках. Откормочные открытые площадки обязательно оборудуйте навесами, защищающими молодняк от солнца и дождя. Плотность размещения птицы на площадке – до 5–6 голов на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании на подстилке плотность посадки молодняка в возрасте до 10 дней для легких кроссов уток – 20 голов, для тяжелых кроссов – 18 голов; в возрасте с 11 до 30 дней соответственно – 12 и 10 голов и в возрасте старше 30 дней – 8 и 10 голов на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании в птичнике взрослых несушек: при напольном способе на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади помещайте не более двух уток, так как при более плотной посадке у них снижаются яйценоскость и устойчивость к заболеваниям.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом уток можно содержать в загоне под навесом, закрытым с трех сторон, оборудованным гнездами, теми же брусками вместо насестов, дав несколько месяцев «отдохнуть» и оздоровиться зимнему помещению.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания взрослой птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основное оборудование для уток – кормушки, поилки и гнезда. Они должны быть прочными, удобными, простыми для использования, очистки и дезинфекции. От конструкции и качества кормушек зависит снижение потерь кормов в виде россыпи.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Кормушки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для уток нетрудно изготовить кормушки в виде корытец или желобков, которые пригодны для скармливания в них сухих кормов и влажных кормосмесей. Утки во время кормления суетятся, спешат, вследствие чего теряется немало корма. Чтобы избежать потерь, заполняйте кормушку не более чем на &#8531; ее глубины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормушки для молодняка и взрослого поголовья уток изготавливайте из досок толщиной 15–25 мм. Чтобы птица не забиралась в кормушку, не затаптывала и не пачкала корм, сверху наглухо закрепите планку, которая одновременно служит и ручкой для переноса ее с одного места на другое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для минеральных кормов используйте кормушку с несколькими отделениями: для гравия, мела и ракушки. Подвесьте ее к свободной части стены на высоте 20 см от подстилки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Поилки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для взрослых уток сделайте деревянные корыта длиной 1–1,5 м, шириной 25 см и глубиной 15–20 см. При этом хорошо их просмолите и покрасьте. Если имеется водопровод, то можете оборудовать проточную поилку из асбестовой или гончарной трубы, распиленной вдоль на две равные части. Из такой поилки вода должна отводиться в утепленную сточную яму, которую устраивают возле птичника.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гнезда для уток&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гнезда для уток сделайте без дна, в виде ячеек шириной 40, глубиной 50 и высотой 25–30 см. С передней стороны прибейте порожек высотой 6–8 см. Гнезда можно объединить между собой, что облегчит их переноску. По мере накопления глубокой подстилки такие гнезда нетрудно поднять. Расставьте гнезда на полу вдоль стен. На одно гнездо приходится до пяти уток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К сожалению, утки откладывают яйца не только в гнезда, но и на подставку, на траву на выгуле. Поэтому в теплое время года поставьте несколько гнезд на выгуле. Чтобы яйца не теряли свои инкубационные качества из-за загрязнения, каждый вечер меняйте в птичнике подстилку.<br>
<img border=0 src="i_065.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 53. Гнезда для уток<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подстилка&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда верхний слой подстилки в птичнике станет влажным, добавляйте свежую. Она должна быть постоянно сухой, так как во влажной подстилке развивается плесень, что может привести к массовому заболеванию птицы аспергиллезом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если подстилка отсырела, внесите в нее гашеную известь из расчета 300–500 г на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> пола. На время обработки птицу из помещения удалите. Утки, в отличие от кур, не разрыхляют и не перемешивают подстилку, а наоборот, сильно уплотняют ее. Поэтому периодически верхний слой подстилки взрыхляйте вилами.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Водоем&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птичники для племенной птицы должны иметь солярии с твердым покрытием и с канавками для купания площадью, равной площади птичника. Глубина канавок не менее 25 см, ширина верхней части – не менее 80 см, угол наклона боковых стенок – не более 36°.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уткам нужно предоставить возможность купаться в незамерзающих водоемах или прорубях, расположенных недалеко от птичников. Чтобы утки не попали под лед, отгородите прорубь на глубину до 1 м сеткой или камышовыми матами. Вокруг проруби настелите солому слоем 3–5 см. Площадь проруби устанавливают из расчета 0,1–0,2 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> на голову.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенности содержания мускусных уток<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Температурный режим. Мускусные утки не терпят сырости и грязи в помещении. Наиболее благоприятная температура воздуха для них в период яйцекладки – +18–20 °C, но не ниже +15 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим освещения. Для мускусных уток увеличивайте световой день со 180-дневного возраста с таким расчетом, чтобы к началу яйценоскости он достиг 16–17 ч. Поддерживайте световой день на этом уровне в течение 3–4 месяцев, а за месяц-полтора до окончания цикла яйцекладки увеличивайте световой день на 2 ч. Но осветлением следует пользоваться осторожно, так как мускусные утки предрасположены к каннибализму. Поэтому интенсивность освещения не должна быть выше 2–3 Вт на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> пола.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторые птицеводы, чтобы предотвратить расклев у мускусных уток, при дополнительном освещении пользуются лампочками, окрашенными в красный или оранжевый цвет.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для мускусных уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устройство пола. В утятнике часть пола оборудуйте сетчатыми полами с размером ячеек 20x20 мм или 24x24 мм. Сетчатым полом займите 2/3 площади пола утятника. Толщина прутка сетчатого пола должна быть не менее 2 мм. Сделайте сетчатые полы вдоль одной из дальних стен на высоте 25–30 см от пола. Ближний к стене край сетчатого пола крепите шарнирно, чтобы в период уборки помета секцию сетчатого пола можно было приподнять и зафиксировать у стены.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подстилка. В качестве подстилки используйте те же материалы, что и для обычных уток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Насесты. В отличие от куриных и индюшиных насестов, для мускусных уток сделайте низкие насесты в виде длинной скамеечки на высоте 15–20 см с расстоянием от стены 30–35 см. Ширина утиной скамеечки-насеста – 15–20 см. Но лучше вместо насестов класть бревна – утки любят сидеть на бревнышках. Если есть возможность, можно принести из леса хвою – получается замечательная к зиме «постель».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поилки и кормушки. Поилки в зимний период разместите на сетчатом полу. Кормушки установите рядом с сетчатым полом на глубокой подстилке на расстоянии не менее 3 м от поилок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плотность посадки. Взрослых уток содержат при плотности посадки 2,5–3,0 г/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола и 1,5–1,7 г/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади выгула.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Мускусные утки плохо уживаются с птицей других видов, вместе никогда не едят, поэтому лучше держать их отдельно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Водоем. Для мускусных уток можете вырыть неглубокий пруд.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Зимой нельзя давать птице купаться, хотя они это любят. У них слабые сальные железы, поэтому перья могут обледенеть – утка погибнет.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенности содержания утят для выращивания на мясо<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобретение утят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На выращивание утят принимают в несколько приемов, поскольку вывод их продолжительнее, чем цыплят. Молодняк при приемке оценивайте по внешнему виду, общему состоянию, размеру внутриутробного желтка, заживлению пуповины и живой массе. Утята первой и второй выборок хорошо стоят на ногах, внутриутробный желток у них небольшого размера и почти не прощупывается, пушок обильный, голова широкая, с ясными, блестящими, выпуклыми глазами, туловище широкое, спина длинная, клюв и ноги хорошо пигментированы. Нормально развитые утята мясных пород имеют живую массу при выводе 50–60 г, мясояичных – 48–52 г. Такой молодняк можно оставлять на племя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утята третьей и четвертой выборок хорошо держатся на ногах, но не так развиты и подвижны, как первой и второй. Внутриутробный желток небольшого размера, но хорошо прощупывается, живот не отвислый, ноги и клюв меньше пигментированы. Таких утят выращивают на мясо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При покупке утят определите их возраст, для того чтобы не быть обманутыми, так как передержанные и вовремя не реализованные утята полноценного питания не получают, за счет чего они и предрасположены к менее активному дальнейшему развитию. Для определения возраста утят обратите внимание на развитие маховых перьев крыла. В 12-часовом возрасте пеньки на концах белеют; в суточном возрасте опахала развернуты на 1/4 часть пенька; у 36-часовых – опахала развернуты на 1/2 часть пенька; у двухсуточных опахала развернуты полностью. Хорошо развитые утята мясных пород весят при выводе 50–60 г, мясояичных – 48–52 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При перевозке покупных утят к месту выращивания в зависимости от сезона года нельзя допускать перегрева в летний период и переохлаждения в зимний.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Определение пола у утят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пол утят определяют по развитию гортани. У утят-селезней нижняя часть гортани расширена и имеет шаровидную форму при входе в грудную полость, у самок такого расширения нет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для определения пола утенка возьмите его в правую руку и пальцами прощупайте его грудную клетку. При этом голову утенка отведите в сторону и слегка приподнимите клюв, выравнивая шею. Большой палец левой руки приложите для упора к последним шейным позвонкам, а указательным пальцем той же левой руки в передней части груди легким надавливанием найдите треугольник, который образуется костями ключицы, лопатки и передним концом грудной кости. В центре треугольника у селезней прощупывается подвижный бугорок величиной около 4 мм в диаметре, который перемещается при поднимании и опускании клюва. У уточек этот бугорок отсутствует.<br>
<img border=0 src="i_066.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 54. Половые органы утят суточного возраста: а – самец; б – самка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При разделении утят по полу в 49-дневном возрасте их различают по голосу. Когда их берут в руки, утки крякают, а селезни шипят. В более позднем возрасте в хвостовом оперении селезней появляются завитые полукругом перья, которые и служат половым признаком.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания утят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивают утят сезонно, в теплое время года. К этому привязана и технология выращивания: первые 20–30 дней – в обогреваемых помещениях с дальнейшим переводом в летние лагеря (акклиматизаторы) до конца выращивания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утят, так же как и молодняк других видов домашней птицы, можно выращивать и с наседками, и без них. Для утят лучшей наседкой является утка. Она вместе с ними плавает на водоеме, где им лучше, чем на суше, ищет корм для них и защищает от хищников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наседку с утятами 2–3 дня не выпускайте из помещения, в котором поддерживайте температуру не ниже +18–20 °C. В уголке настелите для наседки сухой соломы толщиной 5–7 см. Площадь помещения должна быть такой, чтобы на 1 м2 площади пола приходилось не менее 12 утят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещения-напольники для первого периода выращивания утят должны быть теплыми и светлыми. Стены и потолки обязательно оштукатурьте. Полы сделайте с твердым покрытием (бетоном). Можно сделать глинобитные полы. Разделите помещение на секции съемными перегородками высотой не менее 0,6 м. В каждой секции сделайте лаз размером 35x35 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устройте в утятнике принудительную вентиляцию с таким расчетом, чтобы на каждый килограмм живой массы утят поступало 0,65 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>/ч свежего воздуха в холодное время года, а в теплое – 5 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>/ч. Отношение площади окон к площади пола должно находиться в пределах 1:10.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В утятнике должно быть электрическое освещение: подвесьте 60-ваттные лампы на высоте 1,8 м от пола. Их должно быть такое количество, чтобы обеспечивалось равномерное освещение всей площади пола по 6–7 Вт на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При напольном содержании утят устройте с южной стороны утятника выгул, огороженный металлической сеткой и разбитый на секции у каждого лаза.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Локальный обогрев&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если в хозяйстве нет наседки, утят можно выращивать до 10-дневного возраста в ящиках-грелках. Температуру необходимо поддерживать в следующих пределах: в возрасте 1–5 дней – на уровне +28–24 °C, 6—15 дней – +23–20 °C, 16–20 дней – +19–16 °C, 21–30 дней – +16–10 °C. Поддерживайте нужную температуру в утятнике при помощи обычных электронагревателей. С 20-дневного возраста в летнее время электроприборы убирайте, так как утята старшего возраста в дополнительном обогреве не нуждаются, но температуру в помещении поддерживайте на уровне +15–18 °C, а относительную влажность – на уровне 65–75 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшей оценкой обогрева помещения является поведение самих утят. Если они разбрелись по всей площади пола и постоянно двигаются, то температурный режим нормальный. Если утята скучиваются у источника тепла, лезут друг на дружку, жалобно пищат – это признак низкой температуры для них. При высокой температуре утята тяжело дышат раскрытым клювом, отказываются от корма, пьют много воды. Отклонения как в одну, так и в другую сторону ведут к торможению роста и развития утят, к их падежу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ясную, тихую и солнечную погоду выпускайте утят на выгул уже с 3—4-го дня. Если молодняк начинает скучиваться на выгуле, то загоните его в помещение. Первые 4–5 дней утят выпускайте на 20–30 мин, после того как прогреется утренний воздух. В последующие дни продолжительность пребывания на свежем воздухе увеличивайте. А с двухнедельного возраста держите утят на улице в течение всего светового дня.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Режим освещения&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые шесть дней содержите утят при 20-часовом световом дне, после чего его продолжительность постепенно снижайте до 18–16 ч. Интенсивность освещения должна быть не выше 3–4 Вт на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола при равномерном расположении светильников. На ночь часть светильников отключайте, оставляя слабую освещенность – из расчета по 2 Вт на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади. Освещенность в ночное время необходима, так как утята пугливы, в темноте они скучиваются и погибают от удушья. Нельзя использовать при выращивании утят слишком яркое, интенсивное освещение. Оно может вызвать у уток каннибализм.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Устройство подстилки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подстилка при выращивании утят имеет не только гигиеническое значение. Она утепляет пол, впитывает жидкую часть помета, предупреждая повышенную влажность в помещении. Для молодняка в качестве подстилки целесообразнее применять дробленые кукурузные початки, резаную солому урожая текущего года, древесные стружки, сухой опавший древесный лист. Первоначально подстилку настилайте слоем не менее 10 см, а затем периодически добавляйте новую подстилку таким образом, чтобы она была сухой и не очень загрязненной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Нельзя использовать в качестве подстилки для утят до недельного возраста древесные опилки и мелкий торф. Утята могут склевывать их вместо корма, что может вызвать нарушение пищеварения, заболевания и повышенный отход.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Кормушки для утят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нетрудно изготовить для утят кормушки в виде корытец или желобков, пригодных для скармливания сухих и влажных кормо-смесей. При выращивании молодняка до 2-месячного возраста лучше иметь три комплекта кормушек разных размеров. Для утят в возрасте 1—10 дней кормушка должна быть шириной 10–12 см, а высота бокового бортика – 8 см; 11—30-дневных – соответственно 14–15 и 15 см; 31—60-дневных – 18–20 и 20 см. Длина кормушки определяется количеством утят: в первом случае 1 см на голову, во втором – 2 и в третьем – 4.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Поилки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки болезненно реагируют на недостаток воды. На 1 кг корма им требуется 4 л воды, в то время как цыплятам – 1,8–2 л. Поэтому поилки всегда должны быть заполнены водой на &#8531;. Это уменьшает площадь смачивания клюва и исключает залипание носовых отверстий кормом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодняк до 15-дневного возраста поите из автопоилки, которая состоит из трех частей: стеклянного либо пластмассового баллона емкостью 3–4,5 л, прямоугольного поддона и съемной двускатной крышки. Конструкция поилки дает возможность предохранять воду от загрязнения, а птицу от намокания, что особенно важно в первые дни жизни утят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Принцип работы. Заполненный водой баллон сверху накройте поддоном, вставьте в держатель и быстро переверните вверх дном. Поддон накройте двускатной крышкой. Вода из баллона самотеком будет поступать в поддон, постоянный уровень в котором поддерживается вакуумом, возникающим в баллоне под воздействием вытекающей из него воды. Поддон со стойкой сделайте из досок толщиной 15–25 мм и для прочности залейте его внутреннюю поверхность и пазы горячей смолой. Верхнюю двускатную крышку нужно сделать из оцинкованного железа с отверстиями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для утят старше 15-дневного возраста изготовьте поилки, состоящие из металлического сосуда для воды, деревянной решетчатой подставки и металлического противня. Крышка сосуда для воды должна быть подъемная, на петлях.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Плотность посадки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При слишком высокой плотности посадки возникают агрессия, конкуренция снижаются жизнеспособность и живая масса птицы, начинает проявляться каннибализм. Плотность посадки утят пекинской породы до 3-недельного возраста не должна превышать 8 голов на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенности выращивания племенных утят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание племенных утят для маточного стада имеет много общего с выращиванием утят на мясо. Но если продолжительность выращивания на мясо ограничивается 50—55-дневным возрастом, то для ремонтных уточек таких ограничений нет. Ремонтный молодняк подразделяется на следующие возрастные группы:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; с 1 суток до 55 дней;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; с 56 до 150 дней;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; с 151 до 180 дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При переходе молодняка из одной группы в другую для дальнейшего выращивания отбирают наиболее развитые, более тяжеловесные особи с гладким и плотно прилегающим оперением, подобранными крыльями, с ярко окрашенной в желтый цвет кожей ног и клюва. При оценке по развитию ремонтный молодняк обязательно взвешивают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стандартная ориентировочная масса ремонтных пекинских утят должна быть следующей: у 10-дневных утят – 210 г, у 20-дневных – 510 г, у месячных – 900 г; у 40-дневных – 1450 г, у 50-дневных – 2250, у двухмесячных – 2400 г. Для отбора в маточное стадо в 150-дневном возрасте утки должны иметь живую массу 3 кг, а селезни – 3,5 кг.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Отбор утят для маточного стада&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор утят для маточного стада проводите в 49-дневном возрасте, отдельно уточек и селезней. При отборе в этом возрасте, кроме живой массы и пропорциональности развития, учитывайте развитие маховых перьев крыла первого и второго порядка. У них к этому времени должны быть почти полностью развернуты опахала. Но особое внимание обращайте на длину пятого махового пера первого порядка, которое у хорошо развитых утят имеет наибольшую длину из всех десяти. С 49– до 75-дневного возраста выращивайте утят при постоянном восьмичасовом световом дне, в дальнейшем его ежедневно увеличивайте к началу яйцекладки, доведя продолжительность светового дня до 14 ч.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для подсчета потребности в молодняке для создания родительского стада разработаны специальные нормы. Если утята выращиваются в первые два месяца не разделенными по полу, то на каждые 10 голов 180-дневных уток приобретают и выращивают с суточного возраста 35 утят.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опытные птицеводы в период комплектования прогоняют предварительно отобранных уток на расстояние 500 ж. Отставшие от общей группы птицы в маточное стадо не включаются.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй отбор проводите в возрасте 21–25 недель при переводе молодняка в помещение для взрослого стада. При выбраковке учитывайте необходимое половое соотношение самцов и самок. Рекомендуют для пекинских уток половое соотношение 1:4, а мускусных – 1:5.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Комплектовать родительское стадо нужно за 1,5–2 месяца до начала яйцекладки. Если комплектование проводить в более старшем возрасте, то у уток из-за стресса может снизиться продуктивность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время яйцекладки хорошая несушка теряет яркую окраску ног и клюва, а к окончанию яйцекладки пигментация ее совсем бледнеет. Плохая несушка, наоборот, не расходует свои запасы на яйца и поэтому остается во всей своей красе.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление взрослых уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы содержать уток в течение года, надо позаботиться и о приобретении для них кормов. В среднем на одну голову в год требуется корма (кг): зерна – 60, жмыхов – 3, сухих животных – 3, сочных – 4, травяной муки – 5, обрата – 2, минеральных – 5. Однако если ограниченно кормить уток концентратами в непродуктивный период с сентября по январь, то этот расход можно сократить на 30 %.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сочные корма<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Зеленые корма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основной составной частью рациона уток являются зеленые корма. Эта птица способна усваивать их в большом количестве. Весной или в начале лета уткам можете скармливать во влажных кормосмесях молодую крапиву. Хороший белковый зеленый корм для них – люцерна, клевер, горох с приусадебных участков. Также можете давать этой птице промытую зелень, полученную при прополке огорода и уборке различных овощных культур. Утки охотно поедают капустные листья, свекольную и морковную ботву. Промытую и измельченную зелень включайте в состав влажной кормосмеси. Норма ее составляет 40–60 г.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Зерновые корма&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее ценный зерновой корм для уток – кукуруза. В рационе взрослой утки она может составлять до 40 % от общего количества зернового корма. При использовании ячменя отсеивайте его от оболочек.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Корнеплоды&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из корнеплодов скармливайте уткам свеклу, турнепс, брюкву, репу, морковь. Свежей моркови рекомендуется давать 40–50 г на голову в день, свеклы – 40 г. Корнеплоды измельчайте и скармливайте во влажных кормосмесях или в отдельных кормушках. Мелкие и поврежденные, не используемые для пищевых целей клубни картофеля варите и давайте уткам в количестве 100–120 г на голову в сутки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Водная растительность&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки охотно поедают мягкую водную растительность. В рационы взрослой птицы в продуктивный период включайте ее 400–500 г на голову в сутки. С 4—5-дневного возраста молодняку давайте водную растительность – сначала по 10–15 г, затем постепенно норму увеличивайте и к 2-месячному возрасту доведите ее до 0,5 кг на голову в сутки. Для смесей зелень, за исключением ряски, перед скармливанием измельчайте. Вводите ее в рацион уток примерно в таком же количестве, как и зелень сеяных трав.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Нельзя давать большое количество зелени сильно проголодавшимся утятам, так как это может привести к закупорке зоба.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Концентрированные корма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Концентрированные корма скармливайте уткам в виде влажных кормосмесей. Добавляйте к ним зелень, различные корнеплоды. Можете использовать кухонные отходы, жмыхи, шроты, мясокостную муку, минеральные корма. Все это увлажняйте доброкачественными обратом, молочной сывороткой, пахтой, бульоном, полученным при варке мясных отходов, а иногда и обычной водой. При необходимости добавляйте синтетические незаменимые аминокислоты – обычно лизин и метионин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Обрат должен быть свежим или в хорошо сквашенном виде, так как скармливание птице недостаточно сквашенного продукта может привести к расстройству пищеварения не только у молодняка, но и у взрослых уток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При скармливании мясных отходов или свежей рыбы предварительно их проварите, затем измельчите и добавьте в корм. В зависимости от времени года во влажную кормосмесь вводите различные витаминные корма: свежую зелень, корнеплоды, силос и пр.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рыбий жир давайте птице с зерном. Однако его можно скармливать и с влажной кормосмесью. Влажные кормосмеси не должны быть жидкими. Чтобы они были рассыпчатыми, на 10 кг сухой смеси добавьте в них 0,2–0,3 кг обрата или какого-нибудь другого увлажнителя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Нельзя добавлять в кормосмесь воду, оставшуюся после варки картофеля, потому что в ней содержится ядовитое вещество – соланин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормосмеси готовьте в чистом смесителе или корыте и раздавайте сразу же после приготовления в чистую кормушку. При раздаче влажных мешанок следите за тем, чтобы утки съели весь заданный корм не более чем за 40–45 мин, в противном случае норму корма уменьшите. Хранить этот корм не рекомендуется, так как он быстро портится и может быть причиной заболевания птицы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гравий&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гравий должен постоянно находиться в открытых кормушках уток всех возрастов. Мелкий, хорошо промытый гравий добавляйте 1 раз в неделю в мучную смесь рациона в расчете 0,5–1 кг на 100 голов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При отсутствии гравия птица заглатывает каменный уголь, кусочки кирпича и стекло. Замена гравия песком нежелательна, так как песок вызывает раздражение кишечника.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление уток яйценоских пород<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В течение 6–8 месяцев утки несут 100–150 яиц. Их масса 70–80 г, содержание воды – 70 %, белка – 13,5 %, жира – 14,5 %, минеральных веществ – 1 %.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание уток в зависимости от их использования делят на три периода: подготовительный, яйцекладки и после яйцекладки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;До начала подготовительного периода уток содержат на дешевых кормах. В рационе зерновых должно быть около 45 % по массе, остальную часть составляют зеленые корма. В этот период кормите уток на выгулах 3 раза в сутки: утром, в полдень и перед наступлением темноты. Утром и в полдень давайте уткам влажную кормосмесь, а на ночь скармливайте проращенное зерно. После кормления кормушки очищайте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уткам нужно много воды. Во время яйцекладки – 500–700 мл на голову, в зависимости от темпа яйценоскости, содержания воды в корме и окружающей температуры. Утка ест и пьет по очереди, поэтому кормушки и поилки ставьте рядом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Использование значительного количества зеленых кормов способствует развитию у уток пищеварительного канала и накоплению в организме витаминов, что положительно сказывается на продуктивности уток.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подготовка уток к яйцекладке&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодых уток подготавливают к яйцекладке после 150-дневного возраста. Прежде всего, изменяют рацион, который должен содержать: 25 % комбикорма для кур-несушек, 25 % отрубей пшеничных, 40 % дерти овсяной, 10 % дерти пшеничной. Состав рациона для уток 50 % яйценоскости: 50 % комбикорма для кур-несушек, 10 % отрубей пшеничных, 10 % дерти кукурузной, 30 % дерти пшеничной. При высокой яйценоскости дневная порция корма несушки должна содержать 36–38 г белка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С этой целью за три недели до планируемой массовой яйцекладки уменьшайте количество сочных и зеленых кормов и увеличивайте количество концентрированных белковых. Используйте корма животного происхождения. Если птица недостаточно упитанна, подготовку к периоду яйцекладки начинайте за 1,5–2 месяца. Кормите уток в это время так же, как и в период яйцекладки: 3 раза в день – влажная кормосмесь, а на ночь – зерно. Для лучшей поедаемости зерно предварительно проращивайте. При использовании комбикормов они должны находиться в кормушке постоянно, чтобы утки могли поедать их вволю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Период интенсивной яйцекладки – самый ответственный в содержании племенных уток. В это время яичная продуктивность птицы значительно возрастает, она несется почти каждый день. Поэтому рацион должен быть полноценным, перебои в кормлении недопустимы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весной, когда достаточно зеленой массы и мелкой живности и корм с выгула богат белком, дополняйте рацион уток углеводами (дертью зерновой, отрубями, пареным картофелем).<br>
&nbsp;//--&nbsp;Период яйцекладки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период интенсивной яйцекладки в рацион уток вводите различные корма: зерномучные до 250 г на голову в сутки, жмыхи 30 г, животные сухие корма до 20, картофель 100 г. Морковь, зелень, сенная мука, рыбий жир, свежие дрожжи и творог, снятое молоко, сахарная свекла, минеральные корма – необходимые элементы рациона в период интенсивного использования уток. В это время ограничьте водные выгулы. На воду уток выпускайте в 11–12 часов дня. Если это сделать раньше, то часть яиц будет потеряна в воде.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Окончание яйценоскости&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;По окончании 50 % яйценоскости рацион уток должен включать: 65 % комбикорма для кур-несушек, 20 % дерти кукурузной, 5 % дерти ячменной, 10 % дерти пшеничной.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление уток в период линьки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания интенсивной яйцекладки нужно создать птице оптимальные условия для линьки. В этот период содержите уток при минимальном световом дне, что способствует быстрому прохождению линьки, и кормите полноценными комбикормами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можете применять метод принудительной ускоренной линьки, который заключается в следующем. Как только утки начнут линять, 2–3 дня не давайте им корма и 2 дня содержите их без света. Иногда рекомендуется в первый день не поить птицу. При этом на 2—3-й день наступает интенсивная линька. На 3—4-й день начинайте уток кормить. Сначала давайте им &#8531; суточной потребности кормов, затем ежедневно дачу увеличивайте и в течение недели доводите рацион до нормы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При таком режиме содержания утки заканчивают линьку за 1,5–2 месяца и начинают новый цикл яйцекладки. Если в течение года вы не планируете два цикла яйцекладки, то после прекращения линьки содержите птицу на рационах, в состав которых включайте дешевые корма с учетом кормов, получаемых на водоеме.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление мускусных уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусные утки едят практически все, но лучше кормить их влажными мешанками. Можно давать мелко нарубленную траву, свекольную ботву, кухонные отходы, зерно, особенно хорошо они едят кукурузное. А вот ячмень – только замоченный заранее. И давать его надо вместе с водой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вообще-то едят индоутки меньше обычных уток. А если рядом есть водоем, заботы с кормлением сокращаются вдвое. Больше всего они любят червяков и насекомых.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусные утки живо интересуются всем блестящим (осколки стекла, гвоздь, кусочки металла) и сразу же заглатывает. Поэтому надо следить за чистотой двора и мест выгула.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусные утки любят топинамбур, как клубни, так и стебель с листьями. При подкормке топинамбуром они быстро набирают вес, оперение становится блестящим, увеличивается яйценоскость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для ускорения откорма мускусных уток включайте в их рацион заправленную жиром отваренную и подсоленную кукурузу. При таком кормлении можно получить деликатесную печень массой более 800 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Нельзя давать мускусным уткам горячую пищу и воду, даже зимой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неприхотливость мускусных уток позволяет наведываться к ним 1 раз в неделю, что очень удобно зимой и если участки расположены далеко.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление утят<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобретенных инкубаторных утят нужно как можно раньше накормить – тогда у них скорее рассасывается остаточный желток, и они быстрее растут. Если в первые часы утята не подходят к кормушке, то следует постучать по ней пальцами, это пробуждает у них инстинкт склевывания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Утят, упорно отказывающихся от корма, подкормите насильно с помощью пипетки смесью куриного желтка с молоком, а также напоите, окунув клювиком в воду. В следующее кормление они обычно начинают есть сами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В течение первых суток кормите утят только круто сваренными утиными или куриными яйцами, которые перед раздачей мелко измельчите ножом или пропустите через мясорубку. Всех утят для начала желательно напоить кипяченой водой, подкрашенной марганцовкой до бледно-розового цвета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В следующие два дня в яичный «фарш» добавляйте обезжиренный творог и мелкую крупу из зерна кукурузы или ячменя и овса, очищенных от пленок. С четвертого дня в кормовую смесь вводите вареные мясные отходы и свежую мелко нарубленную зелень.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С начала второй декады в рацион вводите вареный картофель, которым можно заменять до половины зерномучных кормов, давая по 3 г картофеля взамен 1 г концентратов. Все корма утятам давайте в виде увлажненных рассыпчатых мешанок с добавлением в них необходимых минеральных и витаминных добавок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Клейковидной тестообразной консистенции мешанки допускать нельзя, так как при склевывании их в таком виде у утят заклеиваются носовые отверстия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В поилках все время должна быть вода, так как утята постоянно смачивают проглоченный корм и прополаскивают носовые отверстия. Поилки могут быть стационарные в виде корытца или вакуумные, но обязательно прикрытые решеткой, так как утята разбрызгивают воду и подстилка быстро намокает. Лучше иметь проточную поилку, прикрытую сверху решеткой.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим кормления<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Очень важно соблюдать режим кормления, который необходимо по мере роста утят менять. В первые 10 дней корм давайте<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;мясным утятам через каждые 2 ч, во вторую декаду – через 3 ч, а затем 3 раза в день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утят, оставленных на ремонт стада, до месячного возраста кормите 5–6 раз, в течение второго месяца – 4 раза, а затем, как и мясных утят, – 3 раза в день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утятам до 7—8-й недели жизни лучше обеспечить постоянный доступ к кормушкам. В качестве корма используйте сухие сыпучие смеси или гранулированные, которые более экономичны. При комбинированном кормлении сыпучие или гранулированные комбикорма давайте без ограничений, а влажный корм – 1–4 раза в день. Можно использовать свежие корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если молодняк пользуется водным выгулом, то количество раздаваемых в кормушки кормов можете несколько уменьшать, но в вечернее кормление выдавайте корм полностью, тогда утята будут сами приходить на ночь с водоема в помещение, что увеличивает их сохранность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании утят с водными выгулами начиная с 60 дня давайте корм 2 раза в сутки – утром и вечером. Влажные мещанки готовьте не на воде, а на снятом молоке, что увеличивает их питательную полноценность по аминокислотному составу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании утят без водного выгула включайте в мешанки в измельченном виде мягкие водные растения. Из группы этих растений ряску давайте в цельном виде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В рационах племенного молодняка за месяц до начала яйцекладки на 20–25 % (по обменной энергии) увеличивайте количество концентрированных кормов, сокращая соответственно менее питательные объемистые корма. К цельному зерну утят приучайте постепенно, включая его вначале во влажные мешанки, а уже затем цельным в вечернее кормление – на ночь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Важным компонентом в рационе являются дрожжи. Кормовые дрожжи (сухие) в своем составе содержат витамины B&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, никотиновую и пантотеную кислоты. Белок дрожжей лучше усваивается организмом птицы, чем белок растительных кормов (зерно, жмыхи, отруби). В нем содержатся все жизненно необходимые аминокислоты. Пекарские и пивные дрожжи (свежие и сухие) очень богаты витаминами группы В. Сырые прессованные пекарские дрожжи давайте утятам всех возрастов в количестве 3–5 % от массы сухой части рациона. Свежие пекарские дрожжи разводите в воде, на которой готовите мешанку. Пивные дрожжи можно использовать для скармливания утятам старше 10-дневного возраста в количестве 5–8 % от зерно-мучной смеси рациона.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление бройлеров<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разделение в кормлении утят на мясо и ремонтных происходит в возрасте 45 дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С этого возраста в рационе утят, выращиваемых на мясо, увеличивайте количество зеленых кормов, а количество белкового<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;корма уменьшайте. Цельное зерно включайте сначала в состав мешанок, затем постепенно его исключайте из состава мешанок, скармливая в вечернее кормление.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерное соотношение жидкости и сухой смеси – 10:3. Рассыпчатость корма можно определить, сжав его в руке: если после разжатия корм рассыпается, то жидкости достаточно, если склеивается, то необходимо ввести еще сухой смеси.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В состав мешанок входят дробленое и молотое зерно двух-трех видов, пшеничные отруби, мясокостная или рыбная мука, витаминные и минеральные корма, жмыхи. Хороший результат при выращивании на мясо дают гранулированные комбикорма. Мясокостную муку можно заменить творогом из расчета 1:3.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При использовании водоемов кормите утят 2 раза в сутки: утром – влажной мешанкой, на ночь давайте цельное зерно или полноценные зерноотходы. При отсутствии таких богатых протеинами кормов, как мясокостная и рыбная мука, замените их другими местными кормами, например творогом или утильным мясом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании утят 30-дневного возраста на водоемах, богатых кормами, дополнительные белковые и витаминные корма не нужны. Подкармливайте утят зерном 2 раза в сутки. В вечернее кормление (в 8 часов вечера) скармливайте зерно в большом количестве, чтобы утята имели возможность наесться досыта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Утята способны доставать корм с глубины, не превышающей 0,5 м, поэтому целесообразнее использовать мелкие водоемы или участки мелководья.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление племенных утят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если утята выращиваются для племенных целей, до 1,5-месячного возраста кормите их вволю, так же как и выращиваемых на мясо. В дальнейшем их рацион отличается меньшим содержанием белка и большим объемом за счет увеличения нормы свежей зелени.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начиная с 45-дневного возраста, постепенно приучайте племенных утят к цельному зерну. Сначала примешивайте его к влажной мешанке, а через несколько дней скармливайте вечером в чистом виде. Утят, выращиваемых на водоемах, богатых естественными кормами, кормите 1 раз в день поздно вечером.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Племенных утят, выращиваемых на суше, кормите 3 раза в день: утром и днем – влажными мешанками и на ночь зерном. Во влажные мешанки добавляйте до 250 г в день свежей зелени на голову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Известно, что ожирение племенных утят приводит к снижению яйценоскости уток и воспроизводительных качеств у селезней. Для решения этой проблемы применяют ограниченное кормление. Разработаны разные приемы ограничения. Суть их в том, что ограничивают суточную норму кормов или вводят «голодные дни».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ограничивать в кормах ремонтный молодняк начинайте с 4-недельного возраста. Однако при этом следите за тем, чтобы утята не отставали в развитии. Для контроля за ростом и развитием ремонтных утят регулярно их взвешивайте и сравнивайте живую массу с нормативными данными.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерная живая масса утят, г<br>
<img border=0 src="i_067.png"><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основы разведения уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Племенных самцов и самок обычно переводят в помещение для несушек в возрасте 18–20 недель. Очень важно, чтобы самки имели в это время признаки половой зрелости (так называемые «кивки»), которые хорошо видны на шее, когда самка двигает шеей вперед-назад. В зависимости от освещения и программы кормления 20 % самок пекинской утки имеют «кивки» уже на 17-й неделе жизни, а после 22 недель таких самок уже 40–50 %. Наряду с формой тазовых костей этот признак с достоверностью указывает на достижение половой зрелости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйцекладка начинается в возрасте 23 недель, а в 25–26 недель несутся уже 10 % самок. Пик яичной продуктивности приходится на 32-ю неделю жизни. Если несушек пекинской утки перевести в помещение с гнездами слишком поздно, они начинают нестись на пол. Эту вредную привычку очень сложно преодолеть даже тогда, когда несушкам уже доступны нормальные гнезда для яйцекладки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Соотношение полов в помещении племенного стада обычно 1:5. И самок, и самцов кормят в этот период вволю, отдельное кормление по половому признаку не практикуется.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые качественные яйца, из которых выводятся более жизнеспособные и крупные утята, получают от уток во второй цикл яйцекладки.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим яйцекладки у мускусных уток<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мускусные несушки отличаются от несушек других пород своим режимом яйцекладки. В отличие от обычных уток, которые несутся ночью и рано утром, мускусные утки несут яйца до 15 часов. Если угрозы подмерзания яиц нет, то их собирают 3 раза за день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйцекладка у мускусных несушек протекает циклами. Первый и последующие два цикла яйценоскости продолжаются по пять месяцев каждый с трехмесячным интервалом, в течение которых утки линяют. За каждый цикл яйцекладки утки откладывают по 60–80 яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инстинкт насаживания у мускусных уток проявляется своеобразно. При ежедневном сборе птица не засиживается в пустых гнездах. Не любит она и чужих, свободных гнезд, и старается насиживать лишь свои яйца. Если в течение 2–3 недель яйца из гнезда не убрать, то, после того как их накопится 12–14 штук, самки начинают насиживать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У мускусных селезней очень резко проявляется сезонность полового инстинкта, что сказывается на оплодотворении яиц. Если в первые месяцы (апрель, май) оплодотворенность достигает 95–96 %, то в конце лета – начале осени (июль, август) оплодотворенность яиц резко снижается и доходит до 50–60 % по стаду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатком мускусных уток птицеводы считают низкую выводимость утят при искусственной инкубации, хотя при естественной инкубации – насиживании – этот недостаток не проявляется. Эта особенность связана с тем, что у мускусных уток яйцо покрыто плотной надскорлупной пленкой, которая не пропускает воздух, из-за этого дыхание и развитие эмбриона сдерживаются.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При насиживании мускусная утка, постоянно соприкасаясь с яйцом, оперением и лапами снимает пленку, при этом улучшается газообмен между эмбрионом и внешней средой, что способствует повышению выводимости утят. Также замечено, что у ранее снесенного инкубационного яйца выводимость значительно выше, чем у свежеснесенного, что также объясняется снижением защитных функций пленочного покрытия яйца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержите мускусных уток в маточном стаде до 19—20-месячного возраста при двух циклах яйцекладки или до 27—28-месячного возраста при трех циклах.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сбор инкубационных яиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки начинают нестись в 2–3 часа ночи и уже к 6 часам утра дают около 70 % дневного сбора яиц. Яйца можно начинать собирать от уток, особенно зимой или ранней весной, уже в 4–5 часов утра, чтобы не допустить загрязнения или охлаждения яиц. Если птичник хорошо утеплен, их можно собирать позднее. Яйца уток собирают ежечасно.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Просвечивание яиц на овоскопе<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед закладкой утиных яиц на инкубацию осмотрите их и просветите на овоскопе. При наружном осмотре выбраковывайте яйца, имеющие насечку, слишком неправильную форму, тонкоскорлупые, плоские и удлиненные, с большой поверхностью шероховатого известкового налета, очень мелкие, шарообразные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Незначительное отклонение формы яиц от нормальной не оказывает влияния на их выводимость. Не рекомендуется закладывать яйца очень мелкие или слишком крупные.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При просвечивании выбраковывайте яйца двухжелтковые, имеющие «блуждающую пугу», «выливку» (белок смешан с желтком), оторванные градинки, большую «откачку», бактериальные и плесневые поражения, инородные включения, кровоизлияния на желтке. Жировой налет на утином яйце значительно понижает выводимость, поэтому выбраковывайте яйца с жировым налетом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этапы просвечивания утиных яиц: первый – на 8-й день, второй – 13-й день, третий – на 25-й день.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод утят под наседками<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод утят в домашних условиях проводится так же, как и цыплят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Откладывать яйца утки обычно начинают в конце марта – начале апреля. Гнездится утка, когда снесет десятка два яиц. Яйца вынимайте из гнезда каждый день и помечайте (ставьте дату прямо на скорлупе).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из только что снесенных яиц утята выводятся менее дружно, чем из полежавших 10–15 дней.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но важно, чтобы яйца не перележали в гнезде. Яйца можно хранить в кладовке в вертикальном положении при температуре около +15 °C. Для поддержания влажности рядом поместите тазик с водой. Переворачивайте яйца каждый день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда самка снесет 15–20 яиц, то дайте ей погнездиться 2 дня, а потом подложите ей еще десятка два или чуть больше яиц от других уток.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утят можно вывести не только под уткой, но и под курицей. Под нее подкладывают яиц столько, сколько она может прикрыть своим телом (это зависит от породы, а точнее, от массы птицы и ее оперения). Обычно под курицу подкладывают 15–17 утиных яиц, под утку – 21–23 яйца.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гнезда подготовьте заранее из картонных ящиков, на дно которых постелите мешковину или любую другую плотную ткань (но не из синтетики). Остальное птица доделает сама.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно устроить гнезда из кирпичей. Разложите их на полу так, чтобы для каждой наседки получился свой отсек. Выстелите гнезда мягким сеном. Подстилку утрамбуйте в углах, чтобы туда не закатывались яйца. Оставляйте уток насиживать снесенные яйца в тех же гнездах, в которых они неслись. Не переносите гнездо в другое место, так как утка может его бросить. Рядом с гнездом поставьте воду, чтобы наседка могла пить и купаться. Купаясь, она смывает паразитов и увлажняет гнездо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Во время высиживания следите за тем, чтобы к птице не попали «чужие» птенцы. Утка сразу же забудет о собственном выводке и начнет водить чужих.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Вывод утят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птенцы мускусной утки выводятся на 32—35-й день. Первые полчаса пусть они побудут с матерью, а потом унесите их в дом, чтобы первые несколько дней они не погибли от холода. Держите утят в ящике под лампой с отражателем. Утки – плохие мамы, они быстро забывают о вводке. Поэтому можно обойтись и без наседки, тем более что растут утята без матери хорошо, главное – уберечь птенцов в первые недели от сырости и холода.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод утят в инкубаторе<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утиные яйца в инкубационные лотки укладывайте полунаклонно, острым концом вниз. Храните яйца до закладки в инкубатор не более 5–6 дней при температуре +8—12 °C и относительной влажности 75–80 %.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Охлаждение и вентиляция яиц&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее эффективно охлаждение утиных яиц опрыскиванием холодной водой с марганцовокислым калием (0,1–0,2 %). Такое охлаждение – важная технологическая операция в процессе инкубирования утиных яиц. Начиная с 5-го дня инкубации, дважды в день в течение 15 мин держите двери инкубатора открытыми при включенной вентиляции. После 7—10 мин с начала воздушного охлаждения утиные яйца в течение 20 с опрыскивайте холодной водой. После переноса яиц на вывод воздушное охлаждение и опрыскивание водой по той же схеме проводите трижды в день. Лотки с утиными яйцами поворачивайте 12 раз в сутки более чем на 45°.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При инкубировании утиных яиц измеряйте температуру поверхности яиц, которая должна быть в следующих пределах:<br>
<img border=0 src="i_068.png">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим температуры и влажности воздуха в инкубаторе<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Температуру в инкубаторе сначала поддерживайте в пределах +38 °C, влажность 55–60 %; с 15-го дня – +37,5 °C, влажность 40–42 %, а в дни вывода утят температура такая же, как и с 15-го дня, а влажность должна быть 70–75 %.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За период инкубации утиные яйца теряют в среднем 11–14 % своей первоначальной массы.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Перевод яиц на вывод утят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переносите утиные яйца на выводные лотки при начавшемся наклеве на 26-й день, укладывайте их горизонтально в ящики с вентиляционными отверстиями. Массовый вывод утят на 27-й день, конец вывода: конец 27-го – начало 28-го дня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При переводе на вывод утят в первые 4–6 ч поддерживайте температуру в инкубаторе +37,2 °C, относительную влажность – 54–58 % (температура на увлажненном термометре +29–30 °C), при массовом выводе температура в инкубаторе +37 °C, относительная влажность 72–75 % (температура на увлажненном термометре +32–33 °C). В конце вывода после первой выемки утят (первую выборку обсохших утят проводят при выводе 60–70 % от числа перенесенных на вывод яиц) установите температуру в инкубаторе на уровне +37 °C, влажность – 54–55 %. В процессе инкубации и при выводе утят строго следите за вентиляцией воздуха в инкубаторе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Масса суточных утят должна быть 55–70 г. Живая масса кондиционного суточного утенка зависит от массы яйца, из которого он выведен.<br>
<img border=0 src="i_069.png"><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убой уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утят, выращиваемых на мясо, надо забивать в возрасте 50–60 дней, т. е. до наступления линьки. В этом случае затраты кормов самые минимальные и составляют 3,0–5 кг на 1 кг прироста, а старше 60 дней их расходуется в 8 раз больше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед убоем птицу всех видов (куры, гуси, утки, индейки) не кормят 18–24 ч, держат в затемненном месте, вволю дают воду. Самый простой способ убоя – отрубить всю голову и подвесить тушку для обескровливания (на 15–20 мин). Но чаще всего уток убивают перерезанием вен через раскрытый клюв. Специальным ножом или ножницами, введенными в ротовую полость, перережьте соединения яремной и мостовой вен. Тем же ножом через небную щель разрушьте мозг, чем облегчите съемку пера.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первичная обработка тушек<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Ощипка тушек&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы жир затвердел и не было порывов кожи, тушки уток общипывают через 2–3 ч после убоя. При ощипке полностью удалите перопуховой покров. Делайте это осторожно, чтобы не порвать кожу и на ней не было ссадин и загрязнений кровью. Ощипка уток вручную состоит из трех последовательных процессов:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; удаления крупных хвостовых и маховых перьев;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; снятия мягкого пера со спины, боков, груди, гузки и шеи;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; окончательной ощипки крыльев и очистки тушек от остатков мелкого пера и пеньков. Пеньки удаляют с помощью тупого ножа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Делать это нужно осторожно, чтобы сохранить целостность кожи, избежать ссадин и не загрязнить тушку кровью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ощипка способом ошпарки. При ощипке способом ошпарки забитую птицу опустите в горячую воду температурой +90 °C, после чего перо легко снимется руками. Для облегчения ощипки заверните тушку в мокрую ткань и проутюжьте сильно нагретым утюгом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ощипка способом полуошпарки. Полуошпарку проводят погружением забитой птицы на 30 с в воду температурой +55 °C, при этом облегчается механическая съемка пера.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Потрошение тушек&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед потрошением уток у тушек отрубите ножки на 1–2 см ниже коленного сустава, крылышки – по второй сустав и шейки – с головкой у основания. Затем разрежьте кожу и мякоть от анального отверстия до конца грудной кости. После этого через горловое отверстие удалите пищевод и зоб, а через разрез брюшка – кишки, желудок, печень, сердце и легкие. С шейки и головки снимите кожу и удалите глаза. Потрошение необходимо производить осторожно, чтобы не раздавить желчный пузырь. Выпотрошенную тушку тщательно промойте в холодной воде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Не следует держать тушки в воде во избежание потерь питательных и вкусовых веществ.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенные заболевания уток<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Взрослые утки устойчивы к заболеваниям и имеют природный иммунитет к таким опасным для птиц инфекционным заболеваниям, как чума, бациллярный белый понос, оспа, дифтерит, тиф. Меньше они болеют и другими инфекционными болезнями. Одну из основных проблем составляет «новый утиный синдром», но его вспышки удается подавлять при помощи антибиотика террамицина. Утята подвержены острому вирусному гепатиту (поражению печени), ведущему к высокой смертности, но с ним можно бороться путем иммунизации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У уток паразитирует более 80 видов гельминтов, которые наносят большой вред организму. Характерные специфические гельминтозные заболевания уток – эхинуриоз, тетрамероз, стрептокароз. Больных уток легче всего обнаружить во время кормления. Они обычно не подходят к корму, сидят нахохлившись в стороне.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании уток необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила, а также проводить ряд мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний птицы. Для предупреждения бактериальных и вирусных болезней нужно регулярно очищать и дезинфицировать птичники, использовать сухие выгулы и проточные водоемы, кормить птицу полноценными, доброкачественными витаминными кормами.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неинфекционные болезни<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Эхинуриоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для уток характерны специфические гельминтозные заболевания. Одно из них – эхинуриоз. Это заболевание вызывает нитевидный гельминт длиной от 6,6 до 16,5 мм, который паразитирует в железистом желудке птицы. Заражаются утки на водоемах при заглатывании дафний, инвазированных личинками эхинурий. У больной птицы в стенках железистого желудка образуются узлы величиной от горошины до лесного ореха, в которых скапливается большое количество глистов. В результате таких изменений в желудке нарушается функция пищеварения, вследствие чего птица худеет и гибнет от истощения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для борьбы с заболеванием применяют четыреххлористый углерод в дозе 2–3 мл на голову с интервалом лечения 7 дней. Процедуру повторяют до 3 раз. В целях профилактики утятам дают этот препарат с кормом 2 дня подряд.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Простогонимоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утки, случается, несут яйца без скорлупы. Чаще всего причина не в нехватке кальция, а в болезни, которую у кур, индеек, гусей и уток вызывает плоский червь-сосальщик – трематода. Она поселяется у молодняка в слепом выросте стенки клоаки, а у взрослых особей – в яйцеводе, клоаке и прямой кишке. Паразиты могут прижиться и в организме диких птиц, от которых заражаются домашние. У больной птицы нарушается яйцекладка, яйца откладываются не в скорлупе, а в пленке. Цикл развития паразита достаточно сложен, и в нем участвуют, помимо промежуточных хозяев (улитки), и дополнительные (стрекозы).<br>
&nbsp;//--&nbsp;Клоацит (воспаление клоаки)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это заболевание особенно распространено у уток. Причина его возникновения – недостаток в кормах витаминов А и К. Симптомы клоацита проявляются в выпячивании слизистых оболочек воспаленной клоаки. На них появляются трещины с желтым налетом, язвы. В результате воспаления задний проход сужается вплоть до полной непроходимости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Профилактика этого заболевания заключается в использовании кормов, богатых витаминами, таких, как красная морковь, свежая зелень, проращенное зерно. В целях профилактики клоацита практикуют спаривание птиц на водоемах и смазывание клоаки дезинфицирующими мазями.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инфекционные болезни<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Пастереллез (холера)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поражает утят любого возраста, эффективных методов борьбы с ней практически нет. Основными остаются два фактора – приобретать утят от здоровой птицы и не допускать контакта с больной. Лечить сульфаниламидами: сульфадиметоксин, сульфадимезин, сульгин, тимеразин, дитривет. Молодняку дают 0,3 г на 1 кг живого веса. Норсульфазол – 1 день, последующие 4 дня по 0,1 г на 1 кг живого веса.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Вирусный гепатит&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это заболевание утят 1—15-дневного возраста. Болезнь проявляется в отказе от корма, сонливости, малоподвижности, опрокидывании на спину или на бок, совершении плавательных движений. Меры борьбы: своевременная вакцинация, тщательная дезинфекция, борьба с грызунами.<br>
<br><br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разведение гусей<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси – одна из самых выгодных в подсобном хозяйстве птиц. Рациональное гусеводство может доставить 75—100 % на затраченный капитал, так как гусь добывает пропитание практически самостоятельно за счет пастьбы, при минимальных затратах концентрированных кормов. Гуси устойчивы к болезням, дают много мяса и жира, пух и перо отличного качества. Особенно ценится гусиная печень, содержащая большое количество легкоусвояемых жирных кислот. Только гусиные яйца не используются для питания и для продажи из-за низкой яйценоскости гусей. Гусиное перо и пух отличаются наилучшей упругостью, эластичностью, прочностью, низкой гигроскопичностью и теплопроводностью. Износоустойчивость гусиного пера составляет 25 лет (вдвое больше куриного).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно выделывать гусиные шкурки с оставшимся пухом – примерно так же, как кролика. Получается шкурка с гусиным мехом, из них шьют куртки, пухом внутрь. Этот гусиный мех очень теплый, не сваливается.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси неприхотливы к постройкам и не боятся даже сильных морозов, и потому могут помещаться в холодных хлевах или сараях.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Домашний гусь – самое морозостойкое живое существо. Он не боится никаких морозов. Гусь может выдержат мороз до —110 "С! (таких морозов в природе не бывает). Белый медведь выдерживает только —80 "С. Большинство других млекопитающих не выдерживает мороз ниже —45 °C.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отличаясь в общем уживчивостью (кроме бойцовых гусей), гуси содержатся большими стадами. Гусыни выводят гусят и воспитывают их совершенно самостоятельно, не нуждаясь в опеке хозяина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несмотря на кажущуюся простоту, разведение гусей – довольно сложная задача. Связано это с необходимостью формирования племенного стада на долгий период. Однако результат выращивания гусей в виде упитанных тушек и нежнейшего диетического мяса стоит того.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Происхождение и одомашнивание гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси – самые старые жители птичника. Родичами домашних гусей на Ближнем Востоке являлись нильские гуси (anser aegypti-acos), серые (anser anser) и горные (anser indica). На стенах гробниц египетских фараонов найдены изображения нильского гуся, разводимого в Египте в 11 тысячелетии до н. э: крестьяне несут их на рынок, кормят, жарят на вертеле. В Китае диких гусей одомашнили примерно в середине 3 тысячелетия до н. э., в Индии – около 2 тысяч лет до н. э.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Древнем Риме к ним стали весьма уважительно относиться, после того как, по преданию, в начале IV в до н. э. чуткие птицы, подняв тревогу, помогли отбить нападение галлов. Римляне разводили гусей в больших хенобосхиях (гусиных дворах). Этих птиц там кормили насильно, благодаря чему у них сильно разрасталась печень – предмет вожделений знатных гурманов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По происхождению и хозяйственно-полезным качествам отечественные породы гусей можно разделить на следующие три группы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первая группа – гуси китайского происхождения (китайские, кубанские, переяславские, горьковские). Характеризуются высокой яичной продуктивностью, но небольшой живой массой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вторая группа – западноевропейские гуси (тулузские, крупные серые, виштинес, эмденские, рейнские, итальянские). Они имеют более рыхлую конституцию и сравнительно высокую яйценоскость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Третья группа – восточноевропейские гуси (роменские, арзамасские, уральские). Отличаются высокой жизнеспособностью, но низкой продуктивностью.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологические особенности гусей<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Анатомические особенности&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все породы домашних гусей имеют удлиненную шею, ладьеобразное туловище. Пальцы ног у них соединены плавательной перепонкой, клюв прямой, выгнутый или вогнутый – у некоторых пород (холмогорских, китайских) с костным выростом. Оперение различной окраски – чаще всего белое или серое. Гуси крупные птицы, уступающие в этом отношении лишь индейкам. Взрослые гусаки некоторых пород достигают живой массы 8—10 кг, а гусыни 6–7 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оперение гусей плотное, хорошо защищает их от холода. Они могут переносить временное понижение температуры до -25—30 °C.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У гусаков обнаруживается прямая связь между окружающей температурой и готовностью их к спариванию. При температуре от —2 °C до —23 °C и при +25 °C они совершенно неактивны, между 0° и +23 °C активность гусаков повышается.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У гусей хорошо развито зрение. Гуси могут видеть кучку зерен кукурузы на расстоянии до 8 м, в то время как утки только до 4 м, куры – на 4–5 м. Гуси узнают особей своего вида на расстоянии до 120 м, утки – до 70–80 м.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Высокая интенсивность роста&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Молодняк растет довольно быстро. Живая масса современных пород суточных гусят 90—110 г, в месячном возрасте – 1,4–1,8 кг, в двухмесячном – 3,4–4 кг, в трехмесячном – 4,2–4,4 кг, в четырехмесячном – 5–5,5 кг и в пятимесячном возрасте – 5,5–6,5 кг. Высокая интенсивность роста гусят обусловлена повышенным уровнем метаболических процессов, что характерно как для молодняка, так и для взрослых гусей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чувствительность к недостатку кислорода<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В связи с высоким газообменом гуси очень чувствительны к недостатку кислорода. Им, как и уткам, на единицу живой массы требуется в 4–5 раз больше свежего воздуха, чем другим животным. Недостаток кислорода и повышенное содержание вредных газов в воздухе значительно ухудшают состояние здоровья гусей и продуктивность.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Особенности пищеварительной системы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пищеварительный тракт гусей в 11 раз длиннее туловища, тогда как у кур он длиннее только в 8 раз. Мышечный желудок гусей имеет силу давления в 2 раза большую, чем у кур. Эти особенности позволяют гусям в большей степени, чем другим видам птицы, переваривать клетчатку корма на 45–50 %. Выпас гусей на пастбищах позволяет значительно сократить расход других кормов, особенно дорогих концентрированных, и на этой основе экономическую эффективность их разведения в хозяйстве.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С интенсивным обменом веществ у гусей связаны значительные выделения продуктов жизнедеятельности. Общее количество выделяемого гусятами помета на 20–30 % больше потребляемого ими корма. Помет у гусей избыточно влажен (85 %), что осложняет процессы его удаления и переработки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Половая система&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среди гусей встречается три вида групп: разнополые, однополые и гуси с отшельническим образом жизни. В разнополую группу обособляются гусак и гусыня и находятся всегда вместе, однако при этом они спариваются и с другими самками и самцами. В однополые группы обособляются как гусаки, так и гусыни. Гуси с отшельническим образом жизни чаще всего спариваются с одной гусыней, причем чувство привязанности развито у гусаков, гусыни же его не проявляют.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При содержании в одном стаде нескольких пород гусей каждую породу держите отдельно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сроки полового созревания и начала яйцекладки у гусей наступают в возрасте 240–350 дней. Гуси несутся обычно в зимние и весенние месяцы. При создании определенных режимов искусственного освещения и кормления яйцекладку у них удается вызвать и осенью – в сентябре, октябре. Период яйцекладки колеблется от 3,5 до 7 месяцев. Яйценоскость сравнительно низкая – в естественных условиях обычно не более 40–50 яиц за один период яйценоскости.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самое большое гусиное яйцо весило 680 г и имело размеры в окружности 34:24 см!<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси живут от 20 до 25 лет, но в хозяйственных целях их используют не более пяти лет, на птицефабриках – 3,5 года. Взрослых гусаков содержат не более трех-четырех лет, так как с возрастом их половая активность резко падает.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусь является рекордсменом по долголетию среди домашней птицы. Самый старый в мире гусь по кличке «Джордж» из Великобритании умер в 1976 году в возрасте 49 лет 8 месяцев.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Линька&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси, как самцы, так и самки, линяют в течение года дважды. Первая линька приходится на середину лета, вторая – на осень. В летнюю линьку сменяется все оперение птицы, в осеннюю – только среднее, мелкое и рулевое перо. Маховые и их кроющие перья второй раз при сезонной яйценоскости не линяют. Однако при вызове второго осенне-зимнего цикла яйценоскости у гусей в течение года происходят две полные линьки. Первый раз оперение сменяется за два месяца или немного позже; маховые перья полностью сменяются за 15–20 дней. Вторая линька начинается через 20 дней после окончания первой (при сезонной яйценоскости).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 70—75-дневном возрасте у гусят уже начинается ювенальная линька, требующая дополнительных кормов и отрицательно влияющая на качество тушек.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Формирование мясной продуктивности&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Формирование мясной продуктивности у гусей заканчивается в основном к 8—9-недельному возрасту, когда их мясо имеет лучший вкус и высокую питательность. В тушках гусят-бройлеров 8– 9-недельного возраста 35–37 % живой массы приходится на мышечную ткань, 14–17 – на кожу с подкожным жиром и 6,5 % – на внутренний жир. Однако после 12-недельного возраста и старше количество жира в тушке гусят резко увеличивается до 25–30 % – за счет кожи с подкожным жиром и до 10 % – за счет внутреннего жира.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные породы гусей<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птицеводы различают три класса пород гусей: крупные (тяжеловесные), средние и мелкие. Для коммерческого разведения лучше всего адаптированы крупные гуси. В приусадебном хозяйстве предпочтительны гуси среднего размера. Так называемые мелкие породы довольно редки, служат в основном для декоративных целей и разводятся, например, в общественных парках и поместьях.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крупные (тяжеловесные) породы гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для выращивания на мясо в личных подсобных хозяйствах и на небольших крестьянских фермах наиболее перспективны такие породы гусей: холмогорские, владимирские глиняные, крупные серые, тулузские, ландшские, итальянские белые, горьковские, рейнские белые, оброшинские, африканские.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси холмогорской породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крупных гусей холмогорской породы можно отличить по роговому наросту на лбу (шишке) и кожаной складке (кошельке) под клювом. Живая масса взрослых гусаков достигает 8—10 кг, гусынь 7–8 кг. Яйценоскость 30–40 яиц в год, у лучших несушек – до 80 яиц в год. Масса одного яйца около 200 г. Окраска оперения разная – белая, серая, пегая. Пригодны для разведения в разных климатических зонах.<br>
<img border=0 src="i_070.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 55. Гусь холмогорской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая устойчивость к заболеваниям, неприхотливость к условиям кормления и содержания, хорошо выражен инстинкт насиживания. Высокий живой вес – молодняк к моменту убоя на мясо в возрасте 63–65 дней достигает живой массы 4 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: невысокая яйценоскость.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси тулузской породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тулузские гуси завезены к нам из Франции. Туловище гусей массивное, горизонтально ориентированное. У некоторых особей этой породы имеется жировая складка – «кошелек» – под клювом и на животе. Окраска оперения в основном серая: голова, спина и шея – темно-серого цвета, грудь – светло-серая, живот белый, хвост состоит из перьев обоих цветов. Яйценоскость средняя, около 40 яиц в год, масса одного яйца 200 г.<br>
<img border=0 src="i_071.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 56. Гуси тулузской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: самый высокий живой вес – у гусаков – 12 кг, гусынь – 10 кг. К тому же это и самые жирные гуси. От них получают жирную печень весом до 1 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: малоподвижность, склонность к ожирению, что снижает способность к воспроизводству, неприспособленность для выращивания на пастбищах.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси владимирской глинистой породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это очень крупные гуси, с компактным удлиненным туловищем, широкой округлой грудью; спина широкая; голова небольшая, округлая; шея средней длины, сравнительно толстая; на животе к 60-дневному возрасту образуется одна или две складки.<br>
<img border=0 src="i_072.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 57. Гуси владимирской глинистой породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Средняя живая масса гусынь равна 7–7,5 кг, гусаков – 7,5–8,5 кг. Яйценоскость на одну несушку составляет 36–40 яиц, масса яйца – 170–210 г, вывод гусят – 50–58 %. Сохранение молодняка очень высокое. Живая масса гусят к 60-дневному возрасту достигает 3,8–4,2 кг. Большое распространение гуси получили во Владимирской и прилегающих к ней областях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: по живой массе, яйценоскости и выводимости гусят владимирские гуси превосходят холмогорских. От гусей этой породы получают высокую яйценоскость в первый год их использования. Гусыни являются хорошими наседками.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Крупные серые гуси&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крупные серые гуси, как и холмогорские, относятся к группе гусей тяжелого типа. Яйценоскость в естественных условиях 30–40 яиц за год. Интенсивность роста молодняка, как и у холмогорских гусей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В породе различают две разновидности гусей по месту их создания: тамбовские степные и борковские. Гуси этой породы крепкого телосложения. Голова у них широкая, короткая; короткий толстый клюв; шея средней длины, толстая; туловище широкое, глубокое; на животе имеются две жировые складки; крылья хорошо развиты. Клюв и ноги оранжево-красного цвета. Оперение у гусей серое, грудь и нижняя часть туловища более светлой окраски.<br>
<img border=0 src="i_073.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 58. Крупный серый гусь<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая подвижность, устойчивость к заболеваниям, неприхотливость к условиям кормления и содержания. Высокий живой вес – во взрослом состоянии гусаки достигают живой массы 8 кг, гусыни 6 кг. Сильно развит инстинкт насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: невысокая яйценоскость.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси горьковской породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Горьковские гуси получены в результате улучшения местных гусей китайской породы солнечногорскими гусями. Относятся к тяжелой группе гусей. Порода относительно молодая. Выведена в 60-е годы XX в. Гуси этой породы имеют кожную складку на животе и «кошелек» под клювом на шее. На лбу – шишка, которая образуется, как и складка, в 6—8-месячном возрасте. Туловище массивное, широкое. Цвет оперения – белый. Яйценоскость несколько выше средней – до 50 яиц в год. Масса молодняка к концу выращивания на мясо 3,4–3,5 кг, иногда до 4 кг. Инкубационные качества довольно высокие – около 75 %, в то время как у холмогорских – только 50 %.<br>
<img border=0 src="i_074.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 59. Гусь горьковской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость, скороспелость, высокий живой вес – взрослые гусаки имеют массу 7—10 кг, гусыни 6–8 кг. Молодняк растет быстро.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: слабый инстинкт насиживания, яйца более мелкие, 130–150 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси среднего размера<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Средние по размерам породы гусей по своим стандартным массам очень близки к африканской породе. Таких птиц разводят в основном мелкие фермеры для своих домашних нужд и любители для выставочных целей. Среди этих пород известны старинные типы, например пестрые (белые с бурым) китайские гуси, хохлатые романские, известные еще по ранним латинским текстам, севастопольские с длинными и курчавыми белыми перьями, американские палевые гуси.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси кубанской породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода была выведена на Кубани, откуда и получила свое название. В выведении использовались птицы китайской и горьковской пород. Голова гусей удлиненная, с шишкой. Шея длинная. Встречаются гуси двух видов окраски оперения: серо-бурой и белой. Живая масса взрослых гусаков 5–6 кг, гусынь 4,5–5,5 кг. Масса гусят к моменту убоя на мясо 3,4–3,7 кг.<br>
<img border=0 src="i_075.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 60. Гуси кубанской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: повышенная устойчивость к заболеваниям и хорошая яйценоскость – до 50 яиц за год, масса яйца 140–160 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: живая масса взрослой птицы несколько ниже, чем у вышеописанных пород. Гусыни насиживают очень редко.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси китайской породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода происходит от диких гусей, обитающих в Китае и Северной Маньчжурии. Китайские гуси часто используются в селекционной работе для повышения яйценоскости других пород гусей. Туловище гусей средней длины, слегка приподнятое. Окраска белая или бурая. У птиц с белой окраской оперения на шее белая полоса, а у бурых по затылку и шее до спины тянется полоса серо-коричневого цвета. У гусаков шишка крупнее, чем у гусынь, и различается по окраске: у белых она окрашена в оранжевый цвет (как и ноги), а у бурых – почти черная.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса взрослых гусаков 5–5,5 кг, гусынь 4–4,5 кг, молодняка в возрасте 63–65 дней 3–3,2 кг. Оперение темно-серое, реже белое и бурое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость (100 яиц в год), хорошие инкубационные качества и жизнеспособность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: сравнительно небольшая живая масса. Инстинкт насиживания развит слабо.<br>
<img border=0 src="i_076.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 61. Гуси китайской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси роменской породы<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Происхождение роменских гусей точно не установлено, но они широко распространены во многих областях Украины. Большинство гусей имеют серый цвет оперения, но бывает белый и рябой. Некоторые гуси имеют серо-сизую грудь, белый хлуп. У роменских гусей клюв короткий, оранжевого цвета, с серо-желтым, черным концом или черными точками на конце. Голова средних размеров без шишки и кошелька; шея короткая, толстая; туловище компактное, широкое; на животе у большинства гусей имеются одна или две образующиеся в годовалом возрасте складки; грудь широкая; ноги низкие, оранжевого цвета. Средняя живая масса гусаков равна 5,5–6,5 кг, гусынь – 4,7–5,7 кг. Средняя яйценоскость на одну несушку составляет до 30 яиц.<br>
<img border=0 src="i_077.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 62. Гуси роменской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: хорошая приспособляемость к местным условиям, высокие откормочные качества. Гусыни хорошо насиживают и выращивают гусят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: невысокая яйценоскость.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бойцовые породы гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К широко известным, но редким породам относятся русские бойцовые гуси – тульские, комогорские и арзамасские.<br>
<img border=0 src="i_078.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 63. Бойцовые гуси<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси тульской бойцовой породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В прошлом тульских гусей разводили преимущественно для спортивных целей – гусиных боев, поэтому они и получили название «бойцовых». В течение многих лет любители вели отбор гусаков по драчливости. Тульские гуси довольно однотипны. Тульских гусей глинистого цвета называют еще калужскими. Гусиные бои традиционно устраивают в городе Павлове (Нижегородской области).<br>
<img border=0 src="i_079.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 64. Гусь тульской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тело птиц массивно. Основная окраска оперения серая. Иногда встречаются гуси с глинистой окраской: желтые мазки на белом фоне. По форме клюва различают три группы тульских гусей: прямоносые, крутоносые и ложеносые. У тульских гусей голова округлая, широколобая; глаза черные или голубовато-серого цвета; клюв короткий, массивный; шея короткая, толстая; спина широкая; грудь широкая и глубокая; ноги крепкие, широко расставлены. Живая масса гусаков равна 8–9 кг, гусынь – 6–7 кг. Яйценоскость на одну несушку достигает 25 яиц. Гусаки этой породы характеризуются очень агрессивным поведением и выносливостью. Их разводят даже в регионах с суровыми климатическими условиями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: выносливость и неприхотливость к кормам. Гусыни – хорошие наседки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: повышенная агрессивность гусаков.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гуси арзамасской породы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Арзамасские гуси имеют большое сходство с гусями горьковской породной группы. У них белый цвет оперения. Голова средних размеров; клюв прямой; шея средних размеров; туловище длинное, широкое; грудь широкая, глубокая. Ноги и клюв ярко-оранжевого цвета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса гусаков 6–7 кг, гусынь – 5,5–6,5 кг. Яйценоскость достигает 25–30 яиц на одну несушку, масса яйца – 160–170 г. Оплодотворенность яиц – 80–90 %. Живая масса гусят в 65– 70-дневном возрасте составляет 3,5–3,8 кг.<br>
<img border=0 src="i_080.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 65. Гуси арзамасской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: эти гуси являются хорошими фуражирами, хорошо насиживают и выращивают гусят.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: агрессивность.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания взрослых гусей<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом гусей содержат на пастбище и только на ночь загоняют в помещение. Зимой гуси тоже могут проводить во дворе большую часть времени и лишь в самые сильные морозы заходят в помещение.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Температурный режим&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси переносят температуру в птичнике равную —10 °C, временные понижения ее при этом могут достигать —25 °C. Однако низкие температуры, особенно в племенной сезон, могут резко снизить яйценоскость гусей, поэтому стены помещения должны быть тщательно пригнаны, промазаны, чтобы в гусятнике было тепло, температура – не ниже +5 °C. При температуре ниже +4 °C снесенные яйца могут подмерзнуть, а в период инкубации из них не выведутся гусята.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Вентиляция&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установлено, что у гусей испаряется большое количество воды (2 л от 10 голов), поэтому помещение постоянно вентилируйте, не допуская сквозняков. В сыром помещении птица зябнет, простужается, а иногда и обмораживается.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Освещение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси в обычных условиях при естественном световом дне начинают откладывать яйца в конце февраля или начале марта. Если с января с помощью электрического света гусям увеличить световой день до 14 ч (т. е. включать электрический свет в 6 часов утра и выключать его в 20 часов вечера) и поддерживать в помещении плюсовую температуру, то яйца от них можно получать уже с конца января – начала февраля. Электрическое освещение оставляйте до того периода, когда естественный световой день будет равен 14 ч.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания взрослой птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В своем приусадебном хозяйстве вы можете приспособить для содержания взрослых гусей имеющееся помещение или построить новое из досок, камыша, бревен, глины или другого строительного материала. Если вы собираетесь строить помещение из бревен с использованием пакли или мха, уложенных в пазы, то заделайте стены планками с обеих сторон гусятника на высоте до 1 м, иначе гуси выщипают весь утеплитель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для взрослых гусей должно быть чистым, сухим, хорошо проветриваемым, без сквозняков. Сквозняки и сырость отрицательно влияют на продуктивность птицы. Полы в птичнике сделайте из досок или глинобитные. Поднимите их на 20 см над уровнем грунта, чтобы почвенная вода меньше попадала в гусятник. В помещении для гусей огородите несколько закутков, в которых отдельно содержите старых гусей и молодых гусаков с гусынями.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Плотность посадки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При строительстве гусятника учитывайте нормативы размещения гусей, так как плотность посадки влияет на продуктивность гусей. На одного взрослого гуся должно приходиться не менее 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола птичника.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подстилка&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существенное влияние на гигиенические условия оказывает подстилка, состояние которой зависит от температуры и влажности воздуха. Подстилка, кроме ее гигиенического назначения, еще утепляет пол. В осенне-зимнее время устройте в гусятнике теплую подстилку: солому, торф, в летнее время – песок и опилки. На одного взрослого гуся на год необходимо заготовить до 40 кг подстилочного материала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При содержании на сырой подстилке у гусей перо загрязняется, становится взъерошенным, плохо сохраняет тепло.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С наступлением холодов, перед закладкой постепенно наслаиваемой (глубокая) подстилки, посыпьте сухой пол гашеной известью или известью-пушенкой из расчета 0,5–1 кг на м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади, а затем настелите подстилку на высоту 4–5 см. По мере загрязнения подстилки добавьте слой свежего подстилочного материала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для того чтобы навоз (подстилка + помет) после гусей можно было использовать в виде удобрения (внесение в почву приусадебного участка), в период их содержания периодически на глубокую подстилку подсыпайте простой или двойной суперфосфат. Подсыпку удобрения в виде порошка проводите 1 раз в неделю: простого суперфосфата в количестве 400 г, двойного – 200 г на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола гусятника. Кроме обогащения подстилки минеральными веществами, суперфосфат хорошо подсушивает избыточно увлажненную подстилку и предотвращает выделение большого количества аммиака из нее.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выгульный дворик&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У гусей повышенная потребность в свежем воздухе и поэтому им необходимы регулярные прогулки. С этой целью к птичнику должен примыкать выгульный дворик с твердым покрытием, купочной канавкой и навесами от солнца и атмосферных осадков. Площадь дворика должна быть в 1,5–2 раза больше площади птичника. Ширина купочной канавки – 150 см, глубина 30–40 см, уклон откосов 30°.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гнезда&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы гусыни не теряли яйца, установите в помещении гнезда (на полу вдоль стены) не позднее чем за месяц до начала яйценоскости из расчета 1 гнездо на 2–3 гусыни. В гнездах настелите ту же подстилку, что и в самом гусятнике.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Чтобы было меньше грязных яиц, подстилку в гнезда лучше подсыпать вечером, на нее яйца будут снесены гусынями в утренние часы. Не рекомендуется ставить гнезда вплотную к холодным стенам и в местах с ярким прямым освещением.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размеры гнезда: ширина – 0,4 м, длина – 0,6 м, высота – 0,5 м, высота порожка – 10 см. Гнезда сделайте из теса, фанеры, горбыля или других материалов и установите их так, чтобы можно было осмотреть и собрать яйца, очистить гнездо и при необходимости сменить подстилку. Дно для гнезда сделайте деревянным, но ни в коем случае не металлическим, так как гуси пытаются снесенные яйца зарыть в подстилку, а в холодный период года яйца могут там подмерзнуть или разбиться.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Кормушки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормушки для гусей сделайте такими, чтобы не было больших потерь кормов. Кормушки должны быть легкими, удобными. Их можно изготовить из досок (обрезки досок), фанеры или других материалов, чтобы фронт кормления составил не менее 15 см на одну голову.<br>
<img border=0 src="i_081.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 66. Кормушка для минеральных кормов<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормушек должно быть столько, чтобы не создавать давки гусей во время кормления. Для скармливания минеральных кормов используйте кормушки с несколькими отделениями – для гравия, извести, ракушки. Подвесьте кормушки на высоте 20 см от пола. Для скармливания зеленой массы изготовьте кормушки ясельного типа и постоянно держите их в чистоте. Фронт кормления при сухом типе рационов 4 см, при влажном 12 см, фронт поения 3–4 см на одного взрослого гуся или на голову ремонтного молодняка в возрасте от 66 до 240 дней.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Поилки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под поилки для взрослых гусей используйте деревянные, цементные корыта, ведра или другие емкости. Корыта можно изготовить из гончарных или металлических труб большого диаметра. Во избежание разбрызгивания воды и поддержания подстилки в сухом состоянии установите поилки на противни, покрытые металлической или деревянной сеткой. В зимний период, чтобы вода не замерзла, поилку утеплите или периодически наливайте в нее горячую воду.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Зольные ванны&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1—3 раза в месяц гусям нужно устраивать песочно-зольные ванны с добавлением кормовой серы. Сера – очень хорошее профилактическое средство от пухопероеда. Поставьте во дворе корытце, наполненное песком или золой вперемешку с кормовой серой. Если птица уже заражена паразитом – вотрите серу в перья.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Чистка и дезинфекция гусятника&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из немаловажных условий получения высокой продуктивности и предупреждения заболеваний гусей является чистота в помещении. С наступлением теплых весенних дней 1 раз в год очищайте помещение от старого помета и подстилки. Стены очистите от пыли и грязи и побелите свежегашеной известью. Желательно отдельные части помещения при подготовке к зиме побелить еще раз. Гнезда и другое оборудование, находящееся в гусятнике, тоже побелите известью, кормушки и поилки регулярно мойте 2 % раствором каустической соды, разведенной в горячей воде.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способы содержания<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Взрослых гусей родительского стада можно содержать в обычных птичниках для кур на подстилке, сетчатых полах или в клетках, но основной способ содержания гусей – напольный.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Напольный способ содержания&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При напольном способе перед размещением гусей очистите пол, посыпьте его известью-тушенкой, а затем постелите слой свежей сухой подстилки толщиной 5—10 см. Наиболее чувствительны к холоду у гусей клюв и ноги, поэтому подстилка в гусятнике обязательна.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По мере загрязнения добавляйте свежую подстилку. Расход подстилки: на взрослого гуся в год 40 кг, на 1 голову молодняка за период от 1 до 20 дней 1,5 кг, за период от 21 до 65 дней 5 кг, за период от 66 до 240 дней 21 кг. Оптимальная плотность посадки взрослых гусей 1,5 гол/м площади пола.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пастбищный способ содержания гусей с использованием водоемов&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Взрослых гусей выпускайте на пастбище сразу же после окончания яйценоскости. Пасти гусей можно на заливных и суходольных лугах, заболоченных участках. Для более экономного расходования кормов, после того как уберут урожай зерновых культур, гусей можно выпасать по стерне, где они будут поедать зерно-падалицу. При скармливании зерна-падалицы у гусей быстро увеличивается живая масса. На пастбищах за счет потребления большого количества зелени гуси могут полностью удовлетворить свои потребности в питательных веществах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Желательно, чтобы пастбище примыкало к водоему, лучше проточному. При отсутствии водоема на пастбище установите групповые поилки, воду в которых меняйте не реже 2 раз в день.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Содержание гусей в загонах&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если в вашем поселке нет возможности выпускать гусей на пастбище, то содержите их в загонах. Зеленую массу в свежескошенном виде скармливайте гусям из отдельных кормушек, а в измельченном виде добавляйте в мешанку в количестве 40–50 % от рациона. Для купания гусей приспособьте емкость, периодически добавляя в нее воду до нужного уровня. При хорошем кормлении и содержании гуси продуктивных пород, не пользующиеся водоемами, сносят 50 яиц за сезон, причем с высокими инкубационными качествами.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ощипывание гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перо и пух водоплавающей птицы являются ценным сырьем для приготовления подушек, одеял, меховых курток, декоративных цветов и других изделий, поэтому максимальное его получение может быть дополнительным доходом в семейном бюджете. Гусиное перо считается самым лучшим, отличается мягкостью, легкостью, упругостью, прочностью, низкой гигроскопичностью и теплопроводностью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания яйценоскости (примерно в июне-июле) у гусей начинается естественная линька. В стаде не все гуси линяют одновременно. Чтобы не потерять это ценное сырье, надо ощипать гусей. Процесс снятия пера у гусей при начавшейся естественной линьке протекает безболезненно, так как старое перо выталкивается вновь растущим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При ощипывании гусей обратите внимание на особей, приступивших к линьке раньше других и имеющих много новых, не вполне сформированных перьев, выщипывание которых недопустимо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если новые перья отросли на такую длину, когда трудно распознать, новые это перья или старые, то в этом случае выдерните несколько перьев и посмотрите очин. Если очин сухой и прозрачный, то перо полностью развито (у молодых перьев очин наполнен кровью). Такие перья щипать нельзя, так как пуховая часть опахала не развита и все перо не обладает необходимой эластичностью.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подготовка к сбору и сбор пера и пуха&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подготовка к сбору и сбор пера и пуха зависят от количества гусей. За день перед ощипкой дайте гусям возможность хорошо выкупаться (лучше в водоеме) и очистить перья от грязи и пыли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Утром следующего дня оставьте такое количество птицы, которое будет ощипано в первую половину дня. Ощипанных гусей оставьте во дворе (в загоне) до следующего дня или выпустите на пастбище, если оно расположено недалеко от дома.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Ощипанную птицу не следует смешивать с неощипанной, так как частая перегонка, сортировка и другие передвижения неблагоприятно отражаются на гусях.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания молодняка<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусыни начинают нестись на 8—12-й месяц жизни и сохраняют максимальную продуктивность еще 1–2 года, после чего яйценоскость сильно снижается. Гусята вылупливаются через 18–22 дня и требуют к себе повышенного внимания. Первые три недели жизни гусята особенно уязвимы, их необходимо содержать в хорошо отапливаемом помещении, следить, чтобы они ели и пили вволю. Важно, чтобы гусята содержались отдельно от взрослых гусей, которые могут их заклевать. После того как гусята подрастут, их можно перевести в общий загон.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы будете выращивать гусят под наседкой, то с 3-дневного возраста в теплые солнечные дни выпускайте их во двор сразу на продолжительное время. Наседка позаботится о том, чтобы укрыть и обогреть гусят, научит их щипать траву и отыскивать корм. Она вместе с гусятами будет плавать по водоему.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусят может выращивать наседка-курица или индейка, но когда они заходят в водоем и начинают плавать, то мамаши-куры и индейки сильно беспокоятся, бегают по берегу, громко клохчут, но гусята не обращают на них внимания. При выращивании гусят без водоемов наседки других видов птицы могут воспитывать их до 3—4-недельного возраста.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусят, выращиваемых без наседки, в теплую солнечную погоду с 5—7-дневного возраста выпускайте на выгул или на засеянную травой огороженную площадку сначала на 20–30 мин, постепенно увеличивая этот срок. Свежий воздух и облучение прямыми солнечными лучами хорошо влияют на здоровье молодняка. К 2-недельному возрасту гусята могут пользоваться выгульными площадками в течение всего дня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одновременно можно приучать гусят к водному выгулу. Пребывание гусят на воде способствует лучшему отрастанию перьев и уменьшению случаев каннибализма (выщипывание перьев).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание гусят без выпаса<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В условиях приусадебного хозяйства выгоднее выращивать гусят на мясо без выпасов до 70—90-дневного возраста. Содержите гусят в загонах при обильном кормлении концентрированными кормами с добавлением не менее 50 % (по массе) свежей зелени, отходов кухни, садово-огородного участка (мелкий, непищевой картофель, ботва огородных культур, капустные листья, некачественные кочаны капусты и другие овощи, непригодные в пищу человека). В течение первых 60–70 дней при правильном кормлении живая масса гусят увеличивается в 40 раз и достигает 4–4,5 кг. Среднесуточный привес составляет 70—100 г. После двухмесячного возраста скорость роста резко падает и наступает период полового созревания молодняка. Выгоднее всего забивать гусят на мясо в двухмесячном возрасте.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Определение пола у молодняка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;По внешнему виду гусак, особенно молодой, мало отличается от гусыни, и эту разницу между ними замечает лишь опытный гусевод, но и он часто ошибается при определении пола по внешним признакам. Поэтому более правильно определяют пол у гусей по наличию у самцов в клоаке полового совокупительного органа. У гусаков в месячном возрасте он немного изогнутый, в виде спирального завитка, с едва заметными члениками (делениями) длиной 6–7 мм. Раскрытие клоаки в этом возрасте не требует особого навыка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В возрасте двух с половиной месяцев раскрыть клоаку у гуся значительно труднее, требуется большой навык, но совокупительный орган виден хорошо, а его длина составляет примерно 9—10 мм. В этом возрасте разделяют по полу и оставляют на племя лучших, если некоторое количество птицы выбраковывают для интенсивного откорма на мясо.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Насильственно раскрывать клоаку у гусей не следует, так как возможны травматические повреждения и кровоподтеки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания гусят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусята, выведенные в холодное время года (в феврале и марте), примерно до месячного возраста должны ночевать в теплом помещении, а выведенные в апреле-мае оставаться на ночь в теплом помещении лишь до 10-дневного возраста. В теплое время года гусята с 1,5-месячного возраста, если в помещении тесно и душно, могут ночевать в загонах.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Устройство подстилки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В гусятнике должно быть тепло, сухо и чисто. Для утепления помещения и поддержания в нем чистоты на пол постелите подстилку. Перед этим посыпьте пол известью-пушенкой из расчета 0,5–1 кг на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> его площади. В качестве подстилки используйте любой подстилочный материал, имеющийся в хозяйстве, но он обязательно должен быть сухим и без плесени. Для выращивания одной головы с 1– до 65-дневного возраста требуется 7,5 кг подстилки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При содержании гусят подстилка промокает больше, чем у цыплят или индюшат, поэтому каждые 2–3 дня подстилку обновляют.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Поилки для гусят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В помещении для выращивания гусят расставьте кормушки и поилки. Чтобы сохранить подстилку в сухом состоянии, поставьте поилки на железные противни, покрытые металлической или деревянной сеткой. В первый период выращивания (от 1 до 10 дней) для поения гусят лучше использовать автоматические поилки, глиняные или из стеклянных банок емкостью 0,5 л, 1 л и 3 л.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По мере подрастания гусят с 11-дневного возраста для их поения используйте поилку с фронтом поения не менее 3 см на одну голову. Поилка для воды может быть металлической, деревянной, цементной. Воду меняйте 1 раз в день.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Кормушки для гусят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первый день кормите гусят из лотков с высотой бортиков 15–20 мм. С 2-дневного возраста начинайте кормить гусят из корытец, так как на лотках они затаптывают норм. По мере подрастания с 30-дневного возраста кормите гусят из кормушек, предназначенных уже для взрослых гусей, при этом фронт кормления при влажном типе составляет 15 см на одну голову.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Плотность посадки молодняка&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размещайте гусят в помещении с 1– до 20—30-дневного возраста с плотностью посадки по 8—10 голов, с 21–31 – до 65– 70-дневного возраста – 4 головы на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола. В последующем плотность посадки гусей снижайте до 2 голов на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нарушение норм плотности посадки молодняка – одна из причин неравномерного развития птицы и вспышки различных заболеваний. При свободном размещении гусята лучше растут, их сохранность повышается.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Температурный режим&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У гусят в первые десять дней после вылупления терморегуляция развита слабо. Они отдают тепла больше, чем получают, поэтому очень нуждаются в обогреваемых помещениях с первого дня жизни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусята, выведенные в инкубаторе, нуждаются в относительно высокой температуре воздуха помещения: на расстоянии 30 см от источника обогрева и на высоте 5–8 см от пола (на уровне спины гусенка) температура и влажность должны быть следующими (см. табл. на стр. 143).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обогревайте гусят, выращиваемых без наседки, при помощи обычной водоналивной грелки, иначе рост гусят задерживается, они становятся малоподвижными, плохо стоят на ногах, имеют низкий вес и часто погибают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Слабых гусят держите при несколько повышенной температуре и уделяйте им больше внимания, особенно в первые дни, пока они не окрепнут. В первые дни гусята часто переворачиваются на спину и самостоятельно не могут встать. Если за ними не следить, они могут погибнуть. С трехнедельного возраста молодняк уже не нуждается в обогреве.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим температуры и влажности в помещении при выращивании гусят разного возраста<br>
<img border=0 src="i_082.png"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если гусята хорошо сохранились в первый период (до 10–15 дней жизни), то в последующем при достаточном их кормлении и обеспечении пастбищем можно сохранить их полностью.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помимо температуры воздуха для гусят имеет значение его влажность. В течение первых 10–15 дней выращивания гусят поддерживайте влажность воздуха в помещении на уровне 65–75 %. Такая влажность в сочетании с оптимальной температурой способствует лучшему обогреву гусят.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Вентиляция помещения&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При отсутствии вентиляции концентрация углекислого газа в помещениях значительно повышается. Это вредит здоровью молодняка: у гусят теряется аппетит, они плохо растут. Вентилируйте помещение с первых дней выращивания гусят, чтобы воздух был всегда свежим.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Освещение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большое влияние на рост и развитие молодняка гусей оказывает освещение. В первую неделю выращивайте молодняк при круглосуточном освещении. В таких условиях гусята быстрее находят кормушки и поилки, привыкают к месту. На ночь можете оставлять гусятам слабый свет, при котором они спокойно отдыхают, а проголодавшиеся пользуются кормом и водой. С 15– до 30-дневного возраста продолжительность светового дня сокращайте до 12–14 ч в сутки, а затем на ночь свет отключайте.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление гусей<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление взрослых гусей оказывает большое влияние на их яйценоскость, инкубационные качества яиц, жизнеспособность как родительского стада, так и молодняка. От правильного кормления зависят продуктивность птицы и себестоимость получаемой продукции. Кормление будет правильным только тогда, когда потребности организма птицы в питательных веществах – белках, углеводах, жирах, минеральных веществах и витаминах – будут удовлетворены полностью.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Белки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белки имеют большое значение в жизнедеятельности организма птицы. Для взрослых гусей они нужны для восстановления изношенных (отмерших) клеток, образования яиц, а также для роста нового оперения в период линьки. Особенно ценны для птицы белки животного происхождения, содержащиеся в обезжиренном твороге, снятом молоке, пахте, мясных боенских отходах; рыбе, рыбных отходах, моллюсках: дождевых червях, головастиках, лягушках, жучках, майских жуках (в вареном и измельченном виде). В качестве заменителей животных кормов в рационах гусей используйте жмыхи, шроты, зерновые бобовые культуры. Замена животных кормов белковыми кормами растительного происхождения несколько снижает продуктивность, так как питательность и состав их не одинаковые.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Углеводы&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В кормах растительного происхождения питательные вещества состоят в основном из углеводов. К ним относится крахмал, сахар, клетчатка. Углеводы используются организмом птицы для получения энергии, поддержания температуры тела, образования жира, на движение и другие жизненные процессы. Богаты углеводами зерновые корма, особенно кукуруза и пшеница.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Жиры&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зимний период жиры лучше возмещают затраты организма на поддержание температуры тела. Жиры имеют большую калорийность, чем другие питательные вещества. В организме птицы они образуют в 2,3 раза больше энергии, чем такое же количество углеводов или белков. Отложение жира в организме зависит от вида птицы, ее возраста и породы. Взрослая птица обладает способностью к большему отложению жира, чем молодая.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Витамины&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Витамины играют большую роль в жизнедеятельности птицы. Вырастить здоровый молодняк и получать от него в дальнейшем высокую продуктивность можно в том случае, если в рационах, кроме белков, жиров, углеводов и минеральных кормов, содержатся витамины. Без них организмом не могут усваиваться ни белки, ни жиры, ни углеводы, ни минеральные вещества. Важнейшими для птицы являются витамины A, D и В&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. При недостатке в рационе витаминов птица болеет.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Минеральные вещества&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В минеральной части корма в виде различных соединений находятся фосфор, кальций, натрий, хлор, сера, магний, железо, цинк,<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;йод, марганец, кобальт, калий, кремний и другие элементы. В организме молодой птицы эти вещества необходимы для образования костяка, а взрослой – для образования скорлупы яйца. Кроме того, они являются составной частью многих органов птицы. Минеральные вещества заменить ничем нельзя, без них жизнь невозможна. Их много содержится в ракушке, меле, костной муке.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Добавление гравия в рацион повышает перевариваежостъ кормов на 10–15 %. Гравий должен постоянно находиться в кормушках.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заготовка кормов на зиму<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Витаминное сено (травяная мука, труха)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы обеспечить птицу витаминами, заготовьте на зимний период в достаточном количестве белково-витаминный корм. Лучшими для этого являются сено из бобовых (клевер, люцерна), злаковых (тимофеевка, осот и др.) трав, крапива, чина луговая, мышиный горошек, лебеда, разнотравье с огородного участка, скошенные перед цветением или во время цветения.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Веники&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На зиму можно заготовить также веники из веток березы, липы, тополя, ивы, других деревьев. Для веников срезайте хорошо облиственные ветки толщиной до 1 см. При этом следите за тем, чтобы срезанные ветки не были поражены грибками, белым налетом, тлей или другими вредителями. Сушите веники на вешалах на чердаках домов, под крышей сараев. Храните веники в сухом темном помещении. При скармливании (особенно молодняку) веники подвешивайте на такой высоте, чтобы птица легко могла их достать. Гуси охотно поедают листья хорошо высушенных веников. Протертые листья добавляйте во влажную мешанку до 100 г в день на одну голову.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Хвоя&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зимний период полезно скармливать гусям хвою ели, сосны, пихты. Для этого используйте тонкие (не толще 1 см) ветки, богатые иглами. Измельчайте хвою острой сечкой или топором на частицы размером до 3 мм. Приготавливайте хвою перед кормлением и добавляйте во влажную мешанку в количестве до 30 г на голову. Молодняк гусей приучайте к хвое постепенно, начиная с 10—15-дневного возраста. Можно давать гусям хвою в виде лапника. При скармливании хвои птица имеет хорошую пигментацию ног, клюва, повышается оплодотворенность яиц. Кроме того, еловая и сосновая хвоя содержит антигельминтные вещества, которые помогают птице избавиться от аскаридоза.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Заготовка корнеплодов&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корнеплоды (морковь красная, кормовая капуста, свекла, турнепс, репа, брюква) храните в погребе при температуре +4 °C. Наиболее ценными в витаминном отношении являются морковь и кормовая капуста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Морковь (красная) – ценный диетический и витаминный корм для всех возрастов гусят. В 1 г моркови содержится до 75 – 100 мкг каротина. Птице ее скармливают свежую, соленую, силосованную и сухую.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Капусту скармливайте гусятам с 3—5-дневного возраста в количестве 150–200 г в день. Ее можно давать птице отдельно в ясельных кормушках. Для заготовки на зиму капусту сложите в кучи и засыпьте снегом. По мере потребления мерзлую капусту размораживайте и сразу скармливайте птице.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление взрослых гусей<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При составлении кормовых рационов для взрослых гусей учитывайте то, что во время пастбищного периода они могут удовлетворить значительную потребность в корме за счет зеленых кормов. Поэтому в это время им достаточно давать только небольшую подкормку, количество которой зависит от качества пастбищ и наличия на них бобовых растений. При хороших пастбищах такую подкормку можно давать 1 раз в сутки вечером на ночь в виде молотого зерна. При плохих пастбищах дополнительно к вечерней подкормке утром давайте влажную кормовую мешанку. Взрослым гусям зимой корм раздавайте 3 раза в сутки – утром, в полдень и вечером за час до наступления темноты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормите гусей толченым картофелем, крупой или отрубями, в которые добавляются витаминные и минеральные добавки. Добавки обязательны, так как без них гусята вырастают слабыми, а у гусынь снижается яйценоскость, скорлупа яиц становится тонкой и хрупкой. Хорошо зарекомендовали себя добавки «Солнышко».<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Способы кормления<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Сухой способ кормления&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При сухом способе кормления используйте полнорационные комбикорма. Этот способ кормления рекомендуют в племенной период. В среднем одной взрослой птице скармливают в день 300 г сухих кормов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Комбинированный способ кормления&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебном хозяйстве обычно используют комбинированный способ кормления. В этом случае в продуктивный период гусей кормят 4 раза в сутки, причем трижды используют влажные мешанки, а на ночь, примерно за час до захода солнца, в кормушки насыпают зерно. В период, предшествующий этому, режим кормления трехразовый. Зерно дают также на ночь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В племенной период обязательно используйте дополнительную подкормку. Это позволит предотвратить снижение веса, часто наблюдаемое у самцов в этот период. В качестве подкормки применяйте проращенный овес – 100 г, пекарские дрожжи – 5 г и рыбий жир – 2 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скармливайте подкормку утром, после того как гусыни выйдут на выгул (в присутствии самок гусаки подкормку не едят). Первые несколько дней гуси будут волноваться и плохо поедать подкормку, но через несколько дней наступит привыкание к такому режиму. На выгул самцов выпускайте примерно через час после гусынь.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выпас на пастбище&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше всего устраивать выпас гусей на пастбищах с разнотравьем: они более полно используются птицей. Часто выпас устраивают на посевах люцерны или клевера. В целях рационального использования пастбища его делят на 4 части и выпасают птицу в течение недели на одном из участков, затем переводят на другой. Таким образом, организуется замкнутый цикл.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первую очередь птица поедает одуванчики, клевер, желтую люцерну, вику, тысячелистник, пырей ползучий, которые птица предпочитает остальной траве. Затем наступает очередь мятлика, тимофеевки, мышиного горошка и вьюнка. Оставшуюся траву после перевода птицы сразу скашивают. К тому времени, когда гусей переведут опять на этот участок, отрастет свежая молодая трава. Для выпаса 3–4 гусей требуется пастбище площадью примерно 6 соток. При отсутствии вблизи пастбища естественного водоема организуйте поение птицы непосредственно на выгуле. В сутки потребность взрослой птицы в питьевой воде составляет примерно 1 л.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление гусей с целью ожирения<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед убоем гусей откармливайте по специальной схеме с целью ожирения. Для этого сажайте по 2–3 гуся в особые откормочные ящики – клетки с решетчатым дном в задней части и кормите 3 раза в день попеременно разваренным зерном ячменя, ржи, пшеницы или овса и поите водой, смешанной с молоком. Такое откармливание продолжайте в течение 2–4 недель. Можете давать гусям размоченный в воде ржаной хлеб с вареным тертым картофелем и овсяную крупу, что влияет на большую твердость жира. Для развития печени прибавляйте в корм вещества, производящие раздражение и вызывающие жажду, как, например, перец, соль.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление наседки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Племенное стадо ни в коем случае нельзя откармливать так же, как гусей, выращиваемых на мясо. Жирные гуси не годятся для оплодотворения и для откладывания яиц – снижается качество и продуктивность. Поэтому избегайте ожирения у гусынь перед наступлением времена кладки яиц, когда гусыня «находится в наборе».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чтобы получить биологически полноценные яйца от гусынь, в их рацион добавляйте дополнительно к зерновым кормам значительное количество хорошего лугового сена, трухи, высушенной молодой крапивы, силоса. Если сено крупное, то порубите его, запарьте горячей водой, посыпьте отрубями или другой посыпкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В зимний период на каждую голову в день расходуйте следующее количество кормов: зерномучных – от 130 до 160 г, из которых 50–70 г лучше давать в виде цельного зерна (овес в смеси с другим зерном), измельченного, хорошо высушенного сена бобовых культур – 100–150 г и корнеклубнеплодов (картофель, свекла, морковь) – от 300 до 500 г. Можно также давать по 50—100 г квашеной капусты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Ожиревшим гусыням уменьшайте порцию корма наполовину. Не забывайте о премиксе! Специальный премикс для гусей «Иван Иваныч» предохранит птицу от нарушения обмена веществ и других болезней и улучшит воспроизводительные функции (т. е. количество оплодотворенных яиц).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подкормка гусаков<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусакам, у которых в продуктивный период снижается живая масса, помимо общего рациона, которым они пользуются вместе с гусынями, вводят дополнительную подкормку. В качестве подкормки рекомендуется кормовая смесь следующего состава (на голову в сутки): 100 г проращенного зерна, 50 г – тертой моркови, 10 г белкового корма животного происхождения. В качестве кормов животного происхождения можно использовать обрат, простоквашу, творог.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подкормку организуйте так: утром гусынь выпустите на выгул, а гусаков (если их несколько голов, то окрашивайте краской голову или крыло) оставьте в помещении и подкармливайте из отдельных кормушек, подвешенных на высоте 80–90 см от пола. В первые дни гусаки волнуются, плохо едят, но через несколько дней привыкают, сами остаются в помещения, ожидая подкормки. После того как гусаки поедят, выпустите их на выгул к гусыням.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление гусят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормить гусят надо сразу же, как только они обсохнут. Чем раньше вы начнете кормить и поить гусят, тем быстрее у них рассосется остаточный желток и тем лучше они будут развиваться. В первые дни кормите гусят на лотках с небольшими бортиками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С третьего дня ставьте деревянные корытца, так как на лотках гусята затаптывают корм. С 1–1,5-месячного возраста используйте кормушки для взрослой птицы.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Режим кормления гусят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первую декаду гусят кормите 6–7 раз в сутки через каждые 2–2,5 ч с перерывами в ночное время. Во второй декаде переходите на пятикратное, в третьей декаде на четырехкратное, а с месячного возраста на трехкратное кормление.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рядом с кормом поставьте поилку с водой. С профилактической целью с десятого дня жизни гусятам через день в питьевую воду добавляйте марганцовокислый калий, разведенный до розового цвета, во избежание появления перозиса (недоразвитые большие берцовые кости, а сухожилия – деформированные). Уровень воды в поилке должен быть таким, чтобы гусята могли свободно прополоскать носовые отверстия.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Рацион для гусят&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые дни кормите гусят сваренными вкрутую, мелко нарублеными яйцами или свежим обезжиренным творогом, смешанными с дробленой пшеницей либо кукурузой, манкой или пшеничными отрубями. В первоначальный период выращивания гусята способны увеличивать свою живую массу на 50–80 г в сутки, если скармливать до 10–15 г творога в день на голову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошим кормом для гусят в первые дни выращивания является моченый дробленый горох с добавлением свежей зелени (люцерны, клевера, крапивы, одуванчика, огородного и садового сорного разнотравья, тертой красной моркови). Измельченная зелень должна составлять половину всего корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В корм обязательно добавляйте специальную витаминно-минеральную добавку для малышей – премикс «Солнышко». Добавлять «Солнышко» малышам нужно с самого первого дня. Витамины и микроэлементы укрепят их организм, помогут побороть все инфекции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 4–5 дней гусятам дополнительно давайте круто сваренную и рассыпчатую пшенную кашу. С 10 дня готовьте для гусят рассыпчатые влажные мешанки из пшеничных отрубей или комбикорма, замешанные на отходах кухни и стола (мясные, рыбные бульоны, кисломолочные продукты) с добавлением вареного картофеля, тертой моркови и свежей зелени. Влажная мучная смесь при сжатии в руке и последующем разжатии должна рассыпаться.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свежую кровь, боенские отходы перед дачей варите и измельчайте. Скармливайте их гусятам с 5-дневного возраста в количестве 10–15 % от массы зерномучной смеси.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Воду, в которой варились боенские отходы, птице давать нельзя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусятам старше 20 дней мешанки готовьте на воде. Кормите их с 10– до 20-дневного возраста 5 раз в сутки, с 20 дней 3–4 раза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подросшему молодняку концентрированные корма давайте в виде цельного зерна (пшеница, овес, горох). Причем подкармливайте гусят до полного отрастания у них маховых перьев на крыльях. С этого момента основным и единственным источником корма является пастбище и зеленая масса, собранная на огороде, в саду или лесопосадках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Чтобы не допускать падежа гусят во время их выращивания, необходимо строго соблюдать гигиену их кормления, не давать мешанки клейковидной консистенции или прокисшие и заплесневелые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В весенне-летний период гусят можно с успехом выращивать с 20-дневного возраста на мясо и на племя с максимальным использованием выпасов. При хорошем пастбище подкормку гусят сократите, а при пастьбе на жнивье гусят с 2-месячного возраста можете оставлять без подкормки.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерные нормы расхода кормов на одного гусенка (граммов в сутки)<br>
<img border=0 src="i_083.png"><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод гусят под наседкой<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси – позднеспелый вид птицы. Они начинают кладку в возрасте 6–8 месяцев, а отдельные породы – в 10 месяцев. Подготовку к яйцекладке начинайте в феврале.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сбор инкубационных яиц<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начало яйценоскости у гусыни можно определить по ее беспокойному поведению. Она часто садится на гнездо, зарывается в солому, начинает выщипывать у себя пух и укладывать его в гнезда, образуя своеобразную пуховую подушку. Гуси обычно откладывают яйца через день и, как правило, в утренние часы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Снесенные яйца нельзя оставлять в гнезде при температуре воздуха ниже нуля. Их надо, особенно в морозные дни, собирать чаще и хранить в горизонтальном положении в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении при температуре +12 °C (кладовая, сени). Для яиц неблагоприятна как высокая, так и низкая температура.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тара (корзина, картонная коробка или ящик, сделанный из фанеры или досок) для хранения яиц должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. После 5–7 дней хранения заложите яйца под наседку или в инкубатор. В период более продолжительного хранения яйца 1 раз в 3–4 дня переворачивайте, чтобы не допустить присыхания зародыша к подскорлупной пленке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под наседку отбирайте яйца овальной формы, с гладкой, чистой скорлупой, без крупных бугорчатых отложений извести, поясков. Яйца круглые или сдавленные для вывода гусят непригодны. При отборе яиц для насиживания каждое просматривайте на овоскопе. У полноценного яйца равномерно просвечивающаяся скорлупа, темно-окрашенный желток, находящийся примерно в центре яйца, несколько ближе к воздушному пространству (пуг). Желток медленно отходит от своего места при вращении яйца и медленно возвращается в первоначальное положение. Белок без всяких пятен, густой. Если желток смещен к одной стороне, яйцо для вывода гусенка не годится. Этапы просвечивания гусиных яиц: первый – на 8-й день, второй – 11-й день, третий – на 27-й день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Продолжительность насиживания гусиных яиц – 28–30 дней. Если гусыня в период насиживания не пользуется водоемом, то яйца периодически, не реже 1 раза в неделю, увлажняйте водой или вынимайте их из-под наседки, окунайте в воду с температурой +22 °C и, не вытирая, снова кладите под наседку.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Посадка гусыни на гнездо<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшее время для посадки гусыни на гнездо – конец марта или первая половина апреля. В это время яйцекладка у них уже прекращается и появляется инстинкт насиживания. Период роста гусят раннего вывода совпадает с самым благоприятным временем, когда есть возможность держать их на молодой сочной траве. Поздних гусят, выведенных в конце мая и позже, выпускают уже на огрубевшую, менее питательную траву, поэтому они и развиваются хуже. Кроме того, гусята позднего вывода подвержены глистной инвазии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для устройства гнезда используйте ящики, корзины. Передняя стенка ящика или порожек корзины должны быть такой высоты, чтобы гусыня могла свободно входить. Перед закладкой яиц продезинфицируйте гнездо раствором каустической соды, высушите, на дно постелите сухую (без плесени) солому или сено. Под подстилку (на дно гнезда) желательно насыпать мелкий слой золы, перемешанный с порошком персидской ромашки. Это избавит ее от появления паразитов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Снеся последнее яйцо, гусыня остается в гнезде и уходит из него только для приема пищи. В этот период нужно подбирать наседок, чтобы знать, что в период насиживания наседка не оставит гнезда. Под гусыню обычно кладут 11–13 яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше всего сажать наседку вечером, чтобы за ночь она могла привыкнуть к своему гнезду и сидела спокойно. Прежде чем подкладывать яйца для насиживания, проверьте наседку в течение трех-четырех дней. Хорошо рассидевшиеся гусыни покидают гнездо на короткое время – только для принятия корма и воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Чтобы гусыня быстрее села, лучше яйца сразу после снесения из-под нее не убирать, в помещении создать спокойную обстановку, тишину, неяркий свет.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установление контактов между гусятами и гусыней-наседкой, братьями и сестрами начинается уже в процессе высиживания яиц.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод гусят<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод гусят начинается на 27—28-й день. За два дня до вылупления гусенок издает свистящий звук, если яичная скорлупа сильно охладилась или резко снизилась ее влажность, что затрудняет вылупление гусенка. Услышав такой звук, наседка начинает перекатывать яйца, чтобы согреть их. Когда скорлупа вновь нагреется или увлажнится, гусенок издает звук, предвосхищающий его будущую способность гоготания. Этот звук является также ответом на звук, издаваемый гусыней-наседкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обсохших гусят держите в теплом месте в ящике или в корзине, куда свободно поступает свежий воздух. После окончания вывода молодняк подсадите под гусыню. Лучше это делать к вечеру, проследив, всех ли гусят приняла гусыня. В это же время можно подпустить под гусыню и инкубаторных гусят: одна гусыня может водить 20–25 гусят, под молодых гусынь подпускают не больше 12 гусят. При выращивании гусят под наседкой никакого искусственного обогрева не требуется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые два дня гусынь с гусятами на улицу не выпускайте, даже в хорошую погоду, а содержите в теплом помещении, чтобы они окрепли.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за наседками<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время вывода наседки становятся беспокойными, поэтому в этот период снимать их с гнезда не надо. Наседок необходимо ежедневно кормить и поить. Корм и чистую воду ставьте недалеко от гнезда. Кормите наседок лучше зерном и полноценными зерновыми отходами. На кормление и прогулку гусыни затрачивают не менее 20 мин. Бывают случаи, когда наседка-гусыня, просидев на яйцах в течение трех недель, разбивает их и расклевывает полностью сформировавшийся зародыш, а жидкость выпивает. В организме такой наседки наблюдается недостаток в кормах животного происхождения. Поэтому в период насиживания яиц гусыням-наседкам в корм добавляют творог, молоко или другие животные корма. Творог и молоко цельное, обрат и простоквашу можно скармливать вместе с другими кормами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время прогулки предоставьте гусыне возможность выкупаться. Для этой цели во дворе установите корыто или другую емкость, наполненную водой. Если наседка-гусыня продолжительное время не возвращается в гнездо, то загоните ее в помещение и посадите на яйца. Иногда гусыня по нескольку дней не уходит из гнезда. Тогда ее надо осторожно взять на руки и поднести к корму и воде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время прогулок наседки осмотрите гнездо, и если в гнезде окажется разбитое яйцо или помет, то уберите его, подстелите чистую и сухую подстилку, не нарушая гнезда.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за гусятами<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как только установится теплая погода, гусыни станут проситься на речку. Но вылупившимся гусятам рано на воду, так как они еще не научились смазывать перышки жиром, а потому намокнут и замерзнут в холодной воде. В теплую солнечную погоду выпустите выводок ненадолго погулять, вместе с наседкой пощипать траву. Заметив, что птенцы жмутся к матери, пищат, немедленно загоните их в гусятник. С 3—4-недельного возраста гусят можно пускать вместе с гусыней в луга. Под опекой гусыни гусята могут пастись до самой осени, пока не вырастут.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Приучение гусят к гусаку&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подпускать гусят к гусаку нужно не позднее чем в первые двое суток жизни птенцов. Именно в это время гусята крепко запоминают вожака и следуют потом за ним по пятам. Для приучения гусят к гусаку посадите выводок в небольшой загончик, а по соседству в другом загоне поместите гусака. Обычно он сам подходит к птенцам, долго и внимательно разглядывает их через загородку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Если гусак пытается бить гусят, то, как ни приучай, хорошим отцом выводку он не станет. Попробуйте другого. Но все же не спешите менять гусаков, возможно, через несколько дней все обойдется, ведь гусята уже видели этого гусака и теперь будут стремиться идти за ним как за матерью.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Память у гусят до 10-дневного возраста отличная. Был случай, когда маленький – недельный – гусенок, попав по ошибке в другое стадо за километр от дома, вечером пришел домой к своему стаду.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторые птицеводы делают так: как только в инкубаторе (или под наседкой – птицей другого вида) выведутся гусята, гусыню запирают, а гусака пускают к выводку. Без самки он лучше принимает гусят, а потом, когда выпустят гусыню, она тоже начинает опекать малышей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда благополучно складываются гусиные семьи, для их хозяев вырастить молодняк не представляет трудности. Разве что ранней весной нужно гусят поберечь от холода, сквозняков, сырости. В эту пору им не хватает тепла, солнца, витаминов.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод гусят в инкубаторе<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор яиц для инкубатора<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При отборе и оценке гусиных яиц по внешнему виду обращайте внимание на величину, форму и внешнее качество скорлупы. В зависимости от породы масса гусиных яиц, используемых для инкубации, должна составлять для легких пород 120–140, для тяжелых 160–200 г. Вывод здоровых гусят от числа заложенных яиц должен быть около 65 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед закладкой яиц в инкубатор выбраковывайте яйца слишком крупные (двухжелтковые) и очень мелкие, неправильной формы (сдавленные, с перетяжками, слишком длинные, круглые), а T&KJK6 битые, с насечкой скорлупы, которая лучше всего определяется постукиванием одного яйца о другое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бывают случаи, когда в гнезде гусыня загрязняет яйцо пометом или сносит его вне гнезда. Если яйца загрязнены больше чем на 50 %, то осторожно обмойте их теплой водой.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Режим инкубации гусиных яиц<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Закладка яиц в инкубатор&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусиные яйца укладывайте в инкубационные лотки горизонтально. Гусиные яйца в сравнении с куриными содержат больше жиров, поэтому в период инкубации в них образуется больше физиологического тепла, особенно в первые 10–20 дней. Поэтому с 9-го дня инкубации, после первого просмотра, температуру поддерживайте на уровне +37,4—38 °C, увеличивайте воздухообмен, периодически охлаждайте и опрыскивайте водой. Влажность по увлажненному термометру – +31–32 °C. Охлаждайте яйца со 2-го дня дважды в сутки без выноса из инкубатора до +32–34 °C через равные промежутки времени путем опрыскивания водой комнатной температуры, в которую добавляйте марганцовокислый калий до бледно-розового цвета. Продолжительность охлаждения – 15–20 мин (чем быстрее, тем лучше). Лотки с яйцами поворачивайте 12 раз в сутки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Перевод яиц на вывод&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На 28-й день инкубации переносите гусиные яйца на вывод. Температуру в инкубаторе поддерживайте +36,9—37,0 °C. Относительную влажность – 72–75 % (+32–33 °C по влажному термометру). Максимально увеличивайте вентиляцию. Гусиные яйца периодически (через 4–6 ч) опрыскивайте водой комнатной температуры или покройте марлевыми салфетками, которые через каждые 1–2 ч смачивайте водой, чтобы не допускать перегрева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начало вывода гусят – 29-й день, массовый вывод – 30-й день, конец вывода – начало 31-го дня. Выбирайте молодняк гусят 2–3 раза на протяжении вывода. После первой выборки гусят температуру в инкубаторе повышайте до +37,2—37,4 °C, а влажность снижайте до +30 °C по влажному термометру, вентиляционные отверстия уменьшайте примерно наполовину.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дни контрольных просвечиваний гусиных яиц: первое – на 9-й, второе – на 13-й, третье – на 27-й день. За период инкубации потеря массы яиц к их первоначальной массе составляет 11–13 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусята обладают высокой интенсивностью роста, особенно быстро они растут в первый месяц жизни. Если в суточном возрасте живая масса гусят составляет 100–120 г, то в 30-дневном возрасте она достигает более 2 кг. За 60–70 дней выращивания гусята при хорошем кормлении и содержании увеличивают свою первоначальную живую массу в 35–40 раз, достигая массы 4–4,5 кг.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор племенных гусынь и гусаков<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период отбора гусей на племя обращайте внимание на выраженность породы, живую массу, телосложение, оперяемость и мясные формы. Последний отбор племенных гусей в родительское стадо проводите в середине октября – начале ноября и оставляйте на племя одного самца на трех самок. Выбракованных гусей сажайте на откорм для получения крупной жирной печени.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выбор самок&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В стаде гусей существует «иерархия соподчинения». Поэтому при отборе гусей на племя следите за тем, чтобы в стаде не было агрессивных отношений между птицей. Иногда в стаде встречается гусыня, которая «не нравится», ее будут избивать другие гуси, а следовательно, яйценоскость ее и оплодотворенность будут снижены. Выделите эту гусыню из стада и поменяйте ее на другую у соседа, имеющего гусей, или забейте ее на мясо.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выбор самца&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сложная и важная задача племенной работы – выбор самца. Он в большей степени влияет на качество потомства, чем самка, поэтому его роль в увеличении продуктивности и повышении жизнеспособности молодняка очень велика.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От подбора и содержания самцов в значительной мере зависят инкубационные качества гусиных яиц. Если гусак в племенной сезон снижает живую массу, то будет снижаться и оплодотворенность яиц гусынь, обслуживаемых им. Таких гусаков дополнительно подкармливают.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обращайте внимание на «масленку» – куприковую железу возле верхней части хвоста. Лучший эффект достигается при широкой «масленке», а если она двойная, то это залог успеха. Имеется еще одна народная примета: чем больше количество бугорков на внутренней части клюва, тем продуктивнее будет гусак.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При отборе самцов помимо воспроизводительной способности обращайте внимание на их боевитость, способность защитить свое стадо от чужаков. У хорошего гусака должно быть по десять маховых перьев первого и второго порядков, столько же должно быть рулевых верхних и нижних перьев на хвосте. Нельзя оставлять на племя гусака, которого забивают гусыни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Замену старому гусаку (возраст 3–5 лет) делайте только после подбора замены, для которой отбирайте молодняк в возрасте 9 месяцев, выведенный ранней весной. Птиц, имеющих какие-либо дефекты (неправильная форма клюва, сломанные крылья), в обязательном порядке выбраковывайте.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Подбор пар&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гусеводство начинается с подбора пар с учетом экстерьерных данных. При выборе самок и самцов обращайте внимание на их происхождение – нельзя приобретать родственную птицу. Гусак обычно на 1–1,5 кг тяжелее самки, у него на крыле должны быть два маленьких перышка («ножницы»).<br>
&nbsp;//--&nbsp;Замена стада&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ежегодно пополняйте стадо гусей молодой птицей на 20–30 %. В хозяйстве можно содержать гусака четыре года, гусынь – пять-шесть лет, но лучшие воспроизводительные способности и продуктивность у гусей наблюдаются во второй, третий и четвертый годы использования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При продолжительном сроке содержания гусей без замены отмечается очень родственное их разведение, например брат и сестра, дочь и отец, сын и мать. Чтобы избежать этой родственности, самцов заменяйте каждые три года, взяв яйцо или суточный молодняк из другого хозяйства, лучше из другого населенного пункта.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В одной небольшой деревне гуси на водоеме часто объединяются в одно стадо, а гусаки, особенно «агрессивные», способны спариваться с восемью-десятью гусынями. При родственных спариваниях у потомства обычно бывают пониженная жизнеспособность, недостаточно высокая продуктивность и вырождение, характеризующееся уродствами.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убой гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ко времени убоя у гусей пищевод и кишечник должны быть свободны от корма. Убивать непросиженную птицу (без предварительного голодания) не рекомендуется, так как при ее потрошении кишечник рвется и каловые массы попадают в полость тушки. Однако не следует выдерживать гусей без корма больше 12 часов, поскольку они начинают клевать мусор и перья. Оптимальный срок голодной выдержки для молодняка составляет 4 ч, для взрослых гусей – 6 ч.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для лучшего и более быстрого удаления кала из кишечника в питьевую воду можно добавить 1–2 %-ную глауберову или поваренную соль. За 3 ч до убоя у гусей убирайте воду. Во время голодания птица должна находиться в затемненном помещении на сухой свежей подстилке или в ящике с сетчатым или решетчатым дном, чтобы не загрязнилось перо. Для получения чистого пера желательно гусей перед убоем искупать в воде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед убоем гусю свяжите ноги, крылья заложите одно за другое и подвесьте птицу вниз головой. От техники убоя зависят товарный вид тушки и ее сохранность. Необходимо стремиться к полному обескровливанию тушки в возможно более короткое время. При задержке крови тушка окрашивается в неприятный красный цвет и плохо сохраняется.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Внутренний способ убоя&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее полное обескровливание обеспечивает перерезание крупных кровеносных сосудов внутри ротовой полости с левой стороны. Техника его такова: введите в рот птицы ножницы с остро отточенными концами и перережьте кровеносные сосуды в задней части неба над языком. Затем возьмите птицу за ноги, придерживая голову, чтобы кровь стекала струйкой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можно убивать и более простым способом – отрубить или отрезать голову гусю и подвесить его для обескровливания. Гусей целесообразно ощипывать сразу после убоя, так как по мере остывания тушки это делать все труднее.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенные заболевания гусей<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предупреждение заболеваний гусей в значительной степени зависит от выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. В борьбе с заболеваниями гусей основная задача заключается в умении предупредить их. Плохие условия содержания (грязная подстилка, плохой воздух, сырость) чаще бывают основными причинами заболеваний, так как организм птицы ослабевает и становится более восприимчивым к различным заболеваниям. Нарушения в кормлении птицы часто вызывают желудочные и кишечные заболевания, поэтому корма надо скармливать птице только доброкачественные. Нельзя скармливать гнилые, закисшие, затхлые, пересоленные корма, а также протравленное зерно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период выращивания гусят ежедневно осматривайте их, выделяйте слабых и отстающих в росте. Отсаживайте таких гусят и выращивайте их отдельно. При подозрении на заболевание (повышенный падеж, внешние признаки) вызывайте ветеринарного врача. К наиболее распространенным заболеваниям молодняка относятся аспергиллез, пастереллез, сальмонеллез, колибактериоз, вирусный энтерит, нейсериоз.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Аспергиллез&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это заболевание, возникающее вследствие попадания в дыхательные пути спор плесневого грибка через загрязненную грибками подстилку или корм. Птица худеет, делается вялой, аппетит ухудшается, появляется затрудненное дыхание, иногда сильная жажда, может появиться понос. Болезнь длится месяцами. Переболев, гусята во взрослом состоянии становятся носителями спор плесневого грибка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лечить гусят, пораженных спорами плесневого грибка, очень трудно. Поэтому главное внимание надо уделить профилактическим мероприятиям. Хорошим дезинфицирующим средством против плесени является формалин и медный купорос – 2,5 % водный раствор их.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Сальмонеллез (паратиф)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К заболеванию сальмонеллезом наиболее восприимчивы гусята от 5-дневного до 1-месячного возраста. Заражаются они через пищеварительный тракт и органы дыхания. Антисанитарные условия помещения, скученность способствуют распространению болезни и увеличению падежа птицы. При заболевании гусята становятся вялыми, малоподвижными, крылья опущены, аппетит отсутствует, наблюдается повышенная жажда, шаткая походка, слезотечение, гнойный конъюнктивит. У оставшихся в живых гусят отмечаются истощение и отставание в росте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучшим средством борьбы с этим заболеванием является 5 % раствор хлорной извести, который убивает бактерии за 2–3 мин, 20 % гашеная известь – за 20–30 мин, 1 % раствор формалина – за 1–2 мин. При температуре раствора 80 °C обезвреживание происходит в течение 10 мин, а при 60–65 °C – через 1–2 ч.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Колибактериоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Колибактериозом болеет преимущественно молодняк в раннем возрасте. Реже болеет им взрослая птица. При вскрытии у молодняка наблюдается поражение кишечника, у взрослых гусей – воспаление яйцевода, яичников и перитонит. Основной источник инфекции – больные гуси, выделяющие возбудителя с пометом, зараженные предметы, корм, вода. Переболевшие гуси являются носителями инфекции и передают возбудителя через яйца. Предрасполагающими к заболеванию факторами являются погрешности в кормлении и содержании птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возбудитель болезни сохраняется в воде и почве до четырех месяцев, погибает при температуре +60 °C в течение 15 мин. Он наиболее чувствителен к 5—10 % хлорной извести, 3 % лизолу, 5 % фенолу, формалину, ксилонафту.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пастереллез (холера)&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гуси наиболее восприимчивы к пастереллезу. Эта болезнь чаще поражает гусят старше 1-месячного возраста и взрослую птицу. Источником инфекции являются больные гуси, выделяющие возбудителя во внешнюю среду с носовыми истечениями, пометом, а также зараженный инвентарь, подстилка, корм, вода. Болезнь протекает остро, подостро и хронически. Смертность иногда доходит до 70–80 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возбудитель болезни гибнет под воздействием 10–20 % гашеной извести, 3 % креолина, раствора 3 % щелочи (NaOH), кальцинированной соды, 0,4 % формальдегида, 1 % хлорной извести. Для лечения применяют сульфаниламидные препараты и антибиотики.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Вирусный энтерит&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Острое заболевание гусят раннего возраста вызывается вирусом, который локализуется во внутренних органах – кишечнике, сердце, печени. Основные симптомы: больные гусята угнетены, собираются кучками, дрожат, стремятся к теплу, больше стоят с полураскрытыми глазами, иногда совсем засыпают, опуская голову или склоняя ее набок, часто зевают, не реагируют на звук, аппетит у них отсутствует. У некоторых наблюдается конъюнктивит, истечение из носа. В дальнейшем проявляется водянистый понос с примесью крови. Больные и переболевшие гусята резко отстают в росте и развитии. У заболевшего молодняка высокая смертность (от 30 до 95 %) в первые три недели после вывода. Основной источник болезни – больная птица, выделяющая вирус с пометом. Переболевшая птица надолго (3–4 года) остается вирусоносителем. При установлении вирусного энтерита ферму объявляют неблагополучной и вводят ограничения. Всю больную птицу убивают и уничтожают.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разведение индеек<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В последнее время в приусадебных хозяйствах стало увеличиваться поголовье кур, уток и гусей, хотя еще редко в домашнем хозяйстве увидишь индеек. Причина этому, по всей вероятности, – плохая осведомленность населения о пользе индеек и условиях их разведения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А ведь индейка – самая крупная и скороспелая домашняя птица. Основные показатели продуктивности индеек – яйценоскость и высокая живая масса. Обычно живая масса взрослых индеек 4,5—11 кг, а взрослых индюков 9—25 кг и больше.<br>
<img border=0 src="i_084.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 67. Индюк<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самый тяжелый в мире индюк весил 37 кг 590 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нежирное мясо индейки содержит большое количество полноценных белков и минеральных веществ и богато витаминами группы В. В мясе индейки меньше холестерина, чем в говядине и многих видах другого мяса. Индюшиное мясо – диетическое, поэтому оно полезно для людей всех возрастов, и спрос на него быстро растет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В приусадебных хозяйствах индеек можно использовать как яйценоскую птицу. Яйца у индеек в два раза больше куриных. Они питательны и вкусны. Благодаря плотной и прочной скорлупе и подскорлупной оболочке они могут храниться значительно дольше куриных. Средняя масса яйца 80–90 г. В нем в среднем содержится 58 % белка, 31 % желтка, 11 % скорлупы с подскорлупной оболочкой. Все эти перечисленные достоинства делают индюшатину ценнейшим пищевым продуктом.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Издавна индейки ценились в странах Европы и Америке. В России в конце XIX и начале XX в. появились специальные школы птицеводства, находящиеся под покровительством членов царской семьи. В этих школах обучали всех желающих заниматься птицеводством, и в частности индейководством, рассказывали о достижениях птицеводов-любителей, как отечественных, так и зарубежных.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, индейки очень красивы: семья индеек украшает двор не меньше, чем специально выведенные декоративные породы кур.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Перья индейки окрашены и используются в создании индийских костюмов. Оценено, что индейки имеют приблизительно 3500 перьев в зрелости. Перья индейки используется для изготовления подушек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; В Техасе кожу индеек используют для изготовления на заказ ботинок для ковбоев.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уход за индейками несложен, примерно такой, как за курами. При правильном уходе индюшата быстро растут и хорошо развиваются. Взрослая птица вынослива и неприхотлива, способна потреблять много дешевых кормов, что в значительной мере удешевляет ее содержание.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Происхождение и одомашнивание индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейка – разновидность фазана. Предки этой заносчивой птицы обитали исключительно в умеренной зоне Северной Америки. Дикие индейки и сейчас обитают в лесах Северной Америки и Мексики.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Имеется археологическое свидетельство, что индейки были одомашнены там 2000 лет назад. Христофору Колумбу и позже Кортесу очень понравилась индейка, мясо которой они попробовали на Западном полушарии и привезли несколько этих птиц в Европу. К 1530 г. индеек уже выращивали в Италии, Франции и Англии. Европейцам деликатес тоже пришелся по вкусу. И еще показался очень экономным – ведь одна птица может накормить целую семью. При том, что сами индюки едят не больше обычных кур, к лету самцы обычно набирают до 10–12 кг. Самки весят примерно вдвое меньше.<br>
<img border=0 src="i_085.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 68. Дикая прерийная индейка<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Биологические особенности индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самая замечательная биологическая особенность индеек – это их большая живая масса. Даже гордый гусь вынужден уступить им в этом пальму первенства, что видно из приведенных ниже данных. Живая масса взрослой птицы: индейки – 12–27 кг, гуси – 8—18 кг, утки – 3–5 кг, куры – 2,5–3,5 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основной рост индеек заканчивается в 7—8-месячном возрасте, но забивать их можно уже с 3–4 месяцев. Как растет, например, индейка белой северокавказской породы, видно из таблицы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Живая масса индеек белой северокавказской породы, кг<br>
<img border=0 src="i_086.png">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Анализируя эту таблицу, легко заметить, что самцы тяжелее самок, и, наверное, можно сделать уже первый вывод, что они более выгодны для откорма, чем самки. Но увы! Мудрая природа установила определенное равновесие в появлении на свет мужских и женских особей, а именно 1:1. К тому же самочки развиваются быстрее самцов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Анатомическое строение&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сама стать этих птиц внушает уважение: сильные мускулистые ноги, унаследованные от далеких предков, которые в поисках корма в день могли проходить до десяти километров; небольшая голова с сильным клювом, способным легко разрушить кукурузный початок, и мощная широкая грудь. В необычных кожаных образованиях на шее и голове у индюка сильно разветвлена сеть кровеносных сосудов, поэтому они такие красные. Для чего индюку такие украшения, точно не известно. Биолог профессор Петр Мантейфель, например, предположил, что это ловушки для ультрафиолетовых лучей. Через них лучи проникают в организм птицы. Так индюк «загорает».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; У индеек нет ушей, и, несмотря на это, у них невероятно острый слух – приближение хищников они каким-то шестым чувством ощущают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; У индеек совсем нет обоняния, но зато отличный вкус.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Индейка может «утонуть», если она поднимет голову вверх, когда идет дождь.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дикие индейки могут летать на короткие расстояния со скоростью до 88,51 км/ч и могут бегать со скоростью до 40,23 км/ч. Одомашненные индейки не утратили способность к полету: в возрасте 90—150 дней они способны взлетать на высоту 2–2,5 м, что нужно учитывать при устройстве летних выгонов для них.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейки могут часами вереницей прохаживаться от одного забора до другого, причем каждая будет ходить по своей тропочке. И не надоест им! Если у них нет конкретного места пастбища, они так и бродят весь день от забора до забора. По сравнению с петухами индюки – безобидные создания. Петухи злопамятные, пройдет год, а они все равно будут обиду помнить и вынашивать планы мести, а индюки – отходчивая птица. Настроение индюка легко определить по гребню и бороде. Обычно они красные, а когда птица испугана или раздражена, то «индикаторы настроения» становятся синими. Но индюки отходчивы и, недовольно потоптавшись несколько минут, «оттаивают», при этом гребень практически на глазах розовеет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейки очень быстро привыкают к человеку, особенно к тем, кто постоянно ухаживает за ними. Между собой индейки «разговаривают» на особом птичьем языке – удивительное сочетание клекота и улюлюканья.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Чувствительность к кислороду&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейки очень чувствительны к содержанию кислорода в помещении, плохо переносят загазованность аммиаком и углекислым газом, и поэтому в птичниках должен быть регулярный и правильный воздухообмен. Высокая двигательная активность этой птицы обусловила и интенсивный газообмен в ее организме и, как следствие, большую потребность в кислороде.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Чувствительность к температуре&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одна особенность индеек – чувствительность к окружающей температуре. Низкая регулирующая способность температуры тела молодняка индеек в раннем возрасте объясняет их большую требовательность к температуре окружающей среды. Температурный фактор в этот период жизни индюшат является самым главным. Наиболее комфортно они чувствуют себя в диапазоне температуры +34–36 °C. При снижении температуры ниже требуемого уровня индюшата пищат, скучиваются, давят друг друга. При высокой температуре – распускают крылья и часто дышат. Как понижение, так и повышение температуры резко снижает выживаемость организма и в дальнейшем оказывает негативный эффект на рост и развитие птицы, и даже гибели.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Любопытство&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индеек отличает чрезвычайное любопытство. Любой яркий или движущийся предмет вызывает у них пристальное внимание и желание «попробовать его на вкус». Поэтому обслуживающий персонал должен одеваться в однотонную, одежду неброского цвета, не надевать часы, кольца, работать в защитных перчатках, иначе можно получить серьезные травмы от увесистых клевков, особенно от самцов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Половой диморфизм&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одной биологической особенностью индеек является резко выраженный половой диморфизм: масса самца превышает массу самки в 3–4 раза. Кроме внешних различий, обмен веществ у самцов и самок также имеет свои особенности. Имеются достоверные половые различия по содержанию гемоглобина в крови, потреблению кислорода, эритроцитарному весовому коэффициенту, напряженности окислительно-восстановительных процессов. Это обстоятельство приходится учитывать в содержании птицы, которая диктует необходимость раздельного содержания самок и самцов, применение искусственного осеменения.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пищеварительная система&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще одна особенность индеек – более высокая, чем у кур, потребность в протеине и энергии, особенно в раннем возрастном периоде, а также повышенная потребность в некоторых микроэлементах и витаминах: в марганце и цинке, витаминах, A, D&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, ниацине, холине. При этом, в отличие от кур, индейки лучше переваривают питательные вещества корма и клетчатку, поэтому в рацион взрослых индеек нужно включать большое количество кормов, богатых клетчаткой.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В XVII в. ученые исследовали силу мускульного желудка индюка. Известный ученый Реомюр заставил индюка проглотить железную трубку, которая выдерживала давление 500 кг и не сплющивалась. Через сутки при вскрытии птицы оказалось, что трубка превратилась в пластину. А в XVIII в. другой ученый, Спалланцани, провел опыт с индюшиным желудком. Он скормил индейкам стеклянные шарики, и в желудках индеек стекляшки превратились в порошок.<br>
<br>&nbsp;//--&nbsp;Длительное половое созревание&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В отличие от кур срок выращивания молодняка по отношению к продолжительности эксплуатации взрослой птицы гораздо длительнее, половая зрелость наступает в возрасте 190–220 дней. Интенсивная яйцекладка продолжается всего 4–6 месяцев.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Хорошо развитый инстинкт насиживания&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У индеек-самок чрезвычайно развит инстинкт насиживания. Они терпеливо сидят на яйцах положенный срок (28–28,5 суток), а иногда и дольше, чем пользуются некоторые птицеводы, которые умудряются дважды получить индюшат от наседки. В некоторых случаях из-за сильного истощения индюшки погибают. Индейка заботливо ухаживает за выведенным молодняком, обогревает его и учит клевать корм. В естественных условиях самка несет яйца в зимне-весенний период, откладывая за 2,5–3 месяца 45–50 яиц.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Партеногенез&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особый интерес в физиологии развития эмбрионов индеек представляет партеногенез – развитие зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки. Еще в 1963 г. американский индейковод Марсден С. наблюдал явление партеногенеза. В некоторых случаях он достигал 30 % от общего количества заложенных яиц. Он рекомендовал в практической работе яйца индеек с явлением партеногенеза относить к числу неоплод отворенных.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Повышенная агрессивность самцов&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период полового созревания и племенного сезона самцы индеек очень драчливы, причем драки чаще всего идут «до победного конца». Когда проигрывающий драку самец становится совершенно обессилевшим, на него набрасываются все остальные «наблюдатели» драки и в буквальном смысле съедают его до костей. Поэтому при обслуживании птицы внимательно следите за ее поведением и пресекайте драки в самом начале, вплоть до изоляции одного из драчунов. Характерно, что чаще всего жертвами агрессии оказываются птицы, помещенные из другого сообщества, так называемые «чужаки», особенно если они другого цвета оперения. Это обстоятельство требует, чтобы при содержании индеек не допускалось смешивание птицы разных возрастов, сообществ, пород.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основные породы индеек<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует множество пород индеек. Поскольку многих интересует вопрос, какую породу выбрать для разведения, остановимся более подробно на их характеристике.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белые породы<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Белые широкогрудые индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта порода завезена в нашу страну из Великобритании и Голландии. Отличительная особенность индеек этой породы – широкая выпуклая грудь, овальная форма туловища. Оперение чисто белое как у самцов, так и у самок. Самки в 3-месячном возрасте весят 3,5–4,5 кг и уже вполне пригодны для убоя, самцы в 5-месячном возрасте достигают 8—12 кг. Живая масса взрослых индюков в среднем 16 кг, индеек – 8 кг. Вес яйца – до 90 г. Половое созревание индеек наступает в 8—10 месяцев.<br>
<img border=0 src="i_087.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 69. Индюк белой широкогрудой породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая скорость роста, относительно высокая яйценоскость – до 120 штук в год, отличные мясные качества. Птица хорошо акклиматизируется.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: требовательность к условиям содержания и кормления, подверженность различным заболеваниям.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Белые северокавказские индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода была выведена в России в 1980-х годах на основе белой широкогрудой и бронзовой северокавказской пород. Птицы белой разновидности имеют более округлое туловище, белое блестящее оперение. Клюв и ноги розового цвета. В белой северокавказской породе соединились прекрасные мясные качества белой широкогрудой индейки с выносливостью и неприхотливостью местной породы. В 4-месячном возрасте самцы весят 5,0–5,5 кг, самки – 3,8–4,0 кг. Вес взрослых индюков достигает 12,5 кг, а индеек – 7 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость – до 180 штук в год, отличные мясные качества, выносливость и неприхотливость.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Белые московские индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белые московские индейки выведены в результате скрещивания белствиллских и голландских индеек в совхозе «Березки» Московской области. Птица компактна, в 6-месячном возрасте самцы весят 6,5–7 кг, самки в 5 месяцев – 4,0–4,1 кг.<br>
<img border=0 src="i_088.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 70. Индейки белой московской породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: отличные мясные качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: невысокая живая масса.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бронзовые породы<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Бронзовые индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта порода выведена в США при использовании диких индеек, поэтому напоминает их по экстерьеру и окраске. Оперение шеи и верхней части груди окрашено в черный цвет с красновато-зеленым отливом. На черной спине блестящие широкие полосы бронзового цвета, давшие название породе. Вес взрослых индюков достигает 7,5 кг, а индеек – 4,5 кг. Яйценоскость – 50– 100 штук в год.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая яйценоскость, отличные мясные качества, декоративный вид.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: неудовлетворительный товарный вид тушки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Бронзовые широкогрудые индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бронзовые широкогрудые индейки выведены в США. В России разводятся с 1945 г. Оперение черное с бронзовым оттенком. Отличительная особенность – сильно развитые грудные мышцы. Это самые крупные индейки из всех других пород. Живая масса взрослого индюка – 14,5 кг, индеек – 8 кг. Яйцекладка у молодок наступает с 8—10-месячного возраста. Яйцо в среднем весит 95 г. К 4-месячному возрасту индюшата достигают веса 4 кг. Бронзовые индейки используются в качестве наседки для вывода любой домашней птицы.<br>
<img border=0 src="i_089.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 71. Индейки бронзовой широкогрудой породы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая живая масса, отличные мясные качества, сильно развитый материнский инстинкт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: относительно низкая яйценоскость – 70 штук в год, неудовлетворительный товарный вид тушки.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Северокавказские бронзовые индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;По окраске и экстерьеру птицы этой породы схожи с бронзовой широкогрудой индейкой. Они имеют удлиненное туловище, небольшую глубокую грудь и бронзовое оперение. Очень подвижны, длинноногие и хорошо приспособлены к поиску корма. Средняя живая масса самцов 13–14 кг, самок – 6,5–7 кг. Яйценоскость – 75 штук в год. Вес яйца – до 100 г. Порода довольно давно разводится в нашей стране.<br>
<img border=0 src="i_090.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 72. Северокавказские бронзовые индейки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокий живой вес, отличные мясные качества, хорошая приспособленность к пастбищному содержанию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: неудовлетворительный товарный вид тушки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Палевые и черные породы<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Узбекские палевые индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порода была выведена в Грузии. При ее выведении использовались местные разновидности птиц. Окраска оперения индеек – палево-красная. Взрослые индюки достигают живой массы 12 кг, самки – 6,5 кг. По живой массе и мясным качествам сходны с бронзовыми северокавказскими, имеют палево-красное оперение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокий живой вес, отличные мясные качества.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: низкая яйценоскость – 50 штук в год.<br>
<img border=0 src="i_091.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 73. Индейки палевой породы<br>
&nbsp;//--&nbsp;Тихорецкие черные индейки&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тихорецкие черные индейки были выведены в условиях Ставропольского края. Сегодня их содержат на подворьях птицеводов-любителей и в мелких хозяйствах. Эти индейки хорошо приспособлены к местным условиям, неприхотливы к корму и содержанию. Взрослый самец имеет живую массу 9—10 кг, самка 4–5 кг. Яйценоскость составляет 80–90 штук яиц. Птиц этой породы можно содержать в клетках. Их можно использовать при выведении новых пород и кроссов, так как они являются ценными генофондом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достоинства: высокая выводимость яиц и неприхотливость в содержании.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недостатки: относительно невысокая живая масса.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания взрослых индеек<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помещение для содержания взрослой птицы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычно в фермерских и приусадебных хозяйствах птицу содержат на полу, поэтому размер помещения выбирают из расчета 4–5 индюшат на – 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> до 120-дневного возраста, в более старшем возрасте – 2 головы на 1 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из какого материала должен быть птичник – это зависит от ваших возможностей, но при этом помещения должны быть достаточно светлыми и сухими, недоступными для хищных зверей. Площадь окон составляет обычно 1/10 площади пола. Стены, пол, потолок обязательно должны быть гладкими, чтобы их можно было очищать и дезинфицировать. Двери сделайте одностворчатыми, шириной 0,85 м и высотой 1,8 м, открывающимися внутрь. Чтобы они не задевали подставку между дверью и полом, оставьте промежуток в 10–12 см.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устройство вентиляции<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вентиляция осуществляется в теплый период года через окна, в холодный – через специальные вытяжные отверстия с крышками в потолке или в верхней части стены. Хорошими вентиляционными устройствами для птичников служат особые проемы в стене наподобие оконных рам, открываемых и закрываемых по мере надобности. Вставьте в проемы рамки, затянутые редкой тканью, ставнями и металлической сеткой. Рамка с тканью должна плотно входить в проем (тканью может служить мешковина). Чтобы в птичник не проник хищник или не залетела в проем индейка, снаружи проем затяните редкой сеткой.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выгульная площадка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рядом с птичником устройте выгульную площадку, чтобы предоставить возможность индейкам пользоваться свежим воздухом, солнечным светом и дополнительным моционом.<br>
<img border=0 src="i_092.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 74. Схема загона для индеек с правильным расположением кормушек (в середине – ясли)<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размер такого «солярия» должен составляет 50 % площади пола помещения. Пол сделайте бетонным, деревянным или земляным (утрамбованным, чтобы периодически чистить его). Огородите выгульную площадку сеткой высотой не менее 2,2 м, с фасадной стороны делают двери на высоте 25 см от пола. По верху площадки натяните сетку-проволоку на расстоянии 8 см одну от другой, чтобы индейки не перелетали через сетку.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Условия содержания индюшат<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании суточных индюшат помните, что эти птицы более теплолюбивы, чем цыплята или гусята. Помещение для выращивания индюшат должно быть сухим, светлым, теплым. Ни в коем случае нельзя допускать сквозняков.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшата с белым оперением нуждаются в более высокой температуре, чем с темным.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые 10 дней после посадки индюшат самые ответственные и трудоемкие. Даже в хороших условиях содержания отход индюшат за первую неделю может достигать 3 %, причем самцы гибнут чаще, чем самки. Одна из вероятных причин этого – сильное обезвоживание их организма в процессе вывода. Поэтому тщательно отбирайте индюшат при комплектовании стада непосредственно в инкубаторе. Более слабый молодняк выращивайте отдельно, уделяя ему повышенное внимание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Нельзя содержать индюшат вместе с курами и цыплятами, так как общение с ними вызывает опасное заболевание энтерогепатит.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобретение индюшат для выращивания<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приобретать индюшат лучше всего в специализированных хозяйствах, где разводят индеек высокопродуктивных кроссов, в обязательном порядке проводятся все необходимые ветеринарные профилактические мероприятия. Не стоит приобретать молодняк на рынке у неизвестных продавцов. Реализуемые ими индюшата могут быть беспородными (так называемые «простяки») и низкопродуктивными, ослабленными в результате неправильного содержания домашних родительских стад и инкубации яиц, поражены возбудителями инфекционных заболеваний.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При покупке индюшат обратите внимание на внешний вид индюшат. Здоровые птенцы подвижны, активно реагируют на звук, имеют мягкий подобранный живот, блестящие глаза, чистый и блестящий пух, сухую пуповину, чистую клоаку, крепкие клюв и ноги.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Транспортировка индюшат&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лучше всего транспортировать молодняк птицы в специальных пластмассовых, деревянных или картонных ящиках либо в коробках с крышкой. Тара для транспортировки должна быть чистой и сухой, без посторонних запахов, иметь отверстия для притока воздуха. Тару многократного использования очистите, вымойте и продезинфицируйте. Дно ящиков для перевозки застелите чистой сухой древесной стружкой, соломой, сеном или другим подстилочным материалом. Оптимальная температура для суточных индюшат составляет +37–35 °C. Поэтому в холодный период года утеплите ящики и перевозите индюшат в автомобилях или другим транспортом в отапливаемых салонах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одновременно оберегайте индюшат от перегрева, при котором можно ожидать их падежа уже при транспортировке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обходиться без воды и корма индюшата могут не более суток со времени вылупления, поэтому при длительной транспортировке надо подумать, как их напоить и накормить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для поения используйте вакуумные поилки с температурой воды +25–27 °C. Насыпьте корм для индюшат (пшено или стартовый комбикорм) на бумагу или в специальные кормушки с бортиками высотой не более 2 см. Во время транспортировки птенцов избегайте тряски, резких торможений и ускорений.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Определение пола у индюшат<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пол суточных индюшат определяйте по строению клоаки и половых бугорков. Возьмите индюшонка в одну руку – грудью к ладони и ногами вверх, держа его между указательным и средним пальцами спереди, а сзади поддерживая безымянным пальцем и мизинцем. Нагните его шею вперед и держите между двумя последними пальцами. Большой и указательный пальцы другой руки поместите справа и слева от клоаки, затем слегка растяните ее ближе к основанию хвоста (осторожно, не причиняя птенцу боли), нажимая на пупок (расположенный возле клоаки) большим пальцем правой руки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У самцов в клоаке имеются два выступа в форме полушарий, состоящих из плотной ткани. У самок эти выступы более вытянуты по бокам и составляющая их ткань рыхлая. При раскрытии клоаки они становятся более плоскими, а у самцов они обычно сохраняют округлую форму. Однако у самок иногда бывают отклонения. Точность определения по этому методу самок составляет 91,3 %, самцов – 89,7 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Разделить индюшат по полу можно в месячном возрасте. У 30– 35-дневных индюков на голове начинают расти особые кожные образования – кораллы. Образование кораллов и их покраснение заканчивается к 60-дневному возрасту.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Существует целый ряд внешних и поведенческих половых признаков у подросшего молодняка:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; индюшки помельче, чем самцы;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; на голове у самок пушок, а у самцов голова крупнее и лысая;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; выступ над клювом у самок маленький, а у самцов крупнее, даже когда он находится в спокойном состоянии. У «танцующих» самцов он свисает.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; лапы-пальцы у самцов мощнее;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; у самцов голая часть шеи длиннее и с большим количеством кораллов;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; в первый год в основном только у самцов вырастает бородка;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; голос у самцов «клокочущий», а у самок нет.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Содержание в клетках<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые 15–20 дней держите индюшат в клетках, а затем переведите их на пол, на глубокую подстилку. Способ содержания индюшат в клетках удобен тем, что в первые дни жизни индюшатам легче обеспечить необходимую температуру и надлежащий уход за ними, а главное – значительно уменьшить контакт их с пометом. Клетки для содержания молодняка индеек можно приобрести в хозяйственных магазинах или изготовить самим.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высота клетки не должна превышать 40–45 см. Ширину и длину клетки сделайте с таким расчетом, чтобы ее можно было легко вынести из помещения, промыть и продезинфицировать. Особое значение имеет сетка пола: толщина прутка должна быть 2–3 мм, размер ячейки 24x24 или 16x16 мм. Под клеткой расстелите пленку или насыпьте опилки, чтобы помет не падал на пол. На 0,4 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> клетки разместите 10–12 суточных индюшат.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Обогрев&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Источниками обогрева могут быть специальные брудера, которые продают в хозяйственных магазинах. Кроме того, можно изготовить специальную грелку-элевезу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для ее изготовления сколотите на стойках ящик с откидной крышкой без дна. С внутренней стороны ящик обейте фанерой или картоном. Одна сторона должна иметь снизу свободной проход высотой 20 см, завешенный занавеской. В ящик поставьте емкость с горячей водой (желательно глиняный горшок), вмещающий 7–8 л. Накройте горшок крышкой, на которую положите подушку, набитую каким-нибудь утепляющим материалом: опилками, торфом, паклей, после чего плотно закройте крышку ящика. Под низ горшка подстелите бумагу в несколько слоев или кусок войлока (для сохранения тепла). Вокруг горшка насыпьте сухую стружку. Не менее 2 раз в день стружку перетряхивайте, а при необходимости заменяйте чистой. Такая элевеза сохраняет тепло для суточного молодняка в течение 6–8 ч.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следовательно, в течение первых суток воду нужно менять 3–4 раза, затем реже, в зависимости от показаний термометра, который помещают в элевезу для контроля. Примерно с 20—25-го дня горшок можно убрать.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Температура и влажность воздуха при выращивании индюшат<br>
<img border=0 src="i_093.png">&nbsp;&nbsp;&nbsp;При содержании маленьких индюшат в клетках первые 3–4 дня пол застелите бумагой, за исключением места под поилкой. Это делают для того, чтобы ноги индюшат не застревали в ячейках клетки. После того как уберете бумагу, нужно еще некоторое время следить за индюшатами и вовремя освобождать застрявших в ячейках сетки пола.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Птица должна иметь постоянно доступ к корму и воде. Нехватка кормушек и поилок вызывает давку во время раздачи корма, и слабые, отставшие в росте индюшата в первую очередь страдают от этого.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание племенного молодняка индюшек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Племенных индеек выращивают как в клетках, так и на глубокой подстилке. Выбор способа выращивания во многом зависит от кросса. Молодняк тяжелых кроссов рекомендуют выращивать на подстилке. Легкие и средние кроссы можно выращивать в клеточных батареях.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание ремонтных индеек на полу&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как известно, у индеек ярко выражен половой диморфизм, поэтому суточный молодняк разделите по полу: самцов и самок выращивайте отдельно. На каждую взрослую индейку родительского стада на выращивание принимайте 2 суточных самочек, а на одного взрослого индюка 5 суточных самцов. В 17-недельном возрасте проведите сортировку всего ремонтного молодняка. Для последующего выращивания оставьте самок из расчета 120 %, а самцов 200 % потребности взрослого поголовья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшата очень чувствительны к температуре и влажности воздуха в помещении, поэтому надо строго придерживаться рекомендуемых режимов. Относительная влажность воздуха должна составлять 60–70 %. При выращивании индюшат на полу локальный обогрев продолжайте до 35-дневного возраста. Индюшата старшего возраста в дополнительном обогреве не нуждаются.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! При выращивании на полу индюшата, располагаясь на ночь, часто скучиваются, что приводит к удушению наиболее слабых. Поэтому в первые две недели рассаживайте их на ночь в ящики, по 10–15 голов на каждый ящик.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первую неделю жизни внутри ограждения установите лотковые кормушки и вакуумные поилки. Пол под обогревателем застелите плотной бумагой, в противном случае индюшата могут клевать подстилку, что приводит к забиванию зоба и даже гибели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормушки. С 7 до 20-дневного возраста кормите индюшат из желобковых кормушек с постоянной высотой желоба, с 21– до 40—60-дневного – из желобковых кормушек с регулируемой высотой желоба, а затем до 119-дневного – из бункерных кормушек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подстилка. Расход подстилки на 1 голову с суточного до 16-недельного возраста индюшат составляет 6 кг, а до 23-недельного – 8 кг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плотность посадки молодняка. Плотность посадки молодняка зависит от кросса и возраста птицы. Рекомендуемая плотность посадки следующая, гол/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> площади пола: до 119-дневного возраста для легкого кросса – 5, среднего и тяжелого – 4; в возрасте 120–140 дней для легкого кросса – 3, среднего – 2,5, тяжелого – 2. Фронт кормления и фронт поения до 19-дневного возраста для легкого кросса 3 и 2 см/гол, среднего и тяжелого 4 и 2 соответственно. После 120-дневного возраста для всех кроссов фронт кормления 8 см/гол, а поения 3 см/гол.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Клеточное выращивание ремонтных индюшат&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Птица, выращиваемая в клетках, имеет ограниченное пространство для движения и поэтому часто жиреет, что приводит к снижению воспроизводительных качеств. Чтобы избежать этого, ограничьте кормление птиц. Индюшат ограничивайте в кормах с 17– до 30-недельного возраста, уменьшая суточную дачу корма на 15–20 %.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выращивание индюшат на мясо<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Комбинированная схема выращивания&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Она заключается в выращивании индюшат до 8-недельного возраста в клетках с последующим доращиванием на подстилке. В первые дни на подножную решетку настелите плотную бумагу. Кормушки и вакуумные поилки установите на уровне спины птицы и поднимайте их по мере роста индюшат. Это позволяет снизить россыпь кормов и разлив воды из поилок. В кормушки вставьте вкладыши, чтобы индюшата могли доставать корм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После двух недель рассортируйте молодняк, самых слабых поместите в отдельные клетки. Для устранения каннибализма и снижения россыпи кормов обрежьте птицам клюв. Один из недостатков выращивания индюшат в клетках – повышенный травматизм птицы, особенно в момент пересадок и вакцинаций. Чтобы уменьшить количество травм, обрежьте птицам пясть по первый палец.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 8-недельном возрасте переводите индюшат в откормочники, где содержите птицу на глубокой несменяемой подстилке. Помещения для молодняка разделите на секции. Используйте только чистую сухую подстилку. В процессе выращивания подстилку регулярно рыхлите и подсыпайте свежую.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Плотность посадки индюшат среднего и тяжелого кроссов при выращивании до 17 недель – 4 гол/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, легкого – 5 гол/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Выращивание индюшат в клетках&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прогрессивный прием – выращивание индюшат с суточного возраста до убоя в клетках. Уже доказана эффективность этой технологии. При клеточном выращивании облегчается обслуживание птиц, улучшается микроклимат в птичнике, снижаются затраты корма на 1 кг прироста, увеличивается живая масса, повышается сохранность молодняка и более рационально используются помещения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! В клетках рекомендуют выращивать молодняк легкого и среднего кроссов. У тяжелых кроссов появляются намины на ногах и груди. Это можно объяснить и несовершенством клеточного оборудования. Чтобы снизить частоту появления наминов, используйте подножные решетки с полимерным покрытием.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшат выращивают в клетках, как правило, с одной пересадкой в 8-недельном возрасте. До 8-недельного возраста их выращивают точно так же, как и при комбинированной системе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После 8 недель переведите молодняк в клетки для содержания взрослых кур. Плотность посадки при выращивании индюшат в клетках: для среднего кросса 800 см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>/гол, а легкого 700 см&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>/гол площади пола клетки. На мясо индеек откармливают с конца августа и до начала октября. Такая технология позволяет существенно повысить продуктивность выращивания индеек и снизить его себестоимость.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление взрослых индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление индеек отличается от кормления кур, так как эти птицы очень требовательны к кормам и склонны к ожирению. Необходимо обеспечивать их разнообразными и доброкачественными кормами, особенно в раннем возрасте. В период интенсивного роста им требуется больше белковых и витаминных кормов.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пастбищное содержание&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейки лучше кур приспособлены к пастбищному содержанию, поэтому основой рациона является трава. При пастбищном содержании одна птица употребляет в сутки до 400 г зелени. Выпасают их с ранней весны по позднюю осень, а в зимний период зеленую траву заменяют травяной мукой и сочными кормами. В приусадебном хозяйстве при наличии выгулов экономия кормов может составить до 30 %. Полезно включать в зимний рацион сушеные водоросли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В холодное время года кормите индеек 3 раза в день. Примерный суточный рацион на одну голову может включать: 180 г зерна, 30 г отрубей, 200 г сухих белковых кормов, 50 г витаминной травяной муки, 60 г сочных кормов, 120 г картофеля (обязательно вареного).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В племенной сезон увеличивайте количество комбикормов в рационе. Индюкам в корм добавляйте больше витамина Е (до 30 г на одну голову). В рационе индеек содержание протеинов животного происхождения доведите до 20 %. При приготовлении влажных мешанок используйте обрат и мясной бульон. Что касается питьевой воды, то следите за тем, чтобы в сутки на одну голову приходилось до 1,5 л.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Влажные мешанки плохо поедаются, поэтому добавляйте в них измельченную зелень: крапиву, клевер. При отсутствии зелени используйте сочные корма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знаете ли вы, что…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; В отличие от кур индейки не раскапывают землю, они поедают массу вредных насекомых с растений, например, колорадских жуков и мокрицу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9830; Любимые лакомства индеек – ягоды крыжовника, клубни и листья топинамбура.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таблица.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рецепты кормосмесей для индеек, %<br>
<img border=0 src="i_094.png"><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормление индюшат<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшата более требовательны к кормам и уходу, чем цыплята. Они не могут быстро научиться клевать корм и пить воду, как это делают цыплята. Индюшата пугливые, чаще скучиваются, плохо привыкают к смене корма и оборудования и более восприимчивы к простуде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для индюшат первой недели выращивания сделайте небольшие кормушки из деревянных планок шириной 4–5 см, со второй по четвертую неделю можно применять кормушки, боковые стенки которых сделаны из досок шириной 6 см, с 5-й недели – шириной 12–13 см. После 9—12 недель сделайте кормушки с боковыми стенками шириной 20 см.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Можете изготовить и переносные кормушки в виде корыт с V-об-разным дном и вертушкой из бруса, идущего вдоль кормушки сверху и предохраняющего от залезания птицы в кормушку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые дни выращивания привлекайте индюшат к кормушкам и поилкам свежей мелко нарубленной зеленью, небольшим количеством которой посыпьте сверху корм и воду. Кормушек должно быть такое количество, чтобы после раздачи корма все индюшата свободно подошли к ним.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первым делом позаботьтесь о воде, так как молодняк зачастую нуждается именно в ней. Перед посадкой индюшат в помещение там уже должны стоять поилки такой конструкции, чтобы индюшата не могли в них залезать, но легко доставали из них воду, погружая клюв до уровня глаз. Вокруг поилок не должно создаваться сырости. С ростом индюшат размер кормушек и поилок изменяют, а число кормлений сокращают, доведя к месячному возрасту до 5 раз в сутки. Для индюшат раннего возраста в первые две недели можно применять автоматические поилки, которые имеются в продаже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первые сутки для улучшения пищеварения добавляйте в воду сахар (1 столовая ложка на 1 л воды). Последующие 2–3 суток давайте индюшатам воду, предварительно прокипяченную, а в дальнейшем до 2-недельного возраста – сырую с добавлением марганцовки до слабо-розового окрашивания. Дело в том, что индюшата в первые дни подвержены заболеваниям кишечника. Иногда на 3– 4-е сутки давайте воду с растворенным антибиотиком (левомицети-ном) из расчета 20–25 мг на 10 индюшат. Температура воды должна быть такой же, как и в помещении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Ни в коем случае не давайте индюшатам холодную или горячую воду.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рацион для индюшат<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;До 1,5-месячного возраста кормите индюшат через равные промежутки времени до 8 раз в день, с 1,5 до 2 месяцев – 6 раз, а более старших – 4 раза в день. Продолжительность каждого кормления влажной мешанкой не более 30–40 мин. Несъеденные остатки убирайте из кормушек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые два дня кормите индюшат яйцами, сваренными вкрутую, перетертыми с мелкой кукурузной, пшеничной или овсяной крупой. Яйца перетирайте через сито и в первый день выращивания индюшат добавляйте к яйцам крупу в количестве 1/4 части яиц (по массе). На второй день количество крупы увеличьте до половины массы яиц. С 3-го по 10-й день индюшат кормите смесью следующего состава, %: кукурузная и пшеничная мука – 68, мелкие пшеничные отруби – 10, круто сваренные яйца – 10, свежий творог – 10, ракушка, мел – 2.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! До месячного возраста индюшат овсяную муку необходимо просеивать. Влажные мешанки следует готовить на молоке, доброкачественной простокваше.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этот рацион скармливайте индюшатам в виде рассыпчатой влажной мешанки. До 10-дневного возраста индюшат кормят через 2 ч. В отдельной поилке дают доброкачественную простоквашу вволю. Зелень (люцерну, клевер, крапиву) добавляйте во влажные мешанки с 3– до 10-дневного возраста в количестве 50 % от массы основного рациона, в дальнейшем до 100 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зеленый лук для индюшат – хороший корм, предупреждающий кишечные заболевания, особенно в первые недели их жизни. Скармливайте его индюшатам днем, так как при даче его на ночь у индюшат появляется жажда, и ночью они ведут себя беспокойно, скучиваются. Однако при кормлении полноценным рационом индюшат успешно выращивают и без зеленого лука, заменяя его свежей зеленью. Индюшата хорошо поедают капустный и свекольный листы, люцерну, клевер, сурепку, молодые листья подсолнечника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшата так же, как и взрослые индейки, хорошо используют пастбища. При хороших выгулах, на которых молодняк получает калорийные корма, в частности зерно-падалицу, их, начиная с трехмесячного возраста, можно подкармливать лишь 1–2 раза в день. При содержании индюшат на пастбище их забивают на мясо в 5—6-месячном возрасте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако индюшат можно выращивать и без пастбищ. В этом случае их выгоднее содержать только до 4-месячного возраста. При этом живая масса индюшат должна быть 4 кг и более. При выращивании индюшат без пастбища в корма добавляйте рыбий жир и тривитамин. Это очень важные для общего развития компоненты питания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индюшата хорошо развиваются при скармливании им дрожжеванных зерномучных и проращенных зерновых кормов. До месячного возраста в их рацион необходимо включать молочные продукты (творог, снятое молоко, пахтанье), а для питья, кроме воды, хорошо давать в стеклянной или глиняной посуде свежую сыворотку или простоквашу. Индюшатам для роста и сохранности требуется больше белка и витаминов, чем цыплятам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Минеральные корма – молотую ракушку, мел, костную муку – помимо того, что добавляйте в мучную смесь, с 4-дневного возраста индюшат скармливайте в отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кормите индюшат и сухими комбикормами. При сухом типе кормления полноценными комбикормами используйте подвесные кормушки. Высоту их над полом регулируйте по мере роста индюшат.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для кормления индюшат старше 10 дней рекомендуется рацион следующего состава, %: кукурузная мука – 30, овсяная мука – 30, отруби пшеничные – 20, свежий творог – 16,5, мел молотый – 2, костная мука – 1, соль столовая мелкая – 0,5.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такой рацион скармливайте индюшатам в виде рассыпчатой влажной мешанки с добавлением свежей зелени в количестве 100 % (по массе) к основному рациону.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Показателем хорошего питания индюшат служит их внешний вид. Гладкое и невзъерошенное оперение, подвижность, отменный аппетит характеризуют нормальное физиологическое состояние индюшат.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Помет разжиженный черного цвета или пенистый желтого цвета свидетельствует о недоброкачественности корма или каком-то заболевании желудочно-кишечного тракта.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основы разведения индеек<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Индейки начинают нестись с 7—8-месячного возраста при длительности освещения не менее 14 ч. Чтобы индейки не неслись на полу, за месяц до яйцекладки в помещении, где они содержатся, установите гнезда – деревянные ящики шириной 40 см, глубиной 50 и высотой 60 см. В гнезда насыпьте свежие стружки, по мере загрязнения меняйте их. Одно гнездо рассчитано на 4–5 голов. Не оставляйте яйца в гнезде, чтобы они не загрязнялись.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор яиц на инкубацию<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яйца индеек отличаются от куриных продолжительностью инкубационного периода и рядом других качеств, поэтому и технология их инкубации имеет некоторые особенности. Для вывода индюшат из яиц требуется в среднем 28 суток. Для инкубации отбирайте яйца средней величины, массой 80–90 г, правильной формы. Не годятся мелкие и очень крупные, чрезмерно вытянутые или совсем круглые. Для выведения цыплят непригодны яйца с длительным сроком хранения (более 7—10 дней). Вывод здоровых индюшат от числа заложенных яиц должен быть не менее 75 %.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод индюшат под наседками<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Закладывайте индюшиные яйца под наседку в начале апреля. Перед насиживанием индейки подолгу остаются в гнезде после снесения яйца, а затем прекращают нестись и практически не сходят с гнезда. Как только вы заметите это, поместить птицу в настоящее гнездо для насиживания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У индеек насиживают яйца не только самки, но и самцы. Поэтому их также можно посадить в гнездо и подложить яйца (куриные, утиные или гусиные). Продолжительность насиживания индюшиных яиц – 27–29 суток. Можно подложить индюшиные яйца и под курицу-наседку, но не более 8—10 яиц, так как они крупнее куриных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для успешного вывода молодняка большое значение имеет помещение, где размещается наседка. Температура в помещении должна быть не ниже +15 °C и не выше +22 °C. При выводе индюшат под наседками специальных обогревательных приборов не требуется. Окна затените, так как свет раздражает наседку, а помещение постоянно вентилируйте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для устройства гнезда приготовьте деревянный ящик размером 80x80x50 см, в который насыпьте сухую стружку. Затем положите 14–15 яиц, отобранных, как указано выше, и поместите индейку с гнездом в отдельное помещение, чтобы ее не тревожили другие птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время насиживания наседку кормите вволю. Не забудьте про гравий и древесный уголь. Наседок, не сходящих с гнезда, снимайте принудительно для кормления хотя бы раз в сутки, иначе они могут погибнуть.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Просвечивание яиц&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В течение срока насиживания или инкубирования просвечивайте яйца на овоскопе. На 7-й или 8-й день развития зародыш похож на паука с большими глазами – это кровеносные сосуды, идущие в разных направлениях, придают ему такое сходство. На 18—20-й день инкубации сделайте второй просмотр. В это время яйцо должно быть темнее, верхняя часть его в тупом конце, около так называемой воздушной камеры, имеет красный оттенок и, если внимательно посмотреть, можно различить движение головки индюшонка, приподнимающего пленку в воздушной камере яйца. Плохое яйцо темнеет не все, оно местами прозрачно, и содержимое свободно болтается в нем. Такие яйца следует вынимать, так как они протухают и могут принести вред зародышам в других яйцах.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Вывод индюшат&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В последние два дня, т. е. на 26—27-е сутки, можно уже услышать писк птенцов – начался прок лев. В это время не беспокойте наседку, так как от волнения и страха за своих птенцов даже и хорошая наседка, защищаясь, может неловким движением задавить их.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как только индюшата обсохнут, положите их на мягкую тряпку в ящик или корзинку и перенесите индюшат вместе с наседкой в теплое помещение, где температура на полу должна быть не менее +25 °C. Пол помещения устелите подстилкой из стружки слоем около 15 см. Прикройте ящики неплотной тканью, так, чтобы индюшата не задохнулись.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При выращивании индюшат под наседкой выпускайте их на выгул в теплую солнечную погоду с 4—5-дневного возраста.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Молодняк не следует выпускать на пастбища в ненастную погоду. Молодняк плохо переносит сырость до момента образования «кораллов» (кожные наросты на шее), которые появляются в 5-недельном возрасте.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вывод индюшат в инкубаторе<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выведение индюшат в домашнем инкубаторе вполне осуществимо, тем более что можно получить гораздо больше молодняка, чем под наседкой.<br>
<img border=0 src="i_095.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 75. Любительский инкубатор конструкции А. Сычева:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;а – общий вид: 1 – лотки; 2 – прокладка из фланели; 3 – вентиляторы; 4 – вытяжные отверстия; 5 – приточные отверстия; 6 – перегородки; 7 – поворотная система; 8 – нагреватели; 9 – противни с водой (размеры даны в мм)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;б – электросхема инкубатора: 1 – реле МЕУ-48 220 В; 2 – панели реле с номерами контактов<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уложите яйца индеек в инкубационные лотки вертикально, острым концом вниз или полу наклонено. С 1-го по 8-й день поддерживайте температуру по сухому термометру на уровне +37,5—37,8 "С, по влажному – +30,5—31 °C. В последующие дни температуру по сухому термометру снижайте до +37,4—37,5 "С, температура на влажном термометре +30 °C.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для контролирования температурного режима измеряйте температуру и на поверхности индюшиных яиц. При контактном измерении при помощи медицинского термометра с 1-го по 13-й день инкубации она составляет +37,5—38 °C; с 14-го по 20-й – +38–38,5 °C; с 20-го по 27-й – +38,5—39 "С. Если она превышает +39 °C, увеличьте воздухообмен и охладите яйца в течение 15–20 минут до +33–35 °C. Лотки с яйцами поворачивайте 12 раз в сутки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перевод яиц на вывод<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На 26-й день инкубации перенесите индюшиные яйца на вывод. В первые 4–6 ч поддерживайте температуру +37,4—37,3 °C, относительную влажность 54–58 % (температура на влажном термометре +29–30 °C).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При массовом выводе индюшат температура в инкубаторе должна быть +36,5—36,8 °C, относительная влажность 66–72 % (температура на увлажненном термометре +32–33 °C). Вентиляцию усиливайте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После первой выборки (когда вылупятся и обсохнут 65–75 % всего молодняка индюшат) температуру в инкубаторе повысьте до +37,2—37,4 °C, а влажность снизьте до +29,5—30 °C по влажному термометру. Вентиляционные отверстия прикройте примерно наполовину. В период инкубации режим вентиляции должен быть такой же, как и при инкубации куриных яиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прижизненную оценку развития зародышей индюшат проводите путем просвечивания яиц: первое – 8—10-й, второе – 14—15-й, третье – 25—26-й дни. Качество выведенных индюшат определяйте через 6 ч после выемки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отбор племенных индюков и индюшек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для племенного отбирайте молодняк в ноябре. Оставляйте только самых крепких и здоровых самцов и самок в возрасте 4–5 месяцев. На 4 самок берите одного самца. Однако некоторые птицеводы считают вполне допустимыми пропорции 1:10. Самцов меняйте через 5 лет, предварительно подготовив замену. Перед началом племенного сезона, в конце февраля – начале марта, обрежьте у самцов когти, чтобы они не ранили спины самкам.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убой индеек<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выгодно убивать на мясо индюшат в возрасте 5–6 месяцев с живой массой не менее 5–6 кг. У 5—6-месячного молодняка съедобные части в тушке составляют 70 % (от массы), жир – 8 % (к массе мышц); тушки отличаются высоким качеством.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед убоем проводите так называемое предубойное голодание, которое длится 18–24 ч. При этом воду для питья давайте вволю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убой проводите так, чтобы обеспечить полное обескровливание тушки, что способствует лучшему и более длительному хранению битой птицы. У плохо обескровленной птицы кожа с красноватым оттенком; кроме того, кровь является хорошей питательной средой для бактерий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Убой через рот – лучший способ убоя. При этом тушка имеет более чистый и аккуратный вид, не пачкается кровью и лучше хранится. У птицы по обеим сторонам шеи расположены крупные вены, называемые яремными, которые соединяются под углом с мостовой веной. Чтобы полностью удалить кровь, перережьте место соединения яремных вен с мостовой с левой стороны шеи. Разрез делайте через клюв остроконечными ножницами или специальным ножом.<br>
<img border=0 src="i_096.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рис. 76. Расположение вен на шее у индейки:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 – небная щель, в которую делают укол при убое, 2 – мостовая вена, 3 – место разреза сосудов, 4 – яремные вены<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для облегчения ощипки сделайте укол в голову через небную щель. Подвесьте индеек за ноги при помощи веревочных или проволочных петель. Кровь соберите в отдельную тару. Убивайте птицу в отдельном и чистом помещении. После убоя сразу начинайте ощипку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание! Ни в коем случае не убивайте птицу в помещении, где содержатся индейки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особую ценность представляет перо с ног и нижней части туловища (под хвостом), известное под названием индюшачий пух, или марабу, длиной 5—15 см. Из этого пера изготовляют женские шляпки, пользующиеся большим спросом.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее распространенные заболевания индеек<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ущерб, наносимый болезнями птиц, бывает очень большим, и тогда «не индейка содержит хозяина, а хозяин индейку», т. е. затрат больше, чем прибыли. Как и в медицине, здесь тот же принцип – лучше предупредить заболевание, чем лечить его. Поэтому секрет успешной борьбы с заболеваниями индеек заключается в проведении постоянных санитарных мероприятий (чистке<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;и дезинфекции птичника), которые способствуют укреплению здоровья птицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ежедневно осматривайте птицу. Если обнаруживаются явно больные, их немедленно отсадите и держите отдельно. Чтобы определить болезнь и начать необходимые профилактические и лечебные мероприятия, нужно иметь хотя бы общее представление о наиболее распространенных заболеваниях у индеек. В любом случае при заболевании нужно обратиться к ветеринарному работнику, обслуживающему населенный пункт.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Инфекционные болезни<br></h3>&nbsp;//--&nbsp;Болезнь Ньюкасла&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это вирусное контаминозное заболевание, очень опасное, так как вызывает большую смертность птицы, особенно молодняка. Чаще болезнь протекает остро – 1–4 дня, реже – до 7—10 дней и дольше. Носит массовый характер, признаки ее – паралич конечностей. Одним из ранних клинических признаков является понос – испражнения жидкие, дурно пахнущие, зеленоватого, сероватого или желтоватого цвета. Зоб растянут газами и жидкими кремовыми массами со зловонным запахом. Смертность может быть от 30 до 100 %.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Никакого лечения против этого заболевания не проводится. Единственное средство, которое может обезопасить ваших индеек от этого страшного заболевания, – своевременная прививка (вакцинация), которая обязательно проводится в определенном возрасте птице.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Респираторный микоплазмоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Респираторный микоплазмоз (инфекционный синусит индеек) характеризуется вздутием под глазами, имеющими округлую форму. В начальной стадии заболевания индюшата «позевывают», хрипят, кашляют. Смертность невелика, но птица сильно отстает в росте, откорм затягивается. При появлении первых признаков этого заболевания немедленно обратитесь к ветработнику, который должен дать соответствующие рекомендации. Провоцирующими факторами являются неблагоприятные условия содержания – сырая подстилка, сквозняки, плохая вентиляция, духота в помещении.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Пуллороз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этой болезнью заболевает молодняк в возрасте до 14 дней. У заболевших снижается или полностью исчезает аппетит, но воду пьют охотно: уединяются от стада, становятся вялыми, стараются быть поближе к источнику тепла; закрывают глаза, опускают крылья, часто пищат. С самого начала проявляется расстройство пищеварения. Из-за нарастающей слабости индюшата садятся на ноги, опрокидываются и погибают в судорогах. Заболевание носит массовый характер, смертность высокая. При появлении этих признаков нужно также обратиться к ветработнику.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Аспергиллотоксикоз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эта болезнь возникает при поедании кормов, зараженных грибом аспергиллус, или источником инфекции является подстилка. Болезнь может быть острой и хронической. Наиболее восприимчив молодняк, но могут болеть и взрослые. При остром течении отравленная птица чаще сидит и спит, часто дышит, смертность наступает внезапно, при судорогах. При хроническом течении периодически появляется понос, птица худеет, отстает в росте, неожиданно гибнет. При подозрении на это заболевание нужно немедленно заменить корма и подстилку, ввести в рацион молочнокислые продукты.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Гистомоноз&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это инфекционная болезнь индеек, характеризующаяся воспалением слепых кишок и очаговыми поражениями печени. Болезнь встречается чаще, если перед посадкой индюшат плохо обеззаражено помещение, в котором ранее содержались куры или утки. Характерный признак этого заболевания – понос. С развитием болезни индюшата все больше слабеют, становятся апатичными, худеют, оперение грязное, взъерошенное. Лечение проводят сразу, в качестве химиотерапевтических препаратов применяют фуразолидон, добавляя его в суточную дачу корма в количестве 0,04 % в течение 8—10 дней (при необходимости курс лечения повторяют через 10–15 дней); осарсол (в дозе 15 мг на 1 кг массы индюшат в течение 4–6 дней). Учитывая, что в передаче гистомоноза играют роль гетераксисы (внутрикишечные паразиты), нужно провести дегельминтизацию птиц.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Паразиты&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пораженная паразитами птица часто перебирает перья, беспокоится, ночью плохо спит. Клещи и клопы, высасывая много крови, вызывают клещевую анемию и служат переносчиками некоторых заразных болезней. От клещей сильно страдает молодняк индеек, может наступить даже массовая гибель их в раннем возрасте. Самый доступный метод предупреждения появления паразитов у птицы – это применение зольно-песочных ванн, которые представляют собой деревянный ящик с сухой смесью песка и золы; периодически смесь подсыпают.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При обнаружении паразитов на птице можно использовать<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 % водную эмульсию карбофоса из расчета 100–150 мл/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> или<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 % водную суспензию севина из расчета 60 мл/м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Во время обработки препараты не должны попадать в кормушки и поилки; птицу на это время из помещения выгоняют на улицу.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неинфекционные болезни<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К незаразным болезням относятся авитаминозы, вызываемые отсутствием некоторых витаминов в рационе индеек. Особенно страдает от авитаминозов растущий молодняк. При недостатке витамина А молодняк отстает в росте, шерсть взъерошена, роговица глаз мутнеет, наблюдается слезотечение. При недостатке витамина D размягчаются кости, искривляется грудная кость, наблюдается отставание в росте. При недостатке витаминов группы В нарушается координация движений, появляется паралич конечностей, индюшата зачастую лежат с вытянутыми ногами. В данном случае также показано применение синтетических препаратов витаминов, а также дача дрожжеванного корма.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Расклев, или каннибализм&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предрасполагающими факторами его могут быть нарушение норм плотности посадки, слишком яркое освещение, духота в помещении, отсутствие белковых кормов в рационе. При обнаружении признаков расклева травмированных птиц на время удаляют из стада, обработав рану йодной настойкой. При незначительном расклеве птицу можно оставить в стаде, но рану следует обработать йодом и замазать густой мазью белого цвета, чтобы не привлекать внимания других индеек.<br>
&nbsp;//--&nbsp;Отвисший зоб&nbsp;--//&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отвисший зоб – это заболевание называется еще закупоркой зоба, висячим или водяным зобом. Причиной отвисшего зоба может быть чрезмерное потребление воды в жаркое время, когда птица находится долго на открытом, не защищенном от солнца месте, очень грубые корма и дача их в больших количествах.<br>
<br><br><br><br>